Поклейка бумажных обоев своими руками

Если вы еще сомневаетесь и думаете, что работа по поклейке бумажных обоев довольно сложная, то это не так.

Придерживаясь некоторых правил вы все сделаете четко и быстро. И ваша комната обретет совершенно новый вид.

Бумажные обои довольно широко вошли в нашу жизнь и занимают до сих пор самую серьезную нишу среди других видов. Это все благодаря своей дешевизне и популярности. Каждый сталкивался с ними, когда приходилось делать ремонт у себя дома.

Сейчас можно нанять профессионала, который сделает всю работу быстро и качественно, однако терять лишние деньги мало кто захочет при том на такой пустяковой проблеме, как поклейка бумажных обоев.

Выбор и подготовка стен

Первым делом, оно обычно является самым сложным, нужно выбрать обои: как правильно подобрать цвет, какие обои лучше. Ведь сейчас выбор достаточно широк. Поэтому сначала определитесь по самим обоям, а потом уже подбирайте цвет, структуру рисунка и другие тонкости. Для каждой комнаты так же необходимо подобрать не только цвет, но и правильный рисунок.

Перед тем, как начать клеить, обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Она должна быть на каждом из рулонов. Для чего это? Каждый производитель возможно делает их разной толщины, идет другой состав бумаги. Это, можно сказать, самый первый шаг к началу ремонта в комнате.

Вторым шагом будет идти подготовка стены к поклейке бумажных обоев. Если у вас уже были поклеены обои, их обязательно нужно убрать со стены без остатка. Далее можно отметить, что бумажные обои сами по структуре довольно тонкие и любые неровности стены необходимо хорошенько выровнять, иначе будут видны любые бугорки или ямочки.

Перед тем как начать клеить, необходимо снять все розетки и выключатели. После того как обои уже высохнут на стене, вырезаются дырки и все вставляется обратно.

Нарезка обоев

Этот процесс проходит легко и быстро, главное проявить смекалку. На полу выстилаем газеты. У вас должна получиться своеобразная дорожка, на которую вы будете в дальнейшем раскатывать рулоны для нарезки.

Раскатываются трубки обоев лицевой стороной вниз. Все сразу раскатывать не рекомендуется, так как возможно после поклейки десяти полос, вам будет уже неудобно брать листы обоев с этого места, где вы их раскатали.

Нанесение клея

Подготовка клея не занимает в принципе много времени. Обязательно учитывайте момент, что клей подбирается именно под тип обоев, которые вы собираетесь поклеить. Проконсультируйтесь у продавца, если у вас есть какие то сомнения.

Клей замешиваем в ведре с теплой водой, примерно но то количество обоев, которое вы хотите поклеить за один прием. По консистенции клей должен напоминать жидкую сметану или кисель. Помните о том, что бумажные обои из-за своего материала, уступают по прочности остальным видам обоев. Поэтому после того, как вы нанесли клей на одну из полос, необходимо сразу клеить данную полосу на стену. Всю работу делать необходимо более чем аккуратно, иначе при неловком движении бумажные обои у вас просто-напросто порвутся.

Приступаем к процессу поклейки бумажных обоев

Любой профессионал порекомендует начинать клеить бумажные обои именно от угла ближайшего окна. И далее идти по направлению часовой стрелки. Отступите от угла примерно 6 – 7 миллиметров и проведите вертикальную линию от потолка до пола.

Именно по этой линии вы будете смотреть ровность поклейки первого бумажного листа обоев, так же это будет своеобразной страховкой от неровных углов в квартире. Помните о том, что бумажные обои легко рвутся и поэтому их лучше и удобнее клеить именно вдвоем.

Бумажные обои всегда клеятся в стык и не должны находить друг на друга. Если получилось так, что вы положили один лист на стену неровно и необходимо его поправить прямо на стене – сделать это не порвав обои практически невозможно.

Лучше полностью отлепить лист, промазать теперь уже стену клеем и приклеить его обратно. Внизу если остаются концы, то их можно обрезать и после того, как обои высохнут. Это будет проще, чем резать мокрые обои да еще и тупыми ножницами или ножом. Все это все равно скроют деревянные или пластиковые плинтуса. Если у вас нет помощника, то для вас подготовлена статья: как поклеить в одиночку.

В итоге если все сделано аккуратно и не спеша – могу сказать точно: работой своей вы будете довольны. Вы сэкономили не только на обоях, ведь бумажные обои являются более дешевыми, но так же вы все сделали своими руками. Поверьте, по красоте рисунка и по тому как бумажные обои смотрятся на стене – они фактически не уступают ни одному другому виду обоев, за исключением более специфических, таких как: жидкие обои или же стеклообои.

Желаю вам удачи, легкого и быстрого ремонта. А главное хороших дальнейших впечатлений от преобразования комнаты после ремонта.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Как клеить виниловые обои на бумажной основе правильно

Внешний вид виниловых обоев

В настоящее время такое покрытие все чаще используется для отделки стен и потолков. Нижний слой или основа обоев – бумага, верхний – винил, обладающий защитными функциями и придающий стенам красивый вид. Как клеить виниловые обои на бумажной основе, рассматривается в предлагаемой статье.

Содержание статьи

Выбор материала

Виниловые обои бывают:

При изготовлении материала на подложку наносится виниловый слой напылением или наклейкой пленки.

Далее на этом слое:

• Делается тиснение.
• Печатается рисунок.
• Его можно вспенивать.

Вспененный винил

Покрытие может выполняться горячим тиснением. В этом случае после вспенивания верхний слой обкатывается двумя валками: один прижимает материал, другой – наносит тиснение, что позволяет получить на поверхности нужную фактуру.

Это может быть:

• Шелкография или легкие обои. На основании из бумаги наносится тонким слоем полихлорвинил, и горячим тиснением создаются разные фактуры. Полотна получаются тонкие и гладкие, напоминающие красивые шелковые ткани, разнообразные по дизайну.

Шелкография

• Компакт-винил – это более тяжелый материал. В нем виниловый слой может имитировать природный камень, различные виды тканей, штукатурок.

Компакт-винил

• Тяжелый винил отличается самым толстым верхним слоем с высокой прочностью и большой рельефностью. При этом создаются эффекты объемной вышивки, жатой кожи. Рельеф позволяет скрывать мелкие неровности стен.

Тяжелый винил

Существуют химически тисненые полотна с гладкой, обычно глянцевой поверхностью, получаемой путем ингибирования. При этом на виниловый слой с напечатанным рисунком наносятся на отдельные участки ингибиторы – составы, препятствующие вспениванию.

Они отличаются:

• Повышенной прочностью.
• Высокой стойкость к воздействию света и влаги.
• Легко моются моющими средствами.

Выбор материала зависит от качества стен, назначения комнаты и ее стиля.

Совет: Чтобы скрыть визуально небольшие неровности следует использовать рельефные и матовые полотнища, а для ровных и гладких поверхностей – гладкие глянцевые полотна.

Преимущества и недостатки обоев представлены в таблице:

Инструменты для работы

Инструменты и материалы

Примерный перечень инструментов для выполнения работ представлен в таблице:

Это оптимальный набор инструментов. Некоторые из них можно заменить, но при этом необходимо, чтобы не пострадало качество поклейки обоев.

Например:

• Резиновые валики можно заменить обычной тряпкой, но тогда появится риск повреждения винилового слоя или прорыва обоев насквозь.
• Макловицу заменить маленькой кисточкой и ею намазывать стены и полотна, но при этом увеличивается длительность выполнения работ и трудоемкость
• Замена стремянки или стола табуретом, может привести к травмам от падения.

Особенности поклейки виниловых обоев

Прежде, чем клеить полотна, стоит познакомиться с особенностями выполнения работ:

• Кто не знает, как наклеить виниловые обои на бумажной основе, ранее никогда этим не занимался, лучше пригласить человека, который уже «в курсе дела».
• Очень важно, особенно для рельефных виниловых полотен большой ширины, чтобы обои клеились лишь на сухую, ровную поверхность. Для этого со стен удаляется старое покрытие (см. Как быстро снять со стен старые обои разного вида). Зашпаклевываются все трещины, поверхность выравнивается и полностью высушивается.
• Сухость стен легко проверить малярным скотчем и кусочком целлофана, который будет приклеиваться на поверхность. Материал оставляется на ночь. Наличие на его внутренней части каплей воды означает, что сухость стен недостаточная, для наклеивания на них виниловых обоев.
• Обычным скотчем проверяется прочность покрытия. Для этого на стену наклеивается кусочек материала и резко отдергивается. Если на изнанке скотча остались частицы старой краски или штукатурки, значит, поверхность нужно подготавливать: удалить имеющееся покрытие, перегрунтовать, выровнять.
• В помещении не должно быть ни в коем случае сквозняков. Страшное табу: кондиционеры, вентиляторы, нараспашку открытые окна. Это можно допускать лишь после абсолютного высыхания обоев.
• Нельзя клеить новые полотна на старые обои. Их необходимо полностью удалить со стен. Для этого полотна нужно намочить водой, немного подождать, а после этого снять шпателем.

Перед тем, как клеить обои виниловые на бумажной основе, нужно производить подготовительные работы.

Для этого:

Очищение стены от старого покрытия

• Стена тщательно шпаклюется несколькими слоями.
• Шлифуется наждачной бумагой, что позволяет сделать поверхность чистой и ровной.
• Стены грунтуются, это улучшает адгезию покрытия на стене и помогает предохранить поверхности от появления плесени и грибка.

Совет: Для того чтобы покрытие держалось крепче, перед тем как поклеить виниловые обои на бумажной основе , нужно клеевым составом промазать стены и потолок, на которых будут размещаться полотна. Дать грунтовке высохнуть в течение суток.

• После высыхания клея, на стене намечается вертикальная линия с помощью нитки с грузиком. Это будет ориентиром для наклейки первого полотнища обоев.
• Отключается электричество.
• Снимаются все розетки и выключатели.

Выбор клея и подготовка полотен

Клей для приклеивания виниловых обоев на бумажной основе требуется специальный, имеющий большую прочность, чем для обычных бумажных обоев, помимо этого, для винила лучше использовать клей с добавками против образования плесни и грибка.

Совет: Приобретая клей, необходимо убедиться, что он подходит для поклейки этого материала. При использовании клея ПВА, следует иметь в виду, что он очень прочный, настолько, что при необходимости удалить обои со стены, сделать это будет очень трудно.

Перед началом наклейки удобнее нарезать сразу несколько полотен нужной длины.

Подготовка полотен

При необходимости использовать обои с повторяющимся рисунком, или с тиснением, понадобится выполнять совмещение рисунков на стыках. Для этого удобнее пронумеровать куски, что позволит не перепутать их в процессе работы.

При работе с обоями на бумажной основе, клей наносится на само полотно, а не на поверхность стены. После нанесения клеящего состава обои складываются намазанной стороной внутрь, остаются так на несколько минут, что позволит материалу лучшего пропитаться.

Обои пропитываются клеем

Прежде, чем приступить к поклейке обоев стоит просмотреть видео. Оно поможет учесть все нюансы проведения работ.

Наклеивание обоев на стену

Виниловые обои на бумажной основе. Как наклеить

Инструкция по наклейке виниловых обоев на стены:

• На стене перед наклеиванием полотен отвесом или уровнем строго вертикально отмечается линия, по которой выравнивается первое полотнище.
• Виниловые обои должны клеиться встык.

Совет: Вспененный винил на бумажной основе при намокании немного растягивается, а при высыхании – стягивается, что усложняет совмещение стыков так, чтобы после окончательного высыхания не было нахлеста или они не расходились. При расправлении и выравнивании полотнища на стене, нельзя его сильно растягивать или деформировать другим способом.

Чтобы получить качественный и ровный стык для обоев без раппорта можно:

• Наклеить полотна с нахлестом небольшой величины.
• Подождать, пока они немного высохнуть, чтобы листы могли отходить от стены, при их натягивании.
• Острым ножом посередине полосы нахлеста по всей высоте стены делается вертикальный разрез.
• Обрезанные края удаляются.
• Стыки разглаживаются.
• Выравненные полотнища прикатываются к стене, разглаживаются, выдавливаются из-под него пузырьки воздуха валиком или специальным мягким шпателем. При этом движения должны идти сверху вниз, от середины полотна к его краям.
• Излишки выдавливаемого по краям клея, удаляются шпателем или мягкой тканью.
• Обрезаются лишние куски обоев сверху и снизу.

Обрезка обоев под потолком

Поклейка углов

Самым проблемным участком при наклеивании любых обоев своими руками, являются углы. Они требуют особой внимательности. Порядок работ представлен на фото.

Поклейка обоев на углы

Основное, что требуется знать, если для покрытия стен используются виниловые обои на бумажной основе, как клеить их в углах. В этом случае один из стыков нужно прорезать насквозь.

Для этого:

• При расстоянии до угла примерно по ширине в один рулон и меньше, измеряется это расстояние и к нему добавляется примерно 4 сантиметра.
• Полотно этой ширины наклеивается на стену, таким образом, чтобы эти 4 сантиметра находили на вторую стену.
• На второй стене размечается вертикальная линия на расстоянии равном ширине полотна от угла.
• По этой линии наклеивается следующее полотно.
• В углу получается нахлест обоев.
• Острым ножом аккуратно по линейке в этом месте прорезаются два полотна, и убираются обрезки материала.
• Так получается стык.
• Место стыка хорошо промазывается клеем и аккуратно разглаживается.
• Чаще всего при этом будет сдвиг рисунка. Его конечно можно попытаться свести.

Поклейка обоев на потолок

Наклейка обоев на потолок

Использование легких виниловых обоев на бумажной основе, уменьшит нагрузку при сцеплении клея и обоев.

Совет: Особой разницы при наклеивании обоев на стене или потолке нет. Единственно, что руки постоянно приходится держать на весу, от чего достаточно сильно устает спина. Для облегчения процесса следует чаще делать перерывы.

Несмотря на одну технологию выполнения работ, существует несколько моментов, которые следует учитывать (см. Как клеить обои на потолок самостоятельно).

К ним относятся:

• Даже при наличии отправной линии, которой является стена, на потолке следует сделать свою разметку.
• На потолке чертится прямая линия вдоль стены, отступив от нее расстояние меньше, чем ширина рулона на 10 сантиметров.
• Первый рулон наклеивается выравниванием его по этой линии, делая аккуратно напуск на стену, чтобы не запачкать клеем обои на стене.
• Для подстраховки лучше на стену приклеить малярным скотчем бумагу или пленку, что предохранит обои от клея, а по окончании работ эта защита снимается без следов. Но использовать необходимо малярный скотч, канцелярский оставит следы.

Прекрасно смотрятся обои виниловые на бумажной основе. Как клеить их, кратко описано в статье. Соблюдая эти рекомендации, выполняя все работы, аккуратно не торопясь, можно не опасаться, что полотна отпадут на следующий день.

Как правильно поклеить фотообои?

Поклейка обоев довольно ответственное и хлопотное дело. А при неправильной поклейки обоев вы можете испортить полотна что может привести к перепечатки обоев. Если вы сомневаетесь в ваших силах то для вашего удобства и спокойствия вы можете воспользоваться услугами наших профессиональных монтажников. Стоимость работ по поклейки фотообоев уточняйте у менеджера.

Хранение фотообоев

Фотообои до монтажа следует хранить в горизонтальном положении плотно намотанными на специальный тубус и обернутыми в защитную плёнку.

Подготовка поверхности

Оклеиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, прочной, нормально впитывающей, без капиллярной влаги, гладкой и иметь однородный цвет. Поверхность должна быть предварительно загрунтована, желательно грунтовкой глубокого проникновения.

Если на стене есть розетки и выключатели, обесточьте их и снимите с них декоративные планки. Демонтируйте напольный плинтус и другие, мешающие поклейке, съемные предметы.

Необходимый инструмент

Для оклеивания стен фотообоями вам понадобятся: ёмкость для разведения клея, ёмкость для чистой воды, валик для нанесения клея, узкая кисть для нанесения клея по контуру и в труднодоступных местах, обойный валик, валик для прикатки стыков, тряпка, обойный (канцелярский) нож, прямой метал-лический шпатель, отвес, уровень, рулетка, карандаш.

Выбор и подготовка клея

Приготовление и использование клея необходимо производить согласно инструкции производителя клея.

! Полезный совет: чтобы избежать появления комков, высыпайте клей быстро (но не все сразу!) в образовав- шуюся в процессе интенсивного замешивания воронку.

Подготовка фотообоев

• Разложите фотообои на чистой поверхности согласно их рисунка. Если фотообои состоят из нескольких полотен, состыкуйте их и убедитесь, что рисунок полностью совпал.
• С помощью рулетки тщательно проверьте соответствие размеров обоев и оклеиваемой поверхности.

Оклеивание

Обратите внимание на то, что при разглаживании фотообоев нельзя использовать тряпки и различную ветошь. Используйте только специальный инструмент, описанный выше. Рекомендуется использовать влажные сафетки для удаления клея, попавшего на поверхность фотообоев, при этом клей вытирается без сильного нажатия и сразу.

Определите или начертите линию (границу) от которой вы будете оклеивать фотообои. Этой линией, например, могут быть правый и левый угол стены или граница потолка (обязательно проверьте уровнем или отвесом их вертикальность и горизонтальность). Если фотообои наклеиваются не на всю стену, или вы не уверены в вертикальности или горизонтальности выбранной линии, то линию от которой вы будете клеить обои необходимо начертить с помощью отвеса или уровня, используя рулетку и карандаш.

! Полезный совет: не проводите линию слишком жирно и ярко, так как она может просвечивать сквозь некоторые виды фотообоев, проведите линию в виде малозаметных меток тонко заточенным простым карандашом. Все работы по оклеиванию производятся в помещении с нормальной влажностью при температуре от +100С до +300 С

Бумажные фотообои

• Выберите полотно, которое будет наклеиваться первым.
• Разложите его на обойном столе или ровной и чистой поверхности рисунком вниз.
• Нанесите приготовленный клей с помощью валика на оборотную (без рисунка) сторону оклеиваемого полотна. Клей наносите ровным слоем, без просветов, тщательно промазывая края.
• Аккуратно сложите полотно пополам клеевой стороной внутрь, убедитесь, что края сложены по одной линии.
• Пока полотно пропитываются клеем, в соответствии со временем, указанным производителем клея, нанесите равномерно клей на стену с помощью валика и кисти. Клей на стену наносите на размер приготовленного полотна.
• Начинайте оклеивание. Первое полотнище приложите к стене согласно разметке и «выпустите» запас на стену, потолок или пол, соответственно. Излишки обоев (запас) обрезаются на стене после оклеивания, с использованием металлического шпателя и канцелярского ножа.
• Разгладьте полотно на стене с помощью обойного валика от центра к краям вправо-влево и сверху-вниз, так называемой «ёлочкой».
• Аналогичным способом подготовьте следующее полотно и участок стены к оклейке.
• Приложите второе полотно к стене, совместите рисунок и разгладьте полотно. Бумажные фотообои приклеиваются внахлёст который может составлять 0,5 – 1,5 см.

Антивандальные фотообои (бумажные фотообои с ламинацией)

! Антивандальные фотообои не клеятся на поверхности не впитывающие влагу.

! Во время приклеивании ламинированных фотообоев, левый и правый края у этих обоев начинают загибаться во внутрь, поэтому для приклеивания краев и прикатки стыков требуется больше времени, чем при поклейки фотообоев из других материалов.

! Время высыхания ламинированных фотообоев может достигать 5-7 дней, вместо 1-3 дней.

• При поклейке фотообоев с ламинацией (антивандальных) клей наносится только на стену.
• Выберите полотно, которое будет наклеиваться первым.
• Нанесите равномерно клей на стену с помощью валика и кисти. Клей на стену наносите на размер приготовленного полотна.
• Начинайте оклеивание. Первое полотнище приложите к стене согласно разметке и «выпустите» запас на стену, потолок или пол соответственно. Излишки обоев (запас) обрезаются на стене после оклеивания, с использованием металлического шпателя и канцелярского ножа.
• Разгладьте полотно на стене с помощью обойного шпателя или валика от центра к краям вправо-влево и сверху-вниз, так называемой «ёлочкой».
• Нанесите клей на следующий участок стены.
• Приложите второе полотно к стене, совместите рисунок и разгладьте полотно. Нахлёст составит примерно 1,5-2 см.
• Ровно посередине нахлёста с помощью металлического шпателя и острого канцелярского или обойного ножа прорежьте оба полотна до стены (рис. 1). Удалите обрезанные края фотообоев. При необходимости кисточкой подмажьте клеем края фотообоев и прикатайте стык специальным валиком или обойным шпателем.

Фотообои на флизелиновой основе

• !!! При поклейке фотообоев на флизелиновой основе клей наносится только на стену.
• Выберите полотно, которое будет наклеиваться первым.
• Нанесите равномерно клей на стену с помощью валика и кисти. Клей на стену наносите на размер приготовленного полотна.
• Начинайте оклеивание. Первое полотнище приложите к стене согласно разметке и «выпустите» запас на стену, потолок или пол соответственно. Излишки обоев (запас) обрезаются на стене после оклеивания, с использованием металлический шпателя и канцелярского ножа.
• Разгладьте полотно на стене с помощью обойного валика от центра к краям вправо-влево и сверху-вниз, так называемой «ёлочкой».
• Нанесите клей на следующий участок стены. Приложите второе полотно к стене, совместите рисунок и разгладьте полотно.
• Удалите обрезанные края фотообоев. При необходимости кисточкой подмажьте клеем края фотообоев и прикатайте стык специальным валиком.

Виниловые фотообои на бумажной основе

Разложите его на обойном столе или ровной и чистой поверхности рисунком вниз.

Бесшовные фотообои

! При поклейке бесшовных фотообоев (холстов) клей наносится только на стену.

! Перед поклейкой бесшовных фотообоев (холста) особенно важно убедиться в отсутствии цветовых пятен, надписей, меток и т.п. на стене, так как после монтажа они будут видны сквозь холст.

Бесшовные фотообои лучше клеить вдвоем слева направо или справа налево держа рулон фотообоев вертикально.

• Смотайте фотообои с тубуса в плотный рулон.
• Нанесите клей на стену с помощью валика и кисти.
• Один человек медленно разматывает рулон фотообоев, держа его вертикально под углом к стене, другой постепенно разглаживает фотообои на стене с помощью обойного шпателя. Излишки обоев (запас) обрезаются на стене после оклеивания, используя металлический шпатель и канцелярский нож.

Окончание работ:

Время высыхания фотообоев 1-3 дня (для антивандальных 3-5 дней).

! Во время высыхания нельзя открывать окна в помещении, где клеились фотообои и допускать возникновения сквозняков.

В случае если на фотообоях остались воздушные пузыри их можно удалить при помощи обойного клея и медицинского шприца с толстой иглой. Наберите в шприц обойный клей, наденьте иголку, аккуратно проколите пузырь и выдавите внутрь пузыря небольшое количество клея. Разгладьте пузырь обойным шпателем, выдавив лишний клей через образовавшееся отверстие от иглы.

! Производитель фотообоев не несет ответственности за полное или частичное отклеивание фотообоев в следствии ненадлежащей подготовки поверхности, а также за повреждения фотообоев возникшие в результате ненадлежащего монтажа или неправильного хранения.

! Претензии о цветовом несоответствии, цветовых дефектах, несоответствии размеров, некачественному изображению после нанесения клея на хотя бы одну часть фотообоев или после поклейки всех или части фотообоев не принимаются.

Самые простые обои для установки для начинающих

Какие обои установить проще всего?

Обои «Paste The Wall»

Для простейшей установки absolute выберите приклеивание к стене. обои в узор из искусственной травы.

Я пришел к такому выводу после долгих проб и ошибок, и лот поклейка обоев. Прежде чем я перейду к тому, почему я думаю, что это самые простые обои, позвольте мне рассказать вам о нашем путешествии по обоям, разные виды обоев, которые мы пробовали, и , почему я не рекомендую снимать и наклеивать съемные обои, или неоклеенные обои (наклеить бумажные) для новичка .

Различные типы обоев

• традиционные неотклеенные обои
• съемные или отклеенные и приклеенные обои
• приклеить стену , обои без наклеивания

При использовании обоев без наклеивания клей необходимо приклеить либо к бумаге (традиционный вариант), либо непосредственно к стене (приклеить стену).Традиционные обои также требуют дополнительного времени, чтобы клей просочился и приклеился к бумаге. Это называется «бронированием». С Paste The Wall вам не нужно бронировать время, вы наносите клей на стену и сразу после этого устанавливаете бумагу. №

Съемные или отклеивающиеся и приклеиваемые обои вообще не требуют клея. Съемные обои имеют защитную пленку на «липкой» стороне. Вы снимаете этот лист и сразу наклеиваете обои на стену. Проблема в том, что липкая сторона может прилипнуть к себе, как гигантский кошмар из саранской пленки.

Насколько легко установить обои?

Советы по выбору обоев

• Съемные обои могут повредить ваши стены. Мы удалили фальшивку кирпичные обои менее чем через год, и краска сняла углы, которые были там не менее пяти лет
• Съемные обои — это работа двух человек.Вероятно, он мог быть установлен один человек, но пытается предотвратить складывание съемных обоев (это как гигантский кусок супер липкой саранской пленки!), пока вы одновременно пытаться повесить лучше всего с экипажем из двух человек. Эта бумага быстро прилипает к себе и стенам и легко не перемещаемый
• Обои с повторяющимся рисунком делают более сложным / промежуточным установка. Сопоставление с образцом, особенно на поворотах, требует продвинутых навыков
• Неоклеенные обои укладываются гораздо дольше.Вы проводите много времени заказывая обои и ожидая, пока паста пропитается, прежде чем вы сможете приклеиваем панели к стене. Кроме того, на подготовку вашего рабочая станция и уборка. В зависимости от типа бумаги вы можете нужен более конкретный тип обоев, который будет труднее найти.
• Неоклеенные обои проще установить вдвоем. Вы можете сэкономить время когда один человек вставляет и бронирует панель, а другой навешивание готовых панно. Эту бумагу можно легко переместить
• Более дорогие обои обычно не наклеиваются.
• Наклеить обои на стену быстро и легко монтируется одним человек. Вы можете нанести клей на стену и сразу приклеить обои на стену. Не тратьте время зря. Эту бумагу можно легко переместить

Обои для начинающих

1. Вам не нужно подбирать рисунок панелей из травяного полотна. Случайный полосы (горизонтальный узор) являются частью очарования травяной ткани
2. Подделка обычно означает, что бумагу будет легче использовать, чем настоящую или натуральный продукт. В этом случае искусственное полотно можно протирать и меньше хрупкая, чем настоящая трава.

Установка была очень простой, и мы смогли возвести три стены из обои, в том числе вокруг дверей и шкафа, примерно за 4 часа. Это был наш самый простой монтаж обоев.

Как вы думаете? Готовы ли вы взяться за проект обоев? В своем следующем посте я поделюсь несколькими простыми советами по наклеиванию обоев на стену и как наклеить обои для начинающих.

Хотите попробовать обои Paste The Wall Grasscloth?

процесс объяснен в 6 шагов!

Хотите создавать свои собственные произведения искусства? Хотите еще сэкономить? Тогда вам повезло.В этой статье вы узнаете, как перенести старинные обои, картинки и почти все на дерево!

Вы можете создать свои собственные прекрасные произведения искусства, такие как эта работа Диего Тиригалла. Больше примеров работ смотрите на сайте Диего Тиригалла.

Перенести на дерево можно все, что угодно, от фотографий до рисунков на обоях. Это под силу каждому, и вы можете добиться прекрасного красивого результата!

Как перенести изображение на дерево — Вам понадобится:

• Акриловый гель-гель (например, Mod Podge): Красота этой техники заключается в самой природе акрила — вы можете настроить и модифицировать гель в соответствии со своими потребностями.Будь то использование замедлителя схватывания для увеличения гладкости, смешивание акрилового пигмента или даже смешивание с другими материалами. Я видел все, от золотых чешуек до песка, смешанного с акриловым гелем.
• Кисть
• Вода
• Изображение для переноса. Распечатайте фотографию с помощью laser или струйной печати на обычной бумаге (НЕ фотобумаге). Если на вашей фотографии есть какие-либо слова, вам нужно будет распечатать ее в зеркальном отображении.

Примечание : Лучше передаются лазерные изображения.Струйные изображения могут передаваться, а могут и не передаваться — они могут получиться более блеклыми. Всегда сначала проверяйте на обрезке дерева.

Перенос изображения на дерево за 6 шагов — Как это сделать:

1. Сначала необходимо слегка отшлифовать поверхность дерева шлифовальным блоком или любой шлифовальной машиной, а затем смести древесную пыль. Ознакомьтесь с нашими советами по шлифованию дерева.
2. Нанесите тонкий слой гелевого медиума по всей передней поверхности дерева щетиной с щетиной, если вы хотите, чтобы ваша фотография выглядела более деревенской.Если вы хотите получить более гладкую и полную фотоперенос, вместо этого нарисуйте гелевую среду с помощью поролоновой кисти. Ознакомьтесь с нашей полезной информацией о покраске деревянных поддонов.
3. Сделайте слой геля средней толщины как можно тоньше, чтобы он не высыхал во время рисования. Затем быстро, но осторожно положите фотографию лицевой стороной вниз на гелевый поддон.
4. Вымойте и вытрите руки и используйте папку с костями, чтобы аккуратно прижать фотографию к поддону, выталкивая как можно больше пузырьков воздуха. (Если остаются пузырьки воздуха, эти части изображения не передаются.)
5. Подождите не менее 24 часов, чтобы гелевая среда полностью высохла. Затем смочите обратную сторону фотобумаги влажной салфеткой для мытья посуды и осторожно и медленно сотрите бумажную основу с фотопигмента кончиками пальцев и / или влажной салфеткой
6. После того, как вы сотрете как можно большую часть бумаги, подождите еще 24 часа, чтобы поддон и фотография полностью высохли.

Видео с инструкциями:

Теперь основная трудность будет заключаться в том, чтобы найти нужное изображение или рисунок обоев, которые вы хотите перенести! Предлагаю вам ознакомиться с выкройками для печати на этой странице.И если вы что-то пропустили, вот один или два источника, чтобы найти руководство с изображениями и видео по основам этого процесса:

Руководство по декупажу для новичков, Самая красивая бумага из бумаги

Проще говоря, декупаж включает в себя вырезание изображений, их приклеивание к объекту и последующее покрытие изображений и объекта слоями лака. Готовое изделие может выглядеть настолько красиво, что кажется, будто его расписали профессионально.

Что такое декупаж?

Слово декупаж происходит от французского глагола découper, «вырезать».Технику декупажа можно использовать для персонализации практически любого предмета в вашем доме, и самое замечательное в том, что дизайн может быть настолько простым или сложным, насколько вам нравится.

Вы можете купить большой выбор принадлежностей специально для декупажа, но хорошая вещь в этом ремесле заключается в том, что у вас, вероятно, есть много принадлежностей, лежащих дома, чтобы иметь возможность начать простые проекты прямо сейчас!

Все, что вам нужно для начала, — это несколько основных материалов и инструментов.

Что можно украсить декупажем?

Снимки можно разделить практически на что угодно.Популярные предметы:

• Ящики, вазы, горшки
• Тарелки, подносы, миски
• Лампы, абажуры
• Мебель
• Рамы, зеркала

Это могут быть предметы, которые у вас уже есть, но которые вы хотите персонализировать, или предметы купленные специально для декупажа, такие как простые простые деревянные ящики и рамы.

© Getty / Gallo Images — Идеи

Вам нужна специальная бумага для декупажа?

Есть так много источников изображений для этого ремесла.Вы можете вырезать картинки из:

• Оберточная бумага — идеальной толщины и широко используется, поскольку она доступна во множестве как традиционных, так и современных дизайнов.
• Обои
• Журналы / каталоги
• Бумага для декупажа — это изображения, выбранные специально для этого ремесла и широко доступные во многих дизайнах
• Поздравительные открытки
• Ткань
• Бумажные салфетки
• Бумага для оригами — это небольшие квадратные листы. бумага с мини-рисунками и выкройками.
• Исходники, не защищенные авторскими правами — содержат изображения всех типов.

Если вы новичок в декупаж, выбирайте изображения с четкими контурами, так как это облегчит их вырезание, чем фотографии с размытыми краями. Если вы беспокоитесь об использовании оригинальных изображений, вы можете вместо этого отсканировать их в цвете.

Какой клей лучше использовать в декупаже?

Клей для декупажа лучше всего подходит:

• Клей для декупажа — специально для этого ремесла, его можно приобрести в ремесленных мастерских.Он идеален, так как может использоваться как в качестве клея, так и в качестве лака. Попробуйте специальный клей, например, мгновенный клей для декупажа на водной основе Aleene, герметик и отделочное покрытие.
• Клей ПВА — универсальный клей, который прозрачно сохнет и склеивает бумагу, картон, ткань, дерево и металл.
• Клей-спрей (перманентный тип) — быстро, легко и быстро сохнет.
• Лак — лучший лак — это глянцевый, поскольку независимо от того, сколько слоев вы нанесете, он не помутнеет.

Если вам требуется матовая поверхность, используйте глянец для каждого слоя (чтобы избежать помутнения), а затем используйте матовый лак только для последнего слоя.

Какие инструменты мне понадобятся для декупажа?

• Ножницы — вырезание — большая часть декупажа, поэтому для обрезки чистых краев важно иметь действительно острую пару маленьких ножниц.
• Ремесленный нож — для вырезания деталей и сложных участков. Используйте очень острое лезвие для рукоделия, тупое лезвие может порвать бумагу.
• Мягкая губка / ткань — для удаления излишков клея.
• Наждачная бумага — для шлифования слоев лака при необходимости.
• Ватные палочки для удаления небольшого количества излишков клея

Все вышеупомянутые материалы и инструменты должны быть доступны в местных магазинах для рукоделия.Вы также можете заказать все эти товары онлайн.

Декупаж: базовая техника

1. Подготовка поверхности

После того, как вы выбрали изделие для украшения, убедитесь, что его поверхность чистая и без пыли, так как лак усиливает любые дефекты.

2. Вырезать картинки

Выберите изображения и вырежьте их. Возможно, будет проще сначала грубо вырезать изображения ножницами, а затем более точно вырезать их ножом для рукоделия. Если вокруг вырезанного изображения виден белый край, раскрасьте его карандашом / ручкой, который соответствует либо изображению, либо фону, на котором он будет использоваться.

3. Расположите изображения

Перед тем, как приклеить изображения, убедитесь, что вас устраивает их расположение. Используйте пинцет для размещения крошечных картинок.

4. Приклейте изображения на место

Разгладьте складки и сотрите излишки клея едва влажной губкой.

5. Покройте фотографии лаком.

Перед нанесением лака убедитесь, что клей высох, и дайте лаку полностью высохнуть между слоями. Может потребоваться от четырех до 15 слоев в зависимости от толщины бумаги для декупажа и того, насколько гладкая и долговечная требуется отделка.Для получения тонко лакированной поверхности вам нужно будет слегка отшлифовать после нескольких слоев лака и стереть всю пыль. Продолжайте повторять этот процесс, пока не будете довольны результатом.

А теперь попробуйте эти красивые, но простые идеи декупажа …

---

Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше подобных статей прямо на ваш почтовый ящик.

ПОДПИСАТЬСЯ

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

РАБОЧНИК: Когда дело доходит до наклеивания обоев, всегда помните, шаг 1

Когда Джон Т. Холл каждое утро идет на работу, он с нетерпением сталкивается с тем, что большинство из нас сразу же пройдет мимо — стены, нуждающиеся в обоях, и иногда обои, которые нужно снять.

Холл — профессиональный оклейщик, художник, холст которого представляет собой голую стену, на которой он тщательно создает особые образы, которые так необходимы его клиентам.

Конечно, с точки зрения Холла, большинству людей было бы лучше обратиться к профессионалу, если оклейка бумагой является частью их плана декорирования.

Житель Laguna Niguel вешает бумагу с 1973 года и за следующие 16 лет научился нескольким трюкам. Он согласился поделиться некоторыми своими знаниями, чтобы облегчить задачу тем, кто хотел бы решить ее самостоятельно.

А повесить обои — это то, что может сделать средний разнорабочий. Все, что для этого требуется, — это правильные инструменты, позитивный настрой, терпение, немного времени и готовность немного запутаться.

Если вы являетесь домовладельцем больше месяца или двух, скорее всего, у вас есть сосед или друг, который плохо оклеил обои; возможно, вы даже взорвали одну.

Это потому, что, потратив много денег и времени на поиск подходящих обоев, говорит Холл, многие мастера обрекают себя на провал на первом этапе (часто полностью пропуская первый шаг).

Итак, вот что нужно запомнить, если после прочтения этой колонки вы больше ничего не помните о поклейке обоев:

Всегда, всегда, всегда готовьте стену, которую вы собираетесь обклеить бумагой, и готовьте ее должным образом.Независимо от того, насколько дорогая ваша бумага, насколько тщательно вы сопоставляете узоры и укладываете бумагу по углам и в подоконники, независимо от того, насколько тщательно вы измеряете — если стена не подготовлена ​​должным образом, бумага в конечном итоге оторвется, оставив вас с некрасивые пузыри и отслаивающиеся края.

Если вы начинаете с гладкой окрашенной стены из гипса или гипсокартона, основная подготовка довольно проста. Вымойте стены, которые нужно оклеить обоями, и заполните все отверстия, вмятины или выемки шпаклевочной массой или другим внутренним наполнителем.Затем снимите выключатель света и панели настенных вилок, а также любую другую фурнитуру или украшения.

В завершение загрунтуйте стены грунтовкой, специально предназначенной для нанесения под обои. Грунтовка на масляной основе — лучший и самый дорогой способ, но Холл сказал, что сейчас на рынке есть несколько хороших латексных грунтовок. Грунтовка заменяет оклейку обоев, дает поверхность с достаточным «скольжением» для скольжения бумаги после того, как вы нанесете ее на стену, герметизирует стену и придает клею надлежащую поверхность для прилипания.

Если вы имеете дело с текстурированной стеной, у вас есть три варианта: отшлифовать ее до гладкости; заполнить шпаклевкой, составом для стеновых панелей или штукатуркой до исчезновения текстуры; или, если это очень легкая текстура, повесьте подкладочную бумагу перед тем, как наклеить обои (для всех, кроме самых преданных домовладельцев, оклейка текстурированных стен обоями часто требует профессиональной помощи).

Другие распространенные ошибки, совершаемые начинающими оклейщиками, и советы Холла, как их избежать:

Пытаться повесить майлар, фольгу или бумагу с ручной печатью.Все это требует специальных навыков и инструментов, и их лучше доверить профессионалам.

Используется неправильный тип пасты для наклеиваемой бумаги. Плотная паста с легкой бумагой так же плоха, как и легкая паста с плотной бумагой. Хилл и большинство других профессионалов также рекомендуют оклеивать все обои, даже те, которые были предварительно обработаны. Предварительно натертая бумага замачивается, и бумага обычно выходит либо слишком влажной, так что часть клея растворяется, либо недостаточно влажной, чтобы она не прилипала к стене.

При наклеивании бумаги использование слишком легкой пасты может через некоторое время привести к отслаиванию бумаги от стены, а использование слишком тяжелой пасты может вызвать более непосредственное горе. Более липкие, плотные пасты схватываются быстро и не дадут вам много времени, чтобы скользить бумагой по стене, когда вы пытаетесь совместить каждую полоску с соседней. Плотные пасты на светлой бумаге также могут слишком сильно схватиться как за стену, так и при «бронировании» бумаги перед тем, как повесить ее. В любом случае подложка может оторваться от отпечатанной поверхности, в результате чего останется неизменная бумага.

Не покупаю достаточно бумаги. Это происходит либо из-за неуместного чувства бережливости, либо из-за неправильного измерения.

Если вы не используете бумагу без рисунка или с совершенно произвольным рисунком, на каждом рулоне будет много отходов. И вы обнаружите, что двери и окна не экономят столько бумаги. Вы неизбежно не сможете просто разрезать полоски длиной 30 дюймов для стены под окном и 18 дюймов для стены наверху.

Вам придется вырезать полные 8-футовые полосы, по крайней мере, на концах окон, и обрезать большие, но не совсем по ширине части из центра.Если вы не купите достаточно бумаги с первого раза, вы либо будете собирать вещи из обрывков, либо останетесь с полосой, которая не совсем совпадает, потому что вам пришлось взять рулон из другого тиража.

Для измерения Хилл предлагает следующие эмпирические правила, чтобы определить, сколько рулонов вам понадобится:

европейских или метрических рулонов содержат 28 квадратных футов бумаги на один рулон. Когда узор повторяется вертикально через каждые 18 дюймов или меньше, разделите общую площадь оклеиваемой области на 22.Если образец повторяется с интервалами более 18 дюймов, для каждых дополнительных 6 дюймов вычтите 1 из делителя. Например, разделите на 21 для интервалов повторения рисунков от 19 до 24 дюймов, на 20 для повторений рисунков от 25 до 30 дюймов и т. Д.

Американские рулоны содержат 36 квадратных футов в одном рулоне. Когда узор повторяется каждые 18 дюймов или меньше, разделите общую площадь в квадратных футах на 30. Если узор повторяется более 18 дюймов, вычтите 1 из делителя на каждые дополнительные 6 дюймов; я.е. разделите на 29 для повторения узора от 19 до 24 дюймов.

Отсутствие использования отвеса для обозначения идеально вертикальной линии на стене в каждом углу и для первой повешенной ленты. Как только вы получите полоску бумаги на стене даже немного изогнутой, наклон будет увеличиваться с каждой последующей полосой. Отвес представляет собой утяжеленную веревку, пропитанную мелом, которая резко прикрепляется к стене, чтобы обозначить прямую вертикальную линию. Линия должна быть отмечена, где будет располагаться край бумаги.

Запускается не в том месте. Большинство инструкций к обоям советуют начинать с угла. Но Холл предлагает начинать вашу планировку с окна. В любом случае, когда вы дойдете до угла, не просто оборачивайте бумагу и продолжайте движение. Каждую полоску, идущую в угол, следует разрезать так, чтобы она оборачивалась примерно на полдюйма. Затем на стене без бумаги наносится новая меловая линия, и новая полоска бумаги отрезается так, чтобы встать встык в углу, перекрывая лишние полдюйма от первой части и совпадая с рисунком.

Использование неподходящих инструментов. Охотничий нож в ящике для мусора на кухне может быть острым, но для обрезки обоев это не то, что нужно. Используйте острые ножи типа бритвы; хорошая стальная линейка; высококачественная губка, чтобы протереть и очистить клей с лицевой стороны каждой полоски после того, как она будет повешена, и пластмассовый ракель или щетинную щетку для разглаживания бумаги после того, как вы разместите ее на стене. Используйте кисти для легкой бумаги, ракель для более плотной бумаги.

Еду слишком быстро.Не торопись. Стены никуда не денутся, и если вы не можете закончить работу за один день, всегда найдется другой. Лучше потратить два или три дня, чтобы хорошо поработать, чем один день, чтобы положить ее, два дня, чтобы отклеить ее, и два месяца, чтобы заработать достаточно денег, чтобы купить больше бумаги.

Бумага маше для масок, проектов на Хэллоуин и т. Д.

Мой метод бумажного маше для масок, проектов на Хэллоуин и т. Д.


Опубликовано Мэннинг 17 июня 2015 г.

Бумажное маше (также известное как папье-маше, или папье-маше) является основой большинства моих масок с черепами на Марди Гра, украшений и костюмов на Хэллоуин и т. Д.У каждого, кто делает папье маше, есть свои любимые материалы, рецепты и методы. Я перепробовала множество комбинаций, и это лучший рецепт и процесс из когда-либо обнаруженных мною. Основные материалы, которые я использую:


Это все, что касается бумажного маше, но я также использую множество других материалов для всех своих проектов, для создания базы и защиты моей рабочей зоны; подробнее об этом в ближайшее время.

Краткая версия

Позвольте мне сэкономить вам время; вот самый короткий вариант этой статьи, который я могу вам дать: купите клей для обоев, газету и коричневую оберточную бумагу.Защитите рабочее место газетой и вощеной бумагой. Возьмите немного пасты в руку и нанесите ее на основу. Положите листы бумаги на место и разгладьте их еще большим количеством пасты. Чередуйте газету и оберточную бумагу, чтобы отслеживать освещение событий. Наносите один или два слоя за раз и дайте им высохнуть в течение дня, прежде чем продолжить; помогает солнечный свет и / или вентилятор! Для больших проектов, таких как маска большого размера, сделайте не менее шести слоев; может восемь. Закончите слоем коричневой бумаги для облегчения рисования. Удачи!

А теперь еще много информации…

Начать с базы

Все мои проекты из папье-маше начинаются с какой-то базы.Это может быть форма, сделанная из пенопласта и плакатного картона, форма, сделанная из глины, форма, сделанная из проволочной сетки, форма, сделанная из скомканных клочков газет или алюминиевой фольги, или (часто) сочетание нескольких из них. Я всегда пишу о конкретных базовых материалах, которые использую во всех своих статьях о своих проектах, поэтому обязательно ознакомьтесь с некоторыми из них, чтобы увидеть, как я построил свои исходные формы разными способами.

При выборе материалов для основы важно заранее знать, планируете ли вы оставить материалы основы внутри готового бумажного маше или вам нужно их удалить.Например, для отдельно стоящей скульптуры было бы неплохо оставить основные материалы внутри, но для того, что вы собираетесь подвешивать к потолку, вы, вероятно, захотите удалить их, чтобы уменьшить вес. Очевидно, что для маски вам нужно, чтобы она была полой и легковесной ! Все это может сообщить, какие материалы вы собираетесь использовать и какой процесс вы собираетесь использовать, если вам нужно получить их оттуда.

Если оставить основные материалы внутри, можно сделать всю скульптуру более прочной, так что вы сможете обойтись меньшим количеством слоев бумажного маше.Если вам нужно сделать что-то полым, вам, вероятно, понадобится больше слоев бумажного маше, чтобы сделать его достаточно прочным. В большинстве своих проектов я убираю основу — либо чтобы сделать деталь легкой, либо удобной для носки, либо и того, и другого.

Когда моя база построена, я обычно полностью закрываю ее малярной лентой и / или прочной упаковочной лентой. Причина этого в том, что бумажное маше, которое я использую, не очень плотно прилипает к этим видам ленты, поэтому они действуют как разделительный агент — это означает, что когда вся основа будет покрыта папье-маше и высохнет, я могу разрезать ее целиком. Откройте вещь и аккуратно удалите все основные материалы и ленту, не повредив бумажное маше.Это важно для проектов, которые должны быть очень легкими — например, масок, вещей, которые вы хотите повесить на потолок или стены и т. Д.

См. Мой проект комиссии по морскому змее из бумаги маше здесь

Недавно я стал накрывать свою основу слоем алюминиевой фольги, когда это возможно, поскольку она действует как гораздо лучший разделительный агент, чем лента. Это отлично подходит для больших проектов без мелких деталей, но не работает для небольших проектов с большим количеством деталей; фольга имеет тенденцию закрывать и заполнять все маленькие вмятины, и вы теряете много деталей в своем бумажном маше.Так что для огромного черепа лучше всего подходит алюминиевая фольга! Для маленькой замысловатой маски не так уж и много.

Мой любимый материал для строительства основы — пенопласт; Я покупаю дешевый пенопласт в долларовом магазине оптом и, вероятно, просматриваю пару сотен листов размером 20 x 30 дюймов в год — и я просматриваю больше рулонов малярной ленты и транспортной ленты, чем я могу сосчитать! Я много занимаюсь конструированием, измерением, резкой и приклеиванием лент для создания сложных форм из пенопласта, а затем обычно покрываю их другими материалами (часто изолентой, газетой и пузырчатой ​​пленкой), чтобы округлить и дополнить их перед окончательным нанесением. несколько слоев бумажного маше.Загляните на мой веб-сайт и посмотрите несколько моих крупных проектов, чтобы увидеть, как я использовал пенопласт и другие материалы для создания различных основ.

Клей для обоев и прочие виды клеев

Как только моя основа будет построена (и обернута лентой или алюминиевой фольгой, чтобы при необходимости действовать как разделительный агент), я могу начать с папье-маше! Я использую предварительно замешанный клей для обоев под названием Roman PRO-543, универсальный клей для обоев и бордюров (платная ссылка) — это лучший ингредиент для бумажной машины, который я обнаружил за все годы работы с этим материалом.Выглядит это так:

Римский клей выпускается в двух типах контейнеров: большой прямоугольный кувшин на один галлон и небольшое ведро на один литр. Маленькое ведро — это здорово, потому что отверстие большое, и вы можете работать прямо из него, а не наливать его в миску. Большой кувшин дешевле по объему, но вам понадобится миска, чтобы налить его. Поскольку я выполнил очень много таких проектов, я просто держу старый контейнер в форме ведра, чтобы использовать его как миску, покупаю большие кувшины пасты и наливаю их в ведро, чтобы использовать.

Этот материал не требует воды или смешивания; вы просто открываете его, и все готово. Это густая белая гладкая паста, которая выглядит и пахнет немного как клей Элмера, но, на мой взгляд, она работает намного, намного лучше, чем паста Элмера для проектов папье-маше. Некоторые люди используют клей Элмера для бумажного маше, но я попробовал его, и у меня ничего не вышло. Он намного тоньше и липче на руках, и кажется, что он не сохнет так же твердо, как клей для обоев; готовые изделия также становятся мягкими от влажности.Я не очень-то пробовал метод муки с водой, но слышал, что это тоже хороший способ. Одно предостережение, которое я получил от моих товарищей по Skeleton Krewe, которые живут в жарком / влажном Новом Орлеане, заключается в том, что проекты бумажного маше, сделанные из муки и воды, могут привлекать тараканов! Ура! Я буду использовать предварительно смешанный клей для обоев. Как бы то ни было, большинство этих же членов Skeleton Krewe используют клей для обоев марки Metylan (порошок, который вы смешиваете с водой), но мне никогда не удавалось найти его здесь, в Нью-Йорке.Существуют и другие марки порошковых клеев для обоев, но я никогда ими не пользовался.

(Вверху: моя маска черепа скрипки в процессе)

Недавно я провел несколько экспериментов с несколькими другими материалами, чтобы увидеть, насколько хорошо они могут заменить мою обычную римскую пасту: ознакомьтесь с моими статьями о работе с пастой для рисования машинной бумаги Элмера и гипсовой тканью. Я также провел эксперимент с древесным наполнителем Элмера, чтобы увидеть, как он может заменить слои бумажного маше.Со всем этим у меня был смешанный успех; у всех есть свои плюсы и минусы, и хотя я, вероятно, собираюсь придерживаться римской пасты для большинства своих проектов, я определенно вернусь к этим другим продуктам для определенных типов проектов, где они будут хорошо подходить . Художественная паста Элмера особенно хороша, потому что она настолько дешева для такого большого количества пасты; если бы я делал что-то действительно грандиозное, я бы определенно пошел на это.

«Вы носите перчатки?»

Не знаю.Однако я не рекомендую, чтобы YOU не делали этого. Вы должны сами принять решение по этому поводу, или, если вы ребенок, поговорите об этом со своими родителями. Клей, который я использую, Универсальный клей для обоев Roman Pro-543, имеет на своем веб-сайте документ по безопасности (вот PDF-файл), в котором говорится: «Это химическое вещество не считается опасным в соответствии со стандартом оповещения об опасностях OSHA 2012 года (29 CFR 1910.1200)», и еще один, чуть ниже, который гласит: «Продукт не содержит веществ, которые при данной концентрации считаются опасными для здоровья.Однако ниже в том же документе есть строка о предложении 65 штата Калифорния: «Этот продукт содержит химическое вещество, которое, как известно в штате Калифорния, вызывает рак и / или врожденные дефекты или другой вред репродуктивной системе».

Смотрите мой проект цыплят из бумаги маше здесь

Я тщательно мой руки каждый раз, когда работаю с клеем, и я работаю в хорошо проветриваемом помещении (хотя паста почти не имеет запаха; она очень похожа на клей Элмера). Если вы беспокоитесь о безопасности, вы, конечно, можете надеть перчатки или приклеить клей Элмера, пасту для рисования машинной бумаги Элмера, муку и воду, и вам не о чем будет беспокоиться.

Обновление: Мне стало любопытно, насколько сложно делать машинку из бумаги в перчатках, поэтому я купил коробку нитриловых перчаток MedPride без пудры (платная ссылка) и дал им попробовать; это было неплохо! Главное, что я узнал:

1) Для нанесения бумажного маше на большую, довольно простую форму (например, гигантский череп), ношение перчаток не усложняло работу, но для более мелкой, более детальной работы (например, зубов) перчатки определенно сделали это. Сильнее; У меня было меньше контроля при нанесении небольших кусочков бумаги на мелкие детали.Это немного расстраивало, поэтому я отказался от перчаток при выполнении мелких деталей.

2) Однако в перчатках было большое преимущество, о котором я даже не подумал, а именно: после этого не нужно мыть руки! Или, я бы сказал, после этого мыть руки намного проще / быстрее. В течение многих лет я работал с римской пастой голыми руками, и после длительного сеанса нанесения бумажного маше может потребоваться много времени, чтобы смыть всю пасту с моих рук; У меня есть старая губка, предназначенная для этой задачи, и нужно много вытирать, чтобы смыть всю полусухую пасту с моих пальцев.Через несколько дней после нескольких сеансов работы с папье-маше мои руки стали довольно сухими и побитыми! Так что работа с этими нитриловыми перчатками означала, что, когда я закончил, я мог просто снять перчатки и быстро вымыть руки, чтобы избавиться от пластика и смыть любые крошечные кусочки пасты с запястий.

Теперь, когда я попробовал работать с нитриловыми перчатками, я, вероятно, продолжу носить их для действительно больших простых форм и, вероятно, пропущу их для небольших проектов. Я рада, что попробовала!

Бумага

Хорошо, прежде чем мы сможем приступить к работе с папье-маше для нашей основы, нам нужно порвать бумагу. Я использую газеты, коричневую оберточную бумагу, коричневые бумажные пакеты, иногда бумажные полотенца, а в некоторых проектах я пробовал работать с «упаковочной бумагой»; в основном чистая газета. Я всегда использую как минимум два вида бумаги для каждого проекта, поэтому могу чередовать слои; это так, чтобы я мог визуально отслеживать, какие области я охватил.

Некоторые примечания ко всем этим типам бумаги:

Газета: Отлично, потому что бесплатно! Я беру тонну бесплатных еженедельных газет из коробок по соседству и использую их в большинстве своих проектов.Однако у работы с газетой есть и недостатки. После нескольких проектов вы начнете замечать, что одни типы газет лучше подходят для бумажного маше, чем другие; некоторые из них кажутся менее пористыми, поэтому они не впитывают пасту, и они не ложатся красиво и плоско и не как бы плавятся друг в друге, как это делают куски хорошей пористой бумаги. После множества проектов я теперь знаю, какие газеты у меня хорошо получаются, поэтому я обязательно их возьму; проблема решена. (Например, я знаю, что New York Times отлично подходит для бумажного маше, в то время как Courier Post из моего родного Нью-Джерси ужасен; моя мама сохранила огромную кучу этого для меня для бумажного маше, но в итоге я использовал их для других вещи без бумажного маше.)

Еще один недостаток газеты — это то, что для ее красивого покрытия может потребоваться много краски; Вы будете удивлены, как газетная бумага может просвечивать через пару слоев светлой аэрозольной или акриловой краски. По этой причине я обычно чередую слои бумаги таким образом, чтобы мой последний слой бумажного маше был коричневой оберточной бумагой, которую лучше всего рисовать. Подробнее об этом в ближайшее время.

Коричневая оберточная бумага, она же крафт-бумага: Я покупаю тонны рулонов этого материала в долларовом магазине. Я обнаружил, что более дешевая оберточная бумага более пористая и работает лучше, чем более дорогая бумага; Я покупаю рулоны бумаги 3M за доллар в моем местном долларовом магазине (или иногда в другом магазине с синей этикеткой), и они работают лучше, чем скотч-бумага более хорошего качества, который стоит два доллара.

Плюсы работы с дешевой коричневой оберточной бумагой: она очень пористая, очень хорошо впитывает пасту, становится очень мягкой, чтобы вы могли красиво ее разгладить, она немного толще, чем газета, поэтому делает ваши проекты немного сильнее, а также идеально поверхность под покраску.На самом деле единственный недостаток в том, что это стоит денег!

Бумажные пакеты: Как газета, здорово, потому что они бесплатные! И, как газета, иногда не очень хорошо, потому что некоторые виды бумажных пакетов не очень пористые; после большого опыта я могу распознать их, просто взглянув на них и потрогав их. Однако, как и газета, они подходят для внутренних слоев и для больших проектов, где вам не нужно получать сверхгладкие мелкие детали. Бесплатно — это бесплатно!

Однако моя самая любимая бумага для бумажного маше — это пакеты Dunkin Donuts! (Обновление : Они поменяли свои сумки, и они больше не годятся для бумажного маше! Раньше у них были эти чудесно тонкие коричневые бумажные пакеты, с которыми я любил работать с мелкими деталями, но они переключились на тяжелые белые бумажные пакеты, которые не подходят для бумажного маше.Облом.)

В любом случае, когда я работаю с бумажными пакетами, я всегда выбрасываю нижнюю часть со всеми ее причудливыми складками, а также шов, идущий по бокам. Эти детали слишком толстые, многослойные и странные, и они могут создавать странные текстуры в вашем бумажном маше. Я выбрасываю эти кусочки на переработку, а потом рву остальное на бумажное маше.

Бумажные полотенца: Я не часто использую бумажные полотенца для бумажного маше, но они могут идеально подойти для внутренних слоев в некоторых проектах, а именно в любом крупном проекте, не имеющем большого количества сложных деталей. Бумажные полотенца хороши тем, что их можно разорвать на длинные полоски, просто положить на место и покрыть пастой; это очень быстрый способ нанести слой поверх большого проекта, а толщина и мягкость бумажных полотенец могут помочь в работе над проектом. Однако я бы не стал использовать их в качестве последнего слоя, потому что они могут иметь видимый точечный узор. На них также могут образовываться странные морщины и слезы, поэтому это еще одна причина, по которой они лучше подходят для внутренних слоев.

(Примечание: вы также можете сморщить небольшие кусочки бумажных полотенец, пропитать их пастой и использовать их почти как пластилин для создания мелких деталей, но имейте в виду, что они высохнут через несколько дней или даже неделю.)

Упаковочная бумага: Некоторое время назад я заказал огромную коробку упаковочной бумаги — в основном чистую газету — потому что я подумал, что это может быть отличным способом получить красивую текстуру газеты на последнем слое бумажного маше, но без твердого материала. покраска газетной бумаги. Все получилось хорошо, но пористость и текстура упаковочной бумаги оказались далеко не идеальными; неплохо, просто не идеально. Так что теперь у меня осталась тонна материала, и я использую его для некоторых вещей. Я бы не рекомендовал покупать их, если вы специально не работаете над проектом, где вам нужно, чтобы внешняя поверхность была однородной и светлой по цвету без (или до) покраски.

См. Мой проект по заказу кексов из бумаги маше здесь

А теперь пора порвать тонны бумаги. Я считаю полезным рвать много полосок бумаги разных размеров и складывать их стопками — большие куски (около 3 дюймов), чтобы покрыть большие, относительно плоские участки, полосы среднего размера (около 1 x 3 дюйма) чтобы обойти большие кривые, углы и неправильные формы, и крошечные детали (около 0,5 x 2 дюйма), чтобы скрыть мельчайшие детали. Я даже стал меньше из-за таких мелочей, как зубы на масках из черепа; Я разорвал крошечные клочки около нуля. 25 ″ x 1 ″ и кропотливо их применил. Я стараюсь не делать ничего такого маленького и запутанного, если могу!

Смотрите мой проект масок с двумя черепами из бумаги маше здесь

Вы определенно не хотите использовать для этого ножницы; Это создаст множество прямых краев, которые будут слишком заметны на вашем папье-маше. Рваные края намного лучше. Я также рекомендую не рвать несколько листов бумаги одновременно, потому что они часто слипаются и их раздражает разделение.Разрывание отдельных частей происходит медленнее, но избавит вас от лишних хлопот. Один прием, который я иногда использую, чтобы сэкономить время, — это разорвать несколько страниц газеты вместе, сделать их большое количество, а затем положить их в коробку из-под обуви, накрыть крышку и сильно встряхнуть ее, чтобы разделить кусочки. Даже при использовании этого метода многие кусочки остаются слипшимися, что может сильно раздражать, когда вы работаете с пастой и пытаетесь схватить только один лист бумаги. Что-то в том, чтобы разорвать кусочки вместе, заставляет их рваные края сцепляться.

В любом случае красивые рваные края вашей бумаги можно будет легко сгладить и смешать, когда вы будете делать бумажное маше, в то время как, если вы используете ножницы, прямые края остаются несколько приподнятыми и видимыми. Конечно, у любой бумаги, которую вы используете, будут ровные края по бокам. Я откладываю эти части в сторону и использую их для внутренних слоев, где их края не будут видны, и просто стараюсь не использовать их для моего последнего слоя.

Смотрите мой проект маски черепа волка из бумаги маше здесь

У меня всегда есть несколько коробок из-под обуви, полных рваной бумаги: одна для газет, другая для коричневой оберточной бумаги, а третья для разорванных бумажных пакетов; иногда у меня даже есть одна коробка для больших газет, другая для маленьких, газет, третья для кусочков с прямыми краями и т. д. и т. д.Со всеми этими отдельными полями я могу легко переключаться между полями для всех слоев для любого проекта, над которым я работаю.

Подробнее о слоях

Возможно, вам понадобится наклеить на свой проект несколько слоев бумаги, в зависимости от того, насколько прочной она должна быть. Для своих масок я всегда делаю не менее шести-восьми слоев, потому что мне нужно, чтобы они были очень прочными. Для проекта, который станет украшением, к которому никто не будет притрагиваться, вы можете сделать всего три или четыре слоя. Если вы собираетесь оставить основную структуру внутри, обычно у вас может быть меньше слоев, потому что основа поможет сохранить форму красивой и прочной.Если вы удаляете основу, вам понадобится больше слоев, так как бумажное маше должно будет сохранять форму само по себе.

Смотрите мой проект маски черепа часов с кукушкой из бумаги маше здесь

Во всех моих статьях обо всех моих проектах paper maché я всегда упоминаю, сколько слоев я использовал, так что вы можете взглянуть на некоторые из них, чтобы получить общее представление о том, сколько слоев вам понадобится для вашего проекта.

Как я уже упоминал, я всегда чередую слои газеты и коричневой бумаги, в основном для того, чтобы визуально отслеживать, какие области я покрыл.Я пробовал делать несколько слоев на одной и той же бумаге, и это очень сбивает с толку!

Ваш последний слой является наиболее важным, так как вы хотите убедиться, что в конечном итоге он имеет гладкую однородную текстуру, которая отлично подходит для рисования. Я почти всегда заканчиваю либо слоем коричневой оберточной бумаги, либо коричневыми бумажными пакетами.

Вот моя маска с черепом сиамских близнецов для Марди Гра 2014, с законченным последним слоем коричневой бумаги, вытащенными внутренностями, вырезанными отверстиями и перед покраской:

Подготовка рабочего места

Хорошо, мы говорили о пасте и бумаге, но еще не время начинать обработку папье.Я живу в квартире, и единственное место, где я могу делать проекты из бумаги, — это мой обеденный стол. Прежде чем начать, я накрываю стол большими листами газет и заклеиваю их липкой лентой. Затем я накрываю это длинными листами вощеной бумаги и заклеиваю их липкой лентой.

Я всегда кладу старую губку возле кухонной раковины прямо перед тем, как начать работу с бумагой, поэтому, когда я закончу, я могу использовать ее, чтобы помочь смыть пасту с рук во время ополаскивания.

Я также расставляю объекты для отдыха в моем проекте, когда я закончу; такие вещи, как винные бутылки, чашки из пенополистирола и т. д.Что-нибудь непористое, что позволяет проекту опираться на мелкие детали.

Наконец-то можно приступить к обработке бумаги!

Если в детстве вы выполняли проекты из папье-маше с мукой и водой, возможно, вы работали с относительно водянистой смесью, где вы могли бы окунуть полоски бумаги в пасту, отжать излишки пальцами, а затем нанести эту полоску. бумаги на вашу базу. Я так не работаю! Клей для обоев, который я использую, слишком толстый для этого метода, и я обнаружил, что другой метод работает намного лучше.Сначала я набираю немного пасты пальцами и наношу ее прямо на основу, разглаживая на небольшом участке. Затем я кладу лист бумаги на покрытую пастой основу и разглаживаю остатки пасты на пальцах. Вуаля! Втирая пасту в бумагу, вы увидите, как она становится насыщенной и просто идеально ложится на вашу форму. Повторите это с другими листами бумаги, пока вся основа не будет покрыта — ну, возможно, вам придется оставить нижнюю поверхность открытой, пока остальная часть не высохнет, затем переверните ее и сделайте эту часть.

Сушка

Раньше я давал каждому слою бумажного маше полностью высохнуть в течение нескольких часов или даже целого дня, прежде чем переходить к следующему слою, однако недавно я привык делать два слоя за раз и позволять им сушить вместе в течение ночи. Время высыхания может сильно варьироваться в зависимости от погоды, какие материалы вы используете и т. Д. Я живу в Нью-Йорке, и в наши холодные и сухие зимы я часто могу делать четыре слоя в день — два слоя один за другим. утром дайте им высохнуть в течение нескольких часов, пока они не станут сухими примерно на 80-90%, затем нанесите еще два слоя вечером, и часто все это становится на 100% сухим утром. Моим друзьям в жарком / влажном Новом Орлеане обычно приходится ждать 24 часа между слоями. Летом в солнечные дни я могу позволить своим проектам быстро высохнуть на солнце (переворачивая их раз в час) и сделать много слоев за один день; целых пять-шесть! Но на всякий случай я рекомендую выделить достаточно времени, чтобы делать примерно один слой в день, на случай, если они действительно не хотят высыхать быстрее.

Смотрите мой проект гигантской летучей мыши из бумажного маше здесь

Прямые солнечные лучи быстро ускоряют время высыхания; просто переворачивайте свой проект примерно каждый час, чтобы солнце падало со всех сторон.Электрический вентилятор также может помочь ускорить высыхание, но ничто не сравнится с солнечным светом. (Недавно я прочитал веб-сайт парня, который упомянул, что сушит свои проекты на солнце, и на него указывал большой поклонник! Черт, чувак! Это довольно экстремально.)

Если основной материал пористый и полый (например, проволока или картон), сушка обычно проходит довольно быстро, а непористый, например, алюминиевая фольга, пластик и т. Д., Сушится намного медленнее. Я сделал несколько проектов с папье-маше поверх пластиковой пищевой пленки (например, Saran Wrap), и это может занять лет и , чтобы высохнуть.

Последний слой пасты, чтобы все разгладить

Техника, которую я начал использовать недавно, заключается в следующем: сразу после того, как я наложил последний слой бумажной машины, я беру огромный комок клея для обоев и осторожно распределяю его по всей поверхности проекта. , действительно прижимая всю бумагу и разглаживая все, насколько это возможно. Последний слой будет сохнуть немного медленнее из-за всей дополнительной пасты, но когда он высохнет, он будет невероятно гладким и даже немного блестящим.Если вы хотите попробовать этот метод, сделайте пару фотографий, чтобы увидеть, что он изменит: сначала сделайте снимок вашего проекта после того, как просохнет предпоследний слой папье-маше, а затем сделайте еще одну фотографию после этого последнего слоя. с дополнительной пастой высохла. Вы действительно увидите разницу в гладкости и ровности текстуры; края рваной бумаги действительно сливаются и растворяются друг в друге.

Я использую эту технику только для проектов, в которых много деталей и которые требуют некоторой тщательной проверки, например, мои маски черепа Марди Гра.Обычно я не утруждаю себя этим шагом для многих моих проектов на Хэллоуин, так как они будут отображаться при слабом освещении, и им часто действительно выгодно быть немного грубоватыми и иметь больше текстуры.

См. Мой проект «Аллигатор» здесь

Еще один способ сделать вашу готовую форму еще более гладкой (после высыхания!) — это покрыть ее левкасом; либо тип, которым вы наносите кисть, либо тип спрея. Это толстое покрытие поможет скрыть любые видимые края бумажного маше, иногда полностью.Я бы не стал использовать левкас в большом проекте, на который никто не смотрит внимательно, но он может помочь в проектах, где вы действительно хотите, чтобы поверхность была идеально гладкой. На самом деле я написал целую статью о работе с различными видами левкаса; это здесь.

Во многих источниках в Интернете упоминается шлифовальная машина для бумаги после высыхания; Я пробовал это немного, но без особого успеха. Чтобы шлифование стало вариантом, вам нужно сделать безумное количество слоев, я бы сказал, по крайней мере, восемь или десять.Вы определенно можете отшлифовать любые некрасивые морщинки или неровности с довольно хорошим успехом, но вы можете обнаружить, что полученная поверхность будет шероховатой и волокнистой, в отличие от гладкой текстуры остальной части вашего изделия. Я думаю, что нанесение на эти поверхности большего количества пасты, вероятно, поможет их сгладить.

Снятие основания

Если вы планируете снять основание, помните о нескольких вещах. Чтобы удалить основной материал, я обычно разрезаю всю готовую деталь из бумаги с помощью ножа X-acto.Я стараюсь делать это в менее заметном месте, например, в нижней части изделия или на спине. Я стараюсь вырезать волнистые линии, а не прямые, так как это очень помогает, когда вы снова собираете части вместе; с большими прямыми линиями может быть трудно их идеально выровнять. (Конечно, для большой маски вы можете просто вырезать нижнюю часть, и вам не нужно ее снова прикреплять.)

Если вы использовали разделительный агент, например, алюминиевую фольгу, все основные материалы легко удалить, но вы можете обнаружить, что не сможете отделить всю фольгу от внутренней части бумажного маше; это, наверное, не имеет значения, правда? Если вы использовали транспортную ленту или малярную ленту в качестве разделительного агента, вам нужно быть очень осторожным, вытаскивая всю ленту, осторожно, но твердо и следя за любыми разрывами на бумажном маше.Если у вас появляются слезы, возможно, вы не наложили достаточное количество слоев, или ваша деталь не высохла на 100%, или вы используете дешевую слишком пористую ленту. В любом случае, вы хотите вытащить все это медленно, . Проявив терпение, вы доберетесь до цели, а если есть всего несколько крошечных разрывов, вы можете исправить их, используя немного больше бумаги маше снаружи.

Если вы использовали транспортировочную ленту, вы, вероятно, сможете легко ее удалить. Если вы использовали малярную ленту, вы можете обнаружить, что некоторые кусочки навсегда застряли внутри; ничего страшного.Транспортную ленту удалить намного проще, но я не использую ее каждый раз, потому что сложнее применить к вашей форме, не получив много некрасивых складок и складок. Малярный скотч легче гладко наклеить на основу, но потом его сложнее вытащить из готового бумажного маше, потому что оно немного более пористое.

Если вам нужно собрать кусочки бумажного маше после снятия основы, вы можете просто склеить их липкой лентой; Два слоя тейпа помогут скрыть шов.Затем вы можете покрыть скотчем области двумя или тремя слоями бумажного маше или больше, если вам нужно, чтобы кусок был действительно прочным.

Составьте расписание

Поскольку большой проект папье-маше требует времени на высыхание, важно убедиться, что у вас достаточно дней, чтобы выполнить проект вовремя! Обычно я работаю над проектами на Хэллоуин или Марди Гра, поэтому у меня всегда жесткий дедлайн — неудача — это не вариант! Я планирую все это на несколько недель вперед, чтобы убедиться, что у меня будет достаточно дней для всех слоев, всей сушки между ними, а затем всех других вещей, таких как рисование, позволяя нарисованному проекту проветриться в течение нескольких дней. , затем нанести герметик, выпустить воздух на несколько дней и т. д.Я на самом деле составляю график для всего этого, и я включаю несколько дополнительных дней для всех непредвиденных проблем, которые я обещаю, что с вами случится !! Вы можете запланировать множество небольших задач, не связанных с бумажным маше, которые нужно выполнить в течение всех этих долгих периодов сушки.

Советы по изготовлению масок

Я написал несколько статей с советами по изготовлению масок (см. Ниже), но пока вот некоторые вещи, о которых следует помнить. Если вы делаете большую маску (например, покрывающую всю голову), подумайте о том, чтобы закрепить маску на каске.Помните, что для маски вам придется вырезать отверстия для глаз; вы можете закрепить отверстия для глаз и шеи малярным скотчем, а затем еще одним бумажным маше, чтобы они выглядели лучше и не давали вам порезаться. Я обычно устанавливаю кусочки сетчатой ​​дверной ткани в отверстия для глаз с помощью пистолета для горячего клея. Вы можете покрасить маску изнутри в черный цвет, чтобы сделать ее темнее и предотвратить отражение света на вашем лице. Вот ссылка на мою статью о создании маски черепа Топора, в которой более подробно освещены большинство этих тем.

Вот и все! Я подробно расскажу о деталях в своих статьях об отдельных проектах. Радоваться, веселиться!

Дополнительная литература

Неужели все это кажется слишком хлопотным? Найми меня!

В последнее время я выполнял кучу заказов! См. Мою страницу о пользовательских масках из бумаги маше, скульптурах и т. Д. Напишите мне, и давай поговорим!

5 идей для стен с акцентом на обоях и способы сделать их своими руками

Вы хотите добавить эффектности своему дому? Акцентные стены обоями — простой, но очень эффективный способ преобразить любую комнату в вашем доме.

Если вы хотите заявить о себе или просто иметь небольшое пространство, в котором нужен характер, но при этом не нужно быть властным, то стена с акцентом на обоях может стать идеальным дополнением. Мы собрали несколько стильных и универсальных идей для художественных стен, чтобы ваши творческие идеи текли.

Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

Pinterest вдохновение: идеи для акцентных обоев

Наши пять любимых идей акцентных стен с обоями помогут добавить драматический акцент в любую комнату, от цветочных узоров и фактурных обоев до монохромных и ярких, смелых стен.

1. Наследие

Oxa / Shutterstock

Использование старинных обоев, таких как викторианские или регентские, является отличным дополнением к дому, особенно в загородном коттедже или деревенской обстановке. Такие обои могут быть ошеломляющими, поэтому они отлично смотрятся на одной стене, добавляя тепла и традиционного эффекта.

2. Монохромный

Photographee.eu/ Shutterstock

Монохромный ориентирован исключительно на черный и белый или различные оттенки.Вместо того, чтобы быть смелыми и драматичными, некоторые стены с акцентом на обоях могут быть тонкими и игривыми. Монохромный принт или даже горошек — это свежий узор на стене с черно-белым рисунком, который идеально подходит для небольших помещений, поскольку он не подавляет. Он создает гладкую и изысканную отделку, которую можно сочетать с разнообразной мебелью и акцентами.

3. Яркий и смелый

Archi_Viz / Shutterstock

Самый простой способ заявить о себе — это добавить яркие и смелые цвета.Яркие обои на одной стене добавляют комнате энергии, не подавляя чувства. Яркая стена может вдохнуть дополнительную жизнь в пространство, особенно в сочетании с нейтральным основанием, позволяющим стене лопнуть.

4. Цветочный

Photographee.eu/ Shuttertsock

Добавление обоев с цветочными акцентами создает очаровательный фон с ноткой драматизма. Цветочные цветы подходят для многих комнат, но особенно они успокаивают и создают изысканность в спальнях. Добавьте нейтральные тона, акценты румянца и мебель из натурального дерева твердых пород.

5. Текстурированный

terng99 / Shutterstock

Если вам не нравится иметь громкую и гордую стену с акцентом на обоях, но вы все же хотите добавить акцента в свою комнату, попробуйте текстурированную бумагу. Текстура может добавить тепла, роскоши и универсальна в любой комнате.

4 шага к оклейке стен с акцентом на обои

Шаг 1. Очистите стены

Во избежание скопления пыли или грязи осторожно протрите стены влажной губкой. Вы можете использовать теплую воду и жидкое мыло, но убедитесь, что вы удалили все остатки мыла чистой водой.

Шаг 2: Заполните все отверстия

Чтобы убедиться, что у вас гладкая основа, заполните все небольшие трещины или отверстия шпатлевкой и подождите, пока она высохнет. Когда он высохнет, слегка отшлифуйте заполненный трюм наждачной бумагой, пока поверхность не станет ровной и гладкой.

Шаг 3. Подготовьте стены

Сначала нанесите грунтовку на стены, чтобы упростить укладку обоев. Он создает твердую корку на стене, оставляя клей на обратной стороне обоев слегка влажным, чтобы вы могли выровнять листы.Неправильная грунтовка означает, что ваши стены впитают и склеят клей на обратной стороне обоев, что затруднит его удаление.

Используя валик для стены и угловую кисть для окантовки, нанесите акриловую грунтовку и нанесите тонкий слой на стену, а затем дайте ему высохнуть в течение ночи.

Шаг 4: Наклеиваем обои

Начните с середины стены. Может показаться заманчивым начать с угла комнаты, но повешение бумаги из середины обеспечит профессиональную и ровную отделку.Начиная с середины, используйте отвес (или спиртовой уровень и карандаш), чтобы провести вертикальную линию.

Смешайте клей для обоев с водой в соответствии с указаниями и дайте ему постоять несколько минут. А пока измерьте стену сверху вниз и обрежьте обои. Убедитесь, что вы отрезали его на несколько дюймов длиннее, чем вам нужно.

Нанесите немного клея на обратную сторону обоев. Работайте от середины кнаружи, уделяя особое внимание краям и углам. В этом случае обои должны будут впитаться в течение времени, рекомендованного вашим клеем для обоев.Следуя вертикальной линии, которую вы отметили ранее, повесьте бумагу внахлест сверху и снизу стены. Проведите по бумаге более гладким слоем обоев, чтобы удалить пузырьки и складки, чтобы получить гладкую поверхность.

Обрежьте лишние обои с помощью точного ножа, чтобы получить чистую поверхность. Затем повторите эти шаги с другими кусками обоев, убедившись, что рисунок точно совпадает с рисунком уже на стене. Вы можете сделать это, прижав сухую бумагу к стене так, чтобы узор совпал, а затем сделать отметку для вырезания.Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не закончите свою особенную стену.

Что вам понадобится для создания акцентной стены своими руками

При создании акцентной стены своими руками убедитесь, что у вас есть нужное количество обоев и необходимые инструменты:

Если ваше жилое пространство временное, обязательно купите временные квартирные обои.

Если вы снимаете квартиру, могут быть ограничения на то, что вы можете сделать со своей квартирой, особенно если вы хотите вернуть свой залог. Добавьте немного изящества, которое легко удаляется временными обоями.

В отличие от традиционных обоев, съемная версия является самоклеющейся и легко отклеивается, не повреждая стены. Просто выровняйте бумагу по стене, отогните клей и приклейте его. Используйте средство для удаления пузырьков и складок.

Итог

Создание акцентной стены обоями — отличный способ добавить драматизма или индивидуальности вашим комнатам, не будучи чрезмерным. При наличии подходящих инструментов и немного терпения вы легко сможете сделать это своими руками даже во временном жилье.

Часто задаваемые вопросы

Какая стена должна быть акцентной стеной?

Это полностью зависит от вашего дома и комнаты. Большинство людей склонны использовать стену, которая является фокусом комнаты, например, большую заднюю стену или изголовье спальни.

Можно обои на одну стену?

Определенно! Оклеить обоями только одну стену легче, чем покрыть всю комнату. А если на этой стене нет окон или дверей, это означает меньше резки и выравнивания.

Где найти милые обои с акцентом?

Рынок обоев огромен, с множеством удивительных рисунков, подходящих для всех типов помещений и любого бюджета. Такие места, как Amazon и магазины товаров для дома, продают множество стилей, но вы также можете делать покупки в небольших бутиках или интернет-магазинах, чтобы найти уникальный узор, который лучше всего соответствует вашей эстетике.

Могут ли декоративные обои повредить мои стены?

Если вы не подготовили стены должным образом, вы можете повредить их при снятии обоев.Мытье стен и заблаговременное использование подходящей грунтовки поможет минимизировать ущерб. Кроме того, убедитесь, что вы сняли обои с помощью соответствующих инструментов и / или химических растворов, чтобы не нанести дальнейшего ущерба.

Как повесить пленку и наклеить обои

(Это спонсируемый пост, см. Политику раскрытия информации)

Одна из моих новых любимых вещей — это клейкие обои от RoomMates Decor . Когда я говорю вам, что повесить очень легко, я не шучу.Я добавил эти обои на стену в моей семейной комнате, на кухне, а теперь и в главной спальне. Но на этот раз я хотел повесить горизонтально. Я надеялся повесить его горизонтально в нашей семейной комнате, но это было немного сложно, так как у меня есть два окна и карнизы для штор. Вот несколько советов, как повесить эти обои вертикально или горизонтально. Обязательно прочтите другие мои статьи о том, как добавить акцентную стену с помощью отклеиваемых обоев и многоразовых обоев из искусственной древесины .

Советы о том, как повесить обои с кожурой и наклейкой

• Если вы вешаете краску на только что покрашенную стену, убедитесь, что краска полностью высохнет и высохнет в течение нескольких дней.
• Подготовьте острый нож, чтобы отрезать лишнюю бумагу по углам и под потолком. Тупой нож не даст ему чистого лезвия. В зависимости от вашего проекта вам может потребоваться несколько дополнительных лезвий, так как они быстро затупятся.
• Не торопитесь и не торопитесь.Это очень простой проект. Но убедитесь, что у вас есть время, чтобы сделать работу правильно.
• Если вы вешаете этот узор из состаренного дерева горизонтально, как я, убедитесь, что у вас есть помощь. Я сделал это сам, но это было непросто. Вам понадобится кто-то, кто будет держать рулон бумаги, пока вы работаете с одной стороны.
• Найдите время, чтобы разгладить пузыри. Как и в случае с обычными обоями, при работе с ними будут появляться пузыри. Поднимите обои, снова нанесите их, затем разгладьте руками.
• Когда я наклеил обои на свою семейную комнату, мне пришлось иметь дело с двумя окнами. В верхней части стены я измерил расстояние между потолком и верхом окна. Затем я вырезал кусок, который мне был нужен, чтобы сделать его немного длиннее. Всегда лучше убедиться, что у вас достаточно бумаги. Не стоит вешать кусок и обнаруживать, что он слишком короткий.
• Я всегда начинаю с угла и двигаюсь к центру. Я правша, поэтому думаю, поэтому всегда начинаю с правой стороны.
• При наклеивании обоев убедитесь, что они как можно прямее. Стены никогда не бывают ровными. Я убедился, что мои обои накладываются на соседнюю стену, а также на потолок. Отрежьте излишки ножом.
• Обрезая лишнее, не нажимайте слишком сильно, иначе вы прорежете линии на стене. Чтобы линии были чистыми и прямыми, я положил нож на стену и разрезал бумагу, чтобы она оставалась ровной.
• Не перекрывайте обои. Если вы это сделаете, то попытка удалить пузырьки воздуха может оказаться сложной задачей, потому что, когда вы будете распрямлять ее, вы будете тянуть бумагу под ней и испортить ее.Я говорю вам это на собственном опыте.

Мне нравится, как мои комнаты выглядят с этими обоями. Это придает каждой комнате новый вид. Самое приятное то, что когда я заканчиваю с этим взглядом, я просто снимаю его со стены. Он очень прочный, поэтому его можно легко протереть. Полезно знать, если вы думаете об использовании этого в качестве фартука на кухне. Я закончил добавлять это в свой дом? Я не уверен, что у меня есть еще одна комната, в которую я собираюсь ее добавить.Но это будет другой образец. Надеюсь, эти советы о том, как наклеить пленку и наклеить обои, были вам полезны.

Если вы думаете об использовании этих пленок и наклеек, я очень рекомендую их. Я тоже рассказывала об этом всем своим друзьям и семье. Это очень простой и доступный способ обновить и изменить комнату. Для этого не обязательно быть мастером по дому. Прямо сейчас RoomMates Decor предлагает скидку 20% плюс бесплатный подарок. Введите код Joy20.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Витражные краски

Вопрос, чем отстирать витражные краски с одежды, возникает чаще всего у мамочек, чьи дети увлекаются рисованием. С ними справятся обычные растворители. Нанесите его на пятно, оставьте на некоторое время и постирайте в машине на соответствующем режиме.

Заключение

Необязательно сразу применять самые жесткие меры и портить ткань еще больше растворителем или бензином. Особенно, если пятно свежее и еще не успело высохнуть. Попробуйте для начала воспользоваться обычным стиральным порошком, уж если он не поможет, тогда берите пятно штурмом.

Удаление краски – процесс не быстрый, но не отчаивайтесь, что с вещью можно попрощаться, попытайтесь все же побороть загрязнение самостоятельно. После порошка опробуйте хозяйственное мыло, пятновыводители, если и они не справились, тогда переходите к тяжелой артиллерии в виде едких растворителей.

Определите вид ткани. Если она относится к деликатной, то эти средства тут точно не подойдут. Проверьте также и безопасность средства на вашей одежде: не разъест ли ее. Для этого капните небольшую каплю на вещь с незаметной для глаза стороны, подождите хотя бы полчаса.

Если ни один из вышеописанных методов не прошел проверку, обратитесь в ателье. Возможно, для вас единственный выход – это нанесение аппликации или заплатки на пятно.

Чем отчистить краску с одежды в домашних условиях

Многие женщины знают, что отстирывать с одежды краску сложнее, чем любое другое загрязнение. Иногда испорченную вещь легче выбросить, чем пытаться удалить с нее въевшееся пятно. Но когда речь заходит о любимой или дорогостоящей детали гардероба, избавляться от которой нет ни малейшего желания, в ход идут подручные средства, позволяющие удалить краску с одежды в домашних условиях.

Несколько советов

Перед стиркой учитывайте несколько нюансов:

• если тонкая вещь полностью залита отделочным материалом, то ни в домашних условиях, ни в профессиональной химчистке вернуть ей первозданный вид не получится;
• легче всего удаляются несколько капель краски с плотной ткани, например, с джинсов;
• не ждите, пока загрязнение въестся в ткань, чем оно свежее, тем быстрее и легче пойдет процесс чистки;
• перепачканную акварелью или гуашью одежду постирайте в машинке с порошком, но отдельно от других вещей;
• не трите щеткой, это приведет к тому, что краска войдет еще глубже в ткань, откуда удалить ее будет практически невозможно.

И помните, что при неудачном результате у вас есть как минимум два способа спасти любимую вещь: отдать ее в химчистку или задекорировать пятна, используя специальные наклейки или одежную краску. Например, джинсы приобретут новый вид после стирки в синьке.

Выводим свежее пятно

Свежее загрязнение, появившееся несколько минут или часов назад, можно вывести хозяйственным мылом. Застирайте загрязнение руками и оставьте на несколько часов. Хозяйственное мыло подходит для цветных и белых вещей, но оно неэффективно в отношении застарелых пятен.

Чем можно удалить краску с одежды

1. Водоэмульсионную оттереть можно под проточной водой, но только при условии, что пятно было посажено несколько минут назад.
2. Масляную уберите с одежды ватным тампоном, предварительно смоченным в растительном масле. Двигайтесь с краев к центру, чтобы пятно не размылось.
3. Свежая отстирывается очищенным бензином, купить который можно в хозяйственном магазине. Протрите загрязненный участок ватным диском, не прилагая усилий. Обратите внимание, что нельзя использовать обычный автомобильный бензин! Он эффективен в отношении лакокрасочных материалов, но безнадежно портит любые ткани.
4. Растворитель, Уайт-спирит, ацетон, жидкость для снятия лака – эффективно удаляют свежую краску с одежды, но отстирывать с их помощью можно не на всех тканях. Чтобы не испортить вещь, слегка намочите внутренний шов выбранным средством. Если ткань не поменяла цвет и фактуру, то приступайте к удалению пятна. Использовать ацетон, растворитель и бензин нельзя для синтетических тканей!

Выводим засохшие, старые пятна

В домашних условиях отстирать засохшую краску намного сложнее, чем свежую. Но все же есть несколько методов с доказанной эффективностью. Если пятно большое и плотное, слегка счистите его ножом, стараясь не повредить ткань. Затем используем подходящее средство.

1. Водоэмульсионная; удаляется чистым спиртом. Нанесите его на загрязнение и потрите руками. Практически всегда вещь отстирывается с первого раза. Если под рукой не оказалось спирта, замочите одежду в мыльном растворе, а затем постирайте в машинке.
2. Масляная; на воздухе засыхает очень быстро. И чтобы вернуть одежде первозданный вид, потребуется размягчить верхний слой. Для этого нанесите бензин, масло или растворитель и дождитесь, пока краска слегка отмокнет. Затем потрите пятно руками. После стирки в машинке от загрязнения не останется и следа.
3. Оттереть акриловую краску с одежды практически невозможно. Отмыть ее можно только в свежем виде, когда пятно было посажено несколько минут назад. Если ткань плотная, например, джинсовая, попробуйте использовать растворитель или бензин. Но в большинстве случаев ни одно средство не эффективно.
4. Краска для волос убирается перекисью водорода, если загрязнение свежее. Засохшие старые пятна трудно поддаются стирке. Вывести их можно после нанесения лака для волос, но результат не гарантирован.

Многие из перечисленных средств для стирки белья оставляют неприятный запах. Не рекомендуется заглушать его парфюмерией. Постирайте вещи с добавлением соды, а затем развесьте белье на балкон или улицу.

Свежее загрязнение отстирываются быстро, не меняя структуры ткани и не повреждая ее. Поэтому после проведения отделочных работ обязательно осматривайте одежду на предмет загрязнений. Но лучше надевайте ненужные вещи, испортить которые и выбросить в дальнейшем будет не жалко.

В домашних условиях смыть можно свежую краску, оставшуюся на одежде из плотной ткани в виде небольших пятен. Если же вы не уверены в своих силах или экспериментировать с любимым предметом гардероба нет желания, воспользуйтесь услугами химчистки.

Как и чем отстирать или убрать краску с одежды в домашних условиях

Пятно от краски на одежде может появиться от неаккуратного обращения с окрашенным предметом или вследствие выполнения ремонтных работ. Попробуйте отстирать, оттереть или загрязнение с помощью наших советов о том, как быстро удалить краску с одежды, прежде чем выкидывать вещь. Для начала нужно определиться, какое вещество . А также имеет значение материал и его состав. Способ, который вы подберете благодаря нашим рекомендациям, поможет пятну исчезнуть бесследно без особых усилий.

Первая помощь для вещей с пятнами свежей краски

Пятно краски

Чем быстрее пятно обнаружено, тем больше шансов удалить его полностью. Не стоит брать первое попавшееся средство и использовать его. Любое вещество нужно наносить на ткань с изнанки, подложив бумагу к лицевой части. Отлично подойдут для этих целей салфетки или бумажные полотенца. Это позволит избежать проникновения краски вглубь ткани. Пятно следует убирать по направлению от краев к центру, чтобы предотвратить его распространение и потеки.

Для выбора оптимального способа избавиться от пятна следует установить тип красителя. Виды красок, которые могут попасть на одежду:

• акварельная;
• ;
• акриловая;
• водоэмульсионная;
• масляная;
• эмалированная;
• краситель для волос.

Стираете-ли вы вручную?

О-да!Нет

Определив тип вещества, можно начинать процедуру по устранению пятна. Важно соблюдать правильную последовательность действий для обеспечения максимального результата:

1. Подготовка дома рабочей поверхности. Часто для снятия краски с вещей требуются опасные растворы: ацетон, керосин, бензин, уайт-спирит и другие. Следует соблюдать определенные правила безопасности: действовать в хорошо проветриваемом помещении, например, на балконе или лоджии.
2. Место для работы нужно накрыть клеенкой или пищевой пленкой. Сверху желательно положить белую плотную ткань.
3. Обработка материала не должна производиться на поверхностях, которые была покрашены (с них может сойти слой краски). Исключается также паркет и ламинат: на этих материалах остаются пятна.
4. Перед удалением следа от краски, протестируйте выбранное средство на уголке одежды и оценить реакцию ткани.
к содержанию ↑

Удаление старых пятен

Подготовка тряпки

Не всегда удается обнаружить проблему сразу. И тогда на помощь приходят методы удаления застарелых пятен. Скипидар хорошо размягчает старую краску, поэтому его нужно пробовать в первую очередь.

В борьбе с засохшими загрязнениями эффективно средство для мытья посуды. В его составе можно найти вещества – разбавители жира, которые могут растворить след от краски. Первым шагом будет замачивание нужной вещи в составе, состоящим из воды и моющего средства минимум на 11 часов. Затем след нужно будет потереть жесткой стороной губки.

Чтобы не выкидывать вещь с пятном от краски, можно отнести ее в ателье и нашить интересную аппликацию в тон одежде.

к содержанию ↑

Убираем масляную эмаль

Существует несколько способов вывести масляное загрязнение. Самый популярный из них – применение масла на растительной основе. Его нужно аккуратно нанести на пятно и вытереть при помощи ватного тампона. Если загрязнение не поддается, следует оставить масло на нем минимум на полчаса. Остатки можно убрать с помощью средства для мытья посуды.

Хозяйственное мыло

Хозяйственное мыло часто выручает, если мы решаем, чем качественно оттереть различные виды загрязнений. Эффективнее всего использовать его для устранения свежих пятен. Хозяйственное мыло прекрасно взаимодействует со спиртом. Смесь оставляют на загрязненной области на 10-15 минут, затем отправляют джинсы или кофту в стиральную машину.

Отлично выводит подобные загрязнения растворитель, керосин, очищенный бензин или уайт-спирит. Использовать какое-либо из этих средств нужно так: вещество наносится на пятно, и держат 15-20 минут. Остатки растворителя убираются с применением хозяйственное мыло. Если с первого раза убрать средство не удалось, нужно нанести на загрязнение пятновыводитель с кислородом в составе.

Кухонная сода – замечательное средство для удаления эмали в домашних условиях. Прежде чем нанести ее на ткань, требуется добавить несколько капель воды. Затем смесь нужно втереть в пятно.

без ацетона в составе, вместе с теплым глицерином хорошо взаимодействуют и помогают смыть грязь и краску.

к содержанию ↑

Удаление акриловой и водоэмульсионной красок

Водная основа не мешает их стойкости. Некоторые акриловые и водоэмульсионные краски применяют для оформления фасадов. подобное загрязнение? Свежий след можно стереть щеткой с жестким ворсом и теплой водой.

Высохшие пятна сначала размачивают, а затем очищают. В свежем виде загрязнения также поддаются растворению, если поместить испачканный костюм или блузку теплую воду с добавлением порошка и прополоскать.

Этиловый спирт

Рассмотрим ещё вариант очистки краски на водной основе. Место загрязнения можно протереть спиртом, используя смоченный ватный тампон. А также для устранения неприятности многие готовят раствор: две столовые ложки уксуса, две столовые ложки соли и два стакана воды. В раствор следует поместить одежду, а затем ее руками.

к содержанию ↑

Выведение краски для волос

Нередко при окрашивании волос часть красителя по неосторожности попадает на одежду. От свежего пятна можно избавиться при помощи перекиси водорода или лака. Первое средство не рекомендуется наносить на цветные ткани, так как оно разъедает окраску. Помогут устранить загрязнение и уксус, глицерин, нашатырный спирт.

Если вы заметили пятно поздно, и оно уже успело высохнуть, вещи будет тяжело вернуть надлежащий вид. В этом случае не стоит экспериментировать, а нужно обратиться за помощью в химчистку. Запомните: нельзя использовать для удаления красителя горячую воду. Это спровоцирует еще более глубокое проникновение вещества в волокна ткани.

к содержанию ↑

Устранения последствий праздника красок

Специальные краски, которые используют для украшения лиц и одежды – «холи». Отмыть их после праздника с футболки из трикотажа бывает нелегко. И если с тела такие красители смываются просто мылом, то с вещей их нужно удалять по-другому.

Пищевая сода

«Холи» представляют собой порошки с яркими пигментами растительного происхождения – куркумы, кукурузы, сандала и других. Чем вывести особую краску с одежды? Для удаления таких пятен следует воспользоваться стиркой в машине с применением сильного пятновыводителя.

к содержанию ↑

Как оттереть пятна с разных тканей

Вывести пятно с кожи или ее заменителя на куртке поможет спирт или растворитель. Со спортивного костюма из болоньевой ткани можно убрать пятно жидкостью для снятия лака. Краска с также удалится при помощи спирта. Краска, попавшая на синтетику, поддается удалению при помощи нашатырного спирта, нанесенного на загрязненный участок. Затем вещь нужно постирать вручную в соленой воде.

Следует аккуратно использовать сильные растворители с одеждой из нейлона, шерсти и шифона. Ими очень легко испортить ткань, поэтому для такой одежды применяйте щадящие вещества.

Видео

Спасти любимую вещь из своего гардероба вполне возможно, если действовать быстро и аккуратно. Для устранения пятна от краски подойдет множество средств, которые можно отыскать в домашней аптечке или кладовке. Главное — понимать, что поможет и как его применять.

Вы стираете обувь в машине?

О-да!Нет

методы и инструменты для очистки


Пластик относится к распространенным материалам, который используется в автомобилях, предметах мебели и бытовой технике, оконных проемах и прочее. В доме практически каждого присутствует изделия из него. В ходе ремонта краска может попасть на пластиковые элементы и оставить след. Иногда требуется избавиться от старого покрытия. Поэтому, многие задумываются, чем смыть краску с пластика и что важно учитывать.

Особенности удаления краски с пластика

Пластик является легким материалом, довольно прочным и износостойким. Но если неправильно выбрать способ удаления краски, можно повредить изделие. Поэтому важно учитывать некоторые важные моменты, связанные с избавлением от красящих пигментов.

Разбираясь, как с пластика снимать старую краску, нужно учитывать следующие особенности:

• Материал обладает чувствительностью к сильным механическим воздействиям. Щетки с жесткой щетиной и составы с абразивными частицами провоцируют образование на поверхности царапин;
• Некоторые агрессивные составы провоцируют плавление пластика. Это отрицательно сказывается на внешнем виде изделия и его эксплуатационных свойствах;
• Полимеры запрещено нагревать до 80 градусов и больше. Они сразу же теряют свои характеристики прочности, меняют форму и использовать их дальше нельзя.

Некоторые агрессивные составы провоцируют плавление пластика.

Способы определения разновидности пластика

Чтобы правильно выбрать метод избавления от краски, необходимо знать, к какому типу относится данный пластик. Некоторые из них не переносят воздействия растворителя, другие можно очистить только этиловым спиртом. Существует несколько методов определения типа пластика.

Если планируется устранять краску специальной смывкой, необходимо уточнить, для какого вида пластика она подходит. Информация содержится на этикетке продукта.

Чтобы правильно выбрать метод избавления от краски, необходимо знать, к какому типу относится данный пластик.

По маркировке

На нижней части изделия можно обнаружить цифры. Они указывают на классификацию материала. Номер 1 означает ПЭТ, если указана цифра 2, значит, это изделие с высокой плотностью. Для обозначения низкой плотности ставят обозначение 4. Для ПВХ используют 3, у полипропилена значится 5, а у полистирола – 6.

На нижней части изделия можно обнаружить цифры.

По характеру горения

В зависимости от вида материала и горение его будет разным. Например, когда сжигают ПЭТ, появляется едкий дым черного цвета. При горении полиэтилена можно наблюдать пламя синего оттенка, копоть не образуется. Можно почувствовать запах парафина. Горение полипропилена сопровождается синим пламенем, не образуется дымка. После плавления масса имеет вид длинных нитей. Полистирол при сжигании образует яркое пламя с копотью, в воздухе можно заметить частицы сажи. ПВХ при горении быстро тухнет, а от поликарбоната исходит сладкий запах.

В зависимости от вида материала и горение его будет разным.

Виды материалов и характер их горения

Некоторые виды материала и особенности их горения были описаны выше. Но это не все типы пластика. Их существует много и стоит остановиться на других видах. Характер горения позволяет понять, что именно это за материал. Можно его поджечь и посмотреть, как именно протекает процесс.

Среди других типов:

• При горении полиамида появляется пламя голубого оттенка. Материал начинает набухать, растрескиваться. Появляется хорошо различимый запах паленых волос;
• Полиуретан при сожжении выделяет неприятный, едкий запах. Пламя окрашивается в голубой оттенок, появляются капли, остыв, становятся жирными на ощупь и липкими;
• У нагретого АВС возникает резкий запах, выделяется много сажи и сильно коптит;
• Фторопласт при поджигании не начинает гореть, может только обуглиться. При этом возникает сильнейший резкий запах.

При горении полиамида появляется пламя голубого оттенка.

При погружении в воду

Более безопасный метод распознать вид материала. Достаточно погрузить его в емкость, наполненную водой. Если он быстро пошел на дно, это фторопласт. Медленное погружение свидетельствует, что материалом является ПЭТ и ПВХ. Виды с низкой плотностью под воду не уходят. А полиамид и полистирол способны долго не тонуть.

Более безопасный метод распознать вид материала – погружение в воду.

Методы удаления старого покрытия

Чтобы правильно выбрать, чем снимать краску с пластика, необходимо учитывать тип красящего вещества. У каждого из них есть определенные особенности. Это повлияет на выбор более подходящего средства, устраняющего следы краски.

Чтобы правильно выбрать, чем снимать краску с пластика, необходимо учитывать тип красящего вещества.

Чем смыть с пластика краску на масляной основе

Свежие следы масляного красящего вещества удаляются раствором мыла с водой. Чтобы избежать образования разводов рекомендуется протереть нужную область растительным маслом. Для старых следов необходимо использовать чистящее средство в виде геля. Наносится на нужную область на 15 минут, затем смывается водой.

Свежие следы масляного красящего вещества удаляются раствором мыла с водой.

Чем оттереть с пластика краску на латексной основе

Выясняя, как очистить пластик от краски, если у нее латексная основа, стоит выделить растворитель и уайт-спирт среди подходящих средств. Также подойдет метанол. Рекомендуется его тщательно удалить с поверхности, чтобы избежать образования желтых следов.

При использовании указанных средств необходимо обеспечить в помещении хорошее проветривание. Обязательно использовать средства для защиты, включая перчатки и очки.

Стоит выделить растворитель и уайт-спирит среди подходящих средств.

Чем удалить с пластика краску на алкидной основе

Рекомендуется воспользоваться нашатырным спиртом. Также подойдет уайт-спирт или растворитель. Достаточно нанести выбранный состав на нужную область, оставить ненадолго и смыть.

Рекомендуется воспользоваться нашатырным спиртом.

Чем отмыть водоэмульсионную краску с пластика

Свежие следы можно убрать мыльным раствором. Если требуется убрать старую краску, тогда следует сначала замочить участок в воде, затем в мыльном растворе. Также подойдут специальные профессиональные смывки. Необходимо выбрать состав, соответствующий определенному виду краски.

Свежие следы можно убрать мыльным раствором.

Чем отмыть с пластика акварельную или гуашевую краску

Такие виды красочных составов удалить легче предыдущих. Достаточно воспользоваться хозяйственным мылом. Подойдет и стандартное моющее средство. Если с первого раза добиться нужного результата не удалось, стоит повторить процедуру несколько раз. Важно, что мыльный состав подходит для свежих, так и для застарелых следов.

Достаточно воспользоваться хозяйственным мылом.

Подбор растворителя

Большинство видов пластика хорошо выдерживают воздействие минеральных растворителей. Существует несколько эффективных составов, избавляющих от краски. Стоит разобраться в каждом методе.

Большинство видов пластика хорошо выдерживают воздействие минеральных растворителей.

Как убрать ацетоном

Состав используется в сочетании с нашатырем. Сначала ацетон наносят на салфетку и ей обрабатывают поверхность. Нашатырь наносят на губку и покрывают им пластик сверху. Оставляют на пару минут и смывают.

Состав используется в сочетании с нашатырем.

Смывка

При работе со смывкой обязательно использовать респиратор и перчатки. Заранее рекомендуется организовать хорошее проветривание в комнате. Смывку наливают в подходящую емкость и опускают туда пластик на несколько часов. Для увеличения эффективности поверхность обрабатывают щеткой для удаления остатков краски.

Если погрузить в емкость пластик нельзя, смывку наносят на него кистью. Главное, чтобы жидкость не высыхала.

При работе со смывкой обязательно использовать респиратор и перчатки.

Как удалить тормозной жидкостью

Задействуется метод погружения. Тормозная жидкость наливается в емкость, пластик погружают в нее на 30 минут. Остатки краски убирают щеткой. Также можно нанести тормозную жидкость на проблемный участок ветошью.

Задействуется метод погружения.

 «Крот»

Помогает не только справляться с засорами, но и красочным покрытием. Достаточно покрыть им нужную область и оставить на 30 минут. Растворенную краску убирают щеткой.

Помогает не только справляться с засорами, но и красочным покрытием.

Метанол

Пластик либо погружают в метанол, либо покрывают составом поверхность. Максимально держать состав рекомендуется 15 минут. Вещество едкое. Обязательно использовать перчатки и респиратор. Дополнительно организовать хорошее проветривание в помещении.

Максимально держать состав рекомендуется 15 минут.

Обезжириватель, уайт-спирт

Состав наносят на поверхность и оставляют на 15 минут. Убирают при помощи щетки. В завершении поверхность промывают чистой водой.

Состав наносят на поверхность и оставляют на 15 минут.

Другие средства

Помимо подручных и профессиональных средств, позволяющих удалить окрашенный слой, применяют жидкое стекло или герметик. Им покрывают требуемый участок. Вещество должно полностью высохнуть. Потребуется от 12 до 24 часов. Затем средство аккуратно удаляют ножом.

Вещество должно полностью высохнуть.

Технология смывки краски

Процедура удаления красящего вещества состоит из нескольких этапов. Начинают с химического воздействия. Выбранным составом обрабатывают пластик. Можно погрузить его в вещество или нанести средство губкой, тряпкой, ветошью.

Затем начинается механический этап. Когда краска вздувается от воздействия химического состава, она отходит от поверхности пластика. Используя щетку, следы красящего вещества убирают. В завершении убирают остатки химического состава чистой водой.

Процедура удаления красящего вещества состоит из нескольких этапов.

Ничего не помогает – что делать

Если химические составы не справляются, стоит обратиться к силиконовому герметику. Когда и он оказался бесполезным остаются только радикальные методы. Для этого используют наждачку, различные ножи и лезвия. Механическое удаление краски может повредить поверхность.

Если химические составы не справляются, стоит обратиться к силиконовому герметику.

Рекомендации специалистов

Подбирать подходящее средство необходимо с учетом типа пластика и вида краски, которой он покрыт. Работа с химическими веществами проводится только со средствами, защищающими кожу, дыхательные пути и глаза. Не стоит чрезмерно тереть поверхность, чтобы не повредить ее. При очистке электроприборов с пластиковым корпусом, его заранее отключают от сети. После чистки должно пройти минимум 2 часа, прежде чем оборудование вновь подключают к сети.

Работа с химическими веществами проводится только со средствами, защищающими кожу, дыхательные пути и глаза.

Перечисленные методы позволяют эффективно удалить следы краски с пластиковой поверхности. Но в результате неосторожной обработки, ее можно повредить. Чтобы этого не произошло с особенным пластиковым изделием, рекомендуется проконсультироваться со специалистом и подбирать профессиональные средства.

Видео: Как быстро и бережно удалить краску с пластика

Как удалить краску с линолеума без следов и разводов

Неаккуратный взмах кистью с краской может стать причиной появления пятна на линолеуме. Как вариант, такое неприятное пятно можно обнаружить уже засохшим. В любом случае, если оно портит интерьер, то от него необходимо избавиться. Чем быстрее это сделать, особенно если пятно еще свежее, тем проще будет добиться желаемого результата.

Как очистить линолеум от краски по свежим следам

Если линолеум запачкан свежей краской, то есть возможность избавиться от нее без вреда для напольного покрытия. Для начала любую краску нужно просто снять салфеткой. Эмаль ототрется сразу же. Для полного избавления от эмали на полу можно протереть линолеум тряпкой, смоченной обыкновенной водой.

Если на полу находятся пятна масляной краски, то придется воспользоваться подсолнечным маслом. Как и в предыдущем случае, необходимо снять салфеткой как можно больше краски, а остатки полить подсолнечным рафинированным маслом и оставить на некоторое время, что бы краска отслоилась от линолеума. После этого останется протереть загрязненный участок салфеткой. Жирное пятно от масла очищается губкой с помощью мыльно-содового раствора или любого моющего средства для посуды.

В качестве универсального средства от всех красок можно применить растворитель 646. Его необходимо нанести на ватный тампон и оттереть то, что не удалось впитать салфеткой.

Чем удалить с линолеума краску, если она уже высохла

Засохшее пятно краски удалить достаточно сложно. Слой лакокрасочного покрытия, если он достаточно толстый, можно аккуратно срезать ножом, а остатки убрать растворителем. Если краска в свое время растеклась тонким слоем, то ее можно поскоблить ножиком. При всех действиях с колюще-режущими предметами необходимо соблюдать осторожность. Если вместе с краской срежется верхний слой покрытия, то такой участок будет также бросаться в глаза, как если на нем было пятно от эмали. На тонкий слой засохшей краски можно положить салфетку или ватный диск с ацетоном, растворителем или уайт-спиритом и подождать 10 минут. Активное средство размягчит краску, и оттереть ее будет гораздо легче.

Стойкость рисунка линолеума к растворителю у покрытий на основе ПВХ может различаться. Если в нем есть сомнения, то можно положить ткань с растворителем на пятно несколько раз на 1-2 минуты и послойно счищать размягченную краску. Так линолеум гарантировано не пострадает.

При очистке важное значение имеет целостность покрытия. Если на поверхности линолеума были царапины, порезы, поры, то краска проникнет в эти неровности, что значительно затруднит полную очистку засохшего пятна. 

Как убрать краску с линолеума: средства, способы

Иногда требуется покрасить стены или прочие детали интерьера, когда покрытие пола уже было уложено. Соблюдать полную аккуратность довольно сложно, что приводит к появлению пятен. Поэтому многие вполне актуально интересуются, как очистить линолеум от краски.

Пятна на линолеуме достаточно популярная проблема

Какие бывают загрязнения

Для начала необходимо разобраться, какие бывают загрязнения, прежде чем пытаться их очистить. На линолеуме могут образоваться:

1. грязь от жира;
2. отметины, оставленные от продуктов вроде майонеза;
3. капли йода, зеленки, следы плесени, ржавчины;
4. следы от маркера, фломастера или чернил;
5. кляксы краски;
6. грязь неизвестного происхождения (чаще имеют розовый или красный оттенок).

Зная, какое именно пятно перед вами, будет легче избавиться от него, избрав правильный способ.

Для каждого вида пятна есть свой способ удаления

Как удалить краску с линолеума без следов и разводов

Неосторожное обращение с краской приведет к появлению на полу грязи. Лучше убирать, пока все свежее. Однако грязь сразу можно не обнаружить, а через время оно станет засохшим, что создаст дополнительные препятствия при мытье. При изучении вопроса, как отмыть краску с линолеума, важно учитывать свежесть пятна.

Неосторожное обращение с краской приведет к появлению на полу грязи

При наличии свежего следа высока вероятность, что удастся стереть его, не испортив при этом пол. Вначале необходимо взять салфетку и ей убрать часть загрязнения. Оно должно сразу отойти. Чтобы полностью удалит следы, рекомендуется намочить тряпку водой и обработать ей всю площадь пола.

Если краска была масляной, понадобится подсолнечное масло. Сначала часть пятна снимается салфеткой. Остатки поливают маслом, обязательно рафинированным. Оставляют так на некоторое время. Затем область загрязнения протирается салфеткой.

Сода отлично подойдет для удаления пятен

Можно обработать участок раствором мыла и соды.

Высохшую грязь убрать будет сложнее. Если линолеум имеет достаточную толщину, этот участок можно просто срезать. Оставшуюся грязь стирают растворителем. Если пятно растекшееся, аккуратно поскоблите его ножом. При использовании описанных методов с острыми предметами следует действовать осторожно. Если случайно срезать верхний слой линолеума, тогда этот участок вновь станет заметным.

В процессе очистки значение имеет насколько целостно покрытие пола. При наличии царапин или трещин, краска может попасть в неровности. Это осложнит процесс чистки.

Высохшую грязь будет сложнее убрать

Очистители и растворители

В процессе уборки важно бережно относиться к покрытию, чтобы не травмировать его, сохранив красивый внешний вид. Многое зависит от вида используемой краски. Они представлены в таблице.

Вид краски	Подходящие средства
Масляная	Подойдут промышленные препараты, которые применяются в быту.
Водоэмульсионная	Рекомендуется использовать раствор теплой воды с дополнительными компонентами.
Нитроэмаль	Необходимо использовать специальные растворители.

Средств для очистки линолеума много

Учитывать следует не только то, насколько эффективно средство справится с задачей, но и насколько безопасно оно для покрытия. Рекомендуется по возможности удалять грязь свежей. Это значительно облегчит процесс.

Грязь лучше удалять сразу

Существуют следующие средства, помогающие очистить покрытие от краски.

1. Ацетон.
2. Керосин.
3. Растительное масло. Подойдет только рафинированное.
4. Хозяйственное мыло в жидком виде, смешанное с содой и небольшим количеством воды.

Засохшую грязь проще оттереть, если добавить сначала растворитель. Но предварительно стоит уточнить, насколько линолеум устойчив к химическим веществам и их негативному влиянию.

Растворитель отлично справиться с пятном на линолеуме

Порядок выполнения работ

Предварительно необходимо защитить поверхность линолеума от краски, перед покраской. Но полностью уберечь пол от капель довольно сложно. Поэтому высохшие пятна можно очистить при помощи канцелярского ножа. Важно выполнять все действия аккуратно, иначе можно навредить линолеуму.

Свежие пятна можно удалить с помощью раствора мыла и соды

Если краска не успела высохнуть, ее можно легко убрать при помощи губки и раствора мыла и соды. Чтобы сделать его следует взять:

1. теплая вода объемом 10 л;
2. хозяйственное мыло 72% в размере 200 г;
3. кальцинированная сода в количестве 200 г.

Мыло натирают на мелкой терке, помещают в емкость с 2 л. воды. Постоянно помешивая, дождаться закипания. Когда консистенция станет густой; начинают вводить соду. Перемешав, добавляют еще 8 л воды. Полученный состав подходит для избавления от любого вида загрязнений, включая следы от краски.

Мыло можно натереть на терке

Для удаления масляной краски не обязательно сразу использовать растворитель. Сначала попробуйте приложить к загрязненной поверхности маленькую тряпочку, предварительно которую смочите растительным маслом. Через пару часов стоит попробовать удалить пятна. От остатков масла избавляются раствором мыла и соды.

Для начала стоит приложить к пятну тряпочку смоченную растительным маслом

Как вывести трудные пятна

Существуют трудные пятна, вывести которые бывает проблематично. Для выведения желтых пятен от воска следует выполнить следующие действия.

Поверх ткани поместите включенный утюг
1. Взять небольшой по размеру отрезок ткани. Она должна быть плотной. Сверните ткань несколько раз. Полученную материю помещают на грязный участок.
2. Поверх ткани поместите включенный утюг. Материя начнет нагреваться, что расплавит воск.
3. Удалите воск салфеткой, помойте обработанный участок.

Важно следить, чтобы линолеум не нагрелся слишком сильно.

Следы от скотча легко убираются при помощи растительного масла. Заметить его можно жидкостью для мойки окон. Пятна от ржавчины и плесени можно удалить при помощи сока лимона.

После всех процедур можно просто помыть пол

Перечисленные методы, как удалить краску с линолеума, помогают быстро и эффективно удалить загрязнения с поверхности. Любой выбранный способ необходимо завершать мытьем пола.

Видео: Как отмыть линолеум от пятен

Видео: Как удалить пятна с пола

Как удалить краску с ковра

Как избавиться от краски на ковре?

Вы когда-нибудь красили свой ковер? Это случается чаще, чем вы думаете. Иногда это происходит после того, как вы (или ваш художник) перекрашиваете комнату. Иногда краска может быть из одного из проектов ваших детей. Независимо от причины, большинство людей хотели бы избавиться от краски и вернуть свой ковер в нормальное состояние.

Перед тем, как начать, вам нужно установить 2 вещи: 1) Краска еще влажная или сухая? 2) Какая это краска? Это 1) краска на водной основе (ее легче всего удалить), акриловая краска, латексная краска или краска на масляной основе (удалить ее сложнее всего).Если у вас все еще есть банка с краской, проверьте этикетку на тип краски, а также инструкции по очистке.


Прежде чем я забыл, каждый раз, используя химические вещества для чистки ковра, вы рискуете испачкать или отбелить ковер. Поэтому я всегда рекомендую вам сначала протестировать. Где тестировать? В идеале проверьте на участке ковра, чтобы не увидеть, не испортится ли он. Он идеально подходит для тестирования в шкафу или в помещении, которое обычно покрыто мебелью (например, под кроватью или диваном).Вы также можете попробовать позвонить производителю за советом.


Обратите внимание, что эта статья может содержать партнерские ссылки. Вы можете прочитать мое полное раскрытие внизу страницы.

Первый шаг для удаления краски с ковра: Если краска еще влажная…

Соберите пролитую жидкость и промокните бумажными полотенцами. Оберните краску сухими бумажными полотенцами, чтобы убедиться, что пролитая жидкость не растеклась, а затем промокните, промокните, промокните. Осторожно промокните и не втирайте (так как это приведет к более глубокому проникновению в волокна ковра).

Первый этап удаления краски с ковра: Если краска уже высохла…




Если краска уже высохла, используйте горячую воду и немного средства для мытья посуды, например Dawn. Убедитесь, что это мягкое мыло. Оставьте раствор примерно на 5 минут, чтобы краска размягчилась. После того, как краска размягчится, воспользуйтесь ножом (а в идеале — шпателем). Вы также можете попробовать Goo Gone (иногда это чудо … но это будет зависеть от того, какой у вас тип краски. Обычно он лучше всего работает с краской на водной основе.


Когда краска размягчится, используйте шпатель, чтобы ослабить как можно больше краски. Вы можете повторить эти шаги пару раз. Убедитесь, что вода горячая.

Если краска снимается довольно легко, скорее всего, у вас краска на водной основе, и ее легче всего удалить. Не распыляйте слишком много и не пропитывайте, так как тогда это может попасть на подушку ковра внизу и вызвать плесень. Затем промокните чистой тканью, чтобы краска перешла на ткань.

Повторите при необходимости (вам может понадобиться несколько тряпок. Продолжайте промокать, чтобы убедиться, что вы удалили ВСЕ мыло. Одна из самых больших ошибок домовладельцев, когда дело доходит до пятен (любого типа пятен), заключается в том, что они не удаляют Мыло является эмульгатором, что означает, что оно будет притягивать грязь в будущем (с ваших ног или носков), когда вы будете ходить по местности. Это причина №1, по которой многие пятна появляются снова.

Если у вас акриловая краска…




Обычно вы можете определить, есть ли у вас акриловая краска, посмотрев на баллончик с краской.Нанесите глицерин на сухие бумажные полотенца, чтобы промокнуть ковер пятнами краски. Глирцин — отличный растворитель. Продолжайте промокать, пока не всплывет краска. Затем используйте жидкость для снятия лака или ацетон, чтобы удалить остатки. Промокните это бумажными полотенцами.


Если у вас латексная краска…

Латексная краска на водной основе, но обычно содержит смесь виниловых смол (а не акриловую смесь, которую можно найти в акриловых красках). Проверьте банку, чтобы узнать, какой у вас тип. Смешайте одну чайную ложку нейтрального моющего средства (Dawn должен быть прекрасным) с 1 стаканом теплой воды.Убедитесь, что в моющем средстве нет отбеливателя или щелочей. Также подойдет уксус.


Если у вас краска на масляной основе…

Масляная краска — это наиболее сложный тип краски для удаления с ковра. Вам понадобится сильнодействующее чистящее средство, такое как WD-40. (Между прочим, WD-40 — отличное чудо, которое нужно иметь под рукой, поскольку его можно использовать для решения множества проблем по дому. Кроме того, вы захотите иметь под рукой шпатель и, возможно, даже лезвие для бритвы или другой острый нож и пинцет.


Вы определенно захотите проверить это на своем ковре (в шкафу или под мебелью), так как это может обесцветить ваш ковер.

Для начала соскребите всю краску шпателем и пинцетом. Распылите WD-40 (или другое чистящее средство на основе цитрусовых). Слегка промокните тряпкой. Оставьте на 20 минут. Затем снова прикоснитесь к нему и легко поднимите все, что отрывается. Пинцет наверняка пригодится.После того, как краска была полностью удалена, промывали водой с мылом. При необходимости повторите. Это может занять 4-5 попыток, в зависимости от того, как долго краска была там.

После удаления пятна краски…

Независимо от типа краски, действия после удаления краски одинаковы. Хорошо промойте теплой водой с мылом. Не распыляйте слишком много и не пропитывайте, так как в этом случае он может проникнуть в нижнюю подушку ковра и вызвать плесень. Затем промокните чистой тканью.Продолжайте промокать, чтобы убедиться, что вы удалили ВСЕ мыло (иначе на его месте может появиться другое пятно — см. Выше.

)

Затем пропылесосьте это место. Если вы ищете новый пылесос, я бы порекомендовал Bissell Powerlifter. Он отлично справляется со своей задачей и по очень разумной цене. (Примечание: вам не нужно тратить тонну, чтобы получить отличный пылесос). Вы даже можете купить его на Amazon и получить бесплатно.


Статьи по теме:




Сохранить

Сохранить

Дополнительные продукты, которые продлят срок службы паркетных полов

Как удалить краску с ковра?

Сохранить

Как удалить краску с пластика (без повреждений)

Сначала простой тест, если вы не уверены, что это за краска, затем мы покажем, как удалить краску с пластика: как латексную, так и масляную.У вас, наверное, есть все, что вам нужно дома.

Самый популярный продукт (то, что мы все должны иметь дома) — это продукт Motsenbocker для латексной и масляной краски (оба показаны). Мистер Моценбокер, вы ничего не можете сделать? Как узнать какой краской у тебя ключ.

---

Ваша краска на латексной или масляной основе? Протестируйте:

Латекс становится липким при воздействии определенных растворителей. * Ацетон — лучший способ определить, является ли высохшая краска латексом (в большинстве средств для снятия лака есть ацетон), но медицинский спирт также растворяет латекс, только медленнее.Видео, где я делаю этот тест, находится в самом низу.

Как удалить краску с пластика (без повреждений):

• Наденьте перчатки.
• Протрите краску ацетоном или спиртом в тестовом пятне и оставьте ее влажной в течение нескольких минут. Не допускайте попадания ацетона на пластик (он может расплавиться).
• Не жмется? Это масло.
• Жевательная резинка? Латекс.
• Видео в самом низу показывает, как это выглядит.

Латекс?

Если латекс, переходите к посту об удалении латексной краски: вам повезло.

На масляной основе (алкидная)?

1. Еще влажный? Держите его влажным! По возможности сразу же нанесите известный растворитель краски. Не уверены в растворителе? Начните с разбавителя для краски (уайт-спирит). Жидкость для зажигалок и бензин тоже подойдут.

• Надевайте перчатки!
• По мере того, как вы протираете, тонкий остаток быстро высыхает: не позволяйте ему: смачивайте его разбавителем для краски или даже растительным маслом, пока не проведете полную очистку.
• Не используйте ткань с большим количеством краски — она ​​оставляет след!).Другие растворители, перечисленные ниже.
• Очень хорошо вымойте руки, если они коснулись вашей кожи:
• Не будь ковбоем, Джон Макклейн … Ура-ки-яй, это медленно просачивается в твою кровь.

2. Высохла ли она? Давайте начнем с того, что у нас есть в доме, а затем рассмотрим некоторые растворители и средства для удаления краски (и запасемся на следующий раз). Это старое средство для удаления краски теперь запрещено законом по уважительной причине. Прочтите Washington Post о новом законе EPA или вы можете прочитать его на веб-сайте EPA.

• Всегда делайте пробное пятно для каждого метода, чтобы проверить, не повредит ли растворитель пластик (или любую поверхность) под ним.

1. Используйте инструмент, чтобы соскрести , что вы можете: выберите инструмент, который не поцарапает подложку.
2. Tru кулинарные масла, моторные масла, WD-40 и т. Д. — они работают лучше всего, если краска только что высохла. Он просто смягчит краску, чтобы ее было легче удалить.
3. Этот экологически безопасный стриппер утверждает, что может удалить 30 слоев краски за один раз: мы использовали такие стрипперы, и он работает, но медленно.Держите его толстым и влажным, чтобы он работал.
4. Motsenbockers ’Lift off для масляных красок, упомянутых выше, является старым стандартом.
5. Средства для снятия гелевой краски на основе цитрусовых (показаны здесь) работают, но медленнее (и безопаснее).
6. Шокер: эвкалиптовое масло подействовало! Мы добавляем это в белье, чтобы убить пылевых клещей и т. Д. О, как мы любим эти вещи. Я люблю тебя уже давно. Дорогой.
   
   〉〉 Отсюда вниз, , надевайте перчатки, защитные очки и респиратор! Здесь упрощен сложный мир респираторов.
7. Разбавитель для краски — дать впитаться, затем удалить инструментом. Мы предпочитаем разбавители без запаха, ах.
8. Спирт — не подойдет для масляных красок, но для латекса.
9. Жидкость для снятия лака, ссылка на которую указана выше. Это просто ацетон — дайте пропитаться, а затем удалите инструментом. Это может повредить пластик.
10. Ацетон — дайте впитаться, затем удалите с помощью инструмента (используйте ссылку в №9). Это повредит большинство видов пластика.
11. Разбавитель лака: легко воспламеняется! — дайте впитаться, затем удалите с помощью инструмента.Предупреждение: это может расплавить пластик.
12. Средство для удаления краски по старинке: неприятно, но эффективно. Я бы не использовал это, если только вышеперечисленные методы не дали результата.
13. Heat Gun — Давай, сделай мой день. Интересно использовать? Конечно, но … продолжайте двигаться, чтобы не расплавить пластик. На самом деле создан для удаления краски с металла, но это ваш .45 Magnum, самый мощный пистолет в мире, Клинт.

Мы собрали скребки и все основные малярные инструменты в одном месте.

РАСТВОРИТЕЛИ: Большинство из них токсичны, поэтому вам нужно хорошо вымыть руки , если вы дотронетесь до них. Не откладывай.

---

Важное предупреждение по безопасности: как удалить краску с пластика, если краска содержит свинец

Перед удалением старой краски убедитесь, что она не содержит свинца. Вы слышали, что он вызывает необратимое повреждение мозга, печени и почек? С помощью этого набора вы можете взять 5 образцов, отправить их в лабораторию, одобренную EPA, и стоимость лаборатории включена в стоимость покупки.Я смотрел другие комплекты, в которых есть скрытые сборы.

Удаление свинцовой краски? На этой странице используйте респиратор с пурпурным круглым фильтром: 3M 2097, Organic Vapor Relief. Возьмите этот свинец и превратите его в золото: окупается.

Как удалить краску с пластика или чего-либо, если присутствует свинцовая краска: наденьте хорошую респираторную маску: прочтите о моем респираторе: это дешевая страховка. Также…

Прочтите из EPA о том, какие специалисты требуются в «проектах по борьбе с загрязнением в целевых жилых домах до 1978 года и в детских учреждениях, которые должны пройти сертификацию и следовать определенным методам работы.”

Однажды я испортил коллекционную вещь, потому что догадался, как удалить краску с пластика: получился G.I. Джо Лысый. Я надеюсь, что все это поможет.

Фильтры респиратора 3М для удаления краски

---

Наконец, готово? Снова и снова мойте кожу большим количеством мыла, чтобы смыть все химические вещества.

Мы что-то забыли? Сообщите нам в комментариях, если у вас есть какие-либо опасения или идеи относительно того, как удалить краску с пластика или как удалить краску с чего-либо любого вида. Спасибо!

---

Как подкрашивать краску за 4 шага (в основном это касается стен, но дает несколько советов)
Как удалить спрей-краску (со всех видов поверхностей)
Как удалить спрей-краску с кожи (с помощью домашнего средства)
Как удаление латексной краски: сухое или влажное (тряпка художника)

В первом из двух видео ниже показаны проведенные нами тесты.

Как удалить краску с портьер · Средство для чистки ковров и драпировок Triple S

Хотите перекрасить свой дом? Прежде чем вытащить кисть, убедитесь, что вы готовы содержать ткань в чистоте! Перед покраской стен важно удалить шторы, чтобы предотвратить появление пятен, но на тот случай, если вы уже успели хорошенько не удалить их, вот как вы можете вернуть им свежий вид:

Шаг 1. Соскребите влажную краску. Прежде чем краска впитается в ткань портьер, соскребите ее ножом. Следите за тем, чтобы излишки краски не попали в более глубокие слои ткани, так как их будет очень сложно удалить!

Шаг 2. Стирать с моющим средством. Смешайте жидкое средство для мытья посуды с холодной водой. Смочите в растворе чистую белую ткань и обработайте ею пятна. Лучшая техника — прижать и закрутить шторы в пятно краски, чтобы оно пропиталось.

Шаг 3.Смывать. Следующий шаг — окунуть другую ткань в чистую воду и промокнуть, чтобы смыть моющее средство. Все пятна краски исчезли? Если нет, нанесите еще немного моющего средства и еще раз промойте. Повторяйте этот процесс, пока пятна не исчезнут.

Шаг 4. Промокните оставшиеся пятна. Почти готово! Если простыни нельзя стирать, промокните оставшиеся пятна ацетоном. Если ткань можно стирать, нанесите пятновыводитель на оставшиеся пятна.

Шаг 5.Сделайте профессиональную уборку. Некоторые краски слишком трудно удалить без профессиональной очистки. Если пятна высыхают до того, как вы их постираете, или если моющее средство не действует, отнесите шторы в местную уборщицу.

Позвоните специалистам Triple S для профессиональной уборки уже сегодня! Наша служба демонтажа и повторной установки может помочь вам защитить вашу ткань, пока вы перекрашиваете свой дом! Наши обученные профессионалы снимут ваши драпировки и проследят за тем, чтобы они были тщательно очищены, а затем отутюжены, подогнаны по размеру и возвращены вам с новыми булавками, точной длиной и идеальным подолом.Позвоните нашим специалистам перед следующей покраской и оставьте работу нам!

Triple S имеет три основных завода:

Завод Стэмфорд | 400 West Main Street
Norwalk Завод | 337 Вестпорт-авеню
Завод в Стратфорде | 1800 Стратфорд-авеню,

Более простой способ удалить краску с дерева

Вы помните, как говорили о нашем вдохновении для кухонных шкафов? Я начал сдирать краску с наших кухонных шкафов.Я делаю это медленно и делаю пару шкафов в неделю. После долгих испытаний я нашел более простой способ удалить краску с дерева. Но чтобы показать вам, почему я снимаю их в первую очередь, вот мои шкафы в настоящее время… Вы можете увидеть следы кисти на этом

А предыдущая покраска была не очень хорошо подготовлена, вы видите ленту, которая была закрашена…

Теперь вернемся к снятию краски с шкафов.

Сначала я попробовал просто использовать средство для снятия краски (Citristrip: лучше для использования в помещении, потому что он пахнет апельсином, но все же носите малярную маску! ) и нож для пудры. Я нанес более толстый слой средства для снятия краски с помощью дешевой кисточки и оставил на 30 минут. Затем я поскреб его ножом для пудры, но с одной проблемой он работал не очень хорошо. При этом едва удалялся верхний слой краски, а я собирал их… Мне казалось, что смывка высохла, а краска снова высохла на дереве.

После небольшого исследования я решил попробовать другой подход. Затем я применил средство для снятия краски с помощью дешевой кисти, а затем покрыл область полиэтиленовой пленкой. Оставив на 45 минут или час, я начал снимать краску с дерева. На этот раз все было немного иначе. Первый слой краски упал с дверцы шкафа, а второй слой соскоблил ножом для пудры. Просто чтобы вы знали, второй слой краски — это старая основная краска, поэтому его сложнее удалить.

Но не мог бы я найти более простой способ удалить краску. Для следующей попытки я применил тот же подход, что и в прошлый раз, с пластиком, но вместо того, чтобы соскребать второй слой краски своим ножом для пудры, я попробовал инструмент для соскабливания краски.

Работал очень хорошо (пока скребок был чистым) требовалось очень мало усилий! Это было проще всего, когда я делал двери, потому что они лежали на полу. Вот моя установка однажды ночью.

Я почти удалил всю краску с базовых шкафов и, к сожалению, обнаружил некоторые недостатки на некоторых дверях, которые не позволяют нам испачкать двери. Итак, мы будем красить все шкафы и базовый шкаф, который мы смотрим в серый цвет, любые цветовые предложения будут замечательными!

На днях наша кухня выглядела вот так, и я был весь в опилках… Просто шлифуем каркас базовых шкафов

Надеюсь, этот совет поможет вам, если вы планируете в будущем удалять краску с дерева.Есть ли у вас другие советы по удалению краски с дерева? Или вы работаете над переделкой кухонных шкафов? Люблю слышать твои мысли!

Как удалить краску с одежды

У вас наверняка есть старая одежда, которую вы используете для рисования, но иногда случаются несчастные случаи! Вы проходите мимо двери и намочили красочную краску на своей хорошей одежде. Что теперь? Красите ли вы кухонные шкафы, переделываете комод или мастерите вместе с детьми, когда вы получаете брызги или брызги на любимом предмете одежды, это обидно.«Главное, что нужно помнить, — это действовать быстро, — говорит Майкл Сильва-Нэш, исполнительный вице-президент Molly Maid из Greater Little Rock. «Чем дольше вы ждете, тем больше работы вам придется делать позже». И, к сожалению, как только краска высохнет, есть большая вероятность, что вам не удастся удалить пятно, хотя это всегда стоит попробовать! Кроме того, если любимый предмет одежды уже испорчен, нет ничего плохого в том, чтобы попытаться удалить краску с помощью этих простых приемов, которые можно использовать как для влажной, так и для сухой краски.

Как смыть с одежды краски на водной основе?

Как латексные (используются для окраски стен и потолков), так и акриловые или ремесленные краски на водной основе, поэтому их легче удалить, чем другие типы. Начните соскребать любые капли краски плоским краем, например, шпателем или ножом для масла. Затем с обратной стороны одежды начните промывать теплой (не горячей!) Проточной водой. Если возможно, делайте это в раковине или у крана на открытом воздухе со шлангом, потому что это может быть грязно, — говорит Сильва-Нэш.Продолжайте промывать водой в течение нескольких минут; пятно должно начать рассеиваться. Такие вещи, как футболки, моются быстрее, чем более тяжелые, например джинсы.

Оригинальное мыло для мытья посуды Dawn

Затем нанесите несколько капель средства для мытья посуды, например «Рассвет», прямо на пятно на лицевой стороне одежды. Не втирайте его в ткань; моющее действие ухудшит пятно! Продолжайте полоскать с тыльной стороны. Повторяйте, пока краска не перестанет сниматься.Как только вы удалите все, что можно, сполосните и постирайте одежду отдельно. Но не кладите его в сушилку, если не уверены, что пятно удалено. Если тень остается, вы можете повторить процесс еще раз.

Набор шпателей

Наковальня homedepot.com

2,97 доллара США



Как смыть с одежды масляные краски?

Краска на масляной основе используется для областей, где требуется долговечность, например, для лепных работ и отделочных работ.«Этот тип сложнее снять с одежды», — говорит Сильва-Нэш. Соскребите излишки, а затем используйте чистую белую тряпку, чтобы промокнуть как можно больше краски. Поместите кусок картона между слоями одежды, чтобы пятно не попало на другой участок одежды. Затем промокните пятно разбавителем для краски (тип, рекомендованный на этикетке банки с краской) с обратной стороны ткани чистой тряпкой или белым бумажным полотенцем. Но не пробуйте это делать с тканями из ацетата, потому что они плавятся!

Продолжайте промокать свежим бумажным полотенцем или тряпкой, пока краска не перестанет собираться с места.Также неплохо сделать это на улице или над посудой, чтобы не повсюду испачкаться. Если краска больше не сходит, нанесите несколько капель средства для посуды прямо на пятно, затем промойте водой изнутри. Если пятно осталось, обработайте его средством для предварительной стирки и постирайте отдельно.


Что делать, если я не могу вытереть краску с одежды?

Иногда, как ни старайся, пятно не сдвинется с места. «Сократите свои потери и заклейте их еще краской», — говорит Сильва-Нэш.«Если его невозможно спасти, вы можете извлечь из него максимум пользы. Люди платят кучу денег за этот образ от дизайнеров! »

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как удалить краску с жалюзи | Жалюзи корпус

На жалюзи во время ремонта капала краска? Случайно брызнули краской на жалюзи во время арт-дня? Не бойтесь, ведь есть множество способов избавиться от краски со своих жалюзи в кратчайшие сроки.Важно работать быстро, прежде чем краска схватится на ткани, так как влажную краску удалить легче, чем засохшую. В этой статье мы собрали вместе несколько методов удаления краски с различных жалюзи, чтобы вы могли сохранить свои жалюзи в первозданном состоянии!

1. Моющее средство

Теплая вода и жидкое мыло поднимут краску с тканевых жалюзи, если краска еще влажная. Это будет работать только с красками на водной основе, которые часто выбирают для внутренней отделки многие профессионалы своими руками.Мы рекомендуем по возможности снять жалюзи с ограждения, чтобы упростить весь процесс. Затем смешайте в миске равные части теплой воды с моющим средством и вдавите раствор в ткань с обратной стороны жалюзи, чтобы вы могли выдавить краску из ткани, не растекая ее дальше по слоям.

Ополосните жалюзи чистой теплой водой и повторите при необходимости. Когда вы удалили краску с ткани, оставьте сохнуть на естественном солнечном свете и аккуратно прогладьте обработанный участок (при необходимости).

2. Разбавитель для краски

Разбавитель для краски — это растворитель на основе минерального масла, используемый для удаления краски с самых разных поверхностей, включая ткань. Мы рекомендуем использовать защитные резиновые перчатки при работе с этим раствором, так как он может вызвать раздражение кожи. Сотрите излишки краски с жалюзи перед тем, как нанести разбавитель для краски непосредственно на пораженный участок губкой или тканью, чтобы начать удаление краски с волокон ткани. После того, как вся краска будет удалена, тщательно промойте ткань чистой теплой водой, чтобы удалить весь растворитель для краски.

3. Белый уксус

Из смеси белого уксуса и теплой воды в соотношении 50/50 получается идеальный раствор для чистки жалюзи, будь то искусственное дерево или ПВХ. Просто смочите в растворе ткань из микрофибры и сотрите краску с пораженных участков. Этот нежный раствор снимет краску с поверхности, не повредив внешний вид жалюзи, но сработает только тогда, когда краска еще влажная.

4. Специальное средство для удаления краски

Если вы ищете средство, специально предназначенное для удаления краски с дерева или других поверхностей, то вы можете выбрать из множества различных продуктов.Такие продукты, как Goo Gone, специализируются на удалении липких материалов, таких как краска. Просто распылите этот раствор и оставьте на пару секунд, чтобы он впитался, затем удалите слой краски плоским скребком. Этот продукт творит чудеса с засохшей краской и стоит относительно недорого!

Здесь, в Kingston Blinds, мы имеем более чем 20-летний опыт работы в отрасли, что принесло нам прочную репутацию в регионах Халла, Восточного Йоркшира и Северного Линкольншира. Наши специалисты проконсультируют вас при принятии важных решений по поводу ваших новых жалюзи.Для получения дополнительной информации о наших продуктах и ​​услугах, пожалуйста, свяжитесь с дружелюбным членом нашей команды сегодня по телефону 01482 407319

.

Как безопасно удалить краску и другие покрытия | Вест Фрейзер

Удаление покрытия может быть полезным, и оно должно быть экологически чистым, потому что вы даете старому зданию, полу или предмету мебели новую жизнь, а не покупаете новые материалы. Однако этот процесс может поставить под угрозу вашу собственную безопасность и привести к попаданию опасных веществ в окружающую среду, если он будет выполнен неправильно.

Личное защитное снаряжение

Само собой разумеется, что при удалении краски, пятен или лака необходимы защитные очки, перчатки и респираторы. Респираторные заболевания — частая проблема художников. Исследование, проведенное в 2004 году Международным архивом гигиены окружающей среды на производстве, показало, что художники часто страдают хроническим бронхитом и в три раза чаще страдают астмой по сравнению с плотниками.

Самый большой риск — это вдыхание пыли, которая образуется при удалении покрытий и краски.Вот почему так важно выбрать респиратор, подходящий для краски, которую вы используете.

Например, при удалении свинцовой краски вы должны носить респиратор N95, который способен обеспечить достаточную фильтрацию от частиц, образующихся в процессе удаления краски. Для латексных красок достаточно респиратора R95, а для масляных красок требуется фильтр P95.

Средства для снятия краски требуют еще более осторожного подхода к респираторам с непрерывным потоком воздуха с капюшоном или каской.

Сами по себе маски не обеспечивают адекватной защиты от химикатов и пыли, связанных с процессом удаления краски, но респираторы поверх масок должны помочь. Респираторы должны плотно прилегать и создавать уплотнение, чтобы быть эффективными. Регулярно проверяйте, правильно ли надеты ваши работники защитное снаряжение.

Свинцовая краска

Мы все знаем об опасностях работы со свинцовыми красками, но даже краски, не содержащие свинца, представляют опасность для здоровья, как и химические вещества, которые мы используем для их удаления.Хотя краски на основе свинца запрещены на протяжении десятилетий, их все еще можно найти в старых домах. Мосты, магазины, железные дороги и многие другие промышленные сооружения до сих пор обрабатывают красками на основе свинца.

При удалении свинцовой краски вы должны беспокоиться не только о безопасности ваших рабочих, но и о том, какое воздействие вы окажете на окружающую среду. Обязательно защитите своих рабочих от воздействия и сохраните всю удаленную свинцовую краску, чтобы она не загрязнила окружающую среду.

Растворители

Все краски и отделочные покрытия могут представлять опасность для здоровья пользователей, но химические вещества, используемые для их удаления, часто более опасны.

защита металла от коррозии, коррозия железа и стали, алюминия, чугуна, корозия метал

Обеспечение долговечности конструкций — понятие, включающее в себя как технологические, так и конструктивные требования.

Защита металла от коррозии — одна из главных проблем в решении этого вопроса. Под влиянием разрушительных атмосферных воздействий и агрессивных сред металлические конструкции постепенно утрачивают первоначальный внешний вид и теряют свои качества. В таких случаях очень остро встаёт вопрос о защите металла от коррозии.

Коррозия металла

Коррозией называется разрушение поверхности металлов под влиянием химического и электрохимического воздействия внешней среды. Коррозия разъедает металл, делая непригодным его дальнейшее использование и эксплуатацию. С течением времени это приводит к снижению прочности, а в ряде случаев и к разрушению металлических изделий.
Быстрота коррозионных процессов зависит от условий, в которых изготовляются и эксплуатируются изделия. Поскольку устранить атмосферное воздействие на металлические конструкции практически невозможно, то и коррозию следует признать вечным спутником металла. Процесс коррозии включает в себя четыре основных элемента. Это – катод (или электрод, на котором происходит катодная реакция), анод (или электрод, на котором происходит анодная реакция), проводник электронов (металл, проводящий электрический ток) и проводник ионов (проводящая электрический ток жидкость или электролит).

Электроды (катод и анод) являются электронными проводниками, которые соприкасаются с проводниками ионов. В проводнике ионов (электролит) возникает соответствующий электродный потенциал или электродное напряжение. Когда электроды соприкасаются между собой, то разность между электродными потенциалами действует как возбудитель коррозионной реакции. В результате образуется коррозионная пара, в которой один из электродов (анод) и разъедает металл. Все меры по защите металла от коррозии направлены на то, чтобы ослабить или не допустить образования коррозионных пар.

Важнейшим способом защиты металла от коррозии является покраска поверхности металлов специальными антикоррозионными составами.

Есть ли защита от коррозии?

Для любых металлических конструкций и условий их эксплуатации наиболее простым и доступным способом защиты от коррозии является применение специальных лакокрасочных материалов для металла.
Лакокрасочные покрытия имеют ряд преимуществ по сравнению с другими видами защитных покрытий:
• простота нанесения составов;
• возможность получения покрытия любого цвета;
• возможность обработки металлоконструкций больших габаритов и сложной конфигурации;
• дешевизна по сравнению с другими видами защитных покрытий.

Долговечность защиты металла от коррозии зависит от типа и вида применяемого лакокрасочного материала. Кроме этого, срок службы металла зависит от тщательности подготовки поверхности металла под окраску.

Защита металла от коррозии

Существует множество различных состояний поверхности металла, требующих защиты от коррозии. Возраст объекта и его расположение, качество поверхности, степень разрушения металла, количество дефектов, тип предыдущих и будущих агрессивных условий, свойства старого покрытия — все эти факторы влияют на подготовку поверхности и выбор системы защиты металла от коррозии.

Компания КрасКо предлагает целую серию лакокрасочных материалов, специально предназначенных для защиты металла от коррозии.

Нержамет — краска по ржавчине, антикоррозионная эмаль «три в одном». Эмаль наносится прямо на ржавчину. Предназначается для окраски как чистых, так и ржавых металлических поверхностей, ржавого металла.

Полимерон — износостойкая спецэмаль, антикоррозионное покрытие. Эмаль специально разработана для защиты металлических поверхностей в условиях тяжёлой промышленной атмосферы.

Сереброл — алюминиевая краска, серебристо-белая антикоррозионная эмаль. Применяется для окраски любых металлоконструкций, эксплуатирующихся во влажной атмосфере, в условиях морской и пресной воды.

Нержалюкс — антикоррозионная эмаль для цветных металлов. Применяется для окраски алюминиевых и оцинкованных поверхностей, любых других поверхностей из цветных металлов.

Цикроль — краска для крыш, краска по оцинковке. Краска применяется для окраски оцинкованной кровли, оцинкованного металла, кровельного железа, кровельной жести, металлочерепицы, водостоков, желобов, перил и других оцинкованных поверхностей.

Нержапласт — эмаль жидкая пластмасса. Образует на поверхности декоративное покрытие с эффектом пластика (жидкий пластик).

Молотекс — кузнечная краска, декоративная краска с рисунчато-молотковым эффектом.

Полиуретол — маслобензостойкая грунт-эмаль, полиуретановая двухкомпонентная эмаль.

Фосфогрунт — фосфатирование металла, антикоррозионный грунт для чёрных и цветных металлов.

Цинконол — цинконаполненный грунт, антикоррозионный грунт-протектор. Холодное цинкование металла.

Фосфомет — преобразователь ржавчины, фосфатирующий модификатор ржавчины.

Грункор — антикоррозионный быстросохнущий грунт по металлу (с фосфатом цинка).

Выбор системы защиты от коррозии

Выбор схемы защиты металла от коррозии (включая марку ЛКМ, количество наносимых слоёв и общую толщину покрытия) следует осуществлять с учётом климатических условий конкретного региона, характеристики среды эксплуатации металлической конструкции, а также с учётом условий при нанесении материала и технико-экономической эффективности данного ЛКМ. Декоративные свойства (внешний вид) системы антикоррозионной защиты определяется финишным (верхним) слоем.

Антикоррозионная защита металла и металлоконструкций — на сайте krasko.ru.

На сайте представлено множество разделов, посвященных защите металлов от коррозии (коррозия металла, коррозия железа и стали, коррозия чугуна и алюминия), которые помогут Вам осуществить правильный выбор системы защиты металла и антикоррозионного покрытия.

Специалисты Компании КрасКо внимательно выслушают все Ваши требования и подберут оптимальный вариант системы для защиты металла от коррозии на Вашем объекте.

Защита черных металлов от коррози

    Оксидирование является старейшим и известнейшим видом массовой и экономичной защиты черных металлов от коррозии. Вместе с тем оксидные пленки на полированной поверхности имеют красивую декоративную внеш- ность, черный цвет с различными оттенками, чаще всего синевато-черным или фиолетово-черным, цвета воронова крыла, вследствие чего оксидирование стали часто называть воронением. [c.222]

    Этим объясняется непригодность цинка в качестве декоративного покрытия. Цинк имеет более отрицательный потенциал, чем железо (Ф2п/2п2+ = б), поэтому цинковое покрытие обеспечивает электрохимическую защиту черных металлов от коррозии. Скорость коррозии цинковых покрытий зависит от условий их эксплуатации. Так, по данным Института физической химии АН СССР, в средних широтах скорость коррозии цинкового покрытия составляет около 0,5—0,6 мк в год для сельской местности и 3,6 мк для промышленного района с атмосферой, загрязненной ЗОз, 50з, СО2 и другими активными агентами. В условиях высокой влажности воздуха при значительных колебаниях температуры с обильным выпадением росы (в тропических широтах) скорость коррозии сильно возрастает, и применение цинковых покрытий нецелесообразно. Морская вода также быстро разрушает цинковое покрытие. [c.169]

    Цинкование применяется для защиты черных металлов от коррозии. Осадок цинка с течением времени заметно темнеет, так как покрывается с поверхности слоем основных карбонатов. [c.169]

    Основное применение цинковая пыль находит при изготовлении протекторных грунтовок для защиты черных металлов от коррозии Хлопья применяют в покрытиях по стальным листам, подвергаемым штамповке и вытяжке Цинковую пыль добавляют и в цветные отделочные покрытия для повышения стабильности, их цвета [c.290]

    Водо-маслорастворимый сульфонат, добавляемый в воду в небольшой концентрации, обладает смазочно-охлаждающими свойствами и хорошо защищает цветные металлы от коррозии при механической обработке и последующем межоперационном хранении, но не обеспечивает защиты черных металлов. Для защиты черных металлов от коррозии на срок до 15 сут в состав эмульсола НГЛ-205 на сульфонатах вводят водорастворимый ингибитор коррозии — нитрит натрия, а на срок до 1 мес — катапин марки А (0,3%) или марки Б (0,15%) и кальцинированную соду (0,2—0,3%). [c.9]

    Приведенный краткий обзор работ в области неметаллических материалов показывает, что они являются во многих случаях вполне достойной заменой дефицитных и дорогостоящих металлов, например, нержавеющих сталей, или служат надежной защитой черных металлов от коррозии. [c.193]

    Кадмирование, так же как и цинкование, применяется главным образом для защиты черных металлов от коррозии. Кадмиевое покрытие в одних условиях может быть анодным, а в других — катодным. В растворах, содержащих хлориды, кадмий является анодом по отношению к железу. Поэтому кадмиевые покрытия могут применяться для защиты изделий, работающих в. морских условиях. [c.164]

    Покрытие изолирует металлическую поверхность от действия агрессивной среды, повышает износоустойчивость и улучшает внешний вид изделий. Нанесение покрытий на поверхность металлических частей и изделий имеет огромное значение для народного хозяйства. Около половины добываемого в мире цинка идет на защиту черных металлов от коррозии. Примерно 30—40% добываемого олова расходуется на лужение металлических листов, лент, проволоки и готовых изделий. Значительная часть меди, никеля и хрома применяется для защиты металлов от коррозии. [c.23]

    В связи с этим был разработан более надежный способ защиты черных металлов от коррозии с помощью вязких растворов пассиваторов, которые при любой относительной влажности воздуха не высыхают и не разжижаются. [c.12]

    Оксидирование н фосфатирование—наиболее экономячные и надежные способы защиты черных металлов от коррози , главным образом чугуна и низколегированных сталей. [c.216]

    Протектор способен защитить черный металл от коррозии и сам по себе, без взаимодействия с лакокрасочным покрытием, но в этом случае его разрущение пойдет очень быстро. Поэтому протекторы, как правило, применяют в сочетании с лакокрасочным покрытием, поручая им роль сторожа как только в каком-то месте покрытие окажется разрущенным, протектор тут же вступает в действие. Пока покрытие не нарущено — про-текор спит , поскольку коцтакта агрессивной среды с защищаемым изделием нет. [c.72]

    Пористость некоторых гальванических покрытий, например никелевых, может быть уменьшена путем увеличения толщины слоя. При покрытии хромом, с увеличением толщины слоя пористость покрытия не уменьшается. Поэтому, если хром наносят для защиты черного металла от коррозии в условиях воздействия влажного воздуха или раствора электролита, то применяют трехслойные покрытия, например, стальные детали сначала никелируют, затем меднят и, наконец, хромируют. [c.163]

    Покрытие рабочей поверхности чугунной и стальной химической аппаратуры кислотоупорными стекловидными эмалями занимает в настоящее время значительное место среди других способов защиты черных металлов от коррозии в химической и других отраслях промышленности. Это обусловлено высокой и почти универсальной химической стойкостью эмалей (последние разрушаются только плавиковой кислотой и горячими концентрированными растворами щелочей). Твердость и чистота поверхности, облегчающие ее чистку в процессе бксплуатации, большая теплостойкость, достаточная (механическая) прочность и термостойкость, красивый внешний вид являются преимуществами эмалевых покрытий. Работа заводов химических реактивов, химико-фармацевтической, анилино-красочной, пищевой и некоторых других отраслей промышленности практически немыслима без применения эмалированной аппаратуры. [c.51]

    Защитные покрытия позволяют экономить значительное количество важных цветных металлов и сплавов в производстве таких изделий и деталей, которые ранее изготовлялись целиком из этих металлов и сплавов. Насколько велик удельный вес этого метода защиты металлов от коррозии, можно сз дить по тому, например, что около половины добываелюго цинка потребляется для защиты черных металлов от коррозии путем цинкования. [c.272]

Защита от коррозии — только цинкование

Казалось бы, что может быть проще, чем купить краску в магазине, покрыть ей металл. Ведь это и красиво и от коррозии защищает, по крайней мере, так сказал продавец. Однако металлы бывают разные, соответственно, и краски, для них нужно подбирать отдельно, так как не все краски могут защитить от коррозии. 

И так, перед нами стоит задача покрасить металлическую конструкцию и сделать это необходимо по нескольким причинам. Во-первых, это красивый внешний вид, чтобы покрасить и как новое стояло долгие-долгие годы. Во-вторых, чтоб не ржавело. Продавцы нам предлагают большое количество разнообразных ЛКМ и как же выбрать наиболее подходящее нам?

Начнем с главного, какие металлы необходимо защищать?

Чаще всего металлоконструкции и оборудование изготавливают из стали (нержавеющей или углеродной) или черных металлов.

В составе «нержавеющей стали» обычно присутствуют примеси других металлов, например, хрома. Он образует на поверхности оксид и дает защиту от коррозии, поэтому сталь и называют «нержавеющей». Однако, такой вид защиты является скорее барьерным, так как при повреждении покрытия процесс коррозии тут же запустится. Поэтому даже не ржавеющую сталь желательно покрывать дополнительной защитой. 

Углеродная сталь – это железо, которое активно вступает в реакции с кислородом, водой, солями и другими загрязнениями, постепенно превращаясь в ржавчину. Такая сталь нуждается в надежной, долговечной защите от коррозии.

Черным металлам, из которых чаще всего и изготавливают конструкции из-за низкой цены, обязательно нужна покраска и надежная антикоррозийная защита. Иначе конструкции быстро потеряют свою прочность, разрушаться, не говоря уже о потере внешнего вида. 

Краски и эмали для металлов бывают:

— Масленые краски. В основном, эти краски идут на основе олифы. Такие краски используют в быту, в помещениях. На открытом воздухе такие краски не используют, так как они быстро выцветают, трескаются и почти не защищают от коррозии. В производстве, так же, их использовать нет смысла, потому что они не держат больших температур.

— Алкидные краски. Эти краски более стойки, но больших температур они не держат и от коррозии не защищают, только если в составе имеют какие-то дополнительные антикоррозийные добавки.

— Битумные составы. Имеют почти такие же характеристики, как и алкидные, но проще наносятся. Однако, они проигрывают во внешнем виде, поэтому, наносятся лишь на скрытие, не доступные глазу места.

— Акриловые краски. Долговечны, не выцветают и держат довольно высокие температуры. Но не все хорошо защищают от коррозии, только, если в составе есть какие-либо антикоррозионные вещества, то есть антикоррозийные добавки (как,например, в грунт-эмали Cumixan Color UV).

— Кремнийорганические эмали – применяются там, где используются повышенные температуры. Очень стойкие к нагреву и резким перепадам.

— Эпоксидные краски и грунты могут иметь много функций, они образуют на поверхности стойкое покрытие, которое не поддается износу годами, устойчивое к погодным явлениям и механическим повреждениям, придающее привлекательный внешний вид.  (Например, предлагаем Вам ознакомится с защитной краской Cumixan ProEpoxy).

— Водоэмульсионные краски – дают только внешнюю привлекательность, требуют стойкой защитной основы. 

Все вышеперечисленные материалы дают лишь барьерную (пассивную) защиту от коррозии. Если же говорить о более долговременной и надежной защите, то эти краски необходимо использовать только в системе покрытий. Или же, предлагаем рассмотреть цинкнаполненные краски.

Цинкосодержащие краски – те, что содержат в своем составе большое количество цинка. Распознать просто – такие краски содержат большое количество вышеуказанных металлов и специальные связующие, обычно не имеют возможностей колеровки и придают металлам матовый серый или алюминиевый блестящий оттенок. Данные краски защищают металл гораздо лучше, так как покрытие одного металла другим, более активным, уже давно доказано и испробовано на практике. Это происходит потому, что более активный металл, в частности – цинк, разрушается в первую очередь  и не дает разрушаться  конструкции под ним. Цинк дает защиту даже тогда, когда на его поверхности образовались трещины или царапины.

Обращаем Ваше внимание, что не все цинкнаполненные краски обеспечивают катодную защиту! Катодная защита начинает работать лишь тогда, когда содержание цинка превышает 80%.

Раньше цинк традиционно наносили горячим методом, гальваническим или термодиффузионным. Но, в 80-х годах изобрели метод холодного цинкования, который по своим характеристикам не уступает вышеуказанным методам, а по долговечности  даже превосходит. Кроме этого, холодное цинкование наносится, как обычная краска и не дорого стоит, по сравнению с другими методами защиты.

Краска с высоким содержанием цинка имеет серый матовый цвет, если же Вы хотите, что бы изделие было другого цвета, но необходимо использовать систему покрытия. Например, холодное цинкование можно покрыть полиуретановой краской.

Главное, подобрать эмаль, которая будет идеально сочетаться с составом для холодного цинкования, который вы выбрали. Для того чтобы подобрать нужную эмаль читайте ее описание или проконсультируйтесь со специалистом.

 Позвоните нам 8 (800) 777-28-99, или напишите [email protected] и мы, с радостью, ответим на все Ваши вопросы.

Защита от коррозии металла: виды, способы, процесс

Человек активно использует различные виды металлов и их сплавы. Данные материалы подвержены образованию ржавчины. Для предотвращения этого используются разные методы и технологии. Высокой эффективностью характеризуется нанесение на поверхность защиты.

Специалисты «ПЗКИ» имеют большой опыт в нанесении высококачественного покрытия на металлические изделия в производственных условиях для защиты от коррозии. Подобная обработка позволяет значительно продлить срок их использования.

Виды коррозионных изменений

Существуют следующие виды коррозии:

• возникающая под негативным воздействием атмосферных факторов. Сюда относится влияние кислорода с содержанием водяных паров, различных видов загрязнений действующими химическими веществами, которые ускоряют процедуру ржавления;
• коррозия активно образуется под влиянием жидкой среды, на скорость окисления влияет содержание солей в воде;
• срок эксплуатации конструкций, углубленных в грунт, зависит от химического состава почвы и грунтовых вод.

Способ защиты от коррозии для изделия или конструкции из металлов необходимо подбирать с учетом эксплуатационных характеристик.

Поражение ржавчиной может быть разным. Металлическая поверхность либо поражается полностью, либо повреждаются лишь ее отдельные участки. Не исключено проникновение ржавчины на месте очага поражения небольшого размера детали вглубь изделия.

Коррозия иногда встречается в виде глубоких трещин или окисления одного из элементов. Также ржавчина бывает глубинной, распространяющейся по всему объему изделия, и комбинированной.

Коррозия может появиться в результате химической реакции с активными компонентами, или в результате контакта с электролитическими средами.

Промышленные методы обработки

Промышленное покрытие металлов – защита от коррозии с гарантией. Учитывая сложность выполнения работ, такую обработку необходимо доверять исключительно специалистам с опытом.

Промышленная обработка предполагает применение метода пассивации, который подразумевает дополнение состава стали легирующими присадками. Надежная защита металла от коррозии – формирование тонкого слоя из другого металла.

Для создания электрозащиты применяют размещение анодов в виде специальных пластин вместе с элементом, требующим обработки. Замедлить или приостановить химическую реакцию позволит применение специальных веществ в виде ингибиторов.

К промышленным способам относят термообработку и формирование слоя специального лакокрасочного покрытия.

Бытовые методы защиты от коррозии

В домашних условиях распространена защита металла от коррозии с помощью нанесения лакокрасочных покрытий, которое можно выполнить самостоятельно, без привлечения мастеров. В их составе может быть силиконовая смола, полимерные вещества, ингибиторы, мелкая металлическая стружка.

В отдельную группу преобразователей коррозии относят грунтовку высокой адгезии. В составе вещества – ингибиторы, способствующие экономии финишной краски.

С помощью стабилизаторов удается добиться преобразования оксида железа в другие вещества. Отдельный вид преобразователей превращает оксид железа в соль.

Маслянистые и смолистые вещества способны обволакивать молекулы ржавчины и нейтрализовать ее.

Услуги нашей компании

Выгоднее всего заказать покрытие металла от коррозии на сайте нашего завода. Опытные специалисты применяют технологию цинкования. Процедура предотвращает окисление и появление коррозионных участков. Подобная обработка способствует увеличению срока использования изделий.

Обработкой занимаются высококвалифицированные специалисты, которые регулярно совершенствуют свои знания и навыки. Обратившись к нам, клиенты могут рассчитывать на оперативное выполнение работ вне зависимости от уровня их сложности. Справиться с задачами позволяет применение современных технологий.

Суть цинкования состоит в создании барьера между металлом и внешними факторами, приводящими к разрушению. Толщина цинкового слоя должна строго соответствовать параметрам, указанным в ГОСТе.

Основные характеристики гальванического и горячего цинкования

Учитывая экономические, экологические, технологические и физико-химические факторы, покрытию изделий от коррозии путем применения горячей технологии и гальванического цинкования нет равных.

Гальванические покрытия пластичны, образуют однородный слой на деталях. В роли анода выступает цинковая пластина, обрабатываемое изделие является катодом. Весь процесс состоит в электролизе. При расчете стоимости принимается во внимание толщина цинкового слоя.

Процедура гальванического цинкования подразумевает выполнение следующих действий:

• подготовительный этап;
• обезжиривание изделий электрохимическим способом;
• стадия кислотного травления;
• промывка водой;
• процедура активации;
• формирование цинкового слоя;
• декапирование;
• промывка;
• этап пассивации;
• промывание;
• просушивание.

Специалисты выполняют работы под строгим контролем на каждом этапе технологического процесса защиты металла.

Характеристика обработки холодным цинкованием и никелирования

Эффективностью и простотой проведения работ характеризуется нанесение защитного покрытия изделий из металла методом холодного цинкования. Цинковый слой начинает выполнять свои функции мгновенно с момента нанесения.

Холодное или горячее цинкование активно используют в процессе выполнения ремонта. Для цинкового слоя свойственна гибкость, стойкость к механическому воздействию.

Предупредить коррозию и придать деталям из металла привлекательный внешний вид поможет никелирование гальваническим методом.

Обработанное изделие схоже с хромированным, но имеет более теплый оттенок. Никелированный слой по толщине может быть от 12 мкм до 15 мкм.

Формирование защитного слоя мастера выполняют в барабанах и на подвесах. Мы применяем химические вещества исключительно проверенных торговых марок.

Для того чтобы воспользоваться услугами наших мастеров, достаточно подать заявку на сайте компании.

Техническая консультация

Задайте вопрос нашим техническим специалистам, отправьте чертеж или сделайте заявку.

Задать вопрос

Заказать звонок

Как защитить металл — Зелёный дом

Коррозия — это разрушение металла под воздействием окислителей. Окислы железа называются ржавчиной. Защита чёрного металла от появления ржавчины, непростая техническая задача, с которой человечество борется уже не одну тысячу лет. Обычная краска практически не защищает металл от коррозии. Самый доступный, простой и, к сожалению, наименее эффективный способ защиты от коррозии — применение лако-красочных материалов, для создания изолирующих плёнок в виде полимерных покрытий, создающих барьер между железом и агрессивными элементами окружающей среды. Нанося краску, мы создаём тот самый барьер для воздействия окислителей на металл. Слабым местом этого способа защиты металла, является его низкая стойкость к прониканию влаги (за счёт появления, со временем, трещин на защитном покрытии, за счёт плохой укрывистости, слабой адгезии и других причин). Краской металл от коррозии защитить сложно. В местах нарушения герметичности полимерного барьера, коррозия тут же продолжается с первоначальной интенсивностью. Поэтому для создания качественной барьерной защиты, часто применяются достаточно дорогостоящие покрытия (эпоксидные, полиуретановые и др.). Между тем антикоррозийная эффективность многих красок, продаваемых именно для этой цели, сильно преувеличена и поддерживается путём некоторых маркетинговых ходов, например, путём создания иллюзии высокой эффективности при простоте нанесения (на ржавчину, без грунтовочного слоя, без обезжиривания). Путём введения новых терминов «околокоррозийной» тематики: цинкнаполненные покрытия, молотковые эмали и т.д., для отвлечения потребителя от сути проблемы.

Более эффективным способом защиты чёрных металлов, является применение красок с ингибиторами коррозии (веществами, которые при взаимодействии с водой, уменьшают активность её коррозионного воздействия на металл). Наиболее известным материалом из этого сегмента покрытий, является свинцовый сурик. Обычно его применяют для создания грунтующего слоя. Нередко его оставляют без финишного покрытия. Но и для него характерным слабым местом является неэластичность покрытия, допускающая так называемую подплёночную коррозию.

Наиболее эффективным способом защиты железа от коррозии, издавна признана протекторная защита. При её использовании, образуется пара металлов, где коррозии в первую очередь подвергается электрохимически более активный металл. В силу различных причин (цена, простота технологии нанесения, безопасность для здоровья), наиболее применяемым в качестве протекторного покрытия для железа и его сплавов, является цинковое покрытие. Традиционно цинк наносится горячим методом (погружением в расплав), гальваническим методом (путём электролиза), термодиффузионным методом (насыщение цинком поверхности металла в порошковой среде при температурах 300 — 400°С). По сравнении с вышеперечисленными методами цинкования, холодное цинкование является особо простым (не требует специального оборудования и специалистов) и дешёвым (нет больших энергозатрат), а по эффективности защиты металла не уступает традиционным способам.

В связи с этим нечистые на руку производители, в последние годы наладили производство «красок с содержанием цинка», «цинкнаполненных красок» и других лакокрасочных материалов, где в составе декларируется присутствие цинка в том или ином виде. Такие материалы предназначены для потребителей, которые слышали, что цинк способствует защите от коррозии, но не понимают механизма действия этой защиты.

Для эффективной защиты от коррозии, необходимо обеспечить взаимодействие двух металлов: железа и цинка. Лишь в этом случае (да и то с ограничениями) возникает электрохимический контакт пары металлов, в котором в первую очередь разрушению (коррозии) подвергается цинк, тем самым предохраняя железо (протекторное действие). Так называемые цинкнаполненные краски представляют собой лишь обычную краску, в которую добавлена цинковая пудра. Такое покрытие не обеспечит электрохимического взаимодействия железа и цинка, потому как сама краска является диэлектриком.

Составы для холодного цинкования, для обычного потребителя выглядят как обычная краска. Понимание, что краска эта не совсем обычная, приходит лишь после того, как человек берёт ёмкость с таким составом в руки: за счёт высокой плотности цинка, емкости с составами для холодного цинкования очень тяжёлые (2-2,5 кг/л). Тяжёлые они потому, что это не краска с содержанием цинка, а цинк, доведённый до состояния краски. Такой материал обязательно должен обладать электропроводностью, лишь в этом случае можно надеяться что такой материал защитит металл от коррозии. Так что, главным ноу-хау у каждого настоящего производителя составов для холодного цинкования является рецептура полимерного наполняющего, в котором находится во взвешенном состоянии цинковая пудра.

Пару слов следует сказать о цинке в виде спрея (составах для цинкования в аэрозольных упаковках). Как правило, главным аргументом для использования цинка в таком виде, является удобство применения. Однако, если мы говорим о защите металла от коррозии, во главу угла имеет смысл ставить эффективность применения такого состава. Защитным действием такие материалы, как правило обладают, однако эффективность их по сравнению с составами использующимися в жидком виде, значительно ниже, в виду невысокого содержания в них цинка и тонкого слоя, получаемого при выполнении покрытия. Слой, получаемый при использовании цинка в баллончике, составляет всего 5-7 мкм за один раз. В то же время, слой получаемый при нанесении жидкого цинка через краскопульт, составляет около 40 мкм. Большее содержание цинка, плюс более толстый слой (это основные факторы протекторной защиты металла), в результате дают более высокую эффективность применения.

Цены на составы для защиты металла

Cortec Rus — Летучий ингибитор коррозии в форме порошка VpCI-309 / 309 SF

Летучий ингибитор коррозии (ЛИК) в форме порошка для защиты от коррозии емкостей, полостей, баков и труб, изготовленных из черных металлов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

VpCl-309 является летучим ингибитором коррозии в виде порошка. Применяется для защиты черных металлов от коррозии в углублениях, внутренних полостях и пустотах.

VpCl-309 использует чрезвычайно эффективный сухой метод защиты металлов в замкнутом пространстве. Летучие ингибиторы коррозии испаряются, и его пары адсорбируются всеми металлическими поверхностями, включая скрытые области и внутренние полости.

По специальному заказу можно приобрести ингибитор, не содержащий кремния (VpCl-309 SF).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Не содержит силикатов, фосфатов, нитритов или тяжелых металлов
• Обеспечивает непрерывную защиту от коррозии до 24 месяцев
• Создает мономолекулярный ингибирующий слой на поверхности металла
• Ингибирующее действие летучих ингибиторов коррозии защищает недоступные и скрытые поверхности
• Защищаемые изделия могут поставляться клиенту без удаления порошка
• Если мономолекулярный ингибирующий слой нарушается воздействием влаги или в результате вскрытия замкнутого пространства, это компенсируется повторным осаждением летучих ингибиторов коррозии
• Отсутствие необходимости в подготовке поверхности или минимальная подготовка
• Предотвращает дальнейшую коррозию поверхностей с нанесенным покрытием или окрашенных поверхностей
• Простота применения
• Обеспечивает защиту от коррозии только для черных металлов и алюминия
• Соответствует MIL l-22110-C
• Оральная токсичность LD50: 2100 мг/кг веса тела

ПРИМЕНЕНИЕ

• Трубчатые конструкции, трубы
• Внутренние поверхности компрессоров, турбин, двигателей, резервуаров, котлов и теплообменников
• Сухие простои замкнутых систем охлаждения
• Защита оборудования после гидравлических испытаний
• Детали, компоненты и узлы в процессе транспортировки и хранения

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

Наносите порошок вдуванием, опрыскиванием (при нанесении в разведенном водой виде). После нанесения просто прикройте, закройте или запечатайте внутреннюю полость или пустоту.

Вдувание можно производить пескоструйным аппаратом. Можно использовать и обычные крупные пескоструйные системы.

ДОЗИРОВКА

0,3-0,5 унции (300-500 г/м3).

МЕТОД УДАЛЕНИЯ

При необходимости VpCl-309/309 SF в порошкообразной форме можно удалить при помощи пульверизатора низкого давления или напором воды. При нанесении в жидком виде (разведение водой) продукт, как правило, не требует удаления.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

VpCI-309 поставляется в коробка по 5 фунтов (2,3 кг), 50 фунтов (23 кг) и 100 фунтов (45 кг). Хранить в запечатанном контейнере на сухом складе, избегая воздействия прямых солнечных лучей, при температуре не выше 150ºF (65ºC). Срок годности — до 24 месяцев

ЗАЩИЩАЕМЫЕ МЕТАЛЛЫ

• Углеродистая сталь
• Нержавеющая сталь
• Алюминий

СВОЙСТВА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• В результате намокания и последующего высыхания может произойти слеживание материала. Вероятность этого повышается, когда порошок подвергается воздействию высокой температуры и многократному намоканию и высыханию. В случае слеживания, спекания и затвердевания порошка его необходимо удалить механическими средствами или при помощи агрессивного кислотного очистителя. Во избежание слеживания порошка не наносите избыточного количества и равномерно распределяйте сухой порошок.
• Порошок не растворяется в жидких углеводородах. Перед добавлением углеводородов промойте сосуды, чтобы удалить порошок.
• Перед выполнением сварки или другой высокотемпературной обработки порошок необходимо удалить с участков по обе стороны шва.
• VpCl-309 содержит кремний. Его не рекомендуется применять для обработки парового оборудования: котлов, турбин, паропроводов и т.д. Для данного и иного оборудования, чувствительного к воздействию кремния, пожалуйста, используйте VpCl-309 SF.

Защита крепежных изделий ГвозDECK (Гвоздек) и Волна от коррозии

1. Общие сведения о коррозионной стойкости металлов

Методов защиты черных металлов из которых изготовляются крепежные изделия ГвозDECK (Гвоздек) и Волна от коррозии на практике очень много. В технике широко применяются лакокрасочные, химические и гальванические покрытия. Для вынужденной защиты крепежных изделий ГвозDECK (Гвоздек) и Волна от коррозии используются гальванические покрытия.
Гальванический способ осаждения металлов открыт в 1838 г. В Петербурге русским академиком Б.С. Якоби. Этот способ получил широкое распространение и в течение прошлого столетия развился в большой раздел прикладной электрохимии – гальванотехнику.
Помимо гальванических в технике часто применяются также химические, термодиффузионные и другие способы покрытия деталей.
Коррозией называется процесс разрушения металлов под действием химических или электрохимических факторов. Процесс коррозии заключается в окислении металла и превращении его в соответствующие химические соединения. Коррозия причиняет огромный ущерб. Статистика показывает, что из общего количества выплавляемого металла около 10 % полностью разрушаются коррозией, а 2/3 металла, в виде готовых изделий, по этой причине преждевременно выходит из употребления.
Наиболее интенсивно коррозионному разрушению подвергаются черные металлы – углеродистая сталь и чугун, в то время как некоторые цветные металлы и сплавы: хром, никель и их сплавы – медь и ее сплавы (бронза), алюминий и др. относительно устойчивы. Весьма устойчивы от атмосферной коррозии хромоникелевые стали.
В таблице 1 представлены результаты оценки коррозионной стойкости различных металлов в некоторых растворах.

Таблица 1 — Оценка коррозионной стойкости некоторых металлов в различных средах

Коррозионное разрушение металла, как правило, происходит неравномерно и часто носит местный (точечный) или межкристаллитный характер. Нередко процесс коррозии является следствием образования на металлической поверхности микроскопических элементов, в которых роль электродов выполняют частицы разнородных металлов. При попадании на поверхность металла влаги в гальванических элементах (или так называемых гальванических парах), имеющих замкнутую внешнюю цепь, возникает электрический ток, аналогично тому как это происходит в гальванических элементах, являющихся источниками электрического тока. Известно, что в таких элементах электрод, заряженный отрицательно (обычно цинк), вследствие электрохимических процессов постепенно растворяется. Точно также в гальванических парах происходит растворение частиц, выполняющих роль отрицательных электродов.
Коррозионный процесс наиболее энергично протекает в местах контакта разнородных металлов. Например, алюминиевые детали интенсивно растворяются, если они работают в контакте с латунными, так как алюминий отличается большей химической активностью, и имеет более отрицательный потенциал, чем латунь. Из двух сопряженных металлов растворимым электродом (анодом) является тот металл, который имеет более отрицательный потенциал. Поэтому наиболее эффективная защита от коррозии обеспечивается такими покрытиями, которые образуя в сочетании с металлом основы гальваническую пару, сами растворяются, но предупреждают разрушение основного металла изделия. Так, например, цинковое покрытие, имеющее более отрицательный потенциал, чем железо, значительно лучше защищает его от коррозии, чем никелевое, которое по отношению к железу имеет более положительный потенциал и является катодом. Покрытия, имеющие по сравнению с основным металлом детали более отрицательный потенциал, называют анодными, а более положительный – катодными. На рисунке 1 показан характер коррозионных процессов при наличии анодных и катодных покрытий.

Рисунок 1 — Схема коррозионных процессов в металлах с покрытием из цинка и никеля

2. Виды защитных покрытий

Защита металлических крепежных изделий от коррозии осуществляется обычно с помощью металлических и неметаллических покрытий. К наиболее распространенным видам покрытий относятся гальванические и химические покрытия.

Гальванические покрытия

основаны на выделении металлов из растворов их солей под действием электрического тока. Осаждение металла на детали происходит при условии подключения ее к отрицательному полюсу источника тока. Гальванический способ обеспечивает покрытие деталей чистыми металлами или сплавами с минимальными потерями металлов, применяемых для покрытий.

Химические покрытия

представляют собой пленки определенного химического состава, которые образуются на поверхности металла в результате воздействия на него химических реагентов. Наибольшее распространение получили окисные или фосфатные пленки.

Лакокрасочные покрытия

основаны на образовании пленки из органического вещества и пигмента. Лакокрасочные покрытия, нанесенные на поверхность металла в виде одного или нескольких слоев лака или краски, после высыхания образуют непрерывные защитные и декоративные пленки.

Эмалевые покрытия

представляют собой стекловидные пленки, образующиеся в результате оплавления при высоких температурах неметаллических порошков на основе порошков двуокиси кремния.

3. Оборудование и оснастка для подготовительных операций к нанесению защитных покрытий на крепежные изделия ГвозDECK (Гвоздек) и Волна

Подготовка крепежных изделий к покрытию состоит в механической и химической обработке их поверхности. Для подготовки поверхности применяются шлифовальные, полировальные и крацевальные станки, галтовочные барабаны, пескоструйные установки, ванны для обезжиривания, промывания и травления.

Шлифовальные и полировальные станки

Шлифивально-полировальные станки предназначены для сглаживания поверхности крепежных изделий и придания ей блестящего внешнего вида, выпускаются промышленностью двухсторонними и разделяются на одношпиндельные и двухспиндельные.

Станки для крацевания

Крацевание заключается в обработке поверхности крепежных изделий круглыми металлическими щетками. При крацевании применяются станки типа шлифовально-полировальных со скоростью вращения щеток 1500-2000 об/мин.

Барабаны

Для полирования мелких крепежных изделий различной формы (таких как ГвозDECK и Волна) большое распространение получили установки для полирования во вращающихся барабанах, получивших название «установок для подводного полирования». Установка для галтования состоит из двух барабанов, расположенных один над другим. Нижний барабан перфорирован и при работе полностью погружается в ванну с мыльным раствором. Полирование поверхности осуществляется стальными шариками, фарфоровым боем, кусочками кожи и различными абразивными материалами, загружаемыми в барабан вместе с обрабатываемыми деталями. Верхний барабан служит для сушки деталей и дополнительного глянцевания древесными опилками.

Установки для пескоструйной очистки деталей

Пескоструйная обработка применяется для очистки поверхности детали от окалины. Используется пескоструйная обработка главным образом при подготовке поверхности деталей перед нанесением защитных покрытий. Современные установки для пескоструйной очистки основаны на гидроабразивной или гидропескоструйной обработке деталей.

Оборудование для очистки поверхности от загрязнения

Удаление с поверхности деталей жировых загрязнений (полировальных паст, смазочных материалов и т.д. ) выполняется при помощи органических растворителей в стальных ваннах ил же в специальных установках. Сравнительно тщательное обезжиривание деталей достигается путем обработки их в парах растворителя. Высокое качество очистки достигается применением ультразвуковых колебаний с большой частотой. Ультразвуковое поле создается в растворителе путем установки в ваннах так называемых вибраторов, питаемых током от высокочастотных генераторов. Наибольшее распространение получили вибраторы магнитострикционного типа с частотой колебаний 20-25кГц. Ультразвуковое поле вызывает интенсивное перемешивание жидкости, что обеспечивает возможность удаления загрязнений из таких труднодоступных мест как малые отверстия, шлицы, тонкие каналы и т.п.

4. Подготовка к нанесению защитного покрытия на крепежные изделия ГвозDECK (Гвоздек) и Волна

Основными операциями, определяющими качество гальванических покрытий, являются операции, связанные с подготовкой деталей к покрытию. Установлено, что до 70% всего брака покрытий, так или иначе связано с плохим качеством подготовки деталей. Поэтому высокое качество покрытий возможно только при условии точного выполнения операций подготовки и соблюдения следующих общих требований.

• Защитное покрытие всегда является последней, заключительной операцией технологического процесса изготовления детали. Поэтому операции механической обработки должны быть выполнены ранее, а поверхность детали, подготовленная к покрытию, должна иметь чистоту обработки, предусмотренную конструкторской документацией.
• С покрываемых поверхностей должны быть удалены заусенцы, раковины, окалина, слой ранее нанесенных покрытий и неметаллические включения. Недопустимо также наличие вмятин, забоин, повреждений резьбы и прочих дефектов, исправление которых после покрытия нарушает их целостность.
• Окислы, всегда имеющиеся на поверхности деталей, должны быть удалены путем травления или декапирования. Наличие окислов сильно снижает прочность сцепления защитного покрытия с металлом детали.
• Непокрываемые участки, если они имеются, должны быть надежно защищены химически стойкими материалами.

Подготовка поверхности крепежа к нанесению защитного покрытия осуществляется, как правило, в два этапа, сначала посредством механической обработки и очистки, а затем, окончательно с целью удаления поверхностных загрязнений – химическим или электрохимическим путем. Лишь в особых случаях указанная последовательность действий нарушается: например, литые или штампованные изделия часто покрывают защитным цинковым покрытием без механической обработки, ограничиваясь обезжириванием и травлением поверхности.

4.1. Галтовка крепежных изделий

Галтовка является наиболее экономичным способом очистки мелких крепежных изделий и заключается в медленном перекатывании деталей, загруженных совместно с галтовочным материалом во вращающийся барабан. Галтовочные барабаны для обработки мелких деталей обычно имеют шестигранное сечение и снабжены в одной из стенок плотно закрывающейся крышкой. Корпус галтовочного барабана изготавливается из листовой стали или несмолистых пород дерева. Для улучшения перемешивания оси барабана располагают ассиметрично и на внутренних стенках барабанов прикрепляются продольные полосы. Размеры барабанов для галтовки деталей колеблются в пределах 600-1000мм по длине и 300-700мм по сечению. Скорость вращения барабана для крупных деталей составляет 10-15 об/мин., а для мелких может достигать 40-60 об/мин. Для сухой очистки деталей вполне допустимо применение высушенного речного песка, т.к. плотно закрытые крышки галтовочного барабана не пропускают пыли. Кроме речного песка для галтовки могут использоваться другие абразивные материалы (металлическая дробь, наждачный порошок и др.).
Продолжительность галтовки в зависимости от материала деталей и их конфигурации , от состояния поверхности деталей и ряда других причин может составлять от 2-3 до 40-50 часов.
Часто очистку песком объединяют с обезжириванием или протравливанием, что позволяет, весьма доброкачественно, подготовить детали к покрытию. При очистке с обезжириванием к смеси деталей с песком приливают 2-3-процентный раствор каустической соды или тринатрий-фосфата. При объединении очистки песком с травлением деталей вводят добавку 2-3-процентного раствора серной кислоты.

4.2. Шлифование, полирование, крацевание

Чем глаже и однороднее покрываемая поверхность детали, тем глаже, беспористей и устойчивей в отношении защиты от коррозии становится защитный слой покрытия. Поэтому шлифование и полирование, кроме отделки поверхности, имеют своим назначением также и повышение защитной способности покрытий. Отделку поверхности производят последовательно, начиная с грубого шлифования, а затем постепенно переходят к тонкому шлифованию и полированию.

4.3. Полирование

Массовое полирование мелких деталей известно в промышленности под названием подводного полирования и заключается в обкатывании деталей совместно с кусками абразива и стальными шариками в мыльном растворе. При этом с поверхности детали удаляются заусенцы, закругляются острые кромки, зачищаются следы режущего инструмента и поверхность изменяет чистоту обработки с 5-6-го класса до 10-11-го класса.

4.4. Обезжиривание растворителями

Обезжиривание растворителями часто применяется и как самостоятельный вид обработки и как предварительная очистка деталей от избытка смазки и масел перед электрообезжириванием. Для удаления консервирующего густого слоя смазки, например пушечного сала, технического вазелина или солидола, детали укладываются в проволочную корзину и завешивают на крюки и погружают на 10-15 мин. В бачок с веретенным маслом подогретым до 80-90 градусов С. Оставшийся на деталях тонкий слой веретенного масла удаляют бензином или другим растворителем.

4.5. Химическое обезжиривание

Обезжиривание в горячих щелочных растворах применяется главным образом при обработке больших партий мелких деталей. Для этой цели детали укладываются в железные сетчатые корзины и погружают в горячий щелочной раствор. Состав раствора и режим обезжиривания меняют в зависимости от природы металла (таблица 2).

Таблица 2 — Состав растворов и режимы химического обезжиривания металлов

При обезжиривании на поверхность растворов всплывает слой грязной пены, содержащей масла и жировые загрязнения, которые должны непрерывно удаляться через сливной карман. Для этой цели наиболее целесообразно применять автоматическую очистку поверхности раствора за счет приточно-сливной циркуляции. Движение щелочного раствора относительно поверхности деталей во много раз ускоряет процесс обезжиривания. Поэтому перемешивание раствора, струйная его подача на детали, ультразвуковое колебание раствора всегда полезны и их следует применять как для ускорения процесса, так и для улучшения степени очистки.

5. Схема технологического процесса нанесения защитного цинкового покрытия на крепеж «ГвозDECK» («Гвоздек») и «Волна».

Технологические процессы подготовки крепежных изделий и нанесения гальванических покрытий представляют собой комплекс операций и переходов, которые разделяются на группы: подготовительные, нанесения покрытий и заключительные.
К подготовительным операциям относятся: механическая и химическая обработка деталей. К заключительным – химическая обработка (осветление, пассивирование), сушка и механическая обработка (глянцевание, крацевание) покрытий.
Последовательность выполнения и вид операций в значительной степени зависят от назначения покрытия и исходного состояния поверхности детали. На рисунке дана приблизительная последовательность основных технологических операций цинкования крепежа «ГвозDECK» («Гвоздек») и «Волна».

Рисунок 2 — Технологический процесс цинкования крепежа ГвозDECK и Волна

После цинкования ГвозDECK и Волна подвергаются так называемому обезводороживанию посредством прогрева их при температуре 200 град С в течение 2 часов.

6. Цинкование ГвозDECK и Волна

Цинк – хрупкий металл светло-серого цвета с удельным весом 7,2 и температурой плавления 419 град С.
Будучи химически активным металлом, цинк хорошо растворяется в кислотах и щелочах, не стоек к воздействию сернистых соединений и влажного углекислого газа. Под влиянием влажного воздуха и воды цинк тускнеет и покрывается белым налетом окисных и углекислых соединений, предупреждающим дальнейшее разрушение защитного покрытия. Имея более отрицательный нормальный потенциал ( — 0,76 в), чем железо, цинковое покрытие по отношению к железу является анодом и в образующейся гальванической паре цинк-железо (смотри рисунок 1) разрушению подвергается цинковое покрытие, а основной металл сохраняется. Скорость разрушения цинкового покрытия зависит от условий эксплуатации изделий и составляет около 1,0 – 1,5 мк в год для сельской местности и 6-8 мк в промышленных районах.
Согласно нормативным документам в зависимости от условий эксплуатации предусмотрены следующие минимальные толщины цинкового покрытия:

• Для изделий, находящихся в легких условиях эксплуатации (отапливаемые помещения), — 5 мк,
• Для изделий, находящихся в средних условиях эксплуатации (влажный воздух, сельская местность), — 15 мк,
• Для изделий, находящихся в жестких условиях эксплуатации (влажный воздух, атмосфера, загрязненная промышленными газами), — 30 мк.

Толщина цинкового покрытия ГвозDECK и Волна составляет более 50 мк, что соответствует при эксплуатации крепежного изделия в сельской местности ( скорость разрушения цинкового покрытия 1,5 мк) около 30 годам эксплуатации.
Гальваническое цинкование осуществляется при помощи кислых цианистых, цинкатных и аммиакатных электролитов.

6.1. Цинкование в кислых электролитах

Кислые электролиты применяются для цинкования деталей простой формы. В этих электролитах допускается применение высоких плотностей тока без снижения выхода по току, величина которого составляет 85-98%. В таблице 3 представлены данные расчета толщины слоя цинка в зависимости от заданной плотности тока и выхода по току.

Таблица 3 — Скорость осаждения цинка из кислых электролитов в мк/час

6.2. Цинкование в цианистых электролитах

Цианистые электролиты применяются для цинкования деталей сложной формы. В таблице 4 представлены данные расчета слоя цинка в зависимости от плотности тока и выхода по току.

Таблица 4 – Скорость осаждения цинка из цианистых электролитов в мк/час

6.3. Цинкование в цинкатных электролитах

Цинкатные электролиты являются до некоторой степени заменителями цианистых и служат для покрытия деталей сложной формы, так как рассеиающая способность их близка к рассеивающей способности цианистых электролитов. Цинкатные электролиты дешевы и имеют простой состав, электропроводность их высока, что позволяет использовать для питания ванн источники с низким напряжением. Для образования качественных гладких защитных покрытий применяется добавление к электролиту четырехвалентного олова (свинца).

7. Пассивирование цинковых покрытий ГвозDECK (Гвоздек) и Волна

С целью повышения коррозионной стойкости крепежных изделий ГвозDECK (Гвоздек) и Волна их цинковые покрытия подвергаются специальной химической обработке в хроматных растворах. В результате этого на поверхности защитного покрытия ГвозDECK (Гвоздек) и Волна образуются цветные пленки различных оттенков. Такая обработка называется пассивированием цинкового покрытия. Пассивирование осуществляется после осветления покрытия в разбавленном растворе азотной кислоты. Качество пассивной пленки определяют по ее внешнему виду. Веет пленки может изменяться от светло-желтого до розоватого и фиолетового. Коричневый цвет пленки свидетельствует о низком качестве ее защитных свойств.

8. Контроль качества цинковых покрытий

Контроль качества гальванических покрытий осуществляется путем следующих испытаний:

• Осмотр внешнего вида,
• Определение толщины и пористости,
• Испытание механических свойств,
• Испытание коррозионной стойкости.

8.1. Контроль покрытия по внешнему виду

Качество цинковых покрытий определяется путем внешнего осмотра с целью выявления таких дефектов, как шероховатость, точечная пористость (питтинг), «подгар» покрытия, отслаивание, повреждение внешнего защитного покрытия (царапины, забои), неоднородность оттенка, непокрытые участки. Перечень допустимых и недопустимых дефектов покрытия определяется обычно техническими условиями на изделие и другими руководящими техническими материалами.

8.2. Определение толщины покрытия химическими методами

При контроле толщины слоя покрытия наиболее важным является определение местной ее величины, например в углублениях, где осаждение защитного покрытия было затруднено. Методы химического контроля толщины покрытия основаны на растворении покрытия на выбранных участках поверхности под действием специально приготовленных растворов. Толщина покрытия рассчитывается либо по времени воздействия раствора до полного разрушения (удаления) покрытия, либо по объему раствора, затраченному на его удаление. Для этой цели применяются сравнительно простые методы контроля местной толщины цинкового покрытия – струйный или капельный.

8.3. Определение толщины покрытия физическими методами

Физические методы контроля качества цинкового покрытия основаны на различии в магнитных или электрических свойствах основного металла детали и металла защитного покрытия. Для определения толщины защитного покрытия физическими методами применяются приборы, в основе которых лежит определение зависимости степени отражения бета-излучения от природы и толщины покрытия. Определение местной толщины покрытия занимает значительно меньше времени, чем определение химическими методами, и. что очень важно осуществляется без разрушения покрытия.

8.4. Определение пористости защитных покрытий

Химические методы определения пористости защитных покрытий основаны на том, что растворы определенного состава, проникая через поры покрытия до основного металла детали, реагируют с ним и образуют яркоокрашенные продукты реакции. Определение пористости производят наложением фильтровальной бумаги, пропитанной соответствующим раствором, на обезжиренную спиртом и высушенную поверхность детали. В местах пор на детали появляются окрашенные точки, количество которых подсчитывается. Пористость выражается числом пор на 1 см2 поверхности. Количество допустимых пор регламентируется техническими условиями на изделие.

8.5. Контроль прочности сцепления покрытия с основой

Определение прочности сцепления защитного покрытия с основой вызывает значительные затруднения в связи с отсутствием надежных методов и объективных критериев оценки качества сцепления. Наиболее простыми методами оценки прочности сцепления покрытий являются методы царапания, перегиба и нагрева.

9. Удаление некачественных цинковых покрытий

Снятие дефектных цинковых покрытий осуществляется погружением оцинкованных деталей в 5-10 % раствор серной или соляной кислоты с последующим удалением черного металла карцеванием.

При подготовке статьи использованы материалы:
1. Бахвалов Г.Т., Биркган Л.Н., Лабутин В.П., Справочник гальваностега, 1954.
2. Ямпольский А.М., Ильин В.А., Краткий справочник гальванотехника, 1962.

Смотрите так же:

Как предотвратить коррозию черных металлов? (10 лучших методов)

Ниже приведены методы, которые обычно используются для предотвращения коррозии черных металлов: 1. Осмоление угля 2. Гальваника 3. Заливка цементного бетона 4. Эмалирование 5. Гальванизация 6. Распыление металла 7. Покраска 8. Parkersing 9. Sherardising 10 Олово и терновое покрытие.

Метод № 1. Расслаивание угля:

В этом методе железо погружают в горячую каменноугольную смолу, так что «пленка каменноугольной смолы прилипает к поверхности, и эта пленка защищает поверхность железа от атмосферных воздействий, ведущих к коррозии.

Поскольку внешний вид обработанной поверхности является нежелательным, метод каменноугольной смолы обычно применяют для железа, используемого в каркасе, то есть для работы, под землей или в местах, где внешний вид не имеет большого значения.

В этом методе тонкий слой хрома, кадия, меди или никеля наносится на поверхность черного металла с помощью электрического тока и по принципу электролиза.Защищаемая поверхность сделана катодом, а осаждаемый металл — анодом.

Когда электрический ток проходит через раствор между двумя электродами, раствор распадается на ионы, которые осаждаются на катоде, и, таким образом, на железо наносится гальваническое покрытие. Поверхность, сформированная таким образом, является гладкой, и в результате процесса получаются очень яркие блестящие поверхности.

Если сталь заделана в цементный бетон, как в случае железобетонной конструкции, она не подвержена коррозии.Однако цементный бетон должен быть правильно уложен и выдержан, чтобы он не содержал пустот и трещин. На стальной поверхности также должно быть достаточно покрытия из бетона.

В этом методе поверхность железа покрывается эмалью, т.е. создается гладкая блестящая поверхность путем плавления на ней подходящего флюса. Для этого железную деталь тщательно очищают и расплавляют флюс на поверхности, помещая его в муфельную печь.

Первый слой состоит из буры с оксидом кобальта или никеля и небольшого количества лимонита, т. Е. Гидратированного оксида железа. Затем на нее наносят второй слой более плавкой глазури, чтобы придать поверхности желаемый цвет. Этот метод используется для изготовления декоративных металлических изделий, вывесок и домашней утвари.

В этом методе черный металл тщательно очищается путем удаления окалины. Затем поверхность обрабатывают разбавленным раствором HCl и после мытья погружают в ванну с расплавленным цинком.Тонкий слой цинка защищает от коррозии.

В этом методе черный металл покрывают струей испаренного алюминия, свинца, олова или цинка. Оборудование включает в себя пистолет, пучок проводов из металлического покрытия, сжатый воздух, кислород и подходящий топливный газ.

Внутри сопла пистолета образуется кислородно-водородное пламя, которое приводит к плавлению проволоки покрывающего металла. Этот расплавленный металл нагнетается сжатым воздухом, и он осаждается на поверхности железа под высоким давлением при обычной температуре.

Перед началом процесса поверхность обрабатываемого материала должна быть тщательно очищена. Распыление простое и дает тонкую пленку одинаковой толщины. Это полезный метод защиты уже находящихся в эксплуатации объектов.

В этом методе поверхность черного металла покрывается слоем подходящей краски. Это наиболее распространенный метод защиты металлических поверхностей от коррозии.

На рынке доступны краски различных типов для использования в различных средах, таких как пресная вода, морская вода, коррозионное воздействие газов и т. Д.

Перед нанесением краски поверхность должна быть тщательно очищена и очищена от окалины, масла, жира, пыли и т. Д. Краску можно наносить кистью или заливать пистолетом и распылять на металлическую поверхность. Покраску желательно производить в сухую погоду при низкой влажности. Если окрашиваемая металлическая поверхность предварительно нагревается, сцепление краски увеличивается.

В этом методе изделие, подлежащее обработке от коррозии, погружают примерно на час или около того в ванну с горячей водой с химическим веществом, известным как Parco. Нерастворимые фосфаты образуются на поверхности изделия в результате химических реакций, и эти фосфаты удерживают влагу.

В этом методе изделие, подлежащее обработке от коррозии, очищают от всех посторонних отложений, промывая его раствором кислоты, а затем чистой водой.Затем его сушат и покрывают пылью из чистого цинка. Затем его нагревают до подходящей температуры от 250 ° C до 450 ° C в герметичном стальном ящике.

Цинк плавится, соединяется с металлом и образует защитный слой на поверхности металла. Сформированная таким образом поверхность очень прочная и легко полируется. Этот метод обеспечивает лучшую защиту, чем метод цинкования.

В этом методе черный металл тщательно очищают с помощью разбавленного раствора кислоты, а затем погружают в ванну с расплавленным оловом.Для идеального покрытия металл следует пропустить через последовательные ванны с расплавленным оловом. Металлическую деталь с покрытием затем обрабатывают, пропуская через ролики в ванне со смазкой, чтобы отжать излишки олова.

Долговечность посуды для пищевых продуктов и оборудования для молочных предприятий может быть значительно увеличена путем лужения. Процесс также можно осуществить с помощью электричества.

Метод тернового покрытия аналогичен лужению, за исключением того, что для покрытия используется сплав свинца и олова, а не чистое олово.

Контроль коррозии — Часть шестая (Коррозия черных металлов)

Коррозия черных металлов

Одним из наиболее известных типов коррозии является оксид железа (ржавчина), обычно возникающий в результате атмосферного окисления стальных поверхностей. Некоторые оксиды металлов защищают основной металл, но ржавчина не является защитным покрытием в любом смысле этого слова. Его присутствие фактически способствует дополнительной атаке, притягивая влагу из воздуха и действуя как катализатор дополнительной коррозии.Для полного контроля коррозионного воздействия необходимо удалить всю ржавчину со стальных поверхностей.

Ржавчина сначала появляется на головках болтов, прижимных гайках или другом незащищенном оборудовании самолета. [Рис. 6-14] Его присутствие в этих областях, как правило, не опасно и не оказывает немедленного воздействия на конструктивную прочность каких-либо основных компонентов. Остатки ржавчины могут также загрязнить другие металлические детали, способствуя коррозии этих деталей. Ржавчина указывает на необходимость технического обслуживания и возможное коррозионное воздействие в более критических областях.Это также фактор, влияющий на внешний вид оборудования. Когда происходит сбой окраски или механическое повреждение подвергает высоконапряженные стальные поверхности воздействию атмосферы, даже малейшее количество ржавчины потенциально опасно на этих участках, и их необходимо удалить и контролировать.

Удаление ржавчины с элементов конструкции с последующим осмотром и оценкой повреждений должно быть выполнено как можно скорее. [Рисунок 6-15] Рисунок 6-15. Ржавчина на конструктивных элементах.

Механическое удаление железной ржавчины

Наиболее практичным средством контроля коррозии стали является полное удаление продуктов коррозии механическими средствами и восстановление антикоррозионных покрытий.За исключением стальных поверхностей, подвергающихся высоким нагрузкам, приемлемыми процедурами очистки являются использование абразивной бумаги и компаундов, буферов малой мощности и полировальных составов, ручной чистки проволочной щеткой или стальной ваты. Однако следует понимать, что при любом таком использовании абразивных материалов остаточная ржавчина обычно остается на дне небольших ямок и других щелей. Удалить все продукты коррозии одними только абразивными или полировальными методами практически невозможно. В результате, как только очищенная таким образом деталь ржавеет, она обычно снова подвергается коррозии легче, чем в первый раз.

Появление разновидностей абразивных подушек из нетканого материала также увеличило возможности удаления поверхностной ржавчины. [Рис. 6-16] Лепестковые колеса, колодки, предназначенные для использования с вращающимися или колеблющимися электроинструментами, и ручные абразивные губки из нетканого материала — все это можно использовать отдельно или с легкими маслами для удаления коррозии с металлических компонентов.

Химическое удаление ржавчины

Поскольку в последние годы были решены экологические проблемы, интерес к некаустическому химическому удалению ржавчины возрос.Доступны различные коммерческие продукты, которые активно удаляют оксид железа без химического травления основного металла, и их следует рассмотреть для использования. Вообще говоря, если это вообще возможно, стальную часть следует удалить с планера для обработки, поскольку удалить все остатки практически невозможно. Использование любого едкого продукта для удаления ржавчины потребует изоляции детали от любых цветных металлов во время обработки и, вероятно, потребует проверки на предмет надлежащих размеров.

Химическая обработка поверхности стали

Существуют утвержденные методы преобразования активной ржавчины в фосфаты и другие защитные покрытия. Другие коммерческие препараты являются эффективными нейтрализаторами ржавчины, где допуски не являются критическими и где возможна тщательная промывка и нейтрализация остаточной кислоты. Эти ситуации обычно не применимы к собранным самолетам, и использование химических ингибиторов на установленных стальных деталях не только нежелательно, но и очень опасно.Опасность улавливания коррозионных растворов и связанная с этим неконтролируемая атака, которая может произойти, когда такие материалы используются в полевых условиях, перевешивают любые преимущества, которые могут быть получены от их использования.

Удаление коррозии с высоконапряженных стальных деталей

Любая коррозия на поверхности высоконагруженной стальной детали потенциально опасна, и требуется тщательное удаление продуктов коррозии. Царапины на поверхности или изменение структуры поверхности из-за перегрева также могут вызвать внезапный выход из строя этих деталей.Продукты коррозии должны быть удалены путем тщательной обработки с использованием мягкой абразивной бумаги, такой как румяна или мелкозернистый оксид алюминия, или тонких полировальных составов на тканевых полировальных кругах. Также можно использовать нетканые абразивные диски. Важно, чтобы стальные поверхности не перегревались во время полировки. После тщательного удаления коррозии поверхности немедленно повторно нанесите защитную краску.

Бортовой механик рекомендует

Как предотвратить коррозию | Металлические супермаркеты

Что такое коррозия?

Коррозия — это порча материала, вызванная взаимодействием с окружающей средой.Это естественное явление, требующее трех условий: влажность, металлическая поверхность и окислитель, известный как акцептор электронов. В процессе коррозии поверхность химически активного металла преобразуется в более стабильную форму, а именно в его оксид, гидроксид или сульфид. Распространенная форма коррозии — ржавчина.

Коррозия может оказывать на металл множество негативных воздействий. Когда металлические конструкции подвергаются коррозии, они становятся небезопасными, что может привести к несчастным случаям, например обрушениям. Даже незначительная коррозия требует ремонта и обслуживания.Фактически, ежегодные прямые затраты на коррозию металлов во всем мире составляют примерно 2,2 триллиона долларов США!

Хотя все металлы подвержены коррозии, по оценкам, 25-30% коррозии можно предотвратить с помощью подходящих методов защиты.

Как предотвратить коррозию

Вы можете предотвратить коррозию, выбрав правильный:

• Металл Тип
• Защитное покрытие
• Меры по охране окружающей среды
• Жертвенные покрытия
• Ингибиторы коррозии
• Модификация конструкции

Металл Тип

Один из простых способов предотвратить коррозию — использовать коррозионно-стойкий металл, например алюминий или нержавеющую сталь.В зависимости от области применения эти металлы могут использоваться для уменьшения потребности в дополнительной защите от коррозии.

Защитные покрытия

Нанесение лакокрасочного покрытия — экономичный способ предотвращения коррозии. Покрытия краски действуют как барьер, предотвращающий передачу электрохимического заряда от коррозионного раствора к металлу под ним.

Другая возможность — нанесение порошкового покрытия. В этом процессе на чистую металлическую поверхность наносится сухой порошок.Затем металл нагревается, в результате чего порошок расплавляется в гладкую непрерывную пленку. Можно использовать ряд различных порошковых композиций, включая акрил, полиэфир, эпоксидную смолу, нейлон и уретан.

Меры по охране окружающей среды

Коррозия вызывается химической реакцией между металлом и газами в окружающей среде. Эти нежелательные реакции можно свести к минимуму, приняв меры по контролю за окружающей средой. Это может быть как простое уменьшение воздействия дождя или морской воды, так и более сложные меры, такие как контроль количества серы, хлора или кислорода в окружающей среде.Примером этого может быть обработка воды в водогрейных котлах умягчителями для регулирования жесткости, щелочности или содержания кислорода.

Жертвенные покрытия

Жертвенное покрытие включает покрытие металла дополнительным типом металла, который с большей вероятностью окисляется; отсюда и термин «жертвенное покрытие».

Существует два основных метода получения защитного покрытия: катодная защита и анодная защита.

Катодная защита
Наиболее распространенным примером катодной защиты является нанесение цинка на сталь, легированную железом, — процесс, известный как гальваника.Цинк — более активный металл, чем сталь, и когда он начинает разъедать, он окисляется, что замедляет коррозию стали. Этот метод известен как катодная защита, потому что он работает, делая сталь катодом электрохимической ячейки. Катодная защита используется для стальных трубопроводов, транспортирующих воду или топливо, резервуаров для водонагревателей, корпусов судов и морских нефтяных платформ.

Анодная защита
Анодная защита включает покрытие стали, легированной железом, менее активным металлом, например оловом.Олово не подвергается коррозии, поэтому сталь будет защищена, пока остается оловянное покрытие. Этот метод известен как анодная защита, потому что он делает сталь анодом электрохимической ячейки.

Анодная защита часто применяется для резервуаров из углеродистой стали, используемых для хранения серной кислоты и 50% каустической соды. В этих средах катодная защита не подходит из-за чрезвычайно высоких требований к току.

Ингибиторы коррозии

Ингибиторы коррозии — это химические вещества, которые вступают в реакцию с поверхностью металла или окружающими газами для подавления электрохимических реакций, ведущих к коррозии.Они работают, будучи нанесенными на поверхность металла, где образуют защитную пленку. Ингибиторы можно наносить в виде раствора или в виде защитного покрытия с использованием методов диспергирования. Ингибиторы коррозии обычно применяются с помощью процесса, известного как пассивация.

Пассивация
При пассивации легкий слой защитного материала, например оксида металла, создает защитный слой поверх металла, который действует как барьер против коррозии. На формирование этого слоя влияют pH окружающей среды, температура и химический состав окружающей среды.Ярким примером пассивации является Статуя Свободы, где образовалась сине-зеленая патина, которая фактически защищает медь под ней. Ингибиторы коррозии используются в нефтепереработке, химическом производстве и водоочистных сооружениях.

Конструктивное изменение

Модификации конструкции могут помочь уменьшить коррозию и повысить долговечность любых существующих защитных антикоррозионных покрытий. В идеале конструкции не должны улавливать пыль и воду, поощрять движение воздуха и избегать открытых щелей.Обеспечение доступности металла для регулярного обслуживания также увеличит срок службы.

Metal Supermarkets — крупнейший в мире поставщик мелкосерийного металла с более чем 85 обычными магазинами в США, Канаде и Великобритании. Мы эксперты по металлу и обеспечиваем качественное обслуживание клиентов и продукцию с 1985 года.

В Metal Supermarkets мы поставляем широкий ассортимент металлов для различных областей применения. В нашем ассортименте: нержавеющая сталь, легированная сталь, оцинкованная сталь, инструментальная сталь, алюминий, латунь, бронза и медь.

Наша горячекатаная и холоднокатаная сталь доступна в широком диапазоне форм, включая пруток, трубы, листы и пластины. Мы можем разрезать металл в точном соответствии с вашими требованиями.

Посетите одно из наших 80+ офисов в Северной Америке сегодня.

Разница между черными и цветными металлами | Металлические супермаркеты

В чем разница между черными и цветными металлами?

Ответ прост: черные металлы содержат железо, а цветные — нет.Более подробный ответ заключается в том, что у черных и цветных металлов есть свои отличительные свойства. Эти свойства определяют приложения, для которых они наиболее подходят.

Цветные металлы использовались с начала цивилизации. Открытие меди в 5000 году до нашей эры ознаменовало конец каменного века и начало медного века. Позднее изобретение бронзы, сплава меди и олова, положило начало бронзовому веку.

Использование черных металлов началось примерно в 1200 году до нашей эры, когда производство железа стало обычным явлением.Это положило начало железному веку.

Какие металлы являются черными?

Некоторые распространенные черные металлы включают легированную сталь, углеродистую сталь, чугун и кованое железо. Эти металлы ценятся за их прочность на разрыв и долговечность. Углеродистая сталь, также известная как конструкционная сталь, является основным продуктом строительной индустрии и используется в самых высоких небоскребах и самых длинных мостах. Черные металлы также используются в морских контейнерах, промышленных трубопроводах, автомобилях, железнодорожных путях и многих коммерческих и бытовых инструментах.

Черные металлы имеют высокое содержание углерода, что обычно делает их уязвимыми для ржавчины при воздействии влаги. Из этого правила есть два исключения: кованое железо устойчиво к ржавчине благодаря своей чистоте, а нержавеющая сталь защищена от ржавчины присутствием хрома.

Большинство черных металлов обладают магнитными свойствами, что делает их очень полезными в двигателях и электротехнике. Использование черных металлов в дверце холодильника позволяет прикрепить к ней список покупок с помощью магнита.

Сталь

Сталь производится путем добавления железа к углероду, который укрепляет железо. Легированная сталь становится еще жестче по мере введения других элементов, таких как хром и никель. Сталь получают путем нагрева и плавки железной руды в печах. Стальную банку выпускают из печей и разливают в формы для формования стальных стержней. Сталь широко используется в строительстве и обрабатывающей промышленности.

Углеродистая сталь

имеет более высокое содержание углерода по сравнению с другими типами стали, что делает ее исключительно твердой.Он обычно используется при производстве станков, сверл, лезвий, метчиков и пружин. Он может держать острую режущую кромку.

Легированная сталь

содержат такие элементы, как хром, никель и титан, для придания большей прочности и долговечности без увеличения веса. Нержавеющая сталь — важная легированная сталь, изготовленная с использованием хрома. Легированные стали используются в строительстве, станках и электрических компонентах.

Чугун

Чугун — это сплав железа, углерода и кремния.Чугун хрупкий, твердый и износостойкий. Он используется в водопроводных трубах, станках, автомобильных двигателях и печах.

Кованое железо

Кованое железо — это сплав с таким низким содержанием углерода, что это почти чистое железо. В процессе производства добавляется немного шлака, который придает кованому чугуну отличную стойкость к коррозии и окислению, однако имеет низкую твердость и усталостную прочность. Кованое железо используется для изготовления ограждений и перил, сельскохозяйственных орудий, гвоздей, колючей проволоки, цепей и различных украшений.

Какие металлы цветные?

Цветные металлы включают алюминий, медь, свинец, цинк и олово, а также драгоценные металлы, такие как золото и серебро. Их главное преимущество перед черными металлами — пластичность. Они также не содержат железа, что придает им более высокую устойчивость к ржавчине и коррозии и делает их идеальными для водосточных желобов, жидкостных труб, кровли и наружных вывесок. Наконец, они немагнитны, что важно для многих электронных и электромонтажных приложений.

Алюминий

Алюминий легкий, мягкий и малопрочный.Алюминий легко лить, ковать, обрабатывать и сваривать. Он не подходит для высокотемпературных сред. Поскольку алюминий легкий, он является хорошим выбором для изготовления самолетов и пищевых банок. Алюминий также используется в отливках, поршнях, железных дорогах, автомобилях и кухонной утвари.

Медь

Медь красного цвета, очень пластичная, пластичная и имеет высокую проводимость для электричества и тепла. Медь в основном используется в электротехнической промышленности в виде проволоки и других проводников.Он также используется в кровельных покрытиях, гильзах для картриджей, статутах и ​​подшипниках. Медь также используется для изготовления латуни, сплава меди и цинка.

Свинец

Свинец — мягкий, тяжелый, ковкий металл с низкой температурой плавления и низким пределом прочности. Он может противостоять коррозии от влаги и многих кислот. Свинец широко используется в электрических кабелях, батареях, строительстве и пайке.

Цинк

Цинк — это металл средней и низкой прочности с очень низкой температурой плавления.Его можно легко обработать, но может потребоваться нагрев, чтобы избежать раскола кристаллов. Цинк наиболее широко используется при гальванике, процессе нанесения защитного цинкового покрытия на железо или сталь для предотвращения ржавчины.

Олово

Олово очень мягкое и податливое, пластичное с низким пределом прочности. Его часто используют для покрытия стали, чтобы предотвратить коррозию. Белая жесть из стали используется для изготовления жестяных банок для еды. В конце 19 века оловянная фольга обычно использовалась для упаковки пищевых продуктов, но с тех пор ее в значительной степени заменила алюминиевая фольга.Олово также можно легировать медью для получения оловянной латуни и бронзы.

Нет времени читать блог?

Вы можете посмотреть наше видео ниже, чтобы узнать разницу между черными и цветными металлами:

Metal Supermarkets — крупнейший в мире поставщик мелкосерийного металла с более чем 85 обычными магазинами в США, Канаде и Великобритании. Мы эксперты по металлу и обеспечиваем качественное обслуживание клиентов и продукцию с 1985 года.

В Metal Supermarkets мы поставляем широкий ассортимент металлов для различных областей применения. В нашем ассортименте: нержавеющая сталь, легированная сталь, оцинкованная сталь, инструментальная сталь, алюминий, латунь, бронза и медь.

Наша горячекатаная и холоднокатаная сталь доступна в широком диапазоне форм, включая пруток, трубы, листы и пластины. Мы можем разрезать металл в точном соответствии с вашими требованиями.

Посетите одно из наших 80+ офисов в Северной Америке сегодня.

Ингибиторы коррозии цветных металлов | КОРРОЗИЯ NACE

Реферат

Цветные металлы и сплавы, такие как алюминий, медь и латунь, часто используются для широкого спектра применений в нескольких отраслях, включая автомобильную и электронную промышленность.В условиях окружающей среды эти металлы защищены от коррозии пассивирующими оксидными слоями. Однако при контакте с агрессивными средами, такими как щелочные жидкости для металлообработки на водной основе, они требуют дополнительной защиты в виде ингибитора коррозии. В этом исследовании будет изучена эффективность ингибиторов коррозии цветных металлов в жидкостях для металлообработки и других системах на водной основе. Он исследует, как разные химические соединения действуют на разных металлических подложках, и исследует преимущества и недостатки этих химикатов.

Введение

Алюминиевые сплавы широко используются в аэрокосмической, автомобильной и электронной промышленности, поскольку они прочны, легки и легко формуются. ^1-2 Однако разработка жидкостей для обработки алюминия на водной основе может быть затруднена из-за способности таких жидкостей окрашивать поверхность алюминия. ¹ Хотя алюминий обладает хорошей коррозионной стойкостью в водных растворах с нейтральным или почти нейтральным значением pH из-за пассивирующего слоя оксида алюминия, который образуется на его поверхности, этот защитный оксидный слой является амфотерным и растворяется как в сильнокислых, так и в сильнощелочных растворах. , оставляя алюминиевую поверхность уязвимой для окрашивания. ² Жидкости для металлообработки обычно имеют щелочную формулу (pH 9,0–9,5) для защиты черных металлов и снижения биологической активности. ^1,3 Алканоламины обычно используются для повышения pH жидкости и в качестве поверхностно-активных веществ; эти молекулы могут дополнительно способствовать окрашиванию алюминия.

Поэтому обеспечение защиты алюминия от коррозии в корпусе с жидкостью для металлообработки имеет особое значение.

Для предотвращения коррозии алюминия в щелочных растворах использовались различные ингибиторы коррозии.Хотя многие неорганические силикаты обеспечивают хорошую защиту от коррозии4, иногда они выпадают из раствора при pH ниже 11, что ограничивает их эффективность. ⁵ . Кроме того, силикаты в значительной степени несовместимы с растворимыми жидкостями для металлообработки на масляной основе из-за гидролиза. Было обнаружено, что неорганические полифосфаты обеспечивают аналогичную защиту от коррозии; однако высокое содержание фосфора в полученных составах может привести к проблемам с загрязнением воды. ⁶ Органические фосфатные и фосфонатные эфиры обеспечивают отличную защиту с низким содержанием фосфатов ^5,7 и широко используются в жидкостях для обработки алюминия. ¹ Кроме того, некоторые исследования показали, что карбоксилаты могут ингибировать коррозию алюминия в слабощелочных растворах. ^8-10 Эти результаты предполагают, что карбоксилаты также могут быть использованы в жидкостях для щелочной металлообработки.

Этот контент доступен только в формате PDF.

Черные и цветные металлы | Примеры и списки металлов

В чем разница между черными и цветными металлами? В случае черных металлов (железо = железо) основным металлом является железо.Они составляют большую часть всех металлов, используемых сегодня. Это стало возможным благодаря их свойствам, которые подходят для многих различных отраслей и сценариев использования.

Цветные металлы, с другой стороны, не включают железо. Это различие сделано потому, что оно приводит к определенному характерному изменению, которого не обеспечивают цветные металлы.

Свойства черных металлов

Черные металлы могут содержать множество различных легирующих элементов. Некоторые примеры — хром, никель, молибден, ванадий, марганец.Они придают черным сталям свойства материала, которые делают их широко используемыми в машиностроении.

Перечень свойств черных металлов:

• прочный
• Высокая прочность на разрыв
• Обычно магнитный
• Низкая устойчивость к коррозии
• Серебристый цвет
• Вторичная переработка
• Хорошие проводники электричества

Эти качества позволяют использовать их при строительстве долговечных небоскребов. Кроме того, они используются для изготовления инструментов, автомобильных двигателей, трубопроводов, контейнеров, автомобилей, столовых приборов и т. Д.

Примеры черных металлов

Все они имеют разные характеристики, что позволяет использовать их в самых разных областях. Для лучшего обзора мы составили список черных металлов:

Нелегированные стали

Нелегированные стали также известны как углеродистые стали, потому что углерод является там легирующим элементом. Да, это немного сбивает с толку, поскольку название предполагает одно, но именно так часто бывает в мире металлов. Хотя присутствуют и другие элементы, их содержание достаточно низкое, чтобы не повлиять на свойства материала.Эти элементы — сера, фосфор, кремний и марганец. Сера и фосфор могут действительно отрицательно сказаться на качестве стали, но, опять же, не при таком низком содержании.

Хотя термин «нелегированные стали» не часто упоминается в типичной машиностроительной компании как таковой, наши любимые конструкционные стали, такие как S235, S355 и т. Д., Относятся к этой группе.

Нелегированные стали классифицируются по содержанию углерода на стали с низким, средним и высоким содержанием углерода. Каждый из них имеет собственное применение и характеристики различаются.Также доступны разные методы лечения.

Низкоуглеродистая сталь

Низкоуглеродистые или мягкие стали содержат 0,05… 0,25% углерода. Они довольно дешевы и очень хорошо подходят для операций гибки. Поверхностную твердость можно повысить за счет науглероживания.

Широко используются недорогие и ковкие низкоуглеродистые стали. Некоторые примеры включают болты и гайки, поковки, детали средней нагрузки и т. Д.

Примеры низкоуглеродистых сталей: C10E / 1.1121, C15E / 1.1141

Среднеуглеродистая сталь

Среднеуглеродистые стали содержат 0,25… 0,6% углерода. Более высокое содержание углерода увеличивает их прочность и твердость по сравнению с низкоуглеродистыми сталями. При этом снижается пластичность. Увеличение содержания углерода и марганца позволяет производить отпуск и закалку.

Среднеуглеродистые стали в основном используются для изготовления различных компонентов автомобильной промышленности, таких как шестерни, оси, валы, а также болты, гайки, винты и т. Д.Стали от 0,4… 0,6% также подходят для всего, что связано с локомотивами и рельсами.

Примеры среднеуглеродистых сталей: C40E / 1.1186, C60E / 1.1221

Высокоуглеродистая сталь

Цифры содержания углерода для высокоуглеродистых сталей варьируются в зависимости от различных источников. Некоторые из них имеют больше подгрупп, в то время как другие останавливаются на высокоуглеродистых сталях, которые начинаются с 0,6% содержания углерода и заканчиваются около 1%. Мы будем придерживаться второй интерпретации.

Это самые прочные из этой группы, что делает их пригодными для применений, где требуется устойчивость к механическому износу материала.Еще одно качество высокоуглеродистых сталей — их способность сохранять форму. Вот почему инструментальная сталь находит множество различных применений в области машиностроения.

С другой стороны, свариваемость, пластичность и ударная вязкость хуже, чем у сталей с меньшим содержанием углерода.

Сохранение формы делает их полезными в качестве пружин. Другие варианты использования включают лезвия, рельсовые стали, трос, износостойкие пластины, всевозможные инструменты и т. Д.

Примеры высокоуглеродистых сталей: C70U / 1.1520, C105U / 1.1545

Легированные стали и легирующие элементы

Легированные стали составляют еще одну подгруппу черных металлов. Легирующие элементы из стали : хром, никель, кремний, медь, титан и т. Д. . Каждый из них по-своему влияет на свойства материала. Конечно, их обычно совмещают, поэтому в конечных продуктах есть всего понемногу. Мы обсуждаем, как наиболее распространенные элементы влияют на результат.

Хром

Хром — это элемент, отвечающий за создание нержавеющей стали.Содержание хрома в количестве более 11% делает металл устойчивым к коррозии. Как обсуждалось в статье о материалах износа, защита осуществляется за счет создания слоя окисленного хрома поверх металла. Это означает, что основной металл не контактирует с кислородом, и опасность коррозии значительно снижается.

Таким образом, он готов к использованию без какого-либо защитного покрытия. Вы можете добиться великолепного эстетического результата, выбрав подходящую для вашего применения поверхность из нержавеющей стали.

Кроме того, хром также увеличивает прочность на разрыв, твердость, ударную вязкость, износостойкость и т. Д.

Марганец

Марганец улучшает пластичность, износостойкость и закаливаемость. Последнее осуществляется путем закалки, при которой марганец оказывает значительное влияние. Это снижает опасность образования дефектов во время процесса, делая его более стабильным.

Также исключает образование вредных сульфидов железа, повышая прочность при высоких температурах.

Никель

Его основная цель — повысить пластичность и устойчивость к коррозии в сочетании с другими элементами, а именно с хромом. Когда содержание хрома составляет около 18%, а никеля — 8%, мы получаем чрезвычайно прочные нержавеющие стали.

Кремний

Повышает прочность и эластичность пружин. Еще один значительный эффект — повышение магнитных свойств металла.

Титан

Повышает прочность и коррозионную стойкость, ограничивает размер зерна аустенита.

Ванадий

Образование карбидов ванадия ограничивает размер зерна. Это влияет на повышение пластичности материала.

Он также увеличивает прочность, твердость, износостойкость и ударопрочность. Из-за его эффективности суммы должны быть низкими. В противном случае это может негативно сказаться на свойствах материала.

молибден

Молибден оказывает большое влияние на стальные сплавы при высоких температурах. Он улучшает механические свойства, а также устойчивость к коррозии и действует как усилитель для эффектов других легирующих элементов.

чугун

Чугун — это сплав железа и углерода с содержанием углерода от 1,5 до 4 процентов. Также присутствуют другие элементы, а именно кремний, марганец, сера и фосфор.

. Несмотря на то, что они хрупкие, их твердость делает их износостойкими. Окончательная форма изделия из чугуна достигается путем литья. Этот процесс требует лишь незначительной обработки после обработки, чтобы можно было сформировать необходимую форму.

Свойства чугуна:

• Отличная литье
• Сравнительно дешево
• Высокая прочность на сжатие
• Хорошая износостойкость
• Низкая температура плавления

Что такое цветной металл?

Цветные металлы не содержат железа. Они более мягкие и, следовательно, более податливые. Они используются как в промышленности, так и в эстетических целях — драгоценные металлы, такие как золото и серебро, являются цветными. Фактически, все формы чистого металла, кроме чистого железа, являются цветными.

Свойства цветных металлов

Преимущества цветных металлов позволяют использовать их во многих областях вместо железа и стали.

Свойства цветных металлов:

• Высокая коррозионная стойкость
• Простота изготовления — обрабатываемость, литье, сварка и т. Д.
• Отличная теплопроводность
• Отличная электропроводность
• Низкая плотность (без массы)
• Цветной
• Немагнитный

Список цветных металлов

Опять же, мы собираемся предоставить некоторую информацию о каждом металле и его свойствах.Примеры цветных металлов:

Медь

Медь довольно широко распространена в промышленности. Добавьте сплавы латуни (медь и цинк) и бронзу (медь и олово), и вы уже можете увидеть множество применений меди. Если нет, мы можем вам помочь. Для инженеров-механиков наиболее известны подшипники скольжения и втулки.

Тем не менее, свойства меди и медных сплавов позволяют использовать больше:

• Высокая теплопроводность — теплообменники, нагревательные сосуды, приборы и т. Д.
• Высокая электрическая проводимость — используется в качестве электрического проводника в электропроводке и двигателях
• Хорошая коррозионная стойкость — красивая, но дорогая кровля
• Высокая пластичность — делает материал очень легко формуемым и пригодным для изготовления статуй.

Алюминий

В инженерном отношении очень особенный и важный металл.Может быть не так полезен в повседневном применении из-за цены, но его сочетание небольшого веса и отличной обрабатываемости делает его основным металлом для яхт, самолетов и многих автомобильных запчастей.

Алюминий также является основным металлом во многих сплавах. Наиболее известными марками алюминия, вероятно, являются дюралюминий, Y-сплав и магналий.

Свойства алюминия включают:

• Коррозионностойкий
• Хороший проводник тепла и электричества (но меньше, чем у меди) — в сочетании с пластичностью и пластичностью в некоторых случаях заменяет медь
• Высокая пластичность и легкий вес
• Становится твердым после холодной обработки, поэтому требует отжига

Лазерная резка алюминия — это то, что требует опыта и правильного оборудования.Поэтому внимательно выбирайте субподрядчика для производства.

Свинец

Свойства свинца

Для обычного человека свинец может вызвать тревогу, связанную с пулями (которые теперь не содержат свинца) и газом (имеющим знак «неэтилированный»). Хотя сначала его добавляли в топливо для уменьшения детонации двигателя, оказалось, что он очень вреден для здоровья при испарении в атмосферу.

То же самое и с патронами и с работниками стрельбища, у которых возникли проблемы со здоровьем.Но зачем вообще это добавлять? Потому что свинец — самый тяжелый из обычных металлов. Поскольку он не вступает в реакцию с другими веществами, они по-прежнему используются в батареях и силовых кабелях, резервуарах для кислоты и водопроводах.

Свойства свинца:

• Очень тяжелый
• Устойчив к коррозии — не вступает в реакцию со многими химическими веществами
• Мягкий и податливый

цинк

Цинк сам по себе не имеет большого значения для обычного человека. С другой стороны, как легирующий элемент он имеет широкий спектр применения.Он в основном используется для цинкования стали во всех областях. Цинкование делает материал более устойчивым к коррозии.

Черные или цветные металлы, Fractory позаботится о ваших работах по изготовлению листового металла.

методов предотвращения коррозии | ЭонКоат, ООО

Методы предотвращения коррозии

Мы в EonCoat понимаем важность предотвращения коррозии. Ржавчина и другие формы коррозии могут привести к проблемам с безопасностью и нарушить целостность вашего оборудования и расходных материалов.Даже плановое техническое обслуживание по удалению и устранению коррозии может привести к увеличению затрат. К счастью, есть ряд мер, которые можно предпринять, чтобы минимизировать коррозию. Здесь мы выделим четыре из этих методов с точки зрения затрат и эффективности.

1. Барьерные покрытия

Один из самых простых и дешевых способов предотвратить коррозию — использовать барьерные покрытия, такие как краска, пластик или порошок. Порошки, включая эпоксидную смолу, нейлон и уретан, нагреваются до металлической поверхности, образуя тонкую пленку. Пластик и воск часто распыляют на металлические поверхности.Краска действует как покрытие, защищающее металлическую поверхность от электрохимического заряда, исходящего от коррозионных соединений. Современные системы окраски на самом деле представляют собой комбинацию различных слоев краски, которые выполняют разные функции. Грунтовка действует как ингибитор, промежуточное покрытие увеличивает общую толщину краски, а завершающее покрытие обеспечивает устойчивость к факторам окружающей среды.

Самый большой недостаток покрытий заключается в том, что их часто нужно снимать и наносить повторно.Неправильно нанесенные покрытия могут быстро выйти из строя и привести к повышенному уровню коррозии. Покрытия также могут содержать летучие органические соединения, которые могут сделать их уязвимыми для коррозии.

2. Горячее цинкование

Этот метод защиты от коррозии заключается в погружении стали в расплавленный цинк. Железо в стали вступает в реакцию с цинком, образуя прочно связанное покрытие из сплава, которое служит защитой. Этот процесс существует уже более 250 лет и используется для защиты от коррозии таких вещей, как художественные скульптуры и игровое оборудование.По сравнению с другими методами защиты от коррозии гальванизация известна более низкими начальными затратами, устойчивостью и универсальностью.

К сожалению, цинкование невозможно провести на месте, поэтому компаниям приходится снимать оборудование с работы для обработки. Некоторое оборудование может быть просто слишком большим для процесса, что вынуждает компании вообще отказываться от этой идеи. Кроме того, если процесс не будет выполнен должным образом, цинк может отслоиться или отслоиться. А высокое воздействие элементов окружающей среды может ускорить процесс износа цинка, что приведет к увеличению количества проверок при техническом обслуживании.Наконец, пары цинка, выделяющиеся в процессе цинкования, токсичны.

3. Легированная сталь (нержавеющая)

Легированная сталь — один из наиболее эффективных методов защиты от коррозии, сочетающий в себе свойства различных металлов для обеспечения дополнительной прочности и устойчивости получаемого продукта. Коррозионно-стойкий никель, например, в сочетании с стойким к окислению хромом дает сплав, который можно использовать в окисленных и восстановленных химических средах. Различные сплавы обеспечивают устойчивость к различным условиям, что дает компаниям большую гибкость.

Несмотря на свою эффективность, легированная сталь очень дорога. Компаниям с ограниченными финансовыми ресурсами, вероятно, придется обратиться к другим методам. Контроль состояния поверхности имеет решающее значение, поскольку трещины или царапины могут привести к усилению коррозии. Компаниям также необходимо убедиться, что используемые при техническом обслуживании средства не обладают коррозионными свойствами.

4. Катодная защита

Катодная защита защищает от гальванической коррозии, которая возникает, когда два разных металла соединяются и подвергаются воздействию коррозионного электролита.Чтобы предотвратить это, активные центры на поверхности металла необходимо преобразовать в пассивные за счет подачи электронов из другого источника, обычно с гальваническими анодами, прикрепленными на поверхности или рядом с ней. Металлы, используемые для анодов, включают алюминий, магний или цинк.

Хотя катодная защита очень эффективна, аноды необходимо часто проверять, что может увеличить расходы на техническое обслуживание. Они также увеличивают вес прикрепляемой конструкции и не всегда эффективны в средах с высоким удельным сопротивлением.Наконец, аноды приводят к увеличению расхода воды на кораблях и другом подводном оборудовании.

EonCoat, метод для вас

Выбрать подходящую защиту от коррозии для вашего оборудования непросто. У каждого из вышеперечисленных методов есть свои плюсы и минусы, и здесь на помощь приходит EonCoat. По сравнению с рентабельностью, отсутствием обслуживания и возможностью использования EonCoat на месте другие методы не могут конкурировать.