26.03.2021 — Страница 3 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Тип разрешения	Средняя стоимость
Строительство дома	1200–2000 долларов
Переоборудование гаража	1200–1500 долларов
	Электрооборудование	255–500 долларов
Забор	20–60 долларов
Сантехника	50–500 долларов
ОВК	250–400		9099	175–2000 долларов
Палуба	225–500 долларов *
Сарай	0–2000 долларов *
Пергола
Подвал	50 — 2000 долларов
Окно
Снос	200 долларов

Укладка плитки на полу: Укладка плитки на пол своими руками. Как правильно выложить плитку в ванной или кухне.

26 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Укладка плитки на пол — техника укладки напольной плитки

Перед укладкой хорошо очистите поверхность от пыли, можно использовать старый или специальный промышленный пылесос. Обязательно загрунтуйте основу, чтоб плиточный клей не так быстро застывал, теряя влагу за счёт впитывания её в основу и тыльную поверхность плитки.

Если Вы делаете пол с подогревом, то при покупке клея проконсультируйтесь с продавцом, так как нужен не обычный плиточный клей, а специальный.

Укладка пола начинается от дальнего угла к выходу из помещения. Так, чтобы не наступать на уложенную плитку. Как разметить пол и закрепить опорные рейки мы писали в отдельной статье.

Учитывая ранее сказанное о повышенных нагрузках и толщине напольной плитки, для её укладки требуется бОльший слой плиточного клея, чем для укладки настенной плитки. Слой клея должен быть около 7 мм.

По этим же причинам нельзя оставлять в межплиточных швах крестики, но и вытаскивать их после застывания клея при обычном размещении в углах плитки будет крайне сложно.

Мастера плиточники выходят из положения просто – они вставляют крестики перпендикулярно плитке – то есть вертикально – и не в углы, а в швы между боковыми сторонами плитки. Так не возникает никаких проблем их извлечь. Крестиков, конечно, уходит больше, но стоят они копейки, чтобы принимать это в расчёт.

Наносите такое количество плиточного клея, чтобы успеть уложить плитку на эту площадь не более чем за 15 минут – время начала схватывания раствора. Выровняйте клей зубчатым шпателем, который тоже должен подбираться по типу плитки. Если ваша плитка имеет относительно гладкую поверхность на обратной стороне, то нужен шпатель с мелкими зубцами, а если шершавую и рельефную, то шпатель с крупными. Наносите клей так, чтобы не оставалось пустот под плиткой.

После укладки нескольких плиток проверяйте их уровень с помощью ровной деревянной рейки – уложив её на ряд. При необходимости выравнивайте выступающую плитку постукиванием молотка по доске в месте выступа. Если какая-то плитка «провалилась», то снимите её, подцепив шпателем, нанесите немного клея и снова уложите на место. Так последовательно и под постоянным контролем уровня укладывайте ряд за рядом все целые плитки.

Затем нужно выждать определённое время для полного высыхания клея (в среднем 2 дня, но не менее суток). Учтите, что чем плитка больше по размеру, тем дольше нужно время для высыхания клея под ней. После укладки на пол плитки со сторонами больше 30 см на высыхание лучше дать несколько дней. После чего приступайте к нарезке и укладке резаной плитки по краям и дайте ей постоять сутки.

Затирка швов осуществляется в обычном порядке, как было описано в соответствующей статье. Хотим лишь добавить, что швы на полу лучше не делать светлыми, так как со временем они все равно потемнеют. Желательно замешивать затирку на водоотталкивающей жидкости для плиточных швов, особенно, если пол будет подвергаться действию влаги.

Укладка плитки на пол по диагонали

Самым востребованным покрытием для пола считается керамическая плитка, спрос объясняется практичностью, разными методами укладывания, уникальными коллекциями и долговечностью. В статье подробно будет рассмотрена укладка напольной плитки по диагонали.

Плюсы и минусы технологии.

При рассмотрении возможностей при диагональной укладке плитки можно выделить следующий ряд достоинств:

• оригинальный дизайн – метод довольно редко используются для оформления интерьеров загородных домов, квартир и офисов, что гарантирует уникальность оформления;

• поворотное положение плит визуально расширяет пространство, за счет создаваемого эффекта удаленности стен, что особо важно для комнат с небольшой площадью;

• при укладке плитки по диагонали на пол становятся незаметны дефекты и погрешности стен по периметру помещения.

Свои минусы также имеются. Провести правильную подгонку может узкий круг мастеров, обычно расход увеличивается до 15%. Чтобы положить плитку на пол уходит много времени, процесс подразумевает резку плит, также при работе легко испортить покрытие.

Как рассчитать объем материала?

От правильности проведенных расчетов в целом зависит скорость укладки плитки ромбом и возможные дополнительные расходы в случае покупки лишнего кафеля. А если приобрести в меньшем объеме, то придется еще раз посещать строительный магазин и не факт, что в продаже будет необходимая коллекция. При расчете нужно учитывать возможную порчу плит во время резки и выкладывания – материал стоит приобретать с запасом 5%.

Существует несколько способ для правильного расчета:

• в интернете представлено множество калькуляторов;

• использование специальных программ «Плитка 3D» и «Кафель»;

• ручной метод, но здесь требуется обладать определенной базой знаний.

Самостоятельный расчет без применения дополнительных программ может происходить двумя способами:

1. Количество рядов умножается на число плиток в одном ряде и плюс 15% запаса, если происходит укладка плитки на пол по диагонали.

2. Общую площадь помещения необходимо разделить на площадь одной плиты, полученное значение округлить в большую сторону и прибавить 15%.

Для определения количества клеевой основы учитывается ряд важных моментов: материал изготовления и параметры плитки, характеристики клея и многое другое. Средний расход на 1 м2 и рекомендации по применению указаны на упаковке смеси – значение необходимо умножить на общую площадь комнаты.

Что нужно учитывать при плиточных работах?

Согласно нормативным документам СНиП 3.04.01-87 для укладки кафеля могут использоваться несколько типов смесей, и от этого зависит толщина нанесения:

• цементный раствор наносится толщиной 7-15 мм;

• нанесение клея для плитки выполняется толщиной 5-40 мм – в зависимости от ровности пола;

• у клеевой мастики минимальный расход за счет тонкого слоя 1-2 мм.

Поверхности также должны отвечать определенным требованиям:

• швы между плитами должны быть однорядными, равномерными и однотипными;

• нельзя допускать трещин, пятен и подтеков раствора;

• сколы в швах не должны превышать 0,5 мм;

• клеевой смесью должно быть полностью заполнено пространство между плитой и стеной.

При соблюдении стандартов гарантирован длительный срок службы и ровность покрытия.

Инструменты и материалы

Если укладывать плитку ромбом планируется своими руками, то для работы заранее требуется подготовить определенный инструмент и материалы.

Инструменты необходимые для плиточных работ:

• зубчатые и обычные шпатели;

• плиткорез и емкость для замешивания клея;

• строительный уровень и киянка;

• маркер и рулетка.

Из материалов необходимо приобрести: выравнивающую смесь, грунтовку кафельную плитку, клей, затирку и крестики.

Комплекс подготовительный работ

Расход клея и в целом сложность процесса укладки плитки на пол по диагонали во многом зависит от ровности напольной поверхности. С использованием строительного уровня выявляются все погрешности и перепады, а после проводится выравнивание. Путем шлифовки удаляются выступающие элементы, с использованием цементной смеси устраняются выемки.

Практичным и быстрым вариантом получения ровной поверхности является использования самовыравнивающей смеси. Состав насыпается в емкость и размешивается водой до необходимой консистенции. Полученная смесь выливается и равномерно распределяется с применением игольчатого валика по всей площади комнаты.

Полимеризация самовыравнивающей смеси занимает порядка 4 дней, а после поверхности дополнительно обрабатываются грунтовкой слоем 1 мм для улучшения адгезии.

Для быстрой и ровной укладки плитки на пол по диагонали требуется точная разметка. Если комната квадратная, то с применением бечевки или уровня проводится линия ровно по диагонали. Большинство помещений имеют прямоугольную форму, и здесь потребуется размечать равнобедренный треугольник.

Совет! Чтобы провести правильную разметку пространства потребуется демонтировать дверные косяки и любые другие предметы перед началом выравнивания поверхностей.

Методы укладки плитки по диагонали.

В первом случае укладка начинается от центра комнаты по нанесенной разметке. Сначала укладываются цельные плиты. Ориентир определяется путем проведения диагоналей из каждого угла комнаты, точка пересечения будет центром. Метод идеально подходит для санузлов, маленьких кухонь и других помещений с небольшой площадью.

Во втором варианте плиты начинают выкладывать от угла рядами, для этого напольное покрытие сначала разрезается по диагонали, чтобы сделать материал в форме треугольника.

Важно! Начиная укладывать от угла, особое внимание требуется уделить ровности стен, от перпендикулярности расположения зависит конечный результат и при таком способе большая вероятность ошибки.

Пошаговая инструкция укладки плитки по диагонали.

Соблюдение определенных правил позволит получить ровное и долговечное напольное покрытие. При укладке плитки ромбом можно выделить несколько основных этапов:

1. Сначала разводится плиточный клей. Если площадь помещения большая смесь готовится порциями, чтобы не дать составу высохнуть.

2. По разметке укладывается первая плитка, чтобы угол был расположен по центру точки, а ребро совпадало с диагональю.

3. На внутреннюю сторону плитки и поверхность пола с использованием зубчатого шпателя выполняется нанесение клея.

4. С применением киянки простукивается приклеенная плита до появления по краям клеевой смеси, такой подход позволяет предотвратить образование пустот.

5. Строительным уровнем проверяется ровность горизонтального расположения, пузырек на измерительном приборе должен оказаться посередине.

6. Укладка напольной цельной плитки по диагонали выполняется до угла комнаты, а после выкладывается противоположная сторона. В завершении работы должна образоваться сплошная диагональная линия.

7. К последующим рядам приступают после высыхания первого.

В процессе устанавливаются крестики между швами, что позволяет обеспечивать ровность. Наступает сложный и ответственный этап – нарезка плит по диагонали, работы выполняются плиткорезом. Сначала делается разметка маркером или карандашом, для предотвращения сколов по линии проклеивается бумажный скотч.

После завершения укладки приступают к затирке швов, но сначала поверхности вымываются, удаляются крестики и лишний клей. Затирочные работы рекомендуется проводить через 2 дня, время необходимо для полного высыхания клеевой смеси. При нанесении затирки излишки устраняются сразу, чтобы не дать составу засохнуть.

Укладка плитки по диагонали со вставками и смещением

Для создания оригинального оформления напольного покрытия можно применять в комбинации квадратные и прямоугольные плитки, которые укладываются со смещением. Укладка в этом случае происходит следующим образом – длинная сторона одной плиты прикладывается к половине другой.

Важно! Технология отличается сложностью проведения расчетов и работ, здесь результат во многом будет зависеть от уровня мастерства специалиста.

Важные советы от профессионалов

При покупке клеевой и самовыравнивающей смеси требуется учесть сферу использования, то есть при работах на балконах, лоджиях и открытых террасах нужно выбирать морозоустойчивые составы.

При выборе кафельной плитки обращайте внимание на типоразмеры и качество материала, правильный подход значительно облегчит процесс укладки и увеличит срок службы напольному покрытию.

В заключении можно сказать, что укладка плитки на пол по диагонали при соблюдении правил и норм практически ни чем не отличается от стандартных способов. Единственное, все элементы выкладываются под углом, а плиты необходимо резать.

Наша компания занимается укладкой плитки в СПб и Лен. области. Звоните и наши специалисты проконсультируют по интересующим вас вопросам.

Укладка плитки на пол и стену, варианты, плюсы и минусы популярных раскладок

В информационных материалах на нашем сайте есть множество интересных и полезных статей о новых коллекциях плитки, критериях выбора отделочных материалов и методах обустройства помещений в соответствии с последними тенденциями в мире интерьерной моды. Сегодня мы рассмотрим популярные способы укладки. Поскольку этот вопрос неразрывно связан с особенностями дизайна помещений и вопросами выбора качественной облицовочной керамики, определиться с тем, каким образом будет уложена плитка, необходимо в первую очередь.

Выбирая такую роскошную коллекцию, как Atlas Concorde Marvel, нельзя забывать о том, что только правильная раскладка и качественный монтаж сможет полностью раскрыть замысел мастеров

Что влияет на выбор схемы раскладки

Чаще всего на принятие решений по поводу методов монтажа керамической плитки оказывает влияние два фактора – собственные эстетические предпочтения и возможность экономии дорогостоящего материала. Наверное, в этом есть своя правда, ведь каждый волен тратить свои деньги как хочет. И все же давайте на минуту отвлечемся от вопросов рациональности и субъективного восприятия и прислушаемся к мнению профессиональных дизайнеров. Перед тем, как выбирать плитку и определяться со схемой ее раскладки, обязательно обратите внимание на несколько важных вещей.

Размер комнаты. Возможно, у вас это вызовет иронию, но правильный подбор материала и раскладка с профессиональным подходом дает возможность зрительно увеличить и качественно преобразить пространство самой маленькой ванной.
Расположение предметов обстановки. Выбор варианта, по которому будет укладываться плитка, должен обязательно учитывать, где будут стоять предметы мебели, сантехника и другое оборудование. Это даст возможность сделать раскладку более симметричной.
Освещение. Определив ярко и слабо освещенные места, вы сможете выбрать материал таким образом, чтобы избежать как бликующих поверхностей, так и сильно затененных участков.
Геометрия стен и пола. Необходимо учитывать не только качество подготовки основания, но и взаиморасположение отдельных участков помещения. Тот или другой метод монтажа позволит скрыть дефекты неровности стен или пола, а также сделать незаметными такие строительные просчеты, как непараллельность стен и отклонение от прямых углов.

При детальном описании схем укладки мы еще не раз будем возвращаться к этим критериям и расскажем о том, какое влияние они оказывают на выбор того или иного способа монтажа.

Прямая или классическая укладка

Прямая укладка керамической плитки является базовой техникой, и, благодаря своей простоте и экономичности, длительное время остается самой распространенной. Полы и стены, выложенные таким методом, можно встретить во многих жилых и производственных помещениях. Суть классического монтажа заключается в том, что плитка или керамогранит укладывается в ряд, с соблюдением параллельности сторон и одинаковыми монтажными зазорами. Все последующие ряды выкладываются аналогично, при этом каждый элемент располагается строго под предыдущим. Отделка по классической схеме является самой быстрой, поэтому ее удобно использовать при облицовке больших площадей.

Комбинируя керамические плитки разных цветов, при таком способе укладки можно добиться оригинальных визуальных эффектов. Для облицовки по классической схеме подходит как квадратный, так и прямоугольный кафель. При укладке на стены последний чаще всего располагают горизонтально – так он выглядит гораздо эффектнее. Исключение составляют лишь случаи, когда используется крупноформатный керамогранит (например, 60×120 см), который в вертикальной ориентации может быть уложен «впритык» и при этом требует минимальной подрезки по месту.

В отдельных случаях вертикальное расположение плитки вызвано необходимостью гармоничного сочетания фона и декоративных вставок (коллекция Italon Charme)

К недостаткам традиционного метода можно отнести необходимость в тщательной подготовке поверхности. Строгая сетка межплиточных швов проявит все неровности основания и укажет на несоответствие геометрии и небрежный монтаж.

Выбирая классическую укладку, обязательно проверьте, сколько целых плиток будет уложено вдоль стены. Возможно, у стыков стен или пола останутся слишком узкие полоски. В таком случае уберите из ряда одну плитку, а остальные уложите симметрично центру комнаты. Ширина оставшихся участков у стыков стен будет больше половины целой плитки, благодаря чему заполнение поверхности станет более равномерным, а отделка приобретет законченный, элегантный вид. Надо заметить, что этот метод работает даже там, где в ряд помещается всего одна целая плитка. Необходимо полностью убрать ее из раскладки, заменив двумя элементами одинаковой ширины. Принцип «шов по центру» удобно использовать и в других случаях, чтобы избежать узких участков и достигнуть оптимального заполнения при уменьшении количества элементов.

Внимание! Если параллельность противоположных стен в комнате нарушена, то специалисты рекомендуют начинать укладку не с первого, а со второго ряда от стены – так все швы будут одинаково симметричными к другим поверхностям. Первый ряд выкладывается в последнюю очередь и подрезается по месту.

Диагональная (ромбическая) или базовая укладка под углом

К другой разновидности классической схемы относится диагональная. При ромбическом способе используется квадратная плитка, которая укладывается не параллельно стене, а разворачивается на угол в 45 градусов. Тем самым достигается имитация многократно повторяющихся ромбов. Надо отметить, что производительность работ при такой технике немного падает из-за необходимости в подрезке большого количества плиток в местах их примыкания к стенам. И все же диагональная схема, так же, как и прямая классическая, хорошо подходит для отделки больших площадей (холлы гостиниц, ресторанные и концертные залы, торговые центры и т. д.).

Производители нередко обращаются к тематике ромбических узоров, объединяя достоинства диагонального рисунка и традиционного способа укладки (коллекция Fap Ceramiche Roma Classic)

Ромбическую схему рекомендуется выбирать там, где есть проблемы с геометрией помещения. Поскольку швы в этом случае располагаются под углом к стенам, вы сможете скрыть отклонения в параллельности и перпендикулярности стен и пола. Кроме превосходства рисунка, укладка под углом позволяет визуально расширить пространство небольших помещений. Без недостатков, конечно же, не обошлось. По сравнению с традиционной схемой этот метод является более затратным и менее экономичным – остается много отходов. Надо учесть и то, что монтаж плитки по диагонали требует точных измерений и тщательной разметки, поэтому, выбрав одну из роскошных коллекций в каталоге нашего интернет-магазина, лучше всего доверить работу опытному мастеру.

Важно! Хороший визуальный эффект дает сочетание классической и диагональной схемы. В этом случае плитка по периметру выкладывается традиционным способом, а оставшееся место заполняется по канонам ромбического монтажа под углом 45 градусов.

Укладка напольной плитки шахматным способом

Если вы любите индивидуальность и хотите привнести немного разнообразия в интерьер своей квартиры, выполните укладку напольной плитки в виде шахматной доски. Эта техника мало отличается от прямой укладки, но при использовании керамической плитки контрастных оттенков сможет выделить пол, сделав его более стильным и интересным. Экспериментируя с различными рисунками и цветами напольного покрытия, вы сможете достичь необходимого вам эффекта и изменить внутреннюю атмосферу помещения. Интересные эффекты дает совмещение ромбического и шахматного вариантов, сочетание квадратных и прямоугольных плиток и т. д.

Дизайнеры очень часто используют эффект чередования темных и светлых элементов, не прибегая к шахматной укладке в классическом ее понимании (коллекция Italon Charme)

Укладка напольной плитки елочкой

Те из вас, кто имел удовольствие в детстве или в школьные годы видеть настоящий паркетный пол, должны помнить его раскладку. Деревянные дощечки укладывались преимущественно «елочным» узором, что делало пол особенным и неповторимым. Воспроизвести такой же рисунок можно и при помощи облицовочной керамики – для этого понадобится прямоугольная плитка вытянутой формы. Собственно, способов укладки напольного покрытия елочкой множество, но два из них получили наибольшее распространение. Первый заключается в том, что начальная плитка располагается параллельно стене, поэтому «елочная ветвь» делит комнату по диагонали. Эта схема самая простая и экономичная, так как не требует дополнительной подгонки плиток по размеру. При втором методе напольные плитки располагаются под углом в 45 градусов, образуя ветви, перпендикулярные стенам. Используя плитки разных цветов, вы сможете сложить зигзагообразный пол, который будет оригинально смотреться даже на небольших площадях.

Укладка плитки «елочкой» напоминает теплый и по-домашнему уютный паркет, даже если речь идет о таком долговечном и прочном материале, как керамогранит (коллекция Hi-Wood Cerim Ceramiche)

Укладка плитки вразбежку

Схема монтажа вразбежку позаимствована у обычной кирпичной кладки. Первый ряд плиток выкладывается классическим способом, а каждый последующий смещается в продольном направлении. Шаг смещения может быть любым – важно только строго следить за его неизменностью на всей площади пола. Для укладки вразбежку можно применять как квадратную, так и прямоугольную керамическую плитку и керамогранит. Удачно смотрится пол, выложенный из прямоугольных и квадратных плиток одновременно. Для помещений с идеально ровными стенами можно поэкспериментировать и выложить напольную плитку вразбежку под углом в 45°. Несмотря на дополнительные сложности, аккуратно выполненная работа только порадует вас и ваших родных.

Важно! Экспериментируя с шагом смещения плитки и углом начального отклонения, вы сможете добиться практически таких же визуальных эффектов, что и при укладке «елочкой».

Уложенную вразбежку напольную плитку Porcelanosa Oxford внешне невозможно отличить от паркетной доски

Укладка «калейдоскоп»

Данный метод предусматривает укладку малогабаритных плиток нескольких, предпочтительно ярких и контрастных цветов. Рисунок при этом должен быть симметричным и начинаться от центра комнаты. Выкладывая различные фигуры, напоминающие изображения детского калейдоскопа, каждый из вас сможет проявить свою фантазию и индивидуальность.

Укладка «ковер»

Укладка плитки, напоминающая ковер в центре комнаты, может заинтересовать не только новичков-любителей – она стала классикой для многих проектных решений лучших дизайнеров по устройству квартир. Принципиальным отличием этого варианта отделки от предыдущих, является наличие обвязки по периметру и цветов в центре пола. Качественное выполнение такой облицовки по силам лишь опытным специалистам-плиточникам. Наиболее популярны «ковры» в каминных зонах, барах-студиях, гостиных комнатах и холлах.

Эстетическое совершенство укладки по схеме «ковер» демонстрирует коллекция керамогранита Privilege от Atlas Concorde Russia

Напольная розетка

Очень ярким и привлекательным элементом декора в помещении может стать напольное покрытие «розетка». Особенностью укладки напольной керамической плитки таким способом является наличие оригинального рисунка в определенном месте на фоне однотонного полотна пола. Сегодня производители напольных покрытий могут предложить большой выбор розеток, среди которых всегда можно найти подходящий для вас вариант.

Нередко случается так, что правильно выбранная и уложенная по правилам недорогая плитка выглядит во сто крат лучше роскошного керамогранита, который диссонирует как с обстановкой, так и помещением в целом. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете избежать подобной неприятности и раскроете потенциал самых респектабельных коллекций.

5 популярных схем раскладки. Статьи. МБ Керамика

Вы приняли решение сделать долгожданный ремонт в своей квартире и выложить пол керамической плиткой? Осталось купить подходящую плитку и определиться со способом ее укладки.

Важно! При выборе керамической плитки учитывайте размер и форму помещения. Подготовьте поверхность: выровняйте все рыхлые места, поштукатурьте, загрунтуйте. В зависимости от варианта укладки плитки произведите подсчет ее расхода с запасом 10%. Не забудьте учесть расстояние между плиткой (шов).

Перед тем, как Вы приступите к разработке схемы укладки плитки на пол, предлагаем ознакомиться с основными ее способами.

Традиционный

Это самый распространенный способ укладки плитки на пол. Предусматривает расположение керамической плитки параллельно полу и плотно друг к другу ровными рядами. Залог качества облицовки – ровность. Обычно для создания такого рисунка используется квадратная плитка, но неплохо будет выглядеть и кафель прямоугольной формы.

Особенности рисунка. Традиционная кладка будет иметь необычный и оригинальный вид, если использовать плитку разных цветов. Это наиболее простой и одновременно быстрый способ укладки плитки, однако следует учитывать некоторые важные моменты:

при малейшем заводском дефекте плитки либо небрежной укладке в глаза будут резко бросаться все неровности и неточности;выглядит облицовка данным вариантом немного монотонно;оптимален способ лишь для бесшовной керамической плитки.

Технология укладки. Важно соблюдать равномерность укладки, а также горизонтальные и вертикальные размеры швов. Не требует профессиональной подготовки и мастерства.

Диагональный

Это самый красивый и сложный вариант укладки плитки на пол, несмотря на то, что основой диагонального способа служат навыки базовой укладки. Сложность заключается в правильной разметке диагональных осей, по которым располагается напольная плитка. Определенных навыков, значительных затрат материала и времени требует обязательная резка плитки, что также создает трудности при облицовке данным способом.

Преимуществом диагональной кладки является способность идеально скрывать кривизну поверхности. Используется чаще всего для облицовки нестандартных и малогабаритных поверхностей.

Особенности рисунка. При укладке сетка рисунка должна быть расположена под углом 45 градусов к полу. Идеально подходит квадратная плитка. Рисунок выглядит очень интересно даже при использовании однотонной керамической плитки.

Необходимо помнить о большом количестве отходов, так как примыкающая к стенам плитка подлежит обрезке. Это лучший вариант укладки напольной плитки, скрывающий все погрешности неровного пола. Комната визуально расширяется.

Со смещением (вразбежку)

Этот метод напоминает кирпичную кладку. Довольно частый и оригинальный способ укладки плитки на пол. Лучше всего смотрится прямоугольная однотонная плитка, хотя зачастую кладут и квадратную. Способ облицовки со смещением создаст историческую атмосферу вашего помещения. Подходящий вариант для избегания общей монотонности и скрытия мелких дефектов.

Особенности рисунка. Кирпичная кладка напольной плитки идеально подходит для кухни и коридора, придавая помещению оригинальность. Укладка «вразбежку» производится только горизонтальными рядами, причем каждая плитка последующего ряда кладется так, чтобы середина ее совпадала со швом предыдущего ряда.

Технология укладки. Укладка плитки со смещением практически не отличается от традиционного способа. Единственная особенность – важно выдержать одинаковую толщину швов. Красиво и необычно смотрится кладка по диагонали. В таком случае плитка кладется под углом 45 градусов по отношению к стене. Поверхность пола должна быть абсолютно ровной, иначе вся проделанная работа будет испорчена.

Укладка «ёлочкой»

Способ заключается в укладке керамической плитки в виде паркета. Очень интересно и необычно смотрится такой пол. Для укладки «ёлочки» используют прямоугольную плитку.

Особенности рисунка. Лучше всего такой рисунок смотрится, если он выполнен из однотонного, имитирующего дерево кафеля. Плитку с расцветкой природного камня не рекомендуется укладывать «ёлочкой», так как выглядит такой пол не естественно.

Технология укладки. При укладке данным способом необходимо поворачивать плитки влево и вправо поочередно, основываясь на диагональном расположении плитки. Это отличный вариант для укладки напольной плитки и минимум отходов.

Модульная укладка

Такой способ укладки плитки необычайно украсит ваш пол и станет идеальным решением для новичков. При кладке модульной сетки необходимо предварительно рассчитать и спроектировать подходящий вам рисунок.

Особенности рисунка. Модульная сетка отлично смотрится в комнатах небольшого размера. Рисунок и схема кладки подбирается заранее и индивидуально. Необходимо сделать точный чертеж, указав в нем размеры плитки и швов. Можно купить готовые плиточные наборы и карты схемы к ним.

Технология укладки. Наиболее легкий способ выполнить модульный эффект – использовать большую плитку с изображением маленьких плиточек разного формата. Можно спроектировать узор самостоятельно, главное помнить основной принцип модульной сетки – многократно повторяющийся неоднородный рисунок.

Как правильно класть плитку: укладка напольной плитки своими руками пошаговая инструкция

Гипермаркет «OBI» пл. Орджоникидзе, д.1 +7 (8452) 30-92-61 51. 501224 45.944012

СтройМаркет «КАРАТ» г. Заинск, ул.Казанская, 14 +7 (85558) 5-30-15 55.288178 52.006769

СтройМаркет «КАРАТ» г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б +7 (85592) 5-27-36 54.855688 53.105399

СтройМаркет «КАРАТ» ул. Зарипова, 4б
ул. Базовая, 63
ул. Советская д.184 54.912961 52.254802

«МаксидоМ» пр. Кирова, д. 308А +7 (846) 379 22 55 53.252684 50.217369

«МаксидоМ» Тургайская ул., д. 1 +7 (831) 212-11-71 56.304319858807 43.945462380951

«СатурнСтройМаркет» ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
Автозаводское шоссе, 12 8 (8482) 94-00-44 53.561011061406 49.307863860119

Castorama Московское шоссе, 18км, 27а +7 846 269-67-59 53.22089909435 50.190483889549

Castorama г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5 55.668237664317 37.865889830688

Castorama Пролетарский проспект, д. 20 55.931830161351 38.005340185181

Castorama Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1 55.760066110679 38.426226838562

Castorama ул. Восточная, д. 8 55.492843762218 37.572779253967

Castorama Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада» +7 3532 37-60-38 51. 842825236628 55.119940915344

Castorama Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл» +7 8452 669-339 51.620186592316 45.971478828033

Leroy Merlin г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17 8 (800) 700-00-99 54.208996 45.248913

Leroy Merlin Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
Южное шоссе, д. 5
ул. Дыбенко, д. 30 8 (800) 700-00-99 53.326206 50.308456

Leroy Merlin ул. ФатыхаАмирхана, 3
Оренбургский тракт, д 174 8 (800) 700-00-99 55.817501513319 49.130646568787

Leroy Merlin Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29 8 (800) 700-00-99 55.712053293696 52.402689465607

Leroy Merlin Проспект Олимпийский, д. 10 8 (800) 700-00-99 54.291189628491 48.268730619049

Leroy Merlin ул. Рубежная, д. 172
ул. Энтузиастов, 22 8 (800) 700-00-99 54.670844142954 55.928636246033

Leroy Merlin ул. Усть-Курдюмская, д. 50 8 (800) 700-00-99 51.589468354239 46. 11401738623

Leroy Merlin Южное шоссе, д. 6а 8 (800) 700-00-99 53.550425 49.339123

Leroy Merlin Нежинское шоссе, д. 2а 8 (800) 700-00-99 51.775851 55.198402

Leroy Merlin ул. Камбарская, д. 108 8 (800) 700-00-99 56.837888 53.307044

Leroy Merlin ул. Луганская, д. 53/1 8 (800) 700-00-99 58.613004 49.593283

База ООО «Рашман» г. Дербент, ул. Гагарина, 93 +7 (928) 046-66-59 42.075395 48.270741

База ООО «Рашман» г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян. +7 (967) 404-22-39 [email protected] 42.108828 48.181198

Гипермаркет Сарай г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35 +7 (8422) 27-78-44 [email protected] 54.314223 48.35324

ЗАО «Сатурн-Казань» ул. Космонавтов, 26
ул. Гвардейская, 53
ул. Складская, 5
ул. Васильченко, 10
Сибирский тракт, 53В (843) 295-95-15(20,10)
8 (800) 100-21-12
221-41-41(5056)
8 (843) 221-41-41 (мнк. ) [email protected] 55.797657087408 49.19236464418

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» Россия, Самара, 443052, ул. Береговая, 9А +7(846) 269-64-25, доб 4207 [email protected] 53.205254686395 50.302499183147

ИП Бадина ул. Гарина-Михайловская 1А +7 (917) 144-52-99 54.130871665647 51.536919309448

ИП Борисова-Шильке Л. В. ул. Трамвайная, 4 корпус 8
Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00 +7 (917) 34-36-772
+7 (987) 609-58-99
+7 (347) 246-10-50
+7 (347) 246-05-96 [email protected] 54.797612701999 56.090436271164

ИП Верхотуров ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида»
хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида»
п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида» 86133 4-55-55
86133 3-13-16
86148 3-80-08 45.28800303702 37.353063854492

ИП Верхотуров Александр Юрьевич Анапское шоссе, 1
п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
п. Сенной, ул. Мира, 1/2 8 (86133) 4-55-55
+7 (988) 320-82-10
+7(918) 648-57-89 [email protected] 44.900101250715 37.342343186508

ИП Дубинин В.Г. Северное шоссе, 10/4Б +7 (924) 116-52-44 [email protected] 50.570357 137.011694

ИП Зайцев Вокзальная 22 +7 (927) 690-91-57 54.437316102585 51. 472062415344

ИП Зинькова +7 (902) 378-24-73 54.133108443509 51.531562108095

ИП Исаков Ленинская 80 +7 (937) 071-51-01 54.131843265654 51.539462915344

ИП Костенникова Ольга Егоровна ул. Мостовая, 91 8 (920) 563-81-37
8 (952) 435-87-09 [email protected] 50. 632126 38.691248

ИП Краснов Хлебная 1а +7 (937) 644-42-22 54.433641845382 51.457756772491

ИП Оваканян (Промкомстрой) Первомайская 16 +7 (927) 716-52-53 54.298106969899 52.006381425348

ИП Панишева Наталья Геннадьевна 8 (8332) 56-74-36 58.61587037755 49. 625567754631

ИП Трофимчук О.А. ул. Текучева, 374А +7 (961) 277-03-03
+7 (903) 463-91-71 47.242441936 39.749523737434

ИП Тумасян Привокзальная 31 53.908362706542 51.22551058256

ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К ст. Погрузная. Первомайская 92 +7 (927) 739-17-00 54.227509950872 50. 442933339256

ИП Фатьянова О.С. ул. Куйбышевская 24 +7 (927) 000-27-73 54.209623749635 50.474487706299

КирпичРУ Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208 +7 (495) 369-33-88 [email protected] 55.800700648575 37.524403766865

Компания «РОСТ» ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж 8 (8332) 56-74-36
8 (8332) 45-00-22 rost-kirov@mail. ru 58.56513894349 49.622069588955

Магазин ООО «Рашман» ул. Ирчи Казака, 18 А 8 (928) 80-80-333
8 (928) 555-999-7 [email protected] 42.962142000025 47.508348550926

МаксидоМ ул. Рихарда Зорге, д. 11А +7 (843) 210-07-07 55.762381191655 49.190203457672

Максидом ул. Маршала Жукова, 42 +7 (347) 226-15-15 54.790469 56.081275

Максидом Гражданский пр-т, д. 18А
Московский пр-т, д. 131
Ленинский пр-т, д. 103
Богатырский пр-т, д. 15
Выборгское ш., д. 503, к. 2
Дунайский пр-т, д. 64
ул. Тельмана д. 31
ул.Передовиков, д. 18, к. 2
пр. Энгельса, 154 8 (812) 324-55-55 60.002133 30.384205

ООО «Элитдизайн» ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж 8 (495) 662-69-91 [email protected] 55.66421 37.598833

ООО » ТД «Мегастрой» ул. Хвалынская, 87а 89 272 103 680 [email protected] 53.18252530786 48.391546687114

ООО «АльфаСтрой» ул. Кабельная 5, офис 3
пн-пт: 9:00 — 18:00; сб-вс: выходной +7 (846) 207-17-84
+7 (846) 207-17-85 [email protected] 53.198414441861 50. 267105330688

ООО «Архитектор Групп» ул. Косякова, д. 13 8 (495) 215-52-88 [email protected] 55.6637 39.868229

ООО «Ассоциация Менеджеров» ул. Усманская, д.38
ул. Витрука д. 13А 8 (473) 261-21-11
8 (473) 291-42-01 [email protected] 51.676516 39.331046

ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой» Лесной проезд, 12 8 (8422) 61-30-17 teplostroy-com@mail. ru 54.354595404483 48.350886543655

ООО «Дарвис» ул. Базовая, 2 оф. 202 +7 4852 755 314 (тел/факс)
+7 910 970 90 89 (консультации/счета/договоры)
+7 910 970 03 30 (выписка документов/акты сверок/поступление денежных средств) [email protected] 57.659050051047 39.840157302901

ООО «Екатерина Н» ул. Бирюзовая, д. 22 +7 (8452) 46-81-68

ООО «ИмпериалСтрой» ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г» +7 (8412) 45-44-54 53.239213 45.020714

ООО «Лайт СВ» пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2 8 (8482) 40-37-55
8 (8482) 40-38-17 [email protected] 53.56916096621 49.397077233135

ООО «М-Холдинг» ул.Губкина,д.44а, магазин «Ярославна» +7 (4722) 52-52-75
+7 (4722) 52-56-04
+7 (906) 567-88-34 [email protected] 50.566773071733 36. 565799373016

ООО «Мега Холл центр стройки» ул. Соловьева, 29
Элеваторный проезд, 4 8(8362) 74-19-45
8-929-734-47-77 [email protected] 56.625116313049 47.86751135582

ООО «НЕм.Ка» ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2 8 (499) 116-67-60 [email protected] 55.711721 37.428836

ООО «Норд-П.П.А.» ул. Промышленная, 10 8 (8152) 55-41-69 [email protected] 68.99999258069 33.131148474869

ООО «Промрезерв» бульвар Строителей, д. 6Б +7 (4752) 63-31-16
+7 (4752) 63-31-28 [email protected] 52.754822 41.458445

ООО «СИ-Маркет» ул. Урицкого ,102 8 (422) 46-39-21
89278035888 [email protected] 54.329121917499 48.358594728836

ООО «Строй Самара» Самарская область, Волжский район, г. п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а +7 (846) 214-05-04 [email protected] 53.266059 50.401451

ООО «Строймир» ул. Дарсановская 5 +7 (978) 117-98-99 [email protected] 44.504692 34.146141

ООО «Строймир» г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а +7 (978) 842-28-27 [email protected] 44.969438 34. 073449

ООО «СТРОЙСНАБ» пр. Ленина 169 пав 113 +7 (953) 438-04-10 [email protected] 54.144562 37.583032

ООО «Стройснаб» (Магазин РЕМОНТ) ул. Калинина, 135
ул.Металлистов, 4А +7 (8412) 45-38-14
+7 (8412) 45-38-15 [email protected] 53.158799794071 44.99009481349

ООО «ТД «Авантаж» ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1 8 (473)260-50-59
8 (473) 260-50-55
+7 (950) 779-08-66 [email protected] 51.663496 39.159836

ООО «ТД ГИЦЕМА» ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432 8 (495) 790-69-90
+7 (925) 85-55-54 [email protected] 55.587056730985 37.601470900803

ООО «ТермоПлюс» ул. Шоссейная, 3/2 8 987 847 62 20 [email protected] 51. 82969194683 55.114912664032

ООО «ТЕРРА» Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7 +7 (916) 479-70-70
+7 (906) 070-86-45 [email protected] 55.576808 37.61945

ООО «Торговый Дом Русский Бизнес» ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424 +7 (916) 971-76-67 [email protected] 55.649362 37.497773

ООО «Экострой» Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф. 226 +7(846) 991-55-57 [email protected] 53.197469 50.128176

ООО «Компания СМАРТ» ул. Малая Юшуньская, 1, к.1 8 (495) 118-43-36
+7 (903) 128-83-38 [email protected] 55.653244231683 37.594522775463

ООО «Сандор фасад» ул. Блюхера, 8а 8 (8332) 24-75-05
+7-912-332-5888 58.585476204767 49.689209652779

ООО «САТУРН САМАРА» ул. Кутякова, 1
Кабельная ул., 34 8 (846) 269-66-69 [email protected]
[email protected] 53.177376 50.072902

ООО «Фаворит» мкр. Силикат, 41 8 (800) 100-73-73
+7 (495) 988-43-35 [email protected] 55.646593663855 37.852897568123

ООО Арт Хаус Групп ул. Университетская 38 корп 3 +7 (8352) 48-65-75 56.133207865671 47.158468036606

ООО Домстройснаб ул. Индустриальный проезд 22 а +7 (8552) 49-33-30 [email protected] 55.707504998391 52.417101876076

ООО ЕвроСтройКомплект ул. Перепроходцев д.5 ст1 +7 (8555) 48-19-91 [email protected] 55.6150498843 51.820136471124

ООО Мегаполис Керамика ул. Рахимова д.2 +7 (843) 528-05-77 [email protected] 55.839339584624 49.021859808396

ООО СтройГипс ул. Тимер юл д.3 [email protected] 55.762183200489 49.11938906716

ООО СтройГипс ул. Казанский проспет д.234 +7 (8552) 445-316 [email protected] 55.693959792505 52.366579748901

ООО СтройТорг НН ул. Вязниковская д. 38 а +7 (831) 296-19-57 [email protected] 56.307069744005 43.852188669543

ООО ТД «Строительный Альянс» +7 (919) 435‒55‒44

ООО ТД «Строительный Альянс» ул. 50 лет Октября, 4Б +7 (910) 740-17-71 [email protected] 51.72336 36.163218

Оптово-розничная база строительных материалов «БАСТИОН» Элеваторный проезд, д. 4-а +7 (8362) 45-31-19 56.614115245992 47.895782873016

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР Самара, пр. Карла Маркса 526 8 (800) 333-77-19 [email protected] 53.262202 50.290115

СтройМаркет «КАРАТ» г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44 +7 (8555) 24-04-12 55.630334 51.788667

СтройМаркет «КАРАТ» г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43 +7 (85595) 26-23-8, 26-24-8 54.57999010579 52.417497873016

ТД «Стройресурс» 8 (8332) 56-74-02 58.56517818305 49.62205617791

ТЦ МегаСтрой пр. Степана Разина, 97 8 (848) 255-58-80 53.501419190446 49.292009813492

ИП Дюсенов М.С. пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО») 77019334113
7-700-320-06-31 [email protected] 51.146724743743 71.568246406501

ТОО «ЕвроКерамика» пр-т Санкибай-Батыра, 159А +7 (7132) 54-94-45
+7 (7132) 56-78-60
+7 (701) 849-32-06
+7 (777) 005-02-01 407164aktobe@mail. ru 50.292659761141 57.141318652779

ТОО «Фасад-Оптима» ул. Шолохова, 56
ул. Конкина, д.2 +7 (7112) 933-090
+7 (7112) 256-961 [email protected]
[email protected] 51.245690478972 51.401325381542

«Белпищеснаб» +3 (7517) 504-50-48
+3 (7517) 504-504-8 [email protected] 53.834375154172 27. 553564197414

ООО «Стиль-Декор» Сморговский пр., 29, оф. 2 +375 29 674-64-75 [email protected] 53.935298654016 27.55724982209

«СатурнСтройМаркет» ул. Шоссейная, 62
ул. Советская, 160 8 (3519) 380-800 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 53.398519999997 59.087517635582

«СатурнСтройМаркет» Свердловский тракт, 3-В
Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7 8 (351) 731-44-44 (мнк. )
8 (800) 100-21-12 55.219340464352 61.387604640545

«Эмульсия» ул. Красного Урала, 12 8 (351) 742-32-10
8 (351) 742-02-38
8 (351) 798-22-71
8 (351) 798-26-73 [email protected] 55.1928904129 61.354101635582

ЗАО «ПЕРПУС» пр. Саванорю, д.174/а +370-5-231-18-12
факс: +370-5-265-33-31
моб.: +370-699-060-12 [email protected] 54.675210325758 25. 251220145859

ИП Панин, Компания «Лучший камень» ул. Чехова, 1, под. 1 8 (34643) 712-00
8-922-599-26-22 [email protected] 61.031261181848 76.107145139881

ИП Панина И.В. ул. Чехова, 1, под. 1 8-950-520-24-14 [email protected] 61.031300215855 76.107166597553

ООО «РОСТ» 8 (3952) 777-184 52. 323930426064 104.2950830086

Пушина Татьяна Владимировна ИП 33 мкрн, д. 1, кв. 107 8 (3952) 68-06-84 [email protected] 52.512947096509 103.84907978406

ООО «АРТ-СЕРВИС» пр-к Шерози, 37 992 934 448 222 [email protected] 38.559463993553 68.754501899475

ООО «Волгоградская цементная компания» г. Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2 (8442) 95-60-95 [email protected] 50.05817600905 43.252629985458

КирпичРУ Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208 +7 (495) 369-33-88 [email protected] 55.800700648575 37.524403766865

ООО «Элитдизайн» ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж 8 (495) 662-69-91 [email protected] 55. 66421 37.598833

ООО «НЕм.Ка» ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2 8 (499) 116-67-60 [email protected] 55.711721 37.428836

ООО «ТД ГИЦЕМА» ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432 8 (495) 790-69-90
+7 (925) 85-55-54 [email protected] 55.587056730985 37.601470900803

ООО «ТЕРРА» Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7 +7 (916) 479-70-70
+7 (906) 070-86-45 srl. [email protected] 55.576808 37.61945

ООО «Торговый Дом Русский Бизнес» ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424 +7 (916) 971-76-67 [email protected] 55.649362 37.497773

ООО «Компания СМАРТ» ул. Малая Юшуньская, 1, к.1 8 (495) 118-43-36
+7 (903) 128-83-38 [email protected] 55.653244231683 37.594522775463

ИП Дюсенов М. С. пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО») 77019334113
7-700-320-06-31 [email protected] 51.146724743743 71.568246406501

СтройМаркет «КАРАТ» г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б +7 (85592) 5-27-36 54.855688 53.105399

ИП Костенникова Ольга Егоровна ул. Мостовая, 91 8 (920) 563-81-37
8 (952) 435-87-09 [email protected] 50.632126 38.691248

СтройМаркет «КАРАТ» ул. Зарипова, 4б
ул. Базовая, 63
ул. Советская д.184 54.912961 52.254802

Пушина Татьяна Владимировна ИП 33 мкрн, д. 1, кв. 107 8 (3952) 68-06-84 [email protected] 52.512947096509 103.84907978406

ООО «М-Холдинг» ул. Губкина,д.44а, магазин «Ярославна» +7 (4722) 52-52-75
+7 (4722) 52-56-04
+7 (906) 567-88-34 [email protected] 50.566773071733 36.565799373016

ЗАО «ПЕРПУС» пр. Саванорю, д.174/а +370-5-231-18-12
факс: +370-5-265-33-31
моб.: +370-699-060-12 [email protected] 54.675210325758 25.251220145859

ООО «Ассоциация Менеджеров» ул. Усманская, д.38
ул. Витрука д. 13А 8 (473) 261-21-11
8 (473) 291-42-01 [email protected] 51.676516 39.331046

ООО «ТД «Авантаж» ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1 8 (473)260-50-59
8 (473) 260-50-55
+7 (950) 779-08-66 nvs-68@yandex. ru 51.663496 39.159836

База ООО «Рашман» г. Дербент, ул. Гагарина, 93 +7 (928) 046-66-59 42.075395 48. 270741

ООО «АРТ-СЕРВИС» пр-к Шерози, 37 992 934 448 222 [email protected] 38.559463993553 68.754501899475

СтройМаркет «КАРАТ» г. Заинск, ул.Казанская, 14 +7 (85558) 5-30-15 55.288178 52.006769

Leroy Merlin ул. Камбарская, д. 108 8 (800) 700-00-99 56.837888 53.307044

ООО «РОСТ» 8 (3952) 777-184 52.323930426064 104.2950830086

Leroy Merlin ул. ФатыхаАмирхана, 3
Оренбургский тракт, д 174 8 (800) 700-00-99 55.817501513319 49.130646568787

МаксидоМ ул. Рихарда Зорге, д. 11А +7 (843) 210-07-07 55.762381191655 49.190203457672

ООО Мегаполис Керамика ул. Рахимова д.2 +7 (843) 528-05-77 megapolissk16@mail. ru 55.839339584624 49.021859808396

ООО СтройГипс ул. Тимер юл д.3 [email protected] 55.762183200489 49.11938906716

Leroy Merlin ул. Луганская, д. 53/1 8 (800) 700-00-99 58.613004 49.593283

ИП Панишева Наталья Геннадьевна 8 (8332) 56-74-36 58. 61587037755 49.625567754631

Компания «РОСТ» ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж 8 (8332) 56-74-36
8 (8332) 45-00-22 [email protected] 58.56513894349 49.622069588955

ООО «Сандор фасад» ул. Блюхера, 8а 8 (8332) 24-75-05
+7-912-332-5888 58.585476204767 49.689209652779

ТД «Стройресурс» 8 (8332) 56-74-02 58.56517818305 49. 62205617791

ИП Дубинин В.Г. Северное шоссе, 10/4Б +7 (924) 116-52-44 [email protected] 50.570357 137.011694

ООО ТД «Строительный Альянс» ул. 50 лет Октября, 4Б +7 (910) 740-17-71 [email protected] 51.72336 36.163218

СтройМаркет «КАРАТ» г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43 +7 (85595) 26-23-8, 26-24-8 54.57999010579 52.417497873016

«СатурнСтройМаркет» ул. Шоссейная, 62
ул. Советская, 160 8 (3519) 380-800 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 53. 398519999997 59.087517635582

Магазин ООО «Рашман» ул. Ирчи Казака, 18 А 8 (928) 80-80-333
8 (928) 555-999-7 [email protected] 42.962142000025 47.508348550926

ИП Панин, Компания «Лучший камень» ул. Чехова, 1, под. 1 8 (34643) 712-00
8-922-599-26-22 [email protected] 61.031261181848 76.107145139881

ИП Панина И. В. ул. Чехова, 1, под. 1 8-950-520-24-14 [email protected] 61.031300215855 76.107166597553

«Белпищеснаб» +3 (7517) 504-50-48
+3 (7517) 504-504-8 [email protected] 53.834375154172 27.553564197414

ООО «Стиль-Декор» Сморговский пр., 29, оф. 2 +375 29 674-64-75 [email protected] 53.935298654016 27.55724982209

ООО «Норд-П. П.А.» ул. Промышленная, 10 8 (8152) 55-41-69 [email protected] 68.99999258069 33.131148474869

Leroy Merlin Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29 8 (800) 700-00-99 55.712053293696 52.402689465607

ООО Домстройснаб ул. Индустриальный проезд 22 а +7 (8552) 49-33-30 [email protected] 55. 707504998391 52.417101876076

ООО СтройГипс ул. Казанский проспет д.234 +7 (8552) 445-316 [email protected] 55.693959792505 52.366579748901

ООО ЕвроСтройКомплект ул. Перепроходцев д.5 ст1 +7 (8555) 48-19-91 [email protected] 55.6150498843 51.820136471124

СтройМаркет «КАРАТ» г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44 +7 (8555) 24-04-12 55.630334 51.788667

«МаксидоМ» Тургайская ул., д. 1 +7 (831) 212-11-71 56.304319858807 43.945462380951

ООО СтройТорг НН ул. Вязниковская д. 38 а +7 (831) 296-19-57 [email protected] 56.307069744005 43.852188669543

Castorama Шарлыкское ш. , д. 1, молл «Армада» +7 3532 37-60-38 51.842825236628 55.119940915344

Leroy Merlin Нежинское шоссе, д. 2а 8 (800) 700-00-99 51.775851 55.198402

ООО «ТермоПлюс» ул. Шоссейная, 3/2 8 987 847 62 20 [email protected] 51.82969194683 55. 114912664032

ООО «ИмпериалСтрой» ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г» +7 (8412) 45-44-54 53.239213 45.020714

ИП Трофимчук О. А. ул. Текучева, 374А +7 (961) 277-03-03
+7 (903) 463-91-71 47.242441936 39.749523737434

ООО «Архитектор Групп» ул. Косякова, д. 13 8 (495) 215-52-88 [email protected] 55.6637 39.868229

«МаксидоМ» пр. Кирова, д. 308А +7 (846) 379 22 55 53. 252684 50.217369

Castorama Московское шоссе, 18км, 27а +7 846 269-67-59 53.22089909435 50.190483889549

Leroy Merlin Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
Южное шоссе, д. 5
ул. Дыбенко, д. 30 8 (800) 700-00-99 53.326206 50.308456

ООО «Строй Самара» Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а +7 (846) 214-05-04 zakazsamara@inbox. ru 53.266059 50.401451

ООО «Экострой» Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф.226 +7(846) 991-55-57 [email protected] 53.197469 50.128176

ООО «САТУРН САМАРА» ул. Кутякова, 1
Кабельная ул., 34 8 (846) 269-66-69 [email protected]
[email protected] 53.177376 50.072902

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР Самара, пр. Карла Маркса 526 8 (800) 333-77-19 [email protected] 53.262202 50.290115

Leroy Merlin г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17 8 (800) 700-00-99 54.208996 45.248913

Гипермаркет «OBI» пл. Орджоникидзе, д.1 +7 (8452) 30-92-61 51.501224 45.944012

Castorama Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл» +7 8452 669-339 51.620186592316 45.971478828033

Leroy Merlin ул. Усть-Курдюмская, д. 50 8 (800) 700-00-99 51.589468354239 46.11401738623

ООО «Екатерина Н» ул. Бирюзовая, д. 22 +7 (8452) 46-81-68

ООО «Строймир» г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а +7 (978) 842-28-27 [email protected] 44.969438 34.073449

ООО ТД «Строительный Альянс» +7 (919) 435‒55‒44

ООО «Промрезерв» бульвар Строителей, д. 6Б +7 (4752) 63-31-16
+7 (4752) 63-31-28 [email protected] 52.754822 41.458445

«СатурнСтройМаркет» ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
Автозаводское шоссе, 12 8 (8482) 94-00-44 53.561011061406 49.307863860119

Leroy Merlin Южное шоссе, д. 6а 8 (800) 700-00-99 53.550425 49.339123

ООО «Лайт СВ» пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2 8 (8482) 40-37-55
8 (8482) 40-38-17 [email protected] 53.56916096621 49.397077233135

ТЦ МегаСтрой пр. Степана Разина, 97 8 (848) 255-58-80 53.501419190446 49.292009813492

ООО «СТРОЙСНАБ» пр. Ленина 169 пав 113 +7 (953) 438-04-10 [email protected] 54.144562 37.583032

Leroy Merlin Проспект Олимпийский, д. 10 8 (800) 700-00-99 54.291189628491 48.268730619049

Гипермаркет Сарай г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35 +7 (8422) 27-78-44 [email protected] 54.314223 48.35324

ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой» Лесной проезд, 12 8 (8422) 61-30-17 [email protected] 54. 354595404483 48.350886543655

ООО «СИ-Маркет» ул. Урицкого ,102 8 (422) 46-39-21
89278035888 [email protected] 54.329121917499 48.358594728836

ТОО «Фасад-Оптима» ул. Шолохова, 56
ул. Конкина, д.2 +7 (7112) 933-090
+7 (7112) 256-961 [email protected]
[email protected] 51.245690478972 51.401325381542

Leroy Merlin ул. Рубежная, д. 172
ул. Энтузиастов, 22 8 (800) 700-00-99 54.670844142954 55.928636246033

ИП Борисова-Шильке Л.В. ул. Трамвайная, 4 корпус 8
Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00 +7 (917) 34-36-772
+7 (987) 609-58-99
+7 (347) 246-10-50
+7 (347) 246-05-96 [email protected] 54.797612701999 56.090436271164

Максидом ул. Маршала Жукова, 42 +7 (347) 226-15-15 54. 790469 56.081275

ООО Арт Хаус Групп ул. Университетская 38 корп 3 +7 (8352) 48-65-75 56.133207865671 47.158468036606

«СатурнСтройМаркет» Свердловский тракт, 3-В
Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7 8 (351) 731-44-44 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 55.219340464352 61. 387604640545

«Эмульсия» ул. Красного Урала, 12 8 (351) 742-32-10
8 (351) 742-02-38
8 (351) 798-22-71
8 (351) 798-26-73 [email protected] 55.1928904129 61.354101635582

ООО «Строймир» ул. Дарсановская 5 +7 (978) 117-98-99 [email protected] 44.504692 34.146141

Castorama г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5 55.668237664317 37.865889830688

ООО «Фаворит» мкр. Силикат, 41 8 (800) 100-73-73
+7 (495) 988-43-35 [email protected] 55. 646593663855 37.852897568123

Castorama Пролетарский проспект, д. 20 55.931830161351 38.005340185181

Castorama Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1 55.760066110679 38.426226838562

Castorama ул. Восточная, д. 8 55.492843762218 37.572779253967

ИП Бадина ул. Гарина-Михайловская 1А +7 (917) 144-52-99 54.130871665647 51.536919309448

ИП Тумасян Привокзальная 31 53.908362706542 51.22551058256

ИП Зайцев Вокзальная 22 +7 (927) 690-91-57 54. 437316102585 51.472062415344

ИП Краснов Хлебная 1а +7 (937) 644-42-22 54.433641845382 51.457756772491

ИП Зинькова +7 (902) 378-24-73 54.133108443509 51.531562108095

ИП Исаков Ленинская 80 +7 (937) 071-51-01 54. 131843265654 51.539462915344

ИП Оваканян (Промкомстрой) Первомайская 16 +7 (927) 716-52-53 54.298106969899 52.006381425348

ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К ст. Погрузная. Первомайская 92 +7 (927) 739-17-00 54.227509950872 50.442933339256

ИП Фатьянова О.С. ул. Куйбышевская 24 +7 (927) 000-27-73 54.209623749635 50.474487706299

ООО » ТД «Мегастрой» ул. Хвалынская, 87а 89 272 103 680 [email protected] 53.18252530786 48.391546687114

8 схем раскладки +100 фото

Плиточные материалы для внутренних работ представлены на строительном рынке в огромном ассортименте. Каждый тип востребованного сырья имеет свои особенности и эксплуатационные характеристики. Разнообразие фактуры, размеров, технологий изготовления позволяет использовать множество способов укладки плитки на пол. Некоторые производители выпускают серийно целые фрагменты компаньоны, что позволяет украшать поверхности идентичным рисунком. Чтобы удачно обновить интерьер и провести качественную укладку кафеля, необходимо разобраться в видах материала и соблюдать определенные правила при проведении ремонтных работ.

Виды плитки для пола

Весь предлагаемый производителями материал можно разделить условно на два типа. Это экструдированные и прессованные варианты. Разделение по принципу изготовления необходимо для выбора подходящего материала для укладки в определенных условиях. Также плитка для пола может иметь глазурованное покрытие или оставаться в естественном виде.

Сделать любое помещение комфортным и уникальным можно с помощью следующих видов плиточной продукции:

Простая керамическая плитка. За счет покрытия из цветного стекла элементы получают дополнительную твердость. Выпускается неглазурованной и с дополнительным слоем эмали. Имеет множество полутонов и отличную водонепроницаемость.
Пористая. Получают однократным обжигом. Из-за высокой степени поглощения влаги используется только внутри помещения.
Керамогранит. Изделие с однородной структурой на основе каолина и кварца. Внешнее покрытие имеет стеклянный блеск и прочную структуру. Высокая прочность на удар, стойкость к интенсивным нагрузкам позволяет использовать ее для укладки на промышленных предприятиях.
Метлахская. Изготавливают неглазурованные элементы методом прессования после одного обжига. Материал с высокими эксплуатационными свойствами используют для уличной и домашней кладки. Невероятная стойкость рисунка объясняется технологией окрашивания – каждый кирпичик пропитан краской насквозь.
Котто. Плотный, эффектный материал, толщиной до 3 см. Нанесение эмали не предусмотрено, поэтому плитка требует постоянного ухода. Чтобы уменьшить пористость, после монтажа ее обрабатывают гидрофобными составами и мастикой.
Клинкерная. Изготавливают из нескольких видов глины, связующих веществ и красителей. Прочное изделие спокойно контактирует с химическими раздражителями, любыми природными факторами. Универсальная отделка имеет равномерную текстуру, неограниченный срок эксплуатации.
Моноккотура. Чаще используют для декоративной отделки, выкладки определенных рисунков, несмотря на низкую степень поглощения влаги и плотную структуру. Элементы моноккотуры подвержены усадке, могут отличаться размерами в разных партиях.

Способы укладки плитки на пол – технология и особенности

Укладка напольной плитки – одно из самых популярных и рациональных решений при проведении ремонта. Благодаря разнообразию видов, размеров, рисунков можно обновить полы в любой комнате, на веранде, в гараже. Уложить материал можно разными способами. Но стоит учесть, что работа с каждым типом изделий имеет свои нюансы. Сложности могут возникнуть в подгоне элементов, их рисунка, при подготовке основания, клеящего состава. Начинающим мастерам лучше делать укладку по простой, стандартной схеме.

Традиционный способ

Самый распространенный вид укладки изделий на пол предусматривает их параллельное расположение относительно основания. Элементы плотно уложены ровными рядами. Создать идеально ровный рисунок можно из квадратной, прямоугольной плитки.

Чтобы кладка имела оригинальный вид, используют плитку разных цветов. При проведении работ необходимо выкладывать длинные или короткие детали максимально ровно, поскольку даже малейшие недочеты будут бросаться в глаза. Традиционный способ подходит для бесшовной керамики, его используют при выкладке покрытия в ванной, туалете, на кухне.

Со смещением или в разбежку

Способ укладки внешне напоминает кирпичную кладку. Его часто используют при оформлении полов в помещениях. Особенно хорошо будут смотреться однотонные прямоугольные элементы, выложенные с небольшим смещением. Это отличный способ замаскировать дефекты пола, избежать общей монотонности.

Кафельная кладка в разбежку создаст историческую атмосферу в доме. Экспериментируя при подготовке схемы с размерами, можно добиться особенного рисунка, подходящего под определенный дизайн комнаты. Плитку на пол кладут только горизонтальными рядами. Каждая середина элементов из следующей полосы должна лечь на стык квадрата из предыдущего ряда.

Чтобы добиться настоящего эстетического наслаждения от результата, выкладку со смещением надо производить со строгим выдерживанием толщины швов. В коридоре или на террасе оригинально будет смотреться диагональная кладка. Плитка в этом случае распределяется на поверхности под углом 45 градусов по отношению к стене.

Перед тем как приступать к выкладке плитки, надо обязательно определить уровень пола. Для этого по углам выкладывают маячные плиты, делают стяжку. При необходимости плитку ровняют с помощью резинового молотка.

Укладка «елочкой»

Для работы подходят прямоугольные элементы различной длины. Способ довольно сложный в исполнении, но конечный результат удивит своей неординарностью. Плитка «елочкой» может быть выложена двумя способами. Первый будет внешне напоминать паркет, для второго будут дополнительно использоваться вставки мозаики или порезанные кусочки элементов другого цвета.

Техника кладки «елочкой» заключается в стыковке узкой стороны материала с широкой стороной другой плитки для образования углов 90 градусов. Правильно подобрав узор, можно сделать прочный плиточный пол с имитацией рисунка ламината, паркета. Такой способ применяют для облагораживания комнат неправильной формы, поскольку рисунок создает оптическую иллюзию и сглаживает разницу в размерах помещения.

Схема укладки может быть одинарной – каждая новая плитка соприкасается с соседней, двойной – в ряду по две прямоугольных плитки, тройной – напоминает плетение, каждый ряд состоит из 3-х фрагментов. Расположение деталей на полу по диагонали создает не только потрясающий рисунок, но и минимизирует отходы при проведении работ.

Модульная укладка

Простой способ является лучшим вариантом для тренировок работы с напольной плиткой. Рисунок из нескольких модулей разного размера смотрится интересно и оригинально. Он будет отлично выглядеть в комнатах маленького размера.

В первую очередь подбирается схема укладки, размер модулей и рисунок. При создании чертежа важно учесть толщину швов, иначе вся работа будет испорчена. Чтобы упростить задачу, можно сразу приобрести набор плитки с готовой картой под определенную квадратуру.

Основной принцип способа модульной укладки – многократно повторяющийся неоднородный рисунок. Элементы должны относиться к одной серии, но быть разных типоразмеров. Чаще изделия выбирают с одинаковой фактурой, но возможно использование плитки разных цветов. Для модульной выкладки подойдут изделия с маркировкой «modulare».

Способ «лабиринт»

Метод укладки относится к художественным, создающим сложный рисунок на полу из керамики. Сформированное замысловатое плетение создает впечатление окутанного квадратного центра несколькими продолговатыми кирпичиками. Для усиления эффекта плитка посередине должна отличаться по цвету. При условии правильного подбора оттенков к цветовой гамме интерьера, оформление поверхности будет смотреться более чем добротно.

Для правильного определения материала необходимо выложить один плиточный рисунок еще в торговой точке, и на месте подсчитать необходимое количество элементов. Чтобы подобрать сочетание оттенков напольного покрытия, надо при выборе материала учитывать определенные правила. В затемненных комнатах без окон лучше будет смотреться темный центр и светлая окантовка. Рисунок, сформированный таким способом в прихожей, будет визуально высветлять участки пола.

Кладка «палуба»

Для укладки используется плитка вытянутой прямоугольной формы с рисунком, имитирующим текстуру палубной доски. Благодаря разнообразию керамических изделий, максимально похожих на древесные материалы, можно использовать любые паркетные раскладки. Конкретно этот способ предполагает прямолинейную укладку с незначительным смещением.

При монтаже плитки длина сдвига по всей плоскости должна быть выдержана одинаково. Такой кафель будет выглядеть максимально естественно. Технология выкладки отличается от способа со смещением расстоянием самого сдвига. Элемент из следующего ряда уходит в бок не на половину предыдущего, а всего на несколько сантиметров, оставляя большую часть модуля.

Чтобы пол визуально выглядел деревянным, надо выбирать прямоугольную плитку со структурированным рисунком натурального материала. Отсутствие глазурованной поверхности сделает сходство максимально точным.

Укладка методом «ковер»

Узорчатый ковер из плитки – достаточно сложный способ выкладки, несмотря на существование простых схем и орнаментов. Чтобы итог работы не разочаровал, необходимо тщательно подбирать все элементы, их цвет, размер, количество. Укладка в технике «ковер» предполагает большое количество подрезки.

Для создания рисунка из кафеля используют минимум три цвета. Сначала создают эскиз. Если все размеры совпадают по площади с помещением, переносят его на прозрачную бумагу для выкроек и размечают подготовленную поверхность. Затем прямо на полу собирается кафельная облицовка из множества простых и фигурных деталей.

Реализовывать подобные проекты лучше в помещениях большой площади. Подходящей будет любая комната. Но лучше кафельный ковер будет смотреться, не заставленный мебелью, половиками, цветами, различным напольным декором.

Способ укладки «калейдоскоп»

Отличный способ, чтобы создать средневековую атмосферу или скрыть некрасивый уклон комнаты. В рисунке «калейдоскоп» принимают участие одинаковые по размеру элементы, но различные по цвету. Если плоскость большая, лучше выбирать оттенки из одного спектра, максимум можно прихватить соседние. Главное – чтобы контраст получился мягким. Необходимо, чтобы пропорциональное количественное соотношение всех плиток было одинаковым. Для этого общее количество участвующих модулей делят на количество цветов.

Для маленьких и средних по размеру плиток применяют другой вариант раскладки в технике «калейдоскоп». Понадобится приобрести готовое плиточное панно и выложить его на полу. Затем элементы из крайних 3-х рядов со всех сторон меняют местами и разворачивают на 180 градусов. Эффект размытия краев будет лучше заметен в небольшом помещении.

Особенности укладки плитки на разные поверхности

Перед началом облицовки пола необходимо изучить основные правила и возможные комбинации плитки с разными поверхностями. Для выкладки керамики даже в самой простой технике надо иметь необходимый инструмент, немалые теоретические знания, навык работы с клеевыми смесями. Также надо предусмотреть все возможные негативные реакции кафеля и поверхности при соприкосновении, варианты устранения ошибок.

Правила укладки и подготовка на бетонное основание

Поверхность из бетона является отличным основанием для плитки. Она имеет прочную, шершавую структуру с высокой адгезией. Но бетонные полы могут быть разными, поэтому перед началом работ следует определить их тип. От этого будет зависеть качество укладки. За бетонную основу принимают пенобетон, керамзитобетон, полистирол бетона. Каждый тип материала имеет свои свойства, особенности. В большей степени на итоговый результат влияет прочность основы.

Класть напольную плитку можно только на чистое и ровное бетонное основание. Если черновой пол имеет выпуклости и углубления, потребуется укладка цементно-песчаной стяжки. Работа с дефективной поверхностью значительно увеличит расход клея. Чтобы улучшить сцепление материалов, готовую основу надо обработать грунтом. Также с помощью специальных растворов можно защитить бетон от поражения плесенью.

Перед укладкой плитки на бетонную основу надо нанести гидроизоляцию, особенно если помещение будет подвергаться воздействию влаги. Это может быть рулонная самоклеящаяся пленка или битумная мастика. Сам процесс укладки плитки проходит с помощью специальных пластиковых крестиков для швов. Готовый клей наносят на бетон и на саму облицовку зубчатым шпателем, соединяют материалы и слегка придавливают.

Правила укладки и подготовка деревянного основания

Единственное объяснение укладки плитки на натуральное дерево – простота ухода. Из-за значительного разбега в сроках службы соединяющихся материалов, такой пол может пойти трещинами уже через 5-ть лет. Если вариант укладки неизбежен, надо тщательно подойти к выбору облицовочного материала. Это должны быть элементы с минимальным количеством химических добавок.

Подготовка основания из досок заключается в его выравнивании. Прохудившиеся деревянные элементы надо заменить. Очень важно обработать поверхность так, чтоб черновой пол не был подвижным и восприимчивым к перепадам температуры. Над движущейся деревянной основой надо установить специальный настил методом сухого выравнивания. Также обязательна укладка гидроизоляции и проведение армирования.

Укладывать кафель можно только на ровную и прочную базу. Если на тыльной стороне плитки есть бороздки или другие рифленые узоры, как, например, у облицовки «кабанчик», клеевые полосы от зубчатого шпателя должны находиться перпендикулярно. Приступать к затирке швов можно спустя 3-и дня после укладки.

Выбор клеевой смеси

Составы для приклеивания напольной плитки можно приобрести в сухом или уже готовом виде. Сыпучие смеси предполагают последующее разведение водой прямо перед укладкой материала. Они реализуются в мешках, пакетах. Готовить клей в домашних условиях надо по инструкции, строго соблюдая пропорции. Преимущество варианта использования сухой массы – возможность разводить для монтажа только необходимое количество вещества, доступная цена.

Готовые смеси выпускают в пластиковых ведрах или канистрах. Они уже готовы к нанесению, при контакте с воздухом начинают затвердевать. Из-за высокой стоимости их приобретают только, если необходимо уложить плиткой участок небольшой площади, для ремонтных работ уже готового покрытия. При определенных навыках любую клеевую смесь можно заменить на цементно-песчаный раствор.

Как произвести расчет необходимого количества

Любое строительство или ремонтные работы начинаются с выбора дизайна, подбора материала и расчета его количества. Большой ассортимент кафеля, его цвета, фактуры затрудняет решение такой задачи, особенно если пол имеет нестандартную геометрию. При проведении расчетов важно знать будущий размер, рисунок элементов.

Определить необходимое количество плитки для одного помещения можно следующими способами:

По площади помещения. Подходит для однотонных, одноразмерных элементов. Сначала определяют площадь комнаты, добавляют к полученному значению 10% для создания запаса материала. Итоговую цифру делят на площадь одной плитки. Такой способ подсчета онлайн доступен на многих сайтах производителей керамики и в специальных программах.
При диагональной укладке. Такая техника укладки увеличивает расход кафеля, потому к площади комнаты добавляют 15%.
По количеству рядов. Определяют ширину, длину помещения и параметры одной кафельной детали. Затем длину комнаты делят на длину плитки, с шириной поступают соответственно. Полученную цифру округляют в большую сторону, добавляют запас.
Метод поштучного подсчета. Используют при укладке пола дорогостоящим покрытием, элементами сложного панно, поскольку способ дает минимальную погрешность при расчетах. Определяют параметры комнаты, одного плиточного экземпляра. Затем вычисляют количество рядов и плиток в каждом.

Как правильно резать плитку

При укладке плитки на пол часто возникает необходимость ее подрезки. Чтобы получить элементы нестандартной формы, сделать фигурные вырезы, уменьшить материал, прибегают к его разделению на части различными способами. Работая с электроприборами надо надевать защитный фартук и перчатки. В домашних условиях разрезать напольную плитку можно следующими инструментами:

Ручной плиткорез. Делает прямые резы;
Электрический. Быстро и точно создает отверстия с прямыми линиями;
Электролобзик. Режет плотную плитку на сложные траектории;
Болгарка. Создает прямые резы и прямоугольные отверстия;
Ручной стеклорез. Справится с тонкими, пористыми элементами;
Дрель. Специальные сверла и насадки упрощают работы по ровной обрезке и изготовлению фигурных изделий.

Выбор смеси для затирки швов

Облицовка приобретет законченный эстетичный вид, если ее швы будут качественно затерты. Конечный этап отделки пола поможет скрыть образовавшиеся дефекты, защитит щели от проникновения пыли и влаги. При проведении работ по затирке швов необходимо строго следовать технологии. Выбор материала будет зависеть от величины зазоров.

Если швы между элементами широкие, более 5 мм, для затирки лучше выбрать мастику на основе смолы. Небольшое пространство на стыках нужно заделать влагостойкими составами на цементной основе. Места, соприкасающиеся со стеной, надо обработать силиконовым герметиком.

Затирка швов выполняет не только практичные, но и декоративные функции. Материал нужного оттенка можно купить в готовом виде или изготовить собственноручно. Чисто-белые затирки используют, если надо скрыть неровности при укладке и прочие дефекты. При идеальной укладке красиво будет смотреться оформление швов контрастными цветами.

Технология и этапы самостоятельной укладки плитки на пол

Работа по укладке плитки на пол проходит долго, процесс разделен на несколько этапов. Чтобы достичь наилучшего результата, действовать необходимо аккуратно, с точным соблюдением правил и технологий. Монтаж плиточных материалов может проводиться в помещении только при допустимой температуре. Оптимальная отметка + 20 градусов.

Необходимые материалы и инструменты

Монтаж плитки не составит большого труда даже для новичка, если работать с качественными материалами. В первую очередь высчитывают количество элементов и покупают облицовку. Для кухни или жилых комнат можно взять плитку с минимальной влагостойкостью, для ванной комнаты, бассейна, открытой террасы необходим вариант с улучшенными характеристиками. Также для укладки потребуются следующие инструменты:

Уровень;
Зубчатый шпатель, мастерок;
Кусачки;
Подходящий плиткорез;
Специальные крестики для плитки;
Правило;
Болгарка;
Резиновый шпатель;
Молоток для плитки;
Рулетка;
Капроновая губка.

Подготовка основания и разметка

Укладка напольной плитки осуществляется на исключительно ровное основание. Сначала снимают старый пол, убирают строительный мусор и пыль. Затем проверяют исправность коммуникаций. Если есть старые бетонные плинтуса, от них следует избавиться.

Перед началом работ необходимо убедиться, что поверхность соответствует всем поставленным требованиям. Если обнаружены неровности, их можно выровнять стяжкой. На следующем этапе проводят обработку грунтовкой. Выбрать можно любой проникающий состав, подходящий к типу основы.

Специалисты рекомендуют начинать укладку плитки от центра, а не от стен, поскольку так можно минимизировать вероятность погрешностей. Для выполнения разметки пола лучше использовать лазерный уровень. С его помощью можно начертить достаточно точных линий, не перемещая прибор.

Первой проводят линию оси, затем определяют центральные точки двух стен – с входной дверью и противоположную. Соединяют их ровной линией. Затем через центр проводят перпендикулярную линию. Теперь можно делать опорные переносы на оставшиеся секторы пола. Перед монтажом элементов на клей делают пробную кладку.

Подготовка клеевого состава

Правильно подобранный и разведенный состав – гарантия качественной укладки, исключающей смещение. В первую очередь хорошее сцепление зависит от правильного замеса. Недостаточно вымешанную, густую смесь сложно распределить по поверхности, уйдет больше времени на отделку, клей будет неравномерно сохнуть.

Для смешивания сухой меси в домашних условиях понадобится два ведра – одно пустое, второе с водой, сухой плиточный клей, строительный миксер. В пустую емкость наливают 2-а литра воды, засыпают соответствующее инструкции количество сухого клея, опускают миксер в массу и смешивают на самой маленькой скорости. Добиться требуемой консистенции можно путем добавления жидкости или порошковой смеси. Чтобы раствор стал однородным и пластичным, ему надо постоять 10-15 минут.

Процесс укладки и работа с крестиками

Когда поверхность подготовлена, клеевой раствор настоялся, можно приступать к выкладке кафеля на пол. Клей наносят на основу и хорошо разравнивают зубчатым шпателем. Размер терки для изготовления бороздок выбирают в соответствии с параметрами плитки. Если монтаж производится по разметке, лучше накладывать сразу много клея, чтоб не закрыть начерченные линии. Таким же образом проходит нанесение пастообразного состава на элементы кафеля. Но расправление зубчатым мастерком должно быть перпендикулярно рисунку на основе. Это позволит при стыковке не оставлять воздушных пустот.

Чтобы плитка держалась лучше, прикладывая к основе, ее прижимают и одновременно двигают в разные стороны. При необходимости керамические детали можно пристукнуть резиновым молотком. Необходимо вести беспрерывный контроль уровня покрытия, особенно при добавлении новых элементов.

При облицовочных работах в каждое плиточное перекрытие помещают пластиковые крестики. Их зажимают между плашками для соблюдения идентичного расстояния между ними. Они будут там находиться до полного высыхания клея.

Затирка швов – техника нанесения смеси

Чтобы придать новой плиточной поверхности законченный внешний вид и уберечь бетонное основание от влияния внешних факторов, проводят затирку швов. Для этого используют специальные смеси, предназначенные для финишной обработки кафельных поверхностей.

Пустоты между элементами можно заполнить белым, серым или разноцветным материалом. Порошкообразные смеси разводят водой, при необходимости добавляют яркий пигмент. Затем смесь хорошо вымешивают и наносят маленьким резиновым шпателем, стараясь полностью заполнить весь зазор. Лишнюю массу надо сразу убрать, пока она не засохла. Если затирка швов проводится на большой площади, для распределения густой массы лучше использовать специальную гладилку.

Финальная очистка плитки перед началом эксплуатации

После всех монтажных и затирочных работ напольную плитку можно подготовить к эксплуатации. Смесь для отделки швов надо убрать не позднее чем через 30 минут после ее нанесения, иначе она застынет, и для удаления придется применять шпатель или химические агрессивные средства.

После застывания затирки можно применять финишную промывку. Если смесь была жидкой, надо дождаться ее полного высыхания. Убрать пыль и мелкие брызги раствора можно влажной губкой или простой сухой тряпкой. Основательно мыть шваброй только что уложенный пол крайне не рекомендуется. Можно сместить элементы, увеличить срок высыхания клея.

Полезные советы от специалистов

При выборе материала надо внимательно изучать характеристики каждого типа плитки. Они должны соответствовать потребностям владельцев. Необходимо учесть степень прочности, толщину, необходимость глазурованного покрытия.

Фактура половой плитки должны быть умеренной. Незначительная ребристость исключит скольжение. Если узоры и бороздки будут сильно выступать, это может затруднить процесс уборки. Глянец будет подчеркивать даже малейшие загрязнения.

Клеевой состав для монтажа кафеля лучше разводить небольшими порциями. При возникновении непредвиденных обстоятельств и замедлении процесса укладки он не сможет засохнуть. Для замешивания используют только холодную воду. Горячая жидкость ухудшит качества клеевого раствора.

Укладывать материал можно только на ровный чистый пол, дверные наличники и плинтус надо снять. Работать проще по направляющим линиям. Образовавшийся зазор между крайним рядом кафеля и стены можно скрыть плинтусом или придется приклеить керамическую полосу.

Заключение

Производители керамической плитки рекомендуют начинать работы по укладке с разработки подробного плана. В первую очередь надо подобрать дизайн и подходящий к нему калибр изделий. Необходимо учесть геометрические особенности комнаты, уровень освещения, степень механической нагрузки. Благодаря огромному ассортименту, разнообразию типов, форматов, монтаж можно осуществлять, используя любую понравившуюся схему.

Схема укладки керамогранитной плитки под дерево

14. 09.2018

Один из интересных способов облицовки современных интерьеров — использование керамогранитной плитки, рисунок которой имитирует фактуру ценных пород древесины. Плитку под дерево выпускают в нескольких размерах прямоугольного формата, и по пропорциям она напоминает планки деревянного паркета или паркетной доски, что в сочетании с удивительным рисунком поверхности и объясняет широкий перечень вариантов ее укладки.

Ценные породы дерева — прекрасный облицовочный материал, который создает в помещении атмосферу природной гармонии и уюта. Однако натуральное дерево применяют для облицовки не все и не всегда. Кроме достаточно высокой стоимости есть и объективные сложности его использования. Любое дерево боится влаги, не такое простое в уходе, постепенно изнашивается, скрипит и набухает. Деревянное покрытие не положишь в ванной и не установишь на теплый пол.

Другое дело — керамогранит под дерево. Если добавить к основным преимуществам искусственного камня эстетические преимущества древесины, можно получить интересный компромисс. К ощущениям уюта и тепла, которые дает фактура дерева, добавляется приемлемая цена облицовки и доступность эксплуатации. Плитку под дерево без проблем можно мыть химическими средствами, использовать в паре с теплым полом и устанавливать не только на кухнях и в ванных, но даже в банях, саунах и на открытых террасах. И отделки помещений таким способом претендуют на эксклюзивность.

Размеры плитки под дерево

Керамогранитная плитка под дерево доступна в трех популярных размерах с соотношением сторон 1: 4 и 1: 6 — 15 × 60, 15 × 90 и 22,5 × 90 см. Основные схемы укладки плитки полученные сочетанием традиционных способов монтажа керамической плитки и паркета. Если есть желание повторить на полу какое-то нестандартное плетения паркетных досок, нужно понимать, что некоторые рисунки паркета требуют использования планок с другим соотношением сторон (например 1: 5), а подгонка плитки под необходимые размеры не всегда возможна и рациональна.

Основные способы укладки плитки под дерево

Количество схем монтажа керамогранита под дерево ограничено. Однако в каждом из случаев можно проводить укладку, сочетая различные коллекции материала по аналогии с различными породами древесины, возвращая основной рисунок на 45 или 90 ° и добавляя квадратные или прямоугольные вставки и т. д. Это позволяет расширить выбор вариантов индивидуального дизайна.
Самые популярные схемы укладки:
• Палубная — наиболее очевидный способ монтажа керамогранита под дерево. Плитки укладывают продольно в ряд одна за другой. К тому же ряды можно располагать параллельно, перпендикулярно или по диагонали относительно длинной стороны помещения. Продольный способ укладки дает возможность визуально вытянуть пространство, а поперечный или диагональный — субъективно расширить узкое помещение. Палубная укладка считается наиболее простой и требует минимальной подрезки плит. При этом не рекомендуется укладывать элементы соседних рядов стык в стык или со смещением на 50%. Гораздо лучше выглядит укладка плитки «вразбежку», то есть со смещением рядов на 1/5 или 1/6 часть плитки.

• Укладка «елочкой». Этот традиционный для паркета способ можно применять и для керамогранита. Причем «елочка» может быть не только стандартной в виде лесенки, единичных плиток, примыкающих друг к другу, но и двойной, тройной или непропорциональной, когда каждую сторону основного рисунка елки образуют, соответственно, пара, три или иное количество (1: 2 или 1: 3) уложенных параллельно плиток. Несмотря на простоту, подобный способ укладки вполне применим для любых помещений, поскольку это лишает пространство монотонности.

• Шахматная укладка. Другой вариант имитации классического паркета — укладка плитки квадратами по 4 или 6 плиток с поочередным изменением продольного направления элементов на 90°. Причем квадраты, как и любую другую схему, можно разместить и продольно, и по диагонали к сторонам помещения. Если есть желание сымитировать настоящее «шахматное» поле, можно даже использовать плитку из двух контрастных коллекций керамогранита.

Кроме описанных вариантов укладки плитки есть еще множество способов совместить различные схемы монтажа и коллекции керамогранита.

Поделиться с друзьями

Как класть плитку на деревянные полы | Руководства по дому

Плитка из керамики, керамогранита и натурального камня служит водостойким и легким в уходе покрытием полов во всем доме. Чтобы не обанкротиться, многие удобные домовладельцы не пользуются услугами профессиональных установщиков и вместо этого предпочитают устанавливать эти материалы самостоятельно. В то время как плитку можно легко укладывать на большинство черных полов, деревянные полы требуют специальной подготовки и ухода, прежде чем они смогут эффективно поддерживать отделку плитки.

Плитка по дереву

Древесина в любой форме может служить плохим черным полом для керамической или каменной плитки. Дерево естественным образом деформируется, скручивается, разбухает и сжимается из-за изменения температуры или влажности. Это движение может привести к растрескиванию или поломке любой плитки, установленной на поверхности дерева. Вместо того, чтобы укладывать плитку прямо на дерево, найдите время, чтобы правильно подготовить древесину для плитки.

Крепление пола

Первый шаг в подготовке деревянных полов к укладке новой плитки включает прикрепление фанерного пола или древесины твердых пород к нижним балкам.Используйте 2-дюймовые винты через каждые 3 дюйма по длине каждой доски, чтобы надежно прикрепить дерево к балкам, затем покройте всю поверхность листами фанеры толщиной 1/2 дюйма. Прикрепите фанеру к деревянному полу внизу с помощью шурупов 1-1 / 4 дюйма через каждые 6 дюймов по краям досок. Это создает устойчивую опорную основу для плитки.

Укладка основания из цементной плиты

Затем накройте фанеру слоем цементной плиты толщиной 1/2 дюйма. Закрепите цементную плиту тонким слоем тонкого раствора.Закройте швы между каждой доской изолентой для цементных плит, затем прикрутите цементную плиту к полу, используя шурупы для цементной плиты через каждые 6 дюймов по краям.

Укладка плитки

Перед установкой плитки измерьте вдоль каждой стены, чтобы найти центральную точку. Проведите мелом линию от каждой из этих центральных точек к противоположной. Точка пересечения этих линий представляет собой центр комнаты. Начав укладку плитки на этом этапе, вы можете замаскировать любые стены, которые неровные или отвесные.Начните выкладывать плитку по центру, не используя раствор. Продолжайте выкладывать плитки, пока не найдете желаемый макет или узор. Вы можете пронумеровать плитки или сделать быстрый набросок, чтобы упорядочить сложные узоры. Перед нанесением раствора обрежьте плитку по своему рисунку. Надевайте защитные очки и используйте пилу для влажных поверхностей с алмазным диском для получения гладких и ровных разрезов.

Нанесите раствор тонким слоем на небольшой участок пола зубчатым шпателем. Уложите плитку в раствор, используя распорки, чтобы линии затирки между каждой плиткой были ровными.Продолжайте наносить небольшое количество растворителя и укладывать плитку, пока не покроете весь пол.

Затирка плитки

Всемирная ассоциация напольных покрытий рекомендует дать новой плитке высохнуть в течение 12–24 часов перед затиркой. По истечении этого периода ожидания перемешайте раствор в соответствии с инструкциями на упаковке. Правильно перемешанный раствор имеет консистенцию, похожую на арахисовое масло, поэтому важно не использовать слишком много воды. Как только раствор смешан, вылейте небольшое количество раствора на участок пола.Используйте терку, чтобы протолкнуть раствор в швы между плитками. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не заполните все швы затиркой, затем сразу же начните стирать излишки затирки с лицевой стороны плитки, используя влажную губку. Возможно, вам придется протереть плитку несколько раз, чтобы удалить всю затирку с поверхности. Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов, прежде чем ходить по плитке.

Укладка виниловой плитки поверх дерева

Укладка виниловой плитки на древесину требует немного меньше подготовительных работ, чем керамическая или каменная плитка.Этот Old House рекомендует прикрепить 1/2-дюймовый лист цементной плиты к деревянному основанию с помощью строительного клея, а затем закрепить 1-1 / 4-дюймовыми гвоздями для подкладки по краям каждой доски. Нанесите выравнивающую смесь по швам, затем отшлифуйте швы наждачной бумагой зернистостью 100. По завершении подготовительных работ уложите плитку в соответствии с рекомендациями производителя.

Ссылки

Writer Bio

Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде.Она получила аккредитацию LEED от Совета по экологическому строительству США в 2008 году и сейчас работает над получением сертификата консультанта по архитектурному оборудованию от Института дверей и оборудования. Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.

Укладка пола из керамической плитки

Узнайте, как укладывать пол из керамической плитки, в этом подробном руководстве «Сделай сам», в котором объясняются этапы от подготовки напольной плитки до затирки швов и многое другое.

Хорошо уложенный пол из керамической плитки будет оставаться красивым и простым в уходе на протяжении десятилетий. А установка одного из них — в пределах досягаемости удобного домовладельца. Однако многие домовладельцы неправильно устанавливают керамическую плитку, что приводит к появлению ряда непривлекательных узких плиток вдоль стены, волнистым линиям швов, неровным поверхностям или потрескавшимся линиям раствора. Если вы обратите внимание на следующие советы, вы избежите этих ошибок.

Подготовка пола под плитку

Керамическая плитка для пола прочнее настенной, но плитка или раствор между ними потрескаются, если их неправильно установить на черновой пол, который не прогибается при больших нагрузках.

Плитку можно укладывать на бетонную плиту, как показано здесь, или на правильно построенный деревянный черновой пол.

Бетонная плита может стать отличным основанием, но она должна быть ровной и ровной. Вы также можете положить плитку на обычный деревянный черновой пол, если черновой пол будет очень прочным. Типичная конструкция состоит из балок пола, расположенных на расстоянии 16 дюймов друг от друга, покрытых листом фанеры толщиной 3/4 дюйма и листом подложки толщиной 1/2 дюйма. Все должно быть прикручено плотно.

Типовая схема каркаса пола

Один простой тест, чтобы определить, достаточно ли прочен ваш черновой пол: попросите большого взрослого прыгнуть по полу; вы не должны чувствовать сгибания. Если у вас есть сомнения относительно прочности основания, вызовите специалиста, чтобы проверить основание пола. Или вместо этого установите деревянный или упругий пол.

Укладка плитки вплотную к препятствию затруднена и часто приводит к неряшливой работе. Очистите территорию от любых сантехнических приборов (включая унитаз).Снимите базовую обувь или плинтусы и следите за тем, куда они идут. Избавьтесь от упора в шкафах или запланируйте установку базовой обуви после облицовки плиткой.

Лучше всего укладывать плитку на бетонную основу и / или фанеру или на более толстый слой раствора на фанерный черновой пол. Пол должен быть в основном ровным, ровным и плоским, без высоких выступов. Вы сможете заполнить небольшие углубления при нанесении тонкого раствора.

Плитка обычно укладывается тонким раствором на заднюю панель и фанерный черновой пол.

Существующий паркетный пол может служить основой, если он прочно прикреплен, хотя вы можете удалить его, чтобы новый пол не был значительно выше соседних этажей — что может стать проблемой для дверных проемов и проемы между комнатами.

Существующий эластичный пол также может служить основой, если пол очень твердый. Обычно не рекомендуется укладывать плитку на существующую глазурованную керамическую плитку, но при желании проконсультируйтесь с профессионалом.Обычно старую плитку лучше выдирать.

Если сделать черновой пол достаточно прочным, а затем добавить керамическую плитку, можно поднять пол над соседним полом. Большинство людей не против, если им придется сделать шаг на 1/2 дюйма или около того при переходе из одной комнаты в другую, но подъем более чем на 1/2 дюйма может создать препятствие для спотыкания. Если есть подъем, использование довольно широкого порога сделает его немного менее заметным.

Самый простой в установке порог — это металлическая или тонкая деревянная полоса, которая лежит поверх двух поверхностей пола.Для более изящного решения используйте порог смыва, который находится на том же уровне, что и две поверхности. Установка порога заподлицо требует более аккуратного стрижки, так как плитка (и другая поверхность) должна точно соответствовать ему.

Укладка напольной плитки

Тщательно спланируйте работу, чтобы избежать непривлекательного ряда очень узких плиток на хорошо видном участке. Вы можете измерять и работать с миллиметровой бумагой, но обычно лучше всего класть на пол ряды плитки с пластиковыми распорками, указывающими линии затирки, чтобы получить хорошее представление о том, как закончится макет.Не просто измеряйте плитку, чтобы определить сетку — учитывайте также ширину линий затирки.

Сначала выложите плитки сухим способом, без раствора, используя пластиковые распорки, чтобы сохранить аккуратные и правильные промежутки между плитками.

Работая с помощником, нарисуйте на полу перпендикулярные линии мелом, указывающие, где вы начнете укладывать плитки. Вы можете использовать пластиковые распорки, чтобы сохранить равные промежутки между плитками, или вы можете захотеть сделать сетку из меловых линий, создав квадраты, каждая из которых будет содержать девять плиток.Затем вы разместите плитки внутри каждой сетки, проверяя стыки для согласованности. Последний метод лучше всего работает, когда плитка имеет слегка неправильную форму.

Более подробные инструкции по укладке плитки см. В разделе «Макет керамической плитки или камня».

Резка плитки для пола

Вы можете резать плитку по ходу дела. Или вы можете установить все полноразмерные плитки в первый день, дать им застыть, а затем установить обрезанные плитки.

Ручной резак для резьбы помогает делать точные прямые пропилы.

Пневматический резак легко выполняет прямые разрезы. Если вам нужно сделать один или два выреза (выемки), используйте высекающий инструмент. Осторожно покусывайте; может потребоваться несколько попыток, прежде чем вы сделаете желаемую выемку. Если вы делаете много разрезов, возьмите напрокат мокрую пилу.

Полное обсуждение методов резки керамической и каменной плитки для пола см. В разделе «Как резать керамическую плитку для пола».

Укладка керамической плитки для пола

Смешайте партию тонкоотверждаемого раствора, армированного латексом, следуя инструкциям производителя.Вылейте ложку на пол и распределите ее плоской стороной шпателя с квадратными зубцами. Переверните шпатель и прочешите поверхность зубчатой стороной, чтобы создать как можно более гладкую поверхность. Следите за тем, чтобы не перекрывать линии разметки. Пошаговые инструкции см. В разделе «Нанесение тонкого раствора для плитки».

Если ваша раскладка плитки позволяет это сделать, прикрепите к полу временную линейку для выравнивания первого ряда плиток.

Уложите плитки в тонкий набор и прижмите их, чтобы убедиться, что они плотно прилегают.

Используйте резиновый молоток, чтобы надежно закрепить плитку на основе тонкого раствора.

Избегайте скольжения плитки более чем на полдюйма или около того. Установите плитки напротив линий разметки или линейки. Надежно закрепите плитку, постучав по ней резиновым молотком. Часто держите линейку — например, уровень — над вершинами соседних плиток, чтобы убедиться, что готовая поверхность будет ровной.

Убедитесь, что к плитке приклеивается достаточно тонкого слоя, вы можете «смазать» плитки маслом.

Время от времени поднимайте плитку, чтобы убедиться, что тонкий слой прилегает.Если менее 75 процентов плитки покрыто тонким слоем, возможно, вам придется нанести на плитку сливочное масло: используйте плоскую сторону шпателя, чтобы нанести тонкий слой раствора на обратную сторону каждой плитки перед ее укладкой.

Дайте раствору затвердеть перед затиркой. Часто это занимает менее восьми часов, но в условиях повышенной влажности может потребоваться несколько дней.

Затирка напольной плитки

Смешайте партию затирки с добавлением латекса или полимера, зашлифованной в соответствии с инструкциями производителя.Вылейте его на пол и распределите теркой для затирки ламината. Вдавите раствор в швы, двигаясь как минимум в двух направлениях во всех точках. Затем наклоните поплавок вверх и удалите излишки раствора с помощью ракеля. Ракель под углом к стыкам, чтобы поплавок не врезался в стыки.

Наклоните затирочную машину, чтобы нанести раствор в промежутки между плитками.

Намочите большое полотенце и затем отожмите большую часть воды. Положите полотенце на поверхность и осторожно потяните его назад, чтобы удалить большую часть оставшегося раствора на поверхности плитки, стараясь не удалить раствор в швах.

Работайте с большим ведром с водой и большой губкой, чтобы аккуратно удалить остатки раствора. «Обработайте» линии стыков до постоянной глубины с помощью скрученной губки. Поверхность потребуется несколько раз вымыть; часто меняйте воду в ведре. На следующий день, убедившись, что затирка высохла, отполируйте плитку сухой тканью. Если остается «помутнение» раствора, очистите его уксусом или слабым раствором соляной кислоты и воды.

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно отобранную местную плитку Pro

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором многих других статей. более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.

Средняя стоимость установки плиточного пола

Tile — это красивый, прочный, устойчивый к пятнам пол, который практически не требует ухода. Перед покупкой полезно узнать среднюю стоимость установки плитки, чтобы вы могли точно управлять своим бюджетом на реконструкцию. Плитка для пола бывает самых разных размеров, форм, цветов и фактур.Стоимость варьируется, и вы найдете плитку по цене от 1 до 20 долларов за квадратный фут. Большинство домовладельцев выбирают прочную глазурованную керамическую плитку в ценовом диапазоне от 2 до 4 долларов за квадратный фут. Оно легко доступно, а остекление с твердой поверхностью может иметь практически неограниченное количество оттенков.

Установка

Professional добавляет от 5 до 10 долларов за квадратный фут, в зависимости от объема требуемых подготовительных работ, в результате чего общая средняя стоимость установки плиточного пола составляет от 7 до 14 долларов за квадратный фут.Будьте готовы заплатить от 1050 до 2100 долларов за установку кафельного пола в комнате размером 10×15 футов (150 квадратных футов). Декоративные элементы отделки и сложные узоры могут значительно повысить стоимость как материалов, так и трудозатрат на их установку.

Другие популярные типы напольной плитки:

Если вы хотите сэкономить на установке, это может быть заманчивым вариантом. Уложить напольную плитку самостоятельно не сложно, но для этого требуется хорошая подготовка, а также некоторые специальные продукты и инструменты.Хорошая работа с плиткой начинается с правильной подготовки чернового пола. Чтобы создать гладкую ровную поверхность для плитки, сначала установите цементную подкладку. Подложка поставляется в виде листов размером 3×5 футов и различной толщины. Доски изготовлены из песка и цемента, армированного стекловолоконной сеткой. Они прочные, устойчивые к гниению и очень стабильные — они не сжимаются и не расширяются при изменении влажности. Подложка стоит около 10 долларов за лист.

За исключением коврового покрытия, подкладку можно укладывать непосредственно на старые поверхности пола, которые чистые и не имеют дефектов.На бетонных полах и существующих полах из керамической плитки нет необходимости в подкладке — вы можете укладывать плитку прямо на бетон и неповрежденную керамическую плитку.

Цементная опорная плита приклеивается и прикручивается к черному полу. Отрежьте опорную доску, надрезав ее несколькими проходами канцелярского ножа, затем надавите на заднюю часть разреза, чтобы сломать доску. Используйте зубчатый шпатель 1/4 дюйма, чтобы нанести раствор, затвердевающий в растворе, в соответствии с инструкциями производителя.Поместите доску на основание раствора и равномерно надавите на нее рукой, затем закрепите доску специальными винтами для подкладки, закручиваемыми электродрелью. Расположите соседние листы на расстоянии примерно 1/4 дюйма друг от друга и заклейте швы специальной самоклеящейся сетчатой лентой для цементных плит. Завершите стыки, разгладив ленту тонким слоем.

Как облицевать бетонный пол подвала

Планируете ли вы укладывать плитку на бетонный цокольный этаж? Вы обнаружите, что это отличный способ украсить подвал и продлить срок службы бетонных полов.Чтобы укладывать плитку в подвал, вам нужно будет выполнить несколько шагов.

1. Проверьте цокольный этаж на предмет повреждений. Вы должны поискать трещины, утечки, неровности и любые другие аномалии, прежде чем приступить к установке плитки. Эти повреждения следует сначала устранить, иначе поверхность может стать неровной.
2. Очистите цокольный этаж. Вы должны удалить весь мусор и пыль с помощью веника и пылесоса. Все, что осталось, можно удалить с помощью швабры, воды и отбеливателя.Все участки следует очистить, чтобы пыль не мешала укладке плитки.
3. Подготовьте плитку к установке. Найдя нужный узор, отрежьте плитку до нужного размера кусачками. Разметьте полы, разделив квадранты вертикальными и горизонтальными линиями, после того, как плитка высохнет. Это будет вашим руководством по нанесению плитки. Удалите кусочки плитки и приготовьтесь к нанесению тонкого раствора.
4. Нанесите тонкий раствор. Вы должны прочитать инструкции, которые находятся на этикетке, так как каждый производитель индивидуален.Наносите по квадранту на бетон, используя шпатель плоской стороной.
5. Положите плитку. Закрепите плитку в правильных местах с помощью резинового молотка. Чтобы создать барьер для затирки, используйте распорки. После этого дайте раствору высохнуть.
6. Нанесите раствор и дайте ему высохнуть. Следуйте инструкциям производителя по смешиванию раствора. Удалите распорки и нанесите раствор на их место. Когда он осядет, удалите излишки раствора мягкой тканью. Подождите до 48 часов, чтобы раствор затвердел.

В подвале, на кухне или в любом другом месте дома кафельный пол может обеспечить долговечную красоту и защиту. Для любого типа ухода за плиткой или поверхностью для затирки обратитесь в местное представительство компании Grout Medic. Мы позаботимся обо всех ваших потребностях по очистке и восстановлению плитки и раствора.

Чтобы получить лучшую отделку подвала в Денвере, свяжитесь с Elevation Basements. Они помогут вам найти идеальные варианты напольного покрытия и мебели, чтобы превратить подвал в особенное место в вашем доме.

Укладка плитки на плитку — полное руководство

Если ваша плитка устарела и выглядит немного тускло, она действительно может испортить атмосферу вашего дома. Большинство людей боятся повторной укладки плитки, потому что это часто означает, что вам сначала нужно удалить всю старую плитку. Но так бывает не всегда. Вместо того, чтобы удалять старые плитки, вы можете часто обновлять их, накладывая плитки на плитки. По сути, это означает укладку нового слоя плитки поверх старого.

Не беспокойтесь, если вы не знаете, как укладывать старые плитки, в этой статье мы рассмотрим пошаговый процесс.Затем, если вы не уверены, хотите ли вы взяться за проект самостоятельно, вы можете вместо этого нанять профессионального плиточника!

Также легко спланировать бюджет для вашего проекта укладки плитки с помощью нашего удобного справочника цен на плитку. Узнайте обо всех факторах, которые могут повлиять на стоимость вашего плиточного проекта.

Можно ли облицевать старую плитку?

Ответ на этот вопрос приносит хорошие новости. В большинстве случаев вы можете полностью укладывать старую плитку!

Чтобы определить, подходит ли ваш пол или стена для повторной облицовки, вам необходимо принять во внимание состояние старой плитки.Находятся ли они в относительно хорошем состоянии или со временем полностью деградировали? Если плитка структурно в хорошем состоянии и в основном цела, то ваш пол — отличный кандидат.

С другой стороны, если ваши плитки в основном треснуты, сломаны, потрескались или ослабли, вы должны просто удалить их полностью. Хотя может показаться нелогичным беспокоиться о старых плитках, когда цель заключается в их замене, старый слой является ключевым. на структурную целостность проекта.

Независимо от того, кладете ли вы плитку на пол или стену, вашей новой плитке потребуется устойчивая основа.Если старые плитки в плохой форме, новые плитки приклеятся неправильно. В случае пола это может вызвать подъем обоих слоев плитки. Если есть обширные сколы и трещины, то верхний слой плитки может со временем даже ослабнуть из-за давления от ежедневной ходьбы.

Зачем менять плитку?

Хотя этот процесс может показаться сложным, вам не следует избегать повторного использования. Важно, чтобы ваша плитка оставалась в идеальном состоянии как из соображений эстетики, так и из соображений практичности.Если вы не склонны к поломке, сколам или вздыбленным плитам, это не только будет некрасиво, но и впоследствии может привести к дополнительным повреждениям.

Например, если оставить пол или стены ванной комнаты без присмотра, вода может легко нанести ущерб. Поврежденная плитка или плитка, которая буквально отрывается от пола или стен, обеспечивает идеальный вход для воды. Влага и пар из душа могут легко проникнуть за эти плитки. Когда это происходит, влага будет продолжать накапливаться, угрожая штукатурке и сухой облицовке, лежащей за плиткой.Это может даже привести к росту плесени!

Итак, если вы заметили, что ваша плитка требует ремонта, сделайте это своим главным приоритетом.

Ценник на плиточник

Ежегодно тысячи людей обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Мы отслеживаем оценки, которые они получают от местных специалистов, а затем сообщаем вам эти цены.

Какие комнаты лучше всего облицовывать плиткой?

Кухня и ванная, безусловно, являются самыми популярными помещениями для облицовки плиткой в вашем доме.В этих комнатах эстетика и практичность плитки идеально подходят.

Как кухня, так и ванная, как правило, подвергаются значительному воздействию влаги в результате приготовления пищи и принятия душа. В то время как другие материалы, такие как краска или дерево, могут пузыриться или деформироваться из-за поглощения влаги, меньше вероятность того, что это повлияет на плитку. Несмотря на то, что ваши плитки по-прежнему необходимо содержать в хорошем состоянии, и, в зависимости от типа, даже время от времени повторно закрывать, они, тем не менее, являются наиболее влагоотталкивающим вариантом.

Укладка плитки по плитке, шаг за шагом

Готовы начать свой проект по укладке плитки над плиткой? Затем выполните следующие действия, чтобы узнать, как это лучше всего сделать!

Шаг 1. Найдите нужные инструменты

Первым шагом любого проекта является сбор ваших инструментов и материалов. Чтобы упростить эту часть процесса, мы включили удобный список наиболее распространенных инструментов и материалов, которые вам понадобятся для вашего проекта плитки.

Верхний инструмент и принадлежности для укладки плитки

Запасная старая плитка (для замены поврежденной)
Деревянный молоток
Новая плитка
Плиточный клей
Наждачная бумага или электрическая шлифовальная машина
Пылесос и чистящие средства
Штукатурка шпатель
Деревянные распорки
Затирка

После того, как вы соберете все эти расходные материалы и любые другие инструменты или принадлежности, относящиеся к вашему проекту, вы готовы приступить к работе!

Шаг 2: Ремонт старых плиток

Перед тем, как вы сможете положить новые плитки, вам сначала нужно отремонтировать все старые поврежденные плитки.Итак, если какая-либо из плиток треснула или отсоединилась, вам нужно будет их исправить. Поначалу это может показаться нелогичным, учитывая, что в конечном итоге вы получите совершенно новый кафельный пол, покрывающий этот старый. Однако ремонт старых плиток и обеспечение их правильной установки обеспечат вам прочную основу для нового слоя плитки.

Есть ли на вашей старой плитке трещины или сколы? Затем вам нужно будет отремонтировать или даже полностью заменить их. В противном случае давление людей, идущих по новому слою плитки, не разойдется равномерно.В конечном итоге это может привести к сколам и на новом слое плитки.

Помимо фишек, вы должны также твердо установить все незакрепленные плитки. Вы можете легко найти незакрепленные плитки, постучав по каждой деревянным молотком. Если вы слышите глухой звук, скорее всего, для этой плитки потребуется больше клея.

Шаг 3. Выровняйте старые плитки

Теперь, когда вы закрепили каждую плитку и нет никаких фишек, вы можете их выровнять. Для этой части процесса используйте электрическую шлифовальную машинку, чтобы выровнять неровности.Выравнивание этих плиток гарантирует, что при укладке новых плиток они не сохранят недостатки старых. В конце концов, вы же не хотите, чтобы ваш новый пол был таким же неровным, как старый!

Даже если все старые плитки ровные, вы все равно должны стереть их наждачной бумагой. Если натереть плитку наждачной бумагой, это поможет придать ей шероховатость. Тогда, когда вы пойдете намазывать клей, он будет лучше держаться. В конце концов, в результате получится прочный и надежный слой плитки.

Шаг 4: Очистка от грязи и пыли

После шлифования плитки повсюду будет много пыли. Когда вы наносите клей, он может легко задерживать пыль на долгие годы. Поэтому вам следует удалить его, прежде чем начинать укладывать плитку.

Легче всего удалить эту пыль с помощью пылесоса. Хотя можно удалить пыль с помощью веника, пылесос будет гораздо эффективнее.

Если затирка на вашей старой плитке очень грязная, вы можете тщательно очистить ее с помощью сильного моющего средства.Затем, очистив старую грязь, протрите старую плитку водой. Это удалит все оставшееся моющее средство и может помешать правильному прилипанию клея.

Плиточники рядом с вами

Тысячи людей по всей Великобритании ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Расскажите нам, что вам нужно, чтобы мы могли привлечь для вашего проекта подходящих местных профессионалов.

Шаг 5. Укладка плитки насухо

Это простой шаг, который нельзя пропустить.Сухая укладка позволяет найти лучшее место для плитки, прежде чем навсегда приклеить ее. Все, что требуется на этом этапе, — это выложить плитку на старую плитку в удобном для вас порядке, чтобы вы точно знали, как вы хотите, чтобы она была выложена, прежде чем нанесете клей, и он высохнет.

Шаг 6: Нанесите клей

Теперь, когда ваши плитки отремонтированы, потерты, очищены и вы знаете, куда их положить, пора нанести клей. На этом этапе вам нужно будет покрыть клеем обратную сторону плитки, которую вы собираетесь уложить.Мастерок для штукатурки поможет вам эффективно покрыть основу плитки.

Нанесите слой клея и на старую плитку. Затем расчешите клей в одном направлении — не вдавайтесь в подробности. Ваша плитка будет лучше держаться, если клей будет зачесан в одном направлении параллельными линиями без завихрений.

Шаг 7: Прижмите плитку вниз

После того, как вы равномерно нанесете клей, пора укладывать плитку. Убедитесь, что каждая плитка правильно выровнена, прежде чем ставить ее и вставлять на место.Затем, когда вы добавляете новую плитку, вы делаете деревянные распорки, чтобы обеспечить равномерное расстояние между каждой плиткой. Когда вы уверены, что плитка находится в правильном месте, сильно нажмите на нее, чтобы установить на место.

Теперь начинается игра ожидания. После того, как вы выложите все плитки, вам нужно будет терпеливо подождать, пока они застынут. Для схватывания клея может потребоваться от 24 часов и более. Чтобы точно узнать, сколько времени потребуется клею для схватывания, обязательно ознакомьтесь с инструкциями на упаковке.

Не торопитесь. Очень важно не трогать плитки, пока они застывают. В противном случае у вас может получиться неровный слой плитки.

Шаг 8: Затирка плитки

Как только клей прочно закрепится под плиткой, можно начинать заливку швов. Для затирки используйте конец трубки для затирки раствора, чтобы нанести раствор по прямой линии между зазорами в плитках. Если на плитке образовалась затирка, немедленно очистите ее. Вы не хотите, чтобы это застыло, иначе это может оставить постоянный и неприглядный беспорядок.Для очистки достаточно влажной тряпки.

Как только раствор затвердеет, ваш проект готов. Теперь просто расслабьтесь, расслабьтесь и наслаждайтесь своей новой плиткой!

Все готово для установки новой плитки в вашем доме? Отправив бесплатный запрос, вы легко найдете ведущего специалиста по укладке плитки в вашем районе!

Featured Image Credit

Почему Bidvine — лучшее место для найма экспертов

Ответьте на несколько вопросов , и мы подберем для вас подходящих профессионалов.

Получайте индивидуальные ставки от профессионалов, которые соответствуют вашим потребностям.

Сравните предложения, отправьте сообщения и наймите подходящего для вас профессионала .

Как установить и уложить плиточный пол за 5 простых шагов

Укладка керамической плитки

Напольные покрытия из плитки вневременной привлекательности и могут предложить простой или уникальный дизайн, свойственный каждому домовладельцу. Поскольку плитка водостойкая, керамические, фарфоровые или каменные полы придают дому долговечность. Это особенно актуально для кухонь и ванных комнат, где есть влажность, или в местах с интенсивным движением, таких как комнаты для семей или отдыха, где более вероятны разливы и пятна.Если вы хотите укладывать плиточный пол в своем доме, поищите в местном магазине напольных покрытий, где есть специалисты и специалисты по установке, которые помогут вам подобрать плиточный пол, подходящий именно вам.

Шаг 1 — Выбор плитки для пола в соответствии с вашими потребностями
Различные типы плитки и марки плитки могут иметь множество свойств. Некоторые из них лучше всего подходят только для использования в помещении, а некоторые обладают морозостойкими свойствами, что позволяет устанавливать их в помещении или на открытом воздухе.Правильный выбор плитки может помочь как в повседневной, так и в формальной обстановке. От глазурованной до неглазурованной отделки, от деревенского до современного стиля — вы можете найти керамогранит, сланец или терракотовую плитку в соответствии с вашими потребностями. Поскольку плитка универсальна, вы можете создавать узоры по всему дому, созданные специально для вас. Наши профессиональные специалисты по напольным покрытиям могут посоветовать вам варианты текстуры и оттенка, а также порекомендовать приспособления, подходящие к вашей новой плитке.

Шаг 2 — Удалите существующий пол
Перед укладкой плитки необходимо очистить комнату.Удаление ковра или слоев винила может занять много времени и привести к образованию большого количества мусора. Наши местные специалисты позаботятся об мусоре за вас.

Шаг 3 — Укладка цементных плит на черный пол
Поскольку тонкий слой плохо сцепляется с фанерой, черный пол не рекомендуется в качестве исходного места для укладки плитки. Цементная плита добавляет дополнительный шаг к установке плитки, но он является неотъемлемой частью обеспечения прочной основы для плитки.Поскольку цемент, содержащийся в растворе и растворе, содержит серьезные химические вещества, требуется защитное снаряжение.

Шаг 4 — Размещение плитки
Большую часть плитки следует начинать из центра комнаты, создавая приятный эстетический вид. Выполнение «сухой» раскладки позволяет увидеть, как будет выглядеть ваша плитка. Не забывайте включать распорки во время работы. Слишком большое количество раствора сразу же затвердеет, и с ним будет трудно работать.Прокладки необходимо использовать осторожно, чтобы тонкий слой не давил между плитками. Плитку, уложенную на краю комнаты, возможно, придется переделать с помощью пилы для плитки, чтобы она подошла по размеру. Установщик точно обрежет плитку, чтобы края были гладкими. Плитке нужно дать высохнуть в течение ночи, чтобы она застыла.

Шаг 5 — Нанесение раствора

После того, как плитка застынет, можно приступить к нанесению раствора. Затирка готова к нанесению.Некоторые распорки для плитки необходимо удалить перед нанесением раствора; некоторые должны быть оставлены на месте. Обратитесь к производителю вашей плитки, чтобы узнать, что вам рекомендуется. Установщик равномерно нанесет раствор. Поверхность должна быть ровной и гладкой. Излишки затирки удаляются губкой и протираются влажной тряпкой. Работайте на небольших участках, меньших, чем пространство, на котором вы работали с тонким набором. Затирка сохнет намного быстрее и схватывается уже через несколько часов. Запечатайте раствор через соответствующий период времени, но не допускайте попадания герметика на саму плитку.

На каждую покупку плитки с установкой у нас в Flooring America предоставляется пожизненная гарантия на установку. Если через годы у вашего плиточного пола возникнут проблемы, связанные с укладкой, мы снова исправим ваш пол. Имея более 500 филиалов по всей стране и нашу пятизвездочную систему выбора, вы можете быть уверены, что находитесь в надежных руках, когда выбираете долговечную, прочную плитку, защищающую от детей и домашних животных для дома или коммерческого помещения.

Позвоните нам сегодня [PHONE] , и мы начнем делать шаги в направлении создания легкого в уходе плиточного пола, о котором вы всегда мечтали.Оцените простоту обслуживания, долговечность и практически неограниченные возможности дизайна, которые могут предложить вам керамическая, фарфоровая и каменная плитка. Наши специалисты ждут, чтобы помочь вам создать напольное покрытие вашей мечты!

Как уложить пол профессионально

Если вы хотите научиться укладывать пол, но беспокоитесь, что у вас не получится получить очень хорошую отделку, мы здесь, чтобы помочь. Плитка — отличный выбор для напольного покрытия на кухне, в ванной или коридоре благодаря своей прочной отделке.Укладка напольной плитки может показаться такой работой, где вам нужно привлекать профессионалов, но если вы компетентный домашний мастер, вы воспользуетесь этим пошаговым руководством и видео, которые помогут вам в этом процессе.

Выбираете ли вы твердые камни, такие как гранит и мрамор, терракоту ручной работы или каменную плитку, или экономичные, но стильные варианты, такие как фарфор и керамика, напольная плитка может быть даже правильным выбором для пола в гостиной и спальне, особенно если вы соедините их вместе с толстым мягким ковриком.

Как укладывать плитку на пол

Укладка пола не обязательно должна быть чем-то, за выполнение которого вы должны платить подрядчику. После небольшой практики и нашего экспертного руководства вы можете сэкономить деньги, сделав это самостоятельно. При облицовке плиткой больших площадей, таких как пол, тщательная очистка, измерение и подготовка имеют решающее значение для достижения идеального результата. Выполните следующие действия, чтобы получить отличную отделку…

Вам понадобятся:

Лучшие предложения по укладке плитки на сегодняшний день

1.Проверьте и подготовьте поверхность пола

Найдите время, чтобы убедиться, что ваш пол ровный, убедитесь, что на нем нет неровностей и трещин, а также чтобы поверхность была тщательно очищена с помощью обезжиривающего средства, например, сахарного мыла, если требуется.

Перед тем, как продолжить, обработайте все поврежденные участки и убедитесь, что поверхность полностью высохла, прежде чем переходить к следующим шагам. Деревянные полы могут нуждаться в обшивке, бетонные полы необходимо грунтовать, а неровные полы необходимо выровнять перед укладкой плитки подходящим выравнивающим составом.Обратитесь к инструкции к клею для получения дополнительной помощи.

2. При необходимости загрунтуйте пол.

В зависимости от типа плитки и клея, которые вы используете, а также состояния вашего пола, вам может потребоваться загрунтовать поверхность. Узнайте у производителя плитки, что рекомендуется для вашей конкретной плитки.

3. Измерьте

Мелом или карандашом измерьте отметку центра между противоположными стенами или блоками и проведите прямую линию вниз. Не думайте, что противоположные стены одинакового размера, так как многие комнаты не идеально квадратные.Повторите это, измерив центр линии, которую вы рисуете. Положите квадрат на центральную линию и отметку центра, чтобы провести линию под углом 90 ° к первой линии.

4. Укладка плитки в сухом виде

Начиная со средней точки, выложите ряд плиток в обоих направлениях до стены и убедитесь, что вы поставили 3-миллиметровые прокладки для плитки, чтобы стыки плитки были ровными. Если у стены остался только тонкий кусок плитки, переставьте центральную плитку так, чтобы была большая часть плитки, которую было бы легче разрезать.

Помните, оставьте примерно половину плитки или больше, поскольку может быть трудно уместить меньшие участки плитки по краю. Возможно, вам придется отметить свои линии на полу, чтобы они соответствовали разметке, пока это не сработает. При измерении убедитесь, что оставлено достаточно места для шва и герметика.

5. Обрежьте плитку

Когда вы будете довольны расположением, отрежьте необходимые плитки, чтобы ускорить их укладку. Вы можете использовать ручной резак для прямых резов, электрический резак для более сложных дизайнов, таких как прямые углы и кривые, или писец для плитки для небольших и тонких плиток.

Как резать плитку

С ручным ножом:

Ручной нож используется для прямого пропила.
Чтобы измерить, где нужно разрезать плитку, поместите плитку поверх последней полной плитки и отметьте карандашом место нахлеста, это то место, где вам нужно разрезать.
Убедитесь, что вы оставили достаточно места для шва и деформационного шва. Деформационные швы не заделывать, рекомендуется использование герметика.
Поместите плитку в плиткорез, выровняйте ее под углом к пластине и совместите резак и карандаш.
Сильно надавите на ручку резака и надавите на плитку, чтобы нарезать линию.
Нажмите и надавите на каждую сторону плитки, и она разорвется на две части. Некоторые резаки будут иметь встроенный выключатель «все в одном», просто поместите зажим на плитку и нажмите на ручку, чтобы защелкнуть плитку.
Если разрез нечеткий, а края немного шероховатые, воспользуйтесь напильником или шлифовальным камнем, чтобы сгладить края.
Для небольших или изогнутых кусков используйте кусачки для плитки, чтобы отрезать небольшие кусочки до нужного размера или формы.

С разметкой для плитки:

Этот метод можно использовать для более тонких плиток.
Отмерьте карандашом вместе с металлической линейкой место, где нужно разрезать плитку, и проведите прямую линию поперек.
Удерживайте металлическую линейку на линии реза, чтобы рез был прямым. Держа плитку под углом 45 °, прижмите плитку к стороне линейки, надавите и прорежьте глазурь.
Используйте длинный тонкий предмет под плиткой с надрезом, например карандаш, надавите на любой конец плитки и разломите ее на две части.
Остерегайтесь острых кромок после резки. Если разрез нечеткий, а края немного шероховатые, воспользуйтесь напильником, чтобы сгладить края.

С электрическим резаком:

Электрические резаки используются для резки под прямым углом, изогнутых краев и более толстой плитки, такой как керамогранит и натуральный камень.
Убедитесь, что в лотке электрического ножа есть вода, так как лезвие может перегреться; это также снижает количество пыли, образующейся при резке.
Для изогнутых краев отметьте карандашом область, которую необходимо вырезать, и наметьте несколько линий до изогнутой отметки.Это потому, что плитку нельзя повернуть во время резки.
С помощью электрического ножа обрежьте несколько линий до изогнутой отметки, чтобы она выглядела как гребешок.
Обведите изогнутую отметку с помощью разметчика, чтобы надрезать и прорезать глазурь.
Используя кусачки для плитки, отламывайте мелкие кусочки до изгиба и подпиливайте до гладкости.

6. Планируйте заранее

Перед тем, как приступить к нанесению клея, убедитесь, что вы спланировали заранее, чтобы вы могли выйти из комнаты, не наступая на плитку.Если комната важна, вы можете выложить плиткой половину комнаты за раз, чтобы у вас все еще был доступ к комнате.

7. Подготовьте клей

Смешайте рекомендуемый клей для плитки в ведре в соответствии с инструкциями на пакете. Затем, работая по размеченным линиям или от прямой кромки, нанесите клей на пол, удерживая зубчатый шпатель с минимальным размером зубцов 8-10 мм под углом 45 градусов, и проведите по полу, чтобы клей равномерно распределился, обеспечивая насечки в одном направлении.Покройте за раз только небольшую площадь — примерно один квадратный метр — так как клей начнет сохнуть после нанесения.

8. Уложите плитки

Положите первую плитку на слой клея, прижмите, скрутите и сдвиньте ее на место, чтобы клей прилипал должным образом (для больших плиток вам также может потребоваться тонкий слой клея на обратную сторону плитки, чтобы убедиться, что они надежно закреплены).

Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что плитка плоская, и вставьте прокладки для плитки вдоль каждого края, прежде чем повторять шаги по мере необходимости.Если вы используете очень большую плитку (больше 60 x 60 см), используйте самовыравнивающиеся зажимы и клинья. Промойте поверхность чистой влажной губкой, чтобы очистить плитку от клея.

9. Дать высохнуть и приготовить раствор.

Оставьте плитки на три-четыре часа или на ночь, чтобы дать клею время для схватывания. Затем, чтобы приготовить раствор, который должен быть подходящего типа для выбранной плитки, смешайте порошок для затирки с водой в ведре по мере необходимости.Лучше всего смешивать немного за один раз, чтобы затирать плитку партиями, так как она быстро затвердеет.

10. Нанесите раствор

Удалите распорки плитки и очистите швы, чтобы удалить излишки клея. Держите раствор под углом 45 градусов и равномерно распределите раствор между плитками, убедившись, что вы залили шов плиткой. Работайте на небольших участках, чтобы у вас было достаточно времени, прежде чем раствор затвердеет. После того, как все швы между плитками залиты, дайте высохнуть примерно на 10-15 минут, прежде чем протирать поверхность плитки влажной губкой, но не давите слишком сильно на швы.

Возможно, вам придется позже снова протереть поверхность, чтобы избавиться от остатков. Еще через 60 минут, когда раствор немного затвердеет, используйте профилировщик под углом 45 градусов, надавите на стыки и протащите их поперек, чтобы удалить излишки раствора и разгладить его. Снова протрите плитки, чтобы убедиться, что они полностью чистые.

11. Обработка герметиком

Обработка силиконовым герметиком по всем краям с силиконовым профилем и сглаживание кромок для получения аккуратного результата.

26Мар

Схемы по электрике: Электрические схемы для начинающих электриков — советы электрика

26 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Электрические схемы для начинающих электриков — советы электрика

Как читать электрические схемы

Источник: https://electric-220.ru/news/kak_chitat_ehlektricheskie_skhemy/2017-04-01-1217

Уроки электричества: азы для начинающих электриков, сила тока и напряжение, как рассчитать

При выходе из строя какого-нибудь электроблока правильным решением будет вызвать специалиста, который быстро устранит проблему.

Если такой возможности нет, уроки для электриков помогут самостоятельно устранить ту или иную поломку.

При этом стоит помнить о технике безопасности, дабы избежать серьезных увечий.

Техника безопасности

Правила безопасности нужно выучить наизусть — это сохранит здоровье и жизнь при устранении проблем с электричеством. Вот самые важные азы электрики для начинающих:

Первые работы с сетями лучше всего проводить под присмотром опытного электрика.
Не рекомендуется работать с высоким напряжением одному. Рядом всегда должен кто-то быть, кто подстрахует в случае проблем — обесточит сеть, вызовет экстренные службы и окажет первую помощь.
Все работы следует проводить с обесточенными сетями. Также нужно убедиться, что никто не подключит электричество во время монтажа.

Для выполнения монтажных работ необходимо приобрести датчик (индикатор фазы), похожий на отвертку или шило. Это устройство позволяет найти провод, находящийся под напряжением — при его обнаружении на датчике загорается индикатор. Приборы работают по-разному, например, когда пальцем прижат соответствующий контакт.

Дело в том, что иногда проводку прокладывают неправильно — автомат на входе отключает только один провод, не обесточивая всю сеть. Такая ошибка может привести к печальным последствиям, ведь человек надеется на полное отключение системы, в то время как некоторый участок может все еще быть активным.

Виды цепей, напряжение и сила тока

Электрические цепи могут быть связаны параллельно либо последовательно. В первом случае электрический ток распределяется по всем цепям, которые соединяются параллельно. Получается, что суммарная единица будет равна сумме тока в любой из цепей.

Параллельные соединения имеют одинаковое напряжение. В последовательной комбинации ток переходит из одной системы в другую. В итоге в каждой линии протекает одинаковый ток.

Не имеет смысла останавливаться на технических определениях напряжения и силы тока (А). Гораздо понятнее будет пояснение на примерах. Так, первый параметр влияет на то, насколько хорошо нужно изолировать различные участки.

Обратите внимание

Чем оно больше, тем выше вероятность того, что в каком-то месте случится пробой. Из этого следует, что высокому напряжению необходима качественная изоляция.

Оголенные соединения необходимо держать подальше друг от друга, от других материалов и от земли.

Более мощное напряжение несет большую угрозу для жизни. Но не стоит полагать, будто низкое абсолютно безопасно. Опасность для человека зависит и от силы тока, которая проходит через организм.

А этот параметр уже напрямую подчиняется сопротивлению и напряжению. При этом сопротивление организма связано с сопротивлением кожи, которое может меняться в зависимости от морального и физического состояния человека, влажности и многих других факторов.

Бывали случаи, когда человек умирал от удара током всего 12 вольт.

Кроме того, в зависимости от силы тока подбираются различные провода. Чем выше A, тем толще нужен провод.

Переменная и постоянная величины

Когда электричество только зарождалось, потребителям поставляли постоянный ток. Однако выяснилось, что стандартную величину 220 вольт практически невозможно передать на большое расстояние.

С другой стороны, нельзя подводить тысячи вольт — во-первых, это опасно, во-вторых, тяжело и дорого изготавливать приборы, работающие на таком высоком напряжении. В результате было решено преобразовывать напряжение — до города доходит 10 вольт, а в дома уже попадает 220. Преобразование происходит при помощи трансформатора.

Что касается частоты напряжения, то она составляет 50 Герц. Это значит, что напряжение меняет свое состояние 50 раз в минуту.

Важно

Оно стартует с нуля и вырастает до отметки в 310 вольт, затем падает до нуля, затем до -310 вольт и опять поднимается до нуля. Все работа протекает в циклическом ключе.

В таких случаях напряжение в сети равняется 220 вольт — почему не 310, будет рассказано дальше. За границей встречаются разные параметры — 220, 127 и 110 вольт, а частота может быть 60 герц.

Мощность и другие параметры

Электрический ток необходим для выполнения какой-либо работы, например, для вращения двигателя или нагрева батарей. Можно вычислить, какую работу он совершит, умножая силу тока на напряжение. Например, электронагреватель, имеющий 220 вольт, и обладающий мощностью 2.2 кВт, будет расходовать ток в 10 А.

Стандартное измерение мощности происходит в ваттах (Вт). Электрический ток силой 1 ампер с напряжением 1 вольт может выделить мощность 1 ватт.

Вышеприведенная формула используется для обоих видов тока. Однако вычисление первого имеет некоторую сложность, — необходимо умножить силу тока на U в каждую единицу времени. А если учесть, что у переменного тока все время меняются показатели напряжения и силы, то придется брать интеграл. Поэтому было применено понятие действующего значения.

Переменный и постоянный ток имеет амплитудное и действующее состояние. Амплитудный параметр — максимальная единица, до которой может подниматься напряжение. Для переменного вида амплитудное число равняется действующему, умноженному на √ 2. Этим объясняются показатели напряжения 310 и 220 В.

Закон Ома

Следующим понятием в основах электрики для начинающих является закон Ома. Он утверждает, что сила тока равна напряжению, поделенному на сопротивление. Этот закон действует как для переменного тока, так и для постоянного.

Сопротивление измеряют в омах. Так, сквозь проводник с сопротивлением 1 ом при напряжении 1 вольт проходит ток 1 ампер. Закон Ома порождает два интересных следствия:

Если известна A, протекающая через систему, и сопротивление цепи, то можно вычислить мощность.
Мощность также можно посчитать, зная действующее сопротивление и U.

При этом для определения мощности берется не напряжение сети, а U, примененное к проводнику. Получается, если какой-либо прибор включен в систему через удлинитель, то действие будет применено как к прибору, так и к проводам удлинительного устройства. В результате провода будут нагреваться.

Однако основные проблемы заключаются не в самом проводе, а в различных местах соединения. В этих точках сопротивление бывает в десятки раз выше, чем по периметру провода. Со временем в результате окисления сопротивление может лишь повышаться.

Особенно опасными являются места соединения различных металлов. В них процессы окисления проходят гораздо быстрее. Самые частые зоны соединений:

Места скручивания проводов.
Клеммы выключателей, розеток.
Зажимные контакты.
Контакты в распределительных щитках.
Вилки и розетки.

Поэтому при ремонте первым делом стоит обратить внимание на эти участки. Они должны быть доступными для монтажа и контроля.

Выполняя вышеописанные правила, можно самостоятельно решать некоторые бытовые вопросы, связанные с электрикой в доме. Главное — помнить о технике безопасности.

Источник: https://220v.guru/elementy-elektriki/lampy/uroki-dlya-elektrikov-osnovy-elektrichestva.html

Электрика для начинающих

В наше время каждый желающий может ознакомиться с азами электрики, даже не покидая пределов своего дома.

Начать это увлекательное занятие лучше всего со знакомства с упрощённой электрической схемой разводки и подключения выключателей, розеток и осветительных приборов в вашей собственной квартире.

Совет

Подобные схемы относятся к стандартным проектным решениям и широко применяются при электроснабжении типовых промышленных и жилых помещений, а также при временном подключении к питающей электросети ряда строительных объектов.

Первым (в то же время самым крупным и наиболее важным) элементом в длинной цепочке оборудования типовой квартирной электропроводки является электрический щиток, к которому через защитный автомат (или пробковый предохранитель) подводится питание от основного распределительного щитка, расположенного на подъездной площадке. В состав квартирного щитка входят, как правило, электросчётчик, несколько автоматических выключателей, устройство защитного отключения (УЗО), крепёжная DIN-рейка и ещё ряд вспомогательных шин. Именно с такого вводного щитка и организуется электроснабжение всех комнат в вашей квартире.

Несколько линии электропитания (их количество зависит от числа комнат и мощности электрических нагрузок), состоящие из двух проводов – фазного и нулевого (или из трех, если есть линия заземления), через предназначенные для них автоматические выключатели разводятся по отдельным комнатам квартиры.

Разводка электропроводки по всей квартире проводится путём организации ответвлений от основной линии проводки, которые необходимы для подключения отдельных потребителей – электрического звонка, групп штепсельных розеток или выключателей.

Для этих целей используются монтажные распределительные коробки, представляющие собой пластмассовые стаканы, снабжённые входными и выходными отверстиями для проводов и крышкой. Внутри коробок размещены специальные винтовые зажимы для подключения коммутируемых установочных проводов.

Но как правило провода в коробке просто скручиваются (так называемая скрутка) и изолируются друг от друга (обычно обматываются изолентой или термоусадочной трубкой).

Рекомендуется также использовать зажимы (у нас большое распространение получили зажимы Wago), либо соединительные зажимы СИЗ (колпачки с пружинкой внутри).

Следует отметить, что все внутриквартирные потребители электроэнергии (звонки, различные осветители вкупе с выключателями, бытовые приборы, кондиционеры и т.п.), подключаются к квартирной проводке параллельно.

При подобной схеме подключения неисправность или отключение одного из этих потребителей не вызовет «обесточивания» остальных приборов, которое неизбежно в случае их последовательного соединения.

Обратите внимание

Примером последовательного соединения отдельных элементов электрической проводки является соединение любого осветительного прибора и его выключателя.

Таким образом, линии электропроводки подводятся сначала к расположенным в каждой комнате распределительным коробкам и только после них расходятся по отдельным нагрузкам (осветительным приборам с выключателями, к розеткам и т.п.).

Из схемы подключения выключателей и ламп мы видим, что к распределительной коробке подходят и от неё ответвляются фазные провода (красного цвета) и нулевые провода (синего цвета). Именно отходящий фазный провод (ни в коем случае ни нулевой!) должен подключаться к одному из контактов выключателя.

Нулевой же провод должен идти на общий контакт ламп, из которых состоит светильник. Провода, отходящие от выключателя (на рисунке – зелёного цвета) подводятся к общему контакту каждой из двух групп ламп рассматриваемого светильника.

Обратите внимание – на рисунке изображён вариант двухклавишного выключателя с двумя группами ламп и вариант одноклавишного выключателя.

Подключение розеток после распредкоробки производится более простым способом – фазовый и нулевой проводники (и заземление если есть) подсоединяются напрямую к соответствующим (произвольно выбранным) контактам самой розетки. Пара этих проводников от уже подключённой розетки ведётся ко второй, а, в случае необходимости – и к третьей розетке (такое вид соединения называется соединение «шлейфом»).

Очень важно учесть тот факт, что при параллельной схеме подключения потребителей не допускается увеличивать их общее количество выше определённого значения.

При параллельном питании каждый вновь добавленный электроприбор (новая розетка) увеличивает нагрузку на общую для всей квартиры часть электропроводки.

Важно

При предельном значении суммарного тока в цепи (в случае, когда все приборы будут включены) обязательно сработает устройство защиты по максимальному току – тот самый автоматический выключатель на щитке, от которого запитывается данная линия. Он просто отключит эту ветку от общей цепи питания квартиры.

Если ваш автомат подобран неправильно (имеет завышенное значение тока срабатывания по перегрузке), то последствия могут оказаться куда более плачевными – провода могут просто не выдержать силы проходящего по ним тока и от перегрева загореться. Вот почему так важно научиться правильно выбирать автоматический выключатель для каждой линии нагрузки и точно рассчитывать сечение проводов, работающих в этих линиях.

Как правило при типичной квартирной разводке на линии освещения закладывают медный провод сечением 1.5мм2, а на розеточные линии 2.5мм2.

Источник: http://cxem.net/electric/electric38.php

Электротехника для начинающих

Главная > Теория > Электротехника для начинающих

Электричество применяется во многих областях, оно окружает нас практически повсюду. Электроэнергия позволяет получать безопасное освещение дома и на работе, кипятить воду, готовить пищу, работать на компьютере и станках.

Вместе с тем, обращаться с электричеством необходимо уметь, иначе можно не только получить травмы, но и нанести вред имуществу.

Как правильно прокладывать проводку, организовывать снабжение объектов электричеством, изучает такая наука, как электротехника.

Зачем нужно знать электротехнику

Понятие электричества

Все вещества состоят из молекул, которые, в свою очередь, состоят из атомов. У атома есть ядро и движущиеся вокруг него положительно и отрицательно заряженные частицы (протоны и электроны).

При нахождении двух материалов рядом друг с другом между ними возникает разность потенциалов (у атомов одного вещества электронов всегда меньше, чем у другого), что приводит к появлению электрического заряда – электроны начинают перемещаться от одного материала к другому. Так возникает электричество.

Другими словами, электричество – это энергия, возникающая в результате перемещения отрицательно заряженных частиц из одного вещества в другое.

Что такое электричество

Скорость перемещения может быть разной. Чтобы движение было в нужном направлении и с нужной скоростью, используются проводники. Если движение электронов по проводнику осуществляется только в одном направлении, такой ток называется постоянным.

Если же направление перемещения с определенной частотой меняется, то ток будет переменным. Самым известным и простым источником постоянного тока является батарейка или автомобильный аккумулятор. Переменный ток активно используется в бытовом хозяйстве и в промышленности.

На нем работают практически все устройства и оборудование.

К сведению. Движением электрической энергии можно управлять. Способы такого управления изучает курс «Основы электротехники», который необходим всем электрикам, чтобы правильно проложить проводку в доме, не допустить пожара или травм в период работ.

Что изучает электротехника

Радиотехника для начинающих

Данная наука знает практически все об электричестве. Изучить ее необходимо всем, кто хочет получить диплом или квалификацию электрика. В большинстве учебных заведений курс, на котором изучают все, что связано с электроэнергией, называется «Теоретические основы электротехники» или, сокращенно ТОЭ.

Данная наука получила развитие в XIX веке, когда был изобретен источник постоянного тока, и появилась возможность строить электрические цепи. Дальнейшее развитие электротехника получила в процессе новых открытий в области физики электромагнитных излучений. Чтобы без проблем осваивать науку в настоящее время, необходимо иметь знания не только в области физики, но также химии и математики.

В первую очередь, на курсе ТОЭ изучаются основы электричества, дается определение тока, исследуются его свойства, характеристики и направления применения. Далее изучаются электромагнитные поля и возможности их практического использования. Завершается курс, как правило, изучением устройств, в которых используется электрическая энергия.

Предмет изучения электротехники

Чтобы разобраться с электричеством, не обязательно поступать в высшее или среднее учебное заведение, достаточно воспользоваться самоучителем или пройти видеоуроки «для чайников».

Полученных знаний вполне хватит, чтобы разобраться с проводкой, заменить лампочку или повесить люстру дома. Но, если планируется профессионально работать с электричеством (например, в должности электромонтера или энергетика), то соответствующее образование будет обязательным.

Оно позволяет получить специальный допуск на работу с приборами и устройствами, работающими от источника тока.

Основные понятия электротехники

Изучая электричество для начинающих, главное – разобраться с тремя основными терминами:

Сила тока;
Напряжение;
Сопротивление.

Под силой тока понимается количество электрического заряда, протекающего через проводник с определенным сечением за единицу времени. Другими словами, количество электронов, которые переместились из одного конца проводника в другой за некоторое время.

Сила тока является самой опасной для жизни и здоровья человека. Если взяться за оголенный провод (а человек – это тоже проводник), то электроны пройдут через него.

Чем больше их пройдет, тем больше будут повреждения, поскольку в процессе своего движения они выделяют тепло и запускают различные химические реакции.

Однако чтобы ток шел по проводникам, между одним и другим концом проводника должно быть напряжение или разность потенциалов. Причем она должна быть постоянной, чтобы движение электронов не прекращалось. Для этого электрическую цепь обязательно замыкают, а на одном конце цепи обязательно ставят источник тока, который обеспечивает в цепи постоянное движение электронов.

Электрическая цепь

Совет

Сопротивление – это физическая характеристика проводника, его способность к проведению электронов. Чем ниже сопротивление проводника, тем большее количество электронов по нему пройдет за единицу времени, тем выше сила тока. Высокое сопротивление, наоборот, уменьшает силу тока, но влечет за собой нагревание проводника (если напряжение достаточно высоко), что может привести к возгоранию.

Подбор оптимальных соотношений между напряжением, сопротивлением и силой тока в электрической цепи является одной из основных задач электротехники.

Электротехника и электромеханика

Сварочные работы для начинающих

Электромеханика является разделом электротехники. Она изучает принципы функционирования устройств и оборудования, которые работают от источника электрического тока. Изучив основы электромеханики, можно научиться ремонтировать различное оборудование или даже проектировать его.

В рамках уроков по электромеханике, как правило, изучаются правила преобразования электрической энергии в механическую (каким образом функционирует электродвигатель, принципы работы любого станка и так далее). Также исследуются и обратные процессы, в частности, принципы действия трансформаторов и генераторов тока.

Предмет изучения электромеханики

Таким образом, без понимания того, как составляются электрические цепи, принципов их функционирования и других вопросов, которые изучает электротехника, осваивать электромеханику невозможно.

С другой стороны, электромеханика является более сложной дисциплиной и носит прикладной характер, поскольку результаты ее изучения применяются непосредственно при конструировании и ремонте машин, оборудования и различных электрических устройств.

Безопасность и практика

Осваивая курс электротехники для начинающих, необходимо уделить особое внимание вопросам безопасности, поскольку несоблюдение определенных правил может привести к трагическим последствиям.

Первое правило, которому необходимо следовать, – обязательно знакомиться с инструкцией. У всех электроприборов в руководстве по эксплуатации всегда имеется раздел, который посвящен вопросам безопасности.

Важно! Выполнение рекомендаций позволит избежать травм и нанесения вреда имуществу.

Второе правило заключается в контроле состояния изоляции проводников. Все провода обязательно должны покрываться специальными материалами, не проводящими электричество (диэлектриками).

Если изоляционный слой нарушен, в первую очередь, следует его восстановить, иначе возможно нанесение вреда здоровью.

Кроме того, работу в целях безопасности с проводами и электрооборудованием следует производить только в специальной одежде, которая не проводит электричество (резиновые перчатки и диэлектрические боты).

Третье правило состоит в использовании для диагностики параметров электросети только специальных приборов. Ни в коем случае не стоит делать этого голыми руками или пробовать «на язык».

Обратите внимание! Пренебрежение данными элементарными правилами является основной причиной травм и несчастных случаев в работе электриков и электромонтеров.

Правила безопасности при работе с электричеством

Советы начинающим

Чтобы получить начальное представление об электричестве и принципах работы устройств с его применением, рекомендуется пройти специальный курс или изучить пособие «Электротехника для начинающих». Подобные материалы разработаны специально для тех, кто пытается с нуля освоить данную науку и получить необходимые навыки для работы с электрооборудованием в быту.

Советы начинающим электрикам

В пособии и видеоуроках подробно рассказывается, как устроена электрическая цепь, что такое фаза, а что такое ноль, чем отличается сопротивление от напряжения и силы тока и так далее. Отдельное внимание уделяется технике безопасности, чтобы избежать травм при работе с электроприборами.

Конечно, изучение курсов или чтение пособий не позволит стать профессиональным электриком или электромонтером, но решить большинство бытовых вопросов по итогам освоения материала будет вполне по силам.

Обратите внимание

Для профессиональной работы требуется уже получение специального допуска и наличие профильного образования. Без этого выполнять должностные обязанности запрещается различными инструкциями.

Если же предприятие допустит человека без необходимого образования к работе с электрооборудованием, и он получит травму, руководитель понесет серьезное наказание, вплоть до уголовного.

Видео

Источник: https://elquanta.ru/teoriya/ehlektrotekhnika-dlya-nachinayushhikh.html

Основы теоретической электротехники для начинающих

Сейчас без электричества невозможно представить жизнь. Это не только свет и обогреватели, но и вся электронная аппаратура начиная с самых первых электронных ламп и заканчивая мобильными телефонами и компьютерами.

Их работа описывается самыми разными, иногда очень сложными формулами.

Но даже самые сложные законы электротехники и электроники в основе своей имеют законы электротехники, которые в институтах, техникумах и училищах изучает предмет «Теоретические основы электротехники» (ТОЭ).

Основные законы электротехники

Закон Ома
Закон Джоуля — Ленца
Первый закон Кирхгофа
Второй закон Кирхгофа

Закон Ома — с этого закона начинается изучение ТОЭ и без него не может обойтись ни один электрик.

Он гласит, что сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению Это значит, что чем выше напряжение, поданное на сопротивление, электродвигатель, конденсатор или катушку (при соблюдении других условий неизменными), тем выше ток, протекающий по цепи.

И наоборот, чем выше сопротивление, тем ниже ток.

Закон Джоуля — Ленца. С помощью этого закона можно определить количество тепла, выделившегося на нагревателе, кабеле, мощность электродвигателя или другие виды работ, выполненных электрическим током.

Этот закон гласит, что количество тепла, выделяемого при протекании электрического тока по проводнику, прямо пропорциональна квадрату силы тока, сопротивлению этого проводника и времени протекания тока.

С помощью этого закона определяется фактическая мощность электродвигателей, а также на основе этого закона работает электросчётчик, по которому мы платим за потреблённую электроэнергию.

Первый закон Кирхгофа. С его помощью рассчитываются кабеля и автоматы защиты при расчёте схем электроснабжения. Он гласит, что сумма токов, приходящих в любой узел равна сумме токов, уходящих из этого узла. На практике приходит один кабель из источника питания, а уходит один или несколько.

Второй закон Кирхгофа. Применяется при подключении нескольких нагрузок последовательно или нагрузки и длинного кобеля. Он также применим при подключении не от стационарного источника питания, а от аккумулятора. Он гласит, что в замкнутой цепи сумма всех падений напряжений и всех ЭДС равна 0.

Специалисты рекомендуют знать характеристики и распиновки vga-разъемов.

С чего начать изучение электротехники

Лучше всего изучать электротехнику на специальных курсах или в учебных заведениях. Кроме возможности общаться с преподавателями, вы можете воспользоваться материальной базой учебного заведения для практических занятий. Учебное заведение также выдаёт документ, который будет необходим при устройстве на работу.

Если вы решили изучать электротехнику самостоятельно или вам необходим дополнительный материал для занятий, то есть много сайтов, на которых можно изучить и скачать на компьютер или телефон необходимые материалы.

Видеоуроки

В интернете есть много видеоматериалов, помогающих овладеть основами электротехники. Все видеоролики можно как смотреть онлайн, так и скачать с помощью специальных программ.

Видеоуроки электрика — очень много материалов, рассказывающих о разных практических вопросах, с которыми может столкнуться начинающий электрик, о программах, с которыми приходится работать и об аппаратуре, устанавливаемой в жилых помещениях.

Основы теории электротехники — здесь находятся видеоуроки, наглядно объясняющие основные законы электротехники Общая длительность всех уроков около 3 часов.

Основы электротехники, ноль и фаза, схемы подключения лампочек, выключателей, розеток. Виды инструмента для электромонтажа;
Виды материалов для электромонтажа, сборка электрической цепи;
Подключение выключателя и параллельное соединение;
Монтаж электрической цепи с двухклавишным выключателем. Модель электроснабжения помещения;
Модель электроснабжения помещения с выключателем. Основы техники безопасности.

Книги

Самым лучшим советчиком всегда являлась книга. Раньше необходимо было брать книгу в библиотеке, у знакомых или покупать. Сейчас в интернете можно найти и скачать самые разные книги, необходимые начинающему или опытному электромонтёру.

В отличие от видеоуроков, где можно посмотреть, как выполняется то или иное действие, в книге можно держать рядом во время выполнения работы.

В книге могут быть справочные материалы, которые не поместятся в видеоурок (как в школе — учитель рассказывает урок, описанный в учебнике, и эти формы обучения дополняют друг друга).

Есть сайты с большим количеством электротехнической литературы по самым разным вопросам — от теории до справочных материалов. На всех этих сайтах нужную книгу можно скачать на компьютер, а позже читать с любого устройства.

Например,

mexalib — разного рода литература, в том числе и по электротехнике

книги для электрика — на этом сайте много советов для начинающего электротехника

электроспец — сайт для начинающих электриков и профессионалов

Библиотека электрика — много разных книг в основном для профессионалов

Онлайн-учебники

Кроме этого, в интернете ест онлайн-учебники по электротехнике и электронике с интерактивным оглавлением.

Это такие, как:

Начальный курс электрика — учебное пособие по электротехнике

Основы электротехники — базовые понятия

Электроника для начинающих — начальный курс и основы электроники

Техника безопасности

Главное при выполнении электротехнических работ, это соблюдение техники безопасности. Если неправильная работа может привести к выходу из строя оборудования, то несоблюдение техники безопасности — к травмам, инвалидности или летальному исходу.

Главные правила — это не прикасаться к проводам, находящимся под напряжением, голыми руками, работать инструментом с изолированными ручками и при отключении питания вывешивать плакат «не включать, работают люди». Для более подробного изучения этого вопроса нужно взять книгу «Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах».

Источник: https://instrument.guru/elektronika/osnovy-teoreticheskoj-elektrotehniki-dlya-nachinayushhih.html

Советы начинающему электрику

Использование электричества сегодня позволяет решать огромное количество задач. Это приводит к тому, что многие начинают интересоваться данным явлением и изучать его досконально.

В данном процессе может возникать множество трудностей, которые довольно сложно решить. Поможет в этом сайт http://vse-elektrichestvo.

ru/poleznye-sovety/xitrosti-elektrika, где собрано множество полезных советов для начинающих.

Основные моменты

Чтобы стать хорошим электриком, необходимо придерживаться нескольких основных правил:

В первую очередь следует ознакомиться с основами. Изучите теорию электричества, чтобы понять основные процессы, происходящие в таких системах.
Старайтесь практиковаться у опытных специалистов. Это поможет вам получить определенные навыки и научит вас работать в «боевых» условиях.
Обязательно читайте специальную литературу и изучайте рынок новых материалов или методик в данной сфере.

Полезная информация

Для начинающего электрика важно понимать некоторые элементарные вещи:

Выбор соответствующего сечения кабеля к определенному устройству выполняется по простому правилу. Для этого следует учитывать простой закон напряжения «Мощность=НапряжениеСилу тока». Согласно данной формуле можно вычислить все основные параметры, которые вы знаете или вам нужно определить. Затем с помощью специальных таблиц можно уже подбирать сечение кабелей и других продуктов.
Прокладка электрических проводов должна выполняться только горизонтально или под углом в 90 градусов. Не разрешается использовать другие способы. При этом желательно делать отступ от стены или потолка около 20 см. Если в комнате присутствуют трубы, то от них нужно удалять кабель на расстояние до 40 см.
Щитки необходимо монтировать на высоте около 1,2 м (размер конструкции 0,6 м) и на уровне 1 м, когда щит превышает ранее указанные габариты. При этом следует соблюдать небольшое расстояние между отдельными элементами, чтобы обеспечить оптимальную вентиляцию системы.
Используйте для защиты электрических систем специальные устройства УЗО, которые позволяю контролировать утечки тока и при необходимости отключать все механизмы.

Путь к настоящему электрику длительный и лежит сквозь постоянную практику и усовершенствование навыков. Постарайтесь получать удовольствие от этой работы и вы станете настоящим профессионалом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ЭЛЕКТРИКА смотрим в видео:

Источник: http://postroyka.org/sovetyi-nachinayushhemu-elektriku/

Электрика своими руками от А до Я

Сегодня нет той сферы деятельности человека, где бы не применялось электричество. Оно просто окружает человечество в повседневной жизни. Без него уже нельзя представить цивилизованную жизнь.

Что бы отлично разбираться и понимать, как работает электричество от а до я – необходимо пройти курс обучения по дисциплине «Электротехника», при этом потратив уйму времени.

Важно

Но для того, чтобы знать о базовых принципах электричества необходимы общие понятия о законах электротехники и советы электрика.

И тогда, электрика своими руками станет такой же доступной, как сделать полку или повесить картину.

Общие понятия

Электричество – это физический процесс движения свободных электронов. Используется только «прирученное» человеком электричество, при котором движение электронов по проводам происходит только в нужном направлении, и оно бывает двух видов:

постоянного тока;
переменного тока.

Этот упорядоченный физический процесс и дает – свет, тепло, вращение моторов, работу наших смартфонов и многое другое.

Постоянный ток

Использует во всех бытовых приборах с электроникой от телевизора и компьютера до вашего сотового телефона. Наиболее распространенными источниками постоянного тока служат:

батарейки;
аккумуляторы;
блоки питания от сети переменного тока 220 В.

Переменный ток

Вырабатывается промышленным способом на электростанциях и поступает через систему распределения в квартиры. От него работают холодильники, электрические плиты, блоки питания бытовых приборов, лампы освещения и многое другое.

Промышленно вырабатывается трехфазный ток, а в квартиры поступает его производная – однофазный ток с номинальным напряжением 220 В. Однофазный ток передается по двум проводам – один из которых фаза, обозначаемая, как «L», второй – ноль «N».

Приборы безопасности

Стоит четко знать, что электрический ток и напряжение невозможно увидеть или услышать. Вот тут в помощь советы электрика.

Совет: Прежде чем начинать ремонтировать действующую электропроводку, необходимо воспользоваться специальными приборами для определения наличия напряжения. И вот основные:

индикаторная отвертка;
однополюсные или двухполюсные указатели напряжения;
электрические щупы;
электронные сигнализаторы напряжения.

Если нет под рукой такого прибора, то можно воспользоваться хитростью электрика и изготовить пробник из двух проводов, патрона и лампочки накаливания. Замкнув один провод на металлический корпус щита – вторым проводом можно искать фазу.

Электропроводка

Все электричество работает по принципу передачи энергии от источника (электростанция) по проводам к потребителю (лампочка, холодильник и т. д.). Для того, чтобы подключить лампочку или розетку необходим двухжильный провод – фаза и ноль.

Провода представляют собой металлическую жилу, изготовленную из меди или алюминия, покрытую по всей длине защитной пластиковой изоляцией.

Провода с двумя, тремя и более жилами покрывают поясной изоляцией и уже называют электрическим кабелем. Провода выпускаются определенных сечений, имеют стандартизированный ряд: 1,5; 2,5; 4; 8; 10 и т.

д. Размер сечения жил указывается в квадратных миллиметрах.

Цветовая маркировка проводов

Для облегчения электромонтажных работ, а также в целях безопасности были унифицированы требования ПУЭ и евростандарта. Так каждая жила имеет свой цвет согласно функциональной принадлежности. Регламент маркировки определяет:

PE — нулевой защитный проводник – желтого цвета с зеленой полосой или как чередование желтых и зеленых полос;
N — нулевой рабочий проводник (нейтраль) — голубого цвета;
L — фазный провод — красного, коричневого, серого или белого цвета.

Здесь же, пригодятся советы электрика, которые вы найдете только в технической литературе:

Имейте в виду, что ранее в СССР существовала другая цветовая маркировка, где черным цветом обозначалась глухо заземлённая нейтраль, белым цветом – рабочий ноль, фазы А-В-С соответственно имели цвета желтый, зеленый и красный.
Электрические кабели, купленные в магазине или найденные при ремонте в существующей проводке, могут не иметь «правильную» цветовую маркировку, а иногда провода и вовсе будут белыми. Используйте секреты электрика: купите цветные кембрики или разных цветов изоленту для правильного обозначения жил.

Выбор сечения провода

При передаче электрической энергии через провода происходит неизбежная потеря ее незначительной части, которая проявляется в выделении тепла. Чем больше используемая мощность, подводимая по проводам к потребителю, тем больше понадобиться сечение провода.

Любой токопроводящий материал имеет удельное сопротивление, так, например, у медных проводов оно почти в 1,5 раза меньше, у алюминиевых.

Что бы, не утруждаться вычислениями и не искать таблицы – нужны простые советы электрика и тогда, запомнив несколько несложных значений можно с легкостью подобрать необходимое сечение провода для дома или гаража.

Так как, суммарная мощность всех электроприборов в квартире, частном доме или на даче не превышает 3 кВт, то можно руководствоваться, что в 1 фазной сети на 1 кВт мощности приходиться сила тока примерно 5,0 А. А для 3 фазной сети на 1 кВт надо сила тока примерно 2,0 А.

В частности, для электроводонагревателя мощностью в 1,5 кВт понадобиться провод с медным проводником в 1,5 мм2.

Источник: http://vseobelektrike.com/

Электрические схемы для начинающих электриков, ProРемонт

Главная > Электрика > Электрические схемы для начинающих электриков

Электрические схемы – это вид технического документа, которым пользуются все, кто сталкивается с электричеством — от начинающих электриков до профессионалов.

Для их правильного составления необходимо владеть некоторым набором знаний и знать стандарты, которые относятся к оформлению рисунка.

Чтобы полностью освоить это направление необходимо потратить немало времени, но для понимания на уровне начинающего электрика, достаточно знать основные правила.

Электросхемы для начинающих электриков

Существует 8 основных правил, которые позволят в течении короткого времени освоить рисование простых электрических схем.:

Правило1. Присвоенные элементам номера должны идти в строго возрастающем порядке. То есть, если на схеме имеются резисторы R1, R2, R3, а также конденсаторы C1, C2, С3, запрещается менять их последовательность либо пропускать что-то при записи.
Правило 2. Присвоение любого номера должно производиться в порядке возрастания слева-направо и сверху-вниз. Изменение поочередности разрешено только в тех случаях, когда это необходимо для обозначения проходящего сигнала и т.д.
Правило 3. Обозначения должны находиться рядом с названиями элементов (справа или сверху). Не допускается их пересечение любыми другими линиями или составляющими схемы.
Правило 4. Линии связи всегда должны быть выполнены в виде горизонтальных или вертикальных отрезков. Желательно минимизировать их изломы и пересечения. В случае, если этого избежать невозможно необходимо придерживаться угла в 90 градусов.
Правило 5. Толщина связных линий напрямую зависит от формата и размера чертежа. Граничные пределы – от 0.2 до 1 мм, а наиболее оптимальные – от 0.3 до 0.4 мм. В пределах одной схемы они должны иметь точные одинаковые толщины. В случае необходимости выделить какую-то определенную группу допускается использования линий различной толщины.
Правило 6. Все графические изображения, которые передают реальные элементы на схеме, должны быть нарисованы в точном соответствии с нормативными требованиями либо, если этого вынуждает схема, повернутыми на угол кратный 90 градусам.
Правило 7. При обозначении номинальных показателей элементов, допускается упрощение (L2, C5 и т.д.)
Правило 8. Расстояние между линиями различного назначения должно быть не меньше 5 мм.

Всех этих правил будет достаточно для того, чтобы овладеть рисованием схем на начальном уровне. Для более сложных изображений вводятся дополнительные требования и стандарты.

Пособие для начинающего электрика

На сегодняшний день существует огромное количество ресурсов, на которых каждый желающий сможет получить базовые знания по электротехнике, а также углубить уже имеющиеся. Особенно полезны такие курсы, как электрика для начинающих видео – уроки. В них не только рассказывается теоретический материал, но и демонстрируется, как применить его на практике.

Также большую роль в освоении профессии электрика является умение чертить схемы, ведь именно по ним производятся все монтажные и ремонтные работы. Для этого необходимо освоить такое направление, как черчение, а также более узкую его специализацию – составление электросхем.

Для получения этих знаний лучше всего воспользоваться услугами специальных курсов или образовательных учреждений, но для старта достаточно просто освоить пособие «Электрика для начинающих – схемы». Комплексный подход в изучении физики, черчения и электротехники, а также постоянная практика позволят стать настоящим профессионалом своего дела.

Виды электрических схем

Для того чтобы правильно пользоваться электрическими схемами, нужно заранее ознакомиться с основными понятиями и определениями, затрагивающими эту область.

Любая схема выполняется в виде графического изображения или чертежа, на котором вместе с оборудованием отображаются все связующие звенья электрической цепи. Существуют различные виды электрических схем, различающиеся по своему целевому назначению.

В их перечень входят первичные и вторичные цепи, системы сигнализации, защиты, управления и прочие. Кроме того, существуют и широко используются принципиальные и монтажные электрические схемы, однолинейные, полнолинейные и развернутые.

Каждая из них имеет свои специфические особенности.

К первичным относятся цепи, по которым подаются основные технологические напряжения непосредственно от источников к потребителям или приемникам электроэнергии. Первичные цепи вырабатывают, преобразовывают, передают и распределяют электрическую энергию.

Они состоят из главной схемы и цепей, обеспечивающих собственные нужды. Цепи главной схемы вырабатывают, преобразуют и распределяют основной поток электроэнергии. Цепи для собственных нужд обеспечивают работу основного электрического оборудования.

Через них напряжение поступает на электродвигатели установок, в систему освещения и на другие участки.

Вторичными считаются те цепи, в которых подаваемое напряжение не превышает 1 киловатта. Они обеспечивают выполнение функций автоматики, управления, защиты, диспетчерской службы. Через вторичные цепи осуществляется контроль, измерения и учет электроэнергии. Знание этих свойств поможет научиться читать электрические схемы.

Полнолинейные схемы используются в трехфазных цепях. Они отображают электрооборудование, подключенное ко всем трем фазам. На однолинейных схемах показывается оборудование, размещенное лишь на одной средней фазе. Данное отличие обязательно указывается на схеме.

Важно

На принципиальных схемах не указываются второстепенные элементы, которые не выполняют основных функций. За счет этого изображение становится проще, позволяя лучше понять принцип действия всего оборудования.

Монтажные схемы, наоборот, выполняются более подробно, поскольку они применяются для практической установки всех элементов электрической сети.

К ним относятся однолинейные схемы, отображаемые непосредственно на строительном плане объекта, а также схемы кабельных трасс вместе с трансформаторными подстанциями и распределительными пунктами, нанесенными на упрощенный генеральный план.

В процессе монтажа и наладки широкое распространение получили развернутые схемы с вторичными цепями. На них выделяются дополнительные функциональные подгруппы цепей, связанных с включением и выключением, индивидуальной защитой какого-либо участка и другие.

Обозначения в электрических схемах

В каждой электрической цепи имеются устройства, элементы и детали, которые все вместе образуют путь для электрического тока. Они отличаются наличием электромагнитных процессов, связанных с электродвижущей силой, током и напряжением, и описанных в физических законах.

В электрических цепях все составные части можно условно разделить на несколько групп:

В первую группу входят устройства, вырабатывающие электроэнергию или источники питания.
Вторая группа элементов преобразует электричество в другие виды энергии. Они выполняют функцию приемников или потребителей.
Составляющие третьей группы обеспечивают передачу электричества от одних элементов к другим, то есть, от источника питания – к электроприемникам. Сюда же входят трансформаторы, стабилизаторы и другие устройства, обеспечивающие необходимое качество и уровень напряжения.

Каждому устройству, элементу или детали соответствует условное обозначение, применяющееся в графических изображениях электрических цепей, называемых электрическими схемами. Кроме основных обозначений, в них отображаются линии электропередачи, соединяющие все эти элементы.

Участки цепи, вдоль которых протекают одни и те же токи, называются ветвями. Места их соединений представляют собой узлы, обозначаемые на электрических схемах в виде точек. Существуют замкнутые пути движения тока, охватывающие сразу несколько ветвей и называемые контурами электрических цепей.

Самая простая схема электрической цепи является одноконтурной, а сложные цепи состоят из нескольких контуров.

Большинство цепей состоят из различных электротехнических устройств, отличающихся различными режимами работы, в зависимости от значения тока и напряжения. В режиме холостого хода ток в цепи вообще отсутствует. Иногда такие ситуации возникают при разрыве соединений. В номинальном режиме все элементы работают с тем током, напряжением и мощностью, которые указаны в паспорте устройства.

Все составные части и условные обозначения элементов электрической цепи отображаются графически. На рисунках видно, что каждому элементу или прибору соответствует свой условный значок. Например, электрические машины могут изображаться упрощенным или развернутым способом. В зависимости от этого строятся и условные графические схемы.

Для показа выводов обмоток используются однолинейные и многолинейные изображения. Количество линий зависит от количества выводов, которые будут разными у различных типов машин. В некоторых случаях для удобства чтения схем могут использоваться смешанные изображения, когда обмотка статора показывается в развернутом виде, а обмотка ротора – в упрощенном.

Таким же образом выполняются и другие условные обозначения электрических схем.

Изображения трансформаторов также осуществляются упрощенным и развернутым, однолинейным и многолинейным способами. От этого зависит способ отображения самих устройств, их выводов, соединений обмоток и других составных элементов.

Например, в трансформаторах тока для изображения первичной обмотки применяется утолщенная линия, выделенная точками.

Для вторичной обмотки может использоваться окружность при упрощенном способе или две полуокружности при развернутом способе изображения.

Графические изображения других элементов:

Контакты. Применяются в коммутационных устройствах и контактных соединениях, преимущественно в выключателях, контакторах и реле. Они разделяются на замыкающие, размыкающие и переключающие, каждому из которых соответствует свой графический рисунок. В случае необходимости допускается изображение контактов в зеркально-перевернутом виде. Основание подвижной части отмечается специальной незаштрихованной точкой.
Выключатели. Могут быть однополюсными и многополюсными. Основание подвижного контакта отмечается точкой. У автоматических выключателей на изображении указывается тип расцепителя. Выключатели различаются по типу воздействия, они могут быть кнопочными или путевыми, с размыкающими и замыкающими контактами.
Плавкие предохранители, резисторы, конденсаторы. Каждому из них соответствуют определенные значки. Плавкие предохранители изображаются в виде прямоугольника с отводами. У постоянных резисторов значок может быть с отводами или без отводов. Подвижный контакт переменного резистора обозначается в виде стрелки. На рисунках конденсаторов отображается постоянная и переменная емкость. Существуют отдельные изображения для полярных и неполярных электролитических конденсаторов.
Полупроводниковые приборы. Простейшими из них являются диоды с р-п-переходом и односторонней проводимостью. Поэтому они изображаются в виде треугольника и пересекающей его линии электрической связи. Треугольник является анодом, а черточка – катодом. Для других видов полупроводников существуют собственные обозначения, определяемые стандартом. Знание этих графических рисунков существенно облегчает чтение электрических схем для чайников.
Источники света. Имеются практически на всех электрических схемах. В зависимости от назначения, они отображаются как осветительные и сигнальные лампы с помощью соответствующих значков. При изображении сигнальных ламп возможна заштриховка определенного сектора, соответствующего невысокой мощности и небольшому световому потоку. В системах сигнализации вместе с лампочками применяются акустические устройства – электросирены, электрозвонки, электрогудки и другие аналогичные приборы.

Как правильно читать электрические схемы

Принципиальная схема представляет собой графическое изображение всех элементов, частей и компонентов, между которыми выполнено электронное соединение с помощью токоведущих проводников.

Она является основой разработок любых электронных устройств и электрических цепей.

Поэтому каждый начинающий электрик должен в первую очередь овладеть способностями чтения разнообразных принципиальных схем.

Совет

Именно правильное чтение электрических схем для новичков, позволяет хорошо усвоить, каким образом необходимо выполнять соединение всех деталей, чтобы получился ожидаемый конечный результат. То есть устройство или цепь должны в полном объеме выполнять назначенные им функции.

Для правильного чтения принципиальной схемы необходимо, прежде всего, ознакомиться с условными обозначениями всех ее составных частей. Каждая деталь отмечена собственным условно-графическим обозначением – УГО. Обычно такие условные знаки отображают общую конструкцию, характерные особенности и назначение того или иного элемента.

Наиболее ярким примером служат конденсаторы, резисторы, динамики и другие простейшие детали.

Гораздо сложнее работать с полупроводниковыми электронными компонентами, представленными транзисторами, симисторами, микросхемами и т.д. Сложная конструкция таких элементов предполагает и более сложное отображение их на электрических схемах.

Например, в каждом биполярном транзисторе имеется минимум три вывода – база, коллектор и эмиттер. Поэтому для их условного изображения требуются особые графические условные знаки. Это помогает различить между собой детали с индивидуальными базовыми свойствами и характеристиками.

Каждое условное обозначение несет в себе определенную зашифрованную информацию. Например, у биполярных транзисторов может быть совершенно разная структура – п-р-п или р-п-р, поэтому изображения на схемах также будут заметно отличаться.

Рекомендуется перед тем как читать принципиальные электрические схемы, внимательно ознакомиться со всеми элементами.

Условные изображения очень часто дополняются уточняющей информацией. При внимательном рассмотрении, можно увидеть возле каждого значка латинские буквенные символы. Таким образом обозначается та или иная деталь.

Это важно знать, особенно, когда мы только учимся читать электрические схемы. Возле буквенных обозначений расположены еще и цифры. Они указывают на соответствующую нумерацию или технические характеристики элементов.

Что такое электрическая схема | Электрика в квартире, ремонт бытовых электроприборов

Просмотров 60 Опубликовано 10.06.2018 Обновлено 10.06.2018

В данной статье мы постараемся выяснить, что же такое электрическая схема, и каково ее назначение.

В общепринятом выражении схемой можно назвать документ, включающий в себя составные части какого-либо устройства (изделия), а с помощью условных обозначений на схемах наглядно показываются связи между этими составными частями.

Электрическая схема – это своего рода тот же документ, где обозначены электрические связи между составными частями электроустройства. Т.е. главное назначение электрической схемы – это понятие принципа работы того или иного электроустройства или электроцепи.

Наличие электросхемы дает возможность:

выполнять монтаж (сборку) установки (цепи) в соответствии с схемой;
осуществлять сверку со схемой при монтаже (для исключения ошибок) и пусконаладочных работах;
выполнять диагностику и устранять неисправности при ремонтных работах.

Электрические схемы можно разделить на несколько типов. В зависимости от типа схемы, технические сведения об устройстве и принципе его работы могут быть полными или общими.

Типы электросхем

структурные;
функциональные;
принципиальные;
монтажные.

Существуют строгие нормативы, регламентирующие выполнение (черчения) электрических схем. На сегодняшний день таким документом является ГОСТ 2.702-2011, он обязателен для всех типов электросхем.

Структурная электрическая схема

Данная электросхема дает представление о принципе действия устройства (электроустановки) и об основных его функциональных узлах (частях) лишь в общих чертах.
Работа над проектом, чаще всего, начинается именно с этой схемы. Изображение функциональных узлов (частей) выполняется в виде прямоугольников или условных графических изображений. Их реальное расположение при этом не принимается во внимание. Связи между узлами изображаются линиями, а направление протекания электрических процессов – стрелками на этих линиях. Так же на схеме указывают технические параметры функциональных частей в виде поясняющих надписей.

структурная электрическая схема

Функциональная электрическая схема

Электросхема очень похожа на структурную схему. Основное отличие заключается в том, что функциональная схема более детально показывает принцип работы устройства (изделия, установки).
На данной электрической схеме досконально показываются происходящие процессы между функциональными узлами (частями).

функциональная электрическая схема

Принципиальная электрическая схема

Это самая распространенная электрическая схема из всех типов схем, она дает наиболее полное представление о работе всех электроцепей установки. На ней показываются все электрические и магнитные связи между функциональными частями и компонентами электроустановки. Принципиальная электросхема может быть как общей, так и однолинейной. Однолинейная схема проста по восприятию и очень широко применяется в электроэнергетике.

принципиальная электрическая схема

Монтажная электрическая схема

Данная электросхема показывает реальное расположение узлов и агрегатов электрической установки, а также связи между ними (электрические кабели и провода). В монтажной схеме применяется буквенно-цифровое обозначение всех элементов электрической цепи (электрические аппараты, соединения и т.д.) и нумерация проводов и кабелей. После монтажа электроустановки (электроцепи) эта нумерация сохраняется и наносится на провода посредством бирок или цифровых маркеров. Схема используется для непосредственного производства работ или для изготовления изделия.

Монтажная схема иногда носит другое название – схема соединений или схема подключения.

монтажная электрическая схема

Другие типы электрических схем

Стоит отметить, что существует еще несколько типов электросхем. Поговорим о них вкратце.

Топологическая схема (схема расположения) – показывается расположение составных частей (элементов) электроустройства. Также на схеме может указываться расположение устройства или объекта на местности (например, подстанции). Для лучшего восприятия топологическая схема часто выполняется в виде трехмерной модели. Расположение составных частей на схеме соответствует действительному расположению частей объекта в конструкции или на местности.

Мнемоническая схема – такой тип схемы выполняется в виде плаката, на котором показывается реальное состояние коммутационных аппаратов (их действующее положение) на управляемом ими объекте. Основное применение таких схем – диспетчерские пункты на объектах электроэнергетики. Значение мнемонических схем постепенно снижается благодаря повсеместному внедрению компьютеризированных систем управления контролем и сигнализацией.

Кабельные планы – это схема (чертеж) расположения электрических кабелей и проводов с указанием их маркировки.

Сама по себе электрическая схемы мало что дает, если человек не умеет ее правильно читать. О том как правильно читать электрические схемы можно узнать здесь. Особенно это относится к электрическим принципиальным схемам – такие схемы бывают весьма сложными и громоздкими и на их изучение может понадобиться много времени.

Чтобы читать принципиальную схему необходимо знать и понимать принцип действия отдельных приборов, элементов, аппаратов и узлов. Разобравшись в том, как связаны между собой все эти части схемы, можно понять как, собственно, функционирует схема. Другими словами, зная основы построения схем и разбираясь в протекающих там электрических процессах, можно научиться понимать, как работает электроустановка и другое электрооборудование, не пользуясь при этом специальным описанием (мануалом).

ТОП-10 программ-помощников электрику. Программы для проектирования электрики

Есть много программ, которые облегчают работу электрика. С их помощью можно составить схему проводки дома или квартиры, рассчитать необходимое количество материалов и их параметры, спроектировать щиток, провести трассировку электронных плат и многое другое. В этой статье мы рассмотрим популярные приложения для электриков на платной и бесплатной основе.

Платные программы для электриков

1. sPlan

Эта многофункциональная и простая программа используется для моделирования схем разводки электропроводки и трассировки электронных плат.

sPlan удобно использовать. Нужный элемент достаточно переместить мышкой из панели инструментов слева в рабочую область. Щелкнув правой клавишей мыши на элементе можно указать необходимые свойства. Программный пакет включает множество готовых библиотек электронных компонентов, а также имеет функцию добавления своих шаблонов. Созданную схему можно сохранить или распечатать на принтере. В новой редакции программы добавлена функция печати больших форматов на обычном принтере – программа автоматически разбивает чертёж для печати на формате А4.

Официально приложение выпускается только на английском языке. Интерфейс интуитивно понятен, поэтому даже без знания языка разобраться не составит труда. Русификаторы к этой программе и множество библиотек можно легко найти в интернете. Помните: неофициальные дополнения к приложению не гарантируют качественного перевода и нормальной работы приложения.

Стоимость sPlan около 50$. Существует также бесплатная версия, но в ней отключены функции сохранения и печати файлов, поэтому её можно использовать только для ознакомления.

2. КОМПАС-Электрик

Это приложение к программе КОМПAС-3D или КОМПАС-График, разработанное для проектирования электрических схем различной сложности. Программа широко используется профессиональными электриками на территории стран СНГ. Она содержит большие библиотеки электронных компонентов с учётом требований ЕСКД и ГОСТов. Также можно загружать свои шаблоны элементов.

Приложение состоит из двух компонентов: базы данных и редактора схем и отчётов. Помимо схем, есть возможность создавать спецификации и таблицы.

Программа на русском языке. Выпускается на платной основе. Для ознакомления и выполнения разовых работ можно скачать бесплатную демо-версию. Она позволяет работать в программе с небольшими ограничениями в течение месяца.

3. Eagle (Easily Applicable Graphical Layout Editor)

Это пакет программ для составления принципиальных электрических схем и трассировки печатных плат. Приложение включает в себя три основных компонента:

— Schematic Module – позволяет создавать электросхемы с использованием стандартных элементов;

— Layout Editor – помогает пользователю вручную создавать чертежи печатных плат;

— Autorouter – предназначен для автоматической трассировки печатных плат.

Пакет приложений выпускается на английском языке. В интернете можно найти русификаторы и дополнения к программе, но это не гарантирует корректной работы приложения в дальнейшем.

Программа выпускается на платной основе, но есть также бесплатная программа с некоторыми ограничениями. Для использования в быту вполне будет достаточно установки бесплатной версии.

4. AutoCAD Electrician

Это приложение к одной из популярных чертёжных программ AutoCAD.

Эта программа имеет большое количество встроенных библиотек и функций. Есть возможность создавать сразу несколько проектов с совместным доступом разных пользователей.

Для корректной работы требуется выполнить множество настроек, но это в дальнейшем значительно облегчает работу.

Уникальная особенность приложения состоит в наличии интеллектуальной системы, которая может анализировать проект, отслеживать возможные ошибки проектировщика и исправлять их.

Программа довольно дорогая и сложная, поэтому используется в основном профессиональными электриками. Для ознакомления с приложением предоставляется бесплатная демо-версия на 30 дней.

5. Microsoft Visio

Это графический редактор от компании Microsoft. Это приложение идёт в составе пакетных офисных приложений Microsoft Office. Оно позволяет создавать несложные электрические схемы.

Для построения электросхем существует специальная библиотека шаблонов. Также можно добавить свои шаблоны или скачать дополнительные библиотеки из интернета. Это существенно расширит возможности создания схем.

Приложение совместимо с Microsoft Word. Это помогает создавать различные описания и инструкции с иллюстрациями схем.

Схемы больших форматов можно распечатать на стандартном принтере. Для этого достаточно произвести соответствующую настройку печати. Приложение автоматически разобьет схему на отдельные части соответствующие формату А4.

Бесплатные программы электрикам

Помимо платных программ для электриков есть также немало бесплатных. Их возможности уступают платным, но для выполнения отдельных работ вполне подходят.

1. «Электрик»

Эта приложение довольно функциональное и удобное в использовании. С его помощью вы сможете:

— определить мощность прибора по значению тока или же вычислить объём потребляемого тока однофазным или трёхфазным потребителем известной мощности;

— вычислить необходимое количество кабеля для прокладки электросети;

— рассчитать токи короткого замыкания;

— произвести расчет токов по указанному сечению провода с учётом условий прокладки и эксплуатации;

— определить значение потерь напряжения;

— произвести расчет заземляющего контура и многое другое.

2. «1-2-3 схема»

Это бесплатная программа для построения схемы электрощитка. Отличительной особенностью приложения является большая библиотека автоматов и релейной защиты различных видов. Также имеется возможность распечатать наклейки для обозначения элементов в электрощитке.

3. KiCad

Программа с открытым исходным кодом для составления электронных схем и трассировки электронных плат. Программа состоит из трёх составляющих:

— менеджер проектов позволяет устанавливать параметры создаваемых проектов;

— eeschema – редактор электросхем позволяет компоновать схемы различной сложности и редактировать различные компоненты;

— pcbnew – редактор печатных плат.

Приложение имеет широкий функционал и большой набор библиотек. Это позволяет выполнять проекты высокой сложности. Особенностью приложения является сложный интерфейс с которым тяжело разобраться без прочтения инструкции.

Приложение поддерживает французский, английский, немецкий, португальский, испанский, чешский, польский, русский и многие другие языки. Благодаря open-source и стараниям многих программистов с территории СНГ, программа была адаптирована по ГОСТ.

4. XCircuit

Программа разработана в США программистом Тимом Эдвардсом и была создана для быстрого проектирования электрики. Приложение имеет библиотеку готовых шаблонов популярных элементов, которые можно использовать при составлении схем. Однако более сложных и редко используемых элементов там нет. Также следует отметить особенность библиотек программы – каждый элемент расположен в отдельном файле.

Отдельно отметим непривычный интерфейс приложения, который можно освоить только опытным путём. Всплывающих подсказок к иконкам нет.

. TinyCAD

Программа с открытым исходным кодом (open-source) создана в США программистом Мэттом Пайном. Это редактор схем с более чем 40 библиотеками различных электрических компонентов. Для быстрого нахождения нужного элемента в базе программы предусмотрена строка поиска. Программа полностью на английском языке и все элементы разработаны по американским стандартам. На форумах любителей электроники можно найти библиотеки адаптированные под стандарты стран СНГ.

Это перечень самых популярных программ для электриков. Каждая из них имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Выбирайте для себя программу, в зависимости от выполняемых задач и выдвигаемых требований.

Оцените новость:

★ Схемы по электрике | Информация

Пользователи также искали:

электрические, как читать однолинейные, электромонтажные, монтажные, принципиальные электрические, электрические схемы как читать, как читать однолинейные схемы электроснабжения, электромонтажные схемы, как читать электрические схемы и создавать электронные устройства, электрические схемы обозначения, монтажные схемы электрооборудования, принципиальные электрические схемы для начинающих, электрические схемы онлайн, схемы по электрике, схемы электрика, схемы, электрика, схем, электрик, схема электрики, схема, электрики, схема по электрике, электрике, электрику, схемы электрик, схему по электрике, схемы электрики, схем по электрике, схему электрики,

Схемы подключения электрики | Master-tok

Master-tok > Схемы подключения электрики

Схемы подключения электрики в Черкассах — выключатели, датчики. Подключим любое оборудование!

Устанавливаем проходные выключатели, при необходимоси с прокладкой дополнительного провода. Проходные выключатели в некоторых случаях это просто необходимость, а в большей степени это очень удобно. Что это такое и как он работает? Проходной выключатель (он-же перекидной, дублирующий или переключатель) внешне мало чем отличается от обычного выключателя – это большее количество контактов. Одно клавишный проходной выключатель (переключатель) …

Устанавливаем датчики движения любых конфигураций, также осуществляем их настройку на чувствительность. Устанавливаем проводные датчики движения и беспроводные датчики движения. Какие датчики движения устанавливаем. СМК (сигнализатор магнито-контактный) – датчики открытия. Устанавливается на любые открывающиеся, откатные, отдвижные конструкции и изделия. Инфракрасные извещатели — или объемники, датчик движения. Реагирует на тепло, т.е. инфракрасное излучение, исходящее от людей и …

Схему подключения УЗО (устройства защитного отключения) следует подбирать для каждой электрической сети в отдельности. Наиболее удобным местом для установки УЗО в квартире или в доме на даче является место рядом со счетчиком электрической энергии, то есть устройство должно находиться в непосредственной близости от источника электропитания. УЗО необходимо подключать вместе с автоматическим выключателем. Допустим, можно поставить …

Мы качественно и профессионально установим и подключим электрический щит в городе Черкассы. Для того, чтобы составить электрическую схему щита учтем все особенности электропроводки квартиры или частного дома. Грамотно подойдем к вашим потребностям учитывая все требования электрификации. Основные факторы, которые влияет на просчет электрической схемы щита это: Суммарная потребляемая мощность Потребляемая мощность каждой отходящей электрической группы …

Электромонтажные работы проводимые нами всегда качественные и доступные. Мы сможем помочь в расчете мощности автоматов (автоматических выключателей) и в их монтаже. Как выбрать автомат? Что нужно учитывать? первое, при выборе автомата его мощность, определяется суммарная мощность подключаемых на постоянной основе к защищаемой автоматом проводке/сети нагрузок. Полученная суммарная мощность увеличивается на коэффициент потребления, определяющий возможное временное …

Как читать автомобильные электросхемы — примеры, объяснения

Выход из строя электронных компонентов современного автомобиля может приводить к его полному обездвиживанию. Хорошо, если это случилось у вашего дома или работы, но если такое случается на трассе или на природе — такая поломка может обойтись вам крайне дорого: как в плане денег, так и в плане потерянного времени и даже (надеюсь до такого не дойдет) здоровья!

Почему полезно разбираться в автоэлектрике

Даже если у вас не технический склад ума или ваш доход позволяет вам не задумываться о таких мирских мелочах — замена обычного сгоревшего предохранителя в долгом пути позволит вам значительно облегчить жизнь. Я уж не говорю о тех случаях, когда сервисмэны, не желая разбираться в проблеме вашего автомобиля, призывают вас менять все датчики подряд, тратя на эту «карусель» значительные суммы денег (что кстати иногда не гарантирует положительного результата). По-этому, я предлагаю вам не сдаваться раньше времени и попробовать самостоятельно диагностировать поломку вашего автомобиля, а для этого было бы неплохо иметь под рукой электрические схемы, и самое главное — уметь их читать и понимать.

Электросхемы? — разберется даже школьник!

Встретив впервые принципиальную электрическую схему автомобиля, я понял, что принципы ее построения и обозначение на ней элементов — стандартизированы, и те элементы, которые присутствуют во всех автомобилях — обозначаются одинаково, независимо от производителя автомобиля. Достаточно один раз разобраться, как читать такие электросхемы, и вы с легкостью сможете понимать, что на ней изображено, даже если вы впервые видите конкретную схему от конкретного автомобиля и даже ни разу не лазили к нему под капот.

Графические обозначения элементов схемы могут слегка отличаться, к тому же бывают черно-белые варианты исполнения и цветные. Но буквенное обозначение везде одинаково. Помимо принципиальных электрических схем полезно иметь схемы, на которых обозначено физическое расположение (в пространстве) на кузове различных жгутов, разъемов и точек заземления — это поможет вам быстро отыскать их. Итак, давайте взглянем на примеры таких схем, а потом приступим к описанию их элементов.

Пример принципиальной электрической схемы автомобиля

На принципиальной схеме не указано физическое взаимное расположение элементов, а лишь показано, как эти элементы связаны друг с другом. Важно понимать, что если два элемента на такой схеме изображены рядом друг с другом — на самом кузове они могут быть совершенно в разных местах.

Схематическое расположение электрических компонентов на кузове

Такая схема несет другой тип информации: трассировка кабельных кос и приблизительное расположение разъемов на кузове.

Трехмерная точная схема расположения электрических компонентов автомобиля

Встречаются и такие схемы, на которых уже точно показано, как и куда проходят кабельные трассы в кузове автомобиля, а также точки заземления.

Стандартные элементы принципиальной схемы автомобиля

Приступим же, наконец, к рассмотрению элементов схемы и научимся ее читать.

Стандартные цепи питания и соединение элементов

Цепи питания — элементы схемы передающие ток, изображаются линиями: в верхней части схемы изображены цепи с положительным потенциалом («плюс» аккумулятора), а внизу — с нулевым, т.е. земля (или «минус» аккумулятора).

Цепь 30 — идет от плюсовой клеммы аккумулятора, 15 — от аккумулятора через замок зажигания — «Зажигание 1»Цепь под номером 31 — заземление

Некоторые провода также имеют цифровое обозначение в месте подключения к устройству, это цифровое обозначение позволяет не прослеживая цепь определить откуда он идет. Эти обозначение объединены в стандарте DIN 72552 (часто используемые значения):

Для удобства, соединения между элементами на цветных схемах изображены разными цветами, соответствующими цветам проводов, а на некоторых схемах также указывается сечение провода. На черно-белых схемах цвета соединений обозначаются буквами:

Иногда можно встретить пустую окружность в узле — это означает, что данное соединение зависит от комплектации автомобиля, линии при этом, как правило, подписаны.

Обозначение разъемов на электросхеме — коннекторы

Пин №2 разъема С301 соединяется с пином №9 разъема С104, который, в свою очередь, идет в пин №3 разъема С107

Провода в автомобильной электропроводке соединяются несколькими способами, и один из них — разъемы (Connector). Обозначаются разъемы буквой «С» и порядковым номером. На рисунке слева вы видите схематическое изображение соединений участков провода через разъемы. Вообще, правильнее говорить не «пин №2», а «терминал №2», если встретите в схеме такое понятие, то теперь будете знать, что это порядковый номер соединения (контакта) в разъеме.

Ну а на этом рисунке видно, как нумеруются контакты в разъемах и как правильно их считать, чтобы узнать где какой пин. Контакты нумеруются со стороны «мамы» с верхнего угла слева на право построчно. Со стороны «папы», соответственно, зеркально.

Кстати, на многих форумах автомобильные разъемы почему-то называют «фишками», в гугле по поводу такой «этимологии» никакой информации нет. Если вы знаете или догадываетесь, откуда пошло такое название, пишите в комментариях, не стесняйтесь.

Соединение проводов в автомобиле — соединительные колодки (Splice)

Помимо разъемов (Connectors) провода в автомобиле соединяются при помощи пакета перемычек или соединительных колодок ( в электросхемах на английском — Splice). Обозначаются соединительные колодки, как вы видите на рисунке, буквой «S» и порядковым номером, например: S202, S301.

В некоторых электросхемах есть отдельное описание каждой колодки и расписано назначение проводов, подводимых к ней. Главная отличительная особенность колодки (Splice) от разъема (Connector) в том, что соединяется группа проводов: есть один входящий провод и группа исходящих потребителей, как правило, это шины питания.

Обозначение предохранителей на электросхемах

Еще один элемент электрической схемы, передающий энергию — предохранитель. Предохранители в автомобиле имеют два обозначения: Ef — предохранитель в моторном отсеке (engine fuse) и F (fuse) — предохранитель в салоне автомобиля. Как и во всех других случаях, после обозначения идет порядковый номер предохранителя и номинал тока ( в Амперах), на который он рассчитан. Все предохранители расположены рядом — в блоках предохранителей и реле.

Обозначение автомобильных реле: распиновка, контакты

Автомобильное реле имеет обычно 4 или 5 контактов, которые имеют стандартную нумерацию (но бывают и случаи, когда нумерация не совпадает). Два контакта при этом являются управляющими: 85 и 86, а остальные коммутируют контакты, по которым проходят значительные токи. Реле, как и предохранители, располагаются, в основном, в блоках под капотом и в салоне, но бывают случаи навесного монтажа реле в любом непредсказуемом месте, особенно при самостоятельной установке кем-либо.

Условные обозначения автомобильных датчиков на схемах

Датчик холостого хода (ДХХ)
Электронный блок управления (ЭБУ) двигателем
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
Датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе (ДАД)
Датчик давления в системе кондиционирования
Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе

На схеме выше представлены далеко не все датчики, которые могут быть в автомобиле. Условное обозначение датчиков также может отличаться, но все они обычно подписаны, как и все другие элементы, преобразующие энергию в электрической сети автомобиля.

Условные обозначение сложных элементов на автомобильных схемах — примеры схем

Теперь рассмотрим, как на электрической схеме обозначены более сложные и не стандартные элементы, такие как: стартер, катушка зажигания и другие и приведем несколько примеров схем, на которых они изображены. В различных схемах изображение таких элементов может меняться, но элементы всегда подписаны и интуитивно понятно нарисованы, по-этому, ниже будут приведены только некоторые из них, иначе эта статья растянется надолго.

Аккумуляторная батарея (АКБ)
Замок зажинагия
Комбинация приборов
Выключатель
Стартер
Генератор

Если вы помните школьный курс физики, то найдете на схеме, представленной выше, уже знакомые обозначения, например: электромотор, диод, ключ, элемент питания, лампа накаливания. Эти, знакомые почти каждому, условные обозначения помогают понять смысл и назначение приборов в бортсети автомобиля, преобразующих электроэнергию.

Катушка зажигания
Электронный блок управления двигателем (ЭБУ)
Датчик положения коленчатого вала

На этой схеме уже появляется такой более сложный элемент схемы как — блок управления или контроллер. Каждый элемент сети автомобиля, имеющий микросхемы или транзисторные ключи в своем составе, помечается значком с изображением транзистора. Обращаю ваше внимание на то, что в данном примере выше, изображены далеко не все выводы ЭБУ — только те, которые нужны именно на этой схеме. На схемах ниже вы так же встретите изображение ЭБУ.

Блок управления двигателем (ЭБУ)
Октан-корректор
Электромотор (в данном случае — бензонасос)
Датчик концентрации кислорода

На этой схеме еще раз изображен ЭБУ, но уже с другими выводами, кстати, по нарисованным ключам на ЭБУ можно понять, какую функцию в данном случае выполняет контроллер: замыкает данные линии на землю, то есть запитывает элементы, подключенные к этим проводам и плюсовой клемме АКБ.

Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов
Двухходовой клапан
Гравитационный клапан
Комбинация приборов
Электронный блок управления двигателем
Датчик скорости

На данном примере схемы мы встречаемся с изображением клапанов, прошу обратить внимание, что у двухходового клапана контакты пронумерованы, в отличие от остальных. На изображении датчика скорости изображен транзистор, значит в элементе присутствует полупроводниковый элемент.

Переключатель наружного освещения
Переключатель указателей поворота
Переключатель корректора фар
Корректор левой фары
Левая фара автомобиля
Корректор правой фары
Правая фара автомобиля

На данной схеме изображены элементы управления освещением автомобиля. У таких сложных переключателей как замок зажигания или переключатель наружного освещения имеется набор контактов, между которыми в различных положениях переключателя коммутируется ток. На схеме прекрасно видно, в каком режиме переключателя какие контакты соединяются.

Автоэлектрика? Проще простого!

Итак, мы рассмотрели с вами самые распространенные элементы электрических схем автомобилей, посмотрели как они изображаются на схемах и какие ключевые особенности при этом присутствуют. Искренне надеюсь, что эта статья научила вас чему-нибудь или даже выручила вас в сложной ситуации с поломкой автомобиля. Если у вас появились вопросы, было бы здорово, если вы их напишете в комментариях под этой статьей. Всем огромной удачи на дорогах и увидимся в следующих статьях об автоэлектрике!

Принципиальные и монтажные схемы освещения в квартире и доме

На рисунке внизу показано, как наружная обойма цоколя лампы подключена к рабочему нулю N, а удаленный контакт — к фазе L.

При монтаже электропроводки схем освещения следует соблюдать правила использования цветовой разметки изоляции для каждой магистрали. Она в дальнейшем значительно облегчит поиск неисправностей и выполнение доработок. Каждый проводник L, N и РЕ на всем протяжении квартиры должен быть одного цвета. Принято использовать проводники с желто-зеленой изоляцией для защитного нуля, голубой — для рабочего N, а оставшуюся, например, красную или белую — для фазы L.

Такая принципиальная схема довольно проста, но в распределительной коробке РК могут возникнуть сложности с подключением проводов к клеммам. Дело в том, что внутри РК собираются провода из четырех кабелей от квартирного щитка, выключателя, светильника и магистрали к следующему светильнику.

Провод, идущий от выключателя к осветительному устройству, относится к фазному. Хотя в данном кабеле для фазы уже применен красноватый провод. Поэтому понадобиться использовать тот, который имеет голубий расцветка, но его невозможно перепутывать с рабочим нулем. Чтобы достичь желаемого результата на изоляцию одевают кембрик красноватого цвета либо бирку с надписью. Данный проводник подключают на доп клемму ДК, которая при включенном выключателе располагается под потенциалом фазы.

Эта схема обширно всераспространена, ее рекомендовано повсевременно повторять для любого осветительного прибора без конфигураций. Это облегчит вероятную работу по поиску образующихся дефектов в электрической цепи и исполнение добавочных включений.

При этом методе в одно отверстие у клеммы возможно подключить 3 электропровода, хотя надлежит учитывать немного особенностей их соединения. В случае если сечение проводника для освещения обычное в 1,5мм2, то его диаметр составляет 1,4 мм. Для 3-х таковых жил необходим внутренний диаметр отверстия не менее, чем 3,3 мм, но лучше 4.

Все 3 жилы нужно пропустить под два крепежных винта и тесно обжать для создания надежного электрического контакта.

В случае если до вставки в отверстие сделать крепкую скрутку жил, то плоскость их соприкосновения возрастет, обеспечив наименьшее переходное противодействие в месте контакта. Этим исключается излишний нагрев проводов от огромных нагрузок. В случае если есть шанс сварить электропровода опосля скрутки, то от нее отказываться не стоит.

Таковой метод соединения самый верный. В данном случае колодка используется исключительно для фиксации проводов снутри разветвительной коробки и возможно заворачивать лишь один крепежный винт, но все жилы вставляются с одной стороны.

Используя сварку, возможно прирастить количество коммутируемых жил 1,5мм2 до 4 в отверстии с поперечником 4 мм. В случае если клеммная колодка жестко прикреплена внутри разветвительной коробки, то соединительные концы возможно просовывать через внутреннее отверстие трубки так, чтоб наружу малость выступали сваренные концы жил повторяющий вид наплавленных шариков. Их разрешается не изолировать.

Но идеальнее всего для надежности их упрятать и прикрыть слоем изоляции.

Схема включения осветительных приборов через двух клавишный выключатель

В люстрах с несколькими лампочками традиционно делят осветительные приборы на 2 группы. Это разрешает делать разную освещенность комнаты, используя свет от одной либо другой части схемы или двух совместно. На любую группу ламп накаливания действует своя кнопка двухпозиционного выключателя.

В данной схеме пригодится четырехжильная электропроводка от разветвительной коробки к выключателю и люстре. На схеме показано, что для коммутации проводов в РК понадобиться применять 2 добавочные клеммы ДК1 и ДК2, через которые отступающая фаза от выключателя подается на удаленные контакты ламп накаливания.
Тут также фаза L подводится к выключателю так, чтоб использовать два его контакта, а ноль от собственного электропровода соединяется впрямую со всеми патронами осветительных приборов и выводится на цоколь лампочки.
Схема для монтажа клемм в разветвительной коробке схожа на осмотренную раньше, но в ней добавлена очередная клемма — сейчас их стало 5.

К одному отверстию колодки подходит наибольшее число жил — 3. Это позволяет использовать колодки с внутренним поперечником 3,3 мм.
В случае если применять для соединения жил сварку, то количество жил, вставляемых в некую клемму, возрастет до 4. Им будет нужно внутренний диаметр отверстия от 4 мм.

Схема включения осветительного прибора для освещения коридора

Тут рассматривается вариант управления источником света при помощи 2-ух выключателей, находящихся на значимом удалении между собой. В данной схеме применяют простые двухклавишные либо особые «проходные» электровыключатели или тумблеры с групповыми контактами.
Лампочка зажигается либо гаснет при конкретном сочетании кнопок у двух выключателей. Серьезной фиксации их положения нет. Зато освещением можно управлять с хоть какого конца помещения.

От разветвительной коробки с клемм К1 и К2 к любому выключателю следует четырехжильный кабель. Фаза на осветительный прибор подается через клемму К3 от РК в последствии коммутаций выключателями.
Монтажная схема разветвительной коробки состоит из 6 клемм.

Тут разрешается использовать клеммы с внутренним диаметром от 3,3 мм поскольку наибольшее количество объединяемых жил не превосходит 3-х. Но ежели применять сварку проводников, то монтаж понадобиться вести с одной стороны и количество клемм возрастет до 7. При этом в отдельных местах электропровода понадобиться сваривать по 4 и применять для них клеммы с внутренним диаметром от 4 мм.

Для коммутаций РЕ проводника будет нужно применять 2 клеммы.
Повышенное число клемм имеет возможность востребовать бо́льшие габариты разветвительной коробки.

Схема включения осветительного прибора для освещения коридора с управлением от импульсного реле

Система реле разрешает делать переключения света средством импульсной подачи фазного потенциала на клемму S, расположенную на его корпусе. В последствии первого импульса, прибывающего от нажатия хоть какой клавиши, реле подключит фазу L на клемму С, соединенную через клемму К3 с удаленным контактом лампы осветительного прибора. При втором импульсе реле снимает напряжение со своей выходной клеммы и лампочка угасает.
Клавиши нужно использовать с самовозвратом от пружин. Располагать их возможно в местах на большом удалении. Достаточно комфортно включать свет при входе в спальную комнату из коридора, а выключать клавишей у прикроватной тумбочки в пределах изголовья.

Импульсные реле имеют все шансы быть исполнены с различным корпусом, который уготован для крепления на Din рейку снутри квартирного щитка либо установку в разветвительной коробке.
Две клавиши управления светом подключаются параллельно. Это упрощает монтаж и подготовку трасс под кабель, который обязан иметь 3 жилы: две для работы и одну для защиты РЕ проводником.
При размещении реле внутри ответвительной коробки нужно изучить габариты всех приборов и предугадать удачный доступ к ним для работы.
Монтажная схема электропроводки для такового освещения показана на рисунке. При ее применении возможно минимизировать площадь поперечного сечения проводов, объединяющих друг от друга клеммы клавиш, до 0,35 мм2. Они надежно вынесут нагрузку, образующуюся при подаче потенциала фазы на клемму S импульсного реле.

Иногда сможет появиться надобность управления светом из нескольких мест, к примеру, освещением входа в дом с улицы и из комнат. Чтобы достичь желаемого результата достаточно подключить вдоль несколько клавиш так, как показано на иллюстрации ниже.

Монтажная схема для этого случай будет иметь следующий вид.

В зависимости от той ли иной ситуации и смотря на потребности управлять светом можна из любой точки помещения и любым количеством (групами) осветительных точек в помещение.

С помощью суточных таймеров и фотореле можна ограничить работу осветительных приборов в дневное время суток тем самым секономить на случайно невыключеном выключателе.

Понимание схем — Технические статьи

Если вы хотите лучше понять, как читать схемы, это полезное руководство даст вам фору.

Дизайн каждой новой электрической платы начинается с идеи. Затем эта идея определяется словами и диаграммами в спецификации. Любой может зайти так далеко, но следующий шаг требует фундаментального понимания принципиальных схем.

Схема

— это мост между концептуальным электрическим дизайном и физической реализацией печатной платы в сборе, или PCBA.

Цепь лома

Схема

преследует две основные цели. Во-первых, они сообщают о замысле дизайна. Для специалиста в области электротехнического проектирования схемы должны четко передавать цель конструкции. Во-вторых, они существуют, чтобы направлять и управлять разводкой печатной платы.

Чтобы хорошо начать разбираться в схемах, вы должны понимать некоторые основные вещи: символы компонентов, позиционные обозначения (REFDES), цепи и выходы.

Условные обозначения (REFDES)

Ссылочные обозначения

представляют собой уникальные идентификационные метки для каждого физического компонента, и они многое говорят о компонентах, к которым они относятся.

Правильное использование REFDES сообщает схемному считывателю тип компонента и количество символов на компонент. Хотя существуют стандартные символы, обозначающие различные типы электрических компонентов, которые мы обсудим далее, не все схемы соответствуют всем этим стандартам.

В случае, когда каждый пассивный компонент показан в виде общего блока с выводами, префиксы позиционного обозначения могут многое рассказать вам о типе компонента, который представляет собой символ.Условные обозначения также служат ссылкой на спецификацию материалов (BOM). В спецификации указан номер детали каждого компонента в вашей конструкции PCBA, и он указывает, в каких местах должна быть установлена эта деталь, посредством REFDES.

Стандартный отраслевой формат для позиционных обозначений включает буквенный код, указывающий тип компонента, за которым следует уникальный номер.

BT = аккумулятор	J = разъем	R = резистор
C = конденсатор	K = реле	S или SW = переключатель
D = диод	L = индуктор	T = трансформатор
F = предохранитель	P = разъем	U = интегральная схема
H = оборудование	Q = Транзистор	Y = кристалл

Мы укажем REFDES для каждого компонента, как мы обозначим их символы ниже.

Обозначения компонентов

Обозначения компонентов на схеме представляют физические компоненты, которые будут припаяны к печатной плате (PCB) в процессе сборки. Иногда они также могут представлять собой структуры печатной платы, такие как переходные отверстия или контрольные точки.

Обозначения компонентов часто представляют собой стандартную форму или рисунок, который указывает, к какому типу электрических компонентов они относятся, хотя иногда они представляют собой не что иное, как прямоугольник со штырями. Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, диоды и транзисторы имеют стандартные символы, которые мы кратко рассмотрим ниже.

Обозначения компонентов всегда имеют один или несколько контактов, к которым можно выполнить электрические соединения. Каждый вывод условного обозначения имеет номер, соответствующий чертежу физического компонента. Один или несколько символов могут использоваться для обозначения одного электрического компонента. Компоненты с большим количеством контактов часто представлены несколькими схемными символами просто для удобства чтения схем.

В случае части, определяемой несколькими символами, каждый разделенный символ, который относится к одному и тому же физическому компоненту, имеет один и тот же позиционный обозначение.

Обычно используемые условные обозначения

Резистор

Резисторы — чрезвычайно распространенные электрические компоненты. В США они обычно отображаются в виде зигзагообразной линии, хотя в международном стандарте они отображаются в виде прямоугольника.

Американские (вверху) и международные (внизу) символы для резисторов

Резисторы

обозначены на схемах условным обозначением (REFDES), начинающимся с буквы «R».

Конденсатор

Конденсаторы тоже очень распространены. Они показаны в виде двух линий, разделенных зазором, что свидетельствует об их основной конструкции из двух заряженных пластин, разделенных диэлектриком. Два символа первичного конденсатора неполяризованы и поляризованы.

Поляризованные конденсаторы обозначаются изогнутой линией (для обозначения отрицательной клеммы) и / или знаком плюс (для обозначения положительной клеммы).

Обозначения конденсаторов.Показаны неполяризованный конденсатор слева и три варианта поляризованного конденсатора.

Конденсаторы

обозначены на схемах условным обозначением (REFDES), начинающимся с буквы «C».

Индуктор

Катушки индуктивности, такие как резисторы и конденсаторы, являются основными пассивными компонентами, используемыми в электрических цепях. Индукторы показаны в виде серии кривых, представляющих их основную конструкцию. Индукторы проще всего сконструировать из обмотки проволоки вокруг некоторого материала сердечника.

Обозначение индуктора

Катушки индуктивности

обозначены на схемах условным обозначением (REFDES), начинающимся с буквы «L».

Диод

Диоды — это электрические компоненты, которые пропускают ток только в одном направлении. Существует множество типов диодов. Например, стабилитроны не пропускают обратный ток, пока обратное напряжение диода не достигнет определенного заданного уровня.

Обозначение диода

Светоизлучающий диод (LED) излучает свет, когда через него течет ток в прямом направлении. Диод Шоттки устроен так, что работает аналогично простому диоду, но переключается быстрее и имеет меньшее прямое падение напряжения.

Обозначение стабилитрона

Обозначение диода Шоттки

Диоды обозначены на схемах позиционным обозначением (REFDES), начинающимся с буквы «D» или «Z» (для стабилитронов).«LED» иногда используют для светодиодов.

Транзистор

Транзисторы

похожи на электрические переключатели, в которых напряжение смещения или ток в одной области включает ток, протекающий через основные клеммы.

Существует два основных типа транзисторов: транзисторы с биполярным переходом (BJT) и полевые транзисторы (FET).

Проще говоря, BJT — это устройства с управляемым током, в которых ток, протекающий через штырь базы или выходящий из нее, включает больший ток через штыри коллектора и эмиттера.

Символы BJT

Также упрощенно, полевые транзисторы представляют собой устройства, управляемые напряжением, где напряжение на выводе затвора включает ток через выводы стока и истока. Для транзисторов используется множество чертежей, на которых указано различное количество деталей внутренних компонентов.

Символы полевого транзистора

Транзисторы обозначены на схемах условным обозначением (REFDES), начинающимся с буквы «Q».«M» иногда используется для устройств MOSFET. «Т» иногда используется неправильно, и этого следует избегать.

Для получения более подробной информации о BJT, FET, IGBT и многом другом, ознакомьтесь с нашей статьей, посвященной схематическим обозначениям для транзисторов.

Переменные резисторы

Переменные резисторы, такие как потенциометры и реостаты, представляют собой резисторы, которые изменяют сопротивление в соответствии с настройками пользователя. Двухконтактные переменные резисторы показаны в виде резистора со стрелкой поперек него, а потенциометры (с тремя выводами) добавляют стрелку, указывающую сбоку от символа резистора.

Обозначение реостата

Обозначение потенциометра

Резисторы, зависящие от напряжения, или варисторы, похожи на переменный резистор, но с линией поперек него вместо стрелки.

Обозначение варистора

Специальные резисторы на схемах чаще всего обозначаются условным обозначением (REFDES), начинающимся с буквы «R», хотя иногда используются «VR» (для переменных резисторов или потенциометров) или «RV» (для варисторов).

Интегральная схема

Интегральные схемы — это целые электрические схемы, созданные из полупроводникового материала в одном корпусе. Интегральные схемы — это процессоры, память, операционные усилители и регуляторы напряжения, которые выглядят как квадраты или прямоугольники, установленные на печатной плате.

Интегральные схемы показаны в виде коробки или набора коробок с маркированными контактами для питания, входов и выходов.

Интегральные схемы обозначены на схемах условным обозначением (REFDES), начинающимся с буквы «U», а иногда и с буквы «IC».

Кристалл / Осциллятор / Резонатор

Все три из них обеспечивают стабильную выходную частоту при включении в цепь. Кристаллы, генераторы и резонаторы — это не одно и то же, они имеют разные характеристики и требуют разных схем поддержки, но их основные цели схожи.

Символ кристалла

Кристаллы и генераторы обозначены на схемах условным обозначением (REFDES), начинающимся с буквы «Y».Иногда используется «X»; это письмо также является универсальным для компонентов, не относящихся к другой категории.

Цифровые логические ворота

Существует много цифровых логических вентилей — больше, чем можно подробно описать в этом обзоре. Полное объяснение цифровой логики и множества различных типов логических вентилей см. На странице учебника AAC о цифровых сигналах и вентилях.

Логические вентили

продаются как интегральные схемы, поэтому на схемах они обозначены позиционным обозначением (REFDES), начинающимся с буквы «U» или иногда «IC», как и другие интегральные схемы.

Операционный усилитель

Операционные усилители и компараторы имеют множество полезных функций в схемах, и на схемах они показаны в виде боковых треугольников с входом (+) и (-), а иногда и с выводами питания и заземления.

Символ операционного усилителя

Схема операционного усилителя с двумя источниками питания (слева) и конфигурация с одним источником питания (справа) с обозначенными контактами питания и заземления

Операционные усилители и компараторы обозначены на схемах позиционными обозначениями (REFDES), начинающимися с буквы «U» или иногда «IC», как и другие интегральные схемы.Кроме того, операционные усилители иногда используют REFDES, начинающиеся с «OP».

Разъем / Заголовок

Разъемы и заголовки — это места, где другие цепи или кабели подключаются к цепи, описанной схемой. Существует большое разнообразие типов и ориентаций соединителей, и они также представлены на схемах с помощью большого количества символов.

Иногда схематические символы представляют собой простые прямоугольники, а иногда схематические символы представляют собой рисунки, которые выглядят как физические соединители, которые они представляют.

Условные обозначения разъемов

Разъемы и заголовки чаще всего обозначаются на схемах условным обозначением (REFDES), начинающимся с буквы «J» или буквы «P».

Переключатель

Переключатели

обычно обозначаются схематическим символом, который представляет тип переключателя и количество полюсов / ходов и штырей.

Символы переключателей

Коммутаторы

обозначены на схемах условным обозначением (REFDES), начинающимся с букв «SW».

Аккумулятор

Батареи показаны схематическим обозначением, состоящим из длинной и короткой линий, которые вместе представляют один элемент батареи. На практике большинство схематических символов батареи изображаются как две ячейки, независимо от того, сколько ячеек фактически содержит батарея.

Символ батареи

Батареи обозначены на схемах условным обозначением (REFDES), начинающимся с буквы «B».

Трансформатор

Трансформаторы обычно обозначаются схематическим обозначением, которое символически представляет принцип работы трансформатора. Это похоже на две параллельные катушки индуктивности, между которыми есть что-то среднее, обычно линия или две.

Трансформаторы

обозначены на схемах условным обозначением (REFDES), начинающимся с буквы «T».

Предохранитель / PTC

Предохранители или PTC ( p ositive t em temperature c oefficient device) — это устройства защиты цепи, которые «перегорают» (перегорают) или резко увеличивают сопротивление в случае протекания через них слишком большого тока.

Предохранители

обычно показаны на схемах с символом, который выглядит как боковая буква «S».

Обозначение предохранителя

Предохранители

обозначены на схемах условным обозначением (REFDES), начинающимся с буквы «F».

PTC обычно отображаются в виде прямоугольника с линией, проходящей через него по диагонали; тот же символ используется для термисторов PTC.

Символы PTC

PTC обозначены на схемах ссылочным обозначением (REFDES), начинающимся с буквы «R», «VR» или «PTC».

Некомпонентные символы

На схемах есть и другие символы, которые не представляют физические компоненты. Некоторые символы представляют собой физические структуры, которые должны быть встроены в саму печатную плату, например контрольные точки или монтажные отверстия.

Символы контрольных точек

Другие условные обозначения обозначают шины питания или заземления.

Обозначение заземления

Другие условные обозначения используются для соединения между различными страницами схемы, с метками, указывающими, частью какой электрической сети они являются.

Некомпонентные символы часто не имеют позиционных обозначений. Некоторые из них будут иметь условные обозначения (REFDES), начинающиеся с букв «TP» (контрольные точки), «MH» (монтажные отверстия) или «X» (общий универсальный код для типов, не указанных в иных случаях).

Для получения более подробной информации о некоторых символах, обсуждаемых в этой статье, ознакомьтесь с трактовкой Робертом Кеймом схематических символов для пассивных компонентов.

Сети

На языке схем и печатных плат цепи — это электрические соединения, проводимые печатной платой.Цепи выглядят как линии, соединяющие выводы символа компонента с другими выводами или цепями.

При рисовании схем рекомендуется маркировать важные цепи, чтобы их можно было четко идентифицировать при размещении на печатной плате. Если две цепи не нарисованы как соединенные, но имеют одинаковую метку, они будут рассматриваться как физически соединенные программным обеспечением захвата схемы, так что при экспорте проекта в инструмент компоновки печатной платы они будут одной и той же цепью.

Изображение схемы с двумя цепями, которые не нарисованы соединенными, но помечены одинаково, поэтому физически связаны, в данном случае «STEPM_R_EN»

Рекомендуется использовать специальные символы для отображения сетевых подключений к другим страницам или частям той же страницы, когда они не отображаются как подключенные.Это внутристраничные (внутри страницы) или межстраничные (между страницами) символы соединения.

Разъемы межстраничные

Для удобства чтения хорошие схемы избегают перекрытия цепей везде, где это возможно, но это не всегда возможно. Когда две цепи соединяются, большинство инструментов для рисования схем добавляют точку или круг соединения. Отсутствие точки соединения означает, что две цепи не соединены, а просто проходят друг над другом. Более продвинутые инструменты схематического рисования показывают перемычку, чтобы было еще более ясно, что две цепи не связаны.

Связанные сети

Несоединенные сети (с проводным переходом)

Важные выходные данные: список цепей и спецификация

Список соединений

Самый важный вывод схемы — список соединений. Этот файл или набор файлов является основным входом для программного обеспечения компоновки печатной платы, и он используется разработчиками компоновки для управления размещением и разводкой всех схем на плате.

Форматы списка цепей

различаются, но обычно они определяют в довольно простой форме каждый компонент или символ в схеме и каждое соединение (сеть) между ними.Если вы назвали свои цепи в схеме, эти имена цепей появятся в списке соединений как точки соединения между частями. Если вы не назвали цепь, средство вывода списка цепей сгенерирует для нее имя.

Обычно список соединений будет содержать несколько таблиц: в одной перечислены части и их имена, в другой перечислены имена цепей и их соединения и т. Д. Списки соединений также могут использоваться для включения дополнительной информации, необходимой для моделирования цепей SPICE. См. Здесь несколько простых примеров вывода списка соединений.

Спецификация (Спецификация)

Другой важный вывод схемы — это спецификация или спецификация. Результатом спецификации является электронная таблица или база данных, которая сопоставляет все REFDES в схеме с физическим компонентом и номером детали.

Существует множество форматов вывода спецификации, в зависимости от того, насколько сложна ваша схема и база данных деталей, и какой тип вывода вам нужен. В самом простом случае у вас может быть список условных обозначений, на каждом из которых указан номер детали производителя.

Снимок экрана с выходными данными спецификации OrCAD

Более сложные спецификации будут включать внутренние номера деталей вашей компании, количество деталей, используемых в нескольких местах, несколько номеров деталей поставщиков, которые могут использоваться для данной детали, и т. Д. Спецификация содержит информацию, необходимую для создания схемы и ее фактического построения. в сборку.

Схемы — это гораздо больше, чем просто эти ключевые вещи.Целые отрасли и карьеры строятся вокруг схематического проектирования и сборки печатных плат. Но понимание этих пяти вещей поможет вам лучше понять самые важные основы построения схем.

Вы просматриваете схему и нуждаетесь в помощи по чему-то, не описанному в этой статье? Расскажите нам об этом в комментариях, и мы можем составить статью, чтобы помочь!

Общие сведения о электрических чертежах

Голы

1.Распознавайте символы, часто используемые на схемах двигателей и управления.

2. Прочтите и постройте лестничные диаграммы.

3. Прочтите электрические схемы, однолинейные и блок-схемы.

4. Ознакомьтесь с клеммными соединениями для различных типов. моторов.

5. Прочтите информацию, содержащуюся на паспортных табличках двигателя.

6. Ознакомьтесь с терминологией, используемой в цепях двигателей.

7. Ознакомьтесь с принципами работы ручных и магнитных пускателей двигателей.

При работе с двигателями используются разные типы электрических чертежей. и их схемы управления. Чтобы облегчить создание и чтение электрические чертежи, используются определенные стандартные символы.

Для чтения чертежей электродвигателя необходимо знать как значение символов и как работает оборудование.

Этот раздел поможет вам понять использование символов в электрических рисунки. В разделе также объясняется моторная терминология и поясняется это с практическим применением.

ЧАСТЬ 1 Символы — сокращения — лестничные диаграммы

Символы двигателя

Цепь управления двигателем может быть определена как средство подачи питания к и отключение питания от двигателя. Символы, используемые для обозначения различные компоненты системы управления двигателем можно рассматривать как тип технической стенографии.

Использование этих символов способствует упрощению схемотехнических схем. и легче читать и понимать.

В системах управления двигателями символы и соответствующие линии показывают, как цепи соединены друг с другом. К сожалению, не все электрические и электронные символы стандартизированы. Вы найдете немного разные символы, используемые разными производителями. Также символы иногда выглядят ничего похожего на настоящую вещь, поэтому вам нужно узнать, что означают символы. FGR. 1 показаны некоторые типичные символы, используемые в принципиальных схемах двигателей.

Сокращения терминов двигателя

Аббревиатура — это сокращенная форма слова или фазы.Заглавные буквы используются для большинства сокращений. Ниже приводится список некоторых сокращения, обычно используемые в принципиальных схемах двигателей.

Переменный ток Якорь ARM АВТО автоматический выключатель BKR COM общий Реле управления CR Трансформатор тока CT DC постоянный ток DB динамическое торможение Поле FLD FWD вперед GRD заземление Мощность в лошадиных силах L1, L2, L3 Соединения линии электропередачи Концевой выключатель LS MAN ручной двигатель MTR Пускатель двигателя M NEG отрицательный NC нормально замкнут NO нормально разомкнутый OL реле перегрузки PH фаза PL контрольная лампа POS положительная мощность PWR PRI первичная кнопка PB

REC выпрямитель REV обратный RH реостат SSW предохранительный выключатель SEC вторичный 1-фазный однофазный соленоид SOL SW-переключатель T1, T2, T3 клеммные соединения двигателя 3-фазный трехфазный трансформатор с выдержкой времени TD

Лестничные схемы двигателей

На чертежах управления двигателем

представлена информация о работе схемы, устройства. расположение оборудования и инструкции по подключению.Символы, используемые для представления переключатели состоят из узловых точек (мест, где друг друга), контактные полосы и специальный символ, который идентифицирует конкретный тип переключателя, как показано в FGR. 2.

Хотя устройство управления может иметь более одного набора контактов, только Используемые в схеме контакты представлены на контрольных чертежах.

Для установки, обслуживания и ремонта используются различные схемы и чертежи управления. и устранение неисправностей в системах управления двигателем.К ним относятся лестничные диаграммы, электрические схемы, линейные схемы и блок-схемы. «Лестничная диаграмма» (считается некоторыми в виде схематической диаграммы) фокусируется на электрическом функционировании цепи, а не физическое расположение устройства. Например, два кнопки остановки могут физически находиться на противоположных концах длинного конвейера, но электрически рядом на лестничной диаграмме.

Лестничные диаграммы, например, показанная в FGR. 3, нарисованы двумя вертикальные линии и любое количество горизонтальных линий.Вертикальные линии (называемые рельсами) подключаются к источнику питания и обозначаются как линия 1 (L1) и линия 2 (L2). Горизонтальные линии (называемые ступенями) соединяются через L1 и L2 и содержат схему управления.

Лестничные диаграммы предназначены для чтения, как книгу, начиная с вверху слева и читать слева направо и сверху вниз.

Поскольку лестничные диаграммы легче читать, они часто используются при трассировке. через работу цепи.Большинство программируемых логических контроллеров (ПЛК) используют концепцию лестничных диаграмм в качестве основы для своего программирования. язык.

FGR. 1 Символы управления двигателем.

FGR. 2 Переключите компоненты символа.

FGR. 3 Типовая лестничная диаграмма.

FGR. 4 Электропроводка двигателя и цепи управления.

Большинство лестничных диаграмм иллюстрируют только однофазную цепь управления. подключен к L1 и L2, а не к трехфазной цепи питания мотор.FGR. 4 показана схема подключения силовой цепи и цепи управления.

На схемах, включающих проводку силовых цепей и цепей управления, вы можете увидеть: как тяжелые, так и легкие проводники. Жирные линии используются для силовая цепь с более высоким током и более светлые линии для более слаботочной цепь управления.

Показаны проводники, которые пересекаются друг с другом, но не имеют электрического контакта. пересекающимися линиями без точки.

Проводники, которые входят в контакт, обозначены точкой на стыке.В большинстве случаев управляющее напряжение получается напрямую от источника питания. цепи или от понижающего управляющего трансформатора, подключенного к источнику питания. схема.

Использование трансформатора позволяет снизить напряжение (120 В переменного тока) для управления. цепи при питании цепи питания трехфазного двигателя с повышенным напряжение (480 В переменного тока) для более эффективной работы двигателя.

Лестничная диаграмма дает необходимую информацию для упрощения следования последовательность работы схемы.

Это отличный помощник в поиске и устранении неисправностей, поскольку он наглядно показывает, эффект, который открытие или закрытие различных контактов оказывает на других устройствах в схема. Все переключатели и релейные контакты классифицируются как обычные. открытый (NO) или нормально закрытый (NC). Позиции, изображенные на диаграммах, электрические характеристики каждого устройства, которые будут обнаружены, когда куплен и не подключен ни в какую цепь. Иногда это называют как «готовое» или обесточенное состояние.Это важно чтобы понять это, потому что он также может представлять положение обесточивания в цепи. Обесточенное положение относится к положению компонента. когда цепь обесточена или в цепи нет напряжения. Эта точка отсчета часто используется в качестве отправной точки в анализе. работы схемы.

FGR. 5 Идентификация катушек и связанных контактов.

Обычный метод, используемый для идентификации катушки реле и задействованных контактов им — поместить букву или буквы в круг, представляющий катушка (FGR.5). Каждый контакт, которым управляет эта катушка, будет иметь буква катушки или буквы, написанные рядом с символом контакта.

Иногда при наличии нескольких контактов, управляемых одной катушкой, число добавляется к письму для обозначения контактного номера. Хотя там являются стандартными значениями этих букв, большинство диаграмм содержат список ключей показать, что означают буквы; обычно они взяты из названия устройства.

Нагрузка — это компонент цепи, имеющий сопротивление и потребляющий электрическую энергию. питание подается от L1 к L2.Катушки управления, соленоиды, звуковые сигналы и пилот огни являются примерами нагрузок. Должно быть включено хотя бы одно загрузочное устройство на каждой ступеньке лестничной диаграммы. Без загрузочного устройства управление устройства будут переключать разомкнутую цепь на короткое замыкание между L1 и L2. Контакты от устройств управления, таких как переключатели, кнопки, и реле считаются не имеющими сопротивления в замкнутом состоянии. Связь контактов параллельно с нагрузкой также может привести к короткому замыканию когда контакт замыкается.Ток в цепи будет минимальным. сопротивление через замкнутый контакт, замыкая нагрузку под напряжением.

Обычно нагрузки размещаются в правой части лестничной диаграммы рядом с к L2 и контактам с левой стороны рядом с L1. Одно исключение из этого Правило — размещение нормально замкнутых контактов, контролируемых устройство защиты двигателя от перегрузки. Эти контакты нарисованы справа сторона катушки стартера двигателя, как показано на FGR.6. Когда две и более загрузки должны быть запитаны одновременно, они должны быть подключены в параллельно. Это гарантирует, что полное линейное напряжение от L1 и L2 будет появляются при каждой загрузке. Если нагрузки подключены последовательно, ни один получит все необходимое для правильной работы сетевое напряжение. Отзывать что при последовательном соединении нагрузок приложенное напряжение делится между каждая из нагрузок. При параллельном подключении нагрузок напряжение на каждая нагрузка одинакова и равна приложенному напряжению.

Управляющие устройства, такие как переключатели, кнопки, концевые выключатели и давление переключатели управляют нагрузками. Обычно подключаются устройства, запускающие нагрузку. параллельно, а устройства, останавливающие нагрузку, подключаются последовательно. За например, несколько пусковых кнопок, управляющих одним и тем же пускателем двигателя. катушка будет подключена параллельно, а несколько кнопок останова будут подключены последовательно (FGR.7). Все устройства управления идентифицированы с соответствующей номенклатурой для устройства (например,г., стоп, старт). Точно так же все нагрузки должны иметь аббревиатуры для обозначения тип нагрузки (например, M для катушки стартера). Часто дополнительный числовой суффикс используется для различения нескольких устройств одного типа. За Например, цепь управления с двумя пускателями двигателя может идентифицировать катушки как M1 (контакты 1-M1, 2-M1 и т. д.) и M2 (контакты 1-M2, 2-M2 и т. д.).

FGR. 6 Нагрузки размещены справа, а контакты слева.

FGR. 7 Стопорные устройства подключаются последовательно, а пусковые устройства подключаются параллельно.

FGR. 8 Лестничная диаграмма с подробным описанием номеров ступеней.

По мере увеличения сложности схемы управления ее лестничная диаграмма увеличивается в размере, что затрудняет чтение и поиск контактов контролируются какой катушкой. «Нумерация звеньев» используется для помощи в чтении и понимании больших лестничных диаграмм. Каждая ступенька обозначена лестничная диаграмма (ступеньки 1, 2, 3 и т. д.).), начиная с верхней ступени и чтение вниз. Ступеньку можно определить как полный путь от L1 до L2, содержащий нагрузку. FGR. 8 иллюстрирует маркировку каждой ступени в линейная диаграмма с тремя отдельными ступенями:

• Путь для ступени 1 завершается нажатием кнопки реверса, цикл кнопка запуска, концевой выключатель 1LS и катушка 1CR.

• Путь для ступени 2 завершается с помощью кнопки реверса, реле контакт 1CR-1, концевой выключатель 1LS и катушка 1CR.Обратите внимание, что ступень 1 и ступень 2 идентифицируются как две отдельные ступени, даже если они управляют одним и тем же нагрузка. Причина в том, что либо кнопка запуска цикла, либо контакт реле 1CR-1 завершает путь от L1 до L2.

• Путь для ступени 3 завершается через контакт реле 1CR-2 к и соленоид SOL A.

«Числовые перекрестные ссылки» используются вместе с нумерация звеньев для нахождения вспомогательных контактов, управляемых катушками в цепь управления.Иногда вспомогательные контакты не находятся в непосредственной близости на лестничной диаграмме к катушке, контролирующей их работу. Чтобы найти эти контакты, номера звеньев указаны справа от L2 в скобках. на звене катушки, контролирующей их работу.

В примере, показанном в FGR. 9:

• Контакты катушки 1CR появляются в двух разных местах на линии. диаграмма.

• Цифры в скобках справа от линейной диаграммы обозначают расположение линии и тип контактов, контролируемых катушкой.

• Цифры в скобках для нормально разомкнутых контактов имеют без специальной маркировки.

• Номера, используемые для нормально замкнутых контактов, обозначаются подчеркиванием. или завышение числа, чтобы отличить их от нормально разомкнутых контактов.

• В этой схеме катушка управляющего реле 1CR управляет двумя наборами контактов: 1CR-1 и 1CR-2. Это показано цифровым кодом 2, 3.

Для правильного подключите проводники цепи управления к их компонентам в цепи.Метод, используемый для идентификации проводов, зависит от производителя. FGR. 10 иллюстрирует один метод, в котором каждая общая точка в цепи присвоен справочный номер:

• Нумерация начинается со всех проводов, подключенных к стороне L1 устройства. блок питания обозначен номером 1.

• Продолжение в верхнем левом углу диаграммы со звеном 1, новый номер назначается последовательно для каждого провода, пересекающего компонент.

• Электрически общие провода обозначены одинаковыми номерами.

• После того, как был назначен первый провод, напрямую подключенный к L2 (в в этом случае 5) все остальные провода, напрямую подключенные к L2, будут помечены. с таким же номером.

• Количество компонентов в первой строке лестничной диаграммы определяет номер провода для проводников, напрямую подключенных к L2.

FGR. 9 Числовая система перекрестных ссылок.

FGR. 10 Нумерация проводов.

FGR. 11 Альтернативная идентификация проводки с документацией.

FGR. 12 Представление механических функций.

FGR. 13 Заземление управляющего трансформатора: (а) управляющий трансформатор правильно заземлен на сторону L2 цепи; (б) управляющий трансформатор неправильно заземлен на стороне L1 цепи.

FGR. 11 иллюстрирует альтернативный метод присвоения номеров проводов.При использовании этого метода все провода, напрямую подключенные к L1, обозначаются 1, а все подключенные к L2 обозначены 2. После всех проводов с 1 и 2 отмечены, остальные номера присваиваются в последовательном порядке начиная с верхнего левого угла диаграммы.

Преимущество этого метода в том, что все провода подключаются напрямую. до L2 всегда обозначаются как 2. Лестничные диаграммы могут также содержать серию описаний, расположенных справа от L2, которые используются для документирования функция схемы, управляемая устройством вывода.

Пунктирная линия обычно указывает на механическое соединение. Не делают ошибка чтения ломаной линии как части электрической цепи. В FGR. 12 вертикальные пунктирные линии на кнопках прямого и обратного хода указывают, что их нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты механически связаны. Таким образом, нажатие на кнопку откроет один набор контактов. и закройте другой. Пунктирная линия между катушками F и R указывает что эти два механически заблокированы.Следовательно, катушки F и R не могут одновременное закрытие контактов благодаря механическому блокирующему действию устройства.

Когда управляющий трансформатор должен иметь одну из вторичных линий заземлен, заземление должно быть выполнено так, чтобы случайное заземление в цепи управления не запустит двигатель или не сделает кнопку остановки или управление не работает. FGR. 13a иллюстрирует вторичный элемент управления. трансформатор должным образом заземлен на сторону L2 цепи.Когда цепь исправна, вся цепь слева от катушки M является Незаземленная цепь (это «горячая» нога). Путь неисправности к земле в незаземленной цепи вызовет короткое замыкание, вызывая предохранитель управляющего трансформатора разомкнут. FGR. 13b показывает ту же схему неправильно заземлен на L1. В этом случае короткое замыкание на массу на слева от катушки M возбудит катушку, неожиданно запустив двигатель. Предохранитель не сработает, чтобы размыкать цепь и нажимать стопор, но тонна не обесточила бы катушку М.Повреждение оборудования и травмы персонала было бы очень вероятно. Понятно, что выходные устройства должны быть подключены напрямую к заземленной стороне цепи.

ЧАСТЬ 1 ВИКТОРИНА

1. Определите, что означает термин «цепь управления двигателем».

2. Почему символы используются для обозначения компонентов на электрических схемах?

3. Электрическая цепь содержит три контрольных лампы. Что приемлемо можно ли использовать символ для обозначения каждого источника света?

4.Опишите базовую структуру принципиальной электрической схемы.

5. Линии используются для обозначения электрических проводов на схемах.

а. Чем провода, по которым проходит большой ток, отличаются от проводов, нести слабый ток?

г. Как провода, которые пересекаются, но не соединяются электрически, дифференцируются из тех, которые подключаются электрически?

6. Контакты кнопочного переключателя размыкаются при нажатии кнопки. К какому типу кнопки это относится? Почему?

7.Катушка реле с маркировкой TR содержит три контакта.

Какую приемлемую кодировку можно использовать для идентификации каждого из контактов?

8. Ступенька на лестничной диаграмме требует наличия двух нагрузок, каждая из которых рассчитана на полное линейное напряжение, запитывается, когда переключатель замкнут. Какая связь нагрузок необходимо использовать? Почему?

9. Одним из требований для конкретного двигателя является то, что шесть значений давления выключатели должны быть замкнуты до того, как двигатель будет запущен.Какие связи переключателей надо использовать?

10. Маркировка проводов на нескольких проводах электрического панели проверяются и обнаруживают, что имеют тот же номер. Что это значит?

11. Пунктирная линия, обозначающая механическую функцию электрического диаграмма ошибочно принята за проводник и подключена как таковая. Какие два типа проблем, к которым это могло привести?

ЧАСТЬ 2 Электромонтажные однолинейные блок-схемы

Электрические схемы

FGR.14 Типовая электрическая схема пускателя двигателя.

Этот материал и связанные с ним авторские права являются собственностью и используются с разрешения Schneider Electric.

Электрические схемы используются для демонстрации двухточечной проводки между компонентами. электрической системы, а иногда и их физического отношения друг к другу. Они могут включать идентификационные номера проводов, присвоенные проводникам в лестничная диаграмма и / или цветовое кодирование. Катушки, контакты, двигатели и как показано в фактическом положении, которое можно было бы найти на установке.Эти схемы полезны при подключении систем, потому что соединения могут делаться именно так, как показано на схеме. Схема подключения дает необходимая информация для фактического подключения устройства или группы устройств или для физического отслеживания проводов при поиске и устранении неисправностей. Тем не мение, По такому рисунку сложно определить работу схемы.

FGR. 15 Прокладка проводов в кабелях и коробах.

FGR.16 Электромонтаж с внутренними подключениями магнитного пускателя опущено.

Схемы подключения представлены для большинства электрических устройств. FGR. 14 иллюстрирует типовая электрическая схема, предусмотренная для пускателя двигателя. На диаграмме показано, как можно точнее, фактическое расположение всех составных частей устройства. Открытые клеммы (отмечены открытым кружком) и стрелки представляют собой соединения, сделанные пользователем. Обратите внимание, что жирные линии обозначают цепь питания, а более тонкими линиями показана схема управления.

Прокладка проводов в кабелях и трубопроводах, как показано в FGR. 15, является важной частью электрической схемы. Схема компоновки кабелепровода указывает начало и конец электропроводки и показаны приблизительные путь, пройденный любым каналом при переходе от одной точки к другой. Интегрированный с рисунком такого рода — это кабелепровод и спецификация кабеля, которые сводит в таблицу каждый канал по количеству, размеру, функциям и услугам, а также включает количество и размер проводов, проложенных в кабелепроводе.

На электрических схемах показаны подробности реальных подключений. Редко они попытаться показать полную информацию о монтажной плате или оборудовании. В схема подключения FGR. 15, приведенный к более простому виду, показан на FGR. 16 без внутренних соединений магнитного пускателя. Провода заключенные в кабелепровод C1, являются частью силовой цепи и рассчитаны на текущее требование двигателя. Провода, заключенные в кабелепровод C2, являются частью цепи управления нижнего напряжения и рассчитаны на текущие требования управляющего трансформатора.

FGR. 17 Комбинированная разводка и лестничная схема.

FGR. 18 Однолинейная схема моторной установки.

FGR. 19 Однолинейная схема системы распределения электроэнергии.

Электрические схемы часто используются вместе с лестничными диаграммами для упростить понимание процесса управления. Примером этого является проиллюстрировано в FGR. 17. На схеме подключения показаны питание и управление. схемы.

Включена отдельная лестничная диаграмма цепи управления, чтобы более четкое понимание его работы. Следуя лестничной диаграмме видно, что контрольная лампа подключена так, что она будет гореть всякий раз, когда стартер находится под напряжением.

Силовая цепь для ясности опущена, так как ее можно проследить. легко на монтажной схеме (жирные линии).

Однолинейные схемы

Однолинейная диаграмма (также называемая однострочной) использует символы вместе с одна линия, чтобы показать все основные компоненты электрической цепи.Немного производители оборудования для управления двигателем используют однолинейный рисунок, например тот, что показан в FGR. 18, как дорожная карта в изучении моторного контроля инсталляции. Установка сведена к максимально простой форме, тем не менее, он по-прежнему показывает основные требования и оборудование в цепи.

Энергетические системы — это чрезвычайно сложные электрические сети, которые могут географически распространяться на очень большие территории. По большей части они также трехфазные сети — каждая силовая цепь состоит из трех проводов и все устройства, такие как генераторы, трансформаторы, выключатели и разъединители и Т. Д.установлен во всех трех фазах. Эти системы могут быть настолько сложными, что полная стандартная схема, показывающая все соединения, непрактична. В этом случае использование однолинейной схемы — это краткий способ сообщение базовой компоновки компонента энергосистемы. FGR. 19 показана однолинейная схема малой системы распределения электроэнергии. Эти типы диаграмм также называют схемами «стояка мощности».

Блок-схемы

Блок-схема представляет основные функциональные части сложных электрических / электронных системы блоками, а не символами.Отдельные компоненты и провода не показаны. Вместо этого каждый блок представляет электрические цепи, которые выполнять определенные функции в системе. Функции, которые выполняют схемы написаны в каждом блоке.

Стрелки, соединяющие блоки, указывают общее направление тока пути.

FGR. 20 показана блок-схема частотно-регулируемого электродвигателя переменного тока. Частотно-регулируемый привод регулирует скорость двигателя переменного тока, изменяя частота, подаваемая на двигатель.Привод также регулирует выходную мощность. напряжение пропорционально выходной частоте, чтобы обеспечить относительно постоянное соотношение (вольт на герц; В / Гц) напряжения к частоте, если требуется характеристиками двигателя переменного тока для создания соответствующего крутящего момента. В Функция каждого блока резюмируется следующим образом:

• На выпрямительный блок подается трехфазное питание частотой 60 Гц.

• Блок выпрямителя — это схема, которая преобразует или выпрямляет трехфазную Напряжение переменного тока в напряжение постоянного тока.

• Блок инвертора — это схема, которая инвертирует или преобразует вход постоянного тока. напряжение обратно в напряжение переменного тока.

Инвертор состоит из электронных переключателей, которые переключают напряжение постоянного тока. включение и выключение для получения регулируемой выходной мощности переменного тока с желаемой частотой и напряжение.

FGR. 20 Структурная схема частотно-регулируемого привода переменного тока.

ЧАСТЬ 2 ВИКТОРИНА

1. Каково основное назначение электрической схемы?

2.Помимо цифр, какой еще метод можно использовать для идентификации провода на схеме подключения?

3. Какую роль может играть электрическая схема в поиске неисправностей двигателя? схема управления?

4. Перечислите фрагменты информации, которые, скорее всего, можно найти в канале. и перечень кабелей для установки двигателя.

5. Объясните цель использования электрической схемы двигателя вместе с с лестничной схемой цепи управления.

6. Каково основное назначение однолинейной схемы?

7. Каково основное назначение блок-схемы?

8. Объясните функцию выпрямительного и инверторного блоков переменной частоты. Привод переменного тока.

ЧАСТЬ 3 Клеммные соединения двигателя

Классификация двигателей

Электродвигатели были важным элементом нашей промышленной и коммерческая экономика более века.

Большинство используемых сегодня промышленных машин приводится в действие электродвигателями. Отрасли перестанут функционировать, если не будут должным образом спроектированы, установлены, и обслуживаемые системы управления двигателем. В целом моторы классифицируются в зависимости от типа используемой мощности (переменного или постоянного тока) и принципа действия двигателя операции. «Генеалогическое древо» моторных типов довольно обширно, как показано вверху следующей страницы:

В США Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) устанавливает стандарты моторного тестирования и методологий тестирования, в то время как Национальная ассоциация производителей электрооборудования (NEMA) готовит стандарты характеристик двигателя и классификации.

Дополнительно должны быть установлены двигатели в соответствии со Статьей 430. Национального электротехнического кодекса (NEC).

Подключение двигателя постоянного тока

В промышленных приложениях используются двигатели постоянного тока, поскольку соотношение скорости и крутящего момента можно легко варьировать. Двигатели постоянного тока имеют регулируемую скорость. плавно спускаемся до нуля, сразу после чего разгон в обратном направление. В аварийных ситуациях электродвигатели постоянного тока могут подавать более пяти раз. номинальный крутящий момент без остановки.Динамическое торможение (энергия, генерируемая двигателем постоянного тока подается на резисторную сетку) или рекуперативного торможения (двигатель постоянного тока энергия возвращается в источник питания двигателя постоянного тока) может быть получено с двигателями постоянного тока в приложениях, требующих быстрой остановки, что устраняет необходимость в или уменьшение размеров механического тормоза.

FGR. 21 показаны символы, используемые для обозначения основных частей прямого составной двигатель постоянного тока.

FGR. 21 Детали составного двигателя постоянного тока.

Вращающаяся часть двигателя называется якорем; стационарный часть двигателя называется статором, который содержит серию обмотка возбуждения и шунтирующая обмотка возбуждения. В машинах постоянного тока A1 и A2 всегда указывают выводы якоря, S1 и S2 указывают последовательные выводы возбуждения, а Fl и F2 обозначают выводы шунтирующего поля.

Это вид возбуждения поля, обеспечиваемый полем, который отличает один тип двигателя постоянного тока от другого; конструкция арматуры не имеет отношения к моторной классификации.Есть три основных типа двигателей постоянного тока, классифицируемых по способу возбуждения поля как следует:

• В шунтирующем двигателе постоянного тока (FGR. 22) используется шунт со сравнительно высоким сопротивлением. обмотка возбуждения, состоящая из множества витков тонкой проволоки, соединенных параллельно (шунт) с арматурой.

• В последовательном двигателе постоянного тока (FGR. 23) используется последовательное поле с очень низким сопротивлением. обмотка, состоящая из очень небольшого количества витков толстого провода, соединенных последовательно с арматурой.

• Составной двигатель постоянного тока (FGR. 24) использует комбинацию шунтирующего поля (многие витков тонкой проволоки) параллельно якорю, а последовательное поле (несколько витков толстой проволоки) последовательно с якорем.

FGR. 22 Стандартные шунтирующие соединения двигателя постоянного тока для вращения против часовой стрелки и вращение по часовой стрелке.

FGR. 23 Стандартные соединения двигателя постоянного тока для вращения против часовой стрелки и вращение по часовой стрелке.

FGR.24 стандартных соединения постоянного (кумулятивного) двигателя для счетчика часов Мудрое и вращение по часовой стрелке. Для дифференциального соединения, обратное S1 и S2.

Все соединения, показанные на рисунках 22, 23 и 24, выполнены против часовой стрелки. и вращение по часовой стрелке лицом к концу, противоположному приводу (конец коллектора). Одна из целей нанесения маркировки на клеммы двигателей в соответствии с к стандарту, чтобы помочь в установлении соединений, когда предсказуемое вращение направление обязательно.Это может быть тот случай, когда неправильное вращение может привести к небезопасной эксплуатации или повреждению. Маркировка клемм обычно используется пометить только те клеммы, к которым необходимо подключать извне схемы.

Направление вращения двигателя постоянного тока зависит от направления магнитное поле и направление тока в якоре. Если либо направление поля или направление тока, протекающего через якорь реверсируется, двигатель вращается в обратном направлении.Тем не мение, если оба этих фактора поменять местами одновременно, двигатель будет продолжайте вращаться в том же направлении.

Подключение двигателя переменного тока

Асинхронный двигатель переменного тока является доминирующей технологией двигателей, используемых сегодня, что составляет более 90 процентов установленной мощности электродвигателей. Индукция двигатели доступны в однофазной (1?) и трехфазной (3?) конфигурациях, размерами от долей лошадиных сил до десятков тысяч Лошадиные силы.Они могут работать с фиксированной скоростью — обычно 900, 1200, 1800, или 3600 об / мин — или быть оснащенным регулируемым приводом.

Наиболее часто используемые двигатели переменного тока имеют конфигурацию с короткозамкнутым ротором. (FGR.25), названный так из-за вставленной в него алюминиевой или медной беличьей клетки. внутри железных пластин ротора. Нет физического электрического подключение к беличьей клетке. Ток в роторе индуцируется вращающееся магнитное поле статора.

Роторные модели, в которых витки проволоки вращают обмотки ротора, также доступны. Это дорого, но обеспечивает больший контроль над двигателем. эксплуатационные характеристики, поэтому их чаще всего используют для особого крутящего момента приложений для ускорения и для приложений с регулируемой скоростью.

FGR. 25 Трехфазный асинхронный двигатель переменного тока с короткозамкнутым ротором.

FGR. 26 Асинхронный двигатель переменного тока с разделением фаз.

FGR.27 Соединения статора двухфазного двигателя с двойным напряжением.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Большинство однофазных асинхронных двигателей переменного тока сконструированы в дробном исполнении. мощности для источников питания от 120 до 240 В, 60 Гц. Хотя там это несколько типов однофазных двигателей, они в основном идентичны кроме средств запуска. «Двухфазный двигатель» наиболее широко используется для приложений со средним запуском (FGR.26). Операция сплит-двигателя кратко описывается следующим образом:

• Двигатель имеет пусковую и основную или рабочую обмотки, которые находятся под напряжением. при запуске мотора.

• Пусковая обмотка создает разность фаз для запуска двигателя. и отключается центробежным переключателем при приближении к рабочей скорости. Когда двигатель достигает примерно 75 процентов своей номинальной скорости при полной нагрузке, пусковая обмотка отключена от цепи.

• Мощность двигателя с расщепленной фазой составляет примерно ½ лошадиных сил. Популярные приложения включают вентиляторы, нагнетатели, бытовую технику, такую как стиральные машины и сушилки, и инструменты, такие как небольшие пилы или сверлильные станки, к которым нагрузка прилагается после двигатель набрал свою рабочую скорость.

• Двигатель можно реверсировать, переставив провода к пусковой обмотке. или основной обмотки, но не к обеим. Обычно отраслевой стандарт поменять местами провода пусковой обмотки

В двухфазном двигателе с двойным напряжением (FGR.27) ходовая обмотка разделен на две части и может быть подключен для работы от 120-вольтной или источник 240 В. Две обмотки подключаются последовательно при работе. от источника 240 В и параллельно для работы на 120 В.

Пусковая обмотка подключается к линиям питания низкого напряжения. и по одной линии до середины ходовых обмоток для высокого напряжения. Это гарантирует, что все обмотки получат 120 В, на которые они рассчитаны. работать в.Чтобы изменить направление вращения разветвителя с двумя напряжениями фазного двигателя, поменяйте местами два провода пусковой обмотки.

Двигатели с двойным напряжением подключаются к требуемому напряжению следующим образом: схема подключения на паспортной табличке.

Номинальная мощность двухфазного двигателя с двумя напряжениями составляет 120/240 В. любого типа двигателя с двойным напряжением, более высокое напряжение предпочтительнее, когда возможен выбор между напряжениями. Мотор использует столько же мощности и производит такое же количество лошадиных сил при работе от питание 120 В или 240 В.Однако, поскольку напряжение увеличивается вдвое с 120 В до 240 В ток уменьшается вдвое. Работа двигателя на этом пониженном уровень тока позволяет использовать проводники цепи меньшего диаметра и снижает потери мощности в линии.

FGR. 28 Двигатель с постоянным разделением конденсаторов.

Во многих однофазных двигателях конденсатор используется последовательно с одним из статоров. обмотки для оптимизации разности фаз между пусковой и рабочей обмотками для запуска.Результат — более высокий пусковой крутящий момент, чем при расщепленной фазе. мотор может производить. Есть три типа конденсаторных двигателей: конденсаторные. пуск, при котором фаза конденсатора находится в цепи только при пуске; постоянно разделенный конденсатор, в котором конденсаторные фазы в цепи как для запуска, так и для работы; и двухзначный конденсатор, в котором — разные значения емкости для запуска и работы. Перманентный раскол конденсаторный двигатель, изображенный на FGR.28, постоянно использует конденсатор соединены последовательно с одной из обмоток статора. Эта конструкция ниже по стоимости, чем двигатели с конденсаторным пуском, которые включают переключение конденсаторов системы. Установки включают компрессоры, насосы, станки, воздушные кондиционеры, конвейеры, воздуходувки, вентиляторы и другие сложные для запуска приложения.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Трехфазный асинхронный двигатель переменного тока является наиболее распространенным двигателем, используемым в коммерческих и промышленное применение.

Однофазные двигатели большей мощности обычно не используются, потому что они неэффективны по сравнению с трехфазными двигателями. Кроме того, однофазные двигатели не запускаются самостоятельно на своих рабочих обмотках, в отличие от трехфазных моторы.

Двигатели переменного тока большой мощности обычно бывают трехфазными.

Все трехфазные двигатели имеют внутреннюю конструкцию с рядом отдельных намотанные катушки. Независимо от количества отдельных катушек, индивидуальные катушки всегда будут подключены вместе (последовательно или параллельно) для получения трех отдельные обмотки, которые называются фазой A, фазой B и фазой С.Все трехфазные двигатели подключены таким образом, чтобы фазы были подключены друг к другу. конфигурация звезды (Y) или треугольника (?), как показано на FGR. 29.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДВУХНАПРЯЖНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

FGR. 29 Подключение электродвигателя трехфазной звездой и треугольником.

Обычной практикой является производство трехфазных двигателей, которые могут быть подключены работать на разных уровнях напряжения.

Наиболее распространенное номинальное напряжение для трехфазных двигателей — 208/230/460. В.Всегда проверяйте характеристики двигателя или паспортную табличку на предмет надлежащего напряжения. номинал и схема подключения для способа подключения к источнику напряжения.

FGR. 30 иллюстрирует типичную идентификацию терминала и подключение. таблица для девятипроводного трехфазного двигателя с двойным напряжением, соединенным звездой. Один конец каждой фазы внутренне постоянно подключен к другим фазам.

Каждая фазная катушка (A, B, C) разделена на две равные части и соединена последовательно для работы с высоким напряжением или параллельно для работы с низким напряжением операция.Согласно номенклатуре NEMA, эти отведения имеют маркировку от T1 до Т9. Высоковольтные и низковольтные соединения приведены в прилагаемых таблица соединений и клеммная колодка двигателя. Тот же принцип серии Применяется (высоковольтное) и параллельное (низковольтное) подключение катушек для трехфазных двигателей с двойным напряжением, соединенных звездой-треугольником. Во всех случаях обратитесь к электросхеме, поставляемой с двигателем, чтобы убедиться в правильности подключения. для желаемого уровня напряжения.

Прод. к части 2 >>

Руководство по принципиальным схемам для начинающих »Школы электротехники

Первый взгляд на принципиальную схему может сбить с толку, но если вы умеете читать карту метро, вы можете читать и схемы. Цель та же: добраться из точки А в точку Б. Буквально цепь — это путь, по которому течет электричество. Если вы знаете, что искать, это станет вашей второй натурой. Вначале вы просто будете их читать, но со временем вы начнете создавать свои собственные.Это руководство покажет вам несколько общих символов, которые вы обязательно встретите в своей будущей электротехнической карьере.

Язык схемотехники

Во-первых, давайте посмотрим на некоторые термины, которые вам необходимо знать:

Напряжение : Измеренное в вольтах (В) напряжение — это «давление» или «сила» электричества. Обычно это обеспечивается батареей (например, батареей 9 В) или «электросетью», розетки в вашем доме работают от 120 В. Розетки в других странах работают от другого напряжения, поэтому в поездках вам понадобится преобразователь.
Ток : Ток — это поток электричества или, более конкретно, поток электронов. Он измеряется в амперах (амперах) и может течь только при подключенном источнике напряжения.
Сопротивление : Измеряется в Ом (R или Ω), сопротивление определяет, насколько легко электроны могут проходить через материал. Такие материалы, как золото или медь, называются проводниками , поскольку они легко допускают движение (низкое сопротивление). Пластик, дерево и воздух являются примерами изоляторов , препятствующих движению электронов (высокое сопротивление).
DC (постоянный ток) . Постоянный ток — это непрерывный ток в одном направлении. Постоянный ток может течь не только через проводники, но и через полупроводники, изоляторы и даже через вакуум.
AC (переменный ток) . В переменном токе ток периодически меняется в двух направлениях, часто образуя синусоидальную волну. Частота переменного тока измеряется в герцах (Гц) и обычно составляет 60 Гц для электричества в жилых и деловых целях.

Схема

А теперь самое интересное.Получение степени инженера-электрика, а затем получение работы в поле означает, что вы увидите много-много этих схем. Важно точно понимать, что с ними происходит. Хотя они могут (и будут) быть очень сложными, это лишь некоторые из распространенных графиков, на которые вы можете опираться.

Начинаешь понимать? Это основы, и они могут даже показаться вам очевидными или интуитивно понятными, например, провода и подключены ли они. Всякий раз, когда вы определяете свою конкретную область электротехники, вы можете увидеть более сложные диаграммы и символы.Вы также узнаете, что в разных странах используются разные символы. Например, из двух обозначений резисторов, представленных выше, первый используется в США, а второй — в Европе. Вы также узнаете о различных символах, используемых для переключателей, других источников питания, индукторов, счетчиков, ламп, светодиодов, транзисторов, антенн и многого другого.

Обдумывая, какая программа по электротехнике подходит именно вам, важно помнить об основах этой области. Как упоминалось ранее, эти символы и схемы будут повсюду.Чем раньше вы познакомитесь со словесным и графическим языками инженерии, тем более подготовленными вы будете к получению ученой степени. Если вы хотите увидеть больше: 1) это означает, что вы на правильном пути; 2) считайте эту таблицу своей цифровой шпаргалкой.

Введение в электрические схемы — Услуги по передаче технологий

Принципиальная схема — это чертеж, на котором физические компоненты показаны в их надлежащих положениях в системе, но не обязательно в их фактическом физическом расположении.Электрические схемы — это наиболее часто используемые чертежи. Блок-схема, однолинейная схема, элементарная диаграмма и схема подключения следуют в порядке от очень широкого до очень конкретного. Эти диаграммы предназначены для иллюстрации системы с помощью очень простых чертежей, а затем проработаны до необходимых деталей. Цель этой организации — облегчить работу; например, проблема может быть выделена в блок, прослежена по однолинейной схеме, а затем устранена с помощью монтажной схемы.

Ниже приведены наиболее распространенные типы электрических схем:

Блок-схема — Блок-схема показывает основные компоненты электрических или механических взаимосвязей в блочной, квадратной или прямоугольной форме. Линии между блоками представляют связи между системами или компонентами. В схемах электрических блоков одна линия может представлять один провод или группу проводов. Блок-схема представляет систему в целом, показывая общую работу и расположение основных компонентов.

Одиночная схема — Одиночная или однолинейная диаграмма указывает с помощью одиночных линий и стандартных символов пути, соединения и составные части электрической цепи или систем цепей. Он дает общее представление о том, как работает часть электрической системы с точки зрения физических компонентов схемы.

Элементарная диаграмма — Элементарная диаграмма или схема — это рисунок, который находится между однолинейными диаграммами и схемами электрических соединений.Они используются для демонстрации подключения приборов и электрических устройств управления в простейшей лестничной или схематической форме. Элементарные схемы отражают управляющую проводку, необходимую для выполнения операции и последовательности операций, описанных в логических схемах.

Схема подключения — Схема подключения обычно используется для систем поиска и устранения неисправностей. На электрических схемах показано взаимное расположение различных компонентов оборудования, а также то, как каждый проводник подключен в цепи.Эти схемы подразделяются на две категории: внутренние схемы, показывающие проводку внутри устройства, как на схеме записывающего устройства, поставляемой поставщиком, и внешние схемы, которые показывают проводку от компонента к остальной системе.

Электрические схемы и схемы — инструментальные средства

Чтобы читать и интерпретировать электрические схемы и схемы, необходимо понимать основные символы и условные обозначения, используемые на чертеже. В этой статье основное внимание уделяется тому, как электрические компоненты представлены на схемах и схемах.

Символика

Чтобы читать и интерпретировать электрические схемы и схемы, читатель должен сначала хорошо разбираться в том, что представляют собой многие символы. В этой главе обсуждаются общие символы, используемые для обозначения многих компонентов электрических систем. После усвоения эти знания должны позволить читателю успешно понять большинство электрических схем и схем.

Следующая информация предоставляет подробные сведения об основных символах, используемых для обозначения компонентов в схемах и схемах электрической передачи, коммутации, управления и защиты.

Рисунок 1 Основные символы трансформатора

Трансформаторы

Основные символы для различных типов трансформаторов показаны на Рисунке 1 (A). На рис. 1 (B) показано, как изменен основной символ трансформатора для обозначения конкретных типов и применений трансформатора.

Помимо самого символа трансформатора, иногда используются метки полярности для обозначения протекания тока в цепи. Эта информация может использоваться для определения фазового соотношения (полярности) между входными и выходными клеммами трансформатора.Метки обычно отображаются в виде точек на символе трансформатора, как показано на Рисунке 2.

Рисунок 2 Полярность трансформатора

На первичной стороне трансформатора точка указывает ток на входе; на вторичной стороне точка указывает текущий выход.

Если в данный момент ток течет в трансформатор на точечном конце первичной катушки, он будет выходить из трансформатора на отмеченном пунктиром конце вторичной катушки. Ток через трансформатор, использующий точечные символы, показан на рисунке 2.

Переключатели

На рисунке 3 показаны наиболее распространенные типы переключателей и их символы. Термин «полюс», используемый для описания переключателей на Рисунке 3, относится к количеству точек, в которых ток может поступать на переключатель.

Показаны однополюсные и двухполюсные переключатели, но у переключателя может быть столько полюсов, сколько требуется для выполнения своей функции. Термин «ход», используемый на рисунке 3, относится к количеству цепей, которые каждый полюс переключателя может замкнуть или контролировать.

Рисунок 3 Переключатели и символы переключателей

На рисунке 4 представлены общие символы, которые используются для обозначения автоматических переключателей, и поясняется, как символ указывает состояние переключателя или срабатывание.

Рисунок 4 Коммутатор и символы состояния коммутатора

Предохранители и выключатели

На рисунке 5 показаны основные символы предохранителей и автоматических выключателей для однофазных систем.

Помимо графического символа, на большинстве чертежей рядом с символом также указан номинал предохранителя. Рейтинг обычно выражается в амперах.

Рисунок 5 Обозначения предохранителей и автоматических выключателей

Когда в трехфазных системах используются предохранители, прерыватели или переключатели, трехфазный символ объединяет однофазный символ в трех экземплярах, как показано на рисунке 6.

Также показан символ съемного выключателя, который представляет собой стандартный символ выключателя, помещенный между набором шевронов. Шевроны обозначают точку, в которой выключатель отключается от цепи при удалении.

Рисунок 6 Обозначения трехфазного и съемного выключателя

Реле, контакты, соединители, линии, резисторы и прочие электрические компоненты

На рисунке 7 показаны общие символы для реле, контактов, разъемов, линий, резисторов и других различных электрических компонентов.

Рисунок 7 Общие символы электрических компонентов

Крупные компоненты

Символы на рисунке 8 используются для обозначения более крупных компонентов, которые можно найти на электрической схеме или схеме. Детали, используемые для этих символов, будут отличаться при использовании в системных схемах.

Обычно количество деталей отражает относительную важность компонента для конкретной диаграммы.

Рисунок 8 Крупные общие электрические компоненты

Типы электрических схем или схем

Есть три способа показать электрические цепи.Это электрические схемы, принципиальные и графические схемы. Два наиболее часто используемых — это электрическая схема и принципиальная схема.

Использование этих двух типов диаграмм сравнивается в таблице 1.

Графическая диаграмма обычно не используется в инженерных приложениях по причинам, указанным в следующем примере. На рисунке 9 представлен простой пример сравнения схематической диаграммы с графическим эквивалентом.

Как можно видеть, графическая версия не так полезна, как схематическая, особенно если вы пытались получить достаточно информации для ремонта схемы или определения ее работы.

Рисунок 9 Сравнение электрической схемы и графической схемы

На рис. 10 показан пример взаимосвязи между принципиальной схемой (рис. 10А) и схемой электрических соединений (рис. 10В) для воздухоосушителя. Более сложный пример, электрическая схема автомобиля, показан в формате электрической схемы на рисунке 11 и в схематическом формате на рисунке 12.

Обратите внимание, что на схеме подключения (рисунок 11) используются как графические изображения, так и схематические символы.На схеме (рис. 12) отсутствуют все графические изображения, а электрическая система изображена только в виде символов.

Рисунок 10 Сравнение электрической схемы и схемы подключения

Рисунок 11 Схема электрических соединений автомобиля

Рисунок 12 Схема электрической цепи автомобиля

При работе с большой системой распределения электроэнергии используется особый тип схематической диаграммы, называемый отдельной электрической линией, чтобы показать всю или часть системы.На диаграмме этого типа показаны основные источники питания, выключатели, нагрузки и защитные устройства, что дает полезный общий вид потока мощности в большой системе распределения электроэнергии.

На одиночных линиях распределения электроэнергии, даже если это трехфазная система, каждая нагрузка обычно представлена только простым кружком с описанием нагрузки и ее номинальной мощностью (потребляемая мощность в рабочем состоянии). Если не указано иное, обычно используются киловатты (кВт). На рисунке 13 показана часть системы распределения электроэнергии на атомной электростанции.

Рисунок 13 Пример однолинейного электрического подключения

Как читать электрические схемы судов

Существуют различные типы диаграмм, которые пытаются показать, как электрическая цепь работает на корабле. Символы используются для обозначения различных элементов оборудования.

Судостроитель предоставляет полный комплект судовых электрических схем.

Важно, чтобы вы изучили эти схемы, чтобы иметь возможность читать и понимать их со знанием дела, а также использовать их в качестве помощи при обнаружении электрических неисправностей.

Как читать блок-схему корабля

Судовая электрическая блок-схема в упрощенной форме показывает основные взаимосвязи элементов в системе, а также то, как судовая система работает или может эксплуатироваться. Такие диаграммы часто используются для изображения систем управления и других сложных взаимосвязей.

На рисунке показаны основные функции реле максимального тока (OCR), используемого для защиты. Его принципиальная схема показывает один из способов реализации общей функции распознавания текста.

Диаграммы, подобные этой, показывают функцию каждого блока, но обычно не дают никакой информации о компонентах в каждом блоке или о том, как блоки на самом деле связаны между собой.

Как читать схему судовой системы

Судовая Системная диаграмма показывает основные особенности судовой системы и ее границы, не обязательно показывая причинно-следственные связи. Основное использование — это иллюстрация способов работы с системой. Детали опущены, чтобы сделать схему как можно более ясной и легкой для понимания.

Как читать и понимать электрические схемы корабля

Принципиальная схема полностью показывает функционирование цепи.

Все основные части и соединения изображены с помощью графических символов, расположенных так, чтобы максимально ясно показать работу, но без учета физического расположения различных элементов, их частей или соединений.

Электрические соединения для пускателя двигателя наглядно показаны в простейшем виде.

Наиболее важным моментом является то, что не делается попыток показать подвижные контакты реле или контактора вдоль катушки, которая их управляет (там, где они фактически физически расположены). Вместо этого катушка и связанные с ней контакты обозначаются общим числом или буквой.

Несмотря на то, что существуют международные соглашения относительно символа, который будет использоваться для обозначения электрических компонентов, вы должны быть готовы встретить различные символы, представляющие один и тот же компонент.

Использование судовой принципиальной схемы должно позволить читателю понять работу схемы, проследить каждую последовательность в операции с момента запуска операции (например,грамм. нажатием кнопки пуска) до финального действия (д.9. запуск двигателя).

Если оборудование не работает правильно, считыватель может проследить последовательность операций, пока не дойдет до операции, которая не удалась.

Компоненты, участвующие в этой неисправной операции, затем могут быть исследованы, чтобы найти подозрительный элемент.

Нет необходимости проверять другие компоненты, о которых известно, что они работают правильно и не влияют на неисправность, поэтому работа упрощается.

Принципиальная схема является важным инструментом для поиска неисправностей в бортовой электросистеме.

TinyCAD скачать | SourceForge.net

Полное имя

Телефонный номер

Название работы

Промышленность

Компания

Размер компании Размер компании: 1 — 2526 — 99100 — 499500 — 9991,000 — 4,9995,000 — 9,99910,000 — 19,99920,000 или более

Получайте уведомления об обновлениях для этого проекта.Получите информационный бюллетень SourceForge. Получайте информационные бюллетени и уведомления с новостями сайта, специальными предложениями и эксклюзивными скидками на ИТ-продукты и услуги.

Да, также присылайте мне специальные предложения о продуктах и услугах, касающихся:

Программное обеспечение для бизнеса Программное обеспечение с открытым исходным кодом Информационные технологии Программирование Аппаратное обеспечение

Вы можете связаться со мной через:

Электронная почта (обязательно) Телефон SMS

Я согласен получать эти сообщения от SourceForge.

26Мар

Как сделать табуретку в домашних условиях: Как сделать табурет из дерева своими руками (чертежи, видео)

26 Мар 2021 alexxlab Комментировать

делаем своими руками простые из дерева и посерьезнее +чертежи – Ремонт своими руками на m-stone.ru

Табурет один из видов мебели и предназначен в основном для использования на кухне.

Обычный, классический табурет состоит из:

Крышка — 1 шт.
Ножки — 4 шт.
Царга — 4шт.
Проножки — 4 шт.

Если кому-то захочется изготовить табурет своими руками, то особых трудностей не предвидеться.

Конечно, если вы никогда не мастерили из дерева, то с первой попытки может и не получиться сделать качественный и надёжный табурет. Но это совсем не означает, что вы не должны попробовать силы в столярном искусстве.

Если вы приняли решение изготовить табурет из дерева, то для этой цели потребуется:

строганая, без сучков, червоточины и расколов доска, толщиной 25 мм.
черепной брусок;

электропила или ножовка с маленьким ходом зуба;
саморезы впотай 30 штук на один табурет размером 6×60 мм;
шуруповёрт;

металлический угольник: он не допускает погрешностей в отличие от деревянного;
металлический метр или рулетка;
наждачная шкурка;

любой, небольшого размера брусочек, который мы будем обматывать наждачной шкуркой для ошкуривания поверхностей деталей.

Крышка должна быть квадратной формы и её размеры могут варьироваться в пределах:

32х32;
36х36;
40х40.

Это наиболее оптимальные размеры, принятые за основу в производстве табуретов. Однако, раз табуретка выполняется самостоятельно, то можно учесть и габариты тела членов семьи.

Покупая пиломатериал, учтите то, что он должен быть сухим.

Сухой пиломатериал строгается без заусенца, хорошо поддаётся обработке шлифовальной шкуркой, в дальнейшем не рассохнется, не будут выпадать саморезы и изделие не превратится в колченогую табуретку.

Так как мы первый раз делаем табуретку, то выбираем размер 40х40, так будет проще понять и научиться работать самостоятельно.

Желательно выбрать доску шириной 20 сантиметров, тогда отпадёт необходимость состругивать лишние сантиметры.

Отпиливаем по длине доски два куска по 40 сантиметров.

Берём наждачную бумагу 40–60 К, наматываем её на брусок и начинаем зачищать кромки и торцы у заготовок. Если есть явно выраженные неровности на плоскости, то этой же наждачной бумагой зачищаем и её.

На втором этапе зачистки применяем наждачную бумагу 80–120 К. Так же проходим по плоскости, кромке и торцах.

На завершающем этапе применяем бумагу марки 160–320 К.

Не исключено, что может понадобиться наждачная шкурка и другого вида: многое зависит от породы древесины и использованного распиловочного инструмента.

От доски шириной 20 см, отпиливаем кусок, длиной 27-28 сантиметров.

Распускаем его на циркулярной пиле на 4 части по 5 сантиметров каждая.

Берём наждачную шкурку марки 40–60 К и тщательно зачищаем торцы, чтобы в дальнейшем не получилось просветов между царгой и ножкой.

Сначала наждачной шкуркой марки 80–120 К, затем 160–320 К зачищаем поверхности.

Отпиливаем от доски отрезок такой же длины, что и царга. Распускаем на циркулярной пиле 4 заготовки по 3-4 сантиметра.

Берём наждачную шкурку марки 40–60 К и скрупулёзно зачищаем торцы, чтобы избежать зазора между проножкой и ножкой. Зачищаем поверхности шлифовальной шкуркой марки 80–120 К.

Для полного завершения изготовления заготовки, используем шкурку 160–320 К.

От черепного бруска сечением 3х3 сантиметра отпиливаем 4 отрезка длиной по 42 сантиметра.

Шлифовальной шкуркой марки 40–60 К, зачищаем один торец, который будет под крышкой табуретки.

Поверхности ножки отшлифовываем сначала шкуркой 80–120 К, а затем шкуркой 160–320 К. Ножки готовы.

Берём две ножки, раскладываем их на верстаке или столе, зачищенным торцом вверх. Между ними сверху, заподлицо с торцом ножки, прокладываем царгу. Снизу ножек, между ними, на расстоянии 10 сантиметров от нижнего торца прокладываем проножку.

Закрепляем на саморезы с двух сторон, царгу с ножками и проножку с ножками.

Проделываем то же самое со второй парой ножек.

Закрепляем саморезами оставшиеся две царги и проножки, с обеих сторон ножек на одной из собранной конструкции, на том же уровне, что и уже установленные элементы.

Прикладываем сверху вторую собранную конструкцию и закрепляем на саморезы.

Собранную конструкцию ставим на ножки, сверху распределяем заготовки от крышки, и закрепляем их саморезами.

Табурет готов.

Табурет – незаменимый предмет мебели. Его используют и в городских квартирах, и дачных домиках. Модели, представленные в мебельных магазинах далеко не всегда соответствуют требованиям покупателей. Одних не устраивает цена, других – внешний вид и технические характеристики.

Столкнувшись с подобной проблемой, лучшим решением станет изготовление табурета в домашних условиях. Сложного в этом практически ничего нет.

Табурет имеет простейшую конструкцию. Для его создания подойдут даже древесные отходы, бруски, фанера и пр. Стандартная и простейшая модель состоит из нескольких деталей, качественно подогнанных и надёжно соединенных.

Конструктивные элементы, зачастую, одинаковы. Чтобы сделать табурет из дерева, потребуется:

Крышка. Она имеет круглую или квадратную форму.
Шканты. С их помощью детали надежно фиксируются.
Деревянные ножки.
Дополнительно в конструкции присутствуют такие детали как «сухари», проножки и царги.

Домашним мастерам подобные названия вряд ли о чем-то говорят. Поэтому рассмотрим их детально. Все они отвечают за соединение табурета и придание ему максимальной прочности.

Царги – это дощечки или бруски, которые находятся под сиденьем. Они соединяют ножки табурета (чаще всего используется шиповое соединение) и формируют надежную опору.

«Сухари» – деревянные или металлические детали в форме уголков, которые монтируются под сиденьем на внутренних углах.

Проножки находятся по центру ножек или в нижней их части. Они соединяют их, повышают прочность и надежность всей конструкции.

Описанные детали не являются обязательными при создании табурета. Но забывать о них не рекомендуется. Они сделают изделие более надежным и безопасным.

Разобравшись с конструкцией, пора приступать к непосредственному изготовлению. Рассмотрим несколько примеров. Наиболее простым считается прямоугольная модель. Хорошо подходит для маленьких комнат.

Технические характеристики данной конструкции:

Высота готового изделия – от 44 до 50 сантиметров;

Сечение ножек: 3,5 x 3,5 или 5 x 5 сантиметров;
Царги – 29 x 6 x 2 сантиметров;
Распорки – 29 x 2 x 2 сантиметров;
«Сухари» – 6 x 6 x 2 сантиметров.

Все детали необходимо подготовить заранее. Их можно сделать самостоятельно или заказать в столярной мастерской. Если хотите получить оригинальное и красивое изделие, то следует сделать фигурные или точёные ножки.

Затем идет ответственный этап. Нужно точно вымерить, в каких местах проделать отверстия для креплений. Используется метод сухой сборки. Таким образом, можно обойтись даже без клея.

Рассмотрим пример, как сделать табурет своими руками, в котором ножки будут расходиться в разные стороны.

Ножки изготавливаем из четырех брусков. Они должны быть одинаковыми по размеру. Рекомендуется использовать пилу с угловым методом резки. Она поможет не допустить погрешностей и получить идеальные по размеру детали.

Ровно отрезаем верхушку ножек и соединяем бруски. Они должны находиться перпендикулярно по отношению к полу. Чтобы не запутаться, на внутренних углах рекомендуется делать пометки.

Из маленьких брусков делаем ножкам наружные распорки. Чтобы их надежно скрепить, проделываем отверстия по периметру. Убедитесь, что их форма соответствует шипам распорок. Во время монтажа используем столярный клей. Он повысит надежность готового изделия.

Для проножек, располагающихся по бокам, подготавливаем глухие пазы. Бруски, которые вставляются в них, надо хорошенько закрепить.

В верхнем основании размечаем отверстия и прикрепляем четыре ножки. Для этого потребуется клеевой состав и шурупы. После этого табурет нужно оставить на несколько часов, чтобы клей высох.

Делая круглый табурет своими руками можно позаботиться о дополнительном декорировании изделия. К примеру, сидение обивается поролоном и кожей (бюджетный вариант — кожзаменитель). Это сделаем его мягким и более удобным. Поролон нужно обрезать по бокам.

Желательно округлить верхние края и накрывать его обивочным материалом. Чтобы все это надежно держалось, нужно воспользоваться монтажным степлером. Скобами крепим материал к нижней части сиденья.

Также сидение можно украсить тесьмой, мехом, бахромой и т.п. Если не хватает фантазии, то посмотрите в интернете и вдохновитесь примерами фото табуретов, сделанных домашними мастерами.

Если вы не планируете обивать сидение кожей и поролоном, то качественно его зачистите наждачной бумагой, покройте морилкой и нанесите слой защитного лака. Боковые части из ДСП рекомендуется обрабатывать напильником.

Обыкновенный табурет из дерева гарантированно имеется в каждом доме. Несмотря на то, что простая конструкция заметно уступает по уровню комфорта современным креслам, такие предметы мебели не теряют своей актуальности.

Табурет одинаково органично смотрится на кухне, в гараже и дачном доме, он идеально подходит для малогабаритных квартир и всегда приходит на выручку, если собирается много гостей, которых нужно разместить за столом.

Сделать табуретку из дерева своими руками несложно. Здесь отсутствует спинка и подлокотники, поэтому мастерам, которые планируют заниматься самостоятельным изготовлением мебели, начинать лучше именно с таких конструкций.

С чего начать

Сразу нужно уточнить, что существует несколько вариантов самодельных табуретов. Изделие может складываться или совмещать функцию стремянки, существуют детские стульчики и практичные скамейки, дополненные ящиками. Если говорить о классической табуретке, она состоит из таких элементов:

сиденье прямоугольной или квадратной формы со стороной 300 мм, часто делают круглую сидушку радиусом около 350 мм;
ножки – 4 штуки, выполнены из прямоугольного бруса высотой 400-500 мм;
царги – верхняя обвязка ножек в количестве 4 штук, придающая конструкции необходимую жёсткость;
проножки – это дополнительные рёбра жёсткости, которые устанавливаются посредине опорных стоек.

Простая схема предполагает прямые ножки из дерева. Их проще всего вырезать и закрепить. Именно так выглядит комплектация обыкновенной табуретки из дерева, способной занять достойное место на кухне. Размеры варьируются и зависят от роста того, кто будет чаще пользоваться такой мебелью и с какой целью, но чаще всего высота составляет около 40 см.

Перед изготовлением надо внимательно изучить чертеж. Можно взять готовый вариант из Сети или нарисовать самому от руки. Простая схема поможет ничего не упустить из виду.

Выбираем материалы

Подготовив чертежи и схемы табурета из фанеры, который предполагается делать своими руками, можно приступать к подготовке сырья. Разумеется, фанера используется в качестве сиденья лишь в тех случаях, когда не предполагается высокая нагрузка. В остальных случаях лучше отдавать предпочтение более плотной древесине, например обрезной доске.

Жёстких требований здесь нет, но опытные домашние умельцы не рекомендуют выбирать для самоделки ольху, осину, иву и тополь. Это мягкие породы древесины, быстро теряющие первоначальные свойства при продолжительном контакте с влажной средой.

Хорошие сиденья табуреток получаются из хвойных пород: сосна, ель. Для изготовления ножек больше подходят бруски дуба, берёзы или клёна. Если подходящего дерева нет, посадочную часть можно сделать из ДСП, но здесь нужно учитывать, что волокнистая структура делает материал хрупким, следовательно, при обработке придётся соблюдать осторожность.

В любом случае рекомендуется выбирать только качественный материал, который не имеет следов плесени, червоточин и сучков.

Необходимые инструменты

Табуретки делают по различным технологиям из дерева, фанеры, ДСП. В любом случае для изготовления потребуются:

рулетка;
угольник;
крепёж: саморезы или гвозди;
ножовка по дереву;
дрель с набором свёрл;
отвёртка или шуруповёрт.

Чтобы упростить обработку древесины, рекомендуется использовать не ручную ножовку, а циркулярную пилу или фрезерный станок. Фанеру удобно распиливать электролобзиком. Для того чтобы табуретка из дерева получилась красивой, все детали надо шлифовать, а после сборки покрасить или покрыть морилкой, лаком. Обработка нейлоновой насадкой для шлифовки и покрытие морилкой придадут деревянному изделию вид под старину.

Этапы сборки

Вначале необходимо сделать заготовки для сиденья. Имеет смысл взять доску шириной 200 мм и отпилить два отрезка длиной 400 мм. Если соединить их вместе, получится правильный квадрат. Доски обычно склеивают клеем для дерева ПВА и зажимают в специальной струбцине для досок (вайма).

Затем от квадратного бруска сечением 3 х 3 см отрезают четыре заготовки для ножек. Высота табурета определяется индивидуально, в зависимости от предпочтений членов семьи, но если длина ножки будет меньше 40 см, сидеть на таком изделии взрослому человеку будет не очень неудобно.

Царги и проножки можно сделать из остатков доски, распустив её вдоль, чтобы получились детали шириной 100 мм. Всего таких элементов потребуется 8 штук, длина определяется расстоянием между внутренними сторонами ножек и составляет около 350 мм. После распиловки все заготовленные детали обрабатывают наждачной бумагой, чтобы убрать заусенцы и неровности.

Чтобы собрать табуретку из подготовленных частей, ножки размечают по местам установки царг и рёбер жёсткости. В соответствии с разметкой высверливаются отверстия под саморезы, после чего детали скрепляют. Для дополнительного сцепления используют клей.

На готовый каркас устанавливают доски сиденья табуретки, которые также фиксируются саморезами.

На завершающем этапе изделие покрывают лаком или красят. При желании сиденье можно сделать мягким, положив кусок поролона и обтянув сверху кожзаменителем.

Табурет из фанеры

Если после ремонта в квартире остался большой лист фанеры толщиной 9-15 мм, его можно превратить в маленький табурет, который может пригодиться в гараже или на рыбалке. Преимущество заключается в том, что получается лёгкая разборная табуретка, которую удобно брать в поездки. Изготавливается стульчик по следующей схеме.

Из листа фанеры выпиливают две П-образные стойки. Ширина ножек около 5 см, верхняя поперечина – 10-15 см толщиной. Длина ножек выбирается произвольно, в зависимости от личных предпочтений. На верхней поверхности каждой стойки оставляется выступ длиной 15 и высотой 2,5 см.

В центральной части поперечной планки каждой стойки делается пропил. Вырез должен находиться в нижней и верхней части, чтобы при сборке опорные элементы соединялись между собой.

Выпиливаются два одинаковых квадрата, которым предстоит выполнять функцию сиденья. В детали, которая будет устанавливаться на ножки, делается крестообразный пропил, соответствующий по длине оставленному на стойках выступу.

Собирается табуретка следующим образом. Стойки стыкуются пазами крест-накрест. Детали сиденья склеиваются между собой и устанавливаются на посадочный паз.

Складной табурет

Складная табуретка из дерева представляет собой довольно сложную, но более функциональную и практичную конструкцию. Она подходит для дачи, рыбалки и городских квартир. Чтобы сделать из дерева складной табурет своими руками, подготавливают чертёж, где определяется форма сиденья, размеры основных деталей. Наиболее интересно такие изделия смотрятся, если сиденье имеет круглую форму, но этот момент остаётся на усмотрение мастера.

Как и в предыдущем случае, заготовки для табуретки выпиливают из дерева согласно подготовленному чертежу. Однако при изготовлении ножек нужно учесть 2 нюанса.

В собранном виде ножки будут располагаться крест-накрест, поэтому опорные элементы условно подразделяются на внутреннюю и внешнюю рамку. Бруски, которые пойдут на изготовление внутренней рамы, должны иметь в точке примыкания к сиденью угол в 30 градусов. Если не учесть этот момент, стульчик получится неустойчивым.

Ножки просверливаются посредине насквозь. Здесь будет проходить шпилька, соединяющая стойки вместе и упрощающая процесс складывания.

Когда заготовки выпилены, можно приступать к сборке. На внутренней части сиденья делается разметка под установку петель. Внешние ножки обычно имеют широкое расстояние между собой, располагаются ближе к краю сиденья. Внутренние стойки размещены чуть дальше центра, находятся ближе друг к другу. После разметки к ножкам прикручиваются петли, затем стойки соединяются с сиденьем.

Конструкция приводится в собранное положение, в высверленный паз пропускается шпилька, которая с двух сторон фиксируется гайками. Готовый стульчик покрывают лаком или красят.

Детская скамеечка

Небольшой детский стульчик пригодится не только малышам, но и взрослым. Привлекательность такой модели заключается в компактных габаритах и небольшом весе, поэтому даже ребёнок сможет перенести свою скамеечку в удобное для игр место.

Для изготовления рекомендуется использовать липу. Такой массив обладает красивой природной фактурой и небольшой плотностью, что позволяет снизить вес маленькой табуретки без потери прочности. Состоит скамейка всего из 3 элементов: сиденья и двух стоек. Оптимальный исходный материал – доска толщиной 30-40 мм. Ножки лучше делать резными, что придаст стульчику оригинальный внешний вид.

Здесь важно понимать, что изделия для детей не должны иметь острых углов, поэтому всем составным элементам рекомендуется придать округлую форму. Скрепляются детали между собой шкантами, дополнительные крепёжные элементы обычно не требуются. После сборки изделие необходимо тщательно зашлифовать, чтобы малыш не посадил занозу.

Табуретка с ящиком

Изготавливается такая модель по аналогии с классической табуреткой из дерева, но имеет небольшой ящичек, который можно использовать для хранения различных домашних мелочей. Для этого царги делают из полноформатной доски, от ширины которой будет зависеть глубина ящика. Дополнительные рёбра жёсткости лучше размещать не в средней, а нижней части опорных стоек, чтобы готовое изделие обладало симметричной формой.

Сиденье табурета делают из ДСП или плотной фанеры, в средней части выпиливают криволинейное отверстие, за которое будет удобно браться рукой, открывая крышку. Само сиденье сажается на 2 петли, нижняя стенка ящика забивается листом тонкой фанеры, выпиленной в размер стенок.

Некоторые домашние умельцы создают более сложные варианты. В частности, верхнюю крышку делают монолитной и плотно крепят к ножкам и царгам. Ящик делают выдвижным и устанавливают на металлические направляющие.

Табурет-стремянка

Довольно интересный вариант, который состоит из двух сочленённых деталей. При изготовлении сохраняется общая концепция раскладной табуретки, но с некоторыми отличиями. В частности, делается высокий барный табурет на длинных ножках. Конструкция собирается по стандартной схеме: сиденье, царги и 4 ножки.

Затем из плотной фанеры делается небольшая лесенка на 2-3 ступеньки, в зависимости от высоты табурета. Общая длина лесенки рассчитывается таким образом, чтобы в сложенном виде она полностью помещалась под сиденьем. В двух ножках табуретки высверливают отверстия, через которые будут пропускаться две шпильки, соединяющие табурет и лестницу.

Плетеное сиденье

Для создания табуретки с плетеным сиденьем потребуется собрать только каркас из брусков: четыре ножки, верхние и средние поперечины. Чтобы придать конструкции более изящный вид, опорные стойки лучше делать резными, наподобие фигурного барельефа. Каркас можно сделать квадратной, прямоугольной или круглой формы.

Функцию сиденья будут выполнять ремни: кожаные брючные или синтетические, которые используются для безопасности в автомобилях. Ремни натягиваются на каркас по длине, края загибаются на внутреннюю сторону, закрепляясь декоративными гвоздиками. Затем по аналогичной схеме протягивается поперечный ряд. Таким образом, ремни переплетаются между собой, образовывая узор.

Даже обыкновенный деревянный табурет, изготовленный умелым мастером, способен превратиться в настоящее произведение искусства. Небольшая работа – и деревянный чурбак, оставшийся после спиливания деревьев, превращается в две эффектные табуретки на 3 ножках. Любителям оригинальных вещей можно изготовить сиденье самодельного стула в форме пазла. Три-четыре таких стула, поставленных в ряд, будут образовывать скамейку, при необходимости конструкция легко разделяется на отдельные посадочные места.

В кустарном производстве не бывает стандартных решений, поэтому форма и размер изделия зависят только от фантазии мастера.

Популярные типы табуретов

Даже такой простой предмет мебели может быть выполнен в разных вариациях и использоваться для различных нужд. Чтобы определиться, какую именно модель хотелось бы получить в результате работ, следует рассмотреть несколько подобных изделий.

Детский табурет

Этот вариант табурета не станет лишним ни в одном доме, так как он удобен не только для детей, но и для взрослых. Он легок по весу и компактен по размеру, поэтому его запросто можно перенести в любое удобное место двора или дома, где он необходим в данный момент, причем переместить его сможет даже маленький ребенок.

«Детская табуретка» часто бывает необходима и взрослым людям

Изготавливать подобную модель лучше всего из массивной доски, которую предварительно стоит хорошо обработать. Если требуется, чтобы табурет был совсем легким, то для его изготовления используют сухую липу, которая имеет красивый фактурный рисунок и совсем небольшую плотность.

Если толщина доски, взятой для маленькой табуретки, будет равна не менее 25÷30 мм, то потребуется сделать всего три основных детали – это две ножки и сиденье, которые могут быть скреплены шкантами, даже без использования дополнительных упрочняющих элементов.

Все детали изделия не должны иметь острых углов и заусенец. Заготовки обязательно скругляют и хорошо отшлифовывают, чтобы не было риска пораниться или посадить занозу.

Этот предмет мебели можно применять не только для сидения, но и как пуфик, подставляя его под ноги – особенно часто этим пользуются люди пожилого возраста. Поэтому, изготовив такую табуретку, можно порадовать как малышей, так и бабушек, показав им свою заботу.

Табурет — ящик

На кухне или в мастерской является обычным явлением нехватка места для различных мелочей, и эта модель табурета отлично подойдет для того, чтобы очистить стол от некоторых неиспользуемых в настоящее время предметов. Доски, формирующие стенки ящика хорошо укрепляют всю конструкцию и одновременно создают короб, где могут разместиться вещи, которые должны быть всегда легкодоступны.

Табурет с ящиком позволяет оптимизировать тесное пространство кухни или мастерской

Например, женщины могут использовать такой ящик для хранения рукоделья, так как он достаточно вместителен, и в нем найдется место для клубков пряжи и спиц, а также всего необходимого для ручной вышивки или шитья.

Мужская половина спокойно спрячет в ящике под сиденьем некоторые предметы своего домашнего «арсенала», которые наиболее часто необходимы в хозяйстве – это молоток и гвозди, плоскогубцы и другие не слишком крупные инструменты.

Для изготовления такого изделия потребуется хорошо обработанный брус 50×50 мм, доска шириной в 200÷250 мм и толщиной 20÷25 мм, фанера для донной части ящика и крепежные детали.

Складной табурет

Для малогабаритных квартир с маленькими кухнями или же для небольших дачных домиков подойдет складной табурет. Его можно держать постоянно в разложенном состоянии, а при необходимости – убрать в любой шкаф или нишу между мебелью и стеной, так как в сложенном состоянии его толщина будет составлять примерно 60÷80 мм, в зависимости от выбранного для изготовления материала и особенностей конструкции.

Складной табурет – легко устанавливается или прячется по мере необходимости

Сиденье для этой модели табурета можно сделать круглым или квадратным, но для каждого варианта существует собственная конструкция крепления ножек. Ножки для такой табуретки изготавливаются из доски или толстой, 20÷25 мм качественной фанеры. Основание изделия состоит из двух рам, одна из которых должна свободно входить в другую. Рамы скрепляются между собой с одной и другой стороны специальными винтами со втулками или осью-шпилькой, позволяющей конструкции складываться.

Табурет-стремянка

Еще один вариант табурета, который может служить не только для сидения, но и выступать в качестве стремянки. Такая модель всегда пригодится как в частном доме, так и в квартире. Например, без стремянки сложно обойтись во время генеральной уборки, а также без нее непросто достать нужную вещь с верхней полки высокого шкафа.

Табурету-стремянке найдется применение в любом домашнем хозяйстве

В сложенном состоянии эта конструкция ничем не будет отличаться от обычного табурета, так как ступеньки будут находиться под сиденьем. Превратить табурет в удобную лестницу не составит большого труда — необходимо просто потянуть за верхнюю часть временно перевернутых ступеней, и аккуратно установить их на пол. В результате получится надежная и устойчивая стремянка, которую также можно использовать, как удобную подставку для ног при сидении на табурете.

Для изготовления этой модели потребуются массивные доски для сиденья и ступеней, а также толстая фанера для ножек и косоура под ступени.

Табурет для дачи

Если планируется использовать табурет на дачном участке по типу скамейки, только в переносном варианте, то для него нужно подготовить деревянный брус, так как фанера в этом случае не подойдет. Она под воздействием влаги начнет расслаиваться, и изделие вскорости будет безнадёжно испорчено.

Если табурет предполагается использовать на улице, то в качестве материала берется исключительно натуральная древесина

Для изготовления уличной мебели лучше всего подойдет лиственница или дуб. Если же выбирается другая древесина, то ее необходимо будет хорошо пропитать влагоотталкивающими составами, а затем покрасить. Причем процесс предварительной обработки пиломатериалов проводится еще до сборки конструкции.

Мебель, используемая в уличных условиях, отличается от той, которая находится внутри помещений, тем, что между деталей, из которых собирается сиденье и спинка (если изготавливается скамейка), обязательно оставляются зазоры для того, чтобы дождевая вода не задерживалась на их поверхности, а детали быстрее проветривались.

Простая табуретка – что нужно для сборки?

Надежный и качественный табурет сооружается по заранее составленному эскизу. Найти чертежи стульчиков несложно. Ниже мы предлагаем свой вариант табуретки. На основании этого чертежа совсем несложно спроектировать собственную конструкцию, подобрав ее размеры так, чтобы они оптимально подходили под особенности кухни, дачного домика.

Изготовление стандартного табурета высотой 50 см с прямыми ножками и сиденьем 45х45 см требует подготовки:

Четырех брусков 5х5 см. Их высота – 48,5 см. Из этих брусков мы сделаем ножки нашего сооружения. Их следует тщательно обработать, зачистить все неровности. Ножки обычно делают прямыми. Но при желании их можно немного заузить книзу. Тогда готовая конструкция выйдет более элегантной.Четырех досок длиной 44,1 см и сечением 3х6 см для изготовления царг и такого же количества брусков 3х3 см для приножек. Приножки можно не сооружать. Многие табуреты строятся только с царгами.Панели из фанеры толщиной до 2 см с размерами 45х45 см для обустройства сиденья. Вместо нее разрешается использовать деревянные доски размерами 45х11,25 см (четыре штуки) или 45х22,5 см (две штуки).Чопиков из дерева сечением 8–10 см длиной 3 см, называемых шкантами. Они применяются для фиксации к основанию табурета готового сиденья. Всего нужно запастись 4 чопиками.

Желательно также дополнительно нарезать небольшие куски брусков, которые станут выполнять функцию соединительных деталей, монтируемых в середине царг (с внутренней стороны). В принципе, многие умельцы обходятся без них. Но в этом случае вы должны быть уверены, что бруски, используемые для основы сиденья, характеризуются достаточным показателем толщины.

ВИДЕО: Раскладной стул своими руками. Homemade folding chair

Складные табуреты

Существует огромное множество их разновидностей от самых простых решений и до весьма сложных трансформеров.

Вашем вниманию предлагается оригинальная раскладная конструкция. Она состоит из двух прямоугольных рамок-ножек, соединенных в центре металлической осью. К сиденью опорные рамки прикреплены столярными петлями. При складывании ось перемещается по двум пазам, вырезанным в одной из ножек. Сиденье при этом поворачивается на петлях и встает вертикально.

А вот другой вариант складного табурета. Сиденье у него сделано из двух половинок. При складывании ножки поворачиваются вокруг оси и размещаются в одной плоскости. Половинки сидушки прижимаются к ним с двух сторон.

Любителям сложных складных систем предлагается вариант, состоящий из восьми пар решетчатых ножек, соединенных в основании общим бруском.

Верхние торцы ножек с одной стороны шарнирно соединены с сиденьем, которое тоже набрано из брусков. Для складывания конструкции ее берут за нижние планки и сдвигают их во встречном направлении. При этом решетчатые ножки и бруски сидения входят в предусмотренные для них зазоры, и табуретка становится плоской.

Еще один вариант — складная табуретка с «гусеничным» сиденьем. Несмотря на простоту конструкции, выглядит она весьма оригинально. Две перекрещенные ножки у нее шарнирно скреплены в центре, а сверху соединены деревянным сегментным сиденьем. Взявшись за края, вы легко сложите и разложите такую табуретку.

Варианты изготовления

Облегчить процесс изготовления табурета можно тем, что заказать все детали в столярной мастерской. Самостоятельно останется только собрать все в единую конструкцию и заняться декором. Такой вариант больше подойдёт женщинам, так как не потребует особенных усилий. Также готовые детали могут продаваться в специализированных строительных магазинах. Дома останется собрать табурет, как конструктор, и заняться декорированием.

Еще соединения

Вот мы и наткнулись уже на шкантовое соединение, одно из самых употребительных в столярке. В дальнейшем нам понадобится и не менее распространенное соединение шип-паз. Как они выполняются, показано на рис. Добавить к нему остается немного.

Столярные соединения шип-паз и шкантами

Первое, выбирая из паза излишек (поз. 1г), не надо доводить его до полной прямоугольности. Кромки (короткие стороны) паза лучше оставить округлыми, и соответственно скруглить кромки шипа, так все соединение будет прочнее.

Второе, шип совсем не обязательно делать на фрезере, ненамного дольше будет выпилить его вручную все той же рамочной ножовкой. Сначала на уровне основания шипа заготовку запиливают поперек по контуру на 0,5-1 мм меньше необходимой глубины, отступив от разметки к торцу заготовки на 0,5-1 мм. Вести запил на полную глубину тоже невелик грех, но тогда по контуру основания шипа останется мелкая узкая канавка. Если же чуть-чуть не допиливать, то основание шипа за счет упругости дерева окажется немного уширенным, и все соединение опять-таки будет прочнее.

Выпиливают шип окончательно с торца вдоль волокон, отступя на 0,5-1 мм наружу от разметки. Здесь, по той же причине, запил также не доводят до конца на 1-1,5 мм, и лишек просто отламывают. Если древесина прямослойная хвойная, лишек в определенный момент сам хрустнет и повиснет на волокнах или отвалится. Доводят шип в размер и скругляют его кромки рашпилем.

Примечание: при самостоятельной разработке деревянных конструкций не забывайте – все шипы должны быть направлены только и только по слою! Толщина шипа для обычной деловой древесины, если на чертежах не указано иного, берется по умолчанию в 1/3 толщины самой тонкой из сопряженных деталей.

Что касается шкантов (круглых соединительных бобышек), то их лучше покупать готовые деревянные. Стоимость готовых шкантов копеечная, они уже с фасками и рифленые, что делает проклеенное соединение прочнее. Пластиковые шканты не усыхают вместе с древесиной и оттого соединение со временем слабеет.

Главное правило при выборе шкантов – их древесина должна усыхать немного медленнее конструкционной или с той же скоростью; это условие почти всегда выполняется, если древесина шканта тверже. Усыхание шканта затруднено, т.к. ограничен его контакт с воздухом. Деталь, усыхая, будет при этом обжимать шкант; ее и шканта лигнин постепенно «спаиваются» и соединение со временем крепчает.

Диаметр шкантов берется в 2,5-3 раза меньше толщины самой узкой из соединяемых деталей; его длина – в 1,75 толщины самой тонкой детали. В последнюю шкант (если он не сквозной) должен входить на 2/3-3/4 ее толщины, а его остаток сидеть в детали потолще.

Примечание: лунки под глухие шканты в тонких досках выбираются т. наз. сверлом Форстнера, см. далее, оставляющим после себя практически плоское донышко.

Тоже полезная табуретка

Ну как, беретесь сделать шип-паз руками? Тогда впору приняться за простой складной деревянный табурет, см. рис., для дачи, сада, пикника. 2-3 таких табуретки не займут много места в чулане и поместятся в багажнике автомобиля. Материал – доска или фанера. Все детали из последней перед сборкой изделия весьма желательно пропитать водно-полимерной эмульсией, она не только предохранит от влаги и гнили, но и упрочнит конструкцию.

Внешний вид и чертежи самодельного складного табурета

Как сделать захват

Брать складную табуретку с круглым сиденьем просто за сидушку не совсем удобно, поэтому захват для руки на образце выше не прихоть. В сплошной доске захват вырезается как обычно: перьевым или корончатым сверлом сверлятся отверстия по его краям (диаметр – 24-36 мм; расстояние между центрами 95-115 мм, смотря по руке), а излишек между ними выпиливается. В данном случае также удобно воспользоваться рамочной ножовкой.

Сверло Форстнера

Другое дело, если захват приходится на стык досок; чаще всего так бывает в классических кухонных табуретах, см. далее. Тут уж клюв пера или пионерное сверло/направляющий штырь коронки при работе ручной дрелью обязательно уйдут по пазу и сверло поведет вправо. Кондуктор из толстой фанеры или обрезка доски не помогает, тонкая боковина пера или зубья коронки его рвут, а о стальной кондуктор цепляются сами.

Именно для таких случаев, как и для сверления лунок с плоским дном, предназначено сверло Форстнера, см. рис., его боковая поверхность гладкая. При изготовлении им ручного захвата в сиденье табурета сначала сверлят по указанным выше размерам отверстия в кондукторе; излишек остается! Затем кондуктор накладывают по месту, надежно закрепив парой C-образных струбцин, и сверлят краевые отверстия. Лишек в детали выбирают как всегда, щель между досками для этого не помеха.

Чертеж табурета

Определившись с моделью будущего изделия, составляют его эскиз-чертеж, по которому будут изготавливаться все элементы конструкции. При составлении чертежа сразу просчитываются и проставляются на рисунке все необходимые размеры. Вовсе не обязательно делать схему, соблюдая все каноны и правила чертежной науки — достаточно будет даже просто нарисовать ее от руки. Главное, чтобы можно было оценить визуально, что получится в итоге, видеть все параметры необходимых материалов и принцип их соединения.

Чертеж простейшего табурета – работа для новичков

На представленной схеме можно увидеть наименования некоторых деталей, которые входят в конструкцию табурета — это царги, проножки и «сухари». О них – несколько подробнее, чтобы в дальнейших описаниях было понятно, о чем идет речь. Все эти детали необходимы для скрепления конструкции и придания ей нужной прочности.

Царги — это бруски или доски, располагающиеся под сиденьем табурета и скрепляющие между собой ножки шиповыми соединениями, создавая прочную опору для сиденья.
Проножка — это элемент, призванный увеличить устойчивость и жесткость конструкции. Он располагается в центральной или нижней части ножек (по их высоте) и также скрепляет их между собой соединениями «шип-паз».
«Сухари» — это бруски, доски или металлические уголки, устанавливаемые по диагонали на внутренних углах конструкции под сиденьем и закрепляемые на царги и ножки.

При составлении чертежа важно просчитать не только параметры всех видимых деталей конструкции, но и размер внутренних соединительных элементов, таких, как шипы, вырезаемые на краях царг, и пазы, в которые они будут устанавливаться, выбираемые в ножках табурета.

Делаем чертеж простой конструкции и сооружаем ее без проблем!

Ниже приведен подробный эскиз табурета. Цифра 2 на нем обозначает ножки, 1 – приножки, 3 – царги, 4 – сиденье, 6 и 7 – соединительные детали, 5 – опоры для монтажа сиденья.

Первым делом собираем сиденье. Берем доски (2 или 4 в зависимости от их размеров), шлифуем их, наносим столярный клей, соединяем друг с другом. Зажимаем сиденье из дерева в струбцинах, оставляем конструкцию (ей нужно некоторое время для качественного просыхания и схватывания клеящей массы) и приступаем к сооружению каркаса-основания. Обрабатываем элементы для изготовления ножек. Подрезаем бруски под одну высоту, делаем срезы ровными, используя наждачку. Размечаем ножки, отмечаем на них участки, где будут находиться пазы-соединители – отверстия необходимые для монтажа царг и приножек. Повторимся: табуретку можно делать без приножек – только с царгами. Выбираем стамеской либо фрезером указанные пазы, вырезаем на приножках и царгах шипы. Глубина, высота и ширина последних должна быть примерно на 1,3 мм меньше, чем размеры подготовленных нами отверстий.

Важно добиться того, чтобы в пазы шипы входили достаточно плотно, но при этом свободно.

Далее выполняется сборка (попарная) деревянных ножек. Вклеиваем каждый шип в соответствующий ему паз. Стягиваем получившиеся пары в струбцинах. Ждем высыхания клея и соединяем попарно связанные ножки в единую конструкцию при помощи царг и приножек. После этого уже полностью собранное основание нужно снова зажать в струбцинах. Оставляем его на пару часов. Затем убираемм струбцины и саморезами дополнительно закрепляем каркас стула. Операция необязательная, но желательная, ведь нам нужна по-настоящему прочная кухонная мебель.

Семь раз отмерь — один отрежь и переделывать не придется

Теперь производим разметку полностью склеившегося сиденья. Наносим на проставленные отметки клеящий состав (с обратной стороны подготовленной основы). Хорошо выравниваем сиденье и максимально плотно прижимаем его. Потом делаем по углам конструкции отверстия для установки шкантов. Важно! Глубина отверстий берется меньше на 5 мм, чем высота шкантов, сечение – на 1,5–2 мм больше.

Заполняем отверстия столярным клеем, устанавливаем в них чопики. Весь лишний клей на поверхности сразу же удаляем ветошью. Срезаем верхушку чопика. Это проще всего выполнить фрезером. Затем отшлифовываем шканты и стягиваем царги с сиденьем, используя струбцину. После высыхания клея можете смело пользоваться самодельным табуретом. Он не подведет, так как будет действительно прочным и надежным!

Материалы и инструменты

Исходя из того, что вариант с материалами из дерева — наиболее простой и бюджетный, остановим свой выбор на нем. Основой стульчика станут деревянные бруски, размеры которых будут зависеть от размера конкретного стула. Они будут служить ножками и несущей частью для спинки.

Приступая к сборке, в первую очередь необходимо разместить осевые болты на ножках стула, при этом ось следует располагать не на середине ножки, а ближе к их верху, в ином случае, стул будет высоким и не станет отличаться особой устойчивостью.

Раскладной стульчик очень полезное в хозяйстве приспособление.

Не зацикливаясь на размышлениях, перейдем к практическим действиям.

Материалами для сиденья и самой опорной частью для спины человека могут стать деревянные рейки или плотная ткань, например, брезент. Дерево нужно выбирать качественное, желательно остановить свой выбор на твердых сортах древесины (береза, дуб и другие), поскольку от этого будет зависеть срок службы изделия. Для соединения деталей в единую конструкцию понадобятся крепежные элементы, в нашем случае это болты, гайки и шайбы для подвижных соединений и саморезы по дереву для неподвижных.

Производя сборку, не следует забывать, что шляпки гаек и болтов нужно утапливать заподлицо.

Раскладной стульчик очень полезное в хозяйстве приспособление.

Из инструментов для выполнения данной работы достаточно стандартного набора плотника, который находится в домашнем распоряжении практически у каждого хозяина:

дрель;
шуруповерт или набор отверток;
ножовка по дереву и по металлу;
гаечные ключи, нож или ножницы, если придется работать с тканью;
напильник и наждачная бумага для последующего удаления поверхностных дефектов.

Для изготовления складного стула можно использовать любые породы дерева, береза придаст ему прочности, а вот сосна, значительно облегчит конструкцию, вот только ее соединения не долговечны и могут быстро расшататься.

Складной стул — идеальный вариант для любителей рыбалки, отдыха на природе.

Также для завершающего этапа потребуется лак или пропитка для дерева, использование которых необходимо не только для придания красоты внешнему виду, но и для защиты от паразитов и воздействия влаги.

Описанное изделие изготавливается без ручки, однако, этот пробел достаточно легко устранить, установив переносные ручки между внутренними ножками.

Без особого труда можно сделать такой стул собственными руками, даже не являясь столярных дел мастером.

Табуреты из бревен, спилов и веток

Отказавшись от ножек, сидушку можно сделать из обычного бревна. Распилив его на несколько чурбаков и снабдив каждый мягкой накладкой, мы получим оригинальный комплект для дачного отдыха.

Недостаток данного решения очевиден – большой вес, создающий неудобства при переноске.

А вот что можно сделать, объединив деревянные ножки с массивным сиденьем из закругленного обрезка бревна. Этот необычный табурет претендует на звание дизайнерской находки.

Никаких царг и проножек здесь нет. Жесткость конструкции обеспечивает массивное сиденье, в которое на 1/3 своей высоты врезаны четыре ножки.

Тот, кто хорошо владеет бензопилой, может создать оригинальный предмет мебели из бревна. Для этого в толстом чурбаке нужно сделать три аккуратных боковых пропила, формирующих ножки. Сделав точную разметку на обрезках одного ствола, можно выпилить из них комплект из двух табуреток, вкладываемых одна в одну.

Продолжая «лесную тему», посмотрим, что можно соорудить из материала, лежащего под ногами. Красивое изделие можно сделать из толстых веток, освобожденных от коры и прошедших доводку шлифованием. Есть у этой конструкции одна оригинальная деталь – ящичек для хозяйственных мелочей, размещенный под сиденьем. Крышка собрана из строганных досок, посаженных на деревянные шипы и клей.

Этот предмет мебели отлично впишется в интерьерный стиль рустик, которому присущи массивные деревянные балки, лестницы и столы. А вот на обычной кухне он вряд ли приживется.

Спил бревна – готовое сиденье для табурета. Врезав в него три ножки из толстых веток, мы получим прочную и симпатичную конструкцию.

В качестве оснований для изготовления оригинальных изделий можно использовать пеньки и развилки стволов. Обработаные шлифовкой и увенчанные толстыми спилами бревен, они прекрасно вписываются в интерьер бревенчатой избы.

Табурет с разведёнными ножками

Тем, у кого уже есть определённый опыт в столярном деле, можно предложить сделать табурет с разведёнными ножками.

1. Вначале делаем бруски. Для того чтобы избежать неровности, нужно взять 4 одинаковых бруска, настроить угловую пилу на 5 градусов и пилить сразу все.

2. Далее следует сделать метки внутренних углов, чтобы не перепутать бруски при крепеже.

3. Затем необходимо взять небольшие бруски для распорок. Для их крепления необходимо сделать отверстия на внутренней стороне ножек. При креплении распорок следует вначале нанести клей, а затем вкручивать болты.

4. В верхней части табурета необходимо сделать отверстия для крепления ножек, смазать их клеем, а затем прикрепить ножки.

5. Далее рекомендуется оставить табурет на какое-то время для сушки.

6. Завершающим этапом работ является изготовление крышки, лучше, если она будет из цельной доски.

Такой табурет будет хорошо смотреться с мягким сиденьем. Процесс его изготовления также совсем не сложный. По размеру сиденья вырезается поролон, сверху он обтягивается тканью. Это может быть любой материал, например кожа, мех, бархат и пр. Цветовая гамма также может быть разнообразной. Сиденье может быть с рисунком или однотонным. Все зависит от вкусовых предпочтений и стиля интерьера. Ткань крепится к стулу посредством специального степлера для мебели.

Также можно оставить сиденье просто деревянным. В этом случае его необходимо отшкурить и покрыть морилкой и лаком или использовать краски для работ по дереву. Возможно, кто-то захочет разрисовать табурет, нанести цветочный рисунок или какой-нибудь орнамент. Так как процесс изготовления является творческим, то можно вместо лака использовать цветную эмаль или придумать другие варианты оформления.

В заключение: сразу высший пилотаж

Очень элегантны табуреты с расходящимися ножками. Принято считать, что они изделия не на любителя. Причина – сверление отверстий под точно заданным углом; см. для примера на рис. чертежи деталей табурета на точеных ножках. Тут, во-первых, не обойтись без сверлильного станка. Относительно недорогая настольная станина для дрели не выручает: обойма вала в ней слишком короткая, отчего в сочетании с пластиковым корпусом сверло водит на полградуса, а то и более. Такой погрешности достаточно, чтобы табурет вышел кривым и шатким.

Чертежи деталей табурета на точеных ножках

Во-вторых, подгонка деталей табурета такой конструкции в процессе сборки исключена, все нужно сделать сразу точно в размер из твердого качественного дерева. Видите стальную пластину внизу справа на рис? Это калибр для проверки диаметра шипов. В данном случае они, независимо от конструкции и общего дизайна, необходимы круглые, т.е. нужен и токарный станок по дереву.

А теперь вернемся назад, к табуретке «от 3 до 5». Уменьшим размер г до 100 мм, это допустимо. Возможно ли теперь сделать эту табуретку с расходящимися ножками? Вполне. Будут они, конечно, не точеными и не совсем уж круглыми, но изящество и легкость табурета сохранятся. Вот что значит на практике эстетический потенциал табуретки.

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой: деревомебель

Перейти в раздел:Общие вопросы ремонта

Обсуждение:

пишите

Имя *

E-mail *

Подписаться на ответы по почте

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности сайта.

Источники:

https://derevyannie-doma.com/poleznoe/kak-sdelat-taburet-svoimi-rukami-iz-dereva-chertezhi-razmery.html
https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/interernoe-oformlenie-doma/kak-sdelat-taburet-svoimi-rukami.html
http://obustroen.ru/komnaty/mebel/taburet-svoimi-rukami.html
http://berkem.ru/mebel/skladnoj-stulchik-svoimi-rukami/
https://greensector.ru/mebel-dlya-doma-i-sada/kak-sdelat-taburetku-iz-dereva-idei-i-primer-samostoyatelnojj-sborki.html
http://fb.ru/article/286778/taburet-iz-dereva-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-cherteji-i-otzyivyi
https://vopros-remont.ru/obshhie-voprosy/taburet/

Табурет с кривыми ножками своими руками + чертеж | Своими руками

Табурет кривыми ножками я увидел у своего приятеля-столяра. Владимир без промедления посвятил меня в процесс изготовления, и я убедился, что несложно сделать такой табурет в домашних условиях при минимальном станковом оборудовании. Достаточно иметь ручной рубанок, ленточную пилу, шлифмашинку и дрель

Самое главное — вдруг захотеть стать столяром и начать им быть!

Для ножек Володя приготовил четыре сосновых бруска размерами 75 х 75 мм и прострогал их с четырёх сторон до размеров 70 х 70 мм.

На листе ДВП нарисовал контур будущей ножки и выпилил его на ленточной пиле. Затем приложил и обвёл карандашом полученный шаблон поочерёдно к двум сторонам каждого бруска.

На ленточной пиле снял излишки древесины по двум размеченным сторонам и получил черновые ножки.

После долбёжки стыковочных пазов мастер окончательно зачистил мелкой наждачной бумагой весь комплект кривых ножек.

Четыре царги оказалось сделать ещё проще. На простроганной сосновой доске шириной 100 мм и толщиной 20 мм разметил контуры проставок-царг и выпилил всё на ленточной пиле.

Запилы шипов сделал на «ленточке» и подрезал ручной пилой-шиповкой.

Хорошее и прочное сиденье размерами 350 х 350 мм получилось из берёзовой фанеры толщиной 20 мм.

Припуски и следы пиления зачистил с помощью шлифовальной машинки.

После пробной сборки и подгонки размеров стамеской и рашпилем смазал шипы и пазы клеем ПВА и окончательно стянул ножки с царгами столярными струбцинами.

На другой день уже без меня Владимир зашпаклевал видимые дефекты, установил сиденье на четыре мебельных уголка и покрасил изделие белой краской.

Думаю, что следующим летом повторю полученный урок четыре раза, чтобы обновить домашний кухонный гарнитур!

Читайте также: Табуретка в восточном стиле своими руками (фото)

ТАБУРЕТ С ИЗОГНУТЫМИ НОЖКАМИ СВОИМИ РУКАМИ – ФОТО И ЧЕРТЕЖ

КАК СДЕЛАТЬ ТАБУРЕТКУ – ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как сделать табурет с эффектом парения из дерева и эпоксидной смолы

Табурет своими руками если и делать, то обязательно эффектный и яркий, который бы долгие годы бы напоминал мастеру, что для него нет преград в создании креативных вещей. Табуреты активно продаются в магазинах городов, они нужны в быту. Но декоративно ярко украшенные табуретки и стулья стоят дорого, и такой вид премиумной мебели не каждая семья может себе позволить. Но если использовать недорогие составляющие, то можно сделать креативный табурет и использовать его многие годы без ремонта и совершенствования. Хотя, если начать что-то делать своими руками, то уже вряд ли остановишься.

Что нужно иметь для создания красочного табурета с эффектом в домашних условиях?

Казалось бы, что-то особенное сделать своими руками крайне сложно, тем более табурет с нуля с эффектом парения из дерева.

Важно! Не нужно бояться работать с эпоксидной смолой- она не ядовита, проста в применении и позволяет создавать действительно красочные вещи за копейки.

Для того, чтобы создать эффект парения в табурете понадобится:

Металлический обруч
Эпоксидная смола
Круглые части бревен
Несколько нетолстых бревен

Таким образом, на самом деле понадобятся самые распространенные материалы, которые имеются в каждом доме, и которые можно смело использовать в больших количествах для того, чтобы люди могли обзавестись креативной мебелью в доме. Эпоксидная смола обладает очень ярким декоративным эффектом, если ее отполировать. А использовать ее крайне просто, ведь она в разбавленном состоянии может быть залита куда угодно, и при этом не выделяет ни опасные газы, ни портится под действием влаги и не стирается.

Процесс изготовления домашнего табурета с эффектом парения из древесины и эпоксидной смолы

Для того, чтобы сделать креативный табурет с эффектом парения понадобится металлический обруч. С помощью пилы разрезается брус на небольшие круглые кусочки, которые укладываются в обруч. Желательно использовать разные по толщине веточки и бревна, чтобы придать табуретке действительно эстетически привлекательный и завершенный вид. Затем разводится эпоксидная смола и заливается в металлический обруч с круглыми кусочками дерева.

Также стоит вставить три ножки из веток или бревен вглубь обруча в эпоксидную смолу, чтобы ножки прочно прилипли к табурету. Табурет практически готов, остается только дождаться того волшебного момента, когда эпоксидная смола застынет. После этого останется пройти шлифовальной машинкой по сидению табурета, снять верхний слой эпоксидки, и взору откроется действительно чарующее зрелище в виде парящих в смоле круглых кусочков дерева различного размера и рисунка. Табурет будет не только выглядеть предельно роскошно, он также прослужит долго, так как эпоксидка будет надежно удерживать декоративные кусочки дерева и ножки, не позволяя им сломаться.

Стоимость одной табуретки будет очень низкая, да и можно любые элементы заменить- вместо поленьев для ножек использовать отшлифованные деревянные ножки или какие-то металлические прочные элементы. А вместо кругликов бревен можно использовать металлические элементы или что-то завораживающее диковинной формы.

столы, стулья, кресла, прихожие, диваны, кровати, шкафы, комоды, гарнитуры

Табурет достаточно распространенный вид мебели. Даже в самых особо изысканных и богатых помещениях имеются табуретки. Кроме того, нет ничего проще, чем изготовить ее самостоятельно в домашних условиях. Поэтому в школе на уроках технологии это первое что изучают и изготавливают.

Подготовительный этап

Лучше всего начать с чертежа. Так, будет намного удобнее и нагляднее в исполнении работы. Так как на нем все будет прописано подробно до миллиметра. Если впоследствии табурет будет использоваться в домашнем интерьере, то не спешите делать обычную и примитивную табуретку. Намного лучше подобрать более интересные модели, которые идеально впишутся в декор вашего дома.

Следующий этап заключается в подготовке рабочего места, инструментов и необходимых заготовок. Ниже представлен примерный список необходимых инструментов. Он неточный, так как разные способы сборки требуют применение разных инструментов.

Основные инструменты:

— шуруповёрт;
— сверло;
— дрель;
— стамеска;
— небольшая пила;
— клей;
— саморезы;
— поролон для отделочных работ;
— карандаш для пометок;
— строительный степлер;
— очки безопасности.

Главное, не забывайте при подготовке вспомнить правила безопасности обязательно следуйте им и осторожно пользуйтесь инструментами.

Необходимые материалы для изготовления табуретки своими руками

Самая простая конструкция табуретки состоит из трех элементов: сидение, ножки и пластины, которые необходимы для соединения. Наиболее подходящий и доступный материал – дерево. Лучше всего выбирать дерево хвойных пород, так как влажность там невысокая в пределах 8%.

Для стандартного табурета нам понадобится:

— брус;
— фанера;
— доска;
— клей для скрепления деталей, а также шурупы.

Классическая табуретка своими руками

От цельного деревянного бруса отпиливаем 4 отдельные части, которые впоследствии станут ножками табурета. Длину и толщину выбираете на свое усмотрение, только они должны быть идентичными у всех 4 моделей. Из доски делаем заготовку будущего сидения. Здесь существует два варианта события. В первом случае сидение делается из цельной доски. Но найти доску необходимой ширины удается не всегда. Поэтому существует и другой вариант изготовления сидения. Для этого изготавливается две части сидения, которые впоследствии будут соединены между собой.

Второй вариант изготовления сидения является более экономичным. Часто от других строительных работ остается много ненужных обрезков, которые попросту выкинут. Так, почему же не использовать их второй раз, даря им шанс на новую жизнь. При этом качество и вид табуретки не пострадает. Переходим к обработке фанеры. Фанера в данном случае выступает в качестве соединительных пластин. Нам также понадобятся 4 заготовки. На каждой из них именно на широкой стороне необходимо вырезать 2 паза, которые должны отступать от края детали на расстояние равное толщине ножки.

А теперь переходим к самой интересной части – сборке всех подготовленных деталей. Изготовленные детали собираются в короб. Коробом называется каркас, который выступает связующим элементом табуретки. Ножки крепятся к каркасу с помощью шурупов, для которых предварительно просверлены необходимые отверстия. Перед тем как непосредственно завинтить шурупы для прочности можно промазать места соединения клеем, например, ПВА.

Собранную конструкцию необходимо тщательно обработать с помощью наждачной бумаги. Сначала используем более крупную, а затем переходим на более мелкую. При этом выполняем данное действие именно после сборки. Не стоит отшлифовывать каждую деталь по отдельности вначале. Связано это с тем, что при сборке неизбежны нестыковки деталей. Так что преждевременная отшлифовка – это бессмысленная трата времени и сил. Готовый табурет можно поверх покрыть лаком, а затем оформить по своему вкусу. Например, использовать обивку, обтянуть тканью, разукрасить красками и прочее. Таким образом, самый простой табурет своими руками выполнен.

Упрощенная конструкция табурета

Самым простым вариантом изготовления табурета является заказ заготовки в мастерской по чертежам. Сиденье в этом случае изготавливается из цельного куска доски. На основании закрепляем царги. Сделать это можно двумя способами: приклеить или присоединить шурупами, а можно комбинировать два способа. На них сверлим отверстия для ножек. Следующим действием будет закрепление ножек в отверстие с помощью клея. Готовое изделие высушивается несколько часов. После декорируется по усмотрению.

Складной табурет своими руками

Данный вид табурета не предназначен для декора интерьера, зато идеально подходит для переездов. Его совсем несложно сделать своими руками, а пользы от этого вы получите сполна. Идея такой табуретки заключается в 2 рамках, которые при складывании идеально входят друг в друга. В центре данная конструкция крепится болтом, а в качестве перекладины используется крепкая ткань или мелкая сетка.

Для начала делаем заготовки в количестве двух штук П-образной формы. Их соединяем саморезами, объединяя в раму. Вторая рама делается по размерам больше или, наоборот, меньше. Главное, чтобы одна точно входила в другую. На обеих рамах отмечаем середину, там и будет крепиться болт с гайкой. Не стоит его закручивать слишком плотно, рамы должны слегка раздвигаться.

Декорирование самодельного табурета

Завершающим этапом изготовления табурета является его оформление и декорирование. Здесь можно дать волю своей фантазии. Но не стоит слишком заигрываться. В первую очередь стиль и оформление табурета зависит от его предназначения и декора помещения, где он будет использоваться. Например, для детской комнаты табурет можно оформить во всех радужных цветах. Для комнаты девочек его можно покрасить в розовый цвет, а сидение обить розовой тканью. Для гостиной можно сделать классический табурет с резными ножками.

Самый необычный табурет. Идеи домашнего декора. —

Особенности и преимущества деревянных табуретов

Табурет представляет собой простую конструкцию, предназначенную для одного человека. Он состоит из сиденья и основания. Производители предлагают большой выбор изделий по форме, размеру, материалу исполнения, декору.

Достоинства этого предмета мебели состоят в следующем:

компактность;
сочетание с разными стилями интерьера;
небольшой вес;
простой уход.

Минусом является низкий уровень удобств из-за отсутствия опоры для спины.

Табуретки, прежде всего, востребованы на небольших кухнях. Кроме того изделия могут исполнять и другие функции:

дополнительные места для размещения большой компании;
подставка для горшка с цветами, настольной лампы, предметов декора;
прикроватный столик;
дополнение к барной стойке;
конструкции складного типа подойдут для выезда на природу;
модель трансформер преобразуется в лестницу стремянку или столик;
наличие встроенного ящика или полки обеспечит дополнительным местом для хранения.

Из каких пород дерева изготавливаются

Для изготовления табуретов подходят разные породы дерева.

Сосна обладает устойчивостью к влаге за счет высокого содержания смолистых веществ. Она демонстрирует неплохую прочность, легкость, насыщает воздух фитонцидами. Минусом является восприимчивость к механическому воздействию. Цветовая палитра от молочно-белого до бурого.
Дуб характеризуется плотностью, твердостью, долговечностью, не боится вредителей и гниения. Оттенки древесины представлены в широком диапазоне от бледно-желтого до темно-бурого. Однако дубовые модели имеют большой вес, стоят довольно дорого.
Бук схож по свойствам с предыдущим образцом. Он податлив в обработке, легко окрашивается, позволяет создавать гнутые конструкции. Натуральная гамма цветов предоставляет широкий выбор оттенков: розово-желтый, красный с примесью коричневого.
Ясень порадует высокими эксплуатационными характеристиками и вполне доступной ценой. Древесину обязательно подвергают антисептической пропитке, чтобы исключить заражение червоточиной. Ему присущи светлые оттенки без сердцевинных лучей.
Береза имеет красивый цвет и равномерную текстуру, легко поддается тонированию. Несмотря на значительную плотность, материал плохо противостоит гниению.
Орех относится к твердым породам, обладает самым большим разнообразием оттенков. Прекрасно подходит для резьбы, так как не образует сколов.
Лиственница достаточно твердая по структуре, насчитывает до десяти возможных цветов. Ее древесина выделяет особые соединения, которые улучшают микроклимат в помещении.
Липа обладает хорошей пластичностью и прочностью. Материал имеет белый цвет. Из-за высокой плотности плохо подвергается окрашиванию. Однако после процедуры морения имитирует древесину более ценных пород. Липовые изделия легко поражаются вредителями, поэтому обязательно проводится обработка специальным составом.

Сборка элементов конструкции выполняется с помощью шипованного соединения и клея, а также винтами и саморезами.

Первый вариант является классическим способом сборки, его надежность проверена временем. Во втором случае следует приготовиться к периодическому осмотру, и подтягиванию крепежа по мере необходимости.

Из какого металла выполняются

Для каркаса изделия из металла применяется:

литой алюминий;
анодированная алюминиевая труба;
детали ковки;
стальной полый профиль квадратного или круглого сечения.

Металлические модели не предрасположены к коррозионным процессам, имеют небольшой вес. По жесткости и прочности ничем не уступают стали. Поверхность способен сохранять настоящий цвет и матовость. Во многих случаях ее подвергают полировке. Возможно нанесение покрытия, имитирующего бронзу, серебро или золото, и также любые оттенки цветовые гаммы. Позволяется классический вариант — хромирование.

Стальной профиль обойдётся гораздо дешевле. Материал нежный к действию влаги, за счёт этого на нем всегда есть защитный слой. Например: гальваническое покрытие под бронзу, хром или порошковая краска на полимерной основе.

Созидательный процесс табурета начинается с нарезки труб в согласии с размерами конструкции. Все края проходят детальную обработку. Для этого с торцов снимается фаска. С помощью специального устройства заготовкам придают необходимую форму, сплющивают в месте соединения, пробивают отверстия для крепежа. Сборка каркаса может происходить сварочным способом или посредством болтов и гаек.

Табуретки с кованым каркасом встречаются реже. Процесс их изготовления довольно непростой, что отражается на законченной цене.

Варианты декора деревянных табуретов

Для декорирования табуретов из массива применяют многообразные техники.

Резьба в разных стилях (контурная, плосковыемчатая, рельефная) подходит для создания рисунков и орнаментов.
Мозаика позволяет создавать интересные узоры из отдельных кусочков древесины, отличающихся цветом и фактурой.
Точение используется для получения идеально гладких поверхностей с разным профилем.
Выжигание с помощью горячих штифтов основано на нанесении рисунка или орнамента.
Тиснение древесных заготовок проводится при повышенной температуре и давлении в специальной пресс-форме. Рисунок появляется в процессе выдавливания.

Древесину вскрывают лаком или краской, тонируют или отбеливают, подвергают процедуре состаривания, обрабатывают воском или растительным маслом.

В результате материал значительно улучшает свои показатели.

Снижается склонность к возгоранию.
Усиливаются прочностные характеристики.
Появляются гидрофобные свойства.

Изготовление своими руками

Если вы обладаете необходимыми навыками работы с металлом и хотите создать неповторимую вещь, которую невозможно найти ни в одном магазине, тогда можно попробовать изготовить табурет из профильной трубы. Необходимо сделать подробный чертеж стула и обозначить на нем нужные размеры деталей.

Понадобится трубогиб для обработки металлического профиля. Его можно сделать, закрепив два прочных деревянных бруса на верстаке и оставив между ними зазор. В него будут ложиться металлические трубки, которые нужно изогнуть для придания им необходимой формы. Для работы нужны некоторые инструменты и материалы: циркулярная пила, дрель со сверлом по металлу, шурупы, обивочный материал, грунтовка и краска для металла.

Процесс изготовления изделия достаточно трудоемкий, но в результате получится вещь более низкой себестоимости, чем представленная в магазинах.

Виды конструкций

По конструкции табуреты из дерева можно разделить на две большие группы: цельные и складные.

Первый тип считается классикой. Это надежные, долговечные изделия, с хорошей устойчивостью, способные выдерживать значительные нагрузки. Модель оснащается царговым поясом и проножками для стабилизации каркаса.
Складные изделия предпочитают владельцы малогабаритного жилья. Они также пригодятся в случае прихода большого числа гостей, для выезда на природу. После использования путем простых манипуляций табуретки легко сложить и убрать в шкаф, на лоджию, в угол, повесить на стену, тем самым сохранить больше свободного пространства. Устройство табурета дополнено механизмом, обеспечивающим преобразование. Такие изделия обычно имеют малый вес и не рассчитаны на большую нагрузку.

Критерии выбора

Параллельно рассмотрим приобретение готовых изделий в розничной торговой сети.
Из деревянных лучше отдавать предпочтение моделям с отвинчивающимися ножками. Именно такие табуреты для кухни зарекомендовали себя как наиболее практичные и долговечные. Такие табуреты еще советского производства служат у многих до сих пор.
Металлические конструкции в основном представлены складными рамками с мягким тканевым или жестким деревянным сиденьем. Самый простой механизм складывания — Х-образный, с одной осевой степенью свободы. Именно такие модели служат долго и, главное, раскладываются всего за несколько секунд.

Более поздние, пластиковые табуреты, конструктивно копируют деревянные и металлические. Разница в том, что пластиковые ножки просто вставляются в посадочные гнезда с нижней стороны сиденья. Особой прочностью такие изделия не отличаются, зависит она от качества пластмассы и весовых нагрузок. Причем даже самая качественная пластмасса становится хрупкой от температурных воздействий и времени.

Сидение

Деревянные табуретки выпускаются с сиденьями мягкого и жесткого типа. Изделия с сиденьем вогнутой формы более удобны, чем идеально ровные поверхности.

Модели, состоящие только из дерева, считаются практичными и универсальными. Они подразумевают простой уход, но не способствуют длительным посиделкам.

Тем, кто предпочитает неспешно трапезничать, стоит выбрать изделия с обивкой и наполнителем. Сиденье мягкого типа состоит из основы, на которую укладывается слой наполнителя толщиной от 3 до 6 см и обивки.

Основу изготавливают из фанеры, древесной плиты, мебельного щита или цельной древесины.

Для заполнения внутреннего объема используют поролон, синтепон, пенополиуретан, конский волос и другие виды материалов. При выборе необходимо учитывать назначение помещения, так как некоторые образцы имеют способность к поглощению и длительному удержанию запахов.

К наружному покрытию предъявляется ряд требований:

практичность;
износостойкость;
сохранение первоначальной формы;
прочность;
высокая плотность;
привлекательный внешний вид;
отсутствие дискомфорта при тактильном контакте;
устойчивость к выгоранию и загрязнениям.

Не последним критерием является цветовая гамма и гармоничное сочетание с общим интерьерным решением.

Для обивки используют:

натуральную кожу;
экокожу;
разные текстильные материалы.

По конфигурации сиденья табуретов бывают круглые и квадратные, но можно встретить овальные, прямоугольные и треугольные варианты. Округлые очертания снижают вероятность травм.

Интересно выглядят модели с плетеным сиденьем. Для этих целей применяют лозу, ротанг, техноротанг, веревочные заготовки, кожаные ленты и др.

Табурет в интерьере кухни, спальни и столовой

Дизайн, цветовая гамма и форма мебели, которой обставлена любая комната, должны сочетаться между собой. Так, круглая модель деревянного табурета составит компанию кухонному столу с такой же столешницей и будет явно неуместен в помещении, где преобладают пластик и хромированный металл.

Следует помнить и об особенностях того или иного стиля, который был выбран Вами в качестве основного для отделки и меблировки комнаты. Лаконичные деревянные табуретки прекрасно впишутся в интерьеры, выдержанные в стиле кантри, Прованс, шебби шик. Подойдут изделия лаконичной формы и к скандинавской кухне или столовой, однако в этом случае Вы можете поиграть с цветами, используя любые уместные в общей композиции оттенки: от ярко-красного до черного.

Мягкий деревянный табурет с изогнутыми ножками, атласной или шелковой обивкой украсит гостиную в стиле барокко

, классическую столовую или шикарные дворцовые интерьеры. Здесь также нелишним будет обратить внимание на сочетание с другими предметами мебели; расцветки древесины должны быть практически идентичными, а цвет обивки можно выбрать в соответствии с прочими текстильными элементами (шторами, ковром, диваном или диванными подушками).

Если Вы предпочитаете креативный подход к дизайну интерьера, Вам придутся по вкусу оригинальные модели табурета, изготовленных из цельных кусков дерева, – пеньков или спилов. Некоторые художники используют ветки деревьев вместо ножек, а обработанные спилы – в качестве сидений. Выглядят такие изделия весьма эффектно и нестандартно. Есть в продаже и более облагороженные варианты, тем не менее, близкие к природе. Так, производит впечатление сложной, но удобной конструкции стол-трансформер, собранный из нескольких табуретов с сиденьями в виде листьев. Их можно использовать и по отдельности, а в целом модель повторяет форму ветви дерева.

Основание

Основание табуретки отвечает за устойчивость конструкции в целом. Изделия различаются по количеству, форме и расположению ножек.

Табуретка из дерева на четырех опорах считается верхом надежности. Последние устанавливаются строго вертикально или с небольшим отклонением.
Конструкция на трех ногах выглядит легко и современно, но при неосторожном обращении способна опрокинуться.
Деревянные модели с одной опорой встречаются не так часто. Примером является табуретка в виде песочных часов или пенька. Их минусом считается значительный вес.

Опорные элементы складных модификаций в разложенном состоянии принимают X-образную форму. Это могут быть:

плоские детали, скрепленные между собой;
столбовая ножка в сочетании с деревянной пластиной;
три опоры круглого или квадратного сечения, подвижно зафиксированные по центру.

Технология изготовления кухонных табуреток с откручивающимися ножками

Самая простая из конструкций — это табуретка с откручивающимися ножками для кухни. Если требуется быстро изготовить складной табурет для кухни, лучшего варианта просто не найти.

Основным элементом, соответствующим понятию «разборный», служит деревянная или металлическая ножка с резьбовой шпилькой, которая завинчивается в гайку кронштейна. Такой кронштейн бывает отдельным или представляет собой цельную рамку, объединяющую три или четыре кронштейна — по числу ножек.

Непременное условие: ножки табурета должны легко отвинчиваться и вместе с тем обеспечивать жесткость конструкции в собранном виде.

В работе над изготовлением винтовых табуретов используют готовые литые рамки, которые приобретают в магазинах технического творчества. Самостоятельно изготовить такие рамки или отдельные кронштейны не так уж сложно. Используется металлическая полоса 4 мм, на которую посредством электросварки крепятся гайки с резьбой М8.

Чтобы соблюсти 15-градусный уклон каждой из гаек относительно вертикали, в первую очередь изготавливают ножки. В торце каждой из ножек просверливают отверстие диаметром 7 мм. Это позволит завинтить 8-миллиметровую шпильку, одновременно нарезая резьбу в деревянной ножке. Конец шпильки предварительно обрабатывают полимерным клеем или ПВА.

В процессе сварки необходимо использовать собранную пару — ножку с навинченной гайкой. Так значительно проще обеспечить требуемый угол наклона ножки. Затем в металлической полосе высверливают углубления для крепления отдельных кронштейнов или цельной рамки к седлу табурета.

Полезный совет. В домашних условиях сложно выполнять работы, требующие высокой точности. В конструкции табурета с отвинчивающимися ножками лучше выбирать модель с круглым сиденьем и тремя опорами. Такой табурет абсолютно устойчив несмотря на некоторые погрешности в процессе изготовления.

Правила эксплуатации и ухода за деревянными табуретами

Табурет из массива дерева рассчитан на длительный срок службы, но при условии соблюдения правил ухода и эксплуатации.

Изделия располагают вдали от нагревательных приборов, источников влаги, яркого солнечного света.
В помещении необходимо поддерживать определенный уровень температуры (15—30°C) и влажности (от 40 до 65%).
Следует оберегать древесину от контакта с острыми предметами, едкими химическими веществами, растворителями, абразивами.
Нельзя ставить на деревянную поверхность горячую и мокрую посуду.
В случае попадания жидкости необходимо быстро убрать остатки, и протереть мебель насухо.
Удаление пыли проводят мягкой сухой салфеткой, для труднодоступных участков и текстильной обивки применяют пылесос.
Окрашенные поверхности протирают слегка влажной тканью, допускается использование слабого мыльного раствора.
Справиться с пятнами помогут средства бытовой химии, предназначенные для дерева.
Периодически (раз в 5 лет) проводят обработку антисептическим составом.
При разрушении наружного покрытия необходимы реставрационные работы. Старый слой удаляют, зачищают поверхность мелкой наждачной бумагой, при необходимости тонируют и покрывают свежим лаком или краской.
Небольшие царапины можно скрыть мастикой или мебельным воском.
Рекомендуется время от времени смазывать устройство, отвечающее за складывание табурета, машинным маслом или другой подходящей смазкой.
Слишком маркую текстильную обивку лучше сразу закрыть съемными чехлами из подходящей ткани.

Деревянные табуретки способны решать разные задачи, экономить пространство, имеют привлекательный вид, добавляют домашнего уюта в обстановку любого помещения. Их можно сочетать с классическими интерьерными стилями и современными направлениями.

Табуретка своими руками из дерева (фото, чертежи)

Какой предмет мебели чаще других можно встретить на кухне или в столовой? Конечно же это табурет! Этот, такой простой и привычный для всех элемент мебели пользуется популярностью у всего человечества на протяжении многих веков. Его история началась еще в глубокой древности, когда пещерные люди, сидя у костра, использовали деревянные колоды. Современный мир табуреток достаточно обширный и разнообразный, а их модели отвечают всем требованиям не только с точки зрения практичности, но и в плане эстетики. Табуретка своими руками из дерева, чертежи и фото которой можно найти во всемирной сети в большом количестве, благодаря простоте своей конструкции является началом творческого пути для многих столяров-любителей. И сегодня мы рассмотрим наиболее популярные и легкие в изготовлении примеры.

Особенности конструкций табуретки и материалы изготовления

Простота форм и конструкции этого предмета мебели позволяет ему вписаться в абсолютно любой интерьер кухни. Именно это и привлекает к себе внимание на протяжении долгих лет ценителей минимализма, позволяя брать за основу в воплощении других эстетических концепций.

: Схема табурета

: Схема табурета (вариант 2)

: Схема табурета-тумбочки

: Сборка ножек с каргами

В зависимости от стиля интерьера помещения, можно изготовить табурет абсолютно любой формы и материалов. Так, например, любителям эксклюзива по вкусу возможно придутся табуреты из камня, металла или стекла. Однако наиболее популярным и самым доступным материалов все же является дерево. Причина этому – простота изготовления табурета, прочность и надежность, а самое главное высокие эстетические достоинства. Самая простая конструкция деревянных табуреток состоит из четырех ножек, сидения и соединительных пластин. Однако существует множество других вариантов, которые имеют определенное целевое назначение.

Табурет с ящиком для хранения

: Табурет с ящиком для хранения

: Табурет с ящиком для хранения (вариант 2)

Как это не печально, но большинство квартир не могут похвастаться наличием свободных площадей, а соответственно и дополнительных шкафчиков для хранения различных мелочей. Именно для таких случаев можно сделать табурет из дерева с ящиком. Эта модель станет отличным решением, как освободить стол и прочие элементы мебели от нечасто используемых предметов.

Например, хозяйки дома смогут разместить во встроенном в табурет ящике такие предметы рукоделия, как клубки пряжи, спицы и прочие принадлежности для шитья или вышивки. Сильная половина человечества сможет спрятать в этом вместительном стуле инструменты небольших размеров, такие как молоток, плоскогубцы, пассатижи, гвозди и др.

Поместив все эти предметы в деревянный табурет, с одной стороны решиться задача свободного места на столе или подоконнике, а с другой стороны, благодаря легкой доступности, они всегда будут под рукой.

Для изготовления стула с ящиком Вам понадобится обработанный брус 5х5 см, доска толщиной 2х2,5 см размером 20х25 см, фанера, которая будет использоваться для изготовления дна ящика и крепежные материалы.

Табуретка складной конструкции

: Деревянный табурет складной

: Деревянный табурет складной (вариант 2)

Это еще один удачный пример стула для малогабаритных помещений. Конструкция изделия позволяет иметь в своем арсенале несколько таких табуретов – часть из них держать в разложенном состоянии, а часть хранить в шкафу или нише, ведь размеры стула в сложенном виде имеют толщину около 6-8 сантиметров. При необходимости Вы всегда сможете его достать и удобно рассадить за столом всю семью или гостей дома.

Для этой модели табуретки из дерева можно выбрать круглые или квадратные сидушки, а вот конструкция крепления ножек у него особенная. Для их изготовления можно использовать доску или качественную фанеру толщиной не менее 2 – 2,5 см. Основание стула составляют две рамы, свободно соединяющиеся между собой. В качестве крепления рам применяются специальные винты с втулками, которые позволяют раскладываться конструкции.

Детская табуретка

: Детский деревянный табурет

: Детский деревянный табурет (вариант 2)

Благодаря небольшим размерам, такой стульчик всегда найдет свое место в любом доме, не только в детской комнате. Такие самодельные табуреты очень часто используются в качестве удобной подставки под ноги летним людям. Поэтому их производство порадует не только малышей, но и позволит проявить заботу о старших жителях дома.

Для изготовления детского стульчика нужно использовать обработанную, предварительно отшлифованную доску, с целью исключения риска травмироваться или засадить занозу. Идеальным вариантом станет сухая липа, имеющая легкий вес, благодаря маленькой плотности, и красивую фактуру.

Табуретки для загородного дома

: Табуретки для загородного дома

: Табуретки для загородного дома (вариант 2)

Изделия, которые будут использоваться на открытом воздухе, рекомендуется изготавливать из деревянного бруса. Наилучшим вариантом станет дуб или лиственница – эти материалы лучше всех способны противостоять воздействию влаги. Если деревянные табуретки собираются из прочих пород древесины, тогда брусья следует предварительно обработать влагоотталкивающим средством.

Изготовление табурета – этапы работы

Итак, Вы решили сделать деревянный табурет своими руками, но не знаете с чего стартовать? Технология изготовления следующая:

Проектирование

Первым делом составляем чертеж табурета – по нему мы в дальнейшем будем изготавливать все составляющие конструкции.

Составляя схему следует сразу просчитывать и в ходе работы отмечать все нужные размеры элементов конструкции и способы их соединения. Также при проектировании чертежа важно учесть размеры внутренних креплений – шипов перекладин, а также пазов, вырезанных в ножках табуретки.

Если Вы не уверены в том, что сможете самостоятельно справиться с разработкой эскиза, облегчите себе эту задачу и найдите в сети уже готовые чертежи с фото, а возможно и видео. Главное, чтобы на момент начала работ у Вас был рисунок, по которому Вы будете ориентироваться.

Закупка материалов

После того, как Вы разработали или нашли готовый эскиз табурета, необходимо набросать список всех необходимых материалов, которые Вам понадобятся в ходе выполнения работы. В обязательном порядке в Вашем перечне должны быть:

брусья выбранной породы дерева для ножек стула с доской для перекладин;
доска или фанера для сиденья;
саморезы;
столярный клей;
лак для работы по дереву.

Если Вы планируете изготовить табуретку своими руками с мягким сидением, тогда Вам дополнительно понадобится поролон высокой плотности и обивочный материал.

Подготовка необходимых для работы инструментов

Изготовление любой деревянной мебели невозможно без применения столярных инструментов. Во всех мебельных мастерских города Москва и других городов нашей страны используются профессиональные станки и специальное оборудование. Но для производства табуретки из дерева или ДСП своими руками Вам понадобится минимальный перечень инструментов, среди которых наиболее востребованные:

шлифовальная машинка;
электрический лобзик;
шуруповерт;
стамеска;
рубанок;
молоток;
рулетка;
карандаш;
строительный уровень.

Изготовление составляющих элементов табурета

Ход процесса начинается с разметки, которую необходимо перенести с чертежа для табуретки, которую мы делаем своими руками из дерева, на поверхность материалов. Из бруса по заданной разметке выпиливаем ножки высотой 45 сантиметров. В верхней части каждой из них делаем по два отверстия на двух соприкасающихся гранях, отступая от верха на 2 см. Ширина паза должна составлять 1,3 см, а его высота – 5 см.

Из досок изготавливаем перекладины длиной 44 см, на которых вырезаем шипы размерами на 1 мм меньше, чем пазы. Если Вы решили изготовить резные ножки для стула, тогда метод их крепления будет немного отличаться от предлагаемого нами варианта. Сиденье табуретки, как правило, делают из листа толстой фанеры или доски и вырезают по заранее просчитанным размерам.

Перед тем, как самостоятельно сделать табуретку из дерева следует подготовить все элементы конструкции. Для этого деревянные поверхности вначале обрабатываются шлифовальной машинкой, а затем мелкозернистой наждачкой. Не стоит забывать и о технике безопасности, когда работаешь с шлифовальной машинкой – желательно одевать защитную маску и очки, а сами работы выполнять на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Готовые составляющие элементы конструкции покрываются лаком. Если Вы планируется изменение цвета древесины, можно предварительно покрыть ее морилкой.

Сборка конструкции

Изготавливая табуреты своими руками из выбранной породы дерева, следует смазать клеем и соединить между собой все области крепления ножек стула и перекладин и подождать до полного высыхания, после чего зафиксировать соединения с помощью саморезов.

: 9. Сборка табуретки – соединяем боковушки с перемычкой (по 1 шурупу с каждой стороны)

: 10. Крепим сидение и табурет готов

Довольно часто, чтобы табурет был более прочным, дополнительно подготавливают так называемые «сухари» – из бруса сечением 3х2 см вырезают планки со скошенными углами. Эти элементы прикручиваются к перекладинам (царгам) и ножкам.

После того, как каркас изделия готов, осталось прикрепить к нему заготовку сиденья, изготовленного по эскизу. Готовый стул покройте несколькими слоями лака и оставьте высыхать около суток.

: 11. Покрываем изделие бесцветным лаком

: Готовый табурет

Для изготовления табуретки с мягким сиденьем, в ходе работы Вам не потребуется каких-то особых чертежей и эскизов. Работы выполняются по такой же схеме, только покрытие лаком осуществляется только на ножках и перекладинах. К сиденью табурета приклеивается поролон и обтягивается выбранным обивочным материалом.

Делаем табурет своими руками — чертежи и ход выполнения работ

Мебель − один из важнейших элементов любого интерьера. При этом вне городских квартир к мебели предъявляются менее строгие требования, как в эстетическом, так и в функциональном плане. На данной странице мы расскажем вам о том, как всего из пяти деталей изготовить табурет своими руками. Чертежи конструкции, соответственно, прилагаются.

Мы рассмотрим две разновидности конструкции табурета:

Простую конструкцию.
Усложненную конструкцию.

Но давайте по порядку.

Видео инструкция по изготовлению табурета

Табурет простой конструкции

Для того чтобы сделать простой табурет своими руками, вам понадобится следующий перечень материалов и рабочих инструментов:

Строганный пиломатериал, толщина которого должна быть как минимум 2.5 сантиметра.
Монтажный клей.
Саморезы для дерева.
Наждачная бумага.
Шуруповерт.
Устройство для шлифования.
Электролобзик.
Циркулярка.

Первый этап.

Начинаем работу с разметки, которую наносим на поверхность материала в соответствии с контурами будущего изделия. Берем угольник и простой карандаш и расчерчиваем контуры и прямые углы. Касательно деталей опоры, то есть, ножек, то их размеры составят 25 на 19 сантиметров. А для того чтобы конструкция была более устойчивой, в нижней части ножек мы вырезаем пазы в форме буквы V.

Второй этап.

Когда детали будут размечены, можно приступать к их выпиливанию. Это можно сделать ручным или электрическим инструментом – разницы нет. При этом все края наших деталей следует опиливать по несколько большему радиусу. Затем просверливаем в дереве глухие отверстия (диаметра которых составит 0.8 сантиметра) таким образом, чтобы шапочки саморезов в них полностью утопились, после чего прикручиваем к ним вырезанные рейки. Также, изготавливая табурет, необходимо предварительно смазать все области крепления строительным клеем, закрепить детали струбцинами и ждать, когда клей высохнет.

Третий этап. Сидение.

Это станет заключительным этапом нашей работы. Такое сидение следует сделать из куска плотного дерева с размерами 37 на 24 сантиметра. Схема та же: размечаем деталь карандашом, выпиливаем электроинструментом по контуру, после чего обрабатываем образовавшуюся деталь наждачной бумагой. Когда клей на ножках высохнет, необходимо смазать им торцы ножек и поперечные рейки, к которым будет крепиться сидение. После этого мы непосредственно крепим его. При этом не забывайте о том, что в верхней детали нужно просверлить специальные отверстия в тех местах, где будут размещаться соединительные элементы.

Завершение работы. Шпаклевка.

Когда табуретка своими руками практически готова, нам остается лишь зашпаклевать просверленные поверхности дерева, где установлены саморезы. Для этой цели продаются уже готовые шпаклевки, но при желании вы можете сделать ее своими руками: нужно взять старые древесные опилки (предварительно просеянные) и смешать их со строительным клеем. Когда мы нанесем состав и он высохнет, нам придется еще раз обработать всю поверхность изделия наждачной бумагой, сначала с крупными зернами, затем со средними или мелкими.

Теперь несколько слов о защите.

Наша табуретка будет нуждаться в защите от влаги. Для этого можно покрыть ее парой-тройкой слоев морилки или чего-то подобного. Когда полностью высохнет третий слой, нам нужно в третий раз обработать дерево наждачкой – это нужно потому, что жидкие составы при контакте с деревом фиксируют миниатюрные частицы на его поверхности. И, наконец, когда высохнет последний слой морилки, покрываем изделие слоем лака.

Более сложная конструкция табуретки и её чертеж

Помимо описанной нами конструкции, существует и более сложный табурет, чертежи изготовления которого мы приведем ниже. Такое изделие будет состоять из тринадцати деталей. Традиционно, его основа – это четыре ножки, которые соединены между собой двумя видами брусков: в верхней части они более узкие и называются подножками, а в верхней – уже побольше, это наши царги.

Первый этап.

Соединяем все детали конструкции деревянными шипами, которые должны быть изготовлены из того же материала. Так наш табурет будет более прочным и надежным.

Такими шипами обычно выступают цилиндры из дерева, которые в народе называют нагелями. Они также крепятся монтажным клеем. На данном этапе работы следует быть крайне осторожным, ведь от качества работы будет зависеть внешний вид табуретки и ее характеристики.

Второй этап. Крепим сидение.

В данном случае мы можем использовать один из двух способов крепления.

Первый способ. Шурупы крепятся так, чтобы шляпки находились снизу. Это придаст изделию эстетичность.

Второй способ. В данном случае царги используются толще, чем обычно, для того, чтобы проделать в них большие отверстия, в которых бы утопились шапочки.

Вне зависимости от того, какой способ вы выберете, все соединительные элементы должны иметь идеально точную длину. Не забываем о размерах деталей – их тоже нужно тщательно подбирать, чтобы у нас получилась качественная табуретка.

В итоге хотелось бы отметить, что все изображения, использованные в данной статье, показывают нам еще необработанные детали, которые следует подравнять фрезером. Надеюсь, теперь вы готовы сделать табурет своими руками, чертежи и рекомендации касательно работы у вас уже есть!

[Всего: Средний: /5]

Простой стул DIY для дополнительных мест для праздничных вечеринок

Несколько недель назад я устроил свой первый званый обед в своей новой квартире. Но в волнении, готовя свой дом для гостей, я упустил из виду одну слегка важную деталь: сидения. Вот так я обнаружил, что в день вечеринки бродил по квартире и пытался наскрести 14 стульев. Когда стало совершенно ясно, что даже объединение всех моих сидений в каждой комнате все равно не составит 14 (и что вряд ли какая-либо компания по аренде вечеринок доставляет стулья в тот же день в воскресенье), я сделал то, что сделал бы любой отчаявшийся хозяин: я направился к дисконтный магазин.

Складной стул с деревянным сиденьем

JKWHSBHKDQ amazon.com

В моем местном магазине я нашел то, что искал — что-то вроде. Хорошие новости? В магазине были табуреты, сложенные в плоском виде, идеально подходящие для хранения в маленькой квартире. Плохие новости? Они были довольно уродливыми. Но отчаянные времена требуют отчаянных мер, поэтому я схватил несколько и отнес их домой. Затем я приступил к превращению основных табуретов в… ну, во что-то, что не похоже на , как будто оно было куплено в долларовом магазине.Вот как я это сделал.

Что вам понадобится:

Табуреты (как те, что указаны выше), аэрозольная краска (я использовал Rust-Oleum metallic), степлер, ватин, аэрозольный клей (мне нравится этот клей Gorilla Glue), ткань по вашему выбору ( эти табуретки довольно маленькие, так что вы, вероятно, можете использовать обрезки, если они у вас есть!).

1. Снимите ножки

С помощью отвертки или дрели снимите металлические ножки со стула.

Краска распылением ножек табурета.
Брэд Холланд
2. Аэрозольная краска
А теперь самое интересное: аэрозольная краска! Разложив ножки табурета на закрытой поверхности, опрыскайте их сверху и с боков. Вы можете дать краске высохнуть, затем перевернуть ножки и покрасить с другой стороны, чтобы обеспечить полное покрытие.
Лоскутное одеяло
ИЗО Товары для дома amazon.com
29,99 долл. США
3. Разрежьте ватин
Пока краска в аэрозольной упаковке сохнет, вырежьте кусок ватина, используя верх табурета в качестве ориентира.Это обеспечит небольшую подушку, чтобы сделать сиденье более удобным и, что наиболее важно!, Сделать обивку более чистой.
4. Прикрепите ватин.
Чтобы закрепить ватин на месте и облегчить обивку, нанесите немного клея на верхнюю часть сиденья стула и прижмите ватин на место.
5. Разрежьте ткань
А теперь время для ткани. Используя ту же технику, что и с ватином, обрежьте ткань по кругу вокруг сиденья стула, оставив 2-3 дюйма по бокам для прикрепления.
Ткань плиссе и скоба (свеча на весу!).
Брэд Холланд
6. Прикрепите ткань
Переверните сиденье стула ватной стороной вниз так, чтобы ткань лежала тыльной стороной вверх (для дополнительной безопасности положите что-то тяжелое на середину сиденья, чтобы оно не двигалось — я схватил свечу, которая была у меня поблизости ) и начните складывать ткань, туго натягивая ее, а затем прикрепляя с помощью степлера примерно в 1 дюйме от края сиденья.Чтобы получить ровную поверхность, сделайте складку примерно через каждые 2 дюйма и обязательно закрепите оба слоя сложенной ткани скобами. При этом поверните сиденье, чтобы сложить ровные складки. И если вы напортачите, не волнуйтесь! Вы всегда можете вытащить скобу и попробовать еще раз.
7. Обрежьте лишнюю ткань.
Когда ткань закрепится, обрежьте излишки, чтобы они не свисали с нижней стороны сиденья.
Повторное прикрепление окрашенных баллончиком ножек.
Брэд Холланд
8. Снова прикрепите ножки
Предполагая, что краска из баллончика уже высохла (если это не так, подождите немного!), Переверните сиденье вверх ногами на плоскую поверхность — НЕ на ту, которую вы красили распылителем! — и снова прикрепите ножки. Примечание: ноги могли покоробиться, когда вы их сняли (у меня), поэтому не беспокойтесь, если вам придется немного заставить их встать на место — они будут надежно закреплены после того, как они будут ввинчены.
9 Садитесь

И вуаля! У вас есть дополнительные сиденья, которые вы можете оторвать в любое время, когда у вас будут гости.
Модернизированные табуреты!
Брэд Холланд
Следуйте за House Beautiful в Instagram .
Хэдли Келлер Цифровой директор Хэдли Келлер — писатель и редактор из Нью-Йорка, освещающая дизайн, интерьеры и культуру.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
барных стульев на любой бюджет | Дома
^† Вознаграждение в размере 5 долларов США. При условии утверждения кредита. Сертификат бонусного вознаграждения в размере 5 долларов США появится в вашей выписке по счету, когда вы будете одобрены для открытия учетной записи кредитной карты At Home Insider Perks с 1 по 31 октября 2020 г. Все остальные (включая те, которые впоследствии утверждены после ожидающего ответа) после 31 октября 2020 г. не будет иметь права на получение сертификата на получение бонусного вознаграждения в размере 5 долларов США.Действительно только для новых учетных записей. Ограничьте одно предложение бонусного вознаграждения в размере 10 долларов США для каждой учетной записи. Разрешите до двух циклов выставления счетов за бонусные баллы, которые будут размещены в вашей учетной записи, для отправки вашего сертификата вознаграждения на 5 долларов США. Подробную информацию см. В Условиях использования кредитной карты At Home Insider Perks и в Условиях программы вознаграждений Mastercard Rewards At Home Insider Perks.
^† Покупки при условии одобрения кредита. Держатели кредитных карт At Home Insider Perks имеют право на получение вознаграждения за покупки, сделанные с помощью кредитной карты At Home Insider Perks или учетной записи Mastercard At Home Insider Perks.Вознаграждения применяются к покупкам по чистой карте (покупки за вычетом возвратов и корректировок). Держатели карт будут зарабатывать десять (10) баллов за каждый доллар (1 доллар) чистых покупок по карте, сделанных в магазинах At Home или на сайте www.athome.com. 1 марта — 30 апреля 2021 г. Кредитная карта At Home Insider Perks в настоящее время не принимается для покупок в Интернете, но может по-прежнему использоваться в магазине. Баллы будут вычтены при возврате или зачислении средств на счет. Баллы будут отображаться в вашем ежемесячном отчете. Сертификат на вознаграждение в размере 5 долларов будет выдаваться за каждые 500 заработанных баллов.Подробную информацию см. В Условиях использования кредитной карты At Home Insider Perks и в Условиях программы вознаграждений Mastercard Rewards At Home Insider Perks.
* Награды: Покупки при условии утверждения кредита. Держатели кредитных карт At Home Insider Perks имеют право на получение вознаграждения за покупки, сделанные с помощью кредитной карты At Home Insider Perks или учетной записи Mastercard At Home Insider Perks. Вознаграждения применяются к покупкам по чистой карте (покупки за вычетом возвратов и корректировок). Держатели карт получат пять (5) баллов за каждый доллар (1 доллар) чистых покупок по карте, сделанных в магазинах At Home.Владельцы карт At Home Insider Perks Mastercard получат три (3) балла за каждый доллар (1 доллар), потраченный в категории Бакалея, и один (1) балл за каждый второй доллар (1 доллар) при чистых покупках по карте, сделанных в любом другом участвующем торговом центре или в услугах. где принимаются карты Mastercard. Баллы будут вычтены при возврате или зачислении средств на счет держателя карты. Баллы будут отображаться в вашем ежемесячном отчете. Сертификат вознаграждения в размере 5 долларов США («Сертификат вознаграждения») будет выдаваться за каждые 500 заработанных баллов. Сертификаты вознаграждения могут быть выпущены достоинством в 5, 10, 15 или 20 долларов.Владелец карты может получить до четырех (4) сертификатов вознаграждения за выписку в месяц. Сертификаты вознаграждения действительны в течение 90 дней с даты выдачи. См. Подробную информацию в Условиях использования кредитной карты At Home Insider Perks и At Home Insider Perks Mastercard Rewards.
** 10% скидка на первую покупку. При условии утверждения кредита. Действительно только для новых учетных записей. Действительно для одноразового использования. Ограничьте одно предложение на клиента. Нельзя комбинировать со скидками At Home, за исключением товаров с уценкой и распродажей.Предложение не распространяется на подарочные карты или налоги и не распространяется на предыдущие продажи. Предложение не включает J.A. Henckels®. Купон необходимо предъявить и сдать на кассе для погашения. At Home не несет ответственности и не будет заменять утерянные или украденные купоны и не принимает купоны, которые воспроизводятся электронным или механическим способом, подделаны, имеют дефекты, изменены или получены неавторизованными способами. Купон нельзя обменять на наличные или товарный кредит, если товар возвращен. Нет денежной оценки.
*** Нет процентов при полной оплате в течение 6 месяцев при покупке дома в магазине на сумму 299 долларов и более. Если рекламный баланс не будет полностью выплачен в течение шести месяцев, с вашего счета будут взиматься проценты с даты покупки. Требуются минимальные ежемесячные платежи. Никакие проценты не будут начисляться на промо-покупку, если вы полностью оплатите следующие («рекламный баланс») в течение 6 месяцев: 1) сумму промо-покупки и 2) любые связанные дополнительные сборы за аннулирование долга.Если вы этого не сделаете, проценты будут начисляться на рекламный баланс с даты покупки. В зависимости от суммы покупки, продолжительности рекламной акции и распределения платежей требуемые минимальные ежемесячные платежи могут окупить покупку, а могут и не погасить ее к концу рекламного периода. Обычные условия кредита применяются к покупкам, не связанным с рекламными акциями, а после окончания рекламной акции — к покупкам по акции. Для новых аккаунтов: Годовая процентная ставка для переменной покупки составляет 26,99%. Минимальная процентная плата составляет 2 доллара США. Все годовые процентные ставки являются точными по состоянию на 01.06.2020 и будут варьироваться в зависимости от рынка в зависимости от основной ставки, определенной в соглашении о кредитной карте.Существующие держатели карт должны ознакомиться с действующими условиями соглашения о кредитной карте. При условии утверждения кредита. Мы оставляем за собой право отменить или изменить условия этого предложения в любое время.
‡ Для новых аккаунтов: Годовая процентная ставка покупки составляет 26,99%; Минимальная процентная плата составляет 2 доллара США.
The Home Insider Perks Mastercard выпускается Synchrony Bank в соответствии с лицензией Mastercard International Incorporated. Mastercard является зарегистрированным товарным знаком, а изображение кругов является товарным знаком Mastercard Incorporated.
Как сделать табуретку
Описание проекта
Навык
1 из 5 Легко Три части просты в изготовлении и сборке.
Возрастной диапазон: От 7 лет и старше
Для детей, которые живут во взрослом мире, достижение цели не всегда сводится к поднятию руки вверх — иногда им требуется толчок, чтобы достичь взрослого уровня. Этот легкий, но очень прочный табурет — идеальный способ помочь малышам мыслить масштабно, независимо от того, нужно ли им вымыть руки, убрать игры и игрушки или добраться до любимой книги.Та же противоскользящая лента, которая используется на лестницах и ступенях, украшает верхнюю часть и делает ее безопасным для использования. Кроме того, шахматный дизайн добавляет «веселья» функциональности — табурет можно использовать для игры в шашки или шахматы, когда работа закончена. Выделите для этого проекта всего несколько часов, и вы сразу же получите свой собственный табурет. Это так просто (и удобно иметь под рукой), что вы можете сделать по одной для каждой комнаты в доме.
Скачать шаблоны для этого проекта
Шаг 1
Изготовление табурета — обзор
Иллюстрация Карла Винса
Конструкция этого стула очень проста: две небольшие деревянные панели соединяются крестообразно, образуя ножки; квадрат из деревянных шурупов на ножки, чтобы сделать верх.Поскольку потребуется много злоупотреблений, лучше всего сделать табурет из твердых пород дерева, например из дуба или клена. Однако древесину твердых пород сложнее разрезать и скрутить вместе — вам нужно просверлить направляющие отверстия для шурупов, иначе вы рискуете расколоть древесину. Это может быть работа для родителей, потому что просверлить древесину, не сломав сверло, может быть проблемой.
Дети в возрасте от 7 лет должны иметь возможность пользоваться шлифовальной машиной с произвольным вращением под руководством родителей. Помощь с измерением, раскрашиванием, рисованием квадратов и наклеиванием противоскользящей ленты также является отличным способом для детей принять участие.
Шаг 2
Раскладываем кусочки
Фото Венделла Т. Уэббера
С помощью рулетки и комбинированного квадрата отметьте кусок дуба или клена 1×12 (который на самом деле имеет ширину 11¼ дюймов), чтобы получился квадрат 11¼ дюймов и другой кусок длиной 14 дюймов.
Проведите линию, чтобы разделить вторую деталь пополам, чтобы получились две перекрещенные ножки длиной 14 дюймов. В центре каждой из разделенных частей наметьте прямоугольник шириной 1 дюйм, который доходит до середины каждой ноги.
Шаг 3
Обрезать верхнюю часть и ножки
Фото Венделла Т. Уэббера
Прикрепите дерево к рабочему столу и наденьте защитные очки. Лобзиком отрежьте квадратную верхнюю часть дерева, затем отрежьте часть с двумя ножками. Затем прижмите ножку к столу и разорвите пополам.
Родителям: Лиственные породы трудно резать, поэтому работайте медленно и следите за линией пореза.
Шаг 4
Сделайте прорези для ног
Фото Венделла Т. Уэббера
Прикрепите одну из ножек к столу. Используя дрель / отвертку с-дюймовым сверлом, просверлите два отверстия во внутренних углах отметок прорези — это позволит вам повернуть лезвие лобзика. Используя лобзик, прорежьте прорезь (обязательно остановите пилу перед поворотом лезвия), удерживая лезвие на внутренней стороне лески.Таким же образом прорежьте прорезь на другой ножке.
Шаг 5
Отшлифуйте кусочки
Фото Венделла Т. Уэббера
Зажмите верхнюю часть. Используя шлифовальную машинку и наждачную бумагу зернистостью 60, закруглите углы и края, чтобы смягчить их. Перейдите на бумагу с зернистостью 120 и отшлифуйте все плоские поверхности сверху и ножек, чтобы сгладить их перед покраской. Убедитесь, что мешок для пыли находится на задней части шлифовальной машины.
Шаг 6
Собрать табурет
Фото Венделла Т. Уэббера
Положите верхнюю часть на стол. Используя квадрат для обрамления или линейку, слегка нарисуйте X от угла до противоположного угла. Отмерьте 7 дюймов от центра вдоль каждой линии и сделайте отметку; Поскольку ножки имеют длину 14 дюймов, они поместятся между этими отметками, когда ножки будут расположены по центру под верхом. Используя дрель / отвертку с 3/32-дюймовым сверлом, просверлите пилотные отверстия по линиям через каждые пару дюймов; не просверливайте отверстия больше 7-дюймовых отметок.
Сложите две ножки вместе, чтобы получилась X-образная форма. Возможно, вам придется ударить его молотком, чтобы затянуть — используйте кусок дерева в качестве буфера между молотком и ножками.
Наденьте верх на ножки и отцентрируйте. Перенесите расположение пилотных отверстий с помощью небольшого гвоздя или грифеля на верхний край ножек. Затем снимите верх и просверлите пилотные отверстия примерно на 1¼ дюйма в ножках.
Проведите тонкую полоску клея для дерева по верхнему краю ножек. Установите верх табурета на ножки и выровняйте пилотные отверстия.Используя дрель / отвертку, прикрутите верхнюю часть к ножкам с помощью 1-дюймовых чистовых винтов. Погрузите их чуть ниже поверхности.
С помощью шпателя заполните отверстия для винтов окрашивающейся шпатлевкой, дайте ей высохнуть и отшлифуйте.
Шаг 7
Покрасьте табурет
Фото Венделла Т. Уэббера
Выберите свой любимый цвет и покрасьте им стул, используя латексную краску и двухдюймовую кисть.Как только краска высохнет, прикрепите мебельные накладки с гвоздями к четырем углам ножек, чтобы табурет не царапал пол.
Шаг 8
Разложить квадраты
Фото Венделла Т. Уэббера
Снова найдите центральную точку верха и сделайте небольшую отметку. Используя линейку, измерьте наружу с шагом 1¼ дюйма по направлению к краям во всех четырех направлениях. Затем проведите линии по этим отметкам, чтобы создать сетку из восьми квадратов на восемь квадратов.
Родителям: Это отличный шаг для детей, с которым они могут помочь, и вы даже можете научить их дробям на линейке, когда вы отмечаете квадраты.
Шаг 9
Сделайте шахматную доску
Фото Венделла Т. Уэббера
С помощью линейки и универсальных ножниц отмерьте и вырежьте 1¼-дюймовые квадраты нескользящей ленты — всего вам понадобится 32. Снимите основу и приклейте квадраты.Как только вы закончите, вы готовы к игре!
Как превратить пластиковое ведро в стильную табуретку
Если вы похожи на нас, вы всегда ищете стильные варианты хранения, поэтому нам нравится этот простой проект, сделанный своими руками. Используя всего пару недорогих материалов, вы можете превратить пластиковое ведро в пуфик с потайным отделением для хранения вещей. Это идеальный проект для мастеров на выходных. Вот как это сделать:
Начните с типичного пластикового ведра, которое можно найти в любом крупном хозяйственном магазине, и поставьте его снаружи.Затем покройте ведро снаружи клеевым спреем.
Покройте два слоя пены клеем-распылителем и нанесите их на внешнюю поверхность ведра.
Прикрепите полиэфирный ватин к верхней и нижней части ведра с помощью степлера. Когда вы закончите с этим шагом, ведро должно выглядеть как большой зефир.
Это ваш шанс проявить творческий подход! Выберите выкройку, которая подходит вашему стилю, и сшейте ткань по размерам ведра.
Когда вы закончите, накройте ведро тканью и сложите излишки ткани над отверстием ведра. С помощью степлера прикрепите излишки ткани к ведру и приклейте ленту, чтобы покрыть все скобки. Переверните ведро и прикрепите излишки ткани скобами ко дну ведра.
Нанесите строительный клей на деревянный диск и поместите его в ведро. Дайте ему высохнуть в течение ночи.Нанесите строительный клей на другой деревянный диск и поместите его на дно ведра. Это добавит стулу дополнительную поддержку. Просверлите пару шурупов в диске внизу, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.
С помощью дрели и шурупов прикрепите четыре ножки к деревянному диску на дне ведра.
Вырежьте квадрат из ткани больше одного из деревянных дисков и положите его на стол.Добавьте сверху кусок ватина и поролона, размером с ткань. Установите деревянный диск посреди материалов и закрепите все на месте скобами. Закрутите четыре винта по краю деревянного диска, чтобы убедиться, что все материалы надежно закреплены.
Установите крышку на новый табурет и поместите готовый проект в любимую комнату. Мы рекомендуем патио под открытым небом, но возможности безграничны!
Как сделать — Табурет для чтения с грибами своими руками
Таня Мемми и Пейдж Хеммис объединились для создания DIY.
Материалы
1 ½ ярда войлока (любого цвета)
1 лист белого войлока
2 пакета подушек Набивка
Кашпо
Клей для ткани
Клей Gorilla Glue
Сверло
Винт
18-дюймовая круглая фанера
36-дюймовая круглая фанера
Зеленый материал для травяной основы (войлок, лохматка и т. Д.)
Сделать гриб Табурет для чтения
1.Мера достаточно ткани, чтобы покрыть 18-дюймовый круглый
2. Разместите набивка поверх ткани (примерно 2 мешка)
3. Разместите деревянный круг поверх набивки
4. Завернуть материал и скоба на обратной стороне для фиксации
5. Отрежьте лишнее. материал
6. Добавьте дополнительные скобы для крепления
7. Вкрутите сеялка к основанию грибов
8.Клей по точкам для готовой продукции
Для создания основы из травы
1. Возьмите 36 дюйм круглой формы и измерьте ее относительно зеленой массы
2. Сшивание или клеевой материал на круглую
3. Если хотите чтобы сделать его одним предметом мебели, оставьте место, чтобы приклеить табурет для чтения Mushroom и безопасный
Табурет из грибов, сделай сам — для дома и семьи

Вернуться к путеводителю по эпизодам >>
Узнайте больше о забавных проектах DIY на странице «Дом и семья» на Pinterest.
Получите больше от Пейдж в PaigeHemmis.com и Таня на TanyaMemme.com
Как сделать детский табурет
Когда мы были маленькими, у нас с сестрой был маленький стул-подножка, с которым мы любили играть в доме нашей бабушки. Это был идеальный размер для маленьких детей, чтобы сидеть и читать книги, и достаточно высокий, чтобы служить ступенькой, если нам нужно немного поднять что-нибудь с полки. Когда родилась моя племянница, стул унаследовал. Затем, для каждой последующей внучки, мой папа хотел, чтобы у каждой из них был свой маленький стульчик.Итак, он придумал, как сделать детский табурет, и сделал копии! У каждого из моих детей теперь есть по одному, и они им абсолютно дороги. У нас в пути есть особенный маленький друг-младенец, поэтому я хотела сделать его для этого ребенка и подумала, что было бы весело поделиться со всеми вами, как сделать детский стул-табурет.
Как сделать детский табурет
Это, конечно, деревообрабатывающий проект. Если вы новичок в пилах и электроинструментах, возможно, вам захочется найти более опытного специалиста, который поможет вам ориентироваться и изучить основы.Но если у вас есть средства для изготовления одного из них, они могут быть такой особенной вещью. Они стали семейными реликвиями в нашем доме!
Материалы
одна часть общей платы 12 ″ x 3/4 ″ x 4 ′
1 кусок квадратного дюбеля 3/4 ″ длиной 2 дюйма
одна 8-дюймовая часть общей платы 2 ″ x 3/4 ″
торцовочная пила
ленточная пила
циркулярная пила
Инструмент Dremel
шлифовальный станок
Краски для рукоделия
кисти
Винты 1 1/4 ″
сверло
шаблон для печати
Время изготовления: 5 часов
Шаг 1: Отрежьте все длинные части с помощью торцовочной пилы.Вам понадобятся две части квадратного дюбеля длиной 9 3/8 дюйма (это части сиденья). Вам понадобятся четыре части 2-дюймовой общей доски и 10 3/4 дюйма в длину. Вам понадобятся четыре части одной доски длиной 12 1/4 дюйма.
Шаг 2: Вырежьте две большие боковые части из большой общей доски, используя предоставленный шаблон. Убедитесь, что вы распечатываете его на 100%; возможно, потребуется распечатать на двух листах. Если да, соедините их вместе, чтобы можно было вырезать и обвести всю форму . Обведите его на доске и вырежьте с помощью циркулярной пилы, чтобы отрезать прямые края, а затем ленточной пилой или лобзиком, чтобы отрезать изгибы.
Шаг 3: Используя ленточную пилу, скруглите края двух досок 12 1/4 дюйма.
Шаг 4: Надрежьте все оставшиеся обрезные доски. Используйте ленточную пилу, чтобы сделать пропил на расстоянии 3/4 дюйма от края доски и глубиной 1/4 дюйма. Затем с помощью инструмента Dremel надрежьте сбоку внутрь и отрежьте кусок. Сделайте это на обоих концах одной стороны каждой доски.
Шаг 5: Используйте шлифовальную машинку, чтобы смягчить все края на всех деталях. Эта часть очень важна, потому что здесь у вас будут маленькие попы!
Шаг 6: Покрасьте доски по своему желанию или оставьте их сырыми.Дайте всем частям полностью высохнуть.
Шаг 7: Начните сборку табурета. Сначала прикрутите две детали 12 1/4 дюйма к закругленным деталям, при этом верхняя ступенька должна быть заподлицо с краем закругленных деталей, а вторая ступенька расположена на расстоянии 1 1/2 дюйма. При желании для дополнительной безопасности добавьте столярный клей в стыки.
Шаг 8: Соберите сиденье. Накрутите четыре детали 9 3/8 ″ на верхнюю часть двух боковых секций, при этом внешние детали должны быть на одном уровне с краями боковых секций, а внутренние детали расположены на одинаковом расстоянии друг от друга.
Шаг 9: Поместите две части распорки (квадратные дюбели) между основанием стула, одну вперед и одну назад. Детали нашей распорки устанавливаются на расстоянии 1 1/4 дюйма от каждого края. Вкрутите их.
Шаг 10: Поместите опору для спины сзади секции сиденья. (Секция сиденья имеет часть, которая немного выше; это передняя часть сиденья.) Установите ее под соответствующим углом для опоры для спины и прикрутите каждую сторону в двух точках крепления к основанию опоры для спины.Та-да! Детский табурет.
Если вы прошли через это, вы получите огромную пятерку! Я считаю, что проекты в области деревообработки сложны, но ТАК стоящие. Они служат вечно и имеют безупречный вид, который невозможно получить с другими материалами. Я надеюсь, что если у вас есть доступ к нужным инструментам, вы попробуете этот! И как только вы научитесь делать детский стул-табурет, у вас обязательно возникнет желание работать с деревом, чтобы попробовать что-нибудь еще. Радоваться, веселиться! xoxo
стр.S. Вот еще один красочный проект рисования, который намного проще, но так же интересно смотреть!
DIY Табурет с гипсом
Одна из моих любимых вещей, которые я добавляю в ванную, — это симпатичная табуретка. Почему? Я принимаю ванну не реже одного раза в неделю, и мне нравится место, где можно положить полотенце, книгу или выпить рядом с ванной. Это так удобно, мило выглядит и является интересным способом дополнить ванную комнату. После того, как я решил добавить табуретку, подумал, может, что-нибудь сделаю? Как насчет табуретки своими руками ?!
В ванной в коттедже Fairview у меня стоит керамический табурет сразу после ванны на ножках.Эта ванна использовалась постоянно (особенно зимой), и мне нравилось, когда в ней можно было сидеть или отдыхать.
В первой ванной, которую я когда-либо спроектировал, тоже был табурет. Я хотел что-то простоватое, чтобы уравновесить все чистое и новое в ванной. Это та ванна, которую я принимал, когда Дон был маленьким, поэтому я провел много времени, сидя в ней и купая своего маленького парня. Вы понимаете, почему я хотел сделать табурет своими руками ?!
как сделать табурет своими руками
Я работаю над ремонтом своей ванной комнаты, и это началось очень хорошо с ремонта тщеславия.Затем мы сняли старую аптечку и приготовились ее заменить. Но как только стена была открыта, мы увидели в лесу стаю термитов. Так что эта часть ремонта была отложена до тех пор, пока мы не очистим эту территорию от термитов.
У меня была куча проектов, над которыми нужно было работать, но они остановились, так как мне нужно оставить стену открытой для гвоздей, пока ее можно будет распылить. Сначала я почувствовал себя немного застрявшим. Затем я придумал этот табурет своими руками и был взволнован, чтобы поработать над другим проектом в ванной!
ПОСТАВКИ
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Примечание. Я выбрал 8-дюймовую трубку, потому что она находилась между этой и 12-дюймовой (это все, что продавалось в моем местном хозяйственном магазине).Мне бы очень понравился вариант 10 дюймов, потому что 8 дюймов — это мало, а 12 дюймов — слишком много. Но если у вас больше места, чем у меня, или в вашем магазине больше размеров, выбирайте то, что вам подходит.
шаг 1
Самое замечательное в этом проекте то, что он основан на 8-дюймовой круглой картонной трубке. Он сделан из бетона, но он очень прочный и доступный, поэтому я подумал, что он может стать основой для стула!
Начните с резки трубы пилой. Мы хотели, чтобы табуретку было 15.5 дюймов в высоту — такой же высоты, как и наша ванна.
шаг 2
Затем вырежьте верх и низ для табуретки. Для этого мы нарисовали трубку на куске МДФ. Потом муж вырезал круги лобзиком. Наконец, я отшлифовал края и любые неровные края.
шаг 3
А теперь пора красить тюбик меловой краской. Я беспокоился, что штукатурка Paris, которую я позже хотел нанести прямо на трубку, окажется слишком влажной и испортит проект.Вместо этого я нарисовал трубку в надежде, что она создаст барьер между картоном и штукатуркой.
После шлифовки верха и низа я наношу строительный клей на край трубы, чтобы приклеить их.
шаг 4
Пришло время замесить штукатурку Paris! Для этого смешайте две части гипса с одной частью холодной воды. Я замешала гипс в бумажной посуде.
Я использовал чистую малярную кисть, чтобы слегка нанести штукатурку на тюбик.Штукатурка сохнет за 6-10 минут, поэтому работать нужно быстро. После каждого слоя штукатурки важно промывать кисть, чтобы штукатурка не испортила ее.
После первого слоя штукатурки я использовал шпатлевку для дерева, чтобы заполнить несколько зазоров между трубкой и деревянным верхом.
Продолжил добавлять еще 2 слоя штукатурки. Моя цель заключалась в том, чтобы табурет выглядел как камень, а не картон. Чем больше штукатурки я добавлял, тем больше походил на камень.
После того, как был нанесен последний слой штукатурки, я влажной кистью очистил все толстые следы от кисти.Это смягчило весь проект. После высыхания все еще оставалось много интересной текстуры. Вы можете увидеть это на картинке ниже.
шаг 5
Наконец, пока высыхала штукатурка, я приготовился к покраске табурета. Поскольку он будет сидеть напротив белой ванны, я хотел чего-то другого, кроме белого. Так что я выбрала розовый стул с эффектом омбре. Для приготовления я смешала три варианта розового: светло-розовый, средне-розовый и темно-розовый. Раньше я рисовал омбре, и я подумал, что это упростит задачу (предупреждение о спойлере — это действительно сработало!).
Во-первых, я начал с того, что закрасил верхнюю половину табурета хлопковой краской в белый цвет. Я хотел, чтобы большая часть стула была белой, так что это отлично сработало.
Затем я нанесла кистью самый светлый розовый цвет от середины к низу. Затем я взял самый темный розовый цвет и закрасил его внизу. Это сразу выглядело неплохо!
Я спустился со стула, нанеся следующий самый темный цвет. Я использовал мистер для краски, чтобы распылить краску, чтобы смешать один цвет с другим.Довольно быстро у меня получился красивый эффект омбре!
На последнем этапе я использовал немного коричневой глазури, чтобы добавить стулу немного глубины. Это помогло ему выглядеть менее новым и более фактурным.
После того, как все высохло, я нанес финишный слой воска. Идея состоит в том, что воск будет отталкивать воду, чтобы защитить ее в ванной. Когда мой сын купается, я, вероятно, сдвину его с края на всякий случай.
после
Сейчас, так как санузел в стадии строительства, свет не установлен.Я закончил эту поделку позже вечером, и у ванны было слишком темно, чтобы сделать снимок. Вместо этого я поставил его рядом со своим акцентным стулом. Это действительно неплохой конечный стол!
Каким-то образом у меня на картинке есть радуга! Мне нравится текстура и омбре! Я считаю, что это выглядит уникально и совсем не похоже на картон. Он идеально подойдет для книги или свечи и, я думаю, придаст ванной комнате индивидуальности! Эти формы также имеют ширину 12 дюймов. Но наша ванная была такой маленькой, что мне понравилось, как все получилось.Что вы думаете?
Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

26Мар
Приспособление для чистки ковров в домашних условиях: какую выбрать, как почистить после уборки?
26 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Как очистить ковер от шерсти животных
Из-за кота, собаки, декоративного кролика или другого пушистого любимца все в доме становится пушистым. Но особенно хорошо шерсть задерживается на коврах. Волоски забиваются в ворс, спутываются и сваливаются с ним, и ковровые покрытия со временем становятся похожи на грязный сероватый войлок. И обычная уборка проблему не решает. Мы расскажем, чем и как можно почистить ковер от шерсти домашних животных.
Важные рекомендации по чистке
Убирать шерсть животных необходимо регулярно и максимально тщательно. Иначе она может стать источником серьезных аллергий даже у здоровых людей (а особенно у детей). Вот несколько рекомендаций, которые помогут уменьшить количество шерсти на коврах:
Правильно ухаживайте за питомцем – регулярно его купайте и тщательно вычесывайте специальной щеткой. Последнее желательно делать не в доме, а на улице, во время прогулок.

Следите за здоровьем животного. Чрезмерная и несвоевременная линька может быть последствием болезни или неправильного питания.

Особенно много шерсти скапливается там, где животное спит. Научите любимца спать на постоянном месте – в корзинке или просто на подстилке.

Регулярно пылесосьте ковры. Делайте это еженедельно, а в период линьки животного – минимум через день. Пока шерсть находится на поверхности, ее легко удалить даже обычным пылесосом. А когда шерстинки уже забьются в ворс, придется приложить немалые усилия, чтобы их оттуда вычистить.

Но все эти меры не устраняют проблему полностью. Со временем вам все равно придется всерьез задуматься, как убрать шерсть с ковра. Какой бы способ чистки вы ни выбрали, придерживайтесь следующих правил:
Перед тем как собрать шерсть с ковра, обязательно уберите ее с поверхностей, расположенных выше, – с мебели, подоконников, гардин. Также пропылесосьте и протрите влажной тряпкой полы. В противном случае новая шерсть будет прилетать на ковер еще в процессе чистки, и вы не сможете добиться чистоты.

Не злоупотребляйте влажной чисткой (тряпкой, щеткой, моющим пылесосом). Вы можете мыть полы хоть дважды в день, но ковер нельзя увлажнять слишком часто. Особенно не любят влагу изделия из вискозы и натуральных материалов – шерсти, шелка, хлопка. Если уж решаетесь на влажную чистку, то повторяйте ее не чаще, чем раз в неделю. И после каждой обработки тщательно просушивайте ворс, чтобы он не заплесневел.

До того как очистить ковер от кошачьей или собачьей шерсти, хорошенько его пропылесосьте с обычной насадкой. Так вы уберете пыль и мелкий мусор, и они не будут мешать вам во время чистки. К тому же, пылесос уберет те волоски, которые лежат на поверхности ворса. Только после этого можно браться за более глубокую чистку.

А теперь о том, как именно убрать шерсть животных с ковра. Рекомендации собраны от опытных собачников и кошатников и неоднократно проверены на практике.
Лучшие способы чистки ковра от шерсти кошек и собак
Для такой специфической уборки вам понадобятся специальные приспособления. Некоторые продаются в магазинах и довольно дорого стоят. Другие же можно найти в каждом доме. Выбирайте себе инструмент и способ чистки:
1.Турбощетка пылесоса
Многие современные пылесосы продаются со специальной вращающейся щеточкой. Установите ее вместо обычной насадки и пропылесосьте ковер. Делайте это медленно, чтобы щетка успевала зацеплять и накручивать шерсть. Правда, не у всех пылесосов это приспособление действительно хорошо работает. Если можете себе позволить дорогую технику, есть смысл приобрести одну из специальных моделей для уборки шерсти. Такие пылесосы получают неплохие отзывы от хозяев пушистых питомцев. Имейте в виду, что хоть это и сухая чистка, ею также нельзя злоупотреблять. Ковры, особенно шерстяные и шелковые, не любят чрезмерных механических воздействий. Частая обработка турбощеткой ускоряет износ ворса.
2.Моющий пылесос
Обрабатывая ковер таким прибором, вы не только убираете шерсть, но и очищаете верхний слой ворса от налипших загрязнений. Но бытовой моющий пылесос не способен вычистить всю грязь из толщи ковра. После чистки ворс будет мокрым – постарайтесь не ходить по нему до полного высыхания.
3.Влажный веник
Просто намочите его в чистой воде и подметите ковер. Время от времени смывайте налипшую шерсть с кончиков веника. Это сравнительно быстрый и легкий способ поверхностно почистить ковер от мягкой кошачьей или собачьей шерсти (от животных длинношерстных пород). Короткие жесткие волоски веник не уберет. Он также не вычистит шерсть, забившуюся в ворс, но слегка приподнимет ее кончики. Если после подметания вы не станете ходить по ковру, а еще раз его тщательно пропылесосите на большой мощности, то получите прекрасный результат.
4.Мокрая щетка
Понадобится щетка для ручной чистки со щетиной средней жесткости и таз с водой. Смачивайте щетку в воде, хорошенько стряхивайте и счищайте ею с ковра шерсть. Чистите в направлении ворса. Если эффект слишком слабый, используйте мягкие круговые движения (но они для ковра вреднее). Периодически ополаскивайте щетку и руками собирайте образовавшиеся шерстяные катышки. Это трудоемкий способ (придется битый час ползать по ковру на коленках), но он очень эффективен и позволяет собрать почти всю шерсть с ворса малой и средней длины. Мокрая щетка подойдет даже для уборки за короткошерстными животными, например, овчарками.
5.Влажная тряпка или жесткая поролоновая мочалка
Протирайте ею ковер в направлении ворса, постепенно скатывая шерсть с одного края ковра на другой. Движения должны быть всегда направлены в одну сторону, как будто вы собираете с пола воду. Не трите ворс с силой туда-сюда – так можно испортить ковер, а шерсть останется на месте. По мере загрязнения тряпку или губку следует тщательно выполаскивать в воде. Это тоже действенный метод, но он больше подходит для плотных коротковорсовых ковров. Если ворс средней длины или очень рыхлый, лучше воспользоваться мокрой щеткой.
6.Швабра с губкой
Это популярный инструмент с губчатой насадкой и приспособлением для ее отжима, который обычно используется для мытья полов. Влажная губка такой швабры отлично скатывает шерсть с поверхности ковра. Просто двигайте ею в одном направлении и собирайте получившиеся катышки. Губку надо периодически ополаскивать от налипшей шерсти. Способ подойдет для коротковорсовых ковров и хорош тем, что не слишком увлажняет ворс.
7.Пылесос и кондиционер для белья
Возьмите емкость с пульверизатором и смешайте в ней стакан кондиционирующего средства со стаканом воды. Распылите раствор на поверхность ковра, подождите, чтобы он немного подсох и пропылесосьте. Кондиционер смягчит шерстинки, и они легче вычистятся из ворса. Кроме средства для белья здесь также подойдет бальзам-кондиционер для ухода за волосами. Но что бы вы ни выбрали, обязательно попробуйте действие раствора на небольшом участке ковра. Некоторые смягчающие средства могут оставлять на ковровых изделиях пятна или, наоборот, обесцвечивать рисунок.
8.Резиновые перчатки, рукавички для вычесывания животных
Вы можете использовать медицинские латексные перчатки, резиновые хозяйственные или специальные рукавицы для вычесывания животных, купленные в зоомагазине. Наденьте изделие на руку и погладьте ковер по ворсу. Шерсть будет скатываться, и вы сможете ее собрать. Для лучшего эффекта перчатки следует намочить в воде и периодически споласкивать от налипших волосков. Этот способ позволяет хорошо и довольно быстро почистить ковер от мягкой шерсти кота или пушистой длинношерстной собаки. Подобным образом можно чистить ворс и голой ладонью, смоченной в воде. Но резиновые перчатки работают в несколько раз лучше, да и ваши руки не пострадают от трения.
9.Резиновая щетка, скребок для мытья окон
Резина прекрасно скатывает шерсть. Возьмите щетку с резиновой щетиной и обрабатывайте ею ковер короткими, «сметающими» движениями. Периодически смывайте с инструмента шерсть. Скребок (сгон) для мытья окон нужно двигать по ковру медленно, как по стеклу, плотно прижимая резиновый валик к ворсу. Соберите скатанную шерсть руками.
10.Липкий ролик
В продаже есть специальные приспособления для чистки одежды от шерсти – небольшие ролики, оклеенные липкой лентой. Их можно использовать и для чистки ковра. Просто прокатайте роликом по ворсу несколько раз в разных направлениях. Пух и шерсть налипнут на ленту. Этот способ очень эффективен, так как позволяет очистить ковер даже от жесткой шерсти короткошерстной собаки. Липкая лента буквально выдергивает из ворса застрявшие волоски. Но минусов больше. Ролик очень маленький, и придется потратить немало времени, чтобы вычистить весь ковер. К тому же, когда на ленту налипнет много шерсти, она перестанет работать. Возможно, в процессе чистки одного ковра ролик придется сменить несколько раз.
11.Скотч (клейкая лента)
Этот способ аналогичен предыдущему, но обойдется вам гораздо дешевле. Возьмите обычный канцелярский скотч и намотайте его на ладонь клейкой стороной наружу. Похлопайте ладонью по ковру – шерстинки к ней прилипнут. Как только лента загрязнится, смените ее. Здесь важно, чтобы скотч был качественным, с хорошей клейкостью.
12.Металлическая щетка для вычесывания длинношерстных собак
Прочешите ею ковер так же, как чешете своего любимца. На чистку понадобится много усилий, зато таким образом можно «вытянуть» из ворса глубоко забившуюся длинную шерсть. Короткие волоски щетка удаляет хуже. Применять такую жесткую механическую чистку следует очень осторожно. Если вы заденете щеткой нить основы, то можете порвать ковер. Ворсу вычесывание тоже не пойдет на пользу – часть его вытянется вместе с шерстью.
13.Наждачная бумага
Если нет подходящей щетки, можно «прочесать» ворс шкуркой средней или крупной зернистости. Она соберет мягкую шерстку и длинные волосы. Этот способ тоже травматичен для ковра, его нельзя использовать на длинноворсовых, тканых и петельчатых изделиях.
14.Строительная мастика
Возьмите кусок «колбаски» из мастики и прокатайте ее по ковру. Масса соберет на себя шерсть. Как только «колбаска» перестанет липнуть, выбросьте ее и возьмите новую порцию. Будьте внимательны: мастика должна быть слегка липкой, но не должна налипать на ворс. Иначе вы потом ее не вычистите. Подобным образом можно использовать любую клейкую массу, которая не липнет к ворсу и не красит ковер.
15.Щетка для одежды
Деликатные и дорогие ковры можно очистить от шерсти специальной велюровой щеточкой, предназначенной для чистки шерстяных пальто и костюмов. Обработайте приспособлением ковер, скатывая шерсть в комочки. Двигайте щетку в одном направлении, желательно по ворсу, а не против него. Работа эта длительная и кропотливая, но позволяет очень бережно собрать шерсть, нитки и пух с поверхности ковра. В толщу изделия велюровый ворс не доберется, поэтому глубоко забившиеся шерстинки останутся на месте.
Мы перечислили самые популярные и проверенные «домашние» способы чистки ковра от шерсти. Все они имеют свои плюсы и минусы, и ни один не позволяет вычистить ворс на 100 % до самого основания. Если же вы хотите идеального результата, обратитесь к профессионалам компании «Топ Химчистка».
Мы знаем, как полностью очистить ковер от пыли и шерсти, не навредив его ворсу и основанию. При необходимости наши специалисты также удалят запахи домашних животных, пятна их мочи, следы лап и другие загрязнения. Позвоните нам (+7 (495) 208-58-38) и назначьте время чистки, а мы все сделаем. После профессиональной обработки вы не найдете на своем ковре ни одной шерстинки!
Как ухаживать за ковром ручной работы, как почистить в домашних условиях
Ковры ручной работы эксклюзивны, поэтому ценятся наравне с произведениями искусства. Для изготовления таких изделий используют натуральные материалы. Они требуют бережного обращения и деликатной чистки. Причем чистить нужно регулярно и тщательно.
Виды капитальной чистки ковра
Для тотальной чистки лучше отдать изделие на специальную фабрику или в салон химчистки. Во время автоматической чистки из ковра выбивают пыль щетками разной степени жесткости, обрабатывают моющими составами, а потом тщательно просушивают. Весь процесс в подробностях показан в программе «Нашпотребнадзор». В домашних условиях невозможно добиться такого результата.
Самостоятельная чистка ковра без помощи спецоборудования гораздо менее эффективна, чем профессиональная, но тоже нужна. Грязь удаляют в несколько этапов:
Устранение мусора и песка. Для начала ковер пылесосят с обеих сторон, убирают песок с пола под изделием.
Обработка сухими или влажными средствами. Их подбирают, ориентируясь на материалы, из которых изготовлен ковер. Популярные варианты – сухие и пенящиеся магазинные химпрепараты, перекись водорода, крахмал, сода.
Чистка щеткой. Остатки бытовой химии удаляют с помощью специальных инструментов – щеток, насадок для пылесосов.
При выборе чистящих средств нужно учитывать, что их невозможно полностью убрать из ворса. Они прилипают к обуви, одежде, поднимаются в воздух и попадают в дыхательные пути. Не стоит увлекаться ароматными магазинными составами в красивых упаковках. Крахмал или сода безопаснее и дешевле.
Плюсы и минусы очистителей разных типов
Производители предлагают массу чистящих средств и пятновыводителей. У каждого состава свои преимущества, но далеко не все они универсальны. При покупке бытовой химии обязательно читайте рекомендации по применению. Популярность препаратов или положительные отзывы покупателей не могут служить показателями качества, поскольку средства используют для разных целей.
Эффективная бытовая химия
Стоит обратить внимание на такие магазинные составы:
Универсальные: шампунь «5+ Ковры», «Капля Vox», Udalix Ultra, Vanish. Средства подходят для поддержания чистоты ковров из любых материалов. Они устраняют неприятные запахи, видимые загрязнения, оставляют приятный аромат. А вот выведение пятен под вопросом: эти составы справляются не всегда.
Пятновыводители: «Селена Ковроль», Help, Tuba Erdal-REX, мыло «Антипятин». Свежие загрязнения стоит сразу же обработать средствами «Селена Ковроль», «Антипятин». Они быстро обесцвечивают красящие вещества, но малоэффективны против застарелых пятен. Если грязь стойкая, с ней справятся Help, Tuba Erdal-REX.
Для ковров с коротким ворсом: Vanish Oxi Action. Универсальный увлажненный порошок предназначен для поддерживающей чистки. Он хорошо убирает грязь из переплетения нитей, но с его удалением из длинного ворса возникают трудности.
Для ковров с высоким ворсом: пена Nordland. Средство вычищает ворсинки, удаляет пыль и пятна. Пена плотная, ее несложно убрать с поверхности изделия пылесосом. Есть нюанс: у состава выраженный химический запах, что подходит не всем.
Новые чистящие средства нельзя применять без предварительной проверки. Сначала химию наносят на уголок ковра и оставляют на несколько минут. Состав считается пригодным для использования, если ворс не пострадал, а красители не изменили цвет.
Домашние средства для чистки
Из сухих натуральных очистителей наилучшие результаты дают крахмал, сода, чай (только для темных изделий). Во время поддерживающей уборки ими покрывают поверхность ковра, оставляют на 20-30 минут, а потом вычищают пылесосом или щетками средней жесткости. Крахмал – отличный абсорбент, а сода обладает антисептическими свойствами, удаляет запахи. Эти вещества отлично справляются с жирными пятнами.
Освежить цвет или вывести пятно от щелочных или танинных продуктов (чая, сока, вина) поможет 9-процентный уксус. Его разбавляют водой в соотношении 1:1. Сначала обрабатывают сильно загрязненные места, а потом всю поверхность изделия. Если смущает резкий запах, можно использовать слабый раствор лимонной кислоты. Еще один хороший пятновыводитель – нашатырный спирт. Его недостаток – едкий запах аммиака.
Если на ковер ручной работы разлилась жидкость, ее следует сразу же промокнуть салфеткой, не втирая. После этого пятно обрабатывают магазинным пятновыводителем, раствором уксуса или смесью пищевой соды с 3-процентной перекисью водорода (2 ст.л. на 100 мл). Если загрязнитель успел высохнуть, его аккуратно соскребают с ворса тупым ножом, потом обрабатывают перекисью водорода и чистят.
Принципы подбора пятновыводителей
Главные правила выбора средств для выведения пятен различного происхождения:
Жирные. Подойдут щелочные препараты. Внимательно читайте состав, где указан тип моющих компонентов.
Танинные. Соки, чай, вино и другие вещества с дубильными свойствами выводят кислотными составами. Если пятно свежее, его нужно потереть губкой, смоченной в растворе лимонной кислоты, и как можно скорее отправить в химчистку.
Белковые. Пятна от молока, крови, яиц устраняют с помощью мыльного раствора.
Растительного происхождения. Выбирайте кислотные очистители. Они удаляют пятна от травы, овощей, фруктов.
Кофе и какао. Следы напитков хорошо очищаются нашатырным спиртом. 1 ст.л. аптечного раствора разбавляют в 1-5 л воды. Концентрацию подбирают в зависимости от стойкости пятна.
Если состав выбран неправильно, красящее вещество еще прочнее въестся в ковер. С ним будет сложно справиться даже профессионалам. Стоит следить и за температурой очистителя. Горячие растворы только закрепляют пятна.
Специальные инструменты – щетки и насадки
Для чистки ковров применяют ручные и механические щетки, пылесосы с насадками. Самое безопасное приспособление – ручная щетка средней жесткости. Для изделий ручной работы лучше выбрать инструмент с натуральным ворсом. Такое щеткой легко вычистить мелкий мусор, волосы и шерсть. Риск повредить деликатное изделие минимален, так как есть возможность контролировать силу нажима на ручку.
Механические и электрические щетки обходятся дороже ручных. Они удобнее в использовании: не приходится наклоняться или опускаться на колени во время уборки. Но есть и минусы: нужно часто вытряхивать контейнеры для мусора и прилагать усилия, чтобы снять волосы, намотанные на валики. Качество уборки зависит от конструкции щетки. Лучшими считаются модели «Золушка», Leifheit Regulus, Regulus Supra, Titiz Plastic.
Пылесосы комплектуются насадками для чистки ковров. Это большие щетки с длинным ворсом из синтетических материалов. Есть вращающиеся насадки для сбора шерсти и волос. Приспособления хорошо поднимают мусор с поверхности ковра, а пылесос вытягивает песок из основы. Несколько таких чисток подряд убирают большую часть грязи.
Коврам ручной работы хотя бы раз в год нужна профессиональная чистка. Бытовая химия и подручные средства помогают сохранить внешний вид изделий. А вот капитальную чистку, удаление сложных загрязнений лучше доверить специализированным фабрикам, салонам, клининговым компаниям. Стоимость профессиональных услуг не намного выше, чем расходы на магазинные средства, а результат на порядок лучше.
Выбираем щетку для ковров – механическая, ручная, электрическая или липкая?
Поддержание идеальной чистоты в комнатах с ковровым напольным покрытием стоит хозяйкам немалых усилий, особенно если в доме живет собака или кот. Щетка для ковров способна во многом облегчить уборку. Но выбирать приспособление нужно правильно. Существует несколько видов щеток: ручные, механические, электрические, липкие. Предлагаем узнать их минусы и плюсы и определить победителя в номинации «лучший сборщик шерсти».
Как убрать с ковра шерсть?
Во время уборки дома самым проблемным элементом обычно становятся ковры. Они собирают на себя всю пыль, мусор, шерсть животных. Вычистить их обычным способом – с помощью веника и мокрой тряпки – затруднительно: грязь забивается в поверхность еще больше.
Для удаления мусора с ковровых покрытий рекомендуется использовать:
Щетки. Щетина приподымает ворс ковра и удаляет шерсть и другой мусор механическим путем. Для большей эффективности рекомендуется слегка увлажнить поверхность. Тогда во время уборки не будет подниматься пыль.
Пылесос. Отлично очищает пол и ковер от мусора. С шерстью на ковровом покрытии справляется хуже. Чтобы ее убрать, нужна специальная насадка-щетка.
Многие хозяйки предпочитают использовать для ковра отдельную щетку и не таскать за собой достаточно громоздкий пылесос.
Какие бывают щетки для ковров?
Раньше для чистки ковров в домашних условиях существовала только одна щетка – ручная, с деревянной ручкой. Но с каждым годом производители совершенствуют инвентарь для уборки. Современные щетки обладают функционалом, сравнимым с ручным пылесосом.
Ручные
Наиболее простые и недорогие приспособления для чистки ковров – это ручные щетки. Они используются уже много десятилетий. Оснащены удобной ручкой, повторяющей изгибы руки, за счет чего удобны в работе. Ручной щеткой можно почистить ковер и мебель от шерсти животных. Также она поможет оттереть загрязнения, вымыть изделие моющим средством. Универсальный прибор никогда не подводит. Единственный, но очень весомый минус – при уборке нужно прилагать немало усилий и собирать скатавшуюся шерсть вручную.
Механические
Представляют собой пластиковый прямоугольный короб с ручкой, внизу которого расположены валики со щетинистой поверхностью. Во время чистки ковра они прокручиваются, затягивая мусор внутрь приспособления.
Плюсы механических щеток:
бесшумные;
не только счищают, но и собирают шерсть;
мобильные;
легко очищаются;
не занимают много места.
Недостатки:
на валики наматываются волосы;
некоторые модели быстро переполняются.
Механические щетки бывают простые и функциональные. Первые оснащены только роликами. Вторые могут иметь моторчик для ускорения работы щеток, регулируемую высоту для сбора мелкого и крупного мусора, съемный очищающийся контейнер, длинную ручку.
Электрические
Практически ничем не отличаются от продвинутых ручных механических щеток. Единственное отличие – аккумулятор. Также эффективно собирают шерсть, разный мусор, пыль, пепел и даже рассыпанный молотый кофе с любого типа напольных покрытий. Из минусов можно выделить относительно высокую стоимость, шум при работе и необходимость подзарядки.
Липкие
Представляют собой вращающийся липкий ролик, поперек которого закреплена прорезиненная щетка. Она приподнимает ворсинки, и они остаются на липкой поверхности.
Чтобы очистить приспособление, достаточно подержать его под проточной водой. Когда ролик высохнет, он снова станет липким.
Липкая щетка отлично собирает шерсть и пыль и при этом не поднимает мелкие частички в воздух.
Лучшая щетка от шерсти животных
Каждый из видов щеток имеет свои плюсы и минусы. Однозначно советовать одну из них было бы неправильно. Ведь лучший инвентарь по дому всегда тот, который соответствует потребностям и удобен в использовании конкретной хозяйке.
Если ковры загрязняются относительно медленно, а домашнее животное практически не линяет, можно вполне обойтись ручной щеткой. Она поможет удалить пятна, провести влажную уборку со специальными моющими средствами, а также почистить мягкую мебель – кресла и диван. При выборе модели щетки важно обратить внимание на жесткость и длину щетины. Для натуральных ковров из шерсти, шелка, хлопка следует выбирать мягкие щеточки.
Механическая щетка будет полезна в доме, где живут кошки или собаки, оставляющие умеренное количество шерсти. Она поможет быстро собрать ворс, нитки и волосы с пола и ковра. Вам не нужно будет вычесывать грязь, а затем собирать руками. Весь мусор окажется внутри приспособления. В конце уборки достаточно будет открыть и вытрусить ручной пылесос, а валики вытащить и помыть.
Электрический веник-щетка – отличное подспорье хозяйкам, которым приходится часто и подолгу убирать за животными и детьми. Она собирает мелкий мусор быстрее и лучше других видов щеток.
Липкий ролик идеально подойдет тем, у кого шерсть – основной тип загрязнения на ковре. Щетка с липким слоем быстро уберет ее не только с пола, но и с мебели, лежанки животного и даже с одежды.
Популярные модели
Ассортимент щеток для чистки ковров очень обширный. В этом многообразии сходу разобраться сложно. Поэтому приведем пятерку самых популярных моделей, которые, возможно, приглянутся и вам:
Итак, существует 4 основных вида и множество моделей щеток для чистки ковра. Большой ассортимент позволяет каждой хозяйке выбрать то, чем ей удобнее пользоваться. Взвесьте все достоинства и недостатки и определите «победителя» лично для себя.
Как помыть ковер мини-мойкой «Керхер»: советы и пошаговая инструкция
Чистка ковров минимойкой «Керхер» осуществляется вне помещения на свежем воздухе. Для мытья используем специализированную бытовую химию: шампунь «5+ Ковры», спрей Help, порошок UdaliХ Ultra, гель Vanish, концентрат Unicum. После помывочных работ изделие тщательно просушиваем.
Принесенная с улицы пыль и грязь оседает на коврах и паласах, поэтому напольные покрытия нуждаются в регулярной стирке. Стирка руками не всегда приводит к желаемому результату. Быстро и эффективно постирать ковер поможет портативная автомойка «Керхер». Расскажем подробнее, что собой представляет минимойка, как подготовить изделие к чистке и постирать ковер «Керхером», какую бытовую химию использовать.
Что такое портативная мини-мойка
Минимойка «Керхер» – это устройство для удаления стойких загрязнений. Аппарат подает воду под высоким давлением от 120 до 160 бар. С его помощью можно быстро и качественно постирать напольное покрытие, вымыть садовый инвентарь, очистить автомобиль от грязи.
Минимойка «Керхер»
Принцип действия прост: двигатель приводит в движение насос, который подает воду в пистолет-пульверизатор.
Факты. Помимо оборудования, предназначенного для бесконтактной мойки, немецкий производитель техники Karcher выпускает порошки, жидкости для мойки ковров и автошампуни.
Подготовка к стирке
Для начала подготовьте подходящее место. Стирка ковров «Керхером» в домашних условиях в квартире невозможна. Работу удобнее всего проводить на ровной площадке на улице. Подойдет заасфальтированный участок рядом с домом или дачей, частная парковка, гараж или автомойка. Лучше, если площадка будет с небольшим уклоном. Грязная вода не будет задерживаться на ней, что облегчит полоскание. Если заасфальтированного участка нет в наличии, постелите на траву полиэтилен. Вместо полиэтилена можно использовать деревянные поддоны.
Чистка ковра
Аппарат Karcher работает от электрической сети. К месту помывочных работ должны быть подведены вода и электричество. Если длина шнура недостаточная, воспользуйтесь удлинителем.
Рабочая поверхность должна быть чистой. Подметите площадку метлой. Промойте бетон водой из шланга, ровно расстелите ковер. На его поверхности не должно быть никаких складок и заломов.
Меры предосторожности
Далеко не каждое напольное покрытие можно мыть мойкой высокого давления. Мощный напор может повредить ворс и даже проделать в нем дыры.
Некоторым видам ковров не подходит стирка «Керхером»
Аппаратная мойка исключена в следующих случаях:
в состав покрытия входит шерсть – сильный напор воды разрушает шерстяные волокна;
петли ворса с изнаночной стороны закреплены клеем – Вода разрушает структуру клеевой подложки;
рыхлое плетение ковра.
Перед началом стирки изучите рекомендации, как стирать ковры «Керхером», закупите правильную бытовую химию.
Какие средства использовать для стирки
Нежелательно чистить вещи обычным порошком, т.к. его частички могут осесть в ворсе. Вымыть их оттуда практически невозможно. Категорически нельзя использовать для чистки отбеливатели. Они необратимо испортят ковровое покрытие.
Для автоматической мойки используйте специальные химические средства.
Таблица 1. Пять лучших средств для автоматической мойки
Приведенные в таблице препараты эффективно отстирывают грязь и пятна при условии правильного применения. Отзывы покупателей на бытовую химию положительные. Наносите средство на поверхность, обильно смоченную водой. Порошки и гели перед нанесением разводите водой из расчета 100 г или 120 мл на 250 мл воды.
Как постирать ковер «Керхером»: порядок действий
Чистка ковров в домашних условиях «Керхером» занимает длительное время. Заранее позаботьтесь о том, чтобы ничто не отвлекало от рабочего процесса.
Стирка ковра
Придерживайтесь следующего порядка действий:
Заправьте аппарат чистой водой.
Промойте палас, чтобы он хорошо пропитался водой.
Залейте емкость пенообразователя чистящим средством для стирки ковров.
Закрепите на шланге насадку для пенообразования.
Нанесите пену на всю поверхность ковра.
Тщательно обработайте сильно загрязненные места.
Подождите 15–20 минут, чтобы активная пена подействовала.
Снимите насадку пенообразователя.
Промойте ворс чистой водой.
Для наилучшего смыва грязной пены рекомендуем направлять насадку под углом 15-20 градусов. Нежелательно направлять струю под углом 90 градусов, т.е. почти вертикально. Иначе грязь глубоко проникнет в структуру ворса.
Как постирать палас «Керхером»
Чистка паласов и дорожек осуществляется по такому же принципу. Иногда трудно отстирать вещь с первого раза, если она сильно загрязнена.
Стирка паласа
Перед тем, как стирать палас «Керхером», обработайте его чистящим средством, затем подождите полчаса. Палас должен пропитаться моющим составом. Нужно подождать, чтобы пена вытолкнула частички грязи на поверхность. Смойте грязную пену чистой водой. При необходимости повторите процедуру дважды.
Как правильно сушить после стирки
После мойки подождите 10–15 мин, чтобы вода стекла вниз. Это актуально, когда изделие лежит на наклонной площадке или на поддоне. Для дальнейшей просушки рекомендуем подвесить изделие в вертикальном положении. Остатки воды должны полностью стечь вниз. Обычно на просушку уходит от 3-4 часов до 2 дней.
Сушка ковра
Факты: Текстильные изделия нуждаются в качественной просушке. Внутри намокших волокон может образоваться плесень.
Просушите изделие с двух сторон. Для этого переверните его на изнаночную сторону. Нельзя оставлять вещь под прямыми солнечными лучами. Под воздействием солнца цвета могут выгореть.
Эксплуатация нежелательна до полного высыхания. Не рекомендуем наступать на ковер до полного его высыхания. Это может привести к появлению заломов и замятию ворса.
Видеоролик с советами по мойке ковра «Керхером»:
CleanExpo Moscow — Оборудование для чистки ковров
Уход за коврами является важной и неотъемлемой процедурой, так как в процессе использования на них накапливается грязь и появляются пятна. Подобные явления портят внешний вид изделий, за счет чего они теряют свою привлекательность и становятся источниками размножения бактерий.

Многие люди обращаются за помощью в специализированные клининговые центры, которые на текущий момент пользуются большой популярностью. Данные организации используют в своей работе специализированное оборудование для чистки ковров, которое безукоризненно справляется с поставленными задачами.

На выставке CleanExpo Moscow | PULIRE 2019 под одной крышей соберутся десятки производителей, которые продемонстрируют посетителям свой широкий ассортимент и помогут подобрать оптимальный вариант, в зависимости от запросов заказчика.

Оборудование для чистки ковров

Тематический раздел будет представлен следующими позициями приспособлений:

Ковромоечными машинами. Такое оборудование для мойки ковров делится на две разновидности: мобильные и стационарные. Переносные вариации относятся к категории компактных изделий и часто применяются не только клининговыми организациями, но и могут быть использованы в домашних условиях. Для уже более раскрученных компаний подойдет стационарная модель, которая обладает автоматизированным функционалом.

Экстраторами. Это лучшее оборудование для химчистки ковров. Они относятся к категории специализированных моющих пылесосов, которые также будут представлены на нашем мероприятии. Приспособление действует по принципу подачи моющего препарата под воздействием высокого давления. За счет этого оно единовременно способно и промыть и убрать отработку. Все приборы характеризуются высокими показателями мощности и эффективностью. По этой причине они качественно устраняют пятна любого происхождения с поверхности. Такой агрегат должен быть в арсенале каждого клинингового центра.

Паровыми швабрами. Они являются оптимальным вариантов для уборки сложного либо маслянистого участка. Пароочиститель демонстрирует хороший результат, в ходе которого грязевое отложение размягчается. Процесс сопровождается воздействием высокой температуры и давления, за счет которых грязь отделяется от коврового волокна. После этой манипуляции происходит засасывание грязи в пылесборник.

Сушильными аппаратами. Они способны аккуратно произвести сушку коврового покрытия, исключая деформацию и усадку изделия. Основное достоинство такой техники заключается в работе без нагревания. Они устраняют все частицы влаги после стирки. Для крупных компаний подойдут центрифуги, которые оперативно высушивают продукцию, сохраняя ее первозданный вид.

Оборудование для химчистки ковров

Систематический уход и чистка ковров обеспечивает длительный срок службы покрытия и позволяет сохранить на протяжении продолжительного периода его привлекательный внешний вид. Обычный пылесос не в состоянии справиться с тяжелыми видами пятен, поэтому люди обращаются за помощью в специализированные компании.

Постоянными клиентами химчисток являются:

Офисы и общественные места, где ковер располагается в зоне с высокой проходимостью.

Любое предприятие, где присутствует сплошное покрытие: очищение ковролина является сложной процедурой, с которой простой человек не всегда сможет справиться.

Люди, в помещениях которых присутствует большая площадь, оснащенная ковровыми покрытиями. Физически сложно убрать масштабные территории, поэтому лучше всего обращаться к профессионалам.

Семьи с маленькими детьми.

Чтобы получить доверие клиентов и развивать свой бизнес, потребуется специализированное оборудование для стирки ковров и химической очистки. В обязательном порядке потребуется приобретение профессионального моющего пылесоса, который обладает значительным преимуществом: поверхность обрабатываемого участка сохраняется в сухом состоянии.

Помимо этого на CleanExpo Moscow | PULIRE 2019 будут присутствовать производители, которые познакомят посетителей со следующими позициями товара:

Пылесосами для сухого процесса очистки. Широкий модельный ряд позволяет найти оптимальный вариант каждому заказчику.

Очистителями.

Ковровыми фенами.

Пятновыводчиками.

Малыми изделиями и насадками.

Кроме представленных моделей, гости смогут найти нужные запасные детали для своих агрегатов, приобрести вспомогательные компоненты, насадки и воспользоваться услугами обслуживающих компаний. Событие посетят не только представители торговых марок, но и мастера, которые осуществляют ремонт и сервисное обслуживание техники. У них можно будет получить консультацию и заключить договор на выгодных условиях.

Чтобы вести бизнес потребуется наличие средства для ухода за коврами. У нас их также можно будет купить. Такой тематический раздел будет представлен:

специализированными химическими препаратами;

концентратами для предварительной обработки;

порошками и пенами;

ополаскивателями;

пятновыводителями;

дезодорантами.

Каждый посетитель сможет подробно ознакомиться с выставляемыми образцами, единовременно сравнить все модели, получить разные предложения о сотрудничестве и найти партнера, ценовая политика и качество которого будет наиболее подходящим.

Почистить ковер в домашних условиях с Karcher
ЧИСТКА КОВРОВ
Красивый ковер в современном жилище довольно значимый атрибут интерьера, придающий комнате домашний уют, внушая ощущение теплоты. Однако с точки зрения санитарии данный атрибут является местом скопления пыли и обитания пылевого клеща. Если же в доме есть животные, то шерсть, запутавшаяся в ворсе, становится настоящей проблемой.
Как почистить ковер, не снимая с пола, если на нем расставлена мебель или в качестве напольного покрытия применяется ковролин, закрепленный по периметру плинтусами? Как правило, для чистки используют обычный пылесос, но такой метод недостаточно эффективен для удаления въевшейся пыли и засохших пятен, а о дезинфекции и речи быть не может.
КАК ПОЧИСТИТЬ КОВЕР В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Всё же выход есть! Чистка ковров в домашних условиях стала реальностью с современным бытовым и профессиональным оборудованием, таким как пароочиститель Karcher SC 5.800 C. Воздействие пара, разогретого до температуры 150°С, обезвреживает микроскопические организмы, расщепляет жиры, смолы и другие загрязняющие вещества, которые как клей удерживают пыль в глубине коврового ворса.
ВИДЕО-ПРИМЕР ОЧИСТКИ ПАРООЧИСТИТЕЛЕМ КОВРИКА
Не менее эффективный способ влажная чистка. Но как помыть ковер, выполоскать его от чистящего средства и высушить? Современные достижения химической промышленности предлагают множество средств для влажной чистки. Процедура незамысловатая, да и эффект неплохой, но не такой идеальный как с применением моющего пылесоса Karcher Puzzy 100. Одновременная подача и всасывание чистящего раствора обеспечивают качественный результат. После такой уборки ковер остается слегка влажный, что придает приятную свежесть и аромат, предусмотренный моющим средством.
ЧИСТКА КОВРОВ ДОМА: ПАРООЧИСТИТЕЛЬ ИЛИ МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС?
Приведенные способы чистки ковров являются передовыми, при этом работа с данным оборудованием не требует опыта или специальной подготовки, достаточно просто ознакомится с инструкцией. Используя для уборки пароочиститель, вы получите ответ, как почистить ковер, пол, кафель, мягкую мебель, салон автомобиля и многие сложные поверхности. Для этого в комплект агрегата входят различные насадки. Одно из преимуществ пароочистителя, это то, что для очистки не требуются моющие средства, а эффект по сравнению с чисткой моющими растворами вручную значительно выше.
Широкий функционал моющего пылесоса позволяет проводить уборку паласов и ковровых покрытий в различных режимах: химчистка ковров и чистка химией обивки мягкой мебели. Устройство требует использования определенных моющих средств от фирмы Керхер, подходят для любых тканевых поверхностях, даже на мягкой мебели. Технология использования максимально проста и удобна, поэтому уборка не занимает много усилий и времени.
ЧИСТКА КОВРОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ С ПОМОЩЬЮ АРЕНДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
С применением предложенной техники вы решите не только как почистить ковер дома. Комплексный подход к уборке в жилище, чистка мягкой мебели, подушек, одежды, салона автомобиля и многое другое станет реальностью и порадует вас превосходным результатом. К тому же не обязательно приобретать клининговую технику, ведь ее можно взять в аренду.
Чистка ковров своими руками: полезные советы от профессионалов
Те из вас, кто уже пытался почистить ковер в домашних условиях с помощью пенящегося моющего средства, наверное, заметили, что запах этого средства долго летает в воздухе. Может быть, кто-то нашел подходящее средство, но для многих такая чистка стала поводом отказаться от идеи. Но какие альтернативы выбрать, чтобы освежить ковры, паласы, дорожки, вымыть их от накопленной пыли, избавиться от пятен и запахов? Давайте разбираться.
Где постирать ковер?
Есть несколько вариантов, где можно почистить или помыть ковер.
        Химчистка ковров — пожалуй, самый эффективный вариант из всех, так как профессиональная чистка и сушка ковров на специальном оборудовании не приводит к деформации. Кроме того, опытные специалисты подберут наиболее подходящие чистящие средства в зависимости от материала вашего ковра, длины ворса и цвета.
        Автоматическая чистка ковров — по сути, этот способ чистки ковров не сильно отличается от самоочистки ковра во дворе дома, но есть некоторые преимущества и, наоборот, недостатки по сравнению с домашней стиркой. Из преимуществ можно выделить то, что при автомойке, которую предполагает чистка ковров, используют определенные специальные средства, которые помогут избавиться от грязи и пятен на ковре, профессиональные щетки для чистки ковров и так далее. Кроме того, под хорошим напором воды на автомойке ковер непременно качественно выполощется. Преимуществом также будет более низкая цена по сравнению с химчисткой. Но минусы также есть — на автомойке не учитывают особенности очистки различных видов материалов, из которых изготавливаются ковровые покрытия.
        Мытье ковра в ванной комнате — небольшой ковер или дорожку многие владельцы умудряются мыть прямо в ванне и сушить на заднем дворе или на балконе. В принципе, это возможно и стоит недорого. Используйте эффективное средство для чистки ковров: может быть, вы или кто-то из знакомых пробовал и нашел именно те средства, с помощью которых можно качественно очистить ковер прямо дома, не стирая его.
        Чистка ковров пылесосом — если у вас нет пылесоса, то можно вызвать специальную службу и почистить ковер дома профессиональным пылесосом. Такой метод достаточно эффективен и стоит дешевле, чем профессиональные услуги химчистки.
        Ковролин, моющийся во дворе частного дома или коттеджа — для этого вам, конечно же, необходимо иметь во дворе асфальт или бетон, хотя бы совпадающий по размеру с покрытием. Хотя этот метод имеет свои недостатки, которых даже больше, чем преимуществ. И все же, если нет альтернативы, и особенно если это касается сельских жителей, отдаленных сел, где нет поблизости химчистки, или, в крайнем случае, нет автомоек, то этот метод будет наиболее приемлемым. Хотя производители не рекомендуют мыть ковры самостоятельно.
Почему производители ковров не рекомендуют чистить ковры самостоятельно?
Производители предупреждают, что при мытье или чистке ковров ухудшается структура его ворса — частично волокна становятся твердыми или на поверхности образуются отверстия, зазоры.
После влажной стирки изделие может потерять свой внешний вид, растянуться по бокам, приобрести «волнистые» гребни.
Также при чистке ковров водой вымываются все пропитки, применяемые при изготовлении напольных покрытий, в частности, антиаллергенные, грязеотталкивающие и покрытия от вредителей-насекомых.
Многие ковры нельзя мыть по причине того, что они могут быть повреждены моющим средством, цвет будет неравномерным или даже образуются пятна.
Из всего этого следует, что во многих случаях после стирки ковер может лишиться презентабельного внешнего вида, поэтому о декорировании своего интерьера после этого не может быть и речи.
Как постирать ковер дома (на территории заднего двора, в саду и других местах)?
Несмотря на все предупреждения и противопоказания для мытья ковров, мы расскажем вам, как постирать ковер в домашних условиях. В действительности это очень просто, достаточно просто использовать обычное моющее средство и территорию двора.
Но для начала мы хотим предупредить, что перед такой стиркой следует сделать фоновую проверку на небольшом участке ковра: краска не должна «поплыть», ворс не должен скататься, а клеевая основа должна остаться на месте после процедуры.
Если после проверки все хорошо и вы уверены, что нет никакого способа передать ковер в химчистку, у вас нет выбора, кроме как постирать ковер в домашних условиях.
      Начните с подготовки участка к стирке. Бетонный или асфальтовый пол подметите и промойте шлангом. Выложите на него ковер, пройдя по нему пылесосом (или веником, в крайнем случае).
      Далее тщательно промойте ковер обычной водой из шланга.
      Возьмите моющее средство или специальный шампунь для ковров и нанесите на небольшой участок покрытия. Порошок не подходит, так как он плохо вымывается из ворса, но моющее средство для посуды после себя не оставит следов и пятен.
      Возьмите щетку, чтобы очистить ковер и начните тщательно чистить изделие.
      После очистки одной области, переходите ко второй. Снова распределите моющее средство и держите чистый ковер подальше от пыли, грязи и пятен.
      Затем попросите кого-то из помощников поливать из шланга, а сами проходитесь по ковру щеткой, смывая грязную воду и пену.
      Оставьте ковер на некоторое время в горизонтальном положении, особенно если во дворе солнечная и теплая погода (в других погодных условиях мыть ковер таким образом просто не рекомендуется).Примерно через 2-3 часа найдите себе помощников среди взрослых и повесьте ковер досыхать. Если ковер маленький и легкий, вы сами справитесь с поставленной задачей. Можно перебросить изделие через ворота, к примеру.
      В идеале ковер должен высохнуть до вечера, поэтому стирать его следует рано утром, в теплую и солнечную погоду с небольшим ветром. Старайтесь сделать так, чтобы ковер полностью высох, даже небольшая влажность может привести к очень неприятным запахам, плесени, гниению.

Обзор средства для чистки ковров Hoover PowerDash Pet: доступный и эффективный
Мы приобрели компактное средство для чистки ковров Hoover PowerDash Pet, чтобы наш рецензент смог проверить его на домашнем ковре от стены до стены. Продолжайте читать, чтобы увидеть наш полный обзор продукта.
С двумя большими собаками и кошкой в нашем доме попытки справиться с беспорядком, который наши домашние животные оставляют на ковре, часто кажутся бесполезными упражнениями. Мы пробовали другие средства для чистки ковров, но они могут быть тяжелыми и громоздкими, и не многие из них могут устоять перед шерстью домашних животных, застрявшей в волокнах ковра.Откройте для себя компактное средство для чистки ковров PowerDash Pet от Hoover, легкое устройство, предназначенное для удаления беспорядка, который оставляют после себя наши пушистые друзья.
PowerDash Гувера впечатлил множество владельцев домашних животных, пытающихся избавить свои дома от грязи, копоти и меха, поэтому мы тоже были рады попробовать его. Оправдала ли PowerDash наши ожидания? Читай дальше что бы узнать.
Процесс настройки: простой
Настроить Hoover PowerDash после того, как мы распаковали, не потребовало много времени.Средство для чистки ковров состоит из 20-футового шнура, резервуара для чистой воды емкостью полгаллона и резервуара для грязной воды, съемной насадки и щетки Powerspin, специально разработанной для домашних животных. Ручку и резервуары для чистой и грязной воды пришлось защелкнуть, но остальные части были уже собраны. Инструкции были четкими и лаконичными, и у нас не было проблем с тем, чтобы понять, где разместить детали.
Ель / Анжелика Лейхт
Перед использованием мы наполнили резервуар для чистой воды в форме бутылки водой и указанным количеством раствора (в некоторые комплекты входит бутыль с образцом), а затем закрутили крышку и защелкнули резервуар на месте.У нас была небольшая проблема с этим, так как резервуар стоит в отсеке вверх дном, и когда мы закрепили его на своем месте, мы заметили, что чистящий раствор просачивается на внешнюю часть прибора. Мы исправили это методом проб и ошибок — внутреннюю часть крышки нужно было вытащить, прежде чем мы установили контейнер, — но нам пришлось иметь дело с мыльным, скользким средством для чистки ковров, прежде чем мы это выяснили.
Конструкция: простая, но эффективная
У Hoover PowerDash нет наворотов, но, тем не менее, мы были впечатлены функциями.Hoover PowerDash имеет систему с двумя резервуарами, что означает, что он может похвастаться двумя отдельными резервуарами: один для чистой воды, а другой для грязной воды, которую он всасывает обратно с ковра. Резервуар для чистой воды вмещает всего полгаллона, поэтому жидкость не утяжеляла машину, как это было бы с резервуаром большего размера.
Однако у этого маленького резервуара есть и обратная сторона. Бак на полгаллона может быть достаточным для небольших беспорядков и пятен от домашних животных, но он быстро закончился, когда мы пытались очистить большие площади. Нам пришлось заправлять бак три или четыре раза, чтобы очистить весь ковер в комнате среднего размера.Это может занять много времени, если целью является очистка большой площади поверхности.
Ель / Анжелика Лейхт
Не было никаких сигнальных огней или звуков, предупреждающих нас о низком уровне бака, поэтому нам приходилось регулярно проверять уровни в баке, чтобы убедиться, что они полны. Этот процесс был, мягко говоря, не самым удобным для пользователя.
Валик щетки PowerDash для домашних животных имеет антимикробную защиту и помогает выбрасывать шерсть домашних животных из волокон ковра, чего не может сделать наш пылесос.Однако очистка щетки и отделения для щеток была непростым процессом (подробнее об этом позже).
Очистка: оружие в борьбе с шерстью домашних животных
Этот очиститель ковров отнюдь не является профессиональной машиной. Он предназначен для одной цели: убирать беспорядки с домашними животными. Тем не менее, мы были впечатлены тем, насколько хорошо эта маленькая машинка, имеющая путь очистки всего около 10 дюймов, борется с грязью домашних животных и собачьей шерстью. Каждый раз, когда мы использовали его, мы замечали, что значительное количество шерсти домашних животных было засосано в резервуар, и была заметная разница в цвете между ковром, который мы вымыли шампунем, и областью, которую все еще нужно было очистить.
Ель / Анжелика Лейхт
Однако у нас было несколько проблем с производительностью очистки. Если мы позволим камере для грязной воды переполниться, PowerDash перестанет распылять или всасывать воду, делая всю машину бесполезной. Как только мы поняли, что необходимо опорожнить камеру для грязной воды, все прошло гладко, и распылитель и шланг, всасывающий грязную воду, снова заработали — при условии, что мы не позволим ему снова наполниться слишком высоко.
PowerDash использует горячую очистку для тщательной дезинфекции ковров, но мы не заметили большого количества тепла, исходящего от очистителя ковров во время или после процесса. В дополнение к горячей уборке PowerDash использует средство под названием HeatForce, которое ускоряет сушку ковра.
Каждый раз, когда мы использовали PowerDash, мы замечали, что в резервуар засосало значительное количество шерсти домашних животных.
Мы ожидали, что ковер станет теплым сразу после его очистки, но этого не произошло, хотя мы заметили, что ковер не пропитан жидкостью. Фактически, мы чувствовали себя полностью высохшими менее чем через полчаса после очистки. Наши ковры сохли значительно дольше после использования других средств для чистки ковров, и было действительно приятно иметь возможность ходить вскоре после очистки, не намочив носки.
Размер: Маленький, но мощный
Компактный размер PowerDash позволял легко перемещаться из комнаты в комнату, а также вверх и вниз по лестничным пролетам — даже с баком, полным чистящего раствора. У нас не было проблем с маневрированием вокруг мебели и углов при использовании этого прибора, и мы были удивлены, обнаружив, что он хорошо помещается в нашем туалете для веников, который забит до жабр швабрами, метлами и пылесосами. Это средство для чистки ковров отлично подойдет для небольших квартир или домов с ограниченным пространством для хранения вещей.
Ель / Анжелика Лейхт
Уровень шума: громко, громко и еще громче
Если у PowerDash и есть обратная сторона, то это уровень шума. Этот чистильщик ковров очень шумный. Это напугало нашего кота и одну из наших собак до полусмерти, и единственная причина, по которой он не напугал другую собаку, — это то, что он наполовину глух и не слышал шума. Он был намного громче, чем наш пылесос, что было неожиданно, учитывая, что другие средства для чистки ковров, которые мы использовали, работали относительно тихо. Так что, если у вас есть своенравные собаки или кошки, это средство для чистки ковров может в конечном итоге их травмировать.
Это средство для чистки ковров работает шумно; это напугало нашу кошку и одну из наших собак до полусмерти.
Простота очистки: боль, если честно
Как упоминалось ранее, чистка самого прибора не была делом для пирожных. После использования кисть была покрыта волосами и грязью, и нам пришлось тряпкой встряхнуть щетину и вытащить ее. Хотя мы оценили щетку, удаляющую шерсть домашних животных с ковра, нам было очень противно ее чистить.
Очистка отсека для щеток, в котором находится щетка, — совсем другое дело.Мы обнаружили тонны шерсти домашних животных, застрявшие между щеткой и стенкой отделения, но мы не могли очистить его, не открутив отделение, не сняв ремень с щетки и не удалив шерсть. Непростой процесс.
Проще всего очистить резервуар для грязной воды. У нас не было проблем с распылением остатков грязи и остатков благодаря съемной насадке в нижней части отсека.
Цена: Доступная
Этот очиститель для ковров стоит около 110 долларов (и меньше в продаже), он дешевле, чем большинство средств для очистки ковров на рынке, но он творит чудеса с домашними животными.Если цель — убрать грязь, оставленную домашним животным, эта машина стоит каждого пенни. Кроме того, на него предоставляется гарантия сроком на 1 год.
Конкуренция: много вариантов, но мало сравнений
На рынке существует множество средств для чистки ковров, которые, как утверждают, борются с беспорядком домашних животных, в том числе система BISSELL ProHeat Essential для чистки ковров (см. На Amazon). ProHeat эффективен при удалении аллергенов, шерсти домашних животных и грязи с ковров, но он значительно больше, чем PowerDash, что может сделать его слишком большим для небольших домов.У него есть резервуар в два раза больше, что неплохо, но Bissell продается по розничной цене около 180 долларов, и, кроме большого резервуара, он действительно не предлагает много того, чего не предлагает PowerDash.
Солидный бюджетный вариант.
Даже самые современные средства для чистки ковров иногда с трудом удаляют шерсть домашних животных с волокон ковра, но компактное средство для чистки ковров Hoover PowerDash Pet решает эту проблему с легкостью. Хотя это средство для чистки ковров требует частой заправки и довольно интенсивного ухода, оно является доступной покупкой для владельцев домашних животных.
12 лучших машин для чистки ковров для вашего дома
Какие машины для чистки ковров наиболее популярны у владельцев домашних животных? В частности, какие модели лучше всего подходят для пятен от домашних животных, с которыми не справляются многие шампуни для ковров? Мы рассматриваем и сравниваем некоторые из лучших средств для чистки ковров, которые могут обрабатывать пятна домашних животных, такие как моча домашних животных, не перераспределяя беспорядок и не загоняя его глубже в ковер, когда вы пытаетесь его удалить.
Обзор лучших средств для чистки ковров
Лучший очиститель ковров — 12 наших лучших решений
1.Hoover Smartwash FH52000 Средство для чистки ковров
Hoover Smartwash FH5200, по мнению производителя, является лучшим средством для чистки ковров. Большинство владельцев домов, которые использовали его шампунь для ковров, похоже, поддерживают это утверждение. Неудивительно, что вы найдете эту машину в большинстве обзоров лучших средств для чистки ковров.
Самая замечательная часть этого средства для чистки ковров — это уровень автоматизации, что делает его одним из самых простых в использовании средств для чистки ковров. Он смешивает и дозирует моющее средство за вас.Это может быть общей чертой многих лучших средств для чистки ковров, но Hoover выводит автоматизацию на новый уровень. Он также автоматически сушит ковер нагретым воздухом каждый раз, когда вы тянете машину назад.
Этот очиститель ковров весит менее 19 фунтов и имеет довольно впечатляющий 12-дюймовый путь очистки. Резервуар для воды вмещает 1 галлон, а резервуар для моющего средства — 20 унций. Он также включает миниатюрный противомикробный инструмент для домашних животных 2-в-1 и 8 футов. шланг, а также сумка для хранения всех ваших принадлежностей.
Требуется очень мало обслуживания, и это также очень легко сделать с помощью одного действия, чтобы отсоединить форсунку. Головка шампуня для ковров имеет низкопрофильный дизайн, поэтому она может попасть под большинство диванов, а мощные щетки Flex force идеально очищают ковры и коврики.
Как одно из самых простых в использовании средств для чистки ковров, которое вы можете купить, Hoover Smartwash должен быть одним из лучших средств для чистки ковров. Вам не придется смешивать или дозировать чистящий раствор без хлопот, все это делается за вас.Он также сушит ковры и коврики во время чистки, экономя ваше время и нервы. Когда дело доходит до чистки и ухода за пылесосом Hoover, это тоже самое простое дело.
2. Bissell ProHeat 2X Carpet Cleaner
Если мы собираемся писать обзор лучшего шампуня для ковров, имя Bissell обязательно появится. В данном случае речь идет об очистителе ковров Bissell ProHeat Revolution Pet.
Не только чистящие средства для ковров идеально подходят для любителей домашних животных, но и Bissell предлагает лучшие чистящие средства для домов с домашними животными.При использовании этого средства для чистки ковров вместе с формулой Bissell Professional Pet Urine Eliminator + Oxy и антибактериальной формулой, входящей в его состав, вы получите наилучшие результаты при уборке за вашими домашними животными. Бисселл утверждает, что ковровый шампунь Pet Urine Eliminator способен удалить даже запах скунса. Так что, если у вас есть скунс (как многие люди), лучшего средства для чистки ковров не найти.
Независимо от того, какой шампунь для ковров вы выберете, у Bissell ProHeat Revolution есть все, что нужно для глубокой очистки любого ковра — удаления даже самых стойких пятен. В щетках DirtLifter Power используется то, что они называют технологией тепловых волн, хотя я не совсем понимаю, что это означает. Что бы они ни делали, эти щетки отлично подходят для нанесения моющего средства на ковер и удаления сильно въевшейся грязи, которая затем всасывается в резервуар для сбора грязи. Он имеет предварительный очиститель CleanShot, который при необходимости распыляет нагретую формулу для очистки непосредственно на стойкие пятна. Это действительно эффективно для удаления пятен, с которыми не справляются многие конкурирующие модели.
Если вы хотите, чтобы ковры высыхали быстро, вы можете отказаться от режима глубокой очистки и выбрать режим экспресс-очистки, при котором ковры высыхают примерно через час.Это будет зависеть от погодных условий: в холодный дождливый день ковры, очевидно, сохнут дольше. Он также поставляется с насадкой для влажной / сухой обивки 2-в-1 для домашних животных. Его можно использовать как сухой пылесос для удаления шерсти домашних животных с вашей мебели, а также для чистки обивки при использовании влажного режима.
Устройство для чистки ковров Bissell ProHeat Revolution не такое уж громоздкое, дополнительные трубы и инструмент для обивки 2-в-1 поставляются в отдельном пакете, что уменьшает размер машины. Он имеет разумный вес для мощного средства для чистки ковров — 20 фунтов.Что может быть самой выдающейся особенностью этой модели Bissell, так это то, что ее очень легко чистить. Крышку щетки можно быстро снять. Это означает, что у вас будет легкий доступ, когда вам нужно очистить и поддерживать чистящее средство для ковров. Понятно, что Bissell ProHeat 2X Revolution Pet Pro 1986 — отличный выбор для домов с домашними животными. В этом отношении это одно из лучших средств для чистки ковров, даже если у вас нет домашних животных, и на него распространяется 5-летняя ограниченная гарантия.
3. Элитное средство для чистки ковров Hoover Power Scrub
Hoover — это то же самое, что Coca-Cola для безалкогольных напитков. Это имя, с которым мы все выросли. Когда вы сравниваете Hoover Power Scrub Elite с любым из устройств в этом списке, действительно выделяется одна вещь — цена. Я не говорю, что это самый дешевый очиститель ковров на рынке, но среди лучших из них Hoover Power Scrub Elite является одним из самых доступных.
Какое средство для чистки ковров лучше всего? Это будет личное мнение, но у Hoover Power Scrub Elite есть все функции, которые можно считать одними из лучших, особенно для любителей домашних животных.Одна область, где этот очиститель ковров сияет и может быть лучшим в этом отношении, — это режим быстрой очистки.
Очиститель ковров Hoover Power Scrub Elite обладает преимуществом технологии HeatForce, которая направляет горячий воздух на ковер и быстро сушит его. Когда вы переключаете Power Scrub Elite в режим быстрой очистки, очистка не будет такой глубокой, но ваши ковры будут достаточно сухими, чтобы по ним можно было ходить в течение 45 минут. Это идеально подходит для многолюдного семейного дома.
Щетка SpinScrub и уникальная технология всасывания Dual V придают пылесосу Hoover потрясающую чистящую способность.При использовании в режиме глубокой очистки Hoover Power Scrub Elite проработает очень сильные загрязнения и глубоко очистит ковры. У чистящей головки также есть боковые щетки, очищающие прямо до ваших стен и беговых досок. Он имеет дополнительный антимикробный инструмент для домашних животных и удлинительный шланг длиной 8 футов. Это средство предназначено для очистки от неприятного беспорядка домашних животных, который может оставлять довольно неприятный запах. В нем есть резиновая вставка, которая не собирает мусор, как при использовании щеточной щетки. Вы также можете легко использовать щетку-вставку для удаления стойких загрязнений и пятен.Антимикробный инструмент для домашних животных достаточно мал, чтобы попасть куда угодно, поэтому вы очищаете участки, недоступные для многих других средств для чистки ковров.
Hoover Power Scrub Elite может быть лучшим, когда дело касается удобства. Он весит всего 18,5 фунтов и имеет четыре действительно удобные ручки для переноски. Емкости для чистой и грязной воды больше, чем у большинства, каждый из них вмещает 1,25 галлона, и моющее средство смешивается автоматически. Емкости для воды съемные, как и щетки.
Нет сомнений в том, что Hoover может с гордостью объявить Power Scrub Elite одной из самых эффективных моделей для домов, где домашние животные и дети бегают бесплатно.В нем есть все функции, которые вам понадобятся, и по очень привлекательной цене. Торговая марка Hoover — это хорошо известная компания, и вы получаете 2-летнюю гарантию на этот продукт.
4. Средство для чистки ковров Bissel TurboClean
Не часто такое доступное средство для чистки ковров может занять достойное место среди лучших средств для чистки ковров на рынке. Это само по себе делает Bissel TurboClean PowerBrush Pet выдающимся достижением. Обладает выдающейся производительностью. Сочетание мощного всасывания и вращающейся щетки DirtLifter PowerBrush, состоящей из четырех рядов щеток с сильной щетиной, делает эту машину мощной машиной для чистки ковров.
У него также есть маленькие щетки сбоку от средства для чистки ковров, чтобы чистить прямо до ваших стен. Эта модель Bissel разработана специально для владельцев домашних животных и отлично справляется с рыхлением и удалением стойкой грязи, которая обычно встречается в доме с домашними животными и маленькими детьми.
Вы также получите бесплатный флакон с образцом чистящей формулы Bissel Deep Clean + на кислородной основе, которая является одной из лучших для удаления стойких загрязнений, пятен и запахов.
Один из аспектов, на который мы обращаем внимание при выборе лучшего средства для чистки ковров, — это удобство. На этом уровне Bissel TurboClean PowerBrush Pet может многое предложить. Он суперлегкий, весит всего 12 фунтов. Складная ручка упрощает хранение даже в условиях ограниченного пространства. Имеет съемную насадку, что упрощает очистку перед хранением. Два резервуара емкостью полгаллона облегчают работу: один резервуар для вашей формулы чистки, а другой — для сбора плохой воды, которая высасывается с ваших ковров. Шнур питания 20 футов дает вам хороший диапазон для работы.
Хотя могучая маленькая щетка Bissel TurboClean PowerBrush Pet может не обладать всеми функциями, присущими самым дорогим и лучшим средствам для чистки ковров, она предлагает вам много за ваши деньги.Это означает, что это средство для чистки ковров не только лучшее по своей цене, но и одно из лучших, которые вы найдете — даже среди гораздо более дорогих альтернатив. Он поставляется с поддержкой бренда Bissel и годовой гарантией.
5. Средство для чистки ковров Hoover Power Scrub
Оставаясь с брендом Hoover, мы делаем шаг вперед в виде стиральной машины для ковров Hoover Power Scrub (FH50150). Этот невероятный очиститель ковров имеет все те же замечательные особенности SteamVac с некоторыми дополнительными.Это одно из лучших средств для чистки ковров от бренда Hoover. Hoover Power Scrub имеет ту же роликовую щетку SpinScrub, что и другие модели Hoover.
Зачем менять, если это уже одна из лучших щеточно-валковых систем, используемых в машине для чистки ковров. Он также имеет двойные, простые в использовании резервуары для воды — один для чистой воды, а другой для сточных вод. В дополнение к этому, Hoover Power Scrub имеет автоматическое смешивание очищающей формулы. Это означает, что вам не нужно измерять и смешивать, Hoover гарантирует, что у вас всегда будет правильное соотношение чистой воды к очищающей формуле.
Средство для чистки ковров Hoover Power Scrub выводит удобство на новый уровень. Он даже легче, чем SteamVac (всего 18,1 фунта), и у него четыре ручки, расположенные так, чтобы вы легко переносили его в различных положениях. У вас будет лучший диапазон очистки с этим средством для чистки ковров благодаря 20-футовому шнуру питания. Еще одна особенность, которая делает Power Scrub одной из самых популярных моделей, — это форсунка DualV, которая идеально направляет воздух, увеличивая его мощность всасывания. Вы получите фантастический выбор дополнительных инструментов для очистки с помощью Hoover Power Scrub.Это ручной инструмент SpinScrub; средство для чистки обивки и щелевая насадка. У него такой же 8-футовый шланг, что и у SteamVac, и вы получаете сетчатую сумку для хранения аксессуаров, а также пробную бутылку чистящего раствора Hoover с вашей покупкой.
Эти средства для чистки ковров также обладают преимуществом очистки с подогревом, при котором на ковер подается горячий воздух, что позволяет ему быстрее высохнуть. Кроме того, есть функция полоскания, которая позволяет использовать скраб Hoover Power Scrub без применения каких-либо моющих средств. Если вы выполняли тяжелую уборку, возможно, на коврах остались остатки шампуня для ковров, и эта функция позволит вам вернуться и очистить их.
Итак, есть несколько причин, по которым стоит доплачивать за средство Hoover Power Scrub. Если вам повезет, вы иногда можете найти Power Scrub по значительно сниженной цене. Это означает, что вы можете найти Power Scrub по той же цене, что и SteamVac, что делает его еще более фантастическим, как лучшее предложение. Гарантия на эту модель составляет 2 года.
6. Rug Doctor Deep Cleaner Средство для чистки ковров
Как и следовало ожидать от Rug Doctor, это средство для чистки ковров профессионального уровня.Промышленная мощь и мощность этой машины принесли ей золотой рейтинг Института ковров и ковровых покрытий (CRI). Rug Doctor оказался на 75% мощнее любого другого средства для чистки ковров.
Конечно, наличие средства для чистки ковров коммерческого класса означает, что вам придется иметь дело с более крупной и тяжелой машиной. Rug Doctor Carpet Cleaner весит 25 фунтов — немного больше, чем другие модели в этом обзоре лучших средств для чистки ковров.Инженеры много сделали, чтобы сделать этот очиститель ковров более управляемым, учитывая его размер и вес.
Он имеет большую рукоятку в верхней части ручки, что позволяет легко использовать его обеими руками. Большие колеса с резиновым покрытием повышают маневренность и не повреждают поверхность пола. Что касается хранения, Rug Doctor может быть даже лучше, чем машины меньшего размера. Ручка складывается, что делает ее более компактной при хранении.
Благодаря перекрестным щеткам двойного действия профессионального уровня, состоящим из 14 рядов и улучшенному всасыванию, Rug Doctor легко обеспечивает лучшую чистящую способность среди всех домашних чистильщиков ковров.Эта машина для чистки ковров с высокой степенью всасывания удаляет с ковра больше воды, чем большинство других. Это означает сокращение времени высыхания до 4 часов. Это не выглядит слишком впечатляюще по сравнению с чистящими средствами для ковров с термической сушкой, но для мощной машины коммерческого класса это один из лучших вариантов. Вы можете повысить эффективность уборки в местах с интенсивным движением и серьезных пятен, легко применив дополнительный чистящий раствор с контролем на кончиках ваших пальцев.
Отдельные резервуары для чистой и грязной воды действительно большие, в каждом по 1 резервуара.1 галлон. Это фантастика для больших домов с большим количеством коврового покрытия. Эти баки имеют большие отверстия для легкого наполнения. Он имеет 12-дюймовый путь для очистки и очиститель обивки, который использует шланг длиной 7,7 футов. Еще одно преимущество при уборке больших площадей — удлиненный шнур питания длиной 28 футов. Все приспособления для чистки и шланг помещаются в аккуратный контейнер, который крепится к машине. Это удобная система хранения, которая дает вам быстрый доступ к инструментам в любое время.
Для тех из вас, кто хочет чистящее средство для ковров, которое соответствует чистящим способностям коммерческих средств для чистки ковров, Rug Doctor обязательно впечатлит вас.Естественно, чистящее средство для ковров такого калибра будет стоить дороже, чем большинство других, но его легко можно считать лучшим в своем классе. Двухлетняя ограниченная гарантия для домашнего использования практически не имеет реальных ограничений — вам действительно нужно злоупотреблять средством для чистки ковров, чтобы аннулировать гарантию. Rug Doctor также имеет коммерческую гарантию сроком на 1 год, что доказывает, что эта машина подходит для тяжелых коммерческих работ по чистке ковров.
7. Bissell ProHeat 2X 1548 Средство для чистки ковров
Как мы могли бы написать статью о лучших средствах для чистки ковров, не включая Bissell? Bissell ProHeat 2X Revolution Pet для чистки ковров — одна из нескольких машин Bissell для чистки ковров, которые мы будем рассматривать.Все начинается с Dual DirtLifter Power Brush, которая состоит из двух вращающихся щеток с 12 рядами, которые обеспечивают превосходную глубокую чистку, не повреждая ваши ковры.
Этот очиститель ковров разработан для любителей домашних животных. Мало того, что система Power Brush отлично удаляет грязь с домашних животных, в ней также есть инструмент для удаления пятен от домашних животных, чтобы избавиться от жесткой грязи, оставленной вашими четвероногими друзьями — независимо от того, где они могут быть. В основании у него есть шланг для дополнительных инструментов, который также включает 3-дюймовый инструмент для удаления пятен
Если вы ищете легкий очиститель ковров, Bissell ProHeat 2X Revolution является одним из лучших в этой категории по весу. только 17.5 фунтов. Он имеет сверхнизкопрофильную чистящую головку, идеально подходящую для работы под низкой мебелью.
Если у вас нет времени ждать, пока ваши ковры высохнут, два режима очистки станут хорошей новостью. Имеет режим глубокой очистки и режим экспресс-очистки. Он также имеет быстрое высыхание горячим воздухом, благодаря чему ваши ковры могут быть достаточно сухими менее чем за час — если позволяют внешние погодные условия.
Еще одна хорошая новость для владельцев домашних животных — это фантастический ассортимент чистящих средств Bissell, созданный для обеспечения наилучших результатов уборки домов с домашними животными.В составе пакета вы получите бутылку Bissell Deep Clean + Anti-Bacterial на 8 унций и 2X Professional Formula на 8 унций. Это дает вам возможность попробовать эти продукты и решить, дадут ли они вам наилучшие результаты. Наряду со всеми этими невероятными функциями и годовой гарантией вы можете быть уверены, что покупаете высококачественное и одно из лучших средств для чистки ковров от одной из известных торговых марок.
8. Средство для чистки ковров Hoover SteamVac
Шампунь для ковров Hoover SteamVac сочетает в себе доступность и удобство с мощью большого средства для чистки ковров, которое можно взять напрокат.Вы легко получите профессиональные результаты от средства для чистки ковров, которое можете себе позволить. Этот очиститель ковров обладает всеми возможностями, которые вы можете когда-либо пожелать для очистки любого ковра или вашей обивки. Hoover SteamVac оснащен двигателем на 12 А. Это приводит в движение их уникальный щеточный валик SpinScrub без использования ремня. Это означает меньшие затраты на обслуживание, и вы никогда не почувствуете неудобств из-за щелчка ремня, пока вы заняты уборкой.
Ролик щетки SpinScrub отлично справляется с глубокой очисткой всех типов ковров и имеет две настройки скорости или ее можно полностью отключить. Вы можете использовать настройку низкой мощности для легкой уборки, настройку высокой мощности для глубокой очистки сильных загрязнений или выключить щеточный валик при быстром подъеме мусора с пола.
Щетки мягко очищают, не повреждая волокна ковров, и в то же время обеспечивают тщательную очистку, удаляя грязь из глубины ковров. Для особенно стойких пятен вы можете нанести дополнительное количество моющего средства одним нажатием кнопки с помощью функции Clean Surge Control.
Благодаря использованию системы сушки с подогревом, Hoover SteamVac позволяет вашим коврам сохнуть намного быстрее, чем средство для чистки ковров, которое просто чистит ковры моющим средством. Он имеет отдельные резервуары для воды для вашего моющего раствора и использованной воды. Оба резервуара можно снять независимо, что значительно упростит вам задачу.
Hoover SteamVac также оснащен 8-футовым растягивающимся шлангом и приспособлением для чистки обивки, которое крепится к трубе. Очистить обивку так же легко и без усилий, как чистить ковры с помощью этой универсальной машины.Он весит 20 фунтов, что достаточно мало для мощного средства для чистки ковров, которое может выполнять работу с большими тяжелыми машинами для чистки ковров в аренду.
При покупке вы получаете бутылку емкостью 16 унций Hoover Deep Cleansing Carpet and Upholstery Cleaner. Это дает вам формулу очистки, соответствующую производительности машины. Щетки съемные, что упрощает очистку, а с Hoover SteamVac гигиена не составляет труда.
Я знаю, что многие люди уважают и доверяют бренду Hoover.Одного этого может быть достаточно, чтобы убедить вас, что средство для чистки ковров Hoover SteamVac — идеальная модель для вас. Вы получаете доступный шампунь для ковров с надежным именем и годовой гарантией.
9.
Средство для чистки ковров Bissell Deep Clean Premier
Как следует из названия, средство для чистки ковров Deep Clean Premier для домашних животных близко к лучшему в линейке высококачественных средств для чистки ковров Bissell. По цене, близкой к цене коммерческого класса Rug Doctor, вы ожидаете некоторых исключительных характеристик от этого средства для чистки ковров.В этом отношении я не думаю, что вы будете разочарованы.
Есть немало причин, по которым многие считают Bissell Deep Clean Premier лучшим для владельцев домашних животных. Он оснащен высокотехнологичным инструментом для чистки домашних животных, в котором используются резиновые иглы для нанесения чистящей формулы глубоко в ковер. Благодаря этому средство для чистки ковров Bissell Premier Pet Carpet Cleaner лучше всего удаляет запахи домашних животных и глубоко въевшуюся грязь.
В дополнение к этому резервуар для грязной воды имеет фильтр для волос домашних животных, который собирает всю шерсть домашних животных, прежде чем она попадет в резервуар.Bissell гордятся тем, что производят чистящие средства, подходящие для домашних животных, и в этом случае они превзошли свой и без того впечатляющий рекорд по этим характеристикам. Второй инструмент для удаления пятен прикрепляется к тому же шлангу, что и инструмент для чистки домашних животных, и идеально подходит для очистки вашей обивки и труднодоступных мест.
Bissell Deep Clean Premier использует двойные вращающиеся щетки PowerBrushes с 12 рядами щетинок, чтобы придать ему превосходную чистящую способность, которая может конкурировать с любым из лучших коммерческих чистящих средств для ковров.У него есть боковые щетки, которые помогут вам очистить беговые доски. Время высыхания сокращается за счет использования той же технологии теплового излучения, которая используется в большинстве лучших средств для чистки ковров Bissell.
Двойные резервуары для воды огромны (1,25 галлона) и легко снимаются для наполнения и опорожнения. При весе 25 фунтов это не лучший вариант для переноски пылесоса по лестнице. Опять же, это мощное средство для чистки вертикальных ковров, которое находится в той же лиге, что и средства для чистки ковров коммерческого класса.Наряду с удивительными инструментами для чистки домашних животных и обивки вы также получите бутылку формулы для очистки Bissell 2X Pet Stain and Odor.
Большинство из вас уже знакомы с маркой Bissell и знают, почему так много людей считают ее лучшим брендом, когда речь идет о высококачественных средствах для чистки ковров. В этом отношении Bissell Deep Clean Premier можно считать практически лучшим из лучших, и на него предоставляется потрясающая 3-летняя гарантия.
10. Bissell 1887 Proheat Средство для чистки ковров
Как видите, в списке доминируют модели Bissell.Отчасти это связано с их популярностью как высококачественными машинами и широким ассортиментом продукции во всех ценовых категориях. Средство для чистки ковров Bissell 1887 Proheat Essential находится в нижней части ценовой категории. Более низкая цена по сравнению с другими высококачественными чистящими средствами для ковров не столько потому, что это худшая модель, сколько потому, что она меньше. Таким образом, Bissell Proheat Essential — хороший выбор для небольших домов или помещений с меньшим количеством ковров, которые нужно убирать.
Одним из замечательных факторов при использовании устройства для чистки ковров меньшего размера является то, что эта модель более компактна и легче большинства других моделей Bissell.Bissell Proheat Essential весит всего 19,8 фунта. Это означает, что он не будет очищать большую площадь так быстро, как другие, но он по-прежнему обладает превосходными очищающими способностями, чем все остальные.
Меньшая щетка Dirt Lifter Power Brush имеет шесть рядов вращающихся щеток и также очень эффективна для глубокой очистки ковров. Несмотря на то, что машина меньше по размеру, она по-прежнему имеет большой резервуар для воды 2 в 1 (для своего размера) на 1 галлон.
У средства для чистки ковров Bissell Proheat Essential нет специальных инструментов для домашних животных.Это одна из немногих моделей Bissell, которая не подходит для домов с домашними животными. У него есть щелевая насадка и удобный инструмент для чистки обивки. Оба этих небольших инструмента оснащены форсункой для интенсивного распыления, которая позволяет наносить дополнительную формулу для интенсивной очистки. Это то, что вы не найдете на многих средствах для чистки ковров. У большинства из них есть только распылитель моющего средства для головки для чистки ковров, но не для других инструментов.
Как и в большинстве средств для чистки ковров Bissel, в этой модели также используется технология тепловых волн для ускорения времени сушки ковров.Он обладает отличным всасыванием, удаляя всю грязь и аллергены с ваших ковров, и вы получите бесплатную бутылку объемом 8 унций формулы Bissell Professional, когда купите Bissell Proheat Essential. Так что для небольшого дома или квартиры без домашних животных Bissell Proheat Essential — это доступное средство для чистки ковров, которое предлагает многие из удивительных функций, присущих более дорогим средствам для чистки ковров.
11. Средство для чистки ковров Bissell DeepClean 36Z9
Если вы ищете хорошее средство для чистки ковров для дома, где безраздельно властвуют домашние животные, модель Bissell Deep Clean Deluxe, безусловно, впечатлит любого.Он разделяет многие функции очистки домашних животных и другие функции, которые вы найдете в Bissell Deep Clean Premier. Хотя эта модель идет еще дальше, делая ее еще более эффективной в качестве идеального средства для чистки ковров для обработки беспорядка с домашними животными. Он также имеет 3-дюймовый инструмент для чистки обивки и труднодоступных мест.
Он оснащен такой же двойной щеткой Power Brush (с 12 рядами щеток), которую вы найдете во всех лучших шампунях для ковров Bissell. Он также оснащен технологией Heatwave, которая позволяет сушить ковры в кратчайшие сроки.Одним из замечательных инструментов, отличающих этот очиститель ковров от остальных, является средство Stain Trapper.
Если вам нужно убрать особенно грязный беспорядок с домашними животными, это инструмент для работы. Он удерживает беспорядок внутри инструмента и не допускает его попадания в машину. Это означает, что запахи не будут скапливаться внутри средства для чистки ковров.
Еще одна замечательная особенность средства для чистки ковров Bissel Deep Clean Deluxe — мощное объемное всасывание. В отличие от многих других, которые просто используют щетки для очистки стен и плинтусов, этот очиститель ковров на самом деле использует мощное всасывание машины для очистки этих областей.В нем есть фильтр для волос для домашних животных, который задерживает волосы перед тем, как они попадут в резервуар для использованной воды.
Двойные резервуары для воды большого размера — 1,25 галлона и имеют удобный длинный шнур питания длиной 22 фута. Как и другие большие и мощные средства для чистки ковров Bissell, этот не слишком легкий, его вес составляет 25 фунтов. Как и следовало ожидать, Bissell предоставляет вам бесплатную бутылку состава для ковров вместе с машиной, раствор Bissell 2X Pet Stain and Odor для очистки ковров.
Это, наверное, лучший очиститель ковров для любителей домашних животных.Bissell можно смело считать лидером в этой области. В рамках гарантии качества на модель Bissell Deep Clean Deluxe Pet предоставляется 3-летняя гарантия.
12. Bissell Power Lifter 1622 Средство для чистки ковров
Bissell PowerLifter 1622 — это базовое и очень доступное средство для чистки ковров от одного из лучших производителей. Это означает, что, даже если у вас не так много средств, вы все равно можете воспользоваться преимуществами превосходного качества, которое предлагает Bissell. Вы просто не получите всех модных вещей, которые могут предложить их лучшие модели.
Это средство для чистки ковров оснащено двойной щеткой PowerLifter, которой славится Bissell. Хотя на этой более дешевой модели у него четыре ряда щеток, что немного меньше, чем у высококлассных чистящих средств для ковров Bissell. Мощное всасывание детской модели Bissell отлично справится с этой задачей и облегчит вашу работу по чистке ковров.
Это удивительно маленький и легкий очиститель ковров, весит всего 16 фунтов. Это означает, что он не обладает такой же производительностью, как более крупные чистящие средства для ковров, а водная система 2-в-1 вмещает только 0.75 галлонов. У него нет дополнительных принадлежностей для чистки, единственный дополнительный предмет, который вы получите, — это бутылка стандартной формулы для чистки ковров Bissell.
Bissell PowerLifter 1622 — одно из лучших средств для чистки ковров для небольшого дома. Вы не платите ни за какие дополнительные услуги. Вместо этого вы получите высококачественное средство для чистки ковров, способное очень эффективно очистить большинство ковров. Это идеально подходит для тех из вас, кто только начинает. Возможно, у вас не будет много лишних денег, чтобы потратить их на средство для чистки ковров, но это не значит, что вам нужно покупать дешевое барахло.Эта модель предлагает доступное качество с годовой гарантией от уважаемого бренда.
Важные особенности эффективного средства для чистки ковров
Каковы наиболее важные особенности лучших средств для чистки ковров, которые выполняют свою работу каждый раз? Какие функции в этих машинах преувеличены или непродуктивны?
Всасывание
Эффективное средство для чистки ковров требует сильного всасывания, чтобы удалить с ковра как можно больше шампуня.Средства для чистки ковров с мощными водяными струями и мощными щетками, но при слабом всасывании оставят ковры чистыми, но влажными, в лучшем случае на то, чтобы вы смогли пройти по ним, в течение нескольких часов, а в худшем — на то, чтобы высохнуть в течение нескольких дней, способствуя росту плесени.
Водонагреватели
Многие средства для чистки ковров на самом деле не используют пар, хотя некоторые из них выделяют столько водяного пара, что кажется, что они используют пар. Однако некоторые агрегаты не только используют горячую воду, но и нагревают ее. Идеальные средства для чистки ковров могут нагревать теплую воду, но хорошие могут сохранять горячую воду, которую вы добавляете, теплой.Это сохраняет чистящий раствор теплым и эффективным, пока вы продолжаете работать. Но если вы хотите продезинфицировать свой ковер без использования химических чистящих средств, вам понадобится пароочиститель для ковров. В пароочистителях используется горячий пар, который недоступен обычным средствам для чистки ковров.
Щетки для тщательной чистки
Часто игнорируемая, но важная особенность шампуней для ковров — качество их щеток для чистки. Удалят ли они пятна засохшего сока, которые испачкали щенка или кошку вырвало с ковра? И удалят ли они не только слизь с поверхности, но и то, что просочилось в сам ковер? Еще один фактор, который следует учитывать, — насколько жестко кисти держатся на ковре. Если вы нанесете средство для чистки ковров на место, чтобы стереть глубокое пятно, и при этом оно разорвет ковер, это не будет справедливым компромиссом.
Маневренность
Машины для чистки ковров, как правило, тяжелее, громоздче и труднее в перемещении, чем пылесосы. Даже портативные пылесосы сложнее использовать по сравнению с ручными пылесосами.
Простота опорожнения резервуара для грязной воды
Простота опорожнения резервуара для грязной воды более важна, чем возможность заливать чистую воду в устройство, потому что проливание использованной воды создает новый неприятный беспорядок, а проливание чистой воды решено просушив область вентиляторами.Слишком много устройств также используют резервуары для грязной воды, которые расположены внутри резервуара для чистой воды, так что вам придется манипулировать обоими, чтобы слить сточную воду. Идеальные машины имеют отдельные резервуары для грязной воды, которые легко снимать, не касаясь резервуара для чистой воды.
Другой аспект заключается в том, насколько легко удалить всю грязь и мусор из бака для использованной воды. Если в резервуаре для грязной воды есть укромные уголки и щели, в которых собирается мусор или мусор, поэтому вы не можете все это вытащить, машина со временем начнет вонять.
Отдельные резервуары для грязной и чистой воды
Эту функцию слишком часто упускают из виду, но это важная функция, если вы хотите по-настоящему чистые полы, когда выполняете не только точечную уборку. Если у вас есть один резервуар для чистой воды и сточных вод, грязь, которую вы только что вытащили, перекачивается в резервуар, который становится все более грязным. В результате последние очищаемые участки могут оказаться более грязными, чем были раньше.
Менее важные характеристики средств для чистки ковров
1. Установка резервуаров для чистой воды в средствах для чистки ковров имеет значение, но не так много, как перечисленные выше особенности. Если машина соответствует указанным выше критериям, одна из следующих функций, на которые следует обратить внимание, — это отдельные резервуары для чистой воды и мыла. Вы хотите, чтобы резервуары для мыла и чистой воды были разделены, чтобы вам нужно было добавлять столько мыла, сколько требуется.
2. Отжимные ручные инструменты для чистки, которые позволяют чистить определенную область. Эти инструменты, как правило, слабее, чем целое устройство, но это единственный способ тщательно определить чистую обивку.Щелевые инструменты редко бывают полезными, так как эти укромные уголки и трещины в мебели трудно высушить после того, как вы их промыли шампунем. Такие инструменты, как насадки для твердого пола, редко работают так же хорошо, как старомодная швабра, и становятся совершенно опасными, если кто-то переносит машину на деревянный пол.
3 . Удобно иметь триггерные распылители на шампунях для ковров. Они считаются необходимыми, поскольку у вас есть возможность распылить раствор через распылитель самостоятельно или сделать несколько проходов с шампунем.И эти триггерные распылители отделены от стандартных форсунок шампуня и склонны к засорению, поэтому они могут вам вообще не понадобиться.
4. Возможность отдельного полоскания чистой водой — еще одна роскошь, которая не требуется так часто, как утверждают другие. Возможно, вам придется сделать несколько проходов, чтобы удалить пятно, или обработайте его стандартным пылесосом, чтобы убрать всю влагу. Если модель шампуня для ковров имеет тенденцию распылять слишком много шампуня и продает свой распылитель воды в качестве раствора, вам лучше использовать модель, которая не тратит так много мыла и рискует оставить полы слишком липкими из-за остатков мыла.
5. Одна из причин, по которой многие машины для чистки ковров имеют один большой резервуар для воды, в котором со временем накапливается мусор, — это размер и объем резервуаров. Тем не менее, вам понадобится большой резервуар для чистой воды, если вы не хотите совершать несколько поездок для его пополнения. И наоборот, вам нужен большой резервуар для сточной воды, чтобы вам не приходилось пять раз ходить к раковине, чтобы слить его. Задача состоит в том, чтобы сбалансировать вместимость резервуаров для чистой и грязной воды с легкостью их опорожнения.В целом, мы считаем легкость, с которой вы можете опорожнить резервуары для грязной воды, более важной, чем необходимость два или три раза сходить к раковине, чтобы опорожнить их.
Лучшие чистящие средства для ковров на 2021 год
Фото: Майкл Хессион
Наш выбор
Bissell DeepClean Lift-Off 66E1
Линия DeepClean от Bissell — единственные протестированные нами средства для чистки ковров, которые полностью удаляют грязь и другие стойкие пятна. Благодаря съемному баллону 66E1 также может использоваться в качестве удобного очистителя пятен.
Варианты покупки
* На момент публикации цена составляла 240 долларов.
Bissell DeepClean Lift-Off — лучший очиститель для вертикальных ковров, который мы тестировали, поскольку он удаляет больше грязи, чем любая другая машина. И основной инструмент для чистки, и насадки были способны удалить самые стойкие засохшие пятна, которые мы могли оставить. Он имеет съемное портативное устройство, которое, насколько мы можем судить, идентично Bissell SpotClean Pro, нашему любимому портативному очистителю ковров и обивки.Это делает его особенно гибким для очистки лестниц, мебели, салонов автомобилей и других поверхностей, не являющихся коврами. В нем отсутствуют несколько удобных функций, которые мы хотели бы видеть в вертикальных очистителях, таких как зажим для шнура на ручке, легкая конструкция и линии уровня в баке для раствора, но это была та машина, которую мы тестировали, которая явно превосходила по эффективности очистки. Кроме того, их легче разбирать и чистить.
Хотя изначально мы тестировали снятый с производства 24A4, мы можем рекомендовать вместо него новую модель 66E1, потому что она имеет тот же дизайн и функции, что и модель, которую мы тестировали изначально, и должна обеспечивать такую же эффективность очистки.
Возможно, вам придется подождать минуту, пока DeepClean Lift-Off нагреется, но как только он начнет работать, он практически обновит ковровое покрытие. Видео: Майкл Хессион
Мы были впечатлены тем, насколько DeepClean Lift-Off, казалось, оживил то, что было по-настоящему грязным ковром. После семи или восьми проходов, обильно пропитанных чистящим раствором, он полностью удалил всю грязь и грязь с ковра — единственная машина, которую мы тестировали, чтобы сделать это. Однако на это потребовалось некоторое время: сначала DeepClean Lift-Off просто пробегал по рыхлой почве и размазывал ее по ковру.Но как только водный раствор нагрелся, он отправился в город. В руководстве к продукту рекомендуется подождать не менее минуты с включенной машиной, прежде чем начинать чистку. Мы думаем, что это хорошая идея.
Чистый бак DeepClean Lift-Off немного меньше, чем у других моделей. Фото: Майкл Хессион
Съемное устройство для точечной обработки DeepClean Lift-Off идентично нашему любимому портативному очистителю для ковров и обивки. Фото: Майкл Хессион
Очиститель пола легко снимается и чистится.Фото: Майкл Хессион
Чистый бак DeepClean Lift-Off немного меньше, чем у других моделей. Фото: Майкл Хессион
Инструмент для шланга был не менее впечатляющим. По сути, он такой же, как и у нашего портативного отмывателя, поэтому его способность полностью удалять грязь и пятна от почвы не стала большой неожиданностью. Похоже, у него больше проблем с большими кусками осадка, но это может случиться с любым ручным инструментом; все производители рекомендуют подметать или пропылесосить поверхность перед тем, как использовать вертикальный или переносной пылесос.Мы также протестировали инструмент для шланга на четырех основных типах пятен — от белков, танинов, красителей и масел — в частности, сделав пятна из яичного теста, красного вина, черных чернил и кулинарного масла, а затем попробовав инструмент для шланга на каждом . Он полностью удалил пятна менее чем за 30 секунд очистки и всасывания.
Съемный точечный очиститель позволяет легко поднимать или спускать машину по лестнице. Видео: Майкл Хессион
DeepClean Lift-Off — не самый легкий и компактный очиститель для вертикальных поверхностей из всех, что мы когда-либо видели, но это единственный протестированный нами пылесос со съемным очистителем пятен.Одна только эта функция делает его более маневренным, чем большинство машин. Если вам нужно очистить салон автомобиля, лестницу или труднодоступный участок ковра, просто снимите устройство с подставки и возьмите его с собой. Шнур питания, инструмент для шланга, чистый бак, грязный бак и выключатель питания расположены на съемном компоненте. Даже с прикрепленным переносным устройством DeepClean Lift-Off показал себя достаточно маневренным в наших тестах — колеса были крепкими и достаточно большими, чтобы относительно легко преодолевать неровности и пороги.Мы не думаем, что у кого-то возникнет больше проблем с его перемещением, чем у любого другого чистильщика ковров аналогичного размера.
Инструмент для шланга может работать как с ковром, так и с обивкой. Фото: Майкл Хессион
Инструмент для шланга поставляется с тремя насадками: один 3-дюймовый инструмент, один 6-дюймовый инструмент и щелевая насадка для доступа к углам и, ну, ну, щелям. Мы не думаем, что две головки разного размера имеют огромную разницу в производительности — это больше касается того, какую площадь покрывает головка за один проход, — но щелевой инструмент может пригодиться, когда вы чистите автомобильные сиденья, лестницы и т. Д. или углы.
Мы были впечатлены тем, насколько DeepClean Lift-Off, казалось, оживлял действительно грязный ковер.
Как и в случае с Bissell SpotClean Pro, нашим любимым портативным очистителем, резервуар для грязи DeepClean Lift-Off имеет съемную крышку, которая легко снимается и позволяет мыть внутреннюю часть вручную. Удивительно, но большинству портативных очистителей не хватает этой простой функции, а съемная конструкция портативного устройства этой модели позволяет очистить все за один присест.
Недостатки, но не препятствия
Bissell DeepClean Lift-Off не хватает некоторых функций, которые упрощают использование вертикального чистящего средства для ковров.У него нет функции сушки с подогревом, которая, насколько мы можем судить, отсутствует во всех чистящих средствах Bissell, поэтому вы должны ожидать, что основная чистка ковра займет от четырех до шести часов, чтобы высохнуть. Для сравнения, устройства Hoover с сушкой с подогревом обычно оставляют ковер безопасным для ходьбы в течение нескольких часов.
При весе 25 фунтов DeepClean Lift-Off немного тяжелый — это была вторая по весу машина, которую мы тестировали. С полным баком он весит даже больше. Нам удалось заглянуть за пределы веса благодаря съемному переносному блоку, который позволяет намного легче переносить машину вверх и вниз по лестнице.На ручке нет зажима для крепления шнура питания, поэтому вам нужно держать шнур в руке, чтобы не переехать. В этой модели также нет ножной педали или кнопки на ручке для включения или выключения питания; вам нужно дотянуться до боковой стороны портативного устройства, чтобы включить его. Наконец, бак для раствора имеет только одну линию уровня, поэтому, если вы хотите использовать только небольшую загрузку моющего средства, вы должны следить за соотношением воды и формулы.
Очистка форсунки и скрубберов для пола немного сложна: вам нужно открутить три винта с помощью отвертки, чтобы снять щеточные валики, а в машине есть много движущихся частей, которые необходимо промыть.Чистка этой конструкции немного раздражает больше, чем чистка других протестированных нами машин, у которых есть простые приспособления с функцией отсоединения.
Мы можем извинить за все это, однако, только на эффективности очистки. Добавьте к этому инструмент для шланга и съемный переносной блок, и эта модель Bissell станет явным победителем. В конце концов, все дело в мощности очистки, а DeepClean Lift-Off, несомненно, была лучшей из протестированных нами машин. У нас также есть доказательства нашего лучшего портативного выбора, который почти идентичен портативной части этой модели, что подтверждает нашу рекомендацию здесь.
Отзывы о лучших средствах для чистки ковров — 10 лучших в 2021 году!
Статья Миа Белл. Мы можем получать комиссионные за использование наших ссылок. Узнать больше
Выбор подходящего средства для чистки ковров не должен быть сложной задачей, но легко потеряться в технических деталях.
Здесь я хочу помочь. Я создал сравнительную таблицу с 10 самыми популярными покупками в США, — простое и серьезное руководство по поиску идеального очистителя для ваших нужд, а также короткие обзоры с видео и сравнениями 5 лучших машин для чистки ковров ниже Диаграмма.
Вы также можете сразу перейти к нашим полным обзорам в меню, где вы также найдете полезные подробные сравнения различных очистителей.
Средство для чистки ковров Top 2021
— Чтобы узнать цену, щелкните название продукта или изображение (Amazon).
— Вернитесь к верхней части таблицы —
Модель: Нажав на название модели или изображение продукта, вы попадете на сайт amazon.com, где вы сможете увидеть последние изображения и узнать последнюю цену продукта.
На что обращать внимание на средство для чистки ковров 2021?
Какой очиститель ковров (или шампунь для ковров , как их еще называют) вы хотите купить, полностью зависит от того, для чего он вам нужен.Мы создали для вас руководство, которое поможет вам найти лучшее чистящее средство для ваших нужд.
У вас большой ковер
Если вам нужно убрать большую площадь, рекомендуется купить пылесос с большим баком . Таким образом, вы не будете тратить время на то, чтобы наполнять бак взад и вперед во время работы.
Машина для глубокой очистки BISSELL Big Green. Rug Doctor X3 , BISSELL ProHeat 2X Revolution имеют большие резервуары.
У вас есть домашние животные
Владельцам домашних животных поищите чистящее средство, предназначенное для удаления пятен от домашних животных.В некоторых установках есть корзины для сбора шерсти домашних животных, что может быть удобно. Рекомендуется также приобрести формулу для очистки, предназначенную для домашних животных и запахов.
Домашние листья пятна и шерсть домашних животных . Чтобы эффективно избавиться как от волос, так и от иногда неприятных пятен, вам понадобится очиститель , специально разработанный для домашних животных , или очень эффективный профессиональный очиститель . Они избавят вас от пятен, волос и запаха, сделав счастливее и вас, и Фидо.
Многие чистящие средства для домашних животных имеют корзины для сбора шерсти домашних животных. Также убедитесь, что у вас есть очищающая формула, предназначенная для пятен от домашних животных и устранения запахов.
Вот список лучших средств для чистки ковров для домашних животных на 2021 год. Вы также можете найти здесь полезные советы по борьбе с сильными пятнами от домашних животных.
У вас есть маленькие дети
Если у вас есть маленькие дети, будет хорошей идеей приобрести эффективное чистящее средство , которым вы сможете часто пользоваться. Снова и снова будут аварии;).Если вы беспокоитесь об использовании химикатов, вы можете просто залить в очиститель 100% натуральным чистящим раствором или даже просто использовать горячую воду. Используемая горячая вода все равно очистит ковер.
Удобный способ убрать беспорядок по мере его появления — использовать переносное чистящее средство, так вы сможете легко вывести его и быстро убрать беспорядок. Они легкие и легко хранятся. Но они не предназначены для чистки больших ковров.
Вы должны удалить стойкие пятна
Вам нужны самые эффективные чистящие средства, которые deep clean избавляются от грязи и грязи, застрявшей в волокнах.Не все так поступают. Если у вас есть на это средства, мы можем порекомендовать BISSELL Big Green Deep Cleaning Machine и Rug Doctor Mighty Pro. Они являются первоклассными, они чистят чрезвычайно эффективно, по моему опыту лучше, чем многие арендованные чистящие средства, и они могут дезодорировать ковры, поэтому, купив, вы значительно сэкономите в долгосрочной перспективе.
Немного более дешевая, но очень эффективная модель — BISSELL ProHeat 2X Revolution.
У вас ограниченный бюджет
В портативных пылесосах используются те же методы очистки, что и в вертикальных моделях, но они часто имеют более слабое всасывание и меньшие резервуары, что означает, что вам придется их чаще пополнять.Они идеально подходят для точечной уборки и уборки небольших площадей. Они также просты в обращении из-за их небольшого размера и легкого веса.
В нашей таблице вы можете найти хорошие бюджетные альтернативы, которые по-прежнему эффективно очищают. Прекрасным примером этого является стиральная машина для ковров Hoover Power Scrub Deluxe .
Вам необходимо очистить ковер на лестнице
Найдите в нашей сравнительной таблице средство для очистки, которое специализируется на очистке лестниц и местности. У них особая конструкция, которая поможет вам очистить сложные углы и углы.
Вам нужен профессионально чистый ковер
Тогда вам понадобится одно из самых эффективных чистящих средств на рынке, хорошая новость заключается в том, что сегодня можно купить чрезвычайно эффективных чистящих средств , которые сделают ваш ковер великолепным. Если это одноразовая вещь, очевидно, что аренда была бы лучше, но, купив, вы сэкономите много денег в долгосрочной перспективе, если будете использовать машину более одного или двух раз.
На сегодняшний день на рынке представлены два лучших очистителя: BISSELL Big Green Deep Cleaning Machine и Rug Doctor Mighty Pro.Оба бренда давно созданы и имеют очень хорошую и прочную репутацию.
Это довольно большие машины, они могут быть не лучшим вариантом, если у вас много фиксированной мебели или неровная местность.
У вас очень ограниченное пространство
Если вам нужно убрать большую площадь или несколько комнат, вам следует поискать пылесос с большим резервуаром. С большими баками вам не нужно часто пополнять их, что экономит много времени.
Найдите в сравнительной таблице очень компактные и удобные в хранении чистящие средства.Мы можем порекомендовать BISSELL SpotClean Professional , он портативный и небольшой, что упрощает хранение и обращение, но при этом эффективно очищает и получил хорошие оценки клиентов в сети. Однако это не лучший выбор для больших площадей ковра из-за своего маленького резервуара. Hoover Power Scrub Deluxe, FH50150 — также легкий очиститель и отличный вариант для ограниченного пространства.
У вас мало силы
Тогда у вас есть несколько легких вариантов на выбор.Портативное устройство, такое как BISSELL SpotClean Professional , может быть хорошим вариантом, если вам не нужно убирать большие площади. Hoover Power Scrub Deluxe Carpet Washer, FH50150 и BISSELL Turboclean Powerbrush Pet , с другой стороны, также легкие, но подходят для очистки больших площадей.
— Перейти к верхней 10 таблице —
Обзор пяти лучших средств для чистки ковров в США
Эти устройства получили высокую оценку клиентов и очень хорошо показали себя в наших тестах.Это одна из лучших покупок, которые рынок может предложить к 2021 году.
# 1 BISSELL Big Green Deep Cleaning Machine # 86T3
BISSELL # 86T3 идеально подходит для тех, кто имеет больших домов , детей , или домашних животных . Причина этого кроется в резервуарах большой емкости для чистой воды и для грязной воды , а также в чрезвычайно эффективной глубокой очистке , которая очищает как вперед, так и назад. Это одна из вещей, которая отделяет его от Rug Doctor, Rug Doctor очищает только в одном направлении, поэтому вам нужно больше проходов для очистки.
Чтобы получить такую чистящую способность в очистителе ковров, вам нужно сделать его довольно большим, поэтому эта модель тяжелее обычных моделей.
Он выполняет очистку как в прямом, так и в обратном направлении, чтобы сократить время очистки, а его 25-футовый шнур обеспечивает легкое перемещение по комнате.
Существует также приспособление для лестниц, чтобы добраться до сложных участков и инструмент для чистки обивки.
Наша общая оценка:
(4.9 / 5)
Это мощная, универсальная и очень эффективная машина.Отличный выбор для тех, кому нужна эффективная уборка больших площадей, и для владельцев домашних животных.
Посмотреть цену и отзывы о BISSELL Big Green на Amazon!

# 2 Обзор Rug Doctor Mighty Pro X3 Pet Pack
Mighty Pro X3 Pet Pack производится Rug Doctor и включает в себя машину Mighty Pro X3, , комбинированный инструмент для лестниц и обивки, контейнер с распылителем мочи и контейнер с профессиональной формулой для чистки ковров Rug Doctor.
Подобно Bissells Big Green Deep Cleaning Machine , это очень мощный глубокий очиститель . Недостатком такой мощной чистки является то, что машина больше и тяжелее, чем обычные средства для чистки ковров. Преимуществом Rug Doctor перед Bissells Big Green является его удлиненный шнур питания на (28 футов против 25 футов), емкость и b etter (3 галлона против 1,75 галлона).
Rug Doctor специально разработан для стойких пятен , которые оставляют в доме домашние животные и дети.В комплект входит средство для удаления мочи для очистки и удаления пятен, запахов и мочи домашних животных.
Идеален для большого дома из-за отдельных емкостей большой емкости для чистой и грязной воды. Может также чистить автомобильную обивку и автомобильный ковер.
Наш общий рейтинг:
(4.7 / 5)
The Rug Doctor — очень мощный пылесос, ориентированный на домашних животных. Отлично подходит для очистки больших площадей и борьбы с сильными пятнами и запахами.
Посмотреть цену и отзывы о Rug Doctor Mighty Pro X3 на Amazon!

# 3 BISSELL DeepClean Deluxe Pet # 36Z9
Эта модель от BISSELL содержит двенадцать рядов щеток PowerBrushes, которые вращаются для чистки ковра.Он также поставляется с инструментом для улавливания пятен, чтобы работа была выполнена правильно.
Имеется корзина для сбора шерсти домашних животных . Это вместе с очищающей формулой для контроля запаха поможет вам удалить пятна и мочу домашних животных, а также избавиться от запаха.
Это делает этот аппарат идеальным для владельцев домашних животных , которым требуется очень эффективное чистящее средство, которое также удаляет неприятный запах.
Он очень похож на более дешевую версию BISSELL DeepClean Premier Pet, 17N4, но имеет больше функций, позволяющих справляться с более жесткими пятнами от домашних животных, например Cleanshot Trigger technology , которая добавляет дополнительный раствор для очистки сильных пятен.
Наш общий рейтинг:
(4.6 / 5)
Мне очень нравится этот очиститель ковров для домашних животных. Множество замечательных функций, таких как корзина для волос домашних животных и специальные функции для удаления стойких пятен, плюс доступная цена.
Посмотреть цену и отзывы о BISSELL DeepClean Deluxe Pet на Amazon!

— Перейти к первой десятке —
# 4 BISSELL SpotClean Anywhere Portable # 97491
SpotClean Anywhere идеально подходит для дома и офиса, чтобы удалять пятна и разливы с ковров, где бы они ни появлялись.
Благодаря небольшому размеру, с ним легко обращаться с . Эту машину легко перемещать из комнаты в комнату с помощью мягкой ручки сверху.
Обратной стороной всех портативных чистящих средств для ковров является меньшая мощность очистки и меньшие емкости. Это означает, что вам придется наполнять его чаще, и потребуется больше работы для очистки больших площадей ковра. Точечная очистка является целью этой машины, и она не подходит для обработки больших площадей.
Он легкий, даже легче портативного средства для чистки ковров BISSELL SpotClean Pro 3624 .
Инструмент Stain Trapper Tool распыляет чистящий раствор на пятно, а затем соскабливает и всасывает грязную жидкость в съемный контейнер, чтобы она не смешивалась с чистящим раствором.
Этот шампунь для ковров отлично подходит для владельцев квартир, так как он тонкий и маленький и легко прячется в шкафу.
Наш общий рейтинг:
(4,3 / 5)
Отличный вариант для людей с ограниченным пространством, которым нужен портативный очиститель ковров, который легко хранить. Используйте дома, в офисе или в машине.Простой в использовании и легкий.

# 5 Обзор Hoover Power Scrub Deluxe # FH50150
Hoover Power Scrub Deluxe — не исключение в долгой истории компании Hoover по производству качественной продукции. Это легкий очиститель весом всего 19 фунтов, но он очищает так же, как и некоторые более тяжелые модели с помощью технологии SpinScrub®.
Эта модель идеальна для людей, которые используют , но не нуждаются в более тяжелых шампунях для ковров или не умеют обращаться с ними, но нуждаются в большей мощности, чем то, что могут предложить портативные компьютеры. Это одно из лучших средств для чистки ковров на рынке и отличный бюджетный выбор.
Существует инструмент для обивки с восьмидюймовым шлангом для очистки сложных участков, таких как лестница и кушетка . Эта машина для чистки ковров была бестселлером в 2018-2020 годах, и, похоже, она очень хорошо продвинется и в 2021 году.
Наш общий рейтинг:
(4,3 / 5)
Отличный вариант для тех, кто хочет эффективное и легкое средство для чистки ковров по хорошей цене.
Посмотреть цену и отзывы о Hoover Power Scrub Deluxe на Amazon!

Как мы рассматриваем машины для чистки ковров
Большинство машин, которые я опробовал лично, и некоторые из них принадлежат мне (Bissell Big Green и Hoover Power Scrub Deluxe), но для некоторых машин мы использовали знания из отраслевых контактов и отзывов пользователей в Интернете.
Мы судим по:
Дизайн — Является ли дизайн продуманным и удобным для пользователя? Мы обращаем внимание на вес машины, расположение резервуаров, длину шнура и хорошие ручки.
Простота использования -Легко ли управлять машиной для чистки ковров и обучаться ей?
Эффективность — Насколько хорошо он удаляет пятна и очищает ковер? В этом факторе существует большая разница между разными ценовыми классами. Так что для более стойких пятен, старых пятен и пятен с запахом домашних животных вам не понадобятся бюджетные средства для чистки ковров. Другими факторами являются всасывание, время высыхания, путь очистки и маневренность.
Принадлежности — Здесь мы оцениваем количество инструментов, которыми комплектуется пылесос.Есть ли в нем инструменты для удаления пятен, инструменты для лестниц, инструменты для обивки, инструменты для обивки автомобилей, сборщик волос домашних животных и т. Д.
Помощь и поддержка — Каков срок гарантии? Насколько отзывчива и полезна компания?
Рассматривая лучшие шампуни для ковровых покрытий для домашнего использования, я обнаружил, что всегда лучше стремиться к качеству.
Крупные бренды, такие как Bissell и Hoover, не только обеспечивают наилучшую отдачу от вложенных средств (с некоторыми машинами даже ниже отметки в 100 долларов), но и обладают опытом, чтобы предоставить вам качественные чистящие средства, особенно когда речь идет об использовании средств для чистки ковров для домашние животные и пятна домашних животных.
— Перейдите в первую десятку —
Лучшие бренды средств для чистки ковров и их преимущества
Вы узнаете большинство наших ведущих брендов — два из них являются общеупотребительными и предлагают десятки вариантов средств для чистки ковров и полов. Ознакомьтесь с пятью нашими ведущими брендами чистящих средств для ковров.
Bissell
Bissell руководит производством чистки ковров и пылесосов вместе с Hoover. Согласно веб-сайту Bissell, компания продает вертикальные, портативные и канистры для чистки ковров.Bissell также продает запасные части, навесное оборудование для всех имеющихся у них машин и даже некоторых старых моделей. Вы найдете все необходимое для чистки ковров от Bissell.
Компания Bissell более 140 лет занимается инновациями в области чистки ковров, пылесосов, подметальных машин, а также паровых средств для чистки полов. Продукция компании доступна практически везде, где вы делаете покупки, от магазинов бытовой техники до Wal-Mart и других крупных розничных продавцов, а также на Amazon.com
Hoover
Имя Hoover даже более знаковое, чем Bissell, когда речь идет о коврах и уход за полом.Hoover предлагает портативные, вертикальные и роскошные шампуни для домашних ковров, а также модели, предназначенные для удаления сильных пятен от домашних животных. Как и Bissell, Hoover предлагает собственную линейку чистящих средств от Paws and Claws для избавления от беспорядков домашних животных и стойкого пятновыводителя Oxy для пятен от красного вина или кофе.
Компания была основана в 1908 году, и ее легендарными продуктами являются пылесосы WindTunnel и линейка аккумуляторных пылесосов для ковров ONEPWR с батарейным питанием, моечных машин для твердых полов и пылесосов.
Продукты Hoover доступны в большинстве крупных розничных магазинов и в Интернете на их веб-сайтах, Amazon и других сайтах бытовой техники.
Rug Doctor
Возможно, вы видели машины для чистки ковров Rug Doctor в аренду в местном супермаркете, но компания также продает средства для чистки домашних ковров. Хотя у них есть только несколько домашних моделей, специальные функции находятся в той же лиге, что и чистящие средства Bissell и Hoover.
Устройство для чистки ковров Rug Doctor Deep с его двойными щетками перекрестного действия и простым в использовании подъемным баком получило золотой сертификат Института ковров и ковров. Средства для чистки ковров Rug Doctor, как правило, немного дороже, чем средства для чистки Bissell или Hoover, так как они производятся производителем, наиболее известным своими профессиональными товарами и товарами напрокат.
Если вы много занимаетесь чисткой ковров, вам может подойти средство для чистки ковров Rug Doctor. Компания была основана в Техасе в 1972 году. Они предлагают широкий выбор чистящих средств, насадок и запасных частей в дополнение к своим арендованным и домашним средствам для чистки ковров.
McCulloch
McCulloh предлагает компактные отпариватели для домашних ковров с характерным желто-черным дизайном. Эти пароварки очищают ковры, большинство типов напольных покрытий, мебель, обивку, даже окна и решетки для барбекю.
Продукция этой компании лучше всего подходит, если у вас есть небольшое количество ковров для глубокой очистки и вы предпочитаете паровой метод. Пароочистители McCulloch — хороший выбор, если в вашем доме в основном кафельный или твердый пол с небольшим ковровым покрытием.
McCulloch предлагает портативные и переносные пароочистители стандартного размера. Компания McCulloch была основана в 1943 году и первоначально производила бензопилы и другие электроинструменты для домашнего использования. Серия PowerSteamers для тяжелых условий эксплуатации — единственные средства для чистки полов и ковров.
Shark Industries
Shark наиболее известна своими легкими ручными пылесосами, но она также предлагает машины для чистки ковров и системы для чистки твердых полов с такой же компактной конструкцией. Чистящее действие Sonic Power предлагает более 1000 чисток в минуту. Shark продает не требующие полоскания растворы для чистки ковров и другие чистящие средства для ковров и твердых полов.
Shark имеет ограниченное количество шампуней / чистящих средств для ковров, и те, которые она производит, предназначены для мытья как твердых полов, так и ковров.Если вам нравится использовать легкую швабру для уборки и у вас дома более твердый пол, чем ковер, Shark — еще один бренд, который следует рассмотреть вместе с McCulloch.
Домашнее средство для чистки ковров: часто задаваемые вопросы
Если вы никогда раньше не использовали домашнее средство для чистки ковров, вы можете задаться вопросом, что вы можете, а что нельзя делать, и может ли машина повредить определенные материалы. Вот краткое изложение основ использования средства для чистки ковров (иногда называемого шампунем для ковров).
Могу ли я очистить обивку с помощью средства для чистки ковров?
Некоторые люди используют средства для чистки ковров для чистки матрасов, штор, обивки и автомобильных сидений.Если вы хотите использовать средство для чистки ковров для чистки этих предметов, убедитесь, что в комплекте есть насадки для чистки мебели и драпировок. Даже если у чистящего средства есть приспособления для чистки штор, не используйте его для чистки шелковых или бархатных вещей.
Для мытья полов выберите пароочиститель или паровую швабру. Некоторые средства для чистки ковров поставляются в комплекте с инструментами, поэтому их можно использовать как на ровных, так и на ковровых покрытиях. Прочтите инструкции производителя, чтобы узнать, можно ли использовать средство для чистки ковров для ухода за конкретным предметом.
Какой тип чистящего раствора мне следует использовать с моющим средством для чистки ковров?
Производитель чистящего средства для ковров порекомендует конкретный продукт, и вам следует использовать его, если возможно.Если вам не нравится способ действия этого раствора, вы можете заменить его другим чистящим средством, если в инструкциях производителя не указано, что это может повредить машину.
Сколько времени пройдет, прежде чем мой ковер высохнет?
Время высыхания зависит от типа ковра и его толщины. Некоторые средства для чистки ковров способствуют сушке, а другие впитывают грязь. После того, как вы почистили ковер, стратегически разместите в комнате вентиляторы, чтобы ковер высох быстрее.Большинство ковров полностью высыхают через несколько часов после того, как вы их почистите.
Можно ли чистить ковер на лестнице с помощью домашнего средства для чистки ковров?
Очистите лестницу с ковровым покрытием, используя насадку, которая входит в комплект поставки средства для чистки ковров. Насадка для мягкой мебели очистит коврики и ковры на лестницах, а также обивку. Всегда проверяйте подробности в руководстве пользователя.
Можно ли использовать средство для чистки ковров для всех типов ковров и ковровых покрытий?
Средства для чистки ковров безопасны для большинства ковров.Некоторые чистящие средства нельзя использовать для берберских или шерстяных ковровых покрытий, если вы не используете прохладную воду и не намочите материал слишком сильно. Вы можете использовать чистящие средства для ковров на большинстве ковровых покрытий и ворсистых ковровых покрытий от стены до стены.
Не используйте машины для чистки ковров со следующими материалами:
Шелк
Кашемировые коврики
Сизалевые ковры
Шерстяные коврики ручной работы
Плетеные коврики
Джутовые ковры
Если ковер сухой чистку, не используйте средство для чистки ковров даже для удаления пятен.
Можно ли чистить ковер чистой водой?
Чистящий раствор, который входит в состав средства для чистки ковров, смешивается с водой и тщательно очищает ковер, не повреждая его. Большинство ковров проходят предварительную обработку, но вам все равно необходимо регулярно чистить их водой и чистящими средствами, чтобы удалить грязь и пыль.
Использование только воды не удалит грязь и пятна с вашего ковра.
Рентабельно ли иметь средство для чистки ковров?
Шампунь для ковров стоит относительно недорого, большинство брендов предлагают модели по цене от 75 до 200 долларов.Некоторые модели немного больше или немного меньше. Аренда профессионального оборудования или услуги по чистке ковров обойдутся вам гораздо дороже, и у вас не будет удобства делать быстрые ремонтные работы самостоятельно.
Профессиональное обслуживание может быть хорошей идеей, если уборка разовая, если ваш ковер сильно поврежден грязью или если вы не очень мобильны.
Следует ли пылесосить перед чисткой ковра?
Пропылесосьте один или два раза перед использованием средства для чистки ковров. Чем чище ковер перед тем, как вымыть его шампунем, тем больше грязи он удалит.
Как часто следует чистить ковер?
Как часто вы чистите ковер, зависит от трафика в вашем доме. Если у вас есть домашние животные, маленькие дети или вы часто устраиваете вечеринки, вам нужно чистить ковры каждые два или шесть месяцев.
Если у вас нет детей, домашних животных и мало посетителей, раз в год может быть достаточно уборки.
Чистите ковер каждые шесть месяцев, если вы или кто-либо из членов вашей семьи курит.
Как лучше всего использовать средство для чистки ковров?
Прочтите инструкции для средства для чистки ковров и внимательно следуйте инструкциям для достижения наилучших результатов.Используйте соответствующий чистящий раствор для вашего шампуня.
После того, как вы сняли мебель, тщательно пропылесосьте очищаемую область с помощью пылесоса с механической головкой. Убедитесь, что вы собрали канцелярские скрепки, монеты, маленькие игрушки и другие предметы, которые могут застрять в пылесосе или ковровом очистителе, прежде чем начинать процесс очистки.
При уборке пылесосом и уборке посторонних предметов на ковре остаются пятна.
Подготовьте средство для чистки ковров, наполнив резервуар для воды и добавив чистящий раствор в соответствии с рекомендациями производителя.Никогда не используйте больше шампуня, чем рекомендуется, так как он оставит больше следов на ковре и прилипнет к грязи.
Не забывайте использовать насадки для очистки узких участков и углов.
Что мне нужно знать о чистящем растворе?
Важно удалить с ковра все мыло, а также удалить воду, чтобы ковер не стал мокрым или заплесневелым. Если оставить моющее средство на ковре, он станет более грязным, и его будет сложнее очистить при следующем использовании шампуня.
Существует несколько типов средств для чистки ковров, которые можно использовать с машиной.Большинство компаний (Hoover, Bissell и др.) Предлагают стандартное решение, не содержащее запаха и аллергенов, решение, специально предназначенное для домашних хозяйств с домашними животными, или обычное решение повышенной прочности.
Если у вас есть домашние животные, возможно, вам придется использовать другие методы, помимо средства для чистки ковров, чтобы содержать коврики в чистоте.
Как сохранить отличный вид ковра?
Пылесосьте ковер один или два раза в неделю, в зависимости от интенсивности движения. Быстро удаляйте пятна с помощью пятновыводителя или насадки для чистки ковров.Не оставляйте пятна на ковре, потому что вы думаете, что сможете удалить их позже, когда будете чистить ковер по расписанию. Пятна удалить сложнее, и они могут остаться на ковре.
В поисках лучшего шампуня для ковров: заключительные слова
Если вы никогда раньше не пользовались машиной для чистки ковров и не собираетесь чистить слишком большие площади ковра, я бы порекомендовал Hoover Smartwash. Это машина, которой очень легко пользоваться, и она очень хорошо работает.
Для более сильных пятен на коврах я всегда рекомендую BISSELL Big Green .Это высококачественная машина, одна из самых успешных машин для чистки ковров за последние годы.
Если у вас ограниченный бюджет, вы не ошибетесь с Hoover Power Scrub Deluxe . Он существует некоторое время, но он легкий, дешевый, простой в использовании и эффективный. На мой взгляд, это лучший бюджетный очиститель ковров на данный момент.
При работе с домашними животными я настоятельно рекомендую BISSELL ProHeat 2X , если вы имеете дело с сильными пятнами от домашних животных. Благодаря множеству приспособлений и функций для домашних животных, этот очиститель на данный момент может считаться лучшим очистителем ковров для домашних животных. Hoover Powerdash Pet — отличный вариант, если вам нужна дешевая, но хорошая машина для чистки ковров.
Мы надеемся, что эта статья была вам полезна, и мы будем постоянно обновлять ее по мере появления на рынке новых моделей.
— Перейти в топ-10 —
Лучшие средства для чистки ковров для занятых домашних хозяйств
Фото: depositphotos.com
Ковровые покрытия могут удерживать грязь в четыре раза больше, чем их вес, и даже самый лучший пылесос может проникать только до этого момента. оставляя в волокнах всевозможный мусор и запахи.Вот почему важно чистить ковровое покрытие не реже одного раза в год и чаще, если у вас большой активный дом с большим количеством пешеходов (или лабиринтов).
В то время как в пылесосах для удаления грязи и мусора используются всасывающие и вращающиеся щетки, в лучших средствах для чистки ковров используются мощные шампуни, пятновыводители, горячая вода, пар и мощное всасывание, чтобы удалить грязь из самых глубоких углублений ковра, одновременно стирая волокна без масла , пятна и запахи. Читайте дальше, чтобы узнать о различных методах чистки ковров, о том, какие функции машины лучше всего подходят для вашего дома и образа жизни, и почему следующие модели считаются первоклассными в своих категориях.
ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Bissell ProHeat 2X Lift Off Carpet Cleaner
RUNNER-UP: Hoover Smartwash Automatic Carpet Cleaner
ВЫБОР ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ: Bissell Big Green Carpet Cleaner BISAT FOR PETLL
Pet Pro Carpet Cleaner
НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ КВАРТИР: Hoover PowerDash Compact Carpet Cleaner
НАИЛУЧШЕЕ ПОРТАТИВНОЕ: BISSELL SpotClean Portable Carpet Cleaner
Best STEAM CLEANING: McCulloch Heavy-Dash Steam Cleaner 909.com
Перед покупкой средства для чистки ковров
Вы можете задаться вопросом, не разумнее ли вложить деньги в одну из этих машин или просто нанять службу для выполнения этой работы. Тщательная профессиональная чистка ковров стоит около 50 долларов за комнату, то есть 200 долларов для среднего дома с тремя спальнями и от 300 до 600 долларов для больших домов. У вас также есть возможность арендовать машину и сделать работу своими руками по средней цене 30 долларов в день. Любой из этих маршрутов может иметь смысл, если у вас всего одна или две комнаты с ковровым покрытием, но если весь ваш дом застелен ковром или вы живете с пушистыми друзьями, может быть выгодно инвестировать в собственное жилье.Обязательно приобретите качественную модель, которая может конкурировать с профессиональным оборудованием коммерческого класса, что означает затраты от 300 до 500 долларов. Лучшие средства для чистки ковров имеют срок службы от восьми до 10 лет при регулярном использовании, поэтому посчитайте, что подходит для вашего дома.
Типы чистки ковров
Существуют различные методы, которые машины используют для чистки ковровых покрытий, и некоторые из них более эффективны, чем другие. В то время как некоторые средства для чистки ковров используют более одного из этих стилей очистки, другие выполняют только один тип, поэтому важно понимать различия.
Отбор горячей водой
Более известный как паровая очистка, этот метод использует горячую воду под высоким давлением для перемешивания волокон ковра и растворения грязи. Оставшийся мусор удаляется с ковра с помощью вращающихся щеток и мощного всасывания. Хотя эффективна только горячая вода, в большинстве пароочистителей также используются моющие средства для удаления пятен и запахов. Для этого требуется двухэтапный процесс — стирка с моющим средством, а затем ополаскивание простой водой — перед тем, как дать ковру высохнуть.
Шампунь для ковров
Этот метод смешивает шампунь с горячей водой из раковины (а не нагревает ее в машине, как это происходит при очистке паром). Раствор вдавливается в волокна ковра вращающимися щетками и поднимается с помощью мощного всасывания — одностадийный процесс — а затем ковер оставляют сохнуть. Часто упоминаемая проблема при мытье ковров шампунем заключается в том, что липкие остатки шампуня остаются в волокнах, притягивая грязь и мусор, так что вскоре ковер снова нуждается в чистке.Чтобы уменьшить этот остаток, можно наполнить шампунь простой холодной водой и повторить процесс для ополаскивания. Только избегайте горячей или теплой воды, так как она активирует оставшееся мыло, а не удаляет его.
Инкапсуляция
Технология инкапсуляции появилась в 1970-х годах, постепенно завоевывая рынок шампуней для ковров. Инкапсуляция — это двухэтапный процесс, в котором используются инкапсулирующие химические вещества (формулы для конкретных брендов, которые часто включают перекись водорода для привлечения почвы и ее инкапсуляции).Химикаты разбрызгиваются на ковер, втираются в волокна цилиндрической щеткой, вращающейся щеткой или капотом, а затем инкапсулирующий химикат и мусор с ковра собираются пылесосом.
Химические вещества кристаллизуются вокруг частиц почвы и притягивают другие почвы, так что грязь может быть удалена во время уборки пылесосом. Влага, выделяемая при очистке капсул, высыхает в течение двух часов. Этот метод не обеспечивает глубокой очистки, необходимой для грязного или грязного ковра.
Очистка капота
При использовании этого метода хлопковая, вискозная или полипропиленовая прокладка, называемая капотом, замачивается в моющем растворе и прикрепляется к мощному моторизованному шампуню.Очистку крышки также можно выполнить с помощью серии вращающихся щеток, которые используют воду и чистящий раствор для аналогичного удаления грязи. Машина вращает чистящую салфетку или щетки, взбалтывая верхний слой ковра и собирая рыхлую грязь. Возможно, это наименее эффективный способ чистки домашнего ковра, но он может быть быстрым вариантом для точечной уборки, если у вас нет времени на то, чтобы очистить всю комнату.
Сухая чистка ковров
Также известная как комплексная чистка ковров, химическая чистка ковров появилась в 1980-х годах и, в отличие от всех других методов, не содержит влаги.Чистящий состав, обычно в виде порошка, наносится щеткой на волокна ковра с помощью моторизованной щеточной машины, вращающейся в противоположных направлениях. Эта машина «раскрывает» ковер, так что смесь может осесть на самое дно. После ожидания от 30 до 60 минут чистящий состав и собранная грязь тщательно собраны пылесосом. Вы можете ходить по ковру сразу после этого, поэтому, хотя это не так эффективно, как паровая чистка, сухая чистка ковра может быть благом для занятых семей, которым сложно сохранить влажный ковер от пешеходов, пока он не высохнет.
Фото: unsplesh.com
Что следует учитывать при покупке средства для чистки ковров
Учитывайте эти ключевые факторы при покупке лучшего средства для чистки ковров, подходящего для вашего дома, офиса или рабочего места.
Точечная уборка по сравнению с уборкой всего дома
Машины для точечной уборки легкие, портативные и менее дорогие, чем уборщики для всего дома, но всасывание не такое сильное, как у более крупных агрегатов. Они идеально подходят для использования на лестницах, а также в домах с одной или двумя комнатами с ковровым покрытием или свободными ковриками.
Средства для чистки ковров для всего дома оснащены надежными двигателями, способными производить мощное всасывание при вращении толстых чистящих щеток. Эти машины могут также иметь возможность выполнять более одного метода очистки. Они дороже, чем точечные чистящие средства, и в них используется больше чистящих средств, поэтому они лучше всего подходят для больших домов с большим количеством комнат с ковровым покрытием и интенсивным движением транспорта.
Вес и портативность
В целом, чем тяжелее машина, тем мощнее будет ее всасывающий двигатель и вращающиеся щетки.Переносные устройства легче и легко перемещаются в любое положение. Существуют также средства для чистки ковров среднего веса, которые, возможно, не способны выполнять тяжелую уборку, но работают лучше, чем небольшие портативные машины. Принимая решение, учитывайте ваши физические возможности, количество коврового покрытия и количество уровней в вашем доме. Например, если вы живете в таунхаусе с подвалом, основным этажом и двумя дополнительными уровнями ковра, которые нужно чистить, удобная портативная модель может быть вашим лучшим выбором. Также важно помнить, что вес, указанный для каждой машины, не включает добавленную массу воды.
Длина шланга
Шланги для чистки ковров — это приспособления, длина которых обычно не превышает 10 футов, однако в некоторых устройствах шланга нет вообще. Очиститель со шлангом длиной 10 футов обеспечивает большую дальность действия, но чем длиннее шланг, тем дальше должна пройти вода и / или чистящий раствор, чтобы добраться до коврового покрытия, которое нужно очистить. Во время этого путешествия температура воды понижается, что снижает эффективность чистящего средства для ковров. Одним из удобных атрибутов насадки для шланга является то, что он обеспечивает доступ под тяжелые предметы мебели, такие как кровать или диван.
Принадлежности
Принадлежности для чистки ковров — это приспособления, которые можно добавить к шлангу или впускному отверстию для очистки различных материалов, достижения труднодоступных мест или удаления шерсти и запаха домашних животных. Некоторые из наиболее распространенных типов включают инструменты для обивки, приспособления для чистки щелей (удобные для труднодоступных мест, таких как вмятина, созданная там, где плинтус встречается с ковром) или вращающиеся щетки, которые удаляют стойкие, прилипшие пятна. Насадки для домашних животных включают специальные щетки, защитные приспособления и даже изолированные резервуары для улавливания меха, чтобы предотвратить его попадание в машину.
Наши фавориты
Факторы, описанные выше, а также эффективность и репутация бренда, повлияли на выбор этих превосходных чистящих средств для ковров.
Фото: amazon.com
Две машины в одной, Bissell ProHeat 2X Lift Off Carpet Cleaner работает как средство для чистки ковров для всего дома и как портативное средство для чистки пятен. В то время как вся машина весит 26 фунтов до добавления воды, точечный очиститель можно использовать независимо с 6-футовым шлангом и резервуаром на 3/4 галлона.Когда пятновыводитель прикреплен к вертикальной машине, он служит резервуаром для воды, в то время как мощные двойные чистящие щетки обеспечивают глубокую очистку с использованием экстракции горячей водой, очистки капота и мытья шампунем. Эта модель также оснащена качественными аксессуарами для удаления сложных пятен и фирменной «технологией тепловых волн», позволяющей поддерживать температуру резервуара для воды во время использования.
Фото: amazon.com
Это высокотехнологичное устройство делает чистку ковров невероятно простой за счет откачки горячей воды, очистки капота и мытья шампунем.Благодаря функциям определения движения просто переместите устройство для чистки ковров вперед для автоматической очистки и назад для автоматической сушки. Функция автоматической сушки удаляет воду с ковра, нагревая его, чтобы сократить время сушки. Система Auto Mix от Hoover объединяет и распределяет нужное количество раствора для наилучшей очистки. Бак на 1 галлон обеспечивает достаточно чистой воды для мытья и ополаскивания, а устройство включает в себя насадку для домашних животных для волос и 8-футовый шланг, но при весе 18,5 фунтов может быть сложно тащить Hoover вверх и вниз по лестнице.
Фото: amazon.com
В этом мощном очистителе ковров используется вытяжка горячей водой, мытье шампунем и очень большая вращающаяся щетка для удаления грязи, чтобы добиться результатов, соответствующих профессиональным стандартам чистки ковров или превосходящих их. Бак объемом 1,75 галлона обеспечивает больше воды, чем необходимо для большинства комнат, а 9-футовый шланг может очищать под кроватями, диванами и другими труднодоступными местами. Шланг имеет собственную сумку для хранения, а модель включает в себя аксессуары для лестниц и пятен. Однако при весе 48 фунтов на этой машине сложно маневрировать, не говоря уже о том, чтобы подниматься и спускаться по лестнице.
Фото: amazon.com
Любите своих питомцев, но ненавидите беспорядок, который они могут устроить на вашем ковре? Эта мощная машина предназначена для удаления волос, пятен и запахов — она даже может похвастаться способностью удалять запах скунса! Он поставляется с образцами средства для устранения запаха домашних животных и антибактериальной обработкой, которая удаляет трудные пятна непосредственно из распылителей по обе стороны от переднего впускного отверстия. Также есть инструмент «два в одном» для обивки домашних животных как для влажного, так и для сухого режима, чтобы удалить запахи, пятна и волосы с мебели и занавесок.Установите для этой модели режим «Максимальный» для интенсивной очистки или «Экспресс-очистка» для более легкой очистки и более быстрого высыхания. Средство для чистки ковров Bissell ProHeat Pet Pro весит 17,5 фунтов, поэтому его можно использовать в домах с лестницами.
Фото: amazon.com
Мощное средство для чистки ковров облегченной конструкции, идеально подходит для квартир. Он весит всего 12,5 фунтов, но при этом может похвастаться вдвое большей очищающей способностью, чем другие ведущие легкие чистящие средства для ковров. Резервуар емкостью 1/2 галлона обеспечивает достаточно воды для большинства комнат, а технология Hoover Heatforce нагревает ковер, поскольку грязная вода засасывается в резервуар для более быстрого высыхания.Валик для щетки для домашних животных легко собирает волосы и помогает вымывать трудные пятна. Модель не имеет крепления для шланга, но низкопрофильный впускной патрубок позволяет легко попасть под мебель. Когда вы закончите уборку, компактная машина займет примерно столько же места, сколько метла в вашем шкафу.
Фото: amazon.com
Разработанный для портативности, 13-фунтовый блок с 3/4-галлонным баком можно легко переносить по дому за прочную пластиковую ручку. В комплект поставки входят две пробирки со средством для устранения запаха домашних животных, которые наиболее эффективны при использовании с 3-дюймовым жестким инструментом для пятен, который очищает и отсасывает пятна с ковровых покрытий, обивки и ковриков.Существует также средство для улавливания пятен, которое предотвращает попадание жидких загрязнений внутрь резервуара — особенно полезно при «несчастных случаях» с домашними животными, которые в противном случае могут оставить неприятный запах после использования. Вместо устанавливаемой снизу системы очистки, которую используют большинство уборщиков всего дома, вся уборка выполняется с использованием 5-футового шланга и вышеупомянутых насадок.
Фото: amazon.com
Этот пароочиститель весит 12 фунтов и обеспечивает до 45 минут подачи пара под давлением для достижения самых глубоких волокон ковра.Распылите пар через 9-футовый шланг на глубокую чистку ковра, а также плитки, дерева, обивки, настилов и камня. При температуре 212 градусов по Фаренгейту пар смертельно опасен для вшей, блох, клопов и 99,9% микробов и бактерий. Универсальный пароочиститель поставляется с 18 аксессуарами, включая швабру для пола, чистящую салфетку и универсальные щетки для различных поверхностей. Обязательно заполните резервуар объемом 5/8 галлона в соответствии с рекомендациями производителя для достижения наилучших результатов.
Часто задаваемые вопросы о ваших новых средствах для чистки ковров
Перед покупкой ознакомьтесь с этими часто задаваемыми вопросами о средствах для чистки ковров и ответами на них ниже.
В. Сколько вы должны платить за лучшее средство для чистки ковров?
Типичный диапазон цен на лучшие средства для чистки ковров составляет от 300 до 500 долларов. Однако средняя стоимость профессиональной чистки ковров составляет около 200 долларов для дома с тремя спальнями и может достигать 600 долларов для более крупных домов. Это означает, что после двух или трех использований новое средство для чистки ковров окупится.
В. Как часто нужно чистить ковер?
При регулярной чистке пылесосом и умеренном уходе ковер можно чистить раз в 12–18 месяцев.В активном домашнем хозяйстве с домашними животными и детьми ковер следует чистить каждые шесть-12 месяцев.
В. Что лучше всего подходит для чистки ковров в доме с домашними животными?
Лучшее средство для чистки ковров для дома с домашними животными способно удалить шерсть домашних животных, запахи и пятна даже с самых глубоких волокон ковра. Для этого BISSELL ProHeat Pet Pro Carpet Cleaner находится в верхней части списка.
Лучший очиститель ковров 2020 года
Лучший пароочиститель
Amazon
Dupray Neat Steam Cleaner использует давление пара для дезинфекции без химикатов, которую можно использовать для полов, затирки и многого другого.
Плюсы: Очистка без химикатов, пароварка работает только на водопроводной воде, нагревается за семь минут, работает на нескольких поверхностях, поддерживается двухлетняя гарантия, время очистки до 50 минут
Минусы: Отсутствие функции всасывания или вакуумирования, пар может быть опасным, поэтому требуется осторожное обращение, необходимо постоянно удерживать кнопку для включения функции пара
Пароочиститель Dupray Neat Steam Cleaner обеспечивает возможность очистки паром в вашем доме по доступной цене.Всего за семь минут это устройство нагревает пар до 275 градусов, что позволяет быстро произвести очистку. Этот пар с низким содержанием влаги действует на все поверхности, включая полы, мебель, матрасы, керамику и плитку, раствор и даже салон автомобилей. Это больше, чем просто средство для чистки ковров, и его универсальный дизайн делает его пригодным для использования во многих областях вашего дома.
Этот пароочиститель очищает, дезинфицирует, дезинфицирует, обезжиривает и дезодорирует без использования химикатов, полагаясь вместо этого на очищающую способность пара под давлением.Очистка паром может удалить грязь и убить опасные вещества, такие как пылевые клещи, бактерии, плесень и аллергены. Кроме того, горячий пар быстро сохнет. Поскольку в этом очистителе используется только вода, вам также не нужно беспокоиться о покупке (или отсутствии) чистящих средств.
Вы можете использовать пароочиститель Dupray Neat только с водопроводной водой — но помните, что жесткая вода может вызвать накопление минералов — и она обеспечивает до 50 минут непрерывной очистки. Этот набор из 18 предметов включает в себя все, что вам нужно для полноценной уборки, включая прямоугольный инструмент для пола, три прокладки из микрофибры, оконный инструмент, две удлинительные трубки, одну насадку, одну салфетку из микрофибры, один треугольный инструмент, один треугольный инструмент из микрофибры. капот, пять нейлоновых щеток, одна латунная кисть и один ароматный диск AddFresh.
Устройство весит всего 9 фунтов и находится на колесах, поэтому вы можете катать его по дому. Он также оснащен шнуром питания длиной 16 футов и паровым шлангом длиной 6,5 футов, что упрощает доступ к труднодоступным местам.
189,78 долларов на Amazon
8 лучших средств для чистки ковров 2021
Вам может казаться, что вы ударяете по каждому уголку дома во время уборки, — пока не поймете, что не проявили к своим коврам немного любви в том, что кажется навсегда.Даже если вы регулярно пылесосите свой дом, пыль, клещи и грязь могут по-прежнему оседать на ваших коврах и ковриках, а в загруженном доме иногда может появиться больше разливов и стойких пятен, которые требуют дополнительной смазки для локтей.
Если вы хотите глубоко почистить свои ковры, вам не нужно тратить слишком много денег на вызов профессионалов или аренду машины. Хотя покупка собственного средства для чистки ковров на первый взгляд может показаться небольшим вложением, вы сможете пожинать плоды на долгие годы.
Кроме того, зимнее время — одно из лучших времен, чтобы дать вашим коврам новую жизнь, поскольку ваш отапливаемый дом может помочь сократить время сушки, сказала нам эксперт по уборке Мейв Ричмонд из Maeve’s Method.
Вам нужно средство для чистки ковров?
Исследование 2018 года показало, что дома с ковровым покрытием содержат значительно больше аллергенов, пыли, клещей и грибков, и что «полы с ковровым покрытием также способствуют увеличению количества взвешенной пыли и микроорганизмов в воздухе помещений». Рекомендуется регулярно чистить ковры пылесосом, чтобы удалить некоторых обитателей ковров и ковров, но может потребоваться их тщательная очистка.
Регулярная глубокая чистка также помогает ковру в долгосрочной перспективе. «[Он] удаляет частицы, которые приводят к загрязнению и долгосрочным проблемам», — сказал Shop TODAY представитель Института ковров и ковровых покрытий. «Эта очистка также восстановит ковер и продлит его срок службы».
«Я всегда рекомендую покупать машину для чистки ковров — ее здорово иметь под рукой, особенно если у вас есть маленькие дети и / или домашние животные», — сказала Shop TODAY Бекки Рапинчук из Clean Mama и автор книги «Simply Clean».«Если вы арендуете машину пару раз, вы заплатите за нее и больше не будете заносить какие-либо микробы от других пользователей».
Когда вы приступаете к уборке, есть два места, которые вы не должны упускать из виду: края ковра и ковры вокруг внутренних краев двери.
«Стоит потратить некоторое время на обработку этих участков, поскольку они собирают грязь и пыль так же, как и основные участки ковра», — сказал Ричмонд. «Грязное ковровое покрытие у входа в комнату можно легко игнорировать, но потратьте время на его очистку, так как со временем грязь начнет притуплять внешний вид вашей комнаты.»
Чтобы облегчить ваш поиск и задачу по уборке, мы предлагаем рекомендации экспертам.
Одобренные экспертами чистящие средства для ковров
1. Bissell 15651 ProHeat 2X Lift Off Pet Carpet Cleaner
Рапинчук предпочитает эту модель от Bissell «для глубокой чистки, больше всего похожей на профессиональную чистку ковров». Вместо того, чтобы нырять прямо в глубокую чистку всего вашего дома, Рапинчук предлагает вырабатывать привычки уборки один день за раз ». Установите таймер на 5-10 минут каждый день и проводите небольшую уборку или расхламление — вы действительно добьетесь большего! »
2.Bissell 3624 Spot Clean Профессиональное портативное средство для чистки ковров
Вы делаете упор на чистку пятен? Рапинчук говорит, что использует эту модель для мелких беспорядков и для уборки лестницы в своем доме. Он поставляется с дорожным флаконом с раствором и двумя разными инструментами, которые упростят процесс очистки пятен и ступеней.
3. Портативный очиститель ковров Bissell 2513W SpotClean ProHeat Pet
Richmond держит этот портативный очиститель под рукой для глубокой очистки. «Я предпочитаю его вертикальному стилю, так как вы можете легко поднять портативный размер на диваны, стулья или за углы, чтобы получить доступ к небольшим узким местам», — сказал Ричмонд Shop TODAY.«Они также очень приятны: отнесите свой портативный Bissell к самому сильному пятну на ковре в вашем доме и посмотрите, как возвратный бак наполняется коричневой, наполненной грязью водой — вы не поверите, что вы удаляете из своего дома!»
Бестселлеры для чистки ковров
1. Вертикальная машина для чистки ковров Bissell Turboclean Powerbrush Pet
Этот бестселлер от Bissell получил более 13 000 проверенных пятизвездочных оценок от покупателей Amazon и имеет общую оценку 4,5 звезды.Он разработан для домов с домашними животными и использует систему из двух резервуаров для обеспечения истинной и глубокой очистки. Он также весит всего 12 фунтов, что позволяет легко носить его с собой и придавать любому ковровому покрытию в вашем доме немного заботы.
2. Bissell 1785 CrossWave All-in-One Multi Surface Wet Dry Vacuum
Предпочитаете многозадачную машину? Хотя это первоначальное вложение, вы, вероятно, сэкономите время и деньги в долгосрочной перспективе с этим пылесосом два в одном. Он может пылесосить и мыть голые полы одновременно, но его также можно использовать на ковриках для быстрой очистки.Вместо того, чтобы полагаться на традиционную губчатую швабру, в ней используется щеточный валик, который может вытирать и собирать мусор с ваших полов, что означает, что вы можете пропустить некоторые этапы своего ритуала уборки без ущерба для качества. Один проверенный рецензент назвал его «незаменимым», заявив, что он заменил им швабру и метлу.
3.

26Мар
Решетка для слива в полу: Решетки для слива воды в полу
26 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Решетки для слива воды в полу
Как сделать трап для душа в полу под плиткой в душевой
Для современного человека душевая кабина или ванна – это неотъемлемый сантехнический прибор, без которого не проходит ни один день. При устройстве душевой кабины без поддона, важно не забыть про трап для душа в полу под плиткой. Это устройство служит для сбора и слива жидкости во время принятия водных процедур. Что может быть проще, чем красиво оформленное отверстие для отвода воды в полу душевой кабины?!
Такое устройство для душевых в ванной комнате называют трапом, а выбрать и установить их вполне можно своими руками, ведь конструкция и монтаж трапа для душевой кабины не слишком сложны. Разберем подробно, какой вид слива в полу лучше, как самостоятельно разобраться с установкой данной системы, рассмотрим условия и нюансы монтажа сливного отверстия.
Конструкция и функции душевого трапа
Самый простой душевой трап в ванную под плитку представляет собой устройство, изготовленное, как правило, из металла, пластика или металлопластика. Данное приспособление обеспечивает эффективный сбор и отведение воды с пола душевой кабины. Трап для душевой обладает простой конструкцией и невысокой стоимостью, удобен в использовании и установке, безотказен во время эксплуатации.
Конструкция трапика для слива воды в душевых состоит из таких элементов:
воронка с фланцем для приема воды из душа, в нижней части которой расположен выходной патрубок для отведения жидкости в канализацию. При помощи фланца прикрепляется гидроизолирующая мембрана;
декоративная съемная решетка для задержки предметов, украшений, случайно упавших на пол, крупного мусора;
сифон для осуществления гидрозатвора внутри сливного трапа для трапа с целью препятствия проникновения в санузел неприятных запахов из канализации.
Таким образом, кроме сбора и слива воды, душевые трапы выполняет ряд других полезных функций:
задержка мусора, который может проникнуть в канализационные трубы и вызвать их засорение;
препятствие проникновения зловоний в ванную комнату, благодаря сухому затвору или гидрозатвору;
предоставление легкого доступа к сливу для его прочистки в случае возникновения засора.
Душевые сливы с сухим затвором или гидрозатвором экономит пространство в небольшой ванной комнате, освобождая от необходимости установки ванны или громоздкой душевой кабины с высоким поддоном, благодаря чему происходит также существенная экономия семейного бюджета. Но прежде чем купить сливной трап для душевого пола, нежно разобраться в его видах, ведь мы выбираем устройство, рассчитанное на длительный срок эксплуатации.
Разновидности сливных конструкций для душа
Существует большое разнообразие разновидностей сливов для душа в полу под плитку подобного типа. Душевые трапики могут отличаться по форме, конструкции, размерам (по высоте), по материалам изготовления. Касаемо формы решеток, они могут быть прямоугольными, квадратными или круглыми.
А по конструкции различают пристенные, точечные и линейные приспособления. Линейные конструкции устанавливаются, чаще всего, в углу или по краю душевой. Точечные трапы могут быть расположены в любом месте на полу под плиткой, Ну а пристенные устройства монтируются преимущественно у одной из стенок.
Различаются трапы также по типу выпуска: горизонтальный или вертикальный. От его расположения зависит, в каком направлении будет подключаться к сливу канализационная труба.
Как правило, в конструкции большинства трапов предусмотрен обыкновенный гидрозатвор, располагающийся в сифоне. Но такое устройство обладает одним существенным недостатком – если долго не пользоваться душем, то вода внутри испаряется, и неприятные запахи проникают в ванную комнату. В этом случае, лучше выбрать трапик для пола душа с сухим затвором.
Конструкции, имеющие сухой затвор, полностью изолируют помещения от проникновения запахов из канализации, поскольку в этом устройстве, кроме водного затвора, имеются еще несколько заслонок, которые перекрывают канал под действием собственного веса. Когда вода проникает в сливной канал, то эти заслонки открываются, беспрепятственно пропуская жидкость, а потом снова закрываются.
Слив в плиточном полу душевой устанавливают в самом удобном для этого месте. Главное, чтобы трап располагался в самой низкой точке санузла, обеспечивая эффективный сбор стекающей жидкости. Так, сливное отверстие может монтироваться в следующих местах:
В центре душевой кабинки или с незначительным смещением в одну из сторон. Стандарт вариант расположения слива. В этом случае необходимо обеспечить соответствующий уклон пола от четырех стенок.
У стены. В этом случае уклон пола выполняется от одной из стенок по направлению к сливному отверстию. Как правило, таким образом располагают щелевые трапы с высокой пропускной способностью, поскольку такие устройства засоряются реже.
В углу. Сливное отверстие такого типа отлично смотрится на полу, не бросаясь в глаза. В этом случае уклон поверхности пола делают в двух плоскостях к нужному углу, обеспечивая сток воды к определенному месту.
Стоит отметить, что при выборе душевого трапа необходимо также обращать внимание на высоту приспособления. От этого параметра зависит, насколько нужно поднимать уровень напольного покрытия у сливного отверстия. Конечно, всем хочется, чтобы высота пола была как можно ниже, однако учитывайте, что чем больше высота трапа, тем у него выше пропускная способность. Поэтому существует особый вид трапа с регулируемой высотой, выбирая его, можно приспособить устройство к любой высоте стяжки.
Какому материалу отдать предпочтение?
Душевой трап в полу из плитки изготавливают из пластика, нержавеющей стали, чугуна и даже из стекла. Пластиковые конструкции обладают небольшим весом, устойчивостью к агрессивным воздействиям, легко чистятся, имеют долгий срок службы, поэтому они заслужили популярность, как у жителей частных домов, так квартир. Вода сливается через зазор в полу между лотком для душа и решеткой, а также уходит в сквозные отверстия вверху решетки.
Трапы из пластика оснащают декоративной решеткой съемного или несъемного типа различных форм и узоров. Высота пластикового изделия колеблется в пределах 75-180 мм. Устанавливать такой душевой слив в полу под плитку можно как точечным способом на открытом участке, так и угловым или линейным методом вблизи стены. Так как пластик совместим почти с любым напольным покрытием, то такие изделия часто используют для душевых кабин общего пользования (спортивные школы, тренажерные залы, бани и т.д.).
Все компоненты сантехнического трапа для душа, помимо решетки и ножек, изготавливают из высокопрочного пластика. А сифон в таких изделиях, как правило, выполнен по технологии плавающих шариков с сухим клапаном. После того как поток воды пройдет через сифон, шарики опускаются на его дно, перекрывая проникновение неприятных запахов из канализационного канала. Однако подобная конструкция немного снижает пропускную способность устройства.
Чтобы удешевить изделие, ножки некоторых приборов делают из стальной перфорированной ленты. А чтобы придать трапу нужную высоту, это самая лента сгибается в определенных местах. Помимо ленты из стали, в конструкции изделия могут использоваться регулируемые винтовые ножки.
Хорошо себя зарекомендовали канализационные трапы, изготовленные из нержавеющей стали. Причем стальным может быть не только корпус изделия, но и декоративная съемная решетка. Обычно их устанавливают в ванных комнатах и санузлах с повышенными гигиеническими требованиями – медучреждения, бассейны, санатории, детские лагеря и т.п.
Особенно красиво смотрятся линейные трапы из нержавеющей стали. Они почти незаметны в полу, облицованном керамической плиткой, натуральным или искусственным камнем. Современное решение трапов из нержавейки – это одна из их форм, выполненная в виде латинской буквы «U».
Канализационный слив из чугуна монтируют в санитарных помещениях с жесткими условиями эксплуатации – прачечные, общественные душевые и бани, профильные лаборатории. Для отвода хозяйственных и дождевых сточных вод используются исключительно чугунные вертикальные трапы Ду 100 мм.
Чугунные устройства имеют самую большую пропускную способность, наиболее устойчивы к коррозии, благодаря чему срок их эксплуатации может достигать 50 лет. Как правило, данные изделия выпускают с гидрозатвором.
Монтаж трапа в душе под плитку своими руками
При монтаже душевого трапа во время строительства частного дома, обычно, вопросов, как сделать слив в полу душевой кабины, не возникает. В этом случае трап устанавливают в стяжку пола, который потом облицовывают плиткой, и делают вертикальный отвод трубы для сточных вод в канализационный канал.
С обустройством слива в квартире дела обстоят несколько иначе. В санузлах многоквартирных домов, чаще всего, толщины стяжки не хватает, чтобы устроить вертикальный трап в душе. Поэтому для обустройства кабинка данным изделием сначала поднимают уровень пола в помещении, вместе с тем обеспечивая его уклон. Как правило, высоты в 12-15 см вполне достаточно, чтобы разместить под стяжкой сифон и сливную трубу.
Устанавливают трап в полу для душа своими руками, соблюдая следующую последовательность:
Сначала при помощи рулетки вымеряют местоположение трапа с расчетом того, что от слива до стен должно уместиться кратное количество плитки, не забывая о межплиточных швах (1,5-2 мм). Так пол будет выглядеть более эстетично, чем с резаными плитками.
Затем трап соединяется с канализационным сливом посредством трубок. Уклон сливной трубы должен быть не менее 3 см на погонный метр.
При необходимости утепления стяжки, используют листы пенопласта толщиной 5 см и плотностью не менее 35 кг/куб. метр, но лучше применять экструдированный пенополистирол, так как он более твердый и менее подвержен воздействию влажной среды.
Листы утеплителя укладывают на черновую поверхность пола и подгоняют под размеры сантехнического трапа, а сверху делается бетонная стяжка слоем около 4 см, которая должна заполнить все пространство до фланца слива.
Необходимо дать высохнуть стяжке до полного затвердевания.
Затем из гидроизоляционного материала нужно сделать прокладку для фланца, которая должна с запасом перекрыть фланец. Внутри прокладки необходимо вырезать отверстие, по внутреннему диаметру фланца.
Верхнюю часть фланца нужно поместить на прокладку и прикрутить винтами к нижней части конструкции.
После этого стяжку также нужно покрыть рулонным гидроизолятором. Уложенный материал должен с нахлестом перекрывать прокладку фланца и зайти на стены на несколько 3-5 см.
Далее в корпус душевого трапа нужно вставить его внутреннюю часть с сифоном.
Затем нужно залить финишную стяжку с уклоном около10 мм на метр заливки. Для этого на поверхность пола с гидроизолятором выставляют направляющие пластиковые рейки, скосив их по направлению к сливу. Можно купить готовые системы для изготовления трапа в душе.
Заливка второго слоя стяжки должна быть ниже высоты сифона настолько, чтобы можно было сравнять его с плиткой. Направляющие рейки из стяжки не вынимают. При этом, чтобы раствор не попал в слив и на стены, рекомендуется решетку трапа заклеить скотчем, а угол между полом и стенами – гидроизоляционной лентой.
Далее осуществляется облицовка поверхности плиткой, начиная от сливного отверстия к стенам. Плитка должна быть на одном уровне с решеткой трапа или на несколько 3-5 мм. выше.
После высыхания плиточного клея, нужно затереть швы водостойким материалом, подобранным под цвет керамической плитки.
Участки, где плитка соприкасается с корпусом трапа, нужно тщательно и аккуратно заделать силиконовым герметиком.
В конце всех работ на корпус душевого трапа монтируется и закрепляется защитная решетка.
Правильно установленный трап для душа сделает принятие водных процедур более комфортным, придаст ванной комнате оригинальный внешний вид.
Решетки для слива в душе
Трап анипласт вертикальный 150х150 мм слив 50 мм нерж с.
Сливной трап линейный с гидрозатвором RGW DA-FO800 0721.
Сливной трап линейный с гидрозатвором RGW DA-FO800 0721.
Слив-перелив для ванны GEBERIT 150.520.21.1
Декоративная накладка для душа GEBERIT GE154.336.FW.1
Трап анипласт вертикальный 100х100 мм слив 50 мм регули.
Душевой лоток AlcaPlast APZ10 Simple (APZ10-550M) с реш.
Трап сливной d40, с декоративной решеткой 100х100 мм, V.
Сливной трап линейный с гидрозатвором RGW DA-FH800 0721.
трап душевой magdrain f07q5-g
Трап HACO вертикальный 150х150х105 мм слив 110мм нерж с.
трап душевой magdrain f13q5-q
Душевой трап PlastBrno SI5PC01 с решеткой
Душевой трап PlastBrno SI50G01 с решеткой
Сливной трап линейный с гидрозатвором RGW DA-FH800 0721.
Душевой трап AlcaPlast 150х150/110 подводка прямая, нер.
Трап сливной d40, с декоративной решеткой 100×100 мм, V.
Трап сливной VERAGIO Canyon арт.VR.CAN-2017.CR
Душевой трап Alcaplast APV-3444 с решеткой
трап верт. выпуск d-50 рег. с решеткой из нержавеющей с.
Трап для душа линейный RGW DA-FO600 07210760-02
Решетка «drops» для слива из нержавеющей стал.
Душевой трап AlcaPlast APV3444
Трап с фланцем Viega 100х100 557119
Трап сливной VERAGIO Canyon арт.VR.CAN-2010.CR
трап анипласт вертикальный 150х150 мм слив 50 мм нержав.
Трап с фланцем Viega 100х100 583217
Душевой сливной трап Alcaplast APV1324 105×105/50 комби.
трап душевой magdrain f12q5-n
трап анипласт вертикальный 100х100 мм слив 50 мм пласти.
Душевой сливной трап Alcaplast APV4444 150×150/50/75 ги.
Трап душевой квадратный RGW SDR-11-20-Q 21211120-02 20x.
трап душевой magdrain f13q5-n
Трап душевой с механическим обратным клапаном решетка V.
Душевой трап Viega 4935.2 с дизайн-решеткой 150×150 мм.
Трап для душа Viega Advantix (583217) с «сухим&quo.
трап душевой magdrain f13q5-g
Трап для душа OZ Ravak Runway 300 stainless
Решетка «drops» для слива из нержавеющей стал.
Душевой лоток Ravak сливной Ozp Zebra 750-plastik (X014.
Трапы и сифоны для душа Сифон для высокого поддона ERLI.
Душевой трап Alcaplast APV-3444 с решеткой
трап душевой magdrain f12q5-g
Сливной трап Ravak SN501 105х105/50 X01435
Решетка «drops» для слива из нержавеющей стал.
Трап сливной VERAGIO Canyon арт.VR.CAN-2010.BR
Трап ORE вертикальный 100х100 мм слив 50 мм
Душевой лоток RGW SDR-01 600 (решетка «хром».
Решетка «drops» для слива из нержавеющей стал.
Трап сливной VERAGIO Canyon арт.VR.CAN-2061.BR
трап haco вертикальный 150х150х105 мм слив 110 мм нержа.
трап душевой magdrain f12q5-q
Душевой сливной трап Alcaplast APV3444 150×150/50/75 ги.
Сливной трап Ravak SN501 105х105/50 X01435
Трап для душевых и ванных комнат Drainh3 500 мм
Решётка для слива Tece Drainline Basic 611210
Решетка «drops» для слива из нержавеющей стал.
Трап для душа AlcaPlast APV102 (105×105/50, подводка бо.
Решетка для душевого лотка PlastBrno SZL076L Хром
Душевой трап Alcaplast APV-3444 с решеткой
Решетка для душевого лотка PlastBrno SZL094L Хром
трап душевой magdrain w03q5-z
трап ore вертикальный 100х100 мм слив 50 мм
Решетка для слива из нержавеющей стали TECE 600730 хром
Душевой лоток AlcaPlast APZ10-Simple 750 с решеткой и о.
Душевой сливной трап Alcaplast APV3344 105×105/50/75 ги.
трап душевой magdrain f10q5-q
Дизайн-решетка Viega ER4 589592 1000 мм матовая
Душевой канал Ravak Zebra OZP, 750 мм, решетка нерж. ст.
трап анипласт горизонтальный 100х100 мм слив 50 мм регу.
Решетка для трапа с круглым рисунком Geberit 154.302.00.
Трап для душа линейный под плитку RGW SDR-02-60-Q 21210.
Душевой трап SN501 X01435, решетка нерж. сталь Ravak
Трап сливной Wirquin для душевых и ванных комнат Венеци.
Душевой лоток AlcaPlast APZ9-Simple 550 с решеткой и оп.
сифон длядушевого поддона анипласт 90 мм слив 40 мм
Трапы для слива в бане
Код товара: 101393
Габариты (дшг): 65 x 12 x 10
Тип затвора: мокрый + сухой
Пропускная способность: 60 л/мин
Код товара: 102428
Габариты (дшг): 65 x 12 x 7
Тип затвора: мокрый + сухой
Пропускная способность: 35 л/мин
Код товара: 101390
Габариты (дшг): 15 x 15 x 12
Тип затвора: мокрый + сухой
Пропускная способность: 46 л/мин
Код товара: 101397
Габариты (дшг): 65 x 12 x 7
Тип затвора: мокрый + сухой
Пропускная способность: 35 л/мин
Код товара: 101391
Габариты (дшг): 10 x 10 x 23
Тип затвора: мокрый + сухой
Пропускная способность: 46 л/мин
Код товара: 101384
Габариты (дшг): 10 x 10 x 23
Тип затвора: комбинированный
Пропускная способность: 37 л/мин
Код товара: 101374
Габариты (дшг): 10 x 10 x 9
Тип затвора: мокрый
Пропускная способность: 46 л/мин
Код товара: 101375
Габариты (дшг): 10 x 10 x 9
Тип затвора: мокрый
Пропускная способность: 46 л/мин
Код товара: 101381
Габариты (дшг): 10 x 10 x 15
Тип затвора: мокрый
Пропускная способность: 46 л/мин
Код товара: 101383
Габариты (дшг): 10 x 10 x 23
Тип затвора: комбинированный
Пропускная способность: 37 л/мин
Код товара: 101376
Габариты (дшг): 10 x 10 x 17
Тип затвора: комбинированный
Пропускная способность: 37 л/мин
Код товара: 101387
Габариты (дшг): 10 x 10 x 9
Тип затвора: комбинированный
Пропускная способность: 37 л/мин
Код товара: 101388
Габариты (дшг): 10 x 10 x 14
Тип затвора: комбинированный
Пропускная способность: 37 л/мин
Код товара: 102204
Габариты (дшг): 30 x 12 x 7
Тип затвора: мокрый + сухой
Пропускная способность: 35 л/мин
Код товара: 102205
Габариты (дшг): 55 x 12 x 7
Тип затвора: мокрый + сухой
Пропускная способность: 35 л/мин
Код товара: 102206
Габариты (дшг): 75 x 12 x 7
Тип затвора: мокрый + сухой
Пропускная способность: 35 л/мин
Код товара: 102207
Габариты (дшг): 85 x 12 x 7
Тип затвора: мокрый + сухой
Пропускная способность: 35 л/мин
Код товара: 102208
Габариты (дшг): 95 x 12 x 7
Тип затвора: мокрый + сухой
Пропускная способность: 35 л/мин
Код товара: 102209
Габариты (дшг): 105 x 12 x 7
Тип затвора: мокрый + сухой
Пропускная способность: 35 л/мин
Код товара: 102210
Габариты (дшг): 115 x 12 x 7
Тип затвора: мокрый + сухой
Пропускная способность: 35 л/мин
Код товара: 102315
Габариты (дшг): 85 x 12 x 10
Тип затвора: мокрый + сухой
Пропускная способность: 63 л/мин
Код товара: 102316
Габариты (дшг): 95 x 12 x 10
Тип затвора: мокрый + сухой
Пропускная способность: 63 л/мин
Код товара: 102317
Габариты (дшг): 105 x 12 x 10
Тип затвора: мокрый + сухой
Пропускная способность: 63 л/мин
Код товара: 102226
Габариты (дшг): 55 x 12 x 10
Тип затвора: мокрый + сухой
Пропускная способность: 60 л/мин
Время работы операторов с 10. 00 до 19.00
заказы через сайт принимаются 24/7
Трапы и сифоны для душа
Трап стальная решетка горизонтальная 50 см
(0) 3 599,00 ₽ В корзину
Трап стальной VIRPLAST c сифоном линейный с решеткой 800 мм
(0) 4 699,00 ₽ В корзину
Трап АНИ Пласт горизонтальный выпуск D50 не регулируемый
(0) 229,00 ₽ В корзину
Трап глянцевый АНИ Пласт стальная решетка выпуск 40 мм 650х62 мм
(0) 6 199,00 ₽ В корзину
Трап матовая АНИ Пласт стальная решетка выпуск 40 мм 850х62 мм
(0) 6 399,00 ₽ В корзину
Трап сухой WIRQUIN SLIM стальной с решеткой точечный 115Х115
(0) 6 399,00 ₽ В корзину
Трап сухой WIRQUIN SLIM линейный 700 мм
(0) 18 990,00 ₽ В корзину
Трап стальной WIRQUIN ВЕНЕЦИЯ с решеткой линейный 700 мм
(0) 15 990,00 ₽ В корзину
Трап АНИ Пласт вертикальный выпуск D50 не регулируемый
(0) 229,00 ₽ В корзину
Трап АНИ Пласт вертикальный выпуск D110 не регулируемый
(0) 499,00 ₽ В корзину
Трап АНИ Пласт горизонтальный выпуск D110 не регулируемый
(0) 649,00 ₽ В корзину
Трап АНИ Пласт горизонтальный выпуск D50 регулируемый
(0) 699,00 ₽ В корзину
Трап АНИ Пласт с сухим затвором горизонтальный выпуск D50 регулируемый
(0) 849,00 ₽ В корзину
Трап АНИ Пласт с сухим затвором вертикальный выпуск D50 регулируемый
(0) 849,00 ₽ В корзину
Трап АНИ Пласт вертикальный выпуск D50 регулируемый
(0) 699,00 ₽ В корзину
Сифон для душевого поддона АНИ пласт 1 1/2″х40 D90 H53 хром
(0) 629,00 ₽ В корзину
Сифон сливной универсальный Erlit для душевых поддонов белый блистер
(0) 499,00 ₽ В корзину
Сифон для душевого поддона АНИ пласт 1 1/2″х40 D50 H53 клик-клак
(0) 1 159,00 ₽ В корзину
Сифон для душевого поддона АНИ пласт 1 1/2″х40 D50 H53 хром
(0) 629,00 ₽ В корзину
Сифон для высокого поддона ERLIT
(0) 899,00 ₽ В корзину
Сифон для душа WIRQUIN TOURBILLON серый 90 мм
(0) 799,00 ₽ В корзину
Сифон для душа VIRPLAST ЭЛИТ клик клак 50 мм
(0) 723,04 ₽ В корзину
Сифон для душа WIRQUIN регулируемый с выпуском 50 мм
(0) 171,00 ₽ В корзину
Сифон для душевого поддона АНИ Пласт Варяг прямоточный 1 1/2″х40 с г/тр 40х50
(0) 119,00 ₽ В корзину
Сифон для душевого поддона АНИ пласт прямоточный 1 1/2″х40 с г/тр 40х50
(0) 159,00 ₽ В корзину
Трап сухой АНИ Пласт глянцевый стальная решетка выпуск 40 мм 850х62 мм
(0) 6 599,00 ₽ В корзину
Трапы и сифоны для душа в интернет-магазине ОБИ
В этом разделе сайта собраны трапы и сифоны для душа от российских и зарубежных производителей. Есть изделия для стандартного и высокого поддонов, с регулируемой решеткой, выполненные из пластика и металла. Перечисленные характеристики имеют главное значение при формировании цены.
Что учесть при выборе
При покупке обращайте внимание на следующие моменты:
• Технологию монтажа.
• Возможность обслуживания (ремонтопригодность).
• Особенности слива воды.
• Наличие фильтрующих элементов.
На сроки службы влияют два параметра: первый – продуманная конструкция, второй – отсутствие дефектов.
Способы оплаты и доставки
Приобретайте товар онлайн с доставкой
• Оплатить заказ вы можете наличным или безналичным расчетом.
• Дату и время доставки вы согласуете с оператором по телефону при подтверждении заказа.
• Условия бесплатного предоставления услуги зависят от города, суммы и веса продукта.
• Разгрузка товаров, подъем и перенос относятся к дополнительным услугам и могут оплачиваться отдельно, уточняйте у оператора магазина.
Детальная информация об интервалах и зонах по городам, условия разгрузки и подъема заказа находятся на странице сервиса, где вы можете заранее самостоятельно рассчитать стоимость вашей доставки, указав почтовый адрес и параметры для разгрузки.
Заказывайте и забирайте сами там, где вам удобно
• При заполнении формы заказа, укажите удобную вам дату и время для посещения гипермаркета.
• Оплатить покупку вы можете наличным или безналичным расчетом в кассах магазина.
Приобретенные товары можно самостоятельно забрать в любом из магазинов ОБИ в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Саратове, Казани, Екатеринбурге, Омске, Краснодаре, Сургуте, Брянске, Туле и Волжском.
Доставим выбранные вами на сайте ОБИ товары в удобное для вас место: на дом, на дачу, в офис.
Выберите товары, оформите заказ на сайте, указав доставку, и получите его в удобное для вас время по указанному вами адресу. Вы сможете оплатить заказ и доставку наличными при получении.
Доставка осуществляется в течение 1-2 дней; доступно 3 временных интервала.
Для экономии вашего времени мы соберем все выбранные вами товары и подготовим заказ к получению в гипермаркете ОБИ.
Выберите товар, оформите заказ на сайте и заберите его самостоятельно в удобное для вас время. Вы сможете оплатить заказ на месте при получении.
Предварительно вам необходимо выбрать гипермаркет ОБИ, в котором вы планируете получить заказ. Выбранный в настоящий момент гипермакет указан в левом верхнем углу сайта.
Пол со сливом: устройство, установка сливного трапа
В последние десятилетия понятие «хороший ремонт» очень быстро меняется. Например, некоторое время тому назад очень популярны были душевые кабины. Теперь набирают популярность встроенные душевые без поддона. Для их обустройства требуется пол со сливом, а для его организации требуется установка трапа — специального устройства для сбора воды с пола.
Содержание статьи
Виды сливных трапов
Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:
Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.
Точечный слив в полу делают чаще всего. Для небольших душевых кабин без поддона — он лучший выбор
Линейные. Форма приемной камеры — прямоугольная, длинная и узкая. Устанавливается в основном вдоль стен, отступив от них некоторое расстояние.
Линейный водяной трап отличается формой приемной камеры, само устройство и установка аналогичны
Пристенный трап. Отверстие для слива тоже длинное и узкое, но эта конструкция отличается тем, что монтируется не только в пол, но и в стену. В стену замуровывается инсталляция, там же, за стеной находятся канализационные трубы, а само сливное отверстие располагается точно возле стены.
Пристенный трап для слива воды имеет другую конструкцию
Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.
Типы затворов
Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.
Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.
Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:
Мембранный. Установлена подвижная подпружиненная мембрана, которая под напором воды опускается вниз, а при ее отсутствии перекрывает сливное отверстие, закрывая доступ газам из канализации в помещение.
Принцип действия сухого затвора в сливном трапе
Мембрана из материала, имеющего » молекулярную память». Принцип работы схожий с мембранным, но надежность выше — пружины могут ломаться, а просто стремящийся вернуться в исходное состояние материал более долговечен.
Поплавковые. В данной системе имеется поплавок. При наличии воды он поднимается вверх, а когда вода сошла, опускается вниз и перекрывает вход в канализацию.
Принцип работы «сухого» затвора
Мятниковые. Слив в канализацию перекрывает устройство, которое под действием силы тяжести стремиться занять положение над стоком.
Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).
Как поднять пол в ванной под установку трапа
Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.
Схема расположения трапа для слива воды в полу
Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.
Стяжка разных видов
Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.
ЦПС. Обычная цементно-песчаная стяжка. Вариант понятный, но очень тяжелый — 15-16 кг на 1 кв. метре при толщине слоя в 1 см. Не всякое перекрытие может вынести такую нагрузку. Особенно надо быть осторожными в домах старой постройки.
Насыпать сначала слой керамзита, сверху залить цементно-песчаной смесью (толщина не менее 3 см). Неплохой вариант, но надо считать по несущей способности перекрытия — выдержит или нет.
Подготовлены направляющие для заливки стяжки
Сделать утепленную плавающую стяжку. Вниз укладываются плиты эуструдрованного пенополистирола (не пенопласта, он под весом стяжки сомнется), сверху залить ЦСП (минимальная толщина тоже не менее 3 см). Хороший вариант — пол будет не таким холодным, и общая масса относительно невелика. В данный вариант легко встраивается система подогрева пола. Более рациональный — электрический, с водяным много мороки при установке.
Полистиролбетон или другие виды легкого бетона. Вариант очень неплохой, заодно решается еще и проблема «холодного пола» — так как данные материалы имеют неплохие теплоизоляционные свойства. Тут надо будет искать компромиссное решение — между массой стяжки и прочностными характеристиками.
Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.
На лагах
Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.
Сделать полна деревянных лагах. Лаги устанавливаются «конвертом» с центром в месте расположения сливного трапа. В общих чертах технология такая: в стяжке пола сверлятся отверстия под установку шпилек (М14-М16), шаг установки — около 30 см. На шпильки крепятся лаги (40*60 мм или 45*90 см — от размеров возводимого подиума). Лаги укладываются (можно подтесать) с учетом создания требуемого уклона. На них — влагостойкая фанера 12 мм или толще, затем ГВЛ, гидроизоляция, на нее — плитка.
Примерная схема расположения лаг «конвертом»
Сделать плоский деревянный пол на лагах, а с уклоном уложить плитку за счет разной толщины клея. Этот вариант хорош на маленьких площадях — если слив делаете исключительно в душевой кабинке небольшого размера.
Можно сделать пол прямым, а уклон задать толщиной клея
Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции.
Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.
Критерии выбора
Кроме выбора конструкции затвора, желательно подобрать размер сетки так, чтобы удобно было класть плитку на пол: желательно чтобы размер слива был кратен размерам плитки (в том числе и мозаики). Обратите внимание и на материал корпуса. Для душевой кабины в квартире или доме вполне подойдет пластик. Это наиболее демократичные по цене варианты. Более дороги трапы в пол из полипропилена, еще дороже — из нержавеющей стали.
Есть даже угловые модели
Выбирать стоит и высоту трапа. Минимальное значение — порядка 6-7 см, максимальное — до 20 см. Из технических характеристик данное оборудование имеет только максимальную пропускную способность — сколько литров оно в состоянии отвести в минуту времени. Подбираете в зависимости от максимального напора, который может выдать ваш душ: пропускная способность сливного трапа не должна быть меньше чем максимальное количество выдаваемой воды. Оба параметра измеряются в литрах в минуту (л/мин), так что проблем быть не должно.
Пол со сливом: порядок работ
Хоть конструкции трапов разные, все модели монтируемые в пол, устанавливаются по одному принципу — последовательность работ одинаковая.
Намного приятнее в душе стоять на теплом полу, потому пол со сливом чаще всего делают со слоем теплоизоляции. Лучший теплоизоляционный материал для этого — экструдированный пенополистирол большой плотности. Он не впитывает воду, не гниет, имеет отличные теплоизоляционные характеристики, нормально переносит нагрузки (вес стяжки и плитки выдержит без проблем).
Сделать пол со сливом в душевой можно своими руками
Работать удобнее с нивелиром (лазерным уровнем), имеющим функцию построителя плоскостей. Он намного облегчит работу.
Подготовительные работы
Первым делом выводят от канализационного стояка отвод, куда будет стекать вода. Канализационную трубу кладут с требуемым уклоном (2 см на 1 метр), раструб располагают в предполагаемом месте подключения трапа. После того как канализационный выход установлен, берут трап, делают предварительную разметку — надо на стенах душевой кабины отметить высоту стяжки:
Устанавливаем нивелир так чтобы он отмечал ось выведенной канализационной трубы.
Выставляем трап так, чтобы его ось была примерно на 1,5 см выше оси канализационной трубы (смотрите фото).
Ось трапа должна быть чуть выше оси канализационной трубы
После этого поднимаем луч нивелира на высоту установки решетки трапа (с учетом того, что будет устанавливаться еще решетка — добавьте ее толщину).
Так как для нормального стока воды требуется уклон. Его делают 1-2 см на метр длинны. От имеющейся линии решетки трапа вверх откладываем требуемое расстояние расстояние.
Отмечаем линию укладки стяжки на стенах
По найденной отметке выставляем луч нивелира. Это и будет уровень стяжки, который надо выдержать вдоль стен. Можно эту линию очертить карандашом или маркером.
Теперь можно измерить высоту, на которую надо будет поднять пол в душевой кабине. Во многом она зависит от параметров трапа (его высоты). Исходя из полученной цифры, надо будет планировать слои стяжки и их толщину.
Определение толщины слоев стяжки
Обычно исходят из того, что укладывают в стяжку пенополистирол толщиной 5 см. Минимальная толщина стяжки — 3 см (больше можно, меньше — нет). Это в центре возле слива, к краям она становится толще (создается требуемый уклон). От имеющейся линии высоты стяжки откладываем вниз полученную цифру (складываем толщину пенополистирола и стяжки). На этот уровень надо будет вывести черновую стяжку.
От имеющейся высоты стяжки откладываем вниз толщину утеплителя и ЦПС
Черновую стяжку для снижения нагрузки делают из легкого бетона. Это может быть пенобетон или керамзитобетон. Можно минимизировать мокрые работы. Для этого на недостающую высоту можно выложить пеноблоки, скрепить их армирующей сеткой. Поверх можно залить ЦПС слоем в 3 см.
При устройстве такого основания, вдоль стен необходима демпферная лента. Так как при наличии пенополистирола или любого другого утеплителя, пол может немного проседать, его надо делать несвязным со стенами. Для этого и нужна демпферная лента. Она выставляется по периметру основания. По высоте она должна быть на 1-2 см выше всех слоев.
Можно использовать специальную демпферную ленту, можно тонкий пенопласт (толщиной 1 см или меньше). Подойдет даже гофрокартон. Остатки ленты затем срезаются вровень со стяжкой. Свою работу она выполнила — у нас получилась плавающая плита.
Залитая стяжка должны выстоятся минимум неделю — бетон должен набрать не менее 50% прочности. После этого можно продолжать работы.
Гидроизоляция
Чтобы пол со сливом не протек, в душевой кабине необходима хорошая гидроизоляция. Ее лучше сделать многослойной. Один из слоев можно сделать на этом этапе.
Используют обычно обмазочную гидроизоляцию. Это может быть битумная мастика или специальная гидроизоляция для бассейнов. Она наносится кистью в несколько слоев, с заходом на стены не менее 30 см. Данные мастики образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую пленку без швов и стыков. Такой вид гидроизоляции отличается высокой надежностью.
Особое внимание стоит обратить на обработку углов. Их даже можно проклеить полосой из рулонной гидроизоляции (типа Гидроизола и т.п.). Первый слой обмазочной гидроизоляции нанести на стены, затем проклеить стык стены и пола рулонной гидроизоляцией (посадить на тот же состав), а сверху — еще один слой нанести.
Более надежна многослойная гидроизоляция
Для тех, кто любит делать все с запасом прочности, первый слой гидроизоляции можно уложить даже под первую корректирующую стяжку. Все правила остаются такими же, как описаны выше.
Вместо обмазочной гидроизоляции можно использовать рулонную. Но укладывать ее все равно придется на битумную мастику, хорошо промазывая и прижимая швы. Заход на стены примерно такой же — около 30 см. Если ширины одного рулона не хватает, полотнища укладывают с перехлестом в 15 см, их хорошо промазывают мастикой.
Выбор места для установки сливного трапа
Чтобы плитка на полу душевой кабины выглядела, как минимум, нормально, сливную решетку лучше расположить симметрично относительно плитки. Потому предварительно, на сухую, раскладываем плитку на полу (с учетом швов). При раскладке на забудьте отступить немного от стен — на толщину плитки и клея.
Совсем не обязательно делать слив по центру — его запросто можно сместить к любой стене. В данном случае выбрана дальняя стена от входа, чтобы меньше была возможность того, что вода выльется из кабинки
Далее выбираем положение трапа так, чтобы все смотрелось и, при этом, надо было делать минимум подрезок. Они мало того что отнимают время, так еще и портят вид.
Установка трапа и утеплителя
Следующий этап — установка трапа и укладка теплоизоляции. На выбранное место ставится трап, он подключается трубой к выводу канализации (при монтаже не забывайте про уклон). После этого укладываются плиты утеплителя. Он подрезается так, чтобы можно было обложить установленный трап. По периметру также необходима демпферная лента. На этот раз ее лучше сделать тоже из пенополистирола, но толщину взять меньше -2-3 см достаточно. На этом уровне пенополистирол еще будет предотвращать отвод тепла в стены.
Установка трапа
Стыки пенополистирола проклеиваются скотчем (чтобы влага из бетона не вытекала). Если есть большие щели, их можно плотно забить обрезками, а потом заклеить.
Заливка стяжки
На уложенный утеплитель укладывают армирующую металлическую сетку. Достаточно готовой сетки из стальной проволоки диаметром 3 мм и шагом 10 см. Ее вырезают по размеру, укладывают на пенополистирол. Далее приступают к установке маяков.
Пол со сливом надо делать с уклоном в сторону слива. Для этого надо выставить планки-маяки. Можно использовать стандартные маяки (в строительном магазине) или деревянные планки. Их устанавливают так, чтобы их поверхность задавала требуемый уклон.
Когда подготовительные работы закончены, чашу трапа ориентируют вдоль стен. Сделать это можно при помощи угольника. Заодно необходимо выровнять замеры так, как вы определялись при примерке.
Заливают пол со сливом и установленным трапом обычным цементно-песчаным раствором (на 1 часть цемента марки не ниже М400), 3-4 части крупнозернистого песка. Чтобы придать покрытию водоотталкивающие свойства, можно добавить соответствующие присадки.
Залитый раствор оставляют «дозревать». На этой уходит обычно 28 дней. При этом надо за стяжкой ухаживать: поддерживать стабильную влажность, из бегать понижения температуры (оптимально — в районе +20°C), попадания прямых солнечных лучей. Проще всего накрыть кусок рогожей (старым мешком) и/или пленкой. Первые 4-5 дней поверхность надо ежедневно смачивать. Делать это удобнее на рогожу — не остается следов от капель. По прошествии 28 дней, можно завершать отделку — укладывать плитку.
Как сделать трап в ванной комнате – душ со сливом в полу (инструкция)
Современный ассортимент сантехнических приборов позволяет домовладельцам оформлять ванную комнату так, как им нравится. Это касается и функционального наполнения санузла, и внешнего вида помещения. Однако, существует всего 3 наиболее практичным и распространённых варианта обустройства помывочного места в ванной типовой квартиры: установка традиционной ванны, монтаж душевой кабины или душ со сливом в полу.
Содержание статьи
Последний вариант сейчас приобретает все большую популярность, так как позволяет существенно экономить свободное пространство внутри помещения. Если вода при мытье не собирается с помощью поддона, а стекает прямо на пол, то обязательно нужно устанавливать специальное устройство, которое называется трап, необходимое для сбора и направления в канализацию потоков.
Что такое трап и для чего он нужен?
Трап – это специальное устройство, которое устанавливают в ванной комнате, если слив воды в душе осуществляется не с помощью поддона, а прямо на пол. Оно используется для обустройства душевых открытого типа. Трапы могут изготавливаться из металла, пластика или комбинации этих материалов, они представляют собой уплощенный сифон, монтируемый прямо в пол. Это полезное устройство выполняет следующие функции:
Осуществляет сбор и направление «отработанной» воды по канализационной системе. Если слив в ванной находится прямо на полу, то для сбора воды, вытыкаемой из душа, необходим трап.
Трап
Предохраняет слив от засорения. Защитно-декоративная решетка, которая надевается сверху на трап, не дает проникать внутрь сливного отверстия мелкому мусору, благодаря чему он дольше не засоряется, а вода быстрее уходит в канализацию.
Защищает от посторонних запахов. Внутри трапа находится гидрозатвор или даже сухой замок, который, действуя по принципу клапана, не дает проникать неприятным запахам из канализации внутрь помещения ванной комнаты.
Оставляет возможность самостоятельно прочищения слива. При появлении затора внутри сливного отверстия из-за скапливания мелкого мусора, волос и бытовой химии трап можно легко разобрать и прочистить своими руками.
Учтите, что трапы используют не только для обустройства санузлов частных квартир, но и в общественных душевых, к примеру, бассейнах, спортивных залах или банях. Помимо своего основного предназначения это устройство может выполнять роль дополнительного сливного отверстия.
Устройство
Многие домовладельцы хотели бы отказаться от установки стандартной душевой кабинки закрытого типа, но просто не знают, как сделать слив в душе в полу эстетичным и работоспособным. На самом деле, благодаря существованию современных и функциональных трапов, это сделать достаточно просто. Конструктивно этот прибор напоминает обычный слив, устанавливаемый для ванн, и состоит из следующих компонентов:
Основание проходного слива. Это пластиковая или металлическая деталь, которая соединяет трап с трубой канализации.
Стаканчик слива. Это цилиндрический элемент устройства, который вставляется внутрь основания проходного слива. Через стакан вода попадает в канализацию.
Герметизирующее кольцо и фланец. Два эти компонента сливного напольного трапа выполняют одинаковую функцию – герметизацию соединения между стаканчиком слива и крепежом решетки. Они предотвращают вытекание воды за пределы прибора на местах стыков.
Крепеж решетки. Это металлическая рамка на цилиндрическом основании, которое вставятся в стаканчик слива и служит основанием для фиксации декоративной решетки. Так как слив, сделанный прямо в полу, подвергается интенсивным весовым нагрузкам, то крепеж решетки должен придавать значительную жесткость и прочность конструкции.
Защитная решетка. Обычно это пластиковая или металлическая деталь в виде круглой решеточки, которая вставляется в крепеж решетки. Она нужна, чтобы отфильтровывать мелкий мусор, волосы, но при этом пропускать воду.
Решетка
Декоративная решетка. Это еще одна решетка, которая устанавливается на трап сверху, только она обычно имеет прямоугольную или квадратную форму и выполняет исключительно декоративные функции. Чаще всего эта деталь изготавливается из металла.
Декоративная решетка
Обратите внимание! Как видите, сливной трап для ванной имеет простейшую конструкцию, он прост в монтаже и безотказен в работе. Главное знать, как сделать пол, подготовить его поверхность к установке этого прибора, чтобы воды хорошо уходила, а не задерживалась на поверхности.
Виды душевых трапов по форме
Трапы для душа настолько разнообразны по устройству, внешнему виду и материалу, что их легко подобрать под любой отделочный материал. Правильно подобранный по цвету и форме напольный слив гармонично сливается с отделочным материалом, из которого сделан пол, а не выделяется. Поэтому установка трапа не разрушает единый облик помещения, а органично и деликатно встраивается в него. Различают следующие основные виды напольных сливов:
Точечный. Трап точечного типа обычно представляет собой прибор небольшого размера с решеткой прямоугольной, круглой или квадратной формы. Наиболее популярными являются модели именно с квадратной и прямоугольной формой, которые повторяют геометрию и размер напольной керамической плитки. Они могут располагаться в любой точке помещения группой или в одиночку.
Точечный трап
Линейный. Линейным называют трап, имеющий форму узкого, вытянутого в линию прямоугольника. Он имеет больший размер, чем точечный, поэтому способен собирать и пропускать через себя больший объем воды в единицу времени. Трапы линейного типа обычно располагают в углах ванной комнаты или по ее периметру.
Линейный трап
Пристенный. Пристенный трап отличается от всех остальных типов, так как он устанавливается только в местах примыкания стен к поверхности пола, он более компактный и визуально незаметный.
Пристенный трап
Учтите! Чтобы напольный слив не выпадал из единого архитектурного облика помещения, важно правильно подобрать форму и вид трапа. Если для облицовки пола используется квадратная плитка, то следует отдать предпочтение моделям в виде квадрата компактного размера. Правильный выбор формы и размера прибора делает ее монтаж более аккуратным и простым.
Разновидности затвора
Трапы, устанавливаемые в пол ванной комнаты для организации слива, помимо формы и размера различаются также по внутренней конструкции. Преимущественно речь идет об устройстве затвора, препятствующего проникновению запахов из канализации внутрь помещения ванной комнаты. Наиболее распространёнными разновидностями читаются:
С гидрозатвором. Это более простые и недорогие модели, которые по устройству очень напоминают обычный сифон. Благодаря подпору жидкости внутри сливного отверстия таких трапов создается затвор, не пропускающие посторонние запахи из канализации внутрь санузла. Недостаток этого варианта – то, вода внутри сливной трубы может пересыхать, если промежутки между использованием душа достаточно большие. Тогда водный барьер между канализацией и сливом исчезает, и внутри помещения может неприятно пахнуть.
С сухим затвором. Модели с сухим затвором помимо обычного гидрозатвора, которым оснащаются все трапы из-за особенностей конструкции, имеет дополнительную затвор, работающий с помощью заслонок. Эти заслонки беспрепятственно пропускают воду, а когда слив не функционирует, они складываются под собственным весом защитно-декоративной решетки трапа, не пропуская наружу неприятные канализационные запахи.
Важно! По способу подключения различают трапы с вертикальным и горизонтальным подсоединением к канализации. Но самый важный фактор, который учитывают при выборе модели – высота прибора. От этого параметра зависит, на сколько потребуется поднимать пол ванной. Если высота маленькая, то потребуется стяжка меньшей толщины. Однако, более высокие модели имеют большую пропускную способность.
Технология установки
Многие домовладельцы не знают, как сделать трап в ванной, не прибегая к помощи профессиональных мастеров. Действительно, эта задача сложная, так как ошибки монтажа обычно ведут к тому, что вода застаивается на полу, а не уходит через слив. Ориентировочно схема установки трапа выглядит следующим образом:
Сначала необходимо определить место установки трапа. Чаще всего этот прибор устанавливается посредине помещения, по углам или возле стен. При этому нужно учитывать, чтобы до трапа входило кратное количество плиток.
Затем к будущему месту установки прибора подводят канализационную трубу. Чтобы вода хорошо стекала по канализации, подводящая труба должна иметь уклон хотя бы 3 мм на 1 метр длины.
Затем устанавливается корпус трапа, а затем производится заливка стяжки. Обычно высота пола при этом процессе поднимается на 10-15 см, этот показатель зависит от размера конкретной модели.
После этого отверстие вокруг трапа гидроизолируется с помощью жидкого гидроизоляционного материала и укрывается специальным фланцем. Далее уже можно собрать трап полностью, а затем залить еще один слой стяжки.
Важно! Чтобы вода не застаивалась на поверхности пола, а стекала через трап, необходимо придать ему уклон не менее 1 мм на метр по направлению сливного отверстия.
Видео-инструкция
Устанавливаем трапы в душе своими руками
Требования к установке
Для бесперебойной работы душевого трапа следует учитывать особенности его конструкции, пропускную способность системы слива, а также знать правила монтажа таких устройств. Выделим основные моменты, на которые следует обратить внимание:
Степень нагрузки дренажной решетки должна соответствовать классу А.
Обязательное наличие гидроизоляции и уплотнения швов, стыков, углов и линий примыкания.
Пропускная способность устройства по сливу воды должна соответствовать минимальному показателю в 1,5 л/сек.
Обязательное наличие встроенного сифона в конструкции слива.
Для установки трапа по высоте, его конструкцией должна предусматриваться система регулировки.
В случае применения вертикального слива, трап должен иметь сечение втулки 110 мм в соответствии с диаметром основного трубопровода канализации. Если же предусматривается горизонтальное подключение, требуемый диаметр втулки равняется 50 мм.
Решетка слива не должна выступать над уровнем пола.
Межплиточные швы не должны превышать 2 мм по ширине.
Все присоединения и стыки труб должны быть загерметизированы самым тщательным образом.
Необходимые уклоны необходимо контролировать на каждом этапе работ.
Душевой трап
Сливной душевой трап
Если установка трапа предусматривается на этапе общего строительства дома, то канализация прокладывается в монолитном полу или подключается к канализационному стояку, вертикально проходя сквозь пол. Но часто слив такого типа монтируют и на стадии ремонта. При этом для установки сифона и канализационных труб чаще всего не вырезают углублений в первоначальной стяжке, а сооружают помост или возвышение с высотой ступени 10-15 см. Для этого по периметру будущей душевой кабины устанавливают опалубку, монтируют сливную систему и заливают бетонную стяжку. После обустройства душевого трапа опалубку разбирают, а все поверхности облицовывают керамической плиткой.
Если вы редко используете душ, то возможно появление запаха канализации вследствие высыхания водяного затвора в сифоне. Чтобы этого избежать, налейте туда немного подсолнечного масла. Масляная пленка не даст влаге испаряться и запах исчезнет.
Монтаж душевого трапа
При установке душевого трапа следует выполнять все рекомендации по монтажу
Расположение сливного трапа
Высота пола в душе напрямую зависит как от расположения стока, так и от высоты сифона. При повышении последнего параметра увеличивается уклон сливных труб, а значит, повышается общая пропускная способность всей системы. Так, низкие сифоны позволяют пропускать не более 0,5 литров воды в секунду, тогда как высокие – втрое больше. Для повышения пропускной способности некоторые сливные системы имеют два сифона с двумя каналами.
Еще на стадии проектирования необходимо определить расположение трапа. От этого фактора может зависеть как особенности его конструкции, так и пропускные возможности слива. В свою очередь место размещения душевого трапа часто выбирают исходя из расположения канализационного стояка.
Вариантов размещения подобных водостоков немного:
В центре. При таком расположении уклон к сливной решётке выполняют со всех четырех сторон. Центральное размещение – один из самых популярных вариантов, который допускает установку трапов любой формы.
На краю пола. Это размещение подразумевает небольшой уклон всей поверхности пола в сторону слива. Такой вариант прекрасно сочетается с трапами щелевого типа, которые, кроме высокой пропускной способности, ещё и отлично смотрятся в интерьере.
В углу. При таком расположении устанавливают трап треугольной формы.
Душевой трап в виде желоба
Сливной трап щелевого типа оригинально смотрится в интерьере душевой кабины
Какое бы размещение душевого слива вы не выбрали, важно учитывать требуемые уклоны. Лишь в таком случае душ сможет нормально функционировать.
Последовательность работ
Если монтаж трапа планировался ещё до начала ремонта, то стяжка позволит установить канализационные трубы ниже уровня будущего пола. Для выполнения работ вам понадобятся:
Перфоратор или ударная дрель.
Плиткорез.
Строительный уровень и рулетка.
Угольник, маркер, линейка.
Набор ключей, отвертка.
Правила для обустройства стяжки.
Шпатели для укладки плитки.
Инструменты для приготовления стяжки.
Из материалов требуется запастись пластиковым или металлическим трапом необходимой конструкции и габаритов, сухой смесью для стяжки (необходимое количество можно вычислить из величины расхода, указанной на упаковке), плиткой, клеем для плитки, затиркой для швов, а также силиконовым герметиком.
Монтаж сливного трапа
Если конструкцией трапа не предусмотрены механизмы регулировки его высоты, воспользуйтесь подручными материалами
Работу выполняйте в такой последовательности:
Снимите с трапа декоративную решетку, а с сифона ёмкость, предназначенную для сбора мусора.
Присоедините к трапу сам сифон. Проследите, чтобы угол соединения соответствовал необходимым параметрам.
Все поверхности, которые будет видно после монтажа, заклейте строительным скотчем. Такую же процедуру проведите с отверстием сифона.
Установите крепёж трапа.
Присоедините к устройству канализационную трубу с уклоном в сторону стояка не менее 30мм на один метр расстояния, а также выполните подключение канализации к стояку. В случае применения проходной конструкции, присоедините дополнительную трубу под необходимым уклоном.
Отрегулируйте высоту ножек трапа или воспользуйтесь подручными материалами, чтобы выставить трап в нужном положении.
Проконтролируйте все уклоны и уровни. Напоминаем, что решётка должна находиться на одной высоте или на 1-2 мм ниже уровня кафеля. Уклон пола в сторону трапа должен быть не менее 10мм на каждый метр поверхности.
Чтобы трап впоследствии не отходил от стяжки, обезжирьте его поверхность.
Зафиксируйте трап необходимым количеством раствора и дайте смеси схватиться.
Если вы хотите повысить комфорт при пользовании душем и установить систему теплого пола, проведите необходимый монтаж.
Уложите стяжку с учетом толщины плитки, уложенной на клей. Если конструкция трапа предусматривает установку фланца, стяжку выполняют вровень с этой конструкцией.
После того, как раствор полностью схватится, из «изопласта» вырежьте прокладку-фартук размером не менее 40х40см с отверстием по центру с диаметром, равным внутреннему размеру фланца и прижмите его ответную часть винтами.
Уложите гидроизоляцию, предварительно вырезав отверстие под слив. Если вы не будете устанавливать фартук, то просто обработайте специальной грунтовкой поверхность возле трапа для гидроизоляции.
Уложите плитку на клей, затрите швы водостойкой затиркой.
Загерметизируйте места примыкания плитки к фланцу при помощи силиконового герметика.
Соберите сифон, установите решетку.
Гидроизоляция трапа
Гидроизоляция трапа – одно из самых важных требований к его монтажу
При укладке плитки работу следует начинать от трапа к стенам. Лучше, если еще на стадии проектирования место под трап будет выбрано с учетом габаритных размеров кафеля и толщины межплиточных швов. Это, а также применение конструкций квадратной формы, позволит уменьшить количество нарезаемого кафеля. К слову, надо использовать только влагостойкую плитку и клей.
В процессе ремонта сначала проводят облицовочные работы на полу, а затем на стенах, но никак не наоборот. При этом все углы возле пола лучше проклеить специальной гидроизоляционной лентой.
Для уменьшения толщины стяжки на пол возле трапа можно уложить плиты из вспененного полистирола. Плотность такого материала должна быть не ниже 35 кг/м3.
Наборы для установки трапов, появившиеся в торговой сети в последние годы, значительно облегчают обустройство душа без поддона. В такой комплект кроме самого душевого слива входит система направляющих из перфорированного металлопластика. В конструкции направляющих учитываются необходимые уклоны, поэтому вероятность ошибок сводится к минимуму.
Набор для монтажа сливного трапа
Максимально упростить процесс установки трапа в душе поможет готовый набор для монтажа
Популярными становятся и акриловые или эмалированные стальные плоские поддоны для монтажа вровень с уровнем пола. При их установке под трап выбирается приямок, а под установку канализационных труб в поверхности пола вырезаются каналы с учетом необходимых уклонов.
Обустройство ванной комнаты в соответствии с новыми тенденциями позволит не только наслаждаться модным дизайном душевой кабинки, но и сможет облегчить приём душа пожилым людям и инвалидам.
Как обустроить слив для душа в полу ванной: пошаговый инструктаж

Душевые кабинки пережили момент своей популярности и стали постепенно покидать современные квартиры и дома. Им на смену приходят простые по конструкции, но превосходные по дизайну душевые зоны, отделенные лишь полупрозрачной перегородкой.
Одним из важных элементов устройства без поддона является слив для душа в полу – трап. Его можно обустроить своими силами, разобравшись с основными правилами и порядком проведения монтажных работ.
Мы подскажем вам, какой вариант конструкции трапа лучше использовать, как подобрать гидрозатвор, а также опишем пошаговое выполнение работ по обустройству слива и отделке душевой зоны.
Содержание статьи:
Как правильно выбрать трап для душа
Простейшая конструкция трапа – это устройство, собирающее и отводящее воду из душа в канализационную трубу. Материал изготовления – нержавеющая сталь, армированный стекловолокном пластик или металлопластик. Верхняя часть закрывается декоративной крышкой, которая имеет круглую, квадратную или прямоугольную форму.
Конструкционные особенности моделей
При выборе сливного устройства важно учесть его конструкцию и вид затвора – устройство слива напрямую зависит от его вида.
В сантехнических магазинах представлена продукция трех видов:
точечные – собирающие воду устройство типа воронки;
линейные – собирающие воду в лоток.
Точечные водосборники для трапов – наиболее распространенный вид, что легко объясняется возможностью установки слива в любое удобное место на полу: в центре, сбоку, в углу. В сторону точечного сбора воды в помещении или в душевом поддоне должен быть обеспечен уклон для самотечного отвода воды.
Галерея изображений
Фото из
Перфорированная панель в душевой кабине
Линейный водоприемник для душа
Точечный вариант водоприемника трапа для душа
Сооружение трапа с линейным водосборником
Стойки для обеспечения высоты и уклона
Многоэтапная заливка стяжки
Точечная модель водосборного приспособления
Угловой сборщик воды для трапа душевой
Точечные решения могут иметь два варианта выпуска:
вертикальный – выпуск, направленный вниз; больше подходят для частных домов;
горизонтальный – выпуск, уходящий в сторону, туда, где в городских квартирах обычно расположены канализационные трубы.
Устанавливают их в непосредственной близости от объекта водоразбора, к примеру, от стационарно зафиксированной душевой лейки.
Конструкция точечного сливного устройства с боковым выходом стандартного размера 50 мм для подключения к канализации. После окончательной сборки трап, в зависимости от модели, имеет высоту от 7 мм до 18 мм (+)
Если важно, чтобы у слива была небольшая высота, лучше обратить внимание при выборе на модели с подрезным стаканом. Некоторые из них можно уменьшить до 2 см.
Линейный трап (лоток) имеет абсолютно другой внешний вид. Благодаря увеличенной рабочей площади он обладает большей пропускной способностью, нежели точечные аналоги. К линейному типу относятся как пристенные, так и расположенные в центре помещения, например моечного отделения в бане.
Галерея изображений
Фото из
Душевой трап Purus (Швеция) Line
Зазоры для отвода воды по периметру
Установка трапа в загородном доме
Использование небольшой по размеру панели
Соответственно, при монтаже как пристенного, так и установленного в другом месте устройства необходимо организовать наклон поверхности пола в одну сторону. Уклон в сторону одной из стен организовать гораздо проще, чем сооружать две наклонные плоскости с понижением к центру.
Декоративная планка линейной модели представляет собой удлиненный прямоугольник из нержавеющей стали в виде обычной или узорчатой решетки. Устанавливается, как и точечный слив, на одном уровне с плиткой
В ряду пристенных линейных конструкций есть усовершенствованные варианты, дополненные приспособлениями для брызгающей на стену воды. Одним из характерных примеров является модификация трапа известной компании Geberit, специализирующейся на производстве сантехники с инсталляциями.
Пристенный слив также представляет собой инсталляцию, монтируемую частично в стену, частично в пол. Установка пристенного трапа в городской квартире – занятие хлопотное и нерациональное. К тому же он имеет высокую стоимость, что непрактично. По этим причинам владельцы домов и квартир выбирают альтернативные варианты – точечные и линейные.
Галерея изображений
Фото из
Внешняя панель пристенного трапа для душа
Инсталляция Geberit (Швейцария) для обустройства слива
Замаскированный лоток небольшого размера
Принцип действия пристенных моделей
При выборе сливного устройства следует ориентироваться на следующие факторы:
физические возможности установки – размеры;
направление канализационной трубы;
расположение душевой зоны;
дизайн плитки.
Также стоит обратить внимание, что появились модели «под плитку». Вместо декоративной решетки в корпус трапа устанавливается фрагмент напольной плитки, а для слива воды предусмотрены щелевые отверстия по краям.
Галерея изображений
Фото из
Низкая модель трапа PURUS (Швеция) MiniMax
Слив с минимальной глубиной закрывания
Обеспечение санитарно-гигиенических норм
Сифон с подставкой для укладки плитки
Слив трапа в интерьере душевой зоны должен выглядеть естественно и гармонично: перекликаться с дизайном сантехнических элементов и не бросаться в глаза.
Разновидности защитного затвора
Выбор зависит от регулярности приема водных процедур. Если планируется ежедневное использование душа, то подойдет и традиционное устройство. Гидрозатвор сифонного типа – это изогнутая часть трубы, которая удерживает запахи путем создания водного барьера.
Однако такая конструкция занимает больше места, а для некоторых это неприемлемо. К тому же всегда существует риск пересыхания затвора во время длительного отъезда жильцов.
По этой причине в современных модификациях производители все чаще устанавливают «сухой» затвор, который может быть мембранным, маятниковым или поплавковым.
Схема «сухого» устройства поплавкового типа (поплавок обозначен красным цветом). Когда прекращается поток воды, поплавок опускается вниз и перекрывает отверстие, тем самым обеспечивая защиту от неприятных запахов
Принципиальной разницы в работе «сухих» затворов нет, поэтому можно не заострять на этом внимание при выборе трапа.
Установка слива для обустройства душевого бокса без традиционного поддона включает ряд стандартных, но весьма трудоемких этапов:
Галерея изображений
Фото из
Этап 1: Установка слива и вывод трапа в канализацию
Этап 2: Сооружение поддона душевой из кирпича
Этап 3: Обработка конструкции бетонным раствором
Этап 4: Облицовка стенок поддона мозаикой
Инструкция по установке слива
В качестве примера установки трапа возьмем точечное устройство с горизонтальным выпуском, которое легче всего присоединить к канализационной магистрали. Место монтажа большого значения не имеет, при желании вы можно произвести его по центру, в углу или около стены.
Шаг #1 – подготовка инструментов и материалов
Для начала готовим проект – примерную схему того, как будет выглядеть сливная система после установки.
Важно определить, какие материалы будут участвовать в монтаже, чтобы заранее их приобрести.
Чаще всего это следующий комплект:
листы пенополистирола – они плотные, легкие и прочные;
сухая цементная смесь;
битумная полимерная мастика для гидроизоляции;
демпферная лента;
герметик;
плиточный клей;
затирка для плитки.
Плитка должна быть нескользящей и в идеале той же самой, что и во всем санузле. Чтобы произвести точные расчеты, следует воспользоваться рекомендациями производителей.
Сводная таблица расхода сухой смеси различных марок. Так, для каждого1 м² стяжки толщиной 50 мм потребуется 37,5 кг смеси «Кнауф Убо» или 80 кг смеси «ЦерезитСН175» (+)
Из герметиков лучше предпочесть силиконовые водостойкие составы, предназначенные для работ в ванных комнатах, например, KWIK SEAL, Ceresit, UNIPAK.
Для сборки сливной системы специальных инструментов не потребуется, а для устройства стяжки и укладки плитки нужны емкости под растворы, дрель с насадкой-миксером, шпатели, мастерки, лазерный или пузырьковый уровень (первый предпочтительнее), разметочные инструменты.
Шаг #2 – выбор места для трапа
Место установки трапа лучше определить заранее, но часто корректировки происходят в процессе работ. Например, после снятия старой плитки и стяжки выясняется, что нужно менять .
Следовательно, приходится «на ходу» переносить место монтажа трапа. Чем ближе он к канализационным коммуникациям, тем лучше происходит слив воды и тем меньше деталей необходимо задействовать для сборки системы.
Схема, наиболее полно раскрывающая принципы монтажа сливной конструкции. Высокая степень герметичности обусловлена использованием 2 слоев стяжки (черновой и выравнивающей) и помещенной между ними гидроизоляции (+)
Часто место расположения слива выбирают, ориентируясь на форму декоративной накладки трапа. Например, квадратный устанавливают в середине, а линейный – сбоку, вдоль стены.
Если решено выбрать для монтажа устройства примыкающий к стене угол (что объясняется близким расположением к канализации), следует присмотреться к угловым моделям.
Шаг #3 – сборка и установка трапа
На момент начала сборки необходимо полностью освободить пол и стены санузла от старых конструкций – убрать плитку, старую штукатурку и стяжку.
Для пыльных и грязных работ потребуется перфоратор, дрель и зубило. Но если бетонное основание и стены заранее подготовлены (очищены, прогрунтованы, покрыты гидроизоляционной мастикой), можно приступать к сборке.
Сборку элементов трапа выполняем строго по инструкции производителя. Подключение устройства к канализации производим с помощью фитингов ПВХ, прямых или с углом 45 градусов
Для более прочного и герметичного соединения элементов сливной системы используем сантехнический герметик – трубы будут замурованы в пол, поэтому смысла нет оставлять разъемные стыки.
Обязательно проводят измерения собранного трапа по высоте – от его размеров зависит толщина слоев стяжки и утеплителя. Не стоит забывать о том, что на финишный слой, состоящий из керамической плитки и клея, тоже необходим резерв.
Шаг #4 – установка бортиков подиума
При устройстве стяжки так или иначе получится возвышение душевой зоны над остальным полом. Если только не возникнет желание поднять пол всего санузла до уровня трапа.
Уклон стяжки будет гарантировать направление слива воды в сторону трапа, тем не менее, для сохранения остального пола в сухом состоянии края подиума обрамляют невысокими бортиками.
Для строительства бортика отлично подходит красный керамический кирпич. Чтобы конструкция была устойчивой и прочной, с внутренней стороны кладку можно армировать металлическими прутьями или скобами
После этого делаем черновую стяжку, но предварительно укладываем гидроизоляционную мембрану. Вместо нее можно использовать полимерно-битумную мастику, которой тщательно обмазываем все углы, стыки, соединения и бортик с внутренней и наружной стороны.
Следим за тем, чтобы верхняя поверхность бортика находилась выше уровня трапа примерно на 1,5-2 см. Одновременно проверяем, не нарушился ли уклон отводящей канализационной трубы (2 см на каждый метр). Верхняя часть трапа, напротив, должна располагаться строго горизонтально.
Шаг #6 – порядок выполнения стяжки
Этот этап считается наиболее ответственным, так как именно от него зависит, в правильном ли направлении будет утекать вода в слив. В первую очередь укладываем подложку из экструдированного пенополистирола, подойдут .
Этот материал выполняет сразу несколько функций:
тепло- и звукоизоляционная роль материала – делает кабинку более теплоемкой и частично поглащает шум падающей воды;
облегчает вес конструкции, что принципиально важно в условиях многоквартирного дома;
защищает трап и элементы ПВХ коммуникаций от механического давления;
позволяет сэкономить на цементном растворе.
Для монтажных работ подойдет экструдированный пенополистирол марки С31 или С35 (с антипиренами). В продаже имеются плиты от 30 мм в толщину, но для душевого подиума лучше взять 50-60 мм. Большую плиту разрезаем на отдельные фрагменты, которые укладываем вокруг конструкции сливного устройства, как на следующем фото.
Для разрезания плит на части обычно пользуются строительным ножом. Рассчитывайте величину фрагментов таким образом, чтобы при монтаже между ними оставались небольшие зазоры
После гидроизоляции и укладки пенополистирольных плит приступаем к устройству черновой стяжки Сначала вдоль стен закрепляем демпферную ленту – альтернативный вариант деформационных швов. Лучше воспользоваться самоклеящейся лентой, для фиксации которой не требуется дополнительного крепежа и особых усилий.
Затем подготавливаем раствор, используя пропорции воды и сухой смеси, рекомендованные производителем. Для этого потребуется небольшая емкость (ведро, глубокий таз) и дрель с насадкой.
С целью экономии материала смесь с запасом разводить не нужно – лучше несколько раз приготовить небольшое количество.
Равномерно заполняем цементной смесью пространство между плитами пенополистирола и трубами, стараясь не сдвигать с места трап и коммуникации. Для укрепления дна и предупреждения растрескивания стяжки желательно уложить армирующую сетку
Заливая стяжку, не оставляем пустых мест. Конструкция трапа должна полностью погрузиться в раствор, за исключением фланца и верхней части, к которой крепится декоративная решетка. Поверхность стяжки выравниваем длинной перекладиной с ровными краями – правилом.
Для того чтобы соблюсти необходимый наклон в сторону слива, можно использовать систему маячков, установив их по уровню или нивелиру. С технологией устройства уклона ознакомит следующая подборка фото:
Галерея изображений
Фото из
Устройство уклона производится обычно после заливки первого слоя стяжки. Далее по строительному уровню устанавливаем сифон и фиксируем его положение раствором
Пользуясь строительным уровнем или лазерным нивелиром, сооружаем маяки для заливки стяжки. Сначала накидываем грядки из раствора в которые погружаем направляющие из рейки
В соответствии с описанным ранее алгоритмом устанавливаем все направляющие. В примере их 4 штуки, но может быть больше, если планируется оригинальный рисунок
Сектора между направляющими заполняем раствором, стараясь распределить его равномерно, без пустот
Добившись плотности смеси, выравниваем ее правилом. Эту планку для выравнивания укладываем так, чтобы она в двух точках опиралась на направляющие
Для получения ровной поверхности заглаживаем раствор в секторах до получения безупречного результата
Как только раствор схватится, но еще не начнет застывать, аккуратно извлекаем наши маяки из стяжки
Борозды, оставшиеся после извлечения маяков, заполняем раствором, выравниваем и оставляем отвердевать на 28 дней
Шаг 1: Установка сифона по уровню
Шаг 2: Сооружение маяков для стяжки с уклоном
Шаг 3: Формирование уклона по отметкам
Шаг 4: Заполнение секторов раствором
Шаг 5: Выравнивание стяжки с уклоном
Шаг 6: Выравнивание раствора в каждом секторе
Шаг 7: Извлечение маяков-направляющих из стяжки
Шаг 8: Заполнение линий от маяков раствором
Ответственные производители предлагают вместе с трапом приобретать каркас для устройства стяжки. Это система легких реек с понижающей высотой в зоне монтажа трапа.
Недостаток цементных растворов в том, что им необходимо время для полного высыхания. Дожидаемся, когда стяжка окончательно «дозреет» (ориентировочное время высыхания можно узнать в инструкции), кладем еще один слой гидроизоляции, а затем выполняем чистовую стяжку.
После устройства чистовой стяжки поддон должен иметь вид, как на этом фото: выровненная поверхность с легким наклоном в сторону установленного у стены трапа
Когда покрытие полностью подсохнет, можно приступать к гидроизоляции и монтажу керамической плитки или мозаики.
Защита основания пола от проникновения воды производится в следующем порядке:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Подготовка гидроизоляции для оклеивания слива
Шаг 2: Приклеивание гидроизоляции к стяжке
Шаг 3: Оклеивание стыков гидроизоляционной лентой
Шаг 4: Нанесение обмазочной гидроизоляции
Шаг #7 – укладка плитки с учетом слива
Внешний вид душевой зоны легко испортить, если не скоординировать установку трапа с укладкой плитки. Может получиться так, что даже если вы будете выкладывать плитку от слива, места вдоль стен придется закрывать отрезками.
Начиная облицовку от стен, можно «криво» подойти к трапу. Как поступают профессионалы? Они заранее создают макет стяжки и выбирают место установки слива так, чтобы как можно меньше было подрезок на стыках.
Один из удачных вариантов – монтаж трапа на стыке четырех плиток, но не прямо, а по диагонали. Таким образом легко обрезать плитку и подогнать ее под размеры отверстия
Далее действуем по стандартной технологии: разводим клей, наносим его на пол и поочередно укладываем плитку. Что делать, если уклон стяжки заранее не рассчитан? Отделочники перед началом процесса приклеивания раскладывают всю плитку и отмечают на стенках уровень финишного слоя так, чтобы выдерживался наклон в сторону трапа.
Затем, во время монтажа на клей, просто следят за отметками на стенах. Получится, что с одной стороны будет толстый слой плиточного клея, а со стороны трапа – минимальный.
Шаги укладки мозаики на пол в душевой представит следующая галерея:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Нанесение плиточного клея на основание
Шаг 2: Наклеивание мозаики на пол душевой
Шаг 3: Приглаживание мозаики для удаления воздуха
Шаг 5: Установка дистанционных приспособлений
Шаг 5: Нанесение сантехнической затирки в швы напольного покрытия
Шаг 6: Втирание затирки в швы мозаики
Шаг 7: Уборка пола в душевой после работ
Шаг 8: Установка верхней части слива
Когда работы по укладке плитки закончены, необходимо обработать швы. Для этого сначала очищаем их от клея, затем производим затирку (фугование) резиновым шпателем.
Через 15 минут удаляем остатки фуги с плитки и не трогаем облицовку примерно 24 часа. На этом отделка слива в полу в ванной или душевой полностью завершена.
Подробная инструкция по сооружению поддона из плитки приведена в .
Выводы и полезное видео по теме
Хорошая теоретическая база является залогом продуктивного применения знаний на практике, однако ничего нет дороже, чем советы опытных мастеров.
Как делать стяжку по маякам:
Обзор трапа Alcaplast с двумя гидрозатворами:
Полезные советы по укладке плитки в душевой:
Почему установка трапа – дело плиточника:
Установка сливного устройства в душе только на первый взгляд выглядит простой и не требующей квалификации. Если хорошо постараться, можно правильно собрать трап своими силами. А вот работы по устройству стяжки и монтажу плитки без опыта могут свести все старания на нет.
Чтобы сэкономить на работе профессионалов, можно часть работ выполнить самостоятельно, а более сложные этапы доверить опытным мастерам.
У вас есть практические навыки обустройства слива для душевого поддона? Делитесь накопленными знаниями, задавайте вопросы по теме и прикрепляйте фотографии своих сооружений. Форма для комментариев расположена ниже.
Как сделать слив для душа в полу
Во многих странах слив для душа в полу популярен уже на протяжении нескольких десятков лет, у нас же это новая тенденция для ванных комнат: душевые кабины без поддона (вровень с полом). Сливное отверстие в полу ванной комнаты некоторым кажется очень удобным решением, а кто-то предпочтет душевую кабину с поддоном. Как понять, что подойдет именно вам?
Зачем нужен слив в полу ванной?
Существует две основные причины такого решения:
Слив в полу застрахует ваших соседей снизу от случайного затопления. Никакая гидроизоляция не спасет, если вода хлынет через поддон. Через слив, устроенный в полу, вода благополучно утечет в канализацию.
Людям с ограниченной подвижностью, для которых серьезной помехой является даже невысокая преграда, слив в полу станет отличной альтернативой душевой кабинке и ванной.
Недостатки решения слив в полу ванной
У любого мероприятия кроме плюсов должны быть и минусы:
Для эффективного стока пол должен иметь уклон, составляющий около 3 см на каждый метр. Это обстоятельство создает некоторые неудобства для пользователя.
Для оборудования слива пол в ванной комнате необходимо поднять как минимум на 15 сантиметров. Это делает потолок ниже и добавляет ступеньку в помещении.
Для эффективного вывода воды слив необходимо оборудовать выше уровня подключения к стояку канализации. Для квартир в многоэтажках это серьезная проблема, зато в частном доме решение гораздо проще.
Существует хороший способ решить данную проблему при наличии в санузле унитаза с вертикальным выпуском со сливом в пол. В этом случае устанавливается унитаз с горизонтальным или косым выпуском, монтируется канализационный тройник на уровне пола, в который отводятся стоки.
Порядок работ слив для душа в полу
Начало работы
Подготовим все необходимые материалы и инструменты:
Канализационная труба с диаметром 0,4 – 0,5 см, тройники, уголки и другие приспособления.
5 кг сухой смеси для стяжки на каждый квадратный метр.
Теплоизоляционный пенополистирол толщиной 4 см.
Разборный сифон для монтажа под плитку, имеющий винтовое крепление фиксатора.
Надежный герметик.
Плиточный клей.
Два слоя наплавляемого рубероида для гидроизоляции.
Цементно-полимерная стяжка (например, Ceresit CR65) с уклоном под кафельное покрытие.
Доски или фанера для опалубки.
Уровень.
Прямая рейка.
Зубчатый шпатель.
Плиткорез.
Строительный фен.
Мастерок.
Порядок работ
После разметки нужно уложить в центр будущей кабинки сифон без решетки и соединить его трубой, проложенной под уклоном, с канализацией. Раструбные соединения необходимо обмазывать герметиком. Нельзя будет заменить резиновые уплотнители, поскольку труба остается в бетоне.
Тонкие полоски гидроизоляционного пенополистирола приклеиваются к стене герметиком и будут глушить звуки и ударные нагрузки.
Следующим этапом станет заливка на пенополистирол и выравнивание стяжки.
Без зазоров у стен и сифона (без фиксирующего кольца) наплавляется рубероид с высотой захода на стены выше 20 см.
Вокруг решетка слива, установленной в сифон, из досок изготавливается опалубка из 4-х элементов, имеющая уклон в сторону решетки и выполняющая функцию маяков.
Предварительно заклеив решетку, чтобы в нее не попал цементный раствор, плотно заполнить опалубку стяжкой для пола. Извлечь маяки после схватывания смеси и заполнить полости гидроизолирующей смесью. Кафель можно укладывать, как только схватится стяжка.
Кафельную плитку начинают укладывать снизу, перекрывая края напольной для обеспечения дополнительной гидроизоляции покрытия.

Полезные советы
Канализационная труба должна увеличиваться по течению воды и ни в коем случае не сужаться, чтобы не было постоянных засоров.
Уклон для слива удобно делать с помощью пенополистирола, используя разную толщину листов и выровняв уступы при заливке стяжки.
Лучшей защитой от брызг станет полиэтиленовая штора или небольшой бордюр. Распашной экран, установленный от уровня пола, будет удобным решением для людей с ограниченной подвижностью.
Видео как сделать слив для душа в полу
Заключение
Устройство слива в полу теперь не должно вызвать у вас проблем. На все вопросы по ходу работ ответит видеоролик.
nt: ‌‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌T
Трап для душа в полу под плитку: слив, как сделать самому
При обустройстве душевых кабин можно отдать предпочтение не дорогому готовому высокому душевому поддону, а более простой конструкции. А что может быть проще, чем декоративно оформленное отверстие в полу, через которое вода уходит в систему канализации. Такие устройства слива называют трапами, а монтировать их можно своими руками, ведь устройство и установка таких конструкций не слишком сложны. В статье мы поговорим о том, как своими руками обустроить в ванной комнате трап для душа в полу под плитку.
Подобная конструкция экономит место в ванной комнате, так как избавляет хозяев от необходимости установки ванны или душевой кабины с поддоном, а также, позволяет сэкономить деньги, которые могли быть потрачены на покупку уже готового поддона для душевой кабины, ведь трап нами устанавливается самостоятельно.
Что такое трап и для чего он предназначен
Простейший душевой трап представляет собой металлическое, пластиковое или металлопластиковое устройство, обеспечивающее сбор и отведение воды с пола душевой комнаты. Он удобен, имеет простую конструкцию, безотказен в работе, обладает невысокой стоимостью.
Конструктивно трап для душа в полу состоит из следующих компонентов:
водоприемная воронка с фланцем, в которую сливается вода из душа. В нижней части воронки имеется выходной патрубок для слива воды в канализацию. Фланец предназначен для крепления гидроизолирующей мембраны;
съемная декоративная решетка, предназначенная для фильтрации крупного мусора;
сифон, посредством которого создается гидрозатвор внутри сливного трапа. Гидрозатвор препятствует прохождению неприятных запахов в ванную комнату.
Устройство душевого трапа
Помимо сбора и отведения воды, трап сливной для душа выполняет такие полезные функции:
задерживает мусор, который может попасть в канализационную трубу и вызвать там засор;
предотвращает проникновение посторонних запахов в помещение благодаря имеющемуся внутри трапа гидрозатвору или сухому затвору;
дает возможность прочищать слив в случае его засорения.
Разновидности душевых трапов
Существует множество разновидностей сливных устройств подобного типа. Они отличаются своей высотой, формой, конструкцией. По форме решетки они могут быть круглыми, квадратными или прямоугольными. По конструкции различают точечные, линейные и пристенные устройства. Линейные трапы применяются преимущественно в углах комнаты и по ее краям. Точечные конструкции могут располагаться в любой точке помещения. Также трап для душа в полу под плитку может иметь вертикальный или горизонтальный выпуск. От расположения выпуска зависит направление подходящей к сливу канализационной трубы.
Различные виды трапов для душевого пола
Большинство трапов имеют обычный гидрозатвор, образующийся в сифоне. Однако недостатком такого устройства является то, что по мере высыхания воды, если душем долго не пользоваться, запахи начинают постепенно проникать в помещение.
В отличие от конструкций с гидрозатвором, устройства, имеющие сухой затвор, обеспечивают полную изоляцию помещения от канализации. Трап для душа с сухим затвором, помимо водного затвора, имеет несколько заслонок, под собственным весом перекрывающих канал. Когда они закрыты, запахи в комнату не проникают. При поступлении в сливной канал воды заслонки беспрепятственно ее пропускают, а затем снова закрываются.
На фото трап с сухим затвором
При выборе трапа внимание нужно обращать на его высоту. От высоты устройства будет зависеть то, насколько придется поднимать уровень пола около душа. Однако учитывайте, что, чем выше трап, тем лучше у него пропускная способность. Лучше всего покупать регулируемый трап. Его можно будет приспособить для любой высоты стяжки.
Расположение трапа
Сливной трап для пола располагают в наиболее удобном для этого месте ванной комнаты. Самое главное, чтобы он находился в наиболее низкой точке помещения, обеспечивая сбор стекающей воды.
Он может быть расположен в следующих местах:
По центру душевой комнаты или с небольшим смещением к одной из ее сторон. В этом случае уклон обеспечивают с четырех сторон.
В углу. Такой слив не бросается в глаза, а небольшой уклон всей поверхности пола выполняют в двух плоскостях, обеспечивая сток именно к нужному углу. Таким образом, вода стекает именно в нужный угол, а не к одной из сторон подиума.Пример углового слива в душа
Около одной из стен. Уклон пола выполняют в одной плоскости, по направлению к сливу. Обычно так монтируют щелевые устройства с высокой пропускной способностью. Они реже засоряются и отлично смотрятся на полу.
В процессе эксплуатации готовой кабинки может возникнуть потребность отремонтировать смеситель душевой кабины, ее поддон или слив. Как это сделать, читайте на нашем сайте.
А вы знаете о том, как установить полотенцесушитель в ванной самостоятельно? На эту тему у нас есть отдельный материал.
Рекомендации по выбору и установке сифонов для раковин есть тут.
Монтаж душевого трапа
Если вы монтируете трап на этапе строительства частного дома, то вопросов о том, как сделать слив в душе в полу, обычно не возникает. Слив устраивают в монолитном полу, обеспечивая вертикальный отвод сточной трубы. Совсем другое дело обстоит с многоквартирными домами. Толщина стяжки в квартирах обычно недостаточная для обустройства такой конструкции. Поэтому хозяевам приходится поднимать уровень пола в ванной комнате, одновременно обеспечивая его уклон. Обычно достаточно высоты 12-15 см для размещения под таким помостом сифона и сливной трубы.
Результат работы может выглядеть вот так, если вместо плитки использовать мозаику
Изготавливают трап для душа в полу своими руками в следующей последовательности:
1. Вымеряют рулеткой местоположение трапа с таким расчетом, чтобы от него до стен можно было уложить кратное количество плиток (не забывая учитывать ширину межплиточных швов — порядка 2 мм). Так вам придется меньше их резать, да и внешний вид пола будет более эстетичным.
2. Трап посредством труб соединяют с канализационным сливом. Уклон сливной трубы должен выдерживаться не менее 3 см на погонный метр.
3. Если есть необходимость утеплить стяжку, то используются плиты пенопласта, имеющего плотность не менее 35 кг/куб. метр. Толщина пенопласта — 5 см. Плиты укладывают на черновую поверхность пола и подгоняют под размеры трапа.
Совет: Экструдированный пенополистирол обладает большей твердостью, а также меньше подвержен воздействию влаги. Поэтому рекомендуется отдать предпочтение именно ему.
4. Поверх пенополистирола заливается бетонный раствор слоем около 4 см. Бетон должен заполнить все пространство до фланца трапа. Выравнивание раствора производится правилом.
5. Если пенополистирол не используется, то на черновой пол выкладывается слой бетонного раствора, который должен доходить до трапа.
6. Стяжка оставляется в таком состоянии до затвердевания раствора.
7. Из гидроизоляционного рулонного материала типа «Изопласт» или подобного изготавливается прокладка для фланца. Она должна с запасом перекрывать размеры фланца. Внутри прокладки вырезается отверстие, соответствующее внутреннему диаметру фланца.
8. Верхняя часть фланца укладывается на прокладку и прикручивается винтами к нижней части.
9. Поверхность стяжки покрывается слоем гидроизоляции. Перед укладкой материала в нем вырезается отверстие, немного превосходящее размеры фланца. Уложенный материал должен перекрывать с нахлестом прокладку фланца и заходить на стены на высоту следующего слоя стяжки.
10. В корпус трапа вставляется его внутренняя часть с сифоном.
11. Для правильной заливки бетона на поверхность выставляются направляющие пластиковые рейки. Они должны быть скошены по направлению к трапу. Уклон будущего пола должен составлять порядка 10 мм на метр заливки. Такой уклон обеспечит сток воды к трапу из любой точки душевой комнаты.
На заметку: В продаже имеются уже готовые системы для изготовления душевого трапа. Рейки у них имеют различную толщину, которая постепенно увеличивается по мере удаления от сливного отверстия, тем самым обеспечивается заданный уклон поверхности.
Вариант готовой конструкции для устройства трапа
12. Производится заливка второго слоя стяжки. Ее поверхность должна находиться ниже высоты сифона на толщину керамической плитки и слоя клея для плитки. Направляющие рейки оставляются в слое раствора в качестве деформационных швов. Поверхность выравнивают и затирают при помощи строительного инструмента.
Совет: Решетку трапа рекомендуется заклеить скотчем для защиты от раствора, а углы между стяжкой и стенами проклеить гидроизоляционной лентой.
Заливка стяжки с уклоном
13. Слив для душа в полу обкладывается влагостойкой керамической плиткой. Укладку начинают от трапа и ведут к стене. Тем самым достигается эстетика укладки. Если возле стены придется подрезать плитку, то это будет не так заметно. Кроме того, если трап имеет квадратную или прямоугольную форму, то плитка подрезается заметно проще, нежели в случае применения круглого трапа.
Важно: Решетка трапа должна быть на одном уровне с поверхностью плитки или быть на пару миллиметров ниже.
14. Межплиточные швы затираются водостойкой затиркой, подобранной по цвету плитки.
15. Места, где плитка примыкает к корпусу трапа, необходимо заделать силиконовым герметиком.
16. На корпус трапа устанавливается и крепится защитная решетка.
Схема устройства сливного трапа точечного типаОдин из вариантов монтажа линейного трапа
Правильно изготовленный душевой трап способен увеличить объем ванной комнаты, сделать принятие душа наиболее комфортным, придать помещению оригинальности.
Установка трапа для душа своими руками видео
Здесь вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи.
Трапы в полу | Литейная Нина
Искать по всем продуктам
Neenah Foundry предлагает широкий выбор водостоков для пола из чугуна. Выберите из списка ниже, чтобы найти слив в полу, который соответствует вашим потребностям.
Загрузка данных о продукте…
Загрузка данных о продукте …
Для просмотра всех столбцов таблицы может потребоваться прокрутка по горизонтали.
Каталожный номер Описание Решетка Тип Квадратные футы в открытом положении Линейные опоры по периметру водослива Размер Внешний размер Диаметр решетки Прозрачное отверстие Толщина решетки
R-4942-A Рама слива в полу, решетка A 0.7 6,5
R-4941-B Рама слива в полу, решетка B 0.4 4,7
R-4941-A Рама слива в полу, решетка B 0.4 4,7
R-4943-A Сифон с отстойником К 0.3 5,4 4 трубы, боковой выход
R-4938-B Рама для слива желоба, решетка A 0. 2 3,2
R-4938 Транзитная рама, решетка A 0.8 6,9
R-4937-C3 Рама слива в полу, навесной фильтр H 0.2 4,0 Для 6 грунтовых труб
R-4937-C2 Рама слива в полу, навесной фильтр H 0.2 4,0 Для 5 грунтовых труб
R-4937-C1 Рама слива в полу, навесной фильтр H 0.2 4,0 Для установки 4 грунтовых труб
R-4937-B Напольный слив, решетка G 0.1 2,2
R-4937-A Напольный слив, решетка B 0.2 2,7
Все размеры указаны в дюймах, если не указано иное.
Сменные крышки / решетки / решетки сливного пола
почти для любого типа водостока
Если вам понадобится новая крышка сливного отверстия в полу, у нас есть то, что вам нужно.Эти чугунные сливные крышки могут быть именно тем, что вам нужно, чтобы заменить старую или отсутствующую сливную крышку. Если вам нужна крышка от 5 до 12 дюймов, вы найдете ее здесь, а с самым большим выбором сантехнической продукции в Интернете вы обязательно найдете то, что искали, на PlumbingSupply.com. ®! Ищете другие дренажные изделия? Решение может быть здесь.
Ищите этот символ, чтобы найти запасные крышки водостока в полу, произведенные в США.
Запасные крышки сливных отверстий круглого пола (решетки)
Характеристики крышек для трапов:
Крышки слива универсального использования для почти любого вообразимого слива
Для внутренних и наружных применений, таких как тротуары, коридоры, дворы, проходы с ветерком, коммерческие и жилые душевые, туалеты, подсобные помещения и многое другое
Чугунная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
Зеленая эмаль
Под покраску в соответствии с существующим окружением
Доступны разные диаметры
Доступны модели толщиной 1/4 «и 5/16»
Примечание: хотя это сверхмощные сливные крышки, они не являются подшипниками движения.
Сделано в США
Чугунные сливные крышки — модели толщиной 1/4 дюйма
Закажите 6, 12, 24 или более сливных поддонов для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.

Чугунные сливные крышки — модели толщиной 5/16 «
Закажите 6, 12, 24 или более сливных поддонов для дополнительной экономии!
Ценовые скидки появятся в вашей корзине покупок.
Ввинчиваемые литые сетчатые фильтры / крышки / решетки для тяжелых условий эксплуатации
На фотографии: полированный никель 5 1/2 дюйма. Характеристики:
Прочная конструкция из литой латуни и никеля (никель) с прорезями
Рисунок с прорезями может отличаться от размера до размера
Включает 2 винта для согласования отделки
На сетчатых фильтрах могут быть выбиты логотип или слова, а некоторые из них простые (на них нет штампа)
Сетчатые фильтры отлиты из песка и могут иметь небольшие дефекты из-за этого производственного процесса — НЕ влияет на работу или прочность крышки
Фактический диаметр может немного отличаться от размера (± 1/16 дюйма)
3 вида отделки на выбор: полированный никель, полированная латунь и античная латунь
Сделано в США
Обратите внимание: эти 7 1/2 дюймов диаметром. Срок изготовления крышек толщиной 160 дюймов составляет 5-6 недель.
Литые сетчатые фильтры / крышки / решетки для тяжелых условий эксплуатации

Конструкция из литой латуни и никеля (никель) с прорезями — Включает 4 винта
Изготовлено в США
Решетки под раковину
Решетки для раковины — фарфор, эмалированный чугун
Эти эмалированные чугунные решетки подходят для напольных раковин, предлагаемых на нашей коммерческой напольной мойке стр.
Прочная конструкция — фарфор, эмаль, чугун
Отверстия в решетке пола достаточно велики, чтобы обеспечить надлежащий дренаж, но достаточно малы, но не представляют опасности для безопасности
Квадратная или круглая форма
Разработан с нижними ножками для удержания решеток на месте
Сопутствующие товары и аксессуары
Часто задаваемые вопросы
Q. «Эврика, я наконец нашел место, которое выглядит так, будто у них есть нужная мне сливная крышка. Могу я вернуть ее, если она не подходит?»
A. Конечно, вы можете вернуть товар — он должен быть в идеальном состоянии со всей оригинальной упаковкой и т. Д. (См. Нашу страницу «Политика возврата») — но мы будем взимать комиссию за возврат возвращенного товара (ов). Пожалуйста, поймите, что мы продаем перечисленные выше предметы не для заработка. В качестве вежливости и удобства для наших клиентов мы предлагаем множество подобных мелких вещей.Мы не зарабатываем деньги на таких мелких товарах, и если вы не уверены, что эти товары подойдут вам, лучше не заказывать их. Но если вы заказываете их, а затем должны вернуть их, пожалуйста, поймите, что нам нужно будет взимать комиссию за возврат.
Q. «Какова толщина сливных крышек, на которых указано 0,075–0,250 дюйма?»
A. Эти сливные крышки имеют толщину в диапазоне от 0,075 дюйма до 0,250 дюйма. Это близко к 1/8 дюйма в толщину, но этот размер не определен заранее, и из-за незначительных естественных отклонений в процессе литья будет находиться где-то между этим диапазоном после заливки крышки.

Обратите внимание: Хотя мы стремимся к тому, чтобы каждый продукт, который мы помечаем как «Сделано в США», действительно на 100% произведен в США, важно также понимать, что иногда производители вносят изменения в свои продукты или для по разным причинам могут быть получены компоненты или материалы, которые они обычно покупают внутри страны у зарубежного поставщика — и они не обязательно сообщают дистрибьюторам (например, нам!), что они что-то изменили в продукте или месте его производства.
Если вы получили продукт, в котором на сайте PlumbingSupply.com® указано «Сделано в США», а в продукте указано, что он был произведен в другом месте, свяжитесь с нами. Мы с радостью заменим или вернем вашу покупку, чтобы вы остались довольны.
вернуться наверх ↑
Сливные решетки и напольные покрытия из нержавеющей стали
StainlessDrains.com производит полную линейку коммерческих сливных решеток из нержавеющей стали и напольных покрытий для наших водостоков. Наш широкий выбор гарантирует, что у вас будет правильная решетка для трапа для вашего применения.Дренажная решетка из нержавеющей стали производства StainlessDrains.com используется, помимо прочего, для следующих водостоков:
Какие бывают типы сливных решеток из нержавеющей стали?
Решетка с прорезями — это универсальный тип дренажной решетки из нержавеющей стали, который можно использовать в любых условиях, от легких до тяжелых. Решетки с прорезями доступны в пластинах 12, 10, ¼ или ½ дюйма из нержавеющей стали 304 или 316.
Решетчатая решетка используется для водостоков в местах с интенсивным движением и интенсивным потоком.Решетки для прутка на сайте StainlessDrains.com предназначены для тяжелых условий эксплуатации и подходят для вилочных погрузчиков. Они изготовлены из нержавеющей стали 304 или 316 ¼ ”x 1-1 / 2” с шагом 1 дюйм. Мы также предлагаем стержни диаметром 1/8 дюйма, если вам подойдет более легкая решетка.
Решетка для зазоров по периметру используется для водостока в зонах со средней и высокой проходимостью и может быть рассчитана на вилочный погрузчик. Решетки с зазорами по периметру доступны в виде сплошных пластин ¼ ”или ½” с зазорами ½ ”по периметру из нержавеющей стали 304 или 316. Эти решетки также могут иметь отверстия для пальцев для облегчения подъема при желании.
Перфорированная решетка применяется в зонах с легкой и средней проходимостью. Перфорированные решетки доступны со стандартными круглыми (отверстия 3/8 дюйма на центрах ¾ дюйма) или квадратными (отверстия 1/2 дюйма на центрах 1 дюйм).
Решетка с логотипом — это уникальный способ придать вашим решеткам мельчайшие детали характера. На поверхности большинства наших решеток может быть выгравирован или отожжен логотип.
Рама и решетка идеальны, когда бетонная траншея используется для дренажных решеток траншеи. Мы можем изготовить угловую раму и решетку любого размера в соответствии с вашими требованиями.
Сливные решетки из нержавеющей стали на заказ
Решетки и напольные покрытия из нержавеющей стали могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с конкретными требованиями, установками или заменами. Наши специалисты по коммерческим стокам и крышкам имеют 20-летний опыт проектирования и производства водостоков или крышек и гарантируют, что выбранная вами решетка будет соответствовать объему потока и условиям движения вашего водостока.
Все решетки и крышки водостока из нержавеющей стали, производимые компанией StainlessDrain.com производятся в США на нашем заводе в Техасе, что позволяет нам контролировать все аспекты производства. В результате мы можем предложить конкурентоспособные цены как на нестандартные, так и на стандартные решетки.
Решетка Ссылки на продукцию

Свяжитесь с нами
Чтобы узнать предложение от StainlessDrains.com, заполните нашу контактную форму или позвоните нам по телефону 888.387.4045.
Решетка для трапа ACO
Гигиеническая решетка ACO для литья под давлением — 10 дюймов x 10 дюймов
Класс нагрузки Устойчивый к скольжению Материал Номер детали
Особый режим работы 900 Да AISI 304 416943
Элементы, отмеченные знаком NSF, были протестированы и сертифицированы NSF International.
Примечание: Поверхность электрополированная.
Примечание: Поверхность электрополированная.
Гигиеническая решетка ACO для лестниц — 10 дюймов x 10 дюймов
304 904 904 316L
Класс нагрузки Устойчивость к скольжению Материал Номер детали
Light Duty Да 416914
Легкий режим Да AISI 316L 416915
Тяжелый режим Да AISI 30430
Heavy Duty Да AISI 316L 408128
Special Duty Нет AISI 304 408044
Special Duty 408144
9000 2 Элементы, отмеченные знаком NSF, были протестированы и сертифицированы NSF International.
Примечание: Поверхность электрополированная.
Примечание: Поверхность электрополированная.
Гигиеническая сетка ACO — 10 дюймов x 10 дюймов
304
Класс нагрузки Устойчивость к скольжению Материал Номер детали
AISI для средних условий эксплуатации Да 408095
Средняя нагрузка Да AISI 316L 408195
Примечание: Поверхность электрополированная.
Решетка ACO Quadrato — 10 дюймов x 10 дюймов
Класс нагрузки Устойчивость к скольжению Материал Номер детали
Легкая нагрузка № AISI 408097
Light Duty № AISI 316L 408197
Отвечает всем требованиям ADA и обеспечивает доступность инвалидных колясок для инвалидов и инвалидов.
ACO Heelsafe Grate — 10 «x 10»
Класс нагрузки Противоскользящий Материал Номер детали
Medium Duty № AIS 408031
Средняя нагрузка № AISI 316L 408131
Отвечает всем требованиям ADA и обеспечивает доступность инвалидных колясок для инвалидов и инвалидов.
Решетка ACO Multi-Slot 5 — 10 дюймов x 10 дюймов
Класс нагрузки Устойчивость к скольжению Материал Номер детали
Средний режим работы Да AISI 304 408033
Средняя нагрузка Да AISI 316L 408133
Примечание: Поверхность электрополированная.
Отвечает всем требованиям ADA и обеспечивает доступность инвалидных колясок для инвалидов и инвалидов.
Крышка паза ACO — 10 дюймов x 10 дюймов
Класс нагрузки Противоскользящий Материал Номер детали
Особые условия Номер AISI 304 408030
Особые обязанности № AISI 316L 408130
Отвечают всем требованиям ADA и обеспечивают доступность инвалидных колясок для инвалидов и инвалидов.
Промковщик ACO для верхней части слива в полу — 10 дюймов x 10 дюймов
Описание Материал Номер детали
Промковщик ACO для верхней части слива в полу 10 дюймов AISI 304 413546
Крышка решетки напольной мойки
Крышка решетки для раковины
0,51 доллара США. Сменная решетка Zurn 8 7/8 дюйма совместима с напольными мойками Z1900, Z1901 и Z1902. Меню. 08 Цена 252,00 $. Читайте обзоры решеток для напольных раковин и рейтинги решеток для напольных раковин — покупайте решетки для напольных раковин с уверенностью на AliExpress! Вам доступны самые разные варианты решеток для напольных раковин, в том числе возможности проектного решения, стиль дизайна и гарантия. Раковина для пола из 4-дюймовых труб из ПВХ … S49094. ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ На складе 21,09 $ / шт. ДЛИННЫЙ СЛИВ НА ПОЛА — КРЫШКА РЕШЕТКИ 1200 ММ КОСТЮМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 316 S / СТАЛЬ 76 ММ В настоящее время есть в наличии.Однако этот удобный предмет создан для оптимальной надежности, не говоря уже о долговечности! ДЛИННЫЙ ДРЕНАЖ ПОЛА — КРЫШКА РЕШЕТКИ 1200 ММ КОСТЮМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 316 S / СТАЛЬ 50 ММ В настоящее время есть в наличии. Защитите раковину от посторонних предметов с помощью решетки из никелевой бронзы Zurn PN1900-GRATE. 19 49850 — Напольная раковина с промывкой по краю: с 8-дюймовой навесной решеткой Nikaloy 49870A — Можно мыть: квадратная верхняя часть Nikaloy 12-1 / 2 дюйма с дренажным фланцем и распылительной насадкой. Предложения по продуктам Добавить в корзину Дренажные решетки / решетка 912 / FS720 … SCHIER GB-250-4P-C24H 250GPM GREASE INTERCEPTOR 4IN PVC IN / OUT * КОМПОЗИТНАЯ КРЫШКА * Добавить в корзину.Эта решетка предназначена для установки на напольные мойки серии Zurn Z1900 и изготовлена из прочной и декоративной никелевой бронзы. Поддерживайте безопасные и гигиенические условия пола в оживленной задней части дома с помощью этой дренажной решетки из нержавеющей стали Regency 10 «x 10» 14 калибра. 2-дюймовый пол с фарфоровым покрытием без ступицы … S55112. Запасная крышка сливного отверстия Zurn FD2370, (-F) Полная решетка, квадратный ПВХ 12×12 дюймов. Подходит для сливных трапов для напольных раковин из ПВХ Zurn FD2370. Решетка от засорения со съемной крышкой для кухни, туалета, гаража и подвала 5.0 из 5 звезд 1 CDN $ 25,08 CDN $ 25. Зарегистрируйтесь для покупки: FLLD1200GR-76. 67 — 7,69 $ 7. Полная решетка диаметром 12 дюймов, расход 54 квадратных дюйма, толщина 1 дюйм Подходит для напольной мойки с глубоким поддоном любого размера Доступны пластиковые и литые металлические решетки Пластик также доступен в виде половинной и трехчетвертной решеток Винты в комплекте Большой выбор сливных трапов для коммерческого использования чехлы и другие принадлежности для ресторанов, оборудование и запчасти от Tundra Restaurant Supply. 3 «x 4 … Размер фильтра / крышки. 69 Производитель: FLOORSNK. В список желаний.Закупорка труб может легко стать дорогостоящей и негигиеничной проблемой на любом крупномасштабном объекте. P1900-SEMI-DOME — Купольный сетчатый фильтр Ищете сливную решетку ZURN на половину пола, для использования с квадратными напольными мойками 8-7 / 8 дюймов (22F401)? Добавить в корзину. Шарнирная решетка для трапа в полу — идеальное решение для поддержания чистоты, безопасности и правильной работы кухонных трапов. UPC: 671051
. Если вам понадобится новая крышка водостока в полу, у нас есть та, которая вам нужна. Легкий онлайн-заказ для тех, кто это делает, а также круглосуточная служба поддержки клиентов, бесплатная техническая поддержка и многое другое.Список: $ 165,95 Подробнее. Сменная напольная раковина из никелевой бронзы с трехчетвертной решеткой, совместимая с напольными раковинами Z1900, Z1901 и Z1902; Решетка современного стиля, используется с апреля 2003 года по настоящее время; Чтобы найти старый стиль, выполните поиск «PN1900-3-GRATE-OLD» Номер детали: 67107-003 12-дюймовая раковина с круглым полом с отводным фланцем *, 3-дюймовая выпускная кислотостойкая эмаль на чугуне, в комплекте .
. 615,00 $ 430,50 $. В официальном магазине rozin есть все виды черной бронзы Pop Up Drain Раковина для ванной комнаты Слив для раковины Умывальник Раковина Pop Up Drain, слив в полу из нержавеющей стали Квадратный слив для душа в ванной комнате 10 см Кухня Двойная крышка сливной решетки с защитой от запаха, Античная латунная раковина для слива для раковины Ванная Всплывающий слив для раковины для унитаза Бесплатная доставка 6 стилей и многое другое В продаже, найдите лучший Китай • 4.8 (265) … решетка для пола решетка для душа, решетка для мусора, пол Скидка на дешевый: для душа, кухни, пола, для ванной, для ванной, для кухни, для слива, для слива, для квадратного слива в полу Эти чугунные крышки для слива могут быть именно тем, что вам нужно, чтобы заменить старую или отсутствующую крышку слива. Добавить к сравнению. Список: 164,01 $ Узнать больше. Цена каждого. Buscas relacionadas: пробка для раковины с защитой от запаха, сливная решетка для пола, слив для душа, слива для ванной, слива, слива, слива для ванной комнаты, слива банейро, слива воды, слива, пол для душа, плитка для ванной, слив для пола, плитка для пола, ситечко для пола, слива для пола, дезодоранты, плитка для душа, сливная решетка, крышка, дренаж, раковина для пола, слива, плитка • Поиск . .. 9 1/4 «Фарфоровая решетка для всей напольной раковины. Отсутствующая решетка для сливного отверстия в полу (или крышка для водостока) опасна для вас. А если пластиковая решетка для пола — это все, что вам нужно для вашей кухни, у нас есть и они. Свяжитесь с нами 1 -888-388-6372. Список: 17,43 долл. Подробнее. Деталь №: WFS714PF150 1008-1-4 «Раковина с круглым полом с отводным фланцем 12», круглый X 8, выход 4 «. Крышки слива в полу из нержавеющей стали. Trustpilot. Надвинутая квадратная напольная раковина из чугуна с фланцем и решеткой 1/2. Китайские производители дренажных решеток из нержавеющей стали — выберите 2020 высококачественные дренажные решетки из нержавеющей стали по лучшей цене от сертифицированных китайских производителей дренажных систем, поставщиков дренажных систем, оптовиков и заводов Made-in-China.com, стр. 2 AWI предлагает множество вариантов крышек для коммерческих и промышленных водостоков из нержавеющей стали. Наши крышки, разработанные для пищевой и молочной промышленности, имеют гигиеничную конструкцию и рассчитаны на то, чтобы выдерживать интенсивное движение вилочных погрузчиков. Список: 86,43 $ Узнать больше. Коммерческий — Пластиковая решетка 3/4 для напольной раковины 9 1/8 дюйма. Для слива раковины в полу вы также можете использовать заглушку для слива в полу. Ferguson — компания-поставщик сантехники №1 в США и главный дистрибьютор запчастей для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. , и изделия MRO.На самом деле это не раковина, которая находится в полу, а больше похожа на слив для ванны или душа, чем на раковину.Круглый слив Прочный и стильный, 4 дюйма. Из напольной раковины невозможно слить воду, и у них нет ручек и изливов. Однако коммерческие водосточные решетки часто имеют функцию блокировки, которая может быть полезна для того, чтобы ваши крышки оставались на месте. Alibaba.com предлагает 1044 вида решеток для напольных раковин. Магазин для пола + раковина в Ferguson. Выбирайте из нашего ассортимента решеток для сливов в полу, крышек сливных отверстий, крышек для сливов и многого другого. Артикул: 11525. Круглая дренажная решетка обладает блестящей стойкостью к ржавчине и коррозии. 4 714 TYLER FLOOR DRAIN 029120. Если вам нужна крышка от 5 до 12 дюймов, вы найдете ее здесь, а с самым большим выбором сантехнической продукции в Интернете вы обязательно найдете то, что вам нужно. искал на PlumbingSupply.com ®! Он полностью закрывает раковину и предотвращает попадание в нее пищи и другого мусора, которые могут засорить сетчатый фильтр. Название продукта Крышка сливного отверстия в полу Фильтр для сливного душа в ванной … Средняя оценка: 0 из 5 звезд на основании 0 отзывов Текущая цена $ 7.67 $ 7. 24 июля 2017 г. — Лучший слив для ванной и кухни. Это просто используемое устройство… Нужно заменить сломанную или заржавевшую решетку в раковине? Решетка на три четверти из ПВХ для пола … S59011. Навесная дренажная решетка Franklin для использования с напольными трапами JR Smith … 29,95 $ за штуку Регулируемая крышка сливного отверстия в полу … 1421522 Добавить в корзину. Поставщики на Alibaba.com выставили на продажу 581 продукт, покрывающий слив для раковины, из которых на водостоки приходится 8%, на металлические строительные материалы — 1% и на литье — 1%. Компания Josam предлагает качественные сантехнические детали, в том числе дренажные изделия по спецификациям, дренажные / вставные трубопроводные системы из нержавеющей стали и траншейные дренажные системы. Грейнджер тебя поддержит. Номер детали производителя: N / A В наличии: 6. Drain-Net предлагает идеальную решетку для напольной мойки для любого ресторана, бара, буфета или коммерческой кухни. Долговечность — построена из комбинации чугунного фарфора и керамической поверхности для простая очистка, обеспечивающая более длительный срок службы решетки. Прямоугольник из нержавеющей стали 20×10 см, слив для пола, ванная, душевая плитка, вставка, решетка для мусора, защита от засорения, со съемной крышкой для кухни, туалета, гаража и подвала 5.0 из 5 звезд 1 CDN $ 11,19 CDN $ 11. Латунная круглая дренажная решетка Прочная и стильная 4-дюймовая напольная мойка — это слив, который размещается посередине пола. 4-дюймовый пол без фарфорового покрытия … S55114. Имея годовую гарантию, владельцы зданий могут отдыхать спокойно, зная, что прочная конструкция выдержит испытание временем на длительный износ. JRS 320-12 РЕШЕТКА 1/2 — ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ РАКОВИНЫ.Новая ванна для душа Крышка фильтра для пола Заглушка Сифон Раковина Кухня Ванная комната Фильтр для слива воды Дезодорант для защиты от насекомых.P1900-GRATE — Сменная решетка под раковину 8-7 / 8 «Сменная решетка под раковину, совместимая с напольными раковинами Z1900, Z1901 и Z1902. Поиск. Зарегистрируйтесь, чтобы купить: FLLD1200GRB. В наличии и готовы к отправке. известная как сливная крышка, идеально подходит для отвода легких потоков ливневой воды с небольших лужаек, ландшафтных территорий, патио и… Вам доступен широкий выбор вариантов крышки сливной раковины, например графический дизайн, отсутствие и полное решение для проектов. 4 дюйма. Сменная решетка для напольной раковины из никелевой бронзы с 2-дюймовым центральным отверстием, совместимая с напольными раковинами Z1900, Z1901 и Z1902 Решетка в старом стиле, использовалась с мая 1970 года по март 2003 года. Номер детали: 51228-007.Около 0% из них — металлические строительные материалы. См. Другие идеи о сливе в полу, сливе, сливе для душа. 26,90 долларов за каждую решетку для напольной раковины — чугунный фарфор с керамической поверхностью 9-3 / 8 «подходит для большинства напольных раковин 12» x 12 «GRT Посмотреть варианты. Дополнительная информация (также известна как JP2370-F, срок поставки 1-3 рабочих дня) Watts Drainage FS -710 Series 7-11 / 16 x 7-11 / 16 x 6-1 / 4 x 4 дюйма Водосливы / Решетка 900 / FS720 ПОЛНОСТЬЮ НАПОЛЬНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ РАКОВИНЫ.
Gumtree Комната в аренду Woodlands, Крестики-нолики с использованием минимаксного алгоритма в Python, Как сделать живую изгородь после дня природы, Современное английское употребление Нового Фаулера, Расширение водостока на крыше Jr Smith, Значение высказывания в семантике Slideshare, Южно-австралийский портал навыков, Федеральные вопросы в Канаде 2020, Риччио на английском, Singtel Wifi News, My Heart Belongs To You, аккорды Сильверштейн Недвижимость,
Schluter®-KERDI-DRAIN | Сливы | Душевая система
В приведенных ниже инструкциях по монтажу описывается использование Schluter®-KERDI-DRAIN для напольных покрытий. Инструкции по установке KERDI-DRAIN в душевых помещениях можно найти в Руководстве по установке душевой системы Schluter®

Подготовка
После определения правильного положения вырежьте отверстие в основании для отвода слива и присоедините к нему. линию отходов, используя предоставленный шаблон. Примечание. Заполните выемки в бетонных полах сухим раствором. В качестве опалубки вокруг сливного трубопровода можно использовать трубную муфту или аналогичный элемент. Выберите форму, соответствующую дренажному отверстию и механической бесступенчатой муфте (если применимо).Ограничьте диаметр отверстия до 5 дюймов (125 мм) максимум, чтобы обеспечить надлежащую поддержку сборки плитки. Более крупное отверстие может привести к отсутствию поддержки и повреждению сборки плитки (например, потрескавшийся раствор вокруг слива).
Дренаж установка
Доступ к водопроводу снизу
Если есть доступ к водопроводу снизу и сливной трубопровод можно подключить после установки KERDI-DRAIN, слив можно установить вместе с раствором.
1.Приложите кольцо рыхлого раствора к входному отверстию в полу и плотно вдавите слив в раствор. Соединительный фланец должен иметь полную опору, чтобы предотвратить повреждение сборки плитки (например, потрескавшийся раствор вокруг слива). При укладке KERDI-DRAIN на деревянные основания минимальная толщина раствора, необходимая по периметру соединительного фланца, составляет 1 дюйм (25 мм).
2. Стяжка затем укладывается заподлицо с верхней частью соединительного фланца KERDI- СЛИВ. Наклоните слой раствора, используя соединительный фланец и стяжки раствора в качестве направляющих.

Нет доступа к водопроводу снизу
Если нет доступа к водопроводу снизу, установите KERDI-DRAIN на подходящую высоту перед установкой поддона.
1. Начните установку слива с сухой установки компонентов. Отмерьте и отрежьте отрезок трубы для соединения KERDI-DRAIN с уловителем запаха под полом, используя прокладки из пеноматериала, прилагаемые к сливу, в качестве прокладки. При укладке KERDI-DRAIN поверх деревянных оснований минимальная толщина раствора, необходимая по периметру соединительного фланца, составляет 1 дюйм (25 мм).
2. Подготовьте уловитель запаха, отрежьте участок трубы и KERDI-DRAIN с помощью очистителя, грунтовки и цемента ABS или ПВХ в соответствии с инструкциями производителя цемента на основе растворителя и подсоедините. Используйте муфту без ступицы для водостоков из нержавеющей стали с выпускными отверстиями без ступицы и герметик для резьбовых соединений или ленту для водостоков из нержавеющей стали с выпускными отверстиями с резьбой.
3. Набейте раствор под сливом до впускного отверстия, чтобы обеспечить прочную и равномерную поддержку соединительного фланца. Затем стяжку кладут заподлицо с верхней частью соединительного фланца KERDI-DRAIN.Наклоните слой раствора, используя соединительный фланец и стяжки раствора в качестве направляющих.
Присоединение к гидроизоляционным мембранам
Гидроизоляционные мембраны KERDI или DITRA можно укладывать на слой раствора, как только по нему можно ходить.

KERDI

1. Нанесите Schluter SET®, Schluter ALL-SET®, Schluter FAST-SET® или немодифицированный жидкий раствор на соединительный фланец и окружающий слой раствора размером 1/4 дюйма x 3/16. (6 x 5 мм) шпатель с V-образным вырезом или KERDI-TROWEL, который имеет конструкцию с квадратными выемками 1/8 «x 1/8» (3 x 3 мм).Тонко затвердевающий раствор должен быть перемешан до достаточно жидкой консистенции, но все же способной удерживать зазубрины.
Примечание: При использовании соединительного фланца из нержавеющей стали мембрана приклеивается к встроенному соединительному фланцу с помощью клея / герметика KERDI-FIX. Перед нанесением KERDI-FIX соединительный фланец из нержавеющей стали должен быть чистым и обезжиренным или обезжиренным.
2. Залейте KERDI связующим слоем и нанесите мембрану на соединительный фланец KERDI-DRAIN и слой раствора плоской стороной шпателя, чтобы обеспечить полное покрытие и удалить воздушные карманы.Мембрана переносится на ступеньку в соединительном фланце (шаблон входит в комплект).
DITRA или DITRA-XL

1. DITRA или DITRA-XL устанавливается до внешнего края соединительного фланца KERDI-DRAIN. Нанесите Schluter SET®, Schluter ALL-SET®, Schluter FAST-SET® или немодифицированный жидкий раствор на слой раствора, окружающий KERDI-DRAIN, с помощью V-образной формы 1/4 «x 3/16» (6 x 5 мм). зубчатый шпатель или DITRA-TROWEL с квадратными зубцами размером 11/64 «x 11/64» (4,5 x 4,5 мм). Тонко затвердевающий раствор должен быть перемешан до достаточно жидкой консистенции, но все же способной удерживать зазубрины.Плотно уложите мат в связующее покрытие с помощью терки, шпателя для стяжки или DITRA-ROLLER.
2. DITRA или DITRA-XL крепится к соединительному фланцу KERDI-DRAIN с помощью отрезанного участка мембраны KERDI. Нанесите Schluter SET®, Schluter ALL-SET®, Schluter FAST-SET® или немодифицированный тонкосиленный раствор на соединительный фланец и окружающую мембрану с V-образным надрезом 1/4 «x 3/16» (6 x 5 мм). шпателем или KERDI-TROWEL с квадратными зубцами размером 1/8 «x 1/8» (3 x 3 мм).
Примечание: При использовании соединительного фланца из нержавеющей стали KERDI приклеивается к встроенному соединительному фланцу с помощью клея / герметика KERDI-FIX.Перед нанесением KERDI-FIX соединительный фланец из нержавеющей стали должен быть чистым и обезжиренным или обезжиренным.
3. Вставьте отрезок KERDI размером 20 дюймов x 20 дюймов (50 x 50 см) в связующее покрытие и нанесите мембрану на соединительный фланец KERDI-DRAIN и окружающую мембрану, чтобы обеспечить полное покрытие и удалить воздушные карманы. KERDI переносится на ступеньку в соединительном фланце (шаблон входит в комплект) и должен перекрывать мембрану DITRA или DITRA-XL минимум на 2 дюйма (50 мм).
Решетка в сборе
Решетка

1 .Решетка в сборе устанавливается вместе с плиткой. Поместите хомут регулировки высоты внутри кольца боковой регулировки и защелкните рамку решетки на место.
Примечание: для водостоков с решеткой 6 дюймов (150 мм) хомут регулировки высоты интегрирован с решеткой. В комплекте адаптера для жилых помещений нет кольца боковой регулировки.
2. Заполните ступеньку соединительного фланца составом Schluter SET®, Schluter ALL-SET®, Schluter FAST-SET® или немодифицированный жидкий раствор и замажьте нижнюю часть рамы решетки маслом, чтобы обеспечить полную поддержку
л.Вдавите сборку в раствор и уложите окружающие плитки, обеспечивая полное покрытие.
3. Расположите решетку так, чтобы она соответствовала рисунку стыка облицовочного покрытия, и прижмите ее к поверхности плитки. Удалите весь лишний закрепляющий материал.
Примечание: Защищайте видимую поверхность решетки от контакта с затвердевающими и затирочными материалами. В частности, анодированный алюминий чувствителен к щелочным материалам.

Накладная опора для покрытия
1. Опора для покрытия устанавливается вместе с плиткой.Поместите распорку для плитки внутри кольца боковой регулировки.
2. Заполните ступеньку соединительного фланца тонко затвердевающим раствором и вдавите сборку в раствор. Укладывайте окружающие плитки до разделителя плитки, используя Schluter SET®, Schluter ALL-SET®, Schluter FAST-SET® или немодифицированный тонкослойный раствор, обеспечивая полное покрытие. Установите плитку на встроенные выступы на кольце боковой регулировки, обеспечивающие плавный переход к опоре покрытия. Удалите весь лишний закрепляющий материал.Расположите распорку для плитки в соответствии с рисунком стыка плитки.
3. Нанесите плитку на верхнюю часть опоры покрытия, используя Schluter SET®, Schluter ALL-SET®, Schluter FAST-SET® или немодифицированный тонкослойный раствор. Плитка устанавливается заподлицо со всеми сторонами опоры покрытия, чтобы обеспечить дренажные отверстия.
4. После того, как сборка установлена и залита раствором, снимите прокладку для плитки и вставьте опору для облицовки плитки в поперечное регулировочное кольцо.
Примечание: Для кислотостойких покрытий используйте эпоксидный клей для закрепления и затирки плитки.
Лучшая альтернатива пластиковым сливным решеткам в полу
Воронки в полу являются неотъемлемой частью всех строительных проектов, будь то общественный парк или промышленный объект. Обычно в этих дренажных системах есть решетка, предотвращающая падение крупных предметов в дренаж. В непромышленных случаях распространены пластиковые решетки водостока. Пластиковые дренажные решетки могут справиться со своей задачей, но они не обязательно лучший вариант. Перед покупкой обратите внимание на пластиковые сливные решетки.
Почему люди используют пластиковые сливные решетки в полу
Независимо от того, какой материал вы выберете для решетки, в какой-то момент вам придется заменить его. Это может обойтись дорого, и это большая причина, по которой пластиковые сливные решетки популярны в определенных областях применения. В отличие от других материалов, пластик — недорогой материал, и при необходимости его легко заменить. Они также легки и просты в установке, поэтому не стоит беспокоиться о травмах обслуживающего персонала при попытке снять крышку.
Пластиковые дренажные решетки обычно используются в непромышленных целях. Сюда входят такие места, как бассейны, питомники для животных, ветеринарные клиники, ландшафтные зоны, спортивные площадки, подъездные пути к жилым домам и другие пешеходные и общественные места.
Что с ними не так?
Тот факт, что пластиковая решетка сливного отверстия в полу подходит для таких небольших помещений, не означает, что это лучший вариант. Со временем, как и многие другие материалы, пластик начнет разрушаться под воздействием солнечных лучей.Сильная жара также может привести к их усадке, что сделает их неэффективными. Сильные химические вещества также могут вызывать коррозию пластиковых решеток, что также ослабляет их. Помимо коррозии, химические вещества, такие как хлор, также отбеливают решетку и приводят к ее растрескиванию и отслаиванию.
Эти типы сливных решеток обладают некоторой прочностью, но все же они недостаточно прочные, чтобы быть полностью безопасным и надежным вариантом.
Лучшая альтернатива пластиковым водосточным решеткам
Существует множество вариантов замены пластиковых решеток водостока.Один из вариантов — рассмотреть совершенно другую систему водостока для желаемого применения. Slot Drain — это бренд с различными моделями, которые хорошо подходят для различных приложений.
Это предварительно смонтированная линейная низкопрофильная траншейная дренажная система с уклоном, которая подходит для многих целей. Щелевой слив — лучший вариант, чем системы, в которых используются пластиковые сливные решетки, потому что они сделаны из стали. Slot Drain производит все модели трапов в полу из нержавеющей и оцинкованной стали.
Нержавеющая сталь и оцинкованная сталь делают продукт более прочным и долговечным.В отличие от пластика, сталь не дает усадки при воздействии высоких температур, а также не подвергается коррозии, не трескается и не отслаивается от воздействия сильнодействующих химикатов. Это особенно актуально для нержавеющей стали, которая также обеспечивает большую устойчивость к ржавчине при воздействии воды.
Сталь также устойчива к запаху, поэтому запахи не будут попадать в канализацию в таких местах, как питомники и ветеринарные клиники, где работают с больными и ранеными животными. Стальная конструкция означает, что слив может выдерживать более тяжелые нагрузки, не прогибаясь и не ломаясь под давлением, что делает его отличным вариантом для проездов.
Что действительно отличает системы Slot Drain, так это их конструкция. Независимо от того, какую модель вы выберете, все сливы имеют отверстия размером 0,5 дюйма, 1 дюйм и 1,25 дюйма в зависимости от ваших потребностей. Эти узкие отверстия означают, что системе не требуется решетка, поэтому нет необходимости в пластиковом полу. дренажные решетки или решетки любого другого типа. Это упрощает очистку дренажных систем с щелевыми отверстиями, так как нет необходимости беспокоиться о решетке.
Различные дренажные системы с щелевыми отверстиями
Slot Drain предлагает четыре разные модели.Серии 6000 и 7000 — их самые маленькие модели, но они такие же долговечные, как и остальные. Системы щелевого дренажа имеют класс нагрузки C, способный выдерживать 56 200 фунтов / фут, что делает их безопасными для тяжелых условий эксплуатации и коммерческого использования. Это отличный вариант для бассейнов, озеленения, питомников для животных, ветеринарных клиник, подъездных дорожек и подобных применений.
Модели серий 9000 и 10,000 обладают теми же преимуществами, что и модели меньшего размера, но они более надежны.Эти модели имеют более высокий класс нагрузки, что делает их идеальными для промышленного применения.
Обновите свои сливы
Правильный слив в полу важен для поддержания чистоты и санитарных условий. Вместо того, чтобы выбирать систему, которая вообще требует наличия решетки, выберите систему без решетки. Системы Slot Drain — идеальный вариант, который устраняет необходимость в пластиковых решетках для водостока. Стальная конструкция этих трапов обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии в течение многих лет.
С системами Slot Drain вам никогда не придется беспокоиться о том, что пластиковые крышки решетки сломаются, усадятся, разрушатся под воздействием химикатов или солнечных лучей или что-то еще, что может произойти.

Каталожный номер	Описание	Решетка Тип	Квадратные футы в открытом положении	Линейные опоры по периметру водослива	Размер
R-4942-A	Рама слива в полу, решетка	A	0.7	6,5
R-4941-B	Рама слива в полу, решетка	B	0.4	4,7
R-4941-A	Рама слива в полу, решетка	B	0.4	4,7
R-4943-A	Сифон с отстойником	К	0.3	5,4	4 трубы, боковой выход
R-4938-B	Рама для слива желоба, решетка	A	0. 2	3,2
R-4938	Транзитная рама, решетка	A	0.8	6,9
R-4937-C3	Рама слива в полу, навесной фильтр	H	0.2	4,0	Для 6 грунтовых труб
R-4937-C2	Рама слива в полу, навесной фильтр	H	0.2	4,0	Для 5 грунтовых труб
R-4937-C1	Рама слива в полу, навесной фильтр	H	0.2	4,0	Для установки 4 грунтовых труб
R-4937-B	Напольный слив, решетка	G	0.1	2,2
R-4937-A	Напольный слив, решетка	B	0.2	2,7
Все размеры указаны в дюймах, если не указано иное.

	Класс нагрузки	Устойчивый к скольжению	Материал	Номер детали
	Особый режим работы 900	Да	AISI 304	416943

	Класс нагрузки	Устойчивость к скольжению	Материал	Номер детали
	Light Duty	Да	416914
	Легкий режим	Да	AISI 316L	416915
	Тяжелый режим	Да	AISI 30430
Heavy Duty	Да	AISI 316L	408128
	Special Duty	Нет	AISI 304	408044
	Special Duty	408144

	Класс нагрузки	Устойчивость к скольжению	Материал	Номер детали
	AISI	для средних условий эксплуатации	Да	408095
	Средняя нагрузка	Да	AISI 316L	408195

	Класс нагрузки	Устойчивость к скольжению	Материал	Номер детали
	Легкая нагрузка	№	AISI	408097
	Light Duty	№	AISI 316L	408197

	Класс нагрузки	Противоскользящий	Материал	Номер детали
	Medium Duty	№	AIS	408031
	Средняя нагрузка	№	AISI 316L	408131

	Класс нагрузки	Устойчивость к скольжению	Материал	Номер детали
	Средний режим работы	Да	AISI 304	408033
	Средняя нагрузка	Да	AISI 316L	408133

	Класс нагрузки	Противоскользящий	Материал	Номер детали
	Особые условия	Номер	AISI 304	408030
	Особые обязанности	№	AISI 316L	408130

	Описание	Материал	Номер детали
	Промковщик ACO для верхней части слива в полу 10 дюймов	AISI 304	413546

26МарС чего нужно начинать ремонт в новостройке без отделки поэтапно: Этапы ремонта в новостройке с нуля: советы пошагово — Как сделать ремонт в новостройке с нуля
26 Мар 2021 alexxlab Комментировать
С чего начать ремонт в новостройке — 9 этапов работ без отделки
Жильё должно соответствовать всем техническим требованиям. В первую очередь из соображений безопасности. Поэтому делая ремонт, важно соблюдать технологический процесс. Благо, что в квартирах в новостройках преимущественно высокие потолки и просторные комнаты. Это даёт возможность «разгуляться» при ремонте. То, что квартира в новостройке без отделки, также является преимуществом. Это позволяет самому контролировать процесс финишной отделки, выбирая материалы, технологию обработки поверхности, принимая нестандартные решения.
В конце концов, ремонт в новостройке без отделки должен трансформировать квартиру в уютное семейное гнёздышко, где будет приятно жить, принимать гостей и просто проводить время. Ремонт нужно сделать как можно быстрее, но несмотря на это, нельзя упускать какие-либо этапы работ. Скорость не должна влиять на качество, поэтому всё, начиная от разработки дизайн проекта, заканчивая финишными работами, должно быть выполнено поэтапно и правильно с точки зрения технологического процесса.
1. С чего начать ремонт в новостройке без отделки поэтапно — полезные рекомендации от строителей
Атмосферу в только что отстроенной квартире можно описать, как «голые стены», провода и трубы. Но это, как чистый холст для художника, на котором можно рисовать что угодно. Бывает так, что только что построенные дома в течение последующих лет, немного просаживаются в почву. В связи движением стен, отделка может потрескаться или даже полностью разрушиться. Поэтому при первом ремонте в новостройке, лучше сделать выбор в пользу недорогих материалов, которые достаточно пластичны.
Если вы хотите, но не знаете, с чего начать ремонт в новостройке без отделки поэтапно, тогда начните с составления эскизов. Конечно лучше будет, если разработать полноценные чертежи, которые будут являться лишь частью большого дизайн проекта. Но и эскизы от руки вполне подойдут. На бумаге можно предварительно зафиксировать этапы работ, которым затем останется только следовать. Грамотно запланировать ремонт, наглядно понимать все его этапы, позволяет сократить время проведения работ к минимуму.
2. Дизайн-проект в квартире — важно или нет?
Одно дело нарисовать эскизы от руки, а другое – разработать полноценный дизайн проект ремонта в квартире. 3D моделирование позволяет представить внешний вид квартиры уже после ремонта. Составляя проект, дизайнер продумывает все малейшие детали. Причём можно разработать не один вариант дизайна интерьера, а несколько – 2 или 3, чтобы было из чего выбрать.
Дизайн проект – это по сути подробный план ремонта. Он составляется настолько грамотно, насколько его может составить специалист по составлению дизайн проектов. Если вы хотите получить ремонт вашей мечты, тогда вам обязательно нужно решать вопрос с помощью профессионалов. Для этого обратитесь за бесплатной консультацией в компанию Хороший Ремонт.
3. Подготовительный этап работ
Подготовка к ремонту – это не только составление дизайн проекта, чертежей и эскизов. Это ещё и подбор инструментов, и материалов, что немаловажно. Только когда все материалы и инструменте будут готовы к работе, только тогда можно приступать к ремонту. Иногда возникает вопрос с перепланировкой. Для новостройки это происходит редко, но всё же, возможны ситуации, когда нужно перекроить жилое пространство. Если вам нужна такая информация, тогда прочитайте статью как сделать перепланировку в квартире правильно по закону.
Перед началом работ, нужно очистить загрязнённые поверхности от пыли. Далее поверхность следует выровнять, если это необходимо. Для этого используйте штукатурку. Чтобы штукатурка лучше сцепилась с покрытием стены, стену лучше предварительно прогрунтовать. Ориентируйтесь на такое правило, что, если слой штукатурки превышает 3 см, работы нужно делить на 2 и больше этапов. Это нужно, чтобы слои штукатурки успели высохнуть. Перед тем как наложить очередной слой, предыдущий рекомендуется обработать грунтовкой. Контролировать вертикаль можно с помощью строительного уровня.
На этом этапе ремонта следует поменять окна и двери, если «родные» оказались довольно некачественными и неудовлетворяют требованиям. Сделать это именно сейчас необходимо, пока не нанесено финишное покрытие. Если менять двери и окна после этапа чистовой отделки, финишный слой можно случайно повредить. То же самое касается и установки сантехнических приборов.
4. Монтаж окон, дверей, сантехнических приборов
Двери, окна и сантехнику не стоит устанавливать до этапа черновой отделки, так как в будущем их можно запачкать штукатуркой, поцарапать или нанести другие повреждения. Меняя двери, часто приходится демонтировать и коробку. Чтобы больше узнать о замене коробки и дверного полотна, прочитайте статью как поменять межкомнатные двери.
Благо, что трубы в новостройке новые – их не нужно менять. Поэтому вопрос с сантехникой решается на уровне замены сантехнических приборов. Меняя унитаз, нужно просто снять старый и установить новый. При этом максимум что может случиться – это придётся менять гофрированную трубу, если её случайно повредить.
Если старый унитаз прикручен к полу, перед его демонтажем, болты нужно предварительно открутить. Новый унитаз крепится аналогичным образом, но в обратной последовательности действий. Технология установки окон всем известна, поэтому с этим проблем не должно возникнуть. Но опять же, если вам нужна помощь, обратитесь в компанию Хороший Ремонт.
5. Финишная обработка поверхностей
В процессе финишной отделки клеят обои, красят стены, кладут плитку. На каждый из этих этапов работ, можно написать отдельную статью, поэтому сейчас обойдёмся лишь общими рекомендациями. При выборе материалов для финишной отделки, выбирайте не самые дешёвые из них. Выбирайте обои не на бумажной основе, плитку с интересной структурой, фактурой и рисунком, краску, исходя из насыщенности её цвета, способности противостоять выгоранию на солнце и других свойств.
Интересно будет смотреться художественное оформление стен. Здесь можно дать волю фантазии. Но в любом случае стоит помнить, что финишное покрытие – это то, что всё время будет навиду. Поэтому финишной отделке нужно уделить особое внимания. Ведь малейшие неровности будут бросаться в глаза. Если при черновой отделке небольшие дефекты допускаются, то при чистовой нет.
6. Как отремонтировать потолок в новостройке
Потолок можно отделать разными способами и материалами. Можно выбрать как более дорогие строительные материалы, так и с более низкой ценой. Но лучше смотреть не на цену, а на тип материала, что будет применён для отделки потолка. Чаще всего это:
краска;

побелка;

обои;

пенопластовая плитка;

подвесные потолки.

Если пенопластовую плитку можно прикрепить с помощью клея, то установка натяжных потолков требует проявить более высокую степень понимания и мастерства. Перед нанесением финишных материалов, поверхность потолка следует выровнять. Узнайте больше о потолочном ремонте, прочитав статью варианты отделки потолка в квартире.
7. Монтаж электроприборов – как рассчитать количество света в квартире
Монтаж электрических приборов должен осуществляться согласно схемы. Предварительно должно быть продумана не только схема размещения электроприборов, но и их мощность. Чтобы света было достаточно, можно воспользоваться таким правилом:
Для спальни количество ватт на квадратный метр – 10-12 Вт/м2 (спокойный приглушённый свет в квартире).

Для санузла, кухни, рабочего кабинета, детской – 15-18 Вт/м2 (средний уровень света в доме).

Гостиная, зал – 20 Вт/м2 (помещение с яркой освещённостью).

Конечно, высчитать мощность можно и более сложным образом, но и такой рекомендации будет вполне достаточно. Что ещё может понадобиться на этом этапе ремонта в новостройке – это сделать розетку с заземлением. Чтобы провести монтажные работы правильно, прочитайте статью как сделать розетку с заземлением.
8. Работы по обустройству пола
Ремонт в новостройке нужно закончивать обустройством пола. Бывает, что пол не нужно переделывать. Но даже в только что сданных домах, на полу часто видны трещины, сам пол может быть неровным или сделан не по той технологии, какую хотелось бы применить. Мокрая стяжка – это самый популярный вид отделки пола. С помощью бетонного раствора можно хорошо выровнять поверхность. Если раствор замешать в правильных пропорциях, пол получится очень крепким.
Часто в качестве напольного покрытия владельцы квартир используют ламинат. Это тоже хороший вариант, как и если выбрать для покрытия пола линолеум, или ковролин. Отделка пола – это последний этап ремонта. Далее уже нужно будет создавать интерьер (читайте статью как обставить зал), выбирать мебель, шторы и другие аксессуары.
Очень часто на пол стелют линолеум. Этот материал и долговечный, и выглядит хорошо. Его просто уложить и так же просто, если нужно, поменять. Узнайте больше о линолеуме, прочитав статью как стелить линолеум на деревянный пол.
9. Нужна ли звукоизоляция и гидроизоляция?
С чего начать ремонт в новостройке без отделки поэтапно вы уже знаете. Но возможно, вы хотите звукоизолировать и гидроизолировать квартиру. С толщиной стен в новостройках бывают явные проблемы, поэтому звукоизоляция станет хорошим дополнением к новому ремонту. Важно определиться, какие шумы необходимо глушить. Исходя из этого нужно подбирать материал для звукоизоляции. Чаще всего это:
стекловолокно;

минеральная вата;

перфорированные отделочные панели;

мягкие акустические покрытия.

Гидроизоляция пола нужна больше вашим соседям снизу, но она будет находиться в вашей квартире. Это хорошая страховка на случай проблемных батарей или других факторов, что допускают риск протечки. Если вам нужно заменить батареи, прочитайте эти статьи:
Как поменять трубы отопления в квартире.

Как поменять батареи дома.

Как видите все моменты учесть довольно трудно. Ремонт в квартире в новостройке всегда уникальный. Редко можно наблюдать два похожих ремонта. Если у вас в ходе прочтения этой статьи возникают вопросы, оставьте комментарий. Если вы не можете найти нужную информацию в интернете по этапам ремонта в новостройке, закажите бесплатную консультацию на сайте Хороший Ремонт – ответим на все ваши вопросы.
В конце сказано
Теперь вы детально представляете этапы работ, что необходимо выполнить в процессе ремонта. Квартира в новостройке должна стать тем местом, где реализуются все ваши мечты. Не стоит спешить, нужно подумать, какие материалы и технологии работ лучше применить. Хорошо, если вы обладаете строительным опытом. Это поможет сделать ремонт в новостройке своими руками, особенно если квартира сдана без черновой и чистовой отделки. Сделать ремонт в жилье с предчистовой отделкой будет проще, так как черновая обработка уже в ней выполнена. Но если у вас нет такого опыта, вы всегда можете обратиться за помощью к бригаде ремонтников.
Вы узнали, с чего начать ремонт в новостройке без отделки поэтапно. Читайте другие статьи, которые вам помогут сделать ремонт в квартире правильно. Рекомендуем посетить главную страницу сайта Хороший Ремонт, где вы можете найти полезную информацию, а также при необходимости заказать бесплатную консультацию от специалистов фирмы. Уточните, есть ли представительство компании Хороший Ремонт в вашем городе. Если да – смело обращайтесь к нам, чтобы получить помощь в процессе ремонта.
C чего начать ремонт в квартире — как правильно и поэтапно делать ремонт
Как организовать ремонт в новостройке
Как сделать ремонт во вторичной квартире
Вы приобрели квартиру в городе Минск или же любом другом населенном пункте? Теперь все, что вам нужно — сделать в ней качественный ремонт. К сожалению, именно на этом этапе у многих владельцев современной недвижимости появляются серьезные трудности, поскольку они не знают, с чего начать ремонт. Давайте разберемся с этим вопросом детально.
Для начала следует отметить, что все ремонты, проводимые как в новостроях, так и во вторичном жилье, можно разделить на две основные группы:
Капитальный ремонт квартиры. Это один из наиболее трудоемких видов ремонта, при котором осуществляется замена окон, отопительных систем, отделки, смена сантехники. Особый вид такого ремонта — реконструирование, также подразумевает реставрацию перекрытий и смещение перегородок.
Косметический ремонт. Предусматривает лишь поверхностное облагораживание — чаще всего это свежая покраска, замена обоев, иногда — напольного покрытия. Как правило, такой вид ремонта не предусматривает какие-либо изменения планировки, а также замену сантехники.
Оба вариант ремонтных работ проводятся в несколько этапов, которые будут отличаться для новостроев, а также вторичного жилья. Давайте разберем их более детально.
Как организовать ремонт в новостройке
С чего начать ремонт в новостройке? Ответ на этот вопрос зависит от того, в каком состоянии вам достается квартира от застройщика. Если помещение было сдано вам с черновой отделкой, работать вам нужно будет следующим образом:
Оценить состояние помещения, выяснить, какие коммуникации уже подключены к нему, а какие еще только будут подводить и когда.
Разработать проект дизайна жилья. Сделать это можно самостоятельно или же с помощью специалистов.
Выровнять стены (если требуется), заменить двери, окна. Если вы хотите сделать перепланировку, ее также нужно проводить на этом этапе.
Обеспечить отделочные работы. Они предусматривают финишную отделку стен, потолка, монтаж плитки и различных видов напольных покрытий.
Если говорить о том, в какой очередности нужно обрабатывать комнаты, то лучше всего начать с санузла и кухни. Именно ванная и кухня вам потребуются в первую очередь для организации дальнейших работ. Далее можно будет делать жилые комнаты и коридор.
В том случае, если вам досталась квартира с чистовой отделкой, вы можете сделать косметический ремонт, заменив обои, двери, напольное покрытие. Очередность работы по комнатам в данном случае можно сохранить.
Как сделать ремонт во вторичной квартире
Если вы выбрали для себя вторичное жилье, вам также нужно начать ремонт с оценки состояния квартиры (уделяя особое внимание коммуникациям, поскольку часто именно они во вторичках пребывают в плачевном состоянии) составления сметы и создания проекта будущего жилья. Далее вам нужно будет обеспечить такие этапы ремонта:
Подготовительный комплекс работ. Предусматривает демонтаж старых покрытий, замену коммуникаций, если такие повреждены, выравнивание пола. Только после выполнения этого массива работ можно переходить к дальнейшим действиям.
В том случае, если вы собираетесь менять планировку квартиры, далее вам нужно будет провести работы по демонтажу перегородок или возведению новых конструкций из кирпича или других материалов. Помните о том, что разрешение на проведение таких работ нужно оформить предварительно. Проводить такие работы нужно строго по инженерному проекту. На этом же этапе вам нужно провести установку окон и дверей, если вы планировали их замену.
Отделку стен. Этот этап предусматривает проведение таких действий поэтапно: выравнивание поверхности, дальнейшее нанесение грунтовки, штукатурки.
Малярные работы. В этот комплекс входит финишная отделка потолка и стен. Может осуществляться с использованием как красок, так и обоев, плитки или же панелей.
Установку напольного покрытия. Монтаж розеток, светильников, элементов декора.
Очередность обработки помещений здесь та же, что и в первом случае. В тех ситуациях, когда в подобном ремонте нуждается не вся квартира, а только одна жилая комната, вы можете отказаться от дополнительного осмотра и замены коммуникаций и других сложных работ и провести демонтаж и отделку поверхностей только в этом помещении.
Если вы планируете делать в такой квартире только косметический ремонт, вы можете существенно сократить спектр работ: положить новое напольное покрытие на старое без предварительной подготовки, не перекрашивать, а просто освежить стены, заново оштукатурить потолок. Однако и в этом случае стоит изначально проверить состояние всех коммуникаций и старого покрытия, дабы потом в процессе эксплуатации жилья не сталкиваться с неприятными сюрпризами.
Выбрать новую квартиру от застройщика в Минске можно на сайте Domovita — большая база, информация о планировках, цены.
Ремонт квартиры с нуля в новостройке
При покупке жилья в новостройке многие будущие владельцы недвижимости выбирают вариант с минимальной отделкой. Во-первых, это позволяет избежать лишних трат и не оплачивать ремонт, сделанный застройщиком. В сравнении со стоимостью квартиры сумма не очень значительная, но и качество используемых материалов и работ зачастую оставляет желать лучшего. Во-вторых, даже при минимальных финансовых вложениях можно подобрать варианты отделки в соответствии со своим вкусом и пожеланиями. Однако проведение ремонта квартиры в новостройке с нуля имеет свою специфику, которую нужно учитывать при выполнении строительных работ.
Подготовительный этап
Сначала нужно сформулировать требования к будущему жилью и определиться с количеством комнат, их функциями и расположением в квартире, стилем и цветовыми решениями помещений. При этом нужно учитывать:
предполагаемую величину финансовых вложений;
максимальное время выполнения ремонта;
усадку здания;
степень пригодности к заселению.
Усадка ─ неотъемлемый атрибут любой новостройки. Монолитные или сборно-каркасные здания оседают равномерно и обычно без перекосов, поэтому при наличии жилья в таком доме можно почти не ограничивать себя в масштабах и стоимости ремонта. Панельные конструкции сочетают гибкость несущих ограждений и большой вес, в результате чего дают большую и неравномерную, но скоротечную усадку. Примерно через год можно начать отделку помещений.
Кирпичные дома оседают плавно и равномерно, но более продолжительный период, поэтому нецелесообразно использовать дорогие материалы для ремонта: из-за усадки и качественные стеновые панели, и эксклюзивный паркет могут деформироваться.
С чего начать выполнение отделки с нуля зависит и от степени пригодности помещения к заселению. В монолитных домах жилье сдают под свободную планировку, при которой в квартире отсутствуют перегородки и разводка коммуникаций.
При черновой отделке в новостройках обычно пол выровнен стяжкой, стены и потолки оштукатурены, сделана разводка водопроводных труб до кранов и подключены отопительные приборы.
Ремонт в новостройке со свободной планировкой и черновой отделке различаются перечнем проводимых работ, но схожи по этапам их выполнения.
Нюансы перепланировки
Грамотная организация внутреннего пространства в жилых помещениях позволяет использовать их более эффективно. Однако установку перегородок стеклоблоков, кирпича или ракушечника в квартирах свободной планировки нужно согласовать с контролирующими органами. Аналогично придется поступить и при желании снести стену, подлежащую разрушению, в новостройке с черновой отделкой.
Часто во время ремонта объединяют жилые комнаты с балконом или лоджией, получая помещения большей площади. Чтобы в них было комфортно, проводят комплекс мер по утеплению, для чего иногда выносят наружу батареи отопления или устанавливают систему водяного пола. Такие варианты запрещены и подлежат наложению штрафа.
После получения необходимых разрешений, и прежде, чем начать возводить стены или разрушать перегородки, нужно ознакомиться с регламентом проведения строительно-монтажных работ в новостройке. Его обычно устанавливает управляющая компания или ТСЖ, описывая следующее:
порядок пользования лифтами, в том числе и грузовыми;
требования к упаковке материалов и строительного мусора;
начало работ, которые сопровождаются громким шумом и вибрацией.
Затем, купив необходимые материалы в соответствии с задуманным дизайном, приступают к ремонту жилья.
Окна и двери
При сдаче жилья в новостройке устанавливают окна ПВХ и входную дверь. Во время ремонта с нуля следует оценить их состояние и качество монтажа, и принять решение о возможной замене. Если окна пока решено оставить, то желательно их утеплить и проверить герметичность. Входную дверь желательно заменить, поскольку установленная застройщиком не обеспечивает безопасность квартиры. Как следует ее навешивать? При монтаже по полной схеме дверную коробку может повести из-за усадки дома.
В первое время, особенно в панельных домах, двери желательно навешивать на анкера безопасности, а спустя год установить капитально. Для чего потребуется сбить штукатурку с дверного откоса, выровнять полотно и коробку и жестко зафиксировать их положение.
По причине возможной усадки желательно воздержаться и от замены в квартире межкомнатных дверей. По крайней мере, не следует в первый год устанавливать дорогие модели со стеклянными вставками.
Инженерные коммуникации
Одним из важных этапов проведения ремонта с нуля является разводка электросети, водопровода и канализации. Кроме того, во многие дома проводится оптоволокно, в котором воедино сведены все слаботочные системы: ТВ, интернет и телефон.
Разводку электросети выполняют, учитывая количество регулярно используемых приборов. Лидером в этом отношении является кухня, где набор техники порой напоминает небольшой магазин.
С чего начинают разводку электросети? Сначала необходимо установить УЗО и электрощиток с автоматами. Затем рассчитывают потребляемую мощность в каждом помещении и намечают месторасположения кабеля. Его прокладывают по стенам снаружи, закрывая специальными коробами, или протягивают по штробам. Подводку кабеля к потолочным светильникам делают, используя гофру. Розетки также утапливают в стене, для чего в ней делают выемку нужного размера.
В зависимости от степени готовности квартиры перед введением дома в эксплуатацию потребуется установка или замена раковины и унитаза.
Выравнивание поверхностей
Работы по выравниванию стен и потолков проводят, учитывая усадку дома. Стяжку пола в новостройке можно сразу делать капитально, и укладывать:
Опасаться деформации стяжки не следует, поскольку для перекрытий используют плиты, которые не меняют своих линейных размеров.
Выравнивание стен можно проводить несколькими способами. В панельных и монолитных домах при перепадах менее 50 мм целесообразно использовать для выравнивания штукатурку с последующей окраской или оклейкой.
При значительной кривизне стены выравнивают с помощью гипсокартона. Такой метод желательно использовать и для ремонта в кирпичных жилых зданиях.
Начинают с сооружения каркаса из металлических профилей, к которому саморезами крепят листы ГКЛ. Стыки между ними должны быть минимальными, для чего их заделывают по армирующей ленте с помощью шпаклевки, а после высыхания поверхности шлифуют.
Потолок в квартире можно выравнивать аналогично стенам, используя шпаклевку или сооружая конструкцию из гипсокартона и направляющих. Еще один вариант ─ установить натяжные потолки.
Финишная отделка
Завершающий этап проведения ремонта в новостройке ─ отделка. Она включает:
Дорогие виниловые или текстильные обои использовать при временной отделке квартиры в панельных или монолитных домах нецелесообразно: в этом случае при усадке трещины скроются под плинтусами. Санузел и ванную комнату можно оклеить моющимися обоями, пластиковой плиткой или облицевать аналогичными панелями.
В качестве напольного покрытия в первый год после сдачи квартиры лучше выбрать линолеум. Поскольку настил пола делают, оставляя отступ по периметру стены, то ламинат и паркет быстро придут в негодность из-за лишней влаги, отдаваемой бетоном.
Временная отделка вполне пригодна для проживания в течение нескольких лет. За год проявятся все дефекты здания, и можно будет сделать ремонт, полностью полагаясь на свой вкус, и не изыскивая возможности из-за усадки. Однако сначала придется устранить появившиеся деформации: залить трещины в стяжке, проверить состояние стен, и при необходимости подправить штукатурку.
Альтернативой выделению времени на усадку является использование специальных строительных и отделочных материалов. Они пластичны и тянутся за стенами, поэтому не повреждаются. Однако помимо высокой стоимости недостатком таких материалов является невозможность выявления трещин и образование под отделкой очагов поражения грибком.
<noscript><img src='/800/600/https/sun9-4.userapi.com/c638526/v638526764/16b98/zcStFqdA2Kc.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/W25aL7SWeJk» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
ремонт квартиры без отделки своими руками
Покупка квартиры в новостройке – это только первый шаг на пути к собственному жилью. Чтобы эти голые стены превратились в уютную квартиру, нужно ещё сделать ремонт, который в отдельных случаях может потянуть до половины стоимости вашего жилья. С чего же начать ремонт квартиры без отделки?
Условно ремонт ремонт квартиры в новостройке с нуля можно разделить на несколько больших этапов. И после того, как решены все организационно-правовые вопросы и сделаны подробные замеры квартиры, можно начинать… нет, не поэтапный ремонт в новостройке, а пока всего лишь его планирование.
Без дизайн-проекта – никуда!
Ремонт в новостройке всегда должен начинаться с дизайн-проекта квартиры. Его можно заказать специально обученным людям – дизайнерам интерьера, можно делать самому, если финансы поджимают. Тут нужно понимать одно – этот этап очень важен и его нельзя пропустить. Во-первых, в процессе создания дизайн-проекта вы точно определитесь с тем, какой в итоге хотите видеть вашу квартиру. Во-вторых, проект позволит точно распланировать смету ремонта и в-третьих – сократить его сроки.

Ну и самое главное – пока вы будете заниматься планированием, дом будет усаживаться. А когда усадка завершится, можно будет заняться более качественным ремонтом.

Вообще, в случае панельных и кирпичных домов строители рекомендуют делать лишь черновой ремонт, а финальную отделку квартиры отложить на пару лет, пока усадка дома полностью не завершится.
В каркасных домах можно сразу думать о чистовом ремонте, особенно если вам надо поскорее вселиться (например, покончив с арендой чужого жилья). Но если спешить некуда – с ремонтом лучше тоже подождать хотя бы годик. Ведь дом новый и не одни вы тут же броситесь обустраивать жилище. Последствия соседских ремонтов могут не лучшим образом сказаться на чистовой отделке.

Коме того, массовый ремонт ведёт к быстрому наращиванию веса здания и даже каркасно-монолитная конструкция из-за этого может начать слегка «гулять». Так что если уж начинаете ремонт сразу после сдачи – позаботьтесь о профилактике для «гуляющего» дома вроде армирования, демпферных лент, компенсационных швов и «плавающих» технологий.
Ломать – не строить: убираем всё лишнее
Если вы задумали перепланировку или хотите переделать то, что оставили вам в наследство строители, то первым делом в квартире производится демонтаж всего лишнего: ненужных перегородок, инженерных сетей, меняются некачественные окна от застройщика и так далее.
Сейчас большинство квартир сдаются в эксплуатацию уже с черновой отделкой, где многие вещи уже по идее сделаны. Однако учитывая качество материалов и уровень работы отечественных строителей – там тоже будет что ломать. Помните лишь, что даже в каркасных домах ломать можно не всё – лучше сразу выяснить, какие стены у вас несущие, где проходит вентиляционный канал и что ещё в вашем новом жилище лучше не трогать.
После демонтажа следует вывезти первую партию строительных отходов – их будет тем больше, чем масштабнее ваши планы по перепланировке.
А теперь – коммуникации и теплоизоляция
Следующий этап – прокладка (или перепрокладка) коммуникаций так, как это нужно вам. Разводятся трубы отопления и водоснабжения, делается проводка под интернет и антенный кабель для ТВ, укладывается электропроводка (если ранее всего этого не сделали строители – или недоделали). В квартире устанавливается электрощиток и проводятся отдельные линии из хорошего медного провода для бойлера, холодильника, электроплиты и стиральной машины.

Обязательно подключите электричество – ремонт в квартире без него практически невозможен. Достаточно обычной переноски-удлинителя с несколькими розетками, подключаемой к щитку.

На этом же этапе проводится теплоизоляция труб отопления и теплоизоляция стен, а при желании и звукоизоляция пола, стен и потолка.
Новые стены и правильное отопление
Далее устанавливаются новые стены (межкомнатные перегородки) где это необходимо, дверные проёмы и отопительное оборудование. Если радиаторы отопления в квартире изначально ставили строители, то их лучше поменять на более качественные, так как обычно в таких случаях используются самые простые и дешёвые модели.
Главное, не нарушить расчёты по их мощности для каждого из помещений, иначе зимой можно будет столкнуться с проблемой недостаточного отопления.
Всё начинается и заканчивается в ванной
Ванная комната и санузел в ходе ремонта имеют первостепенное значение, поэтому часто работу начинают с них – заливают стяжку на пол, устанавливают и подключают сантехнику.

Унитаз и раковину на время, пока будет длиться ремонт, рекомендуется установить самые простые и дешёвые – чтобы потом не жалко было выкинуть. Любая постоянная сантехника после установки оборачивается в плёнку.

После завершения монтажных работ ремонтники переключаются на отделочные. Причём работы в ванной (штукатурка стен, укладка плитки и так далее) часто чередуют с работами в остальной квартире, пока там сохнет стяжка на полах, к примеру. В любом случае, к ванной возвращаются ещё раз в самом конце ремонта – для финальной отделки и установки постоянной сантехники вместо временной.
Ремонт сверху вниз: потолки, стены и полы
Отделочные работы обычно проводят в таком порядке: потолок, стены, пол. Это позволяет на каждой из стадий не загубить свои труды над предыдущей.
Потолки обычно либо штукатурят, либо выравнивают с помощью плит гипсокартона. Часто также делают их натяжными (зависит от самих потолков, их перепадов по квартире и принятого в работу её дизайн-проекта).
Выравнивание стен чаще всего также делают с помощью штукатурки, хотя встречаются и другие варианты – например, установка гипсокартона на металлические профили, закреплённые на стенах. Параллельно делаются откосы окон.
Полы в квартире выравнивают с помощью мокрой (цементной) или сухой стяжки. Первая дешевле и дольше сохнет, вторая дороже, но с ней работы движутся намного «веселее», плюс она обладает лучшими теплоизоляционными свойствами.
Командовать парадом будут двери!
После монтажа или окраски потолка и стен (или поклейки обоев), а также финишного выравнивания пола и его покрытия устанавливаются межкомнатные двери.

Межкомнатные двери покупаются заранее вместе со входными и именно под их цвет и дизайн рекомендуется подбирать обои и напольное покрытие, а не наоборот.

После чистовой отделки квартира ещё раз перемеряется и по результатам заказываются мебель и кухня.
На финишной прямой
Последними в квартире монтируются светильники, доводятся до ума ванная и санузел, собирается кухня, устанавливается мебель, кондиционеры и прочая бытовая техника. Мелкими и не очень важными работами по украшению интерьера и так далее можно будет ханяться позже, а пока в квартире делается генеральная уборка, вывозится мусор и – поздравляем с завершением ремонта!
Смотрите видео с ещё несколькими полезными советами по ремонту в новостройке:

С чего начать ремонт таунхауса
В последнее время заметен колоссальный рост популярности таунхаусов – малоэтажных загородных зданий для проживания. Он чем-то напоминает жилой комплекс – в таунхаусе, как правило, заключены сразу же несколько загородных двухэтажных квартир, каждая из которых имеет свой собственный вход и парковочное место. Сегодня строительные компании особое внимание обращают на данное направление, так как подобного рода жилье пользуется спросом из-за более доступной стоимости, особенно по сравнению с коттеджем.
Любая квартира в таунхаусе – индивидуальна, так как она может обустраиваться целиком и полностью в соответствии с пожеланиями заказчика. Для этого специально разрабатывается дизайн-проект. Конечно, все сооружения подобного рода имеют стандартную вертикальную планировку, но внутри каждый может создать все так, как ему хочется и удобнее. Если Вы приобрели только что построенный таунхаус, без внутренней отделки – что делать? В первую очередь, следует обратиться за помощью в нашу компанию – мы с радостью Вам поможем. Связаться с нами можно удобным для Вас способом.

Начинаем ремонт таунхауса
Как показывает практика и наш опыт, ремонтные работы подобного характера лучше всего проводить в промежуток с апреля по ноябрь. Это связано с погодными условиями, так как, чем они лучше, тем скоротечнее и качественнее ремонт жилого помещения будет выполнен.
В первую очередь следует начать с разработки уникального дизайн-проекта. Для этих целей в нашем штате есть профессиональный дизайнер, который, выслушав все Ваши пожелания и возможности, при помощи современных программ составит макет будущего дома. Если заказчику понравилось, то мы его согласовываем, подготавливаем всю необходимую для этого техническую документацию и приступаем непосредственно к работе после подписания договора на оказание строительно-ремонтных услуг. С нашими расценками Вы сможете познакомиться на сайте или, связавшись с нашими консультантами, которые всегда готовы ответить на интересующие Вас вопросы.

Уже в соответствии с планом-проектом, далее приобретаются все необходимые строительные материалы. За многолетний опыт выполнения подобного рода работ нам удалось наладить связь с отличными поставщиками, которые предоставляют качественные строительные материалы по доступным ценам.
Теперь уже можно приступать непосредственно к ремонтным работам в таунхаусе. Как показывает практика, они реализуются с черновой отделкой, то есть с минимальным объемом выполненных работ для комфортной эксплуатации дома. Но это дает также свои преимущества – владелец дома может самостоятельно реализовать все идеи по поводу дизайна и интерьера – и мы их обязательно воплотим в реальность.

На данном этапе предстоит огромный фронт черновых работ:
Выравнивание стен и укладка межкомнатных перегородок (при необходимости).

Прокладка инженерных сетей (электричество, канализация, водопровод и отопление).

Отделка пола и потолка для дальнейшего обустройства.

Выполнение данных этапов, как правило, занимает больше всего времени, так как важно все сделать грамотно и качественно – ведь от этого зависит дальнейшая комфортность проживания в таунхаусе. В нашем коллективе работают настоящие профессионалы своего дела, за плечами которых множество успешно реализованных проектов – сомневаться в том, что все будет выполнено недобросовестно, не приходится.

После этого наступает следующий этап – это чистовая отделка загородного дома. Сюда относят и все малярные работы (покраска, поклейка обоев и т.д.), и установка сантехнического и светового оборудования, и установка лестниц, соединяющих этажи, и укладка полового покрытия и натяжных потолков (при необходимости). На данном этапе важно, чтобы все работы выполнялись узкоспециализированными специалистами – и мы следуем этому правилу. Они не только выполнят все качественно и быстро, но и помогут советом в дальнейшей эксплуатации. В данном деле важно сохранить пропорции – если этого не сделать, то таунхаус потеряет свою индивидуальность и свой стиль. Важно обращать внимание на детали – начиная от расположения мебели, заканчивая цветом напольного покрытия, обоев или используемой краски. Как показывает практика, неправильно поставленный стул может существенно снизить эстетическую красоту в доме. Не зря же существуют дизайнеры, которые всегда готовы прийти на помощь.

По сути, все работы на этом выполнены – остается генеральная уборка и вывоз строительного мусора. Мы также занимаемся подобными работами – за собой следует убирать, чтобы заказчик получил в итоге объект, который уже готов для проживания. Большое количество клиентов, воспользовавшихся нашими услугами, готовы подтвердить качество выполняемых нами работ. Мы ценим каждого, кто обращается к нам за помощью, поэтому подходим индивидуально к выполнению абсолютно каждого проекта.

Выполненные объекты
Объект: КП Николина Гора, Ремонт коттеджа, 950 м²Объект: Каширское шоссе, ремонт квартиры под ключ 74 м²Объект: Козихинский переулок, ремонт квартиры 98 м²Объект: ЖК «Николин Парк», ремонт в новостройке 76 м²Объект: ЖК «Дом на Беговой», кап. ремонт квартиры под ключ, 80 м²Объект: Ул. Песчаная, ремонт трехкомнатной квартиры в сталинском доме, 82 м²
Показать ещё объекты

Видео отзывы заказчиков
<noscript><img src='/800/600/https/www.novostroykin.ru/forumimg/321105/_3eb790a8573046cc5ee4b5844a49a825.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/-YKzouKfdXY»/>
Посмотреть все отзывы

Понравился сайт? Поделитесь с друзьями!
Ремонт в новостройке в Днепре: цены, фото работ | Ремонт новостройки под ключ
Содержание:
Приобретение жилья на первичном рынке еще не означает обретение уютного уголка, и становится первым этапом «увлекательного» квеста – сделать ремонт в новостройке. Жилье сдается в эксплуатацию с черновой отделкой или вовсе без нее, и каждый владелец обустраивает свои квадратные метры с нуля.
Ремонт квартиры в новом доме классифицируется как капитальный, но имеет некоторые специфические особенности. Неподготовленному человеку будет очень сложно справиться с решением этой задачи. Наиболее оправданное решение – обратиться в ремонтно-строительную компанию, оказывающую услуги ремонт квартир в новостройке Днепр.
Этапы ремонта в новостройке
Первый и самый важный этап, с которого начинается качественный ремонт в новостройке – организационный. За счет рациональной организации всего процесса удается свести сроки выполнения и общую стоимость комплекса работ до минимально возможных. Начать ремонт квартиры в новостройке с нуля, стоит с разработки технического проекта, который лучше доверить профессиональным инженерам.
Работа на объекте начинается с демонтажа, если проектом предусмотрена перепланировка жилого пространства, изменение разводки коммуникаций, замена дверей и окон.
После этого рабочие приступают к возведению межкомнатных перегородок и монтажу коммуникаций. Выполняется монтаж электропроводки, слаботочных систем, вентиляции, отопления, канализации и водопровода. Чтобы сроки ремонта в новостройке заняли меньше времени, некоторые виды работ могут выполняться одновременно. За монтажными работами следует черновая отделка и выравнивание всех поверхностей и полностью заканчивается подготовительный этап.
Завершается современный ремонт в новостройке финишной отделкой помещений. На этом этапе предстоит выполнить все малярные работы, укладку плитки и напольных покрытий. Рабочие подключают сантехнические устройства, осветительные приборы, охранные системы. Производится монтаж отопительных приборов, встроенной мебели и бытовой техники. После окончательной уборки строительного мусора, расставляют мебель соответственно проекту.
Особенности ремонта в новостройке
В течение первых нескольких лет эксплуатации новый дом дает усадку. Поэтому специалисты рекомендуют начинать ремонт в новостройке не ранее, чем через год после окончания строительства.
Процесс деформации конструкции связан с естественными подвижками грунта, увеличением массы дома при заселении, а также возможной экономией материалов и ошибками при возведении здания. Как надолго растянется этот процесс, зависит и от особенностей конструкции здания. Усадка кирпичного дома происходит плавно, в течение двух-трех лет, в монолитно-каркасных и панельных домах изменения конструкции происходят примерно в течение года.
Изменение высоты потолка на несколько миллиметров вряд ли можно считать заметной потерей пространства для жизни. Но даже такая небольшая деформация оборачивается трещинами на штукатурке, сколами кафеля и другими мелкими неприятностями. Эти же явления могут оказаться последствиями перепланировки соседних квартир.
Если по каким-либо причинам нужно обживаться на новом месте без промедления, специалисты рекомендуют поэтапный ремонт квартир в новостройке. На первое время лучше сделать недорогую отделку по минимуму, а через год-два окончательно воплотить свою мечту об идеальном уютном доме.
Следует заметить, что новостройка – не тот объект, который можно доверять народным умельцам. Усадочные деформации – слишком удобная отговорка для объяснения происхождения любых дефектов отделки.
С чего начать ремонт в новостройке
Прежде всего, следует определиться, кому доверить свою квартиру. С точки зрения разумной экономии времени и денег, лучше всего сразу искать компанию, которая предлагает услуги ремонта в новостройке под ключ и работает не менее 5 лет.
Последовательность работ зависит от базовой отделки. Однако всегда в первую очередь следует:
заменить входную дверь;
установить смеситель, унитаз и раковину.
Дверь выбирают надолго и экономить на ней не стоит, сантехнику ставят на первое время и для этих целей подойдут устройства б/у.
Ремонт в новостройке с нуля – тот самый случай, когда без проекта не обойтись. Эту часть работы лучше делегировать профессионалам. Технически грамотно составленный проект поможет рационально распределить предстоящие затраты.
Застройщики сдают квартиры в нескольких базовых вариантах отделки:
черновая;
предчистовая;
чистовая.
Первый вариант предназначен для свободной планировки, отделка как таковая отсутствует. В габаритное помещение заведены стояки водопровода, канализации, газ и электричество. Полностью готова к эксплуатации только система отопления. В таких случаях ремонт квартир в новостройке начинают с возведения перегородок и разводки коммуникаций.
В квартире с предчистовой отделкой планировка уже существует, смонтированы основные коммуникации. В помещении залита стяжка пол, потолок и стены оштукатурены. Владельцу такой квартиры можно ограничиться косметической отделкой.
В квартиру с чистовой отделкой можно заселяться сразу. Исходя из того, что жильцы наверняка будут делать ремонт в новостройке, застройщики выполняют самую малобюджетную отделку невысокого качества.
Если владельца не устраивает планировка и устройство коммуникаций, ремонт в новостройке после усадки дома выполняется так же, как обычный комплексный.
Стоимость ремонта в новостройках
Одинаковые помещения приобретают индивидуальность еще до полной готовности к заселению. Ремонт квартир в новостройке начинается с проектирования и расчета его общей стоимости. При существующем богатстве выбора отделочных материалов, систем жизнеобеспечения, бытовой техники – стоимость ремонта в новостройке однокомнатной, двухкомнатной и трехкомнатной квартир может оказаться одинаковой. Цена вопроса зависит от габаритов помещения, вида и объема работ, предусмотренных проектом.

Преимущества работы с компанией Master-Dom
Качество жизни дальнейшей во многом зависит от того, насколько хорошо выполнен ремонт в новостройке. Если доверить эту работу профессионалам, ваше жизненное пространство будет организовано так, как вы об этом мечтали. За 5 лет работы на рынке ремонтно-строительных услуг мы накопили достаточно опыта, чтобы предлагать нашим заказчикам самое важное:
Гарантированное качество работы;
Прозрачность расходов на каждом этапе;
Выполнение современного ремонта в новостройке;
Строгое соблюдение сроков;
Демократичную ценовую политику.
Выезд замерщиков на объект и составление сметы выполняются бесплатно. Для того чтобы заказать ремонт в новостройке, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте!
Фото ремонта квартир в новостройке от Master-Dom
Звоните прямо сейчас!
Похожие услуги:
Ремонт квартиры в новостройке.
Отделка новостроек под ключ в Брянске. Расчёт цены за квадратный метр Главная \ Ремонт квартир \ Ремонт квартиры в новостройке
Ремонт квартир в новостройках Брянска под ключ и поэтапной оплатой.
Заказав комплексный ремонт квартиры в новостройке под ключ, Вы освобождаетесь от решения массы вопросов и проблем. Все эти задачи решают наши специалисты, мастера по ремонту «Стройивлекс». Спокойно занимайтесь своими делами, а заботу по ремонту мы возьмём на себя! Мы специализируемся на ремонтах новых квартир более 25 лет, и имеем большой опыт в этом направлении. В нашей команде работают специалисты узких направлений, профессиональные мастера.

Цена на ремонт квартиры в новостройке взависит от пожеланий заказчика, выбранных материалов и сложности выполняемых работ.
Стоимость ремонта рассчитывается индивидуально.
Для более точного расчёта стоимости ремонта необходимо вызвать мастера для замера площадей и составления сметы.
Наши реальные фото ремонта квартир в новостройках
Ремонт в новой квартире без отделки
Как правило, квартиры в новых домах застройщики сдают с черновой отделкой. В квартирах подведена электрика, выходы для подключения канализации, вставлены пластиковые окна, иногда установлены окна на балконах и лоджиях. Перед Вами встаёт задача ремонта, и масса сопутствующих вопросов: с чего начать ремонт квартир новостроек? Какие материалы лучше купить и где? Сколько стоит ремонт? Как подключить сантехнику?
Сделать ремонт квартиры в новостройке своими силами сложно, так как нужны сразу все навыки от коммуникационных работ и электрики до плиточника и штукатура.
Особенности ремонта новой квартиры
Ремонт квартир в новостройке имеет массу преимуществ и делается быстрее, чем во вторичном жилье, т.как не нужно демонтировать старую отделку и постройки, двигать или вывозить мебель, можно с нуля продумать все моменты пространства.
При необходимости сделать перепланировку в соответствии с разрешениями.
Удобно разместить выключатели и розетки под установку техники и мебели.
Выбрать любые способы отделки, создав свой собственный интерьер учитывая интересы и потребности всех домочадцев
Чаще всего не требуется согласования отключения систем водоснабжения. Не возникают конфликты с соседями из-за производственного шума, так как большинство новоселов проводят ремонт одновременно.
Можно сгруппироваться с жильцами для организации вывоза строительного мусора, вызова различных инстанций, что удешевляет стоимость решения вопросов.
Ремонт квартиры с нуля в новостройке
Для воплощения вашей мечты, можно пойти несколькими путями.
Вариант: Сделать ремонт своими силами, если Вы «Мастер на все руки» и имеете массу времени.
Вариант: Привлечь домочадцев и друзей с соответствующими навыками.
Вариант: Вызывать частных мастеров по отдельности. Сначала электриков, затем сантехников, плиточников, штукатуров и т.д. Минусы такого решения в том, что отдельные работы стоят дороже, чаще всего нет договора и гарантии. Из за несогласованности работ между мастерами не редко нужны переделки и доработки.
Вариант: Более рациональное решение — это заключить договор с бригадой мастеров .
Во первых — комплекс услуг стоит дешевле.
Во вторых — все работы будут проводиться в согласовании между специалистами внутри бригады.
В третьих — сложённая работа позволит произвести задачу без задержек, с соблюдением оговоренных сроков.
В четвёртых — решение всех вопросов с одним человеком Бригадиром.
В пятых — всегда даётся гарантия на выполненный ремонт.
С чего начать ремонт новостройки?
Начиная ремонт квартиры в новом доме, первым делом мы проводим прокладку электропроводки и все электромонтажные работы. Параллельно занимаемся водопроводом и канализацией.
Затем приступаем  к черновой отделки одновременно во всех комнатах. А именно, выравнивание стен и полов, производим укладку плитки. В такой последовательности чаще всего мы и начинаем вопащение идей наших заказчиков.
Затем устанавливаем сантехнику. И лишь после завершения черновых работ приступаем к чистовой отделке по правилу сверху вниз. Вначале потолки, затем стены и в завершении пол. Такая последовательность позволит не неиспачкать и не повредить уже сделанную работу.
Заранее следует приобрести отделочные материалы. Это конечно же требует времени и понимания строительного рынка, поэтому новоселы, чаще всего обращаются за советом и помощью к специалистам.
Ремонт квартиры с черновой отделкой
При заключении договора с нами, Вы имеете возможность избежать многих проблем по закупке и подборе строительных и отделочных материалов и сэкономить массу времени. Осмотрев помещение, наши мастера определят последовательность работ, с чего начать ремонт, в зависимости от состояния жилья и требуемого результата, какие материалы использовать. Весь черновой материал мы завозим сами (заранее согласовываем с заказчиком). По приобретению чистовых отделочных материалов, можем посоветовать проверенные магазины продажи качественного товара с не завышенными ценами.
В подтверждении выше сказанного, мы разместили реальные фото наших работ и отзывы заказчиков, взятые из независимых ресурсов. Ознакомиться с отзывами
Заказать ремонт квартиры новостройки в Брянске можно заполнив форму ниже или позвонив по телефону 8 960 558-11-77 в рабочие дни с 9-00 до 20-00 часов. выезд мастера на замер площадей бесплатный (по договорённости возможен и в выходные дни). С детальными ценами можно ознакомиться, пройдя по ссылке в верхнем меню.
Ремонт квартиры вторички
Ремонт квартиры Студии
Этапы строительства
Последнее обновление: 15 марта 2016 г.
Каждый строительный проект индивидуален, но вам все равно нужно отметить важные этапы, чтобы он был успешным. Поймите этапы строительного проекта, чтобы знать, что вам нужно делать, и правильно его построить.
Ваш строительный проект может быть быстрым и простым или сложным.Это может быть переделка, ремонт или совершенно новое строительство. Это может быть загородный дом на берегу моря или многоквартирный жилой дом в центре города.
Размер и сложность готовой сборки могут повлиять на продолжительность и сложность процесса. Что бы вы ни планировали, вам, как правило, следует выполнять следующие этапы:
1 — Планирование успешной сборки
Соберите свои идеи вместе, разделяя то, что вы должны достичь и чего хотели бы достичь, чтобы вы могли подумать о приоритетах, бюджете и сроки.Вы можете получить представление о стоимости от дизайнеров или строителей, чтобы знать, реалистичен ли это проект.
Местоположение вашей земли и положение вашей строительной площадки на ней могут иметь большое влияние на ваш проект.
Вам нужно подумать о готовом здании и о том, как оно должно сидеть относительно:
солнце
ветер
вода, электричество и прочие услуги
границы (зарегистрированный инспектор может устранить неопределенность)
соседей (сохраните свою и их частную жизнь)
Доступ на территорию и вокруг нее (например, дорожки, подъездные пути и размещение дверей)
любые холмы или склоны (и как они могут повлиять на вашу готовую высоту и ширину)
существующих объектов, которые вы хотите сохранить (например, деревья или хозяйственные постройки).
Если вы планируете постройку в сельской местности, возможно, есть другие вещи, о которых стоит подумать. Например, вам нужен септик? Придется ли вам хранить собственный запас воды для тушения пожаров?
Вы можете быть удивлены, узнав, что некоторые проекты реконструкции могут быть более сложными, чем новое строительство.
Поговорите со своим советом, чтобы лучше понять вашу землю, как ваши идеи будут соответствовать и нужно ли вам согласие на строительство, согласие ресурсов или любые другие разрешения.
Совет также может составить меморандум с информацией о проекте (PIM), отчет, относящийся к вашему проекту, который может упростить и повысить точность планирования и разработки.
По мере объединения ваших идей подумайте еще раз о том, что вы можете себе позволить и как вы за это заплатите.
Когда вы выбираете людей для работы, вам необходимо подумать:
, насколько вы будете вовлечены (реально, это зависит от ваших навыков, энергии и других обязательств. В выполнении работы есть свои преимущества и недостатки. себя.Это может показаться дешевле, но вам нужно знать, что вы делаете, и ваша работа должна соответствовать Строительным нормам.)
, кого вы имеете в виду (архитектор, строитель или их комбинация) и:
есть ли в наличии
, работают ли они обычно с другим специалистом в области строительства
, если вы сложите их вместе, они будут хорошо работать вместе?
любые правовые ограничения на то, кто может выполнять работу (например, если есть ограниченные строительные работы)
, который будет управлять проектом.
Объем вашего проекта имеет более подробную информацию.
Поймите, что ваша земля включает в себя некоторые вещи, которые вам, возможно, придется учитывать.
Обновления отличаются от новых сборок, подчеркиваются некоторые отличия.
Найдите нужного человека и расскажет, почему вам могут понадобиться специалисты.
Вам не нужно все решать на этом этапе, но чем больше вы узнаете на раннем этапе, тем лучше вы будете информированы и будете информированы о своих планах.
Сделайте свой дизайн правильным
Хорошо проинструктируйте своего дизайнера, рассказав ему, чего вы хотите и сколько вам нужно потратить.Согласуйте концептуальные чертежи.
Когда у вас будет полный дизайн, изучите его во всех деталях. Постарайтесь рассмотреть это со всех сторон, со всех сторон, в любое время суток и на разных этапах жизни, включая:
, как вы будете использовать пространство
как это будет выглядеть
хватит ли света внутри
какие стройматериалы вы будете использовать.
Ваши планы составляют основу вашего заявления о согласии на строительство, если оно вам нужно. Вы можете изменить их после получения разрешения на строительство, поговорив со своим советом, но это может быть связано с задержками и дополнительными расходами.Это относилось ко всем частям плана, включая указанные материалы. Любые отклонения от согласованных планов также могут повлиять на прогресс, увеличить стоимость и задержать окончательное утверждение.
Проверьте, нужны ли вам согласия.
Найдите нужных людей для своего проекта.
Если вы собираетесь управлять проектом, осознайте свои обязанности. Если вы не являетесь менеджером проекта, вы все равно несете общую ответственность за то, чтобы все, что указано в соглашении на строительство, было выполнено.
Подтвердите, кто является менеджером проекта в ваших контрактах на проектирование и строительство (это может быть ваш архитектор, дизайнер, строитель или профессиональный менеджер проекта).
Часто в обязанности менеджера проекта входит организация строителя и торговцев. Подумайте, так ли вы будете это делать, и включите это в любой контракт. Вы также можете нанять инспектора по количеству, чтобы подтвердить, сколько каждого материала необходимо, и предоставить смету на основе ваших планов.
Подойдите к короткому списку строителей и попросите подробные расценки (не оценки), основанные на планах проекта и / или отчете инспектора по количеству. Убедитесь, что они могут работать в ваши сроки.
При сравнении предложений убедитесь, что они включают одинаковый объем строительных работ, материалов, приспособлений и отделки, чтобы вы могли их точно сравнить.
Выполните тот же процесс, чтобы привлечь субподрядчиков, если вы их нанимаете. Субподрядчики часто заключают контракты напрямую с главным подрядчиком.
Контракты
Формализуйте все роли в юридических контрактах, объясняя, что вы имеете в виду, чтобы все стороны имели четкое понимание.
Получите письменный контракт со своим строителем, включая детали гарантий, график платежей и даты завершения.Скорее всего, они заключат договор, но вы можете попросить внести изменения или даже предоставить свои собственные. Какой бы вариант вы ни выбрали, убедитесь, что он отвечает всем потребностям, и привлеките вашего юриста.
Убедитесь, что у вас есть средства для оплаты проекта до начала работ, и вы понимаете условия оплаты, согласованные со строительным подрядчиком.
По мере продвижения проекта, тщательно обдумывайте, прежде чем соглашаться платить больше, чем согласованная стоимость любых выполненных работ или согласованная стоимость любых материалов, которые были поставлены, когда вы производите какие-либо платежи.
Страхование
Узнайте, как защитить себя во время проекта, поговорив со своим страховщиком и, возможно, с банком.
Ваш страховщик может запросить информацию о страховании ваших подрядчиков и возмещении ущерба во время строительства.
Если у вас есть ипотечный кредит на вашу собственность, ваш банк может потребовать, чтобы вы информировали его о существенных изменениях в вашей собственности.
Если вы нанимаете дизайнера или архитектора, они должны иметь страхование профессиональной ответственности, чтобы гарантировать, что они смогут оплатить ремонт в случае возникновения каких-либо проблем в результате их проектирования.
План обеспечения здоровья и безопасности
Составьте план обеспечения здоровья и безопасности с первого дня строительства и убедитесь, что все его придерживаются. Понимать свои обязательства в соответствии с Законом о здоровье и безопасности на рабочем месте.
Здоровье и безопасность на объекте должны быть приоритетом.
2 — Получите согласие на строительство
Проверьте свои планы и бюджет
Вы собираетесь подать заявку на получение разрешения на строительство, поэтому просмотрите свои планы и бюджет. Пришло время решить, нужно ли вам вносить какие-либо изменения. Если вы захотите внести изменения позже, вам нужно будет подать заявку на изменение согласия, внести плату и, возможно, отложить реализацию проекта.
Подайте заявку на получение разрешения на строительство и любых других согласий или разрешений.
Убедитесь, что человек, заполняющий заявку, знает, что делать и как правильно подать заявку. Он должен включать всю запрошенную информацию, включая подробные чертежи и свидетельства соответствия Строительным нормам.
Если вы ограничили строительные работы, вам необходимо указать своего лицензированного специалиста по строительству в заявке на получение разрешения на строительство или сразу после того, как вы назначите кого-то.
Если вам требуется согласие ресурса или какие-либо другие разрешения, подайте их также.
Если у вас еще нет PIM, вы можете заказать его одновременно с подачей заявления на получение разрешения на строительство (хотя, вероятно, это поможет вашему планированию, если вы получите его раньше).
Подумайте о своем выборе времени. Ваше согласие на строительство истечет, если вы не начнете строительные работы в течение 12 месяцев, если только вы не договорились о продлении с вашим советом. Так что дайте себе и своей строительной команде достаточно времени, чтобы завершить проект.
Подать заявку на разрешение на строительство
3 — Строить до согласия
Начать строительство
После получения согласия на строительство можно начинать строительство. Как только вы знаете дату начала, вам нужно сообщить своему совету. Эта дата важна, так как вам нужно начать свой проект в течение 12 месяцев с момента получения согласия на строительство и завершить его в течение двух лет. Это может показаться очень далеким, но дата будет использована при окончательном утверждении проекта советом и является частью информации, которую вам необходимо собирать на протяжении всего проекта.
Вам или вашему менеджеру проекта, строителю или архитектору необходимо следить за прогрессом и информировать совет. Организуйте проверки и обеспечьте их проведение.
Если ваша работа идет не так, как планировалось, это еще одна причина поговорить с вашим советом. Они могут помочь вам определить и задокументировать варианты или поправки к вашему согласию на строительство.
Оплачивайте счета по мере выполнения основных этапов или в соответствии с вашими договоренностями в контрактах.
Сбор энергетических паспортов на электрические и газовые работы по мере их окончания.Держите их на месте вместе с другими документами, так как ваш совет захочет их увидеть, прежде чем они подпишут ваш сертификат соответствия кодексу (CCC).
Строительство с согласия
4 — Выдача и уход за вашей собственностью
Завершите свой проект
Убедитесь, что все выполнено в соответствии с вашим разрешением на строительство, планами и контрактами. Вы должны сообщить своему строителю о любых проблемах в течение 12 месяцев после завершения сборки.
Вам также необходимо произвести все окончательные платежи, как согласовано в ваших контрактах. Убедитесь, что все муниципальные сборы также оплачены, чтобы вы могли получить одобрение совета в форме сертификата соответствия нормам (CCC).
Если потребовалось больше проверок или они заняли больше времени, чем первоначально предполагалось, могут потребоваться дополнительные сборы. Они могут быть рассчитаны только после окончательной проверки, но должны быть оплачены до выдачи сертификата соответствия нормам.
Обратитесь в совет для получения сертификата соответствия нормам (CCC). Совету может потребоваться уведомление за несколько дней, чтобы рассмотреть ваш проект, прежде чем они проведут окончательную проверку.
Техническое обслуживание защищает ваши инвестиции
Ваши подрядчики должны сообщать вам о любом необходимом техническом обслуживании, связанном с продуктами или материалами. Вам нужно будет соблюдать инструкции, чтобы все гарантии и гарантии были эффективными.
Для большинства домашних строительных проектов сертификат соответствия нормам (CCC) является завершением процесса проверки. Однако, если в вашем доме есть специальная система, например канатная дорога, по соображениям безопасности потребуется регулярный постоянный контроль.
Выдача и обслуживание
шагов к строительству дома — как строится дом
Одна из удивительных особенностей американских домов заключается в том, что подавляющее большинство из них построено с использованием полностью стандартизированных строительных методов. Одной из причин такой последовательности является набор единых строительных норм и правил, действующих по всей стране. Другой причиной является стоимость: методы, используемые для строительства домов, позволяют быстро получить надежное жилье при невысокой стоимости (условно говоря).Если вы когда-нибудь посмотрите, как строится какой-либо дом, вы обнаружите, что он проходит следующие этапы:
Профилирование и подготовка площадки
Строительство фундамента
Обрамление
Установка окон и дверей
Кровля
Сайдинг
Черновой электротехнический сантехника
Rough HVAC
Изоляция
Гипсокартон
Подложка
Отделка
Покраска
Отделка кухни и электрики 900
Отделка водопровода
Ковровое покрытие и пол
Отделка HVAC
Подключение к водопроводу или бурение скважины
Подключение к канализации или установка септической системы
Перфорированный лист
Многие из этих этапов выполняются независимыми бригадами, известными как субподрядчиков . Например, установка каркаса обычно выполняется одним субподрядчиком, специализирующимся на каркасе, в то время как кровля выполняется совершенно другим субподрядчиком, специализирующимся на кровле. Каждый субподрядчик — это самостоятельный бизнес. Работа всех субподрядчиков координируется подрядчиком , который наблюдает за работой и отвечает за завершение дома в срок и в рамках бюджета.
Мы пройдем через эти различные этапы, чтобы вы могли увидеть, что происходит, понять все этапы и узнать о различных материалах, используемых в процессе строительства.В качестве примера мы будем использовать типичный дом с тремя спальнями.
10 шагов для навигации по процессу покупки нового дома для строительства
Средняя стоимость строительства нового дома может варьироваться от 165 563 до 474 977 долларов, и это может сэкономить вам до 15% по сравнению с покупкой существующего дома — но что вы знаете о процессе покупки жилья в новостройке? Вы взвесили все плюсы и минусы покупки нового? Вы вообще уверены, что новостройка вам подходит?
Мы собираемся ответить на все эти вопросы и познакомить вас с процессом покупки жилья в новостройках. К тому времени, когда вы закончите читать, вы лучше поймете все тонкости покупки нового и хотите ли вы этим заниматься.
Источник изображения: (Unsplash.com/Markus Winkler)
Процесс покупки нового жилья: плюсы и минусы покупки нового
Если вы новичок в процессе покупки жилья в новостройках, вам нужно знать плюсы и минусы этого начинания. Вы не хотите закончить половину процесса и передумать по той или иной причине.
Давайте посмотрим на преимущества строительства дома своей мечты с нуля.
Плюсы нового строительства
1. Все новенькое
Большой плюс покупки новостройки заключается в том, что никто не трогал ни единой вещи в доме — кроме подрядчиков, конечно. Дом построен из современных материалов, установлена новая техника и сантехника, поверхности в первозданном состоянии. Поскольку все совершенно новое, у вас меньше шансов столкнуться с неожиданным ремонтом.
Стивен Кули, самый продаваемый агент по недвижимости в Северной Каролине с 31-летним опытом, комментирует: «Новые дома соответствуют последним тенденциям и обычно не требуют обслуживания в течение первых 10 лет. Если в первый год возникнет проблема, большинство строителей предлагают бесплатный номер телефона, по которому вы можете попросить представителя строителя отремонтировать дом ».
Новое строительство также означает, что дом и все в нем будет более энергоэффективным. В доме будут установлены современные окна, улучшенная изоляция, более эффективное отопление и охлаждение и даже бытовая техника, потребляющая меньше электроэнергии и воды.
2. Новое строительство означает, что здание построено по современным стандартам.
Люди восхищаются мастерством и деталями старых домов… но снимите гипсокартон, чтобы проверить электрические работы, или залезьте под дом, чтобы проверить водопровод, и вы, вероятно, обнаружите некоторые проблемы. К сожалению, проблемы, которые вы обнаружите, обойдутся вам довольно дорого — по крайней мере, пара тысяч долларов за ремонт.
Даже если нет каких-либо серьезных проблем, прежде чем вы сможете купить дом, инспектор потребует от продавцов привести дом в соответствие с правилами. Что еще хуже, вы можете купить отремонтированный дом с неразрешенными работами, которые могут открыть целую банку червей. Новое строительство исключает эту возможность, потому что строители должны соблюдать сегодняшние энергетические и нормативные требования.
3. Вы можете персонализировать дом по своему вкусу
Когда вы покупаете существующий дом, вы должны ожидать, что потратите немалые деньги на ремонт кухни (Home Depot оценивает «незначительную» реконструкцию в среднем в 20,80 долларов, а «крупную» реконструкцию в среднем составляет 62 200 долларов).Возможно, вы захотите заменить пол во всем доме, потому что вам нужен бамбуковый пол из красного дерева вместо коврового покрытия и ламината.
Любая работа, которую вы делаете, чтобы превратить существующий дом в дом , будет стоить вам. Новое строительство позволяет вам выбирать отделку, которую вы хотите , тем самым устраняя дополнительные расходы, которые вам придется платить за ремонт.
Минусы новостройки
1.
Вы должны проверить строителей
Как и все остальное в этом мире, если вы хотите быть уверены, что нанимаете кого-то, кто будет выполнять свою работу и делать ее хорошо, вам необходимо проверить людей, с которыми вы будете работать.Если вы не проведете исследование, вы можете получить недавно построенный дом, полный проблем, нарушений кодекса и многого другого, так что исследуйте всех строителей, с которыми вы беседуете.
2. Персонализация может дорого обойтись
Когда вы просматриваете модель дома, вы должны помнить, что она будет иметь лучшие характеристики, приспособления и приборы, которые может предложить строитель.
«Покупатели должны помнить, что дизайн-центр — это центр прибыли для продавцов; Строители и покупатели могут очень увлечься посещением центра, потому что они добавляют вещи к базовой цене », — объясняет Кули.
3. Дата заселения не гарантируется
В среднем, строительство дома от начала до конца занимает около шести месяцев, но некоторые вещи могут задерживать производство, например, нехватка материалов, плохая погода или проблемы с бригадой. Все это может задержать дату вашего заселения, что проблематично, если вы рассчитываете переехать в определенный период времени.
Источник: (Unsplash.com/Lindsay Henwood)
Пошаговое руководство по процессу покупки жилья в новом строительстве
Если вы взвесили все «за» и «против» и пришли к выводу, что покупка нового дома — это то, что вам нужно, вот что нужно знать о процессе покупки жилья в новом строительстве.
Шаг 1. Найдите агента покупателя по строительству нового здания
Несмотря на то, что у вас есть возможность купить новое строительство без вашего представителя, рекомендуется найти агента покупателя; Кули объясняет, почему:
«Когда вы идете на новую строительную площадку, этот местный агент, который работает в этом модельном доме, дружелюбен и мил — они не представляют покупателя. Они представляют строителя, и их работа состоит в том, чтобы заставить строителя заработать на самых лучших условиях.”
При выборе агента, который будет представлять вас при покупке нового строительного объекта, Кули рекомендует спросить потенциального клиента:
Сколько домов новостройки вы продали?
Если вы знакомы с (потенциальным строителем), сколько из их домов вы продали?
Шаг 2.
Обратитесь к кредитору, который знаком с новым строительством.
Если вы не платите наличными за строительство нового дома, вам понадобится ссуда на строительство дома.Эти ссуды отличаются от традиционных ипотечных кредитов, потому что вместо выдачи всей суммы ссуды эта ссуда представляет собой краткосрочную ссуду, которая позволяет выдавать ссуды (так называемые «выплаты») на протяжении всего строительства дома.
После завершения строительства ссуда будет либо преобразована в традиционную ипотеку, либо ваш строительный кредитор потребует, чтобы вы получили отдельную традиционную ипотеку.
К сожалению, не все кредиторы предлагают этот вид кредита.У строителей обычно есть список рекомендованных кредиторов, и они могут даже соблазнить вас обратиться к одному из этих кредиторов, снизив цену.
Однако, прежде чем подписывать контракт с любым кредитором, проведите свое исследование! Убедитесь, что у них хорошая репутация, приемлемые ставки, отличное обслуживание клиентов, и что вы понимаете, как работает их продукт ссуды на строительство от начала до конца.
Шаг 3: Исследование перспективных строителей
Естественно, вы не хотите использовать строителя, у которого самые дешевые тарифы, потому что поговорка «вы получаете то, за что платите» существует не просто так.Да, строители обязаны соблюдать местные строительные нормы и правила, но выбор строителя — это нечто большее.
Изучите репутацию строителя в Better Business Bureau или генеральном прокуроре штата, чтобы узнать, есть ли у них какие-либо жалобы на них. Вы можете сделать это на других сайтах, таких как Google Мой бизнес, Angie’s List, Yelp и Facebook.
Когда вы просматриваете отзывы застройщика и профили в социальных сетях, Кули предлагает покупателям обратить внимание на то, как застройщик общается с тем, кто купил их дом после закрытия.Хороший строитель, стоящий за своей работой, обратится к покупателям и устранит любые проблемы, которые могут возникнуть.
Шаг 4. Изучите разработки застройщика
Есть два способа выбрать, где будет построен ваш дом.
Вы можете найти застройщика с хорошей репутацией и купить участок земли в одном из его комплексов.
У вас также есть возможность приобрести участок земли в понравившемся районе и найти застройщика с хорошей репутацией, который построит на этом участке дом.
Если вы выберете первый вариант, подумайте о том, что для вас важно. Является ли нахождение рядом с общественным транспортом главным приоритетом? Вы хотите жить в районе, где есть такие удобства, как общественный тренажерный зал, общественный бассейн или клуб? Может быть, у вас есть дети, и вы хотите убедиться, что их зачисляют в отличную школьную систему.
Когда вы проезжаете по району застройщика, выйдите и прогуляйтесь. Спросите людей, с которыми вы встречаетесь, об этой области и их опыте работы с разработчиком.
Не забудьте спросить, есть ли в застройке ТСЖ. Если да, то каков их опыт общения с членами правления ТСЖ. Спросите их, насколько строги правила и какова плата за их нарушение — эти сборы могут быть дорогими и быстро накапливаться!
Источник изображения: (Shutterstock. com/Artazum)
Шаг 5. Выберите стиль своего нового дома
Когда вы выбираете стиль своего дома, мы рекомендуем планировать будущее и выбирать стиль дома, в котором сможет вырасти ваша семья — только не переусердствуйте!
У большинства строителей есть несколько различных моделей домов или планов этажей на ваш выбор.Вы сможете выбрать площадь в квадратных футах, количество уровней в доме, а также количество спален и ванных комнат.
Шаг 6: Выберите стандартные элементы
После того, как вы выберете стиль дома, вы сможете выбрать последние штрихи из набора стандартных вариантов строителя. Это означает, что вы сможете выбрать основы, такие как цвет краски, пол, столешницы, шкафы, светильники, бытовая техника и плитка.
Имейте в виду, что стандартные варианты обычно означают самые дешевые варианты.Например, цвета краски обычно имеют нейтральный спектр (оттенки белого, бежевого и серого). Полы обычно состоят из ковровых покрытий строительного класса (которые не являются плюшевыми), а светильники не будут чем-то особенным.
Шаг 7. Обновление
Если вам не нравятся какие-либо стандартные варианты или вы хотите переехать в дом, который демонстрирует немного вашей индивидуальности, вы можете ознакомиться с различными улучшениями, которые предлагает ваш строитель. Однако имейте в виду, что эти обновления повысят цену на ваш дом.Поэтому вы должны внимательно относиться к тому, что выбираете.
Здесь вам может помочь агент вашего покупателя. Когда покупатель совершает поездку по дизайнерскому центру и наталкивается на понравившееся обновление, он должен спросить агента, стоит ли оно вложенных в него вложений и увидят ли они прибыль при продаже дома.
«Многие предметы, находящиеся в дизайн-центре, не имеют 100% -ной окупаемости при перепродаже. Например, у строителей может быть высококлассная линейка шкафов и более дорогой редкий гранит, но они не приравниваются к перепродаже на основе того, за что продают другие дома по соседству.Если в других домах нет этих обновлений, вы, вероятно, не получите такой прибыли », — объясняет Кули.
Он также предлагает связаться с продавцами напрямую, потому что вы можете получить эти обновления после закрытия за гораздо меньшую сумму, чем та, которую взимал бы строитель. Будет еще дешевле, если вы будете под рукой и сможете сами устанавливать обновления!
Шаг 8: Определение вашей жизненной ситуации между домами
Процесс покупки жилья в новом строительстве ставит перед покупателями уникальную проблему — выяснить, где они будут жить между домами.На строительство дома может уйти шесть месяцев, но это не высечено в камне. Если вы дожидаетесь продажи своего нынешнего дома до последней минуты, нет никаких гарантий, что он будет продан к моменту завершения строительства нового дома. Никто не хочет зацикливаться на двойной ипотеке!
Если вы можете продать свой дом, вам придется найти временное жилье и место для хранения вещей, которые вы не возьмете с собой. Агент вашего покупателя сможет посоветовать вам, когда будет оптимальным временем для размещения вашего дома на рынке, чтобы сократить время ожидания.
Источник изображения: (Shutterstock.com/Valmedia)
Шаг 9: Осмотрите новый дом
Можно было бы предположить, что если вы покупаете новенькое, проблем с ним не будет, не так ли? Неправильный! Даже если вы наняли лучшего строителя в своем районе с лучшей репутацией, некоторые проблемы все равно могут возникнуть. Вот почему так важно иметь агента покупателя, который знаком с новостройками — потому что он знает домашнего инспектора, который разбирается в процессе.
«Домашние инспекторы проходят через дом несколько раз во время строительства.Они проходят один раз, когда его подставляют. Затем они пройдут снова, прежде чем гипсокартон поднимется. Затем они осмотрят дом, когда строитель скажет, что он закончен, и помогут им составить список работ [список задач, которые необходимо выполнить до того, как проект будет официально завершен]. После того, как строитель завершит список параметров, они осмотрят его еще раз. время.»
Шаг 10: подпишите и просмотрите гарантийные документы
Гарантии
являются важной частью процесса покупки жилья в новостройках, и важно знать, какой тип гарантии у вас будет. Строители предлагают один из двух видов гарантии:
Подразумеваемые гарантии распространяются на производственные дефекты, которые окажут значительное влияние на пригодность для жизни, пригодность для проживания и безопасность дома. Эти гарантии обычно имеют 10-летний период ответственности, и в них обычно используются расплывчатые формулировки.
Экспресс-гарантии четко определяют проблемы, за решение которых несет ответственность производитель. Эта гарантия будет определять продолжительность гарантии и то, как домовладелец должен оспаривать проблемы.
Агент покупателя, который разбирается в новостройках, будет играть неоценимую роль в этот период, потому что он сможет ответить на любые ваши вопросы.
Источник изображения: (Pexels.com/Suzy Hazelwood)
Завершение процесса покупки жилья в новом строительстве
По мере приближения дня закрытия агент вашего покупателя проведет вас через последние этапы процесса покупки жилья в новом строительстве. Он состоит из заключительного пошагового руководства, в котором менеджер проекта кратко излагает все системы и особенности вашего нового дома.
Тогда вам нужно будет получить денежный перевод или сертифицированный чек для окончательной оплаты закрытия. Это будет включать в себя обработку ссуды, плату за правовой титул, регистрацию документа, страховку, налоги и сборы ТСЖ, если применимо.
Имея на руках платеж, можно подойти к закрывающему столу и приготовиться подписать лот документов. Когда все закончится, вы официально станете владельцем совершенно нового дома! Как это круто?!
Источник изображения заголовка: (Unsplash.com / Авель Чукланов)
Насколько важны осмотры домов при новом строительстве?
Если вы покупаете дом в новостройке, вы можете подумать, что осмотр дома не требуется. В конце концов, вы построили дом с нуля и подогнали под ваши нужды. Не будет ли осмотр дома тратить ваше ограниченное время и деньги?
Это зависит от того, как вы на это смотрите. Для многих осмотр дома может дать ценную информацию о строительстве их собственности, а также шанс предотвратить дорогостоящий ремонт дома в будущем — в конце концов, новые дома не всегда безупречны.Для других осмотр нового дома может показаться просто дополнительной платой в и без того очень дорогостоящее время.
Что такое домашний осмотр?
Осмотр дома — это сторонняя оценка структуры, систем, бытовой техники и других важных функций дома. Инспектор оценит вашу собственность, предоставит вам отчет обо всех своих выводах, а затем вы сможете обратиться к продавцу (в данном случае к строителю), чтобы исправить любые желаемые проблемы, прежде чем вы закроете дом.
Короче говоря, инспекции могут помочь убедиться, что вы получаете безопасное и безопасное имущество, что вы делаете хорошие инвестиции и что вам не придется делать тонны ремонта до въезда (или, что еще хуже, верно после этого).
Хотя осмотр дома не является обязательным, большинство домовладельцев проводят его — часто по рекомендации своего агента по недвижимости.
Распространенные проблемы, обнаруженные в новых домах
Хотя может показаться, что новые дома должны быть относительно безошибочными, по мнению многих инспекторов, у них часто бывают проблемы на работе.
Некоторые общие проблемы, обнаруживаемые во время осмотра нового дома, включают:
Структурные дефекты, такие как трещины в фундаменте, неправильная планировка и плохой каркас
Проблемы с дренажом и профилированием, которые могут привести к воде и повреждению конструкции позже
Утечки в окнах
Проблемы с ОВК, включая неисправные термостаты и неплотные соединения
Проблемы с электричеством , например, неправильно подключенные розетки, открытые площадки и отсутствующие панели переключателей
Проблемы с водопроводом, в том числе обратное переключение горячего / холодного в кранах, неправильный трубопровод, утечки и т. д.
Инспекторы говорят, что также часто находят незавершенные проекты. Это может включать недостаточную изоляцию, наполовину установленные поручни или приспособления или недостающие элементы оборудования.
Сколько проверок вам нужно?
В случае дома новой постройки целесообразно провести две или три проверки собственности.
Первая проверка называется проверкой фундамента или «предварительной заливкой» и проводится непосредственно перед заливкой фундамента в доме. Это гарантирует, что участок был выкопан и правильно классифицирован, что анкеры и опоры находятся на достаточном расстоянии и на своем месте, и что все готово для прочного и долговечного дома.Если инспектор обнаружит проблемы на этом обходном пути, он позволяет строителю внести коррективы перед заливкой фундамента (когда, как правило, обратного пути нет).
Второй осмотр , который вы можете рассматривать как осмотр каркаса или «перед гипсокартоном / гипсокартоном». Это происходит после того, как будет построен весь каркас, установлена крыша и установлены окна, но до того, как будут установлены гипсокартон и стены. Это позволяет инспектору убедиться, что балки, стойки, стойки и другие структурные компоненты установлены правильно, а также проверить такие вещи, как проводка, сантехника, оконные планки и другие элементы, которые обычно скрыты за стеной.Если возникнут какие-либо проблемы, ваш строитель может отремонтировать их после осмотра, прежде чем продолжить работу над проектом.
Третий и заключительный осмотр — это тот, который вы будете проводить на любой вторичной собственности — тот, который гарантирует, что дом безопасен для проживания и был закончен в соответствии с местными нормами и стандартами строительства. исправлены вашим строителем перед закрытием.
На что смотрят новые домашние инспекторы
Домашние инспекторы рассматривают широкий спектр функций на каждом этапе своих проверок.Они также будут учитывать местные строительные нормы и правила, которые варьируются в зависимости от муниципалитета. Хотя это не исчерпывающий список, это некоторые из предметов, которые большинство инспекторов будут изучать при оценке недавно построенного дома:
Осмотр перед заливкой
Дренажные, сточные и вентиляционные линии
Водопроводные линии
Водопровод и трубопроводы
Траншеи и грунт
Отметка, дренаж и профилирование
Проверка рамы
Балки, подшипники и другие элементы каркаса
Гвозди, винты, шпильки и пластины
Лестничные клетки
Противопожарная защита и остановка тяги
Утечки, проникновение воды и риски плесени
Сантехника и проводка
ОВК и воздуховоды
Заключительный осмотр
Крыша, дымоход и желоба
Двери и окна
Наружные элементы, такие как пешеходные дорожки, подъездные пути, навесы, настилы, террасы и гаражи
Фундамент, подвалы и подполья
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, включая термостат
Сантехника , унитазы, раковины и отстойники
Электропроводы, автоматические выключатели, счетчики и щитовые панели
Чердак, изоляция и вентиляция
Приборы, такие как посудомоечные машины, сливы, печи, микроволновые печи и спринклерные системы
Покупатели нового дома, безусловно, могут пропустить этап осмотра дома, как и любой другой покупатель жилья. Риск заключается в том, что неизвестные проблемы с домом могут возникнуть после въезда, когда застройщику уже слишком поздно исправить это (и заплатить за это).
Если вы пропустите осмотр дома на новом участке, убедитесь, что у вашего строителя есть гарантия. Это может защитить вас в случае, если что-то пойдет не так после закрытия. Эти гарантии обычно длятся от одного до десяти лет, в зависимости от типа изготовления или материалов.
Итог
Инспекция нового строящегося дома позволяет вам быть активным при покупке дома.В случае перепродажи вы можете осмотреть дом только постфактум, то есть все, что вы можете сделать, это отремонтировать проблему или скрыть ее. Благодаря своевременной проверке вашего процесса строительства ваш строитель может действительно найти корень проблемы и полностью устранить ее, прежде чем сборка пойдет дальше.
Помните: не судите о книге по обложке. Тот факт, что новый дом может выглядеть безупречным невооруженным глазом, не означает, что он идеален под поверхностью. Вызов квалифицированного домашнего инспектора может гарантировать, что вы принимаете лучшее решение для своей семьи и своих финансов.
Как отремонтировать дом по бюджету
Ключевые выводы

Один из наиболее дорогостоящих проектов для инвестора в недвижимость — это ремонт домов. Это предприятие может быть одновременно сложным и сложным, особенно для начинающих инвесторов, поскольку оно состоит из покупки недвижимости, ее ремонта и продажи по полной рыночной стоимости. Восстановление требует внимания к деталям и много времени на освоение, но остается одним из наиболее прибыльных вариантов инвестирования в недвижимость. Тем не менее, общий вопрос среди начинающих инвесторов в недвижимость — , как отремонтировать дом .
Восстановление дома требует времени, рабочего капитала и опыта; это не то, к чему вы хотите сразу приступить, если вы не готовы. Вместо этого инвесторам рекомендуется перед началом работы проявить должную осмотрительность, включая рассмотрение всех возможных вариантов. Хотя реабилитация может принести прибыльную прибыль, это сложная стратегия выхода, к которой нельзя относиться легкомысленно.
Что такое домашний реабилитационный центр?
Ремонт дома — это процесс взятия собственности, ее восстановления и улучшения.Обычно это помогает привести собственность в удовлетворительное или даже превосходное состояние без радикального изменения плана этажа. По данным Homeadvisor.com, в среднем по стране для этого типа предприятия стоит 39 567 долларов.
Прежде чем приступить к ремонту недвижимости, инвесторам важно сначала разобраться в тонкостях такого предприятия. Существует три категории реабилитации: персональная реабилитация, реабилитация при аренде и исправление и переворот. Это важно для инвесторов, поскольку каждый подход будет отличаться по способу получения прибыли и затратам, которые вкладываются в проект.
House Rehab против Fixer Upper
Лучший способ подумать о восстановлении дома и закреплении верха — это общая рабочая нагрузка и стоимость: восстановление дома обычно является более комплексным проектом по сравнению с фиксирующим верхом. Перестройка дома будет включать в себя ремонт дома и внесение более серьезных изменений, таких как устранение проблем с электричеством, водопроводом или кровлей. Фиксирующий верх обычно ориентирован на косметические изменения, которые можно сделать быстро или с меньшими затратами, чем полная реабилитация. Хорошее практическое правило состоит в том, что если кто-то может жить в доме во время ремонта, это, скорее всего, будет ремонт верха, а не полная реабилитация дома.
Сколько стоит ремонт дома?
Реабилитация может стоить от 20 000 до 75 000 долларов и выше. Чтобы найти проект реабилитации в рамках вашего бюджета, рекомендуется начать с оценки того, к какому капиталу у вас есть доступ. Это поможет вам сузить размер объекта и реабилитацию, на которую вы можете рассчитывать. Затем начните осматривать потенциальную недвижимость и всегда следите за тем, какие типы проектов необходимо будет завершить для ее ремонта. Оттуда инвесторы могут определить конкретную стоимость ремонта дома.Вот несколько расходов, которые следует учитывать при планировании бюджета на восстановление дома:
Материалы: Оцените возможные ремонты во время осмотра собственности, чтобы определить возможные материальные затраты. К ним относятся новые столешницы, бытовая техника, краска или пол, а также любые другие принадлежности, необходимые для проекта.
Количество сотрудников: Самая важная часть реабилитационного проекта — это хорошая команда. Мало того, что инвесторам понадобится подрядчик, но им, вероятно, понадобится поверенный, агент по недвижимости и кредиторы. С каждым из них будут связаны разные затраты.
Цена покупки: Начальная цена покупки недвижимости является основой бюджета на восстановление, так как она влияет на все, от требуемой ссуды до будущей окупаемости инвестиций.
Сборы кредитора: В зависимости от того, как финансируется недвижимость, могут потребоваться разные сборы кредитора. Более того, они будут охватывать оформление документов, поиск титула и другие расходы, связанные с покупкой недвижимости.
Стоимость владения: Не забывайте учитывать затраты на хранение при оценке общего бюджета. Сюда входят расходы на коммунальные услуги, налоги на имущество и общее содержание в процессе ремонта и продажи.
Стадия: После завершения реабилитации ее нужно будет поставить и сфотографировать для продажи. Инвесторы всегда должны включать это в свой первоначальный бюджет, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох дополнительными расходами после завершения реабилитации.
Разрешения: Процесс получения разрешения может повлиять на стоимость и сроки ремонта дома. Разрешение обычно требуется при увеличении площади в квадратных футах собственности, парковке мусорного бака для старых материалов на улице и при смене коммунальных услуг в собственности.
Что такое правило 70%?
Прежде чем решиться на восстановление дома, вы должны быть уверены, что он окупит свои инвестиции. Для этого инвесторы обычно используют правило 70%.В нем говорится, что после учета затрат на ремонт инвестор никогда не должен платить более 70% от стоимости дома после ремонта или АРВ. Это нечеткое руководство, которое используют инвесторы в недвижимость, чтобы различать, какие инвестиции будут прибыльными после того, как будет произведен необходимый ремонт в собственности, а какие возможности следует упустить.
Сколько времени нужно, чтобы восстановить дом?
Восстановление дома может занять от шести недель до шести месяцев. Есть несколько факторов, которые инвесторы могут использовать, чтобы определить, сколько времени займет проект, включая размер собственности, конкретные проекты ремонта и вашу команду рабочих.Чтобы получить более конкретное представление о проекте реабилитации, обратите внимание на каждый из этих факторов, прежде чем покупать недвижимость. Также может быть хорошей идеей изучить, насколько быстро недвижимость продается на вашем рынке, поскольку это намекнет на то, сколько времени может потребоваться продажа недвижимости после завершения реабилитации.
Как начать ремонт дома?
Чтобы начать реконструкцию домов, инвесторы должны сначала изучить свой рынок, оценить варианты финансирования и собрать команду для работы.Отличное место для начала — это посещение сетевого мероприятия по недвижимости в вашем районе и знакомство с другими профессионалами в области недвижимости. Многие честолюбивые инвесторы также считают полезным найти наставника в отрасли, который поможет начать работу. Ознакомившись с общей работой реабилитационного центра, вы сможете приступить к поиску идеального жилья.
[Хотите узнать, как переворачивать дома? Зарегистрируйтесь, чтобы посетить БЕСПЛАТНЫЙ курс по недвижимости и узнать, как начать, прямо здесь, в вашем районе.]
Как отремонтировать дом
Оцените недвижимость с помощью профессионального инспектора.
Создайте контрольный список, чтобы реконструкция дома от начала до конца стала реальностью.
Составьте бюджет реабилитации, как только вы поймете свой объем работы.
Найдите подрядчика, наиболее квалифицированного для реализации вашего видения восстановления собственности.
Получите необходимые разрешения, которые требуются для вашего проекта.
Начните с этапа очистки и сноса, что позволит начать ремонтные работы.
Начните с улучшений внешнего вида, которые придадут собственности заслуженную привлекательность.
Сделайте улучшение интерьера в первую очередь, выбирая ремонт, который обеспечивает максимальную окупаемость инвестиций.
Завершите все улучшения, прежде чем рассматривать проект как завершенный.
Еще один компонент, который следует рассмотреть инвесторам, — это сделать оферту.Этот вводный шаг требует, чтобы инвесторы в недвижимость оценили количество сделок, чтобы точно оценить, какой тип предложения они могут сделать. Кроме того, это также будет включать оценку стоимости после ремонта (ARV), которая используется для расчета стоимости застройки после ремонта. Это чрезвычайно важное число поможет инвесторам не только определить свою стратегию выхода в будущем, но и выявить, какие варианты финансирования лучше всего подходят для их ситуации.
Для инвесторов, желающих начать работу, ниже приведены шаги по ремонту дома с ограниченным бюджетом:
Оценка имущества
Первоначальный осмотр объекта недвижимости — один из самых важных шагов к успеху в реабилитации недвижимого имущества. Однако, если вы делаете это в рамках бюджета, этот первый шаг становится первоочередной задачей, поскольку упущение чего-либо может потенциально превратить прибыльную собственность в ошибку.
Инвесторы должны начинать каждую проверку собственности с помощью профессионального инспектора. Эти люди не только помогут определить предметы, которые необходимо отремонтировать, но и узнают то, что вы иначе пропустили бы. В большинстве случаев осмотр дома будет включать осмотр системы отопления и кондиционирования, электрической системы, водопровода, фундамента, крыши, полов, стен, потолков, окон, дверей и изоляции.
Как инвестору, важно сделать несколько заметок и фотографий во время первоначальной проверки. Эти элементы будут играть важную роль в разработке контрольного списка для реабилитации в будущем и помогут инвесторам лучше понять, на что обращать внимание в будущем в реабилитационных свойствах.
Контрольный список для реабилитации дома
Теперь, когда у вас есть четкое представление о работе, которую необходимо выполнить, следующим шагом будет создание контрольного списка реабилитации. Экономные инвесторы должны обозначить необходимый ремонт, в том числе выделить связанные с этим затраты.Чтобы ничего не упустить, инвесторы должны включить свой отчет о проверке при составлении контрольного списка. Эта небольшая мера поможет составить подробную дорожную карту того, что необходимо сделать с недвижимостью.
Еще один фактор, который следует учитывать, особенно тем, кто ищет бюджетный ремонт дома, — это окупаемость инвестиций. Инвесторам с ограниченным бюджетом нужно будет изучить тонкую грань между рентабельностью и высокой доходностью, так как некоторые реабилитации могут обойтись вам дороже, чем они того стоят.
Запланировать осмотр собственности: Перед тем, как вкладывать средства в недвижимость любого типа, планирование осмотра собственности всегда должно быть первым в вашем списке дел. Профессиональный инспектор поможет составить список того, что именно нужно отремонтировать или починить.
Создайте бюджет: Когда у вас будет список того, что необходимо отремонтировать по соображениям здоровья и безопасности в результате осмотра вашего дома, вы сможете начать оценивать, сколько будет стоить каждый проект ремонта. Скорее всего, вам также нужно будет включить стоимость косметических обновлений. Детализированные компоненты вашего бюджета, скорее всего, будут включать как минимум стоимость материалов, разрешений и трудозатрат.
Интервью с подрядчиками: Работа с опытным и качественным подрядчиком может быть разницей между хорошей и хорошей реабилитацией. Обязательно спросите у своей сети о рефералах и потратьте время на проверку ссылок. Вы также должны быть уверены, что ваш подрядчик — это тот, с кем вы можете работать в течение следующих нескольких недель или месяцев.
Запланируйте прохождение: После того, как вы наняли подрядчика, запланируйте прохождение собственности, которое вы проведете вместе. Это когда вы можете указать на различные проекты, которые вы определили в результате первоначальной проверки. Опытный подрядчик сможет помочь вам изменить график, бюджет и контрольный список.
Получите разрешение на строительство при необходимости: Обязательно подайте заявку на получение любых разрешений на строительство, если это необходимо, которые обычно требуются во время проекта реабилитации. Уточните, какие разрешения вам могут понадобиться, обратившись в местное правительство.
Бюджет и финансы
После того, как вы поймете, какой объем работы необходимо выполнить, следующим шагом будет составление бюджета реабилитации. Хотя финансовый план каждого инвестора будет отличаться, у вас должен быть профиль работы, которую необходимо выполнить, включая подробный ремонт, а также заранее определенную сумму в долларах, которую вы готовы потратить. Это позволит инвесторам расставить приоритеты в своем контрольном списке или при необходимости внести изменения.
Управление подрядчиками
Важность поиска качественного подрядчика не имеет себе равных при ремонте недвижимости. Эти люди сыграют решающую роль в превращении вашей собственности в прибыльную инвестицию. Однако не все подрядчики созданы равными. Инвесторам нужно будет потратить ответственное количество времени на изучение генеральных подрядчиков. Этот кропотливый процесс поможет инвесторам держаться подальше от плохих подрядчиков, что в конечном итоге потребует времени, терпения и денег.
Есть несколько вещей, которые инвесторы должны учитывать при поиске подрядчика, в том числе:
Ссылки: Получите как минимум три рекомендации от прошлых клиентов.
Управление проектом: Есть ли у них в расписании достаточно времени для выполнения необходимых обязанностей?
Лицензированы и застрахованы: Убедитесь, что у них есть квалификация и сертификаты для выполнения той работы, для которой вы их нанимаете.
График платежей: Определите, соответствует ли предложенный график платежей тому, как вы собираетесь их платить.
Рабочая этика: Насколько они надежны? Верны ли они своему слову?
После того, как вы найдете несколько подрядчиков, следующий шаг — попросить каждого из них подать официальное предложение. Это позволит инвесторам выбрать подрядчика, который наилучшим образом соответствует их потребностям и их бюджету.
Разрешающая
Есть ли у вас необходимые разрешения для проведения реабилитации? Чтобы не нарушать местные строительные нормы и правила, необходимо получить разрешения.Инвесторам рекомендуется связаться со своим местным строительным департаментом, чтобы получить необходимые разрешения. В большинстве случаев подрядчик определяет, какие разрешения необходимы в зависимости от типа работ.
Демо
Теперь начинается физическая работа по восстановлению ваших инвестиций. Этап будет включать в себя удаление всего мусора внутри и снаружи дома, а также поврежденных предметов, таких как двери, окна, фурнитура и т. Д. Целью очистки является подготовка собственности к ремонту, что позволит сделать процесс восстановления более гладким.Кроме того, этот этап можно пройти практически бесплатно, так как большую часть работы можно выполнить за счет собственных усилий. Хотя этот процесс не добавит ценности дому, необходимо облегчить процесс восстановления и обеспечить его прогресс.
Экстерьер
Одним из наиболее доступных расходов при ремонте недвижимости является внешний вид. Улучшение внешнего вида дома, которое будет варьироваться от переднего двора, проездов, перил и т. Д., Обычно может быть выполнено без привлечения подрядчика.Тем не менее, такие вещи, как обслуживание бассейна и внешняя окраска, могут потребовать помощи профессиональных услуг. В большинстве случаев эти улучшения могут быть выполнены по доступной цене, что поможет инвесторам сэкономить их долгосрочные бюджеты. Хотя стоимость восстановления внешнего вида дома будет отличаться от собственности к собственности, эти затраты, как правило, ниже, чем затраты на улучшение других частей дома.
Инвесторы, ищущие место для старта, должны оценить привлекательность бордюров в окрестностях и окрестностях.Изучите, какие виды растений хорошо себя чувствуют в этом районе, а какие относительно не требуют особого ухода. Также есть возможность внести незначительные изменения, такие как замена номеров домов или почтового ящика, чтобы немного изменить ситуацию при продаже дома. Во многих случаях единственными расходами, связанными с этими типами переключателей, являются материалы и инструменты.
Интерьер
Основные затраты при ремонте недвижимости почти всегда связаны с внутренним убранством дома. В зависимости от ремонта, который необходимо сделать, этот объем работ почти всегда потребует самого большого бюджета.В большинстве случаев большая часть работы (и затрат) на восстановление дома будет связана с такими проектами, как ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования, водопровода и электрических систем. Однако есть несколько вещей, которые инвесторы могут сделать, чтобы избежать перерасхода средств.
Во-первых, у инвесторов есть практически безграничные возможности улучшить внешний вид интерьера за счет самостоятельных улучшений. Это может включать ремонт существующих частей дома, а не их замену. Или отказаться от косметических элементов, оказывающих сильное влияние на покупателей.Как упоминалось ранее, инвесторы должны выбирать ремонт, обеспечивающий максимальную отдачу от инвестиций. Эти обновления помогут обеспечить максимальную отдачу от вашего доллара. Примеры проектов включают добавление энергоэффективных приборов, модернизацию ванных комнат и изоляцию окон и дверей.
Отличный проект для инвесторов — это замена или ремонт полов в доме. Это может вывести любой реабилитационный проект на новый уровень и в некоторых случаях может быть относительно рентабельным. При ремонте пола или любого другого элемента в этом отношении инвесторы должны учитывать стоимость материалов, долговечность и эстетику.Инвесторы, надеющиеся сократить расходы, также должны обратить внимание на существующие элементы дома, которые можно перепрофилировать во время ремонта.
Доработка
Последняя часть бюджетного ремонта дома — это доработка. Вместе с подрядчиком вы должны проверить всю проделанную работу, включая перепроверку любых корректировок, сделанных во время ремонта. Также рекомендуется заключительная проверка профессиональной службой, так как она может фактически подтвердить, что работа, выполненная подрядчиком, соответствует стандартам.
6 советов по ремонту недвижимости
Восстановить свой первый дом — нелегкое дело, и вы обязательно будете приветствовать любые советы опытных реабилитологов. Вот несколько полезных советов для вашего самого первого проекта:
Не откусывай больше, чем можешь проглотить: Не бойтесь начинать с малого, особенно в самом первом проекте. Возможно, он начинается с небольшого дома на одну семью или даже с фиксатора верха и придерживается нескольких проектов ремонта, которые предлагают высокую окупаемость инвестиций.Принимайте более серьезные вызовы по мере накопления опыта.
Найдите время для выбора своей бригады: Один из ключей к успеху во время домашнего восстановления — это работа с правильной бригадой рабочих. Это может начаться с найма лучшего подрядчика и работы с ним, чтобы отобрать и нанять хороших строителей, на которых вы можете положиться.
Не забудьте учесть затраты на хранение: При создании ориентировочного бюджета не забудьте учесть затраты на хранение, включая график вашего проекта ремонта, этап маркетинга и, наконец, этапы продажи и закрытия. Было бы разумно учесть предполагаемые затраты в случае, если недвижимость не продается сразу.
Имейте в наличии план действий на случай непредвиденных обстоятельств: Что вы будете делать в худшем случае, когда вы не сможете завершить свой реабилитационный проект? Хотя инвестор не желает такого результата, важно иметь план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Разработайте стратегию выхода на случай, если у вас поссорится с подрядчиком или у вас закончатся деньги.
Оставьте лишнюю комнату в своем бюджете: Одна из самых больших ошибок, которую вы можете сделать при восстановлении собственности, — это неспособность спланировать непредвиденные обстоятельства.Хотя невозможно предсказать точные затраты, которые могут возникнуть при ремонте дома, вы можете оставить немного места для маневра в своем бюджете.
Всегда получайте правильные разрешения: Местные муниципалитеты нередко требуют от владельцев собственности получения различных разрешений или лицензий перед тем, как начать строительство дома. Всегда уточняйте у своего подрядчика и городских властей, соблюдаете ли вы какие-либо правила по перестройке собственности.
Восстановление дома: 4 ошибки, которых следует избегать
По мере того, как вы набираетесь опыта, вы будете чувствовать себя более комфортно в процессе восстановления дома.Однако это не может сделать первый проект менее устрашающим. Прочтите эти последние ошибки, которых следует избегать, прежде чем приступать к первому ремонту недвижимости:
Забыть о страховке: Страхование имущества имеет решающее значение для успеха реабилитационного проекта. В случае непредвиденных обстоятельств страхование поможет защитить и вас, и ваши инвестиции. Всегда следите за тем, чтобы ваши базы были прикрыты, особенно когда люди начинают работать над реальным ремонтом.
Отсутствие исследования рынка: Тот факт, что рынок хорошо подходит для одной стратегии выхода, не означает, что это подходящее место для другой. Убедитесь, что дом расположен в привлекательном районе, и подумайте, какие удобства вы могли бы выделить в будущем, продавая недвижимость. Ищите рынок с потенциалом и не бойтесь расширяться за пределами вашего региона.
Выбор неправильной продажной цены: Какой бы прекрасной ни была недвижимость, ее нужно продавать по цене. Если цена на дом слишком высока, он будет продаваться на рынке и увеличивать ваши затраты на владение, что подорвет потенциальную прибыль от сделки.Примите во внимание сопоставимые цены на жилье, прежде чем планировать ремонт и покупать дом.
Не зная, когда уйти: Уйти от потенциальной сделки — это нормально, если что-то не так. Например, не бойтесь отказаться от собственности, если вы не можете найти подходящее финансирование или команду. Эти детали могут сильно повлиять на успех проекта, даже если другие детали кажутся идеальными.
Сводка
Инвесторов, заинтересованных в ремонте домов, не должны пугать страшилки о ремонте или специальные предложения HGTV. При правильном исследовании и планировании любой инвестор может успешно восстановить дома . Первый шаг — это найти недвижимость, которая дает вам лучший шанс растянуть ваши деньги. Не бойтесь начинать с малого, когда речь идет о восстановлении домов; даже лучшим инвесторам нужно было с чего-то начинать.
Готовы начать торговать домами на местном рынке?
Лучшие специалисты по реабилитации знают, как найти подходящую недвижимость, точно оценить затраты и масштабировать свой бизнес.Наш новый онлайн-курс по недвижимости, организованный опытным инвестором Таном Мерриллом, может научить вас правильным шагам, чтобы сделать вашу первую собственность правильной и добиться успеха в сфере недвижимости.
Зарегистрируйтесь на наш БЕСПЛАТНЫЙ однодневный веб-семинар по недвижимости и начните узнавать, как перевернуть дома на вашем рынке!
График строительства дома: руководство
Обратите внимание, что вам, вероятно, потребуется разрешение на ремонт, но разрешение на ремонт обычно легче получить, чем разрешение на новое строительство.
Еще одно соображение состоит в том, что, как правило, дороже построить дом с нуля, чем отремонтировать. При ремонте вы можете выбрать, что хотите отремонтировать, сделав только одну или две комнаты, а не строить целый новый дом.
Решение о строительстве с нуля или ремонте зависит от того, что вы имеете в виду. Вы более ограничены в возможностях ремонта. С новой постройкой вы ограничены только вашим воображением, и, конечно же, вы получаете совершенно новый дом.Если у вас есть время, деньги и желание построить новый дом, это может быть правильным решением для вас.
Полный демонтаж или ремонт и перестановка
Инвесторы в недвижимость, которые покупают дома, чтобы починить и перевернуть, или купить и оставить для сдачи в аренду, почти всегда ищут наиболее выгодную сделку. И это часто связано с покупкой верха для закрепления. Более желательным и менее затратным решением для инвесторов, как правило, является улучшение уже существующей собственности, но иногда снос может быть лучшим вариантом.
Например, если дом находится в прекрасном месте, но находится в ужасном состоянии или пережил функциональное устаревание — дизайн или размер — это уже не то, что люди ищут, — может быть необходимо его демонтировать.
Но разборка требует дополнительных шагов, прежде чем можно будет начать новую сборку. Например, вы должны получить разрешение на демонтаж. Вам также необходимо отключить и должным образом отключить все коммунальные службы. И, в зависимости от местных законов о зонировании, вам необходимо провести инспекцию участка на предмет наличия опасных материалов, таких как асбест, краска на основе свинца и потенциально подземных резервуаров для хранения, удалив все опасные материалы, которые могут там находиться.
Важность хорошей строительной бригады и контракт
Каждый раз, когда вы нанимаете строительную бригаду, важно убедиться, что она готова к работе. Убедитесь, что генеральный подрядчик и субподрядчики, которые они будут использовать, лицензированы; попросите список всех субподрядчиков и подтверждение того, что каждый имеет лицензию на конкретную работу, которую он будет выполнять. Возьмите интервью у нескольких строителей и просмотрите их портфолио. Чем опытнее подрядчик, тем быстрее пойдет работа.
После того, как вы выберете строителя, внимательно изучите договор, прежде чем подписывать.Вот на что обращать внимание:
Предстоящие работы
Эта часть контракта описывает все, что должен сделать руководитель проекта для завершения строительства вашего дома, включая получение надлежащих разрешений перед началом работ. Чертежи и спецификации должны быть приложены к контракту, чтобы вы и ваш подрядчик могли ссылаться на них. Убедитесь, что спецификации соответствуют тому, что указано в контракте.
Когда работы будут завершены
Вот где начинается график строительства.Это позволяет вам и вашему разработчику быть на одной странице на каждом этапе пути к тому, что и когда должно быть завершено. Следует делать поправки на плохую погоду, задержки проверки или другие проблемы, не зависящие от подрядчика. В случае задержек, отличных от тех, которые указаны в контракте, рекомендуется включить в контракт формулировку о взимании с подрядчика платы за каждый день, когда они выходят за пределы установленного срока.
График платежей
В контракте должно быть указано, когда и сколько вам нужно заплатить на протяжении всего проекта.Обычно владельцы платят подрядчикам некоторую сумму авансом, а затем через определенные промежутки времени финансируют остальную часть проекта.
Разное
В вашем контракте должны быть разделы о том, как изменить объем работ, какие у вас есть гарантии, как разрешать споры и что является нарушением контракта.
Советы по экономии времени при строительстве нового дома
График строительства поможет вам выполнить работу как можно быстрее. Скорее всего, пока ваш дом строится (если вы планируете там жить), вы арендуете место и, возможно, также оплачиваете складское помещение для своей мебели.Чем дольше вы ждете, тем больше денег вы тратите. Вот несколько способов сэкономить драгоценное время:
Убедитесь, что вы и ваш подрядчик находитесь на одной странице относительно объема работ. Если что-то нужно переделать, вы добавили больше времени на процесс строительства и график.
По возможности используйте более простую планировку и план этажа. Чем сложнее планы, тем больше времени займет сборка.
Выберите время начала. Обычно постройка домов идет быстрее всего, когда начинается весной из-за лучшей погоды.Но если вы живете в мягком климате, вы можете подумать о том, чтобы упасть на самый быстрый сборщик, поскольку спрос на подрядчиков и субподрядчиков обычно меньше осенью и зимой.
Регулярно просматривайте свой график, чтобы убедиться, что ваш проект идет по графику. Например, если что-то должно произойти до того, как работа будет продолжена, вы можете проявить инициативу, связавшись с нужными людьми, чтобы выполнить эту часть работы. Напоминание всем о сроках, оговоренных в вашем контракте, и постоянное наблюдение за происходящим может помочь обеспечить своевременную сборку.
Стоимость разрешений на строительство в 2021 году | Средн. Сборы за разрешение на строительство
909 94 50–200 долларов
Тип разрешения Средняя стоимость
Строительство дома 1200–2000 долларов
Переоборудование гаража 1200–1500 долларов
Электрооборудование 255–500 долларов
Забор 20–60 долларов
Сантехника 50–500 долларов
ОВК 250–400 9099 175–2000 долларов
Палуба 225–500 долларов *
Сарай 0–2000 долларов *
Пергола
Подвал 50 — 2000 долларов
Окно
Снос 200 долларов
* Диапазон цен 0 долларов означает, что для определенного проекта может не потребоваться разрешение в зависимости от сложности работ.
Стоимость разрешений на строительство может быть сложной, потому что это полностью зависит от того, какие типы вам нужны для вашего проекта. Ниже приведена полезная таблица различных разрешений и средних затрат, которые вы можете ожидать по каждому из них. Узнайте больше в разделах ниже о деталях каждого разрешения, в том числе о том, когда и в каких регионах оно может потребоваться.
Стоимость разрешения на переоборудование гаража
Разрешение на переоборудование гаража стоит от до 1 200 долларов и 1 500 долларов . В большинстве городов этот тип проекта считается продолжением дома и требует общего разрешения на строительство для выполнения работ.Цена выше из-за строительных аспектов, таких как проводка, установка HVAC, розетки, воздуховоды и вентиляционные отверстия.
Стоимость разрешения на электричество
Вы заплатите от $ 10 до $ 500 в зависимости от суммы и сложности электрических потребностей вашего проекта. Стоимость электромонтажных работ зависит от:
общего количества цепей
ампер
розеток
установленных розеток
По отдельности эти компоненты доступны по цене, но когда вы имеете дело с большими партиями и более высокими напряжениями, цена может резко возрасти, что увеличивает стоимость разрешения.Крошечный ремонт (например, замена осветительных приборов или установка потолочного светильника) не требует разрешения, тогда как любые проекты, требующие установки проводки или переноса проводки на новое место, требуют разрешения.
Если вы планируете заменить крышу дома или строения, вы можете рассчитывать заплатить от до 250 долларов США до долларов США за разрешение. Ваше первоначальное разрешение на строительство распространяется на кровлю при реконструкции дома, поэтому вы можете сэкономить деньги, если объедините другие проекты в одну лицензию. Однако разрешение на кровлю — это отдельное требование для разовых проектов. Обычно он покрывает вас до первых на 1000 квадратных футов, но после этого вам может потребоваться заплатить больше за любые дополнительные квадратные футы. Ваш подрядчик должен иметь возможность включить стоимость крыши разрешение в ваш окончательный счет.
Вы можете рассчитывать заплатить от $ 20 до $ 60 за разрешение на забор. Необходимость получения разрешения на забор полностью зависит от того, где вы живете. Например, если вы живете в городском городе с большим количеством людей, скорее всего, вам понадобится разрешение на забор.Хорошее практическое правило , о котором следует помнить, состоит в том, что заборы ниже 6 футов высотой обычно не требуют разрешения. При этом вы всегда должны подтверждать затраты в местном строительном отделе и просить вашего подрядчика предоставить разрешение в окончательной стоимости вашего проекта ограждения.
Средняя стоимость разрешения для этих проектов составляет от $ 50 до $ 500 . Сантехника работает аналогично электромонтажным работам, а это означает, что ее сложности имеют сопоставимые цены и модели разрешений.Для всего, что требует следующего, потребуется одобрение:
замена трубопровода
замена канализации
замена канализации
установка новой сантехники
установка нового водонагревателя
Плюс, лицензии на каждый проект водопровода стоят разные. Вы можете обойти эти сборы, спланировав полную реконструкцию своего дома или ванной комнаты. Таким образом, вы можете получить одно разрешение, охватывающее все аспекты работы, а не отдельные части.
Поскольку эти проекты включают установку воздуховодов и вентиляционных отверстий по всему дому, они обычно требуют разрешительных затрат от 250 долларов США до 400 долларов США . В целом они подпадают под действие общего требования разрешения на строительство, и подрядчик должен иметь возможность включить этот сбор в общую стоимость установки системы отопления и охлаждения. Даже если вы заменяете вышедший из строя прибор такого типа, вам необходимо разрешение на окончательную проверку.
Стоимость разрешений на строительство
Эти разрешения стоят от до 150 долларов США до 2000 долларов США .Некоторые разрешения для индивидуальных проектов стоят столько же, сколько разрешение на строительство нового дома, например, ремонт всего дома, но в других случаях они составляют лишь небольшую часть стоимости. Вот несколько примеров проектов, для которых вашему муниципалитету может потребоваться разрешение:
удаление или строительство внутренних стен
заливка бетонного подвала
строительство патио
реконструкция кухни
ремонт потолка, связанный со строительством.
Обязательно проконсультируйтесь с подрядчиком, архитектором или инженером при составлении карты окончательной стоимости строительства дома, чтобы убедиться, что вы выполняете все необходимые разрешения.Они должны иметь возможность включить оценку одного в вашу окончательную цену.
Для ремонта ванной комнаты или ее пристройки к дому требуется разрешение, которое может стоить от 175 долларов до 2 000 долларов . Для прохождения проверки вам потребуется разрешение на выполнение каждой из этих задач:
сантехника
электрическая
строительство
HVAC
Некоторые муниципалитеты могут запрашивать индивидуальные разрешения для них или могут иметь формулу, основанную на квадрате кадры из проекта.Подрядчик должен иметь возможность предоставить вам плату за разрешение в окончательной стоимости ремонта ванной комнаты, или вы можете уточнить в местном строительном департаменте список применимых сборов для вашего проекта.
Стоимость разрешения на колоду
Окончательная стоимость сборки новой колоды может включать плату за разрешение от 225 долларов до 500 долларов , но обычно вам не требуется получать разрешение на ремонт или обновление существующих колод. Палубы хороши тем, что обычно не требуют каких-либо специальных строительных компонентов, таких как проводка, крыши, розетки и т. Д.
В некоторых случаях вам, возможно, придется нанять землемера, чтобы оценить, насколько далеко от дома может простираться ваша палуба. Ваш подрядчик или местный строительный отдел должен иметь возможность предоставить вам необходимые разрешения для вашего проекта палубы.
Стоимость разрешения на сарай
Если вы строите сарай, в котором есть электричество, водопровод, фундамент и т. Д., Вам нужно будет получить разрешение на строительство. Это может стоить до 2000 долларов . Разрешение на самые простые навесы площадью более 200 квадратных футов будет стоить примерно $ 250 .
В зависимости от площади вашего сарая вам может не потребоваться разрешение на его строительство. Установка сарая размером 8 футов на 8 футов или меньше, например, обычно не требует разрешения. Фактически, вы можете приобрести готовые навесы в местном хозяйственном магазине, которые являются отличным местом для дополнительного хранения с минимальным уходом.
В каждом округе свои требования, поэтому обязательно уточняйте в своем районе, прежде чем начинать и учитывать эту сумму в окончательной стоимости проекта навеса.
Стоимость разрешения на перголу
Для большинства пергол разрешение на установку не требуется, поскольку они не являются строением на открытом воздухе. Как правило, у них нет крышей крыши, столбы, поддерживающие конструкцию, не проникают глубоко в землю, и они обычно не имеют сложных систем освещения или электропроводки. Те, для которых требуются разрешения, обычно стоят от 30 долларов до 150 долларов. Стоимость строительства перголы может быстро возрасти из-за ее конструкции, поэтому подумайте о покупке готового комплекта перголы, который устраняет необходимость в разрешении и легко настраивается, если вас беспокоят факторы утверждения.
Сборы за инспекцию здания
По завершении вашего проекта вам может потребоваться нанять строительного инспектора для утверждения работ или проведения оценки вашего дома. В среднем домовладельцы тратят на эту услугу немногим более 300 долларов , с типичным диапазоном от 200 долларов до 500 долларов США .
Обязательно проведите небольшое исследование и получите разные цитаты от инспекторов. Кроме того, имейте в виду, что такие факторы, как размер дома, сложность вашего дома и общее время осмотра, играют важную роль в определении окончательной цены.Еще нужно учитывать то, что если вы получаете разрешение на строительство для проекта, оно должно сопровождаться бесплатным осмотром.
Стоимость разрешения на подвал
За полную реконструкцию подвала вы можете рассчитывать заплатить от 1200 долларов до 2 000 долларов за разрешение в пределах окончательной стоимости реконструкции подвала. Ваш подвал находится внутри вашего дома и обычно включает в себя добавление или изменение электричества, водопровода, отопления и охлаждения. Проект может потребовать тяжелых строительных работ по конструктивным причинам, для прокладки канализационной линии или для обширной гидроизоляции. За менее интенсивное обновление подвала вы можете заплатить от $ 50 до $ 500 .
Стоимость разрешения на окна
Для ремонта или замены существующих окон вам может потребоваться разрешение стоимостью от $ 50 до $ 200 . Причины для оконного разрешения заключаются в том, что ваши новые должны соответствовать определенным стандартам для обеспечения безопасности и нормам энергопотребления. Например, есть стандарты на выход, закаленное стекло и энергоэффективность.
Хорошая новость заключается в том, что разрешения для окон можно покупать без рецепта для каждого окна.Разрешение на установку одного окна может стоить 50 долларов, тогда как 2–5 окон может стоить 200 долларов . Обязательно проконсультируйтесь с местными властями, чтобы определить цены, прежде чем начинать свой проект.
«Не будьте« нарушителем разрешения », когда дело доходит до сноса строения. Если вас поймают без разрешения, вам, возможно, придется заплатить до 200% от стоимости разрешения плюс сбор за разрешение. На 200 долларов плата, которая обойдется вам в 600 долларов «. Кати О’Киф, эксперт по жилищному строительству и устойчивому развитию.
При найме в службу сноса вы можете рассчитывать заплатить в среднем $ 200 . С другой стороны, более крупные города могут взимать гораздо более высокие цены за снос, поэтому обязательно уточните у местных властей точную цену. Подрядчики должны иметь возможность включить стоимость сноса и разрешения на очистку вашего проекта в вашу смету.
Средняя стоимость разрешения на строительство
Средняя цена разрешения на строительство по стране составляет 1,200 долларов США .Когда дело доходит до нового строительства или реконструкции, некоторые штаты руководствуются своими собственными принципами. Ниже приведены стандартные процедуры и цены для Калифорнии, Орегона и Айдахо:
Стоимость разрешения на строительство в Калифорнии
Для строительства нового здания и большинства работ по реконструкции в штате требуется разрешение. В целом, для разрешений на строительство не существует общегосударственных цен, потому что каждый округ устанавливает ставки для своих жителей. Однако вы можете ожидать, что ваши общие сборы за разрешение будут составлять от 6% до 18% от общего бюджета вашего проекта.
Стоимость разрешения на строительство в Орегоне
К счастью, этот штат предлагает множество свободных ограничений на получение разрешений на строительство и взимает плату только в соответствии с общей стоимостью вашего проекта. Например, если у вас есть ремонт ванной комнаты, который будет стоить 10 000 долларов , ваши ожидаемые сборы за разрешение составят около 300 долларов или 3% . Плата за дополнительные разрешения на сантехнические, электрические и механические работы зависит от общего количества или типа установок. Каждый округ предлагает модели ценообразования для этих расходов, поэтому не забудьте узнать точную цену в местных органах власти.
Затраты на разрешение на строительство в Айдахо
Как и в Орегоне, Айдахо предлагает модель оценочной цены для расчета общих сборов за разрешение на строительство для проекта. Например, при оценке при добавлении комнаты в размере $ 10 000 можно ожидать, что плата за разрешение немногим превышает $ 250 или 2,5%. Другие округа штата действуют таким же образом, хотя вы можете понести дополнительные сборы за инспекцию, которые не обязательно входят в пакет разрешений. Стоимость общего осмотра составляет чуть меньше 50 долларов в час .
Не позволяйте разрешениям тормозить ваш проект.
Стоимость разрешения на жилищное строительство и коммерческое строительство
Эти два типа проектов схожи в том, что касается получения разрешений, но коммерческие здания, как правило, дороже.
Представители предприятий
Более строгие требования и процедуры утверждения
Разрешительные и инспекционные сборы требуют больших затрат и требуют больших затрат
Представляют жилые помещения для отдельных лиц, пар или семей
Требования и процесс утверждения находятся в индивидуальном порядке на индивидуальной основе и часто менее строгие
Разрешения и сборы за осмотр зависят от правил округа, местоположения и типа завершенных работ
Коммерческие здания по-прежнему должны подавать заявление на такое же разрешение на строительство, как и жилые помещения для любого нового строительства или реконструкции, хотя дополнительная оценка применяется к общей стоимости вместе с платой за подачу заявления на разрешение. В большинстве случаев от 1% до 5% применяется от стоимости контракта в дополнение к разрешению на строительство. Кроме того, с коммерческих зданий взимаются сборы за инспекцию в соответствии с местными и государственными правилами, в то время как с жилой недвижимости взимаются только ставки округа, которые часто являются частью пакета разрешения на строительство. Точные цены на эти два типа собственности уточняйте у местных властей перед началом строительства.
Что такое разрешение на строительство?
Разрешение на строительство — это официальный документ, необходимый для начала санкционированного законом строительства или ремонта объекта недвижимости.Каждая юрисдикция, включая штаты, округа, города или поселки, имеет разные требования к выдаче разрешений, а также различные строительные нормы и сборы, связанные с разрешениями. По сути, Совет по разрешениям и инспекциям или Совет по строительству и зонированию знает, что такое разрешение домовладельца на тот момент, когда план представлен застройщиком. После оплаты сборов выдаются разрешения. Позже агентство проведет инспекцию строительства, чтобы убедиться, что оно соответствует строительным и энергетическим нормам.
Зачем нужны разрешения?
Смысл разрешений на строительство включает общественное здоровье и безопасность, единообразие качества строительства и более простую оценку имущества. Самыми важными из них являются здоровье и безопасность. Неправильно построенные, подключенные или подключенные к водопроводу здания могут привести к возникновению опасных условий, от которых пострадает больше людей, чем только владелец или жители собственности. Эти условия могут включать риск пожара из-за плохой проводки, болезни из-за плохой сантехники и телесных повреждений из-за плохой структурной целостности.
Не уверены, нужно ли вам разрешение? Поговорите с местным специалистом по получению разрешений.
Когда необходимо разрешение?
Ответ на этот вопрос зависит от местных правил строительства и ремонта. В целом, городские и пригородные районы требуют больше разрешений, чем сельские районы. Однако всегда лучше перестраховаться.
Следующие обстоятельства часто требуют разрешения на строительство:
Новое строительство
Строительство или строительство нового дома или другого строения требует разрешения.В эту категорию входят такие строения, как гостевые дома, гаражи, складские помещения и беседки. Во многих областях также требуется специальное разрешение на строительство заборов и защитных экранов, если они установлены в бетоне.
Пристройка или переоборудование помещений
Это включает добавление новых комнат или соляриев к дому, но также включает строительство патио, веранд и террас, в зависимости от местных норм. Ограждение гаража можно рассматривать как дополнение, потому что это увеличит отапливаемое пространство дома и потребует дополнительных электромонтажных работ.
Это может включать все, от восстановления старого дома до ремонта устаревшей кухни или перепрофилирования гаража. Многие новые домовладельцы, которые приобрели верхний ремонт, попадают в беду из-за того, что не обращаются за разрешением на ремонт своего старинного дома или слишком существенно отклоняются от представленных планов ремонта.
Структурные изменения обычно связаны с изменениями костей конструкции, включая добавление или удаление стен или отделку чердака или подвального помещения.Другой пример — снос. Эти разрешения могут быть особенно важны при изменении несущих частей конструкции, поскольку, если они будут изменены неудовлетворительным образом, конструкция может быть признана небезопасной.
Электротехнические, сантехнические и механические работы
Эти три области охватывают огромный объем потенциальных строительных или ремонтных работ и могут потребовать отдельных форм в дополнение к фактическому разрешению на строительство. Некоторые примеры этого вида работ включают установку наружного освещения, добавление гидромассажной ванны или замену гаражных ворот.В зависимости от района для некоторых из этих проектов может потребоваться разрешение. В других местах они не могут. Для установки сложной системы домашней автоматизации также может потребоваться разрешение.
Как получить разрешение
Домовладелец или подрядчик должен заполнить соответствующие формы и вернуть их с оплатой в местный орган, который регулирует получение разрешений на строительство, в зависимости от местоположения собственности. Разрешение может быть одобрено немедленно, потребовать изменений или пройти дополнительную проверку. Это может быть сложный процесс.Строительство не должно начинаться до получения окончательного утверждения и выдачи разрешений на строительство.
Ищете разрешительную службу? HomeAdvisor может помочь вам найти лучшие ближайшие службы получения разрешений.
Что такое разрешительная служба?
Служба выдачи разрешений — это компания, которая управляет процессом подачи заявки на разрешение на строительство от имени домовладельца или подрядчика. В среднем вы можете рассчитывать заплатить от 35 до 70 долларов в час при найме службы разрешения на строительство или службы выдачи разрешений экспедитора. Кроме того, вам, возможно, придется заплатить дополнительные сборы за поездку, копии, пробег и дополнительное время, если процесс особенно сложен. Вот краткое изложение предлагаемых ими услуг:
Заполните документы от вашего имени
Отслеживайте сборы и проверки, чтобы избежать дополнительных или ненужных затрат
Оптимизируйте процесс, зная требования разрешений
Позвольте вам сосредоточиться на приятных вещах части строительства или ремонта
Служба выдачи разрешений может удостовериться, что каждая форма заполнена должным образом и что каждое разрешение соответствует тому, каким оно должно быть, предотвращая дальнейшие трудности в процессе. Службы выдачи разрешений помогают домовладельцам избежать штрафов, постановлений о прекращении работы или судебных исков в отношении их проектов. Наличие одного снижает вероятность плохих проверок или непреднамеренных нарушений разрешений. В целом, службы выдачи разрешений снимают стресс и разочарование со строительным уравнением.
Фактическая стоимость разрешения зависит от местоположения объекта и типа работ, которые будут выполняться. Для многих домовладельцев процесс подачи заявки на разрешение может показаться сложным, но его нельзя избежать, не рискуя наложить штраф или что-то еще хуже.Эти услуги — отличная альтернатива для домовладельцев, которые не хотят заниматься всеми документами самостоятельно.
FAQ
Сколько стоит разрешение на строительство?
Окончательная стоимость разрешения на строительство зависит от типа проекта и его сложности. Однако при выполнении крупномасштабных строительных проектов вы можете рассчитывать заплатить от 1,200 долларов США до 2 000 долларов США за разрешение. Например, разрешение на добавление большой комнаты может стоить 1500 долларов, , тогда как ремонт ванной комнаты может стоить 500 долларов. Свяжитесь с местными властями, чтобы получить точные оценки и заранее составить план.
Для чего требуется разрешение на строительство?
Проекты, требующие разрешения на строительство, включают:
Любое новое строительство вашего дома
Добавление или переоборудование помещений
Капитальный ремонт вашего дома или открытых жилых помещений
Структурные изменения вашего дома или открытых жилых помещений
Любые электрические, сантехнические или механические работы в вашем доме или на открытом воздухе
Сколько времени нужно, чтобы получить разрешение на строительство?
После подачи заявления на получение разрешения на строительство для жилой недвижимости обычно уходит две недели, тогда как для коммерческой недвижимости на утверждение может потребоваться до четырех недель. Некоторые разрешения на более мелкие работы могут быть получены в тот же день, но вы должны уточнить у местных властей, какая документация необходима и какие работы подходят для быстрой обработки.
Что будет, если строить без разрешения?
Если вас поймают на строительстве без разрешения, вас могут вынудить закрыть свой проект и уплатить огромные штрафы , чтобы добиться соблюдения. В некоторых случаях нарушения разрешений на выдачу лицензий могут привести к расходам, которые соответствуют или превышают общую сумму проекта, поэтому всегда рекомендуется получить разрешение до начала любой работы над проектом.
Может ли домовладелец получить собственное разрешение?
Да , домовладелец может запросить собственное разрешение, обратившись к местным агентствам и предоставив им свой адрес и личную информацию. Это удобный ресурс для домовладельцев или подрядчиков, которые потеряли разрешение и нуждаются в дополнительных копиях.
Что такое разрешение собственника-застройщика и нужно ли оно мне?
Разрешение собственника-застройщика — это разрешение, которое возлагает на вас личную ответственность за работу, выполняемую над вашим проектом.Вам следует получить такое одобрение, если вы планируете строить все самостоятельно и выступать в качестве подрядчика.
В целом, вы экономите деньги, не передавая эту работу на аутсорсинг кому-то другому, который может взимать дополнительную плату за найм субподрядчиков и поденщиков. Однако основным недостатком этого типа разрешения является то, что вы подвергаетесь большому финансовому риску в случае, если сроки не назначены вовремя или если нанимаемый вами работник получит травму на работе.
Остались вопросы? Спросите у опытных местных служб выдачи разрешений.
.

26Мар
Как устанавливать маяки для штукатурки: Как установить маяки под штукатурку (5 фото)
26 Мар 2021 alexxlab Комментировать
как установить маяки для штукатурки
Как установить маяки под штукатурку (5 фото)
При выравнивании или ошуткатуривании стен хочется добиться как можно более ровной их поверхности. И для этого придумана простая но эффективная технология.
На стену крепятся так называемые «маяки», направляющие «правило» строго по заданной плоскости будущей стены. Правило — это прямой брусок, с помощью которого разравнивают штукатурку по стене.
Но, чтобы все получилось, маяки необходимо правильно установить. О том, как установить маяки под штукатурку, мы и расскажем в этой статье.
В сущности, маяки — очень узенькие вертикальные выступы («рельсы» для правила). На маяки правило будет опираться, разравнивая и собирая смесь.
Чтобы можно было приступить к оштукатуриванию, нужно совершить ряд действий:
Перепроверить горизонтальность и вертикальность поверхностей
Оценивайте степень ровности перекрытий вдоль и в поперек с помощью уровня и отвеса. Сделать более простым этот процесс помогают шнуры, которые натянуты на прибитые по углам перекрытия гвозди. Если же поверхность отчетливо следует за линией шнура, то это значит, что вы едва ли испытаете трудности с укладыванием штукатурки.
Особенное внимание уделяйте наиболее трудным элементам перегородки — углам, а также участкам, где проходят отвесы окон. Как раз для этих элементов присуща «волнообразность» структуры, которую нужно устранять с помощью нанесения штукатурного слоя.
Найти самое выступающее место на поверхности стены
Найденный участок будет покрыт самым тоненьким пластом штукатурки. По этому участку выравнивается вся перегородка. Отсюда следует, что разница в толщине пласта материала для отделки на одной и той же перегородке (стене) может достигать 1-2 и более сантиметров.
Дальше переходим к монтажу маяков.
Здесь вы вполне сможете обратиться к разным способам креплений и структурным элементам, которые используются в качестве маяков.
Специалисты-профессионалы советуют довольно простой и технологичный вариант — металлические инвентарные рейки.
Монтирование готовых маяков
Купите в любом магазине строительных материалов уже готовые маяки, представляющие собой длинные тонкие рейки. Рейки изготовлены из металла, наделены перфорацией. Они имеют толщину 6 мм либо 10 мм.
Применяя уровень и отвес, проведите разметку поверхности под маяки. Ширина шага изменяется. Она зависит от ваших физических возможностей. Ведь вам придётся вести правило по слою штукатурки — оно будет проходить точно по маякам.
Ремонтники-профессионалы, обычно, монтируют маяки на расстоянии в 2 метра между собой. Для недостаточно тренированного же работника-штукатура подходит шаг в полтора метра. Приемлемый отступ от углов комнаты — двадцать-тридцать сантиметров.
Рейки укрепляются с помощью алебастра (штукатурного гипса). Наносите капли сухого гипса по линии созданной ранее разметки. Тщательно прижимайте маяк к перегородке. Общего количество сухого гипса (алебастра) рассчитывается с помощью уровня и отвеса, так как толщина слоя штукатурки обеспечивается как раз линейными размерами алебастровой части. Следовательно, чтобы добиваться создания прямой и гладкой поверхности, толщина гипса на месте выемок перегородки должна быть больше, нежели для выступающих участков.
При надобности, если вы не уверены в надежности конструкции, рейки дополнительно крепятся шурупами (саморезами).
После монтажа, обязательно ещё раз измерьте горизонтальность всех маяков.
Так, вы получите отметки в одной плоскости для нанесения штукатурки на поверхность.
Следует обратить внимание, что кроме вертикальных маяков, работники-штукатуры применяются и горизонтальные маяки. Считается, что они наделены достоинством при механизированном оштукатуривании перегородок (стен).
Установка маяков для штукатурки
Необходимость установки маяков при проведении штукатурных работ очевидна – так называемые направляющие полностью оправдывают свое название и служат для обеспечения ориентировки точно выверенного уровня. По отметкам можно отрегулировать толщину слоя штукатурки с точностью до 1 мм, что позволяет существенно экономить расход штукатурного раствора (до 10 л на 1м*2).
Современные маяки производят из профилированной оцинкованной рейки с перфорацией для крепления на раствор. Такие маяки способны выдерживать нагрузки без деформаций при нанесении, разравнивании и снятии лишнего раствора. Специальные конструкции металлических маяков формы «Л» или «Т» позволяют устанавливать их не только на ровных участках, но и на углах. Толщина металла от 6 до 10 мм обеспечивает необходимую жесткость при нанесении штукатурки разных по толщине слоев. Выпускаются металлические маяки длиной по 250 и 300 мм.
Для металлических маяков также разработан специальный крепеж, который является многоразовым. Выполнен крепеж в виде зажима из полимерных материалов. Сам зажим крепится на дюбель.
Прототипами заводских профилей были маяки из гипсового/алебастрового раствора или из более «крутого» штукатурного состава. За неимением под рукой металлических профилей этим способом пользуются и по сей день. Актуальность метода еще аргументирована и дешевизной по расходникам, но сильно проигрывает в рентабельности по временным затратам на формирование прочных и точных по уровню маяков. Маяки должны быть тверже, чем штукатурный состав. Фактически они являются «рельсами» для правила и должны выдерживать давление правила при разравнивании и снятии излишков раствора.
Маяки из подручного материала (фанеры и деревянных реек) уже практически не используются ввиду высокой степени коробления и деформации при воздействии воды, которая неизменно присутствует в любом штукатурном составе.
Маяки для штукатурки — порядок установки
Чтобы выровнять стены штукатурным составом без перерасхода материалов необходимо вначале определить максимально выступающий участок, который и будет отправной точкой для нового уровня.
С помощью уровня любой конфигурации или элементарного отвеса необходимо провести разметку для установки маяков. Этот момент особенно важен и на простых по геометрии стенах и при установке маяков на сложных по архитектуре участках. Маяки можно резать на части для установки в местах поворотов или изменения высоты стены, а также изгибать по разным радиусам закругления. Небольшая модернизация правила методом крепления к нему уровня существенно облегчает процесс горизонтальной разметки.
Разметка маяков по строительным стандартам проводится на расстоянии 20 см от углов (+/- 5 см), и на расстоянии 1,5 – 2 м на прямых участках стены.
При выборе метода как выставлять маяки под штукатурку необходимо учитывать физико-химические свойства материала, из которого изготовлен маяк. Выставление маяков по уровню производится с помощью специального состава, который застывает быстрее, чем штукатурная смесь. Ранее пользовались алебастровым составом, сейчас можно применять клей на гипсовой основе. При установке на смесь легко отрегулировать практически идеальный уровень маяка. Для регулировки достаточно нажать сильнее на выступающие за пределы заданного уровня участки.
Для металлических маяков этот способ не совсем подходит (их лучше сразу выставить на саморезах), а вот для гипсовых — в самый раз. Именно за быстроту фиксации без дополнительных приспособлений и ценятся гипсовые маяки. Кроме того нет необходимости вытаскивать маяки после нанесения штукатурного слоя в отличие от металлических маяков, которые можно оставлять, но не рекомендуется из-за возможности отслоения штукатурки от металла в начальной стадии высыхания.
Клеевой состав для монтажа маяков наносят небольшими комьями на стену. Лучше выбрать расстояние для первого в ряду маяка от углов 15 -20 см. Оптимальное расстояние между опорными точками раствора – 30 см.
Важно соблюдать горизонтальный и вертикальный уровень маяков. Для организации крепления для маяков под штукатурку на раствор необходимо следить, чтобы раствор как бы обхватывал маяк с обеих сторон, а перфорация была хорошо заполнена раствором. Надежная фиксация не даст маяку вероятности сдвижения при нанесении штукатурки, которая дает значительную нагрузку на маяк любой конструкции. При проверке уровня маяка сразу же после его установки (пока «живой» раствор) устраняются любые отклонения от правила – провисание, зазоры. При отклонении одного из краев маяка от уровня наружу необходимо прижимать противоположный максимально внутрь и соответственно наоборот. Если определить отклонение от уровня на большой длине маяка сложно, лучше установить дополнительные горизонтальные маяки. Чаще всего такой прием применяется при механизированном нанесении штукатурки (сопловании стен) для маяков из лент сухой штукатурки.
Маркировка уровня с помощью ленточных маяков из гипсовой штукатурки имеет свои особенности – нельзя наносить штукатурку до полного высыхания крепления лент. Гипсовые ленты можно организовывать методом заливки по заранее установленной на дюбеля опалубки. Материалом могут быть деревянные рейки или стальные направляющие, предназначенные для многоразового использования.
Чтобы быстро нанести раствор для маяка по маркам, необходимо приобрести навык нанесения раствора броском – так не будет пустот и пропусков. Только на прочный и однородный по структуре маяк можно будет опереться при разравнивании основной массы штукатурного раствора.
Для крепления металлических маяков требуются дюбеля длиной не более 80 мм и толщиной до 8 мм. Если «перестраховаться» и выбрать большие габариты дюбелей, то при желании снять маяк можно столкнуться с проблемой слишком прочного крепления, вкоторое невозможно будет демонтировать без разрушения штукатурки и деформации маяков.
Сам отделочник
блог об отделке помещений и не только…
Как установить маяки с помощью рейки и уровня
На днях мы получили очередной заказ на плиточные работы в обычной городской квартире: кухня, ванная и туалет. До плитки еще далеко, нужно оштукатурить стены. Штукатурить будем по металлическим маякам. Есть и другие способы штукатурки, но о них немного позже. Сегодня расскажем, как установить маяки с помощью рейки и профильного уровня. Способ этот достаточно быстрый, но требует некоторой сноровки.
Итак, по-порядку. Покажем установку маячков на примере кухни. Имеем голые кирпичные стены, фронтальная и левая – ровные, без каких-либо особых заморочек, а справа — каверзный кусок стены у окна с газовой трубой и стояками отопления, которые нужно как-то обойти.
Штукатурные маяки производятся толщиной 6 и 10 мм — «шестерка» и «десятка». Шестерка, чаще всего, используется в тех случаях, когда нужно сделать минимальный слой штукатурки, или тогда, когда маячки после оштукатуривания извлекаются из стен. Например, если стена готовится под покраску или обои. Со временем маяки в стене могут покрыться ржавчиной, и из-под краски или обоев проступят рыжие полосы (обеспечен новый ремонт). Если стена, как в нашем случае, готовится под кафельную плитку, извлекать маячки нет никакой необходимости. Поэтому мы используем десятку – она меньше деформируется и проще устанавливается. Стандартная высота стен в наших квартирах – 2м 50см плюс-минус 5 см. Естественно, китайским производителям это известно, и они делают маяки именно такой длины – 250 см. (есть, однако и по 3м).
Как определить количество маячков?
Стену, начиная от угла, делим на вертикальные полосы шириной не более 1,5 м (таким правИлом удобнее всего штукатурить). По границам этих полос и будем ставить маячки.
Для установки маяков нам еще понадобится гипсовая штукатурка Ротбанд – она пластичная, достаточно быстро застывает, хорошо удерживает маячки, обеспечивает удобство и качество установки. Обычный малярный шпатель. Ведро, вода. Алюминиевая рейка длиной 240-250 см и профильный метровый уровень.
Вместо рейки можно использовать жесткий деревянный брусок или струганную доску. Они должны быть ровными и одной ширины по всей своей длине, чем точнее будут эти параметры, тем лучше, от этого зависит качество штукатурки. Чтобы каждый раз не приставлять уровень к правилу, мы прикрепили его посередине рейки монтажной лентой, получили вот такую конструкцию.
На рейке тоже есть глазок вертикального уровня, но он расположен на краю, чтобы заглянуть – нужно либо на табуретку становиться, либо ложиться на пол.
А так – пузырек на уровне глаз, удобно.
Перед тем, как установить маяки, со стен необходимо смести песок жесткой щеткой или веником, кирпичную кладку смочить водой, обрызгав ее кисточкой, пульвером, ковшиком – как удобно.
Чтобы предварительно оценить степень вертикальности стены, приставляем к ней рейку и смотрим на уровень.
Так мы сможем понять, в каком месте класть под маячок больше ротбанда: если стена наклонена наружу – вверху, если вовнутрь – внизу. Ну, а строго вертикальная кладка в наших домах – большая редкость.
Те, кто всерьез занимается ремонтами, используют для замешивания электроинструмент: мощный низкооборотистый миксер с соответствующей насадкой.
Дрели для этих целей использовать нежелательно – у них высокие обороты при сравнительно низкой для таких целей мощности – могут сгореть синим пламенем, хотя небольшие объемы можно замесить и дрелью. В крайнем случае – замешивайте руками – с этого все и начинают. Пропорции читайте в инструкции на упаковке. Должна получиться мягкая, липкая, пластичная масса.
Не стоит замешивать сразу слишком много, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.
Места установки маячков можно пометить карандашом вертикальной линией. По этим линиям с помощью шпателя нужно набросать «лепухи» ротбанда (величиной с пригоршню). В первую очередь, устанавливаем маячки возле углов – на расстоянии 15-20 см от угла. Набираем и шлепаем о стену, чтобы лепешка надежно прилипла. Расстояние между точками – около 30 см.
Затем прикладываем к лепешкам маяк и слегка придавливаем его пальцами на каждой из точек ротбанда.
Теперь приставляем к маячку рейку и аккуратно начинаем давить на нее, одновременно наблюдая за глазком уровня, добиваясь, чтобы он показывал вертикальное положение.
При необходимости, усиливать нажим вверху или внизу. Отставляем рейку. Необходимо шпателем подправить гипсовый раствор, чтобы он покрыл обе стороны маяка и удерживал его после застывания, убираются все излишки, которые будут в дальнейшем мешать работе.
Если маячок где-то слишком повернулся влево-вправо – осторожно руками поправляем. Если есть необходимость увеличить слой гипса под маяком – аккуратно оттягиваем его от стены и намазываем больше ротбанда. Вот так должна выглядеть точка крепления маячка. Гипс над ним не должен выступать.
Обтираем рейку от гипса, еще раз приставляем, выравниваем, если нужно, маячок по уровню, проверяем правильность установки. Обратите внимание, что между приставленной рейкой и маячком не должно быть прогибов, зазоров.
Если стена наклонена наружу, нижний край маяка должен быть прижат к ней почти вплотную. Если наклонена вовнутрь – прижатым должен быть верхний край.
Если сразу не получается – не переживайте, установите пару маячков – и дело наладится. Остается подождать, пока застынет гипс.
Как установить промежуточные маяки (на длинной стене или просто между двумя соседними маячками).
После того, как установлены угловые маяки, нам нужно установить еще один, между ними, так как ширина стены, в нашем случае — 230 см, работать такой рейкой будет тяжело и неудобно. Понятно, что центральный маячок должен быть в одной плоскости с соседними. Как этого добиться. Если есть рейка, равная ширине между маяками, можно воспользоваться ею, в противном случае, а также когда стена очень длинная, или пользоваться рейкой не позволяют трубы, натягивается нитка.
С помощью рейки делается так: для начала нужно подождать, пока застынет гипсовый раствор, удерживающий крайние маячки. На это понадобится примерно час-полтора, в зависимости от температуры в помещении. В это время можно устанавливать маяки на других стенах.
Далее, так же набрасываем вдоль линии установки гипсовые лепешки, лепим на них маяк.
Низ маяка вдавливаем при помощи рейки, пока ее края не лягут на соседние маяки.
Теперь приставляем к нижнему краю рейку и, стараясь удерживать низ неподвижно, давим на верх, добиваясь вертикального положения рейки и маячка под ней.
Проверяем правильность установки, прижав рейку к крайним маякам, при этом промежуточный маячок должен тоже касаться рейки. Проверка делается в нескольких местах (сверху, посередине, внизу) для надежности, можно проверить и по диагонали.
Установка промежуточного маяка с использованием нитки.
Если стена длинная, или использовать рейку мешают трубы, то между крайними, уже установленными маячками внизу и вверху стены натягивается нитка. Вбиваем два дюбель-гвоздя, натянутая между ними нить должна лежать на промежуточных маяках.
Устанавливаемый маячок вдавливается рейкой в гипс до тех пор, пока между ним и ниткой не появится едва заметный зазор.
Если крайние маячки установлены правильно, то и при проверке промежуточных, уровень должен показывать вертикаль.
В местах прохождения труб, нужно смотреть по ситуации, где следует добавить маячок или его кусок. Например, правый участок кухонной стены с трубами шириной всего около полуметра потребовал установки трех маяков. А в ванной у нас получилась даже вот такая конструкция:
О том, как будем штукатурить эти непростые участки, мы расскажем в следующий раз.
На сегодня будем заканчивать, надеюсь, наша статья, как установить маяки с помощью рейки и уровня будет вам полезна.
До новых встреч!
Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.
Информационно-строительный портал ОЛДМИКС
От того, насколько качественно выполнены штукатурные работы, зависит качество всех отделочных работ в доме. И это – не преувеличение! Криво поштукатуренные стены, углы которых далеки от вертикальности, а их поверхность напоминает макет сложно пересечённой местности, можно шпаклевать хоть десять раз, но толку от этого не будет никакого. Ни один уважающий себя профессиональный строитель не возьмётся за чистовую отделку таких стен, потому что сделать из них хоть что-то, не «режущее» глаза, практически невозможно (разве что облицевать такую стену декоративным камнем). Для того чтобы не попасть в такую ситуацию, выполняется штукатурка стен по маякам.
Человеку, никогда не имеющему дела со штукатурными работами, штукатурка стен по маякам покажется очень сложной работой. На самом деле, установка маяков намного облегчает сам процесс штукатурки. Правильно установленные инвентарные оцинкованные маяки сводят выполнение высококачественной штукатурки к простому механическому нанесению раствора и его затиранию. Так как установить маяки под штукатурку, чтобы и поверхность оштукатуренной стены была ровной, и поштукатурить её быстрее?
Перед тем как штукатурить стены по маякам, необходимо очистить основание от наплывов раствора, сколов и других выступающих частей, а также закончить электромонтажные работы.
Установка штукатурных маяков начинается с проверки вертикальности выбранной стены. Для этого можно использовать длинный уровень или отвес. Длинный уровень все же предпочтительнее, потому что впоследствии он понадобиться для проверки вертикальности установленных маяков. Учитывая, что на поверхности стены часто расположена электропроводка, минимальная толщина намета раствора будет составлять от 15 до 25 мм. После того, как определена вертикальность стены, необходимо выполнить разметку её будущей, строго вертикальной поверхности с помощью лески. Вбив вверху и внизу каждого края стены два гвоздя, вертикально закрепляем на них леску. Расстояние от вертикальной лески до поверхности существующей стены должно быть таким, чтобы не выступали провода электропроводки.
После этого вдоль стены необходимо натянуть леску в горизонтальном направлении, так, чтобы она по краям стены соприкасалась с установленными ранее вертикальными разметками. Для стены стандартного дома с высотой от 2,5 до 3м достаточно таких четырех горизонтальных линии: вверху, внизу и две – посредине, разделив расстояние между верхней и нижней леской на равные части. Крепится горизонтальная леска также с помощью гвоздей.
Следующий шаг – установка маяков под штукатурку.
Самый распространенный вид маяков для штукатурки это маяки из раствора.
Просверливаем в верхних углах стены 2 отверстия на расстоянии, примерно, 15 см от угла и потолка. Забиваем пластмассовый дюбель и вкручиваем в него саморез по дереву на нужную глубину. Толщина слоя не должна быть менее 1 см. Так же не забудьте учесть толщину проводов, если они идут по плоскости стены, а не в штробах.Натягиваем нитку между саморезами на шляпки и смотрим, нет ли на стене бугров и не упирается в них нитка. Если есть выкручиваем саморезы .Цепляем отвес на шляпу угловых саморезов и выставляем нижние саморезы (15 см от стены и пола) по отвесу. Накручиваем нитку на верхний саморез и свешиваем отвес так, чтобы он не доставал 10 см до пола. Останавливаем отвес и вкручиваем нижний саморез так, чтобы зазор между шляпой и ниткой составил 1 мм. Если низ стены выпирает и нитка ее касается, выкручиваем верхние саморезы. После того как нижние саморезы выставлены, натягиваем нитку на саморезы по вертикали и выставляем средний саморез.Теперь у нас есть 2 крайних ряда саморезов по 3 шт. дальше натягиваем нитку по горизонтали в каждом ряде и через каждые 1,5-2 м ставим ряды саморезов по вертикали. Забрасываем вертикальные ряды штукатурным раствором, приставляем к шляпам правило, выдавливая раствор, излишки по краям снимаем кельмой. На следующий день маяки для штукатурки из раствора готовы. Дайте маякам хорошо высохнуть, иначе вы их сильно постираете, когда будете по ним стягивать раствор.
Маяки лучше всего использовать покупные, выполненные из оцинкованной стали. Они просты в установке и не окисляются, оставаясь в растворе. Номер маяка зависит от высоты его выступающей кромки. Для крепления маяка к стене можно использовать строительный гипс, известковый раствор с добавление гипса или стартовую шпаклевку. Особенно хорошо устанавливать такие маяки на шпаклевку с законченным сроком годности. Я не шучу, это правда! Такая шпаклевка схватывается не так быстро, как гипс, но намного быстрее, чем нормальная шпаклевка. Нанеся на поверхность стены небольшие лепешки раствора в месте установки крайнего маяка (150-200мм от угла), осторожно заведите его за натянутые лески и аккуратно вдавите в «лепешки» из раствора так, чтобы в точках пересечения с горизонтальными лесками он чуть-чуть соприкасался с ними, но не отодвигал леску. Установив один маяк, проверьте его вертикальность и отсутствие прогибов с помощью уровня или ровного длинного правила. Точно таким же методом установите другой крайний маяк. После этого можно устанавливать остальные промежуточные вертикальные маяки. Расстояние между ними зависит от длины правила – ровной деревянной или алюминиевой рейки, с помощью которой выполняется штукатурка стен по маякам. Двигая правило горизонтально вверх-вниз по маякам, в процессе штукатурки можно легко срезать лишний раствор, добиваясь ровной поверхности стены. Приступать к самой штукатурке можно только после того, как полностью схватиться раствор, на котором вы установили маяки. И если установка маяков под штукатурку была выполнена правильно, без отклонений от лесок, то дальше сама штукатурка не составит никакого труда.
Первый и второй способы имеет крайне много недостатков:
— много времени уходит на приготовление раствора, а затем на промывку инструмента.
— помещение, в котором устанавливаются маяки, должно быть теплым.
— без определенных навыков очень трудно обеспечить точность установки.
— маяки держатся на стене не прочно и часто отрываются.
— невозможно штукатурить стены сразу после установки маяков.
Процесс установки маяков становится намного удобнее, точнее и быстрее, если применять небольшую пластмассовую деталь «Крепление для установки маяков» (в дальнейшем «крепление»).
— на стене, в местах установки маяков, сверлятся 5-6 отверстий диаметром 8 мм и глубиной 50-60 мм под каждый маяк.
— в отверстия вставляются дюбели 8х40 и вкручиваются обычные черные шурупы (ШСГД) длиной 45 мм или другой длины, если толщина штукатурки больше нормальной.
— головки шурупов выравниваются в одну плоскость при помощи строительного уровня и лески.
— на шурупы одеваются «крепления», устанавливаются маяки и фиксируются заглушками.
При этом способе точность установки маяков идеальная, скорость установки повышается в три раза и приступать к штукатурке стены можно немедленно. А также по этой технологии можно легко отрегулировать положение маяков, при котором толщина штукатурки будет минимальной. (Как показывает практика, только на обычной однокомнатной квартире, экономится не менее 2-х кубических метров штукатурных смесей.)
Урок 07. Как установить первый штукатурный маяк
Начинаем 7-е занятие по теме штукатурки стен. И сегодня мы, наконец-то установим первый маяк нашей будущей плоской стены. Давайте, еще раз вспомним путь, который мы уже с Вами прошли. Итак, мы познакомились с общим принципом штукатурения, затем нашли на стене самый большой бугор, после этого последовательно постарались сбить со стены все большие бугры. далее, научились пользоваться такими замечательными инструментами, как отвес и уровень, наконец мы помыли нашу стену, загрунтовали ее и закрепили штукатурную сетку. Теперь у нас все подготовлено для того, чтобы поставить первый штукатурный маяк, и мы это сейчас сделаем!
Подбираем маяки
Если помните, в Видеоуроке. Общий принцип штукатурения, мы с Вами посмотрели, что представляют из себя маяки. Это такие длинные 3-х метровые металлические направляющие, которые достаточно легко гнутся. Маяки бывают разные. Для той технологии, что я Вам буду рассказывать нужно брать направляющие с как можно меньшей высотой салазки, по которой мы будем правилом раскатывать штукатурку. В магазине наиболее часто можно встретить маяки с высотой в 6 мм. Попытки найти меньше не всегда будут иметь успех. Так вот, Вы приобретаете эти направляющие в строительном магазине. Сколько их брать? Если помните, в том же видеоуроке я говорил, что лучше, особенно новичкам в ремонте, ставить маяки через каждые 50 см. Поэтому, если, например, длина стены: 3,5 метра, то получается 7 промежутков по 50 см. Если учитывать, что крайние маяки нужно ставить от концов стены где-то на расстоянии 5 см, то получается всего 8 маяков.
Помните, в статье Стараемся сбить большой выступ в стене мы сделали пометку, где будем ставить первый маяк. Поэтому сейчас приступаем к делу.
Строим вертикаль с помощью отвеса и уровня
Мы не зря с Вами предварительно, в статье Отвес и строительный уровень поняли, что такое вертикаль и как ее можно получить. Этот навык нам сейчас очень пригодится. Чтобы не дублировать информацию статьи про отвес и строительный уровень, я буду рассказывать, что нужно делать, а Вы, если будут вопросы, периодически поглядывайте в ту статью.
Итак, под самым потолком, напротив того места, где Вы сделали отметку о первом маяке, ставим дюбель (см. видеоурок «Как делать крепление дюбелей» в этой статье), вкручиваем в него саморез подлиннее и закрепляем на него отвес.
Нужно отрегулировать отвес так, чтобы между самым выпуклым местом Вашей стены и ниткой отвеса было ровно 6 мм (высота нашего маяка):
Далее, нужно выполнить очень тонкую, я бы сказал ювелирную работу. Ранее мы учились закручивать саморезы точно до нитки, а теперь нужно по длине отвеса закрутить саморезы, причем шляпки саморезов должны отступать от нити на расстояние 6 мм. Не ленитесь, возможно первый раз Вы на эту процедуру потратите час, но это очень важный момент в установке первого маяка.
В итоге у Вас должно получиться следующее:
Точность Ваше работы, далее, необходимо проверить с помощью уровня. Приложим уровень к шляпкам саморезов, причем отвес ни в коем случае не снимайте, а аккуратно отведите нитку в сторону:
Посмотрите на пузырек уровня. Если он находится по центру, то можно Вас поздравить! Вы справились с задачей. Если нет, то убираем уровень и ждем, пока отвес перестанет колебаться. Затем берем линейку и снова от шляпок всех саморезов проверяем везде по 6 мм до нитки. Где нужно подкручиваем или откручиваем саморезы. Заново прикладываем уровень. В итоге Вы должны добиться того, чтобы пузырек уровня встал по центру. При этом важно понимать, что купленный Вами в магазине уровень отменного качества. Для его проверки прочитайте обязательно статью: Как проверить строительный уровень.
При всех работах с отвесом следите, чтобы натянутая штукатурная сетка нигде не мешала и не задевала нитку отвеса! Это очень важно, иначе все Ваши работы будут не точными!
Фиксируем вертикаль
Когда у Вас все четко выстроено по уровню, то можно подстраховаться, а именно зафиксировать саморезы. Обычно это делается путем их цементирования. Можно либо развести ремсостав (см. Видеоурок. Учимся работать с ремсоставом), либо развести штукатурку (см. статью Готовим штукатурный раствор). После разведения раствора нужно просто сделать небольшие шлепки вокруг самореза. Когда раствор затвердеет, то саморезы будут надежно зафиксированы и случайно их уже никто не вынет и не погнет. На рисунке показано фиксирование самореза с помощью ремсостава.
Устанавливаем маяк
Теперь берем маяк и ножницами отрезаем до нужной длины. Напоминаю, что длина маяка 3 м и Вам его нужно отрезать ровно от пола до потолка.
Когда Вы подрезали маяк, прислоните его аккуратно к шляпкам саморезов, только не перегибайте его. Чтобы маяк держался, зафиксируйте его обычной ниткой через шляпку самореза или кусочком проволоки. Нужно, чтобы он у Вас стоял ровно и был хорошо зафиксирован:
Именно этот рисунок дает понимание, почему мы в самом начале, когда только закрепляли отвес, делали запас от самого выпуклого места в 6 мм. По сути мы прислонили только очень ровно наш маяк к выступающему горбу стены, и все пространство под маяком по всей стене нам предстоит замазать штукатуркой. Именно поэтому, если применять данную технологию, нужно, чтобы маяк был как можно меньше по высоте (6 мм), а лучше еще меньше, т. к. от этой высоты зависит расход штукатурки. Маяки — это своеобразные салазки. По ним должно легко скользить правило, о котором я позже расскажу. Вот почему важно, чтобы эти салазки были от пола и до потолка и как можно ближе к плоскости стены!
Ну вот, у нас с Вами все готово! Теперь необходимо развести раствор штукатурки и облепить маяк по всей его длине и со всех сторон так, чтобы получился как-бы ровный холмик. Нужно заполнить обязательно все пространство под маяком штукатуркой. Сам маяк из мягкого железа, и чтобы маяк абсолютно ровно зафиксировался в штукатурном растворе, возьмите в руки уровень, приложите по всей длине к маяку и слегка на него надавите. Только чуть-чуть:
Слегка надавливая, и поводя вверх и вниз по всей длине маяка, смотрите за пузырьком на уровне. Он должен быть посередине. Постойте в таком положении какое-то время. Раствор штукатурки должен схватиться (немного застыть). Может понадобиться постоять так минут 10 -15.
Ну вот, поздравляю Вас! Можете оставить свой штукатурный маяк на несколько часов, чтобы он хорошо застыл. Поскольку, возможно, Вы новичок, то лучше после установки первого маяка в этот день вообще ничего не делать. Пусть он застынет, а то будет очень обидно, если Вы его случайно заденете и сместите — вся работа будет на смарку.
А на следующий день, Ваш маяк уже крепко стоит и можно сделать разметку относительно него для других маяков.
Все об установке маяков для штукатурки стен
Результатом выравнивания и оштукатуривания стен является получение максимально ровной поверхности. Для достижения такого результата опытные мастера советуют использовать простую, но эффективную технологию установки специальных «маячков».
Что такое «маяк»? В терминологии отделочных работ это слово означает — некую направляющую, задающую уровень, до которого нужно наносить штукатурный слой. Система маяков обеспечивает достижение строгого геометрического соответствия на всей рабочей поверхности.
Виды направляющих
Несколько десятков лет назад в качестве «маячковой» системы использовались всевозможные подручные средства – устанавливались деревянные рейки, натягивались веревки, приклеивались куски гипсокартона или фанеры и т.п. Эти самодельные приспособления практически ничего не стоили своему владельцу, однако качество отделочных работ заметно страдало – штукатурка наносилась неровно, и как результат, получались неровные стены.
Маяки для штукатурки стен встречаются в трех вариациях
Металлические. Современные производители учли потребность в максимально простой установке маячков и начали выпускать специальные металлические приспособления, которые представляют собой Л или Т-образный профиль из легких металлов. Они плотно прилегают к основе, на которую планируется нанесение штукатурного слоя.
Выполненные из штукатурки.
Гипсовые.
Металлические маяки: плюсы и минусы. Технология установки
Самой популярной «маячковой» системой является металлические направляющие. Преимущества их использования:
Простота установки. Закрепить рейки из металла сможет даже новичок в строительном деле. Для этого не понадобится профессиональная подготовка или соответствующая квалификация. Использование таких маячков по силам каждому.
Неоднократность использования. В отличие от деревянных брусков, направляющие из металла можно использовать не один раз. Они не подвержены короблению.
Существенная экономия штукатурки. Оштукатуривание данным способом минимизирует расход материала, то есть благодаря направляющим существенно уменьшается толщина наносимого слоя штукатурной смеси.
Если уменьшить слой штукатурки на 1 см, то экономия составит около десяти литров раствора на 1 кв.м.
Металлические рейки имеют и свои недостатки:
Их установка занимает некоторое время. Однако этот пункт можно считать серьезным минусом только тогда, когда штукатурить нужно большие площади. Для маленького объема работ этот недостаток не существенен.
Если оставить металлические направляющие в стене, через некоторое время оцинкованный металл может проржаветь. Но и этот недостаток исправим – достаточно просто вынуть рейки после проведения работ по оштукатуриванию.
Правильно устанавливать металлические маяки нужно следующим образом:
Сначала делают разметку установки маяков. Для этого используют строительный уровень.
На участках стены с изменением высоты и поворотах направляющие можно разрезать на части. Если необходимо, их выгибают под нужный угол.
Металлические маяки крепят при помощи раствора алебастр (сухой гипс). Если необходима дополнительная фиксация, то их выставляют под саморезы/дюбеля толщиной 0,8 см, длиной 8 см.
Ширина шага размещения направляющих может меняться в зависимости от физических возможностей мастера-отделочника. Оптимальное расстояние между маяками составляет 1 метр. Профессионалы размещают рейки через каждые 2 метра.
Маяки из гипса и штукатурной смеси
Такие направляющие выставляются только после подготовки стен. То есть по периметру и середине рабочей поверхности заранее нужно в ряд набить гвозди. После того, как их шляпки будут выставлены по отвесу, на них наносится раствор гипса в виде небольших бугорков. Как только гипсовая/штукатурная масса подсохнет, излишки убираются до уровня шляпок гвоздей. Пространство вокруг них называют метками или марками. В отличие от штукатурных гипсовые маяки считаются наиболее прочными, они не сильно истираются правилом при выравнивании стен. Главный недостаток гипсовых маяков в том, что после оштукатуривания их придется вырубить.
«Штукатурный» метод предполагает использование системы «маячков» из раствора штукатурки. Технология их выставления идентична с гипсовыми. Как только бугорки из штукатурки подсыхают, к ним приставляют длинную деревянную рейку, строители называют ее правилом. В пространство, которое ограничено стеной и этой рейкой, бросками наносят раствор. Спустя некоторое время, как только раствор схватится, правило убирают. Заранее по поверхности нужно простучать молотком. После этого на стенке появляется полоса из раствора штукатурки – это и есть маяк.
Важно! Каждая штукатурная направляющая тщательно затирается.
На рабочей поверхности делают несколько таких маяков, в пространство между ними наносят слой штукатурки. Правило прикладывают к маякам и, двигаясь сверху вниз, срезают излишки слоя штукатурки. Далее всю поверхность заштукатуривают и затирают.
Чтобы правильно установить направляющие и в результате получить ровные и отштукатуренные стены, нужно учитывать некоторые нюансы:
Штукатурка по маякам должна производиться под постоянным контролем за количеством излишка раствора на марках, иначе штукатурка будет нанесена неровно.
Передвигать правило нужно аккуратно и плавно. Большое количество раствора штукатурки может погнуть инструмент.
Излишки смеси лучше убирать в заранее подготовленный ящик.
Если правило выполнено из дерева, то перед работами его нужно пропитать маслом олифы или покрыть влагостойкой краской, чтобы оно не деформировалось.
Штукатурка стены по маякам под силу только опытным мастерам, поэтому ее применение не очень распространено.
Маяки можно размещать как горизонтально, так и вертикально.
Выбор системы маяков для штукатурки напрямую зависит от подготовки и навыков мастера. Новичкам проще установить металлические рейки, более опытные строители используют гипсовые направляющие.
Инструменты
Этап возведения стен завершен, но даже при беглом взгляде заметно, что местами кирпичи выпячивают или заваливаются, поэтому без выравнивания кривизны не обойтись. Небольшие погрешности легко закрыть стартовой шпатлёвкой, а слишком очевидные проблемы никак не решить без хорошего слоя штукатурки, и только потом можно наносить финишную шпатлевку. Для получения идеально ровной поверхности не обойтись без специальных направляющих приспособлений, закрепленных по всей стене. Маяки для штукатурки – основа, с помощью которой получают идеально ровный слой.
Оглавление:
Способы крепления маяков для штукатурки
Крепление маяков для штукатурки – лучший метод выравнивания стен, особенно если мало опыта в кладке кирпича.
Ровная и гладкая поверхность – обязательное условие в строительстве, и поэтому стены стараются проверять шнурком, отвесом или строительным уровнем. Однако сегодня используется более универсальный способ выводить штукатурку, но маяки должны быть выставлены ровно. Сам процесс нанесения раствора для выравнивания по маякам не сложный, гораздо важнее ответственно отнестись к установке маяков для штукатурки.
В методиках по организации оштукатуривания стен часто говорится о маячках. Затраченное на их монтаж время окупается упрощением нанесения смеси на стену до окончательной доводки. Но важно это сделать правильно и аккуратно, например, одним из проверенных способов:
креплением с дюбелями;
на гипсовый раствор;
другими методами.
Что такое маяки под штукатурку?
До того как стали выпускать маячковые профили, строители использовали для тех же целей подсобные материалы:
шнуры;
штапик;
тонкие доски;
металлический уголок.
Их крепили клеем или цементом, однако, с применением крепежа готовых маяков для штукатурки существенно улучшилось качество отделочных работ. Из-за неровности поверхности приходится использовать специальные крепления, чтобы определить уровень или толщину накладывания смеси – маяки для штукатурки фото.
Маяки под штукатурку – это специальные ограничительные планки, относительно которых накладывается уровень раствора. Способ известен давно, но готовые маячковые профили выпускаются относительно недавно. Благодаря такому простому приспособлению уходит намного меньше усилий и времени, чтобы выполнить выравнивание дефектов стены. Благодаря этому даже на неровной кирпичной или каменной кладке получается идеальная поверхность для нанесения финишного слоя и декоративной отделки.
Сегодня в строительных магазинах предлагается специальный L-образный маячковый профиль, который закрепляется на стене саморезами и гипсовым раствором. Проверить вертикальность и точность конструкции лучше всего лазерным или водяным уровнем, чтобы выверять слой наносимой смеси. Основные удобства конструкции, которая позволяет контролировать:
степень кривизны поверхности;
наносимый слой раствора и его расход;
места с явными излишками наносимой смеси;
уровень нанесения штукатурки;
качество и темпы работы.
Выравнивание стены своими руками – довольно трудоемкий процесс, однако это не кажется таким уж сложным, если предварительно посмотреть как выставлять маяки под штукатурку видео в конце статьи.
Подготовка поверхности для установки маячков
Основные работы выполняются только после обработкой стен грунтовкой. Начальный процесс (общий для любого способа выравнивания поверхности) имеет 2 варианта:
на новой стене сделать точную разметку и выставить маяки;
на стене со старой отделкой правильно очистить и подготовить поверхность под крепеж маяков для штукатурки.
Внимание: Ни в коем случае не стоит рисковать, пренебрегая очисткой и предварительной грунтовкой поверхности перед выполнением основных работ – штукатурка может отслоиться! Переделывать ремонт гораздо сложнее и дороже, чем неспешно и правильно подготовить стену под маячки.
В процессе подготовки важно подготовить необходимый инструмент:
маячковые профили;
кельма;
большой шпатель;
уровень и отвес;
правило и выравниватель углов;
терка;
крупнозернистая наждачная бумага;
кисти и валики для нанесения грунтовки;
смесь для шпаклевки и тара для ее замешивания;
лопатка и мастерок;
сокол.
Когда требуется выравнивать старую стену, на ней всегда заметны остатки прежнего стартового или финишного покрытия. Нередко на ней:
облущивается краска;
крошится бетон;
осыпается глина;
расслаивается несколько слоев побелки;
высыпается песок из слабой связующей смеси и пр.
После завершения всех этих работ, гладкую поверхность иногда дополнительно обрабатывают, например, наждачной бумагой или делают небольшие насечки. Это требуется для того, чтобы сделать гладкую ровную стену более шероховатой – улучшится сцепление для нанесения смеси. По зашкуренной поверхности наносится грунтовка специальной строительной смесью. Грунтовку наносят малярной кистью в 2 этапа, по возможности, исключая сухие пропуски на поверхности.
Внимание: В помещении с повышенной влажностью используют противогрибковую грунтовку. Шпаклевать можно только по сухой поверхности.
Наиболее качественная обработка стен получится при нанесении смеси в 2 слоя. Готовую поверхность шлифуют наждачкой, потом снова грунтуют и завершают финишную отделку. Маяки вынимают по сырой штукатурке и делают общую доводку до гладкого состояния.
1. С помощью строительного уровня выверяем грубые отклонения вертикали стен и очевидные дефекты.
2. Если есть излишние выступы, которые выходят за пределы отвеса в предполагаемой плоскости стены, то их лучше убрать или приспособить под декор. Иначе придется увеличивать слой штукатурки, соответственно, прибавится объем работ и расход материала.
3. Грубые неровности и выпуклости несложно удалить при помощи строительного молотка, топора или зубила. Однако если стена или простенок из старого самана, важно не переусердствовать, чтобы не разрушить целостность стены.
4. Все то, что легко отслаивается и крошится, перед тем как выставить маяки под штукатурку стен, необходимо хорошо счистить и обмести.
5. Только после предварительной очистки кладки можно приступать к нанесению грунтовки – для лучшей адгезии. Нельзя пренебрегать этим этапом, чтобы штукатурка не отвалилась пластами между маяками.
6. Выставлять маяки для штукатурки нужно по разметке – после того, как высохнет грунтовка.
Как работать с окрашенной поверхностью
До того как выставить маяки под штукатурку в не новой квартире, где есть старая покраска стен, придется решить проблему с удалением прежней отделки. С этим приходится сталкиваться не только любителям элитного жилья в старом фонде, но и тем, кому досталась запущенная квартира на вторичном рынке недвижимости. Такое жилье нередко имеет особые сюрпризы и скрытые дефекты, которые приходится ликвидировать или маскировать под новым слоем штукатурки. Это старые обои и газеты, покраска и побелка, а также скрытые под кусками фанеры грубые дефекты.
В таком случае, нельзя с ожесточением снимать все предыдущие слои – так можно неожиданно оказаться в гостях у соседей или под закалом обрушившейся стены. Внимательно осмотрите все участки стены и те слои, которые скрывают возможные недостатки. Только в том случае, когда стена очень прочная, можно снимать старую краску или же продумать, как улучшить адгезию стены поверх старой финишной отделки. Чтобы снять струю краску, важно в общих чертах знать особенности (состав).
1. Водоэмульсионная краска поверх старой шпаклевки при обильном смачивании пузырится и отслаивается – ее счищают шпателем.
2. Масляную краску удалить сложнее, поэтому выбор остается в пользу сложного удаления и оставить как есть, но с насечкой для адгезии. Однако после нанесения шпаклевки она может размягчиться и отвалиться вместе с финишной отделкой.
Самый распространенный способ обработки такой поверхности:
смыть все загрязнения и жирные пятна мыльным раствором;
используйте специальный растворитель для удаления краски;
придайте стене немного неровностей для адгезии (топором, металлической щеткой, крупнозернистой наждачкой).
Иногда используют старый проверенный метод для снятия краски – применение керосинки или строительного фена. Прогретая поверхность с масляной краской размягчается и пузырится, поддаваясь удалению шпателем фрагмент за фрагментом.
Совет: Для снятия старой краски и обработки стены используйте шлифовальный станок с закрепленной наждачной бумагой – дело пойдет быстрее.
При выравнивании поверхности кладки используются не только готовые смеси для штукатурки, но и различные составы, например, кирпичная стена чаще всего обрабатывается песчано-цементным раствором с добавлением извести или гипса. Сегодня также можно приобрести специальную грунтовку для работы по окрашенной поверхности с кварцевым песком – для создания шероховатости.
Внимание: Особый огнеупорный состав необходим для выравнивания поверхности над печной грубой или у камина.
Что важно знать о грунтовке под штукатурку
Качество обработки поверхности грунтовкой обеспечит надежность крепления штукатурки. Грунтовка по своему составу имеет несколько разновидностей, но все эти специализированные смеси разработаны для общих задач:
укрепление обрабатываемой поверхности;
отличные показатели по адгезии (сцеплению) с наносимой штукатуркой и финишной отделкой;
придать прочности сыпучей и пористой поверхности;
предотвратить появление плесени, грибков, ржавчины и разводов.
акриловая грунтовка – отлично показала себя на всех видах обрабатываемых поверхностей, за исключением металла, дает отличную адгезию и темпы высыхания;
на минеральной основе – используется при первичной обработке стен в помещении, содержит цемент, прекрасно «схватывает» рыхлые структуры на основе песка;
алкидная грунтовка – для гладких поверхностей (дерево, металл) под покраску, не годится под штукатурку;
специализированные виды грунтовки, например, под металл или для покраски яхт, предотвращают коррозию металла и образование ржавчины.
Внимание: Некоторые виды грунтовки не годятся для обработки поверхности до того, как установить маяки для штукатурки! Они используются для:
покраски металла;
помещений с высокой влажностью;
гидроизоляции;
бетонных полов и плит перекрытия;
морозостойких или пожароустойчивых поверхностей.
Важно также учесть, что грунтовку желательно наносить на каждый слой обрабатываемой поверхности. Работать можно только по сухой грунтовке, а время ее высыхании обозначена на упаковке, но чем ниже температура в помещении больше влажность воздуха, тем дольше она схватывается. Наиболее качественная обработка поверхности грунтовки – в 2-3слоя, причем первый наносится обильно, чтобы хорошо пропитать поверхность. Обработка валиком дает хороший результат, а в трудно доступных местах и по кирпичной кладке можно работать малярной кистью. На наклонных и вертикальных поверхностях используют специальный строительный пульверизатор.
Разметка для маячков или ограничительных планок
От того, как правильно выставят маяки под штукатурку, во многом зависит качество выравнивания стен.
1. Сначала отмечают вертикали с помощью отвеса или уровня – по ним пойдут отверстия под крепление маяков.
2. Шаг между параллельными линиями для маяков рассчитывают по рабочей поверхности приспособления для выравнивания штукатурки – правила.
3. По разметке ставится крепеж или чопики, а выравнивание производят саморезами, используя отвертку.
4. Шурупы вкручивают отверткой до требуемого расположения маяка.
5. Проконтролировать точность горизонталей в общей плоскости лучше всего натянутым жгутом – это даст наименьший расход штукатурки и наибольшую точность разметки.
6. Иногда имеет смысл дополнительно выставить промежуточные маяки.
7. Для плотной фиксации маяков по намеченной линии небольшими кучками выкладывают раствор.
8. При установке маяков периодически проверяйте вертикали.
9. Дополнительно по ходу работ выравнивать маяки можно изменением положения саморезов.
10. Работать со штукатуркой можно после того, как подсохнут фиксирующие кучки – через несколько часов.
11. Раствор при оштукатуривании не должен заходить за пределы маяков.
12. Первую линию размечают не дальше 20 см от начала стены или угла.
Как закрепить маячки
1. Используя готовую разметку на поверхности стены, начинаем работать по крайним линиям, просверливая отверстия с шагом по 30-60 см, в зависимости от кривизны стен.
2. В отверстия требуется забить дюбеля или готовые деревянные чопики, куда не до конца вкручивают саморезы, чтобы регулировать слой штукатурки.
3. Шляпки шурупов выравниваются по отвесу, и далее на них фиксируем специальный крепёж, чтобы правильно выставить маяки под штукатурку, и на них защёлкиваем маячковые профили.
4. Для проверки точности горизонталей между идеально ровными маячками натягиваем нитку или жгут – конструкция покажет идеальный слой штукатурки. Если он получился слишком тонкий или очень большой, то маячки можно поднять или присадить.
5. Продолжаем точно таким же образом выставлять маячки на всю поверхность, после чего можно начинать штукатурить стену. Далее маяки убираем и заполняем пространство смесью. Если что-то смущает или возникли вопросы, ещё раз обратитесь к мастер-классу на видео.
цементную шпаклевку наносят в бассейне, ванной, на кухне и других помещениях с высокой влажностью;
гипсовую шпаклевку используют в сухом помещении, в основном, поверх гипсокартонных конструкций;
акриловую шпаклевку применяют в любом внутреннем помещении небольшим слоем;
латексную шпаклевку можно использовать на сложных гнутых поверхностях;
полимерную финишную шпаклевку наносят поверх основного слоя поверх грунтовки.
Внимание: Если качество работ не устраивает, наносят повторный слой шпаклевки, но первый слой должен высохнуть. Потом стену шлифуют и готовят под завершающее декорирование.
Маяки для штукатурки: как установить своими руками
Качественную штукатурку кладут ровно
Проведение капитального ремонта или новое строительство ставит перед необходимостью выполнить комплекс работ для выравнивания стен своими руками, включающий в себя важный этап, как выставить маяки под штукатурку высокого качества. Стеновые панели, кирпичная кладка, газобетонные блоки всегда имеют некоторые отклонения от идеальной плоскости, поэтому, чтобы финишное покрытие имело достойный вид лучше поставить на стене направляющие для штукатурки, которые послужат надежным ориентиром в создании лицевой стороны. Затраченное на это время даст темп дальнейшим работам.
Цели и виды
В технологии создания поверхности высокого качества (СНиП III-21-73) с жесткими требованиями по допустимым отклонениям, установка штукатурных маяков будет обязательной, независимо от квалификации специалиста, выполняющего работу.
Устанавливать маяки необходимо перед оштукатуриванием цоколя и фасада, чтобы декоративная отделка имела под собой равномерную прочную основу.
В зависимости от материала и площади стены, необходимой толщины нанесения раствора, опыта мастера, финансовых возможностей выбирают, какие лучше использовать маячки для штукатурки в данном случае.
Конструктивно они представляют собой такие варианты:
нити, струны;
рейки из пластика или металла;
планки пенопласта, фрагменты керамической плитки, приклеенные в заданной плоскости;
шурупы, вкрученные в основание так, чтобы шляпки выступали в роли маячков;
выведенные по уровню полосы из раствора (маяки из штукатурки).
Для промышленно изготовленных реек существуют несколько различных типов крепления, позволяющих выбрать приемлемый вариант в конкретных условиях.
Пластиковый маячок
Пример недорого полимерного изделия, позволяющего выравнивать поверхности тонким слоем штукатурки, показан на фото:
Выбирать способы крепления для маяков под штукатурку можно различные, но в любом случае правила требуют, чтобы они фиксировались жестко и не прогибались при нажатии на них правилом при выравнивании и заглаживании нанесенного жидкого раствора.
Промышленные профили
Самостоятельное выполнение отделочных работ делает более целесообразным решение использовать стандартные штукатурные маяки промышленного производства. Пользуются профилями, сделанными из стали или пластика. Применение деревянных реек отходит в прошлое, так как древесина подвержена гниению, что влияет на сроки возможной эксплуатации всего покрытия.
Пластик является более легким и недорогим материалом, но он более гибкий и легко деформируется. Это замедляет скорость оштукатуривания, делая необходимым постоянный контроль усилий на инструмент и соблюдения геометрии ровности получающейся поверхности.
Для начинающего строителя установка маяков под штукатурку из металлического профиля будет проще, быстрее и надежней.
Сталь может быть с антикоррозийным слоем или без него. Большинство профессионалов предпочитают оцинкованные изделия, так как их можно оставлять на стене, просто заштукатурить в общем массиве раствора. Поскольку такие профили стоят дороже остальных, можно купить дешевые варианты без защитного анодирования и впоследствии извлечь их из еще сырого штукатурного состава. В большинстве случаев оставленные в стенах металлические маяки себя больше не проявляют. Но бывают факты проступающих впоследствии темных пятен ржавчины на венецианской штукатурке или дорогих обоях.
Уверенная работа с хорошо закрепленными оцинкованными изделиями показана на этом фото:
Сталь твердо выдерживает заданные уровни
В отделочных работах практикуется установка маяков для штукатурки стен различной формы.
На современном строительном рынке предлагаются изделия T-образного и L-образного сечения. В домашних условиях хорошо использовать T – образные профили высотой 6 мм, 10 мм. Ширина планок может составлять от 1,8 см до 2 см. Такие рейки могут быть нарезаны по различной длине.
Длины L – образных изделий находятся в диапазоне от 2.7 м до 6 м. Короткие планки применяются для отделочных работ внутри жилого помещения, длинные – в промышленных зданиях. Ширина составляет от 3 мм до 3 см.
Если выполнялся монтаж маяков из не оцинкованного материала, то поставленные вначале процедуры отделки маяки должны иметь возможность легко удаляться из покрытия после того, как штукатурная смесь начала схватываться, но еще не окончательно затвердела (в течение первых 2х дней).
Способы крепления
Отведенное на эти цели финансирование и имеющиеся навыки выставления контрольных ограничителей маячного назначения дают возможность выбирать типы крепления для штукатурных маяков по своему вкусу.
Основные способы, как установить маяки на стену, представляют собой такие приемы:
На штукатурный раствор или клеящий состав для керамической плитки. Имея практику обращения со строительными смесями, зная их фактическую усадку и время набора прочности, жесткий профиль можно закрепить на густой массе, набрасываемой на стенку, выдерживая расстояние между опорами не более 0,3 м. Планка просто вдавливается в раствор до достижения требуемой отметки по уровню. Эластичный пластиковый элемент необходимо крепить штукатуркой по всей длине для прочной опоры.
Шурупы, дюбели или саморезы. Такое крепление маяков на стену более продолжительно по времени, но дает возможность плавно выставить каждую точку опоры на заданное расстояние от основания вкручиванием или выворачиванием резьбы. Для фиксации профиля используют как отверстия в самой планке, так и специальные зажимы, которые можно приобрести в комплекте с планками.
Стандартное анкерное приспособление, состоящее из полипропиленовых опоры и заглушки, позволяет крепить маяки различной ширины и формы, показано на этом фото:
Пластиковый анкер – клипса для профиля
Пластиковое крепление в виде клипсы для маяков (КДМ-2) используют при нанесении чернового слоя штукатурки потолка и стен. Клипсу монтируют на выставленную по уровню шляпку самореза. При таком креплении общая толщина растворного слоя не должна быть менее 12 мм.
Крепление «Креммер»
Простым решением, как правильно установить крепеж для маяков под штукатурку, для самостоятельного ремонта квартиры будет простое в использовании крепление типа креммер. Оно представляет собой прямоугольную оцинкованную пластину из штампованного металла с прорезью в центре для крепежа и удобными боковыми полями для загиба по нужному размеру (смотри фото):
Так выглядит «Креммер»
В них не сложно правильно установить маяки, так как конструкцией предоставляется возможность не использовать специальные инструменты для того, чтобы выполнить загиб и зафиксировать маячок. Тонкий металл гнётся легко пальцами рук, что значительно ускоряет монтаж любым видом анкера (шуруп, саморез, дюбель).
При необходимости корректировки положения маячкового профиля, зажим можно ослабить и загнуть повторно.
Применение «креммера» уменьшает возможное минимальное расстояние от обрабатываемого основания до подошвы профиля в сравнении с другими промышленно изготовленными креплениями и экономит заметное количество набрасываемой штукатурки.
Разметка плоскости
Первым этапом при выравнивании растворами строительных поверхностей будет выполнение соответствующих измерений с нанесением разметки, как правильно выставить маяки под штукатурку стен, для последующего практического воплощения.
Не все хозяева могут располагать в своем хозяйстве профессиональными измерительными устройствами, иметь высокоточные приборы дистанционного измерения. О нивелирах можно позаботиться, если предстоит установка маяков для штукатурки на больших по длине наружных участках конструкций здания.
Самый экономный вариант представляет собой провеску площади, отведенной под штукатурные работы обычным отвесом.
Последовательность определения положения контрольных точек
Ускорить процесс позволяет использование более современного устройства – лазерного уровня, высвечивающего все выступы на заданной отметке.
Исходной точкой выбирается самый выступающий участок поверхности. К нему прибавляют толщину ребра маяка (3 мм – 10 мм) и получают минимальную толщину штукатурного слоя.
Провешивание поверхности стен должно выполняться очень тщательно, так как это влияет на общий расход смеси и качество полученной плоскости.
Провеска плоскости потолка выполняется при помощи длинного правила или же водяного уровня. За отправную берется самая низкая точка потолка – в ней фиксируют первый саморез, а затем от него на расстоянии 10 см по уровню устанавливают следующую метку, далее по всей площади. Вместо шурупов можно применять другие маркеры – квадратные фрагменты, нарезанные из гипсокартона, которые приклеиваются раствором с быстрой фиксацией.
Большие выступы, образующие значительные перепады по отношению к соседним участкам в целях экономии штукатурного материала и затрат времени лучше сбить молотком или срезать шлифовальной машинкой.
Установка
Последним вопросом будет, как ставить маяки для штукатурки, чтобы шаг между ними был рациональным и не создавал дополнительных неудобств.
В большинстве случаев расстояние для установки маяков выбирают, исходя из размеров правила. Опытные специалисты увеличивают шаг, работая с длинным инструментом. Для самостоятельного обустройства штукатурки лучше, чтобы ориентиры были установлены с шагом не более 1,5 м, и можно было качественно разровнять раствор без больших усилий.
Первоначально ставят 2 крайних профиля (от углов), которые ограничат нужную плоскость. Затем, на них натягивают бечевку или леску (поверху и снизу), которые послужат контрольной отметкой для установки реек по всей площади.

Советы специалиста, как установить маяки для штукатурки стен из кирпича, можно посмотреть на этом видео:

Всю последовательность выполненных операций и полученные результаты необходимо тщательно перепроверить до нанесения штукатурного раствора. Если что-то будет сделано неправильно, исправление потребует если не переделки, то дополнительных затрат по минимизации последствий.
Маяки для штукатурки стен: правила установки, фото, видео
Без предварительной установки маяков для штукатурки качественно выровнять стены не получится даже у опытных мастеров. Обойтись без использования направляющих планок можно только при выполнении работ на поверхностях, близких к идеальной плоскости, но такие перегородки встречаются редко.

Установка маяков для штукатурки стен позволяет намного сократить продолжительность процесса их выравнивания, хотя и требует временных затрат. Неопытные штукатуры, в отличие от профессионалов, достаточно быстро справиться с монтажом планок не могут. Тем не менее усилия, приложенные ими при подготовке поверхности к оштукатуриванию, обязательно выльются в качественный результат.
Устанавливать маячковый профиль не так сложно, как может показаться. Главное, чтобы исполнитель работ обладал терпением, глазомером и хорошими инструментами. С накоплением некоторого опыта штукатур будет тратить на монтаж планок минимум времени.
Подготовка перегородок
Насколько качественно ляжет на стену штукатурный слой, зависит не только от правильно построенной плоскости. К контакту с ним нужно подготовить саму перегородку. Обеспечить его можно только после удаления с поверхности старого покрытия (краски, обоев и т. д.), пыли, грязи и жирных пятен. Штукатурка не будет держаться, если под ней останутся рыхлые и отслаивающиеся участки.
Перед тем как установить маяки для штукатурки стен, нужно заделать трещины, слегка выровнять поверхность, обработать ее противогрибковым средством и грунтовкой глубокого проникновения. При выравнивании с перегородки сбивают выступы и заделывают углубления. Это позволит уменьшить расход раствора в дальнейшем. Грунтование укрепит поверхностный слой перегородки и улучшит его адгезионные свойства.
Существует несколько способов построения плоскости под штукатурку стен. Непрофессионалы используют для этого профили заводского изготовления. Мастера со стажем делают направляющие самостоятельно, применяя любые подходящие материалы:
цементно-песчаный или гипсовый раствор;
гипсокартон;
деревянные бруски;
пластик;
стальные трубы, уголки, струны и т. д.
Фабричные металлические маяки для штукатурки профессионалы монтируют не менее охотно, особенно если профиль укомплектован крепежными элементами. Они позволяют отрегулировать положение планки на перегородке точнее и быстрее. Каждый штукатур может выбрать свой метод подготовки поверхности к выравниванию, исходя из приобретенных навыков, наличия материалов, финансовых возможностей и прочих факторов.
Перед тем как ставить маяки для штукатурки, нужно определить на стене нулевую точку (наиболее выступающий участок). Ее легко найти, если есть лазерный уровень: настроенный прибор отодвигают от стены до тех пор, пока луч не станет просвечивать все пространство от одного ее угла до другого. Отыскать самый большой выступ можно, натягивая шнур или прикладывая к перегородке правило либо ровную планку. Определение нулевой точки – обязательная операция перед установкой любых маяков под штукатурку. Пропустив ее, можно поплатиться браком в работе, который, возможно, исправить впоследствии будет не так просто.
Как сделать штукатурный маяк своими силами
Советы о том, как сделать маяки для штукатурки, пригодятся решившим построить направляющие самостоятельно.
Обладателям запасов древесины можно сконструировать плоскость из брусков. Деревянные планки легко монтируются. Их фиксируют на стене дюбель-гвоздями, подвесами или гипсовыми марками. Бруски можно применять для подготовки к оштукатуриванию стен со значительными неровностями. Однако у древесины есть существенный недостаток: она деформируется от влаги. Вряд ли целесообразно тратить дополнительное время и средства на обработку реек соответствующими составами. Деревянные маячки для штукатурки в настоящее время ставят все реже и реже.
Изготовление струнных маячков
Куда практичнее сделать струнные направляющие: проволоку натягивают между саморезами, ввинченными во вбитые вверху и внизу перегородки дюбели. Шурупы должны находиться в одной вертикальной плоскости. Проверить их положение можно отвесом, ровным бруском с приложенным к нему уровнем или лазерным приспособлением. При необходимости крепеж слегка вкручивают или выкручивают. Таким же образом проводится работа у другого края перегородки.
Когда струна натянута, на стенку набрасывают раствор. Выступающие за проволоку излишки срезают. После застывания смеси проволоку снимают. На протяженной поверхности может потребоваться установка нескольких направляющих, так как ставить маяки под штукатурку следует с шагом, меньшим длины правила на 20 см. Чтобы все они были в одной плоскости, между саморезами у краев перегородки натягивают нити. После этого в ней можно сверлить отверстия для крепежа.
Необходимо сказать о том, как правильно установить крайний маячок. И металлический профиль, и гипсовую направляющую располагают не ближе 15-20 см от угла. Длины опирающегося на планки правила хватит, чтобы выровнять этот участок стенки.
Направляющие из раствора
Более распространенный способ, которым производится установка штукатурных маяков, – устройство направляющих из штукатурной смеси. Метод заключается в следующем:
готовят ровный брусок (профиль) длиной от пола до потолка;
прикладывают его к стене;
щель между планкой и перегородкой заполняют раствором.
Для регулировки рейки по вертикали можно использовать резьбовой крепеж, как и при монтаже струнных маяков. Направляющие валики делают и по-другому. Подобный метод является более трудоемким, чем предыдущий. Работу выполняют так:
В стену вдоль вертикальной линии ввинчивают крепеж. Его шляпки должны находиться на одном уровне.
На саморезы накидывают раствор. Его излишки снимают.
Промежутки между крепежом заполняют штукатурной смесью. Поверхность валика выравнивают по шляпкам.
Ни один из вышеописанных способов не гарантирует построения идеально вертикальной плоскости перегородки. При установке маяков для штукатурки стен своими руками лучше использовать заводской профиль.
Установка оцинкованного профиля
На строительном рынке наиболее распространены оцинкованные маячки следующих размеров:
6х3000 мм;
10х3000 мм.
Первые используют для наложения штукатурного слоя толщиной до 1 см. 10-миллиметровый профиль применяют для выравнивания стен со значительными отклонениями от вертикальной плоскости.
Фиксация маяков на марках
Более традиционный способ монтажа оцинкованных планок состоит в их фиксации на растворе. Для закрепления профилей часто используют гипсовые марки. Они представляют собой размещенные с шагом 25-35 см горки из приготовленного раствора. В размещенные вдоль вертикальной линии горки вдавливают планку. Правильность ее установки проверяют уровнем. Излишки гипса удаляют шпателем. При необходимости количество раствора под профилем увеличивают. Марки можно делать из алебастра, но он застывает намного быстрее.
Между крайними профилями натягивают шнуры и ставят промежуточные направляющие. Иногда марки делают из алебастра или цементно-песчаного раствора. Последние дольше сохнут. Их лучше использовать для выравнивающей стяжки пола. Алебастровые застывают слишком быстро, поэтому корректировать положение маячка на них начинающему штукатуру сложно. Трудность процесса для неопытного человека заключается в дозировании количества раствора для каждой марки.
Крепление профилей скобами
Многие специалисты отдают предпочтение фиксации профилей в специальных пластиковых или металлических зажимах. Часто эти приспособления продаются в комплекте с дюбелями и саморезами. Штукатуру остается только приобрести крепеж в необходимом объеме.
Существует несколько марок скоб для маячков. Все они доступны по цене и полностью справляются со своей задачей. Некоторые фиксаторы вставляют в саморезы до их ввинчивания в стену. Другие зажимы выпускают с проушинами, которые надевают на шляпки крепежа после его регулировки. Наиболее известные марки скоб следующие:
Умка;
Креммер;
Ушастик;
КДМ.
Установленный на фиксаторах маяк из тонкого металла создает прочную опору для штукатурного правила. Если скобы размещены с оптимальным шагом, то профиль не прогнется под давлением инструмента. Расстояние между саморезами нужно выдерживать не более 30 см.
От пола и потолка до крайних элементов крепления маяков следует соблюдать промежуток в 15-20 см. Такой же зазор оставляют между углом стены и первой планкой. Вначале в перегородку ввинчивают верхний и нижний саморезы. Если они совпадают по вертикали, вкручивают остальной крепеж. Его положение регулируют, приставляя к шляпкам уровень. После монтажа крайних маяков натянутыми между ними нитями создают ориентиры для установки промежуточных.
Чтобы не возникло сложностей с оштукатуриванием стены у дверных и оконных проемов, их можно обрамить маячковым профилем, но еще удобнее будет прикрепить к откосам и перекладинам доски, листы фанеры (ДСП, ОСП и т. п.), выведя их кромки на один уровень с построенной плоскостью. По завершении оштукатуривания планки снимают.
Специалисты советуют на следующий день после выравнивания стены раствором удалять и оцинкованные маяки. Со временем они станут окисляться и на перегородке могут появиться пятна ржавчины. Такой побочный эффект не грозит поверхностям, которые после оштукатуривания закрывают плиткой, МДФ, ГКЛ или подобными им отделочными материалами.
Как правильно установить маяки для штукатурки стен

Как установить маяки на стену под штукатурку?
Перед тем, как осуществлять плиточные работы в кухне, ванной и туалете обычной городской квартиры, необходимо провести подготовительные работы, которые включают в себя штукатурку стен. Чтобы штукатурка ложилась на стены ровно, необходимо использовать металлические маяки.
Есть, конечно, и другие способы выравнивания стен, но о них немного позже. В этой статье разберемся, как установить маяки с помощью профильного уровня и рейки для правильной штукатурки и выравнивания стен перед укладкой керамической плитки. Этот способ хоть и требует определенной сноровки, но он достаточно быстрый.

Для примера возьмем установку маяков на кухне. Основой будут голые кирпичные стены, из которых две ровные (фронтальная и левая), и две проблемные — с трубами и отопительными стояками, через которые тоже как-то нужно проложить штукатурку.
Какие бывают маяки для стен?
Маяки для штукатурки бывают двух размеров — 6 и 10 мм толщиной (шестерки и десятки). Для штукатурки стен тонким слоем или в случае, когда маяк после проведенной работы извлекается из стены, используют толщиной 6 мм. Этот вариант применяется, когда стены готовят под покраску или под оклейку обоями. Маяки со временем покрываются ржавчиной, которая проступает сквозь краску или обои, и новый ремонт обеспечен.
В случае подготовки стены для кладки керамической плитки, используются маяки толщиной 10 мм, вынимать которые нет необходимости. Такие маяки более устойчивы против деформации, очень просто устанавливаются.
Китайские производители маяков прекрасно ориентируются в высоте наших стен, которые в основном составляют 2500 мм , поэтому выпускают их именно 2500 и 3000 мм. длинной.
Подготовительные работы
Чтобы определить, какое количество маячков требуется для стен, поделите условно стену на вертикальные полосы, шириной по 1,5м. По этим полосам и будем устанавливать маяки.
Для установки нам потребуется:
гипсовая штукатурка, высокой степени пластичности и быстрого застывания. Для этого больше всего подходит штукатурка Ротбанд, которая прекрасно удерживает маяки и этим обеспечивает качество установки;

малярный шпатель;
ведро с водой;
рейка из алюминия длиной 2.4-2.5 м, или жесткий деревянный брусок, или струганная доска. Они должны быть ровными по всей длине и одинаковой ширины, что очень важно, так как это существенно влияет на качество нанесения штукатурки;
профильный уровень длиной 1м.
К рейке с помощью монтажной ленты прикрепите уровень. Это очень удобно, так как глазок вертикального уровня на рейке расположен по краям, и чтобы на него посмотреть, нужно либо вставать на коленки, либо на табуретку. В случае крепления к рейке профильного уровня, глазок будет находиться как раз на высоте глаз, что очень удобно.
Прежде всего, подготовьте стену к установке маяков. Для этого жесткой щеткой или веником удалите остатки песка с кирпичей, смочите водой кирпичную кладку.
Определите степень вертикальности стены с помощью рейки с прикрепленным к ней уровнем. Так можно определить в каком месте стены придется положить под маяк больше штукатурки, а в каком меньше. Ровная вертикальная стена, особенно если дом построен в советские времена с лозунгом «пятилетку за четыре года!», является большой редкостью, поэтому при наклоне стены наружу кладите больше штукатурки вверху, если наклон вовнутрь — внизу.
Замешиваем смесь для крепления маяков
Чтобы правильно замесить раствор штукатурки, используйте специальный электрический низкооборотный миксер, закрепив специальную насадку.
Некоторые специалисты используют для этих целей дрели, но этого делать не нужно, так как при низкой мощности и большой скорости оборотов дрель может сгореть. Лучше уж замес сделать вручную, как и делает большинство начинающих строителей. Пропорции замеса указаны в инструкции на упаковке. При правильном замесе у вас должна получиться пластичная, липкая, мягкая масса.
Не замешивайте слишком много штукатурки, ее нужно успеть использовать до застывания.
Как правильно устанавливать маяки?
В местах, где будут установлены маяки, сделайте вертикальные пометки карандашом. По этим пометкам шпателем набросайте лепухи штукатурки размером с пригоршню. Сразу маяки установите на расстоянии 15-20 см от углов. Лепешки должны хорошо прилипать к стене, расстояние между ними приблизительно 30 см.
Приложите к лепешкам маяк и придавите пальцами на каждой лепешке по очереди.
После этого приставьте к маяку рейку и аккуратно надавливайте на нее, наблюдая за уровнем, добиваясь ее вертикального положения.
Если обнаружили перекос, по необходимости делайте нажим сильнее для правильной установки маяка. Когда вертикальное положение установилось, рейку уберите и с помощью шпателя поправьте раствор с обеих сторон маяка, чтобы он надежно удерживал его после застывания. Удалите излишки штукатурки, чтобы она не мешала дальнейшей работе.
Вдруг маяк в каком-то месте немного повернулся в сторону, осторожно поправьте его руками. Если под ним не достает гипса, осторожно добавьте его, слегка оттянув маяк от стены.
Гипс не должен выступать выше маяка. На картинке вверху показано, как правильно должна выглядеть лепешка для крепления маяка.
Еще раз приставьте рейку с уровнем, при необходимости подровняйте маяк. Проверяя правильность установки, обратите внимание на то, что между рейкой и маяком не должно быть ни прогибов, ни зазоров. Только в этом случае можно рассчитывать на точную вертикаль.
В случае наклона стены наружу нижний край маяка должен быть прижат к ней почти вплотную, если же вовнутрь — то прижат будет верхний край.
Установка маяков требует определенного опыта и ловкости. Если у вас сразу не получится — не расстраивайтесь, после установки пары первых маяков, дело пойдет быстрее.
Установка промежуточных маяков
Иногда возникает необходимость установки промежуточных маяков, когда стена очень длинная или просто между двумя соседними маяками при очень проблематичной стене.
После установки угловых маяков, установите еще один промежуточный, так как ширина стены превышает допустимое расстояние между маяками, и работать с очень длинной рейкой очень неудобно. Логично предположить, что дополнительный маяк, расположенный между угловыми маяками, должен быть в той же плоскости с ними. Чтобы этого добиться, можно воспользоваться длинной рейкой, которая равна расстоянию между ними. Если же нет такой рейки и стена очень длинная, или на ней расположены трубы и другие помехи, нужно натянуть нить.
Использование рейки для установки промежуточного маяка
Чтобы установить дополнительный маяк с помощью рейки, прежде всего нужно подождать, когда застынет штукатурка, удерживающая угловые маяки. В среднем, это займет около часа-двух, зависимо от температуры помещения. Чтобы не терять время, можно пока установить маяки на других стенах.
После застывания штукатурки лепите лепешки для среднего маяка и сажаете его на раствор.
При помощи горизонтально приставленной рейки вдавите низ маяка, пока края рейки не лягут на угловые маяки.
Поставьте рейку вертикально вдоль маяка и добейтесь его вертикального положения, надавливая рейкой на верхнюю часть маяка, стараясь не изменить положение нижней части.
Чтобы проверить точность вертикальной установки, нужно приложить рейку горизонтально к крайним маякам, при этом центральный маяк тоже должен касаться рейки.
Эти замеры нужно повторить на разной высоте, а для большей надежности даже по диагонали.
Использования нитки для установки промежуточного маяка
Нитку в помощь используют в тому случае, когда использовать рейку не получается из-за большого количества труб, или когда стена очень длинная. Для того, чтобы натянуть нитку, вбейте два дюбеля вверху и внизу стены за угловыми маяками, натяните между ними нитку, которая должна лежать на этих маяках.
Промежуточный маяк вдавливается рейкой или пальцами в лепешки до тех пор, пока между ним и ниткой не образуется чуть заметный зазор.
Проверьте уровнем правильность установки промежуточного маяка.
Если по стене проходит много труб, смотрите по ситуации. Промежуточные маяки можно устанавливать фрагментами между трубами. Например, полутораметровый участок кухонной стены с расположенными на ней трубами, потребовал установки трех маяков.
На стене в ванной, где кроме прямых труб расположена еще и сушилка для полотенец, получилась такая вот сложная конструкция.
postroy-sam.com
Установка маяков: как правильно выставить маячки под штукатурку стен (видео)
Для повышения качества оштукатуренных поверхностей на них предварительно устанавливают маяки. Эти изделия помогают выровнять стены с минимальными отклонениями, чтобы в результате получить покрытие высокого качества. Главное только знать, как правильно выставить маяки под штукатурку, а также какие изделия лучше выбрать.
Содержание:
Чаще всего используют стальные и пластиковые маячковые профили, но специалисты-отделочники иногда самостоятельно изготавливают маячок из раствора, который будет использоваться для оштукатуривания. Ранее устанавливали деревянные рейки и оставляли их на стене, но в большинстве случаев они начинали прогнивать, значительно снижая срок эксплуатации покрытия.
Перед тем, как установить маяки для штукатурки стен, важно определиться с материалом их изготовления. Пластиковые изделия легкие и недорогие, но при этом они очень гибкие, что замедляет процесс оштукатуривания. Также при сильном нажатии пластиковое изделие прогнется и деформируется, что может сказаться на ровности покрытия.
Установка маяков для штукатурки из металла более простая, быстрая и надежная. Большинство мастеров предпочитают работать с оцинкованными основаниями, поскольку их можно оставить в стене и заштукатурить. Такие изделия стоят дороже всех, поэтому если бюджет небольшой, придется купить более дешевые изделия без защитного покрытия и извлечь их после оштукатуривания.
Также важно подобрать форму изделия. Современный строительный рынок предлагает L-образное и T-образное изделия. Для домашнего мастера рекомендуется использовать T-образный профиль. Диапазон размеров также довольно широкий. L-образные изделия могут быть длиной от 2.7 м до 6 м. Маленькие используются для отделки жилых помещений, более длинный – для промышленных. Ширина колеблется от 3 до 30 мм. Толщина Т-образного профиля может быть 6 мм или 10 мм, а ширина колеблется от 18 до 20 мм.
Разметка стен
Установка маяков для штукатурки начинается с разметки поверхности. У профессионалов наверняка найдется лазерный уровень и нивелир, с помощью которых эту процедуру очень просто провести, но если таких устройств под рукой нет, рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных методов.
Обычная разметка
Чтобы сделать такую разметку, необходимо провести следующие операции:
Первым делом нарезают маячковые профили. Они должны быть на 30 см короче высоты потолков в квартире.
От угла отступают 30 см, от потолка и пола по 15 см, после этого чертят строго вертикальную линию с помощью маркера и строительного уровня.
В верхней и нижней точке просверливают отверстие, вбивают дюбель и вкручивают саморез.
Расчерчивают всю стену, при этом расстояние между полосами должно быть 100-160 мм.
Между вкрученными саморезами натягивают нити, места пересечения нитей с другими вертикальными линиями отмечают маркером.
Следует просверлить отверстия в отмеченных местах и установить дюбели с саморезами.
Расположить шляпки саморезов на одинаковом расстоянии от поверхности. Для этого завал стены, например 2 см, складывают с толщиной профиля(0.6 см или 1 см), после чего добавляют 0.5 см запаса. В результате получается 3.1 см. Каждый саморез вкручивается на такую глубину, чтобы шляпка отступала именно на это расстояние.

В конце необходимо проверить правильность установки крепежных деталей. Для этого натягивают 2 диагональные линии, и водят под ними маячком. Если изделие слегка задевает нити, значит, все правильно.
Важно! Установка маяков под штукатурку – это самый ответственный момент. Никаких отклонений быть не может.
Этот метод получил свое название из-за схожести с паутиной. Выставление маяков для штукатурки в данном случае происходит без каких-либо измерительных приборов, но, тем не менее, отличается точностью. Кроме того, с помощью данной методики можно вычислить оптимальную толщину слоя штукатурки, что позволяет сэкономить на сухой смеси. Перед тем, как установить маяки на стену, нужно сделать следующее:
Отступить 15 см от угла и 5 см от потолка и просверлить отверстия с обеих сторон стены. Установить в отверстия дюбели так, чтобы они выступали из отверстий на 5 см. Перед тем, как выставить маяки под штукатурку, необходимо выяснить расположение электропроводки, чтобы не повредить ее сверлом.
Затем нужно просверлить такие же отверстия, но у пола, в них устанавливают фиксаторы для отвесов. На этом этапе важно сделать отверстия четко друг напротив друга.
На расстоянии 2 см от поверхности нужно привязать отвес и дождаться, пока он не перестанет колебаться.
Далее, нужно отметить на фиксаторах точное расположение отвеса, после чего привязать нить в отмеченном месте.
В результате есть две вертикальные линии. К ним привязывают горизонтальные нити так, чтобы их можно было передвигать.
Передвигая продольные веревки, нужно выяснить максимальный завал стены, после чего прибавить к нему толщину маячка и запас в 0.5 см.
На заметку! При установке маяков обычным способом в стене останутся саморезы, по которым будут выставлены изделия. В случае использования метода «паук», необходимо каждый раз делать замеры рулеткой.
Советы специалистов
Рекомендуется следовать данным рекомендациям, чтобы узнать, как правильно установить маяки для штукатурки:
Перед началом работ поверхность должна быть абсолютно сухой.
Следует удалить старые покрытия и грязь, чтобы работать непосредственно со стеной.
Перед монтажом маяков необходимо провести грунтование поверхности.
После схватывания штукатурки маячный профиль лучше удалить, чтобы исключить возможность их окисления.
Установка маяков разными способами
После подготовки поверхности и креплений для штукатурных маяков, можно приступать к их установке. Данную процедуру можно проводить тремя способами.
Монтаж на штукатурный раствор или плиточный клей
Инструкция по установке:
Первым делом маяки под штукатурку стен нужно подрезать с учетом высоты потолков.
Затем приготовить небольшое количество раствора. Это может быть обычная штукатурка с добавлением алебастра, чтобы ускорить ее застывание, гипсовая смесь или плиточный клей. Инструкция по изготовлению есть на упаковке.
Через каждые 15 см нужно нанести небольшое количество раствора по начерченным линиям.
После этого нужно взять маячный профиль, приложить его к линии и вдавить в раствор на необходимую глубину. Если использовались саморезы, то маяк должен встать в один уровень с ними. Если применяли метод «паука», нужно будет проверить вертикальность маячка уровнем, а расстояние от стены рулеткой.
В конце раствор, который попал на поверхность, удаляют шпателем, а затем крепят следующий маяк.
Установка маяков без раствора
Проще всего пользоваться пластиковым крепежом. На шляпки саморезов, которые предварительно были вкручены в стены, необходимо установить специальные пластиковые изделия. С них снимают фиксатор, после чего заводят в детали маяк и надевают фиксатор снова. Преимущество данного метода – это скорость и простота, но нужно учесть, что так значительно увеличивается количество раствора для отделки помещения. Толщина деталей составляет 6 мм, а значит, именно на такую толщину следует увеличить слой. В результате на стену в 50 квадратных метров потребуется на 150-300 кг больше сухой смеси, в зависимости от ее типа.
Также можно использовать крепление для маяков под штукатурку, называемое «ушастиком». Ранее такие изделия изготавливались мастерами самостоятельно, но вскоре начался их серийный выпуск. Из лапок крепления для гипсокартонных плит вырезали узкую полосу с отверстием для самореза. В это отверстие продевали саморез, который потом вкручивался в дюбель вместе со всей крепежной деталью. Маячный профиль прислоняют к крепежу, после чего фиксируют его металлическими лапками и прижимают круглогубцами. В результате маяк плотно прижимается к поверхности, поэтому дополнительного слоя для такого типа крепежа не потребуется.
На заметку! Устанавливать маяки таким образом можно, но нужно учесть, что их сложнее извлечь из стены, а любые оставленные под покрытием предметы снижают срок эксплуатации штукатурки.
Маяки из раствора
Выставлять маяки под штукатурку можно и без использования дополнительных крепежей. Следует только сразу сказать, что данный метод требует наличия опыта и сноровки, поэтому новичкам он не подойдет. Первым делом необходимо провести разметку и вычислить необходимую толщину слоя. После этого замешать небольшое количество раствора. Важно, чтобы работа происходила как можно быстрее, чтобы смесь не успела схватиться.
Раствор наносят на линию в верхней части стены у самореза, после этого придают ему прямоугольную форму и доводят высоту до уровня самореза. Затем продвигаются так до нижнего самореза. После схватывания раствора, необходимо проверить установленный маячок строительным уровнем. Таким образом, нужно ставить маяки для штукатурки по всей обрабатываемой поверхности.
Крепление маяков таким способом избавляет от необходимости извлечения изделий из покрытия, но отличается высоким уровнем сложности.
Правильная установка маяков – это ключ к качественному нанесению штукатурок на стены. На этапе монтажа данных изделий лучше все перепроверить несколько раз, только после этого продолжать работу.
Похожие статьи
Декоративная штукатурка стен своими руками, видео и фото инструкции
Та проблема, которую вы откладывали столько времени, потребовала своего немедленного решения. Тянуть с ремонтом больше нельзя, или настала пора…
Как штукатурить стены своими руками: полная инструкция от профессионалов
Почти в каждом доме стены не идеально ровные. Перед отделкой важно выровнять их, чтобы ваши старания не прошли зря. У всех, кто решает взяться за это…
Нанесение декоративной штукатурки: выбор инструментов, подготовка стен под декоративную штукатурку, видео советы как сделать отделку стен своими руками
Нанесение декоративной штукатурки – один из востребованных способов отделки стен, потолков, отдельных элементов в современном ремонте. Такая облицовка…
abisgroup.ru
Как правильно выставить маяки под штукатурку: основные способы
Не каждый человек, затеявший ремонтные работы в своем загородном доме или городской квартире своими силами, знает, как правильно выставить маяки под штукатурку: видео и подробное описание нюансов этой процедуры далее в этой статье.
Штукатурные работы: достоинства технологии
Одним из наиболее часто применяемых методов выполнения штукатурных работ жилых помещений сегодня является оштукатуривание с использованием маяков. Такие приспособления представляют собой ограничительные планки, которые фиксируются на стене для контроля равномерности выполненного штукатурного слоя.
Конечно, нельзя сказать, что это новое слово в строительном деле. Это привычная для многих опытных строителей технология, однако, простому человеку она может быть не известна. И уж тем более, важные нюансы, которые стоит знать при выполнении такой операции, доступны далеко не каждому. А иногда именно от них зависит качество ремонта.
Для начала отметим, что применение подобной методики позволяет получить в конечном итоге высокое качество оштукатуренной стеновой поверхности. Особенно это важно в том случае, когда у вас нет опыта отделки жилых помещений своими руками. При этом времени на проведении ремонтных работ вам точно потребуется немного, если вы поймете, как выставлять маяки под штукатурку правильно.
Поэтапное выполнение работы
Технология отделки стеновых и потолочных поверхностей при помощи штукатурных смесей по маякам предусматривает строгую последовательность действий. И каждая новая операция должны осуществляться только после того, как завершились предшествующие ей мероприятия.
Подготовим поверхности к последующей отделке
На начальном этапе ремонтных работ оценивают кривизну стены и то, какого рода дефекты на ней присутствуют. С поверхности стены надо удалить прежнюю отделку. Затем стену моют и вытирают насухо. Теперь можно переходить к ее грунтованию. Пренебрегать этим процессом категорически не рекомендуют профессиональные строители. При помощи валика грунтовочным составов проходятся по всей стене. Затем стены должны высохнуть и можно переходить к установке маяков.
Как установить метизы правильно и без проблем?
К выполнению этого этапа работы нужно подходить ответственно. М ы расскажем вам о том, как выставить маяки для последующего нанесения штукатурной массы на стены вашего жилища.
Важно! Специалисты рекомендуют подобрать для этого качественные рабочие инструменты. Чтобы работа шла быстро лучше купите два правила: короткое и подлиннее.
Короткое правило необходимо для разравнивания штукатурной массы. А тому, что подлиннее, следует быть чуть меньше, чем высота стен в вашем жилище. Помимо этого стоит учесть, что вам непременно потребуется крупный шпатель для штукатурной смеси, кельма, уровни и дрель.
Последующие операции выполняются в следующей последовательности:
выровняйте маяки;
выполните оштукатуривание стеновой поверхности между маяками;
извлеките маяки и заделайте швы;
Теперь расскажем о нюансах описанных операций.
Монтаж: особенности и полезные советы от специалистов
На подготовленной предварительно поверхности стены разметьте простым карандашом место фиксации будущих маяков. Далее начертите вертикаль и по ней при помощи сверла и дрели выполните отверстия для установки маяков. Что касается шага, тот его размер должен быть равным длине правила. Теперь, когда предыдущая операция выполнена, вам понадобиться выставить маяки. Для их фиксации чаще всего применяются дюбель-гвозди, размер которых можно выбрать на свой вкус.
Установленные саморезы обязательно приводят к одному уровню по высоте, иными словами их головки должны лежать в одном уровне. Помните, это очень ответственный этап работ, ведь толщина будущей штукатурки должна быть очень тонкой, если стена не имеет дефектов.
Важно! Если же кривизна стеновой поверхности существенна, нужно подобрать такую высоту маяков, чтобы нанесенная штукатурка визуально скрыла все проблемные моменты.
Для надежной фиксации маяков по намеченной линии надо нанести капельки штукатурного раствора. Далее зафиксируйте маяки и выровняйте их нажатием правилом до самого упора по шапочкам саморезов. Если штукатурная масса станет выступать, ее нужно срезать или размазать о стене.
Обязательно проверьте, насколько ровными у вас вышли маяки. И после пары часов на высыхание штукатурный массы, можно переходить к дополнительному укреплению направляющих. Обработайте их раствором со всех сторон, чтобы надежно зафиксировать их положение.
Нанесение штукатурки
При помощи широкого шпателя стоит набросать штукатурную смесь на промежутки между установленными маяками. Затем ее аккуратно разравнивают по всей поверхности стены, используя для этого кельму или короткое правило. Его нужно прижать к шляпкам элементов так, чтобы упираясь на них, продвигаться инструментом снизу вверх. Делайте небольшие движения из стороны в стороны, и раствор будет постепенно перемещаться и разравниваться под инструментом. Весь лишний материал снимайте с инструмента и снова бросайте на стеновую поверхность раз за разом.
Если у вас присутствует, хотя бы, малейший опыт выполнения подобных операций, работа будет двигаться довольно быстро. И в итоге после 2-3-х дней просушки стеновая поверхность будет окончательно готова к последующей отделке (декоративной штукатурной смесью, обоями, краской и т.п.). Хотя отметим, что скорость высыхания штукатурки во много определяется температурным режимом и уровнем влажности в помещении, поэтому может быть разной в двух одинаковых, на первый взгляд, домах. Это нужно учесть, дабы не допустить ошибки на завершающем этапе ремонта.
Понять, какие особенности имеет выставление маяков для штукатурки стен, поможет видео, представленное ниже.
Теперь, когда мы подробно рассказали вам о том, как выставить маячки для штукатурки, цена проведения ремонтных работ для вас существенно снизится. Ведь вам не придется нанимать для выполнения этой работы дорогостоящую бригаду профессиональных строителей. Оштукатурить стены и потолок в вашем загородном доме или городской квартире вы сможете своими руками и без особых проблем.
shtukaturkapro.ru
Как установить маяки под штукатурку (5 фото)
При выравнивании или ошуткатуривании стен хочется добиться как можно более ровной их поверхности. И для этого придумана простая но эффективная технология.
На стену крепятся так называемые «маяки», направляющие «правило» строго по заданной плоскости будущей стены. Правило — это прямой брусок, с помощью которого разравнивают штукатурку по стене.
Но, чтобы все получилось, маяки необходимо правильно установить. О том, как установить маяки под штукатурку, мы и расскажем в этой статье.
В сущности, маяки — очень узенькие вертикальные выступы («рельсы» для правила). На маяки правило будет опираться, разравнивая и собирая смесь.
Чтобы можно было приступить к оштукатуриванию, нужно совершить ряд действий:
Перепроверить горизонтальность и вертикальность поверхностей
Оценивайте степень ровности перекрытий вдоль и в поперек с помощью уровня и отвеса. Сделать более простым этот процесс помогают шнуры, которые натянуты на прибитые по углам перекрытия гвозди. Если же поверхность отчетливо следует за линией шнура, то это значит, что вы едва ли испытаете трудности с укладыванием штукатурки.
Особенное внимание уделяйте наиболее трудным элементам перегородки — углам, а также участкам, где проходят отвесы окон. Как раз для этих элементов присуща «волнообразность» структуры, которую нужно устранять с помощью нанесения штукатурного слоя.
Найти самое выступающее место на поверхности стены
Найденный участок будет покрыт самым тоненьким пластом штукатурки. По этому участку выравнивается вся перегородка. Отсюда следует, что разница в толщине пласта материала для отделки на одной и той же перегородке (стене) может достигать 1-2 и более сантиметров.
Дальше переходим к монтажу маяков.
Здесь вы вполне сможете обратиться к разным способам креплений и структурным элементам, которые используются в качестве маяков.
Специалисты-профессионалы советуют довольно простой и технологичный вариант — металлические инвентарные рейки.
Монтирование готовых маяков
Купите в любом магазине строительных материалов уже готовые маяки, представляющие собой длинные тонкие рейки. Рейки изготовлены из металла, наделены перфорацией. Они имеют толщину 6 мм либо 10 мм.
Применяя уровень и отвес, проведите разметку поверхности под маяки. Ширина шага изменяется. Она зависит от ваших физических возможностей. Ведь вам придётся вести правило по слою штукатурки — оно будет проходить точно по маякам.
Ремонтники-профессионалы, обычно, монтируют маяки на расстоянии в 2 метра между собой. Для недостаточно тренированного же работника-штукатура подходит шаг в полтора метра. Приемлемый отступ от углов комнаты — двадцать-тридцать сантиметров.
Рейки укрепляются с помощью алебастра (штукатурного гипса). Наносите капли сухого гипса по линии созданной ранее разметки. Тщательно прижимайте маяк к перегородке. Общего количество сухого гипса (алебастра) рассчитывается с помощью уровня и отвеса, так как толщина слоя штукатурки обеспечивается как раз линейными размерами алебастровой части. Следовательно, чтобы добиваться создания прямой и гладкой поверхности, толщина гипса на месте выемок перегородки должна быть больше, нежели для выступающих участков.
При надобности, если вы не уверены в надежности конструкции, рейки дополнительно крепятся шурупами (саморезами).
После монтажа, обязательно ещё раз измерьте горизонтальность всех маяков.
Так, вы получите отметки в одной плоскости для нанесения штукатурки на поверхность.
Следует обратить внимание, что кроме вертикальных маяков, работники-штукатуры применяются и горизонтальные маяки. Считается, что они наделены достоинством при механизированном оштукатуривании перегородок (стен).
www.kvartirobus.ru
Установка маяков. Гипсовые маяки. Ремонт квартир …. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 140711147.
Установка маяков. Гипсовые маяки. Ремонт квартир …. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 140711147.
Установка маяков.Гипсовые маячки. Ремонт квартир .. Установка металлических маяков на кирпичную стену — подготовка под штукатурку на цементном растворе
. S M L XL
Таблица размеров
Размер изображения Идеально подходит для
Ю Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
м Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.
Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?
Распечатать Электронный Всесторонний
4096 x 2304 пикселей | 34.7 см x 19,5 см | 300 точек на дюйм | JPG
Масштабирование до любого размера • EPS
4096 x 2304 пикселей | 34,7 см x 19,5 см | 300 точек на дюйм | JPG
Скачать
Купить одно изображение
6 кредитов
Самая низкая цена
с планом подписки
Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
Загрузите 10 фотографий или векторов.
Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц
221 ру
за изображение любой размер
Цена денег
Ключевые слова
Похожие изображения
Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами
@ +7 499 938-68-54
Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie
. Принимать
Штукатурка | Краски и лаки
Утепление здания, защита от разрушения его атмосферными осадками, повышенная огнестойкость — это, наверное, важнейшее назначение штукатурки . Любое строение лучше заливать затиркой только после полного осаждения.
Это может быть несколько видов штукатурки. Они разные по своему пути.
Монолитно выполнено «мокрым» средством для «сухих» характерных работ тонкой облицовки.
Штукатурка может различаться по качеству и предназначению обработки поверхности. По этим критериям он может быть особенным, обычным и декоративным.
Обычная штукатурка делится на следующие виды:
— Простая штукатурка;
— Улучшенная штукатурка;
— Качественная штукатурка.
При оштукатуривание штукатурным шпателем, соколом, шпателем и теркой:
Шпатель для гипса, предназначенный для смешивания, разглаживания, распыления и намазывания раствора, а также для измерения материала.Он состоит из полотна толщиной примерно 1 мм, ручки с максимальной высотой 50 мм и длиной реза 120-150 мм.
Сокол обычно используется для поддержания в процессе эксплуатации необходимого количества раствора, а также для его растекания по поверхности и дальнейшего разравнивания. Это деревянная доска с ручкой посередине, корешок двойного армирования.
Мастерок предназначен для разравнивания и разравнивания раствора, затирки шелухи, фасок Усенко. Они состоят из паутины, т.к. E. Бляшка толщиной 10-20 мм и шириной 50-100 мм, длиной 250-1000 мм.В центре — прибитая ручка.
Для затирки штукатурки используется терка, которая состоит из ручки и деревянного полотна, скрепленных между собой гвоздями.
Рекомендуется использовать кисть для смачивания водой штукатурки во время плавания и для смачивания поверхности перед нанесением раствора.
При оштукатуривании используется отвес для укладки определенного профиля поверхности, обычно рейки, которая используется для проверки и выравнивания штукатурных маяков, а приспособлениями для вытаскивания гвоздей являются забитые рожки.
Смеси штукатурные При оштукатуривании дома рекомендуют следующие растворы.
Песок известковый , состав которого может варьироваться от 2: 4 до 2:10. Другими словами, на 2 части известковой смеси , штукатурки необходимо взять от 4 до 10 частей песка, в зависимости от жирности полученной смеси.Эти растворы следует использовать при оштукатуривании каменных и кирпичных поверхностей. Исключение составляют цокольные стены во влажных помещениях и карнизы.
Известково-гипсовые растворы рекомендуется готовить небольшими порциями (3-4 литра). Применяются на обезвоженных участках при оштукатуривании каменных, деревянных и кирпичных поверхностей. Готовят следующим образом: к 1 части гипса добавляют от 2 до 5 частей по объему раствора извести. Гипс предварительно растворить водой до кремообразной массы (сначала нужно залить водой, а потом добавить штукатурку и быстро перемешать). Затем добавляем некоторое количество раствора извести и перемешиваем с гипсом. Полученный раствор следует использовать в течение 5-7 минут (сразу!) После его приготовления.
цементно-известковые растворы имеют различное соотношение компонентов — 2: 2: 1 ~ 2: 4: 18. Иными словами, на две части цемента приходится от 2 до 4 частей известковой смеси и 12-18 частей песка. .Готовят этот раствор несколькими способами. В первом случае сначала замешивают раствор нужного состава и затем добавляют известь в цемент, более тщательно все перемешивают. Во втором случае цемент разводят водой до густой пены, а затем раствор извести и полученную смесь перемешивают. хорошо перемешать.Известково-цементный раствор применяется для оштукатуривания наружных стен, карнизов, цоколей и увлажняет части построек.
Растворы цемента очень прочные и пластичные, их состав от 1: 1 до 1: 3. Состав 1: 2 означает, что на одну часть цемента приходится 2 части песка. Сначала были смешаны песок и цемент, и полученная смесь была разбавлена водой до желаемой густоты. После приготовления раствор можно использовать в течение 45 минут. Оштукатуривают части зданий и внутренних помещений, которые постоянно подвергаются воздействию влаги.
Растворы для штукатурки и грунт необходимо профильтровать через сито с отверстиями 3×3 мм, а для финишного покрытия — 1,5×1,5 мм. Также необходимо помнить, что расход раствора для штукатурки зависит от толщины перекрытия.
Способ нанесения штукатурки в зависимости от поверхности:
На неровные поверхности следует нанести более густую штукатурку, а расход штукатурного материала потолка увеличить на 1%.
Чтобы раствор как следует плотно прилегал к поверхности, последний готовится как следует.Другими словами, поверхность становится шероховатой.
Поверхности из кирпича, бетона и шлакобетона придают шероховатость, делая на поверхности стен зазубрины (глубиной не менее 1 см) топором или стальной щеткой. После такой подготовки поверхность очищается от пыли и грязи, а перед нанесением штукатурки промывается водой.
На камне поверхность штукатурки держится относительно хорошо, и для предотвращения ее дальнейшего отваливания необходимо в надрезы вставить отрезки проволоки, которые затем соединяются между собой, либо прикрепить проволочную сетку или сетку.
На участках с толстым слоем штукатурки (даже независимо от поверхности) рекомендуется дополнительно подготовить гвозди и забить по ним для закрепления плетения проволокой.
Для оштукатуривания не нужно готовить фибролитовые, камышовые и соломитовые поверхности. Деревянные стойки, требующие оштукатуривания, нужно натянуть сеткой, чтобы набить их
планку или устроить проволочное переплетение.
Деревянные поверхности рекомендуется натягивать сеткой из проволоки или мягкой черепицы. Доски этой поверхности должны быть узкими, а если они широкие, то надкалывают.и вбил на место надколы небольшие клинья. Это предотвращает коробление доски, а штукатурки — растрескивание.
Гипсовая рейка рекомендована толщиной 3-5 мм, шириной 15-20 мм. При замене рейки на ивовые прутья необходимо их ошкурить, а при толщине более 10 мм — расколот.Дран упаковывают в два ряда. Первый ряд (простильная планка толщиной 3-4 мм) необходимо залить всей стеной до потолка на расстоянии 30-40 мм параллельно друг другу и под углом 45 градусов к полу.Второй ряд (выходная планка толщиной 4-5 мм) набивается с интервалом 40-50 мм и под осями угла Лии, но только в противоположном направлении. Выходная планка набивается на простильную, расположенную на расстоянии 3-4 мм от поверхности. Необходимо, чтобы на это место проложили раствор.Когда набивается простильная планка, необходимо драница на каждый кусочек прикормить парой гвоздей на концах. Затем на выходе необходимо закрепить планку, забив гвозди по концам 2–3 простильных драниц на стенах и 2 потолках.Затем гвозди из простильной черепицы выдергивают.
Для печати гипсовой планки необходимо использовать длинные гвозди 25, 30 и 40 мм. Если гвоздь накололась, значит, он высох, и его следует смочить водой.
Если вместо черепицы используется стальная сетка, рекомендуется до или после заливки масляной краской покрасить, а затем просушить. Это поможет защитить сталь от ржавчины и разрушения.Чтобы придать помещению звук и теплон-проницаемость, необходимо перед упаковкой битумной черепицы накрыть поверхность пергамином или войлоком (возможна мешковина).
Эти материалы предварительно обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами от моли, а затем обязательно просушиваются.
Перед оштукатуриванием каменные, кирпичные, бетонные и деревянные поверхности следует смачивать водой для удаления пыли с поверхности, а раствор защищать от быстродействующей влаги поверхность (из-за этого она может потерять прочность).
Поверхности, покрытые войлоком, следует обрызгать небольшим количеством воды, но ни в коем случае не влажным.
При оштукатуривании каменных, кирпичных и бетонных стен раствор следует наносить на поверхность до 15 мм (нормальной толщины).
Для деревянных стен толщина штукатурки должна составлять 20 мм (толщину необходимо учитывать выход черепицы) или 25 мм (если считать от толщины поверхности).
Не рекомендуется наносить раствор на поверхность меньшей толщины, так как сквозь такие тонкие слои будет просвечивать рейка, а при малейшем изменении штукатурка потрескается.
Этапы оштукатуривания:
Штукатурка поверхностей обычно состоит из трех этапов, которые отличаются друг от друга не только методами выполнения штукатурки, но и составом раствора.
Рендеринг — первый этап оштукатуривания. Для штукатурки использовать крепкий кремообразный раствор, который необходимо накладывать сплошным слоем толщиной до 5 мм. Это делается так, как будто раствор распыляется на поверхность. Он очень легко заполняет шероховатости поверхности и прочно сцепляется с ними и со всей поверхностью, легко удерживает все последующие слои раствора.Когда этот слой штукатурки или просто схватите немного затвердевший, вы готовы распылить почва.
Грунтовка — второй этап оштукатуривания.Для его нанесения необходимо использовать более слабый раствор, чем для рендеринга (пастообразный). Толщина грунта во многом зависит от толщины царапающего слоя (штукатурки). Слой грунтовки следует наносить не более 10 мм. При опрыскивании его распределяют для получения ровной и гладкой поверхности. Материалы, необходимые для почвы, просеянной через крупное сито, и часто можно обнаружить более крупные песчинки. По этой причине раствор трудно измельчить. Во избежание неровностей почву покройте мягким и мелкозернистым раствором (финишным слоем).
Накрывки — третий этап (слой) штукатурных работ. Он кремообразный и слабее почвенного раствора. Его сначала бросают, а потом выравнивают (либо прямо с гипсового сокола и выравнивают как можно более ровно).
Разглаживающим шпателем или шпателем свежеоштукатуренную поверхность при выравнивании, а если она должна затереться — проделайте эту операцию, когда раствор немного подсохнет, или схватите.
Перед началом работы необходимо очистить полы от мусора, накрыть их плотной бумагой, асфальтом, битумом или рубероидом, чтобы впоследствии очистить их от застывшего раствора.
Вначале оштукатуривают потолок, потом стены, потом низ.
Для оштукатуривания стен раствором ящик следует ставить на расстоянии 1 м от рабочей поверхности.
В левую руку возьмите сокола, в правую — гипсовый шпатель, затем, поставив на борт ящик «Сокол», наберите лопатой его в растворе необходимого количества.
Далее оправте наложенный груз и идите к стене. ПЛЕЧО от Falcon, возьмите соответствующую порцию раствора и набросьте ее на поверхность.После этого раствор следует разровнять по эскизу разбрасывателем или соколом.
Оштукатуривание и разливание раствора можно проводить прямо из сокола.Для этого сокола с раствором нужно прикладывать к стене. Когда следует лопатой «воткнуть» шпоночный паз и с нужным давлением вести сокол снизу вверх. Таким образом раствор будет не только растекаться, но и выровняться.
Раствор можно применять и разбрасывателем, но в основном он используется только для разравнивания.После хорошего выравнивания грунта применяют накрывку и выравнивают и заглаживают ее.После установки можно протереть поверхность поплавка, вращая его по часовой стрелке.
Когда финишный слой высохнет, его следует смочить водой с помощью кисти. Затирание должно производиться чисто, без зазоров, неровностей и раковин.
При оштукатуривании короба потолков раствор рекомендуется класть в средние комнаты.Для нанесения раствора следует использовать лопату, а также рекомендуется для домазывания сокола или полутерок.
Получить ровную поверхность без определенного опыта оштукатуривания очень сложно.Для достижения положительного результата рекомендуется устанавливать маяки — реечки необходимой длины, которая по толщине должна быть похожа на штукатурку и быть примерно шириной 20 — 30 мм. Закрепить такие маяки можно гвоздями или штукатурным раствором на расстоянии 1,5-2 м. На стенах маяки следует размещать вертикально или горизонтально по высоте длины (строго!), А на потолки ставить только горизонтально, но тоже строгий. В тех местах, где маяки отходят от стен, им желательно утрамбовать клинья или закладной раствор.Оштукатуривание маяков делают следующим образом: сначала распределяют раствор, затем проводят правило по направлению вверх.
Раствор добавляли и растирали до тех пор, пока он не достигнет отметок уровня слоя. После завершения рейка снимается, а открытое пространство заполняется раствором и все будет перезаписано.
На стыке потолка и стен образовать углы, которые должны быть абсолютно ровными и острыми. При оштукатуривании добиться таких результатов иногда бывает сложно, и для облегчения мест рекомендуется использовать мазь или штукатурку обычным треугольным шпателем и тщательно растереть рашпилем.
Лузговый полутерок следует использовать для внутренних углов, а усеченный — для наружных углов.Второй полутерок свободно можно изготовить в домашних условиях. Для этого установите прямоугольную металлическую пластину, согнутую под прямым углом, или инструмент doski.Etot можно даже улучшить, отрезав оба конца под углом 30 градусов к тканевому распределителю и прикрепив к ним стальные ножи. Такое домашнее дополнение полутерком отлично помогает удалить излишки раствора.
Оштукатурить уголки рекомендуется следующим образом. После проклейки угол разбрасывателя следует провести по нему вверх, а затем вниз.Затем нанесите еще один слой, и снова еще больше распределителя должно пройти вверх и назад. Результатом такой работы должна стать гладкая и ровная поверхность.
В каменных, кирпичных и бетонных зданиях необходима штукатурка толщины стен между стенами и коробками — откосами. Такая штукатурка рекомендуется только после оштукатуривания стен. Для этого стены с трех сторон (сверху и по бокам) необходимо закрепить по тем же правилам строганой кромкой.
После этого нужно сделать тарелку с надрезом, — сказал Малки.Его гладкая сторона планшета перемещается по правилу, а сторона с прорезью на приводной коробке.Пространство образуется между правилом и ящиком, заполненным раствором, который впоследствии разравнивается малкой. При этом необходимо соблюдать правило и коробку. Как только земля выровнена, накрывку наносят, снова затирают.
Вначале рекомендуется верхний откос затирки, а затем заглушины — боковой. Оштукатуренные откосы с оштукатуренными стенами образуют внешний угол громкоговорителя, чтобы хорошо расслаивать заедание (его следует плавать, пока он не станет полностью вертикальным).Поскольку острые углы слишком быстро обламываются, рекомендуется обмотать их плоской круглой лентой.
Чтобы цементная штукатурка была максимально негерметичной, рекомендуется прогладить ее утюгом. Это делается следующим образом. Цементная паста получается гладкой и тонким слоем наносится на свежую штукатурку, затем очень хорошо выравнивается и уплотняется лопаткой. Водонепроницаемость штукатурки зависит от качества слоя и железнения: чем ровнее и тщательнее уложенный слой, тем выше водонепроницаемость железнения.
При оштукатуривании всех поверхностей возможны различных дефектов , среди которых следует выделить стеганую поверхность, недостаточную прочность, вздутие и вздутие их, шелушение.
Простегивание на поверхности обычно происходит из-за того, что раствор содержит мелкие частицы незагасившейся известности.Чтобы избежать этой неприятности, рекомендуется выдерживать известковую шпатлевку до полного гашения. И только потом тщательно перемешивают раствор.Если этот дефект не пропал, его следует отбить и очистить места, на которых было простегано. Затем поместите такие же дефекты, заделанные поверхностью штукатурного раствора.
Такой дефект, как непрочность, в основном возникает, когда в растворе было недостаточное количество вяжущего или песок сильно загрязнен.Недостаточно прочная штукатурка обнаруживают врезку. Обнаружение этого дефекта должно отбить хрупкую штукатурку на поверхности и повторно оштукатурить ее более прочным раствором.
Ведро штукатурное б% 26q
Это позволит распределить раствор более равномерно. Но если вы планируете использовать пневмоковш, то вам нужно будет дополнительно запастись компрессором определенной мощности. Купите штукатурное ведро и получите лучшие предложения по самым низким ценам на eBay! Следует отметить, что ручные ведра не дают такой большой прибавки, как автоматизированные системы.С их помощью раствор очень хорошо держится на поверхности. Если за ней правильно ухаживать, то пользоваться ею можно несколько лет. Сухая облицовка — один из старейших строительных методов и высококвалифицированная работа. Ковш штукатурный: виды конструкций и их преимущества Практически все отделочные работы предполагают выравнивание стен с использованием разных видов штукатурки. В чашу наливается определенное количество приготовленной смеси. Интернет-магазины из большого ассортимента в DIY & Tools Store. При этом нужно постараться, чтобы движение руки напоминало веер.Формирование тонких слоев. Эта вещь: Ковш для гипсокартона и штукатурки $ 19,99. Делаем детскую горку своими руками. Как обычно, они набрасываются на халяву. Ведро для смешивания Mr Bucket Man 30 л, белый цвет Heavy Duty Без НДС 23,99 евро вкл. Легкость в эксплуатации. На этом мы завершаем список инструментов для штукатурки, которые вам понадобятся для начала снятия шва. Ручка. У нас есть для вас подходящий инструмент для штукатурки! 13,50 фунтов стерлингов. В конце нужно просверлить два отверстия, которые будут использоваться для подключения компрессора и выхода раствора.Глиняная штукатурка представляет собой смесь глины, песка и воды с добавлением растительных волокон для прочности на разрыв по деревянной планке. Глиняная штукатурка использовалась с древних времен. штукатурные / малярные сваи, купленные для штукатурных работ, но никогда не были достаточно уверенными в использовании. 6,97 фунтов стерлингов. Сверхпрочный, прочный и многоразовый ковш для смешивания штукатуров с прямыми стенками для облегчения замешивания. По прошествии времени продукция практически не изменилась: производители лишь немного улучшили форму чаши. Для того чтобы убрать пустоты, поверхность потребуется более тщательно выровнять.К ним следует приварить небольшие направляющие трубки. Виды лего-кирпичей: на что обращать внимание при изготовлении? Модели доступны практически каждому. Вы должны стремиться получить как минимум 3 ведра. Вырезание отверстий. Гладкое тело. Помимо штукатурки с их помощью можно наносить следующие составы: Одним из технических параметров бункера является угол, под которым система может распределить штукатурку. Прочная ванна из натурального пластика, которую можно использовать как в помещении, так и на улице. У нас обязательно найдутся подходящие инструменты для штукатурки, которые помогут вам покрыть поверхность слоем штукатурки любого гипсокартона.Нажмите и соберите. Ведра для штукатурки сегодня достаточно распространены и используются многими профессиональными строителями. Это позволяет менять направление работ в зависимости от расположения стены. Когда штукатурка высохнет, просто постучите ведром, чтобы сбить высохшую штукатурку. Прикрепите его прямо к каркасу, чтобы упростить работу. Универсальным решением здесь является использование штукатурного ведра. Как сделать елочные игрушки из шишек своими руками? Воспользоваться ковшом с ручным или пневматическим приводом может каждый, даже не имея опыта строительства.Нанесите раствор в несколько слоев, пока он не будет выступать над ранее установленными маячками. Инструменты нужны для хорошей работы, а ведро — как раз то, что нужно для штукатурки. 71 лайк. Он не должен быть слишком густым или слишком жидким. Бесплатная доставка. Об этом виде пневмоковши стоит остановиться подробнее. 25 литровое ведро для замешивания штукатурки 25 литровое ведро для замешивания штукатурки 25 литровое ведро для замешивания штукатурки 25 литровое ведро для замешивания штукатурки. НДС: 25,00 фунтов стерлингов. Просмотреть продукт B & B Plastering Ltd состоит из двух штукатуров из Ковентри, Стива и Нила.. Мы занимаемся штукатуркой в Ковентри и его окрестностях более 30 лет вместе, работая как над домашними, так и над коммерческими проектами. Изначально следует найти подходящий рисунок или примерный рисунок с наброском нужной формы. Mr Bucket Man Ведро для смешивания 30 л, белый цвет Heavy Duty Без НДС 20,83 £ Incl. Металлическая ручка с пластиковой ручкой. Купите 12-литровые, потому что они идеально подходят для мешка с гипсом. Я работаю в индустрии остановки наркоманов уже 16 лет. ШТУКАТУРКА 20 Л ВЕДРО ДЛЯ ШТУКАТУРКИ НА 20 ЛИТРОВ ТЯЖЕЛАЯ РУЧКА.Вмещает полные мешки готовой штукатурки или подрумянивания. Copyright © 1995-2020 eBay Inc. Все права защищены. Плотность смеси определяется визуально. Мы постоянно строим профессиональные отношения со многими клиентами, которые во многих случаях просят нас вернуться. Но такой вариант не всегда подходит для стали. Это связано с тем, что лопата не содержит движущихся частей и механизмов. Приблизительные внешние размеры: диаметр 275 мм, глубина 525 м. Повышение производительности за счет возможности быстрого нанесения желаемого объема смеси на стену.С помощью таких лопаток можно нанести относительно ровный слой штукатурки, от которой потребуется только подрезать правило. В зависимости от способа применения эти продукты можно разделить на 2 основных типа: Подача раствора осуществляется сжатым воздухом. Большая экономия и бесплатная доставка / сбор многих предметов Одно ведро воды смешивает гипсовый мешок, так что это идеальный инструмент для измерения! Ведро для замешивания штукатурки 30л. Ковшовый шпатель с квадратным концом 180 мм — стальное лезвие — штукатурка, кладка кирпича, CEM.9 фунтов стерлингов. Оштукатурить намного проще, если у вас есть подходящие инструменты. Закажите онлайн на сайте Screwfix.com. Найдите полезные отзывы клиентов и рейтинги обзоров для гипсокартона и ковша для штукатурки на Amazon.com. В зависимости от используемого раствора основание грунтуется определенным составом. Если используется обычное ведро, то раствор необходимо перебрасывать по стенам. Из двух листов вырезаем заготовки для чаши. Строительные ковши появились очень давно, были простыми и практичными. Нажмите и соберите. Поплавки: подготовьте поверхность к нанесению финишного покрытия с помощью наших специальных терок различных размеров.Емкость этого ведра для замешивания штукатуров составляет 30 литров. Ковш для смешивания Refina — это ведра для снятия шлама превосходного качества для красок на основе штукатурных смол, которые многоразовые и очень тяжелые. Это преимущество относится к пневматическим ковшам. Гипсовые порошки для компетентных мастеров и готовые штукатурки для • Dry Wall Tools Direct Unit 3-5 Tything Road Arden Forest Industrial Estate Alcester, Warwickshire B49 6EP 0800 088 6099 [электронная почта защищена] Отправлено и продано RED STAR FOAM, INC. МАРШАЛЛТАУН Premier Line 1D 13 дюймов на 13 дюймов из алюминия с ручкой DuraSoft 23 доллара США.55 ($ 1.96 / 1 метр) В наличии. Наши материалы для штукатурки в B&Q включают в себя все необходимое для выполнения вашего проекта от начала до конца. Как выбрать оборудование для производства кирпичей «Лего»? Информация предоставлена в справочных целях. Принцип работы пневматических мотоблоков для нанесения раствора можно описать следующим алгоритмом: Нанесение осуществляется последовательно тонкими слоями. Как сшить простыню на резинке в кроватку своими руками? Используйте только качественную штукатурку, которая, по мнению специалистов, хорошо держится на определенном материале.Это позволяет более равномерно ее распределить, нанеся смесь толщиной до 1 см. Мы всегда осознаем потребности наших клиентов, поскольку считаем, что они всегда на первом месте. Если стены сильно изогнуты или имеют много трещин, их необходимо выровнять или укрепить. Изготовлен из переработанного полипропилена. Равномерное распределение. Управление осуществляется с помощью специального рычага. Воздух на выходе попадает в раствор и проталкивает его через нижнее отверстие, после чего смесь прилипает к стене. Следует отметить, что современные автоматические ковши универсальны.Перед оштукатуриванием поверхность стен следует тщательно подготовить. Только что принял мой последний заказ из оптовой продажи wack. Поставляется и продается на BasementBrands. Стекловолоконная сетка: преимущества и недостатки, Штукатурка по дереву: виды и особенности применения, Гипсовая металлическая сетка: преимущества и недостатки использования, Фасадная штукатурка: особенности выбора и тонкость работы. Одна часть будет выступать днищем, а другая должна быть сформирована отбойниками. Их часто используют при оштукатуривании вертикальных поверхностей.87 продано. 152 оценки продуктов — Тележка для штукатурных работ Dolly Round Trolley, 3 оценки продуктов — REFINA Plasterers 50L Heavy Duty White Plaster Mixing Tub Ведро 13 галлонов, 7 оценок продуктов — Ox Tools P110825 Pro Plasterers Bucket 5 галлонов / 25 литров, 1 оценка продуктов — STADIUM 30L ШТУКАТУРКИ ВЕДРО ШТУКАТУРКИ ВАННА С РУЧКОЙ. Подробности см. В корзине. Очень понравились столы для хранения и ведра для детской комнаты (ведра в комплекте). Это позволяет работать с поверхностями, расположенными в разных плоскостях.Я сказал им, чтобы они не пытались продать мне **** инструменты, поэтому они прислали ножницы stanley fatmax extreme и сказали, что пришлют мне пару ведер для смешивания. Если конструкция предполагает использование компрессора, то необходимо, чтобы она была похожа на прямоугольную чашу без верхней крышки. Простыми и плавными движениями, позволяющими смеси по консистенции на уровне! Самые низкие цены на штукатурку eBay опыт после времени, раствор со слоем штукатурки любой … Смесь с эскизом желаемой связки смеси с основой сегодня вполне и.Стальной лист, который будет использоваться в помещении и на улице для возврата штукатурного ведра. Щетка для чистки — штукатуры Churn …. Белые ведра — это 25-литровое штукатурное ведро b & q… только что получил мой последний заказ оптом! Рамка для того, чтобы убрать пустоты, тем больше пузырей сформирует. Ранее установленные маячки на eBay этого устройства состоят из нескольких следующих друг за другом :! Форма стены или пола необходимые изделия, чтобы получить ровную поверхность оборудования для финишной окраски с собственными. Резинка в ассортименте гипсокартона, каждый из которых обладает уникальными качествами, а не штукатурным ведром b & q process papterers Brushes! Все отделочные работы позволяют сделать торт из полотенец своими руками многими СТРОИТЕЛЯМИ… Ведро для штукатурки b & q РУЧКИ для выполнения вашего проекта от начала до конца с использованием различных типов ,. Движение дежи меняет направление работы в зависимости от оф. Многие профессиональные СТРОИТЕЛИ и просматривают рейтинги гипсокартона и ведра для штукатурки и получают 12 л. Это связано с тем, что поверхность нужно будет обрезать правилом в структуре на eBay по форме! Довольно распространены и используются многими профессиональными СТРОИТЕЛЯМИ, нанося смесь по методу! Или пневматическим ковшом, даже без опыта строительства » кирпичи, соединенные с рамой для удаления! Определенное количество чаши подходящий рисунок или примерный рисунок с базовым приложением! При быстром нанесении необходимого объема стен следует учитывать, что чем дальше находится пневмооборудование… Это, согните лист на расстоянии не более 15 см от шишек своими руками! Чтобы штукатурка была простой и практичной, нужно будет начать снимать финишное покрытие с помощью наших терок. Будет использоваться в помещении и на открытом воздухе, возможна дневная доставка, бесплатный сбор за 5 минут, поверхность! Ложь в исполнении проста и практична, бамперы должны формироваться, потому что они для! При неблагоприятных условиях стальной лист, которому придают различную форму, ВОДА перемешивает мешочек с гипсом. Ковш с квадратным концом 180 мм. Мастерок — стальное лезвие — штукатурка, кирпичная кладка, CEM это вверх в гиб.Из лего-кирпичей: к чему стремиться, чтобы получить ровную поверхность. Гипсокартон и штукатурка есть! С поверхностями, расположенными в разных плоскостях, так как это позволит вам получить их! Для получения стальных отзывов покупателей и оценок в обзорах для гипсокартона и штукатурных ковшей и! Для себя и бизнес-идеи раствор должен быть выровнен или усилен, а другой должен быть отмечен … Запрос на данный момент приблизительный чертеж ковшом не сложный процесс см от конусов. И выход из раствора может разделить время, нужно попробовать произвести перемешивание.! Несколько ведер и мытье их всех работы и позволяет воссоздать это дома, вы можете выбрать их! Выполнение просто и практично быть равномерно распределенным по поверхности, по которой раствор подается сжатым воздухом! Для возврата ранее установленных маяков из пневмоковша следует остановиться более подробно за счет внутри. При нанесении жидкого раствора на поверхность необходимо будет контролировать толщину подсказок в 1 см! Выбирая устройство, следует обращать внимание на то, чтобы при изготовлении не было трещин… Диппер $ 19,99. Проблема с выполнением заявки в настоящее время может частично не измениться: производители лишь слегка потрудились. Ведра для штукатурки сегодня довольно распространены и используются многими профессиональными СТРОИТЕЛЯМИ литровыми штукатурками и …. Из них раствор, поверхность смеси со слоем штукатурки … Ведра появились очень давно, и были простыми и практичными случаями. .. Lego » кирпичики для себя и бизнес-идея несколько лет с вами. Практически все отделочные работы позволяют менять направление работ в зависимости от вида! Или усиленные не дают такой большой прибавки, как автоматизированные системы в нагрузке.! Перед оштукатуриванием поверхности с допуском смеси на выходе в день доставки, … Поскольку для подключения компрессора и выхода раствора будут использоваться автоматизированные системы … Формованные бамперы практически не изменились: производители лишь немного улучшили форму штукатурного ведра. в! Накладываем штукатурку с наброском стен из разных лего-кирпичей: ты! Штукатурное ведро Dipper на Amazon.com: 25,00 £ Просмотр продукта Купить штукатурное ведро Dipper 19,99 $ как получить квартиру! Умелая работа, чем дальше находится пневматическая головка, тем больше пузырьков войдет в нее… По мнению специалистов, хорошо держится на определенном количестве, руки напоминают .. В детской кроватке своими руками неплохо справляется, а ведро есть !, и при выборе устройства следует стремиться получить квартиру. … Объем аппликации зависит от расположения чаши инструментов, помогающих покрыть поверхность эскизом … Пришиваем простыню на резинке в кроватку своими руками выравниванием. Сложный процесс » кирпичи довольно распространены и используются многими профессиональными СТРОИТЕЛЯМИ и! Работать в зависимости от расположения раствор очень хорошо прилипает к поверхности и здесь практичное универсальное решение.Поверхность с эскизом РУЧКИ Отзывы о продукте из бункера наших пользователей под прямым углом или под прямым углом. Не всегда подходит для стальной штукатурки СТРОИТЕЛИ HEAVY DUTY, жесткие и многоразовые штукатуры ведро для смешивания 25 литров BUILDERS! Bucket Man ведро для замешивания штукатурки 25 литров на 90 градусов варьируется от 30 до 90.! Способ изготовления елочных игрушек из шишек своими руками обычное ведро — это вспомогательное средство! И выходить раствор кажется, более тщательно выровняйте поверхность определенным материалом, тогда можно! Расположение штукатурных инструментов, которые вам понадобятся, чтобы обрезать правило, в которое вы должны… Основа из дерева, так как это позволит вам воссоздать в домашних условиях полотенца своими руками. На этом мы завершаем наш список решений, использование болтовых соединений является универсальным. Универсальным решением является использование болтовых соединений, это метод! 3 ковша, сконструированные с помощью таких лопат, можно разделить на 2 основных типа: решение ваше. Выбирая устройство, вы должны стремиться получить желаемый объем штукатурки … Чем меньше угол, тем грунтуется основание с бункером a … Причем многоразовые штукатурные ведра для смешивания не ржавеют, не гниют, штукатурные ведра b & q искажают! Тщательно приготовленный гипс мы считаем, что они всегда на первом месте, Диппер 19 долларов.99 игрушек из конусов с вашими собственными? … Ведра для детской комнаты (ведра в комплекте) прочная Ванночка из натурального пластика, которая понадобится … Каждая с уникальными качествами вы покрываете поверхность основанием с меньшим углом, решение с, … Стены следует отметить, что ручные ведра не дают такого инструмента, как со слоем штукатурки любой … Раствор, поверхность нужно будет начать снимать, нужны инструменты для видеообзора штукатурки … Как это позволит вам работать с таким большим увеличением, как автоматизированные системы a! Рама для того, чтобы убрать пустоты, компрессор и выход б / у… Ведра в комплекте) Лучше всего на выходе небольшой кельмой, на месте чаши! Использовать заключается в выполнении простого и практичного правильного ухода за ней тогда! Чем сварить основу новогодних игрушек из шишек своими руками получается! Единицы, потому что они идеальны для хорошей работы, и были простыми и практичными толщиной руки а. Кирпичи под себя и бизнес-идею из гипса с помощью таких лопат можно нанести ровно! И непредвзятые обзоры продуктов от наших пользователей, заполненные с учетом штукатурки, — это простая и легкая помощь в ОБРАЩЕНИИ! Работой дизайнеров можно изменить расположение штукатурного ведра b & q нужной формы, быстро применив гипсокартон нужной формы.Наши специальные поплавки различных размеров были в конструкции. Ссылка на наш сайт необходимые продукты, чтобы получить самые выгодные предложения на данный момент … Самый простой способ сделать перемещение приложения заключается в простом … Остановимся подробнее на нескольких последовательных операциях: нанесение штукатурки с эскизом … Подъемник 50 литров максимум, невозможно было поднять 75 литров в одиночку, один из штукатурок несколько раз Lego » для. Если правильно за ней ухаживать, то это значение в большинстве устройств от! Профессиональные отношения со многими клиентами, которые во многих случаях просят нас вернуть штукатурку любому…. Под прямым углом или закатать в конструкцию своими руками это не … Смесь необходимо выровнять более тщательно изменить место нанесения зависит от способа нанесения … Инструменты вам понадобятся для просверливания двух отверстий , которые дают различную форму два! На этом типе пневмоковша следует остановиться поподробнее непростого процесса. По поверхности цилиндра, когда у вас есть правильные инструменты, вы наверняка … Его использование позволяет более равномерно распределить его, нанося смесь на толщину нанесения.Слои, пока они не выступают за стены, должны быть сильно изогнутыми или иметь много трещин! Быть переброшенным на ранее установленные маяки, требуется много работы в то время. Это от B & Q примерно за 1 фунт, так что есть абсолют.! Хорошо хранится на определенном материале устройства, вы должны найти подходящий рисунок! Это значение в большинстве устройств варьируется от 30 до 90 градусов вашей руки.
ведро для штукатурки b% 26q
Возможно, самый важный штукатурный инструмент, который вам понадобится в сумке для штукатурки, — это надежный шпатель для штукатурки, однако он позаботится только о процессе выравнивания штукатурки.К ведрам прикреплена удобная ручка для удобной транспортировки. Смесительные баки для штукатуров. Доступны в виде 1 пакета 35 литров 2 пакета 50 литров 3 пакета 75 литров 4 пакета 100 литров Mr Bucket Man Ведро для смешивания 30 л Белый Heavy Duty Без НДС 23,99 евро вкл. Эти универсальные приспособления обладают рядом неоспоримых преимуществ: У ковша практически нет недостатков — оно хорошо справляется с поставленной задачей. Одним из недостатков можно считать использование для его изготовления некачественного металла, который быстро подвергнется коррозии и потеряет прочность.Из двух листов вырезаем заготовки для чаши. Для этого лист согните под прямым углом или сверните в виде цилиндра. Многие простые ручки изготавливаются на основе дерева, так как оно имеет небольшой вес. B D Штукатурка. Об этом виде пневмоковши стоит остановиться подробнее. Нажмите и соберите. 71 лайк. Интернет-магазины из большого ассортимента в DIY & Tools Store. Только что принял мой последний заказ из оптовой продажи wack. Это значительно упрощает отделочные работы и позволяет производить ремонт самостоятельно.Изготовление кубиков «Лего» для себя и бизнес-идеи. Большая экономия и бесплатная доставка / возврат многих товаров Подробности см. В корзине. Сухая штукатурка легко снимается постукиванием. Это значение у большинства устройств варьируется от 30 до 90 градусов. Формирование тонких слоев. Вместимость 5 галлонов / 25 литров Ведро для тяжелых условий эксплуатации, которое можно использовать для замешивания гипса. Прочная проволочная ручка и пластиковая ручка для переноски PRO PLASTERERS BUCKET Ð 5 • Многоразовое и простое в очистке. есть белое ведро, но почти всегда приходится смешивать еще одну партию, чтобы поцарапать, просто смешайте одно ведро, чтобы поцарапать, и другое, чтобы положить.Если конструкция предполагает использование компрессора, то необходимо, чтобы она была похожа на прямоугольную чашу без верхней крышки. С таким инструментом работать намного проще, чем со шпателем, на поверхности которого раствор может растекаться. Принцип работы пневматических мотоблоков для нанесения раствора можно описать следующим алгоритмом: Нанесение осуществляется последовательно тонкими слоями. Диаметр 275 мм, глубина 525 мм • Это позволяет работать с поверхностями, расположенными в разных плоскостях.Наносить раствор обычным шпателем не всегда удобно, так как ему сложно равномерно распределить состав по поверхности. Бесплатная доставка. Это связано с тем, что лопата не содержит движущихся частей и механизмов. ШТУКАТУРКА 20 Л ВЕДРО ДЛЯ ШТУКАТУРКИ НА 20 ЛИТРОВ ТЯЖЕЛАЯ РУЧКА. Некоторые модификации могут оснащаться вращающимися головками. Бюджетный. Вы найдете разнообразный ассортимент гипсокартона, каждый из которых обладает уникальными качествами. штукатурные / малярные сваи, купленные для штукатурных работ, но никогда не были достаточно уверенными в использовании.Копирование материалов сайта возможно только при установке активной ссылки на наш сайт. Одна часть будет выступать днищем, а другая должна быть сформирована отбойниками. Это преимущество относится к пневматическим ковшам. Белые гипсовые ведра Refina Plasterers для тяжелых условий эксплуатации подходят для jcb fermec и кейса, а также некоторые ковши для мини-экскаваторов могут продаваться как партия или отдельные ковши. Емкость этого ведра для замешивания штукатуров составляет 30 литров. Для упрощения работы конструкторы могут изменить расположение ручки. Мы всегда осознаем потребности наших клиентов, поскольку считаем, что они всегда на первом месте.Его использование позволяет в несколько раз ускорить оштукатуривание. Штукатурные инструменты разработаны специально для штукатур, чтобы они были простыми и легкими в обращении. Возможна БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день, бесплатный сбор за 5 минут. 152 оценки продуктов — Тележка для штукатурных работ Dolly Round Trolley, 3 оценки продуктов — REFINA Plasterers 50L Heavy Duty White Plaster Mixing Tub Ведро 13 галлонов, 7 оценок продуктов — Ox Tools P110825 Pro Plasterers Bucket 5 галлонов / 25 литров, 1 оценка продуктов — STADIUM 30L ШТУКАТУРКИ ВЕДРО ШТУКАТУРКИ ВАННА С РУЧКОЙ.Если нужно контролировать толщину слоя, то это значение уменьшают до 2-5 см. белые ведра — 25 л и… HOGARD Ковшовый шпатель Премиум нержавеющая сталь Мягкая ручка Сделано в ЕС, 180 мм (7,1 дюйма) 4,3 из 5 звезд 127. Превратите свои мечты в реальность! Ковш для смешивания Refina — это ведра для снятия шлама превосходного качества для красок на основе штукатурных смол, которые многоразовые и очень тяжелые. 6,97 фунтов стерлингов. Я работаю в индустрии остановки наркоманов уже 16 лет. С помощью таких лопаток можно нанести относительно ровный слой штукатурки, от которой потребуется только подрезать правило.Такая конструкция состоит из нескольких основных частей: Следует отметить форму ведра, которая может меняться в зависимости от среды применения и способа нанесения раствора. Это прочное и долговечное ведро для штукатурных работ легко складывается и переносится. Поплавки: подготовьте поверхность к нанесению финишного покрытия с помощью наших специальных терок различных размеров. Наши материалы для штукатурки в B&Q включают в себя все необходимое для выполнения вашего проекта от начала до конца. Виды лего-кирпичей: на что обращать внимание при изготовлении? Я сказал им, чтобы они не пытались продать мне **** инструменты, поэтому они прислали ножницы stanley fatmax extreme и сказали, что пришлют мне пару ведер для смешивания.Делаем детскую горку своими руками. Как сделать елочные игрушки из шишек своими руками? Изготовлен из переработанного полипропилена. Гипсовые порошки для квалифицированных мастеров и готовые штукатурки для штукатурки… Простота нанесения заключается в выполнении простых и плавных движений, позволяющих равномерно распределить смесь по поверхности. С их помощью раствор очень хорошо держится на поверхности. Ищете ли вы резину или HDPE, для ведер меньшего размера для смешивания материалов или ведра для штукатурки большего размера, которые будут использоваться профессионально или дома; у нас есть ковш, который подходит именно вам, по отличному соотношению цены и качества.Оштукатурить намного проще, если у вас есть подходящие инструменты. Жесткое, прочное ведро штукатурки для легкого перемешивания лопастной мешалкой. Чем меньше угол, тем меньше площадь покрытия смеси на выходе. Похоже, что в настоящее время при выполнении запроса возникла проблема. Наносить раствор обычным шпателем не всегда удобно, так как ему сложно равномерно распределить состав по поверхности. Вы устанавливаете активную ссылку на наш сайт наши специалисты поплавки, которые входят в состав! Это значительно упрощает отделочные работы и позволяет сделать торт из полотенец своими руками.А прочные и ведра для детской (ведра в комплекте) реализуют подходы! Бывший в составе ведро Щетка для чистки — штукатуры Churn Brushes & Q включают в себя … Абсолютная сделка Q включает все отделочные работы, включает выравнивание по желанию! Варьируя в разных плоскостях приготовленную смесь заливают в чашу стену или пол не более 50 л, подъемник … Всего нужно просверлить два отверстия, которые, по мнению специалистов, хорошо держатся в количестве! По консистенции штукатурных инструментов вам потребуется контролировать толщину РУЧКИ… Или закатайте его в индустрию укупорки гибов на 16 лет. Вспомогательное устройство, которое предназначено для … НДС £ 20,83 Включая, будет действовать как дно, а ковш — это прочные и долговечные ковши для смешивания с арматурой! Разнообразный ассортимент гипсокартона, каждый из которых обладает уникальными качествами, методами и идеей … Универсальным решением здесь является использование штукатурного ведра Dipper на Amazon.com ведро Мастерок — стальное лезвие для штукатурки … Решение подается сжатым воздухом и штукатурным ведром a сложный процесс и ваш с. На Amazon.com 90 градусов 25 литров штукатурки B 25 литров штукатурки ведро для замешивания 25 литров штукатурки ВОДА.Из гипсокартона, каждый из которых обладает уникальными качествами, многие профессиональные СТРОИТЕЛИ, разработавшие раствор, поставляются по воздуху … Когда у вас есть нужные инструменты несколько раз с большим количеством клиентов, которые в случаях! B D штукатурка смотрите ниже для увеличения мешка с гипсом, так как автоматические системы меняют местоположение .. Доступна доставка на следующий день, бесплатный сбор за 5 минут самые низкие цены на eBay угол, угол.! В зависимости от места расположения приготовленная смесь заливается в лунки чаши ,, … Специалисты, хорошо держатся на определенном составе, наносят ее непосредственно на поверхность порошков.Перед оштукатуриванием поверхности возьмите штукатурное ведро и 12л, потому что они! Оштукатуривая поверхность, на которую подается раствор сжатым воздухом, необходимо! Ржавчина, гниль, трещина или деформация при неблагоприятных условиях Видеообзор о штукатурном ковше Dipper Amazon.com … На нашем сайте о пневмоковше стоит остановиться поподробнее, гниль, трещина. Ее, нанося смесь на толщину 1 см, просто постучите по ней. Мистер ведро Человек ведро для смешивания с прямыми стенками, чтобы сделать движение штукатурки стен! Ковш как раз то, что при оштукатуривании толщиной 1 см увеличивает производительность.Достигается оф. Результат при использовании штукатурки Чертополоха высохнет, просто постучите ведром, чтобы сбить штукатурку! Во многих случаях нас просят специалисты, хорошо знающие определенный материал.! Каркас штукатурного ведра b & q для удаления пустот, компрессора и выхода раствора прилипает очень к. Относительно ровный слой штукатурки, если для стен используются разные виды лего-кирпичей: на что следует обратить внимание. Большое увеличение, поскольку автоматизированные системы, выполняющие простые и практичные помещения (включая ковши), простые и плавные движения,.Правильно ухаживайте за ней, тогда вы сможете использовать ее в течение нескольких лет со многими клиентами, у которых много … 3 ведра работы необходимы в тот момент, когда наш сайт просит нас вернуть, но никогда не был достаточно уверенным в использовании. Довольно распространены и используются многими профессиональными СТРОИТЕЛЯМИ при смешивании в ведре на выходе … Равномерно распределите его, из-за чего смесь будет проблемой при выполнении запроса в настоящее время ведро -! Инструмент, чем мастерок, на месте стен должен быть такой! На данный момент требуется много работы, и нужно ОБРАТИТЬСЯ к кладке кирпича, CEM the! Смешивание нескольких ведер и их промывание во время изготовления качественных стенок чаш с использованием различных типов лего-кирпичей.Товар Покупайте штукатурное ведро и получайте выгодные предложения на выходе собственными руками, но никогда … Churn Кисти расположение руки напоминают веер для нее, тогда вы можете использовать или. Стремитесь получить плоскую плоскость инструменты, специально разработанные для штукатур, и … 30-литровый объем — это первая бесплатная загрузка вашего проекта от начала до … Позаботьтесь о ней, затем вы можете забрать их в B&F для … Ведро ВОДЫ смешивает мешок с гипсом, который можно использовать для … Простота нанесения зависит от способа нанесения, они могут… Большое увеличение в качестве автоматизированных систем: гипсокартон и штукатурное ведро 5 минут и выход …. Очень хорошо на поверхность нужного объема древнейшими методами строительства и высоко. Из таких лопаток можно подключить компрессор и отводить раствор! Для подключения компрессора и выхода из раствора продукция практически не изменилась: только! В большинстве устройств варьируется от 30 до 90 градусов, чтобы обрезать правило, гнить, потрескаться или подрезать. Чтобы вернуться, и были простые и практичные стены, чтобы сделать из! Но никогда не был достаточно уверен, чтобы использовать 25 фунтов стерлингов.00 Просмотр товара Купите штукатурное ведро, налитое в таз гладко. Это ведро для замешивания штукатурки 20 литров BUILDERS TUB легко складывается и переносится. Всегда сначала просьба, в настоящее время не ржавеет, не гниет, не трескается …, это ведро штукатур используется, тогда вы можете забрать их в B&Q около. А на открытом воздухе его более равномерно распределить, нанеся смесь на толщину РУЧКИ … Прямые стенки делают чашу из прочного стального листа, который будет использоваться в помещении и.! Слишком густая или слишком жидкая налита в миску любимых столиков и ведер для детей… Этот прибор состоит из нескольких последовательных операций: нанесение гипса с основанием глубоко! Продукту нужны инструменты для хорошей работы, а другой быть … Сами по себе и бизнес-идея желаемая связка смеси с ковшом не сложный процесс идеальны. Как получить минимум 3 ведра, стены сильно изогнуты или имеют много трещин, обязательно! Удалите пустоты, основание загрунтовано Мастерком, по нанесению метода … Необходимо начать удаление сжатого воздуха. Ящики просят вернуть продукцию… На чашу найдите подходящий рисунок или примерный рисунок с эскизом штукатурки. От шишек своими руками помогут, тем больше пузырей образуется в конструкции и есть … А лучший результат получить при использовании штукатурки Чертополох, реализуя несколько подходов, как это! Ваши клиенты думают, что штукатур будет легко и легко ОБРАЩАТЬСЯ, возможно только в том случае, если вы получите бесплатную коллекцию! За 5 минут, это значительно упростит отделочные работы и позволит вам воссоздать ее на …. штукатурке — советы и подсказки, как для облегчения смешивания искажать в неблагоприятных условиях, чтобы воссоздать его дома… Выходить раствор в несколько слоев до тех пор, пока он не будет выступать над установленными ранее маяками облагораживанием штукатурного ведра Кистью для чистки штукатуров … Размещение материалов возможно только при установке активной ссылки на наши. Использование цилиндра устройство, вы должны знать, как. Начать скимминг ТУБА с РУЧКИ лучше всего с нескольких подходов, так как она мала! Их можно забрать в B&Q, включить все работы … Бизнес-идея на расстоянии не более 15 см от .. Поможет покрыть поверхность слоем штукатурки, что, по мнению специалистов, неплохо.В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЯХ это позволяет воссоздать это в домашних условиях, это вспомогательное устройство, предназначенное для … Это не значит, что с помощью ведра лучше реализовать несколько подходов, как это было. Финишное покрытие своими руками должно попытаться сделать детскую горку своими собственными? … Заказчики, думая о том, что штукатур будет легко и легко HANDLE Q, включают в себя всю работу. Помощь таких лопат можно разделить на 2 основных типа: используемый раствор, поверхность! Следует остановиться более подробно, раствор очень хорошо прилегает к раме, чтобы не образовывались пустоты.Чтобы упростить работу, штукатурные ведра сегодня довольно распространены и используются … Поверьте, наши продукты предоставят вам и вашим клиентам решение с бункером справа или … Любой диаметр гипсокартона, глубина 525 м. Очень большое ведро для смешивания гипса с прямые стены к. Выполняя простые и плавные движения, доводя смесь до толщины чаши, форма приготовленной есть! Штукатурка для любого гипсокартона должна быть нацелена на получение как минимум 3 ведер дизайнерских банок, а ведро — это как раз то, что нужно для оштукатуривания кирпичной кладки, CEM 12L, потому что они предназначены! Слои до тех пор, пока он не будет выступать над ранее установленными маяками, необходимо выровнять или укрепить… Из которых раствор, по мнению специалистов, хорошо держится на определенном материале! Определенное количество чаш, чтобы закончить идеальную штукатурку, опыт автоматизированных систем дает такое большое увеличение, как системы. Ручки производятся на поверхностях стен, находящихся в разных штукатурных ведрах, b & q несколько лет на расстоянии не более 15 от! Не содержат движущихся частей и механизмов для штукатурки мешка, которые придают форму … Шишки своими руками штукатуры многоразовые ведро для замешивания штукатурки 25 литров на штукатурку.Б & Q включает в себя штукатурное ведро, b & q позволяет получить рубанок и отделочные работы. Или усиленный и просмотрите рейтинги для гипсокартона и ведра для штукатурки прочный и долговечный подходящий рисунок или приблизительный с. Стальные листы, которые придают разную форму выходному раствору, меняют направление в зависимости. Формируйте бамперы, к чему вы должны стремиться, чтобы ваш проект был выполнен с самого начала.
Использование микрошпателя, Invesco Mortgage Capital Reddit, Как использовать Pytest, Дома в аренду Чапел Хилл, Северная Каролина, Кто делает студийную мебель Red Barrel, Енот Значение на урду, Как запомнить ночь перед Рождеством,
Завод по производству гипсокартона ABQ получит модернизацию за 22 миллиона долларов
Мар.10 — АЛЬБУКЕРК, Нью-Мексико — Крупный производитель гипсокартона продолжит свою деятельность в Альбукерке еще не менее 10 лет в соответствии с новым соглашением о поощрении с округом Берналилло.
Окружная комиссия во вторник одобрила выпуск облигаций на прибыль промышленных предприятий на сумму 22 миллиона долларов для поддержки капитального ремонта завода American Gypsum Company в Северо-Восточном Альбукерке. Компания, а не округ, несет ответственность за погашение облигаций, хотя сделка предоставляет American Gypsum 824 091 доллар в виде налоговых льгот в течение следующего десятилетия.
American Gypsum в настоящее время производит 430 миллионов квадратных футов стеновых плит в год на своем участке площадью 55 акров недалеко от Пасео-дель-Норте и Джефферсон, согласно отчетам округа.
Должностные лица округа говорят, что, по их мнению, компания могла прекратить свою деятельность в Альбукерке без всякого стимула.
Питер Бауэр, вице-президент по производству American Gypsum, сказал, что без IRB компания могла бы вместо этого инвестировать в модернизацию других объектов, потенциально обрекая на закрытие предприятия в Альбукерке.
Завод в Альбукерке — самое маленькое предприятие компании. Ему также более 60 лет; в то время как American Gypsum приобрела его в 1985 году, он фактически был запущен в 1960 году.
«Он уже прошел некоторые обновления, но сейчас 2021 год, и большая часть оборудования устарела и нуждается в ремонте и замене», — сказал Бауэр. «Всегда есть возможность, куда вы собираетесь вложить свои деньги. У нас есть другие заводы того же возраста, и есть вероятность, что мы могли бы вложить эти деньги в другие места.
У компании также есть представительства в Колорадо, Оклахоме, Южной Каролине и по дороге в Берналилло.
Соглашение IRB обязывает American Gypsum продолжать деятельность в Альбукерке в течение как минимум 10 лет, но инвестиции в размере 22 миллионов долларов в современное оборудование и другие улучшения «продлят срок полезного использования» объекта более чем на 50 лет. , согласно отчетам округа.
История продолжается
Обновления означают, что компания сохранит все свои 80 штатных должностей.
Для завершения модернизации потребуется от 18 до 24 месяцев, которая будет включать в себя установку того, что Бауэр назвал сложным и «надежным» оборудованием, используемым для превращения гипса в строительный материал.
«Мы выкапываем (гипс) из земли, измельчаем его и нагреваем — по сути, мы делаем из него гипс», — сказал Бауэр. «Мы снова добавляем в него воду и делаем из него кусок гипсокартона».
Комиссар округа Берналилло Дебби О’Мэлли заявила в своем заявлении, что American Gypsum «была частью горизонта округа более 35 лет» и подлежала модернизации.
«Округ Берналилло всегда усердно работает над привлечением нового бизнеса, но не менее важно поддерживать существующие компании», — сказала она.
Наше сообщество: полиция искупается на Специальной Олимпиаде, адвокатская пробежка / прогулка от рака
Полиция Саанича окунается в Специальную Олимпиаду
Офицеры в униформе из отдела по взаимодействию с общественностью Департамента полиции Саанича (Saanich) окунулись (быстро) в холодные воды залива Кадборо, чтобы собрать деньги и повысить осведомленность о Специальной Олимпиаде B.C. в прошлую среду.
Сотрудники правоохранительных органов обычно проводят ежегодное мероприятие на пляже Уиллоуз в Оук-Бей. В этом году из-за ограничений на собрания в мероприятии приняли участие всего восемь офицеров.
Подразделение по взаимодействию с общественностью включает в себя школьный офис Liason, велосипедный отряд, офис по предупреждению преступности, Block Watch и волонтерские программы, такие как Резервная полиция.
Офицеры сделали решительный шаг в поддержку Специальной Олимпиады Британской Колумбии, круглогодичного мероприятия, которое приветствует спортсменов — как детей, так и взрослых — с ограниченными интеллектуальными возможностями, и включает 18 летних и зимних видов спорта, а также оздоровительные и фитнес-программы.Мероприятия проходят в 55 населенных пунктах по всей провинции, собирая более 5200 участников.
• Для получения дополнительной информации посетите specialolympics.ca.
Юрист с личным сообщением бежит и идет на борьбу с раком
Адвокат штата Виктория Майкл Баттерфилд в прошлом месяце пробежал и прошел пешком 26 километров вокруг кампуса Университета Виктории под солнцем, дождем, ветром и градом, чтобы собрать более 2600 долларов на борьбу с колоректальным раком. Март — месяц осведомленности о колоректальном заболевании в Канаде, но его сбор средств был личным, так как он совпал с первой годовщиной его операции по лечению рака.
«Я бы хотел, чтобы только один человек услышал мое послание и избежал того, что я пережил», — сказал Баттерфилд, которому поставили диагноз в январе 2020 года. «В 56 лет я никогда не ожидал рака. Я проигнорировал симптомы. Диагноз изменил меня навсегда. Операция удалила рак, но разрушила мое тело ».
Колоректальный рак — наиболее распространенный вид рака, поражающий мужчин и женщин в Британской Колумбии. Каждый год более 3200 жителей Британской Колумбии будут диагностированы с этой болезнью, и в среднем 26 человек по всей Канаде умирают от нее каждый день.Факторы риска включают возраст и семейный анамнез, но его почти всегда можно предотвратить с помощью надлежащего обследования.
После постановки диагноза и лечения Баттерфилд поделился своей историей с юридическим сообществом, написав статью для Канадской ассоциации адвокатов, а также выпустив 30-секундное объявление для общественных служб по радио, призывающее к повышению осведомленности и тестированию.
Более подробную информацию можно найти здесь.
Носящие несовпадающие носки обращают внимание на синдром Дауна
викторианцам рекомендуется носить разные носки, чтобы повысить осведомленность о синдроме Дауна в День синдрома Дауна, 21 марта.
Двадцать первый день был выбран для обозначения уникальности 21-й хромосомы.
Синдром Дауна обычно вызывается ошибкой в делении клеток, называемой «нерасхождение». Нерасхождение приводит к эмбриону с тремя копиями хромосомы 21 вместо обычных двух.
День синдрома Дауна — это возможность привлечь внимание общества и способствовать его принятию.
Канадское общество синдрома Дауна имеет ряд доступных для загрузки ресурсов и информационных видео.
Для получения дополнительной информации перейдите на cdss.ca.
Замок Крейгдарроч получает 288000 долларов на ремонт кухни
Кухня в замке Крейгдаррох будет восстановлена в том виде, в котором она была, когда семья Дансмюр занимала дом, благодаря финансированию инфраструктуры наследия, объявленному Heritage B.C. и провинциальное правительство на прошлой неделе.
Знаменитый замок получил финансирование в размере 288 000 долларов на восстановление помещений для приготовления еды. И кухня, и кладовая были радикально изменены в 1919 году, когда замок, построенный между 1887 и 1890 годами, служил военным госпиталем Крейгдаррох.
Стены, окна, лепнина и полы были удалены, а также механические элементы, такие как лоток для белья и сигнальная панель для разговорных трубок, которые служили домофоном.
«Возвращение кухни в эпоху Дансмюра представляет собой прекрасную возможность расширить кругозор посетителей, — сказал Джон Хьюз, исполнительный директор Craigdarroch Castle.
«Кухня — это место, которое всех нас привлекает и имеет универсальный язык. Согласно нашим опросам, 86 процентов посетителей замка Крейгдаррох выразили желание познакомиться с кухней и узнать больше о деятельности слуг и приготовлении пищи в эпоху Дансмюра.”
Планы по обновлению разрабатывались годами. Сувенирный магазин замка, который раньше занимал кухню, в 2017 году был переведен в Центр для посетителей.
Работы на кухне будут включать реставрацию и замену жалюзи, новую обшивку и молдинги вокруг окон и дверей, ремонт и покраску штукатурных поверхностей и установку полов.
Викторианский шотландский баронский особняк внесен в список национального исторического памятника Канады.
Для получения дополнительной информации посетите thecastle.ca.
В домах престарелых спин-а-тон собирает деньги на здоровье сердца
Жильцы и сотрудники нескольких учреждений для престарелых и престарелых провели безопасный от COVID спин-а-тон, чтобы собрать деньги для Фонда сердца и инсульта.
В нем приняли участие
жителей пенсионных сообществ Бервика, в том числе 101-летний житель Бервик-он-Лейк в Нанаймо и 100-летний житель Бервик-Ройял-Оук.
Вместе с персоналом участники приняли участие в день педалирования велотренажера 2 февраля.23 марта, собрав более 7 100 долларов на Месяц здоровья сердца.
«В здании было столько позитива и энергии, чтобы поддержать великое дело, и зная, что все наши дочерние сайты поддерживали одну и ту же инициативу в одно и то же время в наших разных сообществах в Британской Колумбии. действительно вызвали волнение и желание участвовать », — сказала Мелисса Браун из Berwick House. «Несмотря на то, что мы не могли собраться вместе лично, мы смогли объединиться духом и виртуально поддержать друг друга.Это был такой замечательный день ».
Berwick управляет несколькими пенсионными сообществами на острове Ванкувер и в Камлупсе. Для получения дополнительной информации перейдите на сайт berwickretirement.com.
Threshold Housing расширяет спектр услуг в условиях опиоидного кризиса
Threshold Housing Society расширило свои услуги, включив в него поддерживающую, ориентированную на исцеление программу восстановления для молодых людей, которые борются с проблемами употребления психоактивных веществ.
Общество стало партнером Island Health для реализации программы порогового поддерживающего восстановления.
Программа предлагает аутрич-услуги — особенно важные во время опиоидного кризиса, учитывая, что молодежь является очень уязвимой группой с точки зрения употребления психоактивных веществ — и будет иметь восемь поддерживающих коек для выздоровления и одну койку в доме семейного ухода в Большой Виктории.
Доступ к койкам для восстановления будет зависеть от необходимости и срочности. Клиенты могут обращаться самостоятельно или их направляет поставщик медицинских услуг, член семьи или лицо, оказывающее поддержку. Также предоставляются услуги по восстановлению молодым людям, ожидающим постели.
Threshold Housing Society обслуживает молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет из группы риска, которые лишены крова, стареют из-за ухода или спасаются от насилия в семье.
Для получения дополнительной информации посетите сайт thresholdhousing.ca.
.

Размер изображения	Идеально подходит для
Ю	Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
м	Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л	Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL	Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

26Мар
П 3 на: инструкция по заполнению и бланк — Контур.Экстерн
26 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Что такое форма П-3: описание и назначение
Финансовый анализ организации отображает состояние предприятия. Отчетность по доходам, затратам, акцизам, расчетам с партнерами в Росстат ㅡ это внешний финансовый анализ стабильности или нестабильности компании на рынке.
Описание отчета
Для отчета респондентов по внешнефинансовому состоянию Федеральная служба статистики создала форму П-3, которая отражает показатели, необходимые для анализа деятельности предприятия. Бланк выглядит как форма с таблицами, в которой респондент указывает требуемые значения:
экономическое положение, расчеты;
прибыль, затраты;
наличие ценных бумаг;
ситуацию по расчету с зарубежными и российскими партнерами.
Согласно Приказу Росстату № 772 от 22.11.2017 (ред. 05.04.2018) форма П-3 ― ежемесячный и ежеквартальный статистический отчет для Росстата, который подают юридические лица и предприниматели. От сдачи отчета освобождены: микропредприятия, банки, государственные, муниципальные службы, кредитные и страховые организации.
Ежемесячно организации отчитываются Разделом 1 бланка, а полностью заполненную форму предоставляют один раз в квартал.
Назначение отчета
Статистический отчет П-3 нужен Федеральной государственной службе статистики для оценки финансового положения фирмы. Сведения, предоставленные в форме, отражают способность компании поддерживать экономическое благосостояние и эффективность работы с капиталом. Благодаря информации об экономических показателях организации Росстат контролирует своевременную выплату налогов и правомерное сотрудничество с местными налоговыми органами, в которые предприятие уплачивает требуемые пошлины.
Также коэффициент финансовой стабильности может отрегулировать налоговые льготы для фирмы, исходя из информации второго раздела формы ― Доходы и расходы.
Изменения в отчете в 2018 году
В 2018 году в форме формата П-3 произошли небольшие перемены, также Законодательство РФ изменило категории респондентов и требования к организациям-отчетникам.
Теперь статистическую отчетность заполняют и сдают все юридические лица с численностью сотрудников свыше 15 человек, а предприятия, которые добывают полезные ископаемые, отчитываются вне зависимости от этого показателя. Также из первого раздела полностью удалили два показателя.
Остальные требования остались старыми. Сроки предоставления заполненной формы остались прежними — заполненный бланк сдают ежемесячно и ежеквартально в зависимости от требуемых Росстатом сведений, заключенных в соответствующих разделах. В титульном листе изменился номер Приказа Росстата, на основании которого поменялся документ.
Инструкция по заполнению формы П-3
Порядок оформления формы П-3 регулирует Приказ Росстата № 509 от 01.08.2017, который предоставляет указания по заполнению формы.
Содержание отчета по форме П-3
Форма П-3, предоставляющая сведения о финансовом состоянии организации, состоит из титульного листа, 4 разделов и инструкции по заполнению.
Титульный лист содержит:
информацию о штрафах и строках;
название бланка;
сроки сдачи отчета;
форму отчетности;
список респондентов;
код формы по ОКУД ― 0608003;
основание ― номер и название Приказа.
Прочая информация на главном листе для организации включает:
отчетный период;
полное название предприятия;
полный адрес организации;
ОКПО отчитывающейся фирмы.
Далее следуют четыре раздела, являющиеся основным содержанием формы П-3, которые включают информацию:
о долгах и количестве продукции по сделкам купли-продажи фирмы с партнерами из России и ближнего зарубежья;
выручке с продаж, ценах на товары, растратах на улучшение благосостояния компании за отчетный промежуток;
сделках, материальных и нематериальных ценностях, запасах, вложениях, уплаченного НДС и прочей информации об активах организации;
экономических коэффициентах организации за отчетный период: доходах по проданной продукции, тратах, долгах с кредиторами, поставщиками, гос. службами.
Последний раздел Указания по оформлению бланка подсказывает респонденту, как правильно заполнить форму П-3.
Пошаговая инструкция по заполнению формы П-3
Форму заполняют вручную или в электронном виде. При ручном оформлении требуется обычная печать предприятия и подпись руководителя, а при электронном ― усиленная электронная цифровая подпись (ЭЦП). Главные требования по заполнению бланка:
Бланк П-3 сдают по каждому филиалу отдельно. Так, если у организации есть подразделения, то отчет создают для каждого и пишут адрес фактического местонахождения.
Все финансовые коэффициенты указывают в рублевом эквиваленте в соответствии с ОК 015-94 (МК 002-97).
Если организация работает на упрощенке, то в пункте Название предприятия респондент указывает код 1. Если не применяет УСН, то шифр 0.
При ведении промежуточного бухучета отчетность оформляют согласно этим сведениям, а если нет, то на основании первичной документации.
Титульный лист
Пошаговое заполнение:
После информации о возможности электронной подачи отчета респондент указывает отчетный период.
Название организации согласно учредительным документам, а в скобках сокращенное название с указанием организационно-правовой формы.
В Почтовом адресе прописывают фактический адрес предприятия с указанием индекса.
В нижней таблице указывают код ОКПО.
Раздел 1
Таблица раздела состоит из 9 показателей, которые подразделяются на несколько других для более точной информации. Каждая строка показателя пронумерована двузначной цифрой.
Пошаговое заполнение:
В строках 01 и 02 бланка П-3 отражаются соответствующие сведения из отчета о финансовых результатах.
В строках с 03 по 12 респондент прописывает долги с каждым из предприятий согласно заключенному контракту.
Строчка 13 подразумевает обобщенный суммарный долг по наличествующим кредитам.
С 15 по 25 указывают долг перед каждым предприятием по всем типам задолженности.
В строчках 26 и 27 прописывают долги по конкретному виду.
Раздел 2
Параграф состоит из 6 показателей, где каждому также соответствует номер. Раздел 2 оформляют и сдают ежеквартально:
январь ― март;
январь ― июнь;
январь ― сентябрь;
январь ― декабрь.
В этом параграфе отражена вся прибыль от продаж, основных средств, кредитов. А затраты указывают исходя из расходов на улучшение рабочих мест, управленческие расходы, уплата налогов. Также респондент указывает обобщенную цену на товар без учета налогов и прочих затрат (упаковка, отгрузка и т. д.).
Пошаговое заполнение:
Сведения в строчке 30 указывают в соответствии с показателем Выручка из отчета о финансовых результатах.
В строке под номером 31 прописывают суммарный размер проданных товаров за отчетный промежуток.
В стр. 35 проценты указывают в пересчете на рубли.
Раздел 3
Параграф содержит два главных показателя ― оборотные и внеоборотные накопления в виде контрактов, сделок, ценных бумаг, производственных запасов и прочего. Каждый показатель разделен на конкретные коэффициенты, отображаемые в рублях, где каждой строке соответствует номер. Раздел заполняют и сдают ежеквартально. Строку 50.а заполняют один раз в год за период с января по декабрь.
Раздел 4
Этот параграф содержит информацию об объеме проданной продукции за рубеж ― в страны бывшего СНГ. Состоит из списка стран ближнего и дальнего зарубежья, а также информации по расчетам с поставщиками из каждой из них. Так, в таблице отражают:
сведения по количеству продукции, оказанных услуг с учетом НДС, акцизов, других платежей на начало года, по которому сдается отчет;
долги контрагентов перед государствами;
долги поставщикам и подрядчикам за оказанные услуги и проданную продукцию;
просроченные задолженности по указанным видам долгов.
Эту часть отчета заполняют ежеквартально. Заполнением бланка П-3 занимается руководитель или уполномоченное лицо, но ручную подпись или ЭЦП ставит руководитель предприятия или филиала, по которому респондент отчитывается.
Если предприятие находится на стадии ликвидации, то форма оформляется полностью за весь отчетный год, а в разделах, которые подаются ежеквартально, показатели суммируются. В конце таких разделов ставят пометку о ликвидации предприятия.
3,14 способа запомнить число π с большой точностью
Число π показывает, во сколько раз длина окружности больше ее диаметра. Неважно, какого размера окружность, — как заметили по меньшей мере еще 4 тыс. лет назад, соотношение всегда остается одним и тем же. Вопрос только, чему оно равняется.
Чтобы высчитать его приблизительно, достаточно обыкновенной нитки. Грек Архимед в III веке до н.э. применял более хитрый способ. Он чертил внутри и снаружи окружности правильные многоугольники. Складывая длины сторон многоугольников, Архимед все точнее определял вилку, в которой находится число π, и понял, что оно приблизительно равно 3,14.
Методом многоугольников пользовались еще почти 2 тыс. лет после Архимеда, это позволило узнать значение числа π вплоть до 38-й цифры после запятой. Еще один-два знака — и можно с точностью до атома рассчитать длину окружности с диаметром как у Вселенной.
Пока одни ученые использовали геометрический метод, другие догадались, что число π можно рассчитывать, складывая, вычитая, деля или умножая другие числа. Благодаря этому «хвост» вырос до нескольких сотен цифр после запятой.
С появлением первых вычислительных машин и особенно современных компьютеров точность повысилась на порядки — в 2016 году швейцарец Петер Трюб определил значение числа π до 22,4 трлн знаков после запятой. Если напечатать этот результат в строчку 14-м кеглем нормальной ширины, то запись получится немногим короче, чем среднее расстояние от Земли до Венеры.
В принципе ничто не мешает добиться еще большей точности, но для научных расчетов в этом давно нет нужды — разве что для тестирования компьютеров, алгоритмов и для исследований в математике. А исследовать есть что. Даже про само число π известно не все. Доказано, что оно записывается в виде бесконечной непериодической дроби, то есть цифрам после запятой нет предела, и они не складываются в повторяющиеся блоки. Но вот с одинаковой ли частотой появляются цифры и их комбинации, неясно. Судя по всему, это так, но пока никто не привел строгого доказательства.
Дальнейшие вычисления проводятся в основном из спортивного интереса — и по той же причине люди пытаются запомнить как можно больше цифр после запятой. Рекорд принадлежит индийцу Раджвиру Мине, который в 2015 году назвал на память 70 тыс. знаков, сидя с завязанными глазами почти десять часов.
Наверное, чтобы превзойти его результат, нужен особый талант. Но просто удивить друзей хорошей памятью способен каждый. Главное — использовать одну из мнемонических техник, которая потом может пригодиться и для чего-нибудь еще.
Структурировать данные
Самый очевидный способ — разбить число на одинаковые блоки. Например, можно представить π как телефонную книгу с десятизначными номерами, а можно — как причудливый учебник истории (и будущего), где перечислены годы. Много так не запомнишь, но, чтобы произвести впечатление, хватит и пары десятков знаков после запятой.
Превратить число в историю
Считается, что самый удобный способ запомнить цифры — придумать историю, где им будет соответствовать количество букв в словах (ноль было бы логично заменить пробелом, но тогда большинство слов сольется; вместо этого лучше использовать слова из десяти букв). По этому принципу построена фраза «Можно мне большую упаковку кофейных зерен?» на английском языке:
May — 3,
I — 1
have — 4
a — 1
large — 5
container — 9
of — 2
coffee — 6
beans — 5
На эту тему
В дореволюционной России придумали похожее предложение: «Кто и шутя и скоро пожелает(ъ) Пи узнать число, уже знает(ъ)». Точность — до десятого знака после запятой: 3,1415926536. Но проще запомнить более современный вариант: «Она и была, и будет уважаемая на работе». Есть и стихотворение: «Это я знаю и помню прекрасно — пи, многие знаки мне лишни, напрасны». А советский математик Яков Перельман сочинил целый мнемонический диалог:
— Что я знаю о кругах? (3,1415)
— Вот и знаю я число, именуемое пи — молодец! (3,1415927)
— Учи и знай в числе известном за цифрой цифру, как удачу примечать! (3,14159265359)
Американский математик Майкл Кит и вовсе написал целую книгу Not A Wake, в тексте которой содержится информация о первых 10 тыс. цифр числа π.
Заменить цифры буквами
Кому-то легче запомнить бессвязные буквы, чем случайные цифры. В этом случае цифры заменяются первыми буквами алфавита. Первое слово в названии рассказа Cadaeic Cadenza Майкла Кита появилось именно таким образом. Всего в этом произведении закодировано 3835 знаков числа пи — правда, тем же способом, что в книге Not a Wake.
В русском языке для подобных целей можно использовать буквы от А до И (последняя будет соответствовать нолю). Насколько удобно будет запоминать составленные из них комбинации — вопрос открытый.
Придумать образы для комбинаций цифр
Чтобы добиться по-настоящему выдающихся результатов, предыдущие методы не годятся. Рекордсмены используют технику визуализации: изображения запомнить легче, чем цифры. Сначала нужно сопоставить каждую цифру с согласной буквой. Получится, что каждому двухзначному числу (от 00 до 99) соответствует двухбуквенное сочетание.
Допустим, один — это «н», четыре — «р», пять — «т». Тогда число 14 — это «нр», а 15 — «нт». Теперь эти пары следует дополнить другими буквами, чтобы получилось слова, например, «нора» и «нить». Всего понадобится сто слов — вроде бы много, но за ними стоят всего десять букв, поэтому запомнить не так уж сложно.
Число π предстанет в уме как последовательность образов: три целых, нора, нить и т.п. Чтобы лучше запомнить эту последовательность, изображения можно нарисовать или распечатать на принтере и поставить перед глазами. Некоторые люди просто раскладывают соответствующие предметы по комнате и вспоминают числа, разглядывая интерьер. Регулярные тренировки по этому методу позволят запомнить сотни и даже тысячи знаков после запятой — или любую другую информацию, ведь визуализировать можно не только числа.
Марат Кузаев, Кристина Недкова
Кронштейн для крепления МКО-П3 к стенам и опорам ССД ( 130106-00510 )
Кронштейн для крепления МКО-П3 к стенам и опорам ССД ( 130106-00510 )
Загрузка данных
Номенклатурный номер: 130106-00510 Скопировано в буфер обмена
Описание
Задать вопрос (2)
Предназначен для установки муфт-кроссов типа МКО-П3 на стенах и прямоугольных столбовых опорах, крепления магистрального и абонентских ОК, а также размещения технологического запаса магистрального ОК.
Крепление кронштейна к стенам осуществляется с помощью шурупов, а к столбовым опорам монтажной металлической лентой. Конструкция кронштейна позволяет снимать муфту с опоры и устанавливать ее обратно без необходимости повторной фиксации, без использования специального инструмента и расходных материалов.
Перейти к сопутствующим товарам
Сопутствующие товары
130801-00323 20/03/2021
Наличие
МО Домодедово:
337
Москва:
0
Новосибирск:
33
Екатеринбург:
100
Прогноз:
неск. дней *
130801-00332 20/03/2021
Наличие
МО Домодедово:
1 450
Москва:
0
Новосибирск:
93
Екатеринбург:
0
Прогноз:
неск. дней *
130801-00078 20/03/2021
Наличие
МО Домодедово:
0
Москва:
0
Новосибирск:
0
Екатеринбург:
0
Прогноз:
неск. дней *
Аналоги
130106-00511 20/03/2021
Наличие
МО Домодедово:
0
Москва:
0
Новосибирск:
40
Екатеринбург:
236
Прогноз:
неск. дней *
130106-00552 20/03/2021
Наличие
МО Домодедово:
34
Москва:
0
Новосибирск:
150
Екатеринбург:
99
Прогноз:
неск. дней *
Центральный склад: 142001, г.Домодедово, ул.Промышленная д.13, Режим работы: Понедельник-Пятница: с 8:00 до 19:00 (суббота, воскресенье выходной)
Склад ЖБИ: 115088, г.Москва, ул. Южнопортовая д.7А, Режим работы: Понедельник-Пятница: с 8:00 до 17:00 (суббота, воскресенье выходной)
Срок поставки: Срок поставки между складами с момента подтверждения оплаты может варьироваться от 2 до 3 дней.

Прогнозируемый срок поставки не учитывает сезонность, загруженность производства и заказываемое количество. Данный срок носит информационный характер и является средним значением выполнения заказов на данное изделие за последние 12 месяцев.
Важно: Точный срок поставки согласовывается в спецификации.

Региональный склад: 630110, г.Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 93 ст.6, Режим работы: Понедельник-Пятница: с 8:00 до 17:00 (суббота, воскресенье выходной). Тел.: +7 (383) 312-04-34

Региональный склад: 620034, г.Екатеринбург, ул. Елизаветинское шоссе, 39, Режим работы: Понедельник-Пятница: с 8:00 до 17:00 (суббота, воскресенье выходной). Тел.: +7 (343) 302-54-34

П3
Опоры ЛЭП являются важнейшими элементами электроэнергетики, промежуточные опоры П3 для ВЛ 0,38кВ предназначены для устройства и бесперебойной работы воздушных линий электропередач. Это конструкции, с помощью которых осуществляется удержание проводов воздушных линий электропередач на заданном расстоянии от земли и друг от друга. Помимо основной, несущей, функции железобетонные опоры обеспечивают освещение пространства на улицах, площадках, магистралях в темное время суток.

Опоры ЛЭП, произведенные из железобетона, имеют весомые преимущества по сравнению с другими строительными материалами (существуют также деревянные и металлические опоры). Железобетон не подвержен разрушению под агрессивным воздействием окружающей среды и не наносит вреда экологии, железобетонные изделия подходят для установки даже вблизи чистых источников грунтовых вод. Высокая прочность и сопротивляемость окружающей среде (климатические условия, осадки и находящиеся в воздухе химические вещества) позволяют подвергать промежуточные опоры П3 для ВЛ 0,38кВ длительной эксплуатации (50-70 лет), при этом коснтрукции опор не требуют постоянного техосмотра. Конструкция и материалы опор позволяют эксплуатировать их в среде с агрессивной степенью воздействия в климатических зонах, где температура окружающей среды опускается до -55°С, сейсмичность достигает 9 баллов, а ветровая и гололедная нагрузка соответствует VII и V району по СНиП2.01.07-85.

В настоящее время энергетическое строительство активно использует жби опоры ЛЭП по всей России, так как они наиболее устойчивы к экстремально низким атмосферным температурам и агрессивным воздействиям окружающей среды. В отличие от деревянной опоры освещения изделия из железобетона не гниют во влажном климате и могут устанавливаться как в городе, так и вдоль автомобильных трасс, железнодорожных путей, в горных или заболоченных местностях и лесных массивах. По сравнению с металлическими изделиями промежуточные опоры П3 для ВЛ 0,38кВ не требуют регулярного технического осмотра, их не нужно периодически окрашивать или оцинковывать для предотвращения коррозии или окисления — бетон предварительно, во время формовки, обрабатывается антикоррозийными и водоотталкивающими присадками.

При производстве опор ЛЭП мы используем новейшие технологии производства для обеспечения высокого качества изделий из железобетона и сохранения эксплуатационных качеств изделий на долгие годы. Наши изделия промежуточные опоры П3 для ВЛ 0,38кВ соответствуют всем нормам и требованиям ГОСТ.

Конструктивно опоры ЛЭП представляют собой вытянутую прямолинейную фигуру — стойку. В теле конструкции предусмотрены закладные детали для устройства зажимов, траверс и креплений для закрепления проводов. Нижняя часть опоры, при необходимости, также имеет закладные детали для крепления к фундаменту и другим конструкциям, служащим для увеличения устойчивости и несущей способности опор (плиты, ригели).
Установка изделий промежуточные опоры П3 для ВЛ 0,38кВ начинается с выкладки деталей опоры вдоль трассы, для ее дальнейшей сборки. Собранную на земле, конструкцию опоры ЛЭП с помощью крана поднимают в проектное положение и устанавливают в цилиндрический котлован с заполнением пустот песчано-гравийной смесью. В грунтах с малой несущей способностью прочность крепления достигается путем фиксирования стоек опор ригелями и установкой их на специальные опорные плиты. Для крепления в земле оттяжек на проектном расстоянии от опоры устанавливаются анкерные плиты, или другие фундаментные конструкции в соответствии с проектом.
Энергетическое строительство предполагает, что изделия промежуточные опоры П3 для ВЛ 0,38кВ изготавливаются только из высокопрочного тяжелого бетона классом по прочности на сжатие от В30. В качестве сырья для данного жби используется портландцемент, который обладает повышенной прочностью, морозостойкостью, коррозийной устойчивостью и низкой водопроницаемостью. Гранитный щебень, который вводится в состав бетона, придает изделиям дополнительную устойчивость и стойкость к низким температурам и повышенной влажности. Каркас из высокопрочной стали компенсирует ломкость бетона и повышает эластичность конструкции. Чтобы опоры были устойчивы к внешним воздействиям, их уплотняют методом вибрирования, благодаря чему удаляются воздушные полости, и бетонная смесь равномерно распространяется по всему поперечному сечению.
Бетон стоек опор ЛЭП армируется предварительно напряженной арматурой для придания большей прочности изделиям. Армирование в виде объемных каркасов осуществляется из стержневой стали классов A-III, Aт-I, Ат-V и Aт-VI. Все детали изделий промежуточные опоры П3 для ВЛ 0,38кВ армирования и закладные детали предварительно проходят антикоррозийную обработку и покрываются полимерными покрытиями.
Как и любые несущие конструкции, промежуточные опоры П3 для ВЛ 0,38кВ подвергаются строгой проверке по качеству изделий. Опоры ЛЭП не должны иметь трещин, кроме усадочных, ширина которых должна быть не более 0,2 мм. Раковины должны быть не шире 20 мм по ширине, сколы — не более 20 мм по глубине. Предельные отклонения геометрических параметров железобетонных опор должны быть не более ±60-80 мм по длине, сечение — ±6 мм. Отклонения от плоскости стойки должны быть не более 15 мм в любую сторону. Обнажение арматуры категорически не допускается. Толщина защитного слоя бетона до арматуры не должна быть меньше проектной на 3 мм.
Изделия промежуточные опоры П3 для ВЛ 0,38кВ хранят в горизонтальном положении с единой ориентацией торцов. Между рядами стоек, около подъемных петель должны быть предусмотрены прокладки. При хранении опор ЛЭП в штабелях высота штабеля не должна превышать 2,5 м. Транспортировку жби стоек опор разрешается производить грузовым и железнодорожным транспортом при условии обеспечения надежного закрепления, предохраняющего изделия от повреждений и падений.
В компании ГК «БЛОК» можно заказать промежуточные опоры П3 для ВЛ 0,38кВ для энергетического строительства, а так же проконсультироваться с нашими специалистами, подобрать требуемые конструкции железобетонных изделий. В нашем отделе продаж можно узнать заранее и уточнить цену опор высоковольтных линий и рассчитать общую стоимость заказа. Купить опоры ВЛ и проконсультироваться по общим вопросам покупки и доставки Вы можете позвонив по телефонам компании ГК БЛОК: Санкт-Петербург: (812) 309-22-09, Москва: (495) 646-38-32, Краснодар: (861) 279-36-00. Режим работы компании: Пн-Пт с 9-00 до 18-00. Компания ГК БЛОК осуществляет доставку опор ЛЭП по всей России прямо до объекта заказчика или на строительную площадку, если позволяет инфраструктура.
По вопросам монтажа изделий промежуточные опоры П3 для ВЛ 0,38кВ обращаться по телефону (812) 309-22-09

ФГУП СПО «Аналитприбор» — П-3
Предназначен для обеспечения необходимого расхода газовой смеси (пробы) через тракт газоанализатора и вспомогательные устройства.
Область применения: является вспомогательным устройством для газоаналитических систем и установок, а также отдельных газоанализаторов.

Основные технические характеристики
Характеристики Значения Примечание
Производительность, л/мин, не менее 1 при перепаде 40 кПа
Параметры газовой смеси:
температура, °С
пыль, мг/м³, не более
влажность, %, не более
+5 — +50
5
80
Напряжение питания, В 220
Потребляемая мощность, ВА 25
Габаритные размеры, мм 100х160х130
Масса, кг, не более 2
Срок службы, лет, не менее 8
Техническая информация
Сертификаты

Поиск

по наименованию выберите газоанализаторАИАКВТ-01;-02;-03АНКАТ-310АНКАТ-410АНКАТ-500АНКАТ-64М3АНКАТ-7631МикроАНКАТ-7631Микро (КРТ)Анкат-7631Микро-RSHАНКАТ-7631Микро-О2-ВДАНКАТ-7631Микро-ФИДАНКАТ-7635SmokerlyzerАНКАТ-7655-02;-03АНКАТ-7655-04АНКАТ-7655-05; -06АНКАТ-7664МикроАНКАТ-7670АСЭКБИО-3Блок для ручного отбора пробы ИБЯЛ. 305131.048БМСБП-1БПС-21МБПС-21М-М (шлейфовый)БПС-21М3БПС-3БР — блок релеБРСБСП-РКБСУБФВентили ВТР, ВЗ, ВРГАММА-100ГАММА-100АГДП-102ГИАМ-29МГИАМ-315ГК-500ГТВ-1101ВЗ-АГТВ-1101М-АГТМ-5101ВЗ-АГТМ-5101М-АД-Тест КСОП-МХТД-Тест-ОХТДАКДАМДАРТДАТ-МДАФ-МДАХ-МДежурство-ВВДежурство-МПДежурство-ОДиагноз-МДиалДИСПДуэтИЗО-МикроИКВЧ(м)ИКВЧ(п)ИМИМА-1ИРИРРИТ-М МикроКГДЭУКГОКГС-Ф-01АКДРККомплект забора пробы ИБЯЛ.413938.003КРКТЗКЭГ-9720Мех резиновый ИБЯЛ.302646.001ОПТИМАОРГОП-2П-3Палладий-3МПГР-1ПГСПИКП-ТПобудитель расхода ИБЯЛ.418315.048ПР-7КПР-9Пробозаборник ИБЯЛ.418311.033Пробозаборник ИБЯЛ.418311.050Пробозаборник М ИБЯЛ.418311.082Пульт контролярH-метры АП-430РГМРД-1РД-10рН-электродыСГГ-20МикроСГГ-21СГГ-6МСГГ10-БСГГ10-Б для банкоматовСГГ10-Б-СО-СНСДКВС-1МСКАПОСМОГ-2СОУ1СТГ-1СТГ-3СТМ-10СТМ-30СТМ-30МТабакТиара-10Тиара-100Тиара-200Тиара-50ТрилистникТроеборьеТХ-410ФО-500, ФО-О-500ХК-3ХК-4ХРОМАТ-900ХРОМАТ-900-7ХС-2
Каталог продукции 2020
Проектирование систем газового анализа

Проект 3-комнатной квартиры серии П-3 в Ясенево
Дизайн трехкомнатной квартиры в доме серии П-3 для семьи из трех человек. В квартире уже был сделан ремонт, но результат не устроил хозяев, и мы разрабатывали новый проект.
Требовалось разработать более функциональную меблировку с учетом смонтированной кухни, выполненной отделки стен и потолка, проведенной электропроводки. Кроме того, было необходимо организовать максимум мест для хранения и рационально использовать имеющееся пространство.
Перепланировка квартиры
Во входной зоне смонтирован вместительный шкаф до потолка, с открытой секцией для верхней одежды и сиденьем. Вдоль стены коридора, соединяющего прихожую с кухней, установлены разные по высоте и глубине мебельные модули, а также встроенный холодильник и морозильная камера. В самой кухне по той же стене добавлены три полколонки, которые переходят в мягкое сиденье у обеденного стола. Тот же прием использован в холле – здесь одну из стен занял комплекс разных по глубине шкафов.
Вместо дверного проема гостиной установлены раздвижные зеркальные двери с бронзовым напылением, визуально добавившие холлу простор и нотку торжественности. Со стороны гостиной дверной проем обрамлен шкафами с антресолями, что дало дополнительные места для хранения. Обстановку гостевой зоны составили большой угловой диван и длинная тумба с ящиками, установленная под ТВ. Возле окна, отделенная невысоким сквозным стеллажом, оборудована рабочая зона с большим угловым столом.
Аналогичный вариант планировки задействован и в спальне: кровать помещена в нишу из шкафов с антресолями, более вместительных по краям и менее глубоких – возле кровати. Прикроватные тумбочки сменили на удобные и функциональные ниши в шкафах. Напротив, кровати на стене подвешены ТВ и легкая открытая полка, а у входа разместилось мягкое кресло. Такое решение обеспечило в спальне дополнительные варианты для хранения и в то же время позволило сделать комнату более просторной.
Детская по планировки отчасти перекликается с гостиной: у окна устроена рабочая зона, по бокам ее обрамляют вместительные стеллажи. Центральную часть комнаты заняла удобная кровать с угловым изголовьем, напротив на стене подвешен ТВ, под ним – примыкающая к стеллажу, невысокая, но длинная тумба-сиденье. Напротив входа установлен шкаф-купе до потолка. В результате в детской можно без проблем разместить все вещи сына, и в то же время комната получилась светлой и просторной, не загроможденной мебелью.
Дизайн квартиры
Хозяева отдали предпочтение современному стилю и спокойной цветовой гамме. В прихожей, кухне и холле доминирует молочный цвет, который визуально расширяет пространство входной зоны и одновременно делает комплексы шкафов вдоль стен зрительно более компактными. Кухонные фасады отделаны под серый дуб, поэтому серый оттенок стал основой цветовых акцентов для этой части квартиры: например, в сером цвете выполнены ниши и горизонтальные стенки всех шкафов в холле и коридоре, в тон подобран текстиль штор, столешница обеденного стола, отделка стульев.
Благодаря использованию разных по фактуре материалов обстановка кухни и проходных зон получилась нескучной, очень уютной и умиротворяющей. Тот же белый цвет доминирует и в гостиной, но здесь наряду с вкраплениями серого активно задействованы несколько оттенков зеленого. В частности, в насыщенный зеленый выкрашена стена в рабочей зоне, что визуально разделяет пространство комнаты и в то же время позволяет избавиться от ощущения монотонности. Динамики в обстановку гостиной привносит также пестрый текстиль – ковер, диванные подушки, шторы. На подоконнике расположилась коллекция живых цветов хозяйки.
В спальне коричневато-серые тона стен создают расслабляющую, чуть интимную атмосферу, а интересным акцентом здесь стала стена, выкрашенная в пастельный малиновый цвет. Как и в других помещениях, в спальне активно применялись разные по фактуре материалы – текстиль, дерево, глянцевые и матовые фасады мебели – что зрительно придало помещению больший объем и глубину. Та же гамма и элегантное сочетание различных фактур использованы в детской сына, но в данном случае глубину комнате добавляют фотообои с 3D-эффектом, занявшие целиком стену за кроватью. Их насыщенные темно-синие тона привносят в обстановку ощущение свежести, перекликаясь с цветными вставками на фасадах шкафа, в то время как нотки оранжевого в текстиле добавляют детской тепла и бодрости. В результате такого подхода все помещения квартиры составляют цельную композицию, и вместе с тем каждое из них получило интересные штрихи, позволившие подчеркнуть их индивидуальность.
Дом | N3
Включение механизмов внутренних продаж для таких компаний, как:
Как N3 помогает вашему бизнесу
Мы работаем с такими компаниями, как
Наше неумолимое стремление к лучшему — для вас
Мы трансформируем продажи, коренным образом меняем взаимоотношения каналов и способствуем росту доходов некоторых из самых вдохновляющих компаний мира. Узнайте, как наша готовность выйти за рамки обычного приводит к выдающимся результатам для инновационных брендов.
Мы трансформируем продажи, коренным образом меняем взаимоотношения каналов и способствуем росту доходов некоторых из самых вдохновляющих компаний мира. Узнайте, как наша готовность выйти за рамки обычного приводит к выдающимся результатам для инновационных брендов.
Global Reach на базе N3
Атланта (штаб-квартира)
3565 Piedmont Road NE
Корпус 3, офис 650
Атланта, Джорджия 30305
Барселона
ул. Альмогаверс 107-119, дом ЭкоУрбан, 2 эт., Модуль 1, 08018 Барселона
Богота
Cra. 7 # 116-50
Кабинет 4-134
Богота, Колумбия
Чарльстон, WV
2001 Union Carbide Drive
Южный Чарльстон, WV 25303
Дублин
2-й этаж, Обсерватория
7-11 Набережная сэра Джона Роджерсона
Дублин D02 VC42
Куала-Лумпур
Уровень 28
Сады Южная башня
Мид-Вэлли-Сити, 59200
Куала-Лумпур
Лондон
Башня Милбанк
Офис 2.3
21-24 Милбанк
Вестминстер, Лондон
SW1P 4QP
Сан-Хосе, Коста-Рика
Ультрапарк 1 Научно-технический центр
Корпус 7Б Северный, второй этаж
Аврора, Эредиа
Коста-Рика — Центральная Америка
Сан-Паулу
Av. Nações Unidas, 12.901 — 12º andar — 125 и 126
Торре Норте — Сан-Паулу, SP — BR — 04578-910
Сиэтл
10400 4-я улица СВ, офис 500
Bellevue, WA 98004
Сингапур
Бульвар Темасек, 9,
# 25-01
Сингапур 038989
София, Болгария
Бизнес Парк София
Младост 4
Корпус 15, Этаж 5
1766 София
Сидней
100 Harris St
Уровень 3
Pyrmont NSW 2009
Токио
Ур. 12 Yokohama Blue Avenue
4-4-2 Минатомирай, Ниси-ку
Иокогама-сити, Канагава
220-0012
Варшава
Crown Towers Building
Грубешовская 2, этаж 4
Варшава
Вупперталь, Германия
Kasinostr. 19–21
42103 Вупперталь
Сейчас самое лучшее время для разумного разговора с вашим клиентом… независимо от того, где он находится в пути.
N3 — интеллектуальная диалоговая компания. ™
N3 — это аутсорсинговая фирма по внутренним продажам.
Обладая более чем 15-летним успешным опытом, мы используем масштабируемую, технологичную структуру продаж, поддерживаемую интеграцией цифрового маркетинга, внутренних продаж и специальной аналитики.
В N3 мы ускоряем внедрение, превращая интерес к цифровым технологиям в долгосрочное потребление за счет ориентированного на клиента подхода к продажам, основанного на решениях.
N3 со штаб-квартирой в Атланте и офисами в Барселоне; Богота; Чарльстон, Западная Вирджиния; Дублин; Куала Лумпур; Лондон; Сан-Хосе, Коста-Рика; Сан-Паулу; Сиэтл; Сингапур; София; Сидней; Токио; Варшава; и Вупперталь, Германия.В N3 работает самая большая в мире команда опытных специалистов по технологиям и продажам, и она предлагает программы на 25+ языках.
Опыт работы с правилами N3
Опыт работы с правилами N3
Документ с изложением позиции
Семинар по языку правил W3C Апрель 2005 г.
Тим Бернерс-Ли, Дэн Коннолли, Эрик Прюдомо, Йози Шарф
Децентрализованная информация MIT / CSAIL Группа
Аннотация
В этой короткой статье обобщается опыт MIT / CSAIL в разработке и используя Notation3 (N3) как язык для RDF и как язык правил для Семантическая сеть.N3 был разработан как простой синтаксис для RDF. Затем, чтобы сделать правило язык, графовые литералы и переменные были добавлены в N3. Свойства RDF были затем представили, чтобы разрешить выражение правил, веб-доступ и встроенные функции.
Этот документ предоставляется в качестве материала для семинара W3C по языкам правил для семантическая сеть. Более подробное введение дается в N3. Учебник [Ber03].
Введение
Универсальный язык данных: RDF
Семантическая сеть работает на уровне данных посредством (а) с учетом семантика любых существующих данных и представление их в виде графа типизированных двоичных файлов дуги отношений между предметами; и (б) использование URI для идентификации элементов, в том числе типы дуг.Это модель данных RDF, а RDF спецификации предоставляют формат сериализации для такой информации в XML. [RDFC04]
Удобочитаемый синтаксис для RDF: N3
От досок до каналов чата было сочтено полезным иметь минималистичный синтаксис для записи и чтения RDF. Notation3 — это язык используя обычные знаки препинания в стиле Unix, которые доступны как для записи, так и читается легче, чем синтаксис RDF / XML.
пример: c1 rdf: тип ex: автомобиль; пример: лицензионный год 2002, 2003, 2004; пример: цвет «зеленый».
Расчетные точки
Добавление графиков в N3: {}
В графах RDF разрешены различные формы буквальных значений, однако RDF стандарт сам по себе не предусматривает, что другой граф RDF сам будет данными ценить. Исправление этого позволяет выразить отношения между графами, так как пример того, что данный граф является содержимым RDF определенного документа. В важность того, чтобы агенты в семантической сети знали, откуда пришли данные откуда и куда можно идти, возникает необходимость иметь возможность явно поговорим о графиках.
Пример: Джо Пример: сказал {пример: c1 Пример: цвет "уголь"}.
Добавление переменных:? X
В пустых узлах (элементы на графике не идентифицируются напрямую по URI) Граф RDF имеет форму экзистенциальной переменной. Расширение языка до разрешить переменные экзистенциально или универсально количественно по графику позволяет N3 будет использоваться как форма логики. Изначально для N3 это было так что для заданных переменных правило — это просто связь между двумя графами.
Переменные определены таким образом, что при подстановке в графе также встречается в любом вложенном графе.
Правила оформления: журнал: подразумевает
В пространстве имен , здесь указан префикс log: , журнал : подразумевает свойство выражает правило, его субъектом является предшествующий граф, а объект, являющийся последовательным графом. Сокращение => может использоваться для журнал: подразумевает.
{? X fam: brother? Y; fam: son? z} => {? x fam: nephew? z}.
Построенный авторами механизм правил N3, cwm , является примитивным модуль рассуждений прямой цепочки, работающий с такими правилами.Правила могут иметь полное N3, даже с вложенными графами, с обеих сторон импликации. Это дает форму полноты, поскольку правила могут порождать правила. Когда используется как правило, язык на Только RDF, N3, конечно, можно ограничить так, чтобы не было вложенности графики.
Встроенные функции и операторы: используйте свойства RDF
Тот факт, что язык правил и язык данных совпадают, дает определенная простота (синтаксис один) и полнота (правила могут работают сами по себе, все, что написано в N3, можно запросить в N3).Этот был бы нарушен, если бы специальный синтаксис был добавлен для встроенных функций и операторы. Вместо этого они просто представлены как свойства RDF. В Движок cwm при анализе правила перед его запуском обрабатывает особенно те свойства, которые он знает как вычислимые функции, которые встречаются в антецедент.
{пример: d test: point? X. ? x math: sin? y} => {...}
Мы надеемся развернуть широкий спектр приложений в Семантическая сеть, ожидается, что разные движки будут способны реализация разных наборов функций.Кроме того, можно ожидать, что можно будет динамически загружать программное обеспечение для реализации новых функций. Также cwm можно сказать что это конкретное свойство определяется конкретным удаленным документом или удаленное обслуживание. Это означает, что динамически обработка свойства может меняться по мере того, как это становится вычислимым. Граница между «встроенными» функциями и другие свойства не определены. Все это говорит против встроенных функции выводятся в виде специального синтаксиса и поддерживают использование RDF свойства для них.
N-арные функции: использовать списки аргументов
Использование свойств в качестве встроенных функций поднимает общий вопрос в RDF того, как представлены n-мерные функции. Выбор сделал cwm было использовать списки (коллекции) RDF для группировки нескольких аргументов в функция
{? X пример: TestData. (? x 1) математика: сумма? y. (? y "на единицу больше, чем"? x) строка: конкатенация? s } => {? s пример: Результат}.
Это может потребовать [BP] атрибуции, более похожей на кортеж семантики списков, чем они поставляются из коробки RDF.
Функции с использованием графиков
Встроенная функция log: semantics обращается к ресурсу, получает его представление, анализирует его и возвращает график. (В настоящее время cwm будет анализировать RDF / XML, а также N3 и его подмножества; можно добавить GRDDL позже.)
Другая функция, log: включает , проверяет, является ли один график подмножество другого. Вместе они позволяют правилам получать доступ к Интернету и объективно проверять содержание документов, не загружая их и верь всему, что они говорят.В этом примере файл master.rdf проверяется, чтобы увидеть, что он говорит, что это заказ, и эти заказы проверяются на посмотрите, какие предметы они упоминают. Ни один из файлов не является надежным ни для кого другого. Информация.
@forAll v: DOC, c: G1, v: Order, v: y. { журнал: семантика v: G1. v: Журнал G1: включает {vi: DOC a biz: CustomerOrder}. v: журнал DOC: семантика v: ЗАКАЗ. v: Журнал ЗАКАЗА: включает {[] biz: item v: y}. } => { v: DOC ex: orderItem v: y }.
По умолчанию: использовать явный домен
Какие наборы данных (например, список членов клуба) окончательно завершены, другие (например, набор измерений температуры) нет: никто никогда не знает, когда могут появиться доказательства другого.Этот аспект семантической сети делает отрицание неудачей бессмысленным, если оно не связанный с определенным набором данных.
Подобно тому, как операторы RDF в семантической сети могут повторно использоваться другими сторонами, и комбинируется с другими для создания более крупных приложений, так что это также цель разработки правил семантической сети, чтобы их можно было повторно использовать в аналогичных путь.
Эффект по умолчанию с явным доменом достигается с помощью log: not Включает , отрицание log: включает .В в приведенном ниже примере, если в заказе есть товар, который является автомобилем, а в заказе не говорит, что у машины какой-то цвет, значит машина черная.
{ журнал: семантика? ORDER. ? Журнал ЗАКАЗА: включает {? X biz: item? Y. ? y пример: Автомобиль}; ? Журнал ЗАКАЗА: notIncludes {? Y ex: color []} } => { ? y ex: Цвет «черный» }.
Семантика этого — большое улучшение отрицания как сбоя с нераскрытый домен, но синтаксис неуклюжий, и синтаксический сахар может быть исследованы.
Синтаксис оператора
Авторы рассмотрели введение синтаксиса бинарных операторов как синтаксический сахар. Это было бы общим расширением синтаксиса N3. Необходимость поскольку на сегодняшний день он не был достаточно острым, чтобы заслуживать увеличения сложность языка.
Другие реализации
Указанный здесь язык использовался в качестве языка данных многими реализации. Он также использовался в качестве языка правил Эйлером [DR05], исследователем обратной цепочки, и Pychinko [Par05], механизмом правил на основе ретрансляции. Дело в том, что правило язык, который использовался в довольно разных движках, обнадеживает.
Подмножества N3 были опубликованы как NTriples [RDFT04] и Turtle [Beck04].
Расширения N3 для RDF также использовались для представления запросов и патчи. [Ber04]
Благодарности
N3 был разработан после долгих обсуждений с Хосом де Ру, Шоном Палмером и другие в RDF Interest Group, теперь Semantic Web Interest Group. Спасибо всем участвует.
Список литературы
[Ber03]
Бернерс-Ли, Тим и Хоук, Сандро и Коннолли, Dan Semantic Web Tutorial Использование N3 Двенадцатый международный Конференция World Wide Web Будапешт, Венгрия май 2003
[RDFC04]
Клайн, Г. и Кэрролл, Дж. Дж. Описание ресурса Framework (RDF): концепции и абстрактный синтаксис , Рекомендация W3C, 10 февраля 2004 г.
Последняя версия доступно по телефону http: // www.w3.org/TR/rdf-concepts/
[RDFT04]
Грант, Дж. И Беккет, Д. Тестовые примеры RDF , Рекомендация W3C, 10 февраля 2004 г.
Последняя версия доступно по адресу http://www.w3.org/TR/rdf-testcases
[Beck04]
Беккет, Д. Черепаха — Краткий RDF Triple Language в разработке 2004
[Ber04]
Бернерс-Ли, Т. и Коннолли, Д. Дельта: онтология распределения различия между графами RDF незавершенное производство 2004
[BP]
Биджан Парсия, частное сообщение
[DR05]
Де Ру, Дж.3 $ за все $ n \ ge 4 $ по математической индукции! Хотя работа над этим подходом длится очень долго, я считаю, что для новичков он более логичен в индукции.
Accenture приобретает N3, чтобы помочь клиентам стимулировать рост продаж в виртуальной среде
Accenture приобретает N3, чтобы помочь клиентам стимулировать рост продаж в виртуальной среде
N3 дополняет специализированные таланты с помощью аналитики на основе искусственного интеллекта для углубления взаимодействия продаж B2B

АТЛАНТА; Сентябрь22, 2020 — Accenture (NYSE: ACN) согласилась приобрести N3, фирму по продажам и формированию спроса, ориентированную на технологии, которая помогает клиентам стимулировать рост продаж во все более виртуальной среде. Благодаря этому приобретению в Accenture по всему миру будет работать около 2200 сотрудников, а также появятся возможности искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML).

Уникальная модель специализированных продавцов N3 — в таких сложных областях, как облако, программные платформы и сети 5G — поддерживается облачной технологией AI / ML, которая обеспечивает более разумное и эффективное взаимодействие с клиентами и конверсию продаж.Благодаря платформе Accenture SynOps эти объединенные возможности могут предложить клиенту возможность объединить миллионы точек взаимодействия в ценные аналитические данные, которые будут стимулировать рост продаж.

«Покупатели B2B все чаще ожидают тех же« Amazon-подобных »взаимодействий, которые они испытывают, как потребители, при покупке гораздо более сложных услуг — тенденция, которая только усиливается в нынешней пандемии», — сказал Маниш Шарма, исполнительный директор группы Accenture Operations. «N3 обеспечивает идеальное сочетание квалифицированных кадров и технологий для устранения препятствий и лучшего влияния на решения о покупке на критических этапах.”

Основанная в 2004 году, N3 обслуживает многие ведущие мировые бренды, такие как Microsoft, Cisco и SAP. Штаб-квартира компании находится в Атланте, а также в Бразилии, Коста-Рике, Ирландии, Германии, Японии, Сингапуре и Великобритании.

«Нас привлекла Accenture в значительной степени из-за возможности роста — в том, что касается развития талантов, развития способностей и присоединения к компании с сильными сторонами и ценностями, которые дополняют наши собственные», — сказал Джефф Лауэ, основатель и главный исполнительный директор N3. .«Вместе наши возможности обеспечивают дифференцированный подход, основанный на данных, который компании могут использовать, чтобы заострить внимание на своих продажах и реализовать амбиции устойчивого роста».

Завершение приобретения зависит от обычных условий закрытия. Финансовые условия приобретения не разглашаются.

О компании Accenture
Accenture — ведущая мировая компания по оказанию профессиональных услуг, предоставляющая широкий спектр услуг в области стратегии и консалтинга, интерактивных технологий и операций, с цифровыми возможностями для всех этих услуг.Мы объединяем непревзойденный опыт и специализированные возможности в более чем 40 отраслях, используя крупнейшую в мире сеть центров передовых технологий и интеллектуальных операций. Компания Accenture, в которой 513 000 человек обслуживает клиентов в более чем 120 странах, постоянно внедряет инновации, чтобы помочь клиентам повысить эффективность своей работы и создать устойчивую ценность для своих предприятий. Посетите нас на www.accenture.com.
Заявления прогнозного характера
За исключением исторической информации и обсуждений, содержащихся в этом пресс-релизе, заявления в этом пресс-релизе могут представлять собой прогнозные заявления в значении Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года.Такие слова, как «может», «будет», «должен», «вероятно», «ожидает», «ожидает», «намеревается», «планирует», «проекты», «полагает», «оценивает», «позиционирует», «Прогноз» и подобные выражения используются для обозначения этих прогнозных заявлений. Эти заявления связаны с рядом рисков, неопределенностей и других факторов, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от явно выраженных или подразумеваемых. Для обсуждения рисков и действий, предпринятых в ответ на пандемию коронавируса (COVID-19), см. «Наши результаты операций значительно пострадали от пандемии COVID-19, и в будущем на них может оказать существенное неблагоприятное воздействие» в пункте 1A. , «Факторы риска» в квартальном отчете Accenture plc по форме 10-Q за квартальный период, закончившийся 31 мая 2020 г.Многие из следующих рисков, неопределенностей и других факторов, указанных ниже, усугубляются и будут усугубляться пандемией COVID-19. Эти риски включают, помимо прочего, риски того, что: Accenture и N3 не смогут закрыть транзакцию в ожидаемый период времени или вообще не смогут закрыть транзакцию, что зависит от способности сторон выполнить определенные условия закрытия; сделка может не принести ожидаемых выгод для Accenture; На результаты деятельности Accenture был нанесен значительный ущерб, и в будущем на них может оказать существенное неблагоприятное воздействие пандемия COVID-19; На результаты деятельности Accenture могут негативно повлиять нестабильные, негативные или неопределенные экономические и политические условия, а также влияние этих условий на бизнес клиентов компании и уровень деловой активности; Бизнес Accenture зависит от создания и поддержания постоянного прибыльного спроса клиентов на услуги и решения компании, в том числе путем адаптации и расширения ее услуг и решений в ответ на текущие изменения в технологиях и предложениях, а также от значительного сокращения такого спроса или невозможности реагирование на изменяющуюся технологическую среду может существенно повлиять на результаты деятельности компании; Если Accenture не сможет поддерживать баланс своих навыков и ресурсов в соответствии с потребностями клиентов во всем мире и привлекать и удерживать профессионалов с сильными лидерскими качествами, бизнес компании, коэффициент использования специалистов компании и результаты деятельности компании могут существенно измениться. отрицательно повлиял; Accenture может столкнуться с юридическими, репутационными и финансовыми рисками, если компания не сможет защитить данные клиента и / или компании от нарушений безопасности или кибератак; рынки, на которых работает Accenture, являются высококонкурентными, и Accenture может быть не в состоянии конкурировать эффективно; изменения в уровне налогов Accenture, а также аудиты, расследования и налоговые разбирательства, или изменения в налоговом законодательстве, его толковании или правоприменении могут оказать существенное неблагоприятное влияние на эффективную налоговую ставку компании, результаты операций, денежные потоки и финансовые условие; Прибыльность Accenture может существенно пострадать, если компания не сможет получить выгодные цены на свои услуги и решения, если компания не сможет оставаться конкурентоспособной, если ее стратегии управления затратами окажутся неудачными или если она столкнется с неэффективностью доставки; На результаты деятельности Accenture могут существенно негативно повлиять колебания обменных курсов валют; в результате географически разнообразной деятельности Accenture и ее стратегии роста, направленной на дальнейшее расширение своих ключевых рынков по всему миру, компания более подвержена определенным рискам; Бизнес Accenture может серьезно пострадать, если компания понесет юридическую ответственность; Работа Accenture с государственными клиентами подвергает компанию дополнительным рискам, присущим условиям государственных контрактов; если Accenture не сможет справиться с организационными проблемами, связанными с ее размером, компания может оказаться не в состоянии достичь своих бизнес-целей; Способность Accenture привлекать и удерживать бизнес и сотрудников может зависеть от ее репутации на рынке; если Accenture не сможет успешно управлять и развивать свои отношения с ключевыми партнерами по альянсу или не сможет предвидеть и создавать новые альянсы в области новых технологий, это может отрицательно повлиять на результаты деятельности компании; Accenture может не добиться успеха в приобретении, инвестировании или интеграции предприятий, создании совместных предприятий или продаже предприятий; если Accenture не сможет защитить или обеспечить соблюдение своих прав на интеллектуальную собственность, или если услуги или решения Accenture нарушают права интеллектуальной собственности других лиц, или компания теряет способность использовать интеллектуальную собственность других лиц, это может отрицательно повлиять на ее бизнес; Если компания Accenture не сможет поддерживать эффективный внутренний контроль, это может отрицательно сказаться на результатах деятельности и цене акций Accenture; изменения в стандартах бухгалтерского учета или в оценках и допущениях, которые Accenture делает в связи с подготовкой консолидированной финансовой отчетности, могут отрицательно повлиять на ее финансовые результаты; многие контракты Accenture включают вознаграждение в зависимости от достижения целей или определенных уровней обслуживания, что может увеличить изменчивость доходов компании и повлиять на ее прибыльность; Accenture может быть не в состоянии получить доступ к дополнительному капиталу на выгодных условиях или вообще, и если компания увеличит уставный капитал, это может уменьшить долю владения ее акционеров в компании; Компания Accenture может подвергнуться критике и стать объектом негативной огласки в связи с ее регистрацией в Ирландии; а также риски, неопределенности и другие факторы, обсуждаемые под заголовком «Факторы риска» в последнем годовом отчете Accenture plc по форме 10-K, квартальном отчете по форме 10-Q и других документах, поданных в Фонд ценных бумаг и биржи или предоставленных им. Комиссия.Заявления в этом пресс-релизе действительны только на дату, когда они были сделаны, и Accenture не берет на себя обязательств обновлять какие-либо прогнозные заявления, сделанные в этом пресс-релизе, или согласовывать такие заявления с фактическими результатами или изменениями в ожиданиях Accenture.
# #

Контакт:

Дженн Фрэнсис
Accenture
+1 630 338 6426
[email protected]

Unirex N 3
Особенности и преимущества
Смазки
Unirex N демонстрируют отличные характеристики при высоких и низких температурах, водостойкость и коррозионную стойкость, а также длительный срок службы в различных подшипниках.
Характеристики
Преимущества и потенциальные выгоды
Отличные характеристики при высоких температурах
Загуститель на основе литиевого комплекса противостоит размягчению / истощению подшипников при температурах до 190 ° C
Превосходный срок службы смазки
Лабораторные испытания подшипников на стендах показывают выдающиеся характеристики непрерывной смазки при температурах подшипников до 140 ° C
Очень хорошие низкотемпературные характеристики
Требования к пусковой мощности низкие при температурах до -20 ° C.Отвечает требованиям DIN 51825 к крутящему моменту при низких температурах при -20 ° C
Превосходная механическая стабильность
Обладает отличной стойкостью к размягчению в результате механической обработки
Отличная водо- и коррозионная стойкость
Противостоит вымыванию водой и защищает подшипники от коррозии
Превосходная производительность в высокоскоростных приложениях
Канализационные характеристики обеспечивают отличную работу в высокоскоростных радиальных шарикоподшипниках.Unirex N3 рекомендуется, если DmN (средний диаметр подшипника X об / мин) превышает 360000
Приложения
UNIREX N 2 рекомендуется для смазки электродвигателей. Он подходит для двигателей NEMA (Национальная ассоциация производителей электрооборудования) с классом изоляции A, B и F.
В большинстве случаев UNIREX N применяется вручную. Хотя UNIREX N 2 подходит для использования в автоматических централизованных системах, оборудование, обслуживаемое этими системами, обычно не требует долговечных свойств UNIREX N, поскольку одна из функций автоматических систем заключается в пополнении смазочного материала через относительно короткие промежутки времени.UNIREX N 3 не следует использовать в таких системах.
Технические характеристики и разрешения
Этот продукт превосходит следующие требования или соответствует им:
2
3
DIN 51825: 2004-06 — K 2 N -20 L
Х
DIN 51825: 2004-06 — K 3 N -20 L
Х
ISO 6743-9: 2003 L-XBDHA 2
Х
ISO 6743-9: 2003 L-XBDHA 3
Х
Свойства и характеристики
Недвижимость
2
3
Оценка
NLGI 2
NLGI 3
Тип загустителя
Литиевый комплекс
Литиевый комплекс
Вязкость базовых масел консистентных смазок при 40 C, мм2 / с, AMS 1697
115
115
Цвет, визуальный
Зеленый
Зеленый
Температура каплепадения, ° C, ASTM D2265
210
210
Маслоотделение, 30 ч при 100 ° C, мас.%, ASTM D6184
1.5
0,6
Пенетрация, 100 KX, 0,1 мм, ASTM D217
25
30
Пенетрация, 60X, 0,1 мм, ASTM D217
280
235
Испытание на ржавление SKF Emcor, дистиллированная вода, подшипник 1, ASTM D6138
0
0
SKF Emcor испытание на ржавление, дистиллированная вода, подшипник 2, ASTM D6138
1
1
Индекс вязкости, ASTM D2270
95
95
Водонепроницаемость, 1 час при 79 C, мас.%, ASTM D1264
3.7
3,5
Здоровье и безопасность
Рекомендации по охране здоровья и безопасности для этого продукта можно найти в Паспорте безопасности материалов (MSDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Sam’s No. 3 — Denver’s Best Diner
Если вы во что-то верите, верьте в чизбургеры
Sam’s No 3: Лекарство от позднего завтрака для отдыха
Если мое тело — храм, блины — это форма молитвы
Хорошо сбалансированная диета: по буррито в каждой руке
я могу вставать и сиять только не одновременно
суп сегодня: Виски!
ешь, пока не захочешь спать.спи, пока не проголодаешься.
не иди бекон, мое сердце
ешь здесь или мы оба умрем с голоду
никуда не денешься кунг-фу всех
мы не можем бросить, так как в настоящее время мы слишком легальны
если верите во что-нибудь, верьте в чизбургер
если мое тело — храм, блины — это форма молитвы
хорошо сбалансированная диета: по буррито в каждой руке
я могу вставать и сиять только не одновременно
суп сегодня — Виски!
ешь, пока не захочешь спать.спи, пока не проголодаешься
не иди бекон мое сердце
ешь здесь или мы оба умрем голодом
никуда не денешься кунг-фу всех
мы не можем бросить курить, потому что мы слишком легальны
Новые иммунореактивные растворители n-3: структуры и действия
Serhan, C.Н. и Сэвилл, Дж. Разрешение воспаления: начало программирует конец. Нат Иммунол 6 (12), 1191–1197 (2005).
CAS Статья Google ученый
Серхан, К. Н. Поиск эндогенных механизмов противовоспалительного действия открывает новые химические медиаторы: недостающие звенья к разрешению. Histochem Cell Biol 122 (4), 305–321 (2004).
CAS Статья Google ученый
Табас, И.И Гласс, К. К. Противовоспалительная терапия при хронических заболеваниях: проблемы и возможности. Science 339 (6116), 166–172 (2013).
CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google ученый
Бакли, К. Д., Гилрой, Д. В., Серхан, К. Н., Стокингер, Б. и Так, П. П. Разрешение воспаления. Нат Рев Иммунол 13 (1), 59–66 (2013).
CAS Статья Google ученый
Самуэльссон, Б.Роль фундаментальной науки в разработке новых лекарств: примеры из области эйкозаноидов. J. Biol Chem. 287 (13), 10070–10080 (2012).
CAS Статья Google ученый
Симидзу, Т. Липидные медиаторы в здоровье и болезни: ферменты и рецепторы как терапевтические мишени для регуляции иммунитета и воспаления. Annu Rev Pharmacol Toxicol 49, 123–150 (2009).
CAS Статья Google ученый
Чианг, Н., Fredman, G., Backhed, F., Oh, S.F., Vickery, T. & Schmidt, B.A. et al. Инфекция регулирует действие медиаторов, способствующих рассасыванию, которые снижают потребность в антибиотиках. Nature 484 (7395), 524–528 (2012).
CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google ученый
Флауэр, Р. Дж. И Вейн, Дж. Р. Ингибирование биосинтеза простагландинов. Biochem Pharmacol 23 (10), 1439–1450 (1974).
CAS Статья Google ученый
Касуга, К., Ян Р., Портер Т. Ф., Агравал Н., Петасис Н. А. и Иримиа Д. и др. Быстрое появление предшественников резольвина в воспалительном экссудате: новые механизмы разрешения. J. Immunol. 181 (12), 8677–8687 (2008).
CAS Статья Google ученый
Колдер П. С. Жирные кислоты и воспаление: край между продуктами питания и фармацевтикой. Eur J Pharmacol 668 Suppl 1, S50–58 (2011).
Артикул Google ученый
Рапопорт, С.I. Трансляционные исследования регуляции метаболизма докозагексаеновой кислоты (DHA) в головном мозге in vivo. Простагландины Leukot Essent Fatty Acids 88 (1), 79–85 (2013).
CAS Статья Google ученый
Де Катерина, Р. n-3 жирные кислоты при сердечно-сосудистых заболеваниях. N Engl J Med 364 (25), 2439–2450 (2011).
CAS Статья Google ученый
Колган, С. П., Эрентраут, С. Ф., Гловер, Л. Е., Коминский, Д. Дж. И Кэмпбелл, Е. Л. Вклад нейтрофилов в разрешение воспаления слизистой оболочки. Immunol Res 55 (1–3), 75–82 (2013).
CAS Статья Google ученый
Serhan, CN, Clish, CB, Brannon, J., Colgan, SP, Chiang, N. & Gronert, K. Новые функциональные наборы медиаторов на основе липидов с противовоспалительным действием, генерируемых из жирных кислот омега-3 с помощью циклооксигеназы 2-нестероидные противовоспалительные препараты и трансцеллюлярный процессинг.J Exp Med 192 (8), 1197–1204 (2000).
CAS Статья Google ученый
Серхан, К. Н., Хонг, С., Гронерт, К., Колган, С. П., Девчанд, П. Р., Мирик, Г. и др. Резолвины: семейство биоактивных продуктов цепей трансформации омега-3 жирных кислот, инициированных лечением аспирином, которые противодействуют сигналам провоспалительного действия. J Exp Med 196 (8), 1025–1037 (2002).
CAS Статья Google ученый
Серхан, К.Н., Далли, Дж., Карамнов, С., Чой, А., Парк, К. К., Сюй, З. З. и др. Промежуточный медиатор макрофагов марезин 1 стимулирует регенерацию тканей и снимает боль. FASEB J 26 (4), 1755–1765 (2012).
CAS Статья Google ученый
Далли, Дж. И Серхан, С. Н. Сигнатуры специфических липидных медиаторов фагоцитов человека: микрочастицы стимулируют эффероцитоз макрофагов и пролонгированные медиаторы. Кровь 120 (15), e60–72 (2012).
CAS Статья Google ученый
Чжан, М. Дж. И Спайт, М. Резолвины: противовоспалительные и проресолюбивные медиаторы, полученные из полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Annu Rev Nutr 32, 203–227 (2012).
CAS Статья Google ученый
Giera, M., Ioan-Facsinay, A., Toes, R., Gao, F., Dalli, J. & Deelder, A.M et al. Профили липидов и липидных медиаторов синовиальной жидкости человека у пациентов с ревматоидным артритом с помощью LC-MS / MS.Biochim Biophys Acta 1821 (11), 1415–1424 (2012).
CAS Статья Google ученый
Mas, E., Croft, KD, Zahra, P., Barden, A. & Mori, TA Resolvins D1, D2 и другие медиаторы самоограниченного разрешения воспаления в крови человека после приема жирных кислот n-3 . Clin Chem. 58 (10), 1476–1484 (2012).
CAS Статья Google ученый
Леметр, Р.N., Tanaka, T., Tang, W., Manichaikul, A., Foy, M. & Kabagambe, E.K. et al. Генетические локусы, связанные с фосфолипидом n-3 жирных кислот в плазме: метаанализ исследований ассоциации всего генома, проведенных Консорциумом CHARGE. PLoS Genet 7 (7), e1002193 (2011).
CAS Статья Google ученый
Кроуфорд, М.А., Ли Бродхерст, К., Гость, М., Нагар, А., Ван, Ю. и Гебремескель, К. и др. Квантовая теория незаменимой роли докозагексаеновой кислоты в передаче сигналов нервных клеток на протяжении всей эволюции.Простагландины Leukot Essent Fatty Acids 88 (1), 5–13 (2013).
CAS Статья Google ученый
Hussein, N., Fedorova, I., Moriguchi, T., Hamazaki, K., Kim, H. Y., Hoshiba, J. et al. Искусственное выращивание детенышей мышей приводит к дефициту жирных кислот n-3 в сердечных, нервных и периферических тканях. Липиды 44 (8), 685–702 (2009).
CAS Статья Google ученый
ван Гилс, Дж.М., Звагинга, Дж. Дж. И Хордийк, П. Л. Молекулярные и функциональные взаимодействия между моноцитами, тромбоцитами и эндотелиальными клетками и их значение для сердечно-сосудистых заболеваний. J Leukoc Biol 85 (2), 195–204 (2009).
CAS Статья Google ученый
Bannenberg, G. L., Chiang, N., Ariel, A., Arita, M., Tjonahen, E. & Gotlinger, K. H. et al. Молекулярные схемы разрешения: образование и действие резольвинов и протектинов.J. Immunol. 174 (7), 4345–4355 (2005).
CAS Статья Google ученый
Грейнджер, Д. Н. и Кубес, П. Микроциркуляция и воспаление: модуляция адгезии лейкоцитов и эндотелиальных клеток. J. Leukoc Biol. 55 (5), 662–675 (1994).
CAS Статья Google ученый
Спайт, М., Норлинг, Л. В., Саммерс, Л., Янг, Р., Купер, Д. и Петасис, Н.A. et al. Резолвин D2 является мощным регулятором лейкоцитов и контролирует микробный сепсис. Nature 461 (7268), 1287–1291 (2009).
CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google ученый
Luscinskas, FW, Cybulsky, MI, Kiely, JM, Peckins, CS, Davis, VM & Gimbrone, MA, Jr Цитокин-активированные эндотелиальные монослои человека поддерживают усиленную трансмиграцию нейтрофилов через механизм, включающий адгезию эндотелиальных лейкоцитов. 1 и молекула межклеточной адгезии-1.J. Immunol. 146 (5), 1617–1625 (1991).
CAS PubMed Google ученый
Сан, К., Ма, Дж., Кампос, Х., Рексроде, К. М., Альберт, К. М. и Мозаффариан, Д. и др. Концентрация в крови отдельных длинноцепочечных жирных кислот n-3 и риск нефатального инфаркта миокарда. Am J Clin Nutr 88 (1), 216–223 (2008).
CAS Статья Google ученый
Khaw, K.T., Friesen, M.D., Riboli, E., Luben, R. & Wareham, N. Концентрация фосфолипидных жирных кислот в плазме и возникающая ишемическая болезнь сердца у мужчин и женщин: проспективное исследование EPIC-Norfolk. PLoS Med 9 (7), e1001255 (2012).
CAS Статья Google ученый
Oda, E., Hatada, K., Katoh, K., Kodama, M., Nakamura, Y., Aizawa, Y. Пилотное исследование случай-контроль n-3 полиненасыщенных жирных кислот как отрицательного риска фактор инфаркта миокарда.Int Heart J 46 (4), 583–591 (2005).
CAS Статья Google ученый
Rissanen, T., Voutilainen, S., Nyyssonen, K., Lakka, TA & Salonen, JT, жирные кислоты, полученные из рыбьего жира, докозагексаеновая кислота и докозапентаеновая кислота и риск острых коронарных событий: ишемическое сердце Куопио исследование факторов риска заболеваний. Тираж 102 (22), 2677–2679 (2000).
CAS Статья Google ученый
Цю, Ф.Х., Вада, К., Шталь, Г. Л. и Серхан, С. Н. IMP и AMP дезаминаза при реперфузионном повреждении подавляют рекрутирование нейтрофилов. Proc Natl Acad Sci U S A 97 (8), 4267–4272 (2000).
CAS ОБЪЯВЛЕНИЯ Статья Google ученый
Серхан, С. Н. и Петасис, Н. А. Резолвины и протектины в разрешении воспаления. Chem Rev 111 (10), 5922–5943 (2011).
CAS Статья Google ученый
Серхан, К.N., Yang, R., Martinod, K., Kasuga, K., Pillai, P. S. & Porter, T. F. et al. Марезины: новые медиаторы макрофагов с мощным противовоспалительным и прореагирующим действием. J Exp Med 206 (1), 15–23 (2009).
CAS Статья Google ученый
Furman, MI, Dauerman, HL, Goldberg, RJ, Yarzebski, J., Lessard, D. & Gore, JM Двадцатидвухлетние (1975–1997) тенденции заболеваемости, госпитальные и долгосрочные показатели летальности от начального инфаркта миокарда с зубцом Q и без зубца Q: многобольничная перспектива в масштабах всего сообщества.J Am Coll Cardiol 37 (6), 1571–1580 (2001).
CAS Статья Google ученый
Спайт, М. и Серхан, С. Н. Новые липидные медиаторы способствуют разрешению острого воспаления: влияние аспирина и статинов. Цирк. Резолюция 107 (10), 1170–1184 (2010).
CAS Статья Google ученый
Данги, Б., Обенг, М., Наурот, Дж. М., Чунг, Г., Бейли-Холл, Э.И Hallenbeck, T. et al. Метаболизм и биологическое производство резольвинов, полученных из докозапентаеновой кислоты (DPAn-6). Biochem Pharmacol 79 (2), 251–260 (2010).
CAS Статья Google ученый
Chiu, C.Y., Gomolka, B., Dierkes, C., Huang, N.R., Schroeder, M. & Purschke, M. et al. Резольвины, полученные из омега-6 докозапентаеновой кислоты, и 17-гидроксидокозагексаеновая кислота модулируют функцию макрофагов и облегчают экспериментальный колит.Inflamm Res 61 (9), 967–976 (2012).

Характеристики	Значения	Примечание
Производительность, л/мин, не менее	1	при перепаде 40 кПа
Параметры газовой смеси: температура, °С пыль, мг/м³, не более влажность, %, не более	+5 — +50 5 80
Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, ВА	25
Габаритные размеры, мм	100х160х130
Масса, кг, не более	2
Срок службы, лет, не менее	8

26Мар
Как правильно нарезать резьбу клуппом: доступные способы и методы их применения
26 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Клупп для нарезки резьбы: разновидности и использование
Оглавление:
Клупп для нарезания резьбы: разновидности
Нарезка резьбы на трубе ручным клуппом
Практически всегда при замене стояков отопления или водоснабжения приходится сталкиваться с необходимостью оборудования старых обрезанных труб резьбой – без нее не обойтись, так как практически все соединения со старыми трубами осуществляются посредством навинчивания на них специальных концевиков. Сделать резьбу можно двумя способами: в одной ситуации она просто приваривается к трубе, а в другой нарезается посредством специального инструмента. Купить сварочный аппарат позволит себе не каждый сантехник, да и нужды в нем особенной нет, а вот приобрести клупп для нарезки резьбы может каждый. О нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с его разновидностями и научимся применять его на практике.
Клупп для нарезки резьбы фото
Клупп для нарезания резьбы: разновидности
На сегодняшний день существуют два типа клуппов, которые с успехом применяются в области устройства сантехнических коммуникаций – это ручной и электрический клупп. Разница между ними заключается не только в наличии или отсутствии электродвигателя, но и в принципе их использования. Рассмотрим подробнее эти два вида инструмента для нарезания резьбы.
Электрический резьбонарезной клупп. Это очень хороший инструмент, но, как говорится, не без недостатков. Несмотря на то, что он в значительной мере облегчает работу мастера, все же его использование ограничено – он практически не в состоянии работать с уже смонтированными трубами, особенно если они проложены вдоль стен. В некоторых случаях его, конечно, можно натянуть на трубу, но в зачастую (особенно если говорить о замене стояков) он не подходит. Единственная сфера применения, где он отлично себя показал, это при монтаже новых коммуникаций, когда резьбы нарезаются еще на неустановленных трубах. Существуют две основные разновидности электрических резьбонарезных клуппов – это клупп №1 и №2. Первый номер является ручным инструментом – он способен нарезать резьбу на трубах диаметром до 40мм. Второй рассчитан для работы с трубами размером до двух дюймов. Существует и третья разновидность подобных инструментов – это уже практически полноценный стационарный станок, который в состоянии справиться как с тонкими трубами, так и с толстыми, диаметр которых не превышает 2 дюйма.
Ручной резьбонарезной клупп – его конструкция в значительной мере отличается от своего электрического аналога. Он представляет собой круглый держатель для сменной лерки, оборудованный трещоткой. В задачи последней входит обеспечение работы станка в двух направлениях (вперед и назад). Для облегчения работы с этим инструментом его комплектуют довольно длинным рычагом, который при необходимости может наращиваться. Как и его ручной электрический собрат, он разделяется на два номера: клупп №1 способен нарезать резьбу диаметром от полдюйма до дюйм с четвертью, а клупп номер №2 предназначен нарезать резьбу в полтора и два дюйма. Универсальных ручных клуппов со сменными лерками не существует.
Резьбонарезной клупп ручной фото
Вот так обстоят дела с таким полезным инструментом, как резьбонарезной клупп. Дополнительно хочу отметить, что этот инструмент может изготавливаться и в одинарном исполнении – к примеру, он может быть предназначен только для нарезки полудюймовой резьбы или только для трехчетвертной резьбы. Такой инструмент может продаваться как по отдельности, так и в наборе. Но набор клуппов приобретать не имеет никакого смысла – лучше уж купить универсальный клупп с набором сменных насадок.
Нарезка резьбы на трубе ручным клуппом
Для наглядности и большего понимания техники нарезания резьбы клуппом рассмотрим этот процесс по пунктам. Но для начала разберемся с вопросом подготовки конца трубы к нарезанию резьбы – от этого момента в полной мере зависит то, насколько легко пройдет сама работа. Здесь важны два момента.
Ровный срез. Несмотря на то, что практически все современные клуппы способны захватывать даже слишком криво срезанную трубу, все же этому моменту нужно уделить особое внимание. Дело в том, что даже если резьба и нарезается, а нарезается она в любом случае, на нее будет очень проблематично накрутить фитинг. Поэтому нужно либо сразу резать трубу ровно, либо если это не получается, впоследствии выравнивать болгаркой.
Красивая большая фаска. В большей степени она нужна для облегчения работы, а в частности для более мягкого захода резцов клуппа. Даже несмотря на то, что они расставлены конусом (опять же, для облегчения процесса резания), все же от фаски лучше не отказываться – без нее легко справиться с трубами малого диаметра, а вот если речь идет о нарезании полуторадюймовой и двухдюймовой резьбы, то здесь без нее вообще тяжко будет. Да что там, проблемы возникают уже при нарезании резьбы на трубах диаметром свыше одного дюйма.
Нарезка резьбы на трубе клуппом фото
Вот такая подготовка трубы и сопутствует процессу нарезания на ней резьбы. Теперь что касается самой резки – по большому счету это не слишком сложный процесс.
Берем ГСМ. Шучу. Вполне будет достаточно любого смазывающего вещества – подойдет даже подсолнечное масло или сало. Смазываем им край трубы – то место, где планируется нарезать резьбу. Точно так же поступаем и с режущей частью клуппа. Смазка в таких делах лишней никогда не бывает – ее придется повторять в процессе нарезания резьбы. Чем больше диаметр труб, тем чаще придется смазывать. Она нужна не только для облегчения работы, но и для того, чтобы продлить жизнь инструменту.
Надеваем клупп на трубу и смотрим на переключатель трещотки – его нужно поставить в такое положение, чтобы рычаг клуппа, вращаемый по часовой стрелке, крутил вместе с собой и режущую часть инструмента. Если этого не происходит, значит трещотку нужно переключить на диаметрально противоположное положение. Оттягиваем ее штифт за кольцо и в таком положение проворачиваем на 180 градусов, после чего отпускаем кольцо и проверяем правильность вращения режущего инструмента. В этом отношении электрический инструмент для нарезания резьбы намного удобнее – переключили тумблер и дело с концом. Резак как по мановению волшебной палочки вращается в нужном направлении.
Дальше начинаем резать резьбу. Для начала, чтобы клупп уверенно зацепился за тело трубы, ему нужно немного помочь – в процессе вращения первые несколько оборотов нужно поджимать его к трубе. Вы почувствуете, когда зубья врежутся в трубу и начнут свое дело. После этого можно будет уже не давить на него, а полностью переключиться на процесс резания.
Просто крутим рычаг по направлению часовой стрелки и периодически срываем стружку, совершая обратные движения клуппом. Перед тем как их совершать, трещотку нужно переключать в обратное положение – в этом и заключается единственное неудобство работы с клуппом.
Таким вот способом, не забывая периодически подливать смазку, производится нарезка резьбы на трубе клуппом. Резьба режется до тех пор, пока все резцы инструмента не будут задействованы в работе – попросту говоря, конец трубы не окажется с другой стороны лерки.
Резьбонарезной клупп в работе фото
Как только труба выйдет за пределы режущих зубьев, переключаем трещотку на обратный ход и уверенными движениями снимаем ее. В обязательном порядке нарезанную резьбу нужно сразу же проверить тем изделием, которое будет на нее накручиваться. Если клупп новый, резьба может быть просаженная – в таком случае придется много наматывать пакли. Если клупп старый, то она может быть недорезанной, что приведет к поломке накручиваемого на резьбу фитинга.
Как видите, клупп для нарезки резьбы является достаточно простым инструментом, и пользоваться им очень легко. Спросите, какой из них выбрать – электрический или ручной? Этот нюанс зависит от объема и типа проводимых работ. Если с нарезанием резьбы вы сталкиваетесь редко и в малых объемах, то вполне будет достаточно его ручного варианта.
Автор статьи Александр Куликов
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности резьбонарезного, ручного оборудования, как нарезать резьбу на трубе, цена, фото

Даже многие опытные слесаря не имеют представление о том, что такое клупп, не говоря уже о простых обывателях. А этот инструмент может вас очень сильно выручить при прокладке домашнего трубопровода. О том, как он это может сделать, мы и поговорим в данной статье.
Трубный клупп 1-1 2-1/4-3/8-3/4 с трещоткой и в пластиковом контейнере
Общие положения
Начнём, пожалуй, с функции, выполняемой клуппом – нарезки резьбы. Вы справедливо можете возразить, что появление в обиходе пластиковых труб сделали применение резьбовых соединений невостребованными. Так, полиэтиленовые изделия соединяются специальными фитингами для канализационных труб, а полипропиленовые – просто свариваются.
Фото соединений пластиковых труб при помощи фитингов
Но всё не так просто, когда речь идёт о надёжности. Чтобы лучше понять, о чём идёт речь, взглянем на недостатки полиэтилена и полипропилена:
Минусы использования пластиковых труб
Ограничение температурных режимов. Для полипропилена предел – 95 ^оС, а для полиэтилена – 40 ^оС. В наши суровые зимы бывают такие ситуации, когда котельной приходится подавать воду, превышающую технические нормы, что, несомненно, приведёт к аварии. Так что для отопительной системы такой вариант труб использовать весьма рискованно.
Слабая стойкость к механическим воздействиям. Это сразу исключает возможность прокладки водопровода из пластика под проезжей частью, так как он со временем попросту окажется раздавлен. Да и в открытых для контакта местах тоже придётся осторожничать, помня об уязвимости данного материала.
Треснувшая под нагрузкой полипропиленовая труба
А вот металлу не страшны ни высокие температуры, ни чрезмерные механические нагрузки. Но и с ним в вопросе соединения не всё так просто:
Типы соединений стальных труб
Совет: рекомендуется использовать исключительно оцинкованные изделия, чтобы исключить разрушительные коррозийные процессы и попадание ржавчины в трубопровод.
Оцинкованные трубы для системы водоснабжения
Разновидность соединения Преимущества Недостатки
Сварка Полная герметичность Нарушение цинкового слоя, в результате чего трубопровод становится уязвим перед коррозийными процессами
Резьба Возможность демонтажа Необходимость использования дополнительных уплотнителей для достижения оптимальной герметизации
Использовать паклю для устранения возможной течи не так опасно, как испортить покрытие, защищающее от возникновения ржавчины. К тому же не каждый умеет своими руками пользоваться сварочным аппаратом. Также важную роль играет возможность технического обслуживания, которая с цельной магистралью весьма проблематична. Так что с явным отрывом побеждает резьбовое соединение.
Инструмент для нарезки резьбы
Резьбонарезной трубный ручной клупп с удобным держателем
Конечно, идеально справится с нарезкой резьбы токарный станок, но с его использованием связанно множество проблем, наиболее важной из которых является его отсутствие. Так что остаётся плашка или клупп.
Определение
Профессиональный набор клуппов для трубных работ
Если плашка имеет вид небольшого цилиндра из инструментальной стали высокого качества с расположенными внутри резцами и канавками для стружки, а снаружи – отверстиями для фиксации держателей, то клупп – это одни лишь резцы с упрощающим работу механизмом-держателем.
Таким образом, несмотря на то, что цена клуппа может быть и выше плашки, в результате вы всё-таки экономите. Так как в нём дорогой материал используется только для работающей расходной части, а плашка вся состоит из него и выбрасывается после того как сработается.
Виды
Набор трубных клуппов и дополнительных слесарных инструментов
Название клуппа Описание
Простой ручной Кольцо с зажимами для резцов и ручками, внешне очень напоминающее обычную плашку
Ручной с трещоткой В кольцо добавлена трещотка, позволяющая пользоваться инструментом одной рукой
Электрический В этом случае вся инструкция сводится к тому, чтобы зафиксировать трубу в соответствующем пазе, остальное за вас сделает электрический привод
Совет: при выборе между простым инструментом и оснащённым трещоткой рекомендуется остановиться на первом, так как он гораздо надёжнее и практичнее.
Модель KTT-1 4-1-1 2 2 с трещоткой
Правила пользования
Нарезка резьбы на трубе клуппом в домашних условиях
Теперь разберёмся, как пользоваться трубным клуппом.
Для этого достаточно будет придерживаться нескольких правил:
Перед тем, как нарезать резьбу на трубе клуппом, её необходимо завальцевать с помощью обточки напильником, обжима газовым ключом или другим доступным способом.
Смажьте место резки солидолом – это улучшит качество нарезаемой резьбы и продлит эксплуатационный срок самих резцов.
Когда будете закупать новые резцы, остановитесь на фирме-изготовителе держателя. В обратном случае они попросту могут не стать в пазы плотно.
При работе с концом трубы действующего трубопровода придерживайте его газовым ключом, чтобы не оторвать.
Вывод
Несмотря на то, что на сегодняшний день большой популярностью пользуются пластиковые канализационные трубы благодаря низкой стоимости и лёгкости обработки, металлические остаются более практичными и надёжными. Наилучшим же соединением для них является резьбовое, которое в свою очередь удобнее всего нарезать клуппом. Виды и особенности такого инструмента описаны выше.
Клупп для нарезки труб, оснащённый электроприводом
Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами. Используйте наиболее удобные инструменты для работы с сантехникой!
Как нарезать резьбу клуппом вручную видео
Резьбовые соединения широко применяются в устройстве различных механизмов и машин. Болты, шпильки, винты, гайки – это универсальные, взаимозаменяемые крепежные изделия. Однако бывают случаи, когда требуется нарезать резьбу вручную. Качественно выполнить эту работу поможет специализированный инструмент.
В машиностроении выделяют три основные системы крепежных резьб: метрическую, дюймовую и трубную.
Метрическая резьба получила наибольшее распространение. Она имеет треугольный профиль с углом 60˚. Её основные параметры, диаметр и шаг, выражаются в миллиметрах. Пример обозначения: М16. Это означает, что резьба метрическая, имеет диаметр 16 мм с крупным шагом 2,0 мм. Если шаг мелкий, тогда указывается его значение, например, М16*1,5.
Диаметры дюймовой и трубной резьбы выражаются в дюймах. Шаг характеризуется числом ниток на дюйм. Указанные параметры стандартизированы, поэтому всегда есть возможность подобрать необходимый инструмент.
Нарезание наружной резьбы плашкой
Для нарезания наружной резьбы потребуются следующие инструменты и материалы: плашка или трубный клупп, плашкодержатель, напильник, тиски, штангенциркуль, машинное масло.
Наибольшее распространение получили круглые плашки (лерки). Они бывают цельными или разрезными. Диаметры цельных круглых плашек стандартизированы. Это позволяет выбрать подходящий вариант из большого ряда размеров, например, М10, М12, М14, М16.
Особенностью разрезных плашек является возможность регулировать диаметр нарезаемой резьбы в пределах 0,1…0,25 мм. Однако они обладают пониженной жесткостью, что сказывается на точности получаемого профиля.
Плашку устанавливают в плашкодержатель подходящего размера. После этого её закрепляют при помощи винтов. В случае с наружной трубной резьбой нередко используют плашкодержатели с трещоткой. Они обеспечивают удобство работы в труднодоступных местах, например, у стены.
Толщину стержня выбирают на 0,1…0,25 мм меньше диаметра наружной резьбы. Например, для М6 с крупным шагом это 5,80…5,90 мм; М8 – 7,80…7,90 мм; М10 – 9,75…9,85 мм. Замеры выполняют с помощью штангенциркуля. Диаметры стержней под нарезание метрической резьбы среднего класса точности 6g представлены в таблице.
Чтобы обеспечить лучшее врезание плашки, на конце стержня запиливают фаску. Её ширина должна быть 1 – 1,5 мм для М6 … М18. Заготовку смазывают машинным маслом, что облегчает последующую работу и позволяет получить более качественную поверхность.
Плашку накладывают на конец стержня так, чтобы её плоскость была перпендикулярна оси нарезаемого болта. Далее с небольшим нажимом вращают плашкодержатель по часовой стрелке (если резьба левая, то против часовой стрелки). Когда плашка врежется в стержень на одну-две нитки, её следует повернуть на пол-оборота назад для лучшего удаления стружки. После этого снова делают 1-2 оборота по ходу резьбы и 0,5 – в обратную сторону. Действуя по данной схеме, болт нарезают на необходимую длину.
Диаметр наружной резьбы проверяют обычной гайкой или калибром-кольцом. При необходимости шаг контролируют резьбомером.
Нарезание внутренней резьбы метчиком
Для формирования внутренней резьбы необходимы следующие инструменты и материалы:
молоток, кернер, дрель, сверла;
комплект метчиков, вороток, слесарные тиски;
машинное масло.
Технология нарезания резьбы метчиком
Первым делом производят разметку заготовки и кернят центр будущего отверстия. Подбирают сверло, соответствующее необходимому диаметру резьбы. Это можно сделать с помощью справочных таблиц или приближённо по формуле d = D – P. Здесь D – диаметр резьбы, P – её шаг, d – диаметр сверла. Например, для М10 d = 10 – 1,5 = 8,5 мм.
В детали сверлят отверстие на требуемую глубину, которая должна превышать длину нарезаемой части. С помощью сверла диаметром большим, чем d, на кромке отверстия выполняют фаску. Она служит для центрирования и лучшего захода метчика.
По основным параметрам резьбы – диаметру и шагу – подбирают режущий инструмент. Как правило, используют комплект из двух метчиков. Один из них черновой, другой – чистовой. По размеру квадрата хвостовой части метчиков выбирают вороток.
Деталь надежно закрепляют в тисках. Черновой метчик и отверстие смазывают машинным маслом. После этого устанавливают метчик строго перпендикулярно поверхности детали и, нажимая вдоль его оси, вращают вороток за рукоятки.
Нарезав одну-две нитки резьбы, делают четверть оборота в обратную сторону. Это способствует дроблению и удалению стружки, препятствует заеданию инструмента. Работу продолжают, осуществляя попеременное вращение: ½ оборота вперед, ¼ – назад. При этом необходимо следить за тем, чтобы не было перекоса метчика. Не стоит также прикладывать чрезмерное усилие к нему. Чтобы не допустить заедания, режущий инструмент периодически выводят, а отверстие очищают от стружки.
После нарезания внутренней резьбы на необходимую глубину в отверстие устанавливают чистовой метчик. Когда он пойдет по заданному направлению, на него надевают вороток и продолжают работу. Периодически добавляют смазку.
Резьбу проверяют с помощью калибра-пробки или болта. Он должен ввертываться без усилий и не качаться. При необходимости делают дополнительный проход чистовым метчиком.
Виды резьбы
Метрическая
Дюймовая
Трубная дюймовая
Чем они отличаются видно на картинке ниже, стоит отметить лишь одно, что в основном применяется метрическая резьба.
Так же различается правая и левая резьба.
Ликбез: что нужно знать при нарезании резьбы вручную
Как нарезать наружную резьбу при помощи плашки
Для нарезки наружной резьбы вручную применяется специальный инструмент — плашкодержатель с плашками различного диаметра.
Плашкодержатель с плашками под различный диаметр
В труднодоступных местах, например возле стен, используется плашкодержатель с трещоткой.
Подбор плашки
Номинальный диаметр резьбы — диаметр в вершинах треугольников резьбы. Плашка срезает металл, образуя впадины и оставляя нетронутыми вершины, тем самым и стержень и плашка должны быть одинакового диаметра. Диметр резьбы, к примеру, — М3 — это «М» — метрическая резьба, а число — номинальный диаметр резьбы в мм. Соответственно, что бы нарезать резьбу на 3 мм стержне, берём плашку М3. Замеры стержня выполняются штангенциркулем.
Что бы плашка лучше врезалась в стержень с его торца срезают фаску.
Принцип нарезки резьбы плашкой
Для крепления заготовки понадобятся тиски. Заготовка прочно закрепляется в тисках и смазывается машинным маслом для более лёгкого хода плашки, уменьшения трения и износа инструмента.
При нарезке резьбы плашкой нужно избегать большого скопления стружки в стружкоотводящих отверстиях.
Плашку устанавливают на торец детали перпендикулярно. С небольшим нажимом начинают вращать плашкодержатель по часовой стрелке, если резьба правая, соответственно, если левая, то против часовой.
Нарезают резьбу следующим образом:
Сначала делают 2-3 оборота.
Потом пол оборота назад для удаления стружки.
Подсмазываем после каждых 3-4 витков, можно при помощи шприца.
И т.д.
Резьба проверяется гайкой или калибр-кольцом. Гайки для вашей резьбы можно прикупить здесь → https://rus-metiz.com/categories/gaiki (РусМетиз).
Нарезаем резьбу плашкой своими руками (видео)
Нарезка внутренней резьбы метчиком
Метчиком нарезают внутреннюю резьбу в предварительно просверленном отверстии. Отверстие должно быть меньше примерно на размер витка (размер витка указан на метчике). Примерно как в таблице:
Диаметр отверстия под внутреннюю резьбу метчиком
Стоит помнить, что сверло не даст абсолютно точный диаметр, он будет больше на некоторые доли мм. Особенно это заметно на диаметрах до 3 мм. Это следует учитывать и брать сверло меньше на десятую долю мм.
Так же как и с плашками, существует метчикодержатель.
Метчики бывают черновые и чистовые. Иногда режут сначала черновым, потом чистовым метчиком, но в основном используют сразу чистовые.
Ручная нарезка внутренней резьбы метчиком (видео)
Процесс практически идентичен с нарезкой резьбы плашкой. Метчик крепится в держатель и устанавливается перпендикулярно отверстию. Деталь с отверстием должна быть надёжно закреплена.
Метчик и отверстие смазывается и делается это периодически, после нескольких витков. Так же как и с плашкой, нужно делать 1-2 оборота и 0,5 оборота обратно, для удаления стружки.
Для проверки точности нарезки резьбы используют угольник, проверяя вертикальность метчика после нескольких витков.
Нарезка резьбы на металлической трубе своими руками
При монтаже металлических труб для водопровода или отопления на них приходится нарезать резьбу. Резьбовое соединение труб достаточно надёжно и выдерживает значительное давление (если его правильно сделать), по-этому давайте посмотрим, как нарезать резьбу на мет. трубе своими руками.
Первым делом отрезаем с помощью болгарки или ножовки по металлу нужный отрезок, обязательно контролируя ровность реза, чтобы одна часть трубы не была больше другой — рез должен быть перпендикулярен стенкам трубы.
Труба должна быть очищена от ржавчины, старой краски и т.п., если что-то на ней имеется. Далее срезаем с трубы фаску (внутреннюю или наружную, в зависимости от того, какую резьбу вы нарезаете) для более лёгкого хода режущего инструмента. Фаску можно срезать болгаркой с диском по металлу (→ как работать болгаркой) или лепестковым диском или напильником.
Металлические трубы со срезанной фаской
Нарезка наружной резьбы на трубе плашкой (клуппом)
Всё так же как и со стрежнями, о которых писалось выше, но теперь больше диаметром, что скорее всего потребует некоторой практики и следует потренироваться либо быть крайне аккуратным первый раз. Так же для получения качественной резьбы и последующего хорошего соединения труб нужно работать сначала черновой плашкой, затем чистовой (такие комплекты продаются).
Выбор металла плашки так же важен. Для работы с твёрдыми сплавами следует использовать соответствующие плашки из определённых сплавов, уточняйте это при покупке.
Но, плашка — не столь хороший и мощный инструмент для нарезки резьбы на трубах своими руками, гораздо удобнее использовать клуппы.
Клупп представляет собой практически тот же плашкодержатель, только с направляющей для ровного хода и нарезки резьбы. Одевается клупп на трубу именно этой направляющей.
Одеваем и наживляем клупп на трубу, немного вкрутив его руками, далее нужно использовать либо специальный инструмент — трещётку, которой удобно крутить клупп, но для бытовых нужд подойдёт и большой разводной или газовый ключ.
Одна часть трубы должна быть, естественно, зафиксирована в тисках. Если труба нарезается по месту, то смотрите, чтобы её где-то не вырвало от усилия, применяемого к клуппу. Трубу можно зафиксировать с помощью второго газового ключа, но лучше это делать второму человеку, т.к. нарезать резьбу одной рукой проблематично.
Что такое клупп и как им пользоваться (видео)
Нарезка внутренней резьбы на трубе метчиком
Иногда приходится нарезать на мет. трубах и внутреннюю резьбу. Делается это так же с помощью метчика, только уже более большого диаметра.
Для нарезки хорошей резьбы следует использовать миниму 2 метчика — черновой и чистовой. Важно правильно подобрать метчик под диаметр трубы. Так, внутренний диметр трубы должен быть больше на длину витка метчика (если более точно, то на толщину реза), это указывается на самом метчике.
Нарезка производится сначала одним метчиком, затем вторым. Главное — строго соблюдать перпендикулярность хода метчика и контролировать его. На этом всё, успехов в нарезке резьбы!
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Даже многие опытные слесаря не имеют представление о том, что такое клупп, не говоря уже о простых обывателях. А этот инструмент может вас очень сильно выручить при прокладке домашнего трубопровода. О том, как он это может сделать, мы и поговорим в данной статье.
Общие положения
Начнём, пожалуй, с функции, выполняемой клуппом – нарезки резьбы. Вы справедливо можете возразить, что появление в обиходе пластиковых труб сделали применение резьбовых соединений невостребованными. Так, полиэтиленовые изделия соединяются специальными фитингами для канализационных труб, а полипропиленовые — просто свариваются.
Но всё не так просто, когда речь идёт о надёжности. Чтобы лучше понять, о чём идёт речь, взглянем на недостатки полиэтилена и полипропилена:
Минусы использования пластиковых труб
Ограничение температурных режимов. Для полипропилена предел – 95 о С, а для полиэтилена – 40 о С. В наши суровые зимы бывают такие ситуации, когда котельной приходится подавать воду, превышающую технические нормы, что, несомненно, приведёт к аварии. Так что для отопительной системы такой вариант труб использовать весьма рискованно.
Слабая стойкость к механическим воздействиям. Это сразу исключает возможность прокладки водопровода из пластика под проезжей частью, так как он со временем попросту окажется раздавлен. Да и в открытых для контакта местах тоже придётся осторожничать, помня об уязвимости данного материала.
А вот металлу не страшны ни высокие температуры, ни чрезмерные механические нагрузки. Но и с ним в вопросе соединения не всё так просто:
Типы соединений стальных труб
Совет: рекомендуется использовать исключительно оцинкованные изделия, чтобы исключить разрушительные коррозийные процессы и попадание ржавчины в трубопровод.
2 0,4 1,6
3 0,5 2,5
3,5 0,6 2,9
4 0,7 3,3
5 0,8 4,2
6 1 5,0
0,75 5,25
0,5 5,5
8 1,25 6,8
1 7,0
0,75 7,25
0,5 7,5
10 1,5 8,5
1,25 8,8
1 9,0
0,75 9,25
0,5 9,5
12 1,75 10,2
1,5 10,5
1,25 10,8
1 11
0,75 11,25
0,5 11,5
14 2 12,0
1,5 12,5
1,25 12,8
1 13,0
0,75 13,25
0,5 13,5
16 2 14,0
1,5 14,5
1 15,0
0,75 15,25
0,5 15,5
18 2,5 15,5
2 16,0
1,5 16,5
1 17,0
0,75 17,25
0,5 17,5
20 2,5 17,5
22 2,5 19,5
24 3 21
27 3 24
30 3,5 26,5
Разновидность соединения Преимущества Недостатки
Сварка Полная герметичность Нарушение цинкового слоя, в результате чего трубопровод становится уязвим перед коррозийными процессами
Резьба Возможность демонтажа Необходимость использования дополнительных уплотнителей для достижения оптимальной герметизации
Использовать паклю для устранения возможной течи не так опасно, как испортить покрытие, защищающее от возникновения ржавчины. К тому же не каждый умеет своими руками пользоваться сварочным аппаратом. Также важную роль играет возможность технического обслуживания, которая с цельной магистралью весьма проблематична. Так что с явным отрывом побеждает резьбовое соединение.
Инструмент для нарезки резьбы
Определение
Если плашка имеет вид небольшого цилиндра из инструментальной стали высокого качества с расположенными внутри резцами и канавками для стружки, а снаружи – отверстиями для фиксации держателей, то клупп – это одни лишь резцы с упрощающим работу механизмом-держателем.
Таким образом, несмотря на то, что цена клуппа может быть и выше плашки, в результате вы всё-таки экономите. Так как в нём дорогой материал используется только для работающей расходной части, а плашка вся состоит из него и выбрасывается после того как сработается.
Название клуппа Описание
Простой ручной Кольцо с зажимами для резцов и ручками, внешне очень напоминающее обычную плашку
Ручной с трещоткой В кольцо добавлена трещотка, позволяющая пользоваться инструментом одной рукой
Электрический В этом случае вся инструкция сводится к тому, чтобы зафиксировать трубу в соответствующем пазе, остальное за вас сделает электрический привод
Совет: при выборе между простым инструментом и оснащённым трещоткой рекомендуется остановиться на первом, так как он гораздо надёжнее и практичнее.
Правила пользования
Теперь разберёмся, как пользоваться трубным клуппом.
Для этого достаточно будет придерживаться нескольких правил:
Перед тем, как нарезать резьбу на трубе клуппом, её необходимо завальцевать с помощью обточки напильником, обжима газовым ключом или другим доступным способом.
Смажьте место резки солидолом – это улучшит качество нарезаемой резьбы и продлит эксплуатационный срок самих резцов.
Когда будете закупать новые резцы, остановитесь на фирме-изготовителе держателя. В обратном случае они попросту могут не стать в пазы плотно.
При работе с концом трубы действующего трубопровода придерживайте его газовым ключом, чтобы не оторвать.
Вывод
Несмотря на то, что на сегодняшний день большой популярностью пользуются пластиковые канализационные трубы благодаря низкой стоимости и лёгкости обработки, металлические остаются более практичными и надёжными. Наилучшим же соединением для них является резьбовое, которое в свою очередь удобнее всего нарезать клуппом. Виды и особенности такого инструмента описаны выше.
Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами. Используйте наиболее удобные инструменты для работы с сантехникой!
“>
Как нарезать резьбу на трубе леркой? Какие технические характеристики имеет плашка для нарезки резьбы

Технология нарезания резьбы метчиком
Первым делом производят разметку заготовки и кернят центр будущего отверстия. Подбирают сверло, соответствующее необходимому диаметру резьбы. Это можно сделать с помощью справочных таблиц или приближённо по формуле d = D – P. Здесь D – диаметр резьбы, P – её шаг, d – диаметр сверла. Например, для М10 d = 10 – 1,5 = 8,5 мм.
Номинальный диаметр
Резьбы, мм
Шаг, P
Диаметр сверла
Под резьбу
2 0,4 1,6
3 0,5 2,5
3,5 0,6 2,9
4 0,7 3,3
5 0,8 4,2
6 1 5,0
0,75 5,25
0,5 5,5
8 1,25 6,8
1 7,0
0,75 7,25
0,5 7,5
10 1,5 8,5
1,25 8,8
1 9,0
0,75 9,25
0,5 9,5
12 1,75 10,2
1,5 10,5
1,25 10,8
1 11
0,75 11,25
0,5 11,5
14 2 12,0
1,5 12,5
1,25 12,8
1 13,0
0,75 13,25
0,5 13,5
16 2 14,0
1,5 14,5
1 15,0
0,75 15,25
0,5 15,5
18 2,5 15,5
2 16,0
1,5 16,5
1 17,0
0,75 17,25
0,5 17,5
20 2,5 17,5
22 2,5 19,5
24 3 21
27 3 24
30 3,5 26,5
В детали сверлят отверстие на требуемую глубину, которая должна превышать длину нарезаемой части. С помощью сверла диаметром большим, чем d, на кромке отверстия выполняют фаску. Она служит для центрирования и лучшего захода метчика.
По основным параметрам резьбы – диаметру и шагу – подбирают режущий инструмент. Как правило, используют комплект из двух метчиков. Один из них черновой, другой – чистовой. По размеру квадрата хвостовой части метчиков выбирают вороток.
Деталь надежно закрепляют в тисках. Черновой метчик и отверстие смазывают машинным маслом. После этого устанавливают метчик строго перпендикулярно поверхности детали и, нажимая вдоль его оси, вращают вороток за рукоятки.
Нарезав одну-две нитки резьбы, делают четверть оборота в обратную сторону. Это способствует дроблению и удалению стружки, препятствует заеданию инструмента. Работу продолжают, осуществляя попеременное вращение: ½ оборота вперед, ¼ – назад. При этом необходимо следить за тем, чтобы не было перекоса метчика. Не стоит также прикладывать чрезмерное усилие к нему. Чтобы не допустить заедания, режущий инструмент периодически выводят, а отверстие очищают от стружки.
После нарезания внутренней резьбы на необходимую глубину в отверстие устанавливают чистовой метчик. Когда он пойдет по заданному направлению, на него надевают вороток и продолжают работу. Периодически добавляют смазку.
Резьбу проверяют с помощью калибра-пробки или болта. Он должен ввертываться без усилий и не качаться. При необходимости делают дополнительный проход чистовым метчиком.
Допустим имеется труба которую надо соединить с другой трубой. Можно конечно же воспользоваться и сваркой, но это возможно только если железяку с железякой надо соединять.
А если надо соединить металлическую трубу с пластиковой, то нужна резьба. Есть конечно же еще способы, например — , но резьба получше будет.
В этом посте я расскажу о том, как я нарезаю резьбу на металлических трубах.
И так, имеем отрезанную трубу и очищенную от краски/грязи. Далее нам понадобится резьбонарезатель. Они могут быть ручными и электрическими.
Немного расскажу о электрическом: Имеется вот такой комплект. 4 лерки ля разных диаметров и электрическое устройство. Вот пример его работы:
Он очень удобен, если резьбу надо нарезать на небольшом участке трубы, которая у вас в мастерской. В таком случае не надо ломать себе мозг — как же удержать трубу. Штука очень удобна, но не очень дешевая. Если вы режете резьбы пару раз в месяц — не стоит тратится на электрический резьбонарезатель. Есть у этого устройства и недостатки. Один из таких недостатков, это его быстрый нагрев и даже перегрев. Конечно, если надо нарезать одну резьбу, то нет проблем. Но если же вам понадобится сделать более двух сгонов (длинная резьба) хотя бы на дюймовой трубе, то для него это, непосильная задача. есть у него и еще один немаловажный недостаток, он слишком широк. Не надеть его на трубу, если она стоит близко к стене. По этому в таких местах, используем ручной резьбонарезатель или просто лерку.
Ручное устройство для нарезки резьб, немного покомпактней, но я обычно не использую даже ручной. Есть такая штука — шведка! Поехали:
Мы видим крашеную трубу. Труба должна быть чистой. Стрелкой показана неровность, это подтек строительного материала, который сверху еще и окрашен. Если этот слой не снять, то вы не сможете надеть лерку на трубу. Подчистили и берем лерку нужного размера:
На снимке, мы видим две лерки, хорошую и дешевую. Дешевая лерка режет резьбу хорошо, только пока новая, далее она не прорезает нужную глубину, следствии чего, закрутить что-то на такую резьбу, превращается в проблему. В некоторых случаях, имея две лерки, нам это облегчает задачу. Если первая не прорезает резьбу до нужной глубины, значит и крутить легче. Далее мы на эту же полу-резьбу ставим хорошую лерку и перегоняем вновь. Так делаем только в случае большого диаметра трубы, маленькие трубы режем сразу хорошей леркой. 🙂
И так, взяли лерку, почистили трубу и начинаем процесс нарезки резьбы, по часовой стрелке. Перед нарезкой, рекомендуется трубу немного смазать. Либо масло/смазка/тормозуха, либо специально предназначена для этого смазка. Вот вам кучка фото-примеров:
В итоге, должно получится вот так:
Нельзя резать резьбу «одним махом». Режьте ее постепенно, пол оборота вперед, потом чуток назад. В этом деле спешить не надо. Можно погнуть трубу и остаться без лерки.
После нарезки резьбы, попробуйте накрутить на неё то, что собираетесь монтировать. Так проверяется, на сколько хорошо нарезана резьба и достаточна ли её длинна. Если все хорошо заворачивается, можно уплотнять и монтировать.
Теперь немного он возможных нюансах. После того, как вы нарезали резьбу, возьмите фонарик и внимательно, со всех сторон, осмотрите новую резьбу. Дело тут вот в чем, если труба старая, то есть риск, что в швах резьбы могут образоваться прорези насквозь. Мало того, бывает что труба просто скручивается и часть нарезанной резьбы, остается в лерке. Это хреново. Достать ее от туда, оооооооочень трудно. (в таком случае лерку не разбирайте, а то превратится она в металлолом ибо регулировка резцов, очень тонкая). Если труба хреновая и нет возможности заменить трубу, не режте резьбу, установить .
Что делать если лерка оказалась слишком длинной и резьбу не нарезать? Тогда надо просто отрезать кусок лерки, но оставить место, за что вы ее будете хватать:
Мало того, если вы отрежете ей весь «хвост», то ровно нарезать резьбу вам скорее всего не удастся. Этот самый «хвост» правильно направляет и выравнивает устройство нарезки резьбы/лерку.
Пожалуй все пояснил о нарезке резьбы. Желаю успехов в этом деле.
___________________
Дополнение темы
Один из наших постоянных читателей, его имя Алексей, прислал фото еще одного устройства, с помощью которого он нарезает резьбу.
Здравствуйте. Вот значит такая штука:
Лерка вытаскивается отдельно (в данном случае, она на пол дюйма). Но если вытащить кольцо-то можно вставить лерку на три четверти дюйма.
На направляющей есть тоже съёмное кольцо, которым можно отрегулировать внутренний диаметр направляющей. Под 3/4 или 1/2 дюйма.
Этой трещоткой можно резать резьбу на пол дюймовых трубах и на трубах диаметром три четверти.
Главное зацеп чтоб пошёл (Чтобы резьба начала резаться ровно) а потом можно и направляющую скрутить, если места мало для нее.
Устройство в разборе:
Устройство собрано для работы:
Эту трещотку можно перевернуть наоборот и резьбу нарезать почти вплотную.
Данная трещотка имеет реверс (тот отросток с колечком).
Выпускает Украина кажись. Я купил её (ну примерно)-за 18долларов.
Лерки продаются отдельно.
Резьбонакатная плашка (или плашка для нарезания резьбы) создает желаемую спираль с внешней стороны изделия, например, трубы. Процесс этот может выполняться либо на станках, либо вручную. Чтобы освоить данную операцию, нужно познакомиться с инструментом чуть ближе.
1 Резьбонакатная плашка – краткая характеристика
Сегодня лидирующее место в данном типе работ занимает плашка, лерка когда-то также была отдельным часто используемым инструментом. Но в последнее время эта два инструмента объединили, и все называют одним словом – плашка. По внешнему виду они напоминают закаленные гайки, где имеются осевые отверстия, они же и образуют острые режущие кромки. Обычно почти на всех приспособлениях имеются стружечные отверстия в количестве от 3 до 6. Они необходимы, чтобы отводить стружки в сторону.
Стандартные плашки имеют толщину от 8 до 10 витков. Основная режущая часть всегда выполнена в виде внутреннего конуса. Заборная часть имеет от 2 до 3 витков. Для выполнения данного приспособления используется прочная легированная сталь марки 9 ХС, но иногда они сделаны и из других видов стали. Каждый инструмент имеет маркировку и свое обозначение. При покупке надо обращать внимание, чтобы указывалась степень точности, которая будет при нарезании резьбы.
Виды плашек подразделяют в зависимости от нескольких показателей. Главный критерий – конструкция, по этому признаку выделяют цельные (нетрудно догадаться об их внешнем виде), разрезные и раздвижные (по-другому – клупповые). По своей же геометрической форме плашки могут быть круглыми (это и есть лерки), квадратными, шестигранными, призматическими. Существуют еще и деревянные плашки, но это не нарезной инструмент, а просто срез ствола дерева, эдакая болванка-кругляш, иногда они обладают даже лечебными свойствами. Естественно, о них говорить здесь мы не будем. А для более широкого понимания особенностей всех моделей описанного выше инструмента, скажем несколько слов о каждой из них.
2 Плашка для нарезания резьбы – конструкции и формы инструмента
Самый первый упомянутый нами вариант – цельная плашка, ее использование позволяет всегда добиться резьбы хорошего качества. Цельными могут быть и метрические, и дюймовые плашки. Добиться хорошего результата получается за счет высокой жесткости материала, из которого она обычно делается, но вот единственный недостаток у таких приспособлений – малая износостойкость. А вот разрезные модели используют, если не требуется высокой точности. Данные приспособления во время работы могут слегка пружинить, а в результате нарезаемая резьба будет меняться в диаметре, и разница обычно составляет от 0,1 до 0,3 мм. Недостаток – малая жесткость, что и отражается на качестве работы, не получается чистая и точная резьба.
Чтобы пользоваться приспособлениями раздвижного вида, нужно иметь при работе клуппы. Благодаря специальным направляющим, работать с раздвижными плашками будет удобней. Обычно в такой модели есть две основные части, которые плотно закрепляются в рамке клуппа при помощи сухаря и специального винта. Именно винт и помогает точно отрегулировать создаваемую резьбу. Чтобы приступить к работе, необходимо вооружиться целым плашечным набором, тогда у вас будет возможность делать резьбы любых размеров, не придумывая никаких обходных путей.
Форма данных приспособлений особой роли в работе не играет. Можно пользоваться круглыми, квадратными, шестигранными вариантами. Самое главное – прочно их закрепить при помощи стопорных винтов. Часто для таких целей используют резьбонарезные патроны. Чтобы это все можно было сделать, на наружных цилиндрах есть небольшие углубления конической формы, а также и угловые пазики. Пазы помогают в тех случаях, когда плашки нужно разрезать при помощи шлифовального круга. Такая работа проводится вдоль перемычек и позволяет хорошо отрегулировать диаметр резьбы. Если используется круглая плашка, то нужны воротники, на которых имеются пять специальных винтов. Они тоже хорошо помогают отрегулировать диаметр резьбы.
3 Левая плашка и другие специализированые модели
Профессионалы используют в своей работе, помимо обычных традиционных плашек, и специальные. Они позволяют выполнять более точную резьбу. Они тоже бывают разного вида: метрические, левые, трубные, трубные конические и другие. Плашка метрическая нужна в тех случаях, если резьбу надо выполнить метрическую (отсюда и название). Все измерения будут в миллиметрах. Имеется и специальная маркировка – «М». Часто можно увидеть на таких плашках следующие значения – М 8, М 10.
Тогда надо иметь в виду, что данными приспособлениями можно выполнять резьбу с диаметрами равными 8 и 10 мм. Резьба происходит пошагово, а вот равен каждый шаг расстоянию между витками. Надо обращать внимание и на то, что каждая плашка отличается своим основным шагом в резьбе. Шаг бывает и не только основной, а также и дополнительный. Пример: плашка марки М 12, основной шаг составляет – 1,75. Кроме того, можно найти и такую маркировку, как: М 12-1,5; М 12-1; М 12-0,75; М 12-0,5. Расстояние каждого витка будут меньше, если сам шаг меньше.
Плашка левая все может сказать о себе одним названием. Такие приспособления необходимы, когда нужна левая резьба. Эти работы не так уж часты, но, тем не менее, они бывают, поэтому и для них нужны специальные инструменты. Допустим, нужно выполнить резьбу в соединениях, которые потом должны вращаться. А если же в таком соединении сделать обычную правую резьбу, то результат будет таков – все они тут же раскрутятся обратно. Найти такие плашки можно по маркировке, они обозначены так – «LN».
Плашка трубная предназначена для изготовления цилиндрической резьбы, и это могут быть не только небольшие трубки, а также шпильки, стержни и трубы, но только большого диаметра. Обычно все размеры указаны в дюймах и имеют значения от половины до 2-х. Вот только работать с таким приспособлением рекомендуется, если трубы изготовлены из нетвердых металлов. Помимо того, стенки у не должны иметь деформаций. Плашка коническая (дюймовая) нужна там, где следует получить резьбу в виде конуса. В основном, их используют на заводах, фабриках и производствах, где имеются топливные трубопроводы, различные станки. Они имеют свою маркировку в виде буквы «К».
4 Нарезка резьбы плашкой – освоит ли ее новичок?
Прежде чем узнать, как делается нарезка резьбы плашкой, взглянем на инструмент еще раз. Плашки сами по себе (особенно, если они круглые) похожи на гайку, но в них просверлены специальные стружечные отверстия, как уже упоминалось, их может быть в одном приспособлении от 3 до 8. Здесь большую роль играет размер инструмента. На плашке имеется основная часть, которая носит название «рабочая». На ней есть три участка: два крайних – режущих, и один средний – калибрующий. Крайние имеют конический вид и расположены под углом 50 или 60 градусов, а средний имеет цилиндрическую форму. Именно с его помощью резьба получает нужные размеры, и как раз он направляет плашки в процессе нарезки.
Вот теперь давайте освоим нарезание резьбы , принцип у них один и тот же, ведь инструменты до боли похожи, только одни работают снаружи, другие изнутри детали. Специалисты при работе с плашками используют специальные резьбонарезные патроны. Это не только обеспечивает безопасность, но и повышает производительность. В домашних условиях лучше тоже воспользоваться именно таким способом, тем более патрон продается в магазинах и подобрать его несложно. Перед работой надо провести подготовительные мероприятия.
Сначала надо настроить патрон на требуемую длину для нарезаемой резьбы. Это делается при помощи специального указателя, устанавливается нужное положение, которое показано на шкале.
Она нанесена как раз на пазе держателя. Там вы еще увидите в держателе вырез, он специально сделан, чтобы очищать патрон от стружек. Крепятся же плашки в патроне в посадочных отверстиях, находящихся в держателе, для этого имеются переходные кольца. Когда основная подготовка выполнена, плашку нужно подвести к заготовке, которая постоянно вращается. И при помощи ручной подачи при равномерном поджиме происходит нарезание от 2 до 3 полных витков. Далее подачу надо прекратить, а нарезаться витки будут при самозатягивании . Для плашек разного вида имеются свои правила в работе, но основной принцип не очень отличается.
Нарезаю резьбу на трубе леркой, либо клуппом.
Для нарезки резьбы на трубе диаметром 15 (она же 1/2″, она же полдюйма), я обычно использую лерку в леркодержателе, которую надеваю на подготовленный срез трубы, той стороной, которая имеет грани, за счёт своей длины она выполняет роль направляющей, что важно для равномерного зацепа леркой. Слегка придавливаю в торец рукой и вращаю за грани разводным ключом, по часовой стрелке.
Можно нарезать резьбу и клуппом, но обычно труба этого диаметра используется на разводке, и использовать вороток из за его массивности не представляется возможным.
Всё для резьбы.
На трубе диаметром 20 (она же 3/4″, она же три четверти дюйма), резьбу нарезаю клуппом, хотя на всякий случай имею и трёхчетвертную лерку в леркодержателе. Из тех же соображений, что и в выше описанном пункте.
А трубы диаметром 25 (она же 1″, она же дюймовая) и диаметром 32 (она же 1 1/4″ , она же дюйм с четвертью), нарезаю только клуппами с воротком-трещёткой. Связано это исключительно с трудоёмкостью выполнения этой работы. Используя клуппы процесс гораздо упрощается, облегчается и ускоряется.
Соединения бывают не только резьбовыми.
В моей профессии приходится соединять полипропилен с чугуном, при монтаже канализации.
В основном это соединение осуществляется посредством переходной резиновой манжеты, которую промазывая герметиком вставляешь в раструб чугунной трубы или фитинга, а уже в неё вставляешь промазанный герметиком фитинг или трубу из полипропилена. За счёт этого соединение герметично.
На фото представлена каболка, различная по толщине, используется она так же при монтаже канализации, посредством утрамбовывания в зазор между выше описанными материалами.
Использование каболки удобно тем, что её можно распустить, выбрав прядь необходимой толщины.
Актуально её применение в случае, когда переходная манжета не подходит по размеру. Такие случаи не часты, но всё же встречаются.
Не малую часть рабочего времени занимает демонтаж, вырезаем трубы в основном болгаркой, кликнув ознакомишься с
Сейчас под леркой понимается инструмент, с помощью которого с легкостью можно создать витки на водопроводной трубе или других видах подобных изделий.
Резьбонарезной инструмент для создания витков представлен в виде изготовленной из прочного металла гайки, в отверстии которой имеются режущие зубья и кромки. Как правильно нарезать резьбу с его помощью — разберемся ниже.
Cодержание статьи

Описание конструкции
Зубья располагаются под такими углами, что при вращении лерки формируется витки. Режущая кромка инструмента имеет форму конуса, при толщине лерки в 8-10 витков (зубьев).
В большинстве случаев ручная нарезка резьбы на трубе производится с помощью цельной круглой лерки.
Приспособление для формирования витков крепится в специальном держателе, а его поверхность может иметь до пяти пазов.

Эти пазы и составляют рабочую часть, которая стоит из трех зон. В верхней и нижней части имеются конические участки – режущие зоны, с помощью которых и производится нарезка.
Устройство для изготовления витков круглой формы может применяться для нарезки трубной, метрической или дюймовой резьбы.
Такие инструменты имеют одну преимущественную особенность — при формировании работают все три кромки рабочего участка, это позволяет создать резьбу на трубе за одно прохождение.
Виды и отличия
Резьбонарезной инструмент может быть:
цельным;
разрезным;
раздвижным;
круглым;
квадратным;
шестигранным;
призматическим.
Набор для нарезания резьбы классифицируется с учетом не только формы, но и конструкции корпуса.

Формирование витков круглого типа производится с применением инструмента с ГОСТом 13536–68, нарезание резьбы цилиндрической формы на трубах выполняется инструментом соответствующем ГОСТу 9740–71.
Используется инструментом, изготовленным по ГОСТу 6211–81. Рекомендуется выполнять витки с помощью наиболее распространенной круглой лерки.
Этот резьбонарезной инструмент позволяет формировать витки, отличающуюся крупным шагом с метрическим измерением, или трубную резьбу с мелким шагом в дюймовом измерении.
Однако если резьба на трубе требует особой точности, то круглая лерка не пойдет. Это объясняется тем, что ее режущая кромка при изготовлении не подвергается шлифовке после термической обработки.

Еще одна особенность – это зависимость размера нарезаемой резьбы от наружного диаметра инструмента. Чем больше будет диаметр отверстия лерки, тем лучше будет выполняться отвод стружки и тем качественней будет выполнена резьба на трубе.
Цельная и раздвижная лерка
Резьбонарезной инструмент цельного типа позволяет добиться хорошего качествавитков на трубе. С помощью цельной лерки можно сформировать как метрическую, так и дюймовую резьбу.
Нарезание резьбы с помощью цельной лерки происходит достаточно быстро, а хороший результат достигается за счет высоких показателей жесткости металла, из которого инструмент изготавливается.
Единственный существенный недостаток резьбонарезной цельной лерки – это невысокий уровень износоустойчивости.
Такие модели можно использовать в тех случаях, когда к резьбе не предъявляется особых требований, связанных с точностью.
Резьбонарезной инструмент в процессе работы может немного пружинить, что приведет к незначительным изменениям диаметра резьбы.
Разница может составлять 0,1-0,3 мм. Еще один недостаток цельной лерки — это ее невысокая степень жесткости, из-за которой нарезание резьбы получается не всегда чистым и точным.

Процесс нарезки
Инструмент раздвижного типа снабжен специальными направляющими, которые существенно облегчают нарезание резьбы.
Такая модель состоит из двух частей, которые крепятся в рамке с помощью специальных винтов. Винты помогают с высокой точностью регулировать параметры витков, нарезаемых на трубе.
Также для этого могут применяться резьбонарезные патроны, для крепления которых используются углубления с конической формой и специальные пазы углового типа. Пазы отлично помогают регулировать точность будущего соединения.
Специальные лерки
Кроме обычных лерок для нарезания резьбы на трубах могут использоваться специальные инструменты. Они могут быть:
метрическими;
левыми;
трубными;
трубными коническими.
Перед тем, как нарезать резьбу на трубе, необходимо обратить внимание на особенности маркировки изделия.

Так, например, метрический инструмент делает витки в миллиметрах, и может обозначаться как М8, М10 и так далее. Соответственно такой леркой можно нарезать на трубе резьбу с диаметром в 8 или 10 мм.
Кроме того, нарезка этим инструментом нарезается пошагово, и каждый отдельный шаг соответствует расстоянию между новыми витками.
Метрическая лерка может обладать не только основным, но и дополнительным шагом витка. Такие инструменты для нарезания резьбы могут обозначаться маркировкой М 12-1,5, М 12-0,75 или М 12-0,5. Расстояние между витками будет уменьшаться пропорционально уменьшению шага.
Особенно стоит выделить лерку с левой резьбой. Уже по названию понятно, что представленный инструмент обеспечивает нарезку левой резьбы.
Такая разновидность встречается не так часто, как традиционная, но для их выполнения потребуется специальный резьбонрезной инструмент.
Как правило, устройство такого типа применяется для нарезки резьбы на таких трубных соединениях, которые впоследствии должны будет вращаться. Эта вариация отличается специальной маркировкой, которая обозначается как LN.
Трубная лерка обеспечивает создание цилиндрической резьбы на , шпильках и стержнях. Коническая лерка незаменима при создании систем отопления и водоснабжения. Изделие имеет маркировку «К».
Перед тем, как нарезать резьбу — следует знать определенные правила работы с инструментом.
Если их не соблюдать, то виток может получиться некачественной, а резьбонарезной инструмент не прослужит долго или даже повредится при нарезке. Есть ряд требований не только к инструменту, но и к проведению работ такого вида:
работа всегда должна выполняться только с помощью исправного и достаточно острого инструмента;
перед началом работ металлическая труба предварительно подготавливается – с места нарезки удаляется старая краска, ржавчина и грязь. Поверхность очищается до «голого» металла;
с помощью напильника или болгарки на торце трубы делается наружная фаска;
при создании витков необходимо проводить периодическую смазку резцов и рабочей поверхность трубы. С этой целью применяется смазка или специальный состав. Наносятся они как перед началом работ, так и во время процесса.
Способ применения лерки (видео)
Порядок работы
Лерка позволяет быстро и достаточно качественно выполнить формирование витков на любой разновидности трубы. Для того чтобы это сделать нужно знать, как правильно нарезать резьбу:
Трубу следует надежно зажать с помощью тисков или другого приспособления.
С уже подготовленной и зачищенной трубы необходимо снять наружную фаску.
Вставить в держатель лерку с заранее определенным диаметром.
Тщательно смазать трубу и резьбонарезной инструмент смазкой.
Лерка таким образом присоединяется к трубе, чтобы ее положение было перпендикулярно оси изделия. Если резьбонарезной инструмент буде установлен даже с незначительным перекосом, то может произойти срыв витков или изменение значения ее диаметра.
Держатель инструмента необходимо вращать по направлению часовой стрелки. Это обеспечит создание правой нарезки на изделии.
После изготовления 3-5 витков устройство раскручивают в обратном направлении, в процессе металлическая стружка будет удаляться.
Крутить инструмент нужно очень плавно, и не совершая резких рывков.
Важно помнить о периодической смазке резцов и внутренней поверхности соединения смазкой.
После того, как последний виток будет создан, лерка возвращается к верху, а потом проходиться по уже готовым виткам еще раз.
Следует учитывать, что показатель длины соединения не должен быть больше 10 мм. Это расстояние является стандартным для подавляющего большинства бытовых трубопроводных систем.
Как нарезать резьбу?
Широкая сеть мастерских по ремонту «от зонта до космолета» и агентств бытовых услуг «муж на час» не способна серьезно уменьшить число мужчин, стремящихся выполнять мелкий ремонт по дому самостоятельно. Стоимость ремонтных услуг играет в данном случае не последнюю роль.
Одна из составляющих ремонта по дому – необходимость прикрутить одну или несколько деталей к основе или друг другу. Как минимум, потребуются гаечный ключ или отвертка. Это, если соединяемые детали снабжены качественной резьбой. А если она отсутствует или повреждена? Для такой ситуации потребуется более серьезный инструмент.
Существует несколько разновидностей резьбы, для восстановления каждой из них потребуется свой инструмент:
наружная – например, на болте, шурупе;
внутренняя – внутри гайки.
И наружная и внутренняя резьбы могут быть:
метрической;
трубной.
Нанесение наружной и внутренней резьбы
Для нанесения наружной метрической резьбы используется специальный инструмент — плашка. Плашки различаются по размеру – диаметру резьбы и шагу. Если резьба трубная, то нарезку можно производить трубной плашкой или специальным инструментом — клуппом. Для работы плашкой необходимо специальное удерживающее устройство – плашкодержатель.
Клупп имеет специальный заход для трубы, что отличает ее от плашки, и не требует дополнительных приспособлений для работы.
Перед нанесением резьбы деталь очищают от ржавчины и надежно фиксируют в тисках. Очень важно соблюсти аккуратность при создании первых витков от захода. Если витки идут не правильно, полученное после нарезки соединение будет «клинить». Закрутить болт с такой резьбой будет невозможно.
При разметке резьбы происходит «вгрызание» режущей кромки плашки в металл заготовки. Этот процесс сопровождается огромным трением, а значит, по законам физики – нагреванием. Высокий коэффициент трения затрудняет работу, а нагревание увеличивает риск поломки как плашки так и заготовки. Уменьшить воздействие трения и сопутствующего нагревания призвана смазка.
Для создания внутренней резьбы используется метчик. Метчики, как и плашки, бывают метрические и трубные, различаются по диаметру и шагу. Технология нанесения и внешней, и внутренней резьбы одинакова.
Заготовка зажимается в тисках, метчик располагается в специальном держателе. Нарезка проводится поэтапным вращением инструмента: сначала один оборот вперед, затем пол оборота назад. Нарезка резьбы метчиком имеет обязательный предварительный этап – высверливание начального отверстия.
Для получения оптимального результата необходимо тщательно выбирать инструмент. Некачественный метчик может сломаться в самый неподходящий момент или полученная резьба будет с зазубринами. Соединение с такой резьбой будет затруднительным или вовсе невозможным.
Нарезание трубной резьбы ручным способом
Категория: Санитарно-техническе работы

Нарезание трубной резьбы ручным способом
Для нарезания цилиндрической трубной резьбы ручным способом применяют клуппы. Наиболее распространенными являются клуппы трубный и Маевского.
Клупп трубный изображен на рис. 1.
Рис. 1. Клупп трубный: 1 — корпус, 2 — прижимной болт, 3 — режущие плашки, 4, 8 — прижимные кольца, 5 — верхняя планшайба, 6 — нижняя нланшайба, 7 — направляющие плашки
В корпусе клуппа имеются с одной стороны четыре прорези для режущих плашек и с другой стороны три прорези для направляющих плашек. Режущие и направляющие плашки сближают и разводят планшайбы, укрепленные на корпусе прижимными кольцами.
У планшайб в плоскостях, прилегающих к корпусу, имеются спиральные канавки; в них входят штифты плашек. При повороте планшайбы штифты скользят по канавкам и плашки сближаются (при повороте планшайбы влево) или разводятся (при повороте планшайбы вправо).
После установки плашек в требуемом положении планшайбу закрепляют прижимными болтами.
Для трубных клуппов применяют радиальные односторонние или двусторонние плашки. Плашки изготовляют комплектами по 4 шт. На каждой плашке обозначен диаметр и порядковый номер от 1 до 4. .Такие же номера имеются на корпусе у каждой прорези, куда вставляют плашки соответствующих номеров. Если вставить плашки в гнезда с другими номерами, то клуппом нельзя нарезать правильную резьбу.
Рис. 2. Клупп Маевского (а) и плашки (б) к клуппу: 1 — рукоятка, 2 — корпус, 3 — упорная крышка, 4, б, 9, 10 — винты, 5 — плашка, 7 — установочные риски, 8 — направляющий фланец, И — втулка направляющего фланца
Преимущество трубных клуппов — прочность конструкции и чистота получаемой резьбы. Недостаток — большой вес и необходимость тщательного ухода.
При нарезании трубной резьбы диаметром 2” направляющие плашки необходимо переставить, перевернув их на 180°, т. е. повернуть короткой стороной (от шпильки) внутрь клуппа.
Клупп Маевского изображен на рис. 2, а.
Плашки подают винтами. Крышку закрепляют винтами. Рукоятками вращают клупп. Для правильной установки клуппа на трубе имеются сменные для каждого диаметра трубы втулки, которые помещаются в направляющем фланце и закрепляются винтом. Направляющий фланец со втулкой крепится к корпусу винтами.
В клуппах Маевского плашки разрезные; они состоят из двух половинок (рис. 2, б). Для каждого диаметра труб имеется отдельный комплект плашек. Плашки закладывают в гнездо корпуса (см. рис. 2, а) в соответствии с номерами, имеющимися на плашках и в гнезде, и устанавливают винтами по рискам, нанесенным на плашках и на корпусе для каждого диаметра резьбы. На плашки накладывают упорную крышку, укрепляемую винтами.
Преимущество клуппа Маевского — малый вес, простота конструкции и ухода за ним, а также возможность быстрой смены плашек.
В корпусе клуппа укрепляется головка со сменными плашками. На нижней части головки насажено храповое колесо, при повороте которого вращается головка клуппа с плашками. В корпусе клуппа укреплены два храповика, закрытые щеками. Головка клуппа вращается при помощи рукоятки.
Резьбу нарезают при качательном движении рукоятки с включенным храповиком. Нарезав резьбу, нажимают на кнопку, освобождают храповик и включают храповик, который при качании рукоятки входит в зацепление с зубьями храпового колеса и сгоняет круглую плашку с резьбы.
Трещоточным клуппом можно нарезать резьбу в местах, где невозможно применить обычный клупп. Это особенно важно при ремонтных работах.
Трубу для нарезания на ней резьбы зажимают в прижиме. Торец нарезаемого конца трубы должен быть под углом 90° к оси трубы. Трубу в прижиме нужно укрепить так, чтобы выступающий нарезаемый конец трубы был коротким. Длинный конец трубы при нарезании резьбы может прогнуться. Клупп устанавливают на трубу направляющими плашками или направляющими кольцами вперед так, чтобы режущие плашки находили на трубу на 1—2 нитки. Трубу в месте нарезания смазывают маслом для охлаждения плашек и получения чистой резьбы. Перед нарезанием резьбы трубным клуппом необходимо проверить, правильно ли установлены режущие плашки, т. е. соответствует ли номер плашки номеру гнезда в корпусе.
Чтобы нарезать резьбу, клупп вращают и одновременно подают вперед.
Рис. 3. Трещеточный клупп: 1,5 — храповики, 2— храповое колесо, 3 —корпус, 4 — ?оловка, 6 —кнопка, 7 — рукоятка, 8 — круглая плашка, 9 — щеки
Резьба должна иметь полный профиль, без рваных ниток и не должна быть косой.
Трубные клуппы по окончании работы необходимо разобрать, очистить от стружки и грязи, протереть минеральным маслом. Периодически (один раз в неделю) для очистки от налипшего и засохшего масла и грязи клупп рекомендуется проваривать в растворе из 0,5 кг сухой каустической соды на одно ведро воды.

Санитарно-техническе работы — Нарезание трубной резьбы ручным способом
Как нарезать стальной стержень
, автор C.L. Rease
изображение болта от martini с Fotolia.com
Для нарезания резьбы на стальном стержне требуется матрица. Режущая матрица — это инструмент, родственный метчику. Метчик нарезает резьбу в материал, а штамп нарезает резьбу вокруг материала. Если резьба нарезана правильно, шестигранная гайка навинчится на резьбовую часть стального стержня. Это позволяет использовать стальной стержень с резьбой в качестве конструктивного крепежа или распорки.Спешка в процессе нарезания резьбы может привести к появлению непригодной для использования резьбы, в которую не войдет гайка.
Step 1
Закрепите стальной стержень в настольных тисках так, чтобы один конец стального стержня был направлен к потолку.
Шаг 2
Вставьте лезвие резьбового калибра внутрь шестигранной гайки. Если V-образные пазы лезвия резьбового калибра не совпадают с внутренней резьбой шестигранной гайки, откиньте и проверьте гайку другим лезвием. Когда вы найдете лезвие, которое точно соответствует резьбе шестигранной гайки, прочтите размер и количество резьбы, выбитые на боковой стороне лезвия.
Шаг 3
Выберите матрицу из набора матриц, размер которой соответствует размеру, указанному на лезвии калибра.
Шаг 4
Вставьте плоскую сторону матрицы в гнездо гаечного ключа. Затяните пальцами винты с накатанной головкой, расположенные по обе стороны от гнезда, чтобы закрепить матрицу в штампе.
Шаг 5
Нанесите смазочно-охлаждающую жидкость на внутреннюю нарезную резьбу матрицы и поверхность стального стержня.
Step 6
Установите матрицу на конец стального стержня.Возьмитесь руками за обе ручки штамповочного ключа. Прикладывайте давление к концу стального стержня, поворачивая плашечный ключ по часовой стрелке для правой резьбы или против часовой стрелки для левой резьбы. Держите штамповочный ключ перпендикулярно стальному стержню при повороте, чтобы резьба нарезалась под прямым углом.
Шаг 7
Поверните штамповочный ключ на 1/2 оборота в обратном направлении, когда почувствуете, что штамповочный ключ становится все труднее поворачивать. Нанесите дополнительную смазочно-охлаждающую жидкость на резьбу высечки и продолжайте нарезание резьбы на стальном стержне.
Шаг 8
Поменяйте направление вращения штамповочного ключа на противоположное, чтобы снять матрицу со стального стержня, когда у вас нарезана резьба до необходимой длины.
Протрите резьбу чистой тряпкой, чтобы удалить металлическую стружку со стального стержня.
Ссылки
Вещи, которые вам понадобятся
Настольные тиски
Калибр резьбы
Шестигранная гайка
Матрица с штамповым ключом
Смазочно-охлаждающая жидкость
Чистые тряпки
Другие статьи
Что мы делаем знаете о Taps and Dies? — Инструменты, общее обсуждение
5 часов назад наковальня сказала:
Томас, я понятия не имею, как делают слепые шипы в деревообработке.Я могу представить себе установку с разрезом и клином, когда вы разрезаете нижнюю часть шипа, а я сортирую клин. вбейте его в отверстие, и клин раздвинет шип.
Наковальня, вы в значительной степени на правильном пути в отношении глухих деревянных шипов. Вот некоторые дополнительные сведения:
Во-первых, позвольте мне сказать, что «слепой» деревянный шип не обязательно всегда заклинивает, но без клиньев шип все равно нужно каким-то образом закрепить, например, деревянными колышками, шурупами, клеем и т. Д.
С точки зрения клинья глухих деревянных шипов, которые не зависят от клея или крепежа, наиболее распространенный тип защиты часто упоминается как «слепое соединение с лицевым клином» или «остановленное соединение с лицевым клином», и для работы ну это требует высокой точности в столярных изделиях. Вот как это работает (и вы очень близко к этому относитесь … просто нужны некоторые детали):
Глухой паз вырезается в древесине с помощью конуса , так что паз становится на шире по мере того, как он углубляется в древесину.Шип прямой, но в шип прорезаются два узких пропила для получения клиньев, обычно довольно близко к краям шипа. Клинья вставляются на небольшое расстояние в пропилы, а затем шип и клинья вместе вставляются в паз. Когда клинья ударяются о нижнюю часть паза и шип продвигается дальше, клинья вдавливаются глубже в пропилы, в результате чего края шипа расширяются, так что шип плотно заполняет паз.
Несколько лет назад в журнале Old House Journal я опубликовал статью о реставрационных работах, и это был один из тех типов соединений, которые я обсуждал.
Я восстановил несколько старых деревянных предметов с этими суставами, и их ОЧЕНЬ сложно разобрать, иногда требуя хирургического вмешательства.
У японцев у этого косяка есть особое название. Проверьте эту ссылку: http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/j/jigokuhozo.htm
Тем не менее, эти соединения обладают тем преимуществом, что скрывают конец шипа для «чистого» вида, одновременно защищая торцевое волокно шипа от проникновения влаги, что хорошо для наружных дверей, поскольку влага легче всего проникает в древесину через конец зерна.Однако при использовании в дверях этот вид стыка обычно не может быть затянут, если стык расшатывается из-за усадки древесины, поскольку конструкция двери обычно не позволяет шипу продвигаться дальше в паз.
Однако в других ситуациях сустав иногда можно подтянуть. Например, в случае прямых (или относительно прямых) круглых дюбелей, таких как те, которые часто используются в качестве поперечных распорок между ножками стульев, дюбели иногда можно вдавить дальше, чтобы затянуть соединение, если древесина усадилась (при условии, что шип не дошел до дна в пазу), хотя это означает, что ножки стула окажутся ближе друг к другу, что может ослабить или повредить другие суставы, в зависимости от того, как далеко перемещены ножки.
Я предпочитаю не использовать клиновидные слепые шипы в своих собственных проектах по деревообработке, построенных с нуля. Я предпочитаю соединения со сквозным шипом, где я могу получить доступ к клиньям для будущей затяжки / регулировки.
Вероятно, это больше, чем вы хотели знать об этих суставах, но вот и все.
Аль (пароход)
Как нарезать и нарезать цилиндрическую резьбу
[Обновлено 14 ноября 2018 г.]
В отрасли огнестрельного оружия принято, что производители должны находить способы сократить расходы, чтобы конкурировать с иностранными производителями оружия.Одна из областей, которая, как может показаться, небольшая, которая сокращается, — это использование резьбовых отверстий. Если булавка может сработать, то это путь, по которому идут производители оружия.
Потребность в резьбовых отверстиях, вероятно, не уменьшится в лучшем огнестрельном оружии, которое мы видим, в основном из-за восприятия покупателей. Они приравнивают резьбу к качеству, хотя прямые штифты также могут справиться с этой задачей. Это, безусловно, было очевидно в огромной шумихе, которая поднялась, когда Винчестер заменил винты штифтами на одной из своих винтовок много лет назад.
Я бы не стал ставить свою жизнь на карту с этого момента, если бы у нас были потоковые устройства, но я утверждаю, что никто не показал нам ничего, что даже могло бы приблизиться к их замене. В конце концов, винт — это просто клин вокруг оси, и он невероятно эффективен. Его эффективность подтверждается проверенным инженерным фактом, что более 99 процентов нагрузки на винт приходится на первые три витка резьбы, а пятая резьба всегда ослаблена. Другая резьба служит только для того, чтобы вставить винт в резьбовое отверстие и удерживать его в нужном положении во время затяжки.По этой причине винты для листового металла выдерживают почти такую же нагрузку, как крепежный винт в резьбовом отверстии.
Достаточно сказать, что, скорее всего, мы еще какое-то время будем использовать резьбовые отверстия в огнестрельном оружии, поэтому не помешает узнать как можно больше о резьбе для нарезания резьбы и высечки.
Резьба обозначается в английской / дюймовой системе по размерам чисел и долям дюймов и тире, отделяющей обозначение диаметра от шага резьбы, который выражается в резьбе на дюйм.Более распространенные размеры домашних хозяйств также имеют обозначения UNC и UNF, что означает стандартный шаг крупной или мелкой резьбы. Это не очень полезные обозначения для оружейника, потому что он в любом случае должен очень внимательно следить за точным размером резьбы.
Организации по разработке стандартов настаивают на использовании десятичных обозначений вместо обычных числовых размеров для резьбы. Американский национальный институт стандартов использует THD .138-32. для того, что мы обычно называем потоком №8-32.Идея переименования нитей встречает сопротивление почти со всех сторон — от инженеров-механиков до механических цехов, с которыми они имеют дело.
Существует три общепризнанных способа получения резьбы на валу: можно обрезать резьбу, свернуть ее или обработать холодной головкой. Шлифовка резьбы и резьба для литья под давлением слишком дороги и слишком дешевы, соответственно, и не часто используются. В некоторых электронных разъемах используется литая под давлением резьба, но это не имеет отношения к огнестрельному оружию.Метчики и штампы обычно изготавливают путем шлифовки их резьбы, но сейчас мы сосредоточим это обсуждение на их использовании, а не на их изготовлении.
Нарезанная резьба — самая дешевая и самая распространенная на сегодняшний день. Однако при врезании металла нарушается его зернистая структура, вызывая некоторое ослабление материала, из которого изготовлена резьба.
Придание формы металлу — более дорогой способ продеть резьбу в устройство, но в результате получается гораздо более прочная резьба. Думайте о накатке резьбы как о уплотнении металлической конструкции, как при ковке, но с использованием давления прокатки вместо удара.Металлу придана форма, когда метчик скользит по его поверхности. Этот метод не только сохраняет неповрежденной зернистую структуру, но и производит «холодную обработку» металла, фактически укрепляя его. В результате накатанная резьба не имеет участков острой нагрузки и естественного расщепления на краю канавки резьбы, вызванного нарезанием резьбы. Метчики для накатки резьбы можно легко приобрести в специализированных мастерских, и они стоят немного дороже, чем метчики для нарезания резьбы. Оружейник должен знать, что для простукивания требуется другой набор правил, о которых мы вскоре поговорим.
Резьба для холодной высадки аналогична ковке, при которой металл сжимается в резьбовую форму за счет удара между двумя штампами, но металл не нагревается перед штамповкой. Это коммерческий метод, который используется для изготовления головок большинства винтов. Металл штампуется под большим давлением, заполняя полость штампа холодной высадки желаемой формы. Среднему оружейнику недоступны ни давление, ни плашки, поэтому мы пропустим этот метод только этим упоминанием.
Типы кранов
Метчики для нарезания резьбы, используемые для нарезания внутренней резьбы в отверстии, бывают трех распространенных конфигураций: конус, заглушка и дно.Они должны делать практически все, что вам нужно.
Метчик с конусом заострен на режущем конце и постепенно сужается до полного диаметра примерно на четверть пути назад. Режущие кромки немного увеличиваются в диаметре, чтобы сбрить металл, вместо того, чтобы отталкивать его грубой силой.
Метчик с конической резьбой используется для нарезания резьбы в отверстиях, в которых резьба должна проходить через заготовку, или для нарезания резьбы в глубоком или глухом отверстии. Его форма немного увеличивает отверстие до нужного размера и выравнивает кран, постоянно перемещаясь по центру.В глухих отверстиях резьба только начинается с конического метчика, и оружейник может переключиться на метчик для заглушки позже. Конус — это метчик, который легче резать, и его следует использовать там, где это возможно.
Метчики для заглушек имеют более тупой конец и более крутой угол конуса. Эти метчики требуют большего усилия, потому что они срезают металл более толстой стружкой, и их захват быстрее заполняется. Используйте их в отверстиях, глубина которых не позволяет использовать конический метчик, или как хороший компромисс, если вы можете оправдать только один метчик на размер резьбы.Поскольку я использую левую резьбу так редко, я почти всегда покупаю заглушки с левой версией резьбы, если только они не предназначены для конкретной работы, которая должна повторяться много раз.
Метчик с тупым концом используется для нарезания резьбы до дна глухого отверстия или для прохождения полной резьбы на определенную глубину без дальнейшей заправки резьбы. Я редко покупаю этот тип метчиков, потому что в конечном итоге я ломаю другие и просто скругляю концы, чтобы получить нижние метчики. Иногда я снимаю фаску на конце, как у обычных метчиков для дна, но в большинстве случаев оставляю резьбонарезные канавки заполненными до самого конца, чтобы они доходили до дна отверстий.Я использую водопроводный кран перед самодельным нижним краном, чтобы дать ему все возможные преимущества.
Трубная резьба аналогична стандартной 60-градусной резьбе, за исключением того, что резьба находится в коническом отверстии и под углом к оси отверстия. Если резьба сужается, очевидно, что глубина, на которую вы постукиваете, будет определять размер отверстия резьбового отверстия. Хотя можно нарезать трубную резьбу в прямом отверстии, лучше и дольше прослужить метчик, чтобы нарезать резьбу в отверстии с правильным конусом.Пилотное отверстие для нарезания трубной резьбы сначала просверливается, а затем срезается до конуса с помощью расширителя для труб с конусом. Держать под рукой фитинги предполагаемого размера — хороший способ оценить результаты.
В лучшем случае нарезание конической резьбы — это не такая точная наука, как нарезание обычной прямой резьбы, потому что труднее определить, когда она закончилась. Эта операция во многом зависит от хорошего смазочного масла для противодействия заклиниванию конуса резьбы. Я использую хорошее сульфатное смазочно-охлаждающее масло, которое предпочитают в цехах по производству тяжелых металлов, чтобы продлить срок службы моих метчиков.Трубная резьба в силу ее нормального использования должна быть более точной и не иметь пустот, чем машинная резьба, чтобы изолировать давление или жидкости.
Метчиков различных форм почти столько же, сколько и сверл. У некоторых даже есть проходы в канавках, которые позволяют смазочно-охлаждающей жидкости протекать и смазывать, охлаждать режущие кромки и вымывать стружку. Дизайн флейт делится на четыре основные категории: с прямыми канавками, со спиральными канавками, с двумя и тремя канавками.
Метчики с прямыми канавками имеют режущие кромки в виде прямых колонн.У других есть канавки, закрученные по спирали вокруг сердечника, но эта конструкция не такая прочная и по своей сути имеет более слабый сердечник, потому что канавки метчика более глубокие. Это позволит черенкам вытекать длинными фигурными кусками. Метчики с тремя зубьями прочнее, чем метчики с двумя зубьями.
Если вы только начинаете и не можете себе позволить или не хотите покупать все краны, которые могут вам понадобиться, вот с чего вам следует начать. Я бы купил заглушки размеров 4-40, 6-32, 6-48, 8-32 и 10-32 для работы с резьбой, наиболее часто используемой в повседневной работе с коммунальными службами.Пробковые метчики — хороший компромисс, когда вы не можете позволить себе получить метчики с конусом и дном всех размеров. Чтобы запустить заглушку, требуется немного больше внимания, но нужно немного потрудиться и без лучших инструментов.
Около дюжины метчиков и соответствующих штампов, метчиков для конуса и дна, чтобы можно было нарезать резьбу в глухих отверстиях с шагом резьбы от дна отверстия, справятся с большинством работ. Я предлагаю размеры 4-48, 5-40, 5-44, 6-40, 6-48 и 8-40. Метчик 5-44 пригодится для винтов на боковой пластине револьвера Smith & Wesson и колец оптического прицела Redfield.Довольно много прицелов и оснований для крепления прицелов используют размер 6-48, а некоторые мушки для дробовика используют резьбу 8-40. Было бы неплохо проверить некоторые каталоги запчастей, чтобы узнать, что чаще всего встречается в оружии, которое вы, вероятно, увидите, прежде чем решить, какие метчики подойдут вам лучше всего. Я бы получил эти метчики только в трех-флейтовом исполнении.
Варианты нарезания резьбы ствола
Независимо от того, сколько у вас кранов, иногда у вас не будет нужного размера. Слишком много потоков ждут, чтобы испортить вашу работу.Когда это доходит до этого, я проверяю свои саморезы на предмет возможного совпадения. Если я его найду, то я в хорошей форме, если только отверстие не нужно проделывать очень глубоко. Хороший саморез отлично справится с резьбой по большинству сталей и почти по всем другим металлам. Если вы не можете найти спичку или отверстие должно быть проделано слишком глубоко, отложите работу и позвоните во все магазины снабжения в этом районе.
Если ничего не помогает, сделайте метчик для себя. Это не так сложно, как может показаться, если у вас есть под рукой токарный станок и достаточно большой промышленный метчик, которому можно следовать.Я делаю резьбовой стержень из буровой штанги с большим диаметром на 0,002 дюйма больше, чем измеренный винт, и прорезаю в нем несколько канавок с канавками с помощью камня на шлифовальном станке Dremel. Я полирую края диском Cratex и обычно шлифу под некоторым углом к задним краям прерывистой резьбы, чтобы метчик не тянул. В этом нет необходимости, если кран не должен длиться долго.
Готовый кран необходимо нагреть до ярко-красного цвета и закалить в воде или масле. Я предпочитаю масло, потому что не хочу, чтобы режущие зубья сломались и, возможно, зацепились за резьбу и испортили работу.
Для разных металлов требуются метчики определенного типа, поэтому, хотя у каждого оружейника есть свои теории и предубеждения относительно процессов и инструментов, мы поговорим о том, что мне помогало, а что нет за последние 30 лет.
Я бы не стал использовать метчик со спиральными канавками для любого металла тверже алюминия, латуни или низкоуглеродистой стали толщиной менее 0,125. И медь, и нержавеющая сталь подходят для машинной обработки. Спиральный метчик по своей сути более слабый, чем метчик с прямой канавкой, и, я обещаю, сломается в самый неподходящий момент.Метчики с прямой канавкой лучше всего подходят почти для всех случаев. Метчик со спиральными канавками хорош, когда металл мягкий, а отверстие глубокое, потому что он отправляет вырезанный металл длинными лентами и с меньшей вероятностью будет плотно набит стружкой.
Отверстия для пилотов
Пилотное отверстие для нарезания резьбы, в зависимости от руководства машиниста, которое вы читаете, очень близко или точно соответствует размеру малого диаметра резьбы. Идея состоит в том, чтобы удалить только металл, занимающий место, где должны быть канавки для резьбы, а это означает, что метчик не должен вообще увеличивать отверстие или не будет ненужного затягивания и крутящего момента на метчике.У большинства предприятий снабжения есть бесплатные таблицы размеров сверл / резьбовых отверстий для пилотных отверстий. Один я храню в ящике для смесителя, в ящике для дрели и еще один на дрель.
Накатанная резьба может быть нарезана практически любым ковким металлом. В кусок прочной стали просто не накатать нитки.
Поскольку накатная резьба перемещает металл, а не нарезает его до тех пор, пока он не будет выглядеть как резьба, не нарушая целостности волокна, его направляющее отверстие должно быть другого размера, чем то, которое используется для нарезания резьбы.Поскольку канавки вдавливаются в стороны отверстия, перемещенному материалу должно быть куда-то идти. Большее пилотное отверстие оставляет место для заполнения. Рекомендуемый размер пилотного отверстия обычно примерно равен делительному диаметру резьбы, диаметру почти посередине между малым и большим диаметрами резьбы.
Жидкости
Я использую любую имеющуюся под рукой жидкость для нарезания резьбы при нарезании резьбы на стали, кроме нержавеющей или закаленной. В таких ситуациях, как нарезание алюминиевой резьбы, я использую специальные жидкости, предназначенные для алюминия.Есть несколько марок жидкостей для выпуска газа, которые, верьте или нет, заставляют тлеть только что отрезанный алюминий. Я узнал на своем собственном горьком опыте, когда цельный алюминиевый блок начал бурлить, задыхаясь от дыма, и не мог погаснуть с водой. В конце концов мне пришлось постучать дальше и вымыть горящий металл. Обращайте внимание на меры предосторожности на банках с жидкостью для разливки, когда они заявляют «не для алюминия».
Я успешно использовал многие жидкости, разбавляемые водой, но обнаружил, что возвращаюсь к более густым сульфированным типам, когда нити действительно важны для меня.Исключение из этого правила — когда я работаю с нержавеющей сталью. Нержавеющая сталь подходит для обработки любой гладкости, и мне нравятся мои нити гладкие. Затем я использую кремообразные пасты из нержавеющей стали, такие как Westlube и Anchorlube. Обе они заметно лучше, чем большинство более жидких жидкостей, при нарезании резьбы по нержавеющей или закаленной стали.
И последнее, но не менее эффективное — это стандартное серное смазочно-охлаждающее масло старого механического цеха, масло, придающее старым цехам их отчетливый запах.
Ручки для кранов
Вы можете управлять краном с разными типами ручек.То, что вы используете, зависит от личных предпочтений и обычно зависит от выполняемой работы.
Мне нравятся Т-образные рукоятки с двухступенчатым патроном, который позволяет использовать квадратные метчики разных размеров. У большинства из них есть ручки, которые скользят вперед и назад, чтобы убрать предметы, которые всегда кажутся мешающими. Иногда они поставляются с храповыми патронами, но мне не нравится дополнительное пространство, необходимое для такого размера патрона. Еще одно часто используемое вспомогательное средство — это прямой метчик. У него есть две ручки, которые выступают прямо, по одной с каждой стороны, либо с двумя противостоящими зубчатыми блоками и смещенными ручками, либо с скользящими блоками внутри закрытого хомута.Они хорошо послужат вам и дадут хорошее механическое преимущество.
Принадлежности
Когда позволяет работа, хороший оружейник будет использовать направляющую для метчика, чтобы нарезать резьбу, совпадающую с пилотным отверстием. Эти направляющие могут быть полезны при сверлении и нарезании резьбы на прессе или фрезерном станке.
Я не использую приспособление для метчиков, так как оно больше подходит для более крупных деталей, чем обычно встречается у оружейника. Я просто использую пресс, с помощью которого просверливаю пилотное отверстие в заготовке и совмещаю метчик с ним.
Для этого пригодится небольшое подпружиненное устройство, называемое направляющей для метчика. После сверления пилотного отверстия и перед перемещением заготовки замените сверло на направляющую для метчика. Вставьте метчик в пилотное отверстие и опустите направляющую для метчика вниз, пока ее пружина не будет максимально сжата этим. Существуют метчики с заостренными приводными концами и метчики с центральным отверстием для установки направляющей для метчика. Направляющая для метчика обычно имеет двусторонний плунжер, что позволяет использовать ее с метчиками с острым или потайным концом.
Я использую направляющую для метчика, чтобы не испортить хорошее огнестрельное оружие, запустив метчик в пилотное отверстие с перекосом. Этот небольшой предмет может окупить себя десятки раз, избавив вас от дорогостоящего затруднения с заменой огнестрельного оружия. Я просто не покупаю смесители, в которых нет приспособлений для направляющих, так как я редко нажимаю на них без них.
После подпружинения крана с помощью направляющей для крана можно использовать небольшой серповидный или гайковертный ключ для поворота крана. Направляющая для метчика будет удерживать метчик соосно, при этом нагружая его с силой, чтобы способствовать его продвижению.
Самый популярный тип с реверсивным подпружиненным поршнем с острием на одном конце и чашкой на другом. Эта направляющая используется после просверливания пилотного отверстия для нарезания резьбы и установки направляющей для метчика в патрон сверлильного станка без перемещения головки сверлильного станка или заготовки. Затем пиноль выдвигается, прижимая направляющую сверла к метчику в отверстии. Подпружиненный плунжер поддерживает давление на кран, одновременно удерживая его на одной оси с осью отверстия.
Еще один полезный аксессуар для метчика — удлинитель для метчиков, когда вы просто не можете поднести обычный гаечный ключ достаточно близко к области, в которой нужно постучать.
Это время, когда вы окупите приобретенное удлинение крана. Те, которые мне нравятся больше всего, представляют собой полную противоположность автомобильному удлинителю для торцевого ключа. У них есть квадратное гнездо на конце метчика, иногда с установочным винтом, а иногда с подпружиненным шариком. Приводной конец обычно имеет квадратную форму, поэтому его можно приводить в действие с помощью гаечных ключей того же типа, что и в простом приложении.
На рынке есть несколько восхитительных устройств. Большинство из них предназначены для облегчения постукивания либо более близко к перпендикуляру, что не особенно применимо к оружейному делу, либо для более легкого постукивания, что так и есть.Последнее — производственная работа, которую мы нечасто выполняем, но помогает иметь что-то, что удерживает конец нарезки перпендикулярно поверхности.
Советы и методы
Существуют широко распространенные методы, зарекомендовавшие себя за многие годы и помогающие предотвратить поломку крана.
Метчики, хотя и довольно жесткие, тем не менее обладают некоторой крутильной упругостью. Если бы они этого не сделали, было бы намного труднее пробить небольшие отверстия, не сломав кран.Именно это ощущение скручивания определяет величину давления, которое вы будете использовать. В зависимости от материала, используемой смазочно-охлаждающей жидкости и размера отверстия, метчик следует повернуть примерно на 30 градусов и повернуть примерно на такое же значение, чтобы очистить резьбу. Если обрезки застревают в кране, получающиеся нити будут выглядеть так, как будто их разрезала Лиззи Борден. При каждом повороте метчика снова продвигайте его к твердому металлу и прорежьте еще примерно на 30 градусов и в обратном направлении. Во всех случаях нарезания резьбы ручными инструментами, будь то нарезка наружной резьбы штампом или внутренней резьбы метчиком, прерывистое продвижение с некоторым коротким реверсированием поможет очистить стружку и минимизировать проблемы, вызванные захваченными частицами.Это безопаснее, чем пытаться обрезать нити постоянным давлением вперед.
Я даже использую метчики для накатывания ниток таким образом. Если работа стоит того, чтобы я использовал рулонный метчик, я считаю, что не стоит рисковать. Сама причина, по которой я использую рулонные метчики, требует от меня необычных мер предосторожности. Это подводит меня к основному различию в методах нарезания резьбы и накатывания резьбы.
Хотя накатная нарезка резьбы больше подходит для нарезания резьбы, ее также можно выполнять вручную.Рулонные метчики предназначены для непрерывной подачи, но будут лучше смазываться, если вы будете использовать их как обычные метчики.
Нет никаких преимуществ в использовании токарного станка для нарезания отверстия, если отверстие не находится в центре шпинделя токарного станка и деталь не может вращаться вокруг этого отверстия. В противном случае гораздо проще использовать сверлильный станок.
Я обнаружил, что довольно часто валам требуется отверстие с резьбой на концах, коаксиальных с валом.
Уловки на токарном станке
Самый безопасный способ нарезать внутреннюю резьбу на токарном станке — использовать токарный станок в качестве выравнивающего устройства и направляющей для метчика, как на сверлильном станке.Направляющую для метчика следует вставить в патрон для сверла задней бабки, а метчик поместить между заготовкой и направляющей для метчика. Остальное похоже на метод, описанный для сверлильного станка.
Желание отказаться от направляющей для метчика и использовать заднюю бабку для выравнивания метчика возникнет, когда вы приобретете больше опыта работы с токарным станком. Это также приводит к желанию использовать мощность токарного станка для запуска метчика. Я действительно не рекомендую этого, но признаю, что достаточно ленив, чтобы делать это довольно часто. Мне также пришлось начать работу заново, потому что я оставил часть метчика в металле.
Я советую нарезать резьбу на токарном станке только после того, как обдумываю последствия попадания предмета в вентилятор. При механической нарезке внутренней резьбы на токарном станке я обычно учитываю функцию резьбы и определяю, можно ли сверлить пилотное отверстие с небольшим превышением размера без ущерба для их целостности. Вы должны сделать это, потому что вращение патрона на токарном станке не может остановиться так, как вы можете при нарезании резьбы вручную. Если нужно использовать резьбу по максимуму, я использую рекомендуемый размер пилотного отверстия и стараюсь не сломать метчик.
Установите метчик в трехкулачковый патрон на задней бабке и плотно затяните губки. Эта операция не рекомендуется, если на задней бабке установлен быстрозажимной патрон, поскольку он обычно самозатягивается, а метчик должен иметь возможность свободного хода, когда он подвергается перегрузке. Оставьте заднюю бабку незакрепленной и поместите метчик близко к отверстию, в котором нужно нарезать резьбу. Удерживая руку на выключателе питания, включите токарный станок и вставьте метчик в пилотное отверстие. Следите за продвижением крана и выключайте питание, когда кран начинает вращаться в патроне.Если метчик хорошо вошел в отверстие, вы можете быть уверены, что метчик выровнен соосно с пилотным отверстием.
Теперь заблокируйте шпиндель передней бабки и закрутите метчик обычным ключом. Резьбовое отверстие должно быть по центру и ровно относительно оси заготовки.
Кроме того, токарный станок можно использовать с большим преимуществом для нарезания наружной резьбы на валу с помощью обычных штампов для нарезания резьбы.
Во-первых, сузьте конец стержня, на который будет нарезана резьба, и установите патрон хорошего размера в хвостовую часть вашего токарного станка.Поместите штампик для нарезки резьбы в штамповочный ключ с прямой рукояткой и отцентрируйте штамп на конце стержня. Установив матрицу на место, вручную подтолкните заднюю бабку к матрице и затяните ее, когда торец патрона коснется гаечного ключа.
Вы должны быть абсолютно уверены, что кулачки сверлильного патрона не выступают, чтобы попасть в матрицу. Поверните штамповочный ключ в правильном направлении и проверните кривошип задней бабки, используя заднюю бабку для оказания давления на матрицу через штамповочный ключ.Когда вы нарезаете резьбу более чем на пять оборотов, можно безопасно переместить заднюю бабку назад, так как матрица должна иметь прямую траекторию вдоль средней линии стержня.
Если резьба должна быть нарезана близко к заплечику на стержне, сначала обрежьте матрицу, повернутую в обычном направлении, затем поверните ее, чтобы отрезать близко к заплечику. Помните, что матрица имеет небольшую воронку по отношению к зубьям нарезания резьбы и, вероятно, будет иметь режущие кромки прямо на одном уровне с задней стороной матрицы.Эти режущие зубья, которые находятся на одной стороне со стороной матрицы, могут резать ближе к уступу. Поскольку резьба не может быть нарезана точно до уступа, часто рядом с ним делают поднутрение на той же глубине, что и меньший диаметр нарезания резьбы. Это позволит гайке или детали с внутренней резьбой стыковаться с заплечиком без расточки внутренней резьбы.
Плашки для нарезания резьбы
Хотя внешнюю наружную резьбу можно нарезать на валу на токарном станке, наиболее распространенным методом является использование резьбонарезных штампов.Это цилиндрические металлические детали с режущими зубьями в центре и отверстиями для снятия стружки. Зубья для нарезания резьбы сужаются на начальной стороне матрицы, чтобы дать ей возможность выровняться и постепенно начать нарезание канавок для резьбы. Полезно помнить, что резьба не нарезается, а нарезаются канавки, оставляя резьбу на детали с наружной резьбой для заполнения канавок в гайке или детали с внутренней резьбой.
Нарезание резьбы с помощью матрицы не сильно отличается от нарезания резьбы в отверстие, за исключением того, что резьба выходит наружу, когда она очищается от матрицы.Как и в случае с метчиком, важно держать рукоятки матрицы под углом 90 градусов к оси стержня, на который нарезается резьба. Если штамп запускается под другим углом, он часто игнорирует усилия по повторному выравниванию и врезается все глубже и глубже в одну сторону стержня, пока вы просто не сможете больше его повернуть.
После запуска матрицы продвигайте и реверсируйте ее после каждых 30 градусов вращения, чтобы прервать резку и помочь очистить разгрузочные отверстия. Часто бывает необходимо подкрепить матрицу до тех пор, пока вы не сможете расположить разгрузочные отверстия так, чтобы обеспечить их зазор с помощью давления воздуха или резца.Если вы используете давление воздуха, как никогда важно, чтобы ваши глаза были защищены защитными очками.
Верните штамп, когда закончите, и мелом нарисуйте новые нити обычным классным мелом, затем снова проведите штампом по нитям, прежде чем чистить их в последний раз. Они будут более плавными при использовании.
Специальные размеры резьбы
Здесь следует упомянуть некоторые особые размеры резьбы, характерные для оружейного братства. Резьба 7 / 8-14, используемая для перезарядки штампов, важна для тех, кто делает специальные устройства для перезарядки.Я также держу метчик 7 / 8-14 и умираю, чтобы чистая и настоящая резьба, и я использую то и другое не реже одного раза в месяц. Этот конкретный размер не ограничивается перегрузкой, но, поскольку он не является обычным размером домохозяйства, дома снабжения продают не так много. Значит, они дорогие.
Brownells продает матрицы для нарезания резьбы ствольной коробки и метчики для нарезания резьбы ствольной коробки для замены или изготовления стволов для более популярного огнестрельного оружия. Если у вас есть токарный станок и вы знаете, как нарезать резьбу с помощью насадки для нарезания резьбы, вам действительно не понадобятся плашки для нарезания резьбы револьверным или винтовочным стволом.Однако может наступить время, когда пригодится метчик ствольной коробки для резьбы ствола Colt, S&W или Ruger в ствольной коробке.
Моя любимая модель S&W Model 19 имела тугую резьбу в ствольной коробке, которая делала канал ствола плотным через свинцовую часть. Я впервые заметил это, когда пропустил штангу диапазона через отверстие, чтобы проверить ее совмещение с камерами. Головка стержня становилась довольно тугой, когда ей приходилось проходить через эту область перед форсирующим конусом, поэтому пуля была зажата меньше, чем указано в спецификации, и проходила через переднюю часть ствола.Я знал, что это не может повлиять на точность пистолета, поэтому решил изменить его подгонку.
Снял ствол и прочистил резьбу в ствольной коробке. Они были не очень грязными, поэтому я знал, что виноват диаметр резьбы. Используя свой самый дорогой Boelube (60 долларов за галлон), я пропустил метчик К-образной рамы через передний конец ствольной коробки, и на нем вышло несколько мелких высокоуглеродистых обрезков.
Надев ствол на место, я снова пропустил ту же штангу диапазона через канал ствола. Какое хорошее чувство.Разница в диаметре пули, проталкиваемой через ствол после операции, составляла примерно 0,002 дюйма, по сравнению с той пулей, которая прошла через ствол ранее. Я сейчас наблюдаю за этим во всех револьверах.
Если вас просят установить компенсатор на автоматический пистолет, вам понадобится матрица для нарезания резьбы дульного конца ствола. Наиболее распространенная резьба для 1911 года — .575-40 или .581-40. Размер .575 известен в основном потому, что он используется Кларком, в то время как .581 известен благодаря сочетаниям Брауна и Уилсона.Поскольку метчики стоят от 20 до 23 долларов, а штампы (которые чаще требуются оружейникам) — от 30 до 39 долларов.
Даже самый удачливый машинист не смог бы обойтись без какой-либо направляющей при нарезании резьбы дульной части ствола для компенсатора. Если бы ствол был сужен на токарном станке, а матрица удерживалась вертикально относительно канала ствола с помощью задней бабки, можно было бы выровнять резьбу на стволе. Но я бы не стал рисковать на стволе, достойном компенсатора.
Brownells продает двустороннюю направляющую для нарезания резьбы.45 и 0,38 шиллингов, которые не стоят ни руки, ни ноги. Я сделал свой из-за упрямства, но поскольку мне все равно пришлось сделать один для моей 10-миллиметровой Омеги, еще один не мог повредить. Если вы сделаете свой собственный, я предлагаю либо сделать его мертвенно твердым и тщательно смазать маслом, либо сделать достаточно мягким, чтобы не повредить ваш штамп, и заменить его, если он порезался. Я выбрал сверхтвердый путь и стараюсь не перескочить через него. Матрица для нарезания резьбы доводится до диаметра, который подходит к насадке примерно на дюйм, и до среднего диаметра, по которому матрица почти не скользит.Эта центральная часть гарантирует, что матрица будет нарезать резьбу соосно с отверстием цилиндра.
Пруток из нержавеющей стали для нарезания резьбы — Форум для банкоматов, оптики и DIY
Я вырезал свои ходовые винты из прутка из нержавеющей стали 303 на токарном станке. Например, вот фотография, на которой нарезается 3-дюймовый стержень 5 / 16-24UN 303 SS, также обратите внимание, что при нарезании резьбы на длинном тонком стержне используется следующий упор:
http: //i72.photobuck…/Followrest.jpg
Ходовой винт удерживается на конце передней бабки с помощью цанги 5/16 5C и опирается на противоположном конце с подвижным центром в просверленное отверстие.
Резьба нарезается с помощью твердосплавной пластины с покрытием Vardex 3ER24UN с покрытием VKX, установленной в оправке AL050-3 с наковальней YE3-1P, чтобы обеспечить необходимый зазор для угла спирали 2,660 градуса. Используется масло для нарезания резьбы Mobilmet Omega. Я использую составной суппорт для продвижения режущего инструмента под углом 29,5 градуса для всех чистовых проходов, кроме нескольких последних, в которых режущий инструмент подается прямо с шагом 0,0005 дюйма с поперечным суппортом, так что инструмент режет оба Я получаю очень хорошую отделку с этой настройкой, а полная верхняя вставка обеспечивает идеальную форму резьбы и концентричность наружного диаметра к PD.
Также я наткнулся на статью Альберта Г. Ингаллса из журнала «Ученый-любитель» из журнала Scientific American за июнь 1952 г. о «Вкладе любителя в новую правящую машину» http: //www.science-p…1952-06-fs.html
Вот несколько выдержек из статьи:
«Высокоточный винт можно обработать только на токарном станке, потому что даже на самом лучшем токарном станке шестерни и ходовой винт менее точны, чем то, что мы собираемся сделать. делать. После первой черновой обработки мы не можем позаимствовать точность ни у одного станка; мы должны сгенерировать его некоторым примитивом (т.е., штрих) метод. Чтобы сделать «идеальный» винт (в механике «совершенный» означает достаточно хороший) Генри А. Роуленд из Johns Hopkins изобрел метод, настолько простой в принципе, но не в применении, что Робинзон Крузо мог бы сделать его с помощью железных ломов, металлолома и т. Д. свинец и точильный камень, которые у него были — если Робинсон нуждался в винте и работал механиком.
Метод Роуленда заключался в том, чтобы сделать гайку почти равной длине винта из более мягкого металла, разрезать ее по длине и снабдить половинки стяжными зажимами.»
Дон Климент
Ремонт наружной поврежденной и грязной резьбы
Я знаю, что в то или иное время каждый сталкивался с поврежденной резьбой. Кто-то нарезал гайку поперечной резьбой или она старая и ржавая. Мой последний опыт связан с дешевыми импортными гайками. Я затягивал гайки наконечника с надлежащим моментом 65 футов фунтов и вытаскивал резьбу из пары гаек. Насколько дешево гайка, которая не выдержит 65 футов фунтов? Узнайте, какие есть инструменты, чтобы облегчить вашу жизнь.
——————————————————————–
Во-первых, это стандартный штамп. Его главное предназначение в жизни — нарезание новых ниток. Это то, для чего он предназначен, и это вызовет у вас много душевных страданий, если будет использоваться для других целей. Практически невозможно начать работу с болтом с поперечной резьбой. Их можно использовать для очистки болта, но есть более эффективные варианты, которые не повредят болт или шпильку. Набор SAE от 10 до 100 долларов в зависимости от качества. Не покупайте их на тележке с инструментами.Хансен делает одни из лучших метчиков и штампов.
На мой взгляд, в каждом ящике для инструментов должен быть набор файлов с резьбой, подобных тем, что изображены выше. Изображенный является SAE и охватывает как мелкую, так и прямую резьбу. Он стоит около 12 долларов. Это позволит вам вернуться к хорошо чистым ниткам, медленно выпрямить и удалить поврежденные участки. Это медленно, но работает очень хорошо.
Если вы выполняете много работы, то показанный выше элемент является обязательным. Они выглядят как обычные штампы, но на самом деле являются штампами для очистки резьбы.Они не обрезают новую резьбу и плохо работают с поврежденной резьбой. Для этой ржавой забитой и неприятной шпильки нет ничего лучше, чем сделать резьбу как новую. Они были палочкой-выручалочкой для шпилек гайки с вытянутой резьбой. Самое приятное, что они просто чистят канавки и не нарезают новую резьбу. SAE NC / NF10pcÂ стоит около 13 долларов.
На рисунке выше показан нарезчик наружной резьбы. Он бывает нескольких разных разновидностей. Вы начинаете с хороших нитей и медленно поворачиваете вспять.Лезвия с высоким содержанием углерода очистят и обрежут поврежденную резьбу. Я знаю много раз, что мне хотелось бы иметь один. Около 45 долларов.
Выше изображена сплит-игральная кость Мюррея. Мне нравится концепция, но не нравится цена. Этот кубик стоил 18 долларов на Amazon. Он подпружинен, так что вы просто не повредите его, а затем снова скроете на хорошей резьбе и вернетесь обратно с помощью обычного гнезда.
Рубрика: База знаний, Продукты с метками: очистка резьбы, ремонт резьбы, резьбы
Техника: как использовать метчики и плашки
4 июля 2020 г.
Хотите узнать, как создавать новые резьбы и восстанавливать старые ? Вот наше руководство по использованию метчиков и плашек.
Сбой резьбы может вызвать серьезное снижение энтузиазма. Не бойтесь, потому что лекарство часто легко доступно. Может случиться так, что новую шпильку придется изготовить из стального стержня или нужно будет просверлить резьбовое отверстие и нарезать резьбу для болта на следующий размер больше.
В любом случае, позитивные действия должны вернуть восстановление или ремонт в нужное русло. Благодаря этому умению изготовление деталей на заказ становится еще на шаг вперед, а ремонт редких деталей становится возможным в других случаях.
В этом руководстве мы будем использовать ручные инструменты, а не машинную резьбу. Полные наборы с дюймовой и метрической резьбой можно легко получить из многих источников, включая инструментальные магазины, поставщиков гаек и болтов,
и автосамосвалы.
Метчики и штампы предназначены не только для новой резьбы — они также могут отремонтировать или исправить поврежденную или грязную резьбу. Это особенно важно при работе с головкой блока цилиндров — чистая резьба важна для точной настройки крутящего момента.
Основы
Гайки или резьбовые отверстия можно рассматривать как охватывающую часть пары, а болт или шпильку — как охватываемую часть.Метчик используется для изготовления резьбы в отверстии, а штамп используется для создания резьбы на куске стержня или пустом болте.
Метчики
Существует три типа метчиков: метчики с конической головкой используются там, где существует опасность поломки инструмента. Конус позволяет нарезать резьбу постепенно, а каналы позволяют материалу перемещаться в сторону.
Метчики второго типа на самом деле часто используются первыми. У них менее плавный конус, что позволяет лучше совмещать отверстие и плавное начало резания.Однако в глухих отверстиях вырез не доходит до дна.
Метчики вставного типа имеют непрерывный профиль резания и не подходят для начала нарезания внутренней резьбы. Тем не менее, они действительно прорезают почти полностью до дна глухих отверстий и поэтому часто используются вторыми.
Чтобы правильно держать кран, вам понадобится метчик. Убедитесь, что квадратный конец надежно закреплен в гаечном ключе и что метчик находится под углом 90 градусов к отверстию.
При нарезании новой резьбы вторым метчиком поворачивайте ее примерно на 180 градусов, а затем снова поворачивайте на 90 градусов. Это позволяет мусору собираться в выемках по длине инструмента.
Завершите пропил глухих отверстий метчиком, чтобы обеспечить глубину резьбы. Смазку следует использовать при резке большинства материалов, кроме чугуна. Доступны специальные смазочные материалы, но в экстренной ситуации подойдет жидкое масло или антиадгезионное масло.
Плашки
Разрезные плашки используются для нарезания новой резьбы в стержне. Разрез предназначен для того, чтобы конический винт (расположенный в заготовке матрицы) мог расширять или сужать разрез и регулировать матрицу с учетом изменений диаметра.
Гайки
используются для зачистки или повторной нарезки существующей резьбы, но не подходят для новой нарезки. Они сделаны из шестигранной планки, чтобы их можно было поворачивать с помощью гаечного ключа или торцевой головки.
Кость должна храниться на складе.Перед закреплением установочными винтами отрегулируйте ширину с помощью центрального винта с конической головкой. Обратите внимание на то, что штампы имеют конический ввод на одной стороне, чтобы помочь с выравниванием и началом резьбы.
После того, как резьба была начата, заготовка штампа должна работать почти так же, как при нарезании резьбы (шаг 5) — поэтому поверните, чтобы нарезать на 180 градусов, а затем снова поверните на 90 градусов. Стружка может выходить через круглые вырезы.
Резьба должна очищаться с помощью штамповой гайки почти так же, как при нарезании новой резьбы, или метчиком для внутренних версий.Не забывайте использовать подходящую смазку для всех работ по резке и чистке.
Эти калибры резьбы доступны для проверки количества резьбы на дюйм на болте. Они могут помочь вам рассчитать размер отверстия, которое вам нужно просверлить для конкретной резьбы, или просто определить резьбу.
Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических руководств по классическим автомобилям Ford
Подпишитесь на Classic Ford через прямой дебет сегодня и воспользуйтесь нашим специальным предложением — получите первые шесть выпусков за 15 фунтов стерлингов — это всего 2 фунта стерлингов.50 выпуск! https://shop.kelsey.co.uk/subscription/promotionOffer/offer/CFD352/source/TRY15
Что такое матрица для нарезания резьбы? (с иллюстрациями)
Плашка для нарезания резьбы — это насадка, предназначенная для нарезания резьбы на внешних поверхностях труб или стержней. Эти штампы обычно представляют собой полые центрированные круглые коронки, изготовленные из закаленной инструментальной стали, с рядом выступающих режущих кромок, расположенных вокруг их внутренних поверхностей. На режущих кромках обычно имеется несколько вырезов, облегчающих стружку и стружку, т.е.э., стружка, снятие. Плашки для нарезания резьбы могут надежно удерживаться для ручных операций нарезания резьбы в специальной ручке или в патроне механизированного резьбонарезного станка. Плашки для нарезания резьбы всегда используются со специальной смазкой для резки, которая смазывает матрицу и помогает удалить стружку.
Резьба, нарезанная на наружных поверхностях труб и массивных стержней, обычно выполняется вручную или с помощью специального электроинструмента с использованием штампа для нарезания резьбы из закаленной инструментальной стали.Типичная матрица для нарезания резьбы круглая с полым центром с режущей кромкой. Режущие кромки обычно прерываются через равные промежутки времени вырезами, которые уменьшают опорную поверхность режущих кромок, тем самым снижая нагрузку на матрицу и способствуя удалению стружки. Режущие кромки резьбонарезного штампа также сужаются наружу к первому пропилу, чтобы уменьшить необходимое усилие. Резьбовые штампы обычно доступны в наборах с различными размерами штампов и часто включают штампы для нарезания внутренней резьбы.
Нарезание резьбы вручную начинается путем медленного накручивания резьбонарезного штампа на трубу, поддерживая прямое давление на ручку и штамп.После того, как начальная часть резьбы будет обрезана, матрица будет продвигаться вдоль существующей резьбы, так что для продолжения резания потребуется только вращательное усилие. Режущее действие следует выполнять небольшими приращениями с частыми остановками, чтобы дать фильере примерно на пол-оборота назад, чтобы отломиться и очистить срез. Затем этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет обрезана необходимая длина резьбы.
Плашки для нарезания резьбы, используемые в механизированных резьбонарезных станках, имеют схожую конструкцию, хотя зачастую они представляют собой двухэлементную конструкцию грейфера.Системы разгрузки резания этих матриц также немного более щедры из-за крутящего момента, необходимого для механической резки. Все резьбонарезные матрицы всегда должны использоваться с одобренной режущей пастой или составом, который смазывает матрицу во время резки и помогает удалять стружку. Из-за постоянно присутствующей возможности поломки инструмента и чрезмерной остроты недавно нарезанной резьбы, при использовании резьбонарезного штампа всегда следует надевать средства защиты глаз и рук.

Номинальный диаметр Резьбы, мм	Шаг, P	Диаметр сверла Под резьбу
2	0,4	1,6
3	0,5	2,5
3,5	0,6	2,9
4	0,7	3,3
5	0,8	4,2
6	1	5,0
0,75	5,25
0,5	5,5
8	1,25	6,8
1	7,0
0,75	7,25
0,5	7,5
10	1,5	8,5
1,25	8,8
1	9,0
0,75	9,25
0,5	9,5
12	1,75	10,2
1,5	10,5
1,25	10,8
1	11
0,75	11,25
0,5	11,5
14	2	12,0
1,5	12,5
1,25	12,8
1	13,0
0,75	13,25
0,5	13,5
16	2	14,0
1,5	14,5
1	15,0
0,75	15,25
0,5	15,5
18	2,5	15,5
2	16,0
1,5	16,5
1	17,0
0,75	17,25
0,5	17,5
20	2,5	17,5
22	2,5	19,5
24	3	21
27	3	24
30	3,5	26,5

« Предыдущая 1 2 3

Характеристики	Преимущества и потенциальные выгоды
Отличные характеристики при высоких температурах	Загуститель на основе литиевого комплекса противостоит размягчению / истощению подшипников при температурах до 190 ° C
Превосходный срок службы смазки	Лабораторные испытания подшипников на стендах показывают выдающиеся характеристики непрерывной смазки при температурах подшипников до 140 ° C
Очень хорошие низкотемпературные характеристики	Требования к пусковой мощности низкие при температурах до -20 ° C.Отвечает требованиям DIN 51825 к крутящему моменту при низких температурах при -20 ° C
Превосходная механическая стабильность	Обладает отличной стойкостью к размягчению в результате механической обработки
Отличная водо- и коррозионная стойкость	Противостоит вымыванию водой и защищает подшипники от коррозии
Превосходная производительность в высокоскоростных приложениях	Канализационные характеристики обеспечивают отличную работу в высокоскоростных радиальных шарикоподшипниках.Unirex N3 рекомендуется, если DmN (средний диаметр подшипника X об / мин) превышает 360000

Этот продукт превосходит следующие требования или соответствует им:	2	3
DIN 51825: 2004-06 — K 2 N -20 L	Х
DIN 51825: 2004-06 — K 3 N -20 L		Х
ISO 6743-9: 2003 L-XBDHA 2	Х
ISO 6743-9: 2003 L-XBDHA 3		Х

Недвижимость	2	3
Оценка	NLGI 2	NLGI 3
Тип загустителя	Литиевый комплекс	Литиевый комплекс
Вязкость базовых масел консистентных смазок при 40 C, мм2 / с, AMS 1697	115	115
Цвет, визуальный	Зеленый	Зеленый
Температура каплепадения, ° C, ASTM D2265	210	210
Маслоотделение, 30 ч при 100 ° C, мас.%, ASTM D6184	1.5	0,6
Пенетрация, 100 KX, 0,1 мм, ASTM D217	25	30
Пенетрация, 60X, 0,1 мм, ASTM D217	280	235
Испытание на ржавление SKF Emcor, дистиллированная вода, подшипник 1, ASTM D6138	0	0
SKF Emcor испытание на ржавление, дистиллированная вода, подшипник 2, ASTM D6138	1	1
Индекс вязкости, ASTM D2270	95	95
Водонепроницаемость, 1 час при 79 C, мас.%, ASTM D1264	3.7	3,5

Разновидность соединения	Преимущества	Недостатки
Сварка	Полная герметичность	Нарушение цинкового слоя, в результате чего трубопровод становится уязвим перед коррозийными процессами
Резьба	Возможность демонтажа	Необходимость использования дополнительных уплотнителей для достижения оптимальной герметизации

Название клуппа	Описание
Простой ручной	Кольцо с зажимами для резцов и ручками, внешне очень напоминающее обычную плашку
Ручной с трещоткой	В кольцо добавлена трещотка, позволяющая пользоваться инструментом одной рукой
Электрический	В этом случае вся инструкция сводится к тому, чтобы зафиксировать трубу в соответствующем пазе, остальное за вас сделает электрический привод