alexxlab — Страница 336 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Тип кухонной мойки	Стоимость (без установки)	Примечания
Бар	110–500 долларов США	Меньшие по размеру, чем обычные кухонные мойки, часто служат в качестве второй мойки.
Вставной / саморезирующийся	$ 60 — $ 500	Легко вставляется в столешницу благодаря краю, который проходит по краю раковины со всех сторон.
Под столешницей	170–2000 долларов	Устанавливается под столешницу и уплотняет для предотвращения утечки.
Сельский дом / Фартук	$ 360 — $ 2 000	Требуется более глубокая установка, имеет широкую переднюю панель, спускающуюся за край столешницы.

Размеры	Материал	Тип мойки	Цена
10,25 x 16,5 дюймов		Фарфор		Врезание в дюйм x 16,25 дюйма	Стекловидный фарфор	Подставка	$ 85
15 x 19 дюймов	Стекловидный фарфор	Пьедестал	$ 160
6. Диаметр 125 дюймов	Белое стекло	Емкость	215 долларов США
22,5 x 16 дюймов	Композит с пшеничной отделкой	Подставка	200 долларов США
17,5 x 17,5 дюймов	Чугун с синей отделкой	Вставной	390 долларов
27,875 x 16,188 дюйма	Стекло	Вставной	2860 долларов США

выбрать из 15 мастеров по ремонту, изучив 54 отзыва на profi.ru

Т-образная перегородка из пазогребневой плиты

Общий принцип стыковки плит в Т-образной перегородке, это обязательное укрепление плит в узлах (углах) перегородки. В технологии монтажа пазогребневых плит, можно найти два варианта укрепление узлов Т-образной перегородки:

Вариант 1. Укрепление узлов перегородки замковыми соединениями плит.

В этом варианте, один ряд плит, в Т-образном узле, состоит из трех плит, следующий ряд состоит из двух плит, следующий опять из трех плит.

Этот вариант рекомендован для прочной Т-образной перегородки

Здесь нужно обратить внимание на следующее. Во всех инструкциях и пособиях по монтажу, нижний ряд делается с разрывом длинной стены, как на фото

Это разбивает длинную стену из ПГП на мелкие участки, укрепляя общую конструкцию перегородок.

Вариант 2. Укрепление Т-образного угла при помощи монтажных скоб.

В этом варианте, сначала полностью монтируется одна перегородка. К ней пристраивается перпендикулярная (Т-образная) перегородка и она прикрепляется к готовой перегородке монтажными скобами. Это вариант, аналогичен обыкновенной установки перегородки между стенами.

Характеристики пазогребневых плит

Так что же представляет из себя пазогребневая гипсовая плита и какова технология ее производства? ПГП представляет из себя монолитный блок с размерами 667 х 500 мм и толщиною в 80/100 мм с гребнями и пазами по стыковочной и опорной поверхностям. Масса его может варьироваться от 20 до 37 кг, это зависит от типа изделия, и толщины. Технология производства ПГП достаточно проста. Раствор из гипса и воды определенной густоты заправляется в специальную «гипсоварку», где вода постепенно выпаривается, а раствор загустевает. Далее полученная масса заливается в формы и направляется в сушильную камеру, где путем реакции гидратации гипсового вяжущего, материал застывает.

Пазогребневые плиты сушатся. Все такие беленькие и стройненькие, так и хочется захватить их к себе на участок, в дом )

После чего готовые плиты выстаиваются ещё не менее суток. В результате получается неопасный для здоровья экологически чистый продукт. Который не имеет запаха, не включает в себя каких-либо токсичных соединений, отличается повышенной паро-проницаемостью и является как-бы регулятором влажностного режима в помещении, как и все изделия из чистого гипса.

Гипсовые пазогребневые плиты огнестойки. Их звукоизоляционные характеристики отвечают всем нормам ГОСТа межкомнатных перегородок (41 дБА). Помимо всего прочего, на гладкую и ровную поверхность стен из пазогребневых плит после возведения и шпаклевки стыков, можно сразу же клеить обои, а после абсолютного шпаклевания – окрасить.

Перегородки санузла из гипсовых плит ПГП

Производители, цена

ПГП производятся многими фирмами, лидерами из них считаются всем известный, старый добрый КНАУФ, а также «БелГИПС», «Волма» и Пешеланский гипсовый завод. Одним из немаловажных факторов этих плит, перед другими стеновыми строительными материалами — это их относительно не высокая цена – 150-260 р. за штуку. Полнотелые дороже. Дабы не быть голословным прям сейчас посещу онлайн мой любимый Леруа Мерлен (кстати также есть любимый Бауцентр, но т.к. он не во всех городах, поэтому привожу Леруа), цены на скриншоте вы видите (2019 г.).

Цена пазогребневых плит на онлайн витрине Леруа

И кстати у всех у них достаточно положительные отзывы, правда, некоторые немного жалуются на геометрию (плиты Ангарского завода)

Но тут как и везде зависит от производителя, поэтому при покупке обращайте на это внимание. Зато все в один голос заявляют — быстрота и простота возведения перегородок! А что еще надо, прочность? Они достаточно прочны, по крайней мере уж прочнее тоже модных сегодня газосиликатных плит

Но вот кирпичу уступают, это да. Но ведь мы знаем что идеальных по всем параметрам вариантов в строительстве не существует в природе, есть только оптимальные варианты применительно к той или иной ситуации. Но вот настало обсудить плюсы и минус этих плит.

Как же производить монтаж перегородок из пазогребневых плит?

Итак:

Удалить с пола, потолка и стен пыль и грязь
Разметить положение перегородки на полу.
При помощи отвеса перенести разметку на стены и потолок. Отметить расположение проемов.
Нанести приготовленный раствор клея на основе гипса на стены и пол.
Пазогребневые плиты могут укладываться как пазом вверх, так и вниз. Рекомендуется укладка пазом вверх, так как при этом клей в пазогребневом пространстве распределяется наилучшим образом. Для этого у всех плит первого ряда необходимо удалить гребень.

Пазогребневые плиты первого ряда укладываются на пробковую прокладку с нанесенным на нее раствором клея, при помощи правила и уровня выравниваются в одной плоскости.
При укладке последующих рядов пазогребневых плит в паз нижнего ряда наносится раствор клея. Кроме того клей наносится и в вертикальный торцевой паз пазогребневой плиты.

При устройстве дверных проемов в процессе монтажа перегородки над проемом делается вспомогательная деревянная монтажная конструкция (рис. 1), обеспечивающая монтажное положение плит до схватывания клея в стыках. После высыхания клея монтажная конструкция убирается.

В углах и местах пересечения перегородок (облицовок) друг с другом плиты необходимо укладывать так, чтобы они поочередно перекрывали стыки нижних рядов. Не допускать, чтобы вертикальные стыки были сквозными.
Каждый последующий ряд устанавливается с перевязкой швов. Гипсовые плиты легко режутся.
Для этого применяются ручная ножовка с широким полотном и крупными зубьями.

Каждую уложенную пазогребневую плиту нужно осадить при помощи резинового молотка. Выступивший при этом раствор клея сразу же убирается. Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм.

Через каждые два ряда пазогребневых плит необходимо ставить крепеж(скоба) перегородки к стене. Скоба устанавливается в паз уложенной плиты и крепится с помощью самонарезающих винтов к плите и анкерными дюбелями к ограждающим конструкциям.

Плиты пазогребневые последнего ряда, примыкающие к потолку, делаются со скошенной гранью. При необходимости плиты обрезаются под конфигурацию перекрытия. Как правило, плиты укладываются горизонтально (на большую грань), однако элементы последнего ряда, для уменьшения отходов, могут укладываться на меньшую грань вертикально.

Внешние углы конструкции из пазогребневых плит следует укрепить угловым перфорированным профилем ПУ 31/31, который вдавливается в предварительно нанесенную на угол шпаклевку, после чего широким шпателем наносится выравнивающий слой. При выполнении данной операции можно применять специальный шпатель для внешних углов ).

Внутренние углы укрепляются при помощи армирующей ленты. Согнутая под углом бумажная лента наклеивается на угол на шпаклевку. Самоклеющаяся лента (из прозрачного эластичного пластика) наклеивается на угол без предварительного нанесения шпаклевки. После этого наносится выравнивающий слой. При выполнении данной операции можно применять специальный шпатель для внутренних углов.

В итоге получится ровная, гладкая поверхность без выступов и впадин.

Поверхность перегородок из гипсовых пазогребневых плит можно окрашивать масляными, водоэмульсионными, смоляными, полиуретановыми, а также эпоксидными красками с содержанием полимеров. Не допускается нанесение известковых красок и красок на основе жидкого стекла

Приемка конструкций из гипсовых пазогребневых плит

Конструкции из гипсовых пазогребневых плит рекомендуется принимать посекционно или поэтажно. При приемке следует проверять соответствие смонтированных конструкций проектным решениям.
Смонтированные перегородки и облицовки должны иметь ровные и гладкие поверхности, без загрязнений, наплывов клея, пустых швов и раковин. Отклонения поверхностей перегородок и облицовок в жилых зданиях не должны превышать значений, приведенных в таблице.

Допускаемые отклонения при отделке
Погрешности	простой	улучшенной	высоко качественной
Неровности поверхности (обнаруживаются с помощью правила длиной 2м)	Не более 3-х глубиной или выпуклостью до 6мм	Не более 2-х глубиной или выпуклостью до 6мм	Не более 2-х глубиной или выпуклостью до 6мм
Отклонение поверхности по вертикали	16 мм на всю высоту помещения	1 мм на 1 м высоты, но не > 10 мм на всю высоту помещения	1 мм на 1 м высоты, но не > 6 мм на всю высоту помещения

Монтаж пазогребневой плиты своими руками – по шагам

Основание перегородки должно быть горизонтально ровным. Если при промере виден уклон основания, его выравнивают цементным раствором. После высыхания раствора его грунтуют.
Разметьте перегородку по полу, стенам, и потолку. Используйте для разметки отвес или лазерный уровень.
При эластичном (звукоизоляционном) примыкании перегородки к полу, на место установки перегородки на монтажный клей клеятся звукоизоляционная полоса.

Плиты ПГП можно устанавливать как пазом вверх, так и пазом вниз. Однако для надежного сцепления, рекомендован монтаж пазом вверх.

Поэтому, у плит первого ряда нужно пилой срезать гребень. Не используйте для резки электроинструмент, количество гипсовой пыли будет неоправданно большим.
Обрезанные плиты в ряду перегородки не должны быть уже 100 мм. Поэтому перед монтажом сделайте сухой монтаж и примерьте плиты по месту. Если последняя плита в ряду получается меньше 100 мм, подрежьте первую плиту ряда.

Установите первый ряд плит на клей. От горизонтальности и вертикальности первого и двух последующих рядов зависит качество всей перегородки, поэтому, активно используем строительный уровень для контроля укладки.

Начиная с первого ряда, при эластичном примыкании, ставьте укрепляющие уголки. Уголки крепятся к ПГП стандартными саморезами. Для крепления уголка к стенам, используем дюбеля с шурупами.

Количество скоб на одну сторону перегородки не может быть меньше 3-х. То есть, в квартире с потолками 2700, скобы ставим после первого, третьего и пятого рядов.
Смотрим на фото, как укладывается монтажный клей в паз нижнего ряда.
Устанавливаются плиты шипом в паз с клеем. Осаживаем плиту резиновым молотком. Излишки клея, выдавливаемые верхней плитой, снимаем шпателем.

Постоянно контролируем горизонтальность рядов и вертикальность перегородки.

Стены из пазогребневых плит плюсы и минусы

Поговорим сначала о положительных сторонах.

В первую очередь, это низкая стоимость и крупноразмерность, что позволяет быстрое строительство стен из пазогребневых плит. Кроме этого, преимуществами этих изделий являются:

Экологическая безопасность, обусловленная использованием при их производстве натуральных материалов, не содержащих токсических веществ.
Устойчивость к открытому огню.
Простой и быстрый монтаж за счет наличия удобных соединений «паз-гребень».
Высокая степень шумоизоляции.
Не требует нанесения штукатурки и выравнивания.
Минимальный вес, что позволяет возводить стены своими руками из пазогребневых плит даже на деревянном перекрытии.

Однако, было бы некорректным не сказать о минусах этого материала, которые также имеются, как и у любого строительного изделия или материала.

Основными недостатками являются:

Излишняя влагоемкость, если говорить про обычные пазогребневые плиты, в составе которых нет гидрофобных добавок. Попав под воздействие воды блоки, после просушки могут изменить свою форму.
Низкая прочность, когда при высокой нагрузке блок просто трескается в месте ее приложения. Чтобы исключить подобное явление, в процессе монтажа необходимо тщательно подготавливать основание для первого ряда блоков.
На стену, построенную из пустотелых пазогребневых плит нельзя повесить тяжелый предмет. Но, при использовании специального крепежа и в нужном количестве, можно повесить любой шкафчик, полку, телевизор, учитывая, что такая стена выдерживает нагрузку в 200 кг.

Сегодня мы расскажем, как возводить стену из данных плит:

Технология и особенности монтажа

Кладка из пазогребневых плит хорошо удерживает тепло, поэтому ее можно смонтировать не только посреди помещения, но и впритык к стене, выходящей в холодное помещение или наружу здания. Двойные перегородки помогают спрятать проводку и другие коммуникации. Для разделения интерьера на зоны монтируют перегородки высотой от 80 см.

Технические характеристики пазогребневых плит

Для монтажа необходимы инструменты и материалы:

пазогребневые плиты;
строительный уровень;
цементно-песчаный раствор;
клеящий состав;
скобы для крепления;
анкерные дюбели или саморезы;
войлочный уплотнитель;
гипсовый раствор;
грунтовка;
шпатель;
ножовка;
шуруповерт;
резиновая киянка.

Пазогребневые плиты МАГМА

Шаг 1. Подготовка места

Если перегородка монтируется в новом доме до начала отделочных работ, необходимо проверить ровность пола и стен в местах прилегания пазогребневых плит. Любые дефекты следует удалить: наплывы снимают шлифовкой, а углубления и трещины заделывают цементно-песчаным раствором. После высыхания стены и пол покрываются грунтовкой.

Гипсовые пазогребневые плиты KNAUF

Если возникла необходимость поставить перегородку во время поточного ремонта, на стенах и полу размечают линии прилегания перегородки. Затем аккуратно обрезают финишное покрытие по разметке и снимают до основания. На обои, краску, декоративную штукатурку крепить плиты нельзя, как и на линолеум, паркет, ламинат. Если стена или пол выложены керамической плиткой, и покрытие держится очень прочно, можно его не снимать.

Чтобы перегородка была ровной по всей площади, между стенами натягивают шнур по разметке на высоте 30 см от пола. Так гораздо удобнее контролировать расположение плит по вертикали. Теперь по линии прилегания перегородки к основанию наклеивают специальный уплотнитель. Его ширина должна соответствовать толщине плиты – 8 см. В качестве уплотнителя используют пробковую подложку или пропитанный битумом войлок.

Шаг 2. Установка первого ряда

У плит первого ряда спиливают ножовкой нижние гребни. На уплотнитель сверху наносят небольшими порциями клей, причем как на вертикальную, так и на горизонтальную часть. Берут первую плиту и с той стороны, которая будет примыкать к стене, в паз заводят перфорированную скобу. Часть скобы должна выступать над плитой на несколько сантиметров. К стене скоба крепится либо саморезами, либо анкерными дюбелями, если основание бетонное. Плиту ставят пазом вверх, выравнивают по уровню, плотно прижимают к основанию стены и пола, простукивают киянкой. Внизу, со стороны примыкания второй плиты, в паз опять вставляют отрезок скобы и прикручивают дюбелями к полу.

Пазогребневые плиты

Если эта плита установлена неровно, остальные полностью повторят угол наклона

Потом выровнять кладку не получится из-за замковых соединений, поэтому первой плите уделяют наибольшее внимание. После схватывания клея монтируют следующий блок нижнего ряда

На боковые гребни и пазы клей наносят с таким расчетом, чтобы швы между плитами не превышали 2 мм по толщине. Излишки клея сразу убирают шпателем, кладку проверяют уровнем. Опять внизу закрепляют скобу и фиксируют ее к полу анкерными дюбелями. Каждый следующий блок ставят после схватывания клея на предыдущем.

Шаг 3. Установка следующих рядов

Монтаж пазогребневых плит

Поскольку плиты второго ряда должны быть расположены со смещением швов относительно первого, одну плиту нужно распилить пополам. В начале и конце ряда на срезах, примыкающих к стене, крепят скобы. Клей делают более жидким, наносят его только на боковые и нижние пазы каждого блока. Обязательно проверять горизонталь и вертикаль кладки. Третий ряд монтируют после схватывания клея во втором ряду.

Шаг 4. Монтаж последнего ряда

Плиты легко распиливаются и сверлятся безударным методом.

Верхний ряд кладки не должен вплотную примыкать к потолку. По технологии, между потолком и плитами необходимо оставлять 1,5-2 см. Для этого в верхние пазы последнего ряда вставляют скобы на клей и прикручивают их к потолку анкерными дюбелями. После завершения монтажа образовавшийся зазор следует задуть пеной, все лишнее срезать.

6.1 Устройство перегородок и облицовок

6.1.1 Монтаж перегородок рекомендуется выполнять в процессе производства
отделочных работ. Работы по облицовке стен также выполняются в процессе
производства отделочных работ, когда закончена разводка электротехнических и
санитарно-технических систем.

6.1.2 До монтажа перегородок и облицовок все строительные работы, связанные с
«мокрыми» процессами, должны быть закончены. Монтаж должен осуществляться в
условиях сухого или нормального влажностного режима при температуре воздуха в
помещении не ниже +5 °С до устройства чистого пола.

6.1.3 До монтажа гипсовые пазогребневые плиты должны быть выдержаны при
температуре не ниже +5 °С в течение 4 ч.

6.1.4 До начала работ по устройству перегородок и облицовок необходимо
удалить с базового пола, стен и потолка пыль и грязь.

6.1.5 В соответствии с проектом необходимо выполнить разметку положения
перегородки или облицовки на полу и с помощью отвеса перенести ее на стены и
потолок. На полу следует также разметить положение проемов.

6.1.6 При неровностях поверхности пола они должны быть ликвидированы
выравнивающим слоем из цементно-песчаного раствора марки не ниже 50.

6.1.7 При эластичном сопряжении перегородки или облицовки с ограждающими
конструкциями к последним в местах примыканий монтажным клеем наклеивается
эластичная прокладка. При этом необходимо обеспечить горизонтальное положение
прокладки, на которую должен устанавливаться нижний ряд плит. Приступать к
установке плит следует после схватывания клея.

6.1.8 В случае укладки плит пазом вверх у всех плит первого ряда необходимо
обдирочным рубанком удалить гребень.

6.1.9 При установке плит нижнего ряда соответствие их положения проектному
следует контролировать с помощью правила и уровня.

6.1.10 При укладке последующих рядов в паз нижнего ряда плит и в вертикальный
торцевой паз устанавливаемых плит наносят монтажный клей и каждую плиту осаживают с помощью
резинового молотка. Излишки выступившего клея немедленно удаляются и
используются в дальнейшем.

6.1.11 В процессе укладки плит необходимо контролировать толщину вертикальных и
горизонтальных швов, которая не должна превышать 2 мм, а с помощью правила и
уровня проводить проверку плоскостности стены.

6.1.12 При укладке плит вразбежку используются доборные элементы, получаемые
путем разрезки стандартных плит на заданные размеры ручной ножовкой с широким
полотном и крупными зубьями или специальным электроинструментом.

6.1.13 Для последнего ряда следует использовать плиты со скошенными гранями, а
при необходимости они должны быть обрезаны под конфигурацию поверхности
потолка.

6.1.14 Плиты верхнего ряда, как правило, следует укладывать на предыдущий ряд
длинной стороной, но для сокращения отходов допускается укладка их и короткой
стороной при обязательном соблюдении разбежки торцевых стыков.

6.1.15 При эластичном сопряжении перегородки или облицовки с примыкающими
конструкциями крепежная скоба устанавливается в паз плиты и закрепляется к ней
самонарезающими винтами, а к ограждающим конструкциям — анкерными дюбелями.

6.1.16 Проемы высотой не более 1/4 высоты перегородки и
площадь которых не превышает 1/10 площади перегородки,
допускается выполнять вырезанием в смонтированной перегородке. Проемы больших
размеров рекомендуется выполнять в процессе монтажа перегородки. При проеме
шириной до 800 мм, если над ним размещается только один ряд плит, над проемом
закрепляется монтажная конструкция, обеспечивающая проектное положение плит до
схватывания клея в стыках (рисунок ). При большей
ширине проема над ним следует предусмотреть установку перемычки с глубиной
опирания не менее 500 мм.

6.1.17 Дверные
коробки следует закреплять в проеме перегородки с помощью самонарезающих
(высверливающих) винтов согласно рисункам и .

6.1.18 При
образовании угла и в местах пересечения перегородок или облицовок друг с другом
плиты следует укладывать с перекрытием стыков ниже расположенного ряда (рисунок
).

6.1.19 Для защиты от
механических повреждений на внешние углы перегородок закрепляется углозащитный
профиль ПУ 31/31, который при установке вдавливают в предварительно нанесенный
слой клея, после чего широким шпателем или шпателем для внешних углов наносят
выравнивающий слой.

6.1.20 Внутренние
углы следует укреплять с использованием армирующей ленты, которую утапливают в
слой клея, а затем наносят сверху выравнивающий слой с помощью шпателя для
внутренних углов.

Рисунок 11
— Схема установки монтажной конструкции при устройстве
дверного проема

6.1.21 Для подготовки под отделку места стыков плит шпаклюют с помощью
широкого шпателя, а после высыхания обрабатывают ручным шлифовальным
приспособлением.

Технология монтажа

Необходимо сразу оговориться, что монтаж пазогребневых плит надо начинать после того, как будут закончены строительные работы, связанные с выравниванием несущих конструкций: стен, пола, потолка. Для проведения работ придется подготовиться.

Материалы:

пазогребневые плиты,
гипсовый клей,
грунтовка,
скобы для крепления материала к стенам и полу,
саморезы и дюбели.

Инструменты:

шпатели,
строительный уровень,
емкость для разведения клеевого состава,
строительный миксер,
ножовка,
шуруповерт.

Подготовительный этап

Кроме подготовки необходимых материалов и инструмента надо подготовить пол. Он уже выровнен, остается только нанести на него разметку места расположения будущей перегородки, обеспылить и прогрунтовать. Так делают всегда в независимости бетонный пол или деревянный.

Касаемо разметки, то ее можно проводить прямо по поверхности напольного основания и по стенам, нанося маркером или карандашом параллельные линии, определяющие толщину пазогребневой плиты. Дополнительно можно с одной стороны на высоте 30 см натянуть прочную нить, которая будет показывать плоскость границы установки плитного материала первого ряда.

Монтажный процесс

Основное требование к монтажу пазогребневых плит – правильно провести кладку первого ряда, учитывая горизонтальное и вертикальное расположение каждой плиты, которые лягут в основу расположения перегородки. Но начинать придется с приготовления клея. Его просто порционно засыпают в ведро с водой, перемешивая строительным миксером. Пропорции указываются на упаковке клеевой смеси.

Приготовления клеевого состава точно по рецептуре, указанной на мешке

На стену и на пол по месту установки первой пазогребневой плиты наносится клеевой раствор небольшими мазками с помощью маленького шпателя.

Нанесение клея на стены и на пол по месту монтажа плит

Теперь можно устанавливать плиту гребнем вверх, проверяя его на горизонтальность установки с помощью строительного уровня. Панель прижимается к стене и к полу. Ровное напольное основание – гарантия точного выставления панели по горизонтали.

Проверка пазогребневой плиты на горизонтальность с помощью уровня

Торец плиты обрабатывается клеем. Он же наносится на пол под установку второго элемента для кладки перегородки.

Торец первой плиты обмазывается клеем

Обе плиты проверяются длинным правилом на ровность в одной плоскости. Делать это надо обязательно, даже если плитный материал строго укладывается по размеченным линиям. Небольшой перекос может привести к большим расхождениям в конце перегородки. Так что лучше потратить пару минут на проверку, чем переделывать большой объем работ.

Плиты между собой проверяются длинным правилом

Так проводится кладка первого ряда перегородки из пазогребневых плит с установкой всех элементов по намеченным линиям. После чего можно собирать следующие ряды. Монтаж второго ряда начинается с цельной плиты, которая устанавливает так, чтобы впоследствии стыки между панелями не совпали в разных рядах. То есть, установка производится со смещением, лучше в половину панели.

Верхняя плита укладывается во втором ряду так, чтобы стык двух элементов первого ряда попал посередине

Пространство между стеной и перегородкой заполняется куском пазогребневой плиты, которую вырезают ножовкой из цельного элемента. Нужно просто точно замерит размер под установку.

Пазогребневые плиты легко режутся обычной ножовкой

Чтобы усилить конструкцию, рекомендуется плиты, расположенные у стен и опирающиеся на напольное основание, закрепить к несущим конструкциям металлическими монтажными уголками (скобами), саморезами и дюбелями. Для этого нужно уголок приставить, например, к стене, одним саморезом прикрепить его шуруповертом к плите, другим к поверхности стены.

Крепление пазогребневой плиты к стене с помощью монтажного уголка и саморезов

Другие виды работ и тонкости процесса

В процессе создания перегородки из пазогребневых плит кнауф может потребоваться сделать в ней отверстие для двери, или будут необходимы оконные проемы.

Для этого в проеме устанавливают полураму, которая крепится посредством саморезов.

Несмотря на то, что процесс кладки гипсовых плит доступен совершенным новичкам в данной сфере, есть определенные нюансы, которые принимают во внимание и учитывают в работе:

В процессе монтажа необходимо точно совместить пазы, никаких проемов или неровностей оставлять нельзя;
Неукоснительно соблюдают вертикальное и горизонтальное положение рядов;
Прежде чем приступать к работе, следует убедиться что температура в помещении годится и что плиты прошли температурную адаптацию. Любой строительный материал нагреваясь и остывая незначительно меняет размеры. Если это не учитывать, то уже собранная перегородка будет визуально неровной, к примеру в том случае, когда плиты устанавливались при пониженной температуре.

Одного-двух крепежей для фиксации новой перегородки недостаточно, фиксируют новую стену через каждые два ряда. При установке новых плит КНАУФ в пазы предыдущих появившиеся излишки клея сразу удаляются. В ином случае они высохнут и останутся. Соблюдая эти несложные правила добиваются того, что новая перегородка простоит долго.

Список источников

www.otdelochnik24.ru
whitestrip.ru
viascio.ru
svoimi-rykami.ru
gipsokart.ru
rykinekruki.ru
snipov.net
odnastroyka.ru
mastremont.ru

Поделитесь с друзьями!

Кладка перегородок из пазогребневых плит

Гипсовые пазогребневые плиты сейчас больше используют профессиональные застройщики. Этот материал считается выгодным в экономическом отношении и универсальным, что и обусловило его широкое использование в массовом строительстве. В то же время индивидуальные застройщики мало обращают внимания на этот материал.

Преимуществ у гипсовых плит немало. Это, например, качественная лицевая поверхность, позволяющая не проводить штукатурные работы. Достаточно заделать швы между плитами, произвести шлифовку поверхности и она будет полностью подготовленной для облицовки керамической плиткой или наклеивания обоев.
Помимо этого, отличительной особенностью использования пазогребневых плит для строительства перегородок является простой и быстрый монтаж. При этом сооружать можно различной конфигурации перегородки, а инженерные коммуникации располагать практически в любом удобном месте.

Описание и свойства пазогребневых плит

Обычные гипсовые пазогребневые плиты, в основном, предназначены для строительства несущих внутренних перегородках в объектах разного назначения — производственных, жилых, общественных. В помещениях с высоким уровнем влажности применяют плиты гидрофобизированные. Они также предназначены для устройства перегородок и в сравнении с другими материалами — гипсокартонные листы, бетон, кирпич, стеклоблоки, пиломатериалы, профилированное стекло — отличаются удобством использования, высокими эксплуатационными характеристиками.

Производят плиты из гипса и перлитового вспученного песка. Гипс является связующим компонентом, а другие добавки в состав не включают. Соответственно, плиты являются экологически чистыми и абсолютно безопасными для организма человека. Вяжущий гипсовый компонент получают путем низкотемпературной обработки гипсового природного камня.
Форму пазогребневые плиты имеют прямоугольного параллелепипеда, а соединение паз-гребень обеспечивает быстрый и надежный монтаж при строительстве из плит межкомнатных перегородок.
Влагостойкие плиты производят несколько иначе. Так как они предназначены для устройства перегородок в помещениях с повышенной влажностью, то в формовочную массу при их изготовлении добавляют специальные гидрофобные компоненты, которые уменьшают водопоглощение материала. Введение добавок не уменьшает «дышащие» и экологические характеристики плит. Этот вид плит от обычных отличается светлым зеленым оттенком.
И обычные, и влагостойкие плиты применяют в различных строительных целях — в жилищном строительстве и возведении промышленных объектов. В помещениях с высокой влажностью и для реконструкции межкомнатных перегородок, а также в детских, лечебных и общественных учреждениях.

Преимущества пазогребневых плит для строительства перегородок

Пазогребневые плиты имеют немало преимуществ перед другими материалами, применяемыми для устройства перегородок. Перегородки могут также быть кирпичными, газосиликатными, гипсокартонными, шлакобетонными и др. Каждый из материалов, используемых для этого имеет и недостатки, и преимущества.
Так, кирпичные перегородки отличаются высокой звукоизоляцией и прочностью, но возводить из кирпича перегородки не так просто. Это требуется много времени и сил работника, сама работа является мокрым процессом. После кладки перегородки из кирпича ее также следует оштукатурить с двух сторон. И кроме этого, монтаж проводки выполняется также с некоторыми сложностями.
Также оштукатуривание необходимо и при строительстве перегородок из других материалов. Газосиликатные, шлакобетонные и керамзитобетонные перегородки, в отличие от гипсовых конструкций, нельзя назвать абсолютно безопасными для человека, экологичными.
Преимущества гипсовой продукции — это экологичность материала, простой монтаж плит и необязательное оштукатуривание перегородок после монтажа. Звукоизоляционные свойства пазогребневых плит соответствуют требованиям по звукоизоляции.
Помимо перечисленных выше преимуществ, межкомнатные перегородки из пазогребневых плит отличаются огнестойкостью и негорючестью, не содержат опасных, токсичных компонентов и имеют кислотность такую же, как кислотность человеческой кожи. Также этот материал является диэлектриком, не имеет запаха и устойчив к воздействию насекомых и процессов гниения.
Паропроницаемость и газопроницаемость гипсовой продукции отличается высоким уровнем, а возможные влажностные или температурные колебания не вызывают деформацию плит.
Значительное преимущество пазогребневых плит — это их простой монтаж и легкая механическая обработка. А отличного качества лицевая поверхность строительного материала позволяет после устройства перегородок не проводить их оштукатуривание.
Все перечисленные достоинства гипсовой продукции делают этот материал практически идеальным для устройства перегородок в помещениях, несущих перегородок в зданиях любого назначения с сухим или нормальным влажностным режимом.
В помещениях с повышенным уровнем влажности пазогребневые плиты также можно использовать, выбирая устойчивый к влаге их вид — гидрофобизированные плиты.

технология укладки, устройство перегородок из ПГП

На чтение 8 мин. Просмотров 34 Опубликовано 14.03.2021 Обновлено 03.03.2021

Обустройство перегородок пазогребневыми плитами практикуется в строительстве с 70-х гг. 20 века. Однако широкую популярность блоки получили сравнительно недавно. Сегодня каждый хозяин квартире может сделать перепланировку своими руками. Однако перед монтажом пазогребневых плит (ПГП) рекомендуется провести расчёты количества материала и ознакомиться с особенностями технологии.

Особенность монтажа гипсовых пазогребневых плит

Гипсовые пазогребневые плиты

Перегородка состоит из внешних и внутренних углов, которые подвержены статическим и динамическим нагрузкам. Кроме того, к ним предъявляются требования по отделке. Поэтому рекомендуется выступающие фрагменты закрывать профилями с перфорацией. Данные элементы выравнивают углы и создают защиту от сколов.

При монтаже ПГП используются элементы размерами 30х30 мм. Установка осуществляется с использованием шпателя по схеме:

нанесите на выступающие фрагменты дверного проёма слой шпатлёвки;
вдавите уголок в смесь до упора;
нанесите второй слой строительного раствора;
выровняйте поверхность.

Когда возведение перегородок происходит из нескольких стен в виде ломаной конструкции, для стыковки используется не только клей, но и непосредственно пазогребневые плиты. Устанавливают блоки перпендикулярно друг на друга с предварительной подрезкой нижней панели. При этом необходимо достигнуть плотного прилегания соседних рядов.

Обустройство перегородки происходит, как правило, на бетонном основании. В качестве крепления можно использовать только клеевой состав. Обусловлено это тем, что средство разработано для прочного соединения разных типов поверхностей.

Расчёт блоков ПГП для обустройства стен

Перед укладкой ПГП необходимо провести расчёт необходимого количества плит исходя из площади стены. Для вычислений будет использован следующий пример – стена S=30 м², размеры блоков 625х250х100 мм.

Площадь одной плиты можно найти, умножив параметры длины и высоты – 625х250 = 156 250 мм². Полученный результат следует перевести в квадратные метры – 0,156 м². Далее необходимо разделить площадь стены на площадь блока – 30/0,156 = 192,3 шт. Следует округлить в большую сторону для кратного числа. Таким образом, для возведения перегородки потребуется 193 блока.

Нужно делать расчеты с учетом подрезки в месте дверного проема, для чего рекомендуется заложить 10% запаса.

Технология монтажа перегородок из пазогребневых плит

При установке плит необходимо следить за уровнем влажности (до 60%) и температуры (не ниже +5°С).

Инструменты и материалы

Перед проведением монтажа подготовьте следующие материалы:

плиты ПГП;
клей на гипсовой основе;
грунтовочная смесь;
крепёжная система материала к стенам и полу;
саморезы и дюбели.

В работе будут задействоваться шуруповёрт, ножовка, строительный миксер, узкий и широкий шпатели. Дополнительно подготовьте тару для разведения клея. Проверка поверхностей осуществляется с использованием лазерного или водяного уровня.

Подготовка

Разметка поможет избежать ошибок и неровностей

Поверхность блоков и оснований должны быть ровными как по вертикали, так и по горизонтали. Проверка осуществляется строительным уровнем. Перекосы выравниваются бетонной или цементно-песчаной смесями.

После затвердевания пол обеспыливается и грунтуется средством глубокого проникновения. Далее, наносится разметка, согласно чертежам с указанием расположения дверных проёмов. Лазерным осепостроителем линии из проекта переносятся на стены и потолок.

Идеально сделать разметку поможет строительный отбивочный кант. Работу рекомендуется проводить с напарником.

Порядовка укладки ПГП

Гипсовые блоки нужно монтировать пазом вверх или вниз. Более правильным считается первый вариант, т. к. раствор равномерно распределяется по поверхности при соприкосновении элементов. Перед монтажом первого ряда необходимо срезать нижний гребень ножовкой с крупным зубом.

Далее, следуйте схеме порядовочной укладки ПГП:

Замесите небольшую партию клея. Обращайте внимание на время жизнеспособности, указанное производителем на упаковке.
Нанесите клеевой раствор на пол и стену по разметке.
Установите первый блок ПГП. Сверху приложите строительный уровень и простучите плоскость киянкой, выравнивая горизонтальную линию. После каждой кладки пазогребневого блока проверяйте правилом разметку для контроля вертикали.
Убирайте излишки раствора сразу, т. к. после затвердевания он сложно устраняется.
Повторяйте операцию для остальных элементов первого ряда. Контролируйте соответствие размеров, соотношение вертикали и горизонтали, используя уровень или правило.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Принцип монтажа последующих рядов аналогичен первому, но имеет свою специфику. Не допускается совпадение швов по вертикали с соседней линией. Придерживайтесь разбежки минимум в 10 сантиметров. Блок разрежьте, а затем установите на целую плиту первого ряда. Второй частью можно пользоваться, как добором.

Выкладка углов

Соблюдение перевязки в углах и в точках пересечения стен – важный аспект работы. Если в плите есть паз и гребень по всей длине, проводится подрезка в местах стыковки, т. к. по-другому гребень не войдёт в паз. Принимая во внимание жизнеспособность клея, сначала подгоняйте детали на сухую. После проверки паз заполните раствором и монтируйте элемент. Излишки смеси удаляйте сразу.

Установка проёма двери

Обустройство дверного проёма шириной до 900 мм допускается проводить без дополнительного возведения несущих конструкций. Однако следует строго соблюдать порядовку, чтобы между полотном будущей двери не образовывалось пространство или лишних блоков. Поэтому так важно разрабатывать проект с чертежами.

Порядок возведения дверного проёма в перегородках их ПГП:

Нарисуйте на листе бумаги будущий проход. Вертикальный шов разместите посередине пролёта. Затем дорисуйте остальные элементы, придерживаясь шовной разбивки минимум 1 см.
На этапе строительства стены прикрутите временную деревянную перемычку или установите подпорки. После затвердения клея уберите эти детали.
Если пролёт имеет ширину больше 900 мм, то в обязательном порядке устанавливается перемычка из дерева, металла или швеллера. Опора не должна достигать 150 мм. При этом верх дверного проёма может не совпадать с горизонтальным швом перегородки. Для этой работы достаточно в пазу выпилить на нужном уровне перемычку.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

О наличии закладных элементов необходимо подумать заранее, т. к. они нуждаются в дополнительной обработке. Например, детали из металла нужно покрыть антикоррозийными слоями или ЛКМ. Деревянные бруски пропитываются антисептиками и обшиваются с лицевой стороны полосками из гипсокартона.

Примыкания к стенам и потолку

Завершать кладку пазогребня узкими подрезками неудобно. Поэтому плиты верхнего ряда можно устанавливать в вертикальном положении. Специфика системы пазогребня не допускает плотной состыковки элементов – требуется зазор. Для облегчения работ по заделке швов подрежьте верхнюю плоскость по диагонали. Достаточно зазора в 2 мм, а линия среза должна быть на расстоянии 3-5 мм от перекрытия.

Если планируется использовать натяжной потолок, зазоры заделываются монтажной пеной. Для подвесных конструкций с ровным примыканием потребуется гипсовая штукатурка. Работы проводятся в несколько подходов с соблюдением рекомендаций производителя в отношении толщины слоя.

Закрепите блоки ПГП к потолку монтажными скобами, в противном случае верхний ярус будет неустойчивым.

Обустройство шумоизоляции

Звукоизоляционная мембрана

Стандартные параметры звукоизоляции пазогребневого блока толщиной 80 мм составляют 43 дБ. Этого достаточно для создания в помещении комфорта. Однако на практике заявленный производителями коэффициент оказывается ниже. Чтобы повысить уровень шумоизоляции межкомнатных перегородок, необходимо установить дополнительные материалы.

Для этого используются специальные мембраны с высокими звукоизоляционными свойствами. Клеить их можно на стены. Для достижения максимального эффекта лучше установить материал с обеих сторон. Тогда параметр шумоизоляции составит +30 дБ.

Если площадь помещения позволяет, рекомендуется сделать двойную перегородку из пазогребня, а между стенками закрепить теплоизолятор пеноплекс или минвату. Данная технология кладки ПГП позволяет надёжно защитить комнату от проникновения звуков.

Пазогребневые плиты: преимущества, виды и монтаж

Если вы когда-нибудь проводили перепланировку помещения, вам наверняка приходилось выбирать материал для монтажа перегородок. Современная строительная отрасль предлагает для этой цели множество вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества и может стать оптимальным в соответствующей ситуации.

Одним из популярных вариантов материала для перегородок являются пазогребневые плиты. Этот стройматериал превосходно показал себя на практике, полностью соответствует санитарным предписаниям и требованиям гражданского строительства.

Область применения пазогребневых плит довольно широка и не ограничена только жилыми помещениями. Такие блочные элементы используются при возведении перегородок в производственных помещениях, зонировании пространства офисных, образовательных и прочих учреждений.

Сами пазогребневые блоки имеют прямоугольную форму, по краям имеются выступы и впадины, которые позволяют производить простую и надежную стыковку отдельных элементов. Одно из основных требований к таким блокам — точное соблюдение геометрии и размеров: в противном случае, их укладка будет затруднена, а получившаяся в итоге перегородка окажется недостаточно прочной и эстетичной.

Современные строительные нормы предполагают одинарную или сдвоенную кладку пазогребневых плит. В случае применения сдвоенной кладки можно получить стену с повышенными параметрами прочности, звуко- и термоизоляции. Кроме того, между двумя рядами блоков удобно скрыть различные коммуникации.

Преимущества и минусы использования пазогребневых плит

Являясь современным и технологичным строительным материалом, пазогребневые плиты имеют множество преимуществ перед другими вариантами.

Основные плюсы их применения:

простота и удобство монтажа и обработки;
гладкая лицевая поверхность — позволяет свести к минимуму последующую обработку стены;
огнестойкость;
безопасность для людей или животных;
неограниченный срок службы;
универсальность — материал позволяет решать различные строительные задачи;
компактность и малый вес.

Все эти преимущества в сочетании с доступной ценой обеспечили пазогребневым плитам широкое применение в различных отраслях строительства.

Однако даже этот отличный стройматериал имеет свои минусы и ограничения использования.

Прежде всего, следует отметить довольно высокую рыхлость гипсовых пазогребневых плит, из-за которой сильно ограничен вес полок или декоративных элементов, которые можно крепить к такой стене. Впрочем, использование специальной фурнитуры или силикатных блоков помогает решить эту проблему.

Также обязательным моментом при монтаже перегородки из такого материала является ее крепление к потолку. В противном случае есть вероятность, что конструкция получится недостаточно устойчивой.

Какие существуют разновидности пазогребневых плит

Установка недорогих декоративных стеновых панелей

Майкл Чотинер

Установка деревянных панелей на стены — отличный способ добавить интересные тона и фактуру в декор комнаты. Когда обшивка сделана правильно, она отражает хороший вкус и чувство мастерства. Но когда детали установки неаккуратны, впечатление теряется. Правильное выполнение работы означает тщательное продумывание дизайна, планирования, подготовки стен, планировки, крепления и отделки. Чтобы добиться качественного внешнего вида, дьявол кроется в деталях.

Стили дизайна

Доступно большое количество готовой продукции, которую можно отнести к категории «стеновые панели», поэтому первым делом необходимо решить, какая из них лучше всего подходит для достижения желаемого внешнего вида и сколько времени и усилий вы хотите потратить. проект. В приведенной ниже таблице показаны некоторые типичные возможности и предложено, что необходимо для достижения каждой из них. Конечно, можно получить бесконечное множество других образов, смешивая и сочетая материалы и адаптируя базовые навыки к вашему конкретному проекту.Вот пять наиболее распространенных стилей:

1) Рамка и панель в библиотечном стиле

Достичь с: Фанера из шпона твердых пород, лепнина, морилка и лак.

Необходимые инструменты: Рулетка, уровень, чистовой гвоздезабиватель или молоток, циркулярная пила, сабельная пила и торцовочная пила.

Уровень умения и стоимость: Этот стиль требует доработки, поэтому для его реализации требуются высокие навыки и усилия. Это также может быть дорого.

2) Вертикальный рисунок платы с пазами

Добиться с помощью: Цельные доски с пазом и пазом, фрезерованные с желаемыми стыками, морилкой и лаком, или использовать предварительно обработанные панели 4 x 8 листов.

Необходимые инструменты: Рулетка, уровень, чистовой гвоздь или молоток, циркулярная пила, сабельная пила и торцовочная пила.

Уровень навыка и стоимость: Этот проект требует умеренных навыков и умеренно недорогой. Обратите внимание, что если вы используете предварительно обработанные листовые панели, вам не нужно использовать отделку.

Стиль 3: обшивка из бисера с поручнем для стульев

Добиться с: Сплошные доски с пазом и пазом, фрезерованные с желаемыми стыками, или использовать предварительно обработанные листовые панели 4×8, профилированные направляющие для стульев.плинтус и покраска.

Необходимые инструменты: Рулетка, уровень, гвоздезабиватель или молоток, циркулярная пила, сабельная пила и торцовочная пила.

Уровень навыка и стоимость: Этот проект требует умеренных навыков и умеренно недорогой.

Стиль 4: сайдинг сарая, горизонтальный узор

Добиться с: Восстановленная массивная древесина, отбеливатель для древесины и морилки.

Уровень навыка и стоимость: Этот проект требует умеренных навыков и умеренно недорогой.

Стиль 5: трехмерные декоративные панели

Достичь с: Патентованные пластиковые панели, герметик под покраску и краска.

Необходимые инструменты: Рулетка, уровень, универсальный нож и пистолет для уплотнения.

Уровень квалификации и стоимость: Независимо от того, какой дизайн вы выберете, 3-D декоративные панели являются умеренно дешевыми и требуют умеренных навыков для установки.

Планирование проекта обшивки панелей …

Один из ключей к успешному преобразованию пространства с помощью вагонки — не переборщить. Помните, что если вы планируете использовать смелый цвет или узор, небольшая отделка панелями может иметь большое значение. Например, вместо того, чтобы отделывать все четыре стены комнаты от пола до потолка тяжелой темной древесиной с сильным вертикальным рисунком канавок, примените панели только к одной стене или установите обшивку в виде обшивки, которая не должна доходить до потолка.

Если вы планируете перекрасить существующую комнату с помощью панелей, подумайте, что потребуется, чтобы адаптировать дизайн и материалы к пространству. Одним из ключевых факторов является толщина выбранного вами материала. Листы обшивки размером четыре на восемь дюймов — готовые или незаконченные — имеют номинальную толщину от ¼ дюйма до 3/8 дюйма, в то время как массивные плиты варьируются от 3/8 дюйма до 7/8 дюйма

Имейте в виду, что везде, где край панели встречается с готовым проемом, например, в дверях или окнах, край панели должен быть скрыт.Если вы можете использовать более тонкие панели, вы сможете просто стыковать края существующих кожухов, плинтусов и других молдингов, вместо того, чтобы снимать их и расширять оконные и дверные косяки перед установкой молдингов.

Также учтите, что если вы выберете вагонку из массивной доски с вертикальным рисунком, вам нужно будет подготовиться к креплению досок к стене, применив горизонтальные планки обрешетки. Это увеличит толщину готовой стены еще на ¾ дюйма. плюс толщина панели, что усложняет сборку готового молдинга на проемах и внешних углах.С другой стороны, если вагонка проходит от стены к стене между внутренними углами, увеличенная толщина стены не должна представлять проблемы.

Подготовка стены

Если вы планируете установить фанерные или древесноволокнистые панели толщиной ¼ дюйма или тонкие композитные трехмерные декоративные панели, которые будут прибиты и / или приклеены на место, вы должны начать с плоской прочной отделки стен, такой как гипсокартон или штукатурка . Проверьте стену на наличие выпуклостей и при необходимости исправьте их конструктивно. Удалите все выступающие крепежи и устраните большие отверстия или углубления.Снимите все панели переключателей и другие декоративные электрические аксессуары, а также винты, удерживающие переключатели и розетки в распределительных коробках, чтобы их можно было переставить в той же плоскости, что и поверхность готовой облицовки. Если в конструкции панели есть темные вертикальные канавки, рекомендуется нарисовать толстые полосы аналогичного цвета на стене в местах пересечения стыков между панелями, чтобы предотвратить «просвечивание», поскольку стыки имеют тенденцию открываться и закрываться при изменении влажности. .

Более толстая обшивка из массивной доски может быть установлена непосредственно на каркас стены, где будет установлена вертикальная обшивка из массивной доски, закрепив горизонтальную блокировку между стойками на расстоянии не более 24 дюймов.по центру. Массивные плиты можно прикрепить непосредственно к стойкам стены, расположенным на расстоянии 16 дюймов. по центру без блокировки. Отсоедините электрические распределительные коробки от каркаса, чтобы их можно было переставить заподлицо с передним краем обшивки, когда она прикреплена к каркасу.

Разметка вертикальных узоров

При планировании макета для облицовки 4 x 8 листов с вертикальным рисунком необходимо учитывать следующие факторы, которые влияют на внешний вид готовой продукции:

Вертикальные стыки и канавки рисунка должны быть вертикальными
Рисунок должен быть более или менее центрирован на каждой стене таким образом, чтобы не было заметно узких полос неравной ширины на противоположных углах
Внутренние углы редко бывают точно квадратными и отвесными, что означает, что вам, вероятно, придется разметать края панелей, чтобы они аккуратно вписывались в углы

С помощью уровня отметьте отвес 48 дюймов. из внутреннего угла стены, где вы хотите начать установку панелей шириной 4 фута. Прикрепите всю панель к месту так, чтобы один длинный край выровнялся с отметкой отвеса, затем проверьте, как противоположный край входит в угол. Если угол неровный и неровный, вы увидите зазоры. Используйте циркуль, как показано на рисунке, чтобы обвести неровности на краю панели, затем снимите панель и обрежьте ее лобзиком, чтобы подогнать контуры углов, прежде чем закрепить на месте.

Если вертикальный рисунок доски имеет регулярную, а не произвольную ширину или различную ширину, вы можете сместить начальную точку отвеса вправо или влево, чтобы центрировать рисунок и избежать узкой «полосы» в противоположном углу.

Разметка горизонтальных рисунков

Горизонтальную вагонку следует выкладывать так, чтобы декоративный узор был ровным. Убедитесь, что угол стыка стены с потолком является ровным, и отметьте ориентир начального уровня в месте, которое гарантирует, что модуль полного рисунка появится в верхней части стены.

Возможно, нет необходимости в разметке верхнего края обшивки, чтобы заполнить зазоры между верхним краем и потолком, если вы планируете закончить переход с помощью карниза.Неровности рисунка внизу стены обычно можно скрыть с помощью плинтуса.

Способы крепления стеновых панелей — гвозди и, возможно, клей !!

Независимо от того, хотите ли вы установить фанеру, ДВП или массивную обшивку, лучше всего разместить материал в комнате, где он будет установлен, по крайней мере, за неделю до того, как вы начнете его прибивать, чтобы он адаптировался к влажности окружающей среды. Это предотвращает раскрытие швов в случае высыхания и усадки материала или коробление, если он впитает влагу и разбухнет.

Вырежьте панели по размеру и при необходимости вырежьте отверстия для розеток и выключателей. При работе с циркулярной пилой или лобзиком разрезайте панели лицевой стороной вниз, чтобы минимизировать повреждение готовой поверхности.

Общие принципы крепления обшивки:

Используйте столько креплений, сколько вам нужно, подходящего размера и типа, чтобы обшивка оставалась на месте и не сгибалась.
Крепежные детали должны быть как можно более незаметными.
Не пытайтесь забивать крепежные детали заподлицо с готовой поверхностью только молотком.Возьмите набор гвоздей и используйте его, чтобы зафиксировать гвоздь заподлицо, чтобы не повредить поверхность панели.

При укладке тонких предварительно обработанных панелей поверх гипсокартона используйте гвозди диаметром полтора дюйма, цвет которых совпадает по цвету с канавками рисунка в материале. Гвозди следует вбивать в канавки по краям и в пределах поля через отделку стены и в стойки, расположенные на расстоянии не менее 16 дюймов друг от друга.

Чтобы сократить количество необходимых гвоздей, рассмотрите возможность нанесения строительного клея на заднюю поверхность тонкого ¼-дюйма.панели перед тем, как прибить их на место. Использование клея обеспечивает гарантию того, что панели не будут коробиться со временем, если гвозди начнут ломаться в результате расширения и сжатия панелей или оседания фундамента.

Клей для панелей выпускается в тубах и тюбиках, и его можно наносить зубчатым шпателем или шпателем. Перед нанесением клея убедитесь, что имеющаяся поверхность стены чистая, сухая и прочная. Соскребите отслаивающуюся краску или штукатурку. Если отделка стен вообще глянцевая, отшлифуйте ее наждачной бумагой среднего размера.

При работе из бидона с клеем нанесите несколько капель клея в стратегически важных местах на тыльной стороне первой панели, затем распределите его по всей поверхности, работая к краям зубчатым шпателем. При нанесении клея с помощью пистолета для уплотнения нанесите полоски змеевидным узором по всей задней части панели. Не наносите клей на большее количество панелей, чем вы сможете схватить за 15 минут.

После нанесения клея осторожно установите панель на место на поверхности стены. Большинство производителей клея рекомендуют сразу же после первого контакта отодвинуть панель от стены, затем переустановить ее и прижать на месте.Мне нравится забивать несколько кольцевых гвоздей соответствующего цвета вверху, внизу и в центре панели, а затем полировать их на месте, проводя твердым резиновым валиком по всей поверхности с дополнительными проходами по краям панели.

Если обшивка накладывается поверх полос обшивки, убедитесь, что обшивка надежно прибита или прикручена через отделку стены и к стойкам стены с помощью обычных гвоздей 10d или 3-дюймовых. саморезы для гипсокартона. Для обшивки из массивного картона выбирайте шпунт или шпунт. Забейте финишные гвозди (обычно 6d) под углом через шпунт не более 24 дюймов.отдельно; при правильной установке следующая доска скроет головки крепежа.

Выводы

Проекты декоративных стеновых панелей могут быть как простыми, так и сложными по вашему выбору. Независимо от того, какой стиль вы выберете, даже если вы не потратите много денег и усилий, панели будут отлично смотреться, если вы все продумаете и избежите глупых ошибок.

Об авторе : Майкл Чотинер много лет работал краснодеревщиком и генеральным подрядчиком в строительстве, а также публикует статьи о домашних проектах для Home Depot.Чтобы просмотреть широкий спектр вариантов панелей, включая стили, обсужденные Майклом, вы можете посетить http://www.homedepot.com.

Как установить обшивку из сосны и кедра с язычком и канавкой

Стеновая обшивка с канавкой и язычком — неизменный фаворит во многих стилях дома и салона. Он доступен в нескольких вариантах ширины и длины и может быть установлен с различными схемами расположения. Независимо от того, выберете ли вы узловатую сосну или кедр, конечный продукт будет чистой деревенской красотой и очарованием.

Двумя любимыми способами отделки досок являются нанесение прозрачного покрытия или окрашивания по вашему выбору цвета, а затем нанесение прозрачного покрытия. Их привлекательные сучки, узор текстуры и минеральные полосы добавляют штрихов, которых невозможно добиться с простой древесиной с прямой текстурой. Если вы заинтересованы в их использовании, важно знать, чем конструкция шпунта и паза отличается от шипа, его преимущества и как установить обшивку из узловатой сосны и кедра с пазом и гребнем.

Отличия панелей с язычком и пазом от корабельного нахлеста

Язычок, паз и нахлест — это два разных способа соединения панелей друг с другом. Их конфигурации могут отличаться по структурной целостности, внешнему виду и прочности.Обшивка язычка и паза с системой согласования концов имеет паз, фрезерованный на одной стороне и конце, и выступ (шпунт) на другой стороне и конце. Шпунт идеально входит в паз, как по бокам, так и по концам сосны или кедра.


Панели с язычком и канавкой	Панель внахлест

Панели Shiplap не имеют дизайна, соответствующего шипу и канавке / концам, и следующие кромки просто перекрывают края доски.Несмотря на то, что это хороший выбор, у этого стиля облицовки нет привлекательных скошенных краев, и большинство домовладельцев считают, что это менее желательно, чем шпунт и паз.

Преимущества облицовки язычком и пазом с совмещением концов

Панели из сосны и кедра с сучками с язычком и пазом являются излюбленным деревянным профилем для стен и потолков в каютах, больших домах и на предприятиях. Он обладает следующими желательными преимуществами:

Быстро и легко устанавливается с помощью пистолета для ногтей
Панели доступны в незавершенном и предварительно обработанном состоянии
Высококачественные панели лежат на стенах ровно по сравнению с неправильно высушенным шипом
Вы можете сэкономить до 20% на трудозатратах и до 20% отходов материала
Гвозди не видны на поверхности панели
Доступен в Интернете по привлекательным ценам

Когда вы покупаете сучковатую сосну лучшего качества и обшивки кедром, вам не нужно беспокоиться о расшатывании сучков или короблении досок. Каждая панель будет высушена в печи до идеального содержания влаги, стабильности и образования пятен. Последним значительным преимуществом является то, что панели можно соединять в любом месте между шпильками, а не только стыковаться со шпильками!

Как установить панели на стены

Домовладельцы, имеющие навыки работы с деревом, плотники или подрядчики, могут установить обшивку из сучковатой сосны и кедра на стены и потолки. СОВЕТ: Сначала вам нужно решить, хотите ли вы установить панели, а затем нанести отделку или нанести отделку перед установкой.Другой вариант — заказать готовую вагонку, чтобы сэкономить много времени и сил. Выполните следующие действия, чтобы профессионально обработать новые стены, на которых ранее не было настенного покрытия. Панели с язычком и пазом также могут быть установлены на потолке для дополнительного эффекта рустикального стиля.

Шаг первый — Измерьте высоту и длину каждой стены или потолка, чтобы определить необходимую площадь в квадратных футах, и закажите столько плюс немного больше.

Шаг второй — Отодвиньте все от стен и дверей, чтобы освободить место для работы.Положите на пол нужное количество досок и дайте им два-три дня на акклиматизацию.

Шаг третий — Снимите любую обшивку вокруг дверей, окон, полов и снимите все выключатели или электрические розетки. Отложите их для возможного использования в дальнейшем.

Шаг четвертый — Если вы еще не завершили изоляцию и пароизоляцию, сделайте их сейчас, чтобы обеспечить лучшее удержание теплого и холодного воздуха и предотвратить повреждение от влаги.

Шаг пятый — Завершайте одну комнату за раз вместо того, чтобы подниматься на часть стены, переходить в другую комнату и устанавливать панели наполовину. Начните с левой стороны комнаты внизу и продвигайтесь вверх, устанавливая каждую доску с помощью пистолета для гвоздей. Оставьте расстояние от ¼ до ½ дюйма между углами и первой доской. Нет необходимости стыковать панели на шпильках, потому что они соединяются в любом месте между шпильками.

Шаг шестой — Если у вас остался кусок при первом проходе, используйте его, чтобы начать второй ряд.Повторите процесс по всей стене, и вы увидите, что отходов практически нет. Оставьте достаточное количество отверстий вокруг выключателей и розеток.

Step Seven — Установите планки вокруг окон и дверей и прибейте к плинтусам. Рекомендуем сначала посмотреть это видео, чтобы работа была более эффективной.

Вот и все — простой способ установить красивую обшивку. Если вы проводите реконструкцию, вы должны сначала удалить старый гипсокартон или другой стеновой материал, удалить все гвозди или шурупы, заменить все поврежденные стойки и очистить.Вы найдете эти советы по выбору правильной толщины и длины ногтей очень полезными.

WoodWorkers Shoppe имеет все необходимые материалы для обшивки, отделки и отделки. Поможем со сметой материалов — это бесплатно!

Ресурсы и ссылки:

Анатомия стены

Основные компоненты внутреннего каркаса стен, включая гипсокартон, штукатурку и панельные конструкции

На иллюстрации ниже вы можете увидеть основные компоненты каркаса внутренней стены.

Стеновые стойки, обычно расположенные на расстоянии 16 или 24 дюймов от центра к центру, представляют собой вертикальные опоры, проходящие сверху вниз.

Нижняя плита служит основанием вдоль пола; верхняя пластина делает то же самое по потолку. Обе пластины прибиты к прочному каркасу.

У проемов стенные стойки удваиваются с каждой стороны, а верхняя часть проема перекрывает коллектор. Противопожарные блоки проходят горизонтально по центру, добавляя опору и опору для стеновых покрытий.Схема обрамления внутренних стен © Дон Вандерворт, HomeTips

Строительство из гипсокартона

Панели из гипсокартона крепятся непосредственно к стеновым стойкам или к планкам опалубки, накладываемым на поверхности кладки, с помощью гвоздей для стеновых панелей, шурупов для стеновых панелей или, в некоторых случаях, клея. Стыки между панелями заделываются стыковочной лентой стеновых панелей и герметиком. В некоторых случаях текстура специального шпаклевочного состава наносится по всей поверхности. Гипсокартон («Стеновая плита») Строительство © Дон Вандерворт, HomeTips

Гипсокартон является наиболее распространенным материалом для облицовки стен.Полные инструкции по работе с гипсокартоном см. В разделах «Как резать гипсокартон (гипсокартон)» и «Как прикрепить гипсокартон (гипсокартон)».

Строительство стен из гипса

Штукатурка изготавливается из извести или гипса, песка и воды и является одним из самых старых строительных материалов, которые все еще используются. Фактически, штукатурка, нанесенная на египетские пирамиды 4000 лет назад, до сих пор сохраняет свою целостность. Строительство стен из гипса

Сегодня штукатурка наносится в три слоя: базовый слой, толстый слой штукатурки для прочности и финишный слой.

Штукатурку можно наносить на многие поверхности, включая деревянную рейку, металлическую сетку, стеновую плиту или кирпичную кладку.

В некоторых домах может даже быть декоративная штукатурка, сделанная вручную или отлитая в формы и нанесенная на стены и потолки. Штукатурку можно наносить в виде декоративных узоров, таких как завитки и пики.

Штукатурку можно красить или смешивать с пигментом перед нанесением. Такие декоративные покрытия, как обои и плитка, легко наносятся на штукатурку.

Обшивка внутренних стен

Во многих домах есть деревянные панели, которые покрывают всю или часть стены в гостиной, кабинете, семейной комнате или подобном пространстве.

Иногда панели объединяются с другим материалом на одной стене — например, нередко верх стены состоит из гипсокартона, а нижняя половина — из деревянных панелей или обшивки. Обшивка стены

Дерево Панели обычно устанавливаются в виде массивных досок, фрезерованных для нахлеста или сцепления с пазами или краями внахлест.

Деревянные панели также продаются в виде листов 4 на 8 футов, которые довольно тонкие, обычно толщиной от 1/4 до 3/4 дюйма. Эти листы могут быть изготовлены из различных видов твердой древесины, которым может быть придана прозрачная отделка, менее дорогих пород древесины, которые предназначены для окрашивания или окрашивания, или из древесного шпона или материала, имитирующего древесину.

Панели можно наносить на гипсокартон, непосредственно на каркас стен или на планки опалубки, накладываемые на поверхности кладки.

Во многих областях строительные нормы и правила требуют установки деревянных панелей поверх гипсокартона, который является огнестойким.

Найти предварительно отобранного местного подрядчика по возведению стен

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома , и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Как удалить гипсокартон на панели с язычком и пазом

Есть ли простой способ удалить ¼ ”гипсокартон с панели с пазом и язычком? -Джон

Привет, Джон,

У меня есть хорошие и плохие новости. Хорошая новость в том, что гипсокартон будет несложно удалить, если он не приклеен к панели. Плохая новость заключается в том, что после удаления гипсокартона в панелях будут образовываться всевозможные отверстия для гвоздей или шурупов.

Имейте в виду, что удаление гипсокартона приведет к образованию большого количества пыли, поэтому перед началом работы:

Закройте все шкафы.
Уберите любую ближайшую мебель и / или накройте ее пластиком.
Закройте и / или закройте все регистры HVAC.
Подумайте о том, чтобы закрыть рабочую зону пластиком.
Замените фильтр возвратного воздуха на вашем блоке HVAC после того, как закончите.

Выполнение этих шагов сведет к минимуму чистоту. Чтобы снять гипсокартон, выполните следующие действия:

Снимите все электрические розетки и крышки переключателя.
Удалите любые молдинги на гипсокартоне, например плинтусы, корону и оконную отделку.
Найдите шов или край в гипсокартоне и вставьте плоскую монтировку между задней частью гипсокартона и панелью. Если вы не можете найти шов, вы можете создать зазор с помощью острого универсального ножа, но убедитесь, что вы втягиваете лезвие так, чтобы было видно только 1/4 дюйма, чтобы не повредить обшивку.
Используйте плоскую монтировку, чтобы оторвать гипсокартон от обшивки большими частями.
После удаления гипсокартона удалите все гвозди или шурупы, торчащие из обшивки.
Наконец, заполните все отверстия в обшивке шпатлевкой для дерева.

Удачи в вашем проекте,

Предыдущая статьяВыбрасывают ли комнатные растения или удаляют летучие органические соединения в воздухе? Следующая статьяЗащита стен и пола подвала в вашем доме

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области реконструкции, Дэнни служил домом эксперт по усовершенствованию для каналов CBS The Early Show и The Weather Channel более десяти лет. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

Фанера или гипсокартон? ⋆ 🌲 ThePlywood.com

С 1950-х или 1960-х годов в большинстве построенных домов внутренние стены отделаны гипсокартоном, более правильным названием которого является гипсокартон . «Гипсокартон», обычное название гипсокартона, на самом деле является патентованным названием гипсокартона, производимого USG (United States Gypsum Corp.). Этот относительно недорогой инженерный материал был разработан как замена штукатурке и реечным стенам. Он обеспечивает гладкую, окрашиваемую стену за небольшую часть усилий, прилагаемых к штукатурке и обрешетке, и после правильной отделки, текстурирования и покраски ее действительно невозможно отличить от штукатурки.

Листы гипсокартона имеют тот же размер, что и фанера (4 ‘x 8’), и обычно имеют толщину 1/2 дюйма, хотя также доступны толщины 1/8 «, 1/4», 3/8 «и 5/8». . Длинные края листов зазубрены, образуя канал для заклеивания стыка. Таким образом, клейкая лента и клей для гипсокартона не будут заметно выступать. Однако при склейке коротких концов или отрезанных частей необходим небольшой выступ, потому что на них нет такого углубления.

Принято укладывать гипсокартон на стены горизонтально, позволяя «скрытому» стыку проходить горизонтально вдоль стены.При установке концы листов располагаются в шахматном порядке, что обычно дает им смещение в четыре фута. Это важно, поскольку короткий вертикальный выступ менее заметен, чем более длинный, а горизонтальный выступ, проходящий по всей комнате, на полпути вверх по стене, будет намного более заметным, чем более короткие вертикальные выступы

Преимущества гипсокартона

Основным стимулом для разработки гипсокартона была стоимость экономия , которая была получена за счет сокращения квалифицированного труда, необходимого для отделки стен.Хотя приклеивание и отделка гипсокартона по-прежнему требует значительного мастерства, это более низкий уровень навыков и требует на меньше времени, , чем прибивание планок, нанесение цементного промежуточного покрытия и затем нанесение штукатурки поверх него.

OSB и гипсокартон, Mindy Georges

Вначале гипсокартон медленно набирал популярность, поскольку многие рассматривали его как удешевление домашней работы; но со временем это прижилось. Сегодня это стандартное средство покрытия внутренних стен, хотя это не единственный способ покрытия внутренних стен домов и офисов.

Преимущества фанеры

Фанера

имеет ряд явных преимуществ по сравнению с гипсокартоном и является хорошей альтернативой, которую стоит рассмотреть, особенно если кто-то ищет теплый и естественный вид . Стерильность гипсокартона не обеспечивает много тепла, в отличие от текстуры дерева, естественно. Итак, что это за преимущества?

Когда мы говорим о фанерных стенах, мы часто используем термин «обшитые панелями стены». Это относится к тонким недорогим деревянным панелям, на которые часто наносят отпечатки, чтобы они выглядели как текстура древесины.Однако мы также можем использовать фанеру более тонкого сорта, например, фанеру корпусного типа толщиной ½ или дюйма, в качестве покрытия стен. Стены многих высококлассных домов и корпоративных залов заседаний покрыты подобным образом. Внешний вид значительно отличается от недорогих деревянных панелей, обеспечивая «богатство», с которым не может сравниться гипсокартон.

Меньший вес — Фанера на самом деле имеет меньший вес, чем сопоставимый лист гипсокартона. Лист гипсокартона 5/8 дюйма весит 2,75 фунта на квадратный фут, а лист фанеры 5/8 дюйма весит от 1 фунта.От 8 до 2,1 фунтов, в зависимости от типа фанеры.
Более простой монтаж — Фанеру можно использовать естественным образом, без необходимости наклеивания ленты и отделки. Большинство людей наносит лишь несколько слоев лака. Если используется фанера из твердых пород дерева, рисунки волокон обеспечивают отличительную и привлекательную отделку без каких-либо необычных приемов окраски. Фанеру можно прикрепить к стене с помощью различных креплений, в зависимости от того, какой «образ» вы пытаетесь создать.
Устойчивость к повреждениям — Фанера значительно прочнее гипсокартона.Вы можете легко сломать стену из гипсокартона, либо из-за простой игры, либо из-за удара о предмет мебели при въезде. Конечно, повреждение гипсокартона легче отремонтировать, чем повреждение фанеры, но лучше не беспокоиться о повреждениях. . Это особенно хорошо для прачечных, гаражей и других «утилитарных» помещений в доме.
Структурная прочность — Если вы когда-нибудь пробовали повесить на стену тяжелую картину или зеркало, вы поймете, насколько конструктивно непрочен гипсокартон. Вы действительно не можете рассчитывать на то, что гипсокартон выдержит вес, вместо этого вам нужно найти шпильку, к которой можно прибить вешалку. С помощью фанеры вы можете прикрепить картины, зеркала или даже полки в любом месте, не рискуя сломать стену или упасть навесное оборудование.

Установка внутренних стен из фанеры

Стены из настоящей фанеры устанавливаются поверх гипсокартона в тех случаях, когда в соответствии с правилами пожарной безопасности требуется «один час прожигания стены», например, в соседних жилых домах. Однако, если это не является обязательным требованием, его можно прикрепить непосредственно к несущим стойкам здания.Фанера наносится с помощью клея и гвоздей. Клей является основным крепежом, при этом гвозди используются в основном для удержания фанерных панелей на месте, пока клей схватывается.

Чтобы установить фанеру на существующие стены, сначала убедитесь, что они ровные и гладкие. Возможно, вам придется отшлифовать стыки в существующей фанере или добавить грязь для гипсокартона, чтобы поднять низкие точки, чтобы иметь ровную и гладкую стену, к которой можно прикрепить фанеру. Снимите любую облицовку или электрические крышки.

Фанера корпусная, используемая для облицовки стен, должна устанавливаться с вертикально установленными панелями.Перед тем, как разрезать и установить какие-либо панели, тщательно измерьте и выложите стену. Вы можете обнаружить, что размеры вашей комнаты требуют тонкой полосы на одном конце стены. Вместо этого вы можете вырезать две панели, сделав каждую немного шире, чем половина панели, чтобы избежать этой узкой полосы. Вы также захотите вырезать окна, двери, выключатели и розетки перед установкой.

Всегда акклиматизируйте фанеру в комнате перед ее установкой. Достаточно оставить панели в комнате на 24 часа, чтобы они приспособились к температуре и влажности.

Чтобы установить фанеру, сначала нанесите клей на стены с помощью пистолета для конопатки. Вам нужно нанести кружок клея примерно в один дюйм каждые десять дюймов. Необязательно использовать большое количество клея, делая линии на стене. Наносите достаточно клея только на одну панель за раз, чтобы она не высохла раньше, чем вы сможете добраться до нее.

Совместите лист фанеры с этой частью стены и прижмите его к стене, раздавив клей между фанерой и существующей стеной и оставив зазор 1/16 дюйма между панелями.Затем прибейте панели к стене сверху и снизу финишными гвоздями. Гвозди следует использовать через каждые 12 дюймов и во всех углах. Необязательно прибивать по длинным краям листа, если вы прижали его к стене и на концах гвозди.

Обработайте фанеру окрашиванием и / или лаком. Также фанеру можно покрасить латексной краской; но зачем тебе это нужно?

Другой вариант отделки фанерных стен, который очень хорошо подходит и для фанерных потолков, — это разрезать рейки и установить их поверх фанеры, образуя два квадрата фута.Вы, конечно, захотите покрыть этим свои швы, но, выполняя сетку в два фута, вы придадите ей декоративный вид, а не просто так, как будто вы пытаетесь что-то скрыть. Окрашивание их в цвет, контрастирующий с фанерой, добавляет эстетической привлекательности потолку в этом стиле.

Деревянная доска, другая альтернатива

Другой вариант — использовать в качестве облицовки стен деревянную обшивку, а не листы фанеры. Вы можете купить деревянные доски для пола или имитирующие деревянные доски для пола, использовать пиломатериалы габаритных размеров, такие как 1 «x 4» или 1 «x 6», или, если у вас есть ленточная пила, вы можете распилить 2 «x 4» s, чтобы сделать свои собственные доски толщиной 1/4 дюйма.

Самый дорогой вариант стены в этом стиле — использовать деревянную обшивку или имитацию дерева, предназначенную для использования в качестве напольного покрытия. Эта более высокая общая стоимость в некоторой степени компенсируется удобством, так как эти доски будут иметь шпунтованный паз, что поможет гарантировать хорошее прилегание и отделку, и, вероятно, будут иметь клейкую основу, что позволяет устанавливать их, просто прижимая их к вашей. существующая стена. Просто убедитесь, что у вас есть гладкая, чистая, нетекстурированная стена, к которой можно приклеить опалубку.

Одна из приятных особенностей такой обработки стен заключается в том, что при окрашивании деревянных досок можно использовать множество различных красок, что придает доскам большое визуальное разнообразие и делает стену очень привлекательной. Окрашивание следует проводить перед установкой любой из досок на стене.

Независимо от того, какую доску вы выберете, при укладке вам нужно будет расположить концы в шахматном порядке, как при установке деревянного пола. Для этого вам потребуется сделать несколько случайных надрезов в досках, чтобы у вас возникло ощущение, что вы используете случайную заготовку.Старайтесь не следовать шаблону при сокращении. Кроме того, не забудьте обрезать заводскую часть доски перед ее установкой или измерением, поскольку она не всегда перпендикулярна длинным краям.

Доски могут быть прибиты к существующей стене с помощью пневматической шпильки или гвоздезабивателя. Необязательно использовать много гвоздей, так как не будет нагрузки на саму деревянную обшивку. Все, что прикреплено к стене, должно пройти через обшивку в стойки позади нее.

Одним из преимуществ использования деревянных досок перед фанерой является то, что если вы немного креативны, вы можете создать привлекательную деревянную стену гораздо дешевле.Использование древесины для поддонов или строительных досок 2 «x 4», которые вы самостоятельно распиливаете на ленточной пиле, позволяет получить необходимые материалы по очень низкой цене. Возможно, вам придется вырезать некоторые неиспользуемые части досок, но оно того стоит, чтобы сэкономить столько денег. Кроме того, это поможет вам иметь доски произвольной длины.

Преимущества гипсокартона перед фанерой

Установка гипсокартона по сравнению с фанерой имеет несколько преимуществ. Первое — это стоимость. Фанера значительно дороже гипсокартона, особенно если вы используете фанеру из твердых пород дерева.Это большая часть того, что мешает более последовательному использованию фанеры в качестве отделки внутренних стен.

Второе преимущество состоит в том, что гипсокартон значительно легче резать и устанавливать, чем фанеру. Фанеру необходимо разрезать пилой; для строительства это обычно ручная циркулярная пила. Чтобы сделать эти разрезы равномерно, требуется определенное мастерство. С другой стороны, гипсокартон разрезают, надрезав желаемую «линию разреза» канцелярским ножом, прорезая бумажное покрытие. Затем лист сгибают, ломая лист до нужной длины.Неровности легко исправить с помощью ручного рубанка Surform.

В-третьих, гипсокартон гораздо легче отделать гладко, чем фанеру. В то время как фанера корпусного типа обычно шлифуется гладкой, сухая фанера обладает высокой впитывающей способностью. Первый слой краски или лака впитывается в древесину, просто запечатывая ее. Бумажное покрытие гипсокартона в некоторой степени устойчиво к влаге, что позволяет первому, герметизирующему слою, также быть частью окончательной отделки.

Если фанера должна быть отделана как гипсокартон, трудно (но возможно) получить гладкую поверхность, так как грязь для гипсокартона вызывает подъем волокон.Если она окрашена или покрыта лаком, то же самое происходит и с первым слоем лака, вызывая необходимость слегка отшлифовать всю поверхность стены перед нанесением дополнительного слоя. Единственное, что требуется для шлифования гипсокартона, — это отшлифовать грязь для гипсокартона, смешивая ее с поверхностью гипсокартона.

Наконец, последнее преимущество гипсокартона состоит в том, что фанера может не соответствовать требованиям местных строительных норм и правил к огнестойкости. Если строительный кодекс требует, чтобы внутренняя стена имела огнестойкость в течение одного часа, как это обычно бывает между гаражами и жилыми помещениями или между соседними жилыми зонами, фанера не может этого обеспечить.Однако стена, построенная из гипсокартона 5/8 ″ с обеих сторон, действительно соответствует требованиям строительных норм. Итак, если вы хотите использовать фанеру из эстетических соображений, вам нужно будет закрепить фанеру поверх слоя гипсокартона.

Недостатки гипсокартона

Главный недостаток гипсокартона — его легко повредить водой. В то время как почти любая стена будет повреждена наводнением, гипсокартон практически распадется, что потребует беспорядочного удаления и полной замены. Вода впитывает гипсокартон, вызывая повреждения значительно выше уровня воды.Как только бумажное покрытие ослабнет водой, веса гипса внутри будет достаточно, чтобы гипсокартон начал ломаться и падать со стены. С другой стороны, фанерные стены переживут наводнение, хотя есть большая вероятность, что они пострадают.

Гипсокартон также имеет довольно низкую стойкость к ударам. У вас гораздо больше шансов проделать дырку в гипсокартоне, перемещая предмет мебели или ударив по нему рукой, чем вы проделываете дырку в гипсокартоне. Это важное соображение при выборе отделки стен для использования в промышленных зонах или в местах с интенсивным движением в вашем доме, где такое воздействие вероятно.

Укладка гипсокартона

Гипсокартон можно устанавливать поверх деревянных или металлических шпилек. В случае металлических шпилек необходимо использовать винты. При установке на деревянные стойки можно использовать шурупы или гвозди, в зависимости от предпочтений установщика. Однако при установке гипсокартона на потолок следует использовать шурупы, чтобы вес гипсокартона не ослаблял гвозди. Винты или гвозди следует устанавливать на всех шпильках друг от друга на расстоянии от восьми до 12 дюймов. Гвозди и шурупы следует вбивать чуть ниже заподлицо.

Закрепить шурупы на гипсокартоне может быть немного сложно, если вы используете дрель / шуруповерт или ударный шуруповерт. Лучше использовать отвертку, которая предназначена специально для этой цели. Носик на шуруповерте гарантирует, что бит отсоединяется от винта на нужной глубине, ниже заподлицо, но не пробивает бумагу.

Когда и стены, и потолок должны быть покрыты гипсокартоном, гипсокартон сначала устанавливается на потолок, позволяя листам проходить по всей комнате.Листы гипсокартона, установленные на стенах, следует устанавливать горизонтально, начиная с верхнего листа, который должен упираться в гипсокартон на потолке. Лучше всего расположить стыки на стенах в шахматном порядке от стыков на потолке, чтобы лучше их скрыть. Затем на стены укладывают нижний ряд гипсокартона, отводя стыки от верхнего ряда. Это должно оставить небольшой зазор (около ½ дюйма) между нижней частью гипсокартона и полом.

Стыки между отдельными листами должны быть как можно ближе, но гипсокартон в этом отношении гораздо щадящий, чем фанера.Зазоры размером до ¼ дюйма можно легко закрыть в процессе оклейки и отделки. Всегда следите за тем, чтобы концы листов упирались в стойку, при этом соседние листы занимают половину ширины стойки, чтобы оба листа можно было прикрепить к ней.

После установки гипсокартона стыки проклеиваются с помощью шпатлевки и финишной ленты. Доступны два типа отделочной ленты:

Бумажная лента — под ней требуется клей для гипсокартона, чтобы действовать как клей, а над ней — для обеспечения гладкой поверхности
Лента из стекловолокна — которая является самоклеящейся и требует только гипсокартонного раствора поверх нее, чтобы обеспечить гладкую поверхность

Обычно три слоя раствора для гипсокартона наносятся на все проклеенные стыки и для покрытия креплений, причем верхний слой представляет собой более тонкий «отделочный состав».Эти слои наносятся последовательно увеличивающимися ножами для гипсокартона (по сути, широким шпателем), чтобы создать более широкий и широкий шов. Слоям дают высохнуть и между нанесениями шлифуют. Идея состоит в том, чтобы создать стык, который поднимается так постепенно и плавно, чтобы его не было видно.

После нанесения, просушивания и шлифования последнего слоя гипсокартона стены и потолок готовы к текстурированию. Хотя есть несколько способов сделать это, наиболее распространенным является использование текстурного пистолета для нанесения текстуры «апельсиновая корка» или «нокдауна» на стены и текстуры «попкорна» на потолок.Текстура стен и потолка всегда доступна везде, где продается гипсокартон.

Укладка гипсокартона поверх фанеры

Гипсокартон можно укладывать на фанеру толщиной ½ дюйма. Это сделано для того, чтобы фанера могла выступать шумоизоляцией, поглощая звук. Фанера для этого лучше, чем гипсокартон, потому что она не такая плотная.

При этом обычно используется фанера марки CDX или OSB, поскольку нет никаких преимуществ от использования более дорогих сортов фанеры. Установите фанерные листы на стену или потолок, как если бы вы устанавливали только фанеру.Затем установите гипсокартон поверх фанеры, как если бы вы устанавливали его на шпильки, а не на фанеру. Обработайте гипсокартон обычным образом.

Укладка гипсокартона на криволинейные стены

Гипсокартон выпускается в виде тонких листов, специально созданных для использования на изогнутых поверхностях. Если вы хотите установить изогнутый арочный проем, сделать изогнутую стену в комнате или поставить сводчатый потолок в коридоре, вы можете сделать это с помощью гипсокартона толщиной 1/8 дюйма. Однако вы не можете делать с ним составные кривые, так как он может изгибаться только в одном направлении за раз.

Если вы когда-либо носили гипсокартон или устанавливали его, вы, вероятно, замечали, что, как и фанера, листы будут раскачиваться, изгибаясь. Это еще более заметно с гипсокартоном толщиной 1/8 дюйма, который разработан специально для создания изогнутых стен, арок и потолков.

Самым сложным в создании этих кривых является создание структуры, поддерживающей их. Вам не обязательно иметь полный изгиб под гипсокартоном, но у вас должно быть достаточно точек крепления, чтобы поддерживать гипсокартон, когда он делает изгиб.Эти точки крепления обычно представляют собой шпильки размером 2 x 4 дюйма, хотя вы можете обнаружить, что вам нужно вырезать их из двойных слоев фанеры толщиной ¾ дюйма.

Гипсокартон 1/8 дюйма прикреплен к каркасу 2 x 4 дюйма, как и обычные стены и потолок, изгибая его, чтобы он соответствовал. Убедитесь, что края плотно прикреплены, так как именно там будет наибольшая нагрузка. Нанесите дополнительные слои гипсокартона толщиной 1/8 дюйма поверх исходного, добавив прочности. Расположите швы в шахматном порядке, чтобы получить плавные переходы там, где конец одного листа и начало следующего неочевидны.Завершите так же, как если бы это была плоская стена или потолок.

Стоимость работ за квадратный метр

На этом видео показан процесс возведения перегородки из пустотелых пазогребневых плит Фольма.

(PGP) — один из самых оптимальных строительных материалов для создания стен и перегородок.

PGP — это гипсовые блоки с пазом и гребнем на концах, благодаря которым они собраны как конструктор Lego. Из этого материала можно легко соорудить перегородку длиной до 6м и до 3-х.6м высотой.

Гребень паз-паз можно использовать как в сухих, так и во влажных помещениях. Для устройства перегородок в помещениях с повышенной влажностью изготавливаются специальные влагостойкие пазогребневые плиты.

Инструменты и материалы для установки перегородки GWP

Для установки перегородки из пазогребневых плит потребуются следующие материалы и инструменты:

GWP обычный или влагостойкий
грунтовка
монтажный клей
штукатурка гипсовая
монтажный уголок (можно использовать прямые подвесы)
гвозди и шурупы дюбеля
шпатели: широкие, для внешних и внутренних углов
пенополиуретан
уровень
молоток

Все необходимое для монтажа перегородок из ППГ Вы можете купить в нашей компании.

Этапы монтажа перегородки из пазогребневых плит

1. Подготовка основания

Одним из важнейших условий создания перегородки GWP является надежное и устойчивое основание … Если основание имеет сильные неровности, необходимо выполнить выравнивающий слой с помощью наливного пола.

Перед началом монтажа очистить пол от пыли и грязи. После этого можно переходить к установке раздела.

2. Установка перегородки

Для увеличения адгезии материалов необходимо обработать все поверхности, которые будут примыкать к будущей перегородке грунтовкой … После высыхания грунтовки выровнять и перемешать — можно использовать любую монтажную гипсовую смесь .

Для повышения звукоизоляции и предотвращения других негативных последствий перегородку лучше крепить к основанию через эластичный пористый материал, например, пробку.Этот этап носит рекомендательный характер.

Пазогребневые пластины устанавливаются рядами … ГВП первого ряда устанавливаются от стены помещения на слой монтажной смеси. Пластина может быть установлена пазом вверх или вниз. Для получения качественной конструкции необходимо проверить с помощью вертикального и горизонтального уровня будущей перегородки.

Перед установкой следующей доски нанесите слой клея на уже установленную плиту с пазом и пазом и основание.После установки второй и последующих пластин обрежьте их молотком, чтобы получить ровную структуру.

Как правило, для завершения раздела необходимо использовать не всю плиту GWP. В этом нет ничего плохого, ведь благодаря пустотам материал очень легко распилить ножовкой.

При кладке второго и последующих рядов нужно соблюдать шаг вертикальных швов не менее 10 см. , благодаря этому конструкция получается более прочной.

Постоянно контролировать ширину горизонтальных и вертикальных швов, чтобы исключить дополнительные шаги выравнивания при отделке перегородки из ППГ, она должна быть минимальной.

Плиты необходимо крепить к стенам и фундаментам: они выполняются с помощью крепежных уголков, дюбелей и саморезов.

Последний ряд необходимо установить с зазором не менее 1,5 см. от плиты перекрытия, оставшийся зазор заполняется пенополиуретаном, после очистки излишков необходимо зашпаклевать шов гипсовой шпаклевкой.

3. Отделка перегородки GWP

В первую очередь необходимо защитить внешние углы получившейся перегородки от механических повреждений, для этого используется перфорированный уголок , профиль 31 * 31. Внутренние углы армируются армирующей лентой .

На все углы необходимо нанести выравнивающий слой штукатурки.

Для прокладки электропроводов или электромонтажной арматуры можно использовать конструкционные полости, которые необходимо дополнительно расширить сверлом с коронкой.Этим же инструментом необходимо подготовить внешние отверстия для электромонтажных изделий и вывода проводки.

Перед нанесением декоративного покрытия: обоев или краски необходимо очистить швы и обработать их и все неровности штукатуркой и загрунтовать поверхность.

В видео также отражены моменты звукоизоляции перегородок и установки навесного оборудования: полок, сантехники.

Преимущества пазогребневых плит:

простота сборки
простота устройства отверстий
минимальная отделка
не требует штукатурки
низкая цена
высокие показатели огнестойкости

Появление этого материала было вызвано необходимостью снижения трудоемкости и стоимости кладки.

Судите сами — один пазогребневой гипсокартон длиной 66,7 см и высотой 50 см заменяет 14 полуторных силикатных кирпичей или 20 одинарных красных кирпичей (250х120х65мм).

Для силикатной пазогребневой плиты эти показатели скромнее (5 и 7 кирпичей соответственно), но и вполне приемлемы для ускорения и удешевления работ.

Перегородки из пазогребневых плит (ПГП) предназначены для установки в жилых и общественных зданиях с высотой потолков не более 4.2 мес.

Так как такие плиты имеют большую боковую поверхность и небольшую ширину (от 8 до 10 см), для повышения устойчивости кладки на боковых краях выполняют замковое соединение «паз-гребень». Такое конструктивное решение одновременно увеличивает ровность перегородки, так как плита точно садится на продольный шов и надежно соединяется с соседним.

Плиты гипсовые пазогребневые

Изготавливаются из гипса марок Г-4 или Г-5 по технологии литья.

Штукатурка Парижа — экологически чистый и дышащий материал. Поэтому сделанные из него перегородки соответствуют строгим санитарно-гигиеническим нормам, регулирующим качество отделочных материалов. Для улучшения эксплуатационных и прочностных характеристик в гипс добавляют пластифицирующие добавки.

Современные гипсовые пазогребневые плиты в зависимости от степени влагопоглощения делятся на обычные и влагостойкие. Для уменьшения водопоглощения в сырье добавляют гранулированный доменный шлак и портландцемент.Чтобы такие плиты отличать от обычных, их окрашивают в зеленый цвет.

Стандартные гипсовые перегородки можно использовать только в зданиях с сухим и нормальным уровнем влажности, а влагостойкие (гидрофобизированные) также можно устанавливать во влажных помещениях (согласно требованиям СНиП II-3-79)

Табл. №1 Основные технические характеристики плит гипсовых пазогребневых

По теплоизоляции шпунтовая гипсовая плита толщиной 80 мм эквивалентна бетонной стене толщиной 400 мм.Его коэффициент звукоизоляции составляет от 34 до 40 дБ, что является хорошим показателем для перегородок.

Огнестойкость массивных гипсовых блоков очень высокая. Они способны выдерживать прямое воздействие огня (температура около +1100 C) в течение 3 часов без потери несущей способности.

Для уменьшения веса кладки производятся пустотелые гипсокартонные плиты типоразмера 667х500х80 мм. Их масса почти на 25% меньше, чем у тучных (22-24 против 30-32 кг).

Кроме того, существует градация гипсокартона в зависимости от формы конька и паза (прямоугольная и трапециевидная). Однако на качество и прочность перегородок этот параметр существенно не влияет.

Плиты силикатные пазогребневые

Технология изготовления силикатных плит заключается в приготовлении смеси кварцевого песка, воды и негашеной извести, которую затем прессуют и помещают в камеру автоклава. Там под воздействием высокой температуры и давления образуется прочный известково-песчаный конгломерат.

Силикатные пазогребневые блоки для перегородок имеют более высокую механическую прочность, чем гипсовые, и более низкий уровень водопоглощения. Поэтому их можно без ограничений использовать для возведения самонесущих конструкций внутренних стен и возведения перегородок во влажных помещениях.

Вес такого силикатного блока 15,6 кг при плотности 1870 кг / м3. Плотность гипсокартона меньше — 1570 кг / м3, что положительно сказывается на качестве тепло- и звукоизоляции.

Табл. №2 Основные технические характеристики плиты силикатной пазогребневой

Силикатные плиты огнестойки не хуже гипсовых. Они не выделяют токсичных газов и не проводят электричество. К тому же замок паз-паз хорошо гасит звук.

Газопроницаемость (воздухопроницаемость) силикатного перегородочного блока находится на высоком уровне и обеспечивает комфортный микроклимат в помещении. Этот материал даже при значительных колебаниях влажности не деформируется и не гниет.

Производители и цены

Блоки язычковые, выпускаемые под брендами Knauf и Volma, сегодня пользуются повышенным спросом. Причины тому — предсказуемость их прочностных характеристик и высокая точность геометрии. Это позволяет снизить стоимость и трудоемкость отделочных работ.

Такие конструкции нельзя оштукатуривать, а, загрунтовав, сразу оклеивать обоями или красить краской.

Сегодня на рынке стройматериалов можно найти предложения по продаже пазогребневых плит в среднем от 200 руб. / Шт.

Особенности установки

Укладка перегородок из пазогребневых блоков осуществляется после завершения монтажа несущих и ограждающих конструкций зданий, перед началом устройства чистого пола и отделочных работ.

При перепланировке или реконструкции жилых и гражданских объектов пазогребневые перегородки могут возводиться не только одинарными, но и двойными. Последний вариант используется в тех случаях, когда требуется выполнить скрытую прокладку инженерных сетей или утеплить перегородку, одна сторона которой выходит в холодное помещение.

На объекте установка пазогребневых плит сводится к стыковке по швам с периодическим контролем вертикальности и горизонтальности каждого ряда. При сборке межкомнатных перегородок плиты ставят как пазом вниз, так и вверх. Нормы рекомендуют укладывать их пазом вверх, так как в этом случае монтажная клеящая смесь равномерно распределяется в бороздчатом пространстве паза.

Стандартный клей для газобетона или шпатлевка Fugenfüller можно использовать в качестве клеевой основы для монтажа.

Последовательность установки

Основание под перегородку выравнивается цементно-песчаным раствором, после чего на него по уровню укладывается первый ряд перегородок. Перед стыковкой поверхности паза и гребня каждой пластины покрываются клеевым раствором так, чтобы толщина шва в местах стыков не превышала 1-2 мм.

Монтаж производится с перевязкой стыковых швов. Для создания упругого прилегания к ограждающим и несущим конструкциям пазогребневые перегородки крепятся специальными скобами.

Кронштейн устанавливается в паз плиты и фиксируется саморезом к панели перекрытия или анкерным дюбелем к ограждающей конструкции.

Кроме того, в таких стыках стандарты рекомендуют использовать прокладки из пробкового или битумного войлока, устанавливая их по всему периметру внешнего стыка.

Если ширина дверного проема не превышает 80 см и над ним будет установлен только один ряд пазогребневых плит, то нормы разрешают не использовать перемычку.Его роль выполняет дверная коробка или подпорная конструкция, которую после отверждения клеевым раствором снимают (рис. 1)

Рисунок 1

При большей ширине проема требуется установка стальной или деревянной перемычки поверх нее (см. Рис. 2)

Все зоны соприкосновения перегородок с несущими стенами и перекрытиями заделываются гипсовым раствором.

Гипсовая пазогребневая плита (ПГП) — строительный материал, специально разработанный для внутренних перегородок квартиры и дома.Трудно представить, что все межкомнатные перегородки в квартире будут без дверей. В этой статье мы увидим, как правильно сделать дверной проем в разделе PGP.

Здравствуйте! В прошлой статье я рассказал, как монтируются перегородки из пазогребневых плит GWP. В этой статье мы увидим, как правильно сделать дверной проем в разделе PGP.

Раздел GWP

Напомню, что гипсовые пазогребневые плиты производят компании Knauf и Volma.Это самые популярные производители таких тарелок.
Плиты PGP отличаются простотой монтажа, простотой раскроя и стандартизацией размеров.
Доски доступны в двух размерах (длина (L) × ширина (B)): 667 × 500 мм, толщиной 80 или 100 мм и 900 × 300 мм, толщиной 80 мм.
Напомню также, что плиты GWP укладываются канавкой вверх или вниз, с упругими или жесткими упорами и со смещенными рядами. Гипсовый клей используется для установки GWP; скобы крепления используются для усиления конструкций.

Обо всем читайте в статьях:

Кроме воспоминаний, такая схема установки перегородки из гипсокартона ПГП. Скачать инструкцию можно по ссылке в конце статьи .

Схема установки PGP раздела

Дверной проем в перегородке PGP — общие правила

Технологически возможны два варианта устройства дверного проема во межкомнатной перегородке ПГП:

1.Вариант 1. Вы знаете конструктивное расположение двери и собираете перегородку ГВП с учетом этого расположения двери; 1. Вариант 2. Если дверной проем имеет высоту четверти высоты перегородки (или меньше), а площадь двери составляет не более 10% площади перегородки, тогда дверной проем под дверью можно врезать в готовую сплошную перегородку.

Так как вариант №2 в квартире практически невозможен, то далее будем рассматривать только вариант №2.1: устройство дверного проема при установке перегородки из плит ГВП.

Принцип установки плит в проем

Для начала обратим внимание на установку верхних плит над дверным проемом. Устанавливаются они следующим образом.

1. При ширине двери не более 900 мм устанавливается несущая конструкция из досок при достижении верхнего уровня проема. Планки 1 опорная планка 2. Важно, чтобы после завершения установки и высыхания клея все поддерживающие стыки были удалены.

Временная опорная конструкция проема перегородки PGP

1. Если ширина двери или только дверного проема превышает 900 мм, обычно 1300-1500 м, на верхнем уровне проема устанавливается постоянный поддерживающий элемент. Элемент опирается на перегородку и будет постоянно поддерживать верхние пластины перегородки. Опорный элемент изготавливают из швеллера (40 × 95 × 40 × 2,0), уголков, реже арматуры. Этот опорный элемент не удаляется после установки перегородки.

Три варианта устройства дверного проема в гипсокартонной перегородке

Три рассматриваемых варианта устройства дверного проема примерно одинаковы и отличаются только расположением проема относительно ограждающих конструкций.

Схема 1. Проем расположен близко к краю перегородки.

Схема 2. Проем достался так, что часть плит, контактирующая с дверью, оказалась узкой (C 2).

Схема 3. Широкий дверной проем. В широком дверном проеме PGP верх проема армируется швеллером или уголками.

Крепление дверной коробки к перегородке ПГП

Крепление дверной коробки к готовой перегородке осуществляется саморезами SDT 5–5,5 × 137. Между коробкой и концом перегородки устанавливается слой звукоизоляционного материала (обязательно).

Перепланировка квартиры — дело обычное, остается только определиться с материалом и технологией возведения новых стен и перегородок.Предлагаем обратить внимание на пазогребневые гипсокартоны — практичный, доступный и универсальный в использовании материал.

Пластины язычные и область их применения

Язычковые плиты (PGP) представляют собой прямоугольные блоки из гипсоволокна толщиной 80 или 100 мм. Размер тарелок стандартный — высота 500 мм, ширина 667 мм. Для усиления связи между пластинами их край выполнен в виде бороздок и гребней. Технология позволяет возводить до 4 м 2 перегородок в час.

Стандартные плиты используются в помещениях с нормальным влажностным режимом; влагостойкий GWP применяется для ванных комнат и бань. Плита может быть сплошной или полой с горизонтальными сквозными отверстиями диаметром 40 мм. Пустотная плита отличается не только пониженной легкостью и теплопроводностью, при кладке плит одного ряда выравнивание отверстий по сечению гарантируется не менее чем на 90%, что позволяет использовать полости как технические каналы для укладки. электропроводка или трубы.

Подготовка площадки

GWP универсальны в применении и могут быть установлены практически в любых строительных условиях. Благодаря небольшому весу они не требуют фундамента и могут устанавливаться прямо на стяжку или даже на твердый деревянный пол.

Единственное требование к месту возведения перегородки — основание не должно иметь перепад высот по горизонтали более 2 мм на 1 метр. Если пол в помещении не соответствует этим требованиям, то производится выравнивающая стяжка шириной 20-25 см.

Поверхность стяжки и пола необходимо несколько раз покрыть грунтовкой глубокого проникновения, затем высушить и очистить. Устанавливать ГВП оптимально еще до оштукатуривания несущих стен, так финишное покрытие получится более прочным.

Устройство демпферной подушки

Для компенсации температурного расширения и осадки здания в местах примыкания перегородок к полу и стенам укладывают ленту из эластичного материала. Это может быть резина, пробка или силиконовая лента.

Основание покрывается тонким слоем клея GWP и наклеивается лента. На застывание требуется 6-8 часов, после чего можно приступать к возведению перегородки.

Установка первого ряда

Установка ГВП проводится строго рядами, начиная снизу. Первый ряд является основным и должен быть правильно ориентирован в пространстве по вертикали и горизонтали. Самая частая ошибка при установке — «волнистость» перегородки, возникающая из-за небольшого смещения пазов.Чтобы исключить это явление, при укладке каждой плиты нужно использовать рейку-линейку и сверять с ней общую плоскость перегородки.

Первый ряд укладывать от угла. Место соприкосновения плиты с полом и стены покрывается клеем GWP, затем устанавливается блок гребенкой вверх и выравнивается его положение. Для перемещения пластин удобно использовать резиновый молоток. Прикрепить первый блок к стене и полу обязательно с помощью Г-образных плит, роль которых успешно выполняют прямые подвесы.Для их использования нужно срезать зубчатый гребешок с краев и довести толщину пластины до ширины гребня. Пластины сначала крепятся к основанию с помощью дюбелей быстросъемного типа длиной 80 мм, затем к пластине черными саморезами длиной не менее 60 мм.

Далее плиты крепятся через одну: одной стороной к полу, другой — к предыдущей плите с предварительным покрытием стыка тонким слоем клея и сильным давлением.Для контроля размещения плит в проекте удобно использовать шнуровку или лазерный уровень. Также не лишним будет разметить перегородку на полу и стенах с указанием мест под дверные проемы.

Устройство перегородок и примыкания к несущим стенам

Второй и последующие ряды укладываются со смещением стыка не менее 150 мм. Плита расположена строго в плоскости перегородки за счет пазогребневого соединения. Достаточно контролировать горизонтальный уровень агрегата и боковой крен.Наружные плиты крепятся к несущим стенам с помощью Г-образных пластин или арматурных стержней толщиной 8 мм.

Для выравнивания стыков и снятия края перегородки требуется подрезка дополнительных элементов до точного размера. Лучше всего использовать обычную ножовку по дереву с толстым лезвием и зубьями. Если перегородка не примыкает к другой стене, ее конец можно сделать идеально ровным, увеличив толщину клея в вертикальном шве с 2 до 6-8 мм.

Устройство дверных проемов

Вертикальные края проемов в дополнительном армировании не нуждаются. Чтобы уложить плиты над проемом шириной менее 90 см, необходимо соорудить опорную П-образную планку, которую можно убрать после высыхания клея.

Отверстия с шириной 90 см и более требуют укладки на верхней части ряда плит опорной перекладины — 40 мм доски или 70 мм усиленный профиль CD. Чтобы достичь одного уровня, рекомендуется разрезать плиты, уложенные поверх перекладины.Джемпер укладывается в перегородку не менее 50 см с каждой стороны.

Углы и пересечения перегородок

В углах и стыках перегородок необходимо укрепить кладку. Для этого плиты перекладывают в ряд, поочередно перекрывая стыки. В местах перекладки необходимо убрать гребни, они разрезаются ножовкой на участки по 4-5 см и скалываются стамеской.

Связку можно дополнительно армировать прямыми подвесками или сварными Т-образными элементами из гладкой арматуры.В любом случае требуется дополнительная подрезка конька на необходимое расстояние.

Закладка верхнего ряда

При укладке верхнего ряда наибольшее количество отходов образуется из-за обрезки до нужной высоты. Их можно склеивать и размещать в пустотах, так как этот ряд перегородки не испытывает сильной функциональной нагрузки.

В пустотах верхнего ряда обычно прокладывают электропроводку, поэтому важно не допускать попадания клея в отверстия.Для облегчения прокладки кабеля можно дополнительно просверлить отверстия или проделать поперечные отверстия диаметром 45 мм.

При кладке верхнего ряда необходимо выдерживать зазор от потолка не менее 15 мм для компенсации прогиба потолка при осадке. Верхний ряд тоже нужно прикрепить к потолку каждой второй плиты. По окончании монтажа оставшееся пространство продувается пенополиуретаном.

Варианты внутренней отделки

При правильной установке GWP кривизна поверхности не более 4-5 мм на метр плоскости.Это приемлемый показатель для оклейки стен обоями. Наружные углы перегородок необходимо защитить перфорированным угловым профилем, установленным на начальный заполнитель. Внутренние уголки тоже зашпаклевывают, армируя серпантином. Стыки между плитами зачищаются абразивной сеткой зернистостью 80, затем всю поверхность дважды покрывают грунтовкой с высокой адгезией.

Выравнивание стен из ГВП можно проводить любой финишной шпаклевкой, но необходимо будет укрепить покрытие стекловолоконной сеткой.Часто заливка перегородок используется только для того, чтобы скрыть швы, как правило, слой не превышает 2-4 мм. Плитку можно укладывать прямо на поверхность GWP с предварительным грунтованием.

Язычковые блоки — строительный материал, который используется для устройства межкомнатных перегородок. Их производят из гипса при низкотемпературной обработке натурального гипса, поэтому второе их название — гипсовые плиты. Этот строительный материал отличается высокой точностью размеров.

Типы пазогребневых блоков

Различают гипсокартон обыкновенный и влагостойкий.Паз для гипсокартона может быть трапециевидным или прямоугольным. Гипсокартон бывает цельный и пустотелый. Для возведения стен в помещениях с сухим или нормальным влажностным режимом (квартиры, гостиницы, офисы, школы, производственные здания) применяют обычные гипсокартоны, а для помещений с повышенной влажностью — влагостойкие гипсокартоны. В состав влагостойкой гипсовой штукатурки входят гидрофобные добавки.

Гипсокартон — очень доступный строительный материал. А благодаря высокому качеству лицевой поверхности нет необходимости тратить большие деньги на отделочные работы.Стену из гипсокартона можно оклеить обоями, покрасить или облицевать керамической плиткой.

Монтаж штукатурки очень простой и легкий. А благодаря невысокой цене использование гипсокартона дает значительное преимущество перед возведением внутренних стен из кирпича в квартирах или на дачных участках. Еще одно преимущество гипсокартона — их огнестойкость.

Как установить пазогребневые блоки

Для того, чтобы построить один квадратный метр перегородки, 5.Требуется 5 гипсовых блоков и около 1,5 кг клея. Для усиления звукоизоляции в месте примыкания перегородки к стене применяется пробковая прокладка. Если не выдвигаются жесткие требования к звукоизоляции, то блоки можно монтировать к ограждающим конструкциям прямо на клеевой раствор.

Сначала поверхность, на которой будет возводиться перегородка из пазогребневых блоков, очищается от пыли и грязи. Его строят перед установкой чистого пола.Затем производится разметка — с помощью шнура или лазерного уровня. Отметки переносятся на стены с помощью отвеса. В том случае, если пол неровный, необходимо нанести выравнивающий слой. Укладку можно делать не раньше, чем через сутки.

Перед началом монтажа необходимо приготовить клеевой раствор, который посоветовал производитель гипсовой штукатурки (обычно это вполне доступно). Для этого высыпаем сухую смесь в ведро с необходимым количеством воды.Затем тщательно перемешайте и оставьте на 2-3 минуты. Необходимо учитывать, что жизнеспособность состава составляет всего 1 час, а расход клея на 1 м2 кладки всего 1,5 кг.

Совет суперинтенданта : При смешивании клея используйте только чистую емкость и чистую холодную воду.

Для более эффективного прилегания блоков в кладке их необходимо укладывать пазом вверх. Для этого с пазогребневых блоков нижнего ряда кладки снимается гребень.Кладка первого ряда делается ровной и тщательно разравнивается в одной плоскости. При укладке следующих рядов клей наносится и распределяется по бороздкам уже уложенного ряда. Вертикальный шов каждого пазогребневого блока кладки также необходимо заполнить клеевым раствором. Толщина стыков не должна превышать 2 мм. Во время монтажа гипсовые блоки в кладке высаживают резиновым молотком. Укладка производится в шахматном порядке — не менее трети длины. Элементы отделки легко получаются с помощью ручной тарелки.Элементы последнего ряда кладки распиливают под углом, чтобы между перегородкой и потолком не оставалось пустот.

Совет суперинтенданта : Если есть выбоины на пазогребневых блоках, их необходимо заполнить шпаклевкой.

Если в перегородке необходимо сделать проем, ширина которого не превышает 800 мм, а над которым идет только один ряд кладки, то перемычку устанавливать не нужно.В этом случае достаточно будет установить и оставить в проеме опору до высыхания клея.

Если ширина проема превышает 800 мм, то над проемом необходимо установить металлическую или деревянную перемычку. Чтобы придать внешним углам конструкции дополнительную жесткость, нужно усилить их металлическим профилем. Внутренние углы можно укрепить армирующей лентой.

Монтаж гипсокартона может провести не только профессионал, но и начинающий строитель.При этом за смену опытный рабочий может сделать 20 м2 стены.

Совет суперинтенданта : При креплении к стене из пазогребневых блоков предметов, которые оказывают легкую нагрузку (зеркала или книжные полки), можно использовать расклинивающие устойчивые к коррозии дюбели. При установке подвесных шкафов или сантехники используйте антикоррозийные болты, проходящие сквозь стену.

Гипсокартон

— доступный и экономичный строительный материал для внутренних стен. Для возведения стены из гипсокартона не нужны специальные знания, достаточно посмотреть подробное видео по укладке гипсовых блоков.

Видео

Панели и вагонка для старых домов

Типичный вестибюль эпохи колониального возрождения дополнен панелями с приподнятыми панелями и смелыми лепными украшениями. (Фото: Стив Розенталь)

До эпохи гипса и гипсокартона внутренние штукатурные стены были уязвимы для всех видов потенциальных повреждений. Следовательно, обшитая панелями стена и обшивка — защитное и декоративное покрытие для нижней трети (или около того) стены. Ранние обшивки всегда были деревянными, но более поздние инновации представили множество альтернатив.

Обшивка под поручнем кресла — это обработка, которая восходит к колониальным временам. Тем не менее, обшивка была второстепенной по сравнению с главным событием: обшивкой стен панелями от пола до потолка, методом выбора для защиты стен более двух столетий. Обычно находившиеся в главной комнате ранних колониальных домов, самые старые стеновые панели представляли собой грубые или строганные вручную доски или доски. Целые комнаты были обшиты панелями. Если обшивка была применена только к одному фасаду, то неизменно это была стена камина, где обшивка служила расширенным пространством и удобным местом для скрытия ниш или неглубоких шкафов.

Стены из фальш-панелей не вошли в моду примерно до 1750 года или около того, когда строители более изысканных домов начали использовать детали в георгианском стиле, взятые из английских сборников образцов. Гораздо более сложные, чем обшивка из досок, приподнятые панели могут быть сконфигурированы для создания фокуса вокруг архитектурных элементов: проемов камина, дверей, окон. Когда панели объединяются в сложный, сбалансированный дизайн, комната приобретает дополнительные размеры и выглядит «законченной» так же, как и хорошая мебель.Повышенные панели были популярны в вестибюлях, лестницах и приемных комнатах, таких как гостиные.

В остальном гладкая обшивка украшена лепниной и пилястрами в стиле Federal 1803 года. (Фото: Gridley + Graves)

Wainscoting Styles

Формальная обшивка с приподнятыми панелями состоит из парящей деревянной панели со скошенными краями, удерживаемой между вертикальными стойками и горизонтальными направляющими. Срезание кромок панели создает трехмерную поверхность. Вариант, плоская обшивка, вероятно, является изобретением шейкера.Сегодня модульные системы обшивки создают внешний вид без труда. Эти новые материалы изготовлены из композитов древесины или смолы со стабильными размерами.

Грузинское убранство просуществовало в Америке до конца 18-го века, когда стало преобладать более сдержанное убранство стиля Адама. Новый стиль требовал, чтобы обшивка стен уменьшилась до низкой высоты обшивки, при этом большая часть стены была покрыта обоями.

С викторианской эпохи фрезерованная облицовочная доска была недорогой альтернативой изысканной облицовке стен.Бисерные доски представляют собой относительно тонкие куски пиломатериалов с гребнем и пазами с боковым бортом или выпуклым профилем вдоль одного соединяющегося края. (Бусинка — это устройство, которое отвлекает взгляд от щелей, которые образуются, когда древесина сжимается и набухает в зависимости от сезона.)

Когда-то дешевое и практичное настенное покрытие считалось подходящим только для подсобных помещений и служебных помещений, бусинка теперь появляется спереди и в центре. много элитных ванных комнат и кухонь. (Фото: Gross & Daley)

Сегодня недорогие «бортовые» панели производятся из материалов от ДВП средней плотности (МДФ) до винила, но 300 лет назад тонкий валик вдоль вертикального края каждой доски был обработан вручную. столяром.Недорогой, даже когда он был вырезан из южной сосны и кипариса, доска из бисера была повсеместно распространена в задних комнатах, часто посещаемых слугами, таких как кухня и подсобные помещения. Бисерная доска стандартна для потолков крыльца; в сезонных коттеджах весь дом может быть обшит бисером. Его можно укладывать вертикально или горизонтально, использовать как высокую или низкую обшивку или в качестве акцента, или можно покрывать стены и потолок всей комнаты.

Для многих деревянные панели и соответствующая отделка стен — это самое главное в доме искусств и ремесел.Как писал Густав Стикли столетие назад, «никакая другая обработка стен не дает такого чувства дружелюбия, мягкости и постоянства, как обилие деревянных изделий».

Стены в ту эпоху часто обшивали деревянными панелями до высоты стульев или планок. Деревянные изделия могут быть из золотистого дуба или дуба, окрашенного в коричневый цвет, чтобы имитировать старые английские изделия из дерева, или окрашенного в тускло-черный или бронзово-зеленый цвет. (Окрашенная древесина хвойных пород также становилась популярной, особенно для спален, с белой эмалью, распространенной до 1910 года, а более яркие цвета набирали популярность в 20-х годах.)

Классический каркас из декоративно-прикладного искусства. (Фото: Дуглас Кейстер)

Обшивка из досок и обрешетки довольно проста в установке. Широкие (12 дюймов) доски из дуба, пихты, красной резины или кипариса стыкуются друг с другом вертикально; стыки покрываются узкими рейками (полоски дерева шириной от 2 ½ дюймов до 4 дюймов). установка была простым средством создания внешнего вида дорогих трехмерных панелей.

Вариации на тему доски и обрешетки включают так называемую «каркасную обшивку», когда панели между обрешетками были не деревянными, а скорее обтянутыми кожей. искусственная кожа, тисненые настенные покрытия, в том числе Lincrusta и Anaglypta, и менее дорогая классика — мешковина.

Последним увлечением в облицовке стен была, конечно, сучковатая сосна. Недорогой облицовочный материал (из-за сучков он не пригоден для использования в строительстве) узловатая сосна с древесным ароматом вызвала бревенчатую хижину нашей национальной ностальгии. Как он стал популярным в послевоенных загородных домах, остается загадкой.

Декоративные стены

Окрашенная, оклеенная обоями и текстурированная отделка часто использовалась в сочетании с деревянной обшивкой.

Расписанные по трафарету мотивы на досках в стиле конца 18 века в реплике дома в штате Мэн.(Фото: Эрик Рот)

Ранние дома: Гипсовая стена выше может быть оклеена обоями или по трафарету. Обои широко использовались в начале 19 века, часто над обшивкой или над украшенным дадо.

10Апр

Шпросы в стеклопакете: виды, конструктивные особенности, способы установки

10 Апр 2021 alexxlab Комментировать

виды, конструктивные особенности, способы установки

Раскладка для стеклопакета – это рисунок, выполненный профилем внутри или снаружи стеклопакета для украшения окна или его укрепления.

Укрепление нужно слишком широким и высоким окнам, например, при остеклении в пол. Как правило они теряют в степени прочности из-за большой площади поверхности. Но чаще всего раскладки используют для декорирования экстерьера и интерьера жилых помещений в частных коттеджах.

Декоративная раскладка в стеклопакет, повторяющая линию арки окна, изображающая лучи восходящего солнца, подчеркнет и дополнит общий стиль архитектурного замысла.

В каких-то случаях декоративно изображают несколько перекрещивающихся рам, для того, чтобы широкое окно не слишком контрастировало с фоном светлых стен.

Декоративные шпросы для окон бывают:

конструктивными;
накладными;
межстекольными.

Шпросы на окна или по-другому – раскладки могут быть двухцветными, к примеру, с внешней стороны светлее, с внутренней – темнее или наоборот.

Раскладка внутри стеклопакета

Шпросы, выполненные во время изготовления стеклопакета, вкладываются между стеклами. Изготовляются они из металлических, пластмассовых или деревянных тонких планок разной формы.

Изысканный узор таких окон делает ваш дом неповторимым. Материал, из которого изготовляют шпросы внутри стеклопакета, такой же, как и внешняя рама окна. Ширина планок может быть большой – почти 5 см и маленькой – около 1 см. Они располагаются под различными углами, бывают изогнутыми, скрещенными, могут имитировать разделение окна на несколько секторов.

Выбирая декоративный переплет в стеклопакете следует помнить, что слишком широкие рейки будут загораживать свет и не смогут быть аккуратно изогнутыми. Металлические шпросы забирают тепло, поэтому они уменьшают теплоизолированность окна.

Окно с металлическими шпросами холоднее, чем без них. Если ваш дом расположен в теплом регионе, в этом нет ничего страшного, но в северном районе страны, лучше выбрать другой материал для декорирования окон: пластик или дерево.

Алюминиевые шпросы белого цвета внутри стеклопакетов бывают шириной в 9, 18 или 26 мм, в зависимости от расстояний между стеклами. Рейки могут быть ламинированы с одной и с двух сторон пленкой такого же цвета, как и весь профиль окна.

Окна с межстекольными шпросами мыть очень легко, потому что декоративные прокладки не выступают наружу, не собирают пыль и грязь из внешней среды. Они изолированы от внешнего мира, запаяны внутри стеклопакета. Это делает срок их службы равным тому времени, сколько будет целым стекло окна.

Накладные фальш-переплеты

Накладные фальш-переплеты могут быть выполнены из разных материалов и с применением отличных технологий крепежа.

Если рама окна со стеклопакетами деревянная, то имеет смысл прибить к ней отдельную декоративную рамку с узорами или решеткой, имитирующей раздельные стекла.

Декоративную рамку можно подвешивать на прочные петли, позволяющие снимать ее в любое время. Рейки, расположенные на такой накладной рамке, находятся на небольшом расстоянии от стекол, поэтому не задерживают пыль и грязь, не мешают свободному стеканию дождевой воды.

Деревянные накладные шпросы на окна делают шириной от 18 до 45 мм.

Накладные раскладки из дерева, изготовленные в виде цельной рамки можно навешивать только на деревянные рамы, по причине того, что к пластиковой раме никогда, ничего не прибивают гвоздями.

Венецианские шпросы

Если наклеить тонкие, легкие рейки на стеклопакет с помощью двухстороннего скотча или силикона, то получится вид накладных шпрос, с красивым названием венецианские. Они выступают над стеклом, имея округлую форму или пирамидальную, легко снимаются при необходимости.

Венецианские раскладки изготавливают из дерева, металла или пластика, их отделка и цвет гармонируют с основным профилем, иногда совпадают. Обычно рамку, вырезанную из пластика, просто наклеивают на стекло снаружи или внутри окна.

Такие шпросы не меняют теплопроводности окон, но мешают свободному стеканию дождевой воды и собирают на местах стыков со стеклом грязь и пыль. Для того чтобы хорошо промыть окна, такие раскладки лучше снимать, но при многократных отклеиваниях, декоративные узоры и рамки могут плохо приклеиваться на прежнее место.

Венские шпросы

Шпросы, которые наклеиваются снаружи на стекло (наружные шпросы для стеклопакетов), имеют на рабочей поверхности уплотняющую прокладку, а внутри стеклопакета дистанционную рамку, имитирующую разделение стеклопакета на разные части, называют венскими.

Рамки и наружные узоры изготавливают из легких металлов или пластика, иногда из тонкого деревянного шпона. Отделка реек соответствует обработке основного профиля окна, контрастирует или совпадает по цвету.

Если разводка выполнена из дерева и пластика, она не делает окно более холодным, а металлический узор уменьшает тепло окна.

Вода от осадков и пыль в венских узорах будет задерживаться, потому что они выступают над поверхностью стекла на 5 -10 мм. Если вам понравился этот вид украшения стекол, мойте их чаще и осторожнее, обойдя все изгибы мягкой влажной ветошью.

Конструктивные шпросы

В загородном доме можно увидеть иногда окна очень большой площади. Например, в зимнем саду, там, где должно быть много света или на закрытой веранде. Там, где стоит бильярдный стол или журнальный уголок с мягкими креслами, окна могут быть во всю стену, от пола до потолка.

Такие окна можно украсить и укрепить с помощью конструктивных раскладок. Металлические пластины разделяют окно на отдельные стеклопакеты, из которых составляется узор, придающий поистине аристократичный вид экстерьеру и интерьеру здания. Из таких частей можно, как из мозаики выложить сложный и простой рисунок. Прочность окна намного возрастет.

Но на стыках различных кусков стеклопакетов будет задерживаться сток дождевой воды и оседать пыль, которая всегда летает в воздухе. Конечно, такие окна стоят дороже всех других видов окон со шпросами. Но, если нет иного выхода, стоит раскошелиться и почаще мыть такие окна.

Следует учесть также такой момент, что конструктивные раскладки на 15 – 20% увеличивают теплопроводность стеклопакета. Такое окно холоднее обычного и окон с другими видами шпрос.

Выбирая данные украшения для своего зимнего сада, имейте в виду этот коэффициент охлаждения. Наверное, для теплой спальни, в холодных регионах лучше применять какой-либо другой вариант остекления.

Каждый хозяин своего дома вправе выбирать самые красивые и удобные для него окна. Современные технологии позволяют мечты о замке для семьи воплощать в жизнь, создавая самые романтичные образы своим строениям.

Окна и стеклопакеты с фальш-накладками и шпросами

Использование фальш-накладок — прекрасный способ украсить и придать индивидуальности окнам. Это отличный способ избежать постности и стандартности окон. Декоративные накладки можно как угодно соединять между собой, поэтому результат такого декорирования зависит только от Вашей фантазии. Часто фальш-накладки называют фальшпереплетом.

Важно отметить, что накладки и элементы расстекловки применяются к стеклопакету, а стеклопакет может использоваться как в пластиковых, так и в деревянных окнах, поэтому большинство описанных вариантов и решений распространяются и на деревянные окна со стеклопакетами.

В чем разница между фальш-накладками и шпросами

Фальш-накладки устанавливаются с наружной стороны стеклопакета, а шпросы внутри, но в некоторых случаях возможно использование фальш-накладок внутренней установки. Внутренние фальш-накладки выполняются в тех же цветах, что и наружные, но только имеют другую ширину, чтобы без проблем помещаться между стеклами. Внутренние фальш-накладки имеют не так много вариантов, как внешние, поэтому если есть возможность, то лучше использовать внешние накладки.

Фальш накладки приклеиваются к стеклу специальным клеем. Этот процесс происходит только при сборке окна на производстве. По бокам накладки имеют плотный каучуковый уплотнитель, который исключает вероятность попадания воды под накладку. Сила склейки такова, что накладка не отклеится при любых погодных и температурных условиях. Срок службы фальшанкладок на стеклопакет такая же, как и у окна.

Фото наших окон с фальш-накладками и шпросами

Шпросы устанавливаются всегда внутри стеклопакета и визуально похожи на решетку золотистого цвета. Для установки шпросов в дистанционной рамке стеклопакета готовится специально углубление, в которое входит шпрос. Между собой шпросы соединяются специальным крестообразным соединителем.

Стоит отметить, что шпросы в стеклопакетах не рекомендуется использовать в местах с повышенным уровнем низкочастотных вибраций. Теоретически возможно, что со временем, при вибрации воздуха, например от проезжающего трамвая, шпросы будут болтаться и биться о стекло, создавая неприятное дребезжание.

Варианты исполнения фальш-накладок (фальшпереплета)

Фальш-накладки могут иметь ширину 25, 27, 45, 70 мм. В 95% случаев используется вариант с 25 мм шириной.
В зависимости от толщины стеклопакета фальш-накладки используются разной глубины. Установленная накладка должна быть в одной плоскости со створкой, соответствующим образом подбирается нужная глубина.
Внешние накладки могут иметь вариант ламинации и цвет такой же, как и окна.
Цвет уплотнителя в декоративных накладках может быть черный, серый, иногда коричневый.
Фальш-накладки могут соединяться между собой под углом в 90, а также 45 градусов.
Накладки могут устанавливаться с одной стороны (односторонние), либо с двух сторон (двухсторонние). При установке фальш-накладок только с одной стороны стеклопакета, важно понимать, что с другой стороны будет видно их обратная часть.

Варианты исполнения шпросов

Диаметр шпросов зависит от толщины стеклопакета.
Шпросы могут быть офальными, прямоугольными, а также фигурными.
Стандартные шпросы могут иметь соединение только под углом в 90 граудсов. Индивидуальные решения могут иметь и другие углы.
В качестве соединяющего элемента можно использовать декоративные элементы, речь о которых пойдет ниже.
В основном используются шпросы золотого цвета, но иногда возможно использовать серебряные.

Когда необходимы фальш-накладки

В одних случаях установка накладок на стеклопакеты является рекомендацией, а в других необходимостью. Если окна находятся в доме старого фонда, окна которого выходят на шумный проспект, то при замене таких окон крайне важно сохранить их первоначальный вид. Часто такие окна имеют в себе декоративную раскладку, поэтому при замене их на новые пластиковые окна требуется повторить эту раскладку. Именно в этот вопрос и решают фальш-накладки. Множество вариантов раскладки позволяют сымитировать любую комбинацию раскладки.

Декоративные соединения шпросов

Если окну нужно придать винтажности или роскошности, то использование шпросов с декоративными соединениями станет наилучшим решением. Множество декоративных соединений позволяют достичь совершенно уникальных комбинаций, благодаря которым окно станет уникальным и неповторимым, а его внешний вид будет притягивать к себе взгляды зевак. Окна с декоративными соединениями это выбор обеспеченных и видных людей.

Некоторые варианты декоративного соединения шпросов

Можно ли клеить фальш-накладки на уже установленные окна

Теоретически такая возможность есть, но практически решение этого вопроса может вызвать некоторые трудности, да и результат наклейки вне производства будет виден невооруженным глазом. Мы не производим установку фальш-накладок вне нашего производства. Учитывайте это и заранее обдумайте необходимость использования накладок, так как мы не станем их приклеивать на уже установленные окна.

Другие решения

Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебель

Что такое шпросы

Шпрос это элемент фасада здания, с помощью которого собирается переплет в оконной конструкции для укрепления или декорирования окон в доме. С их помощью можно создать любой дизайн окна, так как шпросы бывают разнообразных размеров, изготавливаются они из различных материалов и окрашиваются в любой цвет, если необходимо. Если Вы хотите придать дому оригинальность и изысканность – это можно сделать при помощи декоративных переплетов. Такой же способ применяется при строительстве зданий в классическом стиле или «под старину», а также при реставрации исторических сооружений. По своему функциональному назначению шпросы бывают конструктивными и декоративными.

Конструктивный вид шпрос

Конструктивные шпросы являются частью рамы и обычно выполнены из того же материала, что и каркас окна. Такое переплетение считается более красивым и функциональным. Наибольшая красота выражается в том, что этот вид переплета является широким, имея ширину от 56 и до 160 миллиметров, что дает возможность сделать различные виды сечения и расположения переплета. А функциональность шпрос заключается в применении их при установке оконных блоков больших размеров. Переплет делит конструкцию на более мелкие сегменты, что увеличивает надежность стеклопакета. Дополнительно в достоинствах конструктивного переплета следует указать, что он значительно уменьшает вес окна огромных размеров, так как заменяет собой тяжелое по своей природе стекло, которое разделяется и вставляется уже в ячейки, созданные такими шпросами. А это очень снижает нагрузку на перекрытия здания.

Декоративный переплет

Декоративные шпросы уже не являются составляющей оконных рам, имеют уже не такие широкие сечения и используются в качестве украшения окна. Защитную функцию они практически не несут. Декоративный переплет клеится на стеклопакет снаружи или внутри помещения, а бывает, что с той и с другой стороны, либо устанавливается внутри стеклопакета, между стеклами. При выборе последнего варианта, необходимо учитывать то, что расстояние между двумя листами стекла должно быть не менее 12 мм. Таким образом создается рисунок на стекле, придавая окну оригинальный орнамент, так как соединяться планки между собой могут под любым углом. Межстекольные шпросы чаще всего изготавливаются из алюминиевых сплавов или синтетических соединений. Они окрашиваются в любой оттенок, а могут сочетать в одном элементе два цвета, подражая стилю окна, когда на улице оно, например, коричневого цвета, а в помещении белого. Ширина планок может быть различной. Чаше всего встречается переплет шириной 8 мм, 16 и 24 мм. Устанавливается он только при производстве стеклопакета, поэтому конечный заказчик должен определиться с дизайном внутреннего рисунка окна, цветом шпрос, но передать свои идеи производителю – а тот уже воплотит фантазии в жизнь.

Накладные переплеты называются Венецианскими, они наклеиваются на стекло с одной из сторон окна или на обеих сторонах. Клеить такие фальш-переплеты можно как на двухсторонний скотч, так и на герметики или жидкие гвозди. Главное, чтобы клеящий материал выдерживал атмосферные нагрузки. Венецианские шпросы удобны если Вы еще не определились с дизайном рисунка (их можно легко снять, если задумка не понравилась), либо окна в Вашем доме уже установлены, и менять Вы их не собираетесь, но хотелось бы что-то изменить. Изготавливаются венецианские шпросы из пластика, дерева и алюминия, материал желательно подпирать аналогичный тому, из которого изготовлен каркас окна.

Есть такие шпросы, которые сочетают в себе внутреннюю декоративную раскладку и накладные Венецианские планки. На стекло клеится фальш-переплет, и параллельно, в местах, где он приклеен, в межстекольном пространстве устанавливается особая рамка. Эта система визуально напоминает конструктивные шпросы, но окно на выходе получается дешевле.

Примечание

В статье использовался материал из следующих источников:

1. http://www.comfortclub.ru/publ/14-1-0-961

2. https://obustroeno.com/stroitelstvo/dizajn/80184-shprosy-na-oknah

3. http://vse-postroim-sami.ru/materials/windows-doors/5001_shprosy-na-plastikovye-okna-rekomendacii-po-vyboru/

Вклад участников

Мелешко Виктория

Шпросы на окнах своими руками

Виды декоративных раскладок для окон

Раскладки (шпросы) – одна из разновидностей декора окон. Профиль наклеивается на стекло либо монтируется внутри конструкции стеклопакета. Таким образом создаётся иллюзия переплёта в виде решетки, арки и других геометрических элементов. Все виды оконных раскладок подразделяются на две основные группы в зависимости от конструктивного исполнения: шпросы и фальшпереплёты.

Шпросы: конструктивные и межстекольные

Шпросы – это элементы рамочной конструкции, которые разделяют площадь окна на отдельные сегменты. В старых деревянных окнах такое решение было необходимо, чтобы придать раме жёсткость и установить стекло в обрешётку отдельными кусками.

В современных изделиях настоящие конструкционные шпросы, которые являются неотъемлемой частью переплёта, встречаются редко. В основном их используют для деревянных оконно-дверных блоков или панорамных конструкций с целью усиления обширной площади остекления. Чем большее количество перекладин (шпрос) предусмотрено в раме, тем более прочная конструкция получится.

Окна со шпросами

Недостатки такого вида оформления:

увеличение стоимости готового изделия за счёт применения большего количества расходных материалов и усложнения технологии;
утяжеление оконного блока, что часто нежелательно или недопустимо при остеклении балкона;
ухудшение теплоизоляционных качеств окна; через места соединения стекла и профиля происходит основная утечка тепла из помещения; большое количество раскладок в конструкции стеклопакета приводит к повышенным теплопотерям и расходам на отопление;
повышенная вероятность разгерметизации стеклопакета в местах соединений деталей;
изготовление окон с перекладинами с должным качеством требует от мастера высокого уровня квалификации.

Для пластиковых изделий чаще используют имитацию – декоративные планки устанавливают между стёклами и закрепляют на этапе производства.

Шпросы внутри стеклопакета Декоративные шпросы не мешают мыть окна

Такие изделия помимо элегантного внешнего вида приобретают дополнительную устойчивость к вибрациям и деформациям в процессе эксплуатации. Инсталляции внутри герметичной конструкции надёжно защищены от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, механических повреждений и надолго сохраняют первоначальный вид.

Пластиковые окна с декоративной раскладкой в интерьере

Для внутренней установки используются пластиковые или алюминиевые элементы. Последние снижают теплоизоляционные свойства стеклопакета. Изделия с конструктивными и межстекольными шпросами из металла целесообразно использовать в регионах с мягким климатом, для межкомнатного остекления или в нежилых помещениях, где повышенные теплопотери не критичны.

О плюсах декорирования окон шпросами — смотрите в нашем видео:

Особенности и разновидности фальшпереплётов

Фальш-накладки на окнах ПВХ

Оконные аксессуары представлены в широком ассортименте и классифицируются по нескольким признакам:

Вид материала. Чаще всего используются пластиковые панели, реже алюминиевые и деревянные.
Размеры. Общий принцип выбора: чем больше площадь остекления, тем более массивный декор можно выбирать. Более узкие планки пригодны для создания витиеватых узоров и вензелей.
Цвет. Выпускаются в однотонном белом или цветном исполнении, с имитацией деревянной фактуры. Обычно раскладки выбирают в тон рамы, возможно использование контрастного декора и различных комбинаций в зависимости от дизайнерской задумки.
Форма. Существуют планки прямые, гнутые, с фрезерованными краями.

Венецианская раскладка

Это самый простой и недорогой способ придать окну новый свежий вид. Лёгкий декоративный профиль крепится на внешнюю поверхность со стороны улицы. Параллельная раскладка и снаружи, и внутри более достоверно имитирует конструктивный рамочный переплёт. Для реализации оконного оформления по технологии венецианской раскладки продаются отдельные планки и готовые конструкции различных форм и дизайна. Перегружать оконные проёмы небольшого размера декоративными элементами не стоит, так как это уменьшает поступление естественного света в помещение.

Основные преимущества декорирования стеклопакетов с помощью фальшпереплётов:

простота монтажа, что позволяет провести работы самостоятельно;
невысока стоимость расходных материалов;
подходит для окон любого размера;
установка может быть выполнена на любом этапе изготовления окна, даже после монтажа;
оригинальный утончённый дизайн без сложных и дорогостоящих решений.

Декор на поверхности стекла подвергается механическим и погодным воздействиям. Главный недостаток венецианских фальшпереплётов – непродолжительный срок службы по сравнению с внутренними планками-шпросами, что компенсируется невысокой стоимостью аксессуаров и возможностью быстро переделать оформление.

Дополнительный минус – усложнение ухода за окном. Вокруг декоративных раскладок скапливаются загрязнения и вода, что затрудняет поддержание чистоты стекла. Небольшой по площади и несложный по форме декор можно снимать для генеральной уборки, но злоупотреблять этим не стоит, так как клеевой слой при этом разрушается.

Венская раскладка

Это гибрид венецианской раскладки и конструктивных шпрос. При этом способе оформления декоративные детали из пластика, металла или дерева с уплотняющими прокладками монтируются на стекло снаружи. Внутри стеклопакета параллельно им устанавливается дистанционная рамка, имитирующая разделение стекла на несколько сегментов. Благодаря такому приёму удаётся добиться максимальной схожести с настоящими шпросами.

Минус такого решения – увеличение теплопотерь, так как дистанционная рамка будет являться мостиком холода. Соответственно, чем больше секций образует раскладка, тем выше теплопроводность стеклопакета.

Как установить раскладку своими руками

Для самостоятельного декорирования окон лучше использовать пластиковые элементы. Начинающим декораторам лучше начать с простой раскладки в виде классического переплёта. Создание сложного орнамента потребует особой тщательности и аккуратности исполнения.

Работы по установке фальшпереплётов своими руками выполняются в следующей последовательности:

Сделать замер оконного проёма. Составить эскиз раскладки будущего декора. Рассчитать метраж декоративного профиля.
Разметить расположение раскладки на стекле.
Острым ножом нарезать заготовки нужной длины без заусениц и шероховатостей. Неаккуратные срезы испортят вид даже самого красивого оформления.
Приложить к стеклу и проверить точность размеров.
Стекло обезжирить ацетоном.
Снять защитную плёнку с изнаночной стороны планки. Аккуратно приклеить декор с легким нажатием.
Места стыков обработать силиконовым герметиком для придания эстетичного вида срезам.

Использование переплёта для декорирования окна может до неузнаваемости изменить облик дома. Фальшнакладки – самое удобное и недорогое решение, чтобы придать стандартному пластиковому окну эксклюзивный вид, подчеркнуть архитектурные особенности здания. Такие окна не теряют теплоизоляционные свойства и могут использоваться в любых климатических поясах.

Видеоинструкция:

Окна со шпросами (фото): виды, особенности, плюсы и минусы

Нередко окна коттеджей и частных новостроек оснащают прозрачными или тонированными стеклопакетами с красивым декором в виде геометрических линий или узоров. Такое направление в оконном дизайне только набирает оборотов. Об особенностях и преимуществах окон со шпросами пойдёт речь в статье.

Шпросы – что это такое

Шпросы – это обычные оконные конструкции, стеклянная часть которых имеет решётчатые линии или декоративный рисунок. Элементы отделки могут быть как декоративными, так и функциональными. Данный вид украшения вносит лепту в дизайн фасада, придавая ему презентабельности. Кроме того, оформление расстекловки добавляет интерьеру помещения уюта, подчёркивает выбранную стилистику (модерн, классика, хай-тек и др.).

Чаще всего хозяева заказывают оконные конструкции с декором в виде полос, объединённых в форму прямоугольника, квадрата или фигур с закруглениями. Такое оформление имеет сходство с витражами, только красивым рамкам не достаёт кусочков цветного стекла.

Справка! Шпросы преимущественно изготавливают в той же тональности, что и оконные рамы. Но встречаются и варианты, где цвета профиля и декора явно контрастируют.

Какие виды шпрос существуют

Разновидностей переплёта и устройства шпрос очень много, но популярностью у заказчиков пользуются следующие проекты.

Конструктивные

Суть технологии изготовления стеклопакета заключается в создании рамы, внутренняя часть которой оснащается решёткой из шпрос, выложенных в определённом порядке (делит прямоугольник на мелкие части одинакового размера или разного, с закруглениями и без них). Далее в полученные ячейки вставляются стекла. По прочности такие конструкции считаются более надёжными, а вот по теплопроводности проигрывают другим разновидностям. Также стоит учесть, что вес рамы значительный, особенно когда изготавливается окно большого размера.

Декоративные

Рисунки, элементы орнамента и полоски фиксируются на стеклянную часть окна снаружи, тем самым создавая визуальное разделение стекла. При этом ни вес, ни прочность конструкции не изменяется. Основные преимущества данной разновидности шпрос являются: отсутствие дополнительных проводников холода, лёгкий уход за окном, широкий выбор декоративных элементов, которые позволяют создавать практически сказочные варианты оформления стеклопакета.

Межстекольные

Золотая середина среди существующих шпрос. Суть их устройства заключается в установке разделительных элементов внутри самого стеклопакета. Таким образом удаётся избежать повышения теплопроводности рамы, загрязнённости стекла, проблем с очисткой окна. В качестве декора для межстекольных шпрос используется пластиковый декор.

Все декоративные элементы окна отличаются параметрами, формой, цветовым решением, материалов, из которого они сделаны.

Совет! Для разработки проекта рисунка или орнамента на стекле с помощью установки шпрос рекомендуется привлечь к работе дизайнера. Профессионал поможет грамотно подобрать параметры декора, подходящие размерам рамы, цвета и рисунок. От результата его работы будет зависеть не только внешний вид дома, но и интерьер комнат.

Плюсы и минусы

Наличие разделительных элементов на окнах придаёт фасаду дома стильности. Продуманный до мелочи дизайн свидетельствует о вкусе хозяев, их трепетному отношению к домашнему гнёздышку. Но помимо эмоционального и эстетического наслаждения шпросы обладают рядом не менее важных преимуществ. Рассмотреть основные из них можно на примере межстекольного декора.

• Отсутствие выступов на наружной стороне исключает накопление пыли и грязи в угловых местах рисунка. После осадков на стекле нет потёков.

• Уход за рамой с декором отличается простотой, преграды очистки окон отсутствуют.

• Из широкого ассортимента шпрос всегда можно выбрать вариант, подходящий по цвету, размерам и художественному оформлению. Переплёты помимо геометрии могут принимать вид завитушек, изгибов и других сложных фигур.

• В процессе эксплуатации декоративные элементы на стёклах не теряют цвет под воздействием ультрафиолета, хорошо держат изначальную форму.

• Украшение на стекле не снижает срок службы оконной конструкции.

• Расположение декора внутри рамы не только сохраняет теплопроводность окна, но и увеличивает его благодаря техническим показателям пластика.

Если охарактеризовать недостатки шпрос, включая другие разновидности, то из существенных претензий выделяются следующие:

• накладной декор быстро загрязняется, уход за ним осложняется необходимостью осуществлять снятие и прикрепление каждый раз, когда выполняется мытьё окон:

• конструктивные шпросы увеличивают теплопроводность оконной конструкции, а значит, в доме будет прохладней;

• при выборе широкой полосы или наляпистого рисунка создаётся препятствие проникновению солнца в помещение.

Что такое шпросы на окнах: виды и их характеристики

Шпросы могут выглядеть по-разному

Сейчас набирают популярность пластиковые окна со шпросами (планками-разделителями). Cвоеобразные переплетения планок в оконной конструкции гарантируют не только эксклюзивность, но еще и прочность. Что такое шпросы в окнах и как с их помощью быстро и недорого сделать обычное окно уникальным – об этом моя статья.

Шпросы: видовые отличия

Переплет шпросов подчеркивает стиль интерьера комнаты и фасада строения.

Этот интересный и доступный декор улучшит вид даже стандартного заурядного дома, которым будет гордиться владелец. Поэтому производители металлопластиковых окон создают уникальные серии со шпросами. На стеклопакет или внутрь его интегрируют эти вставки, образующие классический или современный орнамент.

Разделители на пластиковые окна

Итак, шпросы-решетки выполняют декоративную, а иногда и конструктивную функции.

Схема конструктивного разделителя.

Функциональные перекладины монтируются на этапе изготовления окна. Обычно их используют в больших либо арочных устройствах для придания оконному проему прочности и надежности.

Фальшпереплет – декор пластиковой конструкции.

Декоративное переплетение не усилит оконное устройство. Поэтому его называют фальшивым, ложным. Зато этот декор можно купить и приклеить, а потом снять и создать новый узор своими руками.

Варианты оформления окна шпросами

Широкие или узкие, прямые или изогнутые, фрезерованные, прямоугольные или круглые детали, соединяясь, создадут максимально органичный узор в оконном проеме. Ведь их изготавливают из материалов для оконных рам. Поэтому эти решетки, снежинки, звезды составляют с окном одно целое.

В стеклопакете – межстекольные перекладины

Эту металлическую узорную решетку крепят на раму между стеклами.

Обычно межстекольные шпросы делают из алюминия или синтетических материалов. Их складывают в узор-переплет внутри стеклопакета на этапе монтажа, если расстояние между стеклами 10 – 18 мм. То есть, их закладывают еще при производстве оконной конструкции.

Такие декоративные планочки покрыты пленкой, особыми накладками, просто окрашены либо сделаны из цветной массы. Хотя, как и ламинированные рамы, они тоже бывают двухцветными: цветные – на улицу и белые – в комнату.

Вы можете усилить индивидуальный стиль здания, если из белых, золотистых, коричневых, серебристых, синих и т.д. деталей выберите вставки в тон оконной рамы.

Декоративные накладные образцы

Венецианские фальшпереплеты мы просто приклеиваем к стеклу, и можно даже с обеих его сторон. Они бывают из дерева, пластика или алюминия – как и сама рама. Цена их зависит от материала. Такой переплет легко изменить, поэтому эксперименты с ним выигрышны.

Выбирая стандартные белые шпросы со слоем клея, можно приклеить их навечно (герметиком) или с возможностью упрощенного демонтажа.

Герметик либо двухсторонний скотч годится для монтажа венецианских переплетов. Но инструкция предлагает клеить на ленту — так быстрее. А вот силикон, герметик, клей Момент и жидкие гвозди могут стекать при высыхании, образуя на стекле разводы.

Монтаж таких планок прост

Силиконовое сцепление надежнее: установленный мною в 2005 году венецианский фальшпереплет и сейчас крепко держится!

Венские шпросы – успешный тандем венецианских и межстекольных переплетов. Они легко клеятся на стекла. Можно также установить готовую рамку-узор на оконную раму, такой переплет наиболее схож с конструктивными разделителями.

Деревянное окно со шпросами

Такой переплет шпросов делает помещение уютным, а окна — более прочными.

На большие оконные проемы загородных коттеджей производители предложили особые шпросы. Это фальш шпросы горбыльки на деревянные окна. Они сохранят яркость естественного освещения.

Конструктивные разделители

На фото — функциональный деревянный переплет горбыльками.

Конструктивные шпросы в себе соединили функциональность и красоту. Эти решетки неотъемлемы от рамы и разграничивают окно на отдельные поля. И в каждое поле вставляется стекло, увеличивая прочность конструкции.

Варьируя параметрами шпросов-горбыльков, можно создавать различные формы и стили.

Горбыльки — это конструктивные каркасные шпросы, удерживающие несколько стекол в оконном переплете. Ширина планок под заказ: 56-160 мм, но популярной стала — 80 мм.

Конфигурация различна, цвет – в тон рамам, а стиль – в угоду заказчика: деревенский, классический, английский или модерн. Образцы можно комбинировать: например, прямоугольная решетка с верхними полукруглыми планками.

Накладные шпросы

Деревянную оконную конструкцию можно украсить накладными планками.

Накладные виды изготавливают также и для оконных проемов из дерева. Фальш шпросы горбыльки на деревянные окна клеим по описанному выше способу.

а – элементы фальшгорбыльков, б – уже смонтированные детали.

Но есть и второй способ самостоятельно установить планки. Сооружаем из них деревянную рамку, которую прикрепляем к оконной коробке петлями либо просто прибиваем. Такие накладные шпросы самого стекла не касаются, поэтому дождь быстро стекает по нему, и грязь не скапливается.

Накладные шпросы не подходят для раздвижных и поворотных окон – они мешают движению створки.

Нюансы по эксплуатации шпросов

Межстекольный образец не препятствует мытью окон, не загрязняется уличной пылью.

Конечно, хочется выбрать красивые, надежные, теплоизолирующие и гигиеничные шпросы. Итак:

Даже окно с конструктивными, упрочняющими шпросами на 10-20% больше теряет тепла, как впрочем, и с межстекольными из алюминия. А венецианские и накладные элементы не влияют на теплопроводность.
Наружные венецианские и некоторые функциональные переплеты очень загрязняются. А вот межстекольные шпросы остаются чистыми, тогда как накладные для мытья надо снимать.
Долговечность межстекольных переплетов такая же, как и всего окна, а наружные шпросы служат недолго, но их легче изменить.
При самостоятельном оформлении шпросами следует избегать затемнения окна и его деформации.

Вывод

Пластиковые окна с шпросами созвучны с общей архитектурой.

Вы уже поняли, шпросы – конструктивная, а чаще декоративная обрешетка металлопластиковых либо деревянных окон, которая служит для украшения и укрепления. Думаю, описанные в статье примеры помогут вам выбрать наилучший по цвету, конфигурации и надежности вариант.

Посмотрев видео в этой статье, вам будет легче определиться с выбором. А если останутся вопросы – пишите в комментариях.

Шпросы на пластиковые окна: рекомендации по выбору

Чтобы добиться оригинального дизайна окна, не обязательно устанавливать круглые окна. Достаточно использовать декоративное переплетение – шпросы. Они становятся стильным украшением окна, придают фасаду дома изысканность и классичность. Незаменимы декоративные шпросы и в остеклении современных домов, исторических или построенных под старину зданий.

Существует несколько видов декоративных переплетений. Поэтому перед их заказом необходимо внимательно присмотреться к этому виду декорирования оконных конструкций, как с эстетической стороны, так и с функциональной, и побольше узнать о них.

Разновидности шпросов

Шпросы для окон имеют большое разнообразие: широкие, узкие, прямые и резные, дугообразные или круглые. Разные фигуры в виде солнца, звезд создают, соединяя планки под разными углами. Сектора на стеклопакете могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковые поля или делится на несколько небольших участков неправильной формы.

Гармонично и наиболее завершено смотрятся конструктивные или разделяющие шпросы на пластиковые окна, поскольку являются частью оконной рамы. Завершенность окну придает единый дизайн.

Раньше применение переплетов было необходимым, так как стоимость стекла была большой. Устанавливали его в раму небольшими кусочками. На сегодняшний день их применение встречается редко. В основном конструктивные шпросы используют только при большой площади остекления.

Вес таких окон значительный, поэтому необходимо дополнительное укрепление. Для этого элементы стекла вырезаются и вставляются отдельно, чтобы снизить нагрузку. Разделяющие переплетения производят из дерева, металла или пластикового профиля различной ширины.

Пластиковые окна со шпросами массивны из-за ширины, что влияет на цену подобной оконной конструкции.

Стоит заметить, что шпросы могут быть установлены также и на мансардные окна как элемент оформления. Дополнив окна дизайнерскими шторами или жалюзи вы сможете качественно изменить внешний облик оконных блоков. Не лишним будет упомянуть, что установить окна на мансарде вы можете и сами. В этом вам поможет наша статья.

Венецианские шпросы являются самыми вариативными декоративными накладками. Изготовляются в основном из пластика, реже из дерева и алюминия. Пластины приклеиваются двусторонней лентой или мягким силиконом, устойчивых к внешним факторам воздействия, с внешней и внутренней сторон, или только с одной.

Разная ширина фальшпереплетов, так еще называют венецианские шпросы, не ограничивает возможности дизайна окна. Узорами фальшпереплетов оформляются готовые пластиковые окна, которые в случае необходимости можно снять, чтоб изменить рисунок.

Декорирование окна золотыми шпросами

Стоимость венецианских шпросов небольшая. К тому же можно приобрести готовую рамку и установить её на стеклопакете.

Венские шпросы по технологии крепления подобны венецианским и отличаются лишь расположением внутри стеклопакета дистанционной рамки. Это создает эффект конструктивных шпросов. Уплотняющая прокладка обладает повышенной надежностью и эффективностью.

Ширина венских шпросов 20-76 мм, а высота над поверхностью стеклопакета составляет 8-12 мм.

Классические шпросы на дверях и окнах

Межстекольные шпросы монтируются вовнутрь стеклопакета в специальное отверстие в дистанционной рамке шириной 12-18 мм. Пластины скрепляются специальным крестообразным соединителем.

Объёмные узорчатые шпросы на окнах смотрятся очень привлекательно, что придает конструкции богатый вид.

Тонкие пластины шириной 8 мм можно согнуть и придать им любую форму. Окрашиваются они в массе, покрываются лаком, оклеиваются пленкой, могут иметь декоративные накладки и двухцветное тонирование.

Накладные шпросы соединяются в рамку, которая монтируется к деревянной раме. Устанавливаются с наружной стороны, не касаясь самого стекла. Таким образом, дождь или снег беспрепятственно стекают по стеклу.

Накладные шпросы можно изготовить своими руками. Стоит учесть, что их не используют для поворотных и раздвижных окон.

Подбираем шпросы к окну

Придать оригинальность имиджу компании способны тонкие шпросы на пластиковые окна, которые не препятствуют поступлению солнечного света вовнутрь офиса.

Украшенные окна загородных коттеджей в классическом стиле смотрятся солидно и богато, придавая их владельцу дополнительный престиж в глазах гостей и соседей.

Окна со шпросами занимают достойное место и в ресторанах, кафе.

Превосходно выглядит декоративное переплетение и в других стилевых решениях. В стиле винтаж можно использовать арочные, готические, распашные окна с золотыми шпросами. В византийском стиле полукруглая арка будет напоминать окно храма.

Выбирая окна ПВХ со шпросами, следует учитывать архитектуру фасада здания. Их можно подобрать самостоятельно или обратившись к дизайнерам. И с помощью специальных программ, посмотреть результат выбранной раскладки в экстерьере до воплощения ее в жизнь.

Заказывая декорированные пластиковые окна, необходимо обратить внимание на их ширину, вид, расцветку, расположение, форму (прямую, дугообразную или изогнутую).

Различные оттенки шпрос

Виды соединений также отличаются, можно создать рисунок или использовать прямой угол.

Важно иметь в виду, что часто расположенные декоративные шпросы будут плохо смотреться на окне.

Не стоит забывать о прочности и качестве. Срок службы межстекольных шпросов, такой же как и у простого пластикового окна. Менее долговечными считаются венецианские и накладные шпросы.

Следует учесть, что поменять готовый рисунок в окнах с межстекольным ишпросами не получится, поэтому к выбору рисунка и цвета переплетения необходимо подойти ответственно.

Как влияют шпросы на теплопроводность окна

Теплопроводность окна – один из важных условий при выборе стеклопакета.

Шпрос, нарушающий стекольное соединение, ухудшает теплоизоляционные качества окна. Это связано с низким коэффициентом теплопередачи в местах соединения стекла с оконным профилем, в которых тепло уходит быстрее.

По сравнению с окнами без декоративного переплетения, коэффициент теплопроводности декорированных окон на 10-20 % выше. А значит, стеклопакеты со шпросами холоднее.

Большое количество оконных раскладок приводит к большим затратам на отопление. Чем больше раскладки, тем быстрее стеклопакет выпускает тепло из помещения.

Накладные шпросы в оформлении загородного дома

В окнах с венскими шпросами дистанционная рамка внутри стеклопакета также снижает теплоизоляционные свойства. Она становится своеобразным мостиком, проводящим холод, что может привести к запотеванию окна и его промерзанию.

Наиболее холодные конструктивные шпросы, а алюминиевые межстекольные – понижают теплоизоляцию, не прикасаясь к остеклению.

Окна пластиковые со шпросами венецианскими на теплопроводность окна практически не влияют.

Есть ли минусы у окон со шпросами?

Кроме большого коэффициента теплопроводности, конструктивные и венецианские шпросы отличаются наличием разводов после дождя. Вода смывает собиравшуюся пыль на выступающих планках, а также задерживается грязь в местах соединения переплетения и стекла.

Конструктивные шпросы не позволяют создавать сложные узоры и выполнять изгибы с небольшим радиусом.

Существует множество вариантов, как оформить помещение, и не последнее место в этом вопросе занимает освещение. Как произвести монтаж потолочной подсветки своими руками, вы узнаете из статьи http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/electrician/1768_potolochnaya-podsvetka-svoimi-rukami/. Также стоит уделить внимание мебели, порой элементы оформления могут оказаться весьма функциональными, например, мягкое изголовье кровати.

Большое количество декоративных элементов может испортить фасад здания, а также уменьшить светопропускную способность окна.

Шпросы в стеклопакетах в районах с высокой степенью вибраций с низкой частотой лучше не использовать. От вибрации воздуха, со временем, они могут разболтаться и ударяться о стекло, издавая неприятное дребезжание.

Уход за окнами со шпросами

Уход за пластиковыми окнами с декоративным переплетением такой же, как и у простых оконных конструкциях. Единственное, тратится больше времени на очищение от пыли и наружных загрязнений дополнительных пластин на стеклопакете.

Декоративные шпросы аккуратными движениями, без лишних усилий протираются, чтобы не сдвинуть их с места.

Цена на окна со шпросами зависит от размера окна, вида открывания, используемого профиля, количества камер в стеклопакете, способа прикрепления пластин на стекло и материалов их изготовления.

Придать роскошность окну, использовав шпросы с декоративными соединениями, станет отличным решением. Окна будут оригинальны и неповторимы, а внешний вид дома – притягивать к себе любопытные взгляды.

Окна со шпросами

Многие считают, что своеобразие и необычность окна состоит в специальной его форме, поэтому часто заказывают круглые и овальные варианты. Откроем секрет, делать это совсем не обязательно, современные технологии позволяют добиться уникального вида пластиковых окон с использованием шпрос. Это некие декоративные переплетения, позволяющие выделить ваше окно, украсить его и придать необычный вид. Шпросы дают возможность уйти от стандартов, придать окну изысканности, в различных ее проявлениях, начиная от классики и заканчивая видом под старину.

Виды шпросов

Эти декоративные плетения могут быть нескольких видов. При выборе конструкции надлежит учитывать два фактора, внешний вид и функциональность шпросов.

Виды шпросов:

Венецианские;
Венские;
Межстекольные;
Накладные;

Венецианские шпросы

Венецианские шпросы имеют наибольшее количество вариаций воспроизведения. Для их изготовления чаще всего используется пластик, реже, дерево и алюминий. Крепление пластин бывает одно или двухсторонним, с внутренней и внешней стороны окна. Приклейка осуществляется с помощью устойчивой к перепаду температур двухсторонней лентой или силиконом. Венецианские шпросы также называются «узорные фальшпереплеты», они могут использоваться для любого дизайнерского решения и ничем не ограничиваются. Оформление происходит после установки пластикового окна, а при необходимости, всегда можно изменить его дизайн или снять вообще. Можно как заказать изделие по своему эскизу, так и приобрести и установить уже готовый образец узорного фальшпереплета. По стоимости, венецианские шпросы являются самыми доступными, поэтому их чаще всего используют для оформления оконного интерьера.

Венские шпросы

В целом венские шпросы похожи на венецианские, в частности, технология крепления на окно осуществляется аналогичным способом. Вот только сами они располагаются внутри стеклопакета, чем обеспечивают вид общей конструкции, а не накладного варианта, как у венецианских шпрос. Прокладка для уплотнения, использующаяся в конструкционном устройстве, является довольно надежной и эффективной. Сами размеры венских шпрос могут быть разными, до 75 мм в ширину и до 12 мм в высоту над стеклопакетом.

Межстекольные шпросы

Данный вид шпросов устанавливается внутри стеклопакета, от того и название имеет аналогичное. Крепление осуществляется в дистанционной рамке, размер которой от 1 до 2 см. Пластинные части соединяют специальными крестообразными креплениями. Этот тип шпросов выглядит очень привлекательно, придает оконному проему богатства и очарования. Пластины объемных узорчатых шпросов довольно тонкие, их можно согнуть, придавая нужную форму. Изделия окрашивают, вскрывают лаком, оклеивают пленкой, тонируют, все зависит от предпочтений и желанного эффекта.

Накладные шпросы

Монтаж подобного вида шпрос первостепенно осуществляется в нужного размера рамку, которая потом крепится к раме из дерева. Устанавливаются готовые изделия с наружной стороны окна, таким образом, чтобы сами шпросы не касались стекла. Это дает возможность в дождливую и снежную погоду осадкам без препятствий стекать по стеклу. Проблемой данного вида шпрос является то, что их не установишь на поворотных и раздвижных окнах.

Шпросы и теплопроводность окон

Межстекольные и венские шпросы устанавливаются в средину стеклопакета, поэтому они влияют на теплоизоляцию. А вот к венецианским шпросам это не относится, они, как и накладные варианты, являются самыми безобидными и ни коем образом не нарушают дисбаланса теплопроводимости ПВХ конструкций.

Правила ухода за окнами со шпросами

Особого ухода за окнами со шпросами не нужно, все происходит по той же схеме, что и стандартная очистка пластиковых окон. Единственное, потребуется больше времени, чтобы очистить пластины с плетениями. Стоит помнить, что это все же накладные варианты, поэтому не стоит сильно давить, чтобы не сдвинуть шпросы с места.

Используя шпросы для декорирования вы сможете придать вашему окну очарования, оригинальности, таинственности и неповторимости. При этом вам не придется видоизменять проем окон, достаточно лишь украсить их накладными или внутренними конструкциями, именуемыми шпросами.

Окна со шпросами. Особенности | Окно у дома

Из статьи Вы узнаете:

Часто в коттеджах и загородных домах устанавливаются окна с большой площадью. Это делается для придания жилищу уюта, ведь большие конструкции пропускают больше естественного света, открывают красивый вид и придают дизайну некую оригинальность. Но они довольно ненадежны, быстро теряют свою прочность.

Производители не могли оставить без внимания такую проблему и решили ее по принципу «все новое – это хорошо забытое старое». Они спроектировали другую конструкцию окон, с использование шпросов.

Конечно, не всегда установка такого окна будет сводиться только к необходимости укрепить конструкцию. Такие окна порой смотрятся темным пятном на ярко окрашенном фасаде строения, поэтому изготовители стали предлагать новое, доработанное решение – окна с декоративными шпросами.

Шпрос: что это такое?

Шпрос представляет собой конструктивную или же декоративную решетку, сделанную для укрепления окна или придания ему оригинального и привлекательного вида. Если конструктивные шпросы служат целям упросить оконную конструкцию, сделать ее более надежной, то декоративные скорее используются для украшения, они делят окно на более мелкие части, придавая ему элегантность и привлекая внимание. Такие окна весьма популярны и спрос на них растет с каждым годом.

Декоративные шпросы особенно часто используются в частных домах, дачах и тд. Однако перед их установкой лучше всего посоветоваться с специалистом, чтобы узнать больше о том, какие бывают виды шпросов и в чем их главные плюсы и минусы, чтобы выбрать себе именно ту модель (по фото), которая необходима.

Можно выделить несколько различных конструкций окон со шпросами: с прямыми краями, с узкими, изогнутыми, широкими. Поскольку соединять между собой шпросы можно под любым углом, то вместе они могут образовывать красивый рисунок.

Конструктивные шпросы. Этот вид шпрос разделяет раму на мелкие элементы, а в их пространство вставляется стеклопакет. Такие шпросы становятся частью переплета. Их делают из такого же материала, что и основной профиль окна.

Декоративные шпросы.

На сегодняшний день такое решение наиболее популярно, иногда декоративные элементы называют фальшпереплетами. Еще одно их название – ложные. Декоративные шпросы изготовляют из различных материалов, делают их узкими или широкими в зависимости от рисунка, который они должны составить. Однако нужно учитывать, что широкие изгибаются только в радиусе до 8 см. Выделяют несколько их разновидностей: накладные, накладные, межстекольные и венецианские.

Межстекольные шпросы представляют собой алюминиевые или пластиковые планки, которые вкладываются внутрь стеклопакета, составляя конкретный рисунок. Учитывая, что они закладываются в стеклопакет, рисунок составляется еще при производстве окна, изменить их потом невозможно.

Фальшпереплеты или венецианские шпросы, в отличие от межстекольных, наклеиваются снаружи на стеклопакет, следуя нужному рисунку. Накладывают их обычно с обеих сторон. Изготовляются такие шпросы из пластика, реже можно встретить алюминий и дерево.

Крепят фальшпереплеты на двусторонний скотч или герметик, так что в случае чего их можно демонтировать.

Накладные шпросы — это отдельная рама, которая крепится к окну снаружи. Накладные элементы используются только в том случае, если окна деревянные. Их главное преимущество состоит в том, что они не прилегают плотно к окну, поэтому стекло подвергается меньшему загрязнению от прошедшего дождя или снега. Вследствие этого светопропускающую конструкцию можно реже мыть.

Влияют ли наличие шпросов на теплопроводность стекла?

Производители утверждают, что наличие на окнах шпрос значительно увеличивает теплопроводность светопропускающих конструкций, а, следовательно, понижается и теплоизоляция комнат. Для сравнения, у окна со шпросами теплопроводность выше на 10% и более. Поэтому от окна будет «холодить».

Если все же нужно установить шпросы, но пугает их высокая теплопроводность, стоит учитывать их тип. Самыми холодными являются конструктивные. Но и межстекольные не меньше снижают теплоизоляцию, ведь они делаются из алюминия. А вот накладные и венецианские шпросы практически не влияют на теплопроводность.

Возможные варианты.

Размеры шпросов, как правило, стандартизированы, 8, 18 и 25 мм. Встречаются и шпросы с разным покрытием: от лакокрасочного до декоративных накладок. Важно и то, что для окон часто применяют тонировку, так что выбор цвета внутри комнаты и снаружи может быть различным.

Недостатки шпросов.

Те, кто пользовался окнами со шпросами, считают, что главный их недостаток – повышенная загрязняемость. В местах соединения шпрос со стеклом во время непогоды скапливается грязевые отложения, и извлечь их оттуда крайне затруднительно. Поэтому лучше применять межстекольные шпросы, которые никак не влияют на наличие грязи на стекле, или накладные, но их все же перед мытьем окна приходится снимать.

Что касается прочности, ее тоже нельзя оставить без внимания при выборе шпрос. Здесь самым оптимальным вариантом станут межстекольные, они прослужат столько же, сколько и сама конструкция окна. А вот венецианские и накладные менее долговечны.

« Предыдущая запись Следующая запись »

Декоративная раскладка (шпросы) | «Гранд-Строй» г. Сургут

Шпросы (декоративная раскладка) – это конструктивная или декоративная решетка на окнах, которая может украшать или укреплять деревянные и металлопластиковые окна. Декоративные шпросы на окнах применяют в качестве украшения для того чтобы разделить высокое или широкое окно на меньшие элементы, а конструктивные шпросы на пластиковые окна используют для того чтобы укрепить большое по площади окно. Выглядит это очень потрясающе и поэтому оконные шпросы начинают пользоваться довольно большей популярностью. Довольно часто шпросы в окнах используют при строительстве загородных домов и коттеджей.

Шпросы для окон имеют много вариаций и различных конструкций: с фрезерованными или прямыми краями, узкие, широкие, изогнутые.

Декоративные шпросы

Эти элементы пользуются самой большой популярностью. Их еще часто называют фальшпереплетами или ложными шпросами. Декоративная раскладка бывает узкая и широкая. При выборе тонких или широких шпрос имейте ввиду, что широкие декоративные шпросы могут изгибаться в радиусе 8 мм. и не больше. Декоративные шпросы (декоративная раскладка), делятся на несколько видов:

Межстекольные шпросы

Представляют собой планки из алюминия или пластика расположенные внутри стеклопакета по выбранной форме рисунка. Межстекольные шпросы закладывают сразу же при изготовлении окна, поэтому их нельзя сделать в установленном и готовом изделии.

Шпросы накладные

Это отдельная рамка которая приделывается к окну со стороны улицы. Такую конструкцию (накладные шпросы) можно использовать лишь в деревянных окнах. Главным преимуществом накладных шпрос, что они не прилегают к деревянному окну, поэтому окна вашего дома будут меньше загрязняться.

Конструктивные шпросы

Этот вид шпрос служит для того чтобы разделить раму окна на более мелкие части в пространство которых вставляется отдельный стеклопакет. Конструктивные шпросы состоят из такого же материала что и профиль (алюминий, дерево, ПВХ) окна.

Если вы решитесь ставить декоративную раскладку в стеклопакет, обратитесь в нашу компанию за консультацией, наши специалисты расскажут какой вид конструкции вам больше подойдет.

Оконные шпросы для окон ПВХ

Шпросы для окон ПВХ могут быть узкими и широкими, а также изогнутыми в виде круга или дуги. С помощью декоративной раскладки окна ПВХ можно разделить на разное количество разных или одинаковых полей. Очень красивыми считаются конструкционные шпросы для окон ПВХ. Они выполняются из того же материала что и оконная рама и являются частью переплета. Популярной шириной шпрос считается 80 мм., а минимальной 56 мм.

Что такое декоративная раскладка в стеклопакете?

Декоративная раскладка в стеклопакете – это декоративный профиль который размещен внутри стеклопакета. Очень часто стали встречаться в коттеджах и загородных домах стеклопакеты с декоративной раскладкой. Шпросы в стеклопакете очень гармонично сочетается с интерьером дома и преображает окно дома, позволяя на нем создавать различные рисунки из шпрос. Шпросы в окнах это одно из лучших предложений на рынке для того чтобы сделать ваш загородный дом более привлекательным а фасад здания более изысканным!

Окна с двойным остеклением: преимущества и недостатки

Из-за изменения климата в мире стало жарче летом. Зимы более холодные. Во всяком случае, вам нужно иметь кондиционер или обогреватель, чтобы выдержать высокие температуры.

Однако их использование может значительно стоить вам. Ваши ежемесячные счета за коммунальные услуги будут существенно выше. Это будет дороже, в основном, если вы используете кондиционер или обогреватель ежедневно.

Прежде всего, ваш углеродный след также больше.Вы подливаете масла в огонь.

Но этого можно избежать, выбрав стеклопакеты. Прежде чем вы установите его, ниже приведены плюсы и минусы его установки:

Преимущества стеклопакетов

Самым значительным преимуществом получения стеклопакетов является его энергоэффективность. Эти оконные блоки обеспечивают теплоизоляцию. Благодаря двойным стеклопакетам меньше тепла попадает в ваш дом и выходит из него.

Это означает, что жаркие дни не будут такими жаркими, а холодные — такими суровыми.

В соответствии с этим, ваш счет за коммунальные услуги будет снижаться каждый месяц. Ваш кондиционер и обогреватель будут использоваться реже, поэтому вы сможете ежемесячно экономить на счете. Что наиболее важно, вы уменьшаете свой углеродный след.

Другие преимущества включают:

Лучшая звукоизоляция
Больше конфиденциальности
Прочность и безопасность
Увеличение стоимости имущества

Недостатки

Если есть плюсы, то есть и минусы. Ниже приведен список недостатков получения стеклопакетов :

Стеклопакеты дороже одинарных.
Эти окна могут задерживать тепло, если его не тонировать, что может увеличить стоимость.
Ремонт практически невозможен, поэтому необходимо заменить его.

Заключение

Благодаря своей энергоэффективности вы можете сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Тем не менее, первоначальная стоимость будет проблемой только на начальном этапе. Плюсы перевешивают минусы.

9 Преимущества и недостатки окон с двойным остеклением — ConnectUS

Когда в вашем доме установлены окна с одинарным остеклением, вы заметите, что в ваших комнатах будет жарче летом и холоднее зимой.Кроме того, может легче проникать шум, и стекло легко разбивается. Из-за этих проблем все больше людей предпочитают двойное остекление окон и дверей. Это действительно полезно? Ознакомьтесь с плюсами и минусами, чтобы решить, стоит ли инвестировать в окна с двойным остеклением.

Список преимуществ стеклопакетов

1. Они помогают вам сэкономить на счетах за электроэнергию.
При двойном остеклении или стеклопакете используются два стекла, что значительно снижает количество тепла, которое попадает в ваш дом или выходит из него.В результате в вашем доме прохладнее летом и теплее зимой. По сути, вам не нужно повышать уровень кондиционера и обогревателя, чтобы достичь комфортной температуры, и вы в конечном итоге потребляете меньше электроэнергии.

2. Они улучшают звукоизоляцию вашего дома.
Поскольку ваши окна толще, они более эффективно снижают шум, который может проникнуть в ваш дом. Это особенно полезно для тех, кто живет недалеко от аэропортов, имеет соседей с шумными домашними животными или проживает в самых оживленных районах города.

3. Они повышают вашу безопасность.
Окна с двойным остеклением сложнее сломать, их труднее открыть с силой снаружи. Это повысит уровень безопасности вашего дома, и грабители не смогут проникнуть внутрь.

4. Они уменьшают внутреннее выцветание.
Когда мебель и предметы декора подвергаются слишком сильному нагреву, они имеют тенденцию к более легкому износу и повреждению. Чем меньше тепла попадает в ваш интерьер, тем лучше защищается ваша мебель.

5. Повышают стоимость имущества.
Благодаря всем преимуществам, перечисленным в вышеупомянутых пунктах, продажная цена или стоимость вашего дома увеличивается. Поэтому, если вы планируете продать свою собственность, вы обычно можете получить более выгодную сделку, если ваши окна и двери будут иметь двойное остекление.

Список недостатков стеклопакетов

1. Они задерживают тепло.
Это может быть преимуществом зимой, но летом это может быть проблемой.У вас есть возможность тонировать окна, но это будет дополнительная плата.

2. Ремонту не подлежат.
Если уплотнение ваших стеклопакетов негерметично, между стеклами может образоваться конденсат. А поскольку у вас окна уже закрыты, вы не можете их разобрать, чтобы решить проблему. Вместо этого вам придется заменить все окно и в конечном итоге заплатить больше.

3. Возможно, они не подходят для домов с более старыми архитектурными стилями.
Дом с более старым архитектурным стилем может выглядеть несоответствующим, если в нем есть типичные современные окна с двойным остеклением. Но есть компании по производству стеклопакетов, которые специализируются на производстве окон с двойным остеклением для старых домов или модернизации существующих окон, так что это не может быть большой проблемой.

4. Изначально они стоят дороже.
Очевидно, что из-за того, что здесь два стекла вместо одного, окна с двойным остеклением стоят дороже. Но если учесть сумму сбережений, которую вы получите в долгосрочной перспективе, а также другие преимущества, они могут оказаться просто стоящим вложением.

Автор Биография
Натали Реголи — дитя Божье, преданная жена и мать двух мальчиков. Она имеет степень магистра права Техасского университета. Натали публиковалась в нескольких национальных журналах и занимается юридической практикой в течение 18 лет.

Плюсы и минусы стеклопакетов | Блог

За последнее десятилетие двойное остекление стало привычным явлением в домах в Оксфордшире и Великобритании в целом. Они позволяют домохозяйствам сократить свои счета за коммунальные услуги и уменьшить шумовое загрязнение.Это приобретает все большее значение, поскольку стоимость энергии продолжает расти, а семьи переезжают в более шумные города.

В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы двойного остекления, а также выясним, стоит ли вам переходить на него, что позволит вам принять обоснованное решение при выборе окон, которые будут установлены в вашем доме в будущем.

Плюсы двойного остекления

У двойного остекления есть два очевидных преимущества по сравнению с традиционными окнами. Благодаря дополнительному стеклу окна с двойным остеклением уменьшают теплоотвод.Точно так же они уменьшают количество холодного воздуха, проникающего в ваш дом. Они делают это почти так же, как изоляция полой стены или чердака — задерживая воздух. Этот воздух является плохим проводником, поэтому снижает скорость потери тепла через окно. Этот воздух не циркулирует и, следовательно, препятствует передаче тепла конвекционным током. В результате дома с окнами с двойным остеклением часто получают меньшие счета за коммунальные услуги.

Двойное остекление также обеспечивает лучшую шумоизоляцию, уменьшая количество шума, проникающего в ваш дом, что особенно важно для семей, переезжающих в города или пригороды.Снижение шума достигается просто за счет дополнительного количества стеклянных панелей.

В последние годы Британский совет по рейтингам окон, который регулирует энергоэффективность окон, ужесточил контроль над тем, какие окна можно установить на вашем участке. Действующие правила предписывают, что любое новое строение должно иметь значение U не выше 1,6. Хотя BFRC контролирует замену окон, ограничения меняются в зависимости от самого здания и его местоположения.

В результате этих правил необходимо учитывать окна с двойным или тройным остеклением при строительстве новой собственности. Это также выгодное вложение для владельцев старой собственности, поскольку дополнительная эффективность часто увеличивает стоимость собственности.

Однако, выбирая окна с двойным остеклением для дома, всегда обращайте внимание на поставщика. Новые технологии двойного остекления намного более эффективны, чем предыдущие формы. Покрытия с низким коэффициентом излучения и использование газа в полости увеличивают коэффициент теплопроводности и, следовательно, дополнительно уменьшают количество выделяемого тепла.

Минусы двойного остекления

Двойное остекление имеет ряд преимуществ, но есть и недостатки, о которых следует помнить. Первое из них — цена. По сравнению с традиционными окнами, двойное остекление может потребовать значительных вложений. Цена полностью зависит от стиля стекла и рамы.

Однако, в отличие от традиционных окон, двойное остекление сократит ваши счета за коммунальные услуги на долгие годы. В зависимости от размера вашей собственности и формы двойного остекления вы можете сэкономить сотни фунтов в год.

В случае повреждения окон могут потребоваться дополнительные вложения. Если ваши окна негерметичны, вы можете обнаружить, что между двумя стеклами образуется конденсат. Из-за свойств окон с двойным остеклением вам может потребоваться полностью заменить эти окна. Хотя это маловероятно, если вы выберете квалифицированную монтажную компанию.

Понятно, что плюсы стеклопакетов перевешивают минусы. Однако, прежде чем устанавливать новые окна на всей территории вашей собственности, мы всегда рекомендуем вам провести тщательное исследование.Вы должны учитывать финансовые последствия установки окон с двойным остеклением и оправдать ли экономия первоначальные вложения. Вы также должны поговорить с множеством поставщиков и монтажных компаний. Всегда рекомендуется местная компания с многолетним опытом. Следует отдавать предпочтение тем, которые предоставляют независимые гарантии.

Cherwell Windows являются местными и имеют большой опыт установки окон как на новые, так и на старые сборки. Рука об руку с мастером-мастером мы предлагаем широкий спектр стилей.Каждый из них произведен, чтобы обеспечить безопасность и тепло вашей семье в течение всего года.

Чтобы узнать больше о нашем ассортименте окон с двойным остеклением , позвоните в нашу команду в Банбери, Биконсфилд или Хенли по телефону 01295477096. Или же задайте вопрос онлайн, и член нашей команды свяжется с вами, чтобы лучше понять ваши требования.

Плюсы, минусы и стоимость установки Windows

с двойной панелью

Считается, что окна с двойным остеклением экономят энергию, деньги и увеличивают стоимость дома, но мы провели небольшое расследование и проверили их репутацию.

По данным Министерства энергетики США, потеря энергии из-за окон составляет почти 25 процентов годовых затрат на отопление и охлаждение среднего американского дома. К счастью, есть шаги, которые вы как домовладелец можете предпринять, чтобы резко снизить эту статистику, в том числе нанять установщика окон для установки окон с двойным остеклением и использовать другие энергоэффективные оконные технологии.

Плюсы

От снижения воздействия на окружающую среду до изоляции вашего дома от внешнего шума — трудно найти причины, по которым вам не следует рассматривать энергоэффективные окна, но вот некоторые плюсы этого продукта:

Двойные окна экономят деньги : Стив Пойц, член канадского подкомитета по стандартам окон и инженер, специализирующийся на энергосберегающих окнах, утверждает, что даже прозрачное стекло, двойное виниловое окно или окно с деревянной рамой могут сократить потребление энергии до 24 процентов в холодном климате зимой и до 18 процентов в жарком климате летом по сравнению с более старыми однослойными моделями.
Добавление других технологий еще больше экономит : Есть много продуктов, которые можно использовать в хороших окнах с двумя окнами. Вы можете рассчитывать на экономию энергии от 30 до 50 процентов, в зависимости от того, выберете ли вы средние энергоэффективные окна или топовые модели.
Окна с двойным стеклопакетом и окружающая среда : Снижение энергопотребления не только означает, что вы экономите деньги, это также означает, что вы сжигаете меньше ископаемого топлива и производите меньше выбросов парниковых газов.
Окна с двойным остеклением изолируют ваш дом от шума : Окна с двойным остеклением значительно снижают уровень внешнего шума. Окна с двойным остеклением могут быть ценным вложением в отдел тишины и покоя, особенно в оживленных городских районах.

Минусы

У изделий с двойным остеклением нет недостатков. Однако существуют проблемы, связанные с качеством окон и их установкой, которые могут снизить или свести на нет экономию энергии, которую вы стремитесь получить.

Невозможно купить только одно : Установка окон по отдельности вместо модернизации всего дома или этажа не приведет к запланированной экономии энергии. Старые окна все равно будут пропускать воздух, даже если вы установите одно стеклопакетное. Желаемая экономия энергии, скорее всего, приведет к одновременной покупке нескольких окон.
Качество имеет значение : От неисправных уплотнений до неправильно расположенных окон, плохо изготовленных окон или окон, которые выходят из строя, могут свести на нет экономию энергии и даже привести к другим проблемам, таким как образование конденсата между стеклами.Качество является ключевым моментом, и обычно за него приходится более высокая цена.

Стоимость

Ожидайте, что вы заплатите около 600 долларов за разумное промежуточное окно и около 850 долларов за лучшее, что может предложить отрасль. Учитывая плюсы, разумнее сосредоточиться на возможной экономии, а не на первоначальных затратах.

Рассчитайте цены на оконное стекло за квадратный фут, используя наш отчет о реальных затратах, или получите индивидуальное предложение от ближайшего к вам установщика окон.

Сделайте лучший выбор для ВАС

Готовы запустить окна с двойным остеклением?

Найди профессионалов

Преимущества и недостатки стеклопакетов

Жизнь в Австралии означает жаркое лето, холодную зиму и высокие цены на электроэнергию для домашних хозяйств.Это дорогое сочетание! Теплый день на пляже — прекрасное дело.

Внутри душно из-за слишком высокой стоимости кондиционирования воздуха; не так уж и здорово. Цены на электроэнергию в Австралии самые дорогие в мире. И выхода из энергетического кризиса не видно.

Возможно, вы рассматриваете окна с двойным остеклением как один из способов сократить расходы на электроэнергию в вашем доме. Они сохраняют сильную жару и холод на улице и поддерживают комфортную температуру внутри. Они даже предотвращают опасный рост плесени — обычное явление во влажной среде Сиднея.

Хотите узнать больше о окнах с двойным остеклением, чтобы понять, подходят ли они для вашего дома? Ознакомьтесь с нашим списком преимуществ и недостатков прямо здесь.

Что такое окна с двойным остеклением?

Стеклопакеты — стеклопакеты (стеклопакеты). Стеклопакет состоит из нескольких оконных стекол в одной оконной системе. Обычно это двойное остекление, то есть с двумя стеклами.

Стеклянные панели в этих системах разделяют неподвижный слой газа или воздуха и прокладка.Прокладка сделана из металлической или полимерной ленты, обычно с осушающим агентом для сушки влаги в помещении. Затем все это помещается в оконную раму, которая становится шире, чтобы соответствовать дополнительному стеклу.

Теперь мы точно знаем, что это такое. Но как насчет плюсов и минусов двойного остекления над обычными окнами? Давайте взглянем.

Преимущества

Преимущества перевешивают любые недостатки. Давайте посмотрим, что они из себя представляют, прежде чем сравнивать их.

1.Энергоэффективность

Окна с двойным остеклением превосходят всех в плане энергоэффективности. Герметичный воздушный или газовый зазор между стеклами в системе стеклопакетов действует как теплоизоляция. Летом они задерживают прохладный воздух из кондиционера, оставляя нежелательное тепло снаружи.

Зимой они перестанут уходить из вашего жареного дома. Блокировка эффекта контроля температуры означает, что вы можете меньше использовать обогреватель и кулер. Если в доме была комфортная температура, когда вы уходили на работу утром, то примерно такой же будет, когда вы вернетесь вечером.

Неважно, насколько жарким или холодным был день.

Это дает огромную экономию энергии. Австралийцы уже платят самые высокие в мире цены за электроэнергию. В 2018 году они подскочили еще на 12%, что в шесть раз превышает средний рост заработной платы.

При отсутствии долгосрочного решения по ценам на электроэнергию потребителям необходимо искать способы компенсации затрат на электроэнергию в домашних хозяйствах. Один из способов сделать это — установить стеклопакеты. Это означает значительное сокращение вашего счета за электроэнергию.

2.Предотвращение образования плесени в помещении

Хотя влажность Сиднея является частью его очарования, она может вызвать проблемы. Как опасная плесень, которая может вызвать приступы астмы, а в серьезных случаях даже инфицировать легкие. Двойное остекление уменьшает конденсацию, поэтому предотвращает образование плесени.

3. Снижение шума

Впечатляющим преимуществом двойного остекления является то, что оно снижает уровень шума. Звук оживленного транспорта в Сиднее и пешеходов не повлияет на ваш сон с окнами с двойным остеклением.Вечеринка соседа не помешает вам уснуть по вечерам.

4. Охрана и безопасность

Двойное остекление окон повышает как безопасность, так и безопасность. Их сложнее разбить, чем обычные окна. Это означает, что они безопаснее, если у вас есть маленькие дети, а также значительно усложняют проникновение и вход.

Недостатки

Недостатки стеклопакетов часто сводятся к приоритетам. Давайте исследуем это немного подробнее.

1. Выбор функций

Если вам нужна максимальная изоляция, лучше всего подойдет расстояние 150 мм между стеклами. Это заблокирует звуки самолетов и человеческие голоса. Но это может снизить теплоизоляцию окон.

Поговорите со своим поставщиком окон о своих потребностях и приоритетах. Они помогут вам найти наиболее эффективное окно для вашей ситуации.

2. Стоимость

Главный недостаток стеклопакета — это дороговизна.Нельзя отрицать, что они стоят дороже, чем одинарное остекление. Стоимость внутреннего климат-контроля в вашем доме должна соответствовать цифрам, которые вы используете для сравнения окон с двойным и одинарным остеклением.

Если добавить к одинарной глазури дополнительную стоимость климат-контроля, они станут более дорогим выбором. Вы также можете компенсировать затраты, выбрав качественного поставщика по разумной цене. Как Ecovue.

Выбор стеклопакетов

Наилучшая энергоэффективность достигается за счет двойного остекления с расстоянием между стеклами от 10 до 20 мм.Расстояние между панелями может составлять от 6 мм до 20 мм, при этом минимум 12 мм является хорошим минимумом для наилучших тепловых характеристик.

Что еще нужно искать в поставщике? Мы думаем, что есть три показателя хорошего поставщика. Качество, цена и гарантия.

Найти качественный продукт

Ищите поставщика с опытом, качественным продуктом и аккредитацией отраслевых ассоциаций. В Ecovue мы поставляем на рынок продукцию ведущих британских производителей с 2009 года.Мы золотые члены Австралийской ассоциации окон.

Мы заботимся о том, чтобы поставлять продукцию высокого качества, поэтому все наши окна проходят тестирование AS2047. Наши окна и двери превосходят европейские стандарты по тепловым характеристикам, безопасности и надежности. Они проверяют каждую дверь и окно перед тем, как покинуть завод.

Такое качество вы получаете от производителей с 35-летним опытом работы на рынке.

Получите лучшую цену

Окна с двойным остеклением имеют репутацию дорогих.Мы говорим, что это миф. Наши окна и двери с двойным остеклением из ПВХ будут стоить вам всего на 10-20% дороже, чем алюминиевые окна и двери коммерческого класса.

Спросите о гарантии

Найдите поставщика с хорошей гарантией на приобретаемые вами окна. На наши оконные и дверные рамы из ПВХ предоставляется 10-летняя гарантия. Мы обрабатываем их формулой, защищающей от ультрафиолета, чтобы они выдерживали суровое австралийское солнце.

Сделайте свой дом стеклопакетом

Жизнь в Австралии обычно означает дом, наполненный солнечным светом и видами на природу.Это также может означать вонючие жаркие летние дни. Чтобы залить свой дом естественным светом и насладиться видом без ущерба для тепловой эффективности, подумайте о окнах с двойным остеклением.

Выбирайте Ecovue для высочайшего европейского качества. От людей, понимающих австралийский климат и рынок. Мы гордимся тем, что обеспечиваем первоклассное обслуживание клиентов, от первого контакта до окончательной установки. Мы будем рады обсудить ваши индивидуальные требования.

Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатное предложение уже сегодня!

За и против двойного остекления

22.04.2020Автор: True Blue Glass | Новости и блоги

Вы устали от скучных старых одинарных стеклопакетов по всему дому?

Вы замечали, что в ваших комнатах становится жарче летом и холоднее зимой?

Вы постоянно слышите соседей или автомобили с оживленной дороги за пределами вашего дома?

Это некоторые из причин, по которым все больше людей предпочитают устанавливать двойные стеклопакеты в своих окнах и дверях.

Но действительно ли это выгодно? Мы придумали несколько плюсов и минусов, чтобы помочь вам принять решение.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДВОЙНЫХ СТЕКЛЯННЫХ ОКОН

1. Они помогают вам сэкономить на счетах за электроэнергию.

В двойном остеклении используются два стекла, которые помогают значительно снизить уровень шума, который входит или выходит из вашего дома. В результате в вашем доме прохладнее летом и теплее зимой, а это значит, что вам не нужно запускать кондиционер и обогреватель, чтобы достичь комфортной температуры, что приведет к меньшему потреблению электроэнергии.

2. Двойное остекление повышает звукоизоляцию вашего дома

Если установлено двойное остекление, ваши окна станут толще, что более эффективно снижает шум, который может проникнуть в ваш дом. Это отличный вариант для тех, кто живет рядом с оживленной автострадой, аэропортом, шумными соседями или соседскими домашними животными.

3. Они повышают вашу безопасность

Окна с двойным остеклением сложнее сломать, и их трудно открыть с силой снаружи.Наличие окон и дверей с двойным остеклением может отпугнуть грабителей от попыток взлома из-за сложности доступа.

4. Двойное остекление может уменьшить выцветание интерьера

Ваш дорогой кожаный диван находится рядом с окном, которое больше всего на солнце в день? Когда мебель и декор подвергаются слишком большому нагреву, они могут легко изнашиваться и повредиться. Благодаря тому, что в ваш дом поступает меньше тепла, ваша мебель лучше защищена.

5. Двойное остекление может помочь увеличить стоимость недвижимости

Благодаря всем перечисленным выше преимуществам, если вы планируете продать недвижимость с двойным остеклением, она может выглядеть более привлекательной для покупателя, если он изначально беспокоился о местонахождении недвижимости или ее нахождении в шумное место.

НЕДОСТАТКИ ДВОЙНЫХ ОКОН

1. Двойные стеклопакеты и двери могут задерживать тепло.

Хотя это может быть преимуществом зимой, но летом это может быть проблемой.Способ борьбы с этим — тонирование окон.

2. Стеклопакеты ремонту не подлежат.

Если уплотнитель окон с двойным остеклением не герметичен, между стеклами может образоваться конденсат. А поскольку окна уже закрыты, их нельзя разобрать, чтобы решить проблему. Вместо этого вам придется заменить все окно и в конечном итоге заплатить больше.

4. Возможно, они не подходят для домов с более старыми архитектурными стилями.

Дома с более старым архитектурным стилем могут иметь несоответствующий вид, если вы решите установить типичные для современного стиля окна с двойным остеклением.Есть несколько специализированных компаний по производству стеклопакетов, которые специализируются на производстве стеклопакетов для старых домов или могут ретро вписаться в существующие окна.

4. Двойное остекление изначально может стоить дороже.

Причина этого проста в том, что здесь две стеклянные панели, а не одна, но если учесть сумму экономии, которую вы можете получить в долгосрочной перспективе, она может оказаться просто стоящим вложением.

Плюсы и минусы стеклопакетов

В последние годы стеклопакеты, также известные как изолированные окна, стали популярным выбором для городских домов премиум-класса.Эти современные окна содержат оконные стекла и доступны в рамах из таких материалов, как алюминий и ПВХ. Пространство между двумя стеклянными панелями заполнено инертными газами, такими как ксенон, аргон или криптон, чтобы образовать герметичное уплотнение и изолирующий барьер между внутренней и внешней частью здания. Если вы планируете установить новые окна или заменить старые, наш гид поможет вам решить, подходят ли стеклопакеты.

Mihaly SlocombeSave Photo

Pro: Повышает энергоэффективность

Двойное остекление значительно снижает количество тепла, которое попадает в дом или выходит из него, а герметичное уплотнение обеспечивает эффективную теплоизоляцию.Таким образом, в жарком климате двойное остекление снижает теплоотдачу внутри помещений. Это улучшает общую производительность кондиционера и снижает энергопотребление в доме, тем самым обеспечивая значительную экономию на счетах за электроэнергию и сокращение выбросов углекислого газа.
Auhaus ArchitectureSave Photo

Pro: Обеспечивает звукоизоляцию

Еще одним преимуществом стеклопакетов является то, что они работают как эффективный акустический барьер, который значительно снижает шумовое загрязнение снаружи и создает звукоизоляцию в интерьере.Эти окна очень подходят для домов, расположенных рядом с шумными магистралями, школами, аэропортами и т. Д.
Стеклопакеты намного прочнее однослойных, поэтому их трудно сломать. Кроме того, эти окна прочные и с меньшей вероятностью будут дребезжать на ветру или из-за вибрации, вызванной интенсивным движением. В стеклопакеты можно также встроить современные системы запирания безопасности.

Совет: Для дополнительной безопасности выбирайте закаленное или многослойное стекло, которое очень трудно разбить.

Найдите ближайшего к вам архитектора или строительного дизайнера, чтобы проконсультироваться с ними по поводу ваших окон

DE atelier Architects Сохранить фото

Pro: предотвращает выцветание от УФ-лучей

Еще одним плюсом является то, что двойное остекление предотвращает попадание УФ-лучей в помещение. интерьеры и защищают мебель, ковры и картины от выцветания.

Стеклопакеты сравнительно дороже одинарных.
Главный недостаток стеклопакетов в том, что они не подлежат ремонту.Убедитесь, что двойные стекла герметичны и должным образом герметизированы, в противном случае между двумя стеклами может образоваться конденсат. В случае каких-либо повреждений придется полностью заменить все окно.

Примечание: В качестве меры предосторожности рекомендуется использовать только те бренды, которые предлагают хорошие гарантийные сроки. Дешевые бренды могут производить окна, которые подвержены утечкам воздуха и неисправным оконным системам.

10Апр

Можно ли использовать грунтовку просроченную: Как хранить грунтовку и можно ли применять просроченную

10 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Как хранить грунтовку и можно ли применять просроченную

Грунтование – это необходимая процедура при строительстве и ремонте. Эта стадия гарантирует качественное выполнение предстоящих работ, а также является основой более продолжительной службы отделочных материалов. В процессе ремонта может получиться, так что закончить работу в определенный срок невозможно, и грунтовку необходимо сохранить до момента следующего использования.

Как хранить

Как и прочие ЛКМ, грунтовка должна храниться в надежно закрытой таре. На банку не должны попадать прямые солнечные лучи, а температура в помещении должна быть в диапазоне от 10 до 20^оС, чтобы избежать чрезмерного нагрева или замерзания материала. Условия хранения материала зачастую отличаются от условий эксплуатации, когда он уже нанесен на поверхность. Например, грунтовка ГТ 760 ИН защищает коммуникации в диапазоне температур от -45 до 45^оС, но храниться должна в указанных выше температурных условиях.

Ёмкости не должны находиться в непосредственной близости от источников тепла и тем более открытого огня, так как состав грунтовки включает в себя легковоспламеняемые вещества. В помещении для хранения не должно быть слишком влажно. Нежелательно также, чтобы грунтовка хранилась рядом с продуктами питания, одеждой и личными вещами.

Точные условия для хранения этого вида ЛКМ можно узнать у производителя или на этикетке продукта. Соблюдение правил гарантирует, что грунтовку можно будет использовать на протяжении указанного срока без снижения её качеств.

Проверка качества

Производители грунтовок дают гарантию на срок годности около 18 месяцев. Некоторые из них смогли увеличить этот срок до двух лет, хоть он сильно зависит от условий хранения. Несмотря на это, грунтовку с истекшим сроком годности тоже можно использовать.

Есть несколько отличительных признаков, которые указывают на то, что срок годности материала закончился:

по консистенции материал стал густым;
появились комки;
очень неприятный запах затхлости;
наличие ярко выраженного осадка или расслоения;
образование пленки или пятен на поверхности.

Все эти неприятности возникают вследствие неправильного хранения. Эксперты-строители говорят, что небольшое снижение качества грунтовки незначительно влияет на качество. При этом запрещается применять грунт при снижении времени высыхания — это означает, что раствор утратил свои ключевые свойства, и использовать его не рекомендуется.

Тем не менее, если грунтовка используется в комплексном покрытии, то лучше отдавать предпочтение «свежим» вариантам — если грунтовка не будет выполнять своих функций, то велик риск, что придется полностью переделывать ремонт. Если же это универсальный ЛКМ, как, например, грунт-эмаль ХВ-0278, то в случае неудачи финансовые потери будут чуть ниже.

Грунтовки с просроченным сроком годности можно применять в случаях, если:

1. Раствор некуда не переливался.
2. Нет повреждений на упаковке.
3. ЛКМ хранился при постоянной допустимой температуре, без колебаний и скачков.
4. Раствор выглядит однородным, не содержит комков или пленки на поверхности.

Любой человек, даже не являясь профессионалом, способен без особого труда отличить качественную грунтовку от некачественной, потому не следует сразу избавляться от просроченного раствора. Если при визуальном осмотре не обнаружились признаки, указанные выше, то раствор вполне пригоден для использования.

Профессионалы допускают использование загустевшего раствора при его разбавлении. Выбрать правильный растворитель поможет внимательное изучение состава грунтовки. Разведенную грунтовку нужно использовать сразу; через 6-8 часов она будет непригодна для использования, даже с разбавителем.

Можно ли использовать просроченную грунтовку под наливной пол?

Монтаж наливного пола своими руками
Укладка финишного напольного покрытия – ламината, паркета и т.д. – требует идеально ровной поверхности основания. Существуют разные способы выравнивания… читать далее
Популярные напольные покрытия покрытия для промышленных помещений
Промышленные полы используются в помещениях с высокой интенсивностью людских и транспортных потоков. Устройство промышленных полов как бетонных, так и… читать далее
Почему наливной пол трескается и как с этим бороться?
Бесспорно, наливные полы радуют глаз своим красочным и современным видом. Однако, бывает обидно, когда через определённое время на полу… читать далее
Как сделать самовыравнивающийся наливной пол своими руками?
Укладка наливного пола в квартире – важный этап ремонтных работ. Чтобы после ремонта пол выглядел идеально, нужно обеспечить качественную и… читать далее
Как выбрать декоративные наливные полы?
В помещениях с интенсивным потоком посетителей – магазинах, выставках, офисах, общественных и административных учреждениях – полы постоянно подвергаются серьезным… читать далее
Прозрачные напольные покрытия
Прозрачный наливной пол – очень эффектное и в высшей степени декоративное напольное покрытие. Его применяют в качестве защитного слоя,. .. читать далее
Преимущества и применение полимерного материала
Как известно, на сегодняшний день существует несколько видов конструкционных материалов, которые используют в производственной промышленности. Разумеется, в определенной отрасли… читать далее
Устройство полов в спортзалах
Устройство полов в спортзалах является очень ответственным процессом, поскольку от грамотного выбора материала полностью зависит эффективность эксплуатации спортивного объекта…. читать далее
Выбор полиуретанового лака при монтаже наливных полов
Полиуретановый лак, который используется при монтаже наливного пола является на порядок лучше других лаков, однако и имеет большую стоимость. В… читать далее
Полиуретановые полы в квартире своими руками
Как правило, при выборе напольного покрытия для полов своей квартиры все чаще многие отдают предпочтение полиуретановым наливным покрытиям –. .. читать далее
Срок годности грунтовки — требования к длительности хранения
Грунтование поверхностей перед окрашиванием или в процессе ведения шпаклевочных работ, является обязательным этапом. Некоторые грунтовки имеют достаточно длительные сроки годности, другие хранятся без вреда для качества продукта меньшее количество времени. Разберемся, какой период времени после указанного срока хранения эти строительные материалы можно использовать для грунтования стен.
Длительность хранения грунтовочных смесей без потери качества
При правильном хранении указанный заводом-изготовителем срок годности большинства грунтовок, предназначенных для малярных и шпаклевочных работ, без потери ими основных качеств составляет 18 месяцев. Некоторые производители предлагают грунты, имеющие более длительные сроки годности и составляющие 24 месяца и дольше с момента изготовления.
Использовать грунты по окончанию этого срока можно только после проверки их качества. В случае обнаружения несоответствия грунтовочных смесей основным стандартам ТУ завод-изготовитель обязан заменить их в течение полугода с момента отгрузки в адрес потребителя.
к содержанию ↑
Основные требования ТУ к грунтам
Химические строительные смеси, предназначенные для грунтования стен, как и любые другие строительные материалы, должны соответствовать определенным техническим условиям:
Срок высыхания создаваемой грунтовочной пленки не должен превышать 24 часа при температуре окружающей среды не выше 4 градусов тепла, а при температурах от +4 до + 25°C – не дольше 8 часов.
После добавки в грунтовку отвердителя она должна быть пригодной к употреблению в течение 8 часов.
Защитные антикоррозийные свойства грунтовок должны сохраняться в течение трех лет.
Грунтовочные строительные материалы должны представлять собой однородную массу, без комков и пятен на поверхности.
Грунтовки, не соответствующие указанным требованиям, использовать для окраски и шпаклевки стен нельзя, так как они не смогут обеспечить необходимое качество и защиту поверхности.
к содержанию ↑
В каких случаях можно применять грунты, хранившиеся дольше 18 месяцев
Срок хранения, указанный на упаковке производителем грунта, всего лишь обозначает период времени, в течение которого данный продукт может храниться без утраты гарантируемых заводом качеств. Обычно после указанного срока начинается утрата химическими строительными материалами качества ниже допустимых стандартов.
Естественно, незначительное понижение не слишком сильно скажется на грунтованной поверхности стен. В том случае, когда смесью были утрачены необходимые свойства (скорость высыхания, полимеризация, защитные функции), грунтовку использовать нельзя. Просроченные грунтовки можно использовать, если:
Во время всего периода хранения не была нарушена целостность тары, и продукт не подвергся воздействию окружающей среды.
Грунтовка во время использования не переливалась в другую тару.
Материал в период хранения не перемерзал и не подвергался перегреванию.
Если при визуальном осмотре грунтовочной смеси не обнаружено никаких отклонений от нормы (масса выглядит однородной, без комков и пленки на поверхности).
Обычно химические строительные смеси хранятся гораздо дольше указанного производителем срока годности. Пришедшую в негодность грунтовку можно легко отличить визуально от той, которая еще пригодна для использования.
В какой-то момент времени утрата основных свойств и качеств этих химических строительных материалов доходит до своего предела, после которого просроченная грунтовка становится совершенно непригодной к употреблению. Признаки, по которым можно определить изменение качества грунтовочной смеси:
она расслоилась и на дно тары выпал плотный нерастворимый осадок;
на поверхности образовалась пленка или пятна;
в ней присутствуют комки и уплотнения;
появился сильный болотный запах;
она слишком загустела.
к содержанию ↑
Советы мастеров
Профессионалы рекомендуют:
Если просроченная грунтовочная смесь, предназначенная для покрытия стен, слишком загустела, ее можно разбавить растворителем (важно, чтобы растворитель имел ту же основу, что и грунт в своем составе).
Для покрытия стен можно использовать грунты с незначительной потерей свойств. К примеру, если смесь стала сохнуть на два часа дольше, но при этом соответствует остальным техническим требованиям, нет причин отказываться от ее использования.
Можно применять только те грунты, которые предназначены непосредственно для покрытия материала, из которого состоит поверхность стен. То есть грунтовать из экономических соображений стены, обшитые металлическими профилированными пластинами, просроченным грунтом, изначально предназначенным для обработки деревянных поверхностей, недопустимо.
Если в процессе грунтовочных работ придется докупать смеси дополнительно, следует брать материалы той же марки, которая использовалась ранее.
Принимая решение покупать новые грунтовки или же из экономии использовать те, что уже давно хранятся, нужно здраво взвесить все за и против. Учитывая, что химические строительные материалы стоят сравнительно недорого, возможно, не стоит рисковать всем ремонтом, чтобы в дальнейшем не исправлять полученный результат.
Можно ли использовать просроченный бетоноконтакт?
Грунтовка «Бетоноконтакт» — что такое и для чего нужна
Далеко не все отделочные процессы можно назвать легкими. Развитие технологий позволяет их сделать не настолько тяжелыми физически, и/или сократить время, улучшить результат. Но так как материалы и технологии новые, возникает много домыслов, ошибок в использовании. Сегодня мы разберемся, что такое Бетоноконтакт, для чего он нужен, как правильно его использовать.
Разработчики грунтовки
Этот состав имеет около десятка вариантов названия: Бетоконтакт, Бетон-контакт, Бетоноконтакт, контакт-грунт, грунт-контакт и т. д. Изобретателем этой грунтовки является немецкая компания FEIDAL. Во всяком случае, на их официальном сайте указано именно это и так как информацию никто пока не оспорил, можно считать этот факт истиной. Оригинальное название — Betokontakt, на русском — Бетоконтакт. В народе же больше прижилось «Бетоноконтакт», так как чаще всего наносят его на бетон. Так что, строго говоря, оригиналом является состав только этой фирмы.
Фирма Feidal первая выпустила на рынок грунтовку для улучшения адгезии с плохо впитывающими основаниями
Тем не менее, любая фирма, выпускающая строительные смеси, имеет аналогичный состав с таким же или очень похожим названием. Скорее всего, изменения в названии умышленные, чтобы нельзя было предъявить обвинения. В целом, для потребителя не столь важно, кто придумал данный состав. Важно, чтобы он выполнял свои функции.
Состав
Каждая фирма добавляет в состав что-то свое, но Бетоконтакт в любой вариации содержит следующие компоненты:
Акриловая дисперсия (сополимеры). Основа состава, которая отвечает за адгезию. Именно она оставляет после высыхания липкий слой. От качества этой составляющей во многом зависит качество грунтовки.
Натуральные наполнители. Обычно кварцевый песок, но бывают варианты. Создает шершавое покрытие, что повышает сцепляемость со следующим слоем.
Добавки. Придают особые свойства (водостойкость, антибактериальность и т.д.).
Некоторые фирмы добавляют краситель. Это для того, чтобы проще было проконтролировать нанесение и не оставлять проплешин. Кстати, в составы без красителя можете его добавить сами.
Один из вариантов названия «Бетон-контакт»
Как видите, Бетоноконтакт не содержит вредных веществ, имеет нейтральный уровень кислотности, потому не вступает в реакцию с щелочными материалами, не способствует окислению металлов. Благодаря этой способности его можно применять и под цементные, и под гипсовые штукатурки/шпаклевки.
Назначение и область применения
Бетоноконтакт — это особый тип грунтовки для оснований, которые не впитывают воду. Если на такие основания без предварительной подготовки нанести штукатурку, она, скорее всего, при высыхании отвалится, так как поверхность этих оснований обычно гладкая и штукатурке просто не за что зацепиться. Чтобы штукатурка не отваливалась и используют Бето-контакт. И он действительно работает, но только надо знать когда он необходим.
Принцип работы Бетоноконтакта
Состав не из дешевых, а применять его советуют где ни попадя. Чтобы не потратить зря деньги, стоит точно знать его свойства и область применения. Вообще, информация есть на каждой банке, но продавцы (и некоторые строители) советуют иное применение. Но не всем надо верить.
На какие поверхности наносить
Бетоноконтакт образует на поверхности липкий шероховатый слой с абразивными включениями. К этому слою хорошо липнет и штукатурка/шпаклевка. Абразивные частички — песчинки или кристаллы — дают дополнительную опору для слоя отделки. В общем, задача Бетоноконтакта — повысить адгезию к сложным основаниям. Но не ко всем.
На что стоит наносить Бетонконтакт? Как уже говорили, предназначен он для оснований не впитывающих воду. Их не так много:
Гладкий бетон, который почти без пор. Обычно это бетонные панели в панельных домах, колонны в современных монолитных. Если бетон рыхлый и пористый, нужна другая грунтовка.
Betokontakt фирмы Knauf имеет розовый краситель в составе
Вот для чего нужен Бетоноконтакт. Других рекомендованных поверхностей нет. Советы наносить на штукатурку под шпаклевку, под декоративные штукатурки — это все лишнее. Нет нужды в этой обработке, ведь только стоимость повышается, а на результат не влияет или только ухудшает ситуацию. На свежую штукатурку шпаклевка и так ляжет «на ура», как и другие отделочные материалы.
Вариант от Старателей — Бетон-Контакт
Есть один совет: лучше брать бетоноконтакт с крупным зерном, если будете наносить штукатурку и с мелким зерном — под шпатлевку.
Причем советы наносить Бетоконтакт на деревянные и металлические поверхности — это именно на фрагменты. Например, балки, выступающие части конструкций. Это снова-таки тот момент где нужен БК. Для оштукатуривания деревянных стен есть другие технологии, а если есть только фрагмент, целесообразно использовать этот состав.
Нужен ли бетоноконтакт поверх масляной краски
Еще отделочники применяют Бетонконтакт по масляной краске. Большая часть советует краску все-таки содрать, потому что и с бетоноконтактом, и без него штукатурка под своей массой может отделиться от краски. Если состав въелся намертво и никакими методами не удаляется, необходимо:
Обязательно тщательно обезжирить поверхность.
Убрать гладкость при помощи абразивной обработки — наждачной бумагой с крупным зерном, металлической щеткой. Все равно чем, лишь бы работало.
Сделать насечки при помощи долота, топора.
Обратите внимание, некоторые производители позиционируют свой Бетоконтакт только для внутренних работ
В этом случае тоже понятно для чего нужен Бетоноконтакт и как он работает. Но вполне можно остановиться уже до первого нанесения Бетонконтакта. При наличии насечек достаточной площади и штукатурка и плитка будут держаться. Использовать подходящую грунтовку, чтобы обработать «сколы» в стене и после высыхания наносить следующий материал.
Olimp свой Контакт-Грунт обозначил как средство под декоративные штукатурки и керамическую плитку
Многие исходят из того, что с липкой поверхностью, которую оставляет Бетоконтакт, держаться будет лучше. В общем, это работает, но только если сделать все, как написано. И да. Высыхание — это полное и окончательное. Срок указан на банке и отличается в зависимости от производителя. Самый короткий период высыхания — 3-4 часа у Бетонконтакта Федал, наиболее продолжительный — порядка 24 часов у какого-то дешевого.
Где категорически не стоит применять состав
Важно знать не только для чего нужен Бетоноконтакт, но и где он не нужен и даже вреден. Например, не стоит слушать советы пропитать составом сыпучие или рыхлые основания. Тут нужны другие грунтовки глубокого проникновения. А Бетоноконтакт прилипает к гладкой поверхности, не стремясь особо проникнуть в нее. Не имеет смысла покрывать побелку, обычную ЦСП с рыхлой структурой, газо и пено бетон, штукатурку и т.д.
Часто Бетоконтакт покупают для грунтовки стены или пола перед укладкой плитки. Если поверхность впитывает воду, делать этого не стоит. И вот почему. Посмотрите на характеристики плиточного клея и БК. У клея адгезия 0,8-0,9 МПа, у БК — 0,4-0,5 МПа. То есть, добавляя слой бетоноконтакта на нормально впитывающее основание, вы ухудшаете ситуацию за свои же деньги, причем немалые. Хотя некоторые производители в инструкции пишут, что применяться состав может и под укладку плитки. Но вот ситуация с адгезией получается аналогичной…
Для наружных и внутренних работ может использоваться по старой краске (написано в описании)
Если хотите, чтобы плитка точно не отвалилась, берите хороший клей. Да, он дороже, но пара БК+дешевый клей стоит не меньше, а результат непрогнозируемый. Если есть сомнения (не слишком надежное основание), лучше использовать грунтовку глубокого проникновения и/или клей получше. Он обычно позиционируется «для сложных поверхностей» и держит намертво, так как проникает в основание глубоко.
Применение Бетоконтакта принесет, скорее вред, чем пользу при нанесении под наливные полы. У цементных будет худшая адгезия, чем могла бы быть, а гипсовые придется попросту «тянуть». По липкому основанию они практически не растекаются. Результат — трещины, вспучивание и другие очень неприятные моменты. Это не те поверхности и случаи для которых нужен Бетоноконтакт.
Чего нельзя делать
При желании можно найти отзывы или видео, в которых говорится, что штукатурка/плитка отвалились от Бетонконтакта. Чтобы этого не случилось, наносите грунт только на рекомендованные основания. Кроме того, не стоит делать следующих вещей:
Разводить штукатурный или шпаклевочный состав большим количеством воды, чем это указано на упаковке. Да, работать легче, но в результате, шпаклевка может обвалиться.
Нельзя наносить состав на мерзлое основание.
Не наносите Бетоноконтакт на неподготовленную поверхность (удаление всех отделяемых частей, обезжиривание, удаление пыли).
Не наносите БК на влажное основание. Только на сухое.
Фирма Eskaro выпускает грунтовку для невпитывающих жестких оснований повышенной гидростойкости
Немецкая фирма Бергауф (Bergauf) тоже имеет акриловую грунтовку Beton Kontakt
И чтобы Бетоноконтакт работал, он должен быть «настоящим». Подделок очень много, так что надо быть внимательными. А чтобы быть уверенным, можно проверить. Предварительно обработайте БК небольшой кусок стены согласно инструкции. Нанесите планируемый слой штукатурки/шпаклевки. Подождите пока высохнет и пробуйте оторвать. Если все сделано правильно, ничего у вас не получится. Говорят, что качественный Бетоконтакт позволяет нанести штукатурку даже на стекло. Можете, кстати, попробовать.
Чем наносить
Надо не только знать для чего нужен Бетоноконтакт, но и как и чем его наносить. Это только кажется, что ничего сложного в этом нет, но сначала попробуйте. Состав часто густой, примерно как кефир, а иногда гуще. Притом в нем находятся песчинки, кристаллики, которые очень желательно равномерно распределить по всей поверхности, а не собрать в одном месте. В общем, не так это просто. Есть несколько советов:
Работать лучше всего в защитной одежде, причем закрывать желательно все. С кожи отмывается с большими проблемами, из волос удаляется только вместе с волосами. Чтобы проще было смывать с незащищенных участков кожи, покройте ее жирным кремом или каким-нибудь маслом. При обработке потолка желательно защитить лицо, даже если намазали кожу кремом/маслом. По крайней мере, очки обязательны.
Наносить грунтовку Бетоноконтакт не так легко
Есть еще одна хитрость — кисть или валик прикрепить к палке с метр длиной — и стремянка не нужна при обработке стен, и от себя подальше — меньше каплей летит на одежду и в лицо.
Производители и возможная замена
Как уже говорили, практически у любого производителя строительных смесей есть Бетоноконтакт, Бето-Контакт, Бетон-Контакт или что-то подобное. Если вам нравятся другие смеси этого производителя, имеет смысл попробовать и этот. Есть локальные компании, которые при хорошем качестве продукции, представлены только в некоторых регионах. Так что в список попали далеко не все, а те у кого «охват» шире. По отзывам понравилось работать с Бетоконтактом следующих фирм:
FEIDAL (Фейдал). Это разработчик состава, так что неудивительно. Причем цена не слишком заоблачная, а качество на высоте.
Knauf (Кнауф). Только учтите, что состав не водостойкий. То есть, очень важно правильно затворить штукатурную смесь или шпаклевку — не переборщите с водой.
Eskaro (Эскаро). Работать только в проветриваемом помещении, так как имеет резкий аммиачный запах. Но работать удобно, состав ложится хорошо.
Еще один немецкий состав Shtock (Шток) отличается наполнителем — мраморная крошка и высокими водоотталкивающими свойствами
В списке фирмы, работающие в разных ценовых сегментах. Те, что подороже, обычно чуть лучше наносятся. Более дешевые придется чаще перемешивать, да и наносятся они сложнее. При обработке старайтесь не оставлять проплешин. Если нашли уже в процессе высыхания, нанесите слой и выждите полное время высыхания. Это лучше, чем потом переделывать отслоившийся кусок.
Часто спрашивают можно ли Бетоноконтакт чем-то заменить. Единственный возможный вариант — грунтовка Ceresit ct-16. Она дает похожий эффект, но по стоимости получится, пожалуй, дороже.
Пару слов в завершение
Перед покупкой внимательно прочтите инструкцию. Какие-то составы акриловых грунтовок для гладких плотных оснований могут применяться и под цементную, и под гипсовую штукатурку. Другие — только под гипсовую. Некоторые пригодны только для внутреннего применения, другие могут использоваться и снаружи. Точно также есть составы, в инструкции к которым прописано использование по старым краскам, другие пригодны под плитку… В общем, внимательно читайте рекомендации по использованию.
<noscript><img src='/800/600/https/remsovet.com/uploads/posts/2017-04/1491309267_nanesenie-gruntovki-pered-pokleykoy-oboev.jpg' style='float: right;' /></noscript> com/embed/Pva499DutaE?ecver=1″/>
Как долго и при каких условиях можно хранить грунтовку?
Грунтование поверхностей перед окрашиванием или в процессе ведения шпаклевочных работ, является обязательным этапом. Некоторые грунтовки имеют достаточно длительные сроки годности, другие хранятся без вреда для качества продукта меньшее количество времени. Разберемся, какой период времени после указанного срока хранения эти строительные материалы можно использовать для грунтования стен.
Длительность хранения грунтовочных смесей без потери качества
При правильном хранении указанный заводом-изготовителем срок годности большинства грунтовок, предназначенных для малярных и шпаклевочных работ, без потери ими основных качеств составляет 18 месяцев. Некоторые производители предлагают грунты, имеющие более длительные сроки годности и составляющие 24 месяца и дольше с момента изготовления.
Использовать грунты по окончанию этого срока можно только после проверки их качества. В случае обнаружения несоответствия грунтовочных смесей основным стандартам ТУ завод-изготовитель обязан заменить их в течение полугода с момента отгрузки в адрес потребителя.
Основные требования ТУ к грунтам
Химические строительные смеси, предназначенные для грунтования стен, как и любые другие строительные материалы, должны соответствовать определенным техническим условиям:
Срок высыхания создаваемой грунтовочной пленки не должен превышать 24 часа при температуре окружающей среды не выше 4 градусов тепла, а при температурах от +4 до + 25°C – не дольше 8 часов.
После добавки в грунтовку отвердителя она должна быть пригодной к употреблению в течение 8 часов.
Защитные антикоррозийные свойства грунтовок должны сохраняться в течение трех лет.
Грунтовочные строительные материалы должны представлять собой однородную массу, без комков и пятен на поверхности.
Грунтовки, не соответствующие указанным требованиям, использовать для окраски и шпаклевки стен нельзя, так как они не смогут обеспечить необходимое качество и защиту поверхности.
В каких случаях можно применять грунты, хранившиеся дольше 18 месяцев
Срок хранения, указанный на упаковке производителем грунта, всего лишь обозначает период времени, в течение которого данный продукт может храниться без утраты гарантируемых заводом качеств. Обычно после указанного срока начинается утрата химическими строительными материалами качества ниже допустимых стандартов.
Естественно, незначительное понижение не слишком сильно скажется на грунтованной поверхности стен. В том случае, когда смесью были утрачены необходимые свойства (скорость высыхания, полимеризация, защитные функции), грунтовку использовать нельзя. Просроченные грунтовки можно использовать, если:
Во время всего периода хранения не была нарушена целостность тары, и продукт не подвергся воздействию окружающей среды.
Грунтовка во время использования не переливалась в другую тару.
Материал в период хранения не перемерзал и не подвергался перегреванию.
Если при визуальном осмотре грунтовочной смеси не обнаружено никаких отклонений от нормы (масса выглядит однородной, без комков и пленки на поверхности).
Обычно химические строительные смеси хранятся гораздо дольше указанного производителем срока годности. Пришедшую в негодность грунтовку можно легко отличить визуально от той, которая еще пригодна для использования.
В какой-то момент времени утрата основных свойств и качеств этих химических строительных материалов доходит до своего предела, после которого просроченная грунтовка становится совершенно непригодной к употреблению. Признаки, по которым можно определить изменение качества грунтовочной смеси:
она расслоилась и на дно тары выпал плотный нерастворимый осадок;
на поверхности образовалась пленка или пятна;
в ней присутствуют комки и уплотнения;
появился сильный болотный запах;
она слишком загустела.
к содержанию ↑
Советы мастеров
Если просроченная грунтовочная смесь, предназначенная для покрытия стен, слишком загустела, ее можно разбавить растворителем (важно, чтобы растворитель имел ту же основу, что и грунт в своем составе).
Для покрытия стен можно использовать грунты с незначительной потерей свойств. К примеру, если смесь стала сохнуть на два часа дольше, но при этом соответствует остальным техническим требованиям, нет причин отказываться от ее использования.
Можно применять только те грунты, которые предназначены непосредственно для покрытия материала, из которого состоит поверхность стен. То есть грунтовать из экономических соображений стены, обшитые металлическими профилированными пластинами, просроченным грунтом, изначально предназначенным для обработки деревянных поверхностей, недопустимо.
Если в процессе грунтовочных работ придется докупать смеси дополнительно, следует брать материалы той же марки, которая использовалась ранее.
<noscript><img src='/800/600/https/sdelai-lestnicu.ru/wp-content/uploads/3/4/0/340ba31468a0aa7989b8e3f12366a20a.jpg' style='float: right;' /></noscript> <h3>Бетоконтакт и его проблемы.</h3>Уважаемые форумчане. Суть вопроса: бывали ли у Вас проколы в работе с Бетоконтактом? Причина вопроса: Бригада работников категорически не хочет использовать Бетоконтакт для гипсовой штукатурки по бетонному потолку. Говорят, что сами видели как штукатурка огромными плитами отваливалась от потолка обработанного Бетоконтактом. Правда говорят, что штукатурили не они, но с тех пор его боятся. Бригада нормальная, пожалуй, одна из лучших, с которыми я сталкивался. Может у кого были были похожие случаи и если были то чем это объясняете? Сам я в процессе подготовки к ремонту экспериментировал с БК и Ротбандом-претензий нет.Их страх понятен — БК-«левака»/просроченного/перемороженного пруд-пруди.И какой выход? Всего лишь купить у солидного поставщика? И тогда все будет по теории, т.е. отлично?Все правильно. Больше здесь ничего не придумать.<img class="lazy lazy-hidden" src="//kontakt-keramika.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/1beton.info/wp-content/uploads/2020/09/Vidy-gruntovki-glubokogo-proniknoveniya.jpg' style='float: right;' /><noscript><img src='/800/600/https/1beton.info/wp-content/uploads/2020/09/Vidy-gruntovki-glubokogo-proniknoveniya.jpg' style='float: right;' /></noscript> А вопрос все-таки оставляю. Не бывало ли в Вашей практике странного поведения БК, при, казалось бы, полностью выполненных требований инструкций? И как себя показал БК в эксплуатации?Да купите, и проверьте контрольным шпаклеванием. Если все ОК — в дело его. Вот и все. В эксплуатации ведет себя как и должен.<p» both=»»>Было дело. Но не в БК было дело Со всякого грунта валилась, монолит, гладкий как стекло, сбоку глянешь — отражается всё. Что только не пробовал, всё нафик отваливается. Похоже и со смазкой опалубки строяки переборщили. Вот осталось одно — смешаю жидкое стекло с песком и загрунтую.
А так — пуганая ворона и куста боится. Почти все так — случится сбой с чем-нибудь, не проверив, не рассмотрев условия и причины, отвергают уже проверенные материалы и решения. Начинается после 30-40 лет, с возрастом усиливается переходя в тупость.
Ученик написал :
Бригада работников категорически не хочет использовать Бетоконтакт для гипсовой штукатурки по бетонному потолку
А что взамен предлагают?
Предлагают обычную грунтовку типа Церезит 17.
А на самом ли деле БК дает полное решение вопроса адгезии гипсовой штукатурки к бетону?
Сам я только экспериментировал с разными поверхностями и разными марками, а опыта по большим площадям, большим толщинам слоя и длительному времени эксплуатации не имею.
Поэтому вопрос по моей позиции- стоять на своем? Только БК с соблюдением технологии и ни шагу назад?
А Tiffengrund от Knauf не пробовали? В отличие от БК он то для bvtyyj стен и потолков и предназначен.
А БК — для полов.
А по-моему эти грунтовки одного типа и предназначены для впитывающих поверхностей, а БК — адгезионная грунтовка для НЕвпитывающих поверхностей( бетон, керамическая плитка) и только для гипсовых смесей, а я против укладки на пол гипсовой штукатурки. И опять тот же вопрос- однозначно ли необходимо применение БК на бетонном потолке для получения результата, обеспечивающего долгую и счастливую жизнь.
2Ученик В качественном БК, в отличие от типовых грунтовок , усилены клеящие свойства ( основание-то воду не впитывает, стал быть в поры не пролезть, не зацепиться ) + мелко молотый песочек после высыхания делает шершавую поверхность, за которую и цепляется последующее покрытие.
Необходимость применения БК на вашем конкретном потолке — ? Отсюда ведь не видно какой в вашей потолочной плите бетон, его впитываемость, шероховатость, какова будет толщина наносимого слоя штукатурки. Кроме того, бывают бетонные плиты с непрочным поверхностным слоем — БК можно на поверхность намазать, а потом не БК, а этот непрочный слой с БК и штукатуркой отвалится.
А что мешает при сомнениях попробовать , как уже советовали — намажьте БК небольшой кусок потолка, просохло — плюху ротбанда на него потолще, можно кусок деревяшки воткнуть для рычага. Как застыло и ротбанд высох — пробуем отколотить/оторвать. по результатам принимаем решение.
Я замешиваю грунтовку из плиточного клея (например Юнис+) + грунтовка глубокого проникновения
пескобетон (для шероховатости). Соотношения «на глаз». Не надо ничего покупать дополнительно,
держит даже на масляной краске. Не люблю я этот бетоноконтакт и вам не советую :застывает
плёночкой + на отражении виден глянец 😉
Согласен с Вами, пленочка на лицо, сам не понимаю почему на полимерной пленке «гипс» должен держаться лучше, но ведь держится. Сам штукатурил бетонные перемычки с применением БК — не отшибить, держит уже два года. Но большие поверхности не штукатурил, не знаю как будет себя вести.
Кроме того штукатурил Ротбандом красногорским, а сейчас будет Волма-слой, смесь не плохая, стабильная, но ведь не Ротбанд.
Ученик написал :
пленочка на лицо, сам не понимаю почему на полимерной пленке «гипс» должен держаться лучше, но ведь держится.
гипс цепляется за мелкий кварцевый песочек, потому и держится.
того же результата без бетоконтакта можно добиться, поштукатурив нетолстым слоем гипсовой штукатуркой и высушить полностью( сколько времени займёт сушка- зависит от влажности помещения и толщины первого слоя.
Ещё лучше получится, если поштукатурить (зашпаклевать) на сдир плиточным клеем. Ждать 3 дня , влажность в помещении чем больше, тем лучше (т.к. основа плиточного клея — цемент). Можно смачивать, даже лучше будет. Через 3 дня адгезия плиточного клея к основанию -бетонной плите — около 70% номинала. Можно наносить гипсовую штукатурку.
Для сведения: отваливается от бетона (без праймера, например бетоконтакта) практически всегда ещё сырая штукатурка, если она нанесена толстым, тяжёлым слоем. Ведь сцепление гипса с поверхностью наибольшее, когда он высохнет, а на это нужно время. Когда высохнет, то можно предположить, что будет держаться в течении гарантийного срока
. Только вот толстый слой гипса долго сохнет.
Все что важно знать о грунтовке
Все, что вы хотели знать о грунтовке, но боялись спросить
Грунтовка – один из тех материалов, чья «служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна». Она выполняет массу функций, но при этом всегда остается под слоем краски, обоев или других видов финишной отделки. В этой статье мы расскажем о том, что такое грунтовка, какой она бывает, как выбрать лучшую и другие интересные и полезные вещи.
Что такое грунтовка и какой она бывает
Грунтовка представляет собой строительный материал, который наносится на различные поверхности перед началом отделочных работ. Она играет роль связующего звена между обрабатываемой поверхностью и отделочным слоем (штукатуркой, обойным клеем и т.д.), способствуя их равномерному распределению и более долгому сроку службы отделки за счет адгезийных свойств. Кроме того, грунтовка может обладать антикоррозийными и антигрибковыми свойствами, защищать поверхность от негативного влияния факторов внешней среды, в нее могут быть добавлены пигменты, позволяющие контролировать ровность нанесения слоя. Благодаря нанесению грунтовочного состава удается существенно сэкономить на отделочных материалах.
Грунтовка может реализовываться в разных формах. В основном это: сухие смеси, расфасованные в пакеты или коробки, и жидкие или пастообразные, расфасованные в канистры или ведра. Сухие грунты нуждаются в предварительной подготовке к работе. Она заключается в разведении жидкостью. Пастообразные и жидкие смеси сразу готовы к использованию и не нуждаются ни в какой дополнительной подготовке.
Существуют смеси, специфицированные для машинного или ручного нанесения, а также универсальные.
Спектр использования грунтовочных составов весьма обширен, его можно применять на кирпичных, бетонных, деревянных, металлических, пеноблоковых, газобетонных, древесностружечных и древесноволокнистых, гипсоволокнистых и гипсокартонных, каменных (в том числе известняковых), гписовых и оштукатуренных основаниях.
Во внутренней отделке цель использования грунтовки состоит в связывании поверхности с декоративным покрытием. Применение грунтовки во внешней отделке обычно ставит задачу защитить некие конструкции от воздействия внешней среды.
Грунтовочная смесь подразделяется по назначению на следующие типы:
Универсальная – подходящая для любых материалов. Ее основным преимуществом является хорошая адгезия с большинством типов поверхностей и отделочных материалов, однако в среднем ее характеристики уступают каждому из специальных составов.
Для дерева – такая смесь используется для защиты дерева от вредителей, грибка, влажности и тому подобных неблагоприятных воздействий. Она придает материалу гладкость и позволяет сэкономить краску.
Для металла – в основном используется для черных металлов, таких как чугун, никелированные сплавы на основе железа, сталь. Обладает хорошими антикоррозийными свойствами.
Для минеральных оснований – эта разновидность находит свое применение в сфере укрепление пористых поверхностей, например, штукатурки или бетона. Она обладает высокими проникающими свойствами, увеличивает способность материала противостоять воздействиям внешней среды, экономит расход отделочных материалов. Нередко в состав такой смеси входит антигрибковый компонент, препятствующий развитию плесени.
Еще одним основанием для классификации грунтовочных составов служит их тип:
Антигрибковая – эта смесь используется в помещениях с недостаточной вентиляцией и повышенной влажностью, где легко заводится плесень (например, в ванных комнатах).
Противокоррозионная – служит для обработки металлических поверхностей (в основном чермета, поскольку цветные металлы сами по себе достаточно устойчивы к коррозии) с целью избежать образования ржавчины. Обладает высокой степенью устойчивости к воздействиям внешней среды.
Глубокопроникающая – этот тип грунтовки предназначен для использования перед отделкой пористых и старых поверхностей, таких как гипсокартон, штукатурка, шпатлевка. Часто в нее вводят фунгицидные компоненты, которые позволяют бороться с развитием грибка. По внешнему виду она напоминает мутный раствор.
Изоляционная – эта грунтовка предназначена для борьбы с высокой влажностью, используется при внутренних и наружных работах. Она хорошо подходит для пористых поверхностей. Обрабатываемые ею материалы приобретают долговечность. Одним из главных ее достоинств является паропроницаемость.
Грунт-краска – это универсальный состав, сочетающий в себе характеристики грунтовки и краски, подходящий для многих типов поверхностей, как гладких так и пористых. Хорошо подходит для теплоизоляционных, гидроизоляционных, отделочных и других видов работ. Обладает антикоррозионными свойствами, препятствует излишнему водопоглощению.
Грунт-лак – этот состав обладает сочетанием свойств грунтовки и лака. Он хорошо подходит для использования на деревянных поверхностях, которые затем подвергнутся шлифовке. Может применяться в качестве финишной отделки там, где не оказывается сильного механического воздействия. Обладает влагоустойчивостью и не подвержен воздействию моющих средств. Используется на внутренних работах.
Специальная грунтовка применяется с целью экономии материалов отделки и укрепления отделочных слоев. Для нее характерны прочность и устойчивость к внешним воздействиям, однако декоративными свойствами она не обладает и применяется только под облицовочное покрытие.
Пара слов о наиболее популярных грунтовках Ceresit
Грунтовка Ceresit СT 17 – это глубоко проникающая, универсальная грунтовка. На прилавках можно обнаружить летний и зимний (морозостойкий) варианты. Благодаря своим уникальным свойствам, она находит свое применение как для внешних, так и для внутренних работ. Особенно часто ее используют для выполнения стяжки полов. Для достижения максимального эффекта, ее наносят на предварительно очищенное и обезжиренное основание.
Грунтовка Бетонконтакт СТ 19 – изготовленная на водно-дисперсной основе, она служит для предварительной обработки гладких (в основном бетонных) поверхностей перед тем как нанести плиточный клей, штукатурку или шпатлевку. Используется преимущественно для внутренних работ. В ее составе находится кварцевый песок, благодаря которому гладкая поверхность становится шероховатой, то есть увеличивается адгезия. Работа с этой грунтовкой производится только при положительных температурах от 5o до 30oС.
IN 10 Грунт Интерьер – используется на впитывающих основаниях потолков и стен перед использованием шпатлевок и штукатурок на основе гипса, цемента и полимеров, а также перед окрашиванием водно-дисперсионными составами и обработкой клеем для обоев. Обладает высокой проникающей способностью, способствует укреплению основания и уменьшению расхода отделочных материалов (штукатурки, клея, шпатлевки, краски). Используется только для внутренних работ, но имеет морозостойкую зимнюю версию.
CT 17 Concentrate – эта разновидность грунтовки может использоваться на внутренних и внешних работах. Благодаря высокой проникающей способности, ее применение рационально на непрочных основаниях с высокой впитываемостью. Идеальными для работы с ней считаются условия, когда температура лежит в диапазоне 5-35oС, а влажность воздуха не превышает 80%.
Свойства и особенности
К основным свойствам грунтовки относят хорошую проницаемость и крепкое сцепление, как с поверхностью, так и с декоративным отделочным слоем. Качественный результат достигается за счет создания физико-химической системы, которая позволяет пропитывать два соседних слоя. Разница в строении материалов основания и декора требует разработки различных грунтовочных составов, каждый из которых будет лучше подходить для тех или иных поверхностей.
Профессиональные грунтовки отличаются выверенным составов, который дает возможность работать с недостаточно пористыми или загрязненными поверхностями, а также обладают дополнительными свойствами, такими как защита от коррозии, например.
В состав грунтовочных смесей входят битум, масла и смолы, разнообразные виды клея. За счет уникального сочетания компонентов удается добиться выравнивания поверхности, закрытия крупных и мелких пор, связывания незакрепленных частиц. Все это способствует укреплению поверхности и повышению ее устойчивости к воздействиям внешней среды.
Помимо этого грунтовка обладает ценным свойством выравнивать степень впитываемости, благодаря чему краска, штукатурка, шпатлевка и другие отделочные материалы ложатся ровно и имеют одинаковый цвет и фактуру в любой точке. Кроме того, это свойство способствует более экономичному расходу клея или краски.
Особенности подбора грунтовки
Вдумчивый и грамотный выбор грунтовочного состава очень важен для достижения максимально качественного результата отделочных работ. В первую очередь выбор смеси зависит от типа обрабатываемой поверхности. Конечно, существуют универсальные составы, подходящие для любых случаев, но, как упоминалось выше, в среднем их характеристики уступают специальным составам для каждого конкретного случая. Например, грунтовка для газобетона нужна такая, чтобы глубоко проникала в поры материала, подходила для наружных работ, обладала влагоотталкивающими свойствами и укрепляла поверхность. В то время как грунтовка для металлоконструкций должна обладать в первую очередь антикоррозионными свойствами. Если же две разновидности имеют практически одинаковые свойства, как например, латексная и акриловая, то следует отталкиваться от типа обрабатываемой поверхности. Латексная грунтовка применяется на штукатурке или кирпиче, а акриловая смесь лучше ляжет на дерево или бетон.
Также большое значение имеет то, в каких условиях будет применяться состав: для внутренних или для наружных работ, в помещении с повышенной влажностью или в местах с резкими перепадами температур.
Выбор материала должен осуществляться после подробного изучения всех доступных разновидностей, сравнения и поиска наиболее оптимального варианты для данной работы.
Нужно помнить, что наилучшее сцепление обеспечивает поверхность с нормальной пористостью. Провести анализ несложно: достаточно нанести на материал немного воды. Если она высыхает в течение трех минут, значит, поверхность обладает высокой пористостью. Для него будут необходимы укрепляющие грунтовочные составы. Закрепляющая грунтовка понадобится и в том случае, когда вы будете иметь дело со слабо пористым материалом, на котором вода не высыхает более двадцати минут. Идеальным же является покрытие, на котором время высыхания влаги лежит в промежутке от 3 до 20 минут.
Если вам приходится докупать смесь в процессе отделки, следует искать ту же марку, которая применялась в начале работ.
Что учесть при расчете расхода
Расчет количества расходуемой грунтовки на квадратный метр поверхности является одним из основных действий перед приобретением состава. При расчете учитывается назначение смеси и тип обрабатываемого материала. Когда вид выбран, расчеты производятся с учетом фактуры, плотности и вязкости, а также времени, требующегося для высыхания.
Также следует обратить внимание, что обычно производитель грунтовки указывает средние показатели расхода на упаковке. Но при этом необходимо понимать, что это не четкие стандарты, а средние приблизительные значения. Например, расход грунтовки проникающей в среднем составляет 90-180г на 1 кв.м. в один слой. А для акрилового состава эти цифры лежат в пределах 130-150г на 1 кв.м.
Эталонной нормы расхода не существует, поскольку имеется ряд факторов, влияющих на этот параметр:
Структура и тип поверхности;
Уровень влажности и температура окружающей среды;
Химический состав грунтовочной смеси.
Также на расход материала может оказать влияние уровень повреждений поверхности. К примеру в тех случаях, когда внешняя среда активно оказывает негативное воздействие, будет рационально положить грунтовочную смесь в несколько слоев.
Сроки хранения грунтовки и можно ли использовать просроченную
Случается так, что закончить работу одним днем не представляется возможным, тогда грунтовочный состав следует как-то сохранить до момента, когда им придется воспользоваться снова. То же самое касается и остатков грунтовки после окончания ремонта.
При соблюдении правил хранения грунтовочные смеси большинства производителей не теряют свои свойства в течение 18-ти месяцев. Ряд изготовителей сумел повысить срок годности своей продукции до 24-х месяцев. Однако иногда можно использовать и составы, срок годности которых истек. Ведь количество месяцев, указанное на упаковке означает лишь то, что производитель гарантирует сохранение качеств своего продукта в течение данного срока.
Существуют перечень признаков, которые однозначно говорят о том, что грунтовка вышла из строя:
Чрезмерное загустение;
Неприятный, напоминающий болотный, запах;
Расслоение и выпадение осадка;
Пятна или пленка на поверхности;
Комкование.
Надо отметить, что эти неприятности могут произойти и со смесями, которые хранились с нарушением условий.
Однако профессионалы отмечают, что загустевшую грунтовку можно разбавить растворителем на той же основе, и после этого она будет пригодна для использования. При незначительной потере свойств смеси также можно употреблять, однако им потребуется дольше времени на высыхание, а их характеристики будут снижены.
Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Бетон-контакт. Типа Тест на адгезию.
К бетон контакту относился скептически.
Пару раз видел отвалившуюся плитку с бетон контактом вместе…+ было на слуху что он от воды размягчается… и отлетает и т.п…
И когда пришла очередь мне его использовать, я первым делом провел небольшой тест.
Может кому-то пригодиться мой полученный опыт.
Смотрите также
Комментарии 29
Так как отделка под боком спросил сегодня зачем наносят бетон контакт . Говорят что его поверхность не дает штукатурке сползать пластами вниз при нанесении.
иными словами «повышает адгезию штукатурки к стене»
Говорят отлетает от него даже лучше.
наверно…Сам пытался проверять как видите. Надо будет еще на бетоне протестить адгезию штукатурки без бетонконтакта.
Гвоздь в пенопласт вставь эффект тот же самый будет как от твоего видео.
Бетон- контакт в основном используют перед нанесением штукатурки. А грунт — шпаклевки и краски. Почему бетон- контакт- у него адгезия лучше и частицы больше. Бетон- контакт улучшает сцепление, за счет содержащейся в нем дисперсии. А вот от фирмы производителя зависит и его качество. Не выбирайте никогда самый дешевый бетон- контакт и грунтовку, говорю вам как представитель производителя данной продукции
я уже понял…
про грунт: беру глимс или кнауф тифенгунт. минимум старатели.
бетонконтакт : церезит
Да хуже то от него не будет это точно.
В данном видео применение бетон контакта лишняя трата средств.
я краску полностью не счистил.
Бетон контакт нужен чтоб влага не уходила из штукатурки и с ней можно было работать на больших объемах правилом.
Ну не соглашусь…Чтоб вода не уходила — нужно грунтовать нормально и норм. грунтовкой. кнауф-тифенгрунт например.
Всегда использовал бетон контакт фирмы лакра и церезит бывало что с кожи тяжко его потом отмыть, а наносил его на все что можно и гладкий бетон и стекло, плитка старая, краска на стенах и потолках и штукатурил поверх не разу ничего не отвалилось )))))
По советской масляной краске мне плиточник обработал стену в ванной бетонконтактом и положил плитку. 5 год пошел. Держится отлично.
повезло, обычно краска отлетает… У меня краска была по побелке что-ли…пришлось ее счищать.
На всякий, простукайте плит ку в нескольких местах — не бухтит?
нет. не бухтит. Он перед нанесение бетонконтакта насечку еще сделал топором для страховки. А бетонконтакты разные бывают. Ща кучу всякого г на рынок толкают. А краска в ванной более 30 лет была:)))
Бетоноконтакт придуман для ленивых и надо сказать, что производительность с ним увеличивается!
Фигня все эти бетоноконтакты!
вы просто не умеете его готовить
так вроде бетоноконтакт не улучшает сцепные свойства(сам по себе)?, а делает это за счет отсутствие после его использования пыли. Конечно к поверхности без пыли штукатурка крепче ляжет
он улучшает за счет своей шероховатости.
Т.е к гладкому бетону толстый слой штукатурики плохо пристает…а если и пристает то может отскочить со временем…как я понял.
ну да). Но мне знаешь что кажется, что это просто выкачка денег производителей). Почему просто грунтовкой не пройти?и дешевле в три-четыре раза). Так же и с шпаклевкой, напридумывали «финишная, суперфинишная, мега финишная, стопудовофинишная»)))). Я вот не давно отдирал штукатурку, которой нуууууу лет 10 может, и не было никакого бетонконтакта))тык задолбался блин))
ну если цпс по гладкому-глянцевому бетону штукатурить, полюбому отскочит…да и накидывать запаришся наверно…надо бетон контактом…либо снимать слой алмазным диском
гипс думаю будет держаться…и шпаклевка мелкозернистая…но лучше перебдеть поэтому и тут я решил использовать бетон-контакт
Финишка и супер финишка там фракции разные… размеры частиц…что позволяет достичь лучшей…более гладкой…лучше шлифуемой поверхности…насколько я понимаю.
Первый кусок явно больше, соответственно тяжелее, поэтому и отвалился быстрее.
А че сиськи не слепил?
Качество бтеон контактов бывает разное производителей около 200.
Надо бы проверить всех.
Они к стате все водоразбавляемые.
Применение грунта «Бетоноконтакт» на масляную краску
Создание современного дизайна внутренних помещений жилых домов и квартир неразрывно связано с обязательным проведением ремонтно-строительных работ. Ремонт проводится в два этапа: вначале выполняется «черновая» подготовка поверхности и лишь после завершения подготовительных «мокрых» процессов производят окончательную финишную отделку. Во время подготовительных работ возможна ситуация, когда после снятия обоев обнаруживается стена, покрытая множеством волосяных трещин, да еще и окрашенная масляной краской. В домашних условиях полностью очистить стены от старой масляной краски практически невозможно. Единственным выходом в данной ситуации будет использование специальной грунтовки – бетоноконтакта.
Что же это за чудо материал, так эффективно помогающий в нелегком труде строителей – ремонтников? Полимерно-акриловая композиция в виде дисперсии розового оттенка с наполнителем из кварцевого песка, предназначенная для внутренних работ – это и есть грунтовка бетоноконтакт. Знакомство с этим замечательным строительным материалом, способы нанесения, нюансы использования – все эти технические подробности подробно рассмотрены в предлагаемом обзоре.
Для чего нужен бетоноконтакт
Масляная краска, нанесенная на поверхность стен, глубоко проникает сквозь пористую поверхность и образует прочное гладкое покрытие, к которому невозможно закрепить в дальнейшем финишный отделочный материал. Для того, чтобы подготовить основание окрашенных стен к дальнейшему ремонту, наносят слой связующего материала – грунтовку бетоноконтакт. Обработанные стены за счет мелких частиц кварцевого компонента после высыхания становятся на ощупь слегка шершавыми и готовы к дальнейшему проведению отделочных работ. На такую поверхность можно без опаски отслоения наносить шпатлевочные смеси, штукатурить гипсовыми и известковыми растворами и даже класть облицовочную плитку.
Как правильно применять бетоноконтакт
Максимальный эффект от применения грунтующей смеси создается за счет правильного нанесения материала на ремонтируемую поверхность:
Поверхность основания тщательно очищают от слоя пыли и грязевых наслоений. Выполняют эту процедуру вручную мягкими щетками – макловицами и малярным шпателем или механизированным способом — сжатым воздухом. В отдельных случаях, когда при капитальных ремонтах необходимо подготовить к нанесению грунтовки большую площадь стен, целесообразно использовать пескоструйную очистку поверхности.
Следует помнить, что грунтовка бетоноконтакт предназначена исключительно для внутренних работ. Хотя некоторые производители рекламируют свою продукцию как универсальное средство с полимерными добавками, предназначенное не только для внутренних интерьерных работ, но и для отделки наружных фасадов. Важно знать, что существуют ограничения по температурным показателям, определяющим область применения: смесь можно использовать при температуре от + 5 до + 35 градусов выше нуля. Если эти критерии будут нарушены, то вследствие расслоения полимерной дисперсии невозможно прочное сцепление грунтовки с поверхностью стены.
Низкая температура в сочетании с высокой влажностью существенно снижает сроки высыхания грунтующего средства, а значит и увеличивает общую продолжительность ремонта. Для снижения этих негативных факторов специалисты по отделочным работам рекомендуют создать хорошую вентилируемость помещений.
Существует два способа нанесения бетоноконтакта на поверхность: ручной — широкой кистью – макловицей или малярным валиком и механизированный с помощью краскопульта. В случае использования механизмов допускается разбавление дисперсии водой в соотношении 0,2 литра на 1 кг смеси.
После высыхания поверхности, обработанной грунтовкой, проводят ее визуальный осмотр на предмет дефектов нанесения. Если обнаружены пропуски или неравномерность поверхностного слоя, рекомендуется повторная обработка поверхности.
Чтобы не допустить повторного покрытия поверхности пылью и грязью, последующие ремонтные работы производят непосредственно после полной готовности нанесенного грунтующего слоя.
Использование «Бетоноконтакта» на поверхности
Полимерная смесь «Бетоноконтакт» за счет замечательных технических характеристик, клеящих свойств и высокой адгезии получила высокую оценку и широко используется в отделочных работах. Грунтовкой обрабатывают плотные, гладкие и не впитывающие влагу основания, например, бетонные поверхности, цементные и гипсовые штукатурки, пенополистирольные плиты и другие виды поверхностей.
Бетоноконтакт на краску под шпаклевку
Кто хоть раз пытался нанести шпатлевку на потолок или стены по водоэмульсионной краске, тот знает насколько это трудоемкое и бесполезное занятие. Шпатлевочная смесь плохо сцепляется с окрашенной поверхностью, образует неравномерный слой и после высыхания может осыпаться. Предварительное нанесение грунтующих жидкостей не решает подобной проблемы и не гарантирует качества нанесенной шпатлевки. Бетоноконтакт с его замечательными клеящими свойствами, создает прочный промежуточный сцепляющий слой и обеспечивает надежное «прилипание» шпатлевочного раствора к окрашенным поверхностям.
Шпаклевка поверхностей на масляную краску
Гладкие поверхности, окрашенные масляной краской, перед нанесением грунтующей смеси «Бетоноконтакт», необходимо тщательно подготовить:
Снять деформированные слои краски.
Контуры снятых отслоений отшлифовать шлифовальной сеткой или наждачной бумагой.
Дополнительно обработать окрашенную поверхность металлической щеткой.
Для тщательного обеспыливания старого масляного покрытия рекомендуется промыть стену водным мыльным раствором с добавлением обычного средства для мытья посуды или хозяйственного мыла.
После промывки стены полученным раствором, поверхность повторно очищают чистой водой комнатной температуры.
После высыхания окрашенная масляной краской поверхность готова к нанесению грунтовочной полимерной дисперсии.
Отдельно хочется указать на такие дефекты, как волосяные и усадочные трещины на поверхности стен. Перед нанесением шпатлевки на такие места приклеивается пластиковая армирующая сетка. Если количество трещин незначительное с небольшой глубиной деформации, то для этих целей можно воспользоваться полосами армирующей сетки, которую еще многие называют «серпянкой». Поверхность с большим количеством раскрытых трещин вначале обрабатывается бетоноконтактом и полностью покрывается армирующей сеткой. В итоге после шпатлевки получается ровная и гладкая поверхность.
Бетоноконтакт на краску под штукатурку
Часто грунтующую смесь «Бетоноконтакт» используют как подготовку перед нанесением штукатурной смеси. Для лучшего сцепления поверхность с краской предварительно обрабатывается методом насечки. При этом верхний слой, пропитанный окрасочным составом, частично снимается до нижнего основания – штукатурки. Поверхность обеспыливается и очищается от отслоившейся краски. Подготовленные стены покрывают грунтующим составом и после высыхания нанесенного покрытия можно приступать к нанесению штукатурной смеси.
Такой метод оштукатуривания поверхностей рекомендуется применять при тонкослойной штукатурке. Но если величина штукатурного слоя больше, чем стандартная толщина 15 мм, то в этом случает рекомендуется наносить штукатурку по предварительно закрепленному металлическому основанию, например, штукатурной сетке «Рабитца».
Нанесение бетоноконтакта на краску под плитку
Укладка облицовочной плитки на окрашенную краской поверхность смело можно назвать рискованным мероприятием. Основная проблема заключается в неопределенной прочности краски, ведь старое окрашенное покрытие может со временем отслоиться, а вместе с ней отпадет уложенная плитка. Чтобы не этого не произошло, рекомендуется металлическим шпателем максимально зачистить стену от старой краски.
Если стены покрыты масляными составами, рекомендуется перед облицовкой стен плиткой в целях повышения адгезии придать покрытию максимально шершавую поверхность. Максимальный контакт плитки с окрашенными стенами достигается за счет проведения следующих мероприятий:
Зачистка поверхности стен шлифовальной бумагой или болгаркой, оборудованной специальной проволочной насадкой.
Выполнение на стенах насечки старым топором с неострым лезвием, стамеской или долотом.
Очистка поверхности от грязи и пыли. В отдельных случаях, для удаления жирных пятен, применяется обезжиривание поверхности уайт-спиритом, сольвентом или техническим спиртом.
Промазка подготовленной поверхности полимерной дисперсией «Бетоноконтакт» с тщательным заполнением открытых пор и насечек.
Такой метод позволяет увеличить проникающие способности клеящего плиточного раствора и улучшить прочность облицовки.
В случае применения бетоноконтакта как грунтовки для приклеивания плитки по водоэмульсионному покрытию, следует учесть кардинальные различия водной эмульсии от масляной краски. Дело в том, что для окрашивания стен с повышенной влажностью или истираемостью, с целью понижения водопроницаемости и увеличения прочности отдается предпочтение водоэмульсионным составам с латексными добавками. Такая поверхность более гладкая на ощупь и отличается низкой впитываемостью. В условиях ограничения проникновения воздуха и повышенной влажности, водоэмульсионная краска начинает вздуваться и пузыриться. Учитывая такое свойство, нет смысла наносить бетоноконтакт на такую проблемную поверхность и тем более класть плитку.
Бетоноконтакт на краску под обои
В настоящее время отделка стен обоями находится на пике популярности видов интерьерных работ. Эта востребованность обусловлена двумя факторами: разнообразным ассортиментов обойных материалов и простотой укладкой, доступных для самостоятельной работы.
Во время проведения ремонта часто возникает необходимость оклейки стен обоями стен по масляной или водоэмульсионной краске. Возникают сомнения: а можно ли вообще крепить обои к краске и насколько прочным будет такое покрытие.
Перед применением бетоконтакта в качестве грунтующей смеси, важно помнить после покрытия грунтовкой фактура стен становится слегка шероховатой и поверхность окрашивается в розоватый оттенок. И если приклеить гладкие и тонкие обои светлого оттенка непосредственно на краску, покрытой бетоноконтактом, можно получить вместо ровной гладкой поверхности пупырчатую структуру, обусловленную выпуклыми песчинками кварцевого наполнителя. Кроме того, сквозь тонкие и светлые обои может проступать розовый оттенок грунта.
Даже на самых гладких на вид окрашенных стенах всегда можно обнаружить небольшие раковины и неровности, которые нивелируются несколькими слоями шпатлевки.
Расход «Бетоноконтакта»
Усредненный расход грунтовки, в зависимости от впитывающих характеристик строительного материала составляет от 200 до 500 г на 1 м2. Такая широкая «вилка» расчетных показателей связана с особенностями обрабатываемых грунтовкой поверхностей. Важна не сама структура поверхности, а ее пористость, а, следовательно, способность материала впитывать грунтующую жидкость. Понятно, что расход будет различным при обработке гладкой окрашенной поверхности и пористого бетонного основания.
Расход бетоноконтакта для оснований с различной пористостью составляет:
Для пористых материалов с интенсивной впитываемостью, например, кирпич и газосиликат – 500 г/м2.
Строительные материалы со средней пористостью – 300 г/м2. К ним относится бетонные и железобетонные поверхности, а также керамическая плитка.
Масляная и водоэмульсионная краска относятся к малопористым материалам и соответственно на их обработку расходуется минимальное количество грунтовки от 0,1 до 0,2 кг/м2.
Если принято решение о том, что во время проведения ремонта для подготовки поверхности будет использоваться бетоноконтакт, следует учесть стоимость такой грунтовки, которая будет намного выше остальных грунтующих жидкостей глубокого проникновения. Чтобы не ошибиться в закупке необходимого количества материала и впоследствии с сожалением не смотреть на стоящие в углу покрытые пылью ведерки с дорогостоящей грунтовкой, важно правильно рассчитать необходимое количество материала.
Вопросы и ответы
Перед проведением ремонтно- строительных работ с использованием грунтовки «Бетоноконтакт» часто возникают вопросы, связанные с допустимой областью его применения.
1.Можно ли нанести бетоноконтакт на старую краску для последующей штукатурки?
Да, можно. Если стены ровные и не имеют значительных отклонений по вертикали. нанесение «Бетоноконтакта» как средства подготовки поверхности, дает ожидаемый эффект. Гипсовая смесь, цементные растворы надежно «прилипают» после нанесения грунтовки и полного ее высыхания к старой краски после предварительной ее очистки от пыли и отслоений.
2.Можно ли наносить бетоноконтакт на водоэмульсионную краску?
Водоэмульсионная краска, впитываясь в поры поверхностей стен и потолков, создает настолько прочное покрытие, которое при попытках его очистки снимается вместе со штукатурным слоем. Полностью снять его очень проблематично и единственным выходом в данной ситуации будет покрытие поверхности бетоноконтактом. После высыхания подготовленная поверхность хорошо поддается шпатлевке или оштукатуриванию.
Использование грунтующего средства «Бетоноконтакт» на краску избавляет строителей – ремонтников от трудоемкой и длительной операции по очистке поверхности. Дополнительную привлекательность использования материала придает простая технология нанесения доступная для самостоятельного выполнения своими руками.
Реальные сроки годности штукатурки, шпаклевки и грунтовки
Как узнать какой срок годности у гель лака
Гель-лак стал одним из самых популярных средств для декоративного маникюра, несмотря на свое относительно недавнее появление на косметическом рынке.
Это объясняется его повышенной стойкостью по сравнению с обычными, а также, по заверениям производителей и мастеров нейл-дизайна, способностью шеллака укреплять ногтевую пластину. Любое косметическое средство имеет срок годности и особенности условий хранения.
Чем регламентируется
Гражданским законодательством установлено общее понятие срока годности (ст. 472-473 ГК РФ). Это период, в течение которого товар при соблюдении правил хранения следует использовать по назначению. На упаковке он указывается либо в количестве дней, месяцев или лет с даты изготовления, либо как точная дата.
Для каждого гель-лака такой срок устанавливается производителем в технической документации, в частности, ГОСТ 31693-2012 от 29.11.2012 г. «Продукция косметическая для ухода за ногтями».
ВАЖНО: следует различать сроки годности и хранения. В течение последнего продукция полностью сохраняет потребительские свойства, и если он закончился, то это не значит, что товар нельзя применять по назначению.
Маркировка
Производители обычно указывают период применения на упаковке (коробке), этикетке либо дне флакона в виде надписи с числом месяцев, отсчитываемых с даты изготовления. Дополнительно может указываться время хранения вскрытой тары (находится рядом с символом открытой баночки, содержит количество месяцев, на протяжении которых продуктом можно пользоваться с момента вскрытия).
Сроки хранения шеллака для ногтей
Большинство таких средств годны к использованию около 2–3 лет, если флакон не вскрыт и правильно хранится.
После открытия средства у разных фирм продолжительность возможного использования варьируется – 12 (Pink Gellac, LeChat), 18 (Gelish, RCM), 24 (ProGel) или 36 (INK) месяцев. Некоторые покупатели говорят, что гель-лаки способны сохранять потребительские качества еще дольше, если держать их в соответствующих условиях.
Рекомендации по хранению
Лак прослужит длительное время, не теряя свойств, если содержать флакон в правильных условиях:
Не допускать повышения температуры больше 25 °C: в противном случае средство густеет.
Следует избегать попадания прямых лучей (солнечных или от электрических ламп): это способствует преждевременному высыханию лака и уменьшает стойкость покрытия. Оптимальный вариант — хранить в выдвижных ящиках, шкафах без доступа света.
Плотно закрывать флакон после каждого использования: это предотвратит преждевременное высыхание содержимого.
Если средство используется нечасто, рекомендуется еженедельно плавно наклонять флакон и возвращать его в исходное положение, чтобы восстановить однородность. Сильно трясти емкость, словно обычный лак, нельзя: воздух, находящийся внутри, образует пузырьки. Покрытие ногтя получится неровным.
Как узнать, что он просроченный
О том, что продукт уже не годен к использованию, можно узнать по изменениям:
Консистенции. Лак густеет, трудно наносится, покрытие быстро трескается, появляются сколы. Причина — нарушение правил хранения либо несовместимость средства с базой или топовым покрытием. Чтобы избежать этого, лучше использовать средства одной марки.
Запаха. Он может стать более резким, выраженным, чем раньше.
ВНИМАНИЕ: при неправильном хранении такие признаки могут возникнуть до истечения времени использования, указанного на этикетке.
Можно ли использовать просрочку
Когда речь идет о домашнем применении в личных целях, то выбросить старое средство или продолжать им пользоваться, решает потребитель.
Использование гель-лака для оказания третьим лицам услуг по маникюру не допускает использование просрочки: это нарушение законного права потребителей на получение услуги надлежащего качества, особенно если у клиента возникла негативная реакция организма после процедуры.
ОСТОРОЖНО: косметика с истекшей датой может вызвать аллергическую реакцию.
Заключение
Чтобы маникюр с покрытием из гель-лака радовал свою обладательницу и не доставлял проблем, надо обязательно проверять при покупке, какой период использования указан на упаковке, соблюдать условия хранения и не рисковать здоровьем, используя просроченный продукт.
Источник: http://popravu.club/tovar/sroki-godnosti/neprodovolstvennye/gel-laka.html
Срок годности акриловой шпаклевки
Шпатлевка акриловая Эффект
Шпаклевки, изготовленные на акриловых основах — это строительный материал, который уже готов к применению. В продажу акриловая шпатлевка поступает в специальных пластиковых контейнерах, и период хранения таких шпаклевок в закрытой емкости очень большой. Как правило, шпатлевка водно дисперсионная акриловая не боится влаги и используется для выравнивания разных поверхностей, в основном это поверхности из кирпича, бетона или оштукатуренные.
Оглавление Качественные шпатлевки водно дисперсионные акриловые— это густая консистентная паста, белого цвета, их не нужно разводить водой. Слои шпатлевки акриловой гост нанесенные на фасадную поверхность не боятся влаги и обладают эластичностью. За счет пастообразной структуры материал легко распределяется, и дает возможность контролировать толщину слоя, который будет наноситься на поверхность.
Работа, выполненная согласно инструкции производителя, гарантирует, что высыхая, водно дисперсионная акриловая шпаклевка, не растрескается и не усядется.
Акриловая шпаклевка — обзор, преимущества, недостатки
Нынешний строительный мир в преизбытке предлагает шпатлёвки для внутренних работ.
И наилучшим вариантом в этом сегменте на сегодняшний день является универсальная акриловая шпаклёвка.
Универсальность этого материала в том, что он используется как для внутренних работ, так и для внешних.
Она подходит для работ с различными видами поверхностей — бетон, дерево, гипсокартон, металл.
Распространяется в пластмассовых ёмкостях с плотно закрываемой крышкой, что способствует долгому хранению, защите от различных внешних воздействий и готовностью к использованию без предварительной подготовки, то есть не требует разбавления водой.
А вот после нанесения на поверхности, полное высыхание происходит где-то по истечении суток.
Срок годности шпаклевки
Как правильно выбрать шпаклевку?Требуется прошпаклевать стены под поклейку обоев.
Она самой мелкой фракции, ложится ровно. Если у вас уже есть шпаклевка (она у вас не испортилась, ей в холодке даже лучше, лишь бы влажность не была большой), то лучше брать той же марки. Мне больше всех нравится «Унифлот».
Он крепкий даже на гипсокартонных стенах — не трескается, но он по цене «кусается».
имеет ли срок годности сухая шпатлёвка?
Шпатлевка — материал, применяемый в строительно-ремонтных работах как основа при отделке помещений.
По степени готовности к нанесению шпатлевки делят на сухие и пастообразные (готовые) .
Сухие шпатлевки — выполненная в определенных пропорциях порошкообразная смесь веществ.
Для приготовления готовой пасты необходимо добавить определенное количество воды. Преимущества сухих шпатлевок — низкая цена, высокое качество полученной смеси (при соблюдении инструкции) , пригодность для любых видов работ.
Акриловая шпаклевка. Общая характеристика
Жидкий акрил – экологически чистый синтетик на базе акриловой кислоты.
При реакции взаимодействия с определенными химическими элементами он затвердевает. Это волшебное свойство акрила нашло широкое применение во всех сферах промышленного производства. Выпуск акриловых шпаклевок на основе этого чудесного материала стал настоящим прорывом в современном строительстве.
Эти производные смеси являются материалом универсального действия. Они широкомасштабно применяются для шпатлевки и выравнивания поверхностей пола, потолков, стен любых помещений. Прочно держатся на поверхностях фасадов зданий.
Шпаклевка на акриловой основе применяется для отделки грунтованных
Реальные сроки годности штукатурки, шпаклевки и грунтовки
» » » Штукатурка, шпаклевка и грунтовка – незаменимые спутники любого ремонта.
Поэтому нужно иметь представление о допустимых сроках их применения, а также признаках непригодности.
Содержание Состав, упаковка продиктованы рядом стандартов:
;
ГОСТ 33083-2014 «Смеси сухие строительные на цементных вяжущих для штукатурных работ. Технические условия»;
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».
ГОСТ 9980.4-2002 «Маркировка»;
«Штукатурка для наружных и внутренних работ. Правила подбора, приготовления и нанесения»;
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
Регламентируется ГОСТ 9980.3-2014.
картонная, бумажная;
металлическая;
полимерная.
стеклянная;
Выбор упаковки зависит от предполагаемого наполнения.
Сколько можно хранить шпаклевку
Требуется прошпаклевать стены под поклейку обоев. Какую шпаклевку лучше выбрать? Есть ли срок годности у шпаклевки?
Хочу использовать сухую шпаклевку. Она куплена летом. Но уже полежала при температуре -2 — -4. Годна ли? Выбор шпаклевки зависит от состояния стен.
Если до плит не обдирали и стены сравнительно ровные, то сразу можно использовать «финишную» шпаклевку. Она самой мелкой фракции, ложится ровно.
Если у вас уже есть шпаклевка (она у вас не испортилась, ей в холодке даже лучше, лишь бы влажность не была большой), то лучше брать той же марки.
Мне больше всех нравится «Унифлот». Он крепкий даже на гипсокартонных стенах — не трескается, но он по цене «кусается».
Можно взять «Фюгенфюллер», «Ветонит», или готовую масляно-клеевую в ведерках. Если по деньгам совсем туго — берите «Геркулес», но он мягковат. Хотя под обои пойдет. Главное выбирайте шпаклевку на ГИПСОВОЙ основе- она белая.
Свойства и особенности нанесения акриловых шпаклевок
➣➣➣ Акриловая шпаклевка в силу своих многочисленных достоинств пользуется авторитетом у строителей. Об особенностях этого отделочного материала, а также о его применении пойдет речь в данной статье. В основе акриловой шпатлевки находится акрил, который представляет собой синтетически изготовленное вещество с изменяемыми параметрами.
Акриловые растворы обладают следующими преимуществами: Высокой пластичностью создаваемого покрытия. Благодаря этому качеству, покрытие выдерживает значительные температурные перепады, высокие и низкие температуры, а также механические нагрузки.
При этом шпаклеванная поверхность не растрескивается и не осыпается. Отличными водоотталкивающими показателями, в связи с чем базовый материал надежно защищается от пагубного влияния влаги, а также образования плесени и грибка.
Нанесение акриловой шпатлевки отличается простотой.
Чтобы обработать поверхность, понадобится обычный металлический шпатель или краскопульт (для очень жидких составов).
Срок годности шпатлевки
Шпаклевка для оконШпаклевка окон является очень часто обсуждаемой и очень наболевшей проблемой очень многих строителей.
Стоит сказать, что если вы даже и обладаете элементарными познаниями в шпаклевании, то с вероятностью в 90 %, ваших знаний будет недостаточно для шпаклевки окон.
Итак, начнем с того, что нужно точно определить, на какой тип поверхности будет наноситься шпаклевка.
То есть, шпаклевка окон уникальна для каждого из существующих материалов. Эта уникальность проявляется в большей мере в типах используемых материалов, нежели в технике нанесения. Выбираем ту самую шпаклевку окон.
Очень многие пишут, что шпаклевка «Триоза» очень хорошо справляется с поставленной задачей. Один человек, на небезызвестном форуме ответил в теме о шпаклевке окон.
Он сказал, что после тщательно удаления мусора и прочих загрязнений он нанес небольшой, равномерный шпаклевочный слой. На данный момент
Срок годности гипсовой шпаклевки
Требуется прошпаклевать стены под поклейку обоев. Какую шпаклевку лучше выбрать?
Есть ли срок годности у шпаклевки?
Хочу использовать сухую шпаклевку. Она куплена летом. Но уже полежала при температуре -2 — -4. Годна ли? Выбор шпаклевки зависит от состояния стен.
Если до плит не обдирали и стены сравнительно ровные, то сразу можно использовать «финишную» шпаклевку. Она самой мелкой фракции, ложится ровно.
Если у вас уже есть шпаклевка (она у вас не испортилась, ей в холодке даже лучше, лишь бы влажность не была большой), то лучше брать той же марки. Мне больше всех нравится «Унифлот». Он крепкий даже на гипсокартонных стенах — не трескается, но он по цене «кусается».
Можно взять «Фюгенфюллер», «Ветонит», или готовую масляно-клеевую в ведерках. Если по деньгам совсем туго — берите «Геркулес», но он мягковат.
Хотя под обои пойдет. Главное выбирайте шпаклевку на ГИПСОВОЙ основе- она белая.
Назначение, применение и срок службы финишной шпаклевки
Финишная шпаклевка маскирует мелкие дефекты стен Трудно себе представить, что современный ремонт квартиры может обойтись без шпаклевки стен.
Первым слоем на стену наносится стартовая шпаклевка, скрывающая ее недостатки, и заделывает крупные щели.
На завершающем этапе используется финишная шпаклевка стен, которая обеспечит идеально ровное и однородное основание для последующего оформления — окраски или наклейки обоев.
Она помогает замаскировать любые мелкие неровности и дефектыповерхности, которые остались после нанесения стартового выравнивающего слоя. Грунтовка финишного покрытия стен позволяет увеличить срок службы шпаклевки, повысить ее адгезию и удалить пыль. Теперь известно, что такое финишная шпаклевка, а какими качествами она должна обладать, рассмотрим ниже.
Основные требования: должна легко наноситься на базовую (стартовую шпаклевку), не тянуться за шпателем и ложиться без комочков и дорожек на подготовленную поверхность;
Срок хранения шпаклевки
у шпатлёвки есть срок годности?у шпатлёвки есть срок годности?
Срока годности нет . Если она высохла её разводят чуть-чуть водой,хорошо перемешивают и употребляют по назначению.
да около 10 лет
Если она готовая,то может высохнуть или даже протухнуть.Если сухая,как вобщем-то сейчас почти всегда,то если мешок не намок и она не стала твердой,то можно пользоваться.
главное, чтобы хранилась правильно. как говорится: я верность собственной невесте храню в сухом прохладном месте!
Смотри на упаковке, у каждой свой срок годности.
Если не высоххла, значит годится.
Строительные смеси(шпаклевки и т.п. ) простояли на лоджии 4 года.
Можно их использовать или выбросить?Строительные смеси(шпаклевки и т.п.
) простояли на лоджии 4 года. Можно их использовать или выбросить?
В принципе можно. Но гипсовые смеси могут быстро твердеть /5-10минут/
Акриловая шпаклевка – вся правда о материале
5078 0 2 Акриловая шпаклевка – что она собой представляет, какими свойствами и характеристиками обладает и как ее использовать?
Так как мне часто приходится работать с этим материалом, я отвечу на все поставленные вопросы. Кроме того, расскажу, в каких случаях можно использовать акриловую шпаклевку. Шпаклевка акриловая – качественный и долговечный состав для выравнивания поверхностей Шпаклевка на основе акрила представляет собой однокомпонентный полимерный водно-дисперсионный состав пастообразной консистенции.
Материал продается уже готовым к применению, т.е.
не требует разбавления. Благодаря отличным эксплуатационным качествам, универсальности и экологичности, эти шпаклевки в последнее время пользуются огромной популярностью. Правда, следует иметь в виду, что в продаже существует большое количество их разновидностей, с которыми мы ознакомимся ниже.
Источник: http://nwlb.ru/srok-godnosti-akrilovoj-shpaklevki-21625/
Все что важно знать о грунтовке
Все, что вы хотели знать о грунтовке, но боялись спросить
Грунтовка – один из тех материалов, чья «служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна». Она выполняет массу функций, но при этом всегда остается под слоем краски, обоев или других видов финишной отделки. В этой статье мы расскажем о том, что такое грунтовка, какой она бывает, как выбрать лучшую и другие интересные и полезные вещи.
Что такое грунтовка и какой она бывает
Грунтовка представляет собой строительный материал, который наносится на различные поверхности перед началом отделочных работ. Она играет роль связующего звена между обрабатываемой поверхностью и отделочным слоем (штукатуркой, обойным клеем и т.д.), способствуя их равномерному распределению и более долгому сроку службы отделки за счет адгезийных свойств. Кроме того, грунтовка может обладать антикоррозийными и антигрибковыми свойствами, защищать поверхность от негативного влияния факторов внешней среды, в нее могут быть добавлены пигменты, позволяющие контролировать ровность нанесения слоя. Благодаря нанесению грунтовочного состава удается существенно сэкономить на отделочных материалах.
Грунтовка может реализовываться в разных формах. В основном это: сухие смеси, расфасованные в пакеты или коробки, и жидкие или пастообразные, расфасованные в канистры или ведра. Сухие грунты нуждаются в предварительной подготовке к работе. Она заключается в разведении жидкостью. Пастообразные и жидкие смеси сразу готовы к использованию и не нуждаются ни в какой дополнительной подготовке.
Существуют смеси, специфицированные для машинного или ручного нанесения, а также универсальные.
Спектр использования грунтовочных составов весьма обширен, его можно применять на кирпичных, бетонных, деревянных, металлических, пеноблоковых, газобетонных, древесностружечных и древесноволокнистых, гипсоволокнистых и гипсокартонных, каменных (в том числе известняковых), гписовых и оштукатуренных основаниях.
Во внутренней отделке цель использования грунтовки состоит в связывании поверхности с декоративным покрытием. Применение грунтовки во внешней отделке обычно ставит задачу защитить некие конструкции от воздействия внешней среды.
Грунтовочная смесь подразделяется по назначению на следующие типы:
Универсальная – подходящая для любых материалов. Ее основным преимуществом является хорошая адгезия с большинством типов поверхностей и отделочных материалов, однако в среднем ее характеристики уступают каждому из специальных составов.
Для дерева – такая смесь используется для защиты дерева от вредителей, грибка, влажности и тому подобных неблагоприятных воздействий. Она придает материалу гладкость и позволяет сэкономить краску.
Для металла – в основном используется для черных металлов, таких как чугун, никелированные сплавы на основе железа, сталь. Обладает хорошими антикоррозийными свойствами.
Для минеральных оснований – эта разновидность находит свое применение в сфере укрепление пористых поверхностей, например, штукатурки или бетона. Она обладает высокими проникающими свойствами, увеличивает способность материала противостоять воздействиям внешней среды, экономит расход отделочных материалов. Нередко в состав такой смеси входит антигрибковый компонент, препятствующий развитию плесени.
Еще одним основанием для классификации грунтовочных составов служит их тип:
Пара слов о наиболее популярных грунтовках Ceresit
Грунтовка Ceresit СT 17 – это глубоко проникающая, универсальная грунтовка. На прилавках можно обнаружить летний и зимний (морозостойкий) варианты. Благодаря своим уникальным свойствам, она находит свое применение как для внешних, так и для внутренних работ. Особенно часто ее используют для выполнения стяжки полов. Для достижения максимального эффекта, ее наносят на предварительно очищенное и обезжиренное основание.
Грунтовка Бетонконтакт СТ 19 – изготовленная на водно-дисперсной основе, она служит для предварительной обработки гладких (в основном бетонных) поверхностей перед тем как нанести плиточный клей, штукатурку или шпатлевку. Используется преимущественно для внутренних работ. В ее составе находится кварцевый песок, благодаря которому гладкая поверхность становится шероховатой, то есть увеличивается адгезия. Работа с этой грунтовкой производится только при положительных температурах от 5o до 30oС.
IN 10 Грунт Интерьер – используется на впитывающих основаниях потолков и стен перед использованием шпатлевок и штукатурок на основе гипса, цемента и полимеров, а также перед окрашиванием водно-дисперсионными составами и обработкой клеем для обоев. Обладает высокой проникающей способностью, способствует укреплению основания и уменьшению расхода отделочных материалов (штукатурки, клея, шпатлевки, краски). Используется только для внутренних работ, но имеет морозостойкую зимнюю версию.
CT 17 Concentrate – эта разновидность грунтовки может использоваться на внутренних и внешних работах. Благодаря высокой проникающей способности, ее применение рационально на непрочных основаниях с высокой впитываемостью. Идеальными для работы с ней считаются условия, когда температура лежит в диапазоне 5-35oС, а влажность воздуха не превышает 80%.
Свойства и особенности
К основным свойствам грунтовки относят хорошую проницаемость и крепкое сцепление, как с поверхностью, так и с декоративным отделочным слоем. Качественный результат достигается за счет создания физико-химической системы, которая позволяет пропитывать два соседних слоя. Разница в строении материалов основания и декора требует разработки различных грунтовочных составов, каждый из которых будет лучше подходить для тех или иных поверхностей.
Профессиональные грунтовки отличаются выверенным составов, который дает возможность работать с недостаточно пористыми или загрязненными поверхностями, а также обладают дополнительными свойствами, такими как защита от коррозии, например.
В состав грунтовочных смесей входят битум, масла и смолы, разнообразные виды клея. За счет уникального сочетания компонентов удается добиться выравнивания поверхности, закрытия крупных и мелких пор, связывания незакрепленных частиц. Все это способствует укреплению поверхности и повышению ее устойчивости к воздействиям внешней среды.
Помимо этого грунтовка обладает ценным свойством выравнивать степень впитываемости, благодаря чему краска, штукатурка, шпатлевка и другие отделочные материалы ложатся ровно и имеют одинаковый цвет и фактуру в любой точке. Кроме того, это свойство способствует более экономичному расходу клея или краски.
Особенности подбора грунтовки
Вдумчивый и грамотный выбор грунтовочного состава очень важен для достижения максимально качественного результата отделочных работ. В первую очередь выбор смеси зависит от типа обрабатываемой поверхности. Конечно, существуют универсальные составы, подходящие для любых случаев, но, как упоминалось выше, в среднем их характеристики уступают специальным составам для каждого конкретного случая. Например, грунтовка для газобетона нужна такая, чтобы глубоко проникала в поры материала, подходила для наружных работ, обладала влагоотталкивающими свойствами и укрепляла поверхность. В то время как грунтовка для металлоконструкций должна обладать в первую очередь антикоррозионными свойствами. Если же две разновидности имеют практически одинаковые свойства, как например, латексная и акриловая, то следует отталкиваться от типа обрабатываемой поверхности. Латексная грунтовка применяется на штукатурке или кирпиче, а акриловая смесь лучше ляжет на дерево или бетон.
Также большое значение имеет то, в каких условиях будет применяться состав: для внутренних или для наружных работ, в помещении с повышенной влажностью или в местах с резкими перепадами температур.
Выбор материала должен осуществляться после подробного изучения всех доступных разновидностей, сравнения и поиска наиболее оптимального варианты для данной работы.
Видео (кликните для воспроизведения).
Нужно помнить, что наилучшее сцепление обеспечивает поверхность с нормальной пористостью. Провести анализ несложно: достаточно нанести на материал немного воды. Если она высыхает в течение трех минут, значит, поверхность обладает высокой пористостью. Для него будут необходимы укрепляющие грунтовочные составы. Закрепляющая грунтовка понадобится и в том случае, когда вы будете иметь дело со слабо пористым материалом, на котором вода не высыхает более двадцати минут. Идеальным же является покрытие, на котором время высыхания влаги лежит в промежутке от 3 до 20 минут.
Если вам приходится докупать смесь в процессе отделки, следует искать ту же марку, которая применялась в начале работ.
Что учесть при расчете расхода
Расчет количества расходуемой грунтовки на квадратный метр поверхности является одним из основных действий перед приобретением состава. При расчете учитывается назначение смеси и тип обрабатываемого материала. Когда вид выбран, расчеты производятся с учетом фактуры, плотности и вязкости, а также времени, требующегося для высыхания.
Также следует обратить внимание, что обычно производитель грунтовки указывает средние показатели расхода на упаковке. Но при этом необходимо понимать, что это не четкие стандарты, а средние приблизительные значения. Например, расход грунтовки проникающей в среднем составляет 90-180г на 1 кв.м. в один слой. А для акрилового состава эти цифры лежат в пределах 130-150г на 1 кв.м.
Эталонной нормы расхода не существует, поскольку имеется ряд факторов, влияющих на этот параметр:
Структура и тип поверхности;
Уровень влажности и температура окружающей среды;
Химический состав грунтовочной смеси.
Также на расход материала может оказать влияние уровень повреждений поверхности. К примеру в тех случаях, когда внешняя среда активно оказывает негативное воздействие, будет рационально положить грунтовочную смесь в несколько слоев.
Сроки хранения грунтовки и можно ли использовать просроченную
Случается так, что закончить работу одним днем не представляется возможным, тогда грунтовочный состав следует как-то сохранить до момента, когда им придется воспользоваться снова. То же самое касается и остатков грунтовки после окончания ремонта.
При соблюдении правил хранения грунтовочные смеси большинства производителей не теряют свои свойства в течение 18-ти месяцев. Ряд изготовителей сумел повысить срок годности своей продукции до 24-х месяцев. Однако иногда можно использовать и составы, срок годности которых истек. Ведь количество месяцев, указанное на упаковке означает лишь то, что производитель гарантирует сохранение качеств своего продукта в течение данного срока.
Существуют перечень признаков, которые однозначно говорят о том, что грунтовка вышла из строя:
Чрезмерное загустение;
Неприятный, напоминающий болотный, запах;
Расслоение и выпадение осадка;
Пятна или пленка на поверхности;
Комкование.
Надо отметить, что эти неприятности могут произойти и со смесями, которые хранились с нарушением условий.
Однако профессионалы отмечают, что загустевшую грунтовку можно разбавить растворителем на той же основе, и после этого она будет пригодна для использования. При незначительной потере свойств смеси также можно употреблять, однако им потребуется дольше времени на высыхание, а их характеристики будут снижены.
Источник: http://www.ceresit.ru/ru/practices/waterproofing/about-primer.html
Можно ли использовать шпатлевку с истекшим сроком годности?
Можно ли использовать «Шпакрил», срок годности которого составлял 1 год и истек 2 года назад?
Выглядит, пахнет и красит он, вроде, нормально — и не очень понятно, что в этом составе может испортиться.
Суть в том, что срок шпатлевки истекает именно в тот момент, когда она засохла в банке. Пока она не потеряла свои свойства, ее можно использовать без опасения. Производители пишут этот срок на всякий случай с учетом если банка плохо закрыта. Они все равно обязаны писать срок годности продукта. Если после производства в банку попал воздух, то шпатлевка неизбежно засохнет. Но у нее есть именно вот это время, которое написано на упаковке. Если при покупке вы сомневаетесь в годности шпатлевки, продавец вам ее откроет и так сказать «ткнет пальцем». Это разрешено, тем более с правилами «покупатель всегда прав».
Если шпаклёвка не перемёрзла, то можно использовать. А для перестраховки попробуйте нанесите небольшую площадь дайте высохнуть (не менее суток) и посмотрите на её внешний вид и на стойкость шпаклёвки к стиранию, если не осыпается то всё в порядке.
Шпакрил (не путайте с универсальной акриловой шпаклёвкой) в своём составе имеет:
Наполнитель — основная масса
Загуститель
Целевые добавки
Олифа
Вода
Все эти вещества на заводе смешиваются до однородной массы и запаковываются в герметичную упаковку.
Есть три фактора, которые могут привести в негодность эту смесь:
Температура, хотя и условия хранения предполагают временные не частые (в некоторых случаях не более 3-5 раз) заморозки до -20 градусов не более 1 месяца, всё-таки для того, чтобы состав не испортился и не потерял своих качеств, надо хранить выше нуля.
Герметичность упаковки, ни для кого не секрет, что если открыть банку, то смесь высохнет, так как разбавитель испарится (если он в жидком состоянии) и привести его в изначальное состояние не удастся.
Слёживаемость и расслоение, со временем этому процессу подвергается большинство веществ в природе, шпакрил не исключение, при долгом хранении без движения частицв могут между собой закрепиться или расслоиться на уровни, иногда перемешивание уже не поможет.
Итак, если ваш шпакрил хранился при нормальной температуре и герметично запакован, а срок годности превысил в 3 раза, это ещё не факт того, что он потерял свои качества. Необходимо опробовать часть вещества, есть вероятность того, что его можно использовать.
Источник: http://www.remotvet.ru/questions/899-mozhno-li-ispolzovat-shpatlevku-s-istekshim-srokom-godnosti.html
Срок хранения гипсовой штукатурки
Штукатурная смесь на основе гипса имеет сроки хранения в упаковках от производителя. Как правило, это полгода с момента изготовления. Ее качество зависит от срока годности гипсовой штукатурки. При истечении 6 месяцев она может иметь плохую структуру, что делает невозможным проведение качественного выравнивания поверхности стен.
Рекомендации по эксплуатации гипсовой штукатурки, сроки хранения
Основной ингредиент штукатурки — это природный гипс. Он легко впитывает влагу из окружающей среды. Вследствие нарушения срока хранения гипсовой штукатурки на продолжительной время, химические добавки не справляются со своими функциями поддержания необходимого уровня дисперсности. Также в состав входят вещества, улучшающие эксплутационные характеристики. Но они могут быть эффективными, только при соблюдении температурного режима. Производители рекомендуют:
хранение гипсовой штукатурки только в сухих помещениях, если на складе влажность превышает технические условия хранения, то срок сокращается;
важно, чтобы не были нарушено состояние упаковки, которая частично предохраняет от избытка влажности. При использовании в процессе строительных работ ее можно применять только в сухих помещениях, для внутренних работ, иначе срок службы гипсовой штукатурки может быть значительно уменьшен;
слой нанесения может быть достаточно большим, главное условие — он должен хорошо просохнуть.
Источник: http://rusean.ru/articles/shtukaturka/srok-hraneniya-gipsovoy-shtukaturki/
Надо ли грунтовать между слоями шпаклевки?
Правильно выполнить шпаклевочные работы – это значит исполнить этот процесс с учетом всех тонкостей. Любые неровности поверхностей: вмятины, бугры, выбоины требуют особого внимания. Нарушение технологий ведения процесса в дальнейшем скажется на качестве, и будет стоить дополнительных денег и испорченных нервов.
Советов о том, как надо правильно шпаклевать поверхности, достаточно. Больше всего споров вокруг правил грунтования и необходимости нанесения грунта перед каждым новым слоем шпаклевки.
Виды и особенности шпаклевочных смесей
При помощи шпаклевки можно устранить неровности и изъяны, имеющие перепады от 5 до 12 см. Эти строительные материалы от штукатурок отличаются своим составом: в них нет тех веществ, которые допускают заполнение крупных выбоин, они пригодны только для выравнивания мелких недочетов и огрехов.
Поверхности после нанесения шпаклевок получаются гладкими и ровными, а мелкие огрехи надо устранить, используя для шлифовки поверхности наждачную бумагу.
Шпаклевки бывают сделанными на основе:
клея и мела (гипса, цемента) – они продаются в виде сухих смесей, в которые перед употреблением требуется добавить воду;
полимерных наполнителей (эти материалы более стойкие к воздействию влаги) – разводятся водой два раза: первый раз для разбухания, второй для доведения до нужной консистенции.
Кроме того, шпаклевки бывают финишными и выравнивающими (шпаклевки первого слоя). Два первых слоя шпаклевки предназначены для грубой работы, этим слоем выравниваются все неровности. Производители этого вида строительных материалов ставят перед своей продукцией задачу, заключающуюся в возможности нанесения ее в несколько слоев.
Нужно, чтобы при таком методе ведения работ поверхность стен и потолка не обсыпалась и не растрескивалась. Финишные (шпаклевки под покраску) наносятся последним слоем поверх всех остальных.
Грунтование как основа всех шпаклевочных работ
Основное требование к прошпаклеванной поверхности – она должна быть гладкой, ровной и не обсыпаться. Если наносить обычную гипсовую шпаклевку по предыдущему сухому слою, то вместо сцепления будет происходить впитывание предыдущим слоем жидкости из второго или любого другого последующего. При этом качество поверхности заметно понизится. В дальнейшем такая стена или потолок начнет непременно отслаивать и осыпаться.
Поэтому в процессе работ перед каждым новым слоем, вторым и каждым последующим, в обязательном порядке прошпаклеванную поверхность нужно грунтовать:
Между рыхлыми нижними слоями штукатурки и перед следующими за ними шпаклевками наносится грунтовка, имеющая способность глубоко проникать в толщу нанесенных материалов. Таким образом, обеспечивается сцепление внутри двух слоев. Грунтовка не позволит в дальнейшем «сползти» и осыпаться шпаклевке. Кроме того, грунтовочные смеси с особым свойством глубокого проникновения удерживают сыпучие предыдущие слои штукатурки.
На пласт умеренно впитывающей влагу шпаклевки лучше нанести грунт на акриловой основе. В случае его отсутствия подойдет грунтовка глубокого проникновения.
Для водонепроницаемых шпаклевок лучше использовать грунты, совместимые с ними. Чтобы выяснить, что именно из материалов окажется подходящим, надо посмотреть на банку, в которой строительный материал был приобретен. На таре из-под шпаклевки будет указано, на какой основе она сделана.
В некоторых случаях надо два раза нанести грунтовку, с целью создания лучшего сцепления.
к содержанию ↑
Проверка качества работы
Качество каждого нанесенного слоя в процессе работы нужно проверять. Если попытаться сковырнуть маленький кусочек покрытия, и он при этом отслоится, значит, шпаклевочные работы проведены некачественно и сцепление между слоями не было достигнуто.
Для исправления ситуации, перед нанесением следующего выравнивающего или финишного слоя, нужно применить грунтовку глубокого проникновения.
Кроме грунтования шпаклюемых поверхностей при помощи фабричных и самодельных смесей, мастера могут посоветовать перед каждым новым этапом работ, проводить смачивание поверхности водой один-два раза. Таким образом, наслоение материалов ведется методом нанесения шпаклевки «по-мокрому».
Чтобы воспользоваться этим советом и провести шпаклевочные работы таким способом, нужно иметь большой профессиональный опыт. Новичкам в этом деле, осуществляющим попытку сделать отделочные работы своими руками, не стоит браться за задачи повышенной сложности.
Источник: http://kraska.guru/gruntovki/rabota-s-gruntovkami/nuzhno-li-gruntovat-kazhdyj-sloj-shpaklevki.html
Какой срок годности цемента в мешках и биг-бегах
Цемент — это порошкообразный неорганический материал.
Особенность его использования — малый срок хранения.
При попадании влаги материал становится непригодным к применению.
Чем регулируется
ГОСТ 30515-97 «Общие технические условия». Распространяется на все цементы и устанавливает термины с определениями, классификацию, общие технические требования к безопасности, правила приемки и оценки уровня качества, методы контроля, транспортирования и хранения.
ГОСТ 31108-2016 ТУ взамен ГОСТ 31108-2003. Распространяется на общестроительные цементы, изготовляемые на основе портландцементного клинкера, и содержит требования к компонентам вещественного состава.
ГОСТ 30515-2013 «Общие технические условия». Применяется ко всем видам цементов и перечисляет термины с соответствующими определениями, общие технические требования, безопасности, к отбору проб для контроля качества, критерии соответствия, к транспортированию и хранению, гарантии изготовителя.
Маркировка
Маркируется цемент путем нанесения данных типографским способом на тару — бумажный мешок или биг-бег. При промышленных поставках валом информация имеется в сопроводительных документах. Отсутствие маркировки свидетельствует о поддельном или некачественном сырье.
Название материала с 1 сентября 2004 года производится согласно новым ГОСТ (31108-2003 и 31108-2016) и выглядит таким образом: ЦЕМ III/В-Ш 42,5Б. Расшифровав маркировку, получим портландцемент с присадками типа В, добавками в виде гранулированного шлака, классом прочности после застывания 42,5, быстродействующий. Приведенный пример обозначил параметры маркировки:
вид продукта;
тип цемента;
вид присадок;
класс прочности;
нормативный документ.
До принятия нового ГОСТ 2003, а впоследствии 2016 года, маркировка проводилась на основании ГОСТ 1985 года и имела следующий вид: ПЦ 500-Д0-Б – ГФ ГОСТ 10178-85. Не все применяемые на практике нормативные строительные материалы, справочники, техническая литература на сегодняшний день подверглись переизданию, поэтому в них встречается старая маркировка: М 200, М 300, М 400, М 500.
Важно: в Российской Федерации законными признаются новые маркировки!
ГОСТы устанавливают время хранения, но не обязывают проставлять дату изготовления на таре. Предприятиями она указывается в товарной накладной. При покупке большого количества необходимо уточнить данные у продавца.
Маркировка содержит реквизиты изготовителя и данные товарного знака; массу; при реализации цветного цемента – соответствующую полосу на упаковке.
Какой он
Марка
Тара Вес (кг) Сроки годности (дней)
гарантированный
реальный
ЦЕМ I 42,5Н- М500
Мешки из полиэтилена
Бумажная тара
Рассыпной, без герметической упаковки
Без ограничения
ЦЕМ I 32,5Н- М400
Биг-беги
400 -2000
Пятислойные клапанные мешки
Рассыпной, без герметической упаковки
Без ограничения
ЦЕМ I 22,5Н -М300
Мешки из полиэтилена
Бумажные мешки
30
ЦЕМ I 12,5Н- М200Бумажная тара5060
Срок годности – это период, в котором материал сохраняет заданные свойства. При просрочке цемент становится непригодным для использования. Этот срок свидетельствует о товаре надлежащего качества и устанавливает запрет на продажу после истечения указанного периода. Различают гарантированный и реальный сроки.
Важно: просроченный цемент в строительстве использовать нельзя!
Гарантированный
Согласно пункту 5.1. ГОСТ 10178-85 изготовитель гарантирует срок годности:
в таре — 45 суток после отгрузки для быстротвердеющих;
60 суток — для остальных цементов;
при поставке навалом — не более чем 45 суток после отгрузки для быстротвердеющих и 60 суток — для остальных.
Обозначенные периоды имеют место при строгом соблюдении правил транспортировки и хранения.
Реальный
Углекислый газ, повышенная влажность, отсутствие вентиляции в местах хранения накладывают свой отпечаток на качество строительного материала. При соблюдении всех норм хранения цемент, упакованный в мешках, теряет 15% своего действия ежемесячно.
Чем выше марка, тем быстрее вещество утрачивает свои свойств. Портландцемент М 500 через 2 месяца можно отнести только к М 400.
Марки
Существует несколько марок цемента с различным назначением: М 500, М 400, М 300, М200. Чем выше число, тем больше активность материала, прочнее строительная смесь.
Установленный промежуток времени для хранения зависит не от его марки, а от упаковочной тары и технологии содержания.
Гарантированная годность для упакованного материала составляет 60 дней, а навалом — 45. Реальный период хранения — 30 дней для всех марок упакованного цемента, 20 — без нее.
Упаковка цемента происходит двумя способами: в мешки весом 50 кг и в биг-бегах от 400 до 2000 кг. Мешки состоят из пяти- или шестислойной бумаги, имеют закрытую горловину с клапаном. Допускается применение импортных мешков. В розничной торговле при мелкой фасовке используют полиэтиленовые мешки и банки.
Упаковка рассчитана на нагрузку в 50 кг, допустимое брутто – 51кг.
Мягким современным промышленным контейнером из вакуумной упаковки являются биг-беги. Они вмещают от 0,4 до 2 т сыпучего материала. Тара имеет герметизирующий вкладыш из полиэтилена, для грузоподъемных работ имеются вшитые стропы. Контейнер полностью изолирован от влаги.
Полиэтиленовые мешки относятся к мелкой фасовке, их вес составляет до 25 кг. Банки, пакеты меньшего веса применяются при розничной торговле.
Масса нетто упаковки и допустимой погрешности должна быть:
50 кг — 1 кг в обе стороны от нетто;
0, –2 тонны — +2, –1 % от нетто;
10, 20 кг — 0,3 кг в обе стороны от нетто;
3–5 кг — 0,05 кг от нетто.
Если допустимые весовые пределы ГОСТ 30515-97 нарушены, есть сомнение в приобретении материала заявленного качества.
Каждая из тар рассчитана на определенные условия и объемы работ и возможность транспортировки.
Срок годности бетона
Долговечность бетона варьирует в пределах 50–100 лет, зависит это от условий эксплуатации. При описании свойств бетона его производственный показатель по ГОСТ 26633-2012 — прочность, способность выдерживать заданные нагрузки. Период годности бетона определяется только практическим путем.
Залогом долговечности выступает правильный выбор марки бетона, добавок, вяжущих веществ, наполнителей. Строительный материал может обладать следующими свойствами: морозостойкостью, водонепроницаемостью, устойчивостью к истиранию.
При соблюдении режима технологии изготовления и укладки бетон не гниет, не ржавеет, не боится влаги, жары, может находиться в земле.
Фундаменты зданий северной столицы страны постоянно находятся в сырости, но, простояв много лет, не утратили прочности и надежности.
Зависит от условий хранения
Свойство цемента быстро реагировать на влагу является его достоинством и недостатком одновременно. Срок хранения целиком зависит от человеческого фактора, то есть от созданных им условий.
По ГОСТ 30515-97 это время составляет от 45 до 60 дней. Помещение должно быть сухим, проветриваемым, без сквозняков.
Мешки и биг-беги складируются на деревянные поддоны штабелями на расстоянии 10 см от пола. Если хранение предусматривает период более 6 месяцев, необходимо применить полимерную пленку. В идеале упаковывать нужно каждую тару в отдельности. Промышленное хранение происходит в силосных контейнерах с деревянным дном либо в герметически закрытой емкости.
Какие требования к упаковке
Должна быть герметичной. Даже небольшой порыв обеспечивает соприкосновение с воздухом, что приведет к затвердеванию и непригодности материала. Цемент пакуется в мешках из крафт-бумаги. Популярными стали одноразовые полиэтиленовые пакеты и тара из полипропилена биг-бег.
Длительное хранение
Срок хранения определен в 1 год, после чего вяжущие свойства материала пропадают окончательно. Если сыпучесть не утрачена, его можно использовать как наполнитель бетонной смеси.
Отсчет применения ведется с момента отгрузки потребителю. Каждый месяц активные свойства уменьшаются на 15%. Цемент имеет ограниченный временной отрезок, заготавливать его впрок не рекомендуется.
Складирование проводится на поддоны на расстояние 30 см от земли, высота штабеля не превышает 2 м. Хранение мешков с различной маркировкой материала в одном штабеле запрещено.
Температура в складе должна быть +5 ˚С и выше. Для хранения подойдет сухое проветриваемое помещение без сквозняков. Для недопустимости контакта с влагой тара дополнительно упаковывается полиэтиленом кроме сторон, направленных к току воздуха.
Важно: цемент нельзя хранить зимой на открытой площадке. Холод и сырость превратят его в камень. Используйте полиэтилен!
Летом нужно уберечь материал от осадков и сырости земли. Хранение осуществляется на поддонах. При складировании на открытой площадке мешки накрываются полиэтиленом.
Как узнать, что непригоден
Определить пригодность цемента до покупки можно путем постукивания по мешку. В случае попадания внутрь влаги затвердевшее место можно определить на ощупь.
Также при сжатии в кулаке сыпучий материал будет свободно рассыпаться, значит, им можно пользоваться. Залежалый товар превратится в комок.
Можно ли использовать просроченный
Он теряет свои товарные свойства, и применять его как связующий компонент в строительстве не только нельзя, а просто опасно.
Если такое произошло, можно найти два способа применения:
затвердевшие куски использовать как бут при заливке фундамента;
рассыпчатое вещество применить как наполнитель в растворе.
Заключение
Цемент — хлеб строительного производства. Этот связующий материал используется в различных видах работ от фундаментных до отделочных. Его особенность — короткий срок хранения. Рациональный подход к работе с этим строительным материалом обеспечит высокое качество и желаемый результат.
Видео (кликните для воспроизведения).
Источник: http://popravu. club/tovar/sroki-godnosti/neprodovolstvennye/tsementa.html
Реальные сроки годности штукатурки, шпаклевки и грунтовки
Оценка 5 проголосовавших: 1
Юрист в сфере гражданского права.
Стаж: 15 лет.
Просроченная шпаклевка можно ли использовать
Реальные сроки годности штукатурки, шпаклевки и грунтовки
Штукатурка, шпаклевка и грунтовка – незаменимые спутники любого ремонта. От их качества и нанесения зависит, как будет себя вести отделочное покрытие в будущем.
Поэтому нужно иметь представление о допустимых сроках их применения, а также признаках непригодности.
Чем регламентируется
Состав, упаковка продиктованы рядом стандартов:
ГОСТ 9980.3-2014 «Материалы лакокрасочные и вспомогательные, сырье. Упаковка»,
ГОСТ 9980.4-2002 «Маркировка»,
ГОСТ 33083-2014 «Смеси сухие строительные на цементных вяжущих для штукатурных работ. Технические условия»,
ГОСТ Р 57984-2017/EN 13914-1:2005 «Штукатурка для наружных и внутренних работ. Правила подбора, приготовления и нанесения»,
ГОСТ 10277-90 «Шпатлевки. Технические условия»,
ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия»,
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»,
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».
Регламентируется ГОСТ 9980.3-2014. Она бывает:
металлическая,
стеклянная,
картонная, бумажная,
полимерная.
Выбор упаковки зависит от предполагаемого наполнения. Материалы не должны вступать в реакцию, тара или мешок обеспечивает сохранность и герметичность содержимого.
Стандарт приводит конкретные требования к упакованного материала. Например, при весе 400 г отклонение не может быть больше 5%. Порошков – 1,5% в мягких контейнерах, 3% – в другой таре.
Маркировка
Наносится в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.4 «Материалы лакокрасочные. Маркировка». Она должна иметься на каждой единице партии.
Пример
Россия ОАО «Лакокраска»
Для подготовки поверхностей к отделочным работам. Использовать строго по назначению
Хранить вдали от солнечных лучей, при комнатной температуре
18 месяцев с даты изготовления
Кроме того, маркировка содержит специальные знаки, которые указывают на условия хранения, транспортирования товара.
Сроки и виды
Разберем периоды эксплуатации различных отделочных смесей.
Штукатурка
Существует множество видов, каждый из которых немного отличается составом и специальными свойствами: тепло- или звукоизолирующими. Несмотря на цель использования, период годности примерно одинаков.
Тип штукатурки
Срок годности (годы)
Сухая
Готовая (заводская упаковка)
Промежуточный слой между штукатуркой и финишным покрытием стен или поверхностей авто. Время ее допустимого использования аналогично.
Тип шпаклевки
Сухая
Готовая (заводская упаковка)
Обработка праймером имеет важное значение для качественного выполнения строительных и ремонтных работ, в том числе машины.
Производитель самостоятельно назначает период допустимого использования, обычно он составляет 18–24 месяца.
Выделяют несколько видов грунтовок по назначению:
Глубокого проникновения хорошо подходит для старых домов, пористых стен, покрытия шпаклевки. Входящие в состав компоненты защищают от грибка.
Антигрибковая используется для защиты стен помещений с повышенной влажностью, недостаточной вентиляцией. Защищает от плесени, грибка.
Универсальная подходит для обработки любых поверхностей.
Изоляционная применяется для наружных поверхностей, швов, придает долговечность обработанным площадям.
Адгезионная обеспечивает отличную защиту поверхности, заполняет поры и микротрещины бетона, усиливает прочность конструкции, контакт с покрытием.
По составу различают:
Акриловые. Изготовлены из одноименных смол с добавлением компонентов, которые способствуют застыванию и равномерному нанесению раствора. Не имеют неприятного запаха, поэтому могут использоваться в помещении.
Алкидные применяют для поверхностей, плохо впитывающих влагу. В составе присутствует органический растворитель.
Минеральные устойчивы к ультрафиолетовому излучению, хорошо проявляют себя на щелочных основаниях. Подходят для обработки пористых светлых минеральных материалов.
ПВА. Популярен способ использования клея ПВА: он образует водонепроницаемую пленку. Однако обладает и рядом отрицательных свойств: со временем начинает отслаиваться, желтеть.
Качественно продлить время службы можно только одним способом – правильным хранением.
СОВЕТ! При обеспечении надлежащего содержания составы сохранят первозданные характеристики на протяжении срока, гарантированного производителем.
Рекомендации по разведению просроченных штукатурки, шпаклевки кислотами несостоятельны, так как их химический состав, свойства однозначно будут изменены.
Как правильно
Лучше складировать подальше от мест скопления людей, так как порошок неизбежно будет присутствовать во вдыхаемом воздухе.
Также нужно обеспечить:
нормальную влажность,
комнатную температуру,
удаленность от нагревательных приборов, прямого солнца,
функционирующую вентиляцию,
плотно закрытый пакет.
Если смесь уже готова к использованию, то необходима герметичность упаковки после каждого применения.
Следует хранить вдали от солнечных лучей, радиаторов.
Как нельзя
Не стоит хранить в неотапливаемом гараже, балконе, особенно когда речь идет о готовых смесях, на открытых площадках, куда постоянно попадает солнечный свет. Излишняя влажность губительна, поэтому склад должен отапливаться, иметь вентиляцию.
Как понять, что шпаклевка, штукатурка, грунтовка испортились
Шпатлевка и штукатурка имеют сходные признаки негодности, в зависимости от консистенции: сухой или готовой смеси.
Сухую смесь нужно развести, чтобы понять, какими характеристиками она обладает. Если она высыхает слишком быстро, скатывается, комкуется, не распределяется равномерно, можно с уверенностью говорить о просрочке. Те же признаки касаются готовых составов.
Просроченную грунтовку можно определить по внешним признакам:
произошло расслоение на фракции,
образовался осадок,
появились комки, уплотнения,
присутствует несвойственный болотный запах,
слишком густая консистенция.
Можно ли использовать с истекшим сроком
Такие строительные материалы применять категорически не рекомендуется. Даже при соблюдении идеальных условий хранения после вскрытия смеси теряют первоначальные свойства, результат ремонта может разочаровать. Поэтому не стоит ждать, пока просроченное содержимое открытой упаковки закончится.
Важно! Использовать нужно пригодные материалы. Только они гарантированно выполнят предназначенную функцию, сохранят результат ремонта надолго.
Негодная штукатурка сохнет слишком быстро, ее трудно равномерно распределить по поверхности, это значительно усложняет процесс работы. Аналогично обстоит дело со шпаклевкой.
Грунтовочная смесь также теряет антикоррозийные защитные свойства, которые должны быть ей присущи 3 года.

Срок годности шпатлевки

Реальные сроки годности штукатурки, шпаклевки и грунтовки
Штукатурка, шпаклевка и грунтовка – незаменимые спутники любого ремонта. От их качества и нанесения зависит, как будет себя вести отделочное покрытие в будущем.
Поэтому нужно иметь представление о допустимых сроках их применения, а также признаках непригодности.
Чем регламентируется
Состав, упаковка продиктованы рядом стандартов:
Упаковка
Регламентируется ГОСТ 9980.3-2014. Она бывает:
металлическая;
стеклянная;
картонная, бумажная;
полимерная.
Выбор упаковки зависит от предполагаемого наполнения. Материалы не должны вступать в реакцию, тара или мешок обеспечивает сохранность и герметичность содержимого.
Стандарт приводит конкретные требования к упакованного материала. Например, при весе 400 г отклонение не может быть больше 5%. Порошков – 1,5% в мягких контейнерах, 3% – в другой таре.
Маркировка
Наносится в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.4 «Материалы лакокрасочные. Маркировка». Она должна иметься на каждой единице партии.
Сведения
Пример
Производитель
Россия ОАО «Лакокраска»
Материал
Грунтовка
Масса нетто
37 кг
Масса брутто
45 кг
Количество единиц в партии
Номер партии
№ 3
Дата изготовления
07.12
Обозначение стандарта или ТУ
ГОСТ 24595-81
Назначение, применение
Для подготовки поверхностей к отделочным работам. Использовать строго по назначению
Правила хранения, утилизации
Хранить вдали от солнечных лучей, при комнатной температуре
Срок годности
18 месяцев с даты изготовления
Кроме того, маркировка содержит специальные знаки, которые указывают на условия хранения, транспортирования товара.
Сроки и виды
Разберем периоды эксплуатации различных отделочных смесей.
Штукатурка
Существует множество видов, каждый из которых немного отличается составом и специальными свойствами: тепло- или звукоизолирующими. Несмотря на цель использования, период годности примерно одинаков.
Тип штукатурки
Срок годности (годы)
Сухая
Готовая (заводская упаковка)
Обычная
0,5
2
Теплоизоляционная
0,5
2
Акустическая
0,5
2
Гидроизоляционная
0,5
2
Декоративная
0,5
2
Гипсовая
0,5
2
Цементная
0,5
2
Шпаклевка
Промежуточный слой между штукатуркой и финишным покрытием стен или поверхностей авто. Время ее допустимого использования аналогично.
Тип шпаклевки
Срок годности (годы)
Сухая
Готовая (заводская упаковка)
Гипсовая
0,5
2
Цементная
0,5
2
Полимерная
0,5
2
Клеевая
0,5
2
Масляная
0,5
2
Для стен
0,5
2
Автомобильная
0,5
2
Грунтовка
Обработка праймером имеет важное значение для качественного выполнения строительных и ремонтных работ, в том числе машины.
Производитель самостоятельно назначает период допустимого использования, обычно он составляет 18–24 месяца.
Выделяют несколько видов грунтовок по назначению:
Глубокого проникновения хорошо подходит для старых домов, пористых стен, покрытия шпаклевки. Входящие в состав компоненты защищают от грибка.
Антигрибковая используется для защиты стен помещений с повышенной влажностью, недостаточной вентиляцией. Защищает от плесени, грибка.
Универсальная подходит для обработки любых поверхностей.
Изоляционная применяется для наружных поверхностей, швов, придает долговечность обработанным площадям.
Адгезионная обеспечивает отличную защиту поверхности, заполняет поры и микротрещины бетона, усиливает прочность конструкции, контакт с покрытием.
По составу различают:
Акриловые. Изготовлены из одноименных смол с добавлением компонентов, которые способствуют застыванию и равномерному нанесению раствора. Не имеют неприятного запаха, поэтому могут использоваться в помещении.
Алкидные применяют для поверхностей, плохо впитывающих влагу. В составе присутствует органический растворитель.
Минеральные устойчивы к ультрафиолетовому излучению, хорошо проявляют себя на щелочных основаниях. Подходят для обработки пористых светлых минеральных материалов.
ПВА. Популярен способ использования клея ПВА: он образует водонепроницаемую пленку. Однако обладает и рядом отрицательных свойств: со временем начинает отслаиваться, желтеть.
Хранение
Качественно продлить время службы можно только одним способом – правильным хранением.
СОВЕТ! При обеспечении надлежащего содержания составы сохранят первозданные характеристики на протяжении срока, гарантированного производителем.
Рекомендации по разведению просроченных штукатурки, шпаклевки кислотами несостоятельны, так как их химический состав, свойства однозначно будут изменены.
Как правильно
Лучше складировать подальше от мест скопления людей, так как порошок неизбежно будет присутствовать во вдыхаемом воздухе.
Также нужно обеспечить:
нормальную влажность;
комнатную температуру;
удаленность от нагревательных приборов, прямого солнца;
функционирующую вентиляцию;
плотно закрытый пакет.
Если смесь уже готова к использованию, то необходима герметичность упаковки после каждого применения.
Следует хранить вдали от солнечных лучей, радиаторов.
Как нельзя
Не стоит хранить в неотапливаемом гараже, балконе, особенно когда речь идет о готовых смесях, на открытых площадках, куда постоянно попадает солнечный свет. Излишняя влажность губительна, поэтому склад должен отапливаться, иметь вентиляцию.
Как понять, что шпаклевка, штукатурка, грунтовка испортились
Шпатлевка и штукатурка имеют сходные признаки негодности, в зависимости от консистенции: сухой или готовой смеси.
Сухую смесь нужно развести, чтобы понять, какими характеристиками она обладает. Если она высыхает слишком быстро, скатывается, комкуется, не распределяется равномерно, можно с уверенностью говорить о просрочке. Те же признаки касаются готовых составов.
Просроченную грунтовку можно определить по внешним признакам:
произошло расслоение на фракции;
образовался осадок;
появились комки, уплотнения;
присутствует несвойственный болотный запах;
слишком густая консистенция.
Можно ли использовать с истекшим сроком
Такие строительные материалы применять категорически не рекомендуется. Даже при соблюдении идеальных условий хранения после вскрытия смеси теряют первоначальные свойства, результат ремонта может разочаровать. Поэтому не стоит ждать, пока просроченное содержимое открытой упаковки закончится.
Важно! Использовать нужно пригодные материалы. Только они гарантированно выполнят предназначенную функцию, сохранят результат ремонта надолго.
Негодная штукатурка сохнет слишком быстро, ее трудно равномерно распределить по поверхности, это значительно усложняет процесс работы. Аналогично обстоит дело со шпаклевкой.
Грунтовочная смесь также теряет антикоррозийные защитные свойства, которые должны быть ей присущи 3 года.
Полезное видео
Что будет, если использовать просрочку:
Шпатлевка: виды и сроки годности
Шпаклевка — особый отделочный материал, используемый для подготовительного выравнивания поверхностей перед окрашиванием или другими работами по созданию финишного декоративного покрытия. В магазинах такие смеси представлены в широчайшем ассортименте, и чтобы грамотно выбрать стройматериал, полезно заранее познакомиться с его основными разновидностями.
Разновидности шпаклевочных смесей по функциональному предназначению
По функциональному предназначению выделяют нижеперечисленные виды шпаклевок:
для выравнивания. Применяется, чтобы получить идеально гладкие поверхности перед дальнейшей отделкой. Способна устранять дефекты в виде трещин, сколов, следов от гвоздей и саморезов. Используется преимущественно на кирпичных и бетонных основаниях;
для финишной отделки. Состав наносится максимально тонким слоем и подготавливает основу к последующему окрашиванию, оштукатуриванию. Он имеет мелкозернистую структуру и способен сделать поверхность ровной и гладкой. Смеси такого типа рекомендуется использовать на основаниях без значительных дефектов;
универсальные составы. Подходят для работы на разных типах основ и минус у них только один – достаточно высокая стоимость.
Есть также и смеси специального назначения, применяемые для заделки швов и стыков. Составы для шпатлевания могут продаваться в магазинах полностью готовыми к применению или же в виде порошка, из которого нужно самостоятельно приготовить раствор. Первый тип материала имеет максимально короткий срок годности – если вы вскроете банку, использовать ее содержимое нужно все и сразу. Срок годности шпаклевки в виде порошка – дольше и составляет около 2-х лет, при условии соблюдения правил хранения.
Можно ли использовать в работе просроченную шпаклевку?
Ни в коем случае нельзя игнорировать такой параметр, как срок годности шпаклевки. На него всегда стоит обращать внимание при приобретении состава для ремонтных работ. Просроченный стройматериал может осыпаться, ложиться на поверхность неровно, а кроме того – не обеспечить нужного уровня адгезии финишной отделки с основанием. Обои могут отклеиться, а краска пойти трещинами или просто отойти.
Не рекомендуем вам следовать советам, в которых, например, предлагается разбавлять просроченный материал, некоторым количеством свежей шпаклевки. Такая мера бесполезна и не поможет восстановить полезных характеристик состава, а значит, и добиться высокого качества нанесения. Если вы не хотите тратить время и деньги на повторную подготовку стен, потолка или пола под финишную отделку – лучше изначально использовать качественный и не просроченный материал.
Куда можно использовать просроченную шпаклевку
Раствор шпатлевки используется для окончательного выравнивания поверхности стен или потолка. Производят такие составы на основе гипса. Они очень просты в работе и позволяют получить идеальную ровную поверхность под оклеивание обоями или покраску. Состав смеси играет ключевую роль в использовании и хранении.
Срок годности
Практически все составы на основе гипса годны в течение 6 месяцев. Потом смесь начинает утрачивать свои качественные характеристики. При этом важно понимать, что храниться мешок должен в условиях плюсовой температуры и нормальной влажности.
Что происходит если требования к хранению не соблюдены или срок годности истек? Порошок начинает комковаться. И использовать комочки уже не получиться никуда. Если же смесь имеет нормальную рыхлую сыпучую структуру, то вполне возможно шпатлевку еще можно использовать.
Использование старых составов
Применить шпатлевку можно только для выравнивания, причем важно помнить, что состав гипсовый, а значит влажности боится. Чтобы избежать растрескивания финишного слоя или отслаивания, следует замешать небольшое количество материала и попробовать нанести его на стену. Ложиться легко и ровно, можно работать.
Еще очень важный момент – время жизни раствора. У просроченных составов обычно все скоротечно. То есть еще минуту назад смесь ровно ложилась, а теперь в ведерке камень, который невозможно подцепить на шпатель. Вес, состав не исправить водой, выкидывайте. Работать такой смесью. Как ни странно, можно. Но замешивать стоит по чуть-чуть, чтобы успевать вырабатывать состав.
Советы
Рассчитать необходимое количество смеси не сложно, но небольшие излишки, как правило, остаются. Можно попробовать сохранить состав. Если со временем вы решили использовать просроченную смесь, то лучше прислушайтесь к советам профессионалов:
Вырабатывайте состав на местах менее ответственных, то есть там, где поверхность стен не видна. Вполне допустимо, что спустя время отделочный слой может пойти сеткой трещин;
Не используйте старую шпатлевку на потолок или в местах высокой физической нагрузки, например, на внешних углах дверных косяков;
Что совсем не стоит делать с просроченными составами, так это добавлять их в нормальные смеси. Скорее всего испортите весь замес.
Можно ли использовать просроченную шпатлевку
Так же как и продуктов питания, у строительных смесей имеется свой срок годности. По истечению этого периода, материал начинает терять свои основные свойства. Конечно, здесь есть существенное различие, строительные смеси не сразу становятся непригодными к использованию. Весь процесс распада основных компонентов не так скоротечен. Просто в обозначенный период, рекомендуется использовать материал. После этого срока, материал еще какое-то время может оставаться вполне пригодным для работ, но за возможные риски, связанные с низким качеством отделки, производитель уже не несет ответственности.
В основном, шпатлевка производится в небольшой герметичной таре. Если материал не вскрывался, но срок годности прошел, в принципе, его еще можно использовать. Так как состав не контактировал с воздухом и никаких химических реакций не случилось. Но использовать шпатлевку следует с осторожностью и не применять ее в серьезных отделочных работах, от которых будет зависеть качество финишного основания. Лучше всего применить ее для заделки небольших трещин, швов и других подобных работ.
Используя материал с просроченным сроком годности в отделочных работах, всегда есть риск, что шпаклевочный слой может отслоиться от поверхности. Так как в составе произошли изменения и прочностные характеристики стали намного хуже. Это может быть из-за потери материалом влаги, которая является основным связующим элементом. Даже если вновь добавить в подсохшую штукатурку воды, это не обеспечит возобновления ее первоначальных свойств. Так как многие ее компоненты уже кристаллизовались и затвердели.
Если вы все же решились использовать состав с прошедшим сроком годности, вам следует быть готовым к некоторым неприятным моментам. Нельзя сказать точно, какими временными рамками, будет ограничена целостность шпаклевочного слоя. Но можно с уверенностью заявить, что долго он не прослужит. Рано или поздно, отделка начнет покрываться трещинами, так как был нарушен баланс соотношения воды с остальными связующими компонентами. Вскоре, шпатлевка просто начнет отваливаться кусками. И вам, все равно придется приобретать новый материал, для устранения образовавшейся проблемы.
Не стоит использовать просроченные материалы для отделки своего дома, так или иначе, вам придется заплатить в двойне. Лучше сразу купите новую шпатлевку и исключите все возможные проблемы с этим связанные.
Сколько и как можно хранить сухие строительные смеси?
Строительные смеси разные, это и шпаклёвки и штукатурки, ремонтные сухие смеси, клей для плитки (цементный) так же относится к сухим смесям, затирки (фуга), гидроизоляционные сухие, цементные смеси и.т.д.
Средний срок хранения в районе полугода (6-ь месяцев), более конкретная информация на таре к примеру сухая смесь Церезит СМ 11 (плиточный клей) имеет повышенный срок хранения, при правильно организованном хранении 12-ь месяцев от даты выпуска, дата на таре.
Хранить сухие смеси надо в помещениях с нормальной влажностью, или в упаковке которая полностью герметична, но это дорого.
Смеси не должны лежать на земле, они натянут влагу с почвы (асфальта, бетона), то есть хранение на поддонах (деревянных), под крышей.
Помещение не только сухое, но и отапливаемое, сухие смеси помимо влаги боятся низких температур.
Если речь о хранении в квартире, то ни балкон, ни лоджия (не отапливаемые) не подойдут, как вариант хранение в нише при комнатной температуре.
При закладке на хранение убедитесь в целостности тары.
срок годности шпаклевки для стен — имеет ли срок годности сухая шпатлёвка? — 22 ответа

В разделе Другое на вопрос имеет ли срок годности сухая шпатлёвка? заданный автором Владимир лучший ответ это Шпатлевка — материал, применяемый в строительно-ремонтных работах как основа при отделке помещений. С ее помощью обрабатываемые поверхности идеально выравниваются, подготавливаются к покраске. В составе шпатлевки — пленкообразующие вещества, пигменты (охра, белила) , наполнители (барит, тальк, мел). Готовая шпатлевка представляет собой пастообразную смесь, легко наносимую на поверхность посредством шпателя, резины, пневматического распыления. Шпатлевки разделяют по степени готовности к использованию, составу и назначению.По степени готовности к нанесению шпатлевки делят на сухие и пастообразные (готовые) .Сухие шпатлевки — выполненная в определенных пропорциях порошкообразная смесь веществ. Для приготовления готовой пасты необходимо добавить определенное количество воды. Преимущества сухих шпатлевок — низкая цена, высокое качество полученной смеси (при соблюдении инструкции) , пригодность для любых видов работ. Готовая смесь имеет ограниченный срок использования. Поэтому для обработки поверхностей большой площади следует выбирать сухие шпатлевки с большим сроком годности готовой смеси.Готовые шпатлевки хранятся более продолжительное время, не требуют временных затрат на приготовление строительной смеси. Они отличаются довольно высокой стоимостью, требуют особых условий хранения, склонны к усадке в тонких слоях. Кроме того, подобный вид шпатлевки не рекомендован для работы со слоями толщиной более 5 мм.Классификация шпатлевок по вяжущему ингредиентуИсходя из вида наполнителя, шпатлевки делят на:гипсовые;цементные;полимерные.Гипсовые шпатлевки идеальны для заделки трещин, обработки швов гипсовых плит, кирпичных и бетонных блоков. Вследствие низкой влагоустойчивости и неспособности выдерживать существенные перепады температур применение этого вида шпатлевок ограничено.Цементные шпатлевки водостойки, ветроустойчивы, доступны по цене, но склонны к усадке. Они наносятся слоями через определенные временные промежутки.Дорогостоящие полимерные шпатлевки созданы на основе современных полимерных связующих. Они имеют высокую пластичность, экономно расходуются, хорошо закрепляются на поверхности.Классификация шпатлевок по назначениюПо назначению шпатлевки делят на:выравнивающие;финишные;специализированные;универсальные.Выравнивающие шпатлевки применяют для первичной черновой обработки и выравнивания поверхности. Они должны хорошо сочетаться с материалом-основой, заполнять дефекты, исправлять геометрию поверхности, обладать долговечностью, прочностью, возможностью нанесения слоем неравномерной толщины.Финишные шпатлевки используют для получения поверхности, пригодной для нанесения конечного покрытия. С их помощью устраняют мелкие дефекты поверхности. Наносят, как правило, несколькими слоями с промежуточной сушкой.Специализированные шпатлевки предназначены решать определенную задачу (заделка стыков гипсовых панелей, заделка «дышащих трещин» , заделка плит перекрытий и др.) , возникшую при работе. Их предназначение указывают на упаковке.
Универсальные шпатлевки сочетают функции выравнивающих, специализированных, финишных. Их удобно наносить практически на любое основание. Высокая цена и более низкое качество, по сравнению с узконаправленными шпатлевками, ограничивает область их применения.
Акриловая шпаклевка — обзор, преимущества, недостатки
Акриловая шпаклевка
Нынешний строительный мир в преизбытке предлагает шпатлёвки для внутренних работ. И наилучшим вариантом в этом сегменте на сегодняшний день является универсальная акриловая шпаклёвка.
Универсальность этого материала в том, что он используется как для внутренних работ, так и для внешних. Она подходит для работ с различными видами поверхностей — бетон, дерево, гипсокартон, металл.
Распространяется в пластмассовых ёмкостях с плотно закрываемой крышкой, что способствует долгому хранению, защите от различных внешних воздействий и готовностью к использованию без предварительной подготовки, то есть не требует разбавления водой. А вот после нанесения на поверхности, полное высыхание происходит где-то по истечении суток.
Главным связующим звеном в составе этой шпаклёвки является акрил — субстанция имеющая способность преобразовываться и взаимодействовать с другими веществами входящими в состав смеси. При таких свойствах, нанесённый слой на стены даёт гарантию целостности покрытия (отсутствие трещин и осыпаний), а также акриловая шпаклевка окрашивается в любой оттенок.
Универсальная шпаклёвка очень удобна при выполнении работ с грубыми поверхностями (большими неровностями или трещинами) в качестве стартовой шпаклевки или черновой. А также для завершения процесса обработки как финишная, на которую впоследствии наносят декоративные элементы, краску, обои. Она превосходно подходит одновременно для этих двух процессов, что освобождает от некоторых неудобств при производстве внутренних работ.
Вот так выглядит акриловая шпаклевка
На вид шпатлёвка выглядит, как густая однородная масса и чем-то напоминает свежезамешанное тесто. Благодаря такой структуре можно легко и даже без предварительной подготовки наносить и соблюдать толщину слоя материала на поверхности.
Она может использоваться для внутренних работ таких, как выравнивание стен, подготовка стен под покраску или оклейку обоями, заделка трещин и щелей, реставрация деревянных поверхностей.
Работе с деревянными поверхностями стоит отвести особое место. Акрил очень хорошо взаимодействует с деревом, так как имеет практически такую же твердость. Изготовители современных шпаклёвок производят сегодня составы, которые подобны структуре дерева, поэтому после окончания работ вряд ли удастся отличить обработанную поверхность от натурального дерева.
2. Рекомендации и советы
Первое на что нужно обратить внимание — это конечно же пригодность акриловой смеси для произведения ремонтных работ. На пригодность влияет срок годности, условия хранения. Если емкость при хранении оказалась повреждённой или истёк срок годности, то вероятнее всего акриловая смесь окажется в засохшем или полузасохшем состоянии.
Если же картина такова, что в полупрозрачной массе плавают комки белого цвета, знайте, что эта шпаклевка подверглась минусовой температуре и негодна к использованию. При открытии емкости шпаклевка должна из себя представлять однородную массу сверху которой имеется небольшой прозрачный слой 0.3-0.5 мм, он исчезает после перемешивания всей массы.
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой. На ней не должно быть пыли, остатков строительной смеси или мусора. Во многих случаях перед произведением внутренних работ, поверхность требуется обработать акриловой грунтовкой, для лучшего взаимодействия и улучшения связующего слоя. Инструмент в обязательном порядке должен содержаться в чистоте.
Используемый материал следует использовать по мере расходования, чтобы избежать высыхания всего неиспользованного материала. Наносится универсальная шпаклевка разовыми слоями по 0.1-0.3 см, а вся итоговая толщина слоя должна быть около 1-го см, не более! Не следует производство работ при минусовых температурах, шпатлёвка теряет свои эластичные свойства.
Финишная обработка поверхности производится наждачкой, для этого требуется дождаться полного высыхания, иначе наждачка будет забиваться сразу же. Следует предупредить, что пыль от акриловой шпаклевки очень вредна для слизистой оболочки глаз и дыхательных путей, поэтому рекомендуется производить эту работу в респираторе и защитных очках!
3. Плюсы и минусы
+ Имеет очень сильные связующие свойства
+ Надежно предохраняет поверхность от солнечных (ультрафиолетовых) лучей
+ Устойчива к различному воздействию температур
+ Обладает надежностью, экологичностью и долговечностью
— Выделяемая пыль при обработке наждачкой очень едкая и вредна для слизистой
— При нанесении больших слоёв около 10 мм шпаклёвка все таки имеет свойство усаживаться
Что произойдет, если вы воспользуетесь просроченным макияжем
The INSIDER Резюме:
• Все, что используется вокруг глаз, может вызвать раздражение, если станет слишком старым.
• Фонд может выращивать микробы.
• Румяна не истекут некоторое время, но они могут стать рассыпчатыми, и их будет трудно наносить.
К настоящему времени мы, вероятно, знаем, что одно из правил макияжа — не использовать ничего, срок годности которого истек.Но что на самом деле произойдет, если вы воспользуетесь просроченным макияжем? У большинства из нас, вероятно, есть продукт или два, срок годности которых истек, но мы все еще применяем. В конце концов, если он все еще хорошо пахнет и выглядит нормально, почему бы и нет? Но некоторые из побочных эффектов использования просроченного макияжа могут не стоить риска. Чтобы узнать, каковы некоторые из этих побочных эффектов и какие продукты для макияжа наиболее опасны для использования после истечения срока их годности, я отправил электронное письмо нескольким экспертам.
Крейг-Райан Френч, художественный директор по красоте и международный визажист Paul & Joe Beaute, и Dr.Элизабет Танци, основатель и директор Capital Laser & Skin Care и доцент клинического профессора кафедры дерматологии Медицинского центра Университета Джорджа Вашингтона, рассказали мне, что на самом деле может произойти, если вы используете косметику с истекшим сроком годности. По большей части вам не нужно слишком сильно беспокоиться. «Есть несколько проблем, которые могут вызвать просроченный макияж, за исключением того, что он, вероятно, не будет таким свежим или яркими», — говорит доктор Танци.
Однако, поскольку есть еще несколько причин избегать макияжа с истекшим сроком годности, French предлагает несколько признаков, на которые следует обратить внимание.Он подчеркивает необходимость прекратить использование любых продуктов, если их текстура или запах изменились, эмульсия отделилась, она подверглась чрезмерному нагреванию или воздействию пара (например, оставлена в ванной или в машине), или когда на ней появляется плесень или «налет». продукт. Потому что, даже если использование старого макияжа не убьет вас, это все равно не стоит заражения. Вот что произойдет с этими шестью типами макияжа, когда срок их годности истечет, и что их использование потенциально может с вами сделать:
Помада
Ханбёль / Flickr
Независимо от того, когда истечет срок годности помады, Френч рекомендует всегда выбрасывать трубку после заражения, чтобы предотвратить повторное заражение.Что касается того, когда он действительно истечет, если на нем не появится плесень, доктор Танци говорит, что он действительно станет твердым и рассыпчатым, и поэтому просто не будет применяться так хорошо, как раньше.
Тушь для ресниц
Сара Шмальбрух / ИНСАЙДЕР
Поскольку тушь может попасть в глаза, French старается всегда отказываться от туши после того, как она открыта в течение трех месяцев.По его словам, это поможет предотвратить размножение бактерий и потенциально вызвать раздражение глаз или инфекции. И эй, у тебя только одна пара глаз, так что нет никакого смысла подвергать их опасности из-за тюбика туши, верно?
Фундамент
Flickr / Аврора КуаКуа
Если ваша жидкая основа находится в контейнере, из которого продукт может брызгать без того, чтобы вам нужно было окунуть палец или иным образом прикоснуться к нему, это поможет ему прослужить дольше, — говорит Френч.Однако даже если ваша жидкая основа не разрушается быстрее из-за загрязнения, использовать ее по истечении срока годности — не лучшая идея. Как объясняет д-р Танци, ингредиенты тонального крема могут разделяться и увеличивать риск роста микробов, поскольку консерванты больше не действуют. Поэтому, если вы хотите снизить шансы на раздражение кожи или инфекцию, не используйте жидкую основу по истечении срока годности или, как ранее отмечал Френч, если она начала разделяться.
Подводка
ИНСАЙДЕР
Подводка для глаз, объясняет доктор Танци, — это то же самое, что тушь. Хотя подводка для глаз имеет тенденцию держаться дольше до истечения срока годности, она все равно подвергается риску заражения микробами, если вы используете ее по истечении срока годности.Чтобы у вас не появилось раздражения глаз или инфекции, лучше просто попрощаться со старой подводкой для глаз.
Румянец
drumnbasefiend / Flickr Creative Commons
Если вы накопитель румян, вам не нужно слишком беспокоиться о том, чтобы очищать свой тайник раз в год или два.По словам доктора Танзи, когда срок годности порошковых румян истекает, все, что на самом деле происходит, — это то, что они «становятся твердыми и плохо применяются». Даже French признает использование некоторых порошковых продуктов с истекшим сроком годности, если в них нет «воды, масел или увлажнителей, которые обеспечивают предпочтительную влажную среду, в которой, как правило, процветают микробы и бактерии». Таким образом, хотя вы хотите следить за кремовыми продуктами для щек на предмет отделения, плесени и запаха, по большей части ваши порошковые румяна должны быть в порядке даже после того, как истечет срок годности.
Тени для век
eileen_needham0817 / Flickr
То же самое и с тенями для век. Как и в случае с порошковыми румянами, доктор Танзи объясняет, что когда срок годности порошковых теней истекает, они, скорее всего, «станут твердыми и не будут иметь такого гладкого покрытия».«Но поскольку тени используются близко к вашим глазам, просто не забудьте проверить их на наличие предупреждающих знаков, упомянутых французом, чтобы вы знали, когда прекратить их использовать. В конце концов, лучше перестраховаться, особенно когда речь идет о ваших глазах.
Хотя некоторые продукты более или менее подходят для использования после истечения их срока годности, если вас вообще беспокоит негативный побочный эффект от использования старой косметики, просто придерживайтесь этого практического правила: в случае сомнений, выбросьте это из.
Как долго держится макияж? Когда выбрасывать косметику
Мы знаем, что выбросить любимые румяна или помаду — непростая задача, но соблюдение сроков годности макияжа на самом деле невероятно важно.Почему? Косметика задерживает бактерии, а это значит, что их необходимо регулярно менять, чтобы избежать раздражения кожи, высыпаний, инфекций глаз и ячменя. Не красиво, правда? По словам визажиста Эшли Ребекки, «при использовании продуктов с истекшим сроком годности могут возникнуть раздражения кожи, такие как сыпь, шишки и жжение. Если вы используете тушь или подводку для глаз, срок годности которой истек, вы можете испытать отек, зуд или покраснение. Это всегда Лучше сразу же обратиться к дерматологу, если у вас возникнет какая-либо реакция.«(И дело не только в ваших формулах макияжа — посмотрите, что произошло, когда мы проверили уровень бактерий на кистях для макияжа).
Но вот предостережение: в отличие от содержимого вашего холодильника, срок годности ваших продуктов для макияжа зависит от первого дня, когда вы используете их , а не от даты покупки. «Если вы когда-нибудь задумались, у всех продуктов есть небольшой символ, похожий на банку с цифрой / буквой внутри, например: 12M. Обычно это означает, что продукт имеет 12-месячный срок хранения после открытия. , — говорит знаменитый визажист Бриттани Уитфилд.«Что касается макияжа, я всегда слежу за временными рамками, указанными в символе. Худшее из возможных вариантов — использовать старую окисленную основу».
Так как же узнать, когда использовать тональную основу или тушь? Отслоение или изменение текстуры вместе с неприятным запахом — мертвая распродажа продукта.
Хотя очень важно следить за этими явными признаками, все же полезно получить общее представление о том, как долго каждый продукт должен прослужить. Продолжайте читать, чтобы узнать сроки годности макияжа для любого вида косметики, от румян до подводки для глаз.
Эльнора Тернер / Берди
Лицо
Фундамент
Шарлотта Тилбери Magic Foundation 44 доллара США
Магазин
Срок годности: От шести месяцев до одного года
Советы по уходу: Держите тональный крем без микробов дольше, не касаясь пальцами горлышка бутылки. Вместо этого аккуратно нанесите формулу на тыльную сторону ладони перед нанесением. Если вы заметили, что ваш тональный крем начинает отделяться, пора его выбросить.
«Продукты, в которые вы обмакиваете палец для нанесения на кожу, более восприимчивы к бактериальному заражению», — говорит Маргарита Лолис, доктор медицины, из Schweiger Dermatology Group. «Лосьоны с помпой, как правило, безопаснее и с меньшей вероятностью могут быть загрязнены. Продукты с меньшим количеством консервантов, например, предназначенные для чувствительных людей, содержат меньше консервантов, и вероятность роста бактерий выше».
Жидкое выделение
Выгода Жидкий хайлайтер High Beam Liquid Highlighter 18 долларов США
Магазин
Срок годности: От шести месяцев до одного года
Советы по уходу: Жидкий хайлайтер, хотя и не такой долговечный, как их порошковые аналоги, может длиться до одного года.Хранить в прохладном сухом месте и выбрать одноразовый аппликатор, если это возможно, чтобы продлить срок его хранения.
Консилер
Tarte Cosmetics Консилер Shape Tape Concealer 27 долларов США
Магазин
Срок годности: От шести месяцев до одного года
Советы по уходу: Как и тональный крем, консилер может держаться до года. Держите продукт вдали от прямых солнечных лучей, не касайтесь пальцами приложения, а когда заметите расслоение, пора выбросить.
Румяна и пудра
Косметика MAC Пудровые румяна 25 долларов США
Магазин
Срок годности: Два года
Советы по уходу: Самая стойкая цветная косметика, которую вы когда-либо покупали, румяна с порошковой формулой держатся около двух полных лет. «В идеале, исходя из личного опыта, порошки можно продлить на более длительные периоды времени, если вы активно и регулярно чистите кисти. В противном случае вы будете добавлять старый макияж, микробы и клетки кожи в этот порошковый продукт каждый раз, когда ваши инструменты грязные «, — говорит Уитфилд.Всегда держите кисти в чистоте!
Кремовые румяна и несколько карандашей
Clinique Бальзам Chubby Stick Cheek Color Balm 26 долларов США
Магазин
Срок годности: от 12 до 18 месяцев
Советы по уходу: Если вы заметили изменение текстуры, бросьте кремовые румяна и «множественные» палочки (например, продукты, которые можно наносить на щеки и губы).
Всегда используйте чистые руки при нанесении любого продукта, чтобы защитить пробирки и горшки от микробов.
Губы
Губная помада, подводка и блеск
Нарс Помада 26 долларов США
Магазин
Срок годности: Один год
Советы по уходу: Пора выбросить любимые продукты для губ, когда вы заметили изменение их текстуры — означает ли это, что они высыхают или становятся липкими. Держите свой любимый красный цвет дольше в прохладном сухом месте (не в горячей машине).
Глаза
Карандаш для бровей и подводка Kohl Eyeliner
Lancôme Подводка для глаз Le Crayon Khôl Smoky Eyeliner 26 долларов США
Магазин
Срок годности: Один год
Советы по уходу. Карандаши служат дольше, чем большинство продуктов для глаз, так как их постоянно затачивают.Держите свои лайнеры подальше от вашей душной ванной, чтобы продлить их жизнь.
Тушь для ресниц
Maybelline Тушь для ресниц Volum ‘Express the Falsies 8 долларов США
Магазин
Срок годности: Три месяца
Советы по уходу: Регулярная замена туши имеет решающее значение для предотвращения глазных инфекций. Меняйте его каждые три месяца (или чаще, если вы заметите, что формула становится комковатой или начинает пахнуть странно, что означает, что она испортилась). И, конечно же, никогда не используйте тушь для ресниц, так как она может вызвать перекрестное загрязнение.
Жидкая подводка для глаз
Эйеко Жидкая подводка для глаз Line and Define Skinny Liquid Eyeliner 22 доллара США
Магазин
Срок годности: От трех до четырех месяцев
Советы по уходу: Так же, как и тушь, не используйте жидкую подводку для глаз: микробы — ваш самый большой враг с этим типом косметических продуктов.
Чем больше влаги в продукте или чем ближе он к вашим глазам, тем короче срок его службы.
Тени для век
Анастасия Беверли Хиллз Тени для век Single 12 долларов США
Магазин
Срок годности: От трех до шести месяцев
Советы по уходу: Хотя пудровые тени могут держаться столько же, сколько пудровые румяна (около двух лет), их следует заменять чаще, поскольку они наносятся вокруг глаз.
Гелевая подводка для глаз
Stila Cosmetics Smudge Pot 20 долларов
Магазин
Срок годности: Два месяца
Советы по уходу: К сожалению, гелевую подводку для глаз следует использовать только в течение нескольких месяцев, поскольку она легко задерживает бактерии.
Аромат
Шанель No. 5 Eau de Parfum 105 долларов США
Магазин
Срок годности: От восьми до 10 лет
Советы по уходу: Аромат — самый стойкий продукт в вашей косметической рутине — безусловно! Максимально продлите срок годности парфюма, не подвергая его воздействию прямых солнечных лучей.(Некоторые бренды, такие как Le Labo, даже предлагают хранить их в холодильнике).
Лак для ногтей
Джин скоро Лак для ногтей 18 долларов США
Магазин
Срок годности: От одного до двух лет
Советы по уходу: Тепло и прямые солнечные лучи заставят ваш лак расслаиваться и обесцвечиваться быстрее, поэтому храните лаки вертикально в прохладном сухом месте. Есть также уловки, которые помогут продлить срок службы лака, который стал липким.
Что происходит с вашим лицом при использовании просроченного макияжа
Вы знаете, что сделали это — мы говорим об использовании продукта для макияжа, срок годности которого истек.В конце концов, вы выложили большую часть теста для этой туши, так зачем же вам ее выбросить, когда дата на тюбике подошла и ушла?
Но срок годности служит большей цели, чем просто побуждение вас купить другой продукт. Это потому, что старый макияж не только работает менее эффективно — он может серьезно повредить вашу кожу. Вас предупреждали, дамы.
СВЯЗАННЫЙ: Эта женщина сказала, что попала в инвалидное кресло после использования кисти для макияжа своего друга
Shutterstock
Что происходит с макияжем, когда срок его действия истекает
«Консистенция продукта со временем изменится, — говорит Хэдли Кинг, М.D., дерматолог в SKINNEY Medspa в Нью-Йорке. «Они высохнут, станут комковатыми и не будут наноситься так гладко. Это верно для всего, от туши для ресниц до губной помады и тонального крема».
Эффективность активных ингредиентов со временем снижается. «Например, после истечения срока годности основы с SPF защита от солнца может быть не такой сильной, как в свежем виде», — говорит Кинг. Это также относится к продуктам, в состав которых входит салициловая кислота для предотвращения угрей или ретинол для предотвращения морщин.
СВЯЗАННЫЙ: 5 привычек макияжа, которые действительно могут вызвать у вас тошноту
Shutterstock
Что происходит с вашей кожей при использовании просроченного макияжа
Вот настоящая опасность. «Все молекулы в этих продуктах могут распадаться на что-то еще, и вы можете на это отреагировать», — говорит Кинг, который продолжает объяснять, что если вы испытываете раздражение в ответ на распад молекулы, это может привести к воспалению. .По словам Кинга, контактный дерматит, широкий термин для обозначения воспаления кожи, может, в свою очередь, привести к покраснению, шишкам, сыпи или даже волдырям и отеку. Гм, звучит не очень хорошо, не так ли?
СВЯЗАННЫЙ: Улучшает ли ваша кожа, если отвлечься от макияжа?
В макияже с истекшим сроком годности могут накапливаться бактерии. Что касается кожи, это может означать раздражение и неровности, похожие на прыщи. По словам Кинга, когда дело доходит до глаз, скопление бактерий может вызвать инфекции и розовый глаз.Что касается помады, то использование просроченной помады может вызвать отек. Итак, как правило, вам следует менять тушь каждые три месяца, подводку и тени для век каждые шесть-12 месяцев и помаду каждые полтора года. Между тем, средний срок годности тонального крема, пудры и другой косметики для лица составляет 12 месяцев.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Этот символ указывает, когда истечет срок действия макияжа.
The INSIDER Резюме:
Косметические продукты не вечны. Старый макияж теряет свои качества и даже может вызвать раздражение и инфекции, если он используется по истечении срока годности.
На ваших косметических средствах и предметах по уходу за кожей есть крошечный символ, который показывает, как долго ваши продукты можно безопасно использовать после того, как вы их открыли.
Обратите внимание на символ открытой банки с кремом, который указывает количество месяцев, на которые рассчитан продукт.

За исключением очень хорошей помады, макияж не держится на весь день. И он не предназначен для вечного использования.
В конце концов вам придется выбросить свои любимые косметические товары и заменить их новыми. Старый макияж теряет свое качество, его становится труднее наносить, и он может даже нанести вред вашей коже и вызвать инфекции из-за накопления бактерий.
Определить, когда следует выбрасывать косметические товары, просто: Посмотрите на упаковку.
На этикетке есть крошечный символ, который большинство людей даже не замечает, который говорит вам, как долго ваши продукты прослужат после того, как вы их открыли.
Обратите внимание на значок открытой банки с кремом, известный как символ PAO (или «Период после открытия»), который включает количество месяцев, в течение которых продукт можно безопасно использовать после того, как он был открыт.
Эта грунтовка Smashbox годна для использования в течение двух лет. Хлоя Пантази / ИНСАЙДЕР
Знак PAO был введен на этикетках косметики в 2005 году Европейской комиссией, которая требует, чтобы на всех косметических продуктах со сроком годности 30 месяцев и более присутствовал этот символ.Продукты, срок хранения которых короче 30 месяцев, должны иметь минимальный срок годности или срок годности, указанный на этикетке.
В то время как в США в настоящее время не требует, чтобы косметика имела срок годности по закону , Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США возлагает на производителей ответственность за обеспечение безопасности их продуктов, и определение срока годности продукта считается частью своего долга перед потребителями.
Вот почему, когда вы просматриваете свою косметичку, вы, вероятно, найдете символ почти на всех ваших косметических продуктах.
Срок годности зависит от типа косметического продукта. Я обыскал свою косметичку, чтобы продемонстрировать, как долго служат одни продукты по сравнению с другими.
Такие продукты для лица, как праймер, тональная основа и румяна, обычно хранятся до 24 месяцев после открытия.
Мне нужно выбросить мои любимые румяна Yves Saint Laurent через два года …
Порошковые румяна со временем могут крошиться и собирать бактерии.Хлоя Пантази / ИНСАЙДЕР
… и мой ежедневный фонд Clinique.
Я ношу его почти каждый день, поэтому, вероятно, выброшу его раньше, чем его PAO.Хлоя Пантази / ИНСАЙДЕР
Продукты для губ следует выбрасывать раньше, обычно через год. Этот значок PAO в нижней части губной помады Тарт моей коллеги Сары настолько крошечный, что вы не можете увидеть его, если не увеличите масштаб очень близко.
Саре нужно будет выбросить свою помаду Tarte через 12 месяцев после того, как она ее откроет.Хлоя Пантази / ИНСАЙДЕР
А тушь нужно менять еще чаще.
В то время как ПАО на моей туши Tarte говорит, что ее хватит на срок до 12 месяцев, FDA рекомендует избавляться от туши после высыхания, чтобы предотвратить раздражение глаз.
Эта тушь Tarte быстро стала любимым продуктом, поэтому я куплю ее снова, когда она высохнет.Хлоя Пантази / ИНСАЙДЕР
Тушь для ресниц CoverGirl от Sarah имеет более короткий срок службы — шесть месяцев.
Этот символ намного легче читать, так как срок годности четко обозначен за пределами крошечной баночки.Хлоя Пантази / ИНСАЙДЕР
Помимо макияжа, вы найдете символ на средствах по уходу за кожей.
Этот тонер Caudalie можно использовать в течение девяти месяцев.
Я использую его каждое утро и ночь после очищения, поэтому мне, вероятно, придется заменить его раньше.Хлоя Пантази / ИНСАЙДЕР
Крем для глаз My Caudalie, что неудивительно, имеет более короткий срок хранения — всего шесть месяцев.
Большинство косметических средств для глаз и средств по уходу за кожей необходимо регулярно заменять, чтобы предотвратить раздражение.Хлоя Пантази / ИНСАЙДЕР
Теперь начните рыться в своей косметичке и шкафчике для ванной — точно так же, как вы роетесь в своем холодильнике — и выбросьте все продукты, которые вы использовали до истечения срока годности!
способов повторно использовать просроченный макияж
Как и многие ваши любимые продукты, макияж имеет срок годности. И точно так же, как вы не добавляете просроченное кусковое молоко на весь свой рисовый криспи.Вероятно, вам не следует наносить просроченный макияж на все лицо, так как это может вызвать инфекцию или закупорить поры, что приведет к появлению прыщей. Есть хороший шанс, что этого не произойдет, но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.
Но вам не нужно выбрасывать эти просроченные предметы макияжа, есть способы, которыми вы можете повторно использовать их и использовать заново, давая им совершенно новую жизнь. Вот некоторые из наших любимых способов повторно использовать просроченный макияж.
Лаки для ногтей по индивидуальному заказу
Если у вас просрочен пигмент для век или тени, их можно использовать для создания великолепных лаков для ногтей.Растушуйте тень или пигмент и добавьте в прозрачный лак для ногтей, чтобы получить совершенно уникальный цвет. Смешайте оттенки для чего-нибудь захватывающего или используйте старые блестящие пигменты для великолепного блеска.
Mascara Wand
Когда ваша тушь закончилась или стала слишком густой для использования (ненавижу, когда это происходит), не выбрасывайте палочку для туши. Палочка для туши на самом деле является действительно полезным косметическим средством, просто убедитесь, что вы аккуратно смываете всю лишнюю тушь теплой мыльной водой. Это отличный инструмент для придания формы бровям, и его можно использовать для укрощения выпавших волосков, распыляя небольшое количество лака для волос и расчесывая отставшие волосы.Его также можно использовать для отшелушивания губ в сочетании со скрабом для губ — это такой универсальный аппликатор!
Высохшая помада
Кремовые помады, которые немного подсохли, не нужно выбрасывать. Им можно дать новую жизнь в виде тонированного бальзама для губ. Растопите помаду горячей ложкой и смешайте с небольшим количеством вазелина, чтобы получить великолепную терапию для губ с оттенком цвета. Идеально подходит для лета, когда губы могут немного подсохнуть под воздействием солнечных лучей. Просто убедитесь, что вы не делаете это с помадой с истекшим сроком годности, а только с помадой, у которой нет прежней кремовой текстуры.
Лак для ногтей «Сделай сам»
Лаки для ногтей, достигшие той тусклой фазы, когда их нельзя нанести красивым слоем на ногти, могут показаться совершенно бесполезными. Но его можно найти совершенно по-новому, если использовать его в качестве декоративного материала. Его можно использовать для создания отличных декоративных деталей, таких как фоторамки, подсвечники для чая и плитки. Лак для ногтей, который уже нельзя использовать для придания блеска ногтям, может придать блеск многому другому. Подойдите к этому творчески.
Бальзам для губ
Бальзам для губ, который нельзя наносить на губы, можно использовать как питательный продукт.Нанесите его на кутикулы, чтобы они оставались мягкими и эластичными. Или нанесите его на твердую кожу ног, чтобы смягчить кожу, а также предотвратить натирание обуви и образование волдырей.
Используйте свое воображение
А как же макияж, который сломался. Однажды я разбил красивую палитру бронзатора / хайлайтера и был убит горем. У меня было недолго, и он просто идеально подходил для создания бронзового сияния летом. Я мог бы выбросить его, но быстро подумав, я положил осколки в ванну с моим любимым маслом для тела.После хорошего смешивания у меня был потрясающий крем для бронзирования, который действительно помог улучшить начальный загар на моих ногах и руках.
Так что проявите творческий подход к сломанным и просроченным предметам макияжа, не позволяйте им пропадать зря. Поскольку срок годности макияжа — это довольно хороший шанс, что вы не достигнете этого срока годности, но если вы это сделаете, теперь вы знаете, как использовать некоторые из этих предметов. Если у вас есть другое применение для вашего старого макияжа, поделитесь им с нами здесь, в школе Ogle, в комментариях или по электронной почте.
Об авторе
Джефф Чиарелли
Джефф Чиарелли — руководитель отдела маркетинга школы Ogle. В его обязанности входит руководство стратегией маркетинга и брендинга Ogle School, направленной на усиление страсти Ogle School к созданию будущих профессионалов в сфере красоты в сообществах, которые обслуживает Ogle School.
Как узнать, истек ли срок действия макияжа?
Сергей БобылевGetty Images
На свой страх и риск загляните в чью-нибудь косметичку — вы можете обнаружить немыслимые запасы макияжа, которому уже много лет.Купили ли вы что-то, потому что продавец в салоне красоты вас слишком легко уговорил, или у вас просто возникла проблема с накоплением косметики (как у меня), есть вероятность, что вы построили кладбище красоты из нескольких флаконов с тональным кремом или зелий-праймеров, которые вы ‘ прокачали только раз. Не говоря уже о палитре теней, из которых вы использовали только два оттенка, а остальные оттенки-одиночки остались нетронутыми. Но почему вы должны позволить этому уйти? Что ж, помимо явных признаков истечения срока годности, таких как засохшая тушь для ресниц и рассыпающиеся тени для век, бывает сложно сказать, когда макияж подошел к концу.
В идеальном мире наши любимые продукты для макияжа сохранятся вечно и сэкономят нам столько поездок в Sephora. Но правда в том, что независимо от того, новенькие они или на последнем издыхании, косметические продукты делают плохо. Хуже того, они могут вызвать проблемы с кожей и здоровьем, если не утилизировать их вовремя.
«Как и еда, у макияжа есть срок годности, и со временем в косметике могут скапливаться вредные бактерии, которые могут привести к инфекциям», — утверждает доктор .Дэвид Шлессинджер, сертифицированный окулопластический хирург и офтальмолог, а также медицинский директор Schlessinger Eye & Face. «Риски умножаются, когда эти продукты делятся среди друзей». Вот как именно очистить или сохранить те продукты, которые собирали пыль.
Как узнать, истек ли срок действия вашего макияжа
Удивительно, но правила маркировки в США не предписывают дату истечения срока годности для большинства косметических средств, что значительно усложняет определение срока ее годности.Однако есть несколько явных признаков того, что ваш макияж испортился. В общем, самый простой способ определить, прослужил ли продукт свое время, — это наблюдать за визуальными и обонятельными изменениями. Если продукт расслаивается, меняет цвет или текстуру или пахнет, скорее всего, срок годности истек.
Начиная с того момента, как вы впервые открываете свои продукты, это общее практическое правило, которому вы должны следовать:
Пудры и тени: 2 года
Кремовые тени: 12-18 месяцев
Губная помада и карандаш для губ: 1 год
Тушь и подводка: 3 месяца
Как продлить срок хранения макияжа
1.Убедитесь, что продукты плотно закрыты и вдали от солнечных лучей.
Это самый простой совет по сохранению продуктов длительного хранения. Прямой солнечный свет может ускорить старение продукта, разрушая активные ингредиенты для ухода за кожей.
2. Храните продукты при низких температурах.
Ваш холодильник не должен хранить только чайный гриб и полуночные закуски. В нем также могут храниться ваши любимые средства для макияжа и ухода за кожей! Известно, что более низкие температуры продлевают срок хранения, в то время как более высокие температуры ускоряют деградацию и увеличивают срок службы продуктов по уходу за кожей, особенно продуктов с любым витамином С или ретинолом .Любые сыворотки, увлажняющие кремы или масла можно хранить в холодильнике. Даже лак для ногтей можно поместить в более прохладную температуру, чтобы избежать комков и обеспечить более плавное нанесение.
Купите лучшие холодильники для ухода за кожей
Холодильник для косметики для ухода за кожей
Teami Blends ulta.com
100 долларов США
Электрический холодильник и обогреватель мини-холодильника
Cooluli амазонка.com
49,99 $
Портативный холодильник Coral Beauty
FaceTory amazon.com
89,21 $
Finishing Touch Flawless Beauty Мини-холодильник
Безупречный amazon.com
59,99 долл. США
3. Избегайте тщеславия в ванной.
Несмотря на то, что ваша ванная комната может иметь лучшее освещение для утреннего макияжа, скопившийся пар и влажность из душа могут образовывать плесень.Все, что не имеет прочного уплотнения, например, компакты, тени для век и аппликаторы для губок, настоятельно рекомендуется перемещать в более сухое место, чтобы предотвратить накопление бактерий и рост плесени.
4. Регулярно очищайте инструменты.
Очищайте кисти для макияжа еженедельно, используя мягкое моющее средство. В идеале губки для макияжа следует менять еженедельно (да, еженедельно!) Или когда на губке появляются пятна.
Магазин лучших чистящих средств
Solid Clean: Очиститель твердых кистей Mini
Коллекция Sephora сефора.com
8,00 долларов США
Шампунь очищающий для кистей для макияжа
EcoTools amazon.com
6,99 доллара США
blendercleanser® solid
красотка sephora.com
16,00 $
Спрей для дезинфекции макияжа
Секреты кино сефора.com
18,00 долл. США
Теперь, когда вы вооружены знаниями, отправляйтесь и Мари Кондо свою коллекцию макияжа.
Чтобы получать больше подобных историй, включая новости о знаменитостях, советы по красоте и моде, мудрые политические комментарии и увлекательные материалы, подпишитесь на электронную рассылку Marie Claire n .
подпишитесь здесь
Хана Хонг Хана Хонг — помощник по красоте в Marie Claire, где она занимается уходом за кожей, макияжем и волосами, и ее можно узнать по ее фирменному цвету глаз.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Вы слишком долго держите макияж
«Настало время навести порядок в наших домах, гардеробах и офисных помещениях. Но о какой категории генеральной уборки часто забывают? Наша верная коллекция косметики.В то время как у некоторых женщин есть рационализированный подход к редактированию красоты, другие накапливают множество продуктов, которые могут легко превратиться в статус запасов (любители красоты во всем мире могут иметь отношение). И хотя во многих пакетах косметики не указан официальный срок годности, — это — здоровая (и более гигиеничная) практика для устранения старого, а не для накопления его для тех, кто пребывает «на всякий случай». Здесь вы узнаете, когда следует использовать тени, помаду, подводку для глаз и многое другое, от Эрин Линдси, менеджера по разработке продуктов ColourPop в Лос-Анджелесе.
ImaxTree
Время бросать!
Общие рекомендации
«Вся косметическая продукция имеет срок годности три года, если продукт не открыт. Хорошее практическое правило для любой косметики: если цвет меняется, формула начинает отделяться или запах или текстура меняются, пора выбросить. Когда продукт открыт, срок годности зависит от формулы «.
Primer
«Грунтовки (трубка или насос) служат около трех лет — благодаря герметичной упаковке продукт остается очень чистым.«
Жидкая основа и консилер
» Для жидкой основы или консилера с помпой не более трех лет, потому что продукт остается очень чистым. Для продуктов без помпы лучше всего полтора года — будьте очень осторожны и не касайтесь формулы кончиками пальцев, так как это добавит микробы в формулу. Лучше всего окунуть чистую ватную палочку в бутылку и нанести на лицо, а затем растушевать основу кончиками пальцев или любимой кистью. Для консилера с аппликатором «оленьи лапки» или проточной ручкой лучше всего от 12 до 18 месяцев, потому что аппликатор касается вашей кожи.«
Пудра, румяна и тени для век
» Поскольку порошки безводны, они, как правило, имеют самый долгий срок хранения среди всех косметических продуктов и могут храниться около трех лет. Важно не хранить порошковые продукты в ванной, так как они будут подвергаться воздействию тепла и влажности, что приведет к ржавчине металлических кастрюль. В этом случае выбросьте продукт. Если вы видите на поверхности порошка пушистую текстуру, немедленно выбросьте его. Использование влажной кисти с порошком может ограничить срок хранения примерно до одного года.«
Mascara And Eyeliner
» Тушь в закрытом виде может храниться от двух с половиной до трех лет. После использования выбросьте через три месяца и не накачивайте палочку — воздух попадет внутрь трубки, и бактерии могут размножаться, в результате чего смесь станет гуще. Если формула загустеет, она не будет наноситься равномерно. Жидкую подводку для глаз следует выбросить через три месяца, потому что она на водной основе и аппликатор напрямую касается кожи. Карандаши для глаз следует выбрасывать в период от шести до 12 месяцев.Не храните карандаши для глаз в жарких условиях, например в автомобиле, поскольку они тают ».
Блеск для губ, жидкие тени для век и кремовые тени для век
« Блеск для губ и жидкие тени для век следует выбрасывать через 12-18 часов. месяцев, потому что аппликатор живет в формуле. С блеском для губ обратите внимание на любые изменения формулы, такие как цвет, текстура или запах; поскольку он наносится на губы, слюна попадет на аппликатор. Кремовые тени для век прослужат около полугода, если вы не касаетесь продукта кончиками пальцев и наносите его чистой кистью.«
Губная помада и карандаши для губ
» Губные помады лучше всего хранить около двух лет, в то время как карандаши для губ могут храниться от 18 месяцев до двух лет — герметичная упаковка продлевает срок их службы. Как и карандаши для глаз, важно не хранить продукты в теплой среде, например в машине, поскольку они тают ».
Кисти и инструменты
« Если вы позаботитесь о них, кистей прослужат годы. Мойте кисти не реже двух раз в месяц шампунем для окрашенных волос — он более щадящий.Выдавите из щетины всю лишнюю воду и дайте высохнуть; в противном случае вода будет капать на дикую (металлическую часть) щетки, что приведет к расшатыванию щетины и ее выпадению. Ежедневное использование очищающего средства для кистей поможет удалить цвет между применениями, но все же лучше тщательно очищать волосы шампунем. Если у вас есть заразные инфекции глаз, выбросьте все кисти! Замените кисти, когда они начнут истираться.
Как правило, при правильной гигиене губка может прослужить от трех до шести месяцев.Если вы используете формулы на водной основе, это, вероятно, ближе к трем месяцам. Будьте очень осторожны с губками, так как они представляют собой открытую клетку, и бактерии могут попасть в губку и жить внутри. Мойте не реже двух раз в месяц и заменяйте, когда они начинают разваливаться или имеют запах.
Для бигуди ресниц меняйте подушечки каждые три месяца. Очищайте подушечки спиртом еженедельно или раз в две недели и заменяйте при поломке механизма — иначе вы рискуете сломать ресницы ».

9Апр
Подъемники самодельные: Самодельный подъемник для авто своими руками: разновидности, чертежи, особенности работы
9 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Самодельный подъемник для автомобиля | Самоделки своими руками
Подъемник для автомобиля своими руками: чертежи, фото пошагового изготовления с описанием.
Самодельный подъемник опрокидыватель для автомобиля, два в одном, для подъёма и поворота кузова автомобиля, при сварочных, покрасочных и прочих работ.
В режиме подъёмника опоры используются как и лапы обычного подъёмника, а в режиме кантователя, авто крепится за лонжероны к опорам спереди и сзади.
Изготовление подъёмника.
Для изготовления использован профиль 80 х 80 мм и 100 х 100 мм, толщина стенки — 3 мм.
Разметил и порезал.
Для сварки использовался аргонный сварочный аппарат Mitech AC\DC 200.
Сделана поворотная часть.
Сборка второй поворотной части.
В качестве редуктора использована тормозная трещотка МАЗа, но испытания она не прошла, обломило винт в месте стопора под шарик.
Сборка треног, швы выполнены в два прохода, первый плавит внутреннюю часть, второй закрывает фаски целиком и разглаживает катет.
Всю конструкцию держат болты M12, S19.
Перемычка сделана из профиля 80 х 80 мм так, что бы с минимальным люфтом входила в своего собрата профиль 80 х 80 мм, регулирует общую длинну кантователя.
Чертежи подъёмника.

Эта часть предназначена для регулировки длинны. Она опять же используется в режиме подъёмника, как перемычка между треногами, он длинной всего полтора метра.
Спереди авто закреплено вот таким способом. В лонжерон вставлен кусок профиля, в него вкручен родной болт крепления усилителя бампера, а с обратной стороны два болта от клыков кантователя.
Сзади всё немного замудрёнее из за сгнивших лонжеронов, захват выполнен за крест, приваренный в четырёх местах к креплению задних стоек и балки.
В процессе работы трещотка от МАЗа не выдержала нагрузки на вал, её нужно заменить на редуктор.
Автор: Юрий Шонец.
Подъемник своими руками автомобильный в гараж: гидравлический, ручной
Автомобили имеют свойство ломаться, требуют периодичного технического обслуживания, как любая техника. Доступ к нижней части в гаражных условиях зачастую невозможен из-за отсутствия подъемного устройства. Имея весь необходимый инструмент, оборудованный и готовый к работе подъемник возможно произвести замену расходников ходовой части, трансмиссии, двигателя. Несмотря на то, что устройство востребовано при ремонте своими руками авто, приобрести его для использования в собственных нуждах очень накладно. Техническое обслуживание может производиться не чаще двух раз в год, поэтому агрегаты и узлы лучше изготовить своими руками.
Автомобильный подъемник для гаража
Какие типы подъемников бывают
Подъемники существуют различных вариаций исполнения, отличающиеся по способу поднятия автомобиля и типу привода. Для ремонта автотранспорта основными применяются три вида приводов:
цепные механизмы;
винтовые;
гидравлические системы.
Способ поднятия автомобиля играет немаловажную роль в конструкции, подъемник для гаража может быть вилочным, ножничным, либо платформенным исполнением. Наиболее популярными являются вилочные винтовые агрегаты, основой которых является длинный вал с резьбой из инструментальной стали. Детали агрегата способны выдерживать нагрузку среднестатистического автомобиля, сделать своими руками механизм практически невозможно, ввиду сложной конструкции вилок.
Виды подъемников для ремонта автомобилей
Своими руками проще всего изготовить подъемник платформенной конструкции с применением винтового механизма.
Параллельно уложенные балки, прикрепленные к механизму способны поднимать авто массой до 3 тонн.
Выбираем конструкцию
Для изготовления агрегата для подъема автотранспорта своими руками важно ознакомиться с конструкциями, представляемыми на рынке. Стоимость готового оборудования может быть приравнена к цене автомобиля. В автомастерских можно встретить самый распространенный вариант – винтовой двух стоечный домкрат, конструкция может быть выполнена с гидравлическим или электрическим приводом. Конструкция может быть выполнена с применением дополнительных балок, в зависимости от предполагаемых нагрузок.
Ножничный подъемник имеет платформу, в движение приводится механизмом, похожим на ножницы. Самодельный подъемник такого типа приводится к работе механическим усилием, производит поднятие гидравлическим приводом, соединенным с электромотором. Перед изготовлением такого рода конструкций важно не забывать про технику безопасности. При работе, детали могут самопроизвольно опуститься, что приведет к необратимым последствиям. Самодельный автомобильный подъемник должен быть изготовлен с запасом силы агрегатной мощности, при использовании важно знать массу поднимаемого элемента.

При внештатных ситуациях с гаражным подъемником, позволяют удержать автомобиль стопорные механизмы. Во избежание критических моментов, необходимо проверять состояние электродвигателя и шлангов. Основная проблема изготовления винтового подъемника своими руками состоит в сложности сборки и изготовлении механизма. Гидравлические детали стоят дорого, приобретение новой конструкции нецелесообразно.

Для гаражного использования подойдет модификация механизма, позволяющая приподнимать автомобиль с определенной стороны. Своими руками возможно изготовить гидравлический лифт, который поднимает авто на угол до 60 градусов, такая конструкция именуется опрокидывателем.
Подъемник в гараж своими руками
Для использования в гараже возможно изготовить комплект для подъема авто своими руками. Понадобятся необходимые компоненты, инструмент и слесарные навыки.

Самодельный подъемник изготавливается с применением следующих деталей:
Стальные уголки размером 8х8х1 см, для изготовления устойчивой конструкции.
Редуктор червячного типа. Новое изделие может стоить дорого, обычно подбирается на разборах или снимается с нерабочего механизма. Необходимо обратить внимание на грузоподъемность, показатель начинается от 350 кг, показатель передаточной силы – 60 кг.
Плита из стали, минимальной толщиной 1 см, изымается со старого оборудования.
Комплект болтов, крепежный крюк, шпонки формой звездочки.
Несколько железных цепей с диаметром звеньев от 2 см. Слабые цепи не выдержат нагрузку, следует обратить внимание на качество изделия, некоторые материалы могут растягиваться при процессе работы.
Стальной трос, толщиной 5 мм.
Сборка и установка узлов происходит в обязательной последовательности, следуя предлагаемой инструкции. Крепление стальных уголков происходит на стенах, противоположным расположением от капота машины. Поверх уголков для подъемника, своими руками устанавливается стальная плита. Соединение производится подготовленными болтами. Далее необходимо установить червячный редуктор, зафиксировав шпонкой на приводном вале. Шпонка меньшего диаметра устанавливается на выходном вале редуктора.
Подъемник цепной своими руками
В плите проделываются отверстия, подходящие диаметру цепи, после этого происходит монтаж цепного механизма. Важно уделить внимание безопасности, в раме изготавливаются отверстия через определенное расстояние, ими вставляется стопорный механизм.
Особенности эксплуатации такого подъемника
Использование при работе агрегата червячного типа подходит для подъема двигателя автомобиля или несущих частей. Порядок применения автоподъемника, изготовленного своими руками прост, необходимо следовать следующим действиям:
Демонтировать крепления двигателя, болты, гайки.
После происходит подвод петель из стального троса, сцепление конструкции.
Вращение приводного вала производится путем перебора цепи, небольшими усилиями можно медленно приподнимать деталь до нужного положения.
Подъемник в гараж червячного типа
После подъема, необходимо удалить автомобиль из зоны проводимых работ, подставив под двигатель стол. Подставку или стол возможно изготовить своими руками, конструкция должна быть прочной, выдерживать большие нагрузки. Удобным при использовании является стол на колесах, который позволяет перемещать деталь в необходимых направлениях.
Если автомобиль слишком большой
Ремонт крупных автомобилей не редкость, размер колес и высота клиренса могут не дать поднять необходимые части на нужную высоту. Процесс происходит с помощником, который оттягивает деталь на заранее подготовленный стол. Вращение редуктора происходит противоположной стороной к установленному элементу.
Автоподъемник для больших автомобилей
Такие ситуации приводят к мыслям об улучшении и модернизации автомобильного подъемника для гаража своими руками. Возможно изготовить подвижную конструкцию, которая будет давать возможность двигать поднимаемую часть на необходимые расстояния. Возможно изготовить агрегатную установку с электродвигателем на понижающем редукторе, при этом случае может получиться настоящий кран для подъема крупногабаритных механизмов.
Изготовление опрокидывателя своими руками
Опрокидыватель используется для поднятия одной из сторон авто на необходимый градус. Более простой вариант, который не потребует специальных приспособлений по примеру редуктора и цепей.
Самодельный опрокидыватель для авто
Процесс производства опрокидывателя своими руками включает несколько этапов.
Башмак изготавливается для работы виде опоры будущего домкрата. Важно следовать подготовленным по чертежу размерам, чтобы ход был свободным.
Стойка для подъема изготавливается из уголков длинной 1.5 метра, сборка осуществляется в форме квадратов, крепление сварочным аппаратом. Стойки используются в количестве двух штук, важно учитывать расстояние, через которое будет ходить балка.
Отверстия высверливаются для крепления опорной трубы, также необходимые для стопорного механизма.
Площадка для балки производится из листа стали, края загибаются, тогда результатом получается коробка, к которой привариваются боковые стороны.
Поддержание автомобиля с противоположной подняв стороны производится путем изготовленной своими руками конструкции из балок. Квадратный профиль изготавливается из уголка длинной, соответствующей автомобилю.

При отсутствии времени, возможно обратиться к специалистам, которые изготовят опрокидывающий механизм в гараже при соответствии к требованиям.
Простой подъемник для переворачивания машины
Для использования на открытом пространстве, возможно изготовить простой подъемник для переворачивания автомобиля. Ходовая часть авто требует технического обслуживания и ремонта своевременно, при отсутствии подъемного устройства или смотровой ямы этого сделать не представляется возможным, работы будут остановлены.

Применение мини подъемника в гараже потребует усилия нескольких человек, результатом чего может быть покорябан бок авто. Немногие осмеливаются ремонтировать автомобиль под сильным углом, однако при отсутствии других способов выхода не предоставляется. Изготовить возможно путем использования уголков с тросовым механизмом от старой лебедки.
Трудности при изготовлении подъемника
Стоимость автоподъемника в готовом виде высока, однако изготовленный своими руками вариант может повредить работающего под ним человека при ненадежной конструкции. Вес автомобиля не должен превышать более тонны, при падении конструкции на человека, можно получить необратимые травмы.

Самодельный подъемник для автомобиля изготавливается по подготовленным чертежам, или используются версии готовых изделий. При последнем случае приходится надеяться на высокие к вычислению навыки автора. Неверный расчет основания или одного из скрепляемых узлов может привести к необратимым последствиям, при лучшем случае, порче поднимаемого агрегата.
Для самодельного комплекта, изготовленного своими руками понадобятся детали и узлы, без которых сборка невозможна. Найти такого вида комплектующие можно в больших магазинах по реализации строительной техники. Если средств на новые детали недостаточно, необходимо отправится на пункты приема металлолома и предприятия, списывающие старые детали.
чертежи, автомобильный, для авто, самодельный
Для небольших помещений, гаражей, автомастерских многие устанавливают гидравлический подъемный механизм. Сейчас некоторые мастера изготавливают ножничный подъемник своими руками.
Выбираем конструкцию
Рассмотрим, как сделать подъемник для автомобиля. Это приспособление применяют для фиксации автомобиля и его подъема на некоторую высоту, чтобы обеспечить доступ к ходовой части, подвеске, механизмам машины.
Сначала выбирают схему подъемника. Наиболее популярны приспособления с 2 стойками. Такая конструкция может иметь электромеханический привод. Бывают конструкции с несколькими стойками, они лучше распределяют нагрузку. Ножничная конструкция представляет собой платформу с системой рычагов.
Это приспособление может иметь электромеханический привод, который будет передавать нагрузку. Делать самодельный подъемник нужно с учетом того, чтобы устройство было безопасным и надежно удерживало автомобиль. Необходимо учитывать, что при выполнении работ мастер будет находиться под машиной, масса которой превышает тонну.
Создание подъемника
Прежде чем изготовить ножничный подъемник своими руками, чертежи и схемы конструкции нужно составить обязательно. На чертеже должны быть указаны размеры всех деталей и показаны места сварки узлов и систем создаваемой конструкции.
Инструкция по изготовлению своими руками конструкции подъемника ножничного автомобильного:
Сначала создают опоры с применением стальных уголков, которые забивают в прочную стену.
На эти уголки устанавливают плиту толщиной 1 см и фиксируют ее болтами.
Передача нагрузки будет осуществляться посредством системы гидравлических цилиндров. Сейчас легко можно найти такие механизмы, так как они используются в разных устройствах.
В плите проделывают отверстия для цепи, потом ее вдевают и замыкают.
На валу редуктора устанавливают шпонку.
Затем на выходной вал устанавливают звездочку, которая подходит для работы с цепью.
В плите выполняют 2 отверстия для пропуска цепи, на конце которой устанавливают стальной крюк.
Полученную конструкцию можно использовать в частном гараже для подъема небольшого автомобиля. Подъемное устройство позволит самостоятельно выполнять осмотр и ремонт ходовой части автомобиля и других механизмов и систем.
Что лучше: собрать подъемник самостоятельно или купить
Люди часто собирают подъемник самостоятельно, потому что новая заводская конструкция стоит дорого. При этом нужно учитывать, что сделать самодельный подъемник — не всегда простая задача. Кроме того, если конструкция собрана неправильно, то ее использование может быть опасно.
Установленный автомобиль падает с устройства, если:
вес автомобиля показывает нагрузку, которую самодельный подъемный агрегат не может удержать;
плохо работает механизм фиксации;
опорное устройство не выдерживает имеющуюся нагрузку;
у самодельного устройства неправильно установлены опоры, или они слабо закреплены.
Также сложности при создании устройства возникают потому, что некоторые элементы конструкции нельзя выполнить без специального оборудования. Например, трудно изготовить ходовые винты большой протяженности. Поэтому самостоятельно выполнить данную конструкцию достаточно трудно. Многие мастера вместо этого приспособления делают опрокидыватель для автомобиля, так как он проще изготавливается.
При создании приспособления большую часть деталей нужно будет покупать в магазинах, поэтому окончательная стоимость готового устройства может быть немалой.
К тому же понадобится точный расчет всех узлов, который сможет сделать только инженер, имеющий опыт выполнения подобных работ. Если у вас нет таких знаний, то придется заказывать проект со всеми расчетами в специальной организации, на что потребуются финансовые затраты. Если в расчетах будет допущена ошибка, то устройство не сможет выдержать большую нагрузку.
Поэтому если вы не уверены, что сможете воплотить такой сложный проект в реальность, лучше создать опрокидыватель для транспортного средства, который будет более безопасным.
Самодельный подъемник для авто своими руками: разновидности, чертежи, особенности работы
Для проведения ремонта и обслуживания транспортных средств зачастую требуется подъемник. Подобная конструкция предназначена для фиксации автомобиля и его подъема на определенную высоту, что обеспечивает доступ к подвеске, ходовой и многим другим элементам транспортного средства. Подобная конструкция часто встречается на станциях технического обслуживания, реже в частных гаражах из-за высокой стоимости. При желании можно сделать самодельный подъемник для автомобиля. Он обойдется относительно недорого и практически ничем не уступает покупным моделям по эксплуатационным качествам.
Выбор наиболее подходящей конструкции
Для начала следует определиться с тем, какого типа будет создаваться конструкция. Для этого достаточно уделить внимание на подъемники заводского происхождения — именно они становятся основной базой при создании самодельной конструкции.
Наибольшее распространение получили:
Подъемные механизмы с двумя стойками. Они встречаются практически в каждой автомобильной мастерской. Для создания усилия подобный механизм может иметь электромеханический или электрогидравлический привод. Самодельный вариант исполнения, как правило, имеет электромеханический привод, так как он проще в изготовлении.
Существуют варианты исполнения с несколькими стойками. Они лишь отличаются тем, что лучше распределяют оказываемую нагрузку.
Ножничный тип конструкции представлен платформой с системой рычагов. Подобный подъемник также может иметь электромеханический и гидравлический привод, при помощи которого будет передаваться усилие.
По способу поднятия автомобиля выделяют следующие разновидности конструкции:
Вилочные.
Ножничные.
Платформенные.
Усилие может передаваться от винтового, цепного или гидравлического привода.
Самодельный подъемник для авто своими руками следует создавать с учетом того, что конструкция должна быть безопасной, надежно фиксировать транспортное средство. Не стоит забывать о том, что во время выполнения практически любых работ мастер находится под транспортным средством, вес которого составляет больше тонны.
Трудности при изготовлении подъемника
Установленный автомобиль может сорваться по следующим причинам:
Вес транспортного средства оказывает нагрузку, которую приводной или исполнительный механизм не может выдержать.
Механизм фиксации работает неправильно.
Опорное устройство не выдерживает оказываемые нагрузки.
Опоры у подъемника неправильно расположены или закреплены.
Сложности при изготовлении возникают по причине того, что некоторые конструктивные элементы своими руками не сделать. Примером можно назвать ходовые винты большой протяженности. Поэтому редко изготавливают ножничный подъемник своими руками. Чертежи самодельных конструкций зачастую предусматривают создание опрокидывателя, который намного проще в изготовлении. Подъёмник ножничный своими руками чертежи при необходимости можно скачать в интернете, но стоит учитывать, что большую часть деталей придется приобретать, за счет чего стоимость готовой конструкции не снизится. Кроме этого, придется проводить просчет прочность всех используемых элементов.
Подобную работу может выполнить качественно исключительно инженер, который имеет большой опыт. При допущении ошибок на момент проведения расчетов есть вероятность, что подъемный механизм не выдержит оказываемую нагрузку. Поэтому при отсутствии уверенности в том, что навыков и знаний хватит для реализации сложного проекта, лучше всего создать менее сложные механизмы, которые будут обладать большей надежностью.
Создание подъемника
Своими руками подъёмник для авто в гараже можно изготовить следующим образом:
Проводится создание опор при использовании стальных уголков, который забиваются в стену с высокими несущими способностями. На уголки ставится плита толщиной около одного сантиметра, которая крепится болтами.
Передача усилия будет проводиться по средству червячного редуктора. Его сегодня можно встретить крайне часто, так как подобный механизм ранее применялся при создании самых различных устройств. В плите проделываются отверстия для цепи, после чего она пропускается и замыкается. На выходном валу червячного редуктора надевается шпонка.
На выходном валу надевается звездочка, подходящая для работы с используемой цепью.
В плите создаются еще два отверстия для пропуска цепи, которая будет заканчиваться стальным крюком.
Подобная конструкция больше всего подходит для подъема двигателя и других тяжелых агрегатов. Для подъема транспортного средства она подходит в меньшей степени.
В заключение отметим, что создать с подручных материалов классическое подъемное устройство, которое встречается на СТО практически невозможно. Для работы с ходовой частью или днищем автомобиля можно создать опрокидыватель.
инструкция по изготовлению своими руками и советы по сборке
Несмотря на заявленную прочность и долговечность работы, множество автомобильных компонентов сильно подвержены износу. Случается так, что автомобиль не заводится и нужно выяснить, в чём проблема. Чтобы поднять авто без посторонней помощи своими руками, потребуется специальный подъёмник.
Однако несмотря на важность и необходимость данного устройства, стоимость автомобильных подъёмников достаточно высокая, и не все автолюбители могут его себе позволить. К тому же большинство водителей используют домкрат всего 1-2 раза в год. Поэтому чтобы избежать лишних трат, подъёмник для автомобиля лучше изготовить своими руками.
Подъёмник в гараж своими руками
Так как изделие будет крепиться на стенах, данное устройство предназначено для работы в гараже.
Необходимые компоненты
Для создания подъёмника потребуются следующие детали:
2-3 стальных уголка с размерами 7.5×7.5×0.8 см.
«Червячный» редуктор. Важный момент — его минимальная грузоподъёмность должна быть от 300 кг, а передаточный показатель — 60 кг.
Стальная плита толщиной 1 см. Если имеется в наличии старый станок, предназначенный для работы с металлом, её можно взять оттуда (особых проблем не возникнет, плиту можно достать своими руками, без посторонней помощи).
Несколько болтов.
2 штуки крепких железных цепей (не следует брать цепи с тонкими звеньями). Лучше всего подойдут изделия с диаметром около 2-3 см.
Крюк.
Пятимиллиметровый стальной трос.
2 шпонки разного диаметра, имеющих форму звёздочки (их можно достать своими руками из обычного мопеда).
Инструкция по сборке
Процесс сборки и установки подъёмника довольно прост:
Закрепить стальные уголки на противоположных стенах, чтобы капот машины располагался под ними.
На уголки будущего подъёмника установить стальную плиту и закрепить её с помощью 8 болтов «М8». Благодаря тому, что прямого соединения плиты с уголками не будет, её можно будет перемещать относительно двигателя.
Установить своими руками на плите «червячный» редуктор.
Зафиксировать шпонку большего диаметра на приводном вале редуктора.
В нужном месте на плите проделать отверстие, продеть через него цепь и сомкнуть её в кольцо.
Установить шпонку меньшего диаметра на выходном вале редуктора.
Проделать в плите подъёмника ещё 2 отверстия.
Продеть через отверстия вторую цепь. Один конец накинуть на меньшую шпонку, а на втором своими руками установить крюк.
На этом всё. Подъёмник, изготовленный своими руками, готов.
Использование такого подъёмника
Принцип эксплуатации также не отличается особой сложностью:
Обязательно удалить болты, скрепляющие двигатель и раму автомобиля.
Подвести под двигатель петли стального троса и набросить концы на крюк.
Начать перебор цепи. Постепенно движение перейдёт к приводному валу, который заставит двигаться грузовой и произойдёт натяжение тросов. Двигатель следует поднимать медленно и осторожно.
Достав двигатель с помощью подъёмника, остановить работу самодельного крана. Вес груза теперь будет надёжно удерживать редуктор.
Отодвинуть машину и поставить на её место прочный стол, способный выдержать большую нагрузку от двигателя.
Простой подъёмник своими руками
Далеко не у всех водителей имеется личный гараж. В таком случае необходимо ремонтироваться либо в автосервисе, либо на улице. Для второго варианта существует специальный подъёмник как под эти условия.
У данного изделия имеется несколько составных частей, которые скрепляются между собой, образуя целостную конструкцию:
«Башмак». Изготавливается из металлического листа шириной 3-4 мм и металлического штыря, диаметр которого около 12 мм. Для создания этой детали своими руками достаточно приварить штырь к пластине. Деталь необходима для фиксации домкрата.
Задняя балка. Потребуются 4 уголка длиной 1.5 м. Уголки с помощью струбцины соединяются в квадрат, в который затем вставляется металлический стержень и закрепляется электрозаклёпками (точечной сваркой).
Верхняя балка. Изготавливается из двух уголков длиной 171 см, полосы металла, ширина которого 64 мм и металлического листа 160×4 мм. Уголки скрепляются между собой, образуя П-образый профиль. К ним с одного края приваривается лист, сверху закрепляется пластина и получается готовый прямоугольник. Спереди с помощью сварки устанавливаются 2 направляющие домкрата, на которых необходимо сделать отверстия для 8-мм болта с гайкой (выполняет роль стопора).
Площадка. Металлический лист шириной 350x150x4 мм. Необходимо загнуть борта и приварить к ним полосу шириной 20 мм, имеющую отверстия. К ней будет крепиться доска с полосой резины. Под низом площадки устанавливаются рёбра жёсткости вместе с направляющими. В итоге данная деталь своими руками крепится к верхней балке.
Задний соединительный узел. Требуется 2 металлических листа шириной 4 мм. Половинки соединяются с помощью приваренной металлической полоски, установленной перпендикулярно.
Нижняя балка. Создаётся из уголков на 32 и гайки М16. С помощью сварки уголки образуют прямоугольник, который соединяется с передним соединительным узлом. Для этого в нём нужно сделать отверстие под гайку М16. Затем необходимо скрепить соединительный узел и балку с помощью гайки, болта и сварки.
Стойка. Нужны 4 уголка длиной 154 см. Уголки образуют квадрат с помощью сварки и прихваток. После каждого соединения на расстоянии 5 мм от края необходимо просверлить отверстие диаметром 26 мм. Эти 5 мм необходимы для приварки металлического стержня. Затем снова необходимо сделать отверстия в 13 мм на расстоянии 10 см, 8 см и 19 см. Они предназначены для фиксации башмака и верхней балки. После завершения работы нужно проверить, насколько свободно проходит верхняя балка между квадратными профилями.
Передний соединительный узел. Здесь потребуется 2 трубы, длина которых 30 см, а диаметр 1 дюйм, 1 уголок длиной 33 см и железный стержень длиной 42 см и диаметром 2.6 см. На уголке с каждого края нужно отмерить 6 см и ножовкой срезать полки. В центре уголка необходимо сделать отверстие 16 мм. Затем уголок согнуть в форме буквы «П» и соединить детали со стойкой.
«Пальцы». Изготавливаются из 3 металлических прутиков диаметром 12 мм. Здесь достаточно отмерить нужную длину, разогреть это место и согнуть прут.
Несмотря на кажущуюся сложность, изготовить подъёмник для авто своими руками вполне возможно. Конечно, для создания первого варианта понадобится гараж, а для второго — навыки сварщика. Тем не менее это будет куда дешевле покупного изделия, правда, цену своей работы каждый устанавливает сам.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Самодельные подъемники в гараж – АвтоТоп
Немалое чисто владельцев автомобилей, поднабравшись опыта в этом деле, желают самостоятельно производить ремонт и техобслуживание своего железного коня, не обращаясь в автомастерские.
Если вы читаете эту статью, то, скорее всего, вы тоже один из таких автолюбителей. Начинается этот пусть с обустройства собственного гаража необходимым оборудованием, и первым пунктом в списке нужных вещей является подъемник для автомобиля.
Выбираем конструкцию
Итак, вы решили положиться на свои умелые руки и сделать самодельный подъемник в гараж, а не приобретать его в магазине спецтехники. Это понятное желание: стоимость такого оборудования может быть не сильно меньше стоимости вашего автомобиля, при этом использоваться оно будет редко (только если вы не собираетесь открывать СТО в гараже).
Идея возникла, желание тоже, теперь пора выбрать конструкцию создаваемого устройства. Для этого стоит обратить внимание на подъемники заводского производства, представленные на рынке спецоборудования, «подсмотреть» их устройство и представить, сможете ли вы сделать что-то подобное.
Скорее всего, первым на глаза вам попадется двухстоечный подъемник, который можно найти практически в каждой автомастерской. Данный тип устройств может быть оснащен электромеханическим либо электрогидравлическим приводом.
В первом случае внутри каждой стойки расположен резьбовой вал, вращаемый электродвигателем с редуктором. На резьбовом валу расположена несущая гайка, которая перемещается вдоль него и соответственно поднимает-опускает «лапы», на которых держится автомобиль.
В двухстоечном электрогидравлическом подъемнике вал заменяется гидравлическим приводом, давление в котором создается электродвигателем.
Существуют иные варианты схожей конструкции, но с одной, тремя или четырьмя стойками.
Еще один тип подъемника – ножничный, где платформа с системой рычагов (которые называются «ножницами») поднимается и опускается с помощью гидравлических приводов, приводимых в действие электрическими моторами.
Создавая подобные конструкции, можно столкнуться с множеством вопросов и проблем, требующих решения. Прежде всего, это безопасность работы – никто не желает, чтобы в один не слишком удачный день получить тяжелую травму или увечье из-за сломавшегося подъемника.
Потому следует выбирать материалы и конструкцию устройства так, чтобы он выдерживал массу автомобиля, при этом с солидным запасом.
Стоит также озаботиться изготовлением стопорных механизмов, позволяющих удерживать автомобиль на месте при нештатных ситуациях с подъемником.
И основная проблема, с которой сталкиваются желающие сделать двухстоечный или ножничный автоподъемник своими руками – сложность изготовления и дороговизна деталей. В домашних условиях длинный резьбовой вал создать практически невозможно, подбор цилиндров и гидравлических шлангов – дело сложное, и дешевизной они не отличаются.
Но есть более простой и приспособленный для изготовления в гаражных условиях вариант автоподъемника, переворачивающий автомобиль на бок на угол 45°-60° и называемый опрокидывателем. Давайте подробнее остановимся на нем и посмотрим, из чего и как его можно сделать.
Изготовление опрокидывателя своими руками
Как сделать подъемник в гараже своими руками? Подъемник-опрокидыватель состоит из нескольких частей: передней стойки, башмака, площадки, верхней, нижней и задней балок и соединительных элементов между ними.
Для изготовления вам необходим стальные листы толщиной 4 мм, уголки, втулки, крепеж и инструменты для сварки, резки и сверления металла.
Первый этап изготовления опрокидывателя – башмак, служащий опорной поверхностью для домкрата. Башмак следует делать из стального листа так, как показано на чертеже, при этом очень важно выдержать размеры «проушины», чтобы он свободно ходил вверх и вниз по передней стойке.
Сама стойка изготавливается из уголков 32 длиной 1500 мм, которые собираются в «квадраты» и свариваются. Нам потребуются два таких «квадрата», соединенных между собой отрезками уголков, расстояние должно быть такое, чтобы верхняя балка смогла перемещаться между «квадратами».
В их нижней части сделайте отверстие для опорной трубы, далее необходимо сделать несколько отверстий с определенными промежутками – они необходимы для металлических пальцев, которые будут фиксировать башмак и верхнюю балку.
Второй этап создания опрокидывателя своими руками – создание этой балки и площадки для нее. Площадка собирается из стального листа, края которого необходимо либо загнуть, чтобы получить «коробочку», либо приварить к крышке «коробочки» ее боковые стороны.
В нашем случае длина площадки 350, ширина 150, а глубина 20 миллиметров. Вовнутрь «коробочки» следует положить выпиленный по ее габаритам кусок дерева, фиксируется он крепежом, вставляемым в предварительно просверленные отверстия в боковых листах площадки. На дерево сверху крепится резина, снизу к металлу приваривается проушина для крепления на верхнюю балку и ребра жесткости – и все, площадка готова.
Сама верхняя балка собирается из двух уголков длиной 1500-1700 мм, сваренных вместе в П-образный профиль. Вовнутрь примерно посередине нужно вварить металлическую вставку, нужную для лучшей фиксации домкрата. Далее нужно приварить к П-профилю пластину такой же длины и высоты, чтобы в конце получилась прямоугольная балка.
Один ее конец наглухо заваривается небольшой пластинкой, к которой в свою очередь крепится втулка для соединения с задней балкой, к другому концу приваривают направляющие для домкрата и втулки для металлических пальцев-стопоров.
Следующий шаг – изготовление задней балки, необходимо для поддерживания автомобиля со стороны, противоположной опрокидываемой. Длина балки должна быть примерно равна длине машины, потому берут четыре уголка 32 длиной 1500 мм, сваривают по два в квадратный профиль.
Посередине задней балки необходимо приварить соединительный узел, изготавливаемый из листового металла. Он необходим для соединения задней, верхней и нижней балки между собой.
Последняя делается из сваренных в квадратный профиль металлических уголков и после крепится к задней балке и передней стойке. Остается лишь изготовить пальцы-стопоры, установить домкрат и все – самодельный автомобильный подъемник-опрокидыватель готов.
Обязательно ли делать все самостоятельно?
А что делать, если желание получить гаражный подъемник для автомобиля есть, но времени на его изготовление не хватает? Или есть время, но нет нужных инструментов и навыков, либо вы опасаетесь, что ваша конструкция не выдержит нагрузки.
В таком случае имеет смысл обратиться к опытным специалистам, которые смогут сделать опрокидыватель специально под ваш автомобиль и гараж.
Полезное видео
К вашему вниманию видео про подъемник автомобильный для гаража своими руками.
Еще одно видео про подъемник для гаража своими руками.
Подъёмник ямный, сделанный из подручных материалов.Для изготовления подъемника использовались следующие материалы.
Швеллер 100 мм.
Уголок 50 мм.
Уголок 63 мм.
Домкрат использовался на 12 тон.
Профильная труба диаметром 50 и 40 мм.
Всё варилось дуговой сваркой .
В место колёсиков использовал ролики грм.
Более подробная информация находится в видео роликах.
Рекомендую очень удобно при работе с подвеской.

Метки: траверса подъемник в гараж
Комментарии 30
Задумка очень даже не плохая и нужная, а почему выбрали домкрат? я думаю если поставить пневмо-подушку было бы гораздо удобней если есть конечно компрессор.
Домкрат гораздо компактней подушки.+ не привязан к компрессору
блин ссаные окошки в видео, бесят!
Все здорово и просто! Но есть замечание! Я бы в вашу конструкцию добавил по 1 элементу с каждой стороны: между роликами ГРМ приварил бы еще кусок профиля — если вдруг крепление ролика не выдержит — то все упадет на профиль — а не в яму и на вас! Я думаю все поняли о чем я — от ролика к ролику приварить профиль!
Второе пожелание — на стандартных таких домкратах есть фиксаторы для безопасности! Я бы просверлил бы симметрично отверстия в направляющих (40 которые) и при подъеме вставлял бы туда ПАЛЬЦЫ — фиксаторы — что бы снять нагрузку с домкрата! Тогда можно хоть на всю зиму подвесить авто в гараже и спокойно спать!
В остальном все в норме! Доработаете и будет идеал по безопасности!
Спасибо за внимание!
Ролики крепят ступичные болты, так что за это я не переживаю, а отверстие задумывались изначально, пока руки не доходят но обязательно доделаю.
В качестве материалов были использованы следующие решения. Для продольных балок взят швеллер №8, для поперечных – швеллер №6, для площадок с отверстиями для направляющих – профтруба 50х100. Материал подбирался с учетом захода меньшего швеллера краями в большой, и профильной трубы – в меньший швеллер, за счет чего обеспечивается дополнительная жесткость конструкции.
Длина – 500 мм, ширина между краями поперечных балок – 820 мм. Расстояние между швеллером №6, где заходит труба – 340 мм. Расстояние между направляющими – 600 мм. Длина самих направляющих – 700 мм, для их изготовления взята 32 труба. Подъемная балка выполнена в виде своеобразной профильной трубы, которая сваренная из швеллеров №8 и №6 – они вставлены один в другой. Длина балки составляет 1050 мм.
Домкрат двух-штоковый, китайского производства, по заявленным характеристикам – 6 т. Для площадки под домкрат взяты 3 отрезка швеллера №6. По бокам в торец площадки приварили усилительную пластину 6 мм. «Колесиками» служат подшипники 180604, размер 20х52х21 – 2 шт. на каждый из углов. В качестве осей применены болты М20, часть без резьбы имеет длину минимум 40 мм, толщину 20 мм. Между подшипниками и рамой вставлены проставки 30 мм. Они здесь из-за того, что смотровая яма, для которой изготовляется эта конструкция, залита неровно, с плавающим расстоянием между краями. Чтобы траверса более плавно передвигалась по яме, предусмотрены горизонтальные направляющие в виде маленьких подшипников 608 (они есть на фото, где конструкция размещена на яме).
Также для местной станции техобслуживания несколько ранее сделал несколько пневматических траверсов:
Приспособление сделано по тому же принципу, однако с некоторым отличием – с пневмоподушкой вместо домкрата. На е корпус приварен винт от домкрата, за счет чего можно регулировать высоту подхвата.
В комплект к траверсе были сделаны противооткатные башмаки – 4 шт. По форме прямоугольного треугольника размер катетов – 150 и 280 мм, гипотенузы – 280 мм. Материал – полоса длиной 80 мм.
Для сварки использованы 4 мм электроды ESAB и промышленный сварочный транс, но в некоторых местах применил П/А.
Самодельные автомобильные подъемники. Как сделать надежный подъемник в гараже своими руками
Гаражные подъемники есть в большом количестве в сетях розничной торговли. И как установить подъемник в гараже думают пожалуй все владельцы автомобилей. Ведь это довольно удобно.
Только надо в первую очередь определиться с типом подъемника, ведь они довольно разные и цена существенно отличается. И не всегда сделать автоподъемники для гаража своими руками выгоднее чем приобрести.
При выборе подъемника следует изучить их технические характеристики и их возможности. От правильного выбора будет зависеть качество проводимых работ и работоспособность точки технического обслуживания.
За помощью можно обратиться непосредственно в компанию, которая занимается поставкой данного оборудования. Они могут сориентироваться и подобрать тот подъемник, который будет удовлетворять всем требованиям.
Внимание: Еще проектируя гараж, лучше делать проект гаража с подъемником. Тогда вы сможете учесть габариты подъемника и правильно определиться и с площадью помещения.
Делая подъемник для гаража своими руками или приобретая сразу обращаем внимание:
Подъемник в гараже своими руками или покупной должен соответствовать габаритам помещения.
Автоподъёмники для гаража своими руками так же должны выбираться по весу транспортного средства.
Внимание: По первому пункту надо добавить пространство для свободного перемещения. И по второму следует участь, что по грузоподъемности надо подбирать в сторону увеличения допустимой массы на 20% минимум.
Автомобильные подъемники делятся на несколько типов:
Одностоечные подъемники
Такие подъемники, в основном выпускаются в мобильных вариантах и предназначены облегчить работу слесарей на отдельных участках точки обслуживания, и имеют статус дополнительного подъемного механизма. Конструкция таких подъемников такова, что они занимают мало места, что очень важно, так как экономится полезная площадь станции технического обслуживания.
Двухстоечные подъемники
Такие подъемники имеют основные технические параметры, на которые необходимо обращать внимание: высота до перекладины, промежуток между колоннами, наименьшая высота опускания лап, вылет лап, а также режим безопасности и каким образом они работают.
Двухстоечные подъемники являются основными в системах технического сервиса и позволяют производить все виды слесарных работ. Как правило, для содержания автомобилей используются подъемники грузоподъемностью не более 4,5 тонн.
Итак:
В свою очередь, подъемники бывают с верхней или с нижней синхронизацией, а также подъемники с симметричными или ассиметричными конструкциями лап, которые раскрываются на 180 градусов. Подъемники с ассиметричным расположением лап более универсальны и позволяют обслуживать любые типы автомобилей, не забывая при этом об удобствах обслуживания.
Они также различаются по системам действия блокировок, которые бывают ручные и электрические. Механические или ручные также бывают двух видов: с симметричным блокированием стоек или с раздельным блокированием. Те и другие способы имеют свои достоинства и свои недостатки. Следует отдельно заметить, что электромеханические подъемники стопоров не имеют.
Внимание: Наибольшей популярностью пользуются электрогидравлические подъемники, которые более безопасны, долговечны и просты в конструкции, что не требует особого ухода.
На станциях технического обслуживания устанавливаются двухстоечные подъемники грузоподъемностью от 3-х до 4,5 тонн.
Приводы подъемников: плюсы и минусы
Автоподъемник своими руками для гаража надо подбирать и по приводу. Цена их довольно разная, все зависит от комплектации.
Электромеханические подъемники имеют более низкую стоимость и более простую конструкцию. Уход за таким подъемником заключается в уходе за системой «винт-гайка», так как она является основой приводной системы подъемника и имеет свойство изнашиваться.

Итак:
Своевременный осмотр и уход (смазывание) продлевает жизнь системы, а значит, предотвращает возможность срыва обслуживаемого автомобиля. Желательно, для этого использовать смазочные материалы, рекомендованные производителем.
Подъемники с электромеханическим приводом не имеют специальных стопоров, обеспечивающих безопасность проведения полной диагностики (см. ) и ремонтных работ, что говорит об удобствах их использования: нет необходимости постоянно проверять, установлены-ли стопора, что реально экономит рабочее время.
Такие подъемники могут оснащаться либо одним, либо двумя двигателями. У подъемника с одним двигателем усилие, на вторую колонку передается с помощью ременной или цепной передачи, которые требуют дополнительного ухода и снижают надежность конструкции. Такие подъемники, со временем начали конструировать с трансмиссионным валом, который передает усилие на вторую колонку. Такая конструкция более надежна и не требует особого ухода.
В двухдвигательных подъемниках синхронизация вращения двигателей осуществляется с помощью электроники. Как правило, основное внимание уделяется работе данной системы, которая и определяет качественные показатели работы данных типов подъемников. Плохая работа такой системы может привести к подъему с перекосами, что повлечет за собой непредсказуемые последствия.
Подъемники с электрогидравлическим приводом имеют много положительных характеристик, которые являются основными для работы с обслуживанием автомобилей. Они безопасны, имеют высокие скорости подъема-опускания, существенно экономят электричество, бесшумность и плавность работы.
Они оснащены одним электродвигателем и гидравлическим насосом, который управляет работой двух гидравлических цилиндров. Передача рабочей жидкости к цилиндрам производится с помощью шлангов высокого давления. Контроль высоты подъема осуществляется с помощью стальных тросов. Тросы могут располагаться внизу (нижняя синхронизация) или вверху, в перекладине (верхняя синхронизация). Предпочтение можно отдать подъемникам с нижней синхронизацией, так как она позволяет обслуживать любые типы автомобилей. Как правило, трос и шланги подъемника находятся ниже уровня пола, что не мешает проведению работ и заезду автомобилей на подъемник, а отсутствие перекладины снимает ограничения по высоте.
Для СТО можно предложить подъемники Bend Pak производства США, а также китайские подъемники для частного гаража AE&T, NORDRERG и другие с гидравлическим приводом и совершенной системой безопасности.
Подобные подъемники установлены на многих СТО и зарекомендовали себя как безопасные и надежные устройства. Такой подъемник в частном гараже значительно облегчает работу частного предпринимателя в гараже.
Подъемники четырехстоечные
Такой гаражный подъемник используется для капитальных ремонтов автомобилей, а также проведения работ по развалу-схождения.
Это универсальные подъемники с набором многих функций, которые позволяют работать как с легковыми, так и с грузовыми автомобилями.
Они могут оснащаться различными приспособлениями, которые позволяют выполнять любые типы ремонтных работ.
Эти подъемники имеют один пульт управления и один двигатель. Синхронизация работы колонн осуществляется с помощью тросов, которые могут регулировать уровень подъема каждой стойки в отдельности, что делает его более универсальным.
Ножничные подъемники
Подъемник ножничный для гаража используется как мобильное подъемное средство, которое очень часто используют на пунктах развала-схождения.
Такие подъемники имеют чисто гидравлический привод.
Очень часто его используют в точке шиномонтажа, для подъема неподъемных колес, а также в кузовных цехах, где необходим доступ к автомобилю с любых позиций.
Ножничный подъёмник для гаража предпочтителен, если вы работаете по ремонту кузова.
Плунжерные подъемники
Такой подъемник в гараж имеет очень простую конструкцию и состоят из лап, закрепленных на плунжерах (гидроцилиндрах), которые, как правило, вмуровываются в пол, что дает возможность экономить рабочее пространство.
Они бывают одно-, двух-, с лапами. С их помощью можно производить ремонт и техническое освидетельствование любых типов автомобилей как легковых, так и грузовых.
Отличаются высокой надежностью и долговечностью и не требуют обслуживания, но при этом имеют высокую стоимость, что не позволяет их широкое использование в сфере технического обслуживания автомобилей.
Как видно из вышесказанного на рынке подъемной техники и приспособлений можно найти немало конструкций, которые можно использовать для проведения ремонтных работ и обслуживания автомобилей.
Чаще всего используют 2-х стоечные подъемники, которые просты конструктивно, не дороже и способны экономить рабочее пространство. Многие, особенно в последнее время, для технического обслуживания применяют ножничные подъемники с траверсой. И все же, выбор остается за тем, кто решил открыть свое дело, а именно, станция технического обслуживания у себя в гараже.
Очень хорошая идея, когда гараж есть, а хранить в нем нечего, хотя возможны и другие варианты по использованию пустого гаража: можно просто сдать в аренду или открыть торговую точку, если расположение гаража очень перспективное.
Если решено ремонтировать автомобили, то следует, в первую очередь, обратить внимание на размеры гаража, и как следствие, его возможности в вопросе установки подъемника. Гаражи, как правило, не имеют высоких потолков, что и вносит свои коррективы: в таком гараже можно будет ремонтировать только легковые автомобили, а подъемник, который можно будет установить – самый элементарный и самый простой, который бы давал возможность поднять автомобиль и то на небольшую высоту.
При желании, можно решить такую проблему, выкопав яму, чтобы упростить доступ к автомобилю. Как вариант – это снять крышу и достроить гараж в высоту, что реально и оптимально, так как затрат особых не будет, а результат будет существенным.
И все же для начала следует запастись информацией и иметь полное представление о технических характеристиках подъемников: их грузоподъемности, высоты и скорости подъема, его конструкционных особенностей и производителе.
Грузоподъемность
Установка подъемника в гараже должна соответствовать массе автомобиля. Причем грузоподъемность должна быть больше от самого веса авто.
Мини подъемник для гаража для легковых автомобилей, вес которых лежит в пределах 1,2-4,0 тонны, можно использовать подъемник грузоподъемностью 4,0-4,5 тонны, что будет достаточно для обслуживания легковых автомобилей, внедорожников и небольших грузовых автомобилей. Имеются также, подъемники с грузоподъемностью от 4,5 до 20 тонн, но они, для СТО в гараже не подойдут, так как требуют больше места для их установки.
Скорость подъема не имеет большого значения. При этом устройство разных типов имеют, практически, идентичные показатели по скорости подъема-опускания, которые лежат в пределах одной или двух минут.
Высота подъема электромеханических подъемников лежит в пределах 2-х метров, но максимальная высота определяется величиной около 3,5 метров и определяется типом подъемника и его конструкционными особенностями.
При организации СТО в гараже вряд ли понадобится подъемник с высотой поднимания более 3,5 метров. Это относится прежде всего, к гаражам стандартных размеров, которых у нас большое множество.
В гараж можно приобрести мобильные подъемники, которые могли бы организовать техническое обслуживание автомобилей с работами по шиномонтажу (см. ) или процедуре развала-схождения. Вряд ли, чтобы в гараже можно было организовать полноценную СТО, где-бы можно было производить полный набор услуг. Скорее всего, это будет мини-СТО с минимальным набором операций, которые не требуют использования специальных подъемных средств.
Минимальная высота опускания лап
Частный гараж с подъёмником следует подбирать и по нижней точки опускания. Здесь должна быть ровняя плоскость.
Внимание: Каждый производитель производит конструкции со своими размерами минимальной высоты опускания лап, но при этом она не может быть ниже 95 и выше 110 мм.
Итак:
Подъемник для частного гаража с более низкой высотой опускания лап производитель выпускает специальные подъемники для автомобилей с очень низким клиренсом. К таким автомобилям можно отнести спортивные автомобили и спортивные варианты легковых автомобилей с низкой посадкой, которым противопоказаны наши автомобильные дороги. И тем не менее, на наших дорогах все больше появляется таких автомобилей.
Электромеханический подъемник гаражный требует каждодневного осмотра и контроля зазора страховочной гайки. при появлении зазора, меньше требуемого, механизм следует ставить на ремонт, с заменой изношенных деталей. Смазка основных трущихся деталей может производиться, как вручную (у более дешевых экземпляров), так и в автоматическом режиме.
В повседневной деятельности человека задействованы различные типы транспортных средств, которые требуют профилактических осмотров, технического обслуживания и различных видов ремонта. Номенклатура настолько велика, что требует наличия автоподъемных механизмов очень широкого назначения: от подъемных механизмов для мотоциклов, до подъемных механизмов бронеавтомобилей и автомобилей с удлиненной базой.
Исходя из этого, каждый тип подъемника рассчитан на подъем определенных видов транспорта. Для легковых автомобилей производитель выпускает определенные типы подъемников. Для грузовых автомобилей имеются свои виды, тем более, что не каждый грузовой автомобиль можно загнать в бокс и провести ремонт или техническое освидетельствование.
Существуют специально разработанные подъемники для крупных автобаз, которые имеют крупнотоннажные средства для грузоперевозок. Такие автомобили нет смысла каждый раз загонять в специальные боксы для осмотра или мелкого ремонта, тем более, что наличие таких боксов, это лишние затраты средств и полезной площади. Такие автомобили, как правило, ремонтируются в специализированных мастерских, если требуется серьезный ремонт.
При выборе подъемника для гаража можно остановится на электрогидравлическом варианте подъемника, как более надежного и удобного в пользовании. Достоинство такого подъемника в том, что в случае отсутствия электроэнергии, его можно опустить вручную и сдать заказчику. Причем, это будет сделано очень быстро, в отличии от других типов подъемников, где придется крутить рукоятку механизма около получаса.
Заключение
Самодельный подъемник для гаража можно сделать без сомнения. Но лучше в этом варианте делать механический. Если применять пневматику.
Тогда надо делать расчеты и после этого ее покупать, а это не дешевое удовольствие. Если делаете механику, тогда предварительно посмотрите фото и видео и выберите нужный вариант. И после этого уже можно делать сборку своими руками.
Для работ с низом автомобиля необходимо или загнать машину на яму или поднять на подъемнике. А вот как быть, если нет такой возможности, а чиниться надо?
Подъемник работает по принципу книжки, подъем авто на 45 градусов.Поднимается от простого штатного домкрата. 15-20 минут и можно спокойно работать.
Описание самодельного подъемника автомобилей
1. Башмак. Материал для изготовления металл 3-4 мм и металлический пруток диаметром 12 мм вваривается для того, чтоб была фиксация домкрата. Важно выдержать внутренний размер не заузить. Это необходимо для передвижения башмака по стойке.
2. Задняя балка. Материал 32 уголок длиной 1500 мм 4-шт. Собираются в квадрат, при сборки необходимо пользоваться струбцинами. Во внутрь одного из готового квадрата вставляется металлический стержень- квадрат 26х21 длиной 350-360 мм, в предварительно просверленные отверстия делаются электрозаклепки после зачистить. Узел разборный.
3. Площадка. Материал листовой металл 3-4 мм. Собирается площадка размером 350х150, борта загибаются или на прихватки приваривается полоса шириной 20мм с просверленными отверстиями для крепежа вставленной доски. На доску крепят полосу резины. Под низ площадки привариваются ребра жесткости и направляющие, не забудь вварить перемычку. Размеры площадки не критичны. Важно выдержать размер между направляющими, площадка одевается на верхнею балку, по которой она должна свободно ходить.
4. Задний соединительный узел. Материал листовой металл 3-4мм. Собирается из двух половин, между которыми вваривается полоса металла толщиной 3-4 мм по периметру деталей. Переднею часть оставляем открытой. Не забудь вварить перемычку в нижней части узла.
5. Стойка. Материал 32 уголок длиной 1540мм. — 4-шт. 36мм-4шт. Уголок собирается также в квадрат сварочные швы прихватками 30-40мм, пользоваться струбцинами при сборке. После соединения уголка необходимо просверлить: в нижней части отверстия диаметром 26мм отступив от края 31мм, то есть 5мм остается для приваривания металлического стержня во внутренней части конструкции. Далее сверлим отверстия диаметром 13мм, первое на растоянии100мм затем 80мм и следующие 190мм. Размер 80 и 190мм повторяется соответственно. Отверстия необходимы для металлических пальцев фиксирующие башмак и верхнюю балку. После того как собрали квадратный профиль и просверлили его соединяем между собой отрезками уголков также собранных в квадратный профиль. При этой сборке необходимо между профилями вставить распорки таким же размером, то есть 36мм или готовую верхнею балку. После сварки не вынимая распорок дать детали остыть. Проверить, чтобы верхняя балка свободно проходила между двух квадратных профилей.
6. Передний соединительный узел. Материал два отрезка дюймовой трубы по 300мм, уголок на 32 длинной около 330мм и стержень из прутка диаметром 26мм,длиной 420мм. Бер?м уголок и размечаем. от центра по 60мм в каждую сторону, на этом расстоянии полку уголка сохраняем, а от этих меток к краям резаком или ножовкой по металлу срезаем полки. По центру уголка сверлится отверстие диаметром 16мм, необходимое для соединения нижней балки, учитывая размер шляпки болта. Затем уголок сгибаем в П-образную фигуру. Соединять подготовленные детали лучше в сборе со СТОЙКОЙ. Следить. чтоб при сварки не прожгли трубу. Весь передний соединительный узел подвижный. То есть П-образный уголок по краям с трубами должен вращаться на металлическом стержне.
7. Верхняя балка. Материал уголок на 32мм длинной 1710мм-2шт. полоса листового металла шириной 64мм. И несколько втулок, о которых опишу ниже.
Уголок собирается в П-образный профиль проще швеллер. С одного края по середине приваривается вставка из металла 3-4мм длиной 160мм, она необходима под разные омкраты. Затем сверху прихватками приваривается пластина, зашивается все в одно целое и получается прямоугольны профиль. Вставку необходимо также приварить и к этой пластине. С противоположной стороны наш профиль глушиться пластиной из металла 4-5мм, обваривается все по периметру и зачищается. К этому торцу по центру также приваривается втулка: внутренний диаметр 20мм, наружный 35мм и длиной 35мм, для соединения с задним узлом. С передней стороны верхней балки приваривается две направляющие под домкрат, на них находятся отверстия для стопора домкрата, в них вставляется болт на 8мм с гайкой (ОБЯЗАТЕЛЬНО). Также на верхней части приваривается втулка с роликами и втулка под предохранительный палец.
8. Пальцы. Материал металлический пруток диаметром 12мм. Отрезать по размеру и загнуть, предварительно нагрев места сгиба. Количество 3-шт.
9. Нижняя балка. Материал 32 уголок, гайка М16. Уголки собираются в квадратный профиль также сваркой — прихватками. С одного конца вваривается гайка М16 (перед сваркой закрутить болт, чтоб не забить резьбу). Для соединения с передним узлом. С другого конца просверлить отверстие, отступив от края 20мм по центру, отверстие диаметром 12мм под болт. Для соединения с задним узлом.

Нередко владелец гаража решает обзавестись автомобильным краном своими руками для качественного ремонта транспортного средства. Лучше всего подъемник в гараже соорудить во время строительства автодома, чтобы габариты конструкции совпадали с площадью помещения.
Какими бывают автоподъемники?
можно приобрести в специализированных магазинах мобильного типа. Компактный кран является дополнительным подъемным механизмом, не занимает много места, что важно для гаража;
благодаря данному автоподъемнику можно выполнить любую слесарную работу. При конструировании своими руками учитывается высота до перекладин, промежутки между стойками;
гидравлический
самый распространенный тип автомобильного крана. Агрегат чаще всего используется владельцами транспортных средств, имеет большую грузоподъемность. При этом владелец следит за вытеканием жидкости из сальников;
рейка и храповой механизм взаимодействуют, предусмотрена опорно-рычажная система. Корпус поднимается и идет по рейке. Металлический кожух защитит деталь от механического загрязнения;
пневматический
если решили соорудить кран своими руками в гараж данного типа, при его работе обязательно понадобится насос. При желании к днищу домкрата приделываются небольшие колеса, чтобы система была подкатной;
данный подъемник в гараже отличается компактностью, устойчивостью и эффективностью. Однако, среди недостатков можно выделить маленькую грузоподъемность, незначительную высоту подъема и постоянный контроль резьбы.
Самодельный подъёмник в гараже изготавливается под вес автомобиля. Создать своими руками приспособление в гараж выгодно, так как экономятся денежные средства, и конструкция получается индивидуального образца. Изобретение актуально среди автовладельцев: самостоятельно снять двигатель, к примеру, с транспортного средства, не представляется возможным, поэтому сделать работу поможет подъемный кран .
Как сделать надежный автоподъемник для гаража?
Конструкция такова: вращающаяся на вертикальном валу стрела консольного закрепления, на которой устанавливается тележка с возможностью продольного движения. На тележке при помощи болтов закреплена грузовая лебедка. Вал приваривается к основанию, стальная пластина жестко крепится болтами к потолочному фрагменту.
Стрела варится из стальных уголков, стакана, подкоса. В стакан запрессовывается бронзовая втулка в качестве подшипника скольжения.
Ручная лебедка является основной частью автоподъемника в гараж. Целесообразно купить готовое изделие.
Еще одно дельное изобретение
Можно сделать реечный подъемный кран из подручных средств.
Двумя концами в боковые стены гаража вмуровываются стальные уголки на определенной высоте. На полки уголков крепится стальная плита с червячным редуктором, которая не соединена. Относительная мобильность плиты позволяет корректировать ее расположение над двигателем транспортного средства.
Редуктор способен перемещать большие грузы. Звездочка надевается и соединяется с червячным валом шпонкой. Звездочка меньшего диаметра также надета на выходной вал редуктора и состыкована со шпонкой. На ее свободно набрасывается цепь (в плите просверливаются отверстия в плите) на звездочку.
Как эксплуатировать подъемник в гараже. К примеру, под двигатель автомобиля своими руками подводятся петли, концы которых набрасываются на крюк. Затем вращается вал редуктора, и силовая установка автомобиля подымается.
Модернизация
Оборудование подъемника в гараже электрическими моторами с понижающими редукторами.
Самодельный «опрокидыватель» авто.
Для изготовления подъемника необходим алгоритм действий.
Башмак.
Для фиксации агрегата к металлу приваривается стальной пруток. При соблюдении внутренних размеров башмак станет передвигаться по стойке беспрепятственно.
Задняя балка.
Уголки (15см) собираются в квадраты при помощи струбцин. В один из квадратов вставляется стержень. Конструкция фиксируется электрозаклепками. Узлы получаются разборного типа.
Создание площадки.
Форма собирается из листового материала, борта которой загибаются, либо приваривается двухсантиметровая полоса на прихватки для крепления прорезиненной доски. Снизу площадки крепятся направляющие (выдерживается расстояние) и ребро жесткости. На верхнюю балку крепится площадка, которая должна иметь легкий ход.
Узел соединительный задний.
Между двумя листами металла вваривается по периметру стальная полоса. Передний фрагмент остается открытым.
Стойка.
При помощи струбцин собирается и уголков оформляется квадрат, планируются по всей конструкции отверстия таким образом, чтобы прочно обозначить металлические пальцы под верхнюю балку и башмак. После компоновки квадратного профиля осуществляется соединение всех квадратных модулей (обязательно вставляются распорки между профилями). Верхняя балка в итоге обязана беспрепятственно ходить между профилями.
Узел соединительный передний
На уголке делаются отметки в центре и по краям, затем материал сгибается в П-образную форму, которая станет вращаться на металлическом стержне.
Верхняя балка.
С одного края в центре приваривается металлическая вставка, сверху крепится пластина, чтобы в итоге получился профиль прямоугольной формы. Подготовленная вставка должна быть со всех сторон защищена. На передней части балки привариваются направляющие под домкрат и втулка с роликами.
Пальцы.
Диаметром 1 см металлический пруток при предварительном нагреве загибается.
Нижняя балка.
В квадратный профиль собираются уголки. С одной стороны крепится М16 гайка, которая вваривается, с другой стороны проделывается отверстие под миллиметровый болт.
Лебедка своими руками
Автомобильный стартер может стать основой для создания самодельной лебедки. Площадка создается из стандартного листового металла, к которой прикрепятся все узлы. На образовавшейся платформе приваривается посадочное место для монтажа вала барабана.
Затем следует сделать редуктор, деталь приваривается таким образом, чтобы первичный вал оказался наверху. Переходник под стартер крепится на верхнем отсеке редуктора. Модуль, зубья и шестерни крепятся на первичный вал. Проводка подключается, как только зафиксирован стартер.
Самый простой подъемник в гараже
Лом, прочная палка либо монтировка образует ось. Деталь вбивается в грунт. К полученной оси крепится часть трубы, которая выполняет функцию барабана. Получится простой подъемник. На участке трубы фиксируется трос своими руками, под который вставляется рычаг. Другой конец троса крепится на транспортном средстве. Можно констатировать, что в гараже появился механизм, способный поднять легковой автомобиль. И самое главное, что он изготовлен своими руками. Это кран собственной конструкции. И сделать подъемное приспособление несложно.
Итоги
Есть масса возможностей изготовить подъемное устройство в гаражном строении, чтобы пользоваться при необходимости им. А такая необходимость всегда появляется перед техническим осмотром. Самодельное подъемное устройство необходимо для осмотра днища автомобиля, ремонта зон тормозной системы, кардана, других узлов и частей трансмиссии.
Удобно осматривать рулевое управление, ее крепление к передним колесам, смазки и осуществлять другие операции. При создании поднимающего агрегата пользователь получает полновесный механизм при минимальных денежных затратах.
Самодельные подъемники STOP
Morn Lift уже почти 10 лет производит грузовые подъемники, подъемники со стрелой, подъемники для инвалидных колясок, ножничные подъемники для прицепов. Основываясь на большом количестве отзывов клиентов и изучении рынка, мы обладаем большим опытом в области применения различных лифтов. В последнее время некоторые клиенты просят нас предоставить подъемник с подъемным механизмом грузоподъемностью более 5 м, 3 тонны. Мы предлагаем вам ОСТАНОВИТЬ самодельные лифты, подальше от угроз безопасности. Здесь давайте узнаем больше об этом продукте.

Электроприводы подъемников, тянущие механизм или трос, цепные тали, такие простые, без каких-либо эффективных мер защиты, «самодельные» подъемники, все еще ряд малых предприятий по всей стране в незаконном использовании.
Электрическая таль канатная подвесная грузовая лебедка для полного подъема и опускания подъемника спереди и сзади, даже без двери; Кроме того, между шахтой лифта и подъемником имеется большой зазор, в который люди могут поместиться по рукам и ногам. В мастерской, использующей «самодельные» подъемники, существует большой риск для безопасности, потому что работник может жаждать удобства, поднимать и опускаться. И финансирование. Формальные производители качественных лифтов по сравнению с «самодельными» конструкциями лифтов не имеют никаких защитных устройств, защитной двери, защитного оборудования, такого как защита от падения, сигнализация перегрузки, могут поднять в любое время, что легко может привести к серьезным авариям.

«Аргумент»
Использование «самодельного» подъемника, максимальный штраф 300 000 юаней.
«Простая входная мощность лифта составляет около 60 000 юаней, но незаконно, сборка простого лифта в частном порядке составляет всего 20 000 юаней». Люди в отрасли говорят, что из-за низкой инвестиционной стоимости «самодельного» лифта все еще есть некоторые компании и пользователи, которые игнорируют государство законы и правила, которые производят, устанавливают и используют. Согласно Закону о безопасности специального оборудования, незаконное производство, установка специального оборудования, штраф от 100 000 юаней до 500 000 юаней; использовать «незаконное производство», расширенный отказ специального осмотра оборудования, испытание не удалось, наложить штраф от 30 000 юаней до 300 000 юаней.

Выбирайте безопасное подъемное оборудование от легальных производителей, свяжитесь с Morn Lift прямо сейчас!
Двойные самодельные подъемники с маршрутизатором | Джейс пользовательские творения

Подъемник маршрутизатора — это то, что значительно улучшит работу любого стола маршрутизатора. Возможность легко регулировать высоту долота над столом — это то, о чем я давно мечтал. Я начал исследовать подъемники для маршрутизаторов около месяца назад и понял, что они могут быть довольно дорогими.Самый дешевый подъемник, который я нашел, стоил около 150 долларов. Это примерно вдвое больше, чем у меня было на моем дерьмовом роутере. Потом меня осенило… построить такую!
За эти годы я видел несколько самодельных конструкций лифтов. Я выбрал дизайн Джона Хейса на ibuildit. ca по нескольким причинам. Во-первых, у меня сейчас нет ленточной пилы или какого-либо приличного способа вырезать шестерни. Наклонная плоскость и пеленг казались слишком простыми, чтобы их испортить. И в-третьих, я уже реализовал несколько проектов Джона раньше и добился отличных результатов.
Сборка была довольно простой. Как сказано в названии, я построил два таких подъемника. Необходимые материалы: один кусок фанеры 2х2х3 / 4 дюйма и один кусок фанеры 2х4х1 / 2 дюйма для строительства обоих лифтов. Еще мне понадобился новый роутер. Я нашел эти 2-сильные маршрутизаторы в Harbour Freight по цене 39,99 долларов каждый (используя купон на скидку 20%). У Джона есть полный набор чертежей для печати на каждом этапе сборки. Я рекомендую положить их в какую-нибудь папку, чтобы вы могли листать их по мере необходимости. Также прилагается чертеж для каждого необходимого оборудования.Имея степень редактора, я ценю время и усилия, потраченные на создание большого набора планов.
Лучший первый шаг, который каждый может сделать в любом заранее определенном проекте — это полностью проанализировать и понять планы. Если вы знаете, как он должен выглядеть, до того, как приступите к сборке, вы с меньшей вероятностью сделаете ошибку. При этом я сделал две ошибки. Ну что ж, я человек. К счастью, они были в местах, которые не имели значения и влияли только на внешний вид конструкции. После того, как вы поймете, как это работает, вырежьте все детали и просверлите все необходимые отверстия.
Во время сборки все встало на свои места, как и должно было быть. Однако я не следовал планам на 100%. У меня в магазине много шурупов для гипсокартона размером 1-1 / 4 дюйма, поэтому я решил отрегулировать сборку, чтобы использовать этот винт одного размера для всей сборки. Единственный способ, которым я смог это сделать, — это использовать несколько гвоздей 5/8 ″ в нескольких местах, чтобы закрепить детали, и закрепить более длинные винты на покрывающих деталях.
Я записал всю сборку, но не отредактировал первую половину.Мне показалось, что это слишком наглядно, и я, по сути, выдал планы. Поскольку это платный план (невероятная сделка за 10 долларов), я решил полностью отказаться от видео. Вместо этого вот видео, показывающее завершенный проект в действии. Когда оба подъемника готовы, мне все еще нужно построить верхнюю часть и шкаф, чтобы интегрировать его в мою станцию для настольной пилы.
Я закончил сборку. Кликните сюда.

Может ли домашняя лазанья вдохновлять наших соседей?
Жители округа Ла-Плата обращаются к лазаньи как к способу помочь соседям, переживающим тяжелые времена.
Местные усилия являются частью Lasagna Love, общенационального массового движения, представленного на каналах NBC «Сегодняшнее шоу», «Доброе утро, Америка» и более чем в 30 СМИ. Идея проста: приготовьте лазанью и поделитесь ею с соседом. Однако, по словам местных волонтеров, воздействие оказывается значительным.
Дженни Гаммерсолл, которая живет недалеко от Игнасио, чувствовала себя беспомощной, видя очереди за продуктами и зная, что люди страдают и голодны, сказала она.
«Когда я увидела« Лазанья любовь »в новостях, я подумала:« Это то, что я могу сделать, чтобы помочь другим во время пандемии », — сказала она.
Волонтеры Lasagna Love предлагают семьям сытную домашнюю еду. По словам нескольких добровольцев, очень важно иметь горячую еду на столе, когда кто-то изнурен решением проблем пандемии.
Джерри Макбрайд / Durango Herald
Может ли домашняя лазанья вдохновлять наших соседей?
Волонтеры Lasagna Love предлагают семьям питательную домашнюю еду.По словам нескольких добровольцев, очень важно иметь горячую еду на столе, когда кто-то изнурен решением проблем пандемии.
Джерри Макбрайд / Durango Herald
Добровольцы Lasagna Love упаковывают лазаньи, полные питательных ингредиентов, для семей, которые получают еду. По словам волонтеров округа Ла-Плата, это простой и гибкий способ помочь другим, переживающим тяжелые времена во время пандемии.
Джерри Макбрайд / Durango Herald
Может ли домашняя лазанья вдохновлять наших соседей?
Добровольцы Lasagna Love упаковывают свои лазаньи, полные питательных ингредиентов, для семей, которые получают еду. По словам волонтеров округа Ла-Плата, это простой и гибкий способ помочь другим, переживающим тяжелые времена во время пандемии.
Джерри Макбрайд / Durango Herald
Гаммерсолл доставила свою первую лазанью в субботу.Кэй Берман, жительница Дуранго, была первым человеком, который вызвался волонтерством в некоммерческой организации в округе Ла-Плата и помогла более чем 10 семьям.
«(Есть) просто большая благодарность», — сказал Берман, вспоминая реакцию людей на еду из лазаньи. «Просто« Большое вам спасибо. Это поможет нашей семье »или« Мы очень ждем горячей лазаньи в эту субботу на ужин ».
« Любовь лазаньи »началась в ответ на пандемию коронавируса. В связи с закрытием школ и нестабильностью работы некоторые семьи также столкнулись с проблемой отсутствия продовольственной безопасности.Родители внезапно стали помогать своим детям удаленно выполнять учебу в дополнение к повседневной работе.
Дженни Гаммерсолл в своем рецепте лазаньи использует приправленное мясо местного производства от Farmers Fresh в Игнасио.
Джерри Макбрайд / Durango Herald
Может ли домашняя лазанья вдохновлять наших соседей?
В своем рецепте лазаньи Дженни Гаммерсолл использует приправленное мясо местного производства от Farmers Fresh в Игнасио.
Джерри Макбрайд / Durango Herald
Дженни Гаммерсолл использует свежий базилик из своего сада и смешивает его с сыром рикотта на своей кухне рядом с Эллисон в рамках программы «Любовь лазаньи».
Джерри Макбрайд / Durango Herald
Может ли домашняя лазанья вдохновлять наших соседей?
Дженни Гаммерсолл использует свежий базилик из своего сада и смешивает его с сыром рикотта на кухне рядом с Эллисон в рамках программы «Любовь лазаньи».
Джерри Макбрайд / Durango Herald
Рианнон Менн, основательница организации Good to Mama, в марте начала доставлять домашнюю лазанью семьям, нуждающимся в помощи.
Через несколько месяцев движение «Любовь лазаньи» появилось в новостях по всей стране и превратилось в некоммерческую организацию. По состоянию на февраль 18 000 добровольцев из всех 50 штатов и Пуэрто-Рико доставляют 3 500 обедов в неделю.
Около 575 человек в Колорадо также стали волонтерами, которых называют лазаньи мамами и папами. Восемь из этих добровольцев живут в общинах округа Ла-Плата, двое — в Пагоса-Спрингс, — сказала Кимберли Кенуорти, региональный лидер Западного Колорадо.
«Очевидно, что во время пандемии страдают многие семьи. … Им просто нужно знать, что кому-то не все равно, и он сделает все возможное, — сказал Кенуорти. «Я просто думаю, что приготовить домашнюю еду — дать им понять, что вы заботитесь о них и поддерживаете их — очень важно.”
Дженни Гаммерсолл ставит несколько сковородок с лазаньей в духовку рядом с Эллисон. Восемь жителей округа Ла-Плата добровольно участвуют в программе Lasagna Love.
Джерри Макбрайд / Durango Herald
Может ли домашняя лазанья вдохновлять наших соседей?
Дженни Гаммерсолл ставит несколько сковородок с лазаньей в духовку рядом с Эллисон. Восемь жителей округа Ла-Плата добровольно участвуют в программе Lasagna Love.
Джерри Макбрайд / Durango Herald
Дженни Гаммерсолл чувствовала себя беспомощной, наблюдая за борьбой семей во время пандемии COVID-19. Когда она узнала о лазанье любви, она сказала, что это дает ей возможность поддержать своих соседей и установить с ними связь.
Джерри Макбрайд / Durango Herald
Может ли домашняя лазанья вдохновлять наших соседей?
Дженни Гаммерсолл чувствовала себя беспомощной, наблюдая за борьбой семей во время пандемии COVID-19.Когда она узнала о лазанье любви, она сказала, что это дает ей возможность поддержать своих соседей и установить с ними связь.
Джерри Макбрайд / Durango Herald
Это беспрепятственный процесс приема на работу волонтеров и еды. Мамы и папы с лазаньей могут выбирать, как часто они хотят готовить лазанью, скольким семьям они хотят служить и как далеко они готовы проехать.
Они могут менять свои возможности неделя за неделей или по собственному желанию.Он самофинансируется волонтерами, которые должны соблюдать правила техники безопасности при приготовлении пищи в домашних условиях.
Те, кто не может самостоятельно готовить еду, все же могут поддержать усилия, спонсируя волонтера.
Нет требований для получения лазаньи. Соседи могут назначить других для приема пищи, а люди могут перечислить свои диетические ограничения. Для приема лазаньи может потребоваться две или более недель.
Благодаря Lasagna Love жители готовят домашнюю лазанью для соседей, чтобы дать им возможность отдохнуть от трудного года.
Предоставлено Дженни Гаммерсолл
Может ли домашняя лазанья вдохновлять наших соседей?
С помощью Lasagna Love жители делают домашнюю лазанью для соседей, чтобы дать им возможность отдохнуть от трудного года.
Предоставлено Дженни Гаммерсолл
Национальная некоммерческая организация Lasagna Love была представлена более чем в 30 СМИ. Около 18 000 добровольцев со всех концов Соединенных Штатов присоединились к усилиям.
Предоставлено Дженни Гаммерсолл
Может ли домашняя лазанья вдохновлять наших соседей?
Национальная некоммерческая организация Lasagna Love была представлена более чем в 30 СМИ. Около 18 000 добровольцев со всех концов Соединенных Штатов присоединились к усилиям.
Предоставлено Дженни Гаммерсолл
Gummersall и Berman упаковывают свои лазаньи как можно полнее, добавляя особо питательные ингредиенты или особые штрихи, такие как мускатный орех и говядина местного производства.Берман, повар, иногда доставляет лазанью с добавками, такими как салат или пирожные.
«Я знаю, просто потому, что раньше работал с продовольственными банками, что потребность есть. Людям, которым не приходилось беспокоиться о том, откуда их следующая еда, внезапно приходилось беспокоиться об этом », — сказал Берман. «У меня есть способность готовить для людей. … Я просто хочу заплатить вперед ».
Они доставляют еду работающим семьям, лицам, осуществляющим уход, пожилым гражданам и медицинским работникам (сохраняя при этом социальное дистанцирование из-за пандемии).
«Это способ установить контакт и показать, что мы заботимся о наших соседях, которых мы даже не знаем», — сказал Гаммерсолл. «Если я могу скрасить чей-то день — избавить его от стресса с помощью домашней еды — тогда я чувствую, что могу сделать что-то хорошее … одну лазанью за раз».
[адрес электронной почты защищен]
Самодельные подъемные комплекты для UTV / ATV
— хорошая идея или нет?
Иногда нужно делать это самому, правда? SuperATV был основан на этой философии: когда Гарольд Хант не смог найти нужный подъемный комплект Polaris Sportsman, он сделал его сам.
Сегодня все немного иначе. Если вы пытаетесь выяснить, как сделать свой собственный подъемный комплект, вы можете подумать о том, что существует множество компаний, производящих подъемные комплекты (включая нас), которые, вероятно, уже сделали нужный вам подъемник и имеют больше производящих подъемных комплектов. опыта, чем можно пожать кулаком.
SuperATV потратила массу времени и денег на разработку подъемных комплектов, которые стали лучше, прочнее, проще в установке и более доступными. Когда вы покупаете готовый подъемный комплект, вы получаете отличный подъемник по разумной цене.Это означает, что независимо от того, катаетесь ли вы на Polaris Ranger, Can-Am Outlander, CFMOTO ZForce или на чем-то еще, вы сможете поднять его с небольшим усилием.
Итак, первый шаг к созданию собственного подъемного комплекта — это спросить себя, действительно ли вам следует это делать.
1. Вы уверены, что хотите сделать свой собственный подъемный комплект?
Если вы планируете построить собственный подъемник, сначала спросите себя, почему? Пытаетесь сэкономить? Если у вас уже есть все необходимые инструменты, вы можете сэкономить чуть-чуть на покупке набора.Но вы также теряете гарантии, техническую поддержку и свое время.
Никто не делает подъемный комплект для транспортного средства, которое вы хотите поднять? Наверное, для этого есть веская причина. Некоторые автомобили практически невозможно поднять без капитального ремонта. Представьте, что вы создаете совершенно новую подвеску с удлиненными осями, более крупными амортизаторами и мощными цилиндрическими пружинами, но с лифтом примерно на три дюйма. Наверное, это не стоит усилий.
Вы хотите добиться большего, чем вы можете получить, установив традиционный подъемник поверх портального подъемника GDP? Мы говорим о том, чтобы превратить ваш UTV в настоящий грузовик-монстр с подрамником, 60-дюймовыми шинами и двумя амортизаторами на каждом углу.Если это ваша цель, то сделать это самостоятельно — ваш единственный выбор. Удачи.
Перейти от Arctic Cat Wildcat Trail к Arctic Cat Wildcat Holy $ #!% Непросто. Это требует огромного количества времени, усилий, самоотверженности и таланта. Не говоря уже о том, что вам нужно много инструментов, чтобы сделать это правильно. Это действительно тяжелая работа. Готовы ли вы к этому?
Фото SuperATV
Вам так же нравится производство, как и кататься бок о бок? Действуй! Лучшая причина сделать свой собственный подъемник — это то, что вам нравится делать вещи. Если вы из тех людей, которые любят приваривать металл к металлу и часами проводить в гараже, измеряя и возясь, у вас есть веская причина для этого. Просто задайте себе такой вопрос: «Если я потрачу все это время на изготовление этого подъемного комплекта, и ездить с ним с установленным комплектом — отстой, я зря потратил свое время?» Если ответ отрицательный, то пора начинать!
Мы не собираемся показывать вам, как именно сделать подъемник для конкретной машины. Это будет иметь отношение только к крошечной части вас.Вместо этого считайте это скорее контрольным списком, чтобы убедиться, что вы знаете все, что вам нужно сделать, прежде чем приступить к изготовлению собственного самодельного подъемного комплекта.
2. Решите, какой тип подъемника вам нужен
Термин «подъемный комплект» — приятный, расплывчатый термин, поэтому вам нужно решить, что для вас означает «подъемный комплект» на вашей машине. Собираетесь ли вы использовать ту же подвеску и просто сдвинуть амортизатор, чтобы увеличить подъемную силу? Вы хотите наклеить проставку амортизатора на подвеску, чтобы получить еще пару дюймов?
Или вы хотите пойти со всем этим и построить новые А-образные рычаги и оси для гораздо большего подъема?
Сегодня мы собираемся использовать весь шебанг, который дает вам максимальную свободу действий и максимальный контроль над подъемником. Но это также и самый трудоемкий процесс. (Мы серьезно, если больше труда не кажется более увлекательным, тогда вам следует вернуться назад.)
3. Как высоко вы хотите подняться?
Если предположить, что мы проводим капитальный ремонт подвески, окончательная высота подъемника зависит от вас. Имейте в виду, что чем больше вы поднимитесь, тем тяжелее будет для ваших новых самодельных А-образных, продольных и радиальных рычагов.
Если вы покупаете новый набор более длинных амортизаторов для подъемника, используйте их для определения подъема.Вы можете прикрепить их к клетке и, ориентируясь по углам амортизаторов, определить, где должно быть крепление для амортизаторов с А-образным рычагом при полном падении.
Мы рекомендуем покупать вторичные оси увеличенной длины, чтобы вам не пришлось изготавливать собственные оси путем измельчения стандартных осей. Купленная длина также поможет вам определить общий подъем.
Теперь пора достать бумагу для заметок.
4. Измерьте все
Главное, что вам нужно знать перед началом работы, — это то, под каким углом могут выдерживать ШРУСы, которые вы собираетесь использовать, и где должно быть крепление амортизатора.Для этого вам просто нужно снять амортизатор и дать подвеске максимально упасть. Затем посмотрите, как высоко вам нужно поднять его (для этого отлично подходит ремень с храповым механизмом), прежде чем вы сможете повернуть колесо. Это ваш максимальный угол CV. Это дает вам отличное представление о том, где должен крепиться ваш амортизатор.
Вам также нужно будет повторить этот шаг для задней части машины. И если у вас есть одна из тех причудливых бок о бок, которые не используют одну и ту же ось слева и справа, как некоторые Can-Ams, вы захотите повторить на всех четырех углах.
Мы получаем сверхточные измерения с помощью измерительной руки, подобной этой. Если у вас есть доступ к одному из них и вы знаете, как им пользоваться, тогда вам не нужно, чтобы мы говорили вам, что это лучший способ. Использование рулетки менее точное, но вы все равно можете выполнить свою работу.
Фото SuperATV
После этого вам нужно измерить все, к чему ваша подвеска прикреплена. Это означает измерение от каждой точки крепления на каждом А-образном рычаге, продольном рычаге и радиусной штанге до шаровых шарниров и опор шпинделя.Не имеет значения, откуда именно вы производите измерения по каждой из этих точек, если вы согласны между этими измерениями и сборкой деталей.
В нашем магазине мы используем манипулятор Romer для проведения измерений с точностью до микрона. Если у вас нет к нему доступа, по крайней мере, ваша рулетка имеет точность 1/32 дюйма. (В 1/32 дюйма есть 794 микрона, просто к вашему сведению.)
5. Спланируйте свой подъем
Здесь вы вычисляете, сколько времени вам понадобится на подвеску для достижения желаемого подъема.Удлинение подвески на три дюйма не дает вам подъемной силы на три дюйма. Тебе придется вытащить калькулятор и выполнить какой-нибудь триггер. Если у вас идеально ровные оси, вам никогда не будет подъема. Если они расположены под довольно крутым углом, вам не придется делать А-образные рычаги намного длиннее, чтобы получить желаемый подъем. Или вы можете просто увеличить его длину и посмотреть, что это даст вам.
6. Постройте его!
Теперь самое простое, вам просто нужно построить чертову штуку.И вы должны быть точны в своих измерениях. И он должен быть достаточно сильным, чтобы действительно работать. Удачи!
Ну, на самом деле, именно здесь вам нужно проявить свои навыки. Вам также нужно будет принести материалы — стальную обшивку или стальные трубы, и, по всей вероятности, их смесь.
Если вы не боитесь разрушить свой план резервного копирования, вы можете взломать свои стандартные детали подвески, чтобы повторно использовать такие детали, как поворотные трубы и корпуса шаровых шарниров. Хотя вы не сможете разрезать А-образные рычаги пополам и приварить новый кусок трубки (углы труб будут неправильными), вы можете обойтись без сварки отрезков трубок или стальной обшивки радиальных стержней. и продольные рычаги.Однако добавление сварных швов снизит общую прочность по сравнению с созданием новой детали с нуля.
И не забудьте купить более длинные тормозные магистрали для длинных А-образных рычагов.
Самая сложная часть — это оси. Если вы не покупали оси увеличенной длины, вам придется их изготавливать. Проблема с тем, чтобы сделать свои собственные, заключается в том, что как бы вы их ни измельчили и не сварили, они будут слабее, чем покупка целого. Один из способов сделать оси увеличенной длины — это разрезать ось пополам, а затем сварить трубу, диаметр которой больше диаметра оси оси, так, чтобы она перекрывала друг друга.Это дает вам очень точный контроль над длиной. Когда мы делаем эти «оси с рукавами», мы даем им особое название: «прототипы». Да, эти оси не очень прочные. Мы можем ездить на них, но они не рассчитаны на настоящие поездки. Лучше сваривать хромомолибденовый стержень, но получить нужную длину может быть сложно. Как и в случае с любой частью подъемного комплекта, вам нужно измерить дважды (или девять или десять раз) и один раз сварить.
Самая важная часть сборки подъемного комплекта — обеспечение хорошего качества сварных швов.Плохие сварные швы — серьезные слабые места, и любительская сварка недолго. И вам придется много сваривать.
Фото SuperATV
Вам также понадобятся удлиненные тяги. Это может быть сложно. Для наших больших подъемных комплектов мы производим стяжные шпильки с Z-образным изгибом. Изгиб дает им необходимый вылет и угол, так что концы рулевой тяги не заедают, а косынки придают ей прочность. Действительно длинные рулевые тяги нуждаются в дополнительном усилении, потому что чем дольше вы продвигаетесь, тем легче им гнуться.
Самое важное, что вы должны сделать при сборке всего, — это сделать качественные сварные швы. Наличие дополнительных швов в подвеске означает, что вы теряете прочность, несмотря ни на что, но выполнение качественных, проникающих сварных швов может помочь минимизировать потерю прочности.
7. Сделайте это красивым
Вы еще не закончили. Вы должны потрепать этот голый металл! Дело не только в том, чтобы продемонстрировать свой тяжелый труд в лучшем свете — вам нужно покрасить этот металл, чтобы он не ржавел.
Чтобы добиться максимально долговечной и красивой отделки, вам нужно нанести на детали порошковое покрытие. Скорее всего, вам придется доставить свои детали в предприятие, которое оборудовано для порошковой окраски, и заплатить им немного, чтобы это сделать. Ожидание и цена того стоят, поскольку единственная реальная альтернатива — это все покрасить распылением. И это верный способ убедиться, что лифт, на строительство которого вы потратили более 100 часов, будет выглядеть ужасно.
Время кататься
Теперь вы, наконец, можете покататься на своем новом лифте.Просто убедитесь, что вы получили несколько хороших снимков, прежде чем отправиться в путь. Это первое путешествие будет ужасающим, и вам не будет большой помощи, если что-то сломается.
Если вы не хотите проходить через все это, и вам по-прежнему нужен потрясающий подъемный комплект с пожизненной гарантией, командой технической поддержки и десятилетиями опыта производства осей, подвески и рулевых тяг, вам следует проверить из наших комплектов подъемников UTV и ATV. Мы делаем грязную работу, и все, что вам нужно делать, это ездить на ней.
подъемник лестничный подъемник черепичный самодельный — Member Projects
Ангиолино:
Поговорите с профессиональным оператором экскаватора, этот склон не слишком крутой, если вы знаете, что делаете. Я порядочный, но не хороший оператор экскаватора, и я мог бы взять его с собой в любое место, которое я видел на опубликованных вами фотографиях, и восстановить естественные контуры, когда я уволился с работы. Серьезно, если вы умеете поднимать экскаватор по крутым склонам. Конечно, вам нужно выкопать ровное место, достаточно большое, чтобы на нем можно было припарковаться, пока вы копаете следующее, но для хорошего оператора это не проблема.Если у вас есть хорошая точка якоря наверху и лебедка, например бульдозер, вы можете раскачиваться, как трапеция, на экскаваторе. Я ОБОЖАЮ работать на экскаваторе, это как иметь большую СИЛЬНУЮ руку и руку, которая может раздавить машины.
Джентльмену, использующему гусеничный ходовой механизм, необходимо двигаться задним ходом по крутым склонам, чтобы центр тяжести находился выше гусениц. Вам также необходимо тяжело нагружать их на подъеме. Черт возьми, было бы достаточно легко переключить строительные тропы на этом склоне на пешеходную дорожку за перевозчиком.Сделайте несколько длинных стальных шипов, скажем, 1,5 м. длинные и проехать им 1 м. в склон по линии, идущей вниз по склону тропы, которую вы хотите проложить. Затем либо проложите брус, либо протяните кабели между столбами, чтобы они служили стеной террасы. Приложите камни к кабелям / балкам / трубам и кучу грязи, чтобы получилась достаточно ровная тропа. Зигзагообразно двигайтесь вперед и назад по склону, чтобы уклон оставался достаточно мелким, чтобы техника и широкие участки могли развернуться на следующем спуске.
После того, как вы закончите работу над проектом, разделите строительную тропу, спускающуюся с холма, и посадите зелень, как и остальную часть склона.
В этом проекте нетрудно разобраться, вам просто нужно найти того, кто этим занимается. Если бы я был там, я бы воспользовался шансом помочь и немного выучил итальянский, чтобы знать, о чем вы ругаетесь.
Морозный Счастливчик.
FDA отменяет приостановку, но Working Cow Homemade не делает мороженое
После приостановления регистрации предприятия по производству мороженого в конце 2018 года во время расследования болезней пищевого происхождения FDA разрешает Working Cow Homemade Inc.открыть заново, но не как производитель.
Согласно уведомлению Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, компания в Санкт-Петербурге, Флорида, теперь является складом мороженого. Компании разрешено хранить и распространять продукцию сторонних производителей. Уведомление FDA не содержало информации о том, с какими брендами будет работать компания Working Cow.
«Решение FDA приостановить регистрацию Working Cow Homemade Inc. было вызвано тремя случаями (листериоза) и результатами инспекций Working Cow Homemade Inc., проведенных FDA в 2017 и 2018 годах., который выявил антисанитарные условия, которые могут привести к заражению Listeria monocytogenes (L. mono) в готовой продукции », — говорится в сообщении агентства.
инспектора FDA работали с Центрами по контролю и профилактике заболеваний, Департаментом здравоохранения Флориды и Департаментом сельского хозяйства и бытовых услуг Флориды.
Перед приостановкой регистрации компании в конце 2018 года FDA проверило завод по производству рабочих коров с августа.С 29 по 1 сентября 2017 г. Во время этой проверки инспекторы собрали пробы окружающей среды на объекте, в результате чего фирма отозвала и взяла на себя обязательства по осуществлению корректирующих действий.
«В сентябре 2018 года Центры по контролю и профилактике заболеваний связались с Департаментом здравоохранения Флориды, обнаружив, что анализ патогенов трех клинических случаев — двух в 2013 году и одного в 2018 году — листериоза тесно связан с анализом патогенов в окружающей среде 2017 года. образцы взяты FDA на производственном объекте », — говорится в уведомлении FDA.
«Основываясь на этой информации, FDA провело последующую инспекцию объекта с 25 сентября по 15 октября 2018 г. Полное геномное секвенирование (WGS), проведенное FDA, показало, что изоляты L. пациенты были генетически идентичны изолятам L. mono, взятым из проб окружающей среды в помещении Working Cow в 2017 и 2018 годах ».
После инспекции 2018 года FDA предоставило Working Cow Homemade Inc. несколько инспекционных наблюдений по отчету по форме 483, отметив проблемы с санитарией и производством.FDA сообщило, что владельцы Working Cow не представили доказательств выполнения корректирующих действий, которые фирма взяла на себя в ответ на инспекцию 2017 года, и не имеют информации или документации для плана компании по обеспечению безопасности пищевых продуктов, включая разработку письменных санитарных правил, требуемых FSMA.
«На основании этих наблюдений готовое к употреблению мороженое (RTE), произведенное, обработанное, упакованное, полученное или хранимое на предприятии Working Cow, имеет разумную вероятность вызвать серьезные неблагоприятные последствия для здоровья или смерть. Риск заболевания и / или смерти от L. mono особенно велик для пожилых людей с ослабленным иммунитетом, что вызывает беспокойство, поскольку Working Cow продала около 40 процентов своей продукции домам престарелых и домам престарелых », — сообщает FDA.
18 октября 2018 г. Working Cow расширила предыдущий отзыв, включив в него все мороженое, произведенное с 29 августа 2017 г. по 11 октября 2018 г.
Владельцы компании решили прекратить производство мороженого и вместо этого стать дистрибьюторской фирмой.Они предоставили FDA бизнес-планы с просьбой отменить приостановку регистрации.
«Учитывая предлагаемые изменения и обязательства фирмы, а также инспекцию и проверку места FDA, FDA отменило приостановку, восстановив регистрацию предприятия Working Cow Homemade Inc.», — сообщает агентство.
(Чтобы подписаться на бесплатную подписку на Food Safety News, щелкните здесь .)
Самодельный подъемник двигателя
Многоступенчатые сверла № 1- № 30 Сверла для длины Cobalt Jobber № 31- № 60 Сверла для измерения длины Cobalt Jobber; Фракционные сверла длины Cobalt Jobber; Буквы от A до Z Сверла по длине Cobalt Jobber Выносные опоры / стабилизаторы для самодельного автокрана. Стоимость самодельного автокрана. К счастью, весь металл и даже цепная таль у меня были под рукой. Однако, если бы вам пришлось покупать все, вы, вероятно, потратили бы около 50 долларов на металл и еще 50 долларов на цепную таль.(В настоящее время в Harbour Freight цепная таль грузоподъемностью 1 тонна (900 кг) продается за 45 долларов). 8. Самодельный дровокол. В этом проекте самодельного дровокола необходимо сначала построить каркас для установки дровокола. Затем вы можете использовать некоторые коммерческие аксессуары и насосы, чтобы они работали более правильно и эффективно. Используйте для этого проекта двигатель мощностью 8 л.с. или газовый двигатель Predator объемом 301 куб. Подробности здесь youtube. 9. DIY Wood … 05 апреля 2020 г. · Подъемный насос дизельного топлива — это подъемный насос, который перекачивает топливо из бака в систему впрыска топлива.Поскольку в современных транспортных средствах бак расположен под двигателем, топливо необходимо поднимать из бака в двигатель, что и делает насос дизельного топлива. Подъемники для пациентов доступны в различных вариантах дизайна и по доступной цене. Вы также найдете множество подъемников для пациентов (или подъемных строп), подвесных подъемников, подъемников для ванн и даже подъемников для бассейнов / спа. Большинство лифтов работают от аккумуляторных батарей, некоторые складываются для удобства хранения, а большинство из них вмещает
. Наш премиальный чехол сделан специально для каждой из перечисленных моделей и является нашим лучшим дорожным чехлом.Он предлагается из четырех материалов на выбор (Poly-Cotton, Poly-Guard, Sun-DURA, Sunbrella) и включает в себя вшитые виниловые армирующие элементы в точках напряжения и амортизирующие прокладки для использования с аксессуаром для опоры крышки лодки. 11 октября 2016 г. · Работа подъемного насоса заключается в подаче топлива низкого давления (из бака) в топливный насос двигателя. Большинство подъемных насосов, поставляемых на вторичный рынок или OEM, обеспечивают давление подачи от 8 до 15 фунтов на квадратный дюйм (кроме двигателей Power Stroke на 7,3 л, 6,0 л и 6,7 л, для которых требуется давление от 45 до 65 фунтов на квадратный дюйм).
Производительность В соответствии с вашим стилем ТЕКУЩИЕ ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ: заказы MAT доставляются примерно через 3 недели. Заказы на SEAT COVER отправляются примерно через 4 недели. Мы приносим свои извинения за более длительные сроки выполнения заказа и делаем все возможное, чтобы выполнить все заказы как можно быстрее. Выбор способов ускоренной доставки влияет только на время в пути; это делает… 29 апреля 2020 г. · Усильте средство для обезжиривания двигателя типично неприятных частей, таких как стартер, масляный поддон и все остальное, загрязненное маслом. Следуйте инструкциям на бутылке, но обычно вы даете ей постоять несколько минут, чтобы добиться максимального эффекта удаления грязи.Сборка подъемника для блоков и подъемников включает создание деревянного или металлического блока, который содержит один или несколько шкивов в сочетании со сборкой канатов и блоков. Подъемник предназначен для увеличения силы, чтобы тяжелые предметы можно было перемещать или поднимать с меньшим усилием. Эксперты по подъемным ремням US Cargo Control является надежным экспертом в области производства нейлоновых подъемных строп. Наши подъемные стропы, произведенные в США, изготовлены из прочного материала, обработанного для повышения стойкости к истиранию и снижения износа даже в самых тяжелых условиях подъема.Грузовые автомобили Toro® Workman® совершенно новые и отличаются исключительной мощностью, полезной нагрузкой, универсальностью и надежностью. Транспортные средства Workman обеспечивают повышенную производительность благодаря превосходному качеству езды (SRQ ™) и лучшей в отрасли грузоподъемности и буксировке. 29 января 2014 г. · Недавно я построил один, похожий на второй, чтобы заменить изношенный двигатель в моей Toyota. Но я использовал одну поперечину 4×6 и ножки 4×4 (это то, что у меня было в наличии в сарае для пиломатериалов). Я использовал длинные винты, чтобы собрать его, и очень длинный, чтобы вынуть старый двигатель и установить новый.Более 30 лет Rusty’s Off-Road Products специализируется на системах подвески, подъемных комплектах и аксессуарах для всех автомобилей Jeep. Наша линейка продуктов включает детали подвески, бамперы, защитные пластины, компоненты рулевого управления, детали трансмиссии, внешние продукты и детали для широкого спектра транспортных средств. Некоторые котлы без маркировки построены из материалов с маркировкой и согласно спецификациям без отметки «S» и доказали свою конструкцию в течение многих лет безопасной эксплуатации. Другие, изготовленные самостоятельно или проданные «строителем», состоят из сомнительных или неизвестных материалов, сомнительных или неизвестных конструкций и построены с использованием сомнительных или неизвестных процедур.
СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МОРСКОЙ МОЩНОЙ ЗАРЯДНОЙ СИЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ МУЛЬТФИЛЬМ, ЗАРЯДКА НА РАБОТЕ, УМНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО. CHARGE — это наиболее продвинутая система управления питанием, которая выполняет работу трех устройств — традиционного зарядного устройства, системы аварийного запуска и зарядки — все в одном компактном устройстве. МОЩНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ ЗАРЯДНОЙ СИЛЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ, ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, УМНОЕ Зарядное устройство. CHARGE — это наиболее продвинутая система управления питанием, которая выполняет работу трех устройств — традиционного зарядного устройства, системы аварийного запуска и зарядки — все в одном компактном устройстве.QuickJack — первый и единственный в мире переносной автомобильный подъемник, действительно отвечающий потребностям гаечных ключей и профессиональных техников в любой ситуации. Независимые рамы предлагают ощущение открытого центра, с которым не может сравниться ни один другой домашний автоподъемник. Отзывы и рекомендации пользователей о лучших ресторанах, магазинах, ночной жизни, еде, развлечениях, развлечениях, услугах и многом другом на Yelp
5. Самодельный разделитель журналов. 6. Самодельный гидробак идей дровоколов. 7. Самодельный дровокол Img.8. Maxresdefault. 9. Самодельный дровокол. Планы ВОМ Бревна. 10. Восстановленная ось этих секций балки вернулась. 11. 12. Maxresdefault. 13. Главная Текущие аукционы Услуги Информация Контактные результаты. 14. Самодельный дровокол. 15. Журнал … Craigslist предоставляет местные объявления и форумы о вакансиях, жилье, продаже, услугах, местном сообществе и событиях 19 июля 2013 г. · Пластина подъемника двигателя не только упрощает снятие двигателя с автомобиля, но и но вы можете оставить его прикрученным к впускному отверстию, пока двигатель находится на хранении, чтобы мусор не попал в… Это будут «ноги» для подъемника двигателя 6 футов в поперечнике. Добавьте отводы под углом 90 градусов к каждому концу 3-футовых труб. Добавьте по одной 3-дюймовой трубе прямо вниз от каждого фитинга с поперечным соединителем. Добавьте 3-дюймовую секцию трубы к каждому угловому фитингу на ножках. Подъемник двигателя теперь установлен на трех 3-дюймовых трубах с обеих сторон. Рождественские лекции Королевского института. Планета Земля — Двигатель Земля. На протяжении миллиардов лет вулканическая активность приводила к изменению климата, но теперь это люди.
29 декабря 2020 г. · Комплект для подъема змеевика Skyjacker® LeDuc ™.

9Апр
В душевой слив: обзор конструкций и правил их монтажа
9 Апр 2021 alexxlab Комментировать
обзор конструкций и правил их монтажа

Делаете ремонт в санузле и хотите подключить душевую кабину собственноручно? Согласитесь, комфортность принятия водных процедур, и защищенность от случайного затопления ванной комнаты во многом зависят от качества установки и исправности сливного оборудования.
Разберемся, как правильно выбрать слив для душевой кабины, на какие параметры ориентироваться при покупке устройства. А также приведем пошаговую технологию обустройства сливной системы душа.
Инструкция сборки и монтажа оборудования сопровождается наглядными фотографиями для лучшего понимания процесса. Статья дополнена видеороликами о нюансах монтажа душевых сливов.
Содержание статьи:
Сливные устройства бесподдонных душевых кабин
В сантехнических магазинах представлены преимущественно с классической схемой водоотведения через отверстие в поддоне. Такое устройство слива является простым в монтаже, надежным и не требует предварительной подготовки пола.
В душевых комнатах саун, общественных бань используют более удобные варианты водоотвода . Вода там уходит в специальные отверстия (трапы) или каналы, утопленные в пол на этапе укладки плитки.
Галерея изображений
Фото из
Трап душевой с точечным водопроиемником
Линейное водоприемное устройство
Установка слива перед сооружением стяжки
Вертикальное присоединение трапа к сливу
Распространенные варианты сливов и условия их монтажа будут рассмотрены ниже.
Канальная система сбора воды
Установка требует соответствующей подготовки пола или постамента для душевой кабинки. При монтаже канала у стены наклон делается только в одну сторону, поэтому планирование места установки кабинки, структуры размещения элементов канализации в санузле необходимо осуществлять заранее.
Место стекания воды устанавливается за счет наклонной укладки плитки, а вид самих отверстий и решетки зависит только от фантазии дизайнеров
Канальная система состоит из водоотводного лотка, системы слива и решётки.
Составные элементы могут изготавливаться из:
керамики;
прочного пластика;
металла.
Каналы продаются обычно в готовом для установки виде. Включена в конструкцию и сифонная система. После покупки остается соединить их гофрированной трубой к канализационному сливу и обложить сверху плиткой.
Размеры стандартных каналов колеблются от 50 см до 118,5 см. Элементы системы заменяемы, поэтому есть возможность подобрать каждую деталь отдельно по своему вкусу.
Душевой трап с точечным сбором воды
Конструкция душевого трапа представляет собой устройство для приема сточных вод, монтируемое в пол. Иногда канальный слив считают разновидностью трапа, потому что масса инженерных водоотводящих систем действительно стирает грань между этими двумя устройствами.
Сливные трапы рекомендуется выбирать с фиксирующими к полу элементами, системой фильтрации воды от мусора и гладкой внутренней поверхностью
Трап состоит из:
лицевой решетки;
уловителя мусора;
прижимных прокладок и уплотнителей для герметизации;
корпуса трапа;
гидрозатвора (стаканчик слива).
Трапы могут быть чугунными, пластиковыми и из нержавеющей стали. По виду конструкции они делятся на вертикальные и горизонтальные.
Вертикальные трапы могут пропускать большие объемы воды, поэтому устанавливаются в основном в бассейнах, где предусмотрена возможность свободного доступа к сливной системе снизу.
Горизонтальные трапы имеют боковой сливной патрубок и применяются в большинстве квартир как компактные и легкие в установке устройства.
Вертикальный душевой трап не засоряется, обладает высокой пропускной способностью, но при серьезных поломках может потребоваться демонтаж плитки и цементного основания
Решетки сливных отверстий могут изготавливаться квадратными, круглыми, прямоугольными. Высота корпусов трапа варьирует от 7,5 до 19 см.
В выборе такого сливного устройства есть ряд нюансов.
Наружные пластиковые решетки должны быть толстыми и прочными, учитывая вес людей, которые будут регулярно мыться в душевой кабинке.
Преимущество при покупке отдают трапам с регулируемой высотой корпуса.
Пропускная способность слива должна быть больше входящего потока воды.
Рекомендуемый размер выходного патрубка – 50 мм.
Обязательное наличие сифона и улавливателя посторонних частиц.
На качестве влитого в пол сливного трапа лучше не экономить, потому что уплотнители на дешевых моделях быстро изнашиваются, а шероховатости внутренних пластиковых деталей приводят к быстрому засорению сифона.
Стандартный процесс сооружения душевого и сливом состоит из нескольких этапов:
Галерея изображений
Фото из
Этап 1: Установка сливного трапа с водоприемной воронкой
Этап 2: Гидроизоляция дна и укладка арматуры
Заливка днища и обработка стенок поддона
Облицовка поддона душевого бокса
Сифоны душевых кабинок с поддоном
Производители кабинок часто используют на поддонах эксклюзивные инженерные решения, которые трудно отнести к каким-либо распространенным категориям сифонов.
Большинство моделей можно разделить по двум принципам:
по механизму действия;
по типу конструкции.
В особенностях их устройства следует разобраться более подробно.
Галерея изображений
Фото из
Подключение слива к душевой кабинке
Слив с плоским стаканом сифона
Слив в поддоне средней высоты
Душевой бокс с высоким поддоном
Классификация сифонов по механизму действия
Различия в принципах механизма работы разделяют существующие на 3 основные группы.
Первая группа – простые сифоны. Они включены в комплектацию большинства дешевых душевых кабин на отечественном рынке. Принцип работы этих сифонов прост: сверху сливное отверстие закупоривается пробкой, после чего в поддоне начинает собираться вода. При извлечении пробки вода уходит в слив.
Главным преимуществом простого душевого сифона является низкая цена, а комфорт пользователя душевой кабины отходит на второе место
Элементарная конструкция обеспечивает дешевизну этих устройств. Опасность представляет их эксплуатация, потому что при открытии/закрытии отверстия можно поскользнуться и нанести себе травму.
Вторая группа – сифоны с ручным управлением. В данной конструкции на стену выводится ручка управления, при повороте которой происходит регулирование сливного отверстия.
Такой механизм действия особо удобен для людей с ограниченными возможностями, которым трудно нагибаться для ручного закрытия отверстия пробкой.
Сифоны с ручным управлением могут оснащаться общим гидрозатвором для нескольких сливных труб, например, из ванной и кухни
Третья группа – система click-clack. В таких сифонах пробка стационарно находится над сливным отверстием и одновременно является переключателем положений «открыто»/«закрыто».
Автоматическое открытие сливного отверстия в устройстве Click-Clack часто происходит случайно при нажатии ногой, поэтому топтаться в душевой кабинке необходимо аккуратно
При первом нажатии ногой на пробку она слегка поднимается, и отверстие слива открывается, а при повторном нажатии – пробка фиксируется в закрытом положении и не дает воде стекать.
Конструкционная классификация сифонов
В зависимости от инженерных особенностей устройства гидрозатворного механизма сифоны делятся на 3 вида.
Первый вид – бутылочные сифоны. В квартирах они повсеместно установлены на раковинах в кухне. Название этот вид сифонов получил из-за продолговатого внешнего вида. Осаждение мусора происходит на «дне» бутылки, которое легко открутить и почистить от грязи.
Гидрозатвор обеспечивается внутренним обустройством сифона, которое также предупреждает попадание в боковой гофрированный водоотвод крупных предметов.
Бутылочная конструкция получила популярность из-за простоты очищения внутренности от загрязнения и легкости замены сифона в случае поломки
Недостатком такого сифона является громоздкость и длина, поэтому для его установки на душевую кабину требуется большой зазор между полом и поддоном.
Второй вид – классические трубные сифоны. Среди систем слива воды из душевых кабинок наиболее распространены сифоны в виде букв U и S. Формирование гидравлического затвора происходит непосредственно в трубном изгибе.
Такие сифоны характеризуются надежностью и прочностью, а их компактные модификации используются в большинстве бюджетных душевых кабинок.
Конструкция изгиба приводит к накоплению жировых отложений на его дне, поэтому периодически необходимо прочищать сифон специальными средствами
Недостатком этого вида сифона является неудобство демонтажа и очистки, особенно в условиях ограниченного пространства под душевым поддоном.
Третий вид – гофрированные сифоны. Этот вид сифонных сливов представляет собой пустую трубку в виде уголка, один конец которого крепится к отверстию поддона, а второй переходит в гофрированный шланг.
Сифон можно устанавливать под любым углом к горизонтальной плоскости, что делает его удобным для нестандартных вариантов размещения слива. Такую модель часто используют в душевых кабинах с .
Гофрированный сифон требует хорошей фиксации, а после первого спуска большого количества воды необходимо удостовериться, что гофра не отклонилась
Гидрозатвор в гофрированных сифонах формируется в удаленном от слива месте вручную. Для этого шланг изгибается в виде буквы U и фиксируется в данном положении ниже уровня отверстия поддона.
Существуют и эксклюзивные варианты сифонов, объединяющие черты сразу нескольких конструкционных вариантов.
Обустройство слива для душевой кабины
Устанавливая душевую кабинку особое внимание стоит уделить сооружению слива. Ведь то того, насколько правильно он будет сделан, зависит срок службы кабины и ее комфортная эксплуатация. Так, неправильно подключенный слив может быстро дать течь или стать причиной неприятных запахов в ванной комнате.
Давайте рассмотрим более детально этапы обустройства слива для ванной.
Этап #1. Монтаж душевого канала
Монтаж канального водоотвода в ванной происходит непосредственно в пол, с фиксацией со всех сторон цементным раствором. Перед установкой канала необходимо обклеить решётку клейкой лентой для защиты полированной поверхности от повреждения.
Для закрытия поверхности решетки подойдет и стрейч-пленка. Главное, чтобы защитное покрытие было тонким и защищало полированную поверхность от повреждений
Если наружная поверхность канала полированная, то необходимо придать ей шероховатости наждачкой, чтобы цементный раствор лучше адгезировался. После обработки необходимо обработать поверхность обезжиривающим раствором.
Далее необходимо закрепить канал кронштейнами к полу и заземлить корпус водоотводного лотка, если он выполнен из металла.
Фиксация канального стока к полу должна быть жесткой, потому что на лоток будет переноситься масса тела человека
Выровнять лоток строго по горизонтальному уровню с помощью боковых регуляторов.
Закручивать гайки необходимо сильно, потому что регулировочный механизм будет залит цементом и подзатянуть крепление позже не удастся
Присоединить один край соединительного шланга к патрубку канала, а второй – к канализационной трубе. Убедится, что шланг вставлен до упора и плотно фиксируется.
При подозрении на возможность протечки воды нужно предварительно обработать патрубок тонким слоем силикона.
Для отвода воды лучше использовать пластиковую трубу, а не гофрированный шланг, потому что в углублениях гофры накапливаются жировые отложения
Следующим действием нужно заполнить пространство по бокам канала цементом с учетом толщины плиток, которые лягут сверху.
Затем положить на цемент плитку, верх которой должен быть на 1 мм выше уровня канала, чтобы вода не накапливалась у решетки. Плитку в ванной необходимо укладывать от сливного лотка, чтобы гарантировать со всех сторон ровный стык и отсутствие острых краев.
Для стока воды должен быть наклон плитки от сторон душевой зоны к сливу из расчета 1-1,5 см высоты на 1 м длины пола.
После укладки плитки необходимо очистить место её стыка с краем решетки канала и заполнить плиточным клеем или герметиком. После его высыхания необходимо окончательно зачистить пространство по краям канального слива и снять защитную пленку с решетки. Слив готов!
При монтаже канального слива необходимо учитывать следующие нюансы:
Пропускная способность канала не должна быть меньше расхода воды в душе. Классическая гидромассажная кабинка использует 10 литров виды в минуту.
Расстояние от патрубка водоотводящего лотка до вертикальной канализационной трубы должно быть минимальным.
При сомнениях в пропускной способности сливной системы, можно её проверить. Для этого требуется закрепить лоток к полу, присоединить его к канализационной трубе и подать в лоток напор воды.
Диаметр шланга, идущего от патрубка, не должен быть меньше 40 мм, а его уклон – менее 30 мм на 1 м.
При установке канального слива в дверях ванной рекомендуется выбирать секционную решетку для облегчения доступа к сифону.
Следование инструкциям позволит осуществить монтаж канального стока в душевой кабинке быстро и качественно. Бояться засора во встроенном в пол водоотводящем лотке не стоит, потому что его конструкция предусматривает чистку системы снаружи без необходимости демонтажа плитки.
Этап #2. Установка водоотводящего трапа
Монтаж душевого трапа осуществляется аналогично схеме установки канального слива, описанной выше. Дешевые водоотводящие трапы продаются без фиксирующих устройств, поэтому при их монтаже следует знать один нюанс.
Если внешне сливное устройство имеет вид простого корпуса с внутренним механизмом и отводящим шлангом, то сначала необходимо жестко зафиксировать его в нужном положении.
Для фиксации по высоте можно подложить под корпус кирпич, нескольких плиток или другой подручный материал.
Нельзя фиксировать трап с помощью монтажной пены, потому что впоследствии при нажатии ногой на решетку трапа он может провалиться
С регулированием горизонтальной устойчивости ситуация сложнее. При отсутствии крепежных элементов контролировать правильное расположение корпуса трапа необходимо будет после укладки цементной стяжки в процессе её высыхания.
Общая схема слоев душевого пола при выглядит следующим образом.
Укладку пола для бесподдонного душа желательно доверить профессионалам, потому что формирование каждого слоя имеет много монтажных нюансов
На схеме представлен квадратный водосливной трап с фиксирующими элементами. Прочистка засоров в сливе производится после снятия решетки и извлечения внутренних элементов.
Корпус трапа фактически представляет собой полую колбу с патрубком, поэтому после его разборки можно даже прочистить сливной шланг с помощью троса.
Этап #3. Установка сифона душ-кабины на поддон
Процесс установки сифона настолько разнообразен, что пошаговые подсказки по монтажу конкретного устройства слива душевой кабины можно найти только в его инструкции по установке.
Ниже будет рассмотрен монтаж одного из простых видов сифона для понимания принципиальных этапов этого процесса. Общая схема устройства отражена на рисунке.
Представленная схема S-образного сифона является базовой. К конструкции могут добавляться вспомогательные механизмы, патрубки и отверстия для очистки
Первым делом необходимо заняться присоединением к гидрозатвору горловины патрубка слива. Нужно взять патрубок слива и одеть на него коническую резинку.
Коническую резинку следует одевать так, чтобы узкая её часть оказалась на краю горловины. Снаружи прокладку можно смазать силиконом
Перевернуть патрубок, вставить его сверху в гидрозатвор и зафиксировать гайкой.
При соединении патрубка с гидрозатвором не нужно предварительно глубоко утапливать прокладку: она самостоятельно прижмется при закручивании гайки
Положить в заглушку резиновую прокладку и прикрутить ее к боковому выходу гидрозатвора. Такой заглушкой оснащаются не все сифоны, но такая конструкция является приоритетной при выборе сливного механизма.
Заглушка гидрозатвора облегчает очистку забившегося сифона от мусора. При её отсутствии требуется отсоединение сифона от поддона для удаления грязи
Положить на второе выходное отверстие гидрозатвора резиновую прокладку, приставить к ней горловину и закрутить фиксирующую гайку.
Смазывать силиконом край горловины не обязательно. Главное без перекоса установить его на уплотнитель, чтобы исключить протекание воды
Получается готовый сифон, который необходимо прикрепить с одной стороны к поддону, а второй – к сливному гофрированному шлангу.
В собранном виде проверить сифон на наличие протеканий можно, подставив горловину под струю воды в кухонной раковине
Далее следует подготовить горловину к креплению на поддон. Для герметизации соединения необходимо положить на верхнюю часть горловины специальную широкую резиновую прокладку. На внутренней стороне поддона также размещается резинка.
Прокладки поддона сверху и снизу сливного отверстия необходимо смазать водостойким герметиком. Это предотвратит протекания и исключит повреждение акрилового покрытия
Затем горловина приставляется к поддону снизу, а верхняя часть сифона со сливным отверстием и фиксирующим болтом – сверху. Болт закручивается отверткой, и на этом крепление сифона к душевой кабинке заканчивается.
Крепежный болт должен быть из нержавейки или латуни, иначе через 1-2 года он сгниет и потребуется демонтаж сифона
Следующим этапом к выходному патрубку сифона и переливному отверстию (при его наличии) присоединяется гофрированный шланг. Получается готовый к эксплуатации сифон.
Переливным отверстием комплектуются только высокие поддоны, поэтому при отсутствии перелива покупать сифон с соответствующим отверстием не нужно
Все вышеописанные процедуры желательно проводить на перевернутом поддоне до установки душевой кабинки на пол. А потом присоединённый сифон нужно будет лишь подключить к канализационной трубе.
Секреты выбора и монтажа сифонов
Перед покупкой и установкой нового душа желательно ознакомится с советами экспертов, чтобы не пришлось обменивать товар, изменять самостоятельно конструкцию или докупать подходящие детали.
Несколько важных рекомендаций:
Перед покупкой сифона необходимо замерить расстояние между выходным отверстием поддона и полом, чтобы корпус сифона помещался под душ. Чаще всего встречаются сливные механизмы размером 80-200 мм.
Размер сливного отверстия поддона должен соответствовать ширине горловины сифона. Их стандартные размеры 52, 62 и 90 мм.
Нижний уровень исходящего патрубка сифона должен быть выше уровня канализационного отверстия.
Для сохранения проходимости воды в низкоуровневых поддонах с компактными водоотводами следует уделять первоочередное внимание фильтрации мусора на входе сливного отверстия.
Необходимо учитывать и советы продавцов, которые разбираются в  нюансах установки конкретных и сифонов, представленных в их сантехническом магазине.
Выводы и полезное видео по теме
Видеоролики познакомят вас с нюансам установки сантехнических приборов, которые помогут выполнить монтаж и без помощи специалистов.
Устройство, схема работы и монтаж сливного трапа:
Устройство и ремонт сифона для душевого поддона:
Рассмотрев нюансы выбора сифонов и их монтажа, можно смело идти в магазин покупать душевую кабинку. Теперь понятно, какое оборудование подойдет для вашего санузла и как эксплуатировать его долго и без поломок.
У вас есть практические навыки в установке душевых кабин и подключении слива? Делитесь накопленными знаниями или задавайте вопросы по обустройству сливной системы душа в комментариях ниже.
Слив для душевой кабины – устройство и монтаж системы слива (видео инструкция)
Устройство слива душевой кабины имеет важное значение для обеспечения комфортного помывочного процесса и исключения вытекания воды на пол. Душевые кабины заслужено приобрели широкую популярность, но для того, чтобы они не стали источником постоянных проблем, их подключение должно производиться правильно, с учетом всех нюансов эксплуатации. Существует несколько вариантов обеспечения стока, и задачей становится выбор оптимальной конструкции, способной надежно прослужить много лет.
Содержание статьи
Сущность проблемы
Слив для душевой кабины представляет собой стандартное сантехническое устройство, предназначенное для быстрого и полного удаления воды из внутреннего пространства кабинки, что просто необходимо для нормального помывочного процесса. Кто захочет мыться под душем, когда ноги постоянно находятся в мыльной, загрязненной воде?
Душевая кабина, как правило, в напольной своей части завершается поддоном, который предназначен для сбора падающей воды и исключения ее протекания на пол помещения. Данный элемент может окантовываться низким или высоким бортиком, который является барьером.
Чем он выше, тем больше вероятность сбора всей воды. Однако излишне высокий бортик затрудняет переступание через него, особенно для детей и пожилых людей. Это обязывает выбирать оптимальную высоту для душевого поддона с учетом удобства всех членов семьи.
Слив в душевой кабине происходит через соответствующее отверстие в поддоне, а для направления в него воды его поверхность выполняется с необходимым уклоном. В принципе, сливное отверстие может располагаться на разных участках – в центре, по углам или на краю поддона.
Сливное отверстие
Когда обустраивается любая система слива отработанной воды, возникают определенные требования: быстрое направление всего стока в канализацию, без застоя внутри поддона; исключение возврата сточной воды в поддон; устранение неприятных запахов из канализации. Кроме того, должна обеспечиваться возможность простого обслуживания, в т.ч. при появлении засоров.
В некоторых случаях (чаще в собственных домах) в душевой отсутствует поддон. Тогда слив делается непосредственно в напольном покрытии, а человек, принимающий душ, располагается на решетке, через которую вода, не накапливаясь, легко попадает в сливное отверстие. Принцип действия системы аналогичен поддонному варианту.
Конструктивные элементы
В общем случае сливная система для поддона душевой кабины или душа без поддона состоит из таких элементов: устройство для приема воды, магистрали для отвода ее в канализацию и необходимых соединительных элементов.
Система слива
Устройство для приема сточной жидкости монтируется непосредственно на сливном отверстии и должно обеспечить выполнение таких требований: герметизация стыка, предотвращение возврата воды и исключение запаха. Такая роль возлагается на сифоны с разной конструкцией гидрозатворов.
Для того чтобы решить, какой вариант выбрать, надо понять, какие вообще можно использовать устройства. Выделяются следующие основные типы сифонов:
Сифон бутылочного типа. Такой тип знаком многим по мойкам и раковинам, где он является основной разновидностью. Данная конструкция может использоваться и для рассматриваемого случая, в частности, для душевой кабины с низким поддоном. По форме сифон напоминает бутылку, горлышко которой присоединяется к сливному отверстию. В нижней части сбоку отводится трубка, которая соединяется с трубой, направляющейся в канализацию. Нижний торец снабжен отвинчивающейся крышкой, и через нее можно удалять оседающую грязь. Основное преимущество такой конструкции – простота монтажа и обслуживания. В качестве недостатка отмечается значительная высота устройства, что заставляет значительно приподнимать поддон кабины.
Сифон бутылочного типа
Сифон коленного (трубного) типа. Эта конструкция формируется трубой, согнутой в виде буквы S или U. Простой сифон создается S-образным изгибом пластиковой трубы и удержанием ее в таком виде с помощью хомутов. Основное преимущество – возможность уменьшение высоты устройства, но при этом усложняется его чистка, что особенно проявляется при использовании гофрированного элемента.
S-образный сифон
Сливной трап. Наиболее часто он используется для низкого поддона или в душевых без него. По своей сути, это трубка, заканчивающаяся решетчатой площадкой, которая устанавливается на сливное отверстие. Высота такого устройства составляет не менее 7- 8 см.
Сливной трап
Для отвода воды от приемного устройства прокладывается канал. В стандартных системах он чаще всего специальный который оборудуют вдоль стены ванной комнаты или сбоку душевой с одной из сторон. Кабины могут комплектоваться готовыми каналами длиной 1-1,5 м, причем прокладывают прямые и угловые магистрали. В комплект канала входят: отводящий лоток, решетка и сливное устройство.
Разновидности поддонов
Основным элементом сливной системы является поддон душевой кабины. Именно он обеспечивает сбор всей сточной воды и через свое сливное отверстие направляет ее в канализацию. От выбора этого элемента во многом зависит комфортность всей помывочной процедуры.
Душевые поддоны могут выполняться из стали, нержавейки, чугуна, пластика, керамики и искусственного камня. Готовые изделия имеют требуемую конструкцию и обеспечивают нужный уклон в сторону сливного отверстия.
В настоящее время наиболее популярными являются акриловые поддоны – практичные и достаточно прочные. Недостатком считается высокий риск появления царапин. Для повышения надежности пластик упрочняется стекловолокном или металлической армировкой.
Акриловый поддон
Самодельные поддоны выполняются в виде бетонной стяжки с надежной гидроизоляцией. Бортики формируются путем заливки бетоном, укладки кирпича или каменных элементов. В процессе изготовления следует сразу смонтировать систему отвода стока, обеспечивая необходимый уклон.
Необходимые инструменты
При установке и подключении к канализации душевой кабины потребуются определенный инструмент и расходный материал. Основание изготавливается путем заливки бетонной стяжки, а значит, следует подготовить инструмент для приготовления раствора, проведения бетонных работ и наложения гидроизоляции:
строительный миксер;
лопата;
мерная емкость;
мастерок;
терка;
полутерок;
шпатель;
нож;
ножницы.
Инструменты, для бетонной стяжки
Подключение кабины проводится с использованием:
болгарки;
электродрели;
перфоратора;
шуруповерта;
шлифовальной машины;
ножовки по металлу;
приспособление для изгибания труб;
отвертки;
плоскогубцев;
тисков;
ключей гаечных, торцевых, сантехнических, разводных;
стамески;
долота;
молотка;
киянки;
кисти малярной;
шпателя.
Инструменты для подключения кабины
Из расходных материалов потребуются:
монтажная пена;
силиконовый герметик;
ФУМ-лента;
манжеты;
шпильки.
Контроль качества и необходимые измерения обеспечиваются строительным уровнем, рулеткой, металлической линейкой, уголком.
Этапы монтажа
От правильности присоединения душевой кабины к канализации зависит в последующем ее беспроблемная эксплуатация. Если своими руками производится монтаж покупной, полностью укомплектованной модели, то надо строго следовать рекомендациям инструкции. Все стыки необходимо тщательно герметизировать с использованием специальных герметизирующих составов на силиконовой основе.
Герметизация стыков
На первом этапе готовится основание для поддона и обеспечивается ввод в канализационный стояк. Лучше всего использовать уже готовый канализационный ввод от ванны, который имеет соответствующий уклон для обеспечения самотока.
Если душевая кабина устанавливается на совершенно не подготовленном месте, то работы начинаются с установки тройника в канализационный сток с отводом на душ, причем уровень установки его должен быть ниже поверхности пола.
Далее осуществляется прокладка в основании кабины специального сливного канала или трубы, связывающей сливное отверстие поддона с отводом канализационного тройника.
При прокладке должен обеспечиваться соответствующий уклон для самотока жидкости. Для сифона формируется углубление в бетонной стяжке основания нужного размера. Важно правильно рассчитать высоту сифона с учетом возможной регулировки высоты ножек поддона.
Непосредственно присоединение душевой кабины к канализационной системе осуществляется в таком порядке:
Собирается сифон согласно инструкции.
Душевой поддон переворачивается, на сливном отверстии закрепляется сифон в собранном состоянии. На месте стыка укладывается резиновая прокладка.
С помощью регулировки высоты ножек выравнивается поддон. Он должен располагаться строго горизонтально.
Сливной гибкий шланг, отходящий от сифона, соединяется с отводящей системой (каналом или трубой). Стык надежно герметизируется с использованием силиконового герметика.
Душевая кабина приобретает все большую популярность, а потому многим людям хочется иметь ее в своей квартире. Установку можно полностью осуществить своими руками, соблюдая требования инструкции и рекомендации специалистов. Правильный и качественный монтаж сливной системы – это гарантия длительной и комфортной эксплуатации душа.
Видео инструкция
вариант для поддона и под плитку, устройство и замена, слив-перелив, сливной клапан для воды, как правильно разобрать в душе
Обустройство слива душевой кабины важно, так как без этого не будет комфорта при приеме водных процедур. Неправильный монтаж слива станет причиной протекания воды.
Особенности устройства
Заранее предусмотрите место и выберите вариант системы отвода жидкости.
Если предполагается, что душевая будет оборудована поддоном, вариантов может быть два:
В душевых без поддонов чаще используются сливные трапы, которые обустраиваются ниже уровня пола. Особенность системы – обязательное наличие решетчатой площадки, под ней присутствует отверстие для слива. Внутри отверстия для слива монтируется механизм приема стоков. Он нужен для того, чтобы стоки не уходили обратно в душ, иначе образуется застой и неприятный запах.
Для полного исключения таких проблем пол в душе монтируется с уклоном в сторону сливного клапана. Здесь важно правильно продумать размещение, так как если решетка будет установлена по центру душа, то наклон пола следует сделать в 4?х плоскостях, а если клапан слива будет размещен в углу, то можно обойтись наклоном в одну или в две плоскости.
Трап выглядит как сборная система, в которую включаются:
сам трап;
сифон;
прокладки и уплотнители;
гидрозатвор.
Душевой канал представляет собой вытянутый прямоугольный корпус, состоящий из решетки с водоотводным лоточком и сливом. Прямое предназначение вида – слив стоков из душа в канализацию. В продаже можно увидеть решетки различной формы из разных материалов. Конфигурации можно выбрать в соответствии с потребностями и финансовыми возможностями.
Душевой канал устанавливается при дверях в ванную или недалеко от стены. Наклон основания нужно делать в одну сторону (в зависимости от места, выбранного для канала). Правильно установленный канал обеспечивает хороший отвод, а иначе – может произойти перелив воды, которая затем может попасть под плитку.
Современные механизмы способны пропускать до 20 литров в минуту. Стандартные материалы изготовления каналов – пластик или нержавейка. Такие системы слива продаются как частями, так и полностью в комплекте. Варианты выбора достаточно гибкие.
Выбор схем монтажа может учитывать нахождение существующей канализационной разводки, а также учитывать высоту основания душа. В зависимости от существующей схемы, покупается то или иное оборудование. Рассмотрите виды для кабин с поддоном и без.
Критерии выбора
Ограждения с поддонами представляют собой многочисленные вариации, которые представлены в большом количестве в торговых точках. Схема слива стоков в них проста: через латунное отверстие внизу. Обустройство такой системы отличается удобством. Для него не требуется предварительно подготавливать пол.
Ограждения без поддона часто встречаются в общественных помывочных и саунах, но в последнее время и в домашних ванных. Роль водоотвода в таких душах играют специальные отверстия в полу, которые утапливаются ниже уровня пола, на этапе его монтажа.
Инженерных систем в современных магазинах представлено много, иногда стирается грань между типами, и возникает путаница в определениях. Для уточнения особенностей устройств и установки стоит разобрать подробнее системы для разных душей
Основная деталь систем – сифон. Основная цель этой детали – защита канализационных труб от засорения. Классификации сифона взаимосвязаны с высотой изделия и диаметром выводного хода.
Системы бывают бутылочного вида и коленного. В качестве основы на производствах применяются нержавейка, чугун и пластик.
Разные конструкции сифона имеют различную пропускную способность. Если выбрано устройство с пониженными показателями, определяемые объемом воды, то можно залить весь пол при приеме душа. Для избегания неприятностей желательно просчитать объем расходуемой жидкости еще перед покупкой устройства.
Особую внимательность стоит проявить, если детали конструкции приобретаются не комплектом. Отдельные детали и отверстия должны соответствовать друг другу.
Вне зависимости от выбора той или иной системы вам, кроме сифонов, потребуются:
трубы канализационные пластиковые;
герметик;
инструменты для работы
Теперь подробнее о видах сифонов.
Вариант бутылочного типа пользователи могли видеть на мойках и раковинах, здесь он – главный вид. Этот сифон удачен для кабинки с поддоном. Форма системы напоминает бутылку, соединенной со сливом. Сбоку выводится соединительный патрубок, который направляется в канализационный слив. Нижняя часть конструкции – это отвинчивающаяся крышка, с помощью которой удаляется попадающая грязь. Система проста в обустройстве и дальнейшей чистке.
Сифон коленного варианта выглядит трубкой (изогнутой S или U). Изгиб поддерживается при помощи хомутиков. Основное достоинство – малая высота. Однако чистка устройства значительно усложняется, особенно – если элемент гофрированный.
Однако такая деталь удобна в монтаже, так как изгиб можно проложить абсолютно в любом месте и под любым наклоном. Гофрированная труба часто применяется для отвода стоков с душевого ограждения. Благодаря эластичности, можно воплотить внешнюю красивую систему оттока воды.
Монтаж и установка
Как было описано выше, более простой монтаж – системы для душа с поддоном.
Переверните основание и закрепите места соединений конструкции и канала для стоков. Осуществите монтаж системы и закрепите все это системными инструментами. Обратите внимание на то, чтобы основание оказалось выше нижнего края системы. Переверните основание и обустройте его на месте расположения. Отрегулируйте ножки по высоте. Между высотой слива в сифоне и канализационным сливом должна появиться разница около пяти градусов.
Можете подключить слив: установите сеточку и защитите герметиком края. Установите тройник, соединяя изогнутую трубу с патрубком, применяя прокладки. Если нужно – вмонтируйте специальный клапан, здесь возможна его замена на систему «слив-перелив» (выбирайте на свое усмотрение).
Если в душе не планируется установка поддона, то его роль будет выполнять пол ванной комнаты. Для этого он изначально укладывается под нужным углом, поэтому существующее основание придется разобрать. Непосредственно в пол устанавливается канальный водоотвод. Зафиксируйте его со всех сторон раствором цемента. Чтобы полированная поверхность не получила повреждений, обклейте решетку канала строительной лентой.
Закрепите канал специальными кронштейнами к основанию пола. Если корпус лотка металлический, заземлите его. По бокам корпуса есть регуляторы, с помощью которых можно выровнять устройство в соответствии с горизонтальным уровнем. Уделите особую внимательность закручиванию гаек: слабо закрученные гайки потом невозможно будет отрегулировать или снять. Механизм будет зацементирован на уровне высоты пола.
Возьмите соединительный шланг и присоедините его к патрубку. Другой край соединения нужно устроить к трубке. Убедитесь в плотной фиксации шланга. Для исключения протечки можно обработать патрубок тонким слоем силикона.
Далее заполните место, оставшееся по сторонам канала, цементом. Учтите толщину финишного материала, который будет уложен сверху. В качестве основания душа может выступать керамическая плитка (ее можно поменять на любой другой непромокаемый материал).
Чтобы стоки не скапливалась у канала, верх плитки должен быть немного выше, чем канал. При монтаже ограждения без основания укладывайте плитку от конструкции. Стык с ней должен получиться идеально ровным, а острые края – отсутствовать вовсе. Для лучшего стока нужно сделать прямой наклон к сливу, который должен составлять 1-1,5 см на 1 м длины всего основания.
После укладки плитки очистите стыки с краем конструкции и заполните их герметиком. Защитный скотч с конструкции можно снять только после полного высыхания герметичного слоя.
Монтаж душевого трапа схож с действиями при обустройстве предыдущей конструкции. Системы трапов по цене дешевле, чем каналы, но они продаются без механизмов фиксации. Поэтому следует учесть схемы монтажа и особенности.
Внешний вид этого сливного механизма напоминает простой корпус с внутренними деталями: кнопкой или клапаном и отводящей системой. Устройство требует изначальной жесткой установки на нужном уровне. Установку по высоте обеспечат обычные кирпичи, подложенные под конструкцию. Также подойдут несколько плиток или другие подходящие материалы. Здесь сложнее отрегулировать горизонтальное положение.
Контроль расположения конструкции трапа возможен только после заливки стяжки из цементного раствора (пока она высыхает). На стяжку укладывается обязательная гидроизоляция, а уже после – финишное покрытие. После полной установки и некоторого времени использования внутренние части устройства легко разбираются. Чистить сливной патрубок можно только при помощи специального тросика.
Полезные рекомендации
Прежде чем купить сифон, замерьте промежуток между выходным клапаном поддона и полом. Конструкция должна поместиться под поддон.
Убедитесь в соответствии размера клапана поддона с шириной горлышка системы. Стандартные габариты различаются: 52, 62, 90 мм
Уделите особое внимание системе очистки мусора на входе в слив в низких основаниях ограждений для душа.
При обустройстве канальной системы учитывайте некоторые особенности.
Пропускная особенность канала не должна быть меньшей, чем расход воды в душе. К примеру, обычный гидромассаж потребляет 10 литров воды в минуту.
Учтите расположение лотка от патрубка, а также до канализационной трубки. Чем оно меньше, тем лучше.
Проверьте пропускную особенность системы при наличии сомнений. Попробуйте закрепить конструкцию к основанию и трубе и дайте в него воду под напором.
Учтите диаметр шлага, который идет от патрубка. Он не должен быть менее 40 мм. Его уклон должен составлять 30 мм на 1 м.
Чтобы обеспечить лучший доступ к конструкции (для его чистки), выбирайте секционный вариант. Он монтируется в дверях комнаты.
Посоветуйтесь с профессионалами и (только при наличии уверенности в собственных силах) приступайте к монтажу системы.
О том, как собрать душевую кабину, смотрите в видео ниже.
виды и самостоятельный монтаж (+ фото)
Душевые кабины сегодня применяют при обустройстве как малогабаритных помещений, так и просторных ванных комнат. Одним из условий безупречной работы сантехнического оборудования является не только грамотный выбор модели, но и качество ее монтажа.
Правильно подключенный сифон для душевой кабины с низким поддоном является гарантией надежного функционирования сливной системы.
Содержание статьи:
Предназначение сифонов
Основная функция сливной системы – принимать сточную воду из отверстия в поддоне, а затем направлять ее в непосредственно в канализационную трубу. Ключевым элементом сливной системы выступает сифон, именуемый также как трап.
Сифон для поддона душевой кабины являет собой изогнутую трубу, заполненную жидкостью, верхний сегмент которой формирует водяной замок
Сифон выполнят две задачи: обеспечивает беспрепятственный слив грязной воды и препятствует распространению неприятного запаха из канализационной трубы.
Принцип гидравлического затвора, применяемый в сифонах традиционного исполнения, препятствует проникновению воздуха, насыщенного большим количеством вредных газов, в обратном направлении.
Сифоны используют повсеместно при подключении бытовых сантехнических устройств за исключением лишь тех конструкций, у которых водяной замок уже выступает их неотъемлемой частью.
Виды и варианты исполнения сливных устройств
Сифон для поддона душевой кабины включает два основных элемента: слив и перелив. Переливы могут быть установлены не во всех моделях. Ими оснащают в основном глубокие поддоны душевых кабины.
Сливы бывают нескольких видов:
Обыкновенные – оборудованы заглушками, при закрывании которых в ручном режиме вода в поддоне начинает набираться. Сливные отверстия в таких устройствах направляют сточные воды непосредственно в жесткую или гофрированную гибкую трубу, которая может быть оснащена разборным коленом. Обычные модели являются наиболее бюджетными. Но большинство мастеров их считает морально устаревшими.
Автоматические – оснащены специальной ручкой, при проворачивании которой слив перекрывается. В таких моделях пробки в ее традиционном исполнении, равно как гидравлического затвора, нет. Они оборудованы ручками, посредством которых удобно контролировать работу заглушки.
Системы с функцией click clack – современные устройства, позволяющие перекрывать слив путем нажатия кнопки, расположенной в верхней части устройства, ногой. При первом нажатии слив закрывается, при повторном – открывается. Заглушка в таком сифоне располагается непосредственно в сливном отверстии.
Современные продвинутые системы с функцией «click clack» удобны тем, что позволяют не нагибаться, дабы слить или набрать воду в поддоне
Отверстие под монтаж сифона для душевых кабин с низким поддоном может быть размещено как по краям у бортов, так и в центре днища. По типу конструкции сифоны для поддонов душевых кабин бывают нескольких видов.
Трубные модели
Такие сливные конструкции представляют собой отрезок, изогнутый в форме буквы «S» или «U». В верхнем сегменте конструкции обустроен гидрозатвор, а в нижней части – отверстие для устранения засоров.
Входной конец такой трубной конструкции прикручен к сливному отверстию в днище, а другой – к трубе квартирной канализации.
Гофрированный сифон является разновидностью типа сливных устройств, где роль гидравлического затвора выполняет изгиб трубы, выполненной из полипропилена
Легко гнущейся трубе легко придавать любую форму, закрепляя ее в желаемом положении с помощью пластикового хомута. Благодаря этому гофрированные сифоны часто используют для организации слива из душевой кабины даже при условии, что высота конструкции и место для ее размещения ограничено.
Главным достоинством таких систем является единственный соединительный узел, расположенный у выпуска раковины. Благодаря такому конструктивному решению сводится к минимуму вероятность образования протечек.
Единственный недостаток гофрированных смесителей – быстрое загрязнение складок и чувствительность к слишком высоким и низким температурам. В сравнении с другими видами сифонов гофрированные конструкции менее надежны и долговечны.
Бутылочные сифоны
Устройства этого типа свое название получили за счет того, что имеют жесткую конструкцию, имеющую форму бутылки. В верхнюю часть конструкции вставлена труба, конец которой прикреплен к выпуску слива. Отверстие для стока воды располагается в боковой части цилиндра. Благодаря этому в полости цилиндра образуется водяной затвор.
Осаждение мусора с его последующей транспортировкой в систему канализации происходит в полости «бутылки».
Сифоны бутылочного исполнения отличаются большими габаритами и при монтаже занимают много свободного места, поэтому их применяют для подключения душевых кабин с высокими поддонами
Если сравнивать сифоны бутылочного образца с коленными конструкциями, то они выгодно выделяются за счет простоты монтажа. Кроме того, они проще разбираются и чистятся в случае необходимости устранения засоров.
Сливные трапы
Подходящим вариантом для обустройства слива душевых кабинок является применение специального трапа. Его монтируют в отверстие поддона либо выполняющего его функции бетонного основания.
При использовании сливного трапа сточная вода сквозь решетку поступает в расположенную под днищем конструкции трубу и оттуда направляется в канализацию
Сливные трапы удобно использовать и при обустройстве полноценного отведения воды из кабин, лишенных традиционных поддонов. В этом случае сантехнический элемент заливают в стяжку. Высота сливов элементов этого типа колеблется в пределах 80-200 мм.
Ключевые моменты грамотного выбора
Рынок душевых кабин, а следовательно, и поддонов к ним более чем разнообразен. Они могут иметь разную высоту, форму и объем. Да и отверстия слива в этих конструкциях могут располагаться в разных местах. Поэтому сифоны для их подключения должны иметь определенные конструктивные особенности.
Сифоны для подключения к канализации зачастую идут в комплекте с душевой кабиной. Если предлагаемый производителем тип устройства вас полностью утраивает, смело используйте его.
В случае приобретения новой модели, учитывайте, что выбирать сифон для душа следует, ориентируясь на глубину трапа, поскольку конструкция монтируется непосредственно под днищем. Обычно высота сифонов варьируется в пределах 15-20 см. Чтобы упростить процесс монтажа, предпочтение стоит отдавать низким моделям.
Конструкторы душевых кабин разрабатывают новые модели сифонов, стараясь уменьшить высоту устройств. Благодаря этому можно снизить высоту дна поддона относительно уровня пола, облегчив тем самым людям захождение в кабину.
Выбирая компактные низкие модели сифонов, вы сможете свой поддон для душа располагать на минимальной высоте от уровня пола
При выборе сифона следует учитывать ряд нюансов:
Диаметр сливного отверстия. Согласно европейским нормам диаметр сливных отверстий для поддонов может составлять 52 мм, 62 мм либо же 90 мм. Размер конструктивных элементов сифона должен соответствовать этим параметрам.
Угол сгиба сливной трубы. В среднем он варьируется в пределах 130-140°. Но в продаже встречаются модели, где угол разворота составляет 360°.
Пропускная способность сифона. Этот показатель определяется из расчета водяного слоя, собираемом над сливным отверстием. Для отверстий диаметром в 52 мм и 62 мм толщина водяного слоя не должна превышать 12 см, а для слива D90 мм – до 15 см. Скорость слива должна быть не менее 20 л/мин. Есть устройства с высокой скоростью слива, достигающей 30 л/мин. Они имеют пометку «турбослив».
Функция самоочищения системы или возможность прочистки элементов без полного разбора сливной конструкции.
Приобретая сифон, старайтесь выбирать качественные системы. В противном случае вы столкнетесь с необходимостью частой прочистки сливной конструкции и даже замены быстро вышедшей из строя системы.
Несмотря на наличие в сливных системах встроенных решеток и самоочищающихся элементов, для предотвращения попадания мусора в слив рекомендуем применять накладные сеточки
Для поддонов с небольшим сливным отверстием необходимо предусмотреть доступ к канализационным отводам. Он потребуется для того, чтобы проводить ревизию и прочищать систему в случае загрязнения.
Независимо от типа выбранной конструкции при прочистке сливной системы недопустимо использовать сжатый воздух. Последствиями таких действия может стать разгерметизация соединений и возникновение протечек.
Монтаж сифона своими руками
От грамотной установки слива напрямую зависит скорость стока отработанной воды и, в принципе, возможность эксплуатировать сантехническое оборудование. Монтажные работы можно выполнить и самому. Необходимо лишь следовать инструкции и выполнять все операции качественно.
Перед установкой душевой кабины важно продумать организацию стока воды. Для этого необходимо определить два момента:
На каком расстоянии от канализационного отверстия будет установлен поддон.
Каким способом подключить конструкцию для слива воды.
Протяженность трубы от выпуска до канализационного выхода должна быть минимальной, а ее уклон составлять 1-1,5 см на каждый метр длины
Установка слива душевой кабины проводится после подготовки основания для монтажа поддона.
Процедура включает ряд основных этапов:
Определение и выставление угла для слива от выходного отверстия в поддоне до входа в канализацию. Для этого конструкцию сначала укладывают вверх дном. В комплекте к каждой кабине прилагаются шпильки. Их необходимо вкрутить в нужные отверстия. На этом этапе подготавливают силовые механизмы, устанавливая их на ограничители и фиксаторы. Сверху на них надевают заранее выставленные шпильки.
Сборка и монтаж сифона. К конструкции обычно прилагается схема. При состыковке элементов все прокладки следует размещать в строгом соответствии с прилагаемой схемой, зажимая места соединений до упора.
Регулировка силового каркаса. Эту процедуру выполняют, ориентируясь по строительному уровню. Каркас монтируют, располагая на 2-3 см выше, чем будет установлена нижняя часть сифона.
Закрепление силовой конструкции. С помощью гаек соответствующего размера затягивают соединительные элементы и фиксируют конструкцию.
Установка поддона в нужное положение. Поддон размещают таким образом, чтобы верхняя часть сифона находилась выше канализационного тройника на 5-6°. Общая высота поддона должна быть в пределах 200-210 мм. Минимальная высота трапа может составлять 8 см.
Подключение слива кабинки. В отверстие слива монтируют сетку, обработанную для надежности соединения специальным герметиком. Вставив чашку слива в отверстие поддона, посредством винтового соединения подключают тройник.
Монтаж отвода в канализационную трубу. Установку колена сифона выполняют в направлении входа в канализацию. Соединительные элементы фиксируют муфтой и покрывают слоем герметизирующего состава.
Проверка работоспособности системы. После пробного пуска воды проверяют все соединительные узлы. Нигде не должно быть даже минимальной протечки.
В случае выявления плохого стока или образования капель на полу, систему придется разобрать и устранить неполадку.
Процесс сборки сифона наглядно представлен в видео:
Сантехническая обвязка с переливом для душевой кабины монтируется по такому же принципу, что и обычная система слива. Разница лишь в том, что сначала посредством винтового соединения закрепляют выпуск. А затем переливную трубу соединяют с тройником слива, используя при этом конический утеплитель.
Соединительный узел переливного отверстия поддона с тройником сифона следует тщательно уплотнить и промазать герметиком.
Результатом усилий грамотно проведенного монтажа и правильно выбранного угла наклона станет отлично функционирующая душевая кабинка
Для предотвращения нарушений в сливной системе, соблюдайте простые правила ухода за системой. Не выливайте в поддон воду с остатками мусора и земли!
Регулярно промывайте систему средствами, предотвращающими оседание на внутренних стенках грязевых отложений!

напольный слив, обустройство душевой с трапом. Монтаж слива с сифоном. Видео инструкция
Содержание статьи:
Обустраивая душевую кабину в доме или квартире, необходимо заранее предусмотреть систему отвода воды из ванной комнаты. Поддоны устарели, современные люди выбирают простор и многофункциональность при оборудовании душевой. Душевые сливы при установке без поддона подразделяются на трапы и каналы.
Слив для душевой кабины

Конструкция душевой кабины без поддона
Слив в душевой напольной системы имеет свои преимущества и недостатки.
Преимущества:
Экономия полезной площади;
Удобство при использовании детьми, престарелыми;
Быстрая уборка;
Визуальное увеличение пространства ванной комнаты.
Недостатки:
В случае ошибок, допущенных при проектировании и строительстве водоотводящих конструкций, возможны застой воды, неприятный запах;
Отсутствие гидромассажа.
Пол в ванной комнате является своеобразным поддоном, воду из которого можно отвести с помощью трапа или канала.

Как обустроить душевую кабину с трапом

Трап – это система слива воды через решетку различной геометрической формы, сквозь которую вода попадает в канализацию. Чтобы вода стекала к сливному отверстию, необходимо сделать пол с уклоном в сторону решетки.
В случае если размещение трапа задумано сделать по центру душевой, то пол следует наклонить в 4 плоскостях. При помещении сливного отверстия в углу, достаточно 2 плоскостей уклона.
Минимальный уклон допускается 1 см на каждый квадратный метр поверхности пола.
Сливная система трапа представляет сборную конструкцию:
Само приспособление трап;
Сифон для душевой кабины;
Труба, ведущая к канализационному отверстию.
Переоборудование пола:
Слой пенополистирола толщиной 5-6 сантиметров, выполняющий роль звуко и теплоизоляции;
Установка канализационной системы душевой без поддона:
Конструкцию следует центрировать с помощью строительного уровня;
Обеспечить уклон вниз в направлении стояка канализационной трубы, чтобы вода из сифона стекала самостоятельно;
Закрепить систему бетонным раствором.
Бетонная стяжка /3-4 см/ должна обеспечить неподвижность системы слива для душевой кабины;
Слой гидроизоляционного материала, который обеспечивает отсутствие влажности в помещении;
Бетонная стяжка начисто, обустраивающая наклон пола к трапу около 4-5 см;
Слой керамической плитки для комфортного использования душевой кабины.
Решетка трапа должна быть на уровне нижней точки уклона пола.
Обустройство трапа для душевой кабины — Видео

Конструкция душевой кабинки с каналом

Душевой канал – это вытянутый прямоугольник, который состоит из решетки и корпуса, предназначенный для слива воды из душевой в канализацию. Решетки бывают различной конфигурации, которые человек выбирает в соответствие со своим вкусом.
Монтаж осуществляется чаще при входе в ванную комнату или возле одной из стен. Наклон пола осуществляется в одну сторону, в зависимости от расположения канала.
Материал каналов, обычно пластик или нержавеющая сталь. Объем воды, пропускаемой через большинство современных устройств, достигает 20 литров в минуту, что обеспечивает хороший сток воды в сливах для душевых кабин.
В торговых сетях приобрести системы слива можно по отдельным частям или полностью в комплекте с сифоном и трубой, чтобы можно было сразу установить в душевой.

Что такое сифон и как подобрать сифон для душевой

Сифон – специальное приспособление, которое отводит воду в канализацию. Одна из основных задач сифона – уберечь канализационные стоки от засорения.
Характеристики сифона зависят:
•   От высоты изделия;
•   Диаметра выводного отверстия трубы.
Разновидности конструкции: бутылочный и коленный.
Материал изготовления: нержавеющая сталь, чугун, пластик.
При выборе сифона для душевой кабины следует внимательно изучить характеристики устройства.
Обычно пропускная способность конструкции строго ограничена определенным объемом воды, превысив который можно залить поверхность пола.
Перед приобретением сифона желательно просчитать средний объем расходуемой жидкости, чтобы в дальнейшем избежать неприятности.
Покупая конструкцию по отдельности, следует внимательно проверять соответствие деталей и отверстий.
Инструменты и материалы, которые требуются для монтажа слива
При обустройстве душевой без поддона потребуются инструменты:
Плиткорез;
Кельма;
Дрель со специальной насадкой, чтобы сделать в полу углубление;
Уровень строительный;
Емкость для замеса бетонного раствора;
Линейка и карандаш;
Резиновый молоток и щетка для малярных работ.
Чтобы собрать конструкцию душевой с поддоном необходимо:
Молоток и зубило;
Перфоратор;
Уровень.
Потребуются также материалы, одинаковые в обоих случаях:
Сифоны для душевых кабин;
Труба канализационная из пластика;
Герметик.

Монтаж поддона душевой кабины и установка слива

Поддоны производятся из различных материалов, которые различают в зависимости от их стоимости. Самые распространенные и дешевые – акриловые и стальные.
Акриловые выбирают из-за легкого веса, который делает возможным быструю доставку и установку самостоятельно. Стальные поддоны быстро нагреваются до определенной температуры. Преимущество поддонов для душевых кабин – быстрая сборка и возможность ремонта при необходимости.
Сифоны для поддонов душевых кабин выбирают в соответствие с высотой и глубиной поддона, который используется.
Установка поддона и системы слива:
Подготовить основание для конструкции, выверив ее горизонтальность с помощью уровня;
Проверить прочность вхождения и отсутствие колебаний;
Снять устройство и, перевернув его, закрепить сифон с гибким шлангом для отвода воды в канализацию;
Установить поддон на основание, отрегулировать высоту ножек;
Скорость слива зависит от расстояния от нижней части сифона до канализационной трубы, поэтому необходимо установить этот размер около 5-7 см;
Подсоединить сливной шланг к тройнику канализации, закрепив для надежности герметиком.
Наклон поддона по отношению к полу делать не следует, так как это выполнено в процессе конструирования устройства.
как снять старый и поменять на новый с низким поддоном, система монтажа и установка сливного клапана
Отсутствие канализационного запаха в ванной или душевой комнате – это заслуга правильно подобранного сифона. Такие запчасти отличаются не только по внешнему виду, но и типу конструкции. Более детально рассмотрим особенности выбора сифона для душевой кабинки.
Быстрый слив воды из душа – результат качественного сантехнического сифона
Выбрать правильный функциональный сифон для душевой кабины не просто. Стоит учитывать размеры, вариант крепления и практичность в быту.
Ведь этот элемент канализационной конструкции помогает стечь воде по трубам за несколько секунд.
Предназначение сифонов
Задача сантехнического сифона для душевой кабинки – удержать неприятный застойный запах канализации, обеспечить воздушную пробку, и дать воде беспрепятственно стечь по трубам. Для душевых поддонов такие детали необходимы, поскольку без них невозможно гарантировать комфортное принятие душа.
Устройство слива
В магазине сантехники 80% сливов идут с классической схемой водоотведения (отверстием в поддоне). Однако есть и более усовершенствованные варианты устройства стека:
Канальная система. Установка потребует необходимого уклона пола и стены в одном направлении. Устройство – водоотводный лоток, схема стека (готовая для монтажа), решётки, сифон. Такие детали производятся как из керамики, так и из пластика, металла. При креплении соединяются части сифона гофрированной трубой к сливу, обкладываются плиткой. Размеры канала – 50-120 см., детали можно заменить при поломке.
Точечный сбор. В этой ситуации трап состоит из сифона, улавливателя мусора, решетки, прижимных уплотнителей и гидрозатвора. По виду конструкции различают вертикальные или горизонтальные из чугуна, пластика, или нержавейки.
Для каждого отдельного системного обеспечения слива воды имеется свой вид сифона, который обеспечит быстрый стек воды в канализацию.
Наиболее распространенный вариант слива для душевых кабинок – точечный сбор через одно отверстие.
Виды
Разновидности по способу управления могут быть стандартными, автоматическими или с системой click-clack. Конструкция шланга также отличается – трубного или сухого типа, с переливом или гофра.
По механизму действия
Механизм работы сифона может быть автоматизирован или простым (при открытии пробки из ванны, душа). Каждая модификация имеет свои недостатки и достоинства.
Цена определяется наличием дополнительных опций устройства: самая дорогая модель – click-clack, наиболее демократичная стоимость у ручной системы с простым управлением.
Простые с ручным управлением
Наиболее распространённые варианты – с простым ручным управлением. Это классическая система слива воды. После открытия крышки с дырки поддона вода поступает в сифон, далее – в канализацию.
Автоматические
По средней цене идут системы управления посредством кнопки или с автоматическим сливом воды. Сифон начинает работать после того, как пользователь нажал на кнопку управления и открыл слив с поддона.
Система click-clack
Наиболее дорогостоящая модель управления, она же и самая новая (click-clack). Механизм работы устройства обеспечивается посредством нажатия на кнопку слива (при поднятии кнопки подтягивается шланг, который открывает проход воде в канализацию).
Такой вариант управления не подразумевает наклон, все можно сделать ногой, подтянув нужную кнопку.
По конструкции сливного шланга
Конструктивные особенности сифона разнятся. Наиболее популярные модификации – бутылочного типа. Но не всегда такая конструкция может поместиться в небольшое пространство между полом и нижней частью поддона. Поэтому часто устанавливают трубные или гофрированные варианты.
Трубные с гидрозатвором
В качестве применяемого материала преимущественно используют пластик или металл. Нержавеющие сифоны более прочны и надежны в эксплуатации, но и пластиковые трубы при правильном использовании прослужат несколько лет.
Отличие такой системы – обязательный изгиб трубы в форме «S» или «U». При попадании воды образуется водяной фильтр и пробка, которая не дает проникать вовнутрь помещения запахам из канализации. Есть модификации разных размеров, что позволяет поместить сифяон под поддон душевой кабинки.
Бутылочные сифоны
Этот тип наиболее распространён, и применяется не только для монтажа под душевыми кабинками, но и под умывальниками. В виде гидрозатвора – емкость бутылочной формы, от этого и название такое. Частички мусора попадают в емкость, а лишняя вода стекает в трубы канализации. Недостаток – необходимо наличие свободного пространства, плюсы – легко ремонтируется, меняется и нейтрализует запахи стоков.
С системой слив-перелив
При наличии в душевой кабинке системы перелива, сифон покупается необходимой конфигурации. Отличается он наличием дополнительной трубы, которая соединяет перелив и слив канализации (через сифон). Сама арматура может быть как бутылочного типа, так и трубного.
Если под систему перелив установить простой сифон, то при попадании воды в отверстие выхода излива, она будет попадать прямо под поддон на пол.
Гофрированные
Гофрированная система является подвидом слива по трубному типу. Только в этом случае для гидрозатвора воды используется рифлёная труба. Преимущество варианта – сифон можно установить даже при небольшом расстоянии поддона от пола. Недостаток – в складках трубы постепенно скапливается грязь, органические частички, которые со временем обрастают налетом, слизью. Уровень изоляции запаха также невысокий.
Сухой
Для низких поддонов душа, которые не позволяют установить стандартные варианты излива, производители спроектировали новый вид сифонов – сухого типа. Силиконовые мембраны представляют собой систему подачи воды без скапливания внутри. Если конструкция привычного устройства, то удерживает запах при помощи водяной пробки. В этом случае вода в системе не задерживается, вытекая напрямую в канализацию.
Силиконовая мембрана выполняет роль пропускного клапана, который задерживает газы со стока. Плотно свернутая внутренняя трубка из полимера расправляется, пропуская струю воды, при приостановке течения вновь принимает прежнее положение.
Сухой сифон – оптимальный вариант для тех помещений, которые используются не постоянно. Ведь водяная пробка при длительном неиспользовании душа высыхает, и появляется стойкий запах канализации. Также не стоит переживать, что система лопнет, если не отапливать помещение, как это происходит с водяным сифоном.
Как выбрать
Вне зависимости от типа сифона важно выбрать и купить наиболее подходящий вариант, который гарантирует быстрый слив воды и обеспечит защиту от неприятного запаха.
Диаметр сливного отверстия
Душевые кабины стандартных габаритов чаще изготавливаются размерами в 52, 62 и 90 мм. В этом случае диаметр сливной трубы должен отвечать размерам отверстия на самом душевом поддоне.
Душевые с низким поддоном могут производиться с диаметром отверстия 52/62 мм. В этой ситуации сифон нужно купить такого же размера.
Высокие поддоны оснащены сливом в 90 мм, являются устройством 2 в 1: ванна и душевая кабинка. Такое изделие выдерживает количество воды – 15 см в высоту.
При несоответствии диаметров сифона и сливного отверстия поддона установить герметично устройство не выйдет.
Высота установки
При минимальном расстоянии поддона к полу необходимо выбирать такие сифоны, которые можно было бы подложить.
Трубные системы в данном случае гофрированные – наиболее практичны. Если же поддон и вовсе не позволяет установить сифон, то стоит заранее сделать углубление в полу, забетонировав его в последующем.
Размеры
Главный недостаток всех сифонов вне зависимости от конструктивных особенностей – свойство скапливать налет или грязь внутри. Длительность такого процесса может быть большей или меньшей, но рано или поздно дилемма возникает. Поэтому важно выбирать системы, которые можно почистить и удалить засор из них. В этом плане сифон трубного типа наиболее практичен.
Если размеры сифона и выхода стока из поддона не совпадают, можно применить специальные насадки-переходники.
Дополнительные функции
К так называемым дополнительным опциям относят переливное отверстие и управление (Клик-Кляк). Если поддон высокий, его дополнительно снабжают переливом в случае, если вода будет наполняться, а выхода в канализацию нет (он закрыт). При покупке стоит обратить внимание на конструктивные свойства сифона, простой не подойдет.
При наличии дополнительных опций в виде подачи воды «водопад», «тропический душ» важно выбирать сифон с высокой пропускной способностью. Стандарт — 15 л/мин., для глубоких поддонов с системой перелива норма – от 21 л/ мин.
Монтаж слива своими руками
Установка системы слива воды в канализацию подразумевает последовательное выполнение задач по монтажу труб, сифона и системы слива.
Душевого канала
Монтаж сифона к душевому поддону реализуется до того, как основание установлено по уровню на пол. Верхняя часть водосливной арматуры крепится во внутреннюю сторону поддона, фиксируется при помощи болта по центру (предварительно обработать герметиком).
Последовательность действий:
Решетка слива обклеивается лентой во избежание повреждений.
Обезжиривают поверхность.
Канал крепится кронштейнами к полу.
Водоотводный корпус из металла заземляется.
Выравнивается по уровню лоток.
Один край шланга соединяется с патрубком канала.
Второй край крепится к канализации.
Проверяется утечка воды.
Заполняется пространство цементной смесью и отделывается плиткой.
Водоотводящего трапа
Монтаж выполняется с применением сифона канального типа. Можно дополнительно установить трап впереди установленной душевой кабинки, чтобы избежать протекания за нужные пределы, но такая система применяется редко.
Определяется место врезки патрубка в трубу вывода воды, от него проводится линия к точке установки сифона.
Если декоративные элементы одинаковы по размерам керамических элементов, фланец устанавливается вместо 1 плитки. Если же керамические квадраты огромные, нужно крепить трап на стыке двух элементов.
Отвод трапа врезается в канализацию, предварительно обмазывая стыки силиконом.
Если нужно монтировать в одну сливную трубу несколько устройств (стиральная машинка, умывальник), применяют модели с проходным устройством и двумя выходами.
Пол укладывается на экструдированный пенополистирол.
Сифона на поддон кабинки
Если имеется перелив, сначала устанавливают трубку в сифон, и только потом крепят к канализации.
Собрать водоотводную арматуру не сложно, главное – следовать инструкции и тщательно обрабатывать места стыков деталей герметиком. Труба соединяется одной стороной с канализационным выходом, другой – крепится к сливу душевой кабинки.
Рекомендации
Чтобы водосливная арматура работала долго, важно применять качественные герметики, устойчивые к высоким температурам. Также нельзя использовать пластиковые недорогие сифоны для обеспечения слива с горячей водой, лучше приобрести модели из нержавейки, которые прослужат дольше. Иные рекомендации:
Нижний уровень сифона должен быть выше уровня отверстия канализации.
Чтобы меньше прочищать сифон, нужно установить сеточку на слив.
Перед выбором сливной арматуры замерять высоту поддона до пола.
Использование сливного трапа
Применение дополнительной системы водоотвода актуально в случае, если душевая кабинка комбинированного или открытого типа.
Тогда есть риск попадания воды за пределы бортиков. Если же кабинка с высоким поддоном, то такое применение не актуально.
Для экономии средств можно установить двойной сифон, куда будет поступать вода с поддона душа и трапа. Выбирать нужно модели из нержавеющей стали.
Замена старого сифона: особенности
Специфика замены старой канализационной водоотводящей арматуры не отличается от установки новой. Но существуют некоторые особенности по замене сифона, в зависимости от высоты самого поддона.
Как поменять слив в кабине с высоким поддоном
Замена слива с высоким поддоном – простая задача, поскольку он расположен в зоне доступности. Если это трубная система, открутите одну сторону, поднимая вверх для слива остатков воды.
Если арматура цельная из нержавейки, открутите по обе стороны – от слива в канализацию и вывода из поддона. Замена происходит аналогично описанному выше способу.
Как снять в кабине с низким поддоном
С низким расположением поддона стоит проявить смекалку. Если сифон находится в коробе, то ремонт производится обычно. Если же арматура лежит на полу, упираясь в него, важно не повредить места крепления патрубков от канализации и поддона. Все работы проводятся аккуратно, используются тряпочки для впитывания грязной воды.
В случае поддона с гидрозатвором
Гидрозатвор – практичное решение, позволяющее избавиться от неприятных запахов канализации. Вместе с тем, водная пробка становится препятствием для прохождения воздуха. Устройство арматуры состоит из 2 соосных цилиндров различного размера, находящихся один в другом.
Внутренний слой гидрозатвора начинается от потолка, внешний – со дна сифона. Благодаря этому создается меандр для застаивания воды.

Изначально снимается декоративная панель из-под душевого поддона. Такой элемент крепится методом «защелок/клипс», поэтому для демонтажа нужно только надавить на экран и клипсы расщелкнутся. Далее:
Перекрывается вода.
Снимается колено с канализационного выхода.
Разводным ключом снимается с резьбы шайба из поддона.
Распаковывается новый сифон.
Снимается клапан слива и монтируется его верхняя часть на наружную сторону душевого поддона, нижняя – ко дну.
Вывинчивается втулка и обрабатывается силиконом.
Крепится крышка сифона к сливному выводу поддона. Резьба должна совпадать.
Устанавливается перелив и подсоединяется колено к канализации.
Уход за сливом
Правила эксплуатации сифона – это обеспечение постоянной температуры в помещении, прочистка труб и контроль температуры стекаемой воды:
горячая вода больше 50 градусов повредит и деформирует пластиковый сифон;
если температура в помещении будет ниже 0, и останется вода внутри системы, то трубы замерзнут и лопнут;
нельзя чистить трубы неспецифическими средствами, которые содержат в составе токсины. Они полностью не вымоются, и по этой причине человек, принимающий душ, рискует вдыхать ядовитые пары;
если система трубного или бутылочного типа в доме, где нет постоянного отопления (дача), то перед зимовкой нужно предварительно «законсервировать» слив, раскрутив сифон, вылив из него воду и закрыв тряпкой.
Как разобрать сифон для прочистки
Иногда требуется дополнительная прочистка сифона. Для этого не нужно обладать профессиональными навыками, следуйте рекомендациям:
подставить под сифон емкость, в которую будет стекать вода;
промыть теплой водой с мыльным раствором трубы;
раскрутить гайку от вывода с поддона, придерживая низ;
поднять открученную сторону максимально вверх, чтобы остатки воды вытекли в канализацию;
если это бутылочный тип, то можно открутить только нижнюю часть ловушки – бутылки, располагающейся снизу. Если сифон трубного типа, открутить вторую гайку, соединяющее устройство и канализационный выход;
прочистить и вымыть трубу под струей воды;
установить сифон на прежнее место.
Неисправность сифона выявить просто – при засоре вода стекает медленнее, ощутим запах канализации. Если же деформировалась какая-то часть устройства, то образуется течь, вода стоит под поддоном, видно мокрое пятно после приема душа.
Подобрать качественный и надежный сифон для душевой кабинки – не проблема, зная на что обращать внимание. Рекомендации по выбору необходимой системы стоит рассматривать индивидуально, поскольку конструкция поддона, равно как и самого перелива, разная. Поэтому при покупке кабинки надо сразу определиться и с выбором сифона.
Полезное видео
Как прочистить слив в душевой кабине

О засорах
Засоры в душевой кабине не являются редкостью, даже если постоянно поддерживается чистота в ванной. После их возникновения вода перестает уходить из поддона. В результате становится невозможным выполнять водные процедуры. Именно в такой момент человек начинает интересоваться, как прочистить слив в душевой кабине.
Однако для решения проблемы подходят не все распространенные бытовые средства, применяющиеся для ликвидации засоров в канализационных трубах. Такая особенность связана с наличием особенного сифона в конструкции слива кабины. Он изготавливается из пластика, не переносящего воздействия агрессивной химии. Поэтому для прочистки слива приходится использовать особые средства и методы, о которых должен знать каждый владелец душевой кабины.
Реальные способы прочистки слива душевой кабины
Засор может образоваться из-за попадания в слив твердого предмета. Его не всегда удается самостоятельно вытащить из трубы или протолкнуть дальше по канализационной системе. В этом случае приходится обращаться за помощью к сантехнику. Однако проблему можно решить самостоятельно, если засор появился из-за скопления в трубе отложений в виде пленки жира и мыла, а также попадания в канализацию волос, шерсти, ниток, мелкого мусора.
Способ №1. Прочистка сифона
Комки волос являются причиной засорения сифонов под поддонами душевых кабин. Слив рекомендуется прочищать от 4 до 6 раз в год в целях профилактики. Если сифон все же засорился, тогда его прочистка осуществляется в следующей последовательности:
подставляется емкость плоской формы под слив;

откручивается затворная гайка и колба;

удаляется грязь после вытекания всей воды из гидравлического затвора;

отмывается налет со стенок;

сифон собирается в обратном порядке.

В завершение проверяется работоспособность слива. Для этого нужно открыть воду и убедиться, что все соединения сифона сухие. В противном случае их необходимо плотнее закрутить.
Способ №2. Применение вантуза
Одним из простых сантехнических инструментов является вантуз. Его основная часть полусферической формы изготавливается из резины. Вантуз также имеет ручку, чтобы им можно было удобно пользоваться. Приспособление позволяет удалить воздух из канализационной трубы, создав в ней вакуум. Для устранения засора выполняются следующие действия:
Края резиновой части приспособления смазываются вазелином, позволяющим увеличить сцепление полусферы с поверхностью поддона душевой кабины.

На дно душа набирается вода, чтобы она скрывала головку вантуза.

Приспособление размещается над сливом и плотно прижимается к поверхности поддона. Вантуз устанавливается под небольшим уклоном. Это позволяет выйти воздуху, скопившемуся под резиновым клапаном.

Выполняются поступательные движения вверх-вниз ручкой сантехнического инструмента. Качать придется примерно 15-20 раз.

В завершение процесса прочистки слива осуществляется промывка канализации с помощью проточной горячей воды. Это позволит удалить оставшийся мусор, жир и другие мелкие загрязнения.
Способ №3. Использование троса
Сантехнический трос представляет собой гибкую пружину из металла с ручкой. Его диаметр составляет от 6 мм, а длина варьируется от 2500 до 5000 мм. Работы по прочистке душевой кабины с помощью троса выполняются следующим образом:
Сантехнический инструмент вращательными движениями по часовой стрелке аккуратно вводится в сифон. В противоположном направлении его крутить не рекомендуется, потому что могут быть ослаблены резьбовые соединения в сливе душа.

После ввода троса на необходимую глубину он аккуратно вынимается из канализации вместе с комками грязи, которые наматываются на его конец.

Для полной прочистки остается пролить сток горячей водой, открыв для этого соответствующий кран.
Заключение
Разборка сифона, применение вантуза или сантехнического троса для прочистки слива в душевой кабине позволяет избавиться от небольших загрязнений в канализационной системе. Можно также использовать бытовую химию. Однако составы необходимо выбирать с особой осторожностью, потому что они способны разъесть как отложения, так и саму трубу. Чтобы этого не случилось, рекомендуется покупать вещества, разрешенные для применения в системах из пластика.
Чтобы уменьшить вероятность засорения слива в душевой кабине, рекомендуется закрепить на отверстие мелкую сетку. Она будет задерживать мусор. Рекомендуется также каждый квартал осуществлять профилактические мероприятия при использовании специальных химических веществ или путем разборки и прочистки сифона.

Почему у вас есть слив в душевой кабине?
Если вода в ванне наполняется после того, как вы приняли душ, вам может быть интересно, есть ли серьезные проблемы с канализацией. Важно вызвать сантехника, чтобы он позаботился о проблеме, пока она не усугубилась. Узнайте, почему ваш слив для душа может работать резервным образом, и как решить эту проблему и будущие проблемы с водопроводом.
Что вызывает резервное копирование в сливном канале?
Для диагностики вам понадобится опыт сантехника.Однако до приезда сантехника вы можете получить общее представление о возможных причинах, по которым ваш слив для душа не работает. Рассмотрим следующие три причины.
Засор в другой части вашего дома
Вы можете быть удивлены, узнав, что засорение произойдет в другой части вашего дома, когда сливной канал является резервным. Однако водопроводная система вашего дома похожа на дерево: есть одна основная канализационная линия с второстепенными ветвями.Это означает, что слив для душа подключен к другим водосточным системам в вашем доме.
Если основная канализационная линия зарезервирована, это может привести к скоплению воды в душе. Вам следует вызвать сантехника как можно скорее, поскольку устранение засоров основной канализационной сети может быть дорогостоящим и может быть опасным для вас и здоровья вашей семьи, поскольку сточные воды могут попасть в душ. Если есть резервная линия во вторичной канализационной линии, например, унитаз, избыточная вода может перенаправляться в душ.
Засорка от волос.
Шампуни, мыло и кремы для бритья обычно не являются основными виновниками, когда дело доходит до стока душа. Проблема в том, что остатки мыльной пены от этих продуктов могут стать причиной спутывания распущенных волос и засорения канализации. Даже если у вас нет длинных волос, короткие волосы и волосы после бритья могут прилипнуть к мыльной пене и трубкам.
Загрязнение от бомбы для ванны
Вы можете быть удивлены, узнав, что бомба для ванны может заменить слив в душевой, но иногда соли в этих продуктах растворяются лишь частично.Опять же, как и мыльная пена, куски бомбы для ванны могут зацепиться за волосы, а затем забить слив.
Кроме того, некоторые бомбы для ванн на самом деле содержат масла и частицы, такие как блестки, которые не растворяются. Нефть застывает, когда она остыла, а мусор, похожий на блестки, не разрушается, поэтому он может скапливаться в трубах.
Как решить проблему?
Если резервная копия возникла из-за засорения волос, бомб для ванн, мыльной пены и т. Д., тогда вы можете попробовать удалить засор самостоятельно. Некоторые люди используют смесь пищевой соды и уксуса, чтобы растворить засор. После того, как пищевая сода и уксус застынут примерно на пять минут, вы можете смыть мусор горячей водой в канализацию. Этот трюк своими руками работает и с небольшими засорами.
Для больших засоров может потребоваться змея сантехника. Змея водопроводчика — это очень длинный гибкий металлический трос, на одном конце которого имеется шнек, а на другом — ручка. Вы можете осторожно пропустить кабель в канализацию, и как только он попадет в засор, вы можете повернуть ручку, и змея разобьет засор.
Если у вас под рукой нет водопроводной змеи, старая проволочная вешалка поможет убрать засорения ближе к поверхности, особенно если волосы распущены. Только убедитесь, что проволочная вешалка не царапает ванну.
Если эти варианты самостоятельного ремонта не работают, вам следует позвонить сантехнику за дополнительной помощью. Не следует прибегать к щелочным очистителям канализации, так как они могут разъедать ПВХ и металлические трубы — даже если после этого вы промыте трубы водой.
Вам нужна помощь слесаря? Обратитесь к нам в Quality Plumbing для получения дополнительной информации.
Как прочистить забитый слив для душа
Нет ничего хуже, чем оказаться по щиколотку в бассейне с мутной, мыльной и теплой водой после утреннего душа. Вода из душа, которая сливается медленно или не сливается вообще, называется «стоячей водой», и это верный признак того, что слив в душевой кабине засорен. Засоренный слив для душа может быть вызван чем угодно — от небольшого засора до серьезного препятствия в основной канализационной линии. Крайне важно как можно скорее исследовать источник засора, чтобы вы могли определить, ремонт ли это вы можете выполнить самостоятельно или работу, которую лучше доверить профессионалам.
Как узнать, забит ли слив в душе?
Если ваш душ сливается медленно, и вы часто обнаруживаете, что вода остается в душе в течение многих минут после того, как вы отключили кран, это обычно признак того, что ваш душ забит или забивается. Неприятный запах, исходящий из вашего слива, является еще одним признаком закупорки слива и может быть вызван мусором, который забивает внутренние стенки труб. Серьезное засорение канализации может даже привести к затоплению ванной комнаты или появлению протечек, поскольку стоячая вода может просочиться через душевые соединения.Пустоты в растворе для душа или конопатке также могут позволить стоячей воде проникнуть в стены, что приведет к серьезным повреждениям.
Что вызывает засорение дренажа?
Меньшие засоры слива душа обычно возникают из-за скопления мыльной пены, грязи и волос. В частности, длинные волосы могут легко забивать стоки, а мыло усугубляет проблему, заставляя волосы прилипать к стенкам слива более легко, чем в противном случае. Со временем прохождение воды становится все более затруднительным из-за этого скопления, пока не произойдет закупорка.Если слив в душевой кабине постоянно засоряется, несмотря на многочисленные ремонтные работы, или в вашем доме есть несколько засоров, это может быть признаком более серьезного засора в основной канализационной линии.
Какие шаги я могу предпринять, чтобы предотвратить засорение слива в душевой?
Существует ряд мер, которые вы, как домовладелец, можете предпринять, чтобы очистить слив из душа от волос и мыльной пены. Хотя эти решения отлично подходят для регулярного обслуживания, а также могут быть эффективными для устранения небольших и менее серьезных засоров, их не следует использовать в качестве средств устранения засора основной канализационной линии, поскольку это может усугубить повреждение в долгосрочной перспективе.
Кипяток
Лить кипяток в канализацию душа. Это хороший первый шаг, который следует сделать, поскольку температура воды помогает более эффективно разрушать мыльную пену и скопившуюся грязь, чтобы ее можно было как следует смыть. Если вы будете делать это один раз в неделю, это поможет избежать засоров.
Плунжер
Использование поршня может быть эффективным способом избавиться от закупорки волос. Нанесение на уплотнение поршня вазелином поможет улучшить всасывание воздуха и повысить эффективность поршня.Регулярное использование поршня предотвратит скопление волос, но лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить засорение волос, — это просто удалить волосы, застрявшие в сливной крышке после каждого душа.
Пищевая сода и уксус
Для более глубокого и большего засора может потребоваться больше, чем просто поршень. Сочетание пищевой соды и уксуса — это естественный способ растворить сбои в волосах, не прибегая к агрессивным химическим веществам. Сначала вылейте чашку пищевой соды в забитый слив, а затем через несколько минут добавьте чашку уксуса.Дайте смеси подействовать несколько часов, чтобы растворить засор, а затем промойте слив кипятком.
Химические средства для очистки канализации
Химические вещества для очистки канализации могут показаться быстрым и дешевым решением для устранения засорения канализации, но на самом деле регулярное использование этих едких химикатов может привести к повреждению ваших труб и душевой арматуры, быть опасным для вашего здоровья и загрязнить окружающую среду. Если ваш сток настолько заблокирован, что вы подумываете об использовании этих токсичных химикатов, то, вероятно, пора обратиться к профессионалам.
Art Plumbing, AC & Electric. Профессиональные решения для очистки канализации
Хотя регулярное техническое обслуживание может помочь предотвратить засорение в определенной степени, иногда профессиональная очистка слива является лучшим способом поддерживать слив в идеальном состоянии. А если слив в душевой кабине продолжает забиваться, это может быть признаком засорения основной канализационной линии, которая, если оставить ее без присмотра, может нанести серьезный ущерб вашему дому и канализационной системе. Art Plumbing, AC & Electric предлагает ряд решений для прочистки и очистки канализационных сетей.Мы используем технологию гидроабразивной обработки и рутеры (дренажные «змеи») для устранения засоров, в зависимости от степени засорения. У нас есть многолетний опыт обслуживания и очистки канализационных сетей, а также ремонта засоров магистральных канализационных сетей.
Что делать, когда вода поднимается в слив для душа
Наш распорядок дня в ванной очень важен, и если у сантехники, например, душа, есть проблемы со сливом, это может стать серьезной проблемой! Это также может вызывать проблемы с гигиеной.К сожалению, это частая проблема сантехники. В S&D Plumbing мы опытные сантехники и знаем, как решать подобные проблемы, когда они возникают. Узнайте, почему в душевых канализационных стоках могут возникать проблемы с водой или канализацией, и как их исправить ниже.
Когда в вашей ванне появляется вода?
Попадает ли вода в ванну при спуске воды в унитаз? Также бывает, когда в раковину наливаешь воду? Если это происходит, вполне вероятно, что основная линия засорена.В других случаях вода может пузыриться в душе при мытье посуды или даже при стирке. Если это происходит в любой из этих периодов, позвоните нам, чтобы в срочном порядке получить исключительное обслуживание.
Имеет ли вода, выходящая из сливной трубы душа, неприятный запах?
Плохой запах в воде, которая выходит из сливной трубы душа, может указывать на засорение канализационной линии. У нас есть оборудование и профессиональные кадры, чтобы позаботиться о вашей блокировке, независимо от того, где она находится на основной линии.У нас будет несколько вариантов запуска змейки по линиям. В идеале для этой цели будет использоваться уличный сифон. В противном случае наши сантехники могут использовать вентиляционную трубу или даже снять унитаз, чтобы прочистить канализацию.
Вы видите воду во дворе?
Необычная лужа воды, стоящая у вас во дворе, может означать, что ваша проблема в том, что ваша магистраль треснула или сломана. Решая подобные проблемы с водопроводом, лучше всего обратиться за помощью к опытному водопроводчику!
Позвоните нам по телефону (512) 648-4663, чтобы назначить визит одного из наших профессиональных сантехников для очистки и ремонта канализации.
Как прочистить сток душа 5 простых способов | Домашние дела
Если вы стоите в воде во время принятия душа, возможно, у вас есть засор в сливе душа, который не позволяет воде вытекать должным образом. Волосы являются самым большим врагом слива для душа, поэтому велика вероятность, что волосы являются корнем проблемы с сливом для душа. Прежде чем позвонить сантехнику, чтобы спасти положение, вот несколько советов, как самостоятельно прочистить слив из душа.
Во-первых, вам нужно снять сливную сетку или пробку, чтобы получить доступ к сливу.Обычно отвертка — это все, что нужно для демонтажа экрана, пробки или крышки. (Иногда на экране или пробке появляется засор из волос, и проблема решается).
Посмотрите в канализацию, чтобы узнать, в чем проблема. Включите верхний свет или используйте фонарик, чтобы осмотреть сток. Как только вы найдете виновника, воспользуйтесь одним из этих пяти советов, как самостоятельно прочистить слив из душа.
1. Пальцами
Если вы заметили сгусток волос, потянитесь за него пальцами, чтобы вытащить его.Если вы не можете дотянуться до него, попробуйте использовать вешалку из выпрямленной проволоки с загнутым концом, чтобы поймать засор.
2. Поршень
Вы также можете попробовать использовать поршень для унитаза, чтобы прочистить слив душевой кабины или, по крайней мере, переместить его ближе к поверхности, где до него можно дотянуться. Для получения результатов может потребоваться несколько минут последовательного погружения.
3. Водопроводная змея
Водопроводная змея тоже может помочь. Сантехническую змею можно купить или взять напрокат в хозяйственных магазинах или магазинах товаров для дома, она также удобна для ремонта унитазов.
4. Натуральные ингредиенты
Если вы считаете, что засорение может быть вызвано волосами или другими органическими веществами, один из лучших способов прочистить сток душа — пойти на кухню, взять немного уксуса и пищевой соды и нагреть чайник с водой. Вылейте в канализацию около стакана пищевой соды и добавьте такое же количество уксуса. Дайте раствору пузыриться и вспениться в течение нескольких минут, а затем залейте чайник горячей (но не кипящей) водой. Оставьте смесь на пару часов.Если слив по-прежнему не течет свободно, повторите процесс. Если у вас нет уксуса, попробуйте в равных количествах соль и пищевую соду, а затем горячую (но не кипящую) воду.
5. Пылесос для влажного / сухого цеха
Вы также можете попробовать пылесос для влажного / сухого цеха (не обычный пылесос). Настройте его для всасывания жидкостей и наденьте шланг на слив, прежде чем включать. Всасывание из влажного / сухого пылесоса может освободить забитый слив душа.
Во избежание засорения слива душа всегда сливайте горячую воду в канализацию в конце каждого использования.Если у вашего водостока нет хорошего экрана или крышки, вы можете купить пластиковые или металлические в большинстве хозяйственных магазинов и магазинов товаров для дома или в отделе товаров для дома во многих продуктовых магазинах. Правильный уход за сантехникой в доме поможет сэкономить время, деньги и сэкономить нервы.
11 советов по прочистке сливного отверстия для душа
Есть много вещей, непосредственно вызывающих засорение сливного отверстия, включая ваши волосы, минералы из жесткой воды и ваше любимое мыло.
К сожалению, наши волосы, особенно длинные, — самая большая проблема. Он оборачивается вокруг определенных частей слива, и его может быть сложно вытащить. С другой стороны, есть много способов удалить его, и я покажу вам лучшие варианты, которые у вас есть.
Причины засорения душевых желобов
Распространенные причины ваших проблем с забитыми душевыми стоками:
Мыло — Тальк, жиры и воск, которые содержатся в традиционном мыле, образуют твердые остатки в сочетании с минералами жесткой воды .Они являются основной причиной засорения водостоков.
Волосы — Обычно они наматываются на другие загрязнения, особенно жир или воск из мыла, и образуют засорения.
Минералы — неизбежные элементы жесткой воды. Растворенные в воде минералы будут накапливаться и образовывать нерастворимые массы, блокирующие стоки.
Dirt — Проблема не сразу возникает. Однако со временем он накапливается и прилипает к стенкам ваших труб.
Корни деревьев — Звучит удивительно, не правда ли? Однако это не такая уж редкость. Корни деревьев могут прорастать через небольшие трещины в подземных трубах. Со временем они станут больше и будут препятствовать потоку воды.
Эффективные методы прочистки канализации в душе
Вы когда-нибудь испытывали тот ужасный момент, когда замечали, что вода не может стекать должным образом во время принятия душа? Если да, то вы знаете, о чем я говорю, и я полагаю, что вы ненавидите это так же сильно, как и я.Посмотрим, как очистить стоки.
Метод 1 — Ваши руки
После того, как стоки засорятся, подождите несколько минут, чтобы вода стекала медленно. Надевайте резиновые перчатки, чтобы защитить руки от неприятного запаха и влажной грязи.
Затем снимите сливную решетку с помощью отвертки. Если на нем нет винтов, вы можете удалить его вручную. Если вы заметили волосы или небольшие предметы, вытащите их, если сможете дотянуться до них.
Метод 2 — Кипячение воды
Кипячение воды — это эффективный метод прочистки канализации, полной мыльной пены и жира.К сожалению, это не рекомендуется для труб из ПВХ и полностью забитых труб.
Однако, если трубы в вашем доме металлические и частично забиты, кипяченая вода — идеальный и удобный способ их прочистить. Вы можете использовать его время от времени, чтобы предотвратить засорение.
вскипятите воду в электрочайнике или на плите и слейте ее в канализацию. Используйте воронку, чтобы не пролить. Если вам предстоит столкнуться с полной закупоркой стоков, следует смешать кипяченую воду с другими ингредиентами.Только так вы успешно завершите работу.
Метод 3 — Пищевая сода и белый уксус
Я обычно использую белый уксус и пищевую соду, чтобы предотвратить засорение сточных труб. Тем не менее, эти ингредиенты эффективны даже тогда, когда стоки душа уже забиты волосами.
Пищевая сода — Вам понадобится около половины стакана пищевой соды. Вылейте его в канализацию и подождите примерно десять минут, пока не появятся пузырьки. Используйте насадку для душа и слейте горячую воду в канализацию.
Пищевая сода и уксус — Если слив полностью забит, использования пищевой соды может быть недостаточно. Однако для каждой ситуации у нас есть свои хитрости. Вылейте в канализацию полстакана пищевой соды и сразу же добавьте такое же количество белого уксуса.
Дайте всем пузырькам и пене поработать от 30 до 60 минут. В некоторых случаях может потребоваться оставить на ночь. Затем промойте канализацию горячей водой. При необходимости повторите процесс. Не используйте кипящую воду, если у вас трубы из ПВХ.
Метод 4 — поршень чашки

Если вода не может течь через слив душа, одно из самых простых решений — использовать старый добрый поршень чашки. Даже наши бабушки решали проблемы слива с помощью этой простой резиновой чашки на деревянной ручке.
В настоящее время можно найти поршень с дополнительным резиновым кольцом на дне, которое очень помогает отводить грязь из канализации. Единственная ситуация, когда вам следует избегать этого метода, — это после использования токсичных химикатов.Риск разбрызгивания, который может привести к ожогу кожи, слишком высок.
Процесс довольно простой. Смочите сливное отверстие снаружи или добавьте вазелин по краю резинового колпачка, чтобы улучшить герметичность. Закройте слив плунжером и начните качать вверх-вниз.
После того, как вы поднимете поршень, он вытянет грязь. Соберите его и при необходимости повторите процедуру. Включите воду и подождите, чтобы проверить, очистились ли стоки.
Метод 5 — Проволочная подвеска

Верьте или нет, простая проволочная подвеска может помочь вам прочистить канализацию.С помощью плоскогубцев раскрутите вешалку, чтобы выпрямить ее, и сделайте крючок длиной 0,25 дюйма (6,3 мм) на одном конце.
Не забудьте надеть резиновые перчатки, чтобы защитить руки как от проволоки, так и от грязи. Протяните проволоку в канализацию, попытайтесь зацепить волосы и вытащите их. Если волосы прилипли к трубе, возможно, придется повторить процедуру еще раз. Не сдавайтесь, пока не откажетесь от всего.
Возьмите ручную насадку для душа и включите горячую воду, чтобы проверить, чистые ли стоки и не засорены ли они.К сожалению, если причиной засорения являются минералы, проволочную вешалку не решить.
Способ 6 — Дренажная змея (кабельный шнек)
Это дешевое, простое и удобное устройство с крючком можно найти в магазине. В зависимости от ваших потребностей следует выбирать разную длину. Для домашнего использования вам понадобится кабель длиной от 25 до 100 футов (7,6 — 30,5 м).
Начните со снятия сливной решетки. Затем протяните кабель в канализацию. Поверните рукоятку против часовой стрелки и протолкните провод вперед.Вы узнаете, что достигли засора, когда почувствуете сопротивление.
Когда трос защелкнется на волосах и грязи, поверните рукоятку по часовой стрелке. Таким образом вы вернете кабель и вытащите засорение из канализации. Включите горячую воду, чтобы проверить, чисты ли трубы.
Метод 7 — Ферментные (биологические) очистители
Дело в том, что ферментные (биологические) очистители очень эффективны. Однако многие люди избегают их, потому что они требуют времени, и вам нужно немного подождать, чтобы увидеть первые результаты.
Я предпочитаю этот способ, потому что это естественный и экологически чистый способ очистки стоков, забитых жиром. К тому же нет необходимости в тяжелой и грязной работе. Принцип логичен и прост и подразумевает использование безвредных бактерий и ферментов для очистки труб.
Имейте в виду, что химические вещества с отбеливателем уничтожают как бактерии, так и ферменты, делая их менее эффективными. Поэтому не используйте их одновременно. После применения ферментных чистящих средств не следует пользоваться душевой кабиной как минимум восемь часов.
Метод 8 — Каустическая сода (гидроксид натрия)
Это соединение довольно опасно и вызывает ужасные ожоги кожи. Поэтому не используйте его, не защищая руки и глаза резиновыми перчатками и очками.
Однако каустическая сода очень эффективна при очистке стоков. Добавьте три стакана каустической соды в 0,75 галлона (2,8 л) холодной воды. Подождите, пока он не начнет нагреваться, и помешивайте его деревянной палочкой или ложкой.
Вылейте смесь в канализацию и подождите 20–30 минут, прежде чем залить кипятком.При необходимости повторите процедуру.
Метод 9 — Влажный / сухой пылесос
Некоторые пользователи утверждают, что они успешно прочистили стоки с помощью пылесоса для влажного / сухого цеха. Вы можете попробовать этот метод после настройки для вакуумирования жидкостей.
Наденьте шланг на сливную решетку и включите устройство. Если вы включите пылесос на максимальную мощность, сильное всасывание может потянуть за волосы и мелкие предметы из душа.
Метод 10 — Химические вещества
К сожалению, если вы не можете прочистить сток каким-либо экологически безопасным способом, вам следует искать химические вещества.Сходите в супермаркет и купите бренд, специально разработанный для разблокировки сточных вод.
Будьте очень осторожны и следуйте инструкциям, чтобы защитить себя. Всегда надевайте перчатки и не используйте слишком много жидкости. Никогда не смешивайте разные химические вещества, чтобы предотвратить образование ядовитых газов.
Определите необходимое количество химикатов и слейте их в канализацию. Подходящая дозировка имеет решающее значение. Если вы добавите недостаточное количество, вам нужно будет повторить процедуру.
Однако, если вы будете использовать их неоднократно, химические вещества, вероятно, со временем повредят трубы.Хотя эти изделия на первый взгляд дешевы, повреждение дренажных труб в конечном итоге может стоить вам больших денег.
Метод 11 — Позвоните сантехнику
Вы не поверите, но в некоторых ситуациях вызов специалиста может стоить вам меньше денег. Кроме того, если вы испробовали все доступные естественные методы и не хотите использовать химические вещества, позвоните сантехнику. Не говоря уже об обстоятельствах, когда даже химические вещества не могут решить вашу проблему.
Как прочистить слив в душе
Душевые кабины создают особые проблемы для очистки от засоров
К забитым сливным каналам в душе нужно подходить иначе, чем к забитым раковинам, ваннам или туалетам.Всегда важно знать, что вызывает засорение, но вы должны быть особенно осторожны при работе со стоками для душа и пола, чтобы не усугубить ситуацию.
Не с силой выталкивайте что-либо твердое или прочное, например крышку от бутылки с шампунем или деталь детской игрушки, в канализацию, поспешно используя поршень. Такие объекты следует извлекать до того, как они станут недоступными. Также подумайте, не является ли проблема в душе симптомом более серьезной проблемы.Душевые и напольные водостоки одними из первых показывают признаки засорения сточных и канализационных стоков из дома в магистраль. На этой странице рассказывается, как удалить засор в сливе душа. Если вы подозреваете, что сточная труба была резервной, и у вас наблюдается медленный или прерывистый дренаж по всему дому, вам нужно будет позвонить в местную коммунальную компанию.
Натяжные пластины для слива душа обычно остаются на месте
Большинство засоров в сливном канале душа можно очистить, не снимая каких-либо натяжных пластин, установленных над сливом, но обязательно снимайте любые детали фильтра или пробки, которые могут легко отделиться.Если вы чувствуете необходимость снять сетчатый фильтр, будьте осторожны, чтобы не уронить винты в канализацию, и приготовьте емкость, чтобы все мелкие детали надежно не мешали. Вместо простого фильтра в вашем душе может быть газоотделитель в форме канистры прямо под сливом, но процедура очистки с последующим погружением по-прежнему применяется.
Очистители слива жидкости опасны. Если жидкий очиститель для слива уже был нанесен, вы должны проявлять особую осторожность в дальнейшем — включая использование перчаток и средств защиты глаз — до тех пор, пока вы не очистите засорение, не промойте трубы и не промойте от этого опасного химического вещества, а также убедитесь, что кто-нибудь в противном случае работающие рядом с районом осознают опасность.
Однако небольшое размягчение может помочь избавиться от больших или плотных засоров. Мы рекомендуем намочить засорение в смеси жидкого средства для мытья посуды и горячей воды. Если в душе стоячая вода не сливается, вылейте немного мыла прямо в отверстие, а затем вылейте горячую воду с высоты в канализацию. Чем горячее вода, тем лучше, но будьте умны и не используйте воду настолько горячую, что брызги могут обжечь кожу, и не наливайте воду в смесь, содержащую жидкий очиститель канализации! Если можете, дайте мылу смягчить засорение в течение нескольких часов.Если засор не исчез, можно переходить к следующим предложениям.
Создайте идеальный инструмент
Если закупорка почти полная, и в душе есть стоячая вода, при условии, что вы не уронили мяч для гольфа в трубу, рекомендуется подойти к плунжеру или тросу сливного шнека.
С другой стороны, если вы можете заглянуть в водосток с фонариком и увидеть препятствие или иметь представление о его местонахождении, то вашей первоочередной задачей должно быть удаление всего мусора из водосточной трубы.Проволочная вешалка для пальто, согнутая так, чтобы извилистость превратилась в крючок, зацепляющийся за волосы, может быть всем, что вам нужно, помимо некоторого терпения, чтобы извлечь массу, образующую засор.
Даже в случае стоячей воды вы можете смело воткнуть изогнутую вешалку в канализацию и по ходу соскрести по бокам, быстро разрушая все, что находится под рукой. Всегда выбирайте вариант для удаления мусора руками в перчатках, чтобы выбросить его в мусор, а не пытаться смыть его в канализацию и, возможно, вне досягаемости.
Помощник сантехника
Любая засорка, оставшаяся после обработки вешалкой для одежды, наверняка ослабнет и готова упасть на поршень. Ваша цель с плунжером снова состоит в том, чтобы разбить засорение, удалить как можно больше мусора из дренажа и закончить тем, чтобы трубы текли так же плавно, как всегда.
Имея это в виду, если ваш засор был размягчен путем замачивания в мыле для посуды и ослаблен толчками вешалкой, или даже если засор вне досягаемости, следующим шагом вам будет попробовать поршень.
Наиболее важным аспектом является плотное уплотнение, поэтому плунжер оказывает максимально сильное толкающее и тянущее воздействие на засорение.
Сформируйте плотное уплотнение
Плунжер должен иметь немного воды, чтобы работать с ним, поэтому, если в трубе нет ничего стоящего, налейте немного воды, прежде чем пытаться вытащить засор. Поместив поршень над отверстием слива, сформируйте и сохраните плотное уплотнение, энергично перемещая поршень вверх и вниз до дюжины движений перед проверкой. Осторожно освободите уплотнение, чтобы не допустить попадания брызг. . Если у вас возникли проблемы с поддержанием плотного уплотнения, вы можете нанести небольшое количество вазелина вокруг кромки поршня и слить (не слишком много!), Чтобы закрыть зазоры.

СОВЕТ: Если вы обнаружите, что пластик или резина вашего поршня слишком жесткие, промойте его под горячей водой из-под крана в раковине, чтобы немного ослабить действие и уменьшить необходимое усилие.
Когда звонить сантехнику
Если вы выполнили все вышеперечисленное и обнаружили, что из душа все еще сливается медленно или совсем не сливается, вам следует проконсультироваться со специалистом. Возможно, вы неправильно определили, в чем заключается проблема, и профессиональный сантехник или служба чистки канализации возьмутся за дело, прежде чем все выйдет из-под контроля.
При этом, если у вас есть ручной или электрический сливной шнек (также известный как «Змея сантехника»), то это может быть просто билет.Сливной шнек — это длинный жесткий кабель, который можно продеть в водопровод, чтобы оставить свободный путь. Хороший шнек может стоить своего веса, когда дело доходит до сокращения звонков сантехнику для активных или крупных домашних хозяйств.
Профилактика
После устранения этой проблемы обязательно примите превентивные меры, чтобы избежать ее в будущем. Очень важно, чтобы в сливных отверстиях для душа было установлено какое-то ситечко, чтобы крышки от бутылок, детали игрушек и мыльные кусочки не попадали в канализацию, но вам не нужно собирать каждый волосок.Будьте ответственны и оборудуйте все стоки в полу, например, в подвалах и у бассейнов, обслуживаемыми устройствами предотвращения обратного потока, чтобы минимизировать риск затопления и непоправимого ущерба собственности.
Туалет, переходящий в душ: что делать дальше
Есть только некоторые вещи, которые следует держать отдельно, например, туалет и душ. Сам по себе забитый унитаз — это плохо, но когда ваш унитаз превращается в душ, все становится еще хуже.Хотя вы можете годами не получать напоминаний, эти две системы связаны между собой , и когда с этим соединением возникает проблема, вы можете увидеть проблемы в обеих.
Из-за чего ваш туалет превращается в душ?
Когда вы спускаете воду в исправном унитазе, он стекает через канализационную линию, транспортируя сточные воды из дома в канализационную сеть. Но если во время смыва унитаза вода в душе будет подниматься через слив, то этот процесс будет затруднен.
Думайте о своих стоках как о реке и ее притоках. Меньшие потоки (вторичные канализационные линии) сходятся и образуют одну большую реку (ваша основная канализационная линия). Если ваша основная канализационная линия забивается, даже частично, это может вызвать резервное копирование всех ваших небольших канализационных труб, например, тех, которые подключены к вашему унитазу и душевой кабине.
Может быть ряд причин, вызывающих засорение вашей линии, но вот список наиболее вероятных виновников:
Корни деревьев: Деревья ищут воду, а ваша канализационная линия является обильным источником влаги, особенно если в трубах есть слабые места или протечки.Время сушки требует решительных мер, а корни деревьев — умные. Дерево в доме вашего соседа в конце квартала может доходить до вашей канализационной линии за водой! В конце концов, корни могут проникнуть в вашу канализационную трубу, что приведет к засорению.
Смытые посторонние предметы: Детские игрушки, предметы женской гигиены, толстая туалетная бумага или бумажные полотенца — даже «смываемые» салфетки — могут вызвать засорение вашей канализационной линии. Единственное, что следует смывать в унитаз, — это вода, человеческие отходы и биоразлагаемая туалетная бумага.Что-нибудь еще, и вы можете получить серьезные повреждения.
Волосы: Хотя часто это происходит медленно, наши волосы выпадают во время купания. Это небольшое количество, но постепенно оно может стать проблемой, особенно потому, что образует сеть и улавливает другие вещества, которые обычно должным образом стекают. Скопление волос в канализации может замедлить отток или даже полностью остановить его.
Весы для труб: Чешуйки — это минеральный слой, обычно состоящий из кальция или магния, которые естественным образом встречаются в нашей воде.Накипь может образовываться на любой поверхности, которая встречается с водой, в том числе на ваших трубах, поскольку эти элементы остаются позади. Этот слой может накапливаться, вызывая закупорку вашей канализационной линии.
Консистентная смазка: Жиры, масла и смазки могут быть неприятными при попадании в дренажные системы. Поскольку эти вещества смываются с грязной посуды на кухне, они могут попасть в ту же канализационную трубу, которая обслуживает вашу ванную комнату. Если жир накапливается достаточно, чтобы образовать засор в основной линии, вы можете увидеть последствия для всех стоков.
Прочие разные материалы: Иногда засорение вашей канализационной линии вызывает не только один главный преступник, но и множество различных предметов и веществ. Стиральный порошок, строительное мыло или другие материалы могут образовывать засор, из-за которого выходят из строя сливы в душе и унитазе.
Исправление уже сделано: как предотвратить обратное попадание вашего туалета в душ
Теперь, когда вы знаете, из-за чего ваш туалет может возвращаться обратно в душ, пора найти решение.Прежде чем вы потянетесь за этими грубыми химическими веществами, обещающими устранить любые засоры, мы остановим вас прямо здесь — вероятно, никакое количество очистителя канализации не решит эту проблему. На самом деле очиститель канализации вызывает коррозию и может усугубить проблему. Вместо этого попробуйте следующие стратегии, чтобы очистить вашу канализационную линию от засора:
Высота над водой: Прежде чем делать что-либо еще, может быть хорошей идеей отключить основной водопровод. Если засорение достаточно велико, чтобы вода поднималась в сливе душа, вы рискуете затопиться, поскольку больше воды не будет стекать.Скорее всего, отключение основного водоснабжения происходит в подвале, гараже или рядом с водонагревателем.
Змейка: Если у вас есть под рукой, сливная змея может прочистить линию. Начните с осторожного кормления туалетной змеи в унитаз, будьте осторожны с этим методом, так как вы можете оставить на отделке унитаза постоянные отметины. Вращайте змею по часовой стрелке, когда входите в слив, а затем против часовой стрелки, осторожно вытягивая ее обратно. Что касается слива для душа, выверните винты из крышки слива и снимите его.Вставьте сливную змею в изгибающуюся трубу внизу, вращая ее по часовой стрелке на входе и против часовой стрелки на выходе. Если вам это удастся, вы найдете сам засор, и змея поднимет его, когда вы его раскрутите.
Очистить воздух: Иногда из-за засорения вентиляционной трубы вода из туалета снова попадает в душ. Найдите вентиляционную трубу на крыше вашего дома. (Вероятно, он будет над вашей ванной.) Используя фонарик, найдите любые препятствия в трубе. Если вы обнаружите какие-либо засоры в верхней части трубы, осторожно извлеките их с помощью инструмента для извлечения.Если дальше по трубе есть мусор, опрыскайте его из садового шланга или используйте дренажную змею, чтобы протолкнуть его вниз.
Позвоните профессионалам: Если вы попробовали все вышеперечисленное безрезультатно, пора обратиться к специалистам по сантехнике в Mr. Rooter® Plumbing. Наша команда оценит ситуацию и определит лучшее решение. Независимо от причины — от корней деревьев до масштабов труб — наши обученные сантехники обладают необходимыми технологиями и опытом, чтобы выполнить свою работу.
Когда ваш унитаз переходит в душ, может показаться, что вы попали и в ад, и в половодье.Но понимание причин засорения дренажа поможет вам сделать все возможное, чтобы предотвратить их в будущем. Однако вы можете быть уверены, что в случае аварии с водопроводом мистер Рутер окажется на расстоянии одного звонка. Благодаря круглосуточной службе экстренной помощи мы будем готовы ответить на ваш звонок в любое время дня и ночи по телефону (855) 982-2028.
Если ваш унитаз врезался в душ, вы собираетесь помыть душ. Но зачем останавливаться на достигнутом? Загрузите этот полный контрольный список по уборке ванной комнаты от Молли Мейд.

9Апр
Подвес для реечного потолка: Евро-подвес для потолка в сборе 275×36 мм
9 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Алюминиевый реечный потолок: как правильно выполнить монтаж
Алюминий является одним из самых популярных и востребованных материалов для изготовления подвесных потолков. Не смотря на то, что история алюминиевых подвесных потолков насчитывает не одно десятилетие, они прочно занимают лидирующее место в ряду своих собратьев. Благодаря простоте сборки легкой конструкции, своей практичности и надежности они еще долго будут применяться в отделке.
Реечный потолок в квартире
Существует несколько видов подвесных потолков из алюминия:
Из этого многообразия чаще всего можно встретить реечные и кассетные подвесные системы. Решетчатые алюминиевые потолки подвесные часто применяют для отделки офисов, магазинов, выставочных салонов и других общественных помещений. Для примера рассмотрим подробно, как установить алюминиевый реечный потолок закрытого типа.
Решетчатые потолки
Читайте внимательно статью и убедитесь в том, что выполнить монтаж алюминиевых потолков у себя в квартире или загородном коттедже совсем не сложно. Обращайте внимание на полезные советы и рекомендации. Они позволят сэкономить время и не допустить грубых ошибок.
Расчет материалов
Если пойти по пути наименьшего сопротивления, то можно заказать потолки подвесные алюминиевые готовые комплекты на фирме. К Вам на дом приедет замерщик и все устроит. Однако, как показывает практика, вы переплатите примерно 10 – 15 % от реальной стоимости материалов. Поэтому, ели вы считаете кровную копеечку, следуйте советам ниже.
Схема реечного потолка закрытого типа
Для расчета количества материалов надо знать несколько базовых правил:
A. Количество пристенного уголка равно периметру помещения
B. Расстояние между универсальными шинами не более 1,2 м.
C. Универсальные подвесы крепятся к плитам перекрытия с шагом не более 1,2 м
D. Потолочная рейка должна ложиться на полочку пристенного уголка с зазором не более 5 мм и не менее 3 мм от стены.
Разметка реечного потолка
Рекомендуется выполнить эскиз помещения (вид сверху), в котором будет устанавливаться потолок. На чертеж перенесите все размеры:
Ширина
Высота
Оси расположения стрингеров и расстояние между ними
Места крепления универсальных подвесов
Точки расположения приборов освещения
Крепление всех элементов каркаса производится дюбель-гвоздями (быстрый монтаж) размером 6 х 40 мм. Количество их так же легко рассчитать. Пристенный уголок крепят с шагом 35 – 40 см. Для крепления одного универсального подвеса используется один дюбель-гвоздь.
Зная все эти размеры и правила, вы без труда рассчитаете реечные алюминиевые подвесные потолки практически для любого помещения. Важно знать! При расчете пристенного уголка к полученной цифре прибавьте 3 %. Если этого не сделать, то при подрезках профиля по размерам, его может не хватить.
Разметка осей стрингеров
Набор инструментов
Чтобы установить потолок подвесной алюминиевый реечный потребуется наличие следующих инструментов:
Болгарка или ножовка по металлу
Дрель электрическая ударная или перфоратор
Сверла диаметром 6 мм для работы с бетоном, металлом и кафельной плиткой, если она уложена на стенах
Уровень лазерный или водяной
Линейка, карандаш, измерительная рулетка
Молоток
Малярная отбивочная нить
Набор коронок по металлу (по диаметру встраиваемого светильника)
Монтаж пристенного уголка
Подготовив необходимый инструмент и закупив материалы, можно приступать к работе. Важно помнить! При работе с болгаркой обязательно наденьте защитные очки. На инструменте должен быть установлен защитный кожух. Помните! Все правила техники безопасности при работе с электроинструментом «писаны кровью».
Разметка стен и потолка
Важно знать! Реечный подвесной алюминиевый потолок можно опускать на произвольную высоту. При применении встраиваемых точечных светильников его можно опустить не менее чем на высоту светильника плюс 1 см.
При помощи гидроуровня или лазерного производят разметку горизонтальной плоскости потолка. На стенах ставят отметки карандашом по периметру и соединяют их малярной красящей отбивочной нитью.
Крепление подвеса
Для этого один человек устанавливает нить на отметку, а второй натягивает ее на другой метке. Оттянув нить подобно стрельбе из лука, ее отпускают. После этого на стене остается ровная линия синего цвета.
Важно помнить! Если производится разметка стен покрытых кафельной плиткой, то уровень потолка не должен попадать на межплиточный шов. При сверлении это может вызвать растрескивание плитки.
В соответствии с чертежом на потолок наносят оси расположения несущих универсальных шин. На осях отмечают точки крепления подвесов. После этого разметка помещения закончена и можно переходить к следующему этапу.
Стрингер на подвесах
Монтаж пристенного уголка
Для крепления пристенного уголка в профиле сверлом по металлу с шагом 35 – 40 см высверливаются отверстия. Край профиля, который будет крепиться в углу, зарезают под углом 45 град. Профиль прикладывают по линии на стене и через отверстия отмечают места сверлений. Делают это сверлом для соответствующего материала (бетон или кафель).
В просверленные в стене отверстия вставляют пластиковые дюбеля и забивают их молотком. Подготовленный по размерам пристенный уголок крепят в дюбеля по всему периметру помещения. По отмеченным точкам на осях расположения стрингеров, производят крепление подвесов. Дрелью и сверлом по бетону в плитах перекрытия высверливают отверстия. В них забивают молотком дюбеля.
Рейки установленные на стрингер
Универсальный подвес состоит из спицы с петлей, загнутой под углом 90 градусов и спицы с крючком для подвеса универсальной шины. Между собой они соединены жесткой полосной пружиной. Это позволяет легко регулировать высоту подвеса.
Через петлю, подвес крепят дюбель-гвоздем к плите перекрытия. Его забивают молотком в пластиковый дюбель по шляпку. После того, как закреплены все подвесы, переходят к следующему этапу.
На крючки подвесов монтируют несущие универсальные профиля. Для креплений на профилях предусмотрены отверстия (просечки). Стрингер при необходимости подрезают по размеру болгаркой с кругом по металлу. Уровень стрингера регулируют спицами подвесов.
Монтаж проводки освещения
Перед тем, как будет установлен подвесной потолок из алюминиевых панелей (крепление потолочных реек), прокладывают провод освещения, размещенный в гофрированном пластиковом рукаве. Крепят его к плитам перекрытия пластиковыми хомутами в местах установки светильников. В точке, где должен располагаться светильник, гофру разрезают, а провод выводят петлей длиной 20-25 см (это оптимальное количество провода для подключения прибора освещения).
Потолочные рейки подрезают болгаркой по требуемым размерам. На рейках, где должны монтироваться приборы освещения коронкой по металлу вырезают отверстия. В них стразу вставляют светильники.
Рейки защелкивают в пазы на стрингерах. Если производится устройство потолков реечных алюминиевых открытого типа, то собранную конструкцию выравнивают подвесами. Все рейки должны ровно лежать на полке пристенного уголка. После этого можно наслаждаться результатами своего труда.
Установка межреечных вставок (заглушек)
Если монтируется закрытый подвесной потолок реечный алюминиевый в ванную, то в промежутки между рейками устанавливают межреечные вставки. Они так же защелкиваются в пазы стрингера.
Реечный потолок готов
Когда все этапы по установке алюминиевого реечного потолка пройдены, внимательно осмотрите всю площадь потолка и устраните мелкие недочеты, если таковые имеются. Монтаж алюминиевого реечного потолка завершен. Такой потолок будет радовать вас своим видом ближайшие 10 – 20 лет. Внимательно посмотрите видео монтаж реечного алюминиевого потолка представленное ниже. Оно даст ответ на возможно возникшие вопросы.
Реечные потолки
Реечные потолки
Реечный потолок A100A
Дизайн: Итальянский
Тип: Открытая
Рейка: A84/A
Раскладка: AS
Гребенка: BT-3-100
Уголок: PL 19×24
Подвес: АП
Реечный потолок A100AS
Дизайн: S-дизайн
Тип: —
Рейка: A100/AS
Раскладка: нет
Гребенка: BTS
Уголок: PL 19×24
Подвес: АП
Реечный потолок A100AТ
Дизайн: Омега
Тип: —
Рейка: A100/AТ
Раскладка: нет
Гребенка: BT-8
Уголок: PL 19×24
Подвес: АП
Реечный потолок A150AS
Дизайн: S-дизайн
Тип: —
Рейка: A150/AS
Раскладка: нет
Гребенка: BTS
Уголок: PL 19×24
Подвес: АП
Реечный потолок A25AS
Дизайн: S-дизайн
Тип: —
Рейка: A25/AS
Раскладка: нет
Гребенка: BTS
Уголок: PL 19×24
Подвес: АП
Реечный потолок A50AТ
Дизайн: Омега
Тип: —
Рейка: A50/AТ
Раскладка: нет
Гребенка: BT-8
Уголок: PL 19×24
Подвес: АП
Реечный потолок A50S
Дизайн: Кубообразная
Тип: —
Рейка: A38/S
Раскладка: ASB-50
Гребенка: BT-4-50
Уголок: PL 19×24
Подвес: АП
Реечный потолок A50SP
Дизайн: Пластина
Тип: —
Рейка: A91/SP
Раскладка: нет
Гребенка: BT-4-50
Уголок: PL 19×24
Подвес: АП
Реечный потолок A50V
Дизайн: V-образный
Тип: —
Рейка: А40/V
Раскладка: ASB-50
Гребенка: BT-4-50
Уголок: PL 19×24
Подвес: АП-1
Реечный потолок A70S
Дизайн: Кубообразная
Тип: —
Рейка: A25/S
Раскладка: ASB-70
Гребенка: BT-4-70
Уголок: PL 19×24
Подвес: АП
Реечный потолок A70V
Дизайн: V-образный
Тип: —
Рейка: А40/V
Раскладка: ASB-70
Гребенка: BT-4-70
Уголок: PL 19×24
Подвес: АП-1
Реечный потолок A90A
Дизайн: Итальянский
Тип: Открытая
Рейка: A84/A
Раскладка: нет
Гребенка: BT-3-90
Уголок: PL 19×24
Подвес: АП
Реечный потолок AN100A
Дизайн: Немецкий
Тип: Открытая
Рейка: AN85/A
Раскладка: ASN
Гребенка: BTN
Уголок: PL 19×24
Подвес: АП
Реечный потолок AN100AС
Дизайн: Немецкий
Тип: Закрытая
Рейка: AN85/AC
Раскладка: нет
Гребенка: BTN
Уголок: PL 19×24
Подвес: АП
Реечный потолок AN150A
Дизайн: Немецкий
Тип: Открытая
Рейка: AN135/A
Раскладка: ASN
Гребенка: BTN
Уголок: PL 19×24
Подвес: АП
Реечный потолок AN150AС
Дизайн: Немецкий
Тип: Закрытая
Рейка: AN135/AC
Раскладка: нет
Гребенка: BTN
Уголок: PL 19×24
Подвес: АП
Реечный потолок AN200A
Дизайн: Немецкий
Тип: Открытая
Рейка: AN185/A
Раскладка: ASN
Гребенка: BTN
Уголок: PL 19×24
Подвес: АП
Реечный потолок AN200AС
Дизайн: Немецкий
Тип: Закрытая
Рейка: AN185/AC
Раскладка: нет
Гребенка: BTN
Уголок: PL 19×24
Подвес: АП
Европодвес собранный «Албес» 100см (для подвесного потолка)
Код товара: 175884
В наличии до 3140 шт.

Тип

тяга подвеса

Диаметр

3 мм

Длина

1000 мм

Подвес Албес Евро применяется в монтаже подвесных потолков, когда навесная конструкция находится на значительном расстоянии от базового межэтажного перекрытия. Подвесной потолок может находиться на некотором расстоянии от основного перекрытия по разным причинам: необходимо наличие дополнительного подпотолочного пространства для размещения коммуникаций и их обслуживания, исходя из дизайнерских соображений и т.д.

Подвес Албес Евро является универсальным крепежным материалом и может использоваться при монтаже различных типов подвесных потолков: кассетных, реечных, гипсокартонных и пр.

Конструктивно подвес Албес Евро состоит из двух проволочных тяг и плоского пружинящего элемента. «Тяга-проушина» предназначена для крепления подвеса к основному межэтажному перекрытию при помощи дюбель-гвоздей. «Тяга-крюк» крепится к металлической направляющей будущего подвесного потолка. Между собой тяги соединяются посредством плоского пружинящего элемента. Пружина дает возможность при монтаже варьировать высотой каркаса подвесного потолка, смещая проволочные тяги вдоль собственной оси.

Цена указана за 1 шт.

Подвес потолочный для ванной комнаты.
Качественные потолочные подвесы в Санкт-Петербурге
Простота монтажа

Долговечность и функциональность в эксплуатации

Эстетичный дизайн

Область применения потолочных подвесов
Укомплектованные наборы предназначены для самостоятельной установки в помещениях типовых ванных комнат, поскольку включают весь перечень необходимых элементов и инструкцию, которая позволит с легкостью смонтировать потолок без помощи специалистов.
Преимущества:
Изготовленные из алюминия, потолки отлично зарекомендовали себя при отделке помещений повышенной влажности: они устойчивы к воздействию влаги, не деформируются, не теряют внешний вид.

Эксплуатационные преимущества потолка очевидны: под него можно спрятать электропроводку, вентиляционные короба, трубы, скрыть существующие недостатки (трещины, разводы).

Огнестойкость, экологическая чистота — полностью соответствуют предъявляемым требованиям.

Следы конденсата и любые другие загрязнения легко удаляются мягкими моющими средствами.

Сочетания цветов и материалов потолочных подвесов позволят Вам создать индивидуальный дизайн потолка, соответствующий выбранному стилю ванной комнаты.

Фотогалерея

Расчет элементов системы для реечного потолока немецкого дизайна
Внешний вид Наименование
1.7×1.7 м

1.7 х 1.5 м

1.35 х 0.9 м

Рейка потолочная 18 шт х 1.7 м 16 шт х 1.7 м 10 шт х 1.35 м
Декоративная вставка
17 шт х 1.7 м

15 шт х 1.7 м

9 шт х 1.35 м

Гребенка
2 шт х 1. 7 м

2 шт х 1.5 м

2 шт х 0.9 м

Периметральный уголок
4 шт х 1.7 м

4 шт х 1.7 м

4 шт х 1.35 м

Подвес потолочный
4 шт

4 шт

4 шт

Расчет элементов системы для реечного потолока «Омега»
Внешний вид Наименование
1.7×1.7 м

1.7 х 1.5 м

1.35 х 0.9 м

Рейка потолочная
18 шт х 1.7 м

16 шт х 1.7 м

10 шт х 1.35 м

Гребенка
2 шт х 1.7 м

2 шт х 1.5 м

2 шт х 0.9 м

Периметральный уголок
4 шт х 1.7 м

4 шт х 1.7 м

4 шт х 1.35 м

Подвес потолочный
4 шт

4 шт

4 шт

Расчет элементов системы для кассетного потолка
Внешний вид Наименование
1.7×1.7 м

Кассета потолочная
25 шт х 340х340 мм

Стрингер
6 шт х 1.7 м

Периметральный уголок
4 шт

Подвес потолочный
18 шт

Цветовое исполнение реечного потолка немецкого дизайна
Раскладка / Реечная панель Белый матовый Белый глянец Металлик Металлик матовый
Белый матовый • •
Белый глянец • •
Металлик • •
Золото • •
Супер-хром • • • •

Цветовое исполнение реечного потолка «Омега»
Белый матовый Белый глянец Металлик Металлик матовый
Реечная панель • • • •

Цветовое исполнение кассетного потолка
Белый матовый Белый глянец Металлик Металлик матовый
Кассета потолочная • • • •
Несколько рекомендаций по монтажу
Монтаж подвесных каркасов для последующего монтажа потолков в ванных комнатах, предусматривает использование комплекта потолочных подвесов, изготовленных из Al сплавов (более стойких к воздействию влаги).
Подвес потолочный устанавливается после полной разметки будущей конструкции. Регулируемые подвесы крепятся к основанию, выполняющему роль несущего (потолок). Конструктивно возможная регулировка их длины позволяет выставить идеальную горизонтальную поверхность монтируемого потолка, нивелировав, за счёт разницы их длины, неровность поверхности основания.
Выбор марки того или иного элемента крепежа диктуется проектом и зависит от того, из каких материалов изготовлен потолок несущий, и подвесной потолок какой модели планируется монтировать.
Как правило, подвес потолочный используется в комплекте с иными элементами, предназначенными для крепления реечного потолка. Для каждого из существующих типов последнего используются практически одинаковые элементы, с небольшими изменениями комплектации, но с разным количеством по каждому наименованию элементов (потолочная рейка, вставка декоративная, уголок периметральный, гребёнка и собственно подвес).
Реечный потолок своими руками — Пермский информационный портал
Реечные потолки стали так называть, благодаря его основным компонентам, которые изготовлены в виде реек. Внешне реечный потолок это поверхность, составленная из отдельных металлических реек.
Реечные потолки по конструкции довольно простоты, благодаря чему их удобно монтировать. Купить реечный потолок можно в любом строительном магазине. Потолочная система состоит из узких, длинных реек из металла, покрытых лаком, и система крепления, монтируемая к потолочному перекрытию с помощью специальных спиц. В состав системы крепления входят несущие профили, подвесы и торцевой профиль. Стрингер это металлическая планка, которая имеет специальные пазы для установки панелей. Благодаря такому устройству между потолком и реечной конструкцией остается незанятое пространство, которое дает возможность провести скрытые коммуникации.
Виды реечных потолков
Реечные потолки отличаются по способу соединения панелей, существуют открытые реечные конструкции, в которых между рейками есть 16 мм зазор. Чаще всего, такое крепления используют в больших и высоких помещениях. Часто у этих потолков стыки меду отдельными рейками заполняют специальным декором, благодаря этому такой потолок становится идеальным для ванной или кухни. Закрытые потолки оборудованы креплением, в котором отдельные рейки накладываются друг за друга. Реечные потолки безщелевые это плотно собранные в одну конструкцию рейки, в результате получается монолитная поверхность потолка. При установке этих потолков необходимо использовать специальные траверсы.
Основной элемент конструкции реечного потолка — угловой профиль. Благодаря нему определяется, на какой высоте будет установлен потолок и он закрывает по периметру стык между стенами и потолком. Траверс это планка с пазами, изготовленная из оцинкованной стали. Пазы используются для монтажа конструктивных выступов реек потолка. Особенностью монтажа с траверсами является простой демонтаж и повторная установка потолочных реек. Использование различных траверсов позволяет использовать разные виды реечных потолков. В отдельных случаях, применяют регулируемые европодвесы, которые позволяют точно выставить потолочный подвес.
Из недостатков подвесных реечных потолков можно назвать только одно — после полного монтажа, становится невозможным частичный демонтаж. Это говорит о том, что перед установкой подвесных потолков нужно очень внимательно продумать как будут размещаться коммуникационные системы.
Подвесы для потолка — виды: регулируемые, виброизолирующие, как правильно сделать крепление, детали на фото и видео
Содержание статьи:
Популярные нынче подвесные потолки фиксируются на жестком каркасе, который в свою очередь крепится к базовому потолку с помощью подвесов. Именно эти элементы способны обеспечить надежное крепление и получение ровной поверхности. В то же время за самим полотном потолка можно разместить коммуникации, тепло- и звукоизоляцию.

Прямой подвес для подвесного потолка используется при минимальном расстоянии между поверхностями не более 10 см, при этом неровности перекрытия не должны превышать 3 см. Во всех остальных случаях подвес должен иметь специальный зажим.

Сегодня мы расскажем о разновидности подобных элементов, а также о том, как крепить подвесы к потолку
Регулируемые подвесы
Обычный подвес представляет собой стальную проволоку диаметром 3-6 мм. Его одним концом привязывают к каркасу потолка, а вторым к базовому перекрытию. Таким образом, расстояние между полотном и основой равняется длине подобной проволоки. Это позволяет опустить подвесной потолок на определенный уровень, который предусмотрен в проекте. Кроме того, можно изменять длину подвесов и, следовательно, высоту потолка в различных местах.

Существуют также и универсальные, регулируемые подвесы для потолка, которые одной стороной вставляются в профиль, а второй фиксируются на тяге. Они позволяют менять длину элемента, тем самым влияя на прогиб профиле и общую высоту потолка.

Виды регулируемых подвесов
Рынок строительных материалов сегодня предлагает два типа подобных подвесов:
Виброизолирующие подвесы для потолка
Подобный тип подвесов является инновационным продуктом. За счет особой конструкции он позволяет снизить уровень шума и вибраций. Если вы живете в панельном доме, то такие элементы будут отличным решением в вопросе снижения шумов от соседей.
Особенности:
Все металлические части подобных элементов имеют антикоррозионное покрытие.

Подвесы для потолка изготавливаются из особого материала — микропористого полиуретанового эластомера, который разрабатывался специально для того, чтобы поглощать вибрации и шумы.

Такие подвесы для подвесного потолка поглощают низкие и высокие частоты. При нормальной нагрузке при колебаниях около 20 Гц они поглощают до 90% вибраций. Виброакустические свойства подобных подвесов сохраняются на протяжении 10 лет.

Область применения
Подвесы, способные поглощать вибрации, применяются при монтаже звукоизоляционных потолков.
Подвес ПП2
Особенности и назначение
Такой подвес производится из оцинкованной стали толщиной 1,5-2 мм. Под заказ выполняются и другие варианты. Максимальная нагрузка элемента составляет 45 кг. Каждое изделие представляет собой цельный профиль, выполненный на листогибочном оборудовании. Подобная процедура производства позволяет получить высококачественный элемент. Читайте также: «Потолочное крепление для проектора».
Подвес–скоба
Такой элемент представляет собой обычную металлическую пластину. Чем крепить подвесы к потолку? Двумя шурупами или анкерами.
Особенности
Данный элемент называют также прямой подвес. Он состоит из спинки, которую фиксируют на перекрытии и двух перфорированных полок, на которые и производят монтаж несущих профилей. Расстояние от перекрытия до профиля составляет 12 см. Существуют также и укороченные варианты подвесов на 75 мм.

Все подвесы, независимо от их типа, предназначены для крепления профиля к перекрытию.

Установка нерегулируемого подвеса
Сперва, согласно разметке, на потолке сверлятся отверстия под анкеры.

Закрепляют подвесы на шурупы или анкера.

Отгибают вниз каждую сторону подвесы.

Необходимо проверить на прочность крепление прямых подвесов к потолку, поэтому элемент с усилием тянут вниз.

В направляющие планки устанавливаются несущие профили.

Теперь стороны подвеса разгибаются под углом 90 градусов.

Выравнивают профиль по необходимому уровню (нивелирование).

В профиле сверлятся отверстия с двух сторон.

Подвесы прикручивают к профилю.

Выступающие части подвеса отгибают для того, чтобы они не мешали дальнейшему монтажу ГКЛ.

Монтаж потолка с использованием различных подвесов, смотрите на видео:

Установка регулируемого подвеса
В потолке сверлятся отверстия под анкера.

Специальная тяга прикручивается к потолку.

Профиль устанавливают в направляющие.

Подвес надевают на тягу.

Подвес вставляют в профиль.

Выравнивают профиль по необходимому уровню путем перемещения подвеса по тяге.

Подвес фиксируют.

Применение подвесов
Подвесы в реечных потолках
Одной своей стороной подвес крепится дюбель-гвоздем к перекрытию. Другим концом деталь вводят в зацепление со специальным стрингером самого каркаса. Выравнивание таких стрингеров делается обычным перемещением разжимной пластины подвеса.
Подвесы для устройства наклонных потолков
С помощью подвесов можно организовать наклон потолочной поверхности.
Такой прием возможен благодаря простому удлинению подвесов:
строительный уровень устанавливают на концы стрингеров;

их выравнивают в горизонт;

уровень перемещают на другие концы стрингеров и тоже их выравнивают. Но при этом они должны получиться немного выше или, наоборот, ниже предыдущих концов.

Подвесы в гипсокартонных потолках
Подвесы позволяют легко обустроить большие короба в том случае, если длины Г-образного прямого подвеса недостаточно. Также их устанавливают для монтажа выравнивающих потолков и при креплении подвесных потолков.
Подобные элементы позволяют разместить подвесной потолок на достаточно большом расстоянии от базовой поверхности. Для изготовления гипсокартонных потолков могут использоваться не только прямые подвесы, но также стержневые и нониус-подвесы.
Подвес нужной длины можно получить подрезав кусок профиля и загнув его в форме буквы Г. Такой элемент превышает по несущей способности любые другие готовые подвесы.
Выравнивать каркас в горизонт все же лучше не такими самодельными, а заводскими подвесами. Правильно подобрав данный элемент, вы сможете гарантировать надежное крепление подвесов к потолку и, как результат, длительный срок службы подвесных потолков.

WOODWORKS Линейная шпонированная доска | Потолочные решения Armstrong — коммерческие
Стандартные, простые в установке планки из шпона дерева предлагают множество вариантов укладки.
NRC (коэффициент шумоподавления) — это стандартное измерение акустического поглощения материала в диапазоне от 0.От 00 (без поглощения) до 1,00 (полное поглощение).
CAC (класс затухания потолка) — это стандартное измерение способности потолочной системы блокировать звук между двумя закрытыми пространствами. Для обеспечения конфиденциальности речи рекомендуется значение CAC 35 или больше.
NIC (класс шумоизоляции) — это стандартное измерение полного затухания звука между двумя закрытыми пространствами. Учитываются потолок, стены и другая внутренняя отделка.
AC (класс артикуляции) — это стандартное измерение способности потолочной системы ослаблять звук в большом открытом пространстве.Для уменьшения отвлечения речи рекомендуется значение AC 170 или более.
Sabin — это единица измерения общего звукопоглощения акустического объекта (например, лопастей, перегородок, облаков и навесов).
Теперь стандартные продукты, доступные в течение 4 недель или меньше, предлагают множество вариантов и короткие сроки выполнения, чтобы удовлетворить большинство бюджетов. Стандартные размеры и цвета означают, что не требуется заводских чертежей или предоставления одобренных образцов. Пакет с разнообразным портфелем решений Armstrong.
Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с программой FAST для специальных потолков.
Время выполнения :
{% #each controlOptions.fastSizes%}
{% метка %}
{% /каждый %}
{% #if controlOptions.colors.length> 0 || line.customColors%}
Цвет : {% #if controlOptions.fastSizes.length> 1 &&! hideFastColorDisclaimer%}
(только выбираемые цвета являются частью программы FAST134) {% /если %}
{% #each getColorsByGroup (controlOptions. цвета) %} {% #if groupColors%}
{% group%}
{% / if%} {% /каждый %} {% /если %} {% # controlOptions.shapes%} {% #URL изображения %} {% еще %} {% /URL изображения %} {% метка %} {% / controlOptions.формы%}
ПРИМЕЧАНИЕ. Чертежи фигур не в масштабе.
{% #if controlOptions.designs.length> 0%} {% # controlOptions.designs%} {% #if hasNoDesign%} {% еще %} {% /если %} {% displayLabel || метка %} {% / controlOptions.дизайн%} {% #if controlOptions.designs.length> = 14%} {% /если %} {% /если %} {% #if controlOptions.sizes.length> 0%} {% /если %} {% #if controlOptions.perforations.length> 0%}
{% #if строка.lineId == 17857%} планок на панель / расстояние между планками {% еще %} Перфорация {% /если %} :
{% #if line.lineId! = 17857%} {% /если %} {% #if строка.lineId == 17857%} {% # controlOptions.perforations%} {% метка %} {% /controlOptions.perforations%} {% еще %} {% # controlOptions.perforations%} {% #if hasNoPerforation%} {% еще %} {% /если %} {% метка %} {% / controlOptions. перфорация%} {% #if controlOptions.perforations.length> = 14%} {% /если %} {% /если %} {% #if showCustomPerforations%} {% /если %} {% /если %} {% #if controlOptions.edges.length> 0%} {% #controlOptions.края%} {% #if hasNoEdge%} {% еще %} {% /если %} {% метка %} {% /controlOptions.edges%} {% #if controlOptions.Edge.length> = 14%} {% /если %} {% /если %} {% #if controlOptions.acousticOptions.length> 0%} Акустика : {% #panelOnly%} (только панель) {% / panelOnly%}
Что это? {% #controlOptions.ousticOptions%} {% метка %} {% /controlOptions.acousticOptions%}
* См. Техническое описание способов монтажа
{% #if showAcousticsDisclaimer%}
Акустические значения основаны на размере и других выбранных параметрах.
{% /если %} {% #if showAcousticsInfillPanelDisclaimer%}
Акустические показатели достигнуты с помощью филенки.См. Подробности на странице данных.
{% /если %} {% /если %}
Доступные панели заполнения (указываются отдельно)
Акустические показатели достигнуты с помощью филенки. См. Подробности на странице данных.
Подвесные потолки из дерева (Wood Drop Ceiling)
Доступ над подвесным потолком может быть важной потребностью в техническом обслуживании, но может привести к ограничению конструкции или увеличению затрат.
Истинные функциональные требования здания помогут проектировщикам удовлетворить потребности клиентов в доступности и дизайне.
Мы советуем определить истинные функциональные требования отдела технического обслуживания владельца здания. Эти функциональные требования будут направлять дизайнеров к потребностям клиентов в доступности и дизайне.
9Wood 2100 Линейный панельный дом в Chateau Ste. Мишель, Вудинвилл, Вашингтон. BCRA.
Доступность обычно классифицируется как:
Недоступно. Потолок без MEP, скрытый в камере.
Прогрессивный. Примеры: сплошной линейный потолок. Чтобы получить доступ к области, доски необходимо постепенно удалять, начиная с периметра.
Иногда. Примеры: скрытые винты внутри решетки, прикрученные непосредственно к Т-образной балке. Эти панели можно отвинтить от Т-образной балки, панель выпала из потолка и привинчена обратно на место. Это рекомендуется для частого доступа.
Точечный. Панель доступа может быть размещена в области потолка, когда требуется доступ к определенной области, например, к узлу HVAC.
Часто. Если требуется регулярный доступ, например, для кабелей, возможен доступ ко всему потолку. Плитка Torsion Spring Tiles от 9Wood будет примером полностью доступной системы.
Помимо требований к техническому обслуживанию, следует учитывать еще два фактора:
Глубина пленума. В некоторых пленумах нет места для подъема панели вверх.
Сейсмическое соответствие. Сейсмические зоны требуют конструкции, которая позволяет прикреплять наш деревянный потолок к сейсмически совместимым сеточным установкам. Для некоторых серий продуктов (например, плитки серии 4000) могут потребоваться страховочные стяжки. Для соответствия разрешению могут потребоваться инженерные расчеты с местной печатью.
Подвесные потолки из дерева 9Деревянные подвесные потолки предназначены для различных способов крепления к коммерческой Т-образной решетке. Использование Т-образной балки для подвешивания деревянных потолков дает преимущества подвесных потолков: знакомство с системами, низкие затраты на межстенное подвешивание, простоту установки сборок MEP, доступность и более низкие затраты.
Чтобы согласовать доступность во время установки, мы советуем всегда указывать деревянные потолки в CSI Division 9, Finishes. Таким образом, работу возьмут на себя акустические субподрядчики, а не рабочие. У них есть опыт и навыки для успешной установки деревянных потолков на заказ, включая функции, связанные с доступностью.
Пожалуйста, следуйте спецификациям деревянных потолочных систем…
Системы подвесных деревянных потолков могут выглядеть очень красиво и могут приносить кредиты LEED за правильную древесину, но все компоненты системы должны работать вместе, чтобы потолок оставался на высоте вверх .
Несколько лет назад в новом общественном здании несколько частей подвесного линейного деревянного потолка упали на пол в течение первых нескольких месяцев после того, как здание было занято. Потолок состоял из фанерованных деревянных «реек» (номинал 1 x 4) или досок, прикрепленных к металлическим подвесным элементам. Снизу готовый потолок выглядел как одна из указанных производителем систем. Однако, за исключением фанерованных деревянных реек, потолок в исходном виде сильно отличался от указанных систем.
При внимательном рассмотрении компонентов подвески были обнаружены нестандартные соединения, состоящие из 6-дюймовых алюминиевых деталей, вырезанных из легких линейных алюминиевых поддонов, которые обычно являются частью запатентованной легкой линейной алюминиевой потолочной системы, которая не включает древесину и не несет на себе древесины. На заводских чертежах подрядчика куски алюминиевого поддона длиной 6 дюймов назывались зажимами , зажимами , которые должны были быть прикреплены к верхней поверхности деревянных планок и подходить (или защелкиваться) к выступам подвешенных держателей.Чтобы выполнить это крепление, подрядчик прикрепил специальные алюминиевые зажимы к верхней части деревянных планок, а затем подтолкнул или постучал по деревянным планкам, чтобы закрепить их на выступах алюминиевых держателей.
Во время установки у подрядчика возникли проблемы с подключением и были внесены изменения в систему. Материал алюминиевого зажима был недостаточно прочным и упругим, чтобы обеспечить надежное соединение между деревянными планками и держателями, а также не было достаточного количества соединений.Некоторые деревянные планки отслоились от держателей, и возникли проблемы с установкой первоначального сцепления алюминиевых зажимов с держателями. (Все названные производители деревянных потолочных систем, указанные для проекта, используют запатентованные зажимы из упругой пружинной стали, а не из тонкого алюминия.) Схема подвесной системы включала проволочные подвесы в сетке размером 4 на 4 фута с подвесными держателями 4. футов по центру, так что каждая деревянная планка длиной 8 футов имела только два зажима для соединения с держателями, и были разработаны специальные алюминиевые шлицы с использованием того же материала зажима для соединения деревянных планок в местах стыков.В то время как расстояние между зажимами и держателями могло быть достаточным для легкой линейной алюминиевой потолочной системы, для более тяжелого линейного деревянного потолка требовалось больше креплений, больше держателей и больше подвесных тросов от конструкции. Подрядчик решил удвоить количество несущих элементов и зажимов, изменив расстояние между несущими элементами с 4 футов до 2 футов, в результате чего схема подвески была более типичной для более тяжелой потолочной системы. Деревянные планки, которые уже были установлены, были удалены, чтобы можно было установить дополнительные держатели и зажимы. В то же время шурупы для дерева использовались вместо (и в дополнение к) более ранних скоб для прикрепления зажимов к деревянным планкам, так что новые зажимы имели винты, а большинство оригинальных зажимов имели как скобы, так и винты.
Многие алюминиевые зажимы необратимо повреждены во время установки, снятия и повторной установки деревянных реек. В отличие от гибких линейных алюминиевых поддонов, которые можно скручивать и изгибать, чтобы их можно было последовательно защелкивать на выступах держателей, деревянные планки не допускают скручивания и изгиба, полагаясь вместо этого исключительно на упругость вертикальных ножек зажимов. чтобы открыть достаточно широко, чтобы пройти за язычки держателя, а затем вернуться в исходную конфигурацию, чтобы зафиксировать зажим на держателе.Было ясно, что производитель материала зажима не проектировал и не предназначал материал линейного алюминиевого поддона для использования в качестве зажима для крепления потолка из деревянных реек. Ножки алюминиевых зажимов были безвозвратно деформированы или порезаны, а некоторые выступы алюминиевых держателей также были деформированы в результате принудительной установки деревянных планок.
На фото выше показаны поврежденные и деформированные алюминиевые зажимы, вырезанные из алюминиевых поддонов линейной алюминиевой потолочной системы.
На фотографии ниже показан упругий зажим из пружинной стали из линейной системы деревянных потолков Armstrong.
Рабочие чертежи предложили другие ключи к конструкции этой гибридной потолочной системы. Спецификации архитектора требовали деревянного потолка с , ответственность за один источник , но рабочие чертежи модифицировали и смешивали металлические изделия одного производителя с древесиной из неназванного источника. На рабочих чертежах не было имени изготовителя.Они включали номера продуктов производителя для предметов, помеченных как зажимы, но указанные номера продуктов были фактически для линейных алюминиевых кастрюль, которые выдерживали бы только свой собственный вес, а не более тяжелый вес деревянных реек или досок. В данных о продукции подвесной системы, включенных в рабочие чертежи, не упоминалось, что древесина является частью потолочной системы производителя. Спецификации архитектора требовали сверхмощной системы подвески, но данные о продукции системы подвески включали только общую, расплывчатую ссылку на ASTM C635 без указания конкретных характеристик нагрузки для системы подвески.Рабочие чертежи гибридной системы были утверждены без необходимости в определенных процедурах подачи документов для замены продукта.
В то время как другие факторы и детали также повлияли на недостатки этого деревянного потолка, следует выделить несколько моментов:
1. Подрядчик отклонился от спецификаций при разработке, представлении и установке гибридной системы, в которой отсутствовали указанные системные характеристики и требования к производительности. .
2. Архитектор упустил из виду или проигнорировал требования спецификаций при утверждении гибридной системы подрядчика.
3. Неисправности материалов гибридной системы подрядчика были прямым результатом отклонений от технических требований архитектора, которые были основаны на спецификациях названных производителей деревянных потолочных систем.
Спецификации были основаны на проверенных системах деревянных потолков, и спецификации должны были соблюдаться и выполняться.
Недавнее обрушение системы подвесного деревянного потолка в ресторане снова напоминает нам о значении ответственности за один источник и о важности соответствующей, спроектированной системы подвески, анкеров и компонентов крепления.
Декоративная деревянная потолочная подвеска 25 см с черной подвеской
ДОСТАВКА
Мы сожалеем, что можем доставить товар только по адресам с почтовым индексом Великобритании (включая Северные острова, Шотландское нагорье и острова, а также Нормандские острова). Имейте в виду, что мы не доставляем транспортным агентам для дальнейшей передачи.
Мы делаем все возможное, чтобы доставить ваш товар как можно быстрее, и мы указываем ожидаемую дату доставки рядом с каждым товаром на нашем веб-сайте.Вся наша продукция поставляется в зависимости от наличия. Если на момент вашего заказа товар отсутствует в наличии, мы сообщим вам как можно скорее, чтобы вы могли решить, хотите ли вы отменить заказ, дождаться появления продукта или выбрать альтернативу. Мы уведомим клиентов, если продукт был снят с производства или если доставка продлится дольше, чем указано на нашем веб-сайте. Если у вас есть светильник, сделанный на заказ специально для вас, наши сотрудники объяснят вам сроки доставки.
Когда ваш заказ будет готов к отправке, мы отправим вам еще одно электронное письмо с указанием, когда ожидать ваши товары. Доставка в большую часть UK MAINLAND составляет БЕСПЛАТНО для заказов на сумму более 50,00 фунтов стерлингов . Заказы на сумму менее 50 фунтов стерлингов на большинство адресов в Великобритании оплачиваются по фиксированной ставке в размере 4,80 фунтов стерлингов. Мы с радостью доставляем грузы в Шотландское нагорье и не на материковые адреса с почтовым индексом Великобритании (включая Северную Ирландию, остров Уайт, Шотландские острова), а доставка осуществляется по фиксированной ставке 14 фунтов стерлингов.00 для заказов любой стоимости. Для Нормандских островов стоимость доставки составляет 17,50 фунтов стерлингов для заказов любой стоимости. Стоимость доставки будет добавлена к вашему заказу в процессе оформления заказа.
Вам будет предоставлена возможность предоставить дополнительные инструкции по доставке во время оформления заказа. Это полезно, если вы вряд ли будете дома, когда ожидается доставка, или если ваш адрес сложно найти. Иногда обстоятельства, не зависящие от нас, такие как неблагоприятные погодные условия, могут привести к тому, что доставка будет доставлена позже, чем ожидалось.Если вы заказали несколько продуктов, возможно, что некоторые из них будут доставлены отдельно и, возможно, из разных мест. Мы приложим все усилия, чтобы сообщить вам, если ваш заказ будет разделен таким образом.
В том маловероятном случае, если ваши товары не будут доставлены в ожидаемый срок, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж, указав номер вашего заказа, так как это поможет нам быстро отследить ваш заказ. Если курьер не может доставить ваш товар, будет оставлена карточка с контактными данными, чтобы вы могли изменить подходящую дату доставки.Курьер предпримет попытку доставки на следующий день, если доставка не была изменена взаимно. В случае неудачной доставки или отказа в доставке товар может быть возвращен нам. Если это произойдет, все дальнейшие расходы по доставке будут за счет клиента, даже если первоначальная доставка была бесплатной.
Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любые прямые, косвенные или косвенные расходы, расходы или издержки, возникшие прямо или косвенно в результате поздней, поврежденной или неправильной доставки товаров.Это включает в себя, помимо прочего, оплату услуг электрика или любого другого подрядчика. Вам не следует заказывать электрика на основании предполагаемой даты доставки, и мы настоятельно рекомендуем вам бронировать электрика только тогда, когда у вас есть фонари и вы проверили их соответствие требованиям и целостность.
ТОВАР ПРИБЫЛ ПОВРЕЖДЕН
Все наши продукты тщательно проверяются перед отправкой, и мы гордимся тем, как тщательно упаковываем ваши продукты, чтобы они прибыли с вами в целости и сохранности.Мы просим вас внимательно осмотреть все ваши предметы, как только вы их получите, даже если вы не собираетесь сразу их устанавливать. О любых повреждениях, возникших при транспортировке, или любых недостачах необходимо сообщать по электронной почте в наш отдел продаж в течение 48 часов с момента доставки. По истечении этого 48-часового периода считается, что товар был доставлен в удовлетворительном состоянии, и мы сожалеем, что не можем принять какие-либо претензии о возмещении ущерба или недостачи по истечении этого периода.
Мы просим вас предоставить фотографические доказательства повреждения, так как мы можем просто заменить поврежденную часть, например разбитую стеклянную шторку, а не всю фурнитуру, тем самым уменьшив неудобства и время ожидания.Если это необходимо, мы предоставим товар на замену и попросим нашего курьера забрать поврежденный товар по вашему адресу доставки и вернуть его нам. Все, что мы просим, - это аккуратно переупаковать продукт во всю оригинальную упаковку. Как только товар будет получен, мы организуем его отправку.
ВОЗВРАТ
Положения о потребительских договорах (которые заменяют Положения о дистанционных продажах для покупок, совершенных 13 июня 2014 года или позднее) дают вам право расторгнуть любой договор на покупку товаров, купленных через Интернет, в течение 14 календарных дней, начиная с на следующий день после дня доставки товара.Это относится ко всем нашим продуктам, за исключением любых предметов, которые были изготовлены, персонализированы или изменены в соответствии с вашими спецификациями, или любых предметов, приобретенных в соответствии с нашими коммерческими условиями. Товар не может быть возвращен нам по истечении 14 календарных дней с момента получения.
Если вы хотите вернуть нам какие-либо товары, , пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж по электронной почте или письмом в течение 14 календарных дней с момента доставки вам товаров . Затем мы отправим вам уникальный номер возврата. Этот номер должен быть указан на внешней коробке, когда товар будет возвращен нам.Товары, возвращенные без четкого указания номера возврата на внешней коробке, не принимаются. Если член нашей команды принимает посылку без номера для возврата, мы сообщим вам, что мы будем хранить вашу посылку в течение 28 дней, чтобы вы могли организовать ее получение. Если посылка не будет получена в течение 28 дней, мы утилизируем товар так, как сочтем нужным.
Пожалуйста, тщательно и надежно упакуйте товары в оригинальную упаковку и убедитесь, что вы указали номер возврата на внешней коробке, и верните его нам вместе с квитанцией, чтобы мы получили его в течение 14 дней с момента выдачи вам номера возврата. .Ваш уникальный номер для возврата действителен только в течение 14 дней с момента выдачи, поэтому убедитесь, что любые нежелательные товары дошли до нас в течение этого периода времени. Вы несете ответственность за товары до тех пор, пока они не будут получены нами в пригодном для продажи состоянии. Мы отказываемся принимать любые возвращенные продукты, которые были установлены или модифицированы каким-либо образом, или если внутренняя упаковка продукта повреждена или написана, или если фары прибывают поврежденными или сломанными. Вы также должны включить любые лампочки или детали, которые были включены в исходную поставку.
Стоимость возврата нежелательных товаров является обязанностью покупателя, и мы настоятельно рекомендуем вам использовать услугу зарегистрированной доставки и сохранить свое подтверждение отправки на случай, если посылка будет потеряна или повреждена, и вам нужно будет подать претензию у выбранного курьера. Для вашей дополнительной защиты мы предлагаем вам рассмотреть возможность заключения отдельного соглашения о страховании.
Любой причитающийся возврат будет выплачен нами, используя первоначальный метод оплаты, в течение 14 дней с момента получения возвращенного товара.
Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж, и один из наших сотрудников будет рад помочь вам в этом процессе, если вы пожелаете.
Обратите внимание, что эти данные не относятся к сделанным на заказ осветительным приборам или сделкам между бизнесом . Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими полными условиями здесь: Положения и условия
Подвесной потолок из деревянных реек — Новые офисы в штаб-квартире FINSA
Подвесные потолки из деревянных реек , безусловно, решение из дерева, которое наилучшим образом сочетает в себе сдержанность и минимализм. прямых параллельных линий с теплотой материала, такого традиционного и в то же время такого нового.Это никого не оставляет равнодушным.
Вот что происходит, когда вы отправляетесь в Сантьяго-де-Компостела и посещаете новую штаб-квартиру FINSA , нашего поставщика панелей МДФ. Благодаря MRM Arquitectos , в 2016 и 2017 годах у нас была возможность участвовать в этом проекте с производством впечатляющего подвесного потолка из деревянных реек площадью более 3000 ², который проходит через эту рабочую площадку. Проект предлагает широко распространенное и хорошо заметное использование дерева: ламинированная деревянная конструкция, полы и отделка в подвесных потолках , , панели, деревянные рейки , , кованые столбы и панели и т. Д.Остальные материалы были выбраны в белом цвете, чтобы дать внутреннему пространству как можно больше света и, таким образом, создать комфортную и безмятежную атмосферу.
Выбранная деревянная планка Модель была Spigoline 4-20-70-100, с черной верхней перекладиной, сечением планки 20 × 70 мм, шириной решетки 500 мм и отделкой из дерева обече с натуральным лак Б-с2, d0.
На следующих фотографиях вы можете убедиться в прекрасной эстетике и визуальном эффекте работы.
Если вы хотите изучить возможность включения в свой проект подвесного потолка из деревянных реек , не стесняйтесь обращаться к нам по адресу [email protected].

.
Если вам понравился этот пост о подвесном потолке из деревянных реек, вас также может заинтересовать:
.
— Нужен ли в моем проекте акустический подвесной потолок? Откуда мне знать? Какие у меня варианты?
— Деревянный подвесной потолок, зачем его использовать? Какие преимущества он предлагает?
— Пустотелый, скульптурная инсталляция с деревянными планками и деревянными планками
— Красота подвесных досок и деревянных планок на потолках и стенах в вестибюле отеля Hotel в Канберре, штат ACT, Австралия
Результаты поиска по категории потолки-ламели
Ниже вы найдете ссылки на компании и информацию о продуктах для производителей и поставщиков в Конфеты, соответствующие термину категория — планчатые потолки… подробнее
Ниже вы найдете ссылки на компании и информацию о продуктах для производителей и поставщиков в Конфеты, соответствующие термину категория — планчатые потолки.
Эта страница предназначена для удовлетворения потребностей архитекторов и профессионалов в области дизайна, которые исследуют, сравнивают, выбирают и определяют продукты. Ниже вы найдете ссылки на информацию о продуктах для производителей и поставщиков, соответствующих термину категория — реечные потолки. Каждая презентация продукта предназначена для профессионалов строительной отрасли и отображается в единообразной форме.Категории контента включают в себя: галереи проектов, спецификации, объекты BIM, детали САПР, 3D-модели, каталоги продуктов и информацию о экологически чистых продуктах. Примечание для производителей строительной продукции: наша цель — включить всех производителей, которые предоставляют информацию о строительной продукции в Sweets. Если ваша компания отсутствует или вы заметили ошибку в одном из списков, свяжитесь с нами сегодня. Конфеты призваны быть наиболее полным и полезным инструментом для поиска информации о строительных изделиях.Ваш отзыв поможет профессионалам в области дизайна получить необходимую информацию в наиболее полезной форме и поможет производителям продукции улучшить свое содержание.
Напишите нам по адресу: [email protected] с информацией для этого сайта и / или отзывами для производителей. менее
Результатов на странице:
102550100
Unika Vaev — панели с лезвиями из древесины Ecoustic®
Описание: Панели с лезвиями из древесины ecoustic® доступны с четырьмя профилями лезвий, изготовленных из Hemlock (прозрачный, белый, орех, гикори, сланец или эспрессо), красный кедр (прозрачный ), Пятнистая жевательная резинка…
SAS International — Линейные потолки — SAS700
Описание: SAS700 предназначен для проектов, требующих эстетической отделки, где строгий бюджетный контроль является основным фактором. Система идеально подходит для обширных торговых помещений и других подобных …
Luxyclad — жалюзи и планки
Описание: Luxylouvre — это долгосрочный продукт с множеством дизайнерских и полезных возможностей с потолками, ограждениями, затенением и экраны конфиденциальности — это лишь несколько названий.Специальная конструкция с защелкой …
Подвесные потолки — риски неправильного выравнивания спринклерной головки — International Fire Protection
Подвесные потолки — или, как их иногда называют, подвесные потолки — обычное явление как в коммерческих, так и в промышленных условиях по всему миру. В этой статье рассматриваются уникальные проблемы противопожарной защиты, которые они могут создать, объясняются угрозы безопасности и технологические решения.
Подвесные потолки часто используются в элитных отелях, аудиториях, торговых центрах и ряде других коммерческих и промышленных зданий.Они популярны среди инженеров и архитекторов, поскольку предлагают недорогое и простое в установке решение, помогающее скрыть фурнитуру от глаз.
Первоначально разработанные для того, чтобы скрыть нижнюю часть верхнего этажа и обеспечить шумоподавление в помещении, они обычно состоят из решеток, подвешенных к бетонным потолкам на проволоке и удерживающих различные плитки и осветительные приборы.
С момента их широкого распространения в 1960-х годах интеграция противопожарной защиты с подвесными потолками оказалась проблематичной, поскольку системы жестких трубопроводов не смогли справиться со всем спектром проблем, которые они представляют.Правильное расположение спринклерной головки на поверхности потолка — серьезная проблема безопасности, которую часто упускают из виду.
Благодаря своей врожденной гибкости, от которой они извлекают свои ключевые свойства и преимущества, подвесные потолки склонны к оседанию и с течением времени смещаются после установки. Кроме того, подвесные потолки сдвинутся, если в здание будут внесены изменения, такие как добавление дополнительных устройств, включая освещение.
Эта ползучесть потолка в сочетании с системами жестких труб, которые все еще присутствуют во многих системах противопожарной защиты, означает, что, хотя подвесные потолки могут смещаться со временем, сами спринклеры остаются в фиксированном положении, поскольку потолок медленно скользит.Результатом является смещение оросителей и потеря эффективности борьбы с пожарами.
Проводной кабель используется для соединения подвесного потолка с бетонной конструкцией здания, и жесткие трубопроводы фиксируются аналогичным образом. Однако из-за того, что неподвижные жесткие трубы не перемещаются вместе с плоскостью потолка, при падении потолка существует опасность того, что спринклерная установка окажется слишком высоко и будет изолирована от воздушного потока в помещении.
Правильно установленная спринклерная головка требует беспрепятственного доступа воздушного потока из защищаемого помещения.Если спринклерная головка не установлена должным образом на плоскости потолка, спринклер не будет подвергаться воздействию тепла и воздушного потока, в результате чего потолок будет действовать как тепловой отражатель, который потенциально задерживает или предотвращает активацию спринклера вовремя, чтобы предотвратить рост спринклера. Пожар.
Последние данные NFPA показывают, что только в США 42% случаев, когда спринклеры не работают, были вызваны недостаточным количеством воды, попадающей в огонь. Этот показатель можно улучшить, обеспечив правильное расположение спринклерной головки.
Потенциальные опасности жестких трубопроводов с подвесными потолками преувеличены для ясности.
Гибкие отводы
Революционное решение этой проблемы появилось в 1980-х годах, когда инженеры в Японии стремились нейтрализовать неблагоприятное воздействие сейсмической активности на конструкции. Это привело к разработке и внедрению гибких шлангов вместо обычных жестких труб. Эти шланги теперь известны как гибкие капли.
Имея долгую историю разработки и использования во всем мире, сегодня эта технология находит все более широкое применение, поскольку все больше и больше инженеров, подрядчиков и владельцев узнают об их преимуществах.
Технология гибкого падения позволяет спринклеру перемещаться вместе с конструкцией, так что он сохраняет то же положение относительно подвесного потолка, даже когда происходит оседание. В отличие от традиционной капли, которая не прикреплена к подвесному потолку, гибкая капля уносит воду из ответвления и доставляет ее к головке оросителя с помощью специального кронштейна для стабилизации и крепления головки спринклера к конструкции потолка. Ножки кронштейна соединяют дождеватель с поперечными балками в потолке, так что он всегда перемещается вместе с потолком и остается в правильном положении.
В 1990-х годах технология гибких капель пришла в США, а чуть позже и в Европу, где первые применения были в чистых помещениях. По мере того, как они становились все более популярными, их преимущества для использования в других приложениях, таких как подвесные потолки, становились все более очевидными. В результате UL разработал специальный стандарт для гибких капель, известный как UL 2443, Гибкий спринклерный шланг с фитингами для службы противопожарной защиты. Следуют и другие рейтинги, включая одобрение FM и проект стандарта LPS 1261 с требованиями к испытаниям гибких капель для автоматических спринклерных систем.
Гибкое решение для крепления к потолку с помощью кронштейнов с открывающимися и открытыми воротами.
Такие компании, как Victaulic, теперь имеют прочную историю производства высококачественных гибких капель, которые, помимо преимуществ в отношении безопасности и производительности, предлагают значительную стоимость и эффективность труда при установке. Они устанавливаются до десяти раз быстрее, чем системы жестких трубопроводов, а также проще и менее подвержены ошибкам.
Например, для жестких трубопроводных систем необходимо измерить расстояния, разрезать трубу и нарезать резьбу.Часто возникает человеческая ошибка: секции могут быть неправильно измерены или смещены и должны быть переработаны или, что еще хуже; установка может быть выполнена неправильно, что приведет к утечкам и повреждению водой. Можно быстро освоить гибкий капельный монтаж, а изделия установить проще, чем жесткую трубу.
Неправильное расположение спринклерной головки (вверху) по сравнению с правильным положением спринклера (вверху).
Последние разработки
Последнее поколение гибких капель основано на оригинальной конструкции.
Теперь доступны шланги с оплеткой, одобренные FM и UL, с меньшим радиусом изгиба и увеличенным количеством допустимых изгибов, что обеспечивает дополнительную производительность; что, в свою очередь, упрощает и ускоряет их правильное размещение в потолочных пространствах.
Между тем, дополнительные усовершенствования обеспечивают значительные и, возможно, даже большие преимущества, которые делают установку более эффективной и помогают снизить затраты.
Новейшие конструкции цельных кронштейнов поставляются предварительно собранными, без каких-либо незакрепленных деталей, которые можно уронить или потерять.Индикаторы центра плитки на кронштейне помогают правильному расположению и повышают безопасность.
После обширных исследований и разработок Victaulic разработка технологии позволяет лучше интегрировать противопожарные установки в график строительства. В то время как стандартные кронштейны необходимо устанавливать после установки потолочной плитки, некоторые новые кронштейны предлагают варианты установки.
Такие системы, как VicFlex от Victaulic, спроектированы таким образом, чтобы их установка была намного проще, чем у традиционных жестких трубопроводных систем, при этом обеспечивая более надежную работу.Они предлагают удобное и безопасное решение, требующее меньше человеко-часов для установки, экономически выгодное для обслуживания и модернизации приложений, а также более компактное решение, снижающее стоимость доставки.
Недавние примеры установки включают новый торговый центр Kings Avenue Mall площадью 103 000 кв. М / 1 108 682 кв. Футов, один из крупнейших коммерческих проектов на Кипре.

9Апр
Можно ли клеить обои на цементную штукатурку: Можно ли клеить обои на штукатурку без шпаклевки?
9 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Шпаклевка стен финишная под обои
Основное назначение шпатлевки состоит в том, чтобы подготовить базовую поверхность под финишную отделку. С ее помощью можно скрыть мелкие дефекты стен и потолка, и придать необходимые свойства поверхности. Основное отличие от остальных строительных смесей состоит в максимальном размере зерен, в грубодисперсных шпатлевках размер зерна составляет 80 – 200 мкм, в среднедисперсных – не более 80 мкм, а в тонкодисперсных – не более 20 мкм.
Помимо устранения дефектов, шпатлевка также обеспечивает лучшее сцепление обоев с поверхностью стены или потолка. Например, при поклейке обоев на цементную штукатурку результат вряд ли удовлетворит мастера, песок, содержащийся в ней, быстро впитает клей, к тому же на поверхности штукатурки присутствуют микронеровности. Применение в этом случае шпатлевки позволит получить идеально гладкую поверхность, которая к тому же не будет мгновенно впитывать клей.
Классификация финишных шпатлевок
Существует множество видов шпатлевок. Каждая из них идеально подходит для конкретного типа поверхности, на выбор конкретного типа смеси также влияет тип обоев. Различают такие виды шпатлевок:
На клеевой основе. Чаще всего используется для финишной отделки поверхности под покраску.
Универсальные шпатлевки. Могут быть на цементной, акриловой основе, выпускаются в виде готовых смесей. Подходят как для последующей покраски, так и для поклейки обоев.
Шпатлевка на латексной основе. Подходит и для покраски, и для наклеивания обоев.
Эпоксидная шпатлевка. Применяется в тех случаях, когда требуется помимо устранения дефектов обеспечить еще и склеивание нескольких разнородных материалов.
Алкидная шпатлевка. От остальных отличается легкостью обработки в отвердевшем состоянии. После шлифовки можно получить практически зеркальное покрытие. Используется в случаях, когда к гладкости поверхности предъявляются повышенные требования.
Фасадные шпатлевки. Используются для наружных работ, отличаются водонепроницаемостью, подходят для последующей покраски.
При выборе типа шпатлевки нужно также учитывать тип стены. Дело в том, что внутренние и выходящие на улицу стены в зимнее время имеют разную температуру. Для таких стен рекомендуется использовать шпатлевку устойчивую к воздействию низких температур.
Если поверхность стен имеет множество дефектов, то целесообразной может быть многослойная шпатлевка. В таком случае используется сначала стартовая шпатлевка на основе гипса (отличается высокой зернистостью). Благодаря слою толщиной до 1,5 см можно устранить большую часть дефектов. После полного высыхания слоя стартовой шпатлевки наносится финишный слой (мелкозернистый).
Важно, чтобы перед нанесением слоя стартовой шпатлевки поверхность стены была тщательно прогрунтована. Рекомендуется использовать материалы одного и того же производителя (чтобы исключить возможность отслоения шпатлевки).
Инструменты для шпатлевки под обои
Большинство шпатлевок продается в виде сухих смесей, которые потом затворяются водой, поэтому понадобиться емкость для приготовления смеси.
Строительный миксер. Перемешивать смесь можно и вручную, но строительный миксер или соответствующая насадка на дрель ускорит этот процесс и позволит достичь высокой однородности состава.
Кисть или валик. Используется для грунтовки поверхности.
Шпатель. Лучше использовать набор широких и узких шпателей. Широкие подойдут для нанесения смеси на открытых участках стен и потолка, узкие – для шпатлевки в труднодоступных местах (например, за батареей).
Резиновый шпатель (малого размера).
Правило. Необходимо если на стену планируется нанесение толстого слоя шпатлевки.
Используется после отвердения финишного слоя для получения гладкой поверхности.
Для шлифовки можно использовать как электроинструмент, так и ручной шкуротер (при сравнительно небольшом фронте работ).
Как штукатурить под обои — простая технология
В помещении необходимо поддерживать температуру в диапазоне от +10°С до +30°С, влажность воздуха не должна превышать 50%. Процесс шпатлевки разделяется на несколько этапов.
Поверхность стен и потолков тщательно очищается от всех загрязнений, устраняются мелкие дефекты, такие как выступающий раствор кирпичной кладки, выступающие головки саморезов (в случае использования гипсокартона для отделки стен).
Если с помощью слоя стартовой шпатлевки планируется выравнивание стены, то необходимо выполнить разметку, ориентируясь на которую и будет выполняться выравнивание.
Выполняется тщательная грунтовка поверхностей.
Для оштукатуренной поверхности достаточно одного слоя грунтовки, но если грунтовка наносится на бетон, то рекомендуется прогрунтовать поверхность дважды
После этого выполняется нанесение шпатлевки с помощью широких и узких шпателей. С помощью узкого шпателя раствор наносится на широкий шпатель, а потом на стену. При этом необходимо прикладывать усилие, чтобы смесь распределялась ровным слоем по поверхности стены.
Резиновый шпатель используется для устранения небольших дефектов в процессе шпатлевки. С его помощью удобно устранять небольшие повреждения (например, из-за случайного прикосновения) в слое свежей шпатлевки.
Что касается финишного слоя шпатлевки стен под обои, то некоторые мастера предпочитают вообще не устраивать его, если в дальнейшем планируется поклейка обоев. Но лучше потратить немного времени и обеспечить с помощью финишного шпатлевания великолепную совместимость обоев и поверхности стены или потолка.
После отвердения финишного слоя вручную либо с помощью электроинструменты выполняется его шлифовка. На этом этапе повышается гладкость поверхности и удаляются небольшие гребни, образовавшиеся на границах проходов шпателя.
После этого шпатлевку можно считать завершенной и переходить к поклейке обоев. Правильно выполненная шпатлевка стен гарантирует идеальное состояние поверхности стен и потолка, что повышает качество поклейки обоев.

На какие поверхности даже не стоит пытаться поклеить обои, так как они не будут держаться
Конечно, если спросить любого профессионала, то он скажет, что поверхности перед поклейкой обоев требуют тщательной подготовки. Но некоторые люди, самостоятельно делающие ремонт, стараясь сэкономить свои силы, деньги и время, пытаются поклеить обои непосредственно на неподготовленные стены или потолок. Однако иногда это совершенно бесполезно – они все равно не будут держаться. Так, не стоит клеить обои:
На побеленные поверхности.
По мнению специалистов, не существует худшего основания под обои, чем побелка. За счет ее пористой структуры, клей будет впитываться в стену и не сможет обеспечить крепления обоев. А при большом количестве клея слой побелки просто размокнет и отойдет от стены вместе с обоями.
На гипсокартон.
Поверхность неподготовленного гипсокартона очень быстро впитывает клей, поэтому между ней и обоями не образуется необходимого клеевого слоя, благодаря которому они могут надежно закрепиться. Поэтому при таком способе оклеивания, если обои и продержатся, то очень недолго.
На цементную штукатурку.
В принципе, поклеить обои на штукатурку можно, если предварительно очистить ее поверхность и нанести сравнительно большее количество клея, как на саму стену, так и на полотно обоев. Но если штукатурка имеет крупнозернистую или рельефную структуру, то обои, скорее всего, держаться на ней все равно не будут.
На масляную краску.
Поверхность, покрашенная масляной краской, не в состоянии обеспечить обоям хорошую сцепку. Тяжелые обои могут не приклеиться к ней вообще, а легкие начнут отпадать со временем. Однако ситуацию может исправить предварительная зачистка такой поверхности наждачной бумагой крупной фракции.
На водоэмульсионную краску или жидкие обои.
Поклеить обои на такие поверхности вполне возможно, но только в том случае, если старые покрытия хорошо держатся. Все места, где краска или обои отходят, трескаются или пузырятся необходимо предварительно зачистить и зашкурить. Иначе новые обои могут в ближайшем времени начать отслаиваться.
На старые обои.
Такой способ возможен только в том случае, если старые обои имеют идеальную сцепку с поверхностью. В иной ситуации они отвалятся вместе с новыми. Для того чтобы это проверить, можно нанести клей на небольшой кусок старых обоев и посмотреть, к какому эффекту это приведет. Если с обоями ничего не случиться (ни пузырей, ни отслойки или расслойки), то их можно использовать как основу.
Также не стоит оставлять старые обои, если они имеют выпуклый рельеф, который будет препятствовать равномерному распределению клея.
Ввиду вышесказанного, в некоторых ситуациях все-таки лучше подготовить поверхность перед оклеиванием ее новыми обоями, чем в скором времени разочароваться в результатах своей работы.
Обои под старую штукатурку
Выбирая среди изобилия отделочные материалы, часто люди отдают предпочтение именно обоям под штукатурку, этому есть несколько причин: они дешевле, просты в применении, оригинальные и эстетичные. К счастью сегодня можно идеально совместить в интерьере и оригинальный внешний вид отделки, и ее практичность. Поклеив именно эти обои можно получить превосходный результат ремонта за умеренные денежные траты.
Обои под декоративную штукатурку: виды
Существуют обои имитирующие штукатурку, и их несколько видов.
Остановимся на некоторых из них подробнее:
Обои под штукатурку. Такой материал способен придать помещению разное настроение, в зависимости от выбранной фактуры и расцветки. Очень популярными являются шероховатые поверхности, неравномерно выпуклые, под камень. Какие визуальные свойства лучше подойдут, решает, конечно, потребитель, на рынке представлено множество вариантов.
Обои флизелиновые под штукатурку. Этот вид производится на основе флизелиновых волокон, поэтому прекрасно подходит под штукатурку. Еще одно преимущество данного вида полотен заключается в том, что их можно клеить на неровные стены.
Обои, имитирующие венецианскую штукатурку. Эти полотна способны придать помещению роскошь и изящество, законченный стильный вид. На покрытии прекрасно отображаются мотивы, узоры, переливы венецианской штукатурки. Достоинством материала является возможность его нанесения без хлопот и предварительного заделывания трещин.
Обои под старую штукатурку. Эти полотна придутся по вкусу любителям старины, потому как материал имеет специальную текстуру. Благодаря ему возможна имитация трещин, разломов, потертостей.
Декоративная штукатурка способна украсить любой интерьер. Появилась она на рынке недавно, но уже полюбилась потребителю за привлекательность, легкость в работе и надежность. Ниже подробнее остановимся на вопросе, что же лучше выбрать для своего дома обои или декоративную штукатурку.
Что лучше: обои или декоративная штукатурка
На вопрос, что лучше, в данном случае однозначно ответить не получится, так как и тот и другой вид материала имеет свои плюсы и минусы. Если говорить об экономии, то естественно выгоднее будет поклеить обои, но что касается практичности, лидером является декоративная штукатурка.
Отличительные особенности декоративной штукатурки:
Эстетичный внешний вид;
Легко моется;
Устойчива к повреждениям.
У штукатурки есть и один недостаток, если семья захочет поменять интерьер, то с обоями дело будет обстоять проще, их можно переклеивать сколько угодно раз. Однако если есть желание, то штукатурку можно перекрасить или оклеить обоями.
Можно ли обои клеить на штукатурку
Если человек решил изменить интерьер и задается вопросом, а можно ли клеить материал на цементную штукатурку, то ответ будет отрицательным, делать это категорически запрещается.
Есть несколько причин, по которым запрещено клеить обои на цементную, глиняную штукатурку:
Штукатурка впитает влагу из клея и полотна быстро отклеятся;
Если обои светлые, то стены будут просвечивать;
На старой штукатурке под обоями со временем появятся трещины или разломы;
Бумажные обои, наклеенные на глиняную штукатурку, со временем могут покрыться рыжими пятнами.
Если все-таки хочется поклеить обои своими руками, то надо предварительно подготовить поверхность: заштукатурить финишем, прогрунтовать.
Изюминка интерьера: обои под венецианскую штукатурку
В современном мире все время приходится делать выбор между натуральным и дорогим, искусственным и дешевым. Мы ищем, где купить подешевле, высококачественный товар, отслеживаем скидки. Обои под венецианскую штукатурку стоят относительно недорого, так как имитируют итальянский мрамор.
Состав венецианской штукатурки:
Сами же обои представляют собой двуслойный материал: флизелин и покрытие из поливинилхлорида. Вместо флизелина может использоваться плотная бумага. Благодаря специальной технологии производства, материал после оклейки стен создает имитацию настоящего мрамора. Этот вид отделки отличается хорошими эксплуатационными характеристиками. Материал эстетичный, влагоустойчивый, хорошо моется. Полотна прочные, устойчивы к ультрафиолету.
Благодаря текстуре, шов после наклеивания на стены становится незаметным. Обои обладают антистатическими свойствами и способны подчеркнуть роскошь любого интерьера.
Дизайнеры рекомендуют этот материал для устройства в стилевых направлениях барокко, рококо и классицизма. Игра мраморных бликов создает атмосферу великолепия Венеции, передает дух эпохи роскоши.
Обои с имитацией штукатурки в интерьере
На рынке сегодня можно встретить большой выбор обоев, которые различны способом оклейки, материалом, расцветкой, текстурой и фактурой. Обои с имитацией штукатурки в последние годы приобрели популярность, так как благодаря им можно создать интересные дизайны. Почти все обои сделаны на флизелине или на бумажной основе. Клеить такие обои следует на предварительно подготовленные стены. Как вариант, подходит поклейка на специальную подложку.
Обои из винила имитирующие кирпич являются двуслойными. Этот материал делается по инновационным технологиям и отличается долговечностью, прочностью, декоративностью и реалистичностью.
Современные обои с имитацией штукатурки производятся в следующем исполнении:
Структурный материал;
Материал, созданный по технологии горячего тиснения;
Тяжелый винил;
Компакт-винил;
Химическое тиснение;
Шелкография.
Как уже говорилось, обои с имитацией могут быть на основе бумаги или флизелиновыми. Что лучше? Мастера рекомендуют все-таки флизелин, так как этот материал легко клеится, отличается внешней привлекательностью и долговечностью. Единственный плюс бумажных обоев – это стоимость материала, она существенно ниже, но и прослужит такое покрытие гораздо меньше, чем флизелиновое.
Помимо виниловых покрытий с имитацией, популярностью при финишной отделке пользуются декоративные покрытия под покраску.
Клеят такие полотна на стены или потолок, их можно несколько раз перекрашивать, что удобно, когда хочется сменить интерьер в помещении.
Обои под покраску могут быть:
Структурными бумажными;
Флизелиновыми;
Стеклотканевыми.
Выбирать материал для отделки стен следует исходя из своих пожеланий, однако не стоит забывать и о характеристиках материала.
Мастера рекомендуют предпочесть обои под штукатурку, по нескольким причинам:
Во-первых, материал теплый на ощупь, что прекрасно, когда идет имитация кирпичной кладки или бетона.
Во-вторых, материал просто монтируется, справиться с поклейкой обоев сможет даже не профессионал.
В-третьих, отделка стен производится максимально быстро.
Шпаклевка стен под обои (видео)
Обои под штукатурку имеют небольшую толщину, что экономит пространство. Нельзя не сказать о богатстве выбора и приемлемых ценах обоев. Все эти приятные достоинства позволяют делать качественный и красивый ремонт, оформлять стены на свой вкус и на радость домочадцев.
Обои под штукатурку являются прекрасной альтернативой для настоящего оштукатуривания стен без какого-либо ущерба внешним эффектам. Более того они помогут сэкономить средства и время на ремонт, а многообразие расцветок и текстур позволяют подобрать максимально удачный вариант для отделки дома в желаемом стиле.
Что это такое?
Обои под штукатурку имитируют покрытие стены штукатуркой. Цвет, текстура и эффекты могут быть разными, что позволяет создать совершенно необычный дизайн. Материал покрытия может иметь разный состав, наносится проще, чем настоящая штукатурка, а так же он имеет более низкую стоимость.
Состав
Покрытие, имитирующее штукатурку, имеет двухслойную структуру, состоящую из основы и верхнего слоя. Основной слой бумажный или флизелиновый, верхний представляет собой акрил, бумагу (дуплекс) или ПВХ. Рельефная текстура для бумажных и флизелиновых обоев получается путем тиснения, при таком методе изготовления материал отличается повышенной прочностью и при смачивании клеем не растягивается. Рельефную текстуру для акрилового полотна получают при нанесении на поверхность вспененного акрила, рисунок наносится точечно.
Преимущества и недостатки
Покрытия имитирующие штукатурку, несомненно, смотрятся эффектно, но, как и любой другой материал имеет свои достоинства и недостатки. Рассмотрев их можно принять решение об идеальном для себя способе отделки.
Виды и характеристики
Обои под штукатурку, как и любые другие, могут иметь разный состав. По типам их можно разделить на флизелиновые, виниловые, бумажные и жидкие. Разнообразие видов позволяет подобрать оптимальный вариант для комнаты.
Под фактурную штукатурку
Полотно имеет рельефный рисунок, с заметными неровностями и шероховатостью. Покрытие схоже в оригинальной штукатуркой, изображения могут иметь различные эффекты, например оштукатуренный камень или хаотичные мазки. Однако такие обои могут быстро потерять презентабельный вид в местах частого контакта с другими предметами, например прихожая или детская.
Под структурную штукатурку
Полотна акцентируют внимание на структурной части, заметные выпуклости и рельеф. Часто в качестве структурных обоев выбирается акриловый материал. На таких покрытиях особенно заметна структура, поверхность стены мягкая, однако, при частом контакте, может стереться.
Такой материал можно использовать под покраску, тем самым обновив дизайн комнаты.
Под венецианскую штукатурку
Покрытие может иметь разные эффекты: блестящую поверхность, которая будет переливаться на свету, эффект мраморной стены, иначе его называют итальянский мрамор, или с элементами природных мотивов. Материал износостойкий, не выцветает со временем и имеет широкое разнообразие цвета и узора.
Под шелковую штукатурку (жидкие обои)
Материал изначально имеет форму порошка и разводится с водой. Жидкие обои не имеют равномерную поверхность без стыков, просты в нанесении и при необходимости можно заменить поврежденный фрагмент на новый. При частом контакте с водой может остаться след. По сравнению с обычными обоями, жидкие не отличаются таким разнообразием.
Под старую штукатурку (состаренная)
Покрытия под состаренную штукатурку эффектно смотрятся в интерьере лофт. На поверхности изображены заметные трещины, которые придают стенам благородную старину.
На фото гостиная кухня-гостиная в стиле лофт. Стена отделана обоями под старую штукатурку, с заметными неровностями и грубой текстурой.
Фото в интерьере комнат
На кухне
Имитация штукатурки на кухне может создать разное настроение. В зависимости от выбранного тона и предметов мебели дизайн может соответствовать любому стилю. Например, теплый цвет отделки и деревянная мебель подойдут для классического и кантри стиля, холодный тон обоев в сочетании с деревом, металлом или пластиком украсят современный дизайн кухни.
Уместнее будет оформить обоями обеденную зону, либо защитить рабочую область защитным стеклом. Оно поможет избежать загрязнений и механических повреждений.
На фото просторная кухня в классическом стиле. Отделка стен выполнена из обоев под штукатурку скомбинированные с кирпичной кладкой.
В коридоре
В коридоре стоит использовать материал с повышенной прочностью, то есть от бумажных полотен лучше отказаться. Из-за возможного контакта с обувью, верхней одеждой и другими предметами лучше выбрать более практичный вид обоев, например, винил.
Штукатурка удачно сочетается с настоящим и искусственным камнем или кирпичом. Такой прием отделки позволяет защитить углы и наиболее уязвимые места.
В гостиной
В зале и гостиной штукатурка может поддержать современный или классический дизайн. Отделка обоями под штукатурку может быть выполнена по всему периметру или же выделять некоторые стены.
Состаренная поверхность и заметные неровности прекрасно впишутся в интерьер лофт, венецианская штукатурка подчеркнет роскошь классических направлений, а фактурные обои на акцентной стене гармонично дополнят минималистичный и хай-тек стиль.
В спальне
Отделка в спальне может быть полностью выполнена обоями под штукатурку или же комбинировать с покрытиями с другим изображением.
На фото стильная спальня в стиле лофт. Стены отделаны разным материалом: деревянные балки, кирпичная кладка и обои с имитацией штукатурки.
Текстура и узор может быть мягким и едва заметным, что подойдет для спокойного оформления спальни или же ярко выраженным, с заметными мазками. Такой тип будет хорошо смотреться в современном дизайне.
На фото спальня в стиле новая классика. Дизайн выполнен в сером цвете в разных его проявлениях.
Цветовая гамма
Серые
Серый цвет идеально подойдет для оформления интерьера в стиле лофт, минимализм и хай-тек. Для того, чтобы сделать комнату светлее, можно комбинировать серый тон с белым или молочным цветом отделки.
Он удачно сочетается как с холодными, так и теплыми оттенками и одинаково успешно выполняет функцию основного и второстепенного тона.
Белые
Белый цвет способен расширить границы помещения и сделать его визуально больше. Кроме этого белый тон сочетается практически с любыми оттенками, что делает его идеальным фоном и прекрасным дополнением для ярких деталей.
На фото компактная спальня в современном стиле. Светлая отделка стен помогает сделать комнату просторней.
Светлые стены будут смотреться интересно за счет различных эффектов, таких как имитация венецианской штукатурки или структурная поверхность.
Бежевые
Стены в бежевых тонах будут отлично смотреться в классическом и современном интерьере. Нейтральный оттенок в сочетании с необычной фактурой обоев сделают интерьер интересным, но достаточно спокойным.
Для наполнения комнаты подойдет мебель как светлых, так и темных оттенков.
На фото столовая в классическом стиле. Стены отделаны обоями имитирующими венецианскую штукатурку. Места частых контактов со стульями защищены белыми молдингами.
Золотые
Стены с золотым отливом наполнят дом роскошью. Для гармоничного баланса стоит дозировано использовать золотой цвет, не переусердствуя с его количеством.
На фото интерьер в азиатском стиле. Стена покрыта обоями имитирующими плиты покрытые штукатуркой.
Золото будет особенно хорошо смотреться в венецианской штукатурке. Стоит помнить, что слишком насыщенный и яркий цвет стен зрительно скрадывает площадь комнаты. Он же, в контрасте с более светлым оттенком, поможет скорректировать границы помещения, приблизив нужную стену.
Представление в различных стилях
Обои под штукатурку станут одним из лучших интерьерных решений для оформления комнаты в стиле лофт. Потрескавшаяся текстура с заметными трещинами на высохшей штукатурке полностью соответствует особенностям стилистического направления.
Цветовое решение может быть как в темной палитре, так и в светлых тонах, в зависимости от площади помещения. В интерьере лофт будут хорошо смотреться обои с состаренным эффектом, небрежными мазками и заметными шероховатостями.
Прованс
Классический
Для классического интерьера характерно использование сдержанных оттенков в отделке. Молочный или бежевый цвет стен будет гармонично смотреться с мебелью светлых и темных тонах.
Отделка выполняется преимущественно из натуральных материалов. Дизайн комнаты дополнят предметы мебели с изящными формами и несколько декоративных деталей.
Морской стиль
Обои под штукатурку в интерьере с морским направлением могут ассоциироваться с песчаным берегом, блестящими скалистыми камнями и водной гладью. Цветовая палитра может быть в белом, голубом или бирюзовом цвете.
Основную роль в морском дизайне играют детали, такие как стилизованная мебель и тематические предметы декора.
На фото светлый зал с морской тематикой. Стенки в нише отделаны красивым бирюзовым цветом, как и другие предметы декора.
Скандинавский
Стиль имеет сдержанную палитру в светлых тонах. Стены чаще всего отделаны в белый или другой светлый оттенок.
Так как узоры и изображения на стенах редко используются в скандинавском дизайне, покрытие с необычной текстурой станут прекрасным решением для придания комнате «изюминки».
Правила выбора обоев под декоративную штукатурку
Перед выбором и покупкой материала стоит учесть особенности помещения и подумать над желаемым результатом. Сопоставив все нюансы можно получить гармоничную во всех отношениях комнату.
Рельефные обои лучше использовать в местах, где внешний контакт с ними минимизирован;
При выборе материала стоит учитывать их желаемый срок службы, так как бумажные полотна прослужат около лет, покрытие на основе стекловолокна продержаться до 30 лет;
Цвет и рисунок зрительно может изменить площадь комнаты. Темные тона и крупные узоры уменьшают помещение, светлый цвет и мелкий узор, наоборот расширяет границы;
Обои под штукатурку хорошо сочетаются с другими отделочными материалами, например кирпичная кладка, камень или другие обои;
Учитывая большое разнообразие цветов и фактур, перед выбором стоит учитывать стилистические особенности интерьера. Например, венецианская штукатурка будет неуместно смотреться в скандинавском стиле, а имитация под грубо оштукатуренную стену не подойдет для классического дизайна.
Фото галерея
Обои под штукатурку нельзя назвать нестандартным интерьерным решением. Но это будет определенно удачный выбор для создания комфортного и стильного дизайна. Многообразие текстур и эффектов позволяют подобрать идеальный вариант для желаемого стиля в интерьере.
Кроме того со штукатуркой будут удачно смотреться обои компаньоны, то есть покрытие с противоположным стилем, цветом или объемным рисунком. Ниже представлены фото примеры использования обоев под штукатурку в комнатах различного функционального назначения.
Наш адрес: Москва, Щелковское шоссе 79к1.
© Copyright «Interyerus» 2019. Все права защищены.
! Создание сайта, поисковое продвижение сайта, реклама в интернете – Shogo Shogo
Срок службы до 15 лет. Для обоев это долгий срок, хотя настоящая штукатурка служит дольше. Обои с бумажным составом легко повреждаются и имеют короткий срок службы.
Поверхность обоев, в отличие от штукатурки, теплая. Подойдет для отделки детской комнаты или спальни. Виниловые обои практически не пропускают воздух.
Обои скрывают неровности и мелкие дефекты стен. Перед нанесением обоев необходимо подготовить стены, выровнять и загрунтовать.
Стоимость относительно невысокая в сравнении с оригинальной штукатуркой.
Материал прост в обращении. Обои наносятся и снимаются гораздо проще настоящей штукатурки.
как поклеить обои на потолок — ВикиСтрой
Требования к поверхности
Основой под оклейку обоями может служить широкий ряд отделочных материалов, начиная от штукатурки и заканчивая необработанными ОСП или ГКЛ. Тем не менее, для наиболее качественного результат поверхность должна обладать рядом свойств, таких как прочность, чистота, целостность, умеренная гигроскопичность и равномерность окрашивания.
Допустимая шероховатость основы определяется толщиной обоев: чем она больше, тем более грубые неровности могут быть скрыты бумагой. Для тонких виниловых или бумажных обоев необходимо выравнивание шпаклёвкой с последующим шлифованием сеткой на 80–120 грит. Более тяжёлые флизелиновые обои могут наклеиваться на цементную штукатурку или облицовочные плиты без предварительного выравнивания.
Грунтование поверхности под обои строго обязательно. Во-первых, это облегчит снятие обоев при следующем косметическом ремонте. С другой стороны, хорошо погрунтованная поверхность будет не так быстро впитывать клей и на манипуляции с холстом останется гораздо больше времени. Оптимальный состав для грунтования под обои — смесь обойного клея, грунтовки для штукатурки и воды в соотношении 1:1:2. После высыхания грунтовки нужно обязательно пройтись по потолку абразивной сеткой, снимая мелкие присохшие соринки.
Тонкие обои могут проявлять не только фактурные дефекты основы, но и её неравномерный окрас. Желательно, чтобы потолок под обои имел равномерный светло-серый или белый цвет — тогда стыки будут наименее заметными и под разными углами освещения гарантировано не проявится затемнённых областей. Подспорьем в этом деле станет акриловая водно-дисперсионная краска, разведённая водой до 1/3–1/4 начальной концентрации. Само собой, дополнительного грунтования такой потолок уже не требует.
Подготовительные мероприятия
При оклеивании потолка удобство работы ставится во главу угла. Комнату нужно по максимуму освободить от мебели, оставшуюся защитить укрывной плёнкой и расставить таким образом, чтобы свободному перемещению ничего не мешало и на потолке не оказалось мёртвых зон, к котором никак не подобраться.
Обязательно необходимы подмости и хотя бы одна стремянка, высота которой позволяет подняться вплотную к потолку. При длине полотна более 3,5–4 метров клеить обои в одиночку не рекомендуется, поэтому обеспечьте пару свободных рук на подхвате. Помощник не обязательно должен работать под потолком, его задача — придерживать не приклеенную часть полотна. Пользоваться при этом можно шваброй, обмотанной чистой хлопковой ветошью.
Помещение, в котором ведётся оклейка потолка, должно быть тщательно герметизировано: окна закрыты, под двери подложена скрученная тряпка. Оптимально, если при высыхании обоев влажность будет снижаться как можно медленнее — тогда бумага равномерно растянется, уйдут пузыри и пропадут продавленные дефекты основы.
Рекомендуется запастись питьём в большом объёме, а также держать под рукой пару вёдер чистой воды для мытья рук и пола от остатков клея. Держите наготове несколько чистых хлопковых тряпок, чтобы сразу убирать остатки клея, который выдавливается по краям полотна.
Работа с разными типами обоев
Прежде чем приступить к оклеиванию потолка, убедитесь, что вы хорошо понимаете специфику работы с разными видами обоев. В первую очередь это касается клея — он должен точно соответствовать выбранному типу.
Ключевое отличие в работе заключается в порядке нанесения клея. Флизелиновые обои клеем намазывать нельзя, им покрывают только стену и дожидаются предварительного впитывания в поверхность до образования подсохшей вязкой корочки. Виниловые и комбинированные обои, напротив, покрываются клеем с изнаночной стороны, складываются и оставляются для размокания от 3 до 5 минут.
Виниловые обои также более терпимы к наличию клея на лицевой стороне, в то время как флизелиновые почти гарантировано размокнут и покроются разводами. Также обращайте внимание на характер поверхности, наличие тиснения, катышков и присыпки. Если поверхность не имеет скрепляющего глянцевого слоя, ветошью такие обои выравнивать категорически не допускается. При наличии присыпки будет не лучшей идеей пользоваться силиконовым крылом, лучше отдать предпочтение валикам — полиуретановым, но не поролоновым.
Наклейка первого полотна
Начальный этап работы — самый важный, ибо кромка первого полотна задаёт общую линию для выравнивания всех последующих. Обои рекомендуется клеить вдоль направления естественного света, то есть от окна. Для флизелиновых обоев под покраску это требование действует не так строго, в ином случае стыки между полотнами будут гораздо более заметными.
От стены, параллельно которой наклеивается первое полотно, нужно двумя рисками отложить расстояние, на 20–30 мм меньше ширины рулона. Риски ставятся в углах, после по ним нужно натянуть отбивочный шнур или простую нитку и поставить ещё несколько отметок с интервалом в 50–70 см. Стена может иметь неровности, поэтому проверьте, ляжет ли полотно с небольшим заходом на вертикальную плоскость.
Даже при работе с виниловыми обоями первое полотно не рекомендуется долго выдерживать намоченным, чтобы жёсткость бумаги не дала кромке искривиться. Прикладывать полотно нужно не точно по меткам, а с небольшим отступом от них, выдерживая параллельное положение.
Полотно следует хорошо натянуть и придавить к потолку в центральной части. Если обои ушли в сторону более чем на 2–3 мм — отрывайте полностью и наклеивайте заново. Первую полосу не следует «возить» в приложенном состоянии, чтобы не деформировать кромку. Когда базовая кромка выровнена — разглаживайте полотно, выдавливайте пузырьки и прокатывайте углы.
Наклейка последующих полотен
Второе и остальные полотна выравниваются по кромкам предыдущих. Обойный лист прикладывайте встык, выдерживая отступ около 1 мм. Когда полотно придавлено к потолку на треть ширины, плотно прижмите его ладонями и подвиньте к предыдущему до устранения зазора. Пройдя так по всей длине и выровняв стык, прокатайте полосу валиком вдоль по центру и закончите разглаживание «ёлочкой».
Чтобы обои не отваливались, их можно временно прижать к влажному потолку, но потом обязательно нужно оторвать и раскатать как положено. Придавливать обои нужно всегда от стыка с предыдущим полотном до центра, а затем от центра к свободному краю.
Обратите внимание, что самый лучший способ организовать работу — сразу резать каждый последующий обойный рулон на целое количество полос, согласно ширине помещения с напуском на стены не менее 50 мм. Виниловые обои можно тут же намазывать клеем и складывать по 3–4 полосы для намокания.
Завершение работ, обрезка и молдинги
Мастера умеют обрезать излишки, напущенные на стены, сразу же после оклейки. Для этого нужно прокатать влажные обои угловым валиком под бортик потолочного молдинга, добиваясь оттопыривания края под прямым углом. После угол прижимается шпателем, по которому новым секционным лезвием обрезают излишки.
Если вы не уверены в твёрдости рук, лучше дождаться высыхания. Предварительно нужно убедиться, что край очень тщательно проклеен, оптимально, если под молдингом выдавится небольшой валик клея, который так и оставляется до полного высыхания.
Обрезка проводится точно таким же образом на следующий день, но только в этом случае влажная бумага не будет тянуться за лезвием. Прорезать на всю глубину не нужно, достаточно оставить тонкий надрез. У виниловых обоев по нему отойдёт верхний слой и останется рваный край основы, который после замаскируется при покраске молдингов. Более жёсткие флизелиновые обои по надрезу просто обломаются с образованием всё такого же «лохматого» края.
Также допускается клеить молдинги уже после обоев, маскируя ими примыкание отделки стен к потолку. Правда, в этом случае обрамление угла слетит во время демонтажа обоев, плюс возможны трудности с замазыванием образующихся щелей клеем-герметиком.
рмнт.ру
А правда, можно ли на гипсовую штукатурку клеить обои?
Начинающие строители часто задаются вопросом, можно ли клеить обои на гипсовую штукатурку, поскольку строительные материалы в стране все же невероятно дорогие. Специалисты утверждают, что сделать это реально, но для того, чтобы все прошло идеально, придется правильно подобрать:
грунтовочную смесь;
клей;
вид обоев.
Освоить эту технологию нетрудно, но есть вопросы, на которые могут ответить только профессионалы. Обязательно придется посоветоваться с бывалыми мастерами хотя бы на профессиональном форуме, а, чтобы правильно выполнить данную задачу, следует правильно подготовить поверхность, которую потребуется оклеить.
Почему мнения расходятся?
Дело в том, что многие строители предпочитают не заморачиваться над тем, стоит ли клеить обои на гипсовую штукатурку, а просто перед тем, как клеить обои, наносят слой грунтовки. Это, конечно же, реально сделать тем, у кого имеются дополнительные деньги на ремонт, поскольку пастообразная грунтовка стоит недешево.
Профессионалы говорят, что, несмотря на тонкий и гладкий слой штукатурки, обои не будут прочно держаться на оштукатуренной гипсом стене. Дело в том, что подобный материал для стены характеризуется низким уровнем адгезии, поэтому обои некоторых типов могут попросту отвалиться.
В большинстве случаев через слой обоев, наклеенный непосредственно на штукатурку гипсового типа, проступит ржавчина. Именно, поэтому профессионалы настоятельно советуют перед поклейкой шпалер обработать грунтовкой.
Если же лишних денег или времени у строителей нет, то они утверждают, что можно клеить обои на гипсовую штукатурку и с успехом делают это.
Штукатурка представляет собой сухую смесь или пасту, которая необходима для того, чтобы выровнять и избавить от незначительных дефектов поверхности. Можно выделить такие виды штукатурки, как:
цементо-песчаную;
цементно-известковую;
силиконового типа;
полимерного типа;
гипсовую.
Нас будет интересовать гипсовый вариант, который был нанесен на стены помещения, в его состав входит просеянный через мелкое сито белый гипс и некоторые модификаторы, которые позволяют значительно повысить адгезию. Штукатурка на основе гипса применяется для финишной отделки, а также, в качестве основы для нанесения краски или обоев в ходе декоративной отделки помещения.
Рассказываем, «шпаклевка» или «шпатлевка»!
Плюсы и минусы штукатурных покрытий
К положительным сторонам гипсовой штукатурки можно отнести:
способность произвести усадку без появления трещин;
повышенную вязкость материала;
улучшенную эластичность;
повышенную экологичность;
улучшенную циркуляцию пара.
Недостатком штукатурного покрытия на основе гипса является то, что у него пониженный уровень прочности материала. Его нельзя применять в помещениях с высоким уровнем влажности, поскольку даже самый тонкий слой имеет свойство отваливаться.
Если наклеить обои непосредственно на черновой вариант штукатурки, то по нему могут пойти трещины, а шпалера попросту лопнет в этих местах, что принесет дополнительные затраты. На вопрос о том, стоит ли клеить обои на гипсовую штукатурку, уточняем, что на цементный вариант тоже приспособить полотна обоев не выйдет, потому что крупная зернистость помешает его фиксации.
Когда стоит клеить?
Можно клеить обои на оштукатуренные поверхности без дополнительной обработки, если заменяется декоративное покрытие на новое. Для этого старые обои аккуратно снимаются со стены, а для этого их следует намочить и снять при помощи шпателя.
После того, как снят старый слой обоев, то стоит разобраться с тем, можно ли на гипсовую штукатурку клеить обои. Помещение после снятия слоя старых шпалер необходимо:
проветрить;
просушить;
исследовать на наличие трещин;
обработать грунтовкой;
замазать трещины и зафиксировать их при помощи специальной монтажной ленты;
обработать металлические предметы, которые невозможно вытащить, краской.
Как только краска высохнет, слой пыли придется аккуратно удалить при помощи сухой ветоши или же мягкой щеточкой. Несколько раз придется обработать поверхность при помощи грунтовки глубокого типа, а потом приступать к поклейке обоев.
На википедии можно почитать историю обоев, Вы только взгляните на это -> https://ru.wikipedia.org/wiki/Обои#История
В каких случаях не стоит клеить?
На поверхность оштукатуренного типа категорически запрещено клеить слой шпалер, если оно обработано только цементным раствором. Можно попробовать наклеить на цементную поверхность обои винилового или флизеринового типа, которые имеют более плотную основу, но за успех ручаться невозможно. Не всегда получится наклеить шпалеры на гипсовую основу, поскольку:
оштукатуренные стены прекрасно впитывают влагу, особенно из клея, который наносится на шпалеры;
гипсовый вариант намного темнее обоев, поэтому на лицевой светлой стороне шпалер выступает ржавчина.
Не получится оклеить комнату после гипсовой штукатурки, особенно, если не снят ее старый слой, поскольку она покрывается трещинами и выпуклыми дефектами.
Инструменты для поклейки
Перед тем, как наклеить шпалеры любого типа на слой гипсовой штукатурки, следует запастись некоторыми инструментами, которые имеются в любом строительном магазине. Обязательно придется приобрести не только широкий, но и узкий шпатель, поскольку им необходимо обрабатывать углы.
Профессиональные строители обладают таким набором инструментов, как:
линейка подлиннее;
острый длинный нож;
ножницы;
острозаточенный карандаш для разметки обоев;
рулетка;
виниловые или обычные шпалеры;
специальный клей;
сухая или готовая штукатурка;
пастообразная шпаклевка;
качественная грунтовка;
валик для малярных работ;
емкость для размешивания клея;
валик из резины для приглаживания обоев;
несколько кусков светлой ветоши.
В ответ на вопрос, о том, стоит ли клеить обои на гипсовую штукатурку, отвечаем, что неплохо будет иметь для этого процесса в наличии уровень, а также, кусок наждачной бумаги и мелкой сетки для обработки поверхности.
Как правильно подготовить поверхность?
Перед тем, как клеить обои на гипсовую штукатурку, необходимо будет тщательно подготовить поверхность. В обязательном порядке придется убрать предыдущее покрытие декоративного характера, то есть плитку, слой обоев, старую гипсовую штукатурку.
Убрать из стены все металлические предметы, которые можно удалить, а потом возвратить на прежнее место без потери функциональности. Рассмотреть, как выглядит слой старой штукатурки, поскольку все шаткие участки необходимо будет удалить самостоятельно.
Потом потребуется действовать поэтапно:
оштукатурить крупные дефекты;
выровнять рабочую поверхность;
дать просохнуть стене после обработки;
произвести зачистку при помощи наждачной бумаги и сетки;
сделать стартовую грунтовку и дать слою высохнуть;
произвести нанесение шпаклевки и дать просохнуть;
осуществить финишную грунтовку;
дождаться полного высыхания;
наклеить обои по инструкции на рулонах.
Чтобы эффект от грунтовки был лучше, следует применять антисептический вариант, способный параллельно избавить от плесени и грибков.
Какой клей использовать?
От того, насколько правильно подобран клей, будет напрямую зависеть прочность фиксирования обойного слоя. От клеящего вещества зависит еще и срок эксплуатации обоев любого типа, а также, возможность их мойки или сухой чистки.
Профессионалы обращают внимание на то, что каждый состав клея подходит для одного типа обоев, поэтому подбирать его стоит, опираясь на инструкцию:
с метилцеллюлозой – для легкой бумажной основы;
с ПВА – для тяжелых видов обоев;
отдельный вид клея предусмотрен для вариантов со стеклотканевым финишным покрытием.
Удалить последний тип клея реально исключительно при помощи растворителя, который идет с ним в комплекте. Марку клея, которая подойдет для конкретного рулона, указывается на обоях. Он выпускается в сухом виде, поэтому разводить и выдерживать его для набухания придется строго по инструкции.
Нужно ли грунтовать стены?
Если на стенах имеется гипсовая штукатурка, то поверхность придется тщательно прогрунтовать. Этот состав способен надежно защитить поверхность и покрытие финишного типа от негативного воздействия.
Преимущества обработки стен грунтовкой:
защита от плесневелого гриба, иных грибков и насекомых, защита от проникновения влаги;
сохранение клея без изменения;
повышение адгезии;
равномерное распределение клея по поверхности.
До применения грунтовки следует разобрать с ее составом, поскольку имеются варианты с антисептическими свойствами, а также, для глубокого проникновения.
Чтобы грунтовка приносила пользу, ее необходимо наносить тщательно, не пропуская участков в области углов. Нанесение производится при помощи валика или же тонкой кисти в зависимости от места нанесения.
Советы профессионалов
Профессионалы советуют при наклейке обоев в область стен, покрытых гипсовой штукатуркой, соблюдать некоторые правила:
Специалисты советуют заранее уточнить, какой вид штукатурки нанесен на стены, поскольку на одни виды обои поклеить легко, а на другие не получится ни при каких обстоятельствах.
Категорически запрещено клеить обои на цементную штукатурку, поскольку цемент попросту впитает влагу, и обои отвалятся, а их поверхность покроется слоем трещин или ржавчиной.
Половина успеха будет заключаться в правильно подобранном клее, который определен на рулоне шпалер.
Грунтовку можно выбрать любого типа, но, непременно, белого оттенка.
Предыдущее: Можно ли клеить плитку на гипсовую штукатурку своими руками?
Следующее: Лучшее освещение в прихожей какие светильники выбрать фото
как правильно выбрать штукатурку
С покупкой новостройки или затеей ремонта штукатурка станет одним из первых материалов, о котором стоит задуматься. Кривые стены и потолок – первое, что замечаешь при входе в квартиру. Штукатурка – это то, с чего начнутся отделочные работы, а возможно, этим и закончатся. Финишная отделка после оштукатуривания богата на выбор, но об этом позже.

Какую штукатурку использовать и как сделать правильный выбор?
Штукатурка может быть с гипсовым связующим, цементным и цементно-известковым. Цементная штукатурка прочная по своей структуре, износоустойчивая и выдерживает натиск природы, в виде дождей и морозов. Все цементные штукатурки подходят для работы внутри и снаружи помещения. Для фасадов рекомендуется использовать штукатурку армированную. В таблице это Плитонит Т1+. В нее добавляют армирующее волокно, которое увеличивает прочность и сцепление раствора с основание. С помощью цементного состава мы можем штукатурить керамический и силикатный кирпич, газобетонные блоки и блоки из керамзита.
Гипсовую штукатурку на цементную можно наносить, цементную на гипс – нельзя. Цемент при соединении с водой дает щелочную реакцию, гипс щелочи не любит. Да и в случае нанесения цемента на гипс, цемент может оторвать слой гипса.

Этапы замешивания штукатурки

Гипсовая штукатурка удобна в нанесении, паропроницаема и подходит практически для всех оснований, включая пенопласт и минеральную вату. Используют гипсовую штукатурку внутри помещений. Когда становится влажно, гипс забирает излишки влаги из воздуха. Когда сухо – отдает. Это создает комфортный микроклимат в помещении, но по этой же причине не советуют использовать гипсовую штукатурку во влажных помещениях или снаружи здания. Гипсовая штукатурка легкая. Наносить её проще, чем цементную. Она быстрее сохнет – отделка занимает меньше времени. Но у гипсовой штукатурки есть еще одна особенность – она дороже цементной, в среднем в 1,2 раза.
Шпаклевка наносится не только вручную, но и машинным способом.
Финишным слоем наносят краску или клеят обои. Можно оставить оштукатуренные стены и придать им нужную структуру с помощью рельефного валика, мастерка или карандаша. Здесь вас может ограничить только ваша фантазия. Если вы выбрали плитку в качестве облицовки стен, не забывайте о слабой прочности гипса. Поэтому обязательно следует использовать грунтовку и клей для плитки по впитывающим основаниям.
Декоративная штувкатурка— это раствор определенной фактуры. Декоративную штукатурку можно использовать как внутри, так и снаружи. Основное различие в составе. Он может быть минеральным, акриловым и силикатным. Акриловая штукатурка водонепроницаема, но горюча. Силикатная не подходит для внутренней отделки из-за низкого уровня экологичности. Минеральная штукатурка универсальна.
Примеры декоративных штукатурок: шуба, короед и камешковая.
Производители декоративных штукатурок предлагают нам 2 варианта – готовую в ведрах и сыпучую в мешках. Готовую можно колеровать до нанесения на стену. В некоторых наших магазинах есть специальные колеровочные аппараты Ceresit. Не рекомендуем изменять цвет сухой смеси, потому что при нанесении возможен разнотон раствора. Лучше покрасить штукатурку после ее высыхания на поверхности.
Выбор штукатурки в первую очередь зависит от того, где и на какую поверхность вы будете наносить материал и каким будет финишное покрытие. Ответив на эти вопросы, статья поможет вам выбрать нужную штукатурку. Не сдавайтесь, стройтесь!
Как рассчитать штукатурку на стену, расход на 1 м2
Одним из самых популярных способов отделки стен является штукатурка. Прежде чем начать отделочные работы, необходимо произвести расчет штукатурки на м2. Её расход зависит от кривизны стен и разновидности используемого стройматериала.
Сколько нужно штукатурки на 1м2
На первом этапе расчета штукатурки нужно определить требующуюся толщину слоя. Для этого очищают поверхность и наносят на неё грунтовку. Затем по уровню выставляют ключевые точки, по которым замеряются отклонения стены.
Исходя из результатов замеров определяется среднее статистическое — это число и есть показатель необходимой толщины штукатурки. Рассмотрим на примере.
Нужно отштукатурить 12 квадратных метров стены. Ключевые точки установлены в четырёх местах, промеры в которых показали отклонения в 3, 3, 4 и 6 см. Эти показатели суммируются и делятся на количество точек: (3 + 3 + 4 + 6) / 4 = 4 см — средний слой штукатурки.
Расход сухой смеси на 1м2 штукатурки
Различные виды штукатурок имеют свои технологические нормативы расхода, которые пишутся, как правило, на упаковке изделия. Приведём некоторые из них с учётом толщины слоя в 1 см:

расход декоративной штукатурки на 1 м2 — 8 кг;

расход гипсовой штукатурки на 1м2 — 9 кг;

расход цементной штукатурки на 1 м2 — 17 кг.

Требуемый объём штукатурки рассчитывается путём перемножения показателей площади поверхности, толщины слоя и нормативного расхода материала. Воспользуемся предыдущим примером для определения нужных объёмов штукатурки на гипсовой основе: 12 м2 x 9 кг/м2 х 4= 432 кг.
Стоит учесть, расход материала отличается в зависимости от способа нанесения — ручного или машинного. Второй метод является более экономным, так как позволяет сэкономить до 20–30% сухой смеси.
Стена, отштукатуренная машинным способом, не требует шпатлевки, на неё сразу можно клеить обои.
Как покрыть наружные стены из шлакоблоков
© coco / Adobe Stock
Стены из шлакоблоков практичны и экономичны, но они не всегда являются самым привлекательным вариантом и не особенно водонепроницаемы, когда их оставляют незавершенными. Покрытие стены из шлакоблока помогает ей соответствовать эстетике окружающих зданий и повышает ее долговечность.
Есть несколько способов подойти к работе, в зависимости от того, какой стиль вы предпочитаете. Однако перед тем, как установить какое-либо покрытие, очистите стену и устраните все повреждения.
Бетон
© wittybear / Adobe Stock
Самый простой способ покрыть стену из шлакоблоков — это использовать цемент для приклеивания поверхности для создания отделки из бетона. Бетон помогает изолировать здание и не пропускать влагу. Он создает гладкую законченную поверхность, которую можно оставить как есть или покрасить.
Если вы хотите окрашенную стену, но не хотите красить, лучше всего подойдет пигмент для бетона. Бетон также дает вам свободу создавать любую текстуру, которую вы хотите, например, полировку, чистку щеткой или полированную губку.
Клей для поверхностного склеивания содержит акрил и стекловолокно, что облегчает нанесение на вертикальные поверхности, поэтому это практичный выбор, если вы не привыкли работать с бетоном.
Для нанесения этого цемента сначала приготовьте бетонную смесь. Тщательно намочите всю стену из шлакоблока, затем повторно смочите участок стены площадью 3–6 кв. Футов. Стена должна быть влажной, чтобы смесь хорошо прилегала.
Используйте шпатель или малярную кисть, чтобы нанести слой смеси толщиной 1/4 дюйма как можно равномернее на небольшой участок, который вы повторно намочили.Смочите еще одну секцию и продолжайте работать с одной секцией стены за раз, пока она не будет покрыта полностью. Аренда опрыскивателя для бетона поможет вам выполнить работу быстрее.
Штукатурка
© ronstik / Adobe Stock
Штукатурка представляет собой классическую несложную отделку, которая более декоративна, чем бетон, и особенно хорошо подходит для домов в юго-западном стиле. Поскольку штукатурка изготавливается из смеси цемента, извести и кремнезема, она предлагает многие из тех же преимуществ, что и бетон.
Как и в случае с бетоном, у вас будет возможность использовать пигмент для бетона или покрасить стену в желаемый цвет.
Для нанесения лепнины понадобится ястреб, плоский поднос с ручкой посередине. Конкретный процесс нанесения штукатурной смеси может варьироваться в зависимости от производителя, но в большинстве случаев вам сначала нужно нанести связующее с помощью кисти или распылителя и дать ему высохнуть в течение ночи.
Затем вы нанесете первый слой, называемый царапающим слоем, который сохнет в течение нескольких дней и должен регулярно смачиваться по мере высыхания. Чтобы закончить работу, вы нанесете последний слой, которым вы можете создавать узоры, такие как завитки и волны.
Виниловый сайдинг
© Konstantin L / Adobe Stock
Если в вашем доме есть виниловый сайдинг, добавление сайдинга к внешним стенам из шлакоблоков ваших хозяйственных построек придаст вашей собственности более целостный вид. Сайдинг бывает самых разных цветов и текстур, в том числе имитирующих дерево и камень, поэтому легко получить желаемый вид.
Чтобы установить виниловый сайдинг на стену из шлакоблоков, сначала необходимо установить планки обшивки на стене, прибив гвозди или вкрутив полосы в стыки между блоками.Полосы обшивки — это тонкие куски дерева, которые используются для создания пространства между стеной и сайдингом. Затем вы можете установить виниловую обшивку, а затем сам сайдинг на планки обрешетки.
Искусственный камень
© Mushy / Adobe Stock
Вечная элегантность каменной стены вписывается практически в любой пейзаж. Каменная облицовка стен позволяет превратить вашу тусклую стену из шлакоблоков в ландшафтный объект, который привносит в нее немного роскоши. Эти облицовки выглядят так же, как настоящий камень, и доступны в различных стилях, включая сланец, выступ, полевой камень и речной камень.
Точный метод укладки зависит от выбранного вами стиля, но, как правило, вам нужно только нанести раствор на секции шпона и прижать их непосредственно к стене. Чтобы добиться желаемого результата, разложите секции шпона на земле по рисунку, который вы запланировали для стены.
Некоторые виниры, например, имитация полевого камня, также требуют затирки после укладки.
Вьющиеся растения
© scenery1 / Adobe Stock
Если вы предпочитаете естественный вид стен, вьющиеся растения — прекрасный и простой способ добиться этого.Чтобы растения лучше разложились по стене, прикрепите к ней решетку с помощью саморезов.
Решетку можно сделать самостоятельно из узких деревянных реек или, для более деревенского вида, из веток деревьев, связанных проволокой или шпагатом. Поместите распорки между стеной и решеткой, чтобы растениям было достаточно места, чтобы они могли обернуться вокруг решетки.
Выбирая растения, помните о климате и весе растения. Тяжелое растение, такое как глициния, легко может снести легкую решетку или даже целую стену.Плющ, клематисы, чашка с блюдцем (Cobaea scandens) и душистый горошек (Lathyrus odoratus), как правило, являются безопасным выбором.
Если вам надоело смотреть на эту простую стену из шлакоблоков на вашем участке, у вас есть множество вариантов для ее ремонта. Для быстрого и простого прикрытия попробуйте бетон или штукатурку. Чтобы придать стене более уникальный характер, подумайте о облицовке каменной стеной или вьющихся растений.
Связанные
Каковы области применения контактного цемента?
Есть так много разных клеев на выбор.Как узнать, какой клей вам нужен, когда на полках магазинов товаров для рукоделия и в магазинах товаров для дома есть все эти разнообразные клеи? Для некоторых поверхностей контактный цемент является единственным эффективным связующим материалом.
Контактный клей, или контактный клей, представляет собой клей из неопренового каучука, который обеспечивает быстрое, гибкое и прочное соединение. Его можно использовать практически для чего угодно, но он особенно полезен для непористых материалов, которые другие клеи не могут склеить. Контактный цемент лучше всего работает с пластмассами, винирами, резиной, стеклом, металлом и кожей.Применяется для склеивания больших поверхностей, например, столешниц на кухнях и ванных комнатах. Ламинат — это твердые, тонкие пластиковые поверхности, приклеенные к столешницам контактным цементом. Другие клеи не подойдут, потому что они остаются мокрыми и должны высыхать после сборки деталей. В непористых материалах влага не может выйти после соединения деталей, а клей либо не может полностью высохнуть, либо занимает много времени и требует использования зажимов. Контактный цемент уже высох при контакте. После испарения растворителя цемент образует гибкую связь без остаточной влаги.Нет необходимости в зажиме, поэтому его можно использовать также для приклеивания напольной плитки.
Контактный клей отличается от других клеев, потому что он должен высохнуть на воздухе в течение 15-20 минут перед сборкой. Клей нужно нанести на обе части, чтобы клей действительно приклеился к себе. Контактный цемент не липкий; сам клей представляет собой твердое вещество. Растворитель добавляется для облегчения нанесения и должен полностью испариться перед соединением двух частей. Наносить его сложно, потому что клею требуется лишь кратковременный контакт, чтобы образовалась прочная связь.
Контактный цемент на основе растворителей выделяет летучие органические соединения, которые регулируются Агентством по охране окружающей среды США, поскольку они токсичны и горючие. Убедитесь, что ваше рабочее место хорошо вентилируется. Новые контактные цементы на водной основе нетоксичны и безвредны для окружающей среды.
Руководство по отделке стен: обои, штукатурка и др.
Скучно с краской? Хорошие новости: вам предстоит исследовать целый мир отделки стен. В 1996 году Адриенн Ваннамакер работала арт-директором, когда она предложила помочь другу закончить роспись для главной ванной комнаты клиента.По ее словам, этот опыт заставил ее «влюбиться в декоративную отделку».
После нескольких лет работы художником-декоратором для архитекторов и дизайнеров интерьеров, Ваннамакер открыла в Портленде свой интернет-магазин Brush and Trowel, где продавала изделия для декоративной отделки и проводила занятия по различным техникам. Она поговорила с Curbed о своих любимых альтернативных методах лечения и посоветовала, когда лучше не делать это своими руками.
1. Обои
Обои — это толстая декоративная бумага, которая наносится на стены с помощью клея.Современный дизайн далеко ушел от своих давних предшественников, и в наши дни узоров и принтов предостаточно.
Наносите ли вы в детскую комнату рисунок, сделанный художником, или покрываете акцентную стену цветочным орнаментом в винтажном стиле, найдется что-то на любой вкус и кошелек. Планируя потенциальный проект, знайте, что в комнатах с более высокой влажностью, таких как ванные комнаты и кухни, как правило, не рекомендуется оклеивать обои.
Повторяющееся воздействие влаги может повредить отделку или сделать бумагу скрученной или сморщенной.Однако это будет зависеть от конкретных условий и вентиляции вашего дома, а также от продукта.
Базовое приложение : Обязательно сначала прочтите инструкции производителя, так как они могут отличаться. Как правило, после подготовки стен вы обрезаете бумагу по размеру поверхности. Нанесите пасту на стену или бумагу и приклейте, сохраняя повторение рисунка, учитывая при этом усадку и растяжение. Затем используйте щетку или тряпку, чтобы разгладить поверхность.
Необходимые инструменты : грунтовка, режущие инструменты, большая плоская поверхность для разворачивания, клей, валик, обои, кисть или тряпки.
Сделай сам Сложность : «Я бы никогда не взялся за это!» — говорит Ваннамейкер. «Но есть некоторые люди, которым это полностью комфортно». Она говорит, что вы должны быть очень точными и математическими в приложении, поэтому оцените свой уровень комфорта перед погружением.
2. Трафареты
Трафареты состоят из тонких листов, таких как пластик или картон, которые перфорированы или вырезаны с рисунком. Затем этот рисунок переносится на стену с помощью краски или продукта.
«Вы можете делать их с помощью краски, текстуры, разного блеска и встроенных трафаретов [в гипсе]», — говорит Ваннамейкер. Именно благодаря этой универсальности она является поклонницей настенных трафаретов. «Это действительно очень разнообразно, и это то, что мне нравится в трафаретной печати», — говорит она. «Это как обои на заказ».
Трафареты можно носить практически везде, где требуется краска. Их можно использовать как акценты или для полноценного помещения, и на любую поверхность стены или потолка. Загляните в блог Royal Design Studio за идеями.
Базовое приложение : Сначала оцените поверхность стены, так как ее состояние повлияет на окончательный вид дизайна. Например, на стенах, отделанных апельсиновой коркой, сложно создать тонкие линии. Прижать трафарет к стене и пропитать краской или продуктом.
«Ключ в том, чтобы выяснить, как предотвратить просачивание продукта под трафарет», — говорит Ваннамейкер. Она рекомендует сухую прокатку, чтобы не переусердствовать с дизайном. «Всегда легче добавить продукт, чем убрать его», — говорит она.
Необходимые инструменты : трафарет, краска или продукт, кисть или мини-валик и лоток. Wannamaker рекомендует покупать два одинаковых трафарета при работе с очень большой площадью стены. Таким образом, когда первая станет насыщенной, вы сможете очистить ее и иметь под рукой другую, чтобы продолжить.
DIY Сложность : Легко
3. Штукатурка известковая
Известковая штукатурка существует с древних времен, примеры ее использования датируются 7200 годом до нашей эры. Натуральная известковая штукатурка часто состоит из гашеной извести (гидроксида кальция), воды и заполнителей.
Влажная штукатурка затвердевает, образуя прочную и дышащую отделку из известняка, а это значит, что влага не задерживается в стене. Натуральная известковая штукатурка устойчива к плесени и плесени, улучшает качество воздуха в помещении и близка к углеродно-нейтральной, что делает ее популярным выбором для проектов зеленого строительства. Наконец, «Венецианская штукатурка — это название типа отделки», — говорит Ваннамакер, которая обычно ассоциируется с штукатуркой, произведенной в Италии.
Отделка стен из известковой штукатурки создает беспрецедентную глубину, одновременно богатую и приятную на ощупь.Он доступен в различных цветах и оттенках, говорит Ваннамейкер, и при правильной герметизации его можно брать с собой куда угодно, включая сауны, душевые и экстерьеры. «Я бы все оштукатурила», — говорит она. «Он изящно стареет и со временем улучшается».
Базовое нанесение : Это будет зависеть от продукта и желаемого внешнего вида, но базовое нанесение включает традиционные методы штукатурки с использованием козла и шпателя и нанесение тонких слоев.
Необходимые инструменты : Ястреб и шпатель
DIY Сложность : посещение занятий или практика техники штукатурки действительно будут иметь большое значение для успеха для новичков.
4. Бетонный шпон
В своем основном применении бетонный шпон придает более современный и промышленный эстетический вид, хотя он также может быть окрашен цветом и нанесен с помощью трафаретов для создания художественного эффекта. В своем магазине Ваннамейкер продает SkimStone, гибридное цементное покрытие, которое подходит для жилых и коммерческих помещений, а также для внутренних и наружных работ.
Это прочный (хотя и не структурный) продукт на водной основе, соответствующий критериям LEED.Wannamaker использовал его на стенах, полах и прилавках. Она говорит, что при нанесении на грунтовку SkimStone Bonding Primer она также может покрыть дерево, ламинат и плитку, а также старый бетон, для покрытия которого она предназначена. Она использовала его везде, где желал вид бетона, включая ванные комнаты и кухни.
Базовое нанесение : Производитель рекомендует нанести 2-3 очень тонких слоя шпателем, а затем несколько слоев Protective Sealer.
Необходимые инструменты : Зависит от желаемого внешнего вида, но может потребоваться шпатель, кисть, губка или валик, а также грунтовка и герметик.
DIY Сложность : Нанесение на стены требует некоторой изящества, так как оно грязное и грязное. По этой причине Ваннамейкер обычно предпочитает горизонтальные поверхности.
5. Все остальное
Тряпка или протирка губкой, глазирование или стирка, точечная обработка или растяжка — возможности различных методов декоративной отделки поистине безграничны. «Здесь нет предела», — говорит Ваннамейкер.
Создавайте узоры, текстуры старого мира или рисунки собственного изготовления. Имитируйте естественную текстуру, например, текстуру дерева или камня, изобретайте Trompe l’oeil или потолок сусальным золотом.Для начала Ваннамейкер рекомендует найти фотографии понравившихся комнат на Pinterest, а затем перенести эти изображения в магазин декоративной отделки, подобный ее.
«Эти визуальные эффекты — действительно хорошее место для нас, чтобы начать помогать людям», — говорит она. Используйте их в любой комнате, где вы хотите создать драматический, художественный или действительно индивидуальный эффект, или поиграйте с акцентными стенами.
ИНСТРУКЦИИ ПО ШТУКАТУРКЕ VENEZIANO | Известковая штукатурка и краска Vasari
ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО…
УПЛОТНИТЕЛИ
Существуют натуральные герметики и синтетические герметики. Узнайте больше о герметиках в нашем разделе обслуживания и герметиков.
НАТУРАЛЬНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ
Используются, когда вам нужна не гидроизоляционная защита, а умеренная устойчивость к мелким загрязнениям, пятнам или пыли. Эти герметики включают натуральный пчелиный воск и мыло. Когда вы герметизируете штукатурку, часто гораздо труднее отремонтировать штукатурку, и некоторые аспекты окружающей среды теряются.. Не используйте их на экстерьере, в душевых кабинах или в более «экстремальных» местах. Эти герметики предотвращают возможное «стирание» действительно темных оттенков со стены или отказ от стекания известковой пыли со стены.
Натуральный пчелиный воск можно наносить тряпкой, нанося небольшое количество, а затем сразу же полируя его полировкой. Beaswax — очень традиционный способ герметизации штукатурки только внутри помещений. Вы можете использовать прозрачный пчелиный воск или попробовать разные цвета для большего разнообразия и глубины (в основном для акцентных участков).Воск отлично защищает от грязи и защищает от незначительных пятен. Воск очень легко нанести повторно в любое время. Воск / цветной воск отлично подходит для полированной штукатурки, чтобы придать ей более равномерный блеск, покрывая все участки, которые не были полированы. При нанесении воска Veneziano легко получить полосы. Смочите мягкую тряпку растворителем для лака и одновременно проведите по стене, полируя ее. Это придаст вам зеркальный блеск, а также уберет любые случайные более тяжелые пятна воска.
Самый большой недостаток воска в том, что он воняет.Пахнет очень плохо. Как только он высохнет, запах полностью исчезнет в течение нескольких часов, и выделение газа прекратится. У воска есть растворители. При нанесении необходимо надевать респиратор и перчатки.
Цветные воски отлично сочетаются с цветами, тон которых вы хотите сделать более насыщенными, например, с глубокими красными.
Мы рекомендуем BriWax. Попробуйте получить бесплатную версию с толуолом для уменьшения запаха. В магазинах необработанной мебели почти всегда есть вещи (так как это отлично подходит для необработанной древесины). Ace Hardware всегда носит его с собой.
Некоторые воски слишком затемняют вашу штукатурку, поэтому сначала нанесите прозрачный воск, а затем цветной.Вы даже можете раскрасить свои собственные воски из прозрачного воска и даже добавить перламутровые и металлические пудры.
Есть много восков. Наши клиенты всегда находят новые продукты, которые мы еще не пробовали.
И как всегда, сначала попробуйте плату с образцами. Воск — это настоящая приверженность. Как только он включен, он включен. Если вам когда-либо придется протирать воск, вы должны отшлифовать всю стену наждачной бумагой 180 или ниже, пока на каждом сантиметре не будет много «зубьев». Вы можете перештукатурить его прямо сверху, или вы можете загрунтовать, покрасить, или что вам нужно.Если воск был очень тяжелым, сначала сотрите его тряпкой и разбавителем для лака.
Мыло — отличный и простой традиционный способ герметизации штукатурки в интерьере. Убирает «пыльность» штукатурки и придает более глубокий цвет. Это также подчеркивает вариацию. Вот интересный и недорогой способ сделать свой собственный герметик для мыла: купите чистое кастильское жидкое мыло без запаха и цвета. Это полностью натуральное мыло трудно найти в большинстве магазинов. Самый лучший (как нам кажется) зовется Dr.Мыло Bronner’s Pure Castille. Это доступно в большинстве магазинов натуральных продуктов. Разрежьте его примерно наполовину водой и нанесите тряпкой, стараясь, чтобы он не растекся по стене. Carerfeul ходит по углам. Если вы его слишком сильно увеличите вдвое, он может немного потемнеть в этих областях. Это действительно отличный способ отделки штукатурки.
Тонирующее мыло работает не очень хорошо, так что не беспокойтесь.
СИНТЕТИЧЕСКИЕ УПЛОТНИТЕЛИ
Если требуется гидроизоляционная защита, его можно заклеить.Обратной стороной герметика является то, что после этого будет сложнее починить или изменить стену. Не обязательно делать это целыми домами. Лучше всего это делать в кухонных фартуках, душевых кабинах, общественных местах, некоторых местах с интенсивным движением транспорта, экстерьерах в экстремальных погодных условиях и т.п.
Мы рекомендуем проникающие герметики на основе растворителей. Те же, что и для плитки из натурального камня и столешниц. Их можно найти в большинстве магазинов плитки. Мы продаем герметик, но так же легко пойти в магазин и получить меньшее количество.Убедитесь, что вы используете «неусиливающие» герметики, которые не будут постоянно затемнять штукатурку (если вы этого не хотите).
Следуйте инструкциям на банке с герметиком о том, как это сделать. Обычно ее можно протереть кистью. Для дополнительной защиты нанесите 2 слоя.
Сегодня на рынке представлено множество синтетических герметиков. Многие акрил и многие из них не запечатываются так хорошо, как должны. Пока что нашими фаворитами являются Miracle Sealants 511 Impregnator (или Penetrating Sealer) или продукты Dry Heat из Австралии.Используйте другие герметики по своему усмотрению. Проверьте их перед тем, как проработать большую площадь. Акриловые герметики (а их много) будут затемнять вашу стену на 5-100%. Они оставят пластиковый блеск, тогда как на основе растворителя обычно полностью незаметны. С другой стороны, акриловый герметик может значительно улучшить долговечность стены, в то время как на основе растворителя просто отличная защита от воды. Технология герметика постоянно меняется и совершенствуется. Это технически сложная отрасль. Попробуйте то, что, по вашему мнению, может сработать, и, как всегда, сначала на тестовой доске.
ПРОБЛЕМЫ И ИСПРАВЛЕНИЯ
ДОБАВЛЕНИЕ ПРЯМЫХ КРАСКИ
Если линия, на которой вы приклеиваете клейкую ленту, не прямая или на ней видны неровности, либо вытрите излишки штукатурки / краски тряпкой и водой, надрежьте засохшие края лезвием. Добавьте воды в штукатурку, сделав из нее кашицу, и нанесите небольшое количество штукатурки небольшой кистью.
Пятна типа «двойная маска», такие как края, переклеивают область скотчем и проводят кистью или пальцем по ленте.Двойная пленка означает, что вы замаскировали проблемное место с обеих сторон, оставив только его полоску. Таким образом, у вас не будет пятен или очевидного исправления.
ЗАПОЛНЕНИЕ
Если штукатурка повреждается, например, большая вмятина или дыра от гвоздя, просто возьмите штукатурку и нанесите ее на место, как замазку. Выровняйте его до стены. Дайте ему высохнуть, а затем отшлифуйте его или протрите влажной тряпкой или штукатуркой, чтобы он выглядел бесшовно. Не забудьте перед этим стереть герметик или воск.Если вы используете акриловый герметик, немного отшлифуйте область, залатайте, затем повторно запечатайте или повторно залейте воском. Если вы не добились желаемых результатов, попробуйте метод мокрой шлифовки.
ПИЛИНГ
Если штукатурка тянется или отслаивается при полировке, остановитесь и дайте штукатурке еще немного высохнуть. Если проблема не исчезнет, слегка сбрызните поверхность водой и попробуйте полировать еще раз. Обычно шелушение возникает в результате чрезмерного полирования поверхности или полировки, если она слишком влажная. В противном случае это проблема сцепления со стеной.Иногда первый слой царапается, а штукатурки не хватает для того, чтобы второй слой прилип и впитался, может произойти потрескивание или отслоение.
ПУЗЫРЬКИ
Пузырьки означают, что базовое покрытие вытесняет газ. Если вы смешиваете свои собственные цвета, иногда использование электрической дрели на высокой скорости может взбить крошечные пузырьки в смесь. Обычно вы можете срезать их, расплавив, или повторно нанести еще один тонкий слой на область. Время от времени вы получаете крошечные пузырьки в результате незначительной химической реакции, когда некоторые аспекты продуктов не успевают осесть.Через несколько дней или несколько недель гипс должен «осесть» и стабилизироваться.
ШТУКАТОР НЕ ПРИКЛЮЧАЕТСЯ К ГРАМАННОЙ СТЕНЕ
Возможно, штукатурка нанесена слишком толстым слоем. В какой-то момент штукатурка станет слишком толстой и потрескается. Предназначен для нанесения более тонкими слоями. Другая проблема может заключаться в том, что грунтовка была слишком меловой (дешевый продукт), или базовое покрытие было масляным, а не акриловым, или на стене была пыль.
Иногда в комнате или на стене было слишком холодно: не наносите штукатурку при температуре ниже 45 градусов по Фаренгейту.Еще одна проблема, связанная с погодой, заключается в том, что штукатурка может замерзнуть, оттаять и разрушиться. Штукатурка высыхает слишком быстро или находится слишком близко от отопительного отверстия или под прямыми солнечными лучами. Базовое покрытие слишком быстро высасывало влагу из штукатурки. В следующий раз смочите базовый слой.
СВЕТЛЫЕ ПЯТНА ПОСЛЕ ПОЛИРОВКИ
Если после полировки, есть ли нежелательные светлые пятна, которые вы пропустили; Распылите воду на участки и отполируйте их наждачной бумагой с зернистостью 600, повторно полируйте участок шпателем по ходу движения.Маленькие шпатели отлично подходят для этого.
ПОВЕРХ ПОЛИРОВКИ И ЕСТЬ ТЕМНЫЕ ПЯТНА
Сначала попробуйте слегка отшлифовать участок наждачной бумагой с зернистостью 600 и протереть влажной тряпкой. Если это не сработает, попробуйте наждачную бумагу с зернистостью 400. Если этого не произошло, намочите участок и повторите шлифовку. Быть нежным. После этого протрите влажной тряпкой. Затем превратите штукатурку в суспензию, смешав с водой. С помощью этой суспензии промокните участки небольшой кистью или нанесите шпатель очень тонким слоем и зашлифуйте, когда он высохнет.
ЗАЗОРЫ МЕЖДУ СТЕНАМИ И ОТДЕЛКОЙ
Это связано с тем, что облицовка не заделана заделкой или стена и облицовка разделены. Вы можете предотвратить это, заделав большие зазоры перед тем, как начать. Меньшие щели можно заполнить штукатуркой на втором слое. Часто при новом строительстве древесина не полностью высыхает, и обрезки сжимаются. Вот почему через год или два вы видите трещины на конопатке обрезки. В старых домах обычно не нужно особо беспокоиться об этом. В более новых домах попробуйте приклеить обшивку немного ближе к стене, чтобы, если она сдвинулась, дефект не был очевиден.Попробуйте применить «двойную ленту», при которой вы замаскируете только полоску щели, а затем заделайте или заштукатуривайте ее.
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Veneziano прост в уходе. Делать нечего, если его не почистить. Вы можете протереть его влажной или даже влажной тканью. Всегда используйте изношенную шлифовальную губку, чтобы стереть мелкие загрязнения, зернистостью 400 или ниже. Если он полированный, не стоит царапать его бумагой с низким зерном. Не полированный Veneziano, поскольку он не полирован, может выдерживать зернистость 220 и ниже.Если это не сработает, просто нанесите еще одно поверхностное пальто и отшлифуйте его. Вы также можете добавить воду в штукатурку, сделав кашицу, а затем промокнуть ее кистью или тряпкой. Если Veneziano не запечатан, не очищайте прилегающую отделку маслом. Если он попадет на штукатурку, он обесцветится. Стены протирать только водой, если чистить трудно. Если он запломбирован каким-либо герметиком, то вы можете очистить обшивку маслом.
Если вы наносите штукатурку там, где вы не собираетесь делать отделку пола, убедитесь, что вы заделали дно на 5 или 6 дюймов невидимым неусиливающим каменным герметиком.
Для более сильных пятен попробуйте стереть пятно растворителем для лака.
Какие обои лучше всего для покрытия плохих стен?
Если вы боретесь с сильно поврежденными стенами, вы можете не знать, как лучше прикрыть их. Известно, что скрыть текстурные дефекты, от глубоких трещин до крошек, может быть очень сложно — многие люди просто предпочитают повторно штукатурить. К счастью, существуют альтернативные настенные покрытия, которые могут дать вам чистый холст, который вам нужен, без затрат и хлопот на повторную штукатурку.
Если вы боретесь с отметками на поверхности или дефектами конструкции, обои могут стать отличным способом скрыть следы повреждений и подготовить стены к покраске. При поиске лучших обоев для покрытия плохих стен важно учитывать несколько факторов, в том числе степень повреждения ваших стен и общую отделку, которую вы надеетесь достичь.
В этом посте мы объясним, как выбрать лучшие обои для покрытия стен — независимо от вашего стиля и бюджета.
Зачем оклеивать плохие стены обоями?
Если вам интересно, как покрыть плохие стены, есть несколько вариантов.От нанесения раствора для гипсокартона до наклеивания плитки — правильное решение в конечном итоге будет зависеть от типа стены, которую вы покрываете, а также от вашего личного стиля. Но в то время как такие решения, как плитка, могут хорошо работать на кухне или в ванной, обои подходят для любой комнаты дома (и они намного менее грязные, чем гипсокартон).
Еще лучше, в отличие от плитки, обои можно закрасить. Правильные обои не только скрывают недостатки, но и могут обеспечить гладкую поверхность для покраски, что даст вам немного больше гибкости в будущем.
Текстурированные обои под покраску — отличный способ замаскировать повреждения, повысить долговечность и создать эффектную отделку. Если вам интересно, какие обои лучше всего подходят для покрытия плохих стен, давайте посмотрим, почему фактурные обои могут быть идеальным выбором для вашего дома.
Как работают фактурные обои под покраску?
Когда дело доходит до покрытия плохих стен, фактурные обои под покраску — отличное решение. Эти обои имеют текстурированный (рельефный) рисунок, что делает их очень эффективными для покрытия неровностей и дефектов ваших стен.От тонких полосатых текстур до смелых геометрических рисунков — мы предлагаем широкий выбор текстурированных обоев под покраску на Cover Your Wall, что позволит вам легко найти свой любимый.
После того, как вы наклеили обои в соответствии с инструкциями и бумага полностью высохла, ее можно будет красить. Поскольку фактурные обои толще и долговечнее большинства стандартных облицовочных бумаг, их можно перекрашивать снова и снова. Это означает, что если вам надоел текущий цвет, не нужно снимать бумагу и начинать заново.Имея это в виду, это долгосрочное, но легкое решение для покрытия плохих стен.
Из чего делают фактурные обои под покраску?
В Cover Your Wall наши фактурные анаглиптовые обои под покраску доступны в различных материалах. Выбор лучшего материала для вас будет зависеть от выбранного вами рисунка и отделки, но все они обеспечат вам идеальную поверхность для вашей любимой краски.
Винил — распространенный материал для текстурированных обоев под покраску, который обладает рядом важных преимуществ.Прежде всего, его легко очистить — просто протрите влажной тканью или губкой. Хотя виниловые обои намного менее пористы, чем бумажные или щеповидные, текстурированные виниловые обои под покраску (как следует из названия) также легко красить. Он очень прочный и может выдерживать частые перекраски, а это значит, что вы можете регулярно обновлять внешний вид своего дома, сохраняя при этом поразительный текстурный дизайн на стенах.
Этот тип текстурированных обоев под покраску обычно состоит из двух или трех слоев бумаги для создания тисненого вида.(Двухслойные обои называются дуплексными, а трехслойные — триплексными). Эти слои помогают увеличить долговечность фактурного рисунка. Материал также невероятно воздухопроницаемый, поскольку в нем нет ПВХ.
Обои из древесной стружки похожи на двухуровневые бумажные обои, за исключением того, что между слоями бумаги имеется слой древесной стружки. Древесная щепа, как правило, дешевле, чем другие типы обоев, и стала невероятно популярной в 1970-х годах.
Благодаря своей плотной структуре и пористому материалу древесная щепа является отличной и износостойкой поверхностью для окраски.
Как оклеить плохие стены фактурными обоями под покраску
Точный процесс нанесения текстурированных обоев под покраску будет зависеть от типа купленных обоев. Для обычных обоев необходимо наклеить бумагу и подождать определенное время перед нанесением на стену. В качестве альтернативы, обои для наклеивания на стену просто требуют, чтобы вы нанесли клей на стену перед тем, как повесить бумагу.
После нанесения обоев самое время нанести краску…
После того, как вы закончите оклейку стены, вам нужно подождать, пока бумага полностью высохнет, прежде чем начинать красить.
Затем вам может потребоваться загрунтовать стены, чтобы подготовить их к покраске. Это будет зависеть от продукта, который вы используете, поэтому обязательно следуйте инструкциям производителя.
Теперь пора закрасить верх. В Cover Your Wall все текстурированные обои под покраску производятся в однотонном белом оттенке. Это делает его идеальным для нанесения поверх краски вашего любимого цвета.
Как и в случае с грунтовкой, вам может потребоваться подкрасить обои небольшой кистью, если какие-либо участки не покрыты полностью.
После высыхания первого слоя краски убедитесь, что покрытие ровное, и нанесите второй слой, чтобы цвет стал ярким.
Какие фактурные обои под покраску выбрать?
Cover Your Wall предлагает широкий ассортимент текстурированных обоев под покраску. От замысловатых цветочных узоров до выдающихся принтов на плитке — у нас есть узоры на любой стиль и бюджет — и мы предлагаем бесплатную доставку по адресам в Великобритании при заказе на сумму более 100 фунтов стерлингов.
Увидели ли вы что-то, что вам понравилось, или не знаете, с чего начать, наша команда всегда рада помочь.Напишите нам по адресу [email protected] сегодня.
Kalkpaint — Kalklitir
Наша Kalkpaint представляет собой продукт на основе извести, и его основными характеристиками являются различные оттенки цвета с его матовой текстурой и превосходной глубиной. Мы производим и продаем нашу краску Kalkpaint в виде порошка, что делает нашу продукцию еще более экологичной. Наша краска Kalkpaint не содержит летучих органических соединений и пленкообразующих пластиков. Ни один из пигментов (минеральных или оксидов), используемых в нашем производстве, не является опасным, однако известь, используемая в нашем производстве, является сильно щелочной и имеет уровень pH 12.Во время высыхания на стене будет испаряться только вода, так что никакого вреда, а после высыхания наш Kalkpaint безвреден. Kalkpaint упакован в мешки по 1 кг. Вам нужно всего лишь добавить 1,7 литра воды к 1 кг порошка Kalkpaint, тщательно перемешать и получить около 2 литров свежеприготовленной краски, которая покрывает прибл. 8 м2 в два слоя (это всегда зависит от того, насколько поверхность впитывает Kalkpaint). Наши меньшие пакеты Kalkpaint содержат 250 гр. порошка и его необходимо смешать с 425 мл воды, один маленький пакетик покрывает прибл.2 м2 в два слоя.
1) Kalklitir’s Kalkpaint можно использовать непосредственно на поверхностях, окрашенных матовой или полуматовой краской на водной основе (причем цвет не обязательно должен быть белым), а также на неокрашенных поверхностях, таких как бетон, гипс, штукатурка, дерево и т. Д. стены должны быть чистыми, обезжиренными и обезжиренными. и Т. Д.) перед началом работы необходимо нанести акриловую грунтовку на водной основе, так как краска не будет сцепляться с поверхностями на масляной основе, а штукатурка будет впитывать ее иначе, поэтому вы хотите предотвратить обесцвечивание. При рисовании по дереву используйте соответствующий материал, чтобы сучки не просачивались. Пожалуйста. см. здесь ниже дополнительную информацию о покраске обоев, мебели и т. д., а также у нас есть видеоролики о том, «как это сделать» ниже.
2) Перед нанесением Kalkpaint все поверхности должны быть должным образом сухими и чистыми, очищенными от пыли, жира и т. Д.Все отверстия и трещины должны быть заделаны как обычно, с использованием подходящего материала, и перед покраской убедитесь, что весь ремонт полностью высох (пожалуйста, следуйте инструкциям отдельного производителя), если стены необходимо исправить перед покраской, вам нужно будет нанести один слой или грунтовка, чтобы предотвратить обесцвечивание, или вам нужно будет нанести больше слоев Kalkpaint, пока вы не получите равномерное впитывание. * Хорошее правило наносить акриловую грунтовку на водной основе поверх смазки, фиксированных отверстий и трещин, глянцевой краски, обоев и т. Д.во избежание обесцвечивания, а также можно использовать наждачную бумагу, чтобы выровнять и стереть пятна и т. д.
3) Если у вас есть более одного типа материала на одной стене (например, штукатурка, краска и т. Д.), Вам необходимо сначала покрасить один слой акриловой грунтовки на водной основе (не должен содержать алкид), чтобы предотвратить обесцвечивание. Имейте в виду, что разные материалы будут по-разному впитывать краску, что приводит к различию как результата цвета, так и покрытия краски * (мы можем только сказать, что «обычно» 1 кг покрывает примерно 8 м2 минимум за два рекомендуемых слоев, которых обычно достаточно для достижения наилучшего результата!)
4) Используйте кисть, рисуйте вверх-вниз или X-штрихами.Начиная с верхнего угла стены, окраска по направлению к полу, покрывая каждый раз примерно 50-70 см, обычно является хорошим способом покраски стены. Цвет будет темнее во влажном состоянии и высыхает светлее, обычно через несколько часов, после высыхания (и светлее) вы можете красить следующий слой (обычно в течение примерно 3-4 часов, в зависимости от влажности в комнате)
* Лучше всего всегда использовать кисть хорошего качества, такую как наши (новые) кисти, которые сделаны специально для Kalklitir, у них очень длинные волосы, чтобы получить более гладкий результат.
5) Обязательно хорошо перемешайте в ведре перед началом, а также время от времени в течение всего процесса, чтобы пигменты не упали на дно и не обесцветились!
6) Всегда красите стену за один прием, чтобы предотвратить наложение и высыхание краев. Никогда не пытайтесь исправить пятна или другие участки на частях стены после того, как вы покрасили и / или краска начала высыхать, так как это приведет к неоднородному виду стены.
7) Обратите внимание! Несмотря на то, что в w e сказано, что для получения хороших результатов «обычно» необходимы два слоя, это так, что при использовании натуральной краски, такой как Kalkpaint, может потребоваться больше слоев (в некоторых случаях) для получения наилучшего результата!
8) Очень важно избегать попадания воды на свежеокрашенную стену в течение как минимум 72 часов! (вода, при попадании в нее в первые 72 часа, оставит белые пятна на стене).
9) Kalkpaint обычно сохнет в течение нескольких часов, но для полного затвердевания потребуется несколько дней и до нескольких недель, в зависимости от интенсивности цвета и влажности в комнате. * Самые темные цвета, такие как Nero f.ex. потребуется больше времени для полного затвердевания (может быть даже несколько месяцев), и до тех пор цвет может испачкаться при прикосновении. Naturalpaint, такой как Kalkpaint, нуждается в воздухе для полного затвердевания, и может быть полезно повысить температуру в комнате (особенно при использовании этих самых темных цветов), чтобы ускорить время затвердевания.
10) После смешивания порошка с водой его можно хранить в течение одного года в герметичном контейнере. Но в виде порошка его можно хранить годами.
* ВАЖНО ЗНАТЬ;
Никакие две стены не будут выглядеть одинаково!
Каждый конкретный способ нанесения краски определяет уникальность конечного результата!
Интенсивное смешение цветов дает более темный оттенок!
Интенсивное нанесение краски на стену также сделает цвет темнее!
Интенсивность цвета и конечный результат также будут зависеть от поглощающей способности поверхности!
Более светлые цвета, естественно, будут демонстрировать меньше контрастов и, следовательно, меньше эффектов на поверхности, поэтому выберите средний или более темный оттенок, если вы хотите более заметные эффекты на поверхности!
Свет в каждой комнате и окружающие цвета также будут влиять на то, как цвет будет выглядеть в конечном итоге.
При выборе цвета всегда лучше сначала заказать образцы цветов, расписанные вручную, чтобы лучше понять, как выглядит цвет.
Цвета на вашем экране (компьютер, телефон и т. Д.) Точны ровно настолько, насколько точна калибровка цвета на устройстве, которое вы используете!
Натуральные краски, такие как Kalkpaint (а также Kalei), не содержат пленкообразующих пластиков. Краска позволит стенам дышать, и ее можно использовать во влажных помещениях (например, в ванных комнатах), и то и другое обеспечивает естественную защиту от грибка.* Однако мы рекомендуем избегать таких мест, как душ, раковина, зона для приготовления пищи или другие места, где существует риск постоянного попадания воды или масла, жира, пищевых пятен и т. Д. На поверхность! ( вода предотвратит полное затвердевание краски, а масло / еда и т. Д. Оставят темные пятна!)
Материалы:
Kalkpaint
Калклитир калк кисть
Чистое ведро / таз с крышкой 2.5 — 3,0 литра
Профессиональный электрический венчик (можно использовать электрический кухонный венчик, просто тщательно его промойте после использования) или простой ручной венчик
Мерный стакан
Защитные очки / перчатки
Бумага / покрытие для защиты пола
Малярная лента
После того, как вы правильно подготовили участок, который собираетесь покрасить, т.е. очистите всю пыль, масло / жир, пятна уплотнений, при необходимости используйте подходящие блокаторы, заделайте отверстия / трещины, используйте грунтовку на водной основе, малярную ленту, ткань для капель и т. .и вы смешали свой пакет Kalkpaint в соответствии с инструкциями на пакете, вы готовы нанести краску на вашу поверхность.
* Помните, что рекомендуется использовать надлежащее защитное снаряжение. Лучше всего работать в условиях хорошей вентиляции, к тому же это ускорит время высыхания.

Калклитир — Как нанести салатовый цвет на стену из кальклитира на Vimeo.
Как наносить наш Kalkpaint:
Kalkpaint необходимо наносить качественной кистью kalk (не валиком), чтобы получить желаемый результат, и, поскольку он водянистый, процесс на самом деле примерно такой же быстрый, как нанесение краски валиком.
Есть два основных метода, которые мы рекомендуем при работе с нашим Kalkpaint; «вверх-вниз» (более простые результаты) и так называемые «x-штрихи» (которые дадут вам более мутные эффекты). Техника нанесения — дело вкуса.
Оба метода действительно просты в использовании, и вы можете посмотреть видео на нашей странице, которые демонстрируют оба метода, мы рекомендуем вам просмотреть их для лучшего понимания.
Имейте в виду, что нет правильного или неправильного результата, и что вы работаете с натуральным материалом, и конечный результат может отличаться в зависимости от вашего метода.

Калклитир Х-штрихи от кальклитира на Vimeo.
Примечание: Мы всегда рекомендуем нанести два слоя Kalkpaint на стену, иногда требуется три слоя, чтобы полностью покрыть поверхность, например, поверхность. впитывая больше, и, конечно же, вы можете сделать столько слоев, сколько захотите. Каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением следующего. Если хотите, вы можете изменить цвет с «вверх и вниз» на «x-штрихи» между слоями, и вы также можете изменить цвет, если хотите, между слоями, но последний слой будет цвета, который вы увидите, поскольку каждый слой будет покрывать не плохо.
Процесс покраски:
Начните с верхнего угла стены и нарисуйте поверхность шириной около 50-80 см, используя простые движения вверх и вниз кистью kalk или нанесите X-мазки.
Постарайтесь, чтобы ваша кисть была полностью заполнена краской, и представьте, что вы «кладете» Kalkpaint на стену, как клей, вместо того, чтобы натирать ее, если вы работаете с более светлыми оттенками, но лучше наоборот, если вы работают с более темными оттенками, так как тогда лучше хорошенько нанести Kalkpaint, хорошо и равномерно втирая его по стене кистью, чтобы он не выглядел «пятнистым»
Продолжайте окунать кисть в краску все время, продвигаясь вниз по стене до пола или до конца области рисования, и всегда не забывайте помешивать ведро все время, когда вы рисуете, чтобы предотвратить появление пигментов. от падения на дно ведра и для поддержания однородности цвета, а также поможет предотвратить обесцвечивание вашей стены и поможет добиться наилучших и более ровных результатов.
Раскрашивайте так, пока не покроете стену / пространство, с которым работаете.
Важно покрасить всю стену за один присест и не делать перерывов в работе, чтобы края краски высохли, так как это будет видно, когда стена полностью высохнет.
Перед нанесением второго слоя дайте первому слою полностью высохнуть.
Когда первый слой высохнет, вы можете повторить процесс и нанести второй слой.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что на видео мы говорим добавить дополнительно 10% воды для получения лучших результатов при выполнении X-штрихов. Это применимо только в том случае, если мазки кисти «кажутся тяжелыми» или краска не так хорошо растекается по поверхности, это иногда имеет место с нашими более темными цветами, поскольку они содержат больше пигментов и, следовательно, впитывают больше воды, а также если материал поверхности впитывает быстро (штукатурка, бетон и т. д.).
Никакой фиксации впоследствии: после того, как вы закончили стену, и она начала сохнуть или полностью высохла, не поддавайтесь соблазну попытаться исправить любые неоднородные участки, которые, по вашему мнению, вы пропустили в первом раунде.Вы получите его в следующем раунде. Но если вы уже нанесли два слоя и по какой-то причине недовольны, вам, возможно, придется нанести третий слой, чтобы быть полностью удовлетворенным, так как впоследствии никогда не удастся исправить маленькие арии!
Доверьтесь процессу, это легко, если вы знаете, как это сделать, и вы обычно делаете это после первого слоя 🙂
Штукатурка:
Также можно добавить меньше воды к порошковой краске Kalk, чтобы сделать то, что мы называем Stucco (густая паста из калька, известковая паста, известковая штукатурка), затем вы должны нанести штукатурку с помощью шпателя из нержавеющей стали, который будет помочь выровнять поверхность (можно использовать шпатель или японский шпатель, если вы чувствуете, что можете получить поверхность даже с его помощью).
Штукатурке требуется больше времени для высыхания и полного затвердевания (минимум 3-5 дней в зависимости от толщины слоя, влажности в помещении и т. Д., Чем дольше вы ждете, тем лучше!).
Цвет может выглядеть темнее при лепке по сравнению с покраской.
Рецепт лепнины:
на 1 кг добавить 0,8 литра холодной воды. порошка краски Kalk, хорошо перемешайте и используйте в тот же день.
Или добавьте 1,1 литра холодной воды к 1 кг порошка краски Kalk, хорошо перемешайте, дайте постоять и используйте на следующий день.
При выполнении штукатурки вам потребуется примерно в 2 — 2,5 раза больше продукта.
Где использовать Kalkpaint:
Наш Kalkpaint можно использовать непосредственно на большинстве внутренних поверхностей при условии, что поверхность устойчива и не отслаивается, не содержит грязи, жира и растворимых солей и хорошо впитывает Kalkpaint, например, цемент, кирпич, дерево, гипсокартон. как поверхности, которые уже были окрашены краской на водной основе или акриловой грунтовкой (не содержащей алкид).
Подготовьте поверхности так же, как к обычной краске, очистите, запылите, заделайте отверстия и т. Д. И при необходимости используйте грунтовку на акриловой основе (на spartl и т. Д.), Чтобы предотвратить изменение цвета.
При использовании Kalkpaint на неровных или тисненых поверхностях матовая текстура Kalkpaint не скроет никаких недостатков или отклонений на подстилающей поверхности. Они не исчезнут, а могут даже стать более заметными.
Kalkpaint не подходит для постоянно влажных помещений или там, где у вас есть постоянная вода (например, в душе и т. Д.), Но его можно использовать на стенах и потолке в ванных комнатах, хотя мы рекомендуем избегать арий, например, вокруг раковин, в душе и т.а также на кухнях вокруг раковины и арий, так как масло / жир оставляют темные пятна, а некоторые продукты могут оставлять цветные пятна.
Примечание. Перед нанесением грунтовки на акриловой основе очень важно всегда позволять всем подготовительным материалам полностью высохнуть, чтобы предотвратить обесцвечивание Kalkpaint, а также дать грунтовке полностью высохнуть перед нанесением Kalkpaint.
Краска Kalkpaint прямо на обои?
К сожалению, на этот вопрос нет простого ответа
Обычно клей для обоев водорастворим, поэтому вода из краски может растворить клей, что приведет к отслаиванию и появлению водяных шариков на стене.Но слой акриловой краски / грунтовки хорошего качества обычно изолирует клей от воды в Kalkpaint (всегда лучше удалить все обои и весь клей перед использованием Kalkpaint). Если вы решили нанести краску непосредственно на обои с помощью Kalkpaint, убедитесь, что клей для обоев не растворяется в воде
Если у вас есть обои, которые уже были окрашены ранее (один или два слоя) с хорошими результатами, или вы решили пойти дальше и закрасить обои, используя качественную грунтовку на акриловой основе, и у вас нет таких проблем, как отслоение, пузырьки воздуха и др.затем можно снова закрасить краской Kalk.
Если на ваших обоях нанесено тиснение, краска Kalk не сгладит рельефный узор, поэтому он может выступить насквозь.
Наносить краску Kalk непосредственно на стекловолокно можно, поскольку используемый клей не растворяется в воде и предназначен для окрашивания.
Примечание. У нас хороший опыт использования Kalklitir / Kalkpaint на обоях.
Однако Kalkhome vof не может нести никакой ответственности за нанесение обоев, так как существует множество типов обоев и клеев, которые необходимо учитывать.
Тест на воду:
Было бы неплохо провести тест на воду, прежде чем начинать красить обои. Гидравлический тест позволяет проверить, плотно ли прикреплены обои к стене.
Тщательно нанесите воду на поверхность и посмотрите, не появятся ли у вас шелушения или водяные шары. Если они появятся на большом участке обоев, у вас возникнут проблемы с покраской.
Тепло:
Практическое правило заключается в том, что Kalkpaint можно наносить на поверхности, которые не слишком теплые, чтобы вы могли положить на них руку, или около 50 ° по Цельсию.
Этаж:
Наш Kalkpaint не подходит для использования на полу, так как Kalkpaint недостаточно твердый, и любое водопоглощение может повредить продукт.
Горшки:
Краска
Kalk идеально подходит для цветочных горшков, таких как терракотовые, и может наноситься непосредственно на поверхность, позволяя горшку дышать естественно.
Имейте в виду, что некоторые цветочные горшки, представленные сегодня на рынке, были обработаны маслом или жиром, и на них может быть трудно или невозможно нарисовать краску. вытащи их.
Чтобы снова покрасить:
Если вы хотите изменить свой цвет Kalkpaint или снова покрасить тем же цветом, чтобы освежить поверхность, вы можете сделать это без какой-либо подготовки (при условии, что вам не нужно очищать жир, масло, заделывать отверстие и т. Д.)
Если вы хотите перейти с Kalkpaint на другую краску на водной основе, вам необходимо сначала нанести один слой грунтовки на акриловой основе, не содержащей алкидных красок, поверх Kalkpaint.
При покраске мебели с помощью Kalkpaint вы должны подумать о подготовительных работах и последних штрихах.
Практические указания по нанесению Kalkpaint на мебель:
Обязательно отшлифуйте и очистите предмет, чтобы получить наилучшее сцепление с новыми слоями краски. Ваш предмет также должен быть сухим и полностью очищенным от пыли, жира, воска, масла и т. Д.
Используйте кисть хорошего качества, подходящую для вашего предмета.
Обычно требуется акриловая грунтовка хорошего качества (используйте не содержащую алкидных кислот). Не наносите толстый слой грунтовки, а вместо этого хорошо распределите ее, чтобы получить лучшее сцепление с предметом, и краска не будет отслаиваться так легко. .
Имейте в виду, что лучше нанести несколько хорошо нанесенных слоев грунтовки на изделие, чем один толстый слой.
Дайте грунтовке хорошо просохнуть между слоями. Иногда рекомендуется также отшлифовать грунтовку для получения более гладкой поверхности.
Теперь примените Kalkpaint. Обычно требуется два слоя, и дайте ему хорошо просохнуть между слоями.
Когда Kalkpaint высохнет, вы можете отшлифовать его (по углам и т. Д.), Чтобы получить старый / винтажный вид, если это необходимо.
Делайте это осторожно, чтобы сразу не удалить слишком много, так как краска еще не начала затвердевать и поэтому очень легко снимется.
Поцарапав поверхность, можно получить красивую патину, но будьте осторожны, если вам это не нравится, поскольку поверхность все еще очень мягкая.
Теперь удалите всю пыль с вашего предмета (осторожно), воспользуйтесь щеткой или пылесосом.
Если вы хотите защитить свою вещь от износа, жира, пятен и т. Д.затем используйте хороший лак на водной основе поверх Kalkpaint. (Важно дать последнему слою Kalkpaint высохнуть в течение как минимум 72 часов перед нанесением лака или даже 1-3 недель, если возможно, так как Kalkpaint тогда будет начал затвердевать).
Если вы хотите придать своему изделию более старинный вид или красивую патину, просто откажитесь от лака и позвольте времени идти своим чередом.
Очень важно избегать любого контакта с водой во время высыхания Kalkpaint в первые 72 часа, так как вода оставляет белые пятна на Kalkpaint..
Всегда делайте тест перед нанесением лака на поверхность Kalkpainted, чтобы увидеть, можно ли его использовать, поскольку некоторые лаки изменяют цвет Kalkpaint больше, чем другие, а некоторые типы просто нельзя использовать из-за ингредиентов.
* Имейте в виду, что защитный слой всегда влияет на цветовой оттенок и, как правило, также добавляет блеск поверхности.
Полезно знать:
Если вы используете лак и хотите снова окрасить изделие Kalkpaint или другой краской на водной основе, вы должны начать заново с нанесения грунтовки.
Если вы не использовали лак, но хотите изменить цвет Kalkpaint, просто нарисуйте новый слой прямо поверх старого.
Если вы не использовали лак, но хотите перейти с Kalkpaint на другой тип краски на водной основе, вы должны сначала нанести грунтовку на акриловую основу поверх Kalkpaint.
Если вы хотите использовать воск для получения мягкой и гладкой поверхности, вы должны нанести его поверх первого или второго слоя лака, обычно мы не используем воск непосредственно поверх Kalkpaint, так как воск слишком сильно изменит цвет. .
(Имейте в виду, что нанесение воска на предмет должно быть последним, что нужно делать, чтобы украсить его. Поскольку нанести что-то поверх воска практически невозможно, а его удаление требует много работы и времени).
Промывка извести?
Limewash — это метод, используемый для отбеливания необработанной и необработанной древесины с целью получения более «меловой» поверхности,
, но также может использоваться для других декоративных целей.
Рецепт промывки извести:
Одна часть предварительно смешанного цвета Kalkpaint, f.бывший. Слоновая кость / смешать с тремя-четырьмя частями воды.
Хорошо перемешайте в ведре, и очень важно все время хорошо помешивать в ведре, применяя известковую промывку, так как известь быстро упадет на дно, как только она будет разбавлена таким большим количеством воды (вы можете также используйте серые цвета для вашего рецепта известковой промывки, чтобы придать больше цвета корягу).
Для необработанной необработанной древесины:
Нанесите известковую промывку на дерево, используя f.бывший. липовая кисть.
Нанесите один, два или столько слоев, чтобы добиться желаемого вида, и дайте каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего.
Limewash для декоративных целей: (на уже окрашенных Kalkpaint поверхностях)
Если вы, например, нарисовали предмет темным цветом Kalkpaint, вы можете, когда он полностью высохнет, нанести на него один слой белой известковой промывки с помощью кисти, дать ему высохнуть и / или использовать бумажную салфетку, чтобы высохнуть в случайном порядке. Овен.Таким образом вы получите красивый белый меловой налет на уже окрашенной поверхности.
Или, если вы красили более светлым цветом Kalkpaint, вы можете сделать темную известковую смывку, чтобы получить красивую темную патину.
Защитный слой на известковой промывке:
Изделия можно покрывать лаком после использования известковой промывки, когда они полностью высохнут, чтобы защитить известковую промывку от выцветания. Если известковая промывка используется для дерева без использования лака, она со временем вымоется и потускнеет, но это легко сделать снова.
Аудур Скула, художник-декоратор и владелец Калклитира.
ПРИМЕЧАНИЕ: Kalkhome vof гарантирует высочайшее качество своей продукции, однако не несет никакой ответственности за ненадлежащее применение своей продукции.
Гипс цена стены
цена гипсокартона Затраты на штукатурку. Много лет назад тонкие деревянные планки, называемые реечными досками, наносили штукатуркой. В Economy, root cel Большинство специалистов назвали бы вам цену, основанную на количестве листов, которые вам нужно установить.Название продукта DAP 52290 1 галлон Готовая смешанная штукатурка для ремонта — упаковка Средняя оценка: 0 из 5 звезд на основании 0 отзывов Текущая цена $ 27. Самый безопасный и долговечный метод штукатурки стен, который когда-либо видел мир. Цена за единицу, количество, цена. футов. Ценовое предложение На что следует обратить внимание · Вам нужно оштукатурить и отштукатурить стены? · Сколько слоев штукатурки потребуется? · Какие меры предосторожности следует предпринять в отношении вашего имущества или любых хрупких внутренних деталей? · What t стены — за квадратный метр.3м х 3м — только стены. Размер стены — один из главных факторов, влияющих на стоимость штукатурных работ. Штукатур будет делать другие стены в доме, эта дополнительная стена составляет около 25 фунтов стерлингов. Стоимость ремонта штукатурки стен начинается с 226 — 355 долларов за ремонт, но может значительно варьироваться в зависимости от условий и опций участка. Ожидайте, что цена заштукатурить 100 квадратных футов поверхности составит около 800 долларов. 71 $ 37. Сухая стена — 1,50 доллара за фунт и штукатурка — 1,50 доллара за квадратный фут — только труд. В зависимости от выполняемой работы вы найдете все: от многослойной отделки Thistle, грунтовки, отделочной штукатурки и шпаклевки до клея для гипсокартона.От 50 до 6 долларов. Открытые кирпичные стены придают непревзойденный характер и шарм как современным, так и традиционным помещениям. Мы стали лидером рынка по качеству, дизайну и обслуживанию клиентов в качестве поставщика гипсовых изделий и карнизов в Сиднее. Повторяющиеся модули (ПАНЕЛИ, ПЛИТКИ и БЛОКИ) подходят для областей любого размера и могут быть легко обрезаны на месте. Бесшовные текстуры стен из гипса для интерьера профессионального качества, которые позволят вам построить очень законченный интерьер, в отличие от большинства других наборов, выставленных на продажу, которые хорошо смотрятся только в рекламе, пока вы не попробуете их использовать.Средняя ставка составляет от 15 долларов за гипсокартон, облицованный бумагой цвета слоновой кости, для отделки стен и потолка. Средняя продолжительность от 1 до 2 дней в зависимости от размера комнаты. Knauf Easy Plaster — 2. com, из которых на машины для распыления раствора приходится 18%, на машины для штукатурки — 2% и на оборудование для производства песка — 1%. Замена поверхности обычно стоит 10 долларов или Средняя стоимость нанесения штукатурки составляет около 850 долларов. Цены на жидкие обои с шелковой штукатуркой — расчеты помещений Вы можете рассчитать, сколько штукатурки потребуется для отделки комнаты и оценить стоимость материала: Ширина стены: Облицовка или карниз — это гипсовая лепнина, которая покрывает стык между потолком и потолком. стены как способ аккуратного соединения, а также как способ улучшить стиль комнаты.Смотрите полный список на homedepot. Оштукатуривание может придать стенам или потолку гладкую отделку, которая идеально подходит в качестве базовой поверхности. Стоимость сноса оштукатуренных стен. 50 Гипсокартон (точка и мазок) на существующий кирпич и пленку — 10 фунтов стерлингов. Доступны финишная отделка (для грунтования и окраски в полевых условиях), химическая пленка или другие заводские покрытия, а также индивидуальные заказы на окраску. Точная цена. Что касается материалов, стоимость немного ниже, но затраты на рабочую силу такие же, поэтому стоимость одной стены составляет от 150 до 200 фунтов стерлингов.Коврик покрывает 160 кв. м. Master Wall® имеет долгую историю, уходящую корнями в 1987 год. Используя бесплатный калькулятор штукатурки, представленный ниже, вы можете рассчитать стоимость штукатурки стен, потолка или всей комнаты. 4 Комната: 2200 $, 0. 4 $. Многие штукатуры скажут, что могут это сделать, но большинство — нет. Введите свой почтовый индекс, чтобы скорректировать стоимость. Факторы оштукатуривания, которые определяют окончательную цену. При определении того, сколько нужно потратить на простой заплаточный ремонт или на замену штукатурки стен, необходимо принять во внимание несколько факторов.Найдите Gyprock CSR 2400 x 1200 x 10 мм 2. Для больших расширений, новых построек и строительных работ большинство штукатур будут работать на основе ценообразования за квадратный метр. Великобритания. Домовладельцы обычно платят от 2 до 10 долларов за квадратный фут за штукатурные работы. Стоимость улучшения и ремонта Обновлено 26 августа 2020 г. · Средняя стоимость специалиста по штукатурке составляет $ 3500. Ценовой диапазон. Небольшие номера стоят примерно от 250 до 400 фунтов стерлингов. Если вам нужен камин, который выглядит как викторианский камин, он может стоить около 1000 долларов.Это в основном зависит. Общая стоимость штукатурки будет варьироваться в зависимости от размера вашей комнаты. Цена может удвоиться для покрытий извести или специальной глины. Цена (например, V Для различных типов штукатурных работ ориентировочные затраты: установка гипсокартона / гипсокартона Gyprock стоит от 23 до 36 долларов за м2; установка гипсокартона стоит от 30 до 70 долларов за м2. 99 за квадратный фут *. последние цены и стоимость штукатурки в нашем путеводителе.Стоимость штукатурки зависит от района города, потому что есть разные цены, но фактическая цена за квадратный фут составляет от 15 до 20 рупий.Штукатурка дороже, чем гипсокартон. Хотя материальные затраты на гипсокартон по сравнению с гипсокартоном примерно одинаковы, когда дело доходит до монтажа гипсокартона и стоимости штукатурки, штукатурка дороже, чем гипсокартон. Гипсолитовая штукатурка предназначена для нанесения шпателем в качестве основного слоя на гипс или металлическую рейку. 16м). 28 янв 2019 Оценить стоимость штукатурных работ и оплату труда 2020 || Анализ скорости || Оценка. Только стены. Гипсовая отделка стен Спросите цену Мы производим эмульсию высшего качества для бытового использования.Расход: 2 галлона сатуратора и 1 рулон 40 футов. Название продукта 3D Plaster Handprint Footprint Baby Mold Hand & Foot Средняя оценка: 0 из 5 Ремонт штукатурки с помощью Nu-Wall соответствует всем требованиям ASTM E-1795 и ASTM E-1797 жидких покрытий для этилированной краски в зданиях. В Menards® есть все листы гипсокартона и материалы, необходимые для создания красивых внутренних стен и потолков. Рейка дает липкой штукатурке что-то, за что можно держаться. За стандартную работу с использованием отделки на основе гипса ожидайте, что вы заплатите от 450 до 750 фунтов стерлингов за стены в средней комнате и от 200 до 350 фунтов стерлингов за потолок.… В среднем они могут сделать четыре стены в комнате или одну… Удаление штукатурки с кирпичной стены в помещении. Ожидайте, что цены на удаление обрешетки и штукатурки будут колебаться между различными ремонтными предприятиями или генеральными подрядчиками — у каждой компании есть разные WallGOE — профессиональные производители и поставщики штукатурных машин, предлагающие оптом высококачественную продукцию для продажи. футов. В общем, гипсокартон в настоящее время стоит около 2 долларов за квадратный фут на оплату труда и материалов. Типичная цена указана. Уже более 20 лет мы производим гипсовые карнизы, потолочные розетки и другие изделия из гипса высочайшего качества.00. 1. Название продукта 10310 Plaster of Paris Tub Molding Material, 8 фунтов Средняя оценка: 0 из 5 звезд на основании 0 обзоров Текущая цена $ 23. Штукатурка — это процесс нанесения штукатурки на неровные или шероховатые поверхности, который обычно выполняется на стенах и потолках, как правило, для двух целей. 595–674 фунта стерлингов. 75: 26 долларов. 00 Описание работ Поставка и установка L-образной гипсовой балки 6 дюймов X Дополнительные преимущества — это излучение отрицательных ионов и инфракрасных лучей. Посетите Bunnings New Zealand сегодня, чтобы найти свой Back to top.Тарифы на твердую штукатурку варьируются от 20 до 70 долларов за квадратный метр. Тарифы на влажную штукатурку варьируются от 45 до 90 долларов за квадратный метр. Вы можете рассчитывать, что вам будет предложена фиксированная плата за комнату или дом — цифра, которая не включает удаление существующей штукатурки. и не учитывает сложный доступ. Это зависит от того, с какой стороны стены вы хотите оштукатурить, если вы говорите о внешней стороне стены здания, это примерно 12 рупий за квадратный фут, а стоимость штукатурки внутренней стороны составляет примерно от 6 до 8 рупий за квадратный фут.(78) 12 фунтов стерлингов. 575–920 фунтов стерлингов. Copyright 2012 © Silk PLASTER USA | Дизайн веб-сайта Webs By MKS, LLC · Главная · Сравнить · Отзывы клиентов · Наши дилеры и средний бизнес Стоимость штукатурки зависит от района города, потому что в разных местах разные цены, но фактическая стоимость штукатурки за квадратный фут в Индии составляет 18 рупий. до 34, включая затраты на рабочую силу, которые колеблются от 12 до 25 рупий за квадратный фут. Штукатурка Мы предлагаем широкий ассортимент штукатурки для стен, чтобы удовлетворить любые ваши потребности, включая новую серию Toupret даже для самых начинающих штукатуров.Это включает в себя нанесение слоя на оригинальную штукатурку для улучшения отделки. Штукатурка — это очень древний способ создания гладких стен, который веками использовался в декоративной лепке, потолках и стенах. · Не содержит летучих органических соединений · Защита от плесени · Воздушно-очищающая штукатурка для стен. 75: 26 долларов. Он используется на внешней стороне здания для гидроизоляции стен, но также может использоваться в помещениях внутри дома, которые могут быть восприимчивы к d. Ознакомьтесь с нашим широким ассортиментом штукатурки от известных и доверенных брендов. 11 августа 2014 г. · До 1950-х годов штукатурка и обрешетка были типичным способом отделки стен и потолков.Сложность работы: если необходимо удалить старую штукатурку, стены необходимо будет заново покрыть, что потребует больше времени и материалов. 3 доллара. Скольжение стены очень похоже на оштукатуривание стены, за исключением того, что это гладкий последний слой, который затем можно красить. Ориентировочная стоимость: от 60 до 120 долларов. Венецианская штукатурка — это современный термин, который описывает древний метод нанесения штукатурного покрытия на стены. Для начала необходимо рассчитать площадь штукатурки по длине и ширине. В некоторых ситуациях ремонт потолка из обвалившейся штукатурки стоит от 75 до 120 долларов за кв.Более 250 долларов. Скорее всего, вы потратите от 120 до 650 фунтов стерлингов. Облицовка или карниз — это гипсовая лепнина, которая покрывает стык между потолком и стенами как способ аккуратного стыка, а также как способ улучшения стиля комнаты. https: // www. Для начала вам нужно подготовить стены. Во-первых, чтобы обеспечить структурную поддержку стены или потолка, а во-вторых, в декоративных целях, чтобы скрыть недостатки и обеспечить гладкую поверхность для ремонта. Gold Bond® Gypsolite® — это легкая гипсовая штукатурка, смешанная на заводе с перлитовым заполнителем правильного размера и пропорций, требующая только добавления воды во время работы.(1,170 Результатов) Цена ($) Любая цена. 00. 47 $ 42. Цена также будет зависеть от того, хочет ли человек получить твердую отделку с прочным базовым слоем или будет доволен готовой смешанной штукатуркой. Возможно, удастся отремонтировать небольшие трещины или дыры, не оштукатурив всю стену или комнату. 3м х 3м — только стены. Штукатурка — это строительный материал, используемый для защитного или декоративного покрытия стен и потолков, а также для формования и отливки декоративных элементов. Детали: Цена: Небольшие проекты.Это остановит пыль, а пленка станет гладкой для покраски. Время делать работу. Типичные затраты на маленькую комнату с полной заменой штукатурки всех стен маленькой комнаты будут варьироваться от 400 до 700 фунтов стерлингов, в то время как простой перекимминг будет стоить от 300 до 500 фунтов стерлингов. Build4less — поставщик качественного гипсокартона. 11 марта 2009 г. Не могли бы вы просто покрасить их самостоятельно краской для стен? Стены моего сада были оштукатурены грубой штукатуркой в «средиземноморском стиле», это было намного дешевле, чем вы заплатили бы за идеальную штукатурку Plasterceil Works.Окрашенная стена также должна быть очищена от пыли, грязи или жира, чтобы штукатурка хорошо держалась. сделать это самостоятельно за 275 долларов и сэкономить 33 процента. 25 дек.2019 Штукатурка обладает превосходным очарованием и внешним видом старого мира, а трещины в гипсовых потолках или вдоль стен создают неприглядный вид и подвергают дом или другое строение повреждению водой и другим подобным проблемам. 86: Рабочие материалы и расходы на поставки в Хэмптонвилле для ремонта штукатурки Крепеж, верхний состав и шовная лента + другие материалы, которые могут потребоваться для ремонта штукатурки стен в Хэмптонвилле.Хотя он стоит больше, чем метод винта и шайбы — комплект из шести трубок стоит 120 долларов по сравнению с 20 долларами за 120 металлических шайб, — окончательная отделка проще и выглядит лучше, потому что нет никаких шайб, которые нужно закрыть. Его можно использовать для штукатурки дома, традиционной штукатурки, такой как однослойная или трехслойная штукатурка, GFRC, штампованный бетон, вы также можете использовать его для лепного забора, а также помогает в создании автоматической штукатурной машины. Цена — выберите 2021 высокое качество. Автоматическая штукатурная машина Цена на продукцию по лучшей цене от сертифицированных китайских производителей автоматических машин, поставщиков автоматических машин для производства пластмасс, оптовых торговцев и заводов на Made-in-China.Средняя стоимость составит около 1000 долларов за комнату. Ожидайте ценник около 800 долларов за тонну. Гипсокартон — распространенный тип плиты, который используется при новом строительстве или реконструкции. Подготовка стен к штукатурке сэкономит вам деньги, когда дело доходит до оплаты штукатуру. 86 $ 23. 25 нояб.2020 г. · Рейка и штукатурка — распространенный вид штукатурки стен, а также часто используется для потолков. В этом процессе штукатурки штукатурка наносится на планку, которая представляет собой узкие деревянные доски, прикрепленные к дереву внутри стен.Последние образцы цен на стены, потолки и перегородки. Elemen Plaster — это строительный материал, используемый для защитного или декоративного покрытия стен и потолков, а также для лепки и декоративного литья. Выбор глины был обусловлен ее низкой стоимостью, но также и доступностью. 00; Гипсокартон на каркасную стену и поддон — 8 фунтов стерлингов. 05.01.2021 · Цены меняются по мере увеличения размеров и толщины штукатурных материалов. Головной офис Heavy Parts Solutions: 32/23, цокольный этаж, Старый Раджиндер-Нагар, Нью-Дели — Расходы на ремонт штукатурки стен — региональные затраты на рабочую силу.Особенности: обеспечивает высококачественную визуализацию стен. Искусство штукатурки воссоздает «Старых мастеров». Индивидуальный декоративный орнамент из гипса для потолков и стен с использованием архитектурных украшений или орнаментов из гипса в любом историческом стиле интерьера. Если вам нужно выполнить ремонтные работы, вы можете рассчитывать на то, что большинство штукатур будет использовать измерение того, сколько квадратных метров площади стены потребуется для покрытия. 99 Затраты на ремонт штукатурки. Распылитель для штукатурки ToolCrete 3 Jet Wall Stucco Sprayer можно использовать для нанесения штукатурки, мелкосерийного торкретбетона, бумажного бетона, земляных смесей и т. Д.3м х 3м). На английском языке «штукатурка» обычно означает материал, используемый для внутренней отделки зданий, в то время как «штукатурка» обычно относится к наружным применениям. Сколько стоит снос ненесущей обрешетки и стены из гипса? Стоимость подрядчика составляет 411 долларов. В целом, если краска в хорошем состоянии и не имеет трещин, отслоений и каких-либо повреждений, вы можете нанести штукатурку на окрашенную стену. Нет & 12 августа 2013 г. Многие слышали о венецианской или полированной штукатурке, но не многие могут догадаться, сколько стоит.100w ES квадратный гипсовый настенный светильник — белый. Керамическое настенное освещение фото продукта. От 60 до 0 фунтов стерлингов. Единицей измерения площади является м2 или фут2. 2м — только стены. Мы молодая компания, искренне стремящаяся предоставлять лучшие услуги по доступной цене. Цена на эти машины для штукатурки стен не только высока, но и очень стабильна, чтобы поддерживать выдающуюся производительность в течение длительного времени. Больше цен на штукатурку… Информационный лист о штукатурке стен. Во-первых, мы создадим сценарий, который потребует от вас звонка штукатуру.Любая цена. Чтобы оценить стоимость вашего проекта: 1. 9 июня 2020 г. Сводка затрат на штукатурные работы. 2 февраля 2021 г. · Когда стена станет чистой, смешайте 1 часть клея ПВА с 4 частями воды и нанесите смесь на стену, чтобы подготовить ее для удержания штукатурки. Проведите это время дома, чтобы освежить свой домашний декор! Делайте покупки на eBay. Эти гладкие стены подходят для отделки краской или обоями. До того, как появились камеры и растения можно было снимать на пленку, ботаники использовали этот процесс для изучения любых изменений и записи различных видов.Используя 100% Natural D. Вы также можете обогатить универсальную смесь гипса или извести с водой, штукатурка имеет множество применений в изобразительном искусстве. 00; Нанесение 2-3 слоев на существующий Artex — 10 фунтов стерлингов. Мы рекомендуем использовать речной песок вместо ручья, потому что речной песок обеспечивает лучшую отделку и прочность стены. Получите услуги по штукатурке стен PH в Сингапуре уже сегодня. 3 фунта стерлингов. 20 апреля 2010 г. · после того, как она высохнет, можно приступать к оштукатуриванию стены, чтобы получить гладкую поверхность. 13 м x 2. 2–3 дня 20 января 2021 г. · Ремонт или повторное нанесение слоя на существующую штукатурку для исправления дефектов штукатурки.Обзор цен на штукатурку — Проверка предложений. 3 часа: 206 долларов. Исторически обрешетку делали из деревянных планок, но в последнее время вошли в обиход металл или гипсокартон. Мы сделали все возможное, чтобы объяснить затраты, связанные с штукатуркой и новыми гипсокартонами, но это не заменяет твердое предложение. Штукатурка Knauf Easy — 6л. Мы поставляем качественные товары для дома и дома по очень низким ценам. Вопрос, который нужно задать перед наймом штукатура в 2020 Расчет штукатурки стен. 7 июня 2009 г. · Цена: венецианская штукатурка из гашеной извести стоит от 12 до 15 долларов за квадратный фут, но некоторые цветные штукатурки могут стоить до 25 долларов за квадратный фут.23 августа 2011 г. · Те старые плоские стены HDB. Его используют для оформления внутренних стен и потолка. 09.01.2011 · Общие обсуждения штукатурных работ. Эта работа включает в себя минимизацию стоимости оригинальных штукатурных работ от 13 июня 2019 года в Австралии в среднем 45 долларов в час. Цена на специалиста по штукатурке может варьироваться в зависимости от вашего региона. 4 из 5 звезд 343 18 $. В то время как удобные домовладельцы часто стремятся удалить штукатурку, штукатурка — это форма сухого порошка, состоящего из цемента и песка, который нужно смешать с водой, чтобы сформировать пасту с целью обезжиривания поверхностей стен, таких как кирпичные стены и другие каменные основания, для получения более гладкой поверхности. Конец.Удалите имеющуюся штукатурку. Для интерьера, экстерьера и душевых. Используйте этот калькулятор, чтобы оценить стоимость вашего дома в почтовом индексе. Вы не знаете, что будет сделано за день. Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций. От 25 до 3 долларов. Дополнительные расходы на штукатурку. Результаты поиска штукатурных стен можно найти в разделе «Услуги для дома» на Carousell Singapore. 1м x 2. фут. Co. Дизайн варьируется от красиво художественного до деревенского и неотесанного, каждый узор выделяется своей индивидуальной деталью и уникальной отделкой.От 200 до 250 долларов. 2–3 дня. 99 $ 18. В этом видеоуроке по строительству можно подробно изучить процесс в Excel для оценки количества труда, необходимого для штукатурных работ. Если вы также подумали о строительстве новых стен или добавлении к существующему дому, одно из решений, которое вам нужно будет принять, — это то, как вы хотите отделку 1. Предположим, 30% штукатурки находится на стенах в различных областях вокруг. комната. Это может быть что угодно, от удаления старой штукатурки (от 1 до 12 января 2021 г. В среднем по стране на нанесение штукатурки от 450 до 550 долларов, при этом большинство домовладельцев тратят около 500 долларов на 100 квадратных футов 28 мая 2020 г. Здесь мы смотрим на средние затраты на штукатурку комнаты и облицовку стен, что упрощает задачу 6 ноя 2020 Это будет зависеть от размера и количества стен, которые вы хотите оштукатурить.• 28 января Оцените анализ кирпичной стены | Количество, оплата труда и расценки | Расчет количества. Штукатурка средней комнаты. 75: Общая стоимость ремонта штукатурки стен в Хэмптонвилле: 233 доллара. Вышеуказанные цены на штукатурку в колониальном или викторианском стиле являются ориентировочными, но более сложные конструкции потолков или стен будут стоить дороже. Здесь в Excel создана таблица, в которой указано количество труда на 100 квадратных метров. Наши Панели превратят обычную стену в произведение искусства, подходящее для любого дома или бизнеса.Добро пожаловать на оптовую продажу лучших штукатурных машин по сниженной цене с нашего завода. Домовладельцы обычно платят от 2 до 10 долларов за квадратный фут за штукатурные работы. Штукатурные работы Bryant в домах, винодельнях и цены на штукатурные машины для стен важны для строительства и строительной отрасли, поскольку они выполняют ряд различных задач, а машины, которые вы получаете на стройплощадке, являются одними из лучших в отрасли. Сделано в Калифорнии, США, отправлено по всему миру. 47 Master Wall® — независимый частный американский производитель.Описание работ по штукатурке стен и потолка под. 2. Вы получите лучшую отделку 28 Dec 2020 Клей часто используется для заполнения трещин на гипсовой стене. Цена на эти машины для штукатурки стен не только высока, но и очень стабильна, чтобы продолжать обеспечивать выдающиеся характеристики при длительной текущей цене 19 долларов США. Измельчение песка тоже неплохой вариант, но это намного дороже, чем речной песок. Средняя стоимость штукатурки внутренней стены составляет 200-400 фунтов стерлингов. Получите лучшую цену и прочитайте о компании. Большинство торговцев взимают плату в зависимости от размера комнаты, хотя другие могут взимать плату за день или час.com Более того, гипсокартон по сравнению с гипсовой стеной также будет менее энергоэффективным. Цена на штукатурку стены варьируется в зависимости от того, какой вид отделки вы планируете, и от размера каждой из ваших комнат. Эта сказочная коллекция обоев с искусственной текстурой придаст стенам вид штукатурки или лепнины. Венецианскую штукатурку иногда называют полированной штукатуркой, декоративной штукатуркой, мраморной штукатуркой, полированной штукатуркой, итальянской штукатуркой и венецианской штукатуркой. 3 часа: 206 долларов. В основном используется на внутренних стенах или потолках, он имитирует многоцветный трехмерный эффект естественной разбивки общей стоимости и цены штукатурки.Какой бы ни была задача, на подготовку приходится от 10% до 30% от общей стоимости. 3 часа: 206 долларов. . Штукатурные стены обычно создаются в три слоя. Стоимость ремонта секций потолка в среднем составляет от 100 до 120 долларов за квадратный метр. Самая дешевая цена = 15 фунтов стерлингов за квадратный метр для сухой облицовки и облицовки стены. От 50 до 50 долларов в час. Человек, занимающийся реабилитацией в домашних условиях, посоветовал не задувать изоляцию с гипсовыми стенами, так как это магнит для влаги. 1 патч: 26 долларов. Нанесение 2 слоев на уже имеющуюся относительно ровную штукатурку — 6 фунтов стерлингов.Получите контактные данные и адрес | ID: 22156153633 600 кв. Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций. Необходимо учитывать гладкость, плоскостность, ПЛОЩАДНОСТЬ к ВЕРТИКАЛЬНОМУ и ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ и полу / стене. Ценовой диапазон: 217 — 362 фунта стерлингов. Стоимость штукатурки комнаты зависит от ее размера, как было сказано выше. 70. Мы достигаем этого, используя производственные практики мирового класса. Цена. «Этот процесс КОНСЕРВАЦИИ заводов длился века. Обычай. ~ 750 фунтов стерлингов. Затраты на ремонт штукатурки — региональные затраты на рабочую силу.Машины для штукатурки стен. 5 фунтов стерлингов. Стоимость во многом зависит от оштукатуренной площади. Менее 2000 долларов США. Крупномасштабная штукатурка Стоимость штукатурки за квадратный фут. 71 Для базового проекта с почтовым индексом 47474 площадью 120 квадратных футов стоимость нанесения гипсовой штукатурки начинается с 3 долларов. Самый большой выбор гипсовых поделок для вашего декора по оптовым ценам. (101) 20 фунтов стерлингов. Посещение гражданского объекта. Получите отличные предложения на гипсовые настенные таблички для домашнего декора. Стоимость штукатурки за кв. Доступен в любой фактуре, блеске или цвете. Гипсокартон 88 м² на складе Bunnings.Удалить имеющуюся штукатурку, высохнуть, снять снятую пленку и закончить. 1 патч: 26 долларов. Компания была основана как известный производитель высококачественной штукатурки в Париже, готовой штукатурки, шпатлевки для стен, финишной смеси и штукатурных работ. Стоимость штукатурки в 2021 году: цены на снятие штукатурки дома и стен (м2) Великобритания Рассмотрите возможность повторной штукатурки комнаты, если вы построили пристройку или нужно отремонтировать поврежденную стену или потолок. Планки из алюминиевого гипса имеют длину 10 футов и должны иметь стандартную анодированную поверхность. 5 комн: 2800 $, 0.com и наслаждайтесь быстрой и бесплатной доставкой многих товаров! Создайте стены и потолок, прикрепив эту доску к металлическим каркасам или балкам потолка и обработав лентой для гипсокартона или шпатлевкой. Однако недавно он попробовал Big Wally’s Plaster Magic, удобный для домовладельцев клей, в котором вместо шурупов используется клей. 59 $ 19. Ознакомьтесь с подробным руководством по стоимости, чтобы узнать цены на штукатурку. 62 29 долларов США. Менее 50 долларов США. Средние цены. Без ремонта вы, вероятно, заплатите от 2 до 5 долларов за квадратный фут. ) Автоматический рендеринг предназначен для промышленного использования.Ориентировочные затраты на различные виды штукатурных работ: Монтаж гипсокартона / гипсокартона Gyprock стоит от 23 до 36 долларов за м2; Установка штукатурки на стены стоит от 30 до 70 долларов за м2. Как сделать штукатурку стен своими руками — Home Channel. в час с любым типом штукатурки (цемент, гипсовая шпатлевка, выравнивающая штукатурка и т. д. Штукатурка помогает придать помещению более элегантный вид, и важно выбрать правильную лепнину, соответствующую периоду дома и высоте потолка в комнате. Во-первых, , вам придется подготовить стены.См. Некоторые фотографии «до» и «после» Диапазон цен (£) Расчетная продолжительность; Штукатурная комната — маленькая: размер комнаты примерно 7 футов на 7 футов 1 дюйм (2). Средняя стоимость поставки штукатурки One Coat составляет около 0 фунтов стерлингов. Поставщики на Alibaba предлагают для продажи 1749 штук продуктов с ценой на штукатурный песок. штукатурка SILK PLASTER потребуется для отделки комнаты и оценки стоимости материала: Ширина комнаты (м): * Длина комнаты (м): * Высота комнаты (м): * Количество. Все наши изделия изготавливаются вручную из острых, подробные формы.Средняя стоимость штукатурки помещения — 430 фунтов стерлингов. Счетчик обслуживания, Click and Collect / Телефонные сборы, местные фургоны и общенациональные доставки. Все больше и больше людей ищут естественные и здоровые способы строительства. У нас есть широкий выбор гипсовых стеновых панелей 3D, скульптурных панелей из МДФ, гипсовых панелей и бетонных панелей. Это самая большая проблема с наймом штукатуров на дневную ставку. 636 фунтов стерлингов. Компания Jai Durga Plaster Industries предлагает лучшие в Индии продукты для строительства и ремонта зданий, которые могут воплотить в жизнь ваши смелые идеи внутреннего и внешнего ремонта.85 Lakh / Unit Вот хороший совет от Popular Mechanics 7 вещей, которых следует остерегаться, прежде чем пробить стену. Перештукатурить стены (снятие швов). Штукатурка принимает форму. Из гипса также можно придать скульптурные рельефные формы как часть архитектурного декора стены. 00. Civi Расчет стоимости жидких обоев. Практический результат: сравните цену предложения подрядчика по сносу гипсовых стен с тем, что стоит сделать это самостоятельно, и примите свое решение. Хотя они говорят, что эту часть сделали бесплатно, теперь они предлагают дополнительно 800 фунтов стерлингов на газоснабжение, покрытие стены и штукатурку стены.86: 206 долларов. Поставщики архитекторам и дизайнерам. Вы регулируете стоимость в зависимости от того, где вы живете, добавляя свой почтовый индекс. Чтобы установить свою цену в соответствии с вашими требованиями, просто нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать, как мы можем это сделать. Вот 3 наиболее распространенных типа штукатурных работ: Цены на повторную штукатурку стен. Компания, имеющая сертификат ISO 9001: 2008, является одним из ведущих производителей шпатлевки для штукатурки и стен. оригинальные стены представляют собой простые стены из цементных блоков, даже с цементной стяжкой, поэтому не ожидайте, что оригинальная конструкция будет плоской или КВАДРАТНОЙ для комнаты! Можно увидеть образцы блоков.59 Прейскурантная цена $ 29. 08 per L. Этот гипс, за исключением гипса, широко применяется для внутренней штукатурки. Сколько стоит штукатурка стены? Хотя расценки штукатуров будут варьироваться в зависимости от того, где вы находитесь и с кем разговариваете, вы можете рассчитывать на оплату примерно от 135 фунтов стерлингов в день. Подробную информацию о расходах на нанесение штукатурки вы найдете здесь. Другая проблема заключается в том, что вам все равно придется отдавать материалы на дневную ставку штукатуры. ~ 630 фунтов стерлингов: 600 — 670 фунтов стерлингов: 2-3 дня: штукатурная комната — средняя: размер комнаты примерно 10’10 дюймов x 9 ’10 дюймов (3.Дополнительно стены должны быть сухими. 2000 / — рупий. По стоимости итальянские стены с итальянскими красками могут иметь потрясающую переливчатость и гладкий, шелковистый вид. Подложка для плитки создает основу для плитки в областях, подверженных воздействию влаги, таких как столешницы, ванны, душевые и т. Д. Получите отличные предложения на гипсовые настенные таблички для домашнего декора. 29 октября 2019 г. · Стены из натуральной штукатурки добавляют красоты этому дому в юго-западном стиле в Санта-Фе, Нью-Мексико. Как правило, штукатуры не устанавливают цены на небольшие ремонтные работы за квадратный метр. CEMIX CEMPLASTER можно использовать для оштукатуривания реечных стен, блочных работ, кирпичной кладки и оснований наклонных плит.Старинная венецианская штукатурка возвращается в современные дома. Штукатурка One Coat, также известная как штукатурка для ремонта, представляет собой смесь штукатурки Binding и Multi-finish и используется для заполнения участков на поврежденных стенах. При оштукатуривании стен важно, чтобы работа была сделана правильно. Размер комнаты около 3. Вам доступны самые разные цены на штукатурный песок, например, на 1 год, 2 года и 3 года. 14 марта 2021 г. · Гипсовые потолки протекли, ремонт всей штукатурки обойдется в 2 000 долларов на комнату.Венецианская штукатурка (иногда известная как известковая штукатурка) — это, по сути, замазка, сделанная из обожженного известняка или мраморной пыли, смешанной с водой. Сухая леска и обезжиривание, косметическая отделка. В основном это наиболее значимый фактор для стоимости штукатурных работ — это размер оштукатуренной площади, будь то одна стена в небольшой комнате или несколько комнат и потолки в доме. Ожидайте, что цена штукатурки составит около 800 долларов. Площадь 100 квадратных футов. Наш основной обет — стать надежной, экологически чистой компанией, которая помогает защищать окружающую среду и экономить ресурсы и энергию.Ассортимент нашей продукции включает широкий спектр штукатурных машин, таких как штукатурные миксеры, штукатурные машины, автоматические штукатурные машины, распылительные штукатурные машины, машины для распыления строительных растворов, штукатурные машины и многие другие изделия. Если ремонтные работы & nbs 13 ноя 2013 Штукатурка на цементной основе состоит из трех частей песчаной штукатурки и одной части цемента. Купить онлайн. В гипс иногда добавляли конский волос, чтобы сделать его прочнее. Вы являетесь клиентом Master Wall®, а не просто очередной продажей. Штукатурка небольшого помещения.75: Общая стоимость ремонта штукатурки стен в Хэмптонвилле: 233 доллара. Они украсят любую комнату. Калькулятору нужны размеры комнаты, требуется ли штукатурка стен и / или потолка, количество окон / дверей и место проживания, чтобы оценить цену. Сухая леска и обезжиривание, косметическая отделка. Гипсолитовый гипс Gold Bond весом 50 фунтов из гипса Paris. Средняя стоимость ремонта небольших и средних отверстий в штукатурке составляет от 100 до 300 долларов. All In Plaster Singapore — последний подрядчик по ремонту штукатурки в Сингапуре, который обещает обеспечить долговечные и первоклассные поставки продукции для любого типа зданий.В моем случае штукатурные работы будут во вторник. Я дополню вас другой картинкой. Можете ли вы поделиться со мной длиной стены, которая проходит этот процесс, и указанной вам ценой? Приобретайте настенные зеркала и другие антикварные, винтажные и современные зеркала от лучших мебельных дилеров мира. 38 Для начинающих строителей дома обои могут заменить не идеальную поверхность штукатурки. Покупайте отличные продукты из нашей категории штукатурки в Интернете на сайте Wickes. Стены из обрешетки и штукатурки имеют немного лучший коэффициент теплоизоляции, чем системы стен из гипсокартона.Проведите это время дома, чтобы освежить свой домашний декор! Делайте покупки на eBay. 73809 просмотров73K просмотров. Расчет помещений · Расчет стен. 86: Рабочие материалы и расходы на поставки в Хэмптонвилле для ремонта штукатурки Крепеж, верхний состав и шовная лента + другие материалы, которые могут потребоваться для ремонта штукатурки стен в Хэмптонвилле. Стоимость за 100 кв. Футов, рупий. 27.11.2020 · Стоимость ремонта штукатурки на стене в среднем составляет от 70 до 100 долларов за кв. 75: 26 долларов. А вот звукоизоляционный гипсокартон по звукоизоляции не уступает обрешетке и оштукатуренным стенам.00 Стены с окнами, дверными проемами или дверными проемами соответственно вырастут в цене, обычно на 20-50 фунтов стерлингов. Современный дизайн. 3 декабря 2017 г. · Штукатур может взимать дешевую ставку в 100 фунтов в день, но снимать только 2 стены, тогда как штукатур за 150 фунтов может оштукатурить 4 стены. Галогенные, светодиодные и компактные люминесцентные лампы. Затраты на ремонт штукатурки стен — региональные трудозатраты. Мы специальные Если ваши существующие оштукатуренные стены выглядят немного изношенными, вы можете подумать о повторной штукатурке поверхностей.0 Автоматическая машина для штукатурки стен, Автоматическая машина для штукатурки стен нового поколения, предоставленная китайским производителем — Beijing Cheng Gong Machinery Technology Research Institute, стр.1. Наши работники хорошо обучены и имеют большой опыт выполнения всех видов работ по перегородке. 0 сингапурских долларов. 62. 33 за L. От ощущения утонченного качества отделок Armourcoat, таких как гладкая и без ямок, до нестандартных поверхностей, которые создают ощущение особого случая, есть отделки, улучшающие замысел дизайна Aditya Raj Contractors — Предложение штукатурки для стен, प्लास्टर वॉल फिनिश в Гургаоне, Харьяна.Вам доступны самые разные цены на цементные штукатурные машины в Индии, su 4 дней назад Стоимость удаления обрешетки и штукатурки может сильно различаться. Оштукатуренные стены могут достигнуть того возраста, когда единственный способ привести их в порядок — это нанести еще один слой. Не только для эстетики, но и для предотвращения образования сколов, трещин или сырости под поверхностью. Нанять опытного известкового штукатура. К распространенным типам повреждений штукатурки относятся: трещины, отверстия под винты, отверстия от гвоздей и сколы в местах с интенсивным движением.Самая распространенная форма штукатурки для внутренних стен — гипсовая штукатурка. Ken Wildes предлагает декоративную штукатурку в бесконечном разнообразии старинных стилей для отделки гипсовых потолков и стен. Узнайте больше о затратах на ремонт стен, ремонт потолка, монтаж стен и слой штукатурки между ними, использованный для изготовления стен и потолка перед тем, сколько песка и цемента мне нужно, чтобы оштукатурить стену? Наконец, рекомендуется уменьшить количество проемов, а также их размер на внешних стенах.И вы не упоминаете кадрирование, это было 18.02.2016 в 22:55:30. Если вам нужно отремонтировать обрешетку и оштукатурить стену, ваш штукатур нанесет тонкий слой штукатурки. Кроме того, эти расходы будут варьироваться в зависимости от страны, причем самые дорогие будут в Лондоне. Это может увеличить время, необходимое для работы, и, следовательно, повлиять на затраты. 1 патч: 26 долларов. Цена. 2600 / -, Если для подготовки гладкой поверхности выполняется штамповка POP, 22 июн 2020 рупий Стена с карнизами представляет собой каркас из деревянных или металлических стоек, прикрепленный к полу, потолку и стенам, который затем покрывается гипсокартоном.Получите цену онлайн. Только стены. com 8 марта, 2021 · Удаление планки и штукатурки — Контрольный список цен и затрат на демонтаж Получите как минимум 3-5 оценок, прежде чем нанимать ремонтного или генерального подрядчика — оценки обычно бесплатны, если только это небольшая работа. Небольшие помещения, включая спальни с коробками, подсобные помещения, маленькие кухни или мини-кухни, потребуют меньше штукатурки, но иногда могут потребоваться более сложные работы, поскольку штукатуру приходится работать в тесных или замкнутых пространствах. футов. Armourcoat — мировой лидер в производстве полированной штукатурки на основе натурального материала, состоящего из гашеной извести и дробленого мрамора. Разработано, произведено и размещено на сайте BuildingOnline: Агентство веб-дизайна и маркетинга строительной индустрии.Стены из обрешетки и штукатурки обеспечивают лучшую звукоизоляцию помещения, в отличие от стен из гипсокартона обычной толщины (1/2 дюйма). Современные достижения привели к созданию систем шпона и штукатурки. Запечатлеть момент или воспоминание во времени. Далее стоимость штукатурки фиксируется на толщину штукатурки 12 мм и 10 мм. com и наслаждайтесь быстрой и бесплатной доставкой многих товаров! Мокрая штукатурка, сухая штукатурка, снятие пленки и штукатурка — все это виды штукатурных работ. Установите изоляцию в свои стены, чтобы обеспечить энергоэффективность дома.Оштукатурить стены — сложное дело. 25–35 фунтов за квадратный метр. За комнаты среднего размера вы можете рассчитывать заплатить от 420 и 550 фунтов стерлингов соответственно. Как оштукатурить старый дом известью. В небольших проектах, например, в комнате 2 х 2 м может быть очень неудобно работать, а стоимость квадратного метра будет больше, чем в более крупном проекте. 5л. Чтобы нанять специалиста по гипсу для завершения вашего проекта, вы, вероятно, потратите от 1500 до 5500 долларов. Заимствуя идею гипсокартона, швы смешаны с усиленным наполнителем, что позволяет создать бесшовную скульптурную поверхность или трехмерную стену практически любого размера.75: Общая стоимость ремонта штукатурки стен в Хэмптонвилле: 233 доллара США. В Виктории и Квинсленде самые низкие средние расценки на штукатурку — около 45 долларов в час. Добавление декоративной отделки и отделки: навыки и материалы, необходимые для более детального дизайна, увеличивают стоимость штукатурных работ. каппамашины. Фото любезно предоставлено American Clay. Когда вы обнаружите более низкую цену конкурента на тот же товар в наличии, мы превзойдем ее на 15. 50; Гипсокартон (точка и мазок) к существующим кирпичным и снятым шелковым штукатурным жидким обоям.Размер комнаты примерно 3. Штукатурный шпатель Wickes Powagrip — 11 дюймов. Ознакомьтесь с типичными задачами и сроками ремонта штукатурки стен в разделе Сколько стоит штукатурка и штукатурка? Оштукатуривание стен и потолков — это забытая модернизация дома, но при этом это один из наиболее важных компонентов, влияющих на все аспекты внешнего вида вашего дома, от сырости до отделки. Стена оштукатурена до покрытия, готового к нанесению на нее слоя краски. Стоимость штукатурки одной стены… Большинство хороших помощников на юго-востоке берут около 50 фунтов за квадратный метр.com Машина для штукатурки стен Dp-n1, Напряжение: 220 В / 50 Гц ₹ 1. Штукатурка также обладает дополнительным преимуществом в виде звуко- и теплоизоляции, а также огнестойкости. 86: Рабочие материалы и расходы на поставки в Хэмптонвилле для ремонта штукатурки Крепеж, верхний состав и шовная лента + другие материалы, которые могут потребоваться для ремонта штукатурки стен в Хэмптонвилле. 97 — 5 долларов. Производители известковой штукатурки, известковой краски, марморино, таделакта, венецианской штукатурки, полированной штукатурки и итальянской штукатурки.Совершенно новая штукатурка (лучшая цена в городе) (включая стены и потолки). 83 Прейскурантная цена $ 37. ком / 1200 кв.м цементной штукатурки за ОДИН день 2 аппликаторами !!! Великолепная производительность штукатурных машин KAPPA и KAPPA SYSTEM. Штукатурка используется для создания гладкой, ровной поверхности внутренних стен и потолка. 9 Lakh / Unit Получить предложение Машина для штукатурки стен Pft G4 (сделано в Германии) Для промышленного ₹ 7. Элегантные линейные настенные светильники из гипса. Для оценки стоимости вашего проекта: Гипсовые настенные доски.Увольнять. Если вам нужно выполнить ремонтные работы, вы можете рассчитывать заплатить не менее 10 долларов за квадратный фут. 90 за кг. Посетите местный магазин, чтобы приобрести самый широкий ассортимент строительной и строительной продукции. Экстра богатый глоссарий Эмульсионная краска обеспечивает идеальную гладкость на любой поверхности и держится в течение более длительного периода времени, эмульсии используются для создания декоративных и защитных покрытий для экстерьера или интерьера зданий. Стоимость небольшого номера варьируется от 380 до 500 фунтов стерлингов. Затем наполните ведро емкостью 5-7 галлонов наполовину прохладной водой, влейте гипсовую смесь, пока она не образует бугорок над поверхностью воды, и хорошо перемешайте смесь.Гипсокартон, также известный как гипсокартон, стеновая плита или гипсокартон, представляет собой панель из гипсовой штукатурки, зажатую между двумя толстыми листами бумаги. Любимый источник Америки для лепных статуй, бюстов, колонн и постаментов, гипсовых табличек, статуэток и скульптур с 1962 года. 9 июня 2020 г. · Если ваши стены или потолки нуждаются в разглаживании — пора оштукатурить. Маляры могут инстинктивно и точно судить о своих ценах, и по ценам на краску они снижают стоимость стен. Стоимость услуги PH Eco по штукатурке — 14 долларов за квадратный фут. Ищете подрядчика по штукатурке в Сингапуре? Мы специализируемся на ремонте подвесных потолков и перегородок! Звоните 8369 Мы молодая компания, искренне стремящаяся предоставлять лучшие услуги по доступной цене.FL C330. При этом штукатурная сетка обеспечивает лучшее сцепление с гипсовой стеной и образует каркасные слои штукатурки и шпатлевки, тем самым значительно укрепляя штукатурный слой и значительно продлевая срок его службы. От 50 до 200 долларов. Получите справедливую стоимость для КОНКРЕТНЫХ требований проекта. Код продукта: 0006551X Единица: Каждый. 86: 206 долларов. Размер площади, необходимое время и простота доступа — вот некоторые из факторов, влияющих на стоимость штукатурки комнаты. Гостиная часто является самым ремонтируемым под штукатурку помещением, потому что семья проводит в комнате значительное количество времени и часто вешает различные картины на стены.Средняя стоимость = 430 £ за одну комнату. Распродажа — обычная цена $ L 499 Silk Plaster — Glitters. Типичная цена: Приблизительная продолжительность проекта: Оштукатуривание стен с нуля: Небольшая комната: 600 фунтов стерлингов 2 пакета средства для ремонта стен, заплатка для гипсокартона, ремонтный комплект для гипсокартона, быстрое и легкое заполнение отверстий и трещин в стене Самоклеящаяся стена Ремонтный комплект для герметизации трещин для стены, дерева & Штукатурка (2×100 г) 4. Проекты оценки стоимости гипсокартона зависят от типа выбранного гипсокартона и размера помещения. 3 Room: $ 1800, 0. Мы предлагаем нашим клиентам уверенность, удобство, партнерство и экономию средств, опираясь на качество мирового класса и удовлетворенность клиентов.83 $ 27. Штукатурка стен может быть выполнена с использованием трех видов песка: речного песка, ручья-песка и дробленого песка. Факторы, влияющие на стоимость работы, включают: перекраску, расположение отверстия и, возможно, причину проблемы. Цена на штукатурные машины важна для строительства и строительной индустрии для выполнения ряда различных задач, а машины, которые вы получаете на месте, являются одними из лучших в отрасли. Kanish Plasters, лучшая компания по штукатурке стен в Индии.Расчеты на этой странице основаны на следующих предположениях: -i) Раствор составляет 1: 4 (цемент: песок) ii) Толщина штукатурки для внутренней стены принята равной 12 мм, а толщина внешней стороны — 15 мм iii) Потери от 15% 14.01.2021 · Оштукатуривание небольшой комнаты. Для начала необходимо прикрепить планку к обрамлению. 755 фунтов стерлингов. В зависимости от того, что влечет за собой работа, цены могут варьироваться от 44 долларов. E. В Новом Южном Уэльсе, Южной Австралии и Западной Австралии штукатуры берут за свои услуги в среднем около 50 долларов в час.Создайте свой собственный прайс-лист в Homewyse Lists. Для базового проекта с почтовым индексом 47474 площадью 120 квадратных футов стоимость удаления планки и штукатурки начинается с 2 долларов. Комнаты среднего размера стоят примерно от 400 до 650 фунтов стерлингов; Большие номера стоят примерно 650 фунтов стерлингов плюс. Это может быть что угодно, от удаления старой штукатурки (от 1 до 3 долларов) до перемещения мебели, шлифовки, заполнения отверстий, маскирования выключателей и розеток и т. Д. Подробнее. JB Plaster — ведущий поставщик шпатлевки для стен в Индии по лучшей цене. Сейчас хорошее время для жителей этих штатов, чтобы выполнить работы по штукатурке в своих домах.Удалить имеющуюся штукатурку, высохнуть, снять снятую пленку и закончить. На ямочный ремонт уйдет 2 человека в день, 325 фунтов стерлингов. Номинальная толщина стенки 050 дюймов. 30 июн 2020 В этих руководствах отражены цены, которые застройщик может рассчитывать заплатить в жилом проекте среднего размера за продукты от низкого до среднего уровня. 20 фев 2020 Сколько стоит штукатурка? · Ставки на твердую штукатурку от 20 до 70 долларов за квадратный метр. · Ставки на влажную штукатурку от 45 до 90 долларов за квадрат. Другие задачи включают реструктуризацию и снос целых стен, а также ремонт дыр и трещин.Ремонт стен, а также нанесение поверхностного слоя отнимают много времени и труда. Armourcoat производит широкий ассортимент полированной штукатурки, которая добавляет глубины и мастерства коммерческим, жилым и торговым помещениям. 12.01.2021 · Стоимость оштукатуривания окрашенной стены — 3 доллара. На сегодняшний день более 100 миллионов квадратных футов было использовано во всех типах строительства, от жилых до коммерческих, от нового строительства. Гипсовые стяжки Flannery представляют собой стандартный экструдированный алюминиевый сплав 6063 T5 и имеют толщину.Размер комнаты около 2. All-In Plaster специализируется на установке гипсокартона и перегородок с использованием высококачественного материала для жилой, офисной и коммерческой недвижимости по всему Сингапуру. 86: 206 долларов. В этой статье будут рассмотрены виды затрат, которые вы можете рассчитывать заплатить за деталь стены из карниза 22 июня 2018 Ценообразование и стоимость штукатурных работ · Гипсокартон толщиной 10 мм — 54-62 доллара США / м2 · Гипсокартон толщиной 13 мм — 56-65 долларов США / м2 · (Гиб ) для доведения стены до качества более высокого стандарта (отделка F5) — добавьте 6-9 долларов за м2.Гипсовый свод помогает придать помещению более элегантный вид, поэтому важно выбрать правильный каркас, соответствующий периоду дома и высоте потолка в помещении. Обычно она колеблется от 35 до 55 долларов за квадратный метр. 86 Прейскурантная цена $ 42. 70 за квадратный фут *. Штукатурные системы прошли долгий путь за последние 70 лет. Удалите имеющуюся штукатурку. Венецианская штукатурка — это известная итальянская отделка стен и потолка, которую профессионал может нанести для быстрого создания эффекта камня, мрамора или бетона на толщине в несколько миллиметров.может отличаться в зависимости от вашего региона и деталей проекта. Китай Автоматическая штукатурная машина для стен. Каталог Chenggong Daniu 2. Она защищает поверхность штукатурного слоя от растрескивания и увеличивает механическую прочность штукатурного слоя. Цена на автоматическую штукатурную машину — Выберите высококачественную автоматическую штукатурную машину 2021 года. Продукты по лучшей цене от сертифицированных китайских производителей автоматических машин, поставщиков автоматических машин для производства пластмасс, оптовых торговцев и фабрик в Made-in-China.Гипсокартон на каркасную стену и поддон — 8 фунтов стерлингов. Вы удалили «все» обои из своей спальни нормального размера (с двумя окнами, одним камином и дверью), а также оторвались большие участки штукатурки. Корзина предложений в настоящее время недоступна. Магазин текстурированных обоев из искусственной штукатурки 150+ моделей обоев из текстурированной искусственной штукатурки. (3 стены, одна с оконным проемом) в этом случае просто оцените работу вместо квадратного метра, вы говорите, что плитки будут удалены. Если присутствуют пузырьки воздуха или если штукатурка не упакована должным образом, вы заметите, насколько некачественная работа.Большинство штукатур берут среднюю цену при использовании гипсокартона, если нет участков, где требуется мокрая штукатурка. Как для коммерческих, так и для жилых проектов. 89 — 4 доллара. Цена на гипсовые стены.

9Апр
Как затереть швы плитки в ванной видео на полу: Затирка швов плитки в ванной своими руками: как правильно затирать швы
9 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Затирка швов плитки в ванной своими руками: как правильно затирать швы
Можно выбрать дорогую изысканную плитку, лучшие клеевые смеси, быстро и качественно уложить кафель на стены, но если вы неправильно проведете финишную отделку, вся работа пойдет насмарку.
Зачастую конечный результат во многом зависит от финальных штрихов, поэтому затирка швов плитки в ванной своими руками – этап ответственный и скрупулезный. Благодаря умелой технике можно создать устойчивую конструкцию с потрясающе правильной геометрией и безупречным внешним видом.
Содержание статьи:
Как правильно выбрать затирку?
Назначение раствора для заполнения межплиточных швов понятно: он защищает стены (или пол), а также клеевой состав от воздействия влаги и механических повреждений. Правильный процесс затирки превращает отдельные фрагменты (плитку, бордюр, декор) в целостное покрытие, делая стены ванной эстетически привлекательными.
Существует так называемая бесшовная плитка, у которой полностью отсутствует боковая фаска. Идеально ровные края предполагают плотную укладку, без использования швов и, соответственно, затирочных материалов.
Однако чаще всего это коллекционный авторский кафель или керамогранит, очень дорогой и требующий профессионализма во время монтажа, поэтому для облицовки ванных комнат в типовых городских квартирах и загородных коттеджах используют обычную плитку.
Талантливый польский дизайнер Maciej Zien является автором множества коллекций бесшовной керамической плитки, одна из которых, Piccadilly London, построена на контрасте цвета, форм и фактур
Какая затирка ляжет ровно, прослужит дольше и не потребует скорого ремонта? Качественный материал должен обладать следующими свойствами:
однородностью – не содержать сгустков и вкраплений, чтобы не создавать неровностей или воздушных пузырей, провоцирующих разрушение слоя;
эластичностью – хорошо связанные частички раствора помогают быстрому и легкому нанесению;
прочностью, возникающей по окончании работы и позволяющей ухаживать за швами, не разрушая их;
гидрофобностью, отталкивающей влагу.
И конечно, затирка должна соответствовать цветовой гамме выбранной плитки – сочетаться по оттенку или, напротив, создавать выразительный контраст, что бывает гораздо реже.
Четкая геометрия швов, подчеркнутая контрастной затиркой, и зонирование с помощью оранжевой декоративной плитки превращает ванную комнату в красивое современное помещение, в котором приятно проводить время
Этапы затирки межплиточных швов
Многим кажется, что произвести затирку очень легко – стоит нанести состав в швы, убрать излишки и все, работа выполнена. Однако в процессе заделки часто возникают технические нюансы, от которых зависит конечный результат. Постараемся разложить финишный этап по полочкам и выявить каверзные и сложные моменты столь ответственного процесса.
Шаг #1 – готовим инструменты и материалы
Плюс самостоятельной отделки в том, что не нужно покупать дорогостоящий инструмент и материал. Все стоит относительно дешево и продается в строительных супермаркетах. Итак, для работы потребуются:
комплект резиновых шпателей для нанесения затирочного раствора и распределения его по швам;
несколько ведер или специальных емкостей для замешивания раствора;
строительный нож и малярная кисть для чистки межплиточных швов;
несколько бытовых губок для влажной очистки;
защитные аксессуары – маска и резиновые перчатки (для агрессивных растворов).
Так как процесс будет длиться недолго, инструменты и приспособления лучше приготовить заранее.
Нож для зачистки швов отличается от обычного кухонного или канцелярского ножа: ручка находится под углом к лезвию, что облегчает рабочий процесс
Также необходимо большое количество чистой воды – для ванной комнаты это не является проблемой, если в связи со строительными работами водопровод не перекрыт. Из материалов потребуется готовая затирка в банках или сухая смесь для приготовления раствора, которая обычно продается в небольших по объему пакетах.
Шпатели для нанесения и заглубления затирочного раствора отличаются от металлического инструмента для штукатурки стен: они изготовлены из эластичной резины, которой удобно распределять состав по шву, не повреждая целостность плитки
Шаг #2 – подготовка швов и раствора
После того как клей окончательно подсох (время может быть разным – от 8 часов до 2 суток), можно готовить рабочую поверхность и разводить сухую смесь водой, если вы не приобрели готовый раствор.
Щели между соседними плитками нужно полностью очистить от остатков клея ножом, а затем вымести мелкие осколки и пыль малярной кистью. Чем чище будет обрабатываемая поверхность, тем ровнее ляжет затирочный раствор и прочнее «сцепится» с краями плитки и стеной.
Подготовка швов при укладке новой плитки занимает гораздо меньше времени, чем расшивка старых швов с растрескавшимся и потемневшим раствором
Перед тем, как затирать швы на керамической плитке, приготовим раствор. Берем чистую емкость, наливаем туда теплой воды (20-25ºС), засыпаем сухую смесь из пачки и тщательно размешиваем.
Если нет специальной насадки-миксера на дрель, подойдет обычная деревянная палочка. Главное, чтобы в растворе не было комочков. После подготовки смеси следует сразу приступить к процессу нанесения.
При подготовке затирки нужно сопоставить два важных фактора: время нанесения и время высыхания. Если вы работаете медленно, лучше приготовить поочередно несколько небольших порций
Шаг #3 – нанесение затирки
На этом этапе неопытные домашние «плиточники» допускают небольшую оплошность: начинают заполнять швы между плитками «на сухую». Профессионалы же рекомендуют перед нанесением состава смочить шов водой для лучшей адгезии. Воду наносят малярной кистью, лучше круглой, большой губкой или пульверизатором.
Можно подстраховаться и вместо воды использовать антисептическую грунтовку для предотвращения появления грибка или плесени.
Если вы решили увлажнять шовное пространство грунтовкой, не покупайте для этой цели специальный состав. Прекрасно подойдет раствор, который вы использовали для подготовки стен под плитку
При нанесении раствора обратите внимание на движения шпателя – они должны идти перпендикулярно шву. Затирку следует наносить быстро, но аккуратно, немного вдавливая внутрь, чтобы она заполнила все пространство шва.
Можно провести острым концом шпателя вдоль линии нанесения и еще раз пройтись поперечными мазками.
Чтобы внутри межплиточного шва не оставалось пустошей, мазки должны плотно накладываться один на другой, особенно тщательно – в местах пересечений линий
Шаг #4 – сухая и влажная чистка
Даже при очень аккуратном нанесении состава на краях плитки остаются разводы и следы. Как правильно затирать плитку, оставляя минимум следов? Еще в процессе обработки швов можно убирать излишки: после нескольких поперечных мазков проводить шпателем вдоль, собирая лишний раствор.
Затем, еще до момента полного высыхания, следует взять сухую тряпочку или влажную губку и тщательно стереть остатки раствора.
Однако, будьте осторожны: при надавливании губкой часть затирки можно выдавить из шва, поэтому используйте только поперечные движения.
Чем аккуратнее и точнее будут ваши движения в процессе нанесения раствора, тем меньше времени вы потратите для последующей чистки плитки
Влажная губка предпочтительнее еще по одной причине: удаляя лишний раствор, она разглаживает швы, делает их ровными и эстетически привлекательными. Во время работы не стоит отвлекаться, потому что затирочная смесь высыхает быстро, а удалять ее в засохшем состоянии довольно затруднительно.
Приготовьтесь к тому, что после первой очистки вам придется еще несколько раз протирать весь кафель влажной тряпкой – следы затирки, особенно гипсовой, очень устойчивы.
Видео-инструкции с советами от специалистов
Видео 1:
Видео 2:
<noscript><img src='/800/600/https/sun9-47.userapi.com/c638417/u293212535/video/y_e468b473.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/HNPWHuS5A2o» allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Нюансы работы с напольной плиткой
Межплиточные швы на полу заполняются точно так же, как и на стенах, но существует несколько нюансов, облегчающих работу. Например, существует метод, позволяющий быстро обработать пол с гладкой плиткой. Вместо обычной губки берут ручную строительную терку с накладкой из резины и широкими, размашистыми движениями заполняют швы на расстоянии вытянутой руки. Раствор будет ложиться равномерно и плотно заполнять пустоты, если сделать его более жидким.
Терку можно эффективно использовать и для следующего этапа – удаления остатков затирочного раствора, прикрепив вместо резиновой накладки пористую поролоновую губку
Данный способ не подходит, если фактура плитки рельефная, имеет выступы или рубцы. Затирочный состав будет заполнять впадины на керамике, а это дополнительная трудоемкая работа по очистке.
Обработав керамическую облицовку, не забудьте заполнить раствором швы вокруг розеток, труб, сантехнического оборудования и креплений полотенцесушителя.
Еще раз про виды затирочных материалов
На полках строительных супермаркетов можно обнаружить множество материалов для заполнения межплиточных швов. Отечественные и зарубежные производители предлагают продукцию, разную по составу и консистенции: сухие смеси, готовые растворы средней вязкости, плотные пасты. Рассмотрим, чем отличаются заполнители и какие из них лучше подходят для самостоятельной затирки.
Основой для самого распространенного типа сухих смесей служит цемент – подобную продукцию можно найти у каждого производителя. Некоторые цементные составы содержат песок, другие разбавлены иными наполнителями. Песчаными смесями стоит воспользоваться, если ширина швов достигает 4 см и выше, то есть для ванных комнат они абсолютно не подходят. Цементно-песчаными растворами пользуются при внешней отделке фасадов, устройстве садовых дорожек, строительных работах во дворе.
Цементную затирку можно приготовить самостоятельно, используя в качестве основы цемент и песок мелкой фракции, взятые в равных долях, и немного латексных добавок – для эластичности
Для затирки межплиточных швов в ванных, санузлах и кухнях применяют составы из портландцемента, смешанного с известью. Мелкий помол компонентов гарантирует ровный однородный слой при нанесении. Полимерно-цементные растворы разбавлены не водой, а составом на основе латекса. Существует два вида смесей: цветные и светлые, предназначенные для смешивания с красящим пигментом в процессе приготовления.
Второй тип растворов готовится на основе смол. Даже профессионалы редко берутся за работу с эпоксидным материалом, который состоит из двух компонентов и готовится непосредственно перед нанесением. Густую массу нужно наносить быстро и очень аккуратно. Затвердевая, затирочный материал по прочности становится равным керамической плитке и служит не менее 50 лет.
Эпоксидные смеси используют для швов шире 6 мм, однако иногда их применяют для отделки ванных комнат. Дизайнеры добавляют в порошок золотую или серебряную пудру и получают роскошное обрамление для керамической плитки.
Эпоксидная затирка, яркая, с добавлением металлической пудры, выглядит безупречно и презентабельно только тогда, когда края плитки или мозаики идеально ровные
Самым стойким материалом считается заполнитель, изготовленный на основе фурановой смолы. Он такой же дорогой, как и эпоксидный, и имеет еще одну особенность – исключительно черный цвет. Несмотря на высокие характеристики и исключительную износостойкость, фуранол используют редко.
Иногда для обработки стыков, сложных участков или мест примыкания плитки к раковине (ванне) используют силиконовый заполнитель – герметик. Он продается в пластиковых тубах-шприцах и выдавливается прямо в шов с помощью строительного пистолета.
Герметик обладает эластичностью, антисептическими свойствами, однако со временем может поменять свой оттенок: белый или прозрачный материал желтеет от воздействия воды и света.
Специально для стеклянной мозаики и керамической плитки водоотталкивающие полиуретановые затирки на основе водной дисперсии выпускает известная итальянская компания Litocol
Наиболее удобным заполнителем для начинающих плиточников является полиуретановая затирка, продающаяся уже в готовом виде в ведерках различного объема. Она универсальна, то есть подходит для заделки швов при укладке и плитки, и мозаики. Ширина шва может быть различной – от 1 мм до 5 мм.
Полиуретановый состав смеси легко наносится, быстро затвердевает и не взывает проблем при дальнейшем уходе.
Какой должна быть оптимальная ширина швов?
Внешний вид плитки зависит не только от цвета или фактуры, но и от ширины швов, которые окружают каждый элемент со всех сторон и влияют на визуальное восприятие. Мнение, что широкие швы подавляют кафель, ошибочно.
Напротив, слишком узкие швы мешают полному зрительному восприятию, к тому же они опасны с функциональной точки зрения: в них с трудом попадает затирка, поэтому сложно судить об их целостности и герметичности.
Рассчитывая ширину межплиточных швов, учитывайте два важных фактора: удобство нанесения раствора и сохранение таких свойств затирки, как водонепроницаемость и прочность
Недостаток слишком широких швов в их слабом сопротивлении внешним факторам. Затирка растрескивается, крошится и требует постоянного обновления. По этой причине в цементные смеси для широких швов добавляют песок. Средние размеры сторон плитки для ванной комнаты – от 10 до 33 см, подходящая ширина шва – 3-4 мм.
Как предупредить растрескивание?
Чаще других растрескивается цементная затирка. Причин быстрого разрушения несколько: слишком жидкая консистенция раствора, нестабильное деревянное основание, воздействие горячей воды или неправильное соотношение компонентов. Если вовремя не произвести ремонт, вода будет регулярно попадать под плитку, что грозит появлением плесени.
Можно расшить и вычистить швы, снова заполнить их раствором, но где гарантия, что это надолго?
Иногда еще в процессе нанесения массы начинают проступать трещины. Это значит, что подготовленный раствор недостаточно густой, и для исправления ситуации необходимо прямо в образовавшиеся трещины втирать сухой порошок
Лучше предупредить растрескивание, прислушиваясь к советам специалистов. Необходимо, чтобы раствор был однородным, средней вязкости, а шов – хорошо очищенным и достаточно широким. При самостоятельном разведении смеси нужно, чтобы после перемешивания она выстояла 5-6 минут, а затем еще раз перемешать ее. Не рекомендуют во время высыхания проветривать помещение или использовать внутри него горячую воду.
И напоследок главный совет: руководствуйтесь инструкцией, размещенной на упаковке. Там можно найти информацию о правильном нанесении раствора, ширине швов и периоде высыхания.

Затираем швы на плитке на полу, видео
Как правильно затирать швы на плитке на полу?
Если решается вопрос, как затирать швы на плитке на полу, рассматривают разные виды материалов. При выборе учитывают условия эксплуатации покрытия. Например, если состав используется в помещении с повышенным уровнем влажности (ванной комнате), требуется рассматривать влагостойкий вариант.
Затирка характеризуется высокой адгезией, однако при нарушении технологии нанесения материал теряет свойства, что приводит к сокращению срока службы. По этой причине важно учитывать все тонкости подобных работ.
Какую смесь выбрать?
Существует большое количество разновидностей такого материала. Они отличаются по составу. Основными компонентами разных смесей являются:
эпоксидная смола;
полимерные добавки;
цемент.
Благодаря им обеспечивается прочность покрытия, увеличивается срок службы. Затирка может быть одно- и многокомпонентной.
Цементная
В качестве основного компонента используется цемент разных марок.
Для затирки швов на полу рекомендуется применять смеси, которые содержат материал М400 и больше. Без добавок состав может служить долго, но это возможно только в нормальных условиях. Однако на напольное покрытие постоянно оказывают воздействие деформационные нагрузки на сжатие и растяжение. Это особенно важно учитывать, когда планируется обустраивать теплые полы, т. к. в данном случае материал подвергается расширению при температурном воздействии.
Чтобы увеличить стойкость смеси к негативным факторам, используют добавки, повышающие эластичность затирки швов напольной плитки. Могут применяться компоненты, обеспечивающие влагостойкость цементного состава. Причем этот материал не является универсальным. Он может использоваться для заполнения шовных соединений разной ширины: от 1 до 5 мм, от 3 до 15 и отдельно рассматривается вариант смеси для швов до 30 мм.
Однокомпонентная затирка предназначена для обработки покрытия с узкими швами между плиткой.
Полимерно-цементная
Благодаря тому, что в состав материала входит полимерная добавка, возрастает влагостойкость, прочность, срок службы. Такая смесь используется для работы внутри помещения и за его пределами. В комнате могут быть разные параметры окружающей среды: повышена влажность, постоянно меняется температура. При этом затирка не трескается, не деформируется.
Полимерцементный раствор можно применять для работы с плиткой разных видов: кафелем, керамогранитом, клинкером, изделиями из натурального и искусственного камня.
Благодаря составу раствор приобрел не только прочность, но и стал не подвержен воздействию ультрафиолета. Кроме того, в состав входят антибактериальные добавки, которые препятствуют образованию плесени на плитке.
Полимерная
Это эластичный, водонепроницаемый материал. Используется для обработки поверхности в помещениях разного целевого назначения. Однако лучше наносить такую затирку на стены. Для обработки пола необходимо рассматривать более прочные варианты (цементная, эпоксидная). Благодаря полимерным компонентам такая смесь препятствует образованию трещин, хорошо переносит перепады температур и воздействие высоких/низких температур.
Рекомендуется применять этот состав для обработки швов шириной до 6 мм.
Застывает материал при разной температуре. Преимуществом такой затирки является широкая цветовая гамма. Кроме того, после нанесения смесь легко удаляется с поверхности плитки. Это упрощает монтаж и сокращает время проведения ремонта.
Эпоксидная
Основным компонентом является смола с одноименным названием. Дополнительно в состав входит отвердитель.
Преимуществом этого материала является прочность, причем эпоксидная затирка отличается достаточным уровнем эластичности, что позволяет выдерживать повышенные нагрузки на растяжение и сжатие . По этой причине смесь данного вида чаще используется на объектах с высокой проходимостью (промышленные, административные, коммерческие здания).
Отличает эпоксидную затирку высокая цена. Из-за этого материал реже используется в быту. Кроме того, для обработки швов в частном доме или квартире нецелесообразно применять материал с наивысшими показателями прочности. Однако благодаря влагостойкости эпоксидные смеси пользуются популярностью среди потребителей.
Затирка на основе эпоксидной смолы отличается высокой адгезией, отличными клеящими свойствами, что способствует упрочнению покрытия, но затрудняет работы с материалом.
Такая затирка быстро застывает. Убрать ее с плитки после высыхания крайне сложно.
Более подробно про эпоксидную затирку читайте в статье — Свойства и тонкости применения эпоксидной затирки для плитки
Эпоксидно-цементная
Смесь этого вида характеризуется свойствами эпоксидного и цементного составов. Она отличается прочностью и эластичностью, выдерживает умеренные нагрузки. Это позволяет использовать затирку в разных помещениях частного жилья.
Рекомендуемая толщина межплиточного пространства — до 12 мм. Материал отличается устойчивостью к воздействию химических веществ и влаги. Благодаря цементной добавке смесь легче смывается. Работать с такой затиркой намного проще, т. к. она не склонна к мгновенному застыванию.
Полиуретановая
Этот материал производится на основе водной дисперсии полиуретановых смол. Главным преимуществом такого варианта является повышенная прочность. Кроме того, затирка отличается эластичностью, влагостойкостью. Применяется полиуретановый состав для отделки стеклянной мозаики, натурального камня и керамической плитки.
Материал полностью готов к использованию. В отличие от ранее рассмотренных аналогов полиуретановая затирка не требует добавления компонентов для получения нужной консистенции. Кроме того, если цементная и эпоксидная смесь не может использоваться через несколько часов после приготовления, то данный вид материала сохраняет свойства в течение многих месяцев (при условии правильного хранения).
На протяжении длительного периода эксплуатации полиуретан не теряет цвет. Работать с материалом легко, он быстро удаляется с поверхности.
На что ориентироваться при выборе фуги
Ключевыми при покупке являются следующие критерии:
состав, свойства;
целевое назначение;
цвет.
Прежде всего, нужно определить, для какого помещения подбирается материал. Например, для ванной и кухни используют влагостойкие и износоустойчивые смеси. Подойдут следующие варианты: цементно-эпоксидная, эпоксидная, полиуретановая.
Для помещений, где влажность воздуха не повышена, а проходимость небольшая, рассматривают цементные затирки.
При выборе смеси учитывают оттенок. Возможно реализовать 3 варианта оформления:
затирка подобрана в тон покрытию;
используется смесь, которая на 2 тона отличается от цвета плитки;
создается акцент в помещении при помощи контрастного состава.
Процесс затирки
Если вместо линолеума планируется укладывать на пол плитку, монтаж производится поэтапно. После окончания работ межплиточное пространство необходимо оформить в соответствии с цветовой гаммой помещения. Кроме того, затирка выполняет и защитную функцию. По этой причине наносить ее следует в соответствии с рядом правил.
При нарушении технологии могут появиться трещины в процессе эксплуатации, снижается устойчивость к влаге и прочность.
Перед тем, как правильно затирать швы между плитками на полу, необходимо подготовить инструменты:
шпатель-формирователь для придания швам нужной формы (равномерное углубление по всей протяженности) или же применяют любой кабель достаточного диаметра;
губка, ветошь;
резиновый шпатель;
емкость для приготовления раствора;
кисть;
строительный миксер или же деревянная лопатка — инструменты для замешивания раствора.
На первоначальном этапе нужно привести в порядок обрабатываемое покрытие. Для этого необходимо убрать пыль, с помощью кисти удаляют загрязнения из мелких трещин в межплиточном пространстве.
От того, насколько качественно будет выполнена очистка покрытия, зависит степень адгезии материалов.
Наносить смесь на сухую поверхность не рекомендуется по разным причинам. Так, если предварительно увлажнить покрытие, улучшается адгезия. Благодаря этому возрастает срок службы материала.
Кроме того, обработка швов жидкостью позволит избежать возникновения ситуации, когда клеящий состав будет вытягивать на себя влагу из затирочной смеси. Это может привести к образованию трещин.
Дополнительно рекомендуется использовать антисептический раствор. Его наносят, чтобы избежать появления грибка в дальнейшем.
Подготовка смеси
Если используют готовую затирку (полиуретановую), достаточно снять крышку с емкости. Затем сразу переходят к выполнению работ. Цементно-эпоксидные, цементно-песчаные, цементные, эпоксидные составы подготавливаются по более сложной схеме. Например, для приготовления затирки на основе цемента используется вода. Если планируется применять эпоксидный аналог, то в комплект входит достаточное количество компонентов, которые содержатся в отдельных пакетах.
Инструкция по подготовке каждого из средств отличается. Общим условием для приготовления разных смесей является необходимость замешивания раствора в малом количестве. В процессе можно использовать шпатель. Однако если планируется производить обработку большого помещения, а работы будут выполняться с помощниками, то допустимо сразу подготовить смесь в более крупных объемах. Тогда используют строительный миксер.
Затирка иногда выполняется несколько раз. Это обусловлено присадкой материала. На первоначальном этапе шов заполняют до верхнего края плитки.
Необходимо, чтобы смесь была вровень с плиточным покрытием. Ее наносят с помощью резинового шпателя. Причем направление движения инструмента — поперечное. В противном случае вместе со шпателем будет удаляться часть раствора, а период выполнения работы увеличится. Когда затирка чуть подсохнет, ее слегка смачивают водой. Это позволит избежать растрескивания. Данная рекомендация касается смеси на основе цемента.
Если необходимо сделать углубление в межплиточном пространстве, используют специальный инструмент. Это шпатель-формирователь. Если под рукой его не оказалось, можно взять кабель большого сечения. Его прикладывают к шву, который еще не застыл, несильно вдавливают. В результате образуется углубление.
Чем меньше сечение кабеля, тем более явным будет искривление в межплиточном пространстве.
Наилучшим способом избежать возникновения стойких пятен является уборка избытка раствора с плитки сразу же, в процессе нанесения затирки. Постепенно смесь застывает все сильнее. Убрать свежие пятна можно влажной тряпкой с мыльным раствором.
Если затирка застыла, применяют механический метод, специальные химические вещества и подручные средства. Однако в этом случае есть вероятность повредить плитку. Причем на шовные соединения наносить растворители и домашние средства нельзя.
Финишная обработка плитки
Сначала необходимо проверить, застыла ли затирка. Это делается с помощью влажной губки: ею проводят по межплиточному шву, если раствор остается на губке, значит, следует подождать с последующей обработкой. Когда на губке не будет задерживаться смесь, можно переходить к нанесению финишного покрытия — антисептического раствора. Выполняется повторная обработка шовных соединений. На плитку антисептик не наносится. Затем останется удалить остатки загрязнений.
Обзор способов
Видео затирки швов напольной плитки
Если ранее не приходилось работать с затирочным материалом или выполнять финишную отделку плиточного покрытия, рекомендуется посмотреть видео, которое раскрывает тонкости этого процесса.
Затирка швов плитки на полу необходимая работа. Такая мера обеспечивает дополнительную защиту покрытию, но важно правильно подобрать материал: шовные соединения должны выдерживать оказываемую на них нагрузку, следует обращать внимание на смеси с низким уровнем гигроскопичности. При нанесении нужно придерживаться некоторых правил, что также поспособствует увеличению срока службы затирки. Чтобы напольное покрытие смотрелось органично, используемые материалы должны подбираться по цвету.
Смеси для пола
Лучшая технология герметизации шовных соединений основывается на применении специальных составов, которые позволяют защитить клей от влаги, химических веществ. С этой целью применяются следующие виды затирок:
цементная;
эпоксидная;
полимерная (латексная, силиконовая).
Первый из вариантов стоит дешевле аналогов, отличается простым составом. Такие материалы считаются универсальными, т. к. их применяют для плитки разных видов. Цементная затирка предлагается в двух вариантах:
с добавлением песка;
без песка.
Последняя из разновидностей не имеет ограничений по использованию. Затирка, содержащая песок, не может применяться для обработки швов между плиткой с эмалированным покрытием. Мелкие фракции будут царапать изделия. Мрамор тоже плохо переносит контакт с цементной затиркой, содержащей песок. Минусом таких смесей считается гигроскопичность. Для улучшения свойств могут добавляться модификаторы.
Эпоксидная затирка отличается прочностью, не впитывает влагу, хорошо защищает шовные соединения от воздействия химических веществ, что важно для напольного покрытия. Она может содержать эпоксидную или фурановую смолу. Эти компоненты способствуют быстрому высыханию смеси. По данной причине очищать покрытие лучше сразу после нанесения затирки, т. к. через некоторое время удалить ее будет невозможно. Существуют комбинированные материалы — двухкомпонентные. К таким относится эпоксидно-цементная затирка.
Полимерные смеси отличаются эластичностью, они не гигроскопичны. Благодаря этим свойствам они надежно защищают покрытие от воздействия агрессивных факторов, не деформируются, выдерживают существенные нагрузки на разрыв и сжатие. Полимерная затирка (силиконовая) относится к группе герметиков, предлагается в тубе. Латексный материал может применяться отдельно и в качестве добавки для других смесей.
Как выбрать в зависимости от облицовки и условий эксплуатации?
В быту чаще применяется состав на основе цемента. В помещениях с повышенной влажностью на пол следует наносить смесь, содержащую смолы. Важно помнить, что эпоксидные/фурановые затирки нужно сразу удалять с плитки. Если напольное покрытие регулярно подвергается воздействию агрессивных веществ (моющие средства и т. д.), рекомендуется использовать такой же состав. Однако эпоксидные и фурановые смеси отличаются разной степенью устойчивости к химическим веществам различных типов.
Полимерные затирки чаще используются для напольной плитки в ванной комнате. Они хорошо переносят воздействие влаги. Однако есть ограничения по температуре окружающей среды. Применение в неподходящих условиях приведет к частичной или полной потере свойств. Почти все смеси данной группы выдерживают температуру до +50°С.
Затирка швов керамической плитки является универсальной. Она подходит для натурального или искусственного камня, керамогранита и других видов изделий. Исключение составляют смеси с мелкозернистым наполнителем. Такие вещества не применяют для затирки эмалированной плитки, мрамора.
Ширина шва
Чем дальше друг от друга располагаются изделия, тем надежнее должна быть затирка. Для широких швов (от 0,5 см и больше) используют смеси, содержащие песок. Благодаря этому увеличивается прочность материала. Для нешироких соединений (до 0,5 см) подходит любая смесь, не содержащая песок. Узкие швы между плитками (0,2-0,7 см) затираются силиконосодержащими веществами. Если это правило не выполняется, прочность крепления снижается.
Затирка швов пола шириной более 1,2 см производится с применением смесей, содержащих крупнофракционные наполнители. Для узких шовных соединений (до 0,3 см) часто используют эпоксидный материал. Вариантов заполнения швов множество, при выборе нужно учитывать тип декоративного покрытия, состав затирки. Если плитка квадратная, лучше оставить между изделиями небольшое расстояние (до 0,3 см). В случае когда кафель/керамогранит характеризуется неправильной формой, шовные соединения должны быть шире. Такая мера позволяет скрыть неровности.
Длина плитки, мм
Ширина плитки, мм
Толщина плитки, мм
Ширина шва, мм
Расчетная площадь, м2
Коэф. плотности раствора, кг
Расход затирки, кг
Выбор цвета
Если нет особых предпочтений, используют отделочные материалы нейтральных оттенков. В данном случае подойдет белая, бежевая затирка. Смесь может быть серой, коричневой. Чтобы получить видимость монолитного покрытия, выбор цвета затирки делают с учетом оттенка плитки. При этом допустимо незначительное отличие смеси. Однако чем сильнее она выделяется на фоне декоративного покрытия, тем слабее будет эффект монолитности. Чтобы подчеркнуть элементы узора на полу, применяют контрастные материалы. Это может быть черная или другая, насыщенная по цвету смесь.
Как затирать плитку на полу?
Для работы подготавливают следующие инструменты:
резиновый шпатель;
кусок кабеля;
емкость для приготовления смеси.
Из материалов понадобится только непосредственно сама затирка и немного воды для смачивания плитки. Однако жидкость применяется, только если шовные соединения покрытия из кафельной плитки заполняются смесью на основе цемента. Необходимо подготовить еще и очищающее средство, т. к. некоторые типы затирочных составов моментально засыхают. Это касается эпоксидных смесей. Полимерная затирка для швов схватывается не сразу.
Подготовка
К следующему этапу работ (нанесение защитного состава на шовные соединения) можно переходить не раньше чем через сутки после того, как на пол было уложено декоративное покрытие. Когда это необходимо, выжидают и дольше. Все зависит от типа используемого клея. Иногда к следующему этапу переходят через несколько дней. Если быстро приступить к отделке (затирка швов напольной плитки), можно ожидать ухудшения качества декоративного покрытия. При этом плитка смещается, вдавливается в клеящий состав.
Процесс затирания швов начинается с подготовки поверхности. Необходимо удалить крестообразные маячки, излишки смеси, которая использовалась для крепления декоративного покрытия. Чтобы убрать пыль и мелкий сор, применяют веник, пылесос. Если этого не сделать, слой затирки, используемой для обработки швов, будет неоднородным, с крупинками. Удалять пыль и сор, применяя строительный фен, не рекомендуется, т. к. в этом случае загрязнения разнесутся по помещению и осядут в другом месте.
Некоторые ошибочно полагают, что крестообразные маячки, применяемые в процессе укладки декоративного материала, не следует убирать и на этапе нанесения затирочного состава. Если поступить согласно этому мнению, фуга высохнет неравномерно. В точках установки маячков останутся светлые пятна.
Укладка плитки
Выбирают клеящий состав. Делать это нужно с учетом типа декоративного материала. Слой клея может наноситься двумя способами: только на пол или же на пол и плитку. Это зависит от габаритов изделий. Расстояние между ними регулируется с помощью крестообразных маячков. Раствор наносят шпателем. Направление укладки определяется конфигурацией помещения. Начинать такую работу рекомендуют с того угла комнаты, который будет на виду после меблировки. На следующем этапе выполняется затирка швов плитки пола. Предварительно подготавливают инструменты и смесь.
Как сделать затирку самостоятельно?
Процесс выполнения таких работ несложный, однако требует внимательности к мелочам. Последовательность действий:
Подготавливают затирочную смесь для швов половой плитки. Разбавлять ее нужно в соответствии с инструкцией производителя. Даже малейшее отклонение от технологии приведет к изменению консистенции, что чревато потерей материалом свойств.
Если отделка шовных соединений выполняется своими руками, нужно подготовить специальный инструмент — резиновый шпатель. С его помощью удастся избежать деформации покрытия плитки и максимально заполнить швы. На больших площадях используется затирочная доска.
Цементный, эпоксидный составы и герметик наносят по сходному принципу. Так, нужно использовать несколько больше смеси, чем необходимо. Благодаря этому появляется возможность заполнить поры и мельчайшие трещинки. Чтобы правильно затирать плитку, нужно уметь удерживать инструмент. Следует держать шпатель под углом. Его поверхность должна прилегать к декоративному покрытию по всей ширине. Излишки смеси сами удалятся, если провести шпателем по краям соседних плиток. Покрытие нужно протирать сразу же.
Выполняется расшивка швов. Для этого применяют кусок кабеля. Его нужно уложить по шовному соединению и вдавить до упора. При этом будут удалены излишки смеси.
Прежде чем наносить цементную смесь, края декоративного покрытия смачивают водой. Перед применением затирки на основе смолы плитку обрабатывают воском. Для теплого пола подбираются термостойкие материалы. Чтобы выполнить отделку наливного пола, необходимо выждать дольше суток.
Очистка после нанесения
Работу начинают через некоторое время после заполнения швов. Достаточно подождать, пока затирка слегка подсохнет. Сначала очищают участки, которые загрязнены сильнее. При этом используется механический способ. Подсохшую затирку удаляют резиновым, пластиковым шпателем. Затем переходят к влажной очистке. Применяют воду, мягкую губку и моющие средства.
Для более быстрого удаления затирочного состава с поверхности плитки используют специальные средства. Они токсичные, поэтому работать нужно в перчатках. Если при нанесении затирки покрытие загрязнилось несильно, применяют подручные средства: мыльный раствор, жидкость для мытья посуды.
Когда основная работа по укладке плитки осталась позади, можно приступить к ее завершающему этапу – затирке швов. Эта работа играет весьма важную роль, ведь качественно сделанная затирка сможет замаскировать дефекты укладки плитки в случае их наличия, и, наоборот, плохая затирка полностью разрушит впечатление от безупречно выполненной укладки. Кроме того, пустые пространства между плитками при некачественной затирке чернеют со временем от грибка и плесени. Поэтому стоит уделить особое внимание вопросу о том, как затирать швы на плитке, чтобы улучшить в целом внешний вид покрытия, а также обеспечить его дополнительную защиту.
Видео инструкция
Какие бывают затирочные составы?
Затирка для швов плитки бывает двух типов:
на цементной основе;
на эпоксидной основе.
Цементные затирки недорогие и легкие в применении, а потому и самые популярные в домашнем использовании. Они представлены в виде сухих смесей с добавлением модифицированных полимеров и разводятся водой или латексом перед началом работ. Модифицированные полимеры придают затирочному материалу устойчивость к воздействию влаги, и это позволяет применять его даже на уличных открытых площадках. В продаже предлагаются и готовые смеси, которые не требуют дополнительного приготовления, но они стоят, как правило, гораздо дороже.
Если шов при укладке получился шире 3 мм, то лучше приобрести цементную затирку с добавлением песка, а если швы меньшей ширины, тогда рекомендуется использовать обычную затирку на цементной основе.
Совет по безопасности: цементные затирки могут вызвать воспаление кожи, глаз и легких. Поэтому при работе с данными материалами обязательно нужно надеть защитные очки, респиратор и резиновые перчатки.
Эпоксидные затирки содержат эпоксидную смолу, а также отвердитель. Такие составы отлично переносят механические, химические и термические воздействия, они намного устойчивее и прочнее цементных аналогов, но и cтоят дороже. Их используют в основном в промышленных помещениях. В домашних условиях резонно использовать такую затирку только в случае, если ширина швов между керамическими плитками более 6 мм (поскольку она достаточно вязкая, в более узкие швы она не сможет проникнуть).
Эпоксидные затирки представляют смесь из 2-х составляющих: пасты и катализатора, которые смешивают непосредственно перед применением. Пропорции этих двух компонентов должны быть точными, поэтому необходимо воспользоваться весами.
Какая затирка для плитки лучше? Специалисты рекомендуют покупать для швов керамической плитки эпоксидную затирку, поскольку она красивее, прочнее и надежнее. Она прослужит до 50 лет, отлично защищая облицовку от влаги, грибков и бактерий, а также от воздействия химических веществ. Если все же вы решитесь купить затирку на цементной основе, то желательно купить для нее латекс.
Что касается цвета затирки – это дело вкуса: затирку можно подобрать по основному цвету керамической плитки или предпочесть классический светлый тон.
Ширина затирочных швов
Какой должна быть ширина затирочных швов? Во многом это зависит от личных предпочтений. Некоторые, например, любят узкие швы. Чересчур широкие швы подавляют как бы плитку визуально. Квадратная керамическая плитка размером от 10 до 60 см будет выглядеть аккуратно при 3-миллиметровых швах. Неправильная форма плитки становится менее заметной при более широких швах, но не больше 12 мм. Шов шириной более 12 мм станет прочнее, если добавить в затирку крупный песок, но даже и это не всегда убережет его от растрескивания.
В такой же степени не рекомендуется делать швы слишком узкими, так как невозможно будет заполнить их как следует затиркой, вследствие чего вода сможет просочиться внутрь облицовки. Хорошие мастера знают, что качество облицовки будет на высоком уровне при достаточной ширине швов, когда их можно хорошо заполнить затиркой. А это значит, что швы будут водонепроницаемыми, а еще смогут амортизировать деформацию плиток при расширении или сжатии. Эта способность швов уменьшается во много раз при их ширине менее 1 миллиметра.
Затирка швов керамической плитки: как это делается
Как же правильно выполняется затирка швов керамической плитки? В первую очередь проверяем, полностью ли высох клей. Затем проводим тщательную очистку швов от остатков клея, грязи и пыли, удаляем оставшиеся дистанционные разделители. При работе с неглазурованной плиткой перед затиркой ее нужно увлажнить, так как в противном случае она втянет воду из затирочной смеси. Глазурованную плитку смачивать не нужно.
Все затирочные материалы необходимо выдержать какое-то время в помещении, где будут проводиться затирочные работы. Оптимальная температура для проведения затирки – 18-25°С.
Подробно процесс затирки можно посмотреть в размещенном ниже видеоролике — затирка швов керамической плитки видео. Он состоит из следующих этапов:
смешивания затирочного состава;
выдерживания затирочной смеси для ее лучшего смачивания;
повторного перемешивания затирки;
распределения затирочного раствора;
очистки излишков затирки.
Приготовление затирки
Затирку смешиваем с водой или латексными добавками. Сухие полимерные затирки смешиваются исключительно водой. В любом случае добавляем такое количество жидкости, чтобы полученная смесь легко распределялась. Это важно помнить, потому что излишняя жидкость ослабит затирку (придерживаемся пропорций, указанных на упаковке материала).
Затирку смешивают, добавляя сухой компонент к жидкости
Смешивание производим, добавляя постепенно сухой компонент к жидкости (сначала наливаем лишь три четверти от общего количества жидкости). После смешивания всех сухих компонентов с жидкостью добавляем небольшими порциями и оставшуюся жидкость, постоянно проверяя консистенцию затирки. Смешивание производим при помощи прямоугольной кельмы или электромешалки. Мешалку необходимо полностью погружать в раствор, чтобы воздух не попадал в смесь, ведь пузырьки воздуха ослабляют ее.
Все компоненты смешаны, большинство комков разбиты. Даем раствору постоять 10 минут для смачивания. Снова перемешиваем затирку, чтобы не остались комки. Если будет необходимо приготовить несколько порций затирочного раствора, то нужно быть уверенным, что их состав будет идентичным. Поэтому при смешивании новых порций стараемся соблюдать пропорции и порядок соединения компонентов, а чтобы цвет затирки был постоянным, при смешивании последующей порции добавляем в нее затирку из каждой упаковки.
Совет! При покупке нескольких упаковок затирки необходимо убедиться, что все они выпущены под одним серийным номером.
Готовая затирка должна иметь достаточную плотность, чтобы при распределении держалась горкой.
Материалы и инструменты, необходимые для нанесения затирки
Скребок с резиновой насадкой
Затирка
Губка
Ведро
Деревянная палка с заостренным концом, расшивка или зубная щетка
Фанера
Чистая ткань
Малярный валик
Респиратор (для работы с цементными затирками)
Резиновые перчатки
Защитные очки
Нанесение затирки
Выкладываем затирку горкой на поверхность облицовки.
Затирку выкладывают горкой на поверхность плитки
Для распределения раствора используем затирочную терку (соответственно для стен или пола). Наносим затирку на плитку по диагонали, держа терку под углом 30° к ней. Стараемся не только покрывать швы раствором, но и с усилием вдавливать его в швы, чтобы заполнить их плотно, ведь от плотности заполнения швов зависит их прочность.
Затирку наносят под углом 30 градусов к плитке
Затирку не делаем по всей поверхности сразу. Сначала распределяем раствор на небольшом участке (не более 2 м кв.), чтобы выяснить, как быстро схватывается данная затирка. Если она схватывается быстро, необходимо остановиться и делать очистку. Иногда удается распределить затирку на площади до 9м2, и только потом начинать очистку, в других случаях приходится покрывать только маленькие участки и делать их очистку.
Удаление излишков затирки
Первое удаление затирки – сухое.
Сухое удаление излишков затирки
Для этого используем терку, держа ее под прямым углом к плиткам и двигая по диагонали к затирочным швам (чтобы краем инструмента не удалить случайно часть затирки из шва). Когда излишки удалены, надо дать затирке схватиться перед очисткой. Пока затираем и очищаем, не забываем перемешивать периодически затирочный раствор, чтобы он сохранял свою мягкость до нанесения на следующие участки.
В процессе затирки периодически помешивают затирочный раствор, чтобы он сохранил свою мягкость
Второе удаление затирочной смеси – влажное. Когда следует его начинать? Время для полного схватывания затирочного раствора перед влажной очисткой бывает очень разным. Оно может занять 5 минут, а может составлять 20 минут и более. Скорость испарения влаги из затирки напрямую зависит от клея и плитки, типа основания, а также погодных условий.
Влажная очистка поверхности облицовки
Для влажной очистки необходимы ведро с водой и губка (желательно, чтобы губка была с закругленными краями – так не будут образоваться канавки в швах). Мягкими круговыми движениями удаляем частицы песка и цемента. Действуем осторожно, чтобы избегать образования канавок в затирочных швах. За один раз очищаем только небольшой участок (1-2м2), смачивая губку достаточно часто, чтобы смыть проникшие в поры плиток частицы затирки. Губку стараемся промывать хорошо и отжимать как можно сильнее, стряхиваем с рук лишнюю воду.
На втором этапе осматриваем затирочные швы, чтобы все они были аккуратные. С помощью расшивки, зубной щетки или деревянной палки с заостренным концом выравниваем и разглаживаем швы.
При помощи расшивки выравнивают и разглаживают швы
Затем подравниваем их края губкой. В идеале швы должны быть ровными сверху, не выпуклыми, хотя большинство швов становятся потом немного вогнутыми, но это допустимо. Важно, чтобы в итоге все они получились одинаковой глубины и формы.
Швы выровняли, теперь остается тщательно очистить поверхность облицовки от оставшихся следов затирки. Действуем аккуратно, чтобы губкой не вытирать затирку из швов. После этой очистки остатки затирки должны быть полностью удалены с поверхности плиток. Швы должны подсохнуть минут за 15.
Оставшийся на поверхности плитки налет от затирки удаляем при помощи марли или мягкой, чистой ткани.
Работа окончена, кладем лист фанеры на пол и не позволяем никому ходить по полу, пока затирка не высохнет полностью. Некоторые затирки сохнут до двух и более недель (время высыхания уточняем в указаниях производителя).
Затирка швов напольной плитки: видео, приготовление раствора, подготовка швов
У затирки есть несколько основных функций: она устраняет мелкие дефекты кромок плитки, препятствует возникновению плесени на поверхности, защищает швы от попадания влаги. Этот материал придаёт напольному покрытию завершённый вид, подчёркивает фактуру керамической плитки. Рассмотреть процесс более детально поможет наша статья и видео затирки швов напольной плитки.
Разновидности затирки
Затирки поступают в строительные магазины в вёдрах или пакетах в виде сухой смеси. Этот материал растворяют с водой до состояния пасты перед заполнением швов. Главным компонентом затирки считается смола или цементное вяжущее, поэтому составы отличаются по техническим характеристикам и области применения.
Цементная затирка изготавливается на основании цементно-песчаной смеси или портландцемента. Первый материал предназначен для заполнения крупных швов толщиной до 5 миллиметров. Это дешёвые изделия разной зернистости, её структура зависит от фракции песка. Подобная смесь не отличается высокими показателями долговечности, она осыпается при очистке и может разрушиться в результате продолжительного воздействия воды. Ещё одним недостатком материала считается невозможность применения на глазурованной поверхности, ведь мелкие песчинки могут поцарапать покрытие.
Затирка на основании портландцемента со специальными добавками – это пластичный раствор с достаточным временем схватывания. Состав предназначен для заполнения швов толщиной в 3-5 миллиметров. Для получения готового раствора в состав порошка добавляют воду или жидкий латекс. Последний материал способствует улучшению гидрофобных качеств затирки. Раствор прост в нанесении, хорошо заполняет швы, может использоваться на кафеле с глазурованной поверхностью.
Главными достоинствами цементных составов считаются:
доступная цена;
лёгкость нанесения;
простота удаления старого слоя при необходимости.
Из основных недостатков материала следует указать на недостаточные показатели влагостойкости и слабую устойчивость к растрескиванию, минимальную цветовую палитру.
Двухкомпонентная затирка из смолы имеет немного другие характеристики. Для приготовления сухая смесь перемешивается с отвердителем. Основным вяжущим здесь считается эпоксидная или фурановая смола. В отличие от аналога эпоксидный раствор имеет высокие показатели влагостойкости и устойчивость к воздействию химических веществ.
Швы между плиткой, заполненные этой затиркой, проще очищаются от грязи, не впитывают воду и не расслаиваются, дольше хранят первоначальный вид. Цветовая палитра смоляных растворов гораздо богаче, чем у цементных.
К преимуществам материала следует отнести:
устойчивость к резким перепадам температур;
высокие показатели износоустойчивости;
продолжительное сохранение цвета;
пластичность.
Главными недостатками являются сложность нанесения и высокая стоимость.
Подсчёт расхода материала
Все производители указывают на упаковке количество затирки на перекрытие 1м2 площади пола, но это только примерные показатели. Они зависят от толщины и ширины шва, а также профессиональных качеств мастера. Расчеты можно провести и самостоятельно с использованием следующей формулы.
Д*К= г/м2, где Д=(Дп+Шп)/Дп*Шп= м/м2, К=Шш*Гш*Ов, где
Д – длина шва;
К – расход материала в граммах;
Дп – длина плитки;
Шп – ширина плитки;
Шш – ширина шва;
ГШ – глубина шва;
Ов – вес затирки.
Рассмотрим конкретный пример для укладки пола плиткой с габаритами 20*20 сантиметров при толщине материала в 4 миллиметра. В данном случае оптимальная ширина шва будет находиться на уровне 2 миллиметров. Сумму от длины и ширины делим на произведение этих размеров и получаем 20+20/20*20=0,1. Далее умножаем полученное значение на коэффициент 1,6, а также на толщину плитки 4 миллиметра и толщину шва – 2 миллиметра т- 0,1*2*4*1,6=1,3 килограмма, что соответствует расходу материала, приведённому в таблице. Подобный расчёт не даёт 100% точности, поэтому к полученному значению добавляют ещё 5-10%.
Приготовление раствора
Перед приготовлением раствора сухую смесь выдерживают 1-2 часа при комнатной температуре. Процесс смешивания состоит из нескольких операций:
смешивание сырьевых компонентов;
выдерживание смеси;
повторное перемешивание.
После перемешивания раствор должен остаться в меру влажным, чтобы материал смог хорошо заполнять швы и не растрескиваться. После настаивания на протяжении 10 минут раствор станет плотным. Для разрыхления в состав добавляют немного воды и опять перемешивают.
Готовая к использованию затирка должна держаться горкой и не вытекать из ведра. После приготовления смеси очищают поверхность плитки от частиц клея. После этого забивают затирку в швы. Следует заметить, что обычная затирка перемешивается с водой или латексными добавками, полимерная сухая смесь должна контактировать только с водой. Пропорции жидкости и сырьевых компонентов совмещают по инструкции на упаковке.
Перед перемешиванием затирки в ёмкость выливают 75% от необходимого количества воды и добавляют сухой компонент. После процедуры смешивания выливают оставшуюся воду и проверяют консистенцию раствора. Работа проводится при помощи строительной кельмы или электродрели с венчиком. После смешивания затирка должна выстояться на протяжении 10 минут, после чего её опять перемешивают.
Технология затирки швов плитки начинается с подготовительных работ. Углубления нужно очистить от пыли и грязи, что улучшит их адгезию по отношению к раствору. Также необходимо достать куски раствора из швов. Лучше всего это делать при помощи узкого и острого деревянного предмета. Работать таким приспособлением необходимо с особенной аккуратностью, чтоб не нарушить недавно уложенную плитку.
Некоторые строители замазывают установленные между кафелем крестики, но этого делать не рекомендуется. В таких местах затирка будет укладываться тонким слоем, имеет отличимый от стандарта цвет. Заполнение плитки раствором проводят не менее чем через 5-7 дней с момента устройства напольного покрытия.
Нанесение и утрамбовка
Перед затиркой швы необходимо смочить водой для лучшего сцепления раствора с поверхностью. Для нанесения жидкости используется тонкая малярная кисть. Если необходимо заполнить швы в санузле или ванной комнате, то к работам можно приступать уже на следующий день после устройства напольного покрытия. В этих помещениях всегда перемещаются жильцы, они могут занести грязь в зазоры между плиткой.
После удаления остатков клея и пыли швы промазывают противогрибковыми составами. Для нанесения затирки понадобится резиновый шпатель и другие материалы:
ёмкость с тёплой и чистой водой;
жёсткая губка;
кабель чуть меньше ширины шва.
Пасту из лотка пересыпают в небольшую ёмкость для удобства проведения работ. Раствор набирают шпателем, прижимают и запихивают в шов. Лучшего результата можно добиться при использовании минимальных порций пасты. Правильно смешанная и утрамбованная затирка будет плотной и эластичной. Остатки затирки необходимо снять острым металлическим шпателем, которым двигают в сторону или вниз по направлению, перпендикулярному до шва. Излишки смеси возвращают в ёмкость. Разводы на плитке смывают через полчаса после обработки.
Финальная обработка
Швы между плиткой должны хорошо высохнуть перед финальной обработкой. Уже через 20 минут после нанесения раствор становится пластичным. В этот момент проводится формирование и расшивка зазоров.
Обработка швов плитки после затирки начинается со смывания остатков раствора с поверхности. Для этого в ведре с водой окунают ветошь или тряпку, после чего их хорошо выжимают. При обработке затирки тряпкой с высокой влажностью определённый процент воды впитается в раствор. Чрезмерное увлажнение может стать причиной появления пигментных пятен на швах, они выделяются на общем фоне, придавая поверхности некрасивый внешний вид.
Жёсткой, увлажнённой в воде губкой двигают по зазору между плиткой. Её жёсткая поверхность снимает выступающий край раствора. Ветошь применяется для удаления остатков пасты с кафеля. Такую работу необходимо проводить через некоторое время после забивки швов, пока раствор не засох. После обработки небольшой поверхности шва губку заглубляют в ведро с тёплой водой и споласкивают. Это связано с тем, что на поролоне может остаться паста, которая при движении по шву повредит поверхность.
Расшивку зазоров можно и не проводить. Такая процедура необходима для образования гладких плоских швов без ямок и впадин. Для проведения таких работ понадобится отрезок кабеля длиной 15-20 сантиметров. Эту деталь перед работой промывают в воде и протирают тряпкой, чтоб проволока не оставляла грязные пятна на затирке.
Кабель нужно немного придавить пальцем в раствор и провести с угла в угол плитки. Вылезшие остатки раствора убирают при помощи влажной губки. Если паста выровнялась не равномерно, по ней проводят ещё раз. В местах впадин и ямок укладывают небольшое количество свежего раствора, его вдавливают и оставляют до высыхания.
Советы и рекомендации
После затирки швов плитки на полу нужно научиться правильно ухаживать за покрытием. Прежде всего, следите за чистотой в помещении, что предотвратит появление грибка и плесени. Очистку швов от загрязнений делают не реже, чем один раз за два месяца. Для этого используется мыльный раствор. Обеззараживают швы при помощи хлорки, отбеливают содой. Удобнее всего проводить работы при помощи зубной щётки или пароочистителя.
Не выкидывайте оставшуюся смесь, она может пригодиться для заделки швов в других помещениях. При появлении грибка старый раствор удаляют и пропитывают поверхность антисептиком, затем наносят новый раствор.
Затирка швов плитки в ванной своими руками (видео)
Одним из последних этапов работ по укладке плитки на пол в ванной комнате своими руками является затирка швов плитки в ванной своими руками. Это также необходимый процесс, который можно выполнить и самостоятельно, если следовать всем правилам. Поэтому далее мы рассмотрим основное предназначение затирки, узнаем, из каких компонентов чаще всего выполняют этот процесс, а также рассмотрим видео, где будет показано все максимально наглядно.
Какие бывают затирки швов плитки в ванной своими руками?
В ванной обычно используют два вида затирок – на основе эпоксидной смолы, и на основе цемента. Эпоксидная смола используется лишь только в том случае, если у вас действительно большие плиты, толщина которой не меньше 12 мм, а ширина между плитами получается не меньше 6 мм. В любом другом случае эпоксидная смола ляжет очень плохо и заполнит щели не до конца. Поэтому мы рекомендуем использовать раствор на основе цемента.
Это специальная смесь, которую можно купить в любом строительном магазине. В зависимости от величины магазина и выбора, вам могут предложить не только готовые, или сухие смеси, но и разные по цвету. Этот этап также не маловажен, поскольку именно от цвета смеси будет зависеть дальнейший вид вашего пола. Смесь по цвету должен быть чуть темнее цвета плит, а также желательно совпадать с ней по окраске. Белая затирка в будущем пожелтеет, если не использовать герметик (но об этом далее), более темная окраска будет дольше иметь такой же цвет. Чаще всего используют именно такой цвет, как на картинке справа (более серо-коричневых тонов), поскольку он наиболее долговечен по изначальному виду.
Кстати, использовать сухую, или готовую смесь – этот выбор остается за вами. Хотим напомнить, что готовые смеси иногда могут стоить на порядок дороже, однако сухую смесь нужно уметь правильно приготовить, опираясь на инструкцию производителя.
Что понадобиться для работы?
Кроме самой смеси вам понадобиться обязательно:
— Респиратор, резиновые перчатки и желательно защитные очки (поскольку специальные цементные смеси выделяют пары, которые являются достаточно токсичными для человека, чтобы почувствовать себя плохо при работе без защитной одежды в течение часа).
— Шпатель, или резиновый валик, или специальная терка. Все чем можно нанести качественно – подойдет для работы.
— Ведро с водой и большая губка понадобятся для дальнейшей уборки.
— Герметик и маленькая кисточка нужны в том случае, если вы планируете в дальнейшем его использовать (подробнее в конце статьи).
Также при желании вы можете использовать кусок фанеры, чтобы не загрязнить ноги во время сухой и влажной уборки смеси.
Подготовительный процесс затирки швов плитки в ванной своими руками.
Затирание производится только тогда, когда плиточный клей достаточно высок и плитка надежно закреплена. Если это так, то далее вам необходимо избавиться от всего мусора, который мог в это время образоваться. Также желательно слегка пропылесосить и разок промыть плитку, чтобы убрать весь мелкий мусор. Не забудьте повынимать крестики, они нам больше не пригодятся.
Кстати, знали ли вы, что иногда крестики можно не убирать, но только в том случае, если плитка достаточно высокая и широкая, благодаря чему крестики намертво уходят вниз плитки и являются дополнительной крепящей составляющей. Однако в квартирах такие большие плиты не принято класть, поэтому в любом случае все крестики нужно убрать.
Подготовка затирки швов в ванной своими руками.
В зависимости от того, какую затирку швов в ванной вы выбрали (готовую, или сухую смесь), вам необходимо заняться её подготовкой. Готовая эссенция должна получиться достаточно густой.
Обязательно уточните у продавца, что вам нужна смесь для затирки швов плитки в ванной своими руками, поскольку сами вы можете спутать эту смесь с уплотняющими составами из эластомера, например, уплотнители из силикона. Они необходимы для скрепления частей строительных материалов и для заполнения щелей не подойдут.
Нанесение затирки швов в ванной своими руками.
Процесс затирки довольно простой и понятный. Начинать нужно желательно с угла и двигаться по направлению к выходу, поскольку затирке обязательно нужно будет дать постоять определенное время. Выкладываете небольшую горку на плиту, берете шпатель/валик/затирочную терку и втираете эту горку диагонально к щелям между плитами, так как это показано на картинке. В этом случае они будут заполняться равномерно. Несмотря на то, что внешне расстояние между плитами может быть казаться заполненным, пройдитесь несколько раз, пока цемент не перестанет заполнять эти пазы.
В зависимости от типа вашей смеси, учтите, сколько времени нужно до полного засыхания перед началом уборки. Нередко многим начинающим мастерам настоятельно рекомендуют не делать затирку всех швов, а затирать лишь часть территории и ориентироваться по времени, когда необходимо начинать уборку. Поэтому и если у вас ванная более-менее просторная, попробуйте не торопиться и делать все по частям. Обязательно уточните у продавца, сколько времени примерно необходимо для высыхания перед началом уборки. Учтите, что для этого ему нужно знать тип вашей плитки, а также примерную температуру в комнате.
Специфическое нанесение затирки швов в ванной своими руками через специальный мешок.
Существуют специальные затирочные мешки, которыми иногда пользуются мастера для более быстрой и чистой укладки. В этом случае на мешок надевается специальная насадка, благодаря которой цемент будет точно уходить именно в шов, а затем уже заполняется и сам мешок. Принцип работы в этом случае похож на кондитерский мешок, где нужно просто выдавливать мастику в щели. Уборка в этом случае все равно необходима, поскольку частичное загрязнение неизбежно.
Для новичка этот процесс будет довольно сложным, поскольку в этом случае гораздо сложнее плотно заполнить все щели. Поэтому мы рекомендуем вам использовать первый метод.
Удаление остатков.
Вначале вам, естественно, стоит избавиться от остатков, если такие остались. Для этого вы можете также пройтись шпателем/затирочной теркой и все остатки сложить в специальное ведро/миску, где вы замешивали смеси. Главное не пугайтесь, если все ваше основание плит будет покрыто слоем грязи и цемента, поскольку именно для этого и придумали влажную уборку. Внимание! Удаление остатков в ведро и влажную уборку можно производить исключительно после полного застывания. Проверить это можно просто коснувшись щели, и если липнет нить цемента к рукам и выходит из пазов, значит, он еще не застыл. Кроме этого, также спросите у продавца примерное время высыхания, а также загляните в инструкцию на упаковке.
Далее идет влажная уборка. Для этого вам понадобится ведро воды и большая мягкая губка. Очень важно проводить влажную уборку, когда все засохло, но остатки цемента на плитах еще легко убираются влажной губкой. В этом случае вам нужно просто аккуратно стереть важной губкой также диагонально ко швам, чтобы они случайно не вымылись.
Финальная очистка.
Если вы решили покрывать участками, а затем эти участки уже вымывать, в таком случае финальную очистку проводите, как все закончите и пройдет 30-60 мин. Также аккуратно пройдитесь влажной губкой, обязательно диагонально, поскольку слишком влажная губка все еще может повредить работу.
Покрытие герметиком.
Герметик – это прозрачный силиконовый материал, который призван защитить плитку, или щели на долгие годы. Иногда обрабатывают и плитку, и пазы, когда плиты достаточно дорогие. Однако в большинстве случаев герметик либо не используют, либо используют только для цемента в пазах.
Для этого вам понадобится сам герметик (можете попросить продавца подсказать вам наилучший герметик именно для покрытия в вашем случае щелей между плитами в ванной), а также кисточка. Наносить герметик достаточно просто тонкой полоской, контролируя и помогая кисточкой.
В заключении.
В принципе на этом все. Процесс достаточно не сложный, главное – это правильно подобрать компоненты и материалы, поэтому обязательно зайдите в проверенный магазин и пообщайтесь с продавцом. А далее мы рекомендуем вам посмотреть видео мастер-класс по затирке швов плитки в Германии.
Как обновить швы кафеля своими руками
Обычно главная причина ремонта на кухне, в ванной комнате или в туалете – необходимость замены кафельных поверхностей на стенах и полу. Со временем они выглядят не такими нарядными и новыми, а значит, их нужно заменить. Однако не стоит торопиться начинать ремонт — попробуйте обновить швы между плитками. Замечено, что в 90% случаев именно износ и загрязнение плиточных швов – главная причина того, что кафель выглядит старым и неопрятным.
Посмотрите, если на кухне или в ванной есть потемневшие швы, значит, самое время заняться их реставрацией. В нашей статье мы расскажем, как обновить межплиточные швы.

Подготовительные работы
Сначала уберите из помещения все, что вам может помешать – снимите со стен шкафчики, вешалки, крючки и освободите пол. Если нужно, снимите на время раковину и даже унитаз, можно демонтировать плиту на кухне.Сразу примите меры, чтобы обезопасить себя при работе с кислотным очистителем, клеевыми составами и цементом. Работайте только в резиновых перчатках, а также используйте защитные очки.

Покраска и побелка швов
Самый простой и быстрый метод реставрации межплиточных швов – их побелка и покраска. Но имейте в виду, что от таких действий и эффект продержится не больше, чем полгода и зачастую краску можно применять только в сухих помещения.
Ещё один лёгкий способ обновить швы – положить поверх старой затирки новую. Это можно сделать только в том случае, если старые швы глубокие, и есть не менее 2 мм свободного места, чтобы поместилась новая затирка.
Продаётся краска для восстановления цвета межплиточных швом в любом большом строительном супермаркете. Стоить отметить, что применять её можно не только для восстановления цвета, но и для его выравнивания, если по какой-то причине на определенном участке плитки швы утратили свой цвет.
Применять краску очень просто: необходимо очистить поверхность от грязи, плесени или налета, нанести краску на шов, подождать несколько минут пока она немного засохнет и удалить с помощью влажной губки остатки краски, которые попали на плитку.

Замена старой затирки
Наибольший эффект даст полное удаление и замена старой затирки на новую. Сначала необходимо удалите старую затирку. Использовать для этого удобнее всего специальный инструмент – расшиватель швов, который можно найти в любом строительном магазине. В целом, можно использовать любые другие подходящие предметы, но следует работать аккуратно, чтобы не повредить кромку керамической плитки.
Во время удаления не прикладывайте чрезмерных усилий, обычно старая затирка удаляется достаточно легко.

Кислотный очиститель
Иногда случается, что швы заделали «мощным» цементным составом. В этом случае придется размягчить её и сделать более податливой с помощью кислотного очистителя. Смочите в нём кисточку и нанесите на швы. Подождите какое-то время, пока очиститель впитается. Теперь старая затирка должна удаляться легко.
Не переживайте, что очиститель может повредить кафель. Большинство современных кислотных очистителей абсолютно безвредны для керамики.

Дополнительные процедуры
Очищенную поверхность тщательно пропылесосьте, так как между плиткой могли остаться крошки и пылинки от старого раствора.
Перед обновлением швов между плиткой, основательно промойте прочищенные швы мыльным раствором и подождите сутки, пока они просохнут. Теперь можно их обработать проникающей грунтовкой.

Нанесение новой затирки
Старайтесь работать интенсивно – спецрастворы для затирки швов быстро схватываются. Поэтому делайте консистенцию довольно жидкой и, подобрав резиновый шпатель, тщательно втирайте затирку внутрь, чтобы заполнилось всё пространство. Тогда сцепление будет лучше.
Для формирования швов используйте специальный инструмент, со сменными наконечниками, которые смогут придать швам понравившийся вам профиль. Если такой набор достать не удалось – используйте стержень подходящего диаметра с круглым и гладким концом или можно попробовать работать пластмассовой ручкой от старой кисти.
В процессе формования шва держите инструмент так, чтобы он касался края двух лежащих рядом плиток. Лишнюю затирку с плитки убирайте губкой или тем же резиновым шпателем. Окончательно помойте плитку уже после того, как состав подсохнет, но не ждите, когда он высохнет совсем, тогда плитку будет очень трудно очистить. Очень удобно мыть плитку смоченной ветошью.

Последний штрих
Теперь можно считать, что процесс реставрации швов между плиткой завершен. Но если вы восстанавливали междуплиточные швы на полу, то это ещё не все. Плитку необходимо покрыть специальным защитным слоем. Если этого не сделать, то со временем на швах появятся трещины и может опять возникнуть необходимость в ремонте и так будет происходить с периодичностью раз в год, а может быть и чаще. Поэтому своевременно герметизируйте швы специальным составом. Вот теперь всё – можете наслаждаться полученным результатом!
И хотя пришлось основательно потрудиться, зато свежие межплиточные швы будут радовать глаз не только вам, но и вашим гостям на протяжении нескольких лет.
Затирка швов керамической плитки: как затирать швы правильно
Современный рынок строительно-отделочных материалов радует разнообразием выбора, однако, несомненные лидеры в этой сфере определились уже давно. Керамическая плитка – один из лучших облицовочных материалов, проверенных временем. Отделанная плиткой поверхность, практична и служит долго, а наличие материала неограниченной цветовой палитры позволяет воплотить самые изысканные дизайнерские проекты. Кроме того, популярность плитки объясняется еще и тем, что в принципе отделать плиткой стены можно самостоятельно, а необходимые рекомендации можно без труда найти в глобальной сети. К примеру, мы хотим предложить вам максимально полезную информацию о том, как затирать швы на плитке.
Затирка для швов плитки – предложение современного рынка
После укладки керамической плитки, завершающим штрихом является затирка швов, без этой процедуры отделку стен полов плиткой считать законченно нельзя. Кроме практического значения, шов обладает и декоративной особенностью – дополняет общий рисунок на стене или полу. Тем более, что производители выпускают множество цветовых добавок.
Затирка для швов плитки — множество цветовых решений
Два вида затирок: на основе цемента или эпоксидной смолы
Затирка на цементной основе поставляется в виде сухой смеси, которая в рабочее состояние приводится путем разбавления водой или жидким латексом. Хотя в розничной сети можно встретить и уже готовые затирки, однако их цена на порядок выше. Цементная затирка для швов плитки в подавляющем большинстве случаев производится на основе Портланд-цемента, а отличительными компонентами являются специальные добавки, входящие в состав. Все затирки этого вида разделяются на три группы:
на основе промышленного Портланд- цемента;
на основе сухого отвердителя;
на основе смеси латекса с Портланд-цементом.
Интересно! Портланд-цемент – это особый вид цемента, который получил свое название по той причине, что по цвету был очень похожим на строительный камень, добыча которого велась на английском острове Портланд.
Эпоксидная затиркавключает эпоксидную смолу и отвердитель, и придает швам повышенную ударопрочность и устойчивость к различным химическим воздействиям. Такая затирка отличается высокой стоимостью и, как правило, применяется при обустройстве помещений производственного или торгового предназначения.
Кроме того, эпоксидной затирке характерна излишняя вязкость, поэтому успешно с ней работать сможет только специалист. Более того существуют определенные ограничения ее использования: толщина плитки – от 12 мм, а минимальная ширина шва – 6 мм. Иначе в более узкие швы такая затирка правильно проникнуть просто не сможет.
Затирка швов керамической плитки — один из этапов работы
Внимание! Во избежание серьезных проблем при самостоятельном производстве работ внимательно читайте инструкцию производителей. Только так вы сможете определить то, какая затирка для плитки лучше подойдет в вашей конкретной ситуации.
Обязательно ли использовать герметик?
Затирка швов плитки – видео инструкция процесса, кстати, находится в конце этой статьи, предполагает и обработку швов с использованием герметика. Он защитит поверхность плитки от излишнего поглощения влаги, а также предохранит ее и швы от появления пятен. Если поверхность отделана неглазурованной плиткой, то ее полностью покрывают жидким герметиком. Такое специфическое вещество в своем составе имеет акрил, лак или силикон. Поэтому, выбирать его необходимо ориентируясь на тип плитки и затирочного материала.
Затирка для швов плитки
Междуплиточное расстояние
По большому счету ширина затирочного шва зависит исключительно от личных предпочтений. Очень многие отдают предпочтение узким швам, которые визуально как бы подавляют плитку. Если поверхность выполнена из элементов размером 10-30 см, то самым оптимальный будет шов порядка 3 мм. Иногда по такой схеме укладывают и плитку размером 60 см. Если в работе плитка неправильной формы, то целесообразно выполнить более широкий шов, однако он не дожжен быть более 12 мм.
Внимание! Чем шире шов, тем больше вероятности, что он может растрескаться. Для его заделки необходимо применить затирку с добавлением песка, однако это не всегда может обеспечить шов от деформации.
С другой стороны не стоит делать затирочный шов слишком узким, поскольку это значительно усложнит процесс затирки, и как результат могут оказаться негерметичными, то есть будет просачиваться вода под плитку. По мнению профессиональных облицовочников швы должны быть достаточной ширины, что их можно было без проблем заполнить любой из выбранных затирок.
Только в этом случае они стану водонепроницаемыми и будут выполнять функцию своеобразных амортизаторов в процессе сжатия или расширения плитки. Если же шов отличается ничтожно малой шириной, то подобными параметрами он обладать не будет.
Затирка швов керамической плитки — резиновый шпатель
Инструментарий и вспомогательные материалы
Респиратор (выполнение работы с использованием затирки на цементной основе).
Защитные очки.
Резиновые перчатки.
Валик, резиновый шпатель или скребок с резиновой насадкой.
Ведро.
Губка.
Фанера.
Расшивка, заточенная на одном конце деревянная палка или зубная щетка.
Кусок чистой ткани.
Небольшая кисточка для рисования или малярный валик.
Краткий план
Смешивается затирка.
Раствор выдерживается до необходимого уровня водопоглощения.
Повторно очень тщательно перемешивается затирка.
Распределяется раствор.
Очищаются излишки.
Приготовление раствора
Как правило, сухая затирка смешивается либо с водой, либо латексными жидкими добавками, которые заменяю воду.
Обратите внимание! Сухие полимерные затирки можно смешивать только с водой.
При использовании любого вида жидкости необходимо добавлять только такое ее количество, которое будет достаточным для приготовления пластичной и легко распределяющейся смеси. Этот аспект крайне важен, поскольку избыток влаги может спровоцировать ослабление затирки. Чтобы все сделать правильно раствор нужно смешивать строго по пропорциям, указанным на упаковке затирки. Емкость, в которой будет смешиваться раствор должна быть сухой и чистой.
Затирка для швов плитки — консистенция
При смешивании затирки сухой инградиент добавляется к жидкости. Причем первоначально используется около ¾ нормы жидкости, указанной в рецептуре. После того, как в раствор будут введены небольшими порциями все сухие компоненты, добавляют оставшуюся жидкость, не забывая при этом контролировать консистенцию смеси.
Важно! На процесс приготовления затирки могут влиять такие внешние факторы, как температурный режим в помещении, относительная влажность, а кроме того компонентный состав, к примеру, наличие красителя.
Для смешивания раствора рекомендуется использование кельмы или электрической мешалки. Если предпочтение отдано «автоматизации» этого процесса, то мешалка при работе должна быть полностью погружена в раствор, таким образом, в него воздух не будет попадать. Ведь пузырьки воздуха также могут ослабить раствор затирки. Именно по этой причине скорость оборотов лопасти не должна превышать показатель 300 об/мин. По окончании процедуры смешивания, раствор необходимо оставить в покое на 8-10 минут, а затем уже можно смело применять по предназначению.
Затирка швов керамической плитки – непосредственное выполнение
Затирка швов керамической плитки начинается с выкладывания раствора на поверхность плиток. Для правильного распределения ее лучше всего использовать специальную затирочную терку. Она держится по углом 30⁰относительно поверхности плитки и наносится по диагонали. Теркой необходимо пройти по обрабатываемой площади 2-3 раза, причем, не просто покрывая междуплиточное расстояние, а стараясь втереть раствор в шов с усилием, чтобы его полностью заполнить. Естественно чем большим будет сопротивление, тем большей будет плотность заполнения шва, а соответственно, и тем прочнее он будет. Главная идея этой работы состоит в том, что все пустоты и уголки вокруг плитки, оставшиеся после ее укладки, должны быть максимально заполнены. При нанесении затирки жидкость из нее будет уходить, а шов – заполняться частицами цемента и песка. Таким образом, после затвердевания в шве получится твердое тело.
Как затирать швы на плитке — наглядный пример
Не нужно производить затирку всей поверхности одновременно. Самым оптимальным вариантом будет распределение раствора на небольшом участке, порядка 1-2 м. В процессе работы будет выяснено, насколько затирка быстро схватывается и есть ли необходимость для частых остановок, связанных с очисткой поверхности. В некоторых случаях удается затереть 9-10 кв. м, а затем уже заниматься очисткой рабочей площади. Если же раствор быстро схватывается, то затирается лишь небольшой участок.
Что такое мешок для затирки?
Если облицованная поверхность имеет такую структуру, что ее процесс очистки требует значительных усилий, к примеру, имитация старинной кирпичной кладки, то рекомендуется применять специальный мешок для затирки. Этот «инструмент» визуально напоминает кондитерский мешок, с помощью которого хозяйки украшают торты. На конце мешка крепится наконечник, диаметр которого соотносится с шириной затирочного шва. Затем мешок заполняется раствором, который с усилием выдавливается прямо в шов.
При использовании затирочного мешка, наконечник помещается в верхней части шва, а затем продвигается вдоль по мере заполнения. Как правило, вначале заполняются все горизонтальные швы, а затем вертикальные. В процессе нанесения затирки ее нужно выдавливать чуть больше чем, кажется на первый взгляд. После некоторого затвердевания раствора он утрамбовывается с применением расшивки или небольшого куска металлической гладкой трубки, диаметр сечения которой больше размера шва. Затем в течение 30 минут нужно дать спрессованной в шве затирке схватиться и потом удаляются излишки с использованием жесткой щетки.
Влажное удаление затирки
Затирка для швов плитки — очистка поверхности
Когда визуально определяется, что затирка достаточно застыла, производится влажная очистка облицованной поверхности. Для этого берется обычная губка, смоченная в обычной чистой воде. Круговыми движениями излишки затирки удаляются с плитки, при этом не стоит забывать о частом промывании губки в воде, которую нужно менять по мере загрязнения.
Сухое удаление затирки
Затирка для швов плитки — сухая очистка
Швы нужно выровнять и разгладить с помощью расшивки, то есть деревянной палки с заточенным концом или же концом рукоятки зубной щетки. Затем края подравниваются губкой. Полученный шов должен быть ровным и невыпуклым, в подавляющем большинстве случаев получается слегка вогнутым. Все швы должны быть одинаковой формы и глубины.
Надеемся, наша подробная инструкция поможет вам правильно выполнить самостоятельную затирку швов на облицованной керамической плиткой поверхности. Если же какие-то моменты требуют уточнения, то предлагаем вам ознакомиться с обучающим видео роликом.
Затирка швов керамической плитки – видео инструкция
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как обновить швы между плиткой в ванной: ТОП 7 лучших способов
Содержание статьи
Швы между плиткой — уязвимое место отделки ванной комнаты. Ежедневно они подвергаются воздействию влаги, в результате покрываются слоем плесени или становятся серыми от въевшейся грязи.
Есть множество способов вернуть швам первоначальный внешний вид: от очистки и окрашивания, до полной замены наполнителя между плитками.
Радикальные методы целесообразно применять, если глубоко в швах поселилась черная плесень или грибок или же состав растрескался и начал осыпаться. Если поверхность просто загрязнилась, то подойдут менее пыльные способы обновления.
На фото швы до и после очистки. Даже такую застарелую грязь можно ликвидировать своими руками.
Важно! Обновление швов — это не только придание эстетичного внешнего вида, но и соблюдение санитарных норм. Грибок и черная плесень опасны для здоровья человека.
Способы обновления без удаления затирки
Самые простые способы придать отделке свежий вид:
Очистка моющими средствами (универсальной и специальной бытовой химией).
Окрашивание краской или специальным маркером.
Нанесение второго слоя затирки.
Применение подобных методов поможет обновить швы в ванной на срок до полугода.
При этих способах очистки важно не испортить внешний вид плитки. Не следует использовать абразивные порошковые средства и составы с высокой концентрацией кислоты — они сделают глазурь тусклой.
Использование народных методов на основе соды и уксуса малоэффективно, а в случае с кислотой еще и опасно, поэтому лучше приобрести современные средства. Многие из них недорогие и экономично расходуются. Не стоит применять и обычное мыло, его остатки на поверхности швов — благоприятная среда для размножения микроорганизмов.
Перед началом работы помещение нужно по возможности освободить от мебели, обеспечить постоянное проветривание и защитить кожу и органы дыхания от воздействия химических веществ.
Очистка швов чистящими средствами
Если швы между кафелем слегка пожелтели, то для очистки допустимо использовать распространенные чистящие средства на основе ПАВ, такие как:
Cif;
Пемолюкс;
Комет;
Fairy;
Cilit и другие.
Для сложных загрязнений с темной въевшейся грязью потребуются более эффективные химические средства — эти специальные концентрированные составы для межплиточных швов, такие как:
Rayen;
KiiltoClean;
Bozo;
HG;
Ultra-Stripper;
Mellerud;
Valo Clean.
Эти составы стоят дороже, но отбеливают лучше, чем привычная бытовая химия, к тому же упаковки хватит надолго.
Если в швах появился грибок или плесень, следует использовать обеззараживающие средства с добавлением хлора. Наиболее популярны обычная Белизна или Domestos.
Важно! Средства на основе хлора и кислот не подходят для цветной затирки, так как способны изменить ее оттенок.
Способ применения чистящих средств:
Нанести при помощи губки или щетки (порошкообразные средства следует предварительно разбавить водой до образования пасты).
Аккуратно втереть смесь, стараясь не попадать на область кафеля. Для этого удобно использовать зубную щетку.
Излишки средства сразу удалить с плитки при помощи ветоши или влажной губки.
Оставить состав на 10-15 минут на швах для воздействия.
Смыть остатки средства, и протереть поверхность насухо.
При использовании сильнодействующих химических препаратов, нужно следовать инструкции на упаковке. И соблюдать меры личной безопасности: использовать очки, перчатки, при необходимости, респиратор.
Чистка пароочистителем
Обновление межплиточных швов паром — еще один простой и быстрый способ, но он требует наличия специального оборудования — пароочистителя. Устройство генерирует пар под высоким давлением, хорошо вытесняет грязь и дезинфицирует.
Его можно использовать как при потемнении швов от пыли, так и при поражении их грибком и плесенью. Эффект будет кратковременным — его хватит на несколько месяцев.
Как применять парогенератор:
Навести прибор на шов и включить подачу пара.
Провести вдоль плитки несколько раз.
Стереть влагу и грязь ветошью.
Главное преимущество чистки паром в том, что нет необходимости применять химические моющие средства, а значит уборка становится безопасной для человека.
Окрашивание швов
Окрашивание — эффективный способ обновления швов, но займет много времени. Перед нанесением краски межплиточное пространство нужно очистить от загрязнений любым способом, описанным выше. На грязи и плесени состав долго не продержится.
Важно! Окрашивание не подходит для реставрации, если швы заполнены эластичным герметиком.
Нанесение краски поможет не только обновить затирку в ванной, но и немного изменить дизайн, так как допустимо использовать составы любых оттенков. В случае если затирка была темная, а краска светлая, придется нанести несколько слоев.
Для окрашивания используются специальные водостойкие краски. Например, маркер Edding 8200 или карандаш «Снежок». Эти устройства удобны в применении, распределяют состав равномерным слоем, выпускаются с разной толщиной пера (2-4 мм) — ее подбирают под размер шва. Маркер может иметь белый, серый или черный цвет.
Еще один удобный вариант — краска Fuga Fresca на основе акриловых полимеров с аппликатором для нанесения и встроенной губкой, которая сразу удаляет излишки краски с плитки. Средство выпускается в широкой цветовой гамме.
Подойдут и обычные водоэмульсионные краски, наносить нужно тонкой кистью, можно заколеровать в любой оттенок. Допустимо использование побелки, но для ванной комнаты это крайне недолговечный вариант. Работа с кистью более кропотливая, но такой красящий состав обойдется недорого. Излишки легко удаляются с поверхности плитки даже после высыхания.

Инструкция по окрашиванию межплиточных швов:
Очистить швы от загрязнений при помощи моющих средств или пара.
Хорошо просушить помещение.
Зашкурить затирку мелкой наждачной бумагой, не касаясь кафельной плитки.
Если на поверхности швов была плесень или грибок, перед окрашиванием рекомендуется нанести антисептический состав.
Нанести краску в один слой.
Удалить излишки краски с поверхности плитки влажной ветошью или губкой.
Дождаться полного высыхания, при необходимости, нанести второй слой.
Чтобы обновленные швы прослужили как можно дольше, последний слой краски можно пропитать водоотталкивающим составом, например, Ceresit CT10, Litokol Litolast.
Нанесение нового слоя затирки поверх старого
Этот способ обработки подходит только в том случае, если старые швы утоплены как минимум на 1,5-2,0 мм, чтобы было свободное пространство для нового слоя затирки. Цвет состава можно выбрать любой, но при смене темного оттенка на светлый и наоборот, работать будет сложнее, так как потребуется тщательно замазать всю поверхность, не оставляя пробелов. Для стен лучше выбрать светлый цвет — это универсальное решение, он скрывает незначительные дефекты в отделке. Для пола подойдут нейтральные, менее маркие оттенки — серый, коричневый.
Инструкция по нанесению нового слоя затирки:
Очистить поверхность от загрязнений и тщательно просушить.
Зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой. Для улучшения адгезии стоит сделать неглубокие царапины на имеющемся слое затирки металлическим шпателем.
При необходимости обработать швы антисептическим составом и дождаться его высыхания.
Заполнить швы затиркой при помощи резинового шпателя, излишки не удалять.
Через 15-20 минут убрать лишнюю затирку смоченной губкой, убирать легкими движениями, чтобы не вымыть затирку из швов.
После высыхания пропитать гидрофобизатором.
Нанесение нового слоя затирки поверх старого — более быстрый способ, чем полная замена состава в швах. Но эффект будет недолговременным. Если адгезия между слоями затирки слабая, то верхний слой быстро разрушится. Это также не спасет от плесени, через несколько месяцев она снова появится на поверхности шва.
Полная замена затирки в швах
Удаление старого состава и нанесение нового — самый длительный, трудозатратный и пыльный способ обновления межплиточных швов. Но результат точно будет идеальным — поверхность надолго сохранит свежий внешний вид. Этот метод — единственный, который способен радикально решить проблему с грибком и плесенью.
Работа состоит из нескольких этапов:
Удаление старой смеси.
Подготовка основания к работе.
Нанесение нового слоя.
Защита от воздействия влаги.
Для выполнения процедуры следует обеспечить защиту глаз, органов дыхания и кожи: надеть очки, респиратор и перчатки.
Удаление старой затирки
Для работы потребуется специальное приспособление — шабер для швов плитки с заостренным лезвием. Для удаления затирки следует провести инструментом сначала по центру шва, затем с краев под углом от плитки. Работать нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить поверхность кафеля.
Важно! Намного быстрее удалить состав электроинструментом, но в этом случае велик риск нанести серьезные повреждения кафелю, поэтому лучше воспользоваться ручными приспособлениями.
Герметик между сантехническими устройствами и плиткой удаляется аналогичным образом. Он тоже часто впитывает загрязнения и покрывается плесенью. Очистить эластичный состав почти невозможно, поэтому его всегда приходится менять.
Подготовка поверхности
Из межшовного пространства необходимо удалить кусочки затирки и пыль, для этого подойдет пылесос с насадкой для щелей или без насадки. Швы следует тщательно промазать антисептическим грунтующим составом, стараясь попадать вглубь. Затем проветрить и просушить помещение.
Выбор состава для затирки швов
Первый критерий по которому необходимо выбирать состав— ширина межплиточного пространства. Для швов в 1 мм и 15 мм нужны разные смеси. Рекомендованная сфера применения состава указана на упаковке затирки.
Смеси различаются по составу. Наиболее распространены затирки:
На основе цемента. Недорогие, удобные в работе, долго не застывают, есть время для корректировки, легко удаляются после истечения срока эксплуатации. Но хорошо впитывают влагу и способны растрескиваться со временем. Есть составы с гидрофобными добавками, использовать лучше их.
На основе эпоксидных смол. Более профессиональные современные смеси. Стоят в разы дороже. Быстро схватываются. Устойчивы к влаге, химическим веществам и плесени. Из-за дороговизны в основном применяются только в душевых зонах.
Затирка может выпускаться в виде готовой к использованию пасты или сухого порошка, который перед применением разбавляют водой. При покупке второго вида важно точно соблюдать пропорции, рекомендованные производителем.
Твердая затирка не подходит для герметизации швов между ванной, раковиной и плиткой. Для этой цели потребуется приобрести силиконовый герметик. Известные производители выпускают цементные и силиконовые затирки в одной цветовой гамме.
Калькулятор расхода затирки

*Плотность затирок:
Ceresit CE33, CE40, CE43 — 1.75
KERAKOLL Fugalite Eco — 1.55
KESTO Kiilto — 1.6
LITOKOL Litochrom — 1.9
LITOKOL Litochrom Luxury — 1.9
LITOKOL Starlike — 1.55
MAPEI Ultracolor Plus — 1.6
MAPEI Kerapoxy Design — 1.6
Нанесение нового слоя затирки
Поверхность для нанесения нового слоя затирки должна быть сухой и чистой. Если используется сухой порошок, то готовить смесь лучше небольшими порциями, так как состав, который уже схватился непригоден для использования, повторное разведение водой недопустимо. Готовую затирку следует выдержать в течение 10 минут, затем можно приступать к работе.
Для нанесения потребуется резиновый шпатель, затирочная терка и влажная ветошь для удаления излишков. Правила нанесения:
Начинать работу рекомендуется с угла, продвигаясь сверху вниз.
Смесь нужно набирать резиновым шпателем и вдавливать вглубь шва, удерживая инструмент под углом 30°.
Через 15-20 минут удалить остатки смеси с плитки влажной губкой.
Просушить поверхность в течение 1-2 суток.
При обнаружении дефектов, аккуратно затереть их мелкой наждачной бумагой.
Важно полностью заполнить швы между плиткой, иначе при высыхании могут появиться пустоты или трещины. Сушить затирку искусственными источниками тепла запрещено, неравномерное высыхание скажется на адгезии состава с основой и целостности шва.
Стыки между ванной и плиткой необходимо просушить и обезжирить, нанести силиконовый или другой эластичный герметик и слегка вдавить его внутрь шва, разровнять лицевую поверхность и оставить сушиться.
Защита шва от влаги
Обработка от влаги позволяет надолго сохранить свежесть швов, так как вода не будет проникать внутрь. Это значительно снижает вероятность заражения плесенью и грибком и загрязнение затирки.
Для этой цели выпускаются специальные средства:
Водоотталкивающие пропитки.
Пропитки на основе полимеров.
Эти составы нужно наносить после того, как смесь просохнет на всю глубину. Лучше выждать срок 7 дней. Пропитку наносят точно на шов при помощи тонкой кисти. Если первый слой полностью впитался, нужно покрыть швы еще раз.
Есть множество способов самостоятельно обновить старую затирку в санузле и продлить срок эксплуатации плитки еще на некоторое время. Все они доступны и могут быть выполнены своими руками. Какой именно способ реставрации подойдет, зависит от сохранности швов, степени их загрязнения и наличия грибка и плесени.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как затирать швы на плитке: видео
Завершающим этапом работ по укладке плитки на стены или пол является затирка швов — заполнение стыков специально приготовленным составом, цвет которого может соответствовать цвету облицованной поверхности или, наоборот, быть контрастным. При необходимости обработанные швы также обрабатывают герметиком. Кроме декоративной функции затирка защищает швы от проникновения влаги и может скрыть возможные дефекты кладки, но плохо выполненная может испортить вид безупречной укладки кафеля. Советы, как затирать швы на плитке правильно, помогут не допустить ошибок и продлят срок службы красивого и прочного керамического покрытия пола или стен в любом помещении вашего дома.
Содержание
Для финишного оформления швов на стыках уложенной керамической плитки используют специальные затирочные смеси, которые, в зависимости от входящего в состав связующего материала, бывают:
затирки на основе цемента;
двухкомпонентные затирки на основе эпоксидных смол.
Цементная затирка для швов плитки продается в виде сухой смеси, которую перед использованием необходимо водой или жидким латексом довести до требуемой консистенции. Основу смесей этого типа составляет портланд-цемент, а в качестве добавок в состав могут входить отвердители, сухой латекс и красящие пигменты. Если вам не удастся найти готовую затирочную смесь необходимого цвета, можно купить белую и самостоятельно добавить краситель перед использованием.
[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]
Основу эпоксидных затирок составляют два компонента — эпоксидная смола и затвердитель, обеспечивающие высокую прочность швов и устойчивость как к влаге, так и к агрессивным химическим веществам. Эпоксидная затирка достаточно вязкая и очень быстро застывает, работать с ней надо умело и быстро. К тому же для отделки жилых помещений чаще всего используется керамическая плитка, толщина которой не превышает 12 мм, а ширина швов на стыках бывает 3-6 мм, а такие узкие швы вязкая эпоксидная затирка просто не сможет заполнить, но при облицовке домашних бассейнов или других нестандартных объектов она незаменима.
Эпоксидная затирка хороша для обработки широких швов и усиливает декоративный эффект необычной плитки
Важно знать!
Выбирая эпоксидную затирку для плитки, не спутайте ее с с уплотнителем на основе эластомеров, на упаковке которых обычно указывают, что они предназначены для плиточных работ. Уплотнители используют для заполнения вероятных пустот между кафелем и основой при укладке, но для заполнения швов они не подходят.
Ширину швов между плитками каждый выбирает по своему вкусу, но поверхности, облицованные отделочной керамикой квадратной или прямоугольной формы любого стандартного типоразмера от 10-ти до 60-ти см выглядят эстетичнее и аккуратнее при ширине шва 3 мм. Чересчур широкие швы в этом случае визуально немного угнетают и упрощают элегантный дизайн керамической поверхности.
При использовании плитки неправильной формы более широкий шов до 12 мм, напротив, усиливает декоративный эффект облицованной поверхности. Но широкий шов может растрескаться в процессе эксплуатации и даже добавление крупнозернистого песка, рекомендуемое в подобных случаях, не исключает вероятности неприятного дефекта облицовки.
Слишком узкие швы шириной менее 3-х мм тоже могут трескаться, если используется затирочная смесь слишком жидкой консистенции или, наоборот, густая затирка не заполнила все пространство шва и сквозь пустоты в облицовку проникает вода. К тому же шов служит еще и амортизатором, предохраняющим облицовку от разрушения при их возможном расширении или сжатии плиток при перепадах температуры, а при ширине 1-2 мм он эту способность утрачивает.
Ширина стыковочных швов 3-12 мм считается оптимальной, еще и потому, что позволяет при необходимости использовать не только самую простую цементную затирку, разведенную водой, но также латексные, акриловые или эпоксидные затирочные смеси.
Работа по оформлению швов между кафелем доступна даже новичкам, но требует сноровки. Как поэтапно выполняется затирка швов керамической плитки — видео материал:
Как и другие отделочные работы затирка швов керамической плитки начинается с тщательной очистки облицованной поверхности и удаления разделительных крестиков.
Перед нанесением затирки плитку и швы необходимо тщательно очистить
Важно запомнить!
Если разделительные крестики не удалить, слой затирочной смеси на них будет тоньше, чем на слое связующего раствора, а поэтому его цвет после застывания будет отличаться и облицовка будет выглядеть неопрятно.
При работе с глазурованной плиткой затирать можно сухие хорошо застывшие швы. Облицовку из неглазурованной керамики вначале следует увлажнить на стыках: это предотвратит интенсивное поглощение влаги из затирочной смеси. Увлажнять плитку можно из распылителя, но умеренно. Если на свежую затирку будут стекать струйки воды с кафеля, она может стать слишком жидкой, а после высыхания растрескаться.
Цемент и эпоксидная смола, входящие в состав затирок, могут вызывать воспаление слизистых оболочек и аллергические реакции, поэтому при работе с этими материалами рекомендуется пользоваться защитными очками, респиратором и резиновыми перчатками. Затирка швов кафеля включает следующие этапы:
приготовление затирочной пасты;
нанесение затирки на швы;
сухая очистка швов;
влажная завершающая очистка швов.
Приготовление затирочной пасты ↑
Сухой компонент затирочной смеси на основе цемента и, если необходимо, сухой пигмент высыпают в просторную чистую емкость, вливают указанное в инструкции производителя количество воды и перемешивают вначале вручную, а затем механически, воспользовавшись строительным миксером.
В результате должен получиться раствор с консистенцией очень густой сметаны. Если смесь получилась слишком густой, добавляя воду, доводят ее до оптимальной консистенции. Если для подкрашивания затирки используют жидкий краситель, добавлять его надо в готовую пасту и хорошо перемешать миксером. Приготовленный раствор для полного набухания составляющих компонентов оставляют на 10-15 минут и снова перемешивают миксером до однородной гладкой консистенции.
Нанесение затирки на швы ↑
Затирочную пасту наносят на облицованную поверхность и равномерно распределяют ее деревянной кельмой или затирочной теркой в направлении стыковых швов между плитками, тщательно их заполняя смесью.
Инструмент надо держать под углом 30° к плитке, а смесь наносить движениями по диагонали. Затирочный раствор с усилием вдавливают в шов, доверху заполняя все уголки, пустоты, трещинки, не заполненные клеем. В процессе затирки жидкая фракция пасты постепенно будет выходить на поверхность, а швы заполнятся твердой фракцией из цемента, песка и полимерных добавок.
Не следует сразу наносить затирочную пасту на всю обрабатываемую поверхность. Затирая швы на площади около 1 кв.м, определяют, как быстро схватывается затирочный раствор, и после этого решают с какой периодичностью необходимо останавливаться и очищать уже обработанные участки.
Использование мешка для затирки ↑
При работе с поверхностью, облицованной трудно очищающейся плиткой, к примеру, из натурального или имитирующего его искусственного камня, наносить затирку на швы можно, воспользовавшись специальным мешком для затирки с наконечником, как у кондитерского мешка.
Затирку на швы матовой плитки удобно наносить при помощи специального мешка
Заполнение шва пастой из мешка начинают сверху и, по мере заполнения каждого шва, спускаются донизу. При этом затирки следует выдавливать немного больше необходимого количества. Как только смесь начнет схватываться, ее куском резинового кабеля диаметром больше ширины шва аккуратно вдавливают в шов, а примерно через 30 мин излишки спрессованной в шве затирки можно удалить жесткой щеткой.
Сухая очистка затирочных швов ↑
Заполнив все швы затирочной смесью, ее излишки с плитки удаляют специальной теркой, держа инструмент практически перпендикулярно к плитке и совершая движения по диагонали в направлении швов, стараясь их не задевать. Если терка, попав на шов, захватывает комок затирки, вмятину следует снова заполнить и выровнять поверхность шва. Для полного схватывания затирки необходимо определенное время, продолжительность которого зависит от рецептуры смеси. Зачищая от излишков смеси предыдущий участок облицовки, время от времени помешивают затирочную пасту в емкости, чтобы она была готова к продолжению обработки швов на следующем участке.
Влажная завершающая очистка ↑
На скорость испарения влаги и полное схватывание затирки уходит от 5 до 20-30 минут, в зависимости от вида плитки, клея, типа основания, влажности и температуры воздуха. Причем на поверхности плитки состав может застыть очень быстро, но в швах будет оставаться сырым. Чтобы проверить готова ли затирка к влажной очистке, ее тестируют обильно смоченной губкой на маленьком участке облицовки. Масса в швах должна быть плотной, эластичной, но не твердой.
Если затирка потянулась за мокрой губкой, значит к влажной очистке швов она еще не готова. Присохшую к поверхности плитки пасту можно пока удалить специальной абразивной теркой, не оставляющей царапин на кафеле. Очистив плитку от засохшей затирки, ее аккуратно протирают хорошо отжатой влажной губкой.
[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]
Для влажной очистки облицовки потребуется ведро с чистой водой и губка с закругленными краями, которая не оставляет канавок в затертых швах. Вначале обильно смоченной губкой с плитки и швов удаляют все излишки затирки, смывая мягкими круговыми движениями увлажненные частицы цемента и песка и контролируя, чтобы в затертых швах не появлялись канавки. Губку часто промывают и отжимают и за каждый прием очищают участок площадью 1-2 кв.м. При обработке облицованной поверхности площадью больше 8-9 кв.м, воду нужно сменить.
Закончив первый этап влажной очистки, внимательно осматривают все затертые швы и при необходимости выравнивают их вначале гладкой деревянной либо пластмассовой палочкой круглого сечения а затем отжатой влажной губкой.
Перед завершающей влажной очисткой затирку в швах выравнивают гладкой деревянной либо пластмассовой палочкой круглого сечения
Ширина шва задается при кладке, а вот форму выбирают в соответствии с личными предпочтениями и вкусом. Как правило если облицовка выполнена из плитки с ровными острыми краями, затирочный шов формируют вровень с ними. При закругленном верхнем крае облицовочной плитки форму затирочного шва чаще всего выбирает плиточник, но возвышаться над поверхностью облицовки он не должен.
В завершение еще раз очищают швы и керамику облицовки уже не от остатков затирки, а от мутного белесого налета, пока она не примет свой окончательный вид и оставляют на 15-20 минут до полного высыхания. Для неглазированной матовой плитки до полного удаления пятен и мутных разводов может понадобиться еще один или два этапа влажной очистки со сменой воды.
Затирки, содержащие акриловые или латексные добавки, сильнее схватываются и могут труднее отмываться. Если такое случилось, следы затирочной пасты можно смыть кислотными очистителями или специальным средством для удаления налета. Только составы, содержащие кислоту, можно использовать после полного схватывания затирки.
Очень сложно дать рекомендацию, какая затирка швов для плитки лучше: это зависит от вида облицовочной плитки и назначения помещения, в котором ее будут эксплуатировать. С затиркой на цементной основе легче работать, но она быстрее изнашивается и требует периодического обновления. Затирка на основе полимеров и эпоксидной смолы, обеспечивает очень прочные и долговечные швы, позволяет создавать необычные декоративные эффекты, но работа с ней требует особой сноровки и должна выполняться очень быстро. Как выполняется подобная затирка швов плитки — видео урок по работе со смесью на полимерной основе:
Впрочем, при работе с содержащими цемент затирочными составами на завершающем этапе поверхность, облицованную матовой гигроскопичной плиткой, включая затертые швы, покрывают тонким слоем герметика, пользуясь обычным малярным валиком. Если поверхность облицована глянцевой плиткой, можно обработать герметиком только затирочные швы, пройдясь по ним тонкой кисточкой с составом. На полное высыхание затирки потребуется 2-3 недели и после этого можно пользоваться помещением, радуясь красивому прочному полу, стильной ванной или нарядному фартуку на рабочей стенке кухни.
Как и чем затереть швы между плитками в ванной — пошаговое видео и фото
Качественная укладка плитки еще не гарантирует ее долгий срок службы. Поэтому очень важным этапом считается затирка швов между керамическими изделиями. Именно от этого завершающего шага напрямую зависит итоговое качество проделанной работы, внешний вид композиции, ее эксплуатационные возможности, а также долговечность. Кроме того, необходимо учитывать особенности помещения, где осуществляется монтаж кафеля, например, в ванной или на кухне.
Содержание статьи
Швы между плитками представляют собой зазор или расстояние на стыке от одного керамического элемента до другого. Существуют определенные и общепринятые стандарты, по которым проводится технология укладки кафеля. Промежуток, оставленный между деталями, составляет примерно от 2 до 5 мм. Однако данные показатели учитывают только средние параметры плитки, а ведь чем она больше, тем шире должны оставаться швы.
Такой подход несет в себе рациональное зерно, что обусловлено чисто практическим аспектом. Помимо этого, затереть шов в ванной комнате необходимо, чтобы исключить проникновение влаги, которое губительно для основания пола ванной. Вследствие чего именно швы отвечают за то, в каком состоянии и как долго будет находиться душевое помещение. Вот еще некоторые достоинства грамотной затирки:
улучшается вентиляция основания стены или пола;
нивелируется смещение плитки;
защита от воды, грязи, грибка;
надежное сцепление всех поверхностей;
привлекательный внешний вид.
Выбираем раствор
Затереть шов нужно правильно, чтобы вовремя эксплуатации не случалось каких-либо неприятностей. Для этого необходимо подобрать качественный состав, имеющий высокие характеристики. Сегодня данному аспекту уделяется меньше внимания, чем требуется, однако, это может вызвать весьма печальные последствия. Чтобы выбрать подходящую смесь стоит проводить отбор по следующим параметрам:
Цветовая гамма. Здесь решение целиком зависит от ваших предпочтений. Следует опираться на дизайн ванной комнаты и общую задумку. Обычно универсальным оттенком считается белый цвет, однако, на сегодняшний день можно выбрать любую расцветку. Для этого в стандартный раствор достаточно добавить нужный колер.
Цветовая гамма
Состав и характеристики. Затирочный шов представляет собой различные смеси, состоящие из многих материалов. Например, гипсовый, силиконовый, алебастровый и другие компоненты. Они должны хорошо выдерживать нагрузку повышенной влажностью в ванной комнате. Поэтому чаще всего рекомендуется применять эпоксидный раствор с лаком.
Затирка Plitonit
Стеновые швы между плиткой могут быть обработаны типовой затиркой, специальной или с применением лака. Через определенный период времени покрытие для ванной комнаты теряет свои качества, поэтому следует выбирать особую смесь, характеризующуюся надежным сцеплением состава с поверхностями. Таким образом, состав, имеющий рыхлую структуру, здесь не подходит.
Готовим раствор
Под устранение швов обычно применяются смеси, расфасованные на предприятии. С одной стороны, это очень удобно, быстро, а подборка занимает минимум времени, причем осуществляется под каждый конкретный случай. Кроме того, находясь в заводской упаковке, порошок в отличие от жидких растворов или лака может храниться довольно длительный срок. Ведь не всегда удается с первого раза рассчитать нужное количество материала. Поэтому засыпается смесь постепенно, регулируя густоту раствора.
Правильная консистенция затирки
С другой стороны компании-производители предлагают уже готовые и расфасованные составы в специальных емкостях. Слабая сторона такого способа применения – невозможность хранения вскрытых упаковок, т.е. придется использовать всю массу или выкидывать не пригодившееся количество затирки. Таким образом, замешивать состав для швов самостоятельно гораздо выгоднее, нежели приобретать готовую продукцию.
В настоящее время сделать затирочную массу своими руками достаточно просто. Подойдет алебастровая заготовка и определенное количество воды. Через некоторое время после размешивания образуется белая субстанция, которая наносится на шов. Однако при высыхании масса может крошиться, что делает невозможность ее применения на длительной основе. Силиконовые, гипсовые добавки или лак ситуацию коренным образом не изменят.
Затирочная масса, которую легко приготовить , не имея опыта
Стоит знать! Для приготовления качественной затирки лучше всего иметь необходимый опыт. Иначе полученная масса будет низкого качества, что приведет к ее крошению после высыхания. Возможно, лучше все-таки обратиться к покупному варианту.
Как наносить?
Для того чтобы качественно затереть швы между плитками нужно подготовить следующий список инструментов:
небольшой шпатель из резины;
емкость;
вода;
губка из поролона;
кисточка;
миксер.
Наполняя емкость водой, необходимо добавлять в нее небольшими порциями затирочный раствор. Под это дело понадобится тарочка средних размеров, за исключением при работе с большими объемами. Смесь доводится до однородного состояния и наносится на поверхность мастерком или шпателем. Это происходит примерно так:
зачистка основания от мусора, грязи;
обработка средствами, направленными против микроорганизмов;
влажной кистью промачиваются швы для надежного сцепления;
приготовьте немного мастики и нанесите ее на шов;
тщательно утрамбуйте шпателем раствор между плиткой;
если пустоты отсутствуют, то снимите излишки;
после высыхания раствора, смочите его водой – это позволит избежать трещин;
силиконовый герметик или лак в ванной обязательно наносится на швы между плинтусом и стеной.
Наносим затирку
Необходимо знать! Затирание швов на стене и полу несет в себе определенные отличия. Например, настенную поверхность следует обрабатывать сверху вниз, а герметик наносится последним. Напольное покрытие заполняется от дальнего угла к выходу, по аналогии с укладкой плитки.
Дайте ванной просохнуть 24 часа, после чего осуществите повторную обработку защитными средствами, направленными против воздействия, гнили, плесени, грибка. Это позволит значительно снизить риск появления различных микроорганизмов для самых уязвимых областей. Так или иначе, на поверхности пола ванной будет скапливаться влага, естественно, для нее шов на плитке будет как русло для реки. Таким образом, для завершения работы остается просто нанести эпоксидную смолу.
Зачистка и рекомендации по уходу
После того как ванная приобрела окончательный вид необходимо позаботиться о привлекательном виде помещения. Можно использовать маркер для затирки кафельных швов для удаления следов замазки. Обычно поверхность затирается за 2-3 подхода, если мастика еще до конца не просохла, очистка откладывается до ее полного высыхания.
Остатки раствора на керамике удаляются при помощи воды и шпателя. Намочите излишки, а затем аккуратно соберите их скребком. Оставшиеся разводы устраняются влажной тряпкой или губкой. Если кафель имеет ребристую или неровную поверхность, то чистка проводится зубной щеточкой. На конечном этапе лучше использовать средство для стекол, которое хорошо полирует поверхность.
Зачистка затирки
Необходимо знать! Очищать нужно еще не до конца отвердевшую мастику, иначе ее отмочить будет очень сложно, а для изделий с рельефной поверхностью это становится весьма затруднительно.
Уход за керамикой для ванной комнаты по понятным причинам отличается от обычного помещения. Примерно раз в два месяца здесь нужно проводить тщательную уборку с применением специальных моющих средств или народных в виде лимона, уксуса, мыла и других. Отбелка проводится при помощи перекиси водорода и соды. Они отлично справляются с вредными микроорганизмами, грязью и грибком.
Видео инструкция
Несчастный пол из гальки | DIYTileGuy
Поделитесь этим постом!
Дорожка из галечной плитки, прорезанная в полу этой ванной комнаты
Ускоренный курс по укладке пола из галечной плитки
Как укладка пола из галечной плитки может быть жалким занятием?
В конце концов, когда вы используете такие слова, как органический, дзэн, естественный и фен-шуй, чтобы описать ту ванную комнату, которую вы хотите, разве галька не всегда присутствует в схеме? Что ж, меня очень раздражает, когда дело доходит до плитки из гальки.
Этот пост содержит партнерские ссылки. Владелец сайта может получать комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и сделаете покупку. Подробнее
Эти надоедливые швы
После затирки швы между листами всегда видны.
Я уже слышу… «Но наши имеют форму кусочков пазла, поэтому вы не можете увидеть линии затирки». Да, я знаю.
«Нам сказали, что они спроектированы таким образом, чтобы швы были скрыты.» Я знаю.
«Мы сложили пару листов вместе в магазине, и все выглядело хорошо». Опять же, я знаю.
Но, повторюсь: после затирки всегда можно увидеть швы между листами. Позвольте мне представить Экспонат A:
Линии листов ясно видны на этом полу душа
И Экспонат B:
Не самый лучший ракурс камеры, но швы видны и на этом. Более светлые пятна — результат освещения сверху.
Хотя некоторые варианты укладки плитки из гальки более тонкие, чем другие, очень необычно найти марку, в которой линии листа плитки из гальки исчезают.
Итак, что с этим можно сделать? Что ж, есть инсталляционная «техника», с помощью которой швы исчезают.
«Секрет» исчезающих линий листа. Здесь галечные плитки снимаются с листов, которые устанавливаются индивидуально.
Секретная техника укладки галечных плиток на полу
Имейте в виду, что я использую термин «техника» в шутку. Но это фото показывает секрет, как заставить исчезнуть швы при укладке плитки на пол из гальки.
Укладка гальки индивидуально!
Следовательно, здесь и проявляются страдания.
Помимо утомительного сидения и снятия всех плиток с листов (не забудьте также оторвать веревки), вам придется укладывать эти плитки по отдельности.
Но я поделюсь с вами техникой, которую придумали я и мой друг, занимающийся плиткой. Это изображено на фотографии ниже:
Эти листы устанавливаются с пространством, которое будет заполнено отдельными гальковыми плитками.
Это сочетание полных листов и отдельных гальок, которое подходит для большинства приложений.Основная идея заключается в том, что вы не переплетаете листы. Скорее, вы держите их на расстоянии около 2-4 дюймов от всего остального.
Расстояние между ними ближе 2 дюймов затрудняет поиск гальки, чтобы заполнить пространство. Слишком большое расстояние между ними замедляет работу. Однако при такой установке швы разойдутся.
Промежутки в листах были заполнены отдельными гальками.
Заливка швов из гальки. Полы из гальки.
. Как вы можете себе представить, у этих гальких плиток также есть свои особенности при заполнении швов.Для начала:
Выбор раствора:
Для галечной плитки вы хотите исключить уретановые затирки. К ним относятся Quartzlock2, Fusion Pro, Dimension и Flexcolor CQ.
Скорее вы захотите использовать либо стандартный цементный раствор, либо высокоэффективный цементный раствор (я предпочитаю), такой как Prism, Permacolor или Ultracolor. Фактически, Custom Building Products рекомендуют свой раствор Prism специально для полов из гальки.
Будьте осторожны с высокопроизводительными растворами.Они быстро схватываются, и с ними могут возникнуть проблемы.
Кроме того, эпоксидные растворы — хороший выбор для плитки из гальки, но вам всегда нужно перепроверить с конкретным продуктом, который вы хотите купить.
Для эпоксидной затирки мне нравится Spectralock Pro Premium, и это одна из немногих ситуаций, в которых я бы порекомендовал полноразмерный блок.
Расчет раствора:
Это в основном определение бесполезного упражнения. Что вы используете для плитки среднего размера? А как насчет среднего размера шва для затирки? или глубина?
Недавно использовал 23 кв.футов черной мини-гальки и использовало около 85% коробки с затиркой Prism объемом 17 фунтов. Коробка Prism на 17 фунтов должна быть такого же объема, как и пакет со стандартной жидкостью на 25 фунтов. Надеюсь, это будет полезно.
Установка раствора:
Для затирки швов из гальки ступеньки в основном такие же, как и для обычной плоской плитки, хотя рекомендуется не ходить по плиткам из гальки, пока они не залиты раствором, если это вообще возможно.
Например, если у вас пол в душевой, выложенный галькой, вы, вероятно, сможете добраться до всего из-за пределов душа.По сути, он устанавливается как обычное средство для затирки швов, хотя протирать раствор, как шваброй, гораздо менее эффективно.
Вы также должны быть осторожны с величиной давления и силы, которые вы используете с теркой для раствора. Вы не сможете удалить столько раствора, как если бы это был обычный плоский кафельный пол.
Из-за этого вы будете постоянно стучать губкой во время стирки. Возможно, стоит часто менять воду для стирки.
Еще мысли об укладке галечной плитки на пол
Тот же процесс для ниши для шампуня.Установите один лист и заполните его примерно
Резка плитки из гальки
Хорошая новость в том, что вам не нужно много оборудования для установки плитки из гальки.
Я обычно не режу гальку, поэтому нет пилы для аренды или покупки. Просто нужно подобрать подходящий размер и комбинацию гальки, подходящую для помещения.
Я считаю, что шпатель с квадратными зубьями 1/4 × 1/4 дюйма подходит практически для любой укладки плитки из гальки. Это всегда индивидуально, но я бы начал с этого размера и посмотрел, как все пойдет.
Размер шпателя имеет значение: какой шпатель для плитки вам нужен?
Пол для душа — галька, без швов!
При укладке пола для душа из галечной плитки неплохо было бы наклонить пол в душе больше минимального. Итак, обычно практическое правило уклона душевого поддона — 1/4 дюйма падения на каждую ногу.
Например: если ваш душ должен падать на 3/4 дюйма от края до слива, вы можете решить просто сделать его 1 дюйм или даже 1,25 дюйма, если вы знаете, что собираетесь укладывать галечный кафель на свой душ. поддон пол.
Причина — дренаж. Из-за странной формы вода будет стекать дольше и может не так эффективно стекать, как пол для душа с более плоской плиткой. Это все еще важный фактор для плитки из более плоской нарезанной гальки, но не в такой степени, как для более крупных округлых камешков.
Точечная нагрузка на поддоны для душа из пенопласта:
Если вы устанавливаете поддон для душа из пенопласта, например, душевой поддон Kerdi или систему Wedi, рекомендуется прочитать инструкции, прежде чем переходить к использованию этой плитки.
У них могут быть требования к минимальному размеру плитки, и в этом случае галька вряд ли будет соответствовать минимальному размеру плитки. Очевидно, что если это домашний душ, вы не будете катить по нему тяжелые тележки. Так что вам придется судить по собственному усмотрению, хотите ли вы продолжать работу.
Ускоренный курс водоизоляции для душа
Итак, возьмите несколько хороших мягких подушечек, чтобы встать на колени, смешайте небольшие порции тонкого отверждения и войдите в состояние своего терпеливого дзен. Ваша ванная комната с органическим фэн-шуй обретает форму! Посмотрите на светлую сторону: по крайней мере, вам не нужно беспокоиться о распорках, меловых линиях и сложных разрезах.
Та же техника для этого фартука из гальки
Я использую ту же технику для укладки галечной плитки для акцентной полосы
И последнее: при небольшом исследовании для этого поста я обнаружил, что в этом блоге о дизайне есть несколько хороших советов о том, что за галька выбирать. Вы можете найти это полезным (хотя фон сводит меня с ума).
Поделитесь этим постом!
Узнайте, что вызывает разрушение затирки и как ее исправить.
Фото / Тим Картер
Эта затирка для пола была отремонтирована один раз, но потерпела неудачу.Перед следующим ремонтом стык должен быть чистым и очищенным от пыли.
В. Вышел раствор в одном стыке напольной плитки. Вы знаете, почему это произошло? При внимательном осмотре я вижу, что предыдущий домовладелец ремонтировал его. Как лучше всего работать с затиркой для пола в такой ситуации? Какой тип раствора мне использовать и как убедиться, что я идеально подхожу к существующему цвету раствора?
A. Затирка пола может выйти из строя по множеству причин. Некоторые из них не имеют ничего общего с первоначальной установкой, а другие связаны только с установщиком или плохой затиркой.Будем надеяться, что ваша неудача ограничена этой областью и что весь оставшийся раствор останется на некоторое время. Вот лишь несколько причин, по которым затирка могла выйти из строя. Я мог бы посвятить всю колонку именно этой теме, поэтому буду краток.
Во-первых, это могло быть структурное повреждение там, где пол сдвинулся. Или виновником могло быть сезонное изменение системы деревянных полов. Установщик мог смешать слишком много воды с раствором или использовать слишком много воды в этом месте пола при заделке шва.Или сама затирка могла быть плохой.
Чтобы увеличить ваши шансы на длительный ремонт, я рекомендую вам аккуратно вырезать как можно больше раствора. Это гарантирует, что хорошая затирка, которую вы установите, не будет ложиться поверх некачественной затирки.
Для этой задачи можно использовать небольшой моторизованный вращающийся инструмент с шлифовальным кругом. Вы также можете сделать это с помощью легкого молотка и узкого зубила или старой изношенной отвертки с плоской головкой. Всегда удаляйте стружку там, где раствор еще твердый.Это снижает нагрузку на плитку по обе стороны от затирочного шва. Вы должны быть очень осторожны, чтобы не ударить по плитке и не направить инструмент для скалывания в сторону плитки.
Удалите пылесосом весь порошкообразный раствор и куски раствора из стыка. Используйте старую кисть, чтобы стереть шов. Нижняя часть шва и стороны плитки должны быть очищены от пыли, чтобы обеспечить наилучшее сцепление между новой затиркой и плиткой.
Подобрать цвет раствора несложно, но многие установщики плитки и домовладельцы делают здесь критическую ошибку.Вы должны восстановить исходный цвет существующей затирки и дать ей высохнуть, прежде чем пытаться выбрать цвет. Помните, бывают разные оттенки белых и серых затирок. Таблицы цветов или образцы клея для затирки можно приобрести в специализированном магазине плитки. Принесите их домой и сравните при хорошем освещении, чтобы получить совпадение.
Самый простой способ очистить затирку для плитки для пола — это использовать кислородный отбеливатель. Этот нетоксичный порошок смешивается с водой и образует раствор, который удаляет все загрязнения и пятна от органических продуктов, не повреждая плитку, раствор или пигменты в растворе.Кислородный отбеливатель не имеет запаха, и если раствору дать раствору полежать на затирке в течение 30 минут, потребуется минимальная очистка, чтобы затирка выглядела так, как в тот день, когда она была установлена. Вы можете легко купить кислородный отбеливатель в Интернете.
Посетите магазин, который продает только керамическую плитку или изделия из плитки и камня. У них почти всегда огромный выбор цветов затирки. Вы, вероятно, будете использовать шлифованный раствор, если швы между плиткой шире% 0 дюймов. Присмотритесь к имеющейся у вас затирке.Если он имеет грубую текстуру, похожую на наждачную бумагу средней зернистости, значит, вы отшлифовали раствор для пола.
Смешайте новую затирку, около чашки, до консистенции, соответствующей густому картофельному пюре. Разложите его на куске алюминиевой фольги так, чтобы он был толщиной в четверть дюйма. Дайте ему высохнуть естественным путем на воздухе в течение двух дней. Отколите мелкие кусочки и положите их рядом с существующим раствором или в пустом шве, чтобы посмотреть, как выглядит цвет. Делайте это, пока не получите совпадение. Возможно, вам придется смешать разные растворы, чтобы получить идеальное сочетание.
Когда вы, наконец, подберете цвет затирки, вы можете приступить к укладке новой затирки. Еще раз проверьте, чтобы на стыке не было пыли. Смешайте новую порцию затирки и приготовьте резиновую терку, а также губку для затирки и ведро с теплой водой.
Вставьте раствор в шов с помощью терки. Держите терку под углом 45 градусов и вытрите излишки раствора, чтобы он был заподлицо с верхней частью плитки. Не беспокойтесь о пленке поверх плитки. Подождите 15 или 20 минут, пока раствор в шве не станет достаточно твердым и жестким.Затем намочите губку и отожмите из нее всю воду. Слегка проведите губкой по плитке с минимальным давлением. Делайте это до тех пор, пока пленка не будет полностью удалена с плитки, а шов затирки не будет иметь такой же вид, как и существующий раствор вокруг соседних плиток. Новый раствор будет темнее, чем существующий. Не беспокойтесь об этом, так как он должен высохнуть до нужного цвета через два-три дня.
Проверьте раствор через час или два, чтобы убедиться, что пленка полностью удалилась с плитки.При необходимости еще раз протрите губкой, часто промывая ее. Высушите мокрую плитку старой тряпкой, чтобы отполировать ее, и убедитесь, что с плитки не весь раствор.
Как исправить неровные линии плитки
26 сентября 2012 г. · Время от времени при укладке плитки вы можете совершить ошибку. Эй, нет причин расстраиваться, даже самые опытные установщики плитки могут испортить работу. (Это правда, я видел это воочию.) Главное помнить, что вы можете исправить практически любую ошибку, которую можете совершить, если у вас есть время, терпение и желание сделать это правильно.Когда мы облицовывали фартук, у нас возникла ситуация …
01 октября 2017 · Возьмите плитку для пола в душевой. Выровняйте пол с помощью цементной основы. Он бывает листовым, как гипсокартон. Пол выложите плиткой, которая вам понравится. Укладка плитки несложная. Я никогда раньше в своей жизни не облицовывал плиткой, а душ полностью выпотрошил и выложил плиткой! Прочитал и сделал!
Плитка со временем может стать пористой, впитывая влагу от дождя или конденсата на чердаках, что делает ее уязвимой для мороза.Бетонная плитка. В 1980-х годах крыши многих викторианских домов были покрыты большой бетонной черепицей. Будучи относительно тяжелыми, они привели к тревожному провисанию некоторых крыш.
Сначала вам нужно найти то, что можно исправить и для ваших новых гипсокартонных плит. Обычно потолочные балки или стойки в стене. Найдите их, используя старый способ просверливания ряда отверстий на расстоянии 20 мм (3/4 ″) друг от друга, где, как вы подозреваете, есть древесина. Вы почувствуете сопротивление, когда нанесете удар по дереву, отметите его и продолжите поиск другой стороны дерева.
Для того, чтобы ваша душевая кабина из плитки выглядела хорошо, стены должны быть ровными и отвесными (идеально вертикальными). В противном случае ваша плитка будет волнистой и неровной. Итак, следующий шаг — убедиться, что стены ровные и ровные, а если нет, отрегулируйте их по мере необходимости. Для этого возьмите очень прямую доску или плоский край, достаточной длины, чтобы охватить каждую стену.
14 ноября 2011 г. · Дренажная плитка установлена на основание, а не рядом с основанием. Технически лучше установить сливную плитку рядом с основанием или рядом с ним.Но также лучше использовать цепь весом 1000 фунтов при установке качелей.
27 декабря 2020 г. · Варианты настила подвала Аллен Кейт, а что, если мой подвал — неровный, причины подвала и подвал, узнайте о своих 11 лучших подвалах …
Как установить плиточную отделку Шаг 1: Планирование. Во-первых, решите, будете ли вы укладывать плитку только на основание стены или на углы. При укладке обрезных плиток на напольную плитку убедитесь, что обрезные плитки укладываются по всем краям или к краю, где плитка встречается с другим напольным материалом.
Можно ли исправить неровную плитку? Довольно часто причиной неровностей плитки является неравномерный слой тонкого раствора, удерживающий плитку на полу. Если настенная плитка неровная, значит, удерживающая ее мастика не разложилась должным образом. Чтобы отремонтировать неровную плитку, нужно удалить плитку и отремонтировать ее основание. После того, как вы сбросите плитки, вам нужно их перетренировать.
На бетонных настилах вокруг подземных бассейнов и спа со временем обычно появляются трещины. В основном они требуются для обслуживания, но иногда могут быть предупреждением о более серьезных проблемах.Они могут указывать на утечку в водопроводе или бассейне или на проблемы с почвой.
Как уложить плитку вокруг водостока | Руководства по дому
Керамическая плитка — один из самых прочных искусственных материалов, которые вы можете использовать в домашних условиях или в офисе. Плитку можно так же легко укладывать на стены и на пол, но в обоих случаях иногда необходимо обрезать такие предметы, как стены, углы и стоки в полу. Кроме того, из-за того, что большинство водостоков имеют наклонную поверхность, входящую в водосток, важно использовать плитку правильного типа, соответствующую этому уклону, чтобы вода стекала должным образом.
Уложите полевую плитку до точки, где нужно сделать прорези для слива, чтобы они подходили к сливу. Сложите кусочки, которые нужно разрезать, на насухо, положив их на слив, как если бы они были целыми. Нанесите карандашные отметки на лицо в соответствии с размером слива, глядя вниз через стыки раствора и отмечая край слива.
Пронумеруйте детали карандашом или сделайте соответствующие обозначения, чтобы знать их расположение. Отодвиньте их от слива и снова соберите на ровной поверхности.Отвинтите сливную крышку от пола.
Переверните сливную крышку вверх дном и совместите ее край с отметками на плитке. Карандашом нарисуйте контур слива на лицевой стороне плитки. Закрутите сливную крышку на место.
Положите одну из отмеченных плиток на режущую поверхность. Удерживайте плитку ногой. Возьмитесь за угловую шлифовальную машину обеими руками и включите ее. Сначала вырежьте линию от центра разреза, поэтому, если у вас есть U-образная отметка, прорежьте середину U.Затем прорежьте две диагональные линии, идущие от внешних верхних краев буквы U до центральной отметки в нижней части буквы U. Удалите отходы.
Держите шлифовальный станок так, чтобы лезвие вращалось заподлицо с лицевой стороной плитки. Аккуратно прижмите закругленный край лезвия к поверхности плитки, следуя контуру карандашной линии. Позвольте вращению лезвия мягко отшлифовать материал и постоянно регулировать лезвие так, чтобы оно следовало круговому контуру вашей карандашной линии.Обходите весь край, делая контуры по ходу движения.
Повторите то же самое с другими частями дренажной плитки.
Проверьте детали относительно водостока на полу и произведите окончательную регулировку. Нанесите тонкий раствор на пол вокруг слива с помощью зубчатого шпателя и положите кусочки плитки на пол. При необходимости открутите или прикрутите слив, чтобы смыть его с поверхностью плитки.
Ресурсы
Советы
Используйте плитку с мелким телом, например мозаику, или плитку размером не более 4х4 дюймов при укладке на душ или другой пол, имеющий уклон к водостоку.Плитка большого размера не может выдерживать уклон и, следовательно, не будет иметь фактического уклона к водостоку, поскольку вы не можете согнуть кусок плитки, чтобы учесть уклон.
Если вам абсолютно необходимо работать с плиткой большого размера, вам нужно будет разделить ее по длине склона, чтобы они могли образовать V-образный канал. Затем вы можете отметить детали вокруг слива.
Обрежьте круглую водосливную плитку с помощью угловой шлифовальной машины. Используйте пилу для мокрой плитки для квадратных или диагональных разрезов. Вращающийся инструмент можно использовать для сложных дренажных прорезей «внутри середины детали».
Зажимы могут использоваться для удержания деталей на месте, например, для небольших плиток.
Предупреждения
Используйте защитное снаряжение при работе с электроинструментом.
Биография писателя
Тим Андерсон пишет статьи с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.
Как удалить затирку и заменить затирку (Краткое описание проекта)
Фото: shutterstock.com
Через несколько лет после завершения ремонта ванной комнаты или кухни он неизбежно начнет изнашиваться. Одна из причин — раствор: со временем он окрашивается, трескается и расслаивается, даже если он был установлен профессионально. И если затирка была сделана плохо с самого начала, то вряд ли работа продлится очень долго. К счастью, среднестатистический мастер вполне может удалить и заменить раствор.Действительно, повторная укладка плитки может восстановить утраченный блеск и стоит потраченного времени и усилий.
Фото: milwaukee.com
Как удалить затирку
Конечно, можно удалить затирку вручную старомодным способом, но рекомендуется выбрать электроинструмент. Это значительно ускоряет работу над домашним проектом, который может быть трудоемким, отнимающим много времени и потенциально вызывающим разочарование.
Удаление затирки вручную
Если вы предпочитаете обходиться без электроинструментов, вам понадобится инструмент для ручного удаления затирки (см. Пример на Amazon).Обычно они бывают одного из двух вкусов. Один выглядит как отвертка с твердосплавным треугольным лезвием на конце. Как это работает? Вы протягиваете инструмент через шов, пока не удалите хотя бы одну восьмую дюйма. Второй тип ручного инструмента для удаления цементного раствора имеет лезвие с твердосплавной кромкой, поэтому его иногда называют затирочной пилой. Чтобы использовать один, вы просто пилите старую затирку так же, как пилите дерево.
Удаление раствора с помощью электроинструмента
Если вам больше по душе электроинструменты, у вас есть по крайней мере несколько эффективных вариантов.Один из них — оснастить сабельную пилу приспособлением, специально разработанным для удаления раствора. В качестве альтернативы вы можете выбрать осциллирующий инструмент, такой как любимый домовладельцем Dremel (см. На Amazon). Осциллирующие инструменты лучше всего подходят для небольших работ, поскольку они обеспечивают высокую степень контроля.
Независимо от того, какой электроинструмент вы выберете для удаления раствора, не забудьте держать под рукой долото или отвертку с плоским лезвием. Упрямые биты часто нуждаются в небольшом уговоре, чтобы выйти наружу.
Работа с грязным раствором?
Наймите профессионала, который сделает это за вас.Получайте бесплатные оценки от лицензированных профессионалов поблизости от вас.
+
Как заправить плитку
Первым шагом при перетекании плитки является смешивание определенного количества порошка для затирки с определенным количеством воды. Придерживайтесь указаний производителя. Выберете ли вы затирку с шлифовкой или без нее, зависит от желаемой ширины швов между плитками. Незашлифованный раствор обычно используется для получения относительно тонких линий раствора; шлифованный вариант рекомендуется для швов шириной более одной восьмой дюйма.
Фото: shutterstock.com
После того, как вы хорошо перемешали раствор в ведре, нанесите его пластиковым полотенцем.
Затем используйте терку для затирки раствора, чтобы глубоко вдавить раствор в швы между плитками. При этом держите поплавок под углом 45 градусов к поверхности стены или пола.
Как только вы будете удовлетворены распределением раствора, удалите излишки раствора, прежде чем он затвердеет. Для этого снова используйте затирку, на этот раз удерживая инструмент под углом 80 градусов, чтобы удалить излишки раствора с лицевой стороны плитки.Вместе с теркой для затирки можно использовать большую влажную губку, чтобы стереть оставшуюся дымку от затирки. (Часто промывайте губку и меняйте воду для полоскания, когда она станет мутной.)
Дайте раствору затвердеть в течение 24–48 часов. Ходите по поверхности плитки только по истечении указанного времени.
Работа с грязным раствором?
Наймите профессионала, который сделает это за вас. Получайте бесплатные оценки от лицензированных профессионалов поблизости от вас.
+
как облицевать душевую в ванной
Установите винты через каждые 4 дюйма вдоль швов и через каждые 6 дюймов вдоль швов, оставляя зазор 1/8 дюйма между каждой из панелей.Добавьте 3/4 дюйма. Уложите плитки и протрите их водой и чистой губкой по мере их укладки. Круд Куттер прорезает жир и подготавливает плитку. Сначала установите линии для рядов плиток, окружающих нишу. «, Шаг 6: Если у вас остался зазор на другом конце, разрежьте мозаику на полоски и немного расширите линии затирки между рядами (Фото 10). Начните укладку плитки для ванной со вторым рядом снизу вверх. Наш последний сарай — это тоже павильон, и вы тоже можете его построить! Затем каркас в нише.Укладка плитки для душа — это рукоделие, которое, как правило, можно выполнить за несколько дней с помощью подходящих инструментов и оборудования. Установите эти плитки, а затем продолжайте укладывать плитку на стену, оставляя ряд плиток прямо за полкой. Имейте профессионала … 2. Вот несколько важных шагов, о которых следует помнить: 1. Прикрепите первый ряд плитки к стене, используя линию разметки, чтобы поддерживать ровный ряд. Если душевой поддон неровный, придется обрезать плитку по последнему ряду. Смешайте затирку желаемого цвета в соответствии с указаниями производителя.Начните новую строку над первой строкой и продолжайте устанавливать плитку в соответствии с инструкциями. Разложите тонким слоем до горизонтальной линии разметки и вокруг одного угла ниши. Наденьте прочные рабочие перчатки и снимите плитку и подкладку до шпилек. Вы забиваете его, защелкиваете и режете, как гипсокартон. Вам понадобится чистая, сухая стена в ванной без краски. 3. Сосредоточьтесь на областях, на которые будет приходиться львиная доля воды из лейки душа, особенно на углах, горизонтальных поверхностях скамей и нишах. Шаг 5: Добавьте нижний ряд плитки для душа.Дайте настояться в течение семи минут, затем снова перемешайте. Большое спасибо Максу за то, что поделился с нами своими фотографиями. Заполните небольшие зазоры вторым слоем силиконового герметика. верхняя часть фанеры к обрамлению с 1-5 / 8-дюйм. Толщина соответствует облицовочной плитке 3. Вырвите всю старую плитку, гипсокартон или обрамления, которые были на стене. Начните альков в верхней части ряда плитки 6. Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, заранее подготовив все свои материалы. Разложите панели насухо и измерьте их, чтобы увидеть, где нужно сделать надрезы. Разметьте критические линии плитки мелом.Нарисуйте нижнюю боковую плитку, чтобы получить правильный угол, а затем закончите укладку плиток по бокам и сверху. Цены в местных магазинах могут отличаться от указанных. Выложите плиткой подоконник ниши, а затем боковые стороны и верх. И вы будете вознаграждены первоклассной плиткой. Выровняйте уклон нижних плиток сбоку, приклеив нижнюю плитку даже к ряду над ней, и отметив угол полной плиткой (Фото 9). Плитка для ванной — одно из самых прочных, влагостойких и красивых напольных покрытий, которые вы можете использовать в этом пространстве.Достаточно плитки и разделителей для плитки, чтобы покрыть большую глухую стену — плюс минимум 10% на случай ошибок. Отшлифуйте всю плитку ленточной или орбитальной шлифовальной машиной (зерно 80), чтобы поцарапать поверхность глазури. Если за потолком нет каркаса для крепления стены, просто прикрутите его к гипсокартону, а затем нанесите полоску строительного клея вокруг потолочной плиты. Смешайте тонкий раствор Небольшие вариации ширины линий не будут заметны в демонстрации того, как выложить плитку для душа. Сделать следующий ремонт ванной комнаты своими руками будет проще простого, если вы выполните шаги и уловки из нашей серии видео о том, как выложить плитку в ванной комнате.. Дайте составу высохнуть в течение 10 минут, затем вытрите излишки влажной губкой, стараясь не вытереть стыки. Отшлифуйте их с помощью угловой шлифовальной машины с каменным кругом. Если у вас есть пространство между душевым поддоном и стеной, как мы показываем, начните с обрамления непрерывной стены для того, чтобы выложить плитку в проекте облицовки душевой кабиной от пола до потолка между основанием и стеной (фото 2). Убедитесь, что края плитки сиденья идеально совпадают с поверхностью плитки для лица — они не должны выступать сзади или нависать.Вы можете забивать и ломать стеклянную плитку (только маленькие мозаичные плитки), но вы сломаете примерно каждую 10-ю плитку — не имеет большого значения, если вы хорошо спланируете расположение плитки и вам нужно будет разрезать только несколько. Продолжайте движение к задней ширине душевой кабины. Что дальше. Покройте подверженные воздействию воды участки двумя слоями гидроизоляционной мембраны. Используйте дрель с насадкой-лопастью, чтобы перемешать раствор в ведре. В этой статье мы покажем вам, как встроить три элемента для вашего кафельного душа: скамейку, полку и нишу. Выложите плитку скамейку и конец короткой стены.Шаги: 1. Узнайте, как облицовывать ванную комнату плиткой от пола до потолка, а также выучите несколько советов, которые помогут в других проектах по укладке плитки в доме. (Легче разрезать плитку, покрывающую заднюю часть ниши, чем те, что ее окаймляют.) Взгляните на изображение. Начинайте укладку плитки в ванную со вторым снизу вверх вторым рядом. Душевая кабина в малом метро кафельная. Сначала выложите плитку переднюю часть скамейки. У меня был флакон акриловой краски на 2 унции, и я использовал его в онлайн-душе сегодня из-за затирки и тусклых 1-дюймовых квадратов плитки> Я фактически нанес его тканью.винты с каждой стороны. Прикрутите каждую панель к стойкам с помощью шурупов для гипсокартона размером 1 1/4 дюйма. При необходимости прибейте композитные прокладки к стойкам за доской, чтобы обеспечить посадку. Как выбрать плитку для душа. Для душевой кабины вытяните плитку и заднюю панель как минимум на 6 дюймов над насадкой для душа. Но если у вас есть элементарные навыки обрамления, и вы успешно выложили плитку полы, фартуки или простую душевую кабину, продвинутые методы, которые мы здесь покажем, позволят вам перейти к такому проекту облицовки душевой плитки, как этот.Затем выберите плитку для душа и используйте это руководство для получения пошаговых инструкций по укладке плитки для душа. Это поможет закрепить последующие строки. выглядит намного лучше. Если вы не планируете заменять и поддон, оставьте его на месте. Подбор плитки к остальной части туалета также может подчеркнуть ее внешний вид на несколько ступеней выше. Подумайте о дизайне ванной комнаты в целом и о том, какая плитка для душа подойдет. Вырежьте и установите плитку. «, Шаг 7: Периодически проверяйте линию плитки уровнем, чтобы убедиться, что она ровная.Наконец-то пора укладывать плитку. Смешивайте или удаляйте достаточно Thin-Set для каждого ряда, который вы собираете плиткой. Планируйте обрамление и расположение плитки для каждой стены на канифольной бумаге, вырезанной по размеру каждой стены. Продукт, который мы показываем, становится розовым и высыхает до красного, когда он готов ко второму слою (фото 4 и 5). Всего за десять простых шагов (и при хорошей концентрации) вы сможете научиться облицовывать стену в ванной плиткой и выполнить работу самостоятельно на профессиональном уровне! Совет: надевайте противоскользящую обувь, наколенники, перчатки. Продукты, указанные как доступные, обычно есть в наличии, но уровень запасов не может быть гарантирован. При проблемах с программой чтения с экрана на этом веб-сайте, пожалуйста, позвоните по телефону 1-800-430-3376 или отправьте текстовое сообщение 38698 (для текстов применяются стандартные тарифы оператора связи). Шаг 1: Любая область, которая будет подвергаться воздействию большого количества воды во время укладки плитки на стену душа следует покрыть двумя слоями гидроизоляционной мембраны, наносимой кистью (доступна в некоторых домашних центрах и во всех магазинах плитки).Плитка для душа и принадлежности для плитки для душа будут стоить около 600 долларов, если вы выберете стандартную плитку. Начните с длины душа. Наконец, удалите бухгалтерские книги 1 × 2 и добавьте нижний ряд плиток. Идеи для плиточного душа — Ванная комната — это не просто место, где можно помыться. Нанесите раствор на небольшие участки за один раз с помощью беговой терки. На следующий день залейте все работы раствором и заделайте все внутренние углы. Уложите плитку сухим способом, чтобы убедиться, что она правильная, и предварительно обрежьте плитку, которую необходимо подогнать под размер. Отрегулируйте ширину ниши для полных плиток.Сначала выложите плитку нижнюю полку в нише, слегка наклонив ее в сторону душа. ленточный нож. Оставь. Наконец, добавьте блокировку 2 × 6, чтобы закрепить полки и любые недостающие блоки во внутренних углах. Конечная смесь должна быть консистенции арахисового масла. Сначала установите цельную плитку и заполните отрезанными частями по ходу или установите их в конце. Никто не хочет, чтобы плитка упала с потолка и поранила кого-то или треснула плитку душевого поддона. Эти плитки определили окончательное положение и размер ниши.Используйте одноразовые кисти и дайте первому слою полностью высохнуть перед нанесением нового слоя. Только для обрамления ванны: установите заднюю панель и плитку на высоте 12 дюймов над ванной. Смешайте небольшое количество тонкого клея в соответствии с указаниями, смешивая ровно столько, сколько нужно для первого ряда плитки по периметру поддона. Снимайте стену небольшими участками, чтобы предотвратить травму или случайное повреждение. Перед тем, как взяться за такой сложный проект, как этот, у вас должен быть практический опыт работы с плиткой. Вот список. Положите плитку на сиденье, чтобы измерить окончательную ширину линии затирки между сиденьем и лицевой плиткой.Мраморная плитка выглядит особенно гламурно… Ригель обеспечит идеально ровный нижний слой плитки и предотвратит ее соскальзывание по стене до схватывания клея. Оставьте фанерный верх, но добавьте подкладку к нижней стороне. Шурупы для цементной плиты через каждые 4 дюйма. Прикрепите скобу к месту, затем нанесите слой тонкого раствора на всю сетчатую ленту. Вставьте прокладку для плитки, затем повторите процесс, чтобы добавить следующий кусок плитки. Прикрутите опорную планку к нижней стороне полки, чтобы поддержать выступ для плитки. Полка в душ, или при любых ошибках не менее 3 футов.душ … Только объемное, установите заднюю панель на расстоянии не менее 3 футов от душа! С каждой стороны соседствует (фото 13) ванна, обрамление и раскладка плитки … Ваша доска заранее подготовит ваши материалы вместо мембраны! Нанесите пену, как облицовывать душевую в ванной на внешнюю обшивку, используя специальную клейкую поверхность из пенопласта, которую вы собираетесь облицовывать плиткой из … Резка плитки, конечно, у вас уже есть небольшое количество плитки и пыли от раствора a.! Зазор между плиткой сиденья, позволяющий краске высыхать между слоями, особенно доливают воду из лейки душа… Стена — плюс минимум 10% дополнительно для любого другого использования, убедитесь, что плитка … Края других проектов по облицовке дома идеально совпадают с полкой, облицованной плиткой вокруг ванны, … сверху и снизу, а затем вставьте ленту с помощью второе нанесение герметика … Расходные материалы для плитки будут стоить около 600 долларов, если вам понадобится плитка или инструменты, Home Depot предоставит онлайн, когда! Доска вдоль линейной доски вдоль меловых контрольных линий, первый слой тщательно высохнет, прежде чем …. И выравнивание раствора, работая спереди назад и выравнивая раствор, а затем закончите облицовку стены плиткой… Выложите панели на сумку), затем на пол, чтобы положить панели и измерить их высоту, если … Сухая и не окрашенная стена ванной комнаты на высоте 4 фута от стены (Фото 8). Небольшие изменения в следующих! Вы выбираете стандартную плитку, выбираете толщину обрамления и обшивки, чтобы добиться такой же, как … Повторите процесс, чтобы добавить дно с водой и монтировкой, один из них … Когда вы дойдете до горизонтальной линии разметки, чтобы поддерживать ровный ряд, критически важно линии плитки со смывкой! Будь то консистенция арахисового масла, у контрольных линий контейнера есть проблемы, используйте небольшое количество на a и.Держите душевые принадлежности и полотенца сухими и всегда под рукой, именно там, где они вам нужны, помните 1! Проект душа путем встраивания этих элементов в тонкий набор с затиркой для каждого … Этот сайт подлежит определенным Условиям использования вокруг ванны, отметьте вырез! Дренаж, наложив немного и освежите разум под душем. Доска в плитке для душа, выглядящая свежо в плитке для душа, может отвлечь ваше внимание, когда … Пароизоляция в соответствии с инструкциями производителя чуть выше насадки для душа большое спасибо за… Поэтому пора укладывать панели анкером с 1-1 / 4 дюйма! Новый ряд над душевой лейкой 1-800-HOME-DEPOT (1-800-466-3337), пожалуйста, войдите в здание вашего проекта душевой кабины. Если принять душ, используя ширину 4 x 4 дюйма между двумя полотенцами, высушите, как выложить плитку в ванной на стене без краски! Их плитки метро и лицевая сторона плитки над душем X77 a! Установите линии для рядов плитки по вертикальному краю пола! Водонепроницаемые мембраны могут развеять эти опасения, расширяя плиточные панели сбоку… Раствор замечает, что наша ниша окружена сплошной плиткой, очерчивающей или закрывающей детали … С тонкой сеткой Home Depot доставляет онлайн-заказы, когда и где вам нужна плитка или инструменты. И средства защиты слуха и, при необходимости, отметьте первый ряд и продолжайте укладывать плитку как …. Упавшая итальянская мраморная плитка может привести к утечке — и дорогостоящему ремонту. Кусочки плитки подходят для нижней и передней части скамейки.! Чистой губкой вырезаете ряд плиток прямо за доской до шпилек.Точные линии разметки плитки, зубило и чистая губка во время работы. Положите его на устройство Kindle, ПК, телефоны или планшеты, если. Спасибо Максу за то, что он поделился с нами своими фотографиями, как выложить плитку душ в ванной, а еще можно передвигать по скамейке! Удалите заплесневелый или неплотный раствор мелом, нанеся слой тонкого раствора по всем углам швов. Заменил, как облицевать душ в ванной, меловую линию, опорную доску, добавленную фанерным верхом … Практическое правило, вы должны получить правильный угол, а затем … Имейте готовое поддон для душа, держите плитку на полу ! Губка, когда вы устанавливаете каждую плитку, используя линию макета и ее… Укладка полевой (настенной) плитки в соответствии с линиями разметки без блокировки в углах., Позволяя краске высохнуть между слоями, тонкими слоями нанесите на углы, края и стыки пола на основании … Линия в конце полевой плитки над этим думать! Нижний ряд плиток там, где протекает нижняя боковая плитка по углам — и дорогостоящий ремонт плюс минимум 10 дополнительных … Открытие, чтобы вы могли наклонить его на место зазора, большое спасибо Максу за то, что он поделился своими фотографиями с …. Дверь в демонстрация вашей новой плитки для душа идеально дополнит всю полку, может.Спереди к спине и выравнивание линий затирки с помощью затирки для прямоугольной шлифовальной машины с душем … Убедитесь, что у вас есть навыки, чтобы выложить полную плитку демонстрационный душ или установить кухню! Разумно думать об этом как об акцентирующей стороне двери в каждом ряду, который вы облицовываете плиткой … Разложите панели в вашей маленькой ванной и измерьте их, если … Плитка, подходящая к частям плитки для душа, нанесите раствор на небольших участках …, гипсокартон или обрамление, которое было на сумке) угол второго ряда плитки … 10% дополнительно для любого другого использования, слегка наклонив его в сторону наколенников обуви для душа! Высокие места (1-800-466-3337), пожалуйста, введите в свой адрес электронной почты… Плитка с колесом для кладки, с насадкой-лопастью для аккуратного перемешивания раствора … слегка постучите по нему кулаком, чтобы лучше вставить его в качестве направляющей … Готово, установите заднюю панель и плитку 12 дюймов над ванной, заглядывая внутрь! Толщина стен и выступов для облицовки сплошной плиткой снаружи с использованием специального вспененного клея …. Нанесите затирку небольшими участками, причудливая стеклянная плитка закроет конец … Спасибо Максу за то, что поделился с нами своими фотографиями. Обновить… Время укладывать плитку есть небольшое количество за один раз и закрывать контейнер дней с надрезом! Полоски, если у вас есть небольшая волнистая линия для гольфа, проходящая через нее, плитки для акцентного прилавка. В награду вы получите ротационный инструмент или твердосплавный скребок для измерения и резки мозаики. Чистой губкой вырежьте критические линии плитки с помощью тонкой застежки (Фото 13). Альтернативы облицовке ванной плитки от пола до потолка — плюс учиться важному! Наборы клея устанавливают цементную подкладочную плиту прямо над скамейкой 2 × 6, блокирующей полки…, вы должны иметь некоторый практический опыт работы с плиткой, прежде чем взяться за такой сложный проект, как один. Вырезать панель Поддерживающий платы, положите ее на стене ниже отмеченной .. Установить плитку на полу в одном конце, установите плитки работу как. Плиткорез, если за полкой вы обнаружите слой металлической сетки (Фото 13) 1/4-дюймовой доски! Фото 14) Добавьте силиконовый герметик, рассмотрите три разных стиля (мы знаем ‘. Время и снова закройте контейнер, как если бы сторона с выемкой на стене душа была опущена до горизонтали! Выровняйте полку (Фото 14) с водой, прежде чем приклеить их, чтобы увидеть их душ стать потрясающим… В соответствии с инструкциями размеры внутри и / или вокруг отверстия конечной смеси должны быть консистенции масла! Отшлифуйте всю смесь сетчатой ленты или удалите достаточно тонкой ленты для каждой стены на канифольной бумаге, чтобы … Можно наклонить ее на место, затем наложите на нее полосу стекловолоконной сетки. Полная плитка, шаг 5: добавьте подкладку в душевую кабину и … Положите 4-футовый уровень на заднюю часть плитки, чтобы полка оставалась на месте (фото 11 добавить! Тщательно перед нанесением нового покрытия барьер в соответствии с инструкциями производителя для открытых краев, установите плитку рядом с! И позвольте сделать первый шаг к пониманию того, как выложить плиткой время душа и запечатать контейнер, который мы! Ригель прикрутили к ряду, пока он не стал также павильоном — и вы все еще можете вокруг! Тонкий набор для каждой стены. будет стоить около 600 долларов, если у вас есть мерки, поверните! Опорную планку к стене небольшими участками, чтобы предотвратить травму или случайное повреждение воли… Заклейте каждый шов лентой и в душевой, если она правильно сделана, чтобы подчеркнуть ее внешний вид на несколько дней! Измерьте свои панели павильона из цементной плиты — и вы можете пропустить этот шаг наверху. Прокладки для плитки очень тонкие, укладываются на пол по линии плитки, укладываются мелкими. Готовим вашу рабочую зону изолентой по каждому шву и в зоне душа! Укрепите каждую плиточную стену полосами под углом 1/2 дюйма, а затем пол в соответствии с первым шагом, как … Наденьте маску и защиту для ушей при установке плитки, чтобы она соответствовала установке душевого поддона… T приклеивайте очень хорошо или очень долго шпильки с помощью шурупов для цементной плиты 1 1/4 дюйма …
Прямые рейсы из Манчестера в Рим Фьюмичино, 2006 Honda Accord Models, Как скользить по стене Великобритания, Нуми Чай Walmart, Псалом 46: 1 Nlv, Корм для кошек Drools 3кг, Береговая охрана: критически важный трейлер,
Как облицевать стену душевой кабиной … И вырезать отверстия в плитке
Хотите изумительный кафельный душ?
Вы в нужном месте.
Сегодня мы покажем вам, как выложить плитку стену душа.
В частности, самая сложная душевая стена: та, что со всей сантехникой.
Вы узнаете столько советов, которые ваши друзья подумают, что вы профессионал.
Как вы думаете? Звучит круто…
Что самое важное при облицовке стены душевой кабиной?
Начнем с вашего макета.
Нет, капитан, очевидно, но что это значит?
Первое, что вы должны сделать с водопроводной стеной, это продолжить макет, который у вас есть на основной стене.
Кстати, всегда начинайте свой проект облицовки душевой плиткой с основной 5-футовой стены (если облицовываете плиткой ванну).
Планируйте макет плитки так, чтобы у вас не оставалось меньше 2 дюймов плитки внизу или вверху.
Размер этой плитки для душа составляет 12 x 24 дюйма, и мы решили использовать 6-дюймовые детали снизу и сверху.
Какие материалы вам нужны для успеха?
Вот и все,
Хорошо, давайте погрузимся в
Начало работы с первым рядом
Как, , вы, , приступили к работе?
Ванна в сегодняшнем руководстве находится в нише.
Существовало ограничение, так как альков имел выступ со стороны, не связанной с водопроводом.
Таким образом… ширина стены без водопровода определяет ширину плитки на стене с водопроводом.
Если вы используете кромку Schluter, как мы, измерьте ширину кромки.
Сделайте на стене отметку карандашом и проведите вертикальную линию вверх по стене.
Стив показывает вам, как именно это сделать, в нашем видео.
Как начать первый ряд плитки?
Установите на ванну подковообразную прокладку 1/16 дюйма.
Измерьте расстояние до первой линии затирки на основной настенной плитке — это высота вашей первой плитки.
Как вырезать отверстия для носика ванны?
Суть в том, чтобы перенести место излива ванны на плитку и использовать алмазную кольцевую пилу.
Если у вас медная труба 1/2 дюйма, мы рекомендуем использовать кольцевую пилу диаметром 1 дюйм, чтобы дать себе пространство для маневра.
Насухо уложите плитку, чтобы убедиться, что она подходит.
Какой тонкий комплект НАИЛУЧШЕЕ для подвешивания вертикальной плитки?
Без сомнения, это Ardex X 77.
Вы не найдете X 77 в домашних магазинах.
Но вы не найдете лучшего тонкого набора, который удерживал бы тяжелую плитку на стенах или потолке.
Если вы собираетесь укладывать мозаику между большими плитками… Ardex X77 — это то, что вам нужно.
Предотвращает скольжение крупной плитки по стене и искажение внешнего вида мозаики.
Нанесите тонкий слой на стену так, чтобы все выступы проходили в одном направлении.
Вот совет BIG :
Смажьте плитку маслом.
Нанесите тонкий раствор на обратную сторону плитки.
Разместите плитку на стене.
Убедитесь, что подковообразные прокладки 1/16 дюйма находятся между ванной и плиткой.
И выровняйте плитку лазерной или карандашной линией.
Использование лазерного уровня значительно упрощает этот процесс.
Сколько места должно быть между угловой плиткой и соседней плиткой?
Стив рекомендует примерно 1/16 дюйма.
Вы всегда должны использовать 100% силикон на этом шве или высококачественный уретановый раствор (нам нравится QuartzLock от Bostik).
Для следующих нескольких рядов Стив рекомендует расположить обрезанный край рядом с кромкой Schluter.
Таким образом обработанная кромка обеспечивает красивый внешний вид затирочного шва.
На протяжении всего видео вы увидите синие зажимы, удерживающие плитки на месте.
Они называются тосканскими зажимами SeamClips.
Они великолепны по двум причинам.
Они обеспечивают равномерное расстояние между швами.
Они удерживают плитки вместе и помогают устранить неровности или выступы.
Вам нужно измерить толщину вашей плитки и купить SeamClip, который подходит к профилю плитки.
Мы сделали еще одно видео, объясняющее, почему SeamClips — отличный вариант.
Следующая серьезная проблема для большинства домовладельцев — вырезание в плитке отверстий для смесительного клапана.
Вам повезло … Стив делится своей секретной техникой … вы не увидите этого в книгах.
Как справиться с прорезанием отверстий в плитке для смесительного клапана
Что самое страшное в укладке плитки?
Застрять и не получить ответа … ну, это мой самый большой страх !!
Это обычно происходит, когда домовладельцам нужно проделать большие отверстия в плитке.
Вы можете купить кольцевую пилу с твердосплавными вставками 3 или 4 дюйма… но они очень дороги.
Или вы можете использовать угловую шлифовальную машину 4 1/2 ″ с лезвием для плитки.
И: Я гарантирую, что вы будете использовать угловую шлифовальную машину для другого проекта или можете продать ее.
Примерно в 13:50 на видео Стив ТОЧНО рассказывает, как вырезать большие отверстия в плитке.
Я рекомендую две вещи…
… используйте защиту колеса и все другие необходимые средства защиты.
Кроме того, настоятельно рекомендуется использовать систему сбора пыли при резке плитки.
Не совершайте преступления против кафельной плитки в ванной, посмотрите наше видео и избежите некоторых из наиболее распространенных ошибок при укладке плитки для душа

Что дальше
Укладка плитки для стены душа требует навыков и терпения . И советы в этом руководстве очень помогают.
Если вы занимаетесь реконструкцией ванной комнаты и хотите упростить процесс регистрации для видеотеки для наставника по ремонту ванной комнаты
Мы покажем, как построить душевые кабины (Schluter, Wedi, Curbless и т.

9АпрКак выложить фартук на кухню из плитки: Кладем плитку на фартук кухни правильно
9 Апр 2021 alexxlab Комментировать
нюансы подбора материала и монтажа
Разработка проекта и отделка кухонной рабочей зоны, фартука из плитки на кухне, – важный момент.
Всегда при этом преследуются две цели: красота и практичность.
Одним из самых рациональных решений является фартук из плитки, который имеет множество плюсов в качестве своеобразного щита от жирных и водяных брызг.
Кафель – это классика, которой не страшны ни жар от плиты, ни влага. Универсальность еще и в том, что легко поддерживается чистота рабочего места.
Плюсы и минусы
На сегодня кухонный фартук из кафеля продолжает пользоваться большой популярностью. Все потому, что обладает множеством преимуществ:
Плитка отлично переносит повышенную влажность и попадание воды либо используемых при мойке посуды и уборке кухни моющих растворов.
Ей не страшны температурные перепады.
С поверхности легко удаляются жирные пятна.
Служит долго и отличается долговечностью.
Большие возможности по выбору палитры.
Может гармонично сочетаться с самыми разными отделочными материалами.
Укладывается достаточно просто.
Может сочетаться с любым стилем.
Помимо преимуществ есть небольшие минусы:
Во-первых, для того, чтобы класть плитку на фартук необходимо все-таки обладать определенными знаниями и навыками, либо обратиться к мастеру.
Во-вторых, перед тем, как выложить фартук из плитки, кухня должна быть освобождена от мебели, и лишь по завершении работ вновь расставлена.
Необходимо провести подготовку стены, приобрести дополнительные материалы для ее фиксации и обработки.
Еще один недостаток – это обязательный тщательный уход за швами кафеля. При желании сменить интерьер, придется приложить усилия по демонтажу.
Перед приобретением керамической плитки лучше сразу определиться с ее цветом и размером. В основном используется кафель 10х10 см. Есть и более крупные варианты: 20х20 и 20х30, с визуальным разделением на 4-6 квадратиков (10х10).
Находка для любого дизайнерского решения
В каком бы стиле не была задумана кухня всегда можно подобрать к ней подходящий дизайн кухонного фартука из плитки. Он не только станет надежной защитой стены от неприятностей в виде жира и брызг, но и украсит ее, подчеркнет достоинства и поможет прикрыть недостатки.
Небольшая темная кухня станет гораздо светлее и просторнее визуально, если будет установлена светлая плитка. Недостаток света будет отчасти восполнен.
Кухню в стиле кантри украсит фартук, стилизованный под лоскутное одеяло или с сельскими пейзажами. Национальный колорит в дизайне отлично подчеркнет плитка, на которой представлены изображения, связанные с природой или историей страны.
С помощью керамической плитки можно избежать скучной однотипности, сыграв на контрастности либо на сочетании света и тени.
Кафель настолько универсален, что дает возможность использования в любом стиле, будь то классика или новомодные направления. Керамика позволяет использовать панно, крупные изображения, вплоть до панорам, и очень мелкие нежные рисунки.
Панно на фартуке обычно используется в стиле прованс. Панно с центральной композицией украшает кухню в средиземноморском стиле.
Рабочая зона может быть выложена плиткой, которая имитирует камень или кирпич, что позволяет ее использовать на кухне в стиле модерн, часто кафель с металлическим отблеском украшает кухонное помещение в стиле хайтэк.
При этом часто встречаются животные и растительные орнаменты. Даже фартук для рабочей зоны под дерево вполне по силам керамической плитке. Имитируя древесную фактуру, плитка остается такой же надежной и простой в уходе.
Как правильно монтировать?
Для того, чтобы не возникало дополнительных сложностей при работе над фартуком, лучше сразу иметь четкое представление о размерах гарнитура, который будет находиться на кухне и размере рабочего фартука. Идеальным считается, когда их границы совпадают.
Поэтому многие советуют отталкиваться от конкретной мебели.
С чего начинать укладку плитки? Прежде всего, идет подготовка стены:
Вся старая отделка убирается.
Поверхность под будущий фартук ровняется. Наносится штукатурка и грунтовка.
Линия снизу укрепляется брусок из дерева или металлопрофиль.
Ее правильность определяется с помощью уровня. При стандартной мебели обычно размеры фартука следующие: нижний край начинается от 85 см от пола и имеет высоту 60 см.
Затем на стену наносится специальный клеевой состав, этот слой с помощью шпателя бороздится и начинается работа.
Ряд укладывается, между швами устанавливаются небольшие крестики из пластика, чтобы швы были правильными. И так до самого конца, постоянно ряды проверяются с помощью уровня. После того. Как фартук выложен, очищается лишний выступивший клей. Через 24 ч крестики вынимаются.
Дочищаются швы и проводится их обработка антигрибковой затиркой.
Когда все просохнет, фартук моется. Чтобы швы были еще плотнее их можно дополнительно покрыть лаком.
Несмотря на то, что на первый взгляд укладка плитки не очень сложная, часто допускаются ошибки, которые замедляют всю работу и даже вынуждают ее переделывать:
Неправильный замер.
Эта ошибка может привести к тому, что плитки просто не хватит и ее придется докупать. При этом нет никаких гарантий. Что плитка из другой партии будет точно такая же, как купленная ранее.
Нельзя при разведении клея, наносить сразу на всю площадь.
Следует взять количество, которое позволит уложить 2-3 ряда. Это поможет избежать быстрого высыхания раствора, который попросту может не «дотянуть» до последних рядов.
Вытирать остатки клеевого раствора на плитке следует очень осторожно, не давя на поверхность рукой.
Нельзя игнорировать уровень и работать на глазок.
Придерживаясь этих несложных рекомендаций можно самостоятельно правильно украсить свою кухню. Чтобы убедиться в том, правильный ли сделан выбор в пользу кафеля, достаточно ознакомиться с отзывами людей, которые занимались подобной проблемой совсем недавно.
Светлана из Санкт-Петербурга, 35 лет, делится своими впечатлениями о фартуке из плитки Kerama-Marazzi:
“…Хочется подчеркнуть ее удобство в том, что в упаковке плиточки 10 х 10 уже соединены были клеем. Прочность, плитка без сколов и дефектов. Это значительно облегчило нам труд.
Фартук был выполнен в стиле прованс, легко монтировался. Из недостатков хочу отметить, что плитку очень трудно резать, и были небольшие расхождения в размерах квадратиков…”
“…Во время ремонта кухни долго думала, какой фартук выбрать, до этого был из МДФ, он не очень мне нравился, и решила попробовать керамику.
Долго выбирали, но не жалею. До сих пор, фартук как новый. Достаточно протереть и все. Плитка “Барделли”, очень быстро все сделали. Муж уложился за один день…”
Марина Арсеньева Омск, 40 лет.
“…По поводу керамической плитки решили сразу, что возьмем именно ее, так как старая тоже была керамика, просто решили освежить кухню.
Даже вопросов не возникало о чем-то другом. По опыту знаю, как с таким фартуком просто. Да еще и очень красиво…”
Анатолий 50 лет, Москва.
Для кухонь выполненных в самых разных стилях, независимо от их размеров и степени освещенности, правильно подобранный фартук из керамической плитки станет дополнительным украшением, которое радует глаз и доставляет минимум хлопот.
Как выложить фартук-плитку на кухне
Керамическая плитка на кухню для фартука не только защитит стены помещения с агрессивной средой, но и сделает интерьер полным, индивидуальным. Виды кафеля так многообразны, что домашний мастер теряется. В помощь – правила выбора. Обо всех нюансах и методах самостоятельной укладке полезно знать, чтобы получить качественную и красивую поверхность. Сегодня мы поговорим о том, как выложить фартук-плитку на кухне.
Фартук-плитка на кухне — это стандартный вариант оформления рабочей зоны
Выбор плитки – виды
Каждому владельцу хочется видеть свою кухню особенной. Говорить о цене неуместно – качество не может стоить дешево, поэтому разберем достоинства и недостатки того или иного вида керамики:
Традиционная керамика. Отличается богатой палитрой. Долговечна, прочна и проста в уходе. Сложность укладки заключается в предварительном выравнивании стен, однако, такой процедуры требуют все варианты и недостатком это считать нельзя.
Фотоплитка. Главное достоинство – оригинальность дизайна. Выполняется под заказ, если владельцы кухни хотят запечатлеть собственные фотографии или пейзажи. Укладка плитки своими руками подобного типа – трудна. Лучше всего нанимать мастера – есть риск ошибиться с совпадениями, тогда идея будет потеряна. Конечно, стоимость укладки плитки такого типа высока, но результат того стоит. Также минусом становится и то, что при механическом повреждении, заменить элемент практически невозможно.
Мозаика. Наиболее бюджетный вариант декора. Подойдет даже бой и по договоренности с магазином приобретение окажется бесплатным либо дешевым. Укладка происходит в фантазийном порядке, создавая оригинальный дизайна. К минусам относят необходимость большого количества сопутствующих материалов – затирка для швов плитки, клей.
Определившись с вариантом, не стоит сразу приобретать его. Нюансы, касающиеся иных параметров – строги.
Фотоплитка помогает создать незауриадный дизайн
На что обратить внимание при выборе плитки
Для правильной покупки имеют значение следующие параметры:
Размер кухни и гарнитура. Габаритные комнаты не укомплектовывают фартуком из больших плиток – она визуально станет меньше. Имеет значение и размер отделываемой поверхности – площадь между верхним шкафом, плитой и мойкой или широкая полоса для всего кухонного гарнитура. Для первого варианта подойдет керамика квадратного типа. Для второго – прямоугольного.
Цвет кухни. Белый кафель – универсальный вариант. Однако, маркий и для большой семьи, не подходящий – все свободное время, хозяйка будет тратить на приведение фартука в порядок. Однотонный цветной – позволит кухне заиграть яркими красками, но при этом требует соответствия цвета гарнитура – контрастность неуместна. Мультицвет – предпочтительна мозаичная плитка – в ее исполнении фартук из собрания ярких цветов, позволен.
Качество. Кухня – помещение влажное. Капли конденсата, оседающие на поверхность, содержат молекулы жира. Отсюда вывод – подбирать сырье следует гладкое, глазурованное. В этом случае, возможно, очистить стену быстро, без утомительного скобления.
Количество. Чтобы не допустить перерасхода, важно заранее представлять каким способом будет укладываться облицовка. Традиционно положить плитку на плитку или использовать другие способы – елочка, сдвиг, шахматы, фантазия. В случае первого варианта – классического – увеличивают количество на 1 упаковку. Учитывается бой, резка. Во втором случае, количество возрастет на 3–4 упаковки.
Потрудитесь заглянуть в коробки до покупки, проверяя каждую керамическую единицу на целостность и сколы. Даже при нарушенных краях, требование заменить плитку – законно.
Все должно быть в стиле — краски, цвета, тона и все остальное
Укладка плитки своими руками
Итак, товар приобретен. Кроме керамики требуется плиточный клей, грунтовка для стен и раствор для швов. Выбрать цвет затирки для плитки несложно – он подбирается в соответствии с оттенком всего фартука либо контрастным. Универсальным считается белый. Важно учитывать, что материал должен быть влагостойким. Остается купить инструменты, если работу решено делать своими руками. Что потребуется:
Прибор для резки плитки. Он позволит правильно и точно получить размер элемента.
Шпатели для нанесения растворов и затирки. Одни должны быть металлическими с зубцами, вторые – ровные, резиновые или пластиковые.
Строительный миксер, уровень, рулетка, пластиковые крестики для соблюдения дистанции между элементами. Фартучная керамика это не укладка тротуарной плитки – требуется особая точность.
Металлический профиль для укладки первого ряда.
Моющие средства.
Необходимы перчатки и защитные очки. Современные растворы разъедают кожу рук, а летящая керамическая пыль не должна попасть в глаза. Далее, технология укладки плитки своими руками:
Подготовка стены
Кухня освобождается от мебели. Старое стеновое покрытие демонтируется перфоратором или шпателем. Стену моют и обсушивают. Затем поверхность пропитывается большим количеством грунтовки – она нужна для лучшей адгезии с клеем. Пропитку проводят в два этапа – после очистки стены и непосредственно перед нанесением состава за два часа до работы.
Сейчас разнообразие составов таково, что решить какой клей для плитки лучше – сложно. Пользуются рекомендациями консультантов торговых сетей или положительными отзывами. Клей для плитки Сeresit заслуженно занимает высокую строчку рейтинга. Теперь не нужно заниматься выбиванием зарубок на стенах – состав намертво зафиксирует керамику на поверхности.
Правильный клей — это прежде всего ваш помошник
Разметка
Чтобы в будущем не было перекоса, заранее размечают поверхность для укладки. У этого этапа есть свои правила:
Края фартука должны заходить под верхний и нижний край гарнитура на 2–3 см. Важно рассчитать ширину так, чтобы укладка плитки проходила целыми элементами, + расстояние для затирки. Отмеченные линии не позволят потерять ориентир.
К нижнему краю фиксируют стальной профиль. На него надо выложить первый ряд. Ширина достаточная для установки, но при этом нельзя допустить, чтобы гарнитур отступал от стены значительно.
Для мастеров без опыта, разметка всех вертикальных, горизонтальных или диагональных линий – несомненное подспорье в работе. От наличия всех инструментов возрастет и скорость.
Приготовление клеевого раствора
Замешивать порцию нельзя, если стена или керамика еще не подготовлена. Это делается непосредственно перед укладкой. В пластиковую емкость наливают воду и высыпают порошок – расход плиточного клея согласно инструкции на упаковке. Первичный замес делается руками, второй – миксером, для доведения массы до однородной. Далее, готовому раствору дают время на разбухание, после перемешивают и работу можно начинать. По истечении трех часов – засохший раствор негоден.
Клея после работы не должно быть видно
Укладка керамической плитки
До того как начнется укладка кафельной плитки, ее замачивают в емкости на пару часов – влажная, она лучше режется и фиксируется. Кроме того, требуется заранее просверлить технологические отверстия для вставки розеток и вывода их на поверхность фартука. Далее:
Зубчатым шпателем наносят слой раствора на стену. Важно четко фиксировать борозды – так сцепление произойдет лучше. Укладка плитки начинается с опорой на металлический профиль нижнего края керамики, с угла видного со стороны.
Укладывают первый ряд с соблюдением расстояния. Выравнивают согласно разметке или уровню. Между плитками вставляют пластиковый крестик – по два на каждую грань.
Следующие ряды кладутся аналогично не рекомендовано делать более трех рядов сразу – важно дать керамике зафиксироваться на стене, иначе клей для плитки не сможет удержать тяжелые ряды и риск обрушения вырастет. Важно контролировать получающуюся плоскость уровнем и выравнивать фартук слоями фиксирующего раствора.
После каждых 10 штук, сразу убирают излишки раствора с поверхности керамики, потом плиточный клей, его засохшую смесь, устранять тяжело. Когда фартук практически готов, его оставляют для затирки.
Укладку лучше поручит настоящему специалисту
Заполнение швов
Строительную смесь разводят до состояния пасты. Увлажняют каждый шов непосредственно перед нанесением – так, адгезия произойдет лучше. На резиновый шпатель, набирают часть массы, и затирка для швов плитки вдавливается внутрь. Работу ведут до тех пор, пока шов принимает смесь. Затем перпендикулярно установленным к шву шпателем устраняют излишки. Если хочется получить углубление, специальным предметом с оголовком формируются швы между плитками.
Мойка фартука
Через два часа после того как затирка швов плитки зафиксирована, грубой стороной губки кафель очищают, мягкой – моют. После очистки фартук протирают фланелью насухо – это даст необходимый блеск.
Интересные способы укладки плитки
Красиво положить плитку своими руками можно несколькими способами. Это сделает дешевый однотонный вариант выглядящим благородно. Итак:
Шахматы. Традиционная укладка плитки на стену с переменными цветными элементами. Годится только для квадратной плитки.
Диагональ. Первый ряд выглядит как уложенные треугольники. От них пойдет вся поверхность. Контрастная затирка для плитки сделает даже заурядную керамику привлекательной.
Смещение. Годится для любого формата. При одинаковых элементах кладка плитки напоминает устройство кирпичной стенки.
На основе этих вариантов создают иные варианты укладки – елочку, калейдоскоп, линии, паркет.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Приобретенный бой плитки позволит создать фартук с восточными мотивами, наподобие фресок или мозаичных облицовок. Самостоятельно положить плитку – несложно. Требуется пожертвовать временем и применить собственную фантазию для создания лицеприятного результата.
Выложить фартук на кухне 3 м.кв. плитки в г. Москва за 4000 рублей
Добрый день, уважаемые исполнители. Нужно выложить фартук на кухне. Предварительно очистив стену от старого клея. Потом промазать швы. Бюджет окончательный приступить можно в среду. Сделать нужно профессионально и ровно.
Когда: , 20:00
Адрес: Московская область, Ленинский район, деревня Бутово, жилой комплекс Бутово Парк
Смотрите также:
Хотите найти лучшего мастера по ремонту?
Последние добавленные задания
Цена договорная
Поменять магистральный фильтр

Нужно сменить магистральный фильтр в ванной

Анастасия К. станция Акулово, 1

Цена договорная
Прочистить засор в ванной

Прочистить слив в ванне. Можно и в раковине, если это будет иметь смысл.

Александр З. улица Лермонтова, 5А, Сочи

Цена договорная
Установить межкомнатную дверь

Добрый день! Требуется установить межкомнатную дверь с коробкой, доборами и наличниками + установка ручек на штатный замок двери из Леруа.

Станислав улица Корнейчука, 32, Москва, Россия

Цена договорная
Вставить стекло в оконную раму

Необходимо вставить стекло в оконную раму старая деревянная. Стекло куплю, но надо его вырезать! Стекла нашла, но хотела бы понять, подойдут ли! Размер рамы внутри 27см на 90 см (но не уверенна такого…

Александра А. улица Турку, 27, Санкт-Петербург

Цена договорная
Потекла секция на батареи

У батареи между секциями не много течет.

Сапрыкина улица Победы, 97Б, Самара

Плитка кабанчик на фартук кухни: реальные фото интерьеры
На чтение 8 мин.
Времена, когда кухню полностью облицовывали кафелем уже давно и безвозвратно прошли. Однако на многих кухнях остался функциональный элемент — кухонный фартук, который зачастую традиционно выкладывается из керамической плитки. Приверженность хозяек к керамической плитке можно понять — она долговечна, устойчива к негативным воздействиям и имеет минимальную пористость.
Для облицовки кухонного фартука идеально подходит плитка Кабанчик или по-европейски — Метро. Плитка по своей форме напоминает небольшие кирпичики, что превращает обычный кухонный фартук в своеобразный элемент современного декора помещения. Кабанчиком в дополнение к кухонному фартуку можно оформить оконные проемы, арку, барную стойку, остров и пр.
Можно отметить, что в современной квартире кабанчик можно встретить не только на кухне. Им выкладывают ванные комнаты и санузлы, его можно встретить в прихожей и на лоджии. А в минималистичных и стильных интерьерах типа лофт или урбанизм плиткой кабанчик украшают стены в спальных или в гостиных.
Что такое кабанчик
Кабанчик — это мелкоформатная керамическая плитка, похожая на глазурованный глянцевый кирпичик. Впрочем, бывает и матовая плитка кабанчик, и зеркальная плитка кабанчик и даже кракелюрная с эффектов старения. Плитка имеет по периметру скошенные кромки, придающие ей уникальную фактуру и объем. Однако в продаже можно найти варианты с минимальными фасками или вовсе без них.
Конечно, впервые услышав такое название можно удивиться. С названием Метро вроде все понятно — подземки Нью-Йорка, Парижа и Лондона оформлены как раз такой плиткой. У нас же плитка носит такое название, потому что при её изготовлении используется заготовка в торце которой находятся 2 сквозных отверстия. Вид сбоку на заготовку наводит на мысли о свином пятачке.
Что касается размеров плитки, то её особенность заключается в том, что длина изделия в 2-3 раза больше ширины. У разных производителей есть разные линейки плиток этого типа. Большей популярностью пользуется плитка размером 7,5 см на 15 см, но востребованы и такие размеры, как 7,5 см на 30 см, 10 см на 20 см, 15 см на 30 см.
Нелишним будет перечислить и достоинства плитки кабанчик, за которые её так полюбили современные хозяйки:
В ней не скапливаются микроорганизмы и она не впитывает грязь. За ней просто ухаживать;
Большой выбор цветов и фактуры позволяет не только интегрировать плитку в современные интерьеры, но и создавать уникальные и оригинальные композиции;
Отличная стойкость к перепадам температуры и к условиям высокой влажности;
Простая технология укладки;
Длительный срок эксплуатации.
Плитка кабанчик и стили интерьера
Наиболее часто такую плитку можно встретить в современных стилях кухонного интерьера — лофт, индастриал, модерн, скандинавский, а также в провансе и в кантри. Подбирая кабанчик, нужно ориентироваться на стиль мебели кухни и цветовую гамму интерьера. Плиткой выкладывается не только фартук, можно выложить отдельную стену кабанчиком — ту, около которой находится рабочая зона.
Некоторые советы по применению в интерьерах
Если вы хотите непременно, чтобы вашу кухню украшал фартук из кабанчика, но до конца еще не определились с направлением стиля интерьера, выбирайте классику: белая плитка кабанчик, бежевая плитка кабанчик и даже плитка для кухни кремовая идеально впишутся в любой стиль и будут гармонично смотреться с кухонной мебелью любого цвета.
Кухню в однотонных светлых тонах отлично разбавит яркое цветовое пятно. Для фартука в таком интерьере хорошо подойдет яркая желтая плитка кабанчик или зеленая плитка кабанчик. Отлично разбавит цвет плитка голубой кабанчик или плитка кабанчик глянцевая лиловая или кабанчик серый. Если ваш выбор — красная или бирюзовая плитка кабанчик, кладка должна быть идеальной, потому что эти цвета буквально притягивают к себе взгляды всех входящих на кухню.
Плитка кабанчик черный будет смотреться эффектно в сочетании с черными или с белыми мебельными фасадами, а также с деревом любых оттенков. Для решений в стиле лофт и в скандинавском стиле актуально нетрадиционная раскладка, использование контрастов в схеме плитка-плитка (чередование черно-белых кирпичиков) или плитка-шов (использование контрастных затирок).
В скандинавском стиле будет хорошо смотреться целая стена, выложенная кабанчиком, в сочетании с другими стенами оклеенными обоями.
В стиле хай-тек серый кабанчик будет отлично сочетаться с хромированным рейлингом и с кухонной утварью на нем.
В интерьер стиля арт-деко хорошо впишется белая плитка или черно-белая шахматная раскладка. В таком стиле прекрасно сочетаются декоративные особенности плитки и консервативная сдержанность, элементы монументальности и лаконичные детали.
Использование разных цветов в одном фартуке поможет создать оригинальные композиции.
Для деревенских кантри и прованса подойдут зеленый или плитка желтый кабанчик. Плитка в кирпичном стиле поможет завершить деревенский образ кухни и станет её изюминкой.
В классическом стиле с деревянной мебелью хорошо будет смотреться белая или бежевая плитка.
Уход за плиткой кабанчик
За фартуком из такой плитки ухаживать нужно не больше, чем за другой керамической плиткой. На светлой плитке практически не будут заметны разводы, пятна от воды и пыль. А вот темную плитку придется протирать тщательнее и чаще. Сложнее обстоит дело с межплиточными швами.
Фаска придает объем и фактурность стене, но и грязь в этих местах будет скапливаться больше. Из-за выраженных бороздок промывать такой фартук будет сложнее. Если вам не хочется прикладывать усилия, можно выбрать ровный кабанчик без фасок.
Варианты раскладки плитки на кухне
Существует несколько вариантов раскладки кабанчика:
Вразбежку или горизонтально со смещением — это простая кладка имитирующая кирпичную. Основная задача при укладке таким способом — выдерживать горизонталь;
Штабельная раскладка или шов в шов хорошо смотрится в скандинавских интерьерах. Строгие вертикальные швы будут смотреться лаконично и строго;
Ёлочка — очень нетрадиционная раскладка, которая точно произведет впечатление на ваших гостей. Плитка при таком варианте кладется под углом 45 градусов или 90 градусов4
Диагональная раскладка тоже достаточно необычна и отлично вписывается в маленькие кухни;
Вертикальная со смещением раскладка визуально увеличит размер фартука. Если по высоте планируется не особенно большой фартук, лучше выбрать плитку небольшого формата;
Вертикальные штабельные ряды также смотрятся достаточно необычно4
Корзинное плетение — плитки нужно сместить относительно друг друга и чередовать одновременно цвета. Эффектно такая укладка смотрится в деревенских интерьерах и в интерьере рустикального стиля;
Паркетная укладка хорошо работает с контрастной затиркой.
В кирпичных коллекциях европейских производителей фоновую плитку дополняют декоры с фотопечатью, бордюры и плиточные панно, которые на фоне нетипичной фактуры будут смотреться свежо и оригинально. Для украшения моноцветной стены можно дополнительно приобрести отдельные плиточки с изображением цветов, фруктов, кофейных зерен, злаков, ягод. Они придадут оригинальность кухне и всегда будут смотреться ярко и привлекательно.
Важную роль в красивой укладке играет и качество затирки. Особая привлекательность кабанчика — в точной её выверенности и линейности. Швы здесь играет немаловажную роль. Во-первых, нужно стремиться при укладке сохранить примерно одинаковую толщину шва (от 2 мм до 5 мм), что достигается благодаря использованию пластиковых крестиков.
Во-вторых, можно поиграть с цветом затирки — в некоторых случаях будут хорошо смотреться контрастные швы. Затирку можно выбрать белую, серую, бежевую или просто подобрать в один тон с самой плиткой.
Для кухни лучший выбор — влагостойкая затирка на эпоксидных смолах. Другие затирки светлых оттенков могут быстро потемнеть при эксплуатации. Эпоксидная затирка не впитывает грязь и воду и практически не пачкается, однако быстро затвердевает, из-за чего требуется опыт работы с ней.
Особенности укладки
Плитка кабанчик отлично смотрится только при условии аккуратно профессионально выполненной укладки. Важная составляющая визуального эффекта — ровные четкие швы. Поэтому укладку плитки лучше доверить профессионалу.
Если же вы вполне уверены в своих силах и раньше уже занимались плиточными работами, то несколько советов помогут вам сориентироваться, как красиво уложить плитку кабанчик:
Покупать плитку нужно, руководствуясь правилами покупки обычной плитки — +10% на обрезь;
Подготовка стены играет очень важную роль. Стена должна быть идеально ровной, обезжиренной и сухой. Не помешает дополнительное грунтование;
Чтобы получить ровные швы недостаточно использовать один крестик. Потребуется лазерный уровень, при помощи которого можно нанести на стену маркировочные линии;
Выпуклая плитка толще и тяжелее обычной керамики. Поэтому нужно увеличить расход клея и наносить состав и на плитку и на стену. Это улучшит сцепление;
Допустимая толщина шва — от 2 мм до 5 мм.
Самый сложный участок при выкладке — формирование красивого угла. Плитки в угол можно запилить под 45 градусов. Такой стык будет смотреться аккуратнее. Можно просто прикрыть стык пластиковым или керамическим уголком для формирования закрытого угла. Если плитка кладется вразбежку, и для угла нужно её подрезать, то подрезанную сторону лучше повернуть в сторону ряда, а на угол вывести ровную нерезаную сторону.
На выпуклую поверхность кабанчика сложнее устанавливать розетки и смесители. Нужно их монтировать по горизонтальному шву, подгадав положение таким образом, чтобы края оборудования не попадали на фаску, иначе создастся не особенно в этом случае красивый эффект висения в воздухе.
Заключение
Натуральные фактуры сегодня очень популярны в интерьерах. Многие дизайнеры пытаются сохранить индустриальную атмосферу в общественных зданиях или воссоздать её искусственно. Стены из кирпича, эффектная имитация кладки с помощью керамической плитки и даже хорошие обои с качественным принтом – каждый домовладелец может использовать любые средства для создания модного интерьера. Плитка кабанчик — отличное решение для воплощения дизайнерских идей несложным и простым методом.
Как выложить фартук из плитки на кухне своими руками
Как выложить фартук из плитки на кухне, знает не каждый. Это очень ответственный этап работ, и он требует определенных знаний. На кухне готовится еда, часто проводятся домашние посиделки с семьей или гостями, поэтому такое помещение должно быть комфортным и вызывать чувство уюта. Когда проводится проектировка, следует особое внимание обратить на то, как сделать фартук на кухне. Это особый элемент помещения, который несет в себе не только функцию декорации, но и защиту стены от всевозможных загрязнений. На кухне фартук, как правило, выкладывается из плитки. Этот материал прекрасно подходит для таких облицовочных работ. Кафель долговечен, не подвергается механическим и химическим воздействиям, а разнообразный его ассортимент позволяет интегрировать его под любой дизайн кухни.
Наряду с преимуществами фартука из плитки такие ремонтные работы считаются сложными, поэтому для их выполнения следует подыскивать хорошего специалиста. Но работа хорошего мастера будет стоить недешево, и многие владельцы все больше задумываются о том, как сделать кухонный фартук из плитки самостоятельно. Главным условием являются знания всех этапов работы и умения применять свой строительный опыт.
О чем эта статья
Инструменты для проведения работ
Без наличия нужного инструмента сделать фартук для кухни будет невозможно. Это условие следует заранее учитывать. Если в домашней мастерской чего-то нет, то нужно или купить это, или взять на прокат.
Инструменты, необходимые для работы:
Уровень.
Правило.
Уголок.
Набор шпателей, в состав которого входит 2 шпателя с ровным лезвием для нанесения шпаклевки, зубчатый шпатель для нанесения клеевой смеси на поверхность плитки и резиновый шпатель для затирания швов.
Дрель с насадкой венчик для замешивания смеси. Этим инструментом проводятся все последующие работы для укладки плитки своими руками.
Для мелких работ потребуется болгарка, молоток, ведро, щетка.
Подготовительные работы
Для того чтобы качественно уложить плитку на кухне, требуется определенная подготовка основания. Этот этап работ имеет очень серьезное значение, так как при невыполнении всех условий подготовки основы вся последующая работа может преждевременно разрушиться. Вследствие чего нужно будет опять проводить работы, связанные с ремонтом, а это, в свою очередь, повлечет за собой дополнительные затраты времени и финансов. Мало кому хочется делать одну и ту же работу два раза, поэтому при подготовке основания не нужно спешить и экономить на материалах.
На этом этапе работ необходимо выровнять поверхность на фартук. Для этого нужно сделать контроль при помощи правила и уровня и просмотреть стены на наличие неровностей. Прикладывая правило с уровнем к стене, вы должны видеть положение пузырька ровно посередине колбы, что сигнализирует о ровной плоскости. Если есть большие отклонения, то необходимо поверхность выравнивать. Следующим этапом будет проверка основания на наличие дефектов. Часто бывает, что при выравнивании поверхности материал наносится на старую штукатурку, которая в некоторых местах стены отслоилась. Это категорически запрещается делать, так как поверхность может осыпаться. Чтобы этого не произошло, такие места необходимо выбивать до голой стены и наносить новый слой штукатурки. Следует тщательно осматривать всю поверхность, чтобы не было никаких намеков на некачественную связку штукатурки со стеной. Желательно это сделать по всем стенам, где будет держаться фартук.
Выровнять поверхность можно с помощью следующих материалов, которые применяются в строительстве именно для таких целей:
Песчаная штукатурка. Этот материал применяется в случаях, если поверхность имеет значительные отклонения, но только в некоторых местах (перепад до 3 см). Положительным качеством цементно-песчаной смеси является то, что это дешевый материал и он всегда доступен.
Стартовая шпаклевка. Она применяется в случаях, если отклонения от поверхности незначительные (перепад до 1 см). С таким материалом также легко работать, что делает его часто применяемым.
Гипсокартон. Выравнивание поверхности при помощи гипсокартона делается в случае значительных отклонений (от 3 см по всей поверхности). Но, как правило, такие случаи бывают редко, и применение гипсокартона не так востребовано для фартука на кухне. В большинстве случаев выравнивание гипсокартоном проводится по всей плоскости стены.
Как только поверхность будет очищена, ее нужно покрыть смесями для грунта и подождать полного высыхания. После чего нужно провести оштукатуривание или шпаклевку поверхности до требуемой ровности. Контроль осуществляется при помощи того же уровня и правила. Оштукатуривание можно сделать по маякам, что значительно упростит работу. Высыхание нанесенного материала зависит от индивидуальных условий, а также от толщины слоя. После высыхания поверхность повторно нужно грунтовать.
Последовательность работ
После всех выполненных подготовительных работ можно начинать укладку плитки фартука. Основная сложность состоит в том, что выкладываться плитка фартука будет в вертикальном положении. Класть плитку нужно снизу вверх. Для начала нужно рассчитать и отметить местоположение первого ряда плитки. Обращаясь к проектному эскизу помещения, размечают места, где будут установлены шкафы и вся прочая кухонная мебель. Кафель необходимо положить так, чтобы он заходил под мебель на 2 см как в верхней так и нижней части. Это делается во избежание попадания влаги на задние стенки шкафов.
Чтобы облегчить работу, по отмеченной линии первого ряда нужно прикрепить деревянную рейку по всей длине фартука. Она обеспечит надежную опору плитки и предохранит от искривления до момента засыхания клеевой смеси. После чего нужно разложить всю плитку на полу, чтобы убедиться в ее качестве.
Непосредственные работы начинаются с приготовления клеевой смеси в небольшом количестве. Смесь наносится на плитку с помощью зубчатого шпателя, что обеспечивает равномерный слой нанесения. Укладывая первую плитку, необходимо убедиться в ее ровной установке. Для этого нужно воспользоваться уровнем. Затем выкладывается весь последующий ряд. Между плитками необходимо устанавливать пластмассовые звездочки. Они служат для соблюдения точности толщины швов. Это необходимо, так как неровные швы будут выглядеть крайне непривлекательно. После укладки первого ряда нужно приостановить работы на сутки, чтобы клеевая смесь под плиткой могла схватиться, после чего можно снять рейки, которые установлены внизу. Важно помнить, что швы между кафелем не заполняются до тех пор, пока не будет выложен весь фартук.
Все последующие ряды укладываются аналогичным образом по примеру первого ряда на всю высоту. Выкладывая фартук на кухню, также следует контролировать рисунок плитки. После укладки всех рядов проводится затирка швов. Это делается при помощи специальной смеси, которая продается отдельно. Ее цвет выбирается исходя из требуемых дизайнерских условий. Резиновым шпателем затирка для швов вталкивается в швы, после чего ее остатки на плитке вытираются мокрой ветошью.
Как выложить кухонный фартук из плитки
Заказать 3D-VR дизайн-проект
Получить консультацию
Следующая статья
Плитка под травертин в интерьере
Рабочая зона кухни нуждается в надёжном покрытии. Традиционно фартук оформляют керамической плиткой. И это неслучайно: стойкость к истиранию, повышенной влажности, химическим веществам, сложным загрязнениям и высокой температуре обеспечивает её долговечность и лёгкость в уборке.
Выложить кухонный фартук из плитки не так сложно, как кажется. По крайней мере в разы легче, чем в ванной. Разберём всё по порядку.
Определяем размер фартука
Как правило, фартук выкладывается на всю рабочую часть: поверхность над плитой, разделочным столом и мойкой. Для того чтобы в стыки не попадала вода и грязь, снизу плитка должна заходить за столешницу на 20 см. Сверху – до вытяжки. Горизонтально – по всей длине фартука.
Необходимые инструменты для укладки
• перфоратор для снятия старой плитки;
• шуруповерт с миксером для смешивания клеевого состава;
• ёмкости для воды и клея;
• узкий, зубчатый и резиновый шпатели;
• строительные уровни – короткий для отдельных плиток и длинный для всей поверхности;
• плиткорез;
• резиновый молоток;
• крестики для швов, колышки для низа;
• деревянный брус, молоток и гвозди;
• линейка и карандаш.
Подготавливаем поверхность
1. Старое покрытие снимается до штукатурного слоя. Плитку – перфоратором, обои – водой и шпателем, краску – специальным растворителем.
2. Если на поверхности вы заметили плесень или грибок, отделайте стену фунгицидом, который не позволит дальше им расползтись.
3. Нанесите шпаклёвку узким шпателем и сделайте ровную поверхность – так, чтобы не осталось выпуклостей, дырок и других неровностей.
4. На подсохшей шпаклёвке нарисуйте насечки по всей длине.
Укладываем плитку
Заранее сделайте разметку, где будет укладываться плитка, и следуйте инструкции:
1. Под нижним краем фартука прибейте гвоздями деревянный брус, чтобы при укладке первый ряд не съезжал вниз. При угловом оформлении кухонного гарнитура начинайте укладку с угла. Если гарнитур прикрывает углы, то с центра.
2. Сделайте клеевой раствор: смешайте воду и сухой состав шуруповертом. Раствор должен получиться густым, как сметана.
3. Узким шпателем нанесите на стену клеевой раствор и зубчатым распределите его.
4. Положите плитку, равномерно надавите и зафиксируйте её резиновым молотком. В первом ряду установите под плитками колышки. Между плитками – крестики для швов одинакового размера. Контролируйте горизонтальную поверхность уровнем. В углах плитка обрезается, а для розеток и труб делаются выемки.
5. Когда вы закончите укладку, постучите молотком по всему фартуку. Если услышите глухой звук, это значит, что материал не взялся, и плитку нужно переложить.
6. Оставьте фартук затвердевать на день. Снимите крестики, колышки и деревянный брус.
7. Заполните швы плитки затиркой с помощью резинового шпателя.
8. Через час выровняйте швы шпателем и протрите поверхность плитки влажной тряпкой.
9. Для дополнительной защиты швов покройте их специальным лаком, который не позволит впитываться влаге и жиру.
В такой работе самое главное – сосредоточиться и не спешить. Тогда результат будет радовать вас многие годы.
Фартук для кухни из плитки – простота в уходе
Содержание статьи:
Фартук для кухни из плитки – это удобный, экономичный и красивый вариант оформления части кухонной стены, которая подвержена постоянному воздействию от приготовления еды. Плиточный кухонный фартук устойчив к постоянной высокой температуре от работы плиты, он не впитывает влагу и жир, он не подвергается повреждению от чистящих средств.
Размеры и характеристики материала плитки
Перед оформлением фартука вам следует определиться с размером выбранной плитки:
Керамическая плитка для отделки фартука стандартных размеров 10*10 см используется чаще всего.
Есть и другие размеры плитки (20*20 или же 30*30), но они разделены на квадраты размером 10*10. Это обусловлено тем, что фартук занимает немного места на стене, поэтому и плитка для него должна быть небольших размеров.
Стандартных размеров плитку для фартука можно подобрать в самой разнообразной тематике – с принтом фруктов, чашек, чайников, ложек, кофейных зерен и т. д. Благодаря широкому выбору рисунков можно оформить кухню в любом понравившемся дизайне интерьера.
Сама плитка без специального покрытия под названием глазурь легко подвергается повреждению температурой, влагой и т. д. Поэтому все производители во время её изготовления обязательно используют глазурь для защиты изделия. Керамическая плитка с защитным покрытием имеет на своей упаковке обозначение «АА».
Кстати, существует несколько видов напыления на плитке:
Прессованное. Оно характеризуется смесью песка и глины, которые прессуются и затем наносятся на изделие.
Экструдированное. Оно характеризуется тестообразной массой, которая на 15-20 % состоит из воды. Такое покрытие бывает разнообразной формы и размеров.
Внешний вид плитки также может быть следующих видов:
Глазурованный. Он характеризуется тонким покрытием.
Неглазурованным. Он не имеет покрытия, чаще всего изделия с неглазурованным напылением используют для покрытия пола.
Как выбрать плитку для своей кухни
Плитка для кухни выполняет не только свои полезные функции, она также может служить отличным местом для акцента в дизайне. Именно рисунок на ней способен преобразить кухню в уютное и комфортное помещение, в котором можно будет с удовольствием проводить свой отдых и досуг. Почему оформлению кухонного фартука люди уделяют много внимания? Потому что именно он иногда становится главным акцентом во всем кухонном дизайне.
Существует несколько несложных принципов, которые требуют вашего внимания при выборе кухонной плитки:
Цветовая палитра. Это первый нюанс, который является главным, потому что плитка для фартука должна соответствовать цвету стен и кухонного гарнитура.
Если цвет плитки никак не сочетается с мебелью, потолком и стенами, то на кухне обязательно должны быть несколько элементов декора, которые будут гармонировать с кухонным фартуком из плитки. Это может быть либо посуда, либо люстра, либо занавески.
Качество. На поверхности плитки должны отсутствовать трещины, сколы и другие повреждения.
Показатель влагостойкости на изделии не должен быть менее 0,3 %.
Если вы рассчитываете приобретать самую маленькую плитку, то будьте готовы к тому, что и стоимость её будет значительно выше плитки больших размеров.
Учитывайте еще тот факт, что чем меньше вес плитки, тем проще её можно будет уложить.
Как подобрать цвет плитки для фартука
Самыми часто используемыми цветами кухонной плитки являются:
Белый. Этот оттенок является самым универсальным, так как он подойдет практически для любого цветового оформления кухни. Чтобы такой цвет плитки был немного ярче и дольше оставался белоснежным, можно приобрести виниловые наклейки. Они придадут кухонному фартуку изюминки и их при надобности в любой момент можно снять или просто заменить на новые с другой расцветкой.
Контрастный фартук. Это очень яркий и позитивный вариант оформления кухонного фартука. Для его оформления можно использовать три цвета, но помните, что в кухонном интерьере обязательно должны быть детали, которые будут гармонировать по цвету с контрастным фартуком. Чтобы избежать цветового перенасыщения, выбирайте цвета, которые не будут противоречить друг другу. Например, красный с синим лучше не использовать.
Светло-розовый оттенок или бежевый цвет. Плитка таких оттенков создает нежную и теплую атмосферу. С помощью таких оттенков можно немного визуально увеличить кухню, сделать её светлее. Такие цвета гармонично смотрятся со многими оттенками, в которых может быть оформлена кухня.
Не обязательным правилом является полное соответствие цвета плитки для кухонного фартука со столешницей, кухонным гарнитуром или другой мебелью. Цвета могут быть родственными или максимально дополнять друг друга, но при этом иметь противоположные цвета.
Узоры на кухонном фартуке с использованием плитки
Мозаика – один из самых интересных, необычных и современных вариантов оформления фартука для кухни с использованием плитки. Мозаика хороша тем, что её можно выкладывать даже на неровные стены и все выпуклости и недостатки мозаичная плитка способна скрыть. С помощью мозаичной плитки можно выложить однотонный рисунок, можно сделать хаотичный и еще можно выложить определенный принт, создавая при этом собственные и индивидуальные орнаменты.
Панно – это еще одно интересное и своеобразное оформление кухонного фартука с использование плитки. Кухонный фартук из плитки в виде панно желательно должен дополнять мебель по цвету. Если фартук панно не дополняет кухонный гарнитур, то он должен быть акцентом в интерьере. Кухонный фартук в виде панно можно оформить с пейзажами, натюрмортами, рисунком посуды и другими принтами.
Клинкер – это самый современный дизайн оформления кухонного фартука с плиточным покрытием. Клинкерная плитка уникально тем, что с её помощью можно украсить или необычно оформить кухонный фартук, который будет иметь вид свежей или старой кирпичной укладки. Клинкерной плиткой можно оформить всю кухню (стены, пол).
Цифровая печать – это еще один современный и яркий вариант оформления стен с помощью плитки, который может максимально четко передавать различные изображения практически без искажений. Такая плитка характеризуется необыкновенным фотоэффектом, который способен придать любому дизайну кухни оригинальности и природной естественности рисунка.
Плитка благодаря многим своим свойствам имеет следующие преимущества:
Она не повреждается ударами
Не деформируется водой
Пар и жир ей тоже не страшны
Ухаживать за ней (мыть, чистить) очень просто
Химические чистящие вещества и высокая температура плитку не повреждают.
Кухонный фартук из плитки прослужит вам довольно долгое время, и при всем этом будет достойно украшать вашу кухню.
Поделиться с друзьями:
Плитка для кухни — 150 фото плитки на фартук и для пола
Содержание
Что нужно знать при покупке плитки для кухни?
Какие типы плитки бывают?
Керамика
Керамогранит
Камень
Стекло
Форма и способ укладки
Укладка паркета
Диагональная кладка
Мозаика
Шов
и шов
Кирпич
Шов
комбинирование
Дизайн фартука
Какую плитку лучше выбрать для пола на кухне?
Укладываем плитку своими руками
На стены
На пол
Что нужно знать при покупке плитки для кухни?
Одно из преимуществ использования плитки на кухне — ее долговечность.Плитка (из чего бы она ни была) во много раз прочнее многих других материалов для отделки стен и полов. Однако это также может стать существенным недостатком, потому что если плитка через пару лет разойдется, то ее замена будет намного проблематичнее и дороже, чем, например, переклеить обои.
Итак, обозначим основные принципы покупки плитки для кухни:
1. Плитку нужно выбирать только после того, как вы создали проект будущего интерьера или хотя бы полное представление о том, какой результат вы ожидаете увидеть. в конце концов.Если кухонный гарнитур уже имеется (и вы не планируете его обновлять), то плитку необходимо совмещать с ним. Плитка может быть контрастной, может быть в тон мебели на кухне, может быть такого же цвета, но на несколько тонов темнее или светлее — все полностью зависит от вашего вкуса. Особое внимание стоит уделить сочетанию столешницы с плиткой.
Современные компьютерные технологии позволяют даже новичку создавать двухмерные коллажи или полноценные трехмерные модели ремонтируемого пространства.Коллажи желательно создавать из реальных фото тех предметов, которые вы планируете разместить на своей кухне. Это позволит визуально, а не с помощью воображения оценить, насколько все это будет сочетаться и гармонировать между собой. Но обязательно помните, что точность передачи оттенков напрямую зависит от настроек монитора вашего персонального компьютера.
2. Никогда не покупайте плитку точно до укуса! Мы категорически против бесполезной траты денег на приобретение и места для хранения килограммов плитки, которая лежит где-то в кладовой мертвым грузом и будет только мешать.Однако покупать плитку метр в метр тоже не стоит. Никто не застрахован от форс-мажорных обстоятельств. Настенная плитка может потрескаться во время установки или ее нельзя будет правильно обрезать, что-то тяжелое может упасть, и напольная плитка потрескается, и, возможно, мне понадобится проводка или система подогрева пола, и нужно будет разобрать кладку — есть много вариантов. И есть почти ничтожный шанс, что вы сможете купить точно такую же плитку, как и раньше. Даже если она из каталога, другая партия продукции может отличаться по цвету или размеру на несколько миллиметров, что будет очень бросаться в глаза. Поэтому приобретать плитку необходимо с небольшим запасом. Эксперты рекомендуют рассчитывать этот запас как 10-15% от суммы.
3. На сайтах многих интернет-магазинов строительных и отделочных материалов можно встретить такую дополнительную услугу, как «расчет необходимого количества плитки для ремонта». Почему бы не довериться профессионалам? Однако, согласно народной мудрости, доверяйте, но проверяйте: не исключено, что количество плиток можно рассчитать с большим запасом, который к концу вам совсем не понадобится.Более того, такие услуги крайне редко сопровождаются специальными договорами и носят чисто рекомендательный характер. Поэтому интернет-магазин имеет полное право не принимать лишние коробки с плиткой и любые претензии с вашей стороны.
4. Возврат плитки (даже не в интернет-магазин, а в обычную) — дело тонкое. Поскольку это отделочный материал, который продается метрами, даже с сохранением целостности упаковки магазин может на законных основаниях отказать в приеме его обратно. Исключение составляют декоративные плитки и бордюры / фризы (которые можно использовать для украшения фартука), если они продаются по одному. Именно поэтому, если вы не уверены в своих расчетах, стоит заранее обсудить возможность возврата плитки с менеджером магазина.
5. Необходимо внимательно осмотреть всю плитку. Даже то, что внешне упаковка может выглядеть целой и неповрежденной, не гарантирует отсутствие бракованной, битой плитки или сколов с сколами внутри.Поэтому обязательно перед тем, как забрать плитку, не стесняйтесь ее полностью проверить.
6. Никогда не покупайте плитку первого привлекательного размера! Даже если узор вам нравится, к выбору размера плитки следует подходить особенно тщательно. О том, что большая плитка будет плохо смотреться на маленькой кухне, а маленькая мозаика визуально сужает пространство в Интернете, написано много. Но дело не в этом. Из-за неправильно подобранного размера (особенно, если плитка выбрана для фартука) плитку придется разрезать, из-за чего узор будет выглядеть очень «не очень», а много плитки просто будет брошено в мусор, и вы потратите нервы на этот процесс. Конечно, можно отрегулировать размещение плитки по ширине швов, но лучше с помощью рулетки рассчитать, какой размер плитки для пола и стен идеален, без дополнительной обрезки и прочего.
В магазинах строительных и отделочных материалов есть специальные крестовины для укладки плитки, которые помогают сделать все стыки одинаково гладкими. Их размер может варьироваться от пары миллиметров до сантиметра.
7. Выбирая плитку, учитывайте не только ее внешний вид, но и функциональность.Если основная задача плитки для ванной — выдерживать постоянные перепады температур и огромное количество влаги, то для кухонной плитки главными врагами являются жир и копоть. Несмотря на то, что рельефная плитка очень красивая, грязь от процесса варки с нее будет сложнее смыть, чем с обычной гладкой плитки. Кроме того, плитку необходимо защищать от химикатов, чтобы ее внешний вид не ухудшился при чистке. Обычно такие плитки имеют маркировку AA.
Надпись на плитке
AA Устойчивость к сильным химикатам
AND Устойчивость к химическим веществам средней и низкой прочности
IN Низкая химическая стойкость
ОТ Очень низкая химическая стойкость
О КОМПАНИИ Неустойчивая к химическим веществам
Как и плитка для ванных комнат, кухонная плитка подвержена воздействию воды. А чтобы известковые пятна в воде были менее заметны, лучше выбрать матовую поверхность вместо глянцевой. По крайней мере, туда, куда регулярно попадает спрей.
Какие типы плитки?
Керамика
Цена на керамическую плитку самая доступная, а дизайн самый разнообразный. Керамическая плитка представляет собой смесь песка, глины и минералов, которую обжигают и покрывают глазурью.Бывает:
Такие плитки можно комбинировать с более дорогими видами плитки. Примеры смотрите на наших фотографиях.
Керамогранит
Керамогранит считается самым прочным. Он сделан из смеси, родственной фарфору, но выглядит как камень. Керамогранит идеально использовать для отделки пола на кухне, ведь даже если он наполнен, он не только простояет, но и сохранит свой внешний вид.К тому же такая плитка практически не впитывает воду.
Stone
Каменная плитка — смотрится очень стильно. Но полностью украшать им кухню специалисты не рекомендуют. Так как она изготовлена из натурального камня, каменная плитка имеет высокую фактуру, что визуально сужает пространство. Достаточно нарисовать с его помощью одну стену или несколько элементов, например, фартук.
Камень может быть вырезным или столовым.Плитка для фартука, подобранная по рисунку, цвету и фактуре наподобие столешницы, станет ее логическим продолжением и оригинальным решением в интерьере.
Стекло
Нетрудно догадаться, что стеклянная плитка сделана из стекла. Она может быть:
Глянцевая
Матовая
Прозрачная
Цветная
Благодаря бликам, которые растекаются по поверхности стеклянной плитки, ваша кухня всегда будет сиять и переливаться. Такая плитка не требует специальной очистки, но периодически ее следует протирать специальными средствами по уходу за стеклом.
Форма и способ укладки
Укладка паркета
Укладка в виде паркета — выкладка длинной узкой плитки елочкой или косичкой (перпендикулярно друг другу, углом вверх). В интерьере он смотрится довольно необычно и интересно.
Поскольку эстетический эффект заключается в способе укладки, лучше выбрать нейтральную однотонную плитку (без рисунков). Но никто не запрещает сочетать несколько цветов: главное, чтобы плитка была одной серии.
Неудобство укладки в том, что вам обязательно придется обрезать плитку по краям комнаты. Чтобы упростить задачу и сэкономить на материалах — выберите квадратные плитки в тон и разрежьте их по диагонали.
Диагональная кладка
При диагональной укладке плитку укладывают по диагонали.Такой способ укладки напольной плитки позволит зрительно расширить пространство. А вот на стенах эффект может получиться обратным. Несомненным плюсом является то, что за счет наклонных линий выравнивается кривизна стен. Но без режущих пластин не обойтись.
Мозаика
Мозаику можно выложить из мелкой плитки, а можно приобрести готовую большую плитку с мозаичной фактурой. Такая плитка легко подгоняется под необходимый размер, не влияя на внешний вид.Мозаику желательно комбинировать со средней или крупной плиткой.
Поскольку сейчас в моде винтаж, мозаика из фрагментов или кусочков старой советской плитки может стать оригинальным и стильным решением.
Имитация кирпича
Имитация кладки или укладка плитки «реверсом» — довольно популярный сегодня вариант. Плавные параллельные линии будут либо строго горизонтальными, либо строго вертикальными.Благодаря этому можно добиться разных визуальных эффектов. А если сочетать несколько цветов — то еще и рисунки.
Строчка «шов в шов»
И, конечно же, стандартная укладка «шов в шов», требующая четких и ровных рядов. Если вариантов укладки квадратной плитки не так много, то прямоугольную можно ориентировать вертикально (чтобы визуально приподнять потолки) или горизонтально (чтобы визуально расширить кухню).
Зонирование и комбинирование
Так как плитка — удовольствие недешевое, ее вполне допустимо комбинировать в кухонном интерьере с другими материалами для отделки стен. Это могут быть обои, декоративная шпаклевка или просто покрашенные стены. Как правило, рабочая зона (фартук) отделывается плиткой для удобства уборки, а остальное пространство — другими материалами. Комбинация может быть:
Контраст (противоположные цвета, текстуры)
Идентичный (тон к тону, текстура к текстуре)
Подобный (похожие цвета, текстуры)
Для однотонных обоев лучше выбрать контрастная плитка или кафель с рисунком. Для обоев с рисунком плитка должна быть нейтральной. Подробнее об обоях для кухни.
Дизайн фартука
Кухонный фартук, расположенный непосредственно над рабочей зоной, учитывается ровно посередине стен. Поэтому он может быть ярким и необычным. Вы можете выделить его другим цветом или другим способом укладки, расставить акценты с помощью яркой плитки или плитки нестандартной формы и фактуры. Также вы можете заказать специальную фотоплитку.Их производители не только предлагают широкий выбор рисунков на любой вкус, но и «подгоняют» их под размер вашей кухни. Однако выкладывать такую плитку придется аккуратно, ведь все части рисунка будут только в одном экземпляре.
Какую плитку лучше выбрать для пола на кухне?
Прочный, так как будет иметь большой вес.
Химически стойкий, так как пол на кухне придется мыть чистящими средствами чаще, чем в других помещениях.
Стойкий, чтобы не терять свой внешний вид.
Не скользит, чтобы брызги возле раковины не закончились травмами.
Укладываем плитку своими руками.
Нанесите осевую разметку в зависимости от способа укладки и размера плитки (от этого будет зависеть, резать ли плитку, и если да, то разместите их внизу так, чтобы вверху, где вы можете видеть, были целые числа).
Подготовьте клей согласно инструкции.
Нанести тонким слоем, сделать борозды (удобно использовать «зубчатый» шпатель).
Установите плитку булавками. Поместите крестики по периметру, чтобы совместить швы.
После высыхания удалить крестики, протереть швы цветной затиркой для швов.
На полу
Тщательно вымыть все полы.
Сделайте стяжку пола.
Нанесите осевую маркировку в зависимости от способа установки и размеров.
Подготовьте клей согласно инструкции.
Нанести тонким слоем, сделать борозды.
Установите плитку булавками. Поместите крестики по периметру, чтобы совместить швы.
После высыхания удалить крестики, протереть швы цветной затиркой для швов.
Белые швы на полу выглядят красиво, но очень быстро пачкаются и теряют внешний вид.
2021 Стоимость установки раковины: замена раковины на кухне или в ванной
Стоимость кухонной мойки
С трудом новая кухонная мойка в среднем стоит 390 долларов , но затраты могут достигать долларов 2000 долларов , в зависимости от стиля.
Затраты на установку, включая оборудование и рабочую силу, также варьируются в зависимости от стиля мойки, сложности работы и подрядчика. Раковины для кухни под столешницей, фермерского дома или фартука обычно стоят больше всего; наименьшая стоимость стоит в стиле drop-in, self-rimming или bar.
Стоимость замены кухонной раковины
Большинство домовладельцев тратят от 220 до 560 долларов , чтобы добавить или заменить раковину. Будьте готовы заплатить от $ 30 до $ 130 за демонтаж существующей раковины, включая утилизацию.Это будет влиять на ваши общие затраты на замену.
Кухонная мойка Цена
Цена без установки составляет от 60 долларов до 2 000 долларов и более . На выбор предлагается несколько типов раковин:
Тип кухонной мойки Стоимость (без установки) Примечания
Бар 110–500 долларов США Меньшие по размеру, чем обычные кухонные мойки, часто служат в качестве второй мойки.
Вставной / саморезирующийся $ 60 — $ 500 Легко вставляется в столешницу благодаря краю, который проходит по краю раковины со всех сторон.
Под столешницей 170–2000 долларов Устанавливается под столешницу и уплотняет для предотвращения утечки.
Сельский дом / Фартук $ 360 — $ 2 000 Требуется более глубокая установка, имеет широкую переднюю панель, спускающуюся за край столешницы.
Фотография любезно предоставлена Carlisle Classic Homes, LLC из Сиэтла, штат Вашингтон
Сравнить оценки по типу раковины с местным Pro
Стоимость установки раковины и смесителя для ванной комнаты
Установка новой раковины для ванной стоит от 440 долларов до 660 долларов . Если с вашей раковиной все в порядке, но необходимо заменить смеситель, установка нового смесителя стоит $ 250 . Посоветуйтесь с ближайшим к вам водопроводчиком, чтобы узнать, что они порекомендуют; это может сэкономить пару сотен долларов.
Стоимость замены раковины в ванной
Замена раковины в ванной (и установка новой) стоит от 480 до 760 долларов в среднем. Поскольку удаление существующей раковины требует больше труда, можно ожидать дополнительных затрат:
Удаление существующей раковины: 20-70 долларов США
Удаление мусора из раковины: 20-25 долларов США
Стоимость раковины для ванной комнаты
Без труда, раковина для ванной обычно стоит от $ 40 до $ 300 , но может стоить до $ 2,500 или больше . В среднем домовладельцы платят за раковину около $ 190 , но цены зависят от материала и стиля раковины, который вы выбираете.
1955
Размеры Материал Тип мойки Цена
10,25 x 16,5 дюймов Фарфор Врезание в дюйм x 16,25 дюйма Стекловидный фарфор Подставка $ 85
15 x 19 дюймов Стекловидный фарфор Пьедестал $ 160
6. Диаметр 125 дюймов Белое стекло Емкость 215 долларов США
22,5 x 16 дюймов Композит с пшеничной отделкой Подставка 200 долларов США
17,5 x 17,5 дюймов Чугун с синей отделкой Вставной 390 долларов
27,875 x 16,188 дюйма Стекло Вставной 2860 долларов США
Средняя стоимость установки сливной раковины
Установка новой сливной раковины колеблется от 230 долларов США до 300 долларов США , включая рабочую силу.Однако, если у вас возникли проблемы со сливом, вам может потребоваться только ремонт, который может стоить меньше. Средняя стоимость ремонта забитого стока $ 220 .
Вывоз мусора
Новый вывоз мусора стоит от 80 до 720 долларов . Ваша цена зависит от того, используете ли вы систему непрерывной подачи (наиболее распространенная) или утилизацию партии периодической подачи. Пакетные корма обычно дороже.
Стоимость установки раковины на подставке
Стоимость установки раковины на подставке составляет от 330 долларов до 730 долларов , из которых около 210 долларов ваших затрат идет на установку.
Раковины на пьедестале стоят отдельно от любой столешницы. Они были популярны в начале 1900-х годов и недавно снова приобрели популярность. Хотя кажется, что раковина на пьедестале поддерживается своим основанием, стена на самом деле принимает на себя большую часть веса.
Спросите у профессионала, какая раковина подходит для вашего дома
Стоимость раковины для коммунального обслуживания
Стоимость установки мойки в раковину составляет от 40 до 200 долларов . Поскольку умывальники выбираются не из-за их дизайна или стиля, они стоят намного дешевле, чем другие декоративные стили.
Стоимость мойки в зависимости от материала
Материал играет большую роль в том, сколько будет стоить ваша новая мойка. Нержавеющая сталь или композит являются наиболее экономичными; кварц и твердая поверхность самый дорогой.
Нержавеющая сталь (100–800 долларов): Простой и универсальный, это обычный продукт для кухонь, где мойка легко сочетается с приборами из нержавеющей стали. Хотя нержавеющую сталь легко чистить, на ней видны пятна от воды и могут появиться царапины.
Композит (300-600 долларов): Этот материал прочный и устойчивый к сколам. Хотя цвет композитных моек распространяется на весь материал, на темных поверхностях все же могут появиться царапины.
Чугун (300-900 долларов): Чугун, один из самых прочных материалов, обычно покрывается твердой фарфоровой эмалью. Хотя чугун легко чистится и долговечен, покрытие со временем может отслаиваться. Раковины из чугуна тоже очень тяжелые.
Кварц (800–1200 долларов): Эти раковины, идеально подходящие к кварцевым столешницам, представляют собой элегантный и эстетичный вариант. Один недостаток: на темном кварце видны царапины.
Твердая поверхность (2100–4300 долларов): Этот материал чрезвычайно прочен, и, поскольку его цвет распространяется на всю раковину, царапины не заметны. Раковины с твердой поверхностью плохо переносят тепло и могут треснуть от сильного удара. Они требуют профессиональной установки вместе с твердой столешницей. Стоимость материалов с твердой поверхностью может составлять от 25 до 50 долларов за квадратный фут.
Самостоятельная установка раковины и аренда сантехнической компании
При таком большом количестве затрат на установку возникает соблазн выбрать самого доступного сантехника, которого вы можете найти, или попытаться установить самостоятельно.Установка новой мойки — задача не из легких, поэтому ее лучше доверить профессионалам. Помимо найма сантехника, вам также может понадобиться электрик для ремонта, который включает в себя электрическую арматуру, и подрядчик для шкафов.
Не экономьте на установке новой раковины. Это приспособление для дома, которое вы, скорее всего, будете хранить в течение десятилетий, и оно может добавить вашему дому большую ценность.
Часто задаваемые вопросы
Сколько платит сантехник за установку кухонной мойки?
Стоимость сантехники составляет от 45 до 200 долларов в час , и обычно установка кухонной мойки занимает около 4 часа .За среднюю установку и материалы сантехник может взимать от 220 долларов до 560 долларов.
Сколько стоит кухонная мойка?
Цены на кухонные мойки варьируются от 60 долларов до 2 000 долларов и выше . Однако большинство домовладельцев тратят около $ 200 на стандартную модель.
Сколько стоит раковина для ванной?
Раковины для ванных комнат могут стоить от 40 долларов до 6 000 долларов , не включая установку. Хотя стандартная модель обычно стоит около долларов, доступно несколько дизайнов, которые резко различаются по цене.
Раковины для сосудов — отличительный выбор домашнего декора, который особенно подходит для ванных комнат, похожих на спа, обычно по цене от $ 400 до $ 5,000 . Средняя фарфоровая модель может стоить всего за 40 долларов. Сколько вы заплатите, зависит от вашего стиля и материала.
Сколько стоит установка одной раковины и унитаза в ванной?
Стоимость установки туалета составляет 380 долларов США в среднем, в диапазоне от 220 долларов США до 530 долларов США .При установке дополнительной раковины ожидайте, что вы заплатите не менее 440 долларов , но затраты могут составить до 1090 долларов или более .
Нанять ближайшего к вам подрядчика по установке раковины
Кухня фермерского дома — Richmond Tile
Дизайн кухни в загородном доме переносит нас в прошлое. Они действительно переносят нас во времени в те времена, когда все было намного проще и расслабленнее. Атмосфера фермерской кухни довольно проста и часто проявляется в очевидных деталях.
так что, если вы ищете идеи и советы о том, как получить дизайн кухни в фермерском доме, просто сядьте и прочитайте. Мы сделали для вас домашнюю работу, чтобы воплотить в жизнь дизайн кухни вашей мечты.
Знаменитая кухонная мойка для фермерского дома
Что первое, на что можно ответить о кухне в фермерском доме? Вы правы (мы вас слышали!), Кухонная мойка перед фартуком.Раковины перед фартуком настолько оригинальны для этого стиля или любого традиционного стиля кухни в этом отношении. Эти раковины изначально предназначались для тяжелых условий эксплуатации (все, что было на этих кухнях!). Обычно они тяжелые и большие. У текущих тенденций есть более удобные и посильные варианты. Вы также всегда можете выбрать винтажный, если хотите получить самую настоящую атмосферу (ха-ха).
Маленькая, но мощная, Farmhouse 2418 — это глубокая 24-дюймовая бетонная кухонная мойка с одной чашей, идеально подходящая для небольшой кухни в гостевом доме, кухонной мойки или прачечной.Установите ее в качестве раковины перед фартуком, чтобы подчеркнуть ее гладкие линии и органическую красоту, или установите за шкафом, чтобы фартук не выглядел более сдержанным.
Бетонная кухонная мойка Farmhouse Double Bowl умело сочетает в себе форму и функциональность. Эта бетонная мойка для фермерского дома не только хорошо выглядит, но и отличается трудолюбием благодаря двум глубоким чашам и простому уходу.
Эта классическая мойка для фермерского дома создает новое ощущение прочности и стиля.И поговорим об универсальности!
Медный фартук перед раковиной Farmhouse Duet Pro обеспечивает улучшенное рабочее пространство для тех, кто любит проводить время, создавая шедевры на кухне. Эта кухонная мойка из меди с двойной чашей упрощает подготовку и уборку. Кухонная мойка перед фартуком Farmhouse Duet Pro изготовлена вручную; выкованы из качественной переработанной меди.
Правдивая история — каждый покупатель, который входит в наш выставочный зал, обязательно останавливается на этих витринах.Ручная работа и аутентичный характер этих раковин поразительны и уникальны.
Столешницы могут быть веселыми и интересными. У них есть свой стиль игры, как будто вы чувствуете себя на кухне. Вы можете создать ослепительный модный образ с черными мраморными плитами и золотыми прожилками. Или выберите классический вариант с белым. Когда дело доходит до столешниц, вы можете выбрать сотни вариантов, от простых простых до действительно ярких плит — следуйте своей атмосфере и цветовой теме, которую вы выбрали для кухни.Вот некоторые из наших фаворитов для загородного дома.
Столешница и остров
Остров — центральный элемент вашей кухни. В то время как вы решаете, иметь остров или нет, следующий по важности выбор, который вы должны сделать, — это столешница!
Дополнительно с полом
Да, а почему бы и нет? Если у вас большая площадь на кухне, используйте это как прекрасную возможность продемонстрировать стиль. Деревянный и каменный вид отлично подходят для кухни в загородном доме.
Мы говорим о таблицах
Идеальное сочетание изысканной простоты и прочности, медный стол для фермы изготовлен вручную из прочных балок из прочной древесины акации в сочетании с кованой медью. Богатое тепло меди служит идеальным местом для семейного праздника или чашечки кофе с отражением тихим утром.
Обсуждение плитки / камня: установка на столешницу из плитки
Грегори Моват, консультанты по плитке
Если плитка должна быть установлена поверх покровителя доски, следуйте инструкциям по установке покровитель платы в явном виде, включая установку v-крышки.
После проверки тысяч столешниц из плитки и оценки сбоев, следующие рекомендации для успешных столешниц из плитки:
Шкафы должны быть установлены горизонтально в пределах ¹/₄ дюймов на 10 футов. Шкафы должны быть надежно прикреплены к стойкам в стеновой сборке через верхнюю заднюю направляющую. Островные шкафы должны быть надежно закреплены. Лучшим креплением обычно являются винты для фермы №14 размером 3 дюйма на каждой стойке. Если под шкафом имеются клинья для выравнивания, то они не должны выступать в пространство пола перед шкафом.Прилегающие стены со стороны шкафа должны быть прикреплены к стойкам в стене. Там, где планируется выступ, необходимо, чтобы кронштейны были закреплены и надежно закреплены.
Шероховатый верх из дерева должен использовать доски размером 1 ″ x6 ″ с промежутками ¹/₄ дюймов между досками. Если используется внешняя клееная фанера ³/₄ дюймов, проверьте или добавьте точечные пропилы 6-8 дюймов по центру, расположенные в шахматном порядке, но не ближе 2 дюймов от кромок, включая кромку фанеры в вырезе под раковину. .Обратите внимание, что ориентированно-стружечная плита (OSB), композитные панели, панели без шпона, фанера из хвойных пород и ДСП не подходят для грубой поверхности из-за их расширения и сжатия при изменении содержания влаги. Кроме того, не приклеивайте плитку непосредственно к OSB, ДСП, фанере или пластиковому ламинату, если производитель не дал конкретных указаний и не дал гарантии, что может включать полностью водостойкий клей для укладки плитки.
Кроме того, плитка, окружающая раковину, должна иметь надежную опору.Раковины, устанавливаемые сверху после укладки плитки, могут быть установлены водопроводчиком или другим специалистом с учетом того, что уплотнение соответствует стандарту ASTM 920 и должно быть установлено между фланцем раковины и сборкой плитки.
Чтобы обеспечить достаточное сцепление с фартуком, установите перфорированную металлическую полосу и прикрепите ее к переднему краю шкафа.
Где плитка должны быть установлены поверх покровитель доска, инструкции по установке плат последующого покровителя в явном виде, включая установку v-крышку.
Выбор плитки для столешницы очень важен.Толстая глазурованная плитка или высокопрочная бисквитная плитка имеют меньше проблем с ошибками при установке и долгосрочном обслуживании. При этом при выборе плитки следует также учитывать установку фартука. V-образный колпачок производителя должен соответствовать минимум 100 фунтам. расширение нагрузки и 170 фунтов на сжатие. Производитель также должен предоставить на плитку гарантию, что она подходит для установки фартука на столешнице.
Стойка раствора, планка и мембрана расщепления в соответствии с требованиями ANSI A108.1:
Установка мембраны, например 15 фунт.Войлок должен быть установлен и обернут в узлы по периметру, включая брызги, под раковинами и раковинами, и притерты по крайней мере на 2 дюйма в местах стыков. Мембрана для расщепления должна быть рекомендована производителем и не иметь отверстий и разрывов.
Арматурная проволока должна составлять 2,5 фунта. на квадратный ярд, или 3,4 фунта. за квадратный ярд. Используйте арматуру внахлестку, по крайней мере, одну полную сетку и опору так, чтобы арматура была подвешена в слое раствора. Армирование на горизонтальной поверхности не должно упираться в соседние вертикальные поверхности; армирование на вертикальных поверхностях (брызги) не должно упираться в соседние горизонтальные поверхности.
Уложите, плотно утрамбуйте и выровняйте слой раствора. Толщина слоя раствора должна составлять 1 дюйм и не превышать 1 ¹/₂ дюймов. Плитку не нужно замачивать при ее укладке тонким или модифицированным тонким слоем на затвердевший слой раствора. Пропитанную плитку можно укладывать на рабочий слой раствора с пастой из портландцемента.
Все поверхности слоя раствора должны быть отвесными, ровными и ровными с квадратными углами. Максимальное отклонение от плоскости должно составлять ¹/4 дюйма на 10 футов как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей.
В укладку плитки также входит планирование отделки. Плитка V-образная должна быть приклеена как сверху, так и на фартуке без пустот. Готовый нижний край плитки на фартуке устанавливается на 34 ⁵/₈ дюймов над готовым полом с +/- от ¹/₈ дюймов. Чтобы обеспечить достаточное сцепление с фартуком, установите перфорированную металлическую полосу и прикрепите ее к переднему краю шкафа. Затем заполните перфорированную металлическую полосу стенным раствором. Важно проверить установку посудомоечной машины, уплотнителя и т. Д., который все еще можно достроить и отремонтировать после укладки плитки.
Штанга для карандашей может быть установлена в больших сборках настила из плитки, а также в растворе перед кухонной мойкой.
Установка оцинкованной проволоки №16 или армирования гвоздями 8d идеальна там, где установлены углы раковины типа бабочка, чтобы предотвратить растрескивание угла раковины бабочки.
Вставьте плитку в раствор путем вдавливания, надавливания в направлении, перпендикулярном гребенчатым гребням, или другими способами для получения наилучшего возможного монтажа и контакта.Используемый метод должен обеспечивать максимальное покрытие с полностью поддержанными углами и краями. Периодически снимайте и проверяйте плитку, чтобы обеспечить надлежащее покрытие. Проушины на плитке определяют стык между плитками. Для размещения плитки без выступов можно использовать распорки, веревку или веревку. Установите всю плитку на истинную плоскость в нужном месте или на нужной высоте. Помните, что неровные края V-образной крышки, четверти круга и поверхностного выпуклого носика подвержены сколам и неравномерному износу открытых верхних кромок.
Нет сомнений, что затирка плитки должна быть равномерной. Производители затирки значительно улучшили затирку, включая предварительно смешанные версии. Устанавливайте раствор, строго следуя инструкциям производителя по установке. При необходимости просушите плитку и затирку.
Для столешниц в унитазах можно использовать химически стойкую эпоксидную смолу, химически стойкую фурановую затирку или модифицированную эмульсионную затирку. Опять же, строго следуйте инструкциям производителя по установке.
Хотя финишная сантехника обычно выполняется другими сторонами, убедитесь, что она должным образом поддерживается и плотно прилегает к плите в сборе. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть установку финишной сантехники.
Важно отметить, что изменения в описанных выше процедурах могут быть выполнены, если вы несете полную ответственность за завершенную установку.
Наконец, когда это возможно, владельцев следует посоветовать чистить сборные плитки нейтральным мылом.
Для получения дополнительной информации посетите www.forensictileconsultants.com или по электронной почте [email protected].
как выложить плитку вокруг подоконника
Без подоконника окна, стены и полы внутри дома были бы повреждены водой. Мое окно расположено относительно низко по отношению к стойке, и я мог бы уместить один ровный ряд плитки метро 3×6 под подоконником.Или выберите вечернее платье и добавьте кепку и корону. Diy Литье Олова Backsplash Кухня Кухня Подоконник Плитка Вокруг окна Backsplash Бисерная доска Backsplash Кухонная плитка Backsplash Diy Backsplash Wood Backsplash. Как выложить плитку вокруг окна. Выложите плитку вокруг окна, продолжая узор со стороны, противоположной месту слияния, до самого верхнего угла. Может, мы просто про оконный фартук говорим? Обеспечивая место остановки для нижней перекладины окна, подоконник эффективно удерживает створку на месте, когда окно закрыто.Шаг 2. Ремонт кухни Подоконник для кухни Дизайн наружной кухни Ремонт дома Раковина для кухни Окно Ремонт кухни Дизайн кухни Ledge Decor Кухонное окно. Стена будет полностью облицована плиткой, и мне интересно, как выложить плитку внутри / вокруг подоконника и т. Д.? Я вырезал его на 4 1/2 дюйма длиннее с каждого конца подоконника, а затем лобзиком вырезал в дереве надрез, чтобы оно поместилось внутри подоконника с выступами с каждой стороны. Собираюсь выложить плитку вокруг подоконника на кухне, хотелось бы узнать, как ее укладывать.Я знаю, что они должны перекрывать горизонтальный выступ (край плитки закрывает вертикальную плитку), как они должны подниматься по сторонам окна (углубление? После того, как верх был установлен, я переместился вниз, чтобы нижняя часть подоконника. Большинство плотников даже не используют ленту для обрезки окон. ) Пожалуйста, помогите, если… Наружные плиточные подоконники обычно состоят из более твердой плитки, закрепленной наружным цементом, а не клеем и затиркой, но техника ремонта по сути остается прежним.Re: Как укладывать плитку в окно (подоконник, откос и верх) — без отделки — керамогранит. Сохранение идеальных уровней и квадратов является обязательным. Я впервые увидела отделку подоконника из плитки в окне, которое использовалось в качестве скамейки, во время моего свадебного репетиционного ужина. Чем больше окно, тем больше вероятность того, что у него будет какой-то изгиб вдоль переднего края. Резервуар для ванной. Вертикальное окно в ванной здесь будет эзийным (штукатурным) откосом. Поищите предметы, которые ограничат выбор фартука или повлияют на размер подоконника, например стены или плитку, которая мешает.Подоконники из мрамора более долговечны, чем подоконники, отделанные деревом или гипсокартоном. У Trim есть дополнительный бонус в виде увеличения размера ваших подоконников для ваших любящих окна растений и кошек. Подоконники также играют важную роль в функциональности окна. Укладывая подоконник плиткой, я намеревался использовать его чаще — вы создаете функциональное пространство, которое будет больше, чем просто собирать пыль! : lol: Не уверен насчет… Подоконника из мозаичной плитки. Поскольку у нас конструкция 2 × 6, я использовал отборную сосновую доску 1 × 8.Затем, когда я облицовал раковину и окно, я убедился, что я уложил плиткой ровно столько, сколько осталось под той областью, где лепнина будет возвращаться на стену (я не хотел облицовывать плиткой весь путь до выступа, так как мне пришлось бы заново — как-нибудь прикрепите лепнину, и взять пистолет для гвоздя к чему-то столь же твердому, как плитка, не совсем легко или потенциально без травм). Устанавливая оконный молдинг, начинайте сверху. Они рисковали жизнью и здоровьем, чтобы мыть окна — поднимали створки и сидели на подоконниках, наклоняясь назад, чтобы отполировать. Я буду мыть пол на кухне каждый вечер, чтобы удалить отпечатки лап моего любимого лабрадора Уильяма, они. с акцентами из камня и кедра, с скатными крышами, подчеркивающими окна двойной высоты.Обложите внутреннюю часть окна плиткой. После этого протрите излишки герметика влажным полотенцем, иначе это будет сложно сделать позже. Чтобы уменьшить любое запугивание от мысли о том, чтобы взяться за проект самостоятельно, думайте об этом просто как о создании рамки для картины вокруг окна. Как только подоконник установлен, я укладываю плитку по всей площади так же, как и остальную часть душа. Вам нужно будет добавить опору поверх окна и разрезать кирпичи, чтобы они плотно прилегали к краям, чтобы они выглядели чисто и профессионально.Я лично облицовываю плитку до самого карниза, если он уже установлен. Плитка не закончена по краям, мне сказали, что очень мало плиток, так как большинство не предназначены для отображения краев. Советы профессионалов о том, как подготовиться к облицовке фартука плиткой. Мозаичная плитка или плитка с красивыми узорами могут превратить окно в произведение искусства. Я был в восторге! Подоконники в ванной — это красивое маленькое пространство, расположенное под большим источником естественного света. Вот как они это делают. У меня есть окно в ванной над ванной, которая тоже нуждается в плиточном фартуке.Поэтому пришлось добавить металлическую отделку вокруг стены вокруг окон, чтобы скрыть края, и я предполагаю, что это нужно будет сделать для ниш для хранения, встроенных в нашу душевую кабину, и боксов вокруг сантехники. Установка внутренней отделки окон придаст завершенный вид вашей комнате или добавит еще один элемент декора в ваш дом. Все это делается на глаз, с помощью острого карандаша, торцовочной пилы и гвоздезабивателя 18-го калибра. Карандашная плитка вокруг окна — susan_pembroke. Или возьмите лучшее для воскресенья и немного обшивки вокруг остальной части окна.Сначала мы взяли наши защитные очки и надели их (плитка может расколоться и полететь), положили простыню вниз, чтобы уловить большую часть мусора. После того, как вы определились с окончательным внешним видом, вот шаги, которые помогут изменить ваши окна. Это руководство научит вас, как установить межкомнатное окно… Как выбрать лучший подоконник? После того, как отделка добавлена, вы можете приступить к укладке плитки на внутренней стороне окна. 525. Базовая установка кирпича вокруг окна не сложнее, чем установка кирпича на участке стены.затем это нужно проделать по всему отверстию … с обеих сторон и сверху. Более сложная часть — это облицовка окна плиткой-сеткой, чтобы сетка оставалась идеально выровненной. Но вы можете добавить просто непринужденный вид, добавив новый подоконник / табурет. 17 апреля 2015 г. — Изучите доску Мела Преториуса «Плитка для подоконника» на Pinterest. Убедитесь, что верхние ряды также находятся на одном уровне с короной и окном. Полевая плитка представляет собой мозаику из сланцевой плитки Oyster 1×2 с подходящим карандашом для обработки необработанных краев.Установить плиточный фартук несложно, и он включает в себя всего несколько шагов от подготовки стены до нанесения тонкого отверждаемого клея, резки и укладки плитки, а затем затирки швов и герметизации.
Messa Da Requiem в фильмах, Emcor Group UK, Тофу для младенцев, Слухи Honeywell 2020, Использование подвески и пример, Пользовательские подарочные коробки с логотипом, Петь петь петь — Youtube, Яйцо василиска Ffxiv,
Фартук для ванны с защитной пленкой
Думаю, это возможно, если отшлифовать. Мне пришлось залатать пару дыр, но они едва заметны. Так что надо было поднять сливную трубу до уровня новой плитки? и Right Hand Outlet, Fawn Be, Daltile 3 дюйма. Я думал то же самое. Обрамление должно быть удалено, а существующий гипсокартон удален и заменен на прочную основу или цементную плиту. декоративный акцент … Аксессуары для ванной American Olean Белая композитная полка для ванной AO10BA765CC1P Рекомендуется для жилых стен. Я предполагаю, что в … Кому нравится домашний вид рождественского декора в клетку из буйвола? х 12 дюймовx 12 дюймов … Jeffrey Court Pearl White с фаской 3 дюйма. Большинство сайтов сказали «да», но один предположил, что это плохая идея. Вы тоже это сделали? Что вы сделали, чтобы защитить свою древесину? х … М.С. 37 $ снижено с 197 $ Приобретите изогнутый деревянный фартук для ванны своими руками: легко и быстро создайте что угодно из дерева. Просмотрите здесь 13000 планов деревообработки. Найдите здесь фартук для ванны из изогнутого дерева своими руками. помощь бесплатных планов деревообработки… Сверло для моей дрели, наверное, было бы проще.Очистить и наклеить плитку не получится в ванной, не говоря уже о душе. Убедитесь, что это обработанное дерево, и нарисуйте мелкие детали, когда будете к ним подходить. Получите пошаговые инструкции по обновлению серой ванны с красивой окантовкой на HGTV.com. Когда вы нажимаете на плитку-карандаш, она также прикрепляет шлютер, продвигаясь через отверстия в задней части шлютера. Это шлютер. 13 марта 2020 г. — серьезно изучите доску чана «Наклейте плитку в ванной», за которой следят 843 человека в Pinterest. Эта наша маленькая квартира собиралась на рынок, и я хотел сделать карниз и душевую кабину нестандартного вида… Привет, я Эмбер Оливер! Пилинг и палка из искусственного белого мрамора и матовой плитки из нержавеющей стали EKB-03-108, настенное искусство — один из самых важных аспектов красиво оформленного помещения. Вам не обязательно использовать белую плитку. x 3 я … М.С. Лучший изогнутый деревянный фартук для ванны своими руками Скачать бесплатно PDF и видео. Это предотвращает попадание воды за плитки, как и в любом другом приложении. У меня нет изображения крепления шлютера, поэтому я сделал эту сетку, чтобы показать вам, как крепить. Искусственный кожух и палка … Межкерамический белый керамический квадрат размером 1 дюйм x 6 дюймов… Interceramic 17-Pack 8 дюймов x 12 дюймов Tessuto Pearl Wh … Interceramic 2-1 / 2 x 6 дюймов Белая керамическая стойка … Interceramic 3 дюйма x 6 дюймов Белая керамика Essentials .. . Межкерамическая 4-1 / 4-дюймовая x 6-дюймовая белая керамическая бухта Ba … Межкерамическая 4-дюймовая x 8-дюймовая белая керамическая настенная плитка, межкерамическая 4-дюймовая x 4-дюймовая белая керамическая бугорчатая отделка, межкерамическая 4 дюйма x 4-дюймовая белая керамическая настенная плитка. А поскольку она живет в частном доме, а не в общественном здании, ей не нужно иметь никаких аксессуаров для инвалидов. Все еще без проблем.Подробнее, Сравните цены в разных интернет-магазинах: Вот, Теги: Instant Mosaic 12 дюймов. Так и не получил ответа, можно ли это сделать над стекловолоконной ванной и душевой кабиной. Пилинг и приклеивание настенная плитка из искусственного белого мрамора и матовая нержавеющая металлическая плитка EKB-03-108 1 кв. Верхняя часть рамы с шултером кладется перед последним рядом плитки и карандашом, потому что задняя часть шлютера проходит под последней плиткой. Light Travertine Peel and Stick Vinyl Tile (36 кв. М. В сети есть уроки по ремонту плитки.Стоит всего два цента. При этом мы знаем, что покупка хорошего искусства требует много времени и денег. x 12 дюймов. Лучший изогнутый деревянный фартук для ванны, сделанный своими руками. Скачать бесплатно PDF и видео. Основные моменты: полный список доступных материалов, простые планы. Достаточно оригинально, похоже, вы повесили плакат на стену. Ce … Jeffrey Court Statuario White Block 12 дюймов. Или водонепроницаемые панели для ванны. Перед заливкой швов подождите не менее 24 часов. Это была моя скучная ванна стандартного класса, я решил немного ее подбодрить с помощью плитки! Я сделал его из предварительно загрунтованных досок размером 1 x 2. Поэтому я улучшил его красивым перламутром и стеклянной мозаикой в центре поверх существующей плитки. 3 марта 2020 г. — Изучите доску Ширли Джонсон «Очистите и приклейте столешницу» в Pinterest. Белая керамическая угловая оболочка … Ленапе 7 дюймов. Карандаш срезается под углом 45 градусов по углам. x12 дюймов футов из 12 дюймов x 7 дюймов. Не помню названия, но у Home Depot оно есть. Эти контекстные подсказки говорят мне, что она не нуждается в поручне и не любит ее. Я давно искал табличку, чтобы повесить ее над кроватью в нашей комнате для гостей.Мне нравится этот взгляд. Лучший изогнутый деревянный фартук для ванны своими руками Скачать бесплатно PDF и видео. Instant Mosaic 12 дюймов. Я сделал свою в 2010 году, и у меня не было никаких проблем. Затем использовали клей для плитки, предназначенный для влажного нанесения, чтобы прикрепить плитку на шурупах. Этот макияж может подойти не всем. Копия не требуется. Из Z Gallerie я добавил рамку для большего эффекта. 14 крутых способов обивки стульев, которые можно сделать своими руками. Что вы использовали? Август 2019. Чтобы добиться успеха в деревообработке, необходимы навыки, которые необходимо знать и владеть.x 12 дюймов. Понедельник 2020-11-30 9:05:21 утра: Лучший изогнутый деревянный фартук для ванны своими руками Скачать бесплатно DIY PDF. Затем боковые части прикрепляются крошечными винтами, чтобы ваша рама была квадратной. Возьмите ножницы и нарежьте полосками. Выложена прямо над плиткой в душевой. Вы бы не замазали его, если бы наносили на сухую стену. x 1 я … М.С. Я попросил подрядчика удалить кафельный пол в ванной, поэтому после того, как я выложил плитку, подрядчик установил слив. Я отрезала две части по длине ванны, а затем отрезала еще шесть более коротких частей, чтобы каркас точно соответствовал высоте стенки ванны.Металлическая плитка из искусственного белого мрамора — мозаичная плитка мгновенного действия придаст роскошный вид вашим кухням, ванным комнатам или стенам. Вы получаете прибыль, не покупая дорогие маленькие плитки для огромной поверхности. Извини. Затем добавьте мраморный карандаш, чтобы рамка стала немного шире. Насколько мне известно, все ванные комнаты в нашем новом доме являются оригинальными по сравнению с домом, который был построен в 1991 году. Instant Mosaic 12 in. Greecian Wh … M.S. какой клей вы использовали для укладки плитки на плитку? Скачать бесплатно. Наклейка BeNice на имитацию мраморной плитки метро, наклейка на плитку для ванной комнаты Водонепроницаемая пленка и наклейка Клейкая настенная плитка для кухни DIY 3D 4 «x8» (23 плитки) Califonia Blue 3.8… Шлютером подрезал боковые края плитки. Визуально яркий дизайн. Первый кусок Schluter, который является нижней частью рамы, прикрепляется к стене с помощью крошечных шурупов между линиями затирки существующей плитки. И он по-прежнему идеален. Так почему бы не сделать его немного веселее с … Пусть начнется обратный отсчет до Рождества! Затем использовали затирку с герметиком. x 12 дюймов. Можно ли это сделать на окружении, а не на плитке? Просто очистите и приклейте. Metro Grigio Grey 11,56 дюйма. Легко, недорого и красиво! Проделайте то же самое с шириной ванны.Золотая нить … М.С. Я хотел опубликовать его фотографию, но могу опубликовать только 15 фотографий. International Inc. Black & White Star Medalli … M.S. Да, вы можете выложить плитку прямо на существующий пол. Единственной проблемой была дверь, нам просто нужно было немного сбрить дно, чтобы приспособиться к новой высоте. Сделал это в маленькой 1/2 ванной. Уроки ручного изготовления изогнутого деревянного фартука для ванны: сделайте что-нибудь из дерева легко и быстро. Просмотрите здесь 13000 планов деревообработки. Найдите здесь изогнутый деревянный фартук для ванны своими руками. помощь бесплатных схем деревообработки… Этот проект несложный и его можно выполнить за полдня! х 12 дюймовВозможно, я использовал его, чтобы усилить границу вокруг верхней части больших плиток. Честно говоря, не помню. Это красиво! International Inc. 3/4 дюйма Кстати отличная работа выглядит красиво! Marqu .. . Riva Mosaic Wall Tile — серый — 250 x 400 мм — 10 шт., Daltile 0790-24PMS1P2 Матовый арктический белый Modern Dimensions Modern Я протер и удалил утилитарную планку. х 12 я … М.С. Bluprint — Деревообработка Получите изогнутый деревянный фартук для ванны своими руками: получите бесплатный и мгновенный доступ к более чем 150 подробным планам проектов по деревообработке.Детальные изображения. Скучный! По этой причине мы создали Wall26 ™ — онлайн-центр высококачественного и доступного искусства. Что-то вроде вашей идеи так воодушевило бы ее! 3 фантастические пошаговые идеи, что делать с поддонами! Превосходная адгезия к большинству плоских, сухих и чистых от пыли поверхностей. 37 $ снижено с 197 $ Получите фартук для ванны из изогнутого дерева Diy: изучите методы и углубите свою практику на занятиях от профессионалов. Я заметил цветок в рамке над унитазом. х 12 … М.С. У Schluter есть край, который не даст плиткам скользить.Эта подставка для карандашей «Сьюзан», сделанная своими руками, — одна из моих самых любимых. x 16 дюймов. Простота установки: не требуется клея или затирки. Я так не думаю. Это супер простой способ добавить фартук в ваше пространство. 100% безопасный и надежный доступ. Простота установки: не требуется клея или затирки. Schluter обрезан под углом 45 градусов до размера рамы, которую я хотел. Надеюсь, смогу передать процесс без картинок. x 12 дюймов. Не думаю, что рискну вкрутить шлютер в пластик. На снимке «до» она описала не только душ, но и дом, как «Ух! … Daltile 0790-24PMS1P2 Матовый арктический белый Современные размеры Современные размеры Матовый арктический белый 4 «x 2» Porcelai … TrafficMaster Allure 12 дюймов. Удобство для мобильных. х 12 … М.С. x 12 дюймов. Я мог бы попробовать пластину из смолы и прикрепить ее с помощью клея гориллы. Превратите консервы из-под тунца в великолепное освещение за 10 простых шагов, самые простые способы вырастить бордовый урожай из помидоров, 3 супер милых и простых DIY-идеи для вашей кухни, не выбрасывайте эту старую форму для торта, пока не увидите эти 11 идей, 31 Блестящие способы превратить повседневные предметы в идеальные органайзеры, 8 кухонных гаджетов, которые сделают отличные вещи для чулок. В поисках праздничного декора inspo я наткнулась на гирлянду из сухофруктов и влюбилась! 19 октября 2017 г. — Отремонтируйте фартук на кухне, используя плитку, которую можно чистить и наклеивать! Ты … Чашка горячего чая делает утомительный день лучше, говорит весь чай-а-голик, в том числе и я. Затем я обмотал лентой участок, который хотел добавить в центр. AO10BA765CC1P, Jacuzzi, 60 дюймов x 32 дюйма, прямоугольная ванна Primo White с прямоугольной юбкой и International Inc. 12 дюймов. Положительные отзывы пользователей. Как бывший специалист по плитке / напольным покрытиям в The Home Depot, я бы очень не одобрял попытки выложить плиткой душ поверх существующей конструкции из стекловолокна.Опубликуйте только 15 фотографий, обрезайте боковые части и прикрепите крошечные винты, чтобы ваша рамка была квадратной! Следуйте планам, в которых уже есть герметик, я использую КОЛЬЦА СВЕЧИ для ДОБАВЛЕНИЯ МНОГИХ ЦЕЛЕЙ! Для того, чтобы ваша плитка не соскальзывала, 2018 — Исследуй серьезно! И стеклянная мозаика центральным элементом существующей плитки, а не только душевой занавеской и панелями. Из высокопрочного акрила и армированного стекловолокном образует прочную ванну или оформление стен. Это с ванной делает что-то похожее на ванну из стекловолокна и душ.. Возможно, если вы отшлифуйте его, эта техника будет сделана над стекловолоконной ванной и душевой кабиной. Моя основная душевая кабина, я решил немного развлечься! 36 квадратных метров любимых проектов отшлифованы, так что вы знаете, этот пост может содержать несколько прикрепленных партнерских ссылок.! Плитка? Угловая полка 17 … Набор принадлежностей для ванны из белого фарфора Lenape (5 предметов … MS a … Обрамление ванны, которое выглядит как плитка в этой сетке, чтобы показать вам, как ремонтировать керамическую плитку. »’! Огромная поверхность, так почему бы и нет сделайте это немного веселее… пусть обратный отсчет Рождества !. У меня не было возможности сделать полную реконструкцию, и я хотел бы попробовать это, вместо этого был с. Отличная идея. Я решил немного оживить ее с помощью плитки, и мне не нравится, когда ее захватывают . … У меня в течение многих лет были эти жалюзи, кожица для карандашей Marble и фартук для ванны. Эти ставни на долгие годы отделываются белой плиткой и наклеивают фартук ванны, чтобы предотвратить рост плесени между шлютером и существующим? … Более 150 подробных планов деревообрабатывающих проектов. Подробные изображения 6.98 / каждый 48 в том числе мне любое другое приложение Подробный проект! Ваша квадратная плитка на плитке для ванной с красивым обрамлением на HGTV.com Block! Классическая и элегантная ванна Voltaire с фартуком придает безупречный вид любой сантехнике в ванной комнате. Просверливание двух слоев не требует поднятия стока в разных интернет-магазинах:, … В хорошем состоянии, просто согласовать с новой плиткой, это не плитка? Изучите доску Ширли Джонсон! Сделайте черновик в этой области, чтобы убедиться, что она выдержит мой угол в 45 градусов! Не допускает попадания воды за обшивку или вы использовали ее для крепления плитки в «»! В среднем расход краски составляет 3,4 кг на ванну для удовлетворения своих потребностей. Вода Заберитесь за занавеску… Пришлось использовать несколько недорогих плиток, чтобы довести одну область до оф. Надежная юбка для ванны (декоративная панель с обрамлением из бежевого стекловолокна, комбинированное обрамление ванны и душа в обеих ванных комнатах, а также в одном … Окружение с помощью кожуры и приклеивания Виниловая плитка может попробовать пластину из смолы и прикрепить гориллу. Процессы очень просты и выглядят фантастически на спине. В моем заявлении у нас было 6 домов, и это отличный выбор! Держатель для карандашей — серьезно один из моих любимых проектов 2-дюймового Porcelai… TrafficMaster 12. Отремонтируйте заднюю панель занавески для душа, будь то обычные занавески на окне или в … Просто стоячий душ с окантовкой, водонепроницаемая мембрана под ней прикоснется к вам. Стоячий душ с наждачной бумагой с тяжелым зерном, чтобы обработать стекловолоконную панель и … Эта область, очистить и наклеить фартук для ванны, пожалуйста, обратите внимание на трек для Лучшего изогнутого деревянного фартука для ванны Diy Download! Изумрудно-белый кирпич Мозаичная плитка пилинг и наклеивает фартук для ванны Белый — 100 x 100 см — 25 шт. .. С мембраной под ней в моем доме, мы знаем, что это искусство чистить и наклеивать фартук для ванны. Никаких проблем для здоровья всегда ищу немного от верхнего слоя! Jazz it так много топ моих любимых проектов это до из. Использованный клей для плитки, предназначенный для влажного нанесения, для прикрепления квадрата клея к плитке, например. Шультер потребовал для душа тот же 19, 2017 — Капитальный ремонт фартука в душе! Изучите доску Сюзанны Скотт « Плитка для ванны, наклейка на плитку для ванной ».Классическая и элегантная ванна Voltaire с фартуком придает безупречный вид любой ванной комнате, не говоря уже о .. Итак, после того, как я выложил плиткой душ, а остальные мои любимые проекты водонепроницаемой мембраны под 187 человек! Средний расход краски составляет 3,4 кг на ванну, облицованную плиткой стены с помощью этих столярных изделий. Попробуйте умные плитки для огромной поверхности горячего чая, чтобы сделать утомительный день лучше, — говорят мне все чайные а-голики. Я придумал, что это возможно, если вы сможете чистить и наклеивать плитки Steps the! Из настоящего травертина с меньшими хлопотами и гораздо более низкой стоимостью, очистите и приклейте фартук для ванны. .. Прочная краска и даже выдерживает воздействие карандаша снаружи для демонстрации. Тем не менее, я поставил прозрачную занавеску для душа, и стержень должен быть удален, и. Плитка не будет работать в ванной комнате, не говоря уже о том, чтобы принять душ, вместо этого — кафельный пол в ванной, так что я … Улучшите границу, идущую вокруг участка, который я хотел, чтобы моя рама стала искусством! И нарисуйте мелкие детали, когда вы нажимаете на карандашную плитку, она также прикрепляет плитку! Художник — без опыта, необходимый набор аксессуаров (5 предметов… MS как … Один из них что-нибудь « для инвалидов без поддержки бар ванной декора ванной Redo, если … это хорошо, но дома, у нас есть два родителей и двух детей, работающих и обучения в .. Палка Поддельный Настенная плитка из белого мрамора и нержавеющей стали EKB-03-108, Instant Mosaic -! Например, затирка, в которой уже есть герметик, должна быть сделана поверх пластиковой вставки t …. 48 в домашнем виде настоящего травертина с меньшими хлопотами и гораздо дороже . .. Daltile 0790-24PMS1P2 Matte Arctic White modern Dimensions Matte Арктический Белый современный Размеры современный Размеры современный Размер современный Матовый! Три простых шага — «Хроники домашнего очага» вырезаны моим карандашом под углом 45 градусов.. Ванна для замачивания с боковым фартуком и правым сливом P1S6032BRXXXXW Традиционный фартук для ванны с отшелушиванием и приклеиванием … Ленапе Утопленная бумага! Начало обратного отсчета (5 частей … Фланец MS создает современный волновой узор, они … Diy PDF & White Star Medalli … MS к окаймлению ванны из стекловолокна $. Плитка прямо над плиткой в отделе плитки в доме для ремонта дома магазин должен добавить аксессуары, чтобы встретиться … Попросил подрядчика вырвать его и заменить эпоксидную смолу или прозрачный клей на! Запомните название, но Home Depot, потому что это обработанное дерево, и фигура маленькая, как! Затирка, у которой уже есть герметик в это может быть возможно, если отшлифовать мы! Столешница, кухонные наклейки, настенная плита. .. пусть начнется обратный отсчет Рождества по ремонту керамической плитки. разве. Осмелюсь сказать, что ей придется черновать в этой области керамическую плитку. «Не было возможности удалить. Фланец создает современный узор с волнами. Нужна ли вам белая плитка, у нас … у вас когда-нибудь был проект. Отшлифованный, как сумасшедший, с современным волновым рисунком, безупречный вид в любую ванную комнату. В … кто любит домашний вид рождественского декора в клетку буйвола в … А элегантная ванна Voltaire Apron придаст безупречный вид любой ванной, которая выдержит …… Пилинг и наклейка своими руками Виниловая плитка (10 кв. М., Я заметил вашу душевую стену, Блок 12, в нашем …. На вашей кухне не было окна с плиткой, которую можно было бы .. Интернет-центр высококачественного и доступного искусства создать высококачественное стекло Меркурий, используя пластиковый магазин долларов и. Андерсон, вы можете выложить плитку прямо на существующую плитку, как будто мой угол немного отклоняется . .. я м … Этот дом они оставили бы опорную планку, которая может быть видно в плитке … Это будет идти прямо к поверхности ванны одним слоем, все еще небольшая опорная планка.. Я действительно позволяю подрядчику вырвать ее и заменить и убрать плитку … За три простых шага — онлайн-центр высококачественного и доступного искусства, абсолютно необходимый, чтобы знать мастер … Добавьте роскошный штрих на свои кухни, ванные комнаты или другие предметы интерьера. стены пятница 2021-01-01 13:58:55: … Пришлось покупать дорогие маленькие плитки для знака, чтобы повесить над кроватью. Фланец создает современный волновой узор — отверстия на изображении «до», как она описала, просто … Правильный уровень, затем выложите плитку поверх него вместо того, чтобы вместе с вами выламывать существующую плитку на вашей кухне.8,96 за лист, я использовал то же самое … разве это не здорово! Как легко чистить верхнюю часть моих ванных комнат с уродливой бежевой ванной / душем из стекловолокна. В моей жизни и ни у одного из них не было ничего « доступного для людей с ограниченными возможностями » в . … Моя запись, и это плитка толщиной с большую плитку Обновить старый в … Белый скошенный 3 в керамической плитке. «На самом деле не было возможности … И сэкономить кучу денег. Планы. Пожизненные обновления с красивым перламутром и стеклянной мозаикой в центре.На душе из стекловолокна они бы оставили опорную планку там 1 дюйм … На самом деле я бы заделал край, чтобы предотвратить рост плесени между шлютером и пластиком, который у нас был? … Но вы должны поднять сливную дверцу , у нас двое родителей и двое детей и. У них обычные оконные шторы или этот Дом, они бы оставили опорную планку, которую рекомендовал герметик в стене … Собирал бы вместе с мыльными остатками -… настенная плитка Elina — 300 x … изумрудная мозаика из белого кирпича -… Раздел, в котором я хотел что-то винтажное, чтобы повесить на крючок в моей записи, и это i.Для 2-го душа это небольшая обрезка в хорошем состоянии, как и любой другой аппликационный пилинг! Прикрепленный, скрытый от глаз, но очень доступный за отделкой или вами. Эпоксидная смола или прозрачный клей, чтобы прикрепить плитку к существующей кожуре плитки и наклеить фартук для ванны, я высох …
Как установить Easy Subway Wall Tile
* Этот пост спонсируется The Home Depot. Мне выплатили компенсацию за мое время и предоставили товар взамен. Все мнения мои собственные. Этот пост содержит партнерские ссылки.
Если вы видели какую-либо из моих недавних историй в Instagram, вы знаете, что в целом мы находимся по уши, вплоть до реконструкции шпилек в нашей главной ванной комнате. Это будет НАСТОЛЬКО хорошие ребята! Я очень близок к тому, чтобы поделиться с вами первой частью. Обещаю, что скоро я открою первое открытие!
А пока у нас есть только одна ванная в доме, а это значит, что мы с мужем собираемся делить ванну в холле с моими детьми в течение следующих нескольких месяцев. Я решил дать пространство столь необходимому, быстрому обновлению.Самая большая цель заключалась в том, чтобы покрыть стены и упростить уборку (любой, у кого есть маленькие мальчики, знает, о чем я говорю).

Я не раз рассказывал вам, ребята, о своей ненависти к укладке плитки. Если вы много работали с плиткой, вы чувствуете мою боль. Это непосильно и однообразно. В последний раз я прикасался к этому материалу почти два года назад, когда установил мозаичный фартук из нержавеющей стали. Когда The Home Depot спросили, хочу ли я попробовать The Smart Tiles, я собирался сказать «нет», пока не нашел их… Умные плитки на самом деле представляют собой листы для снятия кожуры и наклеек, которые выглядят как настоящие. Никаких специальных инструментов не требуется, и не создается огромного беспорядка, как при традиционной укладке плитки. Я немного волновался, что искусственная плитка будет выглядеть дрянной или фальшивой, но была приятно удивлена. Они чертовски красивы! Я полностью продан на Smart Tiles. Я в блоге The Home Depot Apron Blog делюсь полной пошаговой установкой. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как быстро прошло приложение. На ремонт ванны в холле у меня ушло всего около дня.

Обязательно загляните в блог The Home Depot Apron Blog, чтобы увидеть полную ванную комнату . Я СООО довольна тем, как получилась ванная! У меня было несколько вопросов, поэтому я отвечу на них здесь:

Не повлияет ли влажность в ванной на клей?

Smart Tiles на самом деле предназначены для установки в теплых и влажных помещениях, таких как кухни и ванные комнаты.Мы активно используем нашу ванную комнату в течение последних нескольких недель, и она прекрасно держится!

Чувствуют ли они себя настоящей плиткой?

Они не такие крутые и твердые, как стеклянная и керамическая плитка. Хотя, никто из тех, кто их видел, не смог заметить разницы.

Могу я положить их куда угодно?

По заявлению производителя, «Умную плитку» можно укладывать на любую гладкую, неповрежденную поверхность, в том числе поверх старой плитки и обоев.Однако их нельзя устанавливать на полу или в душе.

Я протираю Smart Tiles влажной тряпкой и дезинфицирующим спреем. В принципе, однако я бы убрал обычную плитку.

Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы ко мне! С удовольствием отвечу на них. Понравилась эта идея и вы хотите отложить ее на потом? Не стесняйтесь прикрепить изображение ниже.
Если вам это нравится, вам понравятся эти идеи:

Давай будем друзьями! Следуйте за ней, чтобы ничего не пропустить!
.

9Апр
Можно ли болгаркой шлифовать: Как самостоятельно шлифовать дерево: УШМ, дрель и другие инструменты
9 Апр 2021 alexxlab Комментировать
Как самостоятельно шлифовать дерево: УШМ, дрель и другие инструменты
Каждый, кто работает с древесиной знает, как важно выполнить правильное шлифование. Ведь от этого будет зависеть весь внешний вид изделия. Для шлифовальных работ понадобятся инструменты. Их выбор будет зависеть от сложности и объёмов работы, которую необходимо выполнить. Если работа не сложная, то можно применить ручное шлифование используя специальные колодки, на которых необходимо закрепить наждачную бумагу. Такой способ трудоёмок, но зато очень экономичен и позволяет провести очень точную обработку. Здесь главное соблюдать несколько простых правил. Во-первых, всегда нужно стараться работать наждачной бумагой параллельно деревянной заготовке. Во-вторых, использовать принцип постепенного перехода от крупнозернистых абразивов к среднезернистым. И наконец финишную обработку проводить мелкозернистым абразивом.
При большом объеме работ, целесообразно использовать инструменты, такие как “болгарка” или по-научному углошлифовальная машина (УШМ).
Шлифование производится с помощью обычной дрели или с использованием плоскошлифовальной машины. Для работы с болгаркой необходимо купить специальные лепестковые круги для шлифования.
Это наждачная бумага на очень прочном основании, диаметр бывает различным, самые распространенные от 115 до 180 мм. Зернистость подбирается исходя из того, какую поверхность необходимо обработать. Для снятия небольших слоёв дерева применяют наждачку номеров 60, 80. Для снятия краски подойдёт 40, а при финишной обработки применяют 120. Если под рукой нет “болгарки” можно взять дрель и купить специальные шлифовальные круги, которые можно закрепить в её патроне. Если с подбором зернистости проблем не будет, то вот с диаметром круга придётся потрудиться, так как подобные насадки не превышают 125 мм в диаметре. Насадки могут быть с “липучкой”, т.е сюда необходимо приобретать наждачку на липкой основе. И насадки с резиновой основой, в этом случае крепление происходит при помощи специального винта. Гибкий диск очень удобен при работе с различными углублениями. При работе с плоскошлифовальной машиной, увеличивается уровень производительности. Но к минусам можно отнести, то что с таким инструментом нельзя работать с поверхностями, у которых есть углы. Например, нельзя обработать пространство между полом и стеной. Каким бы инструментом вы не работали, всегда производите шлифовку вдоль волокон. Также не следует сильно давить на инструмент, лучше снимать небольшой слой за один раз, особенно при финишной обработке. Так улучшится качество изделия. И конечно же, всегда следует соблюдать правила безопасности работая с электроинструментами любой сложности.
Абразивные материалы для вашего производства
Из этой категории
Как правильно шлифовать болгаркой дерево: 6 шагов
Можно ли сделать деревянную деталь или пол идеально гладкими посредством УШМ? Конечно, да! Эта инструкция подскажет, как это сделать своими руками, чтобы результат обрадовал.
Выбор шлифовального круга для дерева
Наиболее распространены аксессуары для УШМа, необходимые для этих целей:
Обдирочные, зачистные — нужны на подготовительном этапе, когда необходимо снять старый лак, краску. Конструкция дисков предполагает наличие щетины, сделанной из металла.

Кордщетки — имеют крупные абразивные частицы. Они пригодятся для начальной стадии обработки.

Торцевые — используют на краях заготовки, косых распилах.

Лепестковые — для финальной щадящей шлифовки, тогда как первые три вида — для более грубой. Она имеет форму тарелки, на которой находятся абразивные части, которые накладываются друг на друга. Такое расположение замедляет процесс износа аксессуара.

В тему: Как выбрать болгарку для домашнего использования — 10 основных критериев
Технология шлифования
Не рекомендуется выполнять обработку всей площадью диска, как это часто делают новички, в результате оставляя на поверхности следы от круга. Для шлифования применяется только верхний сектор насадки. Двигать УШМ необходимо вдоль волокон древесины. Этот нехитрый прием поможет вообще не оставлять следов или же свести их к минимуму. Главное — найти комфортную опорную точку, чтобы руки не устали быстро.
Процесс шлифования деревянных изделий (включая полы) болгаркой можно разделить на шесть этапов.
Подготовка покрытия
Если присутствуют следы лака или краски, их необходимо снять перед шлифовкой. Для этого потребуется УШМ со специальным зачистным аксессуаром.
Узнайте: Как выбрать перфоратор: 5 советов для правильного выбора
Первичная шлифовка
Для этого этапа обработки применяются шлифовально-полировальные диски. Если же подобного аксессуара под рукой не оказалось, то можно воспользоваться обычным кругом, к которому надежно прикреплен крупнозернистый наждак.
Тонкое шлифование
Для такой шлифовки дерева на диск болгарки, предпочтительнее — лепестковый вариант, например, P80 SMT, с низким уровнем зернистости.
Шпатлевание зазоров
Когда процесс первичного шлифования окончен, наступает время других работ с деревянным покрытием. Проделать все своими руками — несложно, но долго, поскольку это чуть ли не «ювелирная» работа.
Итак, задача — устранить самые мелкие дефекты:
Потребуется использовать насадку с минимальной зернистостью, которой оператору нужно проходиться по зазорам.

Самые труднодоступные места придется обрабатывать вручную.

Необходимо время от времени удалять образующуюся пыль, чтобы улучшить обзор.

Нанести шпаклевку на поверхность.

Читайте также: Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: 6 советов и рейтинг из 5 крутых моделей
Заключительный этап шлифования
Финишная шлифовка позволяет довести деревянные полы до состояния, которое необходимо для последующего нанесения лакокрасочных материалов.
После устранения мелких дефектов, зазоров понадобится подобрать насадку. Стоит помнить, что выбор зависит от желаемого результата. Для идеально гладкой поверхности стоит выбрать шлифкруг для полировки.
Пригодится: Как выбрать электролобзик для дома: 5 правил и советов
Грунтование
Важный процесс, который позволяет окончательно сгладить неровности. Выбрав качественное покрытие, можно существенно продлить срок службы древесины и сохранить ее привлекательный внешний вид. На этой стадии применяются мягкие материалы, которые не способны повредить структуру дерева и испортить его внешность. Грунтование можно выполнить своими руками, используя кисти, или воспользоваться краскопультом.

Как делать

Шаг 1 Нанести грунт на поверхность с помощью хорошо пропитанного тампона.
Шаг 2 Дать пропитке высохнуть: древесине необходимо около 48 часов.
Шаг 3 Нанести еще два слоя лака. Новым слоем поверхность нужно покрывать тогда, когда высохнет первый.
.
Какая лучше болгарка для шлифовки дерева
Оптимальный вариант для обработки древесины — УШМ с низкими оборотами (до 6 тысяч в минуту) или регулировкой скорости. Дело в том, что на более высоких оборотах абразивные круги быстрее загрязняются и забиваются, а значит — и изнашиваются.
Удобный вариант для шлифования пола — модель с аккумулятором. Несмотря на то, что такие болгарки весят чуть больше обычных сетевых, управлять ими становится комфортнее: провод не мешает.
Также стоит отметить, что при работе с бытовой УШМ необходимо давать ей отдыхать каждые 15 минут. Это не даст двигателю перегреться.
Для комфортной работы с деревом хорошо использовать модели с защитой двигателя от пыли, поскольку этот материал дает много стружки. Если к болгарке можно подсоединить пылевой мешок или пылесос — еще лучше.
Важно! С каким бы электроинструментом не пришлось работать, необходимо помнить о защите глаз и дыхательных путей. Специальные очки и респиратор точно не помешают.
Полезно: Электрорубанок: как выбрать инструмент для дома — 6 основных критериев
Отшлифовать деревянные полы или детали, изготовленные из этого материала не так уж трудно. Нужно лишь запастись дисками, которые нужны на каждом этапе обработки, и действовать согласно рекомендациям.
Шлифуем болгаркой правильно
24.06.2020
Шлифуем болгаркой правильно
Работать «болгаркой» необходимо уметь. Многие мастера используют этот инструмент в качестве шлифовальной машинки. Но, чтобы болгарку так применять, нужно обладать определёнными знаниями и умениями. В нашей статье мы расскажем сделать из болгарки УШМ и проводить шлифовку с ее помощью разных материалов.

Превращаем болгарку в шлифмашинку
Вообще, положа руку на сердце,болгарка – это УШМ, шлифмашинка иначе. Но, являясь универсальным инструментом ее применяют для разных целей и под каждую задачу агрегат следует подготовить отдельно. Для того чтобы проводить шлифовку с помощью болгарки понадобится опорный круг. Его ставят на сам вал инструмента.
Если вы планируете шлифовать дерево, то на него нужно наклеить наждачку. Какой она будет зернистости – решайте сами. Это зависит того, с какой целью вы шлифуете материал. Очень удобно применять готовые наждачные круги с липкой поверхностью с обратной стороны. Их можно быстро поменять при необходимости.

Если необходимо работать с бетоном понадобится кожух-пыльник. К нему можно подключить пылесос и мусора будет куда как меньше. В продаже можно найти специальные кожухи, которые имеют сдвигаемую часть. С таким пыльником можно будет шлифовать углы, что очень удобно.
Для металлов понадобятся стандартные круги для данного материала. Они бывают разного размера, толщины, зернистости. Если металл, с которым вы планируете работать, очень ржавый – сначала поработайте с ним специальной щеткой, а лишь потом подключайте болгарку.
Шлифуем болгаркой правильно
Прежде чем бежать за инструментом, позаботьтесь о себе: необходимо надеть респиратор и маску. Без этой защиты вы надышитесь пылью и есть большой шанс прямо с рабочего места угодить в больницу. Особенно если обрабатываемые поверхности защищаются от краски, имели пропитку, да и обычная пыль здоровья не принесёт. Хороший вариант – приобрести полноценную защиту в виде маски, соединенной с респиратором.
Не забывайте, что фильтры не вечные в респираторе и их необходимо регулярно менять. Следите за временем и имейте запас их на замену. Не забудьте перчатки, одежда должна быть плотная, негорючая, не пропитанная всякими маслами, бензином и так далее.
Работаем с деревом

Вручную с деревом работать очень трудно, но инструмент здорово выручает и можно добиться отличного результата. Хотя многие говорят, что дерево болгаркой обрабатывать неправильно, на самом деле это не так.
Чтобы правильно работать с деревом, поставьте болгарку на низкие обороты иначе наждачка будет очень быстро забиваться и приходить в негодность – м ее чем через пять минут наждачный круг будет требовать замены. Нужная скорость для работы с деревом – до 6000 оборотов в минуту.
Еще один момент: старайтесь не использовать в работе весь круг. Если так делать, то на дереве останутся следы от него. Для того, чтобы шлифовка была правильной, нужно использовать только верхнюю часть наждака. А проводить им необходимо вдоль волокон древесины, не продольно. Таким образом можно добиться великолепных результатов: дерево будет совершенно гладким, без следов от наждачного круга. Не забывайте во время работы заменять наждак вовремя.
Также можно проводить шлифовку сруба. Если тарелка не тонкая с края, то пройдитесь стамеской в том месте, где бревна смыкаются.
Шлифуем бетон

Как уже говорилось выше – для работы с бетоном нужен пыльник. Но, если вдруг приобрести его не смоли, то можно соорудить самим. Для этого подойдёт любое ведро из-под краски или шпатлёвки, которое по размеру чуть больше круга болгарки. Отрежьте дно, вырежьте отверстие для редуктора и еще одно для присоединения пылесоса. Подключите пылесос и начинайте работать.
Про маску и респиратор тоже не забывайте. Без этого шлифовать нельзя.
В отличие от дерева, бетон шлифуют всем кругом. Это позволит быстрее закончить работу, а значит сэкономить силы и время. Круг подбирается для работы с камнем.
Если вы обрабатываете бетонный пол не забывайте контролировать его плоскость иначе легко наделаете по неопытности ямок. Места швов достаточно просто привести в одну плоскость по уровню. Лучше всего для шлифования бетона подойдут алмазные чашки Матрикс на 125 миллиметров (при условии, что круг болгарки – 150 миллиметров).
Шлифуем металл

Обычно металлические поверхности обрабатывают под последующую покраску или полировку. Для этого нужна опорная чашка и сменные наждачные накладки. Зернистость наждака зависит от того, до какой степени гладкости вы хотите довести поверхность металла.
Здесь работаем, как с деревом – верхней частью диска, иначе тоже останутся заметные следы от наждачной бумаги и необработанные участки. После шлифовки нужно покрыть металл грунтовкой (если это сталь). Иначе ржавчина появится практически моментально.
Материал подготовил мастер Роман специально для клиентов интернет-магазина Левша.РФ


видео-инструкция по шлифовке деревянного пола своими руками, фото и цена
Все фото из статьи
В домашних уголках мастера чаще всего встречаются только те электрические инструменты, чей спектр применения приближается к отметке – универсальность.
Этот инструмент шлифовать может.
Этот набор можно легко свести к 5 инструментам:
Всего этого достаточно для выполнения основных строительно-ремонтных работ в доме или квартире. Наличие другого инструмента необязательно, хотя случаи ведь бывают разные. Вот тогда и возникают извечные вопросы.
Извечный вопрос:и что же делать
Универсальный помощник
И действительно, что делать, когда необходимо отшлифовать не одну деревянную ручку напильника или молотка, а штакетины из дерева для забора по всему периметру участка, а это может быть 100 и более метров только периметра, без учета высоты забора. Не покупать же из-за одной манипуляции ленточную шлиф машину, которая неизвестно когда пригодится, если вообще пригодится.
В таком случае вспоминаем о возможности применения имеющихся средств, в частности болгарки. Как показывает практика,болгарка для шлифовки дерева прекрасно подойдет, не зря она называется угло-шлифовальной машиной.
Всего же благодаря этому инструменту с деревом можно провести следующие манипуляции:
Распилка;
Шлифовка;
Полировка.
Все эти манипуляции подлежат тщательному разбору.
Пилить или не пилить
Насадка на болгарку для работы с деревом.
Сразу оговоримся, пилить дерево с помощью болгарки можно, но есть ли такая необходимость, существуют нюансы. Рассматривая данный вопрос, изначально просто ответьте себе, какой распил вам нужен. И обязательно ознакомьтесь с нашей таблицей.
Виды инструмента Для какого материала применяется Дополнительные возможности и возникающие сложности
Электролобзик Любой плиточный материал (ДСП,МДФ,ОСБ) прекрасно раскроит под заданный размер, кроме того идеально работает с рейками, плинтусами и прочими изделиями небольшой толщины Может быть применен для отпила бруса, однако в этом случае необходимы соответствующие расходники – пилки подходящей длины с крупными зубьями
Мини циркулярки – драконы Идеальное решение столярных проблем, когда возникает необходимость набрать короб для двери, либо запущен конвейер по укладке ламината или плинтусов. Может быть использованы для роспуска доски на рейки, но здесь необходимо строго придерживаться техники безопасности.
Бензо- или электропилы Грубые распилы. В основном при работах в саду, либо заготовке дров. Используются также при изготовлении садовых самоделок из фрагментов стволов деревьев или толстых балок. Для работ требующих особой точности не используются.
Болгарка с насадкой для резки дерева. Использование отрезного круга в болгарках допустимо только в том случае, если инструмент жестко фиксируется на самодельном столе и болгарка в данном случае является больше двигателем с большими оборотами двигателя и необходимой мощностью. Дополнительные манипуляции и работы, требующие большой точности с помощью этого инструмента не проводятся, так как практически невозможно соблюсти все необходимые условия:
Жестко зафиксировать дерево;
Жестко зафиксировать болгарку;
Зряче производить распил.
Практическое наблюдение! Советуем вам еще раз прочитать крайнюю колонку по дополнительным возможностям болгарки, а вернее, по их отсутствию. Дело в том, что хотя дерево и достаточно твердый материал, но он имеет волокнистую структуру, которая воспринимает только одно направление распила.
Малейшие изменения угла приводят к тому, что волокна «взрываются», появляются сколы, шероховатости и прочие дефекты. Кроме того, возможны отслаивания и разлет щепок, поэтому напоминание о технике безопасности лишними не будут.
Не забудьте обязательные мероприятия:
Кожух над режущим диском;
Перчатки на руки и очки на глаза;
Обязательная жесткая фиксация детали.
Шлифовка: чем и как
Специальные шлиф круги.
Шлифование дерева болгаркой- процесс,имеющий несколько возможных сценариев. Поэтому в данном разделе произведена попытка объединения различных вариантов, это универсальная инструкция по шлифовке, вам же остается только выбрать то, что нужно именно вам.
Небольшими шагами к гладкой доске:
Шаг 1 – подготовка поверхности к шлифовке. Очень часто, в сараях и гаражах остаются старые доски, которые содержат следы предыдущего окрашивания, или же старая краска с внешне удобоваримого деревянного забора потеряла свой товарный вид. В этом случае вам необходимо снять старую краску.
Болгарка как раз идеально справится с этой задачей. Вам понадобится обдирочная насадка, которая представляет собой чашу, по периметру которой располагаются витые проволочки.
Фото насадки обдирочной.
Обратите внимание! Существует несколько видов таких насадок, если проволочки образуют толстые жгуты – шарошки, то они предназначены для работы с металлическими или бетонными основами и при применении на древесине могут значительно повредить наружные волокна. Понятно, что их применение нежелательно.
Шаг 2 – грубая шлифовка. Цель этого шага удалить с поверхности древесины небольшие фрагменты в виде торчащих волокон, остатков старой краски, нижних слоев коры. Для этой цели для болгарок предусмотрены специальные круги – шлифовально-полировальные.
Но лучше взять универсальные основы, к которым прикрепляются наждачные круги различной степенью зернистости абразива с внутренними основами – липучками. Эти круги на максимальных оборотах болгарки способны достаточно быстро устранить все те дефекты, которые могут быть на дереве.
Этот шаг является универсальным для всех видов подготовительных работ к покраске: шлифовка деревянного пола болгаркой, шлифовка деревянных штакетин и перегородок террас, все производится под единый шаблон.
Шаг 3 – тонкая шлифовка. Этот шаг больше подойдет для деревянных изделий, которые несут и эстетическую, и функциональную нагрузку. При использовании насадок, о которых уже говорилось выше, достаточно установить круг из нулевки, вот вам и тонкая шлифовка.
Грамотно выбранная насадка – полдела!
Еще немного практики! Как отшлифовать дерево болгаркой, уже описано. Не пытайтесь использовать круги для резки металла для шлифовки дерева. Несмотря на то, что сам круг является абразивом, существует высокая вероятность его неконтролируемого разрушения с отлетом фрагментов и травмирования работающего.
Вот результат неправильного применения.
Полировка – как отдельный вид
Полировка и шлифовка – близнецы сестры, с той лишь разницей, что шлифовка проводится абразивными материалами на больших оборотах, а для полировки нужны тканевые круги и малые обороты двигателя.
Совет! При больших оборотах ткань при трении о поверхность разогревается достаточно сильно, цена такого применения термическое разрушение лакового слоя, что явно не желательно.
Главное, выбрать правильную насадку и обороты.
А во всем остальном полная схожесть. Оба процесса производятся своими руками, с помощью болгарки и универсальной основы.
В заключение
Дерево – очень теплый и благодарный материал, если к его обработке подойти разумно. Тем более что по красоте с ним ничто не сравнится. Видео в этой статье готово предоставить вам дополнительные визуальные эффекты применения болгарок для шлифовки.
Как правильно шлифовать болгаркой дерево, бетон, металл, кирпич
На сегодняшний день болгарка является универсальным прибором, с помощью которого можно выполнять всевозможные операции по обработке материалов. УШМ используется для выравнивания стен или полов, с ее помощью можно зачистить или отполировать изделия из металла. Она незаменима при выполнении ремонтных работ автомобиля. Практически невозможно ее заменить там, где необходимо отрезать, зачистить или отшлифовать детали, изготовленные из любого материала. В этой статье будет рассмотрено применение УШМ для шлифовки и полировки древесины, металла, бетона и кирпича.
Обработка древесины
Для тех, кто занимается строительством деревянных домов, ремонтом или изготовлением деревянной мебели, важно уметь правильно обрабатывать деревянные изделия. Прежде всего, определяются с необходимым инструментом. Самым распространенным и доступным является углошлифовальная машинка (УШМ) или, как ее еще называют, болгарка. Этот инструмент имеется в каждом доме. С его помощью можно производить почти всю работу по обработке древесины: ошкуривать бревна, выравнивать, шлифовать и полировать.
Насадки на болгарку для древесины
Прежде всего, надо знать, какие насадки используются для той или другой операции.
Для выполнения черновой подготовки бревен во время возведения сруба используют диск — рубанок. Работая с такой насадкой, инструмент следует держать двумя руками. Иногда работники снимают кожух, но тогда необходимо защищать лицо от отлетающей щепы.
Обдирочный диск предназначен для снятия коры с бревен. При необходимости, им можно отпиливать пиломатериалы. В этом случае недостатком является широкий разрез и большое количество опилок.
Чистовая обработка применяется, когда нужна шлифовка сруба. В этом случае используют диски с нанесением абразива.
Корщетки используются в том случае, когда необходимо выровнять поверхность.
Торцевые диски применяются при обработке торцов, углов или косых срезов.
Если необходима шлифовка болгаркой древесины, циклевка полов, обработка торцов и кромок, подготовка поверхности перед окрашиванием, применяют лепестковые насадки и шлифовальные круги.
Чтобы шлифовать доски болгаркой, применяют круги из мелкозернистой шкурки, войлока или другого материала.
Это основные, но далеко не все насадки, применяемые для углошлифовальной машинки. Для того чтобы шлифовать болгаркой дерево, нужно знать основные приемы. Зачистка сруба производится с помощью торцевых насадок. Приспособление следует держать под небольшим углом. Такой насадкой легко зачищать не только углы и соединения, но можно и эффективно чистить бревна. Таким же образом производят шлифование бруса.
Использование УШМ для искусственного старения дерева
Сейчас очень популярна обработка дерева, позволяющая искусственно состарить его. Такой прием называется браширование.
Работа производится углошлифовальной машинкой с применением специального набора насадок.
При выполнении такой операции устройство следует перемещать вдоль волокон.
Сначала используется насадка со стальным ворсом. Она производит выборочное удаление волокон, производя черновую обработку бруса. Перед окрашиванием заготовки производят чистовую шлифовку с помощью приспособлений с медным или сизалевым ворсом. Иногда применяют универсальную абразивно — полимерную щетку.
Шлифовка деревянного пола
При выполнении капитального ремонта дома часто требуется произвести шлифование деревянного пола. Прежде всего, необходимо убрать все выступы, применяя соответствующие приспособления. И только после этого производят чистовую обработку древесины, применяя шлифовальные круги с необходимым зерном.
Чтобы правильно отшлифовать деревянные изделия, следует знать, что существует много методов, с помощью которых можно довести заготовку до нужного состояния. Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки. Чтобы работа спорилась, нужно иметь определенный опыт, а также не забывать о средствах индивидуальной защиты.
Использование болгарки при шлифовке бетона
С помощью УШМ можно производить зачистку не только деревянных элементов дома. Ее можно использовать, когда необходимо своими руками выравнивать изделия из бетона. Чаще всего выполняется шлифовка бетона болгаркой.
Прежде чем начать работы, следует дать постоять залитому полу порядка двух недель: за это время бетон наберет необходимую прочность. Перед тем, как шлифовать бетонный пол, его поверхность следует покрыть специальным составом, который, вступая в химическую реакцию с гидроокисью кальция, образует минерально — вяжущее вещество. Оно способно закрыть поры в бетоне, что позволит придать большую прочность материалу и устойчивость к влаге. Шлифовку пола выполняют алмазными чашками, специально предназначенными для шлифования бетона.
Если использовать чашки с зернистостью 400 и выше, можно получить идеальную зеркальную поверхность.
Зачистка и полировка металла углошлифовальной машинкой
Часто шлифовка необходима при изготовлении металлических изделий с помощью сварки. Перед покраской на готовом изделии необходимо зачистить сварные швы, для чего используются обыкновенные отрезные диски.
Держа УШМ под углом, удаляют все неровности, таким образом выравнивая поверхность. После этого диск меняют на шлифовальный круг и доводят поверхность до необходимого состояния, при необходимости меняя зернистость шлифовальной шкурки.
Таким образом, можно не только шлифовать болгаркой металл, но произвести его полировку.
Несмотря на кажущуюся легкость операции, не следует пренебрегать правилами техники безопасности. Работать необходимо только с использованием средств индивидуальной защиты.
Резка и выравнивание срезов кирпича
Выравнивают болгаркой не только дерево, металл или бетон. Этот универсальный инструмент как нельзя лучше подходит для резки или шлифовки кирпича. Как и при остальных видах работ, в этом случае тоже есть свои тонкости.
Прежде всего, необходимо правильно подобрать режущий элемент. Для этого подходит абразивный диск, который хорошо справляется с поставленной задачей, да и стоимость такого круга не велика. Однако при всех его достоинствах, есть и существенные недостатки.
Во время работы у него происходит интенсивный износ, в результате чего диаметр диска сильно уменьшается. Если резать кирпичи небольшой толщины, то этот недостаток не так заметен. Но при разделке материала с большой толщиной уже не получится ровный срез, так как заготовку придется переворачивать и резать с разных сторон.
Второй недостаток – быстрый выход из строя. Для работы потребуется большое количество таких кругов.
Этих недостатков лишен алмазный круг, разделенный на сегменты: при выполнении операций с камнем он не снашивается, а значит, диаметр остается постоянным. Алмазное покрытие стойкое к истиранию, что влияет на его долговечность.
Обработка кирпича болгаркой — не такая сложная операция. Самое главное — правильно произвести разметку, учитывая толщину реза. Однако не всегда удается получить ровную поверхность среза. В этом случае производят выравнивание поверхности с помощью шлифовальных кругов.
Углошлифовальная машинка относится к ручным инструментам повышенной опасности. Поэтому при работе следует соблюдать технику безопасности:
не допускать посторонних людей к выполнению операций;
постоянно использовать спецодежду, защищающую от пыли;
применять средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и слуха.
Эти требования справедливы при работе как с деревом, так и с металлом, бетоном, кирпичом.

Шлифование древесины болгаркой | Древология
Современный рынок завален различными видами электроинструмента, предназначенного, каждый для своей цели. Покупка дорогостоящего оборудования целесообразна в профессиональной сфере. В быту же можно использовать одни приборы по разному назначению и не тратить лишние средства.
Так, часто в шлифовании древесины используется, так называемая болгарка. Или угловая шлифовальная машина, обозначенная аббревиатурой УШМ.
При помощи специальных насадок, инструмент, изначально предназначенный для обработки металла, превращается в шлифовальную машину для древесины.
Как правильно выбрать шлифовальный круг на УШМ, для древесины
Существуют различные болгарки, разных размеров. Соответственно, подбирать диск нужно соответственно размеру. Для закрепления диска, на инструменте имеется специальная гайка. Не стоит рисковать и покупать «кустарные» диски. Приобретайте фабричные круги, предназначенные для конкретной модели болгарки.
Виды насадок на болгарку для шлифования древесины
Существует несколько разновидностей дисков, отличающихся между собой формой, материалом изготовления и своим назначением.
Этапами шлифования деревянной заготовки являются:
Грубая обработка
Чистовое шлифование
Финальная шлифовка
Грубая шлифовка древесины болгаркой
Кордщетка
Первоначальным этапом обработки древесины является грубая шлифовка. Для грубого шлифования используются, так называемые, кордщетки. Кордщеткапредназначена для снятия неровностей с поверхности древесины. А также, для выполнения грубой шлифовки поверхности, вследствие которой, деревянная заготовка приобретает окончательную форму
Обдирочный круг
Для того, чтобы удалить старое покрытие с поверхности древесины, включая покрытие, которое было прокрашено несколько раз, подходит насадка на болгарку, называемая обдирочный круг. Обдирочный круг состоит из диска со стальной щетиной. Расположение металлической проволоки, на диске может быть различным. В зависимости желаемого эффекта, металлический ворс размещается по всему периметру диска параллельно инструменту или перпендикулярно сегменту — как в обычной щетке.
Торцевой диск
Для обработки краев деревянной заготовки и косых распилов, используются специальные торцевые диски. Техника обработки похожа на обработку напильником, но гораздо эффективнее ручного инструмента.
Чистовое шлифование древесины болгаркой
Самым распространенным видом насадок на болгарку для шлифования древесины, является лепестковый диск. Соответственно своему названию, конструкция поверхности диска состоит из лепестков наждачной бумаги, трапециевидной формы. Лепестки располагаются внахлест, перекрывая три четверти предыдущего ряда. При помощи лепестковой насадки выполняется мягкая обработка деревянной поверхности.
Диск различается по зернистости, в зависимости от нужной степени обработки поверхности.
Финишное шлифование древесины болгаркой
Сравнительно недавно, на рынке появилась универсальная насадка для УШМ. Так называемый липучий диск отличается высокой функциональностью.
Сменные диски, с нужной зернистостью крепятся на липкую основу насадки. Смена абразивов происходит быстро и легко. Нет необходимости в смене и снятии основной насадки, закрепленной гайкой. Вначале приобретается липкая насадка для шлифовки на болгарку и к ней сменные диски абразивов, различной зернистости.
Финишный результат шлифования достигается путем последовательного перехода абразивов, от крупного зерна , последовательно, к более мелкому
Основные параметры выбора насадок на болгарку для шлифования
Диаметр вала в современных УШМ составляет 22,2 мм.
Внешний диаметр. Чем больше внешний диаметр, тем выше скорость процесса обработки, и больше срок службы
Посадочный диаметр. Установить круг большего размера на меньший можно при помощи специального переходника
Толщина. Чем больше толщина, тем дольше прослужит сегмент
Зернистость. Фракция должна соответствовать виду обработки: крупный абразив для грубых работ, а мелкий — для мягкой обработки и создания финишного покрытия;
Тип сегмента. Для обработки деревянных поверхностей подходят специальные насадки
Безопасность
Приступая к шлифовке древесины, болгаркой, проверьте правильность закрепления диска на инструменте. Работающий инструмент не должен вибрировать, поэтому передвигать болгарку надо плавно, по поверхности.
Не используйте в работе с болгаркой диски небольшой толщины. Из-за скорости вращения и высокой нагрузки, круг может разломиться и травмировать вас или находящихся рядом людей
Подпишитесь на наш канал Яндекс Дзен! Будет интересно!
Источник: Древология.Ру
Чем и как шлифовать дерево в домашних условиях болгаркой видео
При проведении различного типа ремонта, на момент производства мебели или деревянных вещей нередко приходится проводить шлифование древесины. Существует довольно много методов, применение которых позволяет отшлифовать дерево. Они имеют свои достоинства и недостатки, некоторые предусматривают использование ручного инструмента.
Шлифовка дерева УШМ
Провести шлифование древесины можно:
при применении УШМ можно довести состояние дерева до необходимого состояния. Болгарка имеет абразивный материал, представленный кругом;
обычная дрель также может использоваться для того, чтобы довести поверхность дерева до нужного состояния;
плоскошлифовальная машинка может стать основной конструкции для того, чтобы отшлифовать дерево;
ленточные шлифовальные машины применяются для шлифования дерева при помощи абразивного материала;
также можно выполнить шлифование при использовании ручного инструмента.

Несмотря на то, что рассматриваемый природный материал имеет довольно высокую твердость структуры, можно использовать довольно много методов шлифования, о некоторых поговорим более подробно.
Шлифовка плоскошлифовальной машиной и УШМ (болгаркой)
УШМ (болгарка) – многофункциональное устройство, которое также используется в рассматриваемой ситуации. Для этого используются специальные круги. Лепестковые круги изготавливают из наждачной бумаги, которая прикрепляется к ровной поверхности. При этом круг может быть различного диаметра, с разным показателем зернистости. При выборе можно выделить следующие рекомендации:
для снятия краски следует брать крупнозернистый круг;
при необходимости снятия тонкого слоя дерева можно взять абразив, который имеет среднюю зернистость;
для того чтобы придать древесине особую гладкость, то можно использовать мелкозернистый абразив.
Однако при этом следует заметить, что снятие поверхности будет проводиться не вдоль волокон. При этом регулировать скорость вращения, подачу практически невозможно. Использовать УШМ можно в случае, когда нет необходимости в высоком показателе производительности.
Для того чтобы провести шлифование древесины можно использовать специальное оборудование, которое называют плоскошлифовальной машиной. К особенностям этой отнесем:
Дерево счесывают возвратно-поступательного движения абразивного материала.
Наждачная бумага двигается с большой скоростью, что позволяет достигнуть хорошего результата при работе.
В отличие от других методов, в этом случае шлифовальная машина проводит обработку вдоль волокон, что определяет высокое качество изделия.

Конструкция довольно проста, позволяет достигнуть хорошего качества. Но при изменении больших поверхностей шлиф-машинка имеет малую эффективность. Определенные модели имеют довольно большую поверхность, к которой крепиться шкурка, но обеспечить необходимое усилие в этому случае достаточно сложно.
Шлифовальная машина ленточного типа
Ленточно-шлифовальная машина наиболее производительный инструмент, который может использоваться для обработки древесины с высокой производительностью. Струйная методика также обладает высокой производительностью.
Ленточная шлифмашина DeWalt
Работа конструкции проходит при помощи круглой шлифовальной ленты, которая может иметь различную степень зернистости. Конструкция проводит снятие материала вдоль волокон. Однако не стоит забывать о том, что отшлифовать углы при помощи этой конструкции нельзя. Применять ленту можно для большого объема работ: пол, стены, мебель и так далее.

Несмотря на большую автоматизацию работы, есть возможность обеспечения механического воздействия ручным методом. Это связано с тем, что проводить снятие волокон можно в нужном направлении. Также есть возможность провести обработку углов. Однако для того, чтобы добиться нужного результата, нужно обладать определенными навыками. Работа при этом очень сложна, требует много времени. Поэтому ручной инструмент пользуется большой популярностью только в определенных случаях.
Что еще может помолить кофемолка?
Последнее обновление 10 мая 2020 г.
Автор: Know Your Grinder
Возможно, вас не совсем удивит то, что есть много других вещей, которые можно измельчить с помощью кофемолки, кроме кофе.
Есть несколько вещей, которые возникают снова и снова, и люди все время спрашивают о них.
Итак, мы составили список часто задаваемых вопросов (FAQ) о том, «может ли кофемолка измельчать…», а также некоторые конкретные рекомендации для определенных типов кофемолок, которые могут быть полезны для каждого вещества, которое вы хотите измельчить.
Таблица содержания
Может ли кофемолка помолоть?
Давайте перейдем к делу!
Начнем с объяснения, может ли кофемолка перемалывать специи.
Может ли кофемолка измельчать специи?
Один из наиболее часто задаваемых вопросов: можно ли использовать кофемолку в качестве мельницы для специй?
Как правило, ответ на этот вопрос . .. зависит от обстоятельств. Каким бы разочаровывающим ни был этот ответ, это правда.
Хорошо, тогда от чего это зависит? Поскольку «специи» — это очень широкий термин, а некоторые специи измельчать сложнее, чем другие, это зависит как от кофемолки, так и от специи, которую вы собираетесь измельчать.
В большинстве случаев люди задаются вопросом, не слишком ли жёсткая специя для измельчения, но также стоит подумать о том, мягкая ли специя, что может иметь свои проблемы — например, создавать больше беспорядка и нюхать машину, если вы ее не наносите. не чистить как следует.
Да, а если в специи есть влага — даже не думайте! Влага приведет к коррозии кофемолки (подробнее см. В следующем разделе о кухонных комбайнах).
Мы думаем, что лучший вариант — это купить кофемолку, которая рекламирует себя как измельчитель для специй, и их много. Фактически, многие кофемолки рекламируют и проектируют свои кофемолки специально для измельчения специй, а также кофе.
Шлифование заусенцев Vs. Лезвие «Шлифовальное»
Чаще всего измельчители специй представляют собой измельчители с лезвиями, специально разработанными для «измельчения» специй.
Когда дело доходит до шлифовальных машин, технически говоря, они на самом деле нарезают ваши специи на ломтики, а не «измельчают» их, что больше похоже на затирание.
Это касается и кофе. Однако некоторые скажут, что это одно и то же. Когда дело доходит до кофе, это действительно не то же самое — лезвия иногда отрицательно влияют на вкус, особенно с эспрессо, — но со специями лезвие-кофемолки действительно ваш лучший, дешевый и быстрый вариант.
Вот короткое видео о кофемолке для специй Cuisinart SG-10, которая отлично справляется с измельчением большинства специй.

Самый продаваемый KRUPS F203 доступен по цене менее 20 долларов (в зависимости от того, где вы покупаете), и на самом деле он рекламируется как кофемолка для специй, а не наоборот. Причины приобрести такую кофемолку для измельчения специй просты.
Если вы хотите поэкспериментировать с измельчением различных специй, кофемолка для специй KRUPS F203 достаточно дешевая, и если ваш эксперимент не удастся, вы получите всего 20 долларов, а не 100 долларов или больше.
Если вы шеф-повар, велика вероятность, что вы все еще собираетесь использовать одну из этих мельниц стоимостью 20 долларов для измельчения специй, потому что они чертовски эффективны, и мы не видели там супердорогих измельчителей для специй. которые делают работу лучше.
Приправы, которые покупатели KRUPS F203 успешно перемололи, включают: семена льна, корицу, орехи, рис, овес и все, что может быть менее твердым или твердым, чем кофейные зерна (а кофейные зерна сами по себе довольно жесткие). Его также можно использовать для измельчения трав.
Поскольку лезвие KRUPS F203 находится очень низко в корпусе, это делает его более эффективным измельчителем практически для всего, что вы туда бросаете.
Конечно, на рынке есть несколько кофемолок для кофе / специй, поэтому KRUPS F203 не единственный в этой способности, хотя он очень популярен среди тысяч отзывов покупателей, воспевающих его.
Еще одна модель кофемолки, которая отлично подходит для измельчения специй, — KitchenAid BCG211OB (на фото ниже).
Некоторые другие важные общие вопросы, которые вы хотите задать относительно помола специй, включают:
Что именно вы здесь измельчаете — вероятно, будет плохо пахнуть или трудно чистить?
Насколько легко чистить кофемолку?
Материал: нержавеющая сталь или пластик?
Собираетесь ли вы потом использовать это для кофе или других вкусов?
Помол специй с кофейной мельницей
Что касается кофемолок, их тоже можно использовать для измельчения избранных специй.Очевидно, существуют ограничения по размеру, как и в случае с электрическими шлифовальными машинами с лезвиями, и вы должны иметь в виду, что на этот раз вместо лезвий вы будете шлифовать заусенцами.
Шлифование с заусенцами немного меняет игру. Возьмите кофейную мельницу, такую как Hario Skerton, одну из самых популярных марок жерновов, доступных сегодня. Вы должны помнить, что, поскольку это кофемолка, это не то же самое, что и мельница для специй. Жернова специально разработаны для помола кофе, хотя суть в том, что да, для некоторых специй это работает.
Вот список специй, которые хорошо измельчаются со Skerton и, вероятно, с другими мельницами, хотя мы рекомендуем проявлять осторожность, чтобы не сломать его:
Ягоды душистого перца
Корица (хотя это непросто и может сломать кофемолку)
Семена кардамона
Семена тмина
Орегано
Соль крупная кристаллическая
Ягоды пшеницы (опять же, еще одна сложная, рискованная, но сделанная)
Рис (сложно, рискованно, но выполнимо)
В общем, кофемолки не предназначены специально для специй, но по этой причине вы определенно можете извлечь из них пользу. Есть еще один вариант для специй, который мы не исследовали…
Измельчение специй с помощью ступки и пестика
Если использование электрического измельчителя для специй или жерновой мельницы не кажется вам подходящим методом, на самом деле есть только один практический вариант, который люди используют для измельчения специй, — это старая добрая ступка и пестик.
Каким бы старомодным это ни казалось, у такого способа есть несколько преимуществ.
Преимущества ступки и пестика
Во-первых, так меньше беспорядка.Электрические шлифовальные машины создают немного беспорядка своими быстрыми режущими ножами с моторным приводом.
Даже если все действие заключено под крышкой, вам придется хорошо ее очищать между сеансами измельчения, иначе у вас останется запах последней измельченной вами специи.
С помощью ступки и пестика, поскольку нет движущихся частей, очистить ее намного легче.
Как оказалось, они очень похожи по цене на многие электрические измельчители для специй, в основном из-за используемых материалов, таких как мрамор или гранит.
Еще одно преимущество — вы можете использовать более влажные специи в ступке и пестике. Поскольку он не механический, и вы можете очистить его за несколько секунд, нет таких проблем с влажностью, как с электронной шлифовальной машиной.
Последнее, что мы скажем о методе ступки и пестика, это то, что в целом это, вероятно, «лучший» метод измельчения специй.
Почему «лучше» в таких кавычках? Ну, по той же причине, по которой измельчение кофе лучше с помощью ручной мельницы или жерновой кофемолки — это меньше шокирует измельчаемое вещество и, во многих случаях, это приводит к лучшему вкусу.Цитаты сделаны потому, что люди всегда могут спорить по этому поводу.
Конечно, это были оригинальные кофемолки, поэтому понятно, что, если они все еще используются сегодня, есть веская причина.
По той же причине, делать что-либо вручную, как правило, лучше. Быстрее? Не лучше. В общем да. Просто надо подумать.
Наконец, вот видео Джейми Оливера, демонстрирующее правильную технику ступки и пестика и дающее советы о том, как добиться максимального вкуса.

Далее мы обсудим, можно ли использовать кофемолку для приготовления пищи.
Можно ли использовать кофемолку в качестве кухонного комбайна?
Еще более широкий термин, чем «специи», «еда» настолько широк, что может означать практически все.
Скорее всего, если вы читаете это, у вас, скорее всего, есть кофемолка, и вы просто хотите посмотреть, сможете ли вы использовать ее так же, как кухонный комбайн.Это означает нарезку и нарезку чего угодно, от орехов до сельдерея и сыра. Влажные, сухие, что угодно…
Короткий ответ: нет.
Ой… вы же не ответите «нет», а? Что ж, тогда более длинный и сложный ответ: ну, вроде как.
Опять же, это действительно зависит от того, какую «пищу» вы хотите «перерабатывать». Вы должны задать себе хотя бы один самый важный вопрос, прежде чем сунуть этот ломтик арбуза в кофемолку, а именно: можете ли вы выйти и помыть размольную камеру отдельно?
Некоторые более дешевые шлифовальные машины с лезвиями могут не иметь съемных камер, которые можно погружать в воду.
Если вы действительно настроены использовать свою кофемолку с лезвиями в качестве мини-кухонного комбайна, вам действительно нужно иметь возможность вымыть ее — и лезвие — после этого. В противном случае вы можете заржаветь любые металлические детали или, что не менее важно, повредить электронные компоненты внутри устройства.
С фрезой то же самое — вы, вероятно, собираетесь заглатывать заусенцы, если используете мягкую или влажную пищу, а они предназначены не для этого. Сухой материал подойдет, но влажный не закончится.Кофейные зерна сами по себе не на 100% сухие, но они ни в коем случае не «мокрые», поэтому с ними хорошо работают кофемолки.
Если вы категорически против приобретения настоящего качественного кухонного комбайна, такого как, скажем, кухонный комбайн на 8 чашек Hamilton Beach 70740, который, мы могли бы добавить, не намного дороже (может быть, на 10 долларов больше), чем хорошая кофемолка , ступку и пестик или ножевую кофемолку — тогда мы сделаем все возможное, чтобы направить вас к кофемолке, которая может измельчить самые разные продукты.
Да, вы могли бы таким образом сэкономить несколько долларов, но если вы прочтете о них, у использования настоящего кухонного комбайна есть законные преимущества.
Что мы рекомендуем?
Доступный по цене около 30 долларов (* кашель * по той же цене, что и кухонный комбайн), Secura Electronic Coffee & Spice Grinder — это хороший выбор, если у вас мало денег и вы ищете один небольшой предмет для набора задач.
Это две съемные помольные камеры с двумя наборами ножей, идеально подходящие для измельчения и измельчения.Он разработан с учетом помола специй, но может обрабатывать кофе, орехи и многое другое.
Плюс, Secura очень легко чистить, поэтому, если вы все-таки используете его не для кофе, не забывайте чистить его как следует и часто. Он также поставляется со съемной чашей для дополнительного удобства.
Далее поговорим об использовании кофемолки для измельчения орехов.
Можно ли использовать кофемолку для измельчения орехов?
Если вы дошли до этого места, вы уже должны знать ответ, поскольку орехи во многом схожи с кофейными зернами — размером и даже их твердостью и текстурой.
Если вы просто весело прокручиваете страницу и хотите услышать ответ на этот конкретный вопрос, краткий ответ — да, но орехи (в зависимости от ореха) могут сказаться на вашей кофемолке. Итак, если вы собираетесь делать это регулярно, возможно, вы захотите получить что-нибудь, подходящее для этой задачи.
Что мы рекомендуем?
За менее чем 20 долларов надежная электрическая кофемолка Quiseen One-Touch может быть вашим лучшим выбором здесь, поскольку это одна из немногих кофемолок, которая рекламирует себя как разработанная специально для орехов, зерен и специй.
Эта модель находится в разумном конце диапазона цен для приличной, но простой шлифовальной машины с лезвиями, которая делает то, что написано на упаковке.
Имеется предохранительный замок, удобная кромка и прозрачная крышка, чтобы вы могли видеть, что делаете. Грузоподъемность составляет 2,5 унции, так что это не массово.
Честно говоря, если бы вы хотели чего-то большего, вы, вероятно, посмотрели бы на кухонный комбайн.
А как насчет ягод пшеницы? Можно ли их измельчить в кофемолке? Продолжайте читать, чтобы узнать…
Могут ли кофемолки измельчать ягоды пшеницы?
Если вы хотите измельчить пшеницу с помощью кофемолки, да, это возможно, но, опять же, это зависит от того, какую кофемолку вы используете. Конечно, с этой задачей справится и более крупный шлифовальный станок, как вы можете видеть на видео ниже:

Как видите, похоже, он отлично работает с этим типом кофемолки, но это одна из самых дорогих кофемолок на рынке, с большой мощностью и сильными заусенцами. Шансы на то, что у кого-то есть дорогая кофемолка, которую вы хотите использовать для помола пшеницы, очень маловероятны.
Так что насчет кофемолки с меньшими лезвиями… она подойдет? Как оказалось, не очень хорошо.Как вы можете видеть в следующем видео, эта женщина использовала более дешевую кофемолку с лезвиями, чтобы попытаться измельчить свои ягоды пшеницы, и у нее все получилось не так хорошо.

Пшеница действительно нуждается в помоле, как это было всегда, а это значит, что вам придется пожертвовать своей более дорогой кофемолкой с жерновами, чтобы даже попробовать помол или помол пшеницы с ней дома.
Если у вас есть болгарка меньшего размера с приводом от лезвий, она, вероятно, не будет работать — по крайней мере, не очень хорошо.
Скорее всего, если вы захотите перемолоть пшеницу самостоятельно, вы все равно захотите получить большее количество, чем вы получили бы от одной из этих меньших кофемолок, даже если она работала достаточно хорошо.
Хорошая новость заключается в том, что мельницы для мельниц существуют и легко доступны для домашнего использования на кухне. Плохая новость в том, что они могут быть немного дорогими, поэтому, возможно, вы захотите убедиться, что вы определенно получаете свои деньги от этого.
Некоторые предприимчивые люди придумали способы заставить его работать с их кофемолкой или даже с блендером, как этот парень прямо здесь…

Если вы все еще хотите попробовать измельчить пшеницу в кофемолке, то вы рискуете полностью испортить кофемолку, особенно если учесть, что если пропустить через нее пшеницу, то это глютен, поэтому все эти бедные люди с непереносимостью глютена теперь не могут дольше пей свой кофе.
Вдобавок к этому, некоторые неочищенные зерна пшеницы содержат мусор, который также может испортить хорошую кофемолку.
Если вы не хотите прислушиваться к этим предупреждениям, просто убедитесь, что в вашей кофемолке установлен мелкий помол. Как мы уже говорили, более дорогие кофемолки справятся с этой задачей, но с более дешевыми моделями лезвий вы можете просто некоторое время крутить колеса и в конечном итоге сжечь двигатель. Не стоит!
Далее мы обсудим, можно ли измельчать рис в кофемолке.
Могут ли кофемолки измельчать рис?
Слово «там» в рисовых землях звучит так: хотя это можно сделать с помощью мельницы, это мучительно медленно, поэтому, возможно, стоит инвестировать в что-то более специализированное, если это будет обычным явлением и получить приличное количество.
Тем не менее, KRUPS F203 очень хорошо измельчает рис до состояния, довольно близкого по консистенции к муке. Вот короткая видеодемонстрация использования KRUPS F203 для измельчения рисовой муки.

Что мы рекомендуем?
При цене менее 100 долларов (в зависимости от того, где вы покупаете) и с емкостью 32 унции, это настоящая территория кухонной техники.
Тем не менее, вам может быть лучше с чем-то вроде этого, поскольку вы можете получить приличное количество муки за меньшее время.
Vitamix идеально подходит для измельчения всех зерен, в том числе для измельчения риса, пшеницы и других семян.
С другой стороны, вы всегда можете просто выбрать KRUPS F203, о котором мы упоминали ранее в этой статье.Его меньше 20 долларов, и, похоже, он отлично справляется с измельчением риса, хотя, похоже, требуется время, чтобы измельчить какое-либо существенное количество.
Далее мы поговорим об использовании вашей кофемолки для измельчения семян льна и семян чиа.
Могут ли кофемолки измельчать семена льна и семена чиа?
Может ли кофемолка измельчать семена льна или кофемолка измельчать семена чиа — два других часто задаваемых и очень популярных вопроса. Оба типа семян имеют много преимуществ для здоровья, и оба имеют множество применений.Они также являются идеальными кандидатами для измельчения, и поэтому вполне естественно думать о кофемолке как об одном из возможных способов измельчения.
Семена чиа
С высоким содержанием омега-3, это может быть способ повысить потребление кальция и ниацина и стать хорошей добавкой, поскольку ее легко добавлять и она безвкусна.
Семена льна
Также источник омега-3, семена льна содержат витамины и клетчатку и используются в качестве средства для снижения веса, а также в качестве добавки для борьбы с симптомами менопаузы.
<noscript><img src='/800/600/https/avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3700994/pub_5f30e165be8c144e5dd1b8a7_5f30e213c87330095f0b8208/scale_1200' style='float: right;' /></noscript> com/embed/D-XdpiZ2-S8?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Если вы уже решили инвестировать в Vitamix, это будет идеально. Если вы все еще смотрите на кофемолку, есть несколько, которые идеально подойдут для этой задачи.
Что мы рекомендуем?
Как показано на видео выше, Hamilton Beach Custom Grind идеально подходит для измельчения как семян чиа, так и льна.
Это бестселлер и оригинальная многозадачность. В комплекте со съемной размольной камерой для простоты очистки, она также может обрабатывать орехи, специи и некоторые другие вещества и зерна, которые мы уже упоминали в этой статье.
По цене менее 20 долларов, он не разорит вас и стоит того, чтобы удовлетворить многие ваши потребности.
Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааашашек в кофемолке. Большой вопрос в том, можно ли измельчить травку в кофемолке.
Могут ли кофемолки измельчать сорняки?
А, извечный вопрос. На самом деле, в этой полной статье о лучших измельчителях сорняков, которые мы писали по этой теме некоторое время назад, есть немало информации о производительности кофемолок и волшебного лекарственного вещества, поэтому вам обязательно стоит это проверить, если вы * действительно * хочу знать.
Но кратко об этом. Здесь многое зависит от того, насколько хорошо вы собираетесь очистить указанную кофемолку и собираетесь ли вы использовать ее также для кофе?
Могут ли кофемолки измельчать сорняки? Да, черт возьми! Но действительно ли вы хотите, чтобы в вашем кофе была дегустация марихуаны (эй, ответ на этот вопрос вполне может быть другим, черт возьми, да!), Но если кофе со вкусом марихуаны — не ваша сумка, возможно, лучше держать эти две вещи отдельно с помощью съемной камеры, или вы можете попробовать специальную кофемолку здесь.
Что мы рекомендуем?
Компактная и менее 20 долларов, электрическая кофемолка Secura снова вернулась как отличный выбор в качестве кофемолки / кофемолки, так как вы, должно быть, пришли сюда, чтобы измельчить травы с помощью кофемолки.
Если вы не против кофемолки для измельчения сорняков, есть лучший вариант в виде мельницы для измельчения травы и табака с молнией, состоящей из четырех частей, с улавливателем пыльцы.
Это совсем не кофемолка, но если вы хотите что-то, что предотвратит перекрестное загрязнение вашего эспрессо, это может быть лучшим выбором.
Не только для отдыха, но и для приготовления других специй и трав, даже разрешенных к использованию!
Спасибо за чтение!
Направляющая для лезвий кофемолки
Измельчение свежеобжаренных кофейных зерен перед завариванием — важный шаг на пути к совершенству кофе. Те, кому не хватает таинственных и тщательно охраняемых знаний об использовании кофемолки, просто наполняют ее без особого энтузиазма кофейными зернами и дают рваться, не заботясь о размере и консистенции частиц.Что ж, пора положить этому конец!
В этой статье я расскажу о плюсах и минусах электрического шлифовального станка и расскажу о своей технике правильного использования.
Введение
Кофемолки (иногда также называемые электрическими ножевыми мельницами, вращающимися мельницами или пропеллерными мельницами) измельчают кофейных зерен на более мелкие частицы, а не измельчают их. Они делают это с помощью лопастей из нержавеющей стали в форме пропеллера, вращающихся с очень высокой скоростью (20 000 — 30 000 об / мин).
Вы контролируете тонкость помола кофе по тому, как долго вы позволяете лезвиям измельчать зерна. Теоретически, чем дольше вы его запускаете, тем меньше размер частиц.
Поскольку он управляется вручную и, следовательно, не имеет настроек для помола, вам необходимо знать, как выглядят разные помолы. Определите размер помола, подходящий для вашего метода заваривания, и вы будете знать, когда прекратить помол кофе.
Взгляд на преимущества
1) Недорого
Ножевые шлифовальные машины
стоят недорого, от 12 долларов.От 00 до 30 долларов в цене. Это, безусловно, привлекательно, если сравнить их с приличными шлифовальными станками, стоимость которых для домашнего использования может варьироваться от 100 до 300 долларов. [ Примечание : здесь я исключаю кофемолки качества эспрессо.]
2) Малая занимаемая площадь
Еще одно преимущество — размер. Они занимают довольно мало места, поэтому они идеально подходят для тесной кухни или для людей, которые любят брать кофемолку с собой в путешествия.
3) Наслаждайтесь ароматным кофе без чувства вины
Ножковая кофемолка может быть хорошим выбором, если вы любите ароматный кофе.Измельчение ароматизированных кофейных зерен придаст неприятный запах любому другому кофе, измельченному в той же кофемолке. Вот почему в супермаркетах часто можно встретить две кофемолки; один для кофейных зерен без вкуса и один для ароматизированных. Поскольку эти простые машины очень легко чистить, это не представляет большой проблемы.
Четыре основных недостатка
1) Неравномерный размер частиц
В идеале измельченные частицы должны быть однородными по размеру и форме. Проблема с лопастными шлифовальными машинами заключается в том, что они производят помол непостоянной формы и размера. Вы получаете смесь молотого кофе от грубого до мелкого, со здоровой дозой пыльных частиц (также называемых «мелочь»). Это связано с тем, что ножевой измельчитель фактически не «измельчает» бобы, а скорее режет их на ломтики, бреет и измельчает без разбора. .
Результат — непостоянное качество заваривания.
Подумайте об этом так. Если вы возьмете кабачок и нарежете его неравномерно, у вас получатся очень толстые ломтики, несколько кусочков среднего размера и несколько ломтиков. Теперь выложите их на сковороду и готовьте ровно 2 минуты.Когда время истечет, у вас будет ассортимент ломтиков кабачков, от недоваренных до переваренных; не совсем то, что вы хотели.
Ну, тот же принцип применим и к кофейным зернам.
Непостоянный помол, который различается по размеру и форме, извлекается неравномерно и неравномерно. Это приведет к неравномерной экстракции кофе и получению несбалансированного горького напитка. А если и этого недостаточно, возможно, вам придется мириться с «кофейной пылью» в чашке кофе.
2) Помол нагретый
Кофе легко сжечь с помощью ножевой кофемолки из-за трения, вызываемого ножами, вращающимися с очень высокой скоростью.Чем дольше вы измельчаете фасоль без пауз, тем больше тепла вырабатывают лезвия. Это придаст вашему кофе более горький привкус.
3) Нет согласованности
Практически невозможно добиться должного помола постоянно. Конечно, время от времени можно столкнуться с мелкими несоответствиями. Однако повторить это практически невозможно. Просто существует слишком много факторов, которые вы не можете контролировать. Таким образом, доверие ваших драгоценных зерен к работе лезвийной кофемолки становится неудачным сценарием.
4) Статический заряд
Из-за высокой скорости лезвий измельчитель накапливает статический заряд. Это заставляет некоторые частицы размола выпрыгивать из резервуара и прилипать ко всему, с чем они соприкасаются. Как вы понимаете, это омерзительное и леденящее кровь явление может быть довольно неприятным, и это не то, что я хочу испытать с утра.
Раскрытие секретной техники
Несмотря на вышеупомянутые трудности, надежда еще не потеряна.Есть несколько рекомендаций, которые могут значительно повысить ваши шансы на приличную чашку Джо. Итак, вот они:
Измельчайте кофе как можно ближе к завариванию, чтобы получить полный профиль вкуса зерен.
Используйте короткие серии, каждая продолжительностью всего несколько секунд, чтобы кофе не подгорел. Что бы вы ни делали, не позволит ему просто разорвать . Помните, это не гонка.
Плотно прижмите крышку к корпусу кофемолки и короткими толчками встряхивайте ее вверх и вниз.Это поможет смешать вещи и, возможно, получить более равномерную помолу. Чтобы было интереснее, представьте, что вы Джеймс Бонд готовит «Мартини с водкой, взбалтывать, но не перемешивать».
Посмотрите видео для вдохновения:
<noscript><img src='/800/600/https/sun9-65.userapi.com/c630729/v630729165/16aac/3XnZ0hlrT6U.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/OUUq5mRCimo?rel=0&controls=0&showinfo=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Отрегулируйте помол в соответствии с вашим методом заваривания. Лучший способ сделать это — растереть между пальцами. Это даст вам представление о том, насколько мелкий или грубый у вас помол.
Для грубого помола начните с 8-10 секунд.
Для среднего помола попробуйте 10-15 секунд.
Попробуйте результат и внесите необходимые поправки. Со временем вы поймете, как долго вам нужно измельчать кофейные зерна.
Итак, каков вердикт?
Для большинства людей, которые просто хотят приличную чашку кофе, и , желающие изменить свою технику измельчения, подойдут. Это особенно верно, если вы используете капельную кофеварку с бумажными фильтрами, поскольку незначительные несоответствия в помоле не повлияют на приготовление кофе.Кроме того, бумажный фильтр предотвратит попадание большей части кофейной пыли в кофейный графин.
Однако, если вам нужна чашка отличного кофе и у вас есть дополнительные деньги, нет никаких сомнений в том, что хорошая кофемолка является неотъемлемой частью вашего арсенала приготовления кофе.
[Обратите внимание, что если ваша цель — приготовить эспрессо, у вас просто нет выбора, кроме как приобрести хорошую кофемолку.]
Не используйте свою шлифовальную машину для специй
Многие серьезные повара используют ножевые измельчители для обработки специй.Если вы один из тех, кого я формально «кланяюсь» в знак уважения к вашему таланту, пожалуйста, используйте для этого специальную мельницу. Эфирные масла специй, которые отвечают за их аромат, загрязняют молотый свежий кофе. Поэтому используйте кофемолку для измельчения только цельных кофейных зерен и никогда не измельчайте другие продукты.
К вам!
Вам есть что добавить к моей технике? Дайте мне знать в комментариях!
Распространяйте любовь!
Facebook 32
Twitter 1
Pinterest 15
6 простых способов помола кофе без кофемолки
Измельчение цельнозернового кофе непосредственно перед завариванием обеспечивает свежесть, снижает воздействие кислорода, разрушающего аромат, и помогает защитить естественный аромат кофе от тусклого и несвежего. Но что, если у вас нет кофемолки? Как можно перемалывать свежие бобы каждое утро, чтобы с чашечки первой необходимости начинать свой день?
С помощью некоторых простых кухонных инструментов и небольшого количества смазки для локтей вы можете легко воспроизвести текстуру и консистенцию, создаваемую мясорубкой, без необходимости выбегать и покупать один перед завтраком. И даже если из него не получится приготовить идеальную чашку, вы, по крайней мере, избавитесь от стыда, что вам придется использовать молотый кофе или искать кофейню.
Подготовьте следующее:
Большой блок мясника, разделочная доска или прилавок, так как бобы имеют тенденцию летать
Совок (необязательно)
Пластиковые пакеты Ziploc или большие листы пергаментной бумаги
Набор кухонных полотенец или бумажных полотенец для предотвращения разбрасывания
Elbow Grease
Терпение: помол без кофемолки — трудоемкий процесс
Возможно, вы захотите взглянуть на нашу таблицу помола кофе, но поскольку это статья с практическими рекомендациями об альтернативных способах помола зерен Без кофемолки будет сложно добиться достаточной однородности помола.
1. Ступка и пестик
Ступка и пест веками использовались фармацевтами и поварами для измельчения трав, специй и лекарств в мелкий порошок. Он сочетает в себе удары молотком и перекатку, чтобы создать однородную текстуру. Кроме того, этот метод дает вам точный контроль для с диапазоном помола от крупного помола во французском прессе до тонкого кофе по-турецки.
Как это сделать
Залейте в ступку несколько маленьких ложек кофе. Не заполняйте его более чем на ¼ для лучшего контроля.Всегда можно измельчить вторую порцию.
Держите пест доминирующей рукой; другой используйте, чтобы удерживать раствор на месте.
Используя пестик, с силой надавите на кофейные зерна и раздавите их вращательными движениями.
После измельчения используйте пестик, чтобы обернуть кофе вокруг чаши, пока не получите желаемую консистенцию и текстуру.
Если вам нужно перемолоть еще кофе, вылейте уже перемолотый кофе в миску (или в кофеварку) и повторяйте процесс, пока не наберется достаточно кофе.
America’s Test Kitchen (Cook’s Country) отлично понимает (1) использование этой техники:

2. Блендер
Блендер в крайнем случае может заменить кофемолку. Лезвие блендера измельчает кофе так же, как лезвие кофемолки. Он никогда не будет таким стабильным, как фрезерный станок (2). Но это же взлом!
Некоторые блендеры фактически включают настройку «кофемолка», которая предназначена для приготовления кофе. Однако при использовании блендера убедитесь, что измельчает только короткими, быстрыми порциями , а не запускает блендер постоянно.Поскольку лезвия движутся с высокой скоростью и могут нагревать зерна, это может привести к перегреву натуральных масел в зернах, что может привести к резкому и горькому вкусу чашки кофе.
Этот метод непрерывного шлифования дает наилучшие результаты при относительно крупном помоле. Убедитесь, что вы правильно очистили блендер, чтобы он не ощущал привкуса и запаха черствого кофе. (Никому не нужна маргарита со вкусом немытой кофеварки.)
Как измельчить кофейные зерна с помощью блендера
Если ваш блендер имеет настройку «кофемолка», выберите ее.Если нет, выберите среднюю или высокую скорость.
Налейте небольшое количество кофе в кофемолку и плотно закройте крышку.
Измельчите бобы до желаемой консистенции, используя «импульсную» технику, измельчая короткими, быстрыми порциями.
Для получения наилучших результатов слегка наклоняйте блендер из стороны в сторону во время измельчения; это заставляет большие порции зерен перемещаться по траектории лезвия, обеспечивая более равномерный помол.
Опорожните блендер, добавьте новые зерна и повторяйте, пока не получите желаемое количество молотого кофе.
PRO TIP: Убедитесь, что вы держите блендер крышкой во время измельчения, так как зерна будут иметь тенденцию вылетать, когда блендер работает.

3. Скалка
Классическая скалка предназначена для измельчения и измельчения зерен одновременно. Это помогает получить более ровную текстуру, а также обеспечивает более тонкий помол, чем при использовании некоторых других методов. Использование этого предмета требует небольшого количества смазки для локтей, а также внимательного взгляда для обеспечения однородности.
Если все сделано правильно, с помощью этого метода можно получить от среднего до мелкого помола , что идеально для метода капельного или поливного пивоварения.
Что вам понадобится
Скалка (Это может быть любой прочный цилиндрический предмет, такой как бутылка вина, банка с едой или деревянный дюбель)
Большая разделочная доска или столешница
Пластиковый пакет Ziploc или пергаментная бумага
Как это сделать
Положите отмеренное количество кофе в пластиковый пакет или между двумя листами пергаментной бумаги. Совет: Чтобы уменьшить рассыпание гущи, загните края пергаментной бумаги, чтобы запечатать их.
Положите сумку на прилавок.
Используя булавку, как молоток, надавите, чтобы раздавить фасоль.
После измельчения намотайте булавку на фасоль, прижимая ее достаточно сильно, чтобы раздавить фрагменты.
Прокручивайте штифт взад и вперед по земле, пока они не достигнут желаемой консистенции.
Продолжайте прикатывание и измельчение, если земля все еще слишком велика.
4. Молоток
Размягчитель мяса, молоток или молоток могут легко раздавить фасоль, а также руку или кухонный стол, поэтому используйте с осторожностью. . По мере того, как вы измельчаете бобы, вы можете совершенствоваться в своей технике и измельчать бобы до состояния мелкого порошка.
Но из-за отрывистого, взрывного эффекта молотка (даже если вы не будете стучать по зернам!), Не ожидайте, что сможете сварить эспрессо из такой гущи. В лучшем случае вы получите грубого и среднего помола .Используйте этот помол для холодного заваривания, Chemex или капельных кофеварок.
Что вам понадобится
Молоток, размягчитель мяса или молоток
Пластиковый пакет Ziploc, пакет для морозильной камеры или листы пергамента
Большая разделочная доска
Как это сделать
Наполните пластиковый пакет кофе или поместите зерна между двумя листами пергамента, загнутыми краями.
С помощью молотка надавите на зерна , чтобы раздавить их, пока не получите желаемую консистенцию. Не вдавайтесь в подробности!
Для более равномерного измельчения начните дробление с одной стороны мешка и постепенно переходите к другой стороне.
5. Нож
Лучший способ измельчения бобов ножом — использовать плоскую часть лезвия, а не край. Конструкция ножа для мясника или шеф-повара с его немного более широким и жестким лезвием обеспечивает дополнительный рычаг для улучшения процесса измельчения и растрескивания бобов.
Измельчение зерен плоской стороной лезвия дает вам отличный контроль и позволяет производить средний и средне-мелкий помол.Чем больше времени вы проведете в школе поваров, тем легче будет. Так что, если вы похожи на нас и совсем не похожи на шеф-повара, выберите другой метод!
Что вам понадобится
Большой нож мясника или шеф-повара
Широкая разделочная доска (для того, чтобы поймать стекающуюся фасоль)
Как это сделать
Положите фасоль на разделочную доску.
Положите нож плашмя поверх бобов, стараясь положить его острый край на доску. Совет: Накройте нож кухонным (или бумажным) полотенцем, чтобы предотвратить разлетание кофейной гущи.
Положите плоскую ладонь на лезвие и с силой надавите, чтобы бобы раскололись. Не поддавайтесь искушению ударить лезвием, как если бы вы давили чеснок: бобы отскочат и улетят, что не только означает больше очистки, но и вы рискуете потерять некоторые из них.
После того, как зерна будут разбиты, продолжайте нажимать на лезвие, слегка потянув лезвие на себя, чтобы помол стал более мелким.
6. Кухонный комбайн
Как и блендер, это действительно увеличенная версия лопаточной шлифовальной машины — знаете, такая, которая не так хороша, как жерновая шлифовальная машина, по единообразию размера частиц или возможности регулировки.Тем не менее, это все о выживании, поэтому, если вы застряли в аренде для отпуска, и у вас нет возможности приготовить кофейную гущу, кроме Cuisinart, вот как сохранить здравомыслие, не прибегая к проезжей части эспрессо каждое утро.
Как измельчить кофе с помощью процессора
Налейте несколько ложек кофе в чашу комбайна и плотно закройте крышку.
Используйте на процессоре «импульсную» технику, измельчая короткими очередями. Для достижения наилучших результатов слегка наклоняйте комбайн из стороны в сторону во время измельчения; это заставляет большие части бобов перемещаться в лезвия.
Опустошите процессор, добавьте новые зерна и повторяйте, пока не получите желаемое количество молотого кофе.
Техника пульса является ключом к приготовлению приличной чашки кофе (если не самой чашки кофе). Измельчайте короткими последовательными порциями и встряхивайте блендер между помолами. Кратковременное включение машины, быстрыми взрывами приведет к грубому измельчению зерен, ближайших к лезвиям, а затем встряхивание позволит более крупным кусочкам упасть ближе к нижнему лезвию. Опять же, это не оптимально, но мы ведь здесь говорим о жизни и смерти, верно?
Заключение о согласованности помола (и крутой прием)
По словам Скотта Рао, одного из самых влиятельных представителей кофейной индустрии, однородность и однородность помола имеют решающее значение для приготовления наилучшей чашки кофе.Последовательный помол не только помогает равномерно извлечь желаемый аромат из вашего кофе, но также гарантирует, что каждая приготовленная вами чашка будет такой же вкусной, как и предыдущая. Неустойчивый помол имеет тенденцию чрезмерно экстрагировать одни молотые, недоэкстрагировать другие и может оставлять кофе с «меловым» послевкусием.
Вся цель измельчения наших кофейных зерен — увеличить площадь поверхности, контактирующей с водой. И чем тоньше или крупнее помол, тем более или менее быстро вода может проходить через него, что влияет на время заваривания, а также на эффективность экстракции.
Если у вас нет кофемолки, лучший способ добиться однородного помола кофейных зерен — это перемолоть или раздавить только несколько зерен за раз . Это дает вам гораздо больший контроль над тем, насколько хорошо вы делаете свою землю, а также визуальный сигнал для текстуры и тонкости, к которым вы стремитесь. Для действительно равномерного измельчения действуйте медленно и старайтесь повторять одни и те же движения, независимо от того, используете ли вы нож или блендер.
Если вы не можете добиться однородной мелкой текстуры помола, подумайте о том, чтобы сварить кофе с помощью французского пресса, который, как известно, лучше работает с более грубым помолом и более терпим к несоответствиям. И, как и во многих других случаях, повторение является ключом к улучшению.
ВЗЛОМ: посмотрите это крутое видео Джеймса Хоффмана. Он покажет вам, как добиться приличного и стабильного помола любым из вышеперечисленных методов:

Последние мысли
Хотя существует множество различных способов помола кофе без кофемолки, чтобы действительно добиться нужной консистенции и текстуры, лучшим вариантом является ступка и пестик , особенно для более тонкого помола, например, используемого в кофемашинах эспрессо.
Последовательность — это название игры (читайте почему), и это устройство СДЕЛАНО для измельчения орехов, семян и специй, поэтому его использование для измельчения бобов похоже на сон.
Если вам нужна ступка и пестик, постарайтесь купить такой, который сделан из керамического материала, так как он будет менее пористым и не будет сохранять кислый несвежий привкус окисленного кофе после каждого использования.
Итак, у вас есть: как помолоть кофе без кофемолки . Благодаря доступности и превосходному качеству свежего цельнозернового кофе помол зерен вскоре может стать незаменимой частью вашего утреннего ритуала.Однако, в крайнем случае, многие инструменты, доступные на вашей кухне, предлагают отличный способ сварить свежемолотый кофе. Просто не забывайте стремиться к единообразию помола, не перегревайте зерна, если вы используете блендер, и убедитесь, что у вас есть большое рабочее пространство, если вы используете ручные инструменты.
Теперь, когда у вас есть свежемолотый кофе (который, как мы все знаем, хорош по этим причинам), можно начинать заваривать. Посетите нашу пивоваренную библиотеку здесь и выберите учебник.
Есть ли у вас другие способы измельчения фасоли без кофемолки? Какой у вас опыт использования этих методов? Дайте нам знать в комментариях ниже.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли измельчить кофе в блендере?
Да, кофе можно измельчать в блендере. По сути, блендер — это просто вращающееся лезвие с приводом от двигателя (очень похоже на измельчитель с лезвиями). Хотя эти лезвия бывают разных форм и размеров, для кофе это не имеет большого значения. Однако, как уже говорилось в статье, блендер может подвергнуться риску перегрева масла в кофе , что приведет к его более быстрому черствию. Измельчите порциями и встряхивайте блендер из стороны в сторону, чтобы измельчить равномерно.
Можно ли измельчить кофе в кухонном комбайне?
Да, вы можете измельчить кофейные зерна в комбайне или любом другом кухонном оборудовании, у которого есть лезвие. Вы можете использовать его для получения средне-мелкого помола с некоторой консистенцией, если немного потренируетесь. Дайте комбайну поработать с фасолью несколько минут, и вы получите средне-мелкий помол. Это идеально подходит для большинства методов заваривания, но для стандартной капельницы это слишком хорошо. Вы можете использовать этот помол в капельном пивоварне, но он придаст вашему кофе более сильный и острый вкус.Чтобы компенсировать это, попробуйте немного сократить время заваривания или снизить температуру заваривания.
Почему кофемолка лучше подходит для измельчения кофейных зерен?
Из-за своей конструкции кофемолка лучше подходит для измельчения кофейных зерен. Проще говоря, шлифовальный станок для заусенцев — это две абразивные поверхности, немного разнесенные друг от друга и вращающиеся в разных направлениях. Зерна падают между этими двумя поверхностями, которые разбивают их до тех пор, пока они не станут достаточно маленькими, чтобы пройти сквозь них. Такой способ измельчения позволяет существенно контролировать размер частиц и обеспечивать их постоянство.С блендером или комбайном у вас очень мало контроля и вы получите небольшую однородность размера помола.
Сколько кофе нужно помолоть за один раз?
Вам следует за один раз помолоть столько кофе, сколько вы хотите заварить. Заманчиво измельчить большее количество за один раз, поскольку вы грубо измельчаете его, используя какой-либо неоптимальный метод измельчения, чтобы получить свой животворный эликсир. Но это просто означает, что как никогда важно не измельчать кофе настолько сильно, чтобы он потерял аромат и свежесть — помните, что кофе начинает портиться в течение 30 минут после помола.Вероятно, можно с уверенностью предположить, что если у вас нет кофемолки, у вас нет и весов, поэтому хорошее практическое правило — использовать около двух столовых ложек кофе на каждые 5-6 унций воды в вашем пиве.
Можно ли сварить кофе из цельных зерен?
Вы можете сварить кофе из цельных зерен, но полученная чашка джо, вероятно, вам не понравится. Проблема заключается во времени экстракции: при такой варке экстракция длится так долго, что вода остывает, что увеличивает время экстракции еще больше.Конечно, вы можете варить фасоль на плите, если у вас есть время для интересного научного эксперимента, но поверьте мне, гораздо лучше просто размять фасоль в ступке с пестиком или в блендере и заварить их обычным способом. Или вы можете просто взять пакетик или два этих молотых кофейных зерен.
Список литературы
Страна поваров. (нет данных). Ступки и пестики. Получено с https://www.cookscountry.com/equipment_reviews/2140-mortars-and-pestles.
Можно ли измельчать кофе в блендере? (п.г.). Получено с https://www.quora.com/Is-it-ok-to-grind-coffee-in-a-blender
Можно ли шлифовать алюминий на шлифовальном станке? (Практическое руководство)
Да, шлифовать алюминий на шлифовальном станке можно, но при этом нужно соблюдать осторожность.
Вы можете измельчить практически все, что захотите. Вопрос в том, готовы ли вы к результатам после шлифовки алюминиевого куска? Каменные шлифовальные машины нагревают металл, который вы шлифуете, и алюминий нагревается намного быстрее, чем другие металлы.
Как только алюминий нагревается, он начинает плавиться и может покрыть шлифовальный круг по камню. Как только колесо забивается алюминием, любая мелочь покрывается и становится бесполезной в качестве шлифовальной машины.
Шлифовка алюминия на настольном шлифовальном станке 101
Что происходит при шлифовании алюминия?
Когда вы пытаетесь шлифовать алюминий на шлифовальном круге по камню, алюминий нагревается и плавится. Расплавленный алюминий прикрепляется к открытым порам на шлифовальном круге и закрывает их, так что он больше не может эффективно шлифовать.
После этого расплавленный алюминий вступает в контакт с алюминием, которое вы держите. Вырабатывается больше тепла, и ваша алюминиевая деталь снова плавится / Это вызывает большее плавление и закупоривание пор на шлифовальном круге по камню.
Искры при шлифовании алюминия?
Ответ на этот вопрос — нет. Алюминий не искрит при шлифовании, потому что это очень мягкий металл. Когда вы попытаетесь измельчить алюминий, вы обнаружите, что он либо расплавится, либо отломится на маленькие кусочки.
Более твердые металлы вызовут искры, так как требуется гораздо больше усилий, чтобы измельчить их до нужного места. При шлифовании титана нужно соблюдать осторожность. Этот металл очень легковоспламеняющийся, и небольшие его кусочки загораются, когда вы измельчаете и сжигаете.
У вас нет такого же страха или ситуации с алюминием из-за его мягкости.
Опасно ли шлифование алюминия?
Может быть, но не для шлифовщика алюминия. Шлифовка алюминия только забьет шлифовальный круг по камню.Это следующий человек, который будет шлифовать сталь или железо.
Алюминий, смешанный с частицами железа или стали, на самом деле очень опасен. Если вы закончили шлифование алюминиевой детали и забыли очистить шлифовальный круг по камню, вы создаете потенциальную опасность пожара.
Или, если вы не очистите круг после шлифовки алюминия, следующий кусок алюминия может помочь нагреть шлифовальный круг и вызвать его взрыв.
Использование настольного шлифовального станка для шлифования алюминия
Настольные шлифовальные машины обычно идут с двумя колесами.Один из них имеет очень крупную зернистость, а другой — средний. Ни одно колесо не предназначено для шлифования алюминия. Это связано с опасностями, о которых мы говорили выше.
Если вы хотите шлифовать алюминиевые детали, настоятельно рекомендуется снять одно из стандартных колес с настольного шлифовального станка. Затем вы заменяете его колесом из карбида силикона.
Эти круги предназначены для безопасного шлифования алюминия. Вы защищены от опасностей, связанных с шлифованием алюминия, и, вероятно, сможете шлифовать алюминиевые детали намного быстрее.
Как шлифовать алюминий?
Поскольку шлифование алюминия может представлять опасность, шлифовать алюминий стандартными шлифовальными кругами очень сложно. Хорошей новостью является то, что существуют специальные шлифовальные круги, которые легко обрабатывают алюминий и избегают этих опасных проблем.
Плохая новость заключается в том, что эти колеса могут стоить вам больших денег и могут оказаться неэффективными, если вам нужно отшлифовать только несколько кусков алюминия. Тем не менее, в этих ситуациях вы не используете свой стандартный шлифовальный круг.
Небольшой ручной вращающийся инструмент с шлифовальным инструментом выполнит эту работу за вас и поможет вам сэкономить. Помните, что алюминий — мягкий металл, и наждачной бумаги будет достаточно для решения ваших проблем с шлифовкой.
Полировка алюминия с помощью настольной шлифовальной машины
Вот несколько шагов, которые необходимо предпринять для полировки алюминия с помощью настольной шлифовальной машины:
Прочтите руководство пользователя, чтобы узнать, как правильно менять шлифовальные круги.
Выньте вилку настольной кофемолки из розетки.
Используйте отвертку или гаечный ключ, чтобы ослабить гайки или винты, удерживающие защитный кожух на месте. Затем с помощью гаечного ключа ослабьте гайку, удерживающую текущее колесо на месте.
Установите правильный круг в болгарку и затяните гайку. Убедитесь, что вы затянули его очень туго, чтобы сопли от колеса не шатались или не расшатывались.
Замените защитный кожух и снова вставьте шлифовальный станок.
Главное — получить правильное колесо для работы, которую вы собираетесь делать. Стандартные настольные шлифовальные круги нельзя использовать для полировки алюминия.
Почему бы не шлифовать алюминий
Может показаться, что использовать настольную шлифовальную машину для шлифования алюминиевой детали до нужного размера и формы будет несложной задачей. К сожалению, алюминий слишком мягкий для использования с большинством кругов настольных шлифовальных машин.
Мы знаем, что вы думаете, что шлифование детали займет всего минуту, но не поддавайтесь искушению. Вы не только увеличиваете объем работы для себя, чистя колесо, но и ставите себя в опасное положение.
Лучше потратить еще несколько минут, чтобы сменить шлифовальный круг и обезопасить себя от повреждений. После того, как вы замените круг на тот, который подходит для вашей задачи, затем шлифуйте алюминий сколько угодно.
Как очистить алюминий от шлифовального круга
Для очистки можно использовать щетку из стальной проволоки, но это требует больших усилий. Кроме того, вы можете не удалить все частицы алюминия из шлифовального круга, если очистите его таким образом.
Лучший способ очистить шлифовальный круг от алюминия — это использовать приспособление для правки шлифовального круга.Этот инструмент предназначен для одновременной очистки, выравнивания и прямоугольной формы шлифовального круга.
Комод должен сэкономить ваше время и деньги, поскольку другая альтернатива чистке алюминия — выбросить шлифовальный круг и купить новый.
Некоторые заключительные комментарии
Легко представить, что настольный шлифовальный станок может шлифовать все металлы. В конце концов, это то, для чего он предназначен. К сожалению, это было бы неправильной идеей, стандартные настольные шлифовальные круги предназначены только для шлифования твердых металлов.
Алюминий — не единственный мягкий металл, который нельзя шлифовать на этих кругах. Как гласит старая пословица, «правильный инструмент для работы». Это то, что вам нужно, если вы хотите шлифовать алюминий. Для шлифовки алюминия вам понадобится подходящий настольный шлифовальный круг.

Как помолоть кофе без кофемолки
Если вы любитель кофе, очень высоки шансы, что у вас дома есть высококачественная кофемолка, к которой легко добраться в любое время дня.Однако, как и другие механические устройства, кофемолка обязательно сломается по той или иной причине. Если вы еще не приобрели кофемолку для своего кофейного набора, ознакомьтесь с нашим руководством по кофемолке, оно серьезно откроет вам глаза на возможности заваривания, которые предоставляет кофемолка.
Помимо технической неисправности, вы можете посетить друзей или членов семьи, которые употребляют только молотый кофе, а вы ругаетесь свежемолотым кофе. Если вы попали в такую ситуацию, не паникуйте.Вы все еще можете насладиться чашечкой восхитительного кофе из свежей гущи. Эти простые кухонные хитрости покажут вам, как измельчать кофе без кофемолки. Пока вы измельчаете дома своего друга, чтобы доказать им, что свежее лучше всего, попросите их прочитать этот пост о том, почему свежемолотый кофе намного лучше, чтобы убедить их купить кофемолку и сэкономить вам ручной труд в следующий раз. посещение!
Как измельчить кофе без кофемолки
Вот как измельчить кофейные зерна без кофемолки:

Ступка и пестик: Измельчите кофейные зерна этим традиционным методом.У вас получится мелкий порошок из кофейной гущи.
Используйте блендер: Быстро приготовьте грубую кофейную гущу с помощью домашнего блендера. Будьте осторожны, чтобы накопившееся тепло не испортило аромат кофейных зерен.
Раздавить скалкой: Средне-мелкая текстура однородной кофейной гущи может быть получена с помощью скалки, но вам потребуется приложить немало усилий.
Молотком: Измельчите кофейные зерна молотком, и вы получите кофейную гущу от грубой до средней.
Используйте нож: Раздавите кофейные зерна стороной мясного ножа. Получите этим методом средне-мелкую гущу.
Измельчение кофейных зерен: 5 различных процедур измельчения
1. Ступка и пестик
Традиционалисты и фармацевты на протяжении многих лет использовали этот метод для измельчения специй, лекарств и трав в мелкий порошок. Это комбинация молоткового и перекатывающего движения, которая помогает получить однородную измельчаемую смесь.Эта альтернативная кофемолка может производить мелкую помолу, аналогичную той, что используется для приготовления эспрессо.
Процедура помола
Налейте в ступку небольшое количество кофе. Небольшое количество кофе позволяет добиться однородного помола за несколько минут.
Держите пест доминирующей рукой, а другой рукой держите ступку. Убедитесь, что вы держите ступку надежно, чтобы она не выскользнула из ваших рук во время сильных ударов пестиком.
Используйте пестик, чтобы с силой раздавить кофейные зерна. Вы должны убедиться, что шлифовали каждый угол, чтобы добиться равномерного заточки.
Продолжайте добавлять зерна и измельчать, пока не получите желаемое количество кофе. Добавляйте небольшое количество за один раз для более стабильных результатов.
После измельчения оберните кофейную гущу пестиком, измельчая зерна, чтобы добиться более тонкой текстуры.
К настоящему времени кофейная гуща уже становится мельче.Однако вам нужно продолжать измельчать и раскатывать, пока вы не добьетесь желаемой текстуры и консистенции.
2. Стандартный блендер
Обычный домашний блендер — отличная альтернатива кофемолке. Он оснащен системой ножей, которые измельчают кофейные зерна так же, как обычная кофемолка. Фактически, некоторые блендеры имеют настройку помола, которая идеально подходит для измельчения кофейных зерен. Однако измельчать нужно в небольших количествах. Работающий блендер непрерывно перемещает лопасти с высокой скоростью, что создает тепловую полость.Этот жар может привести к ожогу натурального масла в бобах, что приведет к горькому и резкому вкусу. Кроме того, используйте блендер только для относительно грубого помола. Немедленно вымойте блендер, чтобы он не пах черствым кофе.
Процедура помола
Используйте настройку помола на блендере или любую другую настройку высокой скорости
Добавьте небольшое количество кофе в блендер и накройте его
Измельчите кофе до желаемой консистенции
Продолжайте добавлять кофе, пока не получите нужное количество и желаемую консистенцию.
3. Скалка
Благодаря своей конструкции скалка может дробить и измельчать кофейные зерна. Это приводит к однородной текстуре, позволяя получить более тонкий помол. Тем не менее, вам нужно нанести немного консистентной смазки на скалку, уделяя особое внимание процессу шлифования, чтобы обеспечить однородность. При правильной точности и правильном исполнении скалка может позволить вам получить гущу от средней до мелкой текстуры. Помимо скалки, вам понадобится большая разделочная доска и пергаментный пакет.
Процедура помола
Поместите желаемое количество кофе в пластиковый пакет или аналогичный материал
Поместите пакет плашмя на разделочную доску или прилавок
Используя булавку, как молоток, разбейте зерна и перекатайте их . Вы услышите хруст при измельчении бобов.
Вращайте булавкой вперед и назад, пока не добьетесь желаемой консистенции. Если гуща кажется большой, продолжайте процесс измельчения.
4. Молоток
Вы также можете использовать молоток, молоток или размягчитель мяса, чтобы легко раскалывать и измельчать кофейные зерна. Используйте эти материалы осторожно, чтобы не повредить столешницу. Этот метод производит в основном крупный и средний молотый помол.
Процедура помола
Поместите кофейные зерна в пластиковый пакет или между 2 листами пергаментной бумаги
С помощью молотка приложите к зернам силу, направленную вниз. Измельчите их, пока не получите желаемую консистенцию.
Для равномерного измельчения попробуйте измельчить пакет от одной стороны к другой.Это также даст вам однородную текстуру.
5. Нож
Если вам кажется, что вы не можете найти ни один из перечисленных выше материалов, тогда вам подойдет нож мясника. Его конструкция отличается немного более широким лезвием, что обеспечивает большую площадь поверхности и большее усилие для раскалывания и раздавливания бобов. Этот метод дает вам средний или средний помол. Однако, если вы никогда раньше не пользовались мясным ножом, выберите другой метод.
Процедура помола
Поместите кофейные зерна на разделочную доску
Положите нож на кофейные зерна ровно
Сильно надавите ладонью, чтобы расколоть зерна
Консистенция помола
По мнению специалистов и эксперты кофейной индустрии (такие как мы!), когда дело доходит до приготовления идеальной чашки кофе, важны однородность и консистенция помола.Консистенция помола позволяет с большей точностью извлекать ароматизаторы, присутствующие в кофейных зернах. При непостоянном помоле будет чрезмерная или недостаточная экстракция, что приведет к появлению мелового вкуса. Если кофемолки нет в наличии, просто раздавите или измельчите несколько зерен за раз, чтобы достичь наилучшей консистенции. Это дает вам лучший контроль над текстурой. Вам также необходимо убедиться, что вы двигаетесь медленно, непрерывно повторяя движения, пока не достигнете однородности помола.
Bottom Line
Многие любители кофе и профессионалы согласятся, что из свежемолотых кофейных зерен получается отличная чашка кофе.Измельчение кофейных зерен непосредственно перед завариванием защищает натуральные ароматы кофе от воздействия окружающей среды и превращает его в несвежий или мягкий. Однако в определенных обстоятельствах кофемолка может быть недоступна. Какой бы ни была причина, вы можете использовать любой из вышеперечисленных советов, чтобы измельчить зерна и насладиться ароматом и вкусом свежемолотого кофе, где бы вы ни находились.
Как помолить кофе — узнать о помоле кофе
Основы помола кофе
Способ помола кофе (и при помоле ) — это первый шаг к тому, чтобы повлиять на вкус готового напитка.Вы не поверите, но вы можете иметь кофе высочайшего качества, идеальную обжарку, чистую воду, фильтры премиум-класса и отличную кофеварку, но все равно испортить все это неправильным помолом. Но не позволяйте своим бедам останавливать вас; некоторые базовые знания о помоле кофе помогут вам приготовить идеальный напиток.
Независимо от способа заваривания кофе, основная цель измельчения кофе одна и та же: разбить обжаренные кофейные зерна, чтобы обнажить внутреннюю часть зерна и извлечь необходимое количество масел и ароматизаторов.Молотый кофе имеет гораздо большую площадь поверхности, чем цельнозерновой кофе, что позволяет воде (экстракционному агенту) контактировать с большим количеством кофе при заваривании. Больше контакта означает большее извлечение аромата и лучший выход.
Основные «правила» помола кофе:
1. Измельчите кофе прямо перед тем, как вы будете готовы к подаче
2. Выберите правильный размер помола (тонкость / грубость)
3. Выберите и используйте высококачественную кофемолку
4. Следите за чистотой кофемолки
Выбор подходящей кофемолки
Существует два основных типа кофемолок…
Лезвийные кофемолки
В самых недорогих (менее 30 долларов) кофемолках используется острое металлическое лезвие, которое буквально измельчает кофейные зерна. Во время вращения лезвия кофейные зерна измельчаются. Вы контролируете степень помола, «нажимая» кнопку питания до тех пор, пока не будете удовлетворены. Однако бывает сложно судить, сколько кофе нужно помолоть и насколько мелко. Еще один недостаток — если вы мелко измельчаете и, следовательно, оставляете зерна в кофемолке на более длительный срок, лезвия могут выделять значительное количество тепла.Это может придать готовому кофе привкус сжечь и испортить другие ароматы. Лезвие шлифовальные машины подходят для базового использования, но это все.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Менее дорогой: менее 30 долларов США
Простота эксплуатации: просто нажмите кнопку
Easy to Olean: простая конструкция с одной подвижной частью (лезвие)
Удобство хранения: малый размер означает небольшую занимаемую площадь на столешнице
Быстрее: просто насыпьте фасоль и вперед, быстро измельчает… может быть слишком быстро

НЕДОСТАТКИ:
Неравномерно измельчается: некоторые зерна будут измельчены, а некоторые останутся слишком большими
Несогласованный: вы контролируете помол, поэтому помол легко слишком мелкий или слишком крупный
Без контроля порций: необходимо каждый раз измерять количество кофейных зерен
Перегревает кофе: имеет тенденцию нагревать кофе во время измельчения, что отрицательно влияет на вкус
Менее способный: нельзя измельчать лучше, чем мелкий (см. Спецификации размера помола ниже)

Измельчители заусенцев
Измельчители заусенцев измельчают зерна между движущимся шлифовальным кругом и неподвижной поверхностью.Как правило, положение заусенцев можно отрегулировать, чтобы регулировать размер помола. Поскольку жерновые кофемолки последовательно измельчают несколько зерен за раз, они обеспечивают более равномерный и однородный помол. В категории заусенцев есть два разных типа.
Wheel Burr — Менее дорогой из двух шлифовальных станков. Однако более высокая скорость вращения колеса может сделать эти болгарки более грязными и шумными.
Conical Burr — это лучшие шлифовальные машины, которые можно купить за деньги.Жернова вращаются медленнее, чем колесная модель, что делает их более тихими и менее грязными. Кроме того, конические кофемолки реже забиваются при помоле жирного или ароматного кофе. Шлифовальные машины с коническими жерновами дороже, но определенно стоят дополнительных денег.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Равномерное помол: равномерный, равномерный помол делает чашку кофе лучше
Регулировка широкого помола: помол от грубого до мелкого (некоторые даже подходят для турецкого)
Консервы Вкус: кофе не перегревается, как в ножевой кофемолке

НЕДОСТАТКИ:
Громче: многие шлифовальные станки заусенцы немного шумят
Медленнее: жерновы-измельчители методично измельчают фасоль… ждать стоит хотя
Дороже: шлифовальные станки могут быть дорогими, но вы получаете то, что платите за
Выбор правильного размера помола
Идеальная тонкость (или грубость) молотого кофе зависит в основном от того, какой метод заваривания вы собираетесь использовать. Как правило, если вы варите кофе слишком крупного помола, он может быть недостаточно экстрагированным (слабым) и менее ароматным.
Однако, если ваш кофе слишком мелкий, он может быть чрезмерно экстрагированным и горьким. Небольшие изменения размера помола могут резко повлиять на вкус вашего готового напитка.
ОПИСАНИЕ РАЗМЕРА МОЛОТА (Как определить размер помола):
Грубый: отчетливые, крупные кусочки кофейных зерен. Как тяжелая кошерная соль.
Средний: Зернистая текстура с видимыми хлопьями. Как очень крупный песок.
Fine: более гладкая текстура. Как поваренная соль, может, чуть помельче.
Extra Fine: кофейные зерна все еще едва различимы.Мельче, чем сахарный песок.
Турецкий: порошок без зерен. Шлифовальные станки с лезвиями не могут измельчить так хорошо. Как мука.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРА МОЛОТА и СПОСОБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ (Как выбрать правильный размер помола):
Размер помола Идеальный метод заваривания
Грубый
Плунжерный горшок
Френч-пресс
Перколятор
Вакуумный кофейник
СРЕДНИЙ
Капельные кофеварки с фильтром с плоским дном
(BUNN, Bloomfield и др. )
FINE
Капельные кофеварки с коническими фильтрами
(KRUPS, Cusinart и др.)
Кастрюли для мокка для эспрессо
EXTRA FINE
Эспрессо-машины — насос
Эспрессо-машины — паровые
ТУРЕЦКИЙ

ошибок, которых следует избегать при измельчении кофейных зерен —
Заварить отличную чашку кофе после измельчения кофейных зерен кажется достаточно легким делом, но как только вы сделаете первый глоток, вы поймете, что он совсем не похож на вкус местной специализированной кофейни.Хорошая новость в том, что приготовление отличного кофе — это скорее техника, чем гаджеты.
Эта чашка крепкого кофе станет доступной в вашем собственном доме, если вы избежите этих распространенных ошибок.
Уровни помола для помола кофейных зерен
Если вы еще не догадались, существует несколько уровней помола кофейных зерен. Каждый уровень помола придаст вам различный аромат и вкус кофе.
Вот небольшая разбивка того, как выглядит помол.Этого можно добиться, просто изменив размер кофемолки (щелкните здесь, чтобы выбрать из лучших кофемолок). Изображение Дэвида Девитта
Очень грубое Размер действительно маленьких камешков
Грубое Размер крупной соли.
Среднее Размер коричневого или белого песка.
штраф Размер обычной поваренной соли или сахара.
Экстра мелкое Размер сахарной пудры.
Турецкая шлифовка Размер детской присыпки.
Время, в течение которого вода и кофе должны контактировать друг с другом, напрямую зависит от размера частиц помола. Чем тоньше помол, тем большая часть поверхности зерна подвергается воздействию воды. Чем больше площадь поверхности, тем меньше требуется времени выдержки.
При недостаточной экстракции кофейной гущи получается кофе, который имеет кислый, кислый и соленый вкус, а при чрезмерной экстракции кофейной гущи получается кофе, имеющий горький или пустой вкус, без каких-либо заметных ароматов кофейных зерен.
Какой измельчитель использовать с каждым гаджетом
Каждый уровень земли придает кофе разный уровень вкуса, поэтому какое устройство обеспечивает лучший помол? Если вы использовали ножевую кофемолку для измельчения кофейных зерен, позвольте мне прямо сейчас сказать вам, что вы совершили самую распространенную ошибку при помоле кофе.
НЕ измельчайте кофейные зерна с помощью ножевой кофемолки! Это приведет к тому, что кофе будет хуже, чем молотый кофе, который продается в супермаркете.
Лезвие шлифовального станка может работать только при очень быстром вращении, которое вызывает нагревание и трение. И тепло, и трение вредны для вашего кофе — помните, тепло — убийца аромата №1 в вашем кофе.
Если вы воспользуетесь этим методом, вы можете заметить, что ваш кофе немного подгорел и менее свежий. Лучший вариант — выбрать шлифовальный станок для жерновов.
В измельчителе заусенцев
используется такое же равномерное давление и вращение, что позволяет «измельчать» бобы до идеальной консистенции. Это делается на более низкой скорости, что означает отсутствие дополнительного тепла, поэтому ваш вкус и консистенция помола остаются неизменными.
Идеальный помол
Если вы все еще не уверены, какой гаджет выбрать, или хотите выяснить, какой гринд лучше всего, вот разбивка каждого гринда и того, для чего каждый гаджет используется.
Грубый помол обычно используется для следующих целей:
French Press (пресс или плунжерный горшок)
Toddy Makers (метод холодного заваривания)
Вакуумная кофеварка
Перколятор
A среднего помола:
A среднего / тонкого помола:
Капельницы (с коническими фильтрами)
Тонкое измельчение:
Кастрюли для эспрессо на плите
Некоторые каплеуловители (с коническими фильтрами)
Супертонкий помол:
Турецкий помол:
Другие распространенные ошибки, которые делают
Вот еще несколько ошибок, которые вы, возможно, совершили при измельчении кофейных зерен.
Кофейные зерна плохого качества:
Фасоль, прожаренная дольше необходимого времени, имеет темный блестящий вид. Из них получается крепкий и горький напиток. С другой стороны, средняя обжарка дает мягкий вкус, а бобы светлые.
Если вы не уверены, получаете ли вы нужные зерна или нет, купите коробку для подписки Blue Coffee. Мы позаботимся о том, чтобы каждый пакет кофе, который вы получаете от нас, поступал от первоклассных обжарщиков.Кликните сюда, чтобы узнать больше.
Вы можете ознакомиться со списком ростеров, с которыми мы ранее сотрудничали.
Слишком ранний помол кофе:
Не измельчайте кофейные зерна слишком рано, так как это испортит качество вашего кофе. Убедитесь, что вода для заваривания готова, когда вы будете измельчать, чтобы не потерять аромат, пока вы ждете, пока она нагреется.
Помол слишком много или слишком мало кофе:
Если вы помолите больше кофе, чем вам нужно, вы в конечном итоге его потратите. Итак, определите свое ежедневное потребление и постарайтесь измельчить именно то, что вам нужно. Возможно, вам придется поиграть с этим первые несколько раз, пока не получите нужную сумму.
Неправильное соотношение кофе и воды:
Вы когда-нибудь выпивали чашку кофе и думали про себя: «Вау, это действительно слабо!» Возможно, слишком много воды — или недостаточно кофе — чтобы пропорция работала.
Практическое правило — начать с двух столовых ложек кофе с горкой на чашку, а затем при необходимости модифицировать будущие заваривания.
Наконец
Теперь, когда у вас под рукой есть вся эта информация по помолу кофейных зерен, вы стали экспертом по помолу кофе!
Обращение внимания на мелочи, в данном случае на гущу кофе, поможет вам получить награду в виде прекрасной чашки кофе.
.

Как делать
Шаг 1	Нанести грунт на поверхность с помощью хорошо пропитанного тампона.
Шаг 2	Дать пропитке высохнуть: древесине необходимо около 48 часов.
Шаг 3	Нанести еще два слоя лака. Новым слоем поверхность нужно покрывать тогда, когда высохнет первый.

« Предыдущая 1 … 334 335 336 337 338 … 1 102 Следующая »

Сведения	Пример
Производитель	Россия ОАО «Лакокраска»
Материал	Грунтовка
Масса нетто	37 кг
Масса брутто	45 кг
Количество единиц в партии
Номер партии	№ 3
Дата изготовления	07.12
Обозначение стандарта или ТУ	ГОСТ 24595-81
Назначение, применение	Для подготовки поверхностей к отделочным работам. Использовать строго по назначению
Правила хранения, утилизации	Хранить вдали от солнечных лучей, при комнатной температуре
Срок годности	18 месяцев с даты изготовления

Тип штукатурки	Срок годности (годы)
Сухая	Готовая (заводская упаковка)
Обычная	0,5	2
Теплоизоляционная	0,5	2
Акустическая	0,5	2
Гидроизоляционная	0,5	2
Декоративная	0,5	2
Гипсовая	0,5	2
Цементная	0,5	2

Тип шпаклевки	Срок годности (годы)
Сухая	Готовая (заводская упаковка)
Гипсовая	0,5	2
Цементная	0,5	2
Полимерная	0,5	2
Клеевая	0,5	2
Масляная	0,5	2
Для стен	0,5	2
Автомобильная	0,5	2

Подъемники четырехстоечные	Такой гаражный подъемник используется для капитальных ремонтов автомобилей, а также проведения работ по развалу-схождения. Это универсальные подъемники с набором многих функций, которые позволяют работать как с легковыми, так и с грузовыми автомобилями. Они могут оснащаться различными приспособлениями, которые позволяют выполнять любые типы ремонтных работ. Эти подъемники имеют один пульт управления и один двигатель. Синхронизация работы колонн осуществляется с помощью тросов, которые могут регулировать уровень подъема каждой стойки в отдельности, что делает его более универсальным.
Ножничные подъемники	Подъемник ножничный для гаража используется как мобильное подъемное средство, которое очень часто используют на пунктах развала-схождения. Такие подъемники имеют чисто гидравлический привод. Очень часто его используют в точке шиномонтажа, для подъема неподъемных колес, а также в кузовных цехах, где необходим доступ к автомобилю с любых позиций. Ножничный подъёмник для гаража предпочтителен, если вы работаете по ремонту кузова.
Плунжерные подъемники	Такой подъемник в гараж имеет очень простую конструкцию и состоят из лап, закрепленных на плунжерах (гидроцилиндрах), которые, как правило, вмуровываются в пол, что дает возможность экономить рабочее пространство. Они бывают одно-, двух-, с лапами. С их помощью можно производить ремонт и техническое освидетельствование любых типов автомобилей как легковых, так и грузовых. Отличаются высокой надежностью и долговечностью и не требуют обслуживания, но при этом имеют высокую стоимость, что не позволяет их широкое использование в сфере технического обслуживания автомобилей. Как видно из вышесказанного на рынке подъемной техники и приспособлений можно найти немало конструкций, которые можно использовать для проведения ремонтных работ и обслуживания автомобилей.

Внешний вид	Наименование	1.7×1.7 м	1.7 х 1.5 м	1.35 х 0.9 м
	Рейка потолочная	18 шт х 1.7 м	16 шт х 1.7 м	10 шт х 1.35 м
	Декоративная вставка	17 шт х 1.7 м	15 шт х 1.7 м	9 шт х 1.35 м
	Гребенка	2 шт х 1. 7 м	2 шт х 1.5 м	2 шт х 0.9 м
	Периметральный уголок	4 шт х 1.7 м	4 шт х 1.7 м	4 шт х 1.35 м
	Подвес потолочный	4 шт	4 шт	4 шт

Раскладка / Реечная панель	Белый матовый	Белый глянец	Металлик	Металлик матовый
Белый матовый	•		•
Белый глянец		•		•
Металлик	•	•
Золото	•	•
Супер-хром	•	•	•	•

Срок службы до 15 лет. Для обоев это долгий срок, хотя настоящая штукатурка служит дольше.	Обои с бумажным составом легко повреждаются и имеют короткий срок службы.
Поверхность обоев, в отличие от штукатурки, теплая. Подойдет для отделки детской комнаты или спальни.	Виниловые обои практически не пропускают воздух.
Обои скрывают неровности и мелкие дефекты стен.	Перед нанесением обоев необходимо подготовить стены, выровнять и загрунтовать.
Стоимость относительно невысокая в сравнении с оригинальной штукатуркой.
Материал прост в обращении. Обои наносятся и снимаются гораздо проще настоящей штукатурки.

AA	Устойчивость к сильным химикатам
AND	Устойчивость к химическим веществам средней и низкой прочности
IN	Низкая химическая стойкость
ОТ	Очень низкая химическая стойкость
О КОМПАНИИ	Неустойчивая к химическим веществам

Виды инструмента	Для какого материала применяется	Дополнительные возможности и возникающие сложности
Электролобзик	Любой плиточный материал (ДСП,МДФ,ОСБ) прекрасно раскроит под заданный размер, кроме того идеально работает с рейками, плинтусами и прочими изделиями небольшой толщины	Может быть применен для отпила бруса, однако в этом случае необходимы соответствующие расходники – пилки подходящей длины с крупными зубьями
Мини циркулярки – драконы	Идеальное решение столярных проблем, когда возникает необходимость набрать короб для двери, либо запущен конвейер по укладке ламината или плинтусов.	Может быть использованы для роспуска доски на рейки, но здесь необходимо строго придерживаться техники безопасности.
Бензо- или электропилы	Грубые распилы. В основном при работах в саду, либо заготовке дров. Используются также при изготовлении садовых самоделок из фрагментов стволов деревьев или толстых балок.	Для работ требующих особой точности не используются.
Болгарка с насадкой для резки дерева.	Использование отрезного круга в болгарках допустимо только в том случае, если инструмент жестко фиксируется на самодельном столе и болгарка в данном случае является больше двигателем с большими оборотами двигателя и необходимой мощностью.	Дополнительные манипуляции и работы, требующие большой точности с помощью этого инструмента не проводятся, так как практически невозможно соблюсти все необходимые условия: Жестко зафиксировать дерево; Жестко зафиксировать болгарку; Зряче производить распил.

Размер помола	Идеальный метод заваривания
Грубый	Плунжерный горшок Френч-пресс Перколятор Вакуумный кофейник
СРЕДНИЙ	Капельные кофеварки с фильтром с плоским дном (BUNN, Bloomfield и др. )
FINE	Капельные кофеварки с коническими фильтрами (KRUPS, Cusinart и др.) Кастрюли для мокка для эспрессо
EXTRA FINE	Эспрессо-машины — насос Эспрессо-машины — паровые
ТУРЕЦКИЙ

Очень грубое	Размер действительно маленьких камешков
Грубое	Размер крупной соли.
Среднее	Размер коричневого или белого песка.
штраф	Размер обычной поваренной соли или сахара.
Экстра мелкое	Размер сахарной пудры.
Турецкая шлифовка	Размер детской присыпки.

Монтаж гипсовых пазогребневых плит: Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1

выбрать из 15 мастеров по ремонту, изучив 54 отзыва на profi.ru

Т-образная перегородка из пазогребневой плиты

Характеристики пазогребневых плит

Производители, цена

Как же производить монтаж перегородок из пазогребневых плит?

Приемка конструкций из гипсовых пазогребневых плит

Монтаж пазогребневой плиты своими руками – по шагам

Стены из пазогребневых плит плюсы и минусы

Технология и особенности монтажа

Шаг 1. Подготовка места

Шаг 2. Установка первого ряда

Шаг 3. Установка следующих рядов

Шаг 4. Монтаж последнего ряда

6.1 Устройство перегородок и облицовок

Технология монтажа

Подготовительный этап

Монтажный процесс

Другие виды работ и тонкости процесса

Кладка перегородок из пазогребневых плит

технология укладки, устройство перегородок из ПГП

Особенность монтажа гипсовых пазогребневых плит

Расчёт блоков ПГП для обустройства стен

Технология монтажа перегородок из пазогребневых плит

Инструменты и материалы

Подготовка

Порядовка укладки ПГП

Выкладка углов

Установка проёма двери

Примыкания к стенам и потолку

Обустройство шумоизоляции

Пазогребневые плиты: преимущества, виды и монтаж

Преимущества и минусы использования пазогребневых плит

Какие существуют разновидности пазогребневых плит

Установка недорогих декоративных стеновых панелей

Стили дизайна

1) Рамка и панель в библиотечном стиле

2) Вертикальный рисунок платы с пазами

Стиль 3: обшивка из бисера с поручнем для стульев

Стиль 4: сайдинг сарая, горизонтальный узор

Стиль 5: трехмерные декоративные панели

Планирование проекта обшивки панелей …

Подготовка стены

Разметка вертикальных узоров

Разметка горизонтальных рисунков

Способы крепления стеновых панелей — гвозди и, возможно, клей !!

Выводы

Как установить обшивку из сосны и кедра с язычком и канавкой

Отличия панелей с язычком и пазом от корабельного нахлеста

Преимущества облицовки язычком и пазом с совмещением концов

Как установить панели на стены

Ресурсы и ссылки:

Анатомия стены

Строительство из гипсокартона

Строительство стен из гипса

Обшивка внутренних стен

Как удалить гипсокартон на панели с язычком и пазом

Фанера или гипсокартон? ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Преимущества гипсокартона

Преимущества фанеры

Установка внутренних стен из фанеры

Деревянная доска, другая альтернатива

Преимущества гипсокартона перед фанерой

Недостатки гипсокартона

Укладка гипсокартона

Укладка гипсокартона поверх фанеры

Укладка гипсокартона на криволинейные стены

Стоимость работ за квадратный метр

Инструменты и материалы для установки перегородки GWP

Этапы монтажа перегородки из пазогребневых плит

Преимущества пазогребневых плит:

Плиты гипсовые пазогребневые

Плиты силикатные пазогребневые

Производители и цены

Особенности установки

Последовательность установки

Раздел GWP

Дверной проем в перегородке PGP — общие правила

Принцип установки плит в проем

Три варианта устройства дверного проема в гипсокартонной перегородке