Монтаж распределительного щита | Ремонт электрики

Монтаж распределительного щита.

Монтаж распределительного щита — одна из важных работ, которая должна проводиться на основании подробной наглядной или электрической схемы после распределения потребителей на группы и выполнения необходимых расчетов. При наличии хорошей и понятной схемы эта работа превращается в чисто техническую задачу и не представляет особой сложности. При этом в первую очередь необходимо обеспечить правильность подключения отдельных групп потребителей и надежность соединений. Перед выполнением монтажных работ надо приобрести все комплектующие изделия, материалы и подготовить нужные инструменты. К слову, электрификация дома или квартиры — весьма «тонкий процесс», который требует в первую очередь 1) предварительных расчетов по возможной нагрузке, и 2) покупки подходящего кабеля. Купить кабель ВБбШв можно в интернет магазине, не рискую своим здоровьем и жизнью в период карантина, и других ограничительных мероприятий.

Сборка щита осуществляется после монтажа проводки в помещениях в соответствии с принятой схемой. Концы проводов каждой группы маркируются, заводятся снизу в предварительно смонтированный щит и разделываются. Ввод электропитания осуществляется сверху. В щите устанавливаются DIN-рейки. Далее монтируются нулевая и заземляющая шины и распределительная коробка для фазного провода. Установка защитных устройств производится сверху вниз и слева направо с их одновременным подключением по схеме. Нулевые жилы выводятся на шину N, жилы защитного заземления — на шину РЕ.

Наиболее удобным и простым способом монтажа электротехнических изделий является установка их на DIN-рейки. DIN-рейка — это специальный металлический профиль, применяемый для крепления различных модульных защитных устройств (автоматических выключателей, УЗО и др.). В этом случае в нужном месте вначале крепится сама металлическая DIN-рейка, а затем на нее устанавливается изделие при помощи специальных фиксаторов.

Во время монтажа щита следует придерживаться соответствия цвета жилы ее функциональному назначению: белый — фаза, синий — нуль, желто-зеленый — защитное заземление. Такой порядок позволит избежать многих ошибок.

В зависимости от особенностей внутренней сети и принятой схемы в распределительном щите могут размещаться общий автомат защиты, общее УЗО, защитные автоматические выключатели и УЗО отдельных групп, нулевая шина, главная заземляющая шина, счетчик и другие приборы.

Все современные защитные устройства имеют определенную ширину, кратную одной величине — модулю (18 мм), а сами приборы называются модульными. Так, однополюсный автомат имеет ширину 18 мм, т.е. один модуль, двухполюсный 36 мм — два модуля и т. д. Однофазное УЗО имеет ширину два модуля, трехфазное — четыре. Такое исполнение позволяет подобрать металлический щит по количеству модулей и типу устанавливаемых приборов.

Стандартные щиты изготавливаются по типоразмерам на 6, 9, 12, 18, 24, 36 модулей. Кроме того, в зависимости от способа установки они могут быть навесными и встраиваемыми. Навесной щит закрепляется на стене при помощи дюбель-гвоздей на высоте 15 м в свободном для доступа месте.

Встроенные распределительные щиты устанавливаются в нише и затем заделываются цементным раствором. Глубину выборки ниши нужно определять по размерам щита с учетом толщины стены.

Заземляющие и нулевые шины представляют собой латунные пластины с отверстиями и винтами для надежного соединения проводов. Они могут быть установлены в специальный изолирующий корпус с возможностью крепления на DIN-рейку.

При установке в жилых помещениях модульные щиты позволяют сохранить эстетику интерьера. Для монтажа модульных устройств на задней стенке распределительного щита устанавливаются специальные металлические профили — DIN-рейки.

Габаритные размеры защитных устройств различных производителей могут отличаться как по ширине, так и по высоте (от плоскости DIN-рейки). Поэтому, приобретая эти приборы, следует обращать внимание не только на технические характеристики, но и на их линейные размеры. Это позволит эффективно использовать защитные панели для обеспечения эстетичного внешнего вида.

После установки аппаратуры и выполнения в щите электрических соединений поверх в щите устанавливается металлическая или пластиковая панель, скрывающая клеммы приборов, провода и DIN-рейку и защищающая от прикосновения к токоведущим частям. В панели выполнены прорези, обеспечивающие видимость приборов и доступ к их элементам управления. Не занятую приборами часть прорези закрывают пластиковыми заглушками (фалыипанелями).

При сборке распределительного щита в него сначала заводятся все провода, которые должны быть обязательно промаркированными. Это исключает большинство ошибок, допускаемых при сборке. Для маркировки, как правило, используют малярную ленту, на которую наносят соответствующие надписи (номер группы и сечение жил).

Дня устройства разветвлений фазных проводов можно использовать распределительные блоки, которые дают возможность соединять проводники различного сечения и обеспечивают защиту от прикосновения к токоведущей части благодаря съемной крышке. Корпус такого блока выполняется из негорючего материала, устойчивого к нагреву и обладающего хорошими электроизоляционными свойствами.

Блоки, рассчитанные на токи до 400 А, позволяют упорядочить систему коммутации проводов и сэкономить место в распределительном шкафу.

При использовании гибких проводов с многопроволочными жилами их необходимо оконцеватъ специальными наконечниками для обеспечения надежного контакта с винтовыми зажимами.

На этом рисунке изображен вариант установки нулевой (справа) и главной заземляющей (внизу) шины в квартирном щите с трехфазным вводом и проводником РЕ (черный). На нулевую шину N приходят все синие проводники, на заземляющую шину РЕ — все желтые проводники защитного заземления. Шина РЕ соединена с корпусом щита и проводником РЕ.

При коммутации проводов особое внимание следует обратить на правильное присоединение УЗО. Самой распространенной ошибкой является подключение УЗО к группе, в цепи шторой имеется соединение нулевого рабочего проводника (N) с открытыми токопроводящими частями электроустановки или соединение с нулевым защитным проводником (РЕ). Неправильными являются подключение нагрузок к нулевому рабочему проводнику до УЗО, подключение нагрузок к нулевому рабочему проводнику другого УЗО, перемычка между нулевыми рабочими проводниками различных УЗО. Во всех этих случаях устройство не будет выполнять свою функцию или будут иметь место ложные срабатывания.

Монтаж распределительного щита включает в себя следующие операции:

— установка металлического ящика необходимых размеров;

— нанесение маркировки на подводящих проводах с указанием номера группы и сечения и соединение их с соответствующими устройствами;

— ввод предварительно промаркированных проводов в щит и разделка их концов;

— определение последовательности размещения защитных устройств в соответствии со схемой распределения потребителей по группам;

— закрепление DIN-реек, установка защитных устройств и поочередное подключение в соответствии со схемой;

— нанесение маркировки на каждое устройство с указанием номера группы, для которой оно предназначено во избежание возможных ошибок;

— проверка правильности всех соединений по маркировке входных проводов и устройств защиты всех групп.

После окончания монтажа одноименные пучки проводов следует стянуть специальными стяжками и уложить в свободных местах щита.

Готовность УЗО к срабатыванию может быть проверена при помощи кнопки контроля, которой оснащается любое устройство защитного отключения. При ее нажатии создается ток утечки на землю, что должно вызывать срабатывание исправного устройства. Работоспособность УЗО рекомендуется проверять после установки в сеть (не реже одного раза в полгода).

Если сработал автоматический выключатель или УЗО, не следует сразу включать его вновь. Подачу электрического питания можно возобновить лишь после устранения причины отключения.

Вам также могут быть интересны следующие ремонтные статьи:

Установка распределительного щитка. Подключение автоматов в распределительном щитке

К основным операциям, с которыми сталкиваются при выполнении монтажа электропроводки можно отнести установку розеток и выключателей, прокладку электрического кабеля, установку светильников и распределительного щита. В статье подробно рассмотрим установку и сборку встраиваемого распределительного щита, а также установку и подключение автоматических выключателей в распределительном щите.

Расположение розеток и выключателей в квартире
Установка и подключение двухклавишного выключателя
Установка и подключение двойной розетки. Фотоинструкция

Установка распределительного щита

Распределительный щит предназначен для установки в него автоматических выключателей для защиты цепей и управления подачей напряжения на соответствующие кабельные сети, проложенные в помещении. В электрощите также могут устанавливаться различные контрольно-измерительные приборы, например электрический счетчик. Установка распределительного щита выполняется после прокладки всей электропроводки. Все необходимые кабели должны быть выведены в место будущей установки электрощита.

Рисунок 1

На первом этапе установки распределительного щита необходимо подготовить поверхность для установки. Для этого размечаем на стене размеры для внутренней установки щитка, после чего с помощью перфоратора с лопаткой проделываем в стене.

Рисунок 2

Для крепления щитка в нише используем клеевую основу, для чего наносим ее на поверхность стены. Корпус распределительного щитка для лучшей фиксации закрепляется на стене с помощью саморезов. Перед установкой щитка в нишу необходимо провести все кабели и провода внутрь электрического щитка через специальное отверстие.

Рисунок 3

После полного высыхания гипсовой смеси можно переходить к установке и подключению электрооборудования внутри распределительного щитка.

Установка автоматических выключателей внутри распределительного щита

Для установки и подключения автоматических выключателей внутри распределительного щита понадобятся din-рейки и наборы клеммных зажимов. В примере рассмотрим установку двух автоматических выключателей и трех дифференциальных автоматов. Крепление автоматов на din-рейку осуществляется специальным зажимом, расположенным на задней поверхности автомата.

Рисунок 4

Подключение автоматов к фазному проводнику можно сделать через специальную шину, или через перемычки (диаметром 6 кв. мм) между соответствующими группами автоматов. Для дифференциальных автоматов, помимо фазного проводника также необходимо подключить нулевой провод.

Рисунок 5

Предварительно подготовив проводники внутри распределительного щита для подключения к клеммной коробке, устанавливаем клеммник, идущий в комплекте со щитом. К клеммной коробке, разделенной на две группы проводников, подключаем все провода защитного заземления (к одной группе клеммника) и все нулевые провода (к другой группе клеммника).

Рисунок 6

Затем устанавливаем внутри распределительного щита din-рейку с установленными на ней автоматами.

Рисунок 7

После установки din-рейки можно приступать к подключению проводов к автоматам:
— вводной фазный проводник подключаем к одной из клемм любого автоматического выключателя и одной из клемм любого дифференциального автомата;
— вводной нулевой проводник подключаем к клеммному зажиму с нулевыми проводниками и к одной из клемм любого дифференциального автомата;
— к выходным клеммам автоматических выключателей подключаем соответствующие группы светильников;
— к выходным клеммам дифференциальных автоматов подключаем соответствующие группы розеток.

Рисунок 8

Рисунок 9

После подключения всех проводников внутри распределительного щитка необходимо установить лицевую панель, которая скроет все проводники, и рамку с дверцей. Рекомендуется после установки всех панелей электрощита подписать группы, которые включаются и отключаются автоматами.

Рисунок 10

Рисунок 11

Монтаж щитка распределительного. Установка встраиваемого распределительного щита Mistral 41F в квартире

Правильный электромонтаж: сборка и монтаж распределительных щитов

Сборка распределительного щита — довольно сложный процесс, заниматься которым не рекомендуется без определенного опыта работы в сфере энергоснабжения. Ведь именно от правильности сборки и монтажа распределительного щита зависит снабжение дома электроэнергией. О том как самостоятельно выполнить электромонтаж своими руками узнаем далее.

Оглавление:

1. Электромонтаж частного дома своими руками: технология и порядок проведения работ
2. Электромонтаж своими руками схема и сборка щита

Электромонтаж частного дома своими руками: технология и порядок проведения работ

Сборка и установка распределительного щитка является довольно сложным процессом, для проведения которого необходимо обладать определенным опытом в проведении подобного рода работ. Существует несколько этапов проведения сборки распределительного щитка. В итоге, получившийся щит должен отличаться безопасностью эксплуатации, удобством и каждый из его элементов должен стать частью одной большой системы. Главными функциями распределительного щита в доме является:

• выполнение контроля потребляемой энергии;
• контроль потреблений и разного рода цепей;
• селективная защита.

Для организации щита необходимо иметь минимальные навыки работы в выполнении электромонтажных работ. На начальном этапе работы производится проектирование электрического щита. Эта работа выполняется после монтажа всех цепей и укладки проводов. На начальном этапе работы производится разработка рабочих чертежей, определение схемы выполнения монтажных работ.

Начните работу с организации списков всех потребителей электричества в доме, то есть необходимо определить каждый провод, который подходит к щиту. Для его обозначения используйте специальную нумерацию.

Организация системы электроснабжения производится однотипно, поэтому поняв принцип работы, составить схему не составит особого труда. Отдельно обозначьте розетки, расположенные в каждом помещении, отдельно приборы осветительного назначения. При наличии в доме приборов, которые не подключаются к розетке, а направлены непосредственно на работу от щита, они также обозначаются в проектной документации.

То есть, составляя проект для монтажа электрощита необходимо указать розетки отдельно по каждому помещению, а также световые приборы и оборудование, которое подключается непосредственно к щитку. Высокой компактностью и удобством в эксплуатации отличается подключение каждого прибора через индивидуальное УЗО, однако такая схема требует большого количества проводов для ее организации и она отличается внушительными размерами.

Учтите, что подключение телефона и других приборов, которые потребляют мало электроэнергии используется специальный бокс. После создания списков производится внесение всех данных в таблицу.

На следующем этапе производится создание схемы выполнения электромонтажных работ. Каждый современный щит отличается наличием модулей, на котором фиксируются унифицированные приборы. На схеме необходимо указать количество модулей и их тип — одно-, двух- или трехместные. Учтите, что от количества модулей зависит порядок формирования рядов.

Далее производится выбор устройств, с помощью которых будет организовываться электромонтаж. Прежде всего, необходимо определиться с корпусной частью. Для этих целей потребуется наличие правильного ящика. Если работы производятся в квартире, то достаточно использования встроенного варианта. Для частного дома оптимальным станет прибор из пластика или из металла. Обратите внимание на качество материала, из которого выполнен корпус распределительного щитка. Ведущие европейские производители изготавливают одни из самых лучших моделей щитков. При наличии большого количества проводов в квартире, рекомендуем приобрести щит со съемными стенками. Некоторые модели предполагают возможность передвижения специальных реек.

Учтите, что выбирая ящик или корпусную часть щитка, всегда нужно оставлять запас на несколько модульных проводов.

На следующем этапе выполнения электромонтажа дома своими руками производится выбор модульных устройств для организации щитка. Для этого необходимо приобрести устройства в виде защитных автоматов, дифференциальных приборов, контакторов, реле, на рейки производится монтаж модульных розеток, шин, трансформаторов, питательных элементов, устройств, обеспечивающих контроль и управление.

Выбирая данные приборы, обратите внимание на такие характеристики:

• оптимальное значение рабочей силы;
• скорость на которой начинается срабатывание автоматов;
• тип отключение приборов;
• оптимальное значение срабатывания контактора.

Данные параметры определяются индивидуально под каждую цепь. Учтите, что система должна отличаться балансировкой. При наличии слабого потребления электроэнергии, монтаж слишком мощного автомата будет неуместным, так как систему не будет надежно защищена от перенапряжения.

Отключение цепей должно быть индивидуальным и независимым, таким образом, удается добиться необходимой селективности. При возникновении проблем, цепь, на которой имеются неполадки будет отключена, а все остальные будут работать.

Автоматы должны быть оборудованы специальной уставкой, которая определяет время их срабатывания. Например, при наличии в схеме нескольких автоматов, мощностью в двадцать пять ампер, потребитель должен выполнить монтаж такого устройства, которое обеспечивает их отключение на протяжении 0,2 секунд, а следующий автомат отключается уже через 0,5 секунд.

Значение номинального тока устройства защиты определяется комплексно в комбинации с подчиненными автоматами. Данное значение должно превышать номинальный ток, чтобы изначально выполнялось отключение автомата, а затем уже устройств. В противном случае, существует риск повреждения устройства защиты, которое отличается высокой стоимостью, по сравнению с обычным автоматом.

Значение тока отключения устройства защиты характеризует его чувствительность. Устройства, обеспечивающие быструю защиту монтируют в ванных комнатах, вблизи стиральных машин, бойлеров и другого дорогостоящего оборудования. Для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность приборов необходимо установить такую модель, которая отличается током срабатывания в 150-300 миллиампер.

Электромонтаж своими руками видео:

Далее следует приобрести дополнительные материалы в виде реек и хороших шин. Рейка имеет форму планки, на которой расположены отверстия. Токоведущие участки шин должны закрываться с помощью крышек. Кроме того, следует приобрести шину, которая будет обеспечить нулевое подключение и заземление.

При необходимости в подключении к шине более чем одного проводника, необходимо дополнительно запастись клеммными колодками, с помощью которых удастся разветвить провод аккуратно и надежно. Их проектировка также выполняется на специальной рейке.

Для обеспечения передачи тока между устройствами модульного типа в виде автоматов и устройств защитного отключения, необходимо дополнительно использовать изолированные гребенки. С их помощью удается добиться хорошего контакта между приборами, а также способностью выдерживать большое напряжение, экономии времени и улучшении энергоэкономических показателей.

Возможен вариант приобретения различных по длине приборов, для дополнительной изоляции они комплектуются заглушками, чтобы выполнить подключение сразу на два или три ряда.

Для раздачи фазы между рядами используйте один кусок провода, который обжимается специальным наконечником. Длина такого провода должна превышать один сантиметр. Для зажима сразу двух проводников внутри автомата, воспользуйтесь наконечником двойного типа. Выделяют большое количество наконечников, рассчитанных на разные по размеру жилы и на различное количество проводов.

Электромонтаж своими руками схема и сборка щита

Перед началом выполнения работ, организуйте дополнительное освещение над рабочей зоной. На отдельном столе установите весь инструмент, который потребуется в процессе проведения работ. На стену установите кронштейны, которые позволяют выполнить временную подвязку провода. Установите ранее созданную схему монтажа щитка на видное место, чтобы она всегда была у вас перед глазами. Проверьте наличие необходимого оборудования. Позаботьтесь об обесточивании вводного провода.

Особенности электромонтажа своими руками в частном доме:

• изначально следует начать со сборки распределительного ящика;
• удалите все заглушки, оборудуйте отверстия под все провода;
• установите рейки специальные, а также шины и нейтрали;
• демонтируйте дверь, при необходимости;
• установите кронштейны для монтажа.

Далее производится временная фиксация ящика на стене. Для проверки его качества внимательно осмотрите нишу. Далее производится демонтаж прибора, монтаж проводов, разводка перемычек и монтаж автоматики.

Изначально все провода подгоняются по длине, однако учтите, что небольшой запас все же должен присутствовать. При наличии большого количества проводов на стене, одна из часть подводится с верхней части, а вторая с нижней. Поэтому, заранее нужно сгруппировать и распределить провода. Далее производится удаление внешней изоляции на кабеле. Для этих целей используйте специальный инструмент, который предотвратит повреждение первичной изоляции.

Обратите внимание: снимая внешнюю изоляцию возможно случайно задеть маркировку провода, в таком случае, провод нужно подписать с помощью маркера. Поэтому, выполняя чистку также и маркируйте провода. Для этих целей воспользуйтесь малярным скотчем, на который уже наносится отметка о назначении кабеля.

Во внутреннюю часть щита устанавливается проводник и кабель вводного типа. При этом, производится разравнивание проводов одним слоем. Далее определяются типы автоматов, на которых выполняется подключение проводов.

Следующий этап — установка приборов модульного типа на рейках. В соотношении со схемой соблюдайте номинальные значения между устройствами. Изначально фиксируется устройство защитного отключения, далее производится монтаж автоматов. На завершающем этапе выполняется установка самостоятельных защитных автоматов и дополнительных устройств модульного типа.

Учтите, что установка всей автоматики производится постепенно. Возможен вариант монтажа одной рейки и автоматики на ней, а затем следующих реек. Далее производится монтаж счетчика и определение его места на поверхности щитка.

Одним из главных процессов электромонтажа на даче своими руками является выполнение коммутации. Для этого, жила каждого провода соединяется с определенной цепью на автомате или шине. В процессе выполнения коммутации необходимо обратить внимание на такие рекомендации:

• работы проводятся в определенном порядке — например слева направо или наоборот;
• подключение жилы на фиксационных точках, при этом излишки обрезаются ножом;

• выполнение монтажа кабелей внутри щита также выполняется с соблюдением определенного порядка, например, в вертикальном или горизонтальном направлении, при этом поворачивать провода нужно только под углом в 90 градусов;
• зачистка проводов выполняется приблизительно на 10 мм, для этих целей используется специальный инструмент;
• на поверхность мягких жил необходимо установить специальные заглушки в виде наконечников;
• концы провода монтируются под конечными частями автомата;
• напряжение подводится к коробке автомата с верхней части, а проводник — с нижней, данный стандарт является общепринятым;
• проверьте надежность соединения проводов, обратите внимание, чтобы медные провода не выступали из-под автомата;
• для сборки нескольких проводов между собой используйте пластиковые стяжки и устанавливайте их за поверхностью реек.

Далее производится раздача фазы и нуля, с помощью модульных устройств. Для обустройства основной переброски, используйте ранее приобретенные гребенки или самодельные перемычки.

Далее выполняется подключение вводного кабеля. Для этого, провод нужно зажать перед главным автоматом в виде фазы и ноля, одна из жил, которая отвечает за заземление устанавливается на шине. Фазные и нулевые провода соединяются со счетчиком или в соотношении со схемой производится их дальнейшая разводка.

На завершающем этапе электромонтажа потолка своими руками выполняется подключение изделий и поочередная подача нагрузку на каждую линию. Если система работает исправно, подавайте напряжение на все линии. Для тестирования каждого прибора защиты нажимайте на определенную кнопку. Отключение напряжения на цепи является свидетельством правильной работы прибора. Промаркируйте автоматические приборы, установите схему на дверце, выполните монтаж крышки на корпусную часть.

Длительность эксплуатации щитка определяет качественные работы по электромонтажу деревянном доме руками. Использование качественных материалов от проверенных поставщиков позволяет в итоге получить хороший электромонтажный щит, который отличается бесперебойной работой и хорошим электроснабжением дома.

Электромонтаж в деревянном доме своими руками видео:

strport.ru

Монтаж распределительного щита

Доброго времени суток всем читателям. Сегодня будет второй «мастер-класс». Первый был по распределительным коробкам.

Сегодня речь пойдет о монтаже распределительного щита. Вкратце напомню про цветовую маркировку проводов. Синий — всегда нулевой рабочий проводник, желто-зеленый – всегда заземляющий защитный проводник.

 

 

В общем-то, технология мало отличается от монтажа распределительных коробок. В щит заводятся все кабели, и затем щит надежно закрепляется. Далее, на каждом кабеле делается небольшой надрез и, растягивая жилы кабеля в разные стороны, разрываем общую изоляцию до входа кабеля в щит. В верхней части щита вы видите гофру. Не всегда отверстий в щите хватает, чтобы завести нужное количество кабелей. Тогда «болгаркой» вырезается требуемое отверстие и края защищаются либо резиновыми уплотнителями, либо, как в моем случае, гофрой по всему периметру отверстия.

Аккуратно срезаем изоляцию.

Чуть ранее я ту же ситуацию проделал с питающим кабелем. Так же, видно, что не завел жилы в автомат сразу, а сделал запас. Если есть возможность заменить провод, то можно и не делать, но все же, настоятельно рекомендую делать это всегда. Гораздо проще укоротить жилу и зажать снова, чем менять целый кабель или восстанавливать изоляцию либо термоусадочной трубкой либо изолентой и это в лучшем случае, в худшем, если жила отгорит можно смело начинать новый ремонт.

Если кабель у вас уже подписан, то остается его промаркировать согласно схеме подключения автоматов. В данном случае это кабель под номером 7, который пойдет на седьмой автомат (вводной автомат, когда маркирую провода я не считаю. Если кабель не подписан то сначала находите нужные линии, подписываете, затем уже снимаете изоляцию и сразу помечаете концы жил.

Подписывать можно как маркером на изоляции (они есть разных цветов, в том числе и белого цвета, но я пользуюсь обычным черным перманентным). Так же существуют и другие способы: самоклеящиеся метки, пластиковые метки в виде нейлонового хомута, в виде наборных меток. Если кабелей, заходящих в щит очень много, то имеет смысл на них потратиться. В данном случае, я обошелся без них.

После того, как жилы всех кабелей размечены, собираем их в три пучка и разводим по разные стороны: в одну сторону все фазные проводники, в другую — все нулевые и заземляющие. Скрепляем их нейлоновыми хомутами, которые обычно называют стяжками. Небольшая наука: если вы приобрели в магазине пакет хрупких и ломких стяжек, а в магазин возвращаться не очень хочется, просто замочите стяжки на ночь в воде. Конечно, прежней прочности у них не будет, но они уже не будут ломаться.

Теперь жилы разделяем «по этажам» и тоже скрепляем стяжками.

Теперь расставляем все автоматы, УЗО, дифавтоматы и готовим перемычки.

Это перемычки с вводного автомата на «первый этаж». Напомню, что питание на автомат нужно подавать на верхние клеммы, а снимать с нижних. Конечно, не слишком критично, если вы сделаете наоборот, но нюансы могут быть. Верхние контакты неподвижны, следовательно, если вдруг нижний контакт внутри получил какое-то повреждение, то он в любом случае будет отсоединен от верхнего контакта, но вот если на нижний контакт приходит напряжение, он, предположим, развалился, и замкнул соседний. Не самая приятная ситуация и последствия. Так что лучше не испытывать судьбу и подавать питание на верхние клеммы автоматов.Перемычки нужно делать исходя из планируемой мощности и вводного автомата, в данном случае автомат 50 ампер, а это провод сечением 10 мм2. Следовательно, все перемычки надо выполнять этим проводом. Если вы решите зажать в одной клемме два провода разных по сечению, то их надо предварительно либо оконцевать, либо скрутить, либо придумать что-то еще, потому что более толстый провод не даст зажать более тонкий.

Как вы знаете, в трехфазной сети есть три фазы: «А», «В» и «С». Перемычки, идущие на фазы «А» и «С» я изгибаю подобным образом.

На этой фотографии видно, зачем я это делаю. Перемычки фазы «А» отведены внутрь щита, перемычки фазы «С» наружу, а перемычки фазы «В» просто идут посередине клеммной группы автоматов.

Для этой цели можно использовать и электрическую распределительную гребенку. Но помимо всех преимуществ, у нее есть два недостатка. Чтобы в будущем заменить автомат, придется ослаблять крепление всех автоматов иначе неисправный автомат не извлечь. И второй – она не подходит для УЗО и дифавтоматов.

Теперь монтируем шинки заземления и рабочую нулевую. Как видите, тоже сделан небольшой запас. Шинки можно закрепить и на DIN-рейке, но не всегда удобно потом производить монтаж проводов (бывают щитки, в которых очень мало места), поэтому в данном случае я просто взял изолированные шинки на креплениях и закрепил на задней стенке обычными саморезами.

Ну а теперь приступаем непосредственно к подключению проводов. Делаем небольшой запас, укладываем и стягиваем хомутами.

Поскольку провода кабелей заранее помечены, просто берете нужный и загибаете под клемму автомата, стягивая через два три провода хомутами, чтобы вся ваша конструкция держалась.

Маркером делаете метку отреза провода.

Откусываете лишнюю длину провода и снимаете изоляцию.

Осталось завести провода в клеммы автоматов и как следует затянуть. Обращайте пристальное внимание на то, чтобы провод попал непосредственно в зажим. Очень часто провод оказывается за зажимом. Вы вроде бы затянули, но на самом деле, провод не зажат. Так же обращайте внимание, чтобы была зажата именно жила, чтобы изоляция не попала в зажим. Как минимум — не будет контакта, как максимум — контакт будет слабый, со временем нагреется и выйдет из строя либо автомат, либо подгорит провод.

Точно такие же манипуляции производим со «вторым этажом».

Точно так же поступаем с нулевыми рабочими проводниками. Обратите внимание, что они тоже идут по порядку, в соответствии с автоматами.

С заземлением поступаем аналогично. Теперь, отключив первый автомат, если нам надо отсоединить линию, нам не надо думать: «А где же от этой линии ноль или земля?..» — потому что на нулевой рабочей и заземляющей шинках это тоже первые провода. Так же не нужно будет искать нулевой или заземляющий провода какой-то линии, в случае каких-то сомнений или неисправностей. Итак, наш щит почти готов. Осталось установить перемычку с заземляющей шинки на корпус щита (если он металлический и это предусмотрено изготовителем, если не предусмотрено, но щит металлический, значит самостоятельно сверлим отверстие и устанавливаем перемычку) и перемычку на дверцу щита. Если это щит вводной, то есть на него пришло питание с улицы и заземление, то в обязательном порядке устанавливаем перемычку между шинками. На фотографии в щит заведен пятижильный кабель от ВРУ, в которой эта перемычка уже установлена. Подробнее об этом читайте в статьях по заземлению.

Обычно я затягиваю клеммы шуруповертом. Устанавливаю «трещетку» на максимум. Так вы не срываете шуруповертом головку винта и довольно хорошо притягиваете провод, чтобы потом можно было спокойно заниматься другими проводами, но по окончании монтажа я беру отвертку и от руки все как следует протягиваю. Электричество не любит слабый контакт.

Нумеруем автоматы. Это делается всегда слева направо и сверху вниз, независимо от того, где находится вводной автомат (конкретно на этом щите он находится справа вверху, а вводное УЗО, которое идет сразу после автомата под номером «8», и уже с УЗО линии идут на все остальные автоматы).

На дверке подписываем автоматы, либо печатаете лист и приклеиваете, либо маркером.На этом все. Если все сделали так, как написано в статье, получите грамотный, безопасный и красивый распределительный щиток. Всего вам наилучшего.

jelektro.ru

Распределительный щит — сборка и монтаж своими руками. Лучшие варианты установки в квартире или частном доме

Невозможно представить работу оборудования дома без электричества. Основная составляющая любой энергосети дома – это распределительный щит своими руками, например, созданный или же приобретенный в любом строительном магазине. Он необходим для компоновки всех защитных приборов, а также прибора учета.

На сегодняшний день есть множество разнообразных типов щитов, применение которых характерно для предприятий и частных домов.

Краткое содержимое статьи:

Для чего устанавливаются щитки?

Ни в одной квартире или самом простом офисе никакие работы электромонтажного характера не осуществляются без обязательной установки какого-либо распределительного щита. Еще некоторое время назад у всех были исключительно распределительные коробки, однако сейчас их уже недостаточно. Причина кроется в безопасности и комфорте.

Если дома будет, как и ранее, только распределительная коробка, то во время замены розеток без обесточивания всей квартиры ничего сделать не получится. Например, для подключения электроприборов с большой мощностью необходимо будет обязательно дополнительно оснастить их специальными устройствами защитного типа, что явно отразится на свободном пространстве в комнате – оно уменьшится.

После установки пластикового распределительного щита или из выполненного любого другого материала вы самостоятельно снижаете риск сгорания какого-либо из электрических приборов. Именно благодаря работе щита электрическая энергия может распределяться действительно равномерно по каждому из каналов, и можно избежать избыточного поступления тока по какому-либо одному каналу из них.

Особенно важно сегодня использовать такие незаменимые устройства для различных помещений с большой площадью, для которых характерны огромные нагрузки.

Такая ситуация сегодня привычна даже для некоторых жилых домов с учетом того факта, какое количество электрических приборов используется людьми в каждой квартире.

Какой щиток выбрать?

Главный распределительный щит, который можно купить в магазине, представляет собой качественную силовую установку, отличающуюся высоковольтностью. По сути это простая механическая/электронная система, используемая в первую очередь для того, чтобы обеспечить все свободное пространство электроэнергией.

Устройство вводно-распределительного типа – целый комплекс множества различных составляющих, используемых для учета, а также быстрого приема электроэнергии. Почти всегда он выполняется в корпусе из металла, а его панели легко могут сменять друг друга.

Модели металлических щитов распределительных – это устройства, которые также используются на производствах и в домах для верного распределения электроэнергии. Благодаря их работе можно защитить себя не только от сверхтоков, но также и от опасного для жизни и здоровья короткого замыкания.

Автоматический ввод резерва – все устройства такого типа безупречно работают при необходимости передачи на определенный дополнительный источник питания с главного в случаях, когда падает напряжение в доме или возникает любая ситуация чрезвычайного характера. Также помещение находится всегда в безопасности от возможных перегрузок.

Классификация

Посмотрев несколько фото распределительного щита легко понять, что это не высокотехнологичный прибор и должен использоваться он для максимально удобного процесса установки, а также последующего применения оборудования. Никаких особенных требований относительно характеристик нет, и все что необходимо – это, чтобы в нем было необходимое число приборов и, чтобы он сам был подходящего размера.

При выборе размера стоит отталкиваться исключительно от количества автоматов/выключателей, а не делать покупку по принципу, что чем больше будет щит, тем лучше.

Навесной или встроенный щит?

Если вас интересует инструкция для сборки распределительного щита, то стоит лучше всего в первую очередь выбрать щит встроенного типа, поскольку во время ремонта навесной щит очень легко можно зацепить.

Такого недостатка встроенные щитки просто лишены, а вот процесс их сборки гораздо легче. Именно по этой причине, когда есть возможность желательно выбрать размещение щитка в какой-либо нише.

Выбираем материал: пластик, металл

Невозможно ответь однозначно на вопрос о том, какой материал лучше всего выбрать, поскольку во время использования металлические щиты распределительные служат по времени столько же, сколько и менее дешевые пластиковые.

Однако стоит отметить, что в том случае, если вы остановите свой выбор на металле, то без проблем сможете в будущем в случае необходимости отремонтировать корпус или прикрепить для удобства прямо на нем небольшой фонарь.

Внутренний или уличный щит?

Очень часто сегодня установка щита осуществляется именно на улице и выбирается по этой причине соответствующий щит, поскольку в противном случае не удастся элементарно выполнять в будущем поставку электричества.

Как правило, устройство щитка данного типа предполагает обязательное наличие не только хорошего счетчика, но и вводного автомата. Лучше всего выбирать уличные щитки для дома только из металла и обязательно с нижним вводом кабеля. Это позволит минимизировать риск попадания внутрь системы при чрезвычайной ситуации воды.

Кроме прочего, очень важно позаботиться о том, чтобы к показаниям счетчика всегда был свободный доступ без необходимости открытия крышки. Таким образом удастся заметно увеличить срок эксплуатации любого щитка.

Производители распределительных щитов

Говоря про размеры распределительных щитов стоит отметить в первую очередь тот факт, что если приобрести щиток с браком, то он однозначно не сможет выполнять на полную мощность свои функции. Именно по этой причине стоит обратить внимание в магазине на проверенных производителей, вроде Makel или EIK. Это представители сегмента средней ценовой категории, но тем не менее зарекомендовали они себя более, чем просто успешно.

Если вы хотите, чтобы щиток не только выполнял множество функций, но ко всему прочему еще и отличался интересным внешним видом – стоит обратить внимание на бренд FOTKA. А вот изделия неизвестных турецких, китайских производителей лучше не покупать, поскольку решив сэкономить скорее всего в итоге вам придется просто дважды заплатить.

Фото распределительных щитов

electrikmaster.ru

Установка распределительного щита в квартире

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня я расскажу Вам об установке двух встраиваемых распределительных щитов Mistral 41F от компании ABB. Кстати, вот подробный обзор этих щитов — знакомьтесь.

Первый щит на 48 модулей (артикул 1SLM004101A2208) предназначен для силовых электрических цепей. В дальнейшем в нем будут установлены: вводной коммутационный аппарат (скорее всего выключатель нагрузки, т.к. вводной автомат установлен в подъездном щите), счетчик электрической энергии, аппараты защиты отходящих линий (автоматы, УЗО и т.п.), реле, контакторы и прочие коммутационные аппараты и устройства.

О схеме и процессе сборки данного щита будет отдельная статья со всеми пояснениями, так что подписывайтесь на рассылку сайта, чтобы не пропустить самое интересное.

Второй щит на 12 модулей (артикул 1SLM004101A2203) предназначен для слаботочных цепей. В дальнейшем в нем будут установлены Wi-Fi роутер и выполнена вся разводка интернет и ТВ-кабелей квартиры. Об этом также будет отдельная и подробная статья.

Итак, оба щита планируется установить в прихожей около входной двери на месте существующего щита.

В старом щите был установлен однофазный счетчик «Гранит-1» и всего лишь один автомат ВА47-29 16 (А) от IEK на всю квартиру.

Ввод в квартиру выполнен уже новыми проводами ПВ-1 (3х6), т.к. этот жилой дом несколько лет назад попал под программу капитального ремонта и в нем проводился капитальный ремонт электропроводки, а именно: замена вводного распределительного устройства ВРУ-0,4 (кВ), монтаж заземляющего устройства (ЗУ), замена магистральных линий, этажных щитов и вводных кабелей в квартиры, а также замена подъездного и уличного (козырькового) освещения.

В то время я тоже занимался капитальными ремонтами жилых домов и некоторые моменты уже рассказывал в своих статьях, вот например:

Таким образом, в доме был выполнен переход со старой системы TN-C на TN-C-S, а это значит, что от ВРУ-0,4 (кВ) до этажных щитов магистральные линии электропроводки были выполнены пятипроводными (А, В, С, N и РЕ). Естественно, что и вводы в квартиры были выполнены трехжильными кабелями или проводами (L, N и РЕ), как в моем случае.

Внешний вид у щитов Mistral 41F вполне достойный и эстетичный, поэтому прятать их от глаз нет необходимости, к тому же щиты встраиваемые, а не навесные.

Напомню, что распределительные щиты АВВ серии Mistral 41F напоминают собой конструктор, состоящий из множества съемных деталей.

Так вот берем пластиковое основание, или другими словами, «корыто», первого щита на 48 модулей, прикладываем его к стене и отмечаем габаритные размеры карандашом или маркером.

Кстати, у некоторых производителей щитов имеются готовые трафареты, что очень удобно и несколько облегчает задачу разметки. У щитов Mistral 41F таких трафаретов, к сожалению, нет…

Меня часто спрашивают — а на какой высоте должен быть установлен электрический щит в квартире?! Высота установки щита регламентируется только требованиями к высоте установки счетчика электрической энергии (согласно ПУЭ, п.1.5.29, расстояние от уровня пола должно быть от 0,8 до 1,7 метра), а в большинстве случаях просто желаниями заказчика.

Правда есть небольшое исключение: если щит открытой установки расположен на лестничной клетке, то расстояние от пола до щита должно быть не менее 2,2 метра (СП 31-110-2003, п.13.6), дабы не загромождать и не уменьшать проходы, согласно норм пожарной безопасности, т.к. проходы на лестничной клетке относятся к путям эвакуации в случае пожара.

Учитывая вышесказанное, высоту установки квартирного щита я выбрал таким образом, чтобы первая DIN-рейка щита была примерно на уровне глаз для удобства снятия показаний со счетчика, т.е. до верхнего края щита расстояние от пола составило 1,95 метра. От откосов входной двери я отступил порядка 27 (см).

Затем берем второй щит на 12 модулей, отмеряем от первого щита некоторое расстояние вниз и отмечаем его размеры. Щиты будут установлены друг под другом, поэтому целесообразно было бы применить специальные вертикальные соединители, но в моем городе их пришлось бы ждать целую вечность, поэтому обойдемся без них.

Соосность проверяем с помощью моего лазерного уровня LD-SL-01.

Очень удобно то, что если даже в процессе монтажа щита уровень немного уйдет, то его можно подправить с помощью лицевой панели, у которой для этого имеются специальные компенсационные пазы. Но учтите, что это не у всех производителей имеется такая возможность!

Теперь необходимо подготовить ниши, т.е. выдолбить проемы в стене по отмеченным размерам с небольшим запасом в бОльшую сторону для штукатурки. Глубина щита составляет 8 (см), поэтому глубину ниши делаем также чуть больше глубины самого щита.

Если стена выполнена из кирпича, пено-газоблоков или шлакоблоков, то выдолбить нишу не сложно, и займет немного времени и сил. А вот если стены сделаны из прочного армированного бетона, то времени и сил будет затрачено значительно больше.

В моем случае стена кирпичная и подготовка ниш для обоих щитов составила от силы минут 30. Конечно же не обошлось без пыли и шума. 

Предварительно просверлим по периметру разметки небольшие отверстия буром на 6-8 (мм), а затем аккуратненько выбьем всю внутреннюю часть с помощью перфоратора с плоской лопаткой.

Ввод кабелей в распределительный щит осуществляется сверху, поэтому от щита до потолка необходимо сделать неглубокую штробу для укладки пучка всех кабелей.

Потолок в квартире будет натяжным, поэтому весь пучок кабелей будет беспрепятственно скрыт за потолком.

Аккуратно укладываем кабели в штробе с помощью перфоленты и заводим их в пространство щита.

Здесь хотел бы отметить следующее! В дальнейшем, на кирпичную стену будет крепиться (наклеиваться) гипсокартон, поэтому сначала обе ниши будут заклеены гипсокартоном, а затем уже в гипсокартоне вырезаны ровные отверстия (по уровню) под оба щита.

Вот так это все получилось.

Обе ниши получились немного глубокими, поэтому со строителями решили уменьшить глубину путем установки закладных из того же гипсокартона.

Теперь смачиваем обе ниши грунтовкой, замешиваем гипсовый клей «Perlfix» и закидываем его в ниши, не оставляя пустых мест, а затем аккуратненько устанавливаем оба щита в соответствующие ниши, еще раз контролируя их уровень.

Для надежности, я дополнительно закрепил основания щитов с помощью саморезов к задней стенке ниши (закладной).

Вот получившийся результат.

Вводные провода завел в щит через специальное прецизионное отверстие, правда пришлось его немного расширить.

Даем время застыть гипсовому клею и можно приступать к сборке схемы силового распределительного щита и слаботочных кабелей. Но об этом я расскажу Вам в следующих своих статьях.

И уже по традиции, видео по материалам статьи:

P.S. На этом все, всем спасибо за внимание. Будут вопросы, предложения или замечания — форма комментариев к Вашим услугам.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

zametkielectrika.ru

сборка и монтаж распределительных щитов

Установка и расключение модульной аппаратуры — завершающий этап электромонтажа. Мы расскажем вам, как правильно выполнить сборку и монтаж распределительного щита, и на какие этапы делится его наполнение. Также вы узнаете о правильном выполнении электрических соединений и вводе электросети в работу.

Устанавливаем корпус щитка

Сперва оговоримся, что методов сборки существует два: стендовый и навесной. И каждый из них имеет отличия в установке корпуса. Суть очень проста: начинку щитка можно устанавливать и расключать после его основательного закрепления, либо наоборот — щит закрепляется со всей начинкой и все что требуется от монтажника — подключить отходящие линии согласно схеме.

По типу установки распределительные щитки разделяют на утапливаемые и поверхностного монтажа. Большинство наружных корпусов все же можно упрятать в нишу, а изделия скрытой установки — нет. Считается, что утопленные щитки предпочтительны из-за компактности, к тому же монтаж более технологичен и внутренняя среда лучше локализована. И это так, но за рядом исключений: проводка открытого типа, монтаж на несущей стене, невозможность сделать нишу по иным причинам.

В некоторых случаях монтаж навесного корпуса с частичной заделкой его в стену может быть очень даже актуален. Например, при смешанном типе проводки к наполовину утопленному щитку удобно подвести проводники как от кабель-каналов, так и замурованные в стену. Где утопленная установка действительно не рекомендуется — так это на легкогорючих основаниях (только наружный монтаж на изолирующей панели) и в каркасных строениях с фальшстенами. В последнем случае используются специальные щитки для установки в полые конструкции, но при высокой интенсивности пользования лучше отдать предпочтение накладному типу корпуса.

Разделка и укладка кабельной продукции

Не будет преувеличением сказать, что разделка кабельных отводов на щитке — наиболее ответственный этап монтажа. Повреждение изоляции здесь недопустимо, поэтому рекомендуется приобрести нож для снятия поясной изоляции, пусть даже не самого лучшего качества и только для одноразового использования.

Аналогичные требования предъявляются и к снятию жильной изоляции: ее нельзя срезать монтажным или каким-либо другим ножом, отдавливать пассатижами и плавить. Для снятия изоляции существует специальный инструмент — стриппер, он же шкуродер. Его цена тоже не настолько высока, чтобы откровенно жертвовать качеством работы. Критически важно, чтобы металлические жилы оставались нетронутыми, без преувеличений.

А в остальном техника проста: поясная изоляция снимается почти полностью, но обязательно присутствует в месте прохода кабеля через корпус, плюс еще 5–6 см. Очищенные на 12–16 мм жилы пропускаются под монтажные рейки и ведутся согласно своему назначению: ноль и защитный проводник к общим колодкам, а фазная нагрузка к соответствующей группе безопасности. Настоятельно рекомендуется оставлять хороший запас длины, для гарантии — тянуть жилу до противоположного угла щитка и там обрезать с запасом в ширину ладони. Излишки потом можно обрезать или свернуть их в спираль и оставить так на случай перекомпоновки оборудования внутри.

Как компонуются модульные устройства

Не существует категоричных стандартов, рекомендующих размещение модульной техники по типам в определенной последовательности. И все же лучше придерживаться некоторых закономерных правил, чтобы устройство схемы было понятно другим мастерам, а назначение элементов управления — мнемонически доступным для пользователя.

Вполне логично будет разместить вводной автомат в начале верхнего ряда, рядом с ним также располагается блок защитных и измерительных устройств общего назначения. Во-первых, ими пользуются достаточно редко, значит, наиболее часто используемые элементы расположатся ниже, в более доступном месте. Во-вторых, так удобнее вести внутреннюю разводку. Просто запомните пока, что вводный блок подключается на верхние зажимы, а снимается напряжение с нижних.

Следуя по порядку сверху вниз и слева направо, следом устанавливаются УЗО группового типа. Как минимум одно защищает розеточные группы общего назначения, еще по одному для кухни и ванной комнаты. Если все отходящие линии защищены по току, установка вместо УЗО дифавтоматов не требуется.

Относительно автоматических выключателей: первой устанавливается защита осветительных линий, затем общие розеточные группы, затем специальные потребители и выделенные линии: бак, стиральная машина, электрический котел. Есть и альтернативный принцип размещения, при котором в первую очередь размещаются группы защиты высокомощных и трехфазных потребителей, но этот подход полезен только при построении промышленных и общедомовых сетей с токами на вводе более 100 А. Такая компоновка позволяет подключить несколько вводных автоматов, не разрывая физически жилу вводного кабеля.

Проводники и электрические подключения

Техника установлена, остается только развести проводники, не образуя при этом громоздкую паутину. Установим для начала, что на один клеммный зажим может подключаться только одна жила. Если нужно несколько — потрудитесь обжать их гильзовым наконечником и прикрыть оголенные концы термоусадкой. Перед фиксацией в зажиме жилу нужно свернуть в небольшую петельку.

Второй момент: для модульных устройств, как правило, не имеет значения, с какой стороны вы подводите напряжение, а с какой забираете. Правило подключения на верхние клеммы применимо только для техники панельного монтажа со съемным корпусом, чтобы в отключенном состоянии приводной механизм мог быть обслужен.

Если монтируете на весу — первым делом разводите отходящие линии, пропускайте жилы под DIN-рейку и тяните к точке подключения. Сложенные излишки кабеля удобно прятать в «карман» между автоматами и задней стенкой. Все жилы пакуются в шлейфы согласно назначению с помощью нейлоновых стяжек. Отдельно соединяется пучок нулевых проводов, отдельно заземление, каждая из этих двух групп имеет свой маршрут прокладки. Фазные провода лучше паковать по рядам, то есть доводить шлейф вертикально до рейки, а потом распускать его по сторонам. Так в технологическом зазоре останется место для прокладки соединительных перемычек.

Для подключения одного ряда автоматов удобно использовать соединительную изолированную гребенку. Они бывают одно- и трехрядные, если какой либо автомат в ряду нужно запитать из другого источника, достаточно просто откусить контактную площадку. Один важный признак отличает гребенки — способ подключения к модульной технике. Гребенка может иметь длинные прямоугольные площадки под стандартные клеммные зажимы, однако в ряде случаев ножки имеют специальную форму под соответствующее гнездо в модульном компоненте. Как пример можно назвать продукцию крупных производителей электромонтажной продукции, где используются площадки раздвоенной формы для посадки под затяжной винт, то есть одновременно одним зажимом можно подтянуть и жилу кабеля, и площадку гребенки. В ином случае приходилось «перекидывать» питание, устанавливая по вводному автомату в каждом ряду.

Вспомогательные приспособления

При сборке щитков могут стать хорошим подспорьем всевозможные расходные материалы. Так, для группировки защищенных УЗО линий их нулевые проводники нужно обязательно собирать на отдельную колодку, которая имеет от 6 до 18 отверстий с винтами и пластиковый корпус для установки на рейку. Размещать колодки рекомендуется на краю ряда, чтобы их закрывала лицевая панель.

Фиксировать автоматы от сдвига помогут ограничители хода с винтовыми или пружинными фиксаторами. Если внутри щитка выполняются расключения проводки потребителей, что часто практикуется в групповых сборках, для соединения используют пружинные клеммники, например, WAGO. 

Крупные производители щитового оборудования снабжают щиты обширным перечнем полезных расходных деталей. Здесь и фиксаторы кабеля, и уплотнители вводов, заглушки для лицевой панели и даже специальные рамки с направляющими, позволяющие «выкатить» каркас с навесным оборудованием для более удобной сборки.

рмнт.ру

rmnt.mirtesen.ru

Сборка распределительного щитка своими руками

Для обеспечения безопасности электрической проводки, способной выдерживать необходимую нагрузку, нужно тщательно ознакомиться со схемой сборки распределительного щита. Проект в обязательном порядке должен содержать всю иерархию. Схема монтажа электрического щитка не представляет особой сложности.

Помимо прочего, на автоматике обязан отображаться весь номинал и класс защиты. Рассмотрим возможные варианты схем электрического щитка квартиры и персонального домостроения либо загородного дома.

Также рекомендуем ознакомиться с материалом о том, как рассчитать и выбрать сечения кабеля по мощности, току и длинне.

Содержание статьи

Схема монтажа электрического щита в квартире

Представленная схема не содержит главной заземляющей шины (РЕ) в связи с тем, что в прежние времена в квартирах заземление попросту отсутствовало.

Схема вводно-распределительного щита для такой квартиры включает:

При наличии в квартире заземляющего контура схема монтажа электрического щита должна состоять из таких элементов:

• Корпус электрического щита;
• Нулевая шина;
• Шина заземления;
• Гребенка, соединяющая выключатели;
• Однофазное устройство защитного отключения.

Зачастую встречаются квартиры довольно большой площади, для которых схема электрического щита должна быть посолидней. Для внушительного числа электропотребителей требуется трехфазная сеть.

Пример схемы сборки трехфазного щитка

На вводе обязан быть выключатель с тремя полюсами на 63 Ампер. После него требуется подсоединить устройство защитного отключения на 40 Ампер. Электрические схемы вводно-распределительного щита окажут существенную помощь во время подключения. Лишь спроектировав персональную схему, можно начинать подключение.

Схема монтажа вводно-распределительного щита в частном доме

В персональном домостроении или коттедже возможна однофазная или трехфазная электрическая сеть. При однофазной сети сборка аналогична схеме монтажа для квартиры.

Пример схемы распределительного щитка для частного дома

Схема вводно-распределительного щита для частного дома на 220 Вольт на вводе выглядит следующим образом:

• Выключатель-автомат на 2 полюса;
• Электрический счетчик;
• Устройство защитного отключения;
• Однополюсные выключатели-автоматы.

При наличии трехфазной сети схема монтажа щита будет отличаться от предыдущей. В этом случае есть возможность подключить потребителей вспомогательных построек. Оптимальной в данном случае будет схема электрощита домостроения на 380 Вольт с применением устройства защитного отключения. Оставшиеся 2 автомата возьмут на себя розетки и свет гаража.

При наличии в доме трехфазных потребителей электроэнергии подключение целесообразно произвести посредством трехфазного автомата и четырех полюсного устройства защитного отключения.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

elektro-enot.ru

Монтаж распределительного щита | Ремонт электрики

Монтаж распределительного щита.

Монтаж распределительного щита — одна из важных работ, которая должна проводиться на основании подробной наглядной или электрической схемы после распределения потребителей на группы и выполнения необходимых расчетов. При наличии хорошей и понятной схемы эта работа превращается в чисто техническую задачу и не представляет особой сложности. При этом в первую очередь необходимо обеспечить правильность подключения отдельных групп потребителей и надежность соединений. Перед выполнением монтажных работ надо приобрести все комплектующие изделия, материалы и подготовить нужные инструменты.

Сборка щита осуществляется после монтажа проводки в помещениях в соответствии с принятой схемой. Концы проводов каждой группы маркируются, заводятся снизу в предварительно смонтированный щит и разделываются. Ввод электропитания осуществляется сверху. В щите устанавливаются DIN-рейки. Далее монтируются нулевая и заземляющая шины и распределительная коробка для фазного провода. Установка защитных устройств производится сверху вниз и слева направо с их одновременным подключением по схеме. Нулевые жилы выводятся на шину N, жилы защитного заземления — на шину РЕ.

Наиболее удобным и простым способом монтажа электротехнических изделий является установка их на DIN-рейки. DIN-рейка — это специальный металлический профиль, применяемый для крепления различных модульных защитных устройств (автоматических выключателей, УЗО и др.). В этом случае в нужном месте вначале крепится сама металлическая DIN-рейка, а затем на нее устанавливается изделие при помощи специальных фиксаторов.

Во время монтажа щита следует придерживаться соответствия цвета жилы ее функциональному назначению: белый — фаза, синий — нуль, желто-зеленый — защитное заземление. Такой порядок позволит избежать многих ошибок.

В зависимости от особенностей внутренней сети и принятой схемы в распределительном щите могут размещаться общий автомат защиты, общее УЗО, защитные автоматические выключатели и УЗО отдельных групп, нулевая шина, главная заземляющая шина, счетчик и другие приборы.

Все современные защитные устройства имеют определенную ширину, кратную одной величине — модулю (18 мм), а сами приборы называются модульными. Так, однополюсный автомат имеет ширину 18 мм, т.е. один модуль, двухполюсный 36 мм — два модуля и т. д. Однофазное УЗО имеет ширину два модуля, трехфазное — четыре. Такое исполнение позволяет подобрать металлический щит по количеству модулей и типу устанавливаемых приборов.

Стандартные щиты изготавливаются по типоразмерам на 6, 9, 12, 18, 24, 36 модулей. Кроме того, в зависимости от способа установки они могут быть навесными и встраиваемыми. Навесной щит закрепляется на стене при помощи дюбель-гвоздей на высоте 15 м в свободном для доступа месте.

Встроенные распределительные щиты устанавливаются в нише и затем заделываются цементным раствором. Глубину выборки ниши нужно определять по размерам щита с учетом толщины стены.

Заземляющие и нулевые шины представляют собой латунные пластины с отверстиями и винтами для надежного соединения проводов. Они могут быть установлены в специальный изолирующий корпус с возможностью крепления на DIN-рейку.

При установке в жилых помещениях модульные щиты позволяют сохранить эстетику интерьера. Для монтажа модульных устройств на задней стенке распределительного щита устанавливаются специальные металлические профили — DIN-рейки.

Габаритные размеры защитных устройств различных производителей могут отличаться как по ширине, так и по высоте (от плоскости DIN-рейки). Поэтому, приобретая эти приборы, следует обращать внимание не только на технические характеристики, но и на их линейные размеры. Это позволит эффективно использовать защитные панели для обеспечения эстетичного внешнего вида.

После установки аппаратуры и выполнения в щите электрических соединений поверх в щите устанавливается металлическая или пластиковая панель, скрывающая клеммы приборов, провода и DIN-рейку и защищающая от прикосновения к токоведущим частям. В панели выполнены прорези, обеспечивающие видимость приборов и доступ к их элементам управления. Не занятую приборами часть прорези закрывают пластиковыми заглушками (фалыипанелями).

При сборке распределительного щита в него сначала заводятся все провода, которые должны быть обязательно промаркированными. Это исключает большинство ошибок, допускаемых при сборке. Для маркировки, как правило, используют малярную ленту, на которую наносят соответствующие надписи (номер группы и сечение жил).

Дня устройства разветвлений фазных проводов можно использовать распределительные блоки, которые дают возможность соединять проводники различного сечения и обеспечивают защиту от прикосновения к токоведущей части благодаря съемной крышке. Корпус такого блока выполняется из негорючего материала, устойчивого к нагреву и обладающего хорошими электроизоляционными свойствами.

Блоки, рассчитанные на токи до 400 А, позволяют упорядочить систему коммутации проводов и сэкономить место в распределительном шкафу.

При использовании гибких проводов с многопроволочными жилами их необходимо оконцеватъ специальными наконечниками для обеспечения надежного контакта с винтовыми зажимами.

На этом рисунке изображен вариант установки нулевой (справа) и главной заземляющей (внизу) шины в квартирном щите с трехфазным вводом и проводником РЕ (черный). На нулевую шину N приходят все синие проводники, на заземляющую шину РЕ — все желтые проводники защитного заземления. Шина РЕ соединена с корпусом щита и проводником РЕ.

При коммутации проводов особое внимание следует обратить на правильное присоединение УЗО. Самой распространенной ошибкой является подключение УЗО к группе, в цепи шторой имеется соединение нулевого рабочего проводника (N) с открытыми токопроводящими частями электроустановки или соединение с нулевым защитным проводником (РЕ). Неправильными являются подключение нагрузок к нулевому рабочему проводнику до УЗО, подключение нагрузок к нулевому рабочему проводнику другого УЗО, перемычка между нулевыми рабочими проводниками различных УЗО. Во всех этих случаях устройство не будет выполнять свою функцию или будут иметь место ложные срабатывания.

Монтаж распределительного щита включает в себя следующие операции:

— установка металлического ящика необходимых размеров;

— нанесение маркировки на подводящих проводах с указанием номера группы и сечения и соединение их с соответствующими устройствами;

— ввод предварительно промаркированных проводов в щит и разделка их концов;

— определение последовательности размещения защитных устройств в соответствии со схемой распределения потребителей по группам;

— закрепление DIN-реек, установка защитных устройств и поочередное подключение в соответствии со схемой;

— нанесение маркировки на каждое устройство с указанием номера группы, для которой оно предназначено во избежание возможных ошибок;

— проверка правильности всех соединений по маркировке входных проводов и устройств защиты всех групп.

После окончания монтажа одноименные пучки проводов следует стянуть специальными стяжками и уложить в свободных местах щита.

Готовность УЗО к срабатыванию может быть проверена при помощи кнопки контроля, которой оснащается любое устройство защитного отключения. При ее нажатии создается ток утечки на землю, что должно вызывать срабатывание исправного устройства. Работоспособность УЗО рекомендуется проверять после установки в сеть (не реже одного раза в полгода).

Если сработал автоматический выключатель или УЗО, не следует сразу включать его вновь. Подачу электрического питания можно возобновить лишь после устранения причины отключения.

Вам также могут быть интересны следующие ремонтные статьи:

electro-remont.com

Монтаж распределительного щитка ЩРН

Если Вам недавно довелось купить или Вы планируете в будущем покупать распределительный щит ШРН-П (или любой другой похожей конструкции), то Вам предстоит сборка, монтаж и наполнение модульным оборудованием (автоматы, реле и т.п.) данного щитка.

---

В данной статье Вы сможете подробно, наглядно и пошагово увидеть весь процесс монтажа распределительного щитка типа ЩРПН-П-12.

При покупке изделия вы получаете модульный корпус в картонной коробке, на которой должна быть написана вся основная информация касаемо корпуса.

 

Далее мы распаковываем коробку и достаем корпус.

 

После, для того, чтобы мы могли произвести подключение проводов, монтаж корпуса на вертикальную поверхность, крепление шин «РЕ» и «N», а также установку автоматов внутрь корпуса, нам потребуется снять переднюю панель у корпуса. Для снятия панели мы можем использовать обычную крестообразную отвертку, с помощью которой мы откручиваем 2 болта под крышкой.

 

Внутри корпуса Вы увидите установленную DIN-рейку предназначенную для крепления модульных приборов. В комплекте будут идти саморезы и дюбеля, с благодаря которым Вы можете произвести крепление основания на стену. Также в комплекте должны быть шины «РЕ» и «N». В дальнейшем эти шины нужно будет закрепить на черной планке.

 

Крепление черной планки с шинами «РЕ» и «N» производится в основании шкафа, в пазы сверху или снизу.

 

Прежде чем Вы будете проводить крепление корпуса на стену, Вам нужно предусмотреть ввод и вывод проводов в корпусе. Для ввода проводов в основании корпуса расположены разметки отверстий. Эти разметки могут быть расположены снизу, сверху или на задней стенке основания. Для того, чтобы вырезать эти отверстия Вы можете использовать обычный нож.

Далее вы должны сделать на стене отметки тех мест, где вы собираетесь сверлить отверстия для дюбелей. В частности для монтажа корпуса ШРН-П-12 Вам потребуется сделать 2 отверстия снизу и сверху. Для сверления отверстия в нашем случае рекомендуется использовать победитовое сверло с диаметром 6 мм. После сверления отверстий мы вставляем в них дюбеля (те что шли в комплекте) и прикладываем основание шкафа к стене и после 2мя саморезами крепим его.

Теперь нам требуется только произвести установку автоматов и прочего модульного оборудования, сделать необходимые электрические соединения в соответствии с однофазной схемой распределительного щита и подсоединить выходящие и входящие провода.

В итоге должно получиться примерно так…

Также вы можете посмотреть видео со сборкой бокса ЩРН-П 24 модуля IP41 PRIME

Вы можете купить пластиковые корпусы от ИЕК на нашем сайте

https://www.volta.com.ua/korpusy-i-boksy-plastikovye/

Распределительные щиты, особенности сборки и монтажа электрощитов

Проведение монтажных работ

Основные этапы сборки:

• предварительный – подготовка корпуса, установка кронштейнов, шин и реек;
• подгонка отрезков проводки по длине;
• прокладка внутренних проводников;
• прикрепление автоматов, счетчика;
• подключение проводов к клеммам;
• подведение питания;
• проверка кабельных линий в работе;
• маркировка, наклеивание схемы, прочие вспомогательные операции.

Питающие кабели подводят к щитку в последнюю очередь. Но заранее рассчитывают, как они пройдут, и оставляют достаточно места. Вход проводников стараются делать с верхней стороны, дальше внутри идут тоже сверху вниз, постепенно уменьшая сечение используемых жил. Такая конструкция не только стандартная, удобная и понятная. Она позволяет легко вырубить щит ударом топора с изолирующей рукояткой, если невозможно быстро отключить электричество рубильником. Технологии прошлого века еще находят применение в экстренных ситуациях.

Пока идет сборка, щит обесточивают. Надо предупредить непредвиденное подключение, для чего принимают меры предосторожности, зависящие от местной обстановки. Но опытные мастера работают так, что даже под напряжением оставались бы в безопасности. Нет нужды переводить в рабочее положение верхние автовыключатели, пока производится монтаж нижних. Важное значение имеют изолирующие ручки инструментов. Прикасаться пальцами к голому металлу – плохая привычка, которой избегают настоящие спецы.

Изоляцию на концах проводов зачищают стриппером, предназначенным для данной цели. Электрик-монтажник не станет пользоваться ножом, как поступают жильцы и отдельные начинающие монтеры. Силовые провода соединяет только с помощью зажимов, но никогда путем скручивания. Если отрезанный кусок оказался слишком коротким, отрезает новый, а неиспользованный пригодится в другом месте. Но, как правило, кабели отрезают с запасом, на случай последующего ремонта, когда под рукой может не оказаться целого мотка. Тогда при перегорании провода просто зачищают конец остатка, чуть сокращая длину. Петли отводят назад и аккуратно укладывают, чтобы не мешали осматривать щиток и проводить различные манипуляции.

Современное оборудование полностью исключает пайку. Также в щитовых не используют изоленту или ее кустарные заменители, что изредка еще допустимо на периферических участках сети, менее нагруженных и опасных.

Приглашая монтажника, стоит уточнить, когда будет готов электрощит – сборка порой занимает длительное время. Средний срок завершения работ составляет от суток до одной недели, в зависимости от объема задания. Подключить частный дом, многоэтажку или офисный центр проще, чем целое предприятие.

Сборка электрических щитов (РЩ), руководство по сборке щитов распределительных

Монтаж щита распределительного является важнейшей и самой ответственной частью электромонтажных работ в доме. Будет правильно, если вы отнесетесь серьезно к данному процессу. От качества монтажа всецело зависит надежность электрической сети и работа ее защитных устройств.

Сборка электрических щитов должна обеспечить удобство эксплуатации квартирной электропроводки, возможность раздельного управления электроснабжением отдельных групп потребителей в квартире и селективность срабатывания защит. Это возможно лишь при грамотном подходе к каждому этапу работ по установке распределительного щита. Рассмотрим это на виртуальном примере электросети современного дома.

Этап первый: составление проекта электроснабжения потребителей. Потребителей необходимо сгруппировать по потребляемой мощности, по назначению, по необходимости установки защиты и так далее. В потребителях значатся: кухня, гостиная, спальная комната, детская, сантехнический блок, прихожая, коридор.

Группируем потребителей для объединения в отдельные электрические линии. Для отдельных групп применим УЗО в качестве токовой защиты.

Группировка потребителей

1. Вводной автомат — 32А;
2. Электроплита — 20А;
3. Посудомоечная машина — 16А+УЗО 30ма/25А;
4. Розетки кухни — 16А +УЗО 30ма/25А;
5. Освещение кухни и санузла — 10А;
6. Освещение коридора и прихожей — 10А;
7. Освещение комнат — 10А;
8. Кондиционер — 16А;
9. Розетки — 16А;
10. Розетки в детской — 16А+УЗО 10мА/20А;
11. Стиральная машина — 16А+УЗО 10мА/20А;
12. Водонагреватель — 16А+УЗО 10мА/20А;

Схема сборки электрического щита

Напомним еще один принцип комплектования современного распределительного щита — модульность исполнения. Он предполагает, что любое из устройств, входящих в состав щита по ширине имеет кратный некоторой величине размер. Производители электроустановочных изделий договорились, что величина эта станет равна 18 мм и называться будет — один модуль.

Однофазный автомат занимает один модуль, вводной автомат — два, УЗО занимает тоже два модуля. Все модули стандартно располагаются на DIN-рейке. Согласно нашей прикидке нам потребуется разместить в распределительном щите 23 модуля. Стандартные корпуса щитов могут вмещать 6,9,12,18,24,36 и более модулей, значит нам подойдет щиток из стандартного ряда в 24 модуля. Обозначение ЩРН — 24(навесной), ЩРВ — 24 (встроенный).

Встроенный щит более эстетичен в интерьере, но требует создания ниши в стене по размеру щитка. Навесной шкаф распредщита, изготовленный в виде пластмассового бокса, выглядит не менее изящно, и не требует особых усилий по установке. При наружной проводке в доме вполне оправдано применение именно его. Рассмотрим оба варианта установки.

Навесной распределительный щит

Инструменты: перфоратор (ударная дрель), победитовое сверло на 6 мм — 8 мм, 4 дюбеля с саморезами (шурупами), молоток, отвертка, маркер.

Выбор места установки щита: к щиту должен быть удобный доступ, высота установки полтора метра по нижнему краю щита плюс-минус двадцать сантиметров.

Установка: на корпусе металлического навесного щита обязательно должны присутствовать штампованные отверстия специальной формы для крепления на предварительно установленные анкера. В пластиковом боксе их, возможно, придется просверлить самостоятельно. По отверстиям в щите разметить стену, высверлить отверстия под пластмассовые дюбели или металлические анкеры, установить их, и закрепить щит.

А затем … снова его снять. Зачем? Да затем, что проводить внутренний электрический монтаж значительно удобнее на лежащем перед тобой щитке, чем на стене (хотя, кому — как). К тому же, конструкции щитов некоторых производителей имеют съемную заднюю панель именно для удобства проведения монтажа.

Этот вариант со снятым щитком следует иметь в виду при разметке отверстий для навеса пластмассовых боксов, чтобы не перекрыть к ним доступ в процессе монтажа.

Распределительный щит внутренней установки (встраиваемый)

Работы по встраиванию распределительного щита — это шум, пыль и строительный мусор. Но — не только, заглубить в кирпичную стену не менее чем на десять сантиметров объемную конструкцию щитка, и тоже самое проделать с бетонной стеной — «две большие разницы». К тому же в стене может располагаться металлическая арматура и электрические провода. Поэтому работы по установке и сборке встроенного распредщита стоит доверить специалистам. Они определят наиболее удобное и безопасное место, быстро и профессионально смонтируют групповой распределительный щит.

Но для самых любознательных (и для самоуверенных):
Инструмент: перфоратор (неплохо — штроборез), бур 16 — 22 мм , скарпель, победитовое сверло на 6 — 8 мм, 4 дюбеля с саморезами (шурупами), большой молоток, отвертка, маркер.

Установка: на выбранном месте стены разметить прямоугольник с фронтальными размерами щитка плюс два-три сантиметра на припуск и «выбрать» его на глубину десять-двенадцать сантиметров. Технология тяжелая, но несложная: буром высверливается в бетоне (кирпиче) отверстие необходимой глубины (режим перфоратора — сверление с ударом), затем скарпелем (специальный инструмент каменщиков для вырубания бетона) и молотком скалывается бетон вокруг отверстия. Переход к следующему отверстию — операция повторяется. Возможны вариации на тему: сначала все насверлить — потом выбить, и так далее, до завершения выемки.

После подготовки ниши можно закрепить в ней щит на анкерах или шурупах с дюбелями, пробить необходимое количество отверстий под вводные и выходные кабели по имеющимся выштамповкам и окончательно вмуровать в стену щиток алебастром или цементным раствором. А можно отложить этот этап и устанавливать в стену щит после монтажа его электрической начинки, как уже говорилось выше.

Выполняем сборку распределительного щита для квартиры

Для большей убедительности будем рассматривать сборку щита распределительного в «тяжелом» варианте, а именно: щиток типа ЩРВ-24 уже встроен в подготовленную для него нишу и монтаж необходимо вести на месте его установки. Предполагаем также, что все кабели уже введены в корпус щитка сквозь подготовленные для них отверстия.

Оцениваем объем и последовательность планируемых работ:

1. Снятие внешней изолирующей оболочки с разделываемых кабелей;
2. Установка DIN-планок и распределительных шин;
3. Установка на дин-рейки УЗО и автоматов;
4. Разборка и раскладка разделанных кабелей по «нулям и фазам»
5. Выполнение электрического монтажа щита в соответствии со схемой.

Инструмент для выполнения этой работы нужен обычный – монтажный нож, бокорезы, пассатижи, отвертки индикаторная, крестовая и шлицевая, маркер. Кроме того потребуется приспособление для снятия изоляции с проводов. Отечественной и зарубежной промышленностью сейчас выпускаются разнообразные устройства для этой цели, надежные и недорогие.

Инструменты для зачистки изоляции

Изображенные для примера на фото инструменты, предназначены для снятия изоляции с проводников до 6 мм (фото слева) и до 22 мм (фото справа). Они обеспечивают удобство и легкость в работе, не повреждают при срезке изоляции токонесущую жилу. Можно обойтись и ножом, но может пострадать эстетика и качество выполнения операции.

Конечно же, все отходящие кабели должны быть предварительно промаркированы, это позволит не только избежать путаницы, но и убережет от грубых ошибок в монтаже. Самый простой вариант — прозрачным скотчем к оболочке кабеля крепится клочек бумаги с порядковым номером электрической линии на схеме. Пусть на нашей схеме номера расположатся от 1 до 11 сверху вниз, от розеток кухни — до электроплиты.

Заведение кабелей в щит

Эти несложные ухищрения помогут легко разобраться в монтажной схеме электрощита при отладке или возникновении неисправностей: фаза линии 9 подключена к автомату на девятом месте (места расположения автоматов промаркируем позже обязательно), ноль к — 9 контакту «нулевой шины», заземляющий проводник линии — к 9 контакту «шины заземления», и так далее.

Теперь подошла очередь дин-реек и шин заземления и нулевой. Как правило они уже входят в комплект распределительного щита вместе с набором метизов, а все необходимые отверстия уже рассверлены, в крайнем случае — размечены. Прикручиваем их болтами, саморезами или прищелкиваем на клипсы. В нашем случае шина заземления и шина нулевая разнесены: вверху- ноль, внизу — земля.

Установка дин-рейки и нулевой шины

Для установки на дин-рейки УЗО и автоматов кроме отвертки никаких инструментов и даже усилий не потребуется. Обычно, защелка на корпусе автомата (УЗО) может фиксироваться в открытом или запертом состоянии. Нужно поддеть выступающую прорезь защелки отверткой и аппарат можно устанавливать на место, для запирания защелки — нажать на нее пальцем.

Порядок установки приборов на рейки таков — с верхней дин-планки слева направо: вводной автомат, автомат и УЗО первой группы (розетки кухня), второй, третьей, переход на вторую рейку вниз, и слева направо устанавливаем оставшиеся аппараты до заполнения рейки полностью. Маркируем группы автоматов любым удобным способом, например — маркером.

Установка автоматических выключателей на рейку

Теперь можно приступить к прокладке проводов, формируя из них пучки фазных проводов, пучки нулевых и пучки проводов заземления. Пучки и отдельные провода нужно укладывать горизонтально и вертикально, а в местах изменения направления прокладки сгибать их под прямым углом без излома проводника, избегая диагонального размещения проводов. Чтобы пучки проводов не растрепались и выглядели аккуратно, стоит закрепить их нейлоновыми монтажными стяжками. Удобнее вначале уложить и подключить к шинам нулевые проводники потребителей, затем — провода заземления.

Установка вводного автоматического выключателя

Теперь необходимо развести фазовые провода схемы. Это можно сделать с помощью проволочных перемычек: самодельных, с покупными наконечниками или с помощью специальной контактной гребенки. Применение контактной гребенки делает монтаж более качественным, быстрым и удобным.

Изготовление меж-фазных перемычек

При подготовке проводов и соединительных перемычек, длину проводов необходимо выбирать с небольшим запасом, изоляцию с них срезать не более чем на глубину клеммы автомата. Остается завершить монтаж, выполнив внутренние соединения в щите между вводным автоматом аппаратами управления нагрузками. Если корпус щита металлический, не забудьте соединить заземляющим проводником дверцу и корпус щитка с шиной земля.

Готовый распределительный щит

Все работы по монтажу распределительного щита проводить при отключенном напряжении, с соблюдением всех мер безопасности.

Монтаж распределительного щита в Казани | Цена доступна, срок 1 день

Особенности монтажа распределительного щита

Еще совсем недавно основная потребляемая электрическая мощность в обычной квартире приходилась на освещение, телевизор и 2-3 других бытовых прибора. Современный же человек, привыкший к комфорту, уже не может представить жизни без намного большего их количества, что налагает совершенно иные требования к организации электрической проводки и монтажу распределительного щита.

От распределительного щита производится монтаж проводов и монтаж распределительных коробок по всему помещению. После проведения капитального ремонта квартиры, при котором была заменена проводка и установлен распределительный щит, исправить впоследствии обнаруженные недочеты, например, перенести щит в другое место или заменить сечение кабеля , очень сложно. Поэтому можно воспользоваться услугами опытных специалистов нашей компании , которые недорого и в короткие сроки выполнят квалифицированный монтаж распределительного щита, монтаж кабеля необходимого чечения и все необходимые сопутствующие работы. Вспомните, как долго служила проводка и щиток советских времен! Столь же долго (а, может, и дольше) прослужит и новая, выполненная опытными мастерами.

Распределительный щит может быть общим на несколько квартир (обычно такие устанавливаются на лестничной клетке), а может — индивидуальным, находящимся в квартире. Первый способ практически себя изжил, так как разрабатывался совершенно на другие нагрузки и схемы кабельных разводок. Недостаток очевиден: чтобы выключить или включить какой-либо автоматический выключатель (автомат), нужно выходить из квартиры. Следует отметить, что в некоторых случаях общий распределительный щит является единственным решением . Целесообразность того или иного решения рекомендуется решать на этапе подготовки к проведению ремонта с нашим опытным специалистом-электриком.

Благодаря стандартизации электротехнических приборов появилась возможность выбрать из широкого ассортимента предложений наиболее подходящий щиток. Современный квартирный распределительный щит представляет собой аккуратный пластиковый короб, который, в зависимости от исполнения, при монтаже может быть утоплен в стену или крепиться на ней. Внутри устанавливаются автоматы и элементы защиты (УЗО). Если корпус металлический, то он должен быть заземлен

Ремонтно-отделочные работы в Казани лучше всего осуществят специалисты компании Ремонт-16. Уже многие годы мы проводим все виды отделочных работ, строительно-монтажных и инженерных работ, а также помогаем своим клиентам определиться с дизайном объекта!

Нашим несомненным плюсом является высокий уровень знаний и опыт наших специалистов – даже самые необычные и оригинальные дизайнерские решения будут с легкостью выполнены нашими мастерами под чутким контролем опытных прорабов! Ремонт – это та сфера, где Ремонт-16 занимает лидирующие позиции на казанском рынке уже не первый год.

Доверив свой объект нашим специалистам, Вы можете ни о чем не волноваться, все тяготы процесса стройки мы возьмем на себя. Вам останется лишь в конце с легким сердцем подписать акт приемки-сдачи и начать эксплуатацию объекта.

Как установить электрический распределительный щит?

Как установить электрический распределительный щит, Советы профессионалам в области проектирования зданий, Онлайн-консультации

22 февраля 2021 г.

Электрический распределительный щит — это электрическая панель, используемая для распределения энергии в определенном здании, определяющая направление электрических токов, то есть распределяющих их по всему помещению. Электрический распределительный щит подает электричество к устройству, когда переключатель включен, перенаправляя электричество из основного источника питания.Электрические распределительные щиты очень важны, поскольку они помогают вам контролировать поток электричества.

Есть много услуг по установке распределительного щита в Сиднее. Хотя, желательно нанять мастера-электрика для установки распределительного щита, если вы хотите сделать это своими руками. Вот шаги по установке электрического распределительного щита:

1. Инструменты для сбора

Поскольку вы не являетесь профессиональным электриком, вам понадобится множество различных инструментов, таких как кусачки, электрический распределительный щит, медный провод, автоматические выключатели и отвертки.Всегда помните об этом, если в настоящий момент на рынке нет электрического распределительного щита. Вы всегда можете обратиться к производителю распределительного щита и приобрести его там.

1. Препарат

Следующий шаг — подготовка. Для начала нужно измерить распределительный щит с помощью медной проволоки. Затем снимите изоляцию с указанного медного провода. Убедитесь, что вы сняли его в соответствии с измерением, которое вы сделали ранее. После этого, чтобы придать медным проводам некоторую прочность, раскатайте их.Это необходимо сделать, потому что катаная медная проволока не отделится так легко. Затем откройте переключатель, открутив его винты с помощью отвертки. После этого вставьте фазовое включение в распределительный щит. После выполнения всех этих действий отверткой затяните винты распределительного щита.

1. Подключение к розетке

Второй основной этап установки распределительного щита — это подключение его к розетке. В зависимости от размера переключателя фазового отключения обрежьте изоляцию медного провода с помощью кусачков.Затем отверткой открутите винты выключателя отключения. Убедитесь, что вы скручиваете лишнюю проволоку. Это важно сделать, потому что тогда будет относительно легче пропустить его через розетку. После выполнения всех шагов затяните винты выключателя отключения с помощью отвертки.

1. Подключение к регулятору

Это последний основной шаг. Сначала измерьте расстояние между регулятором и выключателем. Обрежьте лишнюю изоляцию провода.Затем, чтобы укрепить оголенную проволоку, сверните ее. Ослабьте винты выключателя отключения и поставьте огонь. После выполнения всех этих шагов снова затяните винты выключателя отключения.

Правила техники безопасности

При установке электрического распределительного щита ваша собственная безопасность должна быть приоритетом номер один. Очень важно соблюдать меры предосторожности при работе с электрическими проводами и прочим. Всегда не забывайте носить защитные очки.Кроме того, не забудьте также надеть перчатки. Это необходимо сделать, потому что работа без перчаток и очков не обеспечит вам достаточной изоляции на случай поражения электрическим током. Если при установке распределительного щита не будут приняты меры предосторожности, это может привести к весьма опасным и серьезным травмам.

Заключение

Перед покупкой нового распределительного щита необходимо убедиться, что вы изучили все типы распределительных щитов, так как покупка одного может быть довольно дорогостоящим.

Комментарии к этому руководству по установке электрического распределительного щита приветствуются.

Домашние статьи

Жилая архитектура

Проекты пристройки дома

Проекты домов

Ландшафтный дизайн

Комментарии / фотографии для Как установить электрический распределительный щит? страница добро пожаловать

Как обновить и установить распределительный щит: East Coast Power Services

Преимущества установки распределительного щита

Компании, которым требуется большое количество электроэнергии для работы с разнообразным оборудованием, могут получить выгоду от установки распределительного щита для управления силовой нагрузкой и маршрутизацией.При правильной конструкции распределительный блок обеспечивает безопасное место для контроля энергопотребления, обслуживания отказоустойчивых устройств и прерывателей цепей. Это означает, что распределительный щит может служить электронным экраном между источником питания и оборудованием. В случае скачка напряжения распределительный щит может отключить или задержать дополнительное питание, которое защищает оборудование по линии.

Существует два основных типа распределительных щитов , каждый из которых имеет свои преимущества. В обоих случаях владелец компании может сэкономить за счет более быстрой установки и ремонта.Это также означает меньшие затраты на замену оборудования. Для тех, кто придерживается зеленого взгляда, распределительный щит занимает меньшую площадь за счет централизации потока энергии.

Установка распределительного щита

Традиционный распределительный щит имеет предохранитель и автоматический выключатель на задней панели с контрольными переключателями и индикаторами на передней панели. Плата такого типа полезна для приложений, в которых мониторинг различных уровней важнее, чем возможность замены внутренних компонентов для удовлетворения меняющихся потребностей приложений питания.Такая доска имеет широкое применение.

Функциональный распределительный щит часто проектируется с учетом специфики применения. Техническое обслуживание, особенно с функциональным распределительным щитом, может быть простым. В таких платах используется сборный компонент, что означает, что замену деталей обслуживающему персоналу проще. Эти типы плат также проходят тщательные испытания. Благодаря модульной конструкции легко добавлять новые блоки.

В целом установка распределительного щита , , , , в сочетании с другими методами энергосбережения, такими как удаленный мониторинг, в конечном итоге может привести к долгосрочному снижению затрат на электроэнергию.Удаленный мониторинг с помощью интеллектуального коммутатора может осуществляться через веб-браузер. Эта программная система дает оперативную обратную связь о работе и энергопотреблении всей электрической системы. Доступность этой информации позволяет немедленно приступить к техническому обслуживанию при обнаружении проблемы программным обеспечением.

Обновление до удаленного мониторинга во время установки коммутатора

Программное обеспечение для удаленного мониторинга

имеет обратную совместимость, поэтому, независимо от возраста электрической системы, скорее всего, уже существует процедура установки для этого типа системы мониторинга.Другой вариант мониторинга электрической системы — использование сторонней службы мониторинга. Эти поставщики услуг мониторинга, несмотря на более высокую первоначальную стоимость, могут сэкономить компании деньги с точки зрения выделенного рабочего времени (24/7), ответственности за повреждения оборудования и ремонта оборудования. Разрешение сторонней компании добавляет дополнительный уровень защиты вашему оборудованию, так как ответственность затем перекладывается на эту систему мониторинга. Если во время их дежурства что-то пойдет не так, и об этом не будет немедленно сообщено, система мониторинга может нести полную ответственность за замену поврежденного оборудования.

Идеальное время для перехода на этот тип мониторинга — это модернизация коммутатора . Если во время установки вы выберете сторонний мониторинг, технические специалисты могут установить необходимые датчики и компьютеры, необходимые для удаленного мониторинга.

Как собрать низковольтный распределительный щит (Техническое руководство)

Об этом техническом руководстве

В этом руководстве представлены и показаны все передовые практики, которые следует применять при создании низковольтных распределительных щитов в соответствии со стандартами IEC 61439-1, и -2 .Применение этих правил означает строгое соблюдение не только применимых норм и стандартов, но и рекомендаций производителей.

Как собрать электрический распределительный щит низкого напряжения — Техническое руководство

Это руководство было обновлено с учетом последних изменений стандартов и последних технологических достижений в сборке и установке распределительного щита. Он основан на опыте, накопленном Schneider Electric и его клиентами за многие годы.

Он предназначен для использования производителями панелей на заводе и на объекте, а также инженерами-проектировщиками для интеграции правил проектирования.

Он структурирован в соответствии с логической процедурой для здания распределительного щита от получения компонентов в цехе до транспортировки и установки полного распределительного щита на месте.

Шина питания

Мощность распределяется в распределительном щите

Мощность распределяется в распределительных щитах следующими способами:

• Основная шина , которая распределяет мощность по горизонтали между различными стойками распределительного щита.Он может быть установлен сверху, посередине или снизу распределительного щита в зависимости от типа распределительного щита, требований заказчика и / или местной практики.
• Распределительные шины , подключенные к главной сборной шине. Они обеспечивают питание исходящих устройств.

IEC 61439-1

Сборка силовой шины

При выборе силовой шины необходимо учитывать следующее:

• Экологические характеристики распределительного щита (температура окружающей среды, степень защиты IP, загрязнение),
• Тип распределительного щита, установленного с учетом проверочных испытаний,
• Характеристики источника питания клиента: вверху, посередине или внизу,
• Номинальный ток короткого замыкания: I _cw .

Установка силовой шины состоит из следующих шагов:

• Выберите материал сборной шины,
• Определите его размер (сечение сборной шины, количество сборных шин на фазу) и определите ее положение в распределительном щите на основе входящие устройства клиента,
• Установите его в соответствии с расстояниями утечки и зазорами, указанными в стандарте,
• Закрепите в соответствии с передовой практикой.

Защита людей

Установка должна обеспечивать защиту людей:

• От прямого контакта путем установки соответствующих внутренних перегородок (форм) или путем установки токоведущих частей вне досягаемости.
• Против непрямого контакта путем создания эквипотенциального соединения внутри распределительного щита (защитный провод PE / PEN и заземление проводов заземляющего электрода).

Защита людей (прямой и косвенный контакт)

Трансформаторы тока

Трансформатор тока

Ток силовой шины измеряется с помощью трансформатора тока (ТТ), такого как трансформатор тока, проходящего через сборную шину . Основная роль трансформатора тока — снизить значение измеряемого тока до значения, приемлемого для измерительных приборов (обычно от 1 до 5 А) .

Как собрать электрический распределительный щит низкого напряжения — Техническое руководство

Соответствующее содержание EEP с рекламными ссылками

Библиотека публикаций | АББ США

2 страницы, Комплект крышки автоматического выключателя, силовые щитки серии Spectra	Дата: 01.04.2001	Размер: 124,8 КБ	Номер публикации: DEH-40392
4 страницы, Инструкция по установке ACT-TVSS в Spectra	Дата: 01.10.2001	Размер: 227.06 КБ	Номер публикации: DEH-40443
4 страницы, установка и инструкция для комплекта расширения.	Дата: 01.09.2001	Размер: 995,7 КБ	Номер публикации: GEH-5889
4 страницы, установка и инструкции для комплекта расширения ADS 200 Amp.	Дата: 01.09.2001	Размер: 1.13 МБ	Номер публикации: GEH-5582
4 страницы, установка и инструкции для комплекта расширения.	Дата: 01.06.2001	Размер: 1.31 МБ	Номер публикации: GEH-5581
1 страница, Инструкция по установке	Дата: 03.08.2001	Размер: 1,2 МБ	Номер публикации: GEH-5590
6 страниц, Инструкции по установке ATVS Tranquell и Tranquell VII TVSS в Spectra прикрутите и вставьте панели и распределительные щиты.	Дата: 01.05.2001	Размер: 343,13 КБ	Номер публикации: DEH-223
8 страниц, Инструкция по установке комплекта автоматического выключателя болтами для использования с автоматическими выключателями SGH, SGL, SGP.	Дата: 01.09.2001	Размер: 880.23 КБ	Номер публикации: DEH-060
2 страницы, Установка комплекта автоматического выключателя болтами. Для использования с автоматическими выключателями SKH, SKL, SKP, TKM, THKM	Дата: 01.09.2001	Размер: 512,48 КБ	Номер публикации: DEH-061
6 страниц, Инструкция по установке комплекта автоматического выключателя болтами.Для использования с автоматическими выключателями SFH, SFL, SFP, TF, TH	Дата: 01.09.2001	Размер: 907.03 КБ	Номер публикации: DEH-059
4 страницы, Инструкция по установке комплекта автоматического выключателя болтами. Для использования с автоматическими выключателями TEB, TED, THED, SED, SHE, SEL, SEP	Дата: 01.09.2001	Размер: 209.34 КБ	Номер публикации: DEH-047
4 страницы, Установка комплекта автоматического выключателя болтами. Для автоматических выключателей TEY	Дата: 01.09.2001	Размер: 479,38 КБ	Номер публикации: DEH-062
4 страницы, Установка комплекта автоматического выключателя болтами.Для автоматических выключателей THQD и TQD	Дата: 01.09.2001	Размер: 523,69 КБ	Номер публикации: DEH-065
6 страниц, Установка комплекта автоматического выключателя болтом.	Дата: 01.09.2001	Размер: 797.48 КБ	Номер публикации: DEH-40129
2 страницы, Инструкция по установке, Защитная пластина автоматического выключателя для типоразмеров SE, SF, TE, TF, TQ, TEL	Дата: 01.08.2001	Размер: 801,23 КБ	Номер публикации: DEH-042
2 страницы, Инструкция по установке, крышка автоматического выключателя, для рам SGDA, SGHA, SGLA, SGPA	Дата: 01.08.2001	Размер: 208.49 КБ	Номер публикации: DEH-045
2 страницы, Инструкция по установке, Защитная пластина автоматического выключателя для типоразмеров TEY, THQB, THHQB	Дата: 01.08.2001	Размер: 387,04 КБ	Номер публикации: DEH-044
2 страницы, Инструкция по установке, Комплект заглушки, AFP6S для автоматических выключателей типов: TKM, THKM, TK4V, TKL4V, SKHA, SKLA, SKPA	Дата: 01.07.2001	Размер: 87.15 КБ	Номер публикации: GEH-5629
2 страницы, R01; Эти инструкции предназначены для установки соединительных планок и соединения секций распределительного щита на месте установки для упрощения установки. Эти шаги необходимо выполнить перед установкой секций распределительного щита на последней площадке и заделкой кабелей.	Дата: 01.02.2007	Размер: 152.44 КБ	Номер публикации: DEH-41036
DEH045 Инструкции по установке	Дата: 01.08.2001	Размер: 216,63 КБ	Номер публикации: DEH-045-fr
DEH042 Инструкции по установке	Дата: 01.08.2001	Размер: 774.79 КБ	Номер публикации: DEH-042-fr
GEH5626 Инструкции по установке	Дата: 01.07.2001	Размер: 700,3 КБ	Номер публикации: GEH-5626-fr
76 стр.R03. Получение, обработка и хранение; Установка распределительного щита; Соединение секций распределительного щита; Соединение рам секций; Коммутационное обслуживание.	Дата: 22.12.2016	Размер: 6,15 МБ	Номер публикации: GEH-5893
2 страницы, Инструкция по установке на английском языке, Панель управления серии Spectra	Дата: 01.09.2001	Размер: 242.64 КБ	Номер публикации: GEH-5548
4 страницы, установка и инструкции для двухполюсных устройств, используемых в трехфазных системах.	Дата: 01.09.2001	Размер: 164,8 КБ	Номер публикации: GEH-5547

Установка электрического распределительного щита

— позвоните в Electric Express

У вас проблемы с электрическим распределительным щитом? Нужна помощь в установке электрического распределительного щита? Вы попали в нужное место!

Если электрическая система вашего дома выходит из строя.Слишком часто основная причина электрических проблем может быть в электрическом распределительном щите. Это обычная проблема.

Что такое распределительный щит?

Почти в каждом существующем доме будет установлен распределительный щит. Электрический распределительный щит — это устройство, которое используется для направления электричества от источника питания в другие области использования. Это сборка из одной или нескольких панелей, каждая из которых содержит переключатели, которые позволяют перенаправлять электричество. Каждая из панелей оснащена серией переключателей, которые позволяют панели контролировать поток электроэнергии.С помощью переключателей можно регулировать напряжение, которое передается на подключенные устройства. Это контролирует поток электричества и гарантирует, что он не может вызвать повреждение схемы. Электрический распределительный щит повышает безопасность использования электричества в работе различных приборов, механизмов и других устройств.

Что может пойти не так с вашим распределительным щитом?

У всех это случалось — мы пользуемся слишком большим количеством приборов одновременно, и электричество отключается.Хорошая новость в том, что эти проблемы обычно легко решить. Ремонтные работы своими руками могут быть полезным опытом для домовладельца, поэтому вы можете позвонить в Electric Express, чтобы получить рекомендации по вашей проблеме по телефону. Часто решение — не что иное, как щелчок переключателя на вашем электрическом распределительном щите. Иногда это замена предохранителя, с которой легко справятся наши лицензированные электрики, которые дежурят 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Где мой электрический распределительный щит?

В Сиднее нередко коммутаторы прячут в самых разных местах.Вы можете начать с поиска в любом из следующих мест:

• В стороне от собственности
• В подвале
• В гараже
• На кухне
• В прачечной

Хотя вполне вероятно, что наши местные электрики смогут без особых проблем объяснить вам решение по телефону, бывают случаи, когда необходимо вызвать экспертов. Когда мы доберемся до места, мы сможем рассмотреть проблему и дадут вам подробную цитату с указанием того, что необходимо сделать для решения проблемы.Обязательно относитесь к электричеству с должным уважением. Всегда открывайте дверцу распределительной коробки медленно и избегайте попадания влаги вокруг блока, которая, по вашему мнению, небезопасна. Всегда будьте осторожны при обращении с электрическими элементами.

Если у вас возникли проблемы с электрическим распределительным щитом, позвоните в Electric Express сегодня, чтобы получить помощь, необходимую для наведения электрической системы в рабочем состоянии в лучшем виде.

Распределительное устройство против распределительного щита | Услуги по установке и ремонту промышленных распределительных щитов и распределительных устройств

Распределительные щиты и распределительное устройство — это оборудование, которое подвержено износу, если не будет проверено и не обслужено.American Electric из Джексонвилля рекомендует проверять электрические распределительные щиты каждые три-шесть месяцев или, как минимум, проверять ежегодно. Мы поможем вам составить график регулярных испытаний, чтобы снизить риск отказа оборудования на вашем предприятии или предприятии.

---

Как узнать разницу между распределительным устройством и распределительным щитом

Электрический распределительный щит принимает входящую мощность и распределяет ее на меньшие нагрузки. Они также могут использовать разделительные выключатели, которые могут быть закрыты для соединения двух отдельных систем для непрерывного питания в случае отказа одной системы, такой как трансформатор.Распределительные устройства часто рассчитаны на более высокие напряжения. Допустимое напряжение — это только одно соображение, которое компания American Electric — Jacksonville принимает во внимание при составлении рекомендаций по распределению электроэнергии. Вот другие соображения относительно установки и использования электронных распределительных щитов и распределительного устройства:

• Способы заземления системы
• Координация системы
• Размер и доступность
• Проектные потребности в электроэнергии
• Опасность из-за прерывания подачи электроэнергии
• Факторы затрат
• Рекомендации по техническому обслуживанию

Мы завершили установку распределительных устройств и распределительных щитов для промышленных и коммерческих клиентов, таких как город Джексонвилл (водоочистные сооружения на главной улице), баптистская церковь Св.Августина, Общинная церковь Истсайда и многие другие!

Опыт для анализа всех типов электрических распределительных щитов

American Electric — Джэксонвилл — лидер на юго-востоке США по установке электронных распределительных щитов и распределительных устройств. Промышленный электротехнический контракт требует опыта в вариантах решений, доступных в оборудовании для распределения электроэнергии. Наши клиенты могут рассчитывать на то, что мы предоставим правильное решение их потребностей в области промышленного электрического оборудования, независимо от того, работают ли они с низким, средним или высоким напряжением.Мы успешно реализовали крупные коммерческие и промышленные проекты, включая больницы и другие важные медицинские учреждения.

При выборе правильного оборудования для распределения электроэнергии необходимо учитывать множество факторов. American Electric — Джексонвилл понимает множество различий, связанных с электронными распределительными щитами и распределительными устройствами, включая различия в компонентах, конфигурациях, стандартах и ​​приложениях. Мы информируем наших клиентов о надежности всего устанавливаемого нами распределительного оборудования автоматических выключателей.Мы рекомендуем лучшие электронные распределительные щиты и распределительные устройства, включая такие линейки продуктов, как Square D от Schneider Electric ™ и альтернативные варианты от Eaton и Siemens.

Наши высококвалифицированные подрядчики по электротехнике проанализируют ваши конкретные промышленные потребности в электричестве и особенности применения, используя критерии выбора, что означает, что вы получите правильные рекомендации.

Позвольте компании American Electric из Джексонвилля помочь вам принять правильные решения относительно покупки и установки распределительных щитов и распределительного устройства для вашего проекта или предприятия в области промышленного электрооборудования.

---

Надежность для обеспечения наилучшего монтажа и обслуживания

Компания American Electric — Джексонвилл будет работать с вами во время и после установки. Мы следим за установкой и предлагаем наше круглосуточное обслуживание в нерабочее время, чтобы защитить наших клиентов во время неудачных сбоев в работе электрической системы. Мы ответим на ваш звонок и оперативно ответим. Наши клиенты — наш главный приоритет. Некоторые компании-двойники болтают. В American Electric — Jacksonville мы добиваемся стабильных результатов.И мы живем своей выдающейся репутацией в сфере обслуживания!

---

Наши довольные клиенты говорят от имени нашей компании с рейтингом A +:

«Я не могу сказать достаточно положительных слов об этой компании! Все, от разносчика телефонов до электриков, которые завершают вашу работу, чрезвычайно представительны, профессиональны и демонстрируют честность, которую, мы можем только надеяться, получить от каждого предприятия! Да благословит вас Бог в American Electric! » –Ронда Ф., Обзор Better Business Bureau

Электроустановки: Проверка установки распределительного щита

Распределительные щиты являются коммутационными центрами системы распределения низкого напряжения.Это также места, где расположена система контроля и защиты.

Фото 1 — Распределительный щит разгружается с транспорта на строительной площадке строительного объекта.

Из-за важности этого оборудования необходимо тщательно контролировать все аспекты установки распределительного щита. Необходимо контролировать даже их погрузку и разгрузку на транспорт и обратно.

Следующее общее руководство началось как образец технических характеристик для установок распределительного щита.Однако по мере того, как я пытался сделать его более подробным, стало труднее сохранить его в формате спецификаций.

Итак, я решил просто расширить его до чего-то вроде общего руководства. Я говорю «общий», потому что не хочу превращать это в длинное руководство за один раз. На данном этапе он будет довольно общим, но я подробно остановлюсь на нем, используя отдельные короткие сообщения для каждого подзаголовка.

Как я уже сказал, это руководство представляет собой общий контрольный список того, что нужно отслеживать и что проверять.Не все здесь нужно строго соблюдать.

Условия установки, последовательность работ на конкретной строительной площадке, особая договоренность со специализированными субподрядчиками и т. Д. Могут сделать непрактичным соблюдение некоторых деталей в этом руководстве.

Однако надзорный персонал несет ответственность за обеспечение выполнения намерений и целей руководства, каким бы способом они ни были достигнуты.

Контрольный список для установки распределительного щита:

A. Подготовка помещения с распределительным щитом
1) Согласуйте с другими торговыми подрядчиками, чтобы пол в помещении с распределительным щитом был достаточно ровным.

2) Электроснабжение для освещения, малой мощности и механической вентиляции должно быть обеспечено, как предусмотрено в строительных чертежах. Перед вводом в эксплуатацию распределительного щита необходимо завершить и протестировать работы по освещению и (при необходимости) механической вентиляции.

3) Если в распределительном помещении
требуется активная система противопожарной защиты, установка должна быть завершена и должным образом протестирована перед вводом распределительного щита в эксплуатацию.

4) Фундаментные каналы для распределительного щита должны быть установлены заподлицо с полом.

5) После того, как распределительный щит установлен в помещении, все входы должны быть защищены замками всех дверей. Это нужно делать вне зависимости от того, завершен монтаж распределительного щита или нет. Эта мера должна быть принята не только для безопасности оборудования, но и для предотвращения любой возможности несанкционированного доступа к оборудованию и компонентам распределительного щита.

B. Чистота помещения

1) Перед началом работ по установке распределительного щита убедитесь, что в помещении, где будет установлен распределительный щит, нет строительного мусора.

2) Если дальнейшие «грязные работы» (например, взлом бетонных стен для перемещения вентилятора механической вентиляции) необходимо выполнить после установки распределительного щита, следует принять достаточные меры предосторожности для защиты панели от пыли и падающего мусора. .

C. Готовность распределительного щита и другого оборудования

1) Предпочтительно к этому моменту все кабельные лестницы, высоковольтные кабели, низковольтные кабели и кабели управления должны быть надлежащим образом проложены в помещении распределительного щита и готовы к подключению к распределительные щиты, панели пускателя двигателей и автоматические переключатели.

2) Установите распределительный щит, панели пускателя двигателя и автоматические переключатели резерва в соответствии со спецификациями контракта, инструкциями производителя и в пределах назначенного распределительного помещения, как показано на проектных чертежах.

3) Установите и закрепите монтажные болты для каждой панели распределительного щита и пускателя двигателя на канале фундамента в соответствии с рекомендациями производителя. Все панели должны быть установлены горизонтально и вертикально. Передняя часть всех панелей должна быть выровнена и иметь аккуратный и аккуратный вид.

4) Во время установки основных шин и заземляющих шин убедитесь, что стыковые поверхности чистые, прежде чем затягивать болты. Все используемые болты должны быть подходящего размера.

5) Постоянная идентификация фаз должна быть нанесена на внешней стороне кожухов, и они должны совпадать с идентификацией фазы сборной шины внутри кожухов.

6) Подключите сигнальные кабели от моторного отсека каждого лифта к вспомогательным сигнальным контактам автоматического резерва (замыкаются до того, как переключатель вернется в нормальное состояние). Завершающие работы должны выполняться поставщиком лифта под наблюдением субподрядчика по электрооборудованию.

7) Подключите сигнальные кабели от пусковых контактов двигателя панели резервного генератора к вспомогательным сигнальным контактам автоматического резерва.

8) Проверьте вкатывание и выкатывание всех выкатных автоматических выключателей. Проверьте и отрегулируйте центровку. Проверьте соосность всех вспомогательных контактов.

9) После повторной сборки всех панелей распределительного щита проверьте всю межпанельную проводку, силовую и управляющую проводку до начала пусконаладочных испытаний. Если это не запрещено размещением пакетов субподряда, повторная сборка щитов распределительного щита и межпанельная проводка на строительной площадке должна выполняться производителем распределительного щита.

10) По завершении установки подключите все кабели управления, силовые кабели и шинопроводы к соответствующим клеммам.

11) Установите на место все крышки распределительного щита и панели стартера и подготовьтесь к пуско-наладочным проверкам.

12) Выполните все проверки и испытания, указанные в разделе «Пусконаладочные испытания».

13) Подтвердите, что были выполнены все необходимые испытания и что распределительные щиты и панели пускателя двигателя работают в соответствии со спецификациями контракта.

14) Закройте все задние и верхние панели распределительных щитов, панели пускателя двигателей и блоки автоматического включения резерва, используя методы, предписанные в технических характеристиках или одобренные инспектором по электрооборудованию.

15) Все процедуры установки должны соответствовать рекомендациям производителя, где это применимо.

16) Проверить все реле защиты. Эту задачу должен выполнять Лицензированный подрядчик по тестированию, утвержденный соответствующим органом. Результаты испытаний, сертификаты и все кривые согласования реле должны быть поданы для включения в Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

17) Записи о монтажных работах должны храниться надлежащим образом и представляться Представителю Заказчика.

18) Во время заделки кабелей убедитесь, что все поверхности чистые, прежде чем затягивать болты и кабельные наконечники.

19) Заблокируйте все автоматические выключатели в положение ВЫКЛ. И храните ключи в запираемом шкафу.

20) Выполните ремонтные работы на всех поврежденных лакокрасочных покрытиях распределительного щита и панелей пускателя двигателя. Перед вводом в эксплуатацию все поверхности должны быть тщательно очищены.

D. Монтаж и заделка кабеля

1) Все работы по установке силового кабеля должны выполняться после изучения и согласования рекомендаций производителя кабеля, а также производителей распределительного щита, панелей пускателя двигателя и автоматического резерва. Ед. изм.

2) Концевая заделка кабеля сборной шины и блоки должны быть установлены на распределительных щитах на заводе-изготовителе, с подключением сборных шин к заделке и блоку.

E. Упаковка, транспортировка и погрузочно-разгрузочные работы

1) Все распределительные щиты, панели пускателя двигателей и автоматические переключатели должны быть упакованы и доставлены с соответствующими этикетками в соответствии с рекомендациями производителя.

2) Этикетки должны быть такими, как показано на чертежах контракта, для облегчения идентификации на месте.

3) Все соединительные шины, шины заземления, изоляционный материал или компоненты и т. Д. Должны быть упакованы отдельно. Упаковка должна быть надежно закреплена, чтобы предотвратить ее перемещение или повреждение во время транспортировки.

4) Также необходимо принять меры для предотвращения повреждения или порчи компонентов и оборудования из-за тропических климатических условий или других погодных явлений, возникающих во время транспортировки.

5) Для облегчения подъема должны быть предусмотрены подъемные проушины. Изготовитель должен предоставить всю необходимую информацию для безопасной распаковки и подъема, включая подробности о любых специальных подъемных и установочных устройствах, когда это необходимо.

6) Каждый распределительный щит, панели пускателя двигателя и автоматический переключатель должны поставляться в комплекте с:

Фундаментные каналы
Фундаментные болты
Соединительные шины, изоляционные материалы и т. Д.
Принадлежности

F. Хранение на строительной площадке
1) По прибытии на строительную площадку партии должны быть сверены с накладными. (Примечание. Бывают случаи, когда комплекты для одного проекта отправляются в другой проект из-за ошибки грузовика, занимающегося доставкой, особенно если несколько различных строительных проектов работают одновременно рядом друг с другом.)

2) По прибытии На объекте распределительные щиты и панели пускателя двигателей должны храниться в чистом, сухом и хорошо вентилируемом месте.При длительном хранении может потребоваться включение панельных противоконденсатных обогревателей, чтобы предотвратить конденсацию влаги и, как следствие, повреждение и неправильную работу.

Примечание. Этот анкерный столб, бесплатные фотографии электромонтажных работ, может содержать краткое изложение материалов, которые вы ищете. Это может быть быстрее, чем щелкать заголовок каждого сообщения в архиве блога. Я начал это давно, но так и не успел закончить.

Авторские права http: //electricalinstallationblog.blogspot.com / Проверка установки коммутатора

.

хитрости составления схем, расчет объема корпуса щитка, выбор его конструкции и порядок монтажа

Во время строительства или ремонта хозяева всегда сталкиваются с электропроводкой необходимо произвести ее замену или проложить «с нуля». Проигнорировать электропроводку не получится, так как современное жилище в обязательном порядке нуждается в электрификации. Однако кроме основной функции по обеспечению выбранных мест, она должна быть безопасной и правильно распределенной. Эта функция ложиться на распределительный щит, который является обязательным элементом домашней электросети.

Перед монтажом электропроводки потребуется вспомнить базовые азы физики. Собирать и устанавливать электрощит можно только при полном понимании процесса. В статье даны рекомендации, которые облегчат монтаж и помогут в составлении схемы.

Электрический щит – что такое и зачем нужен?

Электрический щит могут называть по-разному распределительный щит, электрический щиток, групповой щиток. Задачи электрического щита:

• принимать энергию с внешнего источника;
• распределять электроэнергию по различным группам потребителей;
• защита электропроводки от высоких токовых нагрузок и короткого замыкания;
• контроль качества энергии, по необходимости – подключение других устройств;
• обеспечение безопасности, исключая поражение электрическим током.

Небольшое по размерам устройство выполняет важные функции. Отношение к электрощиту должно быть продуманным и серьезным. В этом случае не избежать уточняющих расчетов и основ физики. Однако сложные постулаты можно донести простыми словами даже для далеких от науки людей.

Распределение электроэнергии по группам

Вопрос о целесообразности распределения электричества в квартире или доме не должен даже вставать. Существует несколько основных принципов распределения, которые важно соблюдать при сборке щитка:

• Мощные потребители электроэнергии выделяют в отдельные группы – посудомоечные и стиральные машины, духовой шкаф, кондиционер, водонагреватели и другие приборы с мощностью от 2 кВт. На всех линиях должны быть автоматические выключатели с учетом номинала. В линиях не должны быть ответвления – они должны идти напрямую к потребителю от щитка.
• Мощные бытовые приборы должны быть подключены с помощью кабеля ВВГ сечением 2,5 кв.мм, NYM 3*2,5 кв.мм. В электрощите линию необходимо защитить автоматом или АВ на 16 А.
• Для духового шкафа потребуется кабель с сечением 4 кв.мм, а автомат в щитке – 20 А. Проточный водонагреватель и варочная поверхность иногда требуют кабель 6 кв.мм и автомат 32 А.
• В каждое помещение должна идти отдельная розеточная линия из трехжильного кабеля 2,5 кв.мм NYM или ВВГнг. Она может быть разветвлена на требуемое количество розеток. При внештатной ситуации не потребуется обесточивать все комнаты.
• Для освещения в каждую комнату также потребуется отдельная линия из кабеля 1,5 кв.мм. Для защиты используют автомат 10 А.

На первый взгляд кажется жесткость требований избыточной. Но в действительности это единственный способ обезопасить жилье и сделать проживание в нем комфортным.

Многие электрики-самоучки при сборке щитка используют самые дешевые автоматы и УЗО от неизвестных производителей. Вместо кабеля используют различную проводку типа ПВС, ПУНП, а на линии снижают сечение. Это делать категорически запрещено.

Рассмотрим грубые ошибки на примере. В комнате уже проведена линия освещения. В щитке на выходе кабель ВВГнг 3*1,5 кв.мм с автоматом 10А. Но далее электрик, ссылаясь на уменьшение нагрузки в группе небольших светильников, рекомендует перейти на более тонкий кабель. В потолок уже пошел кабель 2*0,75 кв.мм. Неожиданно сосед сверху затопил квартиру. Токи в проводке повысятся до 10А. Для ПВС 2*0,75 это граничное значение, а вот для провода 1,5 кв.мм будет нормальным. Провод начинает нагреваться, а изоляция плавиться. Автомат на 10А не определяет наличие проблемы. Возникает основная причина возгорания по вине электропроводки. Необходимо запомнить сечение на линии не должно уменьшаться! Использовать провод в ПВС при подключении светильника допустимо, но только такого же сечения.

Составление схемы

Проектирование лучше доверить опытному инженеру-электрику. Но если подобной возможности нет, то следует ознакомиться с основными принципами. Начинать следует со схемы. На рисунке представлена однолинейная схема.

Сразу кажется, что это непонятный набор каких-то фигурок. Однолинейной схема называется, так как не имеет прорисовок каждого провода – все ограничено группами. Число наклонно-поперечных черточек означает количество проводников. Внизу написаны линии и мощность потребителей и кабеля для монтажа проводки.

Рубильник обозначается Н1. Он должен размыкать цепь под нагрузкой. Можно заменить рубильник автоматическим выключателем, но его конструкция негативно воспринимает отключение во время нагрузки. Н2-Н16 – автоматические выключатели, А1, F1-F3 – УЗО. В верху слева указан этажный щит с вводным автоматом 100 А, входным УЗО, счетчиком электроэнергии. УЗО является противопожарным, так как срабатывает на дифференциальный ток 100-500 мА и спасает от утечки – причины возгораний. Лучше, если оно будет селективным, то есть не будет реагировать мгновенно, а будет ожидать срабатывания УЗО около проблемного места. При отсутствии реакции с их сторону входное УЗО отключит весь дом.

Схема будет лучше восприниматься в другом виде:

Значимость УЗО в щетке

УЗО обязательно должно быть в электрощите. К тому же под контролем УЗО должны быть все розеточные и силовые линии. Принципы подбора УЗО:

• Для розеточных и силовых линий используют УЗО, у которого инфицированный ток срабатывания 30мА. Номинальный рабочий ток должен быть на ступень больше, чем у автомата.
• В помещениях с высокой влажностью (гидромассажная ванна, санузел, стиральная машина, электрический теплый пол) в розеточных линиях должно быть УЗО на 10 мА.
• На схеме можно увидеть, что под одно УЗО допустимо ставить 2-4 линии с защитным автоматическим выключателями. Оно будет считаться групповым УЗО. Важно контролировать – рабочий ток УЗО должен быть равен или больше суммарного значения номиналов автоматов подключенных линий.
• Дифференцированные автоматы, которые одновременно выполняют функции УЗО и автоматического выключателя, экономически не оправдываются. Специалисты рекомендуют подключать их отдельно. Использование дифавтоматов оправдано только при отсутствии достаточного объема пространства в электрощите или защиты очень важных линий (теплый пол в санузле).

После составления схемы ее лучше показать опытному электрику, который укажет на «подводные камни» и даст рекомендации.

Определение вместительности щитка

Монтируемое в щиток оборудование имеет унифицированные размеры. Элементы будут расположены на DIN-рейке, металлическом профиле с шириной 35 мм. За единицу измерения принято считать занимаемое место однополюсным автоматическим выключателем шириной 17,5 мм. Основной характеристикой электрощита будет количество мест. Как же определить требуемый размер? Для этого используют табличные значения:

• однополюсный автоматический выключатель – 1 модуль;
• однофазный двухполюсный выключатель – 2 модуля;
• трехполюсный выключатель – 3 модуля;
• реле напряжения – 3 модуля;

Реле требуется для контроля напряжения. При появлении отклонений нагрузка будет отключена, а через определенное время опять включится. Это сохранит ценные электроприборы, которые требовательны к напряжению.

• трехфазное УЗО – 4 модуля;
• однофазное УЗО – 2 модуля;
• однофазный дифференцированный автомат – 2 модуля;
• клеммник – 1 модуль;
• розетка модульная – 3 модуля.
• модульный электросчетчик – 6-8 модулей;

Модульная розетка в электрощите не будет лишней. Не стоит экономить на ней место. Розетка потребуется при ремонте электролиний. Она позволит обесточить все помещение, а электроинструмент подключить через щиток.

Для ясности рассчитает необходимый объем для приведенной ниже схемы.

На схеме представлен простой однофазный щит со счетчиком электроэнергии. Ввод производится кабелем ВВГнг 3*6 кв.мм. Определим количество модулей:

• двухполюсный автомат на входе – 2 модуля;
• счетчик – 6 модулей;
• однополюсные автоматы 6 шт – 6 модулей;
• УЗО 2 шт. – 4 места;
• нулевая шина для УЗО 1, УЗО 2 – 2 модуля.

В общем сложности потребуется 20 модулей. Шины РЕ и нулевая не монтируются на DIN-рейку, а входят в комплект и расположены внизу и вверху. Но не стоит приобретать счеток с 20 местами. Следует прибавить запас на случай увеличения количества линий. Для приведенной схемы потребуется бокс на 24 или 36 мест.

Выбор электрощита

После расчета необходимого места переходят к определению конструкции. Они могут быть:

• Навесные, которые вешают на стену или столб. В качестве крепежа могут быть использованы анкера, шурупы, саморезы, дюбеля. Для улицы можно использовать только навесной щит. Этот тип можно использовать внутри дома для открытой проводки в деревянном доме.
• Встраиваемые, которые монтируют в специальную нишу. Подобные щиты предназначены только для внутреннего использования и скрытой проводки.

Электрощит может быть выполнен из различных материалов:

• Металлический корпус применяется для навесных и встраиваемых моделей. Характеризуется высокой прочностью, что особо важно для наружного использования. Антивандальную функцию в металлическом корпусе реализовать проще. В уличных моделях делают небольшое окошко для считывания показаний счетчика.
• Пластик позволяет реализовать любую форму. Электрощиты с этого материала могут быть уличные и внутренние, встраиваемые и навесные. Благодаря эстетическим свойствам пластика изделие хорошо вписывается в интерьер и смотрятся лучше металлических. Но стоит понимать, что пластик со временем может поменять цвет.

Советы по покупке электрощита:

• Приобретать щиток лучше вместе с необходимыми модулями у одного продавца. Лучше делать это в большом строительном магазине с широким ассортиментом. Известные продавцы следят за качеством товара и своей репутацией.
• Стоит обратить внимание на производителя. Хорошими брендами считаются ABB, Makel, Hager, Schneider Electric, Legrand. Среди отечественных производителей качественной продукцией выделяется IKE. Уникальный дизайн можно найти у греческой компании Fotka.
• Производитель всегда предлагает «богатую» и «бедную» комплектацию. Лучше выбирать более дорогой.
• Известные компании всегда предоставляют возможность докомплектации электрощита различными аксессуарами – кросс-модули, нулевые шины, замки, гребенки, двери различной окраски.

    Хороший щиток должен иметь:

• фиксацию входящих кабелей;
• DIM-рейка должна быть на раме, которую легко снимать и устанавливать обратно;
• должны быть шины защитного и рабочего нуля или место под них;
• органайзеры для кабелей упорядочат внутреннее пространство;
• набор креплений для монтажа без цементных работ.

Выбор модульного оборудования

До похода в магазин схема уже должна быть составлена и согласована. На ней указывают номиналы модульного оборудования. Однако существуют некоторые секреты, которые активно используют опытные электрики:

• Модульное оборудование покупают мировых брендов ABB, Merlin gerin, Hager, Schneider Electric, Legrand. Но это не означает, что другие производители плохие. Тут перечислены лучшие.
• Модульные составляющие лучше подбирать от одного производителя из одной серии. Могут возникать проблемы: одни рассчитывают на ширину модуля 17 мм, вторые – на 17,5 мм, а третьи – 18 мм. Это не так видно на 2-3 модулях, но в целом ряде из 12 модулей возникает проблема со стыковочными гребенками.
• Для сборки необходим монтажный провод ПВ3 (ПВ1) с сечением вводного кабеля или более. На практике достаточно 2-3 метров сечением 4-6 кв.мм. Обязательно разделить нулевой и фазный проводник по цвету.
• Устройства лучше соединять специальными гребенками с разным количеством полюсов. К ним дополнительно приобретаются торцевые заглушки.
• Для каждого группового УЗО требуется нулевая шинка.
• Заменить нулевые шинки можно кросс-модулями, которые уже смонтированы в корпусе и имеют индивидуальную изоляцию. Один кросс-модуль заменяет несколько шин, что позволяет экономить место и повысить безопасность.
• Ограничитель не позволит разъезжаться установленным модулям в стороны по DIN-рейке. Он требуется, если ряд будет заполнен не полностью.
• Неиспользованные места лучше закрыть специальными заглушками. Внутренности щита должны быть закрыты.
• Фиксация проводов и пространственная организация производится при помощи стяжки хомутами.

После подготовки можно начинать монтаж и сборку.

Сборка и установка элекрощита

Начинать работать со щитком лучше со сборки, причем не в помещении со строительным мусором, а в чистой комнате на столе. Лучшим вариантом будет электрощит со съемной рамкой. Это позволит разделить монтаж корпуса от электрических работ.

Монтаж корпуса

Монтаж встраиваемого щитка наиболее трудоемок, поэтому остановимся на нем. Навесной корпус не отличается от установки обычного кухонного шкафчика.

Монтаж будет производится в кирпичную стену, используемая технология сходна с установкой в другие конструкции. Нельзя устанавливать встроенный щит в несущую стену – категорически запрещено разрезать арматуру. Исключение может быть только при наличии разрешения и одобрения проекта по усилению проема. Это достаточно трудоемко и затратно.

Хорошей альтернативой может быть фальшстена или ниша из гипсокартона. Они позволяют вмонтировать щиток, проложить кабеля. Подобные конструкции не требует много пространства – достаточно 10 см. Хороший дизайнер поможет обыграть ее оригинально.

Правила размещения щитков:

• Он должен быть в проветриваемом помещении. Луше установить его у входной двери в тамбуре или прихожей.
• Максимальная влажность помещения – 60%.
• До дверного проема или откоса должно быть более 15 см. К щитку должен быть постоянно свободный доступ. Нельзя размещать его в гардеробной или внутри шкафа.
• Рядом не должны быть легковоспламеняющиеся предметы, в особенности газовые трубы.
• Расстояние от пола до нижнего края должно быть не более 1,7 м, а до верхнего максимум 1,8 м.

Этапы монтажа корпуса:

• Нанести разметку на стену, используя уровень.
• Приложить к стене корпус без дверей и реек, обвести контур.
• Болгаркой с диском 230 мм сделать резы по периметру. Диск должен дойти до середины в каждом углу на максимальную глубину. У нового диска глубина реза 9 см, что достаточно для щитка. Через каждые 5 см сделать горизонтальные и вертикальные резы.
• Перфоратором выдолбить внутреннюю нишу. Для более тонкой работы используют зубило и молоток.
• «Примерить» щиток, по необходимости довести до нужного размера.
• Поставить на щит штатное крепление, а потом все закрепить в нише.
• Достать рамку с рейкой для крепления модулей.
• Полости между щитком и стеной заполнить строительной смесью или монтажной пеной.

Иногда крепления не входят в комплект. Тогда закрепить можно через заднюю стенку дюбелями. При наличии пустого пространства за щитком стоит работать особо аккуратно – задняя стенка может треснуть.

Ввод кабеля

Правильный ввод облегчит в будущем монтаж модулей и поможет правильно организовать пространство. Ранее уже рекомендовалось приобретать щиток со съемными крышками, обеспечивающие кабельный ввод после монтажа.

Вверху или снизу в щитке есть перфорированные отверстия. Они рассчитаны на стандартную гофротрубу 16-20 мм. Выламывают необходимое отверстие и вводят кабель.

В навесной конструкции это просто – в отверстие поочередно вводят кабели. Опытные электрики на практике оценили сложность ввода минимум пяти моножильных кабелей во встроенный щиток, а потом его крепление на алебастр с соблюдением уровней.

Дешевые щитки не имеют отверстия вообще. Это вынуждает самостоятельно сверлить, а потом устанавливать пластины. Подобные действия необоснованно затратные.

Далее требуется зафиксировать кабель на входе. Технологическое отверстие дает некоторую степень свободы и позволяет легко перемещаться. Для решения проблемы провода закрепляют алебастром. 

Однако существует более изящное решение:

• Первым заводят кабель ввода, чтобы он был ближе к автомату ввода. Как правило, это левый верхний угол. Гофротрубу срезают перед вводом.
• Приложить кабель к гребенке и зафиксировать пластиковым хомутом.
• Промаркировать согласно схеме.
• Ввести в щиток оставшиеся кабеля.
• Приложить заглушки и отметить на ней минимальную глубину вырезов.
• Закрепить заглушку винтами.

Разделение кабелей

В электрощите дополнительный слой изоляции на кабели можно удалить, но аккуратно. При отсутствии опыта лучше использовать строительный нож с пяткой или обратиться к опытному электрику. Не стоит игнорировать повторную маркировку, она исключит в будущем прозвон всех проводов в доме или квартире. Можно использовать малярный скотч, который клеится на конце кабеля.

При вводе оставляют длину кабелей, которая равна удвоенной высоте элетрощита. Дело в том, что провода в щитке будут уложены в обход препятствий, то есть не по прямо траектории. В противном случае придется натягивать или наращивать.

Порядок разделки:

• Соблюдайте последовательность. Пример, начало сверху слева на право, а потом внизу слева на право.
• Взять вводный кабель и запустить пятку под изоляцию или сжать конец плоскогубцами.
• Плавно от себя перемещать нож к вводу, держа кабель натянутым.
• За несколько миллиметров до маркировки вывести нож.
• Отделить оболочку с торца до жил и подрезать ножом.
• Отрезать малярный скотч и обернуть провод на расстоянии 5-10 см от края. Прописать на нем номер линии согласно схеме.
• Повторить все с остальными кабелями.

Общий вид после разделки показан на фото ниже.

Защита проводов

Отделочные работы всегда сопровождаются пылью и грязью. Электрический щит должен быть надежно защищен от них. Монтаж лучше совершать после основной отделки помещения, так как шпаклевка или краска могут испортить оборудование на несколько сот долларов. Высокая влажность при поклейки обоев негативно сказывается на функционировании модулей.

Защитные мероприятия:

• Изолентой и колпачками заизолировать концы проводов.
• Снять со щитка дверцы и рамки.
• Провода уложить в щиток соблюдая выбранные последовательности и направление. Не должно быть резких изгибов.
• Из картона сделать крышку и закрепить ее по всему периметру молярным скотчем. Некоторые производители включают одноразовые крышки в комплект.

Предварительная сборка

Монтаж электрощита является достаточно трудоемкой работой даже для опытного электрика. Приобретать лучше модели подороже, а монтаж производить в чистом помещении. Предварительная сборка обеспечит необходимыми навыками для дальнейшего подключения.

Необходимый инструмент:

• набор диэлектрических отверток;
• стриппер для снятия изоляции;
• пассатижи, круглогубцы;
• кусачки или бокорезы;
• ножовка по металлу;
• мультиметр;
• строительный нож;
• шуруповерт;

Компоновка модульных устройств

Одну схему можно реализовать различным методами. У каждого специалиста свои предпочтения, но наиболее распространены два варианта:

• Линейная схема. Первым будет стоять автомат ввода или выключатель нагрузки. Далее согласно схеме – УЗО с дифференциальными автоматами, а потом по порядку автовыключатели. Схема наиболее распространена, так как двухполюсный вводный автовыключатель позволяет раздавать ноль и фазу на все дифавтоматы и УЗО с помощью двухполюсных гребенок. Минус – при сбоях проблематично выявить виновный участок. Решить это поможет цветовая маркировка групп.
• Групповая схема. Начианется с автомата ввода или выключателя нагрузки. Далее расположены автоматические выключатели слева на право. Если они относятся к групповому УЗО, то на рейку сперва монтируют УЗО, а потом автоматы группы. Схема более логичная, но сложная в реализации.

Принципы монтажа

Основные принципы:

• Соединения выполняются проводом одного сечения с кабелем на вводе. К примеру, на щит идет ВВГнг 3*6 кв.мм, тогда для соединения используют ПВ1, ПВ3 на 6 кв.мм.
• Вход всегда на модульные устройства только сверху, а выход – внизу. Нет исключений даже для устройств, которые имеют подобную возможность.
• Для моножильных проводов используют наконечники НШВИ с нужным сечением. Зажимать их в клеммы шин и модулей запрещено.
• Нельзя зажимать два провода в одной клемме. Для раздачи фазы требуется применить наконечник НШВИ 2.
•  Соединения производить только цельными отрезками.

Установка и соединение модульных устройств

К этому моменту должно быть все составлен, согласовано и куплено. Стоит продумать способ сборки мусора. Этапы монтажа:

• Предварительно расставить модульные аппараты. Первыми идут выключатели нагрузки, потом УЗО и дифавтоматы. Кросс-модули или шины рабочего нуля выставляют внизу, немного удаляя от автоматических выключателей.
• Закрепить ряды специальными фиксаторами на рейке.
• Сверить правильность размещения и отпустить зажимные клеммы.
• Отметить места шин-гребенок. Их отмеряют и разрезают ножовкой. Закрыть торцы заглушкой.
• Подключить гребенки к силовым проводам универсальными вводными клеммами.
• Раздать фазу с нижнего контакта автоматического выключателя. Провод должен перпендикулярно входить в зажимную клемму, описывая петлю до ½ расстояния между модулям.
• При необходимости два провода опрессовать НШВИ 2 и поместить под клемму.
• Рабочий ноль идет с выходной клеммы снизу и раздается проводом на выходные клеммы УЗО.
• Соединить нулевые выходы УЗО с нулевыми шинами. Провода должны проходить за DIN-рейкой. Несколько проводом можно стянуть хомутом.
• Все соединения с усилием затянуть отверткой или шуруповертом. Контролируют правильность монтажа и наминал модулей.
• Подать напряжение на вводной автомат кабелем с штепсельной вилкой. Включить вводный автомат, а потом поочередно все УЗО. С помощью «тест» проверить работоспособность. Нерабочие УЗО заменяют.
• Проверить наличие напряжение с помощью мультиметра на входных клеммах автовыключателей, при выключении – на выходе.
• Выключить модульные аппараты, обесточить щиток.

Окончательный монтаж щитка

На этом этапе происходит окончательный монтаж щита на штатное место. Порядок работы:

• Для исключения внезапной подачи напряжения повесить табличку «Не включать».
• Снять защитный картон со щита, при необходимости очистить от строительного мусора.
• Аккуратно вставить рейку с модульным оборудованием. Закрепить все саморезами.
• Закрепить на место шину рабочего нуля N и защитного нуля PE. Если кабеля от щита идут вверх, то РЕ будет наверху и наоборот. Шину N желательно закрепить около РЕ или с противоположной стороны.
• Распределить провода по пускам фазный L, нулевые рабочие N и нулевые защитные PE.
• Провода PE направить к соответствующей шине и последовательно закрепить. Важно соблюдать очередность. Лишние концы обрезать и зачистить на 10 м стриппером, опрессовывают НШВИ. Провода маркируют.
• Металлический корпус и дверцы подключаются проводом через специальные зажимы к шине защитного нуля.
• В пучке N выделить провода для подключения к нулево шине группового УЗО. С них делают отдельный пучок. Сборку плавно поворачивают на 90 градусов, провода обрезают и зачищают.
• Остальные провода из пучка поочередно подключить к главной нулевой шине. К ней же подключить нулевой вход вводного выключателя нагрузки.
• Примерить фазные проводки к клеммам атовыключателя и дифавтоматов. Промаркировать и обрезать.
• Подключить рабочий ноль ввода и фазу на верхние клеммы автоматического выключателя.
• Проверить правильность схемы и маркировку. Зажать клеммы с усилием 0,8н*м.
• Произвести пусконаладочные работы.

Сборка и подключение электрощитка требует определенного опыта. При наличии сомнений в собственных силах лучше обратиться к специалисту. В противном случае может пострадать дорогостоящее оборудование, а повторный монтаж все равно будет производить электрик.

 

Установка и сборка электрического щита для квартир и дома

Установка и сборка электрических щитков

Традиционно и в соответствии с ПУЭ и СНиП вся внутренняя разводка электричества на объекте начинается от распределительного щитка. В большинстве случаев он устанавливается непосредственно у входа в квартиру, дом. В нем размещаются устройства защитного отключения, счетчик учета электроэнергии, шины заземления и нуля. Установка и сборка электрического щита должна выполняться подготовленными специалистами с соответствующими допусками, и их вы найдете в компании «elektrikru.ru».

Порядок проведения работ

Щит можно устанавливать только на негорючие поверхности, поэтому в деревянных домах монтаж осуществляется на специальные подложки из негорючих материалов. В строениях из камня, как правило, подготавливается или на этапе застройки предусматривается ниша, в которую и монтируется стальной короб. Это позволяет сэкономить свободное пространство в помещении.

Щит должен быть зафиксирован раствором в нише. В верхней и нижней его части предусмотрены отверстия под ввод и вывод кабелей. Если заведение электричества в дом осуществляется воздушным путем, то ввод обычно осуществляется сверху, если подземным – то снизу.

щит в сбое

Рассмотрим составные части электрощита, которые показаны на фото ниже.

Здесь мы видим:

• DIN-рейку – это металлическая пластина определенного стандарта, на которой фиксируется все электрооборудование, коммутационные устройства
• Групповые автоматы защитного отключения – каждый из них отвечает за безопасную работу отдельной питающей ветки (розетки в какой-либо комнате, освещение, стиральная машина и т.п.)
• Общее УЗО – полностью обесточивает внутреннюю сеть
• Общий вводный автомат – отличается от УЗО дифференциального типа тем, что реагирует только на короткое замыкание. Он предназначен для размыкания сети при необходимости обслуживания щитка
• Шина «нуля»
• Шина заземления
• Счетчик учета расхода электроэнергии
• Вводный кабель и питающие провода

На фото ниже вы видите устройство шины заземления и автомата защитного заземления.

Как видите, и корпуса автоматов, и изолятор шины оснащены специальными стандартными креплениями для фиксации на DIN-рейке. Чтобы установить на нее автоматику , вам понадобится плоская отвертка. Ею нужно поддеть ушко и оттянуть защелку крепление, установить автомат на свое место в щитке, а затем отпустить ушко. Демонтаж осуществляется таким же способом. С шиной все еще проще – она просто защелкивается на рейке, а чтобы снять ее, достаточно снизу нажать на рукоятку паза. Счетчик учета электроэнергии обычно фиксируется на болтах, шурупах. Все остальное – это работа с подключением проводов.

каждый автомат защитного отключения снабжен специальными зажимами. Достаточно взять крестовую или плоскую отвертку, разжать их, а затем завести в гнезда оголенные провода и затянуть зажимы. На шине нуля и заземления оголенные провода просто заводятся в отверстия и зажимаются болтиками.

Как правило, провод фазы всегда в красной или белой оплетке (реже – в коричневой), нулевой – всегда только синий, а заземление – желто-зеленый. Их нельзя путать и подключать хаотично, так как впоследствии возникнут проблемы при подключении электрооборудования внутри дома, квартиры. После установки счетчика его поверку и пломбирование осуществляет представитель энергетической компании.

если вам требуются услуги по установки и сборки щитовых ! компания Elektrikru.ru с радостью окажет вам эти услуги по доступной стоимости, с гарантией 5 лет . наш контакты

Эл монтаж щитка. Как собрать и подключить электрический щиток в квартире или частном доме?

Сборка электрощита, монтаж, подключение, схема сборки, правила

Как известно, ремонт сродни стихийному бедствию небольших масштабов, и один из его неотъемлемых компонентов — электрификация жилого или служебного помещения. Насколько важную роль играет электричество в доме мы вспоминаем, когда оно внезапно исчезает по причине аварии. Обеспечение квартиры или частного дома электроснабжением, как правило, включает два базовых компонента, это  — монтаж электропроводки и сборка электрощита.

Каждый из этих компонентов предусматривает последовательное выполнение ряда шагов, на первый взгляд достаточно несложных, однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, требующих участия профессионального электрика. Если же хозяин помещения намерен самостоятельно решить проблему подачи электроэнергии в дом или квартиру, необходимо, как минимум, тщательно изучить матчасть, то есть подготовиться теоретически, перед тем как собрать электрощиток своими руками.

Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

• марка провода и сечение жилы, мм²;
• мощность;
• потребляемый ток;
• тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

Или даже так:

где

• 1 — вводной АВ;
• 2 — счётчик;
• 3 — нулевая шина;
• 4 — шина заземления;
• 5–10 — АВ потребителей.

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Как правильно сформировать группы потребителей

Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:

• мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
• двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
• в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А — такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
• для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
• то же самое относится и к линии освещения — каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².

Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.

Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.

Компоненты электрического щита

Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.

Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка — ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы. Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.

Всё готово к монтажу

Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами. Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей. Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.

Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м. В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели. Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.

Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:

Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ. Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?

Заводим кабели в электрощит

Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе. Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает. Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.

Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.

Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки. Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба. Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.

Разделываем кабели и монтируем модули

Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.

После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени. Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же. Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.

Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа — линейную или групповую. В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей. Среди преимуществ такого варианта расположения — простота реализации, недостаток — сложно найти «виновника» аварийной ситуации.

Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.

Правила сборки

Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:

• все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
• любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
• если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.

Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:

• предварительная компоновка модулей на дин-рейках в соответствии с имеющейся схемой;
• фиксация модулей на дин-рейках с помощью специальных крепежей;
• установка шин-гребёнок, с помощью которых напряжение от АВ ввода подаётся к остальным модулям;
• раздача фазы по назначению от нижних клемм модулей с помощью проводов с наконечниками;
• монтаж нулевого провода. Все провода монтируются за дин-рейкой;
• подтяжка всех соединений с помощью отвёртки;
• подача напряжения на автомат ввода и проверка работоспособности модулей;
• проверка наличия напряжения на входах и выходах модулей с помощью мультиметра.

Заключительный этап

Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами. Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.

Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.

Видео по теме

profazu.ru

подключение автоматов, схема, расключение электрического щитка

Электросчетчики и узо

В старых домах на входе устанавливали электрический счетчик с пробкой в роли предохранителя. Сравнительно недавно это удовлетворяло потребителей: бытовых приборов было немного и небольшой мощности. Сегодня, когда практически в каждом доме имеется множество мощного электрооборудования, требуется иное устройство ввода электричества в дом.

1

Электрический щит – для чего нужен в доме

Монтаж электрощитка решает много проблем, повязанных с безопасностью использования электроэнергии, ее качеством. Новостройки, как правило, оборудуются ими сразу, а в старых зданиях, желательно их установить взамен примитивных старых. Щит распределит электричество среди групп потребителей, защитит от короткого замыкания и нагрузок, превышающих номинал.

В пластмассовом или металлическом ящике устанавливаются электрические приборы. Обязателен счетчик электроэнергии и основной выключатель. Счетчик монтируется самостоятельно или работниками энергокомпании. Основным выключателем отключают потребление электричества в квартире при необходимости, или он срабатывает автоматически при нештатной ситуации. Счетчик и входной автомат, если он установлен перед счетчиком, обязательно пломбируются.

Но это часть приборов электрического щитка. Дополнительные удобства и безопасность в частном доме создают автоматические выключатели. Их роль сводится к защите цепей домашней сети – проводки и бытовых приборов. Каждый автомат обслуживает одну группу потребителей, а для мощных приборов устанавливаются отдельные автоматы. Каждый выключатель рассчитан на автоматическое срабатывание или принудительное отключение.

Устройство защитного отключения содержит дифференциальный трансформатор, который сравнивает баланс входящего и выходящего тока. Если он нарушен, что случается при неконтролируемой утечке тока или когда под напряжение попадает человек, срабатывает защита. Сеть с УЗО отключается, и человек даже не успевает почувствовать удар током. Защитное отключение рассчитано на ток, безопасный для человека.

Электрический щит в деревянном доме

Кроме перечисленных приборов, щиток снабжается шинами. Подключение автоматов выполняется на распределительной шине в виде медной полоски – на ней соединяются входные контакты. Колодка с клеммами для подвода нулевых проводов называется нулевой шиной. Заземление подключается к еще одной шине – заземляющей.

2

Группы потребителей – как распределить по правилам

Поступающее в дом электричество правильно распределяют между потребителями. Существуют правила, при соблюдении которых можно собирать электрический щиток своими руками:

1. 1. Все потребители мощностью 2 кВт и выше выделяем в отдельные группы. На каждую ставим автомат, рассчитанный на определенную нагрузку.
2. 2. Для стиральной и посудомоечной машины, кондиционера, других приборов с невысокой мощностью нужны автоматические выключатели на 16 А. Подключаем кабелем сечением 2,5 мм2.
3. 3. Более мощные приборы подключаем через автомат на 20 А или 32 А. Берем кабель большего сечения: 4 мм2 или 6 мм2.
4. 4. Линии к розеткам делаем отдельно на каждую комнату, применяя трехжильный кабель 2,5 мм2. В распределительной коробке делаем ответветвления к розеткам.
5. 5. Для линий освещения используем кабель 1,5 мм2, каждую защищаем автоматом 10 А. проводим отдельный кабель.

Кабеля к мощным электроприборам не должны иметь ответвлений, а прокладываются цельным куском к каждому потребителю отдельно.

На первый взгляд подход к монтажу с подключением отдельными кабелями может показаться излишним. На самом деле, он единственно верный, обеспечивает высокую безопасность, удобство в управлении. При любой нештатной ситуации происходит автоматическое отключение группы потребителей, а не всей сети. Найти и устранить неполадку при такой схеме разводки гораздо проще.

Монтаж электрощита

3

Схемы электрощита – составляем сами

Для сборки электрощита необходима схема. Чтобы ее составить, учитываем все факторы и особенности потребления электрической энергии домом:

• на сколько киловатт в общей сложности рассчитано потребление электроэнергии;
• какую мощность потребляет каждая группа;
• сколько отдельных групп потребителей всего;
• где будет установлен электросчетчик.

Схему составляем в понятном и удобном виде. Указываем номиналы устройств, сечение кабеля, разводку к потребителям. Ниже показано примерное внутреннее наполнение щитка и разводку для однофазной сети.

Для трехфазного напряжения сети больших различий в схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: отдельные группы подключаются к отдельным фазам. Важно соблюсти балланс по нагрузке между фазами.

Схемы квартирной электропроводки

4

Комплектующие – какой щит и модули выбрать

Корпус распределительного щита выполняется из металла или пластмассы, закрепляется на стене или утапливается в нее. При скрытой проводке больше подходит щиток распределительный, скрытый в нише стены. Внешний щит можно установить в доме или на улице. Вопрос выбора немаловажный: очень дешевый пластиковый корпус быстро приходит в негодность. Лучше покупать ящик, имеющий съемные стенки, в котором легко снимаются или отодвигаются DIN-рейки. По размеру лучше иметь некоторый запас внутреннего пространства.

Выбираем щиток в квартиру

Начальным элементом любой схемы является вводный автомат, который отключает поступление электричества в дом. Его номинальные показатели зависят от общей мощности, потребляемой домом. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации осуществляют стандартное подключение электроснабжения 380 В на 15кВт. Если требуется больше, подключают за дополнительную плату.

Дальше подбираются: счетчик модульного типа, автоматические выключатели, УЗО или дифференциальные автоматы. При выборе учитывают:

• номинальную силу тока;
• ток, при котором срабатывают автоматы;
• скорость их срабатывания.

Автоматы устанавливаются в каждую цепь отдельный. Важно рассчитать их параметры: при недостаточной мощности будет постоянно происходить ложное срабатывание. При малой мощности они не смогут выполнять свое назначение – защищать от перегрузки. Автоматы оснащены устройством на время срабатывания. Ниже по цепи следует ставить с меньшим временем отключения, чтобы оно происходило по высходной линии.

Выбираем УЗО с номинальным током, выше за суммарный ток подчиненных ему автоматических устройств. Тогда автоматы отключатся раньше, предохраняя УЗО от повреждения.

5

Внутреннее наполнение – компоновка модульных устройств

Оборудование, монтируемое в щитке, изготовлено по стандартным унифицированным размерам. Для крепления служит DIN-рейка – металлический профиль. Одно место, занимаемое однополюсным автоматическим выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в щитке, следует знать, что двухполюсный АВ – это 2 модуля, трехполюсный – три. Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное – 4. Один клеммник – один модуль, счетчик, в зависимости от модификации, – 6–8 модулей.

Сборка щитка проводится на столе, что гораздо удобнее, чем на стене. Но предварительно следует установить крепление для щитка, когда он еще не заполнен модулями. Реализация принципиальной схемы может осуществляться несколькими способами: линейным или групповым. Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат. По линейному принципу дальше располагаются все УЗО, за ними автоматы. Размещение простое, но неисправность найти трудно. По второму способу приборы размещают группами: сначала УЗО, затем автоматы его группы.

Следует соблюдать правила монтажа:

• соединения внутри щитка выполняются проводом, одинаковым по сечению с входным;
• вход располагают вверху, выход – снизу;
• запрещается зажимать многожильный провод без наконечников НШВИ;
• чтобы зажать в одной клемме разные проводники, применяют наконечники для двух проводов.

Приступаем к сборке. Располагаем модули согласно выбранной схеме на DIN-рейке, закрепляем фиксаторами. Чтобы легче было работать, кроме схемы составляем план расположения приборов. Затем соединяем их между собой проводами. Концы зачищаем, если провода многожильные, вставляем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Опрессовываем наконечники пресс-клещами КВТ, которые не очень дорогие по стоимости. Именно этот инструмент надежно закрепит проводники в наконечниках.

Значительно облегчит  расключение электрического щитка применение специальных шин (гребенок). Они снабжены плоскими контактами (штырями), которые вводятся в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение. Производители автоматических устройств выпускают гребенки, подходящие по своим размерам именно для данных модулей, к другим они могут не подходить из-за различий в шаге.

Следует покупать все автоматические выключатели, дифавтоматы, УЗО, шины одного производителя, что значительно облегчит монтаж, щит будет выглядеть красиво и компактно.

6

Подключение кабелей – ввод и разделка внутри щитка

Правильный ввод кабелей сильно облегчает монтаж, дает возможность оптимальной организации внутреннего пространства. Следует покупать щитки, имеющие технологические отверстия для ввода, иначе придется выпиливать или сверлить. В хороших щитках имеются заглушки, которые снимаем и заводим кабель. Подключаем к вводному автомату, фиксируем пластиковым хомутом. Все кабели сразу маркируем.

Поверхностная изоляция на вводе не нужна, поэтому аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводников, снимаем ее. Работать с отдельными проводами удобнее, чем с жестким кабелем. Всю проводку в щитке распределяем пучками: отдельно фазные (L), нулевые рабочие (N) и защитный нуль (PE). Добиваемся, чтобы они как можно меньше пересекались. Концы предварительно маркируем, стягиваем хомутами.

Подключение кабелей к щитку

Заводя кабель внутрь щитка, оставляем ему такую длину, которая вдвое превышает высоту. Делается это так: протянули кабель к месту подключения, еще раз протянули к входному отверстию и отрезали. Это совсем не лишне: проводка идет по своей траектории, а не кратчайшим путем. Когда приходится их натягивать, чтобы дотянуть до места назначения или наращивать, это плохо. Так что экономить какой-то десяток сантиметров не стоит.

7

Пусконаладочные работы и эксплуатация электрощитка

После завершения монтажа отключаем все устройства в щитке. Нагружаем все розетки. Подаем напряжение, проверяем наличие на входе, правильность фазы и нуля. По одному кнопкой «Тест» проверяем УЗО и дифавтоматы. Проверяем напряжение на входе автоматов, включаем по одному и проверяем выходное напряжение. Включаем мощные приборы, следим за состоянием щитка: не должно наблюдаться искрения, дымления, нагрева. Проверяем розетки и освещение.

Эксплуатация электрощитка

Следует периодически осматривать электрощит. Обязательно через месяц открываем его и подтягиваем все контакты. В дальнейшем ежемесячно проверяем работу УЗО. Если монтаж выполнен с соблюдением рекомендаций специалистов, вдумчиво и без спешки, оборудование послужит долго и надежно.

obustroen.ru

Как правильно установить и собрать щиток электрический в квартире

Монтируем электрический щиток самостоятельно

Важность электрического щитка в квартире в системе электроснабжения дома чрезвычайно велика. Проводка не сможет качественно и полноценно функционировать без правильного распределения потребителей электрической энергии, а пожаро– и электробезопасность будет сведена к минимуму при отсутствии необходимых элементов защиты. Конечно же лучше будет, если прокладкой проводов и монтажом оборудования будут заниматься специалисты, но при некотором изучении этого вопроса (с этим вам поможет данная статья) вы сможете самостоятельно произвести монтаж электрического щитка своими руками без особых усилий и затрат, собрав несложную электрическую схему. Главное разобраться, какие бывают схемы электроснабжения, какое оборудование необходимо выбрать, как рассчитать электрические нагрузки, как их правильно и равномерно распределить.

Общие вопросы об электрических щитах

 

На данный момент существует два типа электрических щитов. Первый – старый и уходящий в небытие – щит с предохранителями (или пробками), которые были одноразовыми, и их необходимо было выкручивать для замены, и современные устройства, оснащенные системами пакетных выключателей (автоматами). Разумеется, использовать лучше современные технологии, так как они превосходят устаревшие системы в плане надежности, безопасности и долговечности, да и места занимают меньше, но не они не ремонтируются. В магазинах можно купить щитки как уже со встороенными автоматическими выключателями, так и пустые «боксы» и уже самому устанавливать необходимое оборудование.

Электрический  щиток в квартире, схема электропитания которой может быть разнообразной, а количество потребителей и их мощность со временем может вырасти, должен выбираться с дополнительными местами под автоматические выключатели.

Вводной автомат, обычно способный одновременно отключить и «фазу» и «ноль», должен выбираться исходя из общей нагрузки квартиры. Величина его токовых и защитных характеристик выше, чем у вспомогательных автоматов. Как правило, для двух– и трёхкомнатных квартир подойдет автомат на 32–40 ампер (порядка 7 кВт), если нагрузки меньше, автомат можно взять на 25 или 16 ампер.

Что касательно вспомогательных автоматов, устанавливаемых на «фазу», то они необходимы для защиты отдельного помещения или устройства. Специалисты советуют ставить такой автомат на каждого потребителя, чья мощность превышает 1,5 кВт (нагревательные баки, стиральные машины и так далее). Таблица примерных нагрузок электроприборов расположена ниже.

Таблица 1 — примерные мощности бытовых устройств.

Электроприбор	Мощность, Вт
Телевизор	140
Освещение	500
Компьютер	500
Микроволновка	800
Стиральная машина	2600
Электрочайник	1300
Бойлер	1900
Пылесос	650
Утюг	1600
Холодильник	300

УЗО (устройство защитного отключения) — чрезвычайно полезное устройство, если необходимо повысить уровень электрической защиты в разы. Реагируют на малейшие утечки токов и напряжений, мгновенно обесточивая цепь. При наличии в доме ванных и детских комнат, снабженных электроприборами, выбор УЗО будет играть особо важную роль.

Распределение мощности УЗО

Монтаж и устройство щита

Щиток электрический квартирный abb или legrand бывает двух видов:

1. Закрытый (встраиваемый в стену).
2. Открытый (щит крепиться непосредственно к вертикальной поверхности).

Выбор вида установки в основном зависит от типа электропроводки — если проводка открытого типа идеальным будет монтаж накладного щита — такой щит не требует специальной подготовки места, крепление к стене осуществляется при помощи обычных дюбель–гвоздей или шурупов «саморезов» (всё зависит от материала стены).

Если же проводка скрытого типа (т.е. встроена в стену), то лучшим вариантом будет установка встроенного щита. Тут все сложнее, так как придётся долбить стены. Главное не забыть удостовериться в том, что толщина стены позволяет установить щиток. После создания ниши, она промазывается крепящим раствором гипса или алебастра, и уже в такое ложе встраивается «бокс». Щиток удобнее использовать пластмассовый. Верхняя часть должна содержать вводные автоматы, под которыми располагается счётчик. Его крепят винтами. Монтаж счетчика выполняется после окончания работ, связанных с устройством электропроводки. Это связано с пломбировкой.

Монтаж электрического щитка должен осуществляться на жесткую поверхность — в том месте, где к нему легко добраться и обслуживать.

По нормам расположение щитка, он устанавливается вдали от трубопроводов воды и газа. Он должен быть расположен на ровной поверхности стены с углом наклона не более 1,5 градуса на высоте около 1,5 метра от пола. Если нет возможности расположить счетчик далеко от мест потенциального повреждения, то его можно поместить в шкаф, оснащенный смотровым окном. Крепление проводов допускается с использованием бандажной вязки.

Для проводки на чердаке необходимо оставить провод небольшой длины, потому что не допускается скручивание провода в бухту. Если вы делаете монтаж электрической проводки на чердачном помещении, кабель размещен в металлической трубе с заземлением.

Что касательно материалов, из которых изготавливаются щиты, то это может быть как металл, так и термоустойчивый пластик. Второй вариант более удобен в монтаже и эксплуатации, более безопасен, да и внешний вид его привлекателен.

Итак, с установкой самой коробки разобрали, теперь разберемся, как устроена схема электрического щита. 

В принципе, все электрические схемы щитов однотипные, но существуют основные факторы, по которым они собираются, сюда входят:

• количество потребителей электрической энергии;
• суммарная мощность потребления электрической энергии;
• мощность каждого потребителя;
• место установки электрощита;
• количество фаз;
• наличие заземляющего проводника;
• наличие узла учета электрической энергии.

Напряжение подаётся на вводной автомат (лучше, если двухполюсный) и идет на однофазный узел учета электроэнергии, откуда поступает на УЗО. Далее происходит расщепление фазы и непосредственное распределение нагрузок при помощи автоматических выключателей и дополнительных УЗО. Например, будут автоматы отдельно на освещение, на розетки и на мощных потребителей.

Устройство электрического щитка при трехфазной системе электроснабжения аналогично, только вводной автомат, УЗО и электросчетчик будут трехфазными, а вся система будет больше как в плане габаритов, так и в количестве автоматов и соединительных проводников.

Начинаем внутренний монтаж

Теперь разберемся, как правильно собрать щиток электрический. Перво–наперво в щите, при помощи саморезов, устанавливается дин–рейка. Из себя она представляет металлическую пластину, к которой впоследствии будут прикреплены все коммутационные аппараты. Для создания необходимой длины ее можно легко распилить ножовкой по металлу.

Помимо дин-реек на корпус щита крепятся клемники (по–другому распределительные шины). Их роль заключается в соединение нулевых проводников. Если квартира или дом старого образца и вся система выполнена только фазой (3 фазами) и рабочим нулем (выполняется проводом голубого цвета), достаточно одного клемника. Если же система выполнена по правилам и имеется дополнительный желто-зеленый проводник (защитный ноль или заземление), то необходимо ставить еще одну шину. На данный момент времени в продаже имеются шины, конструкция которых позволяет крепить их на дин-рейку, как и автоматы.

После монтажа дин–реек приступаем к креплению автоматических выключателей. Современная конструкция позволят сделать это очень быстро, достаточно на верхней стороне автомата плоской отверткой оттянуть защелкивающее устройство, посадить автомат на дин-рейку и убрать отвертку. Снятие осуществляется аналогично.

Инструкция по сборке

Далее идет пошаговое описание того, как собрать электрический щиток однофазный:

1. Строго соблюдаем меры предосторожности!
2. Производим крепление необходимого количества дин-реек к щиту.
3. После их крепления, согласно выбранной схеме устанавливаем необходимое количество автоматов, УЗО, нулевых шин. Следует помнить, что по правилам, вводной автомат следует ставить слева вверху.
4. Устанавливаем электрический счетчик (если позволяет место). Это специфическое оборудование, требующее специальных знаний, поэтому лучше просто подвести к нему провода и вызвать контролера из Энергосбыта, который произведет правильное подключение, а заодно составит акт и опломбирует счетчик.
5. Подключаем вводной автомат. Лучше будет, если фазы  подвести к нему снизу. В будущем это упростит задачу при установке перемычек между автоматами.
6. Объединяем все автоматы и УЗО специальными перемычками. В вопросе: «Как собрать электрический щиток?» на этот пункт стоит обратить внимание.

   Сборка распределение щитка

Соединение можно производить тремя способами:

1. При помощи многопроволочных медных проводов с втулочными наконечниками типа НШВИ.
2. Собственноручно изготовить перемычки П–образной формы из кусков медного провода.
3. При помощи специальных изолированных шин, называемых гребенками. Такая шина удобна в плане монтажа и не занимает много места, плюс в несколько раз снижает количество соединительных проводов.

Последующие действия:

1. После того как выполнены все необходимые шаги по сборке электрического щита, приступают к разделке и подключению проводников.
2. С разделкой все просто — счищаем при помощи ножа лишнюю изоляцию.
3. После снятия, желательно пропаять оголенные концы или оснастить специальными обжимами, которые тоже лучше пропаять.
4. Производим подключение проводов к автоматам — клеммы необходимо хорошо затягивать отверткой, слабый контакт впоследствии приведет к нагреву и разрушению токоведущих частей.
5. Заземляющий проводник всегда идет мимо автоматов напрямую с заземляющей шины.
6. Нулевой проводник подключается к нулевой шине. Если в качестве защиты используется обычный автомат (кроме вводного) – ноль идет напрямую, если защита выполнена УЗО — ноль идет через него к подключаемой линии.

Что еще необходимо знать?

Установка электрического щитка и его сборка — это не только умение правильно собирать схемы. Также необходимо знать некоторые нюансы, чтобы впоследствии не пожалеть о потраченном времени и силах.

1. На покупаемом щите ни в коем случае нельзя экономить! Дешевизна щита явно говорит о некачественных материалах, из которых он сделан. Дешевая пластмасса со временем желтее и становиться хрупкой. Огнеупорность тоже может быть низкой.
2. Покупать щит лучше с запасом модулей. Должна быть возможность маневра в большую сторону.
3. Необходимо подписывать установленные автоматы! Спустя время можно и не вспомнить, какой автомат для чего служит. Зачастую в комплекте с электрощитом идет клеящаяся бумага, служащая как раз для этих целей.
4. Через полгода, после сборки, необходимо произвести протяжку контактов.
5. Периодически производить тестирование УЗО путем нажатия соответствующей кнопки.
6. Лучше покупать оборудование известных марок. В таких щитах все подготовлено для удобной, качественной и безопасной кабельной разводки и установки защитных устройств. Например, сборка электрического щитка legrand или abb, займет меньше времени за счет наличия необходимых комплектующих материалов.
7. Для удобства располагаем распределительные шины по разные стороны. Заземляющую – внизу, нулевую – вверху.
8. При наличии детей в доме, щит необходимо купить с замком или оснастить таковым.

Нужно напомнить, что производить сборку и монтаж электрического щитка Легранд, AББ или оборудования другой фирмы необходимо строго на отключенной электролинии, после проверки отсутствия напряжения.

Для присоединения собранного щитка к действующей системе, необходимо привлечь работников соответствующих организаций.  Для многоквартирных домов это представители ТСЖ или ЖЭК.

В итоге после окончания всего процесса сборки и подключения, необходимо закрыть или прикрутить крышку и проверить свою работу, путем подачи напряжения на токоведущие части вашего щита.

Схема монтажа с тремя фазами вводаОднофазная схема подключенияСхема электропроводки в квартире

Специально для сайта ремонт квартиры самостоятельно.

sdelalremont.ru

Монтаж электрического щитка своими руками

Вопрос, как собрать электрощиток своими руками в частном доме, достаточно часто встречается на форумах, где решаются проблемы, связанные с электричеством. Молодые начинающие электрики стараются разобраться в процессах электроснабжения частных домов. К тому же эти знания помогут практически везде, ведь установка и сборка электрощитка своими руками требуется не только в доме. К примеру, монтаж этого прибора необходим сегодня в гараже, в офисе и так далее. Так что давайте разберемся в поставленном вопросе досконально.

Как и любой монтажный процесс, установка электрощита делится на несколько этапов, последовательность проведение которых гарантирует правильность работы всей электрической системы частного дома.

Какие рекомендации по этому разделу необходимо принять во внимание.

Итак, если место выбрано, можно переходить к его установке.

Как правильно установить электрический щит? В нем четыре монтажных отверстия. Если их даже нет (такие конструкции присутствуют на рынке), то придется просверлить. Обратите внимание, что щитки изготавливаются или из металла, или из пластика. Так что сверление не составит большого труда.

В первую очередь щит устанавливается на один крепеж, обычно верхний левый. Затем устройство надо выставить по горизонтали, используя строительный уровень. Далее щит крепится верхним правым углом, а уже затем двумя нижними.

Теперь к вопросу, какие крепежные изделия необходимо использовать для стен из разных материалов.

Установка встраиваемого щитка производится точно так же. Просто необходимо место установки ниши определить еще в процессе строительства частного дома. И еще один момент – заводить кабель в щиток можно с любой удобной для вас стороны: снизу, сверху или сбоку. Если на устройстве вводного отверстия нет, то его можно просверлить своими руками, используя дрель и коронку соответствующего диаметра.

Внимание! Если электрощит будет устанавливаться в стене из гипсокартона, то, во-первых, необходимо позаботиться о сооружении ниши, во-вторых, по ее периметру придется установить металлический каркас для крепления электрощитка.

Итак, переходим к основному вопросу нашей статьи – сборка электрощитов. Первое, что необходимо сделать, это установить и закрепить DIN-рейки, на которые будет крепиться вся начинка щита. А именно: счетчик учета и контроля потребления электроэнергии, автоматические выключатели, УЗО, шины нулевой фазы и заземления.

Обратите внимание на шины. Это специальные устройства в виде планок, изготовленных из меди, в которых сделаны отверстия. В последние вставляются провода, которые закрепляются винтами. Шины специально снабжены пластиковыми основами, которыми они сажаются на DIN-рейки. То есть, основа выполняет функции изоляции.

Первым устанавливается вводной автомат. Он должен располагаться в самом верху щитка с левой стороны. То есть, сборка щитов начинается именно с этого прибора. Кстати, для удобства его подключения рекомендуется вводные провода заводить сверху щитка над автоматом. Далее, устанавливаются и закрепляются остальные автоматы и другие приборы. Количество всех элементов должно в точности соответствовать расчетам и схеме, которые проводятся задолго до установки щита и разводки электрических проводов по дому.

Необходимо обратить внимание, какой вводной автомат устанавливается в электрощитке. Если это однополюсной, то через него проходит фазный контур. Если двухполюсной, то и фаза, и ноль. Нулевой контакт на автомате обозначен буквой «N». Если в дом заходит трехфазная разводка, то придется устанавливать четырехполюсной автомат. В последней позиции придется использовать цветовую маркировку проводов каждой фазы, что облегчит и сам монтаж, и дальнейшее обслуживание щитка.

После вводного автомата производится подключение счетчика учета. Здесь также все будет зависеть от того, сколько фаз входит в дом. После счетчика разводка доводится до автоматов, которые подключены к контурам электрической разводки по помещениям в доме. Нулевой контур от электросчетчика ведется к шине, а уже от нее в дом. То же самое и с контуром заземления.

Внимание! Рекомендуется мощные бытовые приборы обвязать отдельными контурами. К ним относится стиральная и посудомоечная машина, бойлер и кондиционер. То есть, для каждого прибора необходимо установить свой собственный автомат и провести до места подключения в комнате отдельный участок кабеля с установкой розетки.

Когда производится сборка электрощита, где устанавливаются приборы устройства защитного отключения, то это, по сути, та же схема, только с дополнением в виде УЗО. Это может быть один прибор или несколько. Их всегда устанавливают только на розеточные группы после автоматов. Если вместо УЗО используются дифавтоматы, то схема точно такая же, как и первая, только вместо обычных автоматических выключателей монтируются дифференциальные, выполняющие функции и приборов отключения, и УЗО. Единственное, что необходимо учитывать, это тот факт, что через дифавтоматы проходит и фазный контур, и нулевой. Контур заземления же проводится в обычном порядке, то есть, мимо автоматов прямо к розеткам.

Проводя сборку электрических щитов, необходимо учитывать правила удобства обслуживания. Не стоит разбрасывать однотипные приборы по разным углам и сторонам, все должно монтироваться поэтажно – сверху вниз. К тому же такая монтажная схема позволит не захламлять щиток проводами и не запутаться в них. Ведь неправильное подключение может стать причиной короткого замыкания, от чего сгорит вся начинка щитка или бытовые приборы.

Итак, в этой статье нами был освещен вопрос, как собрать электрический щиток своими руками? Как показывает практика, ничего сложного в этом нет. Здесь важно правильно установить его, грамотно собрать начинку, соединив все элементы проводами. Но не менее важно будет рассчитать их по мощности и продумать схему соединения. Все остальное – чисто механическая работа.

Щиток для электросчетчика и автоматов – как выбрать и собрать правильно

Правила установки счетчика электроэнергии в частном доме

Монтаж электрощитка своими руками

Количество бытовой техники в квартире постоянно растет. Одновременное включение электроприборов создает проблемы с подключениями и превышением нагрузки на электросеть. Для защиты от перегрузки необходимо разделить управление по контурам. Для этого следует правильно сделать монтаж электрощитка для дома. Чтобы сделать это самостоятельно, надо разобраться в его внутреннем устройстве, схемах разводки и соединений, правилах установки.

Кроме того, необходимо обладать навыками электромонтажа.

Требования к электрощитам

От того, насколько правильно будет сделан выбор и произведен монтаж электрощитка в квартире, зависит безопасность и комфорт проживающих.

Правила и требования к установке щитка следующие.

1. Допустимое количество защитных аппаратов и их номинальный ток указываются в технической документации к устройству.
2. Корпус выполняется из материалов, которые не поддерживают горение и не пропускают электрический ток. Для этого применяют металл со специальным покрытием или полимер.
3. На корпусе должно быть указано номинальное напряжение.
4. На подсоединяемых проводах должна быть маркировка с обозначением группы подключаемых приборов. Для этого применяются бирки.
5. Металлический корпус и дверцы выполняются с заземлением.
6. К колодкам РЕ и N подключается по одному проводу на каждую клемму. Они берутся с запасом не менее 5 %, чтобы был дополнительный резерв.
7. При покупке для щитка должен быть в наличии технический паспорт, в котором указывается следующее: его тип, изготовитель, сертификация, номер стандарта, номинальная величина напряжения, ток, частота, отключающая способность, степень защиты, класс, правила монтажа, вес, размеры, основные характеристики аппаратов УЗО.

После того как сделан монтаж электрощитка в доме, его следует сдать специалисту ЖЭКа.

Кроме того, нужно предоставить электрическую схему устройства. Обычно она наклеивается на дверцу, чтобы было удобно пользоваться.

Выбор электрощитка

Не следует покупать щиток из дешевой пластмассы. Со временем она становится хрупкой и начинает откалываться. Современные коробки из пластика смотрятся эффектно и стильно. Конструкции из металла с хорошим покрытием прочней и надежней, но имеют высокую стоимость. Их устанавливают в случае необходимости создания механической защиты от внешнего воздействия.

Габариты щитка зависят от количества коммутирующей аппаратуры.

Электрическая схема щитка

Схема нужна прежде всего для того, чтобы сделать монтаж электрощитка. Она необходима при проведении работ по ремонту или модернизации квартирной электросети. Без нее электрик не примет работу по установке. Схема монтажа электрощитка рисуется от руки или с помощью специальной программы.

Электрощит устанавливается на самом последнем этапе, когда все провода по группам подведены из помещений к выбранному месту. Такой подход обладает массой достоинств. Экономятся материалы и упрощаются монтажные работы.

По каждой группе электропроводки делается подсчет нагрузки и выбирается тип автоматов. В результате будет известна общая потребляемая мощность системы. Если это необходимо, его нужно заменить. Обычно берется медный моножильный проводник.

Монтаж щитка

Монтаж электрощитка в квартире обычно делается в нише около входной двери. При отсутствии подготовленного места можно выдолбить проем или навесить на стену внешний щиток. Этот способ является самым быстрым и простым. Его применяют при прокладке наружной проводки. Ее можно скрыть под фальшстеной. Если крепление производится на гипсокартон, под ним устанавливаются закладные элементы, чтобы повысить несущую способность. Будет лучше предварительно сделать нишу из металлического профиля с припуском 2-3 см.

Монтаж электрощитка делается таким образом, чтобы доступ и его обслуживание были удобными. Расстояние от его нижнего края до пола обычно составляет 1,4-1,7 м. Верхний ряд автоматов должен быть не выше уровня глаз.

Когда требуется произвести монтаж электрощитка в деревянном доме, обычно выбираются навесные устройства с защитой от пыли и влаги.

Автоматический выключатель для защиты от короткого замыкания должен быть не ниже класса С.

Желательно, чтобы на щите находился замок, который можно закрыть от детей.

Сборка щитка

Под каждую группу проводов подбираются необходимые автоматы. Под рукой постоянно должна быть схема монтажа электрощитка. С ней нужно постоянно сверяться и при необходимости вносить в нее изменения. Центральный главный выключатель, подключающий все цепи одновременно, должен быть немного меньшей мощности, чем наружный. Он располагается в максимально возможной близости от входящего силового кабеля. Кроме того, следует добавить 2-3 запасных пакетника, чтобы с их помощью можно было включать мощные потребители, например электрический котел или электрическую духовку. Приборы мощностью более 5 кВт имеют свои предохранители.

Как осуществить монтаж квартирного электрощитка и правильно подключить заземление, следует проконсультироваться у специалиста. Для монтажа оборудования в корпусе щитка размещены планки крепления. Сначала на них устанавливаются нулевая и заземляющая шины. На фото ниже они изображены сверху и могут поставляться в комплекте щитка.

Следует проверить, чтобы по мощности они совпадали с главным выключателем. После корпус и дверцы щитка соединяются с шиной N. В частном доме заземляющий провод вводится от специального контура, смонтированного снаружи по всем правилам.

Как подключить заземление

В старых домах применялась система заземления TN-C по старым ГОСТам, где совмещается нулевой и заземляющий провода. Для современного дома применяются системы TN-S и TN-C-S. На этажный щит выходят 3 фазы и отдельно нулевой (N) и заземляющий (PE) провода.

Часто некоторые «умельцы» соединяют нулевой провод и заземление. В случае отгорания нулевого провода в щите на корпус электроприбора может попасть 220 в. Правильное решение будет, если создать отдельный контур заземления, что весьма проблематично в многоэтажных домах.

Подключение питающего кабеля

Питающий кабель имеет три жилы разного цвета. Фаза подключается на ввод защитного автомата. Она может быть белой, красной или коричневой. Синий ноль соединяется с соответствующей шиной, а желтая с зеленой полосой идет на клеммную колодку заземления. Аналогичная операция проделывается с проводами в помещениях. Только провод фазы подключается к нижней части автомата защиты, соответствующего данной группе.

Монтаж электрощитка своими руками осуществить значительно проще, если все автоматы с верхней стороны фазы соединять между собой шинопроводниками. Их называют гребенками, и при выборе следует обращать внимание на сечение, которое не должно быть менее 10 мм 2. Некоторые производители продают их дешево за счет снижения толщины жилы.

Они надежней, чем куски провода, которые применяли ранее.

Защита от поражения электрическим током

Чтобы защитить человека от действия тока при неожиданном контакте с оголеннным проводником и корпусом электроприбора, в щитке устанавливается устройство защитного отключения (УЗО). При одновременном прикосновении к фазному проводу и заземленному токопроводящему корпусу отключается подача электроэнергии. Для квартиры ток срабатывания выбирается 30 мА. Он не опасен для человека, хотя и вызывает неприятные болевые ощущения. От короткого замыкания он не срабатывает. Поэтому в электрической цепи вместе с ним должен быть подключен автомат. Если использовать дифференциальный автомат, он выполняет функцию обоих устройств, срабатывая не только на короткое замыкание, но и на утечку тока.

Влажные помещения и мощные потребители снабжаются отдельными УЗО или дифавтоматами. Во влажной среде в деревянных конструкциях даже ток 30 мА может вызвать возгорание. В таких зонах проводка требует особого внимания и защиты.

Подключение к приборам

Удобно, когда на каждом контуре стоит отдельный автомат. При необходимости его всегда можно отключить. Предпочтительной является такая разбивка точек подключения:

• группировка розеток в каждом помещении;
• освещение по комнатам;
• индивидуальное подключение к стиралке, бойлеру, электроплите, посудомойке.

Самые мощные автоматы устанавливаются ближе к главному.

Электрическое подключение собранного оборудования электрощитка производится следующим образом. Отводящие клеммы счетчика соединяются со входом главного выключателя. От него провод подключается шлейфом к дифференциальным выключателям, а от них отводится к потребителям энергии. Между собой сверху автоматы объединяются соединительной гребенкой. Она надежней перемычек из провода.

Электроприборы снабжаются своими средствами защиты, начиная от самых простых плавких предохранителей и кончая электронными. Автоматы щитка в основном служат для защиты проводки.

Монтаж трехфазного электрощитка

На входе стоит вводной автомат, а за ним устанавливаются трехфазный счетчик и дифавтомат, после чего питание равномерно распределяется по контурам нагрузки.

Трехфазное подключение имеет некоторые отличия. Если общая мощность составляет 15 кВт, то затем она делится на 3. На каждую фазу будет приходиться по 5 кВт. Автомат ставится 3-х или 4-полюсный. При превышении тока на одном из них выключается все.

Нагрузку стараются распределить равномерно, но это не всегда получается. Никто в текущий момент не может точно сказать, что включено в ту или иную розетку. Но распределение все же сделать необходимо. При этом следует оставлять запас по мощности.

Применение УЗО в многофазном варианте создает проблемы и целесообразно только в случае очень ограниченного бюджета. Здесь лучше сразу установить дифавтоматы, что делает систему дороже. Зато с последующими переключениями по изменению схемы не будет сложностей.

Монтаж трехфазного электрощитка своими руками требует специальных знаний и навыков. При изменении схем подключения и вводе новых контуров необходимо поддерживать равномерность нагрузки на каждой фазе. Грамотная установка предусматривает применение кросс-модуля, представляющего собой шины в изолированной закрытой коробке. К ним подключаются фазы и нулевой провод, а затем делаются необходимые разветвления. На один ввод можно подключить несколько выводов к потребителям. Устройство надежно крепится на планку и значительно экономит труд по электромонтажу. Сверху располагается прозрачная крышка для визуального контроля.

Заключение

Для современной энергонасыщенной жизни в квартире необходим электрощиток. Он предназначен для распределения электроэнергии по квартире и защиты человека от поражения электрическим током.

Обладая специфическими навыками, можно монтаж электрощитка выполнить своими руками.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Монтаж электрического щитка

Электрический щиток в квартире, его важность в системе электроснабжения дома чрезвычайно велика. Проводка не сможет

Монтируем электрический щиток самостоятельно

качественно и полноценно функционировать без правильного распределения потребителей электрической энергии, а пожаро и электробезопасность будет сведена к минимуму при отсутствии необходимых элементов защиты. Конечно, лучше будет, если прокладкой проводов и монтажом оборудования будут заниматься специалисты, но при некотором изучении этого вопроса (с этим вам поможет данная статья) вы сможете самостоятельно произвести монтаж электрического щитка своими руками без особых усилий и затрат, собрав несложную электрическую схему. Главное разобраться, какие бывают схемы электроснабжения, какое оборудование необходимо выбрать, как рассчитать электрические нагрузки, как их правильно и равномерно распределить.

Общие вопросы об электрических щитах

На данный момент существует два типа электрических щитов. Первый – старый и уходящий в небытие – щит с предохранителями (или пробками), которые были одноразовыми, и их необходимо было выкручивать для замены, и современные устройства, оснащенные система

ми пакетных выключателей (автоматами). Разумеется, использовать лучше современные технологии, так как они превосходят устаревшие системы в плане надежности, безопасности и долговечности, да и места занимают меньше, но не они не ремонтируются. В магазинах можно купить щитки как уже со встороенными автоматическими выключателями, так и пустые «боксы» и уже самому устанавливать необходимое оборудование.

Электрический щиток в квартире, схема электропитания которой может быть разнообразной, а количество потребителей и их мощность со временем может вырасти, должен выбираться с дополнительными местами под автоматические выключатели.

Вводной автомат, обычно способный одновременно отключить и «фазу» и «ноль», должен выбираться исходя из общей нагрузки квартиры. Величина его токовых и защитных характеристик выше, чем у вспомогательных автоматов. Как правило, для 2-х и 3-х комнатных квартир подойдет автомат на 32-40 ампер (порядка 7кВт), если нагрузки меньше, автомат можно взять на 25 или 16 ампер.

Что касательно вспомогательных автоматов, устанавливаемых на «фазу», то они необходимы для защиты отдельного помещения или устройства. Специалисты советуют ставить такой автомат на каждого потребителя, чья мощность превышает 1.5кВт (нагревательные баки, стиральные машины и так далее). Таблица примерных нагрузок электроприборов расположена ниже.

Таблица 1 – примерные мощности бытовых устройств.

Распределение мощности УЗО

УЗО (устройство защитного отключения), чрезвычайно полезное устройство, если необходимо повысить уровень электрической защиты в разы. Реагируют на малейшие утечки токов и напряжений, мгновенно обесточивая цепь. При наличии в доме ванных и детских комнат, снабженных электроприборами, выбор УЗО будет играть особо важную роль.

Монтаж и устройство щита

Щиток электрический квартирный abb или legrand бывает двух видов: закрытый (встраиваемый в стену) и открытый (щит крепиться непосредственно к вертикальной поверхности). Выбор вида установки в основном зависит от типа электропроводки – если проводка открытого типа идеальным будет монтаж накладного щита, такой щит не требует специальной подготовки места, крепление к стене осуществляется при помощи обычных дюбель-гвоздей или шурупов «саморезов» (все зависеть от материала стены). Если же проводка скрытого типа (т.е. встроена в стену), то лучшим вариантом будет установка встроенного щита. Тут все сложнее, так как придётся долбить стены, главное не забыть удостовериться в том, что толщина стены позволяет установить щиток. После создания ниши, она промазывается крепящим раствором гипса или алебастра, и уже в такое ложе встраивается «бокс». Щиток удобней использовать пластмассовый. Верхняя часть должна содержать вводной автомат под которыми располагается счетчик. Его крепят винтами. Монтаж счетчика выполняется после окончания работ, связанных с устройством электропроводки. Это связано с опломбировкой.

Монтаж электрического щитка должен осуществляться на жесткую поверхность там, где к нему легко добраться и обслуживать.

Расположение щитка определяется по нормам, вдали от трубопроводов воды и газа. Он должен быть расположен на ровной поверхности стены с углом наклона не более 1,5 градуса на высоте около 1.5 м от пола. Если нет возможности расположить счетчик далеко от мест потенциального повреждения, то его можно поместить в шкаф, оснащенный смотровым окном. Крепление проводов допускается с использованием бандажной вязки.

Для проводки на чердаке необходимо оставить провод небольшой длины, потому что не допускается скручивание провода в бухту. Если Вы делаете монтаж электрической проводки на чердачном помещении, кабель размещен в металлической трубе с заземлением.

Что касательно материалов, из которых изготавливаются щиты, то это может быть как металл, так и термоустойчивый пластик. Второй вариант более удобен в монтаже и эксплуатации, более безопасен, да и внешний вид его привлекателен.

Итак, с установкой самой коробки разобрали, теперь разберемся, как устроена схема электрического щита.

В принципе, все электрические схемы щитов однотипные, но существуют основные факторы, по которым они собираются, сюда входят:

• Количество потребителей электрической энергии;
• суммарная мощность потребления электрической энергии;
• мощность каждого потребителя;
• место установки электрощита;
• количество фаз;
• наличие заземляющего проводника;
• наличие узла учета электрической энергии.

Напряжение подаётся на вводной автомат (лучше, если двухполюсный) и идет на однофазный узел учета электроэнергии, откуда поступает на УЗО. Далее происходит расщепление фазы и непосредственное распределение нагрузок при помощи автоматических выключателей и дополнительных УЗО. Например, будут автоматы отдельно на освещение, на розетки и на мощных потребителей.

Устройство электрического щитка при трехфазной системе электроснабжения аналогично, только вводной автомат, УЗО и электросчетчик будут трехфазными, а вся система будет больше как в плане габаритов, так и в количестве автоматов и соединительных проводников.

Начинаем внутренний монтаж

Теперь разберемся, как правильно собрать щиток электрический. Перво-наперво в щите, при помощи саморезов, устанавливается дин-рейка. Из себя она представляет металлическую пластину, к которой впоследствии будут прикреплены все коммутационные аппараты. Для создания необходимой длины ее можно легко распилить ножовкой по металлу.

Помимо дин-реек на корпус щита крепятся клемники (по-другому распределительные шины). Их роль заключается в соединение нулевых проводников. Если квартира или дом старого образца и вся система выполнена только фазой (3 фазами) и рабочим нулем (выполняется проводом голубого цвета), достаточно одного клемника. Если же система выполнена по правилам и имеется дополнительный желто-зеленый проводник (защитный ноль или заземление), то необходимо ставить еще одну шину. На данный момент времени в продаже имеются шины, конструкция которых позволяет крепить их на дин-рейку, как и автоматы.

После монтажа дин-реек приступаем к креплению автоматических выключателей. Современная конструкция позволят сделать это очень быстро, достаточно на верхней стороне автомата плоской отверткой оттянуть защелкивающее устройство, посадить автомат на дин-рейку и убрать отвертку. Снятие осуществляется аналогично.

Инструкция по сборке

Далее идет пошаговое описание того, как собрать электрический щиток однофазный

1. Строго соблюдаем меры предосторожности!
2. Производим крепление необходимого количества дин-реек к щиту.
3. После их крепления, согласно выбранной схеме устанавливаем необходимое количество автоматов, УЗО, нулевых шин. Следует помнить, что по правилам, вводной автомат следует ставить слева вверху.
4. Устанавливаем электрический счетчик (если позволяет место). Это специфическое оборудование, требующее специальных знаний, поэтому лучше просто подвести к нему провода и вызвать контролера из Энергосбыта, который произведет правильное подключение, а заодно составит акт и опломбирует счетчик.
5. Подключаем вводной автомат. Лучше будет, если фазы подвести к нему снизу. В будущем это упростит задачу при установке перемычек между автоматами.
6. Объединяем все автоматы и УЗО специальными перемычками. В вопросе: «Как собрать электрический щиток?» на этот пункт стоит обратить внимание.

Сборка распределение щитка

Соединение можно производить тремя способами:

— При помощи многопроволочных медных проводов с втулочными наконечниками типа НШВИ.

— Собственноручно изготовить перемычки П-образной формы из кусков медного провода.

— При помощи специальных изолированных шин, называемых гребенками. Такая шина удобна в плане монтажа и не занимает много места, плюс в несколько раз снижает количество соединительных проводов.

После того как выполнены все необходимые шаги по сборке электрического щита, приступают к разделке и подключению проводников.

1. С разделкой все просто — счищаем при помощи ножа лишнюю изоляцию. 2. После снятия, желательно пропаять оголенные концы или оснастить специальными обжимами, которые тоже лучше пропаять.

3. Производим подключение проводов к автоматам – клеммы необходимо хорошо затягивать отверткой, слабый контакт впоследствии приведет к нагреву и разрушению токоведущих частей.

4. Заземляющий проводник всегда идет мимо автоматов напрямую с заземляющей шины.

5. Нулевой проводник подключается к нулевой шине. Если в качестве защиты используется обычный автомат (кроме вводного) – ноль идет напрямую, если защита выполнена УЗО – ноль идет через него к подключаемой линии.

Что еще необходимо знать?

Установка электрического щитка и его сборка – это не только умение правильно собирать схемы. Также необходимо знать некоторые нюансы, чтобы впоследствии не пожалеть о потраченном времени и силах.

1. На покупаемом щите ни в коем случае нельзя экономить! Дешевизна щита явно говорит о некачественных материалах, из которых он сделан. Дешевая пластмасса со временем желтее и становиться хрупкой. Огнеупорность тоже может быть низкой.
2. Покупать щит лучше с запасом модулей. Должна быть возможность маневра в большую сторону.
3. Необходимо подписывать установленные автоматы! Спустя время можно и не вспомнить, какой автомат для чего служит. Зачастую в комплекте с электрощитом идет клеящаяся бумага, служащая как раз для этих целей.
4. Через полгода, после сборки, необходимо произвести протяжку контактов.
5. Периодически производить тестирование УЗО путем нажатия соответствующей кнопки.
6. Лучше покупать оборудование известных марок. В таких щитах все подготовлено для удобной, качественной и безопасной кабельной разводки и установки защитных устройств. Например, сборка электрического щитка legrand или abb, займет меньше времени за счет наличия необходимых комплектующих материалов.
7. Для удобства располагаем распределительные шины по разные стороны. Заземляющую – внизу, нулевую – вверху.
8. При наличии детей в доме, щит необходимо купить с замком или оснастить таковым.

Нужно напомнить, что производить сборку и монтаж электрического щитка Легранд. AББ или оборудования другой фирмы необходимо строго на отключенной электролинии, после проверки отсутствия напряжения.

Для присоединения собранного щитка к действующей системе, необходимо привлечь работников соответствующих организаций. Для многоквартирных домов это представители ТСЖ или ЖЭК.

В итоге после окончания всего процесса сборки и подключения, необходимо закрыть или прикрутить крышку и проверить свою работу, путем подачи напряжения на токоведущие части вашего щита.

Схема монтажа с тремя фазами ввода Однофазная схема подключения Схема электропроводки в квартире

Видео: Видеоурок 5. Сборка, установка и подключение электрического щитка.

Правила и секреты работы с гипсокартоном

Источники: http://onlineelektrik.ru/emontazh/eshhity/sborka-elektroshhita-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya-i-rekomendacii.html, http://fb.ru/article/188673/montaj-elektroschitka-svoimi-rukami, http://sdelalremont.ru/montazh-elektricheskogo-shhitka.html

electricremont.ru

Сборка электрощитка своими руками 220в в квартире

К непосредственной сборке щитка можно приступать после составления схемы щитка, прокладки всех трасс электропроводки по штробам, потолку и т.д. Некоторые заказывают готовые решения согласно заранее просчитанным группам и нагрузкам, и потом остается только подключить питающий и отходящие провода. В статье будет рассмотрен процесс самостоятельного выполнения всех видов работ по сборке щитка.

Возьмем усредненные данные для квартиры небольшой площади, которыми будем оперировать при сборке щитка:

• ⚡количество групп — 8-10
• ⚡в щитке есть УЗО или дифавтомат
• ⚡на отходящих группах установлены автоматические выключатели
• ⚡общее количество модульных мест под устройства — до 20

Инструмент для сборки электрощита

Инструмент и приспособления которыми нужно будет воспользоваться для того, чтобы качественно и грамотно собрать щиток своими руками:

• ⚡отвертки (крестовая+шлицевая)
• ⚡пассатижы, бокорезы, кабелерез, утконосы
• ⚡пресс клещи для наконечников
• ⚡съемник изоляции
• ⚡маркер
• ⚡нож
• ⚡провод ПВ 3-1,5 и ПВ 3-10 (для перемычек)
• ⚡гребенчатая шинка
• ⚡разная расходка для электропроводки (наконечники, саморезы, кабельные стяжки)
• ⚡составленная схема со списком групп для сборки щита

Желательно на предварительном этапе завести кабели в щиток не как попало, а по порядку, согласно пронумерованных групп.

Допустим с первой по десятую группы, слева направо. Для того чтобы пучок кабелей не мешался в процессе сборки, сбоку от щитка делаете импровизированный крючок из подручных материалов, и загнув кабели закрепляете их на данном приспособлении.

Приступаем непосредственно к работе.

Порядок работ по сборке электрощитка 220в

1. Зачистка кабеля

Ножом снимаете внешнюю изоляцию со всех кабелей заведенных в щиток и маркируете жилы по группам. Пронумерованные жилы загибаете и закрепляете на самодельный крючок сбоку от щитка.

2.Примерка расстояний

Перед подключением проводов предварительно примерьте и прикиньте места где будет стоять модульная аппаратура и какой длины провода необходимы до них.

Устанавливаете DIN рейку, нулевую шинку и шинку заземления. Ничего не прикручиваете и не закрепляете, только примеряете. Ваша задача понять общее расположение автоматов и места укладки проводов. На что следует обратить особое внимание:

• ⚡расстояние между рядами автоматов
• ⚡расстояние между автоматами и нулевыми шинками

Данные расстояния старайтесь делать не слишком маленькими, иначе в дальнейшем процессе монтажа будет крайне неудобно заводить и подключать провода.

3.Шинки заземления и зануления

После предварительной примерки монтируете и закрепляете в щитке нулевую шинку и шинку заземления. Над клеммами шинок подписываете номера групп.

Так как провода заземления никогда не отгорают, то заземляющую шину можно монтировать сверху щитка, без всякого запаса провода. А вот нулевую, лучше разместить снизу. В случае непредвиденных обстоятельств, у вас будет некий запас провода и путем перемещения шинки выше, вы сможете вновь расключить все оборудование без замены или наращивания проводников.

Выделяете из пучка очищенных проводов нулевые и заземляющие жилы (нулевая жила обычно синего цвета, заземляющая — желто-зеленая), зачищаете их съемником изоляции и поочередно подключаете к шинкам. Никаких лишних запасов или дополнительных изгибов делать не стоит.

4. Сборка в электрощитке модульной аппаратуры

Монтируете и закрепляете DIN рейки. Ранее проложенные защитные проводники (нулевые и заземления) должны оказаться за din рейкой. На DIN рейку последовательно защелкиваете автоматы согласно ваших групп.

Придерживайтесь такой схемы размещения модульной аппаратуры:

• ⚡первым ставится вводной автомат или выключатель нагрузки
• ⚡затем идет реле напряжения (если вы его предусмотрели в схеме)
• ⚡далее автоматы самых мощных потребителей (варочная панель, духовой шкаф, сплит система) или УЗО с диф.автоматами
• ⚡простые автоматы на розетки и выключатели располагаются в нижнем ряду

Всю автоматику старайтесь ставить по центру, по бокам оставляя побольше места для укладки проводников или для установки в дальнейшем дополнительных модульных устройств.Для того чтобы модульное оборудование не ездило по дин рейке очень удобно пользоваться фиксаторами.

5.Подключение проводов

Расключение начинайте с верхнего ряда. Выделяете из пучка фазных отходящих проводников те группы, которые идут на верхний ряд и увязываете их в жгут кабельными стяжками. Укладываете жгут по краям щитка, формируете на конце гребенку буквой Г и зачищенные провода заводите снизу автоматов. Затем устанавливаете нижние ряды автоматов и повторяете все операции.

6.Гребенчатая шинка

Для последовательного подключения автоматов расположенных в щитке в один ряд используем гребенчатую шинку. Отрезаем ее необходимой длины по количеству автоматов в рядах и вставляя в верхние клеммы автоматов затягиваем винты.

Обратите внимание, что если у вас бюджетные автоматы без допконтакта, специально предназначенного под гребенчатую шинку, то шинку нужно вставлять в автомат таким образом, чтобы выпирающая часть шинки смотрела на вас.

Тогда вы сможете легко завести в контакт автомата вместе с контактом шинки еще и провод, и при затяжке автомата его не искривит и проводник не вылезет из контакта.

7. Внутренняя коммутация щитка

Для дальнейшего расключения коммутаций, используйте куски заготовленного провода ПВ3*10 (для подключения самых первых автоматов в ряду), ПВ3*1,5 (для нулевых контактов реле напряжения) и ПВ3*2,5 для дифавтоматов и УЗО отдельных групп.

Если используются моножильные провода, то конец провода входящий в автомат загибайте вдвойне, тем самым увеличивая полезную площадь соприкосновения с контактом.

Ну а для многожильных обязательно используйте втулочные наконечники. 

8.Схемы подключения

Питающий фазный проводник кабеля подключается через вводной аппарат (УЗО, автомат, выключатель нагрузки), в зависимости от вашей схемы. Нулевая жила идет напрямую к нулевой шинке. При наличии в щитке отдельного УЗО на ванную комнату, с нулевой шинки проводник заводите на это УЗО. Также отдельным проводником от нулевой шинки подключаете реле напряжения.

Фазный проводник с вводного автомата сначала заводите на реле напряжения и далее с него запитываете верхние контакты самого первого автомата в рядах. Остальные автоматы в ряду, запитаются от него, благодаря ранее установленной гребенчатой шинке.

Все отдельные куски проводников для подключения, необходимо заранее приготовить. Для этого отмеряете их нужную длину от клемм одного оборудования до клемм другого. Зачищаете концы съемником изоляции, и если у вас провод гибкий, опрессовываете наконечниками НШВИ.

9. Надписи

После окончательного подключения проводников еще раз проходите все контакты отверткой и проверяете их затяжку. В конце не забудьте подписать все коммутационные аппараты на щитке.

На этом монтаж щитка можно считать завершенным.

Статьи по теме

domikelectrica.ru

сборка, установка и подключение — инструкция

Очень приятное чувство, когда затянувшийся ремонт в квартире или частном доме близится к завершению. Сделан своими руками полный монтаж электропроводки и остается последний штрих — коммутация вводного силового шкафа (сборка распределительного щита). И вот тут многие домашние мастера-электрики не рискуют браться за дело сами, а предпочитают нанять профессионалов.

Конечно, это кажется более надежным, чтобы электрический распределительный щиток монтировали электрики, но не факт, что работать будут настоящие профессионалы, а не те, кто «опоздал на последнюю электричку». К тому же, монтаж электрощитка в квартире стоит немалых денег, которых обычно к концу ремонта, мягко сказать, «не густо». И еще, есть один немаловажный фактор. Стоит ли сомневаться в своих силах, если полный монтаж электропроводки в квартире или доме произведен своими руками?

Стоит задуматься. Ведь собрать электрощиток самостоятельно — вполне посильная задача. Конечно, это требует внимательности и некоторых знаний, но сейчас, разобрав пошагово все действия по подобному монтажу, возможно, подобные сомнения развеются.

Для начала необходимо понять, что же потребуется для подобного монтажа, а уже после разбираться, что и как установить. Но все-таки первым делом имеет смысл составить хотя бы примерную схему, которая поможет не только в вопросе, как собрать электрический щиток, но и выручит в будущем при проведении ревизий и ремонтов.

Электрощит. Внешний вид

Схема распределительного щита

Составляя подобный проект, необходимо учесть силовую нагрузку на вводной щит, которая будет присутствовать на той или иной линии. Так же учитывается количество групп, выходящих на квартирный щиток; необходимость отдельной защиты на тот или иной потребитель (обычно отдельные УЗО или дифавтоматы устанавливаются на стиральные машины, котлы, посудомоечные машины и т.п.).

Также необходимо решить, какая защитная автоматика будет установлена в электрический щиток в квартире, учитывая то, что каждое УЗО требует монтажа дополнительного автомата, в отличие от АВДТ, а потому и места будет занимать больше.

Также схема электрощита должна содержать номиналы автоматов. Не стоит забывать и о том, что непосредственно перед прибором учета расхода электроэнергии в однофазных сетях 220 В необходима установка основного вводного двухполюсного автомата. Ну а в сетях 380 В — четырехполюсного, номинал которого должен быть выше всех распределительных вместе.

Также необходимо учесть и дополнительные, резервные автоматы. Ведь в любое время какой-либо из распределительных может выйти из строя, и неизвестно, будет ли возможность быстро приобрести новый.

Приблизительная схема собираемого щита

Установка электрощитка в квартире требует наличия шин заземления и нуля. Причем нулевая шина обязательно должна быть изолирована от корпуса силового шкафа, в противном случае будет происходить постоянное отключение УЗО.

И еще одно. При той стабильности напряжения, которая присутствует в наших сетях, имеет смысл, для сложной техники, предусмотреть стабилизатор.

Подготовительные работы

После того как схема электрического щитка составлена, необходимо установить непосредственно сам электрощит для частного дома или квартиры в заранее выбранное место, куда подходит ввод электричества и приведены все группы кабелей из квартиры. Не имеет значения, где будет установлен распределительный щиток в квартире — в подъезде или на веранде, это дело самого мастера. Главное — он должен находиться в помещении. Либо, если предусмотрен уличный щиток в частном доме, он должен обладать необходимой степенью защиты от погодных условий. Установка электрощита требует жесткости и прочности — он не должен болтаться.

Сами электрические щиты могут быть пластиковыми или металлическими, а также встраиваемыми и наружными.

Сборка электрощита своими руками начинается с расположения внутри всего защитного оборудования.

Если внутри не предусмотрены DIN-рейки, их необходимо закрепить, т.к. вся современная автоматика крепится именно на них. Обычно сборка электрощитков начинается с крепления на верхней DIN-рейке прибора учета электроэнергии, основного автомата и, если предусматривает схема монтажа, основного УЗО. Конечно, намного компактнее будет, если схема электрического щитка будет содержать дифференциальный автомат, но в этом случае при поломке замена обойдется дороже — тут дело вкуса и личных предпочтений потребителя.

Сборка автоматов на DIN-рейку

Ниже рационально будет расположить УЗО или дифавтоматы отдельных групп, а еще ниже — сами автоматы по группам. Это не эталон расположения, а потому сборка электрощитка производится в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Необходимо отметить, что включение в цепь УЗО не является заменой дифференциальному автомату, т.к. защищает лишь от утечек и поражения электрическим током, не реагируя на перегрузки в сети и даже короткое замыкание, именно поэтому каждое устройство защитного отключения необходимо укомплектовать дополнительным автоматом с тем же номинальным током. Можно повториться, что альтернативой может стать дифавтомат, но тут уж кому как удобнее.

Кстати, не стоит забывать о правилах подключения УЗО, а именно о том, что для каждого из них, не исключая общего, требуется отдельная нулевая шина. На монтаже этих устройств остановимся чуть ниже.

Начало монтажа

Когда вся автоматика силового щита расставлена по своим местам, т.е. первичный монтаж завершен, можно приступать к самой ответственной работе — подключению. Начинать монтировать вводной щит следует с основного общего автомата, при этом питание к нему сразу подключать не нужно. По схеме, которая имеется под крышкой прибора учета электроэнергии, он подключается к двухполюсному вводному автомату (обычно фаза — первая клемма, ноль — третья). От электросчетчика оба провода должны пойти на общее УЗО, причем, если защитное заземление отсутствует, необходимо нулевой провод соединить с шиной заземления, находящейся в электрическом шкафу. Но сделать это нужно именно до УЗО, а не после.

Пример собственноручно нарисованной схемы

После общего устройства защитного отключения нулевой провод идет к шине, а фазный необходимо довести до ближайшего линейного УЗО, от которого перемычками можно объединиться со всеми остальными. Нулевые клеммы всех этих устройств необходимо соединить отрезками провода с нулевой шиной.

Дальнейшая сборка электрического щита продолжается объединением автоматов между собой по группам, а от каждого устройства защитного отключения выводится ноль на «свою» нулевую шину, а фаза — на группу автоматов.

При включении в схему УЗО необходимо придерживаться некоторых правил, на которых следует остановиться подробнее.

Как подключить УЗО

Самое главное в подключении устройств защитного отключения — это не допустить обмена между ними фазными либо нулевыми проводами. Дело в том, что по своему принципу УЗО действует так: оно контролирует разность потенциалов между нулем и фазой и при ее изменении отключает питание. Именно поэтому оба провода, которые выходят из устройства защитного отключения, должны быть смонтированы только к своей, отдельной группе.

К тому же, ни в коем случае нельзя допустить заземления нулевого провода после УЗО. В противном случае устройство будет работать некорректно, допуская беспричинные срабатывания.

Поэтому наиболее удобным будет вариант монтажа, при котором подключение будет происходить поочередно, переходя от одного УЗО к другому. Последовательность работы будет примерно такой.

Сначала к нулевой шине устройства защитного отключения монтируются все нулевые провода группы, контакты основательно протягиваются. После этого все заземляющие провода подключаются к своей отдельной шине. И в последнюю очередь фазные жилы расключаются по автоматам группы.

Очень важно при этом соблюдать цветовую маркировку кабелей во избежание коротких замыканий, несанкционированных отключений УЗО, да и вообще, для удобства последующего обслуживания.

Пример готовой сборки

Проверка и подключение электрощитка

Смонтировав, таким образом, поэтапно весь распределительный щит, необходимо вновь, согласно составленной схеме, все перепроверить, протянув все соединительные контакты. Важно, чтобы все жилы кабелей в шкафу были аккуратно расположены — подобная сборка щитка облегчит ревизию и ремонт в дальнейшем.

Необходимо помнить, что если речь идет о частном доме, питание к которому нужно подводить со столба, домашний мастер не имеет права этого делать. Эта работа выполняется только обслуживающей организацией, домашнему мастеру остается лишь сборка электрощитов и их расключение.

Итак, когда все перепроверено, заводится питающий кабель на вводной автомат. Напряжения при этом на нем быть не должно. Подключив последний провод, производится пробное подключение щитка к напряжению, т.е. непосредственно сама проверка.

Вся автоматика при первичной подаче питания должна быть включена, тогда при неправильном монтаже, т.е. коротком замыкании в электросети квартиры, сразу будет понятно, по какой линии допущена ошибка. Розетки при этом должны быть разгружены, т.е. никаких приборов в них включено быть не должно.

При условии, что вся автоматика осталась во включенном состоянии, проверяются поочередно все устройства защитного отключения. Для этого, именно без нагрузки на них в квартире, нажимается кнопка «Тест». Т.к. подобное действие создает видимость утечки в сети, УЗО должны отключаться.

Если после произведенной проверки все в порядке, можно вызывать сотрудника контролирующей электроснабжение организации для проверки и опломбирования прибора учета электроэнергии.

Более сложный электрошкаф с маркированными проводами

Некоторые советы

При производстве такой работы, как сборка щитков, имеет смысл установить обычную розетку, которая будет запитана от общего устройства защитного отключения. Это позволит включить какое-либо оборудование для ремонта или сделать подсветку внутри электрошкафа при аварийном отключении автоматов любой из групп.

Кто-то может сказать, что лучше в таком случае подключить эту розетку к вводному автомату, но этого нельзя делать ни в коем случае. Дело в том, что если розетка будет подключена перед прибором учета электроэнергии, контролирующая организация может наказать мастера, т.к. подобный монтаж позволяет хищение электричества.

После того, как произведена установка щитка и его ввод в эксплуатацию, через неделю необходимо протянуть снова все контактные соединения. Данную процедуру необходимо проводить хотя бы раз в полгода, во избежание ухудшения контакта при окислении жилы. Особенно актуален этот совет при монтаже с помощью алюминиевых кабелей.

Схемы, составленные для монтажа электрического щита, равно как и те, которые составлялись для монтажа электропроводки в квартире, выбрасывать ни в коем случае нельзя. Они обязательно пригодятся при каком-либо ремонте, намного сократив время поиска неисправности.

Дополнительные рекомендации

Помимо соблюдения цветовой маркировки жил, производя монтаж щитка, желательно отметить направление каждого кабеля, входящего в квартиру, бирками. Схема квартирного щитка переносится на дверцу электрического шкафа (на внутреннюю часть), а каждый автомат подписывается.

Если все шаги выполнить грамотно и аккуратно, это облегчит обслуживание не только самому мастеру, монтировавшему электрощит, но и любому электрику, который будет производить ревизию или ремонт.

Сложная схема электрощита с тремя фазами ввода

Рекомендации по безопасности

При производстве подобных работ не стоит пренебрегать элементарными требованиями электробезопасности. Вне зависимости от того, есть напряжение или нет, весь электроинструмент должен быть качественным. Изоляция ручек должна быть без повреждений и трещин. При малейших сомнениях в безопасности инструмента следует его немедленно заменить.

Если в каком-либо случае пришлось вызывать профессионального электрика, а инструмент, который он использует, перемотан изолентой, поврежден и т.п. — от услуг такого монтера лучше отказаться.

Подведем итог

Как можно понять, монтаж электрического щита своими руками — задача вполне посильная для домашнего мастера. Не имеет значения, для квартиры мы его собираем, для частного дома или для дачи. Если аккуратно и четко соблюдать все инструкции, появляется возможность приличной экономии средств на работе профессионального электромонтера.

Главное — это быть внимательным, не игнорировать такое условие, как схема щитка и не забывать, что от правильности монтажа при такой работе, как сборка щитов (сборка ВРУ), зависит жизнь и здоровье проживающих в квартире людей. А потому при наличии больших сомнений в возможности собственноручного выполнения подобной работы, лучше обратиться к специалистам. Основная задача в этом случае — доверить работу по монтажу электрических щитов действительно профессионалам, а не дилетантам, мнящим себя таковыми.

Похожие статьи:

domelectrik.ru

требования, элементы, схема сборки и подключение

В квартире современного человека работает огромное количество электроприборов, которые создают большую нагрузку на сеть.

Для обеспечения повышенной электробезопасности можно установить индивидуальный электрощиток в квартире или доме, это позволит раздельно управлять электроприборами.

Сделать это можно вполне самостоятельно, например, во время ремонта или после замены старой проводки.

Элементы электрощита

Обычный электрощиток для квартиры содержит не так много элементов, и собрать его может практически кто угодно. В состав электрощита входят:

• Вводной автоматический выключатель. Как правило, двойной, обесточивающий сразу два электрических кабеля – ноль и фазу. Мощность выбирается в зависимости от общей нагрузки потребления всех приборов в квартире.
• Устройство защитного отключения (УЗО), дифференцированное реле. Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю. Это не обязательный элемент электрощитка, тем не менее, стоит приобрести его для обеспечения электробезопасности.
• Дополнительные автоматические выключатели. Контролируют электроприборы большой мощности, такие как бойлеры, электрические плиты, кондиционеры, стиральные машины, а также электрические цепи в отдельных комнатах. Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.
• Нулевая и заземляющая шины. Представляют собой медные полосы на диэлектрической основе, используемые для безопасного контакта заземляющих и рабочих нулевых проводов. Могут быть открытого и закрытого типа, предотвращающего касания.
• Корпус электрощита. Необходим для размещения оборудования, изготавливается из термостойкого пластика или металла. Могут быть навесными или встраиваемыми.

  Навесные корпуса легко установить, но они не всегда хорошо вписываются в интерьер квартиры. Встраиваемые требуют больше подготовки для монтажа, включая строительные работы, зато они практически не заметны.

• DIN-рейка. Представляет собой металлическую пластину, предназначенную для установки автоматов при помощи специальных креплений. Крепится к корпусу электрощита.
• Соединительные провода. Сечение выбирается в зависимости от характеристик электрооборудования.

Требования к распределительным щиткам

Одной из основных целей установки распределительного щита в квартире является повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно подойти к требованиям по его установке.

Электрический щит должен отвечать всем правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ

• К щитку должна прилагаться техническая документация, в которой описывается установленное оборудование, а именно количество приборов и их номинальный ток.
• Щиток должен иметь знак электрической безопасности с указанным напряжением.
• Материалы, из которых изготовлен щиток, должны быть негорючими. Покрытие щита не должно пропускать электрический ток. Как правило, это термостойкий пластик, либо металл с полимерным покрытием.
• Провода должны иметь маркировку, например с помощью бирок с обозначением подключенных приборов.
• Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны иметь не больше одного провода на каждой клемме. При выборе колодок нужно рассчитывать на то, чтобы при подключении оставались свободные клеммы. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ.
• Электрощиток должен быть заземлен, это относится как корпусу, так и к его дверцам.
• Дверцы электрощитка должны предусматривать элементы для опломбирования.
• Следует обратить внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик.
• Для соединения автоматов между собой нужно использовать специальные шинопроводники «гребенка».

Следуя правилам, описанным в ПУЭ и ГОСТ, можно установить электрощит самостоятельно, для этого нужно разработать схему подключения.

Схема сборки и подключения

Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ 21.614 для графического обозначения всех элементов щита.

Тип системы электроснабжения может быть указан в щите на лестничной площадке, иначе это можно выяснить, обратившись в ЖЭК. Есть три типа системы, которые различаются способами электроснабжения и заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

ТN-С – старый тип энергоснабжения, проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю.

ТN-S, ТN-С-S — это более современные системы снабжения, используют трёхжильный кабель для проводки в квартире и раздельный кабель для нуля и заземления в щите на этаже.Затем следует разделить потребители электроэнергии на несколько групп. Например, можно разбить по группам точки подключения розеток в каждом отдельном помещении, выключатели, крупные потребители электрического тока вроде кондиционера или бойлера. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат.

После этого начинают рисовать схему электрощита. На ней указывают все элементы, используя графические обозначения по ГОСТ 21.614, а также все потребители тока, которые к ним подключены.

Схема сборки и подключения электрощита в квартире:

Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка.

Монтаж и установка своими руками

Сначала необходимо выбрать электрощиток. Для этого нужно определиться с типом щитка. Скрытые щитки рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше установить навесной щиток.

Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенного щитка, то ее придется сделать самостоятельно, что создает дополнительные трудности, зато такой щит будет хорошо замаскирован. Навесной распределительный щиток установить в квартире гораздо проще, все что для этого нужно – закрепить его несколькими саморезами, однако он не всегда хорошо смотрится в интерьере.

Следующий этап зависит от того, на сколько групп были разбиты все потребители электроэнергии на этапе разработки схемы щитка. От количества зон зависит количество применяемых автоматов, а также размер корпуса, куда они будут установлены.

Корпус следует выбирать с запасом по количеству устанавливаемых автоматов, это позволит сэкономить, если придется модернизировать систему электроснабжения. Перед монтажом щита необходимо выбрать его местоположение в квартире.

Щит должен находиться в легкодоступном месте на высоте 1.5-1.7 метров от уровня пола, таким образом, чтобы он не был загорожен мебелью или дверьми. Место для размещения щитка выбирается один раз, поэтому стоит ответственно подойти к его выбору.

Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.

Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении. Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.

На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов.

Предлагаем вам посмотреть видео — рекомендации по монтажу встраиваемого шкафа для электрощитка и как правильно собрать электрощит в квартире своими руками от специалиста широкого профиля:

Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ, а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.

elektrik24.net

Монтаж распределительного щита. Установка щитка в квартире

Монтаж распределительного щита осуществляется профессионалами компании RSE-24 круглосуточно и без выходных. В щитке располагаются устройства защитного отключения (УЗО), автоматические выключатели и другие элементы, отвечающие за подачу, контроль, распределение и аварийное отключение.

сборка эл.щита 144 мод.

сборка эл.щита 24 мод.

сборка эл.щита 36 мод.

диагностика

Установка распределительного щитка – ответственная задача, которая должна решаться только квалифицированными мастерами, имеющими необходимый уровень подготовки и допуски к проведению данного вида работ.

Установка щитка в квартире

 Устаревшие щитки, которые не могут в полной мере справляться со своими функциями, заменяются новым оборудованием различных конфигураций и размеров, в которое можно устанавливать электросчетчики разных типов, а также защитные аварийные устройства. Устанавливаются такие щитки внутри квартир (в прихожей или холле), где монтируется отдельный бокс.

Установка щитка в квартире может производиться следующими способами:

✭ Скрытым (в нишах): щиток практически незаметен

✭ Накладным (открытым): корпус щитка заметен и выступает над поверхностью

Перед проведением работ производится ряд расчетов по различным вариантам нагрузки, типу разводки, суммарной мощности электроприборов и других показателей, а также разработка схем подключений. 

Установка щитка – это многоэтапный процесс, включающий в себя несколько видов работ:

— Штробление стен (при скрытой установке)

— Монтаж корпуса

— Установка автоматов, рубильников, устройств защитного отключения

— Установка кросс-модулей и счетчиков

— Ввод и подключение кабеля

— Проверка работоспособности

Профессионально установленные распределительные щитки в квартирах, соблюдение при работе всех нормативов и регламентов работ – это обязательное условие для правильного распределения электропитания, экономичного расхода энергии и корректной работы электроприборов. 

Цены на монтаж распределительного щита

Услуги	Цена
Диагностика	500
Установка и подключение автоматического выключателя однополюсного	300
Установка и подключение автоматического выключателя двухполюсного	420
Установка и подключение автоматического выключателя трёхполюсного	520
Установка и подключение УЗО и диф.автомата двухполюсного	550
Установка и подключение УЗО и диф.автомата четырёхполюсного	690
Врезка+установка встраиваемого бокса в кирпичной стене 12ти модульного	2100
Врезка+установка встраиваемого бокса в кирпичной стене 24х модульного	3400
Врезка+установка встраиваемого бокса в кирпичной стене 36ти модульного	4600
Врезка+установка встраиваемого бокса в бетонной стене 12ти модульного	2900
Врезка+установка встраиваемого бокса в бетонной стене 24х модульного	4200
Врезка+установка встраиваемого бокса в гипсовой стене 36ти модульного	5900
Подключение счётчика однофазного	900
Подключение счётчика трёхфазного	1600
МОНТАЖ / ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В 1-но КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ	от 18 000
МОНТАЖ / ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В 2-х КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ	от 24 000
МОНТАЖ / ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В 3-х КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ	от 32 000

Наши преимущества

Правильный электромонтаж: сборка и монтаж распределительных щитов

Сборка распределительного щита — довольно сложный процесс, заниматься которым не рекомендуется без определенного опыта работы в сфере энергоснабжения. Ведь именно от правильности сборки и монтажа распределительного щита зависит снабжение дома электроэнергией. О том как самостоятельно выполнить электромонтаж своими руками узнаем далее.

Оглавление:

1. Электромонтаж частного дома своими руками: технология и порядок проведения работ
2. Электромонтаж своими руками схема и сборка щита

Электромонтаж частного дома своими руками: технология и порядок проведения работ

Сборка и установка распределительного щитка является довольно сложным процессом, для проведения которого необходимо обладать определенным опытом в проведении подобного рода работ. Существует несколько этапов проведения сборки распределительного щитка. В итоге, получившийся щит должен отличаться безопасностью эксплуатации, удобством и каждый из его элементов должен стать частью одной большой системы. Главными функциями распределительного щита в доме является:

• выполнение контроля потребляемой энергии;
• контроль потреблений и разного рода цепей;
• селективная защита.

Для организации щита необходимо иметь минимальные навыки работы в выполнении электромонтажных работ. На начальном этапе работы производится проектирование электрического щита. Эта работа выполняется после монтажа всех цепей и укладки проводов. На начальном этапе работы производится разработка рабочих чертежей, определение схемы выполнения монтажных работ.

Начните работу с организации списков всех потребителей электричества в доме, то есть необходимо определить каждый провод, который подходит к щиту. Для его обозначения используйте специальную нумерацию.

Организация системы электроснабжения производится однотипно, поэтому поняв принцип работы, составить схему не составит особого труда. Отдельно обозначьте розетки, расположенные в каждом помещении, отдельно приборы осветительного назначения. При наличии в доме приборов, которые не подключаются к розетке, а направлены непосредственно на работу от щита, они также обозначаются в проектной документации.

То есть, составляя проект для монтажа электрощита необходимо указать розетки отдельно по каждому помещению, а также световые приборы и оборудование, которое подключается непосредственно к щитку. Высокой компактностью и удобством в эксплуатации отличается подключение каждого прибора через индивидуальное УЗО, однако такая схема требует большого количества проводов для ее организации и она отличается внушительными размерами.

Учтите, что подключение телефона и других приборов, которые потребляют мало электроэнергии используется специальный бокс. После создания списков производится внесение всех данных в таблицу.

На следующем этапе производится создание схемы выполнения электромонтажных работ. Каждый современный щит отличается наличием модулей, на котором фиксируются унифицированные приборы. На схеме необходимо указать количество модулей и их тип — одно-, двух- или трехместные. Учтите, что от количества модулей зависит порядок формирования рядов.

Далее производится выбор устройств, с помощью которых будет организовываться электромонтаж. Прежде всего, необходимо определиться с корпусной частью. Для этих целей потребуется наличие правильного ящика. Если работы производятся в квартире, то достаточно использования встроенного варианта. Для частного дома оптимальным станет прибор из пластика или из металла. Обратите внимание на качество материала, из которого выполнен корпус распределительного щитка. Ведущие европейские производители изготавливают одни из самых лучших моделей щитков. При наличии большого количества проводов в квартире, рекомендуем приобрести щит со съемными стенками. Некоторые модели предполагают возможность передвижения специальных реек.

Учтите, что выбирая ящик или корпусную часть щитка, всегда нужно оставлять запас на несколько модульных проводов.

На следующем этапе выполнения электромонтажа дома своими руками производится выбор модульных устройств для организации щитка. Для этого необходимо приобрести устройства в виде защитных автоматов, дифференциальных приборов, контакторов, реле, на рейки производится монтаж модульных розеток, шин, трансформаторов, питательных элементов, устройств, обеспечивающих контроль и управление.

Выбирая данные приборы, обратите внимание на такие характеристики:

• оптимальное значение рабочей силы;
• скорость на которой начинается срабатывание автоматов;
• тип отключение приборов;
• оптимальное значение срабатывания контактора.

Данные параметры определяются индивидуально под каждую цепь. Учтите, что система должна отличаться балансировкой. При наличии слабого потребления электроэнергии, монтаж слишком мощного автомата будет неуместным, так как систему не будет надежно защищена от перенапряжения.

Отключение цепей должно быть индивидуальным и независимым, таким образом, удается добиться необходимой селективности. При возникновении проблем, цепь, на которой имеются неполадки будет отключена, а все остальные будут работать.

Автоматы должны быть оборудованы специальной уставкой, которая определяет время их срабатывания. Например, при наличии в схеме нескольких автоматов, мощностью в двадцать пять ампер, потребитель должен выполнить монтаж такого устройства, которое обеспечивает их отключение на протяжении 0,2 секунд, а следующий автомат отключается уже через 0,5 секунд.

Значение номинального тока устройства защиты определяется комплексно в комбинации с подчиненными автоматами. Данное значение должно превышать номинальный ток, чтобы изначально выполнялось отключение автомата, а затем уже устройств. В противном случае, существует риск повреждения устройства защиты, которое отличается высокой стоимостью, по сравнению с обычным автоматом.

Значение тока отключения устройства защиты характеризует его чувствительность. Устройства, обеспечивающие быструю защиту монтируют в ванных комнатах, вблизи стиральных машин, бойлеров и другого дорогостоящего оборудования. Для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность приборов необходимо установить такую модель, которая отличается током срабатывания в 150-300 миллиампер.

Электромонтаж своими руками видео:

Далее следует приобрести дополнительные материалы в виде реек и хороших шин. Рейка имеет форму планки, на которой расположены отверстия. Токоведущие участки шин должны закрываться с помощью крышек. Кроме того, следует приобрести шину, которая будет обеспечить нулевое подключение и заземление.

При необходимости в подключении к шине более чем одного проводника, необходимо дополнительно запастись клеммными колодками, с помощью которых удастся разветвить провод аккуратно и надежно. Их проектировка также выполняется на специальной рейке.

Для обеспечения передачи тока между устройствами модульного типа в виде автоматов и устройств защитного отключения, необходимо дополнительно использовать изолированные гребенки. С их помощью удается добиться хорошего контакта между приборами, а также способностью выдерживать большое напряжение, экономии времени и улучшении энергоэкономических показателей.

Возможен вариант приобретения различных по длине приборов, для дополнительной изоляции они комплектуются заглушками, чтобы выполнить подключение сразу на два или три ряда.

Для раздачи фазы между рядами используйте один кусок провода, который обжимается специальным наконечником. Длина такого провода должна превышать один сантиметр. Для зажима сразу двух проводников внутри автомата, воспользуйтесь наконечником двойного типа. Выделяют большое количество наконечников, рассчитанных на разные по размеру жилы и на различное количество проводов.

Электромонтаж своими руками схема и сборка щита

Перед началом выполнения работ, организуйте дополнительное освещение над рабочей зоной. На отдельном столе установите весь инструмент, который потребуется в процессе проведения работ. На стену установите кронштейны, которые позволяют выполнить временную подвязку провода. Установите ранее созданную схему монтажа щитка на видное место, чтобы она всегда была у вас перед глазами. Проверьте наличие необходимого оборудования. Позаботьтесь об обесточивании вводного провода.

Особенности электромонтажа своими руками в частном доме:

• изначально следует начать со сборки распределительного ящика;
• удалите все заглушки, оборудуйте отверстия под все провода;
• установите рейки специальные, а также шины и нейтрали;
• демонтируйте дверь, при необходимости;
• установите кронштейны для монтажа.

Далее производится временная фиксация ящика на стене. Для проверки его качества внимательно осмотрите нишу. Далее производится демонтаж прибора, монтаж проводов, разводка перемычек и монтаж автоматики.

Изначально все провода подгоняются по длине, однако учтите, что небольшой запас все же должен присутствовать. При наличии большого количества проводов на стене, одна из часть подводится с верхней части, а вторая с нижней. Поэтому, заранее нужно сгруппировать и распределить провода. Далее производится удаление внешней изоляции на кабеле. Для этих целей используйте специальный инструмент, который предотвратит повреждение первичной изоляции.

Обратите внимание: снимая внешнюю изоляцию возможно случайно задеть маркировку провода, в таком случае, провод нужно подписать с помощью маркера. Поэтому, выполняя чистку также и маркируйте провода. Для этих целей воспользуйтесь малярным скотчем, на который уже наносится отметка о назначении кабеля.

Во внутреннюю часть щита устанавливается проводник и кабель вводного типа. При этом, производится разравнивание проводов одним слоем. Далее определяются типы автоматов, на которых выполняется подключение проводов.

Следующий этап — установка приборов модульного типа на рейках. В соотношении со схемой соблюдайте номинальные значения между устройствами. Изначально фиксируется устройство защитного отключения, далее производится монтаж автоматов. На завершающем этапе выполняется установка самостоятельных защитных автоматов и дополнительных устройств модульного типа.

Учтите, что установка всей автоматики производится постепенно. Возможен вариант монтажа одной рейки и автоматики на ней, а затем следующих реек. Далее производится монтаж счетчика и определение его места на поверхности щитка.

Одним из главных процессов электромонтажа на даче своими руками является выполнение коммутации. Для этого, жила каждого провода соединяется с определенной цепью на автомате или шине. В процессе выполнения коммутации необходимо обратить внимание на такие рекомендации:

• работы проводятся в определенном порядке — например слева направо или наоборот;
• подключение жилы на фиксационных точках, при этом излишки обрезаются ножом;

• выполнение монтажа кабелей внутри щита также выполняется с соблюдением определенного порядка, например, в вертикальном или горизонтальном направлении, при этом поворачивать провода нужно только под углом в 90 градусов;
• зачистка проводов выполняется приблизительно на 10 мм, для этих целей используется специальный инструмент;
• на поверхность мягких жил необходимо установить специальные заглушки в виде наконечников;
• концы провода монтируются под конечными частями автомата;
• напряжение подводится к коробке автомата с верхней части, а проводник — с нижней, данный стандарт является общепринятым;
• проверьте надежность соединения проводов, обратите внимание, чтобы медные провода не выступали из-под автомата;
• для сборки нескольких проводов между собой используйте пластиковые стяжки и устанавливайте их за поверхностью реек.

Далее производится раздача фазы и нуля, с помощью модульных устройств. Для обустройства основной переброски, используйте ранее приобретенные гребенки или самодельные перемычки.

Далее выполняется подключение вводного кабеля. Для этого, провод нужно зажать перед главным автоматом в виде фазы и ноля, одна из жил, которая отвечает за заземление устанавливается на шине. Фазные и нулевые провода соединяются со счетчиком или в соотношении со схемой производится их дальнейшая разводка.

На завершающем этапе электромонтажа потолка своими руками выполняется подключение изделий и поочередная подача нагрузку на каждую линию. Если система работает исправно, подавайте напряжение на все линии. Для тестирования каждого прибора защиты нажимайте на определенную кнопку. Отключение напряжения на цепи является свидетельством правильной работы прибора. Промаркируйте автоматические приборы, установите схему на дверце, выполните монтаж крышки на корпусную часть.

Длительность эксплуатации щитка определяет качественные работы по электромонтажу деревянном доме руками. Использование качественных материалов от проверенных поставщиков позволяет в итоге получить хороший электромонтажный щит, который отличается бесперебойной работой и хорошим электроснабжением дома.

Электромонтаж в деревянном доме своими руками видео:

Какие правила монтажа распределительного щита часто нарушают электрики

Давно прошли те времена, когда электроэнергию по всему дому распределял электросчётчик с двумя пробками. Которые постоянно перегорали, из-за того, что на них ложилась нагрузка со всего дома. И это в то время, когда из бытовых электроприборов, а в доме был холодильник и телевизор.

Назначение распределительного щита

Несколько последних десятилетий, в каждом доме появилось множество новых, бытовых электроприборов.

Самые распространённые среди них:

• морозильные камеры;
• домашние кинотеатры;
• разнообразная компьютерная техника;
• системы вентиляции и кондиционирования;
• электрооборудование для обслуживания системы отопления;
• электрические устройства для нагрева воды;
• посудомоечные и стиральные машины, пылесосы;
• большое количество разнообразного электрического инструмента.

Совершенно ясно, что такое количество электрических приборов, никакие пробки не выдержат. Поэтому схема современного жилья, это сложная электрическая система, с несколькими контурами питания в каждой комнате.

А в основе этой сложной системы стоит электрический щиток. Он соединён с общим контуром заземления и заземляет все электроприборы через контакт земли в каждой розетки. От электрического щитка, в каждую комнату идут несколько независимых контуров питания. Такое распределение энергии от электрощита, обеспечивает надёжное и безопасное использование электрической энергии.

Ошибки при установке электрощита

Одна из ошибок, допускаемая неопытными электриками, это неправильный выбор места, для установки электрооборудования. Эта ошибка сразу бросается в глаза. При входе в квартиру, заполненную электроприборами, нельзя найти распределительный щиток энергопитания.

Оказывается электрики, по просьбе хозяйки дома, установили распределительный электроприбор в шкафу. По словам владелицы дома, электро щиток портил гламурный вид.

По её словам, если щиток установить по правилам устройства электроприборов, то квартира будит похожа на производственный цех. И такой случай, когда электрооборудование прячут в шкафы, грубо нарушая правила пожарной безопасности, часто встречается.

Это грубейшее нарушение. Короткое замыкание в распределительном щите, не редкое явление. А если он будит спрятан в деревянном шкафу, возгорание вполне возможный случай.

Неправильное подключение

Очень часто корпус электрощита бывает не подключён к общему контуру заземления. Так случается потому, что монтаж электропроводки в квартире происходит раньше, чем монтаж контура заземления, который планируют подключить позже. А потом строители которые производили монтаж уезжают получив деньги, а другим нет до этого дела.Без общего контура заземления, смысл заземления розеток теряется. Защита от утечки тока тоже работать не будит.

Часто, нерадивые работники путают землю и ноль

Если контур заземления подключен, то электричество присутствовать будит. Однако не долго, вскоре всё выйдет наружу. В лучшем случае будут греться провода, а в худшем произойдёт короткое замыкание. На самом деле, перепутать очень трудно, провод земли всегда жёлтого или зелёного цвета и подсоединяется к корпусу электрощита.

Неправильный выбор нагрузки

Установка слишком мощных автоматов, распространённая ошибка электромонтажа. Автоматические выключатели предназначены, чтобы отключать контур или линию при слишком большой нагрузке. А если установлены автоматы слишком мощные, так сказать с запасом, они просто не выполнят свои функции. При перегрузе нагреются провода, и может произойти возгорание. При установке автомата, нужно посчитать всю номинальную нагрузку контура и устанавливать автоматический выключатель без превышения общей нагрузки.

Неправильная установка УЗО

Нередко можно встретит распределительные щиты в которых устройство защитного отключения установлено до автоматического выключателя. Видимо, кто так делает, считает что это устройство защитит сеть от повышенного напряжения. Но это не так, при высоком напряжении она может сгореть. А защищает оно от утечки тока. Поэтому устанавливать его нужно после автоматического выключателя.

Вышеперечисленные ошибки могут предостеречь от неправильного подключения электрических приборов. Но если в чём, то есть сомнения, лучше обратиться за помощью к опытным, хорошо зарекомендовавшим себя электромонтёрам.

Монтаж электрического распределительного щитка

Помимо базовой классификации электрораспределительных щитков – панелей, силовых, вводных и распределительных, осветительных – существуют и многофункциональные конструкции. Например, когда в корпусе щита устанавливают сигнализацию, счётчик и другие приборы, к непосредственному распределению электропитания непричастные. Это обстоятельство дополнительно расширяет и без того большой ассортимент начинки распределительных щитов.

Типы оборудования

Начинается всё с кабельной системы. Все приборы внутри щита функционируют от электропитания, поэтому надёжное энергоснабжение – залог безаварийной эксплуатации. Кабеля во внутри корпусном пространстве – медные, обычно используют одножильные провода марки ПВ-1.

Прокладываются не в натяг. При большом числе кабелей их обычно маркируют, а если энергосистема трёхфазная, то очень желательно, чтобы все основные провода (фазный, заземляющий и нулевой) были разного цвета (нулевой – синий, заземляющий — желтлозеленый, фазные цвета это красный, коричневый, черный, зеленый, желтый, белый). Все кабели кроме заземляющего сперва подаются на общий рубильник, а уже потом на счётчик (если встроен), оттуда фазный идёт на устройства модульной защиты. Именно однополюсные автоматические выключатели – наиболее часто встечающееся оборудование внутри распределительных щитов. Кроме них, в зависимости от комплектации под нужды конкретной энергосистемы, в шкафы могут быть установлены силовые автоматы, розетки и выключатели, УЗО, понижающие трансформаторы, вводные выключатели, устройства защиты от перегрузок и коротких замыканий, панели ввода, приборы контроля вводной силовой нагрузки, релейные блоки, приборы управления выключателями, устройства ввода резервного источника электропитания при авариях и т.д. Щит с отделкой под дерево Фотка – Греция и модульное оборудование защиты К примеру, защитные автоматические выключатели бывают разных конструкций – предохраняют от утечек тока, перегрузки, короткого замыкания. Для использования в энергосистемах с разным напряжением, во всевозможных комбинациях электроприборов, производится много типов устройств защитного отключения (УЗО) и дифференциальных автоматических выключателей (ДИФ). УЗО предохраняет от утечки переменного, импульсного, постоянного и выпрямленного тока – в зависимости от конструкции. ДИФ – это УЗО с защитой от перегрузок и коротких замыканий, поэтому в общем случае дифференциальные конструктивно сложнее и стоят дороже. Мало того: из-за необходимости соответствия номиналов нагрузки ДИФа каждому кабелю (или электроприбору, на который тот подаёт напряжение) приходится ставить отдельный такой автомат на каждую линию, в то время как УЗО может обеспечить и несколько линий, с разными номиналами и нагрузкой. За усиление безопасности приходится платить не только деньгами, но и габаритами щита: с использованием УЗО щит многолинейной энергосистемы будет не только дешевле в 2-3 раза, но и существенно компактнее.

Установка оборудования внутри распределительного щита

В зависимости от обстоятельств, сам корпус распределительного бокса или шкафа может быть установлен как до, так и после прокладки кабельной системы (проводки). Различия обусловлены прежде всего особенностями конкретного объекта: жилой дом с малым числом вводов для электроприборов и освещения – это вовсе не промышленный объект со множеством разнообразного оборудования. Соответственно, отличаются размерами и распределительные узлы: от маленького настенного бокса до огромных напольных шкафов или даже отдельных помещений. Большие шкафы с модулями групп потребителей, рассчитанные на высокую распределяемую мощность (общую), предполагают монтаж внутреннего оборудования с применением полиблоков, кабельных органайзеров и прочих устройств, сильно облегчающих и ускоряющих процесс подготовки всей энергосистемы к эксплуатации. Относятся к таковым и соединительные шины – медные пластины в корпусе из негорючего диэлектрика. соединительная шина Кабельные каналы размещаются в крайних секциях распределительного шкафа, а основное оборудование – в центральных. В тех же каналах монтируются и шины. Основным критерием выбора соединительных шин служат заранее известное напряжение и сила тока в комплектуемом распределительном щите. Смысл применения шин, по сравнению с кабелями – компактность. Это особенно актуально для сложных систем с множеством модулей и различного встроенного оборудования. В монтаже шины столь же безопасны, зато перепутать их труднее, чем кабеля. К тому же использование соединительных шин при большом количестве параллельных автоматов-выключателей занимает гораздо меньше времени, чем монтаж с проводами, а для обеспечения совместимости вводных кабелей, как медных, так и алюминиевых, существуют шины из электротехнической бронзы.

Монтаж нулевой шины

Сам процесс установки нулевой шины аналогичен монтажу прочих. Предназначаются такие шины для механического соединения нулевых проводников электротока – рабочих и защитных. Обычно шина представляет собой пластину (например, из латуни), установленную на негорючий изолятор (чаще всего пластиковый). монтаж нулевой шины Для упрощения идентификации токоведущих проводников и обслуживания энергораспределительного оборудования используют в первую очередь маркировку изоляторов цветом. Устанавливаются изоляторы на все точки крепления шин, в том числе на монтажные панели, рейки. Принято следующее условное обозначение шин: нулевой (N) – синим цветом изоляторов, заземления (PE) – жёлтым, фазной – зелёным.

Монтажные панели

Говоря о монтаже оборудования внутри распределительного шкафа, трудно обойти вниманием основное средство, на котором, собственно, этот монтаж и производят – панели или рейки. Эти рейки располагаются внутри корпуса, на них устанавливают модули различного оборудования. Само название – DIN-рейка – имеет немецкое происхождение (по аббревиатуре соответствующего института стандартизации). Из-за характерного вида их ещё называют DIN-рельсами, профилями. DIN рейка и автоматические выключатели Изготавливаются такие рейки по международным стандартам, из высококачественной стали с последующей антикоррозионной обработкой. Панели разных производителей отличает лишь длина и возможное наличие перфорированных поверхностей. На стандартные рейки в любом распределительном шкафу устанавливать модульное либо иное стандартное оборудование гораздо удобнее, чем ломать голову перед пустым корпусом, как и что в нём закрепить. Те же автоматы-выключатели фиксируются на панелях с одного щелчка. Помимо ДИФов и УЗО, на рейках монтируют счётчики электроэнергии, реле, розетки, всевозможные клеммы, аппараты коммутации и т.д. В обслуживании распределительных шкафов DIN-рейки также очень удобны. Снять с такой панели любой прибор – не сложнее, чем зафиксировать. Для этого надо лишь ослабить зажимы клемм, вынуть токоведущие проводники, оттянуть фиксатор модуля и снять его. Потом на освободившееся место ставится новый модуль, фиксируется, подключается к сети (в обратном порядке подключаются те же провода/шины и зажимаются в клеммных колодках). Остаётся лишь добавить, что крепление на стандартной DIN-рейке сейчас предусматривается производителями практически всех электроприборов, какие только могут быть установлены в распределительном щите.Установка электрощита

— Frisco

Обновление и установка электрического щита

Основным источником энергии в вашем доме является распределительная коробка. Важно время от времени подтверждать его возраст и состояние, чтобы убедиться, что он может выдержать все, что ему предъявляет современный современный дом.

Benchmark Electrical Services может помочь вам модернизировать домашнюю электрическую панель, чтобы она соответствовала всем потребностям вашей семьи и обеспечила безопасность проживания.

Знаки, что пришло время для модернизации электрического щита

Хотя провода и соединения электрической панели проложены за стеной, снаружи есть несколько знаков, указывающих на то, что пора обновить.

Вашему дому более 25 лет

Возраст играет важную роль во всем, что мы используем. Электрические панели следует заменять каждые 25-40 лет. , чтобы соответствовать требованиям Национального электротехнического кодекса и не отставать от использования электричества новыми технологиями.Если ваш дом этого возраста или старше, это означает, что у вас все еще может быть блок предохранителей на 60 ампер, а не автоматический выключатель в вашей электрической панели.

Электрические панели были обновлены до автоматических выключателей, потому что они не срабатывают из-за перегрузки. Обновление вашей электрической панели будет более эффективным и безопасным.

Область вокруг вашей электрической панели теплая

Если область вокруг коробки панели теплая, это указывает на электрическое сопротивление — и что-то не так. Сам блок выключателя может быть теплым, как работающий прибор, но при этом не должно быть тепло вокруг него.

Коробка гудит

Тихий гул — это нормально, когда вы стоите рядом с распределительной коробкой. Если он гудит или шипит, скорее всего, это ослабленный или поврежденный провод, и вам следует немедленно вызвать сертифицированного электрика.

Открыв электрическую панель и посмотрев на внутреннюю часть двери, вы найдете тип коробки выключателя, который у вас есть. Самая распространенная панель выключателя — на 100 или 200 ампер макс. В зависимости от того, сколько бытовой техники у вас в доме, определится, какая из них подойдет вам лучше всего. По мере развития технологий панели на 100 А устаревают. Планирование панели на 200 ампер гарантирует, что в будущем ваш дом сможет обслуживать любую бытовую технику.

Установка электрической панели

По мере того, как дома реконструируются и надстраиваются, можно устанавливать электрические субпанели, чтобы сократить расстояние между проводами от главной панели. Субпанели часто обслуживают другие здания в собственности или новые пристройки дома.Субпанели расположены посередине между новой служебной областью и блоком основной панели. При установке дополнительной панели падение напряжения будет меньше, поскольку провода короче, и вы не рискуете перегрузить главную панель.

Если вы думаете о добавлении дополнительной панели в свой дом, обратитесь к одному из наших лицензированных электриков. Существуют стандарты, которые должны соблюдаться Национальным электротехническим кодексом при установке субпанели, и профессионалы Benchmark могут быть уверены в соблюдении этих стандартов!

Установка и замена панели автоматического выключателя

Если вам требуется установка нового автоматического выключателя или вам необходимо заменить существующий выключатель, чрезвычайно важно убедиться, что у вас есть помощь лицензированного профессионала, на которого вы можете рассчитывать, чтобы выполнить работу точно и высокоэффективным способом.Панели автоматических выключателей — чрезвычайно сложная система, и все должно быть сделано правильно, когда дело доходит до их обслуживания и их установки, иначе вы можете подвергнуть себя серьезному риску серьезных электрических проблем по всему дому и даже риску травмы, если проблема достаточно серьезная. Из-за сложности и опасности такого рода работы важно найти человека, обладающего навыками и опытом, необходимыми для выполнения работы от начала до конца, и вы всегда найдете много и того, и другого, когда позвоните. наша команда профессионалов электрики Нового Орлеана на MK Electric Man .

Электрическая панель вашего дома обычно представляет собой большую серую коробку, заполненную переключателями, называемыми выключателями, и, скорее всего, она будет находиться либо в вашем гараже, либо в подвале. Когда эти выключатели сработают, у вас будет отключение электричества в вашем доме в зависимости от того, какой выключатель отключается, пока вы не подойдете к панели и не включите ее снова. Хотя это случается время от времени, особенно во время штормов и т.п., если вы заметили, что ваши выключатели срабатывают довольно часто, возможно, пришло время профессионально осмотреть вашу панель лицензированным электриком из Нового Орлеана, таким как команда здесь, в MK Electric. Мужчина.

Позвоните нам сегодня, если у вас есть какие-либо вопросы о нашем полном спектре услуг по установке или замене панелей автоматических выключателей или замене , или если вы хотите назначить встречу для консультации с одним из наших специалистов. Наша команда экспертов всегда рядом и будет рада помочь вам любым возможным способом.

Специалисты по установке и замене автоматических выключателей

Здесь, в MK Electric Man, наша команда профессиональных электриков из Нового Орлеана понимает, насколько важна ваша электрическая система для вашего дома и какую роль она играет в повседневной жизни вас и вашей семьи.Вряд ли есть задача, которую вы выполняете в течение обычного дня, для которой не требуется электричество в той или иной степени, и когда вы вынуждены обходиться без него, может возникнуть ощущение, что весь ваш распорядок дня был нарушен. треки. Наша команда профессиональных электриков из Нового Орлеана сделает все возможное, чтобы электрическая панель вашего дома могла безопасно и эффективно обрабатывать то количество электроэнергии, которое требуется вашему дому и которое ежедневно использует, чтобы обеспечить бесперебойную жизнь вам и вашей семье.

Как определить, когда вам нужна новая панель автоматического выключателя в вашем доме

• У вас есть панель с ввинчиваемыми предохранителями — Это были очень распространенные типы электрических панелей, особенно в старых домах в этом районе, и, хотя они могли быть в порядке в прошлые годы, они не предназначены для работы с ними. емкость, необходимая большинству современных домов. Если у вас дома есть панели именно этого типа, определенно пора обновить.
• Ваши выключатели постоянно отключаются — Если ваши выключатели постоянно отключаются, это верный признак того, что ваша панель не справляется с электрическими потребностями вашего дома.Это постоянное отключение обычно происходит из-за того, что ваша панель не может адекватно подавать нужное количество энергии в различные комнаты вашего дома, поэтому, возможно, стоит подумать о модернизации.

Последние статьи

• 3 признака, что пришло время модернизировать автоматические выключатели

  Ваша электрическая система является одним из самых важных компонентов всего вашего дома, и среди всех различных компонентов, которые составляют вашу электрическую систему, ваш автоматический выключатель, без сомнения, является самым важным элементом…

  Узнать больше


• 5 веских причин обновить освещение

  Если вы один из многих домовладельцев в Новом Орлеане, которые ищут идеальный проект, который поможет вам улучшить и преобразить свой дом, установка нового освещения может быть именно тем проектом, который вы искали.Новое освещение может оказать заметное влияние на интерьер вашего дома, независимо от того, модернизируете ли вы освещение в гостиной, спальне или даже вокруг открытого патио…

  Узнать больше

Если вы ищете высококачественную установку или замену панели автоматического выключателя в Новом Орлеане, позвоните нам сегодня по телефону 504-899-5483 или заполните нашу онлайн-форму запроса.

Установка электрощита

| Специалисты по ремонту панелей автоматических выключателей

Независимо от того, заменяете ли вы электрическую панель из-за возраста, повреждения, новой конструкции или просто устанавливаете новую в своем доме, вы должны убедиться, что это делается правильно и безопасно.В этом типе проекта есть о чем подумать, потому что важно, чтобы он был выполнен правильно: ваша электрическая панель контролирует ввод энергии в вашем доме, и ее неправильная установка или установка неправильного стиля может вызвать серьезные проблемы в будущем.

Электротехнические проекты должны соответствовать местным нормам и законам. Обычно они также нуждаются в разрешении и проверке у местных специалистов. Эти направления не следует рассматривать как преграды, поскольку они помогут обеспечить соответствие вашего дома современным стандартам и безопасность.Если вы потратите время сейчас, это сэкономит деньги и сэкономит головные боли в будущем, особенно если вы надеетесь продавать.

Если NEC 110.26 или NEC 240.24 ничего для вас не значат, лучше попросить профессионала определить, где будет установлена ​​электрическая панель. Определенные нормы и ограничения применяются к различным типам конструкций, которые определены Национальным электротехническим кодексом. Даже если вы хотите, чтобы ваша панель была установлена ​​в месте, которое кажется наиболее подходящим и удобным, это может быть не лучшее место в соответствии с кодами, которые предназначены для обеспечения безопасности, а также доступа во время аварийной ситуации или ремонта.

Существуют не только ограничения по местоположению, но после определения правильного местоположения также действуют ограничения по высоте. Рукоятка отключения должна быть от 6 до 7 футов в высоту, чтобы человек среднего роста мог отключиться при необходимости без какого-либо дополнительного оборудования (например, лестницы или ступеньки).

Если вы не являетесь дипломированным электриком, то вы, вероятно, не в курсе всех кодексов, которые были разработаны или изменены за эти годы. Со временем нормы, стандарты и процедуры меняются или отменяются.Использование профессионального и лицензированного электрика — самый разумный, безопасный и самый экономичный выбор, который вы можете сделать, когда дело доходит до любых крупных электромонтажных работ, выполняемых в вашем доме или на предприятии.

В Nipper Electric мы имеем более чем 20-летний опыт работы в качестве полностью лицензированных электриков, находящихся в семейном владении и управлении. Мы гордимся качеством работы и удовлетворенностью клиентов, поэтому предлагаем пожизненную гарантию (до 25 лет) на нашу работу. Мы хотим убедиться, что вы получите нужную услугу по установке, которая вам нужна.Свяжитесь с нами сегодня, и мы расскажем, что мы можем для вас сделать.

Установка электрической дополнительной панели — Электрик

Каждый раз, когда владельцу дома или предприятия требуется добавить дополнительную емкость цепи к существующей электрической панели, лучше всего вызвать профессионального электрика. Электрическая вспомогательная панель подключается к главной электрической панели при условии, что основная панель не требует замены, и это упрощает питание нового дополнения. Это сложный процесс, и необходимо учитывать несколько факторов, чтобы убедиться, что работа выполняется правильно и безопасно.Наши электрики из Северной Вирджинии имеют четверть века опыта в замене или установке электрических панелей, и мы всегда ставим безопасность и удовлетворение наших клиентов на первое место.

Зачем мне менять или устанавливать электрическую вспомогательную панель?

Электрическая вспомогательная панель обеспечивает расширение электрических услуг от главной электрической панели в доме или офисе. Они особенно полезны там, где требуется большое количество энергии вдали от главного здания: в готовых подвалах с развлекательными системами или барами, в отдельных гаражах или мастерских, или в новых пристройках к дому или офису.Установка электрической дополнительной панели также может потребоваться на открытом воздухе для гидромассажных ванн или другого спа-оборудования, садового оборудования или другого мощного промышленного или коммерческого оборудования. Естественно, может потребоваться замена электрической дополнительной панели, если она у вас уже есть, но она не работает должным образом.

Три важных момента, которые следует понимать при установке электрической дополнительной панели:

• Замена электрической дополнительной панели не добавляет больше электроэнергии, поступающей в дом или офис; Однако он обеспечивает более эффективную и простую в управлении электрическую сеть, идущую от главной электрической панели к другим частям дома.
• Установка дополнительной электрической панели помогает, когда на главной электрической панели недостаточно места для дополнительных автоматических выключателей для удовлетворения расширенных электрических потребностей дома или офиса. Установка электрической панели создает дополнительное место для новых автоматических выключателей в отдельном физическом месте.
• Замена или установка электрической субпанели проясняет и упрощает электрическое обслуживание в доме или офисе, предоставляя электрическую панель для отдельных физических областей, которые нуждаются в больших объемах электрического обслуживания, таких как кухня, мастерская, домашний офис, гараж или подвал.

Прочие важные сведения об изменении дополнительной электрической панели:

• Размер дополнительной панели зависит от области применения. Например, навесы на заднем дворе или готовые подвалы обычно нуждаются в небольшой дополнительной панели в диапазоне от 30 до 60 ампер. Это покрывает потребность в садовом оборудовании, легких электроинструментах, воздуходувках для листьев, портативных пилах, домашних развлекательных системах или барах.
• Отдельным гаражам, мастерским для тяжелых условий эксплуатации или домам для бассейнов обычно требуется больше электроэнергии. В этом случае мы бы установили субпанели в диапазоне 60-100 ампер.Это приводит в действие оборудование с более высокими требованиями, такое как компрессоры, сварочные аппараты, кондиционеры, стоечные подъемники, спа-оборудование и т. Д.
• Таким образом, электрическая вспомогательная панель может быть сконфигурирована в любом месте от 30 ампер, 240 вольт до 100 ампер, 240 вольт.

Из соображений безопасности и качества замену или установку электрической панели всегда должен выполнять профессиональный электрик. Здесь, в Root Electric, мы можем выполнить работу правильно с первого раза и всегда обеспечить вашу безопасность.

Позвоните нам сегодня по телефону (703) 494-3989, если вы расширяете свой дом или офис и вам требуется установка электрической панели!

Установка главного выключателя в коммерческих целях | ООО «Саймон Электрик»

Коммерческая электрическая панель отвечает за подачу электричества от гаджетов к компьютерам, копировальным аппаратам и т. Д.по всему зданию тоже подается электричество. Другими словами, это лучше всего можно описать как мозг, контролирующий поток электрической системы. Электроэнергия поступает в здание через эту панель, прежде чем она разветвляется на основные электрические ветви, тем самым сокращаясь на более мелкие ветви для распределения энергии. В целях безопасности чрезвычайно важна правильно работающая электрическая панель.

Зачем нужна панель?

Панель необходима в электрической системе, чтобы разбить источник питания 100 ампер или больше на небольшие цепи.Требования к малым цепям начинаются с 15 ампер и могут достигать уровня, необходимого для конкретного элемента и напряжения.

Найдите свою электрическую панель: Чтобы определить свою электрическую панель, начните с поиска окрашенной или серой металлической коробки. Все электрические панели должны быть расположены в легкодоступных и недоступных местах, чтобы соответствовать необходимым требованиям безопасности. Если вам сложно найти панель, обратите внимание на вызывные панели: это удобный способ избежать нарушения каких-либо требований.

Старые электрические панели могут привести к множеству проблем, таких как:

• Мерцающие огни.
• Из панели доносятся трескающие звуки.
• Обгоревшие электрические провода.
• Расплавленные или коптильные отверстия.
• Автоматические выключатели, которые постоянно срабатывают, или предохранители, которые часто перегорают.
• Необходимость выключить одни гаджеты, чтобы пользоваться другими.
• Оплавленные электрические провода.
• Неисправные автоматические выключатели, которые падают при срабатывании, что приводит к ударам, перегреву и возгоранию.

Производительность вашего бизнеса падает, когда вы не можете работать на полную мощность. Игнорирование этих знаков может создать дополнительный риск для безопасности ваших клиентов, сотрудников и имущества, поскольку устаревшая проводка может привести к коммерческому возгоранию или поражению электрическим током.

Считаете ли вы, что ваша панель нуждается в замене? ООО «Саймон Электрик» — это ответ подрядчиков на поставку вашей новой коммерческой электрической панели. Электромонтажные услуги всегда выполняются профессионалами Simon Electric.

Наши услуги включают:

• Сервисное обновление: мы всегда будем к вашим услугам, если вам понадобится модернизация вашей электрической системы.
Ремонт базы счетчика
• : Свяжитесь с нами для ремонта базы счетчика электроэнергии.
Замена основания счетчика
• : Требуется ли вам замена основания электрического счетчика? Мы можем сделать это за вас.
• Ремонт сервисной мачты: Свяжитесь с нами в Simon Electric LLC для ремонта сервисной мачты.
• Replace Weather Head: При необходимости замены погодной головки мы всегда готовы помочь вам в этом.
• Новые системы заземления: Свяжитесь с нами для разработки новой системы заземления, которая поможет предотвратить повреждение вашего оборудования молнией.
• Устройства защиты от перенапряжения для всего дома: Устройства защиты всего дома пропускают только необходимое электричество, а также защищают ваши устройства от любых перенапряжений. Не стесняйтесь обращаться к нам, если он вам нужен.
• Маркировка бытовых цепей на существующих панелях: для правильной маркировки бытовых цепей на существующей электрической панели свяжитесь с нами.
Подпанели
• : Мы являемся экспертами в установке электрических подпанелей.

Желательно, чтобы сложная установка и обслуживание вашей новой электрической панели выполнялись только профессионалом, чтобы гарантировать:

1. Сервисные панели подходящего размера для удовлетворения ваших потребностей.
2. Электропроводка соответствует действующим местным и федеральным нормам, которые часто меняются.
3. Получены разрешения и согласования на местную планировку.
4. Другой источник питания или счетчик поставляются энергокомпанией перед установкой (при необходимости).
5. Использование соответствующих материалов, включая безопасную медь с надлежащим заземлением.
6. Существующие провода ремонтируются и заменяются при необходимости, выполняются надлежащим образом и соответствуют действующим нормам.
7. Знание вашей новой системы, включая схему вашей новой панели и проводки, а также всех функций и переключателей.

Не забудьте связаться с Simon Electric LLC сегодня, чтобы наши специалисты установили новую электрическую панель на вашем предприятии.

Монтаж электрических панелей | Шарлотта

Эксперты по замене выключателя и электрической панели Charlotte в округе Мекленбург на семь десятилетий

Ваша электрическая распределительная коробка изо всех сил пытается справиться с потребностями в электроэнергии вашего дома или коммерческого помещения? Roby Services готов помочь вам с любой работой, которая может вам понадобиться.

Наши электрики предоставляют широкий спектр услуг по обслуживанию панелей и выключателей в Шарлотте, в том числе:

• Модернизация электрощита
• Замена электрощита
• Ремонт и замена выключателя
• Установка блока предохранителей
• Монтаж электрической схемы
• Установка выделенного контура
• Монтаж цепи дугового замыкания
• Монтаж цепи 220В
• Монтаж подпанели
• Установка автоматических выключателей замыкания на землю (GFCI)
• Защита от перенапряжения

Чтобы узнать больше о наших услугах по обслуживанию электрических щитов, позвоните сегодня по телефону (980) 308-0200.

Определение неисправности автоматического выключателя

Электрическая панель (или автоматический выключатель) — это центр распределения электроэнергии в вашем доме. Его задача — получать основную мощность, поступающую в ваш дом, и распределять электрический ток по всем цепям в вашем доме.

Ваша электрическая панель, вероятно, находится в вашем подвале или в топочной.Когда вы откроете дверь на панель, вы увидите несколько переключателей, которые называются выключателями. Эти переключатели управляют потоком энергии в различные места по всему дому.

Если возникает проблема с электрической панелью, это может вызвать множество проблем, не последней из которых является электрический пожар. Очень важно следить за ранними признаками отказа панели управления.

Общие признаки того, что вам требуется ремонт выключателя или замена электрического щита, включают:

• Мерцающий, тусклый или жужжащий свет — Ваши электрические приборы, такие как кондиционер и холодильник, могут потреблять больше электроэнергии, чем вы думаете.Если ваши огни мерцают, это один из первых признаков того, что ваша электрическая панель слишком тонкая, и вам следует подумать о модернизации.
• Шипящие звуки электричества — Хотя электричество творит множество чудес, оно должно делать это бесшумно. Если вы слышите свои огни или электрическую панель, обязательно позвоните нам для проверки вашего устройства.
• Частые срабатывания выключателя — Цепи время от времени срабатывают, но если это происходит постоянно, возможно, пришло время заменить электрическую панель.
• Низкая производительность бытовых приборов — Еще одним признаком того, что ваша электрическая сеть слишком тонкая, является то, что ваши электрические приборы продолжают работать со сбоями.
• Запах гари в электрической панели — Это может означать, что вам нужна услуга по замене проводки или что ваша электрическая панель находится на последнем этапе, поэтому позвоните нам.
• Следы ожогов вокруг выключателя или приборов — Рекомендуется время от времени проверять выключатель.Если вы заметили какие-либо подпалины или ржавчину, проконсультируйтесь с нашими специалистами по замене электрических панелей Charlotte, чтобы получить новое обновление.
• Выключатели не останутся сброшенными — Если автоматические выключатели работают неправильно или не перезагружаются, как обычно, это еще один признак того, что вам может потребоваться модернизация.

Если у вас возникла какая-либо из этих проблем, игнорировать их небезопасно. Ремонт или замена автоматического выключателя может защитить ваш дом и предотвратить повреждение ваших приборов и оборудования.

Свяжитесь с нашими опытными электриками прямо сейчас!

Roby Services предоставляет высококачественные услуги на дому с 1950 года. Все наши электрики прошли профессиональную подготовку и обладают исключительным опытом решения всех типов электрических проблем. Если вам потребуется помощь с панелями и выключателями в Шарлотте, обратитесь к нашим профессионалам.

Свяжитесь с нами по телефону (980) 308-0200 сейчас, чтобы назначить встречу с одним из наших технических специалистов по замене электрических панелей Charlotte.

Установка дополнительной электрической панели

Думаете об установке дополнительной панели? Вот что нужно учитывать в первую очередь, и вы можете обнаружить, что вам совсем не нужна дополнительная панель.

Руководство по добавлению дополнительной панели
Электрический вопрос № 1: Как лучше всего установить дополнительную панель?
Проект № 1

• Я хочу установить субпанель.
• Могу ли я установить дополнительную панель от другой главной панели на 100 ампер?
• Провод какого размера я должен использовать?

Этот вопрос по электрике принадлежит: Барбаро, разнорабочему из Нью-Джерси.

Электрический вопрос № 2: Могу ли я добавить дополнительную панель к дополнительной панели?

Проект № 2

• Мой электрик должен был обеспечить три розетки 220 вольт на подпанели моего гаража, но он использовал все доступное место для выключателя для других цепей.
• Сейчас одна розетка 220 вольт с неподключенными проводами в панели и деваться некуда.
• Как я могу подключить эту розетку без замены всей дополнительной панели?
• Должен ли я заменить вспомогательную панель на дополнительную вспомогательную панель с большим пространством для выключателя?

Спасибо, Джек

Этот вопрос по электропроводке поступил от Джека из Калифорнии.
Подробнее о Местная электрическая проводка в Калифорнии

Ответ Дэйва:
Спасибо за вопросы по электропроводке.

Рекомендации по установке электрической панели

Приложение

: Как установить вспомогательную панель.
Уровень умения: Продвинутый. Этот проект электропроводки лучше всего выполнить лицензированным подрядчиком по электрике, что не рекомендуется для домовладельцев.
Необходимые инструменты: Сумка для электромонтажных работ с ручными инструментами и различными электроинструментами, необходимыми для установки вспомогательной панели.
Расчетное время: зависит от типа и размера панели и доступного доступа к области проекта.
Меры предосторожности: Любая существующая электропроводка в непосредственной близости, которая может помешать установке дополнительной панели, должна быть идентифицирована, отключена и помечена при необходимости. Работа в электрическом щите опасна из-за опасности возникновения дуги и возможности поражения электрическим током.
Примечание: Установка дополнительной электропроводки и вспомогательной панели должна выполняться в соответствии с местными и национальными электротехническими нормами, с разрешением и проверяться.

Перед установкой дополнительной электрической панели

Многие электрические панели позволяют устанавливать тандемные, сдвоенные или счетверенные автоматические выключатели, что позволит установить еще несколько цепей, поэтому изучите тип панели, который вы должны увидеть, позволит ли она устанавливать автоматические выключатели этих типов.

• Перед установкой вспомогательной панели необходимо учесть следующее:
  • Имеет ли существующая электрическая панель достаточную электрическую мощность для дополнительной нагрузки новой дополнительной панели.
  • Имеется ли в существующей электрической панели физическое пространство для автоматического выключателя, который питал бы новую дополнительную панель.
  • Размер дополнительной панели и размер кабеля, который требуется для новой дополнительной панели, будут зависеть от электрической нагрузки, которая будет подключена к новой дополнительной панели.

Факторы, определяющие размер электрической панели

• Список всех электрических устройств, которые будут добавлены к панели.
• Определите все устройства, которым требуется выделенная цепь.
• Определите количество мест, которое потребуется для автоматических выключателей в новой дополнительной панели.
• Рассчитайте общую подключенную электрическую нагрузку, которая будет добавлена ​​к дополнительной панели.
• Используя общую подключенную нагрузку и количество требуемых цепей, определите силу тока вспомогательной панели и общее количество необходимых мест для выключателей.
• ПРИМЕЧАНИЕ. Сила тока дополнительной панели может быть меньше общей подключенной нагрузки. Фактическая сила тока панели может зависеть от цепей и оборудования, подключенного к субпанели.

Электрические расчеты и решения по электрическим материалам

Следующие ресурсы помогут вам при планировании объявления дополнительной панели.

Онлайн-калькулятор электрической нагрузки

Калькулятор электрической нагрузки для жилых помещений

, онлайн и интерактивный обеспечивает точный расчет нагрузки на панель.

Онлайн-калькулятор размера провода

Основные электрические расчеты падения напряжения и коэффициентов мощности помогут вам понять требования к электрическим проектам и безопасному электромонтажу.

Руководство по электрическому проекту
Руководство по проекту электрического монтажа, которое необходимо соблюдать для большинства проектов, которые вы можете выбрать.

Выполнив несколько простых шагов, вы рассмотрите компоненты, необходимые для успешного проекта.

Подробнее об электрических панелях и автоматических выключателях для дома

Автоматические выключатели
Иллюстрированное руководство по автоматическим выключателям со схемами и фотографиями от эксперта.

Панель автоматического выключателя
Домашняя панель автоматического выключателя содержит несколько автоматических выключателей, которые тщательно устанавливаются опытными электриками и подрядчиками.

Электрическая панель

Цепи домашней электропроводки и автоматические выключатели
В этой статье рассматриваются общие схемы домашней электропроводки на 120 и 240 В, а также устанавливаемые автоматические выключатели с указанием типов и величин силы тока, используемых в большинстве домов.

Электропроводка дома

Электропроводка
Проекты электропроводки дома с изображениями и схемами подключения.

Вам также могут быть полезны следующие данные:

Руководство Дэйва по домашней электропроводке: » Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! « Вот как это сделать: Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу . Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки. Идеально для домовладельцев, студентов, Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков Включает: Электромонтаж розеток GFCI Электромонтаж домашних электрических цепей Розетки на 120 и 240 В Электромонтаж выключателей света Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электрического диапазона Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя Поиск и устранение неисправностей и ремонт электропроводки Способы подключения для Модернизация электропроводки Коды NEC для домашней электропроводки . 11Июн Монтаж потолка из панелей пвх в ванной: Пластиковый потолок в ванной — инструкция по монтажу, из пластиковых панелей,пластиковые потолки сделать,отделка потолка пластиковыми панелями,фото,ремонт. 11 Июн 1983 alexxlab Комментировать Монтаж панелей ПВХ — Цена за м2 в Москве, МО. Недорого, качественно, с гарантией! Монтаж панелей ПВХ в Москве, Московской области Монтаж панелей ПВХ – технология обшивки стеновых и потолочных конструкций долговечными прочными облицовочными материалами. Ее используют для оформления интерьера квартир, частных домов, объектов коммерческого и производственного назначения. Обшивку панелями ПВХ потолков, балкона или стен не стоит делать самостоятельно человеку без соответствующих практических навыков. Профессиональные монтажники досконально знают все нюансы технологии, умеют работать с различными типами крепежа и элементов из ПВХ, несут личную ответственность за результаты труда. Отделку пластиковыми панелями стен или потолка начинают с подготовительного этапа. После проведения замеров рассчитывают точное количество необходимых материалов с 10-15 % запасом для подгонки. Мастера привозят с собой комплект исправных инструментов для монтажа. Дальнейшая последовательность действий включает: Удаление старой отделки со строительных конструкций. Заделку щелей, трещин, выравнивание поверхности стен и потолка, обработку их специальными пропитками. Обустройство каркаса из металлического профиля, деревянных брусков или пластиковых реек. Фиксацию панелей с помощью клея, кляймеров или саморезов. Постоянный контроль правильности установки. Обработку швов герметиком (при клеевом способе монтажа). Наша площадка предлагает жителям столичного региона помощь в поиске проверенных исполнителей для ремонта в доме или квартире. Здесь всегда можно подобрать хорошего специалиста для решения бытовых задач любой сложности. Пользователь после регистрации может разместить на сайте бесплатное объявление с описанием задания. Заказчики подбирают подрядчика на основе откликов мастеров, отзывов других людей. Система деактивирует недобросовестных работников, а специальный страховой фонд защищает деньги клиентов от брака. Монтаж панелей ПВХ – Цены за м² и гарантии Наш сервис стабильно пользуется спросом у многочисленных онлайн-пользователей. Здесь стоимость строительных услуг заметно ниже, чем в среднем по Москве и Подмосковью. Расценки монтажа панелей ПВХ даже в разгар строительного сезона у нас остаются доступными. Исполнители дорожат заказчиками, по первому требованию: приезжают на объект по указанному адресу; оформляют долгосрочные гарантии на монтаж; выписывают налоговые и коммерческие отчетные документы; предоставляют скидки по договоренности. Доверяйте установку панелей ПВХ квалифицированным мастерам с хорошей репутацией. Выбирайте проверенных подрядчиков на нашем ресурсе для качественного выполнения ответственных ремонтных работ. Монтаж пластиковыми панелями потолка. ПВХ-панели –, что это? Монтаж пластиковыми панелями потолка. ПВХ-панели –, что это? ПВХ панели – отделочный материал, изготавливаемый из поливинилхлорида – пластмассы, которая плохо горит и обладает химической стойкостью. Теперь рассмотрим конструкцию ПВХ панелей. ПВХ панели для потолка Они состоят из двух тонких листов пластика, соединенных между собой множеством ребер жесткости. По длине ПВХ панелей с одной стороны находится большая монтажная, а с другой – малая крепежная полки. Первая используется для крепления поливинилхлоридного листа к потолочному каркасу, а вторая – для соединения установленных листов друг с другом. Так почему же панели из ПВХ стали столь популярны? Ниже приведен список преимуществ этого отделочного материала. ПВХ-панели устойчивы к воздействию влаги . От сырости с потолка начала отслаиваться штукатурка? С пластиковыми плитами такого не произойдет! Вы живете в многоэтажном доме, где нередки проблемы с водопроводом, и вы опасаетесь, что соседи сверху могут вас залить? Для ПВХ-панелей это не проблема – после локального потопа их можно взять, просушить и просто установить обратно. Долговечность. Сами по себе качественные панели ПВХ способны прослужить не один десяток лет . А заменить поврежденные или отслужившие свое панели не составит большого труда. За потолком из поливинилхлоридных панелей легко ухаживать – достаточно лишь регулярно протирать его от пыли с помощью губки, смоченной в мыльном растворе. Но при этом следует помнить, что для очистки такого материала нельзя использовать средства, содержащие абразивные частицы или сильные щелочи и кислоты. Панели из поливинилхлорида Для закрепления панелей ПВХ необходимо смонтировать каркас. В результате между подвесным и настоящим потолком остается полое пространство. Его можно использовать как для прокладки электропроводки, так и для звуко- или теплоизоляции. Это особенно важно в том случае, если над вашей комнатой находится чердак и «холодная» крыша. ПВХ панели – простой способ выровнять потолок , не прибегая к трудоемким и сложным штукатурным работам. А это экономия времени, сил и денег. Пластиковые панели универсальны и хорошо подходят для гостиной, кухни, спальни, ванной комнаты, лоджии и прочих жилых и нежилых помещений. Кроме того, большое количество разнообразных цветов и фактур материала позволит подобрать пластиковые панели, наилучшим образом сочетающиеся с остальным дизайном комнаты. Подвесные потолки их ПВХ панелей чрезвычайно удобны для создания современным систем освещения с множеством светильников, размещенных по периметру комнаты и в иных необходимых вам местах. Потолок из пластиковых панелей в ванной. Особенности устройства потолков в ванной из пластика Для тех, кто имеет представление об отделочных работах и знаком с устройством подвесных потолочных конструкций, особых сложностей возникать не должно. Главное соблюдать технологию и последовательность действий. Пластиковый потолок сделать в ванной своими силами и своими руками на сегодняшний день возможно и реально. Для справки: сравнивая конструкцию пластиковых потолков с вариантом дизайна потолочной части из  гипсокартона, можно сказать следующее — работа с пластиком в этом плане проще и менее трудоемкая. Основное условие, от которого зависит результативность работы — правильное расположение направляющих каркаса и точно рассчитанное количество профилей для будущего каркаса. Гипсокартонный подвесной потолок требует создания прочного и массивного каркаса с большим количеством профилей, то с пластиковыми панелями подойдет облегченный вариант. На заметку: если в ванной на стенах лежит кафельная плитка, уровень потолка можно отбить с помощью обычной рулетки, не используя уровень. Начало монтажа сводиться к тому, что бы определить нужное расстояние от черновой поверхности. Как правило, для сборных конструкций такое расстояние не превышает 7-10 см. Ориентируемся по ближайшему к потолочной поверхности шву плитки  и откладываем нужное расстояние. Важно! Желательно делать будущую подвесную конструкцию на расстоянии 5-10 от ближайшего горизонтального шва. В таком случае кафельная плитка и пластиковый полоток будут гармонично смотреться. Отметки будущей нижней кромки нового потолка делаем с шагом 40-50 см по всему периметру ванного помещения. Монтаж пластиковых панелей в ванной. Как проводится монтаж панелей ПВХ в ванной своими руками Один из самых экономичных способов облицовки для помещений с повышенной влажностью – это монтаж панелей ПВХ в ванной. В связи с высокой концентрацией пара и воды в комнате всегда повышена влажность, что ведет к образованию плесени на стенах и потолке помещения. На рынке строительных материалов уже на протяжении многих лет не теряют своей популярности панели из поливинилхлорида. Множество эксплуатационных плюсов в совокупности с приемлемой ценой делают их значительно выгоднее своих конкурентов, а простота сборки позволяет осуществлять ремонт в ванной своими руками, без привлечения строительной бригады. Технология производства поливинилхлорида не отличается особой сложностью. Для изготовления материала требуется обычная соль и продукты нефтеперегонки. Все это максимально измельчается до состояния порошка, затем методом продавливания вязкого расплава через форму. Для прочности,и пластичности к массе примешиваются специфические добавки. А чтобы получить желаемый оттенок, ее окрашивают в разные цвета. Преимущества материала Перед иными отделочными материалами, панели из пластика имеют ряд достоинств, таких как: Легкость при работе. Благодаря небольшому весу листы или плитки крепятся быстро и просто, в отличие от облицовочных работ плиткой, что экономит время и силы, а также монтаж панелей из пластика не требует каких-то определенных навыков и знаний, что бесспорно является выигрышным вариантом для непрофессионала. Любой человек быстро сможет овладеть техникой работы с панелями, при этом можно обойтись без вмешательства мастера. Практичность. Под конструкциями можно скрыть любые коммуникации ванной комнаты, не прибегая к дополнительным строительным работам, а также можно наложить слой утеплителя либо шумоизоляцию. Панели не требуют специальной поверхности. Если при работе с плиткой, важным условием является первичная подготовка стен, то для панелей шпатлевание не обязательно и если стены сами по себе ровные, дополнительно подготавливать поверхность перед обшивкой не требуется. Влагостойкость. Вода не оказывает поливинилхлорид вредного воздействия, а, следовательно, на них не будет образовываться плесень. Ассортимент. Выбор панелей очень широк, можно подобрать материал любого цвета и оттенка, как с орнаментом, так и без. Доступность. Пластиковые панели — это довольно бюджетный вариант, а также не требующий затрат на какие-либо дорогостоящие инструменты, фурнитуру и расходники для монтажа. А в случае повреждения декоративной поверхности, всегда можно заменить ее новой и за символическую плату. Монтаж пластиковых панелей своими руками. Виды пластиковых панелей для отделки стен Этот вид отделочного материала изготавливают из ПВХ — поливинилхлорида. В полужидком состоянии этот полимер выдавливается в форму. На готовые панели наносят рисунок. Он может быть сначала напечатан на пленке, затем наклеен и покрыт лаком (ламинированные панели). Причем эти панели могут иметь не ровную, а текстурированную поверхность. Нанесенный по этой технологии рисунок долго сохраняет краски, но стоят подобные материалы дороже примерно раза в два. Несколько образцов ламинированных ПВХ панелей для отделки стен Другая технология — нанести рисунок непосредственно на пластик, после чего его покрыть двумя слоями лака. Более дешевая технология, но срок службы и качество рисунка ниже. Потолочные и стеновые Есть два типа пластиковых панелей — для потолков и для стен. Те, которые предназначены для потолка, имеют толщину 5 мм и боле тонкие перегородки, а стеновые — от 8 до 10 мм и большую толщину стенок и перегородок. Определить какой вид находится перед вами можно взглянув на срез. Отличается этот тип отделочного материала тем, что имеет ровную поверхность и при плотной стыковке швы не очень заметны. Пластиковые панели для отделки стен Есть еще один типоразмер, который еще называют пластиковой вагонкой — при толщине 10 мм панель имеет ширину 10 см и фасонные края, которые больше характерны для пластиковой вагонки. Если отделать стены этим материалом, поверхность будет не ровная, а рельефная, похожая на деревянную вагонку. Размеры и цены По ширине стеновые пластиковые чаще всего панели бывают 25 см и 37 см, длина — 2700 см и 3000 см. Есть и другие нестандартные размеры, но эти встречаются чаще всего. По цене можно наблюдать довольно сильный разброс — зависит от толщины стенок, типа печати, производителя, сложности рисунка и т.п. Параметры (ширина/длина/толщина) Тип окрашивания Производитель Цена за 1 панель Фиалка розовая 250 мм * 2700 мм * 8 мм В-Пласт, Россия 120 руб Выше шла речь об изделиях, которые состоят из двух слоев пластика, соединенных перемычками. Наряду с массой достоинств, у них есть довольно серьезный недостаток: если приложить достаточное усилие, их можно продавить. Именно это часто является причиной отказа от их использования. Поэтому на рынке не так давно появились тонкие стеновые пластиковые панели. Их толщина — 3 мм и никаких ячеек. Только слой пластика с нанесенным на поверхность рисунком. Соответственно, продавливать нечего. Размеры панелей этого типа 950*480 мм или около того. Способ монтажа у них отличается — их приклеивают на стены. За счет того, что имеет этот отделочный материал совсем небольшую толщину он режется ножницами и к тому же отнимает у помещения сосем уж мало пространства — 3 мм. Как разобрать потолок из пластиковых панелей. Как разобрать пластиковый потолок Как разобрать пластиковый потолок? Разборка потолка из пластика Подвесные потолки из пластика — это универсальные и популярные сегодня покрытия, предусмотренные для использования в помещениях различных назначений. Положительных качеств у таких потолков немало — они монтируются просто и быстро, стоят недорого, скрывают под собой инженерные коммуникации и позволяют получить идеальную поверхность, не затрагивая основной потолок. Приходит, однако, рано или поздно момент, когда на повестку дня выходит демонтаж пластикового полотна. Ремонт, повреждение части покрытия или изменение дизайна помещений могут потребовать замену. В этом случае встает вопрос — а как снять пластиковый потолок, какой образ действий окажется правильным. На первый взгляд задача может показаться сложной, однако, пугаться не стоит — все гораздо легче, нежели представляется. Причем сделать все аккуратно и быстро можно самостоятельно, просто разобравшись в том, как разобрать пластиковый потолок. Последовательность этапов демонтажа Демонтаж своими руками Итак, если принято решение о самостоятельном снятии пластикового потолка, то, прежде всего, следует озаботиться необходимым набором инструментов, в который войдут: стамеска пошире или нож; отвертки; гаечный ключ; шуруповерт; перчатки, предохраняющие руки от порезов при работе. Когда коллекция инструментов готова, следует проанализировать конструкцию потолка, понять принципы, по которым был произведен монтаж и распланировать разборку. Обычно последовательность действий не меняется и, поэтапно, демонтаж пластикового потолка выглядит следующим образом: Снятие осветительных приборов. Во время этой работы нужно обязательно изолировать провода, чтобы не произошло несчастного случая. Если нужно снять галогенные лампы, то начать нужно с удаления предохранительного кольца. Снятие плинтусов. Для того, чтобы полностью представить, как разобрать пластиковый потолок, нужно демонтировать декоративные планки, если, конечно, они имеются. Эти планки закрывают крепления и профили, а для того, чтобы с ними справиться, всего лишь надо аккуратно поддеть тонким ножом и легко отделить от стены. Вряд ли планки после снятия останутся невредимы, так что нужно подумать и об их замене. Снятие самих панелей. Потолки из пластика начинают монтировать с одного из краев, а с другой стороны остается короткая, подрезанная панель — именно с нее и следует начинать демонтаж. Для этого нужно вставить стамеску между двумя рейками в центре и осторожно вытянуть панель из защелки, постепенно освобождая всю панель. Затем ее нужно передвинуть до конца в профиль и вытащить рейку с противоположной стороны. Остальные элементы снимаются гораздо легче — их поочередно освобождают от защелок и вынимают из торцевых багетов. Если стоит вопрос о том, как разобрать пластиковый потолок таким образом, чтобы его можно было использовать еще раз, то действовать придется очень аккуратно — пластик легко поцарапать и деформировать, однако, вполне возможно обойтись без потерь. Демонтаж шин. Шины отсоединяются просто — тут всего лишь нужно ослабить зажим пружины и снять шину с подвеса. Демонтаж подвесов. Это действие производится отверткой или гаечным ключом — нужно открутить и извлечь болты, а если применялось дюбельное крепление, то в ход нужно пустить шуруповерт. Снятие углов у стен. Это производится так же, как и предыдущая операция — дюбели извлекаются из стены подходящим инструментом, и углы снимаются с крепления. Как обшить потолок панелями ПВХ. Расчет материала для монтажа Для качественного выполнения отделки потолка панелями ПВХ и во избежание лишних расходов необходимо правильно рассчитать количество материала для работы. В процессе вычисления за основу берут стандартные размеры потолочных панелей: Длина – 2,7-3 метра. Ширина – 0,25-0,5 метра. Толщина – 5-10 мм. Вычисление начинают с определения площади одной панели, умножая ее длину на ширину. Затем приступают к вычислению площади потолочного пространства, которое подлежит отделке пластиковыми панелями. Для этой цели также необходимо длину поверхности умножить на ее ширину. Следующим шагом рассчитывают необходимое количество панелей, для этого следует площадь потолка разделить на площадь одной панели. Результат увеличивают примерно на 20% для запаса, полученное значение округляют в большую сторону. Чтобы решить вопрос, как правильно обшить потолок пластиковыми панелями, помимо панелей следует рассчитать количество материалов, которые потребуются для создания каркаса. Облегчить процесс вычисления поможет уменьшенный план потолка с нанесенными продольными линиями. Чаще всего рейки и профили располагают на расстоянии 50-60 см, с этим расчетом определяют число элементов каркаса. Что касается крепежных элементов, то здесь за основу чаще всего берут расстояние между крепежами и количество профилей. Стандартный шаг между местами фиксации равен 30-40 см. Советуем заранее понять, как правильно крепить панели ПВХ на потолок , чтобы не наделать ошибок. При выполнении любых расчетов при отделке потолка панелями обязательно необходимо делать запас на случай непредвиденных ситуаций. Потолок в коридоре из пластиковых панелей. Потолок в коридоре из панелей пластиковых Второй вариант менее надежен, предъявляет высокие требования к качеству поверхности – она должна быть абсолютно ровной и обладать высокой адгезией к клеящему составу. Обрешетку, в свою очередь, можно выполнить из деревянных реек, специальных пластиковых направляющих или из металлического профиля. Мы выбрали последний вариант, поскольку использование пластика и дерева имеет ряд недостатков: Жесткость пластиковых реек невелика, с их помощью сложно нивелировать неровности потолочной плиты, поэтому такая система подходит только для ровных потолков. Деревянная обрешетка подходит для использования только в сухих помещениях с низким риском затопления. Даже обработанная антисептиком древесина в условиях постоянной влажности склонна к поражению грибком и деформациям, поэтому такой потолок прослужит недолго. К преимуществам деревянной и пластиковой обрешетки можно отнести более доступную стоимость. Покупка металлического профиля вам обойдется дороже, но при этом: отсутствует риск деформации конструкции под воздействием влаги; система крепления устойчива к биологическому разрушению и агрессивным средам; для монтажа жесткого профиля требуется меньше крепежных элементов, то есть, вам придется сверлить меньше дыр в потолке и стенах; конфигурация и расположение направляющих позволяет без проблем прокладывать проводку для светильников и иного электрооборудования; конструкция дает возможность компенсировать любую кривизну потолка; такую систему можно использовать при необходимости зашить потолок панелями значительно ниже перекрытия, чтобы уменьшить высоту помещения. Если планируется зашить пластиковыми панелями полоток во влажном (или регулярно подтапливаемом сверху) помещении, плиту перекрытия и верхнюю часть стен рекомендуется обработать антигрибковой грунтовкой глубокого проникновения, чтобы предотвратить возможные проблемы, связанные с появлением плесени. Видео потолок из пластиковых панелей Потолок из пластиковых ПВХ панелей Одним из самых легких и дешевых вариантов отделки потолка на сегодняшний день является его облицовки декоративными пластиковыми ПВХ-панелями. Обшивка потолка пластиковыми панелями не требует особой строительной или ремонтной квалификации, специального опыта и навыков. При должной аккуратности с этой задачей можно легко справиться самостоятельно, своими руками облицевать потолок легкими и эстетичными ПВХ-панелями. Панели из поливинилхлорида представлены в магазинах в огромном ассортименте, они бывают стеновые (более жесткие и тяжелые) и потолочные (легкие, но достаточно хрупкие). С потолочными панелями нужно обращаться особенно бережно, так как даже незначительное нажатие на них рукой или монтажным инструментом может оставить выемку и испортить внешний вид. Поэтому, приступая к работе с потолочными ПВХ-панелями стоит проявить особую осторожность и аккуратность. Пластиковые панели для потолка могут существенно отличаться по ширине, цвету и текстуре, они могут имитировать дерево, мрамор или другие популярные в отделке интерьера материалы. Потолочные ПВХ-панели бывают глянцевые, покрытые специальным лаком, или матовые. Кроме того, нужно знать, что пластиковые ПВХ-панели могут быть различных размеров. Если говорить об эксплуатационных свойствах пластиковых потолков (облицованных пластиковыми ПВХ-панелями), их преимуществах и недостатках то их главным преимуществом является превосходная влагоустойчивость и легкость ухода, благодаря чему потолки из пластиковых ПВХ-панелей нашли свое применение в ванных комнатах и туалетах, а также на кухне и в прихожих. Многие используют пластиковые панели для облицовки лоджий и балконов, хотя, многие ПВХ-панели, особенно эксклюзивные серии ведущих мировых производителей, способны украсить собой потолок гостиной, спальни или рабочего кабинета. Подвесная потолочная конструкция с применением пластиковых ПВХ-панелей способна скрыть любые, даже самые масштабные и существенные дефекты потолка, кроме того под пластиковыми панелями достаточно легко скрыть инженерные коммуникации – труби, кабели и электропроводку, в них же можно вмонтировать и элементы точечного освещение – галогенные светильники. Некоторые виды пластиковых панелей намеренно подчеркивают их наборной вид, создавая, например, иллюзию обшивки деревянными досками. Другие, напротив, придают потолку монолитный и целостный вид, особенно при беглом взгляде. Будет полезно знать, что пластиковые ПВХ-панели различаются по технологии нанесения на них внешнего декоративного покрытия. Белые матовые панели характеризует полное отсутствие какого-либо покрытия, это ПВХ-панели «в чистом виде». И, как следствие, наиболее экономные в ценовом плане. Если поверхность белой ПВХ-панели блестит (имеет глянец), значит при ее производстве панель была покрыта специальным лаком. Если же пластиковая панель цветная, а тем более с рисунком, то здесь можно говорить о двух распространенных технологиях декорирования ПВХ-панелей. Первый, наиболее экономичный (и распространенный), выполняется при помощи термопленки, а точнее переноса с нее красочного изображения на подготовленную пластиковую панель. Самые же сложные рисунки, имитирующие орнаменты и структуры с множеством цветов и оттенков (некоторые породы древесины, мрамор), изготавливаются при помощи прямой печати с высоким разрешением на специальном оборудовании. Если Вы решили отремонтировать потолок при помощи пластиковых ПВХ-панелей, то первое, о чем нужно задуматься — как рассчитать точное количество пластиковых панелей и крепежа? При расчете пластиковых ПВХ-панелей нужно вычислить площадь потолка (умножением длин его сторон). Полученное число необходимо разделить на площадь одной ПВХ-панели (эти данные указаны на упаковке панелей). К полученному числу специалисты рекомендуют добавить 19-15% на отрезы, округляя до большего круглого числа. Для вычисления нужного количества монтажного профиля, нужно начертить схему потолка с соблюдением масштаба его размеров и начертить параллельные линии вдоль одной из сторон потолка. Эти линии – разметка для крепление монтажного профиля, оптимальным расстоянием между параллельно расположенным профилем считается 50-60 сантиметров. Исходя из этого, нетрудно подсчитать общее количество профиля. Для профиля, закрепляемого по периметру потолка нужно брать жесткий профиль UD, а для поперечных планок конструкции более легкий – CD. Рассчитывая расход крепежа при монтаже профиля и потолочных ПВХ-панелей, нужно учесть крепеж самих монтажных профилей к потолку (1 дюбель на полметра монтажного профиля). Для закрепления ПВХ-панелей к монтажному профилю потребуются саморезы с широкими шляпками, их количество нужно брать с запасом из расчета 1 штука на полметра длины пластиковой панели. Часто завершающим этапом облицовки потолка ПВХ-панелями является установка пластикового потолочного плинтуса. Для закупки его нужного количества периметр потолка делят на 3 (стандартная длина изделия) и округляют на число, кратное трем в большую сторону. Для потребителя при покупке ПВХ-панелей самым важным делом будет не ошибиться с выбором и приобрести материал хорошего качества. Немногие знают, как можно самостоятельно и с большой вероятностью определить качество приобретаемых пластиковых ПВХ-панелей. А ведь сделать это несложно. Первое, что нужно сделать – внимательно осмотреть поверхность панели, обращая особое внимание на соблюдение ее правильной геометрии и качествах внешней поверхности – ровности, равномерности нанесения рисунка. У качественных пластиковых ПВХ-панелей должна быть идеально ровная и гладкая визуально и на ощупь поверхность, недопустимы никакие поперечные или продольные искажения, линии и неровности. Ребра жесткости, находящиеся во внутренней полости пластиковых панелей, не должны просматриваться с внешней лицевой стороны. К слову, о ребрах жесткости… Подсчитайте и сравните количество внутренних ребер жесткости у нескольких различных видов ПВХ-панелей одной ширины. Чем их больше, тем прочнее будет конструкция будущего потолка. Большое значение имеет и толщина как самих ребер жесткости, так и внешних стенок панелей, особенно лицевой (которая должна быть самой толстая и крепкой). Затем возьмите две (или больше) ПВХ-панели и плотно соедините их соответствующими сторонами в монолит. Обратите свое внимание на легкость и качество стыковки, отсутствие (или, наоборот наличие) зазора и между панелями. Высококачественные панели стыкуются легко и практически не оставляют видимых следов их сборки. Важным фактором при оценке качества пластиковых панелей является определение прочности как их конструкционной прочности, так и самого материала. Для этого попробуйте с силой сжать ПВХ-панель, а затем осмотрите результаты своего эксперимента. Качественная пластиковая ПВХ-панель не должна существенно деформироваться, а тем более, треснуть. Допустима лишь слабая, практически незаметная на глаз деформация. Затем поверьте пластик на изгиб. Для этого несколько раз согните-разогните уголок панели. Если за 3-5 сгибаний пластик остался цел – хорошо, панель прослужит долго. Если же он начал трескаться или сломался – качество материала низкое и производитель сэкономил, превысив содержание мела в ПВХ. Если эта пластиковая панель не лопнет при монтаже, то в последствие будет «бояться» случайных механических воздействий при эксплуатации. Закупив необходимые материалы и инструменты для монтажа пластиковых ПВХ-панелей на потолок, можно приступать к монтажу потолка из пластиковых ПВХ-панелей. С помощью строительного уровня размечаем линии крепления монтажного профиля (профиля UD) по периметру потолка, стремясь добиться идеально горизонтальной плоскости. Профиль по периметру крепим плотно к стене, избегая щелей и пустот. К закрепленным по периметру потолка планкам монтируем поперечный монтажный профиль (профиль CD) – основу крепления ПВХ-панелей.  К планкам, закрепленным по периметру конструкции, с помощью саморезов закрепляем монтажный пластиковый L-образный профиль. Прежде, чем приступить к заполнению пространства ПВХ-панелями, нужно предусмотреть расположение внутренних скрытых коммуникаций, а также точечных светильников. Непосредственный монтаж пластиковых ПВХ-панелей начинается от стены. Пластиковые панели отрезают точно по длине потолка мелкой ножовкой (лучше – по металлу). Первая панель плотно вставляется в L-образный профиль и закрепляется по длине саморезами, последующие панели плотно вставляются одна в другую и закрепляются к рейкам монтажного профиля. Если Вы не планируете последующую отделку потолка пластиковым потолочным плинтусом, то края монтируемых ПВХ-панелей также нужно заводить в L-образные планки торцевых стен. Самым сложным моментом сборки обычно выступает монтаж последней панели. Ее ширину обычно приходится подрезать и подгонять под оставшееся расстояние до стены. Очень аккуратно последняя панель вставляется в L-образную монтажную планку. Очень часто при монтаже пластиковых потолочных пластиковых ПВХ-панелей вместо металлического монтажного профиля используют деревянные бруски и планки, а вместо саморезов для крепления производят пристрелку панелей скобами. Объясняется это легкостью монтажа и дешевизной материалов. Однако, при дальнейшей эксплуатации пластикового потолка из ПВХ-панелей (особенно в помещениях с повышенным уровнем влажности — ванной комнате, душе, на балконе) подобные «упрощения и облегчения» оборачиваются большими проблемами – намокающее и пересыхающее деревянное основание пластикового потолка неизбежно коробится и искривляется, портя внешний вид, а иногда и разрушая всю конструкцию. А для большей наглядности предлагаем вам посмотреть небольшое, но полезное видео «МОНТАЖ ПЛАСТИКОВОГО РЕЕЧНОГО ПОТОЛКА В ВАННОЙ КОМНАТЕ» (Прочитано: 28 997 раз(-а), сегодня: 3) Как установить панели ПВХ на потолок своими руками Очень распространено мнение, что монтаж ПВХ панелей потолочный представляет собой простейшие работы, с которыми неподготовленный владелец дома справится в два счета. Все правильно, не зря оно, это мнение, существует. Отрезать и установить панель просто и быстро. Но просто ли выполнить полный комплекс работ по монтажу потолка из ПВХ панелей? Совсем нет. Мероприятие это затяжное, и требует наличие профессиональных навыков, знаний и затрат времени. Потому что нужно: Провести подготовку черновой поверхности (основания). Выполнить утепление изнутри (при необходимости). Устроить пароизоляцию (в кухне и ванной комнате, а также в других помещениях с повышенной влажностью). Смонтировать каркас (обрешетку) для навешивания панелей и выровнять его по уровню. Навесить панели, собственно. Повесить потолочный светильник. Оформить периметр потолочными плинтусами, уголками или любыми другими декоративными элементами. Оказывается, не так уж мало дел… Но глаза боятся, а вызов монтажников – дорог. Поэтому начинаем постигать азы устройства потолка в частном доме самостоятельно. Часть первая: Глиняная пыль Это очень грязная работа, самая неприятная часть из всего процесса. Вам повезло, если старое покрытие не нужно сбивать. Хотя, любую, даже самую ровную побелку нужно будет размывать. Старую штукатурку надо удалять, особенно в тех местах, где имеются следы плесени. Работа все равно предстоит неприятная, поэтому запаситесь респиратором и наденьте что-нибудь самое грязное из рабочего. Вот что мы имеем в самом начале оформления потолка в кухне: Потолок был мокрый, потому что крыша в свое время весело протекала. На поверхности остались следы протечки, разводы и даже пару мест, «побитых» плесневым грибком. Это очень нехорошие предпосылки, которые необходимо вырвать с корнем. Поэтому, вооружившись чем-то вроде молотка и металлического скребка, поступаем, как велит предписание: Начиная с одного угла, обдираем и побелку, и глину прямо до обрешетки, проверяя при этом и дранку, и перекладины (стропила) на предмет прогнивания. Если необходимости менять лаги и поперечны нет, то радуйтесь, ибо вы избавлены от необходимости тратить еще пару дней и много денег на замену потолочных лаг. Однако, мы забыли о всепроникающей пыли, которая обязательно испортит вам настроение и поверхность мебели, а также засорит любые доступные уголки в диванах, кроватях и креслах. Потому строго закрывайте все двери в комнатах, а если таковые отсутствуют, берите старенькое одеяло или покрывало, увлажняйте его и вешайте на дверной проем: Это в значительной степени уменьшит пыль и грязь по всему дому. Тем временем, пока одеяло задерживает мельчайшие частицы, вы прогрунтуете поверхность (!) и будете делать Направляющие Не сразу нужно приступать к внутреннему утеплению, ой, не сразу… Попросту – не на что вешать утеплитель, хоть рулонный, хоть плиточный. Не на двусторонний же скотч его приклеивать. Поэтому нужно сначала оформить несущий каркас, установить основные направляющие по размеру ширины полотна утеплителя. Обычно это 60 см, которых с лихвой хватает для нужного запаса прочности. То есть, между основными направляющими у вас будет порядка 60 см, а уже к ним будет крепиться планка для набивания потолочных панелей. Начинать следует с отбивки горизонта по всему периметру помещения. Для этого можно использовать водяной уровень, строительный уровень с пузырьками, лазерный уровень – что есть, то и применить. Есть технология отбивки горизонтали шнуром, которая тоже хорошо подойдет и в данном случае. Показываю обрешетку из деревянных брусков, но можно использовать и металлопрофиль. Только тогда в конце и способ крепления ПВХ панелей изменится. Словом, опоясываем мы помещение по периметру на максимально приближенном к основанию расстоянии, желательно даже вплотную. Крепим бруски не к самому потолку, а к стенам, чтобы распределить нагрузку на сдвиг метизов, а не на «вытягивание» гвоздей и шурупов из балок. Достаточно будет взять бруски 25 х 40 см, ведь на них не будет высокой несущей нагрузки: После опоясывания комнаты монтируются несущие направляющие, которые нужно расположить в том же направлении, что и будущие панели. Напоминаю, что поперечное расстояние между ними нужно выбирать в зависимости от ширины утеплителя, чтобы было удобно его заправлять. На несущие направляющие взяты те же бруски: Длины брусков на весь потолок не хватает, поэтому выполняем соединение не встык, а внахлест: Теперь нужно не бояться внешнего вида ободранного потолка, а смело приступать к следующему шагу.   Утепление и пароизоляция Желательно эти два пункта совместить. Утеплитель, как бы хорошо он не был подогнан и зафиксирован под направляющими, все равно будет провисать и выпадать: Нужно его сразу фиксировать. Для этого мы берем монтажные рейки, предварительно закрепляем на них конец пароизоляционной пленки, и подбиваем от одной стены к другой. Заодно и фиксируется утеплительный материал, в данном случае это рулонная каменная вата. На монтажные рейки будут крепиться и панели, поэтому сразу рассчитывайте примерное расстояние между элементами, чтобы обеспечить нормальную жесткость. Обычно это те же 50-60 см, при этом, по краям (у стен) можно отступать не более 20 см, иначе панель ПВХ будет «гулять». Шаг за шагом проводим утепление и пароизоляцию потолка: По стенам желательно оставить нахлест, как вы видите на фотографии. Это не более 20-25 см пароизоляционной пленки, которая впоследствии спрячется под настенную облицовку. Не забудьте прорезь для проводки, если рассчитываете вешать потолочный светильник:   Показываю еще раз на другом участке, как это должно выглядеть. Вот основные направляющие и утеплитель:   Вот монтажные рейки и закрепленная пароизоляция: Нахлест у пароизоляционной пленки – от 15 см, можете сильно не усердствовать. Более того, я даже не стал ее растягивать по всей комнате – оставил потолок и не утепленным, и без пароизоляции над входом в кухню и над холодильником. Там не ожидается повышение влажности и интенсивных испарений. Деталька: рейки тонкие, появляется неудержимое желание оставить их закрепленными на приятных оцинкованных гвоздях. Гвоздики не ржавеют, пусть торчат. Но функцию свою они будут выполнять только первые пару недель, особенно если начнется изменение температуры и влажности. Любой гвоздь, забитый в любой материал шляпкой вниз, со временем вытянется, пусть и не до конца. Это значит, что прочность вашей конструкции ослабнет. Вывод: крепить на гвоздики во время работ по монтажу пароизоляции, пока натягивать пленку неудобно. Но вот так оставлять ни в коем случае нельзя: После первоначального закрепления монтажных реек пройдите по всем местам соединений и добавьте саморезы:   Вот теперь каркасная конструкция готова к навешиванию панелей! ПВХ панели на потолок А теперь то самое не очень сложное, о чем мы начали разговор в статье. Панели готовы, лежат в пленке рядом с помещением или уже внутри. Материал должен набрать температуру комнаты, поэтому, если вы только что принесли его с улицы или из складского помещения, лучше два-три часа отдохните. Пусть полежат: Подготовьте инструмент, очистите пространство от посторонних мешающих предметов. Из инструментов вам потребуется стандартный набор плотника:   А в качестве крепежного материала я предлагаю использовать кляммеры, которые прекрасно держат панели на реечном каркасе:   Кухня – помещение влажное, потому гвозди нужны или оцинкованные, или с другой защитой от коррозии. Золотые можно… Держать панель кляммеры будут так: Далее – дело техники, рулетки и пилы. Отмеряем по длине и отпиливаем, аккуратно, чтобы пластик не треснул: Заносим и вешаем первую панель, не забыв про температурный зазор в несколько миллиметров по периметру помещения:   С противоположной стороны комнаты это выглядит так: Повторяем  операцию энное количество раз, пока весь потолок не будет закрыт:   Все. Идите в магазин за потолочными плитнусами. Простая установка потолочных панелей из шатра в ванной Наклейка панелей Потолочные панели из ПВХ могут быть приклеены к потолку с помощью картриджа, клея с высокой степенью захвата, такого как наш клей Nail Power. Клей имеет неплохое начальное схватывание, но сила тяжести иногда может взять верх над клеем до того, как клей полностью затвердеет, поэтому лучше использовать какие-то подпорки, чтобы удерживать панели на месте, пока клей схватывается. В качестве альтернативы вы можете использовать клей в сочетании со степлером — скобы помогут удерживать панели на месте, пока клей схватывается.Или вы можете использовать его вместе с винтами. Используйте «змейку» клея на обратной стороне панели, если потолок плоский, или капли клея, если потолок неровный (например, если он покрыт Artex) Скрепление панелей Это очень быстрый метод установки с помощью скобозабивателя. Панели крепятся скобами через тонкий язычок, поэтому нет необходимости в очень длинных скобах или высокомощном пистолете — простой дешевый и недорогой степлер подойдет.Успех процесса будет зависеть от подложки, к которой вы крепитесь, но панели довольно легкие, поэтому они должны держаться в большинстве случаев. Опять же, вы можете использовать комбинацию скоб и клея. Винты Нет никакого реального преимущества в использовании шурупов для фиксации панелей — их главное преимущество состоит в том, что они позволяют снимать панели (но можно удалить скобы, если вы будете осторожны, которые имеют преимущество скорости установки перед шурупами). При ввинчивании через шпунт головка винта будет закрыта следующей панелью, поэтому они не будут видны.Это гораздо более медленный метод установки. Крепление к рейке Если у вас очень неровная поверхность потолка, возможно, вам придется использовать рейки, чтобы выровнять поверхность перед установкой панелей. После того, как они привинчены (обычно закреплены непосредственно на балках), панели можно установить, используя один из описанных ранее вариантов. Еще одна причина использования обрешетки — это если вы хотите уменьшить высоту потолка или сделать зазор, чтобы можно было установить утопленные светильники.Нет точных и точных указаний относительно того, насколько близко должны быть эти рейки друг к другу, но мы рекомендуем максимальное расстояние между ними около 16 дюймов / 40 см . Освещение Если вы полностью переделываете свою ванную комнату, возможно, вам стоит подумать о замене освещения в рамках переделки. Современные встраиваемые точечные светильники очень хорошо сочетаются с потолочными панелями, поскольку в них легко вырезать отверстие с помощью кольцевой пилы на дрели. Панели также позволят вам проложить кабели за поверхностью, чтобы они были скрыты (либо в углублении в существующем потолке, либо с использованием реек).Светодиодные точечные светильники работают лучше всего, а также исключают возможность теплового повреждения, поскольку галогенные прожекторы могут сильно нагреваться и вызывать проблемы с панелями (в конце концов, они всего лишь пластиковые и начнут портиться, если они станут горячими). Помните, что существуют различные правила, касающиеся освещения в ванной, особенно над ванной и душем. Об этом есть статья. Накладки на потолочные панели , вам не нужно использовать обрезку по краю потолка там, где он встречается со стеной, но есть обрезки, которые могут немного облегчить резку, поскольку вам не нужно быть столь же точным при резке).Если у вас неровные стены или наклонные участки, это необходимо учитывать, поскольку не все обрезки будут работать в этих условиях. Если вы решите не использовать планки, просто заклейте край комнаты силиконовым герметиком хорошего качества. Дополнительная информация Простые в установке потолочные панели — это идеальное покрытие для ванных комнат, душевых и кухонь, но они идеально подходят для использования по всему дому. Если вы не особенно любите красить потолки, они устраняют необходимость в обслуживании и облегчают жизнь всем окружающим. Все наши панели можно использовать на потолке, но некоторые из них подходят больше, чем другие. Большинство клиентов выбирают белый потолок, но ничто не говорит о том, что у вас не может быть потолка с мраморным или блестящим эффектом, если вы предпочитаете. Как установить стеновые панели в ванной_Производитель стеновых панелей ПВХ В чем разница между плиткой для ванной и панелями для ванной? Для укладки плитки s необходимо нанять профессионального установщика, чтобы обрезать ее и повесить на стену перед тем, как положить на место.Укладка плитки на стену требует создания смеси для крепления плитки, ее укладки, затирки и герметизации, что требует больших трудозатрат. Кроме того, дизайн поверхности плитки более тонкий, поэтому ее переделывать намного дороже, чем другие материалы. Почему стеновые панели для ванной лучше плитки? Установка плитки обходится дорого. И вам нужны профессионалы, чтобы установить его. У стен, которые более подвержены повреждениям, если кусок сломается, вам придется переустановить его, прикрепив к уже установленной плитке. Большинство панелей состоят из ПВХ или WPC доски , они дешевле покупать и могут быть легко заменены, если они сломаются. Панели просты в установке благодаря своей легкой конструкции. Как установить стеновые панели для душа? Стеновые композитные панели являются альтернативой плитке. Они подходят стеновых панелей для ванной комнаты на , чем плитки. Эти композитные стеновые панели требуют минимальной очистки и бывают разных типов, чтобы соответствовать различным стилям дизайна.Хотите ли вы большой душ или современную личную ванную комнату. Стеновые панели из ДПК могут быть разработаны в соответствии с вашими потребностями. Отделка стен играет большую роль в оформлении интерьера. Однако выбор отделки стеновых панелей душевой кабины особенно важен не только с точки зрения стиля дизайна, но и с точки зрения влагостойкости, устойчивости к насекомым, звукоизоляции и многих других функциональных аспектов. Стеновые панели для ванной комнаты — отличный способ украсить вашу ванную комнату .Это позволяет быстро реконструировать, потому что его легко установить на существующие стены ванной комнаты. После того, как стеновая панель для ванной установлена, ее также легко украсить. Обшивка стен ванной комнаты также защищает стены ванной комнаты от влаги. После того, как вы определились со стилем дизайна, как установить идеальную стену? Далее я объясню, как установить вагонку на стены в ванной. Шаг 1 — Измерения Перед приобретением стеновых панелей для ванной необходимо точно знать, сколько именно стеновых панелей покупать.Измерьте поверхность, которую вы собираетесь покрыть, и купите достаточно стеновых панелей для ванной комнаты, чтобы вы могли выполнить всю работу. Лучше всего иметь немного больше, чем нужно, чтобы не ошибиться при установке. Шаг 2 — Стеновые стойки Если вы собираетесь установить стеновые панели для ванной комнаты на существующую стену, вам необходимо знать, где будут располагаться стойки, когда вы привинтите стеновые панели к стойкам. Стеновые стойки расположены по центрам 16 дюймов или 24 дюйма. Это означает, что расстояние от центра одной стойки до центра следующей стойки составляет 16 дюймов или 24 дюйма в длину.Используйте локатор шпилек, чтобы определить место исследования; Определить правильный размер стены, над которой вы работаете, должно быть относительно легко. Шаг 3 — Резка Поскольку вы будете крепить стеновые панели ванной комнаты к стойкам, вам необходимо убедиться, что вы обрезали стеновые панели до нужной ширины. Поскольку 2 стеновые панели будут упираться друг в друга на стойках, вам необходимо убедиться, что вы правильно измерили расстояние на стеновых панелях.Осторожно используйте рулетку, всегда помня, что ваша первая панель будет начинаться с угла. Измерьте дважды, проверьте свои числа, затем нарисуйте линии на стеновых панелях и вырежьте их пилой. Шаг 4 — Укладка стеновых панелей Хотя существуют самоклеящиеся душевые панели, большинство из них необходимо прикрепить к стене. Для этого приложите стеновую панель к стене и просверлите отверстия с каждой стороны, прежде чем ввинчивать шурупы, чтобы удерживать ее на месте. Как только вы это сделаете, вы можете добавить еще несколько винтов, чтобы надежно закрепить его на шпильках.Поместите следующую доску поверх первой, затем просверлите и вкрутите отверстия так же, как и на первой доске. Повторяйте эту процедуру, пока не покроете всю стену. Используя присоски, поместите панель на место, чтобы убедиться, что она правильного размера, и убедитесь, что вы оставили зазор 3 мм вокруг верхнего края панели и любых вырезов. Добавьте обильное количество герметика на угловую накладку и заполните нижнее уплотнение. Нанесите клей от стеновой панели для ванной комнаты на стену или непосредственно на стеновую панель с помощью линий. Удалите излишки герметика вокруг уплотнения, вставив переднее уплотнение и конец на место, убедившись, что крышка теперь полностью заподлицо. Закройте все отверстия, которые вы ранее вырезали для трубы или лейки душа, нанеся герметик вокруг приспособлений и фитингов. Шаг 5 — Отделка Заполните головки шурупов мастикой и разгладьте их так, чтобы они находились на уровне стеновой панели ванной комнаты. Наклейте гипсокартонную ленту на зазоры между стеновыми панелями ванной комнаты и разгладьте ее, чтобы поверхность была на одном уровне со стеновыми панелями.Отрежьте верхнюю и нижнюю планку по размеру и прибейте их к стеновой панели ванной с помощью тонких гвоздей. Закончите покраской или окрашиванием вашим любимым цветом. Получите больше информации на сайте COOWIN. COOWIN WPC делает мир более зеленым. Как сделать потолок из пластиковых панелей ПВХ. В ванной потолок из пластиковых (ПВХ) панелей. Недостатки потолков из пластиковых панелей У Plastic много сторонников и не меньше противников.Но если вам нужна недорогая, быстро монтируемая и привлекательная отделка, то один из самых популярных вариантов — пластиковые панели. Их ассортимент с каждым годом увеличивается. Бывают однотонные, полосатые, клетчатые, с цветами и растительными элементами, имитирующие кирпичную кладку, натуральный камень и т. Д. Из всего этого разнообразия потолок из пластиковых панелей обычно делают однотонным. И чаще всего — белого или очень близкого к нему — со светлым оттенком, например «топленое молоко», экрю, слоновая кость и т. Д. По типу поверхности они могут быть глянцевыми или матовыми.Есть коллекции с шероховатой поверхностью — для тех, кто предпочитает оригинальные решения. Также доступен с блестящими вставками. Но поскольку потолок из пластиковых панелей практически всегда делается в технических помещениях — кухне, ванной, туалете, на балконе — небольшие габариты, как правило, вынуждают выбирать глянцевую поверхность: она визуально приподнимает потолок, а за счет отражение, комната кажется более просторной. Также отражения на потолке увеличивают освещенность — при матовом потолке необходимо брать больше ламп или увеличивать их мощность. Вредно или нет Часто можно услышать, что пластику нет места в доме. Возможно, но пластик есть почти везде. В нем даже упаковывают товары, у нас на кухне и в ванной много продуктов тоже из пластика. Панели ПВХ изготавливаются из той же группы пластиков, что и шприцы и пищевые контейнеры. Что приятно, в этом материале нет пор, в которых могут поселиться бактерии и другие микроорганизмы. Если на поверхности есть питательная среда и условия благоприятные, они будут размножаться, но их можно удалить одним движением ткани, смоченной мыльной водой или дезинфицирующим раствором.Пластиковые панели действительно гигиеничны. Доказательством можно считать тот факт, что сантехническая станция позволяет им украшать медицинские учреждения. Бывают пластиковые панели с зеркалом или с зеркальными частями — полосы Второй момент, который многих останавливает: горючесть пластмасс. Они действительно горят. Они начинают поддерживать пламя при температуре + 360 ° С. Для сравнения: а ДВП начинает гореть при + 250 ° С. Если сравнивать эти материалы по количеству выделяемого дыма, то пластмассы выделяют его на 40- На 50% меньше. Еще одна причина: потолок из пластиковых панелей не дышит. Если вы живете в частном доме и у вас есть вентилируемый чердак, важен воздухообмен. Если вы живете в многоэтажном доме, вам все равно необходимо оборудовать систему вентиляции, которая является обязательной как для кухни, так и для ванной комнаты с туалетом. А чтобы за потолком не скапливался конденсат, в противоположных углах потолка вмонтируйте пару вентиляционных решеток. Хотя потолок все равно неплотный и при достаточном воздухообмене никаких проблем не возникает. Виды пластиковых потолочных панелей Все панели ПВХ делятся на две категории: стеновые и потолочные. Они отличаются жесткостью и весом: на потолке не важна механическая прочность, поэтому материал делают легким, с тонкими стенками. Обращаться с ними нужно осторожно: можно даже двумя пальцами раздавить. Можно ли крепить стеновые панели к потолку. Можно, но они дороже, а их повышенная прочность не востребована.Кроме того, они тяжелее, поэтому нагрузка на каркас (если таковая имеется) будет немного увеличена, и это необходимо учитывать при ее установке. Теперь о размерах панелей и типах их поверхностей. Есть материал, внешне напоминающий подкладку: те же полосы, только из пластика. Потолок из таких панелей еще называют реечным, потому что поверхность очень похожа по внешнему виду. Из бесшовных пластиковых панелей получается практически ровная поверхность, без зазоров, с едва различимыми стыками.Стыки у таких панелей практически незаметны: лицевая поверхность ровная и гладкая, а по бокам шип и паз, как на обычной вагонке, с которой собирается облицовка. Есть еще листовой пластик. С ним сложнее и мало используется: он нужен, если идет отделка колонн или других нелинейных поверхностей, а потолок удобнее собирать из реек. К плюсам потолков из пластиковых панелей можно отнести простоту ухода: практически любые загрязнения смываются теплой мыльной водой.Внешний вид остается неизменным примерно 5-10 лет — это зависит от качества пластика. Как сделать потолок из пластиковых панелей При покупке ламелей ПВХ вам также понадобятся отделочные профили — молдинги, которыми оформляются торцы и стыки. Их выбор зависит от конфигурации вашей комнаты и от того, как именно вы собираетесь делать потолок. Есть два варианта: сделать подвесной потолок или прикрепить пластик непосредственно к основному. Подвесной потолок из пластиковых панелей С одной стороны, натяжной потолок позволяет скрытно прокладывать коммуникации, не занимаясь гонкой стен.С другой стороны, он «съедает» определенную высоту. На нее уйдет минимум 3 см. Но это в том случае, если лампы устанавливаются обычные, а не встроенные. Для установки встраиваемого светильника подвесной потолок необходимо опустить от основного на 8-12 см. Вы не найдете фонарей меньшего размера, кроме мебельных или светодиодных. Если поставить их достаточно и сделать подсветку зеркала отдельно, то подсветки должно хватить. Сборка рамы При установке подвесного потолка из направляющих собирается каркас.Профили чаще всего используются для работы с гипсокартоном. Если делаете потолок в ванной или на кухне, возьмите оцинкованный профиль и крепеж. В более сухих помещениях это не критично. Также собирают каркас из деревянных брусков сечением 30 * 30 мм и более. Сначала прибивает полосы или профили по периметру, уложив их все по уровню. Затем на стандартных подвесах (бывает двух видов) или деревянных брусках закрепляются промежуточные направляющие с шагом 50-60 см.Их также выравнивают так, чтобы они находились в той же плоскости, что и установленные ранее (это проще сделать, если натянуть нитки между уже установленными и совместить их по ним). Если вы решили сделать минимальный отступ, просто проложить гофрированный шланг — 3 мили, то полосы прибивают прямо к потолку. При необходимости уровень выравнивается с помощью подкладок — кусочков фанеры, деревянных клиньев и т. Д. В этом случае каркас выглядит примерно так. Установка стартовых планок После сборки каркаса можно приступать к установке пластиковых панелей. Он начинается с установки стартового профиля. В случае с потолком также используется потолочный молдинг. Крепится вплотную к профилю или планке, закрепленной по периметру помещения. Кромки пропиливаются под углом ровно 45 °. Длину нужно измерять очень точно: малейшее несоответствие приводит к появлению зазоров.На фоне белого потолка и белых профилей (или цветных, не важно) трещины очень четко чернеют. Если они небольшие, можно будет покрыть шпаклевкой, но лучше срезать четко: ровно по длине стены или световым — 1 мм — пространством. Отрезанная планка может приклеиваться или прикручиваться саморезами. Лучше наклеить потолочную лепнину (на жидкие гвозди). Так что стык получается идеальным: приклеивая плотно прижимаешь планку, накручиваешь на «жучки» такого эффекта не добьешься, так как она немного скручивает вперед. На сторону, которая идет к стене, зигзагообразно наносится тонкая полоска клея. Поверхность стены обезжиривается (можно взять растворитель 646). После высыхания кусок устанавливается на место, плотно прижимается по всей длине и отрывается. На стене должно быть немного клея. Дайте ему высохнуть на несколько минут (4-8, в зависимости от вязкости, брусок не должен плавать, а клей должен хорошо держаться), а затем положите его на место. Чтобы быть уверенным, что планка ровная, возьмите линейку, линейку, полосу и проверьте уровень приклеенного стартового профиля.При необходимости, пока клей окончательно не застынет, планку регулируют. Склеив стартовые профили с трех сторон (буквой П), оставляют сохнуть, иначе при установке планок можно сдвинуть. Через 8-12 часов клей затвердеет и можно продолжить укладку. Если при приклеивании «жидкие гвозди» где-то выдавлены, не чистить. Дождитесь полного высыхания, затем подденьте острым ножом. Клей просто отломится и следов не останется.Если вы попытаетесь удалить его жидкостью, он будет только размазывать и пачкать все вокруг. Монтаж пластиковых панелей на потолок После высыхания клея можно приступать к установке самих пластиковых панелей. Измерьте размер от одного стыка уже смонтированных плинтусов до другого, прибавьте к этому значению 1,5-1,8 см. Отрежьте панели до этой длины. Делать их не нужно по всей ширине или длине комнаты — они не станут в профиль. Если геометрия помещения идеальна, вырезать можно сразу много.Если есть отклонения в размерах, сделайте несколько штук, по ходу корректируя длину. Резать пластик можно лобзиком или болгаркой. Первая панель входит в ранее установленный молдинг с трех сторон. Ставится шипом вперед — в штангу. Иногда, если отделочный профиль изготовлен из мягкого пластика, верх (монтажная полка) прогибается, что затрудняет установку. Для уменьшения прогиба эту кромку можно схватить саморезами. Это упростит вставку полосы, иначе придется подправить шпателем, установив панель на место.Он должен входить в плинтус или стартовый профиль ровно по всей своей длине. Вставленная планка фиксируется к каждой направляющей саморезом. Для крепления к деревянному каркасу можно использовать степлер со скобами (если вы устанавливаете в ванной или на кухне, то берите скобы из нержавейки или оцинковки). Настройка последующих полос такая же. Устанавливаются сначала одним краем — в молдинг (заходит в плинтус на 6-7 мм), затем вставляют другой край.После этого планку выравнивают, приподняв рукой середину и устраняя прогиб, постукивая по краю ладонью руки, вбивая фиксатор в паз. Не нужно много усилий, просто чтобы натянуть. Ниже вы увидите, что на стыке нет зазора, значит, полоса стала нормальной. Если есть помощник, он поддерживает установленную панель, чтобы она не выпала при креплении на саморезы (скобы). Если вы работаете в одиночку, можно устранить провисание, наклеив на профиль небольшие кусочки двустороннего скотча.Они будут держать штангу, пока вы ее не закрепите. Итак, вы собираете все панели. В процессе установки не забудьте прорезать отверстия для установки светильников. Вы можете сделать это балериной или кольцевой насадкой, можете попробовать лобзиком, но если вы хорошо владеете инструментом и можете проделать круглую дырочку. Как оказалось, можно проделать отверстие обычным сверлом тонким сверлом … как? Смотреть видео. Есть еще пара практических советов. Установив планку или планки, в которых есть отверстие для лампы, вы сразу монтируете, подключаете и проверяете.Если этого не сделать сразу, то могут возникнуть проблемы: как подключить провода, если весь потолок уже собран? Просто разбери его часть. А если последнюю полоску наклеить на клей? Придется его сломать. Поэтому устанавливаем и сразу проверяем работоспособность. Установка последней панели Больше всего сложностей возникает при установке последней планки. Обычно его нужно обрезать. Измерьте фактическое расстояние с одной стороны потолка и с другой.Разница может составлять несколько сантиметров. В этом нет ничего необычного или сложного. Но тогда есть два варианта: Просто вставьте отрезанную полосу в предварительно приклеенный начальный профиль или пластиковый плинтус. При достаточной ширине панели это возможно. Но тогда из измеренного расстояния нужно отнять около 5-7 мм и так отрезать полосу. Иначе не вставишь. И поэтому его нужно аккуратно поправить чем-нибудь тонким (стальным шпателем), чтобы он встал на место.После нескольких попыток все равно получается … Но кроме трудностей с установкой есть еще один недостаток: через некоторое время, так как полоса немного короче, она отходит (больше погружается в молдинг) и появляется небольшой зазор в потолок. Второй вариант — приклеить полосу. Затем, отрезая последнюю панель, оставьте расстояние, измеренное ранее на потолке, как есть. Причем не с начала самой панели, а со стоп-бара. Затем в чистом виде наклеивается на «жидкие гвозди».Только клей наносится не на полоску, а на все направляющие. И тот, что вдоль стены, и на перпендикулярной кладке (к которой крепились саморезами). Далее технология та же: нанесли, прижали, отложили на несколько минут, а потом, наконец, установили. Недостаток этого метода в том, что полоска не снимается. При необходимости его нужно будет сломать. Поэтому оставьте на складе еще один — на всякий случай. Практически завершен монтаж пластикового потолка из панелей ПВХ.Осталось установить последний пластиковый плинтус. На нем сначала срезается монтажная планка: оставляем только плинтус. После этого еще и по углам под 45 ° подрезаешь, примеряешь, только обрезаешь. Попробовав еще раз «просушить» и убедившись, что размер правильный, плинтус промазывают клеем, только теперь обе полки: ту, которая будет приклеиваться к потолку, и та, которая будет приклеена к стене. Уплотнение зазоров акрилом Собственно установка окончена.Но иногда требуется еще одна операция: заделать все щели белым акрилом. Эта операция не нужна, если вы купили качественные панели с идеальной геометрией — французские и бельгийские. После их сборки в коррекции нет необходимости: нет провисания, которое образуется из-за того, что панели неровные. В противном случае возьмите акриловый герметик, вставьте трубку в монтажный пистолет и залейте все щели и зазоры. Обычно это стыки и углы, а также стык пластикового плинтуса с потолком.Часто слотов бывает так много, что приходится проходить по всему периметру. Заполните промежутки небольшими участками по 30-40 см, удалив все лишнее и выровняв шов. Акрил хорошо разглаживается, пока не схватится, а это всего за секунды. Потому что — намазали кусок, поправили. Если все хорошо, мажьте. Убрать излишки акрила можно мягкой тряпочкой, но иногда удобнее пальцем — почему-то получается ровнее. Намазав кусок, возьмите предмет с острым ровным краем (небольшой шпатель) и влажную губку.Острым уголком шпателя равномерно срезать излишки шпатлевки, затем протереть все влажной губкой, пока не станет чистой, иначе потом не сотрёшь. Так пройдитесь по всему периметру и оставьте сохнуть на 8-12 часов. После высыхания акрила его можно затягивать в шов. Приходится снова брать тюбик и заполнять появившиеся зазоры, тереть, убирать излишки и смывать размазанные. Это второй раз, как правило, завершающий. После высыхания этого слоя на пластиковом потолке остаются разводы.Протрите их влажной чистой губкой, а затем аккуратно протрите мягкой тканью до блеска. Теперь потолок из пластиковых панелей готов, и после установки светильников ремонт можно считать завершенным. Как крепить к потолку Если потолок уже ровный и не требует корректировки уровня, пластиковые панели можно прикрепить непосредственно к нему. Порядок работы такой же: сначала в него вставляется стартовый профиль, затем нарезанные по размеру планки, фиксируя не менее 50 см. Крепеж выбираете в зависимости от материала, из которого сделан пол. Можно ударить по дереву гвоздями или скобами от степлера. С бетоном сложнее: саморезы не подойдут, и вы будете замучены просверливать отверстие под дюбель для каждого крепления. Тогда лучше собрать каркас с минимальным отступом от потолка и потом собрать все как описано выше. Другой вариант — наклеить жидкие гвозди. Технология известна, но ее недостаток в том, что такой потолок из пластиковых панелей оказывается неразборным и в этом случае его придется полностью демонтировать. Светильники потолочные из пластиковых панелей Дело не в дизайне или количестве — здесь каждый определяется сам, а в типе ламп и блоке питания. Возможны два варианта: установить обычные лампы на 220 В или с понижающим трансформатором на 12 В. В первом варианте ставят обычные лампы накаливания или экономки, во втором — галогенные или светодиодные. В любом случае для освещения ванной или кухни следует выделить отдельный автомат с УЗО, который отключит подачу электроэнергии в случае короткого замыкания. Особенности установки и выбора ламп на 220 В Если установить лампы на 220 В, а поставить в них даже маломощные (40-60 Вт) лампы накаливания, придется как-то позаботиться о теплоизоляции корпуса. Из-за того, что лампа нагревается, ее корпус также сильно нагревается. От нагретого корпуса пластик со временем темнеет и коробится. Поэтому приклейте на корпус слой какого-то гибкого теплоизоляционного материала. Второй момент касается электробезопасности при работе с освещением 220 В.В ванной необходимо установить светильники с высокой степенью защиты: не ниже IP44. Это означает, что корпус лампы защищен от водяных струй. Стоят такие лампы недешево: технология сложная. Второй момент: в большинстве своем они довольно громоздкие, так как корпус обычно керамический. Просто повесить на пластик не получится: понадобится ипотека. Их устанавливают при сборке каркаса: это дополнительные перемычки в тех местах, где будут крепиться светильники. Галоген и светодиод Поскольку для ламп этого типа требуется всего 12 В, требования по электробезопасности здесь ниже. В принципе, подойдет любой дизайн. Питание от щита после автомата подается на трансформатор, а от него — на лампы. От одного трансформатора можно запитать до 4-х ламп, но в инструкции к ним есть ограничение: максимальная длина провода до лампы не должна превышать 2-х метров. Лампы нормально работают даже на расстоянии 2,5-2,7 метра.При более высоком напряжении падение напряжения уже значительно и свечение слабее. Если вы решили поставить трансформатор вне ванной для повышения безопасности, это серьезное ограничение, особенно если ванная комната довольно большая. Затем его придется перенести в ванную комнату и спрятать за подвесным потолком из пластиковых панелей (толщина устройства примерно 3-4 см). Иногда ставят на каждую лампу свой трансформатор. Это нормально, просто дороже, но оправдано большим расстоянием между светильниками. Оштукатуренный потолок, каким бы красивым он ни был поначалу, со временем требует ремонта — появляются трещины, тускнеют краски. Снова беретесь за сложную и трудоемкую задачу? Но работать можно один раз и много лет — узнайте, как! Пластик на потолке — актуальная проблема для многих Потолок из пластиковых панелей — самый простой и доступный вариант, чтобы забыть о необходимости постоянного ремонта. Смонтировать его может любой желающий — многолетний опыт строительных работ не нужен, достаточно прислушаться к нашим рекомендациям и соблюдать аккуратность в работе.Потолочные панели очень легкие и хрупкие, поэтому неаккуратное обращение оставляет след, а повреждения не подлежат ремонту. До недавнего времени мало кто представлял, что можно сделать с потолком. Оштукатурены, побелены или окрашены водоэмульсией. Шиком считалась оклейка потолка обоями. Современные решения в виде подвесных, подвесных, минеральных, зеркальных, гипсокартонных и других потолков значительно расширили дизайнерские возможности. Все способы отделки интересны и хороши, но большинство из них под силу только специалистам. Разнообразие отделочных материалов поражает воображение. Современные новинки просты и надежны, но цена на многие не демократична. Предлагаем обратить внимание на материалы из поливинилхлорида (ПВХ). Им легко и выгодно подшить потолки без помощи специалистов. Лучшее соотношение цены и качества. При минимальных затратах на материалы вы получите необычный натяжной потолок с евроремонтом. Цветовые решения пластиковых потолочных панелей радуют своим разнообразием.Они украсят любую комнату в квартире или загородном доме. Низкие потолки визуально станут выше, а если говорить о кухне или ванной, то это вообще уникальная вещь для таких помещений: дешево и красиво. Но в погоне за оригинальностью не стоит выбирать оттенки вызывающие или даже раздражающие глаз. Спокойные пастельные тона зрительно увеличивают объем помещения и дарят ощущение уюта. Панели ПВХ для потолка — обзор основных разновидностей Магазины строительных материалов предлагают широкий выбор панелей ПВХ.Они бывают разной длины и ширины, белые с глянцем или матовые, с узорами и узорами, имитация дерева или мрамора. Выбирать можно на любой вкус, главное не путать потолочные панели со стеновыми. На первый взгляд они ничем не отличаются. Но разница есть, она в весе и жесткости. Стены тяжелее и жестче. Монтаж легких и мягких потолочных панелей более удобен. Все разнообразие панелей ПВХ можно классифицировать по нескольким критериям: особенности декоративного покрытия; форма изготовления; размеров. На матовых белых панелях нет покрытия. Строители дали им название «в чистом виде», они самые дешевые среди всех. После установки они выглядят как окрашенные в белый цвет потолки. Применяются в основном в подсобных помещениях. Глянцевые белые потолочные панели изготавливаются с использованием специального глянцевого лака. Они обладают высокими светоотражающими свойствами, что позволяет использовать их в любых помещениях. Денежная и декоративная стоимость таких изделий выше, чем у матовых. Цветные или узорчатые панели производятся по разным технологиям для декорирования пластиковых поверхностей.Самый распространенный способ — использовать термопленку, с помощью которой рисунок переносится на панно. Для более сложных дизайнов — орнаментов, имитации дорогих пород дерева, мрамора многих оттенков — используются самые современные технологии, например, фотопечать с высоким разрешением. Для его использования требуется специальное оборудование, а потому оформленные таким образом панели являются самыми дорогими. Зеркальные ПВХ панели немного выделяются. Для получения зеркального эффекта на поверхность наклеивается специальная пленка.Такая отделка характерна для многих ресторанов, выставочных и торговых центров, бассейнов и спортивных клубов. Но даже в квартире такой панельный потолок уместен, он расширяет пространство, добавляет изысканности. Но на нем хорошо виден конденсат, особенно во влажных помещениях, а также загрязнения, которые требуют постоянного ухода. Панели ПВХ Шовные панели предназначены для имитации деревянного вагонного потолка. После монтажа между панелями различают небольшие бороздки.А между отдельными полосами бесшовных панелей стыки практически незаметны. Иногда при желании их заклеивают герметиком подходящего цвета, чтобы полностью скрыть швы. Шовные панели подчеркивают имитацию наборной поверхности, бесшовные — наоборот, подчеркивают солидность. Размеры товаров у разных производителей могут отличаться. Они имеют длину 2,5–4 метра, ширину от 10 см до полуметра и толщину 5–12 мм. Чаще всего встречаются изделия стандартных габаритов, их габариты: длина — 4 м, ширина — 25 см, толщина — 9 мм. Профили самые распространенные типы Для установки панелей потребуются профили для каркаса и обшивки. Профили каркаса бывают металлические и пластиковые. Металлические профили с креплением такие же, как у гипсокартона. Они бывают двух типов: UD размером 25 × 25 мм и несущий CD 25 × 60 мм. Крепятся к потолку саморезами или дюбелями — напрямую или с помощью подвесов, если необходимо увеличить расстояние между основанием и подвесным потолком. Пластиковые каркасные профили рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью: ванная, кухня, подсобные помещения. К потолку они крепятся дюбелями, а панели к ним — металлическими скобами, которые вставляются в пазы профиля. Иногда пластиковые профили устанавливают поверх металлических профилей или деревянных реек перпендикулярно их направлению через 40-50 см. Вместо покупных профилей можно использовать деревянные бруски. Их нарезают на размеры 10–40 × 40–50 мм.Их толщина зависит только от того, какое желаемое расстояние от чернового потолка до пластикового. К бетонному потолку они крепятся дюбелями, к деревянному — саморезами. Используйте деревянные рейки только в сухих помещениях, так как древесина подвержена гниению. Но даже в этом случае их следует обработать антисептиком. Обшить потолок профилем и придать ему красивый и законченный вид , вам потребуются специальные ПВХ-профили (молдинги).Наиболее распространены: F — закрывает торцы, стыки с проемами окон и дверей; H — соединяет панели по длине; Г — внешнее, внутреннее, универсальное — стыкует панели по углам; стартовая П-образная — крепится по всем стенам, закрывает торцы панелей. Подвесной потолок у стен отделан специальным профилем. Он сделан с декоративной каймой, скрывающей концы. Профили окрашены в разные цвета или неокрашены, их можно подобрать к любому виду ПВХ. Пластиковый потолок — о преимуществах и недостатках Растущий спрос на ПВХ пластик для отделки потолка в квартирах и загородных домах объясняется его достоинствами: 1. Пластик влагостойкий, не боится повреждений вредителями и микроорганизмы. Его можно использовать во влажных и неотапливаемых помещениях. 2. Простота установки не требует привлечения специалистов; можно установить пластиковый потолок своими руками.Специального оборудования не требуется, все инструменты в наличии. 3. Подвесная конструкция скрывает проводку, трубы, прочие коммуникации, в нее можно вмонтировать встроенные светильники. Потолок из пластика можно монтировать на неровной черновой тяге, он скроет все его недостатки. 4. Пространство между основанием и потолком можно утеплить и звукоизолировать. Акустические потолки могут быть установлены для большей защиты от постороннего шума. Некоторые недостатки связаны, прежде всего, с характеристиками материала и его декоративным эффектом.Он негибкий, что дает возможность расположить конструкцию только в одной плоскости: многоуровневые, округлые, с неправильной формой для этого материала недоступны. Многие изделия из ПВХ выглядят слишком экономно, подходят для коридоров, кухонь и подобных помещений. Но в то же время в гостиной и кабинете красиво смотрятся дорогие зеркальные ПВХ-панели, цветные изделия с термопечатью. Если используются тонкие панели, за которыми расположены утопленные светильники, они могут пропускать свет.Если вы планируете устанавливать такие приспособления, не стоит покупать слишком тонкие панели. На потолках, за исключением бесшовных зеркал, всегда видны швы. После установки панелей вы заметите, что потолок на несколько сантиметров ниже. Что требуется — как рассчитать, сколько материала необходимо Чтобы рассчитать, сколько материала необходимо, мы сначала измеряем длину и ширину потолка. Выбирая панели на подвесном ПВХ, мы стараемся приобретать изделия, длина которых кратна одному из размеров потолка в комнате.Например, если потолок 2,8 м, то стоит покупать шестиметровый пластик. Его можно разрезать пополам, отходы по 0,4 м с каждой полосы. Чтобы уменьшить количество отходов, выбирается несколько длин полос. Что касается количества пластиковых полос, то его можно определить, зная площадь потолка. Он равен длине, умноженной на ширину. Из упаковки на панелях узнаем площадь одной полосы. Площадь потолка делим на площадь одной полосы, получившееся число является показателем необходимого количества изделий.Но про отходы следует помнить: для этого к полученному числу прибавляем 15%, округляем в большую сторону. Вы хотите знать, сколько профилей вам нужно. Устанавливаем жесткие профили UD по периметру, а поперечные планки несущей конструкции — из облегченного профиля CD. Если с жестким UD-профилем все понятно — его общая длина равна суммарной длине всех сторон, то метраж поперечных профилей рассчитать немного сложнее. Рисуем масштабный потолок на листе бумаги в клетчатой ​​коробке, поперечные профили на рисунке размечаем через каждые 50 см.Рассчитываем сколько нужно, умножаем на длину одного поперечного профиля. Полученное число делится на 3 (длина одного каркасного профиля). Рассчитываем, сколько дюбелей нужно для каркаса и саморезов на панель. Считаем, что они крепятся с интервалом 50 см. При использовании деревянных брусков вместо саморезов можно использовать скобки на 6 мм. Берем немного больше, лучше иметь запас, чем не хватать в разгар работы. Процесс пойдет быстрее, скобы будут дешевле, но саморезы прослужат гораздо меньше.Осталось узнать количество. Разделите периметр на 3 и округлите в большую сторону. Выбор панелей — дизайн и качество Несколько слов о выборе панелей. Мы обращаем внимание на две вещи: качество и дизайн. При выборе фактуры и цвета ориентируемся на общий стиль комнаты, но следует избегать темных тонов для потолка. Традиционные цвета — пастельные, синие, бежевые. Следует избегать панелей с более чем двумя цветами. Определившись с дизайном, приступаем к покупке.Важно покупать качественную продукцию, обратите внимание на следующее: ровные края — это обеспечит качественное и быстрое соединение; равномерный цвет, плавные цветовые переходы; Не берите слишком тонкие и мягкие панели. Качество пластика можно проверить. Крепко сожмите пальцами уголок панели, несколько раз согните. Качественный материал деформируется незначительно, плохой сломается. Подготовка к установке — замер и разметка Черновой потолок будет закрыт подвесным пластиковым, но даже в этом случае его следует подготовить.Металлическим шпателем удалить штукатурку со всех мест, где она отслаивается. Также убираем при наличии старую отделку, шпатлевку между пластинами, отслаивающуюся побелку. Одним словом, делаем все, чтобы потом ничего не упало. Загрунтована вся поверхность потолка. Приступаем к определению линии установки жесткого UD профиля. Следует учитывать некоторые обстоятельства: если по черновому потолку проложена открытая проводка, расстояние от нее до верхней точки каркаса оставляем не менее 2 см; для светильников, скрытых в потолке, также оставляем место в зависимости от их высоты; учитываем неровности потолка. Определите самую низкую точку и поставьте отметку на одной из стен. Он определяется исходя из самой низкой точки на потолке. Затем отметка переносится на все стены, каждую ставим по две с разных концов. Используем — то, что есть. Очерчиваем линии вдоль стен, для чего используем несложный прибор. Обильно натрите шпагат цветным мелом, протяните его между двумя отметками на стене, стяните рукой и резко отпустите. От удара на стене останется меловая линия. Бывает, что пол и потолок выставляют не по уровню даже в многоквартирных домах. Если возможности для исправления отсутствуют, несколько отклоняемся от строгого уровня и проводим линию так, чтобы разница в плоскостях не была визуально заметна. Создаем основу — правила и последовательность установки профиля Сначала крепим профиль к стене по линии разметки, если он металлический, то УД. Отрезаем куски по длине стен, просверливаем в них отверстия для дюбелей через каждые 50 см.Прикладываем их к стенам, размечаем места креплений и просверливаем по ним отверстия для дюбелей, закрепляем на стене. Расстояние от нижнего края до основания должно быть не менее 2,5 см. Перед сверлением в стене убедитесь, что в этих местах нет скрытой проводки или соединительных коробок. Если ударить по ним дрелью, самая легкая проблема — короткое замыкание. После их установки монтируем основные — CD или деревянные бруски.Отрезаем куски необходимой длины с учетом того, что панели будут крепиться перпендикулярно профилю. Крепим их прямо к потолку или используем подвесы, если расстояние до потолка превышает 25 мм. Жесткость конструкции зависит от шага между застежками; чем он меньше, тем прочнее рама. Если вы планируете установить тяжелый потолочный светильник, в том месте, где он будет монтироваться, мы устанавливаем дополнительное крепление. С помощью саморезов и пресс-шайб прикрепляем стартовый профиль к направляющей.Расстояние между точками крепления — 50 см, как можно меньше. Широкая сторона стартового профиля должна быть обращена вверх. Делаем это аккуратно, чтобы случайно не повредить лицевую сторону. Для стыковки стартовых профилей по углам иногда используют косую коробку, концы срезают под углом 45 °. Но есть более простой и быстрый способ: продеваем их друг в друга на углу, затем острым ножом разрезаем, получая идеальный стык. Монтируем панели — последовательность действий Вырезаем первую панель на 5 мм короче расстояния между противоположными стенами.Для резки используем ножовку по металлу, лобзик или болгарку. Берем наждачную бумагу или абразивную сетку и зачищаем концы. Обращаемся с панелями аккуратно, чтобы не помять. Иногда на профиле остается пленка, которую перед установкой необходимо удалить. Затем приступаем к установке планки на место. Вставьте пластик в паз стартового профиля узким концом до упора, слегка отогните вниз и вставьте с другой стороны. Поднимите полосу до соприкосновения с поперечными профилями и осторожно продвиньте длинную сторону в паз.Может случиться так, что где-то застрял, пластик не входит. Осторожно помогите узким тонким шпателем. Если вы не торопитесь и не прикладываете слишком много усилий, все получится. Стыки все стандартные, если и возникает заминка, то только из-за небольшой деформации пластмассовых изделий. Крепим панель к каждому профилю специальными шурупами. Будьте предельно осторожны, чтобы не сломать биту. Если это произойдет, то, скорее всего, повредит панель, а потом уже нечем починить, придется снимать.Для надежности в профиле сначала просверливается отверстие, а потом ввинчивается саморез. Но это трудоемко, ведь приходится менять сверло и сверло. Таким же образом вставьте вторую и все последующие панели. Установка последней планки — самая сложная операция при установке панелей. Используются разные методы, но сначала измеряется ширина оставшегося просвета, на панели проводится линия и вдоль нее вырезается пластиковая полоска.Ширину лучше брать так, чтобы полоса не упиралась в глубину направляющего профиля, а после стыковки с предыдущей панелью лишь немного ложилась в нее. Отрежьте по длине, используя тот же подход. За счет меньшего размера есть возможность вставить панель в направляющие профили, остается только состыковаться с предыдущей. Используем малярный скотч, который наклеиваем на последнюю панель, и стягиваем. Отделка — наконец-то доводим красоту После установки всех планок приступаем к отделке.При использовании П-образного профиля устанавливаем отдельный плинтус по всей длине. Закрепляем жидкими гвоздями, нанося клей только на одну сторону плинтуса, то есть крепим только к потолку или стене. Если он разборный, просто защелкните ответную часть. По углам устанавливаем переходные муфты или используем шпатлевку, подходящую по цвету. В заранее отмеченных местах делаем отверстия под точечные светильники. Чтобы они были аккуратными, используем корону. По габаритам выбирается на 4 мм меньше внешнего диаметра светильника, но больше диаметра внутренней части.Электропроводку следует подключать в процессе установки, а светильники — после завершения всех работ. Крепим люстру на крючок к предустановленному дополнительному профилю. Поливинилхлорид — это материал, который широко используется в различных сферах деятельности; он также находит свое применение в строительстве. Панели для стен и потолка изготавливаются из ПВХ. Благодаря невысокой стоимости, устойчивости к неблагоприятным внешним воздействиям и долговечности такие панели хорошо подходят для отделки потолков в ванной.Установка здесь не требует высокой квалификации и дорогостоящего оборудования, вам просто необходимо ознакомиться с алгоритмом его выполнения, о котором будет рассказано в этом материале. Преимущества и недостатки Но есть ряд недостатков, о которых также следует помнить. Если ванная слишком большая, такой потолок может выглядеть нерегулярно, так как панели имеют ограниченную длину (3 метра). Установка на металлический каркас снижает высоту потолка на несколько сантиметров. Сложные дизайнерские решения, такие как многоуровневый потолок и его изгибы, здесь невозможны. Как видите, недостатки такого типа потолка незначительны и перевешиваются его достоинствами. Требуемый инвентарь Чтобы самостоятельно обустроить потолок из ПВХ, вам понадобится следующий набор материалов. Декоративные профили используются для придания потолку предпочтительной окантовки, их разновидности указаны в таблице. Стол. Виды декоративных профилей для натяжных потолков из пластиковых панелей. Типы профилей Назначение Скрывает торцы панелей Скрывает угловые соединения Соединяет два стандартных профиля, если их недостаточно Полностью скрывает все концы Выполнение работ Шаг 1. Составьте план работы. Необязательно строго соблюдать все правила технического оформления чертежей, но важно точно фиксировать все размеры и интервалы. Ссылка! Существует вариант отделки потолка ПВХ, не требующий создания железного каркаса. В этом случае крепление пластиковых блоков пойдет прямо к черновому потолку. Несомненным плюсом этого метода является сохранение одинаковой высоты помещения. Крепление пластиковых панелей к потолку «жидкими гвоздями» Но такая работа возможна только при очень хорошем состоянии чернового потолка, если он идеально ровный, не имеет шероховатостей и грибковых поражений. Здесь крепление будет осуществляться с помощью строительного клея для пластиковых или жидких гвоздей. Шаг 2. Продолжаются подготовительные работы. Если с чернового потолка падает известь, то такие участки нужно удалить.Все незакрепленные провода необходимо обернуть гофрированными пластиковыми трубами, оставляя их свободный выход только в тех местах, где они будут заходить в осветительные приборы. Старый потолок обрабатывают противогрибковым раствором. Шаг 3. Затем проводится горизонтальная линия по периметру всех стен. Он укажет высоту панелей. Линия должна находиться на определенном расстоянии от потолка, которое зависит от предполагаемого использования образовавшегося пустого пространства. Если там ничего не будет помещаться, то достаточно пятисантиметрового отступа.Если планируется разместить вентиляцию или массивные осветительные приборы, то расстояние может увеличиться до двух-трех десятков сантиметров. Шаг 4. Линия проводится с помощью уровня. Если в ванной уже выложена плитка, то ее крайние швы можно использовать как линейку. Установка рамы Шаг 1. Перед началом работы плитку накрывают полиэтиленом или картоном. Шаг 2. Первым должен быть установлен начальный профиль, то есть форма UD.Наносить его нужно на стену так, чтобы нижняя граница совпадала с нарисованными линиями. Отрежьте до длины всей стены. При креплении профиля к стене в нем просверливаются отверстия через каждые пятьдесят сантиметров для вставки туда дюбелей, глубина отверстия равна длине дюбеля с запасом 10-20 мм. Есть ввинчивающиеся дюбеля и отвертки, первый тип удобнее использовать. Перед тем как сверлить стену, ее необходимо проверить на разводку с помощью извещателя. Step 3 … Затем выкладывается профиль CD. Он вставляется перпендикулярно УД в его пазы. Укладывать эти элементы можно двумя способами: вдоль длинной стены или поперек нее. У них разный эстетический эффект: если при укладке по комнате она кажется более просторной, то при укладке поперек — более компактной. У продольной конструкции есть один недостаток: поскольку профиль провисает между двумя пазами на достаточно большом расстоянии, он требует дополнительного крепления к потолку в виде подвесных конструкций. Подвесы фиксируются перед установкой CD-форм. Чтобы правильно рассчитать их будущее местоположение, отметьте их при установке UD, чтобы помочь вам определить как расположение подвесов, так и расположение крепления для компакт-дисков. Шаг 4. Если для освещения будет использоваться люстра, то необходимо одну планку провести поперек всех остальных в том месте, где она будет висеть. Монтаж панелей Цоколь устанавливается по периметру стены непосредственно под базовый профиль; Для крепления используются жидкие гвозди или клей.Плинтус изготавливается из того же материала, что и сами панели, отличаясь от них только формой. Некоторые виды плинтусов крепятся без помощи специальных средств, механически прикрепляемых к панели UD. Сюда входят плинтусы F-образной формы. На заметку! При устройстве пластикового потолка вы наверняка озадачитесь проблемой создания прямых углов. Делать их для стенового панно не обязательно, так как этот элемент все равно не бросается в глаза.А вот для плинтусов, которые видны и представляют окантовку потолка, оформление углов обязательно. Самый трудоемкий способ — вырезать их с помощью митры из стандартных изделий. Но митра не всегда под рукой, и не все умеют с ней работать. В этом случае можно приобрести специальные угловые крепления, которые легко прикрепляются к стыку двух плинтусов. Панели разрезаются по размеру стены.Для удобства их можно сделать немного короче, чем нужно, но с разницей не более 5 мм. Берется профильная планка, один ее конец продевается в паз между УД формой и плинтусом и закрепляется там. Другой конец полосы закреплен в противоположной канавке; вам нужно немного согнуть полоску, чтобы продеть ее туда, но будьте осторожны, так как в этом месте она легко ломается. Каждая планка имеет замки для крепления. Первая вставленная панель крепится к плинтусу винтом.Последующие панели соединяются между собой с помощью пресс-шайб. Последний имеет полуширину, для чего стандартное полотно распиливается на две части. Эта панель крепится к пазу профиля и плинтусу без использования болтов и шайб. Обратите внимание, что пластиковые панели укладываются перпендикулярно направлению форм CD. Другими словами, если компакт-диски были уложены стопкой вдоль длинной стороны комнаты, пластиковая панель должна пересекать ее. Ссылка! Кроме параллельного и перпендикулярного, существует еще диагональное направление крепления рамы. Для его реализации требуются более точные расчеты, но примерный ориентир для планирования — это параллельное направление, а не перпендикулярное. Освещение Место для светильников выделяется заранее. Проверяется работоспособность и сохранность всей проводки. Укладывая пластиковые блоки, не забывайте снимать концы проводов с залитых участков, чтобы они не оказались «забиты» между перекрытиями.Не следует щадить провода, даже если они проводятся с запасом длины, риск не протянуть провод к намеченному месту может поставить под угрозу весь план расположения. В желаемых панелях просверливаются отверстия для придания формы осветительной арматуре. Проще всего сделать круглые отверстия, для чего достаточно надеть на перфоратор специальную насадку. Светильник монтируется после установки панелей. На этом процесс обустройства пластикового потолка можно считать завершенным.И это еще одно преимущество этого материала — он не требует дополнительной облицовки. После завершения основных работ такой потолок является полноценным элементом домашнего интерьера, и с его помощью ванная может измениться до неузнаваемости. Видео — Отделка потолка в ванной пластиковыми панелями Основными преимуществами новых видов отделочных материалов являются доступная цена, надежность и удобство использования. Эти характеристики полностью соответствуют панельному потолку.Современные панели из поливинилхлорида предназначены для выполнения облицовочных работ на любых поверхностях без сложной предварительной подготовки и дорогостоящего выравнивания. Главное, заранее ознакомиться с правилом выбора наиболее подходящего материала, технологией проведения монтажных работ и техникой безопасности. Расчет материалов Современные отечественные и зарубежные производители предлагают потребителю большой выбор пластиковых панелей для отделки потолков. В ассортименте представлены изделия с аутентичной имитацией мрамора, редких пород дерева различных цветов и оттенков, с матовой и глянцевой поверхностью.Полосы облицовочные имеют разную ширину и длину, фактурные и фактурные поверхности. При выборе панелей следует обращать внимание только на планки потолка, так как материал для облицовки стен имеет более тяжелый вес, его сложнее разрезать и закрепить. Примечание! Расчет количества облицовки проводится после предварительных замеров помещения с учетом дополнительных отходов на раскрой панелей и возможных браков. Как правило, специалисты советуют дополнительно приобретать 10% от общего объема материала для раскроя. Необходимые инструменты Помимо основных полосок и крепежа следует подготовить необходимые инструменты: дрель или шуруповерт; Уровень , длинная линейка и рулетка; ножовка; Молоток ; строительный нож. Из метизов в обязательном порядке подготовить гвозди-шурупы и пластиковые дюбели. Сам каркас собирается при помощи саморезов. Панели ПВХ фиксируются специальными зажимами или саморезами с шайбой. На подготовительном этапе очищается потолок от повреждений и расслоений. Поверхность желательно загрунтовать специальным глубоко проникающим составом и только после этого приступить к разметке, обойдя единый уровень по периметру помещения. Электропроводка для освещения проводится заранее с учетом типа и расположения используемых светильников, а по потолку проложены все необходимые инженерные коммуникации. Выбор и установка рамы Сами пластиковые потолочные панели мягкие и хрупкие.Поэтому для их надежной фиксации следует предварительно оборудовать качественный каркас дополнительной обрешеткой. Для этого по периметру закрепляют П-образный профиль. В нее будет наматываться край пластиковых элементов. В качестве основы крепления можно использовать потолочный плинтус для панелей, сделанный сразу с П-образным пазом. Некоторые мастера используют для гипсокартонных конструкций деревянные балки или металлические профили. Однако следует помнить, что для помещений с повышенной влажностью не стоит обустраивать каркас из деревянных элементов.Кроме того, при использовании древесины ее необходимо предварительно обработать антипиренами и защитными антисептическими пропитками. Сегодня в продаже есть специальный профиль для крепления панелей ПВХ, который можно подобрать в одной цветовой гамме с основным материалом. Эти профили имеют фиксирующий паз для крепления фиксирующих зажимов. Ножовка по металлу и угловая коробка используются для стыковки пластиковых профилей в раме во внешних и внутренних углах. Только использование этих инструментов гарантирует минимальный зазор и красивый срез. Крепить профиль необходимо для увеличения прочности конструкции каждые 300 мм. Деревянный каркас изготавливается с помощью бруса 20Х40 мм, который крепится к потолку с помощью ударных шурупов и дюбелей с шагом 600 мм. Если для оборудования каркаса используются металлические профили для гипсокартонных конструкций, то на потолке через каждые 600 мм ставят П-образные профили, фиксируя их к поверхности анкерами. Монтаж панелей ПВХ Первый брус после обрезки под размер помещения вставляется в паз П-образного профиля.Отрежьте полоски после предварительных замеров простым строительным ножом или острой ножовкой. Важно учитывать, что при обрезке панелей они немного уменьшаются от расчетного расстояния (примерно 4 мм) с каждой стороны. Как только панель встала на место, ее фиксируют зажимами или шурупами к опорным профилям. Следующая полоска наматывается под небольшим углом и по всей длине. Чтобы плотно соединить отдельные панели, используйте кусок пластиковой панели или деревянный брусок.Главное, не перегибать полоски и не прикладывать слишком много усилий для стыковки материала. Любое неточное давление может вызвать вмятину или повреждение панели, не подлежащее ремонту. Примечание! Если монтажные работы ведутся без напарника, то в качестве предохранительного элемента, не допускающего чрезмерного провисания материала, можно использовать обычные деревянные опоры с перекладинами. После того, как все пластиковые панели установлены, приступаем к отделке потолка.Если для обустройства каркаса использовался П-образный профиль, то по периметру помещения дополнительно устанавливается декоративный плинтус. Лучше закрепить жидкими бесцветными гвоздями, нанеся состав на одну сторону плинтуса, прикрепив к потолку или стене. В некоторых случаях потребители предпочитают использовать разборный плинтус, который монтируется с помощью крепежных защелок. В углах комнаты декоративный плинтус стыкуется с помощью герметика, наиболее подходящего по цвету к материалу, либо с помощью переходников. Примечание! В процессе монтажа в панелях следует заранее проделать технологические отверстия для выводов светильников или стыковки с коммуникациями: трубами отопления или водопровода. Если несколько десятилетий назад отделка потолков в большинстве случаев ограничивалась побелкой или оклейкой обоями, то сегодня основание можно обшить довольно необычными материалами, например, пластиком. Как установить пластиковые панели на потолок, разберемся ниже. Преимущества и недостатки потолков из пластиковых панелей Отделка поверхности потолка ПВХ имеет ряд преимуществ: Маскировка неровностей … При установке не требуется идеального выравнивания основного покрытия. Панели скроют все дефекты. Удобный монтаж коммуникаций … Трубы, провода и вентиляционные каналы свободно умещаются в пространстве между потолками. Различные варианты освещения … В потолок из пластиковых панелей можно установить оригинальные светильники или освещение своими руками. Простота установки … Обустроить ПВХ конструкцию намного проще, чем подвесные или натяжные потолки. Легкость … Легкость материала позволяет крепить его к продольной раме, что значительно снижает стоимость профилей. Возможна дополнительная изоляция … В процессе монтажа в межпотолочное пространство можно укладывать гидро-, шумо- и теплоизоляционный материал. Повторное использование … При необходимости панели можно разобрать и установить заново. Влагостойкость … Материал абсолютно не боится воды, поэтому не коробится, не плесневеет, не деформируется при попадании влаги. Из-за этого именно его выбирают для обустройства потолка из пластиковых панелей в ванной, на кухне, на балконе и лоджии. Простота ухода … Пластик устойчив к большинству моющих средств без абразивов, поэтому его можно легко очистить практически от любых загрязнений. Относительная дешевизна … Панели ПВХ имеют относительно низкую стоимость и будут стоить значительно дешевле гипсокартонных или натяжных аналогов. Долговечность … При правильном использовании пластик прослужит около 15 лет. Что касается недостатков этого способа отделки потолков, то здесь выделяют: Простой вид … Потолок из пластиковых панелей выглядит довольно бюджетно. Ограниченные типы конструкции … Из ПВХ можно сделать только одноуровневую конструкцию без загибов. Уменьшение высоты комнаты … Подвесной потолок из пластика сделает комнату ниже как минимум на ширину профиля. Межпанельные швы … Даже при правильной установке бесшовной пластиковой футеровки стыки панелей все равно будут видны. Взвесив плюсы и минусы этого способа отделки, можно принять окончательное решение, устанавливать ли пластиковые потолки в помещении. Разновидности пластиковых панелей для потолка Сегодня этот материал настолько распространен в строительной отрасли, что используется для облицовки различных поверхностей. По типу назначения панели бывают: Стеновые … Они плотнее и тяжелее. Потолок … Отличаются сравнительно небольшим весом и более низкими прочностными характеристиками. По типу соединения различают следующие разновидности: Бесшовные … Стыки таких панелей видны только с близкого расстояния. Рельеф … Поверхность выглядит как обшитая вагонкой. С фаской (рустик) … Они выглядят как бесшовные узоры, но с декоративными отверстиями на концах. Панели на рынке представлены в трех типовых размерах: Футеровка — 300 * 10/300 * 12,5 см; Бесшовные длиной 260-300 см и шириной 15-50 см; Квадраты (прямоугольники) — 30 * 30 — 100 * 100 см; Листовой, шириной 80-203 см, длиной 150-405 см. По типу покрытия ПВХ панели делятся на: Глянцевый … Лаковое покрытие делает поверхность зеркальной. Матовый … Без дополнительной обработки. Бюджетный вариант. Цветной … В более дешевых моделях рисунок наносится переносом с термопленки, в дорогих — прямой печатью. Для монтажа потолка из пластиковых панелей чаще всего используются потолочные цельнотянутые, листовые шаблоны. Среди многообразия представленных на рынке панелей ПВХ очень легко запутаться, поэтому нужно знать правила выбора качественного материала: Панель должна быть геометрически правильной формы, с четко нанесенным узор и гладкая поверхность. Ребра жесткости не должны быть видны снаружи. При этом учтите, что от их количества напрямую зависит прочность конструкции. При выборе панелей возьмите две части и соедините их вместе.Качественные изделия должны плотно прилегать друг к другу, легко стыковаться и не образовывать зазоров на стыках. Попробуйте подтолкнуть или согнуть материал. Несмотря на то, что они легкие и тонкие, потолочные панели не должны быть слишком хрупкими. Понюхайте. Качественный продукт не выделяет резкого запаха. Не стоит экономить на материалах, ведь качественные панели прослужат намного дольше и со временем полностью окупятся. Не забудьте проверить сертификаты продукта и делать покупки у проверенных поставщиков, чтобы не стать владельцем некачественного продукта. Чтобы сделать правильный выбор среди широчайшего спектра фактур и расцветок, учитывайте следующие нюансы: Зрительно увеличить высоту комнаты можно, оборудовав светлый потолок. И наоборот, более темное покрытие уменьшит высоту. Глянцевая поверхность визуально углубляет потолок, делая его более удаленным, а комнату более объемной. Не перегружайте интерьер, используя в отделке потолка более трех цветов. Имитация дерева или камня на пластике выглядит примитивно (особенно если видны швы), поэтому от фактурных рисунков лучше отказаться. На этом же этапе подумайте о типах используемых светильников и о том, как замаскировать крайние торцы панелей. Монтаж потолка из пластиковых панелей своими руками Конструкция представляет собой каркас, закрепленный на поверхности основания и обшитый ПВХ. Чтобы выполнить работы самостоятельно, нужно подготовить потолок, сделать разметку, составить чертеж, рассчитать количество необходимого материала, соорудить каркас и закрепить на нем панели. На каждом этапе следует учитывать множество технологических нюансов и важно подходить к каждому процессу ответственно, чтобы в конечном итоге оставаться довольными работой. Подготовительные работы перед установкой потолка из пластиковых панелей С такой отделкой не требуется значительной подготовки или выравнивания базового потолка, но некоторые работы все же стоит проделать: Освобождаем комнату от громоздкой мебели, снять шторы, карнизы, картины и люстру, заизолируя концы проводов. Накладываем на пол полиэтиленовую пленку и закрываем ею дверной проем. Снимаем обшивку потолка и при необходимости демонтируем старую проводку. Зашпаклевываем большие трещины и дыры. Грунтуем поверхность противогрибковым составом. Если планируется подвесной способ монтажа (с использованием металлических подвесов), то подготовку поверхности основания можно считать завершенной. Если предполагается установка методом подшивки (крепления профилей непосредственно к потолку), то необходимо дополнительно загладить поверхность шпаклевкой. Расчет материала для потолка из пластиковых панелей В процессе работы нам потребуются непосредственно панели и аксессуары.Материалы необходимо приобретать с запасом, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств процесс установки не затянулся. Чтобы правильно определить точное количество креплений, комплектующих и панелей, сначала измеряем длину всех четырех стен. Обратите внимание, что противоположные стены также необходимо измерять индивидуально, так как они могут быть неровными. Расчеты производятся с учетом следующих правил: Разделите площадь потолка на площадь одной панели, прибавьте к результату 15-20% и округлите его в большую сторону.Этот показатель будет показателем необходимого количества панелей ПВХ. При расчете количества потолочных профилей и подвесов учитывайте, что он монтируется с шагом 0,5-0,6 метра. Длина необходимого стартового профиля равна периметру комнаты плюс 10 см. Количество дюбелей понадобится из расчета 1 шт. / 0,5 метра профиля, а саморезов — 1 шт. / 0,5 метра длины панели. Для расчета количества пластикового профиля разделите периметр помещения на три (стандартная длина изделий) и округлите его в большую сторону. Дополнительно может понадобиться H-профиль для стыковки торцов панелей, пластиковые уголки для внешнего и внутреннего стыка. В жилых помещениях обрешетка также может изготавливаться из дерева, но для монтажа потолка из пластиковых панелей на кухне, балконе или ванной лучше использовать металлические, оцинкованные. Разметка потолка перед установкой пластиковых панелей Для удобства работы заранее подготовьте рулетку, малярный шнур и водный уровень. Разметку проводим в таком порядке: Замеряем высоту всех углов и центра комнаты. В самом нижнем углу от базового потолка измеряем высоту межпотолочного пространства. С помощью уровня делаем отметки в одной плоскости во всех углах, вкручиваем в них временные саморезы. Протяните малярный шнур между двумя временными креплениями и отбейте линию для расположения пластикового покрытия. Повторяем процедуру для всех стен. На противоположных стенах у потолка делаем разметки с шагом 0,5 метра. Протягиваем малярный шнур между отмеченными точками и отбиваем линии крепления несущих профилей. Размечаем точки крепления подвесов. Если предполагается техника подшивки панелей, то разметка на стене не делается, а базовый потолок предварительно выравнивается. Как сделать каркас для потолка из пластиковых панелей При установке каркаса для крепления к подвесному потолку мы используем металлические подвесы.Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии скрытой проводки в местах просверливания отверстий. Для этого нужно пригласить электрика или использовать специальные извещатели. Несоблюдение этого может привести к повреждению источника питания и даже к травме. Выполняем работы по следующей инструкции: Прикрепляем направляющий профиль на уровне разметки на стене. Его необходимо закрепить на всех стенах, кроме той, где будет установлена ​​последняя деталь.Это необходимо для удобства стыковки и монтажа. В отмеченных местах прикрепляем подвесы к дюбелям и загибаем их концы. Вставляем потолочный профиль в направляющую и фиксируем к подвесам саморезами. Выравниваем каждый элемент по натянутой капроновой нити. Каркас подвесного потолка крепится без подвесов к предварительно выровненной базовой поверхности следующим образом: Прикрепите несущий профиль по отмеченным линиям на потолке.В процессе работы необходимо следить за максимально плотным прилеганием деталей к стене. Однако если покрытие было предварительно выровнено, то никаких зазоров образоваться не должно. Прикрепляем Г-образный профиль к стенам по периметру комнаты на уровне потолочных профилей, закрепленных на потолке. Крепим уголки по стыкам. На этом этапе необходимо проложить все коммуникации и сделать выводы для светильников. Обязательно проложите проводку в термостойкой гофрированной гильзе. Обращаем ваше внимание, что при подшивке потолка не хватает места для установки точечного освещения. Как обшить потолок пластиковыми панелями Пластиковые панели необходимо крепить поперек расположения профилей, монтаж осуществляется следующим образом: Отрезаем при необходимости часть нужной длины 0,5 см меньше ширины комнаты. Для этого можно использовать лобзик, ножовку с мелкими зубьями, острый нож. Отшлифуйте края наждачной бумагой и удалите пленку с панели. Вставьте одну сторону в стартовый профиль, немного загните и вставьте вторую кромку. Придвигаем элемент вплотную к стене. В результате первая панель будет закреплена в трех профилях. Прикрепляем оставшуюся сторону саморезами с широкой головкой к обрешетке в пазу. Вставьте вторую деталь таким же образом в противоположные направляющие и плотно прижмите к предыдущей панели. Прошиваем в этой технике весь потолок.Крайний элемент перед установкой нужно будет обрезать до соответствующей ширины. Устанавливаем декоративные плинтусы на стартовый профиль по периметру помещения. В месте крепления последней панели ее можно наклеивать на жидкие гвозди. Вырезать отверстия для крепления светильников сверлом с коронкой. Такую отделку потолка можно производить на любом этапе ремонта, как до, так и после отделки стен и пола, так как эта работа не «грязная». Чтобы конструкция выглядела эстетично, прочной и долговечной, рекомендуем при этом учитывать следующие рекомендации: Пластиковые панели крепятся к продольному каркасу, но если вы планируете подвесить люстру, то на В месте ее установки необходимо будет укрепить обрешетку перемычками и заранее закрепить анкерный крюк в фундаментном потолке. Перемычки необходимо вырезать из потолочного профиля и прикрепить крабовыми соединителями. Для красивого стыковки плинтусов по углам их необходимо обрезать под углом 45 градусов.Для удобства можно использовать митру. Если после установки последней панели остались небольшие зазоры, их можно задуть герметиком на акриловой основе. Плинтус из пенопласта лучше прикреплять к неровным стенам, так как изделия из пластика будут образовывать щели. Изделия из ПВХ высочайшего качества производятся итальянскими производителями. Срок гарантии на такие панели увеличен почти вдвое, а стоимость на 20-25% выше. Пластик не горюч, но под воздействием высоких температур (80-90 градусов) может плавиться, поэтому в эти потолки лучше не устанавливать мощные осветительные приборы.Оптимальный вариант — светодиодное освещение. Приклеивать панели жидкими гвоздями к потолку категорически нельзя. Во-первых, это ненадежная посадка, а во-вторых, между базовой поверхностью и пластиковым покрытием должен быть вентиляционный зазор. Эти простые советы помогут избежать ошибок при установке. Внимательно прочтите инструкции и составьте план действий перед началом работы, чтобы ничего не забыть. Как сделать потолок из пластиковых панелей — смотрите видео: Пластиковые потолки — оптимальное решение для ванных комнат, кухонь и других помещений, в которых практичность и функциональность отделки стоит на первом месте.Наши рекомендации помогут вам разобраться в вопросе, как сделать потолок из пластиковых панелей. Следуя инструкции, вы самостоятельно выполните все работы, от подготовки поверхности основания до установки декоративных плинтусов. Выбор панелей ПВХ — отличное решение | ЭПИЧЕСКАЯ ВИЛА (Последнее обновление: 3 июня 2021 г.) Панели ПВХ сегодня используются практически в каждом доме. Раньше все считали мифом, что эти панели небезопасны, поскольку они похожи на временные потолки и могут упасть в любой момент. Но этот процесс установки этих панелей на основные потолки оказался большим успехом. Панели ПВХ устанавливаются с использованием алюминиевых или стальных труб, которые крепятся к стенам и потолку для удержания панелей ПВХ. Панели ПВХ марки сегодня пользуются большим спросом. Люди теперь знают об этом. Они видят в панелях ПВХ не роскошь, а необходимость своей жизни. Панели ПВХ заменили потолки POP, а также стены POP. Всем известно, что POP дешевле, чем установка панелей из ПВХ, но дизайн и декор этих панелей заставляют POP сильно отставать в гонке. Панели ПВХ делают образ жизни людей настолько красивым и очаровательным, что каждый хочет установить эти панели в своем доме. Выбор ПВХ вместо POP кардинально меняет структуру дома. Существуют определенные условия для установки панелей ПВХ как на потолок, так и на стены. Стены и потолок должны быть в хорошем состоянии для установки панелей. Стена не должна быть влажной в период монтажа панелей ПВХ.Хотя эти панели предназначены для защиты стен от намокания, во время установки влажность стены следует временно удалить. Температура окружающей среды не должна превышать 60 градусов. Установка этих панелей дает ряд преимуществ. Некоторые из них, Простая и быстрая установка Панели ПВХ просты в установке, так как им можно придать любой дизайн и форму. Кроме того, им легко придать любую форму в соответствии с требованиями.Они легкие, поэтому просты в обращении, что упрощает даже ручную работу. Прочный и легкий Панели ПВХ обладают хорошей ударной вязкостью и механической прочностью. Их легкость не делает их слабыми, а дает хорошую прочность строительному сектору. Водонепроницаемость Одним из главных достоинств панелей ПВХ можно назвать их водонепроницаемость. Люди обычно используют их на кухнях и в ванных комнатах.Панели ПВХ отталкивают воду, тем самым защищая стены и потолки от повреждений, что увеличивает срок их службы и качество. прочный Сегодня панели из ПВХ получили широкое распространение из-за их устойчивости к окислению, огню, ржавчине и любым ударам, которые в конечном итоге увеличивают их долговечность. Это дает долгий срок жизни домам и зданиям. Также он подчеркивает красоту или внешний вид стен и потолков. Вторичная переработка ПВХ подлежит вторичной переработке.Переработка может происходить на любом заводе по переработке пластика. После переработки мы можем создать из них новый продукт. Таким образом, ПВХ может быть эффективным способом использования. Огнестойкий Пластик легко воспламеняется при попадании на него огня. Но одной из замечательных особенностей панелей ПВХ является то, что они устойчивы к возгоранию. ПВХ состоит из большого количества хлора, что затрудняет горение ПВХ по сравнению с другими пластиковыми изделиями. Таким образом, наличие панелей ПВХ в домах и зданиях также обеспечивает безопасность от огня. Низкие эксплуатационные расходы на панели из ПВХ Мы уже обсуждали водоотталкивающие свойства этих панелей. Из-за этой характеристики ПВХ не требует особого ухода. Даже пыль или пятна легко удаляются без потерь. Таким образом, в отличие от POP, ухаживать за ПВХ несложно. Мы увидели ряд преимуществ наличия панелей ПВХ в домах. Обратите внимание на пункт, приведенный ниже. Этот момент можно назвать ограничением установки этих панелей в домах.Но на короткий период времени это не может быть им малоэффективным. Большое количество хлора Т.к. ПВХ-панели содержат большое количество хлора, который в своем естественном состоянии является одним из токсичных компонентов. Хотя, эти панели безопасны в течение более длительного времени, но после этого есть вероятность, что некоторое количество хлора может попасть в воздух. Часто у людей возникают проблемы с выбором между PVC и POP. Но здесь мы обсудили все моменты, которые развеют все сомнения.Панели ПВХ просты в установке, и вы даже можете заказать эту услугу на веб-сайте, который предоставляет эту услугу своим клиентам. Для бронирования профессионалов по панелям ПВХ просто нажмите здесь или посетите www. 21Ноя Закладные в бетон для монтажа стоек: Закладные в фундаменте под столбы 21 Ноя 1982 alexxlab Комментировать Закладные детали для железобетонных конструкций и фундамента Определения — закладные детали и их элементы Виды закладных изделий Требования к материалам изготовления Сферы применения: Закладные детали для железобетонных конструкций Закладные детали для фундамента Нормативные документы для проектирования — Серии и ГОСТ  Производство закладных деталей Монтаж закладных деталей в бетон       Закладные детали и их элементы — определения.  Закладные детали — металлические изделия, закладываемые в монолитные конструкции до выполнения работ по их бетонированию, включающее опорную пластину и приваренные к ней анкеры. Соединяются с металлическим каркасом с помощью сварки либо болтового соединения. Служат для создания прочных связей в железобетонном каркасе и укрепления конструкций, повышения их несущей способности.   ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ Закладные детали, фундаментные болты, пластины, шайбы, шпильки и пр. ОПТОМ Телефон: +7 (988) 081-24-24 E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.   Анкер — элемент закладной детали, передающий усилие с опорной пластины на бетон основания. Для этого применяют круглый прокат или арматуру различных классов, как гладкую, так и рифлёную. При необходимости на конце  нарезают резьбу.  Марка стали для изготовления металлоконструкций указывается в проектной документации.  Анкерная группа — группа стержней, работающих на растяжение и сдвиг. Анкер с усилением — стержень с приваренной на конце пластиной, высаженной головкой или поперечным стержнем.  Опорная пластина — элемент, передающий усилие с прикрепляемой закладной детали на анкеры, их изготавливают из металлических листов различной толщины, определяемой согласно типу закладной  и расчётам на проектную нагрузку. Толщина металла может варьироваться 5 до 200 мм.    Бетонное основание — несущая или ограждающая монолитная конструкция, воспринимающее усилия прикрепления.   Виды закладных изделий В зависимости от позиции стержней металлоизделия подразделяются: с нормальными (перпендикулярными) анкерами; с наклонными; с комбинированным расположением. Рисунок 1 – Закладные детали  наклонными и комбинированными анкерами а-в – с наклонными анкерами, приваренными внахлестку и нормальными; г – с наклонными анкерами, приваренными под слоем флюса Нормальное расположение используют в случае, если установка наклонных стержней затруднена. Наиболее распространенное расположение — наклонное. Комбинированное — при кратном увеличении нагрузок. Иногда — при небольших нагрузках — могут использоваться и штампованные. Металлические пластины изготавливают различных форм — в основном квадратные и прямоугольные, но, в зависимости от назначения могут применяться даже ромбовидные и круглые. Размеры и толщину металлического листа определяют на этапе проектирования.    Рисунок 2 — Виды закладных деталей с нормальными анкерами а – без усилений; б – с анкерными пластинами; в – с высаженными головками; г – с двумя пластинами (типа «закрытый столик») В зависимости от толщины металла различают следующие виды изделий: с жесткой пластиной; с гибкой. В зависимости от вида анкеров:  без усиления; с усилением на концах; с двумя пластинами по типу «закрытый столик»; с жесткими сдвиговыми анкерами, воспринимающих сдвигающую силу: упорами («шпорами»), шпонками и т.п.; с гибкими сдвиговыми анкерами. Требования к материалам Наиболее часто применяемый и распространенный материал — горячекатанная сталь марки Ст3, металлоизделия из неё могут эксплуатироваться при температуре от -40 до +40 градусов. При более низких температурах воздуха возможно использование ВСт3кп2 и других материалов, например, горячекатанной стали 09Г2С при строгом соблюдения стандартов проектирования. Анкеры изготавливаются из арматурного проката классов А240, А400, А500 и Ат500С диаметром 8–25 мм. Марку стали и материалы для сварки назначаются с учетом требований СП 16.13330. Нормативные и расчетные сопротивления бетона основания и его начальный модуль упругости следует принимать согласно СП 63.1333 в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие, с учетом коэффициентов работы.    Области применения закладных деталей. Закладные применяются в строительной отрасли. В процессе возведении монолитных каркасов зданий, для соединения металлического каркаса сооружения и бетонного основания фундамента. В основном это строительство: стальных ангаров; мостов, переходов, путепроводов; лифтовых шахт; колодцев, каналов, тоннелей; подпорных стен и ограждающих конструкций из ЖБК; навесных фасадов; мачт, вышек сотовой связи, линий электропередач; гидротехнических сооружений и резервуаров.  — для железобетонных конструкций  При монтаже промышленных зданий из сборных железобетонных конструкций для соединения частей сооружений — колонн с фундаментами, балок с колоннами и пр. также применяются закладные для ЖБК.  — для фундамента При монтаже фундаментов монолитных каркасов зданий часто используются изделия серии 1.400-15 МН. Для их закрепления в каркасе фундаментной плиты применяют либо контактную сварку, либо вязальную проволоку.  В качестве закладных также часто используют фундаментные болты различны типов исполнения, анкерные блоки. При заливке такие металлоизделия полностью или частично утапливаются в бетон, при этом если пластина перекрывает грань монолитной конструкции, в ней должны быть предусмотрены отверстия для выхода воздуха из бетонной смеси при вибрационном уплотнении. В некоторых сооружениях проектируют использование ЗД, ЗДА (арматурные шпильки между двумя кондукторами) либо ЗДФ (труба с фланцем), обычно при монтаже металлических опор освещения. Иногда применяют другие виды металлопроката помимо листов и арматуры, к примеру — трубы, швеллеры, уголки, полосы и пр. Толщину листа принимают от 6 мм, полки, стенки прокатного профиля допускается проектировать в пределах 5 мм, а для нерасчетных ЗД, изготавливаемых контактной сваркой применяют пластины 5 мм, прокатного металла — 4 мм.         Нормативные документы — ГОСТ и серии Производители металлоизделий и проектировщики руководствуются следующими нормативными документами:   ГОСТ10922-2012 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций»   ГОСТ Р 57997-2017 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия»  Серия 1.400-15 МН «Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций и устройств. Выпуск 0 Материалы для проектирования. Выпуск 1. Рабочие чертежи.  Серия 1.400-6/76 «Унифицированные закладные детали сборных железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий. Выпуск 1 ЗД конструкций одноэтажных зданий.» Серия 1.400.2-25.93 «Изделия закладные унифицированные сборных железобетонных конструкций одноэтажных промышленных зданий.»  Серия 3.400-6/76 «Унифицированные закладные детали сборных железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий. Рабочие чертежи»  Серия 3.400.2-14.93 «Изделия закладные унифицированные сборных железобетонных конструкций инженерных сооружений для промышленного строительства. Выпуск 1 Материалы для проектирования и рабочие чертежи»     Производство Изготовление производится согласно ГОСТ 10922.  В первую очередь производят проектные расчеты нагрузок на несущие конструкции сооружения. На основе полученных данных подбирают тип изделия и материалы с учетом условий внешней среды и требуемым прочностным характеристикам. Под каждый проект проектный институт разрабатывает конструкторскую документацию, в которую в том числе включены детальные чертежи металлоизделий. Далее производится разметка и подготовка материала, нарезка заготовок закладной согласно проектным размерам. Производится зачистка торцов от шлаков и наплывов, появляющиеся на поверхности металла при высокотемпературной обработке, гибка листового металла, сверловка отверстий, накатка резьбы. Не допускается присутствие на поверхности металла грязи, масла, ржавчины и отслаивающейся окалины. В местах сварочных работ не допускается образование трещин, на переходе от наплавленной части к основе – подрезов. Имеющиеся кратеры завариваются в процессе изготовления деталей. Наплавленный слой также не должен иметь шлака, наплывов, прожженных участков. Не допускается наличие непроваренных областей, прожогов основания и свищей. Сварка металлических частей и зачистка сварных швов. Антикоррозийная обработка, окраска, цинкование для защиты материалов от внешней среды. Маркировка, упаковка, оформление сопроводительной документации. Для стандартной продукции прикладывают инструкцию по монтажу, возможные отклонения от нормативных размеров. Несмотря на то, что строительные металоизделия  не подлежат обязательной сертификации, при выборе производителя нужно следить за тем, чтобы предприятие производило работы в соответствии с ГОСТ, ТУ, нормативных документов. Высокое качество металлических закладных деталей достигается благодаря строгому соблюдению требований, установленных в ГОСТах.    Допустимые отклонения в размерах Плоскости поверхностей металлоконструкций, служащих опорой для стальных или сборных железобетонных колонн могут иметь отклонение до 5 мм; Для плоских элементов отклонения от проектного положения должно быть менее 10 мм; В некоторых случаях допускается отклонение осей металлоконструкций от проектного положения до 100 мм, если это не мешает возможности монтажа в соответствии с требованиями проекта. Отклонение по оси для трубных элементов не более 10 мм в любую сторону. Крепление должно обеспечивать устойчивость к нагрузкам, возникающим в процессе укладки и вибрирования свежеуложенной бетонной смеси. Таблица 1 — Предельные отклонения размеров изделий, применяемых в железобетонных конструкциях Линейный размер и его номинальное значение Предельные отклонения размеров конструкций сборных при их классе точности монолитных 5 6 7 8   1. Длина отдельных стержней ненапрягаемой арматуры, расстояние между крайними стержнями по длине, ширине или высоте изделия при их значениях:         до 60 вкпюч. ±1,0 ±1,5 ±2,5 ±4,0 св. 60 « 120 « ±1,5 ±2,0 ±3,0 ±5,0 « 120 « 250 « ±1,5 ±2,5 ±4,0 ±6,0 « 250 « 500 « ±2,0 ±3,0 ±5,0 ±8,0 « 500 « 1000 « ±2,5 ±4,0 ±6,0 ±10 « 1000 « 1600 « ±3,0 ±5,0 +6,0 -10 +10 -14 « 1600 « 2500 « ±4,0 ±6,0 +8,0 -12 +12 -18 « 2500 « 4000 « ±5,0 ±8,0 +10 -14 +15 -25 +15 -30 « 4000 « 8000 « ±6,0 ±10 +12 -18 +20 -30 +20 -40 « 8000 « 16000 « ±8,0 ±12 +15 -25 +25 -35 +30 -50 « 16000       ±10 ±15 +20 -30 +35 -45 +45 -65 2. Длина выпуска стержня в арматурных изделиях при длине выпуска:             до 60 включ. ±1,0 ±1,5 ±2,5 ±4,0 св. 60 « 120 « ±1,5 ±2,0 ±3,0 ±5,0 « 120 « 250 « ±1,5 ±2,5 ±4,0 ±6,0 « 250 « 500 « ±2,0 ±3,0 ±5,0 ±8,0 « 500 « 1000 « ±2,5 ±4,0 ±6,0 ±10 ±12 « >1000       ±3,0 ±5,0 ±8,0 ±12 ±18 3. Расстояние между двумя соседними продольными стержнями (кроме крайних) в арматурных каркасах при его значениях: Независимо от класса точности        до 60 включ. ±4 ±6 св. 60 « 120 « ±5 ±8 « 120 « 250 « ±6 ±10 « 250 « 500 « ±8 ±12 « 500 « 1000 « ±10 ±15 « 1000       ±12 ±20 4. Длина и ширина плоского элемента:             до 250 включ. ±1,5 ±2,5 ±4,0 ±6,0 св. 250 « 500 « ±2,0 ±3,0 ±5,0 ±8,0 « 500   250   ±2,5 ±4,0 ±6,0 ±10 5. То же при равенстве размеров плоского элемента и поперечного сечения ЖБК:           до 250 включ. -2,0 -3,0 -5,0 св. 250 « 500 « -2,5 -4,0 -6,0 « 500       -3,0 -5,0 -8,0 6. Расстояние от края плоского элемента до ближайшей точки поверхности анкерного стержня:             до 60 включ. +1,5 +2,5 +4,0 +6,0 св. 60 « 120 « +2,0 +3,0 +5,0 +8,0 « 120 « 250 « +2,5 +4,0 +6,0 +10 « 250       +3,0 +5,0 +8,0 +12 7. Расстояние между наружными элементами  до ближайшей точки поверхности анкерного стержня:             до 250 включ. ±1,5 ±2,5 ±4,0 ±6,0 Св. 250 « 500 « ±2,0 ±3,0 ±5,0 ±8,0 « 500       ±2,5 ±4,0 ±6,0 ±10 8 Длина анкерных стержней открытого типа при ее значении:       до 250 включ. ±10 Св. 250 « 500 « ±12 « 500       ±15 Примечания 1 Предельные отклонения длин отдельных стержней ненапрягаемой арматуры, а также расстояний между крайними стержнями по длине, ширине или высоте изделия, длины выпуска стержней (см. пункты 1 и 2 таблицы) приведены в таблице для размеров арматурных и закладных изделий, которые соответствуют габаритным размерам конструкции. Для других размеров этих изделий отклонения указанных в таблице параметров принимают по классу точности 8. 2 Класс точности принимают по стандартам, техническим условиям или проектной документации. 3 За номинальное расстояние между стержнями принимают размер между их осями. Места соединения металлических деталей с вертикальной и горизонтальной арматурой связываются вязальной проволокой, кроме того, выполняется дополнительное раскрепление, при котором металлоконструкция прижимается к опалубке согласно ППР. Установка в бетон Монтаж закладной может выполняться путем сварных работ, специальных клеевых составов или с помощью болтового соединения. Существуют два типа установки — слепым или сквозным способом. Сквозную установку применяют, когда доступ к бетонной конструкции обеспечен со всех сторон и толщина позволяет просверлить ее насквозь. В отверстие помещается анкер закладной, который затем при помощи сварки соединяется с листом.  Слепая установка бывает заливная и анкерная, когда можно сделать отверстие только с одной стороны. Применяют закладные с одной пластиной. Крепятся цементирующим раствором или фиксацией резьбового анкера. После завершения работ и высыхания раствора проверяют прочность крепления.       Металлические закладные сделаем на заказ под ваши требования Что такое закладные детали Элементы железобетонных изделий, которые помещаются в них до бетонирования конструкции, закладываются в кирпичную кладку или крепятся анкерами, называются закладными деталями. Они изготавливаются из фасонного, листового, трубного или сортового металлопроката. Благодаря им осуществляется сварное соединение железобетонных конструкций с другими элементами сооружений и зданий. Виды продукции Наша компания занята изготовлением закладных изделий разных типов и назначения. По характеру установки в ж/б изделие различают: Открытые. Основание изделий выступает относительно поверхности бетона. Они применяются в случаях, когда необходимо соединить отдельные элементы металлоконструкций: строительство мостов и путепроводов, установка оборудования и ограждений. Закрытые. Основание металлической детали полностью скрыто под поверхностью бетона. Такая конструкция применяется для стыковки и сварки железобетонных конструкций. По назначению различают следующие виды закладных деталей: Армирующие, отличающиеся повышенной упругостью, гибкостью и способностью выдержать большое механическое напряжение. Они удерживают бетон в исходном состоянии, предотвращая деформацию. Они изготавливаются из стальных деталей, которые скрепляются проволочной скруткой. Армирующие изделия применяются при заливке бетонных фундаментов, создании перемычек, стен, перекрытий и корпусов. Технологические, представляющие собой рамы ворот, рельсы, утеплители и другие элементы. Опалубочные, изготовленные из цельного стального листа. Они применяются для защиты бетона от окружающей среды и механических повреждений и защищают швы монолитных конструкций от разрушения и деформации. Основы — мощные стальные изделия, к которым крепится «корень» из арматуры. Они применяются, когда нужно прикрепить металлоконструкции к бетонным и кирпичным стенам. Закладные основы устанавливаются в швы, образованные при соединении пары объектов. При этом наружу выступают скобы, шарниры, кронштейны и другие крепежные элементы. Особенности изготовления закладных конструкций Наша компания — один из крупнейших производителей закладных деталей в Москве и области. Мы уделяем большое внимание надежности и долговечности изготавливаемой продукции. При производстве изделий применяется многоступенчатая проверка качества. В результате характеристики прочности и износостойкости полностью соответствуют действующим стандартам и требованиям заказчика. Опытные специалисты конструкторского бюро и современная производственная линия позволяют изготовить детали любой степени сложности для объектов жилого, коммерческого и производственного фонда, дорожной инфраструктуры и добывающих отраслей. Любой заказ, независимо от стоимости, сложности изготовления и индивидуальных пожеланий заказчика, соответствует требований СНиП, ГОСТ и прочих действующих норм и стандартов. Благодаря высокоточному оборудованию, имеется возможность выполнить полный комплекс операций механической обработки (изгиб, сверление и прочие). В зависимости от применяемого материала и сложности конструкции изделия обрабатываются грунтовкой или специальным антикоррозийным составом. Это гарантирует длительный срок эксплуатации деталей и строения в целом. Долговечность — основное качество для любых сооружений и зданий. Поэтому изготовление закладных деталей из оцинковки, цена которых несколько выше обычных, пользуется повышенным спросом. Параметры закладных деталей При выборе продукции следует учитывать следующие исходные данные: конструкция сооружения; способ и место крепления; расчетная нагрузка на поверхность сооружения; наличие и особенности арматурной составляющей в бетоне; соответствие точек крепления элементов; условия эксплуатации и прочие. Почему стоит купить у нас Покупка закладных изделий в нашей компании имеет неоспоримые преимущества: подробный прайс-лист на стандартные детали; широкий ассортимент; доступная стоимость; гарантия изготовителя; короткие сроки изготовления. Для изготовления закладных по индивидуальному проекту необходимо предоставить чертежи или заказать услугу проектирования у наших специалистов. Закладные изделия от нашей компании обойдутся дешевле, чем самостоятельное изготовление мелкой партии деталей силами работников вашей компании. Закладные детали — заказать изготовление и монтаж у завода металлоконструкции Арес по низким ценам Закладные детали: изготовление по эскизам заказчика Железобетонные конструкции, фундаменты опор, каркасы ферм и другие сварочные сооружения безопасны настолько, насколько качественные металлические закладные детали использовались при их установке. Для этого важно качество стали, применяемой в их изготовлении: ее надежная свариваемость и соответствие необходимым стандартам. Выбор таких изделий зависит от параметров сооружений, веса конструкции и нагрузки на них при монтаже, места установки и прочности бетона. В компании по изготовлению и монтажу металлоконструкций вашему вниманию предлагаются разнообразные закладные и накладные детали из самых высококачественных материалов. Здесь они выпускаются с вариативным расположением анкерных болтов: параллельным; смешанным; наклонным; перпендикулярным. В их производстве применяется сталь рифленая, фасонная, уголковая или полосовая. Конструкции могут быть как открытого, так и закрытого типа. Изготовление закладных деталей на заказ В компании проводятся работы по гибке металла и его раскрою. Здесь осуществляют и сварку закладных деталей, арматурных изделий в соответствии с установленными ГОСТами и техническими условиями заказчиков. Доступно и нанесение антикоррозийного покрытия. Особенно актуальным признано горячее цинкование, защищающее металлоконструкции от разрушений и продлевающее сроки эксплуатации строительных объектов. Ограды, мостики, беседки и ангары прослужат долго, если обеспечить им достойную прочность изнутри. Это возможно только с добросовестным и имеющим отличную репутацию изготовителем, проверенного временем и множеством заказчиков. Для монтажа вашего забора, ворот или калитки нужны закладные детали? Купить швеллера в ассортименте, заказать при необходимости изготовление детали по вполне доступной цене можно прямо сейчас. Обращайтесь в компанию по производству металлоконструкций со своими эскизами и чертежами. Специалисты высокого класса выполнят качественную работу в самые короткие сроки, а также проконсультируют клиентов по подбору продукции в каждом конкретном случае. Закладные детали из бетона, а также опалубка для возведения стены из легкого бетона с закладными деталями   Заявляемое техническое решение относится к области малоэтажного строительства промышленных и гражданских зданий и сооружений, выполненных из легкого бетона, а также для межкомнатных перекрытий многоэтажных зданий и сооружений. Патент касается двух, связанных между собой технических решений — закладных деталей в виде призмы или цилиндра, с высотой призмы или цилиндра, равной толщине стены. Для того, чтобы внутренняя структура материала возводимого здания имела однородные параметры, закладные детали, преимущественно, изготовлены из того же типа бетона, из которого заливается остальная стена. Для того, чтобы упростить и удешевить изготовление монолитных стен, опалубка для них включает в себя как минимум два щита, стяжки, соединяющие их, и конструктивные элементы, обеспечивающие крепление между собой щитов и стяжек. При этом, в качестве стяжек используются закладные детали, изготовленные в виде призм или цилиндров с высотой, равной толщине монолитной стены, а соединение щитов и стяжек выполнено винтами, или разъемными шпильками. Заявляемое техническое решение относится к области малоэтажного строительства промышленных и гражданских зданий и сооружений, выполненных из легкого бетона, а также для межкомнатных перекрытий многоэтажных зданий и сооружений. Известно конструктивное решение стены, описанное в патенте РФ 2105849 E04G 11/20 «СПОСОБ ПОТОЧНОГО ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ ГАРАЖЕЙ БОКСОВОГО ТИПА» и патенте РФ 2079618 (13) C1 (51) 6 E04G 11/20, E04B 1/16 «СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ». Данная стена имеет в своем составе внутреннюю несущую и наружную торцевую стенки, между которыми размещена арматура и закладные детали в виде изготовленных отдельно по толщине стен и высоте перекрытия бетонных крестов. В качестве закладных деталей по предлагаемому изобретению используют бетонные кресты, которые изготавливают в специальной опалубке из бетона марки 300 и поставляют готовыми на объект. Бетонный крест имеет строгие геометрические размеры, по ширине равные толщине стены, по высоте равные высоте перекрытия. Кресты выставляют одновременно с монтажом, и на каждую стену выставляют два креста. После того, как опалубка и арматура выставлены, производится бетонирование захватки, бетонные кресты остаются в бетоне. Таким образом, исчезает ненужная дополнительная операция, ускоряется монтаж и, главное, повышается качество бетонной поверхности стен. Существенным недостатком использования бетонных крестов является необходимость создания дорогой оснастки для их изготовления, а также необходимость для транспортировки специальной техники. Принимая во внимание то, что при малоэтажном строительстве часто вероятна различная высота возводимых стен, то использование небольшими строительными организациями и частными застройщиками вышеуказанного технического решения, требующего выполнения закладных деталей различных габаритов, невозможно. Технический результат заявляемого решения — упрощение конструкции закладной детали и как следствие — уменьшение веса, простота работы с такими закладными деталями без дополнительного оборудования для транспортировки, подъема и установки, за счет того, что эта закладная деталь выполнена в виде объемного геометрического тела — призмы или цилиндра с высотой, равной толщине стены. При этом обеспечивается возможность возведения стен различных размеров и конфигураций. Для того, чтобы выполнить стену повышенной прочности, существенно не увеличивая ее стоимость, в состав материалов закладных деталей можно вводить компоненты, обеспечивающие их упрочение, например, волокно строительное микроармирующее. Выбор, преимущественно, треугольного, прямоугольного или круглого сечения закладных деталей обусловлен удобством их изготовления и удобством изготовления пресс-форм для них. Выбор в качестве материала — легкого бетона обусловлен его физическими качествами: — прекрасной тепло и звукоизоляцией; — низким, по сравнению с обычным бетоном, весом; — тем, что он легко гвоздится. Описание закладной детали. Закладная деталь, предназначенная для монтажа в монолитной стене из легкого бетона, выполнена в виде объемной детали из легкого бетона в форме цилиндра, либо призмы, предпочтительно — треугольной или прямоугольной, с высотой, равной толщине стены. В качестве легкого бетона можно использовать, например полистиролбетон или пенобетон. Также в качестве материала для закладных деталей могут быть использованы более прочные бетоны. Закладные детали можно изготавливать либо способом экструзии, либо способом заливки в формы. Изображение вариантов закладной детали представлено на Фиг.1, Фиг.2, Фиг.3. Второе заявляемое в данной полезной модели техническое решение — техническое решение опалубки связано с техническим решением закладной детали, и применяется для изготовления монолитной стены с использованием вышеописанных закладных деталей. В результате патентного поиска выявлены аналоги конструкции опалубки, используемой при строительстве монолитной стены. Известна блочная переставная опалубка, описанная в АС 1740592, кл. Е04G 11/20, 1992. Блочная переставная опалубка включает наружные щиты опалубки, внутренние щиты с верхней палубой, подъемный и распалубочный механизмы, где внутренние щиты опалубки, которые выполнены в виде цельного короба, снабженного установленными внутри него опорными подвижными стойками, пропущенными через верхнюю палубу короба и связанными посредством консольных балок с наружными щитами опалубки. Наружные щиты опалубки снабжены консольными выступами, шарнирно соединенными с консольными балками. Механизм распалубки размещен концами консольных балок и консольных выступов наружных щитов. На нижней кромке внутренних щитов по периметру короба закреплены заглаживающие накладки из упругого водонепроницаемого материала. Недостатком данного технического решения является громоздкость конструкции, ее дороговизна. Технические решения монолитных стен, запатентованные в качестве изобретений в патенте РФ 2105849 E04G 11/20 «СПОСОБ ПОТОЧНОГО ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ ГАРАЖЕЙ БОКСОВОГО ТИПА» и в патенте РФ 2079618 (13) С1 (51) 6 E04G 11/20, Е04В 1/16 «СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ» выполнены с применением объемно-переставной туннельной опалубки. Объемно-переставная туннельная опалубка включает опорные венцы с разбивкой на захватки, опалубку, внутри которой размещена арматура. Эту объемно-переставную туннельную опалубку заполняют бетонной заливкой. После выдержки бетона в опалубке до затвердевания, выполняют демонтаж опалубки и повторяют технологический цикл. Недостатком данной опалубки является ее громоздкость, т.е. обязательно присутствуют опорные венцы, для которых необходимо пространство для установки опоры, т.е. невозможность использовать такую опалубку при этажном строительстве и в помещениях маленького размера. Технический результат заявляемого решения опалубки для монолитной стены с закладными деталями из ячеистого бетона выражен в том, что с использованием опалубки данной конструкции стены можно возводить на различной высоте, а также в помещениях с ограниченным пространством без использования опорных венцов. Данный результат достигается за счет того, что для изготовления опалубки используют, как минимум два щита, между которыми в определенной последовательности — на винты, или на шпильки, крепятся закладные детали. Описание конструкции опалубки. Опалубка имеет в своем составе два щита, стяжки, выполненные в виде закладных деталей, и крепежные элементы, фиксирующие щиты и стяжки между собой. Стяжки установлены в необходимой строителям последовательности, например — в шахматном порядке. В качестве крепежных деталей используют винты, или разъемные шпильки. Описание построения стены с использованием заявляемой опалубки. Первый ряд опалубки выставляется на фундамент или пол помещения и заливается легким бетоном. После высыхания бетона освобождают щиты опалубки, выкрутив винты из закладных деталей, или достав шпильки, и отделяют щиты опалубки от готового элемента стены. Второй, и далее последующие, ряды опалубки насаживают на готовый элемент стены, с которой снята опалубка. Опорой каждого нового ряда опалубки служат закладные детали нижнего ряда закладных деталей этой опалубки. После заливки легкого бетона между стенками опалубки, когда он схватывается, крепежные элементы — винты или шпильки вытаскивают из стены, снимают щиты, и из тех же щитов готовят новую опалубку. Устанавливают ее с опорой на закладные детали, которые крепятся выше нижних краев щитов, заливают легким бетоном, и т.д., до тех пор, пока не возведут стену нужного размера. Состав стены имеет однородную структуру, достаточную прочность, простоту изготовления за счет того, что закладные детали имеют с раствором одинаковые или близкие свойства. В тех местах стены, где по проекту требуется повышенная жесткость, например в местах установки радиаторов, закладные детали могут быть выполнены из более крепких материалов, например — из бетона, или с применением волокна строительного микроармирующего (фибры полипропиленовой). На Фиг.4 изображена конструкция стены с опалубкой, где 1 — внешняя стенка опалубки, 2 — внутренняя стенка опалубки, 3 — закладная деталь, 4 — крепежные элементы. Пример выполнения закладной детали. Закладные детали выполнены из полистиролбетона согласно ГОСТ Р 51263-99. Размер закладных деталей: высота — 300 мм, стороны — 80×80×80 мм. Пример выполнения опалубки. Щиты из пластика размером 600×1800 мм кв., количество закладных деталей — 8, нижний ряд закладных деталей расположен выше нижнего края щита на 150 мм. Крепежный элемент для монтажа — 16 штук. 1. Закладная деталь из бетона для монтажа в монолитной стене из легкого бетона, выполненная в виде объемного тела, имеющая один из размеров, равный толщине стены, отличающаяся тем, что она имеет форму призмы или цилиндра с высотой призмы или цилиндра, равной толщине стены. 2. Закладная деталь из бетона по п.1, отличающаяся тем, что закладная деталь изготовлена из того же легкого бетона, что и стена. 3. Закладная деталь из бетона по п.1, отличающаяся тем, что закладная деталь изготовлена из более прочного легкого бетона, чем бетон в монолитной стене. 4. Закладная деталь из бетона по п.1, отличающаяся тем, что в качестве легкого бетона используется пенобетон, полистиролбетон или пенобетон с волокном строительным микроармирующим. 5. Закладная деталь из бетона по п.1, отличающаяся тем, что призма выполнена треугольной. 6. Закладная деталь из бетона по п.1, отличающаяся тем, что призма выполнена прямоугольной. 7. Закладная деталь из бетона по п.1, отличающаяся тем, что выполнена способом экструзии. 8. Закладная деталь из бетона по п.1, отличающаяся тем, что выполнена способом заливки в формы. 9. Опалубка для монолитной стены из легкого бетона, включающая в себя как минимум два щита, стяжки, соединяющие их, и конструктивные элементы, обеспечивающие крепление между собой щитов и стяжек, отличающаяся тем, что в качестве стяжек используются закладные детали, изготовленные в виде призм или цилиндров с высотой, равной толщине монолитной стены, при этом соединение щитов и стяжек выполнено винтами или разъемными шпильками, а щиты имеют на внутренних поверхностях полимерное покрытие или изготовлены из таких материалов, как пластик, полиэтилен или поликарбонат. Закладные для стоек: производство закладных деталей для стоек на заказ Опорные металлические стойки – популярная разновидность несущих конструкций, используемая при возведении различных строительных объектов. Их высокие прочностные качества и простота обработки металла позволяет изготавливать опоры практически любой конфигурации. Стойка представляет собой совокупность трех элементов – основного стержня, оголовка и базы. Через оголовок нагрузка передается на стержень, а затем через базу – на поверхность основания. Надежность объекта напрямую зависит от прочности связи между базой стойки и основанием. Для усиления этой связи используются специальные закладные детали, состоящие из двух сваренных между собой частей – стальной пластины и набора стержневых элементов (анкеров). Форма и толщина пластины, а также сечение и угол наклона стержней могут варьироваться в зависимости от ТЗ. При монтаже пластина бетонируется в основании объекта, а к анкерам крепится база стойки (резьбовым или сварным соединением). Изготовление закладных деталей для стоек в Москве и МО Наро-Фоминский завод металлоконструкций принимает заказы на изготовление закладных деталей любой сложности и назначения в соответствии с техническим заданием клиента. Процесс производства отлажен до мелочей и включает следующие этапы. Раскройка. Для изготовления пластин используется металлический лист необходимой толщины, который при помощи плазменного резака с высокой точностью (±4 мкм) раскраивается в соответствии с требуемой формой и размерами. Отверстия зенкуются. Подготовка стержневых элементов. Из арматурной стали нарезаются анкера нужной длины, а затем при необходимости изгибаются на гибочном станке под заданным углом. Опционально нарезается резьба. Сварка. К площадке привариваются стержневые элементы – перпендикулярно или под углом (в зависимости от технического задания). В некоторых случаях могут использоваться две пластины с анкерами между ними. Завершение. Готовое изделие шлифуется, зачищается, по необходимости грунтуется и снабжается защитным антикоррозийным покрытием путем окрашивания или оцинковывания. Финальный этап – проверка ОТК, упаковка и отгрузка товара заказчику. Чтобы купить закладные детали для стоек или получить более подробную информацию о продукции завода «НФЗМ», свяжитесь с нашими менеджерами по телефону +7(499) 990-99-31 (обратный звонок). Доставка продукции осуществляется по всей Московской области, а также в другие регионы России средствами сторонних транспортных компаний. Закладные детали фундаментов для опор овещения Завод Первый Металлический предлагает закладные детали фундаментов опор освещения по привлекательным ценам. В настоящий момент мы производим закладные детали фундамента с фланцевым соединением. Как правило, используются в городской местности, так как требуют слабоагрессивной внешней среды, хотя и отличаются хорошей устойчивостью к ветровым нагрузкам. Закладная деталь – необходимый элемент для обеспечения устойчивости опор освещения, мачт и молниеотводов с фланцевым типом соединения. Представляют собой стальную трубу с приваренным фланцем. Он может быть как круглый (индекс Д), так и квадратный (индекс К). Также в трубе предусмотрено технологическое отверстие для подвода и монтажа кабеля питания. Монтаж закладных деталей требует заранее подготовленного котлована глубиной до 3 и более метров, в зависимости от размера детали. Далее требуется тщательное центрирование и заливка котлована раствором бетона. Конкретная марка бетона выбирается согласно техническим требованиям и внешним условиям эксплуатации. После того как раствор бетона набирает прочность можно приступать непосредственно к монтажу опоры освещения или мачты. Фланцевые соединения закрепляются болтами и обеспечивают фиксацию опоры. Наша компания предлагает полный цикл работ по производству, поставке и монтажу закладных деталей фундамента. Готовые закладные детали проходят антикоррозийную обработку – битумным лаком БТ-577 либо грунтом ГФ-021. Также по желанию покупателя можно использовать любые другие антикоррозионные составы. Если Вы не уверены, какие требуются закладные детали – проконсультируйтесь у наших менеджеров. Фланцевые закладные детали (ЗДФ) Наименование ЗДФ Масса*, кг H d ЗДФ для несиловых, складывающихся и декоративных опор ЗФ-16/4/К140-1,0-б 13,7 1000 М16 ЗФ-16/4/К140-1,2-б 14,7 1200 М16 ЗФ-20/4/К230-1,5-б 37 1500 М20 ЗФ-20/4/К230-2,0-б 44 2000 М20 ЗФ-24/4/К230-2,0-б 79 2000 М24 ЗФ-30/4/К300-2,0-б 103 2000 М30 ЗФ-36/4/К400-3,0-б 277 3000 М36 ЗФ-30/4/К230-1,5-б 33,5 1500 М30 ЗФ-30/4/К300-2,0-б 69 2000 М30 ЗФ-20/4/К180-1,2-б 22 1200 М20 ЗФ-30/12/Д470-3,0-б 313 3000 М30 ЗФ-20/4/К180-1,2-б 30 1200 М20 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б 123,5 2500 М24 ЗФ-24/8/Д350-2,5-б 147 2500 М24 ЗФ-36/12/Д470-3,0-б 314,5 3000 М36 ЗФ-30/12/Д540-3,0-б 271 3000 М30 ЗФ-24/8/Д360-2,5-б 121 2500 М24 ЗФ-20/4/К180-1,25-б 23 1250 М20 ЗФ-30/4/К230-1,5-б 45,5 1500 М30 ЗФ-20/4/К180-1,3-б 41 1300 М20 ЗФ-20/4/Д270-1,5-б 52 1500 М20 ЗДФ для силовых опор ЗФ-24/8/Д310-2,5-б 123,5 2500 М24 ЗФ-30/8/Д380-2,5-б 164 2500 М30 ЗФ-30/12/Д440-3,0-б 224,5 3000 М30 ЗФ-30/12/Д470-3,0-б 260 3000 М30 ЗФ-30/12/Д500-3,0-б 268 3000 М30 ЗФ-36/12/Д520-3,0-б 343,5 3000 М36 ЗФ-36/12/Д540-3,0-б 397 3000 М36 ЗФ-36/12/Д560-3,0-б 418 3000 М36 ЗФ-20/8/Д360-2,5-б 121 2500 М20 ЗФ-24/8/Д360-2,5-б 121 2500 М24 ЗФ-30/12/Д372-2,5-б 144 2500 М20 ЗФ-30/8/Д360-3,0-б 179,5 3000 М30 ЗФ-24/12/Д396-2,5-б 190 2500 М24 ЗДФ для опор контактной сети ЗФ-30/12/Д380-2,5-б 165 2500 М30 ЗФ-36/12/Д470-3,0-б 314,5 3000 М36 ЗФ-24/12/Д460-2,5-б 165 2500 М24 ЗФ-24/12/Д560-2,5-б 218 2500 М24 ЗФ-30/12/Д510-3,0-б 280,5 3000 М30 ЗФ-30/12/Д550-3,0-б 276,5 3000 М30 ЗФ-36/12/Д600-3,0-б 398 3000 М36 ЗФ-36/12/Д620-3,5-б 538 3500 М36 ЗФ-36/12/Д670-3,5-б 535 3500 М36 ЗФ-36/12/Д730-3,5-б 625 3500 М36 Анкерные закладные детали (АЗДФ) ЗА-30/8/Д540-0,94-хц 66 940 М30 ЗА-30/12/Д540-0,94-хц 94 940 М30 ЗА-30/18/Д640-1,3-хц 180 1300 М30 ЗА-30/18/Д740-1,3-хц 184 1300 М30 ЗА-30/18/Д780-1,3-хц 185 1300 М30 ЗА-30/18/Д840-1,3-хц 189 1300 М30 ЗА-30/24/Д920-1,3-хц 256 1300 М30 ЗА-36/18/Д640-1,3-хц 259 1300 М36 ЗА-36/12/Д670-1,3-хц 182 1300 М36 ЗА-36/18/Д740-1,3-хц 267 1300 М36 ЗА-36/18/Д760-1,3-хц 264 1300 М36 ЗА-36/16/Д840-1,3-хц 240 1300 М36 ЗА-36/20/Д900-1,3-хц 308 1300 М36 ЗА-36/24/Д920-1,3-хц 361 1300 М36 ЗА-36/24/Д1070-1,3-хц 358 1300 М36 ЗА-42/24/Д1070-1,5-хц 558 1500 М42 ЗА-42/20/Д1500-1,5-хц 522 1500 М42 ЗА-42/24/Д1500-1,5-хц 587 1500 М42 ЗА-42/36/Д1620-1,8-хц 980 1800 М42   СК 26,1-3,3 по стандарту: ГОСТ 22687.0-85 Стойки конические СК 26,1-3,3 представляют собой железобетонное изделие конусообразной формы (сечение имеет сбег) в виде стержня. Опоры ЛЭП должны быть обустроены по специальным правилам. За счет применения железобетонных изделий данные сооружения получаются прочными и долговечными. Данный материал позволяет обеспечить минимальные вложения по эксплуатации готовых построек. Использование только деревянных опор в настоящее время допускает редко, так как такие изделия экономически не эффективны. От качества и устойчивости стоек зависит функциональность всей системы. 1.Варианты написания маркировки изделий. Маркировка центрифугированных стоек СК 26,1-3,3 производится согласно ГОСТ 22687-85 (Серия 3.407.1-152), с указанием типа изделия и размерной группы. Написание марки производится следующим образом: 1. СК 26,1-3,3; 2. СК 26.1-3.3. 2.Основная сфера применения. Железобетонные стойки СК 26,1-3,3 применяют для строительства высоковольтных линий электропередач номинальным напряжением от 35 до 750 кВ. Но этим их использование не ограничивается. В городских условиях с их помощью прокладывают контактную сеть городского электротранспорта и лини наружного освещения. К данным железобетонным изделиям предъявляются особые требования по длительности работы в различных агрессивных и тяжелых атмосферных условиях с большими перепадами по температуре и влажности. Стойки конические СК 26,1-3,3 должны выдерживать зимние холода до — 550C, а также сейсмическую активность до 9 баллов по шкале Рихтера. Универсальность и высокие требования к изделию позволяют использовать железобетонные столбы на трансформаторных подстанциях в качестве мачт молниеотводов, а также при обустройстве прожекторных мачт и при строительстве порталов ошиновки высоковольтных распределительных устройств напряжением от 220 кВ и выше. Таким образом, центрифугированные стойки нашли применение как основные несущие конструкции в технических сооружениях ЛЭП. Столбы СК 26,1-3,3 ориентированы на применение в слабых минеральных грунтах, поэтому со стороны комля проводят мастичную обработку согласно СНиП 2.03.11-85. 3.Обозначение маркировки. Стойки конические СК 26,1-3,3 маркируют согласно Серия 3.407.1-152. Общие габаритные размеры составляют 26000х650х410 , где соответственно указаны номинальная высота столба или длина, диаметры сечения: наружный и внутренний. Изменения диаметров по длине изделия варьируется в пределах от 330-440 мм. СК – стойка коническая (тип изделия). В маркировку входят следующие параметры: 1. Геометрический объем – 6,929; 2. Объем бетона на одно изделие – 2,5 ; 3. Вес – 6796 . Обозначение наносится на стойку несмываемой краской ближе к оголовку столба, указывают дату изготовления партии и товарный знак производителя. 4.Материалы и основные характеристики изделий. Высокие требования предъявляются к материалам, из которых изготовлено изделие СК 26,1-3,3 . Используется один из прочнейших бетонов по ГОСТ 22687.2-85 по классу с прочностью на сжатие B40 и выше. Морозостойкость изделия должна быть не менее F150 (то есть не менее 150 циклов на замораживание и размораживание), а водонепроницаемость – не ниже марки W6 (при использовании в агрессивной среде должна быть марка не ниже W8). Если стойка коническая СК 26,1-3,3 будет использоваться в экстремальных условиях с зимней температурой до -650C и агрессивной к бетону среде, для изготовления применяется бетон с прочностью на сжатие B45. Стойки рассчитаны на горизонтальную и вертикальную нагрузки, а также на вырывающие и сжимающие деформации. Горизонтальная нагрузка создается давлением ветра на провода и саму стойку СК 26,1-3,3 , вертикальная создается весом самой стойки и размещенных на ней изоляторов и проводов. Эти и ряд других требований, предъявляемых к изделию согласно ГОСТ 22687-85, определили специальную технологию производства с использованием центрифугирования. Обязательно все железобетонные элементы армирование сетками и каркасами из напряженной стали класса А-VI, A-V, A-IV, A-IVC, A-I и канаты К7 (в зависимости от типоразмера конической стойки) согласно ГОСТ 22687.1-85. Закладные изделия стойки располагаются следующим образом: С0 на 100 мм от края, далее С1-С9 через каждые 1000 мм., С10 – 3145 мм., С11 – 55 мм от нижнего края. В качестве армирования используют продольную арматуру и монтажные кольца. Также используют для поперечного армирования проволоку класса Вр-1, В-I. Вводится в тело стойки специальный заземляющий проводник в виде стержневой арматуры. 5.Транспортировка и хранение. Транспортируют СК 26,1-3,3 спецтранспортом или железнодорожным способом. В виду нестандартной длины для перевозки необходимо получить специальное разрешение, при этом все изделия должны быть надежно зафиксированы специальными средствами. Хранят стойки штабелями. Уважаемые покупатели! Сайт носит информационный характер. Указанные на сайте информация не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара просьба уточнять в офисе продаж или по телефону 8 (800) 500-22-52 Введение в бетонные заделки Бетон — это наиболее часто используемый искусственный материал на Земле. Бетон повсюду, от плотин до мостов и водопропускных труб. Бетон — это композит, состоящий из портландцемента и воды с наполнителем из заполнителя (песок или гравий). Из-за своего состава бетон может быть очень прочным при нагрузках на сжатие, но не выдерживает также нагрузки сдвига и не является хорошим конструкционным материалом для нагрузок растяжения. Это создает проблему при проектировании при попытке соединения других материалов с бетонными компонентами или конструкциями здания.Наиболее часто используемое соединение с бетоном в коммерческом строительстве — это соединение между сталью и бетоном, например, когда вы соединяете стальную балку с бетонной стеной, бетонным полом или бетонной колонной. Соединение стали с бетоном может быть трудным для проектирования и проектирования. Когда вы соединяете стальные балки с бетоном, вы создаете нагрузку, которая сосредоточена на небольшой площади, и эта нагрузка может быть сдвигающей или может создавать момент, который заставляет некоторую часть точки соединения испытывать растяжение.Эти точки соединения стали с бетоном должны быть тщательно спроектированы и надежны, чтобы структурная система соответствовала применимым нормам и была безопасной и долговечной в течение длительного времени. Для соединения стали и бетона, например, когда вы соединяете конструкционную стальную балку с бетоном, обычно используются бетонные закладные, такие как бетонный закладной анкер или стальная закладная плита (иногда также называемая закладной пластиной или закладной пластиной). Как и практически любое решение в области инженерного проектирования, у каждого из этих решений есть свои плюсы и минусы. Анкеры для бетонных закладных — это один из типов бетонных закладных, который часто используется для соединения конструкционной стали и других элементов конструкции, таких как навесы, с бетонной конструкцией или структурным элементом. Существует три основных типа анкеров для заливки бетона: , монтируемый на месте, , механический, , устанавливаемый на месте, и клей , устанавливаемый на месте, . Анкеры для заливки бетона на месте Анкеры для заливки бетона, устанавливаемые перед заливкой влажного бетона, фиксируются на месте, когда бетон застывает. Примеры типичных анкеров для заливки на месте бетонных закладных — любезно предоставлено Williams Form Engineering Corp. Литые бетонные анкерные анкеры, как правило, не являются собственностью компании и могут представлять собой обычный болт с шестигранной головкой с заделанной головкой или могут иметь L-образную, J-образную и Т-образную формы. При выполнении работ в ускоренном режиме возможно, что бетонный фундамент может быть спроектирован, а места закладных анкеров еще не будут детализированы, поэтому придется использовать анкеры после установки. Анкеры для забивки бетона на столб Бетонные анкеры , устанавливаемые на столб, бывают двух типов: механические закладные анкеры и клеевые (или приклеенные) закладные анкеры . Механические анкеры для заделки бетона Дизайнерам и подрядчикам предлагается широкий выбор механических анкеров для заделки бетона. Каждый из них предназначен для решения конкретной строительной задачи. Некоторые часто используемые типы механических анкеров для закладных в бетон: Анкеры-шурупы: Лучше всего использовать в сухих помещениях. Высокая эффективность в кирпичной кладке или бетонных основаниях. Пример анкера-шурупа для заливки бетона Клиновые анкеры: Хорошая прочность, устойчивость к ржавчине и простота использования.Этот анкер входит в отверстие, просверленное до ширины клина, но длиннее, чем болт, и клин открывается, когда болты затягиваются, фиксируя болт. Пример клинового анкера, залитого на месте бетонного анкера Анкеры-гильзы: Обычно используются в кирпиче и бетоне. Внешний корпус расширяется у основания, чтобы удерживать болт на месте, и при затяжке расширяется. Пример анкера-рукава, залитого на месте, анкера для заделки бетона Анкер-шуруп из свинцового дерева: Подходит для кирпича, литого бетона или бетонных блоков.Они окружают болт из листовой стали, а более длинные можно использовать для более мягких материалов. Пример анкера-шурупа из свинца, залитого на месте, бетонного анкера Двойные распорные анкеры: Эти анкеры имеют фланцы, которые расширяются в верхней части и у основания анкера, чтобы помочь противостоять эффектам вибрации и предотвратить откручивание винтов. Пример анкера двойного расширения, забиваемого на месте, закладного анкера Анкеры для заделки клеевого бетона Анкеры для заливки клеевого бетона устанавливаются после заливки бетона.В бетоне просверливается отверстие, куда должен войти анкер, и анкер фиксируется на месте клеем. Хотя установка клеевого анкера может быть более трудоемкой, преимуществом является то, что можно избежать ошибок при размещении, поскольку после того, как анкер установлен на место, трудно переместить место анкера. Типы клеев для клеевых анкеров Существует два распространенных типа клеевых закладных анкеров: эпоксидные и акриловые. Существуют компромиссы между нанесением одного типа анкерного клея для заделки и применением клея.другой. Всего: Эпоксидный анкерный клей: Более длительное время гелеобразования и отверждения, но более высокая прочность сцепления, особенно во влажных условиях. Более длительное время гелеобразования может быть полезным при впрыскивании эпоксидной смолы в глубокие просверленные отверстия, но при менее 60 Def. F. Акриловый клей для закладных анкеров: Более короткое время гелеобразования и отверждения, но меньшая прочность сцепления, особенно во влажных условиях. Полезные температуры до 14 градусов.F, но не может храниться выше 80 градусов. F. Список плюсов и минусов для каждого типа клея, предоставленный Strongtie, приведен ниже: Тип анкерного клея для установки в бетонную закладку Эпоксидное Акрил Длительное время гелеобразования Короткое время гелеобразования Длительное время отверждения Короткое время отверждения Длительный срок хранения (2 года) Меньший срок хранения (1 год) Высокая температура хранения Максимальная температура хранения не превышает 80 ° F (качество продукта может быть снижено, если температура хранения превышает 80 ° F Хорошая производительность при отсыпке отверстий Пониженная производительность во влажных скважинах Более высокая прочность сцепления Прочность связи обычно ниже Низкотемпературные установки (14 ° F) Трудно дозировать при температуре ниже 60 ° F Хорошая прокачиваемость при низких температурах Низкотемпературное хранение (14 ° F) Снижение производительности при повышенных температурах Очень хорошие характеристики при повышенных температурах Длинные сопла, необходимые для правильного перемешивания Более короткие сопла совместимы Картриджи большого объема можно отпускать с помощью ручных дозаторов Более гелевая консистенция, что упрощает использование в горизонтальных и потолочных установках Клей не дает усадки, что позволяет использовать его в отверстиях большого размера. Низкая температура ограничена 40 ° F Очень стабильная химия Хотя самоклеящиеся анкеры для заливки бетона могут быть установлены постфактум, что проще для выравнивания, их установка может быть очень трудоемкой и требует наличия опытных технических специалистов. Подробнее о бетонных анкерах Отказы анкера при растяжении и сдвиге возникают по-разному. При напряжении отказ может произойти по: Стальной элемент анкера разрушающий Анкер стальной для извлечения из бетона Бетонный конус выламывается при достижении мощности Трещины в бетоне, разделяющие основной материал Прорыв бетона, приводящий к боковому растрескиванию бетона При сдвиге отказ может произойти по: Разрыв стали после выхода на мощность и выход Полуконическая форма излома в точке опоры Выдавите полуконическую форму под прямой сдвигающей нагрузкой Для более высоких структурных нагрузок, чем может выдерживать бетонный анкер, инженеры устанавливают бетонные закладные плиты.Бетонная закладная плита — это металлическая плита, к которой прикреплены болты, шпильки или арматура. Каждый из этих элементов является анкером, поэтому закладная плита может иметь несколько анкеров, что увеличивает ее несущую способность. Плита устанавливается в мокрые бетонные элементы, такие как пол, опоры, сборные колонны или наклонные стены, бетонные плиты или заливаются бетонными стенами для создания точки соединения. Пример бетонной плиты на месте после заливки Имея несколько компонентов, закладываемых в бетон, закладная плита из бетона имеет значительно большую несущую способность, чем бетонный закладной анкер. Деталь проекта бетонной плиты с изображением нескольких анкеров и арматуры бетонной стены Есть два типа бетонных закладных плит: традиционные сварные бетонные закладные плиты и запатентованные новые конструкции бетонных закладных плит с болтовым креплением EM-BOLT Пример традиционной сварной бетонной плиты с открытой поверхностью Пример новой бетонной плиты с болтовым креплением EM-BOLT, открытая поверхность Традиционные сварные бетонные плиты для закладных Раньше был только один вариант закладных бетонных плит — свариваемый.В этой конфигурации закладную плиту помещают в бетонные формы и дают застыть на месте. Лицевая поверхность закладной пластины обнажается после того, как формы удалены, и к ней приваривается скоба, чтобы можно было соединить с ней конструктивные элементы, такие как балки. Новые бетонные плиты на болтах EM-Bolt Конструкция новой закладной пластины с болтовым креплением EM-BOLT, показанная на изображении выше, показывает защитные пластиковые колпачки, закрывающие предварительно просверленные и резьбовые отверстия в лицевой пластине после снятия бетонной формы.После снятия пластиковых заглушек конструктивный элемент, который должен быть соединен с бетоном через бетонную закладную плиту, крепится болтами, а не приваривается. Новая бетонная плита с болтовым креплением и кронштейном из конструкционной стали, закрепленным болтами Эта новая запатентованная конфигурация бетонной закладной плиты обеспечивает меньшую стоимость установки, чем стандартная сварная бетонная закладная плита, и дает многочисленные преимущества при строительстве на месте. Когда оценщик, Заказчик или Подрядчик видят бетонные закладные плиты на проектных чертежах, они считают их отдельными частями и назначают стоимость установки каждой из них на месте, которая включает стоимость каждого компонента, стоимость работ по установке и стоимость осмотр. В случае традиционных бетонных закладных плит стоимость приварки кронштейнов к поверхностям плиты в полевых условиях может быть значительной. Бетонные плиты заделки обычно находятся высоко над полом, что требует использования лестницы как для сварки, так и для осмотра.Сварка требует, чтобы оборудование располагалось рядом со сварным швом, что может быть затруднительно на лестнице. Сварка также может быть затруднена в ненастную погоду, в результате чего проекты откладываются, а безопасность ставится под угрозу, чтобы не допустить выполнения проектов. Часть сварных швов будет проверена, и в некоторых случаях может потребоваться проверка LPT или XRay, время на вождение и затраты. Дополнительные расходы возникают из-за дефектных сварных швов, которые необходимо отшлифовать и переделать. Новая бетонная плита с болтовым креплением обеспечивает экономию трудозатрат, высвобождая квалифицированных специалистов по сварке в полевых условиях для выполнения других работ, поскольку соединение между сталью и бетоном является болтовым, а не сварным.Болтовые соединения также снижают затраты на осмотр и снижают риски по сравнению с соединениями, сваренными на месте. Новые конструкции бетонных закладных плит с болтовым креплением позволяют соблюдать новые энергетические нормы строительства, позволяя интегрировать новые технологии термического разрушения в закладные плиты. В случае обоих типов закладных плит из бетона инженеры-строители рассчитают расчетную нагрузку, необходимую в точке соединения стали с бетоном, и должны выбрать бетонную закладную плиту (закладную плиту), которая будет безопасно выдерживать расчетные нагрузки.Во внимание принимаются такие факторы, как конкретный тип бетона, материал стали, диаметр и количество анкеров от плиты к бетону, а также толщина стальной плиты. Бетонная закладная плита спроектирована в соответствии с ACI 318-14, Глава 17. Программное обеспечение Design доступно для детализации бетонных закладных плит, и вы можете увидеть примеры расчетов закладных плит для HILTI Profis ™ здесь и Simpson Strong-Tie Anchor Designer ™ здесь. Тем не менее, при использовании бетонных закладных плит EM-BOLT наши зарегистрированные инженеры-строители выполнят за вас подробный расчет конструкции! Хотите узнать больше о том, как монтажные плиты с болтовым креплением EM-BOLT сокращают затраты и время на строительство? Воспользуйтесь руководством ниже! Вам нужна помощь в инженерных расчетах бетонных закладных плит? Свяжитесь с нами ниже. Встроенная пластина Чертежи Revit для нашей стандартной серии продуктов также доступны, чертежи Revit можно найти здесь. Чтобы узнать больше о преимуществах встраиваемых пластин EM-BOLT с болтовым креплением, перейдите сюда. Мы также предлагаем запатентованные энергосберегающие решения встраиваемых пластин с термическим разделением, которые позволяют вам соответствовать новым требованиям норм и экономить затраты на электроэнергию, одновременно снижая стоимость строительства и риски, связанные с соблюдением сроков. Как прикрепить стеллажи для поддонов к бетону Стеллажи для поддонов незаменимы на складах и торговых центрах, а также на многих промышленных и коммерческих объектах. Независимо от объекта, все стойки должны быть закреплены на для устойчивости и безопасности. Доступны несколько распространенных типов стеллажей для поддонов, каждый из которых предназначен для выполнения определенных функций. Требуемый тип стеллажа зависит от определенных факторов: желаемая плотность хранения ротация инвентаря дизайн хранилища Некоторые типы стеллажей для поддонов включают: селективный структурный отталкивать узкий После того, как тип стеллажа для поддонов определен, необходимо разработать план этажа, чтобы обеспечить достаточное расстояние между проходами.Если складское пространство требует более тесной конфигурации, доступны стеллажи для поддонов, предназначенные для узких проходов. После разработки плана этажа стеллажа и сборки стоек необходимо тщательно обдумать решение о приобретении анкеров для крепления стоек к бетонной плите. Совет: Вертикальный допуск 1/8 дюйма на 4 фута обычно считается уровнем в большинстве случаев. Перед установкой анкеров необходимо убедиться, что все стойки выровнены.Также важно убедиться, что каждая колонна рамы стойки будет прикреплена к соответствующему и устойчивому бетонному полу. Решение, какой якорь использовать, обычно основывается на рекомендации производителя и / или личных предпочтениях. КЛИНОВЫЕ АНКЕРЫ Одним из вариантов крепления стеллажей для поддонов является использование анкера-клина для бетона. Клиновые анкеры доступны в различных диаметрах и длинах и специально разработаны для использования в твердом бетоне.Диаметр, который будет использоваться в каждом случае, зависит от размера отверстия в нижней пластине стойки. Большинство стеллажных систем имеют отверстия, в которые можно установить клиновой анкер диаметром 1/2 дюйма. Анкер 1/2 дюйма доступен в 8 вариантах длины от 2 3/4 дюйма до 12 дюймов. Наиболее часто используемые длины для крепления стеллажей для поддонов — 3 3/4 дюйма и 4 1/4 дюйма. БЕТОННЫЙ АНКЕРНЫЙ АНКЕР Бетонные анкеры также можно использовать при закреплении складских стеллажей для поддонов.Ударный анкер разработан для использования в твердом бетоне и представляет собой анкер ударно-расширяющегося типа. Этот анкер 1/2 дюйма доступен в 4 вариантах длины от 2 3/4 дюйма до 6 дюймов. Наиболее распространенными длинами, используемыми в этом типе применения, являются 3 1/2 дюйма и 4 3/4 дюйма. Размер клинового или ударного анкера Еще одно важное соображение — определить требуемые значения удержания для выбранного якоря. После того, как значения удержания рассчитаны и проверены, обратитесь к техническим характеристикам клиновых анкеров или к технической таблице ударных анкеров, чтобы выбрать требуемый размер анкера.Если вы не уверены в выборе анкера правильного размера, рекомендуется проверить местные строительные нормы или правила или попросить инженера определить требования для конкретного применения. Производитель стеллажа для поддонов может также предложить размер анкера. Установка анкеров клиновых бетонных : Используя отверстие в нижней пластине в качестве шаблона, осторожно просверлите отверстия с помощью перфоратора и сверла с твердосплавным наконечником. Диаметр сверла должен быть таким же, как у клинового анкера. Очистите отверстия от мусора с помощью сжатого воздуха, профессионального пылесоса или металлической щетки. Перед тем, как вставить клиновой анкер в отверстие, обязательно установите шайбу и навинтите гайку на пару оборотов. Неполная резьба гайки защищает резьбу клинового анкера. Вставьте клиновые анкеры в каждое отверстие через вертикальные ножки стеллажа для поддонов. Осторожно забейте анкеры в каждое отверстие, убедившись, что они установлены на желаемую глубину. Затяните все гайки с помощью динамометрического ключа, чтобы убедиться, что они затянуты с требуемым крутящим моментом. Для получения более подробной информации, пожалуйста, просмотрите это видео по установке клинового анкера. При использовании анкера-клина важно помнить: Клиновые анкеры очень эффективны, когда бетон находится в хорошем состоянии и соблюдаются минимальные краевые и межосевые расстояния. Размер отверстия имеет решающее значение для удержания клинового анкера.Диаметр отверстия равен диаметру анкера при использовании твердосплавных коронок стандарта ANSI. Допуски стандартных твердосплавных бит ANSI специально согласованы с диаметрами клиновых анкеров. Клиновые анкеры имеют необходимый крутящий момент. См. Страницу с технической информацией, чтобы определить диаметр анкера для диапазона требуемых значений крутящего момента. Установка забойного анкера : Используя отверстие в нижней пластине в качестве шаблона, осторожно просверлите отверстия с помощью перфоратора и сверла для кирпичной кладки с твердосплавным наконечником.Диаметр сверла должен быть равен диаметру ударного анкера. Очистите отверстие от мусора с помощью сжатого воздуха, профессионального пылесоса или проволочной щетки. Перед тем, как вставить ударный анкер в отверстие, обязательно установите шайбу и навинтите гайку на анкер, как требуется. Гайка может быть заподлицо с верхней частью анкера или полностью повернута для обеспечения финишной обработки шпильки. Надежно закрепив гайку, шайбу и установочный штифт, вставьте фиксаторы в каждое отверстие через вертикальные ножки каждой стойки для поддонов. Используя молоток подходящего размера, установите штифт несколькими острыми и прямыми ударами по головке штифта, пока он не окажется заподлицо с вершиной якоря. Якорь удара теперь установлен правильно. Для получения более подробных инструкций, пожалуйста, просмотрите это видео по установке ударного анкера. Некоторые преимущества использования ударного анкера: Размер анкера равен размеру отверстия. Фактический диаметр анкера такой же, как его номинальный диаметр. Якорь вставляется вместе с гайкой и шайбой. Гайку и шайбу можно легко предварительно отрегулировать для желаемого заделывания. После установки фиксатор можно визуально осмотреть. Когда головка штифта встречается с резьбой, якорь устанавливается. Забивные анкеры обеспечивают отличную удерживающую способность. Гайки и шайбы прилагаются. Важно безопасно устанавливать стойки, чтобы снизить травматизм на месте и повысить производительность.Потратив время на изучение конкретного приложения, а также посоветовавшись со специалистами по контрактам, можно создать более продуктивный и эффективный склад. Простое крепление к бетону Мартин Джи Я получил неплохую сделку на стальные полки промышленного назначения, которые я планирую установить в своем гараже. Инструкции по монтажу требуют привинчивания полок к бетонному полу и стене, но не говорят, как это сделать.Любой совет? Мы предлагаем использовать винты для бетона с шестигранной головкой, которые достаточно прочные для этого типа применения и просты в установке. Они не требуют использования дополнительных пластиковых или металлических анкеров, поэтому остается лишь просверлить, почистить и забить. Во-первых, начните с крепежа хорошего качества, такого как ¼-дюймовый Buildex Tapcon (см. Выше) или винт Simpson Strong-Tie Titen. Чтобы определить правильную длину застежки, добавьте дюйм к толщине предмета, который вы хотите установить.«Чрезвычайно важно выбрать правильную длину винта, поскольку большая часть прочности крепежа зависит от того, насколько глубоко он заделан», — говорит Крис Ла Вайн, старший инженер Simpson Strong-Tie. Однако чем больше, тем лучше. Увеличенная глубина может привести к проблемам с установкой, например к потере крепежа и трудностям при сверлении отверстий. В вашей ситуации вам не понадобятся крепежные детали длиннее 1¼ дюйма. «Увеличение глубины отверстия до 1½ дюйма создает проблемы, особенно в бетоне, который имеет высокую прочность на сжатие [более 5000 фунтов на квадратный дюйм] или состоит из твердого или крупного заполнителя», — говорит Ла Вайн. Вы почти готовы. Соберите полки и разместите их. Просверлите пару монтажных отверстий в бетоне с помощью перфоратора и сверла по камню. Убедитесь, что размер биты указан производителем крепежа. Для большинства-дюймовых крепежных деталей требуется бит 3/16 дюйма, и часто правильная коронка идет в комплекте с крепежными элементами. Кроме того, бита должна проходить через монтажное отверстие, не задевая металл. Если вам нужно увеличить отверстия под сверло, будьте осторожны, чтобы не удалить слишком много металла и не ослабить полку.И используйте сверло для сверления металла, а не сверло по камню. Сделайте каждое отверстие немного глубже, чем длина встроенного крепежа, в зависимости от направления для винта. Закончив сверление, очистите отверстие от пыли. Бетонные крепежи не могут развить свою номинальную прочность, когда их забивают в отверстия, заполненные мусором. Осторожно ввинтите эти установочные винты с помощью аккумуляторной дрели. Как только полка закреплена, просверлите оставшиеся отверстия и забейте остальные крепежные детали.Убедитесь, что вы не затягиваете слишком сильно, иначе они могут сорваться. Проверьте крутящий момент, указанный производителем; например, для-дюймового Titen HD Mini требуется всего 15 фут-фунтов крутящего момента для затяжки при вбивании в бетон и 10 фут-фунтов при забивании в полый бетонный блок. Рой Берендсон Старший домашний редактор Рой Берендсон проработал более 25 лет в Popular Mechanics, где он писал о плотницких, каменных, малярных, сантехнических, электрических, деревообрабатывающих, кузнечных, сварочных работах, уходе за газонами, использовании бензопил и наружном энергетическом оборудовании. Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io. Как установить велосипедную стойку в бетон Одна из наиболее распространенных поверхностей, на которую устанавливаются велосипедные стойки, — это бетон. Прикрепить их к бетону довольно просто, но есть меры, которые необходимо предпринять, чтобы обеспечить безопасность стойки. Первым шагом при установке новых стоек является определение поверхности, с которой вы работаете. Это определит, какие аксессуары и инструменты вам понадобятся. Также учитывайте тип имеющихся у вас стоек и характеристики их крепления. Итак, если у вас есть бетонная поверхность, на которую вы хотите добавить стойки, вам может быть интересно, как установить велосипедную стойку в бетон. Давайте посмотрим. Как установить велосипедную стойку в бетон Бетон считается одной из самых безопасных поверхностей для установки стоек, а также недорогим вариантом. Если вы работаете с существующей бетонной поверхностью (а не с установкой в ​​земле), рекомендуется установка на поверхность. Убедитесь, что на поверхности нет мусора и вы отметили наилучшее возможное место для установки. Затем вы просверлите отверстия в бетоне и вставите анкеры в просверленные отверстия. Затем стойки прикрепляются к анкерам на их опорных плитах с помощью усиленных винтов и шайб. Опорные плиты наших стоек для поверхностного монтажа имеют по три монтажных отверстия с каждой стороны. Для сверления отверстий в бетоне могут потребоваться специальные сверла, способные выдерживать твердую поверхность. Также убедитесь, что используемая дрель рассчитана на большие нагрузки и достаточно прочна для сверления бетона. Если вы не уверены, что устанавливаете стойки самостоятельно, вы также можете попросить профессиональных установщиков сделать это за вас. Мы предлагаем услуги по установке, и все наши специалисты знают передовые методы установки стоек на разные поверхности, чтобы обеспечить качественную и безопасную установку. Лучшие варианты стоек Enforcer Group предлагает велосипедные стойки различных стилей. Их можно установить на земле или на стене. Выбор стеллажа зависит от того, где вы хотите его разместить. В помещениях за пределами торговой зоны или перед общественными местами, скорее всего, будут использоваться стеллажи, установленные на земле, в то время как в небольших помещениях, таких как частные автостоянки или бизнес-зоны, потребуется оптимизировать пространство с помощью настенных стеллажей. Монтаж на поверхность Стойки для поверхностного монтажа изготовлены из прочных труб из нержавеющей стали, что гарантирует их прочность и долговечность.Такой дизайн означает, что они хорошо подходят для австралийских условий, будь то для использования внутри или снаружи. Устойчивые к атмосферным воздействиям, безопасные и надежные стойки означают, что они рассчитаны на длительный срок службы. Вкладывая средства в стойки и аксессуары для парковки велосипедов, вы должны быть уверены, что они рассчитаны на длительный срок службы. Это не только будет лучшим соотношением цены и качества, но также гарантирует, что у велосипедистов будет безопасное и надежное место для парковки своих велосипедов. Наличие безопасной, доступной и простой в использовании парковки для велосипедов побуждает велосипедистов посещать ваше место, а также не дает им запирать велосипеды на собственности, которая может быть повреждена. Накладные стеллажи идеально подходят для использования на крытых и открытых автостоянках, например, в торговых центрах или библиотеках, а также в общественных и частных местах для парковки велосипедов. Настенное крепление Наши настенные стойки изготовлены из прочных стальных труб, оцинкованных методом горячего цинкования, для защиты от ржавчины. Они специально разработаны в Австралии для австралийских условий как для внутреннего, так и для наружного применения. Конструкция настенных стоек означает, что они устойчивы к атмосферным воздействиям для всех элементов, безопасны и надежны. Стойки для настенного монтажа идеально подходят для небольших помещений, так как они эффективно используют пространство и убирают велосипеды с загроможденного пространства. Отсутствие обозначенной парковки для велосипедов может создать проблемы как для велосипедистов, так и для владельцев собственности, поскольку велосипедистам придется полагаться на то, что находится вокруг, чтобы закрепить свой велосипед, а владельцам собственности, возможно, придется иметь дело с повреждением имущества или опасным размещением велосипедов. Стойки для настенного монтажа идеально подходят для использования внутри и снаружи помещений, особенно в местах с ограниченным пространством.Они предлагают упрощенный вариант крепления велосипедов на стенах и вдали от пешеходных дорожек. Частные дома и автостоянки обычно предпочитают эти эффективные и удобные стеллажи. Общие требования к стеллажам Чтобы обеспечить наилучший результат при инвестировании в велосипедные стойки, подумайте о передовых методах. Стойки должны быть прочными и надежно закрепленными, чтобы велосипедисты могли безопасно парковать свои велосипеды. Они должны быть расположены так, чтобы велосипедисты могли добраться до них. Их нельзя размещать в местах, препятствующих движению транспортных средств или пешеходов. Стойки должно быть достаточно, чтобы соответствовать размеру помещения и предполагаемому количеству посещаемых велосипедов. Мы надеемся, что эта статья помогла ответить на ваши вопросы о том, как установить велосипедную стойку в бетон. Если у вас есть какие-либо вопросы о стойках, которые мы предлагаем, или о наших услугах по их установке, не стесняйтесь обращаться к нам сегодня. Как удалить бетонные анкеры: полное руководство Хотя для удаления бетонных анкеров все еще необходимы проверенные методы, новый продукт значительно сокращает усилия во многих типах — и ломает их полностью Подрядчики всех видов полагаются на бетонные анкеры, чтобы обеспечить надежное и постоянное размещение больших двигателей, труб, несущих конструкций и многого другого.Но когда эти анкеры необходимо удалить, как это часто бывает, этот процесс может оказаться трудным и трудоемким. И даже тогда они часто не снимаются полностью. В этой статье мы объясняем, как снимать бетонные анкеры, обсуждая характеристики анкеров, инструменты, доступные для снятия, и как подходы к снятию различаются для разных типов анкеров. Бетонные анкеры, предназначенные для постоянной установки под землей, относятся к одной из двух основных категорий Крепежные элементы для бетона и каменной кладки состоят из болтов, гильз, шурупов и других компонентов, предназначенных для постоянной фиксации в бетоне, кирпиче и других твердых материалах.Иногда эта надежная посадка обеспечивается компонентами, которые расширяются, когда болт просверливается или ввинчивается в бетон. Другие анкеры удерживаются на месте мощными клеями. Хотя величина силы, которую могут выдержать эти крепежные детали, зависит от их типа, конструкции и характеристик бетона, все бетонные анкеры рассчитаны на то, чтобы оставаться на месте даже при больших нагрузках, что затрудняет их удаление. Рабочие-каменщики подразделяют эти крепежи на мужские анкеры и женские анкеры: Бетонные анкеры с внутренней резьбой состоят из расширяющейся втулки или трубы с внутренней резьбой.Установщики помещают этот компонент с внутренней резьбой в предварительно просверленное отверстие. Затем они заставляют расширяющуюся трубку расширяться в отверстии. Некоторые фиксируются на месте только с помощью специального установочного инструмента, в то время как другие просто расширяются при соединении с помощью болта, винта или стержня с наружной резьбой. Компоненты латунного цвета на этих вставных анкерах с внутренней резьбой расширяются при затягивании болта, надежно захватывая окружающий бетон. Источник: Википедия • Бетонные анкеры с наружной резьбой объединяют анкерную деталь и крепежный стержень, болт или штифт в единое целое.Забивание штифта или затягивание гайки на стержне с резьбой приводит к расширению анкера и его фиксации на месте. При затягивании гайки на этих клиновых анкерах расширяющиеся зажимы расширяются, образуя клин. Источник: Википедия. Большинство женских бетонных анкеров можно удалить с помощью простых инструментов, но мужские анкеры могут оказаться проблематичными В самых разных проектах, от ремонта до электромонтажных работ, иногда требуется снятие анкерных болтов. Например, на складах часто требуется переместить стеллажи для поддонов, закрепленные клиновыми или забивными анкерами, чтобы максимально использовать складское пространство. Бесчисленные бетонные анкеры поддерживают стойки, используемые в современных складских помещениях. Источник: Википедия Но очень немногие бетонные анкеры можно полностью удалить без повреждения бетона. Вместо этого удаление анкерного болта обычно влечет за собой оставление некоторой части анкера, погруженной в поверхность, в то время как надводная часть анкера — будь то болт, стержень с резьбой, головка булавки или часть самого анкера — отрезается или вытягивается. из. Нанесение раствора для ремонта бетона позволяет закрыть оставшуюся часть анкера и отверстие, оставив ровную поверхность. Бетонные анкеры с внутренней резьбой, как правило, снимать проще. Обычно отверткой, трубным ключом или тисками можно вывинтить выступающий болт, оставляя охватывающий анкер заподлицо с бетоном. При необходимости можно использовать молоток, чтобы выбить анкерную трубу под полом, а в некоторых случаях эти трубы можно просто полностью вытащить из отверстия. Бетонные анкеры с наружной резьбой удалить гораздо сложнее. Если отверстие под анкером достаточно глубокое, некоторые анкеры можно просто забить в землю.Остальные нужно расколоть ножовкой или отрезным кругом, оставив надземный бугорок. Как правило, этот выступ можно выровнять с помощью молотка, хотя некоторые более крупные выступы, возможно, придется выровнять с помощью шлифовального круга. Конечно, все это требует больших усилий. Эти методы могут хорошо работать для удаления нескольких анкерных болтов за раз, но подрядчики, стремящиеся удалить десятки или сотни болтов, быстро находят эти методы слишком медленными и разочаровывающими. А на некоторых предприятиях может потребоваться разрешение на проведение огневых работ из-за искр, генерируемых угловыми шлифовальными машинами или ножовками, что делает трудоемкую задачу еще более хлопотной. Компания Product Design Specialties из штата Орегон разработала эффективный и простой в использовании инструмент для снятия анкерных болтов. В ответ на недостатки традиционных методов снятия анкерных болтов компания Product Design Specialties, производитель эргономичных инструментов и оборудования для снижения риска из Орегона, начала разработку простого инструмента для снятия анкерных болтов. Патрик О’Бэнион, основатель Product Design Specialties, описывает их происхождение: «Впервые я сделал эту вещь, наверное, семь лет назад.А первый, который я сделал, у меня не было нужного оборудования — оно было дорогим. Итак, я сделал это, и он работал хорошо, но потом я просто повесил его на стену, наверное, года три или четыре. Ну, один из моих других клиентов подошел и спросил, есть ли у меня что-нибудь, что могло бы сломать анкерные болты. Он говорит: «Боже, у нас их 500, и нам нужно разорвать отношения». Это займет у нас неделю. Итак, я одолжил ему. На следующий день к полудню мне позвонили и сказали: «Привет, Пэт. Мы возьмем два из них.А этой другой компании нужны два из них. Как быстро вы сможете их изготовить? » Вскоре после этого Product Design Specialties приобрела оборудование, необходимое для производства этого нового продукта — Boltbreaker — по гораздо более низкой цене, быстро заработав бизнес для самых разных подрядчиков. Boltbreaker — это один из самых простых, безопасных и быстрых методов на рынке для отлома стержня с резьбой. Если что-то торчит из бетона — будь то часть бетонного анкера или нет — это можно вырезать и подготовить для бетонной заделки за долю времени, используемого другими методами. Сдвигая Boltbreaker по выступающему болту, покачивая его вперед и назад и вращая круговыми движениями, это устройство нагревает и ослабляет молекулы внутри болта, заставляя его отламываться — чисто. Фактически, более твердые болты, такие как болты из углеродистой легированной стали SAE Grade 8, ломаются даже более чисто, чем болты более низкого качества. Используя наконечники из углеродистой стали, соответствующие диаметру каждого анкерного болта, включая размеры 1/4 «, 3/8» 1/2 «, 5/8» и 3/4 «, он удаляет бетонные анкеры на уровне или ниже на уровне пола, оставляя пол готовым для ямочного ремонта бетона.Boltbreaker может удалить все, от коротких выступов, выступающих над гайкой, до полноразмерных стержней длиной более 20 дюймов. Он не требует электричества, не генерирует пыль и не производит искр, что устраняет необходимость в разрешении на горячие работы, как показано на видео. ниже: Как удалить наружные бетонные анкеры с помощью анкера типа Если вы хотите быстро и легко удалить большинство бетонных анкеров, купите анкер-болт. Если вам нужно удалить всего несколько, и вы хотите сделать это по старинке — или это тип болта, требующий другого процесса — давайте рассмотрим методы избавления от этих распространенных мужских бетонных анкеров: Анкер клиновой Забивные анкеры Анкер-гильза Анкеры с раздельным приводом Забивной анкер Удаление клиновых анкеров Клиновой анкер имеет небольшую расширяющуюся втулку, прикрепленную к одному концу анкера.Разработанные для использования в твердом бетоне, они широко используются для крепления световых столбов, воздуховодов и стеллажей для поддонов. Клиновые анкеры можно удалить из бетона одним из трех способов: Если отверстие под анкер достаточно глубокое, просто забейте его в бетон молотком Используйте пилу или шлифовальный круг, чтобы отрезать анкер прямо над поверхностью, а оставшуюся часть разбейте молотком Или вы можете просто поместить болтолом на выступающий стержень, качаться вперед и назад и вращать до тех пор, пока стержень не отломится. Снятие анкеров-гильз и запорных анкеров Забивные анкеры имеют расширяющийся корпус с резьбой на верхней части и штифт, используемый для расширения анкера в бетонном отверстии.Анкеры-рукава, используемые с бетоном, кирпичом или блоком, используют стержень с резьбой, гайку и расширяющуюся втулку для крепления к бетону. Гильза анкерная. Источник: Folkestone Fixings . Как и другие анкеры с наружной резьбой, анкеры с гильзой и ударные анкеры не могут быть полностью удалены, хотя некоторые анкеры с гильзой можно просто нарезать под поверхностью бетона после снятия гайки и шайбы. Но стержень с резьбой, выступающий из втулки или анкера, можно снять и заделать, выполнив следующие действия: Снимите гайку и шайбу с анкера. Если отверстие под анкером достаточно глубокое, просто забейте его молотком. Отрежьте резьбовую надземную часть анкера. Если у вас есть Boltbreaker, наденьте его на выступ, покачивайте назад и вперед один раз и вращайте, пока болт не отломится под поверхностью. Как вариант, прорежьте болт ножовкой или шлифовальным кругом. При необходимости сделайте оставшийся выступ на одном уровне с окружающим бетоном. Гильзовые анкеры часто можно вбить молотком глубже в землю.При необходимости ударьте или отшлифуйте выступающий стержень. Снятие анкеров с раздельной головкой и ударных анкеров Анкеры с ударной головкой оснащены штифтом и втулкой, предназначенными для вставки в предварительно просверленное отверстие. Удар по штифту вызывает расширение втулки, захват анкера в отверстии. Анкер с раздельным приводом представляет собой цельный анкер с двумя предварительно расширенными половинами, которые сжимаются, а затем снова расширяются при забивании в отверстие. Якорь ударный. Источник: Deelat Industrial через YouTube При установке эти анкеры оставляют на поверхности только плоскую головку.Методы извлечения этих трудно снимаемых креплений различаются, но рекомендации по снятию анкеров с молотковым приводом и анкеров с раздельным приводом включают: Вытягивание анкера с помощью плоской монтировки и молотка Удаление головки болгаркой, затем выравнивание выступающего анкера Долбление под голову и вытаскивание анкера Как удалить внутренние бетонные анкеры с помощью анкера типа Хотя все бетонные анкеры с внутренней резьбой можно легко сделать заподлицо с окружающим бетоном, большинство из них имеют анкерный компонент, который остается постоянно заделанным. Машинные резьбовые анкеры и вставные анкеры имеют расширяющуюся заглушку, которая фиксируется на месте с помощью специального установочного инструмента. Поскольку весь анкер находится ниже поверхности, любые болты или резьбовые стержни, присоединенные к ним, можно просто вытащить, а отверстие под анкер залатать. Ни анкер с механическим шурупом, ни забивной анкер нельзя удалить без повреждения бетона. Анкеры-шурупы. Источник: Eden Farms Online через Bonanza . В бетонных анкерах Lag Shield используются болт и втулка, которые вставляются в отверстие.По мере того, как болт ввинчивается в защитный экран, он расширяется, прикрепляя его к бетону. Бетонные анкеры Lag экрана могут быть самым простым анкером для удаления: при удалении болта анкер может сжаться, позволяя вытащить его из отверстия. Специальные инструменты для снятия анкерных болтов теперь доступны в QRFS Если вы ищете более быстрый способ удаления клиновых анкеров, анкеров-гильз или забивных анкеров с бетона, линейка инструментов для снятия анкерных болтов от Product Design Specialties теперь доступна в QRFS. Доступный с оранжевой или желтой отделкой, каждый Boltbreaker включает в себя два сменных наконечника из углеродистой стали, предназначенные для аккуратного отламывания анкерных болтов 3/8 «или 1/2», металлических стержней или арматурных стержней, залитых в бетон. Наконечники для болтов 1/4 «, 5/8» и 3/4 «доступны по специальному заказу. Этот болтколом стандартного размера имеет длину 25 дюймов, что дает пользователю широкие возможности для переноски и мобильность. Boltbreaker может отламывать болты или стержни из низкоуглеродистой, среднеуглеродистой и среднеуглеродистой легированной стали, и он доступен в трех размерах: Длинный (40 дюймов) для максимального кредитного плеча Стандартный (25 дюймов) для сочетания рычагов и портативности Mini (20 дюймов) для ограниченного пространства Щелкните здесь, чтобы просмотреть нашу подборку болтколомов. Вопросы о том, как удалить анкерные болты из бетона? Хотите заказать болтолом с нестандартными наконечниками из углеродистой стали? Позвоните нам по телефону +1 (888) 361-6662 или по электронной почте [электронная почта защищена]. Этот блог изначально был размещен на QRFS.com/blog. Если эта статья помогла вам найти решение, посетите нас на Facebook.com/QuickResponseFireSupply или в Twitter @QuickResponseFS. Материалы, представленные на сайтах «Мысли о пожаре» и QRFS.com, включая весь текст, изображения, графику и другую информацию, представлены только в рекламных и информационных целях.Каждое обстоятельство имеет свой уникальный профиль риска и требует индивидуальной оценки. Содержание этого веб-сайта никоим образом не исключает необходимости в оценке и совете специалиста по безопасности жизнедеятельности, услуги которого следует использовать во всех ситуациях. Кроме того, всегда консультируйтесь со специалистом, например, инженером по безопасности жизнедеятельности, подрядчиком или местным органом власти, имеющим юрисдикцию (AHJ; начальник пожарной охраны или другое государственное должностное лицо), прежде чем вносить какие-либо изменения в вашу систему противопожарной защиты или безопасности жизни. Как установить забор, прикрепленный к бетону (лучший подход) Лучший способ построить индивидуальный забор Perimtec предлагает систему, которая меняет способ строительства заборов. Наша система сочетает в себе прочностные преимущества стали с материалом заполнения по вашему выбору, чтобы создать забор, который будет таким же уникальным, как и ваша собственность. Запатентованная система ограждающих панелей… …, в котором используется U-образная рама между металлическими стойками ограждения для надежной фиксации материалов заполнения ограждения на месте. Боковые каналы прикрепляются к каждой металлической стойке саморезами, а верхний и нижний каналы прикрепляются к боковым каналам болтами. Простая сборка… Эта система не требует ни гвоздей, ни винтов, чтобы надежно удерживать планки ограждения на месте. Вот как это работает. Наша рама для забора из стального желоба может вмещать заполняющие материалы толщиной до 1 дюйма. Наконец, вы можете построить забор, который не коробится. И эта система особенно хорошо работает при строительстве горизонтального забора. Вы просто вставляете материал забора в раму забора, чтобы получить надежный и законченный вид. Системы ограждений Perimtec обеспечивают прочность стальных столбов ограждения в сочетании со стальным каркасом ограды. Забор, который может стоять десятилетиями. В дополнение к полным системам ограждений мы предлагаем комплекты ворот для ворот или ворот двора, которые можно установить на каменные заборы, лепные, бетонные или блочные стены. Эта система ограждения открывает мир возможностей в плане дизайна ограды. Итак, если вы хотите прикрепить забор к бетону, идите вперед и расширьте возможности того, что вы можете сделать со своим забором. С помощью нашей системы мы видели заборы, построенные из самых разных материалов: реечное дерево, дерево и железо, сварная проволока, панели для крупного рогатого скота, вторичная древесина, гофрированный металл, ребристый металл, панели из каменного шпона, панели из кирпичного шпона. , бамбук, кованое железо, плита Hardie, металлический экран, деревянные перила, черные рейки, белые рейки, металлические листы, металлические панели, перфорированный металл, травленый металл, решетка, деревянные поддоны, древесина сарая, винил, композит, ПВХ. Вот несколько фотографий, чтобы показать вам различные заборы, прикрепленные к бетонным плитам или стенам. Солнечная монтажная система со встроенной железобетонной пластиной. Котировки в реальном времени, цены последней продажи -Okorder.com Описание продукта: Солнечная монтажная система со встроенной железобетонной пластиной Особенность для солнечной монтажной системы со встроенной бетонной железной пластиной. Она может применяться в сложных условиях местности, с передней и задней колонной можно резать, сваривать и выравнивать массив на строительной площадке.Сделайте надежную опору и базовую конструкцию в целом с прочными, надежными, стабилизированными и хорошими характеристиками безопасности. На строительной площадке необходима вторичная защита, чтобы сократить срок действия антикоррозионной защиты. Описание продукта: 40-летний опыт работы в области проектирования конструкций из стали и алюминия, а также легких металлических конструкций и легких металлических конструкций. Более 15 лет опыта в солнечных установках! Schletter — крупнейший поставщик монтажных систем для солнечных батарей в Европе, в котором работает более 1200 сотрудников по всему миру. Опыт работы с навесными системами более 6 ГВт. Ваши профессионалы в области планирования, консультирования и производства! Спецификация: Солнечная или рама 9089 90894кН / м2 9 FAQ: 1. Как долго я получу ответ на мой запрос? Мы ответим на ваш запрос, касающийся наших продуктов или цен, в течение 24 часов. 2. Могу ли я получить профессиональные услуги и предложения? Хорошо обученный и опытный персонал, свободно владеющий английским языком, ответит на все ваши вопросы. 3. Принимаете ли вы OEM или индивидуальный дизайн? OEM и ODM, любые ваши индивидуальные светильники мы можем помочь вам спроектировать и внедрить в продукт. 4. Что делать, если мне нужен особый дизайн? Предлагаются услуги дистрибьютора для вашего уникального дизайна и наших текущих моделей. Q: Как работает гидравлическая опора Гидравлическая опора используется для управления структурой давления в забое угольной шахты.К гидравлической опоре прикладывается поверхностное давление. В механической системе, где гидравлическая опора и забойная порода взаимодействуют, если поддерживающая сила гидравлической опоры точно такая же, как внешняя сила, действующая на гидравлическую опору, Q: Что такое система полной поддержки Полные строительные леса в основном используются для больших одноэтажных зданий, выставочных залов, спортзалов и других высотных, больших зданий между верхней частью украшения здания и структурной конструкцией, должны содержать столб, стержень, распорки, ножницы. Q: Что такое солнечная стент-система? должен быть на юге (исключение для системы слежения) Угол установки: равный или близкий к установке в местной широте Требования к нагрузке: ветровая нагрузка, снеговая нагрузка, требования к землетрясениям Расположение и расстояние: В сочетании с местными солнечными условиями Требования к качеству: 10 лет без коррозия, 20 лет стали не уменьшает, 25 лет еще есть некие Q: Спецификация для установки опоры пожарной трубы Диаметр отверстия на кронштейне на 1-2 мм больше диаметра болта.Заусенец на кронштейне должен быть вовремя отполирован, а конец кронштейна должен иметь фаску Q: Как снять скобу для альпинистской сумки Мы можем быть альпинистским рюкзаком, одеждой, едой, обувью и спальными мешками как в общей сложности пять элементов дикого путешествия. Q: Пожарная техника, трубопроводы, клапаны, установка стента, какие конкретные требования Подготовка к установке → сборные → установка магистрали → установка стояка → установка трубопровода → испытание трубопровода давлением → промывка труб → коррозия труб и изоляция. В: Что такое высококлассная система шаблонов? Большая опорная система шаблона относится к конструкции опоры шаблона бетонного компонента строительной площадки высотой более 8 м или монтажного пролета более 18 м, или общей нагрузки более 15 кН /, или сосредоточенной линейной нагрузки более 20 кН / m система поддержки шаблонов. В: Каковы преимущества готовых стентов? Основные области применения в основном используются в строительстве систем водоснабжения и водоотведения, строительной электротехнике, строительстве HVAC, солнечных фотоэлектрических системах, стент-системах метро и других системах. Q: Что такое опорная рама внизу автомобиля? Когда рама подвергается деформации ударной пружины, расстояние между двумя ушками может измениться Q: Как создать эффективный обучающий стент обучение дизайну производительности для организации, управления, преподавания и обучения на четырех различных уровнях. [4] Текущая система проектирования обучения — это уровень преподавания в качестве базового уровня, вопрос заключается в том, как учителя должны преподавать. Место установки Наружное заземление Угол установки Настройка Ветровое сопротивление 35 м / с Панель Размер солнечной панели любой размер Монтажная направляющая Алюминиевая насадка для экструзии Крепежные материалы Q235B Высота установки Снег Расположение компонентов в поперечном или продольном направлении Международные стандарты соответствуют AS / NZS 1170 и другим международным стандартам Гарантия качества 20 лет 1. Обзор производителя Расположение Год основания Годовой объем производства Основные рынки Сертификаты компании 2.Сертификаты производителя a) Название сертификата Диапазон Каталожный номер Срок действия 3. Возможности производителя а) Торговые мощности Ближайший порт Доля экспорта №сотрудников отдела торговли Язык: б) Заводская информация Заводской размер: Количество производственных линий Контрактное производство Диапазон цен на продукцию . 19Ноя Инструкция по монтажу реечный потолок: Инструкция по монтажу реечного потолка 19 Ноя 1982 alexxlab Комментировать Инструкция по монтажу реечного потолка Схемы монтажа классического реечного потолка  С закрытыми стыками  С открытыми стыками  Омега (Omega)       Схемы монтажа дизайнерских реечных потолков Криволинейный Кубообразный V-образный Пластинообразный Монтаж реечного потолка Установка реечного потолка проходит в 4 этапа: I. Монтаж углового профиля (уголка) Угловой профиль реечного подвесного потолка крепится к стенам по периметру помещения на необходимом уровне при помощи распорных дюбелей, анкеров или саморезов с шагом не более 0,5 м. II. Установка несущих шин (траверс или стрингер) Прежде чем устанавливать несущие шины, необходимо определиться с направлением реек будущего потолка. Траверсы устанавливаются на угловой профиль перпендикулярно направлению реек. Поскольку шины выполняют несущую функцию, при их установке необходимо учитывать несколько требований: — Расстояние между несущими шинами не должно превышать 1200 мм. — Расстояние между стеной и шиной должно быть не больше 300 мм. III. Установка подвесов Пружинные подвесы устанавливаются для фиксации несущих шин и предотвращения провисания реечного потолка. Тяги подвесов крепятся к потолочному перекрытию распорными дюбелями, анкерами или саморезами и цепляются через специальное отверстие к траверсам. При помощи пружинного зажима подвеса можно быстро регулировать расстояние между потолочным перекрытием и несущей шиной, выравнивая таким образом каркас будущего потолка. Пружинные подвесы должны устанавливаться на расстоянии не более 1200 мм друг от друга и не более 600 мм от стены. IV. Установка реек После установки и фиксации несущих шин реечного потолка приступаем к монтажу реек. Подрезанные под размер помещения рейки кладутся на угловой профиль и защелкиваются на замках траверса. Если монтируется подвесной реечный потолок открытого типа, после установки реек в зазоры между ними вставляются щелевые профили (в конструкции подвесного реечного потолка закрытого типа щелевые профили отсутствуют). Инструкция по монтажу реечного (кассетного) потолка — Инструкции по монтажу — Каталог продукции — Пластик Дизайн Рекомендации по монтажу реечного (кассетного) потолка. Скачать.   Инструкция   Монтаж начинается с фиксации на намеченном уровне пристенного уголка (L-уголок), с шагом не более 600мм. С уголка снять защитную пленку и установить уголок по периметру потолка, закрепив его при помощи монтажного клея («жидкие гвозди»),саморезов или специальной заклепочной машинки. Прикрепить стрингеры к потолку параллельно друг другу при помощи подвесов на расстоянии не более 1200мм. Перед этим проверить горизонтальность потолка и при необходимости выставить стрингер по уровню.Проверить соосность гребёнок по шнурке, натянутой по окончанию зуба 1-ой и соответствующего зуба крайней гребенки.Расстояние между несущими профилями (стрингерами) выбирается в зависимости от планировки помещения и нагрузок на различные участки, но не более 1200мм. С рейки (кассеты) снять защитную пленку. При необходимости вырезать в рейке (кассете) отверстия под светильники. Навесить (защелкнуть) рейку (кассету) на стрингер. При загрязнении рейку можно протереть влажной губкой. А=1200мм — максимальное расстояние между стрингерами В=400мм — максимальное расстояние между стрингером и стеной С=1200мм — максимальное расстояние между подвесами D=400мм — максимальное расстояние между подвесами и стеной Длина реек – должна быть меньше расстояния от стены и до стены на ширину пристенного уголка, в нашем случае 25мм (для удобства монтажа допускается (30-35мм).        После закрепления элементов потолка рейка заводится сверху и прижимается к одной стене, затем слегка надвигается на противоположный L- уголок.   Особенности  монтажа реечного потолка типа – А. (закрытая система)   Перед монтажом потолка этого типа необходимо четко рассчитать кратность панелей. Если количество некратное ( например: 27,8 шт.), то монтаж начинать с неполной панели (резанной 0,8 по ширине) отрезанная часть кладется на пристенный уголок, другая вставляется в стрингер (см. рис.) в конце монтажа одна часть вставляется в стрингер другая кладется на уголок.   Рекомендации по монтажу потолка без подвеса.   Допускается крепление стрингеров непосредственно к плите перекрытия на расстоянии не более 1200мм с помощью дюбель-гвоздей или саморезов с шагом 400 – 600мм. При этом неровности плиты не должны быть более 3мм/м2. Выравнивание плоскости стрингеров выполняется с помощью прокладок. Потолок может быть любого типа. Монтаж лучше начинать с крепления стрингеров для того, чтобы знать, на каком уровне крепить пристенный уголок. Дальнейший монтаж строго по инструкции. Особенности  монтажа кассетного потолка без подвеса.                                                 (закрытая система)   Для того, чтобы закрепить стрингер непосредственно к плите перекрытия необходимо в нем сделать прорезь под дюбель-гвоздь, саморез (см. рис.). Реечные потолки — инструкция по монтажу (Москва, СПб). L’avant-garde. Лавангард. Перед проведением монтажа необходимо правильно определить места крепления подвесов и стрингеров, учитывая минимальные расстояния, указанные на рисунке, и расположение светильников, диффузоров и других элементов которые будут монтироваться в будущий потолок с целью недопущения их пересечений со стрингером.     Крепить стрингер к основному потолку (перекрытию) возможно тремя способами: 1. Напрямую саморезом через отверстия в стрингере, регулируя уровень глубиной закручивания самореза; 2. Саморезом через пружину, при недостаточной длине самореза; 3. Используя спицу с регулировочной пружиной. Возможно использование спицы различной длины. Слишком длинную спицу можно подрезать.     Перед установкой первой панели ее необходимо подрезать на 5 мм короче настоящего размера помещения. Панель защелкивается на стрингере легким нажатием.     Первую и вторую панель нужно установить рядом с противоположными стенами.     Крайняя панель зачастую не может поместиться целиком, все зависит от размеров помещения. В таких случаях ее нужно разрезать вдоль. Для этого измеряется расстояние от стены до следующего за крайней панелью межпанельного профиля.     Полученные результаты измерений перенести на панель, которая будет подрезаться. Заметьте: для точности необходимо измерить расстояние в нескольких местах, как показано на рисунке. Затем соединить по линейке отмеченные точки, обозначив тем самым линию отреза.     С помощью малярного ножа, усилием руки сделать надрез вдоль всей линии отреза. При необходимости провести ножом еще раз, для более глубокого надреза.     Ту часть панели, которая будет отрезана, разрезать ножницами по металлу на отрезки 20-30см и поочередно отламывать их путем отгибания в разные стороны.     Перед установкой торцевого профиля, необходимо сплющить завальцованый край на расстоянии 1,5 см от конца профиля с обеих сторон. Это можно сделать с помощью пассатижей или плоскогубцев. Для избегания образования царапин, лучше это сделать через кусочек картона, или другого мягкого материала.     Установить резаную панель вместе с торцевым профилем, для плотной фиксации панели в торцевом профиле используют кусочки торцевого или межпанельного профиля, таких кусочков должно много остаться если Вы ранее устанавливали реечные потолки. Эти кусочки вклинивают между верхней и нижней полочкой торцевого профиля, тем самым прижимая резаную панель к нижней полочки. Завершает прочность данного элемента конструкции установленный межпанельный профиль.     Далее устанавливаем остальные торцевые профили, те которые идут параллельно стрингерам, держатся на установленных панелях. В больших помещениях нужно установить несколько таких панелей.     Когда база потолка собрана, необходимо установить продольный и поперечный уровень, и отрегулировать его с помощью регулировочных пружин, перемещая их по спице, либо регулируя глубину закручивания самореза. Смотря какой способ крепления применялся.     Предварительно подрезанная на 3-5 мм панель заводится сначала одним концом в торцевой профиль до упора. Расположив панель по диагонали, заводим второй конец в противоположный профиль и задвигаем до необходимого положения панели. Межпанельный профиль вставляется между двух установленных панелей. Что бы он зашел в оба торцевых профиля его нужно чуть прогнуть, не допуская излома.     Когда осталось несколько последних панелей, места, для установки их в торцевой профиль по диагонали, становится недостаточно.     Если позволяют размера помещения, то панель можно немного прогнуть тем самым она спокойно зайдет в оба торцевых профиля. Длина панели при этом должна превышать 2 метра.     Второй способ. Нужно подрезать панель на 1,5 см, одним концом завести в торцевой профиль до упора. Тогда второй конец должен беспрепятственно зайти во второй профиль. Выровнять панель симметрично относительно двух торцевых.     Отверстия в панели под светильник, диффузор и другие элементы вырезаются следующим образом. Если диаметр светильника позволяет вместить его в панель, то на этом месте чертится окружность необходимого размера. Затем по окружности делается надрез малярным ножом, и полученный круг делится на сектора такими же надрезами. Аккуратно, отделяя по одному сектору путем раскачивания, мы получим ровное отверстие под светильник.     При необходимости расположить светильник между двумя смежными панелями, на панелях вырезаются две полуокружности, а межпанельный профиль делится на два. Полуокружности вырезаются все тем же малярным ножом. Места установки светильников и диффузоров таким способом укрепляются дополнительными стрингерами без подвесов.     Для установки растрового светильника 600х600, сам светильник подвешивается на отдельные подвесы, а обрезанные панели закрываются торцевым профилем. Места установки таких светильников усиливаются дополнительными стрингерами.     Панель смежную с растровым светильником, можно не подрезать, а подогнуть, предотвращая ее коробление.     Монтаж реечного потолка албес. Реечный подвесной потолок Албес: технические особенности и инструкция по монтажу и демонтажу Монтаж реечного потолка албес. Реечный подвесной потолок Албес: технические особенности и инструкция по монтажу и демонтажу В последнее время стали приобретать широкую популярность подвесные реечные потолки. Это не удивительно, ведь они являются весьма привлекательным, удобным, а главное быстровозводимым решением для любого интерьера. Наибольшей популярности на отечественном рынке удостоился реечный подвесной потолок албес. За последние годы данный тип потолков стал одним из самых популярных на отечественном строительном рынке. Уже давно прошли те времена, когда человек выбирал из двух вариантов (штукатурка и плитка) при ремонте потолка. Сегодня мы имеем огромное богатство выбора самых различных материалов. Реечный потолок – превосходное дизайнерское решение для любого интерьера Особенности реечных потолков Албес Разумеется, если тот или иной товар приобретает солидную популярность, то этому должны быть причины. Поэтому нельзя не отметить достоинства, которыми обладают подвесные реечные потолки: Достоинства Они имеют легкую и при этом очень прочную конструкцию . При нормальном использовании их срок службы практически не ограничен. Рейки, как впрочем и весь потолок, не подвержены процессу коррозии , так как покрыты специализированным высококачественным эмалированным веществом, которое препятствует возникновению биохимических процессов. Благодаря этому, такие потолки можно спокойно мыть практически любыми чистящими средствами, естественно, кроме абразивных. В процессе монтажа панели очень надежно фиксируются в пазах, для чего используют специальные подвесы для реечного потолка . В результате чего потолок не «гуляет», то есть не разъезжается и не дребезжит от внешних  воздействий. Это особенно актуально для квартир не на верхних этажах, которые  подвержены постоянному воздействию сверху. Реечный потолок способен, благодаря своей конструкции, скрыть любые неровности . По этой причине его чаще остальных используют в старых домах, в которых потолки находятся в плохом состоянии. К тому же, данная подвесная система полностью скрывает коммуникационные сети, системы кондиционирования или вентиляции, а также открытую проводку. Монтаж кубообразного реечного потолка. Мода на те или иные отделочные материалы, как и спектр предъявляемых к ним требований, постоянно меняется. Сегодня можно наблюдать рост популярности кубообразных реечных потолков, активно устанавливаемых в коммерческих и общественных помещениях, в просторных холлах отелей и залах ожидания вокзалов. Подвесная система с кубообразными рейками наиболее гармонично вписывается в интерьер с высокими потолками. Благодаря комбинированию панелей различной высоты и цветового решения, установке реек с зазором и промежуточными вставками опытные дизайнеры создают оригинальные объемные потолки, четко соответствующие общему стилю оформления помещения. Универсальный и практичный в эксплуатации потолок Визуально реечный кубообразный потолок представляет собой длинные параллельные линии. Он набирается из панелей длиной 3/4 м, которые за счет специальных соединительных элементов может образовывать неразрывные рейки (без видимых стыков) любой протяженности. Идеальное решение для длинных коридоров! Особенности и преимущества кубообразных реечных потолков Изготавливаются из алюминиевой полосы с полимерным декоративно-защитным покрытием. Это экологически чистый отделочный материал, не поддерживающий горения. Создают межпотолочное пространство с удобным доступом к любой его точке, в котором можно размещать систему вентиляции, электропроводку и прочие коммуникации. Не боятся повышенной влажности воздуха и прямого контакта с водой. Широкий выбор расцветок, включая имитацию натурального дерева и камня. Простой уход, возможность применения моющих и чистящих средств. Предусмотрена замена отдельных панелей, а также полный демонтаж потолка и последующая повторная установка. Возможность применения в процессе монтажа кубообразного потолка изогнутых стрингеров позволяет создавать разноуровневые подвесные конструкции и оригинальные переходы. Выбор монтажа Установку кубообразного реечного потолка простой конструкции не составит труда выполнить самостоятельно. Даже при отсутствии соответствующего опыта. Но если вам необходимо организовать оригинальную потолочную систему для коммерческого заведения, рекомендуем обращаться к профессионалам. Они подготовят проект с учетом ваших пожеланий, определят необходимое количество материалов и выполнят установку подвесного потолка любой сложности с гарантией качества. Для расчета цены за м2 алюминиевого реечного потолка, а также для определения итоговой стоимости подвесной конструкции под конкретное помещение связывайтесь с менеджером компании «НиКА-Строй» по номеру телефона в Москве +7 (495) 506-63-52, +7 (495) 506-34-00 или через форму обратной связи. Реечный потолок инструкция по монтажу. Видеоинструкция по монтажу реечного потолка Инфо! Установка реечного потолка осуществляется после всех отделочных работ, так как не оставляет после себя много пыли и является завершающим этапом ремонта. Для того, чтобы вы примерно понимали что из себя представляет этот процесс, советуем посмотреть . Прежде чем приступить к монтажу реечного потолка, необходимо сделать определенные расчеты, купить нужный материал и найти инструменты. Панели (рейки) и межпанельные вставки Стрингеры — опорные профили, на которые буду крепиться панели. Пристенные уголки или П-профиль Подвесы Саморезы и дюбеля (пластмассовые вставки, которые закрепляются в стене) На рисунке представлены все необходимые элементы за исключением саморезов. Необходимые инструменты Лазерный уровень Фломастер или карандаш для пометок Ножницы по металлу Дрель с набором насадок Молоток Рулетка Расчеты 1. Считаем длины стен помещения — это нужно, чтобы разместить П-образный уголок, который позволит скрыть торцевые стороны реек. 2. Вычисляем суммарную длину стрингеров. Мы считаем именно совокупную длину этих опорных профилей, так как они могут быть нарощены (удлинены путем накладывания) друг на друга. Расстояние между стрингерами должно быть примерно 1,2 м и как правило они размещаются вдоль потолка. 3. Рассчитываем площадь потолка, чтобы понять какое количество реек и межреечных проёмов нужно покупать. 4. Рассчитываем количество необходимых саморезов. Разметка потолка Разметка требуется для того, чтобы определить на каком расстоянии от настоящего потолка размещать подвесную реечную систему. Есть два варианта разметки. При ровных потолках Когда в помещении ровная поверхность потолка, можно легко отложить равное расстояние вниз по всему периметру. И прочертить линию, по которой будет крепиться пристенный уголок. При неровных потолках Если же потолок неровный, то привязываться к нему для расчетов не стоит. В этом случае используют лазерный уровень. Если у вас нет лазерного уровня, можете воспользоваться обычным пузырьковым уровнем. Важно! Расстояние зависит от высоты креплений, светильников и других прилегающих элементов, советуем сразу это продумать. Установка реечного потолка Монтаж реечного потолка своими руками состоит из нескольких этапов: Крепление направляющих профилей (уголков) Установка стрингеров Монтаж самих панелей Крепление профилей Зная размеры стен, мы отрезаем нужную нам длину уголка ножницами по металлу. Прикладываем профиль широкой стороной к стене и делаем пометки, где будут находиться отверстия для саморезов. Важно! Если вы делаете реечный подвесной потолок своими руками в ванной комнате, где присутствует кафель, избегайте попадания отверстий на швы между плиткой. Расстояние между отверстиями около 40 см, по краям можно уменьшить эту величину. Делаем отверстия на профилях и стенах. Помещаем дюбеля в стену сами или с помощью молотка. Теперь крепим уголок с помощью саморезов. Чтобы убедиться в правильности крепления, обратите внимание на линию разметки — она должна совпадать с уголком профиля. Крепление стрингеров Всем известно, что фундамент — это основа дома. Без хорошей основы невозможно смонтировать надежный потолок. В нашем случае роль крепления выполняют стрингеры. Они крепятся вдоль потолка. Стрингеры могут крепиться двумя способами: Саморезами к потолку. Важно соблюдать интервал в 20 см от края и 70 см между соседними саморезами Подвесами к потолку. Соблюдаем интервал в 30 см от края, а между соседними — в 130 см. Стрингеры в итоге должны находиться над направляющими профилями. Кубообразный реечный потолок монтаж. Кубообразный реечный потолок Кубообразная рейка. Кубообразный реечный потолок . Такой реечный потолок имеет рейки с квадратным или прямоугольным сечением и имеет объемный внешний вид. В смонтированном виде кубообразный потолок напоминает воздушные жалюзи, которые дают дополнительные возможности для световых решений и декора на потолке. Мы  производим реечный потолок в 8 высотах: 35мм, 45мм, 55мм, 65мм, 75мм, 85мм, 95мм, 105мм     Минимальное расстояние между рейками (ламелями) 15мм                     Кубообразные реечные потолки Грильято – яркий тренд последних лет Кубообразные потолки стали одним из узнаваемых трендов последних лет и одной их отличительных особенностей по-настоящему стильных помещений. Современные подвесные конструкции такого типа используют U-образный профиль с сечением квадрата или прямоугольника с различной длиной. Возможность комбинации различных высот и ширины профиля , сотни вариаций цветового оформления, в том числе и декор под натуральные материалы (дерево, камень), простота монтажа сделали кубообразные реечные потолки достаточно востребованными на рынке. Особенности конструкции Кубообразной рейки Кубообразный реечный потолок, монтаж которого достаточно прост и не занимает много времени, представляет собой конструкцию из стальных или алюминиевых профилей различного размера, которые свободно висят на «стрингере» (основе). Стрингер позволяет монтировать кубообразный реечный потолок ( грильято и пр.) с шагами: 5 см. 10 см. 15 см., оставляя видимую часть профиля 35 мм. Если рассмотреть сечение рейки, то она выглядит в виде перевернутой буквы «П», «лапки» которой имеют специальные крепления для фиксации на стрингере. Толщина профиля рейки составляет от 0,25 до 0,5 мм для стали и до 0,5 мм для алюминия. Изготавливаются подобные элементы на специальном гибочном оборудовании либо прокатных станках. Универсальность для любого интерьера — металлические реечные потолки Металлический реечный потолок такого типа отлично сочетается практически со всеми типами подвесных конструкций. Такой элемент вашего интерьера создает большой простор для настоящего художника и дизайнера, при котором создаются действительно уникальные в своем роде стилистические решения. Кубообразный потолок «под дерево» наполнит помещение «теплом» и одновременно расширит внутренне пространство кафе , ресторанов. Офисов и рабочих кабинетов. Варианты «под металл» отлично смотрятся в торговых центрах, аэропортах, конференц-залах. В собранном и смонтированном виде реечный потолок, купить который предлагает наш магазин, похож на жалюзи. Причем за счет того, что видно запотолочное пространство, а также имеется возможность комбинировать толщину и высоту реек, используя при этом различные варианты светильников, наблюдается интересный визуальный 3D-эффект. Характеристики подвесного реечного потолка и кубообразной рейки Кубообразный потолок, цена которого более чем доступна среди подвесных конструкций, имеет ряд достоинств и преимуществ, среди которых: Улучшенная вентиляция (быстрое удаление посторонних запахов и дыма). Стойкость к возгоранию (пожарная безопасность). Обеспечение простого допуска к системам коммуникации над подвесной конструкцией. Простота монтажа-демонтажа. Легкий уход с применением любых чистящих и моющих средств. Максимальный срок эксплуатации. 100% влагостойкость, коррозионная устойчивость. Совместимость креплений с любыми типами потолочных источников освещения. Стоит отметить тот факт, что кубообразная рейка, используемая в качестве основного элемента конструкции, является отличным «рассеивателем» звука. Ряд из нескольких таких профилей является своеобразной системой шумопоглощения и звукоизоляции, что позволяет снижать уровень шума в помещении от работающей вентиляции, например. «Деревянный» реечный потолок все чаще стали заказывать в квартиры и частные дома. Это отличный вариант для вашего интерьера, который, правда, следует применять при достаточной высоте основных потолков помещения. Где заказать монтаж кубообразных реечных потолков в Киеве по низкой цене Если вас интересует, где можно купить потолок реечный алюминиевый по доступной цене в Украине, специалисты компании Грильято (Киев) – к вашим услугам. Здесь вы найдете огромный ассортимент продукции на любой вкус, сотни вариантов окраски панелей и профилей, приятный квалифицированный персонал ответит на любые ваши вопросы и проконсультирует по расценкам. Видео монтаж реечного потолка Албес устройство, размеры, толщина, направляющие, подвесы Технология монтажа Трассировка стен Необходимо по всему периметру провести горизонтальную линию. Она будет ориентиром, по которому будет производиться крепление направляющих (стандарт длины – 3 м). Расстояние от плит перекрытия выбирается произвольно, в зависимости от функционального назначения помещения. Как правило, это не более 20 см. Если комната небольшая, то разметка делается с помощью строительного уровня. При больших площадях целесообразно использовать уровень лазерный, иначе погрешностей не избежать, и поверхность готового потолка может быть искривлена. Крепление профилей В материале высверливаются отверстия. Примерный шаг – полметра. Еще 2 – на концах профилей. После этого они прикладываются к размеченной линии, отмечаются точки, и по ним сверлятся каналы, в которые потом загоняются гильзы (дюбеля) для вворачивания саморезов. Ничего сложного нет. В процессе работы должен осуществляться постоянный контроль над горизонтальностью направляющих. Соединения по углам делаются «впритык». Установка несущих траверс Они монтируются перпендикулярно стене, на подвесы. Как правило, помещения имеют прямоугольную форму, поэтому их направление выбирается в зависимости от того, как будут располагаться панели. Они располагаются, в свою очередь, перпендикулярно траверсам. Если какой-нибудь из них (траверс) оказался меньшей, чем требуется, длины, то его наращивают. Монтаж панелей-реек Перед установкой по месту необходимо снять защитное покрытие (пленку). Рейки вставляются в направляющие и фиксируются в замках траверс (защелкиваются). Это только общие операции, которые производятся в процессе монтажа. Нюансы зависят как от размеров помещения, так и от того, будут ли монтироваться осветительные приборы с потолочным креплением, дополнительные рейки. Практические советы Все панели имеют стандартные размеры, в то время как у каждого помещения – свои и параметры, и конфигурация. Естественно, что в процессе монтажа придется заниматься подгонкой. Чтобы уменьшить объем работы и минимизировать количество отходов (а следовательно, и материальных затрат), нужно выбирать Продавца, имеющего свое производство. Многие фирмы охотно откликаются на пожелания покупателей и на своем оборудовании производят «нарезку» изделий по размерам Заказчика. Неправильно считать, что если реечные панели импортные, то они лучше отечественных. Наши Производители сумели наладить выпуск качественных изделий, которые уступают зарубежным только в цене – они дешевле (еще один «плюс»). Критерием выбора должен быть авторитет фирмы, чья продукция представлена в торговой точке. При выборе панелей по размеру нужно учитывать габариты отделываемой комнаты. Стандартная длина изделий – 3 или 4 м. Правильный расчет позволит значительно снизить количество «разрезаний». Нужно приобретать все «комплектующие» (панели, подвесы и так далее) только одного Производителя. Тогда не возникнет проблем с их соединением. Если устанавливаются потолочные светильники, то для получения отверстий в панелях лучше использовать специальную насадку к электродрели («коронку»). Советы воспользоваться ножницами по металлу не совсем правильны. Даже имея опыт работы с ними, не получится без повреждения материала вырезать ровный круг. При этом нужно предусмотреть и подводку электрических проводов, а также «прокинуть» линию на выключатель. Если поставить 2-клавишный, то можно включать лампы рядами (или как-то по-другому). Технология установки реечного потолка Несмотря на различие в виде и геометрии панелей, общая схема монтажа реечного потолка совпадает по большинству пунктов для разных вариантов конструкций. Выполняется выбор облицовочного материала и, соответственно, типа крепежа. Чаще всего комплекты для устройства реечных потолочных конструкций продаются совместно, рассчитанные на определенную площадь, с необходимых количеством элементов подвесной системы. Закупается материал. При самостоятельном расчете необходимого количества панелей и профилей их число увеличивается на 10% при раскладке параллельно одной из стен, на 15…25% при диагональной укладке (увеличение потерь связано с обрезкой панелей/реек под углом). Потолок размечается в соответствии с расстоянием между направляющими профилями и рисунком укладки Важно точно соблюдать горизонтальность и параллельность линий разметки. Расстояние между поддерживающими профилями (шинами или стрингерами) составляется 60…80 см, расстояние от стенового профиля до базовой плоскости потолка зависит от конструкции системы и необходимости установки точечных (другого типа) светильников, прокладки коммуникаций, монтажа тепло- и/или звукоизоляции, других параметров. Монтируются стеновые профили Равенство их уровня по отношению к чистовому полу и горизонтальность линий проверяется уровнем.  К стеновым планкам крепятся направляющие профили (шины или стрингеры). После установки по месту шины дополнительно фиксируются к потолку с помощью подвесов.  Поочередно устанавливаются на место рейки/планки подвесной системы согласно рекомендациям производителя. Для плоских горизонтальных панелей перед установкой на место желательно выполнить отверстия для точечных светильников, предварительно подведя проводку к их будущему местоположению.  При необходимости монтируются межреечные вставки. Перед этим желательно еще раз проверить потолок на горизонтальность. При нарушении плоскости подвесы подтягиваются.   Устанавливаются светильники, плинтуса. Благодаря унификации крепежных систем и простой схеме установке подвесов монтаж реечного потолка своими руками (инструкция в виде виде прилагается) не представляет затруднений. Чуть сложнее считается установка реечных алюминиевых потолков с вертикальным расположением пластин. Сложность заключается в предварительной – хотя бы минимальной – подготовке базовой плоскости. При боковом взгляде пластины перекрывают друг друга, не давая визуального доступа к черновому потолку. При прямом взгляде снизу между панелями поверхность видна, поэтому отсутствие какой-либо отделки на ней снижает привлекательность подвесного потолка. Специалисты рекомендуют штукатурить плоскость до устранения видимых дефектов (пятна сырости, ржавчины, плесени) с устранением крупных неровностей и окрашивать в подходящий к цвету пластин цвет. Для крепления пластинообразных панелей используется другой вид зацепов в стрингерах. Виброизолирующие подвесы для потолка Подвесы такого типа выпускаются нескольких видов, все зависит от типа несущей конструкции. Выделяется несколько особенностей, которые присущи виброизолирующим подвесам: Все части элемента, выполненные из металла, обработаны качественным антикоррозийным составом и способны выдерживать большие нагрузки. Для изготовления таких подвесов используется микропористый полиуретановый эластомер, который разработан специально для погашения вибрации и звуковых колебаний. Высокая эффективность отмечается при использовании виброизолирующих подвесов в области высокой и низкой частоты, чем не могут похвастаться пружинные подвесы. При частоте 20 Гц и оптимальной нагрузке вибрация погашается до 90 процентов. Кроме того отмечается сохранение виброакустических свойств на протяжении 10 лет. Приступаем к работе Итак, выбор сделан. Мы смонтируем реечный подвесной потолок в прихожей, снабдив его врезными светильниками. Как установить реечный подвесной потолок своими руками? Начнем с подготовки инструментов. Инструмент Устройство подвесного реечного потолка подразумевает применение для его монтажа самых простых ручных электроинструментов, которые, думается, отыщутся почти в каждом доме. Перфоратор с буром диаметром 6 миллиметров. Нам понадобится крепить пристенный профиль и подвесы к стенам и перекрытию. Шуруповерт (или дрель с возможностью работы в режиме шуруповерта). Вкручивать вручную десятки шурупов будет, вежливо говоря, очень утомительно. Ножницы по металлу или, что куда удобнее, ручная турбинка с режущим диском по металлу. И рейки, и профиль придется подгонять по месту. Резак (или просто острый нож). С его помощью нам предстоит вырезать отверстия под светильники. Рулетка, карандаш, гидравлический или лазерный уровень. Впрочем, в небольшом коридоре можно обойтись и обычным строительным уровнем метровой длины. Лазерный уровень экономит много времени в больших помещениях. Подготовка чернового потолка Она абсолютно стандартна для всех типов подвесных потолков. Само устройство реечного подвесного потолка подразумевает, что перекрытие выполняет лишь несущую функцию. Его чистовая отделка не нужна. Вооружившись жестким стальным шпателем, отделяем те пласты штукатурки, которые готовы упасть. Их падение не представляет опасности для реечного потолка, но зачем нам залежи мусора на нем? Если углы коридора поражены грибком в результате протечек от соседей, промерзания углов или течей по водостокам — обрабатываем их антисептической грунтовкой. Разумеется, неплохой идеей будет предварительно устранить и причину появления грибка. Разводим в гофротрубке проводку для светильников. Выводим в нужных местах провода и изолируем их от случайного замыкания. Гофротрубка защитит проводку от замыканий и попадания влаги. Монтаж каркаса Теперь переходим к собственно сборке потолочной конструкции. Как установить подвесной реечный потолок своими руками? Начнем с крепления пристенных направляющих и подвесов. Размечаем по периметру прихожей высоту, на которой будет смонтирован потолок. Предварительно лучше найти нижнюю точку перекрытия: оно может быть далеко не  горизонтальным. Крепим по отбитой нами на стене линии пристенный профиль. Шаг точек крепления — 50 — 60 сантиметров. Если стена имеет изгибы, основной критерий расположения точек крепления — отсутствие щелей между стеной и профилем. Размечаем линии  расположения гребенок (траверс). Они должны быть строго параллельны и располагаться на расстоянии не более 1200 миллиметров друг от друга; от крайней линии до параллельной ей стены расстояние не должно превышать 300 мм. Размечаем точки расположения подвесов для траверс вдоль проведенных нами осей. Установка реечных подвесных потолков в больших помещения подразумевает шаг между подвесами не более тех же 1200 миллиметров и расстояние от крайнего подвеса до стены не более 400 миллиметров. В небольшой прихожей у вас, скорее всего, будет смонтировано два подвеса на каждую траверсу на минимальном расстоянии от стены. Так выглядит схема сборки потолка с базовыми расстояниями. Крепим траверсы и выставляем их по высоте так, чтобы нижняя поверхность траверс была на уровне верхней поверхности пристенного профиля. Монтаж реек Продолжаем собирать реечные подвесные потолки своими руками. Следующий этап — крепление реек. Защелкиваем ближнюю к стене целую рейку в траверсу, подогнав ее по длине. Обрезаем пристенную рейку по ширине так, чтобы срез не выходил за пределы пристенного профиля. Вводим обрезанный край в профиль и защелкиваем вторую сторону рейки в траверсу. Аналогично крепим все остальные рейки от стены до стены. Рейки одна за другой защелкиваются в профиль. Установка светильников Размечаем отверстия под светильники для подвесных потолков и вырезаем их резаком. Чтобы не помять рейку — снимаем ее и режем на твердой поверхности. Затем ставим ее на место и вытаскиваем через отверстие разведенные ранее провода. Подключаем их к колодке светильника и защелкиваем его в отверстии потолка. В реечный потолок можно ставить любые светильники без ограничений по мощности. Алюминий не боится нагрева. Потолок полностью готов. Крепление нерегулируемых подвесов Для фиксации на потолке нерегулируемого подвеса выполняют следующие действия: Перед тем как крепить подвесы к потолку делают отверстия для анкеров, придерживаясь разметки подвесной системы, и прикручивают подвес. Отгибают вниз перфорированные полки и проверяют прочность крепления, потягивая с небольшим усилием. Далее размещают профиль между полками подвеса и разгибают их, доводя до угла 90 градусов. С помощью натянутого шнура фиксируют уровень каркаса подвесной системы и просверливают профиль с двух сторон. После этого всю конструкцию закрепляют саморезами. Свободные края подвеса для потолка можно отогнуть в стороны, чтобы они не мешали в процессе установки листов. Установка направляющих профилей Согласно технологии подвесного потолка из гипсокартона далее следует выполнить крепление направляющего профиля (сокращенно ПН) размером 27х27 миллиметров. Его монтируют вдоль периметра помещения. Но при этом непременно учитывают ряд нюансов: В местах примыкания ПН к стенам его нужно проклеить уплотнительной лентой. Стандартно длина направляющего профиля составляет 3 метра, а при прикреплении таких длинных элементов они должны фиксироваться на стене минимум в 4-х точках. Дюбель-гвозди, применяемые для крепления, должны быть с «грибовидной» шляпкой, внешне похожей на шайбу. Использование таких изделий позволяет создавать долговечное и надежное соединение, поскольку они усиливают контакт профилей со стенами. Монтаж дюбель-гвоздей желательно выполнять классическим способом – сначала вворачивают дюбеля, а потом в них устанавливают шурупы. Наличие промежутков между направляющими профилями не допускается. МОНТАЖ РЕЕЧНОГО ПОТОЛКА Приступим к монтажу реечного потолка. Первым делом в ванной комнате выведем проводку под электропитание лампочек. Для этого зубилом и молотком аккуратно отбиваем штукатурку, добираемся до провода, который идёт от выключателя, и соединяем его с новым проводом, хорошо заизолировав места скрутки изолентой. Длина провода должна быть такова, чтобы его второй конец был выше предполагаемого потолка. Шов на стене, который у нас получился, аккуратно заштукатурим. Строительным уровнем отобьём горизонтальную линию на каждой стене, попутно записав её размеры, отступив от верхней точки 6 см, чтобы оставалось место для светильников.     Возьмём алюминиевые уголки и по этим размерам отрежем их ножницами по металлу. Через 60-80 см просверлим в них отверстия под дюбеля.    Прислоним уголок к стене, выровняв его по нарисованной линии, и отметим места, где просверлены отверстия. Сверлом с победитовым наконечником просверлим стенку по отметкам и закрепим все 4 уголка «быстрым монтажом» по периметру стен. Перед креплением уголка на стену не забываем снять плёнку, которая защищает его от царапин при хранении и транспортировке. Следующим шагом при монтаже реечного потолка будет установка направляющей гребёнки, на которую крепятся алюминиевые панели. Гребёнка устанавливается перпендикулярно рейкам. На ней есть зубцы, в которые рейки защёлкиваются после лёгкого нажатия. Крепят направляющую на расстоянии 20-30 см от стены с последующим шагом 80-100 см. Крепёж гребёнки — важный этап монтажа реечного потолка. Если вы закрепите её с отклонениями от горизонтали или на разном уровне с уголками, то алюминиевые планки при установке могут изгибаться, между ними появятся щели, что неблагоприятно скажется на эстетичном виде конструкции. Если потолок идеально ровный и не требуется установка освещения, то направляющую можно закрепить непосредственно на нём. В нашем случае мы установили её на подвесах, просверлив в плите 4 отверстия.    Отрезав ножницами по металлу гребёнку длиной 1,5 м, с помощью уровня мы определили точки крепления направляющей к подвесу и просверлили дрелью с тонким сверлом в этом месте отверстие.    Ещё раз убедившись в горизонтальности направляющих, саморезами соединили всю конструкцию. Теперь можно устанавливать на неё алюминиевые планки. Монтаж реечного потолка Несмотря на то, что монтаж алюминиевых реек отличается простотой, здесь есть свои нюансы, о которых следует узнать заранее. Специалисты разработали доступный и понятный пошаговый алгоритм того, как установить реечный потолок в ванной, следуя которому можно избежать возможных ошибок. Для наглядности можно предварительно посмотреть фотографии или видео с мастер-классом по монтажу потолочной конструкции, хотя описание процесса дает четкое представление о том, как он проводится. Схема установки реечного потолка Технология изготовления потолочной конструкции из алюминиевых реек состоит из следующих этапов: нанесение разметки. Разметка является обязательной и к ее нанесению нужно отнестись ответственно, иначе конструкция может оказаться неровной, а нагрузки распределятся неравномерно. Для начала на стенах по всему периметру помещения наносится линия крепления пристенного профиля (отметка высоты потолка), а на перекрытии – места крепления подвесов. В углах на нужной высоте делаются отметки, полученные с помощью строительного уровня. Удобнее использовать более точный лазерный уровень, но при его отсутствии можно обойтись и обычным. Соединив между собой соседние отметки отбивочной ниткой, легко получить горизонтальный след на стене – линию крепления профиля. Места крепления подвесов определяются путем нанесения на перекрытие сетки, ячейки которой имеют размеры 1,2х1,2 м, между ячейками и стенами нужно отступать по 0,4 м. Места пересечения линий сетки – это места креплений подвесов; монтаж пристенного профиля. В качестве профиля лучше брать уголок, который закрепляется вдоль отмеченной линии на стене дюбелями или саморезами. Режется уголок ножницами по металлу или ножовкой, в углах помещения стыкуется под углом 45º; монтаж подвесов. Подвесы закрепляются на перекрытии в заранее отмеченных местах с помощью дюбелей. Крепеж проходит через петлю на спице и прикручивается к потолку. Нижняя часть подвесов с крючком для стрингеров должна быть выше пристенного профиля, что даст возможность впоследствии регулировать положение элементов конструкции. Длина подвесов регулируется пружиной-«бабочкой»; монтаж стрингеров. Перед тем, как закрепить траверсу на подвесе, нужно отмерить и отрезать нужную ее длину в расчете, что между ней и стеной должен оставаться зазор около 5 мм. Само крепление к подвесам довольно простое: стрингеры имеют специальные отверстия, за которые они цепляются к крючкам нижних спиц; регулировка стрингеров проводится путем сжатия пружин подвесов до тех пор, пока они не займут нужное положение. В конечном итоге стрингеры должны расположиться в горизонтальной плоскости на высоте 10 мм от пристенного профиля Высокая точность по высоте на этом этапе не обязательна, все равно потом снова будет проводиться регулировка; монтаж реек Здесь важно обратить внимание на наличие деформационного шва между конструкцией и стенами. Алюминиевая рейка подрезается до нужной длины, опирается на уголок и крепится к стрингеру Далее остальные рейки крепятся к стрингерам вдоль всего потолка Сложность может возникнуть при установке последней рейки, упирающейся в пристенный профиль, в остальном же – ничего сложного. выравнивание потолка. При монтаже реек готовые ряды опускаются на профиль путем сжатия пружины-«бабочки» подвеса. После окончательного выравнивания реек потолок можно считать готовым. Установка реечного потолка в ванной комнате своими руками Монтаж осветительных приборов Как и в любом помещении, в ванной комнате тоже должно быть освещение, о котором нужно подумать еще на стадии проектирования и разработки дизайна. В зависимости от типа осветительных приборов проводится их монтаж. Точечные светильники, которые пользуются неизменной популярностью, устанавливаются на этапе крепления реек, тогда как споты, «таблетки» или люстры закрепляются на уже готовом потолке. Реечный потолок в ванной комнате своими руками Вот и все по теме «Реечный потолок в ванной комнате». Фотографии готовых конструкций, их разнообразие по форме и цвету, а также видео мастер-классов помогут более детально ознакомится с их преимуществами и технологией их установки. Сборка каркаса Каркас потолка начинают собирать с установки п-образного профиля или пристенного уголка по периметру. Он прикрывает примыкание реек к стене, но не несет серьезной нагрузки. Нарезать профиль лучше по мере установки. Сначала на одну стену, затем на соседнюю и так далее. На отрезках профиля просверливают несколько отверстий, от края 10 см, далее с шагом 30-40 см. Профиль прикладывают к стене на линию разметки и переносят точки крепления на стену. Профиль убирают в сторону просверливают дрелью отверстия, а затем снова приставляют и фиксируют шурупами к стене. Следующим этапом будет крепление направляющего профиля своими руками. Гребенки отмеряют и нарезают, затем выкладывают на уголок, чтобы убедиться в точности размеров. верхний загиб п-образного уголка подрезается в месте примыкания и отгибается. Торцом профиля не доходят до стены буквально 2-3 мм, такое же расстояние должно сохраняться между гребенкой и нижним загибом уголка. Если ничего подравнивать не нужно, приступают к креплению подвесов. Гребенки обычно крепят на анкерные подвесы с зажимом. Они состоят из двух частей: тяги с анкером и регулировочной планки. Тяга фиксируется на перекрытии, эта часть имеет проушину, через которую забивается анкер в предварительно просверленное отверстие Затем к тяге присоединяют регулировочную планку. Очень важно отрезать направляющие в правильном месте. Если посмотреть на профиль для реечных потолков, можно заметить, как по всей его длине через равные расстояния идут небольшие выемки или крючочки – это принимающий замок В образованную засечку заходит загнутый край рейки. Профиль разрезают, отступая 1 см от края принимающего замка. Это необходимо для того, чтобы приставленная к стене гребенка приняла первую рейку максимально близко к стене. Все направляющие должны быть подрезаны одинаково, чтобы принимающие замки располагались строго параллельно друг другу. Внешне реечный потолок выглядит презентабельно и подходит под любой дизайн Что нужно для монтажа Замеряем глубину подвесного потолка Прежде всего, следует определиться с глубиной подвесного потолка, и она выбирается произвольно. На стенке ставится метка при помощи водяного или лазерного уровня переносится на каждый из углов помещения. В комнатах, обложенных керамической плиткой (кухня, ванная), можно обойтись одной метрической рулеткой, ориентируясь на шов между кафелем. Соедините метки и получите контрольную линию Когда проставлены метки, их нужно соединить по периметру, чтобы получить контрольную линию для уровня каркаса подвесного потолка. В небольших комнатах это можно проделать при помощи строительного правила или длинного уровня, а на большой стене используйте чоклайн (малярный шнур). Впрочем, отбить ниткой линию можно в помещении любого размера, но для этого нужен помощник, чтобы удерживал другой конец. Угловой профиль крепится к стене Теперь мы используем первую деталь, которая входит в комплект реечного потолка – пристеночный уголок или карниз, можно называть и так и так. Профиль устанавливается по контрольной линии, с креплением через 30-40см. Для крепления используются дюбели диаметром 6мм (наиболее удобный вариант). Сначала просверливается профиль, а потом через отверстия на нём размечается стенка и там тоже производится сверление. Но есть и другой вариант, когда стена сверлится перфоратором одновременно с уголком, сквозь вертикальную полку. Этот способ наиболее быстрый и возможен лишь в тех случаях, когда монтажник имеет достаточно навыков в этой области. Установка стрингеров для каркаса Продолжаем использовать комплектующие для реечного потолка, и переходим к установке стрингеров. Профиль обрезается по расстоянию между стенками минус 5мм. Этот допуск рассчитан на толщину полок карниза и свободный монтаж стрингера (без деформации) на уголок. К основному потолку профиль можно прикручивать либо на подвесы, либо длинными шурупами с дюбелями, но это лишь в тех случаях, когда расстояние между потолками невелико. Расстояние между подвесами должно быть не более 70см, расстояние между профилями от 70 до 150см – всё будет зависеть от нагрузки, то есть, от количества и веса осветительных приборов, установленных на потолке. Не забывайте о том, что вам нужно освещение и после монтажа каркаса сделайте разводку электропроводов и коммуникаций связи. Провода следует скрыть в трубчатый гофрированный кабель-канал и прикрепить к основному потолку, чтобы изоляция не перетёрлась о каркас. В местах, для подключения светильников, гофру можно не резать и делать петлю вместе с ней. Перед установкой панели со светильником можете её разрезать и очистить концы для подключения. Лишние куски гофры аккуратно отрезаются ножом или ножницами по металлу – для этого просто оттяните её на нужное расстояние. Рекомендация по монтажу. Для крепления подвесов к бетонной плите используйте дюбели диаметром 6мм с грибком на входном отверстии, чтобы они не проваливались в пустоты перекрытия. Толщина шурупа не должна быть меньше 4-5мм, чтобы крепление было жёстким. Если вы крепите стрингер на длинные шурупы, то всё равно используйте этот диаметр дюбеля, даже когда шуруп имеет 100-120мм в длину. Учтите, что даже если дюбель «размажется», то крепление будет прочным, так как он выполняет функцию уплотнителя, но не консоли. Монтаж реечных панелей на каркас Рейки обрезаются по тому же принципу, что и стрингеры, то есть, на 5мм меньше расстояния между стенами. Резать панели можно электролобзиком или ножницами по металлу. Установку можно начинать с любого конца потолка и даже со средины. Отверстие для встраиваемого светильника В тех местах, где будут вмонтированы осветительные приборы, нужно фрезой высверлить отверстия, только старайтесь, чтобы это отверстие приходилось на центр ширины панели, чтобы не нарушить жёсткость профилирования рейки. Светильники можно устанавливать сразу, перед монтажом панели. Установка вставки на потолок На потолке между рейками остаются зазоры, и в комплектующие для подвесного потолка входит специальная вставка, которая перекрывает эти пространства. Эти самые вставки можно как по окончанию монтажа панелей, так и в процессе производства. После установки вставок и подключения светильников потолок готов к эксплуатации, и вы можете забыть о его ремонте на несколько десятков лет! Фиксация несущих элементов В первую очередь, при помощи дюбелей закрепляется П-образный профиль. От краев отступаете по 5см и сверлите отверстия, на промежутке между краевыми местами крепления с шагом около полуметра делаете остальные отверстия под крепеж. Сверлить нужно снаружи профиля, чтобы избежать образования заусенцев, которые могут помещать плотному прилеганию его к стене. После того, как профиль закреплен, готовите согласно разметке места под подвесы, которые могут быть выполнены в различных вариантах – от пластин до проволоки. Самые удобные – регулируемые подвесы, они позволяют максимально точно выравнивать поверхность потолка. Краевые точки располагаются в 30-40см от торцевых стен, а промежуточные делаются с шагом 1,2-1,5метра. Теперь вы можете фиксировать стрингеры – шины с пазами, на которые закрепляются реечные панели потолка. Длина их должна быть такой, чтобы оставался зазор между ними и стеновым профилем около 1см, чтобы компенсировать деформацию материала при перепадах температуры. Реечный потолок своими руками: инструкция, технология, расчеты Современный функциональный реечный потолок, который можно оформить своими руками — прекрасное решение для санузла или ванной комнаты. Специалисты считают такой выбор оптимальным, поскольку реечные конструкции удовлетворяют всем санитарно-гигиеническим требованиям, существующим для помещений с повышенной влажностью. Такой потолок не подвержен грибковому и плесенному воздействию, стоек к сырости и ржавчине. Конструкции его просты в монтаже и уходе. А еще реечный потолок дешев, не требует предварительной подготовки поверхности, а значит может быть собран и установлен самостоятельно, без привлечения профессиональных отделочников. Оглавление: 1. Как рассчитать количество материалов для реечного потолка? 2. Инструменты для монтажа 3. Разметка 4. Фиксация несущих элементов 5. Финальная сборка 6. Нюансы монтажа Как рассчитать количество материалов для реечного потолка? Если решено сооружать реечный потолок, прежде всего следует посчитать количество материалов. Для этого: С помощью рулетки замеряется помещение по периметру. Полученные цифры — это длина П-образного профиля для фиксации, который обеспечит максимально плотное прилегание потолочной конструкции к стенам. Общая длина несущих гребенок-стрингеров считается по разметке потолка, выполненной перпендикулярно направлению расположения потолочных панелей с шагом до 1 м. Площадь потолочного покрытия определяется с учетом общей площади помещения. Опираясь на сделанные расчеты, можно уже выбирать и приобретать требуемые материалы. Инструменты для монтажа Чтобы самостоятельно смонтировать реечный потолок, понадобится комплект материалов и инструментов: покупной потолочный набор с профилями, стрингерами и панелями; детали подвески; перфоратор, шуруповерт и дрель; строительный уровень, рулетка, линейка и яркий маркер; плоскогубцы, ножницы по металлу и нож; комплект саморезов и дюбелей. Разметка Важно: следует помнить, что установка реечного потолка в туалет или ванную — это завершающий этап отделочных работ. К этому моменту все остальное должно быть окрашено, оклеено, постелено, уложено и т.д. Монтаж приобретенного потолка начинается с разметки. Это самый ответственный момент. Сначала отмечается периметр, по которому будет фиксироваться П-образный профиль: если потолок одноуровневый горизонтальный, достаточно провести линию на требуемой высоте; если потолок многоуровневый, потребуются более сложные расчеты. Во втором случае отступ от края станет зависеть от заполненности межпотолочного пространства. Если там ничего не будет, то потолок можно поднимать на максимум, оставив зазор не более 5 см. А когда планируется размещение коммуникаций или светильников, потребуется больше пространства между настоящим потолком и фальшивым. Далее разметка наносится под стрингеры. И здесь необходимо обеспечить параллельность всех линий — и относительно друг друга, и относительно смежных стен. Также потребуется обеспечить абсолютную перпендикулярность дополнительной разметки направлению отделочных панелей и по отношению к торцевым стенам. Фиксация несущих элементов Прежде всего на дюбели закрепляется П-образный профиль. Для этого от каждого края потребуется отступить на 5 см и просверлить отверстия. Затем между краевыми основными отверстиями сверлятся вспомогательные под крепеж по всему периметру, с шагом примерно в 50 см. Важно! Сверлить необходимо снаружи профиля, чтобы не допустить образования металлических заусенцев, мешающих плотному прилежанию конструкции к стене. Когда профиль уже закреплен, надо подготовить места под подвесы (согласно сделанной разметке). Сами подвесы делаются либо пластинчатыми, либо из проволоки. Максимально удобными считаются регулируемые подвесы, которые позволяют точно выровнять потолочную поверхность. Краевые точки крепежа подвесов располагаются от торцевых стен в 30-40 сантиметрах, а промежуточные выполняются с шагом в 1,2-1,5 м. И сразу после можно фиксировать стрингеры — специальные шины с пазами, на которых и держатся панели реечного потолка. Длина таких шин должна быть такова, чтобы остался зазор (около 1 см) между ними и стеновым профилем. Это позволит компенсировать материальную деформацию при температурных перепадах. Финальная сборка Прежде чем приступить к самостоятельному монтажу реечного потолка, следует нарезать панели требуемой длины — на 3-5 мм короче расстояния между профилями, в которые будут вставлены их торцы. Если по размеру последняя из панелей, подлежащих установлению, не входит в остающееся пространство, ее нужно обрезать, предварительно нанеся ножом глубокую разметку в месте разделения. При установке обрезанной стороной краевая панель должна заправиться в стеновой профиль. Сразу после обрезки можно приступать к сборке потолочной конструкции. Панели следует вводить в стрингеры (в пазы) до характерного щелчка, который означает, что рейки краями плотно зафиксировались на язычках шин. Обратите внимание! Для удобства монтажа и получения безупречного результата, обрезанная крайняя панель ставится предпоследней. Ведь все остальные панели в стеновой профиль заводились по диагонали, а эту придется сначала сместить в сторону, а потом завести в профиль сначала один ее край, а после второй. Тогда оба ровно лягут относительно стен, а панель легко получится зафиксировать на несущей шине. Нюансы монтажа Монтируя реечный потолок, нужно обязательно учитывать направление линий, которые образуются на стыке панелей. Обычно они идут от окна к стене (противоположной). Но узкую комнату способно визуально преобразить их поперечное расположение. А в квадратном помещении эстетически верно выглядят панели на потолке, размещенные по диагонали. В большом помещении потолочные панели придется сращивать, а значит нужно покупать реечный потолок, укомплектованный промежуточными вкладышами, делающими места стыков максимально аккуратными, незаметными. В реечных панелях отлично смотрятся потолочные светильники. И если решено их устанавливать, следует предусмотреть специальные отверстия. В нужном месте на панели чертится окружность требуемого диаметра, затем ножницами по металлу делаются радиальные надрезы. Образовавшиеся «лепестки» загибаются внутрь. Во время проведения вспомогательных мероприятий нужно действовать максимально аккуратно, чтобы не повредить наружную сторону панелей и не испортить будущего визуального впечатления от готовой потолочной конструкции. Царапины, потертости и сколы точно не добавят реечному потолку красоты. При выборе потолочного набора следует отдать предпочтение анодированной отделке панелей, которая делает их внешнее покрытие более прочным и устойчивым. Загрузка… Инструкция по монтажу реечного потолка своими руками Перед тем как рассказать вам об установке реечного потолка, немного коснемся его истории. Реечные алюминиевые потолки появились на российском рынке в начале 90-х годов, то есть в то самое время, когда в наш обиход прочно вошло понятия «евроремонт». Первые потолки поставлялись из Германии и, как и подобает всяческим новинкам, стоили дорого. Тем не менее, спрос на них был очень высок. Мастера сразу оценили все преимущества таких потолков и все чаще стали использовать их для ремонта ванных комнат и кухонь. Стандартные белые реечные потолки производители стали дополнять различными декоративными вставками, позволяя не только практично обустраивать помещение, но и не нарушать общий дизайнерский замысел. Так в чем же основные преимущества алюминиевых реечных потолков? Алюминиевый реечный потолок не боится перепадов влажности и температуры, а значит, его можно устанавливать в ванной комнате, туалете или на кухне Реечный потолок является подвесным, что позволяет визуально выровнять существующий потолок Монтаж реечных потолков довольно прост и не требует какой-либо подготовки поверхности Алюминиевый реечный подвесной потолок — экологически чистый, поэтому его можно устанавливать даже в детской Кроме всех вышеобозначенных преимуществ, реечный потолок еще и красиво выглядит. Устройство реечного потолка Алюминиевый или стальной траверс представляет собой профиль с «зубчиками», за которые и цепляют потолочные рейки. Для каждого типа реек существует свой траверс. Во избежание образования щелей рекомендуется покупать рейки и траверсы одной фирмы. Как устанавливать? Монтаж реечного потолка своими руками — не такой уж и сложный процесс. Достаточно обладать минимальными навыками строительных работ, чтобы собрать потолок самостоятельно. Следуйте нашим инструкциям, и ваше помещение преобразится до неузнаваемости. К установке реечного потолка следует приступать в последнюю очередь, то есть после того как высохнут оштукатуренные стены, будут установлены окна и завершена отделка пола. Если на потолке имеются электрические кабели — их необходимо зафиксировать, чтобы они не мешали в работе. Инструменты: уровень рулетка лазерный уровень дрель шуруповерт ножницы по металлу. Материалы: реечный потолок (потолочные панели) направляющий профиль подвесы траверсы (они же несущие шины) шурупы с дюбелями. Первый шаг при монтаже подвесного потолка — установка направляющих по периметру помещения. Обозначьте место будущего потолка, «опустив» его на 15-20 см ниже существующего. Выполните необходимые замеры. Если помещение достаточно большое — целесообразно использовать лазерный уровень. Проведите ровную горизонтальную линию, по которой будете крепить направляющие профили. Стандартная длина профиля — 3 метра. При необходимости его можно подрезать ножницами по металлу. Приложите направляющий профиль к стене в соответствии с начерченной линией и просверлите дрелью отверстие. Вкрутите туда шуруп с дюбелем. Закрепите подобным образом весь профиль с шагом 50-60 мм. Проверьте ровность профиля с помощью уровня. Как дойдете до угла, соедините профили, как показано на картинке. Прикрутите и снова проверьте по уровню. Таким образом у вас должен получиться смонтированный периметр. Приступайте к установке подвесов. Сделайте замеры для их крепления, соблюдая дистанцию примерно в 1 м. Закрепите подвесы шурупами с дюбелями, предварительно просверлив дрелью отверстия. Проверьте положение подвесов по уровню. Следующий шаг — крепление к подвесам универсальных траверсов (несущих шин). Расстояние между ними должно быть не более 1м. Траверсы устанавливают перпендикулярно рейкам, на одном уровне с профилем периметра, прикручиваются шуруповертами к подвесам. Тут очень важно не допустить погрешности, смонтировать ровную конструкцию. От этого будет зависеть внешний вид потолка. Если траверс оказался короче, чем требуется, его можно надставить. Для этого закрепите подвес в самом начале следующего траверса так, как показано на картинке. Прикрутите второй траверс встык с первым. После того, как траверсы установлены, приступайте к сборке потолка. Рейки надо освободить от защитной пленки и обрезать по размеру помещения. Аккуратно вставляйте рейки в направляющие и защелкивайте на траверс по всей длине. Если вы все сделали правильно — у вас должен получиться вот такой потолок. За мастер-класс приносим благодарности ремонтной бригаде под руководством Бученкова А. А. Варианты потолка для фургонов и инструкции по простой установке Некоторые сообщения здесь, в Chasing the Wild Goose, содержат партнерские ссылки, что означает, что я зарабатываю небольшую комиссию, если вы нажимаете или бронируете по одной из этих ссылок — без каких-либо дополнительных затрат для вас. Красивые кедровые доски украшают верх вашего недавно построенного автофургона. Пятно — именно то, что вы задумали, и оно идеально сочетается с вашим мотивом. А теперь давайте вернемся к сегодняшнему дню, когда вы исследуете, какой потолочный материал использовать и как установить потолок для вашего фургона. После установки двух потолков в автофургонах мы узнали, что нужно делать, чтобы получить идеальный потолок, который вы себе представляли в своем фургоне. У нас есть опыт, который поможет вам в установке потолка, начиная от типа материала и заканчивая инструкциями по установке потолка в фургоне. Прежде чем вы выберете материал и начнете процесс установки, ознакомьтесь с этими главными качествами, которые вам необходимы, чтобы сделать этот потолок для фургона лучшим из всех, что вы можете сделать! На что обращать внимание при выборе потолка для автодомов Не все материалы одинаковы при выборе вариантов потолка для фургона.Есть определенные качества, на которые следует обратить внимание при выборе потолка для фургона. Легкий — При превращении фургона в автофургон все, что вы кладете в фургон, складывается. Чем легче вы сделаете свой фургон, тем выше будет экономия топлива, не говоря уже об износе вашего фургона. Ваш потолок не является исключением, старайтесь по возможности использовать легкую древесину. Простота установки — При установке потолка вашего фургона вам нужно будет как-то прикрепить его.Один из наиболее популярных способов — прикрепить его к ребрам крыши. Это означает, что какой бы материал вы ни выбрали, его необходимо прикрепить к ребрам крыши вашего фургона. Flexible- Не все потолки фургонов идеально ровные. Например, Ford Transit изгибается впереди фургона. Это означает, что более толстая деревянная доска не подойдет для потолка. Вам нужен материал, который обладает некоторой гибкостью, чтобы он не треснул под давлением изгиба крыши.Если нет, вам нужен план не идеально ровных частей потолка. Типы потолков для фургонов Есть несколько популярных вариантов потолка для фургонов, из которых можно выбрать материал. От деревянных досок до фанеры — все зависит от внешнего вида, который вы пытаетесь достичь, и от бюджета на постройку фургона. Для сборки нашего фургона Sprinter мы выбрали Shiplap от Lowes, которым я был одержим, но для нашего Ford Transit нам нужно было что-то более тонкое, и мы выбрали тонкую деревянную доску. Shiplap (Мой любимый) Деревянные доски Доска бисера или фанера Язычок и паз Для нашего Ford Transit мы использовали Timeline Skinnies, они очень тонкие, и вы можете купить их уже окрашенными или окрашенными, что довольно круто. Мы купили сосновые, но они покрыты водой, а это значит, что их нужно отшлифовать или строгать перед нанесением морилки. Если вы готовы проделать дополнительную работу, возможно, это того стоит, в противном случае я бы выбрал другую марку, если вы хотите самостоятельно окрашивать или красить доски. Пошаговая инструкция по установке потолка в фургоне Когда дело доходит до сборки фургонов, нет одного простого способа сделать это. Все, кого я знаю, вносят свой вклад в сборку и то, как они ее добиваются. То же самое можно сказать и о потолке переделанного фургона. Ниже приведены основные шаги, которые мы рекомендуем вам для установки простого деревянного потолка в вашем автофургоне. Перед тем, как начать установку потолка, убедитесь, что у вас установлен вентилятор для автофургона и проложены солнечные провода (если ваша сборка включает солнечные панели, установленные на крыше), а также заделана изоляция вашего фургона. Необходим потолочный материал для кемпера Чтобы построить потолок фургона-переоборудования, вам не понадобится тонна предметов, но все из этого списка очень важно для выполнения работы. Вот список всех предметов, которые вам понадобятся для создания потолка фургона, от потолка до инструментов. Шаг 1: Прикрепите полоски меховой опоры Первый шаг, когда вы будете готовы установить потолок вашего фургона, — это установить планки опалубки. Полосы для опушения — это куски дерева, которые вы прикрепляете к ребрам потолка, что позволит вам иметь плоскую и более широкую поверхность, в которую можно вкрутить деревянные доски.Поскольку вы не хотите ввинчиваться в потолок, у вас есть только выступы в качестве опции. Мы использовали фанеру 3/8 дюйма, нарезав их шириной 6 дюймов и длиной 61 дюйм (ширина фургона). Важно помнить, что большинство фургонов не имеют идеальной квадратной формы, поэтому чем тоньше будут доски для обрешетки, тем лучше. Особенно на Ford Transit, где потолок очень изогнут из стороны в сторону и даже спереди назад. Шаг 2: Определитесь с шаблоном При установке потолка для фургона, если вы используете доски вместо фанеры, первым делом необходимо выбрать узор на потолке.В зависимости от длины вашего дерева вам, вероятно, понадобится несколько досок, чтобы покрыть всю длину вашего потолка. Лично мне нравится, когда дерево раскалывается на куски, так как это придает ему больше характера, и вы можете добавить винты, соответствующие вашему пятну, и придать ему размер. Для потолка нашего фургона Ford Transit мы используем 10 ″, 22 ″, 33 ″ и полную доску 48 ″. Вам нужно использовать этот узор только на первом ряду потолочных досок, а затем вы просто добавляете доски во всю длину. Конечно, это происходит до тех пор, пока вы не дойдете до вентилятора, где вам, возможно, придется сократить свою доску короче. Pro Подсказка: нам понравилось, как получился наш потолок из дерева, которое мы использовали, однако, поскольку они были всего 48 дюймов, это действительно усложнялось по направлению к передней части фургона, где он изгибается рядом с кабиной. Если вы хотите упростить задачу, я рекомендую взять доски, которые проходят по всей длине потолка, или, по крайней мере, более длинные доски, чтобы у вас не было досок, которые останавливаются прямо перед концом потолка. Шаг 3. Окрашивание или окраска дерева Теперь пришло время решить, хотите ли вы морилку или красить деревянные доски.Для потолка нашего фургона Sprinter мы использовали красивые сосновые доски от Lowe’s и использовали только кондиционер для дерева и полиуретан. Потолок был моей любимой частью этого фургона, и это было очень легко. Для потолка Ford Transit мы хотели, чтобы он был немного другим, и попробовали пятно. Мы хотели сделать «Северо-западный» вид, но в итоге получился немного темнее, чем предполагалось. Нам он все еще понравился, и для справки мы использовали кондиционер для дерева, подождали 10 минут, нанесли Minwax Rustic Beige (подождите 1-2 часа), затем дважды нанесли Minwax Special Walnut, подождав 1-2 часа между ними.Нанося пятно, убедитесь, что пятно равномерно и ровно по текстуре, и, наконец, сотрите каждый слой пятна примерно через 10 минут сушки. Еще один популярный вариант — покрасить потолок вместо того, чтобы красить его. Мне очень нравится этот вариант, поскольку он приближает постройки фургонов к «настоящему» дому и придает ему стильный вид. Шаг 4: Добавьте освещение Прежде чем вы сможете установить потолок вашего фургона, вам необходимо подключить провод к освещению.Для обоих наших фургонов мы использовали шайбовое освещение на 12 В и остались очень довольны результатом. Вы должны продумать, где будут находиться различные части вашего фургона, и использовать это, чтобы решить, где разместить ваши фары. Для потолка нашего фургона Sprinter у нас было 6 шайб, по 2 с каждой стороны вентилятора и еще 4, равномерно распределенных по потолку. Хотя нам понравилось наше освещение, оно было недостаточно ярким во время приготовления пищи, поэтому мы рекомендуем добавить освещение под шкафами у кухни или там, где вам может понадобиться дополнительный свет.Для потолка нашего фургона Ford Transit мы решили добавить еще несколько ламп: 4 спереди и 3 сзади, а также 4 лампы под шкафами. На этот раз мы также выбрали более яркий свет, вместо теплого. После того, как ваши светильники установлены, прикрепите их к потолку, чтобы держать их, пока вы не будете готовы добавить их к своим доскам! Шаг 5: Установите деревянные доски Когда вы будете готовы к установке деревянных досок, вы можете начать с одной из вырезанных частей, а за ней — целую доску.Я рекомендую строить потолок поэтапно, поэтому начните с задней части фургона и бегите обратно к передней с каждой линией досок. Это поможет сохранить ваши доски ровными, и вам не придется беспокоиться о том, чтобы они не защемлялись, как если бы вы устанавливали их бок о бок. Чтобы установить доски, вкрутите два винта в то место, где расположены планки обрешетки. Это дает шурупу возможность держаться, не вкручивая его в установку или случайно не заходя в потолок. Когда у вас будет доска, на которой будет свет, измерьте, где будет светильник на доске, и поместите его посередине.Используя кольцевую пилу, вырежьте отверстие и установите светильник. Ford Transit Van Сборка потолочных наконечников Мы обнаружили, что у Ford Transit более сложный потолок, чем у фургона Sprinter. Потолок фургона спринтера был довольно простым, и нам потребовалось около полдня, чтобы установить, тогда как наш Ford Transit занял больше недели. При этом, вот несколько советов, которые помогут сделать потолок Transit проще для вас, чем для нас! Ford Transit изогнутый потолок Потолок Ford Transit установить непросто, поскольку он изогнут из стороны в сторону и спереди назад.При этом вам, вероятно, понадобится более тонкая древесина, чтобы ее можно было гнуть. Другой вариант: если вы собираетесь построить большую полку или дверцу с карманом спереди, тогда древесина не должна будет доходить до потолка, что уменьшит изгиб, который придется сделать вашей древесине. При сборке нашего фургона Ford Transit нам не нужна была полка в потолке или карманная дверь, поэтому нам пришлось найти красивое тонкое дерево. Даже с более тонкой древесиной толщиной около 5/16 дюйма она все равно не хотела гнуться без трещин.Чтобы помочь с этим, мы сделали так называемую «пропилку». В основном вы прорезаете линии в частях дерева, которые необходимо изогнуть. С помощью циркулярной пилы установите глубину, равную 1/3 глубины потолочных досок. Затем прорежьте линии на обратной стороне досок вверх и вниз по тем частям дерева, которые будут изогнутыми. Это позволяет доске двигаться немного более свободно, не растрескиваясь. Убедитесь, что части дерева не обрезаны, и вы должны будете вкрутить их, иначе вы рискуете потрескаться. Короткие доски Чтобы помочь с изогнутым потолком, мы купили дерево, которое было тоньше, но, к сожалению, доски, которые нам нравились, были всего 48 дюймов в длину, поэтому в некоторых местах деревянные доски заканчивались и начинались между полосами обрешетки. Чтобы эти части не падали или не вибрировали во время движения, мы добавили деревянные струпья, которые соединяли две доски вместе. Для создания деревянных струпьев мы использовали 3/8 ″ фанеру, оставшуюся от полосок обрешетки на стенах и потолке.Вам понадобится только кусок дерева, чтобы можно было вкрутить два шурупа в конец одной доски и начало следующей доски. Для передней части фургона нам пришлось установить большой кусок фанеры 3/8 ″ и расколоть его на куски 1 × 1, которые мы прикрепили к ребру, ближайшему к обшивке потолка, с помощью строительного клея Gorilla Glue Ultimate. Чтобы гарантировать, что большой кусок фанеры не поднялся, мы создали штабель деревянных подступенков, склеив вместе 4 куска фанеры 3/8 дюйма и прикрепив их к потолку с помощью строительного клея.При этом будьте осторожны, если штабель слишком короткий, он может потянуть крышу фургона при прикреплении потолка фургона и может вмять снаружи. Обязательно измерьте глубину потолка и создайте свой стояк, имитирующий ребро фургона и опорную полосу. Нестандартные планки В передней части Ford Transit Van есть пенополистирол, который является частью системы подушек безопасности. Мы не рекомендуем вынимать эти детали, поскольку это может вызвать проблемы с шторной подушкой безопасности и, возможно, повлиять на страхование вашего автомобиля.Поэтому мы построили на основе этих деталей, которые сделали для некоторых сложных модификаций доски. Чтобы получить правильные разрезы, мы использовали мясную бумагу и вырезали куски точно по размеру наших деревянных досок. Затем мы склеили части и обрисовали те части, которые нужно было вырезать. Оттуда возьмите мясную бумагу и положите ее на полную деревянную доску, обведите шаблон, затем вырежьте по размеру! После того, как вы закончите со всеми своими частями, подумайте о добавлении четвертькруглых или обрезных частей, чтобы закончить переднюю и заднюю части.Кроме того, у вас есть красивый потолок в автофургоне, на который можно смотреть каждую ночь! CE Center — Деревянные потолки и стены: искусство, наука и система Установка и интеграция Как и почти все строительные изделия и системы, правильная установка — это этап процесса, который определяет, будет ли творческий дизайн и точное изготовление деревянных потолков и стен эстетичными или функциональными.Такие функции безопасности, как сейсмостойкость и огнестойкость, напрямую зависят от правильной установки. Драматические эффекты уникальных размеров и форм, таких как наклонные, изогнутые или граненые потолки или переходы между деревянными потолками и стенами, могут добавить еще один уровень сложности к установке. Стандартные фанерованные панели различных форм могут быть подвешены к стандартной подвесной системе со специальными крючковыми панелями для обеспечения безопасного и надежного доступа вниз. Панели с заводским флисом или филенками доступны как опции.Стандартная система должна включать панели, подвесную систему, заводскую кромку, оборудование, предварительно просверленные отверстия и инструкции по установке для конкретного продукта. Техническая поддержка — это рассмотрение специализированных систем. Также доступны полные монтажные системы для монтажа от потолка к стене, переходов под углом 90 градусов или изогнутого монтажа от потолка к стене. Подъемы облаков можно создать с помощью отделки, обернутой шпоном. Подвесные системы и панели от одного производителя могут обеспечить надежную, проверенную установку и предотвратить проблемы и задержки. В дополнение к стандартным системам, системы индивидуальной установки могут реализовывать самые творческие проекты. Например, в вестибюле административного здания Lyric Opera (рис. 7) пользовательские соединительные пластины и зажимы сетки использовались для создания 30-градусных углов в облаках. Облака на потолке были подвешены к сверхмощной подвесной системе из оцинкованной стали. Каждое облако состоит из единственного ряда стандартных панелей размером 2 на 4 фута с скоординированной 6-дюймовой отделкой и узким просветом 1 / 4 дюймов между каждой панелью. Делая шаг вперед как в стандартных, так и в индивидуальных системах, готовые интегрированные потолочные решения также доступны в различных вариантах. Эти системы могут предоставлять законченные интегрированные решения. «Всем нравится внешний вид дерева, но в прошлом большинство деревянных потолков требовали большого количества нестандартных столярных изделий, — говорит Лешей Грант, суперинтендант компании Anning-Johnson, Атланта, — которая действительно стала популярной. затрат и сделало практически невозможным количественную оценку технических характеристик там, где это действительно важно, например, пожаробезопасности и акустики.Возможность указать точные требования в предварительно спроектированной системе снижает затраты. Но что действительно более важно, так это то, что это обеспечивает стабильную и надежную производительность «. Примеры, рассмотренные ранее, включают системы для различных уровней акустических характеристик, системы торсионных пружин, предварительно испытанные на сейсмические характеристики, и системы, делающие полностью доступными сложные потолочные установки. В другом примере система деревянного потолка обеспечивает внешний вид и преимущества древесины, а также строит в «технических зонах» отсеки, организующие услуги, такие как утопленные осветительные приборы, охлаждающие балки, диффузоры / возвратные системы и спринклерные системы.Производитель работает с компаниями-партнерами, чтобы предоставить оборудование и аксессуары, прошедшие предварительную квалификацию для подгонки и отделки. Возможность стандартизировать эффективную и надежную установку и интеграцию со всеми другими компонентами самого потолка и с остальным пространством является одним из основных преимуществ работы с производителем, который может предоставить полные, протестированные системы и детальную установку. поддержка, включая обучающие видеоролики, техническую поддержку и консультации по установке на месте. Как производство влияет на стоимость и производительность Понимание того, как производится деревянная панель, полезно для понимания как возможностей, так и ограничений материала при определении компонентов деревянных стен и потолков. Практически каждый шаг напрямую влияет на то, как панели будут выглядеть и как они будут работать. Например, первая часть производственного процесса — это шпон. Сотни листов шпона можно вырезать из одного бревна, и визуальные характеристики каждого дерева немного отличаются.Один набор листов шпона из одного дерева, называемый «шпоном» (см. Рис. 10), обеспечивает схожесть визуальных характеристик. Способ нанесения шпона на панели также влияет на то, как он будет выглядеть в пространстве. Для стандартных материалов панели будут соответствовать дизайну и отделке, с которыми уже знакомо производственное предприятие, поэтому затраты обычно ниже. Производители обычно хранят запасы часто используемых виниров. Еще до начала производства нестандартной системы архитектор утверждает рабочие чертежи, показывающие размер, форму, количество и перфорацию готовых панелей.Архитектор также подписывает образец с тем же шпоном и отделкой. Основные этапы процесса: Источник Сотни листов фанеры, или «фанеры», из одного дерева будут иметь похожие визуальные характеристики. Рисунок 10 Соединение шпона Древесина с внешней стороны дерева, называемая «заболоченной древесиной», отличается по цвету и консистенции, чем настоящий шпон, поэтому ее удаляют перед тем, как шпон будет отрезан от бревна.Листья шпона обычно узкие. Поскольку размеры панелей различаются и желательны панели большего размера, листы шпона сращиваются вместе с использованием тщательно нанесенного клея, тепла и давления, чтобы получить более крупные листы. То, как эти листы расположены относительно друг друга, как показано здесь, важно для окончательного визуального оформления. Рисунок 11 После сращивания каждый лист шпона проверяется, чтобы убедиться в том, что сращивание было качественным, и что на шпоне нет других дефектов. Нанесение шпона на основу Активируемые при нагревании клеи склеивают эти два предмета вместе, когда они проходят через пресс для печи. Виниры следует накладывать с обеих сторон для сбалансированной конструкции и устранения коробления. После того, как фанера приклеена к основанию, ее пропускают через печной пресс. Духовка применяет 2 минуты давления и тепла для создания прочного соединения. Рисунок 12 Перфорация После обрезки панелей до нужного размера на кромки накладывается шпон. Этот процесс называется кромкооблицовкой, которая улучшает внешний вид и характеристики.Для обеспечения акустических характеристик перфорация может быть добавлена ​​либо с использованием нескольких сверлильных установок, либо, чаще, с числовым программным управлением (ЧПУ), особенно для перфорационных отверстий с прорезями. Рисунок 13 Изгиб панелей Для изогнутых панелей или навесов панелям можно аккуратно придать желаемую форму, используя форму или шаблон и вакуумную систему, чтобы удерживать их на месте с течением времени. Это увеличивает время изготовления, но предпочтительнее, чем попытки изогнуть панель в поле путем принуждения к ней с использованием профильных планок или ребер, что создает неравномерное давление или натяжение в самих панелях. Рисунок 14 Отделочная линия Панели подготовлены к окрашиванию путем обработки поверхности щеткой и шлифовки до однородного уровня. Любые недостатки будут подчеркнуты при нанесении морилки, поэтому это ключевой этап производственного процесса. Пятно необходимо наносить точно в том количестве и цвете, которое использовалось в представленных образцах, чтобы оно соответствовало ожиданиям архитектора, что часто означает соответствие другим видам отделки, таким как стены, мебель или двери. Рисунок 15 Морилка наносится с помощью механизированных распылительных головок в малярной кабине, показанной здесь. Только механизированные распылительные головки могут дать ровное, плотное покрытие. Затем панель сушат, чтобы закрепить пятно на поверхности панелей. Панель, вероятно, пройдет еще несколько раундов финишной обработки и сушки. Некоторые панели требуют только прозрачного покрытия поверх естественной отделки, без пятен. Это может быть намного более экономичным и позволит лучше понять истинный характер натурального дерева.Также часто применяются защитные финишные слои. Как упоминалось ранее, заводская отделка панелей имеет решающее значение для огнестойкости. Напротив, столярные изделия часто обрабатываются непроверенными лаками, наносимыми вручную. Невозможно спрогнозировать или гарантировать огнестойкость в соответствии с индивидуальными столярными изделиями. Упаковка Готовые панели тщательно упаковываются, чтобы обеспечить доставку на стройплощадку без повреждений. Рисунок 16 Работа с производителем Раннее планирование обеспечивает хорошие результаты и экономическую эффективность.Некоторые жизненно важные шаги в успешном процессе включают рассмотрение конкретных требований к производительности, возможность творческого использования стандартных компонентов и систем там, где это необходимо для экономии затрат, или использование безграничного диапазона вариантов дизайна, доступных с использованием древесных материалов, для создания оригинальных пространств. Выбор партнера-производителя также является важным продвинутым шагом. В настраиваемых системах это должна быть одна из самых ранних частей процесса. Несколько фундаментальных соображений: Производитель должен иметь возможность: Продемонстрируйте современные производственные возможности и контроль качества. Провести текущие испытания в ключевых областях деятельности: пожарная, акустическая, сейсмическая. Уметь обмениваться — эффективно и в электронном виде — деталями проекта, предварительными чертежами, отраженными планами потолка, разрезами и деталями периметра. Поддержите написание спецификации и ознакомьтесь с ней, прежде чем проект будет подан на торги. Узнайте, как стандартные материалы можно использовать вместе с уникальными типами панелей или вместо них в проектах, чтобы удовлетворить ваши потребности в дизайне и бюджете. Резюме: Обеспечение производительности Специальные потолки и стены из дерева теперь доступны, чтобы привнести красоту и естественность дерева практически в любой дизайн. От самых простых стандартных систем до индивидуальных конфигураций и впечатляющих уникальных интерьеров, обсуждаемых в этом курсе, изготовленные деревянные панели и интегрированные системы могут обеспечить ряд предопределенных уровней производительности в областях, наиболее важных для здоровья, безопасности, и продуктивность людей, которые будут жить и работать в этих помещениях: отличная акустика, безопасные помещения с проверенными противопожарными и сейсмическими характеристиками, прочные и простые в обслуживании помещения, устойчивые к влаге и доступные, а также здоровые, устойчивые пространства с хорошим качеством воздуха и низкое негативное воздействие на окружающую среду. Проект: Международный аэропорт Тампа Место нахождения: Тампа, Флорида Рисунок 18: Деревянные потолки привносят расслабляющий элемент в любое пространство, в том числе в загруженные аэропорты. Armstrong Commercial Ceiling and Wall Solutions — мировой лидер в области акустических потолков и стеновых систем с широчайшим ассортиментом стандартных и индивидуальных вариантов из металла и дерева, включая облака, навесы, перегородки и ламели.armstrongceilings.com/commercial какой лучше выбрать и как установить? Конструкция реечного потолка и необходимый монтажный инструмент Реечный потолок очень практичен в плане ухода за ним, особенно в ситуации, когда соседи сверху все время затапливают. Он прост в установке и может быть оснащен различными типами светильников. Алюминий — легкий, экологически чистый материал, не ржавеет.Не нужно возиться с краской, штукатуркой или обоями, электрические провода легко спрятать и т. Д. Единственное, на кухне не стоит устанавливать хромированные вставки, так как кухня достаточно влажная и могут остаться мутные пятна. Что такое реечный потолок? Это особый тип подвесного потолка, видимая часть которого состоит из легких алюминиевых полос разной ширины и разных цветов. По его периметру расположен специальный П-образный торцевой профиль, который придает потолку законченный вид. Панели (рейки) крепятся к основному потолку с помощью специальных держателей (стрингеров), также называемых «гребешками». При установке высоту в помещении можно уменьшить с 5 см до 20 см в зависимости от наличия в потолочном пространстве специальных регулировочных пружин. Эти пружины могут понадобиться для крепления точечных светильников типа R-50 в потолочное пространство. Преимущества Возможность скрыть естественные неровности, плохой внешний вид, различные сети связи (вентиляция и кондиционирование, оголенная электропроводка) Современный дизайн позволяет использовать новые интересные возможности интерьера в сочетании с высокими гигиеническими и экологическими стандартами как материала панелей, так и покрытия панелей. Алюминиевые потолки можно использовать в помещениях любого типа, независимо от их назначения. А в некоторых помещениях (например, в ванной или в туалетных комнатах) альтернативы таким видам просто нет. Влагостойкое пылеотталкивающее покрытие, негорючая основа панелей, устойчивость к коррозии алюминия придают решетчатому потолку прочность и прочность Простота конструкции и понятная инструкция по установке позволяют смонтировать потолок самостоятельно без профессиональной помощи. Реечные потолки получили широкое распространение на нашем рынке благодаря удачному дизайну, долговечности, отличному соотношению цены и качества. Их можно использовать для любых помещений, особенно во влажных помещениях (например, на кухне или в ванной), но они также подходят для коридоров, лоджий и гардеробных. Санузел реечный потолок Выбирая потолок для ванной, помните, что ванная — это помещение с повышенной влажностью воздуха. Влажный воздух, пар и капли воды будут контактировать с поверхностью.Поэтому следует обратить внимание на влагостойкость материала, из которого сделан потолок, а также возможные последствия действия таких разрушающих факторов для самого покрытия панелей. Дело в том, что потолочные покрытия для ванной с неграмотной влагостойкостью начинают постепенно разрушаться, отслаиваться, на них появляется ржавчина и плодородная почва для бактерий и грибков. Подвесной потолок для ванной — одно из самых эффективных решений с точки зрения влагостойкости.Он чрезвычайно функциональный — с его помощью можно скрыть плохой вид старой, открытой электропроводки, систем вентиляции. Из всех подвесных систем выгодно отличается только реечный подвесной потолок. Как правило, это алюминиевый потолок, поэтому ему не страшны коррозия, грибок и бактерии. Более того, поскольку это все же металлический потолок, он не боится повышенной влажности и воды. К плюсам следует добавить то, что он не деформируется, не расшатывается, легко монтируется и разбирается, имеет привлекательный дизайн и невысокую стоимость.За ним легко ухаживать — нужно просто протереть рейку чистой влажной мягкой тканью. Как и любой подвесной потолок, требует понижения уровня высоты комнаты, однако уровень опускается всего на 5 см. Дизайн реечного потолка Теперь о дизайне реечного потолка для ванной. Разнообразие и богатство цветов и фактур позволяет имитировать до 729 различных цветовых комбинаций для панели и межпанельного профиля. Мы представили совершенно новую коллекцию фактур для реечного потолка в ванной.Вы можете комбинировать любые цвета из коллекций Bard и Scandi. Обратите внимание на фактуры под дерево (сосна, карельская береза, старый дуб и др.). Натуральные деревянные потолки очень дороги и не предназначены для ванной комнаты, однако с этими коллекциями фактур вы можете создать уникальную ванную комнату. Подводя итог, выбирая потолок для ванной, не забывайте, что здесь главное — влагостойкость будущего потолка. Наиболее предпочтительным для ванной комнаты является подвесной реечный потолок — он прост в установке, прочен, долговечен, требует минимального ухода и очень разнообразен по дизайну. Ассортимент отделочных материалов для потолка на строительном рынке велик, а различия между ними значительны. Потолок можно сделать бюджетным способом, просто побелив его или оклеив пенопластом, а можно потратить приличные деньги на современный 3D потолок с оригинальными композициями. Иногда сделать выбор в пользу того или иного решения бывает очень проблематично. Современный рынок стройматериалов позволяет отделать потолок более чем десятью способами. Широкий ассортимент товаров не только дает возможность подобрать необходимый материал, но и может сбить с пути: человек в один момент просто перестает понимать, что ему лучше взять. В этой статье мы рассмотрим один из видов потолка — реечный, сравним его с другими вариантами отделки потолка и решим, где и когда его лучше использовать. Прежде чем перейти к основной теме: виды и типы, особенности и установка реечного потолка , необходимо вкратце пройтись по другим способам отделки потолка помещения, а точнее, по их сильным и слабым сторонам.Зачем это нужно? Когда у вас есть хотя бы минимальный объем знаний обо всех возможных вариантах, легче анализировать и сравнивать с ними основной объект рассмотрения, что дает возможность оценивать более объективно. Какой потолок лучше сделать: небольшой экскурс по основным типам По большей части вопрос «какой потолок лучший?» не совсем правильно. Развитие строительных технологий отрицает понятие хорошего или плохого, и основной упор делается на то место, где будет реализован этот потолок: жилое или нежилое помещение, спальня или ванная, каков дизайн интерьера комнаты, какие бывают требования к потолку и др. Определенный метод отделки может быть идеальным для одного типа помещения, но неприменим для другого. Рассмотрим основные способы отделки: Побелка Покраска Поклейка обоев Натяжной потолок Подвесной потолок Покраска, побелка и оклейка обоями — традиционные способы украшения потолков, пришедшие с нами из прошлого. Несмотря на это, они обладают рядом преимуществ, основные из которых — невысокая цена и простота реализации. Завершить отделку потолка комнаты таким способом сможет каждый человек с минимальными знаниями и навыками. К недостаткам этих методов можно отнести влагопроницаемость, необходимость периодически подкрашивать, белить и клеить такие потолки. Потолки из гипсокартона, в состав которых также входят многоуровневые конструкции, можно реализовать любой формы и размера, выкрасить в любой цвет и встроить в них подсветку (чаще всего точечную). Потолки из гипсокартона не устойчивы к воздействию влаги и требуют периодического ремонта. Реечный потолок: основные виды и особенности В состав подвесной каркасной системы входят несущие профили (стрингеры, траверсы или гребни), подвесы и плинтусы. Несущий профиль — планка с пазами, необходимыми для крепления рельсов. Чаще всего профиль изготавливают из оцинкованной стали или алюминия. Подвесы используются двух видов: на иголках и пружинных. Наличие плинтусов служит для придания конструкции эстетичного вида (они скрывают края панелей). Плинтусы бывают двух видов — угловые и П-образные. Помимо разницы в материале изготовления, реечные потолки могут быть открытыми и закрытыми, а также с гладкой и перфорированной конструкцией. Открытые реечные потолочные системы после установки в них остаются зазоры, куда устанавливаются вставки разных цветов, чтобы придать потолку оригинальный дизайн. Закрытые реечные потолки выглядят как однородная конструкция. Гладкие панели — классический вариант реализации. Перфорированные отличаются от них лучшей вентиляцией и звукопоглощением. Достоинства и недостатки реечного потолка Подвесные потолки на основе реек имеют ряд особенностей, выгодно отличающих их от других способов отделки. По своим характеристикам они лучше всего подходят для отделки помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, столовые, бассейны). Многие декораторы интерьера утверждают, что решетчатый потолок в ванной — лучшее решение. Это связано с материалом изготовления. Сталь, алюминий и некоторые виды ПВХ достаточно хорошо переносят влагу. К тому же реечные потолки — это прочные и надежные конструкции, которые имеют максимально долгий срок службы даже в самых тяжелых условиях. Наряду с этим они обладают эстетичным внешним видом, множеством цветов и фактур, комбинируя которые, можно добиться оригинального дизайна, гармонично сочетающегося с остальным. Реечные потолки изготавливаются из негорючих материалов, что значительно увеличивает их огнестойкость.При высокой комнатной температуре такие потолки не будут выделять вредных для человеческого организма веществ. Благодаря качественным материалам и технологии их обработки стеллажные конструкции не собирают на себе пыль, и на них не образуется плесень. Однако при использовании реечных потолков высота помещения уменьшится на 4-10 см, что весьма заметно для квартир с низкими потолками. А если возникнет необходимость демонтировать часть конструкции, это может вызвать ряд проблем.Если под таким потолком есть коммуникации, нуждающиеся в периодическом обслуживании, то постоянный сбор и разборка стеллажной конструкции может существенно повлиять на его внешний вид и состояние. Монтаж реечного потолка своими руками Монтаж реечного потолка — достаточно простая процедура, которую может выполнить любой желающий. Для крепления конструкции нам потребуются: рулетка , маркер и дырокол, ножницы по металлу, нож, шурупы, дюбеля и уровень воды. Процесс монтажа начинается с разметки: необходимо измерить уровень, на котором будет монтироваться потолок.Расстояние от несущей конструкции потолка варьируется в междурядьях 6-12 см. Это зависит от ваших потребностей и коммуникаций, которые проходят под потолком. Для определения уровня лучше использовать водяной уровень, а леску отбить шнуром или леской. По размеченной линии монтируются стеновые профили с помощью дюбелей, которые необходимо вбивать на расстоянии 50-60 см друг от друга. Первый дюбель вбивается на расстоянии 5-7 см от стены. Сам профиль по внутренним углам стыкуется со стеной, внешние углы срезаются под углом 45 градусов для придания эстетичного вида. Реечный потолок, как и другие потолочные покрытия, имеет свои особенности, в том числе не только интересный внешний вид. Для начала нужно понять, какие вообще бывают конструкции, чем одни потолки отличаются от других. фото Что это такое? Реечный потолок очень похож на вагонку для отделки фасада или интерьера, которая будто бы выложена на потолке, но потолочные планки могут быть сделаны из разных материалов, а не только из дерева.Панели легкие, благодаря чему потолок не прогибается под собственным весом, сохраняя привлекательный внешний вид долгие годы. Этот тип потолка состоит из легкого каркаса, на котором крепятся планки. Сама рама включает в себя рейки, выполняющие несущую функцию. Модель появилась на российском рынке совсем недавно — в конце ХХ века. Поначалу этот вид не пользовался большой популярностью. Слава к нему пришла, когда в моду вошел евроремонт.Конечно, изначально цена продукта была намного выше средней из-за того, что реечные конструкции производились только в Германии. Однако со временем российские компании освоили и производство комплектующих для таких потолков, и они стали общедоступными. Постепенно решетчатые потолки перестали использоваться в жилых комнатах, их вытеснили в ванные комнаты и кухни. Действительно, этот материал здесь смотрится лучше всего, так как его современный вид в атмосфере этих помещений не вызывает вопросов. В ванных комнатах и ​​кухнях комфорт не главное. Гораздо важнее практическая составляющая. Таким образом, подвесная конструкция реечной передачи отвечает всем требованиям, включая устойчивость к изменениям влажности и температуры. В зависимости от того, из какого материала и по какой технологии изготовлены потолки, они делятся на разные категории. Независимо от названия они представляют собой одно и то же — навесную стеллажную конструкцию.Есть еще одно разделение: декоративное или простое функциональное. Итак, декоративные потолки такие же, как и обычные потолки, только благодаря специальной отделке они выглядят намного ярче и заметнее. Важно помнить, что решетчатый потолок обычно используется в качестве акцентного центра, поэтому важно, чтобы при его наличии окружающая среда оставалась относительно скромной. Также необходимо будет согласовать освещение. В зависимости от того, какие ламели выбраны (глянцевые или матовые), выбираются типы светильников и их количество. Особенности Реечные модели обладают множеством положительных качеств. Они отличаются не только привлекательным внешним видом, но и устойчивостью к различным воздействиям. Следует иметь в виду, что при установке любой из стеллажных систем всегда необходимо пользоваться прилагаемой инструкцией, чтобы установка прошла гладко. Ведь даже незначительное повреждение хотя бы одной из досок может привести к потере внешнего вида всего полотна. Ленточные потолки обладают несколькими ключевыми преимуществами. Реечные потолки для испытаний более долговечны, чем другие. Это связано с повышенной устойчивостью к тем факторам, которые не переносят обычные материалы: высокая температура, повышенная влажность, коррозия, размножение микроорганизмов и другие. Стеллажная конструкция способна «пережить» небольшое затопление соседями. Реечный аналог не выдержит такого же большого количества воды, как натяжные потолки ПВХ, но все же более устойчив, чем обычная побелка или оклейка обоями. С помощью таких потолков можно легко скрыть все коммуникации, будь то электропроводка, вентиляционные или газовые трубы, кабели или некоторые другие предметы обихода. Рейки гарантируют привлекательный внешний вид конструкции, а дополненные элементами дизайна, она станет еще лучше. Как правило, на такие потолки устанавливают только точечные светильники, тем самым стараясь подчеркнуть их оригинальность. Навесная стеллажная конструкция имеет легкий вес, поэтому нагрузка на стены остается минимальной.Риск того, что конструкция прогнется или разрушится под собственным весом, практически отсутствует. Однако реечные потолки не лишены недостатков, о которых тоже нужно рассказать подробнее. Дорогой материал говорит не в его пользу. Хотя цена на них снизилась с 1990-х годов, тем не менее, она все еще держится на уровне, превышающем многие другие аналоги.Этот недостаток многих не останавливает, так как такое покрытие устойчиво к большинству неблагоприятных факторов. Сложность ремонта тоже не говорит в пользу стоечных конструкций. В случае повреждения хотя бы одной рейки у вас не получится демонтировать и заменить только ее, придется разбирать весь потолок. В качестве оправдания можно сказать, что испортить такой потолок довольно сложно, для этого нужно постараться, поэтому случаев, когда требуется ремонт, не так много. Невозможность использования подобных конструкций в квартирах или домах с низкими потолками. В теории, конечно, можно выбрать такой потолок для «низких» комнат, но следует учитывать, что высота потолка уменьшится на высоту от 4 до 10 см, в зависимости от того, какая система освещения выбрана. . Еще несколько сантиметров потеряны чисто визуально. Проанализировав как положительные, так и отрицательные стороны, можно принять окончательное решение о целесообразности покупки такого варианта. Просмотры Реечные потолки разные.Они классифицируются по количеству уровней, материалам, из которых изготовлены планки, и многим другим факторам. Все стеллажи можно разделить на две группы. Закрытые — это те модели, в которых промежутки между планками либо закрыты декоративными плинтусами, либо планки прилегают друг к другу так плотно, что между ними совсем нет места. В моделях открытого типа через щели между направляющими можно увидеть все коммуникации, направляющие, крепления, расположенные над направляющими. Вставки между планками могут быть выполнены в том же цвете, что и сами планки, или в контрастных. Красиво смотрится, если сами рейки будут матовыми и однотонными, а декоративные профили имитируют какой-нибудь драгоценный металл, например, золото. Это сразу придает помещению элегантный вид, а сам потолок смотрится дорого. По количеству уровней различают как одноуровневые, так и многоуровневые потолки, причем вариант может быть двухуровневым, и иметь намного больше ярусов.Интересного эффекта можно добиться, если использовать не классические П-образные полосы и профили, а изогнутые. С их помощью можно сделать потолок волнистым. Наиболее необычно смотрится при отделке потолков мансарды: получается, что потолок как бы волнообразно поднимается с невысокого ската на высокий. Стеллажные конструкции принято разделять по материалам, из которых они изготовлены. Потолки могут быть пластиковыми (самый распространенный вариант), металлическими и деревянными.Итак, можно найти вариант на любой вкус и кошелек, а также имеющий необходимый внешний вид и характеристики. Универсален только вариант из ПВХ, но многие отказываются от него из-за внешнего вида. Люди считают его более подходящим для общественных мест, таких как торговые центры, кафе, бистро и т.п. Алюминий Реечные потолки из алюминиевых профилей обладают рядом преимуществ по сравнению с другими вариантами. Не подвержены коррозионным изменениям.Это значит, что потолок не ржавеет. Такой эффект достигается не только за счет обработки металла, но и за счет его характерных свойств. Алюминий устойчив к повышенной влажности и не боится воды. В отличие от многих других дизайнов, его можно стирать, не опасаясь повреждения. Алюминиевые модели можно использовать в самых разных сферах, начиная от установки на кухне и заканчивая дизайном гаража, а также государственных учреждений: больниц, школ, санаториев. Как и другие решетчатые потолки, алюминиевые подвесы просты в установке. С их помощью можно делать потолки не только одноярусными, но и многоуровневыми. Преимущество металлических моделей заключается в их совместимости с различными осветительными приборами. Они одинаково хорошо смотрятся как с точечными светильниками, так и с традиционными потолочными люстрами. На рынке существует множество разновидностей алюминиевых панелей, поэтому их можно использовать в любом интерьере. С каждым годом дизайнеры предлагают все новые и новые решения. За алюминиевыми потолками легко ухаживать. Специальной обработки они не требуют, достаточно просто время от времени протирать влажной тряпкой, чтобы избавиться от грязи и пыли. Алюминиевые модели долговечны в эксплуатации за счет хороших эксплуатационных свойств металла. Из недостатков можно выделить только то, что планки легко гнуть, и они не смогут в дальнейшем вернуть обратную форму. Если проводить транспортировку аккуратно и соблюдать осторожность при последующей установке, то легкость изгиба не помешает. Также нужно быть осторожным при облицовке потолков веранд, беседок, террас, так как алюминий — это цветной металл, и некоторые вандалы иногда просто срывают панели в целях наживы. Сталь Для облицовочных работ используются потолки из стали. Рейки изготовлены из оцинкованной стали, устойчивой ко всем воздействиям, в том числе механическим.Сталь — прочный материал, поэтому покупать такой вариант для внутренней отделки нецелесообразно. В домашних условиях потолки балконов, навесы, потолки беседок и террас отделываются стальными рейками. Стальные реечные потолки часто встречаются в общественных помещениях, таких как: офисы; торговых центров; кафе, бистро и другие объекты общественного питания; , больниц, санаториев и тд. Одним из преимуществ стальной конструкции является то, что с ней не нужно обращаться с особой осторожностью, как с алюминиевым эквивалентом. В конце концов, риск повреждения стального стержня намного ниже. Так что даже самостоятельный монтаж будет безопасным, нужно лишь вооружиться инструкцией и некоторыми знаниями, касающимися монтажа реечного потолка. Оцинкованная сталь не подвержена коррозионным изменениям под воздействием повышенной влажности и перепадов температур, но нужно быть осторожнее, так как поцарапанная поверхность больше не будет защищена. Поцарапанный участок быстро заржавеет. В этом случае лучше сразу заменить планку, чтобы ржавчина не распространилась дальше.Благодаря такому качеству лучше всего устанавливать стальные варианты только в сухих помещениях. Еще одно преимущество стали — хорошие звукоизоляционные характеристики. Если выбран закрытый потолок, то вам не придется дополнительно обустраивать звукоизоляцию, и вы не услышите шум, производимый соседями наверху. Сталь — отличный отражатель. Благодаря такому потолочному покрытию можно значительно сэкономить на электроэнергии, так как здесь требуется гораздо меньше осветительных приборов при сохранении интенсивности и количества света.Стальные речные конструкции доступны в огромном разнообразии цветов. Дерево Древесина как материал хорошо зарекомендовала себя. Несмотря на обилие современных решений, он не сдает своих позиций, оставаясь одним из самых востребованных. Итак, деревянные реечные потолки обладают рядом неоспоримых преимуществ. Отличные шумоизоляционные характеристики. Стоит отметить, что в большей степени это касается потолков закрытого типа, хотя модель открытого типа скроет часть шума. Высокие теплоизоляционные качества. Так, деревянный реечный потолок вместе с небольшим слоем утеплителя поможет поддерживать достаточный уровень тепла даже на чердаке. Огромный выбор опций. Есть как простые прямые полосы, так и фигурные, как матовые, так и глянцевые, как лакированные, так и окрашенные. Решений очень много, поэтому каждый сможет выбрать что-то подходящее. Материал экологически чистый. Для многих это качество важно.Так, решетчатый потолок из дерева можно использовать при оформлении спальни или детской комнаты. Средняя стоимость. Варианты из дерева стоят не намного дороже алюминиевых, поэтому их нельзя причислить к премиальным. Простота установки. Деревянные рейки просты в установке, поэтому их выбирают для самостоятельной установки. Эстетическая привлекательность. Потолок из дерева создает в комнате особую атмосферу, придает ей неповторимый вид. К тому же такое решение выглядит дорого и добротно, свидетельствует о хорошем вкусе хозяев. У дерева тоже есть недостатки. Его нельзя устанавливать в условиях повышенной влажности или экстремальных температур. Древесина может не выдержать и покоробиться. Однако недавно были изобретены специальные пропитки, которые делают древесину огнестойкой и водостойкой. Такие инструменты устраняют недостатки деревянных панелей. В пользу необработанной древесины говорит тот факт, что она способна надолго испарять аромат смолы, создавая приятный запах в помещении. Поливинилхлорид Пластиковые панели — самый удачный материал для крепления реечного потолка. ПВХ превосходит другие материалы по ряду свойств. Влагостойкость. ПВХ абсолютно не реагирует на влагу, будь то воздействие пара или прямой контакт с водой. Чего нельзя сказать о менее распространенных вариантах из дерева или гипсокартона. Вентиляция. Вне зависимости от того, какой тип потолка выбран, между планками остается незаметный зазор. Через такие щели воздух может свободно циркулировать, поэтому ни о каком парниковом эффекте речи быть не может. Универсальность размещения … Расположение реек вдоль или поперек комнаты не имеет значения, потолок все равно будет хорошо смотреться. Выбор места для размещения светильников. На пластиковых панелях светильники можно разместить где угодно. Бюджетные … Модели из ПВХ намного дешевле вариантов из других материалов, поэтому их часто приобретают для украшения пристроек: навесов, беседок, уличных туалетов и душевых. Ease … Панели легкие, поэтому их можно устанавливать даже отдельно. Долговечность … Рейки из поливинилхлорида сохраняют свой первоначальный вид на протяжении всего срока службы, который при правильном уходе может быть довольно долгим. Качественный пластик со временем не желтеет. Strength … Пластиковые панели не гнутся так же легко, как металлические панели, и не ломаются, как деревянные. При нажатии они возвращаются к своей прежней форме. На пластике не видны царапины, поэтому он дольше сохраняет презентабельный вид. Однако у пластика есть свои недостатки. Пластиковые панели требуют много места для размещения каркаса, поэтому высота потолков значительно уменьшается. Ремонт потолка невозможен. При повреждении конструкции необходимо будет ее полностью демонтировать, в последствии заменив на новую. Однако многие предпочитают пластик именно из-за его дешевизны. Внешне он не выглядит так дорого, как модели из других материалов, поэтому в некоторых стилях его использование может быть ограничено. Размеры (редактировать) Одной из положительных особенностей реечных потолков является то, что их можно установить как в большом, так и в маленьком помещении.Таким образом, максимальная длина реек, которую можно найти, составляет 6 м. Однако если такой длины окажется недостаточно, всегда можно сделать модели на заказ. Дополнительный плюс индивидуального подхода, который можно заказать одновременно и с изготовлением декоративных элементов, чтобы впоследствии не пришлось их расширять. Ширину планок можно назвать стандартной, так как ее вариации крайне редки. В подавляющем большинстве случаев рейки из любого материала имеют ширину 120 мм.Это наиболее удачное решение, поскольку такие планки бывают не слишком широкими и не слишком узкими. Они помогают визуально «растянуть» комнату. К тому же такие модели можно монтировать на любой высоте потолка, так как они будут смотреться гармонично. Толщина планок сильно различается в зависимости от материала, из которого они сделаны. Толщина может быть от 0,3 до 1,00 мм, причем самые тонкие рейки из алюминия, а самые толстые из ПВХ. Средняя толщина планки — 0.6 мм. Наибольшей популярностью они пользуются, поскольку универсальны: подходят для установки как в помещении, так и на улице. Тонкие алюминиевые профили можно использовать только для отделочных работ, а не как материал для всей конструкции. Таким образом, в зависимости от того, какого эффекта нужно добиться в итоге, а также от габаритов комнаты нужно подбирать габариты деталей реечного потолка. Помните, что универсальным решением является приобретение досок стандартных размеров: длиной 4 м, шириной 12 см и 0.Толщиной 6 мм, и материал здесь не будет решающим. Формы Производители предлагают самые разные формы, в которых могут быть воплощены потолочные планки. Популярны не только строгие плоские элементы, но и множество нестандартных. Изогнутые … Это относится к изогнутым полосам, причем изгиб может быть волнистым (когда направляющая как бы изогнута) или угловой. Второй вариант используется в тех случаях, когда нужно красиво оформить перепад уровней. Кубоид. Больше всего напоминает обычный плоский вариант, но здесь доски выступают намного сильнее. Получается, что планки выполнены в виде объемных кубических фигур. Они отстают от потолка на ту же высоту, что и их ширина. V-образный. Такие доски изготавливаются в виде равнобедренных треугольников. При креплении к потолку они фиксируются таким образом, чтобы острая сторона была направлена ​​в сторону пола. В результате достигается интересный эффект, хотя внутри жилой квартиры такое решение не совсем удачное.Он больше подходит для общественных зданий. Красиво смотрятся комбинации стоечных образцов разной формы. Например, часто можно встретить сочетание плоского прямоугольного потолка со всевозможными изогнутыми элементами. Форму лучше всего подбирать в зависимости от дизайна и предназначения помещения, а у общественных построек здесь гораздо больше вариантов. Если для закрытых помещений подходят только плоские или изогнутые образцы, то для общественных помещений подойдет все. Потолок любой формы можно перфорировать, что делает его еще более интересным. Даже обычный плоский потолок заиграет совершенно по-новому. Однако покупать волнистые перфорированные полосы не стоит, поскольку есть риск перегрузить потолок деталями, из-за которых он будет выглядеть безвкусно. Лучше всего приобрести светлый или зеркально изогнутый вариант. Цвета Реечные потолки представлены в огромном ассортименте самых разных цветов.Они не ограничиваются черным и белым. Здесь есть несколько интересных вариантов, которые могут заинтересовать каждого хозяина. Итак, в основном реечные панели выпускаются светлых тонов. По покрытию они делятся на следующие категории: матовые; Металлик; глянцевый; текстурированные; зеркальное. Примечательно, что тиснение не используется. Имитация осуществляется только с помощью изображения. Несколько реже встречаются потолки с матовым и металлическим эффектом. Стоит отметить, что в темных насыщенных тонах делают только металлизированные покрытия, поскольку матовые покрытия из-за плохих светоотражающих качеств способствуют «маскировке» света. Металлик, напротив, отражает свет от осветительных приборов обратно в комнату, благодаря чему достигается наилучшая светоотдача. Зеркальные потолки вызывают особый интерес, так как наиболее эффектно смотрятся в реечном исполнении.Есть отделка под золото, серебро, переливающийся хром, которая доступна с рисунком или без него. Самыми необычными считаются потолки-хамелеоны, которые в зависимости от того, под каким углом на них смотреть, меняют свой цвет. Глянцевая разновидность не может «похвастаться» большим разнообразием оттенков, поэтому можно перечислить самые популярные из них: Белый; молочный; бежевый; светло-розовый; голубой; черный. Как видите, темные цвета здесь тоже не в почете. Однако всегда можно выбрать оттенок средней интенсивности, который будет не очень бросаться в глаза, но при этом не «утяжелит» внешний вид комнаты. Стиль и дизайн Реечные потолки можно адаптировать практически к любой обстановке. В некоторых стилистических направлениях интерьера наиболее гармонично и уместно смотрятся реечные потолки. Скандинавский … Здесь потолок из реек должен быть деревянным и белым. Должно получиться так, будто доски обгорели на солнце, побелели естественным путем, а не с помощью красок или искусственных методов. Тогда получится действительно воссоздать атмосферу Скандинавии, при этом грамотно спрятав все коммуникации в нише между потолком и решетчатым покрытием. Country … Необычный деревенский вид помещения следует подчеркнуть коричневыми потолками в естественных тонах.Не запрещены фундук, ольха и другие тона средней интенсивности. Здесь они будут выглядеть на все сто. Древесина должна выглядеть покрытой лаком. Допускается выбор панелей из ПВХ или других материалов, так как потолок не является акцентным пространством. Рустик. Как и кантри, деревенский стиль можно отнести к разряду рустик. Подразумевает наличие большого количества натуральных оттенков и натуральных материалов: камня и дерева.Важно помнить, что текстуры мрамора здесь не подойдут. Рейки обязательно должны быть из темного дерева, тогда весь интерьер получится гармоничным. Средиземноморье. Потолок из реек должен напоминать корабельные доски. Не возбраняется, если он имеет слегка состаренный вид. Неважно, из какого материала будут сделаны рейки — ПВХ, металла или дерева. Главное — максимальная надежность исполнения. Цвет следует выбирать преимущественно белый, но можно использовать и более теплые или более холодные оттенки, например, шампанское, пепельно-белый и так далее. Потертый шик. Закрытая конструкция зубчатой ​​рейки и шестерни хорошо сочетается с этим девчачьим стилем. Подходит только белый цвет. Рейки не должно быть широким. Необязательно состаривать потолки, здесь хорошо смотрятся даже виниловые варианты. Главное — заменить точечное освещение на одну большую лампу посередине, иначе стилистическое единство будет нарушено. Здесь желательно выбирать решетчатый потолок только для помещений с высокими потолками. Прованс … Стиль французских провинций хорошо сочетается с планками, особенно если они сделаны из дерева и искусственно состарены. Цвет должен быть нежным и светлым: кремовый, салатовый, нежно-розовый. Потолок не должен быть кипящим белым, так как такой оттенок практически не встречается в природе прованса. Лучше выбирать слегка «разбавленные» цвета, чтобы добавить комнате желаемой атмосферы. Известные фирмы и отзывы Производством реечных потолков занимаются разные фирмы: итальянские, французские, немецкие, русские. Стоит обратить внимание на нескольких производителей, продукция которых получила самые лестные отзывы. Cesal … Российская фирма на рынке с 2000-х годов. За это время производителю удалось заработать репутацию проверенного и надежного. Компания продает комплекты для сборки реечных потолков, но при желании запчасти можно приобрести отдельно. Вся продукция качественная. Компания дорожит своим именем, поэтому риск замужества минимален. «Бард» … Производственные мощности расположены в городе Москва. Компания является новатором в производстве реечных потолков. Так, раньше других начали изготавливать готовые квадратные щиты из планок, которые удобнее монтировать, при этом их намного проще ремонтировать. Artens … Еще один российский бренд. Панели отличаются большим разнообразием размеров и цветов, а также отличным соотношением цены и качества.Пользователи отмечают только один недостаток — панели сложно установить самостоятельно. Слоты не всегда одинаковы. Гейпель. Продукция этой немецкой компании относится к премиум-классу. Панели прочные, красивые, очень качественные. Независимо от типа, установка проста даже самостоятельно. Вся работа занимает несколько часов. Несмотря на то, что компания не из Франции, она предлагает быстровозводимые конструкции французского типа отличного качества. Люмсвет. Компания использует современное оборудование европейских стран: Италии, Германии, а также США. Сырье также поставляется из-за границы. Из-за этого цены на продукцию «Люмсвет» на порядок выше при сохранении качества на аналогичном уровне. Сделать правильный выбор — не всегда простая задача. Именно поэтому профессионалы подготовили несколько полезных советов, задача которых — помочь составить мнение о том или ином образце, о действительности его покупки. Обязательно проверьте наличие на изделии защитной пленки, особенно если вы выбрали зеркальный вариант. Только такая мера сможет предотвратить поломку при транспортировке груза, а также при установке системы. Чем толще ламели, тем дольше прослужит потолок. Об этом стоит помнить при выборе. Однако толстые рейки — не всегда удачная идея, поскольку они могут прогнуться под собственным весом, в результате чего будет нарушен общий вид конструкции.Чтобы этого не произошло, нужно использовать дополнительные застежки. Если вы планируете использовать потолки в гостиной, то лучше покупать варианты с дополнительным звукоизоляционным слоем внутри. Дело в том, что самые распространенные материалы (поливинилхлорид, алюминий) не гарантируют должного уровня звукоизоляции, поэтому лучше перестраховаться, покупая так называемые акустические потолки. При установке металлического варианта сразу включайте в смету затраты на вентиляцию помещения.Металл не «дышит», поэтому такая мера будет необходима для поддержания циркуляции воздуха в помещении. Хотя российские производители значительно улучшили качество своей продукции, оно все еще находится на среднем уровне. Лучшее решение — присмотреться к зарубежным фирмам: Luxalon, Geipel и другим. Монтажная техника Чтобы осуществить монтаж реечного потолка своими руками, потребуется соблюдать несложную инструкцию.Обратите внимание, что этот список шагов является приблизительным, так как точные инструкции по установке конкретной модели прилагаются к продукту. Сначала подготовьте базовый инструментарий, в который должны входить ножницы для резки металла, дрель, перфоратор, линейка и рулетка для замеров, строительный уровень (желательно лазерный) для проверки контуров, нож для резки полос, маркер для разметки. и дюбеля или саморезы для крепления деталей … Технология следующая: Сначала необходимо установить направляющие по всему периметру помещения. После этого к ним крепятся подвесы. Далее фиксируются шины, которые впоследствии будут выполнять несущую функцию. В завершение крепится сам потолок, постепенно прикрепляя рейки к покрышкам. Эта процедура кажется простой, но на самом деле вам придется очень постараться, чтобы точно зафиксировать все детали, оставляя одинаковое расстояние между досками. Не всегда это удается даже опытным строителям. Для удобства можно использовать специальные пластиковые крестовины, которые обычно устанавливают при укладке плитки, чтобы она была ровной. Здесь вы можете использовать крестики, чтобы проверить расстояние между досками с одной стороны и с другой, чтобы оно было одинаковым. С этой же целью можно использовать небольшую линейку. О том, как установить решетчатый алюминиевый потолок, смотрите в следующем видео. Удачные примеры и варианты Поперечно уложенные планки натяжного потолка помогут зрительно скорректировать пропорции коридора, сделав его короче и шире.Иногда можно уложить доски не только поперек или вдоль, но и по диагонали потолка. Реечный потолок в прихожей может разнообразить обстановку, однако важно, чтобы он хорошо сочетался с окружающим убранством комнаты. Также здесь лучше выбрать варианты «металлик» или глянцевый, чтобы частично компенсировать недостаток света. Реечные потолки в спальнях могут выглядеть ультрасовременно и стильно, особенно если выбрать модель открытого типа, как на этом изображении.Встроенная подсветка позволяет создать эффект свечения из ниоткуда, пока света хватает. Красиво смотрится, если обычный оштукатуренный потолок сочетается с необычным реечным потолком в гостиной. В этом случае помогло зонирование квартиры-студии, отделив зону отдыха от столовой. Часто решетчатый потолок делают акцентным элементом, как в этом примере. Красивый и устойчивый к влажности в помещении реечный потолок — это разновидность панельных конструкций, состоящая из каркаса, обшитого рейками из пластика или алюминия.Простой и быстрый монтаж, разнообразный дизайн и варианты освещения — это далеко не полный перечень всех преимуществ реечного потолка. Как выбрать материал для отделки ванной комнаты, какие бывают панели и инструкция по ремонту — обо всем по порядку. Почему решетчатый потолок оптимален для ванной комнаты? Потолки в «мокрых» помещениях без надлежащей вентиляции подвержены образованию плесени, плесени из-за сложной чистки потолка, неправильно подобранному отделочному материалу, который не ржавеет (для металлических поверхностей) и не отслаивается (в случае штукатурных или лакокрасочных слоев). Правильный выбор материала, из которого будет изготовлен потолок, обеспечит долгий срок службы поверхности в помещении. К материалу потолка в ванной выдвигаются следующие требования: легкий процесс стирки; способность поглощать звук и отражать свет; пожарная безопасность; экологическая отделка. А теперь рассмотрим преимущества реечного потолка: относительно недорогая стоимость материала и работ; альтернативных проектных решений; не требует серьезных подготовительных работ; вывод коммуникаций за кожух; наличие самостоятельного монтажа и демонтажа; избежание так называемых «мокрых» работ, связанных со штукатуркой; после установки реечного потолка помещение сразу готово к эксплуатации; простая очистка губкой и мыльной водой; срок службы панелей от 20 лет и более. Разновидности рельсов Материалом для реек может быть пластик или алюминий, поэтому для того, чтобы установить реечный потолок, который лучше всего подходит для конкретной комнаты, давайте охарактеризуем каждый тип отдельно в таблице. Материал рельса плюсы Минусы Пластик Недорогая стоимость; удобство работы с материалом за счет его гибкости, брус легко разрезать самостоятельно, простой монтаж; на нем практически не образуются паровые пятна; моет быстро. Декор выглядит дешево; Пластик — хрупкий материал, что сказывается на характеристиках транспортировки и хранения; легковоспламеняющиеся и негорючие; некачественный пластик быстро тускнеет и меняет форму, а хороший материал найти сложно. Алюминий Долговечный, прочный, огнестойкий; коэффициент отражения больше, чем у пластика; широкий выбор фактур: глянец, зеркало, золото или серебро; возможность установки многоуровневых потолков сложной формы. Высокая цена; кропотливая установка планок; полосы от воды или пара более заметны; частая очистка поверхности. Оба типа реек крепятся одинаково с помощью лобзика (отрезные планки) и сверла (для сверления отверстий под точечные светильники). Но, если бюджет ремонта позволяет приобрести более качественные и прочные панели, то советуем отдать предпочтение решетчатому потолку из алюминиевого материала. Рейки потолка различаются формой панели, ее фактурой, цветами и размерами. Максимальная длина рельса — 6 м, но это не предел, так как секции застраиваются. Ширина полос колеблется от 5 до 30 см, но широкие панели не всегда выглядят эстетично, поэтому стандартная их ширина зачастую составляет 15 см. Рейки алюминиевые выпускаются толщиной 0,3-0,6 мм, соответственно чем толще, тем прочнее.Золотая середина 0,5 мм. Пластиковые панели внутри напоминают соты, стандартная их толщина — до 1 см. Для ванной используются ламели двух типов: закрытые (по принципу облицовки) и со вставками, заполняющими щели между рейками для надежной герметичности. Порядок работы Для изготовления реечного потолка вам потребуются: уровень, перфоратор или дрель с насадкой для лампы, лобзик, отвертка. Для капитального ремонта ванной комнаты начните с потолка, затем выложите плиткой стены и продолжайте укладывать пол.Необязательно сразу делать потолок, навесив рейки. Достаточно сделать каркас, выполнив всю разводку и прочие коммуникации, а по окончании ремонта в ванной закрепить рейки. Монтажные работы производятся в следующем порядке: Обнаружение и маркировка периметра для точного позиционирования концевого профиля с помощью водяного или лазерного уровня. Осуществляем монтаж профиля, забивая дюбеля в стену через каждые 50 см. Закрепляем подвесы, которые будут равномерно распределять нагрузку на потолок, с расстоянием 1м, не забывая установить подвесы в месте под светильниками. К подвескам крепятся стрингеры (опорные шины). Навешиваем рельсы поверх покрышек, предварительно разметив места для светильников, так как они должны располагаться по центру рельса, иначе установка будет сложнее, а вся конструкция будет менее герметичной. Для длительного освещения используйте галогенные или энергосберегающие лампы. При необходимости реечный потолок можно разобрать. Что такое «реечный потолок» точно знают те, кто хоть как-то имеет отношение к строительству, а также владельцы бань или бассейнов. А все благодаря тому, что эта подвесная конструкция — отличный вариант для обустройства помещения с повышенной влажностью. Кроме того, решетчатый потолок можно использовать как маску от дефектов потолка или как локацию для встроенного освещения.Такая конструкция идеально впишется. Так что представленная ниже информация будет полезна, в первую очередь, непрофессионалам, ищущим рациональные решения для оформления своих ванных комнат. Все по порядку. Первый вопрос, который возникает при выборе реечного потолка: Может ли этот тип конструкции справиться с возложенной на него миссией — долго служить, не теряя эстетического вида? Эта подвесная конструкция не боится повышенной влажности, регулярных перепадов температуры, брызг воды, ведь основу реечного потолка составляют алюминиевые или стальные панели. Что такое реечные потолки? Цены и виды реечных потолков Название конструкции отражает ее суть, ведь этот тип потолка представляет собой совокупность узких длинных реек вместе. Как уже было сказано, компоненты изготовлены из алюминиевых и стальных сплавов, которые покрыты лаком. Палитра последних может быть самой разнообразной, поэтому выбрать понравившийся цвет или тот, который будет гармонировать с мебелью для ванной или керамической плиткой, не составит труда. Кроме того, лаковое покрытие увеличивает влагостойкость реечного потолка. Подвесные реечные потолки отличаются не только цветом, но и гладкими и рельефными, и массивными, и перфорированными. Конструкции различаются как способом их сбора, так и формой самих реек. Так, например, можно установить планки таким образом, чтобы между ними оставались небольшие зазоры, а можно расположить планки очень плотно друг к другу. Первый вариант более трудоемок, ведь образовавшиеся зазоры необходимо закрыть специальными декоративными вставками, но результат не может не радовать своей оригинальностью. Форма определяет, к какому типу потолка относится конкретная конструкция. Если панели описывают четкие линии прямоугольника, то речь идет о «немецком» реечном потолке. При наличии скругленных краев можно утверждать, что потолок «итальянский». Отличить дизайнерский потолок несложно. Его выдают панели сложной формы, выполненные буквами V, S или P. Монтаж такой подвесной конструкции доставит немало хлопот, поэтому стоит определиться с приоритетами: время или эффектность. Выбор реечного потолка — сугубо индивидуальный процесс. Здесь вы можете пофантазировать и поэкспериментировать с цветом, фактурой, формой и многим другим. Главное — ориентироваться на вкус хозяев, особенности той или иной ванной комнаты, а в случае со встроенным освещением еще и определить ее оптимальное расположение. Полезно знать! Чтобы не ломать голову над тем, какой дизайн выбрать, лучше всего вдохновиться вариантами фото, предлагаемыми в Интернете.О том, как украсить ванную комнату с реечным потолком, можно узнать на специализированных сайтах. Основные преимущества реечных потолков для ванных комнат Подвесная конструкция, состоящая из реечных панелей, не только красива и оригинальна, но и практична. К плюсам потолка можно отнести: Универсальность … Реечный потолок в ванной элегантно смотрится в классическом стиле и гармонично сочетается с интерьерными решениями в стиле хай-тек.Его гибкость — следствие разнообразия предлагаемого ассортимента, в котором нет строгих ограничений по цвету, фактуре, форме рельсов, их расположению и соединению. Устойчив к высоким уровням влажности … Конструкция продумана таким образом, что ни прямое попадание воды, ни регулярное воздействие влаги не влияют на состояние потолка. Длинные служебные линии … Алюминиевая или стальная основа, покрытая лаком, исключает возможность любой деформации, внутренней и внешней.Поэтому замена потолка грозит только в том случае, если хозяева захотят что-то изменить в интерьере или дизайне. Маскировка … В связи с тем, что реечный потолок представляет собой подвесную конструкцию, между самим потолком и планками образуется свободное пространство, которое рационально использовать как место расположения вентиляционных каналов и скрытой проводки. «Чистый» и несложный монтаж … Не стоит переживать, что ремонт в ванной потребует вызова специалиста, ведь установить решетчатый потолок под силу непрофессионалу без специального оборудования.При этом работы по уборке грязи и мусора хозяину не прибавятся. Дизайнерское слово в установке реечных потолков — это всегда какие-то рамки и ограничения. И потолок, даже реечный — не исключение. Несмотря на то, что цветовая гамма, вид реек и их фактура могут быть разными, все, о чем можно мечтать, — это в каком направлении устанавливать ламели. Как вариант, можно усложнить задачу и соорудить двухуровневый реечный потолок. О чем стоит помнить при отделке потолка панельными рейками в ванной? Если при выборе цвета играют роль вкусовые предпочтения хозяев и общий цвет интерьера комнаты, то границы фактуры материала более конкретны: На матовый потолок можно установить практически любое освещение, так как поверхность не будет отражать блики света. Чего нельзя сказать о глянцевой и зеркальной фактурах.Наличие такого типа поверхности требует установки встроенных светильников. Такие действия устранят ненужные отражения, а значит, дискомфорт во время нахождения в ванной. Ламинированные панели также хорошо смотрятся в ванной и не выделяются из общей картины интерьера. Полезно знать! Не все ламинированные панели подходят для отделки ванных комнат. Некоторые виды этого материала подвержены негативному воздействию воды и влаги.Именно поэтому стоит приобретать только ламинированные влагостойкие рейки. Что касается направления укладки, то здесь тоже есть свои нюансы. Если укладка панелей по длине или ширине кажется слишком простой, но хочется чего-то особенного, можно выложить рейки по диагонали или в узор «елочка». Но чтобы фигурный монтаж не вышел из строя, лучше заручиться поддержкой опытного мастера и сделать запас материала. Если решается вопрос освещения ванной комнаты, где устанавливается реечный потолок, первое, что приходит в голову, — это встроенные светильники.Это вполне логично, ведь более рациональный вариант найти сложно. Правда, точечный светильник — это один из многих осветительных приборов, подходящих для ванной комнаты, и любой другой источник света может быть предпочтительнее. Главное, чтобы хозяева чувствовали себя комфортно. Полезно знать! Красиво не значит безопасно. Поэтому выбор осветительных приборов должен соответствовать требованиям безопасности. Основными критериями безопасности являются: Водонепроницаемая конструкция лампы. Использование слаботочного источника света с понижающим трансформатором. Сделав правильный выбор, можно не переживать, что повреждение электропроводки приведет к фатальным последствиям. Следующая глава предназначена для тех, кто твердо решил установить решетчатый потолок в своей ванной комнате. Здесь подробно и пошагово описано, с чего начать и чем закончить монтаж подвесной чудо-конструкции. Если в вашей домашней мастерской есть строительный уровень и нож, маркер (можно карандашом), длинная металлическая линейка, а также рулетка, дрель, перфоратор, ножницы для резки металла, шурупы и дюбеля, то вам можно приступить к работе. При отсутствии какого-либо инструмента нужно обратиться к соседу, другу или в специализированный магазин. Шаг 1 … Взяв за отправную точку самый нижний угол комнаты, необходимо измерить в нем уровень нового потолка. Желательно ориентироваться не менее 4 см от потолка. Шаг 2. Здесь на помощь приходит строительный уровень, который позволяет переносить получившуюся отметку по периметру комнаты. Шаг 3. Необходимо вырезать угловой профиль, который будет соответствовать длине стен и состоять из отверстий под крепеж. Расстояние между последними должно составлять 50 см. Шаг 4. Разметьте стену вдоль линии крепления и отверстий. При помощи перфоратора проделайте в стене отверстия, которые заполните дюбелями. Шаг 5 … Стоит укрепить профиль на месте, главное, чтобы во внутренних углах он крепился встык, а во внешних — под углом 45º. Шаг 6. Несущие шины устанавливаются: первые — на расстоянии 30 см от стены, последующие — ступенька увеличивается втрое. Изготавливаются несущие профили, отрезки которых равны ширине стены. Шаг 7. Определяются точки крепления и вырезаются планки, длина которых должна быть на 30-50 мм меньше длины (при вертикальной установке) или ширины (при горизонтальной установке) помещения. Шаг 8. Укладывается панель стеллажа. Его расположение опирается по диагонали на угловой профиль, затем фиксируется уже в выровненном виде. Шаг 9. Последнюю рейку при необходимости нужно обрезать, чтобы она могла легко войти. Фото инструкции по монтажу реечных потолков: Монтаж реечного потолка (шаг 1) Монтаж реечного потолка (шаг 2) Монтаж реечного потолка (шаг 3) Монтаж реечного потолка (шаг 4) Особенности монтажа светильников Необходимо проложить проводку встроенных светильников, если для потолка построен каркас, при условии, что монтаж реек еще не начался. С помощью кольцевой пилы в планках нужно проделать отверстия для светильников, которые должны соответствовать заранее спланированной схеме освещения. У реечных потолков масса преимуществ. Их можно объединить тремя словами: красиво, удобно, практично. Красота достигается за счет широкого выбора цветов, фактур и форм. Удобство связано с тем, что реечная конструкция по своей сути является сборной, что означает свободный доступ к скрытым коммуникациям.А о практичности материала, его эксплуатационных возможностях и влагостойкости можно говорить очень долго. Поэтому за универсальность такого отделочного потолка придется заплатить немного больше суммы, необходимой для покупки и установки, например, пластиковых панелей. Реечный потолок своими руками видео Инструкции по установке Slatwall — Как разрезать, повесить и установить панели Slatwall Текстурированный Панели Slatwall Создавайте эффектные настенные дисплеи с помощью наших потрясающе реалистичных 3D текстурированные панели Slatwall.Доступен в различных цветах из кирпича, шифера, проблемного дерева, бетона и др.! Панели Slatwall и дисплеи Показать продукты с нашим панели Slatwall в однотонных тонах и под дерево Главная> Панели Slatwall > Установка Slatwall Мы рекомендуем установку Slatwall Панели от лицензированного и застрахованного подрядчика.Ниже приведены инструкции и информация о том, как установить панели Slatwall, если вы решите выполнить работу самостоятельно (сделай сам). Вам потребуется базовое представление о системе отображения Slatwall, чтобы правильно установите свои панели. Slatwall — это вагонка для стен. используется для отображения, хранения и упорядочивания предметов на стене. Панели имеют пазы или пазы, которые используются для подвешивания стеллажей, крючков, проволочные корзины и многие другие аксессуары. Сама панель размером 4 х 8 футов, средней плотности. материал ДВП, который весит приблизительно 85 фунтов.Для установки slatwall потребуется как минимум один помощник, но два облегчит работу. Важно сначала оценить количество стеновых панелей. панели, необходимые для покрытия желаемой стены. Каждая стеновая панель размером 4 х 8 футов занимает площадь стены 32 квадратных фута. Чтобы определить необходимое количество панелей для стеновых панелей, сначала измерьте длину и высоту участка быть покрытым (в футах). Затем, используя эти измерения, умножьте длина, умноженная на высоту (в футах), чтобы определить общую площадь.Наконец, разделите общая площадь на 32 (квадратные фута, покрытые одной панелью) с округлением до следующего целого количество. Это минимальное количество панели, необходимые для покрытия этой области. Как и в случае с любым панельным материалом, вы должны закажите дополнительные 10% или более плоских стенок для учета порезы и отходы при установке. Подготовка к установке панелей Slatwall Сначала проконсультируйтесь со своими местными строительными нормативами и всегда получайте соответствующие разрешения. для установки стеновых панелей.Для завершения установки slatwall вам понадобятся следующие предметы: Дрель или шуруповерт Циркулярная пила или настольная пила Лобзик Уровень 24 дюйма или больше Поиск шпильки Рулетка Защитные очки Лестница Карандаш / Маркер Винты Клей для панелей (опция) Отделка / лепка с краской / морилкой Как минимум один помощник Установщик завершает прикрепление верхней Slatwall панно на длинную решетчатую стену Панели Slatwall устанавливаются с помощью винтов длиной от 2 до 3 дюймов в стойки стены.Определите тип материала каркаса стены, на который вы устанавливаете панели перемычки. Для деревянных шпилек вам понадобятся шурупы для гипсокартона с крупной резьбой. Для установки на металлические шпильки используйте саморезы (саморезы) для гипсокартона. При установке стеновых панелей с алюминиевыми вставками с пазами используйте винты с полукруглой головкой. через предварительно просверленные отверстия в стеновых стойках. Используйте шурупы для гипсокартона с крупной резьбой, чтобы установить планку на деревянные стойки. Используйте саморезы для гипсокартона, чтобы установить планку на металлические стойки стены. Используйте винты с полукруглой головкой, чтобы установить стенку с алюминиевыми вставками с пазами. Резка панелей Slatwall Панели Slatwall можно очень легко разрезать.Для прямых пропилов используйте настольную пилу и разрежьте лицевая сторона панели slatwall ВВЕРХ или используйте циркулярную пилу и разрежьте панель лицевой стороной ВНИЗ. Используйте острое лезвие с 60-80 зубьев и установите глубину лезвия на 1 дюйм или ровно столько, чтобы прорезать стенку ламели. панель. Использование линейки или уровня в качестве направляющей поможет обеспечить точность резки. при использовании циркулярной пилы. Для вырезов нестандартной формы, включая вырезы для розеток и выключателей света, используйте лобзик со средним режущим полотном по дереву, примерно 10 зубьев на дюйм.Отметьте и обрежьте заднюю часть панели лицевой стороной вниз, чтобы не поцарапать покрытие. панели планки с пилой. Подвесные панели Slatwall Начните с определения и отметки положения стоек с помощью прибора для поиска стоек перед тем, как установки, и перенесите эти места в пазы панели перемычки. Перед установкой всегда выравнивайте каждую панель ламелей. Первая стеновая панель на стена будет самой важной, так как все остальные панели будут выровнен с этой панели.Slatwall обычно устанавливают поверх гипсокартона или существующего готового стенового материала. Его также можно установить непосредственно на стойку голой стены, если это разрешено строительными нормами. Просверлите винты через пазы Slatwall и в стойки стены. Используйте минимум 24 винта, равномерно распределенных для каждой панели. Для более прочного монтажа рекомендуется использовать клей для панелей общего назначения. также может быть нанесен на заднюю часть каждой панели ламелей перед подвешиванием. Работайте от пола до потолка, укладывая каждую стеновую панель поверх панели. ниже.Лучше всего расположить торцевые швы панелей перемычки на месте стойки, где это возможно. Это уменьшит коробление и сохранит швы на одном уровне со стеной. Панели Slatwall поверх каменных стен Стены кладки предварительно следует оформить деревянными шпильками или планками для обшивки, чтобы соответствовать местным строительным нормам. Тогда панели стеновых панелей могут быть прикрепляется непосредственно к недавно установленному дереву, используя описанные выше процедуры. Установка панелей Slatwall с алюминиевыми вставками Если ваши панели Slatwall имеют вставки из алюминия в паз, используйте от 2 до 3 дюймов, # 6 или винты большего размера с полукруглой головкой. Начните с определения и отметки положения стоек с помощью прибора для поиска стоек перед тем, как установки, и перенесите эти места в пазы панели перемычки. Не снимайте алюминиевые вставки с пазами во время установки, так как они сохранить прочность панели. Сначала необходимо будет просверлить пилотное отверстие через вставка из алюминия с пазом. Затем винты должны пройти через предварительно просверленные отверстия и в стойку стены. для защиты каждой панели ламелей. Рекомендуется устанавливать винты через каждые Алюминиевая канавка в каждом месте шпильки, эффективно фиксирующая каждую алюминиевую канавку к стойке стены самостоятельно. Крепление паза к стойке стены создает вес несущая способность панели.При установке одной панели над другой необходимо будет вручную добавить дополнительную алюминиевую канавку вставьте в прорезь, где стыкуются 2 панели. Вставка должна быть помещена в паз. перед прикреплением верхней панели. Отделка и отделка для Slatwall Панели Slatwall обычно лучше всего смотрятся при установке непрерывно от пола до потолка. Любые открытые края стеновых панелей. может быть отделан множеством вариантов отделки.3/4 дюйма четверть круглого или углового молдинга могут быть окрашены или окрашены, чтобы дополнить настенный дисплей или существующий декор. Плинтусы и корона Молдинг также может быть установлен поверх панелей перемычек для придания более декоративного вида. Видимые головки винтов в необработанных пазах / пазах стенки могут быть закрыты цветным вставки с пазами slatwall. Установите полосы вставки паза спереди или конец панели и отрежьте до нужной длины для каждого паза. Аксессуары для Slatwall После завершения установки всех панелей перекрытия, необходимо учитывать дизайн и расположение аксессуаров для стеновых панелей.Выбираем правильный аксессуары slatwall это последний шаг в настройке системы отображения slatwall. Широкий ассортимент аксессуаров, подвесных дисплеев, крючков, кронштейнов, приспособлений, проводные дисплеи, а также акриловые дисплеи доступны для использования в стандартной системе отображения slatwall. Многие аксессуары slatwall также доступны для отображения определенных предметов. на стеновых панелях, таких как Футболки, туфли, головные уборы и т. д. При настройке плоского настенного дисплея область на уровне глаз, от 5 футов до 6 футов высотой, должны отображать элементы, требующие наибольшего внимания и легкости доступа. Площадки выше 7 футов часто используются для демонстрации и хранения крупногабаритных предметов или подвешивания. одежду, которую можно достать с помощью крючок для извлечения вешалки. Нижние области, от пола до 5 футов, часто устанавливаются большими стационарные предметы, отображаемые на полки slatwall. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать более длинных аксессуаров или крючков на нижних стенках. уровни, так как эти области труднодоступны и мелкие товары могут быть легко поврежденным пешеходным потоком клиентов и тележками для покупок.Корзины Slatwall часто используются для удобного отображения незакрепленных предметов, в то время как держать их на виду. Вывески также являются важной частью дисплея Slatwall и акриловые держатели для вывесок для slatwall или полки со встроенной губой для знака может использоваться для того, чтобы предметы были хорошо обозначены. Аксессуары Slatwall и полки используются для демонстрации одежды на Slatwall дисплей Установить решетчатую и путевую систему в подвале Тимоти Чапел Итак, вы хотите узнать, как установить потолочную направляющую для подвального потолка? Решетка подвесного потолка может быть установлена ​​после того, как вы установили угол стены и продумали план.Эти элементы имеют решающее значение перед тем, как вы начнете установку потолочной направляющей. Это часть процесса изготовления решетки подвесного потолка, требующая наибольшего внимания. За прошедшие годы мы узнали, что очень важно устанавливать потолочную направляющую прямо, ровно и под прямым углом, чтобы избежать каких-либо проблем при установке потолочной плитки. Шаг 1 Обрезка и установка основных направляющих Начните с просмотра вашего макета и предварительно определенных размеров границ, чтобы решить, как обрезать конец главной направляющей.Если ваш размер границы составляет, например, 9 ½ дюйма, возьмите основную направляющую и отмерьте 9 ½ дюйма от прорези до конца основной ленты, не позволяя рулетке выходить за край. Все линии имеют прорези через каждые 6 дюймов, поэтому мы отмерим 9 ½ дюйма за прорезь и сделаем отметку на основной линии с помощью рулетки. На металле должна быть заметная линия, которую вы должны увидеть. Затем, используя ножницы для жести, отрежьте конец основной ткани и сделайте ей красивый угловой обратный срез. Обратный разрез предотвратит удерживание основной части крепежными деталями после того, как она будет помещена в угол стены. Вы собираетесь установить две сети сразу, поэтому вам нужно отрезать вторую магистраль так же, как и первую. После обрезки… установите главную направляющую на угол стены и примерно на ¾ пути вниз по главной, временно свяжите одну или две проволоки, чтобы она оставалась на месте. Проделайте то же самое с другим главным бегуном. Шаг 2 Установка поперечных тройников 4 и 2 После того, как две основные направляющие были временно повешены, подойдите к стене и убедитесь, что прорезь находится на 9 ½ дюйма.На нашем основном у нас есть 9 ½ дюйма во втором слоте, так что это слот, в который мы будем устанавливать наши первые поперечные тройники. Установите первую 4-дюймовую поперечную тройку в прорезь, а затем установите еще пару каждые 2 фута по центру. Помните … Потолочные плитки имеют размер 2 × 2 или 2 × 4, поэтому вам нужно убедиться, что у вас правильный интервал и узор. Вы можете сделать это, просто посчитав 4 слота после последнего установленного тройника. Между каждой поперечиной-тройником должно быть 3 пустых паза. Установите как можно больше 4-дюймовых тройников, пока не дойдете до конца главной направляющей.Это поможет придать потолочной решетке некоторую жесткость, поскольку в этом месте решетка довольно хрупкая. Сейчас также самое подходящее время для установки 2-дюймовых поперечных тройников, если вы выбрали сетку 2 × 2. Шаг 3 Завершение установки первых двух основных желобов После установки всех 4-х и 2-х футовых поперечных тройников в первые две основные направляющие, если ни одна из основных направляющих не дойдет до конца комнаты, вам нужно будет добавить их, чтобы продолжить установку потолочной решетки. . Основные направляющие имеют длину 12 футов, поэтому, если расстояние от конца магистрали до стены меньше 12 футов, просто измерьте расстояние от конца первого основного желоба до стены и вычтите ”. Поместите рулетку на конец основной ленты и отрежьте ее с помощью ножниц. Установите основную часть, и когда она будет установлена ​​правильно, вы должны услышать щелчок. Проделайте то же самое с другой магистралью и установите все 4-дюймовые и 2-дюймовые поперечные тройники. Шаг 4 Закрепление сети и установка струнной линии После того, как первые две магистрали будут завершены и временно подвешены, вам нужно будет установить основные направляющие и врезать поперечные тройники по периметру стены. Мы определили, что наша граница с нашим первым главным бегуном будет на расстоянии 3 футов 5 дюймов от стены. В начале первой магистрали мы измеряем расстояние от стены до центра магистрали… Отрегулируйте ее до 3 ‘5 дюймов и поместите на нее зажим, чтобы удерживать ее. Затем с помощью плоскогубцев Strictly Ceilings пробейте главную направляющую и установите заклепку. Установите трос на дальней стороне магистрали, чтобы мы могли прорезать наши стеновые тройники. Протяните трос до конца комнаты и зажмите дальнюю сторону главной направляющей с тем же размером.Убедитесь, что линия веревки не касается основной полозья в любой точке бега. В таком случае используйте тросы, чтобы снять гирю с веревки. Шаг 5 Врезание поперечин в стену по периметру Как только веревочная линия будет очищена от любых препятствий и потолочные провода временно привязаны, мы можем приступить к установке наших настенных тройников. Это называется прорезанием стены. Начните с футболки, которая соответствует вашему размеру. В нашем случае это будет 4-футовая футболка, потому что размер нашей границы составлял 3 фута 5 дюймов. Вставьте тройник в стенной уголок и прижмите его к краю уголка. Затем совместите тройник с 4-футовым тройником, который вы установили в сетке поля, и поместите вырезанный тройник до линии струны. Затем отрежьте тройник примерно на 1/8 — ¼ дюйма от лески. Обрежьте оставшуюся часть тройника, а затем прорежьте задний разрез на тройнике, как мы сделали с основными полозьями. Установите тройник, а затем отрежьте еще пару, как мы сделали с первым. Убедитесь, что длина тройника правильная и что он не выталкивает основную часть за линию струны. Далее… установите пару 2-футовых тройников, если это то, что требуется вашему приложению. Тройники по периметру стены в этом месте не имеют прямоугольную форму с сеткой, и вам нужно будет их выпрямить. Два метода следующие: Вы можете использовать квадрат скорости и просто поместить квадрат вверх к основанию в месте расположения тройника и надавить на тройник, пока сетка не станет квадратной, или, Вы можете использовать рулетку и просто проверить квадрат с помощью перекрестного метода. Проверьте квадрат, поместив рулетку на внутренние угловые края тройников. Ваше измерение для сетки в один дюйм должно быть около 52 ¼ ”. Обязательно перепроверьте, так как некоторые рулетки отличаются. Постучите по тройнику, пока он не станет квадратным, и наденьте на него зажим, чтобы удерживать его. Убедитесь, что основная часть находится на леске должным образом, и как только тройник будет квадратным и на линии… пробейте тройник и установите заклепку. Сделайте то же самое через каждые 4 фута по периметру стены. Шаг 6 Возведение сетки поля в квадрат После того, как все тройники врезаны и приклепаны к стене, вам нужно будет выровнять основную часть сетки. Это область, где были установлены первые два основных бегунка. Сначала проверьте наличие квадрата, чтобы увидеть, насколько далеко от квадрата находится сетка. Используя рулетку, поместите ее в угол 4-дюймовой поперечной тройника и проверьте квадрат, используя метод 4 х 4 фута, это самый точный. Размер стандартной сетки 1 дюйм составляет около 66 3/8 дюйма.Еще раз, не забудьте проверить оба способа, так как есть расхождения с некоторыми рулетками. Если ваша сетка не квадратная и вам нужно ее отрегулировать, просто переместите главный бегунок внутрь или наружу, чтобы получить квадрат. Поэтому вначале мы не приклепали вторую главную. Еще раз проверьте квадрат и один раз квадрат… закрепите главную направляющую с помощью заклепки. Шаг 7 Установка последующих тройников для подключения к электросети и примыкающих стен Если вам необходимо установить дополнительные основные направляющие, вам нужно будет разместить веревку в любом пазу главной направляющей 1 st и протянуть ее через вторую направляющую к противоположной стене. Туго натяните струну и перемещайте ее вперед и назад, пока она не окажется в центре прорези на втором стержне. Когда он окажется в центре прорези на второй магистрали, прижмите шнур к стене. Отмерьте 4 фута от второй магистрали и сделайте отметку на стене. На этой отметке измерьте расстояние от стены до веревки. В данном случае у нас 15 и 11/16 ». Возьмите основную направляющую и с помощью рулетки совместите размер с прорезью, как мы делали в начале, и начертите линию на основной.Отрежьте основную часть в этом месте и установите так же, как первые две. Установите все поперечные тройники 4 и 2 дюйма и отрегулируйте основную часть так, чтобы прорезь находилась на линии. Зажмите его, затем пробейте и заклепайте. Для оставшихся тройников, которые нужно разрезать на стене противоположного периметра, сделайте то же самое, что и на первой стене, которую мы врезали, обрезав тройники на 1/8 дюйма — ¼ дюйма и установите. Шаг 8 Выравнивание направляющей подвесного потолка После установки всех поперечин необходимо выровнять потолочную решетку.Это можно сделать несколькими способами. Первый использует метод, аналогичный тому, который мы использовали в начале. Установите лазер на высоте угла стены и, поднося руку к решетке, проворачивайте провод вверх и вниз, пока линия лазера не окажется чуть ниже главной направляющей. Оказавшись ниже основного… скрутите провод пару раз, чтобы закрепить его. Второй метод — использование строковой строки. Зажмите леску на каждом конце основной полозья и натяните трос как можно сильнее.Поднимите основную трубу так, чтобы она не касалась лески в любой точке ее хода. Затем… отрегулируйте основную часть так, чтобы она располагалась примерно на 1/16 дюйма над линией, не касаясь ее. Как только высота будет отрегулирована, пару раз скрутите проволоку, чтобы закрепить ее. Просмотрите полное видео , чтобы получить подробную помощь по установке и советы, если у вас возникли проблемы с какой-либо из процедур. Инструменты и оборудование для установки на подвесной потолок: http://www.strictlyceilings.com/C/3/AllProducts Удачи в реализации проекта потолка! –Тим Деревянные перегородки — королевство перегородок Как ни странно, жизнь в маленьком доме зажигает две совершенно противоположные стороны вашей личности.Есть часть вас, которой нужно, чтобы дом казался максимально открытым, из-за страха клаустрофобии, а есть часть, которая все еще хочет вырваться из уединения — кто не жаждет побыть в одиночестве? Временным решением этих враждебных чувств часто является разделительная перегородка, которую можно раздвинуть или сложить в зависимости от ситуации. Постоянный вариант — построить очень прочную стену, блокирующую обзор, чтобы отделить пространство, в надежде, что вам всегда понравится, что оно разделено таким образом. Но есть еще и промежуточное средство, о котором никто не говорит, средство, которое может просто воздействовать на обе эмоции одновременно.Мы любим называть это перегородкой из деревянных реек. Все это: ряд деревянных досок, которые простираются от пола до потолка, имитируя стену, но с промежутками через каждые пару дюймов. Когда гости останавливаются на нижнем уровне этого бруклинского дома по инициативе Генеральной Ассамблеи, деревянная перегородка из реек обеспечивает небольшое уединение от происходящего наверху. Фото: Джо Флетчер / любезно предоставлено Генеральной Ассамблеей Деревянная перегородка из реек — главная изюминка дома в Бруклине, созданная архитектурной и дизайнерской фирмой General Assembly.«Наш был сделан из цельных кусочков ореха, соединенных вертикальным швом примерно на полпути вверх. Детали на нем — часть того, что делает его особенным», — говорит основательница Сара Замес. У команды была проектно-производственная мастерская First Third, построенная и установленная; Сара рекомендует нанять плотника, а не подрядчика, если вам нужен похожий образ. Первая треть началась с досок, которые были намного толще и шире, чем в конечном результате. Конечно, фрезерование их до идеальной прямой и точной формы с последующим выполнением специальных надрезов внахлест для соединения деталей занимает много времени и трудозатрат.К счастью, есть менее сложный (хотя и менее подробный) подход, если вы хотите сделать это самостоятельно, — говорит совладелец First Third Крейг Монторо. Для начала убедитесь, что полы и стены, на которых вы планируете поставить перегородку, выровнены. Затем отправляйтесь на местный лесной склад в поисках самых прямых и высококачественных пиломатериалов. (Предупреждение: Крейг говорит, что вам может потребоваться время, чтобы перебрать кучу, надеясь, что никто не попросит вас уйти.) Не волнуйтесь, если каждая деталь не совсем идеальна.«Увеличение расстояния между планками поможет сделать неравномерность зазоров из-за изогнутых или деформированных пиломатериалов менее очевидной», — отмечает он. Присмотритесь к проекту General Assembly. Фото: Джо Флетчер / любезно предоставлено Генеральной Ассамблеей Чтобы прикрепить каждую планку к потолку, Первая Третья изготовила дополнительную деталь — «воротник», как называет ее Крейг, — с деревянными зубьями, напоминающими гребешок, в которые доски плотно входят. В основании перегородки команда использовала дюбели, чтобы выровнять и закрепить детали без использования каких-либо видимых креплений.Крейг говорит, что если вы выберете подход «сделай сам», то простейшим способом установки перегородки будет использование классической столярной техники «ноготь на ногах»: забивание гвоздей под углом через доску и пол / потолок с любой стороны планки. Осталось только расслабиться и насладиться лучшим из обоих миров. . 16Окт Монтаж плинтусов потолочных: Установка потолочного плинтуса: расчет материалов 16 Окт 1982 alexxlab Комментировать Статьи Стройформат — Монтаж потолочного плинтуса Монтаж и финишная отделка потолочного плинтуса – самый ответственный этап в работе с этим декоративным элементом.  Для работы будет необходимо подготовить некоторые приспособления. Так, для нарезки торцов плинтуса под углом, вам понадобится стусло, для их зачистки – наждачная бумага, кроме того, необходим обычный и резиновый шпатель и чистые тряпки.  Поверхность для монтажа плинтуса необходимо очистить от грязи и пыли. Также следует проследить, чтобы поверхность была сухая и обезжиренная.  Тщательно выравниваем места приклейки плинтуса на стенах и потолке. Перепады высот допускаются не более 2 мм. Проверить неровность можно, приложив уровень, либо правило. Их длина должна быть не менее 1,5 метра.  Подготавливаем плинтус к монтажу. Места стыковки плинтуса должны быть заводскими. Это обеспечит минимальный зазор между стыками. Исключение составляют углы комнат. Для этих целей плинтус разрезаем под углом 45 градусов. Также  при монтаже потолочного плинтуса довольно часто используют стыковочной уголок, что значительно упрощает работу по монтажу потолочного плинтуса. Для каждой модели плинтусов есть свои стыковочные уголки.  Потолочный плинтус монтируется на потолок и стены методом наклеивания. Чаще всего плинтус клеят с помощью универсального строительного клея, жидких гвоздей, акрилового герметика. Использовать нитроклей нельзя, так же, как и составы, содержащие растворитель – это испортит плинтус.  Плинтус приклеивается после отделки потолка (шпаклевки или полной отделки), затем все щели между ними и другими поверхностями тщательно заделываются – для того, чтобы плинтус с потолком и стенами выглядел единым конструктивным целым.  Приклеивание потолочного плинтуса начинается с разметки помещения. Сам плинтус в стандарте двухметровый, поэтому при замерах комнаты лучше сразу прикинуть расположение плинтусов так, чтобы избежать коротких кусков – лучше стыковать два средних, чем длинный + короткий – так меньше вероятности получения излома при неровных стенах.  Наносим клей на обе планки плинтуса. Старайтесь наносить как можно ближе к внутреннему углу, ровной полосой без образования больших капель и наплывов. Не давите на плинтус – образуются ямы от пальцев, которые потом очень тяжело убрать, а бросаются в глаза они моментально. Не вдавливайте планку плинтуса в каждую неровность стены, если она кривовата, старайтесь пустить по прямой, в крайнем случае — плавной дугой. Галтель может отставать от стены – не давите, пусть ложится свободно. Следующую планку плинтуса, если ложится целиком, торцуем ножом с обеих сторон, срезая фаску. На заключительном этапе монтажа, происходит его окончательная обработка. Все стыки аккуратно заделываются при помощи шпаклевки мягким, резиновым шпателем. Излишки материала сразу же удаляются, так как после высыхания, сделать это будет невозможно, особенно на рельефных изделиях. Рельеф очищается влажной мягкой губкой в несколько приемов. Затираются также зазоры на стене и потолке. После высыхания шпаклевки, потолочный плинтус зачищают, протирают сухой тканью и окрашивают. Равномерно нанесите клей на боковые поверхности элемента Приложите элемент к стене и закрепите его на нужном уровне Наносить клей с торца плинтуса следует с избытком Применение потолочных уголков Плинтекс позволяет создать ровные углы 90 градусов После высыхания клея удалите излишки при помощи острого ножа и средней наждачной бумаги Если в местах соединений образовались щели, то их можно зашпаклевать Ошкурьте места соединения при помощи мелкой наждачной бумаги Возможна покраска плинтуса Компания СТРОЙФОРМАТ стремится сотрудничать с клиентами на максимально удобных условиях: предлагает любую форму расчета, предоставляет возможность приобретения товара в кредит, а также доставку товара прямо к Вашему подъезду! Магазины отделочных материалов «СТРОЙФОРМАТ» Телефон в Самаре: (846) 302-06-06 Телефон в Тольятти: (8482) 211-112 Назад в раздел Как прикрепить потолочный плинтус к натяжному потолку Натяжные потолки постепенно вытеснили другие варианты потолков благодаря своей практичности, эстетичному и привлекательному виду. Они делают помещение более современным, стильным. Комната выглядит элегантно и аккуратно. Кроме всего, стоит отметить, что такой отделочный материал отличается высоким качеством и долговечностью. Например, стены можно перекрашивать по нескольку раз, также как и менять обои, а потолок оставить прежним. Чтобы поверхность таких полотен не испортилась вследствие ремонтных работ, нужно знать, как правильно крепить к ним плинтус. Это очень важный и ответственный момент, поскольку от него зависит общий стиль помещения. Чтобы не повредить поверхность натяжного потолка, при креплении плинтуса следует соблюдать определённые правила Поскольку потолочные плинтусы или, словами профессионалов, галтели очень лёгкие, они не нуждаются в дополнительном креплении к потолку. Для изготовления галтелей используют пластик, пенополистирол, пенопласт, полиуретан. В некоторых помещениях можно заметить элегантные плинтусы из гипса или дерева, правда, эти материалы довольно тяжёлые и очень редко используются для оформления натяжных потолков в жилых помещениях. Их легко заменяют лепниной из полиуретана, которая после качественной покраски напоминает настоящий гипс. Плинтусы из недорогих материалов, таких как спрессованные гранулы пенопласта, по истечении небольшого времени ссыхаются и в стыковочных местах образовываются щели, которые в дальнейшем потребуется заделать. При покупке нужно выбирать изделия одной марки, без дефектов и царапин. Размеры Плинтусы имеют разные размеры, отличаются длиной, шириной и типом поверхности. Обычно их подбирают под общий стиль и интерьер помещения. Иногда выбор плинтуса зависит от размеров стыка, который образовался между потолком и стеной. Также выбор потолочных галтелей зависит от их предназначения. Если они должны играть исключительно декоративную роль в помещении, стены ровные, как и линия стыка, не нужно скрывать какие-либо дефекты, тогда плинтус можно заменить молдингом. В противном случае используют элементы, у которых сторона, прикрепляющаяся к стене, достаточно широкая. Таким образом можно скрыть небольшие погрешности ремонта и места стыковок. По длине лучше выбирать варианты, которые при монтаже создадут как можно меньше мест стыковки и минимум обрезков. Поэтому, чтобы не ошибиться с его длиной, перед покупкой плинтусов необходимо знать точные размеры всех стен. Если монтаж таких элементов проводится самостоятельно и впервые, то лучше купить плинтус с запасом, это позволит избежать необходимости бегать в магазин за дополнительным материалом. Некоторые в процессе монтажа испытывают трудности с вырезанием уголков. Поэтому, чтобы упростить работу, производители предлагают воспользоваться готовыми уголками, которые нужно только вклеить между прямыми линиями плинтусов. К потолку или на стену Большинство из нас спрашивают, как крепить плинтус на натяжной потолок, не понимая, что такой вопрос вводит в заблуждение многих профессионалов. И всё потому что плинтус не крепится к потолку, более правильно спросить, как крепить плинтус на стену. Плинтус крепится к стене Почему именно на стену? Ответов на этот вопрос несколько: натяжное полотно имеет лёгкую и нежную структуру, которую просто повредить даже клеящим составом. Некоторые клеи способны даже растворить его; отсутствие жёсткой фиксации. Натяжные потолки могут продавливаться или двигаться от сквозняков, поэтому хорошо приклеить к ним что-либо просто нереально; после того как клеевой раствор высыхает, он создаёт не очень ровное натяжение, в результате чего по всему периметру потолка образовываются складки; и самое последнее — демонтаж плинтуса. Материал можно легко отсоединить от стены, а небольшие повреждения исправить разными покрасочными средствами, чего нельзя сказать о натяжных потолках. Царапины, трещины, другие повреждения на полотне скрыть практически невозможно. Такие разные и современные Перед тем как выбирать плинтусы, нужно внимательно осмотреть основу, к которой они должны крепиться. В основном более практичными и востребованными считаются галтели из таких материалов, как: пенопласт; полиуретан; дерево. Останавливаясь на одном из этих вариантов, нужно знать его особенности, характеристики, плюсы и минусы. Например, плинтус из пенопласта отличается удобством, лёгким весом и недорогой ценой. Использовать такой вариант лучше для помещений, в которых стены не имеют дефектов, а ремонт потолка практически завершён. Основной его недостаток — хрупкость. Также он не отличается высокой гибкостью. Таким образом, его нельзя будет уложить на не очень ровный потолок. Ко всему, он не отличается устойчивостью к растворителям и разным химическим веществам, которые обычно используют для создания клея. Изделия из полиуретана несколько отличаются от первого варианта. Они прочные, гибкие, устойчивые к воздействию химикатов. Минус таких плинтусов — вес, который довольно ощутим для натяжных потолков. Например, для стен с обоями они не лучшее решение. Хотя плинтус клеят на стену перед финишной её обработкой, он всё равно может через некоторое время прогнуться, образуя при этом некрасивые и большие щели. Цена — важный момент в том случае, если с финансами очень туго. В этом случае лучше использовать более дешёвые аналоги. Монтаж плинтуса из дерева несколько отличается от других вариантов, поскольку для его установки используют специальные набойки, а не клеящий раствор. Крепление проводят следующим образом: сперва делают разметку, где будет располагаться плинтус; расстояние между деревянными брусками и крепёжными отверстиями должно составлять не меньше полуметра; лучше крепить плинтус с помощью саморезов, чем гвоздями, которые не имеют такой привлекательности, как первый вариант. Правильный монтаж Перед тем как проводить установку плинтуса к натяжному потолочному полотну, нужно тщательно очистить поверхность. Кроме всего, она должна быть сухой. До установки плинтуса нужно сделать выравнивание, грунтование, шпатлёвку потолка и стен. Если галтели будут окрашиваться, то делают это до того, как их приклеят. Стыки профилей придётся покрасить, только когда окончатся все монтажные работы. Нужно помнить, что форму плинтуса можно подогнать в процессе установки натяжных потолков, галтель же потребуется изогнуть перед тем, как покрыть её внутреннюю поверхность клеящим раствором. Для нарезки плинтусов лучше использовать стусло Чтобы натяжной потолок не запачкать, его укрывают полиэтиленом. Перед установкой плинтусов материал нужно разрезать на части подходящих размеров, при этом места, где они разрезались, потребуется зачистить. Отрезанные части покрывают клеем и крепят к стенам. Образовавшиеся стыки намазывают клеящим раствором, другим герметиком или шпатлёвкой. Плинтус, смазанный клеем, прикрепляют не к потолку, а к стене. Между плинтусом и натяжным полотном расстояние должно быть как можно меньшим. Зазор больших размеров можно скрыть с помощью различных декораций, подсветки, светодиодной ленты. Монтаж нужно проводить до наклеивания обоев. Чтобы всё было правильно и ровно, потребуется разметить стену. Установка плинтусов проводится с углов помещения, можно для этих целей подобрать отличные угловые элементы. Если уголков нет, тогда потребуется обрезать галтели, образуя угол 45 градусов, и стыковать подготовленные элементы. Стыковка — момент очень важный, требующий огромного внимания и аккуратности. Потребуется плинтус разрезать, используя трёхгранный столярный инструмент — стусло. Перед тем как проводить монтаж готовых элементов, нужно решить, какой стороной плинтус будет крепиться к стене. Обычно для приклеивания выбирают широкую сторону галтели. Сперва для пробы плинтус нужно приложить без клеевого раствора и проверить, правильно ли всё сделано. Если всё хорошо, наносят клей и прикрепляют элементы к стене. Плинтус, правильно подобранный и смонтированный, поможет продлить срок службы натяжного потолка, сделает его более красивым, стильным и элегантным. Стоит учитывать: если в правильности самостоятельной установки нет уверенности, лучше пригласить профессионального мастера. Таким образом можно избежать многих ошибок, связанных с выбором плинтуса и с его качественным монтажом. Без плинтуса не может обойтись ни одно помещение, какое бы предназначение оно ни имело. Но для того чтобы интерьер был по-настоящему целостным и эстетично выглядел, необходимо грамотно подбирать вариант плинтуса https://www.mr-plintus.ru и правильно его устанавливать. Выбор данного декоративного элемента основывается на том, какое именно покрытия было использовано при отделке пола. Оно должно соответствовать плинтусу. Если в помещении постелен паркет, никакой другой вариант плинтуса, кроме изготовленного из дерева, не подойдет. Но нужно также уделить внимание и тому, какой цвет имеет изделий. Древесина имеет очень много оттенков, поэтому по рынку придется ходить с образцом паркетной доски, чтобы ее можно было сравнить с плинтусом. Для тех полов, которые покрыты линолеумом или ламинатом, можно обойтись и менее дорогим вариантом. Хорошо будет смотреться плинтус из пластика или МДФ. Хотя первое из этих изделий обычно делает помещение на вид более «дешевым». Пластиковые плинтуса намного лучше проявляют себя в офисах или ванных комнатах, где высокий уровень влажности не позволяет использовать изделия из древесины. Чтобы провести установку плинтуса, не нужно каких-то очень сложных манипуляций. Поэтому монтаж может быть выполнен и самостоятельно. Способов проведения установки данного элемент существует несколько. Первым из них является тот, который предполагает скрытое крепления плинтусной планки. Благодаря ему происходит очень плотное прилегание плинтуса к поверхности. Такого же эффекта добиться в том случае, если при монтаже задействовать крепежные элементы. Подойдут шурупы или дюбеля. В некоторых случаях используются еще и жидкие гвозди. Кроме того, для монтажа плинтуса может использоваться клей. Но он больше подходит для работы с пластиковыми элементами. Компания Мистер Плинтус уже более десяти лет занимается поставками лучших элементов декора для ремонта по Москве и М.О. Опытный персонал компании сможет подобрать для вас комбинацию декора и плинтусов на любой бюджет и сочетание качества подходящие для любых видов ремонта. Заказ осуществляется  по телефону и через сайт. Менеджеры свяжутся с вами в удобное для вас время и по договорённости оформят оперативную доставку до перевозчика, указанного вами или временная доставка по Москве и М.О. По вашему запросу технолог компании доставит на выбор образцы изделий на дом. Оцените статью: (1 голос, среднее: 5 из 5) Поделитесь с друзьями! чем резать, как приклеить, фото инструкция установки, а также декоративный полиуретановый плинтус в интерьере Пенополиуретановые плинтуса могут использоваться как для оформления пола, так и потолка. Планки из этого материала отлично подходят для дизайна практически любого интерьера. Какими же достоинствами обладает подобный декор, и какие у него имеются недостатки? Стоит ли оформлять квартиру полиуретановым плинтусом? И если стоит, то какими особенностями отличается установка его на пол и на потолок? Давайте разберемся во всем этом поподробнее. Для начала посмотрим, какими характеристиками обладают такие планки. Достоинства и недостатки полиуретанового плинтуса Основным достоинством этого декора считается его гибкость. Он может стать просто идеальным вариантом для оформления квартир, стены которых отличаются сложной конфигурацией – имеют закругленные углы, ниши и арки. Конечно же, неплохо будет он смотреться и на ровных поверхностях. Как могут выглядеть квартиры, оформленные с использованием таких планок, смотрите на фото: Плюсы и минусы потолочных полиуретановых плинтусов Плинтус потолочный полиуретановый отличается целым рядом неоспоримых преимуществ: Богатством расцветок и текстур. Помимо этого можно использовать для оформления комнаты как широкий, так и узкий вариант декора; Простотой в уходе. В случае загрязнения такие планки в отличии от пенопластовых можно будет просто отмыть раствором любого бытового моющего средства; Экологической чистотой. При желании такой потолочный плинтус можно наклеивать даже в детских. Пенополиуретан представляет собой вспененную пластмассу. По сути, это тот же поролон, только жесткий и гибкий; Устойчивостью к деформациям. Использовать такой декор в отличии от того же дерева можно даже в ванных комнатах. Полиуретановые планки могут имитировать лепнину Потолочный плинтус из полиуретана имеет только один, но достаточно существенный недостаток — большой вес. Пенопластовые планки, к примеру, монтировать намного проще. Пенополиуретановые плинтуса следует закреплять только на специальный клей. В противном случае они в скором времени просто напросто отойдут от стен и провиснут. Напольный плинтус Плинтус напольный из полиуретана обладает всеми достоинствами потолочного. Помимо этого можно также отметить такое его преимущество, как механическую прочность. При случайном ударе на нем не образуются царапины, как на деревянном или дыры, как на пластиковом. Напольный плинтус полиуретановый смотрится очень аккуратно и при этом отличается механической прочностью Будучи использованными как для пола, так и для потолка, благодаря своей эластичности и гибкости, полиуретановые планки отлично скрывают все недостатки поверхности стен. Помимо большого веса минусом этого вида декора как напольного, так и потолочного также считают довольно таки высокую стоимость. Цена на него сравнима с ценой на дерево. Однако выглядят такое обрамление пола ничуть не хуже: Установка потолочного полиуретанового плинтуса Теперь давайте посмотрим, по какой технологии монтируются полиуретановые плинтуса на потолок. Установка их выполняется в несколько этапов. Выбор клея для планок Для установки элементов из полиуретана можно использовать клей «Момент Монтаж» суперсильный или любые другие подобные жидкие гвозди. Также иногда планки крепят клеем, предназначенным для кафельной плитки. Однако наилучшим решением будет специальный клей для полиуретановых плинтусов. При этом для городской квартиры нужно выбирать вариант, предназначенный для наклеивания планок из этого материала на бетон. Наклеиваются полиуретановые элементы на специальный клей Для проклеивания торцов между планками следует использовать специальный клей для стыков. После его нанесения происходит эффект плавления. В результате при усадке элементов стыки в дальнейшем не расходятся. Подготовка поверхности Поверхность потолка и стен прежде всего должна быть тщательно очищена от грязи и пыли. Очень важно удалить все жирные пятна. Стены и потолок необходимо обезжирить перед тем, как клеить плинтус потолочный полиуретановый. Фото очистки поверхности Обезжиривание можно выполнить раствором какого-нибудь щелочного бытового моющего средства. Конечно, перед монтажом следует дождаться полного высыхания повехности. Далее поверхность стен и потолка грунтуется. Этот шаг не обязателен и при желании его можно пропустить. Как приклеить полиуретановые планки Монтируют плинтус потолочный полиуретановый следующим образом: Планка промазывается клеем с той стороны, которой она будет прилегать к поверхности стен и потолка; Далее следует плотно прижать ее к поверхности и подержать так немного; После этого ее отрывают и выжидают примерно одну минуту; Далее ее опять прижимают к потолку и стене и держат в нужном положении также минуту. Потолочный плинтус из полиуретана. Фото плотно прижатой планки Стыки и щели между потолком и планками шпаклюют. Можно использовать для этой цели акриловый герметик. Щели между можно замазать шпаклевкой или акриловым герметиком На изогнутой поверхности планки для того, чтобы они не отрывались, можно временно закреплять небольшими гвоздиками. После схватывания клея их вытаскивают пассатижами. Таким образом можно надежно прикрепить плинтус потолочный полиуретановый. Монтаж (видео демонстрирует пошаговый процесс) его на клей – дело, требующее известной доли аккуратности. Установка механическим способом Иногда полиуретановые плинтуса крепятся на потолок и стены механическим способом. В этом случае в первую очередь монтируются угловые элементы. Далее на стену саморезами с шагом в 30-50см устанавливается монтажная планка, которая идет в комплекте. На заключительном этапе плинтус просто защелкивается на элементах планки. Полиуретановый плинтус может быть установлен на специальные планки На натяжные потолки крепить полиуретановые элементы лучше всего именно механическим способом. Во-первых, от колебания полотна при сквозняках планки, закрепленные на клей, могут расшататься и отойти. Во-вторых, из-за воздействия клеевого состава на полотне часто образуются морщины. Оформление углов Без использования специальных элементов в углах, потолочный плинтус из полиуретана крепят, предварительно отрезав концы планок под углом в 45гр. Для этого используется стусло. В обоих случаях (при установке на клей и на саморезы) торцы двух угловых планок обязательно следует проклеивать. Сделать это лучше всего еще до установки плинтуса на место. При этом стоит использовать клей, предназначенный для стыков планок из полиуретана. Держит он очень хорошо, а поэтому угол из двух планок не развалится. Чем резать планки? Чаще всего для этого используется обычный канцелярский нож . Режут полиуретановый плинтус с использованием стусла Монтаж напольного плинтуса из полиуретана Далее рассмотрим, как крепить полиуретановый плинтус напольный. Монтируют его также обычно на специальный клей. Клеить декоративные плинтуса следует начинать от угла помещения. Работа проводится в несколько этапов: Выполняется подготовка поверхности стен и пола под плинтус. Их нужно тщательно очистить и обезжирить; Планку промазывают клеем с обратной стороны. Здесь имеются специальные канавки (полки). Состав нужно наносить именно на них, а также на торцы; Клей наносится с обратной стороны Напольный плинтус плотно прижимается к стене и удерживается так несколько минут. Можно прижать его к стене чем-нибудь тяжелым; Стыки между планками обрабатывают акриловым герметиком. В местах неровностей стен плинтус для пола полиуретановый может слегка отходить. Для того, чтобы он приклеился по всей поверхности равномерно, его нужно просто прибить гвоздиками не до упора. После того, как клей схватится, их можно будет вытащить. Стоит прихватить гвоздями планки и на углах. Очень эффектно в интерьере смотрится плинтус напольный полиуретановый широкий. Клеят его по такой же технологии. Однако поскольку он может давать довольно таки значительную усадку, стыки между такими высокими планками через некоторое время иногда расходятся. В этом случае следует дождаться остановки увеличения щели, то есть полной усадки плинтуса. После этого старый клей нужно будет удалить. Далее разошедшийся шов заполняется клеем для стыков при помощи шприца. Поскольку он образует пену, следует следить за тем, чтобы при нанесении он не доходил до поверхности примерно на 2мм. Широкий напольный полиуретановый плинтус смотрится очень эффектно, но несколько сложен в монтаже Полиуретановый плинтус может монтироваться и механическим способом на саморезы. На видео ниже этот процесс представлен пошагово: Окрашивание плинтуса Белый плинтус часто предназначается под покраску. Приступать к его окрашиванию можно уже через сутки после наклейки. Чем красить полиуретановый плинтус? Для потолочного варианта обычно используется воднодисперсионная краска. Для напольного – акриловая или латексная, так как в этом случае поверхность в последующим можно будет мыть. Для окрашивания напольного полиуретанового плинтуса можно использовать акриловый краситель Нельзя использовать для окрашивания красители, предназначенные для наружных работ. Они могут разъесть поверхность планок. Чем покрасить полиуретановый плинтус мы выяснили. Теперь посмотрим, как это лучше всего сделать. Обычно покраска плинтуса выполняется еще до его наклеивания. Однако окрасить его можно и после установки. При этом стены и потолок вдоль планок проклеиваются малярным скотчем. Окрашивание выполняется в два слоя. При этом можно использовать как кисть, так и пульверизатор. Краску наносят как пульверизатором, так и кистью Как видите, плинтус напольный полиуретановый гибкий вполне может быть установлен и окрашен при необходимости самостоятельно, точно так же, как и потолочный. Главное следить за тем, чтобы он не отходил от поверхности. Монтаж потолочного плинтуса, цены. Стоимость установки потолочного плинтуса Потолочный плинтус – незначительная деталь интерьера, но от него во многом зависит эстетика помещения. Поэтому монтировать багет нужно очень аккуратно, еще до поклейки обоев и покраски потолка. С этой целью вы можете обратиться в нашу компанию РемОК. Мы гарантируем, что все работы будут выполнены профессионально, а стоимость установки потолочного плинтуса окажется разумной. Основные этапы процесса На современном рынке можно найти полиуретановые, пенопластовые и пенополистирольные багеты. Установка любого из них должна осуществляться по одной технологии. Причем подумать об этом необходимо заранее. После того, как будет выполнена финишная отделка потолка и стен, можно начинать монтаж потолочного плинтуса. Потом вы покрасите его вместе с потолком и поклеите обои. Или можете доверить выполнение этих процедур нашим профессионалам, и быть уверенными в получении прекрасного результата. Процесс установки потолочного плинтуса выглядит следующим образом: Выравнивание и подготовка поверхности, к которой он будет крепиться. Подготовка багета. Нужно рассчитать необходимое количество плинтусов и разрезать некоторые из них под углом 45 градусов для соединения в углах. Выбор клея. Можно использовать специальный акриловый герметик или жидкие гвозди. Также багет нередко крепят на шпатлевку и тщательно заполняют ею все места примыкания. Непосредственно монтаж потолочных плинтусов (необходимо тщательно их разгладить). Покраска поверхностей. Если хотите, чтобы все эти работы были выполнены грамотно, обратитесь к услугам нашей компании РемОК в Минске. Нами осуществляется профессиональная установка потолочного плинтуса, что позволяет придавать интерьерам гармоничность и завершенность. Наши цены и возможности На стоимости установки потолочного плинтуса отражаются многие факторы. Это размеры помещения, способ крепления, сложность выполнения работ и т.д. Если хотите получить больше информации, изучите наши расценки или задайте вопрос представителю компании. Мы с удовольствием вас проконсультируем и предоставим услуги высококомпетентных специалистов. Наименование Единица измерения Стоимость, у.е. Монтаж плинтуса из пенополиуретана с покраской м.п. 5 Свяжитесь с нами прямо сейчас! Мы придадим Вашим потолкам завершенный вид, а в Ваш дом привнесем уют и эстетику! Контактная информация Телефоны: +375 29 690-88-00 +375 33 690-88-00 +375 25 690-88-00 Адрес: г. Минск, ул. Жиновича, 20 Время работы: Работаем ежедневно с 9.00 до 22.00 Установка потолочного плинтуса на натяжной потолок: варианты После того как натяжной потолок смонтирован, помещение еще остается незаконченным. Зазор, который остался после монтажа полотна, нужно скрыть или замаскировать, чтобы он не бросался в глаза. Для этого используют специальные галтели, которые украшают потолок и придают ему завершенный вид. Фото плинтуса в интерьере помещения Эти плинтусы изготавливают из разных материалов, поэтому сначала определитесь с выбором изделия, удовлетворяющим требованиям интерьера. Выбор галтели. Достоинства и недостатки Для натяжных потолков используют несколько видов материалов. Это плинтусы из легкого пенопласта и из полиуретана. Пенопластовый плинтус отличается невысокой ценой и легкостью при монтаже, но у него есть и минусы. Этот материал хрупок и не гнется. К тому же под него подбирают специальный клей, из-за непереносимости растворителей или же устанавливают на шпаклевку. Виды плинтусов для натяжных полотен К положительным сторонам полиуретановых плинтусов относится гибкость, удобство в применении. Его крепят на любой, даже универсальный клей. Но такого вида галтели имеют большие габариты, что зачастую приводит к изгибу под собственным весом и влечет за собой растрескивание шва и появление зазора. Ну и цена намного выше, нежели у пенопласта. Отметим, что продаются такие пластиковые плинтусы, которые повторяют узоры лепнины. Поэтому зачастую и прибегают к их использованию. Но такого рода материал лучше использовать на ровных плоскостях. При выборе обязательно учитывайте, что для примыкания плинтуса к стене стоит обращать внимание на ее площадь. Чем она больше, тем лучше. Фото примыкания плинтуса Как крепить плинтус на натяжной потолок Есть два варианта монтажа плинтуса. Первый – это приклеивание на обои. Минус такого способа в том, что при замене обоев вам придется менять и его тоже. Второй способ – приклеивание при помощи герметика или шпаклевки к потолку. В этом случае не придётся снимать деталь при замене обоев. Но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить полотно. Как приклеить плинтус к обоям Чтобы прикрепить плинтус к обоям на клей, используйте такие составы, которые не потемнеют со временем и произведены на прозрачной основе. Начинают с угла помещения, предварительно заготовив специально уголки или отрезав край самостоятельно. Предварительно примерьте отмеренную заготовку для проверки правильности стыков и сделайте разметку по нижней части галтели. После чего нанесите герметик на внутреннюю сторону плинтуса и установите его на выполненную ранее разметку, плотно прижав к стене. Если же поверхность неровная, то в таких местах плотнее прижмите изделие и зафиксируйте дополнительно скотчем. После высыхания его можно безболезненно убрать. Установка галтели Галтели приклеивают на обои двумя способами. Первый, как описано выше, – начиная от угла и продвигаясь к следующим по периметру. Но в таком случае предварительно рассчитывают нужное количество цельных изделий, которые потребуются. Если же расстояние от угла до последнего плинтуса менее 7-10 сантиметров, то для удлинения углового элемента подрезают предыдущий плинтус. Второй способ установки заключается в том, что изначально закрепляют детали по углам, а затем уже соединяют их ровными частями. Видео Как приклеить галтели на стены без обоев Не все предпочитают выполнять установку плинтуса на обои, ведь предпочтительнее их приклеивать просто на стену. Для начала монтажа устраняют неровности поверхности при помощи шпаклевки. Это позволит избежать проявлению щели между плинтусом и верхним краем наклеенных позже обоев. Проверьте размеры и стыки галтелей предварительно, приложив к поверхности. Затем смочите стену в месте прилегания и внутреннюю сторону изделия. Нанесите шпателем шпаклевку на плинтус и плотно прижмите к поверхности. Шпаклевка заполнит все щели, после чего остатки спокойно уберите влажной тряпкой или губкой. Фото очистки галтели от герметиков или шпаклевки Монтаж плинтуса в углах и на стыках Это самое сложное, что придется выполнить при таком виде работ, здесь придется в буквальном смысле все вымерять и повозиться. Есть два варианта: приклеить специальные уголки, продаваемые в магазине, или изготовить угол примыкания самостоятельно. Как правильно зарезать галтели для углов вашего помещения Самостоятельное изготовление – сложный путь. Ведь для этого понадобится больше времени и некоторые навыки. Понадобится подготовить и специальный инструмент. Вам потребуется стусло и ножовка. Стусло поможет правильно отрезать нужный угол, поэтому без него вы не сможете качественно выполнить работу самостоятельно. Формирование угла галтели самостоятельно Прибегнув ко второму способу, вам не придется ничего вырезать и вымерять. Останется приобрести готовые угловые галтели и приклеить их, прижав плотно к поверхности. Есть еще один вариант изготовления углов. Это решение относится к разряду нестандартных, но оригинальных способов. Используя электролобзик, можно украсить натяжной потолок закругленными углами или выполнить другие причудливые изгибы. Такие углы выполняют следующим образом: нарежьте фрагмент плинтуса на 5-6 частей; склейте их между собой, убрав остатки клея и неровности; нанесите герметик; после высыхания при желании можно покрасить плинтус. Декоративная вставка вместо полноценной галтели Маскировочная лента Отметим, что разные производители этих элементов именуют их по-разному: вставка, заглушка, наполнитель, лента маскировочная и т. д. Все это представляет собой изделие из мягкого ПВХ, которое после установки полотна в профиль вставляется в специальный паз. Тем самым оно скрывает щель между полотном и стеной. Видео https://youtu.be/oHKpc6AxxxE Преимущества и недостатки маскировочной ленты Главное преимущество таких вставок в том, что они съемные, и при выполнении ремонта в помещении и замене обоев с легкостью демонтируются. А после окончания работ ставятся на место. Выполнить установку такой заглушки можно самостоятельно. Они продаются в рулонах на метраж. Поэтому, отмерив нужный размер, с легкостью можно ее установить. При этом не придется использовать герметики и шпаклевки. С такими лентами удобно работать при криволинейных примыканиях и неровных стенах. Как показано на видео — их легко гнуть, благодаря мягкости и эластичности материала. Эти изделия придают помещению законченный вид. Выбор декоративной маскировочной ленты Производитель натяжного полотна предоставляет полный список комплектующих, предназначенных для монтажа. Остается определиться с некоторыми ключевыми моментами. Каждый вид багета сочетается лишь с определенными маскировочными лентами. Есть такие изделия, которые применяются для гарпунных багетов или других, например, штапиковых или клиновых систем крепления полотна. При выборе ленты следите, чтобы она по ширине была одинаковая с багетом. особенности выбора сечения маскировочной ленты: T и F-образные ленты используются при хорошо подготовленных поверхностях или в криволинейных конструкциях. S образные – применяют при неровных поверхностях, или если на стене располагается отделка с крупным рельефом: декоративная штукатурка или обои с выдавленным рисунком или узором. L-образный пристенный уголок формирует заглушку, схожую с потолочным плинтусом. Виды заглушек для натяжного потолка разных цветов При заказе определенного типа маскировочной ленты производитель предоставляет широкий набор цветов материала. Обращайте внимание на то, как выполнена окраска профиля. Самый удачный вариант – изделие, окрашенное в массе. Оно прослужит вам долгое время. Учтите тот факт, что белый и черные цвета представлены в нескольких вариантах исполнения, отличающихся по восприятию оттенка. Уход за натяжным полотном и плинтусом Чтобы потолочное покрытие и галтели оставались в отличном состоянии, изредка протирайте их. Для этого подойдет любое моющее средство. Убедитесь лишь, что в состав не входит ацетон, он повредит поверхность. В случае небольшой поломки потолочного декора закрепите его скотчем. Если же место, где произошло повреждение, не приметно, приклейте на его место заплатку. Освещение под плинтусом Установка светодиодной ленты за галтель В настоящее время актуальны решения, связанные с установкой дополнительной подсветки помещения под плинтусом. В таком случае при установке галтели на стену оставляют небольшой зазор (он зависит от размера выбранной галтели) между верхней частью и полотном. Предварительно на поверхность выше галтели устанавливают осветительные приборы. Зачастую используют светодиодные ленты или схожие с ними элементы освещения. Они удобны в использовании и дают хороший декоративный результат. Такой вариант использования освещения в комнате придаст изумительный вид потолку и помещению в целом. Плинтус на натяжном потолке Правильный выбор плинтуса украсит помещение и придаст законченный вид потолку. Его установка не требует особого труда и инструмента, что позволит вам выполнить все самостоятельно. А грамотный и внимательный подход позволит выполнить работу аккуратно и качественно. Как вырезать плинтусы на потолке с помощью угловой коробки • CIMFLOK.COM Как правильно обрезать углы потолочных плинтусов: как с подрамником, так и без него. Плинтусы потолочные: особенности их обработки из различных материалов. Способы обрезки внешних и внутренних углов потолочных плинтусов. Как использовать митру. Различные материалы и их особенности Дерево . Самый прочный материал по сравнению с двумя другими, перечисленными ниже, преимущества которого заключаются в твердости, ударопрочности и способности выдерживать определенные механические нагрузки.Тем не менее, приклеенные к потолку деревянные плинтусы (другое название галтели) тоже сравнительно просты в обработке, их можно распилить (для этого по дереву используется ножовка), покрыть лаком. Дерево придаст интерьеру тепла. Из минусов можно назвать более высокую стоимость пенопласта. Однако деревянные галтели также дольше сохраняют свой внешний вид, чем поролоновые. Пенополистирол . Пожалуй, этот материал самый хрупкий, он неустойчив к механическим повреждениям, царапинам и даже незначительным ударам.Из плюсов небольшой вес, возможность красить в разные цвета и простота обработки (резать канцелярским ножом можно, правда, очень аккуратно). Пенополистирол . Этот материал можно считать разновидностью пенопласта, однако его прочностные характеристики несколько выше (экструдированный пенополистирол плотнее пенопласта). Что касается обработки, то пенополистирол так же легко режется обычным острым ножом, а также имеет небольшой вес, а это немаловажный фактор при учете нагрузки на стены. И пенополистирол, и пенополистирол имеют одно существенное преимущество: мягкость материала позволяет максимально плотно прижимать плинтус к углам и друг к другу, в результате чего отсутствуют зазоры. К тому же современные плинтусы из пенополистирола сделаны таким образом, что в них есть небольшая выемка специально для скрытой проводки. Полезно. Лепнина из полиуретана способна превратить внешний вид стандартной квартиры в элегантный, стильный интерьер. Обрезка внутренних углов Важно! Чтобы вырезать внутренний угол, необходимо положить галтель на дно коробки для резки под углом так, чтобы верхняя часть той части, которая была прикреплена к потолку. В этом случае нижняя часть планки должна плотно прижаться к стенке лотка. Шаг 1: правильное измерение длины плинтуса по его разметке на стене, нанесение карандашом надреза на материале для будущего распила. Шаг 2: установка материала в угловую коробку. От правильного размещения плинтуса в лотке будет зависеть правильная обрезка кромок скругления, а соответственно и точность их размещения на потолке. Шаг 3: после того, как плинтус установлен и плотно закреплен в коробке для резки под углом (можно просто плотно прижать материал одной рукой), ножовка вставляется в паз под 45. Теперь материал можно разрезать. Края второго плинтуса, который будет устанавливаться рядом с первым, обрезаются таким же образом, только как в зеркальном отображении (плинтус устанавливается в обратном направлении, края также обрезаются под углом из 45). Инструмент для резки углов плинтуса Есть два способа обрезки углов с помощью и без инструмента (угловая коробка). Мы рассмотрим оба метода. Митра — это столярный инструмент, представляющий собой небольшой поднос прямоугольной формы (можно сделать его самостоятельно из дерева или приобрести уже готовый из пластика или металла), в стенках которого есть пазы. Прорези направляют полотно ножовки под определенным углом к ​​оси лотка. Как обрезать угол потолочного плинтуса по разметке потолка Разметка плинтуса на потолке также позволяет точно и точно обрезать угол.Единственный недостаток этого метода — сложно и неудобно удерживать плинтусную планку подвешенной в процессе резки. В противном случае таким способом можно отметить угол реза даже точнее, чем другими способами. Прикладывая плинтус к месту установки, сразу учитываются все изъяны стен и отклонения в размере уголка. Обрезка угла плинтуса: Первый шаг — вырезать две заготовки под углом 90 градусов. Затем сначала прикладываем одну доску, упираясь концом в перпендикулярную стену. Рисуем линию на потолке, очерчивая контур плинтуса. Снимаем эту планку и прикладываем ударник, также упираясь торцом в стену. Обводим линию. Пересечение отмеченных линий будет отметкой, по которой плинтус необходимо разрезать. Снова прикладываем по очереди каждую планку и отмечаем на них точку разреза. Проводим линию от этой точки до другого края плинтуса. Отрезаем плинтусы по намеченным линиям, стыкуем и прикладываем к месту установки. Обратите внимание, что этот метод упрощает обрезку внутренних углов. Как подрезать потолочный плинтус с помощью шаблона угловой коробки Нечто напоминающее коробку для митры можно сделать, применив необходимые углы среза к бумаге, картону или дереву. Нарисуйте две параллельные линии кошения, найдите центр, а затем установите требуемые углы с помощью транспортира.Преимущество этого метода в том, что вы можете отложить любой угол, в том числе более 90 градусов. Конечно, перед тем, как обрезать углы потолочного плинтуса, необходимо предварительно проверить угол между стенами уголком и измерить его транспортиром. Техника резки потолочного плинтуса с использованием расписной угловой коробки точно такая же, как и при использовании самой угловой коробки. Прижимаем планку плинтуса к одной из параллельных линий, затем устанавливаем ножовку под нужным углом, который уже намечен, и отрезаем. Как вырезать угол потолочного плинтуса с помощью угловой коробки Угловой ящик — это простой столярный инструмент, который позволяет резать заготовку под нужным углом. Чаще всего это пластиковый, деревянный или металлический лоток с вертикальными пазами для резки под углом 90 и 45 градусов. Существуют также более сложные угловые коробки для резки под углом 90, 60 и 45 градусов. Для более профессиональной работы используется угловой ящик с поворотным механизмом, где ножовку можно закрепить под любым углом к ​​заготовке. Как вырезать потолочный плинтус с угловым ящиком: Прикладываем плинтус к потолку, отмеряем необходимую длину. Затем устанавливаем плинтус в подрамник так, чтобы положение совпадало с положением плинтуса на потолке. Планка цоколя должна быть прижата к дальней стенке угловой коробки. Плинтус держим левой рукой. Выбираем такое положение ножовки, когда угол 45 градусов и ручка ножовки максимально приближена к левой руке. Режем заготовку, не оказывая чрезмерного давления на пилу. Следующим шагом является подрезка фиксатора цоколя. Так же устанавливаем на дальнюю стенку митры. Нажмите и удерживайте правой рукой. Выбираем такое положение для ножовки, когда угол 45 градусов и ручка ножовки приближается к правой руке. Отрезать плинтус. Далее стыкуем обрезанные плинтусы и проверяем точность распила.Для более точного ориентирования также говорят, что для завершения внутреннего угла нужно начинать резку с лицевой стороны плинтуса. Деревянные плинтусы после обрезки, скорее всего, потребуется подпилить. Как вырезать потолочный плинтус с наружным углом митры: Чтобы не ошибиться с размерами, лучше начать с разметки внутреннего угла, а затем вырезать внешний угол. В противном случае возможна ситуация, когда планок может не хватить по длине. Необходимо прикрепить планку к потолку и обозначить размеры. Установите планку цоколя и прижмите ее к ближайшей стене. Возьмите его левой рукой и выберите положение ножовки под углом 45 градусов, когда ручка приближается к левой руке. Отрезаем заготовку. Устанавливаем ударник к ближайшей стене, правой рукой держим. Устанавливаем ножовку под углом 45 градусов, когда ручка приближается к правой руке. Отрезаем заготовку и стыкуем уголок. Обрезка заготовки с помощью угловой коробки уместна только в том случае, если угол между стенками составляет даже 90 градусов. Если точность невысока, придется использовать другие методы. Из чего он сделан и как называется Самые первые плинтусы на потолке были гипсовыми. Их отливали в специальных формах, а затем устанавливали на потолок с помощью раствора. Такие фигурные украшения получили название галтели.Сегодня их редко можно увидеть: они дорогие, и внешне практически неотличимы от более дешевых вариантов. И название почти потеряно. Самые популярные потолочные плинтусы из полиуретана или полистирола. Они недорогие, отлично смотрятся, просты в установке, имеют широкий выбор профилей и рисунков. Ширина может составлять от 5 мм до 250 мм. Их используют практически в любом помещении, оформленном в любом стиле. Исключение — деревянные дома с подходящим интерьером. Здесь чаще всего используются изделия из дерева; стиль диктует свои условия. Есть и аналогичная пластиковая отделка. В основном устанавливается в ванных комнатах. Но даже во влажных помещениях можно смело монтировать полиуретановые полосы, сырости они не боятся. Плинтус потолка нужно разрезать по углам из любого материала одним из способов, описанных ниже. Единственное исключение — пластиковые плинтусы: оформить такой уголок можно только с помощью готовых уголков. Как распилить потолочный плинтус по углам Качество отделки потолка очень сильно влияет на внешний вид помещения.Поэтому они стараются все делать идеально или очень близко к этому. Завершающий штрих в дизайне — потолочный плинтус. Они придают отделке законченный целостный вид. Сами полоски крепятся на ровные поверхности просто: на специальный клей белого цвета, но с оформлением уголков возникают проблемы. Не зная, как правильно сделать уголок плинтуса, очень много материала портится. Мы расскажем, как и чем подрезать по углам. С декоративными уголками Есть еще один способ попроще.Для плинтусов из полиуретана или полистирола используйте готовые заводские декоративные уголки. Их устанавливают в угол, к ним плотно приклеивают планки. При необходимости разрезать их очень просто: на несколько миллиметров обычным канцелярским ножом. Внешний угол Отмерьте длину плинтуса от ближайшей стены до внешнего угла, оставьте леску на изнаночной стороне карандашом, обозначив нужную длину. Следует отметить, что край (его верхняя часть) должен немного выступать наружу. Плинтус перенесен в коробку для резки под углом и срезан. Смежную полосу тоже нужно измерить с запасом и обрезать зеркально до первой части. Примерка потолочного плинтуса: стыковка деталей должна быть идеально ровной. Если результат не достигнут и на стыках есть неровности, можно подрезать края обычным ножом до идеальной посадки. Первый способ с митрой Торцовочный ящик обычно выглядит как лоток с вертикальными отверстиями для ножовки.Он может быть деревянным, металлическим или пластиковым. Этот инструмент представляет собой старейший и самый простой столярный инструмент, предназначенный для резки деревянных деталей под углом 90 и 45. Существуют виды такого устройства для профессиональной работы, с поворотным механизмом, в котором режущий инструмент можно вращать и фиксировать в любое положение. Как правильно вырезать потолочный плинтус Углы потолка делятся на внутренние и внешние, способ их соединения немного отличается. Как отрезать прямой угол потолочного плинтуса Красивая и аккуратная окантовка потолка скрывает стыки между покрытиями и является дополнительным элементом декора помещения.Но чтобы потолочный плинтус выглядел действительно красиво, нужно уметь правильно стыковать его угловые стыки. О том, как ровно обрезать углы потолочного плинтуса, читайте в нашей статье. Статья по теме: как правильно оклеить потолочный плинтус клеем и шпаклевкой. Плинтусы в строительстве: виды и назначение При отделке интерьера дома следует учитывать множество факторов. Вы хотите выбирать материалы, которые будут прочными, практичными и эстетичными.Возможно, вам стоит подумать об установке плинтусов или плинтусов для стен. Плинтусы закрывают нижнюю часть стены, примыкающую к полу. Вот все, что вам нужно знать о плинтусах и о том, зачем их покупать. Назначение плинтусов Плинтусы имеют множество преимуществ: от практичности до украшения. Первоначально они использовались для покрытия мокрой штукатурки, которая придавала стенам ветхую отделку, но причины использования плинтусов со временем изменились.В настоящее время они используются для закрытия нежелательных щелей или щелей между стенами и полом, что придает интерьеру аккуратный и шикарный вид. Практичнее спрятать любые электрические провода, проложенные за плинтусами, чем поднимать их до потолка и закрывать под потолочными досками. Наличие этих досок также предотвращает царапание стен при перемещении мебели по стене или постоянных ударов при уборке пылесосом. Различные типы плинтусов При выборе досок можно выбирать из различных материалов.Деревянные плинтусы станут прекрасным контрастом вашему интерьеру в сочетании с плиточным или мраморным полом. Безопасный вариант, чтобы выбрать классический или современный декор вашего дома, — это плинтусы ogee, поскольку они обеспечивают простую декоративную отделку ваших стен. В промышленных офисных помещениях могут использоваться металлические плинтусы, которые обычно изготавливаются из нержавеющей стали, которые должны быть установлены профессионалом. Существуют также пластиковые доски, которые дешевле, но более низкого качества и имеют ограниченные возможности с точки зрения их окраски или лакировки, в отличие от деревянных досок.Вы можете нанести на стены двойной слой плинтуса, что обеспечивает современный дизайн, или решить установить плинтус на лестницах, прикрепленных к вашим стенам. Выбор подходящего для вашего интерьера Даже после ознакомления со всеми различными материалами и типами плинтусов выбор между ними может вызвать затруднения. Возможно, вы захотите составить руководство по ремоделированию или записать для себя конкретные шаги, чтобы принять обоснованное решение.Во-первых, нужно определиться с видом материала; вам нужны доски, которые прослужат вам какое-то время, поэтому, вероятно, не стоит экономить на материалах. Затем подумайте о том, чтобы выбрать разные стили выбранного вами материала, учитывая, как эти стили будут сочетаться с вашими полами. Конечно, вам нужно помнить о цене, просматривая все варианты, чтобы не привязываться к определенному типу, только чтобы узнать, что вы превысили свой бюджет. Изображение Kari Shea с сайта Pixabay Другие статьи от Industry Tap… Как обрезать углы на пластиковых потолочных плинтусах Характеристики продукта Для изготовления декоративных элементов используются те же материалы, что и для панелей. поливинилхлорид (ПВХ). От обычного монтажного Г-образного профиля отличается только декоративной частью, в виде классического вогнутого плинтуса. В отличие от стандартных галтели из полиуретана или полистирола, пластик плинтус доски имеют крепежный элемент в виде паза, в который вставляется край панели.При установке потолка эта дополнительная деталь позволяет плотно закрепить все его элементы. Совет! Необязательно крепить панели только с помощью пазов. конструкция не будет достаточно прочной. Посередине они дополнительно крепятся к обрешетке. Минусы При укладке будут заметны все неровности стен, из-за сложности изгиба пластика ; Не подлежит перекрашиванию; Боится лихорадки; Малая ширина этих декоративных элементов.Например, изделия из пенопласта намного шире; Монтаж потолка при использовании только пластиковых плинтусов довольно сложен. поставить последний элемент на место очень сложно из-за геометрии, поэтому придется проявить изысканность; Совет! Такого неудобства не вызывает установка отдельных плинтусов, в которые декоративная деталь вставляется позже на защелку. Стандартная длина изделий — три метра, что необходимо учитывать при расчете их количества на комнату. Совет: из-за небольшой ширины такие элементы нельзя использовать в помещениях с высокими потолками. Они лучше всего подходят для ванной и кухни, как показано на фото. Для резки используется канцелярский нож или ножовка по металлу с мелкими зубьями, что делает пропил более точным. Лучше вырезать детали под углом поможет подрезчик. Преимущества решения Их легко чистить губкой и неабразивным моющим средством; Со временем изделия не желтеют; После монтажа потолок и плинтус из пластика составляют более целостную картину по сравнению с другими видами отделки; Абсолютная влагостойкость; Низкая цена; Большая цветовая гамма; Легкий вес. Как сделать плинтус потолочный пластиковый. речь идет об установке, а не о производстве Как сделать плинтус из пластика? Основное их предназначение — декорировать пластиковых потолков , которые довольно популярны при отделке помещений с повышенной влажностью. При сборке всегда остается небольшой зазор между потолком и стеной или остается не очень аккуратный стык. В этом случае оптимальным вариантом будет установка пластикового плинтуса своими руками, который скроет все дефекты, а иногда и служит застежкой. Как исправить Перед креплением планок необходимо как следует обрезать углы для пластика потолка , плинтуса доски , либо использовать заводскую фурнитуру, среди которой можно выделить: Внутренние уголки потолочных плинтусов размещаются в соответствующих углах. Они не всегда выглядят аккуратно, так как реальный угол может отличаться от правильного. Как сделать уголки из пластикового плинтуса при отсутствии специальных декоративных элементов, из которых они выполнены? Купите специальное сусло. Обрезку краев плинтуса необходимо сначала произвести в одном направлении, поместив край детали в угловую коробку. В этом случае угол наклона элемента должен составлять 45 градусов. В пластиковом плинтусе не следует вырезать паз полностью, а оставить примерно 0,5 сантиметра, это позволит избежать образования щели в углах. Как все сделать правильно расскажет видео. Совет: имейте в виду, что следующая доска будет обрезана с такой же степенью, но в другом направлении. Это позволит соединить все заготовки в углах таким образом, чтобы на них не было некрасивых зазоров, которые могут появиться из-за небольших погрешностей. Совет: если после стыковки рам образуются зазоры, их можно заделать специальным силиконовым герметиком. Планируя отделку углов декоративной фурнитурой, тщательная подгонка доски плинтуса не требуется. Продукты установлены. Крепятся к выступающему краю с помощью саморезов или строительных скоб. Далее вырезанный по длине плинтус вставляется в пазы. Совет Как крепится потолочный плинтус, угол для него и прочая фурнитура, разобраться не очень сложно, даже если вы никогда раньше не выполняли такие работы своими руками. Главный принцип — точность. Следует обратить внимание на точную резку деталей. Внешний угол Отмерьте длину плинтуса от ближайшей стены до внешнего угла, оставьте леску на изнаночной стороне карандашом, обозначив нужную длину.Следует отметить, что край (его верхняя часть) должен немного выступать наружу. Плинтус перенесен в коробку для резки под углом и срезан. Соседний стержень тоже нужно измерить с запасом и отрезать зеркально по отношению к первой части. Примерка потолочного плинтуса: стыковка деталей должна быть идеально ровной. Если результат не достигнут и на стыках есть неровности, можно обрезать края обычным ножом до идеальной посадки. Первый способ — с митрой Профессиональный угловой ящик с ножовкой Торцовочный ящик обычно выглядит как лоток с вертикальными отверстиями для ножовки. Он может быть деревянным, металлическим или пластиковым. Этот инструмент является старейшим и самым простым столярным инструментом для резки деревянных деталей под углом 90 ° и 45 °. Существуют разновидности такого устройства для профессиональной работы, с поворотным механизмом, в котором режущий инструмент можно вращать и фиксировать в любом положении. Как правильно вырезать потолочный плинтус Потолок уголки делятся на внутренние и внешние, способ стыковки на них немного отличается. При необходимости можно сделать митру своими руками. Для этого понадобятся три планки из фанеры или доски одинакового размера. Сначала их наносят в виде перевернутой буквы «П» и отмечают углов . Затем по разметке почти до самого низа вырезаются прорези под ножовку, и закручиваются доски . Метод второй. без дополнительных инструментов Для внутреннего угла можно использовать самый простой способ идеального соединения.по разметке на потолке. Еще один пример того, как красиво и ровно срезать угол. Прикрепите к потолку галтель, плотно прижав его ровный край в угол. Проведите линию вдоль длинной стороны цоколя на потолке. То же действие проделываем со смежной деталью с другой стороны. Отметьте точку пересечения линий. Конечный результат — ровный угол 45 °, когда вы проводите линию от точки пересечения до края детали.Обратите внимание, что описанный выше метод разметки работает только для идеально ровных углов. Внутренний угол Проведение правильных измерений. Устанавливаем планку плинтуса в подрамник так, чтобы это положение точно совпадало с размещением на потолке. Цоколь должен быть плотно прижат к противоположной стенке угловой коробки. Удерживайте и надавите свободной рукой. Вставляем ножовку под углом 45 ° в специальное отверстие и отрезаем деталь. Соседнюю часть нужно вырезать таким же образом, только в зеркальном отображении, как показано на фото. При резке мягких материалов (ПВХ, пенополистирол) используйте ножовку по металлу или обычный строительный нож. Тогда работа будет аккуратной и с ровными краями. Как равномерно обрезать угол плинтуса Красивая и аккуратная окантовка потолка скрывает стыки между покрытиями и является дополнительным элементом декора помещения.Но чтобы потолочный плинтус выглядел действительно красиво, нужно уметь качественно стыковать его угловые стыки. О том, как ровно подрезать углы плинтуса потолок , читайте в нашей статье. Статья по теме: как правильно обклеить потолочный плинтус клеем и шпаклевкой. другие методы При хорошем зрении и аккуратности рук можно использовать самодельный шаблон, напоминающий имитацию митры. Для этого возьмите тонкую доску или толстую фанеру и нарисуйте макет в виде горизонтального прямоугольника.Используя транспортир, отметьте 45 ° справа и слева от прямоугольника. Нарисуйте линии кошения, соединяющие противоположные края. Теперь вы можете отрезать цоколь потолка по этой схеме. Действия просты и аналогичны описанию выше в первом варианте. Только детали потолка вставлять не следует, а размещать на чертеже и совмещать ножовку с макетом макета. Специальные аксессуары для стыковки Монтаж плинтусов ПВХ Монтаж плинтуса для панелей ПВХ предполагает установку каркаса из деревянных планок или металлических профилей.Элементы каркаса следует крепить на расстоянии около полуметра друг от друга. Если стена ровная, то профили закрепляют дюбелями. На стенах с дефектами рекомендуется использовать саморезы, делая прокладки под каркас в местах углублений. Самые крайние элементы каркаса будут служить основанием для крепления потолочного плинтуса для пластиковых панелей в угловых стыках. Основная часть плинтуса ПВХ фиксируется саморезами или строительными скобами.Стыки декорируются специальными вставками, что позволяет быстрее и точнее выполнить монтажные работы. Монтаж панелей ПВХ на основную часть потолка достаточно прост, на каждом плинтусе есть пазы, не позволяющие панели сдвинуться в сторону. Подготовка к установке Перед тем, как приступить к установке плинтусов на потолок пластик , необходимо определиться, какие материалы и в каком количестве потребуются для работы. В частности, необходимо подготовить: Плинтус доски и аксессуары, эл.грамм. Плинтус ПВХ угловой. Клеевой состав. Необходимый крепеж. Перед установкой потолочного плинтуса , доски измерьте с помощью рулетки участки, где должны быть прикреплены плинтусы. Затем определяется количество плинтусов, для чего полученная общая длина делится на стандартный размер изделия — 3 или 6 метров. Если результат является дробным числом, его следует округлить в большую сторону. Различные вставки и уголков для плинтусов из ПВХ можно использовать как аксессуары.Это необходимо для декорирования угловых стыков плинтуса и наращивания их длины. Угловые элементы могут быть внутренними и внешними. Очень важно правильно подобрать клей для плинтусов. Среди подходящих составов можно выделить несколько популярных вариантов: Клей «Момент». Состав отличается довольно быстрым схватыванием, но имеет один недостаток: попав на лицевую сторону изделия, он может вызвать непоправимые дефекты. Клеевой состав «Титан». Относится к безопасным материалам, но затвердевает немного медленнее по сравнению с другими клеями. «Жидкие гвозди». В основе состава — органический растворитель, который способствует быстрому застыванию клея. Однако после завершения монтажных работ необходимо тщательно проветрить помещение. Преимущество материала — возможность использования в помещениях с повышенным уровнем влажности и резкой сменой температуры. Акрил «Жидкие гвозди».Это экологически чистый материал, носик с небольшими изъянами. Во-первых, клей долго сохнет. Во-вторых, его нельзя использовать при отрицательных температурах воздуха. Для работы с накладными плинтусами используется специальная шпаклевка. Гильзы ПВХ фиксируются шурупами или специальными монтажными скобами. Торговые секреты Томми. Как установить обшивку (внутренняя митра) Виды плинтусов для потолка Плинтус потолочный для панелей ПВХ имеет несколько наименований: багет, фриз, галтель.Однако назначение всех элементов одинаковое, они предназначены для маскировки и декорирования угловых стыков потолка и стен. Багет, который, в свою очередь, может быть экструдирован, литьен под давлением или ламинирован. В первом случае для материала характерны резные углубления, во втором варианте — рельефный декор. В любом случае они выполняют декоративную функцию. Профиль ПВХ имеет треугольное сечение и отличается наличием дополнительного П-образного профиля.Такая конструкция позволяет использовать элементы для декорирования отдельных участков и одновременное крепление панелей. В этом случае сначала к стене крепится профиль, а затем в пазы вставляются пластиковых панелей . Крепление профиля осуществляется по назначению: для крепления потолочных панелей П-образный профиль направлен в сторону, для удержания стеновых панелей профиль должен быть направлен вниз. Монтажные работы Монтаж плинтуса для панелей ПВХ на потолок осуществляется в зависимости от типа элемента, поэтому важно знать и понимать, как закрепить потолочный плинтус для пластиковых панелей. Плинтус потолочный Этот вид декоративных элементов закрепляется на поверхности следующим образом: С помощью специальных приспособлений края плинтуса обрезаются под углом 45 0 к лицевой стороне. На внутреннюю поверхность изделия наносится клеевой состав. Плинтус ПВХ для потолка накладывается на поверхность и прижимается по всей длине. Излишки клея, образовавшиеся при надавливании на изделие мягкой тканью, рекомендуется сразу удалить. Плинтус оставляют до полного высыхания клея, после чего заделывают стыки и щели силиконовым герметиком или устанавливают угол для потолочного плинтуса ПВХ. Если вы делаете уголки самостоятельно, нужно знать, как сделать уголков на потолочном плинтусе, чтобы стыки были ровными. Наконечники для резки карниза DIY Coving для начинающих Как установить потолочный плинтус под ПВХ панели. инструкция по установке Использование панелей ПВХ позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на ремонт стен и потолка.При этом можно с уверенностью сказать, что качество выполняемых работ остается на прежнем уровне при соблюдении последовательности действий и правильного выбора материалов. Однако есть один недостаток панелей ПВХ: ровное и красивое соединение потолка и стен не получится. Решить проблему такой планировки позволяют потолочные плинтусы из пластиковых панелей. Этот элемент способен подчеркнуть стиль отделки помещения и скрыть мелкие недостатки, которые образуются при отделке поверхностей пластиковыми панелями. Выгодные характеристики плинтуса ПВХ Вся продукция из поливинилхлорида имеет большое количество преимуществ, плинтус для потолка пластиковый в этом плане не исключение: Установка плинтусов — простая работа, с которой может справиться средний домашний мастер. Для смены элементов отделки достаточно снять старые панели и плинтусы, а новые панели закрепить на каркасе. При правильной эксплуатации изделия из пластика могут служить долго, так как материал не боится влаги, жары и холода. Плинтусы ПВХ — экологически чистый материал, поэтому их можно использовать в качестве отделочного материала в детских комнатах. Широкий выбор расцветок и фактур позволяет подобрать изделия к любому стилю. Возможность завершить ремонт помещения в кратчайшие сроки. Ремонт помещений с использованием ПВХ панелей и плинтусов экономит время и силы, красиво и прочно отделывают стены и потолок. 404 Не значащие стены — Stolarz24.pl Печенье ustawienia plików W tym miejscu możesz określić swoje preferencje w zakresie wykorzystywania przez nas plików cookies. Niezbędne do działania strony Te pliki są niezbędne do działania naszej strony internetowej, dlatego też nie możesz ich wyłączyć. Funkcjonalne Te pliki umożliwiają Ci korzystanie z pozostałych funkcji strony internetowej (innych niż niezbędne do jej działania).Ich włączenie da Ci dostęp do pełnej funkcjonalności strony. Аналитичне Te pliki pozwalają nam na dokonanie analysis dotyczących naszego sklepu internetowego, co może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb Użytkowników. Analityczne dostawcy oprogramowania Te pliki wykorzystywane są przez dostawcę oprogramowania, w ramach którego działa nasz sklep.Nie są one łączone z innymi danymi wprowadzanymi przez Ciebie w sklepie. Celem zbierania tych plików jest dokonywanie analiz, które przyczynią się do rozwoju oprogramowania. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce plików cookies Shoper. Маркетинг Dzięki tym plikom możemy prowadzić działania marketingowe. инструментов и способов резания. Инструменты для обрезки плинтуса Как отрезать потолочный плинтус? На первый взгляд кажется, что такой проблемы вообще нет. Однако уже первая попытка прокладки в угловой зоне приводит к дефектам в виде некрасивых зазоров, несовпадений. Каждая работа требует продуманного подхода, и установка плинтуса не исключение.Само по себе данное мероприятие сложно отнести к сложным строительным работам, но без учета некоторых нюансов обеспечить идеальное качество очень сложно. Вопрос, как вырезать потолочный плинтус, полностью решается самостоятельно, но делать это нужно правильно и аккуратно. Потолочный плинтус представляет собой декоративную планку, которая придает ремонту законченный вид, поэтому нужно знать и уметь правильно с ней работать. Особенности потолочного плинтуса Плинтус потолочный, или галтели — это декоративная планка, которая визуально отделяет потолок от стены, а также маскирует участки стыка отделочных материалов и изъяны углового стыка между стеной и потолком.Такой элемент может быть из дерева, ПВХ, полиуретана, пенополистирола, экструдированного пенополистирола, гипса и иметь разную ширину. Рисунок 1. Схема установки потолочного плинтуса. Крепление галтели к стене осуществляется приклеиванием специальным клеем и не вызывает затруднений при самостоятельной установке. Самые сложные участки — это внутренние и внешние углы. Качественная установка предусматривает четкое сочленение штанги по углам без зазора, что иногда вызывает проблемы.При формировании углов на рельефных фигурных декоративных плинтусах лучше использовать специальные накладные уголки, которые позволяют идеально закрыть все дефекты резки. Нарезка самого материала легко производится острым ножом или ножовкой по металлу. На рисунке 1 показаны варианты выполнения углов при установке стыка. Верхний угол упрощает установку. При его установке деталь просто меряется по длине стены, а ее конец обрезается под прямым углом.Накладной элемент скрывает все зазоры внизу, но несколько выступает за границы плинтуса, привлекая к себе внимание. При всей декоративности таких деталей не всем нравится их заметность, в связи с чем более популярно прямое соединение досок без дополнительных элементов. (Рис. 1. Схема установки потолочного плинтуса) При формировании внешних или внутренних угловых соединений из двух галтелей их концы следует обрезать строго в заданном направлении, чтобы в стыке не образовался зазор.Проблема состоит в следующих условиях: обеспечение совпадения углов на обоих элементах, сохранение одинакового среза по всей ширине плинтуса и обеспечение строго вертикального среза. Любое нарушение условий приводит к появлению щели либо по всей ширине планки, либо на отдельных участках. Задача усложняется по мере увеличения ширины элемента. Вернуться к содержанию Инструмент для резки плинтусов Рисунок 2.Простой инструмент для обрезки углов плинтуса — митра. Для раскроя потолочного плинтуса своими руками вам понадобится следующий инструмент: ножовка по металлу; ножовка по металлу; наждачное полотно; файл; Ножницы ; Рулетка ; Транспортир ; кв .; металлическая линейка. Вернуться к содержанию Резка под углом Для того, чтобы качественно решить вопрос, как подрезать углы потолочного плинтуса, существует довольно простой столярный инструмент — митра.Этот инструмент выполнен в виде деревянного, металлического или пластикового лотка с вертикальными прорезями для резки в разных направлениях. Крепление обычно имеет пазы под углом 45, 60 и 90 °. В более сложных конструкциях предусмотрен механизм наклона, позволяющий установить любой желаемый угол резания. Рисунок 3. Схема обрезки угла с помощью угловой коробки. На рис. 2 показана стандартная угловая коробка, а на рис. 3 — принцип ее действия. Полоса потолочного элемента устанавливается на дно лотка стороной, присоединенной к потолку при установке, и прижимается к стене с помощью правого паза.В прорезь вставляется ножовка по металлу, и аккуратными плавными движениями плинтус полностью вырезается. Второе филе нарезается через левую прорезь. (Рис. 2. Стандартная угловая коробка) (Рис. 3. Схема резки углов с помощью угловой коробки) При оформлении стандартного внутреннего угла двух смежных стен скругления нарезаются под углом 45 °. Это самая распространенная нарезка. Внешний уголок при необходимости делается для обхода выступов или ниш на стене и оформляется аналогично (рис.3). Иногда ниши или выступы имеют трапециевидный вид — в этом случае соседние опоры стыкуются под углом, отличным от прямой. В этом случае плинтус обрезается под углом, равным половине угла стыка стены. Для этого в стандартной угловой коробке предусмотрен угол среза 60º (при стыковке стен под углом 120º). Угловой ящик можно сделать очень просто своими руками. Для этого собирают деревянный лоток из реек толщиной 15-20 см, при этом высота лотка не должна быть меньше ширины филе.С помощью транспортира выставляется угол 45º, и ножовкой полностью вырезаются обе вертикальные стенки лотка. Перпендикулярно линии этого разреза через центр лотка проводится линия, по которой выполняется еще один разрез стенок. Раскрой плинтуса на таком самодельном приспособлении осуществляется так же, как и на стандартном митре. Вернуться к содержанию Раскрой плинтусов без подрамника Подрезать потолочный плинтус можно даже при отсутствии митры.Что делать, если у вас под рукой нет приспособления, а нужно вырезать всего несколько плинтусов? Вы можете сформировать аккуратный уголок, не используя угловую коробку. Самый простой способ — это метод крепления. Учитывая фактическую неровность угловых стыков, лучше проводить непосредственно на месте установки галтели. Обрезка углов выполняется в следующем порядке. Сначала доски измеряются строго по размеру стен (от угла до угла) и разрезаются под прямым углом.Затем первый галтель встыкается встык к соседней стене и удерживается в этом положении. Вторую планку устанавливают перпендикулярно ей, прижимая ее к стене. На первом скруглении проводится линия по краю стыкованного второго скругления. На обеих боковых гранях проведенная линия соединяется с нижними углами планки. Разметка второго плинтуса проводится аналогично. Раскрой ведется строго по разметке. Разметку можно проводить в нижнем углу стен, но при монтаже на стыке соседних стен в верхнем углу может проявиться наличие реальных отклонений, что вызовет определенные неточности. Ремонт потолка завершается отделкой плинтусом. Обрезка их — не такая уж сложная задача, но требует определенных навыков и аккуратности. Мы расскажем, как можно вырезать потолочные молдинги с помощью специального инструмента — митры. Поскольку он доступен не во всех домах, мы также рассмотрим альтернативный вариант, в котором вы можете обойтись без него. А теперь — обо всем по порядку. Какие инструменты вам нужны? Угловой ящик — профессиональный столярный инструмент из алюминия, пластика или дерева имеет форму выемки в виде перевернутой буквы P.С его помощью можно разрезать материал под нужным углом. Обычно его закрепляют на столе или верстаке. Это безопасно и легко использовать; Электрическая торцовочная пила, заменяющая торцовочную коробку. Обеспечивает резку с высокой точностью; Электролобзик, с которым можно; Острый и хорошо заточенный нож для обработки плинтусов из пенополистирола; Пила для работы с деревянными лепными украшениями или полотном — при работе со всеми остальными, включая пенопласт и пластик. Угловой ящик для резки плинтусов Режем под углом Использование митры оправдано, когда в помещении относительно ровные углы и стены.Для правильной резки угла деталь, в которой предполагается изготовить пилу, помещают в угловой ящик, а пилу вставляют в направляющие инструмента. Оставаясь неподвижной, деталь позволяет «разрезать себя» под нужным углом. Для того, чтобы обрезка кромки была эффективной, она должна находиться в тесном контакте с обеими поверхностями одновременно. Это возможно, если он будет плотно прижат к стенке инструмента участком, более близким к рабочему. Предположим, вы хотите вырезать угол в 45 градусов.Прежде всего, багет следует правильно расположить в митре. Последовательность резки: Определив направление, в котором будет производиться рез, отрезаем уголок; Складываем вырезанные участки, получаем два угла: внешний и внутренний; Прикрепив митру к потолку, проверяем ровность разрезов. При необходимости можно что-то подкрасить ножом или воспользоваться услугами шпатлевки. Раскрой без угловой коробки Часто приобретать этот инструмент у профессионала на один ремонт просто не имеет смысла. Вы можете полностью обойтись без митры, используя карандаш, острый заточенный нож и хороший глаз. Как? Есть несколько способов сделать это. Способ первый: приготовьте что-нибудь подобное самостоятельно. Для этого нужно собрать лоток из трех досок, затем сделать надрез под углом 45 градусов, а для облегчения дальнейших действий сделать разметку с помощью школьного транспортира или угольника. Торцовочная коробка своими руками Метод второй: вырезается шаблон из бумаги или картона, на котором проводится контрольная линия. В этом случае при сбивании досок под углом девяносто градусов их понадобится не три, а две! Как подрезать углы? Багет кладем в приготовленный нами аналог подноса таким образом, чтобы его положение соответствовало тому, с помощью которого плинтус будет крепиться к потолку, затем ставим поднос по краю нашего стандарта.Далее следует разрезать багет по линии, проведенной на эталоне, удерживая режущий инструмент в вертикальном положении. Другой метод с использованием настраиваемого лотка. Его можно имитировать, даже поставив столик вплотную к стене, и хотя бы угол, разделяющий стену и напольное покрытие. Срезанные углы: Размечаем предложенные углы на потолке и стене, а также на самом галтеле, ориентируясь на воображаемую линию, прорезающую обе части багета; Устанавливаем плинтус в лоток так же, как он будет в дальнейшем крепиться к потолку, и разрезаем ножом или полотном, удерживая в строго вертикальном положении. Как резать вообще без инструментов? В этом случае необходимо: Сделайте необходимые отметки на багетах; Соедините края багетов с метками с помощью обычной линейки. В дальнейшем обрезку можно произвести, уже сделав замеры вверху; Положив на стол отрезок, намеченный для обрезки с участком, который будет стыковаться с потолком, отрезаем его под углом 45 градусов. В этом случае необходимость в коррекции будет намного меньше; Вышеуказанные шаги повторяются для внешнего угла. Вы заметили, что нам не нужны специальные инструменты: нам просто нужно настроиться на то, что может потребоваться настройка. Как сделать правильную стыковку? Если после приклеивания части багета остается некоторое расстояние до угла, нужно подумать, как избежать ошибки — небольшой запас не помешает. Во-первых, лучше отрезать кусок с хорошим запасом порядка 10-15 см. Затем, отрезав угол любым удобным способом, попробуйте на сухой поверхности.Для этого к потолку прикрепите доску и отметьте точку, где будет проходить укорачивающая кайма. Резка производится под прямым углом. Не менее важно грамотное выравнивание углов. Готовые плинтусы обычно крепят под углом чуть меньше 45 градусов, поэтому могут быть неровности обрезных краев и появление щелей. Здесь за первичной обрезкой углов следует сухая, по возможности точная стыковка плинтусов уже на самом потолке.Проблемы обычно возникают при использовании деревянных и пластиковых материалов. По окончании грубых стыков галтелей прикрутите их, а затем, если необходимо, воспользуйтесь шпатлевкой и заделайте все имеющиеся швы. Плинтусы потолочные очень часто используются для отделки помещений. Они придают потолку законченный вид, позволяют передать определенный стиль в интерьере. Кроме того, они служат для маскировки стыков между стенами и потолком, где стыкуются два разных материала.Хотя такие элементы не всегда присутствуют в помещениях, они делают интерьер более завершенным. В материале ниже мы подробно расскажем, как подрезать угол потолочного плинтуса, так как в таких местах стыковка отдельных элементов часто является проблемой для неопытных строителей. Если комната простой формы, то нужно будет обрезать только внутренние углы. Но в помещениях более сложной конфигурации, с колоннами, перегородками и нишами, также будут внешние углы.Чтобы декоративные элементы выглядели красиво, обрезку необходимо производить правильно и аккуратно, иначе внешний вид потолка будет испорчен. Чтобы подрезать потолочный плинтус по углам как можно лучше, можно использовать качественные и острые инструменты или другие средства. Тип инструмента, который будет использоваться для резки плинтусов, зависит от типа материала, из которого они сделаны. Итак, потолочные плинтусы изготавливаются из ПВХ, пенопласта, полиуретана и дерева. Самый дешевый вариант — плинтус ПВХ.Они мягкие, поэтому на них легко остаются вмятины и складки, которые никак не исправить. Кроме того, этот материал обладает способностью притягивать пыль. Для распила этих плинтусов подойдет ножовка по металлу или острый нож. Еще один достаточно дешевый вид материала — плинтусы из пенополистирола. Они легко крошатся, поэтому для обрезки углов потолочного плинтуса следует использовать только острый нож или ножовку по металлу. Движения должны быть мягкими, без давления. Раскрой плинтусов для отделки потолка Другой вид потолочного плинтуса — из экструдированного пенополистирола.Они намного плотнее обычных поролоновых изделий (поэтому не крошатся), немного дороже, но и резать их несколько сложнее. Для работы можно использовать тот же нож или ножовку по металлу. Самые дорогие плинтусы из полиуретана. Это эластичные, прочные и влагостойкие изделия, которые очень легко разрезать строительным ножом. Правда, использовать их нельзя во всех комнатах, так как полиуретан чувствителен к высоким температурам — он деформируется, начинает трескаться или трескаться. Для работы с деревянными плинтусами подойдет только ножовка с мелкими зубьями, можно использовать металлический инструмент. Однако многих начинающих мастеров интересует не столько что, а как правильно разрезать потолочный плинтус по углам. Этот процесс требует от подрядчика тщательных расчетов и аккуратности. В некоторых случаях, если интерьер помещения позволяет, не нужно думать о том, как вырезать уголок на потолочном плинтусе, а использовать уже готовые угловые элементы.Их можно приобрести в строительных магазинах. В этом случае плинтус просто разрезается прямо и вставляется в угловой элемент. Все неровности и изъяны будут скрыты. Использование угловой коробки для резки плинтусов В столярных работах часто применяется специальный прибор из дерева, металла или пластика — митра. В нем сделаны специальные пропилы, которые позволяют делать ровный пропил под углом 90º, 45º, а в более сложных устройствах — даже под углом 60º. Также существуют профессиональные митры, оснащенные поворотным механизмом.В них режущий инструмент можно установить и закрепить под любым углом к ​​заготовке. Прежде чем делать потолочный плинтус по углам, необходимо разобраться в деталях. Чтобы вырезать внутренний угол потолочного плинтуса с помощью угловой коробки, необходимо: Сначала нужно прикрепить плинтус к поверхности потолка и разметить длину. Теперь кусок плинтуса помещается в угловую коробку в том же положении, что и на потолке. Цоколь плотно прижимается к задней стенке торцовочного бокса. Удерживайте заготовку одной рукой, чтобы она не двигалась во время резки. Ножовка по металлу устанавливается под углом 45º к заготовке. Плинтус разрезать, контролируя степень давления ножовки, чтобы не повредить изделие. Затем приступайте к вырезанию ответной части плинтуса. Он также наносится на дальнюю стенку митры. Заготовку прижимают и удерживают рукой, чтобы она не двигалась. Ножовку устанавливают под углом 45º к заготовке так, чтобы направление пропила было противоположным первому элементу плинтуса. Отрежьте угол цоколя. После обрезки плинтусов потолка по углам приступают к стыковке полученных элементов. Если разрез был сделан аккуратно, они будут плотно прилегать друг к другу. Давайте посмотрим, как вырезать внешний угол потолочного плинтуса с помощью угловой коробки: Разметку и замеры потолочного плинтуса лучше всего начинать с внутреннего угла, и только после этого приступать к обрезке внешнего угла.В противном случае планка может быть короткой, чтобы заполнить потолок по всей длине. Плинтус прикладывается к потолку и маркируется его длина. Затем заготовку помещают в угловой бокс и прижимают к передней стенке. Установите ножовку под углом 45º и, удерживая заготовку рукой, отпилите угол. Аналогичным образом отрежьте противоположную часть внешнего угла. Заготовка прижимается к передней части угловой коробки. Ножовка по металлу ставится под углом 45º к плинтусу и деталь отпиливается. В конце работы части плинтуса соединяют между собой, проверяя, все ли сделано правильно и ровно. Разметка на потолке для выполнения уголка на плинтусе Есть разные способы, как правильно сделать уголок на плинтусе. Одни сделать проще, другие сложнее. Один из таких способов — разметить плинтус на потолке.Правда, плинтус по весу не очень удобно резать, но по точности этот способ не уступает всем остальным. Перед тем, как вырезать плинтус к потолку, его наносят на поверхность, при этом сразу учитываются все недостатки и неровности стен, а также размер углов. Рассмотрим подробно, как правильно сделать углы на потолочных плинтусах в этой технике: Сначала необходимо отрезать два ответных плинтуса под углом 90 °; Одна из заготовок прижимается к стене, а ее конец упирается в противоположную стену.Затем на потолке рисуется контур заготовки. На следующем этапе берут вторую доску и таким же образом прижимают ее торцом к стене. Проведите линию. На пересечении полученных линий ставится точка, по которой будет производиться дальнейшая обрезка плинтусов. Затем каждую из полосок снова поочередно прикладывают к потолку и точку разреза переносят на заготовки. Отсюда в углу плинтуса проводится диагональная линия пропила. Следует отметить, что этот метод чаще используется для внутренних углов. Применение шаблона угловой коробки Чтобы максимально ровно обрезать плинтус в углу до потолка, вы можете использовать бумажный, картонный или деревянный шаблон вместо обычного углового короба. На него наносят две параллельные линии, затем находят центральную точку и с помощью транспортира откладывают от нее любой необходимый угол. Перед тем, как вырезать угол плинтуса без подрезки, следует еще раз проверить размер внутренних или внешних углов между стенами комнаты, используя тот же транспортир. Принцип обрезки углов с помощью шаблона аналогичен использованию стандартной угловой коробки. В этом случае заготовку нужно прижать к параллельной линии и, установив ножовку под нужным углом, отпилить заготовку. Как самому сделать митру Часто единственный способ равномерно обрезать угол потолочного плинтуса — это использовать специальные инструменты, чтобы инструмент не смещался в сторону во время процесса резки. В этом случае вы можете сделать митру своими руками. Вариант 1. Коробка сделана из трех досок в форме буквы П. Получилась полная адаптация. Вариант 2. Иногда бывает достаточно сложно сделать углы плинтусов на потолке максимально ровными, особенно если приходится держать заготовку на весу. В этом случае можно использовать самодельный прибор. Возьмите две доски и сбейте их в форме угла. Затем на листе бумаги или картона проводят линии с нужными углами, на угол прикладывают шаблон.Затем плинтус прижимается, под место распила закладывается шаблон и по линиям отпиливается угол. Вариант 3. Если вы все еще сомневаетесь, как правильно обрезать угол плинтуса, в этом может помочь практически любой предмет домашнего обихода, форма которого позволяет образовывать угол. Это может быть стул или стол у стены. Чтобы понять, как правильно вырезать потолочный плинтус, следует также ознакомиться с правилом мерных заготовок.Итак, чтобы закончить внутренний угол, длину начинают измерять непосредственно от начала угла. Но чтобы определить внешний угол, следует учитывать, что он будет оформляться в пространство комнаты на величину ширины изделия. Нет необходимости спешить и закреплять заготовки до того, как стыковочные плинтусы будут сделаны в углу. Чтобы не переделывать работу, необходимо предварительно убедиться, что сопрягаемые поверхности плотно прилегают друг к другу и к потолку.Небольшие изъяны можно исправить пилкой, мелкой пилочкой для ногтей или ножом, в зависимости от материала изделия. Если отрезать плинтусы по углам не удалось, небольшие зазоры можно просто зашпаклевать. В целом процесс обрезки плинтусов по углам совсем не сложный. Однако для тренировки можно взять несколько небольших кусочков плинтуса и потренироваться на них. В статье разберемся, как правильно обрезать углы потолочного плинтуса при наличии специального инструмента — митры.Конечно, не у всех есть это полезное устройство, и покупать его в разовый ремонт — занятие сомнительное. Если да, то попробуем придумать, как обрезать углы плинтуса без подрезки. Наша цель — добиться таких же идеальных углов Материалы потолочного цоколя Для начала изучим материалы, из которых сделан наш подопытный. Чтобы понять, как и что резать, желательно знать плотность и другие особенности материала. Пенополистирол … Самый дешевый и хрупкий материал; однако для изделия, украшающего потолок, не требуется механическая прочность. Экструдированный пенополистирол несколько плотнее и сложнее в обработке. Но совсем немного: при необходимости его режут обычным ножом. Древесина — самый сложный в обработке материал. Чтобы его вырезать, вам придется использовать только ножовку. Совет: и лучше с мелкими и частыми зубьями.Это сделает разрез более гладким. Также подойдет полотно по металлу. Способы обрезки углов Под каким углом следует обрезать потолочный плинтус? Если мы пытаемся украсить потолочным плинтусом прямой угол (во всех многоквартирных домах и большинстве частных домов вы не найдете других углов) — 45 градусов. Прямой угол разделен на два равных сектора. Как вырезать потолочный плинтус под углом? Распил потолочного плинтуса с помощью под углом Чаще всего для резки под углом используется простой столярный инструмент — угловая коробка … Это конструкция из алюминиевого, пластикового или деревянного поддона с пазами, по которым полотно ножовки направляется под определенными углами к оси этого поддона. Как обрезать углы этим инструментом? Закрепляем плинтус в лотке в том же положении, в котором он будет установлен на потолке. Выравниваем его по той стороне, которая будет упираться в потолок. Свободной рукой прорезаем направляющую канавку. По дереву, как уже было сказано, применяется ножовка по металлу. Ножовкой по металлу можно резать как пенополистирол, так и пенополистирол. Кроме того, плинтус из пенопласта или пенополистирола можно разрезать ножом; однако он должен быть очень острым. В противном случае материал рассыпется под лезвием. Деревянные плинтусы перед монтажом на стену, возможно, необходимо отполировать. Опять же, для регулировки плинтусов из более мягких материалов используется острый нож. Как подрезать потолочный плинтус по углам? Нужен простой инструмент — митра . Как подрезать потолочный плинтус по углам? Нам понадобится простой инструмент — митра. Срезать углы очень просто; избегайте, однако, больших усилий. Пенополистирол легко крошится. Да и деревянный плинтус при избытке задора расколоть несложно. Раскрой без угловой коробки Как срезать углы, если в вашем распоряжении нет угловой коробки? Метод 1 Одно из самых простых решений — самостоятельно изготовить аналог митры. Сшибаем самый простой лоток из трех досок. Обрезаем под углом 45 градусов.Угол можно обозначить транспортиром или ученическим квадратом. Угловой ящик очень легко сделать самому. Если вам нужно откорректировать много углов, работа окупится. Метод 2 Можно обойтись и с лотком, и без прорези. Сделайте угловой шаблон из бумаги или картона (это особенно важно, если угол не ровно 90 градусов) и проведите на нем линию, которая будет направлять вас. Скрепите доски вместе под прямым углом (в данном случае два — просто, а не три). Как в этом случае срезать углы? Поместите импровизированный поддон точно в том положении, в котором он будет крепиться к потолку. Выровняйте лоток по краю шаблона. Вырежьте плинтус по линии, проведенной на шаблоне. Держите нож или ножовку строго вертикально. Метод 3 В этом случае нам понадобится импровизированный поднос, но он может быть абсолютно любым. Можно просто поставить стол у стены или в угол между стеной и полом. Как срезать углы таким странным инструментом? Разметьте будущие углы на потолке, стене и на самом плинтусе. Это концы воображаемой линии, которая будет проходить через оба плинтуса. Поместите плинтус в поддон точно так, как он будет прикреплен к или в другой комнате, и обрежьте его в соответствии с применяемыми рисками. Опять же, держите нож или полотно ножовки строго вертикально. Как обрезать плинтус в углах с помощью минимум инструментов? С легкостью.Все, что вам нужно, это карандаш, нож и глаз. Чтобы измерить плинтус плинтуса между двумя углами, следуйте простому правилу: для внутреннего угла длина измеряется непосредственно от него, для внешнего угла — от точки, которая отстоит от него глубже в комнату на ширину плинтус. Прикрепите плинтус к потолку и стене не ранее, чем отрегулировать прилегающий угол следующей доски. Примерять разрезы намного удобнее на полу, а не на стремянке под потолком. Будьте готовы обрезать ломтики несколько раз. Потерпи. Не бойтесь оставлять небольшие зазоры в углах: их легко зашпаклевать. Исключение составляют благородные породы дерева: на фоне текстуры будет заметна даже подобранная по тону шпатлевка. Даже если вы разрежете плинтус с учетом риска веса — оставшиеся щели можно скрыть шпатлевкой Обратите внимание: в общем, хлопот с установкой плинтусов можно легко избежать.Для углов часто продаются вставки, которые соединяются с плинтусом, вырезанным перпендикулярно оси. Заключение Если вам остается не совсем понятно, как обрезать углы потолочного плинтуса, то видео порезки и монтажа несложно найти в Интернете. Я думаю, что четкая демонстрация всех этапов развеет все неясности. Удачи с ремонтом! Чтобы скрыть стыки между стенами и поверхностью потолка и придать потолку законченный вид, следует установить галтели.В процессе выполнения данного вида работ часто возникают сложности, но в основном они связаны с тем, что недостаточно знаний, как правильно обрезать угол потолочного плинтуса. Инструменты б / у Перед установкой молдингов вам необходимо иметь в своем распоряжении определенные инструменты. Некоторые из них всегда под рукой у домашнего мастера, а другие придется покупать или изготовлять лично. При установке этих декоративных изделий наверняка возникнет проблема, как сделать прорезь на плинтусе потолка, соблюдая необходимый уклон. Для решения этой проблемы используются инструменты, позволяющие выполнить работу правильно и максимально быстро, в том числе: карандаш; Рулетка ; ножовка по металлу; обыкновенный, но лучше канцелярский нож; Коробка под углом . Последний в приведенном выше списке — угловой ящик — это простое в использовании и популярное столярное приспособление, позволяющее обрезать углы потолочного плинтуса под определенным углом. Для изготовления этого инструмента используются разные материалы — дерево, металл или пластик. На боковых стенках угловой коробки всегда есть вертикальные прорези, необходимые для обрезки углов скругления под углом 90, 60 или 45 градусов. Профессиональные образцы этого столярного инструмента имеют поворотный механизм, позволяющий зафиксировать пилку относительно плинтусов практически под любым углом. В результате значительно упрощается решение проблемы, как вырезать галтели для потолка при желаемом уклоне. Уголки Под каким углом следует обрезать галтели потолка, напрямую зависит от его расположения, а точнее от того, будет ли уклон внутренним или внешним. Обрезка внутреннего угла с помощью косой коробки выполняется в строго определенной последовательности: Требуемая длина плинтуса измеряется на потолке. Заглушка помещается в приспособление так, как будет на поверхности потолка. Для правильного выполнения работы галтели нужно ставить лицевой поверхностью вверх. Заготовка прижимается к дальней стенке устройства и удерживается левой рукой. Затем файл помещается под углом 45 градусов, чтобы его ручка находилась как можно ближе к левой руке.Распилить потолочный плинтус — распил производится без излишнего давления на ножовку. Затем нужно подготовить ударник, для чего заготовку перемещают к дальней стене и удерживают правой рукой. Ножовка по металлу повернута под углом 45 градусов. В этом случае ручка направлена ​​вправо и отрезается часть плинтуса. После обрезки внутреннего угла декоративной галтели правильность выполненной работы контролируется стыковкой полос. Действуя по описанному выше алгоритму, можно с точностью до миллиметра без особых усилий обрезать углы потолочного плинтуса. Специалисты советуют начинать обрезку внешнего уголка после того, как проблема с внутренним уголком была решена, так как длины изделия не всегда хватает. Для правильного обрезания внешнего угла необходимо действовать следующим образом: Сначала, как и в случае с внутренним углом, на потолке делают разметку карандашом. Далее галтели кладут вплотную к ближайшей стенке столярного устройства. Удерживая пруток левой рукой, поверните ручку ножовки влево на 45 градусов и отрежьте ее. Чтобы отпилить ответный элемент, его необходимо поднести ближе к передней стенке митры, придерживая правой рукой. Филе разрезают под наклоном 45 градусов, повернув ручку вправо. В конце отрезанные части соединяют и при необходимости подрезают поверхности, создавая аккуратный внешний угол. Использование шаблона Есть способ, как можно обрезать углы потолочного плинтуса без подрезки — по шаблону. Он изготовлен из дерева, картона или бумаги. Маркировка наносится на материал в следующем порядке: сначала нарисуйте две четкие параллельные прямые; между ними определяют центральную точку и очерчивают ее; с помощью транспортира наносятся требуемые углы, которые могут превышать 90 градусов. Перед использованием шаблона учтите углы между соприкасающимися стенами и между потолком и стенами. Технология раскроя по шаблону практически не отличается от столярного инструмента. Самодельная митра Сделать это устройство своими руками можно одним из следующих способов: Короб П-образной формы собирается из трех реек или досок, на стенках которых размечаются пазы и вырезаются под определенными уклонами. Берут две доски и сбивают их строго перпендикулярно. На листе бумаги изображен шаблон с наклонными линиями для вырезания под углом 45 градусов. Изделие прикладывают к уголку и прижимают вручную, как при использовании митры, а с противоположной стороны кладут бумажный шаблон. Филе вырезают в соответствии с проведенными на листе бумаги линиями. При резке потолочных плинтусов можно использовать все, что образует угол в 90 градусов. Другие методы обрезки углов Когда соприкасающиеся плоскости стен комнаты образуют прямой угол, лучшим решением будет использование угловой коробки.В остальных случаях можно использовать другие методы, например распилить потолочный плинтус под углом, например, разметив это изделие на потолке. Эта технология позволяет учесть все отклонения относительно угла, а также неровности стен. В данном случае работа выполняется следующим образом: Сначала вырезаются две заготовки по ровной вертикальной линии. Затем одну из досок прикладывают к поверхности, упирая ее торцом в перпендикулярную стенку.Проделайте то же самое со второй частью плинтуса. Их контуры обводятся карандашом на плоскости потолка. Точка пересечения — это отметка, относительно которой обрезается скругление, образуя в нем угол. Затем снова накладывают каждую из досок и на них наносят линию отреза, которая соединяет два ее края. Плинтус вырезается в соответствии с намеченными линиями, после чего обе его части соединяются и прикладываются к месту установки. Если из всех способов обрезки углов потолочного плинтуса выбран именно этот, важно учесть несколько нюансов: лучше всего использовать для внутренних углов; не следует приступать к скреплению галтелей по одному без предварительной стыковки двух частей и проверки их взаимного положения. Оставшиеся между планками зазоры необходимо зашпаклевать. Виды декоративных потолочных плинтусов Прежде чем приступить к установке галтели, их нужно приобрести, а для этого иметь информацию об ассортименте данной продукции. Плинтусы изготавливаются из различных материалов, а именно: поливинилхлорид; полиуретан; дерево; Пенополистирол (пенопласт). Для того, чтобы иметь представление о каждом типе декоративных потолочных элементов и правильно выбрать изделие, необходимо иметь хотя бы их краткие характеристики: Плинтусы из поливинилхлорида имеют приемлемую стоимость, но этот материал обладает способностью накапливать статическое электричество. Полиуретановая лепнина отличается высоким качеством, прочностью, влагостойкостью и эластичностью. Его главный недостаток — недостаточная устойчивость к резким перепадам температур и по этой причине полиуретановые изделия нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью. Деревянные филе подвержены воздействию высоких температур, влаги и тяжелые. Плинтусы из пенополистирола отличаются влагостойкостью, хорошим качеством и привлекательным внешним видом, но при механических нагрузках ломаются. Кроме того, галтели различаются по другим параметрам — ширине, длине, рельефу и форме. От этих характеристик зависит их использование в помещениях разного размера. Например, в высоких помещениях гармонично смотрятся широкие изделия. Есть нюансы, как вырезать широкие потолочные плинтусы. Дело в том, что эти профили стыкуются под углом 90 градусов. Для точного среза используйте угловой короб. Но, когда углы комнаты отклоняются от нормативов, работа выполняется вручную. Что такое плинтус в строительстве? Назначение и виды 🕑 Время чтения: 1 минута Плинтус — это доска, которая проходит по границе между внутренней стеной и полом. Он закрывает неправильные края, избегает царапин от мебели и придает помещению хорошую отделку. В результате новых современных идей в области интерьера проектирование, доступны плинтусы разных видов и дизайнов. Некоторые из них деревянный плинтус, металлический плинтус, плинтус карандаш и т. д. Назначение и виды плинтусов, применяемых в конструкция кратко объясняется в этой статье. Назначение плинтуса Плинтус в некоторых проектах является аспектом украшения, а в некоторых — способом скрыть нежелательные элементы на внутренних стенах. Эти плинтусы были известны как доски для швабры, поскольку они защищают стену от воды, когда пол мыли шваброй. Различные цели, для которых устанавливаются плинтусы, указаны ниже: Скрыть открытую электрическую проводку: Плинтус можно использовать для закрытия оголенных электрических проводов и соединений, которые нельзя удалить.Спрятать эту проводку под плинтусом более экономично и практично, чем прятать под потолочной доской. Закройте зазор между стенами и полом: Некоторые строительные швабры могут привести к нежелательным зазорам между стеной и полом. Переделка таких работ требует больших затрат времени и средств. Один из альтернативных вариантов — установить плинтус, чтобы покрыть плохую работу и расчистить ее с меньшими затратами. Не оставляет следов от мебели: Установленный плинтус имеет выступ, который всегда сохраняет зазор между соседней мебелью и внутренней стеной.Таким образом можно избежать трения и царапин о мебель, а на стене не останется царапин. Improve Interior: Подходящий плинтус хорошего цвета придает комнате законченный и чистый вид. Плинтус придает помещению профессиональный вид. Типы плинтусов Плинтус бывает разных типов в зависимости от дизайн и используемый материал. Их: Плинтус-карандаш Деревянный плинтус Металлический плинтус Продолженный плинтус Плинтус заподлицо Двухслойный плинтус 1.Плинтус-карандаш Плинтус-карандаш — это правильный выбор дизайна помещения, который привносит ясный законченный вид. Его можно установить в стены с узорчатыми или однотонными стенами. Рис.1.Плинтус карандашный; Изображение предоставлено: Loveskirtings 2. Плинтус деревянный Деревянный плинтус придает дому богатство и изысканность. Это лучший выбор для мраморных и плиточных полов. Лучше всего использовать деревянный плинтус для светлых полов, стен и потолка. Деревянный плинтус используется для декоративных и традиционных декоров. Рис.2.Деревянный плинтус Деревянный плинтус доступен на рынке с различной отделкой и размером. У этого есть различный дизайн и цвет на выбор. 3. Металлический плинтус Металлический плинтус изготовлен из нержавеющей стали. Плинтус SS придает жилому пространству богатый и современный вид. Этот вид плинтуса добавляет интерьеру легкости. Одним из недостатков плинтусов SS является то, что они склонны к появлению царапин. Рис.3.Металлический плинтус 4.Продолжение плинтуса Плинтус является продолжением любого элемента внутреннего пространства. Как показано ниже, темно-коричневый плинтус продолжается как часть лестницы того же цвета. Этот дизайн выводит весь облик на новый уровень. Рис.4. Продолжение плинтуса; Изображение предоставлено: houzz.in / Vinita Sid Interiors 5. Плинтус заподлицо В этом случае плинтус и штукатурка находятся на одном уровне, так как они оба находятся на одном уровне друг с другом.Эта техника плинтуса придает интерьеру цельный вид. Поскольку стена и плинтус находятся на одном уровне, они не собирают пыль быстро, как в случае других плинтусов, где они остаются выступающими из стен. Рис.5. Промежуточный плинтус; Изображение предоставлено: houzz.in 6. Двухслойный плинтус Как показано на рисунке ниже, двухцветный плинтус входит в двухслойный плинтус. Двухслойный плинтус помогает придать помещению детальный дизайн. Рис.6. Двухслойный плинтус; Изображение предоставлено: houzz.in Подробнее: Основные элементы и принципы внутреннего дизайна зданий Как установить Gyproc Coving and Cornice Стенограмма Как установить Gyproc Cove and Cornice Сначала нарисуйте линию на стене от потолка. Для карниза это измерение составляет 84 мм. Для бухты 100 мм это 67 мм, а для бухты 127 мм — 83 мм. Важно отметить, что там, где потолок неровный и неровный, вам нужно будет отметить стену в нижней точке потолка. Подготовьте стену, удалив все обои со стены или потолка, или предоставьте ключ для окрашенных или голых оштукатуренных поверхностей. Убедитесь, что на поверхности нет пыли. Теперь мы готовы приступить к измерению и обрезке карниза. Когда мы разрезаем внутренние или внешние митры, у нас есть ряд угловых коробок, которые можно использовать для свода и карниза. Угловые ящики могут использоваться для различных размеров сводов и карнизов, если в основании углового блока используется пакер. Поместите карниз в коробку, с помощью пилы с мелким зубом или старой пилы с твердым концом прорежьте карниз. Карниз готов к ремонту. Прибейте к стене несколько гвоздей, чтобы поддержать карниз, пока он не зафиксируется. Для этой цели можно вырезать проставку размером 84 мм. Теперь смешайте клей Cove Adhesive с чистой водой до получения густой консистенции. Ориентировочно 1 кг клея закрепит 4-метровый участок бухты или карниза. Помните, что у вас будет всего около 40 минут рабочего времени для клея, поэтому смешайте столько, сколько вы израсходуете за это время.Убедитесь, что вы увлажнили фон с высоким уровнем всасывания, прежде чем ремонтировать карниз. Используя нож для ленты шириной 100 мм, нанесите клей Gyproc Cove Adhesive с каждой стороны обратной стороны карниза. Установите карниз на место и нажмите. Удалите излишки клея с лицевой стороны карниза. Если есть провисание карниза из-за неровного потолка, прибейте гвоздь, чтобы поддерживать карниз, пока он не зафиксируется. Используя влажную малярную кисть или губку, протрите карниз вдоль стены и потолка, чтобы удалить излишки клея. На внутренние и внешние углы можно нанести дополнительные слои клея Gyproc Cove Adhesive для достижения подходящей отделки, если это необходимо. 16Сен Видео монтаж потолка панелями пвх: Отделка потолка панелями ПВХ своими руками: технология обшивки пластиком (видео) 16 Сен 1982 alexxlab Комментировать как крепить потолочные панели, видео монтажа Монтажные работы Вдоль проведенной линии с шагом в 5-10 см перфоратором просверливают отверстия, в каждое из которых вставляют дюбель. Затем берут П-образный профиль и крепят его к стене с помощью саморезов, вкручивая их в подготовленные отверстия. В процессе фиксации профиля контролируют горизонтальность элементов каркаса, используя для этой цели строительный уровень. Далее, используя подвесы и направляющие профили, создают подвесной каркас для потолка из панелей ПВХ, на который они непосредственно будут крепиться. Расстояние между направляющими должно примерно составлять 50 см, устанавливают его крышкой к полу. Монтажные работы рекомендуется выполнять с помощником, в этом случае работу можно выполнить быстрее и аккуратнее. Дальнейшие действия предполагают монтаж электропроводки для точечных приборов освещения. Все провода следует уложить в пластиковую гофрированную трубу, которая станет защитой для коммуникаций от влаги. В целях экономии каркас для потолка из пластиковых панелей можно сделать из деревянных брусков. Однако в этом случае обязательно следует защитить конструкцию от воздействия влаги. Монтаж деревянного каркаса для потолка из панелей ПВХ выполняется по следующей схеме: Вначале определяют уровень, на котором будет располагаться будущий каркас, и проводят горизонтальные линии по периметру помещения. На расстоянии 5-15 см друг от друга сверлят отверстия вдоль нарисованной линии. В отверстия вставляют дюбеля. Используя саморезы, деревянные бруски фиксируют на стенах. С помощью подвесов устанавливают направляющие и прикрепляют их к основному каркасу посредством уголков. Проверяют горизонтальность готовой конструкции. Технология установки Установка панелей из пластика на потолок начинается после отделки стен в ванной керамикой. Известны разные способы устройства подвесных потолков: некоторые специалисты монтируют каркас непосредственно поверх кафеля, другие заканчивают последний ряд плитки на уровне 15 см ниже уровня потолка и крепят направляющие над ним. Другой способ установки панелей менее удобен, но уменьшает вероятность повреждения кафеля. Затем отделку потолка панелями осуществляют в таком порядке: По всему периметру помещения, отступив от потолка 10 см, осуществляют монтаж несущего профиля из металла, на который монтируют панели. Этот профиль крепят саморезами по дереву, диаметр которых составляет 2,5 мм, а длина — 35 мм. В ванной площадью свыше 4 кв. м поперек несущего профиля, шаг которого составляет 50 см, нужно устанавливать несущие подвесные профили, которые закрепляются на кронштейны, имеющие п-образную форму. Установку панелей начинают со стартового профиля. Заместо него может применяться потолочный плинтус. Плинтус либо стартовый профиль нарезают на отрезки необходимого размера, после чего прикрепляют в нижней части несущего профиля с помощью тексов. Специалисты рекомендуют вначале зафиксировать плинтус лишь на 3 стены для удобства установки последней панели. Вначале в стартовый профиль вставляют первую панель, после чего саморезами её прикручивают к каркасу. Так укладывают все компоненты потолка. Последнюю панель подрезают по размеру, после чего прикручивают к несущему каркасу с помощью саморезов для металла поближе к стене. Затем подрезают широкую полочку у стартового профиля и приклеивают его к панели жидкими гвоздями таким образом, чтобы стык был закрыт. Перед прикреплением к потолку пластиковых панелей необходимо решить вопрос насчёт освещения. Также отделка панелями позволит скрыть провода и создать глянцевую поверхность, отличающуюся идеальной ровностью. 5) Стартовые работы Включают в себя крепление по периметру стен декоративных элементов, сборку каркаса под панели пвх, установку первой панели. 5/1 Декоративную функцию выполняют пвх профили именуемые L,F, и просто угол наружный. Идеальным вариантом ,позволяющим установить потолочные панели своими руками, является профиль типа F. Выполнен под стандартный размер пвх, наиболее удобен в креплении. По линии разметки прикладываем отрезанный УШМ либо ножницами по металлу профиль 30/27 мм и делаем отметки под бурение стен согласно технологическим отверстиям в профиле. В случае отсутсвия отверстий на краях профиля следует сделать их самостоятельно. Дальнейшие действия зависят от материала отделки стен ванной и её качества. Изначально рассматривается отделка стен кафелем. Проблема может возникнуть при неполном заполнении раствором пространства под плиткой Сверлить плитку с пустотами под ней нужно очень осторожно, во избежание её раскола и отлущивания от стены. В случае если кафельная плитка положена с пустотами, придётся потратится на сверло по кафелю и стеклу для предварительного забуривания и перфоратор использовать в безударном режиме Забурив все отверстия, вставляем в них дюбеля, желательный размер отверстий 6 мм. Если дюбель сел не плотно, как признак саморез будет проворачиваться, либо удаляем крепёжный блок и вставляем новый с компенсаторм, спичка лучше жила электропровода зачищенная от изоляции и повторяем операцию. Когда все получится, в декоративном профиле Fвырезаем пазы под шурупы и вставив его в щель между стеной и профилем 27/30 затягиваем шурупы. 5/2 Пройдя периметр можно приступать к сборке каркаса под потолочные панели пвх в ванной. Замерив длину от стены до стены и убавив от неё 5 мм нарезаем УШМ либо ножницами по металлу требуемое количество заготовок. Вставив их в закреплённый к стене профиль 30/27 размещаем заготовки на расстоянии от 40 до 60 см друг от друга. Фиксируем их саморезами, либо клёпочным методом, если заклёпочник есть в наличии. Клёпки предпочтительнее. Далее ровняем потолочные рейки 60/27 по шнуру при помощи потолочных подвесов. Как маленькую хитрость можно отметить то, что подвес лучше разрезать пополам и крепить каждую сторону отдельно. Это избавляет от забот по предварительному креплению подвесов в одну линию и значительно облегчает работу по их установке без ущерба качеству крепления. 5/3 Установка первой панели пвх заключает в себе следующие проблемы: за первой панелью неизбежно последует конечная и монтируя первую панель не стоит забывать, что установка последней панели является наиболее сложной задачей для решившего сделать пластиковый потолок в ванной своими силами. Проблема заключается в том, что потолочные панели имеют определённый размер по ширине И тут немаловажно снимать размер одной рулеткой. Поскольку потолок который нужно сделать панельный, то площадь его в квадратных метрах не имеет значения Имеет значение длина потолочного перекрытия. В качестве примера можно привести ванную комнату размером 2 м 50 см на три метра. Чтобы сделать панельный пластиковый потолок в данной ванной, потребуется 10 панелей пвх длиной 2 м 70 см и шириной 30 см либо 12 панелей ширина которых составляет 25 см. И тут следует учитывать, что размер потолка замеренный рулеткой должен совпасть с размером панелей замеренных тем же измерительным инструментом. Замерив длину потолка в три метра и заказав потолочные панели в количестве десяти штук с заявленной производителем шириной перекрытия 30 см можно с удивлением обнаружить, что ширина их вместо заявленных 30 см составляет 29 см 8 мм по рулетке которой производились замеры. В итоге вместо 3 м будет 2 м 98 см и щель в конце потолка. Поэтому потолочные панели пвх должны замерятся той же рулеткой, которой производился замер погонной длины потолка. И исходя из этих замеров следует рассчитывать размер начальной панели. В качестве примера, не стоит в начале ставить целую панель если ширина конечной составит менее 5/7 сантиметров. Ширину начальной панели вычисляем по формуле(ширина начальной панели+ ширина панели конечной делить на два). Одна лишняя панель значительно улучшит эстетику потолка. Вред пластиковых панелей, правда и мифы Бытует мнение, что пластиковые потолки не отличаются экологической чистотой и в процессе эксплуатации выделяют токсичные соединения. Чтобы развеять это ошибочное мнение, приведем несколько фактов: Различные изделия из пластика применяются в медицине и используются для хранения пищевых продуктов. Структура этого материала не содержит поры, поэтому в нем не накапливаются загрязнения и болезнетворные микроорганизмы. Гладкая поверхность легко моется. Подтверждением безопасности пластика является и то, что санитарными нормами разрешено использовать отделку потолка пластиковыми панелями в медицинских учреждениях. Изделия из ПВХ считаются вредными, потому что они поддерживают горение. Это действительно так, но если сравнивать характеристики горючести пластика и древесины, то они говорят не в пользу последнего материала. Древесина возгорается при 250°С, выделяет в два раза больше дыма. Пластик горит при 360°С, меньше дымит, но выделяет во время горения едкие вредные соединения. Еще один довод в пользу отказа от пластиковых потолочных покрытий связан с высокой герметичностью поверхности, которая способствует плохой вентиляции запотолочного пространства. На самом деле проблема легко решается монтажом вентиляционных решеток. Расчет количества материала Самостоятельный расчёт ПВХ-панелей не отличается сложностью. Достаточно правильно рассчитать площадь всех стен или потолочной поверхности, после чего произвести вычитание площади дверей и окон. Полученный результат делится на площадь одного отделочного элемента, после чего прибавляется запас 10-15%, необходимый для выполнения установки внахлест и отрезов. Расчёт выполняется по формуле: S облицовки / l панели * h панели Также очень важно правильно выполнить расчёт количества монтажных профилей, которые будут использованы для установки ПВХ-панелей: профиль «углы внутреннего типа» — замер высоты внутренних углов в помещении; профиль «углы наружного типа» — замер высоты наружных углов, периметра оконных и дверных проемов; молдинг «углы универсального назначения» — сумма длины всех углов внешнего и внутреннего типа; профиль «потолочный плинтус» — замер потолочного периметра; профиль «стартовый» — сумма высоты углов для начала монтажа и длины всех стыков. На заключительном этапе рассчитывается общее количество крепежных элементов, которые потребуется использовать в процессе облицовки. Использование пары дюбель-гвоздей необходимы при установке одного метра монтажной рейки на кирпичные или железобетонные основы. Расход гвоздей и шурупов — штука на 30 см, а скоб или кляймеров — штука на 40 см. Установка обрешеточного каркаса по периметру предполагает добавление пары реек на каждую стену, а размеры таких элементов должны быть равны высоте стены при горизонтальном монтаже отделочных панелей, и длине стены — при вертикальной облицовке. Советы специалистов Хоть монтаж потолочной отделки без обрешетки не уменьшает высоту помещения, вы можете визуально сделать его еще выше. Для этого используйте панели с глянцевой текстурой и светлой расцветкой. Если в ходе приклеивания отделочного материала клеевая смесь попадает на лицевую поверхность, ее нужно тут же убрать сухой тряпкой или влажной губкой, потому что после высыхания это сделать не получится. Для приклеивания панелей к рыхлым непрочным или деревянным основаниям лучше использовать эпоксидный клей. Он настолько хорошо сцепляется с основой, что после высыхания у вас не получится оторвать панель. При работе с этой клеевой смесью, помните, что она очень быстро высыхает, поэтому сразу укладывайте панели правильно, иначе через пару минут откорректировать ее положение не получится. Правила выбора панелей из ПВХ В процессе выбора пластиковых панелей обращайте внимание на следующе моменты: Проверьте, насколько хорошо стыкуются плиты в пазогребневом соединении Шов должен быть ровным, без перекосов и практически незаметным. Обращайте внимание на оттенок плит из разных партий. Он может немного отличаться, поэтому рекомендуется приобретать плиты с одной партии. Покупайте панели из высококачественного пластика Они более долговечные, красивые и прослужат с сохранением первозданного вида намного дольше. Чтобы визуально увеличить высоту помещения и расширить пространство, применяйте глянцевые плиты светлого оттенка. Учтите, что панели из дешевого пластика могут деформироваться от перепадов температур, поэтому их лучше не использовать на кухне. На потолок можно монтировать более тонкие плиты, потому что они практически не будут подвергаться механическому воздействию. Крепим панели на потолок Для закрепления панелей-пвх на потолке необходимо приобрести их в количестве, рассчитанном ранее, подобрать инструмент, подготовить поверхность и приступать к делу. Подбираем инструмент Для монтажа панелей пвх своими руками понадобится: дрель или перфоратор; шуруповерт или отвертка; нож, пила-ножовка и ножницы для металла; стусло; чистая ткань; клей или жидкие гвозди; уровень и рулетка. Подготовка к монтажу До того как крепить пластиковые панели, поверхность потолка нужно тщательно очистить от всего, что может повредить планируемой отделке осыпавшись, отколовшись, загоревшись. Потолок нужно покрыть грунтовкой, после высыхания которой на нем рисуют разметку для каркаса. Образующееся междупотолочное пространство используют для размещения коммуникаций, и, если надо,- изоляции Используя уровень и рулетку, на стенах рисуется линия периметра, на уровне которой и будет находиться будущий пвх-потолок. Высота расположения этой линии зависит от неровностей перекрытия (измерение нужно проводить от наиболее низкой точки потолка), размера выбранных светильников, коммуникаций и проводки. Для проводки отдельно нужно оставить пустое пространство высотой не менее пары сантиметров. После проставления на стенах нескольких меток, их продлевают в сплошную линию. Поможет в этом меловая веревка, но отмечать линию можно и карандашом. Следом на самом потолке рисуется сетка, указывающая расположение каркаса так, чтобы профиль был расположен под прямым углом к направлению панелей, а расстояние между его планками составляло 60 см. Установка каркаса для панелей Профиль из металла крепят на детали, похожие на букву «П», установленные с шагом в 0,6-0,8 метра анкерными болтами. К профилям они крепятся шурупами или саморезами. Между несущими планками каркаса перемычки не ставят, устанавливая их только в тех местах, где планируется монтировать светильники. После монтажа каркаса прокладывают провода для осветительных приборов, спрятанные в гофрированную трубу. Для точечных светильников можно оставить петлю не более 20 см длиной . Еще один вариант монтажа каркаса – использование пластиковой обрешетки: П-профиль закрепляют так, чтобы нижняя его сторона была на уровне очерченной на стенах линии периметра, стыкуя углы с помощью пилы и стусла. Пластиковый профиль монтируют с шагом в 30 см. Еще более дешевый вариант – установка деревянного каркаса на потолке дюбелями или же шурупами с шагом в 0,6 метра. Монтаж пвх панелей Монтаж осуществляется по инструкции того, как крепить панели пвх к потолку: длину каждой планки нужно уменьшить так, чтобы получить значение, на 10 см меньшее, чем длина потолка – между торцевой стороной и стеной оставляют промежуток; первую планку панели вводят в П-профиль и фиксируют шурупами к каждому опорному профилю на каркасе. Для облегчения дальнейшей отделки можно срезать ее крайнюю защелку; если размер панели нужно скорректировать, ее разрезают ножом или пилой-ножовкой; вторую планку вставляют в зазор первой панели под углом и закрепляют шурупами с другой ее стороны; когда почти весь потолок будет покрыт панелями, последнюю из них можно подрезать с той стороны, где находится паз. Пластиковые панели легко подрезать с помощью канцелярского ножа, сделав надрез, а затем переломить панель по нему Альтернатива – приклеиваем панели Если потолок ровный и не имеет существенных дефектов, на него можно приклеить панели. Для этого жидкими гвоздями на поверхности рисуют сетку среднего размера и устанавливают первую панель. Следом в ее паз вставляют вторую и продвигаются до конца потолка. Финишная отделка Следом возникает проблема того, как крепить потолочный плинтус для пвх панелей. Для этого одну сторону панели плинтуса покрывают клеем или жидкими гвоздями и прикладывают так, чтобы проклеенная сторона прикасалась либо к потолку, либо к панелям. Монтаж потолка После установки обрешётки выполняют монтаж потолка. Плиты можно присоединять к каркасу саморезами либо скобами посредством строительного степлера. Смонтируйте крепёжную планку, прикрепляя к обрешётке саморезами, между которыми оставляется 25 см. Смонтируйте плинтус на трёх стенах (начало крепления и боковые). Плинтуса защёлкиваются на планку, образуя зазор, в него монтируется панель. В пластины встроены шипы и пазы для крепления. Подрежьте пластины по размеру: проведите острым ножом, затем переломите пластину. Отрезанную панель вставьте в крепёжную планку и закрепите саморезами или скобами. Каждую последующую деталь вначале с помощью шипа зафиксируйте в пазу предыдущей, уже уложенной. Прижмите, чтобы не было щели. Потом закрепляйте к брусьям обрешётки. Дойдя до места крепления, где вы хотели разместить светильник, просверлите в панели отверстие, выведите провода. Постоянно проверяйте при монтаже, чтобы не было перекосов и смещений. Если одна из плит неровная, образуется зазор, для исправления которого вам придётся полностью разбирать всю конструкцию. В конце смонтируйте финишный уголок для фиксации крайней панели. Установите плинтус на четвёртую стену. Если вы сделаете всё аккуратно, последовательно, то новый потолок станет долго радовать вас своим видом. Помните, качество зависит от вашей внимательности. Не торопитесь, проверяйте пластины на перекос, не используйте молоток, повреждающий при ударах пластик. Попробуйте — и вы убедитесь, что работа несложная, главное, следовать нашим рекомендациям. Это экономичный способ оформить вашу квартиру экологичным, красивым потолком. Видео о том, как крепить пластиковые панели к потолку: Крепление на обрешетку Листовые отделочные материалы часто монтируются на обрешетку, и ПВХ здесь – не исключение. Используется каркас из оцинкованной стали, где вертикальные профили можно расположить с шагом 30-40 см. Удобно использовать перфорированные стальные ленты для крепления гипсокартона. При установке они выгибаются, образуя букву «П», обычно они имеют ширину около 60 мм и крепятся на кронштейны. Горизонтальные профили располагаются с шагом не более 50 см, обычно 40. У пола и у потолка обязательно должно быть по одному профилю для крепления края панели. Они крепятся к основанию стены саморезами длиной 40-50 мм, а вертикальные профили фиксируются мелкими саморезами длиной около 10 мм. Желательно, чтобы место стыковки панелей приходилось на профиль. То же самое справедливо и для горизонтальных панелей, при необходимости ряд можно набрать из двух кусков, но стык должен быть на кронштейне. Чтобы лучше выглядело, можно использовать соединители. Монтаж ПВХ панелей на стену через обрешётку Разметка Обрешетку выставляем по уровню, чтобы не было отклонений. Чтоб не выставлять каждый профиль отдельно, можно сделать разметку на стене: Нижний ряд обрешетки кладем на пару сантиметров над полом, это будет стартовая точка; По уровню на протяжении всей стены чертим линию по горизонтали; Точно так же чертим линию под потолком. На высоте полметра (или сколько у вас вышло) от линии снизу ставим стартовый маячок, и дальше размечаем с аналогичным интервалом до самого верха. По выставленным маячкам по уровню чертим параллельные линии по всей стене. Инструкция по монтажу ПВХ панелей на обрешетку Далее ставим на стены обрешетку и на нее – панели (например, клеевым способом). Вертикальный и горизонтальный способы монтажа ПВХ панелей на обрешетку Монтаж обрешетки Для обустройства каркаса панельного потолка в ванной потребуются ровные деревянные рейки одинаковых параметров. Их фиксируют непосредственно к бетонному потолку, используя для выравнивания щепки или куски фанеры. В качестве крепежного материала применяют дюбель гвозди. Сооружая обрешетку, все свои действия необходимо проверять строительным уровнем. Учитывая особенности микроклимата ванной, деревянные планки перед прикручиванием желательно обработать антисептической пропиткой, предотвращающей гниения. Вместо реек разрешается использовать профили для гипсокартона. С одной стороны, эти элементы не подвержены гниению, с другой – сама процедура установки потолка из пластика в ванной несколько усложняется: Горизонтальные линии вдоль расположения вагонки оснащаются направляющим профилем. По разметке, вдоль которой будет установлен профиль, проводится установка подвесов. Внутрь направляющих вставляют потолочные профили и крепят их на саморезы в подвесах. Для выравнивания прогибающихся под собственным весом профилей удобно использовать правило. Что потребуется? Итак, сейчас рассмотрим именно вариант монтажа навесного потолка с использованием ПВХ панелей в качестве отделочного материала. Для этого понадобится необходимый минимум инструментов, ПВХ панели и требуемые монтажные элементы. Если более точно, то потребуются следующие инструменты: шуруповерт или малооборотная дрель; рулетка, пузырьковый уровень, водяной уровень; молоток; стусло, ножовка, строительный нож. В качестве материала используются ПВХ панели. Согласно общепринятым стандартам панели могут быть шириной 25 и 50 см. Основным параметром при покупке является площадь всех элементов в упаковке. При подсчете необходимого количества следует высчитать площадь комнаты, в которой будет устанавливаться навесной потолок, и увеличить полученное количество на 10-15%, учитывая подрезку материала. Для закрепления панелей на потолке следует использовать специальные крепежные элементы и сформировать каркас. Сами по себе ПВХ панели достаточно хрупкие и мягкие, так что для надежного закрепления потребуется прочный каркас с частой обрешеткой. По периметру комнаты используется П-образный пластиковый профиль, в который будут заводиться края панелей. В качестве альтернативы можно подобрать подходящий по расцветке потолочный плинтус для ПВХ панелей, который уже снабжен П-образным пазом. В качественном исполнении такой плинтус представляет собой сборную конструкцию, у которой П-образный паз собирается из двух частей для облегчения монтажа. Для обрешетки можно использовать деревянный брус размером 20Х40 мм или же металлический профиль как для гипсокартона. В ванной комнате или на кухне деревянный брус не подойдет из-за повышенной влажности. Однако благодаря более простому монтажу деревянного бруса и креплению самих панелей к нему, его можно использовать в спальне или гостиной. Выбор отделочного материала Панели ПВХ практичны, но и они имеют ахиллесову пяту — самое уязвимое место. Это толщина верхнего слоя, у львиной доли изделий она составляет всего 0,5 мм. Такие панели не в состоянии противостоять случайным ударам, и даже просто оперявшись пальцами на них, можно оставить вмятины. Тонкий отделочный материал годится для потолка, для стен придется покупать полосы большей толщины. Стандартная ширина покрытий – от 250 до 450 мм, длина — 2000-3000 мм. Слишком широкие панели брать не рекомендуют, так как из-за неправильного хранения можно приобрести бракованную пачку. Чтобы проверить упаковку, из нее достают несколько пластин, прикладывают их паз к пазу либо шип к шипу. Таким образом легче всего обнаружить кривизну панелей. До покупки надо сделать приблизительную прикидку, чтобы выяснить, какие размеры позволят минимизировать отходы. Если ширина стены составляет 3000 мм, а высота потолка 2700, то оптимальная длина панелей 3000 мм (в отходы уйдут 300 мм), ширина — 250 мм. Значит, для отделки стены понадобится 12 штук. Приобретая материал, надо придирчиво осматривать каждое изделие. Если на поверхности пластика «красуются» перепады либо волны, отделке грозит перекашивание. Ребра должны быть ровными, располагаться параллельно друг другу. Чем их больше, тем прочнее изделие. Края его обязаны быть аккуратными: запаянными и отшлифованными. В противном случае идеальные стыки не получатся. Использование бракованного товара недопустимо даже в тех местах, которые не видны. Один элемент с дефектом неминуемо повлияет на всю конструкцию. Не будет лишним проверка панелей ногтем (но только не белых), так как может попасться очень нестойкое покрытие. Каркасное утепление Способ каркасного утепления потолка состоит в том, что до работ также проводится создание каркаса. Материалы могут быть разными – дерево, алюминий, что-то еще –, тут все зависит только от владельца и предполагаемой стоимости работ. Наиболее прочным считается каркас из алюминия. Как утеплить потолок пенопластом с помощью каркасов? Для того, чтобы утеплить потолок каркасным способом, необходимо провести профили вдоль и поперек потока. Профили следует тщательно закрепить с помощью шурупов и дюбелей. Пенопласт необходимо выпилить точно по размерам проемов, закрепить с помощью шурупов или клея. Стыки пенопласта нужно заполнить монтажной пеной. Если работы будут проведены не герметично, эффект от теплоизоляции значительно уменьшится. Последний этап каркасного утепления – монтаж гипсокартонных листов. Листы закрепляются на каркасе, дополнительно закрепляется пенопласт. После места креплений закрываются сеткой и зашпаклевываются. После подсыхания шпаклевки проводятся работы по обработки и декорации потолка. Монтаж каркаса По проведенным линиям через каждые 50-100 миллиметров размечают отверстия, просверливаемые перфоратором. После этого в них вставляются дюбели. По просверленным в стене отверстиям саморезами (к примеру, саморезом 6х40 мм) крепится основной каркас, изготовленный их профиля UD-27, крышкой к стене. При этом не забывайте использовать уровень и следить за тем, чтобы элементы каркаса располагались строго горизонтально. Деревянная обрешетка для монтажа ПВХ панелей Затем при помощи подвесов и профиля CD-60 создаются направляющие рейки, к которым и будут крепиться панели ПВХ. Оптимальное расстояние между ними – 500 миллиметров. Металлический профиль CD-60 устанавливается крышкой к полу, концы реек следует вставлять в профиль основного каркаса. Совет! В одиночку правильно смонтировать каркас и установить ПВХ панели очень сложно, потому такую работу следует выполнять вместе с напарником. Будет не лишней также помощь человека, который будет подавать и принимать инструменты, разрезать и приносить пластиковые панели. Закончив с монтажом каркаса, проверьте его несколько раз на горизонтальность и отсутствие перепада по высоте – будущий потолок из панелей ПВХ должен быть идеально ровным, и во многом это зависит от того, насколько качественно установлена обрешетка. Обрешетка из профиля Далее следует приступить к монтажу электропроводки (если вы планируете сделать потолочные светильники). Желательно уложить ее в гофрированный рукав из пластика, который защитит проводку от влаги. Альтернативой металлическому профилю может быть каркас из деревянного бруса. Такая конструкция будет стоить дешевле, но при этом подвержена воздействию влаги. Технология ее монтажа во многом схожа с технологией для металлического профиля. Проводим две строго горизонтальные линии на противоположных стенах. Высверливаем по ним отверстия с промежутком 5-15 сантиметров. Вставляем в отверстия дюбели. Крепим брус основного каркаса к стене с помощью саморезов и вышеупомянутых отверстий. Монтируем с помощью подвесок направляющие из деревянного бруса. Крепим направляющие к основному каркасу с помощью уголков. Проверяем всю конструкцию с помощью уровня и рулетки. Стоит отметить, что для деревянного каркаса более оптимальным крепежом для пластиковых панелей будут не саморезы, заворачиваемые с помощью шуруповерта, а скобы, для которых необходим строительный степлер. Также металлический крепеж можно заменить «жидкими гвоздями» – строительным клеем, способным крепко удерживать между собой пластиковую панель и каркас даже при сравнительно больших нагрузках. Способы крепления ПВХ панелей Важно! При наличии дополнительной нагрузки, такой как большая люстра или второй уровень подвесных потолков, каркас должен быть усиленным. Для этого необходимо смонтировать больше направляющих реек, сократив промежуток между ними Это обязательно не только для каркаса из дерева, но и для конструкции из металлического профиля. Монтируем ПВХ панели на каркас Теперь самый ответственный этап работ. Первым делом нужно иметь потолочный плинтус для монтажа ПВХ панелей. Он выглядит как обычный плинтус, только имеет отсек, куда и будут вставляться панели. Этот плинтус виден на фото ниже. Так как плинтус проходит по всему периметру, то его нужно подрезать под углом в 45 градусов. Чтобы сделать это правильно, используем ножовку и стусло. После чего фиксация изделий выполняется саморезами ПШ 13 к стартовому профилю или же на жидкие гвозди к стене. Так как плинтуса будут установлены по всему периметру, то ПВХ панели легко будут входить в подготовленный паз. Теперь можно приступать к монтажу ПВХ панелей на свои места. Для этого сначала нужно определить длину заготовки. Для этой цели измеряется расстояние от одной стены к другой, после отнять 2 см и нанести соответствующий размер на изделие. Чтобы получить идеально ровную линию, используется строительный уголок. После чего панель обрезается. Это можно делать при помощи болгарки. Если ее нет, то используется ножовка по металлу. Когда панель готова, можно приступать к ее фиксации. На самом деле работа не совсем сложная. Для начала устанавливается первая планка из ПВХ. Ее монтируют в пазы и выравнивают, продвигая до упора. Так как это первая планка, то ее длинная часть полностью входит в плинтус, то же касается торца. После установки панель нужно зафиксировать к профилю. Что касается крепления, то оно может выполняться разными способами: при помощи саморезов; при помощи кляймеров; при помощи скоб. Каждый сам решает, какой метод выбрать. Каждый из способов эффективный и имеет свои достоинства и недостатки. Все же степлером работать быстрее и проще. Однако на саморезы или кляймеры фиксировать надежнее. Работы напоминают монтаж вагонки. После того как выполнен монтаж стартовой планки, можно приступать к монтажу второй и так далее. Процесс идентичный: нарезка панели ПВХ, установка в пазы и фиксирование крепежными элементами. Есть еще один нюанс – монтаж светильников. В потолке нужно сделать отверстия для врезки светильника или точечных лампочек. Для этого в ПВХ панелях вырезается отверстие нужного диаметра при помощи коронки и шуруповерта, затем планка устанавливается на потолок. Ни в коем случае нельзя делать отверстие в уже готовом потолке. Так можно нарушить его целостность, ведь вырезать отверстие нужно с неким усилием. Что касается монтажа последней панели, то здесь есть два способа сделать это. Первый заключается в отсутствии плинтуса на стене, где и будет заканчиваться монтаж панелей. В таком случае панель подрезается вдоль по размеру со стороны паза и вставляется на свое место. После чего в месте крепления плинтуса наносится клей, а он сам приклеивается на свое место. Только перед этим паз следует отрезать, чтобы получился простой плинтус. Второй способ заключается в подрезании панели вдоль до нужного размера с той стороны, где она будет примыкать к стене. Сначала она устанавливается в оставшийся свободный плинтус, а далее задвигается в паз предыдущей панели. Дополнительно она ничем не крепится. Вот и все, потолок из панелей ПВХ своими руками готов. Можно наслаждаться результатом своей работы. Чтобы упростить вам задачу, мы подготовили видео, которое поможет справиться с задачей. Монтаж ПВХ панелей на потолок: видео инструкция своими руками, технология монтажа потолка с подсветкой Обшивка потолка ПВХ-ламелями – один из самых доступных и простых способов обеспечить потолочному перекрытию отличный внешний вид. Материал отличается рядом полезных качеств и буквально универсален: применяется для отделки и кухни, и ванной, и спальни. Характеристики материала ПВХ-панель представляет собой отделочную доску. Она состоит из двух слоев пластика, скрепленных по краям и усиленных внутренними ребрами жесткости. С одной стороны изделия по длине сформировано углубление – паз, с другой – шип. При монтаже панели соединяются друг с другом методом шип в паз, что обеспечивает прочность и жесткость готовой конструкции. Ширина ламелей колеблется от 100 до 500 мм. Длина доски зависит от производителя. Чаще всего встречается 2 и 3-метровые панели, но выпускаются также и 6-метровые. Панели окрашиваются в самые разнообразные цвета или ламинируются с целью придать пластику сходство с природными материалами – деревом, камнем и так далее. Поверхность окрашенных элементов может быть матовой и глянцевой. Последняя выглядит весьма эффектно, особенно с подсветкой, и позволяет визуально увеличить площадь комнаты. На фото – «зеркальный» пластиковый потолок. Выпускаются стеновые и потолочные ламели. Поточные более тонкие и меньше весят. Достоинства и недостатки Обшивка ПВХ-панелями может производиться прямо на базовое перекрытие, при условии, что оно достаточно ровное. Однако намного чаще выполняется монтаж подвесной конструкции, так как такой вариант позволяет скрыть коммуникации – трубы, вытяжки, и установить потолок с подсветкой. Преимущества: материал отличается высокой влагостойкостью, не подвержен действию грибков и плесни. В квартире его обычное применение – облицовка кухни и ванной; малый вес – отделка не создает нагрузку на базовое потолочное перекрытие; ПВХ-панели очень легко моются, не накапливают пыль и грязь и не впитывают красители; монтаж пластиковой конструкции прост благодаря механизму соединения ламелей; обшивка весьма доступна по цене; Недостатки: ПВХ-изделия не обладают высокой механической прочностью; материал негорюч, но под действием высокой температуры плавится; нестоек к действию солнечных лучей. Установка подвесного потолка: технология Монтаж конструкции состоит из нескольких этапов. Подготовка базового перекрытия Поверхность очищается от грязи. Снимается слой старой отделки. Если штукатурка осыпается, ее также следует удалить. При поражении плесенью или грибками, необходимо провести все процедуры по удалению и глубокой обработке зараженного участка, вплоть до снятия части бетона. В противном случае гибок будет размножаться. Если никаких поражений не наблюдается, потолочная поверхность грунтуется антисептическим составом. Прокладывается и закрепляется проводка, если предполагается монтаж потолка с подсветкой. Сооружение каркаса Подвесная система состоит из направляющих, закрепленных к потолку на подвесах. Последние обеспечивают идеальную горизонтальность конструкции, так регулируются по высоте. В качестве направляющих используются металлические профили или деревянный брус. Первый предпочтительнее в рабочих помещениях, наподобие кухни или ванной, где высок уровень влажности. Второй используется в жилых комнатах. Технология обшивки своими руками заметно не изменяется. Намечается уровень будущего потолка. Если необходимо скрыть коммуникации, то согласно инструкции, подвесная система располагается на дистанции в 20 см от перекрытия. По периметру комнаты на выбранном уровне высверливается отверстия под крепление, монтируется UD-профиль. На потолочной поверхности размечаются места установки подвесов. Шаг между подвесами составляет 1–1,2 м, между направляющими каркаса – 30–40 см. Направляющие укладываются перпендикулярно направлению крепления ламелей. Подвесы закрепляются саморезами. На бетонном потолке отверстия под крепления высверливаются предварительно. Фиксируются элементы каркаса – брус сечением 20*30 мм или CD-профиль. Направляющие вставляются в стенной профиль и закрепляются на подвесах. Горизонтальность постоянно проверяется уровнем. При необходимости положение направляющей регулируется. На фото демонстрируется готовая металлическая обрешетка. Обшивка панелями Ламели по инструкции закрепляются в специальной стартовой плаке. Можно использовать вместо нее плинтус, но его придется подрезать. На деревянную обрешетку отделка своими руками закрепляется без стартовой планки, а стык после окончания работ просто закрывается багетом. Стартовая планка устанавливается под UD-профиль и крепится к нему. На последнюю стену, то есть противоположную от начала, панель лучше фиксировать вместе с последней ламелью – так проще подогнать изделия. Первая панель вставляется торцами в боковые планки и вводится до упора в планку по длине. Закрепляется саморезами. Следующий элемент фиксируется таким же образом: задвигается в паз предыдущей ламели. К направляющим панели закрепляются только через шип, таким образом каждая следующая планка закрывает крепление предыдущей. Для потолка с подсветкой на ламелях, где будут монтироваться светильники, предварительно вырезаются отверстия соответствующей величины. Последняя ламель отрезается по длине – практически всегда. Монтируется стартовая планка, последняя ламель сначала вставляется в планку, а затем в паз предыдущий. ПВХ-панель достаточно гибкая, ее можно согнуть при необходимости. Устанавливаются светильники. Обязательно нужно использовать защитные кольца или другие приспособления. Большинство ламп заметно нагреваются, и пластик может деформироваться. На видео монтаж пластикового потолка с подсветкой представлен подробнее. видео-инструкция по монтажу своими руками, фото В качестве одного из наиболее практичных способов оформления помещений нам может послужить отделка потолка пластиковыми панелями: своими руками мы способны обшить большую площадь буквально за несколько часов, при этом трудозатраты будут минимальными. Естественно, такая технология отделки применяется не во всех комнатах. Однако для ванной, кухни, туалета, балкона и т.д. пластиковое перекрытие окажется вполне подходящим решением. Использование ПВХ позволяет экономить время и средства Достоинства и недостатки технологии Отделка потолков панелями ПВХ имеет ряд несомненных плюсов: Во-первых, используя данную технологию, мы можем выровнять поверхность с минимальными затратами времени и средств, при этом удалять старую отделку нет необходимости. Во-вторых, за отделкой потолка можно скрыть проводку, а в некоторых случаях и более громоздкие коммуникации, такие как трубы или вентиляционные короба. Полученное покрытие не требует дополнительной отделки. В отличие от гипрока, пластик не нужно ни шпатлевать, ни красить. Сам процесс монтажа можно производить в уже отделанном помещении. Отсутствие «мокрых» процессов дает возможность сохранить отделку стен и пола. Сама процедура не требует демонтажа отделки стен и пола В результате у нас получается покрытие, устойчивое к воздействию внешних факторов – влаги, перепадов температуры и т.д. Обратите внимание! Отделка потолка МДФ панелями вместо пластика допускается только в сухих помещениях. Все дело в том, что прессованная целлюлоза и картон, которые являются основой МДФ, обладают высокой гигроскопичностью и набухают от воды. Что касается недостатков, то они таковы: Помещение, обшитое ПВХ по данной методике, выглядит несколько «дешево». Конечно, можно приобрести и качественный пластик, но тогда экономия становится не такой существенной. Монтаж пластиковой обшивки не позволяет сооружать криволинейные и многоуровневые конструкции. Исключения, конечно, есть, но сточки зрения экономии ресурсов для таких целей лучше все же использовать гипрок. Установив пластиковый потолок, мы потеряем от 100 до 250 мм высоты помещения. Впрочем, подобные недостатки нельзя назвать существенными, так что для большинства из нас отделка потолка панелями все же является весьма привлекательным вариантом. Процесс монтажа Выбираем материалы и инструменты Прежде чем начать работу, нам нужно закупить все необходимое. Для отделки верхней части помещения могут понадобиться: Разновидности вагонки из ПВХ Сами пластиковые панели. В продаже можно найти как дешевые модели из тонкого белого пластика, так и более дорогие. Они выпускаются в тонированном варианте, а на поверхность иногда наносится текстура. Обратите внимание! Слишком тонкие панели брать не стоит. Мало того, что они отличаются хрупкостью, так еще и пластик может пропускать свет от встроенных ламп. Помимо панелей нам будут нужны соединительные профили и плинтуса. Чтобы облегчить подбор этих деталей, стоит начертить схему обшивки: так мы сможем понять, какая именно форма соединителей нам нужна. Для каркаса лучше всего использовать деревянные брусья пропитанные антисептиком. Металлические каркасы также применяются, но у них и цена выше, и крепить к ним пластик сложнее. Плинтус с пазом Для монтажа необходимо приобрести крепеж: анкера длиной не менее 80 мм, стальные скобы для строительного степплера, клей для пластика и силиконовый герметик. Из инструментов понадобятся: Перфоратор. Шуруповерт. Пила для ПВХ. Уровень, рулетка и мерный шнур. Ручной инструмент – молотки, плоскогубцы и т.д. Подниматься к отделываемому потолку удобнее по стремянке, но если ее нет — можно использовать устойчивый и достаточно высокий стол. Подготовка Крепление плинтуса по периметру Работу начинаем с подготовки поверхности. Инструкция в данном случае такова: Плиту перекрытия очищаем от старой отделки. Особо стараться не надо – обшивка все скроет! Очищенную поверхность обрабатываем антисептиком. К перекрытию хомутами крепим гофрированные трубы с проложенной проводкой. По периметру помещения на выбранной высоте закрепляем стартовый профиль или плинтус для пластиковых панелей. При монтаже следим, чтобы плинтус был выставлен строго горизонтально. Все направляющие выравниваем по плоскости Совет! Отступ от потолка нужно делать как можно меньше, но при этом он должен быть достаточным для установки встроенных светильников выбранной модели. На поверхность потолка крепим подвесы из нержавеющей стали, на которых устанавливаем направляющие из деревянного бруса. В деревянном доме каркас можно крепить непосредственно на дощатый потолок, но только в том случае, если не планируется установка скрытой подсветки. Когда обрешетка готова, можно начинать саму обшивку. Обшивка потолка Работа по монтажу основных элементов проводится по такому алгоритму: Панели для отделки потолка обрезаем под требуемый размер. Для обрезки используем пилу с мелкими зубьями. Совет! Пазы для установки светильников вырезаем заранее с помощью дрели с кольцевой насадкой. Обрезанную панель заводим в плинтус сначала одним краем, а затем, немного согнув –другим. Задвигаем панель так, чтобы ее длинная сторона тоже полностью вошла в паз плинтуса. Так первый элемент будет надежно закреплен с трех сторон. Фиксируем деталь к направляющим либо с помощью клея, либо строительными скобами. По такому же принципу крепим следующую панель. Установив края, заводим ее в паз на уже закрепленной детали. Повторяем операции до тех пор, пока не дойдем до края потолка. Обшивка каркаса пластиком В ходе монтажа не забываем выводить в отверстия провода для подключения ламп. Последнюю панель подрезаем до нужной нам ширины. При этом обрезать ее нужно таким образом, чтобы линия отреза была скрыта в потолочном плинтусе. Приложив усилие, заводим панели в пазы и распрямляем ее. Этот элемент в креплении обычно не нуждается, так как он оказывается зажат со всех четырех сторон. Фото установленных накладок для ламп В принципе, на этом работа заканчивается. Нам остается лишь замазать все щели силиконовым герметиком – и полученный потолок будет надежно защищен от протечек. На завершающем этапе устанавливаем встроенную подсветку и подключаем ее к электропроводке. Вывод Отделка потолка и стен пластиковыми панелями – это один из наиболее практичных, простых и дешевых способов оформления помещения. Конечно, на освоение технологии нам понадобится потратить некоторое время, но когда мы уясним для себя основные принципы работы – обшивка пойдет очень быстро. Начинающим мастерам рекомендуем изучить видео в этой статье и попрактиковаться на объекте с небольшой площадью. Похожие статьи потолочная плитка из ПВХ Потолочная панель из ПВХ Ахмедабад. 1, SHREENATH ESTATE, OPP POOJA FARM, NEAR EICHER COMPANY, Ахмедабад — 380008, р-н. Ахмадабад, Гуджарат. TrustSEAL проверено. Видео компании. Посмотреть номер мобильного телефона. Звоните + 91-8048756895. Связаться с поставщиком Запрос цитаты. Потолочные панели ПВХ Цена по запросу. Основанная в 2001 году, мы, «Navyug Traders», являемся оптовиком, поставщиком, торговлей и Получить цену Плюсы и минусы ПВХ-потолка 30 июля 2010Поливинилхлоридные потолки или потолки из ПВХ, как это часто бывает называется, сегодня является одним из самых распространенных видов потолков, но и очень спорным.ПВХ — это в значительной степени производимый пластик, который преобладает во многих различных материалах, начиная с Get Price Economy 2 фута x 2 фута PVC Lay 31 августа 2021 г. Жесткий декоративный потолок из ПВХ 2 фута x 2 фута плитка идеально подходила для моей уборной! Их можно было либо наклеить, либо положить в решетку потолочной плитки. Я решил склеить их с помощью клея Instant Grab Adhesive, который было очень легко наносить, позволяя плитке прилипать к потолку. Плитка легкая, простая в установке и легко чистится. Получить цену Моющаяся потолочная плитка из ПВХ 23 марта 2021 г. Моющаяся потолочная плитка из ПВХ — EcoTile Smooth 2 ‘x 2’ без плесени. 115,20 $ + 25,00 $ за доставку + 25,00 $ за доставку + 25,00 $ за доставку. Акустическая плитка для подвесного потолка Black Theater 24x48x1 Звукопоглощающая, 10 шт. 154,00 долл. США. Бесплатно Получить цену ПВХ против потолочной плитки Более толстые потолочные плитки из ПВХ, изготовленные из винила толщиной 20 мил, предлагают жесткий, но при этом легкий продукт, который хорошо впишется в систему решетки.Потолочную плитку из ПВХ также можно приклеить или прикрепить скобами непосредственно к потолку. Они также достаточно прочные, чтобы их можно было использовать на стенах или даже на фартуке. Получить цену Производители гипсокартонных потолочных плит из ПВХ I TRUSUS 10 августа 2012 г. Гипсовые потолочные плитки из ПВХ изготовлены из высококачественного гипсокартона, облицованного бумагой, со слоем ПВХ на поверхности и алюминиевой фольгой на обратной стороне. Это экологически чистая, легкая, огнестойкая, водостойкая и коррозионностойкая декоративная потолочная плита.Доступны 595 * 595/603 * 603/595 * 1195 (7 ~ 12 мм). Получить цену Акустическая потолочная плитка AlphaEnviro из ПВХ В этих потолочных плитках используется подложка из стекловолокна, облицованная или покрытая ПВХ. Эти потолочные плитки из ПВХ обладают высокими показателями звукопоглощения, NRC 0,80 — 1,15. Потолочные плитки AlphaEnviro имеют стандартные размеры 2 x 2 и 2 x 4 дюйма и стандартную толщину 1 дюйм и 2 дюйма. Получить цену Плитка для потолка из ламинированного гипса из ПВХ Найти здесь Плитка для потолка из ламинированного гипса из ПВХ, производителей потолочных плит из ламинированного гипса из поливинилхлорида, поставщиков экспортеров в Индии.Получите контактную информацию адрес компаний, производящих и поставляющих потолочные плитки из ламинированного гипса ПВХ, потолочные плитки из ламинированного поливинилхлорида гипса по всей Индии. Получить цену Плитка потолочная Зеленая дизайнерская гипсовая потолочная плитка — 01 Damus Building Solutions. Розовая дизайнерская гипсовая потолочная плитка — 08 Damus Building Solutions. Гипсокартонный потолок Multi Designer — 14 строительных решений Damus. OS Пластик, потолочные панели ПВХ Tile Collection Ltd. 2001 Carpet House Ltd.Arkall Trading Company Ltd. B. Wears Sons Ltd. Ящик 25 $ 1,96 / полоса $ 49,00 / ящик Получить цену DROP Ceiling Tile 236 Antique Gold 2×2 PVC 3 Dimensional Потолочные плитки из ПВХ, предназначенные для установки на чистую гладкую поверхность с перекрывающимися краями, также могут использоваться для решеток, капель или подвесные потолки упадут в решетку.Все потолочные плитки из ПВХ могут быть приклеены к существующим акустическим потолочным плиткам (при использовании плиток с перекрывающимися краями), обрезать края перекрытия и вставить их в Получить цену Образцы жестяных потолочных плит Стандартные потолочные плитки для вставных потолков подходят для всех стандартных Решетки 2 x 2 дюйма и подходят для подвесной системы решеток 9/16 или 15/16. Эти потолочные плитки, независимо от размера рисунка, имеют размер 23 3⁄4 дюйма x 23 3⁄4 дюйма. Наши плитки имеют уникальный дизайн с Край, который находится заподлицо с сеткой. Получить цену Плитка для потолка из ПВХ панелей в Lowes Потолочная плитка — отличный вариант для обновления пространства над вашей головой, и у Lowe’s есть множество стилей и материалов на выбор. У нас есть дощатые потолочные плитки и панельные потолочные плитки, чтобы создать имитацию дерева, и потолочные плитки из ПВХ, которые обеспечивают долговечность. Получить цену Китай Потолки из ПВХ, Производители потолков из ПВХ, Поставщики Китайские производители потолков из ПВХ — выберите высокое качество 2021 года. Потолочные изделия из ПВХ по лучшей цене от сертифицированных китайских потолков, поставщиков, оптовых торговцев и фабрик из ПВХ на Made-in-China Получить цену Antique Ceilings Antique Ceilings Inc с гордостью предоставляет высококачественные потолочные плитки из ПВХ .Наши потолочные плитки из ПВХ, изготовленные в США, имитируют одни из самых красивых дизайнерских тем со всего мира. У нас есть большой выбор потолочных плиток из искусственного олова, которые отлично сочетаются со следующими декоративными стилями: ар-деко, азиатский, современный Получить цену Магазин потолочных плиток Потолочные плитки. Потолочная плитка очень эффективна, когда дело доходит до определения темы любой комнаты. Плитка Talissa Decor, доступная в различных стилях и узорах, самая легкая из всех, и с ней очень легко работать.Мы предлагаем широкий выбор, который соответствует вашим потребностям и бюджету и идеально подходит как для коммерческих, так и для жилых помещений !. Они сделаны из прочных и высококачественных материалов, таких как Get Price Ceiling Tiles 2 ‘x 2’. Потолочная плитка из искусственного олова TD15. 12,99–15,99 долларов США. Выбрать опции. Быстрый просмотр. 20 х 20 потолочных плиток. RM39 Потолочная плитка из полистирола. 3,49 доллара США. Добавить в корзину. Получить цену Оптовая цена потолка ПВХ, поставщик потолка ПВХ и ЦЕНА ПОТОЛКА ПВХ.Мы находимся в городе Дунгуань, который в 2010 году являлся производителем ПВХ из Китая. Нашей основной продукцией являются потолочные плитки из ПВХ, стеновые панели из ПВХ и плиты из ПВХ. Потолочная плитка из ПВХ высочайшего качества, также известная как 3D-потолочная плитка из ПВХ, очень популярна на рынке отделки. он имеет хорошую химическую стабильность, коррозионную стойкость, огонь. Получить цену 24×24 ПВХ потолочные плитки ПВХ потолочные плитки для падения в системе решетки. Потолочная плитка из ПВХ может быть дополнительно установлена ​​непосредственно на поверхность потолка с помощью клея, скоб или гвоздей.Эти потолочные плитки идеально подходят для коммерческого и жилого применения. Потолок ПВХ Получить цену Плитка для потолка # 150 Античная медь (ПАРТИЯ 12) Плитка для потолка из ПВХ Сетка 2 ‘x 2’ $ 120,90. Было: 130.00 $. Бесплатная доставка. или Лучшее предложение № 235 — Наклейка декоративной потолочной плитки из искусственного олова ПВХ под старину. 9,99 долларов США. 16.61 $ доставка. Или лучшее предложение. 104 продано # 217 (Лот из 5) Античное серебро 2’x2 ‘Потолочная плитка из искусственного олова Клей / сетка. Получить цену Советы по установке плитки для подвесного потолка (DIY) Выберите высоту, чтобы потолочная плитка очищала самые низкие потолочные препятствия, такие как водопроводные линии или воздуховоды.Проведите мелом линию, отмечающую верхнюю часть уголка стены. Прибейте настенный уголок к каждой стойке с помощью 1-1 / 4 дюйма. гвозди для гипсокартона. Старайтесь не прибивать гвозди к угловым бусинам или рядом с ними — это верный способ вызвать трещины и трещины на ногтях. Получить цену Потолочная плитка 2×4 Потолок из качественной потолочной плитки 2×4 может украсить любую комнату или офис. Положитесь на декоративные потолочные плитки для всех ваших потребностей в потолочных панелях! Получить цену Плитка для потолка из ПВХ Современная потолочная плитка из искусственного олова в черном и золотом цветах для установки на клей или для облицовки подвесного потолка.10 Декоративные потолочные панели ПВХ. ТалиссаДекор. 4,5 из 5 звезд. (18) 199,00 канадских долларов. Добавить в избранное. Декоративная потолочная плитка из искусственного олова с солью и перцем — 10 шт. Приклейте или вставьте в существующую сетку 2×2. Легкая установка своими руками. Получить цену Белая потолочная плитка Потолочная плитка Jackson 3,94 долл. США / кв. Фут 15,75 долл. США / плитка Декоративные полоски Упаковка 25 долл. США 1,96 долл. США / полоса 49,00 долл. США / коробка Потолочные плитки Medallion 1,87 долл. США / кв. Фут. 7,45 долл. США / плитка Получить цену Плитка для потолка из ПВХ Преобразовать решетку 24 x 48 в квадратную пластиковую потолочную плитку легко — просто добавьте 2-дюймовые поперечные тройники между основными балками решетчатой ​​системы.Поскольку мы не рекомендуем резать кессонную плитку, используйте потолочную плитку из ПВХ EASY ELEGANCE Flat White по краю помещения для законченного вида. Плитка из ПВХ быстро и легко доставить на заказ Получить цену Видео по установке потолочной панели из ПВХ 07 июля 2014 г. Видео по установке потолочной панели из ПВХ от Zelletex. Простая альтернатива потолкам из гипрока — накрыть существующую потолочную облицовку или закрепить новую поверх металла или дерева. Получить цену Потолочная плита ПВХ Потолочная плита из ПВХ White Wave 3900 x 250 x 6 мм.R 129.95 Посмотреть продукт. Квадратный лист ПВХ потолочная плита 3900 x 300 x 6 мм. R 139.95 Просмотр продукта. Квадратная цветочная ПВХ потолочная доска 3900 х 300 х 6 мм. R 129.95 Посмотреть продукт. Потолочная доска из ПВХ Silver Star 3900 x 300 x 6 мм. R 129.95 Посмотреть продукт. Потолочная доска из ПВХ Silver Shine 3900 x 250 x 6 мм. Получить цену ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА НА ПОТОЛКИ ИЗ ПВХ В НИГЕРИИ 9 сентября 2021 г. ПОТОЛОК из ПВХ предлагает больше красоты, чем любой другой тип ПОТОЛОК, используемый в настоящее время в Нигерии, особенно если выбранный цвет является однородным и соответствует цвету краски для стен и шторы и т. д.. ПОТОЛОК из ПВХ легче установить, чем любой другой тип ПОТОЛОК, и не требует специалистов, которые заплатили бы высокую цену за работу. ПВХ кажется экономичным, так как один рулон имеет ширину почти 1 Получить цену Добро пожаловать Наши потолки, карнизы и напольные покрытия из ПВХ доступны по всей Южной Африке и могут быть приобретены в одном из наших филиалов. Восточный Кейп • Фри-Стейт • Гаутенг • Квазулу-Натал • Лимпопо • Мпумаланга • Северо-западный Северный мыс • Западный мыс. Получить цену Потолки Виниловые потолочные плитки — Потолочные плитки с текстурированной ПВХ-облицовкой Информация предоставлена ​​только для справки, и для обеспечения ее точности на момент публикации были предприняты должные меры. Продукты, спецификации и требования могут различаться в зависимости от географического положения и области применения. Получить цену Плитка потолочная ПВХ Сплошные, комбинезоны Джум Униформа. Комплекты одежды Получить цену 50 самых популярных потолочных плиток на 2021 год 24×24 D204 Потолочные плитки из искусственного олова из ПВХ, вставные, набор из 6 штук, античная медь от Decorate (1) $ 3.46 кв.м. Изготовлен из ПВХ. Класс огнестойкости. Размер: 23 3/4 х 23 3/4. Толщина: 0,50 мм. Покрытие: 4 кв. Легкий и простой в установке. Можно разрезать обычными ножницами. Под покраску Получить цену Как заменить потолочные панели для автодомов (плюс 5 альтернативных идей потолка для автодомов) Если вы просто хотите обновить внешний вид вашего дома на колесах или вам нужно устранить некоторые повреждения, вы можете найти идеи для потолка для автодомов . Сегодня мы рассмотрим, почему вам может потребоваться обновить потолочные панели для дома на колесах, и некоторые из имеющихся у вас вариантов. Как определить, что потолочные панели вашего дома на колесах нуждаются в замене? Если потолочные панели вашего дома на колесах обесцвечиваются, становятся мягкими на ощупь или каким-либо образом изгибаются, вам, вероятно, придется заменить их. Сначала выясните основную причину повреждения — возможно, вам в первую очередь нужно позаботиться о внешнем ремонте! Замена панелей без решения проблемы приведет только к дальнейшим проблемам и потере продукта и денег. Из чего сделаны потолочные панели для автофургонов? Производители обычно используют ПВХ и винил из-за их легкости и доступности.Эти варианты также оказываются прочными и водонепроницаемыми, что важно для жилых домов. Замена потолочных панелей на вашем доме на колесах может быть сложной задачей. Производители обычно устанавливают их на крыше, прежде чем ставить на крышу дома на колесах. Это означает, что края боковых панелей зажаты между крышей и боковинами. Такой способ крепления обеспечивает максимальную поддержку и устойчивость при движении автофургона по ухабистым шоссе. Однако это затрудняет замену потолочной панели.Хотя это более сложно, это не невыполнимая задача. Потолочные панели RV могут полностью изменить внешний вид вашего дома на колесах. Шаги по замене потолочных панелей вашего жилого дома Чтобы заменить потолок вашего дома на колесах, начните с удаления виниловых покрытий, которые проходят вдоль швов панелей. Обрежьте панели как можно ближе к стенам и измерьте размер тех, которые нужно заменить. Вам нужно будет учесть все шкафы, вентиляционные и дверные проемы кондиционера. Затем вы можете использовать алюминиевые полосы для соединения краев обшивки.Этот метод позволит вам скрыть любые неровности и создать законченный вид. Закрепите алюминиевые полосы винтами с крышками для улучшения внешнего вида. Чтобы в дальнейшем создать законченный вид, можно установить молдинг по краям и покрасить в тон комнате. Pro Tip: Ваш новый потолок также заслуживает красивого потолочного вентилятора. Почему бы не установить один из этих 5 лучших потолочных вентиляторов RV для добавления или замены в вашем RV . Удалите все панели, которые в настоящее время находятся в вашем доме на колесах, перед установкой новых потолочных панелей дома на колесах. 5 альтернативных потолочных идей для дома на колесах Вы можете найти много отличных вариантов для замены потолочных панелей для дома на колесах. Хотя вы можете просто заменить панели тем же материалом, из которого изготовлен ваш дом на колесах, у вас есть и другие варианты. Как и в случае с любой идеей ремонта жилого автофургона, не забудьте учесть изменение веса при смене материала, и если это приведет к тому, что ваш кемпер превысит ограничения по весу дома на колесах. Вот несколько способов, которыми вы можете воспользоваться этой возможностью, чтобы добавить индивидуальности вашей установке. 1.Деревянные доски Деревянные доски — отличный вариант для индивидуализации. Вы можете выбрать все, от фанеры до шпунтованной доски. Вы можете отрегулировать сорт древесины, исходя из своего стиля и бюджетных предпочтений. Дерево позволяет легко красить или окрашивать его, чтобы он вписался в остальную часть вашего декора, но это также зависит от вашего бюджета и уровня столярных навыков. Это особенно хорошо смотрится для тех, кто хочет выглядеть естественно. Shiplap — это мода на дизайн интерьера, которая охватывает дома и RV! Если вы найдете достаточно легкие доски, вы можете включить эту функцию в потолок дома на колесах. Деревянные потолочные панели придают жилому дому естественный, землистый вид. 2. Металлические панели Металлические панели — очень прочная идея потолка для жилых домов. Эти панели не гниют и не удерживают влагу, что очень важно для дома на колесах. Вы можете легко установить их, что делает его простым самостоятельным проектом. Такой вариант оформления может понравиться тем, кто ищет современный декор. Вы можете украсить металл краской своего любимого цвета. В качестве бонуса вы можете очистить металлические панели с минимальными усилиями. Еще статьи по обновлению RV, которые вам понравятся: 3.Тканевое покрытие Тканевые потолочные покрытия имеют множество преимуществ. Вы можете легко установить его с помощью прочного клея. Ткань — отличный дополнительный слой изоляции, который помогает поддерживать комфортную температуру в доме на колесах. Этот вариант хорошо подходит для тех, кто хочет обновить свой внешний вид или скрыть недостатки без полной замены панелей. В качестве дополнительного преимущества те, кто создает подкасты, видео или регулярно участвует в конференц-вызовах, оценят улучшенный звук благодаря структуре.Смягчает звук и уменьшает эхо. Тканевые потолки приглушают шум и добавляют теплоизоляции Вашему жилому дому. 4. Панели с трафаретом Если ваши панели находятся в хорошей структурной форме, но нуждаются в подтяжке лица, вы можете рассмотреть возможность их нанесения по трафарету. Эта настраиваемая опция позволяет проявить творческий подход. Не отбрасывайте этот вариант только потому, что считаете себя недостаточно хитрым. Хотя вы можете работать от руки, вы можете выбирать из множества трафаретов. Просто поместите его на панель, намажьте краской и повторяйте процесс, пока не закончите дизайн потолка. Если ваши оригинальные панели в хорошем состоянии, используйте трафарет, чтобы настроить текущие потолочные панели RV. 5. Винил Те, кто ищет очень прочный вариант, оценят виниловую или ПВХ плитку. Этот вариант пользуется популярностью из-за его способности выдерживать высокую влажность и большие перепады температур. Они отлично подходят для таких помещений, как ванные комнаты и кухни. Гладкие панели хорошо выдерживают покраску, что делает их легко настраиваемым вариантом.Кроме того, вы можете легко их чистить, и они имеют долгий срок службы. Учитывайте свой бюджет и потолок дома на колесах, когда решаете, какой материал лучше всего подходит для вас. Какой материал лучше всего подходит для вашей идеи ремонта потолка в доме на колесах? Ни один материал не подходит для любой ситуации. Вы можете выбрать идею и стиль потолка для дома на колесах, который лучше всего подойдет для вашего дома на колесах. Хорошее практическое правило — найти продукт наилучшего качества с учетом вашего бюджета и ограничений по весу. Если вам нравится стиль и качество в вашем ценовом диапазоне, это лучший вариант для вас. Совет для профессионалов: Вам нужно немного вдохновения для ремонта вашего дома на колесах? Попробуйте эти 9 потрясающих идей ремонта дома на колесах! Стоит ли устанавливать потолочную панель для автофургона своими руками или сдавать внаем? Это вполне выполнимый проект для тех, кто немного удобен и не прочь поработать. Если вы чувствуете, что можете быть перегружены и не уверены в своих силах, нет ничего постыдного в том, чтобы сдать проект в аренду. Лучше, чтобы это делал профессионал, чем лезть через голову. Вы заменили потолочные панели дома на колесах? Что вы решили использовать при замене? Оставьте комментарий ниже! Станьте Mortons On The Move Insider Присоединяйтесь к 7000+ других искателей приключений, чтобы получать обучающие, развлекательные и вдохновляющие статьи о местах для путешествий на автофургонах, оборудовании для автодомов и автономной жизни, чтобы начать ваши приключения сегодня же! Подробнее от The Mortons: Руководство по установке стеновых и потолочных панелей 1.0 Общее описание: Панельные панели Plyboo® от Smith & Fong Co. предлагаются во многих конфигурациях, чтобы удовлетворить различные требования к установке на стенах и потолках. В архитектурных панелях используются характерные узоры, вырезанные на лицевом слое панелей, чтобы обнажить внутренний слой панели, создавая захватывающие визуальные и тактильные узоры путем сопоставления основного и поверхностного слоев панелей. Используя преимущества врожденной прочности и гибкости бамбука, архитектурные панели Plyboo производятся с использованием фанеры Realcore®, нашей патентованной трехслойной бамбуковой фанеры, изготовленной в соответствии со строгими спецификациями для стен и потолков. Системы стеновых и потолочных панелей Plyboo были хорошо приняты профессионалами в области архитектуры и дизайна с момента их внедрения в 2012 году. Наши панели были разработаны и установлены во многих местах, и быстро стали известны своими эстетическими и функциональными качествами, которые уже заработали множество промышленных предприятий. награды и признание. Это руководство предназначено для предоставления основных деталей и характеристик для каждого типа конструкции панелей, а также общих рекомендаций по установке и использованию панелей.Мы также обсуждаем один обычно используемый метод установки с использованием планок в системе подвески, который предназначен для компенсации движения этих гибких панелей. Система подвески, например система Monarch® Z-Clip, которая обсуждается здесь, обычно работает так же, как и любые другие шипы для установки без ввинчивания в лицевой слой панели. Хотя многие клиенты предпочитают установку с использованием французских планок из-за присущей им визуальной и структурной эффективности, многие другие системы установки могут использоваться по усмотрению установщика и в зависимости от требований работы.Мы предоставляем этот совет для использования по вашему усмотрению, и наши советы не предназначены и не должны использоваться в качестве замены плана архитектора или инженера, в частности потому, что наши советы основаны на общей информации и не могут учитывать уникальные требования или условия. для каждой установки, включая, например, фактические условия на месте, требования местных норм и все другие требования, которые могут быть применимы к конкретной установке. 1,1 Описание продукта: Все описанные здесь панели Plyboo обычно называются панелями Reveal, Linear Line и Sound, а группа продуктов называется RLS. Все панели Plyboo RLS изготавливаются на 100% из бамбука, обычно с использованием фанеры RealCore, трехслойной бамбуковой фанеры с двунаправленной сердцевиной, специально подобранной для обеспечения визуальной согласованности через внутренний слой. Smith & Fong разработала фанеру RealCore специально для работы с нашими панелями RLS, чтобы можно было использовать гибкие и изогнутые приложения. Наши панели обычно имеют рисунок рисунка, вырезанный на лицевом слое, с рельефными вырезами на задней стороне панели для обеспечения баланса и гибкости.Такая конструкция позволяет панелям RLS отклоняться от плоскости по ширине или длине панелей. Наши панели RLS могут быть довольно гибкими, причем степень гибкости варьируется в зависимости от дизайна, при этом некоторые панели достаточно гибкие, чтобы легко приспособиться ко многим необычным установкам, в том числе для обертывания колонн или других изогнутых опорных поверхностей. Тем не менее, те же самые панели RLS также предназначены для жесткой и плоской защелкивания при правильной установке с использованием соответствующих креплений. При получении панелей обратите внимание на то, что панели не будут идеально плоскими, как описано далее в Разделе 1.1.3. на панели «Хранение» панели на самом деле могут иметь некоторое остаточное натяжение, из-за чего они изгибаются или скручиваются, а не ложатся горизонтально из коробки. Это часть изначально гибкой природы панелей, поскольку панели предназначены для защелкивания при установке с использованием выбранной вами системы крепления. 1.1.1 REVEAL Панели вырезаны драматическими узорами, агрессивно вырезанными на лицевой стороне или верхнем слое панели. Из-за этого смелого дизайна панели имеют поразительную визуальную презентацию, при этом большая часть лицевого слоя удалена, чтобы обнажить внутренние слои бамбука для создания яркой презентации. Plyboo REVEAL, стиль C1 Лицевой слой панелей REVEAL вырезан с глубокими узорами, с мелкой сеткой, вырезанной на тыльной стороне панелей для снятия напряжения. Поскольку во время резьбы удаляется очень большая часть лицевого слоя, панели могут легко реагировать на изменения условий окружающей среды. 1.1.2 LINEAR LINE Панели имеют резные линии разной толщины, проходящие по всей длине панелей, срезающиеся до основного слоя, чтобы выявить рисунок волокон бамбука.Эти панели сочетают тонкую текстуру и рисунок волокон бамбуковой сердцевины с драматическими канавками, вырезанными на лицевом слое, гармонизируя структурированные вертикальные канавки с рисунком бамбуковых волокон, а также создавая тонкий контраст между узорами. Поскольку это повторяющиеся узоры, при правильной установке можно добиться единообразного бесшовного узора на нескольких панелях. Plyboo Linear Line, стиль LL1 1.1.3 PLYBOO SOUND Панели имеют перфорацию, проходящую через панель, так что звуковые волны могут проходить через панель и рассеиваться материалом основы.Мы предлагаем совместимый материал основы для шумоподавления из стекловолокна толщиной 1 дюйм для этого типа шумоподавления, и при установке с этим типом материала основы панели обеспечивают значительные звукоизоляционные свойства. Plyboo Sound, стиль C1 Обратите внимание, что перфорация в этих панелях может открывать доступ к частям поддерживающего установочного оборудования (например, зажимов Monarch® Z или аналогичных). Фурнитура должна быть окрашена в черный цвет или в цвет стен, чтобы минимизировать видимость.При использовании звукопоглощающего материала подложки за панелью должно быть предусмотрено дополнительное место для установки. 1.1.4 LINEAR SOUND Панели имеют рисунок канавок, подобный Linear Line, но с волнообразными канавками по глубине, поскольку они вырезаны в основном слое по всей длине панели. Кроме того, чтобы помочь с шумоподавлением, панели также имеют перфорацию с различными, но регулярными узорами. Эти резные узоры постоянно повторяются на всей панели, например, чтобы иметь последовательный узор на нескольких панелях при правильной установке и установке. Plyboo Linear Sound, стиль LS-11 Наложение канавок и перфораций на тонком бамбуковом узоре основного слоя создает эффектный визуальный узор муар . Из-за сложной и обширной столярной конструкции в этих панелях панели могут быть достаточно гибкими по ширине и даже могут быть установлены вдоль пологих изгибов. 1.1.5 LOUVER Эта серия архитектурных стеновых панелей черпает вдохновение из наклонных ребер, которые улавливают свет и создают объем.Панели могут быть выровнены или смещены. Конструкции жалюзи могут использоваться в едином дизайне, или разные конструкции могут использоваться вместе для создания потолков и стен, которые исследуют глубину, структуру и вес линий. Plyboo Louver Butterfly в цвете Gold Noir 1.1.6 LOUVER SOUND Панели могут быть выровнены или смещены. Конструкции жалюзи могут использоваться в едином дизайне, или разные конструкции могут использоваться вместе для создания потолков и стен, которые исследуют глубину, структуру и вес линий.Перфорация также обеспечивает снижение акустического шума. Louver изготовлен из Realcore, который является собственностью Plyboo и обеспечивает качество реализации. Plyboo Louver Butterfly Sound in Mist 1,2 Размер панели и изменение размеров: Наши панели обычно предлагаются с номинальным размером 47 ¾ x 95 ¾ ”, но также доступны и другие нестандартные размеры, чтобы удовлетворить ваши конкретные потребности в установке. ** Пожалуйста, свяжитесь с нами с вашими запросами для индивидуального подбора любой панели.** Используя наши производственные процессы с числовым программным управлением (ЧПУ), мы поддерживаем контроль размеров панелей на протяжении всего производственного процесса, а также выполняем несколько проверок контроля качества во время производственного процесса, чтобы гарантировать правильный размер. Тем не менее, из-за склонности деревянных изделий к гигроскопичности необходимо, чтобы панели хранились в соответствующих условиях окружающей среды и были защищены от изменения размеров, вызванного сезонными изменениями условий окружающей среды. Если вы столкнетесь с чрезмерно низкой относительной влажностью, что приводит к усадке панели, рассмотрите возможность установки подходящего откоса между панелями. Стандарты Института архитектурных изделий из дерева (AWI) ссылаются на раскрытие 1/16 th дюйма для использования при установке панелей, а использование откоса 1/16 th между панелями не должно влиять на визуальные характеристики панели, но допускает адекватное изменение размеров, поскольку относительная влажность меняется в зависимости от сезона. 1.3 Условия на площадке, хранение и обращение: 1.3.1 Packing: Панели упакованы на поддоне увеличенного размера, каждая панель окружена упаковочным ДВП или OSB толщиной 1 дюйм, что помогает предотвратить повреждение панелей во время транспортировки. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: повреждение упаковочного ДВП или материала OSB не является причиной отклонения поддона, поскольку панели обычно защищены внутри упаковки. Однако, как указано в следующем разделе, обязательно осмотрите продукт и упаковку и задокументируйте любые повреждения упаковки или продуктов во время транспортировки. 1.3.2 Осмотр при доставке: Учитывая нашу обширную упаковку, повреждения наших панелей во время транспортировки должны быть редкими, но, пожалуйста, внимательно осмотрите свою упаковку и обратите внимание на любые повреждения продукта или упаковки во время транспортировки. После получения панелей незамедлительно откройте транспортировочный поддон и осмотрите панели. Если вы заметили какое-либо повреждение упаковочного поддона или какого-либо продукта, немедленно сообщите об этом перевозчику и перед приемкой доставленной посылки отметьте степень повреждения в накладной или транспортной документации, предоставленной вам перевозчиком. Обратите внимание, что ограниченная гарантия, применимая к этим продуктам, не распространяется на какие-либо повреждения, причиненные во время транспортировки или транспортировки, и вы должны подать иск о любом таком повреждении непосредственно перевозчику. 1.3.3 Хранение: Панели всегда следует хранить в сухом, чистом помещении с контролируемой температурой. Пожалуйста, не позволяйте хранить панели на открытом воздухе или подвергать их воздействию внешних условий окружающей среды, потому что любое такое воздействие приведет к аннулированию вашей ограниченной гарантии.Лучше всего хранить панели в оригинальной заводской упаковке на поддонах в ровном горизонтальном положении. Не подвергайте панели воздействию экстремальных температур или источников влаги, а также не храните в некондиционных помещениях с относительной влажностью выше 55% или ниже 35%, или при температурах ниже 55 ° F или выше 85 ° F. Обратите внимание, что многие из этих панелей, и в частности панели с агрессивной лицевой резьбой, такие как панели Reveal, имеют тенденцию изгибаться или отклоняться от плоскости в ответ на изменения окружающей среды.Как только этот тип движения начнется, сила, необходимая для его исправления, будет значительно больше, чем сила, необходимая, прежде всего, для удержания их в горизонтальном положении. Поэтому перед установкой храните эти панели на оригинальном поддоне. 1.3.4 Акклиматизация: Для успешной установки жизненно необходимо, чтобы место установки было полностью закрытым, с работающей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и чтобы она была акклиматизирована к условиям температуры и влажности окружающей среды, которые будут преобладать, когда пространство будет занято.Это один из важнейших критериев успешной установки и одна из наиболее частых причин неудачной установки. Примечание. Удалите всю термоусадочную пленку с поддона, чтобы начать процесс акклиматизации. Все окна и двери должны быть на своих местах в пространстве для установки, все системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны быть установлены и работать для поддержания надлежащих температурных и влажностных условий до, во время и после установки панелей. Будь то на стройплощадке или в цехе столярных изделий, наши панели должны храниться и акклиматизироваться в помещениях после того, как здание полностью закрыто, а системы HVAC непрерывно функционируют. Для акклиматизации панелей к условиям на объекте необходимо поддерживать температуру в помещении при температуре 13–30 ° C (55–85 ° F) и относительной влажности 35–55% в течение как минимум 7 дней до установки. в таких условиях после установки. 1.3.5 Поддержание соответствующего контроля окружающей среды: Как и все изделия из дерева, наши панели гигроскопичны по своей природе и, в зависимости от условий окружающей среды, могут легко впитывать, удерживать и рассеивать влагу.Такие деревянные изделия претерпевают изменение размеров, расширяются при поглощении и сжимаются при рассеивании влаги. Из-за этой гигроскопичности поддержание надлежащего контроля окружающей среды, вероятно, является наиболее важным фактором, влияющим на производительность и срок службы этих панелей. Избегайте любого контакта с влагой и немедленно высушите все поверхности панели, которые контактировали с влагой. Точно так же избегайте контакта с источниками тепла, такими как светильники или регистры HVAC, поскольку прямое тепло может повредить панели. 1,4 Цвет Наши панели обычно доступны в нескольких однотонных и двухцветных цветах и ​​могут быть отделаны натуральными масляными или водными покрытиями. Мы также можем предоставить множество вариантов отделки, указанных заказчиком, в соответствии с архитектурными контрольными образцами. Пожалуйста, проверьте ваши панели на предмет цвета и тона при их получении. Для деревянных изделий характерны вариации цвета и тона, а также текстуры. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы расположить и установить свои панели, учитывая максимальное визуальное единообразие расположения панелей. Обратите внимание, что, как и другие натуральные продукты, наши панельные продукты со временем темнеют под воздействием солнечного света. 2.0 Работа с панелями: 2.1 Инструменты и резка панелей: Наши панели необходимо резать твердосплавным полотном с 80 зубьями или лучше. Чтобы избежать раздутий (например, при поперечной резке панели), поднимите полотно пилы, чтобы полотно прорезало панель. Постарайтесь обрезать панели медленно.Нанесите покрытие с натуральным маслом, которое можно приобрести непосредственно в Smith & Fong, чтобы обработать любые края по мере необходимости. Для видимых разрезов, например вырезов для розеток или выключателей, мы рекомендуем использовать спиральную пилу (например, RotoZip), которая может выполнять как врезные, так и врезные пропилы от края панели, как правило, чисто и аккуратно. получившиеся края. Всегда соблюдайте надлежащую осторожность при работе с электроинструментом, в том числе для защиты от вредных факторов окружающей среды, таких как переносимая по воздуху пыль. 2.2 Расположение панелей для получения однородного цвета: Наши панели могут демонстрировать естественные вариации цвета и текстуры от одной панели к другой или от одной производственной партии к другой. Кроме того, панели часто заказывают разными партиями, а отделка может варьироваться в зависимости от партии. Перед установкой мы рекомендуем вам расположить панели на установочной поверхности в соответствии с вашими личными предпочтениями, чтобы минимизировать и гармонизировать внешний вид любых таких естественных вариаций.Чтобы в дальнейшем обеспечить единообразие для различных партий, заказывайте все работы за один раз или уведомляйте нас об установке панелей, соответствующих предыдущему финишному запуску. Если вы чувствуете, что у вас неправильный цвет или на ваших панелях есть ошибка, немедленно сообщите нам об этом и во всех случаях в течение 14 дней с момента получения панелей. 2.3 Выравнивание панелей по согласованному рисунку: Обратите внимание, что наши панели имеют определенные верхний, нижний, левый и правый края, и для успешной установки их необходимо правильно ориентировать.Это жизненно важно для панелей, которые предназначены для создания повторяющегося бесшовного рисунка при правильной установке (например, панели Linear Sound). Чтобы помочь вам определить правильную ориентацию панели, наша производственная группа отметит маленький значок «X» на задней стороне каждой панели, чтобы обозначить верхнюю часть панели. Правильная ориентация имеет жизненно важное значение для достижения бесшовного узора, и необходимо сохранять правильную ориентацию, чтобы успешно выровнять повторяющийся узор для потолков и стен. Обращаясь к панелям Linear Sound в иллюстративных целях, см. Схему 1, где показано, как панели помечены знаком «X», чтобы помочь определить правильную ориентацию.Чтобы определить верхний край панели «Линейный звук», сначала найдите маленький «X», отмеченный на задней части панели. Верхний «X» должен быть соединен с не-X низом и так далее, создавая плавный волнообразный поток сердечников панели. ДИАГРАММА 1 2.3.1 Советы по выравниванию нескольких панелей: ориентация рисунка панели может быть трудно различима, когда вы стоите рядом с панелью. Чтобы проверить выравнивание от панели к панели (например, «X» отсутствует или был обрезан), поставьте панели бок о бок, сделайте шаг назад на несколько футов, чтобы обеспечить длину волны рисунка (например.g., в нижних каналах панели Linear Sound), чтобы стать очевидным. С узорами, которые плавно повторяются на всех панелях, мы настоятельно рекомендуем уделить подходящее время, чтобы распаковать две или более панелей и выровнять их для параллельной оценки и пробного размещения, пока бесшовное размещение панелей не будет идентифицировано с высоким и низким узоры, расположенные плавным и непрерывным узором на панелях (при этом высокий узор соответствует пику волновой формы панелей, а низкий узор соответствует впадинам волновой формы панелей.) Если идентифицированные левая и правая стороны панели поменяны местами, то волновая картина жидкости в дизайне будет прервана. Очень важно, чтобы панели были выровнены и соответствовали рисунку, идущему слева направо при установке. Эти панели отображают различные скользящие высокие и низкие линии, чтобы создать свои отличительные визуальные эффекты. Важно, чтобы панели располагались так, чтобы по бокам образовывались чередующиеся впадины (низкие) и пики (высокие). Независимо от происхождения панели, начиная с высокой вершины или низкой впадины, у вас никогда не должно быть двух соседних минимумов или двух соседних максимумов.Если вы заметили такое расположение, ваши панели необходимо будет выровнять для правильной установки, как показано на Диаграмме 2. ДИАГРАММА 2 Круг показывает две 1/8? внешние высокие края, образующие 1/4? сустав Мы не рекомендуем обрезать кромок панелей для удаления ребер высотой 1/8 дюйма, потому что эти высокие ребра жесткости специально предусмотрены в качестве переходного элемента к следующей панели, образуя бесшовную установку на стыках при правильной установке.Удаление этого края высотой 1/8 дюйма позволяет панели погрузиться под следующую панель, создавая очевидный и неприглядный шов. 2.3.2 Советы по вертикальному выравниванию нескольких панелей: При вертикальном расположении верхней и нижней панелей с повторяющимся рисунком они соединяются по принципу «высокий-высокий» и «низкий-низкий», так что волнистость волнового рисунка является непрерывной и непрерывной. При выравнивании верхней панели с нижней панелью рисунок должен совпадать от высокого к высокому, прежде чем переходить к выравниванию от низкого к низкому между верхней и нижней панелями, что обеспечивает плавный и волнистый узор качения вертикально вверх и вниз и горизонтально на нескольких панелях.На схемах 3 и 4 ниже показано, как панели должны быть вертикально ориентированы таким образом. Обратите внимание, что при соединении высокого (остроконечного) верха с низким (впадинным) низом ваша панель, скорее всего, будет повернута на 180 градусов. Ваша панель будет выглядеть странно, поскольку она не будет продолжать пологие волны в форме от высокого к высокому, а будет отображать резкий скачок от высокого к низкому. Пожалуйста, обратитесь к диаграммам 5 и 6 для иллюстраций неправильного выравнивания панелей, которых следует избегать. ДИАГРАММА 3 Руководство по установке линейных звуковых панелей от Plyboo by Smith & Fong ДИАГРАММА 4 Руководство по установке линейных звуковых панелей от Plyboo by Smith & Fong ДИАГРАММА 5 ДИАГРАММА 6 3.0 Пример установки с использованием подвесной системы Monarch® Z Clip Общие примечания по установке: Фунт на фунт, панели Plyboo RLS имеют более высокий предел прочности на разрыв, чем сталь. Любая система установки, которую вы используете, должна быть НАДЕЖНО ПРИКРЕПЛЕНА К СТЕНОВЫМ ПАНЕЛЯМ И НАСТОЯЩИМ УСТАНОВЛЕНИЕМ НА СТЕНОВЫХ ПЕРЕДАЧИ ИЛИ ДРУГИХ КОНСТРУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ, СПОСОБНЫХ ПОДДЕРЖАТЬ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ. Никогда не пытайтесь выполнить установку, просто приклеивая панели или монтажную систему к поверхности стены. Перед установкой убедитесь, что ваши установочные поверхности являются правильными и плоскими и способны поддерживать архитектурную систему установки стеновых панелей и панели. Если поверхность ваших стен неровная, подумайте об использовании планок для обшивки или чего-то подобного, чтобы убедиться, что панели установлены на равномерно ровной и плоской поверхности. Панели Plyboo могут быть установлены с использованием любого количества типов креплений, включая механические крепления, такие как винты, или системы установки подвесного типа, такие как французские планки и тому подобное.Поскольку они лучше осведомлены о конкретных условиях площадки, требованиях к установке и т. Д., Мы доверяем установщикам, архитекторам и другим сторонам, ответственным за оказание услуг по установке, в том числе определение и определение окончательного выбора крепежа для конкретной установки. Многие из наших клиентов добились больших успехов в установке наших панелей с использованием подвесных монтажных систем (например, французских планок), которые по-прежнему являются наиболее распространенной монтажной системой для многих систем панелей.Хотя механические крепежные детали, такие как винты, также используются для установки, в том числе в сочетании с другими установочными системами или как их часть, при использовании механических крепежных элементов необходимо соблюдать особую осторожность, например, предварительно просверливать любые винты, помещенные в лицевой слой, и Избегайте установки шурупов так, чтобы нарушить структурную целостность панели. Зажимы Monarch® Z-Clips и другие формы планок, обеспечивающие систему установки подвески, стали предпочтительными в отрасли системами установки из-за их простоты использования и гибкости, позволяющей приспособить различные установки, которые позволяют панелям перемещаться в ответ на обычные изменения окружающей среды. условия окружающей среды, такие как жара и влажность.Хотя для установки панелей можно использовать механические крепежные элементы, следует проявлять особую осторожность, чтобы не препятствовать перемещению панели в ответ на изменения окружающей среды. Независимо от того, какой тип системы установки вы в конечном итоге выберете, всегда помните, что всегда лучше «отмерять дважды, а отрезать один раз», особенно для размещения креплений. Неправильно размещенные крепежи любого типа могут оказывать неравное давление на панели, вызывая чрезмерные или неравномерные движения панели в периоды изменения размеров из-за изменений окружающей среды или даже вызывая трещины или другие структурные разрушения. 3.1 Z-образные зажимы Monarch® — подвесная система установки: Мы рекомендуем перед любой установкой ознакомиться с различными инструкциями, доступными на веб-странице Monarch Metal www.monarchmetal.com для получения подробных спецификаций и инструкций по использованию различных Z-образных зажимов, которые могут быть подходящими для ваших конкретных требований по установке. Monarch также предоставляет короткий видеоролик, в котором обычно демонстрируются различные элементы подвесной системы Monarch Z Clip для установки стеновых панелей.См. Схему ниже для общего обзора: Monarch производит множество типов Z-образных зажимов для различных подвесных систем. Хотя окончательный выбор используемой системы установки остается на усмотрение установщика, многие клиенты обычно полагаются на Monarch, например Z-Clip MF625, при установке (см. Схему ниже). Пожалуйста, посетите веб-сайт Monarch , чтобы узнать обо всем диапазоне доступных вариантов Monarch Z Clip, прежде чем сделать окончательный выбор. Monarch обычно рекомендует использовать двенадцать (12) Z-образных зажимов стандартной длины (обычно около 2 дюймов в длину), равномерно распределенных по ширине каждой панели, и для некоторых установок это может быть предпочтительным методом.Но Z-образные зажимы также доступны во многих других длинах и могут быть отрезаны по размеру и просверлены на месте по мере необходимости. Во многих случаях панели Plyboo могут быть установлены с использованием четырех (4) Z-образных зажимов непрерывной длины, каждый приблизительно 42 дюйма в длину, равномерно расположенных на задней стороне панели и охватывающих всю ширину. Каждый из этих «Z-образных стержней» может быть дополнительно окрашен для облегчения скрытой системы подвески. Зажимы непрерывной длины Z-образной балки могут поставляться с предварительно просверленными отверстиями под винты, а дополнительные отверстия могут быть сделаны в полевых условиях путем просверливания алюминиевой Z-образной балки по мере необходимости для совмещения с оптимальными положениями крепления винтов на задней части Plyboo. панель, с использованием минимум 6 винтов на каждый 42-дюймовый зажим непрерывной длины Z-образной балки.Оптимальное положение крепления винта на задней стороне панели Linear Sound Panel — это точка, расположенная по центру между горизонтальными и вертикальными разрезами перфорации конкретной конструкции. 3,2 Советы по установке Z-образных зажимов Monarch®: Первый зажим непрерывной длины Z-образной планки должен быть отцентрирован по горизонтали примерно на 3 дюйма от обоих вертикальных краев (левого, правого) и примерно на 2 дюйма от верхнего края панели. В это время определите, совпадают ли предварительно просверленные отверстия на Z-образной планке с оптимальными положениями фиксации винтов на панели, и отрегулируйте положение Z-образной планки по мере необходимости с верхней части панели.Если необходимы дополнительные отверстия, отметьте Z-образную планку несмываемым маркером в нужных точках. Равномерно разместите оставшиеся (3) зажимы непрерывной длины Z-образных стержней, двигаясь вниз по панели, на расстоянии примерно 30 дюймов между каждым рядом зажимов Z-образных стержней. Нижний зажим Z-образной планки, как и верхний зажим Z-образной планки, должен находиться на расстоянии примерно 2 дюйма от нижней части панели. Перед сверлением или установкой винтов в панели положите зажимы непрерывной длины Z-образной планки в их надлежащее положение и проведите карандашную линию вдоль верхнего края зажима Z-образной планки на задней части панели, отмечая положения Также имеются отверстия для зажимов Z-образной планки.Используя 1/8? сверлом, просверлите заднюю часть панели по нанесенным карандашом отверстиям на глубину примерно ”в зависимости от конструкции, соблюдая осторожность, НЕ ПРОСВЕРЛИВАЙТЕ лицевую сторону панели. Теперь аккуратно установите зажим непрерывной длины Z-образной планки на место в соответствии с пометками карандаша и используйте # 8 x 1/2? Крестообразный винт с полукруглой головкой из нержавеющей стали, саморез, закрепите Z-образную планку на месте, используя предварительно просверленные отверстия. Обратите внимание, поскольку глубина винтов минимальна, лучше всего вкручивать их вручную, чтобы убедиться в правильности установки и затяжки винтов. Измерьте и повесьте Z-образные зажимы на стену в соответствии с условиями на рабочем месте и правильным размещением панелей, позаботившись о правильной ориентации и размещении панелей в соответствии с применимыми архитектурными спецификациями и полевыми измерениями. 3,3 Обеспечение надлежащего зазора для систем шумоподавления: Чтобы обеспечить установку акустического материала основы (например, нашего материала QuietWall), установленная панель должна выступать за панель примерно на дюйм или больше.Этот зазор позволит разместить акустический материал основы позади панели, например, прикрепив акустический материал для снижения уровня шума непосредственно к стене с помощью клея, такого как строительный клей типа Loctite P11. Затем вы можете продолжить установку, например, используя Z-образную скобу и Z-образную планку (см. Схему MFEXT1250). В качестве альтернативы можно использовать планки для обшивки для обеспечения 1-дюймовой стойки, а низкопрофильные Z-образные зажимы могут быть вставлен. Лучше всего установить Z-образные зажимы на стену, а затем приложить акустическое стекловолокно к стене, когда панели будут подвешены на существующую Z-образную клипсу, при этом акустический материал подложки будет зажат между стеной и задней стороной панели. Советы по установке горизонтальных панелей: Хотя наши панели обычно устанавливаются в вертикальном положении, они также могут подходить для горизонтальной установки при условии, что вы сможете обеспечить адекватные меры безопасности при установке. Панели могут быть установлены горизонтально, если во время установки будет обеспечена надлежащая поддержка через конструктивную стеновую систему. Чтобы помочь вам определить, следует ли выполнять горизонтальную установку, примите во внимание следующую информацию по установке. При вертикальной установке ребристая конструкция (т. Е. Высокая ребристость панели Linear Line и Linear Sound) панелей RLS поддерживает панель, обеспечивая ребристую поддержку и придавая ей жесткость при установке, например, путем фиксации во французских шипах. . При такой конструкции панели ребристая поверхность панели Linear Sound проходит перпендикулярно системе установки, обеспечивая выступающую опору. На примере панелей Linear Sound при горизонтальной установке высокие ребра жесткости проходят параллельно системе установки, что значительно снижает структурную поддержку панели и снижает жесткость панели.Если не будет предоставлена ​​дополнительная вертикальная опора, результатом будет волнистый вертикальный вид. Чтобы обеспечить успешную горизонтальную установку, необходимо прикрепить подходящие вертикальные ребра жесткости к стене или панели, или, предпочтительно, к обоим, чтобы обеспечить ребристую вертикальную опору. Подумайте о том, чтобы прикрепить к стене дополнительные вертикальные опоры, проложенные перпендикулярно высокому ребру лицевой стороны панели. Один из способов добиться дополнительной поддержки — вставить вертикальные опоры между монтажными крепежными деталями и рассмотреть возможность использования точечных шипов, предварительно просверленных и вставленных в сердечник.Дополнительная вертикальная поддержка может быть также применена к задней части панели с помощью стержней жесткости на задней стороне панели перед установкой. В таких приложениях обычно используются стержни жесткости, они могут быть низкопрофильными и хорошо расположенными, чтобы не мешать монтажному оборудованию. Соблюдайте особую осторожность при размещении монтажного оборудования, потому что для панелей RLS важно «висеть сверху» при горизонтальной установке таким образом, чтобы установочная планка, расположенная наверху, полностью сцеплялась с панелью, а установочная планка внизу была также полностью задействован, а не «короток» и не отталкивается от панели снизу.Если панели не установлены должным образом и не зацеплены как с верхней, так и с нижней планками, панель может упасть на нижнюю планку, следовательно, весь вес панели будет опираться на нижнюю планку, что вызовет вздутие или «Выталкивание» панелей. Это особенно важное требование для панелей с агрессивным лицевым вырезом, таких как панели Linear Line и Sound. Дополнительная опора для горизонтальных стыков: Соблюдайте осторожность, чтобы поддержать горизонтально установленные панели с полосами обрешетки, нанесенными на стыки такой установки.Эта полоса обшивки должна отталкивать панель от стены и совпадать с выступом Z-образных стержней, чтобы противодействовать естественной тенденции панелей загибаться внутрь по краям. Поскольку края имеют длину горизонтали, а края длинные, они могут быть визуально навязчивыми, если не поддерживаются. 4. Варианты отделки стен и потолка . « Предыдущая 1 … 9 10 11 12 13 … 18 Следующая »