Почему трескается цемент при высыхании?

Ошибки процесса

При укладке песочно-цементной стяжки пола мы очень часто сталкиваемся с проблемой ее деформации: она может треснуть как сразу после высыхания, так и трескаться на протяжении нескольких лет.

Трещины в бетонном полу появляются в результате допущения ошибок при устройстве

Если потрескивания еще и можно скорректировать, то набухшие участки придется демонтировать и заливать заново. Демонтаж даже небольшого поврежденного участка пола несет за собой массу проблем и денежных затрат. Ведь даже самый крохотный участок при демонтаже портит все вокруг.

Армирование цементно-песчаной стяжки позволяет избежать разрушения бетонного пола.

Создавая стяжку мокрым способом, всегда расстилайте армированную сетку и делайте маяки (можно в обратном направлении: сначала маяки, потом сетка). Эта работа проводится за один день. Когда маяки застыли (на следующие сутки), можно залить песочно-цементный раствор между ними. Зафиксированные таким образом маяки будут являться направляющей опорой для правила. Далее, опирая правило на маяки, вы можете удалить лишний раствор.

Следуя данной технологии, вполне возможно добиться относительно ровной поверхности пола и того, чтобы бетонная стяжка пола не трескалась совсем. Но данного действия недостаточно для того, чтобы стелить на такую стяжку тонкий линолеум. В таком случае вам придется дополнительно выравнивать стяжку при помощи наливных полов.

При высыхании цементный раствор дает усадку, а маяки, установленные ранее, уже дали усадку. После укладки свежей стяжки по осевшим маякам, бетон осядет ниже маяков.

Причины трещин заключаются в следующем: созревая, цемент теряет немного в объеме и постепенно усаживается. Если уложить между маяками свежий раствор цемента и протянуть его по осевшим маякам, то усадка, естественно, будет. При этом она получится гораздо больше, чем в обычном случае. Усадка будет настолько ниже маяков, что пики окажутся на их месте, а между маяками образуются большие впадины. Чем больше раствор содержит воды, тем ниже осядет стяжка.

Если вы хотите ускорить строительный процесс (поставить маяки и залить стяжку пола в один день), то для фиксации маяков используйте гипсовые строительные смеси. С помощью таких смесей (Ротбанд) можно установить маяки за 3-4 часа. Но есть и минусы у такого способа. Ротбанд, в отличие от песочно-цементной смеси, практически не дает усадки, в связи с этим непременно появятся впадины на всей поверхности.

Смесь, содержащая гипс, по многим параметрам отличается от цементно-песчаного раствора (коэффициент расширения, пластичность и адгезия) . В местах, где соприкасаются цементный и гипсовый раствор, стопроцентно появятся большие трещины.

Количество воды

Раствор с излишним содержанием воды дольше сохнет, дает большую усадку и деформируется, а так же теряет прочность.

Конечно, слишком жидкий раствор гораздо легче разровнять по поверхности пола. За правилом остается идеально гладкий пол. Но проблемы начнутся чуть позже.

Стяжка из слишком жидкого раствора будет долгое время усаживаться и деформироваться. Вероятность растрескивания стяжки — 80%.

Марка прочности падает в несколько раз при добавлении в раствор излишнего количества воды. Поверхность залитого пола будет рыхлой. При уборке вы регулярно будете смывать или сметать часть верхнего покрытия. В связи с постоянной загрязненностью вы не сможете пользоваться любыми напольными декоративными покрытиями. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, вам придется много хлопотать, например, обработать пол специальной глубокопроникающей грунтовкой.

Армирование

И последняя ошибка, которая приводит к растрескиванию пола, — неправильное и некачественное армирование. Если вы потратили деньги на арматуру, она должна приносить пользу и хоть как-то работать. Если арматура лежит под стяжкой (практически сама по себе), то никакого толка от нее нет. Армирующая сетка должна быть в теле бетонного покрытия.

Самый недорогой и эффективный метод — фиброармирование под раствор. Фиброволокно отлично справляется с задачей армирования стяжек, благодаря этому во многих европейских странах фиброармирование принято национальными строительными стандартами.

Основные рекомендации

Преимуществом полусухой стяжки является уменьшенное количество воды для приготовления раствора, и как следствие, уменьшается время высыхания и риск возникновения трещин и усадок.

Используйте демпферную ленту, чтобы избежать соприкосновения стяжки и других конструкций (колонн, стен,перегородок).

Не укладывайте песочно-цементную смесь на основание из дерева. Такое основание требует особого подхода и использования элементов регулируемых полов.

Проводя стяжку по полусухой технологии, постарайтесь использовать полиэтиленовую пленку, с помощью которой будете отсекать стяжку от основания из бетона. Такой прием позволит избежать адсорбирования влаги, выделяемой из раствора. Следовательно, вы добьетесь того, чтобы стяжка не потрескалась.

Для стяжки используйте только качественный цемент и просеянный песок с малой примесью глины.

Чтобы стяжка пола не потрескалась, подойдите ответственно к началу работы, качественно установите армированную сетку, пользуйтесь первоклассным самовыравнивающимся раствором, и у вас точно все получится!

Комментариев:

Рейтинг: 39

Оглавление:

• Причины возникновения трещин
• Разновидности структурных трещин
• Повреждения от пластической усадки
• Температурно-усадочные повреждения
• Усадочные повреждения от высыхания бетона
• Как предотвратить появление и устранение трещин в бетоне

Частные застройщики, не являясь профессиональными строителями, часто не понимают, почему трескается бетон при высыхании.

Зачастую при неправильном приготовлении и заливке, бетон после высыхания трескается и крошится.

Вроде бы и компоненты для бетона использовали качественные, и пропорции выдержаны правильно, и технология заливки соблюдена, а трещины в бетонном монолите все равно появляются. Так почему же это происходит и есть ли способы этого избежать?

Причины возникновения трещин

Трещины в бетоне могут появиться по целому ряду причин. Условно эти причины можно разделить на несколько больших групп:

• конструкционные;
• структурные;
• воздействие внешних факторов.

Конструкционные трещины возникают из-за просчетов проектировщиков или из-за внесения неоправданных изменений в проектные расчеты конструкции, таких как замена при выполнении заливки раствора марки М100 на низшую марку или возведение дополнительного, не учтенного в проекте этажа.

Виды трещин в бетоне: а) продольные трещины; б) поперечные трещины; в) коррозия бетона и арматуры; г) выпучивание сжатых стержней арматуры.

Такие трещины являются серьезной угрозой для несущей способности конструкции, вплоть до ее разрушения. Но для устранения причин их появления нужно совсем немного: доверять выполнения проектных расчетов только солидным фирмам и не отступать от этих расчетов ни во время заливки бетона, ни во время дальнейшего строительства.

Трещины в бетоне могут появиться и под воздействием внешних факторов: пожара, наводнения, подвижек почвы вследствие землетрясения или близких взрывов. Причина их появления практически неподвластна человеческой воле, поэтому их прогнозирование невозможно.

Структурные трещины являются самой распространенной и самой разнообразной группой трещин в бетоне. Часто опасность таких трещин недооценивают и не предпринимают достаточных мер по их устранению, что приводит к потере бетонным монолитом своих прочностных характеристик и постепенному его разрушению.

Вернуться к оглавлению

Разновидности структурных трещин

Структурные трещины в бетоне — самая распространенная и разнообразная группа трещин бетона. Фактически это усадочные трещины. Причина их появления — протекающие в бетоне естественные физические и химические процессы. Они особенно активно действуют на начальной стадии созревания бетонного монолита, дальше их скорость замедляется, но сами процессы не прекращаются до полного созревания бетона.

Причины образования трещин бетона.

Другими словами, эти повреждения появляются в бетоне вследствие высыхания и усадки бетонной смеси после заливки. Общеизвестно, что бетонная смесь состоит из 4 основных компонентов: цемента (вяжущее), песка и гравия или щебня (наполнители) и воды. Каждый из компонентов играет свою строго определенную роль в создании бетонного монолита.

Свежеприготовленный бетонный раствор имеет пластичную или даже жидкую консистенцию. Залитая в форму смесь начинает застывать. Чем дальше идет этот процесс, тем больше входящие в состав бетона цемент и вода сокращаются в объеме. В результате происходит усадка залитой смеси, и в теле формирующегося бетонного монолита из-за уплотнения массы возникают нагрузки, справиться с которыми не набравший еще достаточной прочности цементный раствор, скрепляющий воедино перемешанные компоненты бетона, элементарно не в состоянии.

В результате усадочные трещины чаще всего являются следствием происходящих внутри затвердевающего бетонного монолита процессов. Условно они подразделяются на:

• повреждения от пластической усадки;
• температурно-усадочные повреждения;
• усадочные повреждения от высыхания раствора.

Очень важно правильно определить причину повреждений в бетонном монолите, ведь от этого напрямую зависит способ их ремонта.

Вернуться к оглавлению

Повреждения от пластической усадки

Схема образования трещин вследствие усадки.

Эта разновидность повреждений обычно появляется вследствие интенсивной потери влаги открытой поверхностью уложенного бетона, в результате чего происходит неравномерная усадка и уплотнение бетонной массы.

Происходит этот процесс в самом начале схватывания залитой бетонной смеси. Из-за испарения влаги поверхность раствора активно теряет объем, а середина и нижний слой уложенного бетона остаются в своих первоначальных размерах. Результатом такой усадки является появление на поверхности бетонной смеси сетки из небольших (шириной с человеческий волос) и неглубоких трещин.

Схожие с описанными явления происходят с бетоном во время выпадения осадков. Во время дождя поверхность бетона намокает, и внутрь монолита попадает определенное количество влаги. По окончании дождя и появления солнца мокрая поверхность бетона нагревается, расширяясь, и на ней могут появиться трещинки.

Также к этому типу повреждений относятся трещины, появляющиеся в бетоне под воздействием силы тяжести. Причиной появления таких трещин является недостаточное уплотнение укладываемого бетона. В этом случае получается следующее: на схватывающийся бетонный монолит действуют силы земного притяжения, и если в его теле остались недостаточно уплотненные участки, то смесь в этих участках будет продолжать уплотняться, разрывая целостность бетонного монолита.

Вернуться к оглавлению

Температурно-усадочные повреждения

Схема процессов при твердении бетона, образование структуры и формирование свойств.

Происходят такие деформации потому, что используемый для связки цемент, контактируя с водой, вступает в реакцию гидратации, результатом которой является выделение большого количества тепла и в соответствии с физическими законами увеличение объема раствора.

В укладываемом растворе этот нагрев и увеличение происходит равномерно, но в затвердевающем бетоне в застывших участках гидратация замедляется, а в незастывших продолжается с прежней силой. Эта неравномерность и стает причиной повреждений высыхающего бетона.

Реакция гидратации имеет и обратное воздействие, не менее опасное для целостности бетонного монолита. В застывающих верхних слоях залитой бетонной смеси гидратация прекращается, и они уменьшаются в объеме, тогда как в глубинных его слоях процесс продолжается, и они, соответственно, свой объем увеличивают. Результатом такого воздействия на монолит разнонаправленных сил часто становятся разрывы бетонного монолита.

Вернуться к оглавлению

Усадочные повреждения от высыхания бетона

Эта разновидность повреждений обычно случается, потому что уже схватившийся, но еще не созревший окончательно бетонный монолит продолжает уменьшаться в объеме.

Это особенность не только бетона, но и любых цементных и клеевых составов, таких как цементная стяжка, штукатурка и т.п.

Это самая распространенная разновидность усадочных повреждений, к тому же предотвратить образование подобных трещин — задача очень сложная. Вдобавок от таких температурных повреждений расширяются и углубляются мелкие трещины в бетоне, появившиеся от первых двух разновидностей усадочных повреждений.

Вернуться к оглавлению

Как предотвратить появление и устранение трещин в бетоне

Компоненты для приготовления бетонной смеси.

Любому здравомыслящему человеку ясно, что лучше не допустить появления проблемы, чем устранять ее последствия. Все это полностью справедливо и для трещин в бетонном монолите. Чтобы избавить себя от лишней работы в будущем, при приготовлении бетонной смеси нужно придерживаться нескольких простых правил.

При замесе смеси нужно выдерживать рецептуру и строго соблюдать пропорции между ее компонентами. Учитывайте, что трещины могут появляться не только от избытка в составе смеси воды, но и от избытка в ней цемента.

При заливке бетонную смесь обязательно нужно максимально уплотнить. Это обезопасит залитую смесь от появления в ней повреждений вследствие воздействия сил земного тяготения. Также для предотвращения появления трещин в укладываемом бетоне устраиваются армированные пояса.

Бетон после заливки обязательно нуждается в уходе. Главной его задачей является недопущение чрезмерно быстрого или неравномерного испарения влаги с тела залитой бетонной смеси. Для этого смесь накрывают влагонепроницаемой пленкой или мешковиной, периодически — через 4-8 часов — ее поверхностью смачивают водой до полного схватывания.

Деформационные швы в бетонных полах.

При больших площадях заливки, чтобы избежать появления трещин от температурных подвижек, обязательно нужно устраивать деформационные швы. При необходимости можно выполнить утепление опалубки.

Если трещины все же появились, то нужно максимально быстро провести работы по их устранению. Трещины нужно заделать цементным раствором на основе портландцемента. Причем цементную смесь желательно приготовить той же марки, что и залитая бетонная, тогда однородность структуры бетона не будет нарушена.

После заделки трещин цементным раствором обработанную поверхность нужно тщательно загладить щеткой. Затем поверхность накрывается на 2-3 дня полиэтиленовой пленкой, закрепленной по краям планками или брусками. Пленку следует периодически снимать, чтобы обработанную поверхность смочить водой.

Полностью избежать появления в бетоне трещин не получится даже у самого высокопрофессионального строителя, рано или поздно они появятся. Но их появление можно надолго отстрочить, а появившиеся трещины — быстро и качественно заделать, не допустив разрушения бетонного монолита. Удачи!

Растрескивание бетонных конструкций является довольно распространенным явлением. Причины этого вредного явления определены и систематизированы. Однако независимо от источника возникновения трещин при появлении этого дефекта требуется незамедлительное проведение ремонтных работ.

Почему возникают трещины в бетоне?

Существует две основных причины появления растрескиваний в бетонных конструкциях – это влияние внешних факторов и неравномерные внутренние напряжения внутри толщи бетона.

Растрескивания, появляющиеся в бетоне под влиянием внешних факторов, подразделяются на типы:

• Трещины на изгибах расположенные перпендикулярно оси армирования, работающей на растяжение при изгибе;
• Трещины сдвига, являющиеся следствием трещин на изгибе. Расположены в зонах поперечных напряжений по диагонали к оси армирования;
• Трещины-свищи (сквозные). Возникают под воздействием центральных растягивающих сил;
• Трещины в местах контакта бетона с анкерными болтами и армирующими элементами. Вызывают расслоение ЖБИ.

Причины возникновения: неправильная анкеровка и армирование в углах ленточных фундаментов, проседание либо пучение почвы, «хлипкая» или плохо зафиксированная опалубка, нагружение ЖБИ до момента допустимого набора прочности, неправильный выбор сечения и расположения армирования, недостаточное уплотнение бетона в процессе заливки, воздействие химически активных жидкостей.

Как показывает практика, как правило, причинами возникновения трещин бетона являются несколько из перечисленных факторов.

Причинами внутренних напряжений, которые буквально «разрывают» бетонную конструкцию является значительная разница температур на поверхности и в толще бетона. Разница температур может быть обусловлена следующими причинами:

• Быстрое охлаждение поверхности бетона ветром, водой или снегом;
• Быстрое высыхание поверхности под воздействием высокой температуры воздуха и прямых солнечных лучей;
• Интенсивное выделение теплоты при гидратации больших объемов цемента находящихся внутри массивных ЖБИ.

Такие трещины вызванные разницей температуры уходят вглубь на несколько десятков миллиметров и, как правило, полностью закрываются после выравнивания температуры толщи бетона и температуры поверхностного слоя. На поверхности остаются лишь так называемые «волосяные» трещины, которые являются допустимыми и легко устраняются затиркой или железнением.

Методы устранения растрескивания свежезалитого бетона

• Трещины ЖБИ появившиеся до начала схватывания материала, можно устранить повторной виброобработкой;
• Трещины, возникшие в процессе схватывания и твердения, устраняются втиранием в растрескивание цемента (железнение) или ремонтного раствора;
• Сетка трещин, появившаяся через 8 часов после заливки, устраняется следующим способом. Поверхность зачищается металлической щеткой. Образовавшаяся цементная пыль удаляется. Поверхность обрабатывается ремонтным составом и после высыхания повторно зачищается щеткой или пеностеклом.

Трещины, появившиеся в бетоне после полного твердения, устраняются методом инъектирования полиуретановыми составами. Технология инъектирования заключается в подаче в трещину специальных составов, которые герметизируют трещину и формируют эластичный «шов».

Последний эффективно сдерживает дальнейшее распространение трещины под воздействием статических и динамических нагрузок.

Рассказав в этой статье почему трескается бетон, нельзя не упомянуть как предотвращать этот очень вредный процесс, который в конечном итоге приводит к полному разрушению бетонных конструкций.

• Очень часто при самостоятельно замешивании материала, неопытные строители добавляют большое количество воды. Это приводит к сильному испарению и очень быстрому схватыванию и твердение. Следствие – образование усадочных трещин. В связи с этим, воду необходимо добавлять небольшими порциями и соблюдать рекомендованную консистенции раствора, даже если кажется что он слишком густой;
• Бетонные конструкции, залитые в условиях высокой температуры воздуха и ярких солнечных лучей необходимо в обязательном порядке защищать полиэтиленовой пленкой, мокрой тканью или специальными матами. Если этой возможности нет, поверхность бетона (не менее четырех раз в течение дня) обильно сбрызгивают водой;
• Во избежание появления трещин от усадки грунта, следует строго придерживаться принятых технологий бетонных работ: уплотнение грунта, насыпка подушки, укладка армирующих поясов и т.п.

В любом случае, перед тем как начать бетонные работы, следует тщательно изучить и строго следовать теоретическим и практическим рекомендациям ГОСТ и специалистов по: выбору марки и типа цемента, виду и типу армирования, составу бетона и другим особенностям бетонных работ.

Почему трескается стяжка пола

Многие строители утверждают, что неширокая трещина допустима и не требует ремонта, однако это не всегда так. Важно, почему трескается стяжка пола, поскольку если причина в неправильной укладке или ненадежном основании, то разрушение продолжится. В этом случае раскрошится раствор, дефекты увеличатся, и как следствие нарушится отделочный слой и в целом весь ремонт. Таким образом, необходимо знать, что делать, если треснула стяжка пола.

Причины растрескивания стяжки

Гипсовая штукатурка почти не дает усадку при созревании, а вот цементно-песчаная смесь дает. Следовательно, несмотря на маленький разрыв по времени между устройством маяков и укладкой стяжки впадины и пики на поверхности стяжки все равно получатся. По своей структуре любая гипсосодержащая смесь отличается от цементного раствора. Они различны по пластичности, коэффициенту линейного расширения, адгезии. Вероятность того, что в местах примыкания гипсового и цементного раствора вдоль маяков образуются трещины на всю глубины почти 100%.

Второй распространенной ошибкой является приготовление раствора с излишней водой. Цель доливания воды больше необходимого в том, чтобы облегчить себе задачу, поскольку раствор становится более удобным в работе и очень пластичным. Безусловно, это очень удобно в процессе заливки раствора, однако через время у вас возникнут проблемы с такой стяжкой:

• Избыток воды в растворе подвергает его большим усадкам и деформации. Поэтому, скорее всего стяжка потрескается и забухтит.
• Повышенное соотношение воды и цемента по время приготовления любого цементного раствора сильно снижает марку прочности. То есть стяжка не приобретет необходимую ей прочность и ее поверхность получится рыхлой. Соответственно она будет пылить и выметаться, что отрицательно скажется на укладке любого напольного покрытия. Чтобы добавить стяжке прочности придется покрыть ее специальной грунтовкой глубокого проникновения.

Еще одна ошибка, которую допускают мастера при укладке стяжке это неправильное армирование. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.

Дополнительные рекомендации

Чтобы не допустить растрескивания стяжки необходимо:

• Использовать демпферную ленту, отсекающую стяжку от стен, колонн, перегородок. Стяжка не должна с ними соприкасаться.
• Не заливать цементно-песчаный раствор на деревянное основание. В данном случае применяются другие технологии устройства пола (регулируемые полы, сборные полы Knauf).
• Использовать полиэтиленовую пленку в процессе укладки полусухой стяжки, которая отгородит ее от бетонного основания. Это нужно, чтобы исключить абсорбирования влаги из укладываемой смеси в бетон.
• Приобрести качественный цемент и речной или карьерный крупнозернистый песок с минимальным количеством глины.

Как заделать трещины?

Заделка трещин в стяжке поможет только в том случае, если речь идет о старом покрытии или трещины образовались на проблемных участках: граница разных коммуникации, трубы или материалов основания, трещинки над маяками.

В этом случае для ремонта необходимо приготовить смесь из 1 части цемента и 6 частей цемента, замешивать ее следует на клее ПВА. Трещины нужно расшить до основания и выбрать из них все, а то, что можно обкрошить. Поверхность следует зашпаклевать и прогрунтовать ремонтной смесью. Очень важно ее выровнять до застывания. Необходимо также отметить, что ремонт трещин в стяжке – это только возможность получения более ровной поверхности, и он совершенно не гарантирует прочность и целостность стяжки в дальнейшем.

Как укрепить стяжку от растрескивания?

Если вы хотите избежать проблем и не прибегать в дальнейшем к ремонтным работам со стяжкой, нужно просто соблюдать технологию ее укладки. Качество в первую очередь зависит от пропорций состава. При избытке воды или цемента у вас гарантировано образуются трещины. Важно также и качество основания. Если его поверхность ненадежна или сильно впитывает влагу – стяжку обязательно надо армировать.

Еще один важный момент – высыхание раствора. Большинство пытаются ускорить этот процесс и начинают устраивать сквозняки или подогревать комнату. Из-за этого происходит неравномерное и слишком быстрое испарение влаги, что тоже приводит к растрескиванию. Песчано-цементный раствор должен высыхать постепенно при нормальной температуре и влажности, кроме того, в ветреную и жаркую погоду их следует смачивать и защищать от слишком быстрого высыхания. Для этого, как правило, используют влажную мешковину.

• Цементная стяжка пола своими руками Цементная стяжка пола своими руками приготавливается в первую очередь, чтобы выровнять черновой пол. Для укладки ровной стяжки необходимо установить маяки.…
• Полусухая стяжка пола с фиброволокном Полусухая стяжка пола с фиброволокном – это прекрасная альтернатива для армированной сетки, поскольку добавка полипропиленовых волокон позволяет сделать трехмерное укрепление…
• Оборудование для стяжки пола В настоящее время многие владельцы предпочитают делать полусухую стяжку пола, что надежнее и экономичнее. Оборудование для стяжки пола, как правило,…
• Расчет материалов для стяжки пола В процессе ремонта и установки пола многие домашние мастера задаются вопрос о том, как произвести расчет материалов для стяжки пола.…
• Состав раствора для стяжки пола Стяжка пола – дело непростое и требует от мастеров следования всем правилам и соблюдения особой четкости. Состав раствора для стяжки…
• Как выровнять бетонный пол своими руками Как правило, те кто, собираются делать капитальный ремонт или строить дом интересуются, как выровнять бетонный пол своими руками. Сделать это…
• Заливка пола с керамзитом Заливка пола с керамзитом очень проста по своей технологии, поэтому с ней справится даже непрофессионал. Единственный момент, который важно учесть…

Треснувшую стяжку ремонтируем легко

Большинство мастеров твердят что узкая, маленькая трещина допускается в стяжке пола в новой квартире и с ней не нужно ничего делать. В большинстве случаев это не так. Возникает вопрос, в чем причина что она треснула? Такой дефект может возникнуть из за неправильной заливки или же не прочного основания и если не устраняя эти дефекты залить новую стяжку или починить трещины на старой, основа будет продолжать разрушаться. Следующим шагом начнет крошиться бетон по краям трещины, далее начнет коробится чистовой отделочный слой, далее — плинтуса. И Вам придется делать весь ремонт заново. Поэтому необходимо первым делом узнать почему в новостройке потрескалась стяжка пола и что делать что бы трещины не пошли дальше?

Как ни крути стяжка пола самый лучший, а порой и чуть ли не единственный способ выравнивания основания под чистовое покрытие. Она и делает гладкое и ровное покрытие для настила финишного слоя, скрывая под своей толщей коммуникации или какие ни будь дефекты основания. Но при ее заливке некоторые люди сталкиваются с такими несущественными трудностями как подготовка правильной смеси или ставят не правильно маяки для стяжки пола. Как раз таки эти мелочи и приводят к нежелательным трещинам когда стяжка высыхает. Но не отчаивайтесь! Порой заделка трещин в стяжке пола не такая и сложная задача. Давайте с Вами разберем причины по которым стяжка может лопнуть и как этого избежать. И если избежать этого не удалось разберем конкретный пример чем заделать трещины в стяжке пола.

Причины появления трещин

• Нарушена технология изготовления
• Не соблюдена пропорция ингредиентов при замесе
• Плохое качество или малое количество цемента в смеси
• Отсутствие компенсационного шва
• Неправильное армирование

Не соблюдена пропорция при замесе

Это самая распространенная причина появления трещин в стяжке пола. Обычно выявляется это в готовых смесях. Прежде всего в группу риска попадают те, кто впервые этим решил заняться, идет в магазин и приобретает готовую сухую смесь. Производители сухих смесей на производстве рассчитывают точное количество необходимых добавок, которые растворяясь в воде однородно распределяются между собой.

Вам наверняка знакомо что жидкий раствор лучше наносится на пол, а у новичков наверняка будет желание подлить немножечко воды. Такой ход в конечном результате лишь сделает качество смеси лишь хуже. То что пишет производитель на пачке смеси, должно строго соблюдаться по инструкции.

Смешивать раствор вручную не рекомендуется, для этой цели больше всего подходит строительный миксер а если раскошеливаться на это дорогостоящее чудо техники не хочется, можно купить простую насадку на электро-дрель и на малых оборотах произвести равномерный замес.

Для качественной стяжки рекомендуется брать среднезернистый песок добытый в карьере а не речной, который более доступный. Оптимальной маркой цемента будет М-400. Первым делом песок просеивается от комочков глины и камушков. Воду добавляют уже на глаз, до того момента как смесь получит достаточную вязкость и пластичность.

Если этот минимум условий не соблюсти, трещины могут появится с большей вероятностью.

Много воды в растворе

Большое количество воды в бетоне подвергнет его усадке или деформации. В таком случае стяжка тоже скорее всего потрескается. Наводнение бетонной смеси так же снижает прочность готового продукта (стяжки). Простыми словами стяжка получится недостаточно прочной а поверхность будет рыхлой.

В таком случае стяжку нужно будет покрывать грунтом глубокого проникновения, что бы избежать пыления и выметания после настила финишного покрытия. А это опять лишние затраты.

Разница материалов

Второй распространенной ошибкой является разный материал маяков и самой стяжки. Штукатурка на гипсовой основе редко когда даст усадку после высыхания, чего не скажешь про цементно-песчаную смесь. А так как между установкой маяков и заливкой стяжки проходит не много времени на поверхности стяжки получатся либо впадины, либо бугры.

Они возникают не только из за разных составов гипсовой смеси маяков и цемент-песчаной стяжки. но и различий по пластичности, коэффициенту линейного расширения и адгезии. И в тех местах где цементный раствор примыкает к гипсовым маякам, могут возникнуть трещины в стяжке пола, ну что делать. Придется все исправлять.

Отсутствие компенсационного шва

Еще одной грубой причиной возникновения трещины в стяжке является неправильное расположение компенсационных швов или полное их отсутствие. А именно пристеннный шов и промежуточные швы на полу.

Пристенный компенсационный шов должен быть заполнен эластичным материалом (пенопропиленом, пенопластом), проходить по всей толщине стяжки отделяя ее тем самым от влияния деформационных нагрузок стен. Некоторые мастера так же рекомендуют прокладывать компенсационный шов вокруг колонн, встроенных предметов интерьера и лестниц .

Промежуточные компенсационные швы, на оборот проходят не по всей толщине стяжки а лишь на половину. Они делят стяжку на равные доли, предотвращая ее растрескивание после усадки. Ширина таких швов подбирается в зависимости от толщины, и наличия теплого пола. Не стоит забывать сделать специальные отметки в районе арматурной сетки если стяжечка у Вас армированная.

Компенсационные швы предусматриваются во всех видах стяжек в помещениях площадь свыше 30 м. Соответственно максимальной областью полей, на которые нужно поделить стяжку, являются те же 30 м. Стороны области не должны быть более 6 м. В свое время промежуточные компенсационные швы нужно вырезать в коридорах, а расстояние между такими видами швов должно быть меньше шести метров.

Если в качестве финишного покрытия выбрана керамическая плитка или керамогранит то насечки от компенсационных швов должны быть сопоставимы меж плиточным швам.

Внутри помещений швы оставляем незаполненными, а вот швы на уличной площадке рекомендуется заделывать силиконом или водостойкими клеем, что бы избежать попадания в них воды и при минусовых температураз не разорвала Вашу стяжку.

Пристенные швы можно обычно принято оставлять пустыми. В том случае если Вы решили их заделать рекомендуется применять только мягкие материалы.

Армирование

Еще одной из распространенных ошибок при которых трескается стяжка является неправильное, некачественное армирование. Если вы решили приобрести арматуру и сделать качественное основание, то она должна находится в теле бетона а не лежать под толщей стяжки. Применять армирующую сетку тут не рекомендуется, да и попросту незачем переводить столько денег впустую, а вот фиброармирование будет весьма эффективным. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование .

Перед ремонтом

Не беда если треснула стяжка, но началом реанимационных работы, следует произвести ряд процедур, для упрощения и ускорения работ по устранению трещины.

1. Первым делом определите по какой причине они образовались. Если стяжку выполняли не вы определите наличие компенсационных швов и каким способом заливался пол.
2. Если трещины в стяжке пола выглядят как несколько разбросанные по всему основанию отрезки их ремонтируют эпоксидными клеящими составами применяя технологию «силового замыкания».
3. Если трещины в стяжке теплого пола появились из за отсутствия деформационного шва между комнатами или вдоль стен, не стоит их заделывать, не сделав этот самый шов.

До начала проведения ремонтных работ следует сначала выявить причину появления трещин. В противном случае спустя несколько месяцев они снова дадут о себе знать и не только в старых, но и в новых местах.

Перед тем как устранить трещины в стяжке пола, вам потребуется посмотреть какова степень повреждения и выделить участки, которые нуждаются в ремонте.

Видимые трещины вы найдете с легкостью. А вот скрытые пустоты искать придется простукивая деревянной киянкой все основание.

Если при этой процедуре вы услышите звонкий звук, то вы нашли одну из таких пустот. Найденные скрытые изъяны следует помечать и по окончании работы подсчитать площадь которая требует ремонта.

Если по итогу оказалось что нужен ремонт 30% площади помещения и более, рекомендуется демонтировать старое основание и залить новое покрытие.

Ремонтируем небольшие трещины

Незначительные трещины в стяжке пола рекомендуется пропилить болгаркой до 20 мм. Мусор после обработки уберите обычным пылесосом а оставшуюся пыль подотрите влажной тряпкой и дайте поверхности высожнуть перед ремонтом. После высыхания поверхность готова к ремонту.

Хитрость! Если помещение нежилое, трещины рекомендовано проверять на возможную последующую деформацию. Для этого, трещины в стяжке пола заклеивают поверх листами бумаги и оставляют на некоторое время. Если лист разорвало, получается трещина продолжает расширяться и ремонт требует более тяжелого подхода.

Ремонтируем большие трещины

Не даром трещина является одним из самых тяжелых повреждений стяжки, потому ремонт трещин в стяжке пола нужно делать здесь и сейчас. Если на это вовремя не обратить внимание, то скорее всего она будет расти, что приведет к невозможности ремонта и придется делать новую стяжку.

1. Для начала алмазным диском нужно проштробить трещину. В итоге, у вас получится ровный, не осыпающийся край.
2. Не забудьте убрать всю полученную пыль — пылесосом, иначе адгезия эпоксидного состава для ремонта будет плохой и ничего не выйдет.
3. Поперёк трещины нужно пропилить необходимое количество (определяется длинной трещины)перпендикулярных надпилов, глубина которых должна быть не менее 2 см, а ширина 20 см.
4. После чего загрунтуйте получившуюся поверхность, желательно с добавлением кварцевого песка.
5. Дальше залейте в трещину подготовленный раствор, до половины, а в пазы поместите железные скобы. После того как залитая часть раствора начнет схватываться залейте ее до конца. Как все подсохнет можно приступать к шлифовке.

Что бы устранить трещины в стяжке пола нужно приложить не мало затрат, как финансовых, так и физических. Поэтому рекомендуем Вам соблюдать все выше описанные технологии и четко им следовать, тогда отремонтированный пол прослужит вам долгое время и не придется вновь браться за его ремонт.

Что бы избежать ремонтных работ после высыхания, достаточно лишь соблюдать технологию укладки стяжки. Подведем итог: В первую очередь соблюдаем пропорции смеси. Избыток воды 100% даст нам трещины на высохшем полу. Подготовка основания то же играет большую роль. Если оно будет впитывать влагу – стяжку в любом случае нужно будет армировать.

И самое главное! Не нужно ускорять высыхание раствора путем искусственных сквозняков или прогревания комнаты. При таких действиях влага неравномерно и быстро испаряется, от этого так же появятся трещины.

Стяжка на полу должна высохнуть сама, постепенно и при равной температуре. Если же погода на улице жаркая или наоборот ветреная ее нужно будет смачивать, тем самым защищая от быстрого высыхания. Для осуществления данного процесса, в основном применяется влажная мешковина.

Соблюдая эти простые правила при заливке стяжки трещин у вас на полу не будет никогда

Видео инструкция

Почему трескается стяжка?

Трещины в стяжке пола – дефект или допустимая погрешность. Многие строители утверждают, что если трещина не широкая, и сверху будет укладываться покрытие, то никакого ремонта и не нужно. К сожалению, это не всегда так. Все зависит от того, почему трескается стяжка. Если причина в неправильной заливке или ненадежном основании, то разрушение будет продолжаться, раствор раскрошится, увеличатся дефекты, а впоследствии нарушится отделочный слой, и весь ремонт в целом. Чтобы избежать неприятностей и лишних трат в будущем, рассмотрим случаи, когда и как нужно делать ремонт стяжки пола.

Причины и решение

‘’yandex’’ is not found

• неправильно приготовленный цементный раствор;
• слишком быстрое или неравномерное высыхание;
• слишком тонкий или неодинаковый слой;
• установка маяков на гипсосодержащие смеси.

Все приведенные выше случаи можно оставить без внимания, если трещин немного, и они очень тоненькие. Обычно такие дефекты появляются сразу после высыхания и не меняются с течением времени. Для большинства декоративных покрытий они не критичны.

Глубокие трещины, которые со временем расходятся, могут образоваться при монтаже на ненадежное или мягкое основание без дополнительного армирования. Также весьма вероятно растрескивание, если основа пористая. Она «вытягивает» влагу из раствора. В этом случае могут появиться и гулкие участки (определяются простукиванием) – это значит, что стяжка отслоилась в некоторых местах. Рваные и глубокие трещины могут появиться и при использовании «жирного» раствора – с большим количеством цемента. К сожалению, такие повреждения очень серьезны, и простая заделка трещин ничего не решит. В этом случае придется все сделать заново.

Поможет заделка трещин в стяжке в случае, если речь идет о старом покрытии, или если трещины появились на проблемных участках: это граница разных материалов основания, трубы или коммуникации, трещинки над маяками.

Для ремонта готовится смесь из 6 частей чистого песка и одной части цемента, и замешивается на клее ПВА. Трещины расшиваются до основания, и выбирается все, что можно обкрошить. Поверхность грунтуется и зашпаклевывается ремонтной смесью. Очень важно выровнять ее до застывания. Стоит отметить, что ремонт трещин в стяжке – это всего лишь возможность получить более ровную поверхность, и он не гарантирует целостность и прочность ее в дальнейшем.

Чтобы проблем не возникало

‘’yandex’’ is not found

Еще один немаловажный момент – высыхание раствора. Многие стараются его ускорить, устраивая сквозняки или подогревая комнату. Из-за этого влага испаряется неравномерно и слишком быстро, что также ведет к растрескиванию. Цементно-песчаные растворы должны высыхать постепенно при нормальной влажности и температуре, более того, в жаркую и ветреную погоду их необходимо смачивать и защищать от быстрого высыхания (например, накрыть влажной мешковиной).

Источники:

Почему трескается стяжка пола: причины и советы

Перед тем, как сделать финишное покрытие пола, необходимо сделать стяжку, то есть выровнять его при помощи цементного раствора.

Она делает поверхность пола гладкой и ровной, под поверхностью можно спрятать коммуникации и дефекты.

Но иногда обработанная поверхность начинает трескаться и деформироваться.

Почему трескается стяжка пола, и как это устранить, интересует всех, кто занимается ремонтом.

Причины возникновения трещин

Всем известно, что легче дефектов не допускать вовсе, чем потом их устранять. Существует много причин образования трещин в цементной стяжке, где к наиболее распространенным относятся:

• Неправильно замешан раствор. Некорректная закладка компонентов приводит к трещинам. Обычно, для удобства нанесения раствора, наливают воды, больше, чем положено, раствор получается жидкий и на поверхности заливного пола выступает слой воды, что постепенно во время высыхания приводит к образованию трещин.
• Отсутствие армирования. Если под стяжку положить керамзит или пенопласт, которые не подходят для пола в комнате, то армирование будет слишком «мягким», почти отсутствующим. Во избежание проблем необходимо укладывать специальную сетку для армирования.
• Нарушение толщины стяжки. Согласно технологии, высота слоя стяжки –не менее 30 мм, если под нее положен специальный пенополистирол. Если стяжка ложится на керамзит – не менее 50 мм.
• Принудительная сушка наливного пола. По окончанию изготовления стяжки нельзя распахивать окна, и делать сквозняк. Трещины появляются если раствор быстро высыхает.
• Не наложены деформационные швы. Когда площадь помещения больше 20 квадратных метров, необходимо накладывать на пол деформационные швы, изготовленные из вспененного полиэтилена, нарезанного на полоски.
• Нет ухода за полом в первые дни. В жаркую погоду стяжка быстро высыхает и трескается, чтобы этого не допустить, требуется в первые дни залитым раствором увлажнять пол.
• Закрепление маяков не тем раствором. Если маяки закрепить на алебастре или растворе гипса, могут образоваться дефекты из-за разного свойства набора и отдачи влаги.
• Не положили демпферную ленту по стенам помещения. Эта лента должна накладываться по периметру комнаты и всех проемов.
• Ненадлежащий переход старого слоя в новый. Старый слой и новый накладывают без нахлеста. В противном случае именно в местах такого соединения могут появиться трещины.
• Тонкий слой над коммуникациями. По полу могут проходить любые трубы коммуникаций, которые могут косвенно поспособствовать уменьшению слоя стяжки, что приведет к ее растрескиванию.
• Не положили пароизоляционную пленку. Если основание слишком пористое и поглощает много влаги, на нем есть жирное или битумное пятно, то на него необходимо положить пароизоляционную пленку.

Сами ли вы делаете стяжку или наняли строительную бригаду, необходимо выполнять данные требования к изготовлению стяжки – так, можно избежать возникновения трещин на ее поверхности.

Причины трещин на стяжках при высыхании

Трещины на свежей стяжке

Для предупреждения трещин в цементной стяжке, необходимо правильно ее высушить.

Прежде чем делать слой, надо определить нагрузку на пол и выбрать подходящую марку цемента.

Если на полу предполагается установка тяжелого оборудования или мебели, то марку цемента для приготовления надо брать выше.

Заливку стяжки надо производить с соблюдением всех требований и правил.

Почему трескается стяжка пола при высыхании, можно выяснить, изучив некоторые рекомендации, необходимые для использования при сушке стяжки:

• Нарушение режима влажности и температуры. Рекомендуемая температура для нормальной сушки стяжки – +15-25 градусов. Если температура более +25 градусов, пол следует поливать водой до его полного отвердения – 28 дней.
• Покрытие полиэтиленом. После того, как цементная стяжка облита водой для сохранения влажности, ее следует накрыть полиэтиленовой пленкой.
• Нельзя ходить по стяжке. По цементной стяжке можно ходить только на третий день, для этого необходимо настелить доски и передвигаться строго по ним. Нельзя складывать на нее стройматериалы и всячески нагружать.
• Ограничить вентиляцию. Для нормального высыхания, сразу как положен раствор, необходимо закрыть окна и двери в помещении, чтобы не допустить сквозняков, способствующих образованию трещин.
• Усадка дома. Новые дома всегда дают усадку, поэтому на новой стяжке после высыхания могут образоваться трещины. Процесс усадки может длиться до одного года.

Чтобы не поливать стяжку водой каждый день, можно, полив ее и покрыв пленкой, засыпать поверхность мокрыми опилками или песком для лучшего сохранения влаги. Это делается через 3 дня после заливки, когда убираются все маяки и заделываются дырки после них. Под полиэтиленом стяжка должна находиться не менее двух недель.

Цементно-песочная стяжка практически не дает усадки, поэтому, если были соблюдены все правила по заливке пола, трещины на ней не должны появиться. Такая поверхность долговечна и не требует дополнительного ухода за ней.

Ремонт трещин

Устранение трещин с особой тщательностью

Как бы ни была крепка стяжка, в процессе эксплуатации или вследствие нарушения технологии покрытия, на ней могут появиться различные дефекты: трещины, выбоины, ямки.

Это можно обнаружить после того, как сняли старое покрытие.

Почему трескается стяжка пола, как исправить самостоятельно, не вызывая специалистов – это волнует всех, кто решил заменить старое покрытие пола на новое.

Произвести ремонт помогут следующие инструменты: перфоратор, молоток, болгарка, ножовка по металлу, маркер, металлический прут диаметром 12 мм, строительный шприц.

Для заделывания трещин надо запастись эпоксидной смолой для бетона, кварцевым песком, грунтовкой и ремонтным составом. Для разных размеров трещин существует отдельные рекомендации по ремонту.

Мелкая трещина

В первую очередь надо очистить участок предполагаемого устранения дефекта. Здесь следует расширить трещину зубилом и молотком на глубину 1 см. Трещина должна получиться, как канавка, суженная в нижней части.

Участок очистить и устранить из него пыль пылесосом или пескоструйным аппаратом. Вся подготовленная поверхность обрабатывается эпоксидной смолой, смешанной с растворителем в соотношении 1:10.

После работы поверхности дают высохнуть. Это требуется для прочности связки ремонтного раствора с основанием. Затем необходимо заполнить трещину раствором, дать высохнуть, зачистить и отшлифовать.

Масштабная трещина

Порядок действий представляется списком:

• Подготовить участок для ремонта и углубить болгаркой трещину до 5 см.
• Затем необходимо сделать глубокие бороздки по обеим сторонам трещины и зубилом выдолбить весь бетон.
• Удалить пыль и покрыть раствором эпоксидной смолы.
• Поскольку трещина большая, то раствор для ремонта наносится в несколько заходов.

Для ремонта больших трещин используются металлические скобы: надо сделать надрезы поперек углубления на ширину 1,5 см и глубину 2 см, положить в них раствор для ремонта и скобу.

Заложить таким способом всю трещину раствором, дать высохнуть, зачистить и отшлифовать.

Ремонт выбоин

Первоначально болгаркой зачищают выбоину на глубину 2 см. Бетон из полости убирают при помощи перфоратора, после чего необходимо устранить пыль. Далее загрунтовывают выбоину эпоксидной смолой.

После того, как грунтовка высохла, можно заполнить выбоину ремонтным раствором и разровнять вровень с полом. После того, как раствор затвердеет, его зачищают и отшлифовывают.

Ремонт бухтящих участков

Бухтящим называют участок стяжки, который подвижен при нагрузке. Ремонт таких участков начинается с удаления покрытия до стабильного состояния поверхности.

Удалив бухтящие фрагменты, можно тщательно обследовать бетонную основу под ним – на ней может быть разлом. Далее следует удалить подвижные участки на бетонном полу, пыль и все загрунтовать.

После высыхания грунтовки трещину заливают материалом, схожим с бетоном и дают ему высохнуть. Ремонт образовавшейся выбоины начинают с удаления мусора и пыли, затем загрунтовывают и дают просохнуть.

В дальнейшем заново заливают цементно-песчаной смесью подвижный участок стяжки, выравнивают широким шпателем раствор вровень с полом.

Ремонт подвижной стяжки инъекциями

Инъектирование — самый прогрессивный метод

Бухтящие участки можно укрепить при помощи инъектирования.

Для этого надо сначала определить участок отслоения и обозначить его маркером.

Дрелью или перфоратором высверлить отверстия диаметром 7-10 мм и на расстоянии 25 мм.

Наполнить строительный шприц эпоксидной смолой пониженной вязкости и заполнить все отверстия.

Дать засохнуть смоле и снова пройти по всем отверстиям со шприцем.

Постепенное заполнение ремсоставом дает время на пропитку бетона и заполнение отслоившегося участка полностью.

Как только перестанет понижаться уровень эпоксидной смолы в отверстиях, заливку прекратить.

В течение суток смола будет затвердевать, поэтому на участке лучше не ходить.

Важно знать, что если участок с дефектами составляет более 30% площади, то стяжку надо полностью заменить. Ремонт и заливка не требуют большого умения, действия простые и их могут проделать даже новички в строительных делах. Главное, это придерживаться всех правил и рекомендаций по заливке.

Подробнее о ремонте стяжки — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Почему трескается штукатурка

Проблемы с прочностью штукатурки возникают довольно часто на начальном этапе отделочных работ. Трескается штукатурка не только по внешней поверхности, трещины наблюдаются в самых неожиданных местах. Проявление и развитие трещин выражено на внешних углах стен, особенно в нижней части, примыкающей к цокольным поверхностям кладки. Реже случается, что штукатурная отделка может трескаться, отслаивается частями, и в конечном итоге отвалилась от стены.

Как и почему трескается штукатурка

Чтобы однозначно ответить на вопрос, потребуется небольшой анализ обстоятельств и условий разрушения штукатурной массы. Штукатурка коробится и трескается чаще всего вследствие допущенных отклонений в технологическом процессе:

1. Нарушение пропорций основных связующих штукатурки;
2. Превышение оптимального слоя, однократно наносимого на стену, неправильный режим сушки слоя штукатурки;
3. Нарушение технологии вымешивания при подготовке раствора штукатурки;
4. Использование неподходящих для замеса материалов;
5. Осадка или нарушение целостности несущих стен, «плывет фундамент».

Совет! Если штукатурка начинает трескаться, первым делом нужно немедленно проверить — не происходит ли разрушение несущих конструкций стен. В противном случае за проблемой штукатурки можно не заметить, как начнет трескаться и разрушаться само здание.

В таких случаях глубину трещин проверяют специальным зондом из тонкой стальной проволоки. Если зонд вошел на глубину, превышающую толщину штукатурки, значит. проблемы серьезнее, чем некачественная отделка стен.

Как предупредить развитие трещин в штукатурке

Любой строитель подтвердит, что причиной, по которой может трескаться штукатурка, является наличие внутренних напряжений в слое декора. Чаще всего черновая штукатурная отделка подвергается дальнейшему нанесению декоративного слоя, шпатлеванию, поклейке обоев. Не всегда можно своевременно увидеть, что часть материала начала трескаться.

Если на стене начинает трескаться декоративный материал, нужно срочно искать причину и делать ревизию уложенного материала.

Чтобы не трескалась — нужно строго выдерживать технологию

Трескаться уложенная масса может начать уже через пару суток после завершения штукатурных работ. Стена в процессе высыхания всегда трескается целой паутиной мельчайших сколов и трещинок. Они не критичны для поверхности штукатурки, если делать дальнейшее шпатлевание качественным финишным составом. Шпатлевка с большим содержанием акриловых полимеров или извести позволит заделать мелкие трещины без угрозы потрескаться по всей заштукатуренной стене.

Если по объективным причинам вам пришлось делать замес на цементе более высокой марки, или превысить его содержание в растворе, чтобы предупредить сильную усадку и не дать стене трескаться, следует:

1. Перед нанесением поверхность обязательно обработать грунтовкой глубокого проникновения, даже если штукатурка будет трескаться, не произойдет отслоения общей массы, и трещины можно заделать «мягким» раствором с большим содержанием песка;
2. Штукатурный материал класть тонким пластом, не более 0,5-0,7 см толщиной, каждый слой тщательно высушивать в течение минимум суток, но не сушить на открытом солнце. Если стоит жаркая погода, стены нужно регулярно опрыскивать водой из пульверизатора или щеткой макловицей;
3. Под каждый последующий пласт штукатурки делать обработку основы эмульсией воды с акриловой шпатлевкой или клеем ПВА.

Чаще всего проблема возникает при ручном вымешивании замеса, часть цемента и песка неравномерно распределяется по массе, поэтому отдельные участки могут трескаться. Аналогичный процесс может происходить, если старый раствор разбавляют водой для увеличения текучести. При избытке и неравномерном распределении влаги часть декора может набрать прочность быстрее и начать трескаться по мере высыхания.

Примерно схожий процесс происходит при укладке толстых пластов отделки на поверхность с высокой впитывающей способностью. В этом случае происходит перенапряжение наружных слоев штукатурки, вследствие чего внутренний слой может покрываться и отслаиваться от стены. Чаще всего причиной, по которой слой может трескаться, является некачественный грунт на пористом материале, например, пенобетоне или арболитовом блоке.

Может ли штукатурка покрыться трещинами из-за песка или глины

Неправильное соотношение песка в цементной или глиняной поверхности является основной причиной, по которой даже тонкие штукатурные слои начинают трескаться. Чем ниже содержание песка, тем прочнее слой штукатурки, но при превышении оптимального содержания штукатурка из-за низкой пластичности начинает интенсивно растрескиваться. Пик роста внутренних напряжений приходится на четвертую неделю после укладки материала, в это время штукатурная поверхность начинает трескаться, хотя в это время уже может идти полным ходом отделка декоративным слоем.

Штукатурная масса на основе глины еще более чувствительна к содержанию песка. Глина по своей природе склонна к высокому водопоглощению, и реальных методик расчета пропорций, при которых штукатурка не будет трескаться практически нет. На практике состав штукатурной массы на глине приходится подбирать исходя из реальных сортов песка и глины.

Добавка глины в цементный раствор улучшает сопротивление развитию трещин, но только при тощей глине. Жирные сорта заставляют штукатурный слой растрескиваться еще интенсивнее. Такие же проблемы могут возникать и с песком. Тощие сорта улучшают положение, жирные сорта песка заставляют отделку трескаться сильнее.

Жирными принято считать карьерные пески, чаще всего они сильно загрязнены глиной или разного рода вкраплениями карьерных пород. Тощими считают речные пески с однородной структурой. Иногда, с целью не дать штукатурке трескаться, жирный песок разбавляют небольшим количеством гашеной извести. Она очень пластична и легко снижает усадочные процессы цементных штукатурок. Но известковые растворы снижают прочность штукатурного слоя, поэтому ограниченно применяются для наружных видов отделки.

Заключение, что делать, если штукатурная поверхность начала трескаться

При появлении трещин на поверхности отделки не стоит впадать в панику. Прежде всего, необходимо выяснить характер повреждения. Для этого штукатурный слой можно простучать легким молотком. Если слой штукатурки не отслаивается и не продолжает трескаться, трещины нужно реставрировать. Для этого края трещин расшивают и углубляют. Образовавшуюся полость необходимо заполнить компенсирующим материалом с высокой пластичностью. Можно использовать акриловую шпатлевку с волокнами. В качестве наполнителя можно использовать асбест, хлопковые или шелковые рубленые волокна.

Почему трескается стяжка пола при высыхании

Почему трескается стяжка пола: варианты ремонта в зависимости от характера трещин

Перед тем, как сделать финишное покрытие пола, необходимо сделать стяжку, то есть выровнять его при помощи цементного раствора.

Она делает поверхность пола гладкой и ровной, под поверхностью можно спрятать коммуникации и дефекты.

Но иногда обработанная поверхность начинает трескаться и деформироваться.

Почему трескается стяжка пола, и как это устранить, интересует всех, кто занимается ремонтом.

Причины возникновения трещин

Всем известно, что легче дефектов не допускать вовсе, чем потом их устранять. Существует много причин образования трещин в цементной стяжке, где к наиболее распространенным относятся:

• Неправильно замешан раствор. Некорректная закладка компонентов приводит к трещинам. Обычно, для удобства нанесения раствора, наливают воды, больше, чем положено, раствор получается жидкий и на поверхности заливного пола выступает слой воды, что постепенно во время высыхания приводит к образованию трещин.
• Отсутствие армирования. Если под стяжку положить керамзит или пенопласт, которые не подходят для пола в комнате, то армирование будет слишком «мягким», почти отсутствующим. Во избежание проблем необходимо укладывать специальную сетку для армирования.
• Нарушение толщины стяжки. Согласно технологии, высота слоя стяжки –не менее 30 мм, если под нее положен специальный пенополистирол. Если стяжка ложится на керамзит – не менее 50 мм.
• Принудительная сушка наливного пола. По окончанию изготовления стяжки нельзя распахивать окна, и делать сквозняк. Трещины появляются если раствор быстро высыхает.
• Не наложены деформационные швы. Когда площадь помещения больше 20 квадратных метров, необходимо накладывать на пол деформационные швы, изготовленные из вспененного полиэтилена, нарезанного на полоски.
• Нет ухода за полом в первые дни. В жаркую погоду стяжка быстро высыхает и трескается, чтобы этого не допустить, требуется в первые дни залитым раствором увлажнять пол.
• Закрепление маяков не тем раствором. Если маяки закрепить на алебастре или растворе гипса, могут образоваться дефекты из-за разного свойства набора и отдачи влаги.
• Не положили демпферную ленту по стенам помещения. Эта лента должна накладываться по периметру комнаты и всех проемов.
• Ненадлежащий переход старого слоя в новый. Старый слой и новый накладывают без нахлеста. В противном случае именно в местах такого соединения могут появиться трещины.
• Тонкий слой над коммуникациями. По полу могут проходить любые трубы коммуникаций, которые могут косвенно поспособствовать уменьшению слоя стяжки, что приведет к ее растрескиванию.
• Не положили пароизоляционную пленку. Если основание слишком пористое и поглощает много влаги, на нем есть жирное или битумное пятно, то на него необходимо положить пароизоляционную пленку.

Сами ли вы делаете стяжку или наняли строительную бригаду, необходимо выполнять данные требования к изготовлению стяжки – так, можно избежать возникновения трещин на ее поверхности.

Причины трещин на стяжках при высыхании

Трещины на свежей стяжке

Для предупреждения трещин в цементной стяжке, необходимо правильно ее высушить.

Прежде чем делать слой, надо определить нагрузку на пол и выбрать подходящую марку цемента.

Если на полу предполагается установка тяжелого оборудования или мебели, то марку цемента для приготовления надо брать выше.

Заливку стяжки надо производить с соблюдением всех требований и правил.

Почему трескается стяжка пола при высыхании, можно выяснить, изучив некоторые рекомендации, необходимые для использования при сушке стяжки:

• Нарушение режима влажности и температуры. Рекомендуемая температура для нормальной сушки стяжки – +15-25 градусов. Если температура более +25 градусов, пол следует поливать водой до его полного отвердения – 28 дней.
• Покрытие полиэтиленом. После того, как цементная стяжка облита водой для сохранения влажности, ее следует накрыть полиэтиленовой пленкой.
• Нельзя ходить по стяжке. По цементной стяжке можно ходить только на третий день, для этого необходимо настелить доски и передвигаться строго по ним. Нельзя складывать на нее стройматериалы и всячески нагружать.
• Ограничить вентиляцию. Для нормального высыхания, сразу как положен раствор, необходимо закрыть окна и двери в помещении, чтобы не допустить сквозняков, способствующих образованию трещин.
• Усадка дома. Новые дома всегда дают усадку, поэтому на новой стяжке после высыхания могут образоваться трещины. Процесс усадки может длиться до одного года.

Чтобы не поливать стяжку водой каждый день, можно, полив ее и покрыв пленкой, засыпать поверхность мокрыми опилками или песком для лучшего сохранения влаги. Это делается через 3 дня после заливки, когда убираются все маяки и заделываются дырки после них. Под полиэтиленом стяжка должна находиться не менее двух недель.

Цементно-песочная стяжка практически не дает усадки, поэтому, если были соблюдены все правила по заливке пола, трещины на ней не должны появиться. Такая поверхность долговечна и не требует дополнительного ухода за ней.

Ремонт трещин

Устранение трещин с особой тщательностью

Как бы ни была крепка стяжка, в процессе эксплуатации или вследствие нарушения технологии покрытия, на ней могут появиться различные дефекты: трещины, выбоины, ямки.

Это можно обнаружить после того, как сняли старое покрытие.

Почему трескается стяжка пола, как исправить самостоятельно, не вызывая специалистов – это волнует всех, кто решил заменить старое покрытие пола на новое.

Произвести ремонт помогут следующие инструменты: перфоратор, молоток, болгарка, ножовка по металлу, маркер, металлический прут диаметром 12 мм, строительный шприц.

Для заделывания трещин надо запастись эпоксидной смолой для бетона, кварцевым песком, грунтовкой и ремонтным составом. Для разных размеров трещин существует отдельные рекомендации по ремонту.

Мелкая трещина

В первую очередь надо очистить участок предполагаемого устранения дефекта. Здесь следует расширить трещину зубилом и молотком на глубину 1 см. Трещина должна получиться, как канавка, суженная в нижней части.

Участок очистить и устранить из него пыль пылесосом или пескоструйным аппаратом. Вся подготовленная поверхность обрабатывается эпоксидной смолой, смешанной с растворителем в соотношении 1:10.

После работы поверхности дают высохнуть. Это требуется для прочности связки ремонтного раствора с основанием. Затем необходимо заполнить трещину раствором, дать высохнуть, зачистить и отшлифовать.

Масштабная трещина

Порядок действий представляется списком:

• Подготовить участок для ремонта и углубить болгаркой трещину до 5 см.
• Затем необходимо сделать глубокие бороздки по обеим сторонам трещины и зубилом выдолбить весь бетон.
• Удалить пыль и покрыть раствором эпоксидной смолы.
• Поскольку трещина большая, то раствор для ремонта наносится в несколько заходов.

Для ремонта больших трещин используются металлические скобы: надо сделать надрезы поперек углубления на ширину 1,5 см и глубину 2 см, положить в них раствор для ремонта и скобу.

Заложить таким способом всю трещину раствором, дать высохнуть, зачистить и отшлифовать.

Ремонт выбоин

Первоначально болгаркой зачищают выбоину на глубину 2 см. Бетон из полости убирают при помощи перфоратора, после чего необходимо устранить пыль. Далее загрунтовывают выбоину эпоксидной смолой.

После того, как грунтовка высохла, можно заполнить выбоину ремонтным раствором и разровнять вровень с полом. После того, как раствор затвердеет, его зачищают и отшлифовывают.

Ремонт бухтящих участков

Бухтящим называют участок стяжки, который подвижен при нагрузке. Ремонт таких участков начинается с удаления покрытия до стабильного состояния поверхности.

Удалив бухтящие фрагменты, можно тщательно обследовать бетонную основу под ним – на ней может быть разлом. Далее следует удалить подвижные участки на бетонном полу, пыль и все загрунтовать.

После высыхания грунтовки трещину заливают материалом, схожим с бетоном и дают ему высохнуть. Ремонт образовавшейся выбоины начинают с удаления мусора и пыли, затем загрунтовывают и дают просохнуть.

В дальнейшем заново заливают цементно-песчаной смесью подвижный участок стяжки, выравнивают широким шпателем раствор вровень с полом.

Ремонт подвижной стяжки инъекциями

Инъектирование — самый прогрессивный метод

Бухтящие участки можно укрепить при помощи инъектирования.

Для этого надо сначала определить участок отслоения и обозначить его маркером.

Дрелью или перфоратором высверлить отверстия диаметром 7-10 мм и на расстоянии 25 мм.

Наполнить строительный шприц эпоксидной смолой пониженной вязкости и заполнить все отверстия.

Дать засохнуть смоле и снова пройти по всем отверстиям со шприцем.

Постепенное заполнение ремсоставом дает время на пропитку бетона и заполнение отслоившегося участка полностью.

Как только перестанет понижаться уровень эпоксидной смолы в отверстиях, заливку прекратить.

В течение суток смола будет затвердевать, поэтому на участке лучше не ходить.

Важно знать, что если участок с дефектами составляет более 30% площади, то стяжку надо полностью заменить. Ремонт и заливка не требуют большого умения, действия простые и их могут проделать даже новички в строительных делах. Главное, это придерживаться всех правил и рекомендаций по заливке.

Подробнее о ремонте стяжки — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Потрескалась стяжка пола: причины и способы ремонта

Стяжка пола — это слой между основанием и чистовым покрытием. Чем выше ее качество, тем дольше прослужит напольное покрытие. Некоторые считают это черновой работой, не требующей особых знаний, однако это не совсем так. Экономия, спешка или элементарное незнание физики может способствовать растрескиванию поверхности.

Почему трескается стяжка пола

Появление трещин лучше заранее предотвратить, чем потом с ними бороться. Поэтому перед началом работы нужно изучить возможные причины их появления и принять меры.К образованию трещин могут привести:

1. Нарушение температурного режима, при котором происходит застывание бетона. Оптимальная температура для процесса — от +15 °С до +25 °С.
2. Усадка дома. Строители не советуют заливать стяжку в новостройке, лучше выждать хотя бы год.

На эти факторы повлиять практически невозможно. Но есть ряд причин, которые напрямую зависят от навыков мастера, выполняющего строительные работы.

Отсутствие кромочной ленты и компенсационных швов

После укладки стяжки из бетона формируется монолитная плита. При эксплуатации плита в холодное время сжимается, а при повышенных температурах расширяется, что приводит к ее растрескиванию. Компенсационные швы помогают избежать такой неприятности.

Компенсационный шов — это разрез, который делит бетонную плиту на блоки. Для каждого случая проводится расчет необходимого количества швов с учетом будущих нагрузок на плиту, используемых материалов и других факторов. Однозначно делят стяжку на блоки, если длина одной стены превышает 6 метров, а площадь комнаты более 20 кв. м.

Частой причиной растрескивания является отсутствие кромочной ленты. Ее укладывают по всему периметру комнаты между стеной и стяжкой. Иногда демпферную ленту используют в качестве компенсационного шва, разделяя значительные массивы стяжки. Назначение демпферной ленты — компенсация давления на стены при расширении бетона, а также обеспечение теплоизоляции и звукоизоляции.

Ширина кромочной ленты должна быть больше высоты укладываемой стяжки. Излишки ленты после высыхания бетона обрезают строительным ножом.

Несоблюдение требований к толщине покрытия

Толщина покрытия для качественной и долговечной стяжки должна быть оптимальной. Слишком тонкий слой не выдержит нагрузок, а избыточный, которым обычно стараются выровнять перепад высот, разрушается из-за испарения излишней влаги.

При использовании готовых смесей максимальные и минимальные значения толщины слоя указываются производителем.

Определяют толщину стяжки с учетом следующих факторов:

1. Наличие на базовом основание неровностей и перепадов высот.
2. Для какого покрытия готовится.
3. На что укладывается стяжка (плита перекрытия, трубы или изоляционный слой).
4. Особенности помещения (влажность, температура, нагрузки).

Не соблюдены пропорции при замесе раствора

Обычно для работ используют классическую смесь цемента с песком, которую размешивают с водой. Пропорции зависят от необходимой прочности стяжки, а также определяются маркой цемента. Для формирования крепкой поверхности используют качественный, но дорогой портландцемент М400.

Иногда неопытные строители думают, что большее количество цемента гарантирует лучшую характеристику стяжки. Но такое мнение ошибочно — прочность обеспечивается только правильным соотношением всех составляющих. Избыток цемента — частая причина снижения прочности.

Много воды в растворе

Самой распространенной причиной растрескивания бетона является несоблюдение соотношения воды и сухой составляющей. Обычно это касается готовых смесей, которые используют новички в строительстве. Производитель указывает точное соотношение смеси и воды, но с жидкой массой работать гораздо проще. В результате раствор обладает своими свойствами не в полном объеме, что приводит к появлению дефектов.

Чтобы получить максимально однородную массу, бетон замешивают при помощи строительного миксера.

Отсутствие армирования

Еще одна причина появления трещин — отсутствие армирующих элементов. При высыхании или подвижках на непрочном основании стяжка пола трескается под растягивающими нагрузками. Для предотвращения такой ситуации в толщу раствора вводят фибру. Армирование необходимо при выполнении толстого слоя заливки (толщиной более 5 см) при формировании многослойных полов, а также в местах со значительной нагрузкой (под станками, каминами, печами).

Армирование можно проводить сетками: полимерными, металлическими или стекловолоконными.

Слишком быстрый темп высушивания

Некоторые владельцы объектов, желая ускорить темпы ремонта, устраивают сквозняк или просто открывают окна. Такие действия недопустимы.

Для равномерного и правильного высыхания бетона поверхность стяжки лучше прикрыть полиэтиленом, а также периодически смачивать водой. В этом случае внешний слой сохранит влагу до полного застывания нижнего.

Особенно актуальны эти меры предупреждения трещин летом, когда высыхание бетона происходит слишком быстро.

Что можно сделать с трещинами

До принятия каких-либо мер по устранению дефектов выясняют причину возникновения разрывов. Иначе они появятся снова как в старых, так и новых местах.

Следующий шаг — оценка объемов поврежденной поверхности. Видимые изъяны оценить несложно, но необходимо вооружиться киянкой и простучать всю конструкцию. Если ремонтировать нужно 30% площади и более, то имеет смысл залить новый слой. При меньших объемах можно заняться локальными работами.

Ликвидация небольших трещин

Небольшие разрывы пропиливают болгаркой, но предварительно поверхность очищают и протирают. Получившиеся сухие расщелины обрабатывают грунтовкой, а затем заполняют плиточным клеем.

Если помещение имеет специфический микроклимат, то лучше использовать водоотталкивающую смесь.

При очистке трещин обязательно удаляют все отслаивающиеся части.

Строители рекомендуют не спешить с ремонтом мелких трещин, а провести опыт. Для этого поверх деформации наклеивают листы бумаги, оставляя их на некоторое время. Если лист рвется, то трещина увеличивается, тогда локальный ремонт лучше не применять.

Ремонт больших трещин

Значительные разрывы также пропиливают диском до ровного, неосыпающегося края. Поверхность трещины очищают от пыли и отслоившихся частей.

Поперек разрыва делают перпендикулярные надпилы глубиной до 2 см. Все обработанные поверхности в завершении грунтуют.

Затем в расщелину заливается ремонтный раствор на половину ее глубины. В перпендикулярные надпилы вставляют металлические скобы. Как только раствор начнет схватываться, трещину заливают полностью. Последний шаг — шлифовка дефектных поверхностей.

При ремонте больших трещин предпочтительно использовать не клеевой раствор, а смесь эпоксидной смолы и цемента.

Допустим ли ремонт, если потрескалась стяжка с теплым полом

Многослойность заливки при обустройстве теплого пола обуславливает большее количество проблем, возникающих при ее укладке.

Чаще всего трещины появляются из-за:

• неверной пропорции введенного в раствор пластификатора;
• незначительного слоя раствора над трубами;
• излишне мягкого или толстого утеплителя;
• чрезмерной нагрузки;
• запуска теплого пола до полного высыхания бетона;
• отсутствия армирующего элемента;
• высокой температуры при просыхании.

Если на поверхности образовалось небольшое количество микротрещин, и отсутствует «бухтение», то такие изъяны можно подправить. В ином случае выход только один — снимать испорченную стяжку, а затем заливать новую.

Технологию укладки освоить самостоятельно несложно. При наличии необходимого инструмента и некоторой сноровки провести работы не составит особого труда. Но следует строго соблюдать последовательность укладки, а также пропорции при замесе раствора.

Появление трещин полностью предупредить невозможно. При растрескивании стяжки стоит объективно оценить масштабы дефекта. Заново переделать пол недешево, но иногда это самый рациональный выход.

Трещины на стяжке пола — причины возникновения и актуальность ремонта

Совсем не редкость, когда на недавно устроенной стяжке пола появляются трещины. Да что там недавно залитой, порой трещины начинают образовываться через полчаса. В этой статье мы рассмотрим основные причины появления трещин, как их предотвратить и насколько это критично, когда трещины уже появились.

Причины растрескивания после заливания

Одна из основных причин: усадка. При высыхании цементно-песчаный раствор уменьшается в своем объеме, при пересчете на длину это около 1 мм. на 1 м. длинны (сильно зависит от раствора). Дает усадку любая стяжка, но почему трещины заметны не всегда? Когда на стяжке пола проявляется множество трещин, порой даже до высыхания, как правило — это нарушение технологии заливки.

Если быть более объективными, то трещины есть на любой стяжке, просто их не всегда видно. Но стоит прогрунтовать или намочить пол — они проявляются. Усадочные трещины — неотъемлемое явление в процессе высыхания любой цементной или гипсовой смеси. Стоит заметить, что при соблюдении технологии, эти трещины видны только если смочить или прогрунтовать пол — настолько они малы. Если же работы по заливке выполняются без понимания свойств материала — усадочные трещины увеличиваются в размере до явно видимых, их много.

На хорошо залитой стяжке, по стандартной, мокрой технологии, трещины практически отсутствуют при визуальной оценке. Редкие, размером с волосок — считаются нормой. На стяжке по полусухой технологии трещин не видно вообще, пока не смочить всю поверхность. Даже на смоченной поверхности полусухой стяжки, микротрещин очень мало — это при условии качественного выполнения работ.

Другая причина появления трещин — недостаточно жесткое основание и отсутствие армирования, встречается гораздо реже. Данное утверждение относится к так называемым «плавающим стяжкам». Случается это, когда стяжка заливается на утеплитель или подсыпку — утеплитель неплотно прилегает к основанию, подсыпка плохо утрамбована. Из-за этого нагрузка неравномерно распределяется по площади пола и образуются трещины.

А еще случается так, что обе эти причины имеют влияние — это стяжка от недобросовестного застройщика. Довольно часто приходится наблюдать стяжки пола, залитые из бетононасоса прямо на строительный мусор. Получается очень большая усадка — так как раствор очень жидкий, застывшая смесь очень пористая и не прочная. А по причине строительного мусора, под полом проявляются локальные пустоты. Такая стяжка вся в многочисленных трещинах, впитывает воду как губка и местами слышны стуки о бетонное перекрытие при ходьбе.

Как предотвратить образование трещин?

Первое, самое важное правило, которое нужно усвоить: излишняя вода в замесе — злейший враг. Это означает что нужно добавлять воды ровно столько, сколько необходимо для уверенного перемешивания раствора, но не более. Некоторые неопытные мастера думают: чем жиже раствор — тем он лучше разровняется и «прилипнет» к основанию. Отчасти они правы: жидкую смесь легче замешивать и ровнять, однако качество серьезно страдает. И если такой подход еще терпим при заливке обычных стяжек, то при устройстве плавающих могут возникнуть серьезные проблемы.

В идеале, количество воды для замеса подбирается таким, чтобы раствор можно было разровнять правилом, при этом чтобы в самой массе не было пустот. Другими словами — нужно стараться свести количество воды к минимуму. Для облегчения приготовления густого раствора, можно добавлять в воду «фери» — чайную ложку моющего средства или жидкого мыла на ведро воды. Как правило, использование специальных пластификаторов неоправданно — они не нужны, если работы выполняются при температуре от +5 C°.

Помимо адекватных пропорций воды, небходимо предотвратить быстрое высыхание раствора. Для набора прочности цементных растворов необходима влага. Быстрая потеря влаги не позволит цементу проявить все свои характеристики и стяжка получится не прочной. Поэтому перед заливанием нужно позаботиться о впитываемости основания.

Как известно, перед заливкой рекомендуется прогрунтовать основание, тем самым уменьшить его впитываемость. Однако это не панацея от впитываемости. Для гладкого бетонного основания грунтовка будет в самый раз, но если на основании имеются участки раствора или заливание производится поверх старой стяжки плохого качества — самый лучший вариант, это предварительно «насытить» основание водой. Основание следует опрыскивать водой до тех пор, пока оно не перестанет впитывать влагу, после этого с поверхности удаляется лишняя вода и производится заливание. При подобном увлажнении следует не забывать об опасности затопить расположенные ниже помещения и разумно подходить к решению вопроса.

При смачивании основания перед заливкой можно не беспокоиться о грунтовке — надобность в ней отпадает. Благодаря влажной поверхности, кристаллы цемента хорошо прорастут в основу — такую адгезию не сможет обеспечить даже грунтовка.

Если на основании имеются участки из пеноблоков или иных очень пористых материалов, их нужно зашпаклевать на «сдир» любой доступной цементной смесью — например плиточным клеем. При заливании на грунт, нужно застелить всю заливаемую площадь гидроизоляционным материалом, например полиэтиленом.

И немного о демпферной ленте: данная лента из вспененного полиэтилена предназначена для монтажа на стены перед заливкой, в местах примыкания стяжки. Когда происходит усадка залитой стяжки, деформационная лента немного компенсирует сужения. Это все в теории, на практике же применение этой ленты оправдано лишь на плавающих стяжках. При заливке прямо на бетонное основание, вся масса стяжки имеет сцепление не столько со стенами, сколько с основанием.

Второй вопрос, на который следует обратить внимание — армирование. При заливании мокрых стяжек на жесткое, неподвижное основание, армирование не требуется. Однако если используется плавающая технология — устройство стяжки поверх слоя утеплителя или звукоизоляции — армирование необходимо. Для этого используется кладочная или иная сетка, возможно заменить арматуру на полипропиленовую фибру. Устройство стяжки по полусухой технологии не требует обязательного армирования (по крайней мере в жилых помещениях).

Во время армирования сеткой нужно следить, чтобы отдельные фрагменты были связанны между собой или хотя-бы имели нахлест друг на друга. Минимальная толщина плавающей стяжки — 4 см. Рекомендуется располагать арматуру в середине слоя или немного ниже, однако раствор должен обволакивать сетку и снизу. Вариант, когда сетка крепится на основание перед заливанием — малоэффективен, так как прутья находятся в растворе лишь с одной стороны.

Маяки также мешают целостности всего армирующего полотна, поэтому при организации плавающей стяжки рекомендуется использовать безмаяковые методы заливки. Хотя здесь многое зависит от типа маяков.

Что делать с потрескавшейся стяжкой?

Зачастую трещины не препятствуют настилу линолеума или ламината. Если не нарушена плоскость пола, нет хождения отдельных кусков под ногами, то настил вполне приемлем. Даже небольшие пошатывания отдельных кусков не так страшны под ламинатом, но здесь нужно принимать решение индивидуально, на свой страх и риск. Плитка укладывается на пол только при полной уверенности, что нет отдельных кусков, которые шатаются, что несмотря на трещины, у стяжки хорошее сцепление с основанием.

Это касается обычных стяжек, с плавающими могут возникнуть проблемы в виде проваливания и вспучивания отдельных кусков. Если трещин много и они хорошо видны на просохшей поверхности плавающей стяжки, то следует подумать о демонтаже или заливке сверху дополнительного слоя. Зачастую еще одна стяжка поверх потрескавшейся — более рентабельное решение. Самое главное не повторить прошлых ошибок и не столкнуться с тем же результатом. Поверх треснувшей плавающей стяжки заливается слой от 3 см. и более. Усиливающий слой необходимо армировать, для такого тонкого слоя лучше подойдет фибра.

Заливаемый сверху слой обязательно должен быть ниже по марочной прочности — иначе нижнюю стяжку «порвёт» ещё сильнее при при высыхании верхней.

Какого бы типа стяжка не была — если она на цементной основе, ее рекомендуется поливать небольшим количеством воды в течение нескольких дней после заливания. Это поможет раствору окрепнуть — основная прочность цементных растворов набирается в первые две недели. Во время набора прочности цементу нужна влага, в толще раствора она всегда есть (даже если поверхность выглядит сухой), но ее может быть недостаточно. Поэтому рекомендуется не пренебрегать проливанием.

Статья получилась довольно длинной и можно было еще продолжить, но основные мысли об устранении причин растрескивания стяжек мы раскрыли. Заливайте стяжки обдуманно!

Почему трескается стяжка пола при высыхании и что делать в этом случае

Выравнивание пола для финишного покрытия выполняется с помощью стяжки, представляющей собой бетонную плиту, состоящую из нескольких слоев. Она позволяет не только подготовить ровную и гладкую поверхность для напольного покрытия, но и скрыть инженерные коммуникации. Однако, при монтаже такого основания, довольно часто допускаются ошибки, и уже через некоторое время вы можете заметить, что стяжка пола потрескалась. Что делать в этой ситуации, мы рассмотрим далее, и в первую очередь определим основные причины таких повреждений.

Основные причины растрескивания стяжки

Потрескавшаяся стяжка может стать результатом даже профессиональной заливки пола, так как дефекты могут появиться после демонтажа направляющих (маяков) или по ряду следующих причин.

Неправильная пропорция компонентов замеса

Чаще всего такая проблема возникает именно из-за готовых бетонных смесей, которые продаются в магазине. Дело в том, что на производстве таких составов рассчитывается точное соотношение компонентов и воды, добавляемой в них. Но, каждый начинающий строитель знает, что проще всего на поверхность наносить жидкий раствор, именно поэтому многие не соблюдают строгую пропорцию, указанную в инструкции.

Переизбыток воды в растворе приводит к усадке и деформации бетона, что в свою очередь является причиной растрескавшейся стяжки.

Отсутствие компенсационных швов

Если метраж помещения составляет более 30 м 2 , то необходимо выполнять компенсационные швы, которые заполняются пенополиуретаном (если речь идет об уличных площадках, швы наполняют силиконом). Благодаря им удается значительно снизить нагрузку от стен. Отсутствие таких швов в комнатах большого метража приводит к деформации стяжки.

Неправильное армирование

Говоря о том, почему трескается стяжка пола, стоит обратить внимание на довольно распространенную ошибку – некачественное армирование. Дело в том, что некоторые начинающие строители укладывают армирующий слой под тяжелое бетонное основание, в то время, когда арматура должна размещаться именно в «теле» стяжки. К тому же стоит учесть, что использование армирующей сетки не позволяет добиться наилучшего эффекта, поэтому специалисты рекомендуют использовать более дешевое фиброволокно, которое добавляется прямо в цементно-песчаный раствор.

Помимо основных ошибок, в процессе изготовления и сушки бетонного основания, допускается масса других оплошностей, которые приводят к не менее серьезным последствиям.

Другие причины растрескивания стяжки

К образованию дефектов на стяжке пола приводят следующие ошибки:

1. Заливка раствора производилась с нарушением температурного режима. Чтобы состав высох правильно, температура в помещении должна быть от +15 до +25 градусов. Если в комнате слишком жарко, стяжку необходимо каждый день поливать водой и накрывать ее полиэтиленом, на протяжении первых 28 дней.
2. На сырую стяжку начало оказываться давление (по не затвердевшему основанию нельзя ходить или складывать на него строительные материалы).
3. Вентиляция не была ограничена (сразу после завивки стяжки необходимо закрыть все окна).
4. Выравнивание было произведено в новом доме. В процессе усадки стяжка трескается, поэтому ее не рекомендуется заливать раньше чем через год, после постройки здания.
5. Высота стяжки не соответствует требованиям. Стоит учитывать, что толщина плиты не должна быть менее 30 мм (при условии, что она уложена на слой пенополистирола). Если в качестве подстилающего слоя вы использовали керамзит, то высота стяжки должна быть увеличена минимум до 50 мм.
6. Вдоль стен не уложили специальную демпферную ленту.
7. Над коммуникациями стяжка уложена слишком тонким слоем.

Разумеется, лучше всего выяснить, почему трескается мокрая стяжка, еще до выравнивания пола, однако, если ошибки уже допущены, это не означает, что их нельзя исправить.

Что потребуется для ремонта стяжки

Перед началом «реанимации» выравнивающего основания, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• болгарку и ножовку по металлу;
• перфоратор;
• металлический прут;
• молоток;
• строительный шприц;
• эпоксидную смолу;
• кварцевый песок;
• грунтовку.

После этого необходимо определить тип трещин, и выполнить ремонтные работы.

Видимые трещины довольно просто найти, а для поиска скрытых пустот, вам потребуется деревянная киянка. Аккуратно простучите ей основание. В областях, где звук становится более звонким, определенно есть пустое пространство.

Важно! Если после визуального осмотра и простукивания оказалось, что повреждено более 30% поверхности, то лучше всего демонтировать непригодное основание и уложить новую плиту.

После этого можно приступить, непосредственно, к ремонту.

Удаляем мелкие трещины

Микротрещины диаметром менее 15 мм расширяются при помощи зубила и молотка на глубину до 1 см. В итоге у вас должна получиться своего рода канавка, которая будет сужаться в нижней части.

Полученные трещины необходимо очистить с помощью пылесоса или пескоструйного аппарата и обработать их «эпоксидкой» и растворителем, которые смешиваются в пропорции 1:10. Также можно использовать плиточный клей.

После того, как поверхность высохла, канавка заполняется строительным раствором, зачищается и шлифуется.

Убираем большие трещины

Более масштабные «рытвины» размером более 2 см можно удалить следующим образом:

1. Заглубите трещину до 5 см с помощью болгарки.
2. При помощи зубила сделайте бороздки с обеих сторон трещины и удалите весь бетон.
3. Покройте, очищенную от пыли, поверхность «эпоксидкой».
4. Наполните трещину бетонным раствором в несколько этапов.
5. Если повреждения слишком большие, то, сначала сделайте несколько надрезов глубиной по 2 см и шириной 1,5 см поперек трещины. После этого залейте получившиеся бороздки бетоном и закрепите их металлическими скобами.
6. Зачистите и отшлифуйте поверхность после затвердевания раствора.

Полезно! Если в помещении еще никто не живет можно проверить трещины на последующую деформацию. Наклейте поверх канавок обычные листы бумаги (так чтобы она натянулась) и подождите несколько дней. Если бумага треснула, то даже если вы заделаете трещину, со временем она все равно появится вновь.

Избавляемся от выбоин

Ямы размером больше 1,5 см также необходимо углубить до 2 см с помощью болгарки. После этого удалите из выбоины бетон при помощи перфоратора и уберите пыль. На следующем этапе трещина промазывается «эпоксидкой».

После высыхания поверхности, заполните яму ремонтным раствором и выровняйте его.

Если выбоин слишком много, то проще залить тонкий слой самовыравнивающегося состава.

Ремонтируем бухтящие участки

Бухтящие участки – это зоны бетонного основания, которые начинают двигаться при нагрузке. Для того чтобы отремонтировать повреждение этого типа:

1. Удалите покрытие до стабильной поверхности и проверьте ее на наличие разломов.
2. Удалите отслоившийся бетон, зачистите плиту и покройте ее грунтовкой.
3. Залейте образовавшиеся трещины строительной смесью и дайте ей высохнуть.

Также можно отремонтировать поврежденные зоны методом инъектирования бетона. Для этого:

1. Отметьте «пораженные» участки.
2. С помощью перфоратора просверлите в них отверстия шириной 7-10 мм и глубиной до 25 мм.
3. Используя строительный шприц, наполненный «эпоксидкой» залейте отверстия (не наполняйте сразу до краев).
4. Дождитесь, пока смола застынет, и повторно «пройдитесь» по отверстиям шприцем.
5. Повторите процедуру, пока уровень «эпоксидки» не перестанет понижаться.
6. Подождите сутки, на протяжении которых не рекомендуется ходить по поверхности.

После выполнения ремонтных работ, основание лучше укрепить, чтобы повторно не треснула стяжка пола.

Укрепляем стяжку после ремонта

Чтобы предупредить повторное растрескивание бетонной плиты, ее необходимо укрепить (особенно если в ходе диагностики выяснилось, что при ее монтаже был использован некачественный цемент). Для этого:

1. Просверлите в поверхности отверстия глубиной в 2 см (до грунтового основания или ж/б плиты), на расстоянии 25 см с каждой стороны.
2. В верхних частях углублений просверлите опорные чаши глубиной по 3 см и диаметром, не превышающим диаметр отверстий.
3. Очистите и загрунтуйте получившиеся ямки и вставьте в них по анкеру, класса A III и размером не меньше 120 мм.
4. Заполните ямки раствором, отличающимся низкой вязкостью (например, «Ризопоксом 3500» или «Ризопоксом 1605»).
5. Заполните опорную часть строительно-ремонтной смесью.

В заключении

Используя эти рекомендации, вы сможете избавить себя от изнурительного и затратного процесса демонтажа старого основания и укладки новой стяжки.

Почему трескается стяжка пола: ошибки устройства стяжек

Вступление

Технологические нарушения в устройстве стяжки приводят к исправляемым или неисправляемым дефектам. К исправляемым дефектам можно отнести неровность стяжки и образование трещин, к неисправимым дефектам относим отслоение стяжки называемое «бухтение».

Трещины в мокрой стяжке

Возникновение трещин в мокрой цементно-песчаной стяжке обусловлено следующими ошибками:

• Слишком много воды в растворе;
• Неправильная установка маяков;
• Неправильное армирование;
• Неправильный уход.

Слишком водянистый раствор

Самая распространенная ошибка в устройстве цементно-песчаной стяжки это избыточное дополнение воды в раствор. Нормально сделанный цементно-песчаный раствор по консистенции очень труден в работе. Он тяжел, не пластичен, тяжело ровняется. По незнанию существует желание добавить в раствор водички. С водой раствор легче ровнять, он отлично тянется и становится удобен в работе.

трескается стяжка пола из-за избытка воды

Однако, это удобство «выходит боком». Нарушение пропорции воды в растворе прежде всего снижает прочность стяжки. Как следствие, даже если стяжка не треснет, она станет сильно пылить.

Но самое страшное, что большое количество воды в растворе, приводит к неравномерному застыванию раствора, из-за чего стяжку начинает тянуть и вероятность её растрескивания увеличивается в разы. Также вода ослабляет сцепку раствора с основанием (для связанной стяжки). Из-за чего образуется дефект отслоения и готовая стяжка начинает «бухать» при простукивании. Это дефект нельзя устранить косметически, нужна полная переделка.

Как нужно ставить маяки

Распространенной ошибкой в устройстве стяжки является неправильная установка маяков. Любой тип цементно-песчаной стяжки требует предварительной установки маяков верхнего уровня стяжки. Которые при сушке стяжки вынимаются, а борозды от них заделываются раствором.

Для ускорения работ, очень часто маяки ставят на быстросохнущие растворы на основе гипсовых вяжущих, например, смеси Ротбанд или алебастры.

Разница в адгезии, степени усадки, плотности гипсовых растворов и цементного раствора стяжки часто приводит к образованию трещин вокруг маяков, еще чаще к неровностям стяжки в районе маяков. Маяки, установленные на гипсовом растворе, не будут осаживаться, чего нельзя сказать о мокрой стяжке. Из-за этого поверхность стяжки получается волнистой и требует выравнивания наливными полами.

Но еще большая проблема возникнет, если не дожидаться полного застывания гипсового раствора под маяками, а заливать стяжку по «мокрому гипсу». В этом случае разные коэффициенты линейного расширения приведут к растрескиванию стяжки по длине маяков.

Неправильное армирование

Неправильное армирование стяжки также может привести к образованию трещин и прочих дефектов стяжки.

Например, при армировании плавающей стяжки металлической сеткой, сетка должна быть расположена в «теле» стяжки, а не у её основания. С другой стороны, связанная стяжка по евро стандарту, предполагает устройство стяжки на сетку, уложенную непосредственно на основание.

Также есть опасность получить серьезные дефекты при самостоятельном армировании стяжки фиброволокном. Неравномерность его размешивания, нарушение порядков и технологии добавления может привести к образованию трещин в стяжке.

Не правильный уход

Мокрая ЦПС нуждается в недельном уходе. 3-4 дня её нужно обильно смачивать водой и первые 7-10 дней её нужно обязательно укрывать полиэтиленом. Этот уход обеспечит равномерное высыхание стяжки и снизит вероятность образования трещин на весь 28 дневной период полного высыхания.

Другие ошибки из-за чего трескается стяжка пола

• Отсутствие демпферной прослойки между стяжкой и колонами, стеной может привести к растяжению стяжки и образованию трещин;
• Непрочный деревянный пол непригоден для устройства мокрой стяжки;
• Некачественный, простроченный, перемороженный цемент или готовая смесь приведут к дефектам стяжки.

Вывод

Вам не придется отвечать на вопрос, почему трескается стяжка пола и исправлять ошибки устройства стяжек, если точно соблюдать технологии и использовать качественные материалы.

©www.otdelochnik24.ru

Еще статьи

 

Поделись ссылкой:

Почему трескается стяжка при высыхании. Почему трескается стяжка пола

Если стяжка пола произваедена неправильно, то со временем она может разрушаться: осыпаться, трескаться, бухтеть. В этом случае не стоит ее переделывать.

Можно промсто произвести ремонт стяжки, что будет более экономичным вариантом.

При появлении трещин в стяжке пола необходимо изначально определить причину их появления, а после этого приступать к их устранению.

Причинами появления трещин на цементной стяжке могут быть неправильный слой покрытия, быстрое высыхание, избыток или недостаток воды в растворе, отсутствие краевой ленты или компенсационных швов.

Если стяжка пола треснула из-за отсутствия компенсационных швов, то необходимо прорезать усадочные швы.

При этом глубина разреза должна быть не менее трети толщины основания. Расстояние между швами должно быть в пределах 5 метров. Герметизация швов производится с помощью герметика на основе полиуретана.

При появлении трещин в них можно сделать штробу, таким образом, расширив ее. Со стенок штробы необходимо убрать пыль и прогрунтовать их. Для заделки трещин в стяжке пола необходимо использовать безусадочное вещество, которое наноситься шпателем.

Если трешины на стяжке пола незначительные, а напольным покрытием будет кафельная плитка, тогда их можно проигнорировать.

Трещины в стяжке пола необходимо заделывать составом из клея ПВА, цемента и воды. Все эти составляющие смешиваются таким образом, чтобы смесь можно было залить в щель. После этого раствору необходимо дать застыть и приступать к укладке напольного покрытия.

Лопнула стяжка пола — что делать?

Если стяжка пола лопнула, то в обязательном порядке необходимо исправить этот дефект перед укладкой напольного покрытия.

При плохом уплотнении бетонной смеси в стяжке могут появляться воздушные каверны, которые становятся причиной появления трещин. В этом случае необходимо снять стяжку до каверны и заполнить ее раствором.

Для того чтобы увидеть каверны, необходимо расширить трещину. Если вы ее обнаружили, тогда с помощью кирки выбивается раствор. Стенки полученной ямки необходимо загрунтовать, а после этого заделать цементным раствором.

В состав цементной смеси, которая готовиться для заделывания каверны, должна входить одна часть песка и три цемента. Перед заливкой смеси бетон в обязательном порядке смачивается водой.

Уплотнение раствора после заливки необходимо уплотнить методом протыкивания. С этой целью используется металлический пруток.

После ремонта стяжки пола необходимо обеспечить не сильно высокую температуру в помещении. Для того, чтобы на ней не появились трещины, нужно периодически место укладки цементной смеси смачивать водой.

Бухтит стяжка — что делать?

Если стяжка пола бухтит, то она выполнена некачественно. Причиной бухтения стяжки может быть некачественная смесь для проведения стяжки, отсутствие грунтовки на основании, грязное и пыльное основание, которое используется под стяжку и т.д.

В этом случае необходимо по стяжке ударить тупым краем молотка. Если смесь некачественная, то на месте удара останется вмятина. Стяжка может бухтеть при наличии трещин или при их отсутствии.

Если стяжка бухтит при наличии трещин, тогда ее можно попытаться устранить. Для этого необходимо расширить трещину. Далее производиться приготовление очень жидкого раствора из песка и цемента.

Лучше всего будет добавить в этот раствор клей ПВА. Далее в расширенную смесь потихоньку заливается полученный раствор. Производить заливку раствора необходимо в небольших количествах, дав ему просохнуть частями.

В том случае, если этот метод не убрал бухтение стяжки, тогда ее необходимо полностью снимать и заливать заново. Это достаточно затратный вариант. Именно поэтому необходимо выполнять стяжку по строго установленным правилам.

Также посмотрите полезное видео с советами специалиста о ремонте стяжки:

При укладке песочно-цементной стяжки пола мы очень часто сталкиваемся с проблемой ее деформации: она может треснуть как сразу после высыхания, так и трескаться на протяжении нескольких лет.

Трещины в бетонном полу появляются в результате допущения ошибок при устройстве

Если потрескивания еще и можно скорректировать, то набухшие участки придется демонтировать и заливать заново. Демонтаж даже небольшого поврежденного участка пола несет за собой массу проблем и денежных затрат. Ведь даже самый крохотный участок при демонтаже портит все вокруг.

Армирование цементно-песчаной стяжки позволяет избежать разрушения бетонного пола.

Создавая стяжку мокрым способом, всегда расстилайте армированную сетку и делайте маяки (можно в обратном направлении: сначала маяки, потом сетка). Эта работа проводится за один день. Когда маяки застыли (на следующие сутки), можно залить песочно-цементный раствор между ними. Зафиксированные таким образом маяки будут являться направляющей опорой для правила. Далее, опирая правило на маяки, вы можете удалить лишний раствор.

Следуя данной технологии, вполне возможно добиться относительно ровной поверхности пола и того, чтобы не трескалась совсем. Но данного действия недостаточно для того, чтобы стелить на такую стяжку тонкий линолеум. В таком случае вам придется дополнительно выравнивать стяжку при помощи наливных полов.

При высыхании цементный раствор дает усадку, а маяки, установленные ранее, уже дали усадку. После укладки свежей стяжки по осевшим маякам, бетон осядет ниже маяков.

Причины трещин заключаются в следующем: созревая, цемент теряет немного в объеме и постепенно усаживается. Если уложить между маяками свежий и протянуть его по осевшим маякам, то усадка, естественно, будет. При этом она получится гораздо больше, чем в обычном случае. Усадка будет настолько ниже маяков, что пики окажутся на их месте, а между маяками образуются большие впадины. Чем больше раствор содержит воды, тем ниже осядет стяжка.

Если вы хотите ускорить строительный процесс (поставить маяки и в один день), то для фиксации маяков используйте гипсовые строительные смеси. С помощью таких смесей (Ротбанд) можно установить маяки за 3-4 часа. Но есть и минусы у такого способа. Ротбанд, в отличие от песочно-цементной смеси, практически не дает усадки, в связи с этим непременно появятся впадины на всей поверхности.

Количество воды

Раствор с излишним содержанием воды дольше сохнет, дает большую усадку и деформируется, а так же теряет прочность.

Конечно, слишком жидкий раствор гораздо легче разровнять по поверхности пола. За правилом остается идеально гладкий пол. Но проблемы начнутся чуть позже.

Стяжка из слишком жидкого раствора будет долгое время усаживаться и деформироваться. Вероятность растрескивания стяжки – 80%.

Марка прочности падает в несколько раз при добавлении в раствор излишнего количества воды. Поверхность будет рыхлой. При уборке вы регулярно будете смывать или сметать часть верхнего покрытия. В связи с постоянной загрязненностью вы не сможете пользоваться любыми напольными декоративными покрытиями. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, вам придется много хлопотать, например, обработать пол специальной глубокопроникающей грунтовкой.

Армирование

И последняя ошибка, которая приводит к растрескиванию пола, – неправильное и некачественное армирование. Если вы потратили деньги на арматуру, она должна приносить пользу и хоть как-то работать. Если арматура лежит под стяжкой (практически сама по себе), то никакого толка от нее нет. Армирующая сетка должна быть в теле бетонного покрытия.

Самый недорогой и эффективный метод – фиброармирование под раствор. Фиброволокно отлично справляется с задачей армирования стяжек, благодаря этому во многих европейских странах фиброармирование принято национальными строительными стандартами.

Преимуществом полусухой стяжки является уменьшенное количество воды для приготовления раствора, и как следствие, уменьшается время высыхания и риск возникновения трещин и усадок.

Используйте демпферную ленту, чтобы избежать соприкосновения стяжки и других конструкций (колонн, стен,перегородок).

Не укладывайте песочно-цементную смесь на основание из дерева. Такое основание требует особого подхода и использования элементов регулируемых полов.

Проводя стяжку по полусухой технологии, постарайтесь использовать полиэтиленовую пленку, с помощью которой будете отсекать стяжку от основания из бетона. Такой прием позволит избежать адсорбирования влаги, выделяемой из раствора. Следовательно, вы добьетесь того, чтобы стяжка не потрескалась.

http://сайт/youtu.be/8Mkvtdc1Ff0

Для стяжки используйте только качественный цемент и просеянный песок с малой примесью глины.

Чтобы стяжка пола не потрескалась, подойдите ответственно к началу работы, качественно установите армированную сетку, пользуйтесь первоклассным самовыравнивающимся раствором, и у вас точно все получится!

Многие строители утверждают, что неширокая трещина допустима и не требует ремонта, однако это не всегда так. Важно, почему трескается стяжка пола, поскольку если причина в неправильной укладке или ненадежном основании, то разрушение продолжится. В этом случае раскрошится раствор, дефекты увеличатся, и как следствие нарушится отделочный слой и в целом весь ремонт. Таким образом, необходимо знать, что делать, если треснула стяжка пола.

Причины растрескивания стяжки

Гипсовая штукатурка почти не дает усадку при созревании, а вот цементно-песчаная смесь дает. Следовательно, несмотря на маленький разрыв по времени между устройством маяков и укладкой стяжки впадины и пики на поверхности стяжки все равно получатся. По своей структуре любая гипсосодержащая смесь отличается от цементного раствора. Они различны по пластичности, коэффициенту линейного расширения, адгезии. Вероятность того, что в местах примыкания гипсового и цементного раствора вдоль маяков образуются трещины на всю глубины почти 100%.

Второй распространенной ошибкой является приготовление раствора с излишней водой. Цель доливания воды больше необходимого в том, чтобы облегчить себе задачу, поскольку раствор становится более удобным в работе и очень пластичным. Безусловно, это очень удобно в процессе заливки раствора, однако через время у вас возникнут проблемы с такой стяжкой:

• Избыток воды в растворе подвергает его большим усадкам и деформации. Поэтому, скорее всего стяжка потрескается и забухтит.
• Повышенное соотношение воды и цемента по время приготовления любого цементного раствора сильно снижает марку прочности. То есть стяжка не приобретет необходимую ей прочность и ее поверхность получится рыхлой. Соответственно она будет пылить и выметаться, что отрицательно скажется на укладке любого напольного покрытия. Чтобы добавить стяжке прочности придется покрыть ее специальной грунтовкой глубокого проникновения.

Еще одна ошибка, которую допускают мастера при укладке стяжке это неправильное армирование. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.

Чтобы не допустить растрескивания стяжки необходимо:

• Использовать демпферную ленту, отсекающую стяжку от стен, колонн, перегородок. Стяжка не должна с ними соприкасаться.
• Не заливать цементно-песчаный раствор на деревянное основание. В данном случае применяются другие технологии устройства пола (регулируемые полы, сборные полы Knauf).
• Использовать полиэтиленовую пленку в процессе укладки полусухой стяжки, которая отгородит ее от бетонного основания. Это нужно, чтобы исключить абсорбирования влаги из укладываемой смеси в бетон.
• Приобрести качественный цемент и речной или карьерный крупнозернистый песок с минимальным количеством глины.

Как заделать трещины?

Заделка трещин в стяжке поможет только в том случае, если речь идет о старом покрытии или трещины образовались на проблемных участках: граница разных коммуникации, трубы или материалов основания, трещинки над маяками.

В этом случае для ремонта необходимо приготовить смесь из 1 части цемента и 6 частей цемента, замешивать ее следует на клее ПВА. Трещины нужно расшить до основания и выбрать из них все, а то, что можно обкрошить. Поверхность следует зашпаклевать и прогрунтовать ремонтной смесью. Очень важно ее выровнять до застывания. Необходимо также отметить, что ремонт трещин в стяжке – это только возможность получения более ровной поверхности, и он совершенно не гарантирует прочность и целостность стяжки в дальнейшем.

Как укрепить стяжку от растрескивания?

Если вы хотите избежать проблем и не прибегать в дальнейшем к ремонтным работам со стяжкой, нужно просто соблюдать технологию ее укладки. Качество в первую очередь зависит от пропорций состава. При избытке воды или цемента у вас гарантировано образуются трещины. Важно также и качество основания. Если его поверхность ненадежна или сильно впитывает влагу – стяжку обязательно надо армировать.

Еще один важный момент – высыхание раствора. Большинство пытаются ускорить этот процесс и начинают устраивать сквозняки или подогревать комнату. Из-за этого происходит неравномерное и слишком быстрое испарение влаги, что тоже приводит к растрескиванию. Песчано-цементный раствор должен высыхать постепенно при нормальной температуре и влажности, кроме того, в ветреную и жаркую погоду их следует смачивать и защищать от слишком быстрого высыхания. Для этого, как правило, используют влажную мешковину.

Дополнительная информация:

• Цементная стяжка пола своими руками приготавливается в первую очередь, чтобы выровнять черновой пол. Для укладки ровной стяжки необходимо установить маяки.…
• Полусухая стяжка пола с фиброволокном – это прекрасная альтернатива для армированной сетки, поскольку добавка полипропиленовых волокон позволяет сделать трехмерное укрепление…
• В настоящее время многие владельцы предпочитают делать полусухую стяжку пола, что надежнее и экономичнее. Оборудование для стяжки пола, как правило,…

Почему трескается стяжка пола:

Перед тем, как сделать финишное покрытие пола, необходимо сделать стяжку, то есть выровнять его при помощи цементного раствора.

Она делает поверхность пола гладкой и ровной, под поверхностью можно спрятать коммуникации и дефекты.

Но иногда обработанная поверхность начинает трескаться и деформироваться.

Почему трескается стяжка пола, и как это устранить, интересует всех, кто занимается ремонтом.

Причины возникновения трещин

Всем известно, что легче дефектов не допускать вовсе, чем потом их устранять. Существует много причин образования трещин в цементной стяжке, где к наиболее распространенным относятся:

• Неправильно замешан раствор. Некорректная закладка компонентов приводит к трещинам. Обычно, для удобства нанесения раствора, наливают воды, больше, чем положено, раствор получается жидкий и на поверхности заливного пола выступает слой воды, что постепенно во время высыхания приводит к образованию трещин.
• Отсутствие армирования. Если под стяжку положить керамзит или пенопласт, которые не подходят для пола в комнате, то армирование будет слишком «мягким», почти отсутствующим. Во избежание проблем необходимо укладывать специальную сетку для армирования.
• Нарушение толщины стяжки. Согласно технологии, высота слоя стяжки –не менее 30 мм, если под нее положен специальный пенополистирол. Если стяжка ложится на керамзит – не менее 50 мм.
• Принудительная сушка наливного пола. По окончанию изготовления стяжки нельзя распахивать окна, и делать сквозняк. Трещины появляются если раствор быстро высыхает.
• Не наложены деформационные швы. Когда площадь помещения больше 20 квадратных метров, необходимо накладывать на пол деформационные швы, изготовленные из вспененного полиэтилена, нарезанного на полоски.
• Нет ухода за полом в первые дни. В жаркую погоду стяжка быстро высыхает и трескается, чтобы этого не допустить, требуется в первые дни залитым раствором увлажнять пол.
• Закрепление маяков не тем раствором. Если маяки закрепить на алебастре или растворе гипса, могут образоваться дефекты из-за разного свойства набора и отдачи влаги.
• Не положили демпферную ленту по стенам помещения. Эта лента должна накладываться по периметру комнаты и всех проемов.
• Ненадлежащий переход старого слоя в новый. Старый слой и новый накладывают без нахлеста. В противном случае именно в местах такого соединения могут появиться трещины.
• Тонкий слой над коммуникациями. По полу могут проходить любые трубы коммуникаций, которые могут косвенно поспособствовать уменьшению слоя стяжки, что приведет к ее растрескиванию.
• Не положили пароизоляционную пленку. Если основание слишком пористое и поглощает много влаги, на нем есть жирное или битумное пятно, то на него необходимо положить пароизоляционную пленку.

Сами ли вы делаете стяжку или наняли строительную бригаду, необходимо выполнять данные требования к изготовлению стяжки – так, можно избежать возникновения трещин на ее поверхности.

Причины трещин на стяжках при высыхании

Трещины на свежей стяжке

Для предупреждения трещин в цементной стяжке, необходимо правильно ее высушить.

Прежде чем делать слой, надо определить нагрузку на пол и выбрать подходящую марку цемента.

Если на полу предполагается установка тяжелого оборудования или мебели, то марку цемента для приготовления надо брать выше.

Заливку стяжки надо производить с соблюдением всех требований и правил.

Почему трескается стяжка пола при высыхании, можно выяснить, изучив некоторые рекомендации, необходимые для использования при сушке стяжки:

• Нарушение режима влажности и температуры. Рекомендуемая температура для нормальной сушки стяжки – +15-25 градусов. Если температура более +25 градусов, пол следует поливать водой до его полного отвердения – 28 дней.
• Покрытие полиэтиленом. После того, как цементная стяжка облита водой для сохранения влажности, ее следует накрыть полиэтиленовой пленкой.
• Нельзя ходить по стяжке. По цементной стяжке можно ходить только на третий день, для этого необходимо настелить доски и передвигаться строго по ним. Нельзя складывать на нее стройматериалы и всячески нагружать.
• Ограничить вентиляцию. Для нормального высыхания, сразу как положен раствор, необходимо закрыть окна и двери в помещении, чтобы не допустить сквозняков, способствующих образованию трещин.
• Усадка дома. Новые дома всегда дают усадку, поэтому на новой стяжке после высыхания могут образоваться трещины. Процесс усадки может длиться до одного года.

Чтобы не поливать стяжку водой каждый день, можно, полив ее и покрыв пленкой, засыпать поверхность мокрыми опилками или песком для лучшего сохранения влаги. Это делается через 3 дня после заливки, когда убираются все маяки и заделываются дырки после них. Под полиэтиленом стяжка должна находиться не менее двух недель.

Цементно-песочная стяжка практически не дает усадки, поэтому, если были соблюдены все правила по заливке пола, трещины на ней не должны появиться. Такая поверхность долговечна и не требует дополнительного ухода за ней.

Ремонт трещин

Устранение трещин с особой тщательностью

 

Как бы ни была крепка стяжка, в процессе эксплуатации или вследствие нарушения технологии покрытия, на ней могут появиться различные дефекты: трещины, выбоины, ямки.

Это можно обнаружить после того, как сняли старое покрытие.

Почему трескается стяжка пола, как исправить самостоятельно, не вызывая специалистов – это волнует всех, кто решил заменить старое покрытие пола на новое.

Произвести ремонт помогут следующие инструменты: перфоратор, молоток, болгарка, ножовка по металлу, маркер, металлический прут диаметром 12 мм, строительный шприц.

Для заделывания трещин надо запастись эпоксидной смолой для бетона, кварцевым песком, грунтовкой и ремонтным составом. Для разных размеров трещин существует отдельные рекомендации по ремонту.

Мелкая трещина

В первую очередь надо очистить участок предполагаемого устранения дефекта. Здесь следует расширить трещину зубилом и молотком на глубину 1 см. Трещина должна получиться, как канавка, суженная в нижней части.

Участок очистить и устранить из него пыль пылесосом или пескоструйным аппаратом. Вся подготовленная поверхность обрабатывается эпоксидной смолой, смешанной с растворителем в соотношении 1:10.

После работы поверхности дают высохнуть. Это требуется для прочности связки ремонтного раствора с основанием. Затем необходимо заполнить трещину раствором, дать высохнуть, зачистить и отшлифовать.

Масштабная трещина

Порядок действий представляется списком:

• Подготовить участок для ремонта и углубить болгаркой трещину до 5 см.
• Затем необходимо сделать глубокие бороздки по обеим сторонам трещины и зубилом выдолбить весь бетон.
• Удалить пыль и покрыть раствором эпоксидной смолы.
• Поскольку трещина большая, то раствор для ремонта наносится в несколько заходов.

Для ремонта больших трещин используются металлические скобы: надо сделать надрезы поперек углубления на ширину 1,5 см и глубину 2 см, положить в них раствор для ремонта и скобу.

Заложить таким способом всю трещину раствором, дать высохнуть, зачистить и отшлифовать.

Ремонт выбоин

Первоначально болгаркой зачищают выбоину на глубину 2 см. Бетон из полости убирают при помощи перфоратора, после чего необходимо устранить пыль. Далее загрунтовывают выбоину эпоксидной смолой.

После того, как грунтовка высохла, можно заполнить выбоину ремонтным раствором и разровнять вровень с полом. После того, как раствор затвердеет, его зачищают и отшлифовывают.

Ремонт бухтящих участков

Бухтящим называют участок стяжки, который подвижен при нагрузке. Ремонт таких участков начинается с удаления покрытия до стабильного состояния поверхности.

Удалив бухтящие фрагменты, можно тщательно обследовать бетонную основу под ним – на ней может быть разлом. Далее следует удалить подвижные участки на бетонном полу, пыль и все загрунтовать.

После высыхания грунтовки трещину заливают материалом, схожим с бетоном и дают ему высохнуть. Ремонт образовавшейся выбоины начинают с удаления мусора и пыли, затем загрунтовывают и дают просохнуть.

В дальнейшем заново заливают цементно-песчаной смесью подвижный участок стяжки, выравнивают широким шпателем раствор вровень с полом.

Ремонт подвижной стяжки инъекциями

​

Инъектирование — самый прогрессивный метод

Бухтящие участки можно укрепить при помощи инъектирования.

Для этого надо сначала определить участок отслоения и обозначить его маркером.

Дрелью или перфоратором высверлить отверстия диаметром 7-10 мм и на расстоянии 25 мм.

Наполнить строительный шприц эпоксидной смолой пониженной вязкости и заполнить все отверстия.

Дать засохнуть смоле и снова пройти по всем отверстиям со шприцем.

Постепенное заполнение ремсоставом дает время на пропитку бетона и заполнение отслоившегося участка полностью.

Как только перестанет понижаться уровень эпоксидной смолы в отверстиях, заливку прекратить.

В течение суток смола будет затвердевать, поэтому на участке лучше не ходить.

Важно знать, что если участок с дефектами составляет более 30% площади, то стяжку надо полностью заменить. Ремонт и заливка не требуют большого умения, действия простые и их могут проделать даже новички в строительных делах. Главное, это придерживаться всех правил и рекомендаций по заливке.

5 фактов о небольшом ремонте бетона

У вас, наконец, есть время, чтобы заняться трещиной на подъездной дорожке и неприглядной сколой на бордюре. Эти небольшие задания могут показаться простыми, но они могут вызвать несколько вопросов. Мы можем помочь. Вот пять общих вопросов и то, что вы должны знать о небольшом ремонте бетона.

1. Как определить тип повреждения бетонной поверхности? Определение точного типа повреждения — первый шаг в любом ремонтном проекте.Вот несколько описаний распространенных типов повреждений бетона. Трещины пластической усадки проходят в бетоне до средней глубины, неравномерно распределены по поверхности и обычно имеют небольшую длину. Чаще всего они возникают во время отверждения бетона, потому что поверхность бетона сохнет слишком быстро по сравнению с бетоном под ним. Волосные трещины очень тонкие по ширине, но обычно это глубокие трещины. Они вызваны оседанием бетона во время его отверждения и со временем при изменении условий.Из-за своей глубины эти трещины могут увеличиваться после затвердевания бетона. Небольшие вмятины или окалина , на бетонной поверхности обнажают заполнитель под ней. Как только повреждение обнаружено, вы знаете, какой продукт вам понадобится для ремонта.
2. Какие инструменты мне нужны? Это зависит от продукта, но для большинства проектов необходима нейлоновая щетка для очистки участка от пыли и мусора. Вы также можете использовать молоток и долото для удаления рыхлого бетона перед ремонтом.Промывка под давлением делает подготовку более тщательной, но перед нанесением любых ремонтных материалов дайте области полностью высохнуть. Некоторые продукты поставляются в бутылках для выжимания и могут наноситься без дополнительных инструментов или простого шпателя для сглаживания поверхности. Для других вам понадобится шпатель для формования, обрезки и разглаживания материала.
3. Какой продукт я использую для небольшого ремонта? Для трещин в бетоне глубиной от 1/2 «до 1/4» используйте Sakrete Concrete Crack Filler .Его можно использовать внутри и снаружи помещений, включая плиты, проходы и проезды, и он защищает от проникновения воды. Бонус: это изделие можно красить красками на латексной основе. Для аппликаций толщиной от 1/4 «до 2» используйте Sakrete Fast Setting Cement Patcher . Он имеет высокую прочность в 5000 фунтов на квадратный дюйм и схватывается примерно за 20 минут для быстрого ремонта трещин в бетонных поверхностях.
4. Могу ли я соответствовать оригинальному цвету бетона? При ремонте бетона невозможно добиться соответствия первоначальному цвету бетона. Цвет бетона зависит от элементов во время смешивания и условий заливки. Со временем бетон тускнеет, поэтому получить точное соответствие цвета в ремонтном проекте практически невозможно.
5. Что произойдет, если я сразу не займусь мелким ремонтом? Вода — ваш враг, и каждый ливневый дождь, заморозки и оттепели или снежная буря могут еще больше усугубить повреждение бетона. Промедление может превратить простой проект на выходные в настоящую головную боль, так что приступайте к делу.

Не медлите с ремонтом поврежденного бетона. Воспользуйтесь нашим инструментом поиска продуктов , чтобы узнать, где можно получить Sakrete Concrete Crack Filler или Sakrete Fast Setting Cement Patcher .

---

Назад в блог

трещин от корки | В декоративном бетоне

Сотни мелких трещин

В какой-то момент почти каждый штамповщик видел трещины корки возле стыков в штампованной бетонной плите.Обычно они возникают по штампованным стыкам. Трещины небольшие, но их могут быть сотни, из-за чего вся работа выглядит некрасиво. Хотя этот тип трещин носит чисто косметический характер, владельцы видят их и ставят под сомнение целостность бетона, а также компетентность подрядчика. Дело в том, что трещины от корки встречаются очень часто и не представляют структурных проблем. Но почему они возникают?

Причины образования трещин

В то время как солнце и ветер в значительной степени способствуют возникновению проблемы, еще одним фактором, приводящим к образованию корковых трещин, является то, что бетон, возможно, был закончен преждевременно, а операции по штамповке были начаты слишком рано.Если поверхность «замазывается» слишком рано, кажется, что верх плиты затвердевает, а бетон под ней остается губчатым. Слишком быстрое закрытие поверхности приводит к образованию корки на поверхности, которая заставляет отделочника думать, что бетон достаточно твердый, чтобы его можно было штамповать. Когда он начинает, более глубокие стыки, отформованные в штампах, вдавливаются в корку, растрескивая бетон по обе стороны от запрессованного стыка. Это похоже на попытку воткнуть очень тупой нож в сухую корку пирога. не столько режет корку, сколько разбивает ее возле лезвия.То же самое и с штампованными швами в бетоне.

Чтобы усугубить проблему образования корки, когда штамповщики выходят на штампы, они могут почувствовать, насколько мягкий бетон находится под ними. В результате они более щадящие в своей технике штамповки и не обращают внимания на то, чтобы нижняя часть штампа полностью прилегала к поверхности плиты. Когда кто-то внимательно наблюдает за коркой трещин, он часто видит, что внешние края штампованных «камней» не имеют текстуры. Он останавливается примерно на 3/4 дюйма от штампованного соединения, и именно здесь обычно возникают трещины с коркой.Если бы штамп был полностью отпечатан, штамп бы закрыл корковые трещины. Если сами штампы имеют текстуру до стыка, то и штампованная плита должна быть.

Корка часто наблюдается на плитах, которые перед штамповкой подвергались только булфлфлу или фрезированию. Инструменты с длинной ручкой не весят достаточно, чтобы по-настоящему «работать» с бетоном. Они просто катаются по поверхности, гладя ее. Если бы персонал, выполняющий чистовую обработку, перед штамповкой переместил всю плиту вручную, они сломали бы корку, и поверхность имела бы такую ​​же консистенцию, как и бетон под ней.Трещины с коркой будут значительно уменьшены. Этот процесс требует подъема на коленные доски, что требует больше времени и усилий и может задерживать операции штамповки. Однако, если наколенники погружаются слишком глубоко, еще слишком рано начинать топтать, поэтому время действительно не потеряно.

Если финишер замечает трещины с коркой или «проседание», когда он начинает штамповать, он должен слезть с плиты и подождать, пока она действительно не будет готова к штамповке. К сожалению, если он уже начал штамповать, вероятно, антикварный антиадгезионный агент уже нанесен.Если он использует порошкообразный релиз, он мало что может сделать, кроме как продолжить и исправить трещины позже. Если он использует выпуск жидкости, он может прекратить штамповку, повторно всплыть поверхность и подождать, пока плита действительно не будет готова к штамповке.

Для предотвращения образования корки на поверхности часто используются такие химические вещества, как замедлители испарения. Замедлители испарения (не путать с замедлителями схватывания поверхности) — это жидкости, распыляемые на поверхность плиты после каждого спуска. Эти химические вещества образуют тонкую пленку, которая предотвращает слишком быстрое испарение влаги.Они позволяют влаге оставаться в бетоне и помогают выровнять конструкцию. Конфильм от BASF — один из таких продуктов.

Ремонт трещин от корки

Есть несколько способов справиться с коркой трещин. Первое — отремонтировать их при штамповке. Для этого штамповщик носит с собой 3-дюймовый малярный валик в качестве одного из его инструментов для детализации. Когда он замечает трещину, покрытую коркой, он просто прокатывает ее сухим малярным валиком. Если все сделано правильно, давление закрывает трещину, не повреждая поверхность.К сожалению, при использовании порошкового антикварного состава часто невозможно увидеть каждую трещину, так как происходит штамповка, так как она покрыта сухим порошком.

Если трещины корки видны только после промывки излишков с поверхности, необходимы другие методы ремонта. Один из таких методов включает смачивание плиты водой, а затем легкое постукивание трещин закругленным концом ударно-ударного молотка. Если это сделать на следующий день после штамповки, когда бетон еще «зеленый», трещины красиво закрываются и становятся невидимыми.

Устранение корок трещин перед обработкой под старину и запечатыванием

Другой метод заключается в смешивании суспензии сухого отвердителя цвета встряхивания и воды до близкого по цвету. Раствор наносят на трещину пальцем в перчатке. Практически сразу после этого размазанный шлам, окружающий трещину, вытирают влажной тканью. Этот метод можно использовать до или после герметизации бетона, но остатки часто легче очистить, если они будут выполнены после герметизации. Это похоже на процесс, используемый при заливке швов керамической плитки.

Слой герметика поможет «зафиксировать» ремонт и обеспечит полную защиту пластыря от проникновения воды и возможных повреждений во время циклов замораживания / оттаивания.

Можно ли предотвратить растрескивание бетонной столешницы?

Часто нам задают вопрос, будет ли моя бетонная столешница треснуть. Хотя мы никогда не можем гарантировать этого, использование надлежащего армирования, добавок и методов монтажа значительно уменьшит или устранит их, делая бетонную столешницу самой прочной частью вашего дома. Трещины могут возникать по множеству разных причин, некоторые из которых находятся в пределах вашего контроля или вне его. Обычно это первый признак бедствия в бетоне. Эти события не обязательно негативно отражаются на адекватности или качестве продуктов или столешницы. Чрезмерный полив, высокая температура, влажность, температура, плохое основание и оседание — все это может сыграть свою роль. Важно понимать причины, по которым происходит растрескивание, тип образовавшейся трещины и влияние трещин на структурную стабильность, чтобы вы могли принять правильные меры для исправления.Это может означать оставить трещину в покое или применить другие подходящие методы ремонта. Самыми распространенными типами трещин являются микротрещины. В основном они возникают из-за усадки бетона или из-за того, что бетон снимает напряжение из-за неадекватной опоры. Это произойдет в самых слабых местах плиты либо вокруг раковин, где бетон тоньше, либо из внутренних углов, которые могут создать естественный контрольный шов. Пока в бетоне есть арматура, эти трещины не нарушают структурную целостность и носят чисто косметический характер.Некоторые находят эти небольшие неровности привлекательными, а не дефектными, придающими верху уникальный, состаренный вид. Другие предпочитают более безупречный вид, и для этого есть варианты ремонта с использованием жидкой пасты, такой как наш Counter-Patch. При заделке микротрещины иногда ее нужно немного расширить с помощью канцелярского ножа, чтобы растворить раствор в трещине. Как только пластырь высохнет, его можно слегка отшлифовать вручную, а затем приступить к окрашиванию и герметизации или просто герметизации. Итак, какие меры можно предпринять для уменьшения / предотвращения трещин? Правильное армирование самой столешницы перед заливкой бетона — лучший способ снизить вероятность появления трещин. Настоятельно рекомендуется армирование бетона арматурой, сварной проволокой или чем-то вроде нашей стекловолоконной сетки FG-50. Важно не переувлажнять бетон, так как слишком много воды ослабит его прочность. Слишком большое количество воды также увеличивает усадку бетона в процессе отверждения, что может привести к образованию трещин.Убедитесь, что вы заливаете воду в умеренном климате, где по возможности избегают попадания прямых солнечных лучей или сильного ветра. Эти факторы окружающей среды вызывают ускоренное отверждение верхней поверхности бетона, что может вызвать его скручивание и растрескивание. Если этого нельзя избежать, замедление процесса отверждения путем влажного отверждения или покрытие бетона для удержания влаги может помочь предотвратить это. Наконец, что наиболее важно, использование смеси хорошего качества или добавок с низкой тенденцией к усадке наряду с хорошими методами отделки поможет свести к минимуму и / или устранить растрескивание, в результате чего вы получите бетонную столешницу, которая не только эстетически приятна, но и долговечна. долгие годы. Автор: Ali Rafter

Что вызывает образование трещин в бетоне? Причины и профилактика образования трещин

Что треснет в бетоне?

Трещины в бетоне — это развитие сети мелких случайных трещин или трещин на поверхности бетона, вызванное усадкой поверхностного слоя. Эти трещины редко бывают глубиной более 3 мм и более заметны на поверхностях, покрытых флотом или стальными затирками.

Неправильные шестиугольные области, окруженные трещинами, обычно имеют ширину не более 40 мм и в необычных случаях могут достигать 10 мм (рис. 1 (a) и (b)).

Обычно трещины крейзов развиваются в раннем возрасте и становятся очевидными на следующий день после укладки или, по крайней мере, к концу первого ослабления. Часто они не видны до тех пор, пока поверхность не намокнет и не начнет сохнуть.

Они не влияют на структурную целостность бетона и редко влияют на долговечность.Однако потрескавшиеся поверхности могут быть неприглядными.

Причины появления трещин в бетоне

Трещины в бетоне обычно возникают из-за неправильных методов строительства, например:

• Плохое или недостаточное отверждение — Отверждение бетона необходимо для поддержания влажности, когда бетон начинает схватываться и набирать прочность. Когда скорость испарения с поверхности бетона выше, чем приобретение влаги при отверждении, в бетоне возникают трещины с образованием трещин.Это происходит из-за прямых солнечных лучей, низкой влажности или сухого ветра.
• Прерывистое влажное отверждение и сушка — периодическое отверждение позволяет бетонной поверхности некоторое время высыхать, что приводит к растрескиванию бетона.
• Чрезмерное всплытие — это накопление цементного теста на поверхности бетона, когда крупный заполнитель оседает. Это вызывает скопление влаги наверху, которая при высыхании вызывает растрескивание.
• Чрезмерное цементное молоко на поверхности.
• Финишная обработка теркой при наличии стекающей воды на поверхности.
• Посыпать поверхность цементом, чтобы высушить стекающую воду. Это создаст слабую поверхность на бетоне из-за концентрации мелких частиц на поверхности.
• Чрезмерная вибрационная нагрузка, дополнительное кровотечение и цементное молоко на поверхности.

Меры по предотвращению образования трещин в бетоне

• Правильное и раннее начало отверждения предотвращает потерю влаги в бетоне и помогает в процессе гидратации бетона. Поддержание постоянной подачи влаги в бетон предотвращает появление трещин на бетонной поверхности.
• Использование отвердителя на поверхности предотвращает быстрое испарение влаги с поверхности бетона и предотвращает образование трещин.
• Никогда не разбрызгивайте сухой цемент или смесь цемента и мелкого песка на поверхность пластичного бетона, чтобы предотвратить появление трещин.
• По возможности используйте низкое водоцементное соотношение, обеспечивающее надлежащее уплотнение.
• Используйте бетон с умеренной осадкой, повышающий удобоукладываемость. Воздухововлечение снижает скорость просачивания свежего бетона и снижает вероятность появления трещин.
• Используйте бетон с низкой осадкой. Более высокая осадка позволяет бетонной смеси расслаиваться, что приводит к образованию слабого поверхностного слоя.
• Избегайте резкого перепада влажности между бетонной поверхностью и внутренней частью бетона.
• Затирайте поверхность как можно реже, особенно избегая использования стальной терки.
• Избегайте использования богатых финишных смесей, не более 1: 3.
• Избегайте чрезмерной вибрации, которая приводит к попаданию слишком большого количества суспензии наверх или сбоку.
• Избегайте затирки швов или протирания поверхности чистым цементным тестом.

Каталожные номера:

1. ACI 302.1R Руководство для бетонных перекрытий и перекрытий
2. IS177T Дефекты поверхности бетонной плиты — Причины, профилактика и ремонт Портлендской цементной ассоциацией
3. Как избежать распространенных проблем с плоскими работами на открытом воздухе, Ward Malisch, в Concrete Construction, июль 1990 г.

6 проблем с конструкциями бетонных смесей для столешниц и способы их предотвращения

Закон Мерфи гласит: «Все, что может пойти не так, пойдет не так.«Этого не должно быть в случае бетонных столешниц. Имея некоторые базовые знания, вы можете предотвратить эти основные проблемы с конструкциями бетонной смеси для столешниц. Вы также можете использовать проверенные с нуля проекты миксов, такие как те, что можно найти в калькуляторах смеси CCI.

1. Воздушные пузыри (проколы)

Нижняя часть рампы мойки из мокрого литья. В больших отверстиях под верхней крышкой формы застревают пузырьки воздуха.

Весь бетон будет содержать воздух в смеси из-за процесса перемешивания.Мелкие заполнители и песок имеют тенденцию задерживать пузырьки воздуха, а плотная цементная паста не позволяет воздуху подниматься и выходить.

Единственный способ заливать традиционный бетон, чтобы на поверхности не было пузырьков воздуха (больших или маленьких), — это спроектировать смесь так, чтобы свежий бетон был очень жидким или мог быть очень жидким за счет вибрации. Воздух нельзя заставить исчезнуть, раствориться или не попасть в ловушку путем добавления примеси. Только очень жидкий бетон позволит пузырькам воздуха пробиться сквозь бетон и подняться на поверхность.

Часто литая поверхность не имеет отверстий, но любая значительная шлифовка обнаруживает крошечные отверстия чуть ниже поверхности. Большие пузырьки воздуха обладают достаточной выталкивающей силой, чтобы оттолкнуть заполнитель и ускользнуть, в то время как самые маленькие пузырьки остаются позади, потому что они слишком малы и недостаточно плавучие, чтобы пробиться сквозь бетон.

Пеногасители, такие как Fritz-Pak Air-Minus, предотвращают образование стабильных пузырьков воздуха во время смешивания. Пеногасители не заставляют воздух исчезать, они скорее снижают характеристики поверхностного натяжения цементной пасты, поэтому образование пузырьков затруднено.Бетон по-прежнему должен быть достаточно жидким, чтобы пузырьки выходили.

Полностью устранить поры практически невозможно. В этом случае вы можете заполнить их тонкой цементной пастой, называемой цементным раствором. (Иногда это неправильно называют жидким раствором. Жидкий раствор — это грязная вода, образующаяся при мокром измельчении бетона.)

Подробнее о процедуре затирки см. В этой статье.

Отверстия в GFRC

При работе с GFRC энергия распыления тумана создает тонкий слой фанеры без пузырьков воздуха.По-прежнему важно использовать пеногаситель с жидкими полимерами GFRC, потому что более плотный GFRC сильнее GFRC.

Также возможно прямое вещание GFRC. По сути, это отливка жидкой основы без тумана. При использовании этого метода волокна могут быть видны, а воздух, находящийся в ловушке, может вызывать появление точечных отверстий. Форма детали определяет, сможете ли вы получить хорошее литье — воздух поднимается вверх, поэтому горизонтальные поверхности могут быть хорошими, но вертикальные поверхности, вероятно, будут иметь открытые воздушные пустоты.Это также верно и для традиционного мокрого литого бетона.

2. Керлинг

Тонкие бетонные балки, закрученные (середина выше концов)

«Бетонные смеси, склонные к усадке, скручиваются сильнее, чем смеси, устойчивые к усадке».

Скручивание вызвано плохими условиями отверждения и хранения. Когда одной стороне бетонной плиты дают высохнуть, в то время как другая сторона остается влажной (или более влажной), бетон будет иметь тенденцию к усадке в направлении сухой стороны.Продолжительное влажное отверждение и хранение плит таким образом, чтобы обеспечить равномерную циркуляцию воздуха с обеих сторон, могут контролировать скручивание.

Как правило, традиционный бетон должен выдерживаться во влажном состоянии не менее 5-7 дней, прежде чем дать ему возможность медленно и равномерно высохнуть. Однако большинство мастеров по изготовлению бетонных столешниц используют высокоэффективные смеси, которые позволяют выдержать 1-2 дня перед тем, как приступить к обработке и герметизации.

GFRC не требует отверждения во влажном состоянии. GFRC использует полимер, который действует как внутренний барьер для удержания влаги внутри, и это то, что обеспечивает «влажное отверждение» в течение 5-7 дней.GFRC должен оставаться равномерно влажным / сухим с обеих сторон.

Бетонные смеси, склонные к усадке, скручиваются сильнее, чем смеси, устойчивые к усадке. Хорошая градация заполнителя, более низкое содержание цемента и низкое водоцементное соотношение являются ключом к созданию устойчивого к усадке бетона. Кроме того, добавки, уменьшающие усадку (SRA), могут управлять или уменьшать усадку и скручивание. Некоторые добавки, уменьшающие усадку, увеличивают потребность в воде для смеси и могут снизить прочность бетона.

Для GFRC конструкция базовой смеси чрезвычайно склонна к усадке, потому что она очень богата цементом.Кроме того, GFRC обычно используется для больших и тонких плит, что усиливает склонность к скручиванию. Убедитесь, что плиты GFRC имеют хорошую опору, чтобы они не провисали, и убедитесь, что под плитой есть хороший поток воздуха, чтобы не скапливалась влага и не создавалась дифференциальная усадка.

3. Волосные трещины

Волнистые трещины (и все трещины в этом отношении) образуются, когда силы растяжения в бетоне превышают предел прочности бетона на растяжение. Силы растяжения в бетоне могут возникать в результате усадки, нагрева или прогиба.

Как правило, микротрещины очень узкие и представляют собой реакцию снятия напряжения на чрезмерную силу растяжения. Более крупные трещины, как правило, вызываются изгибающими силами, которые вызывают большие прогибы, которые открывают трещины.

Большинство микротрещин образуются со временем по мере высыхания бетона и нарастания усадочных напряжений. Ключи к управлению усадкой включают хорошее отверждение, хороший дизайн смеси и, возможно, использование SRA; см. Керлинг выше.

Тепло может вызвать микротрещины, когда в бетоне образуется микроволокнистая паутина или появляются трещины на карте.Часто это можно увидеть только в том случае, если на поврежденный бетон нанести воду или другую жидкость. Использование стекловолокна PVA или AR, хорошее отверждение и хорошая градация заполнителя могут минимизировать воздействие сильного тепла. Ограничение температуры и / или продолжительности нагрева значительно снизит вероятность термического растрескивания.

Изгиб из-за неравномерных опор или чрезмерной нагрузки может вызвать микротрещины. Если бетон просто трескается, но не раскрывается, и если нагрузка, вызвавшая трещину, снимается, то образовавшуюся трещину часто называют микротрещиной.Если нагрузка достаточно велика или выдержана, а движение разрешено, трещина может раскрыться. Это то, что называется структурной трещиной.

4. Жесткая или жесткая смесь

Очень жесткая и сухая бетонная смесь

Жесткие смеси обычно содержат слишком много крупного или очень грубого заполнителя с острыми углами. Это проблема только для традиционных бетонных смесей на основе заполнителя.

Может помочь простое добавление цемента в бетонную смесь, но слишком много цемента может вызвать чрезмерную усадку.Лучшее решение — модернизировать заполнители, чтобы получить более мелкий заполнитель. Часто смешивание крупного и округлого заполнителя помогает получить жесткую смесь.

Иногда бетон имеет низкую удобоукладываемость или очень жесткий из-за очень низкого водоцементного отношения. Обычное решение для жесткого бетона — добавить воду, чтобы сделать его более текучим. Это очень плохое решение распространенной проблемы. Часто в результате возникают трещины, усадка, низкая прочность и высокая пористость. Это обычный бетон для тротуаров.

Лучшее решение — добавить редуктор воды. В бетонных смесях для столешниц обычно используются разбавители с высоким содержанием воды на основе поликарбоксилата, называемые «суперпластификаторами». Вот видео о том, как хорошо работают суперпластификаторы:

Суперпластификатор, эквивалентный тому, что использован в видео, — Buddy Rhodes WR310. Я обычно предпочитаю работать с жидким суперпластификатором, таким как Buddy Rhodes WR420.

5. Изоляция

«Иногда хорошая бетонная смесь может расслаиваться при использовании слишком большого количества суперпластификатора.”

В идеале, все ингредиенты в вашей смеси распределены равномерно. Сегрегация — это когда под действием силы тяжести тяжелые ингредиенты, такие как заполнитель / песок, оседают, а жидкая цементная паста и вода поднимаются наверх.

Сильнотекучие бетонные смеси имеют тенденцию к расслоению, если вязкость цементного теста не стабилизируется. Сегрегация происходит, когда цементная паста слишком жидкая и недостаточно вязкая, чтобы поддерживать и удерживать более крупный заполнитель. Происходит то, что крупный заполнитель опускается на дно форм, а чистая цементная паста образует жидкий, липкий слой поверх бетона.Жидкость — это не вода; скорее это цементная паста с высокой текучестью, которая отделилась от заполнителей под действием силы тяжести.

Два общих решения могут решить проблему сегрегации. Один из них — использовать модифицирующую вязкость добавку (VMA). Это стабилизатор и загуститель.

Другое решение — увеличить содержание мелкозернистого заполнителя в бетоне. Обычно добавляется летучая зола, микросферы или порошкообразный камень, или при составлении смеси некоторые крупные агрегаты заменяются равными количествами очень мелкого материала.Обычно мелкозернистый материал составляет около 5% от объема бетона.

Иногда хорошая бетонная смесь может расслаиваться, когда используется слишком много суперпластификатора или неправильный суперпластификатор используется при попытке создать очень текучую смесь. Поликарбоксилатные суперпластификаторы обладают характеристиками стабилизации пасты, которых нет у других суперпластификаторов, и использование VMA или дополнительных мелких частиц может усилить стабилизацию.

6. Длительное время схватывания / низкая ранняя прочность

На время схватывания бетона влияет несколько факторов.К ним относятся температура, примеси и содержание воды.

Температура: Более низкие температуры замедляют скорость гидратации, увеличивая время схватывания и развитие прочности. Напротив, высокие температуры иногда настолько ускоряют время схватывания, что вы не можете работать с бетоном достаточно быстро. В этом случае я использую лед вместо воды для замешивания. Оба измеряются по весу.

Добавки: Химические замедлители схватывания, некоторые синтетические пигменты, некоторые жидкие пигменты, пуццоланы с низкой реакционной способностью, используемые в качестве заменителей цемента, и некоторые водоредукторы могут замедлять или замедлять скорость схватывания бетона.

Содержание воды: Высокое соотношение воды и воды также несколько замедляет время схватывания.

Это некоторые из проблем, которые могут возникнуть с бетонными смесями для столешниц. Чтобы узнать больше о конструкции смеси для столешниц из сборного железобетона, прочтите статью «Лучшая конструкция смеси для бетонных столешниц». Также здесь доступно огромное количество информации о GFRC и его миксе.

SuperCrete и SuperSlurry | American Dry Basement Systems

American Dry Basement Systems использует процесс омоложения SuperCrete и SuperSlurry.С 1997 года мы используем нашу запатентованную бетонную смесь, которая вернет первоначальную опору фундамента для пола и стен.

«У меня был действительно хороший опыт работы с американскими сухими подвалами. Мы разработали план, соответствующий моим задачам и моему бюджету. Рабочие были чрезвычайно трудолюбивы и вежливы. И, что лучше всего, мой подвал оставался сухим». — Тимоти М.

Эксклюзивно разработанный, разработанный и используемый компанией American Dry Basement Systems наш запатентованный продукт SuperCrete омолаживает и восстанавливает бетонные полы , как по волшебству.SuperCrete также используется в подвальных помещениях, чтобы создать герметичное влагозащищенное / водонепроницаемое пространство. SuperCrete имеет кристаллический компонент (такой же, как и в нашем настенном покрытии SuperSlurry), который врастает в бетон, укрепляя его и делая его гидроизолирующим.

Часть плиты (пол) удалена для установки дренажа под цокольным этажом. SuperCrete — это запатентованный продукт, используемый исключительно компанией American Dry для ремонта и восстановления плиты до ее первоначального состояния и толщины. Кристаллический компонент SuperCrete прорастет в основную часть цокольного этажа, образуя бесшовный шов между старым цементом (основной частью пола) и недавно нанесенным SuperCrete.Такой ремонт легко в несколько раз прочнее обычного бетона. Это еще одна причина, по которой American Dry стоит особняком в области гидроизоляции подвалов.

У вас трещина в бетоне течет вода? Получите бесплатную смету на дому.

Мы найдем для вас идеальное решение. Позвоните нам по телефону 203-775-7900.

Получите бесплатную оценку

Наш запатентованный продукт SuperSlurry обеспечивает гидроизоляцию бетонных стен. Он работает, превращая пористый бетон в непористый водостойкий цементный барьер.SuperSlurry действует на молекулярном уровне, омолаживая и восстанавливая бетонные стены до нового состояния.

При нанесении на внутренние стены подвала SuperSlurry будет расти, образуя кристаллы изнутри стены подвала через стену к внешней стороне подвала. Он растет навстречу влаге. Кристаллы заполняют все поры, которые обычно поглощают воду. В результате получаются сухие стены. Наш запатентованный продукт SuperSlurry не дает бетонным стенам впитывать воду. В отличие от водостойких красок, которые наносятся на поверхность стены и со временем всегда отслаиваются, суперслам прорастает через всю стену и становится частью стены.

Отличной характеристикой кристаллического компонента в нашем SuperSlurry является то, что он никогда не перестает работать. Каждый раз, когда в бетоне присутствует влага, кристаллы повторно активируются и продолжают расти, восстанавливая влагу, омолаживая и гидроизоляя бетон по мере его роста.

Решения по гидроизоляции подвала: что не так…

27 июля 2012 г. • Мэтью Сток.

Если вы недавно ходили по проходам в Lowe’s или Home Depot, то наверняка видели там различные «гидроизоляционные» продукты.Я уверен, что некоторые из них подходят для правильного ограниченного применения, но я хочу объяснить, почему вам следует держаться подальше от одного необычно популярного продукта, если вы хотите не тратить зря время и деньги.

Ага, я говорю о гидравлическом цементе.

Мы получаем много вопросов от домовладельцев, и один из самых частых: «Могу я просто заткнуть отверстие / заполнить трещину гидравлическим цементом?» Ответ, как вы, наверное, догадались, — нет — если только вам не нравится делать один и тот же временный ремонт снова и снова.

Итак, что такое гидравлический цемент? Фактически, любой сухой цементный порошок является «гидравлическим», потому что это означает, что он схватывается и затвердевает после смешивания с водой. Продукт, коммерчески называемый «гидравлический цемент», обычно представляет собой смесь портландцемента с определенными добавками, которые значительно сокращают время схватывания, позволяя ему схватываться и отверждаться во влажных условиях. Эти добавки также предотвращают усадку смеси, как обычный цемент, а некоторые могут даже немного расшириться.

Я уверен, что именно эти характеристики, наряду с эффективной рекламой со стороны производителей, обуславливают популярность гидравлического цемента в качестве решения для гидроизоляции подвала своими руками.Проблема в том, что это просто не работает.

Что не так с гидроцементом в качестве гидроизоляционного материала подвала?

Гидравлический цемент слабый — Любой цемент сам по себе имеет небольшую конструктивную прочность, поэтому его чаще всего смешивают с песком и заполнителем для образования бетона, очень прочного материала. Один только цемент обычно используется в качестве раствора для «склеивания» таких кладочных материалов, как кирпич, камень или бетонный блок.

Склонность к растрескиванию — Отсутствие прочности конструкции означает, что малейшее смещение или движение отремонтированной поверхности, например стены фундамента, вызовет трещины в заплате из гидравлического цемента, и утечка начнется снова.Растрескивание особенно вероятно, если гидравлический цемент наносится снаружи фундамента; внешняя гидроизоляционная мембрана — гораздо лучшее долговременное решение.

Заплата только на поверхности — Если вы используете гидравлический цемент на внутренней стороне фундаментной стены, например, для заполнения трещины, вы сможете нанести его только на поверхность трещины. Материал толстый и очень быстро схватывается, поэтому его невозможно проникнуть через трещину фундамента в почву снаружи.Либо давление воды, проходящей через трещину, либо боковое давление почвы снаружи заставят этот участок сразу выскочить. Постоянное решение — вспенивающийся уретан, введенный профессионалом по гидроизоляции во все стороны наружу почвы.

Итак, что хорошего в этом? Он действительно используется в качестве ямочного материала. Например, если вы получаете очень небольшую утечку вокруг газовой или водопроводной трубы, проходящей через стену подвала, вам может повезти с гидравлическим цементом, если вы потратите время на то, чтобы врезать его в отверстие.

Как сделать сруб из бревен своими руками

Для того чтобы изготовить сруб из бревен своими руками используют непосредственно прямые бревна-стволы хвойных либо лиственных пород диаметром 22-36 см. Длина бревен зависит от размеров и планировки будущего дома.

Рубку стен выполняют из предварительно высушенных либо свежесрубленных бревен влажностью  80-90%. Последние проще подвергаются обработке. До того, как сделать сруб из бревна самостоятельно, необходимо принимать во внимание, что древесина при естественной усушке уменьшается в объеме.

Поднятие стен из бревен ведется около места их установки. Их кладут друг на друга без применения дополнительных материалов (к примеру, пакли). После того, как сруб из бревна своими руками будет изготовлен, его оставляют на 6-9 месяцев. Очень важно, чтобы сооружение за этот период хорошо выстоялось. Далее бревна маркируются, а сруб разбирается и собирается вновь уже на готовом фундаменте с использованием пакли (джута). Швы между ними заделывают 2 раза: первый – в период сборки, второй – через 1 год (после усушки).

С укладки бревен первого венца начинается рубка бревенчатых стен. Венец – это один ряд бревен, которые располагаются по периметру будущего дома. Для его выполнения применяют наиболее толстые бревна, отстроганные на два канта. Под брусья первого венца, как правило, кладут дополнительные, так как брусья в поперечных и в продольных стенах сдвинуты по высоте наполовину. Укладку бревен первого венца осуществляют по уровню. Все бревна, помимо первого венца, отесываются на один кант – с нижней стороны в зоне их прикосновения с другими. Бревна первого венца обрабатывают с двух сторон: в месте укладки на фундамент и с внутренней стороны. Ширина канта должна быть больше 15 см.

Бревна второго венца соединяются с бревнами первого методом «в паз», когда с нижней стороны бревен выбирается дугообразный паз шириной 14-16 см. На второй венец кладется третий, на третий – четвертый и т. д. Перед подгонкой каждого бруса в паз укладывают теплоизолирующий материал (пакля, войлок и др.). С целью большей прочности венцы скрепляются между собой вставными шипами –  это бруски длиной 12-15 см, шириной – 5-8 см и толщиной 2,5 см. Их распределяют в шахматном порядке по всей высоте и ширине сруба шагом 1,5-2 м друг от друга. В простенках шипы необходимо размещать друг над другом на расстоянии 20 см от края. Концы заготовок обрабатываются, чтобы шипы лучше входили в гнезда. Отверстия для шипов выполняют с таким расчетом, что после усадки их глубина уменьшится на 1,5-2,5 см. Сооружать дом необходимо сразу на всю высоту, так как возведение стен из бревен по частям может послужить причиной нежелательного перекоса.

В местах, где будут располагаться дверные и оконные проемы, бревна крепятся к их коробкам. Однако, перед началом работ коротыши маркируют, обозначая буквами «В» и «К» – их вершину и комлевую часть. Длину бревен-коротышей необходимо тщательно выверять, чтобы не допустить в стенах неровностей и просветов. Для увеличения надежности крепления на концах коротышей делают шипы. В этом случае в определенных местах оконных и дверных коробок выбираются пазы, а для дополнительного укрепления бревен простенков используются шипы-нагели.

Имеется два главных метода крепления бревен в углах стен – «в чашу» и «в лапу». При применении первого метода бревна сопрягают между собой с остатком, второго – без остатка. Рубка стен «в чашу» менее экономична, но наиболее элементарна в выполнении. Рубка стен «в лапу» требует точности и аккуратности в работе.

Выделяют два типа рубки стен «в лапу»: простую и сложную. При простой рубке используются вставные шипы, во время исполнения сложной применяются шипы коренные. Характерной особенностью рубки «в лапу» является экономичное расположение бревен сруба, при котором они не выступают за границы стен. Технология такой рубки подразумевает тщательный расчет параметров всех составляющих.

Соединение брусьев во время постройки продольных и поперечных стен могут выполнять «в лапу» или «сковороднем». По внешней стороне с целью утепления прибивают доски. Конструкцию собирают на готовом фундаменте. Бревна первого венца сопрягают вполдерева, другие же соединяют с помощью шипов или шпонок. Скрепление в углах лучше всего выполнять методом «шип-паз».

        Поделиться:

Что нужно будет делать после сборки сруба

Пока собранный сруб стоит на участке, проходя усадку, нужно распланировать дальнейшие действия и последовательность выполнения работ. Чтобы дом или баня прослужили долго, предоставляя своим владельцам преимущества, из-за которых выбирают для строительства дерево. Материал живой. Способный как радовать, так из-за плохого отношения, огорчить.

Любой сруб на готовом фундаменте собирают сразу под крышу, чтобы меньше мочило стены и торцы. Далее его оставляют на период снижения естественной влажности наружных стен до приемлемой для дальнейших действий. В этот период со срубом ничего сделать не получится. Можно, конечно, но потом придется шлифовку и антисептирование постоянным составом повторить. На непросохшем бревне в первом случае задерется ворс, во втором антисептик не пропитает толком ничего. Во время усадки (усушки) сруб обязательно должен беспрепятственно проветриваться внутри.

Уменьшение влажности стен снаружи до 24% (на северной стороне) служит призывом к действию. Сруб за время прохождения первоначальной (самой заметной) усадки, скорее всего немного потемнел, атмосферные осадки подпортили уличные торцы. Все эти моменты надо перед антисептированием устранить. Будет полезно отторцевать сруб и отшлифовать бревно перед нанесением антисептика. Стены становятся гладкими и красивыми, выравнивается цвет дерева, уменьшается впитывание влаги, снижается расход краски. Шлифовать дом внутри может быть пока преждевременно, если влажность массива дерева там пока еще высока. Самыми последними просыхают внутренние углы.

После шлифовки сруб следует сразу же покрыть хорошим защитным составом. Красить нужно при температуре воздуха выше +7С°. В солнечную погоду состав высохнет быстрей. В пасмурную глубже пропитает бревно. Антисептируют сруб минимум на 2 слоя с интервалом. Защитному составу стоит колеровкой придать цвет потемней (защита от ультрафиолета). Просохли пиломатериалы стропильной системы? Можно открытые до этого для вентиляции карнизные и фронтонные свесы (напуски) подшить. Обработав антисептиком подшивочную доску. Цвет свесов крыши часто выбирают похожий на цвет окон и дверей. Теперь монтажу водосточной системы не мешает ничего.

В оконные и дверные проемы монтируются фальшкоробки. Являются обязательным условием для установки безусадочных элементов (окон и дверей). Укрепляют проемы, чтобы не увело формирующие их концы бревен. Доску и брусок для проемов тоже обрабатывают защитным составом. Лаком для наружных работ, чтобы птицы не заинтересовались утеплителем, полезно обработать после конопатки джут. Тщательно проконопатить сруб нужно будет единовременно, с улицы и внутри. Конопатке подлежат: стены, фронтоны, зауголки, вертикальная линия на выходе зауголка из стены, щель между подкладной доской и закладным венцом.

Параллельно вышеописанным работами можно сделать прокладку инженерных коммуникаций. Решить, что приемлемо по расходам закопать: септик или переливные фильтрационные кольца применить. Поставить ворота и забор. Затем к облагораживанию территории приступить. Можно электропроводку в деревянном доме скрыть. Отделать цоколь фундамента, когда все коммуникации в дом заведены. Поставить на улице беседку с барбекю, выложить в доме камин. Либо русскую печь. Далее внутренняя отделка идет. Чистовой пол лучше самым последним настелить, иначе придется шлифовать потерявшую во время строительства первоначальный внешний вид недешевую половую доску.

Сруб ручной рубки хорош своей долговечностью и натуральной красотой. Заказать подходящий дом, довести до ума со временем, реально любому работающему человеку. Через 1,5-2 года от начала рубки сруба можно будет за пришедшими на новоселье гостями закрыть дверь. Рубленый дом всегда уникальным выходит. Из оцилиндрованного бревна получаются дома-близнецы. Оцилиндровочный станок купить, инструкцию прочитать и рабочих нанять, гораздо проще, чем опытные бригады плотников в штате иметь и вникать в нюансы деревянного домостроения.

План действий во время и после усадки сруба

Возведение сруба сопряжено с его усадкой, обусловленной естественным высыханием древесины, в ходе которого изменяются геометрические параметры бревен. Нестабильность размеров, непрерывное увеличение зазоров не позволяет завершить строительство. Чтобы в дальнейшем избежать деформаций и перекосов, вызванных усушкой, стоит узнать, когда и в каком порядке лучше всего выполнять финальные операции.

Как происходит усадка

Бревна в основном уменьшаются по толщине, при этом снижается высота стен дома. Степень уменьшения зависит от разных факторов:

• породы дерева;
• типа обработки пиломатериала (кругляк или оцилиндрованное бревно усыхает больше, чем брус), размеров сечения и длины;
• уровня влажности леса;
• сезона строительства.

Наиболее интенсивно габариты изменяются в течение первых 8-12 месяцев – до 90% от полной усадки, в последующие 2 года – соответственно 5-8% и 2-5%. Срубы зимней сборки доходят до кондиции быстрее, чем при летнем монтаже.

Усадка дома (высота стен 3 метра) в зависимости от материала варьируется в пределах:  

• Бревно — до 10 см усадки.
• Оцилиндрованное бревно – от 8 до 10 см.
• Стены из бруса естественной влажности — до 6 см.
• Профилированный несушеный брус —  4-5 см.

Примерный план действий во время и после усадки

1. Шлифовка, окраска стен. Работы проводят непосредственно после установки сруба.

1. Монтаж пола и потолков. Эти процедуры не зависят от изменения вертикальных параметров, поэтому их выполняют уже в первый год.

2. Установка окон и дверей. Проемы можно выпилить непосредственно во время сборки дома. Параллельно монтируют окна и двери с зазорами относительно верхнего и нижнего пропила по 15-18 см. Если проемы вырезают на следующий год, промежутки оставляют не более 4-5 см. Дверные и оконные блоки присоединяют к срубу только по нижней кромке пропила. По бокам обеспечивают скользящую посадку с помощью замков «шип-паз». Отсутствие жесткой фиксации не препятствует дальнейшей усадке сруба.

3. Утепление. Зазоры сразу затыкают паклей или другими мягкими материалами (джутом, мохом, льноватином), которые не мешают элементам стены менять свои размеры. Монтажную пену и пенопласт (независимо от плотности) для временной теплоизоляции не используют. При этом не забывают о первой подбивке пакли: ее концы аккуратно заправляют, чтобы они не свисали и не собирали дождевую воду. Законопаченные щели с наружной и внутренней стороны закрывают наличниками, которые крепят к дверным либо оконным блокам (но не к венцам сруба).

Через год делают вторую подбивку пакли. Окончательная укладка утеплителя выполняется только через 2-3 года – на этот раз без ограничения в выборе материала.

4. Монтаж простенков, перегородок, межэтажных лестниц. Если эти операции выполняют через пару лет после установки сруба, то оставляют небольшие компенсационные зазоры. Монтаж с плотной посадкой можно осуществлять через 3 года – этот срок гарантирует, что геометрия деревянных конструкций не нарушится.

Грамотное и своевременное выполнение отделочных и монтажных операций с учетом усадки поможет избежать возможных расходов на ремонтно-восстановительные работы, продлит службу деревянного дома.

Было полезно? Поделись с остальными:

Есть вопросы? Звоните или пишите, с радостью проконсультируем:

+375 (29) 694 05 90

+375 (29) 554 04 04

[email protected]

из бревна и бруса, в лапу, в чашу, в охряп, методы сращивания, фото, видео

Если вы решили ставить сруб сами, вам необходимо будет решить, как вы будете соединять бревна или брус в углах. Также нужно будет понять, как при необходимости срастить в длину два бревна или бруса, вставить простенок.

Независимо от того, из чего складывается сруб, есть два типа соединений углах:

• с остатком (или выпуском) — это когда за местом соединения есть еще некоторый отрезок бревна или бруса;
• или без остатка.

При рубке с остатком идет довольно большой перерасход материала. Каждый остаток — это не менее 20-25 см. На эти «хвосты» в одном венце уходит 160-200 см. Расход совсем немалый. Но с другой стороны, такую рубку называют «теплый угол», именно потому, что при нормальной конопатке они не выстывают.

Угол в срубе может быть с остатком или без

Рубка сруба без остатка более экономична в плане расхода материала на этапе строительства, но в этом варианте угол — самое промерзающее место. Также при таком способе соединения бревен и бруса в углу сильно сказываются на качестве даже небольшие ошибки. Потому к качеству рубки чаш предъявляются повышенные требования.

Есть большая разница в технологии возведения сруба из бревна и бруса. Бревна имеют округлую форму и без обработки плотно их состыковать невозможно. Потому в нижнем или верхнем венце делают выемку — паз, в/на которую укладывается следующее бревно. Так увеличивают поверхность их соприкосновения. Именно ширина паза и является фактической толщиной бревенчатой стены. От формы паза и точности его исполнения зависит то, насколько теплой будет стена.

С брусом все по-другому. Так как строганый имеет почти одинаковые размеры, а профилированный и клееный без «почти», и грани их плоские, то никакой подгонки и паза не нужно. Потому вся сборка сруба из бруса состоит в формовании соединений в углах. С закупоркой мелких нестыковок успешно справляется межвенцовый утеплитель (джут, пакля, мох). В результате сруб из бруса складывается во много раз быстрее.

Содержание статьи

Соединение бревен в углах с остатком

Сначала поговорим о срубах из бревен. В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.

Сруб в чашу

Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».

Разметка чаши верхней и нижней

По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.

Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком способе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стены, а они, как правило, хорошо защищены несколькими слоями пропиток и красок.

Виды чаши для соединения бревен в углах

Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.

Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.

Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже.  Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.

Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.

Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.

Соединение в охряп

Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.

Бревно в охряп

Рубка бревна с углами без остатка

Как уже говорили ранее, углы без остатка более холодные, но зато они позволяют значительно сэкономить на стройматериалах.

Угол «в лапу»

Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).

Таблица размеров соединения в лапу для разных диаметров бревен

Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи отвеса).

Соединение бревна без остатка. Угол в лапу

Порядок работ такой:

• Находим длину обрезанной части (называют болваном). Она должна быть не меньше диаметра самого большого из имеющихся бревен (на рисунке она обозначена L). Откладываем от края бревна это значение (пусть будет 250 мм), проводим в этих местах вертикальные линии. Они будут границами болвана.
• Пусть, диаметр обрабатываемого бревна 200 мм. От линии середины откладывают по 1/2 значения А. Д для бревна 200 мм это 141 мм. Это значение делим пополам и откладываем по обе стороны от центра. Проводим вертикальные линии.
• Стесываем (срезаем цепной пилой). В результате у вас должна получиться такая же картина, как на рисунке а).
• Берем соответствующие размеры из таблицы и размечаем их на болване.
• Излишки стесываем (срезаем). Получиться должна фигура как на рисунке б).

  Так выглядит угол из бревен в лапу (ласточкин хвост из-за того, что соединение в виде трапеции)

Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом,  найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.

Стыковка бруса с остатком

Самый простой способ стыковки бруса в углах сруба  — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Потому и называется «в полдерева».

Соединение бруса в углах с остатком — в полдерева, в курдюк, в охряп

Способ «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более прочное и надежное соединение, но требует большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Тут нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия тут стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.

Соединение бруса в углу без остатка

Есть несколько типов соединения. Традиционно для бань и домов используются  «в полдерева» и «в лапу». Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. Реализуется просто. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Стыковка бруса в углу без остатка: в полдерева и в лапу

Есть еще несколько видов соединения бруса встык. Они не очень надежные и не обеспечивают должной герметичности, хотя и экономны с точки зрения расхода материалов. Для жилых строений используются редко, в основном —  для возведения хозяйственных построек.

Простое соединение встык происходит с чередованием. Так угол получается более прочным. Для усиления можно использовать стальные пластины или сбивать брус длинными гвоздями под углом.

Соединение бруса встык

Также есть способы сборки встык со шпонками разной формы.

Еще один способ строительства: по каркасно-брусовой технологии. Тогда в углах и в местах соединения бруса по длине, ставится вертикальная стойка со сформованными в нужных плоскостях пазами. На концах бруса формуется соответствующей формы шип. При укладке приходится «надевать» каждый элемент сверху.

Преимущество в том, что можно все шипы сформовать по единому шаблону, а потом просто собрать все, как конструктор (не забывая укладывать межвенцовый утеплитель). Соединение получается герметичным и вполне надежным, притом самого стыка не видно и вид получается очень привлекательный.

Соединение бруса по панельной технологии: быстро, тепло и надежно

Как соединить бус в длину

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

Соединение бруса в длину

Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

Что нужно будет делать после установки сруба?

Строительство деревянных домов благодаря особым свойствам и характеристикам материала активно пользуется спросом. Для того чтобы новый дом радовал своих владельцев долгие годы, важно при его возведении продумать определенный план действий и четко следовать ему. 

В первую очередь на участке выполняется устройство фундамента, на который затем собирается сруб и монтаж кровли для защиты от влаги. После объект оставляют на усадку. Поскольку усадка сруба – это естественный процесс, при котором идет высыхание древесины и изменение линейных размеров элементов конструкции, рекомендуется выдержать перерыв не менее 6-ти месяцев, прежде чем приступить к установке кровли. Общий срок усадки дома может составлять от 1 года до 3 лет. Причем именно на 1 год приходится до 90 % изменения размеров, а после 3-х лет усадка строения проходит минимально и практически не влияет на его конструкцию. На срок усадки непосредственно влияет и расположение дома – в тени высыхание бревен будет осуществляться намного медленнее, чем на открытой и солнечной площадке. Такая же зависимость сохраняется и относительно северной части дома в сравнении с южной.

Важно! Во время процесса усадки сруб обязательно должен свободно проветриваться внутри.     

Этапы работ после усадки сруба

Уменьшение влажности стен снаружи позволяет начать выполнение последовательности других работ:

• очистка и шлифовка бревен снаружи для дальнейшей обработки – сруб на некоторых участках за время усадки может темнеть, поэтому такие мелкие дефекты устраняют, чтобы стены стали гладкими с равномерным оттенком древесины по всей длине;
• обработка бревен антисептиком – после шлифовки целесообразно покрыть сруб защитными составами. Желательно выполнять этот процесс при температуре воздуха выше +7°С и в солнечную погоду. Так бревна быстрее и глубже пропитаются. Покрывать сруб антисептиком рекомендуется минимум на 2 слоя, с перерывом на 1 день до полного высыхания. В защитный состав допускается добавлять колер для придания дому оттенка;
• подшивка фронтонных и карнизных свесов – для оформления подкровельного пространства используют деревянную доску, обработанную антисептиком, или другие материалы – сайдинг, софиты. При этом можно подобрать контрастный цвет карниза и фронтонов либо оформить их в цвет окон;
• монтаж водосточной системы – полукруглого или прямоугольного сечения, из пластика или метала. Помимо выбора материала водосточные системы представлены в разных цветах, что позволит выделить ее контрастным акцентом дома либо наоборот – подобрать все элементы в один цвет с кровлей. В процессе монтажа рекомендуется все соединения и крепления дополнительно фиксировать герметиком для увеличения срока службы системы;
• установка окон и дверей – оконные и дверные проемы дополнительно укрепляют, чтобы исключить влияние усадки. Все деревянные материалы для работы также покрывают защитным составом;
• конопатка сруба джутом – тщательно обрабатывают стены, фронтоны, вертикальные свесы и прочие элементы конструкции, как снаружи, так и изнутри. Большие по размерам щели можно заполнить утеплителем. После поверхности стен можно покрывают лаком;
• прокладка коммуникаций – выбор устройства септика или применение фильтрационного кольца. При выборе конкретной схемы необходимо руководствоваться количеством проживающих в доме и характерными условиями эксплуатации;
• установка постоянного забора, в случае если ранее был только временный, и ворот на участке;
• благоустройство территории участка и вокруг дома – монтаж беседки, зоны для отдыха, для барбекю с мангалом или русской печью;
• отделка цоколя – после заведения в дом всех сетей и коммуникаций;
• монтаж электропроводки, розеток;
• внутренняя чистовая отделка помещений – стен, пола, потолков.      

Сруб из натурального дерева особенно ценится своей долговечностью. Кроме того деревянный дом – это всегда индивидуальное и оригинальное строение. Чтобы сделать его пригодным для комфортного проживания, придется приложить немало усилий. В основном через 1,5 – 2 года от начала рубки сруба можно будет пригласить гостей на новоселье и самим переехать.

По мнению опытных строителей, оптимальное время для установки сруба – поздняя осень и начало зимы. Плавное понижение температуры способствует замедлению всех процессов в древесине, что дает возможность ее равномерной усадке и сохранению качества сруба. А вот летом можно будет начинать все остальные работы по отделке дома, в том числе внутри. Строительство деревянного дома зимой выгодно еще и с точки зрения экономии финансов, поскольку в не сезон цены на материал и его сборку существенно ниже.

Эксплуатация сруба

Любому дому, особенно деревянному, требуется постоянный уход и периодическое выполнение профилактических или ремонтных работ, направленных на обеспечение его сохранности. Правильная эксплуатация Сруба позволит продлить срок службы таких строений до сотни лет.

Первое и самое важное, что нужно знать и помнить хозяину деревянного дома:

Бревно и прочий пиломатериал является природным живым материалом. Поэтому обладает рядом особенных свойств и качеств. Одна из таких особенностей это УСУШКА и УСАДКА.

Усушка — изменение размеров при потере влаги древесиной в результате сушки. Усушка происходит естественным образом.

Механической усадкой принято называть деформацию дерева под действием веса, здесь имеется ввиду, что в готовом срубе верхние бревна давят на нижние, в результате чего те немного сжимаются.

Некоторые срубы за первый год дают до 90% усадки, на второй год около 5 — 8% усадки, 2 — 5 % на третий год. А затем наступает стабильность и усадка практически равна нулю. При «запланированной» усадке наблюдаются небольшие трещины в брёвнах и равномерные изменения конструкции.

Технология возведения деревянного дома предполагает выполнение последовательного комплекса мероприятий, повышающих надежность и долговечность строительных конструкций.

Часть выполняемых мероприятий предполагает технические временные перерывы.

Строительство деревянного дома ведется в два этапа:

1. Устройство фундамента, возведение «коробки» (стены, перекрытия) и крыши дома.
2. Отделочные работы (внутренней отделка) и устройство инженерных сетей.

Итак, ваш Сруб смонтирован под крышу. Что делать дальше?

1. Произвести мероприятия по защите древесины. Для борьбы с плесенью и грибком достаточно использовать специальные отбеливатели на основе хлора и антисептики для дальнейшей защиты деревянного строения от плесени грибка и вредителей. Дерево нуждается в покраске или пропитке. Эти мероприятия нужно проводить согласно рекомендациям завода-изготовителя. Средства защиты древесины предназначены для придания ей декоративного эффекта и для защиты её от древесных заболеваний и климатических воздействий.
2. Нужно обеспечить постоянное проветривание Сруба. Нельзя закрывать проемы пленкой, устанавливать окна и двери не дождавшись полной усушки сруба.

При эксплуатации деревянного дома необходима организация эффективной вентиляции. Это вентиляция подполья через продухи, которые должны устраиваться с каждой стороны дома. Во время эксплуатации строения владельцы должны проверять доступность продухов, чтобы они не были закрыты снегом, мусором или складированием каких-либо вещей и материалов. Точно так же важна вентиляция кровли, о чём следует позаботиться на этапе монтажа обрешётки. Для защиты от конденсационной влаги кровля должна быть сделана с использованием современных пароизоляционных материалов и необходимых вентиляционных зазоров.

1. В оконные и дверные проемы необходимо изготовить и установить оклад (окосячку). В проёме в торцовой части брёвен на всю высоту делается паз, куда вставляется брусок (закладной брусок), к которому крепится доска (обсадная доска). Сверху над окосячкой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса) Стена при усадке двигается вниз, скользит по бруску, а сам дверной (оконный) блок при этом не подвергается никакому воздействию. Эти работы можно производить до усадки Сруба. Установка оклада благоприятно скажется на усадке.
2. Нужно обеспечить отвод воды от дома. Для этого желательно сделать отмостку. Смонтировать на крышу водосточную систему.
3. Уход за кровлей и водосточной системой. Контроль за состоянием всех составляющих её элементов. Водосточные желоба и сливные трубы нужно очищать от листвы и прочего мусора, а также проверять крепления водосливов, осуществлять протяжку крепёжных элементов. Неисправность системы водослива приведёт к систематическому попаданию воды на стены и их переувлажнению, что для деревянного дома чревато большими проблемами.
4. Прямая связь между усадкой и эксплуатацией дома в этот период заключается в температурном режиме внутри помещения, от которого и зависит усушка древесины. В начале эксплуатации дома увеличение температуры должно быть постепенным в диапазоне от +5 до +18 0С.
5. Вертикальные опорные элементы в бревенчатом или брусовом конструктиве дают гораздо меньшую усадку, нежели горизонтальные, поэтому для компенсации разницы усадок необходимы болты напряжения и специальные регуляторы и компенсаторы, позволяющие просаживать опору вместе с основным срубом. В период усадки Сруба производится проверка компенсаторов зимой раз в месяц, в теплую погоду каждые 2-3 недели.
6. Спустя несколько лет после окончания строительства дома после полной усадки желательно провести конопатку Сруба либо заделку швов с помощью современных герметиков.
7. При производстве любых отделочных работ (внутренней отделке) обязательно закладываем необходимый процент (с запасом) на усадку. К примеру, устанавливая окна, двери, проводя коммуникации обязательно оставляем пространство сверху, дабы потом не произошло подвисания бревен и повреждения указанных элементов. К любым отделочным работам нужно преступать не раньше чем через 4-6 месяцев с момента установки Сруба.

Таким образом, только выполнение основных условий является гарантом долгого срока службы деревянного дома: строительство по проекту с соблюдением всех правил деревянного домостроения и выполнение полного комплекса процедур по уходу за деревянным домом (Срубом).

Как срубить сруб в чашу, в лапу? Сборка рубленного сруба в Москве, Московской области

Древесина один из древнейших материалов, применяемых для сооружения стен жилища. Низкая теплопроводность древесины, ее прекрасные технологические и эксплуатационные качества заменить просто невозможно. Но самое главное в древесине то, что стены «дышат» и имеют природные запахи, не сравнимые ни с чем. К примеру, стены сруба толщиной 20 см по своим теплоизоляционным качествам легко заменяют кирпичную стену толщиной 40 см. Напомним, что срубом называют бревенчатое строение без пола, обрешетки и крыши.

Кроме того, мы предлагаем вам приобрести:

Проще всего приобрести готовый сруб из бревен или брусьев и поставить на заранее подготовленный фундамент. Если нет навыков в строительстве деревянных домов, то такое решение является предпочтительным. Если же принято решение в пользу изготовления сруба собственными силами, то в строительной бригаде должен быть хотя бы один человек, обладающий навыками плотника. Рассмотрим же подробнее технологию рубки стен.

Для строительства дома следует заготавливать только здоровую древесину без гнили и червоточины. Из леса бревна нужно вывозить как можно быстрее, в коре хранить не более 2 недель. Снимая кору, у верхнего и нижнего отрубов следует оставлять пояски из коры шириной не более 10 см, что предупредит растрескиванию концов. Хранить древесину надо на возвышенном месте, имеющем сток, очищенный от мусора, травы и продезинфицированный 10%-ным раствором железного купороса. Этим же раствором можно обрабатывать бревна. Бревна укладывают в штабеля обязательно на прокладки, чтобы между ними было пространство для сквозного проветривания. Уложенный материал желательно накрыть от атмосферных осадков, кору и опилки следует быстро сжечь, так как они являются разносчиками жуков-древоедов.

Если попался гнилой материал или с жуками, его лучше не применять в дело, а срочно перевести на карантинный участок, отдаленный от основного не менее чем на 30 м. Зараженную древесину тут же обрабатывают антисептиком. Антисептик рекомендуется сначала впрыскивать в отверстия, а затем наносить кистью. Делать это лучше в два приема с перерывом в 1-2 часа.

Рубка стен из бревен

В рубленых домах несущей конструкцией является деревянная стена, состоящая из продольно уложенных друг на друга бревен или бруса «венцов». Венец представляет собой прямоугольную конструкцию, состоящую из перпендикулярно уложенных по периметру бревен или брусьев, скрепленных между собой в углах замковым соединением. Венцы от нижней обвязки до оконного проема называют подоконными венцами. После них укладывают оконные венцы, а затем — надоконные.

Подбирая бревна для сруба, нужно соблюдать условие, чтобы стволы были прямые со сбегом не более 1 см на один погонный метр длины. Диаметр бревен по возможности должен быть одинаковым с разницей в верхнем отрубе не более 3 см. И, самое главное, толщина бревен должна позволить получить необходимую по климатическим условиям данного региона ширину продольных пазов. Ширина паза должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна и при температуре 20°С быть не меньше 10 см. Если температура в данной климатической зоне ниже, то ширину пазов увеличивают: при — 30°С — не менее чем на 12 см, при 10°С — на 14-16 см и более. Обычно для сруба подбирают бревна с диаметром 18-26 см со средней влажностью 80-90%. Бревна такой влажности легче обрабатывать и они меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. Необходимо учитывать то обстоятельство, что при снижении влажности древесины до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы России), древесина уменьшается в размерах в продольном направлении примерно на 0,1%, а в поперечном — на 3-6%. В результате этого могут получаться усушечные трещины. Для того чтобы уменьшить это отрицательное явление, с нижней стороны бревен прорубают искусственную «трещину» до сердцевины бревна.

Этапы сборки бревенчатого дома

Рубку бревенчатых стен выполняют в два этапа. На первом этапе стены рубят рядом с местом установки (на временном фундаменте), устанавливая их «насухо» (без конопатки швов). В собранном виде сруб должен выстояться не менее 6-9 месяцев и только после этого сруб разбирают и устанавливают на постоянный фундамент с прокладкой швов паклей, мхом и другими уплотняющими материалами. Рубку разбивают па два этапа потому что свежеспиленные бревна в срубе дают большую усадку. Но даже предварительная сборка «насухо» не дает гарантии от дальнейшей усадки, поэтому по мере эксплуатации и дальнейшей усадки сруб конопатят вторично. Обычно это происходит через один-полтора года после окончательной рубки дома.

После усадки все элементы сруба маркируют, разбирают и устанавливают на фундаменты с конопаткой швов.

Подготовку стеновых бревен начинают с устройства хотя бы одной ровной плоскости по всей длине бревна. Для этого, лучше всего бревно положить на чурбаны и накренить его скобами. На торцах по уровню проводят вертикальные риски с таким расчетом, чтобы толщина всех бревен от плоскости полученной кромки (до противоположной) была примерно одинаковой. Это повысит качество работ и сократит время рубки стен. Соединив ровной линией, концы рисок, размещенных на противоположных торцах бревна, топором начинают обрабатывать плоскость. Ровную линию по всей длине бревна можно провести при помощи шнура, натертого мелом или углем. Шнур прикладывают к концам рисок и, оттянув его в средней части, резко отпускают. От удара по бревну натертого мелом шнура получается ровная линия, обозначающая кромку будущей плоскости. Топором, не углубляясь за линию, делают по всей длине бревна засечки с шагом 100-200 мм начинают обрабатывать плоскость, оставляя припуск для окончательного ее выравнивания. После этого бревно поворачивают на 180° и обрабатывают эту же плоскость с обратной стороны. Получив относительно ровную плоскость, бревно поворачивают обработанной поверхностью вверх и строгают шерхебелем по всей длине. Само собой разумеется, что качество заточки инструмента при этом должно быть хорошим. В противном случае трудоемкость работы возрастет, а качество значительно ухудшится. Подготовив, таким образом все бревна, их раскладывают с четырех сторон фундамента так, чтобы всегда можно было отобрать нужное бревно. Не лишним будет напомнить, что длина бревен должна учитывать соединение углов и соответственно должна быть больше длины стены сруба.

Начинают рубку стен с установки окладного венца. Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, отесанных на два канта: один с внутренней стороны, другой с той, которой бревно будет положено на фундамент. Между бревнами оклада и фундаментом должна быть проложена гидроизоляция из двух слоев толя или рубероида. Кроме того, для возможной в дальнейшем замены прогнившего бревна окладного конца, его укладывают на деревянную прокладку толщиной 50-60 мм и шириной 150 мм, пропитанную антисептическим составом или горячим битумом. На подкладку раскладывают ровным слоем паклю, мох, минеральный войлок или другой материал, который выбран для герметизации стыков между бревнами. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают, чтобы обеспечить плотное прилегание бревна к прокладке.

Ширина канта должна быть не менее 15 см, что бы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент. Первый венец укладывают строго по уровню. При установке оклада следует выбрать способ углового соединения бревен и, если к наружной стене будет примыкать перегородка, то нужно предусмотреть и вы рубки для нее.

Рубка стен дома «в чашу»

Наиболее часто применяемый метод угловой врубки считается рубка «в чашу» или «в обло».

Преимущество этого метода перед остальными состоит в том, что углы хорошо защищены от дождя выступающими частями бревен, и, кроме того, сруб при такой врубке считается наиболее устойчивым. Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а, следовательно, более долговечны. Но при этом за счет угловых остатков теряется 0,5-0,6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины. Кроме того, при рубке сруба «в чашу» сложно в последующем выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка «в лапу», но она требует более высокой квалификации. Рассмотрим же немного подробнее технологию рубки стен дома.

Рубку стен начинают с окладного венца. Уложив на изоляционную прокладку (об этом мы говорили выше) два бревна параллельно друг другу, строго выдерживая высотные отметки. Для этого лучше всего приметить гидравлический уровень, конструкция которого следующая. К двум копнам водопроводного шланга (длиной на несколько метров больше диагонали сруба) крепят две прозрачные трубки и наполняют их водой. Уровень воды на концах шланга установится строго на одной горизонтальной отметке. Для сопоставления высотных отметок в разных точках сруба, шланг прикладывают к нужной точке так, чтобы его конец был направлен строго вертикально, а уровень воды, видный в прозрачной трубке, совпал с нужной отметкой данной точки. Второй конец шланга переносят ко второй измеряемой точке и добиваются, чтобы она совпала с уровнем воды в прозрачной трубке. Такую работу лучше всего выполнять вдвоем, точность измерения при этом будет соответствовать предъявляемым при строительстве требованиям.

После выставления первых двух бревен окладного венца, на них под прямым углом укладывают два перпендикулярных бревна и начинают разметку. Перпендикулярность бревен можно проверять теодолитом, но если в домашней мастерской этого прибора нет, то его с успехом заменит треугольник с соотношением сторон 3:4:5, изготовленный из проволоки или любого другого материала. Согласно теореме Пифагора, короткие стороны (4 и 3) этого треугольника будут располагаться относительно друг друга под прямым углом. Расставив все четыре бревна окладного венца, приступают к разметке врубок. Для того чтобы чаша получилась равнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть, такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревен выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму.

Для того чтобы бревна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку продольного овала и его паза, ширина которого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнего с прослойкой утеплителя. Не нужно забывать увеличивать глубину выборки чашек на величину, равную размеру продольной пазовой выборки. Прочертив контуры пазовой выборки с обеих сторон бревен, топором выбирают древесину, предварительно перевернув бревно рисками вверх. Для того чтобы контуры низовой выборки были равномерными по всей длине, можно изготовить шаблон ее контура, что облегчит, контроль за качеством работы. При правильной обработке паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см. Лучшая его форма — полуокружность, худшая — треугольник.

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами (нагелями). Круглые шипы должны иметь диаметр 25-30 мм, прямоугольные шипы для бревен диаметром до 220 мм обычно имеют размеры 25х60х120 мм. Шипы изготавливают из сухой плотной древесины (дуб, бук, ясень) и устанавливают на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. От углов стен первый тип устанавливают на расстоянии 200 250 мм. Для того чтобы шип не упирался в дно гнезда, мешая правильной осадке сруба, он не должен доходить до дна на 8-10 мм.

Таким образом, последовательно выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные — наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации дома. Отверстия под нагеля сверлят (после постановки бруса на паклю) на глубину, примерно равную полуторной высоте бруса и на 2-4 см больше, чем длина нагеля. Нагели забивают кувалдой, не добивая до дна отверстия.

Мох, паклю или другие уплотнительные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см. Насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, проверяя вертикальность плоскости бревен строительным отвесом или уровнем. После установки двух венцов, включая бревна оклада, приступают к установке стоек коробки входной двери.

Укладка оконных венцов сруба

Технология укладки оконных венцов имеет некоторые особенности. Особенность рубки оконных венцов заключается в том, что бревна будут доходить до дверной коробки и крепиться к ней. Длину каждого коротыша нужно тщательно контролировать, чтобы соблюсти вертикальность стен и не допустить просветов. Бревна-коротыши следует крепить к дверной коробке лучше всего при помощи типов, которые выполняются на концах бревен. Одновременно в соответствующих местах дверной коробки выбирают гнезда. Расстановку нагелей при креплении бревен-коротышей делают несколько иначе, чем на целых бревнах.

 

При соблюдении всех описанных технологических процессов и точности разметки качество сруба будет отвечать предъявляемым к нему требованиям. Не рекомендуется применение коротышей от разных бревен, так как это может привести к разновысотности стены по обе стороны от дверной коробки. Кроме этого у коротышей следует соблюдать расположение комлевой части и вершины. Для этого на всех коротышах лучше всего сделать соответствующие пометки К (комель) и В (вершина). Если соблюдать последовательность комлевых частей и коротышей по длине стены, то последующее перекрытие оконных и дверных проемов упростится.

Надоконные венцы укладывают точно так же, как и подоконные.

Рубка стен дома «в лапу»

Рубка стен «в лапу» имеет свои особенности. Отличается она тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба и поэтому хуже защищены от ветра. Технологически она более сложна и трудоемка по сравнению с первым вариантом и требует более квалифицированного подхода. Элементы сруба при этом методе укладки подгоняются очень тщательно и любые отклонения могут привести к тому, что дом будет продуваться, и никакие уплотнения не помогут избавиться от этого недостатка.

Начинают рубку с того, что торцы бревен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр. Это бревно в последующем должно стать эталоном и по размеру его “лапы” должны размечаться торцевые части остальных бревен. Нужно отметить, что отклонения и разметке «лап» может привести к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности. Поэтому к разметке, а тем более к обработке «лап», следует отнестись с максимальным вниманием. Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтесывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора-двум диаметрам бревна. Два оставшихся канта обтесывают на длину, немного большую диаметра бревна. У простой «лапы» делают врезку так, чтобы длина одной из их сторон равнялась 6/8 толщины очерченного квадрата, а другой — 4/8. Для этого, предварительно, стороны квадрата разбивают на 8 равных частей. Уплотнительные пазы на бревнах выполняют точно так же, как и при рубке «в чашу».

«Лапы» готовят на всех бревнах будущего сруба, тщательно подгоняют их, делают контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставляют на просушку на несколько месяцев. После того, как бревна высохнут, их укладывают на фундамент, выполняют окончательную сборку с прокладкой между ними утеплителя и крепят вставными шипами. Конопатку швов выполняют при окончательной сборке и спустя год после нее. Сложная «лапа» отличается от простой наличием шипа, исключающего сдвиг бревен «в лапе».

Как построить бревенчатый дом

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Хотелось бы узнать, как смоделировать дом из бревенчатого дома. Как этого добиться?

ОТВЕЧАТЬ

Когда внешняя оболочка этого образца конструкции завершена, хорошее место для начала моделирования бревна — это размещение углов бревна.

Наклеить бревенчатые уголки на фасад

1. Выберите 3D> Создать вид с камеры> Полный обзор перспективы , чтобы вы могли видеть внешний вид своей конструкции.

2. Выберите «Окно »> «Плитка по вертикали» , чтобы вы могли видеть как ваш двухмерный план этажа, так и внешний вид вашей конструкции с трехмерной камеры.
3. Затем выберите View> Library Browser и перейдите к Exteriors> Exterior Attachments> Log Siding Pieces .
4. Щелкните запись «8-13 Полная», чтобы выбрать ее, и на виде плана этажа щелкните рядом с одним из внешних углов конструкции, чтобы разместить угловые бревна в этом месте.
5. Затем выберите символ «8-13 Half» и щелкните, чтобы поместить этот объект за угол, где был размещен 8-13 Full.
6. Отрегулируйте положение этих двух углов бревна так, чтобы они соответствовали друг другу. На виде плана этажа углы будут выглядеть так:

   На виде камеры углы выглядят так:

7. Повторите этот процесс для остальных углов конструкции, убедившись, что 8-13 полных и 8-13 половинных углов не разделяют одну и ту же стену, но всегда находятся за углом друг от друга.

Наклеить бревенчатый фасад между углами

Теперь, когда бревенчатые углы установлены, стены можно облицовывать бревнами, а точнее полубревнами.

1. В все еще открытом обозревателе библиотеки обратите внимание, что в библиотеке журналов есть два объекта «8-13 фасад»: 8-13 фасад и 8-13 фасад с половинками.

   Поместите 8-13 фасадов на стены с 8-13 полууглами; и 8-13 фасадов с половинками на стенах с 8-13 полными углами.

2. Выберите символ для 8-13 Фасад и щелкните один раз на виде плана этажа, чтобы добавить его к чертежу.

   Вы можете щелкнуть в любом месте плана этажа, чтобы разместить его; однако, если вы щелкнете близко к внешней стороне стены, она автоматически закрепится на поверхности стены плоской стороной внутрь, а бревенчатый фасад — наружу.

   
   
3. По умолчанию ширина фасада 8-13 составляет 36 дюймов; однако его размер можно быстро и легко изменить в виде 3D-камеры.

   Находясь в трехмерном виде, выберите фасад и используйте отображаемые маркеры редактирования, чтобы растянуть его так, чтобы он покрыл всю стену.

   Если вы обнаружите, что края фасада не соединяются с углами бревен, удерживайте нажатой клавишу Ctrl на клавиатуре при перетаскивании одного из боковых маркеров редактирования, что позволяет перемещать или изменять размер объектов через препятствия.

   
   
4. Повторите эту процедуру для всех четырех сторон конструкции, используя ручки редактирования, чтобы изменить размер фасадов так, чтобы они соответствовали пространству.

Для завершения экстерьера необходимо заполнить области под дверью и окнами, а также в области фронтона, что можно выполнить с помощью отдельных горизонтальных бревен.

Размещать отдельные бревна

1. Вернитесь в каталог журналов, затем выберите символ для горизонта 8 дюймов и щелкните несколько раз вдали от стены на виде плана этажа, чтобы создать серию отдельных горизонтальных бревен, как в примере ниже.

   Дополнительно журналы могут быть удалены позже; однако сейчас нам нужно много журналов, чтобы затем мы могли редактировать их как можно более эффективно в трехмерном представлении.

2. Чтобы разместить эти бревна на конструкции, их размер и положение должны регулироваться по частям.
   • Отрегулируйте высоту и длину каждого бревна в 3D-виде, затем вставьте их на место на стене и отрегулируйте их длину на виде в плане этажа.
   • После того, как вы разместили один журнал, вы можете использовать инструмент редактирования Копировать и вставить на место , чтобы создать копию журнала в том же месте, которую затем можно щелкнуть и перетащить вверх или вниз, и нажмите на место, чтобы создать еще одно бревно уже правильной длины, например, при заполнении пространства под и над окнами.
   • Вы также можете сгруппировать эти отдельные журналы и использовать инструмент редактирования Make Architectural Block , чтобы сгруппировать их в единый блок. Это позволяет копировать и вставлять, чтобы быстро заполнить области с одинаковым зазором (например, окна под окнами одинаковой высоты или заполнить идентичный противоположный край фронтона).
3. Для точной регулировки высоты вы также можете выбрать бревно в 3D виде и нажать кнопку редактирования Открыть объект , чтобы открыть диалоговое окно Fixture Specification , которое позволяет вам указать высоту от пола до дна .

В дополнение к размещению бревенчатых приспособлений в Library Browser также есть выбор материалов для сайдинга бревен, которые могут приблизить внешний вид бревенчатого дома без ручного размещения символов.

Какая древесина лучше всего подходит для постройки бревенчатой ​​хижины?

В последнее время наблюдается возрождение бревенчатых домиков, и многие домовладельцы мечтают построить свои собственные бревенчатые домики. Сообщество бревенчатых хижин вызвало особенно высокий интерес со стороны пенсионеров, семей, желающих отдохнуть на выходных, и новых домовладельцев, стремящихся запечатлеть идиллические черты образа жизни в бревенчатых хижинах.

Одной из первых вещей, которые начинают исследовать новые строители, являются материалы, конструкция и дизайн бытовок. Когда к столу подошло так много недавно заинтересованных строителей хижин, возникла довольно динамичная дискуссия о том, как выбрать лучшую древесину для строительства бревенчатых хижин. Многие люди не понимают, что при строительстве хижины вы не ограничиваетесь одним конкретным типом дерева. На самом деле, существует множество вариантов, и вы захотите рассмотреть плюсы и минусы каждого строительного материала, прежде чем принимать решение.

Выбор лучшей древесины для постройки бревенчатой ​​хижины

Вопреки широко распространенному мнению, разговор с другими владельцами хижин не обязательно лучший способ выбрать лучшую древесину для бревенчатых домиков. Многие люди демонстрируют врожденное предпочтение того, из какого дерева состоит их каюта, и во многих случаях на строительство таких кабин часто влияли подрядчики, которые работают с ограниченными ресурсами или пытаются получить прибыль. Чтобы действительно определить лучшую древесину для постройки бревенчатого коттеджа, важно рассмотреть все варианты.

Сосна и кедр

Когда вы думаете о домашней мебели и строительных проектах из прошлого, в первую очередь, вероятно, всплывут сосна и кедр. Сосна и кедр — одни из самых распространенных видов древесины для строительства бревенчатых домиков в Северной Америке.

На это есть две причины: доступность и цена. Во-первых, сосну и кедр достать намного проще, чем другие, более экзотические породы дерева. Доступность сосны и кедра делает эти два вида древесины весьма популярными.На востоке и северо-востоке типичны белая сосна, красная сосна и восточный белый кедр, в то время как желтая сосна и белая сосна являются фаворитами на юго-востоке. Красный кедр также является распространенной породой древесины для домов, построенных на Западе.

Древесина твердых пород

Многие бревенчатые домики также построены из твердых пород дерева, таких как дуб, тополь и орех. Во многих случаях эти породы дерева обладают более высокой прочностью, чем доски из сосны и кедра. Эти твердые породы довольно часто встречаются в проектах строительства бревенчатых домиков в Центральных штатах, где не так легко доступны исходные материалы из сосны и кедра.

Сосна, кедр и древесина твердых пород могут быть классическим выбором для деревянных строительных проектов, но на самом деле они не лучшая древесина для бревенчатых домиков. Эти классические породы дерева особенно подвержены риску повреждения насекомыми, гниения, коробления и сколов. В зависимости от качества поставщика домовладельцы с бревенчатыми домиками, изготовленными из этих материалов, могут рассчитывать на тяжелую нагрузку по уходу и техническому обслуживанию, чтобы поддерживать свои бревенчатые домики в идеальном состоянии. Это включает перекраску и повторное окрашивание после длительного пребывания на солнце, а также замену отдельных досок и бревен из-за повреждения насекомыми, деформации, гниения или других повреждений.

Кроме того, использование твердых пород дерева, сосны или кедра при строительстве бревенчатого дома может существенно повлиять на инициативы по заготовке леса. Источники натуральной древесины для крупномасштабного строительного проекта — не лучшая древесина для бревенчатой ​​хижины, которая хочет интегрировать экологические свойства в свое обслуживание.

Альтернативные материалы

Хотя сосна, кедр и лиственные породы могут быть самыми популярными породами древесины для бревенчатых домиков, они не обязательно лучший выбор. Если экологичность и долговечность являются важными ценностями в вашем доме, вам наверняка захочется отказаться от этого традиционного выбора древесины и изучить инновационный альтернативный выбор древесины: сайдинг из стального бревна.Созданный с использованием узкоспециализированных формул, TruLog смог создать вариант сайдинга, который обладает всеми лучшими художественными качествами дерева без гниения и ухода.

При рассмотрении будущего содержания и обслуживания сайдинг TruLog определенно может быть разумным вложением. Поскольку в нем используется прочность стали, этот альтернативный строительный материал нелегко повредить обычными загадками кабины, такими как повреждение насекомыми, гнилое дерево или покоробленные панели. Стальной сайдинг из бревен сохраняет свой красивый внешний вид, который доступен в большом количестве цветов морилки и текстуры без какого-либо дополнительного ухода со стороны домовладельца.

Как оказалось, лучшая древесина для строительства бревенчатых домиков — это вовсе не дерево! Вместо этого лучшим материалом на самом деле является сайдинг TruLog. Это решение основано на долговечности, долгосрочной производительности, инициативах в области устойчивого развития и качествах, не требующих технического обслуживания.

Итак, делаете ли вы столь необходимый ремонт своей бревенчатой ​​хижины или разрабатываете новый проект, выгодно использовать лучшую древесину для строительства бревенчатой ​​хижины: стальной бревенчатый сайдинг.Этот материал может изменить правила игры в вашем проекте кабины, предоставив современный элемент дизайна, который в долгосрочной перспективе окупится.

Сопутствующие товары

ДОСТУПНЫЕ ДОМА ДЛЯ ЖУРНАЛОВ | Йеллоустонский бревенчатый дом

Бревенчатые домики, построенные для удовлетворения потребностей вашей семьи, могут быть доступными по цене и изготовлены из лучших материалов. Как один из крупнейших производителей бревенчатых домов в Соединенных Штатах, мы даем возможность нашим клиентам значительно сэкономить на своих бревенчатых домах.как нам это сделать? Мы делаем приоритетной задачу получить лучшую цену на наши бревна, чтобы сэкономить вам! После того, как вы решили, что строительство бревенчатого дома подходит именно вам, Yellowstone Log Homes может подсказать вам множество доступных планов этажей и домов из бревенчатых домиков, разработанных с учетом вашего стиля и бюджета. Позвоните нам сегодня по телефону (208) 745-8108, чтобы начать работу, или приобретите наше руководство по планированию бревенчатого дома.

Получите максимум за то, что вы платите

Каждый из наших доступных планов этажей бревенчатого дома позволит вам получить максимальную отдачу от того, за что вы платите, с помощью экономичных материалов и планировки! Наши доступные планы этажей бревенчатого дома испытаны и протестированы, они разработаны, чтобы исключить бесполезное пространство и максимально использовать каждый дюйм бревенчатого дома.Наши самые доступные бревенчатые дома — это дома с меньшими углами, чтобы упростить строительство и сборку. Бревенчатые дома более прямоугольной формы с четырьмя углами более экономичны в строительстве. Мы предлагаем простые и сложные планировки этажей в соответствии с вашим предпочтительным внешним видом и бюджетом.

Клиенты часто удивляются широкому выбору планов этажей, предлагаемых Yellowstone Log Homes по разным ценам. От традиционных бревенчатых домов или бревенчатых домов ранчо до деревенских бревенчатых домов и современных бревенчатых домов или чего-либо еще, ваши варианты безграничны.Свяжитесь с Yellowstone Log Homes сегодня, чтобы обсудить, какие планы этажей лучше всего подходят для вас. Наши комплекты для бревенчатого дома не имеют себе равных по цене и позволяют вам получить максимальную отдачу от того, за что вы платите.

Исполнение мечты о бревенчатом доме на любой бюджет

Мы воплощаем мечту в жизнь как можно большего числа семей, потому что мы считаем, что жизнь в бревенчатом доме — это лучший образ жизни. Ничто не сравнится с изменением образа жизни в бревенчатом доме, которое может принести вам и вашей семье. Жизнь в бревенчатом доме позволяет вам наслаждаться природой каждую минуту дня, наслаждаясь красивыми и безмятежными видами из окон.Yellowstone Log Homes может помочь вам найти планы этажей для строительства бревенчатого дома в разумном ценовом диапазоне. Свяжитесь с нами сегодня!

Постройте бревенчатый дом своей мечты

Для многих людей строительство бревенчатого дома может показаться сложной задачей. Мы не согласны — на самом деле, мы считаем, что строительство дома должно приносить удовольствие. В Katahdin мы обладаем знаниями, возможностями и опытом, чтобы сделать процесс строительства вашего дома максимально простым и приятным.

У Катадина есть все инструменты. Наша собственная команда дизайнеров может удовлетворить ваши потребности в дизайне, предлагая уникальные решения для вашей мечты. Мы применили новейшие интерфейсные технологии САПР, чтобы воплотить ваши идеи от бумаги до предварительно просверленных и предварительно распиленных бревен, производимых на нашей современной линии по производству домов.

Поскольку мы много работали над оптимизацией процесса строительства дома из бревенчатого дома из кедра Катадин, мы можем свести его к семи простым шагам.

1. Определите свой образ жизни.

Прежде чем приступить к проектированию дома, оцените, какими будут ваши настоящие и будущие потребности. Начните записную книжку со списка факторов образа жизни и требований, которые вы можете просмотреть со своим дилером или представителем Katahdin, прежде чем набросать план. У семей с маленькими детьми будут другие потребности, чем у пары, строящей дом престарелых. Второй дом или аренда на время отпуска имеют и другие потребности.

2. Найдите местного дилера или представителя Katahdin.

После того, как вы изучили свой образ жизни и составили список своих потребностей, самое время найти дилера или представителя компании Katahdin Cedar Log Home. Используйте наш поиск дилеров, чтобы найти дилера в вашем регионе. Или, если в вашем регионе нет дилера, вы можете связаться с нашими корпоративными офисами, чтобы связаться с представителем Katahdin, который поможет вам. При желании вы также можете использовать свой собственный строитель или построить его самостоятельно — Katahdin является производителем бревенчатых домов, ориентированным на строителей, что означает, что вы или ваш строитель можете пройти специальное обучение и получить поддержку от нашей команды экспертов, чтобы помочь освоить необходимые методы. возвести свой дом из бревенчатого кедра Катадин.

3. Найдите свою землю.

Ваш земельный участок дополнит дизайн вашего дома. После того, как вы выбрали место для строительства, попросите вашего дилера или представителя Katahdin осмотреть недвижимость вместе с вами, чтобы определить, есть ли какие-либо топологические особенности, которые могут повлиять на дизайн вашего дома. Он или она также может посоветовать сориентировать дом так, чтобы на вашем участке были видны виды, солнечные лучи и другие природные особенности. Ваш дилер Katahdin также будет знать местные правила строительства, неудачи, зонирование и другие факторы, которые могут повлиять на размер и местоположение вашего дома.

4. Набросайте план и составьте бюджет.

Работая с вашим дилером или представителем Katahdin, вы теперь готовы набросать план и разработать бюджет для вашего дома из бревенчатого кедра Katahdin. Ваш дилер или представитель рассмотрит варианты, которые вы можете рассмотреть: использование существующего дизайна плана, изменение плана или создание нового индивидуального дизайна для вашего дома. Предоставьте как можно больше деталей на этом этапе — выбрав все компоненты: палубы, гаражи, внутреннюю отделку, бытовую технику и приспособления — чтобы смета вашего бюджета была максимально точной.Не забудьте включить морилку и финишную отделку как важную часть общего плана строительства.

5. Рассмотрите возможность экономии от «зеленого» подхода.

Несмотря на то, что стоимость энергии имеет большое значение, многие люди не осознают, насколько рентабельно добавление экологически чистых элементов в свой дом. С Katahdin вы уже на шаг впереди, поскольку мы используем экологически безопасный северный белый кедр, а в нашем процессе производства без отходов используется каждый кусочек кедрового бревна.Ваш дилер или представитель Katahdin может помочь вам определить дополнительные возможности экономии энергии, которые могут сделать ваш дом более экологичным без дополнительных затрат.

6. Завершите разработку плана дома.

После того, как вы ознакомитесь с первоначальным планом дома, убедитесь, что вы не забыли детали или особенности. Просмотрите свой дневник жизни и сравните свой первоначальный список желаний с окончательным дизайном. Как только планы станут удовлетворительными, вам нужно будет утвердить их и подписать.Затем ваш дом из бревенчатого кедра Katahdin будет разрезан, просверлен, упакован и загружен на грузовики для доставки на вашу строительную площадку.

7. Постройте свой дом.

Независимо от того, нанимаете ли вы подрядчика или делаете это самостоятельно, вы обнаружите, что Катадин сделал строительство вашего дома максимально эффективным. Мы предоставляем подробное руководство по строительству, обучение и поддержку. Наша точная система штрих-кодов позволяет вашему строителю быстро и легко находить компоненты. Фактически, мы настолько упростили эту задачу для вас, что были названы одним из немногих производителей бревенчатых домов в стране, ориентированных на доброжелательность для строителей.

Пожарная безопасность бревенчатых домов

Массивная древесина — удивительно огнестойкий материал, который выдерживает огонь даже лучше, чем
бетонные или стальные столбы. Древесина содержит около 15% воды. Следовательно, прежде чем дерево может загореться, вся вода должна испариться. В случае пожара массивный деревянный дом обуглится, но не рухнет так же, как дома с легкой или стальной конструкцией.

Обугливание поверхности также защищает деревянные конструкции. Древесный уголь, образующийся в процессе горения, имеет гораздо более низкую теплопроводность, чем сама древесина, и образует естественный изолирующий слой во время пожара. Это защищает древесину от еще большего нагрева, при этом ее несущая способность сохраняется практически неизменной.

Напротив, сталь теряет большую часть своей несущей способности при температурах до 500 ° C и должна быть заключена в другие строительные материалы для достижения характеристик пожарной безопасности, аналогичных характеристикам древесины.

Мы давно и интенсивно работаем над герметичностью бревенчатых домов. Герметичность очень важна не только для комфорта проживания и потребления энергии, но и для пожарной безопасности здания.

Юкка Ринтамяки, отдел исследований и разработок, инженер

Протестировано и сертифицировано

Все бревна Honka прошли официальные испытания на огнестойкость в Центре технических исследований Финляндии VTT.Результаты испытаний на удивление хороши по сравнению с домами с деревянным каркасом и домами со стальной конструкцией. На практике это означает, что бревенчатый дом из массивного дерева дает своим обитателям больше времени для спасения от пожара, так как его несущие конструкции могут длительное время выдерживать жару, не разрушаясь.

• Огнестойкость бревенчатых стен Honka до 2 часов
• Герметичность стен позволяет защитить от ядовитых дымовых газов до 1,5 часов.

В ходе испытаний стеновая конструкция Honka Fusion достигла класса огнестойкости REI 90 .REI 90 означает, что конструкция может использоваться в зданиях с высокими требованиями, где несущие стеновые конструкции должны быть герметичными, изолированными от повышения температуры и выдерживать огонь в течение 90 минут.

Tree Bridge — Официальная The Forest Wiki

Tree Bridge
Tree Bridge
Описание
Также известен как	Промежуточные мосты
Добавлено в	v0.10
Тип здания	Повышенный
Возможность модернизации	Нет
На заказ	Нет
Варианты	Н / Д
Использует	Tree Bridges — связь с другими строениями
Ограничения	Низко висит на больших расстояниях
Негативы	Если все, к чему он прикреплен, разрушено, это разрушит Древесный мост.
Магазины	Н / Д
Прочие эффекты	Н / Д
Стекируемый	Нет
Возможность сборки на	См. Ниже
Прочность	Умеренный

Мост из дерева — это возвышенная конструкция, в которой используются бревна для создания мостов между зданиями определенного типа, она была добавлена ​​в обновлении v0.10 из Лес

Мост из дерева может соединяться с некоторыми другими зданиями в игре. На больших расстояниях он начинает висеть низко, поэтому его лучше использовать на более коротких расстояниях. Его также можно использовать для создания деревень типа «эвок». Чем длиннее мост из дерева , тем больше бревен он будет стоить. Следующие здания имеют определенное количество анкеров, к которым можно прикрепить мост из дерева или альпинистскую веревку: Беседка (2), Бревенчатый домик (2), Платформа (2), Платформа для дерева (4), Платформа со стороны утеса (3) Платформа (4), Простая лестница (2) и Основная стена (2)

∞	=	∞
Дерево Мост		Журнал

Мосты из деревьев могут быть прикреплены к следующим зданиям:

• Как указано в Руководстве по выживанию

• Как указано в Руководстве по выживанию

• Старая модель древовидного моста до версии v1.0. Оказалось с полными логами, а не половинными. Неизвестно, изменилось ли это в стоимости.

Версия	Изменений
версия 1.0	(Производительность) Добавлены LOD для процедурных мостов. (Сетевая игра) Исправлены здания, размещенные на древовидных структурах, которые не удалялись должным образом при разрушении дерева Фиксированное положение значков якорей для всех надземных сооружений Процедурные мосты теперь используют 3 варианта половинной логарифмической модели! Убрана проверка близости к зданиям для структур, где это не имело смысла, таких как мосты, зиплайны, ловушки для кучи листьев, сборщики сока и т.
v0.62	Исправлены процедурные мосты, не регистрирующие урон при попадании. Игрок больше не запускается в воздух при разрушении моста.
версия 0.58	Фиксированная разблокировка мостовых якорей при щелчке правой кнопкой мыши
версия 0.47	Revamped процедурных полов и крыши ручного размещения таким же образом, чтобы преодолеть якорь блокировку, за исключением того, что вместо ориентации одну точки можно скользить по форме опорной конструкции (то есть край стенки) Теперь можно установить мост непосредственно при наведении на второй якорь, вместо того, чтобы сначала блокировать второй якорь, а затем размещать мост. Исправлен призрачный мост, который становился красным после блокировки первого якоря.
v0.36	(Мультиплеер) Исправлена ​​загрузка сохранения в качестве хоста, иногда приводившая к отображению дублирующего призрачного моста на стороне клиента.
v0.27	(Аудио) Исправлены древовидные мосты, вызывающие неправильный звук шагов игрока.
v0.26d	Исправлен случай сохранения, когда мост не загружался.
v0.26	Повышена точность формы столкновения моста. Добавлена ​​подстраховочная сетка для сохранения моста, позволяющая восстановить его в случае потери данных привязки.Это не ретроактивно, сломанные мосты исчезли, но все новые, а также рабочие из сохранений будут использовать систему после сохранения.
v0.22	Исправлена ​​ошибка, из-за которой якорь конструкции не сохранялся правильно, из-за чего он принимал несколько объектов вместо одного и разрушение не работало должным образом для мостов (не имеет обратной силы)
v0.20b	(многопользовательская игра) исправлена ​​проблема, из-за которой наполовину построенные мосты не могли должным образом реплицироваться на клиентов. (многопользовательский режим): исправлена ​​проблема, из-за которой если вы подключили мост к древовидной платформе, ни один из них не реплицировался на клиентов после загрузки сохранения.
v0.20	Загрузка сохранения с мостом, не прикрепленным к якорям, теперь уничтожает его вместо ошибки (может блокировать загрузку в mp). Мосты теперь правильно разрушаются при вырубке древовидной структуры, к которой они были прикреплены.
v0.19c	Исправлена ​​ошибка, из-за которой при многопользовательском сохранении возникали проблемы, если дерево с платформой из дерева и соединяющим мостом было частично разрезано перед сохранением.
v0.18b	Пользовательские здания (экспериментальные стены, мосты, процедурные лестницы, крыши, этажи, фундаменты) теперь работают в многопользовательском режиме!
v0.18	(мультиплеер) Мосты теперь работают
v0.13	Добавлены якоря конструкции в: беседку (2), бревенчатую хижину (2), платформу (2), раздвижную платформу (4), лестницу (2) и стену (2) [ретроактивно] (теперь вы можете прикреплять мосты или веревку к этим предметам) (только для одиночной игры)
v0.11	Улучшенная привязка моста, чтобы быть более отзывчивой и меньшей вероятностью привязки к неправильному положению, и улучшенная визуальная обратная связь
v0.10	Tree Bridges добавлено в игру

Бревна хорошо изолируют? Как получить бревенчатую хижину, чтобы удерживать тепло — Outdoor Troop

Деревенский бревенчатый домик может иметь много очарования и быть одним из самых веселых и расслабляющих мест, где можно провести свободное время.

А как же зимой? Могут ли бревенчатые домики согреться в действительно холодном климате и в разгар зимы? Есть ли у бревенчатых домиков изоляция?

Бревенчатые домики могут быть действительно теплыми круглый год, если они хорошо построены.В холодном климате вроде Канады и Аляски много бревенчатых домиков. Но у традиционной бревенчатой ​​хижины нет изоляции. — изоляция — это бревна. 6-дюймовые сосновые бревна имеют R-значение около 8,4, которое изолирует меньше, чем стены с каркасными каркасами, которые имеют R-значение около 14.

Но есть много способов, с помощью которых бревенчатые домики действительно отлично согревают вас даже в очень холодную зиму. Коэффициент теплоизоляции — лишь один из многих факторов, определяющих, насколько хорошо здание может сохранять тепло.

Изоляция стен бревенчатой ​​хижины

Бревенчатые домики обычно не имеют теплоизоляции стен. В настоящих бревенчатых домиках, в которых конструкция сделана из цельных бревен, а не просто обрамленная стеной с бревенчатой ​​облицовкой, утеплить стену невозможно. Изготовлен из цельного бревна…

Но вот что насчет твердых бревен. Фактически они составляют и конструкцию, и утеплитель срубов.

Изоляторы — это просто материалы, которые очень эффективно предотвращают передачу тепла с одной стороны на другую.Таким образом, хороший изолятор удерживает тепло изнутри вашей кабины от выхода наружу в холодные месяцы, а тепло снаружи вашей кабины не проникает внутрь в жаркие месяцы.

Для многих типичных современных зданий мы строим стены из каркаса из деревянных каркасов. Снаружи мы кладем деревянные панели, а затем какую-нибудь отделку вроде сайдинга или лепнины. Затем заполняем зазоры между стойками изоляцией. Это просто материал, замедляющий поток или передачу тепла.Очевидно, что перед изоляцией необходимо выполнить все электрические и водопроводные работы, но это не часть нашего обсуждения. Затем кладем на внутреннюю часть стены какой-то отделочный материал. Обычно это гипсокартон, также известный как гипсокартон, который мы склеиваем и красим, чтобы стена выглядела красивой, чистой и законченной.

Но в бревенчатых домиках нет всех этих слоев. У них есть журналы. Сплошные бревна. Но как я уже сказал выше, бревна — это утеплитель.

Так бревна так же хороши в качестве теплоизоляции, как и изоляция в каркасном доме? Если мы говорим строго о R-значении, которое является мерой того, насколько хорошо изоляция предотвращает теплопередачу, то нет.С обычной изоляцией из стекловолокна в стене с шипами 2 × 4 (наиболее распространенной на сегодняшний день) значение R составляет около 14, когда вы складываете все слои. С другой стороны, бревно из сосны толщиной 6 дюймов будет иметь коэффициент сопротивления R около 1,4 на дюйм. Таким образом, сосновое бревно толщиной 6 дюймов будет иметь значение R 8,4. Чем больше число, тем лучше, поэтому бревно толщиной 6 дюймов не замедлит теплопередачу, как и конструкция стены с гвоздями.

Но R-ценность — не единственное, что играет важную роль в бревенчатых домиках. Читайте дальше, чтобы узнать об эффекте теплового теста.

Эффект тепловой батареи

Батарея — это просто то, что хранит энергию для дальнейшего использования. Вероятно, все мы использовали батареи для работы различных электронных устройств. Что ж, ваши бревна в вашей каюте на самом деле действуют как аккумулятор, накапливающий тепло.

Днем солнце освещает вашу хижину и нагревает бревна. Даже если на улице холодно, прямой солнечный свет может сильно нагреть, особенно на темных поверхностях. Этот эффект особенно распространен в климате, где днем ​​значительно теплее, чем ночью.

Итак, вот что происходит. Целый день ваши бревна греются от солнца. Они также нагреваются изнутри любым источником тепла (печь, камин, дровяная печь и т. Д.). Затем ночью, когда на улице становится холодно, бревна медленно выделяют тепло, и часть его возвращается в хижину. Это не полностью перевешивает более низкое значение R, так как этот эффект добавляет примерно 0,1 на дюйм толщины. Это означает, что сосновое бревно толщиной 6 дюймов будет иметь значение R, близкое к 9.Но если ваши бревна имеют толщину 8 дюймов, вы получите R-значение 12.

Где терять тепло в бревенчатой ​​хижине

Получается, что срубы действительно неплохи для поддержания комфортной температуры. Но определенно есть несколько вещей, которые нужно утеплить. Вот некоторые из мест, где бревенчатые домики теряют больше всего тепла, и что с ними делать.

Вне крыши

Вы, наверное, слышали фразу «поднимается температура».В целом это правда. Особенно если речь идет о воздухе. Горячий воздух легче холодного, поэтому воздушные шары работают. Таким образом, теплый воздух в вашей каюте будет подниматься до потолка. И если ваша крыша на самом деле не изолирована, у нее будет более низкий R-показатель, чем у ваших бревенчатых стен. Крыши кабин обычно не строят из цельного бревна.

Людям нравятся сводчатые потолки в каютах. В домах у нас часто есть чердаки над большинством комнат, и мы можем просто надуть изоляцию на чердак, чтобы тепло не поднималось и не выходило за крышу.Но когда сводчатые потолки, этого делать нельзя. Вместо этого у вас есть фермы и какая-то деревянная обшивка или панели сверху. Затем они кладут сверху кровельный материал (например, черепицу). В некоторых случаях люди будут использовать металлическую крышу и открывать ее для кабины. В каждом из этих случаев R-значение крыши будет очень низким, и вы потеряете много тепла.

Поэтому, если вы хотите поддерживать комфортную температуру в салоне, вам обязательно нужно утеплить крышу кабины.Для этого есть несколько вариантов. Вы можете положить деревянную обшивку на нижнюю сторону стропильных ферм и использовать изоляцию из стекловолокна между стропильными фермами, как мы это делаем с шипованными стенами. Или вы можете положить деревянные панели на верхнюю часть ферм, добавить слой изоляции, а затем еще один набор деревянных панелей, а затем кровельные материалы. Некоторым людям нравится идти этим путем, потому что они хотят, чтобы их красивые деревянные фермы были открыты и видны внутри кабины.

Лучше всего будет поговорить с подрядчиком по кровле в этом районе, который работал над домами, чтобы узнать, какие варианты лучше всего подходят для вашей каюты.

Через пол

При повышении температуры люди часто все еще теряют тепло через пол. Это особенно актуально, если у вас деревянный пол, под которым ничего нет. Для многих кабин люди строят блочный или бетонный нижний колонтитул, который огибает основание внешних стен кабины. Затем они кладут фермы перекрытия на нижний колонтитул и строят поверх них пол. Проблема в том, что единственный тонкий слой древесины — это все, что стоит между вашим кормом и землей.

Земля действует как теплоотвод. Это означает, что тепло хорошо передается через землю, а земля настолько велика, что может непрерывно поглощать тепло. Поскольку он может быстро передавать тепло, вы никогда не прогреете землю. Независимо от того, сколько тепла он выводит из вашей кабины, земля под вашей кабиной будет оставаться холодной и продолжать поглощать тепло. Из-за этого он будет тянуть тепло весь день и всю ночь, когда холодно

Вот почему я рекомендую утеплить пол.Если у вас есть бетонная плита, вы получите немного изоляции, но не много. Если у вас нет бетонной плиты, неплохо было бы добавить изоляцию между балками пола под вашими половыми досками. Опять же, я рекомендую вам поговорить со своим подрядчиком о том, как лучше всего утеплить пол вашей кабины, чтобы убедиться, что таким образом вы не теряете много тепла.

Через воздушные зазоры в стенах

Хорошо построенный бревенчатый домик на самом деле может быть более герметичным, чем большинство домов с каркасным каркасом. Прочные бревна обеспечивают очень небольшой приток воздуха в кабину и из нее.Но есть места, где в бревенчатые хижины может попасть сквозняк, если вы не будете осторожны.

Одно из мест, где могут возникнуть утечки, если вы не будете осторожны, — это между журналами. Каждое соединение, будь то бревно на стене или по углам, — это потенциальная утечка воздуха, которая должна произойти. При строительстве хижины необходимо убедиться, что щель (заполнитель между бревнами) хорошо закрывает любой зазор между деревом.

Подготовка стен с обоями под покраску

Подготовка стен под покраску должна осуществляться с особой тщательностью. Обои под покраску несколько облегчают эту работу.

Почему подготовка стен под покраску так важна

Игнорирование необходимости правильной подготовки стен под покраску приводит к большим разочарованиям. Какой бы дорогой и качественной ни была краска, на неподготовленной стене выглядеть она будет печально. Трещины во всю стену и пятна непонятного происхождения, потускнение цвета и разные по насыщенности участки – это далеко не все последствия плохой предварительной работы. После покраски станут видны все мельчайшие сколы на стене, плохо выровненная и недостаточно просушенная штукатурка чревата выброшенными на ветер деньгами за краску.

Подготовка стен с обоями под покраску

Если нет уверенности, что самостоятельно выполнить качественную подготовку стен под покраску вам не под силу, либо предоставьте эту работу профессионалам, либо купите обои под покраску. Отчасти они скроют не очень ровные стены, особенно если фактура обоев ярко выражена.

Но и с такими стенами нужно предварительно поработать. Помимо выравнивания необходимо уделить внимание участкам, пораженным плесенью – это те самые темные пятна в углах стены и под потолком. Их нужно обработать специальным средством, а затем механически очистить стену от грибка. Не забывайте, что грунтовать стены перед поклейкой обоев под покраску обязательно: такие обои намного тяжелее, а грунт усилит сцепление клея с основанием.

Выбирайте качественные инструменты для покраски: ворсинки валика должны быть длиннее фактуры обоев. Что касается самой краски, то экономить тут нельзя: недостаточно эластичная краска низкого качества попросту забьет собой фактуру обоев. Чтобы не переплачивать и быть уверенным в результате, выбирайте краски Belinka: их используют и рекомендуют серьезные строительные организации многих стран.

В зависимости от требований, которые Вы предъявляете, выбирайте краску для внутренних стен и потолков, моющуюся или латексную краску. Купить их можно на нашем сайте.

Последние статьи

Какую краску выбрать для деревянных мостков на даче?

19.03.2021

Модные цвета для покраски дома: что учесть при выборе отделочных материалов?

16.03.2021

Чем покрасить стены в кладовке?

12.03.2021

Чем обработать наличники?

11.03.2021

Как выбрать декоративное покрытие для деревянных перегородок?

04.03.2021

Какую краску выбрать — укрывную или лессирующую?

03.03.2021

Последние статьи

Защита древесины лазурью внутри и снаружи помещения

Использование грунтовки Belinka Base для защиты древесины.

Защита древесины Belinka

Выбираем монтажную пену

на флизелиновой, виниловой, бумажной основе

Окрашивание обоев позволяет:

• придать поверхностям эксклюзивный вид;
• замаскировать небольшие дефекты;
• обеспечить долговечность отделки;
• повысить звукоизолирующие показатели;
• увеличить промежутки между капитальными ремонтами.

 

Чаще всего используются специальные флизелиновые обои под покраску, реже – виниловые, бумажные полотна или стеклообои. Желательно использовать материалы светлых оттенков (в идеале – белого цвета). После окрашивания вы получите прочные моющиеся обои, устойчивые к влаге и выгоранию.

 

Как выбрать краску для обоев

Перед тем, как красить обои, необходимо правильно подобрать ЛКМ. В этих целях применяются составы на водной основе. Идеальными считаются акриловые, водоэмульсионные или латексные краски. Они создают не просто долговечное, но и экологичное покрытие.

Вы можете подобрать готовую краску нужного цвета либо выполнить ее колерование самостоятельно (в случае использования водоэмульсионной краски). Как колеровать краску: в белую основу внесите пигмент требуемого оттенка и тщательно перемешайте.

 

Как правильно окрашивать разные типы обоев

Покраску обоев своими руками обычно выполняют после оклеивания стен. Это позволяет получить красивую однотонную поверхность. При использовании двухслойных флизелиновых обоев с рельефной поверхностью можно также нанести краску на внутренний слой, что осуществляется перед оклеиванием. Такая технология позволяет получить красивый двухцветный рисунок, ведь в местах углублений краска полностью проступит на лицевой слой, а там, где присутствует полимерный рельеф, обои сохранят свой первоначальный оттенок. В целом, то, как красить обои под покраску, определяется материалами их изготовления.

Как покрасить обои на флизелиновой основе

Они оптимально подходят в качестве обоев под покраску, выгодно сочетают ценовую доступность с экологичностью, эстетичным видом и способностью маскировать мелкие стеновые дефекты. Нанесение ЛКМ обычно выполняется в 1 слой, с применением любых малярных инструментов. Окрашенные флизелиновые полотна можно очищать влажной губкой.

Как красить стеклообои

Стеклообои — максимально долговечный и прочный материал, изготовленный на основе кварцевых нитей. Они могут имитировать разноплановые фактуры, в соответствии с особенностями рельефа подбирается и оттенок краски, способ ее нанесения.

Как красить обои на бумажной основе

Материалы с рельефной поверхностью обычно имеют водоотталкивающую пропитку, что позволяет красить их несколько раз. Но учитывайте, что бумажные полотна обладают наименьшей прочностью в своей группе отделочных материалов (это накладывает определенные требования на жесткость используемых инструментов), и их запрещается мыть.

Как покрасить виниловые обои

По технологии окрашивания они похожи на флизелиновые полотна. После обработки такие поверхности можно смело мыть влажной губкой или тряпкой.

 

Инструменты для окрашивания обоев

Перед тем, как красить моющиеся обои, подготовьте емкость, в которую вы перельете краску, при необходимости разбавив посредством растворителя. Окрашивание удобно выполнять с помощью краскопульта, поскольку он позволяет равномерно и быстро обработать большие поверхности. В маленьких помещениях можно также применять валик, а на узких участках (к примеру, между подоконником и радиатором) – малярные кисти.

Предварительное грунтование обычно не требуется. Время сушки зависит от температуры в помещении и основы ЛКМ. В целом, чтобы обои хорошо просохли, обычно требуется 1 – 2 суток. При желании можно покрыть стены лаком.

Поэтапная подготовка стен для поклейки обоев, нанесения декоративной штукатурки или покраски

Сегодня одним из наиболее простых, доступных и эстетичных способов внутренней отделки квартиры является покраска стен. Высокая популярность такого вида отделочных работ вполне объяснима использованием новых технологий, новых красящих составов, а следовательно, и совершенно изменившимся внешним видом окрашенных стен. Окраска позволяет создать в доме индивидуальную неповторимую атмосферу и непревзойдённый уют. Многообразие красок для стен и возможностей современной колеровки, представленных в современных каталогах цветов (TVT, RAL, NCS и др.), позволяют подобрать нужный оттенок и степень блеска для любой поверхности.

В наши дни выбор краски превратился в интересный и захватывающий процесс грамотного подбора оттенков для стен, потолка и оконных рам. Ведь обязательным условием покраски стен является гармоничная взаимосвязь тонов, полутонов и оттенков. Готовя стены под покраску, важно помнить несколько рекомендаций. К числу наиболее важных аспектов, определяющих выбор того или иного вида краски, является оценка цвета и производимого им эффекта.

Кроме цвета также необходимо верно определиться со степенью блеска, поскольку от этой характеристики в значительной мере зависит восприятие цвета. Матовые и полностью матовые поверхности наполняют интерьер покоем и гармонией. Чаще всего краски с такими характеристиками подходят для окраски стен помещений для отдыха. Матовая поверхность делает цвет особо мягким и изящным. При попадании дневного света на матовую поверхность происходит его мягкое рассеивание, позволяющее скрыть небольшие недостатки подложки. Полуматовые и полуглянцевые краски лучше всего использовать для покраски стен помещений, активно используемых на протяжении дня. Благодаря наличию блеска, такие поверхности кажутся более динамичными, а цвет – «играющим». Также следует учесть, что независимо от степени блеска краски, важным критерием выбора является устойчивость окрашенной поверхности к мытью влажной тряпкой и возможность быстрой и лёгкой перекраски.

Стены под покраску, технология подготовки

Температура помещения, где будет проводиться окраска стен, должна быть более +5°С, а показатели относительной влажности воздуха – до 80%. После оштукатуривания поверхность должна полностью просохнуть. Следует учесть, что срок высыхания различных штукатурок может значительно отличаться и составляет от 3 дней до 1 месяца, поэтому необходимо дождаться полного высыхания оштукатуренной поверхности.

Если оштукатуривание поверхности проводилось штукатуркой с крупным зерном, то для придания ей максимальной гладкости, поверхность нужно зашпаклевать. Кроме того, требуется качественная шпаклёвка маленьких и больших трещин: сначала их следует «расширить», придавая треугольный профиль, затем загрунтовать и только потом заполнить шпатлёвкой. Следует учесть, что масляно-клеевая шпатлёвка приводит к обесцвечиванию водоэмульсионной краски. Чтобы при покраске стен получить максимально гладкую поверхность, мы рекомендуем воспользоваться финишной шпатлёвкой, которую легко отшлифовать до идеальной гладкости.

Для получения наилучшего результата краску необходимо наносить на ровную, чистую, сухую и прочную поверхность. Поэтому перед окраской поверхность очищают от малейших следов пыли, грязи, копоти, масляных и жировых пятен и т.п. Зачастую для этого достаточно вымыть поверхность при помощи воды с моющими, но не абразивными средствами.

Если окрашиваться будут новые оштукатуренные или зашпаклёванные поверхности, нужно проверить, не мелятся ли они. Для этого до покраски стен по поверхности проводят рукой и в том случае, когда на руке есть следы мела, поверхность протирают влажной тряпкой, потом высушивают и грунтуют универсальной грунтовкой.

Прочную, не оставляющую на руке мелящего налёта поверхность достаточно покрасить акриловой или водоэмульсионной краской, которая предварительно может быть разбавлена водой в пропорции 5-10%. Чтобы нанести первый (грунтовочный) слой на очищенную или новую поверхность, к 10 частям краски добавляется 1 часть воды. Для следующего слоя к 20 частям краски добавляется 1 часть воды.

Не менее важно, насколько прочной является окрашиваемая поверхность стен под покраску. С неё следует произвести удаление всех непрочно держащихся частиц, особенно если предстоит окраска поверхностей, которые покрыты старой краской. Многочисленные видео покраски стен и их подготовки к работе ответят на множество вопросов и позволят преодолеть массу трудностей.

Повторная покраска стен тоже производится в соответствии с рядом правил. При вторичной покраске сначала нужно убедиться в отсутствии пятен – следов протечек, брызг ягодного сока, чернил, масла, жира и т.п. Хотя отмыть такие пятна трудно, их недопустимо оставлять. Мы рекомендуем воспользоваться для удаления загрязнений специальными средствами для очистки поверхности перед её окраской «Маалипесу».

Технология покраски стен

Самым простым способом окрашивания стен является нанесение краски валиком. Лучше всего для покраски взять веревочный валик фирмы АНЗА, который лучше остальных осуществляет нанесение цвета и распределение краски по поверхности стены. Существуют различные валики для выполнения подобной работы: поролоновые, мохеровые или овчинные, с коротким, средним и длинным ворсом. Выбор валика определяется типом используемой краски. Коротковорсовым мохеровым валиком удобно наносить шелковистую эмульсию. С помощью средневорсового овчинного валика выполняют окраску поверхности матовыми эмульсиями. Поскольку губчатые поролоновые валики создают на красочной плёнке лопающиеся воздушные пузырьки, которые приводят к растрескиванию поверхности, такие валики для нанесения обычной акриловой и водоэмульсионной краски лучше не использовать.

Для подготовки валика к покраске стен в ванночку необходимо налить немного краски, опустить в неё валик и прокатать его по ребристому дну поддона, благодаря чему краска равномерно распределиться на валике.

Как правило, краску наносят в два слоя, тщательно перемешав перед применением. Первый слой краски служит для грунтования поверхности, а второй – для закрепления цвета.

При покраске стен для обозначения границ окрашиваемой территории используют малярную ленту, которая позволяет получить ровную линию покраски и не опасаться закрасить лишнее. Однако, даже применяя малярную ленту, красить нужно не спеша и аккуратно. Особое внимание при покраске уделяется дверным и оконным коробкам, а также потолочным поверхностям, которые прилегают к стенам. Для обработки участков, недоступных валику, используют кисть или мини валик. Обычно с их помощью окрашивают 10-20 сантиметровые участки от каждого из углов помещения и другие границы, обозначенные малярной лентой. Слой краски должен быть ровным и тонким.

Высыхание акриловой водоэмульсионной краски происходит в течение 2 часов после того, как произведена покраска стен, причём высохнуть должен каждый слой. Если произвести покраску по непросохшему слою, он будет отдираться от поверхности, сводя на нет предыдущую работу.

Покраска стен

Покраску стен начинают с поверхности с дверными или оконными проёмами. Краску осторожно наносят на поверхность стены, начиная с её верхней части, при этом валик двигается вверх-вниз для получения W-образного «рисунка»: прокатывание валика выполняется сверху вниз, а затем обратно и немного наискось, последнее движение прокатывания валиком должно быть снизу вверх.

Конечно, такой вариант не является единственным, и каждый самостоятельно решает, будет ли он окрашивать под углом или прямо. Окончив работу и не дожидаясь, пока краска высохнет, нужно внимательно осмотреть мелкие детали помещения – дверные и оконные рамы, потолочные или половые плинтусы. Если заметны какие-либо промахи или подтёки, их нужно незамедлительно убрать, используя валик, которым красили.

Надеемся, что воспользовавшись советами специалистов наших колор-студий, вы успешно справитесь пусть и не с очень лёгким, но интересным делом «покраска стен в квартире», а самостоятельно выполненный ремонт принесёт вам радость и существенную экономию средств, времени и нервов. Мы поможем подобрать материал, создать желаемый цвет и рассчитать стоимость покраски стен в любом объеме.

Обои или покраска стен: выбираем что лучше

Гусевский Андрей Анатольевич

Интерьер спальни с жидкими обоями

При выборе отделки стен, очень часто хозяева не знают, каким материалам отдать предпочтение. Обои или покраска стен, что лучше? Оба эти варианта имеют право на применение, но у каждого есть свои плюсы и минусы.

В статье мы разберем преимущества и недостатки каждого вида, расскажем о типах краски и обоев для различных помещений, а также предоставим тематические фото.

Содержание статьи

Все про обои

Интерьер комнаты с тонкими обоями

Чтобы определиться с выбором варианта отделки, и решить, что лучше: обои или покраска стен, нужно хоть что-то знать о том и другом материалах. Поэтому мы поговорим о каждом в отдельности.

Виды применяемых обоев

Обои не только служат фоном или главным украшением стен, но некоторые типы еще в какой-то мере звуко- и теплоизолируют помещение.

Для отделки стен в жилых домах и квартирах, производители предлагают следующие виды обоев:

1. Бумажные обои.

• Тонкие.
• Триплекс.

2. Тканевые или текстильные.
3. Виниловые.

Комбинированная оклейка стен виниловыми обоями

• На бумажной основе.
• На флизелиновой основе.

4. Флизелиновые обои.

• На бумажной основе.
• На полимерной основе.

5. Стеклообои.

Ванная комната, отделанная стеклообоями

6. Обои под покраску.

• Толстые бумажные.
• Флизелиновые.
• С акриловым напылением.

7. Жидкие обои.

Фактурные обои с имитацией кирпичной кладки

По структуре и способу изготовления, обои разделяют на:

• Гладкие.
• Тисненые.
• Фактурные.
• Структурированные.

Достоинства и недостатки обоев

Если еще не решено, что лучше: красить стены или клеить обои, то предлагаем сравнительную таблицу по выпускаемым типам обоев. Рассмотрим отдельно эксплуатационные характеристики каждого вида.

Наименование	Где применяются	Плюсы	Минусы
Бумажные обои тонкие	Сухие помещения с малой проходимостью (спальни, детские).	Доступная цена. «Дышащая» поверхность. Разнообразие  расцветок. Легкость в наклейке. Экологичность.	Слабая влагостойкость. Подверженность                 выцветанию. Боятся механического воздействия. Требуется тщательная подготовка поверхности стен. Недолговечность.
Тканевые или текстильные обои	Помещения с нормальной влажностью (спальни, детские, гостиные).	Множество цветов и оттенков. Отличная паропроницемость. Эстетичный внешний вид. Натуральный материал.	Необходима идеально подготовленная стена. Высокая цена. Подвержены воздействию влаги. Не устойчивы к механическим воздействиям.
Бумажные обои многослойные	Сухие помещения (спальни, гостиные, детские).	Огромный выбор расцветок и фактур. Способны скрыть мелкие дефекты стен. Долговечны. Отлично наклеиваются. Экологичны. Высокая паропроницаемость.	Низкая влагостойкость. Слабая устойчивость к механическим и химическим воздействиям.
Виниловые на бумажной основе	Помещения с умеренной влажностью (кухни, спальни, гостиные, детские, прихожие).	Хорошая влагостойкость, могут выдержать уборку мягкой губкой с применением моющих средств. Прочность. Долговечность. Устойчивость к царапинам. Просты в работе. Не требуют идеальной гладкости стен.	Слабая паропроницаемость. Не рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью.
Виниловые на флизелиновой основе	Комнаты с любой влажностью и большой проходимостью (кухни, ванные, прихожие, гостиные).	Высокая сопротивляемость механическим и химическим воздействиям. При уборке можно применять моющие средства с химическими добавками. Отлично наклеиваются. Длительный срок службы. Влагостойкость. Хорошо маскируют небольшие изъяны стен.	Не паропроницаемы, стены с такими обоями не «дышат». Необходимо применять клей с антибактериальными добавками, чтобы не распространялись плесень и грибок. Не желательно наклеивать в детских комнатах.
Флизелиновые обои на бумажной основе	Комнаты с умеренной влажностью и повышенной нагрузкой (прихожие, коридоры, кухни, гостиные).	Прочность. Долговечность. Устойчивость к повреждениям. Легкость в наклеивании. Влагостойкая поверхность, устойчивая к частому мытью. Экологичность, обои не выделяют вредных веществ. Пожаробезопасны.	Высокая стоимость. Низкая паропроницаемость.
Флизелиновые на полимерной основе	Помещения с повышенной влажностью и высокой проходимостью (санузлы, ванные, коридоры, прихожие).	Особая прочность. Долговечны. Износостойки. Влагонепроницаемы. Устойчивы к применению химических моющих средств. Скрывают  значительные дефекты стены. Не дают усадку после высыхания.	Низкая паропроницаемость. Возможно распространение под обоями грибка и плесени, поэтому требуют применения клея с антибактериальными добавками. Не рекомендуется использование в детских комнатах и спальнях. Высокая стоимость.
Стеклообои	Любые помещения в доме.	Экологичность. Полная негорючесть. Паропроницаемость. Особая прочность, обои абсолютно не боятся ударов, царапин, когтей и зубов домашних животных. Во время уборки можно применять любые средства, вплоть до жесткой металлической щетки. Срок службы до 30 лет. Выпускаются как в готовом колерованном виде, так и под покраску. Выдерживают перекрашивание до 20 раз.	Высокая стоимость. Применение специального клея для тяжелых видов обоев. Сложность с заменой, плохо снимаются со стены. При множественных перекрашиваниях смазывается рельеф рисунка.
Обои под покраску	Помещения с умеренной влажностью (детские, кухни, спальни, гостиные).	Прочность. Отсутствие усадки после высыхания. Паропроницаемость. Возможность перекрашивания до 15 раз. Доступная цена. Долговечность. Обои отлично скрывают мелкие дефекты поверхности.	Требуют частой уборки, так как на рельефе полотен оседает много пыли, что опасно для детей и аллергиков. Влагостойкость зависит от типа применяемой краски. Многоразовое перекрашивание размывает рельефность поверхности.
Жидкие обои	В сухих помещениях (спальни, детские, гостиные).	Экологичность. Не требуется тщательная подготовка стен, обои сами играют роль шпаклевки. Понятная инструкция по разведению. Эстетичная бархатистая поверхность. Простота в ремонте, достаточно нанести на поврежденный участок немного смеси. Хорошая паропроницаемость. Тепло- и звукоизоляция.	Высокая стоимость. Низкая влагостойкость. Сложность с удалением со стен. Требуются некоторые навыки по нанесению.

Все о краске

Продолжаем выяснять,  что лучше: покрасить стены или поклеить обои. Про обои мы рассказали, теперь поговорим о краске для отделки жилых помещений.

Какая краска применяется для отделки

Краска в интерьере кухни

Важно! Специалисты рекомендуют при отделке жилых помещений своими руками, использовать воднодисперсионные составы. Это краски на водной основе, без добавления различных растворителей и других вредных веществ, способных вызвать аллергическую реакцию у проживающих в доме. Поэтому, практически все краски для стен и потолков экологичны и безвредны для окружающих.

Применение краски в интерьере

Но в своем составе они могут иметь различные компоненты, улучшающие эксплуатационные качества материала.

Производители выпускают краски, содержащие следующие добавки:

• Поливинилхлорид (ПВА).
• Акрил.
• Латекс.
• Силикон.

Стены в ванной комнате покрыты силиконовой краской

Расскажем о каждом виде отдельно.

Преимущества и недостатки интерьерной краски

Современная краска для отделки помещений на водной основе, имеет больше достоинств, чем недостатков. Но, как не жаль, у некоторых видов они все же есть, и не сказать о них мы не можем. Хотя, редкие минусы с лихвой перекрываются исключительными положительными качествами материала.

Наименование	Где применяется	Плюсы	Минусы
Краска на основе ПВА	Сухие помещения без большой проходимости (детские, спальни, гостиные)	Высокая паропроницаемость. Простота нанесения. Доступная цена. Хорошая укрывистость. Отлично колеруется. Совместима с бетонными, кирпичными, гипсокартонными, гипсоволокнистыми, деревянными поверхностями.	Подверженность возникновению и размножению бактерий, поэтому необходимо применять антибактериальные добавки. Слабая водостойкость. Способность к быстрому истиранию. Нельзя наносить на лакированные, металлические, известковые поверхности. Требует идеально ровных стен.
Краска с добавлением акрила	Помещения с умеренной влажностью (кухни (см. Краска для стен на кухне: какую выбрать), коридоры, прихожие, гостиные, спальни)	Создает « дышащую» поверхность. Образует тонкий, ровный слой. Устойчива к ультрафиолету. Совместима почти с любыми поверхностями. Стойка к истиранию. Влагостойка, выдерживает влажную уборку щадящими моющими средствами.	Необходима идеально ровная поверхность под покраску.
Краска латексная	Помещения с высокой влажностью (ванные комнаты, санузлы, кухни)	Хорошая паропроницаемость, благодаря грубой кристаллической структуре. Прочность позволяет мыть краску даже агрессивными щелочными растворами. Долговечность. Высокая влагостойкость.	Ухудшение характеристик при низких температурах, рекомендуется применять в отапливаемых помещениях. Нанесение на тщательно подготовленную поверхность.
Краска силиконовая	Помещения с повышенной влажностью и большой проходимостью (ванные комнаты (см. Какой краской покрасить ванную комнату: рассмотрим варианты), душевые, прихожие, коридоры).	Отличная укрывистость. Краска не впитывает грязь и пыль, поэтому почти не нуждается в уборке. Паропроницаема. Устойчива к грибку и бактериям. Скрывает дефекты шириной до 2 мм. Особо износостойка. Срок службы до 15 лет.	Высокая стоимость. Трудно смывается с поверхностей, рекомендуется мыть инструменты и убирать капли с пола сразу же.

Вот, пожалуй, и все, что надо знать о краске. Теперь, сравнив оба материала, вам не сложно будет решить, что лучше – покраска стен или обои. Если же сомнения еще остались, или вам по душе и то, и другое, то предлагаем подборку фото с интерьерами, дизайн которых выполнен с комбинацией краски и обоев.

Галерея

• Гармоничное сочетание обоев на центральной стене, и водоэмульсионной краски на остальных поверхностях.

Гостиная с краской и обоями

• Светлая спальня, в которой краской выделена зона изголовья. Такой акцент зрительно расширяет пространство, и служит фоном для предметов декора и аксессуаров.

Светлая спальня

• На этом фото, однотонные обои комбинированы с покраской в тон основному цвету. Небольшое полотно с цветным принтом и яркая мебель оживляют интерьер.

Гостиная в серых тонах

• Лестничный пролет оформлен обоями в верхней части, а нижняя половина окрашена водоэмульсией в тон, и выполнена в виде панелей.

Стены лестничного пролета с панелями

• Стены коридора покрыты акриловой краской в нейтральный цвет, акцентом служат яркие панно из полотен с красочным принтом.

Панно в коридоре

• Прихожая, в интерьере которой гармонично расположились стены с обоями, и окрашенные латексной краской поверхности ниши и встроенной мебели.

Прихожая с сочетанием нескольких видов обоев и краски

• Еще вариант с окрашенными стенами и обоями в виде панно. Такое сочетание удачно контрастирует с белой мебелью и темным полом.

Комната с панно из обоев

• В этой спальне, окраска применена в виде отделки, середина выделена контрастным молдингом, а остальное пространство покрыто обоями.

Спальня в оливковых тонах

Заключение

И обои, и водоэмульсионная краска на стенах или потолке, могут быть применены одинаково удачно. В любой интерьер можно гармонично вписать оба этих материала. Главное – строго придерживаться выбранного стилевого направления, и искусно скомбинировать цвета.

А выбрать, что лучше: клеить обои или красить стены, зависит только от ваших предпочтений, конфигурации и размеров помещений в доме, качества стен и финансовых возможностей. Ну, и еще – наличия некоторых навыков в отделке. В заключение посмотрите видео в этой статье, на предмет полной ясности в данном вопросе.

Что лучше выбрать под покраску

Обои под покраску — флизелиновые или стеклообои?

14.10.2018

 

Покраска стен является одним из самых эффективных и простых методов интерьерного декорирования. Современные краски позволяют придать помещению эстетичный внешний вид, сделать его насыщенным и красивым. Окрашенные стены, в отличие от обоев, выглядят монолитно, не имеют швов. Готовые поверхности простые в уходе, не впитывают запахов, обеспечивают длительный срок эксплуатации и позволяют обновить интерьер простым перекрашиванием.

Перед проведением подобного рода ремонта, стены обязательно должны подготавливаться. Если старая штукатурка слабая, на поверхности есть существенные дефекты в виде сбитых участков или больших неровностей, то без предварительного оштукатуривания не обойтись. Но когда речь заходит об относительно ровных стенах или потолках с небольшими дефектами, можно обойтись менее трудоемкой подготовкой. Для этого используют специальные виды рулонных оклеечных материалов: стеклообои или обои под покраску на флизелиновой основе. Для многих выбор того или другого материала может вызывать затруднения. Что лучше – попробуем разобраться статье.

 

Что такое стеклообои?

 

Стеклообоями называется вид рулонных отделочных материалов, который производится на основе стекловолоконных нитей.

По сути, это тонкое полотно, структура которого состоит из хаотичного переплетения стекловолоконных нитей. Производят эти волокна путем плавления специального вида стекла и вытягивания из образованной массы тонкой нити. Современное производство позволяет получить нить, которая при переломе не образует пылевидные осколки. Специальные пропитки на основе крахмала повышают прочность и долговечность материала. Таким образом, стекловолоконные обои абсолютно безопасны как при поклейке, так и при эксплуатации.

Производят стеклообои на специальном оборудовании. Оно позволяет получить полотно разной плотности и с любым декоративным рисунком. В продаже встречаются стеклообои типа: 

• Паутинка;
• С ромбовым плетением;
• В виде квадратов;
• Рогожка разных размеров и прочие. 

Благодаря широкому ассортименту моделей каждый может подобрать подходящую фактуру, исходя из дизайнерского замысла, стиля интерьера и площади помещения.

 

Преимущества стеклообоев

 

Как и любой другой вид отделочных материалов, стеклообои имеют свои достоинства и недостатки. Основные преимущества стеклообоев выражаются в следующем: 

1. Прочность. Стекловолокна, сплетенные между собой и обработанные пропиткой, имеет очень высокую прочность. Из всех видов рулонных оклеечных материалов, этот вид обоев стоит на первом месте. Полотно из стеклоткани обеспечивает прочность в горизонтальном и вертикальном направлении, его невозможно протереть, сложно поцарапать или разорвать. 
2. Химическая инертность. Поскольку данный вид материала производится из стекла, то и основные свойства схожи. Стеклоткань является химически нейтральной. Она не выделяет вредных веществ, не имеет собственного и не впитывает других запахов. Кроме того, стекловолокна стойкие к агрессивным веществам, таким как кислоты, щелочи, жиры. Они не вступают в реакцию с краской, обеспечивая качественную покраску без изменения свойств ЛКМ. Стеклообои легко моются водой с добавлением чистящих бытовых химических средств. 
3. Биологическая стойкость. Стеклоткань является непривлекательной для образования и размножения всякого рода бактерий, домовых грибов, плесени. Это особенно важно, когда стены окрашиваются в помещениях, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности. 
4. Влагостойкость. Стеклоткань не поглощает влагу и не теряет своих свойств даже при полном погружении в воду. 
5. Пожаробезопасность. Стекло является абсолютно негорючим материалом. Следовательно, обои из стеклоткани не горят и не распространяют горение. Они не выделяют дыма или гари при контакте с прямым огнем. 
6. Паропроницаемость. Структура стекловолоконных обоев пористая. Поры образуются между тонкими волокнами. Они не препятствуют выходу пара, позволяя стенам «дышать» и не создают барьер для образования конденсата. Этот материал способствует поддержанию комфортного микроклимата в доме. 
7. Долговечность. Производители стекловолоконных обоев заявляют, что их продукция способна выполнять возложенные на нее обязательства на протяжении десятилетий. При этом рулонный материал не теряет первоначальных свойств.

 

Недостатки стеклообоев

 

Было бы совсем неправильно говорить только о достоинствах стеколоообоев. Ведь этот материал имеет свои особенности применения и недостатки, которые ограничивают возможность использования в конкретных условиях. К недостаткам стеклообоев следует отнести:

1. Недостаточная гибкость. Материал плохо воспринимает изгибающие нагрузки. В частности, если поклеить полотна на кривые стены с большими углублениями и дефектами, то результатом может быть появление трещин и потеря презентабельности. Ввиду этого, стеклообои должны использоваться исключительно на выровненных основаниях с малым числом дефектов.
2. Пористость. Наличие пористой структуры является как преимуществом, так и недостатком стеклообоев. С одной стороны, это свойство дает возможность стенам «дышать», но с другой – повышает расход краски. Наносимая краска хорошо проходит в пористую структуру, за счет чего первая покраска требует использования обильного количества ЛКМ. Это, в свою очередь, выливается в дополнительный расход бюджета.
3. Большой вес. Стекловолоконные обои сами по себе имеют большой вес, что может негативно сказаться на качестве эксплуатации. Увеличивают массу материала также слой краски и клей, использующийся для фиксации полотен на стенах. Вместе они создают большую нагрузку на основание. По этой причине стеклообои не подходят для рыхлых оснований, наклонных поверхностей и потолков. По этой же причине стеклообои не рекомендуется перекрашивать много раз.
4. Сложность демонтажа. После приклеивания и высыхания клея, иногда приходится отрывать стеклообои, что говорится «живьем» — вместе со штукатуркой.
5. Потеря декоративности при повторном окрашивании. Фактурные стеклообои имеют слабовыраженный рельеф. Каждая последующая покраска будет приводить к ухудшению визуального эффекта декора. 
6. Высокая стоимость. Стеклообои сами по себе являются дорогой продукцией. Вместе с потребностью в большом расходе краски, проведение ремонта с таким материалом может вылиться «в копеечку». 

 

Что такое флизелиновые обои под покраску?

 

Флизелиновые обои под покраску – это рулонный отделочный материал, в основе производства которого заложено использование волокон флизелина.

 

Сам по себе флизелин является полусинтетическим материалом, получаемым из смеси натуральной целлюлозы и искусственного полимера – полиэстера. Благодаря этому продукт имеет отличную прочность. Он склонен к упругой-деформации, может принимать любую форму без потери свойств.

 

Флизелиновые обои под покраску производятся разной плотности и с разными декоративными свойствами. Это позволяет подобрать оптимальную марку для разных условий. В основном, данный материал делят на два подвида:

 

• Малярный флизелин;
• Обои под покраску с флизелиновой основой.

 

Малярный флизелин представляет собой тонкое полотно, которое производится из 100% чистых волокон флизелина. Зачастую это хаотичное переплетение нитей, которое в быту так и называется – «паутинка». Подобная продукция отлично подходит для отделки ровных стен и потолков. После покраски образуется гладкий слой без рельефной фактуры.

 

Обои под покраску с флизелиновой основой имеют сходство с обычными виниловыми обоями. В качестве подкладочного (основного) слоя в такой продукции использовано полотно плотного флизелина, на который нанесен декорирующий слой вспененного винила. Для производства такого вида обоев используются всевозможные трафареты. Благодаря этому выбор декоративного рисунка очень большой, что важно при оформлении жилых помещений.

 

Преимущества флизелиновых обоев под покраску

 

Флизелиновые обои имеют ряд неоспоримых преимуществ, которые повышают интерес к данному виду отделочного материала. Сильные стороны выражаются в следующем:

1. Выраженная декоративность. Обои с виниловым напылением имеют выраженную фактуру, которая не теряется даже при многослойном нанесении краски. Материал позволяет придать стенам рельефный рисунок, который хорошо просматривается визуально, делает помещение более эстетичным.
2. Небольшой вес. Флизелин является легким материалом, за счет чего полотна не создают высоких нагрузок на основание. И можно использовать для армирования рыхлых и пористых оснований, применять на стенах с уклоном, арочных переходах и потолках.
3. Эластичность и гибкость. Обои на флизелиновой основе хорошо принимают форму стены, и при этом отлично маскируют дефекты без вероятности разрыва или повреждения полотна, как в случае со стеклообоями. Флизелин намного легче клеится, обеспечивая снижение трудоемкости ремонтных работ.
4. Прочность основания. Флизилиновые обои, как и стекловолоконные, обеспечивают высокую прочность к разрывным нагрузкам. Они отлично армируют стену, препятствуют образованию трещин. Рекомендованы для отделки новых домов, которые дают усадку.
5. Влагостойкость. За счет введения в состав волокон полиэстера, флизелин обладает выраженной влагостойкостью Он не поглощает влагу из воздуха и не теряет свойств даже при кратковременном контакте с водой. Отделанные стены допускается чистить влажной тряпкой.
6. Паропроницаемость. Материал хорошо пропускает пар. Как и стекловолоконные аналоги позволяют стенам «дышать» при условии правильно выбранной краски.
7. Многократное перекрашивание. Данный вид обоев допускается перекрашивать до 5 раз. При этом новый слой краски не будет ухудшать декоративность рельефа.

 

Недостатки флизелиновых обоев под покраску

 

Вместе с положительными качествами, флизелиновые обои под покраску имеют свои особенности и недостатки. Они выражаются в следующем:

1. Невысокая прочность декоративного слоя. Обои под покраску с виниловым напылением не являются износостойкими. Покрытие можно легко поцарапать даже ногтем. Это ограничивает сферы использования подобного материала. Его не рекомендуется применять для отделки помещений с высокой интенсивностью перемещения (офисы, административные и общественные учреждения). Если в доме есть животные с когтями (особенно кошки), то лучше отдать предпочтение аналогам из стекловолокна.
2. Невысокая химическая стойкость. Флизелин не обладает выраженной стойкостью к агрессивным веществам. Его может повредить щелочь, кислотные среды. Это ограничивает сферы применения изделий жилыми, сухими и чистыми помещениями.
3. Цена. Флизелиновые обои нельзя отнести к дешевому материалу. Хотя, если учитывать, что они не столь обильно поглощают краску, как стекловолокна, ремонт с использованием флизелина выйдет более бюджетным и менее трудоемким.

 

Подведем итог: что выбрать стеклообои или флизелиновые обои под покраску

 

Использование стеклообоев или аналогов на флизелиновой основе должно основываться, прежде всего, на качестве основания, которое подлежит ремонту. Для стен с достаточно серьезными дефектами лучше подойдут флизелиновые обои под покраску. Если речь идет о выровненных поверхностях, то можно отдать предпочтение стекловолоконным полотнам.

 

Второй критерий – условия эксплуатации. Флизелин не терпит влажных условий. При впитывании влаги он теряет свойства и может банально «слазить» со стен. Поэтому данный вид отделочного материала более подходит для сухих помещений – залов, спален. Стеклообои напротив – стойкие к влаге и агрессивным воздействиям. Они отлично подойдут для отделки коридоров и кухонь, могут использоваться в помещениях с периодическим повышением уровня влажности.

 

Третий критерий – декоративность. Здесь стеклообои уступают аналогу на основе флизелина. В частности, флизилиновые обои представлены в широком декоративном ассортименте, что позволяет подобрать модель для простой прокраски гладким слоем или оформить помещение с выраженной, насыщенной фактурой. У стеклообоев из декоративных решений преимущественно модели, рисунок которых имеет точные геометрические линии.

 

Четвертый критерий — место поклейки. Стеклоткань нельзя отнести к легковесным материалам. Поэтому такой тип отделки преимущественно используется для стен. Когда речь идет о потолках, наклонных поверхностях и рыхлых стенах, то здесь оптимальное решение – малярный флизелин небольшой плотности.

 

Пятый критерий – интенсивность нагрузок. Флизелиновые обои под покраску с виниловым слоем выглядят декоративно, но не терпят механических нагрузок и частного ухода. Они больше подойдут для частных домов, квартир и совсем не рациональны в офисах, административных или общественных зданиях. Во втором случае лучшим выбором станут стеклообои.

 

Исходя из проведенного анализа, однозначного ответа в вопросе выбора обоев под покраску нет. Каждый из материалов имеет свои особенности, возможность использования в тех или иных условиях, декоративность. Мы же надеемся, что наша публикация поможет вам лучше узнать обо всех особенностях обоев и сделать правильный выбор отделочного материала для ремонта вашего дома.

какой обойной краской лучше всего пользоваться во время работ, чем покрасить без разводов, поэтапное руководство

В магазинах представлен огромный выбор лакокрасочных материалов. В этом многообразии легко потеряться даже профессионалу. В статье рассматривается вопрос выбора краски для обоев и способах окраски.

Какая существует краска для обоев?

Качественно наклеенные обои под покраску можно красить любой современной краской, используемой для стен. Часто применяются водорастворимые краски, т.е. такие, где вода используется как растворитель. Они практически не пахнут, быстро сохнут, используя специальные основы и добавки, краскам обеспечивают широкий спектр потребительских характеристик. Подразделяются на акриловые, латексные, поливинилацетатные, водоэмульсионные и вододисперсионные. У каждого из видов есть плюсы и минусы.

• Акриловые. Базовый компонент — акриловые смолы. Образуют износостойкое влагостойкое невыгорающее на солнце покрытие. Наиболее дорогие среди водорастворимых красок.
• Латексные. Производятся на основе латекса. Создают прочную моющуюся пленку покрытия, обладают хорошей износостойкостью, однако, подвержены выгоранию. Также пленка скрывает небольшие дефекты поверхности.
• Поливинилацетатные. Так же называются «краски ПВА», производятся на основе клея ПВА. Стоят меньше других видов, практически невлагостойкие.

Не так давно в продаже появились специализированные краски, например Dulux Easy, позволяющие красить абсолютно любой вид обоев.

Красящие составы подразделяются по степени блеска на матовые, полуматовые, полуглянцевые и глянцевые. Большинство красок продаются белыми, различные оттенки им можно придать при помощи специальных колеровочных составов или заколеровать при покупке, выбрав оттенок в каталоге.

Какие обои можно красить?

Современная промышленность предлагает несколько видов обоев, специально предназначенных для покраски, отличающихся от обычных отсутствием печатного рисунка. Подразделяются они по материалу на линкруст, стеклообои, флизелиновые, виниловые и бумажные.

Линкруст

Линкруст – покрытие для стен с сильно рельефной структурой, изготавливают путем нанесения на тканевую или бумажную основу специальной массы из природных материалов, например, древесной муки и льняного масла. Рисунок зачастую имитирует лепнину. Ввиду сильной рельефности трудно прокрашивается валиками, рекомендуется окраска при помощи краскопульта. Имеет плотную структуру, допускается влажная уборка. Можно перекрашивать несколько раз.

Стеклообои

Производятся из стеклоткани. Нити стеклоткани переплетаются специальным образом для получения рисунков разной фактуры, затем пропитываются специальным составом для придания стабильности, обычно смесью на основе модифицированного крахмала. Преимущества и особенности:

• Не горят.
• Не поддерживают горения.
• Легко моются.
• Благодаря тканой структуре не препятствуют циркуляции воздуха.
• Допускают многократное перекрашивание.

Флизелиновые

Флизелин – нетканое полотно на основе целлюлозы, скрепленное особым полимером. Благодаря особой структуре волокон, флизелиновые обои имеют различную фактуру, в том числе и объемную. Однако также широко распространены гладкие обои под покраску, наклеив которые, можно обойтись без трудоемкой финишной шпаклевки.

Виниловые

Флизелиновые обои с нанесенным на лицевую сторону виниловым покрытием. Более функциональны, чем просто флизелиновые. Можно перекрашивать до 10 раз.

Бумажные

Обои под покраску из бумаги отличаются от обычных отсутствием рисунка и многослойностью. Как правило, это 2, реже 3 слоя бумаги, склеенных между собой. Между слоями для придания фактуры может быть расположен наполнитель. Наименее дорогие из всех обоев под покраску, однако, самые «капризные» при эксплуатации, боятся механических повреждений и влаги. Очень неудобны при наклеивании, т.к. клей наносится на полотно, которое размокает и может расползтись в руках.

Как красить стену, оклеенную обоями под покраску

Варианты окрашивания стен, оклеенных обоями, различаются в зависимости от площади под покраску, варианта выбранного состава и метода прокрашивания — щеткой либо краскопультом.

Как выбрать краску

Выбор краски зависит от предназначения помещения, в котором производится ремонт. Так, например, на кухне или в детской важно использовать моющуюся краску, допускающую частую влажную уборку и стойкую к моющим средствам, в коридорах общественных зданий – имеющую высокую износостойкость, в медицинских учреждениях – специальные краски с антибактериальным эффектом и т.д. Правила выбора краски для обоев и при выборе краски для зашпаклеванных стен одинаковые.

Каким валиком красить

Валик можно использовать любой, однако производители красок рекомендуют использовать для данного вида работ меховые или велюровые со средним ворсом (6-10 мм). Для дополнительного декоративного эффекта можно использовать фактурный валик для нанесения второго или третьего слоя основного оттенка, либо для нанесения слоя другого цвета.

Сколько слоев краски потребуется

Обычно  достаточно 2 слоя, но, например, при окраске в светлые тона темного основания, может потребоваться нанесение 1-2 дополнительных слоев.

Поэтапное руководство

Для покраски стен понадобится:

• Валик (180-300 мм, чем шире – тем лучше, однако важно, чтобы валик было удобно держать).
• Узкий тонкий валик или кисть для отведения углов.
• Ванночка для краски со специальной поверхностью для раскатывания валика.
• Фасадный шпатель шириной не менее 250 мм.
• Малярный скотч.
• Миксер для краски.
• Емкость для перемешивания краски, если планируется самостоятельная колеровка.
• Влажная тряпка.
• Веник или пылесос.
• Краска.

В первую очередь — очистить основание от пыли веником или пылесосом.

Следует тщательно проверить качество наклейки обоев, особое внимание уделяя швам.

Плохо проклеенные швы разойдутся при высыхании краски. Обнаруженные дефекты на обоях рекомендуется зашпаклевать с помощью шпаклевки по дереву или акрилового герметика. Швы можно подклеить на краску, которой будет производиться окрашивание.

Пол и другие горизонтальные поверхности рекомендуется укрыть бумагой или малярным тентом. Плоскости, примыкающие к окрашиваемой, проклеить малярным скотчем, тщательно прижимая края.

Краску следует тщательно перемешать. Густую краску можно чуть разбавить водой.

Если краска колеруется самостоятельно, необходимо колеровать сразу же весь необходимый объем краски в одной емкости, чтобы избежать разницы в оттенках.

Изначально узким валиком или кистью окрашиваются углы, затем широким валиком – основная плоскость стены. Красить следует горизонтальными движениями с максимально возможной амплитудой, не изменяя давления на валик. Скорость перемещения валика выбирается опытным путем, достаточно быстро, чтобы избежать потеков, но в то же время так, чтобы не было брызг. Во время покраски одной стены рекомендуется избегать пауз. Если плохо прокрасилось или проступили полосы — нанесите еще один слой.

Полезные советы

Рекомендуется покрасить кусок обоев, дождаться пока краска высохнет, приложить к поверхности, которую планируется окрашивать и посмотреть, как этот оттенок будет выглядеть на этой стене. Также можно заколеровать в магазине маленькую баночку объем краски в выбранный оттенок, и посмотреть по месту.

Если примыкающие плоскости не удается заклеить малярным скотчем, например, когда основание слабое для защиты поверхности, используют фасадный шпатель. Лезвие шпателя устанавливается в угол, плоскость плотно прижимается к защищаемой поверхности, нужный участок аккуратно окрашивается узким валиком или кистью.

В окраске обоев, как и в любой другой строительной работе, нет ничего сложного, но важна аккуратность и соблюдение рекомендаций производителя.

Полезное видео

Как и чем покрасить стены на кухне, чтобы можно было их мыть

Важно надежно защитить стены на кухне от загрязнений и получить моющуюся поверхность, чтобы протереть её тряпкой от жира и брызгов. Разберемся, как правильно покрасить стены на кухне, подобрать правильную краску и цвет, чтобы её можно было легко мыть и грязь не бросалась в глаза.

Преимущества окраски

Покраска стен на кухне отлично подойдет для дизайна в современном стиле. Она создает гладкую и однородную поверхность, которая за счет освещения приобретает красивый градиент.

Основные преимущества водоэмульсионных красок:

• водоустойчивость – наиболее важное качество для суровых кухонных условий;
• возможность колеровки в любой цвет;
• экологичность;
• отсутствие неприятного запаха;
• простота в нанесении;
• пожаробезопасность;
• паропроницаемость, следовательно, отсутствие условий для появления микроорганизмов;
• хорошая адгезия – способность долго держаться на поверхности без трещин, шелушения и отслаивания;
• долговечность до 10 лет;
• высыхание за несколько часов;
• низкая цена.

Главный недостаток — стены под покраску требуют идеально ровной и гладкой поверхности. Нужно использовать дорогую штукатурку и шпаклевку, тщательно шлифовать основание.

Краски на водной основе нельзя хранить при минусовой температуре, иначе они теряют свои характеристики.

Чтобы проверить, качественную ли краску вы приобрели, проведите эксперимент: нанесите её на образец и поместите в воду на 24 часа. Можно ускорить процесс, положив образец под струю воды на 15 минут.
Если краска достаточно влагостойкая и моющаяся, то с ней ничего не должно произойти. Если же она смылась, покрылась пузырями или отшелушилась – в её составе мало связующего, она не влагоустойчива.
Требования к качеству и свойствам краски на водной основе указаны в ГОСТ 28196-89 и ГОСТ Р 52020-2003.

Выбор моющейся краски

Вододисперсионная (водоэмульсионная) краска отлично подходит для стен в кухне.
Водоэмульсионные краски состоят из воды, пигментов, которые придают ей цвет, а также полимеров. Полимеры – это основной компонент, в качестве него может выступать акрил, латекс, силикон или ПВА. Для кухни можно использовать все, кроме ПВА – краска на его основе не влагостойкая и подойдет только для сухих помещений.

Наиболее популярна акриловая краска, за счет оптимальной цены и приемлемого качества. Она создает бархатную матовую поверхность.

В России и странах СНГ акриловые краски имеют маркировку:
ВД-АК-(№)
Где ВД обозначает – вододисперсионная краска, АК – акриловая, № – номер лакокрасочной продукции.

Чтобы покрасить стены на кухне для длительного пользования, выбирайте силиконовые или латексные краски. Они позволяют создать прочную для мокрого истирания поверхность, но стоят дороже. После высыхания на них образуется тонкая пленка, которая дополнительно защищает их от истирания.

Качественная моющаяся краска имеет:

• Хорошую укрывистость — значит меньше слоев и работы, ниже расход.
• Устойчивость к мытью. Её не стереть, даже если постараться.

Чем матовее будет краска, тем меньше неровностей на ней будет заметно. С другой стороны, глянцевая краска более устойчива к мытью.

Поэтому не стоит экономить на краске. Хорошие варианты: Caparol Indeco Plus, Paritet Facade Mate&Strong, Tikkurila, Dulux Office Room.

В какой цвет красить?

Выбор цвета для стен — вопрос субъективный. Есть примеры красивых кухонь в ярких, постельных цветах, с нейтральными серыми или белыми стенами. Цвет стен должен гармонировать с кухонным гарнитуром. Если мебель в кухне будет яркой, стены лучше делать нейтральными и наоборот.

Необязательно окрашивать стены в монотонный цвет. Можно сделать краской полосы, квадраты, треугольники и прочие фигуры. Для этого нужно отметить границы фигуры малярным скотчем, он позволит получить ровные линии. Когда краска высохнет, ленту можно удалять.

Варианты покраски стен в несколько цветов

Трафареты

Покраска полосами

Покраска “зеброй”

Подготовка стен

Удаление старой отделки

• Очистите стены от следов жира, грязи и пыли, а также удалите старые отделочные материалы. Старую штукатурку, которая осыпается, также нужно удалить.
• Перед нанесением каждого нового слоя штукатурки, шпаклевки и краски поверхность обрабатывается грунтовкой для увеличения адгезии.
• Выбоины заделываются штукатуркой на гипсовой или цементной основе. Если вы обнаружили плесень и грибок, удалите их механическим способом и обработайте поверхность антибактериальной пропиткой.
• Выровняйте стены с помощью штукатурки и акриловой влагостойкой шпаклевки. Когда стена окончательно высохнет, обработайте её шкуркой, для получения идеально гладкой поверхности. Этот этап очень важен, потому что все неровности будут бросаться в глаза после покраски.
• Чтобы не запачкать лишние участки, заклейте их малярной лентой.

Покраска стен

• • Тщательно размешайте краску перед нанесением. При необходимости добавьте колер или замешайте цвет в магазине с помощью колеровочной машины.

Чтобы цвет стен получился однородным, необходимо замешивать сразу необходимый объем краски. Иногда даже в разных банках одного производителя оттенки могут отличаться. Учтите, что после высыхания цвет станет менее ярким.

• • Для создания плотного и насыщенного оттенка может потребоваться до трёх слоев краски. Расход водоэмульсионной краски составляет примерно 150-200 г/кв. м.
  • Используйте для покраски малярную кисть и велюровый валик. Для окраски больших объемов удобно использовать распылитель (краскопульт).

• • Чтобы не оставалось подтеков, пользуйтесь малярной ванночкой. Наливайте небольшой объем краски в ванночку и несколько раз проводите по её ребристой поверхности перед нанесением, чтобы убрать излишки.
  • Начинайте процесс окраски от окна. Первый слой обычно наносят в горизонтальном направлении. Все последующие слои – в вертикальном, это позволит выглядеть поверхности стены более естественно.
  • Обычно для первого слоя состав краски разводят водой на 10-15%, подробности уточняйте в инструкции.
  • Сначала кистью промазывают углы и труднодоступные места на одной стене, а затем валиком окрашивается остальная поверхность. К следующей стене приступают только после окончания работы с предыдущей.

• Следующий слой наносится после полного высыхания стен. Когда вы закончите окраску, для большей долговечности рекомендуем вам закрыть рабочую поверхность на кухне фартуком из стекла, плитки или другого практичного материала.

Чтобы придать законченный вид отделке кухни, не забудьте правильно наклеить потолочный плинтус.

Краска против обоев: руководство для декоратора интерьера

Цвета и фактура стен являются наиболее важными аспектами домашнего декора — ваш выбор цветовой схемы повлияет на вашу мебель и другие варианты декора. Для декораторов интерьеров очень важно знать, какие материалы для стен лучше всего подойдут для их клиентов. Выбрав неправильный вариант, вы рискуете остаться с неудовлетворенным покупателем или нанести ущерб дому!

Итак, прежде чем закончить дизайн, обязательно изучите, следует ли вам использовать краску или обои в каждой комнате.Это нечто большее, чем просто цветовая схема!

Плюсы и минусы

Перво-наперво, давайте обсудим плюсы и минусы использования краски и обоев в доме. Знание преимуществ и недостатков может значительно облегчить ваше решение!

Краска

Классический вариант и вообще самый простой в реализации. Картина может быть сделана почти кем угодно, ее легко изменить и она может стоить довольно недорого. Все эти факторы приводят к тому, что многие клиенты предпочитают краску в качестве основной отделки стен.Если у вашего клиента есть дети, они могут изменить цвет стен в спальне или повредить стены.

С другой стороны, покраска также может оказаться сложной задачей. Если вы работаете с темными цветами, вы должны стратегически подходить к нанесению краски. Под этим мы подразумеваем, что ваш темно-красный подвал станет большим проектом, если вы захотите в будущем переключиться на более светлый цвет! Кроме того, краску можно легко поцарапать и поцарапать. Его можно исправить, но идеально подобрать оттенок может быть непросто — даже для самого опытного декоратора интерьера.

Обои

Хотя обои были основой домашнего декора на протяжении многих лет, их популярность в последние десятилетия снизилась. Причина, по которой обои обладают стойкостью, заключается в том, что они буквально обладают стойкостью! Обои могут храниться десятилетия, и это отличная новость для зрелых клиентов, которые не захотят менять свой декор в ближайшее время. У декораторов интерьера также есть огромный выбор узоров, которые оживляют комнату — и вы можете найти отличные предложения, если будете внимательно следить!

Но все же недостатков у обоев больше, чем достоинств.В первую очередь, обои нужно нанести профессионально, иначе они будут выглядеть ужасно . Это тоже не продлится долго! Во-вторых, обои — абсолютная угроза для снятия со стены. Да, существуют химические вещества, которые значительно упрощают удаление, но действительно ли вы хотите наполнить дом своего клиента токсичными химикатами?

Кроме того, обои имеют больше шансов повредить стену или сами повредиться. От сколов до отслаивания — есть ряд вещей, которые с годами могут пойти не так с обоями.Лучше всего использовать обои для создания акцентных стен меньшего размера, чем использовать целую комнату.

По комнатам

Ванная, Кухня, Спальни

Наша рекомендация для любых влажных помещений — покрасить! Обои плохо переносят пар или другую влагу, поэтому приклеивание краски определенно сохранит ваш декор в целости и сохранности! Выбирайте лакокрасочное покрытие, устойчивое к воздействию влаги или плесени — это не позволит влаге повредить стены или лакокрасочное покрытие.К тому же краска оживит небольшие помещения!

В спальне вам также лучше использовать краску просто потому, что ваши клиенты, вероятно, будут красить спальни чаще, чем другие помещения. По мере того как люди растут и вкусы меняются, они хотят, чтобы их спальня соответствовала их индивидуальности — это самое интимное пространство! Подростки не хотят того же ярко-розового цвета, который они хотели в четыре года…

Гостиная, Столовая

Что касается гостиной и столовой, у вас больше свободы в выборе краски или обоев.Обои — оптимальный выбор, так как они прослужат годы (если их правильно укладывать) и добавляют пространству комнаты (если вы используете правильный рисунок). Это определенно больше обязательств, как по работе, так и по бюджету, но нейтральные обои могут сделать гостиную и столовую вашего клиента намного элегантнее, чем простая краска.

Поскольку эти комнаты не принимают на себя основной удар по дому, ваши клиенты должны быть в безопасности с обоями. Другой вариант — порекомендовать начать с краски — краску легко заменить обоями, но не наоборот!

Образ жизни

Домашним декораторам всегда необходимо учитывать образ жизни своих клиентов при создании дизайна, и то же самое касается выбора материала для стен.Опять же, краска подойдет молодым семьям с детьми и меняющимися вкусами — краску можно легко изменить или исправить — в то время как обои делают дом более высококлассным и стильным, что идеально подходит для пары, которая любит устраивать званые обеды!

Не можете решить? Попробуйте смешать два, чтобы получить лучшее из обоих миров. Акцент с обоями может придать комнате больше изящества и идеально сочетается с краской. Посмотрим правде в глаза, эти обои рано или поздно придется снимать, и проще удалить только одну секцию, а не всю комнату!

Готовы к большему? Следуйте этому руководству по цветам, чтобы узнать самые популярные цвета краски для каждой комнаты!

Какой выбрать? — The Urban Guide

5 мин на чтение

Всегда ли в вашей голове идет битва обоев с красками? Хотите знать, какая обработка поверхности стен лучше для вашего дома? Этот пост облегчит вам выбор.

( Это глава большого руководства по обоям.)

Вот в чем вам поможет этот пост:

• Зачем красить?
• Почему обои?
• Обои против краски: руководство по сравнению
• Обои против краски: окончательный вердикт

Мы чувствуем вас! Подобрать идеальный тон для ваших стен — непростая задача. В конце концов, правильная текстура и отделка могут превратить ваши стены из однообразных в потрясающие! К обоям или нет — вопрос один.Другой вопрос: «Есть ли недостатки?». Дешевле покрасить комнату или оклеить обоями? По сути, вы всегда сталкиваетесь с выбором, какую отделку стен использовать: обои или покраску.

Что ж, давайте узнаем!

Зачем красить?

• В течение долгого времени краски были стандартным решением для индийских домов и квартир.
• Самыми популярными сегодня являются эмульсии и иногда темпер (хотя они постепенно выходят из употребления).
• Поскольку в наши дни эмульсионные краски имеют различные свойства (не содержат летучих органических соединений, противогрибковые, моющиеся, а также с такими финишными покрытиями, как матовые, глянцевые и блестящие), они стали явным лидером среди красок для интерьеров.
• Что касается текстур и отделки, то шансы проявить творческий подход с красками увеличились, в частности, декоративные настенные рисунки.

Почему обои?

• Эстетическое очарование обоев в последнее время приобрело популярность в массах.
• Обои также могут быть из различных материалов — винила, бумажной основы, флизелина и ткани.
• Доступные в рулонах, они имеют стандартную ширину 20,76 дюйма, 21 дюйм и даже 48 дюймов, в то время как более крупная печатная графика может быть шириной 64 дюйма, 78 дюймов и 120 дюймов, в зависимости от дизайна.
• В обоях также есть множество вариантов, от оттенков и текстур до узоров, принтов и индивидуальной графики. (Обои с жирным принтом в тренде в 2019 году, кстати!)

Обои или краска: плюсы и минусы

Вот подробное руководство по преимуществам и недостаткам обоих, чтобы помочь вам:

( Примечание: Что касается подготовительных работ, и краска, и обои должны быть ровными перед нанесением.Стены необходимо отшлифовать, оштукатурить и обработать слоем грунтовки. Если у вас уже есть обои, их нужно аккуратно снять, не повредив стену. Для выполнения работы могут потребоваться определенные химические вещества.)

	Краска	Обои
Нанесение	Обеспечивает идеальную отделку в целом и по краям. Однако… Процесс занимает от 2 до 3 дней для нанесения как минимум 3 слоев. Может окрашивать полы, мебель и окна, если не принять надлежащий уход.	Может применяться быстро и без проблем, если у вас есть подходящие инструменты и базовые навыки. Однако… Есть вероятность образования пузырьков воздуха или трещин, которые могут испортить привлекательность дизайна.
Внешний вид	Обеспечивает ровную отделку, но цвета могут иногда отличаться от диаграммы до последнего покрытия.	Нет никаких сюрпризов с точки зрения точности цветопередачи.
Долговечность	Современные лакокрасочные материалы служат дольше (до 5 лет), а также их можно мыть. Однако… Краска может выцветать под прямыми солнечными лучами.	Поврежденные части обоев можно покрыть или заменить остатками рулона. Однако… Обои могут выцветать под воздействием солнечных лучей, а также их можно повредить в результате царапин и разрывов.
Разнообразие	Доступен во всех мыслимых оттенках. Однако… Узорчатые текстуры стоят дороже и требуют больше времени для нанесения.	Доступен в различных цветах, принтах, узорах и текстурах (также настраиваемых), с примерно одинаковым временем нанесения и процессом. Однако… Могут быть недоступны в определенных оттенках.
Стоимость	Дешевле, чем обои, по стоимости за квадратный фут.	Стоимость за квадратный фут увеличивается для высококачественных дизайнов и для установки.

Обои против краски: окончательный вердикт

Выберите краски…

• Если вам нужна моющаяся / очищаемая поверхность (возможно с моющимися эмульсионными красками).
• Если вам нужен определенный оттенок, который может быть непросто найти в обоях.
• Когда время и квалифицированная рабочая сила не проблема.
• Если у вас есть дети и домашние животные, которые могут случайно порвать обои (в случае аварии лакокрасочные поверхности можно протереть).

Выберите обои…

• Если вы хотите выделить одну или две стены, или только несколько столбов.
• Когда вы ищете варианты ремонта арендованного дома.
• Если у вас есть помещения с минимальной влажностью или влажностью.
• для быстрого ремонта поврежденной стены.
• Если вы страдаете сильной аллергией на пыль и запах краски.

Далее мы расскажем, можно ли закрашивать обои или нет! А также можно ли клеить обои на окрашенные стены или нет.

А пока, если вы хотите узнать больше о красках и цветовых решениях, вот несколько сообщений, которые могут вам помочь:

Как украсить стены и добавить цвета без покраски

Одна из самых неприятных вещей при аренде дома — это когда вы не можете красить стены. И даже если у вас есть дом, вы можете не захотеть красить стены. Но простой белый и строительный бежевый редко подходят к вашему интерьеру. Однако не нужно смиряться с жизнью в безвкусном ванильном пространстве.В дополнение к экспериментам с картинными галереями и предметами, отличными от рам, чтобы оживить ваши стены, используйте эти трюки без краски, вдохновленные тканью и обоями, чтобы добавить цвет и мягкую текстуру в ваше пространство.

Временные обои или наклейки

Не забудьте удивительный мир временных обоев и настенных наклеек. Создавайте сцены и узоры без беспорядка и в крайнем случае удаляйте их, когда переезжаете или хотите отремонтировать.

Остатки ткани

Получите яркий узорчатый вид обоев с тканью.Повесьте ткань на стены с жидким крахмалом. Это полностью обратимо, и ткань снимается с вашей стены чистой. Вы даже можете переработать ткань для обработки окон или кроватей.

Нет необходимости платить полную цену за ткани; сэкономьте деньги, сделав покупки со скидкой, например, на остатки. С остатками вы можете купить дизайнерские ткани за копейки на доллар только потому, что они идут с конца болта. Не забудьте купить дополнительный метр для сопоставления с образцом, если вы выбираете средний или крупный дизайн.

Роскошные шторы

Если вы предпочитаете мягкий вид драпированной ткани, используйте шторы. Протяните их от пола до потолка и от стены до стены. Они не только добавляют цвета, но и приглушают внешний шум.

Если вы покрываете довольно узкую стену, вы сможете найти панели, которые соответствуют ширине стены, но помните, что ширина должна обеспечивать заполнение, когда они повешены. Повесьте панели на карниз или направляющую, установленную на потолке. Сделайте потолочный карниз для штор из троса или металлического кабеля с зажимами.

Винтажный текстиль

Добавьте цвета и рисунка, повесив переплетенный или подшитый текстиль. Выбирайте крупногабаритные ткани, такие как коврики, одеяла, гобелены или изделия ручной работы. Легкие и привлекательные варианты включают красочные сари, сюзане и кусочки окрашенного вручную батика. Повесьте винтажный текстиль на монтажную доску и липкую ленту, соответствующую весу ткани.

Держите с осторожностью

Будьте особенно осторожны при развешивании тканей (винтажных или новых) любого веса.Приклеивание их прямо к стене может повредить как ткань, так и стену.

Окрашенные панели МДФ

Для энтузиастов DIY: добавьте крупномасштабные всплески цвета своим стенам, вырезав панели из ДВП средней плотности (более известной как МДФ) и украшая их краской, тканью, обоями или декупажем. После резки отшлифуйте края среза, затем загрунтуйте и покрасьте.

Прикрепите панели к стенам в стратегически важных местах по всей комнате и запланируйте заделку дыр, когда они будут удалены.Вы можете оставить свои красочные панели голыми или наложить на них более мелкие фрагменты произведений искусства в рамке.

Ткань или обои в рамке

Чтобы придать стенам эклектичный оттенок и узор, обрамите различные кусочки ткани или обои, а затем повесьте их на стену в художественной группе. Используйте остатки ткани или обоев, образцы, снятые с производства, или поищите винтажные вещи на блошином рынке.

20 Лучшие альтернативы краске для внутренних стен

Большинство внутренних стен окрашены краской, но существует множество альтернатив окраске внутренних стен.Мы выделили 20, включая плюсы и минусы, а также фото-примеры.

Ваши внутренние стены — это ваш холст. Это возможность добавить акценты, интерес, цвет, текстуру, хранение, интерес и красоту интерьеру вашего дома.

Покраска стен — очевидный выбор. Это относительно недорого, быстро делается, не требует обслуживания и у вас есть много вариантов. Например, вы не ошибетесь с белыми стенами.

Однако, если вы ищете альтернативу краске, рассмотрите 20 вариантов ниже.

Связано: Идеи габионных стен и заборов | Виды настенного искусства | Тенденции декорирования половин стен

Обзор

Вот обзорный график, в котором перечислены все альтернативы окраски стен для внутренних стен комнат.

1. Обои

Это очевидный вариант. В течение многих лет мы использовали обои в тот или иной момент, но в последнее время многие производители делают простые отклеивающиеся и наклеиваемые обои. За последние несколько лет десятки компаний разработали и изготовили собственные съемные обои, некоторые из которых являются экологически чистыми, поскольку сделаны из переработанных материалов.

У нас тоже нет ограниченного выбора. Существуют тысячи различных дизайнов, и для тех из нас, кто имеет немного более избирательные предпочтения, некоторые компании распечатают индивидуально разработанный принт. Этот вариант — одна из лучших альтернатив покраске, особенно для нас, арендаторов.

PROS

• Простота установки и удаления
• Не повреждает стены и не окрашивает
• Доступно в разных цветах и ​​дизайнах

МИНУСЫ

• Индивидуальный дизайн может быть дорогостоящим
• Легко отслаивается при трении против чего-то

Приблизительная стоимость: Покрытие одной стены простым рисунком может стоить всего 20 долларов, в зависимости от размера и марки.Более уникальный и замысловатый дизайн может стоить значительно дороже.

2. Шторы или шторы

Еще одна популярная альтернатива краске — это занавески до стены или шторы на стене. Это не только отвлекает от неприглядной краски на стенах, но и создает впечатление, будто комната больше, чем она есть на самом деле. Тысячи стилей, длины и различных тканей занавесей доступны в Интернете, поэтому нам легче, чем идти в магазин, у которого нет идеального варианта.

ПРОФИ

• Может скрыть окрашенные или поврежденные стены
• Добавляет украшения и дополняет комнату

ПРОТИВ

• Не покрывать всю стену
• Карнизы для штор и / или другие монтажные элементы могут потребоваться купил

Ориентировочная стоимость: Общая стоимость может варьироваться в зависимости от двух факторов: размера штор и того, сколько потребуется, чтобы покрыть выбранную площадь. Самые большие шторы имеют размер около 9 на 9 футов и стоят от 40 до 100 долларов.Это также может стоить дополнительно в зависимости от цвета, ткани и / или бренда.

3. Гобелены

Гобелены изготавливали и использовали для украшения домов на протяжении сотен лет. Тогда только короли, знать и некоторые церкви владели ими, но сегодня любой может купить их. Они больше не только в религиозных стилях, но и практически в любом дизайне. Некоторые интернет-магазины даже делают гобелены на заказ. Некоторые популярные дизайны включают пейзажи, космос, автомобили, карты, и самый популярный — мандала.

ПРОФИ

• Одна из самых дешевых альтернатив
• Уникальный и / или нестандартный дизайн

МИНУСЫ

• Потребуется монтажное оборудование (булавки, гвозди и т. Д.)
• Некоторые гобелены нельзя стирать в машине

Приблизительная стоимость: размеры могут варьироваться, но гобелен размером 4 на 5 футов обычно стоит от 10 до 20 долларов. Один из самых больших размеров, 9 футов на 9 футов, обычно стоит от 20 до 40 долларов.Это для простых дизайнов. Более сложные могут стоить дороже.

Вот некоторые из них на Amazon.

4. Наклейки

Не просто стикер на стену, используемый для детских и игровых комнат, существуют сотни тысяч дизайнов. Наклейки на стены, также называемые настенными наклейками или настенным винилом, существуют уже много лет, но стали более популярными среди подростков и взрослых. Поскольку они могут быть элегантными, милыми, артистичными, забавными и многими другими стилями, они являются одной из отличных альтернатив рисованию.

ПРОФИ

• Не повредить стены
• Простота нанесения и снятия

МИНУСЫ

• Цвет тускнеет со временем
• Легко отслаивается от стены

Ориентировочная стоимость: для небольших проектов, он может стоить от 1 доллара до 10 долларов и более. Более крупные могут стоить от 10 до 30 долларов и более.

Вот некоторые из них на Amazon

5. Настенная плитка

Настенная плитка очень похожа на наклейки на стены, за исключением того, что они предназначены для покрытия большей части, если не всей стены.Их клейкое нанесение, как наклейки на стены и временные обои, не повреждает краску или стену при их удалении. Самые популярные конструкции — традиционная плитка, дерево, кирпич и фартук.

PROS

• Многие добавляют 3D-эффект
• Простое и легкое нанесение и удаление

CONS

• Может быть дорого для больших стен или комнат
• Меньший выбор, чем другие варианты

Примерная стоимость: Чтобы покрыть примерно 30 квадратных футов, он может стоить от 20 до 70 долларов.Покрытие примерно 60 квадратных футов может стоить от 50 до 120 долларов. Цена может зависеть от дизайна, бренда и / или цвета.

6. Искусство

Искусство существует уже тысячи лет и сегодня используется повсеместно для украшения домов, офисов, отелей и многих других мест. Когда мы думаем об искусстве, чаще всего мы можем думать о картинах, но металлические, деревянные и стеклянные настенные рисунки, а также настенные часы также являются популярными альтернативами краскам.

PROS

• Самый большой выбор по сравнению с другими вариантами
• Можно найти детали везде

МИНУСЫ

• Может быть дорогостоящим
• Требуется дополнительный уход и обслуживание

Приблизительная стоимость: Стоимость может сильно варьироваться в зависимости от магазина, материала и известной вещи.Одна дешевая картина на Amazon может стоить от 20 до 30 долларов, в зависимости от размера.

См. 39 идей настенного искусства здесь.

7. Картинки

Семейные фотографии, вероятно, являются наиболее распространенным способом украшения стены, но многие из нас, у кого большие семьи или любят видеть воспоминания о них каждый день, висят от нескольких до дюжины или больше на стена. Использование нескольких картин и рамок разного размера может создать произведение искусства на вашей стене. Их можно найти практически в любом магазине.

ПРОФИ

• Простая и легкая отделка
• Большой выбор размеров, цветов и дизайнов

МИНУСЫ

• Может потребоваться покупка подвесных принадлежностей. Стоимость: покупка набора рамок обычно дешевле, чем покупка каждой рамки по отдельности. Наборы примерно из 10 рамок могут стоить от 20 до 50 долларов. Более дорогие кадры, в зависимости от размера, могут стоить от 50 до 100 долларов за кадр.

  8. Светильники

  Струнные светильники

  Огни — не первое, о чем мы думаем, когда думаем об альтернативе краске, но на самом деле они довольно популярны, и существует множество разных стилей. Добавление осветительной арматуры, которая дополняет стиль комнаты, добавление светодиодных лент, которые могут добавить цвет и освещение, или добавление струнных светильников, которые привносят трехмерный аспект и освещение настроения, могут отвлечь или изменить внешний вид краски.

  PROS

  • Добавляет дополнительный свет
  • Придает стиль и настроение комнате

  МИНУСЫ

  • Лампы требуют регулярной замены
  • Увеличивает счет за электричество

  Ориентировочная стоимость: для освещения одной стены может стоить от 15 до 60 долларов, в зависимости от типа света, марки и / или цвета.

  9. Лента

  Одна из новейших тенденций в декоре. Другой выбор — использование стенной ленты или малярной ленты для создания узора или симметричного рисунка. Это немного реже и обычно используется в детских комнатах, но это простой и творческий вариант. Это занимает больше времени, чем другие, в зависимости от дизайна проекта, но это отличный выбор для нас, художников, которые хотят создать собственное украшение. Большинство цветных рулонов и специальных дизайнов легко найти в Интернете или в магазинах для рукоделия, но в большинстве других магазинов есть только традиционный синий.

  ПРОФИ

  • Дешево
  • Не повреждает стены и не окрашивает

  МИНУСЫ

  • Легко снимается
  • Нанесение и удаление может занять время

  Примерная стоимость: Покупка мульти- Набор цветных рулонов может стоить от 20 до 40 долларов или больше, в то время как отдельные рулоны могут стоить от 1 до 3 долларов или больше.

  Вот некоторые из них на Amazon

  10. Бамбуковые жалюзи

  Почти каждый из нас, кто был в азиатском ресторане, видел бамбуковые жалюзи, висящие на стенах или на окнах.Эти жалюзи на стенах отлично подходят для домов в восточном стиле. Они производят тот же эффект, что и шторы: они увеличивают комнату и придают дополнительный трехмерный вид. Большинство из них окрашены в цвет натурального дерева, но некоторые имеют уникальный и замысловатый дизайн, хотя, как правило, они более дорогие и редкие.

  PROS

  • Большой выбор
  • Легко найти в Интернете

  МИНУСЫ

  • Может быть дорогостоящим
  • Необходимо чистить для обслуживания
  • Может потребоваться подвесное оборудование

  Примерная стоимость: большие жалюзи могут стоить от 50 до 70 долларов или больше, в то время как меньшие могут стоить от 30 до 60 или больше.Цена также может варьироваться в зависимости от материала, цвета, размера и бренда.

  11. Цветы или гирлянды

  Цветочная стена

  Гирлянды для стены

  Гирлянды, также известные как венок из листьев и / или цветов, сотни лет использовались в качестве аксессуаров и украшения, но сейчас мы используем искусственные. . Их используют не только для украшения дома, но и для украшения вечеринок и свадеб. Мы можем найти их не только в Интернете, но и в магазинах для рукоделия и в некоторых универмагах, хотя выбор там ограничен.

  PROS

  • Тысячи различных стилей
  • Простота установки и удаления
  • Добавление 3D-эффекта в комнату

  МИНУСЫ

  • Могут быть дорогостоящими
  • Некоторые дешевы и легко повредить
  • Май не дополняет декор

  Приблизительная стоимость: Одна нить гирлянды может быть короче 5 футов и более и стоить от 10 до 20 долларов. Отдельные нити также могут достигать 10 футов и более, хотя встречаются реже, и могут стоить от 15 до 30 футов.Для более крупных стендов существуют многониточные пакеты, которые могут быть в общей сложности 300 футов или более и стоить около 20 долларов и более.

  Цена может варьироваться в зависимости от дизайна, наличие цветов, длины, материала и других подобных факторов.

  12. Живая стена

  Очевидно, не для всех, но один из способов добавить декора к стене — это создать так называемую «живую стену», которая представляет собой стену с растениями, подобную той, что изображена выше.

  PROS

  • Выглядит потрясающе
  • Уникально
  • Serene

  МИНУСЫ

  • Требуется регулярный уход
  • Создать непросто

  13.Стенка для поддонов

  Мне нравится этот тип стены, потому что она недорогая, отлично выглядит и относительно проста в установке. Это потрясающая идея для стены с акцентом.

  ПРОФИ

  • Недорого
  • Легко создать
  • Отлично выглядит

  МИНУСЫ

  • Вы не хотите делать это для каждой стены — лучше всего в качестве акцентной стены

  14. Стена с классной доской

  Для кухни, домашнего офиса и детской спальни стена с классной доской — отличный вариант.Он отлично выглядит и предлагает забавную / полезную функцию. В наши дни это довольно популярно и недорого.

  Вы можете купить контактную бумагу для классной доски здесь.

  15. Камень

  Однозначно не самый дешевый вариант, но согласитесь, полная каменная стена выглядит потрясающе. Каждый раз, когда вы добавляете в свой дом натуральные материалы, он обязательно будет выглядеть потрясающе. Мне особенно нравится тип камня, представленный выше.

  16. Кирпич

  Кирпич обычно используется (сохраняется) в переоборудованных складских домах, что придает им популярный промышленный вид.Тем не менее, вы можете легко добавить кирпичную стену в свой дом, используя адгезионный продукт из настоящего кирпича или искусственного кирпича или плитку с кирпичным дизайном. Я бы выбрал плитку с дизайном под кирпич, потому что она имеет текстуру настоящего кирпича, но дешевле, не занимает много места и не такая тяжелая.

  17. Встроенные шкафы

  Создание шкафов во всю стену — это обязательство, потому что это очень, очень дорого и относительно постоянно. Но при правильном дизайне он может выглядеть потрясающе и предлагать много места для хранения.

  18. Книжные полки

  Я удивлен, что в большинстве домов стены книжных полок не создаются полностью. Это невероятный вид, и его не так уж сложно добиться. Вам просто нужны книжные полки. Полная стена книг сама по себе выглядит невероятно. Мне нравится этот вид, и я надеюсь сделать это в ближайшее время.

  19. Стена аквариума

  Для чего-то другого, вы можете создать целую стену, которая является аквариумом. Это самая дорогая альтернатива краске, но она очень и очень крутая и уникальная.Однако это требует большого ухода, поэтому вам нужно быть преданным и любителем рыбы.

  20. Фреска

  Я бы не выбрал концепцию фрески, но она может быть крутой, будь то фотография размером с фреску или картина. Я не удивлен, что эта концепция не стала более популярной, но я думаю, что это могла бы быть потрясающая идея стены, с которой можно поэкспериментировать в такой комнате, как домашний офис.

  Как покрасить обои для дома на колесах

  Обои на многие дома на колесах и трейлерах оставляют желать лучшего.Кроме того, «бумагу», которая идет в комплекте с вашим автофургоном, нелегко удалить; Обычно это фанера луана или другого типа с виниловой текстурой или текстурой, напоминающей обои.

  Некоторым людям могут нравиться пятнистые узоры или тусклые цветы на стенах домов на колесах, но многие люди чувствуют необходимость освежить свое мобильное пространство. Если вы второй, то вот простой 5-шаговый способ закрасить обои на автофургоне.

  Во-первых, соберите свои материалы.

  Фото Frog Tape
  • Латексная краска с грунтовкой: Чтобы сэкономить на этапе грунтовки стен, приобретите латексную краску более высокого качества с включенной грунтовкой, например, Premium Plus Ultra Paint и Primer in One от BEHR.Комбинированная краска и грунтовка — это более густая краска, которая лучше покрывает стены, но стоит дороже. Чтобы определить количество галлонов краски, необходимое для вашего жилого дома, вы можете приблизительно измерить стены, которые хотите покрасить, а затем ввести эти цифры в калькулятор покрытия краски Glidden. После того, как вы определитесь с желаемым цветом, сначала возьмите несколько образцов оттенков и блеска, которые вы хотите протестировать на незаметном месте. Более глянцевую краску будет легче очистить.
  • Малярная лента: Лента FrogTape легче снимается, чем синяя малярная лента, и имеет микробарьер, предотвращающий кровотечение.
  • Салфетки: Вы также можете использовать старые простыни. Положите их на пол и на мебель и бытовую технику.
  • Малярные валики разного размера и поддон для краски: Малярные валики придадут стенам вашего жилого дома более чистый вид, чем кисти. Кроме того, при необходимости возьмите несколько крошечных кистей (например, те, которые используют художники) для мелких деталей.
  • Наждачная бумага: Чтобы стены сцепились с краской, слегка отшлифуйте стены наждачной бумагой с мелким зерном, например, с зернистостью от 120 до 150.

  Подготовьте, отшлифуйте, скотчите и покрасьте.

  Фото Джины, члена iRV2

  Шаг 1:

  Удалите все границы обоев поверх обоев. Это можно сделать с помощью пульверизатора, наполненного теплой водой и смягчителем ткани или уксусом.

  Распылите воду на бордюр и дайте ей впитаться в бумагу. Осторожно удалите границу губкой или пластиковым скребком. В блоге Mountain Modern Life есть два отличных поста об удалении границ обоев и покраске стен домов на колесах.

  Шаг 2:

  Используйте наждачную бумагу в одном направлении (вертикальном или горизонтальном), чтобы слегка текстурировать стены, чтобы удерживать краску.

  После шлифовки удалите пыль и остатки клея теплой водой. Если вы чувствуете, что стены вашего дома на колесах жирные или грязные (особенно на кухне), очистите их обезжиривающим средством, например Zep. Дайте стенам высохнуть.

  Шаг 3:

  Обклейте окна, двери, шкафы и все остальное, что вы не хотите красить. По возможности снимите все электрические лицевые панели и мониторы или заклейте их лентой.

  Шаг 4:

  Сначала закрасьте края окон или шкафов меньшим валиком. Обратите внимание на участки без оригинальных обоев (например, под раковиной). На них можно не обращать внимания, если они редко встречаются.

  Шаг 5:

  Используйте валик большего размера, чтобы покрасить стены дома на колесах. Вы можете сделать все стены или оставить неокрашенными. Если у вас более темные обои и вы покрываете их более светлой краской, возможно, вам потребуется нанести второй слой.В противном случае дайте краске полностью высохнуть, прежде чем снимать малярную ленту.

  Чтобы увидеть процесс рисования в действии, у Wanderland Travelers есть отличное видео о том, как они закрашивали обои в своем Bounder RV:

  Для получения дополнительной информации о том, как освежить стены вашего автофургона, прочтите Как обновить обои вашего автофургона .

  Любите RVing? Вы полюбите RV LIFE Pro

  Это страсть к путешествиям, свобода открытых дорог.Это не пункт назначения, а путь. Он исследует мир. Вам не нужен дом, потому что, путешествуя, вы дома. Это RV LIFE.

  Проблема в том, что спланировать грандиозное путешествие на автофургоне довольно сложно. В RV LIFE мы считаем, что это должно быть просто. Как сами RVers, мы понимаем этот процесс и помогли миллионам RVer путешествовать с уверенностью и осуществить их мечты о путешествиях.

  Мастер

  RV Trip Wizard поможет вам спланировать идеальную поездку, а наше приложение RV GPS превратит ваш телефон в безопасный GPS-навигатор, который доставит вас туда безопасно.У вас есть вопрос обо ВСЕМ, связанном с RVing, присоединяйтесь к обсуждению в любом из наших замечательных сообществ форумов RV.

  Шаг 1. Нажмите здесь, чтобы узнать больше и подписаться на бесплатную пробную версию.
  Шаг 2: Спланируйте поездку на автофургоне своей мечты.
  Шаг 3: Наслаждайтесь незабываемыми воспоминаниями!

  Следует ли использовать обои или краску для акцентной стены? Ghaster Painting & Coatings

  При проектировании комнаты, будь то дома или в офисе, нужно учесть множество вещей. Вы должны выбрать мебель, произведения искусства и цвет краски.Один из вариантов добавить больше разнообразия — добавить акцентную стену. Будь то яркий цвет, привлекающий внимание к стене, нарисованный узор или обои, акцентная стена может добавить уровень интереса и уникальный дизайн. Решите, на какой стене вы хотите сосредоточить внимание, на какую стену естественно притягивать взгляд или где вам конкретно нужно привлечь внимание людей. У выбора краски или обоев есть свои плюсы и минусы, но и то, и другое — прекрасное дополнение.

  Краска

  — прекрасный вариант, если задуматься о добавлении акцентной стены.При сравнении краски и обоев краска, безусловно, является наиболее экономичным вариантом. За относительно низкую стоимость вы можете добавить в свое пространство тонкую акцентную стену или яркую цветную гамму. Это отличный способ разбить пространство, добавить визуального интереса или привлечь внимание к чему-то вроде великого произведения искусства, красивого большого окна или чего-то еще. В офисе это может быть способом привлечь внимание к секретарю или произведению искусства, которое вы демонстрируете. Вы можете нарисовать один сплошной цвет, который сочетается с вашим декором, или вы можете нарисовать любое количество интересных узоров.Краска относительно недорогая, и ее легко поменять, если потом сделать косметический ремонт.

  Обои

  — еще один отличный выбор при добавлении акцентной стены. Обои предлагают невероятно большое количество цветов, узоров и текстур, которые подойдут к любому дизайнерскому вкусу или потребностям декора. Обои стоят немного дороже, чем краска, поэтому многие люди предпочитают использовать их в качестве акцента, а не покрывать всю комнату. Кроме того, вся комната, покрытая одним рисунком обоев, может быстро стать подавляющей, но стратегическое использование обоев для акцента демонстрирует смелую чувствительность дизайна и по-прежнему позволяет использовать обои без затрат на покрытие всей комнаты.Хотя краска может быть отличным выбором для акцентной стены, в зависимости от стиля комнаты может быть более выгодным выбрать обои. Если вы собираетесь создать высококлассный дизайн или хотите добавить слои узора или текстуры, обои, вероятно, лучший выбор. Обои — прекрасный выбор, но если ваша акцентная стена находится в зоне с интенсивным движением транспорта, уход за ней может быть затруднен. Несмотря на то, что существует множество прочных красок, обои менее долговечны и требуют более тщательного ухода. Окрашенную стену можно просто очистить от грязи и подкрасить краской по мере необходимости, но обои не так легко чистить или ремонтировать.Обдумайте использование вашего пространства (в первую очередь, для взрослых или детей в нем играют?), Дизайн комнаты, эстетику, которую вы надеетесь достичь, и тип влияния, которое вы хотите оказать при принятии решения. Акцентная стена — хорошее дополнение к любому пространству, особенно если она сделана правильно — профессиональными малярами. Профессиональный художник выполнит эту работу за вас, поможет внести необходимые предложения и обеспечит, чтобы ваша акцентная стена имела именно тот эффект, которого вы надеетесь достичь.

  Руководство по правильной покраске обоев

  Обои используются для добавления цвета, текстуры и рисунка в комнату.Его также часто используют для того, чтобы скрыть дефекты стен. Обои могут сделать комнату изысканной и модной. Во многих старых домах обои являются важной частью интерьера. Однако проблема с обоями в том, что они быстро устаревают. Окрашенные стены намного легче изменить, если обновить или переделать внутреннее пространство дома. Что, если вы решите покрасить стены, оклеенные обоями?

  Большинство дизайнеров интерьеров и специалистов по покраске посоветуют вам удалить существующие обои и подготовить стены перед покраской.Удаление обоев может оказаться утомительным занятием. Во многих старых домах может быть два или три слоя обоев, что еще больше усложняет процесс. После удаления обоев у вас могут остаться поврежденные стены, ремонт которых может потребовать много времени и средств, прежде чем вы начнете красить. В зависимости от типа обоев или состояния, в котором они находятся, их можно закрасить и создать новый красивый вид для вашего дома.

  Вот как правильно закрасить обои.

  Оценка

  Прежде чем вы примете окончательное решение о покраске обоев, вы должны сначала оценить тип обоев, с которыми вы имеете дело.Если обои на самом деле бумажные или покрыты виниловым покрытием, их можно легко закрасить, и никто никогда не узнает, что на ваших стенах когда-либо была бумага. Если обои сделаны из плотной ткани или имеют виниловую основу, вам следует подумать о том, чтобы удалить их, прежде чем красить стены. Такие обои невозможно подготовить к покраске. Вещество нельзя скрыть, оно будет просвечивать сквозь краску.

  После того, как вы определили, что ваши обои можно закрашивать, вам нужно будет оценить любые повреждения, которые могут сделать закрашивание невозможным.В каком состоянии обои? Он старый и изношенный? Это грязно? Поднимаются ли швы? Много ли изношенных или незакрепленных деталей? В каком состоянии бумага по периметру комнаты, где бумага встречается с потолком, полом и стенами? Если обои сильно повреждены, их будет легче снять, чем потратить больше времени на подготовку к закрашиванию.

  Подготовка

  После того, как вы определили, что ваши обои того типа, который у вас есть, можно закрасить, и что состояние не слишком ужасное, вы можете приступить к подготовке стен к покраске.Это должен быть относительно простой процесс. Однако с более поврежденными обоями процесс может занять немного больше времени. Сначала необходимо отремонтировать поврежденные или незакрепленные кусочки обоев, чтобы получилось гладкое полотно, которое можно закрасить. Отремонтируйте все незакрепленные детали с помощью клея.

  Следующим шагом в подготовке обоев к покраске является нанесение герметика.

Схемы подключения выключателей освещения | ehto.ru

Вступление

Выключатели освещения — коммутационные электротехнические устройства, предназначенные для управления освещением. В этой статье смотрим и разбираем схемы подключения выключателей освещения жилых помещений, квартир и частных домов.

Простые схемы подключения выключателей освещения

Данные схемы обеспечивают включение/выключение, бытовых осветительных приборов с рабочим напряжением  230÷250 В и токами до 10 Ампер.

Замечу, что данные параметры работы выключателя должны быть указаны на его корпусе в нормативной маркировке, о которой я писал в прошлой статье: Типы выключателей освещения бытового назначения.

Говоря несколько проще, эти простые схемы, работают в любой квартире и доме, для управления освещением комнат. Академическое название этих схем — схемы управления освещением из одного места.

Два важных момента:

• На выключателе нужно прерывать фазную цепь электропитания;
• Собирать схемы нужно только при отключенном электропитании (техника безопасности).

Схема управления освещением одноламповой люстры, светильника, бра

Данную схему можно назвать простейшей. Чтобы включать/ выключать светильник достаточно установить выключатель на фазный провод электропитания светильника.

Выключатель одноклавишный

Выключатель с подсветкой

Всем знакомы удобные выключатели с подсветкой. У некоторых производителей подсветка выключателей устанавливается отдельно (проводок с диодом). Подключается подсветка следующим образом.

Однако, на практике, такую принципиальную схему установки одноклавишного выключателя получиться реализовать не везде. Например, для управления работой бра с выключателем на кабеле питания.

Чаще выключатель удален от светильника и подключения выключателя в схему освещения делается через распределительную коробку.

Монтаж проводки освещения

Фактически, монтаж проводки освещения, скажем люстры, делается так:

Три кабеля электропроводки, от светильника, от выключателя и от светильника заводятся в распределительную коробку. В ней производится соединение проводов данной цепи по выбранной схеме управления освещением. По этой же схеме, выбирается количество жил кабелей идущих к выключателю и светильнику. Вполне оправданно называть следующую схему монтажной.

Для реализации такой схемы используются двухжильные кабели, в быту, сечением 1,5 мм² по меди.

Схема управления освещением люстры, светильника, бра на две лампы

Данная схема позволит управлять освещением светильника на две лампы. Для реализации такой схемы используются двухжильный кабель электропитания (для бытовой проводки освещения кабель питания везде будет двухжильный) и трехжильные кабели от выключателя и к светильнику.

Схема 1+1 (выключатель двухклавишный)

На данной схеме двухклавишный выключатель позволяет управлять двухламповым светильником, включая каждую лампу отдельно или обе лампы вместе.

Схема выключателя две клавиши с подсветкой

Примечание: Обращу внимание, что использование слова лампа весьма условное. Схема не измениться, если слово лампа заменить на группу светильников, соединенных параллельно. Например, в квартире это может быть группа точечных светильников в потолке.

Схема управления трехрожковой люстры

Выключатель двухклавишный (2+1)

Данная схема работает на включение/выключение трехрожковой люстры с возможностью включения 1 или 2 или 3 ламп.

Выключатель трехклавишный (1+1+1)

Трехклавишный позволяет управлять не только трехрожковой люстрой, но и тремя группами светильников. При этом обеспечивается возможность включения каждой группы светильников по отдельности и в любой комбинации.

Примечание: Обращу внимание, что группа светильников отличается от группы освещения.

Схема подключения выключателя к люминесцентному светильнику

В статье Схемы подключения люминесцентных ламп я показывал схемы подключения люминесцентных светильников. Повторяться не буду. Здесь только замечу, что данные условные схемы подключения выключателей освещения, относятся к любым типам светильников. Меняются только типы выключателей.

Схема управления освещением светодиодной подсветки

В схемах управления освещением светодиодной подсветки, участвуют блоки питания светодиодных лент. В остальном, принципиальные схемы управления освещением такие же, как для ламп накаливания. Например, такая схема:

Об управлении освещением с двух точек

Представьте длинный коридор, например, в офисном здании или лучше представьте частный двухэтажный дом. Вы заходите на 1-й этаж дома и включаете свет. Свет помогает ориентироваться на этаже и части лестницы. Поднимаетесь на 2-й этаж и теперь вам нужно включить свет на этом этаже и одновременно выключить свет на первом этаже.

Это и есть пример управления освещением с двух мест. При этом схема должна работать и в обратном направлении. То есть, находясь на втором этаже, вы включаете свет первого этажа, а уходя из дома, выключаете свет второго этажа, находясь на первом и наоборот.

В ситуации с коридором, эта схема обеспечит следующий вариант управления освещением. Зашли в коридор — включил свет, прошли длинный коридор — выключили свет. Работает схема в двух направлениях.

Стоит отметить, что для сборки такой схемы вам, формально, понадобятся не простые выключатели, а выключатели проходные. Почему формально? Потому что из любого двухклавишного выключателя можно сделать переключатель.

Примечание: не путайте проходной выключатель с переключателем, он же выключатель перекидной. О последнем ниже.

то же с подсветкой

Схема управления освещением с трех мест

Идя дальше, можно реализовать схему управления освещением с трех мест. В этом варианте нам понадобится не проходной выключатель (одна клавиша), а выключатель перекидной (переключатель), который с большой натяжкой назвать выключатель проходной двухклавишный.

На схеме 2 и 3 выключатель перекидной расположен посередине. Это условность и фактически схему можно собрать, при любом расположении выключателей (схема 1). Схема собирается в распределительной коробке.

схема 1схема 2схема 3

Для реализации такой схемы, в «приличном обществе» нужны четырех жильные кабели. Также обратите внимание, сто в схеме 2 используется двухклавишный проходной выключатель, а в схеме 3 проходной переключатель. Об этом подробно в следующей статье.

Монтажные схемы освещения

Выше я говорил о разнице монтажных и принципиальных схем освещения. Также говорил, что вся сборка схемы освещения производится в распределительной коробке. Вот несколько таких сборок.

Другие схемы оптом

Выключатель одна клавиша три светильника. Выключатель три клавиши три светильника Выкл. три клавиши 380 В Выкл. 1 клавиша 380 В

Вывод

Схемы подключения выключателей освещения НЕ ограничиваются приведенными выше. Это скорее база, на которой можно придумать более сложные схемы управления электропитанием не только освещения, но и розеток, вентиляторов и т.п.

©Ehto.ru

Еще статьи по освещению

Схема подключения проходного выключателя (переключателя) — RozetkaOnline.

COM

Проходной выключатель или переключатель света является несложным механическим устройством, основная функция которого – управление освещением, принцип действия: при взаимодействии с другим/другими переключателями, замыкание и размыкание электрической цепи на пути к светильнику. Переключатель разрывая одну электрическую цепь, замыкает другую, тем самым работая вместе с другим/другими переключателями, позволяет управлять освещением из разных мест. С каждым днем, схемы электропроводки освещения с использованием проходных выключателей получают все большее распространение. Самая простая схема переключения – это управление из двух мест, т.е. с использованием двух проходных выключателей, схема с принципом работы переключателя на два направления представлена ниже.

Так же, вашему вниманию, схема электропроводки с вариантом коммутации проводов в распределительной коробке. По схеме видно, что для правильной разводки, необходимо из распределительной коробки, прокинуть по трехжильному кабелю до каждого механизма, а так же в нее должны заходить питающий провод с фазой, землей и рабочим нулем и провод идущий непосредственно к светильнику. В общей сложности в распределительной коробке коммутируются четыре трехжильных кабеля.

 

 

Для возможности управления освещением больше чем из двух мест, в схему добавляется перекрестный переключатель. Принципиальная схема работы системы с тремя органами управления светом, представлена ниже.

 

 

При этом схема электропроводки коммутации проводов в распределительной коробке дополняется. В распределительную коробку добавляется четырехжильный провод, который прокинут к перекрестному выключателю.

 

Добавляя к схеме перекрестные переключатели, можно увеличивать количество мест управления освещением, до любого количества. Подробная пошаговая фото инструкция подключения системы переключателей с управлением из трех мест — здесь.

Схема подключения проходного выключателя с 2х или 3х мест

Представим ситуацию: ночь, перед вами длинная лестница на второй этаж где темно, как в лесу. Вы нажали на выключатель света и стало светло, но когда поднялись по лестнице поняли, что свет может быть погашен только с помощью переключателя вверху…

Чтобы иметь возможность включать и выключать свет из двух разных мест, просто купите дополнительный проходной переключатель для лестницы. Это не единственное решение, но, безусловно, самое популярное. Есть ещё импульсные переключатели, о которых сказано в другой записи. Но в рамках этой статьи будем разбирать следующие вопросы:

• Работа лестничных выключателей
• Способ подключения проходных переключателей
• Практический пример и реализация схемы включения
• Возможность создать схему управления лампой из 3х и более мест.

Итак, благодаря лестничным переключателям можно зажечь одну и ту же лампу из двух разных мест. Не обязательно на лестнице. Это может быть любая большая комната, где разумно управлять лампой из двух мест. Вообще такие переключатели могут использоваться для включения / выключения любого устройства из двух мест, не обязательно лишь лампы.

Как работают лестничные переключатели

Упрощенная схема выглядит так (присмотритесь к анимации).

1. Обеспечиваем электрический потенциал через фазовый провод ( L ).
2. Выключатели соединены двумя коричневыми и серыми проводами (на схеме).
3. Лампочка загорается когда электрический ток от L- провода достигает лампы.
4. Схема может быть разорвана независимо, как с помощью лестничного переключателя S1, так и с помощью S2.
5. С помощью лестничного выключателя не полностью разрывают цепь, а выбирают какой электрический потенциал передается второму выключателю.

Таким образом, проходной переключатель имеет еще один контакт по сравнению с одиночным переключателем. В обычном 2, а тут 3 терминала для присоединения проводов.

Следующая схема имеет больше общего с реальностью. Итак, посмотрим что здесь происходит:

1. Шнур питания подключается к переключателю S1.
2. Соединяем нейтральные ( N ) и защитные ( PE ) провода вне автоматических выключателей с помощью электрических разъемов. Защитный соединитель проводника соединен с корпусом лампы (или PE терминалом), нейтральный провод к клемме N.
3. Силовой фазовый проводник ( L ) подключен к клемме № 1 переключателя S1. После этой операции и подачи напряжения электропотенциал будет подаваться либо на клемму № 2, либо на клемму № 3 переключателя S1.
4. Следовательно, электрический ток 220 В на клеммах 2 или 3 достигнет переключателя S2.
5. Если переключатели S1 и S2 находятся в одинаковых положениях, электрический потенциал появится на клемме № 1 переключателя S2 и свет загорится.

Чтобы загорелась лампочка, крайне важно чтоб цепь не прерывалась начиная с фазного провода подачи 220 В (L) и заканчивая лампой.

Принципиальная схема проходного выключателя

Далее вы сможете увидеть метод подключения переключателей лестниц. Посмотрим на следующую принципиальную схему:

На ней изменились три вещи:

1. К коммутационной коробке S1 к переключателю S2 подключены два кабеля, которые используются для питания других переключателей освещения.
2. Соединены все нейтральные и все защитные провода с двумя отдельными разъемами. Поскольку в терминале № 1 переключателя лестничной клетки S1 имеется только два контакта, необходимо использовать дополнительный электрический разъем, к которому они будут подключены: Фазовый провод питания L, фазовые провода приводящие к другим выключателям и источник питания S1.
3. Между коробкой переключения S2 и лампой находится четвертый кабель (черный). Это может быть полезно в будущем, но в данной конфигурации он не используется и не связан ни с чем.

Пошаговая установка

Проходной выключатель S1

Ещё раз напомним — всегда начинаем любую установку с отключением напряжения в сети 220V. Перед началом работы с помощью тестера напряжения убедитесь, что на силовых кабелях нет электрического потенциала, предпочтительно на всех выводах выходящих из короба.

Вид проводов, что выходят из коробки. Нам нужен шнур питания и кабель, который направляется для переключения S2.

Сразу подключим все провода, чтобы не пришлось снова откручивать переключатель позже.

Подключим все нейтральные провода к одному разъему, а все защитные провода к другому разъему. Во время этой операции используйте плоскогубцы.

Когда все нейтральные и защитные провода подключены, засовываем их в электрическую коробку. Осталось 5 фазных проводов:

• Источник питания — 1 шт.
• Для питания других выключателей — 2 шт.
• Для лестничного выключателя S2 — 2 шт.

Кабель питания и два шнура для других автоматических выключателей соединены вместе в электрическом разъеме. Также подключаем к этому разъему короткий кабель длиной в несколько сантиметров, который будет подключен к клемме 1 переключателя S1.

Шнур короткого замыкания соединен с одной стороны, а провода, ведущие к переключателю S2 на второй (верхней) стороне переключателя. После подачи напряжения электрический потенциал в линии будет передаваться либо коричневому, либо черному проводу в зависимости от положения переключателя.

Последний этап — сборка и выравнивание автоматического выключателя. Поставим назад рамку и клавишу. Вот ещё один рисунок того, как всё должно соединяться в коробе:

Про установку более подробно говорили в статье об одиночных переключателях.

Проходной выключатель S2

Переходим ко второму месту (выключателю). У нас есть два кабеля, каждый из которых имеет 4 провода:

• кабельный вывод от переключателя S1 (внизу)
• кабель, который ведет к лампе (вверху)

Из-за отсутствия синего проводника, серый провод обернут синей изолентой, чтобы показать что это нейтральный проводник.

Подобно переключателю S1 соединяем защитные проводники с одним разъемом и нейтральными проводниками с помощью второго разъема.

Осталось 4 фазных провода из которых черный, ведущий к лампе, в соответствии со схемой не будет использоваться.

Фиксируем провода. С верхней стороны подключите провода от переключателя S1, а нижний фазовый провод направляется на лампу.

В зависимости от положения переключателя S1, электрический потенциал будет либо на коричневом проводе (сверху), либо на черном проводе. То есть в зависимости от положения переключателя S2 направляющий провод к лампе (нижний коричневый) будет подключен к одному из верхних проводов.

Теперь обратная сборка, снова надеть рамку и клавишу.

Проходной выключатель на 3 места

Возможно ли подключить большее количество переключателей для управления освещением одной лампы? При использовании только обычных ступенчатых переключателей невозможно реализовать управление лампой больше, чем из двух мест. Для ещё большего количества мест необходимо купить перекрестные переключатели, которые размещаются между лестничными, как показано на схеме.

Подведём итог проделанных работ

Таким образом лестничный переключатель представляет собой недорогой и простой способ управления освещением из двух разных мест. Однако для этого требуется предварительное планирование и прокладку дополнительных кабелей между ними ещё на стадии ремонта / строительства проводки. На более позднем этапе эта операция может быть затруднительной — придётся вести провод по стене или долбить канал в ней.

Устройство Топас, схема, принцип работы, подключение септика

Это продолжение полного обзора, посвящённый конструкции Топас и принципу работы. При выборе системы канализации многие покупатели либо не читают подобный материал, либо читают его между строк. А очень зря. Знание устройства очень помогает, при возникновении проблем, разговаривать с сервисной службой на одном языке. Также вы можете самостоятельно разобраться в причине неисправности и восстановить работу очистного сооружения.

Схема Топас

Рассмотрим устройство Топас, рассчитанного на 5 проживающих.

Схема септика Топас

Обозначения

• А. Приёмная камера
• Б. Аэротенк
• В. Вторичный отстойник
• Г. Стабилизатор ила
• Д. Компрессорный отсек

---

1. Ввод стоков
2. Фильтр грубой очистки
3. Главный насос
4. Насос откачки ила
5. Насос аэротенка
6. Компрессоры
7. Устройство сбора не перерабатываемых волокнистых веществ (волосоуловитель)
8. Выход очищенной воды
9. Поплавковый датчик
10. Распаечная коробка для подключения подводящего электрокабеля
11. Кнопка включения и выключения станции
12. Блок управления
13. Фильтр плавающих веществ (фильтр тонкой очистки)
14. Успокоитель вторичного отстойника
15. Циркуляционный насос
16. Аэраторы

Принцип работы Топас

Хозяйственно-бытовые стоки из дома по трубе (1) попадают в приёмный отсек (А) септика Топас. Под интенсивным воздействием воздуха (аэрацией), стоки проходят фазу измельчения и предварительной очистки. Аэрация в приёмном отсеке осуществляется с помощью аэратора (16), расположенного на дне станции и воздушного компрессора (6).

Подготовленные стоки проходят через фильтр крупных фракций (2). Суть которого – задержать крупные не переработанные частицы внутри приемной камеры до полного растворения. Затем с помощью главного насоса (3) перекачиваются в отсек-аэротенк (Б). В процессе перекачивания, стоки проходят через волосоуловитель (7), на котором собираются не перерабатываемые волокнистые вещества.

В аэротенке сточные воды проходят доочистку с помощью активного ила – колониями бактерий и микроорганизмов «живущими» в септике, которые в процессе жизнедеятельности перерабатывают загрязнённые стоки. Как и в приёмной камере, на дне аэротенка тоже находится аэратор, который насыщая стоки кислородом, поддерживает работоспособность активного ила.

Пройдя переработку в аэротенке, очищенные стоки вместе с активным илом поступают в следующий отсек – вторичный отстойник. Назначение этого отсека – отделить очищенную воду от активного ила. Под действием силы тяжести ил в этой камере опускается на дно, а очищенная вода через фильтр тонкой очистки (13) самотёком отводится в дренаж. Либо, откачивается принудительно с помощью дренажного насоса (в модификациях ПР).

Активный ил оседает на дно, а затем перекачивается насосом аэротенка в камеру — стабилизатор (Г). Откуда он откачивается, когда проводится техническое обслуживание.

Очищенные стоки представляют собой прозрачную воду (или немного мутную, если септик находится в стадии запуска), очищенную на 95-98%. Вода после переработки является технической и поливать ей, например, клубнику или огурцы не стоит, ведь бактериологической очистки в стандартной комплектации не предусмотрено. Вы можете спокойно поливать ей деревья и кустарники на участке.

В работе Топас предусмотрено 2 фазы (цикла) работы, которые переключаются с помощью поплавочного переключателя (9) внутри приёмного отсека. Прямой цикл (фаза очистки) и обратный цикл (фаза регенерации). Фаза очистки работает, когда поступают канализационные стоки. Фаза регенерации нужна для поддержания жизнедеятельности активного ила во время отсутствия стоков.

Принцип работы топас в развёрнутом виде хорошо представлен на видео ниже. Сразу оговоримся – это схема работы европейского септика TOPAS+. Более технологичного, нежели устройство российского производства. Главное отличие в том, что за переключение фаз работы отвечает микропроцессорный блок управления совместно с датчиком давления. Плюс, европейский вариант комплектуется песчаным фильтром, который осуществляет дополнительную доочистку стоков. В остальном, принцип действия остался неизменным.

Для интерактивного просмотра необходим Adobe Flash Player, если у вас на устройстве он не установлен – будет показан видеоролик.

В заключение стоит ещё раз отметить, что вся очистка стоков происходит автоматически и не требует вашего вмешательства. Никакие добавки, бактерии и прочую химию заливать не требуется – все бактерии и микроорганизмы появляются естественным путём – вам необходимо только пользоваться канализацией. От вас требуется только время от времени открывать крышку для контроля работы и осуществлять плановое техническое обслуживание септика.

Остались вопросы? Мы знаем всё о септиках Топас! Свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 391-68-35 или напишите в WhatsApp и мы ответим на все возникшие вопросы. А можно вызвать инженера на участок — и получить исчерпывающую консультацию с точным рассчетом стоимости монтажа Топас. Это бесплатно!

Как вы заметили, внутри отсеков вся перекачка стоков осуществляется с помощью мамут-насосов. Это очень простое и эффективное решение. Анимированная схема работы мамут-насоса приведена ниже.

Устройство Топас

Корпус

Корпус септика изготовлен из листового полипропилена. Толщина полипропилена может отличаться у разных моделей и модификаций. Внешние стенки выполняются из листа толщиной от 18мм и более, внутренние перегородки тоньше и электрический отсек из более тонкого. Полипропиленовые листы скрепляются друг с другом методом сварки. Если раньше сварка осуществлялась исключительно с помощью фена ручным способом, то сейчас применяются полуавтоматические процессы, позволяющие минимизировать процент брака производства корпуса. Также активно используется оборудование для гибки полипропилена, что даёт готовой продукции меньшее количество сварных швов.

Полипропилен – великолепный материал для изготовления корпуса. Он обладает низкой теплопроводностью и отлично сохраняет тепло зимой. Очень гибок и отлично восстанавливает свою первоначальную форму. Отлично переносит агрессивную среду, преобладающую в септике, и не подвержен коррозии.

Посмотрите на фото, какие нагрузки он может выдерживать. На фотографиях листовой полипропилен размером 1000х1000мм толщиной 18мм. Именно из листов такой толщины изготавливается самая популярная модель Топас-5.

Электрооборудование

Как мы уже упоминали, для осуществления процесса очистки, его управления используется различное электрооборудование оборудование: воздушные компрессоры Airmac, поплавочные переключатели, блок управления, немецкие дренажные насосы Wilo (в модификациях с принудительным отводом воды). Все комплектующие тщательно подобраны и отлично зарекомендовали себя на протяжении многих лет работы.

Вся прелесть Топас, за счет чего он стал так популярен – это простота конструкции, взаимозаменяемость комплектующих и возможность ремонта своими силами. Все детали, разве что кроме компрессоров и аэраторов, можно починить или изготовить самостоятельно. Это как с УАЗом в российской глубинке — всегда найдется местный «кулибин», способный его завести.

Кроме того, можно даже самостоятельно сделать некоторые полезные опции, как, например «Инструкция: как сделать аварийную сигнализацию для Топас своими руками».

Электрическая схема Топас

Подвод питающего кабеля производится в компрессорном отсеке. Вам необходимо только подсоединить его к блоку управления. Схема подключения Топас немного отличается от модели к модели. Нижеприведенные принципиальные электрические схемы используются в септиках от Топас-4 до Топас-30.

Так же можете посмотреть электрическую схему аналога Топас. Она более понятна для обычного пользователя.

Как подключить септик к электросети

Как видите, схема подключения Топас очень проста и в ней разберется любой электрик.

Качество очистки

Обратите внимание, что Топас может очищать только хозяйственно-бытовые стоки. Если вы планируете очищать стоки от кафе, различных предприятий и производств, где характер стоков отличается от среднестатистических, то при принятии решения о выборе септика, вам следует опираться на следующую таблицу.

Состав и свойства бытовых сточных вод по основным нормируемым показателям до и после очистки должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице.

Наименование показателя	Единица измерения	Концентрация, не более
		До очистки	После очистки (не более)	После доочистки биореакторои ТОПЛОС-ЦИКЛОН (не более)
рН		6-9	6-9	6-9
Взвешенные вещества мг/л до	мг/л	300	10,0	3,0
БПК5	мг/л	до 300	4,0	2,0
ХПК	мг/л	до 500	30,0	15,0
Азот аммонийный	мг/л	25	1,5	0,39
Нитраты	мг/л		45	40
Нитриты	мг/л		3,3	0,08
Растворенный кислород	мг		4	4
СПАВ	мг/л	20	0,5	0,1
Нефтепродукты	мг/л	0,5	0,05	0,05
Фосфаты (РО4)	мг/л	5	3,5	0,05 (по Р)*

^*— при добавлении реагента.

Продолжаем изучать проблему канализации для загородного дома со следующей статьей.

Если статья оказалась вам полезна — поделитесь ссылкой с друзьями

Схема подключения электрического счетчика

Наглядная схема подключения однофазного электрического счетчика в стандартных электрощитах следующая:

Примечание: фаза «А» обозначена желтым цветом, фаза «В» — зеленым, фаза «С» — красным, нулевой провод «N» — синим цветом, заземляющий проводник «PЕ» — желто-зеленым. Вместо пакетного выключателя может быть установлен двухполюсный автомат. Схема подключения индукционного счетчика не отличается от схемы подключения электронного.

Наглядная схема подключения трехфазного электрического счетчика прямого включения в четырехпроводной сети напряжением 380 вольт:

Примечание: фаза «А» обозначена желтым цветом, фаза «В» — зеленым, фаза «С» — красным, нулевой провод «N» — синим цветом, заземляющий проводник «PЕ» — желто-зеленым.
Обязательно соблюдение прямого порядка чередования фаз напряжений на колодке зажимов счетчика. Определяется фазоуказателем или прибором ВАФ. Прямой порядок чередования фаз напряжений — АВС, ВСА, САВ (по часовой стрелке). Обратный порядок чередования фаз напряжений — АСВ, СВА, ВАС, создает дополнительную погрешность и вызывает самоход индукционного счетчика активной энергии. Счетчик реактивной энергии при обратном порядке чередования фаз напряжений и нагрузки вращается в обратную сторону.

Схема однофазного индукционного электрического счетчика:

Примечание: фазный провод и токовая катушка обозначены красным цветом; нулевой провод и катушка напряжения обозначены синим цветом.

Схема соединений трехфазного индукционного счетчика прямого включения для четырехпроводной сети напряжением 380 вольт:

Примечание: фаза «А» обозначена желтым цветом, фаза «В» — зеленым, фаза «С» — красным, нулевой провод «N» — синим цветом; L1, L2, L3 — токовые катушки; L4, L5, L6 — катушки напряжения; 2, 5, 8 — винт напряжения; 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 — клеммы для подключения электропроводки к счетчику.



Распиновка розетки фаркопа на 7 pin

Распиновка розетки прицепа (от англ. pin – «вывод, ножка») – это схема разводки электрических разъемов, необходимая для самостоятельного подключения автоприцепа к автомобилю. Подключение требуется для обеспечения безопасной эксплуатации несамоходной прицепной техники. Соединение происходит с использованием розетки (расположена у фаркопа) и соответствующего штекера, подключенного к проводке прицепа. Используя соединительные разъёмы, можно объединить электрические схемы технических средств: электрический ток, подаваемый от автомашины, будет задействовать поворотные сигналы, габаритные огни и подсветку номерного знака автоприцепа. Также может потребоваться смарт-коннект, согласующий работу проводки автомобиля с прицепом (на некоторых современных автомобилях с электронными схемами управления).

Схема подключения розетки 7 к 7

Наиболее распространённая на данный момент схема подключения с «вилкой» на 7 контактов («европейский» разъем). Она применяется при подсоединении большинства прицепов для легковых машин. Схема подключения изображена ниже:

Обратите внимание: приемная и ответная часть устройства имеют гнезда обоих типов («папа» и «мама»). Такое решение – залог безопасности при соединении круглого разъема в условиях плохой видимости: взаимное расположение гнезд исключает вероятность их неверного соединения или коротких замыканий. Разъемы продаются в любых автомагазинах, а для их подсоединения используют медные многожильные кабели с различными цветами проводов. Для безопасной и длительной эксплуатации контакты рекомендовано промазать солидолом или литолом, а место ввода кабеля в розетку обработать герметиком.

Распиновка розетки фаркопа 7 пин в легковых автоприцепах

Для синхронизации световых сигналов необходима распиновка розетки прицепа 7 пин и ее подключение к электропроводке машины. Оптимальные места для расположения розетки – технологические проемы для смены ламп (в них есть доступ к колодкам). Если на фаркопе установлен подрозетник, на который выведены все сигналы, достаточно купить «вилку» на 7 контактов, соединив в соответствии со схемой разъема, обозначенной в руководстве по эксплуатации. Указанный метод называется штатным. В противном случае используют универсальный способ подключения: проводку подсоединяют прямо к сигнальным цепям при отсутствии в автомобиле бортового компьютера. Провода, идущие от разъема, соединяют с электроцепями задних фонарей.

Универсальный метод подключения разъема прицепа и распиновки

Для подключения универсальным способом, используя разъем фаркопа, поочередно соединяют провод левого поворотного сигнала машины с левым поворотником прицепа, задний противотуманный огонь авто и противотуманку прицепной техники и т.д. Внимательно изучите схему проводки машины, чтобы безошибочно найти нужные цепи (для проверки используйте тестер).

Подключая провода через разъем фаркопа, примените обжимные клипсы или спаяйте провода, предварительно зачистив изоляцию. Для подключения к машине с бортовым компьютером необходима не только вилка прицепа 7 pin, но и блок согласования – устройство, подключаемое к бортовой схеме и не воспринимаемое компьютером. Даже при увеличенном потреблении тока ввиду работы светового оборудования автоприцепа бортовой компьютер не будет сигнализировать о неисправностях.

Распиновка 7-контактной розетки прицепа: важные особенности

Упрощенная схема подключения розетки 7 к 7 предполагает самостоятельное определение трассировки проводов, а наибольшую трудность вызывает определение места включения соответственных проводников. Настоятельно не рекомендуется делать это наугад, последовательно соединяя разъемные контакты автоприцепа с индикаторной лампой – при наличии цифровых схем управления световыми приборами такой метод небезопасен.

Перед подключением проверьте электронные цепи в разъеме прицепа на предмет отгнившей проводки в зоне паек и контактов, на короткие замыкания на участках трущихся элементов. После этого составьте схему трассировки с обозначением цветов, способов и мест соединения проводов. Если электрические соединения расположены вне салона, их следует покрыть термоусаживаемым кембриком (специальным изолятором), а по завершении работ проверить электросвязи мультиметром, удостоверившись в отсутствии замыканий.

электрические схемы для разных режимов работы

Безопасность эксплуатации ДГУ в качестве резервного или аварийного источника электропитания напрямую зависит от того, насколько грамотно реализована схема подключения дизель-генератора к сети. На практике применяют решения решений, которые обеспечивают переход на автономное электроснабжение в ручном или автоматическом режиме.

Варианты схем подключения ДГУ

Если схема переключения между дизель-генераторами и центральной сетью разработана и собрана неправильно, возрастает риск подачи электроэнергии с обоих источников. Это приводит к выходу из строя не только ДГУ, но и потребителей, которые в текущий момент были подключены к сети.

В стандартные комплекты документации обычно входят электрические схемы дизель-генераторов и несколько вариантов подключения к сети. Но если отсутствует опыт в чтении подобной документации и навыки электромонтажа, то работы по этому направлению следует доверить специалисту.

Включение ДГУ в ручном режиме

В бытовых резервных и аварийных системах энергоснабжения в большинстве случаев реализован переход на автономный источник в ручном режиме. Самое простое решение, к которому прибегают, подключение установки к ближайшей доступной розетке, благодаря чему запитывается вся домовая сеть. Следует понимать, что такая схема управления ДГУ не считается наиболее эффективной, а в отдельных случаях она таит большую опасность. Это связано со следующими факторами:

• Требуется обязательное отключение входных автоматов или выкручивание пробок, в противном случае при возобновлении центрального электроснабжения электроэнергия будет поступать из двух источников.

• Через розетку, к которой подключена установка, проходит значительный ток при подсоединении нескольких потребителей, это вызывает ее выход из строя. В отдельных случаях возможно повреждение участков проводки, не рассчитанных на подобную нагрузку.

Более правильной считается схема подключения непосредственно в сеть после счетчика с установкой дополнительного автомата на выходе генератора. В этом случае при отключении централизованного электроснабжения отключается сетевой автомат, запускается ДГ, после чего подключается нагрузка. Но и в этом случае при нарушении очередности включения/отключения существует риск подачи питания с двух источников.

Поэтому для ручного запуска следует использовать схему с применением перекидного или спаренного рубильника с блокировкой или реверсивного переключателя. Конструкция этих устройств предотвращает одновременное подключение центрального и автономного источника электроснабжения. Благодаря этому и обеспечивается безопасность эксплуатации.

Подключение дизель-генератора с АВР

При ручном управлении приходится постоянно контролировать наличие тока в основной сети, чтобы вовремя отключить ДГУ. Поэтому более совершенным вариантом считается схема подключения дизель генератора с автозапуском. Автомат ввода резерва (АВР) мониторит состояние центральной сети. При его отключении осуществляется запуск дизель-генератора и при выходе на рабочий режим подключается нагрузка без участия обслуживающего персонала (человека).

Такая система получила распространение и в бытовых, и в промышленных сетях. Особенно интересна схема подключения ДГУ с АВР к ВРУ при наличии двух независимых основных вводов или при необходимости резервирования питания по группам потребителей:

• В первом случае в дополнении к АВР «сеть–генератор» между основными вводами включается АВР «сеть­–сеть». Система работает по следующему принципу — при отключении первого ввода нагрузка переключается на второй. ДГУ запускается в работу только в том случае, когда отсутствует питание от обоих основных источников.

• В целях экономии практикуют разделение потребителей по категориям важности. Выделятся оборудование, отключения которого от сети будет критичным. Такая группа устройств подключается к центральной сети с обеспечением резервирования при помощи ДГУ. При срабатывании АВР «сеть-генератор» происходит переключение нагрузки на автономный источник питания, остальное обслуживаемое оборудование отключается. Такой подход позволяет применять ДГУ меньшей мощности.

На текущий момент схемы подключения дизель-генераторов с АВР считаются наиболее безопасными и эффективными. Основной плюс такого решения — минимизация влияния человеческого фактора, все переключения осуществляются в автоматическом режиме, что снижает риск возможной ошибки.

Как подключить дизель генератор к трехфазной сети

Схема подключения ДГУ к шинам подстанции для обеспечения питания трехфазных потребителей также может отличаться. Она зависит от типа используемого АВР. Среди применяемых вариантов выделим:

• При применении четырехполюсного АВР, осуществляющего переключение 3 фазных и нулевого кабеля, линии заводятся в устройство и подсоединяются к соответствующим шинам аппаратуры.

• В трехполюсных АВР (наиболее распространенный вариант) фазные кабели подключаются к соответствующим шинам, о нулевой провод соединяется с общим нулем, его переключение не предусматривается.

• Если АВР не укомплектован общей шиной для соединения нуля, то соединение этого проводника выполняется на аналогичном устройстве распределительного щита.

Такие решения используют для подключения трехфазных потребителей электрической энергии. Но во многих случаях трехфазная сеть используется для питания однофазных потребителей. Это позволяет распределить нагрузку по отдельным фазам. В такой ситуации допускается подключение однофазного дизель-генератора. Для этого при помощи перемычек на контакторе ДГУ распределяют ток на 3 фазы сети, никакого негативного воздействия на оборудование такой тип подключения не оказывает.

Электрическая схема ДЭС — подключение в разных режимах

В нормативных документах используют отличающиеся обозначения дизель-генератора на схеме. В большинстве случаев ДГУ представлен в виде окружности с размещенной внутри русской буквой «Г» или латинской «G» со значком переменного или постоянного тока.

Электрическая схема дизель-генератора позволит реализовать правильное подключение устройства к сети и нагрузке. На однолинейных изображают силовые линии, необходимые для соединения отдельных элементов.

Кроме обозначения ДГУ, на схеме отображены пульт управления установкой, АВР, коммутационная аппаратура обводного канала (байпаса), распределительный щит, к которому подключаются потребители.

Электрические схемы подключения ДЭС представлены в пакете эксплуатационной документации на каждую установку.

Принципиальная электрическая схема дизель-генератора

Принципиальная схема отличается большей информативностью. Она дает представление об отдельных элементах ДГУ — генератор и приборы контроля панели управления, зарядной системы, необходимой для поддержания АКБ, регуляторы и другие устройства, обеспечивающие работоспособность оборудования.

На схеме дополнительно дана информация о назначении отдельных контактов, что позволит избежать ошибок при подключении к сети и нагрузке. Кроме того, принципиальная схема дает представление о принципе работы оборудования. Она незаменима при выявлении неисправностей и ремонте электрической части генератора. Схема этого типа также представлена в технической документации на установку.

Схема электрических соединений панели

Схемы электрических соединений панели используются для обозначения каждого устройства, а также соединения между устройствами внутри электрической панели . Поскольку электрические панели — это то, что будет содержать системы управления, технические специалисты и инженеры ПЛК обычно сталкиваются со схемами подключения панелей. Хотя электрические панели на первый взгляд могут быть не слишком сложными, для выбора подходящих устройств, определения размеров проводки и проектирования компоновки панели, которая документируется схемами электрических соединений панели, уходит много инженерных усилий.

Важно отметить, что электрические схемы панели должны соответствовать местным властям, которые диктуют стандарты , которые должны соблюдаться внутри панели. В США этим органом является Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA), а кодекс называется Национальным электротехническим кодексом (NEC). Кроме того, каждое государство может выбрать разные версии кода в зависимости от выпуска. Перед проектированием панели важно ознакомиться с кодом, который применяется в вашем регионе.

Электрическая панель — основные компоненты

В этом разделе мы хотели бы начать с рассмотрения стандартной электрической панели, изучения компонентов и понимания вариантов выбора, лежащих в основе определенных компонентов и решений по компоновке.

Электрическая панель — система управления на основе MicroLogix

Электрическая панель выше включает в себя ПЛК MicroLogix, защитные устройства (предохранители), соединительные устройства (неуправляемый переключатель, преобразователь EtherNet в RS232), клеммные колодки и источник питания.

Конструкция электрической панели — силовые устройства

Силовые устройства внутри электрической панели используются для подачи тока, необходимого на каждое устройство, и для защиты их от ситуаций перегрузки по току.

• Автоматический выключатель | Обычно это точка входа внешнего тока в панель. Выключатель электрической панели аналогичен тому, что вы можете найти в домашних условиях, но с гораздо более высокими характеристиками. Это устройство используется для отключения всего питания от электрического щита и автоматически срабатывает при превышении определенного уровня тока (в зависимости от номинала выключателя).
• Предохранители | Предохранитель — это статическое устройство, которое защитит оборудование и персонал от скачков тока.В зависимости от кода предохранитель может использоваться отдельно или в сочетании с автоматическим выключателем. При срабатывании предохранителя его необходимо заменить перед возобновлением работы.

Схема электрических соединений панели — Электропроводка частотно-регулируемого привода

На приведенной выше схеме электрических соединений показан пример автоматического выключателя, а также нескольких предохранителей, защищающих частотно-регулируемые приводы. Обратите внимание, что на чертеже автоматического выключателя есть значок, который указывает, что цепь размыкается во время скачка тока.

Конструкция электрической панели — трансформаторы и источники питания

Регулирование напряжения — важный процесс в каждой панели. Трансформаторы и блоки питания используются для преобразования одного уровня напряжения в другой. Это создает уникальную проблему для электрических чертежей: разные уровни напряжения должны управляться отдельно. Кроме того, для разных уровней напряжения потребуются отдельные клеммы, предохранители и электрические щупы. Как правило, размеры проводки указываются в начале набора чертежей.На отдельной странице напряжение будет указано в источнике, но редко на каждом проводе. Следовательно, важно отследить проводку, чтобы подтвердить местоположение и характеристики источника. Схема подключения электрической панели

— Падение напряжения на трансформаторе

На приведенной выше схеме показан трансформатор, который принимает напряжение 575 В переменного тока и преобразует его в 115 В переменного тока. 115 В переменного тока является стандартным напряжением в Северной Америке и используется для многих устройств, включая ПЛК, HMI, переключатели и многое другое.

Блок питания будет выполнять ту же функцию, но обозначен другим символом на чертеже.

Как упоминалось выше, преобразование напряжения приведет к созданию новой шины питания. Поэтому чрезвычайно важно следить за маркировкой и этикетками на чертежах, чтобы отслеживать уровень напряжения, о котором идет речь.

Конструкция электрической панели — Устройства управления

Устройства управления — это компоненты, которые будут управлять процессом. К ним относятся программируемые логические контроллеры, частотно-регулируемые приводы, весоизмерительные ячейки и т. Д.На панели, о которой мы упоминали выше, мы можем идентифицировать ПЛК серии MicroLogix вместе с массивом внешних модулей ввода / вывода. Давайте посмотрим на пример их представления на чертеже электрической панели. Схема подключения электрической панели

— пример трансформатора и источника питания

На приведенной выше схеме подключения электрической панели показан пример трансформатора и источника питания, используемых в системе ПЛК. Важно отметить, что источник питания может быть отдельным блоком (как обсуждалось в предыдущем разделе) или модулем в стойке ПЛК.Помимо питания ПЛК, на схеме подключения будет показан массив IO, связанный с ПЛК; давайте посмотрим на пример ниже.

Базовый провод — соединение между двумя компонентами.

На рисунке выше показана первая карта ПЛК Allen Bradley CompactLogix. Основываясь на модели карты (1769-IQ16), а также на характере устройств, привязанных к каждой точке на карте, мы можем сразу сделать вывод, что карта представляет собой 16-точечную входную карту 24 В постоянного тока. На рисунке показаны следующие устройства:

• Вход 0: «ИЗ СТРОКИ 1219» | Устройство, нарисованное на другой странице набора чертежей.
• Ввод 1: «PB4028» | Кнопка нормально разомкнутого типа
• Вход 2: «PB4029» | Нормально закрытая кнопка
• Вход 3: «PB4030» | Кнопка нормально разомкнутого типа
• Вход 4: «PB4031» | Кнопка нормально разомкнутого типа
• Ввод 5: «CR1503» | Реле управления
• Вход 6: «CR1504» | Реле управления
• Вход 7: «190-MC01» | Моторный контактор
• Вход 8: «905-MC01» | Моторный контактор
• Вход 9: «906-MC01» | Моторный контактор
• Вход 10: «030-MC02» | Моторный контактор
• Вход 11: «030-SE01» | Трехпозиционный селекторный переключатель
• Вход 12: «035-MC01» | Моторный контактор
• Вход 13: «030-ZS01» | Трехпозиционный селекторный переключатель
• Вход 14: Н / Д
• Вход 15: «Контакт ЗАПУСК СИСТЕМЫ РАЗРЯДА»

На электрическом чертеже каждая карта будет разделена на страницу. Другими словами, внешние модули, которые мы видели на панели, будут иметь отдельную страницу, на которой показаны компоненты, подключенные к каждой точке.

Конструкция электрической панели — символы электрических устройств

Мы не рассмотрели все основные компоненты в приведенном выше разделе. Однако, поскольку мы углубились в точки ввода и вывода, привязанные к внешним устройствам, важно рассмотреть их, прежде чем мы продолжим. В этом разделе мы представим символ устройства, который вы можете найти на электрической схеме панели, и дадим краткое описание устройства, а также несколько примеров для справки.

Обозначения проводки на электрических чертежах

Провода — это то, что связывает устройства вместе. Линии используются для обозначения разводки панели. Вы увидите следующие основные линии:

Basic Wire — соединение между двумя компонентами.

Примечание: провод становится пунктирной линией, когда проводка выходит за пределы панели, описанной на чертеже.

Соединение проводов — Соединение между несколькими проводниками.

Wire Bypass — Байпас без тока двух проводов.Между горизонтальным и вертикальным проводниками нет соединения.

Обозначения кнопок и переключателей на электрических чертежах

Кнопки и переключатели играют важную роль в автоматизации производства. Они используются для получения данных, вводимых пользователем, а также состояния оборудования. Важно отметить, что переключатель не всегда приравнивается к кнопке на машине. Переключатель также включает в себя широкий набор концевых выключателей, используемых в процессе. Этикетка над устройством обычно указывает на его характер.

Переключатель — [левый] — нормально разомкнутый | [Центр] — нормально закрытый | [Справа] — однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT)

Электрический переключатель — это базовое устройство, которое проводит ток, когда он замкнут, и блокирует прохождение тока, когда он разомкнут. Сигнал, который передается через коммутатор, может быть прочитан полевым устройством или входом ПЛК, как мы видели выше.

В промышленном производстве используется широкий спектр переключателей. Мы написали подробное руководство о том, как работают некоторые из этих переключателей и где они используются в производстве, в следующей статье: Концевой выключатель.

Кнопка — [Левая] — Нормально открытый | [Вправо] — нормально замкнутый

Нажимная кнопка — это мгновенный электрический выключатель, который будет проводить ток, когда он замкнут, и блокировать прохождение тока, когда он открыт. Разница между переключателем и кнопкой заключается в том, что кнопка автоматически вернется в исходное состояние, в то время как переключатель будет поддерживать это состояние до тех пор, пока он не будет переключен.

Свет — [Слева] — Красный | [Справа] — зеленый

Свет обычно используется в качестве индикатора процесса.Это может быть светодиодный индикатор на панели или индикатор на машине или технологическом оборудовании.

Контакт катушки двигателя

Контакт катушки двигателя — это вход контактора или частотно-регулируемого привода. Подав напряжение на катушку, привод замыкает необходимые контакты и запускает двигатель. Обратите внимание, что на катушке также указаны клеммы, на которые должны быть заземлены соединения. Ориентация (+24 В постоянного тока против 0 В постоянного тока) важна и будет указана на электрическом чертеже.

Контакт двигателя или реле — [левый] — нормально разомкнутый | [Справа] — нормально замкнутый

Контакт отображает состояние определенного устройства. Когда реле находится под напряжением, контакт либо замыкается, либо размыкается в зависимости от начального состояния. Когда контакт замкнут, ток течет; когда он открыт, ток прекращается. Когда дело доходит до контактора двигателя, рекомендуется отправлять сигнал обратно на ПЛК в качестве подтверждения того, что устройство находится под напряжением. Следовательно, ПЛК получит сигнал от контакта и подтвердит его логикой.

Другие устройства на электрических чертежах

Мы рассмотрели несколько основных устройств, которые могут встретиться на электрических чертежах. Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим. Существует ряд вариаций основных устройств, а также символов для других, с которыми вы столкнетесь. Мы рекомендуем вам обращаться к техническим примечаниям производителя, когда речь идет о соответствующих символах. В большинстве случаев они указаны в паспорте.

Конструкция электрической панели — Сетевые устройства

Сети являются важным компонентом большинства современных панелей.Они поддерживают ряд различных протоколов, таких как EtherNet, DeviceNet, ProfiBUS, ControlNet, Serial и другие. Разница между представлениями типовых схем электрических панелей для нормальной проводки и сетевых устройств заключается в том, что в них часто не используется многожильный кабель. Другими словами, стандартный кабель EtherNet, который может содержать 8 проводов, будет представлен как один провод. Давайте посмотрим на пример ниже. Схема подключения электрической панели

— сетевые устройства

На приведенной выше схеме показано соединение между неуправляемым коммутатором и рядом периферийных устройств, использующих протокол EtherNet.Как упоминалось выше, для простоты предполагается, что читатель понимает использование стандартного кабеля EtherNet RJ45 для этой цели.

Обратите внимание, что на этой странице описаны только сетевые подключения к этим устройствам. Те же устройства будут перечислены на другой странице, так как им требуются дополнительные сигналы. Пример: частотно-регулируемый привод (VFD) «030-SC01 конвейерная платформа» будет подключен к источнику питания, двигателю, ПЛК и цепям безопасности. Они будут описаны на отдельной странице схемы электрических соединений панели.

Анализ электрических схем панели

В этом разделе мы рассмотрим ряд страниц схем электрических соединений, выделим ключевые элементы, раскроем, какую информацию можно извлечь с каждой страницы, и прокомментируем, как конкретную страницу можно использовать для устранения неисправностей система. Схема электрических соединений панели

— цепь стартера двигателя

Схема панели управления двигателем

На приведенном выше чертеже мы видим 4 ключевых элемента:

1. Точка входа в электрическую шину указана на предыдущей странице.Если мы перейдем к первой странице наших электрических чертежей, мы сможем найти спецификацию напряжения на шине: 460 В переменного тока, 3 фазы, 60 Гц.
2. 195-MC01 — это контактор двигателя, который включает в себя автоматический выключатель, плавкий предохранитель и контакт. На чертеже указана установка автоматического выключателя: 5А.
3. 195-HSS01 — выключатель двигателя. Обратите внимание, что отключение обеспечивает средство отключения высокого напряжения от двигателя, а также обратную связь с ПЛК. На чертеже указано «LOCAL: I: 4/08» в качестве входа отключения в ПЛК.
4. 195-M01 — трехфазный двигатель мощностью 0,75 л.с.

Возможные действия по поиску и устранению неисправностей

• Сработавший контактор двигателя | См. Устройство 192-MC01. Измерьте входящее в устройство напряжение 460 В переменного тока, 60 Гц. Убедитесь, что уставка выключателя составляет 5 А.
• Двигатель не работает | См. Устройство 195-M01. Убедитесь, что выключатель двигателя (195-HSS01) находится в положении ВКЛ. Это можно сделать, измерив выходное напряжение и проверив сигнал ПЛК, указанный выше.Убедитесь, что контактор двигателя (195-MC01) не сработал. Убедитесь в исправности обмоток двигателя, измерив сопротивление, когда он отключен с помощью выключателя двигателя.
Схема электрических соединений панели

— цепь безопасности

Схема цепи безопасности панели

Схема электрических соединений, приведенная выше, содержит пример цепи безопасности, которую можно найти в промышленной среде. Здесь показаны следующие компоненты:

1. MSR304 — это реле безопасности Allen Bradley.Он отправляет сигнал через серию предохранительных выключателей и аварийных остановов и считывает сигнал, который он получает в конце цепочки. Если все переключатели замкнуты, реле подтверждает, что цепь безопасности исправна, и подает питание на нагрузку, к которой оно привязано.
2. 090-ZSS11 — это предохранительный выключатель, который является частью цепи безопасности устройств. Как показано на схеме, устройства безопасности подключаются одно за другим.
3. Световой индикатор кнопки аварийной остановки — это устройство, которое указывает на нажатие кнопки аварийной остановки.Обратите внимание, что этот сигнал поступает непосредственно от кнопки через нормально разомкнутый контакт. Другими словами, этот свет будет активироваться только при нажатии кнопки E-Stop; ни какой другой элемент в цепи цепи безопасности.

Возможные действия по поиску и устранению неисправностей

• Неисправность цепи аварийного останова | См. Устройство «MSR304». Начните с проверки сигнала аварийной остановки. Отожмите кнопку аварийной остановки, если она нажата. Проверьте напряжение на каждом устройстве, связанном с безопасностью. Цепь должна возвращать сигнал 24 В постоянного тока на каждую линию.Если это не так, сузьте круг схемного элемента (переключателя), который вызывает проблему.
• Цепь безопасности не сбрасывается | См. Устройство «MSR304». Необходимо будет выполнить те же действия, что и выше. Реле сбрасывается только при получении правильного сигнала от полевых устройств. В противном случае реле не сработает.

Схема электрических соединений панели — программные инструменты

В этом разделе мы опишем различные инструменты, которые инженеры и техники используют для создания схем электрических соединений панели.Некоторые из этих инструментов дороги и продаются только через дистрибьюторов. Однако большинство этих поставщиков предоставляют пробные версии, которые вы можете использовать с ограниченными возможностями, чтобы оценить, подходит ли их решение для вас.

AutoCAD Electrical от Autodesk — один из наиболее часто используемых инструментов в отрасли. AutoCAD — это полнофункциональный набор инструментов с широким набором функций для многих приложений. Это дорогая лицензия, но она поставляется с обширной библиотекой устройств, которая постоянно обновляется предложениями большинства поставщиков.

EPLAN — Этот инструмент специализируется на программном обеспечении для проектирования панелей и промышленного дизайна. Вы не найдете обширного списка функций, которые вы можете увидеть в AutoCAD, но функции, которые вы найдете, исключительно хорошо разработаны и поддерживаются командой. EPLAN приобрел популярность в последние годы и стал предпочтительным инструментом для многих инженеров и электриков.

SkyCAD — Этот «недорогой» инструмент имеет меньше наворотов, но имеет огромную скидку по сравнению с чем-либо другим на рынке.Это отличное решение для небольшого предприятия, частного пользователя или подрядчика.

Схема электрических соединений панели управления Заключение

Электрические чертежи являются обязательными в соответствии с Национальным электрическим кодексом (NEC) в США и другими органами власти в разных регионах мира. Они предоставляют список спецификаций, по которому электрики и инженеры будут проектировать и собирать панели управления, используемые на производстве и в промышленности.

На каждой странице чертежа будет отображаться схема, которая будет содержать некоторые элементы панели вместе со ссылками на другие страницы.Используя схему, можно идентифицировать элементы на панели, проверять соединения и устранять неполадки на местах, когда они возникают.

Схемы электрических соединений для систем кондиционирования воздуха — Часть вторая ~ Электрические ноу-хау

• Введение в типы систем кондиционирования воздуха,
• Введение в типы двигателей / компрессоров, используемых в системах кондиционирования воздуха.

И в статье «Схема электропроводки для систем кондиционирования — Часть первая » я объяснил следующие моменты:

• Важность электропроводки для систем кондиционирования воздуха,
• Как получить электропроводку для систем кондиционирования воздуха ?,
• Типы электрических схем для систем кондиционирования воздуха,
• Как читать электрические схемы?

Сегодня я расскажу о электропроводке для различных типов систем кондиционирования и оборудования .

Третий: схемы электрических соединений для системы кондиционирования воздуха Системы — продолжение

Электрика электрические схемы для типового оборудования для кондиционирования воздуха Основные виды и оборудования в общих системах кондиционирования воздуха были: Оконный кондиционер ед., Сплит-кондиционер ед., Мульти-сплит воздух блоки кондиционирования,

1- Оконные кондиционеры

1.1 Окно Воздух Установки кондиционирования Строительство В корпусе оконного кондиционера находятся следующие компоненты: (см. Рис.1 ) Рис.1: Окно Кондиционеры Строительство Конденсатор (наружный змеевик), Вентилятор конденсатора, Герметичный компрессор, Испаритель (внутренний змеевик кондиционирования), Вентилятор испарителя (нагнетатель), Controls: Элементы управления для Оконный блок прост и встроен, в его состав входят: (см. рис.2) Рис.2: Окно Органы управления кондиционерами А вращающийся селектор / переключатель режима отмечен шкалой горячего-холодного из пяти позиций (выкл., высокий охлаждение, низкое охлаждение, высокий вентилятор, слабый вентилятор) без настроек температуры. А вращающийся Переключатель термостата работает как переключатель включения / выключения для компрессор, его состояние зависит от того, на какую температуру / степень охлаждения вы его установили. (обычно есть 8 позиций для степень охлаждения). Жалюзи переключатель поворота: это переключатель включения / выключения, который управляет двигателем поворота, ответственным для управления движением и углом направления подачи воздуха от жалюзи в комнату.

1.2 Поток мощности в ответвленной цепи типичного оконного воздуха кондиционер Оконный кондиционер блоки питаются от однофазного источника питания (см. рис.3 ), поэтому его ответвленная цепь и ее основной шнур питания, состоящий из 3-х проводов (Заземление провод, провод под напряжением и нейтральный провод). Рис.3: Окно Цепь питания блока кондиционирования воздуха Филиал цепь будет происходить от одного из однополюсных устройств защиты от перегрузки по току устройство OCPD включено в электрическую панель. Затем пройдите система кабельных каналов (кабелепроводы, каналы и т. д.) к средствам отключения какого-либо типа подходит для применения. Наконец, сетевой шнур оконного кондиционера соединенный с этим разъединяющим средством с одной стороны, другая сторона входит кожух агрегата, подключаемый к клеммной коробке агрегата.

1.3 Электрические соединения внутри окна воздух кондиционеры Здесь нас интересуют как основной шнур питания подключен внутри устройства, и это может быть объясняется следующим образом (см. рис.4 ): Рис.4: Окно Кондиционер Внутренняя электрическая проводка A- Внутри устройства основной шнур питания разделить на: Провод массы (либо зеленый или оголенный провод) прикручивается к металлическому корпусу блока. Горячий провод Нейтральный провод. B- Горячий провод идет к селекторному переключателю на оконном блоке для подачи питания на жизненно важные части, компрессор и двигатель вентилятора: Горячий провод к селекторному переключателю к переключателю термостата к компрессору Горячий провод к селекторному переключателю к двигателю вентилятора. C- нейтральный провод будет подключен к двигателю вентилятора и компрессору без каких-либо выключатель. Эти соединения выполняются на разъеме проводов на задней панели селекторный переключатель так, все нейтральные провода являются общими друг для друга, потому что они подключены к одной и той же точке. Некоторые примеры полных схем электропроводки оконного кондиционера приведены на рис. 5 . Фиг.5: Схема электрических соединений оконного кондиционера Кроме того, в Рис. 6 вы можете найти примеры полных электрических схем оконного кондиционера, которые устанавливаются на корпусе блока. Рис.6: Окно Схемы электрических соединений блока кондиционирования воздуха — заводская установка Кроме того, вы можете найти примеры полных схем подключения оконного кондиционера, сенсорного и дистанционного управления в Рис.7 . Рис.7: Электрические схемы оконного кондиционера — сенсорное и дистанционное управление, тип

1,4 Поток мощности внутри стандартного оконного кондиционера в режиме охлаждения Когда вы переводите селекторный переключатель в режим охлаждения, мощность, которая поступает от шнура, подключенного к переключателю через горячий провод, поступает на вентилятор, чтобы вентилятор работал. Селекторный переключатель также передает питание на компрессор по горячей проволоке, но компрессор не будет работать, пока термостат не перейдет в положение включения, затем компрессор сработает и начнется цикл охлаждения.

2- Блоки воздушного охлаждения с раздельным охлаждением

2.1 Конструкция агрегатов с разделенным воздушным охлаждением Сплит-системы — это индивидуальные системы в котором два теплообменника разделены (один снаружи, один внутри) (см. Рис.8 ). Есть две основные части сплит-кондиционера: Рис.8: Конструкция агрегатов с разделенным воздушным охлаждением Наружный блок, Внутренний блок. Этот агрегат устанавливается вне помещения или офисное помещение, которое необходимо охлаждать и в котором находятся важные компоненты кондиционер нравится: Компрессор, Вентилятор охлаждения конденсатора, Расширительный клапан. Самый распространенный тип внутреннего блока — это настенный тип, хотя другие типы, такие как потолочный и напольный навесные также используются. Внутренний блок создает охлаждающий эффект внутри помещения. комната или офис и вмещает следующие компоненты: Змеевик испарителя или змеевик охлаждения, Вентилятор охлаждения или нагнетатель, Труба сливная, Жалюзи или ребра, Воздушный фильтр, Органы управления.

2.2 Поток мощности в параллельном контуре типичного раздельного воздуха кондиционер Сплит-кондиционер блоки питаются либо от: Однофазный источник питания (см. , рис. 9, и , рис. 11, ), поэтому его ответвленная цепь и основной шнур питания, состоящий из 3-х проводов (заземляющий провод, горячий провод и нейтральный провод). Трехфазный источник питания (см. Рис. 12 ), Таким образом, его ответвленная цепь и основной шнур питания, состоящий из 5 проводов (заземляющий провод, 3 горячих провода и нейтральный провод). Рис.9: Блоки охлаждения с разделенным воздухом — однофазные — Внутренний подача Наружный 08 Рис.10: Блоки воздушного охлаждения с разделением на две фазы — Однофазные — Схема электрических соединений Фиг. 11: Агрегаты с разделенным воздушным охлаждением — Однофазные — Наружная подача Внутренний Рис.12: Блоки воздушного охлаждения с разделением на две фазы — трехфазные Рис.13: Устройства с разделенным воздушным охлаждением — трехфазные — Схема электрических соединений Филиал цепь будет происходить от одного из однополюсных / трехполюсных перегрузок по току защитное устройство OCPD, включенное в электрическую панель. Затем пройдите система кабельных каналов (кабелепроводы, каналы и т. д.) к средствам отключения какого-либо типа подходит для применения. После этого сетевой шнур сплит-системы кондиционирования соединен с этим разъединяющим средством с одной стороны, другая сторона подключается к клеммной коробке во внутреннем блоке (см. Рис. 9, ) или в наружном блоке (см. Рис. 10, ) в соответствии с рекомендациями производителя и схемами подключения. Примечание: если подключение к источнику питания выполнено во внутреннем блоке, внутренний используются средства отключения, и если подключение к источнику питания выполняется на открытом воздухе блок, наружное отключающее устройство (см. , рис. 14, ) с подходящей защитой (IP) (ознакомьтесь с рекомендациями производителя и схемами подключения). Рис.14: Средства отключения наружной установки Наконец, сила передается по 3-проводному или 5-проводному кабелю от клеммной коробки в внутренний блок к клеммной коробке в наружном блоке или наоборот, как показано на вышеупомянутый пункт. Есть сигнал кабель, также соединяющий управление во внутреннем блоке с управлением в Наружный блок.

2.3 Электрические соединения внутри The Split air кондиционеры Электропроводка внутри внутреннего и наружного блоков сложнее, чем у оконных блоков кондиционирования воздуха. Это всегда заводская проводка, и с нашей точки зрения как инженеров-электриков, это никак не повлияет на нашу работу.Тем не менее, мы предоставляем несколько примеров схем электропроводки, включая проводку управления, для справки, как показано ниже Рис. 15 . Рис.15: Сплит-кондиционеры — внутренние Схема электрических соединений

3- Мульти-сплит-кондиционеры

3. 1 Силовая разводка кондиционеров мульти-сплит В наши дни, Мульти-сплит воздух кондиционеры также широко используются (см. Рис.16 ). В агрегатах на один наружный агрегат есть два внутренних блока, которые можно разместить в двух разных комнатах или в два разных места в большой комнате. Рис.16: Кондиционеры с несколькими сплит-системами Силовая разводка для кондиционеры с несколькими сплит-системами будут такими, как в рис.17 ниже. Рис.17: Многофункциональные кондиционеры Электропроводка в Рис.18 вы можете найти примеры полных электрических схем для кондиционеров Multi-split. Рис. 18: Многофункциональные кондиционеры Схема электрических соединений

4.1 Силовая проводка Мини-тепловые насосы Электропроводка мини-тепловых насосов будет выглядеть так же, как у Split air. Охлаждающие устройства на большие расстояния (см. Рис.19). Рис.19: Мини-тепловые насосы Тем не менее, вы можете найти ниже несколько примеров для схемы подключения Mini- Тепловые насосы (см. Рис. 20), и вы можете сравнить их с тепловыми насосами Split air. Блоки охлаждения, особенно в силовой (высоковольтной) проводке. Рис. 20: Схема электрических соединений мини-теплового насоса

5.1 Раздельные блоки Строительство А сплит-система описывает систему кондиционирования воздуха или теплового насоса, которая разделена на две части (см. Рис.21 ), которые: Наружная секция, Внутренняя часть. Рис.21: Конструкция разделенных блоков В наружный блок расположен снаружи, как правило, на земле, но иногда и на крыша. В нем находятся следующие компоненты: Компрессор (ы), Змеевик (-ы) конденсатора, Вентилятор (ы) конденсатора, Двигатель (и) вентилятора конденсатора, Решетка вентилятора, Запорная арматура, Клапан реверсивный, Дополнительные аксессуары (если любой). В внутренняя секция обычно располагается во внутреннем шкафу или гараже.Здесь находится следующие компоненты: Воздуходувка (и), Змеевик испарителя, Терморегулирующий клапан (ы) и дистрибьютор (ы) Подшипники и вал, Дополнительные аксессуары.

5.2 Электропроводка в раздельных блоках Электропроводка в Блоки Split Packaged состоят из 3 основных частей, а именно: Высоковольтная часть (силовая часть), Контроль высокого напряжения и моторная часть, Блок управления низким напряжением. 1- Высоковольтная часть (силовая часть) 🙁 см. рис.22) Рис.22: Электропроводка Split Packaged unit — Высоковольтная часть Филиал цепь будет исходить от одного из трехполюсных устройств защиты от перегрузки по току. устройство OCPD включено в электрическую панель. Тогда пройдите система кабельных каналов (кабелепроводы, каналы и т. д.) к: Разъединитель средства внутреннего блока (Воздухообрабатывающий агрегат), Разъединитель означает наружного блока (конденсатор / испаритель). 2- Контроль высокого напряжения и часть двигателя: (см. рис.23) Рис.23: Электропроводка блока Split Packaged — Блок управления высоким напряжением и двигателя Сюда входят высокие проводка напряжения внутри блока обработки воздуха и внутри конденсатора / испарителя Блок. Внутри воздухоподготовителя блока, высоковольтная проводка питает внутренний вентилятор, обогреватель и обеспечивает мощность для трансформатора. Внутри блока конденсатора / испарителя, проводка высокого напряжения приводит в действие внешний вентилятор и компрессор. 3- Контроль низкого напряжения часть: Эта часть имеет (2) режим для операции, которые: A / C Mode, Тепловой режим. A- В режиме A / C: (см. Рис. 24) Рис.24: Электропроводка блока Split Packaged — Блок управления низкого напряжения — Режим переменного тока Термостат отправить сигнал в (2) направлениях следующим образом: Через Y-провод к включить внешний вентилятор и компрессор, Через провод G к включите комнатный вентилятор. B- В жару Режим: (см. Рис.25) 902 902 902 902 Так же термостат в этом режиме посылает сигнал в (2) направлениях следующим образом: Через провод G к включить внутренний вентилятор, Через провод W к включить обогреватель. Итак, полный Схема подключения будет такая же, как на Рис.26 ниже: Рис.25: Электропроводка Split Packaged unit — Блок управления низкого напряжения — тепловой режим Рис. 26: Электропроводка Раздельный агрегат — полная схема Примечание: Термостат обычно имеют (5) положений: «Выкл.» — «Холодно» — «Авто» — «Включен». Вы можете найти ниже несколько примеров для электрические схемы для раздельно блочных агрегатов с разными способами пуска в Рис.27 . Рис. 27: Электропроводка Раздельный агрегат с различными способами пуска 6- Унитарные блоки 6,1 Мощность контур для Унитарный комплектный Унитарно в упаковке системы (см. рис.28 ) являются наиболее часто используемым оборудованием для кондиционирования воздуха в коммерческие здания. Компактный кондиционер — это автономный кондиционер. Он обеспечивает охлаждение, нагрев и движение воздуха. Все компоненты, необходимые для охлаждения, нагрева и движения воздуха, собран в стальном кожухе. Большинство В агрегатах в корпусе используются полугерметичные компрессоры, что означает, что двигатель и компрессорные агрегаты смонтированы в одном корпусе. Рис.28: Крыша сборные единицы Строительство Единично-упакованные единицы представляют собой упакованные единицы, которые входят в состав одного целого. единый пакет, готовый к установке на крыше или на первом этаже для некоторых типов. Комбинированные блоки на крыше могут быть классифицированы по типу поставляемого тепла. Есть агрегаты на крыше с электрическим или газовым обогревом. В обогрев также может быть обеспечен тепловым насосом.Однако электрическое тепло и В основном используются газовые печи. Доступное охлаждение мощность обычных блочных крышных агрегатов составляет от 10 кВт (3 тонны) до 850 кВт (241 тонна). Расход воздуха составляет от 400 л / с (850 фут3 / мин) до 37 800 л / с (80 000 фут3 / мин). Схема питания для крыши Упакованные единицы показаны на Рис.29. Рис.29: Схема питания агрегатов на крыше В следующей статье я объясню электрические схемы для другого оборудования систем кондиционирования воздуха .Итак, продолжайте следить. Электрическая принципиальная схема, Курсы базовой подготовки военно-морского флота, NAVPERS 10622, Глава 4 Вот « Электричество — Базовые курсы обучения ВМФ » (NAVPERS 10622) целиком. Он должен обеспечивать одну из лучшие ресурсы для людей, ищущих базовый курс по электричеству — вместе с примерами Разработаны. Видеть Авторские права. Видеть Таблица Содержание.• Типография правительства США; 1945 — 618779 Слушая на днях радио, Я слышал, как парень очень технически сообразительный и радиолюбитель произнес: слово «схематический» как «скэм-э-ат-ик». Он не просто шутил, потому что он повторял это на протяжении всего шоу. Это пришло в голову при публикации этого главу под названием «Электрическая принципиальная схема», и я подумал, что вы оцените это (особенно, если вы также обычно неправильно произносите слово).Но я отвлекся … ВМС США на протяжении многих лет подготовили ряд учебных курсов для электричество, связь, механика, навигация и т. д., которые находятся на высоком уровне уважение со стороны военной и частной промышленности. Выпускники курсов, которые обслуживали срок зачисления на выполнение технического обслуживания оборудования всегда был предпочтительным работодателями, ищущими высококлассных технических специалистов. Некоторое содержание курса NAVPERS требовало обновления по мере того, как технологии и знания эволюционировал.Например, то, что обычно называют «обычным током» определяется как положительный заряд, движущийся от более положительной точки к более отрицательная точка в цепи. Теперь мы знаем, что именно электроны составляют текущий поток, и они перемещаются от более отрицательной точки к более положительной точке в цепи. Итак, когда вы видите стрелки текущего потока, оставляющие положительный терминал и повторный вход в отрицательный терминал, это «обычный поток».» И наоборот, когда вы видите стрелки потока, покидающие отрицательную клемму источника и при повторном входе в положительный полюс это «поток электронов». Это важное различие, которое необходимо сделать при рассмотрении магнитных полей, создаваемых током поток, и индуцированный ток от изменяющегося магнитного поля (см. Правая рука Страница правил на RF Cafe. Глава 4: Электрические схемы — Электрооборудование Схема Мужчины, которые лучше всего разбираются в электричестве, «поговорите с диаграммы.»Задайте им вопрос, и они достанут карандаш и сделают быстрый набросок. чтобы показать вам, что к чему. Рассказывая техническую историю, часто используется одна диаграмма. стоит более тысячи слов, если поставить точку в рассказе. Электрики может использовать один из двух типов диаграмм для объяснения электрических установок. При установке или ремонте оборудования вы будете использовать то или иное из эти электрические «чертежи». Два типа — это ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ и СХЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.Вы ДОЛЖНЫ понимать оба типа диаграмм, прежде чем продолжить изучение. электричества. Определенные ЧАСТИ КОНСТРУКЦИИ схемы, а также ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ показаны на СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. Однако на СХЕМАТИЧЕСКОЙ ДИАГРАММЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЕДИНЕНИЯ и ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ обозначены символами, а все структурные части исключены Две диаграммы на рис. 14 показывают одно и то же. Оба схема подключения и принципиальная схема иллюстрируют схему подключения катушки в электродвигателе.Обратите внимание на то, как схематическая диаграмма использует сокращение. Рисунок 14. — Два типа диаграмм. Рисунок 15 представляет собой таблицу электрических и радиосимволов. Когда вы изучаете схему диаграммы в этой книге, вам будет полезно найти любые символы, которые вы не распознавать. ПОЛНАЯ ЦЕПЬ Все обычные электрические цепи являются ПОЛНЫМИ цепями. У них один путь от источника питания к нагрузке и другой путь от источника питания. нагрузка на источник питания.Изучите A и B на рисунке 16. Обратите внимание, что «батарея источник силы. Следуя стрелкам по цепи, вы обнаружите, что ток, покидающий отрицательную клемму, течет по проводу к лампе, через лампу ко второму проводу и обратно через этот провод к положительной клемме батарея. Этот путь тока — ПОЛНАЯ ЦЕПЬ. Вы можете спросить: «Почему это необходимо обеспечить обратный путь для тока, чтобы вернуться в батарею? » Подумайте, что было бы, если бы не было обратного пути.Текущий будет наваливаться вверх на лампе, пока потенциал лампы не сравняется с потенциалом аккумулятор. Это займет всего долю секунды. С равными потенциалами на лампе и Аккумулятор, НЕ будет течь ток — и лампа не загорится. Очевидно, что все цепи, по которым проходит ток, должны быть ПОЛНЫМИ путями от ИСТОЧНИКА ДО НАГРУЗКИ И НАЗАД К ИСТОЧНИКУ. Рисунок 15. — Электрические и радио символы. Рисунок 16.- Направление тока *. На рисунке 17 показана схема, в которой на лампу и двигатель подается питание. от генератора. Обратите внимание, что ток течет с отрицательной стороны генератора, сначала через лампу, а затем через двигатель, и замыкает цепь, возвращаясь к положительной стороне генератора. В только что описанных схемах используются два разных источника разности потенциалов. были использованы-генератор и аккумулятор.Почти в каждой схеме используется либо генератор или аккумулятор как источник потенциала. Либо один обеспечивает силу, которая движет ток через цепь. Генераторы и батареи соответствуют насосам в водная система. Генератор или аккумулятор создают НЕПРЕРЫВНЫЙ высокий отрицательный потенциал на своем отрицательный терминал. В то же время создается НЕПРЕРЫВНЫЙ высокий положительный потенциал. вверх на положительном выводе. Эти два потенциала вызваны электроном. Перенос ВНУТРИ батареи или генератора.С этими высокими потенциалами на обоих концах, цепь находится в напряженном состоянии — слишком много электронов на отрицательном выводе и слишком мало электронов на положительном выводе. Это напряжение можно снять только путем возврата к нейтральному (нормальному) условию — равному количеству электронов и равному количество протонов на обоих терминалах. Поскольку в электрическом контур — идет НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОК ЭЛЕКТРОНОВ ПО ЦЕПИ ОТ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕРМИНАЛ К ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ТЕРМИНАЛУ.Это правило вы будете использовать при отслеживании ток во всех электрических цепях в этой книге. Принципиальные схемы — это «чертежи» электрика и радиотехника. Они направляют его при установке, эксплуатации и ремонте электрического оборудования. На рисунке 18 показаны шесть различных схем. Практикуйтесь на них. Обращаясь к таблице На рисунке 15 вы должны понимать следующие факты о каждой цепи — 2.Тип потенциального источника. 3. Виды нагрузок на. схемы. 4. Схемы подключения. 5. Цепи управления (переключатели, предохранители и т. Д.). 6. Характеристики кабеля — (узнаете позже). 7. Специальные устройства (особенно в радиосхемах). Неисправности цепи Электрические цепи в хорошем рабочем состоянии называются ЗАКРЫТЫМИ или ЗАКРЫТЫМИ цепями.Ваши схемы всегда должны быть в хорошем рабочем состоянии. Вы можете установить и поддерживать ваши схемы должным образом, уделяя разумное внимание вашей работе. Не позволяйте неисправность цепи будет ВАШЕЙ ошибкой! Неисправности цепи — это все, что вызывает ОТКРЫТИЕ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ или КОРОТКОЕ Цепь. Следствием этих неисправностей является уменьшение или отключение тока или увеличение это превышает безопасное значение. Иногда — не часто — ошибки неизбежны. В ваших схемах, убедитесь, что ВСЕ неисправности НЕИСПРАВНЫ. Открытые схемы Обрыв цепи может возникнуть из-за грязных или ослабленных соединений, а также из-за небрежности или небрежности. трассы кабеля. Правильные соединения выполняются с помощью зажимных столбов, вилок, переключателей, гнезда, а также паяные или фрикционные проушины. Сращивание НЕ разрешается на борту военно-морского флота. судов, за исключением реальной аварийной ситуации (устранение повреждений). Хорошие соединения — ЧИСТЫЕ и ПЛОТНЫЕ. Если соединение идеально чистое, контакты на большой площади и плотно прилегает к цепи, НЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ.Но если соединение загрязнено, имеет небольшую площадь контакта или ослаблено, значительное количество в цепь вводится сопротивление. Обычно грязь — масло, коррозия или пыль — это хороший изолятор. Если такая изоляция остается между двумя соединенными частями цепи, как в B на рисунке 19, может пройти только небольшой ток. Рисунок 17. — Направление тока при двух нагрузках *. Рисунок 18. — Практические схемы. Рисунок 19.- Чистые и грязные контакты. Рисунок 20. — Ослабленные соединения. (Примечание RF Cafe: снова неверно обозначена цифра 19 в исходном тексте) Рисунок 21. — Контактное сопротивление. Избежать грязных соединений можно, потерев соединительные детали деталью. наждачной бумаги или соскребая их тыльной стороной лезвия ножа, пока они не станут яркими. Грязные соединения не являются истинными открытыми, но они классифицируются как открытые, потому что они уменьшить ток. Возможны неплотные соединения ножей переключателей, пружинных зажимов и болтов. терминалы; а также при аварийных стыках. Плохих соединений можно избежать, если вы руководствуйтесь здравым смыслом. Перед включением питания проверьте соединения во всех точках. схема. После того, как электрическое устройство проработало некоторое время, могут возникать вибрации. Произошли неплотные связи. Легко заметить неплотное соединение. Это искры, нагревается, и сила тока падает ниже номинального значения.Слабые связи, из-за дугового разряда они представляют опасность пожара и могут вызвать ожог изоляции. На рисунке 20 показано несколько видов неплотного соединения. При большом увеличении, как на рисунке 21, поверхность проводника выглядит шероховатой. и оборванный. Когда две части схемы соединяются вместе, как на рисунке 21, площадь соприкасающихся поверхностей в месте стыка должна быть большой — помните, только ВЫСОКАЯ ТОЧКИ каждого касания поверхности. Увеличивая контактную поверхность, можно получить больше выступов. прикосновение и сопротивление соединения уменьшается.Припой, потекший в соединение, соприкасается со всеми поверхностями — высокими или низкими. Паяные соединения самые плотные соединения. Истинный обрыв цепи возникает при обрыве провода или при полном срабатывании соединения. отдельно. Цепь разорвана, ток не течет. Открытие также может быть результатом плохого прокладка кабеля. Кабель не должен иметь перегибов или резких изгибов, которые могут ослабить и сломать. Короткие замыкания КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ — это «короткие пути» между двумя выводами генератора или аккумулятор.Представьте себе, что изоляция в кабеле поискового фонаря разрушена. запустить. Два проводника в этом кабеле контактируют друг с другом. Рисунок 22 показывает это схематично. Ток в этой цепи. теперь перемещается от источника к КОРОТКОМУ (точка контакта) и обратно к источнику. Короткий путь предоставил более легкий путь низкого сопротивления. Ток очень велик, потому что короткое замыкание практически не оказывает сопротивления. к текущему. Этот ток может быть достаточно высоким, чтобы нагреть провода до красного каления, расплавить изоляцию, сжечь генераторы, а иногда и вызвать пожар.Предотвращать повреждение от короткого замыкания, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ вставляется в линию, обычно рядом с генератором или аккумулятор. Предохранитель — это просто кусок металла, плавящийся при довольно низкой температуре. Предохранители рассчитаны на пропускание определенного количества тока. Стандартные текущие рейтинги для предохранителей обычно кратны пяти — 5, 10, 15, 20 и т. д. ампер. 10 ампер предохранитель выдержит любой ток до 10 ампер; но любой ток более 10 ампер будет расплавить металлический предохранитель и разомкнуть цепь.Таким образом, предохранитель, сначала плавясь, предотвращает другие части контура от перегрева. Перегрузки в цепи — слишком много электрические устройства, включенные в ту же цепь, также будут «перегорать» предохранители. Фигура 23 показаны цепь с предохранителем и цепь без защиты. Все флотское освещение цепи защищены предохранителями. Большинство коротких замыканий случаются случайно. Они возникают, когда вибрация изнашивает изоляцию, когда соленая вода попадает в соединение кабеля, когда тепло тает изоляцию, и когда невнимательность сближает двух проводников.Здравый смысл и разумный уход сведет шорты к минимуму. Цепи заземления Заземленные цепи бывают как преднамеренными, так и случайными. Умышленные основания Используется на самолетах и ​​малых моторных катерах. Один вывод аккумулятора или генератора соединяется с фюзеляжем самолета или с двигателем или корпусом ракеты-носителя. Фюзеляж, двигатель или корпус составляют соединение ЗЕМЛИ. Другой терминал источника подключается к нагрузкам, которые также заземлены.Текущий путь идет от источника к нагрузке по проводу и возвращается к источнику через металлический каркас (заземление). Фактически металлический каркас используется как один из двух проводников. Случайный заземление от «горячей» стороны (незаземленная клемма) к каркасу будет коротким кругооборот через самолет или запуск. Конечно, сгорят предохранители. На штатных кораблях ВМФ силовые цепи не заземлены. Фактически, все схемы периодически проходят испытания для выявления и устранения случайных причин.Опасность кроется в возможности заземления горячей стороны цепей. Результат — короткий схема. Обратите внимание на разницу между преднамеренными и случайными основаниями. на рисунке 24. Сводка неисправностей цепи Обрыв, короткое замыкание и случайное заземление либо полностью прерывают цепь. или, по крайней мере, снизить его эффективность. Кроме того, неисправности цепи представляют собой опасность возгорания, а не допускаться на борту корабля. В общем, существует всего несколько причин замыкания неисправности.Просмотрите приведенную ниже таблицу, и вы сможете предотвратить сбои цепи в своей работе. Неисправности цепи и причины Причина Неисправность Грязь и жир плохой контакт, обрыв соединения Ослабленные проушины и болтовые соединения плохой контакт, обрыв цепи Тепло шорты, открытое и основание Изношенная изоляция шорты и шорты Трение, вибрация, перегибы и зазубрины открывает, шорты и основание Кислоты и краски Изоляция повреждена, шорты, раскрытие и основание Перегрузки открывается при нагревании Соединения для малых площадей нагрев, слабый ток, открывается Обозначения кабелей Рисунок 22.- Короткое замыкание. Рисунок 23. — Незащищенные и защищенные цепи Рисунок 24 — Умышленное и случайное основание Чертежи электрических схем всегда содержат группу букв и цифр рядом с каждый проводник. Эти буквы и цифры указывают на тип используемого кабеля. на ходу. Сами кабели несут металлическую или волоконную бирку с такой же маркировкой. буквы и цифры. Первая буква говорит о том, сколько жил в кабеле.«S» обозначает одиночный провод, «D» обозначает двойной провод, «T» обозначает тройной провод, «F» обозначает четыре проводника, а «M» обозначает несколько (подробнее чем четыре) проводников к кабелю. Две буквы «Т» вместе в начале стойки для витой пары, телефона. Средние буквы указывают на использование кабеля. Примеры являются, «LP» для освещения и питания, «RH» для радиовысокого напряжения и «HF» для тепла. и огнестойкий. Последние буквы обозначают внешнее покрытие.«А» означает бронированный, «L» означает свинцовый, «F» — гибкий. Цифры, следующие за буквами, говорят вам две вещи — количество проводников (используется ТОЛЬКО если их больше — чем четыре) и крест площадь сечения каждого проводника в тысячах ЦИРКУЛЯРНЫХ МИЛЬ. Следующая таблица дает вам несколько примеров кабелей для ВМФ. Если вы сохраните систему оценок в имейте в виду, вы сможете распознать ЛЮБУЮ маркировку кабеля. Маркировка кабелей для военно-морского флота SLPA-10 Одножильный свето-силовой, бронированный — 10 000 см. TRHLA-2 Тройной провод, радиоприемник, высоковольтный, с выводами и броней — 2000 см. FHF A-20 Четыре проводника, жаро- и огнестойкие, бронированные 20 000 см. МДГА-10-50 Многожильный, размагничивающий, армированный, 10 проводников, 50 000 см. на проводника. TTHFF-40 Витая пара, телефонная, жаро- и огнестойкая, гибкая, 40 пар. Глава 4 Викторина (нажмите здесь) Опубликовано: 11 мая, 2021 % PDF-1.4 % 791 0 объект > эндобдж xref 791 86 0000000016 00000 н. 0000002089 00000 н. 0000002286 00000 н. 0000002440 00000 н. 0000002471 00000 н. 0000002532 00000 н. 0000002681 00000 н. 0000003366 00000 н. 0000003723 00000 н. 0000003789 00000 н. 0000003946 00000 н. 0000004054 00000 н. 0000004110 00000 н. 0000004166 00000 н. 0000004291 00000 н. 0000004347 00000 п. 0000004443 00000 н. 0000004499 00000 н. 0000004651 00000 п. 0000004804 00000 н. 0000004956 00000 н. 0000005109 00000 п. 0000005262 00000 н. 0000005415 00000 н. 0000005567 00000 н. 0000005721 00000 н. 0000005876 00000 н. 0000006031 00000 н. 0000006187 00000 п. 0000006342 00000 п. 0000006498 00000 н. 0000006653 00000 н. 0000006808 00000 п. 0000006963 00000 н. 0000007118 00000 н. 0000007214 00000 н. 0000007310 00000 н. 0000007406 00000 н. 0000007502 00000 н. 0000007599 00000 н. 0000007694 00000 н. 0000007787 00000 н. 0000007880 00000 н. 0000007974 00000 н. 0000008068 00000 н. 0000008162 00000 н. 0000008256 00000 н. 0000008350 00000 н. 0000008444 00000 н. 0000008540 00000 н. 0000008634 00000 п. 0000008730 00000 н. 0000008824 00000 н. 0000008920 00000 н. 0000009016 00000 н. 0000009110 00000 п. 0000009206 00000 н. 0000009300 00000 н. 0000009395 00000 н. 0000009490 00000 н. 0000009585 00000 н. 0000009680 00000 н. 0000009774 00000 н. 0000009870 00000 п. 0000009964 00000 н. 0000010059 00000 п. 0000010153 00000 п. 0000010248 00000 п. 0000010342 00000 п. 0000010438 00000 п. 0000010532 00000 п. 0000010626 00000 п. 0000010722 00000 п. 0000010818 00000 п. 0000010914 00000 п. 0000011056 00000 п. 0000012158 00000 п. 0000012378 00000 п. 0000013482 00000 п. 0000013694 00000 п. 0000013806 00000 п. 0000014638 00000 п. 0000014745 00000 п. 0000016817 00000 п. 0000002722 00000 н. 0000003344 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 792 0 объект > эндобдж 793 0 объект qlJ ֿ \ n> œ ek) / U ( Проектирование платы управления электрооборудованием | Общая техническая информация Привет, ребята, На этой странице я покажу вам, как выполнить соединения в электрическом щите, который часто используется в наших домах. Если вы внимательно изучите соединения, вы также сможете исправить разорванное соединение, когда столкнетесь с этим. Я настоятельно рекомендую вам обратиться к сообщению о подключении ручного переключателя перед просмотром этой страницы. Итак, если вы посетили страницу подключения ручного переключателя, то поехали! Здесь у нас есть следующие элементы, которые необходимо подключить, чтобы им можно было легко управлять вручную. Количество ламп = 2 Количество вентиляторов = 1 Количество 5-контактных разъемов = 1 №регулятора вентилятора = 1 Номер индикатора питания = 1 Количество переключателей = 4 Количество предохранителей = 1 А теперь давайте посмотрим, что мы собираемся делать с этими предметами. Итак, мы должны расположить наши предметы, как показано на картинке. На изображении выше отсутствуют некоторые элементы, например, предохранитель, индикатор питания и регулятор вентилятора. Мы сделаем это соединение позже. На изображении выше показан вид спереди электрического щита, который содержит 4 переключателя; первый, второй, третий и четвертый, который управляет вентилятором, лампочкой, другой лампой, 5-контактным гнездом соответственно. Для того, чтобы установить желаемое соединение для вышеупомянутых элементов, давайте посмотрим на вид сзади, как оно подключено… Внимательно посмотрите на соединения красного и черного проводов, которые указывают на провод под напряжением и нейтральный провод соответственно. Никогда не присоединяйте красный и черный провода к какой-либо части соединений. Я думаю, это легко, и вы это поняли. Узнав о нормальном соединении, пришло время перейти к продвинутому, который включает в себя указанные выше недостающие элементы Точно так же здесь расположение предметов спереди. Это называется расширенным подключением, потому что эта электрическая панель управления полна комплектных элементов, которые обычно используются в нашей домашней электропроводке. Если вы предположили вид спереди, то мы должны выбрать вид сзади… Вышеупомянутое соединение очень сложное, поэтому внимательно просмотрите его и попробуйте сами. Я думаю, что это краткие теоретические рекомендации по проектированию платы электрического управления. Уверен, у вас все получится, если вы сами попробуете его у себя дома. Если у вас возникнут затруднения или проблемы, не стесняйтесь спрашивать меня. Спасибо. Как это: Нравится Загрузка … ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА КАК ИЗОБРАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСТАНОВКУ ДОМА ЧТО ТАКОЕ ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА Однолинейная схема представляет собой графическое представление электрического установка . Она отличается от других схем, поскольку в случае однолинейной схемы каждая цепь представлена ​​одной линией , в которой представлены все проводники соответствующего участка. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОДНОЛИНЕЙНОЙ СХЕМЫ Следуя стандартной электрической символике, основные элементы установки будут представлены на однолинейной схеме. В некоторых из них можно было найти даже более сложные элементы, более характерные для более сложных схем. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ Распределительная панель содержит элементы для защиты и контроля электроснабжения дома . На этой панели организована электрическая система и распределяется мощность установки. На однолинейной схеме электрическая панель обычно представлена ​​прямоугольником с пунктирной линией. ЦЕПИ В обычном доме обычно не менее 5 цепей. На однолинейной схеме мы увидим их в виде линии, в которую включены все проводники. Верхний конец обычно соответствует началу схемы. Нижний конец обычно подключается к другой цепи или к приемнику. Первая цепь: управляет освещением (интенсивность 10 А) Вторая цепь: показывает большинство вилок (ток 16 А) Третья цепь: представляет розетки для кухни и ванной (интенсивность 16 А) Четвертый контур: для духовки (интенсивность 25А) Пятый контур: объединяет стиральную машину и стиральные машины (интенсивность 20А) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИЕМНИКИ Электрические приемники представляют все подключенные устройства, являются ли они тепловыми, например, плиты, утюги, духовки и т. д.; или светящиеся, такие как лампы СИЛОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Функция силового автоматического выключателя заключается в прекращении подачи электричества в установку в случае короткого замыкания или перенапряжения. Этот переключатель контролирует, чтобы максимально допустимая нагрузка на установку не превышалась. УСТРОЙСТВО ОСТАТОЧНОГО ТОКА Его функцию можно спутать с функцией IGA, поскольку устройство остаточного тока также отключает установку, но по другой причине . Устройство остаточного тока отвечает за защиту установки от возможных утечек тока. В случае отключения установки это произойдет из-за утечки на землю или неисправности какого-либо электрического прибора. МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (MCB) Автоматические выключатели несут ответственность за защиту электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий. . У них есть: Магнитный триггер, который срабатывает, когда ток превышает его номинальное значение. Тепловой разъединитель, отключающий электрический поток в случае его перегрева. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА Она находится в распределительном щите, где расположены элементы безопасности, управления и защиты. Обычно это близко к входной двери в дом Схемы подключения и заземление: Электрооборудование Онлайн Заземление имеет первостепенное значение, и каждая розетка и все кабели должны иметь систему заземления и должным образом подключаться как к розетке, так и к устройствам по мере необходимости. Электрические схемы на нашем сайте обычно не включают заземления, но это не умаляет важности заземления.Я делаю это, чтобы не загромождать электрические схемы и сосредоточиться на том, как заставить схему работать должным образом. Заземляющие провода — это всегда первых соединений, которые вы выполняете при подключении устройств или добавлении цепей, и должны быть последними , которые вы отключаете при удалении устройства. ЦИК определяет заземление как: «Постоянный и непрерывный токопроводящий путь к земле с достаточной амплитудой, чтобы нести любой ток короткого замыкания, который может быть наложен на нее, и с достаточно низким импедансом, чтобы ограничить рост напряжения над землей и облегчить работу защитных устройств в схема». Всегда сверяйтесь с приведенными здесь электрическими схемами, чтобы увидеть, как следует выполнять заземляющие соединения как с розеткой, так и с устройствами. Типичные способы подключения к электрической розетке или розетке. Вот типичная электрическая схема коммутационного устройства и соединений розеточной коробки. Вот типовая электрическая схема подключения осветительной розетки, коробки и светильника. Пожалуйста, обратитесь к этим схемам подключения, чтобы получить правильные сведения о том, как следует выполнять заземляющие соединения, прежде чем проверять электрическую схему, на которую вы должны ссылаться для конкретного сценария домашней электропроводки. 14Июн Как выставить правильно холодильник: Правильная установка холодильника своими руками 14 Июн 2021 alexxlab Комментировать как правильно выставить оборудование по уровню, подключение Покупка бытовой техники — это полдела. После этого предстоит выбрать место для установки, поставить и подключить его. Отлично, если в кухне есть достаточно места. Но если систему предстоит встраивать, то задача осложняется. Какими правилами необходимо руководствоваться при установке холодильника, что говорят на этот счет специалисты? Монтаж отдельно стоящей техники Монтаж обыкновенного холодильного шкафа не предполагает никаких трудоемких операций, потому с этой работой можно справиться и самостоятельно. Самое важное — обеспечить систему электрической энергией. Потому к розетке нужно сначала подсоединить отдельный ИБП (источник бесперебойного питания). Рекомендуется потратить дополнительно немного средств и не волноваться за безопасность техники, так как холодильники очень трудно поддаются починке. Чтобы понять, как правильно установить холодильник на кухне, нужно замерить место, где будет стоять устройство. Холодильник не должен стоять рядом с нагревательным оборудованием и кухонной плитой. Желательно также предотвратить воздействие на него лучей солнца. Это может пагубно повлиять на эффективность работы оборудования. Кроме того, холодильник не стоит устанавливать в следующих местах: Рядом с подоконником. Это может привести к высокой влажности и порче поверхности корпуса из-за воздействия УФ-излучения. Около отопительного радиатора, плиты или духовки. Оборудование будет сильно нагреваться и быстро сломается. Возле раковины. Устройство работает от электрической энергии, потому такой способ монтажа может представлять серьезную опасность. Кроме того, в помещении влажность должна быть не более 80 процентов. Также нежелательно ставить холодильник вплотную к стене. Расстояние между ней и оборудованием должно быть не меньше 9 сантиметров. Опорные детали и ножки должны прочно стоять на полу. Это позволит минимизировать уровень шума при работе компрессора и продлит срок его службы. Нюансы установки встроенного холодильника Техника встроенного типа экономит места, при работе она гораздо меньше шумит. Кроме этого, такое оборудование позволяет выдержать кухню в едином стиле. Функциональность и высокий уровень качества встройки в большинстве случаев выигрывает у классических агрегатов. Встроенный холодильник обладает некоторыми особенностями. Их обязательно нужно учитывать в процессе установки. Монтаж такого агрегата должна осуществляться в соответствии с рядом рекомендаций: Опору спереди (маленькие ножки), нужно слегка открутить, чтобы холод не выпускался в окружающее пространство, а дверка могла плотно и надежно закрываться. Угол наклона может быть от одного до двух градусов. Если поблизости находится духовка или варочная панель, ставить встроенный холодильник нужно хотя бы на 7-сантиметровом отдалении от них. Плоскость, которая будет использоваться для монтажа оборудования, должна быть ровной и по вертикали, и по горизонтали. Это позволит избежать сильного гула при эксплуатации. В нише, в которой будет находиться прибор, должна быть эффективная воздушная циркуляция, которая позволит предотвратить перегрев. Все питающие провода холодильника обязательно нужно заземлить. Лучше, чтобы в нише не было задней стенки. С чего нужно начинать Перед тем, как приступить к установке холодильного шкафа, нужно тщательно изучить инструкцию, которая идет в комплекте. У некоторых моделей есть специфические требования, которые обязательно нужно соблюдать. Перед монтажом также нужно произвести проверку питающих кабелей на наличие дефектов и заводского брака. В том случае, если вы обнаружили повреждения и царапины, то лучше сразу поменять элементы, чтобы избежать короткого замыкания и поломок. Также будет полезно знать, как выставить холодильник по уровню. Самые важные правила Если оборудование стоит отдельно, то для подключения не нужно много времени. Если участок для монтажа полностью подготовлен, то холодильник можно ставить туда уже сразу после его транспортировки. Перед запуском нужно тщательно отрегулировать горизонтальное положение, чтобы дверка свободно открывалась и закрывалась. Следует отметить и то, что холодильный шкаф обязательно должен быть устойчивым. Нужно дополнительно перепроверить подключение ледогенератора и иных комплектующих. Некорректный монтаж техники — самая распространенная причина сильного шума прибора при работе. Потому специалисты советуют уделить этому моменту особенное внимание. Перед подключением холодильного шкафа к электрической сети он должен простоять внутри помещения около двенадцати-пятнадцати часов, чтобы оборудование успело адаптироваться к окружающим условиям. Укладывать продукты внутрь можно лишь через два-три часа после включения агрегата. Установка в неотапливаемом помещении Владельцы маленьких квартир часто ставят холодильник на балкон. Инструкция гласит, что делать этого не нужно, в особенности если балкон не застеклен. У этого есть несколько причин: повышенная влажность увеличивает риск короткого замыкания; холод осенью и зимой обуславливает загустение хладагента, уменьшение давления и иные нарушения в работе; если нарушится тепловой обмен, компрессор может выйти из строя. Если кроме балкона иных альтернатив для монтажа нет, то нужно позаботиться об оптимальных условиях для эксплуатации холодильника. Кроме того, при подобной эксплуатации нужно тщательно контролировать все механизмы. Подключение агрегатов с ледогенератором Многие современные модели холодильных шкафов оборудованы ледогенераторами. Это специальное устройство, предназначенное для изготовления льда технического и пищевого назначения. Они могут иметь разное назначение: профессиональные ледогенераторы делают лед для употребления в пищу; рассольные делают заморозку льда в специальных формах; бытовые устройства применяются для создания самых разных напитков; компрессорные делают лед с применение специального испарителя. Для подключения такого холодильника достаточно подключить шланг к водопроводу и обеспечить электропитание. У холодильных шкафов, которые оснащены генераторами льда, есть масса преимуществ: Беспрерывное функционирование. В вашем доме свежий лед будет в любое время. В приборах, которые оснащены сенсорным управлением, можно определять тип изготавливаемого льда. Некоторые модели имеют дополнительные опции, связанные с приготовлением ледяных кубиков. Самые дорогостоящие холодильники имеют функцию дозировки. Как пользоваться новым холодильным шкафом Чтобы с новеньким прибором не возникло проблем, нужно знать, как его правильно эксплуатировать. Специалисты выделяют ряд правил использования холодильника: Правильная перевозка. Не нужно при транспортировке наклонять оборудование, иначе оно может сломаться. Агрегат необходимо перевозить исключительно вертикально. В той ситуации, если подобный способ перемещения не представляется возможным, то можно его перевозить на боку. После монтажа нужно дать холодильнику отстояться в течение суток. Это позволит стечь хладагенту. Монтаж на подготовленное место. Для установки нужно подбирать такой участок, чтобы нагревательные элементы были не ближе, чем в 7 сантиметрах от холодильника. Также не стоит устанавливать технику вплотную к стенной поверхности, иначе у нее не будет циркуляции воздуха. Не торопитесь отпускать грузчиков после доставки. Проверьте наличие всех деталей и заводской брак. При обнаружении дефектов неприятность нужно решать на месте. Периодическое размораживание. Это позволит предотвратить формирование наледи внутри морозилки и нормализовать функционирование компрессора. Лишь правильный монтаж холодильного шкафа может послужить гарантией комфорта и безопасности последующей эксплуатации. Нужно понимать, что при неправильной установке и подсоединении оборудования потребитель лишается право на гарантийный ремонт холодильника. Установка температуры в холодильнике  Выбор температурного режима даже в «умных» современных моделях  регулируется вручную.  Производитель устанавливает диапазон  температур с возможностью ее изменения (обычно от +2°C до +8°C для холодильной камеры, и от -16°C до -24°C для морозильной). Пользователи имеют возможность изменять эти параметры и настраивают температуру в холодильнике под себя. Поэтому прежде чем вы начнёте производить настройку холодильника под себя, необходимо понимать: какую температуру вы желаете получить.  Температура хранения продуктов в холодильнике  Регулировка температуры для современных и снятых с производства моделей холодильников проходит по одним принципам. Чем дольше работает холодильник, тем больше холода он создаст. И наоборот. Поэтому увеличивая значение регулировки изменяем режим работы в большую сторону.  Для настройки режима используются механические  или электронные регуляторы.  Регуляторы бывают:  механическими — в виде колесика, поворотного диска  электронными — цифровые табло  Расположение зависит от модели холодильника. Механические регуляторы находятся: внутри холодильной камеры на стенке справа;  на верхней панели холодильника; изредка регулятор может находится на «потолке» холодильной камеры.  Какой температуре соответствует цифра терморегулятора.  Механические регуляторы регулируются путем вращения ручки регулятора. Вращая регулятор  по часовой стрелке — увеличиваем холод, против часовой уменьшаем. Цифры на ручке не обозначают температуру в градусах Цельсия, это порядковый номер положения. Они показывают в каком положении регулятора будет больше холод, а в каком меньше. Обычно шкала регулировки холода имеет значения от 1 до 7. Самый слабый холод будет соответствовать цифре 1, максимально холодно будет на цифре 6-7.  Увеличиваем цифру — увеличиваем холод. Рекомендуем устанавливать цифру 3.  Не стоит без необходимости ставить значения 5-7, так как холод достигается более длительной работой компрессора и работает с большей нагрузкой. В некоторых случаях при таких установках терморегулятора холодильник-морозильник может не выключаться. Даже, если ваш холодильник будет  отключаться, то значительно увеличиться расход электроэнергии.   Электронное управление находится:  на верхней панели холодильника электронное табло вмонтировано в дверь, дисплей на лицевой поверхности двери  сообщает информацию о состоянии температуры внутри.  Электронное управление холодильника изменяет режим работы нажатием клавиш-кнопок. В основном используется шкала регулировки от +2°С до +8°С. Обычно рядом со значением температуры рядом находится кнопка для изменения характеристик.  После каждого нажатия на кнопку значение увеличивается на 1 градус. После достижения максимального значения регулировки холодильник автоматически переходит в минимальный диапазон.  Узнать температуру в холодильнике  Советы от мастеров: температура окружающего воздуха сильно влияет на работу холодильника.  Чем жарче вокруг, тем тяжелее создать необходимый холод. Большая часть холодильников нормально работает при диапазоне температуры воздуха в 16-32°C градуса. Хоть холодильники имеют разный климатический класс, задавать летом слишком низкие температуры не следует, поскольку это может вызвать увеличение расхода энергии и нагрузку на холодильник. Выше температура окружающей атмосферы – меньше цифра на регуляторе. однозначно сказать какая цифра терморегулятора должна быть выставлена в холодильнике сложно. Температурные показатели в холодильной камере определяются большим числом факторов: техническое состояние, загруженность холодильника, температура в помещении, частота открывания дверей и т.д. регулярно проверяйте качество охлаждения или установите стационарный термометр. если при повороте регулятора или изменении значения на цифровом табло реальная температура остается прежней, вызовите мастера.        Статьи по теме:        Регулировка холодильника Атлант с одним компрессором Установка холодильника на кухне: правила распаковки Содержание статьи После покупки основная задача — установить холодильник правильно, так как это обеспечит его беcперебойную работу. Ценовая категория и бренд не имеет значения, именно грамотная установка холодильника является одной из главных составляющих долгой экcплуатации. Правила расположения холодильника на кухне Зачастую установка не требует обращения к специалисту, и вы сможете своими силами сделать все правильно, главное — придерживаться определенных правил. Место установки холодильника на кухне должно полностью соответствовать требованиям. Его нужно выбирать перед покупкой, так как вы должны знать размеры и быть убеждены, что на вашей кухне будет достаточно места для размещения вашей новой покупки. Часто при покупке предлагают приобрести также автотрансформатор — он предотвращает замыкания и перенапряжение. Он необходим, если у вас есть явные проблемы с электросетью. Холодильник не должен быть плотно прижат к другим предметам мебели, нужно обязательно оставлять зазоры. Воздух должен свободно проходить со всех сторон так, чтобы устройство не перегревалось. Для свободной циркуляции воздуха вокруг устройства такой зазор должен составлять примерно 5 сантиметров. Если вы покупаете прибор без встраиваемого автоматического доводчика, то желательно выставить его так, чтобы был небольшой наклон назад, так дверь будет закрываться сама. Ни в коем случае не размещайте холодильник с нагревающими приборами: плитами, батареями, духовками и т. д. Также постарайтесь ограничить попадание прямых солнечных лучей на рефрижератор. Если соседства с нагревающим прибором не избежать, просто оградите его отражателем тепла — фанерой с фольгой. Постарайтесь не устанавливать агрегат рядом с приборами с естественным заземлением, это может негативно повлиять на его дальнейшую работу. Если в выбранном холодильнике вентилятор и компрессор расположены снизу, то можете спокойно ставить его ближе к стене, но так, чтобы воздух циркулировал без проблем. Распаковка после покупки После того как вам доставили устройство, дома необходимо его распаковать. Речь идет о чистке и дальнейшей установке. Лучшее решение поставить холодильник на кухне, так как это самое удобное и практичное место. О том, как установить холодильник и его правильной эксплуатации, вы можете подробно узнать из инструкции к вашей модели. Подготовьте место на кухне — вымойте пол. Убедитесь, что у вас нет проблем с проводкой, чтобы при малейшем замыкании не возникла поломка. В первую очередь уберите лишние вещи на задней стенке, из морозильной и холодильной камеры (пенопласт, коробки, пленку, наклейки). Затем необходимо его хорошо вымыть, так как вы будете складывать туда продукты и место для их хранения должно быть чистым. Это можно сделать со щадящим чистящим средством для мытья посуды, но его нужно обязательно смыть теплой водой. Обработайте все поверхности, включая отсеки для яиц, напитков, боковые панели. Не забудьте протереть его снаружи. Если от холодильника исходит сильный запах, то добавьте в воду немного уксуса, таким образом он исчезнет. После того как вы подготовили его к работе, установите в комфортном и правильном месте на кухне. Лучше всего отвести для него отдельную розетку с заземлением или подключить удлинитель. Ни в коем случае не допускайте перегибание шнура питания, потому что в будущем это может привести к поломке холодильника. Шнур должен располагаться свободно, ровно без пережимов. Холодильники высокой ценовой категории обычно не продаются без встраиваемого ледогенератора — для установки такой модели обязательно обращайтесь к специалисту. Для правильной установки необходимо обладать определенными знаниями и навыками подсоединения агрегата к водопроводу. Когда холодильник уже расположен на своем месте, проверьте, стоит ли он по уровню. Если пол неровный, то подставьте что-нибудь под низ. Проверить уровень можно с помощью специального прибора, который можно приобрести в строительном магазине. Но также вы можете просто поставить тарелку с водой. Подключать холодильник к электричеству нужно не ранее, чем через 6 часов после установки. Он должен проработать около 2-4 часов без продуктов, только потом их можно загружать. После подключения к сети После того как устройство будет включено в сеть, проверьте, все ли работает правильно. Если вы услышите шум в виде бульканья, то это нормально, так закипает хладагент в испарителе. Убедитесь, что холодильник не издает слишком громкий шум, что вентилятор и компрессор не расшатанны и работают неподвижно. Освещение должно включаться автоматически при открытии дверцы. Через несколько минут после включения в холодильной камере температура может не снижаться — это нормально. Она может такой оставаться около часа. Такие несложные правила по установке нового холодильника помогут сохранить его работоспособность на долгое время без обращения в сервис. Современные устройства не требуют разморозки, достаточно просто всегда плотно закрывать дверцу, не класть теплые продукты и не держать долго открытым. Устройства без встраиваемого компьютера не настолько чувствительны к температурам, но если ваше устройство им оснащено — ни в коем случае не допускайте перегревания. Установка холодильника: по уровню, регулировка ножек Холодильник – крупная бытовая техника «первой необходимости». В его камерах вырабатывается холод, необходимый для сохранения продуктов. Купить прибор – полдела, его еще необходимо правильно поставить. Типовые квартиры не могут похвастаться большой квадратурой, поэтому часто возникают сложности с выбором подходящего места для установки холодильника. Из-за этого его ставят либо в угол, либо недалеко от входа. Насколько эти места подходят и есть ли варианты получше – об этом пойдет речь в статье. Основные правила установки холодильника Контакты заземления в розетке Правила действуют для всех моделей холодильников, независимо от фирмы и технологии работы (No Frost или классическая). Покупая любую технику, в комплекте идет сопроводительная документация – инструкция. И, перед тем как включать тот же холодильник, с ней необходимо внимательно ознакомиться. Вот несколько основных требований касаемо установки холодильного оборудования: поблизости с прибором не должно быть источников тепла (батареи, микроволновые печи, плиты). Они могут вызвать повышение общего температурного фона, что негативно скажется на работе холодильника; хорошо, если место проветривается; важна температура в помещении. У холодильников есть свой климатический класс – допустимые рабочие температуры. Одни модели могут эксплуатироваться в жарких условиях, другие – только в нормальных. Хладагент, протекающий в «теле» рефрижератора, тоже важен. К примеру, фреон R134 загустеет, если окружающая температура будет ниже 0. Такое оборудование на балконе не поставишь; параметр влажности в помещении не должен превышать 80%. В свою очередь, продукты растительного происхождения отлично сохраняются при влажности 95%, а животного – не более 50%; розетка, к которой подключается прибор, должна быть заземлена. Холодильник – крупная бытовая техника, требующая немало мощности, поэтому для него выделяют отдельную розетку; между холодильником и стеной оставляют зазор в 7 – 10 см, необходимый для вентилирования задней стенки оборудования; в большинстве моделей рефрижераторов стоит стабилизатор, предотвращающий поломку в результате скачков напряжения. Поэтому холодильник должен подключаться в розетку напрямую, без использования сетевых удлинителей или тройников; полезной будет регулировка ножек, если техника будет стоять на неровной поверхности. Пренебрегать этим не стоит, так как повыситься нагрузка на мотор-компрессор. Это основные правила установки, но даже придерживаясь только их можно значительно продлить срок эксплуатации холодильного оборудования. Выбор подходящего места Холодильник лучше не ставить на входе Планируя поставить холодильник на кухне, не стоит забывать о некоторых ограничениях. О вреде соседства с другими приборами, выделяющими тепло, уже шла речь. Есть и другие моменты: плохим местом будет наружная стена, сырая или наоборот, чрезмерно освещаемая солнечными лучами. Летом этот участок жилья будет особо жарким, что плохо отразиться на работоспособности техники; выставить прямо на входе – тоже не лучший вариант, так как прибор перегородит собой весь проем; если вдоль стены, где планируется установка, проложены коммуникации отопления или водопровода. Холод и жар от труб нарушат температурный режим холодильника. Несмотря на ограничения, вариантов установки остается не так мало, поэтому есть из чего выбрать. Лучше всего себя зарекомендовал «классический рабочий треугольник», который образуют плита, холодильник и мойка. Ставить их в один ряд – нежелательное, да и неудобное решение. Если планировка в помещении стандартная, то зачастую холодильник ставят около соседней или у противоположной стены. При этом, выдерживается расстояние между тремя объектами в 1,2 – 2,7 м. В кухне, обставленной таким образом, удобно работать, так как все что нужно всегда под рукой. И свободного места сохраняется немало. Подобрать место – половина задачи. Бытовой холодильник еще нужно правильно поставить. Во многих моделях компрессор и вентилятор (основные узлы) расположены сзади, на стенке, поэтому для их нормальной работы требуется нормальная циркуляция воздуха. Зная это, рефрижератор ставят к стене на расстоянии не ближе 5 см. Во многих моделях компрессор и вентилятор (основные узлы) расположены сзади, Действует это правило и на предметы мебели, которые будут стоять рядом с холодильником. Исключение – если компрессор с вентилятором расположены снизу. Но тогда нужно убедиться, что в этой области с циркуляцией воздуха тоже все в порядке. Прежде чем устанавливать холодильник, нужно быть уверенным, что на кухне довольно прочное напольное покрытие, которое без проблем выдержит вес техники. Если нет, лучше сперва заняться ремонтными работами. Слишком скользкие полы тоже нежелательны. Но с этим легче бороться – продаются специальные антискользящие накладки на ножки холодильников. Установка по уровню Чтобы увеличить точность работ, пользуются строительным уровнем Когда выбрано место, предстоит установить холодильник по уровню. Сняв с техники защитную упаковку, проверяют, на месте ли все детали и комплектующие. Важно, чтобы рефрижератор стоял ровно, что обеспечит ему нормальную и продолжительную работу. При этом, его дверца будет закрываться от легкого толчка руки. Чтобы увеличить точность работ, пользуются строительным уровнем. Инструкция, которая поможет соблюсти уровень: Технику ставят на выбранное место. Проверяют, соблюдены ли вентиляционные зазоры у задней и соседних стенок. Строительный уровень кладут на крышку или в один из отсеков. Регулируют ножки до тех пор, пока не будет соблюден уровень. Передние ножки слегка приподнимают до тех пор, пока холодильник не будет отклоняться назад на 1 – 2 градуса. Такого наклона будет достаточно для легкого закрытия дверцы. Еще раз проверяют уровень. Рефрижератор должен стоять устойчиво. Бывает, что под рукой нет строительного уровня. Ему можно найти замену, хотя подручные методы не будут такими точными. Например, пользуются тарелкой с углублением или бутылкой, наполненной водой. Установка встраиваемого холодильника Некоторые модели используют как отдельное стоящие, другие встраивают в кухонный гарнитур. Вариант встроенного холодильника требует ответственно подойти к выбору подходящей ниши. Как правило, ею выступает специальный пенал. Лицевая его сторона – дверца, соединяется с техникой, поэтому, открывая ее, открывается и встраиваемый холодильник. Бывают и другие варианты кухонного гарнитура, с независимой дверцей. В таком случае рефрижератор относят к частично встраиваемым. Конструкция самого пенала или шкафа тоже имеет значение. Это самостоятельная мебель или выполненная на заказ, по индивидуальным замерам. Независимо от вида, пенал должен предполагать отвод тепла от работающей техники. Реализуют это следующими способами: при установке техники, с каждой стороны должно оставаться свободное пространство, необходимо для свободной циркуляции воздуха; заднюю часть (стенку) оставляют открытой; в нижней части делают отверстия, также обеспечивающие циркуляцию потоков воздуха. Далее работы аналогичны традиционной установке: подкручивают ножки, сверяются с уровнем и проверяют работу холодильного агрегата. Бывает, что в нише рефрижератор стоит неустойчиво. Исправить ситуацию помогут подкладки, например, из пенопласта. Только правильно установленный холодильник будет работать эффективно и без перебоев. Неправильный монтаж не только приведет к излишней нагрузке техники, но и станет причиной лишения гарантии. Те, у кого нет возможности сделать все самостоятельно, обращаются к специалистам, которые не только выполнят работу, но и все сразу проверят. Facebook Twitter Вконтакте Google+ как правильно его подключить, отрегулировать Холодильник — незаменимый помощник в хозяйстве. Сложно представить себе квартиру или дом, где нет этой техники. Рынок предлагает огромный выбор холодильных шкафов. Все они различаются размером, стоимостью и принципом работы. Но объединяет их одна главная функция — охлаждение и заморозка продуктов. После покупки оборудования часто возникает вопрос: где поставить агрегат и как это сделать? Установка холодильника — не такой уж сложный процесс. Главное, придерживаться правил. Ведь если ими пренебречь, срок службы холодильника сократится. Как правильно установить холодильник: основные требования Неважно, какая у вас модель холодильного шкафа, зарубежный он или отечественный, работает по системе no frost или нет — требования для всех одинаковы. При покупке любой техники вместе с чеком выдают документ с техническими характеристиками и требованиями по эксплуатации. И перед тем как устанавливать холодильное оборудование, внимательно с ними ознакомьтесь: Холодильный шкаф ставят вдали от источников тепла. Оборудование нельзя подключать рядом с отопительными приборами и плитой, так как это нарушит температурный фон. Также его берегут от солнечного света. Выбираем хорошо проветриваемое место, где не застаивается воздух. Обращаем внимание на температуру в помещении. Она зависит от хладагента в бытовом приборе. Например, фреон R134 загустевает при 0°C, а это значит, что такое оборудование можно установить только в теплом помещении. Подключить его на балконе нельзя, так как он быстро сломается. Влажность в помещении должна быть не более 80%. Продукты растительного происхождения спокойно хранятся при показателе 95%, а влажность для продуктов животного происхождения составляет всего 50%, не более. Необходимо также обратить внимание на электропитание. Оно должно быть с заземлением. Обязательно оставляем зазоры между холодильным оборудованием и стеной не менее 7-10 см. Холодильный шкаф нельзя ставить рядом со стиральной машинкой и даже кофеваркой. Он перегревается, если установлен очень близко к другим бытовым приборам. У прибора имеется стабилизатор, который защищает от поломки в результате скачка напряжения. При подключении к электросети не используем удлинители или тройники, подключаем только непосредственно в розетку. Регулируем ножки, если они имеются, учитывая неровности пола, сразу после установки на постоянное место. Если оборудование стоит неровно, это приведет к поломке компрессора. Где поставить холодильник, чтобы он не мешал Лучше всего найти место установки заранее, чтобы приобрести подходящий по размеру прибор. Важно! Обычно холодильник устанавливают там, где есть хорошая розетка. Но если вы приобрели прибор со льдогенератором, подключение производится к водопроводу. Его помещают в нишу встроенного шкафа, рядом с вешалкой. Холодильный шкаф лучше всего поставить в углу. Но если на кухне недостаточно места, прибор устанавливают в коридоре или подсобке. Лучше всего покупать узкие модели, так как они занимают меньше места. Также для экономии пространства выбирают встроенный агрегат. Если планировка позволяет, холодильный шкаф устанавливают возле двери на кухне. Он отлично впишется в угол между стенами и не будет мешать хозяевам. Если же с планировкой не так повезло, стена бытового прибора возле входа загородит дорогу, что совсем неудобно. Если кухня настолько маленькая, что на входе нет ни дверей, ни стен, оборудование оставляют там, где начинается кухонный гарнитур, при этом не загораживая проход. Внимание! Необходимо заранее определить, в какую сторону будет открываться дверца агрегата, чтобы она не перекрывала вход. Есть модели с дверцами, которые можно перевесить. Если вы планируете расширять помещение, не сносите стены полностью, оставьте часть, чтобы поместить туда холодильное оборудование. А вот в гостиной, совмещенной с кухней, прибор смотрится как часть интерьера. Поэтому его можно поставить на видное место, а не искать укромный угол. Холодильник в нише, сделанной из старой кладовки, — тоже неплохой вариант. Также ее можно сделать в стене между комнатой и кухней. Нишу под холодильник изготавливают из гипсокартона. Совсем маленькие модели помещаются под столешницу или широкий подоконник. Места в помещении не убавится, да и прибор совсем не будем бросаться в глаза. Если места в квартире совсем нет, прибор размещают на утепленном балконе. Правила установки холодильника на кухне После того, как вы распаковали и помыли устройство, возникают вопросы: что делать дальше, как подключить холодильник? Сначала нужно выбрать подходящее место для установки. Даже если кухня маленькая, нельзя подключать прибор рядом с другой техникой или мебелью. Когда происходит охлаждение воздуха в холодильной камере, компрессор сильно нагревается. Стенкам оборудования необходима свободная циркуляция воздуха. Если кухонный гарнитур или техника будут этому препятствовать, эффективность работы холодильного шкафа существенно снизится. Важно! Расстояние между холодильником и другими предметами должно быть не менее 5 см. Многие современные агрегаты имеют специальные упоры, которые не дают установить их вплотную к технике или стене. Нежелательно ставить прибор рядом с электрической или газовой плитой, а также батареями отопления, так как это станет причиной перегрева холодильника. Если поставить в другое место все-таки не получится, устанавливают барьер для защиты, например, из фанеры, покрытой фольгой. Перед установкой следят, чтобы оборудование находилось подальше от естественных заземлителей, так как это тоже повлияет на эффективность работы холодильника. Или, в крайнем случае, ограждают устройства с заземлением решеткой из дерева. На маленькой кухне многие пытаются сэкономить пространство, встраивая холодильное оборудование в мебель. Это можно сделать при наличии зазоров. Существуют холодильники, в которых вентилятор и компрессор расположены внизу. Такие приборы можно поставить впритык к стенам. Установка холодильного шкафа: пошаговая инструкция Извлекаем прибор из коробки и убираем пенопласт. Проверяем на наличие вмятин и других повреждений. Смотрим, цел ли сетевой кабель. Если с холодильным устройством все в порядке, подключаем к сети. Важно! Оборудование с технологией no frost нельзя сразу подключать к сети. Ему нужно постоять в квартире 6-12 часов, чтобы оно адаптировалось к комнатной температуре. Подключение холодильника: Подметаем и моем пол. Проверяем проводку. Даже если замыкание небольшое, может произойти поломка агрегата. Еще раз осматриваем прибор — возможно, на нем остались пленка и наклейки. Тщательно моем холодильник, чтобы избавиться от постороннего запаха. В качестве чистящего средства подойдет гель для мытья посуды, сильнодействующие химикаты лучше не использовать. После смываем все водой и протираем насухо стенки и полочки. Не забываем про отсек для яиц — там скапливается много пыли. Если после мытья все равно чувствуется неприятный запах, избавляемся от него водным раствором уксуса. Шнур и вилка должны быть без повреждений. Если вы их заметили, сначала дождитесь приезда мастера. Подключать их в таком состоянии нельзя. Обязательно проверяем целостность розетки, куда подключается прибор. Необходимо проверить расположение по уровню. Если пол недостаточно ровный, под ножки прибора устанавливаем подкладки. Теперь приступаем к самому подключению. Используем розетку с заземлением. Проверяем, чтобы шнур не перегибался, иначе оборудование скоро выйдет из строя. Включаем холодильник и оставляем его на пять часов без еды, чтобы проверить работу агрегата. Если вы приобрели оборудование со льдогенератором, лучше доверить монтаж специалисту, так как для его правильного подключения нужно иметь навыки подсоединения к водопроводу. Этапы подключения холодильника по уровню Как правильно выставить холодильник по уровню? Грамотное расположение влияет на сроки работы и безопасность. Установка холодильника по уровню обеспечит долгую службу холодильного устройства. Так как же должен стоять холодильник? Под наклоном или ровно? Практически каждый холодильный шкаф оснащается ножками, которые регулируют его положение. Меняя высоту ножек, ставим прибор с легким уклоном назад, чтобы дверца под своим весом могла закрываться сама. Допустимый наклон холодильного оборудования — не более 15°. Прибор ни в коем случае нельзя наклонять больше чем на 40° градусов, так как это приведет к поломке компрессора. Холодильник ставим на ровную поверхность. Чтобы оборудование не скользило, можно приобрести специальные наклейки для ножек. Прибор должен стоять устойчиво и не шататься при открывании двери. Ножки регулируем специальным ключом или вручную. Как отрегулировать холодильник: выбираем подходящее место; проверяем, ровный ли пол; ставим холодильник; регулируем ножки. Чтобы подключить устройство по уровню, необходимо подготовить следующие материалы: ключ для регулировки высоты; чернила; емкость для жидкости. Как выровнять холодильник: налить в емкость воду и растворить в ней чернила; поставить содержимое на дно холодильного шкафа; выровнять с помощью инструмента, ориентируясь на жидкость. Если имеется строительный уровень, кладем его параллельно передней стенке холодильного оборудования. Закручиваем винты (ножки), чтобы выровнять положение прибора. В этом случае выравниваем боковой наклон. Затем уровень ставим параллельно боковой стенке, чтобы выровнять наклон спереди и сзади. Проверяем все еще раз, чтобы убрать несоответствия, если таковые будут. После завершения работы воздушный пузырек строительного уровня должен быть посередине в обоих положениях. Внимание! Передние ножки должны быть немного выше задних. В таком случае дверь будет закрываться плотно. Заключение Правильная установка холодильного оборудования гарантирует его долгую и эффективную работу. Подключить устройство можно и самостоятельно, главное, четко следовать правилам. Если из-за неправильного монтажа холодильник сломается, сделать ремонт по гарантийному талону не получится. Подключение имеет много нюансов, особенно если это новый, усовершенствованный холодильник. Поэтому если у вас нет практических навыков, лучше обратитесь к специалисту. Как установить холодильник самсунг правильно — MOREREMONTA Страница 9 ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ХОЛОДИЛЬНИКА Поздравляем вас с покупкой холодильника Samsung.Мы надеемся, что вы сможете оценить многие из самых современных и эффективных характеристик этого нового устройства. Выбор лучшего места для установка холодильника • Выберите месте, где отсутствует прямой солнечный свет • Выберите место с ровным полом (или относительно ровным) — Если ваш холодильник не будет стоять ровно, возможна неправильная работа внутренней • Выберите место установки с достаточным пространством для легкого открытия дверец. — Для установки холодильника требуется наличие достаточного пространства. Обратитесь к В первую очередь убедитесь, что вы легко можете передвинуть холодильник в место его окончательного расположения, предварительно выполнив измерения дверного проема (как ширины, так и высоты), порогов, потолка, лестницы и т.п. * В таблице внизу указаны размеры высоты и толщины большинства моделей холодильников Samsung. Холодильники Самсунг пользуются повышенным спросом, благодаря малошумной работе, экономному расходованию энергии и оптимальной температуре в камерах. Производитель оставил возможность для самостоятельного регулирования режима в ограниченных пределах, следуя инструкции по установке температуры в холодильнике Самсунг. Как выставить температуру в рефрижераторе, можно ознакомиться на видео. Как выставить температуру в холодильнике Самсунг с капельной системой разморозки В зависимости от модели и типа, температура в шкафу и морозилке отличается. Если изменять температуры в морозильнике, в шкафу параметры тоже находятся в динамике. Регулировка ведется с помощью кнопок, которые настраиваются по показаниям датчиков температуры, расположенных: в холодильной камере; внутри испарителя; в морозильной камере; на корпусе, вне герметичного пространства. Задача датчиков передать измеряемые параметры в систему электронного управления холодильника Самсунг. Регулирование температуры ведется на дисплее. В каждом случае, настраивая определенную модель, нужно руководствоваться инструкцией по установке температуры холодильника. Перед тем как изменять температуру, необходимо дать время для того чтобы термостат принял параметры окружающей среды. После этого включить холодильник Самсунг, дать поработать для обеспечения параметров, выставленных в заводских настройках. Проверить соответствие показаний электронного табло можно с помощью стакана с водой, установленному по центру холодильника и термометра. Нормально, если вода показывает +4 градуса. Самсунг закладывает установочную температуру в холодном шкафу +1 — +5 0 С, в морозилке диапазон регулирования шире, чем в холодильнике, от -13 до 20 0 С. Как отрегулировать температуру в пределах разрешенного сектора, написано в инструкции к холодильнику Самсунг, воспользуйтесь советом мастера на видео из практического опыта. Для изменения режима можно воспользоваться кнопками Cooling Power, Fridge и дисплеем или ручным терморегулятором. Не стремитесь выставить минимальную температуру, это повышает потребляемую мощность. Как выставить температуру в двухкамерном холодильнике Самсунг Если холодильник Самсунг двухкамерный, морозильник настраивается отдельно, он может иметь функцию ускоренной заморозки. Действие интенсивного режима продолжается не более 72 часов, с автоматическим переходом на стандартный уровень. Новый аппарат после подключения, может работать сутки, не останавливаясь. Начинать установку температуры можно после стабилизации режима. Важно при этом руководствоваться инструкцией. Переставить температуру можно, воспользовавшись кнопками и дисплеем, или ручным регулятором. О том, как регулировать режим, информирует мануал, разработанный для каждой серии холодильников Самсунг. Как правильно выставить температуру в холодильнике Самсунг Ноу Фрост В отличие от капельных систем разморозки, система сухой возгонки изменяет температурный баланс в обеих камерах. Испаритель вынесен в заднюю стенку, создается непрерывное вентилирование камер. Настроить температуру Ноу Фрост двухкамерных холодильников Самсунг можно также, как с капельной разморозкой, используя электронное регулирование или ручное управление. На примере холодильника Самсунг с системой Ноу Фрост модели RL33 EAMS, разберемся, почему скачет температура на дисплее. Мигание объясняется причинами, связанными с неправильным режимом температур. Часто встречаются отклонения. Температура в холодильнике Самсунг выше заданной, из-за частого открывания двери в очень теплом помещении. Если не открывать контур 2-3 часа, мигание прекратится. Возможно, температура в данных условиях недостижима. Тогда ничего не остается, как переставить задание на дисплее в сторону увеличения. Не задан режим, индикаторы, оповещают о необходимости выставить контрольные точки для корректной работы системы. Неисправен один из датчиков температуры. При неплотно закрытой двери система сигнализирует громким звуковым сигналом. Следует отметить, холодильники Самсунг наиболее надежны, и приспособлены для работы в российских условиях энергообеспечения. Прилагаемая к холодильнику Самсунг двухкамерного типа инструкция, как выставить температуру, позволяет провести самостоятельную регулировку оборудования. При настройке следует выполнять рекомендации завода-изготовителя, что позволит продлить срок службы оборудования и обеспечит сохранность продуктов. Какая температура должна быть Оптимальная температура в холодильнике и морозильной камере указывается в документации. Производитель рекомендует устанавливать в морозилке значение -18°С, обеспечивая равномерное охлаждение холодильного отсека. Технические характеристики компрессора позволяют снизить температуру воздуха до -26°С, функция применяется для ускоренной заморозки продуктов. Длительная работа оборудования на максимальной производительности приводит к повреждению компонентов и выходу холодильника из строя. Стандартная температура воздуха в холодильной камере не превышает 5°С. Компания Samsung выпускает установки с конвекционным теплообменом, которые отличаются различной степенью прогрева воздуха внутри отсека. Холодильник Самсунг Ноу Фрост с электронным управлением оснащен вентиляторами для принудительного перемещения воздушных масс, разброс температуры внутри холодильной камеры не превышает 1°С. Как настроить Пользователь должен выставить температуру в холодильнике Самсунг вручную, ориентируясь на степень загрузки оборудования и внешние условия. Прилагаемая инструкция по настройке и эксплуатации содержит советы по регулировке изделия. В конструкции холодильников смонтированы датчики, измеряющие температуру воздуха внутри оборудования, а также в помещении и корпусе испарителя. Информация передается в электронный блок управления, который корректирует производительность компрессора. Капельная система Оборудование с капельным принципом разморозки имеет различные температурные настройки для холодильного отделения и морозилки. Изменение температурного фона в морозильной камере автоматически отражается на состоянии основного отделения. Чтобы настроить температуру в холодильнике Самсунг, требуется выставить желаемое значение поворотным корректором или кнопками, число отображается на дисплее (при наличии узла). Для проверки работоспособности узла и корректности показаний прибора используется стакан с водой, который размещается по центру холодильной камеры. Температура воды должна составлять 1-5°С (определяется по бытовом термометру, уложенному в емкость). Двухкамерный холодильник Двухкамерные модели отличаются применением раздельных регуляторов, на части модификаций холодильных установок смонтированы дополнительные клавиши для ускоренного охлаждения верхней камеры и быстрой заморозки продуктов, расположенных в морозилке. Если оборудование перевозилось в зимнее время, то перед началом настройки изделие прогревается в помещении на протяжении 10-12 часов. Для того чтобы отрегулировать температуру, рекомендуется выставить минимальное значение на 1 час. За это время охлаждается полость морозильной камеры, а компрессор начинает работать со стабильной производительностью. Затем пользователь устанавливает желаемое значение температуры, поворачивая регулятор или нажимая на кнопки. На части моделей, оснащенных 2 компрессорами, используется раздельная настройка для морозилки и холодильной камеры. Как установить температуру в холодильнике Самсунг Ноу Фрост На части модификаций установлен пульт управления, позволяющий провести настройку холодильника Самсунг. На панели смонтирована кнопка Freezer, которая ступенчато изменяет степень охлаждения воздуха. Длительное удержание кнопки в нажатом состоянии активирует режим быстрой заморозки, который автоматически отключится через 50 часов работы. Если возникает необходимость заморозки партии продуктов, то производитель рекомендует предварительно (за 15-20 часов) активировать функцию. Допускается принудительное отключение режима нажатием и удержанием в течение 3 секунд кнопки Freezer. На пульте расположены контрольные индикаторы, позволяющие определить режим работы холодильного оборудования. Дополнительно предусмотрен сигнальный зуммер, срабатывающий при воздействии на клавиши. На панели холодильного оборудования No Frost имеется кнопка регулировки холодильного отделения, обозначенная Fridge. Корректировка выполняется одиночными нажатиями, удержание клавиши включает режим экономии энергии Vacation, который используется при длительном отсутствии владельца. При нажатии на кнопки регулировки режим автоматически отменяется. Холодильное оборудование поддерживает режим охлаждения CoolSelect Zone, предназначенный для сохранения мясных или рыбных продуктов в отдельном отсеке в холодильной камере. Возможные проблемы и их устранение В процессе эксплуатации оборудования Самсунг пользователи сталкиваются с рядом проблем: Повышение температуры внутри камер, вызванное частым открыванием фронтальных дверей. Для исправления ситуации следует оставить изделие в запертом состоянии на 1,5-3 часа, температурный фон внутри корпуса придет в норму. Неисправность возникает при отсутствии циркуляции воздуха вокруг теплообменника, расположенного на задней стенке корпуса. Для улучшения условий охлаждения рекомендуется отодвинуть оборудование от стены и обеспечить зазор между боковинами и мебелью. При установке холодильного оборудования вблизи радиаторов отопления или под прямыми солнечными лучами происходит перегрев корпуса, приводящий к росту температурного фона в морозилке или холодильном отсеке. Необходимо переместить изделие в другое помещение или установить защитные тепловые экраны. Поломка индикатора, установленного на дверце. Дефект возникает при перестановке петель дверей из-за ошибочного или неплотного соединения штекеров. Для восстановления работоспособности следует разъединить разъемы, а затем корректно состыковать шлейфы проводки. Ошибка при регулировке оборудования (некорректно выставленное значение охлаждения). Проблема решается корректировкой настроек в соответствии с рекомендациями изготовителя. Подача теплой воды из раздаточного крана (используется на части модификаций оборудования). Для охлаждения жидкости используются потоки воздуха, циркулирующие в холодильной камере, для снижения температуры требуется повысить производительность работы компрессора. Мигание секции табло, отображающей значение температуры в холодильном отделении. Дефект возникает при длительно открытых дверцах или после размещения на полках горячих продуктов. Для устранения дефекта требуется отключить питание на 10 минут, после повторного включения и перезагрузки контроллера мигание прекращается. Замерзание продуктов при расположении вблизи вентиляционных каналов в холодильной камере не является неисправностью, поскольку из канала подается охлажденный воздух. Рекомендуется переместить изделия в другую секцию или установить полку на расстоянии от вентиляционного окна. Дополнительной причиной является поломка электронного датчика измерения температуры или обрыв (окисление) соединительного жгута. Для восстановления узла необходимо обратиться в сервисный центр, самостоятельное вмешательство в конструкцию холодильной установки приводит к необратимым повреждениям узлов. Холодильник: как выставить температуру Холодильник: как выставить температуру Сегодня в каждом доме есть холодильник, но как показывает практика наших мастеров – мало кто из пользователей знает, как выставить температуру. Многие так и пользуются заводскими или установленными мастером настройками. Как выставить температуру в современных моделях Производители для холодильных камер устанавливают диапазон температур в пределах плюс 2-8 градусов, для морозилок – минус 14-28 градусов. Это позволит пользователю выставить температурный режим под собственные потребности. В современных и снятых с производства холодильниках выставление температурного режима идет одинаково. Для выставления температуры пользователи используют такие способы регулировки: механическим способом – просто надо повернуть колесико температурного реле; электронным методом – температуру выставляют на электронном табло. Расположение температурных реле во многом определено производителем и моделями холодильника. Если это механические реле: они могут располагаться внутри холодильной камеры, как правило, справа; на самой верхней панели агрегата; нередко регулятор температур расположен на самом «потолке» камеры. Механическое регулирование идет путем поворота ручки терморегулятора. Само вращение идет по часовой стрелке – так можно понизить температуру, если против – температура повышается. Как правило, на таких поворотного типа реле выставлены отделения с указанием температуры по Цельсию, либо иные символы, показывающие уровень холода/тепла. Как говорят наши мастера – в большинстве своем такие реле имеют значение холода от 1 и до 7, где единичка – это максимально высокая температура, семерка – максимально низкие температуры. Рекомендовано не ставить поворот реле на отметке 5-7, так как это приведет к перегораживанию продуктов, да и нагрузка на мотор и компрессор велика, что в итоге приведет к его выходу из строя раньше отведенного срока эксплуатации. В отношении расположения электронного управления температурным режимом – тут стоит выделить следующее: Нередко электронное табло расположено на самой верхней панели агрегата. Нередко табло может быть вмонтировано в саму дверь агрегата – на лицевой стороне и на нем будет отображена температура внутри камер. В электронном варианте термореле температурные показатели выставляют при помощи нажатия клавиш – в большинстве своем производители используют температурную шкалу от2 и до 8 градусов тепла. Так каждое нажатие кнопки добавляет/убавляет по 1 градусу. Советы от наших мастеров Наши мастера в отношении установки температурного режима дают следующие советы и рекомендации, сделанные за всю их многолетнюю практику. Температура в помещении также влияет на работу холодильника. Так в соответствии с техническими характеристиками – чем жарче будет в помещении, тем больше система нарабатывает холода и соответственно работает на износ. Большинство агрегатов прекрасно работают при температуре воздуха в рамках 16-23 градусов. Потому мастера советуют не задавать слишком низкие и высокие температуры, это будет давать нагрузку на систему, приводить к ее преждевременному износу. Однозначно определить – какую надо вставить температуру в холодильнике сложно. Многое определено техническим и общим состоянием системы, загрузкой камер, температурой окружающей среды в помещении, насколько часто пользователи открывают дверки и так далее. Также важно регулярно проводить проверку температурного режима, состояния и работоспособности терморегулятора. И помните, что если при повороте реле или изменении путем нажатия кнопок температура и далее остается прежней – вызывайте мастера. Как понять, что температура выставлена неверно? Если температура выставлена неверно или же идет поломка термореле – на стенках агрегата будет скапливаться лед и снег. Помимо весьма неэстетичного вида – прибор будет потреблять большее электроэнергии и соответственно это негативно скажется на семейном бюджете. Также при выставлении слишком большой температуры – внутри камер холодильника или же под самим агрегатом может скапливаться талая вода. При этом продукты будут портиться быстрее обычного, по камерам распространяется неприютный запах. Потому в таких ситуациях надо или проверить уровень температуры, либо вызывать мастера. Звоните нам и мы поможем вам в данном вопросе, а также с иными поломками холодильника, независимо от его года выпуска. На все выполненные работы наши мастера дают гарантию. И все потому, что знают свою работу, особенности ремонта каждой модели агрегата, и работают только с новыми, оригинальными деталями. А главное, всегда проконсультируют в вопросах правильной эксплуатации техники и таком, как правильная установка температуры в камерах. Вы храните продукты безопасно? Español Вне зависимости от того, кладете ли вы продукты в холодильник, морозильную камеру или в шкаф, у вас есть множество возможностей предотвратить болезни пищевого происхождения. Цель — уберечь себя и других от заражения такими микроорганизмами, как Salmonella , E.coli O157: H7 и C. botulinum , вызывающий ботулизм. Хранение продуктов в охлажденном виде при надлежащей температуре — один из лучших способов предотвратить или замедлить рост этих бактерий. Эти советы по хранению продуктов помогут вам избежать болезней пищевого происхождения. Основы хранения Охлаждайте или замораживайте скоропортящиеся продукты прямо сейчас. Продукты, требующие охлаждения, следует помещать в холодильник, как только принесете их домой. Придерживайтесь «правила двух часов»: оставляйте вещи, нуждающиеся в охлаждении, при комнатной температуре.Никогда не позволяйте мясу, птице, морепродуктам, яйцам, продуктам или другим продуктам или другим продуктам, требующим охлаждения, находиться при комнатной температуре более двух часов — одного часа, если температура воздуха выше 90 ° F. Это также относится к таким предметам, как остатки еды, «собачьи сумки» и еда на вынос. Кроме того, убирая еду, не переполняйте холодильник или морозильную камеру так, чтобы воздух не мог циркулировать. Следите за тем, чтобы ваша техника была при надлежащей температуре. Поддерживайте температуру холодильника на уровне 40 ° F (4 ° C) или ниже.Температура морозильной камеры должна быть 0 ° F (-18 ° C). Периодически проверяйте температуру. Приборные термометры — лучший способ узнать эти температуры, и они, как правило, недороги. См. Указания по хранению на этикетках. Многие продукты, кроме мяса, овощей и молочных продуктов, необходимо хранить в холоде. Если вы забыли правильно заморозить что-то, обычно лучше выбросить это. Используйте готовые к употреблению продукты как можно скорее. Охлажденные готовые к употреблению продукты, такие как мясное ассорти, следует использовать как можно скорее.Чем дольше они хранятся в холодильнике, тем больше вероятность того, что Listeria , бактерия, вызывающая болезни пищевого происхождения, может вырасти, особенно если температура в холодильнике выше 40 ° F (4 ° C). Остерегайтесь испорченной пищи. Все, что выглядит или пахнет подозрительно, следует выбросить. Плесень — признак порчи. Он может расти даже при охлаждении. Плесень не представляет серьезной угрозы для здоровья, но может сделать пищу неаппетитной. Самый безопасный способ — выбросить заплесневелую пищу. Имейте в виду, что еда может вызвать сильное заболевание, даже если она не выглядит, не пахнет и не испорчена на вкус. Это потому, что болезни пищевого происхождения вызываются патогенными бактериями, которые отличаются от бактерий порчи, из-за которых продукты «портятся». Многие патогенные организмы присутствуют в сыром или недоваренном мясе, птице, морепродуктах, молоке и яйцах; нечистая вода; и о фруктах и ​​овощах. Хранение этих продуктов в охлажденном виде замедлит рост бактерий. Следование другим рекомендуемым методам обращения с пищевыми продуктами еще больше снизит риск заболевания. — мойте руки, поверхности и продукты, отделяйте сырые продукты от готовых к употреблению и готовьте при безопасной температуре. Насадки по охлаждению Замариновать продукты в холодильнике. Бактерии могут быстро размножаться в продуктах, оставленных мариноваться при комнатной температуре. Кроме того, никогда не используйте повторно маринованную жидкость в качестве соуса, если сначала не доведете ее до быстрого кипения. Регулярно очищайте холодильник и немедленно вытирайте пролитую жидкость. Это помогает уменьшить рост бактерий Listeria и предотвращает образование капель от таяния мяса, что может позволить бактериям из одного продукта питания распространиться на другой.Часто чистите холодильник. Держите продукты закрытыми. Храните охлажденные продукты в закрытых контейнерах или запечатанных пакетах для хранения и ежедневно проверяйте остатки на предмет порчи. Храните яйца в картонных коробках в самом холодильнике, а не на дверце, где температура выше. Проверить срок годности. Срок годности означает, что производитель рекомендует использовать продукт до этой даты для достижения наилучшего вкуса и качества. Дата не является датой безопасности пищевых продуктов.В какой-то момент после истечения срока годности продукт может измениться по вкусу, цвету, текстуре или содержанию питательных веществ, но продукт может быть полезным и безопасным еще долгое время после этого срока. Если вы не уверены или еда выглядит сомнительной, выбросьте ее. Исключение составляют детские смеси. Детское питание и некоторые виды детского питания уникальны тем, что должны использоваться до истечения срока годности, указанного на упаковке. Факты о морозильной камере Правильно замороженные и приготовленные продукты безопасны. Пища, с которой правильно обращаются и хранится в морозильной камере при температуре 0 ° F (-18 ° C), останется безопасной. Хотя замораживание не убивает большинство бактерий, оно останавливает рост бактерий. Несмотря на то, что при температуре 0 ° F продукты будут безопасными в течение неопределенного времени, чем дольше они будут храниться в морозильной камере, их качество будет снижаться. Это может повлиять на нежность, вкус, аромат, сочность и цвет. Остатки следует хранить в плотно закрытых емкостях. При работе с замороженными продуктами питания важно соблюдать инструкции по приготовлению на упаковке, чтобы обеспечить безопасность. Замораживание не снижает содержание питательных веществ. При замораживании протеин в продуктах питания незначительно изменяется. Ожог в морозильной камере не означает, что еда небезопасна. Ожог в морозильной камере — это проблема качества пищевых продуктов, а не их безопасности. На замороженных продуктах это выглядит как серовато-коричневые кожистые пятна. Это может произойти, если еда не плотно завернута в герметичную упаковку, и вызывает появление сухих пятен на продуктах. Необходимо контролировать термометры холодильника / морозильника. Термометры для холодильников / морозильников можно приобрести в отделах хозяйственных товаров, бытовых приборов, кулинарии и продуктовых магазинах. Поместите одну в холодильник, а другую в морозильную камеру в передней части в удобном для чтения месте. Регулярно проверяйте температуру — не реже одного раза в неделю. При потере электроэнергии При отключении электричества держите дверцы холодильника и морозильной камеры закрытыми как можно сильнее. В неоткрытом холодильнике продукты хранятся в холодном состоянии около четырех часов.Полная морозильная камера будет поддерживать соответствующую температуру в течение 48 часов, если дверца остается закрытой. После восстановления питания. . . Вам нужно будет определить безопасность вашей еды. Вот как: Если термометр прибора хранился в морозильной камере, проверьте температуру, когда снова включится питание. Если термометр морозильной камеры показывает 40 ° F или ниже, пища безопасна и может быть повторно заморожена. Если термометр не хранился в морозильной камере, проверьте каждую упаковку продуктов, чтобы определить их безопасность. Вы не можете полагаться на внешний вид или запах. Если пища все еще содержит кристаллы льда или ее температура составляет 40 ° F или ниже, ее можно снова заморозить или приготовить. Охлажденные продукты должны быть безопасными, если электричество не отключалось более четырех часов, а дверца холодильника оставалась закрытой. Выбросьте любые скоропортящиеся продукты (например, мясо, птицу, рыбу, яйца или остатки), температура которых превышала 40 ° F в течение двух или более часов. Советы для неохлажденных продуктов Проверить консервы на предмет повреждений. Повреждение консервных банок проявляется вздутием, утечкой, проколами, отверстиями, трещинами, обширной глубокой ржавчиной или достаточно сильным раздавливанием или вмятинами, чтобы предотвратить нормальное штабелирование или вскрытие с помощью ручного открывателя для консервов колесного типа. Липкость на внешней стороне банок может указывать на утечку. Недавно приобретенные банки, которые кажутся протекающими, должны быть возвращены в магазин для возврата или обмена. В противном случае выбросьте банки. Храните пищу вдали от ядов. Не храните нескоропортящиеся продукты рядом с бытовыми чистящими средствами и химикатами. Текущее содержание с: 09.02.2021 Лучшая температура в холодильнике для сохранения свежести продуктов Холодильники прошли долгий путь с тех пор, как были изобретены как «ящики для льда».«Некоторые, например, наш Top Lab Pick от GE , даже имеют встроенные кофемашины! Все современные холодильники объединяет то, что они предназначены для сохранения свежести продуктов за счет того, что они не попадают в« опасную зону », т.е. По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), диапазон температур, при котором бактерии могут быстро размножаться, составляет от 40 ° F до 140 ° F. Важно знать, насколько холодны ваш холодильник и морозильная камера, и как убедиться, что они на самом деле соответствуют заявленной температуре.Ниже вы узнаете, как правильно хранить холодильник и морозильную камеру в прохладном состоянии, а также как лучше всего хранить и расставлять свои продукты в холодильнике для получения самых безопасных результатов. Какая температура подходит для холодильника? Идеальная температура холодильника составляет от 35 ° F до 38 ° F . Эта рекомендация выше точки замерзания — никаких кристаллов льда или замороженных продуктов! — пока что ниже опасной зоны. Когда температура пищи находится в опасной зоне, рост бактерий экспоненциально увеличивается, что приводит к тому, что еда портится намного быстрее, чем когда она холодная или горячая.По данным FDA, употребление испорченной пищи может привести к болям в животе и другим более серьезным осложнениям, вызываемым бактериями, такими как сальмонелла и кишечная палочка. Как измерить температуру холодильника Термометр для холодильника Unigear amazon.com 15,99 долл. США Большинство холодильников имеют регулируемые настройки температуры, однако разумно приобрести приборный термометр, чтобы знать, насколько он на самом деле крутой.Хороший термометр даст вам точные показания в пределах 1-2 градусов, поэтому вы можете быть уверены, что ваш холодильник действительно находится вне опасной зоны. Для достижения наилучших результатов поместите приборный термометр (или термометр холодильника) в центр области, которую вы хотите проверить, например на верхней полке или ящике для мяса. Закройте дверцу холодильника и подождите пару часов для наиболее точного считывания. Соответственно настройте регуляторы температуры. Термометр холодильника также можно использовать для измерения температуры морозильной камеры, которая должна быть 0 ° F или -18 ° C. Где хранить продукты в холодильнике Различные части холодильника немного холоднее других. Задняя и нижняя части холодильника самые холодные, а верхние полки немного теплее. Дверные полки бегают самые теплые. Вот что где хранить: Верхние полки : Остатки еды и закуски следует хранить на верхних полках. На этих полках не только более стабильная температура, но и более доступная еда, из-за чего сложнее забыть о лишней пасте Болоньезе. Дверца холодильника: Приправы — не молоко и не яйца! — следует хранить в дверце. Это потому, что приправы содержат больше консервантов, что делает их более стабильными при хранении и менее чувствительными к изменениям температуры. Отделение для масла : Если вы храните масло в дверце, используйте отделение для масла. Маленькая дверца помогает сохранять прохладу в этом месте, даже если вы часто открываете дверцу холодильника. Ящик для мяса: В некоторых холодильниках есть ящики для деликатесов или ящики для мяса, которые сконструированы так, чтобы быть холоднее, чем остальная часть холодильника.Если в вашем холодильнике есть возможность контролировать температуру, стремитесь к температуре 36 ° F для мясных деликатесов и 32 ° F для всех остальных видов сырого мяса. Более низкие температуры несут ответственность за замедление роста бактерий и предотвращают их быстрое размножение, что помогает дольше сохранять свежесть мяса. Нижние полки : Если у вас нет специального выдвижного ящика для мяса, лучше всего хранить продукты, которые быстрее всего портятся, например сырое мясо и молочные продукты, на нижних полках, которые являются самыми холодными. Это также поможет избежать перекрестного заражения, если ваше мясо протечет. Ящик для овощей и фруктов: Ящики для овощей и фруктов, также известные как ящики для фруктов и овощей, не предназначены для того, чтобы быть холоднее других частей холодильника, но они do помогают контролировать влажность. Фруктам, как правило, выгодна низкая влажность, а овощам — высокая, поэтому обязательно храните фрукты и овощи отдельно, потому что большинство фруктов вырабатывают этилен, химическое вещество, которое помогает им созреть — и может привести к тому, что соседние овощи созреют раньше, чем вы. предпочитать. Помните: не все продукты получают выгоду от охлаждения! Лук, чеснок и картофель следует хранить в темном прохладном месте. Помидоры следует хранить на прилавке, как и дыню. По мере созревания оба становятся слаще и ароматнее. Как поддерживать безопасную температуру в холодильнике Быстрое охлаждение продуктов. FDA рекомендует хранить пищу при комнатной температуре не дольше двух часов — и только один час, если она горячее, чем 90 ° F.После этого продукты следует накрыть и охладить, чтобы они соответствовали стандартам безопасности пищевых продуктов. Не кладите горячие продукты в холодильник для охлаждения. Вместо этого его сначала нужно довести до комнатной температуры, а затем поместить в холодильник по двум основным причинам: горячая пища может вызвать падение температуры в холодильнике и порчу окружающих продуктов. Кроме того, горячая пища охлаждается дольше, чем пища комнатной температуры, что увеличивает время, в течение которого она остается в опасной зоне. Проверьте прокладку холодильника на предмет разрывов, которые могут позволить выйти охлажденному воздуху. Даже малейший надрыв может помешать правильному закрытию двери, что в конечном итоге приведет к падению температуры. Не перегружайте свой холодильник . «Холодный воздух должен циркулировать вокруг охлажденных продуктов, чтобы они оставались должным образом охлажденными», — утверждает FDA. Убедитесь, что катушки чистые. . Змеевики холодильника, расположенные в задней, нижней или верхней части холодильника, помогают сохранять прохладу.Они помогают холодильнику работать, выделяя тепло для охлаждения и конденсации хладагента, который отвечает за поглощение тепла из холодильника и морозильной камеры. Со временем в спиралях может накапливаться пыль или шерсть домашних животных, что может повлиять на то, насколько хорошо они отводят тепло. Накопление может вызвать перегрев компрессора. Чтобы очистить змеевики, сначала отключите холодильник от сети. Затем используйте щетку для очистки змеевиков, чтобы ослабить и удалить пыль с змеевиков. Пропылесосьте окружающее пространство и снова включите холодильник.Если у вас есть домашние животные или ваш холодильник находится в пыльном месте, чистите змеевики дважды в год. В противном случае рекомендуется один раз в год. Магазин наших лучших холодильников 4-дверный холодильник Flex с семейным хабом Samsung samsung.com 34,99 доллара США Умный холодильник LG Electronics homedepot.com 2159 долларов.10 Холодильник с французской дверью Maytag homedepot.com 2 299 долларов США Холодильник с французской дверью из шифера Николь Папантониу, Институт хорошего домашнего хозяйства Заместитель директора лаборатории кухонной техники Николь руководит лабораторией «Good Housekeeping Kitchen Appliances Lab», где она наблюдает за содержанием и тестированием кухонной и кухонной техники, инструментов и оборудования; Она опытный тестировщик и разработчик продуктов, а также создатель рецептов, обученная классическому кулинарному искусству и кулинарному питанию. Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io. При какой температуре хранить холодильник? Фото: nata-lunata (Shutterstock) Вы заметили, что ваше молоко замерзает? Мясо быстро портится? Скорее всего, в вашем холодильнике установлена ​​неправильная температура.FDA рекомендует поддерживать температуру в холодильнике или ниже 40 ° F (4 ° C), а в морозильной камере — при 0 ° F (-18 ° C), чтобы продукты дольше оставались свежими и предотвращали рост бактерий, которые могут вызывать пищевые переносчики. болезни. Вот еще несколько советов, которые помогут предотвратить гибель скоропортящихся продуктов. Купите термометр для холодильника «Я никогда не доверяю показаниям температуры прибора; У меня было достаточно печей с горячими точками, чтобы всегда быть настороже », — советует пользователь на форуме по безопасности пищевых продуктов на Stack Exchange.«С нашим холодильником, наш ящик для овощей и фруктов регулярно замораживает и частично замораживает наши овощи, и с помощью термометра я смог определить, почему: там значительно холоднее, чем 35 ° F, на которой установлен остальной холодильник. По крайней мере, на 5-8 градусов ». Перемещайте термометр, чтобы проверить, нет ли холодных и теплых мест, и соответствующим образом расположите пищу. Держите холодильник заполненным Если вы регулярно открываете холодильник и морозильную камеру, то хранение их в холодильнике может помочь поддерживать постоянную температуру.«В пустом холодильнике каждый раз, когда вы открываете и закрываете дверцу, вы циркулируете большую часть воздуха в нем, заменяя охлажденный воздух более теплым, который затем нужно снова охладить», — говорят энтузиасты холодильников в «Голых ученых». «С заполненным холодильником не только меньше воздуха, который нужно перерабатывать и повторно охлаждать, но и все остальные охлажденные продукты остаются в холодильнике. Наличие большого количества продуктов в холодильнике также может уменьшить поток воздуха, а это означает, что воздухообмен становится еще меньше каждый раз, когда дверь открывается, а затем закрывается. G / O Media может получить комиссию Но не переполняйте его Хранение холодильника / морозильника более эффективно, да, но слишком плотная упаковка ограничит циркуляцию и поток воздуха, в конечном итоге вынудив его По словам Ханкера, нужно больше работать, чтобы поддерживать нужную температуру. Еще один риск: слишком большое количество застрявшего в холодильнике продукта может заблокировать вентиляционные отверстия, что приведет к множеству проблем с температурой и влажностью, а также может привести к более быстрому порче некоторых продуктов. Проверьте вентиляционные отверстия Чтобы расширить этот последний пункт: воздух должен беспрепятственно проходить между морозильной камерой и холодильником, чтобы поддерживать постоянную температуру. Если вы видите иней в холодильнике, убедитесь, что к вентиляционному отверстию не прижата буханка хлеба, препятствующая циркуляции. Вы сможете найти в Интернете руководство для вашей конкретной модели холодильника. Избегайте «опасной зоны» Если вы хотите, чтобы в вашей пище не развивались вредные бактерии, которые могут вызвать заболевание, держите ее подальше от холодной, но недостаточно холодной «опасной зоны», в которой бактерии процветать.Согласно Good Housekeeping, идеальная температура в холодильнике составляет от 35 ° F (1,6 ° C) до 38 ° F (3,3 ° C). Знайте самые холодные области вашего холодильника «Температура в вашем холодильнике может довольно значительно варьироваться в нормальных условиях. использования », — говорит хободав из Stack Exchange. «Самые холодные части вашего холодильника — это задняя часть и дно. Сзади — охлаждающий элемент, а снизу — поднимается теплый воздух. Если продукты, которые вы не хотите замораживать, становятся морозными, уберите их подальше от задней части холодильника.” Не кладите в дверь предметы, подверженные порче. Дверь холодильника, вероятно, будет одной из самых теплых областей холодильника и местом, где температура колеблется сильнее всего, поэтому не храните ничего, что может там портятся. «Предметы в дверце вашего холодильника могут легко достигать 59 F (15 C), и это происходит часто», — говорит Хободаве. «Если положить молоко и яйца в дверцу, они значительно сократят срок их хранения». Фактически, беседуя с Well and Good, диетолог Лиза ДеФазио рекомендует никогда не хранить молока, яиц, молочных продуктов или мяса в дверях.Вместо этого храните эти предметы в задней части холодильника, где температура более низкая и более стабильная. Эта история была первоначально опубликована в июне 2013 года, а 23 октября была обновлена ​​более подробной информацией и новым изображением заголовка. Идеальная температура холодильника — Боб Вила Фото: fotosearch.com Кухня — это сердце дома, место для приготовления пищи, еды и встреч с друзьями и семьей. Но часто мы настолько сосредоточены на поддержании идеальной температуры для комфорта гостей, что забываем создать гостеприимную атмосферу для другого VIP на званом ужине: еды в нашем холодильнике.В слишком горячем или очень холодном холодильнике ваши кулинарные творения могут погибнуть быстрее и подвергнуться риску развития таких микроорганизмов, как сальмонелла и кишечная палочка. Поддерживая идеальную температуру в холодильнике, вы можете замедлить или остановить вторжение бактерий, сохранив при этом вкус и текстуру продуктов. Фото: fotosearch.com Хотя в большинстве современных холодильников есть регулируемые шкалы и дисплеи температуры, они не всегда являются точным показателем прогноза для холодильников.Еще больше сбивает с толку то, что некоторые отсеки работают при разных температурах, чем другие (двери могут быть более теплыми зонами, а нижняя и задняя части могут быть более прохладными). Чтобы получить наиболее точные общие показания, возьмите недорогой термометр для холодильника и установите его в центре средней полки. Удачные числа, к которым вы должны стремиться, составляют от 35 до 38 градусов по Фаренгейту, поскольку этот диапазон достаточно высок выше точки замерзания (32 градуса), чтобы сельдерей не превратился в сосульки, но достаточно низок ниже 40 градусов — точки, в которой бактерии начинает утроиться (да, утроить ) — чтобы продукты были в безопасности.Определив и отрегулировав общую температуру, установите термометр в разных частях холодильника, чтобы измерить изменения, а затем расположите продукты соответствующим образом: молочные продукты и яйца в более холодных зонах и приправы в более теплых. И не забывайте о контейнерах для хрустящей корочки на дне холодильника, поскольку они могут играть не менее важную роль в сохранении свежести и яркости продуктов. Используйте настройки щелчков или переключателей на ящиках, чтобы отрегулировать влажность выше или ниже.Храните быстро загнивающие продукты, такие как яблоки и груши, при более низкой влажности, а быстро увядающие овощи, такие как салат, оставляйте для контейнера с более высокой влажностью. Установив оптимальную температуру в холодильнике сверху вниз, вы можете спокойно отдыхать, зная, что ваши продукты сохраняются должным образом. Как отрегулировать температуру в холодильнике зимой и летом | Руководства по дому Автор: Эмили Бич Обновлено 10 декабря 2018 г. Несмотря на то, что легко забыть об этих регуляторах температуры, спрятанных в холодильнике, поддержание правильной температуры в холодильнике имеет решающее значение для безопасности пищевых продуктов.К сожалению, кажущиеся произвольными цифры на циферблатах и ​​манометрах многих холодильников могут затруднить определение того, работает ли ваш холодильник в оптимальном температурном диапазоне. Избегайте растопленного мороженого и замороженного салата — или, что еще хуже, продуктов, богатых бактериями — и найдите время, чтобы отрегулировать температуру в холодильнике в соответствии с требованиями каждого сезона. Безопасность при хранении пищевых продуктов Болезненные бактерии размножаются при температуре выше 40 градусов по Фаренгейту.Чтобы замедлить рост бактерий и сохранить продукты, безопасные для употребления, Министерство сельского хозяйства США рекомендует поддерживать в холодильнике максимальную температуру 40 градусов по Фаренгейту. Конечно, это не означает, что вы должны устанавливать температуру настолько низко, насколько это возможно. идти. Вместо этого стремитесь к температуре ниже 40 градусов, но выше 38 градусов по Фаренгейту, чтобы свежие продукты не замерзли. Министерство сельского хозяйства США рекомендует держать морозильную камеру около 0 градусов по Фаренгейту, чтобы продукты были должным образом заморожены для безопасного хранения. Температура в холодильнике На температуру в вашем холодильнике может влиять широкий спектр факторов, включая простые изменения температуры окружающей среды, вызванные сменой каждого сезона.Зимой более низкие температуры в доме могут естественным образом снизить температуру в вашем холодильнике, точно так же, как летом может возникнуть противоположный эффект. Исследование, проведенное Американским обществом инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, показало, что даже когда дверца агрегата остается закрытой, изменения температуры окружающей среды могут вызывать изменения внутренней температуры холодильника и морозильника. Открытие дверцы также может позволить выходить холодному воздуху или ввести теплый воздух в устройство, изменив его температуру.Наконец, протечки уплотнений вокруг дверцы холодильника также могут привести к изменению внутренней температуры. Как работают регуляторы температуры Многие люди ошибочно полагают, что два регулятора, расположенные внутри холодильника, настроены на независимое управление температурой холодильника и морозильника. Хотя это верно для некоторых моделей высокого класса, для большинства стандартных холодильников это не так. Фактически, весь холодный воздух, производимый в среднем агрегате, производится внутри холодильника.Одна из шкал на холодильнике отвечает за то, чтобы устройство создавало более или менее холодный воздух. Другой просто управляет перегородкой, чтобы контролировать, сколько холодного воздуха из морозильной камеры попадает в холодильник. Чтобы узнать, какая ручка какая на вашем устройстве, подождите, пока вы не услышите звук работы компрессора, затем поверните одну из ручек в положение максимального тепла. Если вы повернули ручку управления перегородкой, компрессор должен продолжать работать. Если вы повернули ручку температуры, компрессор должен выключиться. Регулировка температуры холодильника Вместо того, чтобы пытаться интерпретировать произвольные числа на регулировочных дисках в вашем холодильнике, Министерство сельского хозяйства США рекомендует приобрести термометр для холодильника. Это устройство разработано для точной и эффективной работы при низких температурах, характерных для обычных холодильников и морозильников. Поместите термометр в стакан с водой, затем поставьте стакан в центр холодильника. Проверьте температуру через пять-восемь часов.Если она выше 40 градусов, отрегулируйте ручку перегородки, чтобы в холодильник поступало больше холодного воздуха, и уменьшите температуру. Если она ниже 38 градусов, поверните ручку перегородки в противоположную сторону, чтобы ограничить поток холодного воздуха из морозильной камеры в холодильник. Когда температура в холодильнике достигнет 38-40 градусов по Фаренгейту, поместите термометр между упаковками замороженных продуктов в морозильной камере и подождите пять-восемь часов. Если температура ниже 0 градусов по Фаренгейту, поверните ручку температуры вверх.Если она выше 2 градусов по Фаренгейту, поверните ручку температуры вниз, чтобы понизить температуру. Какая самая лучшая температура в холодильнике? Какая самая лучшая температура в холодильнике? | Водоворот Почему важно, чтобы еда была достаточно холодной? Правильное охлаждение продуктов помогает им оставаться свежими и ароматными.Это также может помочь предотвратить рост бактерий. Повышение температуры холодильника выше 40 ° F (4 ° C) может быть вредным при хранении молочных продуктов, яиц, мяса и других продуктов, которые естественным образом могут содержать микробы пищевого происхождения. Вы также должны охладить любые остатки в течение двух часов. У вашего холодильника подходящая температура? Всегда начинайте с температуры, рекомендованной в руководстве по эксплуатации холодильника.Подождите около 24 часов после любых изменений, затем загляните внутрь. Температура подходящая, когда: Ваши сок и молоко настолько холодные, насколько вам нравится Хранение напитков на нижней полке или в задней части холодильника может помочь им оставаться холоднее. Узнайте больше о том, как лучше всего организовать и хранить продукты в холодильнике. На вашей пище нет льда Если он есть, возможно, ваша температура установлена ​​слишком низкой.Или более пустой холодильник может означать, что холодный воздух опускается на дно, а не поглощается предметами повсюду. Узнайте больше о том, как предотвратить замерзание продуктов в холодильнике. Свежие продукты не портятся рано При выборе температуры в холодильнике помните, что чем выше температура, тем быстрее продукты портятся. Охлаждение холодильника помогает сохранить продукты. Совет по использованию: Следите за тем, чтобы холодильник оставался прохладным, быстро входя и выходя, сохраняя его полностью заполненным и следя за тем, чтобы ни одно из вентиляционных отверстий не было заблокировано.Узнайте больше о поддержании постоянной температуры. Когда следует регулировать температуру холодильника? Окружающая среда вокруг вашего холодильника может повлиять на то, насколько холодным должен быть ваш холодильник. Если он находится в вашем гараже или подвале, вам может потребоваться отрегулировать температуру с учетом влажности или температуры наружного воздуха. Вносите только небольшие изменения и подождите не менее 24 часов между изменениями, чтобы дать холодильнику возможность приспособиться. Как изменить температуру холодильника? Это зависит от вашего холодильника.Некоторые элементы управления находятся на внутренней стороне холодильника, а другие — на краю дверцы или вверху по центру. Некоторые холодильники позволяют изменять температуру в градусах, в то время как другие имеют числа для общих температурных диапазонов. Вы можете нажимать клавиши со стрелками вверх и вниз или вращать диск для регулировки. Обратитесь к руководству для уточнения деталей. Подробнее о том, как максимально эффективно использовать холодильник Ответ довольно прост — когда пища подвергается воздействию холодного и сухого воздуха, внешние слои теряют влагу. Первое и самое важное правило хранения в холодильнике: поддерживайте в нем оптимальную температуру. Чистить холодильник изнутри — не весело, но очень важно. Хотите больше ответов на вопросы о кухне и стирке? Была ли эта статья полезной? Передай на Верх Товар добавлен в список сравнения, вы можете найти его в конце этой страницы Модель: Цвет: Количество: Итоговая цена: Советы по правильной настройке элементов управления — Справка по продукту Как проверить элементы управления на холодильнике Whirlpool, если он не охлаждает должным образом Если ваш холодильник не охлаждается должным образом, проверьте, правильно ли установлены элементы управления.Ниже приведены некоторые вещи, которые вы можете быстро проверить. Смотрите ниже дополнительную информацию по каждой теме. Холодильник включен? Включена ли функция охлаждения? Настроены ли регуляторы на окружающие условия? Холодильник включен? Если холодильник не охлаждается должным образом, убедитесь, что он включен. Некоторые холодильники необходимо включать вручную после отключения электричества или скачка напряжения.Холодильник также мог случайно выключиться во время обычной чистки. Информацию о том, как включить или выключить холодильник, см. В Руководстве пользователя для получения конкретной информации о вашей модели. Если вы хотите загрузить или просмотреть литературу по продукту для вашего устройства, посетите нашу страницу Руководства и литературы. Включена ли функция охлаждения? Некоторые холодильники оснащены функцией «Демонстрационный» или «Демонстрационный».Этот режим используется, когда холодильник демонстрируется в розничном магазине или если вы хотите выключить охлаждение и деактивировать все другие функции, кроме внутреннего освещения). Режим демонстрационного зала можно использовать во время отпуска, см. Раздел «Уход во время отпуска и переезд», чтобы узнать, как оставлять холодильник в этом режиме на длительное время. Правильно ли настроены органы управления для окружающих условий? Регуляторы температуры предварительно настроены на заводе на «среднюю настройку», которая должна подходить для обычного домашнего использования.Элементы управления настроены правильно, когда напитки настолько холодные, насколько вам нужно. Если вам нужно отрегулировать температуру, подождите не менее 24 часов между регулировками, а затем снова проверьте температуру. Чтобы сделать холодильник холоднее, установите регулятор на более высокое значение. Чтобы холодильник был менее холодным, установите регулятор на следующее более низкое значение. Повторяйте этот процесс, пока не будет достигнута желаемая температура. ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку панели управления различаются в зависимости от типа холодильника, см. Руководство пользователя для получения конкретной информации о вашей модели.Ниже приведены некоторые примеры. Если вы хотите загрузить или просмотреть литературу по продукту для вашего устройства, посетите нашу страницу Руководства и литературы. . 14Июн Пристройка к дому крыша: аналитика, советы, помощь с выбором материалов. 14 Июн 2021 alexxlab Комментировать аналитика, советы, помощь с выбором материалов. [Error] Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430 #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43 #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30 #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699 #3: CAllMain->get_cookie(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321 #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480 #5: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880 #6: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #8: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #11: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #12: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #14: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #17: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #18: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #20: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #23: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #24: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #26: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #29: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #30: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #32: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #35: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #36: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #38: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #41: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #42: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #44: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #47: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #48: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #50: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #53: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #54: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #56: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #59: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #60: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #62: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #65: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #66: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #68: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #71: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #72: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #74: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #77: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #78: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #80: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #83: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #84: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #86: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #89: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #90: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #92: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #95: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #96: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #98: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #101: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #102: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #104: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #107: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #108: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #110: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #113: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #114: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #116: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #119: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #120: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #122: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #125: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #126: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #128: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #131: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #132: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #134: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #137: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #138: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #140: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #143: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #144: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #146: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #149: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #150: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #152: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #155: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #156: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #158: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #161: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #162: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #164: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #167: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #168: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #170: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #173: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #174: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #176: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #179: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #180: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #182: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #185: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #186: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #188: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #191: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #192: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #194: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #197: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #198: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #200: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #203: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #204: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #206: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #209: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #210: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #212: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #215: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #216: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #218: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #221: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #222: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #224: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #227: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #228: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #230: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #233: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #234: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #236: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #239: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #240: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #242: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465 #244: CAllMain::FinalActions(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54 #245: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3 #246: require_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4 #247: require(string) /home/bitrix/www/404.php:53 #248: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66 #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145 #250: include(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605 #251: CBitrixComponent->__includeComponent() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680 #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039 #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean) /home/bitrix/www/articles/index.php:132 #254: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159 #255: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2 аналитика, советы, помощь с выбором материалов. [Error] Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430 #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43 #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30 #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699 #3: CAllMain->get_cookie(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321 #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480 #5: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880 #6: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #8: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #11: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #12: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #14: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #17: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #18: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #20: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #23: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #24: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #26: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #29: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #30: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #32: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #35: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #36: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #38: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #41: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #42: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #44: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #47: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #48: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #50: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #53: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #54: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #56: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #59: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #60: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #62: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #65: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #66: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #68: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #71: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #72: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #74: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #77: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #78: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #80: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #83: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #84: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #86: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #89: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #90: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #92: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #95: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #96: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #98: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #101: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #102: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #104: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #107: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #108: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #110: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #113: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #114: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #116: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #119: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #120: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #122: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #125: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #126: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #128: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #131: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #132: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #134: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #137: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #138: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #140: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #143: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #144: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #146: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #149: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #150: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #152: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #155: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #156: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #158: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #161: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #162: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #164: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #167: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #168: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #170: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #173: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #174: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #176: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #179: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #180: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #182: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #185: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #186: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #188: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #191: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #192: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #194: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #197: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #198: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #200: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #203: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #204: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #206: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #209: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #210: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #212: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #215: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #216: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #218: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #221: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #222: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #224: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #227: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #228: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #230: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #233: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #234: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #236: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #239: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #240: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #242: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465 #244: CAllMain::FinalActions(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54 #245: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3 #246: require_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4 #247: require(string) /home/bitrix/www/404.php:53 #248: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66 #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145 #250: include(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605 #251: CBitrixComponent->__includeComponent() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680 #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039 #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean) /home/bitrix/www/articles/index.php:132 #254: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159 #255: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2 аналитика, советы, помощь с выбором материалов. [Error] Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430 #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43 #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30 #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699 #3: CAllMain->get_cookie(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321 #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480 #5: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880 #6: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #8: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #11: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #12: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #14: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #17: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #18: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #20: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #23: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #24: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #26: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #29: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #30: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #32: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #35: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #36: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #38: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #41: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #42: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #44: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #47: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #48: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #50: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #53: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #54: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #56: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #59: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #60: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #62: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #65: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #66: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #68: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #71: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #72: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #74: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #77: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #78: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #80: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #83: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #84: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #86: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #89: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #90: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #92: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #95: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #96: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #98: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #101: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #102: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #104: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #107: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #108: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #110: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #113: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #114: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #116: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #119: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #120: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #122: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #125: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #126: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #128: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #131: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #132: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #134: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #137: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #138: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #140: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #143: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #144: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #146: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #149: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #150: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #152: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #155: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #156: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #158: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #161: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #162: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #164: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #167: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #168: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #170: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #173: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #174: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #176: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #179: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #180: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #182: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #185: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #186: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #188: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #191: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #192: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #194: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #197: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #198: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #200: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #203: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #204: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #206: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #209: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #210: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #212: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #215: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #216: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #218: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #221: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #222: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #224: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #227: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #228: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #230: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #233: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #234: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #236: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #239: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #240: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632 #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #242: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465 #244: CAllMain::FinalActions(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54 #245: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3 #246: require_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4 #247: require(string) /home/bitrix/www/404.php:53 #248: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66 #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145 #250: include(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605 #251: CBitrixComponent->__includeComponent() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680 #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039 #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean) /home/bitrix/www/articles/index.php:132 #254: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159 #255: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2 Пристройка к дому крыша к крыше Некоторые могут подумать, что пристройка – это подсобное помещение, и особого творчества при обустройстве кровли проявлять не нужно. Но бывают и такие пристройки, что своей красотой и функционалом затмевают и сам дом. И именно по этим причинам верхняя часть постройки над ними могут быть разными: как односкатными, так и много скатными. В принципе, пристройку возводят не только для расширения жилой площади, но и для обустройства летней веранды или кухни, и поэтому часто над ними обустраивают простую односкатную конструкцию. Но если нужно добавить к дому большое помещение, даже превышающее площадь основного строения, то обустройство ломаного вида кровли будет вполне обоснованным. Двухскатная подойдет для веранд или летних террас, когда нужно расширить основную площадь или обустроить дополнительное место для отдыха. Так что выбор конструкции зависит от функционала пристраиваемого помещения. Требования к крыше для пристройки: Она не может быть единой конструкцией с жилым домом; Предусматривается небольшой отступ от построенных вновь стен; Кровельный материал укладывают внахлест, что обеспечивает водонепроницаемость; Поскольку пристройка будет располагаться ниже уровня основного строения, то все осадки будут скатываться на нее, поэтому требования к гидроизоляции очень жесткие. Монтаж крыши От того, насколько прочно и качественно будет обустроена кровля над пристройкой, будет зависеть ее долговечность и комфорт в помещении. Рассмотрим односкатный вариант, с обустройством несложной стропильной системы: Уточните наклон конструкции: при большом будет сложность в монтаже кровельного материала, а при малом – осадки могут проломить покрытие; Укладываем основную крепежную балку, на которую будет опираться стропильная система: по краю несущей стены пристройки. Примерно на расстоянии 1 метра делают разметку для крепления стропил, затем при помощи анкерных клиньев они скрепляются по нижнему основанию и верхней обвязке. Лучше всего начать с крайних стропил: укрепив их, будет легче проводить монтаж последующих; Обустраиваем обрешетку под гидроизоляцию, на нее укладывается выбранный материал; Если возводится теплая пристройка, то и крышу следует утеплить фанерными или деревянными листами, минеральной ватой. Слой утеплителя размещают под стропилами и обрешеткой; Теперь можно уложить материал кровли. Монтаж двухскатного варианта: Начать опять же нужно с обустройства стропил. Если предполагается отвод места под мансарду, то необходимо сразу же определить ее размеры и установить отдельные стойки для крепления стен; По несущим стенам устанавливается каркас стропильной системы, его крепят к основанию постройки; Сами стропила крепятся попарно, сшиваются между собой шпильками или анкерными соединительными деталями; После этого переходят к обустройству обрешетки под кровельный материал, монтажу конька крыши; По окончании этих работ следует уложить гидроизоляционный слой, по которому можно укладывать основной кровельный материал. Пристройка к дому с ломаной крышей Обустройство этого типа немного затратнее предыдущих вариантов, но само строение будет намного функциональнее: под такой крышей можно соорудить и мансардное, дополнительное помещение, что особенно актуально для большой семьи. Особенность этой конструкции в двухэтапной стропильной системе: вначале монтируется нижний ярус, на него устанавливают раму для второго яруса, и затем собирают все под одним коньком. Этапы практически те же, что и при обустройстве других типов: по окончании установки стропил готовят обрешетку, гидроизоляцию и кровельный материал. Крыша пристройки к деревянному дому Давайте разберем обустройство односкатной крыши пристройки к деревянному строению поэтапно: Вначале нужно определить угол наклона, и каким материалом будет укрыта: например, шифер – сам по себе тяжелый, и для него нужна прочная стропильная система. Для обустройства разно уровневых конструкций дома и пристройки, крыша последней должна быть ниже основного покрытия. Если предусматривается сооружение дополнительной площади, то следует приподнять стропильную систему над общей конструкцией. Если нет – то этого можно не делать. Для стропил выбирают прочный и обработанный антисептиком материл. Крепеж проводится строительными шпильками или анкерным запором всех частей. Сооружается обрешетка. Если предусматривается теплое помещение, то под нее укладывается утеплитель, в противном случае – нет. Если предполагается укладка мягкого кровельного материала, то вместо обрешетки ставят плотные фанерные щиты. А расстояние между досками обрешетки под листовой материал определяют размерами самих листов. Гидроизоляционные материалы крепят непосредственно по стропилам внахлест. Для этих целей хорошо подойдут обычные рубероидные рулоны, но можно использовать и обработанные антисептиками материалы. Обустроить свесы крыши: они должны отходить от стен строения примерно на 10 см, обшить их необходимым материалом, гармонирующим с общим видом и дома, и пристройки. По окончании монтажа прибивают по торцам противоветровые доски или планки из металла: крыша не будет вибрировать от порывов ветра. Особенности обустройства односкатных крыш на пристройке При проведении работ следует предварительно учесть следующие моменты: Осадки с крыши пристройки не должны попадать под жилой дом: ее обустраивают впритык к основному строению; Если наблюдается в зимнее время большие снеговые осадки, то покат делаю с большим углом; Наметить размещение системы водостоков с обеих крыш; Важно определить нужный стыковочный узел строений: таким образом снизить общие нагрузки на место стыка. Порядок утепления Для обеспечения комфортной обстановки следует подойти к утеплению основательно. Обязательно выбирают качественные материалы и учитывают конструктивные особенности. Порядок утепления складывается из нескольких шагов: Монтаж гидробарьерного слоя: Укладки утепляющего слоя; Обустройство пароизоляции; Обустройство зазоров для самовентиляции; Работы по внутренней отделке. Есть несколько способов утепления: Между стропильной системой; Непосредственно под укладку кровельного материала; Внутреннее утепление мансардной крыши. При первом способе обычно используют минеральную вату в качестве утеплителя. Вначале по всей стропильной системе укладывают слой гидроизоляционного материала, например, мембрану. Обратите внимание: с одной стороны, она обработана составом, не пропускающим влагу, а с другой – пароизоляционным слоем. Поэтому слой минеральной ваты покрывают той стороной, где есть пропитка от попадания влаги. Начните укладку с нижнего слоя. Слои ваты укладывают внахлест, скрепляют строительным скотчем. А вот мембрану следует монтировать с промежутками в 0,5-1 см: у нее, как и у остальных материалов те же физические свойства: при пониженной температуре она сжимается. Крепить ее можно стиплером или обработанными от ржавления гвоздями. Теперь обустраивают зазоры вентиляции: так лишняя влага будет испаряться. Закрепляют гидроизоляцию решеткой из тонких реек, а ее саму тоже прибивают нержавеющими гвоздями. Утеплитель сразу не нужно укладывать, вначале ему дают немного принять горизонтальную форму. После некоторого времени минеральную вату разрезают на небольшие полотна, которые и будут закладываться между стропилами. По окончании раскладки вату укрывают полиэтиленовой пленкой, материал крепится внахлест. Все места стыковки заклеивают скотчем. Поверх всего укладывается обрешетка из тонких реек, а уже потом можно переходить к обустройству самого кровельного материла. Если укладывать поверх стропильной системы, то следует использовать листы пенополистирола, под который необходимо обустроить основание, которое делают так: К стропилам прибивают легкий строительный материал: фанерные листы, тонкие доски, они и будут служить основой под укладку теплоизоляционного слоя. На деревянную основу крепят паронепроницаемую мембрану, но можно обойтись и без нее. Теперь можно уложить и прикрепить утеплительные листы. Переходят к укладке кровельного материала. Все работы доступны простому обывателю, в них нет никакой сложности, просто следует придерживаться порядка работ, и кровля пристройки будет служить долго. Статья была полезна? 0,00 (оценок: 0) Проекты веранд пристроенных к дому: конструкции, материалы, рекомендации Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 38.8k. Веранда — это один из вариантов пристройки, которая расширяет жилую зону и делает её более комфортной. Но с самим понятиям много путаницы. Поэтому вначале надо разобраться, что это такое. Веранда — определение, отличия от других видов пристроек, назначение Есть много публикаций, в которых авторы рассказывают о различных проектах закрытых и открытых веранд. Но если строго следовать определениям норматива для многоквартирных домов (СП 54.13330 статья 3.3), то этот вариант пристройки должен быть неотапливаемым и застекленным, то есть закрытым. А по виду связи с основным зданием веранда может быть: пристроенной, встроенной, встроенно-пристроенной или надстроенной на перекрытии нижнего этажа. Это же определение дословно повторено в СП 55.13330.2016 для одноквартирных домов (статья 3.4). Открытые веранды, в терминах тех же сводов правил, определяются как террасы (статьи 3.30 и 3.17 соответственно). По устройству и связи с основным зданием все то же самое, кроме остекления, которого не должно быть. Если в веранду провести коммуникации и устроить там кухню, топочную, бойлерную или санузел, то она перейдет в разряд вспомогательных помещений. При подключении в системе отопления закрытая пристройка уже относится к жилым помещениям. Исходя из вышеперечисленного, примеров использования веранды не так уж много. Как правило, это помещение в теплое время предназначено: для отдыха; для обустройства обеденной зоны; для организации рабочего места. Еще здесь можно отвести место под систему хранения в виде шкафов, тумб, закрытых и открытых полок. В том числе и в холодное время года, при условии, что предметам хранения не страшны отрицательные температуры. Материалы, особенности конструкции В том случае, когда веранду предусматривают на этапе проектирования дома, проблем с выбором материалов и вида конструкции нет. По сути это еще одно помещение в плане, на периферии дома, а не пристройка. Но только с высокой долей остекления и без отопления. Фундамент, стены и крыша основной части помещений и веранды представляют собой единую конструкцию. Когда веранду пристраивают к уже существующему зданию, то здесь уже нужен другой подход. Фундамент Обычно веранду пристраивают в нижнем уровне, и для нее нужен отдельный фундамент. Он может быть как независимым, так и привязанным к основанию дома. Жесткую связку фундаментам делают лишь для строений стоящих на особо прочных грунтах, которые практически не дают осадку. К таковым относятся каменистые и осколочные грунты, а также сухие крупнозернистые пески. Причем жесткая связь рекомендована лишь для монолитных ленточных фундаментов. Сборные ленты, плиты (монолитные и сборные), свайные и винтовые фундаменты не связывают между собой. Выбор вида фундамента зависит от материалов стен веранды. Хотя любая пристройка давит на грунт меньше основного здания, и вид фундамент может быть как таким же по устройству и материалам, так и «легче» основания дома. Например, часто можно встретить, когда дом стоит на монолитном фундаменте полного профиля, а пристройку ставят на мелкозаглубленном монолитном или сборном фундаменте, и даже на сваях. Стены Здесь обычно действует такое же правило, как и для фундамента — стены пристройки не должны быть тяжелее фасада основного здания. В противном случае грунт под пристройкой просядет сильнее, чем под основным зданием, и это обязательно на нем скажется. Отсюда можно вывести такие рекомендации по материалам веранды: кирпич и шлакоблок — для кирпичных домов; брус и бревно — для деревянных домов; строительные блоки из ячеистого бетона — для домов из кирпича, газо- и пенобетона. Каркасные пристройки относятся к универсальным — их можно ставить возле любых домов, а стены затем обшить фасадными панелями, по структуре совпадающими с материалами основного здания: блок-хаусом, имитацией бруса, сайдингом под кирпич, камень или дерево. Стены веранды жестко к дому не присоединяют, оставляя для компенсации осадки деформационный шов. А чтобы его не продувало, щель заполняют утеплителем (аналогичным межвенцовому), который закрывают декоративной накладкой снаружи и галтелью изнутри. Крыша В зависимости от архитектурного облика здания конструкция крыши может быть любой. Если пристройку устраивают во время комплексной реконструкции здания, то крышу веранды и дома могут сделать общей. В остальных случаях для веранды делают независимую кровлю. Наиболее распространенный вариант — односкатная крыша, но без жесткой фиксации стропильной системы к фасаду дома. Жестко к дому крепят лишь защитный кровельный фартук, который заводят в штробу проделанную в фасаде. Примечание. Вариант навеса с опорой на фасад здесь не подходит. Стропильная система жестко крепится со стенами веранды, а они будут оседать с течением времени. Естественно, что односкатная крыша веранды это не единственный вариант. Можно устроить двускатную крышу, и даже вальмовую или шатровую, но в усеченном виде. А кроме традиционных кровельных материалов использовать стекло, прозрачный или цветной пластик. Полезное видео от нашего подписчика: Утепление веранды Хотя веранда относится к неотапливаемым помещениям, утепление всех ограждающих поверхностей дает возможность продлить срок активной эксплуатации пристройки. Если проводит аналогии с городскими квартирами — это как застекленные лоджии или балконы. Даже пассивное утепление дает прирост температуры внутри по отношению к воздуху снаружи на 3-5°C. А если использовать переносные электрические обогреватели, то веранда будет оставаться жилой до зимних холодов. Материалы и технология утепления ограждающих поверхностей веранды такое же как и у дома: Фундамент. Утепляют, как правило, экструдированным пенополистиролом. Ленту утепляют снаружи по стенкам подземной и наземной части. Мелкозаглубленную плиту утепляют со всех сторон — на уровне устройства подушки основания, в торцах и на поверхности (под стяжкой). У свайного фундамента утепляют забирку (цоколь). Пол. По бетонной плите перекрытия или в полах по грунту используют пенополистирол или экструдированный пенополистирол (пеноплекс) под стяжкой с обязательным слоем гидроизоляции со стороны грунта. Для деревянных перекрытий используют минеральную вату, закрытую гидроизоляцией со стороны подполья и пароизоляционной пленкой — со стороны помещения. Стены. Для стен из кирпича и строительных блоков используют мокрый или навесной фасад, как вариант — термопанели из пенополистирола или жесткого полиуретана с отделкой клинкерной плиткой. Деревянные веранды утепляют минеральной ватой плюс обустраивают навесной вентилируемый фасад. У каркасных пристроек утеплитель по определению находится внутри стен. Крыша. Бесчердачные системы утепляют в составе кровельного пирога. Крыши веранды с чердаком утепляют на уровне перекрытия. В качестве утеплителя используют минеральную вату, которую со стороны помещения защищают пароизоляцией, а со стороны кровли — гидроизоляционной мембраной. Примеры проектов Ниже приведены проекты веранд разных размеров. Конечно, в рамках одной статьи невозможно описать все разнообразие уже готовых предложений, но наиболее популярные варианты вполне можно адаптировать к конкретным условиям и воспроизвести на уровне «своими руками». Каркасная веранда 3х3 Основа пристройки — лента из фундаментных блоков 20х20х40 см. Глубина заложения 40-60 см. Основание — подушка толщиной 15-20 см из песка или песка и щебня, засыпанная на утрамбованное и ровное дно траншеи. Фундаментные блоки обработаны битумным праймером, при необходимости оклеены рулонной битумной гидроизоляцией. Фундамент и цоколь утеплен пеноплексом толщиной 5 см. Надземная часть обшита цокольным сайдингом. Другой вариант фундамента — винтовые сваи диаметром 76, 89 или 108 мм. Ростверк выполнен из швеллера или бруса. Нижняя и верхняя обвязка — брус сечением 150х100 мм. Угловые стойки, проемы выполнены из бруса 100х100 мм. Промежуточные стойки сделаны из бруса 100х50 мм. Внутренний утеплитель — слой жестких плит каменной ваты толщиной 100 мм. Черновая обшивка — OSB-3. Черновой пол — обрезная доска 25 мм. Пол — шпунтованная доска 28 мм на лагах с утеплением матами каменной ваты толщиной 100 мм. Внутренняя отделка потолка и стен — деревянная вагонка. Внешняя отделка — сайдинг. Крыша односкатная, с чердачным утепленным перекрытием. Покрытие — кровельный профлист или металлочерепица. Окна — деревянные или металлопластиковые с 3-х камерным профилем и двухкамерным стеклопакетом. Все деревянные элементы каркаса и обшивки обработаны антисептиком. Пристройка 4х6 из пеноблоков к кирпичному дому Основание — ленточный монолитный фундамент с уровнем залегания ниже глубины промерзания грунта в регионе. Тип гидроизоляции, необходимость в пристенном дренаже и в ливневой канализации зависит от уровня грунтовых вод и особенностей региона. Ширина фундамента — 35-40 см. Стены — пеноблок D600 300х300х600 мм. Без внешнего утепления. Внешняя отделка — фасадная плитка, штукатурка или сайдинг. Внутренняя отделка — вагонка. Крыша односкатная с утеплением чердачного перекрытия. Кровельные материалы такие же, как у основного здания. Организованный водосток. Потолок — подшивной из евровагонки. Пол — шпунтованная доска (28) мм по лагам. Перекрытие либо из двух многопустотных плит типа ПК-60-15, либо из деревянных балок 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм. Утеплитель — минеральная вата. Окна металлопластиковые, не менее 3-х камер, с двойным стеклопакетом. Кирпичная пристройка 4х4 Основание — ленточный монолитный фундамент глубиной ниже уровня промерзания грунта. Ширина ленты — 30 см. Гидроизоляция, утепление, дренаж и ливневая канализация — по мере необходимости. Стены толщиной в один кирпич. Внутренняя кладка из рядового, внешняя — из лицевого кирпича (с расшивкой швов). Возможен вариант использования для внешней кладки рядового кирпича. В этом случае необходима внешняя отделка фасадной штукатуркой или клинкерной плиткой. Внутренняя отделка — штукатурка под окраску. Пол — шпунтованная доска (28 мм) на лагах. Перекрытие либо из четырех пустотных плит типа ПК 40-10, либо на деревянных балках 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм. Крыша односкатная с утеплением перекрытия. Потолок подшивной из вагонки. Окна — металлопластиковые. Пристройка из кирпича 5х3 с высокой степенью остекления Основа — ленточный монолитный фундамент. Ширина ленты — 30 см. Стены до высоты окна и угловые простенки — облицовочный кирпич. Толщина кладки — один кирпич. Рядовых простенков между проемами окон и дверей нет. Дверь — раздвижная, металлопластиковая со стеклопакетом. Окна панорамные, с параллельно-раздвижными створками. Крыша односкатная, с организованным водостоком. Рекомендации по расположению веранды Если исходить из назначения этого вида пристройки, то веранду лучше устраивать со стороны заднего двора или с бокового торца дома — подальше от любопытных глаз и проходной улицы. Расположение по сторонам света определяют в зависимости от региона и собственных предпочтений: Юг — рекомендован в северных регионах, с невысокими средними температурами в весенне-летний период. Север — хороший выбор для южных регионов, когда важно обустроить зону отдыха с затененной стороны. Для средних и северных широт такая ориентация приносит результат, если необходимо дополнительно утеплить примыкающие к веранде жилые помещения. Восток — хорошо подходит тем, кто ценит прохладу на закате летнего дня. Запад — идеально подходит, если открывается хороший вид в эту сторону, чтобы наблюдать за закатом солнца. Например на берегу озера, морского залива. И в продолжение темы. Как было сказано выше, расположение веранды еще во многом зависит от вида, который открывается с этой пристройки. А если он ограничен забором соседа, то вид можно организовать за счет ландшафтного дизайна собственного участка. Конечно, если есть для этого место. Полезно24Бесполезно5 Какую крышу нельзя делать на пристройке к дому Пристройка к жилому дому, обычно строиться, если нужно добавить жилое пространство, возвести террасу или веранду для отдыха в летний период, получить место для хозяйственных помещений или гаража. Конечно, для нее обязательно нужна надежная крыша. В этом случае главная сложность – правильно обустроить место стыковки основного строения и крыши дополнительного строения. На этих участках чаще всего возникают протечки. Кровли для пристроек При возведении дополнительных строений, используют 2 основных вида крыш. Односкатная Простейшая конструкция, ее сумеют изготовить даже неопытные строители. Она хороша своей надежностью, низкими затратами на строительство и простотой изготовления. Минус в том, что в ней сложно  утеплить потолок, а иногда приходится делать внутренние помещения ниже, чтобы появилась возможность изготовить необходимый уклон ската. Двускатная Это покрытие для пристройки сделать сложнее – придется создавать надежное примыкание к жилому дому. Для этого потребуется часть крыши разобрать, изменить конструкцию стропильной системы. На пристройках ее лучше использовать, только если вы строите жилое, теплое дополнительное здание. Двускатная крыша не сделает помещение ниже, даст возможность правильно утеплить потолок и максимально снизить тепловые потери. Изготовление двускатной конструкции лучше доверить опытным строителям. Какие неприятности могут произойти Мелкие ошибки при постройке крыши для пристройки не критичны, если она будет стоять сзади дома или укрыта в тени от деревьев, то не ухудшит внешний вид всего здания. Самое важное правильно устроить место примыкания кровли дома и пристройки. Какое бы основание не использовалось при постройке веранды, эта часть дома останется слегка подвижной. По этой причине узел примыкания должен быть способен растягиваться и сжиматься. Визуально эти перемещения вы заметить не сможете, но при неправильном устройстве узла примыкания эти воздействия через время способны повредить покрытие здания. По этой причине примыкание нужно делать не только водонепроницаемым, но оно должно быть одновременно эластичным. Стропильная конструкция должна опираться на обвязку, или должна быть соединена в верхней части со стеной основного здания кронштейнами или анкерами. От используемого кровельного материала, прямо зависит сложность обустройства места примыкания двух зданий. Для стыковки крыши основного дома, с кровлей застеленной мягкой черепицей, нужно верх примыкания защитить фартуком из жести, который вставляют в штробу и надежно крепят. Ондулин и шифер монтируют одинаково, отличие только в том, что крепежные элементы шифера нужно забивать в каждую решетину. Относиться к кровле на дополнительной части здания нужно так же, как покрытию основного дома. При ее устройстве не стоит экономить стройматериалы. На них воздействуют нагрузки, которые не отличаются от нагрузок на основное здание. Уделите ей особое внимание, и вы получите надежную, уютную и теплую пристройку! Выбор кровли для пристройки: какой материал лучше Какую кровлю выбрать для пристройки к дому? Такой вопрос возникает часто у тех людей, кто задумал организацию террас, веранд, дополнительных жилых комнат, летних кухонь и т.п. Разберемся в видах крыш, покрытий для кровли и утеплении более подробно. Виды кровли крыш для пристройки к дому Пристройки к дому появляются чаще всего тогда, когда хозяева хотят увеличить площадь, например, для организации террасы, веранды, зоны отдыха, гаража и т.д. Как только возникает такая идея, встает вопрос о выборе крыши. Независимо от того, какого вида будет кровля пристройки, она должна иметь определенные элементы. К ним относятся: стропила, на которых возложена основная нагрузка кровли, а также они формируют скаты; мауэрлат, который помогает правильно распределять нагрузку от стропильной конструкции на стены постройки; коньковый прогон, служащий для того, чтобы удерживать верхние концы стропил на себе. Теперь непосредственно о том, какие бывают крыши пристроек: Односкатная. Двускатная. Трехскатная. Вальмовая. Полувальмовая. Рассмотрим каждый из этих типов подробнее, выделим основные особенности, плюсы и минусы. Односкатная крыша Особенности: конструкция является самой популярной у владельцев загородных домов; чаще всего возводят для нежилых зон, например, для веранды или террасы; если использовать теплоизоляцию, то есть возможность возвести такую кровлю и над жилым блоком в доме. Преимущества: можно сделать для пристройки односкатный вариант, продолжив уже имеющийся, то есть получится ассиметричная крыша; простой вариант для возведения; по стоимости – это самый бюджетный вариант. Недостатки: редко используется для жилых помещений, так как чердачное помещение довольно мало; необходимо перед постройкой односкатной крыши, которая будет продолжением уже имеющейся кровли, сделать точные и подробные расчеты. Двухскатная крыша Особенности: пристройки к дому с двускатной крышей встречаются не очень часто; можно использовать данный вариант для пристроек и с фасада, и с торцов постройки; есть несколько разновидностей: когда она вклинивается в кровлю дома со стороны ската, когда крыша пристройки – это продолжение крыши дома, когда один фронтон примыкает к стене дома. Преимущества: среди разновидностей двускатных крыш можно всегда выбрать подходящий вариант; смотрится такая крыша у пристройки очень красиво и эстетично, кровля не выделяется из общего облика дома. Недостатки: не так часто используется; сложно привязывать к стропильной системе основной постройки. Трехскатная крыша Особенности: это крыша с тремя одинаковыми скатами; две из них формируют треугольник, а другие выглядят как трапеции; очень хорошо подходят для террас частных домов. Преимущества: выглядит интересно и необычно; получается обширное чердачное пространство; можно выделить входную область в пристройке. Недостатки: асимметричная конструкция делает нагрузку на стены неравномерной; чтобы крыша не опрокинулась, необходимо правильно выбрать расположение самой пристройки; нужны точные расчеты профессионала, чтобы трехскатная крыша была надежной и безопасной. Вальмовая крыша Особенности: популярная и легкоузнаваемая кровля; имеется четыре ската: два треугольные, а другие два трапеции. Преимущества: жесткая конструкция, которая не подвергается деформации; практичная кровля с точки зрения схода осадков; отлично противостоит сильным ветрам; карнизные свесы прекрасно противостоят разрушениям. Недостатки: довольно затратный вариант в финансовом плане; возвести ее качественно могут только специалисты; получается небольшой чердак, так как кровля низкая; нужны мансардные окна для источника света. Полувальмовая крыша Особенности: называют еще полувальмовые кровли голландским вариантом; скаты-вальмы (трапеции) – это укороченные треугольники; основание – на верхней балке фронтона в виде трапеции. Преимущества: наличие чердачного помещения, которое можно обустроить в жилое; крыша хорошо защищена от осадков и ветра; конструкция прочная и долговечная; полувальмовая крыша имеет интересный, привлекательный и необычный внешний вид. Недостатки: из-за особенности конструкции ее возводить довольно сложно без помощи специалистов и профессионалов; на возведение уходит большое количество строительного материала; строительство такой кровли – это трудоемкий и долгий процесс. Как выбрать кровельный материал для крыши пристройки (террасы, веранды) Очень важно для пристройки к дому, а точнее для крыши, выбрать правильное покрытие, чтобы конструкция было красивой, безопасной и долговечной. В настоящее время есть огромный выбор кровельных строительных материалов. Однако нужно знать их особенности, положительные и отрицательные моменты, в том числе и для того или иного вида крыши. Металлочерепица, Профнастил (с полимерным покрытием эконом сегмента: Полиэстер, Матовый Полиэстер) Данные материалы подходят для следующих видов крыш: можно использовать для сложных видов кровли; рекомендуется использовать для временных построек. Особенности: эконом-варианты стоит выбирать особенно тщательно и у надежных производителей, чтобы срок службы был долгим; стоимость может быть различной в зависимости от того, какой выбран производитель и какие характеристики у материала. Преимущества: большое количество расцветок поможет покупателям подобрать наилучший вариант для крыши пристройки; сложность монтажа можно отнести к категории «средняя»; доступность по цене. Недостатки: срок службы находится в пределах от 1 года до 25 лет; низкое шумопоглощение; не является устойчивой к воздействиям окружающей среды (осадки, ветра и т.д.). Металлочерепица, Профнастил (с полимерным покрытием премиум сегмента: Pural, Prisma, Purex, Granit и т.д.) Подходит для таких видов крыш: также отличный вариант для любых видов крыш, даже самых сложных и необычных форм. Особенности: оптимальное соотношение цены и качества данного строительного материала; по сравнению с эконом-вариантом, металлочерепица и профнастил премиум сегмента прослужит дольше, так как имеется более толстое покрытие; цена зависит опять же от того, какими характеристиками обладает данный вид металлочерепицы и профнастила, а также от того, кто является их производителей (известность бренда и т.п.). Преимущества: срок службы 25-50 лет; неплохо противостоят внешним природным факторам; большое количество форм и расцветок материала; средний уровень сложности монтажа. Недостатки: низкие шумоизоляционные свойства; хороший, качественный строительный материал высок по стоимости. Гибкая битумная черепица (сбс-модификатор и окисленный битум) Данная разновидность кровельного материала сможет выгодно подойти для крыш с такими особенностями: многоярусные; многоскатные; имеющие вид шатра; купольный тип возведения; вальмовые и полувальмовые. Особенности: «гибкая» черепица чаще всего изготавливается из битума; цена является доступной, но может быть увеличена за счет того, что нужно будет дополнительно использовать при строительстве настил из фанеры ОСП. Преимущества: много форм и цветовых решений; для любого бюджета можно подобрать подходящую «гибкую» черепицу; при строительстве с использованием данного материала очень мало его отходом, что является дополнительной экономией денежных средств; черепица легкая по весу; удобство и безопасность; легкость монтажа; эффектный и эстетичный внешний вид; высокое шумопоглощение; срок службы 25-50 лет. Недостатки: устойчивость к воздействию (внешне) окружающей среды нельзя назвать высоким. Утепление крыши пристройки (террасы, веранды) Если предполагается, что пристройка к дому будет использована в качестве жилого помещения, то следует позаботиться и об утеплении крыши. В качестве утеплителя можно использовать пеноплекс. Пеноплекс Особенности: «Пеноплекс» — это название торговой марки, а сам строительный материал относится к экструдированному пенополистиролу; отличный показатель по поглощению влаги; можно использовать в тепловом диапазоне от минус 50 до плюс 75 градусов по Цельсия; относится к категории горючести Г-3, что означает высокий уровень воспламенения, но с покрытием антипиреном горючесть снижается. Преимущества: не размокает в воде и не впитывает влагу; хорошо выносит сильные нагрузки; легко использовать в строительстве, в том числе и обрабатывать; срок эксплуатации– минимум 50 лет. Недостатки: довольно высокая стоимость; разрушается под воздействием прямых солнечных лучей; дополнительно нужно продумывать защиту от грызунов; активно горючее вещество. Так, к выбору кровли пристройки дома нужно отнестись ответственно, чтобы крыша была не только красивой и оригинальной, но еще и безопасной, долговечной, теплой. 75 Красивое крыльцо с пристройкой к крыше Картинки и идеи — март 2021 г. Готовый подвал в Верхнем Арлингтоне Это пример традиционного дизайна крыльца из черепицы в Колумбусе с пристройкой крыши. необычный пол — крашеный или кафельный? — webuser_322014422 ВЫДВИЖНЫЕ ДВЕРНЫЕ ЭКРАНЫ LEGACY ™ Это одноэтажное бунгало 1906 года было отреставрировано, чтобы продемонстрировать окна, двери и моторизованные экраны Phantom. Они хотели объединить внутреннее и внешнее жилое пространство дома и сделать его комфортным круглый год.Экраны Phantom были добавлены к каждому окну и двери, что позволяло домовладельцам контролировать солнечный свет и ветер, проникающие во внутренние и внешние жилые помещения, не впуская насекомых или мусор. Можно было даже превратить крыльцо в «внутреннюю комнату», изолированную от элементов, опустив прозрачные виниловые моторизованные экраны Phantom. Экраны органично вписываются в дизайн исторического дома и могут легко убираться из поля зрения, когда они не используются. Фотография предоставлена: Revival Arts Photography Двери из дерева / дерева цвет 3 / 4-1 / 4, дизайн Синий цвет для ставен — jnvaldes Westmoreland Была изменена конфигурация большого заднего крыльца, обращенного к заливу — были подняты несущие балки, поддерживающие крышу — улучшить вид на залив. Большая модная веранда в Нью-Йорке с пристройкой к крыше Усадьба на озере Индепенденс Простой деревенский шарм с видами, видами, видами. Фотография большого загородного каменного крыльца в Миннеаполисе с пристройкой к крыше Мне очень нравится эта фотография. люблю большую синюю дверь, низкий стол и стулья, простоту. — sqwill 6th Street Грег Скотт Макинен Это пример дизайнерской передней веранды среднего размера в Бойсе с пристройкой к крыше. Качели для крыльца? Будет ли мешать эркер — webuser_638031042 Richland Screened Porch Leslie Brown — Visible Style Фото большого заднего крыльца в горном стиле с пристройкой крыши и настилом в Нэшвилле Люблю использовать здесь пространство! Получает диван, обеденную зону и гриль, но при этом остается воздушным и открытым — elizabeth_crocker87 Mountain Living Архитектор: JLF Architects Фото: Одри Холл Окна: окна и двери из стали Cor-Ten с термическим разбиванием из материала Brombal (продажа @ brombalusa.com / brombalusa.com) Зона отдыха на открытом воздухе с камином — rcloan Современный дизайн и реконструкция дома Вдохновение для реконструкции большого современного крыльца в Сиэтле с настилом и пристройкой крыши Сайдинг. Что это такое? Темные цвета? — jeffrey_gibbons Крыльцо из деревянных колонн Это крыльцо из деревянных колонн заменило небольшой портик. Он имеет пол крыльца премиум-класса 7,5 x 24 дюйма, обработанный под давлением. Балка крыльца, облицовка, обшивка — все кедр. Металлическая фальцевая крыша напольного типа выполнена в цвете полированного шифера.На крыльце также есть потолочный вентилятор и встроенное освещение. Столбы из темного дерева с Белым домом и черными окнами — ngominger Broughton Road Screened Porch Фотография: Jason Stemple Вдохновение для небольшой вневременной реконструкции задней веранды в Чарльстоне с настилом и пристройкой крыши Яркие и светлые цветовые комбинации ! — cbard Menlo Oaks 3 Residence Paul Dyer Фото каменного бокового крыльца среднего фермерского дома в Сан-Франциско с пристройкой к крыше Хотел бы раздвинуть стену в южном конце гостиной и создать крытый дворик в этом стиле .Если вы можете позволить себе двухэтажное пристройку, то у него будет открытая терраса за пределами главной спальни, как в случае с домом мистера TFMN, или закрытая, чтобы освободить место для ванной комнаты в номере — webuser_282239656 Дополнение для ширмы Stuart Cohen Вдохновение для среднего уровня. Современная реконструированная боковая веранда в Чикаго с расширением крыши и настилом балок в наклонном потолке — rhonda_peterson5691 Дом Southern Living Idea House — Крейн-Айленд Фото предоставлено Laurey W.Glenn / Southern Living Вдохновение для реконструкции прибрежной веранды в Джексонвилле с пристройкой крыши Все разные подушки против бежевых подушек — melissarmyers Экранированные веранды Идея большой задней веранды в Роли с настилом и надстройкой Прикрепленная терраса для гриля (не самый лучший пример) — maggie_sullivan39 Atlantic Archives Images Ричард Лео Джонсон / atlantic archives Это пример традиционного дизайна крыльца в Атланте с костровой ямой, настилом и пристройкой крыши. Простой камин с кирпичом и очагом. Без мантии — kdwalters Rebel Drive Front Porch Addition ПОБЕДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА 2017 ГОДА ПОДРЯДЧИК ГОДА (CotY) ЗА ЛУЧШЕЕ ЖИЛОЕ ЭКСТЕРЬЕР $ 200 тыс. $ 100 тыс. | © Lassiter Photography Это крыльцо можно пристроить к моему дому. — rosedavis84 Eagle Ridge Homearama 2017 Rivercrest Экстерьер с арочными входными дверями, каменными акцентами и крыльцом Фотография большого переходного крыльца из штампованного бетона с пристройкой крыши Соединение крыльца с существующим домом слева — clinton524 page_type : page_browse_photo Пристройки | Dezeen Гильермо Акунья возводит приморскую пристройку в лесу из выкрашенных в красный цвет сосновых свай Punta Chilen от Guillermo Acuña Arquitectos Asociados — это пристройка к дому на ярко-красных сосновых сваях с видом на море на острове Чилоэ в Чили.Подробнее Блок Индия | 3 марта 2021 г. | Оставить комментарий Архитектура Александра Оуэна облицовывает пристройку лондонского дома двумя видами мрамора Компания Alexander Owen Architecture добавила облицованную мрамором пристройку и садовую комнату к этой викторианской средней террасе в Ист-Далвиче, Лондон, чтобы разместить домашний офис и хорошо укомплектованный бар. Подробнее Али Моррис | 22 февраля 2021 г. | Оставить комментарий Aretz Dürr Architektur добавляет геометрическую пристройку из стали и стекла к дому B Компания Aretz Dürr Architektur добавила рациональную пристройку двойной высоты к дому со скатной крышей в городе Биберах-ан-дер-Рис, Германия.Подробнее Том Рэйвенскрофт | 17 февраля 2021 г. | Оставить комментарий Поль Бернье добавляет верхний этаж к деревенской бревенчатой ​​хижине в Квебеке Канадская студия Paul Bernier Architecte спроектировала современную пристройку для дома на берегу озера в Квебеке из дерева и камня. Подробнее Дженна Макнайт | 13 февраля 2021 г. | Оставить комментарий DeDraft завершает строительство зеленой металлической пристройки к дому в восточном Лондоне Архитектурная студия DeDraft реконструировала дом с террасами в восточном Лондоне, добавив кухонную пристройку, облицованную зелеными алюминиевыми панелями, которая соединяет интерьер с садом.Подробнее Алин Гриффитс | 30 января 2021 г. | Оставить комментарий Heusch добавляет подземный бетонный офис к дому в Беверли-Хиллз Архитектор Герхард Хойш завершил подземную пристройку своего 15-летнего дома, который находится на вершине холма на склоне холма в Калифорнии. Подробнее Дженна Макнайт | 25 января 2021 года | Оставить комментарий Quarter Glass House от Proctor & Shaw — угловая пристройка к эдвардианской террасе Компания Proctor & Shaw завершила строительство L-образной пристройки с угловым остеклением, которая соединяет дом с террасами на юго-западе Лондона с его зеленым садом.Подробнее Алин Гриффитс | 25 января 2021 года | Оставить комментарий Bureau de Change творчески использует терраццо при ремонте каркасного дома Лондонская студия Bureau de Change использовала различные разновидности терраццо для создания богато текстурированного интерьера реконструированного семейного дома. Подробнее Эми Фрирсон | 22 января 2021 года | Оставить комментарий Бетонная пристройка дома в Дублине воссоздает ощущение «ребенка под очень прочным столом» Компания TOB Architect добавила монолитную пристройку к викторианскому таунхаусу в Дублине, Ирландия, с открытыми бетонными интерьерами, которые призваны служить защитной оболочкой для его жителей.Подробнее Лиззи Крук | 16 января 2021 года | Оставить комментарий Studio Hallett Ike расширяет ER Residence в Лондоне за счет пристройки из обугленной лиственницы Минимальные белые жилые помещения скрываются за черным деревянным фасадом этой пристройки, которую студия Hallett Ike пристроила к викторианской квартире на севере Лондона. Подробнее Наташа Леви | 4 января 2021 г. | Оставить комментарий Викторианский таунхаус в Лондоне с пристройкой из обугленного дерева Компания Rider Stirland Architects реконструировала интерьеры викторианского дома с террасами на юге Лондона, добавив небольшую заднюю пристройку, облицованную черным деревом и лондонскими кирпичиками.Подробнее Лиззи Крук | 21 декабря 2020 г. | Оставить комментарий CAN добавляет фальшивую гору к эдвардианскому дому на юге Лондона Поддельная гора Диснейленда послужила прототипом этой веселой реконструкции семейного дома на юге Лондона архитектурной студией CAN. Подробнее Эми Фрирсон | 11 декабря 2020 г. | Оставить комментарий Директор Олсон Кундиг спроектировал себе уютный пляжный домик Руководитель компании Olson Kundig Architects Алан Маскин с 1938 года отремонтировал и расширил пляжный домик в штате Вашингтон, превратив его в свое убежище, обшитое деревом.Подробнее Блок Индия | 5 декабря 2020 г. | Оставить комментарий Доминик Маккензи экспериментирует с бронзой и зигзагами при ремонте Хэмпстед-хауса Dominic McKenzie Architects отремонтировали викторианский дом на севере Лондона, добавив пристройку с зигзагообразным контуром, бронзовым фасадом и интерьером из кленового дерева. Подробнее Эми Фрирсон | 2 декабря 2020 г. | Оставить комментарий Терракотовая плитка добавляет тепла кухне фермерского дома в Уилтшире от Emil Eve Architects Emil Eve Architects расширили фермерский дом в Уилтшире, Англия, добавив кухню, облицованную терракотовой плиткой внутри и снаружи.Подробнее Эми Фрирсон | 29 ноября 2020 г. | Оставить комментарий Scullion Architects складывает пристройку к дому Портобелло вокруг внутреннего двора Scullion Architects отремонтировали и расширили викторианский дом с террасами вокруг засаженного растениями внутреннего двора для молодой семьи, живущей в Портобелло, Дублин. Подробнее Лиззи Крук | 30 сентября 2020 г. | Оставить комментарий Виттман Эстес возводит пристройки к пляжному домику 1940-х годов Студия в Сиэтле Виттман Эстес спроектировала два крыла на возвышении, которые открывают и расширяют пляжный домик 1940-х годов в Худ-канале, штат Вашингтон.Подробнее Кайса Карлсон | 29 сентября 2020 г. | Оставить комментарий Щепаниак Астридж добавляет бетонную и деревянную пристройку к лондонскому дому Untitled House — это пристройка и реконструкция жилого дома в Камберуэлле, Лондон, архитектурная студия Szczepaniak Astridge, построенная вокруг «бетонной скульптуры». Подробнее Блок Индия | 27 сентября 2020 г. | Оставить комментарий Большие окна и консоли оживляют Дом на 36-й улице Биби Скидмор Консольный верхний этаж с симметричными застекленными мансардными окнами — это главный объект Дома на 36-й улице, который Биби Скидмор завершил для молодой семьи, переезжающей в Портленд, США.Подробнее Лиззи Крук | 26 сентября 2020 г. | Оставить комментарий Супервысокий небоскреб The Spiral by BIG достигает полной высоты в Нью-Йорке Десять уютных гостиных, в которых камин занимает центральное место Ричард Роджерс уравновешивает свое последнее здание над виноградником Прованса Intervention Architecture открывает бунгало 1970-х годов Nike представляет кроссовки GO FlyEase без рук Adams + Collingwood Architects строит «неприметный» дом в районе выдающейся природной красоты Echlin использует план с нарушенной планировкой для создания просторных интерьеров в лондонском конюшне Столовая Нормана Фостера представлена ​​в сегодняшнем информационном бюллетене Dezeen Weekly Dezeen Awards Дезин Джобс {{category}} {{carousel_title}} Герметизация крыш, стен, окон и дверей от проникновения воды Кто-то проделал большую работу, чтобы заклеить этот проем, но он не прошит «под черепицу», не загерметизирован, и дыры все еще видны При завершении гидроизоляции деталей для механических проникновений стены следует обрабатывать так же, как кровли.Ряд производителей столярных изделий предоставляют инструкции по установке окон и дверей. Чтобы получить гарантийную защиту производителя, необходимо следовать инструкциям. В результате большинство окон и дверей теперь устанавливаются в стенах с использованием мигающих деталей, которые сравниваются с теми, которые используются при установке световых люков на крышах. Фальцовка проходов в стенах Помимо оконных и дверных проемов, дом обычно имеет 20 или более механических проникновений во внешних стенах. Стены должны быть детализированы так же, как крыши Было бы довольно удивительно увидеть на крыше водопроводную трубу из ПВХ, вокруг которой наклеена лента подрядчика для защиты от проникновения воды, но это обычная практика на стенах. Когда проемы прорезаются таким образом, они создают необходимость в ненужных ремонтных работах кем-то другим. Список механических проникновений через стены быстро складывается: Подъезды электрические и газовые. Воздухозаборники и вытяжки для отопления и газовых каминов. Трубопроводы кондиционирования воздуха. Наружные водопроводные краны. Световые короба. Наружные розетки. Подъезды для телефонных и кабельных служб. Приточно-вытяжные вытяжки системы вентиляции. Неправильно обработанные отверстия могут стать утечками Если они не все прошиты должным образом, это может стать утечкой в ​​полости стен или даже через всю ограждающую конструкцию здания и внутрь дома.Эти утечки создают потенциал для потерь энергии, жалоб на комфорт и, особенно, потерь на долговечность. Мы знаем, что все системы внешней отделки в той или иной степени протекают. Некоторые виды отделки, такие как металлические или виниловые сайдинги, позволяют значительному проценту ветра и воды проходить через них в плоскость дренажа. Принято считать, что дренажная поверхность снаружи дома является основной защитой от ветра и проникновения воды. Как и в случае с окнами и дверями, каждое механическое проникновение должно быть объединено с плоскостью дренажа, чтобы оно эффективно защищало от проникновения воды и ветра, одновременно направляя воду наружу и вниз в виде черепицы. Важно, чтобы каждый специалист, выполняющий свою работу, понимал, как важно не допускать попадания ветра и воды в дом. Они должны завершить свою работу таким образом, чтобы либо обеспечить эффективную атмосферостойкость, либо упростить для тех, кто следит за ними, выполнение следующих этапов процесса до завершения сборки. Эти стеновые блоки должны были быть установлены в виде гонта, чтобы направлять воду наружу и предотвращать проникновение ветра. Стеновые блоки Стеновые блоки чаще всего устанавливаются напротив атмосферостойкого барьера (WRB).Иногда периметр приклеивается к WRB, но обычно нет. Это может хорошо выглядеть и подготовить стену к установке сайдинга, но, вероятно, не будет препятствовать попаданию воздуха и воды в конструкцию стены или за WRB. Проем под стеновой блок должен быть подготовлен так же, как проем под окно: Проход в стене должен быть загерметизирован за стеновым блоком, чтобы вода направлялась вниз и за пределы WRB ниже проема. Стеновой блок затем устанавливается как часть дренажной плоскости, перекрывая WRB ниже проходки. Боковые стороны и верхняя часть блока затем заклеиваются лентой и запечатываются в виде черепицы, как окно, для завершения детали. Каждое отверстие герметично закрыто и закрыто для защиты от ветра и воды и для направления воды наружу водонепроницаемого барьера Изготовленные окантовки с неопреновыми прокладками Доступны промышленные окантовки для проемов наружных стен. Вместо лент и герметиков неопреновая прокладка создает уплотнение по отношению к трубе или воздуховоду, а верхняя часть гидроизоляции заправляется в прорезь в WRB.Затем верхний клапан и бока закрепляются прочной лентой. Это очень похоже на процесс, используемый для установки неопрена поверх трубы водопровода на крыше. На крышах оклады объединены с черепицей, рубероидом и другими элементами кровли. На стенах гидроизоляционные элементы объединены в виде черепицы с WRB и другими стеновыми элементами, чтобы создать непрерывную плоскость дренажа сверху вниз. До того, как стали доступны промышленные настенные покрытия, некоторые люди использовали неопреновые кровельные перекрытия для проходов в стенах, таких как линии кондиционирования воздуха или выхлопные и заборные трубы отопления из ПВХ.Гибкие оконные планки другой формы для создания оконных проемов для механических проникновений любых форм и размеров во внешние стены. Все эти варианты могут эффективно защитить внешний вид дома от проникновения ветра и воды. Нанесите дренажную плоскость слоями черепицы, чтобы вода не попала внутрь Важная вещь, которую следует помнить при завершении наружной дренажной плоскости дома, — это то, что все должно быть выполнено в виде гонта, чтобы направлять воду вниз и наружу.При полном воздействии ветра и дождя плоскость дренажа должна защищать стороны здания так же эффективно, как крыша защищает его сверху. Пристройка крыши Хьюстон | Пристройка крыши Texas Благодаря их способности увеличивать жилую площадь и модернизировать внешний вид и планировку стареющих домов, пристройки становятся все более популярным улучшением дома. Если вы планируете обновить свой дом с помощью совершенно нового дополнения, будь то большой главный люкс или уютный домашний офис, важно работать с профессиональными подрядчиками, которые знают, как справиться с вашей новой конструкцией от пола до потолка, включая крыша! Если вам нужны пристройки крыши Houston, которые легко вписываются в существующую архитектуру вашего дома и обеспечивают длительную защиту, вам не нужно больше искать, чем Texas Remodel Team.Обладая более чем 25-летним опытом ремонта и высококачественной продукцией от ведущих производителей, мы можем выполнить надстройку кровли любого размера, стиля и сложности. Если вы поручите нам заняться расширением вашей крыши, вы сразу поймете, почему мы известны как « Texas’ Leading Indoor and Outdoor Modeler »! Безупречный вид от надежной компании по ремонту крыш При постройке пристройки к дому крыша является одной из самых сложных частей, которую нужно исправить. Если ваши строители не смогут правильно прикрепить пристройки к крыше в Техасе или использовать материалы, которые конфликтуют с вашей существующей архитектурой, это может поставить под угрозу как стоимость вашей собственности, так и вашу привлекательность.Работая с Texas Remodel Team в качестве компании по наращиванию кровли, вам не придется беспокоиться о несоответствующем стиле или неправильно установленной обшивке, подкладке или черепице! От начала до конца наши сертифицированные специалисты предлагают: Опыт : Как универсальная компания по благоустройству дома, у нас есть специалисты во всех аспектах реконструкции дома, от кровли и столярных изделий до дизайна и конфигурации. Разнообразие : Добавляете ли вы черепичную крышу к новой спальне или остроконечную крышу к встроенной солярии, у нас есть разнообразные навыки, которым вы можете доверять. Качество : Мы работаем с признанными производителями кровли, чтобы гарантировать лучшую продукцию по самым доступным ценам. Наши материалы для надстройки крыши в Техасе созданы, чтобы противостоять местному климату, предлагая при этом первоклассный стиль и энергоэффективность. Запросите бесплатное предложение по пристройке крыши сейчас Независимо от того, нужна ли вам пристройка крыши для вашего исторического дома или современное дополнение для вашей современной квартиры, у Texas Remodel Team есть самые надежные дизайнеры и установщики в Woodlands, Spring и Conroe.Чтобы узнать больше о наших красивых патио, пристройках крыш и других качественных дополнениях для дома, свяжитесь с нами сегодня! Позвоните нам, чтобы поговорить с профессиональным специалистом по кровельным работам, или запросите бесплатную оценку дома, заполнив нашу онлайн-форму. Какой тип крыши лучше всего подходит для пристройки моего дома? | Кембридж Билдерс Упомяните фразу «пристройка дома», и мысли людей сразу же обратятся к таким предметам, как двустворчатые двери, гостиная открытой планировки и мебель в скандинавском стиле.На самом деле, однако, одним из первых соображений должна быть крыша, поскольку это один из элементов, на который будет приходиться большая часть бюджета. Это также может быть основной причиной текущих проблем, таких как утечки, если они неправильно спроектированы и установлены. Вкусы меняются, и правильный стиль крыши — например, плоская, скатная, застекленная, соломенная или «зеленая» — в значительной степени будет зависеть от возраста, стиля и местоположения собственности. Планировщики в конечном итоге примут решение о пригодности крыши, но стоит рассмотреть все варианты на этапе проектирования, и, как один из ведущих строителей Кембриджа, в Refresh мы идеально подготовлены, чтобы провести вас через это потенциальное минное поле.В этой статье мы рассмотрим доступные варианты, когда дело доходит до стилей кровли, и исследуем преимущества и недостатки каждого варианта. Плоские крыши Гибкое, простое и доступное решение, плоские крыши очень популярны для пристройки любой формы и размера. Войлочные плоские крыши легко изолировать, но они имеют повышенный риск утечки и имеют срок хранения всего от 10 до 15 лет, в отличие от 20-30 лет, которые может прослужить скатная крыша. Плоские крыши, как правило, менее популярны среди отделов планирования, которые обычно настаивают на том, чтобы их применяли только к задним пристройкам, но они действительно упрощают установку точечных светильников, хотя и жертвуют дополнительным пространством на чердаке или высотой потолка. Крыши перевернутые плоские Перевернутые плоские крыши имеют более длительный срок службы, чем обычные плоские крыши, поскольку они включают водонепроницаемый слой с мощением или другим материалом поверх. Прелесть этого подхода заключается в том, что это решение не только продлевает срок службы крыши, но и является достаточно прочным, чтобы его можно было использовать в качестве наружного настила или балкона, при условии получения разрешения на планирование для такого использования. Условием использования настила или балкона также может быть то, что вы установили защитный поручень или барьер для предотвращения травм в результате падений, и что вы превратили подходящее окно в дверь, чтобы обеспечить легкий доступ.И последнее соображение здесь заключается в том, что проектировщики будут заботиться о том, чтобы не допустить или устранить потенциальную возможность упустить из виду собственность соседей. Скатная крыша Зачастую скатные крыши по умолчанию имеют ряд преимуществ, в том числе угол, способствующий стеканию дождя, возможность увеличения высоты потолка и места на чердаке для хранения, а также возможности для создания архитектурного акцента как внутри, так и снаружи. Большинство архитекторов и проектировщиков согласятся, что скатные крыши более привлекательны, чем плоские, поскольку они могут включать традиционную черепицу или искусственный сланец.А с внутренней точки зрения они обеспечивают гибкость для открытых балок, необычных углов потолка, отражающих форму потолка, и потолочных светильников для создания светлого и просторного пространства. Однако скатные крыши потребуют большего бюджета из-за их сложности и материалов, необходимых для завершения крыши. Застекленная крыша Застекленные крыши — отличный способ залить пристройку естественным светом и создать пространство в стиле зимнего сада, окаймленное кирпичными стенами.Застекленные крыши также являются потрясающей архитектурной особенностью и серьезной темой для разговоров, особенно когда они используются для кухни, студии или домашнего офиса. Если ваша собственность уже не упущена из виду, это минимально влияет на конфиденциальность, но необходимо будет продемонстрировать проектировщикам, что крыша имеет подходящие уровни U-значения, чтобы гарантировать, что тепло не теряется через крышу слишком быстро. Отделы планирования будут настаивать на том, чтобы застекленная крыша соответствовала существующей собственности, и их использование может быть ограничено в зданиях, внесенных в список, и в заповедных зонах. Соломенная крыша Решение о соломенной крыше надстройки неизменно будет зависеть от типа крыши, установленной в другом месте на участке, и есть свои плюсы и минусы, которые следует учитывать. В соломенных крышах используются натуральные материалы, которые могут волнообразно двигаться больше, чем жесткая черепица, поэтому можно создать интересные потоки на крыше. Кроме того, натуральные материалы со временем потемнеют и будут гармонировать с окружающей природой. Соломенные крыши, рассчитанные на срок службы от десяти до 15 лет, также являются самоизолирующими, что устраняет необходимость в синтетической изоляции кровельного пространства.В целом, это наиболее экологически чистое кровельное решение, но они требуют большего бюджета, так как их установка трудоемка. Они требуют ежегодного осмотра, они обычно завышают ваши страховые взносы из-за повышенного риска пожара и должны располагаться подальше от нависающих деревьев, чтобы предотвратить чрезмерное высыхание. Зеленые крыши Все более популярной в городских районах, но также становится обязательной в сельской местности, является зеленая крыша, где искусственная поверхность покрыта естественной средой обитания для растений и диких животных.Отделы планирования очень хорошо смотрятся на зеленых крышах, особенно в застроенных помещениях, поскольку они считаются экологически чистыми и эстетичными. Нет сомнений в том, что зеленая крыша потребует большего ухода, чем стандартная крыша, но объем необходимых работ можно снизить путем тщательной посадки. Зеленые крыши также дороже традиционных альтернатив и неизменно плоские, но само собой разумеется, что они создают определенный вау-фактор. Как подтверждает Саймон Келлихер из Cambridge builders Refresh Renovations, крайне важно иметь четкое представление о достоинствах и недостатках каждого типа крыши, прежде чем приступить к пристройке дома.«В Refresh мы имеем опыт работы со всеми типами крыш, — говорит Саймон, — и это может быть реальной выгодой для наших клиентов. Выбирая лучший вариант, важно учитывать местоположение, климат, окрестности и, конечно же, общий бюджет. Мы призываем клиентов оценивать практичность и «вау-фактор», поскольку установка крыш требует больших затрат, и стоит обеспечить максимальное использование и срок службы ». Свяжитесь с нами Обновите информацию о ремонте Хотите узнать больше? Свяжитесь с экспертами по ремонту в Refresh прямо сейчас, чтобы узнать, что они могут сделать для вас и вашего дома.Специалисты по обновлению ремонта предлагают бесплатную начальную часовую консультацию, которая поможет вам решить, подходит ли их команда для вас. Эта консультация не является обязательной и дает возможность понять, что они могут для вас сделать. Все франшизы Refresh Renovations принадлежат и управляются независимо. Идеи пристройки крыши для каждого дома С наступлением осени и приближающимися дождливыми днями важно иметь хорошее, прочное укрытие для вашего дома.Сегодня мы говорим обо всем, что связано с кровлей, — ищем лучшие формы, стили и материалы, которые лучше всего подходят для пристройки вашего дома. Одна из первых проблем, с которыми вы столкнетесь в поисках идеального дизайна надстройки крыши, — это выбор правильной формы. Форма крыши формирует внешний вид вашего дома как изнутри, так и снаружи. Различные типы надстроек крыши могут предоставить вам дополнительное пространство или сделать ваш дом более энергоэффективным. Есть масса вариантов на выбор, но давайте сравним самые популярные. Вальмовая и двускатная крыша . Это наиболее распространенные типы надстроек крыши, которые часто используются в сочетании друг с другом. Двускатные крыши имеют два ската и отчетливую треугольную форму и могут дать вам много места для чердака. Шатровая крыша имеет три или более скатных сторон, спускающихся с конька наверху. Они очень прочные и надежные, а также излучают тень, чтобы укрыться от летней жары. Плоская крыша . Название несколько вводит в заблуждение, потому что даже пристройка плоской крыши должна иметь небольшой наклон, чтобы вода могла стекать. Плоские крыши легче установить, и они могут предоставить вам некоторые дополнительные функции — вы можете установить солнечные батареи или кондиционер на крыше, вдали от поля зрения, или даже создать там дополнительное жилое пространство. Главный недостаток этого типа кровли — это, конечно, скопление воды и, как следствие, высокие требования к обслуживанию. Крыша Skillion . Это одинарная крыша с резким наклоном, которая часто используется в пристройках домов в Мельбурне, добавляется над крыльцами и навесами. В последнее время он стал популярным в современном жилищном дизайне. Умелые или наклонные крыши имеют множество преимуществ: они дешевле и проще в строительстве, они позволяют эффективно отводить воду и дают вам место на крыше для некоторых полезных улучшений дома, таких как установка световых люков или дополнительное место для хранения вещей на чердаке. Однако на начальном этапе планирования необходимо проявить предусмотрительность, чтобы убедиться, что низкая стена вашего дома не слишком низкая, а потолок препятствует проходу. Эти типы крыш являются наиболее популярными и распространенными в Австралии, и на то есть веские причины: они прочные, надежные, относительно недорогие и простые в строительстве и обслуживании. Однако, если вы хотите проявить творческий подход, существует множество других вариантов, которые позволят придать вашему дому поистине уникальный образ. Мансарды кровля или каркас кровли Они обеспечивают много дополнительной жилой площади, по сути, надстроив пристройку на второй этаж прямо к крыше. Bonnet Крыши с большими выступающими карнизами защищают крыльцо и стены от погодных повреждений и создают прекрасную тень от летней жары. Наконец, хотя крыши butterfly сложно спроектировать и из-за этого они могут стать дорогими, они также позволяют устанавливать окна большего размера, привлекающие солнечный свет, и позволяют более эффективно собирать и перерабатывать дождевую воду. Конечно, не будем забывать, что крыша хороша ровно настолько, насколько хороши материалы, из которых она сделана.Неправильное решение может привести к утечке, перегреву, плохой вентиляции и, в конечном итоге, к большому количеству дорогостоящих ремонтов и замен. Чтобы найти подходящий вариант кровельного материала для пристройки дома, обязательно изучите все доступные материалы, их плюсы и минусы, а также стоимость. Металлическая крыша . Когда дело доходит до кровли, металл и сталь в частности — лучший выбор для многих австралийцев. Металлические кровли долговечны, долговечны и экологичны.Однако существует множество различных видов металлов и форм, поэтому просто остановиться на нем будет недостаточно. Во избежание ржавчины и погодных повреждений обычно используются стальные сплавы, включающие цинк, алюминий, олово, медь и кремний. Различные металлы лучше подходят для разных сред, но строители домов в Мельбурне часто полагаются на оцинкованную сталь с цинком, гальваническую сталь с алюминием или цинковую сталь с обоими. Эти металлы обеспечивают максимальную защиту от соленого океанского воздуха. В качестве более энергоэффективного решения поищите металлические крыши с полиэфирным покрытием, предотвращающие перегрев летом. Черепица терракотовая . Черепица из обожженной глины была популярным кровельным материалом на протяжении как минимум нескольких столетий. Они надежны и невероятно энергоэффективны. Днем терракота поглощает и сохраняет тепло, а ночью медленно отдает его. Кроме того, терракота обеспечивает звукоизоляцию из-за своей плотности, и она негорючая, что делает ее безопасной при любых потенциальных пожарах. В настоящее время вы также можете владеть кусочком истории и установить терракотовую крышу.Несмотря на свою дороговизну, эта плитка является отличным долгосрочным вложением, так как она прослужит много лет и повысит рыночную стоимость вашего дома. Бетонная черепица . Бетон — хорошая доступная альтернатива терракоте. Бетонная плитка может прослужить до 50 лет, иметь такие же тепловые характеристики, как и терракота, и чрезвычайно универсальна по стилю. Их можно отлить в виде деревянной черепицы, шифера и множества других материалов, а также покрасить в разные цвета.По сравнению с терракотой есть некоторые недостатки: бетон тяжелее и пористее, что увеличивает конструктивную нагрузку на ваш дом и требует более тщательного обслуживания, чтобы избежать утечек. Хорошо сделанная крыша — это больше, чем просто «крышка» для вашего дома. Он защищает от непогоды, задерживает горячий или холодный воздух внутри, улучшает воздушный поток и акустику. Если вы планируете заменить, расширить или отремонтировать крышу, не упускайте никаких деталей и изучите все доступные варианты. Надеемся, что у вас будет приятная и уютная осень! 5 основных соображений при добавлении потолочного светильника к пристройке Если вы хотите создать более яркое жилое пространство и усилить пристройку за счет непревзойденного естественного света, обеспечиваемого кровельным светом, есть много того, что нужно учесть, и целый ряд вопросов, на которые нужно ответить в процессе планирования.Вы строите новую пристройку или добавляете люки к существующей пристройке? Вам нужны фиксированные мансардные окна или мансардные окна с дистанционным управлением? Это для скатной крыши или для пристройки плоской крыши? Вы хотите, чтобы классические мансардные окна или минималистичные потолочные светильники гармонично вписались в ваше новое пространство? Имея множество доступных вариантов на рынке, с чего начать и как выбрать то, что подходит вам и вашей семье? Чтобы помочь вам, мы будем рады познакомить вас с нашим подробным руководством и понять, почему так важно ответить на некоторые из этих важных вопросов… Вы строите новую пристройку или добавляете / заменяете фонари в существующей пристройке? Это важная отправная точка, поскольку при установке потолочных светильников в существующем здании по сравнению с новым зданием будут существенные различия с точки зрения управления зданием и проектирования конструкций. Существующие расширения Если вы хотите залить существующее пространство дневным светом и изменить свой образ жизни в помещении (а почему бы и нет?), Вам следует начать с двух ключевых вопросов: 1. Вам нужно разрешение на строительство или новые фонари соответствуют разрешенным правилам застройки? 2. Каковы строительные нормы и правила для установки фонарей? Разрешенная разработка При условии, что вы фактически не увеличиваете площадь своего здания i.е. Расширяясь за пределы занимаемой площади, разрешенные правила застройки в Англии и Уэльсе разрешают установку крышных или мансардных окон без дополнительных разрешений. Все идет нормально. Но у них есть ограничивающие условия, которые затрудняют это на практике. В правилах написано, что: — Новые световые люки с плоской крышей не могут выступать наружу более чем на 150 мм от существующей плоскости крыши. — Никакие изменения не должны быть выше существующей крыши. — Боковые окна должны быть закрыты остеклением с возможностью открытия 1.7 м над уровнем пола. Эти ограничения создают несколько проблем, потому что в большинстве случаев даже самые низкопрофильные потолочные светильники потребуют подпорки для обеспечения безопасной и надежной установки. Это особенно важно при добавлении кровельных фонарей на плоские крыши, поскольку многие компании, производящие водонепроницаемые мембраны, настаивают на сооружении бортика минимум 150 мм, чтобы сохранить гарантию на кровельный материал. Подставка обычно устанавливается на склоне, чтобы вода могла стекать с потолочного люка, что еще больше увеличивает высоту опоры.Таким образом, на практике вполне вероятно, что потребуется разрешение на строительство, поскольку потолочный светильник будет выступать на более чем разрешенные 150 мм от существующей плоскости крыши. Имея это в виду, имеет смысл посоветоваться с вашим местным органом планирования или вашим подрядчиком, прежде чем начинать работу на месте, чтобы убедиться, что имеются надлежащие разрешения. Здесь вы можете прочитать дополнительную информацию о разрешениях на планирование и разрешенном планировании. Строительные нормы и правила Независимо от того, требуется ли вам разрешение на строительство или вы можете добавить фонари в соответствии с правилами разрешенной застройки, вам необходимо будет следовать руководству Строительных норм по некоторым аспектам вашего проекта, таким как структурные элементы и электрические работы. Причина этого в том, что установка люка означает изменение существующей конструкции крыши. Такие факторы, как грузоподъемность, изоляция, вентиляция и противопожарные характеристики в зависимости от близости соседнего здания, могут играть фундаментальную роль в процессе установки. Установка потолочного светильника никогда не должна влиять на эксплуатационные характеристики вашей крыши, поэтому существуют такие нормативные законы, обеспечивающие соблюдение соответствующих стандартов безопасности и общих энергетических характеристик кровельного освещения. Мы рекомендуем вам ознакомиться с нормативными документами, подготовленными Национальной ассоциацией производителей крышных светильников (NARM). Новые расширения Если вы строите новую пристройку, вам, очевидно, потребуется разрешение на строительство и соблюдение строительных норм. Но при добавлении потолочных светильников в новую пристройку или новый проект строительства у вас, вероятно, будет архитектор или подрядчик, вовлеченный в проект, чтобы обеспечить профессиональное руководство и поддержку.Здесь более важно, чтобы вы сообщили о своем желании включить фонари в новую пристройку, чтобы они были включены на раннем этапе проектирования. Это поможет вам избежать некоторых практических ограничений, таких как балки, нагрузка и электричество. Мы надеемся, что приведенные ниже вопросы подготовят вас к некоторым обсуждениям, которые у вас будут с участвующими строительными профессионалами на этапе проектирования вашего строительного проекта. Где должны быть расположены ваши потолочные светильники? При строительстве нового дома или новой пристройки с естественным дневным светом сверху одна из первых вещей, которые следует учитывать, — это то, где вы хотите, чтобы свет проникал и какой эффект вы хотите создать.Начиная новый проект сборки, вы должны начать с просмотра направления окон и солнца. Помните, что хотя мансардные окна пропускают свет в течение всего дня, в зависимости от направления вашего дома и комнаты вы получите более концентрированную яркость в разное время дня. Подумайте, где и в какое время дня вам понадобится больше всего дневного света в той или иной комнате. Например, вы можете подумать об установке потолочных светильников в новой пристройке кухни с плоской крышей, и вы хотите, чтобы много естественного света заливало пространство, пока семья каждое утро вместе завтракает.Затем вам следует подумать об ориентации здания и о том, где разместить свет на крыше, чтобы это видение стало реальностью. — В комнатах, выходящих на север, обычно имеют более холодный и нейтральный свет в течение дня, вдали от прямых солнечных лучей. Художники часто выбирают студии, выходящие на север, потому что свет дает наиболее точную передачу цветов, которые они используют. Прожекторы на крыше выгодны для помещений, выходящих на север, за счет максимального увеличения количества дневного света, которое вы можете пронести в комнату в течение всего дня. — В комнатах и ​​домах, выходящих на восток, из комнат и домов вы обнаружите, что ярче всего утром становится свет, с длинными тенями и минимальным солнечным светом в конце дня.Эта ориентация может быть идеальной для расширения кухни, если вы планируете начать семейный день именно там. — Окна выходят на юг, и весь день залиты теплым светом, но летом полуденное солнце очень яркое. Южные пристройки отлично подходят для освещения как новой пристройки, но, что, возможно, даже более важно, также и существующего главного дома, который станет темнее по мере того, как крыша расширяется наружу. — В комнатах и ​​домах, выходящих окнами на запад, вы получите длинные тени и красивый теплый свет по мере того, как вы переедете в послеобеденное время.Освещение на крыше в помещениях, выходящих на запад, особенно полезно, чтобы обеспечить как можно больше естественного света как можно дольше. Какие размеры люков выбрать? Очевидно, что чем больше потолочный светильник, тем больше света вы получите. Но мы всегда рекомендуем нашим клиентам учитывать прилегающие элементы в здании и дизайн интерьера нового помещения при выборе формы и размера потолочных светильников. Подумайте, хотите ли вы, чтобы свет на крыше соответствовал размеру вашего обеденного стола, кухонной столешницы или даже ванны.В качестве альтернативы вы можете захотеть, чтобы свет в крыше идеально совпадал со стойками в дверях вашего патио. Если расположить потолочные светильники ближе к боковой стене, это будет означать, что вы все равно получите пользу от света, но вы получите свои собственные перевернутые солнечные часы и испытаете множество непрямого дневного света в своей комнате. Когда солнце проходит над вашим новым потолочным освещением, в разных частях комнаты в разное время дня будут создаваться световые колодцы. При планировании пристройки максимальное использование дневного света сверху должно быть в вашем списке приоритетов, поэтому очень важен выбор правильного размера и количества мансардных окон.Будь то пристройка первого этажа или переоборудование чердака, общее правило для создания естественного освещения, которое вы ищете, заключается в том, что остекление крыши комнаты должно быть эквивалентно как минимум 15-20% всей площади пола, чтобы гарантировать дневной свет заливает всю площадь без темных углов. Какой стиль крыши и какие функции включить? После того, как вы определились с расположением и размером вашего потолочного светильника, подумайте о том, какой стиль и особенности лучше всего подходят для вашего проекта. Фиксированные плоские стеклянные фонари не открываются, но обычно являются наиболее экономичным вариантом. При выборе этого маршрута для здоровья вас и вашей семьи важно учитывать, какая альтернативная вентиляция у вас есть в этом конкретном помещении, например окна на противоположных сторонах. Открывающиеся потолочные светильники с дистанционным управлением идеально подходят для дневного света и обеспечения естественной вентиляции жилого помещения. Вы можете добавить индивидуальности с помощью стиля, размера, формы рамы и таких полезных функций, как возможность ходить. Какой вид остекления вам нужен? Многослойное стекло В целях безопасности первым выбором для внутренней панели люка в крыше должно быть многослойное стекло, так как это сводит к минимуму риск падения любого стекла в комнату под ним, если внутреннее стекло сломается. Закаленное стекло Внутренние панели из закаленного стекла могут разбиться и упасть в комнату под ним (иногда самопроизвольно, но обязательно при ударе, например, при падении ветки во время шторма). Для повышения энергоэффективности важно, чтобы производители указали U-значения «всего продукта», чтобы обеспечить тепловые характеристики, которые позволят вам соответствовать части L Строительных норм. Некоторые производители указывают только U-значения для центральной панели, которые не принимают во внимание краевые распорки и конструкцию рамы. Тепловые характеристики потолочного светильника необходимо учитывать для всей сборки, потому что, хотя остекление может соответствовать требованиям, плохая конструкция рамы может повлиять на тепловые характеристики. Это может привести к более высоким счетам за электроэнергию для пользователей зданий и последующему нежелательному увеличению выбросов CO 2 . . « Предыдущая 1 2 3 Следующая »