Как расширить коробку — советы специалистов, технология

Иногда коробка двери заметно уже толщины стены, поэтому приходится расширять ее за счет установки доборов, компенсирующих недостающую толщину. Имеется два типа рамы, к которой крепятся доборы: с пазом и без него.

Подбор доборов

У разных изготовителей ширина тела короба варьируется, начиная от 75 мм. Параметры влияют на то, закрывает короб всю стену проема либо нет.

Важно! В случаях, когда толщина стен превышает ширину рамы, установка доборов обязательна.

Добор – планки из многослойных МДФ панелей. Цвет таких дополнительных компонентов сочетается с окрасом двери и наличников. Но если того требует дизайн помещения, можно купить и детали другого оттенка.

Доборные детали

Доборные детали закрывают скосы с трех краев: сверху и с боков. При подборе доборов учитывайте, что верхняя планка должна быть длиннее ширины двери, а отвесные элементы – соприкасаться с ней под прямым углом.

Разные размеры доборов позволяют выбрать подходящие доборные элементы для любой ширины. Если не получается подобрать нужные детали, их можно подогнать.

Преимущества доборочных элементов

Главные достоинства:

• Быстрая процедура установки;
• Отсутствие дополнительных отделочных работ;
• Эстетичный вид двери в результате.

Комплектность и предназначение расширителей

Набор деталей состоит из двух стоек и поперечной накладки, которые вместе создают П-образное устройство. Обычно оно продается совместно с дверью, но при желании вы найдете и отдельно продаваемые элементы. Если конструкция укомплектована доборами, в ее коробке на стадии изготовления выбираются четверти либо пазы, предназначенные для непосредственного их монтирования.

Важно! По большей части величина пазов рассчитана на установку планок толщиной около 10 мм.

Устройство элементов несложное, поэтому, при наличии элементарных навыков работы с инструментами, соорудить их можно и собственноручно.

Доборные детали используются и как самостоятельные элементы, без монтажа коробки. Иногда дизайнерские задачи предусматривают соединение нескольких помещений в единое (кухни и гостиной, коридора). Между этими комнатами перегородку полностью не убирают, но монтируют в ней просторный проем. Для их оформления и используются доборы, поскольку применение таких элементом выглядит эстетичнее, чем отделка гипсокартоном.

Материал для доборных элементов, параметры и подготовка к монтажу

Самыми дорогие разновидности деталей для наружных дверей изготавливаются из массива. Обычно используют древесину хвойных пород.

Важно! Для изготовления доборов подходит мягкая древесина, поскольку эти элементы не испытывают огромных нагрузок.

К бюджетным вариантам относятся расширители из фанеры либо древесностружечных плит. Поверхность таких изделий покрыта защитной пленкой, которая придает материалу представительный вид и препятствует выделению формальдегидов.

Для облицовки применяется шпон либо ламинирующая пленка.

Ширина деталей от 70 до 400 мм. Элементы нестандартных габаритов изготавливаются по индивидуальному заказу. Иногда приходится применять планки с изменяющейся толщиной либо шириной. Такой подход позволяет компенсировать сильную неровность стен.

Правильный выбор доборов основывается на замерах после монтажа коробки.

Важно! При установке следите, чтобы торец элемента точно сходился с плоскостью стены. В противном случае между добором и наличником останется пространство, и всю работу доведется проделать заново.

Если требуется установка деталей на наружную дверь, монтаж начинают, после того как уложен и прикручен плинтус.

Схема установки дверного добора

Монтаж доборочных планок без паза

После монтажа коробки проводят замеры неприкрытой части стены. Если откосы не заштукатурены, тогда планки крепят следующим методом: дощечку либо брус прикручивают к откосам так, чтобы поверх зафиксировать добор и при этом придерживаться вертикальности и соблюсти прямой угол между ним и коробом.

Если откосы гладко оштукатурены, тогда можно обойтись без добавочного бруска, при условии, что между добором и стеной не нужно сохранять зазор.

Алгоритм проведения работ:

• К планке прикрепляют добор;
• Оставшиеся зазоры запенивают;

Важно! Чтобы ускорить процесс застывания пены, поверхности смачивают водой.

Устраняем щели после монтажа планок.

• После застывания пены избытки срезают;
• Заключительный этап  – закрепление наличников.

Установка расширителя с пазом

Дверные доборы с пазами  – самый легкий вариант установки

Если рама оснащена особыми пазами, алгоритм работы выглядит следующим образом:

• Дверную коробку устанавливают и фиксируют. При желании можно навесить полотно, на монтирование доборов это не влияет;
• Расширители подгоняют до требуемых величин;
• Прежде чем продолжать установку потребуются предварительные замеры. Вымеряют расстояние от наружной кромки стены до рамы по крайней мере в трех местах. Если дистанция не сходится, тогда доборочные элементы придется подрезать в мастерской. На срез расширителя, к которому непосредственно крепятся наличники, наклеивают кромочную ленту;
• Доборы вклинивают в пазы  – сначала вертикальные, затем боковые.

Важно! Расширители размещают строго под углом 90 градусов к плоскости рамы.

• После установки контролируют горизонтальность и вертикальность доборов;
• В нескольких местах на доборы приклеивают малярный скотч, чтобы закрепить их в нужном положении;
• Зазоры между стеной и добором запенивают;
• Избытки пены после высыхания обрезают;
• Крепят наличники.

Чтобы выполнить монтаж, сперва подрезают детали по размерам

Установка доборных деталей при перекосе двери

Иногда после установки обнаруживается, что верхняя планка коробки перекошена. Расширитель в таком случае устанавливают лишь в заново смонтированную дверь. Поскольку самостоятельно коробка не может перекоситься, следовательно, при проведении установки совершены грубые нарушения технологии.

Произвести правильно и красиво доборные планки в перекосившуюся конструкцию невозможно.

Проголосовали более 269 раз, средняя оценка 5

Как расширить коробку межкомнатной двери?

Пошаговая инструкция по расширению дверной коробки

Иногда коробка двери заметно уже толщины стены, поэтому приходится расширять ее за счет установки доборов, компенсирующих недостающую толщину. Имеется два типа рамы, к которой крепятся доборы: с пазом и без него.

Подбор доборов

У разных изготовителей ширина тела короба варьируется, начиная от 75 мм. Параметры влияют на то, закрывает короб всю стену проема либо нет.

Важно! В случаях, когда толщина стен превышает ширину рамы, установка доборов обязательна.

Добор – планки из многослойных МДФ панелей. Цвет таких дополнительных компонентов сочетается с окрасом двери и наличников. Но если того требует дизайн помещения, можно купить и детали другого оттенка.

Доборные детали

Доборные детали закрывают скосы с трех краев: сверху и с боков. При подборе доборов учитывайте, что верхняя планка должна быть длиннее ширины двери, а отвесные элементы – соприкасаться с ней под прямым углом.

Разные размеры доборов позволяют выбрать подходящие доборные элементы для любой ширины. Если не получается подобрать нужные детали, их можно подогнать.

Преимущества доборочных элементов

Главные достоинства:

• Быстрая процедура установки;
• Отсутствие дополнительных отделочных работ;
• Эстетичный вид двери в результате.

Комплектность и предназначение расширителей

Набор деталей состоит из двух стоек и поперечной накладки, которые вместе создают П-образное устройство. Обычно оно продается совместно с дверью, но при желании вы найдете и отдельно продаваемые элементы. Если конструкция укомплектована доборами, в ее коробке на стадии изготовления выбираются четверти либо пазы, предназначенные для непосредственного их монтирования.

Важно! По большей части величина пазов рассчитана на установку планок толщиной около 10 мм.

Устройство элементов несложное, поэтому, при наличии элементарных навыков работы с инструментами, соорудить их можно и собственноручно.

Доборные детали используются и как самостоятельные элементы, без монтажа коробки. Иногда дизайнерские задачи предусматривают соединение нескольких помещений в единое (кухни и гостиной, коридора). Между этими комнатами перегородку полностью не убирают, но монтируют в ней просторный проем. Для их оформления и используются доборы, поскольку применение таких элементом выглядит эстетичнее, чем отделка гипсокартоном.

Материал для доборных элементов, параметры и подготовка к монтажу

Самыми дорогие разновидности деталей для наружных дверей изготавливаются из массива. Обычно используют древесину хвойных пород.

Важно! Для изготовления доборов подходит мягкая древесина, поскольку эти элементы не испытывают огромных нагрузок.

К бюджетным вариантам относятся расширители из фанеры либо древесностружечных плит. Поверхность таких изделий покрыта защитной пленкой, которая придает материалу представительный вид и препятствует выделению формальдегидов.

Для облицовки применяется шпон либо ламинирующая пленка.

Ширина деталей от 70 до 400 мм. Элементы нестандартных габаритов изготавливаются по индивидуальному заказу. Иногда приходится применять планки с изменяющейся толщиной либо шириной. Такой подход позволяет компенсировать сильную неровность стен.

Правильный выбор доборов основывается на замерах после монтажа коробки.

Важно! При установке следите, чтобы торец элемента точно сходился с плоскостью стены. В противном случае между добором и наличником останется пространство, и всю работу доведется проделать заново.

Если требуется установка деталей на наружную дверь, монтаж начинают, после того как уложен и прикручен плинтус.

Схема установки дверного добора

Монтаж доборочных планок без паза

После монтажа коробки проводят замеры неприкрытой части стены. Если откосы не заштукатурены, тогда планки крепят следующим методом: дощечку либо брус прикручивают к откосам так, чтобы поверх зафиксировать добор и при этом придерживаться вертикальности и соблюсти прямой угол между ним и коробом.

Если откосы гладко оштукатурены, тогда можно обойтись без добавочного бруска, при условии, что между добором и стеной не нужно сохранять зазор.

Алгоритм проведения работ:

• К планке прикрепляют добор;
• Оставшиеся зазоры запенивают;

Важно! Чтобы ускорить процесс застывания пены, поверхности смачивают водой.

Устраняем щели после монтажа планок.

• После застывания пены избытки срезают;
• Заключительный этап  – закрепление наличников.

Установка расширителя с пазом

Дверные доборы с пазами  – самый легкий вариант установки

Если рама оснащена особыми пазами, алгоритм работы выглядит следующим образом:

• Дверную коробку устанавливают и фиксируют. При желании можно навесить полотно, на монтирование доборов это не влияет;
• Расширители подгоняют до требуемых величин;
• Прежде чем продолжать установку потребуются предварительные замеры. Вымеряют расстояние от наружной кромки стены до рамы по крайней мере в трех местах. Если дистанция не сходится, тогда доборочные элементы придется подрезать в мастерской. На срез расширителя, к которому непосредственно крепятся наличники, наклеивают кромочную ленту;
• Доборы вклинивают в пазы  – сначала вертикальные, затем боковые.

Важно! Расширители размещают строго под углом 90 градусов к плоскости рамы.

• После установки контролируют горизонтальность и вертикальность доборов;
• В нескольких местах на доборы приклеивают малярный скотч, чтобы закрепить их в нужном положении;
• Зазоры между стеной и добором запенивают;
• Избытки пены после высыхания обрезают;
• Крепят наличники.

Чтобы выполнить монтаж, сперва подрезают детали по размерам

Установка доборных деталей при перекосе двери

Иногда после установки обнаруживается, что верхняя планка коробки перекошена. Расширитель в таком случае устанавливают лишь в заново смонтированную дверь. Поскольку самостоятельно коробка не может перекоситься, следовательно, при проведении установки совершены грубые нарушения технологии.

Произвести правильно и красиво доборные планки в перекосившуюся конструкцию невозможно.

Источник: http://MezhDveri.ru/16884-rasshireniyu-korobki.html

Установка межкомнатных дверей: только правильный монтаж

03.09.201626348

Дверная коробка представляет собой рамочную конструкцию, которая крепится к стене, и внутри которой навешивается дверное полотно. Еще совсем недавно – лет 20-25 назад все двери, даже входные, были исключительно деревянными или фанерными. В 90-е годы появились металлические входные двери, и соответственно, дверная коробка у них выполнена из стали. Лет 10 назад в обиход вошли алюминиевые и пластиковые межкомнатные двери, которые производятся  с готовой коробкой, из того же материала.

Пластиковые межкомнатные двери

Если дверное полотно выполнено из ДСП, МДФ, фанеры-дикт и даже ДВП, то коробка, наличники и доборы у таких дверей изготавливаются из массива древесины, чаще хвойных пород, или из МДФ. На деревообрабатывающих предприятиях налажено производство брусьев и доборов из ламинированной МДФ.

Дверную основу для межкомнатных дверей можно сделать из МДФ – древесноволокнистой плиты средней плотности, изготовленной методом горячего прессования. Из этого материала производятся все необходимые элементы. Вам остается лишь подогнать их по размеру. Особенно актуален МДФ для арочных проемов. Сборка дверной коробки из МДФ выполняется также, как из обычного дерева, но работать с этим материалом намного проще. Крепление всех деталей между собой осуществляется при помощи клея или саморезов.

Инструменты

Чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей,  потребуются следующие инструменты:

• рулетка, чтобы выполнять замеры проема и  деталей,
• топор или большой молоток,
• шуруповерт или отвертка,
• гвоздодер.
• зубило,
• болгарка,
• уровень,
• мастерок,
• шпатели
• болгарка,
• электролобзик,
• стамеска,
• стусло.

Как демонтировать старую дверь?

Демонтаж старой межкомнатной двери производится в следующем порядке:

• Сначала снимаете фурнитуру: ручки, замки, задвижки.
• Осмотрите петли. Иногда они бывают раздельными. Если можно снять полотно, снимайте.
• У цельных петель выкручивайте шурупы. Откручивание производится снизу вверх. Неопытные умельцы часто допускают эту ошибку – сначала выкручивают шурупы сверху, а потом приходится кого-то просить, чтобы полотно попридержали. Если начать снизу, то дверь до последнего висит на верхней петле, на верхнем шурупе.
• Отставляете дверное полотно в сторону. Петли отсоедините полностью. Осмотрите наличники, где они закреплены, и каким способом. Отсоедините их. Наверняка под наличкой окажется крепеж доборов. Это могут быть либо гвозди, либо саморезы. Саморезы выкрутите, а если гвозди, поддевайте доборы топором. Отсоедините их от коробки
• Найдите места крепления брусьев со стеной и освободите от крепежа коробку. В старых домах советского типа она может быть не закрепленной саморезами в стену. Осмотрите ее, если нет гвоздей, либо саморезов, попробуйте выбить ее из проема.
• Проем очистите от лишних кусков штукатурки, дощечек, шпаклевки. Он готов у вас к работе.

Демонтаж межкомнатной двери

Как установить  новую дверь в старую коробку

В процессе ремонта возможен и такой вариант: новая дверь в старую коробку. Если вы наметили поменять испортившуюся  старую дверь, тогда не нужно демонтировать  крепкую коробку.  Вам нужно только снять дверь, выкрутив петли.  Снять замеры для новой двери можно по старому  полотну.

Чтобы подготовить дверной проем для установки нового полотна, осмотрите коробку и петли. Обратите внимание, не появились ли щели  между доборами и брусьями основной конструкции.Возможно, придется снять наличники. Заодно проверьте, крепление доборов.

 Если планки прибиты гвоздями, подбейте, и закрутите дополнительно  пару саморезов. Верните на место наличники.

 Можно прикрутить дверь старыми петлями, а можно установить новые. Тогда в старые отверстия для шурупов забейте деревянные чопики, обмазанные клеем. Потому что новые  петли могут частично совпадать со старыми отверстиями, или шурупы к ним окажутся тоньше. В любом случае, чопики уплотнят отверстия, и петля под тяжестью дверного полотна не расшатается.

Можете навешивать дверь. Осмотрите замок (если таковой был на двери). Если оставляете старый, т о устанавливая замок, подгоните защелку замка под ответную планку.

 Как подготовить дверной проем к  установке коробки?

Иногда владельцы квартир, желая изменить интерьер помещения, изменяют конструктивно межкомнатные двери. Расширение дверного проема оправдано стремлением установить двухстворчатые распашные или раскладные двери (книжка, гармошка).

В домах с высокими потолками иногда делают увеличение дверного проема по высоте, изменяют форму проема, делая верх полукруглым, арочным.

Методы этой работы зависят от материала, из которого выполнена межкомнатная стена. Проще всего работать с кирпичными или деревянными стенами.

Но дверной проем в кирпичной стене конструктивно сложен, потому что в нем больше неровностей, чем в остальных стенах.  Это дает погрешности в замерах. И это надо предусмотреть, выполняя изменение размеров проема. Края стены необходимо выровнять оштукатуриванием, тогда установка двери больших проблем не составит.

Чтобы выполнить расширение дверного проема в кирпичной стене, достаточно в кирпичной кладке вынуть ряд целых кирпичей у края проема, выровнять его линию половинками кирпичей и цементно-песочной смесью. Для этого сначала потребуются зубило и молоток, а потом — уровень, мастерок и шпатели.

В деревянной стене расширить проем можно при помощи циркулярной электропилы или болгарки.

Гораздо сложнее расширить проем в железобетонной панели. В этом случае вам придется вооружиться перфоратором и болгаркой. Перфоратор будет высверливать и отбивать 6етон, болгаркой обрежете металлические прутья каркаса. Край проема в месте расширения необходимо максимально выровнять и оштукатурить.

Иногда, напротив, дверные проемы неоправданно широкие, что усложняет расстановку мебели, и есть желание сделать его меньше. Чтобы уменьшить проем на 8-12 см, можно вставить между стеной и коробкой толстый брус, закрепить его длинными саморезами (кстати, саморезы можно в брусе углубить до 4-х см, высверлив сверлом №8 отверстие под шляпку), запенить его и заделать штукатуркой. Коробку будете крепить к брусу.

Установка толстых брусьев позволить уменьшить проем до 24 см. Чтобы уменьшить дверной  проем из кирпича на 25 см и более, вам потребуется гипсокартон, или кирпичи, цемент и песок. Гипсокартоном можно уменьшать тонкие стенки, покрытые толстым слоем штукатурки. В таком случае штукатурку необходимо со стены сбить и гипсокартон крепить внахлест.

Добавленную часть стены тоже необходимо оштукатурить и отделать так, чтобы она слилась с основной.

Уменьшение дверных проемов

Как установить коробку в дверной проем ?

Подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери начинается с коробки. Ее рекомендуется устанавливать до того как будет настелен (залит) пол. Коробка представляет собой соединенные буквой П брусья размерами 7×4 см. Это, если не предполагаете устанавливать порог. Сборка дверной коробки с порогом имеет замкнутую форму. Необходимо правильно рассчитать высоту порога, чтобы он не оказался ниже уровня пола, и не был слишком высоким. Для него достаточно 3-4 см.

Детали коробки и порога  должны быть изготовлены так, чтобы в брусьях был врезан выступ, не позволяющий двери перехлестываться, закрываться на другую сторону. Упоры помогают увеличить шумо- и теплоизоляцию дверей.

Углы коробки и доборов следует отпиливать на стусле под углом 45о и скрепить между собой саморезами, смазав пропил клеем. Сборка дверной коробки может также производиться методом шипования, поскольку коробка представляет собой все же цельную конструкцию. Сборка двери  выполняется на ровной поверхности, чтобы не было перекосов.

Устанавливать коробку нужно так,

• чтобы она упиралась в верхний край проема. Возможно, вам потребуется забить для уплотнения клинья. Либо сверху, либо внизу (если нижний край коробки у вас скрыт под полом). Излишки забитых сверху клиньев обрежьте, чтобы не выглядывали и не мешали установке доборов.
• С наружной стороны коробка должна крепиться на одной линии со стеной.
• И в то же время, по уровню проверяйте ровность коробки, а угольником – правильность углов.

Крепеж дверной коробки в проеме выполняется саморезами.

• Наметьте, точки, где будут закручены шурупы;
• просверлите сверлом №4 отверстия в коробке;
• отметьте карандашом на стене расположение каждого отверстия;
• уберите коробку из проема;
• просверлите победитовым сверлом №6 отверстия в стене и забейте капроновые дюбеля.
• Снова установите и выровняйте коробку так, что бы просверленные отверстия сошлись. Вбейте на место крепежные клинья. Прикрутите саморезами коробку.

Устойчивая коробка не будет создавать большой нагрузки на крепежи, которыми вы прикрутите ее к стене.

Если толщина стены больше 7 см, тогда потребуются доборы – доски, которые замаскируют стену проема. Они крепятся потом, когда будет установлена коробка, их заранее соединять между собой не надо. Но отпиливать верхние края стоек и верхнюю планку тоже следует под углом 45 о

Установка коробки межкомнатной двери

Как установить и закрепить дверь в коробке?

Коробка выставлена и закреплена. Теперь необходимо навесить дверь. Для этого

• Вставьте полотно в коробку.

1. Если вы предусмотрели наличие порога, подложите под него три-четыре спички или зубные палочки. Это нужно для того, чтобы дверь не упиралась всей тяжестью в порог, и потом вам не пришлось ее подстрагивать.
2. Если порог не предусмотрен, тогда подложите дощечки или фанерки толщиной 5-6 мм.
3. Если в пределах двери вы планируете стелить ковролин, или линолеум, то дверь следует приподнять на сантиметр.

Установка межкомнатных дверей должны выполняться с учетом всех «если», тогда она будет свободно закрываться, не упираясь в брусья ни сверху, ни по бокам. Дверь должна свободно располагаться в коробке. По бокам и сверху зазор должен составлять 2 мм, снизу — с учетом вышеописанных «если». Убедитесь в том, что все условия соблюдены. Можно также вставить между коробкой и дверями спички. Все в порядке? Если где-то дверь упирается, отметьте карандашом – в этом месте придется поработать рубанком – снять лишнее.

• Сделайте разметку петель. Приложите петлю и пометьте карандашом высоту петли на коробке и одновременно на двери. Отметьте на двери толщину петли. То же сделайте с нижней петлей.
• Отметьте карандашом также расположение замков, ручек или задвижек. Теперь можно убрать дверь. Сборка межкомнатных дверей, подгонка и крепление фурнитуры выполняются, пока полотно не закреплено в коробке. Также ее лучше красить и лакировать, пока она не установлена в коробку, и пока на ней нет ни какой фурнитуры. Но, предположим, что вы приобрели дверь уже отделанную.
• Сделать выемку для утапливания фурнитуры можно с помощью элекролобзика, или вручную – ножовкой и стамеской.
• Прикрутите петли и остальную фурнитуру к двери. Приставьте полотно к коробке и начните прикручивать петли.
• Проверьте, как открывается и закрывается ваша дверь.

Как закрепить доборы и наличники

Доборы устанавливаются, если проем толще коробки.  По ширине они должны соответствовать расстоянию от коробки до края стены. Крепление доборов к основным брусьям выполняется  саморезами.  Для большей прочности,  перед закручиванием торец добора можно смазать клеем.  Пустоту между стеной проема и добором необходимо запенить  монтажной пеной.

Ширина наличников должна быть такой, чтобы с одной стороны была на одном уровне с коробкой, а другой ее край на 1-1,5 см заходил на край стены. Это – завершающий этап установки коробки. Они составляют элемент дизайна, и потому должны выглядеть привлекательно. Обналичку следует устанавливать до того, как будут прибиты плинтуса. Распиливать следует под углом 45о. Крепление обналички следует выполнить так, чтобы не было видно элементов крепежа. Это могут быть жидкие гвозди.

Наличники могут быть

• Деревянными,
• Пластиковыми,
• Из МДФ.

Главное условие при выборе обналички — внешний вид и соответствие дизайну двери или интерьера помещения.

Источник: http://MisterDver.ru/types-of-doors/ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej-tolko-pravilnyj-montazh/

Простой способ установить дверную коробку в проём своими силами

Двери чаще приобретаются в разобранном состоянии, когда полотно находится отдельно, а дверная коробка вообще представляет собой лишь набор профильного бруса из дерева. Правда, пугаться этого не стоит, так как процесс сборки дверной коробки своими руками достаточно прост. Инструменты для монтажа дверной коробки поворотное стусло, перфоратор и шуруповёрт, ручная ножовка, плотницкий уровень и отвес, болгарка, монтировка, гвоздодёр, молоток, набор метизов.

↑

Итак, вы уже выбрали модель вашей будущей межкомнатной двери и приготовили инструменты. Теперь, чтобы установить новую дверную коробку, нужно демонтировать старые двери.

Для этого сначала снимаются наличники, а затем, стараясь не нанести вреда стене, снимают при помощи ножовки, монтировки и другого необходимого инструмента старую дверную коробку.

Если её крепёжные элементы не удастся вывернуть, то их можно будет просто перепилить шлифмашинкой. После этого нелишним будет внимательно осмотреть стену на предмет необходимости её укрепления.

Если на поверхности вы обнаружите множество трещин, а поверхность начнёт крошиться при несильном воздействии, то для надёжности установки и долговечности новой двери вам потребуется дополнительно провести бетонные работы по укреплению дверного проёма.

[sc name=»code1″ ]

↑

Данную часть работы при монтаже дверной коробки без преувеличения можно назвать одной из самых важных. Здесь нужно будет точно рассчитать длину стоек, а также верхней перемычки с порогом или без него (нижний брусок в современных дверных проёмах, как правило, не делается). Ширина и высота дверной коробки в идеале должна быть меньше размеров дверного проёма на 2-3 см, чтобы зазор между брусками и стеной был не более 1-1,5 см.

Иногда случается, что размеры проёма гораздо больше размеров двери и, соответственно, коробки. Если разница относительно невелика, то по всей ширине проёма можно будет набить брусок соответствующей толщины. Если же несоответствие размеров существенное, то проём закладывается кирпичами, либо часть стены обшивается гипсокартоном. Но в любом случае, чтобы избежать лишних трат и усилий, заранее демонтируйте старую дверь, измерьте размеры проёма, и в соответствие с ними уже покупайте новую дверь.

Вариантов сборки коробки существует несколько, но самые популярные из них два – с креплением брусьев под углом 45 и 90 градусов. Для каждого из них проводятся разные замеры.

Совет. В некоторых случаях при обустройстве интерьера будет оправдано использование раздвижных дверей — там, где для классических раскрывающихся дверей недостаточно места.

Закрепляем брусья под углом 45 градусов

Длина вертикальных брусьев в данном случае складывается из высоты проёма для двери, толщины верхней перемычки, порога (если имеется) и размеров необходимых зазоров сверху и снизу. Последние обычно принимаются по 3 мм. Естественно, оба вертикальных бруса по длине должны быть равными.

Длины перемычки и порога рассчитываются путём сложения ширины самой двери, толщины каждого вертикального бруса и тех же зазоров. Помните, что для крепления элементов дверной коробки под углом 45 градусов нужно досконально просчитать размеры, сделать необходимую разметку, а потом уже резать брус.

Соединение фиксируется парой шурупов в заранее высверленные отверстия. Шурупы ввинчиваются в бруски под углом 45 градусов, причём, если заранее не сделать сверление, деревянный профиль может просто треснуть.

Крепим брусья под углом 90 градусов

В этом случае горизонтальный профиль дверной коробки будет ложиться на вертикальный. Соответственно, размеры вертикальных брусьев будут определяться как высота самой двери плюс пара зазоров величиной по 3 мм сверху и снизу.

Это для варианта с порогом. Если же последнего нет, то вместо 3 мм нижнего зазора нужно будет добавить целый сантиметр, т. е. 10 мм, чтобы дверь не цеплялась о покрытие на полу.

Ширина же порога и верхней перемычки будет рассчитываться как сумма ширины дверного полотна, двойной толщины вертикального бруса и пары зазоров по 3 мм. Кроме того, чтобы выступающая часть профиля, на которую опирается дверь при закрывании, не мешала соединять бруски между собой, необходимо будет сделать посадочные выборки.

То есть притвор — выступающую часть по краям горизонтальных брусков, необходимо будет просто срезать на ширину вертикального профиля. Для этого потребуется минимум инструментов:

• ножовка,
• столярный молоток,
• стамеска.

Соответственно, ножовкой нужно будет аккуратно сделать пропил на ширину выступающей части профиля, а затем стамеской при помощи молотка просто отколоть ненужный кусок профиля и зачистить поверхность. Крепление производится аналогично саморезами под углом 90 градусов.

↑

Это также довольно простой, хотя и ответственный этап установки дверной коробки:

1. Определитесь, каким образом будет открываться дверь (внутрь или наружу) для того, чтобы выбрать сторону, на которую нужно будет навесить петли;
2. Разместите дверное полотно и коробку на ровной поверхности;
3. От верхнего и нижнего краёв дверного полотна отмерьте по 20 см и нанесите метки для установки петель;
4. Приложите петли к торцу дверного полотна на месте отметки, обведите их по контуру, а затем по этим линиям проведите аккуратно острым ножом;
5. Далее в этом месте при помощи стамески потребуется сделать выемку глубиной, соответствующей толщине петли, чтобы последняя не выходила за пределы конструкции;
6. Отметьте место в сделанном углублении под саморезы, высверлите соответствующие отверстия и закрепите петлю;

Врезка петель в дверную коробку фрезером

7. То же самое проделайте и на дверной коробке со второй стороной петель.

↑

Для того чтобы первоначально «удержать» дверную коробку в проёме, понадобятся подвесные планки, которые используются при монтаже металлического каркаса для гипсокартонных стен. Порядок монтажа коробки будет следующим:

1. На бруски деревянного профиля со стороны, прилегающей к стене, саморезами крепятся подвесные планки таким образом, чтобы усы их заходили на обе стороны стены на 5-7 см. На вертикальные бруски будет достаточно 2-3 таких планок, на горизонтальные – 1-2.
2. Коробка устанавливается в проём и закрепляется на эти планки. Усы крепятся к стене с обеих сторон анкерами или саморезами с дюбелями.
3. Внизу при отсутствии нижнего бруска необходимо будет установить распорную планку, равную по ширине верхнему бруску.
4. В зазоры между коробкой и дверным проёмом осторожно вбиваются деревянные клинья для придания конструкции жёсткости. При этом постоянно необходимо контролировать уровнем строгую горизонтальность и вертикальность брусков.
5. По периметру коробки на равном расстоянии высверливают несколько отверстий под анкерные болты для надёжной фиксации короба. Его необходимо будет заглубить на ширину шляпки, после чего отверстие можно будет заделать грунтовкой или специальной шпаклёвкой по дереву.
6. Навешивают дверное полотно, щели между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной.
7. Устанавливают наличники, крепя их мебельными гвоздями, после чего замазывают стыки восковой мастикой.

Правильно установленная коробка позволит двери открываться и закрываться легко, без шума и посторонних звуков. Надеемся, наши советы помогут вам выполнить самостоятельно монтаж дверной коробки быстро и качественно.

Про дальнейшие действия при установке межкомнатной двери читайте в следующем обзоре.

Использование любой информации с сайта возмжно только с обязательным указанием автора и прямой, активной ссылки на сайт.

Источник: http://chas-remonta.com/okna-dveri/ustanovka-dvernoj-korobki-svoimi-rukami.html

Как расширить дверной проем: способы увеличения высоты и ширины

В процессе проведения ремонта по тем или иным причинам может понадобиться расширение дверного проема. Сделать это вполне возможно, но при этом важно соблюдать некоторые правила. Сам процесс является весьма трудоемким, поэтому выполнять его следует только, если в этом действительно есть необходимость и нельзя обойтись альтернативными методами.

При значительном расширении дверного проема требуется установка укрепления

Допустимые параметры

В частном доме решить проблему с перестройкой отдельных частей здания гораздо проще. Тем не менее нельзя забывать об установленных нормах и ограничениях. В квартире любые подобные действия следует заранее согласовывать с БТИ. Нарушение норм при попытке расширить проем может привести к тому, что стена не выдержит нагрузки и здание станет опасным для пребывания в нем людей.

Чтобы не допустить этого важно знать, какие существуют ограничения для расширения проема входной или межкомнатной двери. Для большинства конструкций стандартные габариты составляют 70-80 см. Чаще всего изменение этих величин обусловлено приобретением дверного блока неподходящего размера.

Максимально допустимыми являются проемы размером 200 см в ширину и 210 см в высоту. При этом желательно не строить их в несущих конструкциях. Исключение может составить проем входной двери, но в таком случае его следует дополнительно укрепить.

Схема усиления проема в несущей стене с подведением перемычки из швеллеров

В целом же не рекомендуется расширять проход более, чем на 100 см, в противном случае необходимо установить дополнительные опоры по бокам и, возможно, в центре проема.

Для увеличения дверного проема в современном строительстве могут использоваться различные инструменты и приспособления. Можно выделить несколько способов демонтажа излишков стены:

• Грубый метод. В этом случае используются такие инструменты, как кувалда, перфоратор, отбойный молоток и им подобные. В этом случае необходимо предварительно наметить контуры и с помощью инструментов сбить излишки. Конечно же, процесс является весьма трудоемким, к тому же здесь кроется еще одна угроза – образование микротрещин из-за большой ударной нагрузки. Это может требовать дополнительных отделочных работ и в целом ухудшает прочность стеновой конструкции.
• Сухая резка. Для этой цели применяется такой знакомый всем инструмент, как болгарка. С её помощью можно без особого труда вырезать нужные по форме контуры. В том числе она справляется и с арматурой. Минус состоит в том, что резать придется с обеих сторон, а точно совпасть по срезам удается не всегда. К тому же сухая резка приводит к образованию большого количества пыли и быстро изнашивает алмазный диск.
• Мокрая резка. Для этой цели можно использовать пульверизатор и орошать рабочую поверхность в процессе работы с болгаркой, но более рациональным методом будет использование специального строительного резака. Он оснащен большим алмазным диском и емкостью для воды. С его помощью можно в один подход вырезать нужного размера проем и при этом с минимальными загрязнениями. Правда, стоимость такого оборудования является немалой.

Основные способы демонтажа части стены в проеме

При проведении подобных работ обязательно используйте средства индивидуальной защиты: очки и респиратор, они защитят вас от пыли и мелких осколков.

Чаще всего возникает необходимость расширения дверного проема именно в панельном доме. В многоэтажках этот вопрос является достаточно проблемным, так как помимо большого количества строительного мусора возникает еще и негативная реакция соседей на столь шумные ремонтные работы. Именно поэтому необходимо максимально сократить время демонтажа конструкции. Оптимальный вариант, доступный по затратам, это болгарка.

Для начала необходимо полностью извлечь из проема старую дверную коробку. Опорные деревянные балки также демонтируются. Далее нужно сделать соответствующие замеры и наметить контуры желаемого по габаритам прохода.

Если производится расширение проема в несущей стене, особенно прилегающей к входной двери, важным аспектом является временное укрепление конструкции. Лучше всего изначально вырезать лишь верхнюю часть и перенести перемычку. Несмотря на увеличение ширины, она должна углубляться в стену минимум на 15-20 см с каждой стороны.

При расширении проема в панельном доме важным аспектом является временное укрепление конструкции

Резка производится по намеченному контуру сначала с одной стороны помещения, а затем с другой. Наиболее проблемными участками является выход арматуры. После того как металлические прутья будут перерезаны можно брать в руки кувалду и снимать излишки бетона. Если площадь проема значительная, работать нужно по квадратам. Для этого стену делят на секции и распиливают дополнительные линии. Демонтаж производится сверху вниз, чтобы верхние ярусы не завалились на вас в процессе работ.

Кирпичный дом

Несколько по-другому производится процесс расширения проема в кирпичной стене. Здесь важно соблюдать аккуратность, так как чрезмерная ударная нагрузка может привести к разрушению всей кладки. Лучше всего выполнить эту операцию в такой последовательности:

1. Наметьте контуры будущего проема.
2. При необходимости перенесите перемычку. Можно использовать в качестве укрепления металлический швеллер.
3. Извлекать лишние кирпичи нужно поочередно. Для начала вычищается раствор из швов настолько, насколько это возможно. Затем с помощью перфоратора, дрели или зубила с молотком разбейте кирпич на мелкие части.
4. При обширной площади работ можно зачистить контур проема, а внутреннюю часть кладки выбить кувалдой.
5. Крайние контуры срезаются болгаркой. Для арочных сводов изначально нужно освободить края кирпичей по периметру.

При расширении проема в кирпичной стене обязательно используется перемычка для укрепления

Если в кирпичном доме нужно сделать широкий входной проем, дополнительно нужно будет срезать арматуру.

После черновых работ проверьте целостность кладки и при необходимости заштукатурьте трещины и расколовшиеся швы.

Увеличение высоты

Кроме расширения дверного проема в несущей стене может потребоваться также и увеличение его в высоту. В таком случае не обойтись без переноса горизонтальной перемычки. Без неё вся нагрузка ляжет на хрупкую дверную конструкцию, что может привести к обвалу стены.

Как безопасно увеличить дверной проем в высоту? Для этого нужно предварительно установить в проходе подпорки. Затем с помощью болгарки делаются вертикальные надрезы и сбить излишки бетона. Старая перемычка при этом удаляется. Её края можно оставить в стене или заменить на кирпичную подложку Новая перекладина устанавливается выше и замазывается раствором. Дальнейшие работы можно производить только после его высыхания.

Для безопасного увеличения проема в высоту требуется установить перемычку

Не рекомендуется проводить подобные манипуляции в несущей стене. Если же такая необходимость неизбежна, соблюдайте правила выполнения демонтажных работ и ни в коем случае не отклоняйтесь от установленных норм, их нарушение чревато взысканием штрафа и, кроме того, опасно для жизни.

Рекомендуем посмотреть видео:

Источник: http://DvervDome.ru/remont/rasshirenie-dvernogo-proema.html

Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Сборка и установка межкомнатной дверной коробки из МДФ является сложным процессом, состоящим из нескольких этапов. Чтобы монтаж собственными силами прошел качественно и без ошибок, необходимо всю работу выполнять в правильной последовательности.

Сборку дверной коробки из МДФ рекомендуется выполнять на ровной плоскости.

Подготовительные работы

Потребуется:

• рулетка и карандаш;
• лазерный уровень;
• угольник;
• ножовка;
• стамеска.

Установка межкомнатной двери из МДФ начинается с проверки стен на вертикальность. Сначала измеряется высота и ширина дверного проема. При этом следует учитывать, что стены в доме могут быть не идеально ровными, поэтому замеры делаются в разных точках и на разной высоте. Нужно помнить, что между дверной коробкой из МДФ и стеной должны остаться зазоры около 10-15 мм, как с левой и правой стороны, так и вверху и внизу.

Если дверной проем больше размера двери из МДФ, то при небольшой его разнице по ширине нужно по всей высоте проема набить брусок необходимой ширины. В том случае, если дверь намного уже проема, тогда он частично закладывается либо кирпичом, либо другим подходящим блоком, либо изготавливается каркас из металла и обшивается гипсокартоном. Если дверной проем меньше по размерам, то его следует расширить.

Сечение дверных коробок разных типов.

Затем делается заготовка будущей коробки из МДФ. Так как стандартная высота двери 2000 мм, то к ней прибавляется размер зазора между верхней ее частью и полотном в 2-3 мм. Если установка двери предполагает наличие порога, то к высоте двери прибавляются 2 зазора, равные вместе 6 мм.

Если устанавливать дверь из МДФ без порога, то в этом случае добавляется зазор в 3 мм и расстояние от пола в 10 мм. Это необходимо для того, чтобы при открывании дверное полотно не цеплялось за напольное покрытие. В результате для установки с порогом получается: 2000+3+3=2006 мм; без порога: 2000+3+10=2013 мм.

Заготовки стоек для коробки из МДФ готовы.

Далее делаются заготовки порога и верхней перемычки. Для этого измеряется ширина дверного полотна. К ней прибавляется зазор в 3 мм и толщина в 30 мм профильного бруса, который устанавливается с обеих сторон. Например, при ширине двери из МДФ 600 мм получается: 600+6+60=666 мм. После этого у отрезанных в размер элементов делаются посадочные выборки, т.

е. с каждой стороны срезаются те части, которые выступают и из-за этого при закрывании упираются в дверь. Для этого от края перемычки отмеривается отрезок, равный толщине стойки, и делается пропил при помощи ножовки с мелкими зубьями. После этого осуществляется вертикальная установка перемычки и скалывается ее ненужная часть либо ножом, либо стамеской.

Монтаж дверных доборов.

Потребуется:

• рулетка;
• ножовка или циркулярная пила;
• стусло;
• молоток и гвозди;
• электрическая дрель;
• саморезы.

Для получения качественного результата, сборку дверной коробки из МДФ нужно осуществлять на ровной горизонтальной плоскости. Существует несколько способов изготовления дверной коробки. Во-первых, ее можно собрать при помощи шипового соединения. Для этого в соседних брусьях монтируются шипы, по высоте равные толщине брусьев. При этом как у горизонтальных, так и у вертикальных брусьев должны быть шипы, с помощью которых они соединяются между собой.

Во-вторых, сборку можно провести под углом в 450. В этом случае у вертикального бруса только с одной стороны (там, где происходит его соединение с горизонтальным элементом) делается пропил под углом в 450. В случае с горизонтальным брусом такой же пропил делается с обеих сторон.

При определении длины вертикальных брусьев, которая должна быть одинаковой, обязательно учитываются и высота дверного проема, и размер зазоров, и толщина используемых брусьев. Длина горизонтального бруса складывается из ширины дверного полотна, величины зазоров и толщины каждого из вертикальных элементов.

Чтобы закрепить конструкцию, нужно использовать гвозди либо шурупы. Они обязательно должны быть вкручены под углом в 450.

В-третьих, конструкцию можно собрать под углом в 900. Для этого горизонтальный брус просто прикладывается к вертикальному элементу и соединяется при помощи саморезов. В этом случае на деталях, которые расположены вертикально, отпиливается притвор. Чтобы МДФ не треснул, предварительно просверливаются отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра самореза на 2-3 мм. Для получения жесткой и надежной конструкции, каждое место соединения закрепляется 2-мя саморезами.

Установка петлей

Потребуется:

• разъемные или неразъемные петли;
• стамеска;
• столярный молоток;
• дрель;
• саморезы.

Сборка дверной коробки.

Прежде чем начать работу, выбирают, в какую сторону будет происходить открывание двери из МДФ, т.е. в сторону комнаты или из нее. Затем приобретаются дверные петли, которые имеют различные виды и из-за этого свои особенности при врезке. Для установки межкомнатных дверей потребуется 2 петли. А если это входная конструкция, то для повышения ее прочности, используется 3 петли. При этом дополнительный элемент монтируется чуть выше середины двери для распределения нагрузки.

Далее от нижнего и верхнего краев конструкции замеряется по 20 см, и на этих местах делаются отметки. После этого изделия прикладываются к торцу двери из МДФ, совмещаются с их началом и обводятся по контуру. Затем при помощи острого ножа делаются надрезы по отмеченным линиям.

Место для установки петли вырезается при помощи стамески и столярного молотка. Для этого в отмеченной области инструментами аккуратно делается выемка, глубина которой должна равняться толщине петли, т.е. в среднем 3-5 мм.

Это необходимо для того, чтобы петля была надежно закреплена и не выпирала за пределы конструкции.

Работа по установке петли выполняется поэтапно. Сначала по периметру конструкции выполняются небольшие зарубки, которых должно быть несколько штук. Потом из них извлекаются излишки материала. Вырезка осуществляется не за 1 подход. Нужно каждый раз прикладывать петлю к конструкции для проверки, с помощью этого легче добиться идеального углубления.

После этого наносится разметка на тех местах, куда будут закрепляться петли с помощью саморезов. Затем аналогичным способом закрепляется вторая сторона петель на дверной коробке. В конце коробка из МДФ укладывается горизонтально на пол, в нее вкладывается дверное полотно с уже врезанными петлями.

Далее при помощи школьной линейки толщиной 3 мм внутри коробки выравнивается полотно так, чтобы со всех сторон получился одинаковый зазор.

Установка полотна для двери

Потребуется:

• монтажная пена;
• брусочки из дерева;
• электрическая дрель;
• саморезы;
• акриловый лак;
• кисточка.

Дверная коробка из МДФ собирается таким образом, чтобы все крепления скрывались под ответной планкой петли, а также замка для двери.

Установка дверного полотна.

Чтобы получить зазор с каждой из сторон стены и стойки коробки из МДФ, нужно установить подкладки из дерева. Лучше всего смонтировать по 4 штуки на одну сторону. Чтобы заполнить получившийся зазор, применяется монтажная пена, которую наносить нужно очень аккуратно, так как после ее высыхания остаются следы, которые невозможно убрать. При ее нанесении учитывается тот факт, что она увеличивается в объеме в 3 раза. Пена застывает около 3-х часов, полное схватывание происходит через сутки.

Затем собранную коробку нужно установить в подготовленный дверной проем, при этом выставив стойку с петлями по вертикали. Чтобы ее закрепить нужно использовать саморезы. После этого монтируется дверное полотно, которое надежно фиксируется.

Чтобы вертикально закрепить петлевую стойку, нужно придать дверному полотну неподвижное состояние. Далее осуществляется закрепление замковой стойки. Для того чтобы в дальнейшем от естественной деформации и износа самих петель не возникли проблемы с дверью, т.е.

с ее открыванием и закрыванием, необходимо вывести между дверным полотном и стойками зазор, который равен именно 3 мм.

В конце на дверь из МДФ можно нанести акриловый лак. Данную работу необходимо проводить аккуратно. Чтобы полотно и коробка для двери не разбухли, в первый раз наносится тонкий слой лак, после этого он должен полностью высохнуть. Если потребуется, то после этого можно нанести ее 2-3 слоя. Но перед покрытием следующего предыдущий слой должен высохнуть. На этом установка дверной коробки и двери из МДФ закончена.

Источник: https://1podveryam.ru/proem/dvernaya-korobka-iz-mdf-ustanovka.html

Как удлинить дверную коробку не снимая. Оформление дверного проема (1). Сборка дверной коробки с порогом

Проекты старых и современных многоэтажных домов не всегда устраивают отдельных жильцов квартир. Узкие двери создают дискомфорт, препятствуют прохождению крупногабаритной мебели. Для решения проблемы выполняют расширение проёмов путём сноса части перегородки. Встречаются проект с обратной стороной вопроса – слишком широкие двери. Габаритная створка под тяжестью провисает на петлях и смотрится некрасиво. Для решения этой проблемы жильцы квартиры приступают к сужению дверного проёма во время капитального ремонта.

Чтобы расширить или сузить дверной проём в панельном доме придётся изменить длину прилегающей стены. В техническом паспорте на квартиру дверь показана схематично. Размеры обычно не указаны, но в БТИ имеются все данные. При расширении или сужении прохода в стене нарушается схема планировки помещения, изначально предусмотренная в проекте. Со временем, если квартиру захочется продать, возникнут большие трудности с оформлением документации.

По закону изменение размеров или места расположения проёма для дверного блока считается перепланировкой. Соответствующие действия желательно узаконить. Чтобы получить разрешение на расширение или сужение дверного межкомнатного проёма в панельном доме, нужно обратиться в БТИ.

Инструмент

Чтобы выполнить сужение или расширение дверных проёмов в квартире, понадобится простейший строительный инструмент:

• молоток, кувалда, длинное зубило;
• ручная пила по дереву;
• рубанок;
• перфоратор, дрель, шуруповёрт, болгарка;
• пассатижи, фигурная и прямая отвёртка.

Набор материалов зависит от выполняемых работ. Для сужения дверного межкомнатного проёма понадобится деревянный брус, металлический профиль, гипсокартон, кирпич или пеноблок. Кладку блоков выполняют на цементном растворе, а листы ГКЛ фиксируют к металлическому каркасу саморезами. При расширении дверного проёма в высоту, для укрепления верхней перемычки понадобится металлический уголок.

Способы уменьшения прохода в стене

Сужение дверного старого проёма при перепланировке предполагает уменьшение размеров двери по высоте или ширине, а также по обоим параметрам одновременно. Процедуру можно выполнить тремя способами: с помощью бруса, гипсокартона или блоков.

Самый надёжный метод уменьшить проём в стене – это частично заложить его блоками. Вариант идеален для входной двери. Из материалов подойдёт кирпич, шлакоблок, блоки из ячеистого бетона. На межкомнатных перегородках лучше использовать пеноблок или газобетон. Материал лёгкий, хорошо поддаётся резке, но впитывает влагу. По прочности немного уступает кирпичу.

Работа состоит из следующих действий:

• для уменьшения прохода в стене по высоте подготавливают перемычку из бруса или металлического уголка;
• заготовку отрезают больше ширины прохода, а под неё в торцах стены делают болгаркой посадочные гнёзда;
• после фиксации перемычки пространство над ней и бока прохода в стене закладывают блоками.

При выборе этого способа учитывают вес блоков. Чем тяжелее материал, тем прочнее понадобится перемычка. Если целый блок не входит в зазор над перемычкой, его распиливают болгаркой или для заполнения используют дерево, пенопласт, монтажную пену. Недостатком пористых блоков является поглощение влаги. Чтобы не появилось грибка, конструкцию обрабатывают защитной пропиткой.

Как уменьшить дверной проём брусом?

Жильцу квартиры, не имеющему строительского опыта, проще уменьшить дверной проём по ширине брусом, а также занизить его. Порядок проведения работ состоит из следующих этапов:

1. Применяемый для сужения дверного проёма брус рубанком подгоняют по толщине, чтобы заготовка не выступала за плоскость стены. Поверхность обрабатывают шлифмашиной. В таком случае лучше ляжет отделочный материал.
2. Снятые размеры с проёма переносят на брус. Пилой отрезают заготовки нужной длины и фиксируют их к торцам стены. По толщине брус не должен выступать за плоскость стены, а верхняя перемычка отрезается такой ширины, чтобы она плотно вошла в торцы боковых стен.
3. При сверлении монтажных отверстий на брусе предусматривают углубления, позволяющие скрыть заподлицо шляпки крепёжных элементов.
4. Стойки и перемычку фиксируют к стене анкерами, болтами или другими деталями.
5. Большие зазоры между рамой и торцом стены заполняют монтажной пеной. Мелкие щели заделывают шпаклёвкой.
6. Готовую конструкцию пропитывают грунтовкой. После высыхания облицовывают ГКЛ, ДСП или другим листовым материалом.

При уменьшении дверного проёма учитывают частые динамические нагрузки, воздействующие на створку. Чтобы конструкция не расшаталась, брус крепят к стене как можно частым шагом.

После того как удалось занизить проём двери брусом, возникает вопрос, чем сверху закрыть пространство. Проще всего зашить гипсокартоном, фанерой или ДСП. Небольшой зазор скрывают широкими наличниками. Перед отделкой щели задувают пеной.

Достоинством способа выступает простота монтажа бруса. Недостатком является ограничение установки. Во влажных комнатах рама из дерева деформируется, а от перепадов температуры трескается. Метод не подойдёт для санузла и кухни.

Уменьшение пролёта гипсокартоном

Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём гипсокартоном, со стороны установки каркаса из профиля очищают стену от различных материалов и обрабатывают грунтовкой.

Заделывают проём над дверью и по ширине гипсокартоном, если разница размеров прохода в стене и дверной коробки не превышает 100 мм. Для фиксации ГКЛ изготавливают каркас из оцинкованного профиля. Рама получается довольно слабая и легко деформируется при большом зазоре при открывании створки. Конструкцию из гипсокартона лучше использовать для арочного прохода. Для усиления между профилем и торцами стены зазор заполняют кусками бруса или монтажной пеной.

Как уменьшить дверной проём пеноблоками?

Работать с газобетоном и пеноблоками несложно. Материал нетяжелый, легко режется даже обычной ножовкой. Блоки, как правило, используют для сужения прохода в толстой стене и панельных домах.

Уменьшить проём двери по ширине проще. Блоки выкладывают столбиком от пола до верхней перекладины. Если дополнительно требуется уменьшить высоту прохода, в торцы стен врезают перемычку из деревянного бруса. Зазор заделывают кусками пеноблоков.

Выкладку блоков начинают с пола. Важно изначально подготовить ровную и прочную поверхность. Между рядами вмуровывают куски арматуры. Один конец вбивают в стену. Это усиливает конструкцию. Пруты не дадут столбу из пеноблоков отойти от стены.

В качестве раствора для кладки блоков используют клеевой состав на цементной основе. Он продаётся сухой в мешках и для приготовления достаточно добавить воды, после чего хорошо перемешать. На блоки раствор наносят зубчатым шпателем.

Готовую конструкцию пропитывают антигрибковым составом, штукатурят, шпаклюют или обшивают гипсокартоном. После отделки устанавливают дверную коробку.

Сужение проёма кирпичной кладкой

При уменьшении широкого проёма кирпичами, требуется в работе выполнение аналогичных строительных действий, что в варианте с пеноблоком. Отличием является большой вес материала. Вместо перемычки из бруса, лучше использовать металлические уголки.

Наращивать дверной новый проём начинают сбоку, не забывая армировать ряды. Кладку осуществляют на растворе, приготовленном из трёх частей песка и одной цемента. Воды добавляют до получения однородной густой массы. На кирпич раствор накладывают мастерком.

Как уменьшить проход с бетонными стенами?

Чтобы для новой двери уменьшить дверной межкомнатный проём с бетонными стенами, подойдёт любой из рассмотренных способов. Оптимальный вариант — использование блоков. В обжитой квартире работы начинают с оголения стены. Удаление отделочных материалов позволит оценить состояние бетонной конструкции. Если есть сильные дефекты, стену придётся частично разрушать, а получившийся расширенный проход заново сужать.

Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём блоками сверху, частично разрушают стену для врезки перемычки. Если возле старой дверной коробки проходила электропроводка или другие коммуникации, их нужно перенести.

Как расширить дверной проём?

Для увеличения дверного проёма придётся убрать часть стены. Расширить проход в бетонных и кирпичных перегородках можно от 0,7 до 2 м. В квартире первого этажа придерживаются рекомендованной ширины – 1 м и осуществляют дополнительное усиление конструкции. Увеличить высоту дверного проёма разрешается до 2,1 м.

Расширение прохода в стене начинают с демонтажа дверного блока. Створку снимают с петель. Коробку распиливают ножовкой и удаляют монтировкой. Расширение дверного межкомнатного проёма делается для установки двери большего размера. Согласно габариту нового блока на стене рисуют разметку.

Лишний участок удаляют двумя способами:

• Щадящий. Для резки проёмов используется болгарка с алмазным кругом. Пыли много, но исключается вариант растрескивания всей перегородки.

• Агрессивный. При удалении кусков стены применяется кувалда, молоток, зубило, перфоратор. Если переусердствовать, можно нарушить целостность всей перегородки.

Увеличенный дверной проём надо обязательно усилить. Особенно важно укрепить простенок, где удаляют старую перемычку при расширении прохода по высоте. Основные способы усиления – это наваривание по торцу стен металлических уголков, швеллеров, шин из толстой листовой стали или монтаж стяжных балок с болтами.

Кирпичный дом

Особенностью расширения дверного проёма в кирпичной стене является аккуратность. Чтобы не нарушить кладку, перегородку лучше не бить кувалдой. Расширить дверной проём в кирпичной стене с минимальным количеством пыли можно молотком и зубилом. На размеченном участке поочерёдно выбивают кирпичи. Быстрее выполнить работу и получить максимально ровные края получится при использовании болгарки, только после реза останется много пыли.

Перенос перемычки блока осуществляют при увеличении высоты дверного старого проёма. Дополнительно усиливают верхнюю кладку наваренными швеллерами или стяжными балками.

Панельный дом

Для расширения дверного межкомнатного проёма в бетонной стене аналогично используют болгарку с алмазным диском. Панель режут по очереди с каждой стороны. Если диаметра диска не хватает на всю толщину бетона, прорези делают с обеих сторон перегородки.

Расширить дверной проём бетонной стены без пыли можно с помощью ударной дрели. По контуру разметки частым шагом сверлят сквозные отверстия, а болгаркой перерезают только арматуру. Куски бетона легко отколются ударом кувалды. Если надо увеличить в бетонной стене высоту прохода, старую перемычку аналогично демонтируют.

Большие проёмы расширяют квадратами, удаляя участки бетонной панели снизу вверх. Торцы усиливают обрамлением, наваривая шины из листовой стали или металлические уголки.

Изменяя габариты прохода в межкомнатной перегородке, важно аккуратно выполнить работы по демонтажу, установить надёжную новую конструкцию и согласовать перепланировку с БТИ.

В процессе проведения ремонта по тем или иным причинам может понадобиться расширение дверного проема. Сделать это вполне возможно, но при этом важно соблюдать некоторые правила. Сам процесс является весьма трудоемким, поэтому выполнять его следует только, если в этом действительно есть необходимость и нельзя обойтись альтернативными методами.

При значительном расширении дверного проема требуется установка укрепления

Допустимые параметры

В частном доме решить проблему с перестройкой отдельных частей здания гораздо проще. Тем не менее нельзя забывать об установленных нормах и ограничениях. В квартире любые подобные действия следует заранее согласовывать с БТИ. Нарушение норм при попытке расширить проем может привести к тому, что стена не выдержит нагрузки и здание станет опасным для пребывания в нем людей.

Чтобы не допустить этого важно знать, какие существуют ограничения для расширения проема входной или межкомнатной двери. Для большинства конструкций стандартные габариты составляют 70-80 см. Чаще всего изменение этих величин обусловлено приобретением дверного блока неподходящего размера.

Максимально допустимыми являются проемы размером 200 см в ширину и 210 см в высоту. При этом желательно не строить их в несущих конструкциях. Исключение может составить проем входной двери, но в таком случае его следует дополнительно укрепить.

Схема усиления проема в несущей стене с подведением перемычки из швеллеров

Инструменты для работы

Для увеличения дверного проема в современном строительстве могут использоваться различные инструменты и приспособления. Можно выделить несколько способов демонтажа излишков стены:

• Грубый метод. В этом случае используются такие инструменты, как кувалда, перфоратор, отбойный молоток и им подобные. В этом случае необходимо предварительно наметить контуры и с помощью инструментов сбить излишки. Конечно же, процесс является весьма трудоемким, к тому же здесь кроется еще одна угроза – образование микротрещин из-за большой ударной нагрузки. Это может требовать дополнительных отделочных работ и в целом ухудшает прочность стеновой конструкции.
• Сухая резка . Для этой цели применяется такой знакомый всем инструмент, как болгарка. С её помощью можно без особого труда вырезать нужные по форме контуры. В том числе она справляется и с арматурой. Минус состоит в том, что резать придется с обеих сторон, а точно совпасть по срезам удается не всегда. К тому же сухая резка приводит к образованию большого количества пыли и быстро изнашивает алмазный диск.
• Мокрая резка. Для этой цели можно использовать пульверизатор и орошать рабочую поверхность в процессе работы с болгаркой, но более рациональным методом будет использование специального строительного резака. Он оснащен большим алмазным диском и емкостью для воды. С его помощью можно в один подход вырезать нужного размера проем и при этом с минимальными загрязнениями. Правда, стоимость такого оборудования является немалой.

Основные способы демонтажа части стены в проеме

При проведении подобных работ обязательно используйте средства индивидуальной защиты: очки и респиратор, они защитят вас от пыли и мелких осколков.

Панельный дом

Чаще всего возникает необходимость расширения дверного проема именно в панельном доме. В многоэтажках этот вопрос является достаточно проблемным, так как помимо большого количества строительного мусора возникает еще и негативная реакция соседей на столь шумные ремонтные работы. Именно поэтому необходимо максимально сократить время демонтажа конструкции. Оптимальный вариант, доступный по затратам, это болгарка.

Для начала необходимо полностью извлечь из проема старую дверную коробку. Опорные деревянные балки также демонтируются. Далее нужно сделать соответствующие замеры и наметить контуры желаемого по габаритам прохода.

Если производится расширение проема в несущей стене, особенно прилегающей к входной двери, важным аспектом является временное укрепление конструкции. Лучше всего изначально вырезать лишь верхнюю часть и перенести перемычку. Несмотря на увеличение ширины, она должна углубляться в стену минимум на 15-20 см с каждой стороны.

При расширении проема в панельном доме важным аспектом является временное укрепление конструкции

Резка производится по намеченному контуру сначала с одной стороны помещения, а затем с другой. Наиболее проблемными участками является выход арматуры. После того как металлические прутья будут перерезаны можно брать в руки кувалду и снимать излишки бетона. Если площадь проема значительная, работать нужно по квадратам. Для этого стену делят на секции и распиливают дополнительные линии. Демонтаж производится сверху вниз, чтобы верхние ярусы не завалились на вас в процессе работ.

Кирпичный дом

Несколько по-другому производится процесс расширения проема в кирпичной стене. Здесь важно соблюдать аккуратность, так как чрезмерная ударная нагрузка может привести к разрушению всей кладки. Лучше всего выполнить эту операцию в такой последовательности:

1. Наметьте контуры будущего проема.
2. При необходимости перенесите перемычку. Можно использовать в качестве укрепления металлический швеллер.
3. Извлекать лишние кирпичи нужно поочередно. Для начала вычищается раствор из швов настолько, насколько это возможно. Затем с помощью перфоратора, дрели или зубила с молотком разбейте кирпич на мелкие части.
4. При обширной площади работ можно зачистить контур проема, а внутреннюю часть кладки выбить кувалдой.
5. Крайние контуры срезаются болгаркой. Для арочных сводов изначально нужно освободить края кирпичей по периметру.

При расширении проема в кирпичной стене обязательно используется перемычка для укрепления

Если в кирпичном доме нужно сделать широкий входной проем, дополнительно нужно будет срезать арматуру.

После черновых работ проверьте целостность кладки и при необходимости заштукатурьте трещины и расколовшиеся швы.

Увеличение высоты

Кроме расширения дверного проема в несущей стене может потребоваться также и увеличение его в высоту. В таком случае не обойтись без переноса горизонтальной перемычки. Без неё вся нагрузка ляжет на хрупкую дверную конструкцию, что может привести к обвалу стены.

Как безопасно увеличить дверной проем в высоту? Для этого нужно предварительно установить в проходе подпорки. Затем с помощью болгарки делаются вертикальные надрезы и сбить излишки бетона. Старая перемычка при этом удаляется. Её края можно оставить в стене или заменить на кирпичную подложку Новая перекладина устанавливается выше и замазывается раствором. Дальнейшие работы можно производить только после его высыхания.

Для безопасного увеличения проема в высоту требуется установить перемычку

Не рекомендуется проводить подобные манипуляции в несущей стене. Если же такая необходимость неизбежна, соблюдайте правила выполнения демонтажных работ и ни в коем случае не отклоняйтесь от установленных норм, их нарушение чревато взысканием штрафа и, кроме того, опасно для жизни.

Которые различаются как по размеру, так и по виду, и материалу их изготовления. Они подкладываются под дверную коробку и визуально ее. Дверной добор может быть вертикальным или горизонтальным и должен совпадать с оттенком основной двери. Доборы изготавливаются , ДВП, МДФ, шпона. Они применяются обычно с одной стороны двери, но при значительной толщине стен их можно применить и с обеих сторон.

Чтобы прибить дверной коробки при установке межкомнатной двери надо, чтобы коробка находилась в одной плоскости со стеной. А если стена толще дверной коробки, то коробку необходимо нарастить. Для этого и существуют доборы.

Измерьте несоответствие толщины дверного проема коробке и перенесите размеры на вертикальную доборную планку. Отрежьте необходимую полоску от добора. Проверьте правильность отреза, важно, чтобы добор не выступал за плоскость стены. Таких полос должно быть две, слева и справа.

При необходимости точно также вырежьте и один горизонтальный добор. Установите два горизонтальных и один вертикальный добор буквой П поверх дверной коробки и зафиксируйте их клиньями, чтобы не «гуляли» и не шевелились.

После надежной фиксации доборов в проеме, заделайте зазор между стенами и доборами при помощи монтажной пены. Перед использованием пены обрызгайте зазор водой, чтобы удалить пыль и улучшить сцепление пены. Заполните сначала вертикальные, а затем горизонтальный зазоры. Монтажная пена хорошо расширяется, поэтому не надо наносить ее в большом количестве.

После высыхания пены прибейте наличники поверх стены и доборов.

Еще одним способом установки доборов межкомнатных дверей, является их непосредственное крепление к дверной коробке саморезами на этапе сборки. После этого полная конструкция коробки с доборами устанавливается в дверной проем. Однако такой метод не позволяет с большой точностью подогнать дверную коробку под толщину стены, и при установке наличников могут появиться щели.

Видео по теме

Обратите внимание

Доборы на межкомнатные двери — это такой же важный элемент в интерьере, как и сами межкомнатные двери. Доборы придают законченность композиции двери, будучи сделанным в цвет дверной коробки, или же, наоборот, являются нестандартным дизайнерским ходом, отличаясь от самой межкомнатной двери цветом, фактурой и материалом. Доборы имеют строго определенную функциональность.

Полезный совет

Доборы изготавливаются 10 и 16 мм по толщине из древесины, ДСП и МДФ. Последние два отделываются шпоном — тем же, что и двери. Приобретается добор там же где двери, дверные коробки, наличники. Основа шпонированной межкомнатной двери набрана из древесины хвойных пород с применением деталей из МДФ. Полотно двери оклеивается натуральным шпоном ценных пород, тонируется, покрывается лаком. Для дверей из массива применяется отборная древесина хвойных и ценных пород.

Источники:

• межкомнатные двери как установить доборы

Для увеличения дверных проемов понадобится штукатурка, грунтовка, гвозди, саморезы, металлический каркас и направляющие, а также шпатель и угольники. Процесс переноса состоит из двух этапов: перенос проема на несколько сантиметров и расширение проема по ширине и высоте.

Увеличение высоты проема в панельном доме проводят путем срезания монолитной конструкции на необходимую высоту. Если дверной проем находится в межкомнатной перегородке, то в этом случае проем увеличивают с помощью уголков. Уменьшение дверных проемов делают с помощью специальной конструкции из гипсокартона.

Доработка по высоте до 6 см проводится путем оштукатуривания дверного проема, а свыше 6 см — нужна конструкция из гипсокртона или кирпича. Кирпичная кладка отличается прочностью, а гипсокартонная – легкостью. Иногда необходимо перенести дверной проем. Проем из монолитной стены можно срезать. А если дверной проем находится в кирпичной стене, то нужно будет перенести все элементы. Оба процесса подразумевают либо наращивание стены, либо срез.

Этапы проведения работ по увеличению проемов

Увеличение проемов по высоте включает в себя целый ряд подготовительных работ. Во-первых, с помощью уровня наносятся метки с обеих сторон проема. Далее проводится демонтаж старого проема. После чего по намеченной линии делаются отверстия. Аккуратно с помощью кувалды и молотка удаляют бетон или кирпич. Данный способ является традиционным, но лучший результат достигается при использовании специального оборудования оснащенного алмазными режущими дисками. По заданным меткам по всей длине бруса удаляется штукатурка. Следующий этап — это укладка кирпича по боковой стороне стены до меток.

В кирпичных и монолитных стенах можно изменять размер дверных проемов не более чем на 21 см по высоте и 20 см по ширине. Расширение дверных проемов может сопровождаться возникновением трещин или сколов. Поэтому по завершении работ следует тщательно осмотреть стену и устранить все дефекты. Между верхней частью проема и кирпичной кладкой накладывается цементный слой.

Часто возникает необходимость усиления и укрепления проемов. Если это бетонная стена, то укреплять проем можно с помощью швеллеров. Кирпичную конструкцию усиляют металлом или бетонной перемычкой. Если дверной проем располагается в несущей стене, то работы осуществляются при наличии разрешения и проекта, в котором описаны этапы проведения мероприятий, порядок увеличения проема и процедуры по усилению конструкции.

Когда родители строили дом и планировали внутреннюю отделку, уровень чистового покрытия пола они посчитали заранее, и он укладывался в стандарты. Это делалось с целью предварительного заказа распашных межкомнатных деревянных дверей из натурального дуба.

Несмотря на то, что были выбраны двери со стандартными размерами: 80 см шириной и 200 см высотой, ждать исполнения заказа пришлось четыре долгих месяца.

К тому времени, когда заказ был готов и двери доставили, чистовой пол – из ламинатного покрытия был уже настелен на обоих этажах дома, и оказалось, что высота дверных проёмов в доме разная.

На втором этаже она оказалась как раз под двери высотой 200 см, всего проёмов было три. А на первом этаже восемь дверей не подходили по высоте: дверные проёмы были выше положенного уровня для установки дверных коробок на пять сантиметров!

Дом состоявшихся взрослых людей не мог оставаться с огромными зазорами под дверями, это было неприемлемо. Сами понимаете, речь шла о достаточно крупных убытках.

Тогда мастер, который приехал монтировать двери, предложил нестандартное решение, которое сводило на нет возникшую проблему. Он закрепил на дверных перемычках (верхних горизонтальных частях дверных коробок) деревянные конструкции из того же обработанного снаружи и окрашенных «на чистовую» брусьев, которые пришли с дверями «про запас».

Затем закрепил на наращенных перемычках фигурные «нащельники» и резиновые уплотнители. Тем самым, мастер нарастил коробки сверху вниз и скрыл разницу в высоте (прогал) между дверным полотном и перемычкой.

Откосы коробок были не обрезаны по высоте, поэтому с ними проблем не возникло: на втором этаже они короче, а на первом — длиннее.

Это гениальное и простое решение мастера спасло ситуацию. Новые двери заказывать не пришлось! Получились своеобразные паспарту из дерева для дверных полотен, гармонично вписавшиеся в интерьер дома. Таких дверей нет ни у кого из посетителей.

В доме бывают множество гостей, абсолютное большинство из них так и не заметили, что высота дверных проёмов первого и второго этажа разная. А те, кто увидел разницу, попросили рассказать, как и им сделать такие интересные двери.

Вот такое простое чудо. Прилагаю фотографии, чтоб показать, как смотрятся дверные коробки и двери в родительском доме.

Но наш вам совет: прежде, чем заказывать двери – лучше закончите с полом, чтоб точно знать размеры проёмов. Попробуйте и вы догадаться и определить, какие дверные проёмы и двери на каком этаже?

Как переделать дверь для не стандартного проёма?

Всем посетителям сайта «Секреты мастера» салют!
Данная статья целиком и полностью будет посвящена жителям частного сектора, а точнее решению проблемы с установкой стандартных межкомнатных дверей в их не стандартные проёмы. Мало того, мы не будем ничего разрушать, даже не будем вынимать старую коробку (лутку), что существенно сэкономит нам расходы в замене дверного блока и ускорить сам процесс.
Конечно, можно было демонтировать старый блок и расширить проём, но я бы  советовал не делать этого, если Вы точно не знаете, как был построен Ваш дом изначально.
Я по своему опыту знаю, что большинство домов частного сектора строилось хозспособом  без соблюдения правил строительства и трудно предугадать последствия ―рухнет проём или просто деформируется после демонтажа старого дверного блока и дальнейших разрушений, или нет.  Вопрос: ”Зачем испытывать судьбу?” Когда можно пойти по пути наименьшего сопротивления.

Для работы нам понадобится такой инструмент:

• Болгарка с отрезным кругом по металлу и по дереву.
• Дрель.
• Ленточная шлифовальная машинка.
• Лобзик.
• Набор стамесок.
• Ножовка по дереву.
• Пистолет для монтажной пены.
• Струбцины.
• Торцовочная электропила.
• Уровень.
• Фрезер.
• Шуруповёрт.

Приступаем к работе.
Замер.
[FMP]http://dveridomaster.ru/wp-content/uploads/2013/05/замер.flv[/FMP]
Замеряем проём, куда будем устанавливать двери.
В моём случае  размер по высоте от пола до верхней горизонтальной перемычки старой коробки (лутки) составляет 1810 мм.
По ширине размер от левой стойки до правой стойки составляет 900 мм.
Это значит, что нам необходимо дверное полотно размером 1740×800 мм с учётом толщины бруска  новой коробки из МДФ и зазоров для монтажной пены.
Поэтому мы дверь уменьшим только по высоте, а ширина остаётся неизменной, т.к. она стандартная.
Укорачивание.

О том, как переделывать двери в нужный размер я рассказывал в одной из первой статье моего сайта по переделке межкомнатных дверей и в статье об укорачивании  межкомнатных дверей.
Как Вы поняли, способов уменьшения есть несколько, поэтому используйте тот, который Вам больше подходит.
Предположим, что у Вас на хозяйстве нет ни болгарки, ни фрезера – ничего страшного. Можно обойтись без этого инструмента.
Предлагаю Вам ещё один способ укорачивания.
Кстати, самый простой.
Для этого нам понадобится самая обыкновенная ножовка по дереву.
Обратите внимание зубья ножовки должны быть мелкими.
Принцип работы такой.
Сначала по заранее отчерченной линии прорезаем одну сторону дверного полотна.


Важно! Пила не должна, выходить, что называется «на вылет»!

data-ad-client=»ca-pub-3518738935631683″
data-ad-slot=»6877683473″>

Затем переворачиваем и уже окончательно отрезаем необходимую нам часть двери.

Я думаю, что такой способ подойдёт всем, кто может держать в руках ножовку.
Конечно же, главный не достаток такого метода – это то, что так резать можно только пустотелые дверные полотна.
Хотя именно пустотелые двери сейчас по спросу преобладают над дверями из массива.
Так вот, после обрезки образовавшиеся пустоты необходимо заделать деревянными рейками с помощью клея ПВА или столярного клея.

Ещё маленький совет.

Зачищенную кромку дверного покрытия из ДВП лучше зарисовать чёрным маркером для лучшего внешнего вида.
Всё дверь готова.
Сборка коробки (лутки).
Отмеряем нужный размер и режим.
Горизонтальные (поперечные) я режу по 850 мм длиной каждая. Если дверь шириной 600→650 мм; 700→750 мм; и 900→950 мм.
Вертикальные стойки я режу на 5 мм больше высоты дверного полотна – это будет 1745 мм.
Обратите внимание, чтобы каждая пара заготовок будущей коробки были абсолютно одинаковыми, я при резке обязательно использую упор.

Упором может служить даже стена.
Также режутся декоративные накладки, только по другим размерам.

Горизонтальные (поперечные) я режу по 805 мм длиной каждая.
Для вертикальных стояк я режу на 18 мм меньше высоты самих стояк (1745 мм минус 18 мм – это будет 1727 мм).

Скрепляю дверную коробку с помощью шурупов 4×50 мм.
Врезка замка и петель.
Для врезки замка я использую дрель со сверлом-пером и фрезер с такой фрезой.
Кстати всем рекомендую такую простую и в тоже время очень удобную для работы фрезу!

Для  врезки петель я, как и все мастера, использую обычную цилиндрическую фрезу.
Установка нового, переделанного дверного блока в старую коробку (лутку).
Чтобы произвести установку необходимо сделать следующее.
✓Убрать старые двери.
✓Обрезать болгаркой старые дверные петли, крючки, душки и всё то, что может впоследствии помешать монтажу.

Если жалко старые навесы, то можно попытаться выкрутить шурупы и снять.
Скажу откровенно, что не всегда просто это сделать.
✓Вырезаем выступающею часть дверного порога.


✓Для этого   с помощью болгарки и отрезного круга по дереву густо делаем пропилы. Можно ручной электрической циркулярной пилой.
Если нет того и другого, тогда топором.
✓Затем стамеской убираем ненужное и тем самым сравниваем порог с уровнем пола.


✓Устанавливаем по уровню новую коробку и крепим с помощью клиньев и шурупов (4×60 мм) к старой лутке.
Обратите внимание, что клинья я нарезал с обрезков новой коробки из МДФ.
✓Дополнительно укрепляем монтажной пеной.
Установка доборных (расширительных) планок.
Так как в моём варианте глубина старой коробки составляет 150 мм плюс неровная стена, я не перекрываю новой стандартной (100 мм) и поэтому оставшиеся 50-65 мм в зависимости от кривизны стены, мне надо закрыть с помощью доборной планки.
Для того, чтобы установить доборы я делаю такие операции.
✓Замеряю по периметру недостающие миллиметры ширины.


✓Отрезаю сначала по длине торцовочной пилой.

Горизонтальные планки ― 850 мм.
Вертикальные ― 1770 мм.
✓Режу лобзиком по линии необходимую ширину.


✓Устанавливаю сначала верх и низ, а затем бока.
Для плотности примыкания к коробке (лутке) подпираю клиньями.
✓Закрепляю все по периметру монтажной пеной.
Установка наличника.
Тут всё просто.
✓Режу под углом 45° с помощью торцовочной пилы. Можно использовать ножовку по дереву и стусло.
✓Прибиваю наличник декоративными гвоздиками с маленькими шляпками к коробке.
Обратите внимание, что делать это можно только после полного высыхания монтажной пены!
✓Затем маркером чёрного цвета закрашиваю шляпки, чтобы не блестели.
Вот и всё, любуемся проделанной работой.

Уверяю Вас, что никто и не подумает, что старая коробка осталось не тронутой. Так что владельцы частных домов дерзайте и переделывайте двери – это всё реально можно сделать самому, а если что-то не получается, тогда обращайтесь ко мне за помощью через раздел «Контакты» или через форму обратной связи (синяя кнопка слева). Я всегда Вам подскажу, что нужно делать в той или иной ситуации.
А также можете ещё почитать статьи на эту тему и не только на эту тему. Перечень статей Вы найдёте на странице «Все статьи».

Далi буде.

Размеры дверных проемов: как уменьшить и увеличить

Читайте в этой публикации:
Размеры дверных проемов: к чему нужно стремиться
Расширение дверного проема: это просто только со стороны
Как уменьшить дверной проем: варианты и их особенности

Если сказать, что от соответствия размеров дверного блока и проема в стене во многом зависит качество установки первого, вы наверняка сочтете это прописной истиной. Тем не менее большинство начинающих мастеров обжигаются на этом моменте и, как результат, весьма простая работа превращается в сплошные мучения. Чтобы этого не происходило, проем всегда нужно проверять на соответствие дверному блоку (или наоборот) и при необходимости увеличивать или уменьшать его. Об этом и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы расскажем о том, каким образом размеры дверных проемов должны соответствовать блоку дверей, а заодно и объясним, как правильно привести их к нужному сочетанию.

Расширение дверного проема фото

Размеры дверных проемов: к чему нужно стремиться

Тот, кто сталкивался с установкой, заменой или просто приобретением любых типов дверей, знает, что эти изделия стандартизированы. Сделано это не только ради банального удобства, но и для того, чтобы минимизировать потери жилой площади в помещениях, вызванные присутствием самих дверей. Скажем так – в ванной комнате используются двери практически самой малой ширины (ровно такие, чтобы в них входил человек, и легко можно было занести нужное оборудование). Входная дверь в дом имеет большую ширину, чтобы в жилье можно было внести любую мебель и другие предметы обихода.

Именно по этой причине и родилась определенная линейка размеров дверных полотен по ширине – по всем остальным размерам двери одинаковые. Их высота составляет 2 м, а ширина может быть 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм – при необходимости полотна могут комбинироваться. То есть вход в комнату может иметь два дверных полотна – например, 600 и 600 мм. Или 400 и 800 мм – это двухстворчатые двери, о которых можно почитать в другой статье нашего сайта. Именно к этой стандартизации и привязывается размер стандартного дверного проема.

1. Ширина. Здесь все просто, и чтобы правильно определить нужную ширину дверного проема, следует к ширине полотна прибавить толщину дверной коробки и по паре сантиметров на зазоры между дверным блоком и проемом. Теперь в цифрах. Предположим, что мы имеем дверное полотно шириной 800 мм, толщина дверной коробки 20 мм. В итоге получаем – 800 мм + 40 мм (толщина коробки слева и справа от полотна) + 40 мм установочные зазоры или, как их принято называть, зазоры на пену (тоже по 20 мм с каждой стороны дверного блока). Что получаем? А получаем то, что для дверного полотна шириной 800 мм необходим дверной проем в пределах от 880 мм до 900 мм.

   Размеры дверных проемов фото

2. Высота. С высотой все намного проще – у современных дверей она неизменная и составляет 2000 мм (полотно) + 40 мм (коробка и порог (или зазор под дверью) сверху и снизу соответственно) + монтажный зазор над дверным блоком в пределах 20 мм. Получаем высоту дверного проема, равную 2060 мм – может чуть больше (2080 мм).
3. Глубина. В принципе, она большого значения не имеет, но для общего развития следует знать, что ширина дверной коробки привязана к стандартной толщине простенков в квартире и больше чем 120 мм быть не может – если ваш проем имеет большую глубину, то придется обустраивать его откосами.

Спросите, что делать, если проем не соответствует вашим новым дверям? Все просто – приводить его к нужным габаритам, о чем и пойдет разговор дальше.

Расширение дверного проема: это просто только со стороны

Столкнувшись с вопросом, как увеличить дверной проем по размерам, сначала нужно обратить внимание на тип стены – если это простенок, то за последствия расширения можно не опасаться.

1. Если речь идет о несущей стене, то с ней нужно держать ухо востро, дабы не обрушить перекрытия, для этого следует произвести предварительное усиление. Заложить сверху над проемом швеллер, укрепить его хорошенько сваркой или шпильками и только потом заниматься увеличением проема в ширину или в высоту.
2. Если это простенок, то обратить внимание нужно на материал, из которого он изготовлен – если это блоки, то их тоже нужно укрепить перекладиной, чтобы в процессе работ или эксплуатации они не обрушились. Профиль дверной коробки отнюдь не является надежным сдерживающим фактором для блоков большого веса.

Как увеличить дверной проем в высоту фото

Если конкретно, как говорится, по пунктам, отвечать на вопрос, как увеличить дверной проем в высоту или в ширину, то все работы можно представить в виде следующего ряда мероприятий.

1. Укрепление верхней части проема. Этот этап можно игнорировать только в том случае, если увеличение дверного проема производится только в ширину и то не намного – максимум на 100 мм. Убирать можно будет по 50 мм с каждой стороны проема – если двигаться в одну сторону, то верх проема придется укреплять. Как производится укрепление? Сверху над дверью, с двух сторон стены закладывается уголок (если говорить о простенках) или швеллер (если вести речь о несущей стене) – металл, расположенный с одной и с другой стороны стены, стягивается шпильками. Только после этого можно приступать к разборке или демонтажу ненужной части простенка
2. Разметка. Вычисляем новую ширину дверного проема и вычерчиваем ее на стене с помощью карандаша и уровня.
3. Удаление ненужного материала. Молоток, зубило и кувалду лучше оставить в покое – нужна болгарка или, если вас пугает большое количество пыли, то перфоратор. В нужном месте стенку можно прорезать диском или же по намеченной линии насверлить много отверстий, после чего сбить излишки перфоратором. Болгарка работает быстрее, так что если вас не смущает пыль, то предпочтение лучше отдать ей.

О том, как расширить дверной проем, смотрите в этом видео.

Все просто – ломать, не строить, но всегда следует помнить о том, что подобные работы нужно производить аккуратно, чтобы не травмироваться и не разрушить лишнего. Разборка стен правильно осуществляется сверху вниз – все нужно разбирать, а не ломать и крушить.

Как уменьшить дверной проем: варианты и их особенности

С одной стороны может показаться, что уменьшить дверной проем проще, чем сделать его больше, но с другой стороны такая уверенность, как правило, вылезает боком. В первую очередь, неправильно уменьшенный проем – это трещина на стене. Довольно часто неправильный подход к делу приводит к расшатыванию дверного блока в суженном проеме. В общем, неприятности могут быть весьма серьезные, и избежать их можно только благодаря правильному выбору материалов и технологии.

1. Как уменьшить дверной проем по высоте или ширине на небольшое расстояние (до 100 мм не более)? В большинстве случаев такие зазоры распределяются на две стороны проема – вне зависимости от материала стены, в проем можно нашить рейку или доску толщиной до 50 мм. В принципе, такой размер можно нарастить и с помощью штукатурки, но, как говорится, зачем марать руки, если можно использовать более чистую технологию? Условие здесь только одно – рейка или доска должна быть надежно закреплена дюбелями. Кроме того, если уменьшать проем приходится на незначительное расстояние, вместо бруса можно применить гипсокартон, полосы которого просто приклеиваются к проему. Здесь следует понимать, что слой клея не должен быть слишком большим – максимум до 20 мм.

   Как уменьшить дверной проем

2. Как уменьшить дверной проем по ширине на большое расстояние? Современные мастера любят использовать для уменьшения дверных проемов гипсокартон – обусловлено это технологической простотой. Сравнительно чистая технология позволяет уменьшить размеры проема буквально за считанные минуты. Это, конечно, хорошо, но у этой технологии есть один недостаток. Дверью часто хлопают, вибрации от этого передаются гипсокартону, что приводит к неминуемому нарушению его стыка с краем старого проема – гарантированно получается трещина, что не критично для отделки обоями и очень критично, если речь идет о покраске стен. Самый правильный вариант решения вопроса, как значительно уменьшить дверной проем, – это заложить его кирпичом по всем правилам ремесла каменщиков.

О том, как уменьшить проем гипсокартоном, смотрите в этом видео.

В принципе, это все, что можно сказать по поводу размеров дверного проема и способов их изменения. Единственное, что еще можно добавить, так это сказать несколько слов по поводу уменьшения высоты. Используемые технологии здесь сильно не отличаются – если речь идет о незначительном уменьшении, то можно пришить брус или приклеить гипсокартон. Если уменьшать нужно много, то сначала следует установить закладной уголок или швеллер и только после этого замуровать ненужное пространство кирпичиками или любыми другими удобными для вас материалами.

Дверные коробки, наличники и доборы в Омске

«ESTET»

Корпус 1, Этаж 1, №127

«ИП Исакова Т.В.»

Корпус 4, Этаж 1, №403

«ИП Тураткевич Н.Н.»

Корпус 3, Этаж 1, №315

«Лесторг. ИП Дергунов М.А.»

Улица 3, №19

«Магазин дверей. ИП Протопопова Т.С.»

Корпус 3, Этаж 2, №367

«Optima Porte»

Корпус 1, Этаж 1, №132

«Questdoors»

Корпус 1, Этаж 1, №103

«Азбука дверей»

Корпус 2, Этаж 1, №201

«Владимирская фабрика дверей»

Корпус 1, Этаж 1, №113

«Двери От и До»

Корпус 2, Этаж 1, №206

«ИП Дегтярёв А.Ф.»

Корпус 1, Этаж 1, №118

«ИП Кальченко Д.Н.»

Корпус 1, Этаж 1, №137

Показать еще

                Array
(
    [0] => Array
        (
            [ID] => 18
            [~ID] => 18
            [TIMESTAMP_X] => 2018-09-03 12:16:41
            [~TIMESTAMP_X] => 2018-09-03 12:16:41
            [MODIFIED_BY] => 3
            [~MODIFIED_BY] => 3
            [DATE_CREATE] => 2018-05-30 17:34:20
            [~DATE_CREATE] => 2018-05-30 17:34:20
            [CREATED_BY] => 1
            [~CREATED_BY] => 1
            [IBLOCK_ID] => 1
            [~IBLOCK_ID] => 1
            [IBLOCK_SECTION_ID] => 
            [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
            [ACTIVE] => Y
            [~ACTIVE] => Y
            [GLOBAL_ACTIVE] => Y
            [~GLOBAL_ACTIVE] => Y
            [SORT] => 500
            [~SORT] => 500
            [NAME] => Строительный рынок
            [~NAME] => Строительный рынок
            [PICTURE] => 10
            [~PICTURE] => 10
            [LEFT_MARGIN] => 1
            [~LEFT_MARGIN] => 1
            [RIGHT_MARGIN] => 1640
            [~RIGHT_MARGIN] => 1640
            [DEPTH_LEVEL] => 1
            [~DEPTH_LEVEL] => 1
            [DESCRIPTION] => 
            [~DESCRIPTION] => 
            [DESCRIPTION_TYPE] => text
            [~DESCRIPTION_TYPE] => text
            [SEARCHABLE_CONTENT] => СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК

            [~SEARCHABLE_CONTENT] => СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК

            [CODE] => stroitelnyy-rynok
            [~CODE] => stroitelnyy-rynok
            [XML_ID] => 
            [~XML_ID] => 
            [TMP_ID] => 
            [~TMP_ID] => 
            [DETAIL_PICTURE] => 
            [~DETAIL_PICTURE] => 
            [SOCNET_GROUP_ID] => 
            [~SOCNET_GROUP_ID] => 
            [LIST_PAGE_URL] => /construction/
            [~LIST_PAGE_URL] => /construction/
            [SECTION_PAGE_URL] => /construction/stroitelnyy-rynok/
            [~SECTION_PAGE_URL] => /construction/stroitelnyy-rynok/
            [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog
            [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog
            [IBLOCK_CODE] => construction
            [~IBLOCK_CODE] => construction
            [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 1
            [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 1
            [EXTERNAL_ID] => 
            [~EXTERNAL_ID] => 
            [IPROPERTY_VALUES] => Array
                (
                    [ELEMENT_META_TITLE] => Строительный рынок | Строительный и мебельный рынок «Южный»
                )

        )

    [1] => Array
        (
            [ID] => 4
            [~ID] => 4
            [TIMESTAMP_X] => 2018-08-27 11:58:15
            [~TIMESTAMP_X] => 2018-08-27 11:58:15
            [MODIFIED_BY] => 3
            [~MODIFIED_BY] => 3
            [DATE_CREATE] => 2018-05-30 16:19:48
            [~DATE_CREATE] => 2018-05-30 16:19:48
            [CREATED_BY] => 1
            [~CREATED_BY] => 1
            [IBLOCK_ID] => 1
            [~IBLOCK_ID] => 1
            [IBLOCK_SECTION_ID] => 18
            [~IBLOCK_SECTION_ID] => 18
            [ACTIVE] => Y
            [~ACTIVE] => Y
            [GLOBAL_ACTIVE] => Y
            [~GLOBAL_ACTIVE] => Y
            [SORT] => 200
            [~SORT] => 200
            [NAME] => Окна, двери
            [~NAME] => Окна, двери
            [PICTURE] => 7
            [~PICTURE] => 7
            [LEFT_MARGIN] => 284
            [~LEFT_MARGIN] => 284
            [RIGHT_MARGIN] => 355
            [~RIGHT_MARGIN] => 355
            [DEPTH_LEVEL] => 2
            [~DEPTH_LEVEL] => 2
            [DESCRIPTION] => 

	 На сегодняшний день окна и двери производятся из различных материалов и имеют разную форму. Поэтому подобрать наиболее удачный вариант для своего дома не составит труда. На строительном рынке «Южный» представлено огромное разнообразие современных конструкций из любых материалов.


	 Окна



	 На строительном рынке «Южный» вы сможете приобрести разные виды окон (материал, внешний дизайн, назначение) и сопутствующие товары. По материалу представлены следующие конструкции:


Пластиковые. Наиболее популярный вариант в настоящее время. Пластиковые окна отлично сочетаются с любым интерьером дома, офиса, производства;
	
Деревянные. Несмотря на то, что конструкции из дерева считаются устаревшими, многие предпочитают именно такие окна. Их преимущества очевидны при качественном изготовлении;
	
Алюминиевые. Такие окна чаще всего можно встретить в общественных зданиях;



	 Двери


	 В магазинах стройрынка «Южный» вы сможете подобрать дверь для любого назначения. Огромное разнообразие цветовых решений, формы, размера. По материалу изделия выделяют двери деревянные, стальные, металлические, стеклянные, пластиковые, кашированные, мезонитовые.

            [~DESCRIPTION] => 

	 На сегодняшний день окна и двери производятся из различных материалов и имеют разную форму. Поэтому подобрать наиболее удачный вариант для своего дома не составит труда. На строительном рынке «Южный» представлено огромное разнообразие современных конструкций из любых материалов.


	 Окна



	 На строительном рынке «Южный» вы сможете приобрести разные виды окон (материал, внешний дизайн, назначение) и сопутствующие товары. По материалу представлены следующие конструкции:


Пластиковые. Наиболее популярный вариант в настоящее время. Пластиковые окна отлично сочетаются с любым интерьером дома, офиса, производства;
	
Деревянные. Несмотря на то, что конструкции из дерева считаются устаревшими, многие предпочитают именно такие окна. Их преимущества очевидны при качественном изготовлении;
	
Алюминиевые. Такие окна чаще всего можно встретить в общественных зданиях;



	 Двери


	 В магазинах стройрынка «Южный» вы сможете подобрать дверь для любого назначения. Огромное разнообразие цветовых решений, формы, размера. По материалу изделия выделяют двери деревянные, стальные, металлические, стеклянные, пластиковые, кашированные, мезонитовые.

            [DESCRIPTION_TYPE] => html
            [~DESCRIPTION_TYPE] => html
            [SEARCHABLE_CONTENT] => ОКНА, ДВЕРИ
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОКНА И ДВЕРИ ПРОИЗВОДЯТСЯ 
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИМЕЮТ РАЗНУЮ ФОРМУ. ПОЭТОМУ ПОДОБРАТЬ НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВОЕГО ДОМА НЕ СОСТАВИТ ТРУДА. НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ «ЮЖНЫЙ» ПРЕДСТАВЛЕНО ОГРОМНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОКНА 

НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ «ЮЖНЫЙ» ВЫ СМОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ РАЗНЫЕ ВИДЫ ОКОН (МАТЕРИАЛ, ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН, НАЗНАЧЕНИЕ) И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ПО МАТЕРИАЛУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ: 


- ПЛАСТИКОВЫЕ. НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЙ ВАРИАНТ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ОТЛИЧНО СОЧЕТАЮТСЯ С ЛЮБЫМ ИНТЕРЬЕРОМ ДОМА, ОФИСА, ПРОИЗВОДСТВА; 
- ДЕРЕВЯННЫЕ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО КОНСТРУКЦИИ 
ИЗ ДЕРЕВА СЧИТАЮТСЯ УСТАРЕВШИМИ, МНОГИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ИМЕННО ТАКИЕ ОКНА. ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ ПРИ КАЧЕСТВЕННОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ; 
- АЛЮМИНИЕВЫЕ. ТАКИЕ ОКНА ЧАЩЕ ВСЕГО МОЖНО 
ВСТРЕТИТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ; ДВЕРИ 

В МАГАЗИНАХ СТРОЙРЫНКА «ЮЖНЫЙ» ВЫ СМОЖЕТЕ 
ПОДОБРАТЬ ДВЕРЬ ДЛЯ ЛЮБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОГРОМНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ, ФОРМЫ, РАЗМЕРА. ПО МАТЕРИАЛУ ИЗДЕЛИЯ ВЫДЕЛЯЮТ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ, СТАЛЬНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, СТЕКЛЯННЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ, КАШИРОВАННЫЕ, МЕЗОНИТОВЫЕ.
            [~SEARCHABLE_CONTENT] => ОКНА, ДВЕРИ
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОКНА И ДВЕРИ ПРОИЗВОДЯТСЯ 
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИМЕЮТ РАЗНУЮ ФОРМУ. ПОЭТОМУ ПОДОБРАТЬ НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВОЕГО ДОМА НЕ СОСТАВИТ ТРУДА. НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ «ЮЖНЫЙ» ПРЕДСТАВЛЕНО ОГРОМНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОКНА 

НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ «ЮЖНЫЙ» ВЫ СМОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ РАЗНЫЕ ВИДЫ ОКОН (МАТЕРИАЛ, ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН, НАЗНАЧЕНИЕ) И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ПО МАТЕРИАЛУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ: 


- ПЛАСТИКОВЫЕ. НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЙ ВАРИАНТ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ОТЛИЧНО СОЧЕТАЮТСЯ С ЛЮБЫМ ИНТЕРЬЕРОМ ДОМА, ОФИСА, ПРОИЗВОДСТВА; 
- ДЕРЕВЯННЫЕ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО КОНСТРУКЦИИ 
ИЗ ДЕРЕВА СЧИТАЮТСЯ УСТАРЕВШИМИ, МНОГИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ИМЕННО ТАКИЕ ОКНА. ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ ПРИ КАЧЕСТВЕННОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ; 
- АЛЮМИНИЕВЫЕ. ТАКИЕ ОКНА ЧАЩЕ ВСЕГО МОЖНО 
ВСТРЕТИТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ; ДВЕРИ 

В МАГАЗИНАХ СТРОЙРЫНКА «ЮЖНЫЙ» ВЫ СМОЖЕТЕ 
ПОДОБРАТЬ ДВЕРЬ ДЛЯ ЛЮБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОГРОМНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ, ФОРМЫ, РАЗМЕРА. ПО МАТЕРИАЛУ ИЗДЕЛИЯ ВЫДЕЛЯЮТ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ, СТАЛЬНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, СТЕКЛЯННЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ, КАШИРОВАННЫЕ, МЕЗОНИТОВЫЕ.
            [CODE] => okna-dveri
            [~CODE] => okna-dveri
            [XML_ID] => 4
            [~XML_ID] => 4
            [TMP_ID] => 
            [~TMP_ID] => 
            [DETAIL_PICTURE] => 
            [~DETAIL_PICTURE] => 
            [SOCNET_GROUP_ID] => 
            [~SOCNET_GROUP_ID] => 
            [LIST_PAGE_URL] => /construction/
            [~LIST_PAGE_URL] => /construction/
            [SECTION_PAGE_URL] => /construction/okna-dveri/
            [~SECTION_PAGE_URL] => /construction/okna-dveri/
            [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog
            [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog
            [IBLOCK_CODE] => construction
            [~IBLOCK_CODE] => construction
            [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 1
            [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 1
            [EXTERNAL_ID] => 4
            [~EXTERNAL_ID] => 4
            [IPROPERTY_VALUES] => Array
                (
                    [ELEMENT_META_TITLE] => Окна, двери | Строительный и мебельный рынок «Южный»
                )

        )

    [2] => Array
        (
            [ID] => 12
            [~ID] => 12
            [TIMESTAMP_X] => 2018-10-01 09:19:28
            [~TIMESTAMP_X] => 2018-10-01 09:19:28
            [MODIFIED_BY] => 3
            [~MODIFIED_BY] => 3
            [DATE_CREATE] => 2018-05-30 16:23:54
            [~DATE_CREATE] => 2018-05-30 16:23:54
            [CREATED_BY] => 1
            [~CREATED_BY] => 1
            [IBLOCK_ID] => 1
            [~IBLOCK_ID] => 1
            [IBLOCK_SECTION_ID] => 4
            [~IBLOCK_SECTION_ID] => 4
            [ACTIVE] => Y
            [~ACTIVE] => Y
            [GLOBAL_ACTIVE] => Y
            [~GLOBAL_ACTIVE] => Y
            [SORT] => 500
            [~SORT] => 500
            [NAME] => Двери
            [~NAME] => Двери
            [PICTURE] => 
            [~PICTURE] => 
            [LEFT_MARGIN] => 285
            [~LEFT_MARGIN] => 285
            [RIGHT_MARGIN] => 314
            [~RIGHT_MARGIN] => 314
            [DEPTH_LEVEL] => 3
            [~DEPTH_LEVEL] => 3
            [DESCRIPTION] => 

	 Необходимость в установке новых дверей возникает как при капитальном строительстве, так и в процессе ремонта.


	 Виды дверей


	 По предназначению двери можно классифицировать на:


входные;
	
межкомнатные.


	 Входные двери устанавливаются на входе в дом, квартиру, общественный, торговый, промышленный или другой объект. Межкомнатные двери устанавливаются на входах в отдельные комнаты. Их ключевая задача заключается в разграничении пространства и отделении комнат.


	 Межкомнатные двери, как правило, изготавливаются из дерева или древесных материалов (таких, как ДВП, ДСП, МДФ и т. д.). Также существуют пластиковые модели. Для монтажа межкомнатных дверей часто требуется возведение перегородок (к примеру, при перепланировке). Вместо межкомнатных дверей зачастую оборудуют арки разных конфигураций.


	 Существуют раздвижные дверные конструкции. Для их сборки используются профильные изделия и ролики или иные элементы, обеспечивающие раздвижную функцию. Такие двери работают по принципу купе.


	 Есть специализированные изделия, к примеру, двери для саун или балконов. К таким изделиям предъявляются определенные требования. Так, в саунах устанавливают жаропрочные теплоизоляционные двери. Балконные двери также должны быть теплоизолирующими, и максимально плотно прилегающими к раме.


	 Своеобразной разновидностью дверей можно считать витринные рольставни. Они устанавливают в торговых объектах и служат для защиты витрин в нерабочее время.


	 Для монтажа дверей в продаже имеется ряд дополнительных материалов и аксессуаров:


дверные коробки и наличники;
	
механизмы для раздвижных дверей;
	
козырьки для входных дверей;
	
всевозможные аксессуары (замковые системы, ручки, навесы и т. д.).

            [~DESCRIPTION] => 

	 Необходимость в установке новых дверей возникает как при капитальном строительстве, так и в процессе ремонта.


	 Виды дверей


	 По предназначению двери можно классифицировать на:


входные;
	
межкомнатные.


	 Входные двери устанавливаются на входе в дом, квартиру, общественный, торговый, промышленный или другой объект. Межкомнатные двери устанавливаются на входах в отдельные комнаты. Их ключевая задача заключается в разграничении пространства и отделении комнат.


	 Межкомнатные двери, как правило, изготавливаются из дерева или древесных материалов (таких, как ДВП, ДСП, МДФ и т. д.). Также существуют пластиковые модели. Для монтажа межкомнатных дверей часто требуется возведение перегородок (к примеру, при перепланировке). Вместо межкомнатных дверей зачастую оборудуют арки разных конфигураций.


	 Существуют раздвижные дверные конструкции. Для их сборки используются профильные изделия и ролики или иные элементы, обеспечивающие раздвижную функцию. Такие двери работают по принципу купе.


	 Есть специализированные изделия, к примеру, двери для саун или балконов. К таким изделиям предъявляются определенные требования. Так, в саунах устанавливают жаропрочные теплоизоляционные двери. Балконные двери также должны быть теплоизолирующими, и максимально плотно прилегающими к раме.


	 Своеобразной разновидностью дверей можно считать витринные рольставни. Они устанавливают в торговых объектах и служат для защиты витрин в нерабочее время.


	 Для монтажа дверей в продаже имеется ряд дополнительных материалов и аксессуаров:


дверные коробки и наличники;
	
механизмы для раздвижных дверей;
	
козырьки для входных дверей;
	
всевозможные аксессуары (замковые системы, ручки, навесы и т. д.).

            [DESCRIPTION_TYPE] => html
            [~DESCRIPTION_TYPE] => html
            [SEARCHABLE_CONTENT] => ДВЕРИ
НЕОБХОДИМОСТЬ В УСТАНОВКЕ НОВЫХ ДВЕРЕЙ 
ВОЗНИКАЕТ КАК ПРИ КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ТАК И В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА. ВИДЫ ДВЕРЕЙ 

ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ ДВЕРИ МОЖНО КЛАССИФИЦИРОВАТЬ 
НА: 


- ВХОДНЫЕ; 
- МЕЖКОМНАТНЫЕ. 

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ВХОДЕ 
В ДОМ, КВАРТИРУ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ, ТОРГОВЫЙ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИЛИ ДРУГОЙ ОБЪЕКТ. МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ВХОДАХ В ОТДЕЛЬНЫЕ КОМНАТЫ. ИХ КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В РАЗГРАНИЧЕНИИ ПРОСТРАНСТВА И ОТДЕЛЕНИИ КОМНАТ. 

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, КАК ПРАВИЛО, ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ 
ИЗ ДЕРЕВА ИЛИ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ТАКИХ, КАК ДВП, ДСП, МДФ И Т. Д.). ТАКЖЕ СУЩЕСТВУЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ МОДЕЛИ. ДЛЯ МОНТАЖА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ ЧАСТО ТРЕБУЕТСЯ ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК (К ПРИМЕРУ, ПРИ ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ). ВМЕСТО МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ ЗАЧАСТУЮ ОБОРУДУЮТ АРКИ РАЗНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ. 

СУЩЕСТВУЮТ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. 
ДЛЯ ИХ СБОРКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРОФИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И РОЛИКИ ИЛИ ИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗДВИЖНУЮ ФУНКЦИЮ. ТАКИЕ ДВЕРИ РАБОТАЮТ ПО ПРИНЦИПУ КУПЕ. 

ЕСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, К ПРИМЕРУ, 
ДВЕРИ ДЛЯ САУН ИЛИ БАЛКОНОВ. К ТАКИМ ИЗДЕЛИЯМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. ТАК, В САУНАХ УСТАНАВЛИВАЮТ ЖАРОПРОЧНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДВЕРИ. БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИМИ, И МАКСИМАЛЬНО ПЛОТНО ПРИЛЕГАЮЩИМИ К РАМЕ. 

СВОЕОБРАЗНОЙ РАЗНОВИДНОСТЬЮ ДВЕРЕЙ МОЖНО 
СЧИТАТЬ ВИТРИННЫЕ РОЛЬСТАВНИ. ОНИ УСТАНАВЛИВАЮТ В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ И СЛУЖАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВИТРИН В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

ДЛЯ МОНТАЖА ДВЕРЕЙ В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ РЯД 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АКСЕССУАРОВ: 


- ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ И НАЛИЧНИКИ; 
- МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ; 
- КОЗЫРЬКИ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; 
- ВСЕВОЗМОЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ (ЗАМКОВЫЕ СИСТЕМЫ, 
РУЧКИ, НАВЕСЫ И Т. Д.).
            [~SEARCHABLE_CONTENT] => ДВЕРИ
НЕОБХОДИМОСТЬ В УСТАНОВКЕ НОВЫХ ДВЕРЕЙ 
ВОЗНИКАЕТ КАК ПРИ КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ТАК И В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА. ВИДЫ ДВЕРЕЙ 

ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ ДВЕРИ МОЖНО КЛАССИФИЦИРОВАТЬ 
НА: 


- ВХОДНЫЕ; 
- МЕЖКОМНАТНЫЕ. 

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ВХОДЕ 
В ДОМ, КВАРТИРУ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ, ТОРГОВЫЙ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИЛИ ДРУГОЙ ОБЪЕКТ. МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ВХОДАХ В ОТДЕЛЬНЫЕ КОМНАТЫ. ИХ КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В РАЗГРАНИЧЕНИИ ПРОСТРАНСТВА И ОТДЕЛЕНИИ КОМНАТ. 

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, КАК ПРАВИЛО, ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ 
ИЗ ДЕРЕВА ИЛИ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ТАКИХ, КАК ДВП, ДСП, МДФ И Т. Д.). ТАКЖЕ СУЩЕСТВУЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ МОДЕЛИ. ДЛЯ МОНТАЖА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ ЧАСТО ТРЕБУЕТСЯ ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК (К ПРИМЕРУ, ПРИ ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ). ВМЕСТО МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ ЗАЧАСТУЮ ОБОРУДУЮТ АРКИ РАЗНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ. 

СУЩЕСТВУЮТ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. 
ДЛЯ ИХ СБОРКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРОФИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И РОЛИКИ ИЛИ ИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗДВИЖНУЮ ФУНКЦИЮ. ТАКИЕ ДВЕРИ РАБОТАЮТ ПО ПРИНЦИПУ КУПЕ. 

ЕСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, К ПРИМЕРУ, 
ДВЕРИ ДЛЯ САУН ИЛИ БАЛКОНОВ. К ТАКИМ ИЗДЕЛИЯМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. ТАК, В САУНАХ УСТАНАВЛИВАЮТ ЖАРОПРОЧНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДВЕРИ. БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИМИ, И МАКСИМАЛЬНО ПЛОТНО ПРИЛЕГАЮЩИМИ К РАМЕ. 

СВОЕОБРАЗНОЙ РАЗНОВИДНОСТЬЮ ДВЕРЕЙ МОЖНО 
СЧИТАТЬ ВИТРИННЫЕ РОЛЬСТАВНИ. ОНИ УСТАНАВЛИВАЮТ В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ И СЛУЖАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВИТРИН В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

ДЛЯ МОНТАЖА ДВЕРЕЙ В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ РЯД 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АКСЕССУАРОВ: 


- ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ И НАЛИЧНИКИ; 
- МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ; 
- КОЗЫРЬКИ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; 
- ВСЕВОЗМОЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ (ЗАМКОВЫЕ СИСТЕМЫ, 
РУЧКИ, НАВЕСЫ И Т. Д.).
            [CODE] => dveri
            [~CODE] => dveri
            [XML_ID] => 12
            [~XML_ID] => 12
            [TMP_ID] => 
            [~TMP_ID] => 
            [DETAIL_PICTURE] => 
            [~DETAIL_PICTURE] => 
            [SOCNET_GROUP_ID] => 
            [~SOCNET_GROUP_ID] => 
            [LIST_PAGE_URL] => /construction/
            [~LIST_PAGE_URL] => /construction/
            [SECTION_PAGE_URL] => /construction/dveri/
            [~SECTION_PAGE_URL] => /construction/dveri/
            [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog
            [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog
            [IBLOCK_CODE] => construction
            [~IBLOCK_CODE] => construction
            [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 1
            [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 1
            [EXTERNAL_ID] => 12
            [~EXTERNAL_ID] => 12
            [IPROPERTY_VALUES] => Array
                (
                    [ELEMENT_META_TITLE] => Двери | Строительный и мебельный рынок «Южный»
                )

        )

    [3] => Array
        (
            [ID] => 428
            [~ID] => 428
            [TIMESTAMP_X] => 2020-10-24 07:15:35
            [~TIMESTAMP_X] => 2020-10-24 07:15:35
            [MODIFIED_BY] => 3
            [~MODIFIED_BY] => 3
            [DATE_CREATE] => 2018-06-20 13:40:11
            [~DATE_CREATE] => 2018-06-20 13:40:11
            [CREATED_BY] => 3
            [~CREATED_BY] => 3
            [IBLOCK_ID] => 1
            [~IBLOCK_ID] => 1
            [IBLOCK_SECTION_ID] => 12
            [~IBLOCK_SECTION_ID] => 12
            [ACTIVE] => Y
            [~ACTIVE] => Y
            [GLOBAL_ACTIVE] => Y
            [~GLOBAL_ACTIVE] => Y
            [SORT] => 500
            [~SORT] => 500
            [NAME] => Дверные коробки, наличники и доборы
            [~NAME] => Дверные коробки, наличники и доборы
            [PICTURE] => 
            [~PICTURE] => 
            [LEFT_MARGIN] => 298
            [~LEFT_MARGIN] => 298
            [RIGHT_MARGIN] => 299
            [~RIGHT_MARGIN] => 299
            [DEPTH_LEVEL] => 4
            [~DEPTH_LEVEL] => 4
            [DESCRIPTION] => 

	 Дверные коробки, наличники и доборы – это изделия, предназначенные для обустройства и декоративного оформления дверных проемов. Они используются при установке как входных, так и межкомнатных дверей. 

Такие конструкции выполняют следующие функции: 

	  - скрывают зазоры между стеной и косяком;


	  - облагораживают дверной проем;


	  - позволяют обустроить поверхность для надежной фиксации двери.


 Назначение дверных коробок, наличников и доборов 
 

Дверные коробки, наличники и доборы – это изделия, применяющиеся при установке любой двери. Имеют такое назначение: 

	  - Коробка. Представляет собой блок, монтирующийся в дверной проем. Затем в коробку уже устанавливается дверь.


	  - Наличники. Профилированные изделия, предназначенные для обрамления дверного проема. Монтируются на этапе чистовой отделки помещения. Предназначены для скрытия щелей между стеной и коробкой. Являются завершающим элементом оформления проема.


	  - Доборы. Используются, чтобы расширить дверную коробку. Необходимость в их установке есть не всегда. Доборы применяют если коробка меньше чем стена по ширине. В таком случае доборы дополняют коробку, чтобы ее размеры совпадали с шириной стены.



	 Изделия выпускаются в разных расцветках и размерах. Коробки обычно делают из древесины. Для изготовления наличников и доборов применяют МДФ, дерево или пластик.

 
[~DESCRIPTION] => 

	 Дверные коробки, наличники и доборы – это изделия, предназначенные для обустройства и декоративного оформления дверных проемов. Они используются при установке как входных, так и межкомнатных дверей. 

Такие конструкции выполняют следующие функции: 

	  - скрывают зазоры между стеной и косяком;


	  - облагораживают дверной проем;


	  - позволяют обустроить поверхность для надежной фиксации двери.


 Назначение дверных коробок, наличников и доборов 
 

Дверные коробки, наличники и доборы – это изделия, применяющиеся при установке любой двери. Имеют такое назначение: 

	  - Коробка. Представляет собой блок, монтирующийся в дверной проем. Затем в коробку уже устанавливается дверь.


	  - Наличники. Профилированные изделия, предназначенные для обрамления дверного проема. Монтируются на этапе чистовой отделки помещения. Предназначены для скрытия щелей между стеной и коробкой. Являются завершающим элементом оформления проема.


	  - Доборы. Используются, чтобы расширить дверную коробку. Необходимость в их установке есть не всегда. Доборы применяют если коробка меньше чем стена по ширине. В таком случае доборы дополняют коробку, чтобы ее размеры совпадали с шириной стены.



	 Изделия выпускаются в разных расцветках и размерах. Коробки обычно делают из древесины. Для изготовления наличников и доборов применяют МДФ, дерево или пластик.

 
[DESCRIPTION_TYPE] => html
            [~DESCRIPTION_TYPE] => html
            [SEARCHABLE_CONTENT] => ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ, НАЛИЧНИКИ И ДОБОРЫ
ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ, НАЛИЧНИКИ И ДОБОРЫ – ЭТО 
ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА И ДЕКОРАТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ. ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ УСТАНОВКЕ КАК ВХОДНЫХ, ТАК И МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.  ТАКИЕ КОНСТРУКЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ: 

 - СКРЫВАЮТ ЗАЗОРЫ МЕЖДУ СТЕНОЙ И КОСЯКОМ; 

 - ОБЛАГОРАЖИВАЮТ ДВЕРНОЙ ПРОЕМ; 

 - ПОЗВОЛЯЮТ ОБУСТРОИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ 
ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ФИКСАЦИИ ДВЕРИ.  НАЗНАЧЕНИЕ ДВЕРНЫХ КОРОБОК, НАЛИЧНИКОВ И ДОБОРОВ 
 ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ, НАЛИЧНИКИ И ДОБОРЫ – 
ЭТО ИЗДЕЛИЯ, ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ЛЮБОЙ ДВЕРИ. ИМЕЮТ ТАКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ: 

 - КОРОБКА. ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ БЛОК, МОНТИРУЮЩИЙСЯ 
В ДВЕРНОЙ ПРОЕМ. ЗАТЕМ В КОРОБКУ УЖЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДВЕРЬ. 

 - НАЛИЧНИКИ. ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ ДВЕРНОГО ПРОЕМА. МОНТИРУЮТСЯ НА ЭТАПЕ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СКРЫТИЯ ЩЕЛЕЙ МЕЖДУ СТЕНОЙ И КОРОБКОЙ. ЯВЛЯЮТСЯ ЗАВЕРШАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕМА. 

 - ДОБОРЫ. ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, ЧТОБЫ РАСШИРИТЬ 
ДВЕРНУЮ КОРОБКУ. НЕОБХОДИМОСТЬ В ИХ УСТАНОВКЕ ЕСТЬ НЕ ВСЕГДА. ДОБОРЫ ПРИМЕНЯЮТ ЕСЛИ КОРОБКА МЕНЬШЕ ЧЕМ СТЕНА ПО ШИРИНЕ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ ДОБОРЫ ДОПОЛНЯЮТ КОРОБКУ, ЧТОБЫ ЕЕ РАЗМЕРЫ СОВПАДАЛИ С ШИРИНОЙ СТЕНЫ. 

 

ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКАЮТСЯ В РАЗНЫХ РАСЦВЕТКАХ 
И РАЗМЕРАХ. КОРОБКИ ОБЫЧНО ДЕЛАЮТ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАЛИЧНИКОВ И ДОБОРОВ ПРИМЕНЯЮТ МДФ, ДЕРЕВО ИЛИ ПЛАСТИК.
            [~SEARCHABLE_CONTENT] => ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ, НАЛИЧНИКИ И ДОБОРЫ
ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ, НАЛИЧНИКИ И ДОБОРЫ – ЭТО 
ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА И ДЕКОРАТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ. ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ УСТАНОВКЕ КАК ВХОДНЫХ, ТАК И МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.  ТАКИЕ КОНСТРУКЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ: 

 - СКРЫВАЮТ ЗАЗОРЫ МЕЖДУ СТЕНОЙ И КОСЯКОМ; 

 - ОБЛАГОРАЖИВАЮТ ДВЕРНОЙ ПРОЕМ; 

 - ПОЗВОЛЯЮТ ОБУСТРОИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ 
ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ФИКСАЦИИ ДВЕРИ.  НАЗНАЧЕНИЕ ДВЕРНЫХ КОРОБОК, НАЛИЧНИКОВ И ДОБОРОВ 
 ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ, НАЛИЧНИКИ И ДОБОРЫ – 
ЭТО ИЗДЕЛИЯ, ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ЛЮБОЙ ДВЕРИ. ИМЕЮТ ТАКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ: 

 - КОРОБКА. ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ БЛОК, МОНТИРУЮЩИЙСЯ 
В ДВЕРНОЙ ПРОЕМ. ЗАТЕМ В КОРОБКУ УЖЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДВЕРЬ. 

 - НАЛИЧНИКИ. ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ ДВЕРНОГО ПРОЕМА. МОНТИРУЮТСЯ НА ЭТАПЕ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СКРЫТИЯ ЩЕЛЕЙ МЕЖДУ СТЕНОЙ И КОРОБКОЙ. ЯВЛЯЮТСЯ ЗАВЕРШАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕМА. 

 - ДОБОРЫ. ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, ЧТОБЫ РАСШИРИТЬ 
ДВЕРНУЮ КОРОБКУ. НЕОБХОДИМОСТЬ В ИХ УСТАНОВКЕ ЕСТЬ НЕ ВСЕГДА. ДОБОРЫ ПРИМЕНЯЮТ ЕСЛИ КОРОБКА МЕНЬШЕ ЧЕМ СТЕНА ПО ШИРИНЕ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ ДОБОРЫ ДОПОЛНЯЮТ КОРОБКУ, ЧТОБЫ ЕЕ РАЗМЕРЫ СОВПАДАЛИ С ШИРИНОЙ СТЕНЫ. 

 

ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКАЮТСЯ В РАЗНЫХ РАСЦВЕТКАХ 
И РАЗМЕРАХ. КОРОБКИ ОБЫЧНО ДЕЛАЮТ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАЛИЧНИКОВ И ДОБОРОВ ПРИМЕНЯЮТ МДФ, ДЕРЕВО ИЛИ ПЛАСТИК.
            [CODE] => dvernye-korobki-nalichniki-i-dobory
            [~CODE] => dvernye-korobki-nalichniki-i-dobory
            [XML_ID] => 
            [~XML_ID] => 
            [TMP_ID] => 
            [~TMP_ID] => 
            [DETAIL_PICTURE] => 
            [~DETAIL_PICTURE] => 
            [SOCNET_GROUP_ID] => 
            [~SOCNET_GROUP_ID] => 
            [LIST_PAGE_URL] => /construction/
            [~LIST_PAGE_URL] => /construction/
            [SECTION_PAGE_URL] => /construction/dvernye-korobki-nalichniki-i-dobory/
            [~SECTION_PAGE_URL] => /construction/dvernye-korobki-nalichniki-i-dobory/
            [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog
            [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog
            [IBLOCK_CODE] => construction
            [~IBLOCK_CODE] => construction
            [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 1
            [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 1
            [EXTERNAL_ID] => 
            [~EXTERNAL_ID] => 
            [IPROPERTY_VALUES] => Array
                (
                    [ELEMENT_META_TITLE] => Дверные коробки, наличники и доборы | Строительный и мебельный рынок «Южный»
                )

        )

)
            

Дверные коробки, наличники и доборы – это изделия, предназначенные для обустройства и декоративного оформления дверных проемов. Они используются при установке как входных, так и межкомнатных дверей. 

Такие конструкции выполняют следующие функции:

 — скрывают зазоры между стеной и косяком;

 — облагораживают дверной проем;

 — позволяют обустроить поверхность для надежной фиксации двери.

 Назначение дверных коробок, наличников и доборов

Дверные коробки, наличники и доборы – это изделия, применяющиеся при установке любой двери. Имеют такое назначение:

 — Коробка. Представляет собой блок, монтирующийся в дверной проем. Затем в коробку уже устанавливается дверь.

 — Наличники. Профилированные изделия, предназначенные для обрамления дверного проема. Монтируются на этапе чистовой отделки помещения. Предназначены для скрытия щелей между стеной и коробкой. Являются завершающим элементом оформления проема.

 — Доборы. Используются, чтобы расширить дверную коробку. Необходимость в их установке есть не всегда. Доборы применяют если коробка меньше чем стена по ширине. В таком случае доборы дополняют коробку, чтобы ее размеры совпадали с шириной стены.

Изделия выпускаются в разных расцветках и размерах. Коробки обычно делают из древесины. Для изготовления наличников и доборов применяют МДФ, дерево или пластик.

Погонаж для межкомнатных дверей

Погонаж для дверей — это комплект элементов, предназначенных для обустройства межкомнатного дверного блока. Этот набор включает дверную коробку, наличники, доборы, нащельники, причем все эти элементы подбираются под материал и стиль исполнения дверного полотна для создания эстетичной дверной группы.

Дверной погонаж состоит из следующих основных частей:

• дверная коробка. Этот элемент дверного блока представляет собой сборную конструкцию в виде рамы, которая фиксируется в дверном проеме. Материалом для них может служить как натуральный массив, так и МДФ, ДСП, или сочетания этих материалов (самой большой популярностью из-за разумного соотношения стоимости и качества пользуются изделия из МДф). Самые распространенные конфигурации стандартных дверных коробок — скругленные и прямоугольные. Для установки нащельников и наличников в стойках коробок имеются специальные пазы, что существенно упрощает работу по монтажу межкомнатной дверной группы. Также в некоторых моделях коробов присутствует уплотнительная прослойка, повышающая термо- и звукоизоляционные характеристики изделия.
• дверные наличники — специальные планки, маскирующие места соединения дверных проемов и коробок. Обналичка для дверей изготавливается из МДФ ПВХ, массива или ДСП (в зависимости от того, какой материал служит основой для дверного полотна). Дверные наличники могут быть плоскими, фигурными, накладными, шпонированными или телескопическими. Последняя разновидность пользуется наибольшей популярностью, поскольку позволяет расширить дверную коробку на несколько сантиметров при нестандартной толщине стен (особенно в старых домах).
• дверные доборы — элементы погонажа, позволяющие скрыть свободные пространства между наличниками и дверной коробкой при несовпадении ширины коробки и толщины проема, то есть служащие для того, чтобы коробка нормально встала в дверной проем. Они могут иметь оформление из ламината или шпона и должны совпадать по цветовому решению, стилю и фактуре с остальными элементами конструкции.
• нащельники, или притворные планки, используются при установке распашных двупольных дверей. Они необходимы, чтобы сделать визуально незаметными недостатки или скрыть щели в отделке. Монтаж нащельников ведется вертикально, снаружи по краям полотна или вдоль зазора. При этом планка заходит на соседнюю створку. Ширина нащельника должна быть подобрана с таким учетом, чтобы не мешать монтажу фурнитуры.

Погонаж для межкомнатных дверей, как уже упоминалось выше, разделяется на стандартный и телескопический.

Что такое телескопический погонаж (и чем он отличается от обычного)

Система телескопического погонажа представлена тремя составляющими, обязательно используемыми для оформления дверных проемов нестандартной глубины. Наличники в погонаже такого типа имеют L-образную конфигурацию, что упрощает их стыковку в одной плоскости с лицевой стороной дверных коробок. Доборные панели также оснащены с обоих торцов пазами.

В отличие от типовых конструкций дверных межкомнатных блоков, телескопический погонаж дает возможность регулировать наличники и доборы под толщину стен (до 120 мм и до 200 мм соответственно), плавно выдвигая эти элементы из пазов коробки. Такие комплектующие фиксируются не на крепежные метизы, а на «жидкие гвозди», что снижает риск повреждения как доборов и наличников, так и межкомнатной двери.

Типоразмеры доборов и коробок подбираются в зависимости от толщины стен, что отражено в следующей таблице.

Толщина стены, мм	Коробка	Доборы
78-108	«78»	без добора
109-149	«78»	54
140-179	«78»	85
171-210	«78»	116
194-233	«78»	54+85
225-264	«78»	85+85
256-295	«78»	85+116
287-326	«78»	116+116
310-349	«78»	54+85+116
341-380	«78»	85+85+116
372-411	«78»	85+116+116
403-442	«78»	116+116+116
426-465	«78»	116+116+85+54
457-496	«78»	116+116+85+85

 

Благодаря конструктивной специфике телескопического погонажа для перекрытия стены необходимой толщины можно соединить между собой несколько доборов.

Как расширить путь к старению на месте

Одна из самых больших проблем, с которой я снова и снова сталкиваюсь в дизайне стареющих помещений, — это выяснить, как помочь кому-то безопасно перемещаться из комнаты в комнату в своем доме. А когда стареющий родитель или друг пользуется инвалидной коляской или сталкивается с другими проблемами мобильности, доступность становится еще более сложной задачей.

Современные дома и дверные проемы просто не приспособлены для инвалидных колясок или пешеходов. Как только вы научитесь расширять возможности для старения на месте, у вас появятся ноу-хау, которые существенно повлияют на качество жизни вашего стареющего родителя, друга или кого-либо еще, кому вы помогаете.

Насколько широкой достаточно широкой?

Национальная ассоциация домостроителей хочет, чтобы любой межкомнатный дверной проем имел ширину не менее 32 дюймов в устаревшем дизайне. При такой ширине ваше стандартное инвалидное кресло шириной от 24 до 27 дюймов может легко пройти.

Это означает, что, как минимум, вы смотрите на 36-дюймовую дверь, если учесть пространство для петель и самой двери. Большинство стандартных жилых дверных проемов имеют ширину от 28 до 32 дюймов.Итак, вы можете видеть, как расширение дверных проемов для старения на месте станет ключевым компонентом вашей модернизации.

Как и многое другое в жизни, иногда самое простое решение оказывается правильным. Возможно, вам удастся просто удалить дверь в дверном проеме и увеличить ее ширину, чтобы сделать ее доступной. Снятие обшивки вокруг двери добавит еще немного ширины. Это может стать отличным вариантом для некоторых дверных проемов в доме. Очевидно, что для других дверных проемов, например, тех, которые ведут в спальню или ванную комнату, отказ от двери не повредит.

Для дверных проемов, которым требуется больше, чем пара дюймов дополнительного пространства для маневра, или где удаление двери не вариант, вы рассматриваете проект ремонта, который довольно сложен для домашнего мастера.

Когда вы будете готовы расширить дверные проемы, чтобы ваш дом был готов к старению на месте, вот что вам нужно знать.

Шаг 1. Подготовка дверного проема

Начинайте каждый проект с чистой рабочей зоны. Бросьте пару тряпок, чтобы защитить пол вокруг двери. В противном случае вам придется добавить ремонт полов в свой список проектов DIY, чтобы добраться до них.

Шаг 2 — Снимите существующую дверцу и обшивку

Откройте петли двери и снимите дверь. Обычно он довольно легко соскальзывает, но для этого понадобится молоток или стамеска и немного смазки для локтей.

Профессиональный совет №1: если вы снимаете старую раму в ванной с настенной плиткой, будьте осторожны, чтобы не сломать и не сместить плитку.

Шаг 3 — Удаление молдинга

Убрав дверь, вы можете удалить молдинг, который обычно находится вокруг существующего дверного проема.Он также должен довольно легко оторваться.

Шаг 4. Узнайте, что скрывается за стеной

Когда у вас останется только дверная коробка и гипсокартон, окружающий ее, вам нужно знать, что находится за стеной — например, электрические провода или водопровод, — чтобы вы могли безопасно избежать их.

Небольшого выреза в гипсокартоне размером 2 x 2 дюйма должно быть достаточно. Я просто пользуюсь простой ножовкой. Это должно быть все, что вам нужно, чтобы быстро пройти через гипсокартон с чистым срезом. Вам понадобится достаточно большое отверстие, чтобы через него можно было увидеть провода, поэтому при необходимости открывайте стену больше.

Если вы обнаружите проводку… СТОП. Не делайте ничего, пока не отключите питание. Самый простой способ сделать это — найти соответствующий выключатель и отключить питание всей этой части дома.

Профессиональный совет № 2: НЕ связывайтесь с проводкой в ​​доме, если у вас нет опыта работы с электрикой. Пришло время вызвать профессионала.

Если вы достаточно опытны, чтобы справиться с электричеством самостоятельно, я уверен, что мне не нужно говорить вам дважды и трижды проверять, что по этим проводам не течет сок, с помощью вольтметра или мультиметра после отключения электроэнергии .

Шаг 5 — Пора разрезать стеновую доску

ПЕРЕД резкой измерьте один, два… три раза на удачу. Сделайте себе одолжение и отметьте место разреза вдоль стены, прежде чем приступить к резке. Он добавляет шаг, но я все равно делаю это каждый раз, поэтому знаю, что делаю правильно. Все, что вам нужно, — это уровень приличного размера и карандаш или мел.

Совет 3: Инструменты уровня , как этот, с внутренними ручками — лучший выбор! Захват помогает удерживать уровень на месте, как и вы.Тот, кто проектировал это, устал от необходимости трех рук, чтобы провести прямую линию вверх и вниз по стене.

Затем просто прорежьте стену по своей линии от пола до потолка. Вы хотите разрезать стеновую панель так, чтобы она открывала всю дверную коробку с помощью нескольких дюймов буфера с обеих сторон. Вы поймете, что зашли достаточно далеко, когда увидите набор гвоздиков в виде Джека и Кинга — это гвоздики, которые поддерживают обе стороны проема вокруг двери.

Шаг 6 — Поддержка заголовка

Следующим шагом будет удаление существующей дверной коробки, чтобы можно было расширить зону.Но ждать! Если вы расширяете дверной проем, являющийся частью несущей стены, перемычка над этой дверью помогает поддерживать основную конструкцию дома. Удаление его без надлежащей поддержки сначала вызовет проблемы.

Итак, перед тем, как удалить существующий дверной проем, перемычку или какие-либо стойки, вам необходимо поддержать перемычку и эту несущую стену, построив временную опорную стену. Это будет ваша система поддержки, пока вы заменяете существующий заголовок.

Совет от профессионала №4. Если дверь, которую вы открываете, прикреплена к несущей стене, пора обратиться к профессионалу.Риск возникновения проблем со строением не стоит тех денег, которые вы сэкономите, расширив дверной проем самостоятельно.

Шаг 7 — Удалите шпильки… и, возможно, замените коллектор

Как только вы удалите гипсокартон и обнажите внутреннюю часть стены, которая будет открываться в новый дверной проем, вы увидите те, о которых мы говорили. Шпильки, расположенные ближе всего к открытому дверному проему, — это шпильки для домкратов. Может быть один или два стержня Джека. Шпильки за шипами Джека — это ваши шипы короля. Следующие шаги процесса здесь будут зависеть от того, какой ширины вы планируете сделать новый дверной проем и как это повлияет на ваше удаление или нет обоих наборов шпилек.

Удаление только шпилек домкрата:

Это менее сложно и требует простого перехода на более тонкую шпильку Jack. Добавьте временный пост поддержки под заголовком. Удалите шпильки домкрата по одной сабельной пилой. Затем установите L-образный кронштейн заподлицо со штифтом King и головкой. Затем по очереди устанавливайте каждую новую, более тонкую шпильку Jack и снимайте временную опору. Просто удалив половину ширины нынешней шпильки Джека, вы откроете дверной проем на пару дюймов с обеих сторон.Если при этом получается дверной проем шириной 36 дюймов, необходимый для выдержки на месте, то это может быть лучшим решением.

Удаление шпильки валета и короля:

Если удаление только шпилек Jack не дает вам дополнительной ширины, вам нужно будет удалить также шпильки King. Это также требует более широкого заголовка. Особенно если заглушка дверного проема несущая, перед вами гораздо более сложный проект.

Опять же, для большинства домашних мастеров настало время обратиться к профессионалу.Открытие стены за стойками King может помешать другой проводке и сантехнике по всему дому.

Если вы все же решите попробовать этот шаг, разрежьте гипсокартон с обеих сторон за стойки King, прежде чем снимать их. Как только вы отрежете, вы готовы.

Шаг 8 — Создайте новую раму

Когда ваш новый заголовок поднят и вы расширили стену до желаемой ширины (плюс пространство с каждой стороны для обрезки), постройте новую раму вокруг дверного проема с новыми стойками для поддержки каждой стороны.Чаще всего я использую шпильки того же размера, которые были частью оригинальной рамы — обычно 2х4 или 2х6.

Современные нормы жилищного строительства требуют, чтобы расстояние между стойками составляло 16 дюймов. Таким образом, количество места, которое вы добавили к ширине дверного проема, будет определять, сколько стоек вам нужно будет добавить.

Шаг 9 — Если вы не устанавливаете новую дверь, и дверной проем будет открыт…

Установите гипсокартон в проем рамы, начиная сверху и продвигаясь вниз.Затем нанесите шпаклевку на все шурупы и нанесите качественную краску или другое покрытие, подходящее к остальной части стены.

Совет от профессионала № 5: при расширении дверного проема легко упустить из виду то, как большое открытое пространство повлияет на области вокруг него — например, на пол. Большинство напольных покрытий НЕ проходит под дверными коробками. Если вы обнаружите ранее закрытый дверной проем, подумайте, что вы будете делать с полом вокруг него, прежде чем начинать.

Шаг 10. Если вы добавляете дверь в дверной проем…

Повесьте новую, более широкую дверную коробку в проем и установите новый гипсокартон между стойками и рамой.Затем заполните все отверстия от гвоздей качественной шпаклевкой, покрасьте или иным образом отделайте стены и добавьте отделку.

Итог

Расширение дверных проемов, особенно если вы увеличиваете ширину больше, чем несколько дюймов, — серьезное дело. Позаботьтесь о своем доме, по-настоящему оценив свой уровень навыков и пригласите профессионала, если какой-либо из этих шагов выходит за рамки вашего опыта.

Как всегда, оставляйте любые вопросы в разделе комментариев ниже или свяжитесь со мной, если у вас есть вопросы.И удачи!

Понравился этот пост? Распространять любовь!

Как сделать межкомнатный дверной проем больше | Руководства по дому

Иногда больше значит лучше. В частности, когда дверь изначально была узкой, увеличение дверного проема может сделать комнату совершенно новой. Замените старую дверь дверцей с двойным стеклом или оставьте ее открытой, чтобы усилить ощущение открытости. Однако вы не можете просто разрезать стену. Чтобы сделать работу правильно, вы должны обрамить проем. Просто убедитесь, что стена не несущая, прежде чем что-то делать.

Снимите дверцу, если имеется. Откручиваем петли от стены. Подденьте дверные косяки острием молотка с боков и сверху дверного проема.

Вынуть наружную облицовку двери. Повторите то же самое с обшивкой плинтуса стены и карнизами короны, если применимо. В качестве альтернативы можно разрезать эти части при снятии обшивки стены.

Измерьте текущую ширину дверного проема и сравните ее с желаемой шириной. Например, если ширина проема составляет 38 дюймов, а вы хотите 48 дюймов, это увеличение на 10 дюймов.Чтобы соответствовать конкретной двери, используйте приблизительные размеры рамы — ширина двери плюс 2 1/2 дюйма, чтобы учесть прокладки и косяки. С тем же проемом шириной 38 дюймов и дверью или набором дверей шириной 48 дюймов вам потребуется 50 1/2 дюйма зазора.

Разделите увеличенные размеры в дюймах между сторонами двери по желанию. Проще всего обрезать только одну сторону, так как тогда вы можете использовать существующий каркас стены для одной стороны нового дверного проема. Однако добавьте 2 1/4 дюйма к дюймам увеличения для каждой увеличенной стороны, чтобы определить, насколько далеко назад нужно разрезать стену.Если вы не увеличиваете одну сторону, во время снятия жатки отрежьте стену ровно настолько, насколько это необходимо — обычно достаточно одного дюйма.

Измерьте расстояние от края двери и отметьте стену как минимум в трех местах. Соедините линии линейкой и проведите направляющую для разреза вниз к полу и вверх к потолку. Затем с помощью лобзика или канцелярского ножа, в зависимости от обшивки стены, прорежьте ее. Подденьте, чтобы удалить. Сделайте резку неглубоко, чтобы ничто не проникало внутрь стены.

Удерживайте уровень даже с нижней частью текущей дверной перемычки. Убедитесь, что уровень показывает истинное значение, прежде чем проводить линию через стойки, показывающую правильную высоту жатки. Если вы хотите увеличить высоту дверного проема, отметьте размер на шпильках над коллектором. Прибавьте 2 1/2 дюйма к высоте двери, чтобы получить грубый каркас по высоте, и добавьте 1 дюйм, чтобы у вас было место, чтобы прибить новый заголовок на место.

Прорежьте каждую стойку на уровне так, чтобы линия разреза находилась наверху, а пластина пола проходила вдоль нижней части.Чтобы снять, поверните и потяните каждую шпильку. Вытяните также текущий заголовок из отверстия.

Измерьте и отметьте пластину, оставшуюся на полу, чтобы показать размеры в дюймах, подходящие для каждой стороны. Нарисуйте первые линии, чтобы обозначить грубое отверстие, и снова отметьте еще 1 1/2 дюйма на каждую сторону разреза. Обозначьте второе узкое пространство буквой «J», а центр — буквой «X».

Отрежьте по одной шпильке два на четыре с каждой стороны, увеличенной так, чтобы точно поместиться между верхней и нижней пластинами.Нанесите строительный клей на любой конец стойки, называемой королевской стойкой, и вставьте ее в стену, выровняв ее с другой стороны J-образного пространства. Ноготь через шпильку в пластину для фиксации. Под ногтем понимается забивание гвоздя под углом, чтобы соединить два объекта под прямым углом.

Измерьте расстояние между цапфами, независимо от того, есть они ранее или нет. Отрежьте два на четыре, чтобы соответствовать этой ширине проема. Вставьте эту доску, которая становится дверной перемычкой, между шпильками на требуемой высоте перемычки.Ноготь через головку в шипы для прикрепления. Забейте дополнительные гвозди через головку в верхние концы шпилек.

Отрежьте шпильки домкрата, по одной с каждой стороны разреза двери, чтобы они поместились в местах, помеченных буквой «J.» Измерьте расстояние от коллектора до плиты пола, чтобы определить длину стойки. Постучите по шпильке домкрата под заголовком и плотно прижмите к королевской шпильке. Ноготь к жатке и пластине и вертикально в цапфу. После завершения вся сборка обрамляет и поддерживает новый дверной проем.

Прорежьте нижнюю пластину пола заподлицо с краем дверного проема. Оберните стену, обрежьте и повесьте новую дверь, чтобы завершить расширение.

Советы

• Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь со специалистом, чтобы определить, является ли стена несущей. Признаками несущих стен являются высокие дверные проемы, сдвоенные верхние плиты и балки перекрытия или опорные балки, идущие параллельно и непосредственно под стеной.

Предупреждения

• При сносе используйте перчатки и защитные очки.

Писатель Биография

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что с лучшими из них девочка может размахивать молотком. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

Насколько легко увеличить грубый проем двери?

У нас есть дом в стадии строительства, и архитекторы спроектировали 30-дюймовую дверь для нашей прихожей.Но мы, как и вы, обнаружили, что найти такой размер сложно. Мы просто хотели красивую стальную дверь с окнами, и в 30 «, все по специальному заказу. 32», и вы можете выбрать все. Нам повезло в том, что сайдинг еще не обшил дом, но это еще большая работа. Если уже есть внешняя отделка, будет больше денег на ее обрезку, новые кромки капель, детали и т. Д. Вот что потребуется для моей работы (помните, у нас нет внешней отделки для беспокоюсь о):

1.используйте пилу, чтобы обрезать все гвозди, удерживающие шпильки с одной стороны

2. Обрежьте все гвозди, прикрепляющие обшивку к заголовку, и все гвозди, прикрепляющие перемычку к стойкам … это будет самая сложная часть со времен строителей (первоначальный генеральный директор, парень по имени Кори Х. Гуллион, украл у нас много денег, и его команда была повсюду в том, как они это делали) использовали заголовки 2×10 ВЕЗДЕ, независимо от фактических требований к нагрузке (они помещали двойной заголовок 2×10 поверх 17-дюймового окна smh).Так что я не уверен, что лезвие для пилки сможет добраться до всех гвоздей, удерживающих его в ножнах.

3. Остальное довольно прямолинейно: создайте новый заголовок (я думаю, это будет двойной 2×8, но, может быть, 2×6 … Сначала я проверю таблицы загрузки)

4. Так как у меня есть оболочка, которая будет работать как рабочая поверхность, я, вероятно, установлю шпильку домкрата следующим, убедившись, что жатка правильно совмещена с ней.

5. затем прибейте цапфу на место.

6. Добавьте пару шипов сверху (так как я, вероятно, не использую повторно заголовок 2×10)

7.залатать оболочку (это система Zip, поэтому, вероятно, будет использовать связку мигающей ленты, чтобы скрыть любые повреждения

8. Прибейте обшивку к вновь расположенным шпилькам и сборке.

Поскольку я не профессионал, я часто меняю измерения и должен вносить коррективы по ходу работы, так что это, вероятно, займет у меня 4 часа. Также полезно иметь подходящие инструменты, такие как приличный гвоздезабиватель для обрамления, хорошая торцовочная пила, хороший длинный уровень и т. Д.

В моем случае самое сложное — вытащить старый жаток.Но если все пойдет хорошо, и это применимо и к вашему случаю, шпильки валета и короля все равно можно будет использовать повторно, чтобы их не пришлось измерять и вырезать с нуля. Так что, если плотник выставляет счет в размере 70 долларов в час, вы можете рассчитывать на труд в 300-400 долларов. Но опять же, если есть внешняя отделка, которую тоже нужно откорректировать, это больше времени, материалов и денег.

Если я не сделаю нашу самостоятельно, я все равно буду платить кому-то за это просто потому, что это дает нам гораздо больше возможностей для дверей — привлекательная стальная 32-дюймовая дверь стоит всего 160 долларов, и тогда мы можем взять нашу время найти ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ дверь.… достойные 30-дюймовые двери, которые мы нашли, были намного дороже или просто не соответствовали тому, что мы хотели.

Удачи !!

Двери перестали закрываться из-за влажности, как мне закрыть двери?

Перво-наперво: Убедитесь, что все винты в петлях затянуты. Если это не так, вы можете заполнить отверстия для винтов зубочистками и белым клеем, а когда они высохнут, просверлите и установите винты заново.

Следующее: Предполагая, что петли дверей правильно прорезаны (вставлены в дерево), что дверь не провисла на петлях (другой вопрос), и что на раме нет значительных выступов, Лучше всего, вероятно, подрезать двери, а затем как следует закрыть их, чтобы предотвратить впитывание влаги.

Предполагается, что между дверью и косяком должен быть зазор (широкие молдинги, обращенные к дверному проему). Этот зазор должен быть примерно толщиной никель (но немного больше внизу), когда дверь и рама находятся в самом плотном положении (при высокой влажности). Двери и их рамы сжимаются и расширяются естественным образом, и герметизация (краской / лаком / поли / т. Д.) Призвана минимизировать, но не устранить это смещение. Как только у вас появится точка преткновения (при условии, что петли не сильно сдвинулись), вам нужно изменить размер двери.

Шлифовка может быть достаточной, но вам, вероятно, потребуется снять как минимум 1/16, а лучше 1/8, чтобы решить проблему в долгосрочной перспективе. В большинстве случаев стоит опустить дверь, чтобы вы могли работать ровно и оказывать некоторое давление. Перед тем, как снять его, отметьте узкие места карандашной линией, идущей параллельно косяку на расстоянии примерно 1/8 дюйма от косяка. Затем потяните за стержни петель и поставьте дверь на петли вниз. Если вам нужно работать рядом с замком, вам может потребоваться потянуть за болт защелки и его лицевую панель или весь замок, если это врезной замок.В любом случае вам нужно снять дверные ручки и шпиндель.

Орбитальная шлифовальная машинка может это сделать, но это может быть слишком медленно. Может быть предпочтительнее осторожное использование ленточной шлифовальной машины. Но осторожно. Рубанок или инструмент, подобный Sureform, может удалить изрядное количество материала без особого риска серьезной строжки.

Регулярно проверяйте дверь, переставляя ее на петли. Будьте щедры с обрезкой. Трудно сделать чрезмерную обрезку, и вы не хотите делать это снова.

Последнее последнее: Как только вы будете уверены, что подходит, снова откройте дверь и ЗАПЕЧАТАЙТЕ ЕЕ! Загрунтуйте и покрасьте все открытые участки древесины или морилку и верхний слой, если используется бесцветная отделка.Дайте ему полностью высохнуть. Пока она опущена, убедитесь, что верхняя и нижняя части дверцы закрыты. Часто это наиболее частый источник влаги, из-за которой дверь разбухает.

П.С. Я усвоил эти уроки на собственном горьком опыте, установив зимой несколько дверей в подвальном помещении (читай скоро станет сырым ), где зазоров было недостаточно, а герметизация была неполной.

стен — Можно ли сохранить заголовок при расширении дверного проема?

стены — Можно ли сохранить заголовок при расширении дверного проема? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 3 года, 6 месяцев назад

Просмотрено 2к раз

Я заменяю свои внешние французские двери размером 60 x 95 дюймов на новые 72 x 95 дюймов вместо этого.Мой вход частично находится под единственной двускатной верандой, над которой есть небольшой анкерный чердак.

Я предполагаю, что у меня такой вопрос … Текущая дверная рама должна быть расширена примерно на 4 дюйма больше с каждой стороны, чтобы проникнуть внутрь более широкой единицы. Любые другие варианты для сохранения структурной целостности без разрушения и добавления 8 «более длинный заголовок?

В пробке. Любые предложения обязательно помогут мне.

Спасибо, ВК

Ишервуд

88.9k55 золотых знаков107107 серебряных знаков241241 бронзовый знак

Создан 03 ноя.

5

Нет, если вы хотите, чтобы все было сделано правильно, но это не так плохо, как вы думаете.Вот мой обычный распорядок, чтобы избежать лишнего ремонта гипсокартона.

1. Убрать текущую дверь и косяк.

2. Отметьте новый черновой проем в стене.

3. Сделайте горизонтальные пропилы, чтобы расширить грубый проем, с помощью циркулярной пилы (которая будет очень пыльной — попросите помощника создать сильный вакуум) и / или сабельной пилы. На данный момент текущий заголовок все еще на месте, но вы прорезали все шпильки, мешающие новому грубому открытию.

4. Сделайте вертикальные надрезы с каждой стороны. Если повезет, вы окажетесь между шпильками. Если нет, то пока просто разрежьте гипсокартон. Удалите весь гипсокартон внутри R.O. по обе стороны стены.

5. Удалите все шпильки по бокам R.O. которые находятся в пределах 1-1 / 2 дюйма от обратного осмоса. Возможно, вам потребуется удалить шурупы для гипсокартона и немного расширить горизонтальный разрез. Теперь у вас должны быть пустоты между панелями гипсокартона с каждой стороны от обратного осмоса размером не менее 1-1 / 2. «глубина полости стены.

   На этом этапе вы можете поставить свою новую дверь в проем, чтобы убедиться, что у вас есть R.O. верный. Вам нужен зазор примерно 1/2 дюйма по периметру.

6. Удалите все винты для гипсокартона, входящие в коллектор. Осторожно отодвиньте гипсокартон от заголовка, чтобы найти их. Может помочь магнит. Как только гипсокартон полностью освободится, снимите коллектор. Вероятно, он будет врезан в шпильки выше, и может потребоваться значительное усилие, чтобы выбить его.

   Как только это не мешает, залезьте внутрь полости стены и вытащите эти гвозди.Вы также можете отрезать их вращающимся инструментом. В нижней части шпилек не должно быть препятствий.

7. При необходимости из-за более высокой сменной жатки отметьте верхнюю часть новой жатки над черновым отверстием. Сделайте хирургические надрезы сабельной пилой, чтобы соответствующим образом укоротить штифты. Если вы будете очень осторожны, это можно сделать, разрезав гипсокартон только с одной стороны .

   Легко позволить пиле дернуть шпильки и порвать здесь гипсокартон.Полегче. В любом случае вам придется отремонтировать эти небольшие щели позже, поэтому вы можете добавить дополнительные винты для гипсокартона, чтобы лучше закрепить шпильки, если хотите. Удалите все шурупы для гипсокартона и срезанные шпильки.

8. При необходимости добавьте новые цапфы. Закрепите их на месте, как только сможете, с помощью гвоздей в стеновые плиты и шурупов для гипсокартона. Если у вас есть шип на расстоянии менее 6 дюймов от одной стороны R.O. подумайте о том, чтобы расширить свой заголовок, чтобы использовать его как короля. Важно, чтобы оба цоколя были надежно закреплены сверху и снизу, так как они имеют решающее значение для жесткой стены и прочного каркаса вашей двери.Если не удается закрепить гвозди или шурупы, используйте большое количество строительного клея (не столярного).

9. Вставьте новый заголовок в полость стены. Он может висеть там сам по себе, но вы можете вкрутить пару шурупов для гипсокартона, чтобы временно поддержать его, или поместите под него ножку 2х4. Ноготь на ногах или прикрутите головку к штифтам.

10. Добавьте шпильки триммера. Если вы использовали король, который более чем на 3 дюйма врезался в стену, добавьте двойные триммеры с этой стороны заподлицо с R.О. Вам понадобится 3 дюйма пиломатериала для жесткости и для подрезки основы. Прикрепите триммеры к заголовку и повторно прикрепите гипсокартон к триммерам.

11. При необходимости отремонтируйте пазы и отверстия под винты в гипсокартоне над коллектором.

Создан 03 ноя.

Isherwoodisherwood

88.9k55 золотых знаков107107 серебряных знаков241241 бронзовый знак

2

Можно поставить балку на чердаке от стены до стены. Теперь груз удерживается балкой, а не жаткой.

Создан 03 ноя.

2

Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками стены двери или задайте свой вопрос.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Как расширить дверную коробку в вашем доме

Вы можете расширить существующую дверную коробку с очень небольшими затратами или усилиями.Главное, чтобы дверная коробка, которую вы собираетесь расширять, не должна иметь балок опоры потолка с двух сторон. Это балки в вашем доме, которые удерживают и распределяют вес вашей крыши или второго этажа.

Шаг 1 — Удаление старой рамы

Первое, что вам нужно сделать, это снять дверную раму и вспомнить, где раньше располагалась ваша облицовка, поскольку каждый дверной проем немного отличается. Вы можете использовать датчик стойки, чтобы проверить обе стороны двери на предмет расстояния между стойками и самой полостью стены.Если шпилька входит глубоко в стену, скорее всего, это опорная балка или балки перекрытия, и в этом случае вам нужно будет проверить другую сторону. Вам также нужно будет принять во внимание фактическое пространство, которое у вас есть по обе стороны от двери.

Шаг 2 — Удаление опоры

После того, как вы найдете сторону двери, которую вы можете расширить на нужные вам дюймы, посмотрите на внутреннюю часть того места, где 2×4 выступает сверху и снизу, чтобы найти крепежные гвозди в отверстии. дверное обрамление.Вы можете использовать свой плоский стержень или съемник для гвоздей, чтобы удалить то, что теперь можно считать временной опорной балкой. Постарайтесь не повредить балку, так как вы можете использовать ее повторно, как только дверной проем будет установлен. Теперь снимите опору с других сторон и поперечную опорную балку, которая проходит над дверной коробкой.

Шаг 3 — Обрезка в дюймах

Когда вы расширяете дверную раму, вам нужно будет вырезать куски из существующей стены после того, как будут удалены опорные балки. Вам нужно будет добавить дюйм для дверных распорок, манекенов или прокладок, поэтому вам придется сравнить точные размеры для вашей конкретной двери.Возьмите пилу и вырежьте лишнюю стену, чтобы она была на одном уровне с дверной коробкой. Будьте осторожны, чтобы не перерезать дверной проем в стене. Вы можете сделать это, используя линейку и карандаш, чтобы провести направляющую линию для разреза.

Этап 4 — Восстановление рамы

Затем вы повторно установите новую верхнюю опорную балку в дверной проем и отмеряете ее по длине, где будет находиться ваша другая опорная балка. они уходят в стену.В любом случае используйте поперечную балку, чтобы надежно закрепить все возможные концы.

После того, как вы закрепите опорную балку в дверной раме, вы затем закрепите ее с помощью вертикальных опор, которые вы сняли вначале. Убедитесь, что они закреплены внизу и вверху, используя уровень силы тяжести для проверки угла. Вы хотите, чтобы внешние опорные балки были на одном уровне с вашим уровнем веса, чтобы избежать установки двери на наклоне. Установите новую дверь, а затем сделайте новую накладку для верхней части двери, и все готово.

Как расширить дверной проем

Расширение дверного проема может дать множество преимуществ. Он пропускает больше солнечного света и обеспечивает лучшую вентиляцию. Это также создает иллюзию того, что дом больше и просторнее, чем он есть на самом деле.

С более практической точки зрения, большие предметы легче переносить. Кроме того, расширение дверей вашего дома до определенных размеров улучшит доступность инвалидных колясок, что может быть очень важно для людей с ограниченными возможностями / пожилых людей.

Итак, если вы когда-нибудь задумывались о том, как расширить дверной проем, вот обзор:

Первый шаг в расширении дверного проема требует полного удаления существующей двери (дверной панели, дверных косяков, кожухов и всего), а затем разрезания самой стены. После того, как старая дверь будет удалена и дверной проем будет расширен, вам необходимо будет выполнить установку полнокадровой двери, которая может включать в себя предварительно подвешенную дверь или дверь перекрытия.

Из-за обширности процесса, опасностей использования мощных инструментов и рисков нарушения структурной целостности дома настоятельно рекомендуется поговорить с профессионалом, когда дело доходит до расширения дверных проемов в вашем доме. .

В этом подробном руководстве мы покажем вам шаги, необходимые для расширения дверного проема. Это поможет вам узнать, чего ожидать, и даст вам лучшее представление о том, почему мы не рекомендуем этот тип проектов для начинающих мастеров своими руками. Только помните: если сомневаетесь, звоните профессионалам.

Начнем!

3 основных момента, которые необходимо учитывать при расширении дверного проема

Расположение дверных вопросов

Сначала вам нужно узнать, стоит ли дверь на несущей стене или нет.

Несущие стены — это стены, которые выдерживают вес следующего этажа или конструкции крыши. Они являются активными элементами конструкции, которые проводят вес к фундаменту. Наружные стены обычно являются несущими стенами. Внутренние стены также могут быть несущими. Они отмечены буквой «s» на чертеже дома. Кроме того, любые внутренние стены под балками крыши также могут быть несущими.

Настоятельно рекомендуется оставлять любые изменения внешних / внутренних несущих стен строго на усмотрение профессионалов.

Возможно, вам понадобится разрешение

Для незначительного ремонта дома, включая расширение двери, потребуется разрешение в Канаде. Это потому, что расширение двери — обширный процесс, который может включать:

• Удаление частей стены (особенно несущих стен)
• Перенастройка / обновление электропроводки
• Перенастройка / обновление сантехники

Выбор между перекрытиями и предварительно подвешенными дверями для замены

Сменные двери могут поставляться как предварительно подвешенные двери, которые включают дверную коробку (а в некоторых случаях также и кожух).) У вас также есть возможность перейти на двухстворчатую дверь; Кому-то неизвестно, но их также можно купить в виде предварительно подвешенных дверей для облегчения установки.

Если вы выберете плоскую дверь, то при установке потребуется изготовить для нее дверную коробку и кожух, изготовленные по индивидуальному заказу. Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с нашим руководством о различиях между навесными дверьми и дверями для перекрытий

Этап 1: Удаление существующей двери

Первым шагом является снятие дверной плиты / панели, дверной коробки, дверных коробок и порога двери (обычно встречается на наружных дверях.)

1. С помощью отвертки открутите винты на петлях дверцы. Зафиксируйте дверь, чтобы она не упала.
2. Затем с помощью универсального ножа разрежьте герметик или покрасьте края дверных коробок / планок.
3. Затем используйте изогнутую монтировку и молоток, чтобы удалить кожух.
4. Используйте отвертку, чтобы снять запорные планки на дверной коробке.
5. Затем с помощью сабельной пилы обрежьте гвозди, которыми дверная рама крепится к грубому проему в стене.Если вы имеете дело с наружной дверью, вам также необходимо открутить винты, которыми крепится порог в нижней части дверного проема.
6. Теперь дверная рама должна легко сниматься. Если нет, проверьте, не пропустили ли вы ногти.
7. Очистите площадку от мусора; настоящая работа вот-вот начнется.

Этап 2: Расширение дверного проема

Примечание о несущих стенках

Желательно получить профессиональную помощь с такими стенами, потому что это важно для сохранения прочности конструкции вашего дома.После того, как профессионал даст сигнал о проведении такого ремонта, может потребоваться возвести временную опорную стену, чтобы распределить усилие в процессе ремонта.

Шаги по расширению дверного проема в деревянных стенах

1. Спланируйте и отметьте размеры расширенного дверного проема.
2. Вырежьте небольшое отверстие, чтобы проверить, не пострадает ли электропроводка или водопровод. Возможно, потребуется на мгновение отключить воду и электричество во время ремонта, если они будут мешать, и должен быть план их перенастройки до того, как стена вообще коснется стены.
3. Используйте вращающийся режущий инструмент, чтобы вырезать стеновые панели в соответствии с новыми размерами. Проделайте то же самое с другой стороной стены.
4. Для шпилек в стене используйте сабельную пилу, чтобы прорезать гвозди внизу. Этот инструмент также может прорезать шпильки, если это необходимо.
5. Может также потребоваться разрезать опорную пластину стоек, а затем извлечь ее, чтобы полностью очистить пол для расширенного дверного проема.
   Обрамляйте этот новый проем конструкционным брусом.
6. Установите новые стеновые панели на открытую конструкцию расширенного проема.
7. В это новое отверстие встроено любое необходимое обрамление.

Шаги по расширению дверного проема в бетоне / кирпиче / блоке

1. Спланируйте и отметьте размеры расширенного дверного проема.
2. В отличие от деревянных стен, нельзя вырезать отверстие, чтобы визуально проверить, где трубы и электропроводка проходят через бетонную / кирпичную / блочную стену. Важно сначала взглянуть на планы дома. Возможно, потребуется на мгновение отключить воду и электричество во время ремонта, если они будут мешать, и должен быть план их перенастройки до того, как стена вообще коснется стены.
3. После того, как все настроено, можно начинать резку стены.
4. Перед резкой на стене из бетона / кирпича / блока должна быть четкая линия.
5. Затем для обводки линий используются ручные пилы промышленного класса.
6. Далее кувалдой аккуратно выбивают детали, которые необходимо удалить.
7. После завершения резки и удаления мусора в проем встраивается необходимая рамка.

Этап 3: Установка новой двери

Теперь, когда дверной проем готов, пора установить новую дверь.

1. Убедитесь, что порог (нижняя часть проема) ровный. Вы также можете использовать угольник, чтобы убедиться, что углы проема выровнены.
2. Можно добавить дополнительную древесину или прокладки, чтобы отрегулировать проем в зависимости от того, что вам нужно.
3. Для наружных дверей: закрепите подоконник с помощью герметика.
4. Если вы устанавливаете дверь с предварительным подвесом, она может уже включать обшивку или кожух. Закрепите дверцу предварительного подвешивания в соответствии с инструкциями производителя.
5. Что касается плоских дверей, перед установкой двери необходимо будет изготовить и дверную коробку, и дверную коробку.
   Как только дверь надежно закреплена на петле, проверьте ее.
6. Наконец, установите на дверь замки и другую необходимую фурнитуру.

Получите прочные и красивые сменные двери для вашего дома

Burano Doors — ведущий производитель и продавец стильных и прочных дверей и окон, предназначенных для современного дома. Мы специализируемся на производстве надежных, энергоэффективных и шикарных наружных и межкомнатных дверей.

В этой статье мы рассказали, как расширить дверной проем в вашем доме. Одним из важных аспектов этого является наличие готовой качественной сменной двери правильного размера.

Очистка и углубление пруда: как существуют методы

Сегодня многие владельцы дачных и приусадебных участков имеют водоёмы различного типа и размера. Однако для сохранения привлекательного внешнего вида за ними нужно регулярно ухаживать: очищать от ила и мусора, проводить мероприятия по углублению дна, укреплять береговую линию и т. д. Поэтому одной из наиболее востребованных услуг среди владельцев дачных участков является очистка и углубление водоёмов земснарядом. Но пруд или озеро можно очистить от ила и другими способами.

Какие способы очистки прудов существуют?

На сегодняшний день добиться кристальной чистоты пруда или озера можно несколькими способами:

• Очистка вручную. Этот метод подходит для небольших водоёмов или для местности, недоступной для использования спецтехники.
• Канатно-скреперный метод. В этом случае для очистки пруда применяются системы лебёдок и специальные скребки. С их помощью можно вычистить дно водоёма даже от больших иловых отложений.
• Очистка с помощью спецтехники. Данный метод подразумевает использование бульдозеров, экскаваторов и других машин, применяемых в строительстве.
• Очистка при помощи специально предназначенной для этого техники. Этот метод подразумевает использование специальных аппаратов-амфибий и машин по болотному ходу.
• Очистка и углубление водоёмов земснарядом. На сегодняшний дель самый распространённый способ очистки водоёма. Земснаряды для очистки рек и прудов можно использовать на водоёмах любого типа и размера.
• Очистка при помощи химических реагентов. Этот способ очистки подразумевает добавление в воду специальных химических веществ, которые предотвращают распространение водорослей.
• Биологическая очистка. В этом случае в пруд или озеро добавляют бактерии, которые способствуют естественному разложению водорослей.

Если пруд небольшого размера и глубины, то его вполне можно очистить вручную или при помощи строительной техники. Однако для больших водоёмов или в случае сильных загрязнений применяется землесосная машина для углубления дна или земснаряды для очистки рек и прудов.

Как проводится углубление пруда?

Если есть необходимость углубить пруд, то реализовать это можно двумя способами:

• с откачкой воды
• без откачки воды

Углубление пруда первым способом подразумевает откачку воды в специально предназначенные для этого ёмкости. После этого поверхность дна должна тщательно высохнуть. Мусор и илистые отложения можно убрать вручную или при помощи техники. Преимущества углубления пруда с откачкой воды в том, что такие мероприятия можно проводить в любое время года без ухудшения качества воды.

Углубление пруда без откачки воды осуществляется при помощи земснаряда. Это специальная машина, способная вытягивать мусор и ил со дна реки или пруда. Далее ил по трубам поступает в предназначенную для этого ёмкость, а затем его можно утилизировать или использовать в качестве удобрения. Углубление пруда без откачки воды проводятся при благоприятных погодных условиях.

Где можно заказать очистку и углубление пруда в Москве

Если водоём на вашим дачном или приусадебном участке нуждается в срочной очистке, обращайтесь в компанию «АкваМир». В своей работе мы используем самые современные и эффективные способы очистки прудов от мусора и илистых отложений. У нас всегда можно заказать углубление пруда, цена которого соответствует финансовым возможностям всех заказчиков. Метод и средства очистки пруда подбираются только после тщательного осмотра местности. Все услуги по очистке и углублению водоёмов предоставляются строго по договору, заключённому на максимально привлекательных для заказчика условиях.

Как углубить пруд своими руками

В процессе создания пруда на собственной даче возникает множество вопросов, общими рекомендациями не обойтись. Рассмотрим эти вопросы.

Как сделать естественный пруд?

Сначала определим, что подразумевается под этим словосочетанием:

• Естественный пруд – это рукотворный природный водоём, в котором есть ил, растения, водятся микроорганизмы, мелкая рыба.
• Наполняется без вмешательства человека: стекающая дождевая вода, подземные ключи, грунтовые воды, протекающий по участку ручей.
• Растения и микрофлора препятствуют процессам загнивания воды, она самоочищается.

Как выбрать место и что предусмотреть:

• удалённость от деревьев, высоких кустарников. Воду не должны засорять листья, ветки;
• хорошее освещение, прямые лучи солнца на протяжении всего светового дня недопустимы;
• правильно расположить в низине, чтобы дождевая вода не разливалась по территории, а стекала в пруд;
• участок выбирают ровный, с небольшим наклоном.

Что учесть, чтобы водоём был «живым» и не загнивал:

• вода не должна просачиваться и уходить. Идеальная почва – глина и суглинок;
• вытягивайте водоём по направлению основных ветров, чтобы вода колебалась и насыщалась кислородом естественным путём;
• форма пруда приближенная к существующей в природе: неправильная;
• угол наклона к берегу – 45 градусов, хорошо под водой обустроить террасу (ступень), на которой высадить растения;
• глубина неодинаковая: на севере – глубже; на юге – мельче, от 0,5 м.
• естественный пруд должен насыщаться кислородом, иначе он зацветёт. Богатая микрофлора без труда справляется с этой задачей. Мелководье хорошо прогревается, в нём заводятся земноводные. Ил, камни, коряги создают разные среды, стимулируют появление разнообразной жизни.

Делаем пруд

Правильно сделанный пруд занимает не менее 10-ой части участка. Глубокий – слабо прогревается и просто опасен, мелкий – цветёт. На форумах дачников рекомендуют оптимальный размер водоёма 2,5 — 3 м в диаметре, 1,5 глубины. Яму выкапывают вручную или с помощью техники. Далее делают гидроизоляцию.

Экопруд – предполагает естественную гидроизоляцию, называемую глиняным замком. Только этот природный материал способствует жизнедеятельности живой экологической системы. Это хороший способ сделать пруд без пленки:

• Глина для этих целей подходит только жирная, в ней должно быть мало песка, иначе она со временем будет трескаться, вода постепенно уйдёт.
• На дно и стенки котлована слоями выкладывают вымешенную глину, затем утрамбовывают, дают просохнуть, наносят очередной слой. Их должно быть три, каждый – толщиной 15 см.
• Дальше идут крупные камни, потом мелкие, в завершении – речной песок.

Как сделать небольшой водоём?

Есть несколько простых способов обустройства миниатюрных водоёмов на участке.

1. Следуем методике создания естественных водоёмов. Выкапывается небольшой котлован под углом, с маленькими бортиками для посадки растений. Дно выстилается слоем песка, затем выкладывается плёнкой, так, чтобы края заходили на ровную поверхность земли, закрепляем камнями. Сверху плёнки выкладываем камни, даём искусственному покрытию возможность улежаться, принять форму, дальше – подаётся вода.
2. Подойдёт старая ванна, предварительно обработанная от коррозии. Вода легко меняют с помощью дренажной трубы через сливное отверстие.
3. Специальные формы, предназначенные для искусственных водоёмов. Они имеют несколько уровней, различаются по форме и размерам.

Так как форма волнообразной конфигурации, учитываются переходы при закапывании. Делаются специальные ступени, одна другой шире. После установки пустоты заполняют землёй.

Форма устанавливается немного выше уровня земли, под неё подсыпают слой песка приблизительно в 20-30 см, но сначала делают разметку по земле. Дальше можно приступать к выкапыванию котлована.Как это делать, хорошо видно на рисунках, приведённых ниже.

Как сделать большой пруд?

1. Сначала размечают контуры. Для неправильной формы подойдёт обычная верёвка; для прямоугольника, квадрата – забивают колышки, натягивают между ними бечёвку.
2. Экскаватором выкапывают котлован. Расчитать его размеры можно с помощью формулы вычисления объёма усечённого конуса. Это легко можно сделать на сайте вроде fxyz.ru. Надо только в нужную строку подставить цифры.
3. Дальше – выравнивают стенки вырытой чаши и делают их пологими. Предусматривайте террасы по периметру водоёма. Они не дают земле осыпаться, служат удобными ступеньками при укладке гидроизоляции. В дальнейшем пригодятся при оформлении пруда.

Если вы роете пруд для купания, углублять дно не нужно, оно делается ровным.

Дальше необходимо:

• убрать со дна камни, коряги;
• подготовить гидроизоляционный материал.

Компания «Ландшафтные конструкции» рекомендует сначала засыпать дно песком, сверху настилать геотекстиль.

Среди существующих вариантов водонепроницаемых покрытий, обычно выбирают бутилкаучуковую плёнку. Главный аргумент – долговечность. Она служит до лет 20.

Выкладываем плёнку

1. Выбираем погожий тёплый день, чтобы она от тепла стала эластичной.
2. Размеры определяем так: ширина/длина плёнки равна ширине/длине водоёма, удвоенная глубина с добавлением метра с захлёстом на поверхность земли. Края фиксируются грунтом, который присыпают сверху для надёжности.
3. Сначала плёнкой покрывается дно, потом её поднимают выше, на террасы. Плёнку фиксируют по окружности камнями, края выкладывают на грунте. Гидроизоляционному материалу дают возможность немного улежаться, потом чашу котлована постепенно заполняют водой.

Как ещё можно гидроизолировать пруд?

1. Бетонирование. Старый проверенный способ. Дно не промерзает, не боится грунтовых вод.
2. Жидкая резина. Заливается котлован, материал застывает, приобретает необходимую форму, служит минимум полвека.
3. Речной камень. Дно и стенки выкладывают речным камнем.

Как построить дамбу?

Для пруда не обязателен котлован, достаточно сделать дамбу, используя ручей или место водосбора, куда стекает вода. Проточная вода заполняет водоём постоянно. Перегораживают его в самом узком месте. Сначала роется ров, дно выкладывается жирной глиной, трамбуется. Затем возводят стенку из глины, заглубляют в дно и края оврага. Гребень дамбы поднимают на метр, выше будущего уровня воды, пороги делают крутыми.

Дамбы сооружают из природных материалов: камня, гравия, брёвен, иногда – бетонируют. Основание предполагается широкое, чтобы конструкция выдержала давление воды.

Насыпь засыпают шириной от полметра до 4-ёх, высота минимум 0,5 м. Запруду заполняют только после того, как дамба устоится.

Бетонная плотина. Её армируют прутами, уголком, стальной сеткой. Для бетонирования используют водостойкий цемент, добавляют жидкое стекло, клей ПВА.

Если есть овраг

Овраг рядом с участком, по дну которого течёт ручей и разливается в половодье, можно превратить из потенциального врага в друга и помощника. Овраг перегораживают от берега к берегу насыпью. Перед ней постепенно скапливается дождевая, родниковая, либо речная вода, образуется водная поверхность.

Приводим подобный положительный опыт пошагово:

1. Выкопать обводное русло, временно направить в него ручей, чтобы не препятствовал работе.
2. Изготовить из досок щиты, оббить их плёнкой, сверху – рубероидом.
3. Сделать в овраге зазоры, вставить в них щиты, выложить из камней дамбу.
4. Дно предполагаемого пруда засыпать глиной, утрамбовать, сверху настелить слой песка, выровнять. В завершении водоём выложить плёнкой, стенки – камнем.
5. Для того, чтобы вода держалась на определённом уровне, устанавливают переливную трубу. Лишняя вода уходит по отводному каналу дальше, в овраг. Чтобы избежать заиливания, чуть выше течения естественного ручья выкапывают отстойник.

Такой водный оазис практически не требует затрат, отведет угрозу подтопления, украсит место отдыха.

Как сделать, чтобы пруд зимой не замерзал?

Осенью из пруда убирают особо нежные и ценные растения, декоративную рыбку переселяют в аквариум. Пруд при низких температурах замёрзнет, противодействовать природе невозможно, но облегчить зимовку рыбы в водоёме, обеспечить приток кислорода, можно.

1. Камыш, рогоз ставят вертикально. Кислород по полым стеблям проникает в воду.
2. Пенопласт, пучки соломы на воде замедлят замерзание.
3. Делают продухи, поливая лёд кипятком.
4. В сильные морозы накрывают утеплителем (соломой, мешковиной, рубероидом). Долго такой настил держать нельзя, нужен естественный свет.Над лункой ставят деревянный или пенопластовый короб, подвешивают лампу накаливания, лунка не замерзает.

Здесь применялся плавающий аэратор, однако действие его эффективно только при небольших минусовых температурах.

1. Переносной аэратор на аккумуляторе опустить в полынью. Специализированные магазины предлагают аэраторы и для больших водоёмов, подающих воздух по всей поверхности.
2. Антиобледенители. Компании OASE предлагает антиобледенитель в виде поплавка, соединённого со шлангом и насосом, подающим подогретую воду. Поплавок плавает, подвешенный в пруду насос ,подаёт тёплую воду и перемешивает её. Полынья не замерзает и при очень низких температурах.
3. Нагреватель пруда или бассейна. Электрический водонагреватель из нержавейки. Имеет функцию регулировки температуры и датчик перегрева.

Пруд из карьера

Такие водоёмы называют карьерными прудами или гравийными ямами. Обычно это старые запущенные карьеры, в которых добывался торфяник или камень. Вода в них застаивается, из рыбы водится, в основном, мелочь. Используют для разведения рыбы, когда есть возможность обеспечить постоянный приток воды. Специализированные хозяйства на карьерных прудах дают до 2-ух центнеров рыбы с гектара. Подобные водоёмы представляют интерес для предпринимателей.

Если есть скважина

Проще всего питать водоём из колодца. Вот такой схемой, с помощью которой реализовалась хорошая задумка, поделился на дачном форуме обладатель такого пруда. Вода выполняет кругооборот, расход её небольшой.

1. Вода из пруда стекает к в фильтру. Он в этом случае выполняет функцию скиммера.
2. Очищенная от мусора вода попадает в водопад, насыщающий водоём кислородом. Насос в колодце включается только когда есть необходимость поднять уровень воды.
3. Срабатывает реле, включает насос в колодце, вода поступает в пруд, заполняет его до необходимого уровня. Дальше наступает очередь фильтра. Все механизмы вступают поочерёдно. Такая схема автоматически поддерживает необходимый для работы фильтра и водопада уровень воды.

Как сделать проточный пруд

1. По территории участка протекает ручей – идеальный вариант.
2. Источник воды – колодец, скважина. Вода подаётся при помощи насоса. Если скважины нет, приглашаются специалисты с буром. На глубину укладываются кольца, внутри устанавливается водяной насос. Такая вода имеет один существенный минус: недостаток кислорода, что легко компенсируется специальным оборудованием по озонированию. Можно просто уложить на дно шланг с небольшими отверстиями, компрессором пропускать через него воздух.
3. Лишняя вода отводится небольшими канавками в сад, либо огород для полива.
4. Водопроводная вода. Прокладываются трубы, залегать они должны на глубине не выше 70 см, чтобы вода зимой не замерзала, у водоёма устанавливается кран. Его желательно спрятать.
5. Некоторые хозяева дополнительно устанавливают фильтр, нейтрализующий воздействие хлора.

Мостик, как украшение водоёма

Прямой, изогнутый, нависающий над водной гладью — мостик может быть любой. Для конструкций подойдут дерево, бетон, камень, металл и их сочетания. Даже самый маленький мостик оживит участок, станет продолжением дорожки, добавит необычную линию в ланшафте.

Простой мостик сделать несложно:

1. Две доски шлифуют, покрывают антисептиком.
2. Настил стелют сверху, укладывая поперёк. Перила прибивают к двум поперечинам, конструкцию красят. Мостик готов.

Фильтр для пруда

О том, как сделать фильтр для пруда, рассказывает Александр Писанец на видео ниже.

Любой водоем, искусственный пруд или естественное озеро, ведет себя как живой организм. Но чтобы получать удовольствие от отдыха у воды, необходим своевременный уход за объектом. Если не следить за чистотой воды, не избавляться от накапливающегося на дне ила, камышей и быстрорастущих водорослей, любой водоем начнет засоряться. Это приведет к цветению и гибели рыбы.

Но заниматься чисткой и углублением водоемов самостоятельно непросто. Лучше поручить эту заботу профессионалам, так как кажущаяся экономия на самом деле приведет к еще большим расходам. Придется покупать редко применяемую технику, расходные материалы, потратить много времени. Давайте рассмотрим, как должна производиться чистка и углубление водоемов, и какое понадобится оборудование.

Почему водоемы необходимо чистить

В любом природном сообществе можно наблюдать определенный биоценоз. То есть, все организмы (от бактерий и растений до рыб, птиц и животных) оказываются связанными между собой. Таким образом они приспосабливаются к сложившимся условиям существования. Но вмешательство в круговорот веществ, особенно наличие загрязнений, приводят к негативным изменениям.

Попадающий в пруд мусор, питательные вещества, удобрения и отходы становятся основным источником проблемы. Если не заниматься чисткой и углублением водоемов, начинается цветение воды, дно покрывается илом, разрастаются водоросли и камыш. В результате в воде понижается уровень кислорода и происходит замор рыбы.

Выходом в такой ситуации становится чистка дна с его углублением. Благодаря использованию специальной техники эти две операции в настоящее время могут выполняться одновременно.

Как осуществляется очищение прудов и озер

Существует два способа очистки прудов – с осушением водоемов или без. Рассмотрим оба варианта.

Очистка с осушением

В этом случае необходимо перекрыть поступление воды в пруд и выпустить воду, а затем углубление водоемов проводится при помощи строительной техники (бульдозер, экскаватор). Скопившийся ил вместе с нанесенным мусором, песком и слоем грунта выбрасывается на берег или вывозится самосвалами, что делает очистку радикальной.

Но такой подход не всегда осуществим, так как иногда невозможно доставить технику (при заболоченных берегах, подземных источниках воды, отсутствии дорог). Кроме того, при таком подходе экосистема оказывается практически уничтоженной, ее придется создавать заново.

Очистка без осушения

Работа проводится с использованием мини-земснарядов и мотопомп. С их помощью проводится чистка и углубление пруда или озера, а также намывка берега. Преимущества такого метода:

• из пруда удаляется ил и слой наносного песка, восстанавливается естественный фарватер;
• дно очищается от наносов и становится более прочным;
• при необходимости могут быть организованы ямы для зимовки рыбы;
• одновременно из пруда удаляется ил, водоросли и корни водных растений;
• выброшенный на берег ил и остатки растений будут впоследствии отличным удобрением;
• одновременно с углублением и очищением пруда можно сформировать береговую линию.

Очистка при помощи небольшого земснаряда становится идеальным вариантом для маленьких водоемов. Объектов, на которых использование крупногабаритной техники является недопустимым. Мини устройства для чистки отлично зарекомендовали себя на узких участках рек, на прудах с площадью зеркала всего в несколько гектар. Крупное же оборудование подойдет для больших озер. Данный комплекс мероприятий вернет пруду чистоту и природную красоту, насытит кислородом, в также позволит сохранить положительный эффект, как можно дольше.

В нашей компании чистка и углубление водоемов проводятся при помощи самой современной и производительной техники. Это гарантирует быстрый и долговременный результат. При этом сохраняется или быстро восстанавливается биоценоз.

Чистка прудов и водоемов, проводимая с определенной периодичностью, является наиболее значимым мероприятием по созданию комфортного ландшафта. Непроточные или малопроточные водоемы нуждаются в постоянном внимании. Ведь все, что попадает в такие источники, в них же и оседает, создавая неблагоприятные условия для развития полезных или нужных организмов, меняя состав воды и внешний вид пруда или озера. Кроме того, небольшие стоячие водоемы быстро заиливаются и зарастают водными и прибрежными растениями. В результате теряется контур береговой линии, а водоем постепенно становится болотом.

• Что убирают в водоемах
• Категории загрязнений
• Как определить чистоту водоема (видео)
• Как поставить диагноз своему водоему
• Какие методы очистки существуют
• Очистка пруда — легкий способ (видео)
• Механизированная очистка дна
• Принцип работы земснаряда (видео)

Показать все содержание

Что убирают в водоемах

Очистка прудов и водоемов — процесс сложный и многофакторный. Он часто требует применения техники и специальных химических препаратов.

Пруд или озеро — это замкнутый водоем искусственного или естественного происхождения. Его главным достоинством и в то же время недостатком является слабая проточность или полное отсутствие смены воды.

В зависимости от степени проточности водоем может иметь свою специфику загрязнения. Если он проточный, в него с током воды могут быть принесены твердые частицы. Они накапливаются, постепенно оседая на дне. Это меняет форму дна и берегов. В итоге водоем становится мелким, а его прибрежная зона стремительно начинает зарастать водной и приводной растительностью.

Таким образом, на развитие водоема влияет накопление песка, гальки, падающей сверху органики. Поэтому очистка водоемов может включать в себя не только устранение явных загрязнений, но и уборку полезного, но лишнего мусора — песка, ила, другой органики.

Категории загрязнений

Загрязнение прудов, озер, рек и других водоемов может быть:

• механическим;
• химическим;
• биологическим.

Очищение пруда не всегда легкое дело

Загрязнение механическое представляет собой накопление большого количества чуждых для водоема твердых частиц и предметов. Обычно к этой категории относят различный мусор. Если это, например, пруд на даче, то механическими загрязнителями могут быть не только всякие бутылки и прочие предметы, сделанные человеком, но и песок, галька, глина, попавшие в водоем в количествах, не допустимых для желаемого состояния.

Загрязнения химического характера попадают в воду в состоянии жидкости или растворяются в пруду, проникая в него в твердом виде. Вода — хороший растворитель, поэтому в любой источник всегда проникают разные вещества. Степень опасности таких растворов зависит от их концентрации.

Загрязнения биологические — понятие неоднозначное. Биологический — значит, живой организм или процессы с участием такового. Могут ли быть организмы загрязнением? Не их продукты жизнедеятельности, а сами организмы?

Загрязнить воду в пруду можно микроорганизмами. К биологическому загрязнению можно отнести и появление в массовых количествах бактерий, которые здесь раньше не водились. Изменение видового баланса часто влияет на состав и свойства воды, а также на внешний облик садового водоема.

Как определить чистоту водоема (видео)

Часто разные виды загрязнений усиливают друг друга. Ярким примером является эвтрофикация прудов, озер и даже морей. Это то самое явление, которое называют зацветанием воды. При этом растений в ней может и не быть, но раньше вода приобретала цвет неба или грунта, а сейчас, в период эвтрофикации, она сама приобретает специфический оттенок. Применение термина зацветание связано с тем, что вода в пруду становится зеленой из-за обилия водных растений.

Эвтрофикация — или попросту зацветание воды

Такое биологическое загрязнение является следствием смыва в водоем хорошо растворимых веществ. Чаще всего это бывают минеральные удобрения. Их появление в больших количествах вызывает скачкообразное увеличение численности водорослей и бактерий. При этом повышается количество растительноядных организмов. В итоге в водоеме становится мало кислорода. Тот воздух, который поступает из атмосферы, не может компенсировать расход кислорода.

После этого начинают гибнуть рыбы и другие животные, а состав воды сильно меняется. Появляется запах сероводорода. Это означает, что животные и растения умирают в массовых количествах, а на смену им приходят сначала грибы, а потом анаэробные бактерии, скопившиеся в донных отложениях водоема. После этого ваш пруд становится похож на что-то среднее между сточной канавой и болотом.

Как поставить диагноз своему водоему

Здесь речь пойдет об индикаторах, распознавание которых не нуждается в привлечении специалистов и проведении специальных лабораторных исследований. Чаще всего поводом для очищения являются вполне видимые и даже обоняемые изменения. Среди них:

1. Смена цвета и прозрачности воды. Чаще всего это начало процесса эвтрофикации. Однако сделать воду мутной может и попадание воды с большим количеством неорганических взвесей. Чаще всего это глина, почва или мелкий песок. Кроме того, изменение цвета может быть связано с деятельностью микроорганизмов, которые начали размножаться из-за скопления органики на дне.
2. Зарастание водоема растениями. Это может происходить не только по причине химического загрязнения, но также из-за скопившихся на дне отложений, что делает водоем мелким и хорошо прогреваемым.
3. Появление нового, чаще всего неприятного запаха. Обычно это связано с деятельностью бактерий или грибов, которые начинают активно размножаться.

Как правило, этих трех признаков вполне достаточно для того, чтобы понять — пришла пора очистить пруд от всего, что делает его не любимым маленьким озером, а просто ямой с водой, которая в лучшем случае напоминает болото.

Помутнение воды, излишняя растительность, неприятный запах — значит пора очищать водоем

Какие методы очистки существуют

Для очистки водоемов обычно используют 4 метода: химический, механический, биологический и ультрафиолетовый (облучение ультрафиолетовыми лучами).

Химический метод направлен непосредственно на изменение состава воды в пруду. Он позволяет устранить химические загрязнения в очень короткие сроки. Такая очистка производится с помощью добавления в воду специальных реагентов. Их предназначение состоит не только в изменении состава воды, но и в насыщении ее кислородом. Этот способ очищения водоема нуждается в точности действий, поэтому лучше привлечь к работам профессионалов.

Очищающими веществами являются и так называемые сорбенты. Обычно используют минералы цеолиты. Они помещаются в камеры специальных фильтров, а потом погружаются прямо в воду. Если сложить их в специальные сетки, то со сменой фильтров проблем не будет — достаточно вытащить емкость и заменить в ней цеолиты.

Очищающие минералы имеют структурную пористость, что позволяет адсорбировать из воды азотистые и фосфорные соединения. Именно они стимулируют разрастание водорослей и цветение воды.

Очистка пруда — легкий способ (видео)

Как правило, на дачном или приусадебном участке водоемы от маленького прудика до рядом протекающих рек окружены землями, находящимися в сельскохозяйственном использовании. Это означает, что всегда будут попадать в воду стоки с полей и грядок. По этой причине цеолиты нужно раз в год применять в качестве профилактического средства. Для этих целей на 1000 л воды берут 0,5-1 кг цеолита. Если водоем находится в зоне риска и в него постоянно стекает вода, то фильтры лучше всего там держать постоянно.

Очищение пруда вручную

Очищение механическое представляет собой просто сбор мусора, который плавает на поверхности или лежит на дне. Как очистить водоем от мусора, если нет возможности или желания удалять все вручную? Решение проблемы простое — с поверхности можно собрать посторонние предметы сачком, а на дно рекомендуется запустить невод из сети с мелкими ячейками.

Очищение водоема можно производить со спуском воды или без него. В первом случае жидкость удаляют через дренажную канаву в дополнительный резервуар.

После спуска воды со дна собирают все, что можно считать лишним для данного водоема. Как правило, если пруд небольшой, убирают не только собственно посторонние предметы, но и органические отложения естественного происхождения. Механическая чистка пруда от ила своими руками часто позволяет открыть родники, устранить слои органики, убрать слишком разросшиеся растения.

Если вы взялись за очистку своего пруда, то нужно чистить и берега. Обычно устраняются лишние растения, убирается скопившийся мусор. Часто удаляется и лишняя трава. Все это делается для того, чтобы берега водоема приобрели четкие контуры, которые потом можно обозначить декоративными растениями, камнями и грунтами.

Система очистки воды с помощью ультрафиолета

Как почистить водоем с помощью источников ультрафиолетового излучения? Как правило, для этого применяют специальный ультрафиолетовый фильтр. Выглядит он как сосуд, внутри которого размещена лампа. Его можно дополнить и обычным фильтром, сделанным своими руками.

Сосуд с лампой погружают в воду. Поскольку ему придется находиться в водоеме длительное время, он может начать обрастать водорослями. Для них эти излучения не являются препятствием.

Чтобы сосуд с лампой не зарос полностью, его снабжают механизмом, счищающим водоросли. Обычно он представляет собой пластиковый обод, который приводится в движение специальной ручкой. Перемещение обода убирает водоросли, не позволяя им накапливаться.

Все перечисленные методы применяются по ситуации — одновременно или отдельно друг от друга. Как бы то ни было, но уборка механических загрязнителей обязательно должна сопровождаться ультрафиолетовой и химической очистками.

Механизированная очистка дна

Самая большая проблема владельца водоема состоит в том, чтобы обеспечить чистоту в большом пруду или озере. Здесь придется использовать мини земснаряды.

Принцип работы земснаряда (видео)

Такие землесосные устройства часто являются единственным способом очистки большого водоема от илистых и других донных отложений. Они могут собирать все, что накопилось на дне, с помощью мощного грунтового насоса. Если говорить об очистке миниземснарядом дна водоема, который зарастал многие годы, то такое устройство из обыкновенного насоса превращается в илосос.

Ил и вода под большим давлением подаются через систему трубопроводов, располагающихся на воде и берегу. Через илосос и трубопровод все донные отложения попадают на специальные участки, называемые иловыми картами. Они готовятся еще до начала работ по очистке озера. Это участок земли, огражденный со всех сторон земляным валом.

Чаще всего для таких работ применяется специализированный земснаряд Watermaster. Эти машины обладают не только хорошей производительностью, но и высокой проходимостью. Они могут справиться с очисткой любых водоемов, кроме морей и океанов. Особенно рекомендуется их использовать для углубления дна. Ведь отложения из ила, другой органики, песка и взвесей поднимают дно порой на величину больше метра. От этого водоем становится мелким и постепенно заболачивается.

Как правило, миниземснаряда для приведения пруда в порядок вполне достаточно. Убрав пласты взвесей, вы сделаете ваш водоем глубоким, прозрачным и красивым. Его заново можно засаживать декоративными растениями.

Через несколько месяцев, когда осядет муть, в него можно запускать рыб разных видов. А там и птички прилетят. Ведь природа не терпит пустоты даже в том случае, если объекты созданы человеком. Пруд или озеро всегда становятся центром, притягивающим разные виды. Для того чтобы искусственный водоем стал частью природы, нужно немного — хорошая вода, несколько растений и никаких химикатов на протяжении нескольких лет. Тогда вы будете наслаждаться именно природой, а не водопроводной водой в ванне.

Дноуглубление водоемов без осушения | Очистка прудов, рек, водоемов

Углубление дна, дноуглубительные работы

 Углубление дна озера, реки или пруда – довольно востребованная услуга на сегодняшний день. И это правильно! Обмеление водоема происходит по причине того, что со временем водные растения отмирают, в водоем попадает листва с рядом расположенных деревьев, сползают берега и вымирает рыба. Все это в совокупности приводит к нарушению экологической системы и быстрому размножению вредных бактерий, не приятному запаху протухшей воды и зарастанию водоема ряской, тиной, водорослями и камышом. Избежать этого можно заказав в нашей компании услугу – дноуглубительные работы, с последующей очисткой дна и после выполнения работ смело заниматься рыбоводством, платной рыбалкой, а можно использовать пруд или озеро для семейного отдыха на протяжении многих лет. В процессе дноуглубительных работ и чистки дна выбираются донные отложения – ил, подводные растения, камыш и его корневая система. В результате вы получите водоем с чистой водой, без ила, с нормальной глубиной для разведения рыбы, купания и отдыха.

Углубление дна земснарядом компания Чистые пруды

  Самый актуальный и эффективный на сегодняшний день способ углубить водоем без осушения – использование специального водоплавающего аппарата – земснаряд для очистки и углубления водоемов. Преимущество этого способа перед другими заключается в том, что:

• Нет необходимости искать место для слива огромного количества воды
• Ненужно искать водоем для передержки рыбы
• Ненужно нанимать экскаватор для копки
• Ненужно нанимать самосвалы для вывоза грунта и водных отложений
• Берега водоема останутся не тронутыми и не поврежденными
• Меньше временных затрат

 Данный способ дноуглубления подойдет всем, без исключения владельцам как не больших прудов и озер, так и крупных водоемов, так-же земснарядом можно легко почистить и углубить дно примыкающей к участку части водохранилища. Имея в собственности свой водоем очистка рано или поздно обязательно потребуется и запустив его, в дальнейшем придется приложить гораздо больше усилий для восстановления.

 Специалисты нашей компании готовы на профессиональном уровне, имеющие огромный опыт работы в сфере очистки и углубления дна водоемов выполнить дноуглубительные работы с использованием земснаряда.

 Что же такое земснаряд и какие работы он выполняет? Мини земснаряд – это водоплавающее средство (понтон), имеющее на борту мотор внутреннего сгорания для работы гидравлики и мотопомпа для откачки воды и донных отложений. Впереди земснаряда установлена стрела, на которую, в зависимости от выполняемых работ устанавливается инструмент. Например: для очистки водоемов от ила и водорослей устанавливается фреза с подключающимся выходом для мотопомпы. При вращении, фреза рыхлит донные отложения и одновременно всасывает их, отводя от места работы на необходимую удаленность вместе с водорослями и корнями подводных растений. Так же на стрелу, вместо фрезы можно установить ковш, с теми же возможностями, как у экскаватора и заниматься дноуглублением. Выходит, что мини земснаряд заменяет сразу несколько единиц спецтехники, что существенно экономит время и деньги.

 Звоните и наши специалисты обязательно помогут вам решить все проблемы, связанные с вашим водоемом в кратчайшие сроки.

Очистка прудов и водоемов земснарядом — Заказать услуги

Очистка прудов земснарядом

 

Очистка прудов и водоемов земснарядом

Очистка прудов, рек, озер земснарядом – это одна из услуг нашей компании «Чистые пруды». Мы работаем по Москве, Московской области и близлежащим регионам на профессиональном уровне с гарантией качества на оказанные услуги. Механическая очистка пруда, реки, озера земснарядом предупреждает заиливание, то есть превращение живописного, удачно вписывающегося в общий дизайн водоема в мутную, неприятно пахнущую лужицу. Пагубное влияние на экосистему озера или пруда оказывают попадающие в воду ветки, листья, пух, бытовой мусор и т.п., его нужно немедленно убирать, не допуская разложения.

Земснаряд для очистки прудов, рек, озер, водоемов

   Земснаряд для очистки прудов, рек, озер используют для устранения ила и прочих донных отложений, которые провоцируют развитие растительности и существенно снижают поступление в глубинные слои воды кислорода, что в свою очередь может вызвать гибель рыбы. Наша компания «Чистые пруды» предлагает не только почистить пруд, реку, озеро земснарядом, но и углубить дно, избавиться от донного мусора и водных растений по выгодной цене. Мы работаем на рынке много лет, имеем всю необходимую разрешительную документацию. Даже самый загрязненный и заболоченный пруд очистка земснарядом сделает идеальным.

Что представляет собой земснаряд?

Земснаряд – Техника для очистки водоемов

Землесосным снарядом называют техническое плавсредство, предназначенное для выполнения гидротехнических работ, связанных с перекачиванием размытого донного грунта, на природных и искусственных водоемах. используется для:

• Углубления дна и очистки его от донных отложений;
• Восстановления заброшенных пляжей, намыв плотин и дамб;
• Прокладки траншей для трубопроводов;
• Удаление камыша и прочей ненужной растительности;
• Устранения ила, бытового мусора и прочих загрязнений;
• Укрепления берега;
• Установки гидротехнических объектов.

   Наша компания предлагает почистить пруд, реку, озеро земснарядом, который имеет простую конструкцию. Он состоит из грунтозаборного устройства, выступающего в роли его основного рабочего элемента, грунтового насоса, всасывающего и напорного трубопровода. Основные конструкционные детали и узлы защищены от агрессивного воздействия окружающей среды прочным и надежным корпусом. Мы предлагаем почистить пруды, реки, озера земснарядом, оснащенным энергетическими установками, насосами для подачи чистой воды, подъемными механизмами. Любой загрязненный пруд чистка земснарядом превратит в идеальный водоем для загородного отдыха.

Принцип работы земснаряда

   Механическая чистка прудов, рек, озер земснарядом не занимает много времени. Она является достойной альтернативой сложному и трудоемкому процессу, предполагающему выкачку из водоема воды и качественную очистку дна вручную или с привлечением универсальной спецтехники – тракторов, экскаваторов и т.д.

   Быстро почистить пруд, реку, озеро, земснарядом без необходимости откачки воды позволяет мощный грунтовый насос, обеспечивающий перемещение ила и прочих отложений с дна водоема на специальные карты. Принцип работы этого высокофункционального технического плавсредства выглядит следующим образом:

• Выполняются технические расчеты скорости подачи смеси и проходимости трубопроводов;
• На дно водоема опускается грунтонасос и из его всасывающей трубы откачивается воздух;
• Проводится чистка пруда, реки, озера земснарядом путем втягивания внутрь загрязненной воды и перекачки отделенной от нее пульпы на берег.

   Если на вашем участке есть пруд, чистка земснарядом позволит его поддерживать в идеальном состоянии. Эту услугу вы можете заказать в нашей компании «Чистые пруды», в парке которой есть большой выбор технических плавсредств. Наши специалисты подберут идеально подходящий земснаряд для очистки прудов, рек, озер и прочих водоемов на вашем участке.

Виды земснарядов

   Наша компания «Чистые пруды» предлагает своим новым и постоянным клиентам почистить пруд, реку, озеро земснарядом, выбрав именно то технические плавсредство, которое идеально подойдет для приведения в порядок вашего водоема. Профессиональная очистка прудов, рек, озер земснарядом выполняется по всем правилам, что гарантирует высокое качество выполнения данной услуги. Это обеспечивает, в том числе и правильно выбранное техническое плавсредство. Мы предлагаем очистить пруды, реки, озера земснарядом, разные модели которого отличаются друг от друга:

• Производительностью;
• Величиной конструктивных узлов;
• Видом грунтозаборного устройства;
• Типом пульпопровода;

   Мы предлагаем почистить пруд, реку, озера земснарядом разборным или неразборным, с предварительным рыхлением грунта или без него. Для чистки небольших водоемов используем мини-земснаряды с часовой производительностью в пределах от 50 до 200 куб.м/час с ручным, дистанционным управлением. Если нужно привести в порядок пруд, очистка земснарядом будет правильным решением.

Когда требуется работа земснаряда?

Требуется очистка пруда

   

Очистка пруда, реки, озера земснарядом требуется при сильном загрязнении водоема, когда все прочие способы чистки – биологические, химические, ультрафиолетовые, сорбционные, не дают нужного результата. Чистка пруда, реки, озера земснарядом нужна при сильном загрязнении воды бытовым мусором, бревнами, ветками, листвой, выраженном заиливании дна, появлении неприятного запаха.

   Тщательно очистить пруд, реку, озеро земснарядом можно в максимально сжатые сроки. Эту услугу, предлагаемую нашей компанией «Чистые пруды» для небольшого или среднего водоема, рекомендуется заказывать 1 раз в 3-5 лет. Мы предоставляем стандартную плавательную технику и плавтехнику класса мини. Быстро почистить пруд, реку, озеро земснарядом нужно при:

• Изменении цвета и уровня прозрачности воды по причине размножения в ней различных микроорганизмов;
• Появлении неприятного запаха, указывающего на размножение грибов и бактерий;
• Активизации роста растений.

Профессиональная чистка прудов, рек, озер земснарядом предупредит превращение живописных водоемов с прозрачной водой в заросшее зеленью, дурно пахнущее болотце.

Преимущества использования земснаряда

   В наши дни земснаряд для чистки прудов, рек, озер используется весьма активно. Мы предлагаем большой выбор технических плавсредств, подходящих для приведения в порядок разных по глубине и по площади водной поверхности водоемов. Очистка прудов, рек, озер земснарядом имеет ряд преимуществ, к которым можно отнести:

• Высокую эффективность, гарантирующую хороший результат.
• Доступную стоимость, позволяющую очистить пруды, реки, озера земснарядом, не нанося серьезную брешь семейному бюджету.
• Мобильность. Земснаряд для чистки прудов, рек, озер без труда доставляется в любую точку.
• Экологичность. Чистка прудов, рек, озер земснарядом не наносит ни малейшего вреда экосистеме водоемов.

   Если на вашем участке есть пруд, чистка земснарядом его должна быть обязательной и регулярной.

Услуги компании Чистые пруды

  Если вам нужно быстро и качественно очистить пруд, реку, озеро земснарядом, обращайтесь в нашу компанию «Чистые пруды», где:

• Практикуется индивидуальный подход к каждому заказу;
• Очистка пруда, реки, озера земснарядом выполняется с гарантией качества;
• Взятые на себя обязательства выполняются в предусмотренный договором срок;
• Чистка пруда, реки, озера земснарядом выполняется по всем правилам без вреда для экосистемы водоема.

   Для того, чтобы привести в порядок пруд, очистка земснарядом позволит не только добиться идеальной чистоты и прозрачности воды, удалив растительность и любые загрязнения, но и углубить дно. Профессиональный земснаряд для очистки прудов, рек, озер вернет вашему водоему былую привлекательность, создаст все условия для разведения рыбы, позволит обустроить пляж и идеально подходящие места для купания.

   Если вам нужно почистить пруд, реку, озеро земснарядом, обращайтесь в нашу компанию по телефону или в режиме онлайн с 8 утра до 9 вечера. Данную услугу мы выполняем на договорной основе, ее цена рассчитывается в индивидуальном порядке.

ПОЗВОНИТЕ НАМ ( ЕСТЬ WHATSAPP )
+7 (906) 755-00-21
+7 (968) 795-20-15

Очистка и углубление водоемов

О чем мечтает дачник? Чтобы рядом с домом была речка, озеро или, в крайнем случае, пруд. Это очень важно и недвижимость, расположенная рядом с водоемом стоит на порядок дороже. Те, у кого рядом с домом нет водоема, мечтают о нем, а те, у кого есть, нередко замечают такую проблему, что со временем он мелеет, зарастает травой, покрывается тиной, начинает источать неприятный запах и больше походит на болото. Чтобы этого не случилось необходимо ухаживать за водоемом, вовремя проводить чистку, избавляться от зарослей, намывать пляжи, чтобы в жаркую погоду было, где полежать и погреться на солнышке.

Существуют разные способы очистки водоемов. Современная гидротехническая техника для очистки водоемов позволяет легко решить эту проблему, даже если водоем совсем небольшой или находится в труднодоступном месте. Малогабаритные, легкие, разборные мини земснаряды предназначены для этого, они помогают очистить и углубить водоем, укрепить берега или пляжи.

Подробная информация от производителя миниземснарядов на странице Миниземснаряды «Крот»

Пруд – искусственный водоём для хранения воды с целью водоснабжения, орошения, разведения рыбы (прудовое рыбное хозяйство) и водоплавающей птицы, а также для санитарных и спортивных потребностей. Искусственные водоёмы объёмом до 1 миллиона кубических метров принято называть прудами.

Чистка водоемов

Причиной обмеления водоемов часто становятся естественные факторы, поэтому так важно проводить профилактические работы по очистке и углублению водоемов. Очистку дна водоема выполняются с помощью земснаряда. Принцип работы мини земснаряда по углублению водоемов очень прост. Дноуглубительные работы можно проводить в одиночку или в вдовем. Рабочая площадка установлена на понтоны, на ней располагается насосное оборудование, которое позволяет разрыхлять донные отложения, забирать песок и ил со дна и по пульпопроводу отводить их на берег.

Для сложных ситуаций, когда пруд зарос травой с крепкой корневой системой подойдет модель мини земснаряда со шнеком. Шнек механически разрыхлит твердый слой почвы и поможет избавиться от корней растений. Благодаря компактным размерам и разборной конструкции мини земснаряд можно привезти на берег любого водоема и собрать на месте. После несложных манипуляций можно будет наслаждаться чистой водой, купаться или даже рыбачить. Мини земснаряды не нарушают экосистему водоема, качественно сделают очистку больших водоемов.

Заболачивание водоёмов происходит двумя путями: в результате их зарастания, и в результате нарастания (развития сплавины) с образованием торфа разного состава соответственно стадии заболачивания. Зарастание свойственно озёрным и старичным мелководьям, а также мелководьям искусственных водохранилищ. При этом образуются низинные эутрофные и мезотрофные болота. Нарастание сплавины имеет место на озёрах с обрывистыми берегами, где образуются, как правило, верховые олиготрофные болота.

Обмелевшие и заросшие водоемы причиняют много вреда не только людям, но и подводным обитателям. Рыба гибнет, растения начинают гнить, ухудшая ситуацию, пруд зарастает ряской и тиной. К воде становится сложно подойти. Проводить время на берегу такого водоема невозможно. В прошлом для того, чтобы провести работы по углублению дна водоема требовалась откачка воды. Это сложный трудоемкий процесс, который мог негативно отразиться на обитателях водоема. Очистка водоема земснарядом проводится быстро, без откачки воды. Сразу по окончании работ будет виден результат, пруд можно использовать по назначению. Донные отложения, которые откачивают на берег, называют сапропель. Это ценное экологически чистое удобрение для культурных растений. Сапропель как удобрение можно собрать и использовать на грядках, подкармливать кусты и деревья. Добыча сапропеля может давать дополнительный доход от его продажи.

Оборудование для очистки и углубления водоемов

Мини земснаряд — отличный способ улучшить экологическую обстановку, организовать свое дело, провести очистка водоема от ила и чистку озер. Труд будет сезонный, но зато в теплое время года, когда все водоемы свободны ото льда, у вас будет работа на природе. Набирая заказы легко путешествовать, бывать в разных красивых местах, много времени проводить на воде. Передвигаясь от пруда к пруду, занимаясь работой по очистке водоемов, можно делать нужное и полезное дело, спасать природу, возрождать заросшие водоемы, дарить им новую жизнь.

Услуги по очистке прудов посредством мини земснаряда можно предложить рыбоводческим хозяйствам. В них для разведения рыбы обычно используют небольшие искусственные водоемы, которые быстро могут стать непригодными к использованию, если за ними не ухаживать. Для рыбоводческих предприятий зарастание и обмеление водоемов грозит проблемами в работе, рыба может погибнуть. Мини земснаряд дает возможность достаточно часто проводить очистительные работы, выравнивать дно, проводить работы по очистке искусственного водоема, но при этом не нарушать размеренную жизнь водных обитателей. Это совершенно безопасно для живущих в пруду рыб.

Земснаряды для добычи песка

Земснаряды используют не только для очистки и углубления водоемов, очистки прудов от ила, но и для добычи песка. Добыча песка в карьере позволяет неплохо заработать. Карьерный песок представляет собой ценный продукт. Его можно продать. Песок используют для строительства дорог, для производства стройматериалов и строительных смесей, для облагораживания территории, в сельском хозяйстве, для подсыпки фундаментов. Принцип работы земснарядов для добычи песка практически не отличается от обычных земснарядов. Там также используется насосное оборудование, которое позволяет разрыхлять песок на дне карьера, потом песок с водой подается по пульпопроводу в одно место, где намывается гора песка. Строительный песок увозят на самосвалах к месту проведения работ. Песок с карьера высоко ценится благодаря чистоте. Песчаные карьеры занимают огромные площади и позволяют добывать большие объемы песка.

Углубление пруда стоимость. Способы углубления пруда.

 

Со временем любой водоем засоряется и заиливается, что требует от владельца дачи или загородного дома его очистки. Процесс устранения отмели, удаления ила и прочего мусора со дна пруда представляет собой его углубление. Данная процедура также может осуществляться при желании хозяев увеличить размеры, а соответственно и глубину водного объекта. Как правило, это происходит, когда в воду планируют запустить большее количество обитателей: рыб, раков и увеличить зону обитания растений.

Если необходимо осуществить углубление пруда, стоимость будет зависеть от нескольких факторов: применения той или иной техники, устройств, объема работ, степени загрязнения пруда и прочих. Нельзя опираться на цены, указанные в прайс-листах компаний, оказывающих подобного рода услуги. Они служат своеобразным ориентиром для клиентов, чтобы те имели представление, во сколько это может обойтись.

Углубительные работы осуществляются несколькими способами.

Способы углубления пруда

• с помощью мини-земснарядов – гидроразмыв. Разрыхление дна водоема происходит с помощью работы мощных насосов, которые направлены на извлечение из пруда отмели, органических удобрений и наносных островов;

• землечерпальными и землесосными установками – технические средства, применяемые для поднятия со дна водного объекта грунта и его удаления.

Все чаще владельцы дачных и загородных участков, при наличии возможности, стремятся расширить пруд, чтобы оборудовать вокруг него на берегах дополнительные места: для купания, создания пляжей, пирсов, посадки растений и прочих целей. Довольно актуальным при выполнении донно углубительных работ является укрепление берегов, которое несет в себе не только практическую, но и эстетическую функцию, особенно если речь идет об использовании бревен.

Несмотря на то, что стоимость углубления пруда нельзя назвать очень низкой и абсолютно доступной, данная услуга пользуется повышенным спросом. И для этого есть несколько причин: возможность существенно расширить и углубить водоем благодаря современным технологиям, придать ему более привлекательный, эстетичный вид, сформировать подходящую глубину, сделать желаемую форму водного объекта, создать максимально комфортную среду обитания для рыб.

Углубление пруда позволяет организовать здоровый микроклимат для водных обитателей, является гарантией нормальной эксплуатации водоема.

Читайте также:

Углубление дна водоемов и прудов для разведения рыбы / Услуги / Somick.com

Углубление дна водоемов и прудов для разведения рыбы

Причины обмеления водоемов

Существует множество антропогенных и естественных причин обмеления водоемов.

Основными из них являются:

• размыв берегов, нанесение берегового грунта талыми водами либо песка и глины грунтовыми водами;
• образование донных отложений в результате жизнедеятельности обитателей водоемов (рыбы, птицы, бобры и т.д.), разложения растений, листьев, водорослей и органического мусора.

Особенно актуальна эта проблема для небольших водоемов, характеризующихся замедленным движением воды или полным его отсутствием: такими являются декоративные пруды, искусственные водоемы (специально созданные скопления воды в искусственных или естественных углублениях земной поверхности) и естественные озера (природные скопления воды во впадинах), а также заводи рек, марины для стоянки катеров и яхт, причалы и пристани.

Последствия обмеления прудов, озер и рек

В результате обмеления водоема прогрев воды происходит значительно быстрее, что приводит к образованию большого количества сероводорода в донных отложениях органического происхождения. В свою очередь это стимулирует рост сине-зеленых водорослей, питающихся сероводородом, а это еще больше ускоряет заиливание водоема. Недостаток кислорода в воде не только препятствует полноценному развитию рыб, питающихся водорослями, но и может привести к замору рыбы — массовой гибели во время зимовки. Это отчетливо видно весной, когда из-подо льда всплывает много задохнувшейся рыбы.

Как спасти водоем?

Традиционное оборудование, предназначенное для дноуглубительных работ, например, промышленные земснаряды, драглайны и экскаваторы, сложно, а часто и невозможно применять на малых и средних водоемах, которые являются частью ландшафтного дизайна участка, поэтому доступ тяжелой техники к ним нежелателен.

Мы предлагаем нашим клиентам инновационный способ углубления дна водоемов — использование ручных земснарядов Piranha Pumps. Мини земснаряд можно вручную перенести по самому дорогому газону к Вашему пруду, не повредив ни одного растения. 

Благодаря эффективному эжекторному гидроразмыву дна мини земснаряд Piranha Pumps может разрабатывать грунты до 5 категории (ил, торф, песок, легкие суглинки, суглинки, легкие глины), открывая давно прекратившие свою деятельность родники! При этом вся прибрежная территория остается в таком же состоянии, что и до начала работ.

Преимущества применения ручных земснарядов уже оценили некоторые рыбоводческие хозяйства, получив возможность регулярной очистки прудов от ила, удаления водорослей и углубления дна для создания зимовальных ям без спуска воды и осушения водоема. 

Помимо экологической пользы и существенной экономии средств, рачительные хозяева и арендаторы прудов для разведения рыбы получают еще и бесплатный корм для рыбы, обменивая откачиваемый ил или сапропель на зерно в соседних фермерских хозяйствах!

Квалифицированное и регулярное углубление дна водоемов предотвратит их обмеление и заболачивание, подарит    «вторую жизнь» и обеспечит их эффективное функционирование в любое время года, радуя чистой водной гладью!

Помимо дноуглубления прудов, озер, рек и каналов, нами выполняются следующие работы с использованием мини земснарядов:

    —  чистка озер, прудов, рек и других водоемов

    —  очистка декоративных водоемов

    —  удаление камыша, рогоза, осоки, тростника, водорослей, ряски

    —  откачивание донных отложений

    —  укрепление береговой линии георешеткой, геоматами, биоматами

    —  берегоукрепление габионами, геотубами, сваями, шпунтом

    —  дноуглубление водоемов: марин, причалов, доков и пристаней

    —  укрепление и намыв насыпей и дамб

    —  очистка отстойников и пожарных водоемов

    —  благоустройство и строительство пляжей

    —  добыча сапропеля

    —  сервисное обслуживание объектов

Как углубить пруд

В пруду глубже может быть лучше. Если вы хотите обновить свой пруд, удалить накопившийся налет или бороться с эрозией, вы захотите использовать правильные инструменты и следовать правильным шагам, чтобы оставаться в безопасности и выполнять свою работу правильно.

ШАГОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРУДА С ОСНАЩЕНИЕМ

Если вы планируете арендовать земснаряд, процесс дноуглубительных работ относительно прост. Чтобы узнать, когда и как углубить пруд, нажмите здесь!

ШАГИ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ПРУДА СЛИВОМ И ГЛУБОКОМ

Если вам нужно углубить пруд любого размера, выполните следующие действия, чтобы получить наилучший результат и максимально эффективно использовать свое время:

1. Удалите живые организмы: Соберите растения, рыбу и другие организмы, живущие в пруду, для безопасности во время ремонта.
2. Слейте воду (необязательно): Если вы планируете углубить пруд без помощи небольшой земснаряды, вам может потребоваться полностью осушить пруд. Отложите не менее одной трети воды, чтобы сбалансировать экосистему.
3. Дайте высохнуть (по желанию): Дайте ложе высохнуть для облегчения копания. В зависимости от размера пруда и климата это может занять несколько часов или длиться всю ночь.
4. Начало в центре: Начинайте копать в центре и продвигайтесь наружу.Удаляйте небольшое количество почвы за один раз и делайте несколько проходов.
5. Замените воду (если слита): Наполните пруд водой, сэкономленной в процессе слива, и используйте пресную воду для остальной части.
6. Восстановите свой пруд: Верните свои растения, рыб и других живых существ в свой пруд и наслаждайтесь своим тяжелым трудом!

ЧТО ВАМ НУЖНО

Вы можете арендовать экскаватор у местного поставщика тяжелого оборудования, который способен перемещать столько земли, сколько вы задумали.

Если вы планируете осушать водоем, вам нужен погружной насос. Дноуглубительные работы могут быть подходящими для вашего пруда, особенно если у вас есть пруд, достаточно большой, чтобы плавать по нему небольшая баржа-земснаряд. В этом случае слив пруда не требуется.

ПОЛУЧИТЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Если вам нужен совет специалиста, чтобы убедиться, что у вас есть подходящее оборудование для углубления пруда, мы можем помочь. В GeoForm International мы производим погружные насосы и земснаряды, которые очень хорошо подходят для удовлетворения ваших потребностей, связанных с прудом.Чтобы узнать больше о наших продуктах или поговорить с нашей командой, заполните нашу контактную форму или позвоните нам по телефону 913-782-1166.

Посмотреть нашу продукцию

Как сделать природный пруд больше и глубже | Home Guides

Многие садовые пруды имеют виниловые, пластиковые или бетонные покрытия, определяющие их размер и глубину. Однако в некоторых прудах есть естественное дно, которое не требует облицовки из-за высокого уровня глины и других водостойких материалов в почве.В отличие от прудов с искусственной облицовкой, естественные пруды можно сделать глубже и больше без дополнительной работы по осушению пруда и снятию облицовки. Обычно это делается для того, чтобы обратить вспять постепенное заполнение пруда из-за рыбных отходов и эрозии; большие усилия по расширению могут потребовать осушения пруда.

Восстановление засыпанного пруда

Удалите из пруда все растения и рыбу, чтобы они были в безопасности, пока вы удаляете материал с дна пруда.

Медленно проведите задней частью металлической грабли по дну пруда.Нажмите, чтобы при этом слегка надавить, вытягивая ил и другие отложения из дна пруда. Для удаления всех отложений с грядки может потребоваться несколько проходов.

Выкопайте края пруда по мере необходимости, расширяя края пруда наружу. Копайте под пологим углом, беря за раз только небольшое количество почвы, чтобы случайно не выбросить ее в пруд.

При необходимости снова перетащите дно пруда, чтобы удалить новые отложения и сгладить поверхность дна.Дайте удаленной почве и отложениям высохнуть, затем при желании смешайте их с компостом или горшечной почвой.

Добавьте воды в пруд по мере необходимости, пока он не наполнится. Замените растения и рыб, которые вы ранее вынули из пруда.

Увеличение пруда

Удалите из пруда все растения, рыбу и другие живые организмы.

Слейте воду из пруда с помощью погружного насоса. Сохраните по крайней мере от одной трети до половины воды, чтобы вернуть ее, помогая сохранить экосистему пруда после завершения модификаций.

Дайте ложу пруда высохнуть, чтобы с почвой было легче работать. В зависимости от температуры и влажности на улице это может занять несколько часов или всю ночь.

Начните копать в центре пруда, продвигаясь к краям. С каждой лопатой удаляйте только небольшое количество почвы, постепенно делая пруд все глубже и больше за несколько проходов.

Замените воду, которую вы ранее отложили, затем добавьте воды по мере необходимости, чтобы полностью заполнить пруд.

Верните растения, которые вы ранее убрали, в пруд, затем добавьте рыбу и другие организмы.

Ссылки

Биография писателя

Джек Джерард родился в Западной Вирджинии, сейчас живет в Кентукки. Писатель и редактор с более чем 10-летним опытом, он писал статьи и стихи для публикации в журналах и в Интернете. Бывший спортивный фехтовальщик национального уровня, Джерард также несколько лет проработал тренером по фехтованию и тренером.

Природный метод дноуглубления пруда или озера — Clean-Flo

Ваш водоем покрыт грязью или отложениями?

Привели ли вас ваши поиски способов удаления навоза к выводу, что выемка грунта на озере или пруду — лучшее решение?

На самом деле обычные методы дноуглубительных работ очень грязны.Обычно наносящий ущерб процесс включает в себя сначала осушение пруда и удаление всех диких животных, прежде чем тяжелое оборудование будет очищено от дна пруда или озера. После завершения привозят самосвалы, чтобы вывозить собранный неаккуратный шлам. В ходе этого процесса разрушается не только животный мир водоема, но и весь ландшафт водоема. По сути, дноуглубление пруда или озера похоже на уничтожение всей дикой природы вашего водоема, чтобы начать новую жизнь.

В результате традиционных дноуглубительных работ береговая линия водоема должна быть полностью восстановлена; деревья, траву и ландшафт придется заменить или заново засеять.Весь этот беспорядочный процесс не имеет стопроцентной гарантии, что гадость исчезнет навсегда. Конечно, есть способ лучше избавиться от гадости.

Стоимость традиционных дноуглубительных работ на пруду или озере

Стоимость традиционного углубления пруда или озера зависит от многих различных переменных. Однако этот дорогостоящий метод уменьшения навоза может стоить от 20 000 до 75 000 долларов за акр. При определении стоимости традиционных дноуглубительных работ необходимо ответить на четыре основных вопроса:

1. 1. Сколько осадка нужно вычерпать?
   2. Каков размер водоема?
   3. Каков состав и состояние материала, который необходимо дноуглубить?
   4. Куда можно положить вынутый грунт после того, как его вынут из озера?

Для определения количества навоза необходимо провести батиметрическую съемку и обследование растительности по всему водному пространству, чтобы получить информацию о глубине воды.В то же время может проводиться исследование отложений для сбора информации о мягкости или толщине отложений. В Clean-Flo наши альтернативные методы дноуглубительных работ также предлагают картографирование состава дна в качестве платформы для понимания текущего проекта удаления навоза и, в конечном итоге, для создания наиболее экономичных решений вашей проблемы. Кроме того, мы используем исследования состава дна как способ отслеживать и отслеживать прогресс или изменения в процессе уменьшения навоза.

При использовании традиционных методов дноуглубительных работ, после определения количества отложений, следующим шагом является поиск места, где навоз можно вывести на сушу после того, как он будет удален.Однако большинство людей недооценивают количество земли, необходимое для удержания удаленной грязи. Обычно на каждые два акра вынутого озера или пруда приходится в среднем три фута наносов, для чего требуется акр земли на высоте около шести футов над уровнем моря. Иметь ввиду; эта территория должна быть как можно ближе к водоему, так как это влияет на стоимость дноуглубительных работ. В Clean-Flo наши альтернативные методы естественных дноуглубительных работ не заключаются в удалении ила из водоема с помощью оборудования. Следовательно, нет необходимости в земле для хранения навоза.

Воздействие дноуглубительных работ на окружающую среду

Поскольку дноуглубительные работы требуют удаления нежелательных наносов за счет дикой природы водоема, они представляют огромную угрозу для здоровья водоема, береговой линии и ландшафта. Основная цель традиционных дноуглубительных работ — удаление затопленных отложений; в результате экологические последствия дноуглубительных работ также вращаются вокруг этого координационного центра.
Воздействие дноуглубительных работ на окружающую среду в том числе:

• Удаление больших частей водоемов и их сброс в другом месте может оказать значительное влияние на уязвимые экосистемы.Почвенные отложения в любом конкретном водоеме имеют определенный заранее подготовленный состав, который может измениться при выемке грунта.
• В результате изменения состава почвы среда обитания существующих существ и организмов, зависящих от исходного состава, подвергается риску и в конечном итоге вымирает из-за изменений.
• Мутность почвы или облачность под водой изменяется из-за изменений в составе почвы. Эти изменения могут вызвать дополнительные проблемы после завершения процесса дноуглубительных работ из-за создания новых, вредных организмов, переноса нежелательных организмов в другие части водоема, что приведет к более широкому распространению загрязнения и высвобождению нежелательных питательных веществ.
• В дополнение к изменениям в составе водоема, как упоминалось ранее, процесс дноуглубительных работ сказывается на ландшафте и береговой линии воды. Чтобы доставить оборудование, необходимое для дноуглубительных работ, может потребоваться удаление деревьев и другой растительности, окружающей водоем.

Естественная и недорогая альтернатива дноуглубительным работам для удаления отложений

Хотя традиционные методы выемки грунта углубляют озеро или пруд, что затрудняет рост затопленной растительности, нет гарантии, что выемка грунта может помочь улучшить качество воды.Фактически, согласно USEPA, дноуглубительные работы ничего не делают для борьбы с водорослями, уменьшения запаха, предотвращения гибели рыбы, улучшения здоровья рыб и поддержания чистоты дна озера или пруда. Напротив, он смешивает фосфор, азот и другие загрязнители, содержащиеся в навозе, с водой.

Если вы ищете решение любой из этих конкретных проблем, комбинация системы непрерывного ламинарного потока и инверсии / оксигенации CLEAN-FLO, наших природных живых организмов C-FLO + и натуральных растительных ферментов Clean & Clear является эффективным, естественным и недорогим альтернатива традиционным методам выемки грунта для уменьшения навоза и улучшения качества воды.Наша аэрация с ламинарным потоком и биоаугментация доказали свою эффективность в уменьшении количества органических отложений и укреплении дна водоема.

Наши продукты для естественного уменьшения содержания слизи

C-FLO + — это специально разработанные диски с медленным высвобождением, состоящие из полезных микробов с натуральными растительными ферментами, которые питаются неживыми органическими отложениями (илом) на дне всех водоемов.

CLEAN & CLEAR ™ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ФЕРМЕНТЫ — это специальная смесь нетоксичных природных ферментов, которая действует как катализатор для биоразложения неживых органических веществ и снижает количество доступных питательных веществ в воде, улучшая таким образом качество воды.

C-FLO P — состав микробных гранул для поглощения неживых донных органических отложений, в то время как насекомые питаются микроорганизмами, а рыба питается насекомыми. Грязь исчезает, пока рыба питается естественной пищей.

Добавление одной из наших систем аэрации к водоему является абсолютной необходимостью, чтобы максимально использовать преимущества этих продуктов без необходимости использования дорогостоящих и разрушительных методов дноуглубительных работ.В дополнение к C-FLO +, C-FLO P и Clean & Clear Concentrated Enzymes, мы предлагаем другие натуральные продукты для уменьшения навоза.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о наших альтернативных методах уменьшения органических загрязнений.

Глубина воды в пруду или озере

Вопрос: Как глубина воды может повлиять на пруд или озеро?

Ответ: “ Глубина воды может влиять на пруды и озера по-разному. Во-первых, слишком мелко.Слишком мелко, вы слишком много проникаете солнечным светом, что приводит к избыточному росту растительности. Слишком мелководье — это хорошо, потому что это очень хороший район для подстилки рыб. Так что для рыбоводства слишком мелкая глубина иногда может быть хорошей идеей. С другой стороны, слишком глубокая глубина непригодна для ловли рыбы. Эти глубокие области, превышающие восемь футов, обычно имеют низкий уровень кислорода, они не подходят для подстилки, так что это своего рода мертвая зона пруда. Таким образом, существует баланс между слишком мелким и слишком глубоким, который приносит пользу в одну или другую сторону.В конечном счете, вы хотите, чтобы пруд имел глубину от четырех до восьми футов с различными контурами и участок береговой линии глубиной три фута, который постепенно спускался к берегу ».

Щелкните здесь правой кнопкой мыши, чтобы сохранить звук

Вернуться в библиотеку видео Услуги по управлению недвижимостью

305 Индиго Dr
Брауншвейг, GA 31525

(бесплатный): 888-307-6637
Телефон: 912-466-9800
ФАКС: 912-261-8882

Ссылки на сайт

Продукты, которые мы используем

О нас

Наука о воде

Консультации и исследования

Штаты, которые мы обслуживаем

Уход за прудами и озерами

Аэраторы и фонтаны

Заготовка и дноуглубительные работы

Управление рыболовством

© Пруды.org • Все права защищены.

Может ли пруд быть слишком глубоким? — Landscapingplanet — Учимся создавать самый красивый сад.

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках, совершаемых на нашем веб-сайте. Если вы совершаете покупку по ссылкам с этого веб-сайта, мы можем получить небольшую долю продаж от Amazon и других аналогичных партнерских программ. Вы можете прочитать нашу полную юридическую информацию для получения более подробной информации.

Пруды — отличное дополнение к любому приусадебному участку.Независимо от того, есть ли у вас небольшой декоративный пруд или полностью укомплектованный пруд с рыбой, вы и ваши гости можете часами наслаждаться этой природой. Один из самых важных аспектов пруда — его глубина. Вы можете не знать, как глубоко копать свой пруд, или даже если ваш существующий пруд слишком глубок.

Ваш пруд может быть слишком глубоким, если вы пытаетесь выращивать растительность или привлечь диких животных в свой район. Глубокие водоемы могут быть хороши для крупной рыбы, но не подходят для растений или животных, которые питаются из пруда.Это зависит от того, какой тип водоема вы хотите приспособить.

Есть пруды на любой вкус, и эта статья расскажет, какой глубины нужно построить пруд в соответствии с вашими потребностями, какими бы они ни были. Продолжайте читать, чтобы узнать все о необходимой глубине пруда.

Насколько глубоким должен быть ваш пруд?

Глубина пруда зависит, в первую очередь, от того, почему у вас есть пруд. Например, пруд с карпами кои должен быть намного мельче, чем пруд с форелью. Погода также влияет на глубину пруда.Если вы живете в районе, где зимой очень холодно, это повлияет на глубину рытья пруда.

Вот несколько типов прудов и того, насколько глубоко они должны быть вырыты.

Пруды с карпами кои

Фото 114620303 | © Golfxx | Dreamstime.com

Кои могут вырасти до 2 футов в длину. Ваш пруд не должен быть очень глубоким для кои, но у него должно быть достаточно поверхности, чтобы они могли врасти в пространство.

Минимальная глубина прудов с карпами кои должна составлять 4 фута, если вы живете в более теплом климате.Если вы живете в более холодном климате, вы можете выкопать пруд на глубину до 21 фута. Это дает кои место, где они собираются в более холодные месяцы.

Основное требование к прудам с карпами кои — вода должна быть достаточно глубокой, чтобы не замерзнуть зимой. Слой льда над прудом убьет кои в зимние месяцы. Он также должен быть достаточно глубоким, чтобы отпугивать хищников, поэтому вам понадобится минимум 4 фута.

В зонах с умеренным климатом глубина 8 футов может быть предпочтительнее для кои.

Пруды с золотыми рыбками

Пруды с золотыми рыбками могут быть такими же глубокими, как пруды с карпами кои, но для золотых рыбок требуется не менее 2 футов в более теплом климате.Пруды с золотыми рыбками также служат водными садами, поскольку пруд очень мелкий. Вы можете посадить растительность в водный сад вместе с рыбками.

Для более прохладного климата вам необходимо убедиться, что золотая рыбка находится примерно на 16 дюймов ниже зоны замерзания. Имейте в виду, что хищники могут добраться до вашей золотой рыбки на мелководье. Избежать этого можно, сделав насыпи как можно более крутыми.

Пруд дикой природы

Пруд дикой природы — еще один довольно неглубокий пруд. Вы можете ловить рыбу в пруду с дикой природой, но рыба может быть вредной для других диких животных, таких как лягушки или саламандры.

Для этих прудов вам понадобится глубина от 6 дюймов до 4 футов, хотя вы можете иметь более глубокие участки внутри пруда, чтобы попытаться подавить рост растений. Подавляя растительность в части пруда, вы даете диким животным, например уткам, место для приземления на вашу воду.

Растительность, обычно встречающаяся в прудах с дикой природой, включает:

В пруд с дикой природой вы пытаетесь привлечь как можно больше животных. Это живописная экосистема, которой можно наслаждаться круглый год. Животные, которых в основном привлекают в пруду с дикой природой, включают:

Вы также можете привлечь других млекопитающих и земноводных в свой пруд с дикой природой.Вы не хотите загружать пруд с дикой природой рыбами, потому что большая часть воды будет недостаточно глубокой для них.

Чтобы помочь животным, приближающимся к вашему пруду, вы можете уменьшить уклон, ведущий к пруду, чтобы животным было легче спуститься к воде.

Пруд с теплой водой

Когда пруд больше, чем пруд с карпами на заднем дворе или пруд с золотыми рыбками, многие люди разводят его теплой водой. Обычно пруды такого типа имеют площадь поверхности не менее полуакра.К ним относятся:

Это выносливые виды, которые могут жить как зимой, так и в другое время года. Минимальная глубина для постройки пруда для теплой воды составляет 10 футов. У вас могут быть более мелкие участки в этом пруду, но убедитесь, что около 50 процентов вашего пруда имеет такую ​​глубину.

Чтобы выжить, рыбам нужен кислород и различные температуры. Пруд на такой глубине позволяет рыбе более прохладное место для плавания летом. Для процветания этим типам рыб необходим кислород на уровне 2 или 3 частей на миллион (ppm) и температура около 80 градусов.

Пруд с холодной водой

Пруды с холодной водой обычно находятся в северной части страны, где глубокие пруды могут сохранять прохладную температуру, в которой нуждаются холодноводные рыбы. Холодноводные рыбы состоят в основном из форели и включают:

Воды в холодноводном пруду лучше всего поддерживать при температуре 50 или 60 градусов по Фаренгейту. Уровень кислорода должен быть около 17:00. Для глубины вы должны запланировать не менее 12 футов, чтобы поддерживать температуру, необходимую рыбе.

Так же, как в пруду с теплой водой, может быть полезно иметь более мелкую глубину вашего пруда.Небольшая глубина позволяет солнечному свету проникать на дно пруда и расти растительности. Эти мелкие участки могут быть хорошими для подстилки рыбы, но глубокая вода необходима для общего выживания и здоровья рыбы.

Полезные советы по вашему пруду

Хотя максимальная глубина вашего пруда важна, помните, что также важна площадь вашего пруда. Вот несколько общих рекомендаций, которым следует следовать при выборе:

• Если ваш пруд 4 фута глубиной, он должен быть не менее 8 футов в длину
  • Если ваш пруд 8 футов глубиной, площадь поверхности должна быть не менее 12 футов на поверхности
  • Если ваш пруд имеет глубину 21 фут, он должен быть не менее 17 футов в длину

Опять же, неплохо иметь разную глубину в вашем бассейне, даже если он неглубокий. пруд с золотыми рыбками.Различные глубины будут использоваться рыбами и дикой природой по-разному. Рыбы будут использовать более глубокие участки, чтобы оставаться прохладными в воде или спасаться от хищников. Они могут использовать неглубокие участки в качестве подстилок или производственных участков.

Вот и другие полезные советы для вашего пруда:

• Во многих прудах с наклонным краем используется уклон 2: 1 или 3: 1. Это означает, что он должен опускаться на 2–3 фута на каждые 1 фут глубины.
  • Наклонные края не подходят, если вы хотите отпугнуть хищников, таких как еноты.В этом случае рассмотрите резкий начальный обрыв на 18 дюймов от края пруда
  • Убедитесь, что ваш пруд достаточно глубокий, чтобы летом он не пересыхал
  • Растительность По краям пруда предотвращает эрозию почвы
  • Чем глубже пруд, тем меньше кислорода становится. Рассмотрите возможность использования аэратора для закачки кислорода в более глубокие водоемы
  • Постарайтесь не свешивать ветки деревьев над прудом

Заключение

Пруды могут быть живописным и спокойным местом для вас и вашей семьи расслабиться и насладиться природой.Однако жизненно важно, чтобы глубина пруда была правильной как для рыб, так и для диких животных. Прежде чем тратить свое время и деньги, потратьте некоторое время на исследования. Наслаждаться.

Управление прудом: ремонт прудов | Вирджиния DWR

Пруды, содержащие большое количество грубых рыб, таких как бычки, карпы, окуни и присоски, должны быть обновлены. Эти виды конкурируют с окунем и синежабрами за пищу, укрытие и нерестилища. Неприятная рыба, как правило, перенаселяется и портит спортивную рыбалку.Лучшая стратегия в этой ситуации — уничтожить всю рыбу в пруду и пополнить запасы желаемых видов.

Самый дешевый метод ремонта пруда — это осушить его досуха или частично осушить и убить оставшуюся рыбу ротеноном. Ротенон выпускается в жидких или порошковых формах. Порошкообразный ротенон обычно продается в местных магазинах кормов и семян. Жидкие составы можно заказать по почте у поставщиков химикатов для аквакультуры. За источниками жидкого ротенона обращайтесь в офис вашего округа или в DGIF. Имейте в виду, что вы должны быть сертифицированным специалистом по нанесению пестицидов в Вирджинии, чтобы покупать и использовать ротенон.

Ротенон следует наносить при температуре воды выше 65 ° F , обычно в конце лета или в начале осени. Концентрация 2 ppm приведет к полной гибели рыбы. Это соответствует 5,4 фунтам гранулированного ротенона или 0,65 галлона жидкого ротенона на каждый акро-фут воды. Объем вашего пруда, измеренный в акро-футах, можно рассчитать, умножив площадь поверхности в акрах на среднюю глубину в футах.Например: если у вас есть пруд площадью 2 акра со средней глубиной 6 футов, и вы обрабатываете 0,65 галлона ротенона на 1 акр-фут, вам потребуется 7,8 галлона ротенона (2 акра x 6 футов x 0,65 галлона на 1 акр-фут). = 7,8 галлона). Равномерно нанесите ротенон на весь пруд с помощью ведер, распылителей или насосов. Для лечения глубоких участков (более 4 футов) необходимо прокачивать ротенон через шланг, который утяжеляется с одного конца, во время движения вперед и назад по пруду. Одним из недостатков ротенона является то, что в вашем пруду будут плавать тысячи мертвых рыб.Их нужно подобрать и выбросить.

Ротенон обычно перестает убивать рыбу в течение 10 дней, в зависимости от температуры воды и погодных условий, но может длиться до 1 месяца при температуре воды ниже 60 °. F . Пруд следует пополнить вскоре после того, как ротенон перестанет убивать рыбу. Обратитесь к разделу по хранению, чтобы определить виды и размеры для пополнения запасов.

Удобрение

Плодородие воды определяет продуктивность пруда.Более продуктивный пруд поддерживает больше рыбы и дает больший урожай, чем менее продуктивный пруд. Удобрение увеличивает продуктивность пруда, стимулируя рост микроскопических растений (фитопланктон и водоросли). Их поедают синие жабры, которые, в свою очередь, поедают окуни. В результате внесения удобрений вода становится зеленой, затеняя дно и предотвращая рост неприятных водных растений (см. Раздел «Водная растительность»). Добавление слишком большого количества удобрений может вызвать неприглядное цветение водорослей с неприятным запахом. Гибель водорослей в летние месяцы может вызвать низкий уровень кислорода, что может привести к гибели рыбы (см. Раздел «Убийство рыбы»).

Большинство прудов Вирджинии не нуждаются в удобрении. Пруды с легкой рыбалкой, мелкие пруды, пруды с высокой пропускной способностью и пруды с мутной водой удобрять не следует. Департамент охоты и рыболовства во внутренних водоемах не рекомендует удобрять пруды, стекающие в воды Чесапикского залива. Обратитесь к местному рыбному биологу, чтобы помочь вам решить, подходит ли вам программа оплодотворения.

После начала внесения удобрений его следует продолжить. Удобрение приводит к увеличению популяций рыб из-за увеличения количества кормов. Прекращение внесения удобрений резко снижает количество пищи. В результате получается низкорослая, медленно растущая рыба с плохим здоровьем.

Удобрения, используемые в прудах, аналогичны удобрениям, используемым для сельскохозяйственных культур. Однако большинство сельскохозяйственных удобрений не имеют наилучшего сочетания питательных веществ для прудов. Следует использовать удобрения с высоким содержанием азота, такие как 21-53-0 или 10-34-0. Жидкие составы предпочтительны, потому что они переходят непосредственно в раствор и более экономичны.Жидкие составы вносятся из расчета 1 галлон на акр от 4 до 6 раз за лето. Внесение следует начинать весной, когда температура воды достигает 60 ° F , и каждые 2 недели, пока видимость не снизится до 18 дюймов. В летние месяцы добавляйте удобрения по мере необходимости, чтобы поддерживать видимость 18 дюймов. Осенью прекратите подкормку, когда температура воды упадет ниже 60 ° F . Перед тем, как начать программу удобрения, проверьте воду в пруду, чтобы убедиться в достаточном содержании извести (см. Раздел «Известкование» ниже).

Известкование

Пруды с мягкой, кислой водой (типично для большей части Вирджинии) иногда требуют добавления извести для улучшения рыбной ловли. Проверьте общую щелочность воды в пруду, чтобы определить необходимость известкования. Если щелочность ниже 20 частей на миллион, добавьте сельскохозяйственный известняк, чтобы нейтрализовать дно пруда. Образец грязи (взятый с нескольких участков дна пруда) должен быть проанализирован, чтобы определить необходимое количество извести. Объедините образцы грязи и разложите их для просушки. После того, как образцы высохнут, отнесите их местному агенту по расширению штата для анализа.Агент порекомендует правильную норму известкования.

Известь следует нанести равномерно по всему дну пруда. Обычные методы нанесения включают в себя сгребание лопатой или мытье с фанерной платформы, установленной на лодке. Лучшее время для внесения извести — поздняя осень или ранняя весна. Обычно пруды требуют известкования каждые 2–4 года. Не используйте гашеную (строительную) известь. Это вызовет быстрое изменение pH, которое может привести к гибели рыбы, и с ним опасно обращаться.

Водная растительность

Водные растения снабжают кислородом, служат укрытием и могут быть пищей для насекомых, поедаемых рыбой.Растения защищают береговую линию от волновой эрозии и служат местом кормления и гнездования водоплавающих птиц (уток, гусей и т. Д.). Водные растения желательны и полезны для рыбных сообществ, но могут вызвать проблемы с рыбной ловлей, мешая доступу рыболовов. Большеротый окунь и синежабры лучше всего функционируют, когда водные растения покрывают от 20% до 30% поверхности пруда летом. Плотность растений более 30% может вызвать гибель рыбы (см. Раздел «Убийство рыбы»). Убийство рыбы может произойти, когда чрезмерная растительность умирает и разлагается, вызывая кислородное голодание.Проблемы с водными растениями обычно не возникают в правильно построенных прудах.

Водные растения подразделяются на четыре основные категории: водоросли, плавающие, погружающиеся в воду и надводные. Владельцы прудов должны либо получить идентификационный ключ растений, либо попросить квалифицированного специалиста идентифицировать растения в их прудах. В Вирджинии с идентификацией растений может помочь Кооперативная служба распространения знаний или местный рыбный биолог. Если у вас есть несколько видов растений, убедитесь, что именно то растение, которое вы привезли для идентификации, является проблемным.Водные растения можно контролировать ручными, химическими и биологическими методами. Ручное управление относится к физическому вытаскиванию, сгребанию, срезанию, копанию, затенению или скашиванию вредных растений. Ручной контроль таких видов, как рогоз, практичен, когда их численность низкая. Ручную обработку следует проводить весной, когда растения только начинают всходить.

Химическая обработка пруда гербицидами, разрешенными для использования в воде, может быть эффективной для многих типов растительности. Химические обработки могут быть очень эффективными при борьбе с растительностью на небольших участках пруда, таких как места для купания или лодочные пандусы.Гербициды обычно дают быстрые результаты, но растения часто возвращаются, и для поддержания контроля может потребоваться несколько обработок. При использовании пестицидов защитите себя и других, строго следуя всем инструкциям на этикетке. Некоторые гербициды могут быть приобретены и использованы только сертифицированными специалистами по нанесению пестицидов, поэтому обработка гербицидами может быть невозможна без оплаты кому-то, кто сделает это за вас.

Одним из наиболее эффективных долгосрочных методов борьбы с водными растениями является зарыбление триплоидного (стерильного) белого амура.Поскольку у белого амура есть особые пищевые предпочтения, очень важно точно определить растения в вашем пруду. Белый амур питается многими типами растительности и имеет продолжительность жизни до 15 лет. Они не размножаются в пруду, не мутят пруд и не потревожат гнезда других рыб. Триплоидный белый амур быстро растет и будет контролировать большинство погруженных (подводных) растений. В летние месяцы они будут потреблять до 40% своего веса в растениях каждый день. Разрешение (PDF) требуется от Департамента охоты и рыболовства во внутренних водоемах для содержания триплоидного белого амура в любом водоеме Вирджинии.

Лучший способ предотвратить проблемы с водными растениями — это правильное строительство пруда. Идеальная глубина береговой линии от 2 до 3 футов с соотношением уклона берега 3: 1 (см. Рисунок 1). В более глубоких водах водные растения не могут легко прижиться, потому что солнечный свет не проникает на дно.

Мутная или мутная вода

Мутная вода портит внешний вид пруда, снижает способность пруда производить корм для рыб (микроскопические растения и животные) и не позволяет рыбам, питающимся зрительным зрением, таким как большеротый окунь и синежабрик, эффективно ловить добычу.Мутная вода также снижает выработку кислорода за счет уменьшения фотосинтеза.

Вода в новых прудах часто бывает мутной из-за строительства пруда и эрозии берегов пруда под действием волн. Мутная вода в новых прудах должна исчезнуть, когда берега пруда зарастут. Рип-рэп можно использовать для стабилизации берегов пруда и уменьшения количества мутных вод.

Мутная вода в установленных прудах может быть вызвана переходом домашнего скота вброд вдоль береговой линии, отложениями пруда, которые постоянно взвешены, или вредной рыбой, такой как карп или бычки.Домашний скот может быть огражден от пруда, как описано в разделе «Строительство» данного руководства, а мешающая рыба может быть удалена с помощью ротенона, как описано в разделе «Ремонт прудов». Взвешенные частицы глины можно очистить, разбросав 50 фунтов на акр сельскохозяйственной извести. Использование извести — временное лекарство, которое, вероятно, нужно будет делать ежегодно.

Сено также можно использовать для осаждения частиц глины. Раскройте и разбросайте 2 квадратных тюка сена на акр воды. По мере разложения сена частицы глины оседают.Если пруд не очищается, каждые 2 недели можно добавлять дополнительные тюки, но не более 10 тюков на акр в год.

Дизайн пруда

Правильное планирование и строительство необходимы для постройки пруда, отвечающего потребностям владельца. Пруды строятся по разным причинам, в том числе для водопоя скота, рыбалки, отдыха, дикой природы или для усиления красоты усадьбы. Каждая из этих причин требует немного разных планов.

Многие проблемы можно избежать, если пруд правильно спроектирован и построен.Обратитесь за советом в Службу охраны природных ресурсов Министерства сельского хозяйства США (NRCS) по вопросам выбора площадки, проектирования и строительства. Их агенты могут помочь с обследованием почвы, выбором участка, проектированием пруда и строительством. Обратитесь также в район охраны почв и водных ресурсов вашего округа (SWCD) и в местный офис Службы распространения знаний Университета штата Айова. Биологи рыболовства Айовы DNR могут также внести ценный вклад в выбор участка и рассмотрение водораздела для рыболовства и многоцелевых прудов.

Водораздел пруда:

Лучшие пруды в Айове имеют от 10 до 20 акров водосбора на каждый акр поверхности водохранилища.Защищенная древесина предпочтительна в качестве покрытия водораздела. Другими хорошими покрытиями водоразделов являются луга и пастбища. Рядовые культуры являются худшим покровом водосбора, потому что ил, нагруженный стоком, сокращает жизнь пруда и сокращает популяцию рыбы.

Полив скота:

Пруды с небольшой трубой (2 дюйма) в нижней части плотины могут использоваться для поения скота. Труба должна выходить в пруд и соединяться с стояком, верхняя часть которого должна быть на четыре фута ниже поверхности воды, когда пруд заполнен.Резервуар для полива с поплавковым клапаном, расположенный под плотиной, будет поддерживать постоянный уровень воды в резервуаре. Использование поливочной трубы и резервуара для подачи прохладной пресной воды вместо того, чтобы позволить домашнему скоту заходить в пруд, предотвратит вытаптывание скотом плотины и берегов пруда. Обратитесь в местный офис NRCS за помощью в разработке одной из этих систем.

Ограждение пруда:

Ограждение пруда и плотина для защиты от скота. Построили забор на расстоянии не менее 60-100 футов от края пруда.Домашний скот, имеющий неограниченный доступ к пруду, может испортить береговые откосы и дерн пруда, ослабив плотину и водосброс. Погружение домашнего скота в воду разрушит нерестовые гнезда рыб и создаст мутную воду. Защитная полоса из травы внутри забора может уменьшить эрозию почвы и химический сток, попадающий в пруд.

Выгоды для дикой природы:

Большинству видов диких животных требуется укрытие для гнездовий или берлог, запас пищи, укрытие для побега и зимний покров. Отсутствие одной или нескольких из этих потребностей может ограничить общую численность населения.Защитные полосы рядом с прудами обеспечивают критически важное место для гнездования, укрытия, зимовки и укрытия для диких животных. Это покрытие также может улучшить качество воды и продлить срок службы пруда за счет снижения потерь почвы от эрозии.

Посевные площади рядом с прудом для травы или бобовых культур могут уменьшить эрозию и обеспечить места гнездования диких животных. Местные травы для теплого сезона, такие как свиная трава, индийская трава или большая голубая трава, обеспечивают отличный контроль эрозии и являются средой обитания диких животных. Хвойные деревья могут обеспечить укрытие зимой и побегами.Другие деревья среднего размера, такие как шелковица и дикая слива, служат не только пищей, но и укрытием. Кусты обеспечивают множество преимуществ, включая производство пищи, побеги и зимние укрытия, а также отличные места для гнездования диких животных. Обратитесь к местному биологу по управлению дикой природой DNR за технической помощью в планировании лучшей среды обитания диких животных вокруг вашего пруда. Офис Министерства сельского хозяйства вашего округа может предложить помощь с расходами на добавление среды обитания диких животных вокруг вашего пруда.

.

Квартира без отделки: с чего начать ремонт?

Приобретая жилье в новостройке, большинство покупателей отдают предпочтение квартирам без отделки. Стоят такие квартиры дешевле, чем квартиры с ремонтом. Также это дает возможность сделать ремонт по своему вкусу. Ремонт и отделка квартир подробнее на сайте https://trian.tiu.ru.

Стоимость ремонта зависит от того в каком состоянии застройщик передает квартиру покупателю. В квартире может быть выполнена черновая отделка, предчистовая отделка или чистовая отделка.

Черновая отделка это помещение с голыми бетонными или кирпичными стенами без какой-либо отделки. Пол представляет собой голую бетонную плиту без стяжки. В таких квартирах устанавливаются дешевые деревянные двери. В квартиру проведены вода и электричество. Стоимость ремонта в такой квартире будет самой высокой, так как объем работ велик.

Квартира с чистовой отделкой это помещение полностью готовое к косметическому ремонту. В квартирах, где будет проведен газ, уже установлены газовые счетчики. Владельцам только остается определиться с дизайном и выбрать материалы для отделки.

В квартирах с предчистовой отделкой сделана стяжка пола, оштукатурены стены, квартира готова к ремонту.

Перед началом ремонта стоит учесть особенности дома. В первые годы все дома дают усадку. Это может повлиять на его конструктивные особенности. На стенах и потолке могут появиться трещины.

Можно попытаться сделать ремонт в новостройке самостоятельно, а можно обратиться к профессионалам, например, в нашу фирму АСК Триан. АСК Триан уже более 10 лет производит как косметический, так и капитальный ремонт в квартирах. В том числе мы делаем ремонт под ключ в новостройках. Мы выполняем все виды работ.

Наша компания работает без предоплаты. Оплата производится постепенно по факту выполненных работ. Только после того, как завершен очередной этап работ и клиент его принял, производится оплата. Наша компания АСК Триан гарантирует качественное проведение всех видов работ. Стоимость наших услуг приятно удивит покупателей. Также мы предлагаем систему скидок и закупку строительных материалов по оптовым ценам.

Перед началом работ мы заключаем в с клиентом договор. Там прописываются все сроки и стоимость. 

КВАРТИРА БЕЗ ОТДЕЛКИ. С ЧЕГО НАЧАТЬ РЕМОНТ. БЮДЖЕТНО И КАЧЕСТВЕННО.

#Ремонт, #Квартира, #Интерьеры, #Полезныесоветы, #Кухня

Дом сдан и наконец-то Вы получили долгожданные ключи от собственной квартиры… Незабываемое ощущение… Открыв ключом дверь, Вы заходите в коридор и видите голые стены, бетон и проемы без дверей. Медленно переходите из коридора в комнату одну, другую, кухню и заглядываете в самую маленькую — там, где планируется быть ванной.

Итак, первый вопрос — это стены. Возможно, Вы удивитесь, но у меня реально есть знакомые, которые установили кухню в помещении без отделки стен)) А сейчас заняты вопросом, как вокруг кухни делать стены и вставить фартук между шкафчиками. Возможно, это один человек на миллион, но, кто знает. Относительно стен по собственному опыту можем рекомендовать тем, кто не хочет заморачиваться — клеить обои. Долго размышляли, что хотим, был вариант стеклообои, но испугал тот факт, что при их замене могут возникнуть сложности с отклеиванием (по отзывам в интернете). Если есть желание и возможность подготовить стены идеально ровными — покраска. Мы выбрали ее. Почему этот вариант сложнее? Мебелью, щеткой для пола — сильные и резкие телодвижения могут оставить царапины и сколы, которые не подклеишь, а заново восстанавливаешь стену и снова красишь, что более трудоемко. Если есть желание сделать декорированную стену с минимальными затратами, можно воспользоваться валиком с необходимым рисунком и пройтись им по штукатурке до покраски.

Второй вопрос- это пол. Естественно, все зависит от наличия финансов. Мы описываем относительно бюджетный и достойный для проживания по качеству. В нашем случае это ламинат — светлый, подобранный под цвет и классом 33. Да, у ламината есть класс)) Смотрели от 33 и выше, ниже — менее влагоустойчивый и более тонкий.

Вопрос три — потолок. Выбрали вариант натяжных потолков. Очень удобный вариант тем, что выполняется одним мастером и быстро, а потолок в ванной многие компании по договоренности делают в подарок. Матовые и глянцевые? Белые или цветные? Для комнаты выбрали матовый белый, так как для сна посчитали такой вариант более комфортным, аналогично и в ванной. Для кухни и коридора в тон стенам решили немного зонировать серым оттенком и сделать глянцевым. Кухня планируется с барной стойкой и люстрами, хотим, чтобы отражались в потолке, и визуально помещение казалось больше.

Вопрос четыре — розетки. Те, кто прожил хоть какое-то время в старых советских хрущевках, хорошо поймут ситуацию с тройниками удлинителями через всю квартиру. Если не хотите повтора того же самого, лучше заранее продумать их расположение и необходимость. Рекомендуем продумать необходимость КАЖДОЙ, как бы это не звучало своеобразно, дабы не впасть в крайность «розеток много не бывает». Примерно раскидав на плане расположение мебели и учитывая наличие (или запланированной покупки) бытовой техники, распределяйте розетки рационально и логично, имя в голове план их использования.

Вопрос пять — выключатели. Вот тут важно не упустить момент с тем, в какую сторону открывается дверь. Были ситуации у знакомых, когда дверь открывалась в ту сторону, на которой располагался выключатель — очень не удобно, так как у многих есть привычка двери не закрывать или закрывать не до конца. И учтите еще пункт с левшой/правшой — будет актуально для удобства тем, кто живет один.

Советы из собственного опыта, которые могут помочь не сделать ошибок ДО, а не исправлять сделанное после.

Всем удачного ремонта! =)

1d»

Источник

Статья понравилась? Поделитесь с друзьями.
Кнопки социальных сетей чуть ниже…

Ремонт квартиры в новостройке. С чего начать? | ВСЁ ДЛЯ ОТДЕЛКИ

Часто, выбирая квартиру в новостройке, многие останавливаются на варианте без отделки. Это логично, так как стоимость такой жилплощади ниже, чем жилья с готовым ремонтом. Также владелец получает полную свободу действий и может обустроить квартиру так, как хочется ему.

Планируя ремонт в новостройке, необходимо учесть один важный момент, а именно – дальнейшая усадка дома. Практически каждое здание в первые годы после постройки может дать усадку и от этого никуда не деться. Усадка может сильно отразиться на состоянии стен и потолков, а на покрытых декоративными материалами поверхностях (краска, штукатурка, обои) появятся трещины. Поэтому многие эксперты не рекомендуют делать капитальный ремонт в новостройке сразу.

На начальном этапе ремонта всегда встаёт вопрос выбора стилистики оформления. Кто-то предпочитает воспользоваться услугами дизайнера интерьера, а кто-то обходится своими силами. На сегодняшний день существует великое множество стилей, но про это я напишу в другой раз.

Далее приступаем к черновой отделке. Какие работы к ней относятся?

— Установка входных дверей

— Отделка оконных откосов

— Монтаж или демонтаж перегородок

— Штробление стен

— Разводка кабеля и установка распределительных коробок

— Разводка теплоизоляции и звукоизоляции

— Подключение сантехники

— Оштукатуривание и выравнивание стен и потолков

— Утепление и остекление балконов (при необходимости)

— Заливка черновой стяжки пола

— Установка системы «тёплый пол»

— Укладка плитки в санузле и на кухне

Дальше можно приступать к чистовой отделке. Что входит в неё?

— Финишная отделка стен (окрашивание, нанесение декоративной штукатурки, поклейка обоев, или установка стеновых панелей)

— Покраска потолков или использование натяжных потолков

— Монтаж потолочных багетов и настенных молдингов

— Установка розеток и выключателей, подключение осветительных приборов

— Укладка напольных покрытий (ламинат, паркет, плитка, винил и тд.)

— Монтаж межкомнатных дверей и наличников

— Установка напольных плинтусов

— Установка мебели и бытовой техники

— Подбор текстиля и элементов декора

Сделать ремонт в квартире можно и самостоятельно, если Вы хотите реализовать типовое решение. Если Ваш проект имеет нестандартные идеи, лучше обратиться к специалистам.

Всем спасибо за внимание!

КВАРТИРА БЕЗ ОТДЕЛКИ. С ЧЕГО НАЧАТЬ РЕМОНТ. БЮДЖЕТНО И КАЧЕСТВЕННО. | Владислава Алексеева

Дом сдан и наконец-то Вы получили долгожданные ключи от собственной квартиры. .. Незабываемое ощущение… Открыв ключом дверь, Вы заходите в коридор и видите голые стены, бетон и проемы без дверей. Медленно переходите из коридора в комнату одну, другую, кухню и заглядываете в самую маленькую — там, где планируется быть ванной.

Итак, первый вопрос — это стены. Возможно, Вы удивитесь, но у меня реально есть знакомые, которые установили кухню в помещении без отделки стен)) А сейчас заняты вопросом, как вокруг кухни делать стены и вставить фартук между шкафчиками. Возможно, это один человек на миллион, но, кто знает. Относительно стен по собственному опыту можем рекомендовать тем, кто не хочет заморачиваться — клеить обои. Долго размышляли, что хотим, был вариант стеклообои, но испугал тот факт, что при их замене могут возникнуть сложности с отклеиванием (по отзывам в интернете). Если есть желание и возможность подготовить стены идеально ровными — покраска. Мы выбрали ее. Почему этот вариант сложнее? Мебелью, щеткой для пола — сильные и резкие телодвижения могут оставить царапины и сколы, которые не подклеишь, а заново восстанавливаешь стену и снова красишь, что более трудоемко. Если есть желание сделать декорированную стену с минимальными затратами, можно воспользоваться валиком с необходимым рисунком и пройтись им по штукатурке до покраски.

Второй вопрос- это пол. Естественно, все зависит от наличия финансов. Мы описываем относительно бюджетный и достойный для проживания по качеству. В нашем случае это ламинат — светлый, подобранный под цвет и классом 33. Да, у ламината есть класс)) Смотрели от 33 и выше, ниже — менее влагоустойчивый и более тонкий.

Вопрос три — потолок. Выбрали вариант натяжных потолков. Очень удобный вариант тем, что выполняется одним мастером и быстро, а потолок в ванной многие компании по договоренности делают в подарок. Матовые и глянцевые? Белые или цветные? Для комнаты выбрали матовый белый, так как для сна посчитали такой вариант более комфортным, аналогично и в ванной. Для кухни и коридора в тон стенам решили немного зонировать серым оттенком и сделать глянцевым. Кухня планируется с барной стойкой и люстрами, хотим, чтобы отражались в потолке, и визуально помещение казалось больше.

Вопрос четыре — розетки. Те, кто прожил хоть какое-то время в старых советских хрущевках, хорошо поймут ситуацию с тройниками удлинителями через всю квартиру. Если не хотите повтора того же самого, лучше заранее продумать их расположение и необходимость. Рекомендуем продумать необходимость КАЖДОЙ, как бы это не звучало своеобразно, дабы не впасть в крайность «розеток много не бывает». Примерно раскидав на плане расположение мебели и учитывая наличие (или запланированной покупки) бытовой техники, распределяйте розетки рационально и логично, имя в голове план их использования.

Вопрос пять — выключатели. Вот тут важно не упустить момент с тем, в какую сторону открывается дверь. Были ситуации у знакомых, когда дверь открывалась в ту сторону, на которой располагался выключатель — очень не удобно, так как у многих есть привычка двери не закрывать или закрывать не до конца. И учтите еще пункт с левшой/правшой — будет актуально для удобства тем, кто живет один.

Советы из собственного опыта, которые могут помочь не сделать ошибок ДО, а не исправлять сделанное после.

Всем удачного ремонта! =)

Куда вы идете отсюда?

Вы часами занимались отделкой, облицовкой плитки или цветом краски для ремонта дома… но нашли ли вы время на рассмотрение разрешений?

Для многих домовладельцев эта маленькая деталь проскальзывает сквозь щели, а затем становится проблемой, когда они хотят выставить свой дом на продажу.

«Я бы сказал, что из 10 произвольно выбранных домов, по крайней мере, в 4 из них будет какая-либо форма запрещенной работы, ну, знаете, от 40% до 50%», — говорит Шон Энгель, ведущий агент по недвижимости в Денвере.«Это могут быть какие-то простые вещи, такие как модификация палубы или водосточные желоба, вплоть до отделки подвала».

Случаются неразрешенные работы в домах. Важны действия, которые вы предпримете дальше в случае продажи. Получение разрешения может привести к дорогостоящим сделкам, но неразрешенная работа может отпугнуть потенциальных покупателей или снизить стоимость вашего дома.

Продам дом с большим количеством неразрешенных работ?

Избегайте проблем с получением разрешений с обратной силой и продавайте их «как есть» через нашу платформу Simple Sale. Расскажите нам немного о доме, и мы подключимся к нашей сети покупателей за наличные, которые готовы заплатить за ваш дом прямо сейчас.

Мы поговорили с агентами по недвижимости и перевели юридический язык от юристов по недвижимости, чтобы предоставить вам это руководство по продаже вашего дома без разрешения на работу.

Как работают разрешения и зачем они вам нужны?

Даже те небольшие проекты, которые вы можете реализовать в выходные, могут потребовать разрешения, — объясняет адвокат по недвижимости из Кремниевой долины Дэвид Роберсон, который лично участвовал в сотнях сделок с недвижимостью.

По словам Роберсона: «Есть очень мало предметов, которые можно построить без юридического требования для получения разрешения».

Для простых проектов, таких как покраска, установка пола и мелкий ремонт электричества, скорее всего, разрешение не потребуется, но если вы хотите установить в доме забор или окно, скорее всего, оно вам действительно понадобится.

Это может показаться сложной бюрократией, но разрешения предназначены для защиты домовладельцев. Разрешения на проекты гарантируют, что работа соответствует местной политике, такой как землепользование, зонирование и строительство.А значит, будущее строение будет безопасным для вас и будущих жильцов.

Многие отказываются от процесса выдачи разрешений, потому что считают его утомительным и сложным. В зависимости от вашего города или округа, процесс может выглядеть примерно так:

1. Сразу же обратитесь в местное строительное управление. Сообщите им, какой проект вы планируете. В зависимости от сложности работы, которую вы планируете выполнять, вам может потребоваться несколько разрешений на строительство, электричество и водопровод.
2. Заполните разрешение как можно полнее. По возможности включите чертежи и схемы.
3. Подать разрешение и оплатить регистрационный сбор. Если ваше разрешение будет одобрено, вы получите официальную лицензию. В зависимости от сложности вашего проекта это разрешение может быть утверждено на месте или потребует дополнительной проверки.
4. Повесьте разрешение (те ярко-оранжевые знаки, которые вы, вероятно, видели раньше) у себя дома или поблизости от того места, где вы завершаете свой проект.Вам нужно будет получить разрешение, прежде чем делать какие-либо работы.
5. В зависимости от того, где вы живете и от конкретного проекта, вам нужно получить официального инспектора , чтобы он приехал проверить работу . Если инспектор порекомендует изменения, ему нужно будет посетить его снова, чтобы убедиться, что вы их внесли.
6. После согласования с инспектором и завершения проекта можно снять по разрешению тн.

Источник: (Claudio Divizia / Shutterstock)

Как узнать, есть ли в моем доме неразрешенная работа?

Если вы не первый, кто заселяет свой дом, скорее всего, вы не знаете всего, что было сделано с имуществом.

Когда вы собираетесь продать свой дом, полезно иметь полную историю. Это означает выяснение, если какая-либо работа на вашем месте запрещена.

«Самый простой способ узнать, проводились ли какие-либо улучшения без разрешения, — это съездить в город или округ и получить все записи из отдела строительства и отделов планирования», — объясняет Робертсон.

Оттуда вы можете проверить, соответствует ли ваш дом планам разрешений. Если нет, скорее всего, что-то было сделано без одобрения.

Спуск к зданию города или округа может показаться сложным, но «получить разрешения очень легко. Это бесплатно », — говорит Энгель.

Эти записи могут дать вам наиболее полную историю вашего дома в отношении разрешений. Самостоятельное получение записей также означает, что вы начинаете понимать проблему. Вы не ждете, что инспектор или потенциальный покупатель поднимет этот вопрос.

«Сегодня мы обнаруживаем, что девиз« покупатель, остерегайся »определенно играет большую роль, чем я видел в последнее время», — говорит Энгель. Имея больше информации в Интернете, покупатели проводят комплексную проверку, прежде чем размещать предложения на дома.

«И вот тогда скелеты из туалета, если хотите, вырастут», — добавляет Энгель. «Это ловит продавца за хвост».

Источник: (alabn / Shutterstock)

В моем доме неразрешенные работы: Что теперь?

Если на вашем участке ведутся неразрешенные работы, у вас есть два основных варианта продажи дома.

Вариант 1: Продать дом «как есть»

Ключом к продаже дома «как есть» с неразрешенными работами является раскрытие информации.Убедитесь, что покупатели знают, во что они ввязываются, указав в листинге запрещенную работу.

В зависимости от характера запрещенных работ, иногда бывает достаточно предоплаты.

«За последние 33 года я неоднократно обнаруживал, что практиковал здесь недвижимость, и раскрытие информации практически сразу устраняет любые потенциальные проблемы», — говорит Энгель. «А с покупателями это приносит им большие очки».

Небольшие неразрешенные проекты, если они четко раскрыты покупателям, могут не повлиять на стоимость вашей собственности.

Но когда дело доходит до крупномасштабной неразрешенной работы, вам, возможно, придется поработать со своим агентом, чтобы принять решение о льготной ставке при листинге. Теперь ответственность за неразрешенные работы возьмет на себя новый покупатель.

Если под пристройкой был сервитут, город или округ мог бы попросить нового владельца снести пристройку без каких-либо последствий с их стороны. «Каковы шансы, что это произойдет?» — говорит Энгель. «Довольно низко. Но когда это произойдет, это может очень быстро стать уродливым.”

Однако все зависит от вашего местного рынка, — говорит Роберсон. «Если это горячий рынок, то эффект может быть незначительным. Если это рынок покупателя и имеется большой запас недвижимости, то у покупателя есть гораздо больше рычагов воздействия на продавца ».

Исходя из спроса на вашем рынке, вам следует подумать о снижении стоимости вашей собственности.

Некоторые рекомендуют при оценке дома с запрещенной работой не учитывать эту работу в рыночной стоимости дома.Например, если у вас есть недвижимость с двумя спальнями, но вторая спальня была построена без разрешения, вы можете оценить недвижимость как квартиру с одной спальней.

В зависимости от степени риска, который покупатели возьмут на себя в связи с неразрешенными работами, они могут столкнуться с проблемами при финансировании продажи через банк.

В этом случае вы можете использовать Простую продажу от Homelight. С Simple Sale вы можете получить предложения наличными на вашу собственность в течение 48 часов одним щелчком мыши.

Вариант 2: Получить разрешение с обратной силой

Вы можете выбрать другой маршрут. Вы можете вернуться в город или округ и получить разрешение задним числом на уже реализованные проекты.

В некоторых случаях инспекторы просто попросят вас открыть стены какого-нибудь сооружения. В других случаях они могут попросить вас разрушить и восстановить части на основе их отзывов.

Если вы получаете разрешение на работу от предыдущего владельца, город или округ могут быть более снисходительными к вам.Они не взимают с вас никаких штрафов за ретроактивное разрешение и могут предоставить вам более гибкие сроки для приведения работы в соответствие с кодом.

Стоимость, связанная с выдачей ретроактивных разрешений, будет зависеть от объема и стоимости строительства. Прежде чем отправиться в город за разрешением, вы можете нанять подрядчика для изучения существующей работы — они могут приблизительно оценить стоимость доведения ее до кода и иметь представление о том, сколько уже построено в соответствии с текущим кодексом.

Решение о получении разрешений с обратной силой должно быть принято до того, как вы разместите свой дом, рекомендует Энгель.

«Обычно покупатели закрываются в течение 45 дней», — говорит он. «И если у вас есть большая ситуация с разрешением на осмотр с обратной силой, например, в случае отделки подвала, вам может потребоваться от нескольких недель до нескольких месяцев, чтобы все эти t были перечеркнуты, а i отмечен точками».

Получение разрешения с обратной силой может позволить вам сохранить стоимость дома, что упростит продажу в будущем.

«Я могу сказать вам с профессиональной точки зрения, это стоит каждого доллара», — говорит Энгель.«Каждый час, который вы потратили на это, потому что вы собираетесь проложить эту дорогу впереди себя очень чисто и избежать множества выбоин при сделке».

Следует ли вам выбрать получение разрешения с обратной силой, зависит от вашего времени и бюджета. Если у вас очень сжатые сроки, вы можете принять решение о размещении своей собственности без разрешения и раскрыть информацию о работе, понимая, что дом, скорее всего, будет продаваться дешевле. Если у вас есть время, получение разрешений означает более плавную продажу и более высокие предложения от будущих покупателей.

Источник: (Allie Lehman / Death to the Stock Photo)

Другие соображения, которые следует учитывать при продаже дома с неразрешенными работами

• Неразрешенная работа может повлиять на страхование.
  «Например, если была установлена ​​новая электрическая панель, но она не соответствует кодам и не была проверена, это может иметь серьезные последствия для страховки», — говорит Роберсон.
• В случае обнаружения неразрешенных работ ответственность в будущем возьмет на себя покупатель.
  Если запрещенные работы были раскрыты покупателю до закрытия условного депонирования, покупатель несет ответственность за любые последствия.
• Если неразрешенная работа причиняет покупателю ущерб, у него есть возможность обратиться в суд.
  Даже если покупатель знает о неразрешенных работах, он все равно может потребовать возмещения убытков. По словам Роберсона: «Если неразрешенная работа была выполнена« без кода », а улучшения, которые« не кодировать », в конечном итоге приведут к ущербу, покупатель может иметь основание для иска против подрядчика, установившего неразрешенные работы».
• По закону вы обязаны раскрывать информацию обо всех известных вам запрещенных работах, даже если они принадлежат предыдущим владельцам.
  Обязательно сообщите все, что вам известно о неразрешенных работах на вашем участке. Утаивайте информацию от потенциальных покупателей, и вы получите потенциальный судебный процесс.

Роберсон недавно увидел, как продавец проиграл в суде дело против покупателя, потому что он не раскрыл неразрешенную работу, «хотя они и знали, что это не разрешено, а незаконное добавление произошло до их владения».

Продажа дома без разрешения на работу может занять много времени и быть сложной, но это не редкость.Важнейшие решения относительно выдачи разрешений должны приниматься еще до того, как недвижимость будет внесена в список.

В конечном счете, все сводится к времени и деньгам: есть ли у вас время для получения разрешений, прежде чем вывести свой дом на рынок, или вы можете позволить себе снижение цен, которое часто сопровождает неразрешенные работы? Помня об ответах на эти вопросы, поработайте с ведущим местным агентом, чтобы решить, как лучше всего продолжить продажу.

Источник изображения заголовка: (Эндрю Понс / Unsplash)

этапов строительства: от начала до конца

Вы когда-нибудь задумывались, как возникает новый дом или здание? Помимо связанных с этим расходов, большинство ваших вопросов, вероятно, вращается вокруг того, когда конструкция наконец считается «готовой к заселению».«

Каждый этап строительства, также называемый этапом строительства, требует
различных средств индивидуальной защиты (СИЗ).

По данным Национальной ассоциации домостроителей, среднее время, необходимое для строительства нового дома от разрешения до конечного продукта, составляет от 7 до 11 месяцев. Однако это оценка, если вообще не будет задержек в процессе. Если есть сбои, которые почти всегда появляются, вы можете ожидать, что временная шкала будет соответствующим образом скорректирована.

Вот обзор того, как выглядит процесс строительства нового здания и сколько времени может занять каждый этап процесса. Большая часть этой статьи будет посвящена жилому дому. Однако изложенные здесь принципы распространяются на все аспекты строительства.

---

Предварительный этап строительства

Как и в большинстве проектов, предварительный стратегический план представляет собой визуальную карту всех действий, которые будут происходить.И строительные проекты ничем не отличаются. Предварительный этап строительства включает в себя множество мероприятий. Вот некоторые важные из них:

— Поиск местоположения

— Наем генерального подрядчика

— Получение необходимых разрешений для начала строительства

В дополнение к трем вышеупомянутым, строительные проекты требуют огромного количества ресурсов. Без надлежащего первоначального планирования согласование этих материалов с графиком может стать сложной задачей.Перед началом строительства имеет смысл составить контрольный список перед строительством как часть общего стратегического плана. Таким образом, каждая конкретная задача на этом этапе может быть отмечена после завершения.

---

Начало строительства

Как проходит процесс строительства дома от начала до конца? Если вы не работаете в строительной отрасли, большинство людей полагается на экспертов-строителей, которые объяснят ответ на этот вопрос.

Вы найдете множество вариантов того, как работает этот процесс, и что влечет за собой общий график. Важно помнить, что каждый из них является лишь приблизительным, даже если все они сосредоточены вокруг одних и тех же необходимых шагов. Вот несколько различных графиков строительства, с которыми мы столкнулись:

При строительстве новой структуры строительство обычно следует определенному порядку. Начнем с выделения этих этапов.

---

Этапы строительства: этапы от начала до конца

В контексте построения конструкции есть много движущихся частей. Планирование строительства может быть сложной задачей, и может казаться, что этапы никогда не закончатся. Выбор местоположения, получение предложений и решение об интерьере — это лишь некоторые из шагов. Однако будьте уверены, что в этом процессе есть логическая последовательность, и конечный результат стоит ожидания. Ниже представлен общий обзор этапов строительства нового дома и того, что вы можете ожидать на каждом этапе. После общего плана игры мы разберем некоторые конкретные шаги более подробно.

Как мы упоминали выше, процесс строительства всех зданий, даже коммерческих, будет иметь одинаковые сроки и последовательность этапов.В коммерческом проекте могут потребоваться более крупные фундаменты, стальные конструкции и более высокие стены, но строительство любой конструкции, как правило, осуществляется в соответствии с одним и тем же процессом.

Рассмотрим подробнее каждый из этапов.

---

Этап 1 — Земляные работы и подготовка площадки

Прежде всего, участок должен быть подготовлен к началу строительства дома. Первый шаг на этом этапе включает удаление всего мусора, камней, деревьев и любых других естественных препятствий, чтобы освободить достаточно места для строительства здания.

Генеральный подрядчик будет использовать архитектурные планы для планировки дома в соответствии со спецификациями собственности. Часто они обращаются к субподрядчику по земляным работам, чтобы завершить этот этап. Как только участок будет подготовлен для раскопок, экскаватор выровняет участок и выкапывает яму для заливки фундамента.

Этот первый этап раскопок и подготовки площадки обычно занимает около недели. Имейте в виду, что все сроки завершения являются приблизительными и зависят от множества факторов, включая размер здания.Наши оценки сосредоточены на жилом доме среднего размера; гораздо более крупная структура повлияет на график.

---

Этап 2 — Три F: опоры, фундаменты и каркас

Каждый успешный строительный проект начинается с прочного фундамента. После того, как недвижимость расчищена и готова к строительству, следующий шаг состоит из трех этапов: укладка фундамента, установка фундамента и затем каркас дома.

Вот краткий обзор важнейших шагов на этом этапе:

Опоры — это то, на что будет опираться ваш фундамент.Традиционно они изготавливаются из бетона и арматуры, их размещение и осмотр имеют важное значение, поскольку они будут нести вес всей конструкции.

После того, как опоры установлены и пройдут проверку, подрядчик заливает бетон в фундамент дома. Это может повлечь за собой все, что угодно, от плиты до подвального помещения. Фундамент — это основа всего остального, что мы обсудим ниже, которое, по сути, покоится на нем.

Традиционно для завершения этого этапа требуется две недели, хотя погодные условия могут изменить сроки.Бетон должен успеть высохнуть и затвердеть, прежде чем можно будет приступить к возведению каркаса и кровли.

После того, как фундамент будет на месте и полностью высохнет, настало время для подрядчиков по установке каркаса и кровли. Они будут строить структурный каркас дома, часто называемый шпильками. Сначала поднимаются наружные стены, затем идут системы перекрытий и стропила. Затем накладывается оболочка, которая закрывает раму и создает защитный барьер.В защите нуждаются не только ваши руки и глаза, но и дом!

Этап 2 часто является самой захватывающей частью процесса, потому что все планы строительства, наконец, обретают форму, и вы можете начать «видеть» дом. Создание кадра обычно занимает от одного до двух месяцев.

---

Этап 3: Вы добиваетесь прогресса!

На этом этапе строители начинают работать над внутренним строением дома. Это этап, на котором возникают все механические элементы, включая отопление, кондиционирование, вентиляцию, электричество и водопровод.

Вот краткий обзор важнейших шагов на этом этапе:

• Монтаж электрооборудования, сантехники и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Перед тем, как приступить к установке изоляции, необходимо установить внутренние компоненты. Этот шаг, который часто называют этапом грубой механики, подразумевает введение внутренних внутренностей дома. Примеры включают проводку для розеток, трубопроводы для линий водоснабжения и выпускные отверстия для блоков HVAC.

Для завершения этого этапа требуется от двух до четырех недель.После завершения механические системы обычно проверяются, и после того, как они пройдут проверку, можно начинать установку изоляции.

Утеплитель помещается между каркасными стойками. Когда в холодные зимние месяцы температура начинает падать, изоляция, добавляемая на этом этапе, обеспечивает поддержание в доме желаемой внутренней температуры, необходимой жильцам. Этот шаг также контролирует счета за электроэнергию и сводит к минимуму шум как от внутренних источников, таких как шум телевизора, так и от внешних звуков, таких как движение.

• Внутренние стены — Установка гипсокартона

Хорошая новость заключается в том, что на данный момент проект находится примерно на середине процесса! После того, как механические системы прошли проверку и изоляция была установлена, гипсокартон готов к установке. Гипсокартон, который иногда называют гипсокартоном, крепится к стойкам для создания стен и потолков, определяющих каждую комнату.

Установка изоляции и гипсокартона занимает от одного до двух месяцев.

• Контроль качества / текущий этап

Каждый этап нового строительства или реконструкции необходимо проверять на качество. Эти проверки могут показаться бесконечным процессом; однако по соображениям безопасности они необходимы. Этот шаг также гарантирует, что здание будет построено в соответствии с изначально изложенными принципами.

---

Этап 4: Шкафы, полы и другая внутренняя отделка

Поскольку внешняя часть структуры начинает выглядеть так, как изначально предполагалось, пришло время подобрать интерьер.На этом этапе строители устанавливают шкафы, пол, отделку и лепнину. Это также этап, на котором подрядчики наносят грунтовку на внутренние стены, столярные изделия и шкафы, а затем окрашивают их. Также установлена ​​сантехника, такая как смесители, ванны, унитазы, раковины и душевые кабины.

Вот краткий обзор важнейших шагов на этом этапе:

На данный момент интерьер дома может выглядеть как полный беспорядок, но был достигнут большой прогресс.Теперь пора приступить к установке столешниц и кухонных шкафов.

Дополнительную информацию об этом этапе вы найдете в руководстве по установке шкафов Home Depot. Это грандиозная задача, требующая правильного набора инструментов и шагов, которые необходимо выполнять по порядку.

Установка шкафа и столешницы обычно занимает около двух недель.

• Столярные изделия: внутренняя отделка, отделка и молдинги

Многие относят этот этап к внутренней отделке.Это захватывающий этап, потому что именно здесь начинают проявляться более тонкие детали. В большинстве домов будет внутренняя отделка в той или иной форме, например плинтусы и оконные рамы. Они защищают углы и скрывают стыки. На этом этапе дом готов к установке этой внутренней отделки.

Столярные изделия и шкафы загрунтовываются на этапе предварительной окраски. Затем грунтуются и окрашиваются части дома, в том числе стены. Художники обычно начинают с отделки, а затем продвигаются к потолку и стенам.

Будь то винил, плитка или древесина твердых пород, пора закончить пол. Это должен быть один из последних завершенных шагов. Все остальные операции следует производить до укладки пола.

Выполнение этого шага последним может помочь избежать потенциального ущерба, который может возникнуть из-за других действий, таких как покраска. Кроме того, вам не нужно перемещать по новому полу больше вещей, чем необходимо, поскольку они могут вызвать царапины.

На выполнение 4 этапа требуется от одного до двух месяцев.

---

Этап 5: Почти дома!

Вы почти у цели! На этом этапе будут завершены все механические установки и будут установлены приборы. Как только ваш интерьер будет выглядеть собранным, строители закончат внешний вид, залить подъездную дорожку и тротуары и закончить ландшафтный дизайн, который украсит дом.

Вот краткий обзор важнейших шагов на этом этапе:

Чтобы завершить внешний вид, к дому приезжают каменщики и начинают кладку кирпича, установку сайдинга и другие виды внешней отделки дома.Мы выделяем все, что нужно знать о масонах, на нашей странице ресурсов по масонству. На этом же этапе красится экстерьер дома. Угадай, что? У нас также есть специальная страница обучения для художников!

Этот этап внешней отделки займет примерно две-четыре недели.

На этом этапе компоненты подключаются к начальным механическим системам, установленным ранее. Примеры включают присоединение раковин, туалетов и смесителей к системе трубопроводов.Светильники, розетки и выключатели подключены к системе электропроводки, установленной на этапе 3.

• Плоские работы: подъездные пути и пешеходные дорожки

На этом этапе возвращаются бетонные парни. На этот раз они позаботятся о плоских поверхностях, включая дорожки, патио и подъездную дорожку. В этих применениях предпочтение отдается бетону из-за его способности образовывать идеально ровные поверхности.

На выполнение этого плоского задания уйдет около недели.

Восприятие — это реальность, и нет ничего более точного, когда к новому строению добавляется ландшафтный дизайн. Этот шаг включает в себя посадку травы, растений и кустарников. Это то, что отличает дом от других и увеличивает стоимость всей собственности. Кроме того, хорошо продуманный ландшафтный дизайн предотвращает затопление территории вокруг нового строения.

Этот этап ландшафтного дизайна займет около недели.

---

Этап 6: Последний круг!

Пришло время сделать последние штрихи, чтобы подготовить ваш дом к заселению. Ваша строительная бригада очистит всю пыль и мусор с участка перед тем, как пройти по дому, чтобы составить и завершить окончательный список работ. После того, как список перфораций будет составлен, необходимо провести еще одну заключительную проверку, прежде чем вы сможете получить ключи и въехать.

Вот краткий обзор важнейших шагов на этом этапе:

• Строительство и уборка домов

Пора начинать готовиться к заселению! Однако сначала необходимо очистить всю рабочую площадку и удалить все оставшиеся материалы.

Этот шаг очистки займет около недели.

• Перфорированный лист и окончательная проверка

О контроле качества упоминалось выше. На этом этапе проводится заключительный обход, и все проверяется. Это последний шанс для вызова подрядчиков переделать или завершить части предыдущих шагов, которые могли быть упущены из виду.

На заполнение перфокарта и окончательную проверку уйдет около недели.

---

Этап после строительства

Этап после строительства, по сути, начался на последнем этапе. Очистите, и списки перфорации рассматриваются многими как часть этого этапа. В дополнение к этим шагам происходит еще одно действие.

Окончательные документы создаются архитектором и отправляются в местные органы власти, подтверждающие, что здание было осмотрено и закончено. В свою очередь, Свидетельство о заселении покажет, что здание готово, со всеми разрешениями.

---

Общие вопросы

Кто задействован на пост-строительной стадии строительства?

• Помимо клиента, который переезжает в здание, задействовано множество людей. Вот некоторые: архитектор и дизайнер, подрядчик, рабочие-строители, государственные служащие.

На каком этапе строительства устанавливаются стены, работающие на сдвиг?

• Стенки, работающие на сдвиг, усилены, так как стойки связаны вместе. Установка этих стен обычно происходит на этапе создания каркаса, указанного выше в Этапе 2 выше, отдельно от трех F.

---

MCR Безопасность на каждом этапе пути!

Хотя может показаться, что на строительство уходит вечность, помните, что каждый шаг необходим для создания нового здания. Для всех, кто участвует в завершении каждого этапа, MCR Safety предлагает строителям надлежащую защиту, чтобы они оставались целыми

Мы понимаем, что каждая сделка в строительстве требует разных СИЗ, поэтому мы разбили каждую сделку на отдельной отраслевой странице.Мы выделяем каждую отрасль в целом, а также некоторые из наиболее распространенных опасностей, с которыми рабочие сталкиваются в этой отрасли. Щелкните следующее изображение строительства, чтобы увидеть наш список строительных профессий и подотраслей.

MCR Safety — страница ресурсов, посвященная строительной отрасли.

Щелкните изображение выше, чтобы запросить расценки, оставить нам комментарий, задать любые вопросы или поделиться своими проблемами.

Мы приветствуем любые комментарии, отзывы или предложения о том, как лучше всего защитить людей на работе.

За более чем 45 лет MCR Safety зарекомендовала себя как мировой лидер в производстве перчаток, очков и одежды. Будь то производственный цех, нефтяная вышка или строительная площадка, мы всегда готовы помочь в устранении опасностей на рабочем месте. Это часть нашего обязательства защищать людей.

Независимо от того, в какой отрасли вы работаете, у нас есть все необходимое для индивидуальной защиты.

Узнайте больше о безопасности MCR, посмотрев наше последнее видео. Для получения дополнительной информации просмотрите наш веб-сайт, запросите каталог, найдите дистрибьютора или позвоните нам по телефону 800-955-6887.

Что считается «готовым подвалом»? | ООО «Кастом Интеграция Дизайн»

Многие домовладельцы, покупатели жилья и агенты по недвижимости задают вопрос: «Что такое готовый подвал?» Это вопрос, который возникает у многих людей в связи с тем, что стоимость дома значительно возрастает, когда цокольный этаж закончен.

Есть много домовладельцев, у которых есть полуфабрикаты в подвале, которые используются как спальни, комнаты отдыха или другие удобства.Поскольку комната используется как жилое пространство, люди могут считать ее законченной. Однако это не так — то, что подвал используется как жилое пространство, еще не означает, что он завершен.

Что такое готовый подвал?

Итак, что представляет собой готовый подвал? Подвал закончен, когда весь уровень завершен и похож на жилые помещения наверху. Обычно он включает в себя электрическую систему, отопление, чистые полы, доступный вход / лестницу, ровные потолки и отделанные стены.Если в пространстве обозначена спальня, в ней должен быть шкаф и выходное окно, чтобы считаться спальней.

Ниже приведены некоторые вопросы, по которым можно определить состояние подвала.

Как определить, закончен ли подвал

Обычно вы можете определить, закончен ли подвал, просто взглянув на него. Однако это не всегда так. Следующие вопросы помогут вам определить, закончен ли подвал.

Как выглядит система отопления и охлаждения?

Отличный способ определить, является ли подвал законченным подвалом, — это отапливать и охлаждать его по той же системе, что и остальная часть дома.Если в подвале используется оконный кондиционер или охладитель для болот, чтобы охладить его, и настенный обогреватель, чтобы обогреть, то это еще не закончено.

Для того, чтобы подвал считался законченным, он должен иметь стационарно установленный блок отопления и охлаждения с постоянным источником энергии (например, систему отопления, вентиляции и кондиционирования, электричество, природный газ, стационарно установленный баллон с пропаном или топочный мазут).

Подвал соответствует остальной части дома?

Есть ли в подвале бетонные стены и полы, а в остальной части дома — ковролин, винил, дерево, плитка и т. Д.? Это верный при�