Рубрика: Монтаж

9Дек

Правила монтажа электрощитов: Сборка электрощита – правила, схема и монтаж

9 Дек 2019 alexxlab Комментировать

Сборка электрощита – правила, схема и монтаж

Этапы сборки электрического щита

Работы по сборке, а также подключению щита можно разделить на отдельные этапы. На каждом из них есть свои правила и особенности. Придерживаясь их, можно собрать электрощит, который обеспечит высокую степень энергозащиты.

Этап 1. Оценка и формирование групп потребителей. На данном этапе нужно выделить потребителей с наибольшей мощностью (2 кВт и более). К ним относятся электрические печи, плиты, водонагреватели, стиральные машины, тёплый пол. Таких потребителей рекомендуется подключать отдельной группой.

Также рекомендуется создание отдельных групп для освещения, розеток.

Для подбора оборудования нужно суммировать данные по мощностям каждого потребителя (указывается в паспортах), а также прибавить около 30% запаса прочности. По результату расчетов подбираются компоненты: коммутирующие устройства, автоматические выключатели, УЗО и пр.

Этап 2. Составление схемы. Готовая схема электрощита позволяет наглядно представить будущее расположение элементов в щитке. Это облегчит процесс сборки, а также возможного ремонта или модернизации. На схеме необходимо выделить группы пользователей, а также обозначить очередность подключения компонентов.

Этап 3. Выбор электрощита и места для его установки. На этом этапе происходит расчет, а также подбор оборудования, выбор места расположения, а также покупка щитовой коробки. Эта стадия подготовки наиболее важная, т.к. допущенные ошибки могут сказаться на итоговом результате. Подбор щитовой коробки необходимо выполнить в следующей последовательности:

3.1. Подбор компонентов по группам потребителей и расчет количества модулей. По составленной схеме нужно определить, какое именно потребуется оборудование и какой мощности. Вот основные элементы, которые устанавливаются в электрический щит:

  • Вводной рубильник – служит для подвода питания к щитку, а также позволяет быстро отключить электроснабжение.
  • Счетчик – производит замер потребленной электроэнергии.
  • Реле напряжения – защищает технику от чрезмерных скачков напряжения.
  • Измерительные приборы (вольтметр, амперметр) – эти приборы подключаются при необходимости визуального контроля напряжения и силы тока. При установке реле напряжения RBUZ или мультифункционального реле RBUZ нет необходимости в дополнительных измерительных приборах.
  • Автоматические выключатели – устанавливаются для защиты от замыканий, а также перегрузок. Так, например, потребители с мощностью 2 кВт и более подключаются через автоматический выключатель 25А или 32А. Для подключения розеточных линий и линий освещения достаточно автоматов 10А или 16А.
  • УЗО или дифавтоматы – необходимый элемент для защиты от утечки (удара током). Желательно ставить УЗО на каждую выделенную линию.

Также для подключения потребуются специальные гребёнки, клеммы, шины, кабели и пр.

После того, как перечень компонентов определен, нужно рассчитать, сколько места они займут и какого размера нужен щит. Размеры элементов стандартные и определяются по количеству модулей – 1 модуль равен 17,5 мм. Также следует предусмотреть некоторый резерв места для будущей модернизации.

Нужно обратить внимание на качество элементов, которые будут установлены в электрический щит. Не следует приобретать дешевые некачественные изделия, т.к. от этого зависит не только стабильность электроснабжения квартиры или дома, но и энергобезопасность. Компания DS Electronics — производитель качественных реле напряжения и многофункциональных реле RBUZ. На все реле RBUZ действует гарантия 5 лет.

3.2. Выбор места установки. Часто строители предусматривают для установки щита специальную нишу, но если этого нет, то придется или делать выемку самостоятельно или воспользоваться навесными моделями.

При выборе места нужно учитывать, что к нему должен быть свободный доступ. Запрещается размещение в шкафах или любой другой мебели. Также щиток должен быть достаточно отдален от различных нагревательных приборов, газового оборудования и пр. воспламеняющихся материалов. Рекомендуемое расстояние от пола до щитка – 1,5 – 1,7м, до дверного проёма – минимум 15 см.

3.3. Выбор электрического щита. Размер коробки должен соответствовать расчетной величине по количеству модулей, а также размеру ниши. Щитовая коробка может быть изготовлена из металла или негорючего пластика. При покупке обязательно проверяйте наличие паспорта и сертификата, в которых указаны данные о производителе, материалах, правилах эксплуатации и пр.

Этап 4. Непосредственная сборка электрического щита. Обычно щитовая коробка оснащена специальными съёмными направляющими, к которым крепятся DIN-рейки для установки оборудования. Предварительную сборку удобно выполнять на столе.

Для монтажа оборудования чаще всего используется линейная или групповая схемы подключения. Линейная подразумевает установку элементов один за другим. Она проста в реализации, но в случае аварии сложно будет установить источник неисправности.

При групповом подключении модули подключаются группами на каждую линию потребителей. Такая схема более сложная в сборке, но позволяет сразу определить проблемную зону по сработавшим автоматам.

Сборка элементов щита должна происходить в следующем порядке:

  1. Установка и закрепление модулей на DIN-рейки по предварительно составленной схеме.
  2. Подключение элементов к вводному рубильнику при помощи гребёнки.
  3. Подключение фазы при помощи кабелей с наконечниками.
  4. Установка нулевой шины.
  5. Проверка надёжности соединений при помощи отвёртки.
  6. Подключение автомата ввода к питанию и проверка правильности срабатывания элементов.
  7. Проверка напряжения на элементах при помощи мультиметра.

Этап 5. Монтаж электрощита и его подключение. Установка электрощита производится после окончания всех пыльных ремонтных и отделочных работ. Корпус закрепляется на выбранном месте, внутри при помощи саморезов фиксируются направляющие с DIN-рейками и оборудованием. Устанавливаются шины рабочего (N) и защитного (РЕ) нуля. Подводятся, а также закрепляются провода.

Перед введением щита в эксплуатацию нужно убедиться, что собраны и подключены все элементы электросистемы: выключатели, розетки, распределительные коробки и пр.

Заключение

Современный электрощит позволяет обеспечить не только бесперебойную работу внутренней электросети. Он также способен защитить технику и людей от возможных аварий, а также утечек электричества. Именно поэтому так важно внимательно подходить к выбору каждого элемента и не экономить на качественных приборах.

Оцените новость:

Сборка электрощитов. Правила и схема. Этапы сборки

Современные квартиры оснащаются все большим числом бытовой техники. Для систематизации нагрузки в сети питания, схему цепи необходимо разделить на отдельные контуры, так как при одновременном включении нескольких мощных устройств, нагрузка в цепи может распределиться неравномерно, что создаст неблагоприятные условия работы сети.

Для решения этой задачи как нельзя лучше подходит такое устройство, как электрический щит. В нем можно свести все цепи питания бытовых устройств, установить в него электросчетчик, автоматы защиты от токовой перегрузки и удара током человека. Установить и собрать такой электрический щит можно самостоятельно, имея в наличии бытовые инструменты и обладая основами знаний электротехники.

Виды щитов
Электрические щиты можно разделить на виды по материалу изготовления:
  • Металлические.
  • Пластиковые.
Кроме этого щиты разделяют на виды по конструктивному исполнению:
  • Накладные.
  • Встроенные.

На практике встроенные щиты удобнее, так как они экономят место. Щиты закрепляют с помощью дюбель-гвоздей или саморезов.

Отечественные производятся с высоким качеством, не уступающим зарубежным аналогам. В комплект щитов обычно входит крепежная рейка, нулевая и заземляющая шины. Сборка электрощитов может осуществляться по различным схемам.

Электрический щит включает в себя:
  • Корпус.
  • Электрические автоматы.
  • Счетчик энергии.
  • Монтажные провода.
  • Клемники.
Правила

Сборка электрощитов должна производиться по определенным правилам, так как от этого зависит электробезопасность жильцов квартиры.

Требования и правила сборки электрических щитов:
  • Допустимое число устройств защиты и их номинальный ток определены паспортными данными устройства.
  • Корпус щита изготавливается из негорючих материалов. Для этого используется металл с особым покрытием или негорючий пластик.
  • На корпусе щита должно быть обозначение с указанием номинального напряжения.
  • Провода должны быть маркированы бирками с указанием на них группы потребителей нагрузки.
  • Корпус и дверцы подключаются к заземлению в обязательном порядке.
  • Колодки заземления и нейтрали должны содержать свободные для подключения клеммы.
  • При приобретении щита не забудьте проверить наличие паспорта с указанием правил установки, напряжения, тока, сертификации, изготовителя.

На дверцу наклеивается электрическая схема системы электропроводки для удобства пользования и возможности дальнейшей модернизации.

Создание схемы
Схема необходима для наглядного представления расположения электрических устройств, модернизации электросети в будущем, или для проведения ремонта. Есть некоторые советы по составлению электрических схем:
  • Электрические автоматы должны быть установлены для бытовых электрических устройств большой мощности.
  • Каждая комната на схеме выделяется отдельной группой. Если в комнатах небольшое количество устройств, то можно в одну группу объединить две комнаты.
  • УЗО монтируют на группу автоматов, учитывая общую нагрузку. Например, автоматы одного этажа соединяют с УЗО на 30 мА.
  • Для влажных помещений монтируется дополнительное устройство защитного отключения на 10 мА.
  • Каждый этаж оснащается защитным устройством от повышенного напряжения.
  • Если в дальнейшем возможно изменение схемы, то устанавливают резервные автоматы.
  • При распределении автоматов по схеме необходимо следовать принципу временной и токовой селективности. Это значит, что при аварийной ситуации автоматы сработают не в цепи всего дома, а конкретного помещения.
Самостоятельная сборка электрощитов (пример — схема)
 
Монтаж щита

Чаще всего монтаж и сборка электрощитов производится в квартире возле входной двери в нише. Если нет такого места, то на стену навешивают внешний щит, либо выдалбливают в стене проем. Щиток устанавливают так, чтобы для его обслуживания был удобный доступ. Расстояние от пола до щита рекомендуется 1,5 метра. Верхний ряд автоматических выключателей располагают на уровне глаз.

Для монтажа щита в деревянном доме чаще всего выбирают электрощиты навесного вида, имеющие защиту от влаги и пыли.

Электрощит оснащается замком для исключения доступа детей.

Сборка электрощитов
Перед началом работы необходимо провести подготовку:
  • Обеспечить освещение рабочего места.
  • На рабочем столе расположить материалы и инструменты.
  • Поместить схему сборки на удобном для работы месте.
  • Обесточить кабель ввода питания.
Сборка делится на несколько этапов:
  • Предварительная сборка:

— На стенках корпуса удалить заглушки.
— Установить крепежные рейки.
— Установить шины нейтрали и заземления.
— Демонтировать дверцу.
— Установить монтажные кронштейны.
— Корпус временно закрепить на место для проверки качества подготовленной ниши.
— Снять корпус и положить на рабочий стол, так как производить сборку электрощита на столе будет удобнее.

  • Подготовка проводки:

— заключается в подгонке их по длине. При этом необходимо сделать запас длины для удобного подключения к автоматам и шинам.

  • Укладка проводов на место:

— Внутрь корпуса проложить провода и вводный кабель по порядку, соответствующему расположению автоматов, для удобства подключения.

  • Крепление автоматов и УЗО:

— На DIN-рейке зафиксировать устройство защиты, автоматические выключатели, электросчетчик и другие устройства. Не обязательно монтировать сразу все автоматы. Можно подключать устройства поочередно, по мере фиксации на рейке.

  • Подключение проводов:

— выполнять к соответствующим автоматам и шинам, соблюдая направление справа налево.
— Все загибы проводов производить под прямым углом.
— При недостатке места провода проложить за рейкой крепления.
— На концах проводов удалить изоляцию на длине 1 см. При использовании многожильных проводов на их зачищенные концы надеть специальные наконечники и подключить к автоматам, затянув клеммы с необходимым усилием.
— При подключении проводов необходимо учесть, что питание на автоматический выключатель всегда подходит сверху, а отходит снизу.
— Для проверки надежности соединения, необходимо рукой пошевелить провод. Если крепление надежное, то провод не должен перемещаться в затянутой клемме. В противном случае необходимо затянуть клемму сильнее.
— Изоляция провода не должна быть зажата клеммой.
— Провода собрать в пучки и зафиксировать пластиковыми стяжками.

  • Подключение кабеля ввода:

— Кабель ввода питания подключить к верхним клеммам основного автомата.
— Жилу заземления подключить на заземляющую шину.
— Фазу и ноль от автомата подключить на счетчик.

  • Заключительный этап:

— После окончания работы произвести проверку работы системы, поочередно подключая линии с нагрузками.
— При отсутствии проблем питание подключить полностью.
— Маркировать автоматы.
— Установить на место дверцу электрощита и приклеить на нее схему с внутренней стороны.

Правильная сборка электрощитов дает гарантию исправного многолетнего функционирования. При выборе элементов щита не рекомендуется останавливаться на дешевых моделях. Только качественные составляющие электрощита могут обеспечить электробезопасность.

Особенности сборки электрощитов

Некоторые мастера, заземление соединяют с нулевым проводом. В таком случае при отгорании нулевого проводника в электрощите, на корпус электрического устройства может прийти напряжение 220 вольт, что создаст опасность для человека. Поэтому такое соединение запрещается.

Кабель питания состоит из трех разноцветных жил. Фазный проводник может быть коричневым, красным или белым. Его соединяют с вводом автомата защиты. Ноль (провод синего цвета) соединяют с нулевой шиной. Желтый проводник с зеленой полоской подключают на колодку заземления. В помещениях производится подобное подключение. Отличие состоит в том, что провод фазы подключается к автомату с нижней стороны.

Сборку электрощитов произвести значительно проще, если весь ряд автоматов в верхней части соединить друг с другом специальными шинопроводниками, которые называют «гребенками». При их выборе в торговой сети необходимо обратить внимание, чтобы их сечение было больше 10 мм2. Соединение такими гребенками намного надежнее, чем проводниками. Гребенки по невысокой цене продаются из-за малого сечения жилы, об этом не следует забывать.

Удобным вариантом подключения является разделение автоматов на отдельные контуры. При аварии можно всегда отключить один контур, не затрагивая работу других контуров.

Рекомендуется разбивать схему на следующие контуры:
  • Розетки по отдельным комнатам.
  • Приборы освещения по комнатам.
  • Отдельные ветки для подключения электроплиты, стиральной машины, водонагревателя и т.д.

Наиболее мощные автоматические выключатели монтируются ближе к основному автомату. В частном доме нередко используется трехфазный ввод питания, в отличие от городских квартир. В таком случае автомат ввода должен быть 4-полюсной конструкции для возможности полного отключения всей электропроводки. Все фазы маркируются по цвету для облегчения установки и обслуживания.

Сборка электрощитов 3-фазного питания в частных постройках осуществляется с равномерным распределением по фазам, во избежание возникновения перекоса фаз, так как потребителями могут являться мощные бытовые устройства, розетки, освещение. Отдельными цепями подключаются потребители, требующие для работы три фазы.

Сборка электрощитов должна обеспечивать:
  • Возможность обесточивания всей сети.
  • Контроль потребления электроэнергии.
  • Защита от удара током и перегрузок.
Похожие темы:

Какие правила монтажа распределительного щита часто нарушают электрики

Давно прошли те времена, когда электроэнергию по всему дому распределял электросчётчик с двумя пробками. Которые постоянно перегорали, из-за того, что на них ложилась нагрузка со всего дома. И это в то время, когда из бытовых электроприборов, а в доме был холодильник и телевизор.

Назначение распределительного щита

Несколько последних десятилетий, в каждом доме появилось множество новых, бытовых электроприборов.

Самые распространённые среди них:

  • морозильные камеры;
  • домашние кинотеатры;
  • разнообразная компьютерная техника;
  • системы вентиляции и кондиционирования;
  • электрооборудование для обслуживания системы отопления;
  • электрические устройства для нагрева воды;
  • посудомоечные и стиральные машины, пылесосы;
  • большое количество разнообразного электрического инструмента.

Совершенно ясно, что такое количество электрических приборов, никакие пробки не выдержат. Поэтому схема современного жилья, это сложная электрическая система, с несколькими контурами питания в каждой комнате.

А в основе этой сложной системы стоит электрический щиток. Он соединён с общим контуром заземления и заземляет все электроприборы через контакт земли в каждой розетки. От электрического щитка, в каждую комнату идут несколько независимых контуров питания. Такое распределение энергии от электрощита, обеспечивает надёжное и безопасное использование электрической энергии.

Ошибки при установке электрощита

Одна из ошибок, допускаемая неопытными электриками, это неправильный выбор места, для установки электрооборудования. Эта ошибка сразу бросается в глаза. При входе в квартиру, заполненную электроприборами, нельзя найти распределительный щиток энергопитания.

Оказывается электрики, по просьбе хозяйки дома, установили распределительный электроприбор в шкафу. По словам владелицы дома, электро щиток портил гламурный вид.

По её словам, если щиток установить по правилам устройства электроприборов, то квартира будит похожа на производственный цех. И такой случай, когда электрооборудование прячут в шкафы, грубо нарушая правила пожарной безопасности, часто встречается.

Это грубейшее нарушение. Короткое замыкание в распределительном щите, не редкое явление. А если он будит спрятан в деревянном шкафу, возгорание вполне возможный случай.

Неправильное подключение

Очень часто корпус электрощита бывает не подключён к общему контуру заземления. Так случается потому, что монтаж электропроводки в квартире происходит раньше, чем монтаж контура заземления, который планируют подключить позже. А потом строители которые производили монтаж уезжают получив деньги, а другим нет до этого дела.Без общего контура заземления, смысл заземления розеток теряется. Защита от утечки тока тоже работать не будит.

Часто, нерадивые работники путают землю и ноль

Если контур заземления подключен, то электричество присутствовать будит. Однако не долго, вскоре всё выйдет наружу. В лучшем случае будут греться провода, а в худшем произойдёт короткое замыкание. На самом деле, перепутать очень трудно, провод земли всегда жёлтого или зелёного цвета и подсоединяется к корпусу электрощита.

Неправильный выбор нагрузки

Установка слишком мощных автоматов, распространённая ошибка электромонтажа. Автоматические выключатели предназначены, чтобы отключать контур или линию при слишком большой нагрузке. А если установлены автоматы слишком мощные, так сказать с запасом, они просто не выполнят свои функции. При перегрузе нагреются провода, и может произойти возгорание. При установке автомата, нужно посчитать всю номинальную нагрузку контура и устанавливать автоматический выключатель без превышения общей нагрузки.

Неправильная установка УЗО

Нередко можно встретит распределительные щиты в которых устройство защитного отключения установлено до автоматического выключателя. Видимо, кто так делает, считает что это устройство защитит сеть от повышенного напряжения. Но это не так, при высоком напряжении она может сгореть. А защищает оно от утечки тока. Поэтому устанавливать его нужно после автоматического выключателя.

Вышеперечисленные ошибки могут предостеречь от неправильного подключения электрических приборов. Но если в чём, то есть сомнения, лучше обратиться за помощью к опытным, хорошо зарекомендовавшим себя электромонтёрам.

Правила монтажа и сборки распределительных щитов ⚡«Avielsy»

Электросеть каждого дома берет начало с электрического щита, который является важнейшим и достаточно сложным элементом цепи. Центральным объектом для регулирования и координации электрики вашего жилища или участка выступает щиток. Правильность его работы влияет на устойчивое снабжение питания от электросети всех энергопотребителей и безопасность владельцев.

Навигация по странице:

Щит — агрегат с повышенной опасностью, сборка которого может осуществляться только при наличии определенного опыта, знаний и соблюдения необходимых правил. Для начала следует иметь минимальные познания в схемах подключения и основах рабочего процесса модульных аппаратов: УЗО, дифавтоматов и прочих. По этой причине многим рациональнее заказать разработку схемы и сборку щитков у мастеров-монтажников высшей категории.

Специалисты нашей компании — высококвалифицированные и компетентные работники, которые отлично справляются с этими и другими поставленными задачами. В отдельном разделе нашего сайта собраны схемы электрощитов всевозможного назначения и удачных проектов по сборке щитов самостоятельно.

Конструкция и особенности щитов

В данном разделе собраны ответы по вопросам устройства щита распределительного, его правильного монтажа, а также другие основные детали, которые имеют первоочередное значение. Обратите внимание на эти моменты перед сборкой электроагрегатов своими руками.

Бывают ситуации, когда владельцы дома не имеют достаточного опыта и путают два различных вида агрегатов: вводной щит учета и щит распределения. Первый тип устройств размещается на улице, на опорах и укомплектован минимальным пакетом оборудования: пломбируемые автомат ввода с защитой, устройство для учета электрического питания и УЗО (устройство защитного отключения).

Щит с распределительной функцией монтируется в условиях закрытого пространства, то есть в помещениях и может иметь десятки дифавтоматов и УЗО в зависимости от количества энергопотребителей.

Сборка оборудования самостоятельно

Существует способ, объединяющий учет и распространение питания от электросети в одном устройстве вводно-распределительного назначения (ВРУ). Однако, учреждения по энергосбыту требуют размещения агрегата по учету электрической энергии на уличных опорах или фасаде. Легальность данного метода вызывает сомнения, однако расположение домашних групповых автоматов в щитах на улице подойдет только для дачного домика, гаража или небольшого сооружения.

Такой способ монтажа для дома загородного типа с внушительным потреблением электроэнергии слишком обременителен: необходимо подвести несколько групповых электролиний от щитка к дому, которые расположены на большой высоте.

Перед началом сборки щита распределения необходимо разработать схему с обязательным отображением всех модулей, сечений применяемых проводов и кабелей, мощности нагрузки электролинии. Значительно облегчает выполнение данной задачи уже готовая начерченная схема обеспечения жилища электроэнергией. Будет известно, какое количество агрегатов и устройств необходимо задействовать, какие аппараты и УЗО подбирать, учитывая сечения кабелей и проводов и существующих в вашем распоряжении бытовых приборов.

Проектирование распределительного щита

При разработке и планировании устройства силового распределительного щита следует учитывать такие моменты:

  • общую мощность потребления электроэнергии всех электрических приборов, а также индивидуальную мощность потребления энергии в конкретных группах для выбора автоматов с оптимальными характеристиками;
  • все потенциальные способы нагрузки на сеть;
  • вид разводки в жилище, который имеет прямое влияние на количество присоединенных к щитку линий;
  • самое важное: список необходимых электроприборов, которые нужно установить в доме.

Конкретное место применения дает возможность изготовить электрощиты трех типов: металлического, пластикового, навесного или встраиваемого. Выбирая подходящий вариант, учитываются конкретные условия и пожелания. Нельзя не предусмотреть такой наиболее важный фактор как защита от пыли и влаги. Щиты различного уровня защиты обладают различной маркировкой.

Правильно подобранная модель щита — гарантия безопасности и надежности оборудования в жилище. Финансовые возможности домовладельца играют первоочередную роль в данном вопросе. Не следует экономить в данной сфере, ведь безопасность домочадцев превыше всего.

Монтаж модульной аппаратуры в нашей компании

Специалисты-электрики нашей компании осуществят сборку распределительного электрощита на высшем уровне. Самостоятельное выполнение данной процедуры достаточно сложное и не гарантирует правильную функциональность электроприборов. Обратитесь в нашу компанию для решения этой задачи в короткие сроки по минимальным ценам. Не занимайтесь монтажом электрощитов своими руками без наличия опыта и соответствующих знаний — это не только глупо, но и опасно для жизни, ведь с электричеством шутки плохи.

Разумным решением будет воспользоваться услугами наших электриков-профессионалов своего дела, которые произведут монтажные работы щитков распределительного типа по адекватной стоимости качественно и ответственно.

Для осуществления монтажных работ применяются стандартные DIN-рейки, фиксирующие все агрегаты и УЗО внутри щита. Если потребуется их снятие и перемещение, то сделать это легко и просто — достаточно отжать губку агрегата при помощи отвертки. Для обездвиживания автоматов по рейке применяются ограничители определенного вида.

Еще одними важными устройствами, монтируемыми внутри щитка, являются две шины, рассчитанные для соединения вместе проводников нулевого и заземляющего типа. После сборки и тестирования на работоспособность электрощитка необходимо выполнить заключительный «штрих» — подписать оборудование. С этой целью применяются маркеры или красивые наклейки с информацией.

Установка электрощита навесного, крепление щита, автоматов, проводов

 

Вступление

В этой статье рассмотрим пошаговую установку электрощита навесного по месту. Здравствуй Уважаемый читатель! После выбора места для установки и комплектации навесного распределительного щита приступаем к его непосредственной установке. Рассмотрим пошагово все этапы установки навесного щита и начнем с подготовки инструмента.

Инструмент для установки навесного электрощита

Для установки щита понадобится следующий инструмент:

  • Дрель ударная электрическая или перфоратор;
  • Набор сверл по типу стены, на какой будет ставиться электрощит;
  • Строительный уровень;
  • Измерительная рулетка;
  • Набор отверток;
  • Пассатижи;
  • Кусачки;
  • Нож или специальный инструмент для зачистки изоляции проводов;
  • Бирки для маркировки проводов;
  • Изолента;
  • Карандаш.

После подготовки инструмента и корпуса электрощита можно приступать к его установке.

Разметка места для установки электрощита навесного

Электрощит должен быть, установлен строго вертикально или горизонтально, как больше нравится. Высоту установки электрощита лучше выбрать 1,5-1,7 метра для удобства дальнейшего обслуживания.

Перед началом работ корпус электрощита нужно разобрать на составные части.

На корпусе электрощита есть технологические перфорированные отверстии для ввода в электрощит электрических кабелей. Их, как правило, больше, чем нужно.

Нужно выбрать предполагаемые места ввода кабелей в щит и выломать технологические отверстия.

Примечание: Устанавливать навесной электрощит можно как до электромонтажа электропроводки, так и после. В зависимости от вида электропроводки электрические кабели вводятся в щит сверху или/и снизу, через боковые стенки, либо через заднюю стенку электрощита.

Шаги по установке электрощита навесного

1. Отмерить ,от пола, высоту установки электрощита и провести по строительному уровню горизонтальную линию;

2. По планируемому краю установки электрощита провести вертикальную линию;

3. Основание корпуса электрощита приложить к сделанным разметкам и карандашом отметить места для крепления. На основании корпуса есть специальные технологические отверстия для крепления электрощита. Отверстий для крепления два,четыре или шесть, в зависимости от размеров электрощита.

Примечание: Если вы устанавливайте электрощит на стену, сделанную из гипсокартона, то при покупке навесного электрощита выбирайте модель, которую можно укомплектовать специальными креплениями для установки на гипсокартонную стену (смотри фото).

4.Зарядите сверло в дрель и просверлите в стене отверстия для крепежа электрощита;

5.Установите в просверленные отверстия дюбеля. Приложите основание корпуса электрощита к стене и прикрутите его к стене.

Примечание: Не забудьте завести в щит кабели электропроводки, которые вводятся в щит через заднюю стенку.

Перед окончательной затяжкой крепежных шурупов,точно выставите уровень установки электрощита. Используйте для этого строительный уровень. Уровень установки электрощита проверяйте по горизонтали и вертикали, окончательно затяните крепежные шурупы.

Основание корпуса электрощита установлено.

Начинаем сборку электрощита

6.Для начала установим в электрощит Дин-рейки (3) и клемные колодки(1,2).

Для их установки в основании электрощита сделаны специальные крепления. Места креплений зависят от производителя электрощита. Обычно соединительные колодки крепятся вверху или внизу щита.

Дин-рейки крепятся поперек щита в центре, в один, два, три или четыре ряда. Соответственно щиты называются однорядные, двухрядные, трех и четырехрядные.

Осталось немного.

7.Нужно завести в электрощит все провода и электрокабели. Предварительно разложить электрокабели по корпусу электрощита справа и слева.

При большом количестве проводов разложить их под дин-рейками.

Установка автоматов защиты и управления

8.Автоматы защиты и управления нужно устанавливать по схеме электрощита. Автоматы должны быть приготовлены заранее. Установку автоматов лучше начать с вводного автомата. Обычно, в электрощите для квартиры, вводной автомат устанавливается сверху, слева. Далее устанавливаются автоматы защиты первого ряда.

9.Последовательность установки автоматов защиты регламентируется только удобством монтажа. Желательно распланировать установку автоматов таким образом, чтобы кабели и провода электропроводки минимально пересекались друг с другом.

10.Перед установкой автоматов защиты нужно снять изоляцию с электрокабелей и разложить провода по корпусу щита. Все кабели нужно промаркировать, тоесть пометить, откуда и куда они идут. Вообще говоря, маркировать кабели нужно сразу при их прокладки и подводе к электрощиту.

11.После установки каждого ряда автоматов, лучше сразу их коммутировать (подключить). К верхним клеммам автоматов защиты подключаются фазный вводной провод. Тоесть все верхние клеммы автоматов защиты должны быть подключены к общему фазному проводу, отходящему от фазного вывода вводного автомата или общего вводного УЗО (Устройство Защитного Отключения), при его использовании.

На рисунке это видно достаточно понятно.

Вводные клеммы автоматов лучше соединить специальной гребенкой. Гребенки бывают однофазные, двух и трехфазные, в зависимости от полярности соединяемых автоматов.

При необходимости подключить к вводной клемме гребенки вместе с проводом лучше использовать клемный соеденитель. Клемный соединитель имеет штырек для одновременного подсоединения вместе с гребенкой и гнездо для подсоединения провода (смотри рисунок).

12.После установки всех автоматов защиты остается подсоединить нулевые провода электропроводки к общей соединительной колодке. Провода заземления подсоединить к другой соеденительной колодке.

Важно! Все нулевые провода (N) и провода защитного заземления(PE) должны быть строго подключены к разным колодкам. Нельзя подсоединять нулевые и защитные провода к одним клеммам. Лучше нулевую клемную колодку и клемную колодку для защитных проводов установить в разные места электрощита.Категарически запрещено обьеденять N и PE провода разных групп электропроводки (ПУЭ,п.7.1.36).

13.После коммутации всех проводов нужно проверить работоспособность электрощита. Для этого нужно поставить рычаги управления автоматов в положение, выключено. Подать электропитание на вводной автомат. Последовательно включая каждый автомат нужно проверять наличие электропитания на включаемой линии.

14. По завершению проверки, отключите вводное питание;

15. Уложите и закрепите провода по контуру корпуса электрощита;

16. Закройте защитную крышку электрощита. Предварительно на крышке надпишите какой автомат, что отключает;

Если дверца электрощита идет отдельно от корпуса, остается установить дверцу по месту. Также если дверца непрозрачная, наклеить на неё схему электропроводки помещения. Закрыть дверцу электрощита.

Все! Работы по установке и подключению электрощита навесного закончены!

Пример установки навесного электрощита при скрытой электропроводке под потолком

Другие статьи раздела: Электромонтаж

 

 

Монтаж электрического щита в доме, квартире: правила и способы

Распределительный электрический щиток служит для размещения УЗО, автоматических выключателей, распределительного устройства, реле, КИП. Иногда там же размещают приборы контроля расхода электроэнергии и дополнительные КИП. Щит – наиболее сложный элемент в электросети любого объекта. Монтаж электрического щитка делается в самом начале работ по организации электросети на объекте.

Электрический квартирный щит

Какой щит выбрать?

Выбор типа электрощита делается на стадии проектирования. Он делается, исходя из количества мест для электроаппаратов, места расположения щита, внешних условий, типа электросети и других параметров. Количество посадочных мест для коммутационных и защитных аппаратов в электрощите должно превышать их число, предусмотренное схемой. Это позволит вносить корректировки в существующую схему электроснабжения вашей квартиры и подключать в случае необходимости дополнительные группы электропроводки без замены распределительного щита.

По способу монтажа различают следующие типы коробов для автоматов электрических:

  • Навесные щиты. Эти устройства крепятся к стене, к столбу при помощи анкеров, шурупов и других крепежных элементов. Такие щиты не требуют ниши для своего размещения. Их устанавливают в деревянных строениях, других объектах с открытой электропроводкой, а также на столбах. Электрощит на улице должен иметь пылевлагозащищенное исполнение класса не ниже IP54.
  • Встраиваемые щиты. Предназначены для монтажа в специально устраиваемую нишу. Применяют такие щиты для устройства электросетей квартир и других объектов со скрытой электропроводкой.

По материалу корпуса щитки электрические под счетчик и автоматы делят:

  • На короба в металлическом корпусе. Такие устройства чаще всего устанавливают на улицах. Прочный металлический корпус более устойчив к воздействию внешних условий. Модели для монтажа на улицах обычно имеют замок на двери и окно для считывания показаний приборов учета электроэнергии.
  • На щитки в пластиковом корпусе. Такие изделия также производят навесного и встраиваемого исполнения. Щиты из термоустойчивого материала пластрон и других устойчивых к температуре полимеров не уступают по противопожарным свойствам изделиям из металла.

Установка щита

Месторасположение электрощита указано на схеме электрооборудования, которую содержит проект электроснабжения объекта. Бокс под автоматы и счетчик устанавливают в доме, квартире, на улице или в специальном помещении. В нем располагают автоматические выключатели для каждой группы электропроводки. Для насосов и другого оборудования большой мощности обычно ставят отдельный автомат и УЗО. Существуют щиты, поставляемые производителем в готовом для монтажа виде. Для частного дома, где используются насосные агрегаты, мощные бытовые электроинструменты, обычно делается сборка щитов на заказ.

Установка щита проходит в несколько этапов:

  • Устройство ниши под электрощит для скрытой проводки. Установка в нее корпуса электрощита. В квартире гораздо целесообразней использовать щиты в пластиковом корпусе. Они более безопасны.
  • Установка креплений под автоматические выключатели, УЗО. Фиксация клеммников и контактных шин. Посадка элементов на крепления.
  • Выполнение электрических соединений согласно схеме сборки в квартире. Вначале подключают счетчик электроэнергии, затем общий вводный автомат, далее УЗО и автоматические выключатели групп электросети. Для бойлеров, электроплит, систем контроля климата, других потребителей большой мощности предусматривают индивидуальные токоведущие линии и аппараты защиты.
  •  Проверка правильности контактных подключений. Пуско-наладочные и отделочные работы. Сдача работы заказчику.

Общие правила монтажа электрического щита указаны в ПУЭ и других документах.

Материалы для монтажа щитов

Для соединений внутри щита используют монтажные проводящие изделия марок ПВ 1, ПВ 3. Сечение этих проводов зависит от мощности подключаемых потребителей. Диаметр токоведущей жилы провода для монтажа электрощитка должен быть не меньше диаметра вводного кабеля или провода. Самый часто встречающийся вопрос, возникающий при сборке щитка, “Какой автомат для электрического щита выбрать?”. Номинальный ток и напряжение, а также другие параметры этих аппаратов содержатся в проекте электроснабжения. Целесообразно приобрести изделия известных компаний, например, IEK, ДЭК, Сименс, Schneider Electric и других. УЗО для электрощита также подбирают, исходя из характеристик и производителя.

УЗО и автоматический выключатель для монтажа в щит

Схема электрического щита

Схема квартирного электрощита также выполняется на стадии проекта. Потребители объединяют по группам согласно схеме электроснабжения. Для агрегатов и приборов, требующих специальных схем защиты, возможности локального отключения, а также мощных потребителей предусматривают индивидуальные линии электропроводки и отдельный автомат или УЗО. Схема подключения проводов в электрическом щите – необходимый документ для правильной сборки и монтажа.

Сборка своими руками

На подготовительном этапе сборки электрощитка своими руками организовывают рабочее место, подготавливают корпус к установке. В заранее выбранном месте устраивают нишу для его скрытой установки, устанавливают крепежи для накладных щитков. Подгоняют провода и кабели линий электропроводки по длине. Далее приступают к монтажу электрических элементов щита. Устанавливают крепежные кронштейны на корпус, привинчивают заземляющие и зануляющие шины, DIN-рейки. Делают монтаж автоматов в щитке, а также УЗО и других электроаппаратов.

Далее присоединяют к ним провода и кабели всех групп электропроводки и потребителей, для которых предусмотрены отдельные токоведущие линии. Это самый ответственный этап работы при монтаже.

Ошибки могут привести к коротким замыканиям, пожарам, электротравмам и другим неприятным последствиям.

Затем проверяют качество соединений и правильность сборки. Далее включают вводный автомат и поочередно подают напряжение на каждую группу, проверяют работоспособность УЗО. Все выявленные проблемы ликвидируют на месте. Подлючение электрощита завершает маркировка автоматов и УЗО согласно схеме электропроводки. Качественная сборка и монтаж электрощитов – одно из главных условий долгой и безопасной эксплуатации всей электрики в частном доме и квартире.

Собрать щиток с автоматами в доме без опыта и профильного образования или доверять эту работу ремонтным бригадам “с улицы” – значит подвергать риску свое жилище, здоровье и жизнь. Эта работа требует соблюдения всех норм и правил, наличия опыта и знаний исполнителя. Кроме того, перед монтажом необходимо рассчитать пожарную нагрузку электрического щита, а также делать другие расчеты. Целесообразно доверить такую работу профильным фирмам.

 

правила компоновки и укладки проводов (110 фото)

Одним из наиболее важных элементов в инфраструктуре любого здания является система обеспечения его электроэнергией. Действительно, без этого сегодня представить жизнедеятельность современного человека невозможно.

Однако просто завести питающий кабель недостаточно: необходимо правильно распределить электроэнергию, обеспечить необходимый уровень защиты самой электропроводки, а также жизни и здоровья людей, установить счетчик потребляемой электроэнергии, при всем том, выполнить данные условия таким образом, что бы при минимальных размерах и удобстве установки, к конструкции имелся легкий и быстрый доступ.

Для выполнения указанных условий, существуют, так называемые, вводно-распределительные устройства (ВСУ) или просто – распределительные электрощиты.


Посмотрев на фото распределительного щита, их в достаточном количестве можно видеть на ресурсах в сети, иной читатель отметить сложность внутреннего содержимого, а также большое количество автоматов, выключателей и проводов. В действительности, самостоятельно собрать электрощит в своем доме можно, тем более в случае однофазной проводки.

Тем не менее, если вы никогда не сталкивались с электромонтажными работами, лучше обратиться к специалистам, а тем, кто решил все сделать сам, необходимо знать некоторые ключевые моменты монтажа и выбора электрощита, а также особенности его внутреннего устройства – именно об этом пойдет речь в этой статье.

Немного теории

Основное назначение распределительного щита следует из его названия, но все же давайте остановимся на этом вопросе немного подробнее.

К главным функциям вводного распределительного устройства в доме следует отнести:

  • Обеспечение в одном месте распределения всей электроэнергии по отдельным ветвям электрической проводки;
  • Управления подключением/отключения отдельных ветвей к электросети;
  • Учет потребляемой электроэнергии;
  • Защита, как всей электропроводки, так и отдельных ее ветвей от перегрузки по току;
  • Защита от утечки тока на землю помимо потребителей электроэнергии;
  • Конструктивное объединение всех названых функций в единый блок;
  • Защита от внешних воздействий внутреннего содержимого распределительного устройства.

Важно заметить, что указанные функции возлагаются, как на распределительный щит в квартиру, так и на установленный в частном доме, гараже, даче и т.п.

Устройство электрощита

Разработка электрической схемы электрощита полностью зависит от всей проводки здания. Т.е., именно она предопределяет количество автоматических защитных выключателей, их тип, параметры, а также иные элементы и их свойства.


Поскольку в каждом отдельном случае существует целый ряд конкретных особенностей, не будем останавливаться на разработке принципиальной схемы, а только рассмотрим основные, общие конструктивные элементы.

Прежде всего, распределительный щит для частного дома может быть выполнен из металла или пластика. В последнее время все большей популярностью стали пользоваться пластиковые конструкции, они имеют привлекательный внешний вид, меньший вес и цену, однако металлическая конструкция надежнее, служит дольше и выдерживает большие механические нагрузки. Выбор остается за вами.

Корпус конструктивно может быть встраиваемый в нишу, предварительно приготовленную в стене, а также устанавливаться непосредственно на ней.

Встраиваемые конструкции более удобны при монтаже скрытой проводки, они занимают меньше места, не выделяются внешне, смотрятся эстетично и гармонично вписываются в пространство. Однако их монтаж и установка значительно сложнее.

Внутреннее устройство электрощита состоит из следующих основных компонентов:

  • Специальная DIN – рейка, на нее устанавливаются все автоматические выключатели и другие устройства управления и защиты;
  • Особого рода распределительные токоведущие шины для нулевого и защемляющего провода. Шина земли обозначается «PE», а нулевая – «N»;
  • Автоматические выключатели, устройства защитного отключения и другие устройства автоматики и управления, например: освещением, вытяжкой и т.п.;
  • Счетчик потребления электроэнергии;
  • Провода, соединяющие все элементы электрощита в единую схему.

В некоторых случаях, например в квартирах, в электрощите может не быть счетчика, а кроме того, устанавливаться иные, не указанные блоки автоматики и управления. Крепеж и установку дополнительных элементов необходимо делать в соответствии с инструкцией к этим приборам, она поставляется вместе с ними.

Установка

В целом, установка распределительного щита в доме производится на этапе всех электромонтажных работ. Каких – либо особенностей в данном случае нет: все делается в строгом соответствии с требованиями безопасности, а также предусмотренных норм и правил. Единственное – подключение к внешней электросети, нужно производить уже после сборки и проверки схемы.

Все соединения внутри электрощита должны производиться строго в соответствии с предварительно продуманной и зарисованной электрической схемой.

На внутренней части дверцы электрощита, как правило, находится специальное место, где можно указать назначение всех выключателей.

Признаком грамотно выполненной работы и одним из требований электробезопасности, необходимо считать обязательную подпись-маркер всех автоматов. Так, в случае срабатывания защиты, это позволит локализовать поиск неисправности, а при необходимости ремонтных или профилактических работ, отключить необходимую ветвь электропроводки.


Фото распределительных щитов

Также рекомендуем посетить:

Post Views: Статистика просмотров 651

Рекомендации NEC и установка электрических панелей

В любом дома или коммерческого здания, центральный узел электричества известен как электрический щит. Также называется панелью выключателя, распределительной коробкой или несколькими другие связанные термины, это фундамент электричества для конструкции, тот, который подключается к электричеству и контролирует его во всех основных областях.

В Orange Electric наши бытовые и коммерческие электрические услуги включают широкий спектр знаний и опыта в области электрических панелей.Если ваша конструкция нуждается в новой панели выключателя, мы готовы помочь установить и правильно подключить ее для будущего использования. Это очень точный процесс, связанный с несколькими отдельными требованиями, которые мы рассмотрим здесь.

Кодекс NEC

и важность Точность

NEC стенды для Национального электротехнического кодекса, серия руководящих принципов, предлагаемых Национальной противопожарной Ассоциация. Этот код включает несколько важных областей для установки электрические компоненты, включая, помимо прочего, электрические панели.Эти правила сами по себе не являются законом — населенные пункты и штаты сами определяют правила здесь. Но многие такие органы включают коды NEC в свои юридические требования, такие как расположение коробки панели и других областей.

Оба в пределах этого кода и во всех аспектах важно понимать уровень точность выполняется. Любые ошибки создают риск плохого электроснабжения. работа, повреждение прибора, возгорание электрических цепей или даже причинение вреда здоровью людей из-за системы.Все наши электрики детально обучены всем возможным риск и меры безопасности, особенно для установки такого дорогостоящего элемент как панель выключателя.

Общие требования к Панельный монтаж

Вот некоторые из стандартных требований к панелям выключателя при установке, многие из которых подпадают непосредственно под код NEC:

  • Рабочее пространство: для обеспечения безопасного доступа и отсутствие помех, область внутри и вокруг панели выключателя не должна иметь присутствуют другие основные установки.Это пространство должно быть не менее 6,5 футов в высоту. на расстоянии трех квадратных футов от стены и шириной 30 дюймов. Эта при необходимости обеспечивает безопасное и простое обслуживание.
  • Размер номера: Номера меньшего размера, например туалеты, прачечные, подсобные помещения или ванные комнаты сильно не одобряются за установка панели выключателя, а часто и запрещена.
  • Высота: Ручка самая высокая захват не может быть выше шести футов семи дюймов от пола.
  • Доступ: Панели не могут быть заблокированы любой важный элемент, будь то мебель, другое оборудование или что-то еще еще.
  • Свет: должен быть хотя бы один свет присутствует в комнате, согласно NEC, и мы рекомендуем разместить этот свет в непосредственной близости от панели, чтобы работающие с ней могли легко видеть что они делают и остаются в безопасности.

Чтобы получить дополнительную информацию о рекомендациях NEC и установке панелей выключателей, а также узнать о других наших электрических услугах, обратитесь к персоналу Orange Electric сегодня.

Кодекс электрооборудования

— Требования к распределительной коробке автоматических выключателей

Каждый раз, когда начинаются электромонтажные работы, самое время пересмотреть Национальный электротехнический кодекс (NEC).Эта кодовая книга объясняет множество правил и требований, а также дает рекомендации по безопасности. Когда дело доходит до новой или заменяемой панели выключателя, обязательно для начала выберите место, соответствующее коду NEC.

Здесь мы обсудим некоторые основы того, как электрический код влияет на нашу панель выключателя. Это касается новой конструкции и сменных панелей. Если вы добавляете вспомогательную панель, добавляете цепи или переставляете автоматические выключатели на своей панели, обязательно поговорите с электриком, чтобы убедиться, что работа выполняется правильно — для вашей безопасности и соответствия требованиям электрического осмотра.

Расположение и зазор

Где должен быть щит выключателя? Размещение — первое важное соображение. Прежде всего, он должен находиться в безопасном и легкодоступном месте. Это означает отсутствие ванных комнат и тесноты. Перед панелью выключателя должен быть зазор 3 фута. Если поблизости есть водопровод, ящик должен быть защищен от атмосферных воздействий.

Подробнее:

  • Панель выключателя должна находиться на высоте не менее 4 футов над землей, но не выше 6 футов.
  • Дверь панели должна открываться как минимум на 90 градусов.
  • Рабочее пространство вокруг панели выключателя должно быть не менее 30 дюймов в ширину и 72 дюйма от земли.
  • Мебель и другие крупные предметы не могут блокировать эти зазоры — в случае аварии панель выключателя должна быть легко доступна без движущихся препятствий.

Клеммы заземления и нейтрали

NEC также предоставляет многочисленные коды безопасности для обеспечения надлежащей безопасности панели выключателя, определяя, как должны быть установлены и подключены заземляющие и нейтральные клеммы. Например, к каждой нейтральной клемме можно подключить только один нейтральный провод. Металлический шкаф панели выключателя должен сам быть подключен к заземляющему проводу.

Существует множество конкретных кодов для типов используемых проводов, методов подключения проводов и кабелей к клеммам, а также для безопасного размещения. В принципе, каждый провод и кабель должны быть надежно подключены!

Маркировка цепей

Это не обязательно — автоматические выключатели должны иметь маркировку.Если у вас нет маркировки или щелчок выключателя не отключает питание в той области, где, по вашему мнению, это должно быть, поговорите с электриком, чтобы выяснить это.

Маркировка панели выключателя значительно облегчает жизнь вам и вашему электрику, но также является проблемой для служб быстрого реагирования. Пожарным и другим сотрудникам службы спасения может потребоваться отключить электричество, и лучше всего, если они будут иметь маркированные выключатели, с которыми можно работать, особенно в многоквартирных домах.

Если сомневаетесь, поговорите с электриком

Профессионалы помогут разобраться во всех правилах.Например, вам может быть интересно, можно ли установить панель выключателя в шкафу. Ответ — да, если только туалета нет в ванной. Тем не менее, вам все равно потребуется весь рабочий зазор вокруг панели, поэтому подойдет только очень большой шкаф с пустым пространством.

Если вы добавляете дополнительную панель для питания гостевого дома или пристройки, или вам нужна новая панель, предназначенная для резервного генератора, обязательно свяжитесь со Spyrka Electric, а не просто подключайте все к себе!

Электрические коды для электрических сервисных панелей

Определения правил электрооборудования для бытовых электрических сервисных панелей


Понимание важности электрических кодов для домашнего электрического обслуживания

Основная причина сбоев:

NEC 110. 3
Письменная электрокоррекция — все места
Несоблюдение инструкций производителя.

NEC 110,3
Перечень и маркировка электрооборудования Все электрическое оборудование, включая светильники, устройства и приборы, используемые как часть или в связи с электрической установкой, должно быть зарегистрировано и маркировано Национально признанной испытательной лабораторией (NRTL) как испытанное и признанное подходящим для особая цель.

Информация о принятии кода:
Приведенные коды являются только примерами и могут не соответствовать актуальности или точности для вашего приложения или юрисдикции.Свяжитесь с местным строительным управлением для получения полной информации.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОДЫ


Антиоксидантный состав NEC 110-3 и 110-14 должен использоваться на всех концах алюминиевых проводов.

NEC 110-26 Глубина рабочего пространства в направлении доступа к токоведущим частям, когда напряжение на земле не превышает 150 вольт, должна составлять минимум 3 фута. Минимальная ширина рабочего пространства перед электрооборудованием должна равняться ширине оборудования или 30 дюймов, в зависимости от того, что больше.Это рабочее пространство должно быть чистым и простираться от пола до высоты 6 1/2 футов и не должно использоваться для хранения. Все рабочие места должны быть обеспечены освещением.

NEC 230-8 и 230-54 Входные каналы для обслуживания должны быть непроницаемыми для дождя, дренажными и герметизированными для предотвращения конденсации влаги. Сечения проводов для однофазных жилых помещений на 120/240 В
NEC 310-15 Медь-алюминий, эксплуатационный рейтинг
………….. 4 AWG ……2 AWG. 100 ампер
………….. 1 AWG ………. 2/0 …. 150 ампер
……. ………. 2/0 ………… 4/0 ….. 200 ампер
Проконсультируйтесь с типом изоляции проводника, чтобы определить точные эксплуатационные характеристики.

NEC 230.54 Электротехнические услуги — Кабельные каналы служебного входа должны быть непроницаемыми для дождя и дренажными.

NEC 230.70 Электрооборудование — Средства отключения обслуживания должны быть установлены в легкодоступном месте либо вне здания или сооружения, либо внутри, ближайшего к точке входа проводников служебного входа.

NEC 240-3 Номинальные характеристики предохранителя или автоматического выключателя обычно определяют минимальный размер проводника цепи согласно следующей таблице:
Предохранитель минимального размера провода или цепь
Размер автоматического выключателя Медь / алюминий
15 А ………. 14 … н / д
20 А ………. 12 … н / д
30 А .. …….. 10 …. 8
40 ампер ……….. 8 …. 6
50 ампер ……….. 6. … 4

Примечание. Проводники, питающие двигатели, блоки кондиционирования воздуха и другое специальное оборудование, могут иметь максимальную токовую защиту, превышающую общие ограничения, указанные в приведенной выше таблице.

Электрические панели NEC 240-24 должны быть легко доступны и не должны располагаться в ванных комнатах или вблизи легковоспламеняющихся материалов, например, в шкафах для одежды.

NEC 300.4 Кабелепровод для электрических служб Дорожки кабельного телевидения «Если кабельные каналы, содержащие незаземленные проводники № 4 или больше, входят в шкаф, коробку или корпус, проводники должны быть защищены изолирующей втулкой, обеспечивающей плавно закругленную изолирующую поверхность.

NEC 300-5 Подземный сервис Отводы должны быть обозначены предупреждающей лентой, которая помещается в траншею на высоте не менее 12 дюймов над подземной установкой.

NEC 300.5 Подземная проводка кабелепроводы и кабельные каналы «Прямой подземный кабель или кабелепровод или другие кабельные каналы должны соответствовать следующим минимальным требованиям к покрытию:
Прямой прокладываемый кабель Жесткий или промежуточный металлический кабелепровод Неметаллическая дорожка качения (ПВХ)
24 дюйма 6 дюймов 18 дюймов.
Для бытовых распределительных цепей с номинальным током 20 А или менее при напряжении 120 В или менее и с защитой GFCI у источника допускается минимальное покрытие 12 дюймов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта таблица не применяется к подземной проводке для открытых бассейнов, спа или гидромассажных ванн — см. Статью 680 NEC.

NEC 300.7 Провода для электрических служб Части кабельных каналов или гильз, подверженные различным температурам (т. Е. Проходящие изнутри наружу здания), должны быть герметизированы одобренным материалом для предотвращения попадания конденсата в оборудование.

NEC 300.9 Трубопровод для электрических служб Дорожки качения Внутренняя часть дорожек качения, установленных во влажных местах над уровнем земли, считается влажными.

NEC 310-15 Размеры проводов для электрических служб «РАЗМЕР ПРОВОДНИКА ДЛЯ ТРЕХПРОВОДНЫХ, ОДНОФАЗНЫХ, ОДНОФАЗНЫХ ЖИЛЫХ УСЛУГ И ПИТАТЕЛЕЙ НА 120/240 В….. 2 AWG …… 100 ампер
1 AWG …… 2/0 ………… 150 ампер
2/0 ….. ……. 4/0 ………… 200 ампер
400 тыс. Мил… 600 тыс. Куб. .

NEC 370-17 Дорожки качения, содержащие незаземленные проводники № 4 или больше При входе в шкаф, коробку или кожух проводники должны быть защищены кабельным вводом, обеспечивающим плавно закругленную изолирующую поверхность.

Примеры бытовых электрических норм для обслуживания

Коды IRC
Домашнее электрическое обслуживание
1. Минимум 100 А 3-проводного подключения для одноквартирного дома.
NEC 230,79

2. Только одна услуга на каждое жилище, за исключением многоквартирных домов.
NEC 230.2

3. Средства отключения обслуживания должны быть расположены в месте входа рабочих проводов.2003 IRC E3501.6.2

Электрические разъединители
1. Блоки наружного воздуха должны иметь разъединитель в пределах видимости.
NEC 440.14

2. Минимальный ток отключения для одной цепи составляет 15 ампер, для двух цепей — 30 ампер, а для всех остальных — 60 ампер. (отдельно стоящие гаражи с более чем двумя цепями должны иметь провод на 60 А)
NEC 230.79

3. Электрические водонагреватели должны иметь средства отключения в пределах видимости прибора или иметь автоматический выключатель, который можно заблокировать в разомкнутом положении.
NEC 430.III .

Общая информация
Рабочее пространство вокруг электрического оборудования должно быть минимум: 30 дюймов в ширину, 36 дюймов в глубину и 6 футов 6 дюймов в высоту. Если оборудование выше 6 футов 6 дюймов, минимальная высота должна быть до верхней части оборудования. Он также должен быть освещен. 2003 IRC E3503

Всегда обращайтесь в местную строительную администрацию для получения полной и актуальной информации о кодах.

style = «clear: left»>

Определение рабочих зазоров | EC&M

Благодарим вас за посещение одной из наших самых популярных классических статей.Если вы хотите получить обновленную информацию по этой теме, ознакомьтесь с недавно опубликованной статьей
Сколько места для работы достаточно? .

Защищаетесь ли вы от поражения электрическим током и ожогов? Это не так, если вы не соблюдаете следующие три требования к допуску в разд. 110-26 Национального электротехнического кодекса (NEC): 1) расстояние не менее 3 футов перед всем электрическим оборудованием; 2) рабочее пространство шириной 30 дюймов перед оборудованием, работающим при напряжении 600 В или меньше; и 3) минимальная высота над помещением 6 футов или высота оборудования, в зависимости от того, что больше.Давайте подробнее рассмотрим эти три зазора.

Глубина рабочего пространства Сек. 110.26 (а) (1)

Глубина рабочего пространства перед открытыми токоведущими частями должна быть не менее расстояний, указанных в Таблице 110-26 (a). Вы должны измерять расстояния от токоведущих частей или от передней части корпуса или отверстия, в котором находятся токоведущие части. Рабочее пространство перед оборудованием, с которым вы работаете, также зависит от состава облицовочной стены и наличия в ней электрических частей, находящихся под напряжением.Как вы заметите в таблице, есть три условия, отмеченные для двух уровней напряжения 150 В или менее и от 151 В до 600 В относительно земли. Например, зазоры в 3-фазной 4-проводной системе 120 В / 208 В подпадают под категорию 150 В / земля или меньше, в то время как зазоры в 3-фазной 4-проводной системе 277 В / 480 В попадают в категорию 151 В — к земле. Классификация 600 В-земля. Текст под Таблицей 110-26 (a) объясняет применение и использование всех трех условий.

Условие 1, таблица 110-26 (а)

Условие 1 описывает ситуацию, в которой электрическое оборудование установлено в стене или на стене, которая обращена к изолированной стене, построенной из деревянных или металлических опор, гипсокартона или деревянных панелей.Если вы коснетесь изолированной стены при касании токоведущих частей оборудования, вы изолированы от заземленной плиты или земли. Следовательно, Условие 1 позволяет уменьшить рабочее пространство. До NEC 1965 года Условие 1 требовало только 2-футового рабочего пространства перед электрическим оборудованием.

Условие 2, таблица 110-26 (а)

Условие 2 относится к ситуации, когда электрическое оборудование установлено на стене, которая обращена к проводящей (заземленной) стене. Проводящая (заземленная) стена (из бетона, кирпича или плитки) может соединить корпус с землей при прикосновении.Если вы коснетесь этого типа стены при прикосновении к токоведущей части или проводнику, вы создадите цепь, ведущую к земле, что может привести к поражению электрическим током. Поскольку эта опасность присутствует, Кодекс требует большего рабочего пространства при напряжении от 151 В до 600 В.

Условие 3, таблица 110-26 (а)

Условие 3 существует, когда электрическое оборудование установлено в стене или на стене, которая обращена к другой стене с электрическим оборудованием. При установленном таким образом электрооборудовании по обе стороны помещения находятся токоведущие части.В этом случае при обслуживании оборудования вы можете подвергаться воздействию междуфазного напряжения или межфазного напряжения. Поскольку вы можете подвергнуться смертельному удару от токоведущих частей по обе стороны рабочего пространства, NEC требует большего зазора для вашей безопасности.

Ширина рабочего пространства Сек. 110-26 (а) (2)

Это необходимое пространство создает достаточно места для работы с оборудованием, не касаясь токоведущих и металлических частей. Также необходимо предусмотреть открывание на 90 дверей оборудования и навесных панелей в рабочем пространстве.Это позволяет вам иметь достаточно места для ремонта, регулировки или сброса устройств защиты от перегрузки по току, не помещая свое тело между дверью панели и панелью. Это требование впервые появилось в NEC 1987 года.

Высота рабочего пространства Сек. 110.26 (а) (3) (д)

Как правило, вы должны поддерживать минимальное расстояние над головой в 6 футов от пола или платформы до любых препятствий над головой. Это рабочее пространство является обязательным и применяется к сервисному оборудованию, распределительным щитам, щитам и центрам управления двигателями.Верхнее рабочее пространство защищает сотрудников от одновременного случайного прикосновения к заземленным предметам и незащищенным токоведущим частям. Как упоминалось ранее, это приведет к замыканию цепи на землю, что может вызвать смертельный удар электрическим током. Кроме того, электрикам или обслуживающему персоналу не следует наклоняться или наклоняться, чтобы получить доступ к обслуживанию, ремонту или модификации компонентов внутри электрического оборудования.

Резюме

Пытаясь соблюдать эти требования, легко упустить из виду, из-за чего вы собираетесь пойти на все эти неприятности: вы устанавливаете электрическое оборудование с достаточным рабочим пространством для безопасности тех, кто его обслуживает.Это рабочее пространство требуется и должно поддерживаться вокруг всего электрического оборудования, где могут обслуживаться части системы под напряжением. Перед проектированием рабочих пространств с допусками меньше, чем описано в этой статье, проконсультируйтесь с компетентным органом (AHJ) и попросите отклонение в письменной форме.

Истоки рабочей области

Для установок, построенных до NEC 1978 года, требуется минимальное расстояние 2 фута перед электрическим оборудованием. Правило ширины 30 дюймов используется с 1971 года NEC.Свободное пространство требуется с 1965 года NEC.

Как подключить панель электрического автоматического выключателя

  • Проверьте провода питателя на наличие питания

    Электрик сначала проверяет, отключила ли электроснабжение питающих проводов энергокомпания. Они проверит питающие провода с помощью тестера напряжения, чтобы убедиться, что это так.

  • Открытые нокауты в коробке

    Затем электрик открывает металлические заглушки для главного служебного трубопровода, а также для каждой ответвленной цепи, которая войдет в коробку выключателя.Может потребоваться еще одна заглушка для основного заземляющего провода. Заглушки представляют собой круглые металлические диски, видимые сверху, снизу, по бокам и сзади коробки, разных размеров, чтобы соответствовать трубам разного размера, которые могут потребоваться для подключения к коробке. Электрик использует стамеску или старую отвертку, чтобы вскрыть заглушки. Они могут сделать все это одновременно или начать только с заглушки для главного служебного трубопровода, а затем открыть заглушки для ответвленных цепей позже, когда будут прокладываться отдельные провода цепи.

    После удаления заглушек электрик устанавливает кабелепровод или кабельные соединители в панель автоматического выключателя, закрепляя их контргайками с накаткой, навинченными на концевые части соединителей с внутренней стороны панели.

    Установите электрическую панель Тимоти Тиле

  • Установите панель автоматического выключателя

    Затем электрик устанавливает панель автоматического выключателя, выравнивает ее и прикрепляет к стене с помощью шурупов или анкеров, вбитых через заднюю часть панели в стену.Если отверстия не совпадают со стойками за панелью, они могут просверлить дополнительные просверленные отверстия в задней части панели для установки или установить кусок фанеры для установки панели.

    Если основные служебные провода входят в дом через кабелепровод, панель в это время будет осторожно размещена так, чтобы канал входил в фитинг кабелепровода, уже установленный на служебной панели.

  • Установите основные служебные провода

    Теперь электрик пропустит рыбную ленту через отверстие основного служебного трубопровода изнутри панели к точке входа за пределами дома, где имеются основные служебные провода.Обычно имеется три основных служебных провода: два черных провода под напряжением и белый нейтральный провод.

    Основные служебные провода прикрепляются к концу рыболовной ленты изолентой и протягиваются обратно в панель выключателя. Может потребоваться помощник, который будет помогать проталкивать провода снаружи, пока рыболовная лента натягивается изнутри, поскольку это большие жесткие провода. В панель втягивается много лишнего провода, чтобы можно было выполнить соединения в любом месте коробки.

  • Подключите основной провод заземления

    Основной заземляющий провод — обычно довольно большой неизолированный медный провод — вводится в панель и подключается к основному заземляющему соединению.Обычно это металлический выступ на обратной стороне металлической панели или на конце шины заземления.

    Этот основной заземляющий провод обычно подключается к заземляющему стержню. В некоторых системах может быть дополнительный провод заземления, используемый для заземления металлических водопроводных труб; оба могут быть подключены к одной клемме заземления на панели.

  • Подключите главную служебную нейтраль

    Главный рабочий нулевой провод теперь подключен к нулевой шине. Расположение нейтральной шины различается в зависимости от производителя панели, но она всегда находится на значительном удалении от двух горячих шин.Это шина серебристого цвета с множеством меньших винтов и точек подключения, с одним большим отверстием для основного рабочего нулевого провода.

  • Подключите главный выключатель

    Теперь электрик сгибает два черных служебных провода для легкого подключения к главному выключателю. В большинстве панелей главный выключатель — это большой автоматический выключатель на 240 В, расположенный в верхней части панели. Он будет контролировать всю мощность, подаваемую в дом, и подключаться к обеим горячим шинам, идущим вертикально через панель.

    Концы служебных проводов зачищены от изоляции, достаточной для подключения к клеммным наконечникам главного выключателя. Электрик старается не оставлять лишний оголенный провод, поскольку это создает угрозу безопасности, если провода могут соприкасаться с другими проводами.

    Оголенные концы основных рабочих проводов вставляются в проушины на главном выключателе, и винты надежно затягиваются.

    Проводка питания панели выключателя Тимоти Тиле

  • Тяговые провода для ответвлений

    Электрик протянет провода для различных цепей к панели.Если они попадают в панель по металлическому каналу, их втягивают в панель с помощью рыбной ленты. Если в ответвленных цепях используется проводка NM, соединители NM устанавливаются на панель, и кабели плотно удерживаются винтами, которые затягиваются на желтке. В панель протянуто множество проводов, чтобы обеспечить возможность ошибки; лишняя проволока будет намотана на внутренние края панели.

    На кабеле NM срезана внешняя пластиковая оболочка кабеля, так что там, где кабель входит в панель, остается лишь небольшая часть.Для каждого кабеля электрик снимет небольшую часть изоляции с каждого отдельного проводящего провода. Использование специального инструмента для снятия изоляции гарантирует отсутствие повреждений металлических проводов.

  • Подключите провода заземления ответвленной цепи

    Теперь электрик подключает все зеленые и неизолированные медные провода для ответвлений цепей к шине заземления внутри панели. концы проводов вставляются в отверстия в шине, и установочные винты затягиваются.

  • Подключение автоматических выключателей

    Автоматические выключатели для каждой ответвленной цепи теперь подключаются по одному. Выключатели были тщательно выбраны, чтобы соответствовать требуемой силе тока и напряжению цепей и соответствовать требованиям норм. Электрики проходят тщательную подготовку по выбору типа выключателя, соответствующего схеме.

    Например, некоторые прерыватели будут прерывателями типа GFCI, другие — в стиле AFCI, а другие могут быть прерывателями комбинированного стиля.Эти выключатели будут иметь спиральный провод. Также будут стандартные автоматические выключатели без гибких проводов, только наконечники для подключения горячего провода.

    Начните с подключения нейтрального провода схемы. В стандартных выключателях нейтральный провод цепи присоединяется к нулевой шине на панели. Но в автоматических выключателях AFCI, GFCE или комбинированных AFCI нейтральный провод цепи будет подключен непосредственно к выключателю с помощью винтовой клеммы с надписью «Нейтраль панели» или «Белый».»(Примечание: в цепях на 240 В нет белых нейтральных проводов, так как оба провода являются горячими.)

    Затем электрик подключил к цепи горячий провод, который будет черным или красным. В выключателях AFCI или GFCI этот провод цепи подключается к клемме с пометкой «Мощность нагрузки» или «Черный».

    Наконец, для выключателей AFCI или GFCI прикрепите спиральный белый гибкий провод выключателя к нейтральной шине на панели.

    После подключения всех проводов цепи автоматический выключатель может быть вставлен в гнездо панели.Этот процесс может незначительно отличаться в зависимости от производителя, но обычно он включает зацепление переднего края выключателя за зажимы в панели, а затем надавливание вниз, пока выключатель не встанет на место.

    Лишняя проволока аккуратно наматывается по внутренним краям панели. Оставление большого количества излишков упростит ремонт или замену в будущем.

  • Завершите установку

    Крышка панели выключателя установлена, и электрик дает команду коммунальной компании включить питание.Теперь электрик включает автоматические выключатели и проверяет правильность работы всех цепей в доме.

    В завершение электрик маркирует панель, чтобы определить функцию каждой цепи. Это поможет домовладельцу или будущему электрику определить и отключить отдельные цепи при необходимости.

    • Электрическая панель

    , соответствующая маркировке пола

    Электрические панели являются неотъемлемой частью больших и малых предприятий по всей территории Соединенных Штатов. Они обеспечивают контроль над энергией, которая поддерживает работу машин, гудения света и работы компьютеров, но их легко игнорировать в повседневной рутине. (Фактически, нарушение требований к электричеству регулярно входит в десятку лучших ежегодных отзывов OSHA по безопасности.)

    В таком случае важно знать правила OSHA по поддержанию чистых и безопасных зон вокруг электрических панелей и как лучше всего обозначить эти границы.

    Соответствие нормам OSHA для электрических панелей

    Стандарт OSHA по общим электрическим требованиям (29 CFR 1910.303) включает в себя раздел для создания и поддержания пространства вокруг электрических панелей и других систем, которые требуют обслуживания, регулировки или обслуживания при включении питания.

    Вот общая разбивка требований к пространству при планировании электрических панелей:

    • Вокруг электрического щита должен быть обеспечен достаточный доступ и рабочее пространство
    • Ширина пространства перед электрической панелью должна равняться ширине оборудования или 30 дюймов, в зависимости от того, что шире
    • Рабочее пространство должно позволять откидной панели или дверце оборудования открываться на угол 90 °
    • Вертикальное пространство должно простираться от уровня, пола или платформы непосредственно перед электрической панелью до:
      • 6 футов 3 дюйма над землей (для зданий или территорий, построенных до 13 августа 2007 г. )
      • 6 1/2 футов над землей (для зданий, построенных после 13 августа 2007 г.)
    • Свободное рабочее пространство перед электрической панелью (или частью электрического оборудования) должно быть:
      • 2 1/2 фута, если электрооборудование было изготовлено до 16 апреля 1981 г.
      • 3 фута при номинальном напряжении от 0 до 150 вольт
      • От 3 до 4 футов при номинальном напряжении от 151 до 600 вольт
      • От 3 до 5 футов при номинальном напряжении от 601 до 2500 вольт
      • От 4 до 6 футов при номинальном напряжении от 2501 до 9000 вольт
      • От 5 до 9 футов при номинальном напряжении от 9001 до 25000 вольт
      • От 6 до 10 футов при номинальном напряжении от 25 001 до 75 000 вольт
      • От 8 до 12 футов при номинальном напряжении более 75000 вольт

    Примечание: Точные измерения рабочего пространства зависят от напряжения, изоляции, а также возможных открытых частей под напряжением и заземления. Обратитесь к таблицам S-1 и S-2 в 29 CFR 1910.303 для более подробного руководства по измерениям границ.

    OSHA также перечисляет особые требования к распределительным щитам, щитам управления и распределительным щитам, которые управляют световыми и силовыми цепями здания. Эти установки должны соответствовать следующим требованиям:

    • Вертикальное пространство должно простираться от уровня, пола или платформы непосредственно перед электрической панелью до несущего потолка или 6 футов, в зависимости от того, что ниже
    • Пространство, равное ширине и глубине оборудования, должно быть свободным, если оно не используется для защиты от конденсата, протечек, спринклеров и других повреждений.

    Дополнительные советы по обеспечению соответствия электрической панели

    OSHA также соблюдает несколько правил, когда трубы, воздуховоды и другое оборудование могут находиться рядом с электрическими панелями.Эти правила включают следующее:

    • В зоне электрического оборудования обычно не должно быть никаких других материалов, оборудования, трубопроводов или систем воздуховодов
    • Это свободное пространство должно включать всю площадь, занимаемую оборудованием, и простираться вверх на шесть футов над верхом оборудования (или до несущего потолка, если он ниже).
    • Трубопроводы, воздуховоды и другое оборудование нельзя размещать в этом пространстве «над головой», если нет эффективной физической защиты, включая защиту от капель или утечек, в зависимости от ситуации.

    Установление границ с разметкой пола


    После того, как вы установили границы вокруг электрической панели, самое время подумать, как лучше всего обозначить эти границы.OSHA не предлагает никаких требований к конкретным цветам или требованиям к разметке пола, но общепринятые передовые практики могут направлять ваш процесс принятия решений.

    Вот как разметка пола может сделать эти границы четкими и обезопасить рабочих:

    • Полосатая сигнальная лента: Яркие цвета и резкий контраст полосатой предупреждающей ленты позволяют легко увидеть ее на расстоянии; на большинстве предприятий используется лента с красно-белыми или черно-желтыми полосами для обозначения зазоров вокруг электрического оборудования
    • Однотонная разметка пола: Лента для разметки сплошного пола может обозначать участки, когда полосатая разметка пола используется где-либо еще как часть более широкой системы цветовой кодировки; желтая маркировка пола обычно сигнализирует об осторожности и указывает пешеходные дорожки и рабочие зоны, в то время как белая лента чаще всего используется для общих целей
    • Напольные знаки: Используйте большие, прочные напольные знаки, чтобы предупредить рабочих об электрических панелях и напомнить им о необходимости держать территорию в стороне; это может прояснить и усилить сообщения, передаваемые с помощью ленты для разметки пола

    Ресурсы по разметке пола из графической продукции

    Начните разметку пола с помощью двух бесплатных руководств от Graphic Products. Узнайте больше о приложениях, правилах и ресурсах для разметки пола в нашем Руководстве по передовой практике для разметки полов, а также узнайте о распространенных применениях различных типов ленты для разметки пола с помощью нашей Таблицы цветов для разметки пола.

    Отраслевые нормы и правила ESFI

    Национальный процесс электрических норм

    КОДИФИКАЦИЯ ЭВОЛЮЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
    В процессе разработки Национального электрического кодекса (NEC) 2014 года технические комитеты NEC отреагировали на 3745 предложений по изменению кодов и 1625 комментариев общественности.

    Процесс обеспечения безопасности
    Процесс реагирования для максимального повышения безопасности

    Многие люди не знают о мерах защиты, предусмотренных Национальным электротехническим кодексом (NEC), или о процессе, благодаря которому этот кодекс становится законом. Хотя нет необходимости знать все тонкости, следует знать, что находится под угрозой, когда предлагается помешать своевременному принятию самой последней версии.

    Национальный электротехнический кодекс (NEC) кодифицирует минимальные требования к безопасному электрическому оборудованию в едином стандартизированном источнике.Хотя NEC сама по себе не является законом США, NEC обычно предписывается законодательством штата или местным законодательством. Если принят NEC, то меньшее — незаконно. NEC пересматривается Комитетом Национальной ассоциации противопожарной защиты по Национальному электротехническому кодексу, который состоит из 19 панелей кодирования и технического комитета по корреляции. Пересмотр происходит каждые три года, чтобы гарантировать, что код учитывает новейшие технологии и безопасность.
    После выпуска новой редакции процесс разработки продолжается; запрос предложений по поправкам.Любой, включая общественность, может подавать предложения, но они должны продемонстрировать основанные на данных доказательства, которые ясно указывают на необходимость пересмотра. Затем группы рассматривают все предложенные изменения и комментарии и на основе консенсуса устанавливают правила, которые затем составляют следующую версию NEC.

    Вместо того, чтобы совпадать с выпуском каждой редакции NEC, некоторые организации и юрисдикции выступают за продление цикла внедрения за пределы трех лет. Однако с учетом того, что технологии постоянно развиваются, любая задержка с принятием кодексов не позволит им включать новые технологии и методы, которые не были доступны для рассмотрения в предыдущем издании.Продление цикла задушит непрерывный диалог и прозрачность, установленную процессом, и оставит жителей на годы позади установленных минимальных требований для безопасного электрического монтажа. Это не только умалит практическую защиту людей и имущества от опасностей, связанных с использованием электричества, но также остановит или резко замедлит темпы исследований и разработок будущих технологий, связанных с электробезопасностью.

    Как беспристрастный авторитет в области электробезопасности, ESFI решительно поддерживает Национальный электротехнический кодекс и его текущий трехлетний цикл пересмотра.Процесс подотчетен общественности как в привлечении общественности к процессу разработки, так и в вытекающих из этого мерах защиты, предусмотренных Кодексом. ESFI настоятельно рекомендует штатам и юрисдикциям принять самую последнюю версию NEC, чтобы защитить своих жителей с помощью последних достижений в области электробезопасности. NEC спасает жизни, и его важность не следует преуменьшать ради корыстных целей или препятствовать запутанному процессу; это согласованный минимальный стандарт безопасности, установленный экспертами, и он должен быть незамедлительно принят в полном объеме.

    Для получения дополнительной информации о Национальном электротехническом кодексе посетите: http://www.nfpa.org.

    СПАСИТ ЖИЗНЬ И ДЕНЬГИ
    Ежедневно около 7 детей получают лечение от травм, вызванных вставкой предметов, например, шпилек, в электрические розетки.

    Автоматическая защита
    Основные этапы развития защиты, закрепленные в Национальном электротехническом кодексе

    Жизнь в Америке радикально изменилась с тех пор, как в 1897 году впервые был принят Национальный электротехнический кодекс (NEC). Даже в то время, когда Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) стала спонсором NEC в 1911 году, только около 25% американских домов были электрифицированы. Напротив, в среднем американском доме сегодня телевизоров больше, чем людей. Требования к электричеству зданий сегодня выше, чем когда-либо прежде, и, несомненно, будут расти. С большой властью, каламбур, влечет большая ответственность, и NEC обеспечивает такой надзор.

    Тонкости NEC сложны, но несколько простых примеров могут помочь вам понять потенциал спасения жизней, лежащий в основе постоянного пересмотра и принятия Национального электрического кодекса.

    Розетки с защитой от взлома (TRR):
    Ежегодно более 2400 детей — по семь детей в день — проходят лечение в больничных отделениях неотложной помощи от травм, вызванных вставкой таких предметов, как ключи или шпильки для волос, в электрические розетки. Статистические данные подтвердили, что такие устройства, как пластиковые заглушки для розеток, неэффективны для детей младшего возраста и даже могут стать причиной удушья. Одно исследование, проведенное лабораторией биокинетики Университета Темпл, показало, что 100% детей в возрасте от 2 до 4 лет могли снимать пластиковые крышки розеток с розеток менее чем за десять секунд.

    К счастью, эти травмы можно легко предотвратить с помощью емкостей с защитой от несанкционированного доступа (TRR). Эти устройства выглядят как традиционные электрические розетки, но имеют внутренние заглушки розеток, которые предназначены для предотвращения попадания посторонних предметов в розетки, при этом вилки можно вставлять и извлекать в обычном режиме. Эти передовые электрические устройства безопасности оснащены внутренним механизмом заслонки, который открывается только при одновременном и одинаковом давлении на обе стороны заслонки, например, когда вставлена ​​вилка.В противном случае заслонка останется закрытой, и в нее нельзя будет проникнуть такими предметами, как ключи, скрепки или шпильки. Они оказались настолько эффективными, что с момента издания NEC 2008 года они требовались во всех электрических розетках и розетках, установленных во вновь построенных домах. Удивительно, но официальные оценки показывают, что соответствующая повышенная стоимость в среднем на новый дом составляет менее 50 долларов.

    Хотя TRR предлагают постоянную, надежную и автоматическую защиту для детей, многие потребители до сих пор не знают об их существовании.Принятие текущей редакции NEC гарантирует, что спасательные технологии, такие как TRR, будут включены в новые дома, а потребители будут защищены независимо от того, знакомы ли они с устройством.

    Прерыватели цепи от дугового замыкания (AFCI):
    По оценкам Комиссии по безопасности потребительских товаров США, AFCI могут предотвратить примерно 50% электрических пожаров, возникающих ежегодно. Дуговое замыкание — это опасная электрическая проблема, вызванная повреждением, перегревом или напряжением электропроводки или устройств.AFCI предлагают расширенные возможности противопожарной защиты, распознавая возникновение опасной электрической дуги в домашней проводке, и немедленно отключают питание цепи до того, как может начаться пожар. AFCI спасают жизни и имущество, предотвращая пожары, а не просто уменьшая их ущерб.

    Впервые представленные NEC в 1999 году, AFCI вряд ли можно считать новой технологией. Тем не менее, NEC постоянно стремится к дальнейшему расширению использования AFCI, поощряя их защиту в каждой комнате дома.NEC 2014 даже предоставит множество вариантов, с помощью которых потребители могут обеспечить защиту AFCI в соответствии с требованиями.

    Прекращение пожара до его начала — лучший способ спасти жизни и имущество, и AFCI предлагают такую ​​превентивную защиту. Благодаря NEC новые дома будут защищены лучше, чем когда-либо прежде.

    Прерыватели цепи при замыкании на землю (GFCI):
    Замыкание на землю — это непреднамеренный электрический путь между источником питания и заземленной поверхностью.Эта утечка тока обычно происходит, когда электрический прибор поврежден или намок, в результате чего электрический ток выходит за пределы проводников цепи.

    Прерыватели цепи при замыкании на землю (GFCI)

    — это устройства электробезопасности, предназначенные для защиты людей от поражения электрическим током и поражения электрическим током, вызванных замыканиями на землю. GFCI предотвращают этот потенциально смертельный шок, быстро отключая питание цепи, если электричество, текущее в цепи, отличается, даже немного, от возвращаемого, что указывает на потерю тока.

    Впервые утвержденный в издании 1971 года, Национальный электротехнический кодекс (NEC) постоянно расширяет свои требования GFCI на все кухни, ванные комнаты, гаражи, подвалы, места для ползания и на открытом воздухе. С момента включения в NEC, прерыватели замыкания на землю (GFCI) спасли тысячи жизней и помогли вдвое сократить количество смертей от электрического тока в домашних условиях.

    Опять же, это, вероятно, технология, с которой публика не знакома. Национальный электротехнический кодекс позволяет отраслевым экспертам обеспечивать такую ​​защиту потребителей даже до того, как осведомленность догонит их доступность.

    Доверяйте коду
    Вышеупомянутое — всего лишь несколько примеров технологий, которые Национальный электротехнический кодекс помог ввести в широкое использование, часто до того, как усилия государственного образования успешно передали свою ценность.

    Как и ремни безопасности, электрические коды защищают вас от сценариев, которые вы бы предпочли не рассматривать. В то время как поясных ремней уже недостаточно, коды также развиваются, чтобы требовать последних достижений в области безопасности и технологий. Как сказал Томас Эдисон: «Ценность идеи заключается в ее использовании», и поэтому кодексы включают в себя новые практики и технологии.Но коды не могут никого защитить, если их не применять. Доверяйте процессу разработки кода и защищайте себя.

    Верх

    Управление по охране труда (OSHA)

    Управление по безопасности и гигиене труда, или OSHA, было создано Конгрессом как часть Закона о безопасности и гигиене труда 1970 года (Закон о безопасности труда) в ответ на рост числа травм на рабочем месте и гибели сотрудников.

    Миссия

    OSHA заключается в обеспечении безопасных и здоровых условий труда для работающих мужчин и женщин путем установления и соблюдения стандартов, а также путем обучения, разъяснительной работы, обучения и помощи.

    Закон об охране труда распространяется на всех работодателей и сотрудников в США и на их территориях, за некоторыми исключениями. Поскольку это федеральный стандарт, правила OSHA подлежат исполнению в соответствии с федеральным законом.

    OSHA является частью Министерства труда США. Администратором OSHA является помощник министра труда по охране труда. Администратор OSHA подчиняется министру труда, который является членом кабинета президента США.

    Правила OSHA

    OSHA, раздел 29 Свода федеральных правил, касается вопросов безопасности для всего, от строительных лесов до эргономики, заболеваний, связанных с работой, и строительства. Раздел 29 также касается электробезопасности.

    Требования по электробезопасности разделены на четыре категории и представлены в двух отдельных подразделах регламента.

    Первая часть — это часть 1910, подраздел S — Общая промышленность, электротехника. В этом подразделе рассматриваются требования электробезопасности, необходимые для практической защиты сотрудников на их рабочих местах, и он разделен на четыре основных раздела:

    • 1910. 301 (а) Разработка стандартов безопасности для электрических систем
    • 1910.301 (б) Техника безопасности труда
    • 1910.301 (c) Требования к техническому обслуживанию, связанным с безопасностью
    • 1910.301 (d) Требования безопасности к специальному оборудованию

    Вторая часть — 1926 год, подраздел K — Строительная промышленность, электротехника. В этом подразделе рассматриваются требования электробезопасности, необходимые для практической защиты сотрудников, занятых в строительных работах, и он также разделен на четыре основных подразделения:

    • 1926 г.400 (a) Требования безопасности при установке
    • 1926.400 (б) Техника безопасности труда
    • 1926.400 (c) Техническое обслуживание, связанное с безопасностью, и экологические аспекты
    • 1926.400 (г) Требования безопасности к специальному оборудованию

    Большинство правил OSHA содержат общие требования и не содержат многих деталей. Так обстоит дело с требованиями к электробезопасности, в которых NEC и NFPA 70E становятся важными. Каждый из этих стандартов прямо или косвенно связан друг с другом и с правилами OSHA. Есть ряд мест, где язык дословно взят из одного стандарта и используется в другом регламенте.

    Дополнительную информацию об OSHA можно найти на их веб-сайте www.osha.gov.

    Верх

    NFPA 70E

    NFPA 70E: Стандарт электробезопасности на рабочем месте касается требований электробезопасности для рабочих мест сотрудников, которые необходимы для практической защиты сотрудников во время таких действий, как установка, эксплуатация, техническое обслуживание и демонтаж электрических проводов, электрического оборудования, сигнализации и связи. проводники и оборудование, а также кабельные каналы для следующего:

    1. Общественные и частные помещения, включая здания, сооружения, дома на колесах, прогулочные автомобили и плавучие постройки
    2. Дворы, участки, автостоянки, карнавалы и промышленные подстанции
    3. Установки проводов и оборудования для подключения к электросети
    4. Установки, используемые электроэнергетической компанией, такие как офисные здания, склады, гаражи, механические цеха и здания для отдыха, которые не являются неотъемлемой частью генерирующей установки, подстанции или центра управления

    Пересмотренное и обновленное издание NFPA 70E выпускается каждые три года. Текущая версия — издание 2021 года.

    «NFPA 70E: Стандарт электробезопасности на рабочем месте» является зарегистрированным товарным знаком NFPA.

    Для просмотра дополнительной информации о NFPA 70E посетите веб-сайт Национальной ассоциации противопожарной защиты.

    Верх

    Национальный электротехнический кодекс (NEC)

    Национальный электротехнический кодекс (NEC) или NFPA 70 — это стандарт США по безопасной установке электропроводки и оборудования.Он является частью серии национальных правил пожарной безопасности, опубликованной Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA). Хотя NEC сам по себе не является законом США, использование NEC обычно разрешено законодательством штата или местным законодательством, а также во многих юрисдикциях за пределами США. NEC кодифицирует требования к безопасному электрическому оборудованию в едином стандартизированном источнике. «Компетентный орган» проверяет соответствие этим минимальным стандартам.

    NEC разработан Комитетом NFPA по Национальному электротехническому кодексу, который состоит из 19 панелей кодирования и технического комитета по корреляции.Работа над NEC спонсируется Национальной ассоциацией противопожарной защиты. NEC утвержден в качестве национального стандарта Американским национальным институтом стандартов (ANSI). Официально он обозначен как ANSI / NFPA 70.

    Впервые опубликованный в 1897 году, NEC обновляется и публикуется каждые три года. Кодекс 2020 года — самое последнее издание. Хотя кодекс обновляется каждые три года, некоторые юрисдикции не сразу принимают новую редакцию.

    NEC охватывает установку электрических проводов, оборудования и кабельных каналов; сигнальные и коммуникационные провода, оборудование и кабельные каналы; и волоконно-оптические кабели и кабельные каналы для следующего:

    1. Общественные и частные помещения, включая здания, сооружения, дома на колесах, прогулочные автомобили и плавучие постройки
    2. Дворы, участки, автостоянки, карнавалы и промышленные подстанции
    3. Установки проводов и оборудования для подключения к электросети
    4. Установки, используемые электроэнергетической компанией, такие как офисные здания, склады, гаражи, механические цеха и здания для отдыха, которые не являются неотъемлемой частью генерирующей установки, подстанции или центра управления.

    NEC состоит из введения, девяти глав, приложений с A по H и указателя. Во введении изложены цель, сфера действия, исполнение и правила или информация общего характера.

    Первые четыре главы охватывают определения и правила для установок (напряжения, соединения, маркировка и т. Д.), Цепей и защиты цепей, методы и материалы для электромонтажа (электромонтажные устройства, проводники, кабели и т. Д.) И оборудования общего назначения (шнуры, розетки, выключатели, нагреватели и т. д.).

    Следующие три главы посвящены особой занятости (высокий риск для нескольких человек), специальному оборудованию (знаки, механизмы и т. Д.) И особым условиям (аварийные системы, сигнализация и т. Д.).

    Глава 8 касается дополнительных требований к системам связи (телефон, радио / телевидение и т. Д.), А глава 9 состоит из десяти таблиц, касающихся, среди прочего, свойств проводов, кабелей и кабелепроводов.

    Приложения A-G относятся к ссылочным стандартам, расчетам, примерам, дополнительным таблицам для правильной реализации различных статей кодекса (например,g. , сколько проводов умещается в кабелепроводе) и постановление о принятии модели.

    «Национальный электротехнический кодекс» и «NEC» являются зарегистрированными товарными знаками NFPA.

    Для получения дополнительной информации о NEC посетите веб-сайт Национальной ассоциации противопожарной защиты.

    Верх

    IEEE

    IEEE, или Институт инженеров по электротехнике и электронике, Inc, является крупнейшей в мире профессиональной ассоциацией, занимающейся продвижением технологических инноваций и передового опыта на благо человечества.IEEE и его члены вдохновляют мировое сообщество своими высоко цитируемыми публикациями, конференциями, технологическими стандартами, а также профессиональной и образовательной деятельностью IEEE.

    IEEE имеет:

    • Более 395 000 членов в более чем 160 странах; 45 процентов из которых находятся за пределами США
    • Более 90 000 студентов
    • 331 секция в десяти географических регионах мира
    • 1 952 отделения, объединяющие местных членов со схожими техническими интересами
    • 1855 студенческих филиалов в 80 странах
    • 483 студенческих отделения колледжей и университетов
    • 338 аффинити-групп — Аффинити-группы IEEE — это нетехнические подразделения одной или нескольких секций или Совета. Патентными организациями Affinity Group являются сеть консультантов IEEE-США, выпускники последнего десятилетия (GOLD), женщины в инженерии (WIE) и пожизненные члены (LM)
      • .

    IEEE Std. 1584

    Опубликованный в 2002 г., IEEE Std.1584tm, Руководство IEEE по выполнению расчетов опасности дугового разряда, определяет порядок выполнения подробных расчетов дугового разряда. Хотя NFPA 70E не требует выполнения расчетов в соответствии с методами IEEE 1584, этот метод стал общепринятой в настоящее время отраслевой практикой, используемой для расчета предполагаемой энергии инцидента, которая может быть доступна в данном месте, которая может использоваться для определения требований к СИЗ.

    Для получения дополнительной информации о IEEE посетите их веб-сайт www.ieee.org

    Верх

    .
    17Июл

    Как покрасить пену монтажную: Как покрасить монтажную пену, какая нужна краска?

    17 Июл 2019 alexxlab Комментировать

    Как покрасить монтажную пену для защиты

    Монтажная пена – это герметик, соединяющий строительные материалы. Он подвержен ультрафиолетовому излучению. Первый признак его разрушения – изменение цвета от оранжевого до коричневого.

    Защита монтажной пены

    Способы для защиты пенящегося герметика:

    1. Уплотнительная лента (ПСУЛ). Ее часто используют в новостройках при монтаже окон, которую клеят на раму в момент установки.
    2. Диффузионная гидроизоляционная лента. Этот материал используют для гидроизоляции стыков, швов. Такая лента бывает двух видов: односторонняя (с одной клеящей основой) и двусторонняя (клеевые полоски по обеим сторонам), которые защищают основание от конденсата, влаги. Их наносят до начала монтажа перед нанесением пены.
    3. Замазывающие материалы: штукатурка, шпаклевка, раствор из цемента и песка, полиуретановый герметик, жидкий пластик, акрилатный красящий состав или оконная замазка.

    Наиболее надежным вариантом защиты пены является применение шпаклевки с последующим окрашиванием акрилатным составом.

    Выполнение работ

    Шпаклевание и покрытие акрилатным составом:

    1. Прежде чем покрасить монтажную пену, ее обрезают ножом, делая углубление на 2 мм в шов. Вокруг него клеят малярную ленту.
    2. Поверхность пены очищают, грунтуют.
    3. После высыхания на шов наносят первый тонкий слой шпатлевки, затем второй.
    4. Просохшую поверхность шлифуют наждачной бумагой и грунтуют.
    5. Через 24 часа шов покрывают акрилатным составом.

    Другие способы скрыть пену

    Дешевый способ защиты пены от солнечных лучей – это срезание излишка герметика ножовкой, его затирание. Затем шлифование и покраска в несколько слоев.

    Также для закрытия пены можно использовать подручные материалы: доски, металлические листы, рубероид.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

    Чем покрасить монтажную пену от солнца | UNUR.RU

    Монтажная пена широко применяется в ремонтных и строительных работах. Материал используется для фиксации, характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами, устойчивостью к воздействию влаги, долговечностью. Однако при постоянном воздействии УФ-лучей, материал может потерять свои полезные свойства.

    Варианты защиты монтажной пены

    Под воздействием УФ-лучей монтажная пена приобретает коричневатый оттенок, уменьшается в размерах, после чего разрушается. Данный процесс обычно занимает несколько лет. Защитить герметик можно несколькими способами:

    Монтажный скотч – данный материал не отличается долговечностью, а потому подойдёт как временное решение. Монтажный скотч теряет свои свойства под воздействием осадков, высоких и низких температур.

    Шпаклёвочный состав – смесь наносится шпателем, можно использовать финишную штукатурку или жидкий пластик. Чтобы защитное покрытие не теряло своих свойств зимой, рекомендуется выбирать смесь с морозоустойчивыми присадками.

    Диффузионная гидроизоляционная пена – бывает односторонней или двусторонней, дополнительно защищает поверхность от влаги и конденсата.

    Можно ли покрасить монтажную пену краской

    Полиуретановое средство можно защитить лакокрасочными составами или лаками для наружных работ. Предварительно рекомендуется обработать пену шпаклёвкой, чтобы усилить защиту. На вопрос, «какой краской покрасить монтажную пену?» есть однозначный ответ – акриловой. Данный состав обладает высокой адгезией с герметиками разных типов.

    Особенности защиты

    Определившись с защитным покрытием, необходимо подготовить поверхность. Лишняя пена срезается ножом для создания ровного слоя (пена высыхает 12 часов). Пена под покраску предварительно шлифуется наждачной бумагой, затем пропитывается грунтовкой, стыки герметизируются малярной лентой. На последнем этапе производится покраска или нанесение штукатурного слоя.

    Выполняя работы по нанесению краски или шпаклёвки для защиты от солнечных лучей, следует придерживаться следующих рекомендаций:

    Использовать морозоустойчивую шпаклёвку.
    Слой шпаклёвки – от 5 мм.
    Смесь тщательно перемешивать до получения однородной массы.
    Инструмент необходимо сразу промыть после проведения работ.

    При нанесении акриловой краски или шпаклёвки, срок службы монтажной пены увеличивается в 2-3 раза.

    Источник: https://unur.ru/chem-pokrasit-montazhnuju-penu-ot-solnca/

    Как защитить монтажную пену от внешних воздействий

    Нас спрашивают:Добрый вечер, вы не подскажете как защитить монтажную пену, которая расположена с наружной стороны, от воздействия УФ-лучей, от атмосферных осадков?

    Мы отвечаем:Здравствуйте!
    Действительно вопрос как защитить монтажную пену от внешних воздействий нередко встает в современных ремонтах. Правда, справедливости для нужно сказать, что подобная необходимость возникает в тех случаях когда узлы с использованием монтажной пены не правильно придуманы, либо не доводятся до полного завершения. Поэтому, самая простая рекомендация которую можно дать — оформить узел таким образом, чтобы пена оказалась скрыта финишной конструкцией — накладкой, облицовкой и т.п. К примеру, шов примыкания окна к проему закрывается устройством наружных и внутренних откосов.

    Не менее распространенный и надежный вариант штукатурка. Штукатурные составы и гипсовые, и цементные надежно сцепляется с пенополиуретаном (этот пластик и образует монтажную пену) образуют прочное покрытие защищающ.

    Для надежности в штукатурный раствор рекомендую добавить эмульсии ПВА (приблизительно 7-10% от воды для затворения). Не лишним будет армировать штукатурку стекловолоконной сеткой, особенно если наносимый слой не превышает 5-7 мм. Для наружных работ используем смеси на основе цемента, для внутренних подойдет и гипс.

    Наилучшая защита — штукатурка с последующей окраской

    Хороший эффект дает использование специальных ремонтных смесей и универсальных составов на основе цемента, с добавлением гидрофобизаторов (скажем CN-83 производства «Церезит»). Такие составы недешевы, но имеют целый ряд преимуществ, они прочнее, быстрее схватываются водо-, морозоустойчивы.

    Если заполняется щель, ограниченная конструкциями то пена выбирается на глубину, чтобы обеспечить место для надежного слоя. После высыхания штукатурку окрашивают акриловыми либо алкидными красками.

    Для прочного слоя излишки пены нужно срезать

    Для заделки узких щелей используют и морозостойкий силиконовый герметик.

    Наконец, как самый дешевый вариант можно посоветовать просто покрасить пену в несколько слоев акриловой краской. Если это наружный шов то фасадной, изнутри подойдет любая. Но именно водополимерная, поскольку и алкидные и нитро эмали разрушают пенополиуретан.


    Задать вопрос или прокомментировать

    Чем защитить монтажную пену, рекомендации и инструкции + видео

    Чтобы узнать, чем защитить монтажную пену, первым делом необходимо учесть условия ее эксплуатации. Популярность полиуретановых герметиков распространилась не только на фасадные работы, но и на внутреннюю отделку помещений – соответственно, и методы защиты застывшей пены довольно многообразны

    Монтажная пена – свойства материала и его разновидности

    Потребительские характеристики монтажной пены для герметизации протяженных линейных зазоров заставляют искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Базовые свойства пенящихся герметиков включают в себя:

    • Великолепную адгезию, причем избирательного характера. С основными строительными материалами (бетон, кирпич, шлакоблоки, цемент, штукатурка и т.п.) монтажная пена образует прочнейшее, фактически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полиэтилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет гораздо хуже. Это исключает случайную герметизацию посторонних элементов;
    • Объемное первичное расширение при «выходе» состава из баллона достигает 50-кратной величины, у самых скромных производителей – не менее чем в 20 раз. Процесс занимает всего несколько минут и протекает быстро, с характерным шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного распылителя достаточно для заполнения глубоких и длинных швов. Это очень удобно при работах на высоте, в труднодоступных местах, при штукатурке откосов своими руками, при заделке вентиляционных труб, при ремонте балконов и т.д.
    • Солидное вторичное уплотнение. Мало знать, как заделать монтажную пену – важно учитывать, что она изменяется в объеме еще несколько часов после нанесения. У дешевых производителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут образоваться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Качественные герметики образованием «щелевых просветов» после застывания не отличаются;
    • Вязкость и полный монтажный объем полиуретановых герметиков сильно зависят от условий нанесения – от температуры и влажности воздуха, наличия ветра и т.п. Имеются «всесезонные» модификации пенных составов, но и их оптимально использовать при температуре воздуха от +5 ˚C до +35 ˚C, умеренной влажности и в безветренную погоду.

    Кроме непосредственно монтажных задач – то есть уплотнения зазоров, заполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пена обладает хорошей теплоизоляцией и акустической защитой.

    При установке оконных рам из дерева и пластика обратите внимание на класс горючести используемых герметизирующих смесей, он бывает противопожарным, горючим и самозатухающим.

    С маркировкой горючих свойств высохшей монтажной пены некоторые производители проявляют определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое наименование класса горючести, без словесного разъяснения. Рядовой потребитель может и не знать, что:

    • B3 – это горючий состав, воспламеняющийся даже лучше деревянной рамы;
    • B2 – это самозатухающая пена, причем тлеть она может довольно долго;
    • B1 – негорючий монтажный состав. Разумеется, негорючее свойство отразится на цене герметика в сторону солидного увеличения.

    Наибольший вред полиуретановым герметикам наносят прямые солнечные лучи. Влияние атмосферных осадков и механических вибраций тоже скверно отражается на долговечности обработанного стыка, но в меньшей степени. Прежде, чем заделать монтажную пену, необходимо убедиться в стойкости дополнительной защиты к ультрафиолету.


    Чем заделать монтажную пену – предварительная подготовка

    Некоторые ремонтные советы кажутся очевидными, но истина от повторений не тускнеет. Прежде, чем шпаклевать монтажную пену или подкрашивать ее верхний слой, дождитесь полного высыхания состава. Убедитесь, что он плотно заполнил весь монтажный проем, что нет щелей и расслоений, нарушений однородности и т.п. Глубокие лакуны и трещины нужно не от солнца защищать, а заново герметизировать. Большинство полиуретановых герметиков при высыхании становятся желтыми или желтоватыми, это нормально.

    Далее, защита монтажной пены от солнечных лучей и атмосферных невзгод начинается на стадии предварительной подготовки, а именно:

    • Сначала необходимо решить, чем защитить монтажную пену – шпаклевкой, специальной лентой или краской. Дело в том, что под шпаклевку или другую «объемную защиту» потребуется вырезать углубление в герметике, с непривычки это трудно. Краски, скотч и лаки наносятся на ровную поверхность;
    • Острым ножом срежьте все излишки материала, выступающие за габариты откоса или косяка. Удобнее всего взять специальный обувной нож с косым треугольным лезвием – тогда проще выдерживать ровную линию среза. И не спешите побыстрее обрезать наплывы. Это опасно случайным порезом рук, ног и повреждением застывшей пены или новенькой рамы;
    • После режущей стадии наступает шлифовочная процедура (при шпаклевки швов она не нужна). Высохшую пену зачищают тонкой наждачной бумагой. Действовать придется вручную и осторожно – шлифующие механические приспособления могут повредить раму, откос, дверной косяк и т.п.

    Чем защитить монтажную пену – основные ремонтные методы

    Под воздействием солнечных лучей любая монтажная пена разлагается. Первоначально это выглядит, как потемнение материала, после чего он становится хрупким и осыпается из щелей, как листья на ветру. Точнее, даже ветра не потребуется для разрушения выжженного солнцем герметика. Процесс «ультрафиолетового уничтожения» монтажной пены занимает от 1 года до нескольких лет – в зависимости от толщины слоя, угла падения его лучей, качества самой пены и тщательности ее нанесения и т.п.

    Разумеется, даже максимальные четыре года являются непозволительно малым сроком для капитального ремонта. А замена окон, дверей, прокладка вентиляции и т.д. обязаны быть не менее долговечны, чем установка душевого поддона – своими руками есть смысл творить комфорт на десятилетия вперед. Когда подготовка внешнего слоя пены завершена, приступаем к его обработке по одной из выбранных методик:

    • Шпаклевка. Чем замазать монтажную пену на окнах? Во-первых, модифицированной финишной штукатуркой – с добавлением морозостойких присадок. Во-вторых, специальным жидким пластиком. В-третьих, обычной оконной замазкой с добавлением жидкого стекла. Все составы наносятся снизу вверх аккуратными мазками посредством обычного шпателя, излишки вытираются губкой;
    • Специальный монтажный скотч. Самый быстрый и дешевый метод защиты – и он же наиболее сомнителен в эстетическом плане. Даже если подобрать клейкую ленту под цвет рам, закрасить ее сверху не получится (красящие составы приведут к отслоению скотча). Если готовы раз в несколько месяцев подклеивать все стыки новым скотчем – можете попробовать быструю декорацию;
    • Краски и лаки. Лучше всего выбрать акрилатный красящий состав, он имеет хорошую адгезию с монтажной пеной. Краску наносят тонкой кистью, продвигаясь снизу вверх к углу рамы или косяка. При желании особо прочной защиты пенящегося герметика можно совместить шпаклевку и акрилатную покраску – тогда срок службы монтажной пены будет сравним с долговечностью всего дома.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Чем покрасить монтажную пену снаружи

    Надо покрасить монтажную пену, как это сделать правильно и какая краска подойдёт.

    В начале надо определиться где надо окрашивать пену, внутри помещения, или это наружные работы (например садовые фигурки из монтажной пены, или при конопатке использовали пену вместо пакли, пену надо защищать от ультрафиолета).

    Вообще конечно правильней пену защищать не покраской напрямую, а например заштукатурить пену, или зашпаклевать с использованием малярной сетки и красить (после грунтовки) уже по шпаклёвки.

    Если речь о наружных работах, то нужны фасадные краски, если о внутренних, то краски для внутренних работ, или универсальная краска.

    Я пробовал красить монтажную пену масляной краской, краска плохо «легла», наблюдалось частичное отслаивание, да и не долговечная она.

    Остановился вот на такой

    Для наружных и внутренних работ.

    Можно сразу купить грунт-краску, или отдельно грунтовку, если краска акриловая, то и грунтовка нужна акриловая.

    Очищаем поверхность от пыли, далее (это если пена не подрезается) грунтовка с просушкой.

    Краска аэрозольная, поэтому наносится методом распыления.

    Встряхиваем баллон в краской и наносим её на поверхность равномерным слоем.

    Просушка и второй слой, чаще финишный.

    В конце получаем прочное покрытие, краска влагостойкая, устойчивая к различным атмосферным воздействиям.

    Конечно это не краска для пены (такой просто не существует), но «ложится» она на пену хорошо, грунтовка под краской улучшает адгезию помимо прочего.

    Необходимые инструменты и материалы

    Чтобы узнать, чем защитить монтажную пену, первым делом необходимо учесть условия ее эксплуатации. Популярность полиуретановых герметиков распространилась не только на фасадные работы, но и на внутреннюю отделку помещений – соответственно, и методы защиты застывшей пены довольно многообразны

    Монтажная пена – свойства материала и его разновидности

    Потребительские характеристики монтажной пены для герметизации протяженных линейных зазоров заставляют искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Базовые свойства пенящихся герметиков включают в себя:

    • Великолепную адгезию, причем избирательного характера. С основными строительными материалами (бетон, кирпич, шлакоблоки, цемент, штукатурка и т.п.) монтажная пена образует прочнейшее, фактически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полиэтилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет гораздо хуже. Это исключает случайную герметизацию посторонних элементов;
    • Объемное первичное расширение при «выходе» состава из баллона достигает 50-кратной величины, у самых скромных производителей – не менее чем в 20 раз. Процесс занимает всего несколько минут и протекает быстро, с характерным шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного распылителя достаточно для заполнения глубоких и длинных швов. Это очень удобно при работах на высоте, в труднодоступных местах, при штукатурке откосов своими руками , при заделке вентиляционных труб, при ремонте балконов и т.д.
    • Солидное вторичное уплотнение. Мало знать, как заделать монтажную пену – важно учитывать, что она изменяется в объеме еще несколько часов после нанесения. У дешевых производителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут образоваться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Качественные герметики образованием «щелевых просветов» после застывания не отличаются;
    • Вязкость и полный монтажный объем полиуретановых герметиков сильно зависят от условий нанесения – от температуры и влажности воздуха, наличия ветра и т.п. Имеются «всесезонные» модификации пенных составов, но и их оптимально использовать при температуре воздуха от +5 ˚C до +35 ˚C, умеренной влажности и в безветренную погоду.

    Кроме непосредственно монтажных задач – то есть уплотнения зазоров, заполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пена обладает хорошей теплоизоляцией и акустической защитой.

    При установке оконных рам из дерева и пластика обратите внимание на класс горючести используемых герметизирующих смесей, он бывает противопожарным, горючим и самозатухающим.

    С маркировкой горючих свойств высохшей монтажной пены некоторые производители проявляют определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое наименование класса горючести, без словесного разъяснения. Рядовой потребитель может и не знать, что:

    • B3 – это горючий состав, воспламеняющийся даже лучше деревянной рамы;
    • B2 – это самозатухающая пена, причем тлеть она может довольно долго;
    • B1 – негорючий монтажный состав. Разумеется, негорючее свойство отразится на цене герметика в сторону солидного увеличения.

    Наибольший вред полиуретановым герметикам наносят прямые солнечные лучи. Влияние атмосферных осадков и механических вибраций тоже скверно отражается на долговечности обработанного стыка, но в меньшей степени. Прежде, чем заделать монтажную пену, необходимо убедиться в стойкости дополнительной защиты к ультрафиолету.

    Монтажная пена – это герметик, соединяющий строительные материалы. Он подвержен ультрафиолетовому излучению. Первый признак его разрушения – изменение цвета от оранжевого до коричневого.

    Защита монтажной пены

    Способы для защиты пенящегося герметика:

    1. Уплотнительная лента (ПСУЛ). Ее часто используют в новостройках при монтаже окон, которую клеят на раму в момент установки.
    2. Диффузионная гидроизоляционная лента. Этот материал используют для гидроизоляции стыков, швов. Такая лента бывает двух видов: односторонняя (с одной клеящей основой) и двусторонняя (клеевые полоски по обеим сторонам), которые защищают основание от конденсата, влаги. Их наносят до начала монтажа перед нанесением пены.
    3. Замазывающие материалы: штукатурка, шпаклевка, раствор из цемента и песка, полиуретановый герметик, жидкий пластик, акрилатный красящий состав или оконная замазка.

    Наиболее надежным вариантом защиты пены является применение шпаклевки с последующим окрашиванием акрилатным составом.

    Выполнение работ

    Шпаклевание и покрытие акрилатным составом:

    1. Прежде чем покрасить монтажную пену, ее обрезают ножом, делая углубление на 2 мм в шов. Вокруг него клеят малярную ленту.
    2. Поверхность пены очищают, грунтуют.
    3. После высыхания на шов наносят первый тонкий слой шпатлевки, затем второй.
    4. Просохшую поверхность шлифуют наждачной бумагой и грунтуют.
    5. Через 24 часа шов покрывают акрилатным составом.

    Другие способы скрыть пену

    Дешевый способ защиты пены от солнечных лучей – это срезание излишка герметика ножовкой, его затирание. Затем шлифование и покраска в несколько слоев.

    Также для закрытия пены можно использовать подручные материалы: доски, металлические листы, рубероид.

    Защита монтажной пены снаружи от солнечных лучей и ультрафиолета.

    Если вы решили поменять окна в доме или в квартире, то лучше доверить эту работу добросовестной фирме, которая установит окна и защитит монтажную пену от негативного влияния факторов окружающей среды. Но, если монтажные швы у вас остались открытыми, и монтажная пена выступает со всех сторон, тогда вам самим нужно позаботиться о безопасности оконных швов. Как защитить монтажную пену и главное чем, вы узнаете из нашей статьи.

    Почему необходимо защищать монтажную пену.

    Такая пена выполняет роль герметика, ее основное предназначение это заполнение пустот и скрепление материалов. Она хорошо соединяет различные материалы, среди которых и дерево, бетон, кирпич. Также монтажная пена является гидроизолятором и справляется с шумоизоляционными функциями.
    Такие характеристики монтажной пены как плотность, прочность проявляются в определенных условиях. Под воздействием атмосферных осадков, солнечных лучей качественные характеристики монтажной пены будут ухудшаться. Через несколько лет подобной эксплуатации пены, она начнет крошиться и сыпаться, в шве образуются пустоты, трещины, а это впоследствии приведет к разрушению монтажного шва. Этого не должно происходить, монтажная пена должна прослужить не один десяток лет.
    Когда герметик высыхает, он приобретает желтый цвет, это вполне нормально, а если цвет монтажной пены становится коричневым, то процесс разрушения пены практически завершен. Необходимо очистить оконный проем от старого герметика и заново заделать шов.

    Как происходит защита монтажной пены.

    Защита монтажной пены происходит на всех этапах установки окна. Снаружи монтажная пена защищается от климатических осадков и ультрафиолета, внутри помещения от конденсата и пара.
    Сейчас в новостройках используют так называемый ПСУЛ – это предварительно сжатая уплотнительная лента. Ее следует наклеивать на оконную раму, перед тем как устанавливать окно.
    Если вы хотите защитить монтажную пену в домах старой постройки, то можете использовать диффузионную гидроизоляционную ленту. Такая лента клеится с двух сторон и работает по типу мембраны. Такая лента может защитить монтажную пену от конденсата внутри помещения и от влаги снаружи.
    И первый материал и второй необходимо приклеивать до монтажа окна и нанесения пены.

    Чем защитить застывшую монтажную пену.

    Это можно сделать при помощи штукатурки или шпаклевки, также вы можете использовать цементно-песчаный раствор с добавлением белой затирки, надежно защитит монтажную пену со стороны улицы полиуретановый герметик, жидкий пластик, акриловый красящий состав и замазка для окон.

    Как происходят работы по защите монтажной пены.

    Если вы решили применить шпаклевку для защиты монтажной пены, то алгоритм ваших действий будет следующий.
    Сперва дождитесь полного высыхания монтажной пены, обычно этот процесс занимает около 10 часов. Остатки пены, которые выступают над уровнем окна необходимо срезать специальным строительным ножом с острым косым лезвием. При удалении излишек пены необходимо углубиться в нее на пару сантиметров. Поверхность монтажного шва отчистите от мусора и прогрунтуйте. Когда грунтовка высохла, можно наносить шпаклевку, только не делайте толстый слой. Подождите, пока первичка высохнет, затем наносите финишный слой шпаклевки.

    Теперь необходимо зачистить зашпаклеванную поверхность наждачной бумагой, прогрунтовать и покрасить.
    Если вы не будете использовать шпаклевку, тогда срезайте пену вровень с окном, зачистите ее наждачной бумагой и удалите всю пыль. После этих работ можно покрасить монтажную мену. Для этой технологии лучше выбрать акрилатный красящий состав. Его нужно наносить снизу вверх, продвигаясь к углу рамы или косяка. Если вы используете сразу два способа защиты монтажной пены — шпаклевку и краску, тогда срок службы монтажной пены не будет уступать сроку службы самого здания.

    Вот несколько простых способов защиты монтажной пены, однако, помните, что качественная защита возможно лишь при своевременности работ.

    Чем защитить монтажную пену с улицы: 4 метода защиты

    При проведении строительных и ремонтных работ широко используют монтажную пену. Материал обладает хорошими свойствами герметизации, улучшает теплоизоляционные характеристики конструкций, применяется для фиксации изделий внутри и снаружи помещений. Средство отличается большим сроком службы, устойчивостью к влаге и температуре. Чтобы состав не потерял свои полезные свойства, нужно не допускать воздействия на обработанную поверхность ультрафиолетовых лучей. Существует несколько способов, чем защитить монтажную пену с улицы, и уберечь герметик от негативного действия солнечного света.

    Введение в тему

     

    После установки окон и дверей, образовавшиеся зазоры задувают монтажным герметиком. Состав, который находится в баллоне под давлением, расширяется в процессе взаимодействия вещества с атмосферной влагой. Поэтому с внутренней и внешней стороны конструкции остаются излишки пенной массы. Их аккуратно подрезают строительным ножом, после чего требуется защита монтажной пены от солнца.

    Ультрафиолетовые лучи разрушают структуру монтажного герметика, если поверхность ничем не обработана. Использование разных способов защиты позволяет не только сохранить свойства пористой массы, но и придать установленной конструкции декоративно привлекательный вид. Для финишной обработки применяют окрашивание, шпаклевание, оштукатуривание, грунтование.

    Свойства и разновидности

     

    Монтажная пена обладает важными техническими характеристиками, которые позволяют использовать материал для обширного спектра ремонтных работ. Продолжительный срок службы, удобное нанесение и хорошая сцепляемость с разными поверхностями – основные преимущества состава. Средство обладает и другими полезными свойствами:

    • Первичное расширение – герметик увеличивается в объеме до 50-ти раз за несколько минут.
    • Некоторое время продолжается вторичное уплотнение, качественные герметики не усаживаются, не образуют щелевые просветы.
    • Вещество прочно схватывается с разными по природе и структуре поверхностями – бетон, дерево, цемент, шлакоблок, кирпич.

    Пену используют для заделки трещин, уплотнения зазоров, установки дверей и окон, герметизации стыков и соединений. После окончательного отвердения полиуретановая субстанция приобретает оптимальную прочность, плотность и равномерную пористую структуру.

    Варианты защиты герметика

    Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:

    1. Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.

    2.Можно красить монтажный герметик краской или обрабатывать лаками для наружных работ. Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.

    3.Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать.

    Огнестойкую пену можно защитить слоем штукатурки толщиной 8 см. Но оптимальным вариантом является грунтование и окрашивание поверхности. Чтобы предотвратить разрушение монтажной пены, иногда пользуются цементно-песчаным раствором, в который добавляют небольшое количество белой затирки для улучшения декоративных характеристик.

     

    На видео: Защита пены от ультрафиолета.

    Зачем нужна защита

    Применение пены помогает решить разные строительные и ремонтные вопросы. Состав глубоко проникает в обрабатываемую поверхность и надежно сцепляется с ней. Соединение выдерживает значительные механические и деформационные нагрузки. Под воздействием внешних факторов монтажное средство теряет свои качества. На структуру герметичного состава в определенной степени оказывают влияние атмосферные осадки, но больше всего пена нуждается в защите от ультрафиолета. Использование защитного слоя позволяет:

    • Продлить срок эксплуатации герметика.
    • Предотвратить попадание на пену влаги.
    • Сохранить целостность структуры субстанции.
    • Предупредить образование плесени, грибка.
    • Придать поверхности декоративный вид.

    Для эффективной защиты пены от осадков применяют грунтовки и пропитки. Вещества глубоко проникают в пористую структуру пенной субстанции и после обработки не пропускают воду. На грунтовочный слой лучше ложится красящий от солнца состав. Отдельно грунтовка не может обеспечить ультрафиолетовую защиту, но предотвратит попадание влаги.

    Процесс шпаклевания

     

    После выбора защитного средства, запененную поверхность следует подготовить к обработке. Даже при самом аккуратном запенивании монтажный герметик ложится неравномерно в результате увеличения состава в объеме. Лишнюю пену нужно срезать ножом. Это можно делать через полдня после нанесения средства. Процесс шпаклевки выполнить легко:

    1. Пену удобно срезать ножом с косым лезвием треугольной формы.

    2. Убирают излишки монтажа, которые выходят за границы откоса.

    3. Необходимо углубиться в толщину слоя – место для шпаклевки.

    4. Пену под покраску нужно шлифовать наждачной бумагой.

    5. Если поверхность обрабатывают шпаклевкой, шлифовка не нужна.

    6. Поверхность пропитывают грунтовкой, дают составу просохнуть.

    7. Закрывают монтажную пену снаружи окна по стыку малярной лентой.

    8. Наносят шпаклевку тонким слоем – сначала стартовую, потом финишную.

    Для более надежной защиты, после высыхания шпаклевки монтажную пену можно покрасить акрилатной краской. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не испачкать рамы, стеклопакеты, входную дверь, удобно оклеивать зазоры малярным скотчем. Ленту снимают после высыхания шпаклевки или окрашивания, в зависимости от выбранного способа защиты.

    Особенности защиты

     

    Чтобы увеличить срок службы герметика, нужно выбрать качественную шпаклевку. Рабочую смесь готовят согласно инструкции производителя – пропорции раствора водой указаны на упаковке. Раствор должен иметь густую однородную консистенцию. Наносить смесь нужно перпендикулярно шву – это обеспечивает более плотное заполнение пустот и трещин.

    Шпаклевку распределяют не в уровень с высотой стыка, а с небольшим излишком. Перед покраской лишний состав шлифуют наждачной бумагой или строительной сеткой для финишных работ. Затирать шпаклевку нужно после полного высыхания, чтобы раствор «не смазывался». В результате получается гладкое основание, на которое ровно ложится краска. Она должна быть устойчивой к низкой температуре и влаге, подходить для наружной обработки изделий и конструкций.

    Другие методы защиты

     

    Если нужно обработать большое количество швов, заполненных полиуретановыми герметиками, использовать шпаклевку не всегда актуально. На это требуется много расходного материала и времени. Простой вариант защитить монтажную пену от солнечного света – сделать цементный раствор. Чтобы швы не выделялись на общем фоне стены, в смесь добавляют белую затирку. После высыхания цемента поверхность окрашивают в подходящий цвет.

    Как еще защитить пену:

    1. Подрезать излишки монтажного герметика.
    2. Равномерно затереть плотную субстанцию.
    3. Наносят светлую краску в несколько слоев.

    В этом случае необязательно использовать шпаклевку. Толстый слой краски надолго защитит пену от ультрафиолета. Если декоративная составляющая не важна, а запененный участок постоянно находится в тени, массу только подрезают и ничем больше не обрабатывают. Также Уф-лучи не воздействуют на герметик, закрытый металлическими листами, гипсокартонном, досками или рубероидом.

    Основные рекомендации

     

    Если нет уверенности, что на пену на улице не попадут солнечные лучи, герметик обязательно шпаклюют и красят. Опытные мастера советуют придерживаться некоторых правил в работе:

    • Смесь для шпаклевки нужно тщательно перемешивать до получения однородной густой консистенции.
    • Чтобы ускорить процесс, можно пользоваться электродрелью с насадкой, строительным миксером.
    • Под защитный слой в пене делают небольшое углубление. А саму смесь наносят с небольшим излишком.
    • Для наружных работ по защите монтажной пены используют морозоустойчивую шпаклевку, слоем не меньше 5 мм.
    • Инструмент после работы нужно очистить сразу – засохшую шпаклевку сложно удалить.

    Монтажная пена по техническим характеристикам идеально подходит для заполнения стыков и зазоров. Срок службы материала значительно увеличивается при нанесении защитного слоя от УФ-лучей. Поверхности можно обрабатывать шпаклевкой и акрилатной краской, которая «не боится» мороза и влаги.

     

    Защита пены от ультрафиолета (2 видео)


     

    Способы защиты монтажной пены (15 фото)

    Gator Foam — универсальные доски для художников

    Gatorfoam Board — прочный, легкий и водостойкий материал, который обеспечивает как отличную рабочую поверхность (отлично подходит для растягивания акварельной бумаги), так и прекрасную поддержку для рисования пастелью, живописью и другими материалами. Gatorfoam — это плита из экструдированного пенополистирола, склеенная между двумя слоями шпона из древесного волокна, пропитанного смолой. Он намного прочнее стандартного пенопласта, но имеет примерно такой же вес и его можно разрезать по размеру дома.

    Раскрой по размеру

    At Jackson’s GatorFoam Board доступен в двух вариантах толщины: 5 мм и 10 мм. 5 мм доступны в размерах до 60×60 см, а 10 мм — до A2 (42 × 59,4 см).

    Подобно резке материалов для обрамления по размеру (акриловое «стекло» или тонкая МДФ для опорных плит) плиты Gatorfoam можно разрезать до нужного размера с помощью щелевого ножа. Первый шаг — несколько раз слегка прорезать линейку с прямым краем, чтобы надрезать линию, прежде чем надавить на нее.Это важно, потому что поверхность настолько твердая и гладкая, что нож под давлением будет скользить по ней и не оставаться на месте, если вы не создадите бороздку. Канавка должна быть сделана очень легким прикосновением. Как только у вас появится канавка, вы можете сильнее надавить на нож, а когда вы прорезали большую часть пути, вы можете щелкнуть остальную часть.

    Легкая и прочная рабочая поверхность

    Бумага для акварели для растяжек

    Одна из сильных сторон Gatorfoam Board — это растяжка акварельной бумаги.Он полностью водонепроницаем. Я замочил обе толщины (5 мм и 10 мм) в воде более часа без каких-либо изменений — без деформации или расслоения поверхности. Чтобы узнать, как растянуть акварельную бумагу, прочитайте это раннее сообщение в блоге Растягивание акварельной бумаги для лучшего опыта рисования.

    Использование клейкой бумажной ленты: лента держится очень хорошо, лучше, чем на деревянных панелях, она не пропадает полностью, как это иногда бывает на деревянных досках. Готовую, высохшую картину необходимо удалить, не разрезая Gatorfoam Board, поэтому лучше всего использовать небольшой угол наклона ножа в небольшом воздушном кармане по краю бумаги.После того, как вы удалили законченную картину, лента удаляется чисто после того, как вы смочите ее водой в течение минуты. Использование скотча продлит срок службы гаторборда по сравнению со скреплением.

    Использование скрепок: скрепок проходят через заднюю часть 5 мм немного, но не являются проблемой для более толстой 10 мм платы. В поверхность очень легко вставить обычные офисные скобы, поэтому она сохраняет ваши запястья по сравнению с деревом. Они легко удаляются с помощью съемника скоб, и одна и та же область может быть сшита снова и снова.При сшивании скрепками на поверхности должна быть бумага, скобы прямо на поверхность, без скрепления бумагой, раздавят это место (хотя я не знаю, зачем вам это нужно).

    Обратите внимание на множество отверстий для скобы, которые очень маленькие, и на растрепанную линию, где я тестировал его без бумаги.

    Доска вытирается после покраски, хотя при окрашивании красок остается легкое окрашивание. Вы можете растягиваться с обеих сторон одновременно. Для очень больших листов бумаги картон толщиной 10 мм может быть лучшим выбором, чем 5 мм, чтобы избежать деформации, но 5 мм достаточно прочны для четвертей листов, которые я тестировал.

    Использование в качестве доски для рисования

    Твердая гладкая поверхность 10-миллиметровой доски Gatorfoam Board позволяет использовать ее в качестве доски для рисования, а ее легкий вес означает, что она отлично подходит для пленэра. Жесткая поверхность устойчива к вмятинам и выдерживает многократное наложение и снятие ленты.

    Полезно в обрамлении

    Gatorfoam Board — отличная подложка для обрамления произведений искусства, поскольку она жесткая, но легкая. Произведения искусства, созданные на пенопласте Gatorfoam или прикрепленные к нему, легче оформить, поскольку бумага абсолютно плоская, без каких-либо волн.

    Легкая и жесткая опора для художественных работ

    Универсальность этой уникальной легкой и прочной доски включает использование ее в качестве окрашивающей поверхности для всех носителей.

    Картон

    Gatorfoam почти не содержит кислоты и со временем не станет более кислым. Он менее кислый, чем ДВП. Многие поставщики считают его архивным, и многие создали поверхности художников, приклеивая пастельную бумагу и холст к Gatorfoam Board.

    Покрытие основанием для пастели, угля и графита

    Нанесение пастельного грунта непосредственно на Gatorfoam создает жесткую плиту, которая практически невесомая и удобная для транспортировки.
    Jackson предлагает вам подборку основ для создания идеальной пастельной поверхности для рисования:

    Пастельные покрытия по часовой стрелке слева вверху: Golden Light Molding Paste, Golden Fine Pumice Gel, оба наносятся кистью, Golden Black Gesso и Art Spectrum Pastel Primer в Fresh Grey наносятся мастихином, Golden Fiber Paste наносятся мастихином , на более гладком из них также была вода на мастихине, Golden Pastel Ground, обычная и тонированная с помощью акварели Daniel Smith Cobalt Teal Blue.
    (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)

    Поверхность пастельной бумаги

    Приклеивание вашей любимой пастельной бумаги к Gatorfoam Board обеспечивает прекрасную жесткую поверхность и предотвращает образование вмятин на бумаге. Это также упрощает кадрирование.

    Я попробовал два типа клея, чтобы прикрепить бумагу к доске. Я обнаружил, что с помощью клея-спрея мне нужно было тщательно покрыть его, иначе после высыхания клея бумага отслаивалась. Я распылял на доску, а не на бумагу, и обнаружил, что мне также необходимо уделять особое внимание пропитке углов доски клеем.Я также тестировал акриловую матовую среду, которая работала очень хорошо. Я обнаружил, что позволить акриловой среде застыть на доске в течение нескольких минут перед тем, как я нанесу бумагу, нанесение ее от центра наружу и сглаживание пузырьков воздуха, а затем укладка бумагой вниз с грузом сверху работают очень хорошо. После приклеивания обоих типов клея я положил бумагу лицевой стороной вниз и подрезал ее внахлест к краю доски с помощью ножа. Обязательно используйте только акриловые материалы в качестве клея с пастельной бумагой, которая может впитывать воду, так как даже простое смачивание сзади приведет к смещению клея и краски.

    Покрытие основанием для акварельной живописи

    Акварельные грунты, наносимые кистью, требуют, чтобы вы сначала нанесли герметик, лучше всего подходит жидкая матовая среда Джексона.
    Jackson предлагает вам на выбор возможные акварельные мотивы:

    На поверхность Gatorfoam можно нанести различные акварельные краски.

    Картина маслом

    Вы можете приклеить холст к Gatorfoam Board так же, как и к МДФ, используя акриловый мягкий гель или бескислотный ПВА.

    Его также можно покрасить непосредственно масляной краской, но только если вы полностью закроете поверхность, а также открытые стороны вспененного материала, чтобы предотвратить соприкосновение растворителя с доской. Я сделал это, нанеся на поверхность и боковые стороны два слоя акриловой матовой среды, а затем три слоя акриловой грунтовки. Я использовал Golden Sandable Hard Gesso, который прекрасен, но его можно использовать только на таких твердых поверхностях, как эта, а не на натянутом холсте. Я попробовал это с двумя слоями акриловой среды, без левкаса и растворителя.На больших листах может потребоваться загрунтовать обе стороны, если вы обнаружите, что доска изгибается.

    Масляный краситель хорошо действует на Gatorfoam Board после 3-х слоев акриловой грунтовки на всех поверхностях, включая края.

    Распыление левкаса позволяет получить очень гладкую поверхность левкаса. Могут потребоваться дополнительные слои, чтобы они были достаточно толстыми, чтобы предотвратить проникновение растворителя.

    Осторожно с углами
    У

    Gatorfoam Board есть один недостаток: она уязвима для падения на углах.Я проверил это, и короткое падение прямо на угол стола не причинило вреда. Но когда я уронил его прямо в угол с большей высоты на бетонный пол, угол раздавился. По мере того, как я увеличивал высоту, с которой я уронил доску, травма от раздавливания увеличивалась, пока падение с 2 м не привело к тому, что угол врезался на 5 мм.

    Края не особо хрупкие, за исключением того, что открытая пена не любит растворителей и требует грунтовки, см. Выше в разделе масляной живописи.
    Если вы используете его как доску для растягивания акварельной бумаги, для большинства людей она долговечна в течение многих лет, она не повреждается при обычном падении, только если вы уроните ее прямо углом на твердую поверхность.
    Если вы используете его в качестве опоры для художественного произведения — произведение должно быть обрамлено, когда вы закончите, и это защитит углы.

    Щелкните подчеркнутую ссылку, чтобы перейти в раздел Gatorfoam Board на веб-сайте Jackson’s Art Supplies.
    Почтовая оплата по заказам, стандартно отправленным на адреса материковой части Великобритании, бесплатна для заказов на сумму 39 фунтов стерлингов.

    Пещеры Джули

    Джули была редактором блога Jackson’s Art Blog в течение 10 лет. Обладая энциклопедическими познаниями в области художественных материалов (в основном масляными и акриловыми), она любит исследовать и писать статьи для блога, поскольку каждый раз она узнает что-то новое. Джули также является профессиональным художником, недавно закончила двухлетнюю программу живописи Turps Studio Painting и ранее училась в Колледже искусств Кэмбервелл.

    Подложки для картин на холсте

    Подложки просты и прекрасно защищают состояние картин. Они являются стандартным средством консервации красок и доказали, что значительно сокращают видимое старение. Установку задних панелей легко могут сделать сами художники. Их преимуществ много:

    • Защита от ударов сзади (разрыв, прокол, деформация) . Это не только в том редком случае, когда картина падает, например, на край стола, но и в тех случаях, когда картины перемещаются в тесном пространстве студии, и что-то в конечном итоге касается холста с обратной стороны.
    • Прокалывание пальцем — еще одна распространенная форма механического повреждения, которое может не проявиться сразу, но может вызвать напряжения в холсте, грунте и слоях краски, которые могут проявиться дальше по линии. С подложкой просто нет шанса просунуть пальцы между подрамником и холстом при переноске картин.
    • Уменьшает скопление пыли , стенового мусора, насекомых и т.д.
    • Амортизирует колебания влажности и температуры. (смену дня и ночи и перепады температур стены и комнаты), что снижает риск растрескивания слоев краски.Рекомендации по типу опорной платы варьируются в зависимости от общего местного климата. Более подробная информация приведена ниже в Влажность и вентиляция.
    • Снижает удары и вибрации. , особенно в больших картинах, которые имеют тенденцию «слипаться» или подпрыгивать вперед и назад во время транспортировки. Когда картины падают, подкладки (особенно когда они прикреплены к подрамникам) значительно уменьшают растрескивание краски. Подробнее о вибрациях и опорных плитах ниже в Paintings in Transit .

    Существует множество практик, когда речь идет о точном материале, форме и способах крепления опорных плит. Ниже приведены несколько простых вариантов, которые художники могут использовать для защиты своих работ. Следует подчеркнуть, что, хотя опорные плиты могут обеспечить значительную защиту, они не являются волшебным решением, и все же рекомендуется осторожное обращение, хорошее хранение и регулярные проверки.

    Материалы для опорных плит

    Для опорных плит можно использовать множество различных материалов.Они должны быть легкими, прочными и устойчивыми к разрушению. Можно использовать пенопласт, гофрированный пластиковый лист, монтажные доски, соты и архивный гофрированный картон, хотя картон может привлекать насекомых, питающихся целлюлозой, таких как серебрянка, особенно во влажной среде. Композитные материалы, такие как Dibond ® , акриловые или поликарбонатные листы, тяжелее, но при необходимости могут обеспечить дополнительную структурную поддержку.

    Крепление опорных панелей

    Опорные доски можно прикрепить непосредственно к задней части подрамника или рамы. Винты более элегантны, стабильны и практичны, чем скобы, поскольку их требуется меньше, и они упрощают снятие и повторное использование опорных плит. Для перфорирования доски можно использовать шилы или аналогичные булавки. Это помогает разместить и закрепить винты (Изображение 1). Поскольку большинство опорных плит изготовлено из относительно мягких материалов, полезно использовать винтовые шайбы, чтобы винты не проталкивались через плату (Изображение 2). Для больших картин можно использовать две или более отдельных досок, прикрепленных к поперечине подрамника.С помощью винтовых шайб можно прикрепить две доски одновременно (Изображение 3).

    Изображение 2: Винтовые шайбы предотвращают проталкивание винтов через пенопласт. Изображение 1: При помощи шила проделывают отверстия в пенопласте толщиной 4 мм, прежде чем он будет прикреплен винтами

    Изображение 3: Винт и шайба, удерживающие две опорные плиты.

    Вешалки можно прикрепить к опорным плитам, но также можно вырезать отверстия для подвесных систем (Рис. 4).

    Изображение 4: Вешалки для картин могут быть помещены поверх опорных плит или в специально вырезанные отверстия.

    Некоторые носилки имеют ступенчатые профили с прорезью на внутреннем крае. Это позволяет легко разместить опорную доску, не увеличивая глубину картины и не выделяя ее дальше от стены, что может не понравиться некоторым художникам. В частности, носилки с Т-образным профилем и некоторые носилки Heavy-Duty имеют ступенчатые профили (Изображение 5). Примерами могут служить носилки Creative Mark Probar, носилки Heavy Duty от John Annesley Company и носилки от Jack Richeson & Co., а также носилки для Верхней Канады. При использовании регулярных носилки, можно фрезеровать 3 мм глубиной и около широкой выемкой 5 мм в обратном подрамника, чтобы поместиться в опорной доске.

    Изображение 5: Поперечное сечение носилках с Т-образным профилем и Задник.

    Влажность и вентиляция

    Точная форма и идеальный материал для опорных плит в основном зависят от условий окружающей среды в помещении, где будет находиться картина.

    В холодном климате сухой воздух отапливаемых помещений проблематичен.Низкая влажность вызывает повышенное напряжение и жесткость грунтов и красок, тогда как полотна расслабляются. Поэтому важно хорошо запечатать заднюю панель, чтобы сухой воздух не попадал за картину. Канадский институт охраны рекомендует использовать пенопластовые прокладки между носилках баров и опорной доски, чтобы предотвратить воздушные зазоры (хорошо герметизированные отступающие доски также создать лучшую воздушную подушку и, таким образом, угнетающее действие во время движения).

    Во влажном климате Рост плесени является самой большой проблемой.Относительная влажность выше 65% становится опасной.

    Изображение 6: Подложка DISPA ® толщиной 3,8 мм обрезается по размеру и прикрепляется к обратной стороне подрамников. Углы доски обрезаны для вентиляции.

    Обычно ночью воздух более влажный, чем днем. Даже если ночью влажность поднимается выше 65%, это может быть нормально, если пространство за картиной может высыхать в течение дня, чтобы не могла расти плесень. Чтобы влага могла уйти, опорные плиты должны иметь достаточно большие вентиляционные отверстия.Резать по углам заднего хода доски является простым способом, чтобы обеспечить вентиляцию (изображение 6). Поверх вентиляционных отверстий можно установить сетки, чтобы не допустить попадания насекомых и грязи, или, в очень влажном климате, жесткие опорные плиты можно полностью заменить сетками.

    В умеренном климате широко распространены и возможны различные методы (обрезка углов / полное покрытие плит / тип материала), хотя влажность и плесень все же необходимо учитывать. Стены дома, особенно стены из кирпичной кладки или затемненные стены, как правило, ниже, чем соответствующая комнатная температура.Это приводит к более влажной среде непосредственно за картиной. Опорные плиты помогают изолировать более низкие температуры стен и, таким образом, могут предотвратить рост плесени.

    Живопись в пути

    При транспортировке картин по ухабистой дороге они подвергаются разрушительным ударам и вибрации. Теперь каждый материал вибрирует на своей частоте при определенном движении. Когда опорные плиты создают резонансную вибрацию с картиной, результатом может быть большее, а не меньшее колебание холста.Было обнаружено, что более тонкие материалы подложки (тестировались гофрированный картон толщиной 3 мм, пенополиуретановая сердцевина и поликарбонатный многослойный картон) имеют тенденцию увеличивать вибрацию при типичных частотах перевозки грузовым автомобилем, в то время как более прочный гофрированный картон (4,5 мм и лучше 8) мм), а также сотовый картон значительно гасят колебания полотен (см. http://www.gemaeldetransport.ch/kti/wp-content/uploads/2011/11/Baeschlin_ICOM-CC_2011.pdf ).

    Это актуально для тех, кто любит картины и много путешествует.Однако подавляющее большинство картин там остаются или путешествуют лишь несколько раз в течение своей жизни. Для таких домашних полотен задние панели делают многое для сохранения их состояния, независимо от так называемой собственной частоты (собственной частоты системы) материалов подложки во время транспортировки.

    Как обычно, по вопросам обращайтесь по адресу [email protected] или [email protected] или используйте наши контактные формы: https: //www.goldenpaints.com / product_support .

    Как красить пенополистирол | ThriftyFun

    Как красить пенополистирол | ThriftyFun

    Совет: как красить пенополистирол

    Пенополистирол является основным элементом многих поделок. Его можно использовать с разными формами, стилями и средами. Однако из-за своего мягкого внешнего вида пенополистирол также часто необходимо красить. Этот хитрый предмет раскрасить гораздо сложнее, чем может показаться.

    Первое правило при покраске пенополистирола — использовать правильную краску.На необработанный предмет можно наносить только краску, в которой специально указано, что они работают с пенополистиролом.

    Любая другая краска, особенно аэрозольная краска, может содержать химические вещества, вступающие в реакцию с пеной. Обычная краска для распыления на пенополистирол заставляет пену фактически «плавиться», оставляя на изделии огромные кратеры и отверстия, не говоря уже о довольно нездоровом беспорядке.

    Итак, если у вас есть краска, дружественная к пенополистиролу, вам нужно выполнить несколько шагов. Поскольку пенополистирол имеет отверстия, краска не просто скользит гладко.Вы должны «втирать» краску в пену, работая краской по шероховатой поверхности. Обычно это означает, что вам нужно нанести два слоя: один, чтобы проникнуть в отверстия, а другой — чтобы разгладить поверхность.

    Если вам нужно использовать краску, не дружелюбную к пенополистиролу, вы должны сначала покрыть / запечатать пенополистирол. Для этой задачи используется множество продуктов, наиболее популярной из которых является гипс «Париж». Однако вы также можете использовать такие продукты, как Mod Pod или текстуры поверхности. Лучше всего использовать «Foam Finish».Его легко надеть, он может быть тонким или толстым в зависимости от желаемого внешнего вида.

    При покрытии пенополистиролом может быть трудно сохранить гладкую форму. Идеальное покрытие достигается путем нанесения покрытия / уплотнения тонким слоем и последующего высыхания. Затем отшлифуйте все неровности, пока поверхность снова не станет идеальной. Затем накройте еще одним слоем, дайте высохнуть и снова отшлифуйте. Это должно дать вам предмет идеальной формы с прочным покрытием.

    После высыхания покрытия вы можете нанести любую краску или другое украшение, не беспокоясь о реакции пенополистирола и его таянии.

    Подробнее Комментарии

    6 вопросов

    Задайте вопрос Вот вопросы, которые задают члены сообщества. Прочтите, чтобы увидеть ответы, предоставленные сообществом ThriftyFun, или задайте новый вопрос.

    Вопрос: Покраска пенополистирола?

    Мне нужно сделать модель для одного из моих заданий, и я не уверен, какую краску мне нужно использовать для шариков из пенопласта

    Автор: Emma-leigh C.


    Ответы

    16 февраля 20140 г. нашел это полезным

    Лучший ответ

    Я думаю, что большинство баллончиков с краской говорят о том, можно ли ее использовать на пенополистироле.

    Ответить на этот вопрос

    Вопрос: Покраска шаров из пенополистирола?

    Я пытаюсь покрыть шары из пенопласта, чтобы они были гладкими, чтобы на них можно было рисовать. Я пробовала папье-маше, но оно не прилипает. Нужно ли мне как-то готовить мяч, или вы можете купить круглые шары различных размеров, доступных из пенополистирола, для изготовления поделок?

    Diane

    Answers

    9 апреля 20080 нашла это полезным

    Ремесленные магазины, такие как Hobby Lobby или Michaels, должны продавать шары из пенопласта разных размеров и, возможно, в цветочном магазине или отделе цветов.в магазинах WalMart.

    Думали ли вы о том, чтобы наклеить ткань на пенополистирол, чтобы с ним было легче работать?

    9 апреля 20080 нашел это полезным

    Вы можете купить шары из пенополистирола; А еще можно купить шары из пенополистирола. Шарики из пенополистирола не пористые, поэтому их легче красить. Я не знаю, доступны ли они во многих размерах и из пенопласта. В магазине товаров для рукоделия есть продукт, специально предназначенный для сглаживания пенополистирола для окраски. Я пробовал, и хотя он в порядке, он также не оставляет полностью гладкой поверхности.

    Вы можете попробовать левкас (есть среди красок), чтобы подготовить мяч. Может потребоваться несколько слоев; но он немного толще краски.

    Вы сможете работать с папье-маше, если ваши первоначальные полоски полностью охватывают шар. Оторвите полоску шириной от 1/4 до 1/2 дюйма (в зависимости от размера мяча) и проведите ею от «северного полюса» к «южному полюсу» и обратно, слегка перекрывая ее; а затем еще один вокруг экватора. Маше прилипнет к себе, поэтому остальные части, которые вы используете, должны слегка перекрывать экваториальные полосы.

    (Надеюсь, вы знаете, но всегда рвите бумажные полоски для папье-маше — они будут лучше смешиваться, с менее заметными швами.)

    Автор (гостевой пост)

    9 апреля 20080 нашел этот полезный

    Привет, магазины для рукоделия. Я был, чтобы продать грунтовку для пенополистирола, которой вы сначала рисуете, или вы можете использовать левкас, который продается вместе с малярными принадлежностями.

    Автор Пэт (гостевой пост)

    9 апреля 20080 нашел это полезным

    Обратитесь к одному из местных флористов, чтобы узнать, какой тип аэрозольной краски они используют.Флорист, для которого я раньше доставлял, сделал множество композиций из окрашенного пенополистирола, возможно, той же краской, которую они иногда использовали для распыления гвоздик.

    10 апреля 20080 нашел это полезным

    Я погуглил «пенополистирол более гладкий». Первое попадание отправило меня на
    http://www.craft.dow.com
    , где рассказывается о продукте под названием «Smooth Finish Paint», который можно найти в большинстве ремесленных магазинов. Цена не указана. Когда я проверил поделки на том сайте, направления для украшения из тыквы предложили использовать белый клей и папиросную бумагу, 2 слоя. Может быть, подойдет ткань нужного цвета. Возможно, использование белой папиросной бумаги и нанесение рисунка после высыхания клея будет успешным для достижения необходимого эффекта.

    Автор Элейн (гостевой пост)

    10 апреля 20080 нашел это полезным

    Не уверен, насколько гладким вам нужен шар из пенополистирола, но то, что я делал в прошлом, — одно из двух. Я катал мяч по твердой поверхности с легким давлением, и это придаст ему гладкую текстуру.Я также взял еще один кусок пенополистирола и использовал его в качестве наждачной бумаги, и это сделает его гладким, однако любая идея будет работать, но может сделать ваш мяч несколько меньше, чем вы хотите, поэтому помните об этом … купите шары из пенопласта большего размера, чтобы получить размер вам нужен. Просто убедитесь, что при использовании любой из этих идей используйте кисть, чтобы удалить остатки, а затем Gesso, чтобы запечатать мяч, прежде чем начинать свой проект. Gesso — действительно отличный материал. Дайте нам знать, какое решение вы нашли для работы, оно может помочь всем нам.
    Спасибо.

    Автор jim wilson. (Гостевой пост)

    29 августа 20080 нашел это полезным

    Мне нужна помощь по этой теме! Я скопирую и вставлю ВСЕ предложения. И попробуйте все! ХОРОШО? ОК!

    Ответьте на этот вопрос
    Ответы

    3 февраля 2010 г. нашел это полезным

    Я беру краску для пенополистирола в Hobby Lobby или в местном цветочном магазине. Для этого нужна специальная краска, которая расплавит пену. В цветочном магазине это называют просто цветочной аэрозольной краской, хотелось бы я вам сказать, каких химических веществ следует избегать, но я не знаю.Только убедитесь, что это специально для пенополистирола. Подойдет и акриловая краска.

    9 февраля 20110 нашел эту полезную

    Я согласен с latrtatr, вы могли бы использовать краску специально для пенополистирола. У меня был очень хороший успех с краской для рукоделия, особенно на гладких шарах из пенополистирола. Я считаю, что для этого нужно больше одного слоя.

    2 декабря 20160 нашел эту полезную

    Цветочную аэрозольную краску для пенополистирола можно купить в Jo-Anne’s, Michael’s OR Hobby Lobby.
    Prince стоит меньше 10 долларов.

    Ответьте на этот вопрос
    Ответы

    6 ноября 20140 г. нашел это полезным

    Я видел на YouTube несколько видеороликов о водонепроницаемом спреи с нанотехнологической технологией. Может, вы могли бы посмотреть на это?

    Ответьте на этот вопрос
    Ответы

    28 марта 20190 нашел это полезным

    Нет, вы смешиваете штукатурку Paris с водой и кладете ее на пенополистирол

    Ответьте на этот вопрос

    Категории

    Страницы

    Подробнее

    Категории

    Как Как закрепить акварельную бумагу, чтобы бумага не деформировалась

    Мишель Моррис в «Уроки рисования»> Уроки рисования

    В моей последней статье о расходных материалах для акварели я забыл включить монтажную поверхность в список материалов.

    Почему стоит монтировать акварельную бумагу:

    Это важно, потому что перед тем, как вы начнете рисовать, вам нужно убедиться, что ваша бумага не сгибается или не рябит, когда вы добавляете на нее воду и красите.

    Быстрое объявление — EmptyEasel создала более быстрый и простой способ для художников иметь собственный сайт об искусстве. Щелкните здесь, чтобы узнать больше и получить собственный простой художественный сайт!

    Изгибающаяся бумага очень затрудняет управление акварелью, а для начинающих художников-акварелистов это может случиться слишком легко.Причина проста: лучшая бумага для акварели — это, как правило, хлопок, и все мы знаем, что происходит, когда одежда из хлопка намокает! Волокна расслабляются и расширяются, а по мере высыхания сжимаются. Чтобы свести к минимуму это, вам нужно надежно прикрепить лист бумаги к опоре.

    ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых случаях крепить бумагу к опоре не требуется. Некоторые художники, которые работают довольно сухо, просто используют зажимы по углам бумаги. (У них также достаточно опыта, чтобы знать, когда прекратить доливать воду, чтобы бумага не шла кругом.)

    Тип используемой бумаги также имеет значение. 300-фунтовая бумага достаточно тяжелая, чтобы удерживать много воды, и ее не нужно закреплять. Однако большинство новичков используют бумагу весом 90 фунтов или 140 фунтов, поэтому я всегда рекомендую закрепить бумагу, если вы только начинаете.

    Монтажные принадлежности для акварельной бумаги

    Вам понадобится большая доска для рисования (или какой-либо другой тип поддержки), а также обычный старый малярный скотч.

    Прежде всего, ваша доска должна быть водонепроницаемой и прочной.Я прикрепил бумагу к картону из вспененного материала, и доска изгибалась, когда бумага сжималась — не делайте той ошибки, которую я сделал!

    Подойдет чертежная доска из масонита (ДВП) или гофрированный пластик. Я также использую картон Gatorfoam, который можно купить в магазине художественных товаров, но это немного дорого.

    Теперь, если у вас есть акварельный блок, на котором вы рисуете, в установке нет необходимости! Края бумаги блока уже приклеены, поэтому он не сгибается. Однако, если я хочу начать еще одну картину, а картина на блоке все еще влажная, когда я снимаю ее, она будет скручиваться на .Не забудьте дать им полностью высохнуть, прежде чем снимать.

    Обрыв или обрезка бумаги до размера

    Если у вас есть большие отдельные листы акварельной бумаги 22 × 30, вам, скорее всего, придется разорвать или разрезать их на более мелкие кусочки, прежде чем прикрепить бумагу к доске. Мне нравится складывать большой лист на четыре части (я использую мастихин и провожу им по складке, чтобы получить хороший сгиб с обеих сторон), а затем разрываю его вдоль сгиба. Мне нравится вид оторванного края, но можно и разрезать бумагу.

    Работая с бумагой, держите руки чистыми и как можно меньше прикасайтесь к поверхности. Хотя это может показаться несущественным, масло и грязь от ваших рук могут попасть на бумагу и повлиять на то, как бумага впитывает краску.

    Крепление акварельной бумаги

    Как только ваша бумага станет нужного размера, для ее монтажа потребуется всего 4 куска малярной ленты.

    Выровняйте бумагу прямо на доске и приклейте скотчем с каждой стороны. (Если это поможет, вы можете использовать несколько небольших кусочков ленты, чтобы удерживать бумагу на месте, пока вы склеиваете первый край.) Это оно!

    На этом этапе мы рассмотрели расходные материалы, бумагу, краски и некоторые другие основы акварельной живописи!

    Теперь вы готовы выполнить несколько упражнений, которые научат вас основным навыкам акварельной живописи. Следите за моей следующей статьей!

    ПОЛУЧИТЬ ЛИСТНИК В СВОЕМ ЯЩИКЕ

    Мы будем отправлять вам статьи и руководства сразу после их публикации, чтобы вы не пропустили ни одной публикации! Отпишитесь здесь в любое время.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Вас также может заинтересовать пошаговое руководство по рисованию от EE для художников. Нажмите ниже, чтобы узнать больше!

    Этот пост может содержать партнерские ссылки.

    гипсокартон — краска оторвалась при снятии двустороннего скотча из пеноматериала

    Двусторонний скотч имеет недостаток. Что ж, у него есть два недостатка.

    • Отваливается, когда меньше всего этого хочется.
    • Он прилипает как сумасшедший, когда хочется его удалить.

    Сказав это, вы, вероятно, оторвали не только слой краски. Готов поспорить, вы действительно оторвали верхний слой бумаги на гипсокартоне.

    Можете ли вы отремонтировать это, просто закрасив пятно? Смотря как. Кто-нибудь когда-нибудь взглянет на это? Извините, но то, что вы сделали, будет до боли очевидно. Так что это зависит от того, насколько критичен наблюдатель. Если бы я был вашим арендодателем и увидел бы плохо сделанный участок, когда вы переезжаете, я бы пробормотал себе под нос несколько нецензурных выражений, а затем тихо упомянул бы вам о том, как вы только что лишились залога.

    Проблема в том, что краска плохо сочетается. Разница в цвете будет очевидна. Кроме того, из-за отверстия в поверхности будут небольшие тени, которые будут довольно заметны, поэтому вам нужно будет заполнить поверхность, чтобы она была гладкой, ПЕРЕД покраской. В любом случае, если вы попытаетесь нарисовать кистью только эту небольшую область, можно будет легко увидеть различия текстуры от рисования кистью по сравнению с тем, что было оригинальной поверхностью краски, нанесенной валиком.

    Все это означает, что вам действительно нужно будет зашпаклевать отверстие, растушевать его по поверхности стены как минимум на несколько дюймов в каждом направлении, а затем отшлифовать.Как только вы проделаете это достаточно далеко, перекраска всей стены в любом случае будет иметь смысл.

    Необходимо извлечь уроки:

    • Либо не используйте двусторонний скотч,
    • или, если вы это сделаете, удалите его гораздо осторожнее. Обычно это означает использование растворителя, который разрушает клей, но не разрушает поверхность стены. Для этого они продают вещи, обычно называемые чем-то вроде Goo-Gone. Другой часто действующий растворитель — медицинский спирт. Он быстро испаряется и не повреждает краску, хотя может повредить некоторые поверхности, например шеллак.Перед использованием всегда проверяйте любой растворитель на небольшом незаметном месте. Остерегайтесь паров, поэтому используйте хорошую вентиляцию.

    Крепление белья к панели — JEAN WILKEY

    Доска для льна и аллигатора

    УМНЫЙ человек наклеит полотно на панель перед покраской. Что ж, очевидно, я не тот человек.

    Я планировал отправить в Австралию картины, которые я нарисовал на нерастянутом полотне, чтобы их можно было свернуть для отправки, но таможенные требования изменили мое мнение, и вместо этого я отправил более мелкие работы.В результате у меня остались две законченные картины на холсте, которые мне пришлось наклеить на панели, чтобы их можно было обрамить.

    Я решил использовать доску Gator для панели, так как я мог обрезать ее вручную после монтажа, и у меня нет настольной пилы для обрезки деревянных или алюминиевых панелей. Обрезка делает это проще, чем попытки точно выровнять доску того же размера по краям окрашенной области. Доска Gator похожа на пенопласт, она легкая, но намного прочнее.

    Некоторое время назад я заказал Miracle Muck, который, скажем прямо, выглядит и пахнет совсем как клей ПВА.Он также создает поддельные шкуры отпечатков пальцев, когда вы снимаете их с пальцев. Весело. Создатели используют его, и это создает постоянную связь. У меня уже были под рукой линейка, валики для пенопласта и нож для резки бумаги.

    Вот как я это сделал, и вы тоже можете это сделать.

    Нанесение Miracle Muck на белье и картон

    Сначала нанесите клей на изнанку полотна и на доску аллигатора, которая должна быть обрезана на дюйм больше, чем область изображения со всех сторон. (Конечно, раз уж ты умен, а он еще не раскрашен, не беспокойся.) Тогда паникуйте, что все высохнет слишком быстро, потому что вы живете в пустыне, а на улице около 100 с небольшим градусов и 20% влажности.

    Приклейте льняную и аллигаторную доску

    Теперь поместите доску поверх льняной ткани и прижмите. Осторожно переверните все полотно вверх. Используйте чистый, сухой губчатый валик, чтобы удалить любые образовавшиеся пузырьки воздуха, двигаясь от центра ко всем краям.

    Обрезка краев ножом для коробок

    Обрежьте доску аллигатора по размеру с помощью ножа для коробок с новым лезвием и линейкой, чтобы разрезать белье и доску.(Все это время успокаивайте себя фразами вроде: «Я нарисовал его один раз, и я всегда могу это нарисовать снова».)

    Для получения хорошего чистого реза важно сначала слегка надрезать линию по краю линейки , прочно удерживаемой . Делайте последовательные надрезы, пока нож не пробьет нижнюю сторону. На это у меня ушло около 10 проходов. Попытка прорезать полностью сразу означает, что вы, вероятно, будете красить снова.

    Накройте нарисованное изображение чистой бумагой и другой доской и положите сверху гири.Мои гирьки не были изящными, поэтому я не стал их фотографировать, но тяжелые книги подходят. Он должен сохнуть от 12 до 24 часов, чтобы исключить коробление и обеспечить плотное соединение. Я оставил свою на ночь.

    Готовая смонтированная работа — Centerpiece I

    Voh-wah-laaaah!

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Связанные

    В РЕЙТИНГЕ

    : 7 лучших способов показать готовую алмазную картину

    Итак, вы провели последние несколько недель (месяцев), работая над своим шедевром алмазной живописи.Теперь, когда он закончен, остается один вопрос:

    «Как мне показать эту вещь?»

    Люди должны видеть ваши потрясающие работы!

    К счастью, есть много разных вариантов демонстрации алмазной живописи, в зависимости от вашего бюджета и желания лукавить!

    Основываясь на нашем личном опыте и отзывах наших замечательных клиентов, мы составили рейтинг из 7 лучших идей дисплеев для вашего готового комплекта.

    Краткое примечание по запечатыванию комплекта: как правило, если готовая картина плотно прилегает к стеклу или пластику в раме, запечатывать комплект не нужно.Если вы используете метод, при котором ваши бриллианты подвергаются воздействию воздуха, вам следует подумать о том, чтобы запечатать их перед установкой.

    7. Приклейте алмазную картину к чистому предварительно растянутому холсту

    Бюджет : средний

    Сложность : Низкая

    Эта стратегия включает в себя покупку предварительно натянутого холста в вашем любимом магазине для рукоделия (или на Amazon) и просто приклеивание на него готового холста. Самая сложная часть уже сделана — не нужно ни растягивать, ни сшивать скобки!

    Нанесите аэрозольный клей на ОБА оборотную сторону картины и чистый холст.Когда клей станет липким на ощупь, аккуратно положите картину на холст, разглаживая его по ходу движения и удаляя все складки и пузыри. Дайте высохнуть в течение 24 часов, и все готово!

    Совет от профессионала : Найдите подходящий вариант для вашей картины, измерив холста после того, как вы уже обрезали границы. Если вам не нужна большая рамка, купите полотно как можно ближе к мерному размеру.

    6. Нанесите подрамники на готовый холст

    Бюджет : низкий

    Сложность : Средняя

    Если вам нужен более самостоятельный подход к монтажу, возьмите себе набор подрамников. Инструкциям очень легко следовать, и в результате получается красивый дисплей с некоторой дополнительной глубиной.

    Подробнее об использовании носилок см. В нашем удобном руководстве.

    Pro Tip : Обязательно купите размер примерно на 5 см короче холста, чтобы у вас было место для упаковки. Нам нравится крутой эффект, когда мы видим бриллианты, обвивающие границы!

    5. Закрепите картину на пенопласте или картоне

    Бюджет : низкий

    Сложность : Средняя

    Этот метод включает в себя немного измерений и резки.Отправляйтесь в местный магазин ремесел (или на Amazon) и найдите пенопласт.

    Чтобы создать плоскую картину без полей, используйте ножницы, чтобы обрезать пенопласт до размера вашего холста (не включая границы холста). Затем просто приклейте картину к пене, убедившись, что она находится по центру, а свисают только границы.

    Загните края на обратной стороне пенопласта и плотно приклейте вниз, убедившись, что холст плотно прилегает к пенопласту.

    Профессиональный совет : вырежьте бордюр из дубовой бирки перед тем, как прикрепить ее к пенопласту, чтобы она выглядела более «обрамленной».Как вариант, оживите границу с помощью цветной ленты для васи и просто приклейте холст прямо на доску.

    4. Используйте рамку для плаката, чтобы представить свою работу

    Бюджет : средний

    Сложность : Легко

    Для того, чтобы создать более профессиональный внешний вид, можно приобрести стандартную рамку для плаката в местном магазине товаров для рукоделия или хобби.

    Рамки для плакатов идеально подходят для обрамления больших алмазных картин.Их можно купить в Walmart или Target менее чем за 25 долларов. Просто откройте рамку и поместите свою алмазную картину за пластик (рамки для плакатов пластиковые, а не стеклянные).

    Обязательно переверните вставку и положите ее за картину перед тем, как надеть обратно, чтобы все открытые границы были полностью белыми. Наденьте спину, и все готово!

    3. Найдите оправы в ближайшем комиссионном магазине

    Бюджет : низкий

    Сложность : Легко

    Кто знает, какие декоративные рамки прячутся в вашем местном комиссионном магазине! Поищите сокровища, чтобы найти красивые подержанные рамы по доступной цене, которые соответствуют размеру вашей алмазной картины.

    2. Установите и обрамите свою картину профессионально

    Бюджет : высокий

    Сложность : Легко

    Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и позвольте экспертам позаботиться об этом! В крупных ремесленных магазинах есть целый раздел, посвященный монтажу картин, в том числе алмазных. Вы можете вручную выбрать рамку и матовую поверхность из огромного количества цветов и рисунков из дерева.

    Поскольку этот вариант может быть более дорогим, обязательно поищите купоны в Интернете.Michael’s обычно предлагает купоны со скидкой 20-70%.

    1. Купите традиционную картину / фоторамку

    Бюджет : низкий-средний

    Сложность : Средняя

    В конце концов, вы не ошибетесь, выбрав стандартную фоторамку. Что касается качества и цены, мы рекомендуем IKEA, у которой есть огромный выбор дизайнов, от классических до современных.

    Pro Tip : Купите раму, максимально приближенную к размеру вашей картины.Просто отрежьте матовую поверхность универсальным ножом и линейкой. Убедитесь, что вы режете прямо! Измерьте три места (концы и середину) и отметьте перед тем, как резать.

    Некоторые советы и рекомендации

    1. Хотя все наши предложения предусматривают обрамление вашей картины от стены до стены, вы можете заполнить любое пустое пространство сверху, по бокам или внизу небольшими фотографиями, которые имеют отношение к вашей картине, особенно если это заказ.

    2. Вы можете превратить все варианты, особенно «сделай сам», в подвесные рамы, прикрепив к раме ленту или веревку.

    15Мар

    Монтаж антресоли: Установка антресолей-шкафчиков. Антресоли на заказ

    15 Мар 2019 alexxlab Комментировать

    Установка антресолей-шкафчиков. Антресоли на заказ

    Изготовление антресолей по вашим размерам за 2 дня

    Антресоль многофункциональный и практичный элемент интерьера в вашей квартире. Ее часто располагают в коридоре, гардеробной, на кухне или в кабинете. Предназначение антресоли заключается в хранении сезонных вещей или предметов, которые редко используются. Наиболее распространенный внешний ви, реализовывается в виде навесного шкафчика, хотя конструкция антресоли во многом отличается от любой другой мебели. Для маленьких квартир антресоль может стать настоящим сокровищем, но и для больших жилых площадей такой удобный элемент сможет спрятать все необходимое.

    Монтаж антресоли  «под ключ» в день доставки!

    Монтаж антресоли недорого
    Антресоль на кухню
    Антресоль в каридор
    Антресоль на балкон
    Антресоль в нишу
    Шкаф в коридор с антресолью
    Шкаф с антресолью
    Шкаф в прихожую с антресолью

    Подберем антресоль или шкаф под двери.
    Изготовление любой встроенной антресоли или шкафа
    по вашим размерам не более 2-3 дней с момента замера!
    Производим установку «под ключ» в день доставки!

     

    В зависимости от стен, установка настила антресолей-шкафчиков может производиться на уголки, бруски. Антресоль-шкафчик имеет конструкцию, частью которой являются распашные или раздвижные двери. Установка дверей производится с расчетом возможности их удобного использования в будущем. Для внешнего вида антресоли могут применяться различные материалы, которые гармонично впишутся в дизайн интерьера. Но лучше всего использовать для каждой части такой конструкции дерево или другие материалы из древесины.

    Если вы решили расширить пространство своего дома с помощью антресоли-шкафчика мы поможем сделать это наиболее качественно и профессионально. Наши специалисты реализуют антресоль, которая незаметно и гармонично вписывается в любой интерьер. Теперь все ваши вещи смогут расположиться даже в небольшом пространстве.

    Компания Капитал-Строй.Ип отличается доступными ценами и отличной командой мастеров-строителей! Позвоните нам, и мы подберем лучшие условия для реализации ваших идей и представлений о практичности в вашем доме!

     

     

    • Монтаж антресоли
    • Цены на изготовление и установку антресоли

    Изготовление и монтаж антресоли в собственной квартире

    Хотите максимально полезно и рационально использовать свободное пространство в своем жилище? Нет ничего проще, просто сделайте своими руками одну или несколько качественных антресолей. В таких, казалось бы, небольших навесных шкафчиках можно разместить массу полезных предметов, используемых вами не очень часто.

    Виды, размеры антресолей и особенности строительных работ

    О размерах, габаритах и материалах

    Понятно, что высота потолков в каждой квартире различная. Чем выше в помещении расположен потолок, тем больше свободного пространства для размещения антресоли.  Задумываться о габаритной двухъярусной конструкции есть смысл только в том случае, если высота потолочной поверхности в конкретном помещении не меньше четырех с половиной метров.

    Конечно, надо учитывать тот момент, что под навесными шкафчиками будут ходить люди, поэтому они (шкафы) должны располагаться не ниже двухметрового уровня (от пола). В некоторых случаях, в соответствии с планировкой, антресоль находится над кладовкой или гардеробом. При таком раскладе высота размещения антресоли обязательно должна быть более 2.2 метров.

    Нередко антресоли используются в качестве спальных мест. Такой подход предполагает наличие как минимум 120 сантиметров пространства между потолком и верхней поверхностью сооружения (иначе отдыхать на нем будет неудобно). Общая толщина такой импровизированной «лежанки» (материал изготовления – ДВП и доски) должна составлять не менее 20 сантиметров. Здесь можно применять множество конструктивных решений, однако уменьшать толщину «полки» нельзя ни в коем случае, так от этого напрямую зависит прочность конструкции. Для надежности и устойчивости спальной антресоли рекомендуем устроить несколько дополнительных ребер.

    Важный момент! Поскольку антресоли держатся только за счет боковых креплений (а находятся они над нашими головами!), следует делать выбор в пользу самых крепких и надежных элементов крепежа. Очень важно правильно рассчитать уровень нагрузки на будущую навесную конструкцию, — чем массивнее будут предметы, тем серьезнее должны быть крепления.

    О расположении

    Антресоли не стоит размещать «где попало». Следует брать в расчет ряд нюансов, один из которых связан с расположением дверей и окон. Кроме того, дверцы антресоли должны раскрываться так, чтобы не нарушать окружающую планировку. Можно подумать и о том, насколько эргономичным будет будущая антресоль. Так, если сооружение выйдет слишком вытянутым и узким, пользоваться им будет не слишком удобно.

    Если мы говорим о просторном помещении с достаточно высоким потолком, в рамках данного варианта у нас есть возможность изготовить и установить антресоль-галерею (три стены и два угла). Сооружение такого типа можно использовать в качестве библиотеки.

    В варианте с длинной и узкой прихожей разумным решением будет устройство нескольких невысоких антресолей.

    Конечно, перед тем, как приступить к монтажу навесной конструкции, необходимо произвести все необходимые замеры и удостовериться, что сооружение не станет никому помехой.

    О видах антресолей

    Расскажем коротко об алгоритме изготовления и установки нескольких наиболее распространенных разновидностей антресолей.

    • В первом случае мы приобретаем плиту фанеры (или материала со сходными характеристиками). С размерами листа определяемся, исходя из имеющегося в нашем распоряжении пространства. Вбиваем в стену необходимое количество штырей с заранее подготовленными отверстиями для шурупов или винтов. В самой фанере делаем соответствующее количество пазов (один штырь, один паз), укладываем плиту на штыри и производим крепеж при помощи шурупов. Для придания конструкции привлекательного внешнего вида следует «спрятать» каждый из вспомогательных элементов.

    • В рамках второго варианта мы воспользуемся толстыми несущими рейками (размер, как минимум, 3 на 5 сантиметров). Рейки закрепляем при помощи шкантов и шурупов с обоих концов. Настил выполняем из досок, привинчивая их к несущим рейкам.

    • Еще один популярный подход. Здесь мы самостоятельно выполняем или находим рамку из реек (толщина от 3 до 5 сантиметров). Данное приспособление крепим к поверхности стены посредством шурупов, а на него монтируем столярную плиту из досок.

    Конечно, важнейший момент при монтаже антресоли – выполнение креплений. Падение навесного шкафа может быть чревато неприятными последствиями, в связи с этим не стоит применять для его изготовления тонкие или прогнившие доски.

    О рабочем процессе

    В первую очередь определяем высоту расположения антресоли и отмечаем ее горизонтальной линией. Вдоль этой линии затем производится крепеж профилей или брусков соответствующей длины.

    Далее отрезаем пару брусков, имеющих одинаковую длину, крепим их к поверхности стены с разных сторон. Данные брусья будут использоваться в качестве основания настила. Тип крепежа брусьев к стене будет зависеть от стенового материала.

    Дно навесного шкафчика может быть выполнено из таких материалов, как ДСП, фанера или доски. В данном случае мы разберем вариант с дощатым дном.

    Настилаем доски на брусья и выполняем крепеж. По всей ширине конструкции размещаем два нарезанных отрезка пластикового профиля, с вырезанными в них пазами. В дальнейшем к этим профилям мы будем крепить дверки. К потоку профили крепим по очереди, используя перфоратор.

    Параллельно занимаемся изготовлением раздвижных дверец. Вырезаем эти изделия из ламината или ДСП. Если мы сделали выбор в пользу древесно-стружечной плиты, одну сторону каждой дверки следует покрасить, а вторую заклеить посредством самоклеящейся пленки (подбираем подходящий цвет). Ни лишним будет устройство дверных ручек.

    Каждую готовую дверку вставляем в пазы профилей. Следует проверить легкость движения дверей (вправо и влево до конца). Брусья и прочие вспомогательные элементы рекомендуем закрыть при помощи пластиковых рамок. Цвет таких рамок должен гармонировать с цветами прихожей и самой антресоли. То же самое касается и отделки нижней части конструкции.

    Если у вас нет желания заниматься изготовлением и монтажом дверец, их можно заменить эстетичными шторками самостоятельного изготовления.

    Берем кусок ткани (необходимых размеров) подворачиваем его снизу и прострачиваем по всей длине. С каждой стороны оставляем крошечный проем, куда вдеваем тонкую леску и крепим ее посредством дюбелей.

    Ну что ж, антресоль готова и повешена на свое место. Приступаем к ее загрузке нужными предметами. Как видите, соорудить и повесить навесные шкафчики совсем нетрудно.

    Видео: Антресоль своими руками

    С этим материалом читают так же:

    Как сделать кладовку своими руками

    цена на монтаж встроенных шкафов и антресолей

    Наименование услуги Ед. изм. Стоимость

    Сборка платяных шкафов:

    		 —
    шкаф с 1-ой дверью шт. от 1200
    шкаф с 2-х дверный шт. от 1500
    шкаф 3-х дверный шт. от 2000
    шкаф 4-х дверный шт. от 2500
    шкафа комбинированный (с ящиками) шт. от 2400

    Сборка шкафа-купе:

    		 —
    Сборка отдельностояших шкафов 2-х дверных («корпус»): шт. от 1500
    Сборка отдельностояших шкафов 3-х дверных («корпус»): шт. от 2000
    Сборка встроенных шкафов (без подгонки) шт. от 3200
    Сборка встроенных шкафов (с подгонкой) шт. от 3600
    Сборка встроенных шкафов (на старое место после ремонта) шт. от 2400
    Сборка 2-х створчатого шкафа-купе «ИКЕЯ» шт. от 3000
    Сборка и установка комнатных гарнитуров типа «стенка»: пог. м. от 1000
    Сборка и установка прихожих: шт. от 2500
    Сборка и установка кухонного ганитура пог. м. от 1500
    Сборка кухонного шкафа (навесного) шт. от 350
    Сборка кухонного шкафа (углового) шт. от 350

    Сборка столов:

    		 —
    Сборка компьютерного стола шт. от 1300
    Сборка компьютерного стола с надстройкой шт. от 1600
    Сборка письменного стола шт. от 1600
    Сборка журнального стола шт. от 1000
    Сборка обеденного стола шт. от 1200

    Сборка кроватей и комодов:

    		 —
    Сборка обычной кровати шт. от 1000
    Сборка двухъярусной кровати шт. от 1850
    Сборка детской кровати «трансформер» шт. от 1500
    Сборка комода с ящиками шт. от 1700
    Сборка комода прикроватного с зеркалом шт. от 2000
    Сборка прикроватной тумбы шт. от 400

    Сборка тумб, полок, ящиков:

    		 —
    Сборка офисной тумбы шт. от 450
    Сборка прикроватной тумбы шт. от 400
    Сборка простых полок шт. от 120
    Сборка полок с дверцами шт. от 160
    Сборка простых мебельных ящиков шт. от 100
    Сборка мебельных ящиков (с разметкой и подгонкой) шт. от 140

    Навес шкафов и полок:

    		 —
    Навес шкафов (без сборки) шт. от 400
    Навес полок (без сборки) шт. от 400

    Ремонт и стяжка мебели:

    		 —
    Ремонт дивана шт. от 1100
    Ремонт кухонной мебели шт. от 1100
    Ремонт корпусной мебели шт. от 1100
    Стяжка столов шт. договорная
    Стяжка шкафов шт. договорная

    Изготовление и подгонка мебели:

    		 —
    Изготовление ниш и антресолей шт. от 1500
    Замена дверей в готовых антресолях шт. от 800
    Замена дверей в антресолях (с врезкой петель) шт. от 1200
    Изготовление шкафа на лоджии шт. от 4500
    Врезка варочной панели шт. от 1000
    Врезка мойки шт. от 1000
    Урезание столешницы рез от 400
    Выпилы по месту выпил от 300
    Врезка отверстий под смеситель шт. от 150
    Выпил отверстий шт. от 100
    Сверление отверстий в гипсокартоне шт. от 50
    Сверление отверстий в кирпичной стене шт. от 100
    Сверление отверстий в бетонной стене шт. от 100

    Разборка корпусной мебели:

    		 —
    Разборка комнатных гарнитуров типа «стенка» погонный от 600
    Разборка кухонных гарнитуров погонный от 750

    Разборка платяных шкафов:

    		 —
    Разборка шкафа с 1-ой дверью шт. от 1000
    Разборка шкафа 2-х дверного шт. от 1500
    Разборка шкафа 3-х дверного шт. от 2000
    Разборка шкафа 4-х дверного шт. от 2000

    Разборка шкафов-купе:

    		 —
    Разборка отдельностояших 2-х дверных шкафов («корпус») шт. от 1500
    Разборка отдельностояших 3-х дверных шкафов («корпус») шт. от 2000
    Разборка отдельностояших 4-х дверных шкафов («корпус») шт. от 2000
    Разборка встроенных шкафов шт. от 2200

    Разборка столов, диванов, кроватей:

    		 —
    Разборка кухонного стола шт. от 300
    Разборка компьютерного стола шт. от 400
    Разборка компьютерного стола с надстройкой шт. от 600
    Разборка офисного стола шт. от 300
    Разборка стола журнального шт. от 200
    Разборка дивана (стандартные размеры) шт. от 500
    Разборка детской одноярусной кровати шт. от 500
    Разборка двухъярусной кровати шт. от 1000
    Разборка ниш и антресолей шт. от 1500

    Навес и установка:

    		 —
    Установка жалюзи м2. от 600
    Навес зеркал (стандартные размеры) шт. от 700
    Навес зеркал (нестандартные размеры) шт. от 1000
    Установка крючков под люстру шт. от 200
    Установка карниза без подсветки пог.м. от 150
    Монтаж аксессуаров (в ванной комнате и душевой) шт. от 50
    Установка керамических мыльниц и полочек шт. от 150
    Установка крючков и бумагодержателей шт. от 150
    Установка потолочной сушки для белья шт. от 700
    Установка настенной сушки для белья шт. от 700
    Установка вентиляционных решеток шт. от 100
    Установка вытяжки на кухне шт. от 1200
    Установка декоративных порожков шт. от 200

    Антресоли, антресоль, изготовление антресолей, сантехнические лючки, фасады, шкафы на заказ, мебель на заказ

    Наша производственная фирма ООО « Новый вид+» занимается изготовлением антресолей, встроенной мебели, сантехнических лючков, экранов для батарей, а также фасадных дверей купе, любых размеров, предназначенных для закрытия различных проемов, ниш, встроенных стеллажей, встроенных шкафов. Имея собственное производство в Москве и большую базу поставщиков, мы воплощаем любые творческие решения в сфере изготовления мебели на заказ.

    Мы сделаем Вам антресоли за 3 дня !
    Тел: +7 (495) 507-83-21
    Адрес: Юрловский пр-д 27, понедельник — пятница с 9 до 20 ч, суббота — воскресение с 10 до 18 ч.
     
    Антресоли     изготавливаются из рамочного профиля МДФ толщиной 5мм и ПВХ толщиной 10мм. Наполнение (филенка) — может быть гладкой, жалюзийной, в виде наборной планки, стекло или зеркало, бамбук или раттан. Коробка (обвязка) делается из ДСП 16мм, глубина от 70мм. На готовых дверях могут устанавливаться петли-лягушки под обычные и распашные дверки, или ролики на раздвижных дверях.

     

    Друзья, поздравляем Вас с наступившим Новым 2021 Годом! Объявляем ежегодную,  ставшую уже традиционную Новогоднюю  распродажу антресолей. Скидка на все антресоли нашего мебельного производства-10%. Акция продлится с 05 января по 25 января 2021 года! В течение этой акции, мы также предлагаем бесплатный замер при заказе нашей продукции.

     


    Максимальная высота дверок NEW!!! 2м 70см.
    Цветовая палитра: вишня, итальянский орех, ольха, бук, дуб, орех пегас, белый, лесной орех, венге и др.

    Встроенная мебель изготавливается на заказ для любых проемов и ниш, можно поменять только двери купе.

     

    Срок изготовления от 1 до 10 рабочих дней.

    Для магазинов и партнеров — прием заказов может осуществляться по образцам (в виде готового стенда с 4-мя или 6-ю дверками). Стенд (размер:900х600мм) может быть размещен на стене, рядом образцы цветов. Наш сотрудник предоставит прайс-лист, бланк заказов и проведет консультации персонала по расчету стоимости.
    Стенд предоставляется бесплатно на 3 месяца.     Доставка до Вашего офиса бесплатно.

     

    Тел.: 8(495)507-83-21 и 8(926)363-99-22

    E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

     

    Установка, сборка мебели производится нашими партнерами И.П.Лагонская Т.Б. — оказывает услуги по ремонту предметов быта (антресоли, шкафы, сантехнические люки, экраны для батареи), производит замер, доставку, монтаж, расчет стоимости. Показывает образцы, каталоги, проводит консультации. При желнии забрать и установить антресоли и другую мебель можно самостоятельно, это можно сделать забрав готовый заказ из офиса находящегося в районе м. Отрадное.


    Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

    Скидки на антресоли ! NEW Бюджетные фасадные дверки из ламинированного ДСП 16 мм


    Обновить свою квартиру новыми современными материалами теперь доступно каждому! Вам надоело смотреть на старые антресоли? Выберите подходящий под стиль вашей квартиры цвет, материал и опытные консультанты подберут материалы для изготовление мебели по оригинальному дизайну. Достаточно взять рулетку и карандаш чтобы записать нужные размеры или вызвать замерщика на дом. Вызывая замерщика на дом компания берет на себя все возможные проблемы, связанные с неправильным расчетом, ошибочным измерением, другими возникшими проблемами связанными с изготовлением мебели на заказ.
    Обновление антресолей и дверного проема по заказу может осуществляться в любом цвете из предлагаемой цветовой палитры Сделать в ванной комнате сантехнические лючкиболее привлекательные и подходящим под окружающий интерьер очень просто, исходя из большого количества вариантов, форм , размеров и предлагаемых цветов.


    Мы производим: Встроенную мебель, двери купе, встроенные шкафы, экраны для батарей, антресоли, мебельные фасады, шкафы купе и делаем это хорошо!

    Основные виды изделий выпускаемые компанией Вы можете увидеть в электронных брошюрах представленных ниже.

    Пример создания антресоли и встроенного шкафа в одном стиле под Ваш интерьер:

    Как сделать антресоль в коридоре своими руками: монтаж. Антресоли для прихожей

    Основные типы антресолей

    Прежде чем приступить к изготовлению многофункциональной конструкции, необходимо определиться с типом антресоли, который вам подходит. В зависимости от предназначения и устройства различают следующие виды изделий:

    1. Стационарная антресоль. Закрепляется непосредственно на стене.
    2. Мебельная антресоль. Размещается на верхнем ярусе шкафов.

    Ваш выбор будет зависеть от комнаты, в которой вы планируете установить конструкцию. Всё дело в том, что антресоль размещается на приличной высоте над головой. Очень важно уделить достаточно внимания её закреплению, чтобы максимально обезопасить жильцов квартиры. Никогда не используйте для полки консольное расположение, при котором крепление выполняется только с одной стороны.

    Чтобы максимально сэкономить свободное пространство в небольшой по площади комнате, установите простую угловую антресоль. Изделие может закрепляться на шкафу или подвешиваться стационарно.

    Лучше всего разместить антресоль в небольшом коридоре или другой комнате с небольшой шириной. Конструкция в этом случае крепится непосредственно к двум противоположным стенам, её вес распределяется равномерно. Дополнительный декор нужен лишь для передней и нижней плоскости полки.

    Особенности

    В сравнении со стандартными мебельными конструкциями, антресоль чаще используется в качестве дополнительного места хранения различных принадлежностей. Редко эти предметы применяются в качестве основных составляющих интерьера, но исключением в этом случае является коридор.

    Антресоли в этой комнате применяются для хранения несезонной обуви и одежды. Нередко навесные конструкции используются и для других целей. К примеру, антресоли могут применяться в качестве кладовой и размещаться прямо под потолком. Особенно часто такой вариант можно встретить в небольших квартирах, где нет дополнительного места для хранения предметов.


    Нередко такие вместительные и одновременно компактные шкафчики используются в ванной комнате и даже на балконе. Но все же в коридорах эти конструкции смотрятся более гармонично. Они выгодно дополняют собой интерьер, и при этом обеспечивают дополнительное место для хранения одежды или других предметов.


    Немного о подходе к ремонту и заказу мебели

    От удобного и вместительного шкафчика над кухонной дверью отказываться глупо. Поэтому мало кто сносит его напрочь – чаще всего, во время ремонта владельцев интересует вопрос, как сделать антресоль своими руками в коридоре заново, обновить саму конструкцию и внешнее оформление.

    Лично я несколько скептически отношусь к городкам и городулькам со всякими прибитыми брусочками и нащельниками в попытках сделать антресоль на кухне минимальными усилиями. Что только не придумывают – прокрашивают старые фанерные конструкции жирным слоем краски, приклеивают декоративную пленку и даже клеенку лишь бы как-то облагородить вид морально устаревшей мебели. Все это бесполезно. Как говорится, лошадь сдохла, слезь с нее. Если делать – то делать. Выносить отслужившее свой век старье полностью и делать нормальную, новую антресоль.

    Есть два пути:

    1. Собрать короб из гипсокартона. Из «мебельных» материалов (ЛДСП, фанеры, массива или МДФ) при этом будет выполняться только фасадная часть.
    2. Собрать короб шкафа и фасады полностью из ЛДСП или фанеры. Сама антресоль при этом будет «подвешена» на подпорках, узких длинных планках. И немного задвигается на верхний косяк двери, как бы «стоит» на нем.

    Рассмотрим оба варианта.

    Выбор материалов

    Антресоль – удобный, компактный с виду, утилитарный ящик. И делается он из разных материалов. Обычно используют МДФ и ДСП в силу доступности и дешевизны этих материалов. Если есть возможность, применяется и массив дерева, который по своему качеству выигрывает у двух вышеуказанных вариантов. Гипсокартон тоже используется, но по большому счету для внешней отделки. Из вагонки нередко делают обшивку ящика-антресоли.

    Рассмотрим материалы, которые наиболее часто используются для изготовления антресольного ящика.

    • ДСП. Хороший выбор материала по размерам и толщине, доступная стоимость, достаточный выбор оттенков ламинированного ДСП. Это значит, что материал не так сложно подобрать, чтобы он сочетался с мебелью в прихожей. Из минусов – смолы в составе ДСП, которые первое время могут источать не самый приятный запах. Стоит помнить, что материал боится влаги и при его самостоятельном распиле возрастает риск сколов.


    • МДФ. Применяется внутри и снаружи ящика, в плане цветовой гаммы и по габаритам выбор велик, устойчив к влаге. Смолы в момент изготовления МДФ не применяются. Неприятного запаха не будет. Материал будет высокопрочным, он устойчив к механическим повреждениям. Можно рассчитывать на долгий срок службы. Но цена такого продукта выше, чем у ДСП, он тяжелее, распил придется заказать на производстве, ведь самостоятельно, без спецоборудования, справиться сложно.

    • Массив. Это экоматериал, натуральный, хорошо поддающийся распилу и обработке. Можно рассчитывать на его многолетнюю службу. Но стоит он дорого, высокую влажность переносит не лучшим образом. Чересчур сухой воздух вызовет появление трещин. При температурных скачках может деформироваться.


    • Гипсокартон. Стоит относительно дешево, к влаге и термоскачкам терпим, в манипуляциях и монтаже удобен. Легкий материал, но хрупкий, работать с ним надо осторожно. Для основания не подходит, используется исключительно для внешней отделки. Потребуется делать еще и лаги, которые станут поддержкой и основанием подпотолочного ящика.


    Выбирая материал, нужно сразу продумывать, какой будет внешняя отделка ящика. Она должна гармонировать с интерьером помещения.

    Инструменты и комплектующие

    Изначально конструкцию нужно продумать, просчитать ее размеры, количество необходимого материала. Лучшим решением будет сделать чертеж ящика. Надо убедиться, что стены, которые будут держать ящик, действительно прочны и справятся с новой нагрузкой.

    Из инструментов в работе пригодятся:

    • уровень;
    • рулетка;
    • отвертка, а лучше – шуруповерт;
    • перфоратор;
    • лобзик;
    • алюминиевый профиль;
    • деревянный брус;
    • дюбели, саморезы;
    • карандаш;
    • необходимая фурнитура, петли либо направляющие;
    • возможно, будет использоваться антресольный кронштейн «клик-кляк».

    К этому списку должны добавиться те предметы и средства, которые помогут декорировать антресоль.

    Как сделать антресоль из гипсокартона

    Если после ремонта остались куски металлического профиля и небольшой остаток гипсокартона – его можно тоже пустить в дело. Достаточно собрать каркас для крепления дна и сделать своеобразные закладные под крепление фасада.

    Будьте осторожны – в примыкающей стене, как правило, проходит проводка. Не лишний будет «прозвонить» в предполагаемых местах сверления специальным инструментом, чтобы не задеть провода.

    Собранный каркас можно обшить не только гипсокартоном, но и любым легким листовым материалом. Например, тонкой фанерой или толстым ДВП.

    После оклейки каркаса антресоли обоями, останется только сделать фасадную часть. Есть два варианта открывания – откидной верх или распашной в стороны. Фасады подбираются в общий стиль кухни, проще всего их заказать из того же материала, что и дверцы. Например, МДФ или акрил.

    В любом случае нужно будет закладывать узкую планку, к которой будут крепиться мебельные петли для фальш-панелей. В первом случае планка будет одна и вертикальная, во втором – две горизонтальных по обеим сторонам антресоли.

     

    Как сделать антресоль из ДСП или фанеры

    Здесь есть два варианта. Сделать антресоль на кухню по аналогии с предыдущим способом. То есть:

    • Закрепить днище с помощью металлических уголков или брусков, на которые оно задвинется.
    • Собрать опанелку под крепление фасадной части, как под встроенный шкаф-купе.

    Кстати, фасады можно будет сделать не распашные, а раздвижные, но доступ будет уже ровно в два раза, на ширину отодвигаемой дверцы. Поэтому если антресоль на кухне над дверью в коридоре планируется использовать под хранение крупногабаритных вещей, от этой идеи лучше отказаться.

    В качестве дна нужно использовать фанеру, массив или дощечки типа вагонки – любой волокнистый материал. ДСП слишком хрупкое, стружка не дает нужной упругости и дно без дополнительной жесткости просто выгнет и сломает под собственным весом.

    Второй вариант – собрать полноценный шкафчик, со своими стенками (можно без крыши), поднять и задвинуть его на специальные закладные в виде брусков-планочек или металлического уголка.

    Такой шкафчик будет «стоять» на боковых упорах с двух сторон и на косяке двери – с третьей стороны. Сделать антресоль в квартире можно сквозной, открывающейся с двух сторон, со стороны кухни и со стороны прихожей, если это необходимо.

    Конструкция будет выглядеть следующим образом.

    Главное, правильно промерить нишу со всех сторон. Днище шкафчика антресоли в коридор над дверью делается больше боковых стенок. То есть боковые стенки немного (на пару сантиметров) сдвигаются к центру. Этот люфт поможет более плотно «встать» антресоли при сходящихся или расходящихся стенах. Ведь всегда можно подпилить днище по месту – и боковые стенки не помешают этому.

    Еще один нюанс. Если делать антресоль в прихожую/кухню из ДСП, то необходимо поставить ребро жесткости, которое бы усиливало дно. Но лучше, как я уже писала выше, выбирать фанеру или массив.

    Какой из способов лучше выбрать, чтобы сделать антресоль своими руками – однозначно сказать нельзя. Все зависит от ваших навыков и представления, как должен выглядеть конечный результат.

    Идеальное место для полки

    Часто антресоль размещается прямо над входной дверью, если достаточно места. Это выгодно украсит вход в жилище. Конструкция может быть установлена в длинном и узком коридоре.

    Над входом и в коридоре


    Антресоль над входом в прихожей.

    Между комнатами

    Через дверь устанавливаются двусторонние конструкции. Получаются две точки доступа из разных помещений. При этом не должен портиться внешний вид комнат. Например, если дверь ведёт из коридора в гостиную, в ней полка должна по стилю сочетаться с интерьером комнаты.


    Антресоль между комнатами.

    Установка галереи

    Если в прихожей есть ниша или просто много места, подойдёт установка галерейной антресоли. Она займёт всё пространство от потолка до пола, от стены до стены, по всему периметру. И будет нести уже разные функции: и полок для аксессуаров, и шкафа для одежды, и подставок для обуви.


    Галерейная антресоль в прихожей.

    У прихожей с антресолями могут быть и другие функции, помимо сбережения хозяйственной утвари. На полках можно устроить библиотеку, если в доме имеется много книг.

    Как выглядят антресоли в разных стилях коридора и прихожей

    Если антресоль не является частью мебельного гарнитура, важно чтобы она гармонировала с ней. Иногда при обновлении меблировки стоит задуматься о смене фасада для полочки под потолком. Существуем множество примеров, когда стилевые противоречия портили все впечатления об обстановке. Так дубовый фасад будет совершенно неуместен в минималистическом интерьере, а полки с занавесками никогда не найдут своего места в классике.


    Стандартным и самым распространенным видом является навесная модель, располагающаяся под потолком.

    Модерн

    Основное условие стиля – гармоничность, все должно быть выполнено в одном ключе. Следовательно, оформление антресоли во многом зависит от типа и цвета мебели, отделки. Используемые материалы модерн не ограничивает. Раздвижные дверцы антресоли можно декорировать витражным стеклом, если при этом они будут дополнять остальную обстановку. Их можно даже украсить коваными элементами, если рядом лестница с такими перилами. Основным материалом отделки остаются фасады МДФ.


    Благодаря соответствующей отделке такие конструкции хорошо вписываются в интерьер.

    Классика

    Все чаще роскошная и элегантная классика встречается в обычных прихожих среднего и большого размера. Основой композиции служит габаритная мебель со стегаными кожаными вставками и зеркалами с фацетом. Даже если антресоль над дверью в коридоре не является частью гарнитура, интересно ее обыграть будет не сложно.


    Корпусные конструкции крепятся непосредственно на мебель. Обычно эти антресоли располагаются на верхних ярусах шкафов.

    Материалом для фасада может служить натуральное дерево или МДФ с хорошей текстурой. Оригинально смотрятся дверцы, украшенные кожаными вставками, что имитируют каретную стяжку. По периметру нишу можно выделить лепниной, вплоть до того, чтобы создать для полки опору на стенах в виде полуколонн. Днище полки можно украсить акриловым зеркальным пластиком, ромбами.


    Размер внутреннего пространства такой конструкции будет зависеть от высоты шкафа и свободного пространства между верхним ярусом и потолком помещения.

    Совет! При обустройстве глубоких ниш стоит задуматься о дополнительном освещении. Оптимальным вариантом будет потолочный светодиодный светильник для шкафа.

    Минимализм

    В прихожей, где нет ничего лишнего, притолочная конструкция не должна привлекать внимание. Дверцы делают из МДФ с пластиковым покрытием. Они закрывают всю нишу всплошную. Используется фурнитура без ручек, открывается вверх при надавливании. Уместным также будут фасады из тонированного оргстекла.


    Преимущество навесных шкафчиков заключается в том, что они не занимают свободное место на полу.

    Контемпорари

    Это стиль уже давно заполонил дома и завоевал сердца, но многие по ошибке продолжают называть его модерном. Слово «Контемпорари» значит «современный». Уют в интерьере создается с помощью недорогих предметов, гладких поверхностей и минимума декора. Антресоль в коридоре контемпорари под потолком должна быть неброской. Подойдут дверцы из ламинированного ДСП или МДФ с пластиковым покрытием.


    Выбирая подходящую мебель, обязательно стоит учитывать особенности дизайна.

    Кантри

    В уникальном деревенском стиле преобладает простота и натуральность. Здесь достаточно будет клетчатой занавески или окрашенной распашной дверцы с круглой деревянной ручкой. Ниша может оставаться открытой для хранения мелочей в плетеных корзинках.


    Наиболее часто для размещения навесных конструкций выбирают прихожую.

    Прованс

    Преобладают природные материалы и пастельные тона. Допускается окрашивание светлой краской любой поверхности, включая деревянную мебель. Фасады могут быть сплошные или в виде дверец с деревянными жалюзи. Уместно использовать оформление с помощью декупажа.


    Еще одним подходящим местом для размещения антресоли является длинный коридор.

    Как красиво оформить антресоль и задекорировать ее

    Антресоль будет смотреться гармонично, только о если ее оформление соответствует интерьеру. Она может находить свое отражение в обувной полке или межкомнатной двери с витражом. Существует множество интересных вариантов для больших и маленьких квартир.

    Навесные конструкции могут располагаться по периметру коридора под потолком.

    Обратите внимание! Иногда на фото можно увидеть, что дверцы шкафа оклеены обоями с целью маскировки под «окружающую среду». Желающие последовать примеру должны понимать, что уже в скором времени обои вокруг ручек на дверцах начнут пачкаться и вытираться.

    Как выбрать

    Раньше не возникало таких проблем. В советские времена квартиры покупались с уже встроенными навесными полками и шкафами. Новостройки этим порадовать не могут, и жильцам надо выбирать антресоли в прихожей самим. Вот несколько полезных советов:

    1. Подбирая размер, учитывайте, что антресоль не должна нависать над дверью, перекрывать доступ к окну или шкафу рядом;
    2. Материал должен быть таким, чтобы стены выдержали вес конструкции;
    3. Желательно, чтобы внутренняя часть имела источник освещения;
      Подсветка для антресоли в прихожей.
    4. Если для фасада выбрать благородное дерево, а для остальной части коробки – гипсокартон или ДСП, получится не так дорого;
    5. Материал должен подходить другой мебели в интерьере, в том числе по цвету, тону, фактуре, текстуре, декору.
      Правильный цвет мебели в прихожей.

    Нижнюю часть конструкции лучше выбрать светлую. Это поможет визуально сохранить пространство прихожей. С той же целью можно оформить дно светоотражающей панелью с зеркальным эффектом.


    Светлая нижняя часть конструкции.

     

    Фото антресолей в прихожей

     

    Источники

    • https://prorab.guru/stroitelstvo/kak-sdelat-mnogofunktsionalnuyu-antresol-svoimi-rukami.html
    • https://dekoriko.ru/prihozhaya/mebel/antresoli/
    • https://sdelay-mebel.ru/kak-sdelat-antresol/
    • https://stroy-podskazka.ru/antresoli/kak-sdelat-svoimi-rukami/
    • https://prihozhaya.guru/interer-koridora/antresol
    • https://proffstroygroup.ru/prihozhaya/antresol-v-koridore.html
    • https://dizainexpert.ru/prixozhaya/sovremennye-varianty-dizajna-antresolej-v-koridore/
    • https://infopotolok. ru/drugoe/antresol-v-prihozhej-pod-potolkom/
    • https://justinterior.ru/antresoli-v-prixozhej/

    [свернуть]

    Антресоли В Коридоре На Заказ в СПБ

    Чтобы сделать коридор более уютным и скрыть все вещи, которые могут портить внешний вид помещения, стоит приобрести антресоль на заказ. Такой шкафчик будет уместно смотреться в прихожей и станет удачным интерьерным элементом. Компания «Невские Артели» занимается изготовлением подобных изделий разных форм и размеров. Антресоль подойдет для хранения многих вещей, способных загромождать помещение. С ней вы сможете более рационально использовать освободившееся пространство и сохранять порядок.

    Как выбрать оптимальную антресоль для коридора?

     

    Шкафы-антресоли на заказ нужно подбирать с учетом таких важных показателей, как:

    • Размер. Этот показатель стоит определять индивидуально, после проведения замеров.
    • Материал. Полки из разного сырья выдерживают определенный вес. Вы можете выбрать изделие из таких материалов, как: ламинат, шпон, экошпон, древесина ценных пород, МДФ и т.д.
    • Цвет. Чтобы антресоль идеально дополняла интерьер помещения, стоит ответственно подойти к выбору цвета. Популярными расцветками считаются такие, как: орех, белый, груша, бук, венге, вишня и т.д.

    Какие выгоды доступны клиентам нашей фирмы?

     

    Если вы хотите приобрести антресоль на заказ в СПб, мы сможем предложить вам следующие преимущества:

    • Собственное производство дает возможность выполнять изделия самых сложных конструкций и выбирать проверенные материалы, благодаря чему наши клиенты получают гарантию.
    • Замерщик приедет к вам, чтобы показать образцы используемых материалов, провести замеры, а также по их результатам подготовить точную смету.
    • Доставка готовых изделий происходит в кратчайшие сроки, а их установкой занимаются квалифицированные мастера.
    • Наша компания предлагает продукцию по выгодным ценам и с хорошими скидками.

    Вы всегда сможете получить бесплатную консультацию от сотрудников компании «Невские Артели» по телефону или через форму на сайте. Мы работаем добросовестно и всегда предоставляем безукоризненный сервис!

    Антресоли в квартире для хранения вещей, установка конструкции

    Антресоль является настилом под потолком, необходимым для того, чтобы хранить различные вещи. Обычно они отделены от основного помещения при помощи двери, либо верхней части шкафа. Они чаще всего располагаются в коридоре, и при этом обеспечивают доступ к ним с двух сторон. Таким образом можно достигнуть удобства в виду того, что антресоль обычно достаточно длинная.

    Антресоль расположена в труднодоступных местах под самым потолком. Это необходимо для того, чтобы человек не соприкасался с ней головой. Там хранят вещи с длительным хранением, использующиеся довольно-таки редко.

    Кроме основных функций по хранению вещей, она в качестве настила способна изменить в восприятии высоту помещения. Контраст, создаваемый площадью с антресолью с прилежащей комнатой в визуальном плане, придает большую высоту потолка. Выйдя из коридора, в котором есть антресоль, человек входит в комнату, где потолок кажется более высоким.

    Этот эффект важен для зданий, которые были выстроены во второй половине прошлого века, где потолок в высоту был 2.5 метра. Квартира должна иметь привлекательность, уют и комфорт. Комфорт в доме или квартире напрямую зависит от рациональной организации функциональности в процессах.

    Современная квартира создает потребность в многоуровневом пространстве, в виду того, что жильцы в таком доме не имеют возможности пользоваться чердаками, подвалами или сараем. Здесь на помощь и приходит антресоль.

    Антресоль — это неотъемлемая часть конструкций, которые позволяют распоряжаться пространством жилья в наибольшей степени с рациональным и экономным подходом. К таким конструкциям можно причислить шкафы вдоль стен, шкафы, являющиеся перегородками, а так же стеллажи.

    Наша компания оказывает услуги по установке дверей, а также готова установить антресоль в необходимом для Вас месте Вашей квартиры или дома. Специалисты проведут необходимые замеры и произведут монтаж в наиболее удачное место по расположению в интерьере. Это важно, для того что бы данная система не портила дизайн Вашего помещения.

    Обзор сборной антресольной установки

    Дерик

    Вид спереди сверху на законченный антресольный этаж

    Клиенты часто спрашивают нас, могут ли они установить свой мезонин-заказ самостоятельно. Следующая серия изображений была отправлена ​​нам от клиента, который именно это сделал, и должен дать вам общее представление о том, что влечет за собой установка мезонина.

    Для начала немного о антресоли. Заказчиком был цех сварки и изготовления металла в Айове, и они хотели переместить склад своих деталей выше производственного цеха. Они хотели создать собственную лестницу, но связались с нами, чтобы спроектировать и предоставить им антресоль 46 на 24 дюйма. Поскольку это происходило выше их производственной зоны, они хотели сохранить высоту зазора не менее 10 футов и свести к минимуму количество колонн под антресольной площадкой. Мезонин перекрывал 24-футовый пролет и разбивал 46-футовый пролет на два 23-футовых отсека с использованием балки и системы каркаса c-образного сечения. Это оставляло заказчику достаточно места для маневра и работы внизу. Палуба была спроектирована так, чтобы выдерживать как точечные нагрузки от отдельных рядов стеллажей, так и распределенную динамическую нагрузку 125 фунтов на квадратный фут для размещения поддонов 4х4 дюйма весом до 2000 фунтов каждый.С антресолью, расположенной в углу их здания, мы установили для промышленного использования два поручня с 4-дюймовыми пластинами на двух открытых сторонах, а также вдоль проема для лестницы клиента в соответствии с кодом IBC. Настил с двух других сторон был расширен за пределы каркаса до существующих стен, чтобы использовать пространство палубы и устранить необходимость в дополнительных поручнях. Заказчик добавил к своим балкам дополнительный полимердек, чтобы дополнительно закрыть стены и защитить их изоляцию.

    Присоединение основных элементов каркаса к колоннам

    Теперь для установки сборного антресоля мы рекомендуем команду из трех человек. Вам понадобится вилочный погрузчик под рукой и, если возможно, ножничный подъемник. Поскольку все обычно скрепляется болтами или крепится саморезом, требуется очень мало специального оборудования.

    Начиная с заднего угла и двигаясь вперед, вы начнете с размещения колонн и болтов в основных элементах каркаса.Используйте вилочный погрузчик, чтобы расположить балки и удерживать их на месте, пока вы соединяете их, поскольку балки могут быть довольно тяжелыми. Брусок пригодится для совмещения отверстий под болты. Вам нужно будет залезть внутрь колонн квадратной трубы, чтобы затянуть болты.

    Соединение второстепенных элементов каркаса

    После того, как все основные элементы каркаса будут прикреплены, ваша следующая задача — прикрутить второстепенные элементы каркаса к основным элементам каркаса. После того, как весь каркас будет соединен и затянут, пора закрепить колонны к полу с помощью предоставленных бетонных клиновых анкеров.

    Установка профнастила крыши на антресоль

    Затем вы установите защитную пластину и настил на платформу. В этом примере мы использовали гофрированный настил крыши в качестве конструктивного элемента и покрыли его смолой. Это было сделано, чтобы предоставить заказчику рентабельную и гладкую поверхность для работы. Защитная пластина — это угол, который проходит между настилом крыши и основными элементами каркаса. Это закрывает платформу, поэтому вы не можете видеть сбоку гофры настила крыши.Он также защищает рабочих, находящихся ниже конструкции, от материалов / инструментов и т. Д., Которые могут скатиться или быть сброшенными с верхнего уровня. Основание настила крыши крепится к нижним элементам каркаса с помощью прилагаемых саморезов в каждой впадине. Затем вам нужно будет установить поверхность настила и прикрепить ее к основанию пола. Винты tek для смолдека поставляются в виде ленты для использования с вертикальным шуруповертом, чтобы ускорить процесс установки, так как каждый лист смолистого материала размером 4’x8 ’требует 20 винтов для правильного закрепления.

    Установлен недостроенный резиндек на готовом антресоли хранения деталей

    Мы почти закончили. Наши перила обычно устанавливаются на лицевой стороне антресоли со стойкой, которую нужно будет прикручивать через каждые восемь футов максимум. Перила обычно поставляются в виде труб длиной 21 дюйм, которые нарезаются на поля до необходимой длины. Обрезанные поручни затем соединяются с предусмотренными стыками и коленами труб и прикрепляются к опорным кронштейнам стоек.Вам нужно будет установить зажимы для стыковочной пластины на каждом шве, чтобы обеспечить непрерывный внешний вид.

    Нижняя сторона балки и антресоль c-образного сечения с накладным освещением, прикрепленным к настилу крыши

    Как правило, вам все равно нужно прикрутить ступени к стрингерам и закончить поручень для лестницы, но в этом случае заказчик собирался изготовить собственную лестницу.

    Хотя это был лишь общий обзор, ваш антресоль будет поставляться с очень подробным набором сборочных чертежей и инструкций, которые будут более подробно описывать установку.Этот заказчик был доволен легкостью работы и качеством платформы.

    Проектирование и строительство мезонинов склада

    Индивидуальные антресоли для складов, распределительных центров и складских помещений

    Мезонин Краткая информация

    • Антресоли могут добавить на 40% -50% больше места для хранения к существующему зданию.
    • Будьте готовы платить 14-15 долларов за квадратный фут за большой антресольный этаж и до 20 долларов за меньший.
    • Производство и доставка материалов может занять 8-10 недель после утверждения чертежей.
    • Установка может занять 1-2 дня, а для крупных проектов — до 3 недель.


    Загрузите нашу линейную карту (PDF) ▼

    Расчетное предложение, разрешения и цены на проект

    Оценка и расчет стоимости
    1. Бесплатная консультация. Мы встретимся с вами, чтобы обсудить ваши потребности и провести оценку на месте.
    2. Бесплатная оценка. После консультации мы бесплатно составим смету для вашего проекта.
    3. Проверить / утвердить чертежи. Планы антресолей должны быть рассмотрены и утверждены инженером. В большинстве штатов также требуется разрешение (мы можем помочь с этим). Штампованные чертежи инженера могут стоить от 1500 до 2500 долларов.
    4. Производство и доставка. Обычно проходит 8-10 недель после утверждения чертежей.
    5. Установка. Небольшие проекты могут занять 1-2 дня, а более крупные — до 3 недель.
    Утверждения и разрешения

    Мы позаботимся о том, чтобы ваш мезонин соответствовал действующим строительным нормам, отраслевым стандартам, местным сейсмическим требованиям и вашим точным спецификациям.Перед установкой мы проверим и оценим конструкцию, плиту и грунт вашего объекта, чтобы убедиться, что он выдерживает дополнительные нагрузки. Наши проекты сертифицированы и проштампованы инженером-строителем.

    После установки мы тщательно осмотрим антресоль на безопасность и долговечность.

    Стоимость

    Большой антресольный этаж может стоить 14-15 долларов за квадратный фут, а для небольших проектов — до 20 долларов. Мезонины, построенные над существующими стеллажами, обходятся дешевле, потому что мы будем использовать существующую конструкцию для поддержки.

    Рекомендуемый проект мезонина

    Преимущества мезонинной системы

    Мы поможем вам использовать неиспользуемое вертикальное пространство на вашем предприятии, спроектировав и установив индивидуальную антресольную систему.

    Увеличить доступное вертикальное пространство

    Если на вашем предприятии потолок превышает 14 футов в высоту, вы можете быть идеальным кандидатом на установку антресольной системы.

    Установленная над существующим оборудованием, складом или стеллажами, эта система даст вам дополнительный уровень, на котором вы сможете добавить офисы, оборудование, конвейеры или складские помещения. С мезонинной системой можно добавить от 40% до 50% полезного пространства за небольшую часть стоимости расширения или перемещения.

    Станьте партнером J&J Material Handling и получите это гибкое пространство за небольшую часть стоимости нового строительства и без хлопот по переезду на новое место.

    Повышение гибкости

    Что бы вы сделали с дополнительным пространством? Вот как некоторые из наших клиентов пользуются этим гибким решением:

    • Возможность двойного комплектования заказов
    • Добавить офисные помещения на заводе
    • Защитное ограждение для защиты ваших сотрудников и оборудования
    • Опора и хранение оборудования
    • Подъемная рабочая платформа
    • Пункты контроля деятельности

    Индивидуальный дизайн мезонина

    Прежде чем мы спроектируем и установим мезонинную систему, наша команда определит потребности и возможности вашего предприятия в поддержке системы. Мы встретимся с вами и узнаем больше о вашей деятельности, ваших желаниях и потребностях. Наш инженер оценит вашу текущую установку, а также толщину и качество бетонного перекрытия. Мы также обсудим возможное размещение колонн, опор и стеллажей, чтобы минимизировать изменения в вашем текущем расположении.

    Полностью настраиваемые параметры

    При проектировании мезонина мы можем использовать несколько решений для настилов в соответствии с вашим бюджетом и планируемым использованием.

    Обычно мы используем кровельный настил из гофрированной стали в качестве поддерживающей подложки, а затем добавляем поверхность пола, которая подходит для вашей работы. Эти варианты полов включают:

    • Полы из полимерной смолы (чаще всего мы используем полимер, потому что он прочный и легко переворачивается ручными тележками)
    • Деревянный настил высокой плотности
    • Фанерный настил
    • Бетонный пол
    • Стальной настил с алмазным покрытием
    • Решетка стержня

    Чтобы оборудовать ваш новый антресольный этаж, наша команда может включить ряд функций, отвечающих вашим конкретным потребностям:

    • Защитные ворота
    • Защитный поручень
    • Подъезды и площадки
    • Транспортеры высокоскоростные
    • Единицы хранения
    • Автоматизированные складские помещения
    • Стеллажи для поддонов
    • Модули комплектации
    • Подъемники
    • Потолочная плитка
    • Электрооборудование и освещение
    • Желоба
    • Подъемники
    • Ворота
    • Лестницы
    • Провод охранной перегородки
    • Огнезащитные материалы
    • Внутренний офис
    • Разнообразие цветовых решений в соответствии с вашим корпоративным брендом или существующими стеллажами

    Свяжитесь с нами по поводу вашего мезонина

    Мы будем рады встретиться с вами, чтобы обсудить, что вы ищете и чем мы можем помочь.

    Запросить консультацию »

    Установка мезонинов

    — специализированные решения для хранения

    Установка мезонинов Специализированные системы хранения 2020-04-21T15: 41: 37 + 00: 00

    Установка мезонинов

    Выбирая наши услуги по установке, вы гарантируете, что предоставленные нами антресоли будут надлежащим образом установлен и протестирован. Поскольку наша команда по установке хорошо обучена и знакома с этими продуктами, установка может быть выполнена эффективно и с минимальным нарушением повседневной работы на вашем складе.

    Качество, уход и безопасность

    Когда мы устанавливаем мезонины для сейфов или любой другой продукт, качество, забота и безопасность являются нашей первоочередной задачей. У нас есть более чем тридцатилетний опыт установки антресолей и мы готовы выполнить любой проект с профессиональным исполнением. Перед доставкой материалов наш менеджер проекта посетит ваше предприятие, чтобы определить условия на рабочей площадке. Это позволяет легко предвидеть и заранее планировать сбои или проблемы, которые могут возникнуть, чтобы задержать процесс установки.Наша бригада прибудет на ваш объект со всеми необходимыми СИЗ, изучит процедуры безопасности компании и завершит стандартную работу за 4-5 дней в зависимости от размера. Наша бригада прошла обучение по OSHA 10 и OSHA 30, и мы зарегистрированы в нескольких компаниях по обеспечению безопасности, которые проводят предварительную квалификацию субподрядчиков, чтобы убедиться, что они соблюдают правила безопасности компании. Возможна установка в нерабочее и сверхурочное время, если вы хотите свести к минимуму простои в течение обычного рабочего дня. Как только работа будет завершена, наши установщики пройдут по территории вместе с вами, чтобы получить знак вашего удовлетворения.

    Отличный сервис

    Отличный сервис — основа основных ценностей нашего бизнеса. Мы создали специализированные решения для хранения данных на основе основных ценностей честности, добросовестности и обслуживания, и мы используем эти основные ценности как барометр для принятия решений каждый день. Когда мы устанавливаем ваши продукты, наша цель — не только предоставить отличный сервис, но и положительно повлиять на каждого человека, с которым мы взаимодействуем. Нам нравится строить отношения с нашими клиентами, и поэтому мы сделаем все, что в наших силах, чтобы удовлетворить ваши потребности и убедиться, что вы удовлетворены.

    Другие потребности в установке?

    Помимо установки антресолей, мы также предоставляем услуги по установке всей предлагаемой нами продукции, включая конвейеры, модульные офисы, лестницы, лифты, решения для хранения, ограждения, ворота, поручни, стеллажи для хранения и многое другое. Свяжитесь со специалистами Specialized Storage Solutions сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах по установке.

    Каким образом ваше хранилище на складе может получить выгоду от установки мезонина

    Мезонины — это просто один из лучших способов максимизировать складское хранение.Монтаж мезонина, выполненный опытной компанией, такой как S. W. Betz — одно из лучших дополнений, которые может сделать любой склад. Ниже показано, как установка мезонина может принести пользу вашему предприятию.

    Отлично подходит для нескольких приложений

    Мезонин может понадобиться или вы захотите по причинам, отличным от простого складского хранения. Они отлично работают на нескольких объектах, которые могут использоваться для офисных помещений или служебных помещений, а также для других нужд отдела. Если вам нужно больше места, установка антресоли работает в вашу пользу.

    Максимально увеличить складское пространство

    Вы не используете все доступные складские площади, если вы не «наращиваете». Мезонинная установка обеспечивает несколько уровней хранения из пространства, доступного между полом и крышей вашего объекта.

    Установка антресолей экономит деньги

    Без антресолей и при необходимости дополнительных складских площадей ваши варианты включают в себя аренду нового помещения или строительство нового здания. Это очень дорого и не нужно для антресолей, которые занимают много места, доступного для их установки.
    Однако установка антресолей не для новичков. Для правильной установки системы хранения мезонинного склада вам потребуется опытная команда, знающая, как настроить это оборудование. Опытная команда будет знать все необходимые меры безопасности и сможет ответить на любые ваши вопросы о вашей новой системе.
    Если ваш объект или склад в Балтиморе готовы воспользоваться преимуществами мезонинной системы, позвольте профессионалам из S.W. Бец знает. Гарантированно надежная и надежная антресольная система.

    Монтаж антресолей и складское хранение от S.W. Betz

    Модель S.W. Бец Компани, Инк . с 1933 года предоставляет предприятиям в Мэриленде и за его пределами все необходимое оборудование для взвешивания, погрузочно-разгрузочных работ, док-станций и складов. Мы также помогаем клиентам с установкой мезонина , и другим складским оборудованием.
    У нас есть складское оборудование самых разных производителей, таких как Morse, Wesco , Magliner и Quantum Storage Systems. S. W. Betz также является предпочтительным поставщиком для компании Cogan , лидера в производстве антресолей и другого погрузочно-разгрузочного оборудования.
    Получите БЕСПЛАТНУЮ цитату!
    Если вы хотите узнать больше о решениях для складского хранения , пожалуйста, свяжитесь с S.W. Betz по телефону 410-574-1414 или 800-332-0322 сегодня! Вы можете рассчитывать на S.W. Компания Betz будет работать с вами и предоставить вам свои обширные знания в отрасли.
    Вы также можете следить за S.В. Бец сегодня в Google+, Twitter, Facebook и LinkedIn!

    Как установить Mezzanine CMS в Ubuntu 18.04 — Here-Host

    В этом руководстве мы покажем вам, как установить Mezzanine CMS в Ubuntu 18.04. Mezzanine CMS — это бесплатная система управления контентом с открытым исходным кодом, созданная с использованием популярного фреймворка Django. Он предоставляет интуитивно понятный интерфейс для управления страницами, сообщениями в блогах, данными форм, продуктами для хранения и многими другими типами контента. В отличие от других популярных приложений CMS, все эти функции доступны по умолчанию, без необходимости использования каких-либо дополнительных модулей или надстроек.

    Вот некоторые из наиболее популярных функций:

    • Иерархическая навигация по страницам
    • Порядок перетаскивания страниц
    • Плановая публикация
    • Редактирование WYSIWYG
    • Оперативное редактирование страницы
    • Конструктор форм HTML5 с возможностью перетаскивания и экспортом в CSV
    • Модуль электронной коммерции / корзины
    • Движок блога
    • Маркировка
    • Переведено на более чем 35 языков
    • Многоязычные сайты
    • Перенос в один шаг с других систем ведения блогов

    и многие другие…

    Требования:

    • В этом руководстве мы будем использовать Ubuntu 18. 04 сервер.
    • Также требуется полный root-доступ по SSH или пользователь с привилегиями sudo.

    Шаг 1. Подключитесь к серверу

    Прежде чем мы начнем, вам нужно будет подключиться к вашему серверу через SSH как пользователь root или как любой другой пользователь с привилегиями sudo.

    Чтобы подключиться к серверу как пользователь root, используйте следующую команду:

     корень ssh @ IP_ADDRESS -p PORT_NUMBER

    Не забудьте заменить IP_ADDRESS и PORT_NUMBER на ваш фактический IP-адрес сервера и номер порта SSH.

    После входа в систему убедитесь, что ваш сервер обновлен, выполнив следующие команды:

     sudo apt update
sudo apt обновление

    Как только это будет сделано, мы сможем продолжить установку.

    Шаг 2: Установите Python 3 и pip

    Самый простой способ установить Mezzanine — использовать Python pip. Pip — это система управления пакетами, которая используется для установки и управления пакетами, написанными на Python.

    Чтобы использовать pip, нам сначала нужно установить Python 3 и pip3 на наш сервер.Для этого выполните следующую команду:

     sudo apt установить python3 python3-pip python3-dev

    Чтобы проверить, успешно ли был установлен Python 3, вы можете запустить следующую команду:

     python3 -V

    Выход:

     Python 3.6.7

    И чтобы проверить, установлен ли pip3, вы можете выполнить это:

     pip3 -V

    Выход:

     pip 9.0.1 из / usr / lib / python3 / dist-packages (python 3.6)

    2. Установите MySQL и создайте базу данных Mezzanine

    Mezzanine CMS может работать с базами данных MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle и SQLite.В этом руководстве мы будем использовать базу данных MySQL.

    Сначала установите сервер базы данных MySQL с помощью следующей команды:

     sudo apt установить mysql-server

    Веб-сервер MySQL будет запущен автоматически, как только установка будет завершена.

    Проверить, запущена ли служба, можно с помощью следующей команды:

     sudo systemctl статус mysql

    Чтобы включить автоматический запуск службы MySQL при перезагрузке сервера, выполните следующую команду:

     sudo systemctl включить mysql

    Для дальнейшего повышения безопасности нашей установки MySQL, а также для установки пароля для нашего пользователя root MySQL, нам нужно запустить сценарий mysql_secure_installation и следовать инструкциям на экране.Выполните команду ниже, чтобы настроить вашу систему:

     sudo mysql_secure_installation

    Теперь вы можете войти на сервер базы данных MySQL как пользователь root с помощью этой команды:

     судо mysql -u корень -p

    Чтобы создать новую базу данных и пользователя, выполните следующие команды в оболочке MySQL:

     CREATE DATABASE mezzanine CHARACTER SET UTF8;
СОЗДАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ мезонин @ localhost, ОПРЕДЕЛЕННЫЙ «надежным паролем»;
ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ ВСЕ ПРИВИЛЕГИИ НА мезонин.  * НА мезонин @ localhost;
ПРИВИЛЕГИИ ПРОМЫВКИ;

    Чтобы выйти из командной строки сервера базы данных MySQL, введите:

     выход

    Шаг 3. Установите виртуальную среду Python для мезонина

    Виртуальная среда Python — это инструмент, который можно использовать для создания изолированных сред Python.Он создает среду, в которой есть собственные каталоги установки, и не использует библиотеки совместно с другими виртуальными средами, работающими на нашем сервере.

    Чтобы установить виртуальную среду Python, выполните следующую команду:

     sudo pip3 установить virtualenv

    Шаг 4. Создайте пользователя Mezzanine

    Прежде чем продолжить, давайте создадим нового пользователя для нашей установки Mezzanine:

     приводной антресоль

    Теперь давайте добавим этого нового пользователя в группу sudo:

     usermod -aG sudo мезонин

    После добавления мы можем войти в систему как пользователь мезонина с:

     су - антресоль

    Шаг 5. Создайте новую виртуальную среду

    Чтобы создать виртуальную среду для Mezzanine, выполните следующую команду:

     virtualenv антресоль

    Выход:

     Использование базового префикса '/ usr'
Новый исполняемый файл python в / home / mezzanine / mezzanine / bin / python3
Также создание исполняемого файла в / home / mezzanine / mezzanine / bin / python
Установка setuptools, pip, wheel...
сделанный.

    Для активации виртуальной среды выполните следующее:

     исходный мезонин / бункер / активировать

    Теперь вы находитесь в виртуальной среде Python — теперь вы готовы начать установку.

    Шаг 6. Установите Mezzanine CMS

    Чтобы установить Mezzanine CMS в нашу новую виртуальную среду, выполните следующую команду:

     pip install мезонин

    ПРИМЕЧАНИЕ : Обратите внимание на команду — даже если мы используем Python 3, находясь в виртуальной среде Python, вы можете использовать команду «pip» вместо «pip3» и «python» вместо «python3».

    Шаг 7. Создайте новый проект мезонина

    Чтобы создать новый проект мезонина, выполните следующую команду:

     мезонин-проект mezzanine_project

    Это добавит новый каталог для нашего проекта под названием mezzanine_project . Вы можете назвать его в соответствии с вашими потребностями, но не забывайте использовать это имя на протяжении всего урока.

    Чтобы войти в этот каталог, запустите:

     cd mezzanine_project

    Шаг 8: Настройте приложение Mezzanine

    Нам нужно определить, какой сервер базы данных будет использовать наше приложение и как подключиться к нашей базе данных — нам нужно отредактировать настройки .py в нашем основном каталоге проекта:

     нано-проект_мезонина / settings.py

    Теперь найдите блок DATABASES и добавьте следующую информацию о базе данных, которую мы создали на шаге 2.

     БАЗЫ ДАННЫХ = {
    "по умолчанию": {
        «ДВИГАТЕЛЬ»: «django. db.backends.mysql»,
        "ИМЯ": "антресоль",
        «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»: «мезонин»,
        "PASSWORD": "надежный пароль",
        "HOST": "localhost",
        "ПОРТ": "",
    }
}

    Сохраните изменения в файле и выйдите из текстового редактора nano.

    В этом каталоге вы также найдете главный скрипт для управления проектами, который называется manage.py .

    Мы будем использовать этот сценарий для переноса базы данных и создания новой учетной записи суперпользователя для нашего интерфейса администратора Mezzanine.

    Давайте перенесем базу данных, выполнив следующие команды:

     python manage.py makemigrations
python manage.py миграция

    Выход:

     Операции, которые необходимо выполнить:
Применить все миграции: admin, auth, blog, conf, contenttypes, core, django_comments, forms, galleries, generic, pages, redirects, sessions, sites, twitter
Выполняемые миграции:
Применение типов содержимого.0001_initial . .. ОК
Применение auth.0001_initial ... ОК
Применяем admin.0001_initial ... ОК
Применяем admin.0002_logentry_remove_auto_add ... ОК
Применение contenttypes.0002_remove_content_type_name ... ОК
Применение auth.0002_alter_permission_name_max_length ... ОК
.
.
.
Применяем редирект. 0001_initial ... ОК
Применение sessions.0001_initial ... ОК
Применение sites.0002_alter_domain_unique ... ОК
Применяем twitter.0001_initial ... OK

    После переноса базы данных мы можем создать нового административного пользователя с помощью этой строки:

     управление питоном.py создаетuperuser

    Введите необходимую информацию для создания нового администратора:

     Имя пользователя (оставьте поле пустым, чтобы использовать мезонин): admin
Адрес электронной почты: [email protected]
Пароль:
Пароль снова):
Суперпользователь успешно создан.

    Затем откройте следующий файл, чтобы отредактировать его:

     нано проект_мезонина / local_settings.py

    Найдите строку ALLOWED_HOSTS и затем добавьте IP-адрес вашего сервера и / или свое доменное имя.

     ALLOWED_HOSTS = ["localhost", "127.0.0.1", ":: 1", " IP-адрес вашего сервера ", " имя-вашего-домена "]

    Сохраните файл и выйдите из текстового редактора nano.

    Шаг 9. Запустите мезонинный сервер

    Чтобы запустить и запустить сервер Mezzanine, выполните следующую команду:

     python manage.py runserver 0.0.0.0:8000

    Теперь вы сможете получить доступ к приложению в своем любимом браузере по адресу http: // your_server_ip: 8000/

    Вы попадете на целевую страницу мезонина по умолчанию:

    Затем вы можете получить доступ к странице администратора Mezzanine и войти в систему со своим пользователем-администратором по следующему URL-адресу: http: // your_server_ip: 8000 / admin

    Вот и все — вы успешно установили Mezzanine на свой Ubuntu 18.04.

    Нанять компании по установке антресольных этажей для улучшения вашего склада

    Как установить антресольный этаж — советы и методы

    Складирование — это не только хранение продуктов. Если вы посмотрите на схему любого из наиболее хорошо спроектированных складов страны, вы поймете, что только 75-80% площади предназначены для складских операций. Остальное остается для таких процессов, как получение, отправка и постановка, которые не менее важны для поддержания работоспособности склада.

    Если вы планируете построить свой собственный склад или реконструировать существующий, вам необходимо учесть множество соображений, прежде чем вы сможете разработать эффективный дизайн, включая экономию места. Основой вашего плана должно быть максимально эффективное использование доступного пространства на складе без ущерба для производительности и безопасности.

    Как сделать ваш склад компактным

    Существует множество факторов, которые необходимо учитывать при попытке достичь желаемого уровня эффективности использования пространства.Это не будет слишком сложно, если вы строите с нуля, потому что вы можете одновременно планировать особенности конструкции и распределение площади пола. Если вы делаете ремонт, вам нужно будет составить план этажа, основанный на размерах существующей конструкции.

    На плане этажа должны быть учтены наиболее важные элементы, включая систему стеллажей для поддонов, оборудование, транспортные средства, офисы, помещения для сотрудников и складские помещения. Австралийские строительные нормы и правила предусматривают стандартные размеры, на которых вы можете создать основу для каждого из этих элементов.Что касается того, где вы будете размещать их на полу, крайне важно учитывать эффективность, товарооборот и общую безопасность.

    Конечно, помимо основных соображений по проектированию, есть и другие вещи, которые вы можете сделать, чтобы улучшить использование складских площадей. К ним относятся устранение загромождения, чтобы избавить пути от потенциальных источников аварий или задержек, внедрение методов бережливого инвентаризации, адаптацию к вашей отрасли вместо общих концепций и использование правильного типа системы стеллажей для поддонов.

    Максимизация вертикального пространства склада

    Одна из самых больших упущений при проектировании склада — это забвение фактора самого большого источника полезного пространства на складе — вертикального пространства. Большинство неопытных дизайнеров сконцентрируются на правильном использовании площади пола и пренебрегают верхней половиной вертикального пространства между полом и потолком.

    Если вы уже учли систему стеллажа для поддонов, значит, вы уже используете значительную часть вертикального пространства.Однако современные строительные стандарты ограничивают высоту, на которой стеллажи для поддонов могут отойти от пола по соображениям безопасности. Это означает, что расширение стеллажа для поддонов до потолка может быть не лучшим вариантом для максимального увеличения вертикального пространства вашего склада.

    Строительство еще одного этажа может показаться лучшей идеей, но это тоже создает ряд проблем. Во-первых, дополнительный пол может ограничить высоту ваших стеллажей для поддонов, что можно решить, просто установив еще одну систему стеллажей для поддонов на втором уровне. Другой вопрос — стоимость строительства. Идея состоит в том, чтобы повысить эффективность вашего склада в надежде сэкономить немного денег или, что еще лучше, увеличить ваш доход. Тратя огромные деньги на строительство дополнительного этажа, эта цель не достигается.

    Если второй уровень будет постоянно на месте, ваша способность вносить быстрые корректировки, когда это необходимо, будет полностью ограничена. Ваш склад не сможет разместить товары высотой более 4 или 5 метров. Это может вызвать проблемы, если вы храните различные продукты или используете крупное оборудование и транспортные средства.Это может быть особенно неприятно для грузовиков и вилочных погрузчиков.

    Антресольный этаж

    Если вы не можете слишком высоко увеличить стеллажи для поддонов или построить постоянный второй этаж, почему бы не выбрать антресольный этаж? Это промежуточный этаж, частично открывающийся на нижний потолок двойной высоты и не занимающий всю площадь. Это своего рода дополнительный пол, только металлический, а не бетонный, что делает его временным, а иногда и полупостоянным. В зависимости от конструкции и особенностей антресольный этаж также может быть передвижным.

    Установка антресольного этажа дает ряд преимуществ, особенно если она была построена любой из ведущих компаний по установке мезонинов Квинсленда. Вот некоторые из наиболее заметных преимуществ наличия антресольного этажа, которые могут оказаться полезными для вашего плана строительства или реконструкции склада:

    • Low-Cost . По сравнению с бетонным полом установка антресольного этажа обходится гораздо дешевле.В основном это связано с типами материалов, необходимых для его строительства. Основная конструкция сделана из стали, но для настила можно использовать и другие материалы. Фанера и древесина являются обычным выбором, но многие эксперты предпочитают бетон, потому что он прочнее и долговечнее.
    • Простота установки . Поскольку каркас антресольного этажа изготовлен из стали, его возведение не занимает много времени. Отверждения или сушки не требуется. Каждый компонент, вместе с заклепками и болтами, может быть изготовлен заранее, что позволяет установке длиться не более чем от пары дней до недели в зависимости от покрытия.
    • Гибкий . Мезонинные этажи проектируются как временные или полупостоянные. Это означает, что их можно снимать, перемещать и даже настраивать. Кроме того, вам не нужно покрывать им всю среднюю часть вертикального пространства вашего склада, так как антресоль можно установить на части площади пола, не требуя какой-либо специальной строительной техники.
    Использование антресольного этажа на вашем складе

    Как правило, антресольный этаж может функционировать как расширение складских площадей вашего склада.Однако, поскольку его структура слишком проста, его можно использовать для многих других приложений, включая офис, зону приема руководителей и гостей компании и даже комнату для хранения записей. Его можно даже просто построить, чтобы обеспечить быстрый проход по полу.

    Материалы, из которых изготовлен антресольный этаж, достаточно прочные, чтобы выдерживать до нескольких тонн веса. Проконсультируйтесь со своим специалистом по поводу дизайна антресольного этажа, который вы хотите установить на своем складе. Он должен выдерживать нагрузку, которую вы собираетесь на него возложить.

    Вам нужны специалисты по системам антресольного этажа, такие как AGAME Universal, которые помогут вам построить антресольный этаж, который прослужит весь срок службы и даст большую рентабельность инвестиций. Строительство такой конструкции требует должного внимания для обеспечения успеха. Эксперты помогут правильно оценить складские площади, составить эффективный план установки и, наконец, найти опытных профессионалов, знающих, как установить антресольный этаж.

    Свяжитесь с AGame Universal сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о создании дополнительного места на вашем складе.

    stephenmcd / mezzanine: фреймворк CMS для Django

    Создано Стивеном Макдональдом

    Обзор

    Mezzanine — это мощное, последовательное и гибкое средство управления контентом. Платформа. Созданный с использованием фреймворка Django, Mezzanine предоставляет простая, но очень расширяемая архитектура, которая поощряет погружение в и взлом кода. Mezzanine имеет лицензию BSD и поддерживается разнообразное и активное сообщество.

    В чем-то Mezzanine напоминает такие инструменты, как WordPress, предоставление интуитивно понятного интерфейса для управления страницами, сообщениями в блогах, формой данные, продукты магазина и другие типы контента.Но мезонин тоже разные. В отличие от многих других платформ, которые широко используют модули или многоразовые приложения, Mezzanine предоставляет большую часть своих функциональность по умолчанию. Такой подход дает более интегрированный и эффективная платформа.

    Посетите страницу проекта Mezzanine, чтобы увидеть некоторые из замечательных сайтов люди построили с использованием мезонина.

    Характеристики

    В дополнение к обычным функциям, предоставляемым Django, таким как MVC архитектура, ORM, шаблоны, кеширование и автоматический админ. интерфейс, Mezzanine предоставляет следующее:

    Панель администратора Mezzanine:

    Поддержка

    На номер сообщить о проблеме безопасности , пожалуйста, отправьте электронное письмо в частном порядке по адресу core-team @ mezzaninecms.com. Это дает нам шанс исправить проблему и создайте официальный выпуск до того, как проблема станет общедоступной.

    Для , поддерживающего все остальные мезонины , основным каналом является Список рассылки mezzanine-users. Вопросы, комментарии, проблемы, особенности запросы, и все другие связанные обсуждения должны проходить здесь.

    Если вы или , вы столкнулись с ошибкой, используйте Система отслеживания проблем GitHub, однако важно, чтобы достаточно информации предоставляется для воспроизведения ошибки, в идеале с небольшим репозиторием образца кода мы можем просто выполнить форк, запустить и увидеть проблему с.Другое полезное информация включает такие вещи, как трассировка стека Python, сгенерированная страницы ошибок, а также другие аспекты среды разработки используется, например, операционная система, база данных и версия Python. Если вы не уверены, что нашли воспроизводимую ошибку , попробуйте список рассылки первым.

    Наконец, зайдите на IRC-канал #mezzanine на Freenode, за чат! Наконец, коммуникации во всех антресольных помещениях. должны соответствовать Кодексу поведения Django.

    Содействие

    Mezzanine — это проект с открытым исходным кодом, управляемый с использованием как Git, так и Системы контроля версий Mercurial. Эти репозитории размещены на и GitHub, и Bitbucket соответственно, поэтому участие легко, как разветвить проект на любом из этих сайтов и зафиксировать поддержите ваши улучшения.

    Пожертвование

    Если вы хотите сделать пожертвование для продолжения разработки Mezzanine, вы можете сделать это через сайт Mezzanine Project.

    Цитаты

    • «Мне нравится работать с Mezzanine, это хорошая работа» — Ван Линдберг, председатель Python Software Foundation
    • «Mezzanine, похоже, это приложение-убийца Django» — Антонио Родригес, бывший технический директор Hewlett Packard, основатель Таббло
    • «Мезонин выглядит довольно интересно, хочется меня отвлечь Wordpress »- Джесси Ноллер, основной участник Python, Член правления Python Software Foundation
    • «Думаю, я твой новый поклонник.
    25Сен

    Монтажная арматура: рабочая распределительная монтажная арматура хомуты

    25 Сен 2018 alexxlab Комментировать

    рабочая распределительная монтажная арматура хомуты

    Как указывалось ранее, в качестве арматуры употребляют главным образом круглую сталь и сталь периодического профиля в виде отдельных прутков диаметром до 40 мм, а также сваренную или связанную в арматурные каркасы.

    Для элементов массивных железобетонных гидротехнических сооружений, например шлюзов, имеющих большие размеры сечений, целесообразно применять стержни крупных диаметров до 90—120 мм. Кроме круглой стали, в качестве арматуры применяют сталь и других профилей.

    По назначению в бетоне арматуру разделяют на рабочую, распределительную, монтажную и хомуты.

    Рабочая арматура воспринимает на себя главным образом растягивающие усилия, возникающие в железобетонных конструкциях от собственного веса и внешних нагрузок.

    Распределительная арматура служит для равномерного распределения нагрузок между рабочими стержнями и для обеспечения совместной работы всех стержней арматуры. Кроме того, распределительная арматура связывает рабочие стержни между собой, препятствуя смещению рабочей арматуры при бетонировании.

    Распределительная арматура соединяется с рабочей сваркой или проволочной скруткой, в результате чего образуется сетка или каркас.

    Хомуты служат для предохранения от появления косых трещин в балке около опор и для связывания арматуры в каркас.

    Монтажная арматура никаких усилий не воспринимает и служит как для сборки каркаса, так и для обеспечения во время бетонирования точного положения рабочей арматуры и хомутов. При бетонировании монтажная арматура иногда вынимается.


    Рис. 42. Типы крюков на концах гладких арматурных стержней: 1 — полукруглый крюк прп машинном гнутье: 2 — полукруглый крюк с прямым участком прн ручном гнутье

    Для лучшего закрепления арматуры в бетоне концы арматурных стержней, работающих на растяжение, делают загнутыми в виде крюков (рис. 42).

    Арматура периодического профиля (см. главу VI), благодаря надежной анкеровке и повышенному сцеплению с бетоном, позволяет отказаться от крюков, что способствует экономии металла.

    Для совместной работы арматуры с бетоном необходимо, помимо устройства крюков, оставлять вокруг каждого стержня слой бетона; для этого расстояние в свету между отдельными рядами арматурных стержней делается не меньше 25 мм, как показано на рис. 43. На этом же рисунке показан так называемый защитный слой бетона (между арматурными стержнями и поверхностью конструкции), предохраняющий арматуру от воздействия огня при пожаре и от ржавления.


    Рис. 43. Расстояние между стержнями арматуры и величина защитного слоя бетона в железобетонной балке и плите (размеры в мм): а — армированной обычной арматурой: 1 — монтажные стержни; 2 — рабочие стержни плиты; 3 — распределительные стержни плиты; 4—рабочие стержни балки; б — армированной сварными сетками и каркасами: 1 — каркасы балки; 2 — сетки плиты

    В соответствии с техническими условиями толщина защитного слоя для рабочей арматуры конструкций из тяжелого бетона должна быть:
    а) в плитах и стенках толщиной до 10 см — не меньше 10 мм;
    б) в плитах и стенках толщиной более 10 см и в ребрах перекрытий — не меньше 15 мм;
    в) в балках и колоннах при диаметре продольной арматуры до 20 мм — не меньше 20 мм, а при диаметре арматуры более 20 мм — не меньше 25 мм.

    При диаметре продольной арматуры более 35 мм рекомендуется толщина защитного слоя не менее 30 мм, а при применении фасонных прокатных профилей — 50 мм.

    Хомуты и поперечные стержни должны отстоять от поверхности бетона не меньше чем на 15 мм. В железобетонных трубах расстояние от стержня продольной арматуры до внутренней поверхности трубы должно быть не меньше, чем до наружной.

    В сборных железобетонных конструкциях заводского изготовления из тяжелого бетона марки не менее 200 толщина защитного слоя может быть уменьшена на 5 мм, но в любом случае должна быть не меньше 10 мм для плит и 20 мм для балок и колонн.

    Монтажная арматура

    07.02.2012 16:36

    Монтажная арматура применяется диаметром 10—12 мм и служит для прикрепления хомутов или поперечных стержней.

    Площадь рабочей арматуры в балках определяется расчетом и колеблется в пределах от 0,5 до 3% от площади поперечного сечения бетона балки.

    Железобетонные колонны применяются главным образом квадратного или прямоугольного сечения. Рабочая арматура в колоннах ставится для усиления бетона против сжимающих усилий и располагается по направлению этих усилий. Армирование колонн производится отдельными стержнями — вязаными каркасами или сварными каркасами. В первом случае помимо рабочей арматуры ставятся замкнутые хомуты, привязанные к ней проволокой, а во втором — поперечные стержни, приваренные к рабочим стержням. Назначение хомутов и поперечных стержней— препятствовать выпучиванию продольных стержней при сжатии и тем самым повышать общее сопротивление. Количество (площадь) рабочей арматуры определяется расчетом и колеблется в пределах от 0,5 до 3% от площади сечения колонны. Диаметр рабочих стержней принимается от 12 до 40 мм, а хомутов и поперечных стержней —6—10   мм. Расстояние между хомутами не должно превышать 15, а между поперечными стержнями в сварных каркасах — 20 диаметров рабочих стержней. Сечение колонн в промышленных зданиях без мостовых кранов принимается от 40×40 до 40X60 см.

    Арматура для железобетонных конструкций и основные условия ее применения

    Для армирования железобетонных конструкций применяются горячекатаная стержневая арматура диаметром от 6 до 40 мм и холоднотянутая проволочная арматура диаметром от 3 до 8 мм, которые в зависимости от механических характеристик подразделяются на следующие классы:

    Как видно из приведенной таблицы, для армирования железобетонных конструкций применяются стали круглые гладкие, а также периодического профиля с самыми различными характеристиками по прочности. Арматурная сталь периодического профиля представляет собой стержни с часто расположенными выступами, которые увеличивают сцепление арматуры с бетоном, что имеет важное значение для совместной их работы.

    Поэтому в настоящее время в качестве рабочей стержневой арматуры применяется, как правило, арматура периодического профиля, а гладкая круглая сталь класса А-I применяется в качестве монтажной арматуры в балках, распределительной — в плитах и в качестве арматуры, которая в некоторых случаях ставится не по расчету, а по конструктивным соображениям.

    < Предыдущая   Следующая >

    Монтажная арматура трубопроводов

    Качественная монтажная арматура трубопроводов является важнейшим элементом при проектировании и установке инженерных систем.

    Она призвана выполнять две основные функции: обеспечивать быстрый монтаж и демонтаж массивных конструкций и, при необходимости, их транспортировку на другой объект, а также делать соединение высокой надежности, рассчитанное на длительную эксплуатацию.

    Особенности монтажной арматуры трубопроводов

    Чаще всего представленные изделия применяются на системах, предназначенных для распределения, сброса, управления жидкими горячими потоками. По своему функциональному предназначению арматура делится на:

    • Запорная. Используется для перекрытия потока.
    • Контрольная. Применяется для контрольно-измерительных процедур.
    • Регулирующая. Обеспечивает регулировку параметров рабочей среды.
    • Защитная. Обеспечивает аварийное прекращение работы системы.

    Также существует и множество других разновидностей арматуры, которая используется при монтаже инженерных систем. У нас  вы имеете возможность выбрать и купить лучшие изделия, представленные на отечественном рынке.

    Стоит отметить, что существует несколько разновидностей классификации представленных изделий, например, в зависимости от принципа управления и действия. Соответственно, выделяют устройства, оснащенные ручным или механическим приводом (электрическим, гидравлическим, пневматическим). Основные типы изделий, это: клапан, кран, дисковый затвор, шаровые краны. В любом случае, перед покупкой необходимо проконсультироваться со специалистом.

    Как купить монтажную арматуру трубопроводов

    Наша компания реализует качественную монтажную арматуру трубопроводов по низкой цене. В каталоге представлена продукция, которая полностью соответствует высоким стандартам международного качества, она также имеет множество положительных отзывов от реальных отечественных покупателей. Чтобы получить подробную информацию о выбранном товаре, рекомендуем вам позвонить и проконсультироваться с нашими менеджерами. 

    Классификация арматуры и технические требования к сталям

    Классификация арматуры и технические требования к сталям

    Классификация арматуры. Арматура железобетонных конструкций воспринимает в основном растягивающие усилия. Это дает возможность, применяя ее совместно с бетоном, изготовлять железобетонные конструкции разнообразного назначения. Из железобетона выполняют конструктивные элементы зданий и сооружений, работающие не только на сжатие, например колонны, но и на изгиб и растяжение — плиты, балки, фермы для перекрытия больших пролетов. Стальную арматуру классифицируют по назначению, способу изготовления и последующего упрочнения, форме поверхности и способу применения.

    По назначению различают арматуру рабочую и монтажную. Рабочая арматура воспринимает усилия, возникающие под действием нагрузок на конструкцию. Количество арматуры рассчитывают в соответствии с этими нагрузками. В зависимости от ориентации в железобетонной конструкции рабочая арматура может быть продольной или поперечной.

    Продольная рабочая арматура воспринимает усилия растяжения или сжатия, действующие по продольной оси элемента. Например, в изображенной на рис. 15 балке, опирающейся по концам, продольная рабочая арматура выполнена из стержней, которые сопротивляются растягивающим усилиям в нижней зоне конструкции. Для восприятия усилий, действующих при изгибе под углом 45° к продольной оси балки, стержни отгибают. В колоннах продольную арматуру устанавливают для повышения сопротивляемости усилиям сжатия.

    Рис. 15. Армирование балки:
    1 — распределительная арматура, 2, 3. 5 — продольные рабочие арматурные стержни, 4 — поперечная арматура (хомуты), 6 — монтажные петли

    Поперечная арматура воспринимает усилия, действующие поперек оси балки. Такую арматуру выполняют в виде хомутов либо расположенных поперечно отрезков стержней в сварных каркасах и сетках.

    Монтажную арматуру устанавливают в зависимости от конструктивных и технологических требований. Ее подразделяют на распределительную и конструктивную. Распределительная арматура позволяет закреплять рабочую арматуру в проектном положении. В этом важное технологическое значение распределительной арматуры. Кроме того, она служит для более равномерного распределения усилий между отдельными стержнями рабочей арматуры. Стерэкни рабочей и распределительной арматуры сваривают либо связывают в единый пространственный каркас или плоские сетки. Иногда распределительную арматуру используют для тОго, чтобы придать арматурному каркасу необходимую жесткость.

    Конструктивная арматура служит для восприятия таких усилий, на которые конструкцию не рассчитывают. В частности, сюда относятся усилия от усадки бетона, температурных изменений. Конструктивную арматуру обязательно устанавливают в местах резкого изменения сечения конструкций, где происходит концентрация напряжений. Конструкции, подвергающиеся действию динамических нагрузок, например подкрановые балки и консоли колонн, на которые они опираются, также нуждаются в конструктивной арматуре.

    По способу изготовления стальную арматуру железобетонных конструкций подразделяют на горячекатаную стержневую и холоднотянутую проволочную.

    Стержневую арматуру поставляют в прутках диаметром не менее 12 мм и длиной до 13 м, проволочную диаметром З…8мм — в мотках или бунтах массой до 1300 кг.

    По способу последующего упрочнения горячекатаная арматура может быть термически упрочненной, т.е. подвергнутой термической обработке, или упрочненной в холодном состоянии — вытяжкой, волочением.

    По форме поверхности различают арматуру периодического профиля и гладкую. Стержни арматуры периодического профиля снабжены выступами, благодаря которым улучшается сцепление ее с бетоном. На поверхности проволочной арматуры для этой цели создают рифы (вмятины). Гладкую арматуру выпускают в виде горячекатаных стержней диаметром 6…40 мм или проволоки диаметром 3…8 мм. Чтобы исключить проскальзывание гладкой арматуры в бетоне, ее заанкери-вают.

    По способу применения при армировании железобетонных конструкций различают напрягаемую арматуру, подвергаемую предварительному натяжению, и ненапрягаемую.

    В некоторых случаях используют так называемую жесткую арматуру в отличие от обычно применяемых гибких стержней и проволоки. Жесткую арматуру выполняют из сортового проката — швеллеров, двутавров, равнобоких и неравнобоких уголков. До отвердевания бетона такая арматура работает как металлическая конструкция на нагрузку от собственного веса, веса прикрепляемой к ней опалубки и свежеуложенной бетонной смеси. Жесткую арматуру применяют при бетонировании большепролетных перекрытий, сильно загруженных колонн нижних этажей многоэтажных зданий.

    Рис. 16. Сцепление арматуры с бетоном:
    1 — бетон, 2—гладкая арматура, 3 — арматура периодического профиля

    Технические требования к арматурной стали. К ним относятся требования по прочности, пластичности, свариваемости, хладноломкости.

    Прочность определяют путем испытания образцов стали на растяжение. Основной характеристикой прочности малоуглеродистых арматурных сталей служит предел текучести.

    Прочность горячекатаной стержневой арматурной стали существенно — в несколько раз — повышают термическим или термомеханическим упрочнением, проволочной — холодным деформированием. Термическое упрочнение состоит из закалки и частичного отпуска стали. Закалку осуществляют нагревом стержней до температуры 800…900 °С и быстрым охлаждением, отпуск — нагревом до температуры 300…400 °С и постепенным охлаждением. Термомеханическое упрочнение производят путем нагрева, пластического деформирования и последующей термообработки арматуры. Это повышает прочность стержневой арматуры до 1800 МПа.

    Проволочную арматурную сталь упрочняют холодным деформированием, пропуская ее через несколько последовательно уменьшающихся в диаметре отверстий. Чтобы получить структуру стали, необходимую для такого холодного волочения, проволоку подвергают предварительной термообработке — патентированию. Оно заключается в нагреве проволоки до температуры 870…950 °С, быстром охлаждении до температуры 500 °С, выдержке и охлаждении на воздухе. По такой технологии изготовляют высокопрочную арматурную проволоку.

    Прочностные характеристики арматуры нормируют, как правило, по сопротивлению растягивающим усилиям. В некоторых конструкциях арматуру используют как элемент, усиливающий работу бетона на сжатие. В этом случае нормируют сопротивление арматуры сжатию. Его принимают равным расчетному сопротивлению при растяжении, но не более 400 МПа.

    Пластические свойства арматурных сталей важны для нормальной работы железобетонных конструкций под нагрузкой, механизации арматурных работ. Снижение пластических свойств стали может стать причиной хрупкого (внезапного) разрыва арматуры в конструкциях, хрупкого излома напрягаемой арматуры в местах резкого перегиба или при закреплении в захватах. Поэтому пластические свойства арматурных сталей обязательно нормируют. Пластичность характеризуют полным относительным удлинением после разрыва образца, %, а также по результатам испытания на загиб в холодном состоянии.

    Свариваемость арматурных сталей характеризуется надежным сварным соединением, отсутствием трещин и других пороков металла в швах и прилегающих зонах. Это свойство используют при изготовлении сварных каркасов и сеток, стыковке стержневой арматуры. Горячекатаные малоуглеродистые и низколегированные арматурные стали свариваются хорошо. Нельзя сваривать стали, упрочненные термически или вытяжкой, так как в результате сварки эффект упрочнения утрачивается: в термически упрочненной стали происходят отпуск и потеря закалки, а в проволоке, упрочненной вытяжкой, — отжиг и потеря наклепа.

    Хладноломкость характеризуется склонностью арматурных сталей к хрупкому разрушению при температурах ниже —30 °С. Хладноломкостью обладают горячекатаные стали периодического профиля, изготовленные из полуспокойной мартеновской или конвертерной стали. Менее склонны к хрупкому разрушению при низкой температуре термически упрочненные арматурные стали, а также высокопрочная проволока.

    Читать далее:
    Теплоизоляционные материалы
    Основные свойства строительных материалов
    Фиксаторы арматуры
    Материалы для смазывания форм
    Сборные бетонные и железобетонные конструкции
    Арматурные изделия и закладные детали
    Проволочная арматура
    Стержневая арматура
    Обработка давлением
    Термическая и химико-термическая обработка стали


    10. Арматура для железобетона, её назначение. Рабочая и монтажная арматура. Арматурные изделия.

    Арматура для железобетонных конструкций. Арматура в ЖБК устанавливается с целью: восприятия растягивающих напряжений, усиления сжатой зоны изгибаемых и сжатых элементов, для восприятия усадочных и температурных напряжений. Арматура, устанавливаемая по расчёту, называется рабочей арматурой, устанавливаемая по конструктивным, технологическим или иным требованиям, носит название монтажной или конструктивной. Монтажная арматура воспринимает, неучтённые расчетом усилия от усадки и ползучести бетона, изменений температуры, обеспечивает проектное положение арматуры, а также прочность элементов при изготовлении, транспортировании и монтаже. Арматура бывает жесткая в виде прокатных профилей — двутавров, швеллеров, уголков и т. д. и гибкой — в виде стержней, проволоки и изделий из них. Гибкая арматура разделяется: По технологии изготовления (горячекатаную 6-90 мм.), холоднотянутую (3-8 мм). По способу упрочнения (термически упрочненную и упрочненную вытяжкой). По форме поверхности (гладкую и периодического профиля). По способу применения (напрягаемую и ненапрягаемую).

    11. Механические свойства арматурных сталей. Диаграммы растяжения арматурных сталей. Основные параметры диаграмм.

    Арматурные стали должны обладать пластичностью, свариваемостью, прочностью, сопротивлением хладноломкости и красноломкости. Для мягких сталей εlim= 25 — 30%σ02= 300 – 400 МПа;σlim= 500 – 600 МПа; Для твердых сталей εlim= 6-12%;σ02= 500 – 1500 МПа;σlim= 600 – 2000 МПа; Арматура тверд. сталей используется только в конструкциях с преднапряжением арматуры.

    12. Арматурные изделия. Соединения арматуры. Анкеровка напрягаемой и ненапрягаемой арматуры. Напряжения в арматуре в зоне анкеровки.

    Жесткая: в виде прокатных профилей – двутавров, швеллеров, уголков; гибкая – в виде стержней, проволоки и изделий из них. Пространственные каркасы собираются из нескольких плоских с помощью соединительных стержней. Отношение свариваемых стержней не должно быть более 3, во избежание непровара или пережога стержней. Боковой защитный слой аtдолжен быть более 10 мм. приh<250мм. иat=>15мм. Приh=>250мм. Расстояние между стержнями должно обеспечивать качественное бетонирование элемента по всему объёму. Различают тяжелые и легкие сетки. Легкие сетки имеют диаметр продольных стержней 3-12мм, поперечных 3-10мм., ширину 800-3800 мм, длину до 12 м. Тяжелые сетки имеют диаметр продольных стержней 14-32мм, поперечных 6-14мм, ширину 1050-3050мм, длину до 9 м.

    Анкеровка арматуры заключается в закреплении концов арматуры в бетоне с помощью специальных устройств или запуском за расчётное сечение на длину анкеровки. Длина анкеровки ненапрягаемой арматур: σs=xRs/lan;lan=wan-σsp/Rbp+ ∆λan;wan= 0,25-0,7; ∆λan= 10-11. Для напрягаемой арматуры длина зоны анкеровки:lan=wan-Rs/Rb+ ∆λan;wan= 0,5-0,8; ∆λan= 16-18.

    13. Сущность предварительно напряженного железобетона. Способы и методы создания предварительного напряжения.

    Предварительно-напряжёнными называются такие конструкции, в которых до начала эксплуатации создаются сжимающие напряжения в растянутой зоне бетона. Цели: 1.↓расход стали за счет использования высокопрочной ар-ры; 2.↑трещиностойкости; 3.↑жесткости и ↓прогибов; 4.Обжатие стыков сборных конструкций; 5.↓расхода бетона и ↓веса за счет применения высокопрочных бетонов; 6.↑выносливости конструкции. Методы создания предварительного напряжения арматуры.

    1.Натяжение арматуры на упоры(до бетонирования изделия). В соответствующую опалубку или форму с уже установленными каркасами, сетками, закладными деталями и т. д. (часть из них может укладываться уже после натяжения) пропускается высокопрочная

    арматура, которая впоследствии натягивается, с помощью различных устройств. Арматура натягивается до установленного уровня σspи производится бетонирование. Когда бетон наберёт достаточную прочностьRbp, (передаточная прочность), производят отпуск натяжения. Арматура, стремясь сократиться до первоначального положения, сжимает затвердевший бетон, а сама остаётся в растянутом состоянии. Передаточная прочность бетонаRbp– это такая прочность бетона, при которой разрешается отпуск.

    2.Натяжение арматуры на бетон(после бетонирования изделия). В опалубку или форму, с установленными каркасами, сетками, закладными деталями и т. д., укладываются каналообразователи (извлекаемые или неизвлекаемые) с помещённой в них арматурой и производится бетонирование. Когда бетон наберёт достаточную прочностьRbp, (передаточная прочность), производят натяжение высокопрочной арматуры, тем самым затвердевший бетон сжимается, а арматура остается в растянутом состоянии. Способы создания преднапряжения: механический, электротермический, комбинированный, физико-химический.

    Что такое арматура, особенности, классификация

    Арматура являет собою комплекс отдельных элементов, которые при применении с бетоном в различных железобетонных зданиях дают им дополнительную прочность. Достигается это за счет того, что она берет на себя напряжение и применяется для усиления прочности в сжатых точках.

    Особенности и классификация

    Арматура состоит из деталей, которые фактически не относятся к самому сооружению, но работа которого непосредственно от них зависит. Она широко задействована в самых разных сферах, поэтому различают несколько ее классов. В зависимости от того, как именно она эксплуатируется, выделяют следующие ее виды:

    • Рабочая. Используется для восприятия усилий от базовой нагрузки здания.
    • Конструктивная. Используется для восприятия усадки или расширения постройки.
    • Монтажная. Применяется для соединения рабочего и конструктивного вида в каркасы и сетки.

    В зависимости от ориентации в постройке выделяют два следующих класса:

    • Поперечная. Защищает сооружение от образования трещин наклонного вида, которые появляются через усиление напряжения около опор.
    • Продольная. Препятствует образованию в здании вертикальных трещин, за счет того, что берет на себя растягивающее напряжение.

    Также в зависимости от условий эксплуатации арматура может быть напрягаемой и ненапрягаемой. Если она была предварительно подвержена напряжению, то она называется напрягаемой, если нет – ненапрягаемой. Применение напряжения увеличивает показатель прочности железобетонного компонента, в частности предотвращает образование трещин, уменьшает прогибы и снижает общий вес постройки.

    Сфера применения

    Основной принцип работы арматуры состоит в том, что она сцепливается с бетоном и придает сооружению дополнительные положительные для строительства характеристики. Качество сцепления с бетоном зависит от разных факторов, в частности от качества бетона, показателя усадки, от типа сечения железобетонных элементов и особенностей ее поверхности.

    В различных железобетонных конструкциях используется вариант, который состоит из определенного количества стержней, связанных между собой. Стержни могут быть прикреплены при помощи проволоки или посредством электросварки. Проволока также может быть заменена на специальные фиксаторы, которые изготавливаются из пружинной стали.

    К основным типам арматурных конструкций относятся каркасы и решетки. Широкий набор характеристик, удобство и универсальность применения позволяют использовать их в самых разных сферах:

    • Промышленность и производство.
    • Жилые сооружения.
    • Конструкции хозяйственного характера.
    • Дорожное хозяйство.
    • Сооружение различных зданий спортивного, коммерческого и развлекательного характера.

    Тип арматуры и ее количество рассчитывается в каждом конкретном случае в зависимости от показателей будущей конструкции. Это позволяет получить оптимальный результат и нужные параметры прочности и стойкости для строительных элементов определенного типа.

    Арматура А1, А2, А3, А4, А5, А6. Монтажная арматура

    1. Главная
    2. Продукция
    3. Сортовой прокат
    4. Арматура

    Наша компания предлагает любую необходимую вам арматуру в Москве, гарантируя оптимальные цены и оперативную доставку на объект. Мы заключили прямые партнерские договора с ведущими производителями строительной арматуры, благодаря чему можем предложить одни из самых привлекательных цен на рынке, а также обеспечить поставку арматуры безусловно высокого качества и соответствия всем заявленным характеристикам.

    Арматура – отдельный вид сортового металлопроката, предназначенный для использования в качестве армирующего элемента в монолитных и сборных железобетонных конструкциях. Именно потому арматура металлическая сегодня применяется практически во всех областях строительства и в некоторых других сферах.

    Основное предназначение арматуры в железобетонной конструкции – восприятие усилий на растяжение, благодаря чему вся конструкция наделяется высокой прочностью, надежностью и долговечностью. При этом стоит различать строительную арматуру, отличительной чертой которой является наличие серповидного или кольцевого рисунка, обеспечивающего лучшее сцепление с бетоном, и гладкую арматуру, предназначенную для использование в других сферах и областях применения. Помимо этого само определение «арматура» используется и для обозначения других изделий, не имеющих отношения к строительной сфере или промышленности. Это, например, арматура высокого давления, арматура регулирующая трубопроводная или арматура запорная трубопроводная, применяемая для создания сетей трубопроводов различного назначения.

    Основные классы и виды строительной арматуры

    В основе классификации арматуры лежат её химические и физические характеристики, сталь, из которой она изготовлена, прочность, технология изготовления и некоторые другие показатели. В соответствии с этим в настоящее время применяются следующие классы и типы:

    По технологии изготовления:
    горячекатаная, холоднокатаная и катаная арматура.
    По характеру профиля разделяют:
    периодического профиля, рифленая (классы А2, А3, А4 и А5) и арматура гладкая (класс А1).
    По условиям эксплуатации конструкций:
    напрягаемая и ненапрягаемая.
    По ориентации в конструкции:
    поперечная и продольная.
    Наиболее важной классификацией считается разделение по химическому составу стали:
    По степени окисления в марке стали:
    КП – кипящая, ПС – полуспокойная и СП – спокойная.
    По классу прочности разделяют:
    А1 (AI), А2 (AII), А3 (AIII), А4 (AIV) и А5 (AV) или А240, А300, А400, А500, А600, А800, А1000.
    Термически упрочненная арматура классов
    Ат400, Ат500, Ат600, Ат800, Ат1000, Ат1200.

    Арматура сталь, которой, позволяет выполнять электросварочные соединения прутов при сборке каркасов армирования – это классы А500Т, А800Т и т. д.

    Наличие обозначения «К» в маркировке, например, арматура рифленая А3 К, обозначает её повышенную стойкость к коррозионному растрескиванию под напряжением.

    В настоящее время арматура класса а3, а также и других классов, выпускается в виде стержней диаметром от 6 до 40 мм и длиной от 6 до 12 м, а также в стержнях немерной длины. При этом если вы собираетесь арматуру строительную купить, то следует знать, что её цена рассчитывается преимущественно по весу и измеряется в тоннах. Таким образом, вес 1 погонного метра арматуры диаметром 6 мм будет составлять 0,222 кг, а диаметром 20 мм – 2,47 кг. В целом подробная таблица соотношения диаметра и веса арматурной стали приводится в ГОСТ 5781-82, в соответствии с которым и рассчитывается стоимость 1 погонного метра арматуры каждого диаметра.

    Поэтому, если вам нужна арматура строительная цена, на которую, будет гарантированно одной из самых низких на рынке, значит вам необходимо обратиться в нашу компанию. А наши квалифицированные менеджеры помогут вам подобрать необходимую арматуру и купить её любое количество.

    Гладкая арматура (ГОСТ 5781-82)
    Номер профиля (номинальный диаметр стержня), ммМасса 1 м профиля, кгКоличество метров в 1 тПлощадь поперечного сечения, см2
    А1 60,2224504,500,283
    А1 80,3952531,650,503
    А1 100,6171620,750,785
    А1 120,8881126,131,131
    А1 141,210826,451,540
    А1 161,580632,912,010
    А1 182,000500,002,540
    А1 202,470404,863,140
    А1 222,980335,573,800
    А1 253,850259,744,910
    А1 284,830207,046,160
    А1 326,310158,488,040
    А1 367,990125,1610,180
    Круг из арматурной стали
    Номер профиля (номинальный диаметр стержня), ммМасса 1 м профиля, кгКоличество метров в 1 тПлощадь поперечного сечения, см2

    Круг 40

    9,870

    101,32

    12,570

    Круг 45

    12,480

    80,13

    15,000

    Круг 50

    15,410

    64,89

    19,630

    Круг 55

    18,650

    53,62

    23,760

    Круг 60

    22,190

    45,07

    28,270

    Круг 70

    30,210

    33,10

    38,480

    Круг 80

    39,460

    25,34

    50,270

    Арматура рифленая А3
    Номер профиля (номинальный диаметр стержня d) Площадь поперечного сечения, см Масса 1 м профиля
    теоретическая, кг предельные отклонения, %
    Арматура 6 А30,2830,222+9,0
    -7,0
    Арматура 8 А30,5030,395
    Арматура 10 А30,7850,617+5,0
    -6,0
    Арматура 12 А31,1310,888
    Арматура 14 А31,540
    		1,210
    Арматура 16 А32,0101,580+3,0
    -5,0
    Арматура 18 А32,5402,000
    Арматура 20 А33,1402,470
    Арматура 22 А33,8002,980+3,0
    -5,0
    Арматура 25 А34,9103,850
    Арматура 28 А36,1604,830
    Арматура 32 А38,0406,310+3,0
    -4,0
    Арматура 36 А310,1807,990
    Арматура 40 А312,5709,870
    Арматура 45 А315,00012,480
    Арматура 50 А319,63015,410+2,0
    -4,0
    Арматура 55 А323,76018,650
    Арматура 60 А328,27022,190
    Арматура 70 А338,48030,210
    Арматура 80 А350,27039,460
    Класс арматурной стали Диаметр профиля, мм Марка стали

    A-I (А240)

    6-40

    Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп

    A-II (А300)

    10-40
    40-80

    Ст5сп, Ст5пс
    18Г2С

    Ас-II (Ас300)

    10-32
    (36-40)

    10ГТ

    A-III (A400)

    6-40
    6-22

    35ГС, 25Г2С
    32Г2Рпс

    Оборудование для вывески

    — Оборудование для монтажа вывесок

    Подберите в Интернете подходящее оборудование для вывески, от креплений для знаков прямого монтажа до систем с противостоящими элементами, которые олицетворяют высококлассную привлекательность. Эта коллекция оборудования для монтажа вывесок, созданная специалистами по рекламе вывесок в магазине Sign Bracket Store, включает материалы для внутреннего и внешнего использования на стенах, потолках и столбах. Все продукты коммерческого качества для долговечных и долговечных дисплеев.

    Фурнитура для кронштейнов для знаков, к которой тяготеют многие клиенты, — это варианты прямого монтажа, поскольку они являются быстрым и недорогим функциональным кронштейном.Предлагаются монтажные приспособления для прямых указателей в конфигурациях, которые позволяют удерживать подложку толщиной 1/8 или 1/4 дюйма перпендикулярно стене. Этот функциональный кронштейн изготовлен из алюминия и поставляется с установочными винтами для удержания вывесок на месте.

    Крепеж для вывески на стене включает в себя прямой монтаж, вешалку для планок и стойки для вывески. В зависимости от вывесок и визуальных требований к дисплею, вешалки для шипов и кронштейны для прямого монтажа являются скорее скрытым методом, тогда как стойки для вывесок добавляют к общему виду публикации. Знаки противостояния популярны в общественных и частных торговых и коммерческих зданиях для направленных указателей, например, в больницах, торговых центрах и офисных зданиях.

    Оборудование для вывесок

    должно в конечном итоге обеспечивать надежную поддержку и обеспечивать визуально приятное отображение коммерческих вывесок. В Sign Bracket Store мы стремимся предложить нашим онлайн-клиентам широкий выбор продуктов, которые помогут достичь целей их проекта. Крепление к потолку, стене, фонарному столбу, столбу или под навесом.Правильно подобранное крепежное оборудование делает возможным любое применение, как снаружи, так и внутри. Сильное усиление обеспечивает эффективный дисплей, который служит функциональному назначению и демонстрирует профессионализм и внимание к деталям.

    Sign Bracket Store — это ваш главный офис по продаже функциональных кронштейнов и оборудования для коммерческих вывесок. Просмотрите оборудование для монтажа вывесок в указанной выше категории, и если вы не найдете то, что ищете, наши менеджеры проектов готовы помочь по бесплатному телефону. У нас также есть возможность предложить индивидуальную совместную работу над индивидуальными проектами, включая комплексную систему вывески и коммерческих вывесок.

    Захват и монтажное оборудование | B&H Photo Video

    Изучение монтажного оборудования

    Рабочие

    Grip обеспечивают поддержку электрического отдела во время настройки освещения, а также обеспечивают монтажную и операционную поддержку отделов камер. Знание того, как использовать монтажное оборудование, такое как кронштейны, крючки и вешалки, является необходимостью для захвата и фотографов.Используйте монтажное оборудование, чтобы удерживать софтбоксы, зонты, панели и многое другое, чтобы получить результаты профессионального качества на ваших фотографиях и видео. Например, вы также можете использовать настенные пластины для постоянного или временного крепления дополнительного оборудования, такого как зонты и столбы. Оборудование, такое как патрубки, позволяет прикреплять светильники и другое оборудование к столам и другим поверхностям.


    Использование патрубков и зажимов

    Использование рукояток и других осветительных приборов может улучшить существующее оборудование.Захватывающие головки с выступами, прикрепленными к монтажным аксессуарам, таким как шаровые головки, позволяют использовать камеры и источники света в различных положениях. Зажимы и зажимы отлично подходят для удержания фона и звуковых покрытий. Для освещения используются четыре основных типа зажимов: Pony (A-зажимы), Mafer (суперзажимы), C-зажимы и Cardellini. Вы можете использовать зажимы Pony для всего, от крепления светильников и отражателей до крепления ткани и экранов. Зажимы Mafer и C-образные зажимы полезны для крепления фонарей и зонтов на выдвижных кронштейнах для фотографирования под неудобным углом.Зажимы Cardellini легко прикрепляются к любой круглой или плоской поверхности, а на зажимах есть резиновые прокладки для защиты легкого оборудования от царапин.


    Выбор световых адаптеров и фильтров

    Выберите из осветительных комплектов, которые содержат осветительные головки, источники питания, прожекторы, крепления, приемники и многое другое для улучшения вашей камеры или видеооборудования. Выбирайте разнообразные переходные адаптеры для освещения, например дневного, спектрального и двухцветного светодиодного освещения с несколькими креплениями, чтобы обеспечить наилучшее освещение.Адаптеры, такие как элементы управления цветом и переключатели яркости, работают с несколькими брендами, поэтому проверьте характеристики вашего видео или камеры, чтобы узнать, какие варианты доступны для вас. С помощью пультов дистанционного управления и диммерных переключателей вы можете контролировать уровень освещенности во время производства без ручной регулировки. Получите больше пользы от вашей системы освещения с помощью цветных и рассеянных фильтров преобразования. Оранжевые и желтые фильтры создают эффект согревающего освещения, а синие фильтры создают охлаждающий эффект. Рассеянные фильтры смягчают фотографии и придают фотографиям и видео винтажный вид.Адаптеры могут дать вам возможность использовать головы и фонари от производителей, которые отличаются от вашего оборудования. Адаптеры, такие как поворотные кронштейны и другие вращающиеся инструменты, обеспечивают большую гибкость при меньшей ручной настройке. Кронштейны для вспышки можно прикрепить к осветительным стойкам, штативам и дополнительным опорам освещения, чтобы обеспечить устойчивость и постоянство световых эффектов на протяжении всей съемки.

    B&H Photo and Video содержит осветительное оборудование и монтажные приспособления для создания идеально освещенных фотографий и видео. Найдите все необходимое для комплектации фото- и видеосистемы, включая жесткие чехлы для переноски и комплекты для чистки камеры для защиты вашего снаряжения.

    Монтажный кронштейн | Аксессуары для шкафов

    Функции высокой доступности

    Функции высокой доступности включают следующее:
    Автоматический байпас, автоматическое регулирование напряжения (AVR), резервное питание от батарей, замена аккумуляторов в горячем режиме, модули питания с возможностью горячей замены, резервирование N + N, работа в режиме онлайн (VFI)

    Соответствие TAA

    Изделие, соответствующее TAA, соответствует Закону о торговых соглашениях (19 U. S.C. § 2501–2581), который требует наличия U.S. Правительство закупает продукцию, произведенную в США или других разрешенных странах. Продукты, соответствующие TAA, требуются в федеральных контрактах на закупки, таких как GSA, IDIQ и DOD.

    ИБП Тип

    Резервный ИБП
    Системы резервного ИБП

    обеспечивают базовое резервное питание от батарей и защиту от перенапряжения.

    Линейно-интерактивные системы ИБП
    Системы ИБП

    Line-Interactive обеспечивают как резервное питание от батареи, так и автоматическое регулирование напряжения переменного тока (повышение / понижение), чтобы обеспечить большую защиту питания, чем ИБП с резервным питанием.

    > Он-лайн системы ИБП
    В системах ИБП

    On-Line используется система двойного преобразования мощности, обеспечивающая чистый синусоидальный выходной сигнал и нулевое время переключения на аккумулятор, что обеспечивает высочайший уровень защиты по питанию.

    Семейство ИБП

    Семейство ИБП — это торговая марка Tripp Lite для определенного типа ИБП.

    Семейство резервных ИБП

    Для систем резервного ИБП это семейства Internet Office, BC Pro® и BC Personal®.

    Семейства линейно-интерактивных ИБП

    Семейства линейно-интерактивных ИБП: SmartPro, OmniSmart ™, VS Series, SmartPro® USB, LCD UPS и AVR Series.

    Семейства ИБП онлайн

    Семейство сетевых ИБП — это ИБП SmartOnline ™.

    Выходной вольт-ампер (ВА)

    Выходной вольт-ампер (ВА) — это измерение электрической мощности, которое используется для определения размера системы ИБП для оборудования, которое будет к ней подключено.

    Высота стойки

    Высота стойки (U-пространства) — это мера вертикального пространства или высоты оборудования, установленного в стойке. 1U равно 1,75 дюйма, 2U равно 3,5 дюйма и так далее.

    Максимальная глубина

    Максимальная глубина оборудования, которое может быть установлено в напольном или настенном стоечном шкафу
    .

    Обозначение глубины напольных стоек
    Мелкая 27 дюймов
    Средняя глубина 31 дюйм
    Стандартный 37 дюймов
    Глубокая 42 дюйма
    Обозначения глубины стойки для настенного монтажа
    Глубина коммутации <16 дюймов
    Глубина переключения От 16 до 23. 99 дюймов
    Глубина ИБП От 24 до 31,99 дюймов
    Глубина сервера> 32 дюйма

    Подключение ПК / сервера

    PC / Server Connection определяет правильные комплекты кабелей (например, PS / 2, USB, VGA, DVI или Cat5) для KVM-переключателя в зависимости от того, как он будет подключен к ПК или серверу в сети.

    Удаленный доступ по IP

    IP Remote Access — это функция KVM-переключателя, которая позволяет пользователю контролировать и управлять компьютерами, серверами и другими сетевыми устройствами удаленно через IP (Интернет-протокол).

    Шаблон VESA

    Шаблон VESA (мм) — это стандартизованные размеры монтажного приспособления с 4 отверстиями для дисплеев, мониторов или плоскопанельных телевизоров, основанные на стандартах Ассоциации по стандартам видеоэлектроники (VESA). Существуют варианты шаблона VESA в зависимости от расположения, размера и веса дисплея.

    Тип охлаждения

    Активное охлаждение использует энергию для передачи или отвода тепла от одной области и передачи его в другую. Пассивное охлаждение не использует энергию для охлаждения области; скорее, в нем используются принципы проектирования естественного охлаждения или добавление тепловых барьеров, панелей или изоляции для предотвращения попадания тепла в помещение.

    Фаза

    Фаза используется для описания двух основных типов электроэнергии переменного тока (AC), вырабатываемой энергосистемой, генератором или системой ИБП. Однофазное питание включает в себя один сигнал переменного тока, что делает однофазное оборудование идеальным для приложений с низкой плотностью мощности с уровнями энергопотребления на стойку примерно до 2.8 кВА (120 В), 5 кВА (208 В) или 7,4 кВА (230 В). Трехфазное питание включает 3 формы сигнала переменного тока, что делает трехфазное оборудование более подходящим для приложений средней и высокой производительности с уровнями энергопотребления на стойку, которые превосходят практические ограничения по энергии однофазного оборудования.

    Джоуль Рейтинг

    Джоуль — это единица измерения энергии, основанная на Международной системе единиц, с помощью которой устройства защиты от перенапряжений оцениваются по их способности поглощать энергию перенапряжения для защиты подключенного оборудования. Более высокое число указывает на большую защиту и большую продолжительность жизни.

    Навесной настенный кронштейн

    Навесной настенный кронштейн — это монтажное устройство, которое прикрепляет настенную стойку к стене. Он имеет регулируемые шарниры, которые позволяют фиксировать стойку в закрытом или открытом (перпендикулярно 90 градусов) положении. Он сводит к минимуму изгиб кабеля и упрощает установку и упрощает доступ.

    Штекер GFCI

    Штекер

    GFCI представляет собой безопасную розетку, которая защищает от распространенного типа опасности поражения электрическим током — замыкания на землю.Он содержит устройство прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI), которое быстро отключает подключенное устройство от источника питания в случае замыкания на землю.

    Сейсмическая стойка

    Seismic Rack — это тип корпуса с прочной сварной конструкцией, который прошел испытания на соответствие стандартам для сейсмической зоны 4. Сейсмические стойки обеспечивают дополнительную безопасность для мест, расположенных в сейсмоопасных районах или подверженных регулярным вибрациям в таких местах, как аэропорты или промышленные объекты.

    Индивидуальное переключение выходов

    Индивидуальное переключение розеток — это возможность PDU, в которой отдельные розетки могут быть включены или выключены удаленно для перезагрузки не отвечающего оборудования, блокировки неиспользуемых розеток PDU для предотвращения несанкционированного использования или включения настраиваемых программных последовательностей включения / выключения для обеспечения правильного запуска оборудования. .

    Безопасность, сертифицированная NIAP

    NIAP-Certified Secure идентифицирует KVM, который отвечает строгим требованиям, установленным Национальным партнерством по обеспечению информации (NIAP) в отношении безопасности KVM для защиты данных от случайной передачи или несанкционированного доступа.

    Выход чистой синусоиды

    Выходной сигнал чистой синусоиды

    практически идентичен плавной дуге, обычно связанной с синусоидальной формой сигнала, производимой коммунальными предприятиями. Это позволяет оборудованию работать меньше, работать дольше и работать без сбоев и снижения производительности. Это также обеспечивает максимальную совместимость с чувствительной электроникой.

    Многопользовательский

    Многопользовательский — это функция KVM-переключателя, которая позволяет более чем одному пользователю управлять разными сетевыми устройствами одновременно, но не одновременно.

    Шнуры двойного ввода

    Шнуры с двумя входами

    обеспечивают подключение к отдельным первичным и вторичным источникам питания для PDU с функцией автоматического переключения резерва (ATS). В случае потери первичного источника питания АВР переключится на вторичный источник питания для поддержания питания подключенного оборудования до тех пор, пока не будет восстановлен первичный источник питания.

    Цифровой измеритель нагрузки

    Цифровой измеритель нагрузки

    — это локальный дисплей на измеряемых, контролируемых, коммутируемых блоках распределения мощности (PDU) и ATS, который сообщает о потребляемой выходной мощности в амперах, чтобы облегчить балансировку нагрузки и избежать перегрузок.

    КВМ-переключатель Cat5

    KVM-переключатель

    Cat5 — это устройство, позволяющее пользователям управлять несколькими компьютерами или сетевым оборудованием, подключенным через кабели Cat5.

    PDU Тип

    Базовые PDU

    Все блоки PDU, включая базовые блоки PDU, обеспечивают надежное распределение питания в стойке для центров обработки данных, серверных комнат и сетевых коммутационных шкафов.

    БРП с измерением

    PDU с измерением контролируют уровни нагрузки, чтобы избежать возможных перегрузок с помощью ЖК-дисплея.

    Контролируемые PDU

    Контролируемые PDU удаленно контролируют напряжение, частоту и уровни нагрузки через встроенное сетевое соединение.

    Коммутируемые PDU
    Коммутируемые блоки PDU

    могут удаленно безопасно управлять отдельными розетками, позволяя перезагружать не отвечающее оборудование и минимизировать время простоя.

    Блок распределения питания с автоматическим переключателем (ATS)
    Блоки распределения питания

    ATS обеспечивают резервное питание подключенного оборудования с отдельными первичными и вторичными источниками питания.

    PDU с горячей заменой
    PDU

    с возможностью горячей замены имеют два входных силовых кабеля, что позволяет производить замену некоторых систем ИБП под напряжением без прерывания подачи питания на подключенное оборудование.

    Общая нагрузка

    Общая потребляемая мощность (в ваттах) всего оборудования, подключенного к ИБП.

    Обычно информацию о требованиях к мощности вашего оборудования можно найти в документации производителя или на паспортной табличке оборудования. (Если требования к мощности указаны в амперах, умножьте их на входное напряжение, чтобы найти мощность.) Для получения помощи в выборе размера ИБП свяжитесь с нашими специалистами по приложениям по адресу [email protected] или +7.495.799.5607.

    Время работы

    Количество минут (выраженное в виде диапазона), которое потребуется ИБП для питания вашего оборудования в случае отключения электроэнергии. Если у вас есть мощность генератора, это будет время, необходимое для переключения на мощность генератора. Если у вас нет генератора, ИБП должен обеспечивать питание устройств на время отключения.

    Независимые оригинальные детали Крепеж для скейтборда Phillips

    Мой переход к оборудованию

    от Джейми в Ричленде, штат Вашингтон (Проверенный покупатель)

    Опубликовано 21.01.2021

    Независимые оригинальные детали Крепежная фурнитура для скейтборда Phillips — черный / серебристый

    Я предпочитаю независимое оборудование, оно отлично справляется со своей работой.

    0 человек считает этот обзор полезным

    Единственные болты покупаю.

    Л. Смит в Индианаполисе, IN (Проверенный покупатель)

    Опубликовано 13. 11.2020

    Независимые оригинальные детали крепеж для скейтборда Phillips Mounting — черный

    Это болты.Они держат мои грузовики. Филлипс только потому, что отвертка всегда где-то есть.

    2 человека считают этот отзыв полезным

    Не могу ошибиться с независимым

    Виктор в Лос-Анжелес (Проверенный покупатель)

    Опубликовано 02.11.2020

    Независимые оригинальные детали Крепежная фурнитура для скейтборда Phillips — черный / серебристый

    Отличная цена за отличное оборудование.

    0 человек считает этот обзор полезным

    Не могу ошибиться

    Виктор в Лос-Анжелес (Проверенный покупатель)

    Опубликовано 02. 11.2020

    Независимые оригинальные детали, крепеж для скейтборда Phillips — черный / красный

    Мне очень нравятся детали этого набора оборудования.Я ценю то, что могу использовать цветовую комбинацию, чтобы быстро увидеть нос доски по сравнению с хвостом. Я заметил, что «красный» немного больше розовый, но для меня это не имеет большого значения, я ожидал более глубокого красного цвета.

    0 человек считает этот обзор полезным

    Работает так, как и предполагалось.

    Рэйчел Хендрик в Owls Head, ME (Проверенный покупатель)

    Опубликовано 28.10.2020

    Независимые оригинальные детали, крепеж для скейтборда Phillips — черный / красный

    Блестящие яркие детали. Красный немного склоняется к розовому.

    0 человек считает этот обзор полезным

    Большой!

    от Хесуса Рура в Тоа Баха, PR (Проверенный покупатель)

    Опубликовано 26.10.2020

    Независимые оригинальные детали Крепежная фурнитура для скейтборда Phillips — черный / серебристый

    Большой!

    0 человек считает этот обзор полезным

    Дополнительное монтажное оборудование.

    Салфетки для очистки с 75% изопропиловым спиртом — 100 шт.

    Наша цена: 40,00 $

    		Салфетки для очистки на 75% изопропиловом спирте — 10 шт.

    Наша цена: 6,00 $

    Салфетки для очистки на 75% изопропиловом спирте — 1 шт.

    Наша цена: $ 0.65

    		Заглушки и заглушки DRAAD — бронза Atlas

    Наша цена: 10,50 $

    gif» colspan=»3″>
    Заглушки и заглушки DRAAD — хром

    Наша цена: 8 $.69

    		Заглушки и заглушки DRAAD — бронза Oil Rub

    Наша цена: 10,50 $

    DRAAD DK240 — Комплект бампера

    Наша цена: 2 $.44

    		DW20-1 — Крепеж для гипсокартона — 1 шт.

    Наша цена: 1,55 $

    DW20-2 — Крепеж для гипсокартона — 2 шт.

    Наша цена: 3 $.10

    		GB00002-NDR — без дрели Комплект оборудования для крепления поручня GRIPP

    Специальная цена: 39,00 $

    gif»>
    GB00003-ST — SNAP TOGGLER — Анкер поручня — 2 шт.

    Специальная цена: 4 доллара США.94

    		 GB00004-DW — Комплект для крепления на шпильке — Поручни

    Наша цена: 4,00 $

    НДРСД — 2.Инструмент для установки шестигранного диска 5 мм (опционально)

    Наша цена: 1,88 $

    		nie wieder bohren — Клейкая трубка

    Наша цена: 2,88 $

    gif» colspan=»3″>
    Комплект оборудования для установки дрели для вращающихся душевых штанг

    Наша цена: 29 $.00

    		PB151-2 — Набор для монтажа без сверления — Душевая штанга BT481 — 2 шт.

    Наша цена: 19,44 $

    PB164-2 — Комплект для монтажа без сверла — Вспомогательные стержни серии DK22 — 2 шт.

    Специальная цена: 39 долларов.00

    		 PB166 — адаптер для установки без сверления

    Наша цена: 22,58 $

    PB20-1 — Набор для монтажа без сверления — Принадлежности для ванны 1 шт.

    Наша цена: 10 $.55

    		PB20-2 — Набор для монтажа без сверления — Аксессуары для ванны 2 шт.

    Наша цена: 17,98 $

    gif» colspan=»3″>
    PB22-1 — Универсальный адаптер для плитки — стекла — камня — металла

    Наша цена: 12 $.44

    		PB27 — Монтажный комплект без сверла — DK012 и DK490

    Наша цена: 9,88 $

    PB30-2 — Набор для монтажа без сверления — BT480 — Душевые штанги BT482 — 2 шт.

    Наша цена: 24 $.60

    		PB41-1 — Универсальный адаптер для плитки — стекла — камня — металла

    Наша цена: 24,00 $

    PB43-2 — Монтажный комплект без сверла — DRAAD / ALUXX Caddy — 2 шт.

    Наша цена: 19 $.44

    		PB44-1 — Набор для монтажа без сверления — Принадлежности для ванны 1 шт.

    Наша цена: 10,55 $

    gif» colspan=»3″>
    PB56 / 149 — Универсальный адаптер для плитки — стекла — камня — металла

    Наша цена: 24 $.00

    		PB65-2 — Набор для монтажа без сверления — ROOND Shower Caddys 2-pk

    Наша цена: 19,44 $

    PB73-2 — Монтажный комплект без сверла — Полки для полотенец серии BT15

    Наша цена: 19 $. 44

    		PB80-1 — Универсальный адаптер для плитки — стекла — камня — металла

    Наша цена: 24,00 $

    Заглушки и колпачки ROOND

    Наша цена: 8 $.69

    Монтажное оборудование ShelfTrack

    Монтажное оборудование ShelfTrack Диалог сообщений Показать сообщение об обновлении

    100104001

    10151

    ложь

    http://closetmaid. com/webapp/wcs/stores/servlet/en/closetmaid-us/wirestorage/screwsandanchors/mountinghardware

    [ / * sku = 10249 *** ick = 287600_inst.pdf *** 287600 *** * / { «catentry_id»: «10249», «seo_url»: «http://closetmaid.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10302&categoryId=10151&productId=10249&urlLangId=-1&langId=10249&urlLangId=-1&langId=1&top_category=102&top_category&hl=ru&top_category&hl=ru&top_category=102&top_category=102&top_category» «displaySKUContextData»: «ложь», «buyable»: «true», «field4»: «287600_inst.pdf», «mc_sku»: «287600», «mc_desc»: «Монтажное оборудование», «Атрибуты»: { «Color_ | _Satin Chrome»: «1» , «Высота_ | _6»: «2» , «Глубина_ | _8»: «3» , «Ширина_ | _1»: «4» }, «ItemImage»: «/ wcsstore / MasterCatalog / catalogentries / 646×1000 / 287600_full.jpg «, «ItemImage467»: «/wcsstore/MasterCatalog/catalogentries/646×1000/287600_full.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/wcsstore/MasterCatalog/catalogentries/200×310/287600_thumb. jpg» , «ItemAngleThumbnail»: { «image_1»: «/wcsstore/MasterCatalog/catalogentries/94×94/287600_thumb.jpg» , «image_2»: «/wcsstore/MasterCatalog/catalogentries/94×94/additionalimages/287600_alt_1.jpg» , «image_3»: «/ wcsstore / MasterCatalog / catalogentries / 94×94 / additionalimages / 287600_alt_2.jpg » }, «ItemAngleThumbnailShortDesc»: { «изображение_1»: «» , «изображение_2″: » , «image_3»: «» }, «ItemAngleFullImage»: { «image_1»: «/wcsstore/MasterCatalog/catalogentries/646×1000/287600_full.jpg» , «image_2»: «/wcsstore/MasterCatalog/catalogentries/646×1000/additionalimages/287600_alt_1.jpg» , «image_3»: «/ wcsstore / MasterCatalog / catalogentries / 646×1000 / additionalimages / 287600_alt_2.jpg » } }, / * sku = 10250 *** ick = 2876700_inst.pdf *** 2876700 *** * / { «catentry_id»: «10250», «seo_url»: «http://closetmaid.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10302&categoryId=10151&productId=10250&urlLangId=-1&langId=10250&urlLangId=-1&langId=11&top_category=102&hl=ru «displaySKUContextData»: «ложь», «buyable»: «false», «field4»: «2876700_inst. pdf », «mc_sku»: «2876700», «mc_desc»: «Монтажное оборудование», «Атрибуты»: { «Color_ | _Satin Chrome»: «1» , «Высота_ | _6»: «2» , «Глубина_ | _8»: «3» , «Ширина_ | _1»: «4» }, «ItemImage»: «/wcsstore/MasterCatalog/catalogentries/646×1000/2876700_full.jpg», «ItemImage467»: «/wcsstore/MasterCatalog/catalogentries/646×1000/2876700_full.jpg», «ItemThumbnailImage»: «/ wcsstore / MasterCatalog / catalogentries / 200×310 / 2876700_thumb.jpg » , «ItemAngleThumbnail»: { «image_1»: «/wcsstore/MasterCatalog/catalogentries/94×94/2876700_thumb.jpg» , «image_2»: «/wcsstore/MasterCatalog/catalogentries/94×94/additionalimages/2876700_alt_1.jpg» , «image_3»: «/wcsstore/MasterCatalog/catalogentries/94×94/additionalimages/2876700_alt_2.jpg» }, «ItemAngleThumbnailShortDesc»: { «изображение_1»: «» , «изображение_2″: » , «image_3»: «» }, «ItemAngleFullImage»: { «image_1»: «/ wcsstore / MasterCatalog / catalogentries / 646×1000 / 2876700_full.jpg » , «image_2»: «/wcsstore/MasterCatalog/catalogentries/646×1000/additionalimages/2876700_alt_1. jpg» , «image_3»: «/wcsstore/MasterCatalog/catalogentries/646×1000/additionalimages/2876700_alt_2.jpg» } } ]

    Стойки для электронных барабанов и монтажное оборудование

    div { положение: относительное; ширина: 100%; высота: 100%; выравнивание текста: центр; } # d1351134 .inner-image { позиция: абсолютная; верх: 0; внизу: 0; справа: 0; слева: 0; маржа: авто; } # d1351134.resize-wrapper-image: before { обивка-верх: 100.0000%; } ]]>

    Стойка для установки электронного барабана RS6 Новый

    Компактная стоечная система для электронных барабанов с высокой прочностью и стабильностью.

    div { положение: относительное; ширина: 100%; высота: 100%; выравнивание текста: центр; } # d286276.inner-image { позиция: абсолютная; верх: 0; внизу: 0; справа: 0; слева: 0; маржа: авто; } # d286276 . resize-wrapper-image: before { обивка-верх: 100.0000%; } ]]>

    PS940

    Стойка с двойной скобой для модулей DTX-MULTI 12 и DTX при использовании с крепежным зажимом MAT1.

    div { положение: относительное; ширина: 100%; высота: 100%; выравнивание текста: центр; } # d286275 .inner-image { позиция: абсолютная; верх: 0; внизу: 0; справа: 0; слева: 0; маржа: авто; } # d286275 .resize-wrapper-image: before { обивка-верх: 100.0000%; } ]]>

    MAT1

    Зажим для модулей триггеров ударных DTX-MULTI 12, DTX900, DTX700 и DTXtreme III.

    div { положение: относительное; ширина: 100%; высота: 100%; выравнивание текста: центр; } # d282481 . inner-image { позиция: абсолютная; верх: 0; внизу: 0; справа: 0; слева: 0; маржа: авто; } # d282481 .resize-wrapper-image: before { обивка-верх: 100.0000%; } ]]>

    RCL500

    Зажим для крепления тома / тарелки с адаптером

    div { положение: относительное; ширина: 100%; высота: 100%; выравнивание текста: центр; } # d723842.inner-image { позиция: абсолютная; верх: 0; внизу: 0; справа: 0; слева: 0; маржа: авто; } # d723842 .resize-wrapper-image: before { обивка-верх: 100.0000%; } ]]>

    RS502

    Новая компактная стальная стеллажная система.

    div { положение: относительное; ширина: 100%; высота: 100%; выравнивание текста: центр; } # d279223 .inner-image { позиция: абсолютная; верх: 0; внизу: 0; справа: 0; слева: 0; маржа: авто; } # d279223 .resize-wrapper-image: before { обивка-верх: 100.0000%; } ]]>

    RS700

    Новая конструкция изогнутой стальной стеллажной системы.

    .
    27Июл

    Монтаж и регулировка унитаза: устройство, установка, регулировка, ремонт своими руками

    27 Июл 2018 alexxlab Комментировать

    устройство, установка, регулировка, ремонт своими руками

    Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать. 

    Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей

    Содержание статьи

    Внутреннее устройство

    Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

    Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом. Система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

    Устройство сливного бачка старой конструкции

    Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

    При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

    Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

    Система проста и эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

    Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В варианте, представленном на рисунке выше, сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимаем на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

    Современные модели с рычажным сливом

    Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

    Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

    Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений. Тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды. Это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

    Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

    С кнопкой

    Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней). Сливная арматура у них другого типа.

    Устройство бачка с кнопочным сливом

    Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

    Импортная арматура для сливного бачка

    Такие системы есть разные:

    • с одной кнопкой
      • вода сливается пока кнопка нажата;
      • слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
    • с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

    Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив. Стойка остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

    Монтаж и замена арматуры сливного бачка

    Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.

    Как снять крышку с бачка

    Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.

    Как снять крышку с бачка с кнопкой

    Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть  две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.

    После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.

    Демонтаж бачка

    Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).

    При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками

    Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.

    Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.

    Сливной бачок снимаем с чаши

    Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.

    Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм

    Теперь механизм слива воды легко вынимается.

    Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы

    Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).

    Гайка крепления механизма подачи воды

     

    Это сняли устройство подачи воды в бачок

    После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.

    Монтаж арматуры сливного бачка

    Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.

    На резьбу надеваем прокладку из резины

    Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.

    Устанавливаем и закручиваем гайку

    Герметизация

    Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.

    Укладываем уплотнительное кольцо

    Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.

    Затягиваем крепление

    Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.

    Ставим выпускной клапан

    В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.

    Закручиваем гайку крепления впускного клапана

    Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).

    Подсоединяем воду к бачку для унитаза

    Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.

    Регулировка и ремонт

    При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

    Регулировка уровня воды

    Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:

    • Отключаем подачу воды, сливаем воду.
    • Откручиваем кнопку.
    • Снимаем крышку.

      Где находится регулировочный винт

    • На поплавковом механизме есть пластиковый винт. Откручивая/закручивая его изменяем количество воды. Если надо количество воды уменьшить, винт закручиваем, опуская поплавок вниз. При следующем наполнении (можно воду включить) уровень воды должен понизиться.
    • Устанавливаем крышку и кнопку на место.

    Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

    При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

    Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке

    Течет бачок унитаза

    Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

    • Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
      • отключить воду, спустить ее,
      • снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
      • вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
      • установить на место, все подключить и проверить работу.

    • Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Все еще течет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.

      Куда класть утяжелитель

      Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.

    Не набирается вода

    Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

    Детальная инструкция по установке унитаза на кафельный пол

    Для того, чтобы унитаз прослужил максимально долго, при этом во время эксплуатации не возникало проблем, нужно соблюдать основные правила его установки. Давайте разберем пошагово, как необходимо устанавливать унитаз самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних людей.

    Проверьте комплектацию

    Перед началом установки нужно проверить комплектацию унитаза. Обычно в нее входят:

    • Основная конструкция.
    • Бачок и крышка.
    • Арматура для бачка (заливной и сливной клапан).
    • Болты крепления.
    • Прокладки.

    Пример комплектации унитаза

    Обычно в комплекте идут пластиковые болты крепления, но если в наборе вместо них оказались железные или оцинкованные болты, то рекомендуется их заменить на болты из нержавеющей стали или купить специальный набор из латуни. Если этого не сделать, то во время эксплуатации на этих местах возможно протекание воды. Из-за этого они быстро заржавеют и придется при демонтаже бачка их выпиливать.

    Также производители не всегда вкладывают в комплект некоторые детали, которые нужны при установке. К таким относят: гибкую подводку, манжету для крепления и болты крепления к унитазу. Если этих комплектующих в коробке не оказалось, то необходимо их докупить отдельно.

    На первом этапе установке обычно собирают конструкцию бачка. Чтобы не повредить пол в помещении, рекомендуется поставить изделие на тряпку или какой-нибудь картон. Делать это стоит только в том случае, если в комнате установлена плитка или другое хрупкое покрытие.

    Установка сливной арматуры

    Перед началом установки унитаза стоит проверить сливную арматуру. Обязательно на этой детали должна быть установлена резиновая прокладка. Если ее нет, то это очень плохо и придется искать ей замену. Также на этой детали установлена трубка перелива. Именно она срабатывает, если заливной клапан почему-то не сработал, тем самым выталкивает воду прямо в унитаз. Если ее не будет, то вода напрямую будет сливаться на пол, а это не очень приятно.

    Трубка перелива показа стрелкой

    Стандартный унитазный бачок обычно имеет четыре основные отверстия. Самая крупная выемка предназначена для установки клапана слива. Перед соединением этих двух конструкций обязательно нужно позаботиться, что бы на самом клапане была самая широкая и толстая прокладка. После этого, на внешнюю сторону бачка устанавливают пластиковую шайбу и закручивают гайку.

    Отверстия в унитазе: под слив, под заполнения и два под крепление

    Для закручивания гайки некоторые производители кладут в комплект специальный ключ, но если такого нет, то закрутить деталь можно и руками. Желательно не переусердствовать, ведь сильное давление может стать причиной поломки шайбы. Комплектующая должна максимально плотно прилегать к бачку. Чтобы точно качественно затянуть изделие, его можно дополнительно подкрутить разводным ключом.

    После этого переходят к установке заливного клапана унитаза. Обязательно проверяют, чтобы на конструкции была установлена конусовидная прокладка. Обычно плоскую ее сторону ставят непосредственно к самому клапану, а конусовидную часть вставляют в отверстие в бачке. Именно с помощью прокладки и достигается максимальная герметичность.

    При монтаже сливной арматуры унитаза, как и в случае со сливным клапаном, на конструкцию устанавливают пластиковую шайбу для фиксации. В некоторых комплектах ее нет, но все же ее наличие значительно облегчает закручивание. Кроме того, в заливном клапане обычно есть специальный фильтр, который не рекомендуется доставать.

    Обязательно нужно проследить, чтобы поплавок не касался стенки бачка, ведь в противном случае он просто не будет работать. Чтобы проверить поплавок можно пошатать его рукой или перевернуть бачок. Кроме того, этот клапан также можно регулировать и самому ставить количество воды, поступающее в бачок.

    Установка бачка

    После монтажа сливной арматуры унитаза начинают установку болтов крепления, для которых предназначены два самых маленьких отверстия на бачке. Между болтом и отверстием также устанавливают конусовидную прокладку, плоская часть которой крепится непосредственно внутрь бачка.

    Прокладка для плотного прилегания бачка к унитазу

    Затем устанавливают специальную прокладку, которая крепится на бачок непосредственно на клапан слива. Довольно часто эта деталь имеет одну клейкую сторону, что значительно облегчает монтаж. После этого болты крепятся, но при этом нужно следить, чтобы бачок не стоял на перекос.

    Если во время монтажа болты проворачиваются, то желательно их держать вместе изнутри. Для этого снимают внутренний сливной клапан и проводят необходимые манипуляции. После того как все было закреплено, клапан ставят обратно.

    Подключение к канализационной системе

    Этому этапу установки унитаза следует уделить особое внимание, ведь как раз от подключения унитаза к канализационной системе зависит дальнейшая эксплуатация. Чтобы правильно подключить унитаз, необходимо придерживаться некоторых правил.

    В первую очередь, достаточно распространенная ошибка – неправильное подключение через гофру. Во время использования случаются ситуации, когда вода слишком медленно стекает вниз. Из-за этого, постепенно уровень воды повышается, тем самым возвращаясь обратно к унитазу. Если правильно подключить гофру к канализации, то на работу устройства эта ситуация никак не повлияет. Однако, при неправильном подключении, в промежутке между гофрой и системой канализации остается небольшой проем, через который и вытекает вода.

    Для того, чтобы предотвратить данную проблему, нужно перед установкой унитаза к канализационной системе учитывать его физические свойства и как они могут меняться во время эксплуатации. К примеру, в вышеупомянутом случае, вода начала проливаться на пол из-за неплотного соединения. Причиной этому стало то, что прорезиненная резьба на гофре со временем приняла форму сжатого состояния, поэтому сама конструкция уже ненадежно крепилась к канализационной системе. Чтобы исправить этот недостаток, в канализационный раструб рекомендуется установить часть такой же трубы, которая плотно войдет в отверстие.

    Чтобы сделать конструкцию еще надежнее, в магазине можно приобрести специальную манжету. Именно прямая манжета надевается на отвод унитаза (как на горизонтальные, так и на косые выпуски). С помощью этой детали уменьшается расстояние между унитазом и отводом канализации.

    Манжета для унитаза

    Также можно найти и эксцентриковую манжету, которая позволяет производить некоторые регулировки. Эта конструкция настраивает вывод унитаза в удобном положении, который необходим для подключения к канализации.

    Чтобы облагородить место за унитазом, можно воспользоваться специальными пластиковыми чашами, которые закрывают трубу и оставляют только гофру или манжету. Если выпуск у унитаза косой, то пластиковую чашу можно немного подпилить и пространство сзади приобретет привлекательный эстетический вид.

    Чтобы правильно установить унитаз, для начала надевают патрубок или другой элемент необходимый для установки, и вставляют в рабочее канализационное пространство. Обязательно следят за тем, чтобы конструкция стояла ровно и без перекосов. После того как унитаз стал нормально, можно ставить метки в тех местах, где будут непосредственно закрепляться изделие.

    Установка стульчака

    Этот этап можно пройти в любое удобное время. Для установки стульчака сначала нужно поставить прокладки и закрепить на них болты. Готовое крепление часто скрывают за декоративными элементами. После этого в стульчак вставляют в болты, до появления характерного щелчка. В завершении этого этапа хорошо закручивают основные болты.

    Установка кнопки

    После того как бачок и унитаз были установлены, можно начинать монтаж кнопки. Эту деталь устанавливают непосредственно в крышку бачка, но только перед основным креплением ее нужно проверить.

    Чтобы правильно установить кнопку, предварительно необходимо ее поставить в отверстие крышки и примерить на основной бачок. Если при использовании обе кнопки нормально нажимаются, при этом не возникает никаких трудностей, можно соединять оба элементы. Если во время предварительного использования возникли проблемы, то придется регулировать саму кнопку или клапан.

    Зачастую на клапане слива есть специальные клавиши, которые непосредственно совмещаются с вилками кнопки. Обязательно нужно проверить, чтобы вилки и сами кнопки были правильно подключены. Кроме того, существуют и другие модели, где кнопка крепится непосредственно к арматуре. В этом случае нужно сначала установить крышку на бачок, после чего уже закреплять кнопку к арматуре.

    Крепление унитаза к полу

    После сбора всей конструкции можно переходить к монтажу унитаза непосредственно к кафельному полу. Для этого желательно перед установкой вымыть кафель, чтобы лучше было видно разметки, куда будет ставиться унитаз.

    Обязательно перед установкой нужно поставить изделие на разметку и попробовать его пошатать. Если унитаз двигается, то используют герметик или другие материалы в качестве подкладки.

    Кроме того, если по каким-то причинам высверлить отверстия в кафеле не получиться, то для крепления также используют герметик. Даже если в будущем захочется поменять унитаз, его демонтаж не вызовет никаких сложностей, так как герметик хорошо разрезается и легко снимается. Только перед нанесением материала обязательно нужно позаботиться о том, чтобы поверхность была чистая и сухая.

    Также нужно помнить, что если устанавливать унитаз на силиконовый герметик, то лучше сразу прикрепить основную конструкцию с бачком. Такой вариант монтажа будет гораздо удобнее, ведь для застывания силиконового герметика потребуются сутки.

    Обязательно нужно ставить унитаз только на чистую отделанную поверхность кафеля. В противном случае, если установить отделку на неготовый пол, то во время демонтажа унитаза придется снимать его вместе с напольным покрытием.

    После того, как готовый унитаз был закреплен к кафелю и к системе канализации, переходят к завершающему этапу – подключению к водопроводу. Обычно вода подключается к бачку через гибкую подводку.

    Полезные видео по теме

    Читайте так же:

    виды, конструкция, действие, инструкция по установке, особенности и неполадки

    Сливной бачок – одна из неотъемлемых частей любого унитаза. Предназначена она для того, чтобы обеспечить необходимый запас воды для смыва. Монтаж сливного бачка унитаза – дело несложное, вы вполне сможете справиться с этой задачей самостоятельно, однако нужно учитывать некоторые правила и следовать четкой инструкции.

    Разновидности сливных бачков

    Прежде чем переходить к правилам монтажа, для начала давайте разберемся, какие вообще виды сливных бачков существуют и для чего они используются.

    • В зависимости от способа установки они бывают:
    1. Компакт – является самым популярным в настоящее время. Имеет небольшие размеры, и поэтому занимает мало места. В таких конструкциях имеется простой доступ к устройству при необходимости ремонта.

      Установка сливного бака

    2. Подвесная конструкция – устанавливается на поверхности стены на определенном расстоянии от чаши унитаза, и соединяется с ней при помощи трубы для слива.
    3. Изделия, которые встраиваются в стену – используются в сочетании с подвесными унитазами. Такой способ достаточно функциональный и надежный.
    • В зависимости от изготавливаемого материала бачки бывают:
    1. Металлические – самые надежные, однако не очень красиво смотрятся.
    2. Пластиковые – достаточно легкие, к тому же не представляет сложности установить такие бачки своими руками. Их существенный недостаток – возможность легкого повреждения.
    3. Керамические – самые распространенные, так как они прочные и простые в установке. В продаже имеется огромный выбор форм и оттенков.
    • По типу спускового устройства бачки подразделяют на следующие виды:
    1. С боковым расположением цепочки. Когда вы дергаете за веревку, нажимается рычаг, а с обратной стороны поднимается пробка, при этом вода начинает вытекать в трубу для слива
    2. Кнопка располагается вверху на крышке бачка. При нажатии на кнопку или поднятии стержня (это зависит от конфигурации унитаза), груша поднимается вверх, и жидкость течет в сливное отверстие.

    Устройство сливного бака

    Устройство и принцип работы сливного бачка унитаза

    Несмотря на то, какой модели бачка унитаза вы отдадите предпочтение, принцип работы во всех моделях очень похожий. У всех них одинаковое предназначение – накапливать в себе воду и спускать ее в унитаз при потребности.

    Конструкция бачка состоит из двух основных составляющих – механизма для слива и механизма для подачи воды. Конечно же, на самом деле не все так просто, как кажется на первый взгляд, помимо этих компонентов, в бачке находятся еще поплавок, груша, перелив, рычаги и поплавковый клапан. Механизм, при помощи которого подается жидкость, в различных конструкциях изготавливается по-разному. В первом случае вся необходимая арматура, которая обеспечивает подключение системы бачка к водопроводу, располагается с верхней стороны. Поплавок находится на одном из концов рычага, а второй край воздействует на шток, благодаря чему происходит остановка подачи воды.

    Во втором варианте вся арматура, наоборот, располагается снизу бачка унитаза. При этом поплавок движется по вертикальному штоку. Когда поплавок движется, воздействует на мембрану, которая регулирует уровень необходимой жидкости для смыва. При таком способе работа происходит намного тише, чем при первом варианте.

    Основная функция сливной арматуры в бачке – избегать неконтролируемого смыва воды в унитаз за счет перекрывания отверстия для слива. Поплавковый механизм обеспечивает прекращение подачи воды, когда уже набрался необходимый уровень. Благодаря такому устройству можно значительно экономить расход жидкости. Устройство перелива защищает всю конструкцию от большого  количества жидкости, если вдруг перестанет работать поплавковый клапан.

    Как установить сливной бачок унитаза компакт

    Теперь вы имеете представление о том, из каких частей состоит бачок, и каким образом работает вся конструкция. Поэтому вам не составит особого труда установить данное изделие самостоятельно.

    Как мы уже сказали, системы компакт являются самыми распространенными в современном мире, поэтому начнем монтаж именно с них.

    1. Прежде всего, необходимо установить арматуру бачка и вмонтировать клапан для слива. Сделать это несложно, достаточно просто прикрепить его ко дну пластмассовой гайкой.
    2. На всех этапах установки следует помнить о резиновых уплотнениях. Чаще всего, они продаются в комплекте с бачком.
    3. С помощью двух надежных болтов прикрепите изделие к чаше унитаза. Если крепежные элементы, которые продавались в комплекте, недостаточно прочные, следует приобрести их отдельно.
    4. Между поверхностью унитаза и бачком установите уплотнительное кольцо.
    5. Когда конструкция будет находиться в нужном месте, как следует, закрепите ее при помощи болтов с шайбами. Затяните гайки, только делать это нужно очень аккуратно, не прикладывайте чрезмерных усилий, потому что это может привести к трещине бачка.

      Механизм сливной в бачке унитаза

    6. Далее необходимо установить механизм, который подает воду в емкость и поплавковый механизм.
    7. Следующий этап – подключение бачка к водопроводу и регулировка поплавкового клапана. Обратите внимание, что вода должна доходить до уровня перелива, но не выходить за его переделы.
    8. Завершающий этап – установка пускового механизма и кнопки для того, чтобы можно было запускать слив воды в унитаз.

    Вот и все рекомендации по установке системы компакт. Если возникнут какие-то трудности из-за различных модификаций бачков, внимательно ознакомьтесь с инструкцией производителя данного изделия.

    Особенности установки встраиваемого бачка унитаза

    Инструкция по установке встраиваемого бачка унитаза отличается от вышеописанной. Такие бачки лучше всего применять для подвесных унитазов, а установка их должна производиться при помощи соответствующих систем инсталляций.

    Благодаря таким системам, можно достигнуть максимальной надежности закрепления конструкции, а также придать вашей ванной комнате эстетичный внешний вид.

    Возможные неполадки сливных бачков

    Когда вы ознакомились с устройством, принципом действия сливных бачков, а также знаете, как правильно их устанавливать, необходимо также узнать, какие неполадки могут возникать и как их устранить.

    Монтаж бачка унитаза

    1. Когда вода из бачка протекает в месте соединения с чашей, это, скорее всего следствие плохой прокладки или ненадежное закрепление болтами. Чтобы избавиться от этой проблемы, достаточно поменять прокладку на новую, или как следует закрепить крепежные элементы.
    2. Когда жидкость в сливной бачок поступает все время, не останавливаясь, отрегулируйте поплавок, поправьте его положение. Если это не помогло, поменяйте прокладки или замените механизм поплавка в случае его неисправности.
    3. Если жидкость все время течет в унитаз, попробуйте заменить сифон.
    4. Когда не работает рычаг, за счет которого происходит спуск воды, то произошло это, скорее всего, из-за поломанной тяги. Поэтому замените этот механизм.
    5. Если наполнение водой происходит очень шумно, то избавиться от этой проблемы можно путем крепления специального глушителя к поплавку.

    В случае возникновения любой неисправности вы вполне сможете произвести ремонт или замену одной из запчастей самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Однако помните, что все работы нужно проводить с особой аккуратностью, чтобы не пришлось менять заново весь бачок, если не унитаз. Помните о том, что вся сантехника довольно хрупкая, поэтому требует бережного обращения.

    Когда производите монтаж сливного бачка унитаза, соблюдайте все вышеуказанные рекомендации и следуйте инструкциям производителя конкретной модели, которую вы приобрели. При покупке бачка унитаза обратите внимание на его целостность и наличие полной комплектации.

    Зная все основные правила, вы без проблем сможете самостоятельно провести установку сливного бачка унитаза, правильно отрегулировать работу всех его механизмов, и в случае неполадок, успешно их устранить. Не забывайте, что от правильности сборки и установки бачка зависит дальнейшее функционирование всего унитаза. Разобравшись в данном процессе, вы сможете значительно сэкономить свой семейный бюджет.

    Установка, регулировка и ремонт сливного механизма унитаза своими руками

    Время, когда унитазы перестали быть роскошью, после уличных клозетов, давно уже осталось в прошлом. Однако установка их в квартирах потребовала доработки отхожего места системами наполнения и слива. Ведь без этих систем, не о каких удобствах или гигиене речи быть не может,  унитаз попросту превратиться в стационарный горшок, который придется постоянно вычищать и мыть вручную. Впрочем, такая ситуация знакома многим, когда устройство сливного бачка начинает жить своей жизнью, некорректно выполняя возложенные функции.

    Домашнему мастеру нелишним будет знать, как функционируют и настраиваются распространенные модели сантехнических механизмов унитазов, для чего рассмотрим, чем сегодня пользуется основное количество наших соотечественников.

    Блок: 1/4 | Кол-во символов: 745
    Источник: https://santech-info.ru/santexnika/ustrojstvo-slivnogo-bachka.html

    Внутреннее устройство

    Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

    Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом. Система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

    Устройство сливного бачка старой конструкции

    Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

    При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

    Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

    Система проста и эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

    Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В варианте, представленном на рисунке выше, сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимаем на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

    Современные модели с рычажным сливом

    Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

    Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

    Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений. Тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды. Это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

    Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

    С кнопкой

    Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней). Сливная арматура у них другого типа.

    Устройство бачка с кнопочным сливом

    Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

    Импортная арматура для сливного бачка

    Такие системы есть разные:

    • с одной кнопкой
      • вода сливается пока кнопка нажата;
      • слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
    • с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

    Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив. Стойка остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3545
    Источник: https://stroychik.ru/sanuzel/slivnoj-bachok-unitaza-ustrojstvo-ustanovka-regulirovka-remont

    Основные типы конструкций сливного оборудования

    Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения.  Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.

    Рычажные

    Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.

    Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды.  К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.

    Кнопочные

    Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз. 

    Автоматические

    На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.  

    Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.

    Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.

    Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.

    Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2554
    Источник: https://santech-info.ru/santexnika/ustrojstvo-slivnogo-bachka.html

    Установка механизма слива унитаза, устанавливаем бачок своими руками

    Скручиваем большую гайку с горловины слива и вставляем его в нижнее отверстие бачка. Гайку затягиваем снаружи. Резиновая шайба, надетая на корпус спускного клапана, остается внутри бачка и обеспечивает герметичность прилегания корпуса клапана к его дну.

    Многие из сливных устройств имеют отделяемый крепежный узел. То есть, верхняя часть с клапаном, поплавком, кнопкой и рычагами разделяется с нижней частью.

    Сливной клапан системы слива унитаза состоит из двух частей, разъединяются они поворотом относительно друг друга

    Выполняется это поворотом частей относительно друг друга. При этом крючки нижней части расцепляются со штифтами верхней части. Обратный поворот снова заводит крючки за штифты, прочно соединяя элементы между собой.

    Если ваш клапан имеет такое устройство, воспользуйтесь этим. Перед установкой снимите верхний блок, чтобы не повредить его тонкие и хрупкие детали.

    После того, нижняя часть системы слива воды своими руками установлена, укладываем на седло бачка прокладку и ставим бачок на унитаз таким образом, чтобы выступающая гайка попала в отверстие слива.

    Совет. Перед тем, как уложить прокладку между бачком и седловиной, смажьте её с обеих сторон силиконовым герметиком.

    Крепим бачок к седловине с помощью двух длинных болтов и системы шайб. Последовательность тут следующая: под головки болтов ставим плоские шайбы из пластика, затем надеваем конусные силиконовые шайбы, сужением книзу.

    Болты заводим в отверстие седловины унитаза, подкладываем силиконовые шайбы и зажимаем барашковыми гайками.

    Блок: 3/11 | Кол-во символов: 1598
    Источник: https://chonemuzhik. ru/ustanovka-regulirovka-i-remont-slivnogo-mexanizma-unitaza.html

    Инструкция пошагово

    Первый шаг – наполнение бачка

    За регулировку уровня воды в сливном бачке унитаза отвечает поплавок и запорный клапан. Поплавок, опускается вниз, вслед за снижением уровня воды. За счет этого, открывается запорный клапан. Уровень воды поднимается, клапан перекрывает подачу воды.

    Второй шаг – слив воды

    Спускной механизм отвечает за поступление воды из бачка в унитаз. Заслонкой (внизу сбоку узла слива) регулируем количество воды, остающейся после максимального смыва. Заслонка может иметь от двух, до шести положений, устанавливающих ее уровень.

    За спуск воды отвечает сливной сифон и спускной рычаг (кнопка). Сифон, обычно резиновый цилиндр, напоминающий вантуз, герметично закрывает сливное отверстие. Если сифон будет неисправен – произойдет утечка воды.

    Установка арматуры сливного бачка унитаза

    В комплект входит: клапан наполнительный, клапан выпуска, кнопочный узел, комплект крепления бачка и прокладки. В зависимости от типа наполнителя бачка, клапан наполнителя может быть с боковой подводкой и с нижней подводкой. Клапан выпуска может быть одноуровневый или двухуровневый.

    Главным параметром настройки арматуры является ее высота.

    Если арматура приобреталась отдельно от бачка, настраиваем ее.

    Измеряем Расстояние от дна бачка до поверхности крышки

    Важно!

    Линейка должна стоять на внутренней поверхности бачка!

    В настроечной таблице находим полученный размер и выставляем его на стенке стойки арматуры.

    Отстегиваем тягу, поджимаем фиксаторы и перемещаем стойку до нужного значения и присоединяем тяги.

    Важно!

    Присоединяем тяги так, чтоб был свободный ход рамки 3 мм.

    Установка арматуры производится в три этапа.

    Первый этап – установка клапанов

    Скручиваем крепежную гайку клапана выпуска и устанавливаем в бачок. Закручиваем крепежную гайку с обратной стороны бачка не до полного упора.

    То же самое делаем с наполнительным клапаном.

    При установке бочка с боковой подводкой воды, наполнительный клапан устанавливается следующим образом: скручивается крепежная гайка, снимается косая шайба.

    Обратите внимание!

    Трубка гаситель должна присутствовать на клапане и не слететь во время установки!

    Если клапан не помещается и ему мешает наполнительный клапан, то необходимо отпустить гайку (достаточно 1,5 оборота) и повернуть верхнюю часть клапана в нужном направлении, после чего гайка затягивается. Затем одевается косая шайба и крепежная гайка. Клапан выставляется в горизонтальном положении.

    Важно! Убедитесь, чтобы клапана не касались друг друга и стенок бачка, и закрепите гайки.

    Второй этап – установка бачка

    Устанавливаем прокладку, собираем крепежные винты (шайба, затем конусное уплотнение). Крепежные болты вставляем в отверстие бачка. Резиновые прокладки одеваем на крепежные винты. Устанавливаем бачок и фиксируем равномерно гайки-барашки. Устанавливаем гибкий шланг подвода воды.

    Третий этап – установка крышки бачка и кнопочного узла.

    Если кнопочный узел не вкручивается, значит, вы неправильно настроили арматуру. Необходимо перенастроить наполнительный клапан.

    Важно!

    Зазор между крышкой и узлом должен составлять 1-7мм.

    После окончательной установки арматуры несколько раз спустите воду, чтобы убедиться, в отсутствии течей и правильности установки арматуры.

    Если слив осуществляется неправильно, необходимо отрегулировать систему водозабора и слива.

    Для этого:

    • Отсоединяем тягу с трубы перелива
    • Отжимаем фиксатор для свободного перемещения «стакана» по вертикали
    • Регулируем положение механизма
    • Устанавливаем трубку перелива на 2см выше уровня воды
    • Фиксируем арматуру и подводим тягу.

    Важно!

    Если в наполнительный клапан перестала поступать вода, то нужно прочистить фильтр грубой очистки.

    Блок: 3/3 | Кол-во символов: 3637
    Источник: https://iseptick.ru/santekhnika/unitazy/nastrojka-armatury-slivnogo-bachka-samostoyatelno-poshagovaya-instrukciya.html

    Настройка сантехнических бачков унитаза

    Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.

    Важно! Прежде всего, для всех типов оборудования проверяют запорный клапан сливного бачка унитаза, плотность его прилегания к седлу. Обычно на новом оборудовании, если все собрано без перекосов, то протечек быть не должно.

    Регулировка сливного бачка с кнопкой

    На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?

    Рисунок №2

    1. Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
    2. Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
    3. Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.

    Регулировка двухуровневого слива

    В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.

    Регулировка двухкнопочного механизма слива.

    Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход. 

    Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:

    Регулировка старых моделей

    В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.

    Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.

    Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.

    Блок: 4/4 | Кол-во символов: 3386
    Источник: https://santech-info.ru/santexnika/ustrojstvo-slivnogo-bachka.html

    Выводы и полезное видео по теме

    Подробно процесс регулировки и ремонта запорной арматуры бачка унитаза можно посмотреть здесь:

    Настроить арматуру бачка не сложно. Важно изучить инструкцию и понять общие принципы работы впускного и запорного механизмов. Внимание к деталям и аккуратность помогут выполнить все работы правильно.

    Вы уже сталкивались с настройкой сливной арматуры и смогли самостоятельно справиться с этой задачей? А может вы знаете иные способы настройки слива? Пожалуйста, поделитесь своим опытом в расположенном ниже блоке.

    Блок: 5/5 | Кол-во символов: 536
    Источник: https://sovet-ingenera.com/santeh/unitaz/nastrojka-armatury-unitaza.html

    Регулировка наполнения бачка унитаза

    Если воды выливается заметно больше, чем необходимо для нормального слива, нужно отрегулировать наполнение бачка унитаза: опустить поплавок узла подачи воды. А, если наоборот воды не хватает, поднять поплавок.

    Проще всего регулировать рычажные системы слива, с поплавком на длинном рычаге.

    На старых моделях он сделан из проволоки и для регулировки её достаточно согнуть или соответственно — разогнуть.

    Регулировка наполнения старой системы наполнения унитаза

    Встречаются и пластиковые рычаги из двух звеньев, соединенных барашковой гайкой. Чтобы переместить поплавок её нужно ослабить, а затем снова зажать.

    У систем, где поплавок двигается по вертикальной направляющей рейке регулировка ещё проще.

    Отсоединим поплавок от штока. Обычно он удерживается в гнезде за счет пружинистости самого пластика. Затем, опускаем или поднимаем поплавок и снова соединяем его со штоком.

    Сложнее задача, если поплавок располагается в специальной ванночке. «Выщелкиваем» из гнезда шток, соединяющий поплавок и клапан. Затем отводим фиксатор, удерживающий ванночку на направляющей рейке. Поднимаем или опускаем ванночку вместе с поплавком. Отпускаем фиксатор и соединяем поплавок со штоком.

    Механизмы регулировки системы наполнения бачка унитаза

    Блок: 5/11 | Кол-во символов: 1266
    Источник: https://chonemuzhik.ru/ustanovka-regulirovka-i-remont-slivnogo-mexanizma-unitaza.html

    Ремонт системы слива унитаза

    Система слива воды унитаза одно из немногих устройств, надежность которого практически не зависит от цены. Более того, дешёвые простенькие модели нередко работают дольше.

    Тем не менее, со временем даже эти надежные устройства выходят из строя, и вода начинает подтекать, либо, что бывает реже, не поступает в бачок.

    Причины поломок и необходимости ремонта системы слива унитаза разные. Из основных:

    • Деформация элементов механизма из-за старения пластика.
    • Ржавление и окисление металлических деталей (при наличии).
    • Известковый налет. Постепенно нарастая, он начинает препятствовать работе деталей, снижать герметичность примыкания пробок и прокладок, забивает отверстия подачи воды.
    • Механическая поломка детали в связи с «усталостью» материала или случайным её повреждением при установке, обслуживании или регулировке.

    Многие проблемы со сливом унитаза устраняются чисткой и регулировкой механизмов

    Нередко поломка происходит в новом или относительно новом механизме. Такое бывает — при установке или регулировке сломался шток, рычаг, лопнуло крепление.

    Увы, но выполнить полноценный ремонт системы слива унитаза получится вряд-ли. Лучше всего приобрести точно такой же механизм, заменить поломанную деталь, а остальные припрятать на будущее.

    Заменить новым лучше всего и устройство, которое проработало лет восемь и больше, не вникая особо, что там сломалось.

    Связываться с ремонтом в этом случае имеет смысл, если приобрести новый механизм в ближайшее время не получится, или под рукой есть похожий.

    В подающем кране течь может быть вызвана износом мембраны. Попробуйте просто перевернуть ее другой стороной. Некоторые модели (обычно рычажные) такое допускают.

    Если же возраст механизма три-пять лет, явных механических поломок не наблюдается, устранить проблему обычно несложно.

    Иногда достаточно опустить поплавок подачи воды, подтянуть гайки, поставить на место перекосившийся рычажок.

    Иногда достаточно немного подтянуть гайку или подрегулировать поплавок сливной системы унитаза, чтобы устранить течь

    Если поверхностная регулировка не помогла, снимаем и разбираем проблемный узел. Протираем детали от грязи, осторожно очищаем от известковых отложений все детали. Особое внимание уделяем клапанам и гнездам, куда они прилегают.

    Очищаем и проверяем, как двигаются шарниры рычагов.

    Чистку и осмотр механизма желательно выполнять хотя бы раз в пару лет, независимо от того насколько хорошо он работает.

    Блок: 8/11 | Кол-во символов: 2434
    Источник: https://chonemuzhik.ru/ustanovka-regulirovka-i-remont-slivnogo-mexanizma-unitaza.html

    Регулировка системы слива унитаза

    Правильно установленная кнопка должна плотно прилегать своей обечайкой к крышке бачка унитаза и свободно нажиматься.

    Если кнопка не достает до резьбы, или наоборот, не прилегает к крышке, нужно отрегулировать систему слива унитаза, подняв или опустив её посадочное место.

    Для этого нужно аккуратно отвести фиксаторы, удерживающие скобу, на котором находится гнездо крепления кнопки, затем скобу приподнять вверх или опустить.

    Блок: 6/11 | Кол-во символов: 460
    Источник: https://chonemuzhik.ru/ustanovka-regulirovka-i-remont-slivnogo-mexanizma-unitaza.html

    Регулировка аварийного перелива унитаза

    Уровень воды в бачке должен на 10-12 мм не доходить до верхнего обреза трубки аварийного перелива. Если он заметно ниже, или, хуже того, вода постоянно льется в перелив, трубку аварийного перелива нужно отрегулировать — опустить или поднять. Чтобы сделать это, нужно ослабить зажимную гайку, соединяющую звенья трубки, отрегулировать их и снова зажать гайку.

    Блок: 7/11 | Кол-во символов: 399
    Источник: https://chonemuzhik.ru/ustanovka-regulirovka-i-remont-slivnogo-mexanizma-unitaza. html

    В заключение

    В заключение небольшое, но важное дополнение:

    Все соединения системы слива, включая соединение шланга подачи воды, рассчитаны на сборку без применения инструментов.

    Но поскольку пальцы не у всех одинаково сильные, не стоит их травмировать. Лучше всё же воспользоваться пассатижами или подходящим ключом, если руками нужного усилия создать не получилось.

    При необходимости гайки системы подключения воды и слива можно осторожно поджать ключом

    Но не подтягивайте гайки ключом больше чем на пол, максимум один оборот. Если соединение всё же подтекает, скорее всего, дело не в силе затягивания. Обычно причина в неправильно установленной, выпавшей или имеющей заводской брак прокладке. Последнее, как правило, удаётся устранить силиконовым герметиком.

    Блок: 9/11 | Кол-во символов: 761
    Источник: https://chonemuzhik.ru/ustanovka-regulirovka-i-remont-slivnogo-mexanizma-unitaza.html

    Замена сливного механизма в бачке без сантехника своими руками (видео)

    Блок: 10/11 | Кол-во символов: 72
    Источник: https://chonemuzhik.ru/ustanovka-regulirovka-i-remont-slivnogo-mexanizma-unitaza.html

    Замена сливной системы унитаза (видео)

    Мы уверены, разобраться с устройством системы слива и привести его в порядок вам вполне по силам, сэкономив заметную сумму на визите сантехника.

    Оставляйте ваши советы и ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Блок: 11/11 | Кол-во символов: 290
    Источник: https://chonemuzhik.ru/ustanovka-regulirovka-i-remont-slivnogo-mexanizma-unitaza.html

    Кол-во блоков: 14 | Общее кол-во символов: 21683
    Количество использованных доноров: 5
    Информация по каждому донору:
    1. https://stroychik.ru/sanuzel/slivnoj-bachok-unitaza-ustrojstvo-ustanovka-regulirovka-remont: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 3545 (16%)
    2. https://santech-info. ru/santexnika/ustrojstvo-slivnogo-bachka.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 6685 (31%)
    3. https://chonemuzhik.ru/ustanovka-regulirovka-i-remont-slivnogo-mexanizma-unitaza.html: использовано 8 блоков из 11, кол-во символов 7280 (34%)
    4. https://iseptick.ru/santekhnika/unitazy/nastrojka-armatury-slivnogo-bachka-samostoyatelno-poshagovaya-instrukciya.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3637 (17%)
    5. https://sovet-ingenera.com/santeh/unitaz/nastrojka-armatury-unitaza.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 536 (2%)

    устройство, установка, регулировка, ремонт своими руками

    Смывной бачок для унитаза: устройство, монтаж, настройка, ремонт

    Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать.

    Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей

    Внутреннее устройство

    Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

    Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом. Система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

    Устройство сливного бачка старой конструкции

    Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

    При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

    Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

    Система проста и эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

    Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В варианте, представленном на рисунке выше, сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимаем на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

    Современные модели с рычажным сливом

    Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

    Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

    Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений. Тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды. Это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

    Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

    С кнопкой

    Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней). Сливная арматура у них другого типа.

    Устройство бачка с кнопочным сливом

    Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

    Импортная арматура для сливного бачка

    Такие системы есть разные:

    • с одной кнопкой
      • вода сливается пока кнопка нажата;
      • слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
    • с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

    Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив. Стойка остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

    Монтаж и замена арматуры сливного бачка

    Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.

    Как снять крышку с бачка

    Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.

    Как снять крышку с бачка с кнопкой

    Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.

    После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.

    Демонтаж бачка

    Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).

    При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками

    Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.

    Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.

    Сливной бачок снимаем с чаши

    Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.

    Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм

    Теперь механизм слива воды легко вынимается.

    Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы

    Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).

    Гайка крепления механизма подачи воды

    Это сняли устройство подачи воды в бачок

    После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.

    Монтаж арматуры сливного бачка

    Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.

    На резьбу надеваем прокладку из резины

    Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.

    Устанавливаем и закручиваем гайку

    Герметизация

    Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.

    Укладываем уплотнительное кольцо

    Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.

    Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.

    Ставим выпускной клапан

    В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.

    Закручиваем гайку крепления впускного клапана

    Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).

    Подсоединяем воду к бачку для унитаза

    Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.

    Регулировка и ремонт

    При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

    Регулировка уровня воды

    Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:

    • Отключаем подачу воды, сливаем воду.
    • Откручиваем кнопку.
    • Снимаем крышку.

    Где находится регулировочный винт

    Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

    При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

    Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке

    Течет бачок унитаза

    Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

    • Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
      • отключить воду, спустить ее,
      • снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
      • вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
      • установить на место, все подключить и проверить работу.
      Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Все еще течет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.

    Куда класть утяжелитель

    Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.

    Не набирается вода

    Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

    Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза

    Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.

    Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками

    Устройство арматуры сливного бачка

    Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:

    • расположенного под углом спускного отверстия;
    • переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
    • крышки клапана с резинкой;
    • механизма наполнения бачка;
    • механизма кнопки слива.

    Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.

    Механизм наполнения бачка

    Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:

    • поплавковое приспособление;
    • запорный клапан.

    Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.

    Механизм слива воды (спускной механизм)

    Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза

    Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:

    • сливной сифон;
    • спускной рычаг (рукоятка).

    Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.

    Установка и настройка арматуры

    После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.

    Монтаж арматуры бачка унитаза

    Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:

    Правила установки арматуры в сливной бачок

    1. Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
    2. Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
    3. На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
    4. Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
    1. Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
    2. Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
    3. Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.

    На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.

    Установка крышки бачка и кнопочного узла

    Регулировка арматуры

    Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:

    1. От трубы перелива отсоединить тягу.
    2. Отжать фиксатор стакана.
    3. Переместить вниз или вверх стойку.

    Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:

    1. Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
    2. Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.

    Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.

    Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза

    Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.

    Ремонт сливного бачка унитаза своими руками: инструкции по устранению типичных поломок

    Вы обнаружили, что сливной бачок вашего унитаза отказался выполнять свои обязанности? Согласитесь, что унитаз давно является одним из самых необходимых для комфортной жизни человека видом сантехнического оборудования, поэтому его поломку сложно назвать радостным событием. Хотите выполнить ремонт сливного бачка унитаза своими руками, но не знаете, с чего начинать и где искать проблему?

    Мы подскажем, как обнаружить источник неприятностей и исправить его своими силами — в статье изложены пути устранения часто встречаемых неисправностей. Детально рассмотрен порядок действий, позволяющий справиться со всеми популярными поломками.

    Советы по ремонту снабжены фотографиями, которые помогут детально разобраться с устройством сливного механизма. В помощь домашнему мастеру приведены видеорекомендации по разбору бачка, устранению течи и замене арматуры.

    Разновидности сливных бачков

    Прежде чем заняться ремонтом оборудования, нужно познакомиться с его устройством и принципом работы. Собственно унитаз состоит из чаши и емкости, наполненной водой. Именно емкость и называется сливным бачком.

    Находящаяся в нем вода поступает в чашу, где смывает ее содержимое в канализационную систему. Система слива активируется при нажатии на рычаг или на кнопку. Это зависит от модели оборудования.

    В продаже можно отыскать сливные бачки различных типов. Существует несколько классификаций такого оборудования. По расположению бака относительно чаши различают две основных категории.

    Полностью раздельные конструкции. Предполагается, что в этом случае бачок и чаша разделены. Это самый первый из существующих вариантов унитаза. По высоте расположения бака может иметь разные модификации.

    Высокое положение предполагает, что сливной бачок находится на удалении метра или больше от чаши. Элементы соединяются между собой трубой. Такой вариант относительно недавно был самым распространенным.

    Это объясняется тем, что высокое расположение сливного бачка гарантирует высокую скорость и хороший напор воды, поступающей в смыв. Сегодня такие модели используются реже.

    Популярны модификации со скрытым в чердачном помещении или под фальшпотолком сливным бачком.

    Еще одна разновидность – встроенные бачки, которыми оборудуются подвесные унитазы. Они закрепляются в специальную инсталляцию.

    Низкое расположение бака предполагает, что он крепится на стене на небольшом расстоянии от чаши. Их соединяет короткая труба. Сливная арматура располагается на корпусе бака.

    Поскольку высота, с которой сливается вода, меньше, ее скорость и напор несколько ниже.

    Сливной бачок у унитазов-компактов помещается прямо на чаше. Для этого она оборудуется специальной полочкой. Такие модели очень удобны в монтаже и эксплуатации, но напор воды и ее скорость при смыве минимальны.

    Компакты выпускают с бачками трапециевидной и треугольной формы. Такие унитазы называют угловыми. Они очень хорошо вписываются в углы помещений, особенно удобно устанавливать их в маленьких санузлах.

    Унитазы-моноблоки. Конструкция представляет собой унитаз, в корпус которого встроен сливной бачок. Такое оборудование очень просто в монтаже. Требуется только подвести воду и подключить устройство к канализации.

    Это можно считать главным достоинством моноблока. При появлении серьезных поломок в какой-либо части моноблока его чаще всего приходится менять, поскольку монолитное исполнение чаще всего препятствует полноценному ремонту.

    Подробнее о различных видах унитазов можно прочесть в этом материале.

    Устройство различных механизмов слива

    Внутри каждого сливного бака установлен механизм спуска воды.

    Сегодня существует несколько разновидностей этой конструкции:

    • Рычаговая. Представляет собой рычаг, нажатием на который активируется спуск воды в чашу. Монтируется в раздельных унитазах, в баках с верхним и нижним расположением.
    • Пневматическая. Спусковой механизм активируется нажатием на клавишу пневматической камеры, которая соединяется с выпускным клапаном при помощи гибкого воздуховода.
    • Штоковая. Для открытия спускного клапана необходимо поднять вертикальный шток, который выводится на верхнюю часть крышки бака.
    • Кнопочная. Механизм слива в такой модели запускается нажатием кнопки на крышке сливного бачка. Встречаются двухкнопочные вариации, в которых одна из кнопок отвечает за слив половины бака, вторая – за слив всей находящейся в резервуаре воды.

    Все бачки наполняются водой строго до определенного уровня, после чего их наполнение автоматически прекращается.

    В зависимости от способа подведения воды в бак могут быть встроены клапаны разного типа. Беспоплавковые клапаны могут быть нижние и боковые.

    В этом случае в конструкции присутствует специальная камера, по своему внешнему виду напоминающая перевернутый стакан.

    Принцип действия устройства основан на архимедовой силе. Она изменяет свое значение в зависимости от степени заполненности бака и меняет положение камеры, перекрывающей подачу воды.

    Боковой поплавковый клапан бывает мембранного или же поршневого типа. В любом случае, он перекрывает воду при поступлении в бак определенного объема жидкости.

    Вся арматура может быть представлена как независимыми взаимозаменяемыми элементами или как единым конструктивным комплектом.

    По типу подключения водопроводной арматуры все сливные бачки делятся на две группы.

    • Боковые. Подводка подключается справа или слева. Бачок обычно оснащается двумя отверстиями. Нерабочее перекрывается специальной заглушкой. Основными недостатками таких бачков считается шумность при наполнении емкости водой и неэстетичное подключение водопроводной трубы, которую невозможно замаскировать.
    • Нижние. Подающая воду труба подключается снизу бака. Таким образом можно скрыть водопроводную арматуру. Кроме того, при наполнении емкости водой создается минимальный шум.

    Каждая из разновидностей сливных бачков находит своих потребителей и используется в различных моделях унитазов.

    Основные элементы сливного бака

    Конструктивно все вариации сливных бачков устроены приблизительно одинаково. Каждый из них имеет три основных механизма.

    Сливная или запорная арматура предназначена для регулирования слива воды в чашу унитаза. Предупреждает утечку жидкости из резервуара.

    В процессе наполнения емкости находящаяся в ней вода способствует тому, что запорный клапан прижимается к сливному отверстию максимально плотно, что предотвращает стекание воды в чашу.

    Если наблюдается постоянное подтекание воды, возможно, это связано с неполадками запорного клапана. Подробнее о запорной арматуре сливного бачка читайте далее.

    Наливной клапан совмещается с подающим воду устройством. Предназначен для контроля над уровнем жидкости в сливном баке. Прекращает подачу воды, как только она достигнет определенного уровня.

    Для определения количества жидкости в баке используется поплавок, соединенный стержнем с наливным клапаном.

    Вне зависимости от того, где расположен наливной – клапан сбоку или снизу – поплавок размещается в баке вертикально. В старых моделях – горизонтально.

    Механизм перелива и слива представлен арматурой, оснащенной пусковой кнопкой или рычагом. Предназначен для предотвращения перелива воды из бака при поломке поплавкового клапана.

    Переливная система соединяется со сливом, при нажатии на кнопку пуска она активируется. Лишняя вода отводится в канализацию. Важный элемент механизма – поплавковый кран. Протечки воды из бака чаще всего связаны с его функционированием.

    Нужно понимать, что все распространенные неисправности сливного бачка связаны с этими механизмами. И для устранения проблем придется заменять или регулировать именно эти элементы.

    Если же появились сколы или трещины на поверхности бачка, скорее всего, его придется заменить. Несмотря на заявления производителей, большая часть современных клеящих составов, использующихся для ремонта, не могут справиться с такой задачей.

    Регулировка арматуры сливного бачка: Инструкция- Обзор +Видео

    Регулировка арматуры сливного бачка. Статистика свидетельствует, что большая часть воды в бытовом значении тратиться на слив в унитазе. Если настроить процесс смыва воды в бачке, то расходы существенно уменьшатся. При всем разнообразии моделей унитазов в сантехнических магазинах, внутреннее устройство бачка выглядит примерно одинаково.

    Регулировка арматуры сливного бачка доступная процедура для каждого обывателя.

    Арматура в бачке унитаза – это устройство, осуществляющее автоматическое наполнение и слив воды

    Марки Alcaplast, Geberit считаются самыми популярными среди производителей смывных устройств унитазов. Современные модели унитазов оснащены двукнопочной системой регулировки арматуры. Одним нажатием кнопки меняют объем наполняемости бачка, как правило, на 3 или 6 литров. Даже если правильно настроить работу простейшей модели, то затраты воды значительно уменьшатся.

    Разновидности унитазов в зависимости от подвода воды к сливному бачку.

    Система, предназначенная заполнять бачок жидкостью бывает двух видов:

    • 1.Вода подводится сбоку.
    • 2.Вода подводится снизу.

    В квартирах чаще встречаются системы, имеющие боковой подвод. Регулировка, ремонт данного вида арматуры просты даже для неподготовленного человека.

    Состав арматуры, если подвод воды сбоку

    Если к бачку проведен боковой тип подвода, то механизм состоит из:

    • 1.Клапан запорный бывает штоковый или мембранный. Штоковый тип более простой и недорогой.
    • 2.Штанга или рычаг для управления бывает латунный или пластиковый.
    • 3.Трубка наливная предназначена снижать шумовой эффект от смыва и наполнения воды.
    • 4.Поплавок. Применяются поплавки, которые двигаются по горизонтальной направляющей.

    Как действует механизм, который двигается по горизонтальной направляющей:

    • 1.Во время смыва поплавковый механизм опускается вниз, двигая за собой штангу, при этом выполняя открытие запорного клапана.
    • 2.Вода поступает в бак, элемент управления поднимается.
    • 3.Поступление воды в устройстве со штоковым типом клапана останавливается постепенно по мере заполнения бачка, с мембранным типом останавливается сразу, как достигается контрольная метка.

    Из чего состоит арматура, если подвод воды снизу:

    • 1.поплавок.
    • 2.стакан, куда осуществляется опускание поплавкового механизма во время слива.
    • 3.направляющая.
    • 4.клапан мембранный.
    • 5.тяга крепится одновременно к поплавковому устройству и запорному элементу.

    Как действует устройство, которое двигается по вертикальной направляющей

    Вода с нижней подводкой к бачку сливается по следующему принципу:

    • 1.Во время смыва воды поплавковый механизм движется по направляющей.
    • 2.Тяга, действуя на клапан, его открывает.
    • 3. жидкость заливается в емкость.
    • 4.Поплавковое устройство поднимается до ограничения, установленного тягой, мембранный клапан перекрывает подачу жидкости.

    Протечка воды из бачка в чашу унитаза свидетельствует о поломке арматуры.

    Внимание! Если арматура проработала несколько лет, то она покрывается налетом из извести и ржавчины, что усложняет процесс регулировки. Специальные средства для борьбы с известковыми налетами помогут решить проблему. Надо добавить немного средства прямо в бачок, через пару часов смыть.

    Регулировка объема наполняемой жидкости

    Чтобы отрегулировать бачок с нижним подводом воды надо крутить винт для регулировки, который придает правильное положение поплавкового устройства на тяге.

    Чтобы увеличить объем наполняемости водой, надо крутить винт против хода часов, и наоборот для уменьшения объема поступления воды.

    Для того, чтобы отрегулировать уровень жидкости в емкости с боковым подводом, при расположении устройства управления по горизонтали надо двигать поплавок вправо или влево по штанге.

    Повысить уровень заполнения водой резервуар можно, если увеличить длину рычага, если объем воды в баке надо уменьшить, то размер рычага уменьшаем. Откручиваем винт, которым крепится рычаг, смещаем его в нужную сторону и закручиваем винт, можно переместить поплавок по зубчикам тяги. Если арматура имеет штангу из металла, то уровень воды в бачке можно регулировать, подгибая штангу влево или вправо.

    Система слива с нижним подводом к бачку считается комфортной для применения в быту, потому что оснащена лучшей шумоизоляцией, но арматуру с подводкой с боку легко регулировать и ремонтировать своими руками.

    Регулировка сливной системы и системы наполнения унитаза

    Чаще всего регулировка арматуры требуется, если подтекает из сливной емкости. Если после смыва струйка воды просачивается из резервуара, то в ремонте нуждается механизм слива. Причиной может быть снижение эластичности груши, отвечающей за выпуск воды, тогда нужно менять весь унитаз. Если вода не прекращает течь в унитаз после того, как бачок наполнится, то в регулировке нуждается механизм наполнения. В данном случае виновниками неполадки будут поплавковый механизм либо шаровой клапан.

    В старых моделях унитаза находится латунный поплавковый рычаг, чтобы отрегулировать его, надо согнуть его стержень так, чтобы он не нарушал работу сливной системы и при этом хорошо закрывалась крышка.

    Если есть недочеты в процессе слива, надо отрегулировать устройство. Демонтируем тягу со сливной трубы, освобождаем подход к фиксатору сливной системы, чтобы поплавковый стакан двигался свободно. Изменяем положение устройства до нужного, не доходя до края бачка примерно пять сантиметров. Затем фиксируем, устанавливаем тягу, чтобы переливная трубка находилась в воде на уровне двух сантиметров.

    Также можно отрегулировать высоту предохранительного механизма от перелива. Механизм находится в центре сливного устройства в виде маленькой трубочки. Поворачиваем трубку до нужного уровня, двигаем по часовой стрелке, если надо ослабляем гайку. Фиксируем положение трубочки поворотом в другую сторону.

    Регулировка остатка воды после смыва

    Для регулировки предназначена сбоку внизу на бачке специальная заслонка, положение которой диктует уровень остатка воды в бачке. Можно установить нужный уровень, механизм ее представляет трещетку, и не имеет никаких дополнительных крепежей.

    Внимание! Тщательный анализ качества элементов арматуры покажет заводские дефекты, неровности, для повышения герметичности соединения элементов используйте герметик.

    Выбор внутреннего устройства бачка

    С помощью линейки определяем размер сечения трубы, предназначенной, чтобы наполнять воду. Диаметру, равному 1.5 см, соответствует подводка в 3/8 дюйма, если сечение равно двум сантиметрам, то подводка равна 1⁄2 дюйма. Для удобства лучше выбрать ту модель арматуры, что и была. Вынимаем арматуру и покупаем соответствующую в магазине.

    Набор инструментов, которые понадобятся для регулировки и ремонта:

    • Рулетка либо линейка.
    • Разводной ключ с маркировкой 1.
    • Несколько гаечных ключей.
    • Новая арматура.

    Особенности демонтажа арматуры

    Сначала перекрываем воду, сливаем ее подручными средствами из бачка. Откручиваем кнопку, при необходимости снимаем крышку бачка. С помощью гаечного ключа выкручиваем гайку, которая соединяет шланг для поступления воды с арматурой, вынимаем сливной механизм.

    Как установить новую арматуру

    В комплекте с новой арматурой идет инструкция к эксплуатации. Первым делом, знакомимся с инструкцией.

    • 1.Устанавливаем клапан, регулирующий заливку при помощи прокладок, переходников. Есть модели сантехники, у которых входной и заливной механизмы устанавливаются одновременно.
    • 2.Арматуру можно вставить в бачок до установки унитаза, кладем прокладку на верхнюю поверхность системы слива и помещаем устройство в бачок, скрепляем гайками.
    • 3.Для внутренних крепежных элементов используются прокладки из резины, для наружных – из пластика. Внутренние прокладки для герметизации можно смазать силиконовым герметиком. Старые прокладки заменяем после разборки устройства.
    • 4.Если есть возможность, то прокладку, соединяющую бачок и чашу унитаза, тоже смазывают герметиком.
    • 5.Элементы арматуры должны находиться от стенок сливной емкости на расстоянии не меньше пол сантиметра.
    • 6.Закончив монтаж, бачок крепится к чаше унитаза.
    • 7.Бачок закрыть крышкой, прикрутив сливную кнопку.
    • 8.Подключить воду, произвести контрольный слив.

    Установка, регулировка и ремонт сливного механизма унитаза своими руками

    Устройство унитазного бачка

    Для того чтобы узнать характер неисправности и понять, как отремонтировать унитазный бачек, следует детально познакомиться с самим устройством сливной емкости.

    Схема традиционного устройства сливной емкости в себя включает:

    • наружные компоненты — бачок, крышка, кнопка спуска;
    • внутренние – наполнительную и сливную арматуру.

    Наполнительная арматура (ее иногда называют заливной, поплавковой) нужна для наполнения водой емкости бака с одновременным контролем ее количества. А компоненты слива дают спуск воды конкретно в емкость унитаза.

    Обычные неисправности и способы их устранения

    К популярным поломкам унитазного бачка принято относить:

    1. Постоянное водоподачу конкретно в бачок смыва или в унитаз.
    2. Поломку рычага спуска.
    3. Шумное наполнение бака и другое.

    Рассмотрим каждую неисправность более детально.

    • Постоянное водоподачу в смывной унитазный бачек
    • Если вода всегда поступает в бачок для слива, то причиной этому как правило будет служить:
    • Перекос поплавкового рычага. Чтобы отремонтировать сливной унитазный бачок в данном варианте, следует определить рычажок в наиболее идеальное положение.
    • Повреждение поплавка. Компонент может пропускать воду вовнутрь себя, что приводит к неизбежному его устремлению ко дну емкости. Сегодняшние поплавки протекают очень нечасто, так как делаются из нержавеющей стали либо пластика.
    • Поломку поплавкового клапана. Удаление — замена клапана. Данная операция не просит больших способностей, благодаря этому может быть реализована без посторонней помощи.

    Советы по ремонту клапана

    Спустите воду из унитазного бачка.

  • При помощи гаечного ключа отвинтите фасонную часть. Она соединяет клапан поплавковый с водопроводной трубой.
  • Отсоедините рычажок.
  • Отвинтите фиксирующие гайки – наружную и внутреннюю.
  • Извлеките клапан поплавковый.
  • Инсталлируйте новый клапан, а поплавковый рычажок поставьте на старое место (лучше всего применять прежде снятые фиксирующие гайки).
  • Запустите воду в бак.
  • Закрепите в необходимом положении поплавковый рычажок.

    • Нужно учитывать, что клапан, который предназначен для работы при не сильном напоре и большом давлении, тоже пропускает воду. Даже когда полностью исправлен.

    Постоянное водоподачу в унитаз

    Если вода всегда поступает в унитаз, то причиной этому считается повреждение сифонной мембраны. Чтобы отремонтировать унитаз, нужно ее поменять.

    Инструкция по замене мембраны водяного затвора

    • Закрепите взамен крышки бака перекладину и привяжите в ней поплавковый рычажок.
    • Из емкости спустите воду.
    • Отвинтите гайки, которые служат в роли соединения смывной трубы и бака.
    • Ослабьте гайку водяного затвора.
    • Отсоедините водяной затвор от рычага спуска.
    • Поменяйте старую мембрану новой, подобного размера.
    • В обратном порядке соберите задействованную арматуру.

    Поломку рычага спуска

    В подобном случае причина объяснима – пришла в непригодность тяга. Чтобы удалить неисправность, ее необходимо поменять на новую.

    Шумное наполнение бака

    Чтобы удалить данную поломку, необходимо установить глушитель. Выполняется операция путем крепления пластмассовой гибкой трубки к клапану поплавка. Если хорошего результата добиться не получилось — следует инсталлировать стабилизирующий клапан поплавковый с поршнем. Он делается в качестве пустотелой конструкции с особенной камерой на конце.

    Прочие поломки и рекомендации как отремонтировать унитаз

    Бывает, что унитазный бачек протекает снаружи — в месте крепления к основе чаши. В данном варианте стоит подтянуть болты, при помощи которых до унитаза фиксируется сливная емкость

    Но необходимо брать во внимание прилагаемые усилия, иначе может лопнуть сама площадка чаши, что за собой влечет полную замену унитаза. Если замечены недостатки в литье, тогда рекомендуется промазать манжет герметиком

    Предполагаемая неполадка – течь, образующаяся в месте соединения шланговой детали с впускной арматурой. Удаление сводится к подтягиванию гайки шланга. Может понадобится замена прокладки.

    Резюмируя вышеизложенный материал, необходимо заявить, что настроить унитазный бачек – дело нехитрое. Имея основные знания о его конструкционных особенностях, и также инструменты которые понадобятся, можно сделать все ремонтные работы своими руками.

    Как устроен смывной бачок и регулировка его механизмов

    После установки унитаза и подключения его к водопроводной трубе, необходимо проверить, чтобы все соединения были герметичными, жидкость набиралась до нужного уровня и сливалась из бачка полностью или наполовину емкости. Всего этого можно добиться при помощи регулировки сливного механизма в унитазе. Прежде чем приступать к данному процессу, необходимо подробно разобраться, из чего состоит . Регулировка сливного механизма производится при помощи таких инструментов и материалов, как:

    • разводной ключь;
    • плоскогубцы;
    • фумлента;
    • проволока;
    • резиновая прокладка;
    • герметик.

    Схема устройства сливного бачка унитаза.

    В настоящее время создано много различных модификаций унитазов и бачков для них, однако принцип работы внутреннего механизма у всех одинаковый. В основу сливного устройства всех модификаций входит приспособление для слива воды и запорная арматура, которая состоит из впускного клапана и поплавка. Устройство подачи воды крепится в отверстие, которое расположено с правой или левой стороны бочка сверху. С внутренней стороны для крепления клапана ставится резиновая прокладка, а с внешней стороны закручивается пластиковая гайка.

    Когда через клапан поступает жидкость, поплавок всплывает и на нужном уровне рычагом давит на пластиковую пробку, на которой имеется резиновая прокладка. Она в свою очередь закрывает сопло подачи воды. Чтобы не было перелива, поплавок можно отрегулировать. Для этого его рычаг необходимо изогнуть так, чтобы жидкость была чуть ниже сливной трубы. Если рычаг выполнен из пластика, то его предусмотрено регулировать при помощи трещотки или крепежного винта.

    В некоторых смывных бачках вода постоянно течет в канализацию через сливную трубу и не может набраться до нужного уровня, естественно, и поплавок не может подняться до необходимой высоты. Это происходит в том случае, когда уплотнитель немного износился, а из-за этого нарушилась герметизация. Устранить такую неисправность можно при помощи нехитрого приспособления – небольшого груза, например, гайки.

    Схема сливного механизма 3/6 л для бачка унитаза.

    Собрать такую конструкцию не сложно. Для этого грузик подвешивается над выходным отверстием на грушу или рычаг. Такое устройство помогает добиться не только герметичности, но также им можно отрегулировать процесс слива. Когда при помощи кнопки или рычага спусковое устройство подымает клапан, жидкость начинает сливаться в унитаз, а в трубе в это время образовывается низкое давление и, несмотря на сильный подсос, используя грузик, в любой момент можно прекратить слив жидкости.

    Уровень воды можно отрегулировать и при помощи трубы перелива. Она выставляется так, чтобы ее верхний край располагался чуть выше уровня воды, поплавок при этом сможет перекрыть клапан ее поступления. Иногда в него из-за какого-либо дефекта набирается жидкость, и он не может выполнять свою функцию, поэтому в данном случае поплавок необходимо заменить.

    Способ регулировки уровня воды в смывном бочке старого образца

    Простая схема конструкции сливного бачка.

    В более новых моделях данного сантехнического оборудования регулировку унитазов производить не нужно, поскольку слив жидкости в них уже налажен призводителем. В современных бачках предусмотрено две кнопки для слива. Одна служит для полного выпуска воды в канализацию, а при нажатии второй кнопки расходуется только половина объема бачка.

    На старых моделях, у которых бачки высоко подвешены, боковой рычаг при сливе воды захватывает колокол за ушко и из-за этого со временем в процессе работы он может погнуться или зажать шарнир. Чтобы такое смывное устройство четко работало, шарнир между рычагом и кнопкой закрепляется при помощи нескольких витков проволоки. Данным способом изготавливается устройство в виде неподвижного рычага между сливным механизмом и стояком

    С помощью такого приспособления можно отрегулировать слив жидкости в унитазе, что немаловажно для экономного расхода воды

    Используя все эти нехитрые приспособления, отрегулируйте смывной механизм бачка так, чтобы унитаз работал исправно и экономично.

    Сливной бачок — установка, настройка и ремонт своими руками

    За долгую историю человечества, личная гигиена и удобства перетерпели множество изменений, пока дошли до нас в таком виде, каким мы знаем их сейчас. Про это мало говорится, но согласитесь, что, ни одно жильё не обходится без компакта.

    Современный унитаз, на котором бачок смонтирован непосредственно на унитазе называется компакт. Они бывают всевозможных форм и размеров, разные по типу подключения и по установке, единственное, что их объединяет это наличие самого сливного бачка. Вся суть работы унитаза, его принцип и, конечно же, его система слива заключены в бачке. Не удивительно, что именно бачок создаёт больше всего вопросов и проблем, связанных с установкой бачка или его ремонтом. Отставим в сторону варианты ушедшего века, когда бачок висит на стене, либо вода подаётся непосредственно спускным клапаном с системы водоснабжения. Обратим взор на современные варианты унитаза, и рассмотрим , как справляться с установкой и наладкой бачка.

    Установка

    Итак, вы распечатали коробку и достали содержимое.

    2. Бачок унитаза

    4. Запорная арматура (поплавок)

    5. Винты крепления бачка

    6. Сливная арматура

    Так же в комплекте имеется комплект метрики (дюбель и саморез со шляпкой) для крепления чаши к полу и унитазная крышка. Условно разделим этапы работы на сборку сливного бачка и на монтаж бачка на чаше. Для примера возьмём компакт Lotus, фирмы Colombo.

    Бачок на своё дне имеет отверстия. Каждый слот отвечает своей позиции

    На сливное отверстие устанавливается сливная арматура (6).

    Отверстие подачи, предусматривает установку запорной арматуры (4), а отверстие креплений, соответственно использование их для монтажа бачка на чаше с помощью винтов (5).

    Но обо всём по порядку. Сливная арматура, представляет собой механизм, который обеспечивает слив воды. Так же она позволяет регулировать максимальное количество сливаемой воды за одно нажатие и вмещает в себя аварийную систему перелива, которая в случай чрезмерного наполнения бачка, например, из-за поломки поплавка, сливает лишнее в чашу. Понимание работы и строение арматуры, поможет обеспечить быструю установку и отстройку системы, а также провести при необходимости ремонт.

    В зависимости от размещения элементов арматуры относительно самого бачка, вся система состоит из: верхней, основной и нижней части

    1. Нажимная кнопка (верхняя часть, размещается в крышке бачка)

    2. Нажимной стержень

    4. Нажимной механизм

    5. Труба перелива

    6. Стержень регуляции слива воды

    8. Запорное кольцо

    9. Гнездо клапана (нижняя часть, размещается в дне бачка и служит «платформой» для всей арматуры)

    Соберём нижнюю часть, это уже даст возможность монтировать бачок на чаше.

    Гнездо клапана (9), выглядит так:

    Как видно из рисунка, необходимо вставить резьбу в сливное отверстие и зажать снизу гайкой. При этом прокладка должна находится в середине бачка. Часто даже мастера путают эту прокладку с той, которая находится между бачком и унитазом. Но их надо различать. Зажимать гайку надо до тех пор, пока прокладка (выполненная из поролона), полностью не сплющится. Так же стоит смотреть за тем, чтоб не передавить гайку, иначе может возникнуть микротрещина, которая будет давать течь.

    Необходимо отметить, что надо быть осторожным, чтоб не сточить грани пластиковой гайки, если используются инструменты. Может возникнуть ситуация, когда слизав грани, будет просто не за что зацепиться, чтоб дожать гайку.

    Закрутили, проверили, клапан держится и не проворачивается в отверстии. Теперь можно монтировать бачок. Для этого поставим прокладку (3) в паз на чаше и поставим бачок на место, так чтоб отверстия в бачке совпадали с отверстиями на чаше.

    Не лишним будет напомнить, что необходимо бачок ставить лицевой стороной, часто при установке это путается, особенно если это не новый, а снимался старый бачок. Отверстия совпадут в любом случае, но внешний вид и остальные элементы не будут соответствовать, а обнаружите вы это когда скрутите всё винтами.

    Берём винты крепления (5), вставляем в отверстия,

    далее фиксируем конусную прокладку в отверстие, с помощью прокладки и гайки, после чего пропускаем винты сквозь чашу унитаза и скручиваем всё вместе с помощью пластиковой гайки, как на рисунке.

    Внимание, поскольку сила закручивания винта крепления достаточно большая, следует два винта подкручивать одновременно, чтоб избежать перекоса, иначе бачок может лопнуть!

    Настройка

    Компакт собран, остаётся смонтировать наполнительную и сливную арматуру, и отрегулировать их. Сливная арматура монтируется весьма просто. Она вставляется в клапан, который был установлен ранее и поворотом вправо защёлкивается на своё место, далее необходимо наладить сливную систему.

    Наладка подразумевает установление нужной высоты арматуры, фактически подгонка её под высоту бачка и настройка количества сливаемой воды за одно нажатие. Поскольку у нас арматура, которая имеет эконом-слив, то есть имеет две кнопки для нажатия, одна обеспечивает слив полного объема бачка (примерно 6л), другая уменьшенное количество, как правило, это половина от полного объема (примерно 3л).

    Покупка компакта с такой функцией экономически оправдывает себя, если стоит счётчик на воду. Соответственно и настраивать будем и полный слив и половинный.

    Итак, арматуру защёлкнули. Теперь необходимо с помощью стойки (3) (см. рисунок3) отрегулировать высоту, так чтоб нажимной стержень (2) был на уровне высоты бачка без крышки. Далее, на корпусе имеется ползунок, который отвечает за количество сливаемой воды.

    Выставьте его в крайнее нижнее положение, чтоб остатка воды в бачке не оставалось после слива, или же в крайнее верхнее положение, чтоб слив воды был менее 6 л. С обратной стороны на трубке перелива (5) есть маленький зеленый поплавок, передвигая который можно отрегулировать количество сливаемой воды для половинного слива. При необходимости саму трубку перелива так же можно отрегулировать, поднимая и опуская.

    Поплавок монтируется в последнюю очередь.

    Он представляет собой клапан, который соединён с поплавком. Вода проходит сквозь клапан и, наполняя бачок, поднимает поплавок. Поплавок в свою очередь, при полном наполнении нажмет на клапан и перекроет подачу воды. После нажатия кнопки слива, поплавок вновь опускается вместе с уровнем воды и весь цикл повторяется. Рассмотрим, из чего состоит поплавок, как его смонтировать и отрегулировать количество воды, поступающей в бачок.

    Согласно рисунку, поплавок состоит из:

    1. Резиновая коническая прокладка

    3. Труба подводящая

    4. Корпус клапана

    5. Регулировочный стержень

    7. Направляющая для поплавка

    На рисунке очень точно показано, как монтировать поплавок. Вставляем трубку (3) в отверстие подвода и зажимаем гайкой (2). Далее к трубе будет подводиться шланг с водой. Регулировка поплавка подразумевает установление высоты, на которую будет подниматься поплавок по мере поступления воды. Отщелкиваем стержень (5), выставляем нужную высоту и защёлкиваем обратно.

    Всё практически готово. Наш бачок собран и отрегулирован, если всё сделано правильно, то поршень слива должен ходить легко от нажатия и поплавок без усилий подниматься и опускаться.

    Накрываем бачок крышкой и закручиваем кнопку на место.

    Дальше, в зависимости от комплектации, устанавливаем сидение.

    Компакт готов, подключайте и пользуйтесь!

    Ремонт компакта своими руками

    Часто в процессе эксплуатации компакта, возникает ряд неисправностей, которые можно устранить своими руками, не прибегая к вызову сантехника. Рассмотрим вкратце типичные неисправности и узнаем, как их устранить.

    1. Протекает вода в бачок, небольшим ручейком вода постоянно льётся в чашу. Для начала стоит разобраться, в чём именно причина неисправности. Причин может быть несколько. Это может быть резиновое запорное кольцо сливной арматуры, либо мембрана клапана поплавка. В первом случае вода, которая находится в бачке, просто просачивается через износившееся резиновое кольцо. Зачастую нормальные производители выпускают ремонтные комплекты, так что, отцепив сливную арматуру и купив кольцо, можно без труда заменить. Так же это кольцо можно вырезать из похожей резины и применить в качестве временной меры.

    В случае, если это поломка мембраны поплавка, то вода попросту не перекрывается поплавком и продолжает бесконечно набираться, пока не начнёт через трубку перелива уходить в чашу. Этот вариант имеет схожее решение.

    Правда найти мембрану в продаже, которая бы подходила для поплавка, достаточно сложно, поскольку каждый производитель имеет свою конструкцию и стандарты. Поэтому если вам удалось найти мембрану, то разберите корпус поплавка и замените её, в противном случае замените весь поплавок, в продаже их предостаточно. Замена поплавка не требует демонтажа бачка и может быть проведена даже без инструмента.

    Для того чтоб выяснить что именно протекает, нужно перекрыть подачу воды. Если течь остановится, это будет сигналом что неисправен поплавок, если не остановится – меняем резиновое кольцо.

    2. Отдельным случаем можно считать ситуацию, когда и арматура и поплавок исправны, но вода по прежнему продолжает сочиться в чашу. Скорее всего, тут виновата сама керамика, точнее сливное отверстие, возможно во время монтажа была пережата гайка арматуры, и возникла трещина, которая понемногу пропускает воду в обход запорного кольца.

    В таком случае можно устранить щель санитарным силикон, или холодной сваркой. Заделайте трещину, возможно с первого раза не получится, но если поменять полностью бачок накладно, то стоит немного потрудиться и устранить трещину.

    3. Вы открыли воду, а подача воды в бачок не происходит. Основной причиной такому может быть засоренность штуцера у поплавка. Часто окалина или строительный мусор попадают в трубу и забивают фильтр грубой очистки, который установлен в штуцере. Для устранения данной неисправности, открутите шланг подачи воды и извлеките из штуцера пластиковый фильтр, прочистите его и установите обратно. Должно помочь.

    Неисправность может крыться в неправильной установке самого поплавка, когда он нацеплен на стержень очень низко. Это приводит к тому, что вода, едва начав набираться, тут же перекрывается системой. В таком случае попробуйте перецепить поплавок вверх по стержню.

    4. При нажимании на кнопку вода не сливается. Такой вид неисправности встречается у современных арматур очень редко, поскольку, в отличие от старых образцов, в них отсутствуют мелкие детали в нажимном механизме. Зачастую, такая неисправность связана с поломкой рычага в сливной арматуре. К сожалению, здесь выход только один – полная замена всего механизма, который подразумевает покупку новой арматуры и демонтаж бачка для её установки.

    5. Вы обнаружили за унитазом на полу много воды, и она продолжает прибывать. Очень распространённый вид поломки. Какими бы долговечными небыли винты креплений, но всё время им приходится находиться в воде. Поэтому коррозия и эрозия берут своё. Разрушение винта или конусной прокладки приводят к тому, что вода начинает просачиваться из-под бачка на пол. Найти такие запчасти не проблематично, но при замене креплений, необходимо, так же, заменить и прокладку между бачком и унитазом, поскольку старая прокладка не будет полноценно герметизировать слив.

    При эксплуатации соблюдайте правила ухода за унитазом и избегайте воздействия высоких температур на керамику, чтоб не повредить эмаль. А так же, рекомендуется установить фильтр для воды, чтоб значительно продлить срок службы всех деталей.

    Надеюсь, эти советы помогут вам избавиться от лишних сложностей при монтаже и эксплуатации.

    Арматура для слива унитаза, снятие старой и установка новой – СтройМастерская


    Как отрегулировать и установить в бачке унитаза систему двойного слива. Рассмотрим эти вопросы на примере Чешской арматуры системы слива …

    Подтекание воды из бачка унитаза встречается достаточно часто, следствием чего являются не только  ржавые пятна подтеков на унитазе, но и кардинально увеличивается расход воды по показаниям счетчика.

    В большинстве случаев причиной течи является неисправность или износ сливной арматуры, которая приходит в негодность гораздо раньше своего срока эксплуатации из-за низкого качества водопроводной воды.

    Выход тут скорее один — менять арматуру на новую. 

    Стоит отметить, что если есть сомнения в собственных силах, то работу по замене слива в бачке унитаза лучше доверить профессионалу.

    Для современных унитазов сейчас представлено достаточно много видов и производителей сливной арматуры  бачка унитаза. Принцип работы и регулировки у всех видов примерно один.

    В данном материале рассматривается установка и регулировка сливной арматуры двойного слива Чешского производителя «Alca plast».

    Данный вид арматуры характеризует себя в первую очередь простотой конструкции и достаточно высокой надежностью.


    В унитазы с бачком кнопочного слива  можно установить как обычную, так и двойную систему слива.

    Понятие «двойная система слива» или, как еще говорят,»экономичный слив»  подразумевает под собой возможность при спуске воды в унитазе определять сколько вам потребуется воды на слив: весь бачок или только его половина.

    Для этого функционала на бачке размещается две кнопки, расположенные одна в одной. В этой кнопке, как правило, при нажиме на большую часть — сольется вся вода, а при нажатии на маленькую часть кнопки — сливается половина или другое отрегулированное заранее количество воды.

    При снятом бачке арматуру слива установить достаточно легко, так как ни чего не мешает нормальной установке. Но иногда можно установить сливную арматуру, не снимая бачка и используя старую пластиковую гайку, расположенную под ним.

    Перед началом всех работ по замене  необходимо отключить поступление воды в бачок унитаза .

    После чего слить воду из бачка естественным путем и убедиться, что новая вода не поступает.

    Как правило у арматуры для слива  нижняя часть отделяется от основной рабочей части и имеет резьбу для крепления к бачку.


    Более того эта резьба практически всегда совпадает с резьбой арматуры других производителей, а если это так, то можно попробовать заменить арматуру, не снимая бачок унитаза.

    Хочется сразу сказать, что если нижний съемный фланец новой арматуры очень высокий, то скорее всего не получиться накрутить на него старую гайку, так как будет очень тяжело ее прижать к фланцу  снизу одними только пальцами рук.

    Итак по порядку

    Если верхняя часть старой арматуры съемная — снимаем ее (обычно для этого нужен небольшой поворот против часовой стрелки.
    Сняв верхнюю часть арматуры, становится видно сам нижний фланец притянутый под бачком пластиковой гайкой.   Ее необходимо выкрутить, для этого   пальцем или иным предметом, удерживая  изнутри гайку, производится отворачивание фланца.

    Вынув старый фланец, проверяем совпадает ли резьба у старого и нового фланца, для этого можно попробовать накрутить гайку от нового на старый.

    Если резьба совпала, на новый фланец одевается прокладка, фланец заводится в отверстие сливного бачка, а старая гайка, находящаяся там, прижимается пальцами или иным вспомогательным средством в верх. Вращая фланец, нужно попытаться накрутить гайку снизу на резьбу. Накрутив гайку, проворачивая фланец и удерживая гайку, необходимо хорошенько затянуть резьбу.

    Если на новый фланец не удается одеть снизу гайку, то придется снимать сливной бачок унитаза. Для этого откручиваются винты, соединяющие бачек с унитазом, далее в бачок устанавливается нижний фланец сливной арматуры (не забываем установить прокладки) и затягивается гайка, после чего бачок устанавливается на унитаз и скрепляется при помощи специальных болтов.

    Итак, фланец установлен, и теперь на него необходимо установить рабочую часть  арматуры. Высота сливного бачка у всех унитазов разная, поэтому в сливной арматуре предусмотрена регулировка необходимой высоты.  Арматуру необходимо отрегулировать таким образом, чтобы при установленной крышке бачка можно было беспрепятственно установить кнопку слива.

    Отрегулировав высоту арматуры и раздвинув ее на нужное расстояние, необходимо убедиться в том, что отключение поступающей воды в бачок через подающую арматуру, будет производиться ранее того момента, когда вода начнет сливаться в унитаз через перелив арматуры.

    Если это не так, то необходимо отрегулировать поплавок заливной арматуры так, чтобы уровень воды устанавливался гораздо ниже уровня перелива и имелся бы запас не менее 20 мм.

    В некоторых моделях сливной арматуры имеется переключатель, позволяющий установить уменьшенный объем при  экономичном сливе, в большинстве случаев  это цифра около 3 л. воды. Этот параметр в арматуре так же необходимо отрегулировать.

    После чего можно произвести пробное наполнение бачка и пробные сливы на разных режимах. Для более полноценной информации объема сливающейся воды можно отслеживать по водомерному счетчику.

    После пробного наполнения бачка унитаза водой необходимо тщательнопроверить на предмет отсутствия течи воды как внутри унитаза, так и под бачком.

    При малейшем подозрении течи с внешней стороны, подачу воды необходимо перекрыть  до устранения , так как когда никого нет рядом даже маленькая течь может превратиться в большой поток.

    Показать еще статьи из рубрики — Сантехника

    МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ

    Практическая важность мойки фасадов

    Любая хозяйка знает, что дом нужно держать в чистоте, но внимание в большинстве случаях уделяется только внутренней уборке. На приведение впорядок фасада частного дома время выделяется только при крайней необходимости.

    Подробнее

    Керамическая плитка мозаика — тренд 2020

    Обзор трендов 2020 года, актуальных для ремонта ванной комнаты.

    Подробнее

    Установка умывальника с пьедесталом -«тюльпан»

    Монтаж умывальника-тюльпана довольно прост, и не требует наличия специальных навыков…

    Подробнее

    Обзор снегоуборочной техники

    Российской зимы без обильных снегопадов не бывает. Для очистки от снега приусадебных участков, спортивных площадок, дворов, тротуаров все чаще используется специальная техника — снегоуборщики

    Подробнее

    Энергосберегающие купольные дома

    Строительство купольных домов уже успели оценить в зарубежных странах, теперь оно набирает популярность и у нас в России. ..

    Подробнее

    Снег на голову? Работает снегоуборщик «Чемпион»!

    При слове «снегоуборщик» как правило представляется нечто огромное, неповоротливое и уж никак не предназначенное для частного пользования. Но речь пойдет о компактном устройстве, внешне напоминающем мотоблок и ничуть не сложнее его в управлении.

    Подробнее

    Будка для собаки своими руками

    Все мы любим жить в удобных, уютных домах и квартирах, так же и наши питомцы, в частности собаки. Каждый хочет иметь свой родной дом и даже собаки.Если вы дорожите своим питомцем, то просто обязаны дать ему дом, а если вы не можете приютить его у себя, тогда постройте, а эта статья поможет вам…

    Подробнее

    Опасность в установке окон из переработанного пластика

    Знаете ли вы, что пластиковые окна не всегда могут быть качественными? Вы уверенны в том, что они на самом деле сделаны из чистого пластика?

    Подробнее

    Как избавиться от сорняков на участке

    Практически каждый дачник на вопрос о том, какая работа на участке тяжелее всего, ответит, что это противостояние сорнякам. ..

    Подробнее

    Технологии, греющие, душу и тело

    Теплые полы. Это хорошее решение вопроса обогрева своего жилья. Узнаем подробней об этой системе какие виды бывают …

    Подробнее

    Арматура сливного бачка унитаза: установка, настройка и регулировка

    Выбирая унитаз, мы часто оцениваем его с эстетической точки зрения, забывая о том, что есть и другие важные моменты. Один из них – механизм сливного бачка, о котором мы вспоминаем лишь при появлении шума или утечке воды. Стоит помнить, что арматура сливного бачка унитаза при всей своей простоте довольно нежная штука. Она требует бережного отношения, а иногда, при возникновении проблем,  – повышенного внимания. Помните, что своевременная регулировка арматуры унитаза может спасти соседей от потопа, а вас – от неминуемых финансовых затрат.

    Устройство и составные части унитаза компакт

    Наиболее популярны напольные унитазы компакт, сливной бачок которых установлен на полке чаши. Их выбирают по двум причинам: недорогой цене и простоте обслуживания.

    Несмотря на внешние различия и некоторые технические нюансы, унитазы состоят из следующих конструктивных частей:

    На схеме хорошо видно расположение и взаимодействие запорной и сливной арматуры

      1. Сливной бачок. Подвод воды может быть нижним или боковым. Емкости с боковым подводом имеют два отверстия, одно из них закрывается заглушкой. Для слива воды предусмотрена верхняя кнопка, но некоторые унитазы снабжены боковым рычагом. Стандартный объем – около 8-10 л.
      2. Система залива воды. Другими словами, это запорная арматура для унитаза. Она выполняет две функции: при пустой емкости пропускает воду, при наполненной – перекрывает доступ воде. Особое внимание следует уделить запорному клапану. Поршневые клапаны встречаются все реже, наиболее распространены мембранные.
      3. Система слива воды. Другое название – сливная арматура для унитаза. При нажатии кнопки она открывает сливное отверстие, после опустошения бачка закрывает его, при поломке водозапорной арматуры обеспечивает аварийный слив. Средний срок службы – 10-12 лет.

    Чаша. Основное различие чаш состоит в устройстве канализационного отвода – прямого или косого. Бачок крепится к полке чаши при помощи болтов, для герметичности между ним и чашей используется резиновая прокладка.

    Расположение и принцип действия арматуры в бачке с боковым рычагом такие же, как у модели с верхней кнопкой

    В нашем следующем материале приведена подробная инструкция по ремонту сливного бачка унитаза: https://aqua-rmnt.com/santehnika/unitaz-rakovina/remont-slivnogo-bachka-unitaza.html.

    Технология установки сливного оборудования

    Следует выполнить три действия:

    • установить сливной бачок на полочке унитаза;
    • подсоединить его к водопроводу;
    • отрегулировать арматуру.

    Первоначально на полочке закрепляют резиновую прокладку. Многие изделия являются самоклеящимися для более плотного прилегания. Бачок крепится специальными болтами с резиновыми конусообразными прокладками, помещенными внутрь емкости, острыми концами в отверстия.

    Форма конуса прокладок защищает емкость от протекания. Болты помещают в отверстия, гайки закручивают – бачок установлен.

     Внимание! Затягивать крепеж следует с особой осторожностью, чтобы не перетянуть болты. Керамика может треснуть, значит, придется покупать новый унитаз или сливной бачок.

    Следующий этап – подсоединение шланга холодной воды. Наличие прокладки шайбы обязательно, иначе соединение будет протекать. Для проверки пускают воду. Если все соединения сухие, значит, бачок установлен правильно, а унитаз готов к работе.

    Все составные части арматуры для сливного бачка продаются в магазине сантехники

    Более подробное руководство по монтажу сливного бачка вы найдёте в нашей следующей статье: https://aqua-rmnt. com/santehnika/unitaz-rakovina/ustanovka-i-kreplenie-bachka-k-unitazu.html.

    Возможные неисправности и их исправление

    Иногда требуется вмешательство в работу сливного бачка по причине вынужденного ремонта или из практических побуждений. Рассмотрим наиболее часто возникающие ситуации, когда необходима регулировка арматуры унитаза.

    • Уменьшаем объем смыва. Причина – экономия воды, при современном росте цен за коммунальные услуги этот вопрос становится актуальным. Следует настроить арматуру так, чтобы количество воды в бачке уменьшилось. Если рычаг из латуни, его нужно немного изогнуть. Положение поплавка подскажет необходимую степень изгиба. Современная запорная арматура часто изготовлена из пластика. В этом случае нужно отрегулировать крепежный винт или фиксирующую трещотку.
    • Устраняем протечку бачка. Если постоянно слышится журчание, а вода поступает через перелив, следует поступить так же, как при уменьшении объема смыва. Но возможна и другая причина – износ груши. Эта ситуация еще хуже, так как вода течет постоянно, даже при полупустом бачке. Для решения проблемы необходимо «утяжелить» грушу, привязав к ней несколько гаек, кусок свинца или чугунную муфту. Можно поменять грушу на новую. Для этого старое изделие следует захватить с собой в магазин в качестве образца, так как водосливная арматура для унитазов может отличаться по форме и размерам.

    Для замены арматуры сливного бачка требуются самые простые инструменты

     

    • Устраняем слабый слив. Если унитаз плохо смывает, при этом уровень воды в бачке не имеет значения, скорее всего, что-то попало в слив унитаза или выпуск бачка. Иногда этим предметом является соскользнувший резиновый шланг, делающий поступление воды беззвучным. Он застревает на уровне чаши унитаза и мешает смыву. Если в семье есть дети, в бачке можно обнаружить все, что угодно. Проблема легко решается, если предмет находится сразу под грушей, — его можно достать рукой или пинцетом. Если он провалился глубже, придется снимать бачок.
    • Производим замену большой прокладки. Течь под бачком – признак изношенной прокладки между унитазом и бачком. Необходимо снять бачок, удалить старую прокладку, зафиксировать новую. Ржавчину, появившуюся во время протечки, следует убрать металлической щеткой.

    Порой для регулировки арматуры не требуется кардинального ремонта. Перекос поплавка или запорного клапана также способны вызвать течь. Именно поэтому важно перед началом работ аккуратно снять крышку и проверить все части арматуры. Иногда для ремонта сливного механизма достаточно заменить небольшую деталь, болты или прокладки.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    % PDF-1.4 % 60 0 obj > endobj xref 60 140 0000000016 00000 н. 0000003887 00000 н. 0000003950 00000 н. 0000004502 00000 н. 0000004953 00000 н. 0000004998 00000 н. 0000005111 00000 п. 0000005357 00000 н. 0000006174 00000 н. 0000006933 00000 п. 0000007644 00000 н. 0000008353 00000 п. 0000009123 00000 н. 0000009902 00000 н. 0000010508 00000 п. 0000010827 00000 п. 0000011446 00000 п. 0000011694 00000 п. 0000011947 00000 п. 0000012200 00000 н. 0000012970 00000 п. 0000013762 00000 п. 0000028946 00000 п. 0000039919 00000 н. 0000046513 00000 п. 0000063641 00000 п. 0000063995 00000 п. 0000064030 00000 п. 0000064689 00000 н. 0000077979 00000 п. 0000191192 00000 н. 0000191258 00000 н. 0000191332 00000 н. 0000194267 00000 н. 0000195073 00000 н. 0000197848 00000 н. 0000203638 00000 н. 0000213878 00000 н. 0000228460 00000 н. 0000240123 00000 п. 0000250332 00000 н. 0000261791 00000 н. 0000269769 00000 н. 0000319719 00000 н. 0000363451 00000 н. 0000406290 00000 н. 0000456912 00000 н. 0000495756 00000 н. 0000541046 00000 н. 0000591644 00000 н. 0000628201 00000 н. 0000675158 00000 н. 0000693650 00000 н. 0000744551 00000 н. 0000763110 00000 н. 0000777504 00000 н. 0000796646 00000 н. 0000819955 00000 н. 0000845676 00000 н. 0000869699 00000 н. 0000894444 00000 н. 0000918667 00000 н. 0000944394 00000 п. 0000965889 00000 н. 0000990843 00000 н. 0001015660 00000 п. 0001041470 00000 п. 0001065783 00000 п. 00010

    00000 п. 0001117105 00000 п. 0001141101 00000 п. 0001166966 00000 п. 0001183598 00000 п. 0001202880 00000 п. 0001211695 00000 п. 0001227048 00000 п. 0001242878 00000 п. 0001258864 00000 п. 0001279564 00000 п. 0001294497 00000 п. 0001310069 00000 п. 0001325593 00000 п. 0001342900 00000 п. 0001356817 00000 п. 0001364713 00000 п. 0001368221 00000 п. 0001381043 00000 п. 0001396338 00000 п. 0001403475 00000 п. 0001408768 00000 п. 0001415458 00000 п. 0001431591 00000 п. 0001445290 00000 п. 0001459309 00000 п. 0001473227 00000 п. 0001487062 00000 п. 0001511971 00000 п. 0001528681 00000 п. 0001542381 00000 п. 0001556426 00000 п. 0001569753 00000 п. 0001582252 00000 п. 0001595243 00000 п. 0001607474 00000 п. 0001620229 00000 н. 0001633927 00000 н. 0001647028 00000 п. 0001673450 00000 п. 0001686819 00000 п. 0001699625 00000 н. 0001711394 00000 п. 0001724488 00000 н. 0001737963 00000 п. 0001751090 00000 п. 0001764815 00000 п. 0001779040 00000 п. 0001790973 00000 п. 0001802393 00000 п. 0001827323 00000 п. 0001840926 00000 п. 0001852791 00000 п. 0001866353 00000 п. 0001876229 00000 п. 0001889241 00000 п. 0001

    4 00000 п. 0001918269 00000 п. 0001931451 00000 п. 0001942399 00000 п. 0001955285 00000 п. 0001970588 00000 п. 0001983647 00000 п. 0001994777 00000 п. 0002006819 00000 н. 0002017608 00000 п. 0002030104 00000 п. 0002042812 00000 п. 0002053173 00000 п. 0002063276 00000 п. 0002074994 00000 н. 0000003096 00000 н. трейлер ] / Назад 2897860 >> startxref 0 %% EOF 199 0 объект > поток hb«f` g`P ʀ

    % PDF-1. 4 % 34 0 объект > endobj xref 34 168 0000000016 00000 н. 0000004249 00000 н. 0000004312 00000 н. 0000004868 00000 н. 0000005216 00000 п. 0000005752 00000 н. 0000006360 00000 н. 0000006444 00000 н. 0000006557 00000 н. 0000006720 00000 н. 0000007123 00000 н. 0000007606 00000 н. 0000008200 00000 п. 0000008791 00000 н. 0000013788 00000 п. 0000018977 00000 п. 0000022934 00000 п. 0000027178 00000 п. 0000027699 00000 н. 0000027810 00000 н. 0000027893 00000 п. 0000028252 00000 п. 0000033497 00000 п. 0000038026 00000 п. 0000043908 00000 н. 0000050337 00000 п. 0000055582 00000 п. 0000060457 00000 п. 0000062708 00000 п. 0000065367 00000 п. 0000068558 00000 п. 0000068970 00000 п. 0000070141 00000 п. 0000070207 00000 п. 0000070281 00000 п. 0000073920 00000 п. 0000074668 00000 п. 0000077209 00000 п. 0000129423 00000 н. 0000138670 00000 н. 0000154138 00000 н. 0000168497 00000 н. 0000182241 00000 н. 0000197435 00000 н. 0000207889 00000 н. 0000222341 00000 п. 0000237510 00000 н. 0000251467 00000 н. 0000264874 00000 н. 0000306496 00000 н. 0000320312 00000 н. 0000336169 00000 н. 0000351885 00000 н. 0000366932 00000 н. 0000381384 00000 н. 0000396860 00000 н. 0000413839 00000 н. 0000428173 00000 п. 0000444529 00000 н. 0000462186 00000 п. 0000506637 00000 н. 0000522398 00000 н. 0000537499 00000 н. 0000553480 00000 н. 0000570825 00000 н. 0000586283 00000 п. 0000601636 00000 н. 0000619331 00000 п. 0000635912 00000 н. 0000649695 00000 н. 0000665525 00000 н. 0000716508 00000 н. 0000734991 00000 н. 0000738603 00000 п. 0000776025 00000 н. 0000822372 00000 н. 0000873344 00000 п. 0000908940 00000 н. 0000956674 00000 н. 0001007679 00000 п. 0001027136 00000 п. 0001040879 00000 п. 0001055483 00000 п. 0001077616 00000 п. 0001101936 00000 п. 0001125822 00000 п. 0001147270 00000 п. 0001173567 00000 п. 0001198276 00000 п. 0001222229 00000 п. 0001244703 00000 п. 0001259874 00000 п. 0001276311 00000 п. 0001298261 00000 п. 0001322850 00000 п. 0001344698 00000 п. 0001365290 00000 п. 0001383946 00000 п. 0001402096 00000 п. 0001419309 00000 п. 0001437627 00000 н. 0001453646 00000 п. 0001474940 00000 п. 0001482833 00000 п. 0001489412 00000 п. 0001497533 00000 п. 0001507982 00000 п. 0001519697 00000 п. 0001531221 00000 п. 0001543025 00000 п. 0001558029 00000 п. 0001568503 00000 п. 0001573293 00000 п. 0001594696 00000 п. 0001599684 00000 п. 0001604722 00000 п. 0001612013 00000 n 0001620844 00000 н. 0001629497 00000 п. 0001638143 00000 п. 0001646757 00000 п. 0001656295 00000 п. 0001667901 00000 п. 0001678545 00000 п. 0001683516 00000 п. 0001692241 00000 п. 0001700729 00000 пн 0001709549 00000 п. 0001720879 00000 н. 0001732236 00000 п. 0001741105 00000 п. 0001749592 00000 п. 0001758335 00000 п. 0001768309 00000 п. 0001779665 00000 п. 0001786462 00000 н. 0001796653 00000 п. 0001805117 00000 п. 0001813867 00000 п. 0001822520 00000 n 0001831414 00000 п. 0001838800 00000 п. 0001843731 00000 п. 0001848654 00000 п. 0001853547 00000 п. 0001863256 00000 п. 0001888165 00000 п. 00016 00000 п. 0001915244 00000 n 0001927740 00000 п. 0001940111 00000 п. 0001951482 00000 п. 0001960869 00000 п. 0001966930 00000 n 0001974987 00000 п. 0001985303 00000 п. 0001998934 00000 п. 0002015414 00000 п. 0002029932 00000 н. 0002048192 00000 н. 0002062935 00000 п. 0002077608 00000 п. 0002090920 00000 н. 0002105658 00000 пн 0002119594 00000 п. 0002134097 00000 п. 0002148222 00000 п. 0000003656 00000 н. трейлер ] / Назад 2840451 >> startxref 0 %% EOF 201 0 объект > поток hb«f`kg` ƀ

    American Standard Cadet 3 (Установка унитаза не может быть проще!)

    Сколько стоит замена унитаза?

    Если вы платите хорошему сантехнику, это может быть более 300–400 долларов (включая стоимость унитаза по низкой цене).

    Современные туалеты легко собираются, и для них требуется не более одного дополнительного инструмента.

    Я знаю это из первых рук, потому что мы только что поставили совершенно новый American Standard Cadet 3 в доме моей сестры.

    Если ваш старый унитаз был снят, новый можно установить менее чем за час.

    С учетом сказанного, мне пришлось внести одну модификацию (которой я поделюсь) в установку, которую я считаю необходимой.

    Вот необходимые вам расходные материалы:

    После того, как вы увидите, насколько тихий и эффективный с точки зрения воды Cadet 3, вы задаетесь вопросом, почему вы не переключились немного раньше.

    Я не мог поверить, как чертовски тихо было смывание!

    Это, пожалуй, самый подробный урок, который я когда-либо делал. Я проведу вас через весь процесс от начала до конца, и к концу вы станете экспертом по туалету.

    Давайте начнем, и вы убедитесь, насколько легко осуществить этот проект.

    Определите грубость и форму вашего туалета (шаг 1)

    Большинство унитазов крепятся к полу в ванной с помощью болтов фланца туалета.

    Эти болты фланца шкафа обычно находятся на расстоянии 12 дюймов от задней стенки. Это расстояние в 12 дюймов не включает плинтус.

    Измерьте расстояние между болтами старого фланца туалета и стеной, потому что это определит приблизительный размер унитаза, который вам нужен.

    На этом снимке действительно видны фланец и болты нового шкафа.

    Наш грубый вход был 12 дюймов, поэтому мы выбрали унитаз такого размера. American Standard также производит туалеты с приблизительными размерами 10 и 14 дюймов.

    Если вы не можете найти унитаз вашего размера в Home Depot или Lowes, они могут заказать его по специальному заказу.Если они не могут, сходите в магазин сантехники и попросите их помочь вам.

    Ванная комната My Sister имеет план этажа 5 футов на 5 футов. Поэтому она решила пойти с круглым унитазом вместо удлиненной модели.

    Благодаря округлому стилю небольшая ванная комната кажется немного больше. К тому же, кому нравится биться ногой об удлиненный унитаз, когда пытается включить душ в 5 часов утра?

    Не я!

    Но выбирайте ту форму, которая вам больше нравится.

    Установка унитаза American Standard Cadet 3 (шаг 2)

    В этом примере мы заменили старый фланец туалета на новый.Если фланец унитаза в хорошем состоянии, вы можете удалить излишки воска со старого воскового кольца и продолжить работу.

    Убедитесь, что вы тщательно осмотрели фланец туалета, чтобы убедиться, что он не заржавел и не сломан. В таком случае вам придется заменить или отремонтировать его, прежде чем продолжить работу над туалетом.

    Американский стандарт

    предлагает латунные фланцевые болты для шкафов со специальными контргайками. Единственная проблема, с которой мы сталкиваемся с их контргайками, заключается в том, что их нельзя затянуть гаечным ключом.

    Здесь мы внесли одно изменение в инструкции и использовали вместо них обычные гайки. Мы просто сделали это из уважения к тем, кому может понадобиться убрать унитаз в будущем (скажем, через 50 лет, когда кто-то будет проклинать эту процедуру установки).

    Перед тем, как вставить болты фланца туалета во фланец, необходимо насухо установить новый унитаз. Для этого поставьте унитаз на фланец унитаза на полу.

    Унитаз должен надежно стоять на полу в ванной и не раскачиваться из стороны в сторону.

    Поставив чашу на пол, измерьте расстояние от стены до отверстий в ее основании, где будут крепиться болты. Это расстояние является приблизительным измерением.

    В нашем случае размер составлял 12 3/8 дюйма.

    Вставьте болты фланца туалета в прорези на фланце унитаза. Используйте грубые измерения, полученные на унитазе Cadet 3 с сухой посадкой, чтобы отрегулировать расстояние между болтами и стеной.

    Это обеспечит правильность грубого измерения, в данном случае 12 3/8 дюйма.

    Затяните болты серповидным ключом.

    Снова установите унитаз всухую на фланец унитаза и убедитесь, что болты унитаза входят в отверстия в основании унитаза. Унитаз Cadet 3 должен стоять на полу, не раскачиваясь вперед-назад.

    Снимите чашу с фланца унитаза.

    Компания American Standard предлагает восковое кольцо для унитаза Cadet 3.Поместите восковое кольцо на фланец унитаза и убедитесь, что черный рог спускается в сливную трубу (а не вверх к унитазу).

    Он должен выглядеть как небольшой пирог фунта, лежащий на фланце унитаза — я люблю пирог фунта 🙂

    Установите унитаз American Standard Cadet 3 на восковое кольцо, совместив отверстия в его основании с болтами в фланец.

    У вас есть один шанс, чтобы сделать это правильно, иначе вам нужно будет купить новое восковое кольцо (что не так уж важно, но хлопотно).

    Убедившись, что чаша Cadet 3 выровнена правильно, надавите на нее с возрастающим давлением. Это размельчит восковое кольцо и создаст водонепроницаемое уплотнение между фланцем унитаза и дном унитаза.

    Используйте прилагаемые пластиковые гайки, чтобы вручную затянуть унитаз. Это великое изобретение, потому что многие чаши треснули из-за затягивания старых латунных гаек и шайб.

    Я скептически относился к тому, что пластиковые гайки будут удерживать чашу на месте, но они отлично работали.

    Убедитесь, что дежа не качается и не двигается. Если он немного смещается, вы можете вручную затянуть пластиковые гайки, чтобы он оставался на месте.

    Теперь вы можете надеть пластиковые колпачки на пластиковые гайки. Крутая часть пластиковых гаек заключается в том, что они служат для крепления крышек к унитазу.

    Установка дежи ЗАВЕРШЕНА !!!

    Не думаю, что это было так уж плохо, и, как и обещал, вам нужен был только гаечный ключ. Дай пять!

    Установка американского стандартного бачка для унитаза Cadet 3 (шаг 3)

    Изюминкой Cadet 3 является то, что все внутренние детали уже собраны внутри бачка.Благодаря этой предварительной сборке установка унитаза выполняется быстро и просто.

    Установите резиновую прокладку, прилагаемую к резервуару, на его патрубок. Некоторые называют эту прокладку шайбой. В любом случае он должен надежно стоять на дне резервуара.

    Поднимите бачок и поместите его на унитаз Cadet 3. American Standard предлагает уникальный инструмент, который помогает закрепить и закрепить бачок унитаза на унитазе.

    В этот инструмент устанавливаются гайки, которые подходят к болтам бака.Затем наденьте на болты шайбы.

    Используйте инструмент, чтобы вручную затянуть гайки на болтах бачка, пока бак не соприкоснется с передней и задней частью унитаза.

    Вы можете облегчить этот процесс, надавив на верхнюю часть резервуара, одновременно затягивая гайки с помощью инструмента.

    Если передняя и задняя часть бачка унитаза соприкасаются с унитазом, значит, вы сделали отличную работу. Будьте осторожны, не затягивайте бачок унитаза слишком сильно, поскольку это может привести к его растрескиванию.

    Прикрепление унитаза к American Standard Cadet 3 (шаг 4)

    На самом деле у нас было больше проблем с выполнением этого шага, чем с любым другим.

    Сначала следует отсортировать металлические шайбы, поставляемые с сиденьем унитаза. Есть два разных типа.

    Омыватель первого типа помогает сиденью унитаза перемещаться вперед или назад, когда он опирается на унитаз. Мойка второго типа устанавливает сиденье унитаза в нейтральное положение.

    Мы использовали шайбы, дающие нейтральное положение.

    Поместите резиновые прокладки сиденья унитаза на чашу унитаза. Они помогают удерживать сиденье унитаза на месте.

    Затем поместите сиденье унитаза на резиновые прокладки и вставьте металлические шайбы.

    Вставьте пластиковые болты сиденья унитаза через шайбы.

    Используйте ручной инструмент, который вы использовали для затяжки бачка унитаза, чтобы затянуть эти болты. Используйте прилагаемые гайки для сиденья унитаза размером с желудь !!

    Удерживая гайку сиденья унитаза одной рукой, затяните пластиковый болт с помощью инструмента.

    На самом деле мы поместили дополнительные металлические шайбы между гайками сиденья унитаза и чашей. Но в этом нет необходимости, мы просто сделали это для того, чтобы в случае необходимости регулировки сиденья вперед или назад позже были доступны шайбы.

    Сиденье для унитаза должно быть в рабочем состоянии.

    Подключение линии к американскому стандарту кадетского 3 танка (Шаг 5)

    Подключите линии подачи воды на запорный клапан вручную водоснабжения. Затем затяните его на четверть — пол-оборота, используя гаечный ключ.

    Вручную затяните другой конец линии подачи воды на штуцере клапана наполнения бачка унитаза. Не пытайтесь использовать гаечный ключ, чтобы затянуть этот конец линии подачи, так как это может привести к разрыву соединения и утечке воды.

    Переведите запорный вентиль в положение «включено» и проверьте линию подачи воды на герметичность. Если вы столкнулись с капанием (или разбрызгиванием) воды из соединений линии подачи, выключите запорный клапан, затем затяните соединения еще на четверть. Между прочим, Fluidmaster делает действительно крутые линии подачи ClickSeal, которые щелкают, когда они достаточно натянуты.

    Установка уровня воды в баке American Standard Cadet 3 (шаг 6)

    Практическое правило — уровень воды в бачке унитаза должен быть на 1 дюйм ниже переливной трубы.

    Вы можете отрегулировать уровень воды вверх или вниз, поворачивая винт на поплавковой чашке наполнительного клапана.

    Опускание поплавковой чашки снижает уровень воды, а подъем поплавковой чашки поднимает уровень воды.

    Вы можете промыть унитаз и несколько раз отрегулировать винт, чтобы получить правильный уровень воды. Это также хорошее время, чтобы проверить отсутствие утечек из бачка / унитаза и фланцевых соединений унитаза / туалета.

    После того, как уровень воды будет правильным и вы проверите на предмет утечек, установка унитаза закончена.

    Закройте бачок унитаза крышкой и поместите журналы Family Handyman сверху (LOL), потому что вы закончили этот проект.

    Что дальше

    American Standard также производит VorMax, который может промывать ведро мячей для гольфа!

    Если вы делаете ремонт в ванной комнате, обратитесь к наставнику по ремонту ванных комнат.Подробные пошаговые инструкции фантастичны и обеспечивают профессиональные результаты.

    Вот ссылка на наставника по ремонту ванных комнат

    Cheers,

    Как заменить / установить заправочный клапан Fluidmaster 400A

    Fluidmaster 400A

    Заправочный клапан, также известный как шаровой кран или заправочный клапан, является очень важным элементом вашего туалета, поскольку он наполняет бак унитаза после каждого смыва. Неисправный заправочный клапан может немного расстроить тех, кто не знает, как их исправить или заменить.Это также может увеличить ваш счет за воду, если ваш туалет постоянно работает из-за плохого наполнительного клапана. Если ваш заправочный клапан больше не работает или вы просто хотите обновить компоненты в своем туалете, то вы попали в нужное место. В этой статье мы покажем вам, как установить заправочный клапан.

    В целях иллюстрации того, как установить новый заправочный клапан, следующие инструкции предназначены специально для Fluidmaster 400A. Однако, поскольку многие другие наполнительные клапаны будут использовать те же основные инструкции с небольшими отклонениями, эти инструкции могут применяться ко многим другим типам наполнительных клапанов.Всегда читайте инструкции, прилагаемые к купленному вами клапану, так как есть некоторые очень важные, но не столь очевидные регулировки, которые необходимо внести. Fluidmaster 400A — это универсальный заправочный клапан, который прекрасно работает с широким спектром одно- и двухкомпонентных моделей туалетов.

    Если вы хотите приобрести Fluidmaster 400A, щелкните здесь.

    Компоненты заправочного клапана 400A


    Шаг 1: Перекройте подачу воды в резервуар, повернув ручку подачи воды в положение выключения. Подача воды находится за унитазом, через стену или пол. Если вы не имеете отсекатель, отключить основной источник воды для дома.

    Оберните несколько полотенец вокруг унитаза сзади и по бокам. Когда вода будет отключена, вы начнете опорожнять резервуар. Осторожно снимите крышку бака и отложите ее в сторону. Воду из аквариума можно сохранить, переложив ее в ведро из небольшой чашки. Затем воду можно использовать, например, для полива растений. Или вы можете просто удерживать рычаг смыва вниз, чтобы смыть как можно больше воды из резервуара.Используйте губку или несколько тряпок, чтобы впитать остаток воды в аквариуме.

    Отсоедините заправочную трубку от промывочного клапана. С помощью плоскогубцев с каналом ослабьте гайку, соединяющую линию подачи воды с унитазом, которая расположена на нижней стороне бачка. Когда вы его удалите, в линии подачи останется небольшое количество воды. Затем снимите контргайку, которая удерживает заливной клапан в баке. Затем снимите старый узел заправочного клапана с бака.

    Шаг 2: Если у вас есть система очистки чаши Fluidmaster Flush ‘n Sparkle, осторожно отсоедините трубку от заправочного клапана.Не отсоединяйте трубку от дозатора. Если у вас нет этой системы, переходите к следующему шагу.

    Шаг 3: Разберите мелкие детали: контргайку, угловой переходник, коническую шайбу, шайбу хвостовика и стяжную гайку для установки клапана. Шайба хвостовика и шайба конуса сформованы вместе как одна деталь. Осторожно снимите шайбу хвостовика / конуса с углового переходника, и это освободит стопорную гайку, стяжную гайку и угловой переходник.

    Шаг 4: Осторожно снимите коническую шайбу с центра шайбы хвостовика.Установите шайбу хвостовика на резьбовой стержень нового клапана так, чтобы его плоская поверхность прилегала к клапану. Конусная шайба может использоваться со стяжной гайкой на линии подачи воды, которая прикрепляется к резьбовому стержню, как показано на этапе 8.

    Шаг 5: При установке отметка «критического уровня» на заправочном клапане должна быть не менее чем на 1 дюйм выше верхней части переливной трубы. Это сантехнический кодекс во многих областях. Критический уровень обозначен знаком «CL» на заправочном клапане Fluidmaster 400a.

    Шаг 6: Чтобы отрегулировать высоту наполнительного клапана, закрутите резьбовой стержень в корпусе клапана или из него. Высота клапана Fluidmaster 400a регулируется от 9 до 14 дюймов. На некоторых моделях при регулировке высоты слышен щелчок, это нормально.

    Шаг 7: Установите клапан внутри резервуара. Надавите на хвостовик клапана (не сверху), затягивая контргайку. Затягивайте только вручную — НЕ затягивайте слишком сильно, иначе бак может треснуть.Убедитесь, что поплавок не касается стенок резервуара, механизма отключения или промывочного клапана.

    Шаг 8: Прежде чем продолжить, определите тип подключения к водопроводу по таблице и используйте соответствующие сборочные детали, необходимые для правильного повторного подключения водоснабжения. Не используйте водопроводную замазку для герметизации этих фитингов.

    Шаг 9: Установив подходящие шайбы на место, затяните стяжную гайку. Затягивайте только вручную — будьте осторожны, не затягивайте слишком сильно.Не используйте коническую шайбу с пластиковой подающей магистралью. Конусная шайба и стяжная гайка не понадобятся при использовании соединителей с оплеткой из нержавеющей стали.

    Шаг 10: Если у вас есть система очистки барабана Fluidmaster, снова присоедините впускную трубку к ниппелю заправочного клапана. Убедитесь, что компоненты смыва бачка унитаза двигаются свободно.
    Если у вас нет системы очистки, переходите к следующему шагу.

    Шаг 11: Присоедините один конец черной заправочной трубки к угловому переходнику, а другой конец — к ниппелю, расположенному в верхней части клапана.
    ПРИМЕЧАНИЕ. Поток из заправочной трубки должен быть расположен прямо над переливной трубкой. Не вставляйте заправочную трубку в переливную трубку ниже уровня воды. Это приведет к тому, что вода будет вытекать из резервуара вниз по переливной трубе, в результате чего клапан будет включаться и выключаться, пытаясь сохранить резервуар полным. Воздушный зазор, создаваемый использованием углового адаптера, предотвращает это.

    Шаг 12: Очень важно всегда очищать систему от песка, ржавчины и другого мусора перед завершением установки.Убедитесь, что подача воды перекрыта. Затем снимите только колпачок в верхней части клапана, подняв рычаг и повернув колпачок и рычаг на 1/8 оборота против часовой стрелки, при этом слегка надавив на колпачок.

    Шаг 13: Удерживая контейнер над открытым клапаном, чтобы предотвратить разбрызгивание, включите и выключите подачу воды несколько раз. Это позволит смыть песок, грязь или ржавчину из заправочного клапана. Отключите подачу воды.

    Шаг 14: Установите на место колпачок, зацепив за выступы и повернув на 1/8 оборота по часовой стрелке.Убедитесь, что крышка повернута в заблокированное положение, иначе клапан может не включиться.

    Шаг 15: Включите подачу воды, а затем отрегулируйте воду в баке до желаемого уровня. Некоторые модели регулируются, сжимая зажим регулировки уровня воды и перемещая поплавок вверх или вниз по звену из нержавеющей стали. На других моделях стержень регулировки уровня воды работает как винт — отвинтите, чтобы переместить стержень вверх, или ввинтите, чтобы переместить стержень вниз. Проверьте герметичность, затем проверьте правильность промывки.Затем похлопайте себя по спине — вы успешно заменили заправочный клапан!

    Если вы не уверены, какие детали требуются для вашего унитаза, мы настоятельно рекомендуем вам связаться с производителем вашего унитаза или, возможно, проконсультироваться с местным сантехником. Они смогут определить, какие детали необходимы для вашего конкретного проекта.

    Как заменить унитаз | Руководство по установке унитаза своими руками

    Первое, что вам нужно сделать, это найти новый туалет.Вам следует учесть две вещи. Сиденья для унитазов бывают двух размеров: обычные и длинные. Принято считать, что длинные сиденья унитаза более удобны. Однако, если у вас небольшая ванная комната, вы можете выбрать сиденье / унитаз стандартной длины. Традиционные сиденья для унитазов имеют высоту 15 дюймов. В наши дни многие люди выбирают туалеты с удобной высотой от 17 до 19 дюймов. Унитазы комфортной высоты могут быть лучшим выбором для пожилых и высоких людей. Затем вы захотите убедиться, что ваш унитаз поместится на место, измерив расстояние от стены до болтов, которыми унитаз крепится к полу.Выберите унитаз подходящего размера.

    Перед тем, как приступить к выполнению любого сантехнического проекта, обязательно отключите воду. Водопровод к унитазу подключается к стене или полу; просто поверните клапан, чтобы остановить поток воды (Изображение 1). Промойте унитаз и держите ручку вниз, чтобы слить воду из унитаза. У вас останется немного воды в баке и немного в миске. Используйте большую губку и ведро, чтобы удалить оставшуюся воду в резервуаре (Изображение 2). Вы можете использовать тот же метод, чтобы удалить излишки воды в миске, но это не обязательно. Менее чем за 4 доллара вы можете приобрести загуститель для воды. Просто вылейте пакет с отвердителем воды в унитаз и подождите пять минут (Изображение 3). Кристаллы затвердевания впитают воду и станут твердыми (Изображение 4). Но не волнуйтесь. Вы не испортили этот туалет. Затвердевшую воду можно просто промыть по трубам, добавив достаточно воды, чтобы «подавить» кристаллы.

    Унитаз крепится к полу с помощью двух болтов и гаек.Используйте разводной ключ, чтобы ослабить две гайки на уровне пола. Возможно, вам придется снять пластиковый колпачок, закрывающий гайки. Отключите водопровод от стены. Как только гайки и шайбы будут сняты, вы сможете оторвать унитаз от земли. Он может оказывать некоторое сопротивление из-за воскового кольца и / или герметика, герметизирующего соединение. Используйте универсальный нож и монтировку, чтобы отделить соединение герметика (Изображение 1). Если вы беспокоитесь о том, чтобы поднять вес всего унитаза, можно снять бак, а затем и унитаз.Резервуар крепится к чаше двумя болтами под резервуаром. Используйте разводной ключ, чтобы ослабить и снять гайки и отсоединить резервуар от чаши. Положите старый унитаз на мешок для мусора или старое полотенце, чтобы защитить пол (Изображение 2).

    Набейте старую тряпку на открытую сливную трубу. Это предотвратит проникновение запаха в вашу ванную комнату и защитит вас от падения чего-либо в трубу и необходимости идти за этим. Используйте шпатель, чтобы удалить весь старый воск и скопившийся мусор с фланца на полу.Удалите также старые болты шкафа. Если ваш фланец в хорошей форме, вы готовы перейти к следующему этапу. Если ваш фланец поврежден, вы можете купить товары для его усиления. Если вы добавляете слой напольного покрытия в ванную перед установкой нового унитаза, возможно, вам придется указать высоту фланца. Есть продукты, которые вы можете приобрести, чтобы убедиться, что ваше фланцевое соединение находится на нужной высоте. Мы сохраняем фланец и пол, поэтому мы готовы перейти к следующему этапу.

    Вы почти готовы прикрепить унитаз. Наденьте новые болты на фланец и затяните их на место (Изображение 1). Положите новый унитаз на полотенце вверх ногами. Не царапайте пол или новый туалет. Нагрейте новое восковое кольцо под теплой водой и плотно наденьте кольцо на дно штуцера унитаза (Изображение 2). Убедитесь, что восковое кольцо остается на месте, но не нажимайте слишком сильно, иначе вы его повредите. Снимите тряпку со сливной трубы канализации и опустите новый унитаз на фланец и болты туалета.Делайте это медленно, убедившись, что все выстроено правильно. Помните, что восковое кольцо хрупкое, и если оно треснет или сломается, у вас будет утечка. После того, как чаша надвинулась на фланец и на болты, вы можете закрепить ее прилагаемыми гайками. Сначала наденьте шайбу на болт, а затем на гайку. Рукой попеременно затягивайте каждую сторону, вперед и назад, чтобы убедиться, что чаша прикреплена к полу. После того как обе гайки полностью затянуты вручную, используйте разводной ключ, чтобы повернуть каждую еще на один полный оборот (Изображение 3).Не затягивайте гайку слишком сильно, иначе основание унитаза может треснуть.

    Если вам нужно прикрепить новый бачок к новому унитазу, выполните два простых шага. Поместите резиновую прокладку между резервуаром и чашей, а затем прикрепите чашу двумя прилагаемыми болтами (Изображение 1). Затяните болты вручную так же, как вы затягивали болты шкафа на полу. Поочередно переходите с одной стороны на другую, пока обе стороны не станут поворачиваться вручную.Затем с помощью разводного гаечного ключа поверните каждый болт еще на полтора полных оборота (Изображение 2). Опять же, не затягивайте болты слишком сильно, иначе вы можете треснуть унитаз.

    Снова подсоедините подачу воды, используя гаечный ключ, чтобы убедиться, что соединение затянуто плотно. Медленно включите воду и проверьте на наличие утечек в трех местах: там, где водопровод присоединяется к резервуару, где резервуар присоединяется к унитазу, и под унитазом после того, как резервуар и унитаз наполнятся.Если утечек нет, вы успешно установили свой первый унитаз. Вы можете вернуть приобретенное вами дополнительное восковое кольцо на всякий случай.

    Последний шаг — уплотнение вокруг основания унитаза силиконовым герметиком. Перед нанесением силикона целесообразно воспользоваться туалетом в течение дня или двух. Вы хотите быть уверены в отсутствии утечек из основания. Убедившись, что все установлено правильно, нанесите полоску силиконового герметика вокруг основания унитаза (Изображение 1).Вы можете использовать свой палец как мастерок, чтобы создать гладкий шов (Изображение 2).

    Если из водопровода течет вода, возможно, потребуется дополнительная затяжка. Если это не помогает, оберните положительный конец соединения водопроводной лентой. Это должно помочь.

    Если между бачком и унитазом есть течь, то это происходит из-за резиновой прокладки. Сначала попробуйте затянуть болты крепления бачка к унитазу.Это должно помочь. В противном случае вам может потребоваться отрегулировать резиновую прокладку. Выключите и отключите воду. Слейте воду из бака и снимите его. Отрегулируйте резиновую прокладку, убедившись, что она плотно прилегает. Снова присоедините бак и водопровод и убедитесь, что болты затянуты достаточно, чтобы обеспечить герметичное соединение.

    Если вода течет из-под унитаза, проблема с восковой печатью. Сначала попробуйте немного затянуть болты шкафа.НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ. Вы можете легко разбить унитаз и испортить его. Промойте унитаз один или два раза, а затем ищите утечки. Если вода все еще протекает, вам необходимо заменить восковую печать на дополнительную печать, которую вы приобрели в соответствии с приведенным выше списком материалов.

    Вопросы и ответы по ремонту и настройке туалета

    Обязательно прокрутите вниз … на этой странице может быть больше одного вопроса!

    Уважаемый NH:

    Мне нужна помощь, и я не могу найти ответ на вашем сайте.Наши унитаз не хватает воды! Да, ежедневный беспорядок, потому что он не большую часть времени промывайте полностью. Пожалуйста, помоги нам!!

    NJ

    Нью-Джерси,

    Если у вас типичный жилой унитаз, к нему прикреплена гибкая резиновая или пластиковая трубка. впускной клапан. Он идет к длинной вертикальной трубе в центре унитаз называется переливной трубкой. Вот и все … прямо над заслонкой.

    Когда вы смываете унитаз, эта трубка перенаправляет немного воды в вертикальная труба, к которой крепится резиновая заслонка. Этот дополнительный вода — это то, что контролирует уровень воды в чаше. Если это трубка не подает воду … либо из-за дефекта трубки например, изгиб, дефект самого впускного клапана или если он отсоединен или перемещен … в чаше будет слишком низкий уровень воды для эффективная и тщательная промывка.

    Если трубка перекручена, попробуйте распаковать ее или заменить. Эти трубки иногда становится очень жестким и даже ломким, когда домовладелец использовала в баке средства для чистки туалетов, содержащие отбеливатель. если ты обнаружите, что вода не течет через трубку, даже если она не перекручен и не заблокирован, ваш впускной клапан, вероятно, должен быть заменены.

    Если у вас необычный унитаз с низкой пропускной способностью или какой-то из старых необычных брендов, это не сильно поможет, НО концепция та же … вода должна как-то попасть в таз по мере наполнения бака, чтобы там достаточно воды для правильного смыва. Многие магазины сантехники будем рады помочь вам устранить неисправности необычных туалетов, пока вы можете предоставить некоторую основную информацию. Помимо названия бренда, полезные информация часто наносится на внутреннюю часть унитаза крышка.

    Вы также можете проверить уровень воды в баке. Уровень вода до отметки «ватерлинии»? Если вы не видите отметки, используйте переливная трубка в качестве направляющей. Уровень воды должен быть примерно на дюйм ниже верх переливной трубки.Если нет, отрегулируйте впускной клапан, чтобы поднять уровень.

    Для экономии воды в резервуар часто устанавливают «вытесняющие» устройства … водохранилища, мешки для воды и т. д. для экономии воды. Сила Они влияют на смыв, поэтому, если ваш смыв все еще мешает, удалите их.

    Уважаемый NH,

    Вы знаете, как отремонтировать сломанное основание унитаза? Когда переставив унитаз, я сломал плоскую часть основания вокруг отверстие для болта. Подойдет ли эпоксидная смола для тяжелых условий эксплуатации?

    ГДж из Херста, Техас

    ГДж,

    Обычно я могу придумать ремонт или хоть какую-то надежду, но в вашем случае я сомневаюсь. Туалеты сделаны из глины, обожжены. и остеклен до гладкой поверхности. Хотя они кажутся очень жесткими, злоупотребленный туалет сломается, как керамическая тарелка! Иногда «временный» аварийный ремонт может быть произведен на треснувшей чаше или танк (ни то, ни другое рекомендую).Вы описываете перерыв в зона туалета с повышенной нагрузкой. Сегодня не существует клея что я бы доверил сделать этот ремонт. Должен ли он снова сломаться, когда используется туалет, сильная утечка вокруг восковой прокладки под туалет может иметь ужасные последствия!

    Поломка, вероятно, произошла из-за чрезмерной затяжки крепления. гайка, в результате чего керамика треснет. Другая возможность состоит в том, что основание уже имело небольшую трещину от напряжения, которая наконец уступила место во время переустановка.Старые туалеты особенно подвержены такому виду поломка. Также, если пол неровный, унитаз может качается и кажется ослабленным, даже если вы полностью затянули болт.

    Поломка при установке — самая распространенная установка унитаза проблема и даже иногда случается с профи. Зачем? Поскольку крепежная гайка никогда не кажется затянутой, что делает ее слишком простой нечаянно перетянул! На будущее, герметичность гайки крепления унитаза оцениваются по устойчивости унитаза, а не по очевидная затяжка гайки! Если унитаз легко поворачивается или «шевелится» под давлением (вручную или фактически сидит на нем), то нужно еще немного подтянуть.

    Есть одно исключение. Если пол немного неровный (что должно быть очевидно, если заглянуть под основание унитаза) даже более вероятно, так как вся основа не может плотно прилегать к этаж! Тщательная затяжка с последующей конопаткой вокруг основания унитаза даст достаточную поддержку и стабильность. Помните, затяните гайки твердо… только не слишком агрессивно!

    ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПОПРОБОВАТЬ КЛЕЙ… я бы выбрал полиуретан клей. Эта форма клея очень прочная и прилипает практически ко всему! Если что-то и сработает в этом случае, так это полиуретановый клей!

    Полиуретановый клей при высыхании расширяется, поэтому его не нужно намазывать … тонкого пальто с одной стороны достаточно. Поверхности должны быть слегка влажными. Из-за расширения важно зафиксировать сломанную деталь на месте. Это может быть сложно, но без зажима расширяющийся клей сдвинет деталь. и создать плохой стык! После высыхания излишки клея можно соскоблить или отшлифовать. выкл.

    Уважаемый NH,

    После замены всех деталей в бачке унитаза у меня остался незначительная утечка в чашу. Я установил пять новых и разных стилей заслонки и два новых промывных клапана безуспешно. Наполнение водой клапан новый и вроде работает нормально. Перемещение хлопушек в возможно найти уплотнение лучше не получилось. Утечка лишь небольшая капля воды. Буду признателен за любые предложения, которые вы могли бы мне дать Эта проблема.

    DM из Лантаны, Флорида

    DM,

    Итак, вы говорите мне, что заменили все детали в туалет несколько раз, но утечка все еще есть? Кажется невозможно, правда? Что ж, это так. У вас может быть «очевидная» утечка, которая вовсе не является утечкой!

    Вместо полного слива воды из туалета после смыва накапливается слизь, песок, остатки таблеток для очистки резервуаров и т. д., частично заблокировал одно или несколько отверстий под краем чаши. Эти дыры вызывают завихрение, характерное для винтажных туалетов (современные малопоточные у туалетов другой стиль смыва).

    Небольшая закупорка этих отверстий приведет к скоплению воды внутри. ободок унитаза. Не много … это может быть всего 1/4 стакана. Но по капле 1/4 стакана воды может капать довольно долго.

    Вместо того, чтобы пытаться заменить другие детали, первым делом проверьте унитаз в утром, после того, как он просидел в покое много часов.Надеюсь, ты будешь обнаружите, что на самом деле утечки нет … просто «замедление»!

    Уважаемый NH,

    Я обслуживаю компанию по управлению недвижимостью. Одна вещь, которую ты пропустил в вашем разделе о ремонте туалетов с медленным смывом есть дырочки под ободок унитаза. Если они забиты кальцитом или «грязью», вы можете устраните засорение с помощью циркуля, скрепки или другого твердого объект. Просто вставьте его в отверстия одно за другим, чтобы открыть их.Быть в курсе что они немного наклонены, но если вы откроете их, это простое исправление может вылечить проблемы с медленным смывом.

    JF

    JF,

    Спасибо за ваш вклад. Да вы абсолютно правы! Засорение под углом входные отверстия на нижней стороне ободка унитаза действительно приведут к плохому промывание. И по двум причинам … 1) скорость, с которой вода поступает в резервуар. уменьшается, уменьшая эффект сифона, который тянет дуду вниз, и 2) происходит уменьшение завихрения воды, что заставляет все плавать и взбивание для более тщательного промывания.

    Ваша рекомендация по ремонту также актуальна. Тыкать и протыкать дыры высвободит грязь и накопленные минеральные отложения. У меня есть особенно печальный опыт с таким типом засоров. У женщины был залит туалетный бачок (автор: какой-то другой парень, я мог бы добавить) с панелями из пенополистирола своими руками. По всей видимости, она также была сторонником больших таблеток на основе хлора, которые, как считается, ваша миска выглядит чистой (но, конечно, те из нас, кто занимается бизнесом, знают, что хлор может поступать с резиной и пластиком).Однако у хлора был другой повестка дня … он сломал пенополистирол и маленькие кусочки размером с шарикоподшипник залил внутренний край унитаза. Прогноз … мертвый туалет!

    Мы ценим комментарии таких людей, как вы, чтобы держать нас в курсе и быть как можно тщательнее.

    Уважаемый NH,

    В нашем трехлетнем доме на склоне холма нижний этаж построен на плите. Туалет в нижней части дома не очень хорошо смывается. Даже если нет отходы в тазу, они как бы смываются «вверх» (вместе с большим пузырем воздуха) и затем вон.Этот унитаз постоянно дублируется и переполнялся не менее 10 раз. так как мы жили здесь. Похоже, можно только минимальное количество отходов. покраснел. Нужен ли нам новый унитаз или капитальный ремонт труб ??

    JT из Мэдисона, Алабама

    Уважаемый JT,

    Первый шаг был бы самым консервативным. Выключите воду в унитаз, слейте воду из унитаза и бака и открутите его от пола. Переверни и ищите препятствия либо в изгибах самого унитаза, либо сразу под ней в сток.Иногда в этих области, и их удаление может решить проблему, которая, казалось, была основным засор. Эти типы засоров могут быть обманчивыми, позволяя воде проходить мимо. без хныканья, но вызывает засорение, как только бумага или другой материал покрасневшие ими!

    Если унитаз совершенно чистый, вам потребуются трубы. выскользнул наружу. Мой совет, если ваш бюджет может выдержать это, пусть профессионалы справятся с этим. один. У них есть опыт в выполнении как тщательной, так и столь же аккуратной работы, как возможное.Дополнительным преимуществом для вас является то, что они также могут заметить другие проблемы. что вы, как любитель, можете пропустить. Я занимаюсь такими вещами больше 20 лет, и я бы никогда сам не пробовал дренажную трубу … надо знать свои ограничения!

    У меня был один клиент, у которого был запасной туалет, и он попросил меня взглянуть. Когда я понял, что засор между туалетом и городской канализацией, я сослался на ее к отличному местному сантехнику. Когда сантехник начал исследовать завал во время одной из основных чисток он заметил, что труба, соединяющая дом чтобы канализация была частично отключена сразу за фундаментом.А мастер, скорее всего, пропустил бы это (хотя, надо признать, многие сантехники тоже могут быть). В конце концов, протекающие сточные воды сделали бы попала в подвал и вызвала большую катастрофу. Не то чтобы ремонт тотальный было недорого … моему клиенту пришлось выкопать фасад дома, чтобы выявить и исправить проблему. А потом переделал в придачу! Но по крайней мере последствия этой утечки сточных вод были ограничены извне.

    Уважаемый NH,

    Я замечаю, что мой унитаз в гостевой ванной на втором этаже будет становятся пустыми после простоя.Еще у меня есть водное пятно на потолок прямо под ванной. Нет никаких доказательств наличия воды правда на полу в ванной. Может ли вода в миске утечка воды вокруг уплотнения под унитазом, не просвечивая пол в ванной?

    EN из Лавленда, Огайо

    EN,

    Утечка вокруг уплотнения фланца унитаза или «воскового кольца», и вода, стекающая из вашей чаши, не имеет очевидной связи друг другу.Вода в чаше больше не может вытечь чем вода в кофейной кружке (если вы не бездельник и не стучите в нее над). Это наводит меня на мысль, что у вашего унитаза может быть небольшой трещина в нем.

    Поскольку у вас есть доказательства утечки через пятно воды на потолок ниже, я немедленно приму меры. Это будет состоять слить всю воду из туалета, отключив его от подводящий трубопровод, открутив его от фланца пола и повернув для «осмотра».Это должно быть довольно очевидно, если в туалете есть трещина, потому что протечки воды обычно оставляют явные признаки, такие как обесцвечивание или отложения минералов.

    В восковом кольце также может образоваться утечка, но это не учитывает чтобы вода исчезла из чаши. Единственная вода, которая мимо воскового кольца проходит вода, уходящая во время смыва. В вода, которая осталась в чаше, присутствует именно потому, что она ниже уровня встроенного сифона унитаза.Конечно ты могут быть обе проблемы. Удаление унитаза позволит вам диагностировать оба.

    У вас тоже могла быть утечка в сливной трубе, но я бы ошибся на консервативной стороне и оставьте эту проблему вне ремонта уравнение … пока. Как только вы убедитесь, что унитаз не сломан (или вы получите замену) И новое восковое кольцо правильно установлен, вы должны быть обеспокоены, если пятно воды на потолок становится больше.Перед тем, как перекрасить потолок, отдайте его на хотя бы несколько недель, чтобы полностью высохнуть.

    Если утечка все еще существует, следующий шаг потребует резки открыть потолок под унитазом … не консервативное усилие мягко говоря но в некоторых случаях необходимо!

    Может ли унитаз протекать без очевидных доказательств? Ответ — безоговорочно да! Дело в том, что большинство медленных протечек в туалете НЕ обнаруживаются, потому что развиваются медленно. Это связано с конструкция слива унитаза. Сливной фланец, верхняя часть слив унитаза, к которому прикреплен унитаз, проходит через отверстие в полу. Большинство мелких утечек не появятся вокруг основания унитаз, но вместо этого либо спускается по сливной трубе, либо ползет под напольный материал, так как фланец находится на одном уровне или немного ниже уровня готового пола. Это верно независимо от материала напольного покрытия… плитка, виниловый лист, винил плитка или один из новейших пластиковых ламинатных полов.

    Эта скрытая утечка является наиболее разрушительной, поскольку может оставаться незамеченным в течение многих месяцев или даже лет до потолка внизу покрывается пятнами и плесенью или, в худшем случае, фанера Черновой пол под унитазом начинает слабеть, гнить или коробиться. Винил полы могут стать причиной сильнейшей гниения чернового пола, потому что они непористые; захваченная вода не может легко испариться. Плитка на втором месте так как он также непористый. К сожалению, шаткий унитаз — это часто первый симптом серьезного износа пола.

    Около 5 лет назад клиенту понадобилось убрать унитаз для винила. установка напольного покрытия. Когда я поднял унитаз, пол внизу было насквозь мокрым, сырость простиралась на несколько футов со всех сторон унитаза под старым виниловым полом. Дерево была тщательно пропитана и местами прогнила.

    Как будто этого было недостаточно, через несколько минут комната была затоплены муравьями-плотниками! Они обнаружили мягкий, гнилой черновой пол и устроил солидное гнездо … прямо между слоями из фанеры! В общем, четырехфутовая квадратная часть пола должна была необходимо заменить перед установкой нового пола. В Впоследствии клиент сказал, что у них была проблема с муравьями для лет, но распыление никогда не помогало. .. теперь мы знаем почему! Кто мог бы подумать, что муравьи гнездятся под вторым этажом туалет!

    Уважаемый NH,

    У меня есть заслонка, которая, кажется, образовала вакуумное уплотнение. я приходиться опираться всем своим весом на ручку, чтобы заставить ее смыть или поднять крышку бака и вручную потяните за цепь. Вы знаете причину и быстрый и недорогой способ исправить? У меня теперь металлический флеш рука в баке, потому что я все время ломал пластиковые и надоело их заменять.

    VF из Кэти, Техас

    ВФ,

    Хотя и редко, я встречал эту проблему на нескольких случаи … обычно после того, как покупатель заменил заслонку с новым. По моему опыту, туалеты могут быть невероятно привередливы, когда дело доходит до хлопушек, с которыми они будут общаться! Так может помочь изменение стиля заслонки. Если ваш текущий заслонка сделана полностью из гибкой резины, попробуйте ее заменить с заслонкой Fluidmaster в пластиковой рамке.Или наоборот. Даже переход на другую торговую марку того же общего стиля может сделать разница!

    Также попробуйте очистить седло заслонки спиртом. Я часто делаю это сам при замене старой, изношенной заслонки. Вы будете сначала необходимо отключить воду и слить воду из бачка унитаза, курс. Иногда резиновые остатки испорченного предыдущего заслонка может быть немного липкой. В качестве дополнительного преимущества вы получите улучшенная печать.

    Уважаемый NH,

    Я нашел ваш сайт через Yahoo, пытаясь узнать, как остановить мой туалет от раскачивания. Он качается спереди назад. Я вынул, чтобы поменять пол, и он все еще неустойчивый. Я разбирал его и дважды заменял сейчас же! Верхняя часть фланца находится на высоте © дюйма над полом. Я измерил зазор внутри дна чаши и кажется, что он должен доходить до этаж, но это не так. Передняя часть примерно на 1/4 дюйма выше (деревянная прокладка на ней самая толстая часть легко проходит).

    S

    Уважаемый S,

    Высокий фланец — это необычно … обычно край фланца упирается в пол. Существует ряд возможных причин, по которым фланец мог сдвинуться, но мой спекуляции сейчас бесполезны.

    Можно было бы нанять сантехника, чтобы он спустил фланец. Это бы требуется либо открывать пол, либо потолок внизу … работа не из дешевых! Еще один вариант для мастера своими руками — отстроить пол под туалет.

    В случае незначительных колебаний я предложил использовать устойчивый к плесени латекс. герметик для ванной, чтобы «приклеить» унитаз на место. Однако если туалет на самом деле немного оторван от пола, вам, вероятно, следует добавить распорка нестандартного размера под чашу.

    Это проще, чем кажется. Сначала отметьте профиль унитаза на этаж. Затем снимите унитаз и поставьте его на кусок фанеры надлежащего толщина … в вашем случае толщина 1/2 дюйма, вероятно, подойдет. Проследите форму унитаза на фанеру.Вырежьте фанеру по профилю.

    Затем вырежьте отверстие в центре фанеры для фланца, используя линию вы рисовали на полу в качестве ориентира ИЛИ используйте измерения от нижней части туалет … ваш выбор! Отверстие не обязательно должно быть абсолютно точным … просто фанера должна плотно прилегать к полу вокруг фланца, линию, которую вы провели вокруг унитаза.

    После завершения резки положите фанеру на пол над фланец и переустановите унитаз.Если вы предпочитаете (я бы хотел), сделайте фанеру водостойкой. с герметиком, таким как Waterseal Томпсона. Подождите несколько дней перед установкой запечатанный лес. Затем, примерно через неделю, вы можете нанести герметик вокруг обнаженный край фанеры для дополнительной защиты от влаги при мытье этаж. Теперь твоя очередь!

    NH

    Costco WaterRidge 386082 Руководство по установке нового промывочного клапана

    Для получения дополнительной информации о WaterRidge 386082 посетите страницу с подробными сведениями о продукте на веб-сайте WaterRidge

    Удаление старого клапана промывки:

    1. Перекройте подачу воды, расположенную за баком.
    2. Снимите крышку бака.
    3. Слейте воду из бака, удерживая кнопку промывочного клапана в полностью открытом положении.
    4. Снимите заправочную трубку с переливной трубки промывочного клапана.
    5. Снимите старый промывочный клапан.
      — Поверните корпус промывочного клапана против часовой стрелки, чтобы отсоединить его от основания, поднимая и снимая. (устройство удерживает воду внутри и может пролиться при перемещении)>
    6. Используйте отвертку Phillip, чтобы ослабить винт удерживающего зажима, находящийся в нижней части основания, чтобы высвободить основание промывочного клапана из резервуара.
    7. Когда зажим основания ослаблен, сдвиньте основание и зажим вперед, создав зазор зажима сзади. Так что его можно будет вытащить из отверстия бака.
      (Не ослабляйте крепежный винт слишком сильно, так как зажим может упасть внутрь ловушки).

    Установка нового промывочного клапана:
    1. Отсоедините корпус промывочного клапана от основания, повернув его до точки разблокировки.
    2. Ослабьте фиксирующий винт, чтобы зажим переместился к концу резьбы, обеспечивая максимальный зазор для установки основания и отверстия в резервуаре.
    3. Поместите основание над отверстием для отверстия в резервуаре, наклоняя фиксирующий зажим внутрь передней части отверстия для отверстия в резервуаре. Затем переместите основание вперед, чтобы противоположный конец зажима упал в отверстие резервуара на задней панели.
    4. Снова отцентрируйте основание вокруг отверстия в резервуаре с переливной трубкой по направлению к задней части резервуара и затяните фиксирующий винт до плотного прилегания основания (верхний и нижний зажимы должны быть на одной линии для максимальной производительности).
    5. Перед установкой нового промывочного клапана обратно в основание сначала удалите синюю ленту, удерживающую поплавок.
      Проверьте поплавок на промывочном клапане, чтобы убедиться, что он находится на третьей градуировке снизу вверх.
    6. Поверните корпус промывочного клапана обратно на основание так, чтобы желтая кнопка промывки находилась влево, а поплавковая чашка была обращена вперед.
    7. Подсоедините заправочную трубку к переливной трубке промывочного клапана, убедившись, что в основании нет перегиба.

    Установка новой кнопки в крышке бака:

    1. Снимите имеющуюся кнопку, ослабив и сняв стопорную гайку.
    2. Убедитесь, что длина стержня новой кнопки составляет 80 мм (3 1/8 дюйма).
    3. После установки 80 мм (3 1/8 дюйма) затяните стопорные гайки стержня с резьбой на кнопке, постоянно удерживая стержни.
    4. Вставьте новую кнопку в крышку бака. Убедитесь, что кнопка полного смыва находится с левой стороны бака и выровнена над ЖЕЛТЫМ кнопкой клапана смыва. Кнопка частичного слива находится справа и над СИНЕЙ кнопкой клапана смыва.

    5. Включите подачу воды.

    Регулировка высоты воды внутри бака:

    1. Убедитесь, что высота воды внутри резервуара совпадает с отметкой уровня воды, нанесенной на задней стороне резервуара.
    2. Если вода НИЖЕ линии, поверните винт стержня поплавка ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, поднимая поплавок.
    11Июл

    Чертежи электромонтажа квартиры: Раздел Схемы электромонтажа | elesant.ru

    11 Июл 2018 alexxlab Комментировать

    Как нарисовать план электрики в квартире

    Рассчитайте стоимость работ по составлению плана электрики в квартире!
    Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Рассчитать>>

    Составление плана электропроводки в квартире — это то, с чего следует начать при подготовке к будущему ремонту. Все электротехнические работы регламентируются ГОСТ Р 50571.5.52-2011 («Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»), СП 31-110-2003 («Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»), ПУЭ-7 («Правила устройства электроустановок»). Для тех, кто привык все делать своими руками, придется изучить требования, относящиеся к проектированию.

    План электрики – это документ, на основании которого делаются расчеты по токовым нагрузкам и выбираются материалы и оборудование: провод, автоматические выключатели, розетки, выключатели, распределительные коробки и т.д.


    Составляем план электрики: обозначение электрики на чертежах

    Первое, что придется освоить, это условные обозначения:

    Еще до начала работ необходимо четко представлять, где будут располагаться выключателя, розетки и светильники. От этого будет зависеть, насколько функциональной будет электрика. Если не продумать хорошо это вопрос, то может оказаться, что часть розеток или выключателей окажутся загроможденными мебелью и придется раскидывать удлинители по всей квартире. Кроме того, необходимо продумать, какую технику вы планируете приобрести, чтобы предусмотреть достаточное количество розеток. Обсуждение этого вопроса в кругу домашних не будет лишним.

    Читайте также: Подключение розетки к автомату в щитке

    На следующем этапе приступаем к изложению своих планов на бумаге. Для этого необходимо нарисовать план квартиры в масштабе (с окнами и дверными проемами) в двух экземплярах. Можно воспользоваться техническим паспортом или произвести замеры по месту.

    Технический паспорт квартиры – это документ, который можно заказать в Бюро технической инвентаризации. В нем присутствует план квартиры с нанесенными размерами.

    Далее наносим на план №1 мебель и технику, закрашивая сплошным те предметы, которые требуют подключения к электричеству.

    Далее приступаем к нанесению на схему №2 объектов электропроводки: розеток, выключателей, светильников, распределительного щита, сопоставляя их со схемой №2. Основная задача, которая стоит на этом этапе, – определение места установки всех элементов.

    Для того чтобы упростить задачу, все точки подключения разбиваются на отдельные группы:

    • Освещение кухни и коридора
    • Освещение ванной и туалета
    • Освещение жилых комнат
    • Розетки кухни
    • Розетки коридора и жилых комнат
    • Подключение электроплиты
    • Подключение кондиционера

    При разбитии точек подключения на группы важно уяснить один момент: чем тщательнее проработать этот вопрос, тем меньше будут затраты на материалы.

    Для снижения затрат на монтаж электрики, провода можно проложить в полах, подвесных потолках и гипсокартонных стенах. На схеме такое подключение обычно отмечают пунктирной линией.

    При размещении выключателей важно ориентироваться на расположение петлей на дверях. Выключатель следует располагать с противоположной от места крепления петлей двери стороны, чтобы, заходя или выходя из комнаты, было удобно им пользоваться. Соответственно сами выключатели устанавливаются внутри помещений. Исключение составляют помещения с высокой влажностью (ванная и туалет), на которые их устанавливают снаружи.

    Хотя четких требований на каком расстоянии от потолка и полов прокладывается кабель и устанавливаются выключатели и розетки не существует, на основании опыта проведения подобных работ можно дать следующие рекомендации:

    • Провода по потолку прокладывается строго перпендикулярно стенам, по стенам – строго вертикально (при опускании к розеткам и выключателям) или горизонтально (при прокладке линии). Благодаря этому снижается риск случайного повреждения проводки при проведении ремонта.
    • Прокладка провода по стене осуществляется на расстоянии 200 мм от потолка
    • Розетки располагают на расстоянии 300 мм от пола, 100 мм от поверхности кухонной столешницы (снижает риск попадание воды).
    • Выключатели располагают на уровне дверной ручки.

    Расчет материалов

    На основании схемы легко подсчитать количество розеток, выключателей, автоматов (по одному на каждую линию) и провода. Приобретая провод, обязательно купите его с запасом, чтобы избежать ненужных скруток. Подсчитывая длину кабеля учтите, что при заходе в каждую коробку необходимо оставлять запас около 10 см для подключения, то есть к длине каждого отрезка нужно прибавить 20 см. Сделать это можно вручную либо при помощи специальных программ или онлайн-сервисов.

    Читайте также: Как правильно собрать электрический щиток в квартире

    Проектирование электропроводки онлайн: популярные сервисы и программы

    Существует достаточно большое количество приложений с простым и мощным функционалом. Признанным лидером в этой области является программа «AutoCAD», возможности которой выходят далеко за пределы составления простой электрической схемы. Программа платная, но обладает большими возможностями.

    «NanoCAD» – более доступная альтернатива, обладающая мощным функционалом за вдвое меньшую цену. У «AutoCAD» и «NanoCAD» есть бесплатные версии с урезанным функционалом, но их возможностей вполне хватает, чтобы начертить план электрики в доме или квартире.

    «Eagle» – еще одна популярная программа для рисования схем проводки. Как и две предыдущие имеет платную и бесплатную версии.

    «Эльф» – мощный программный комплекс, созданный для инженеров-электриков. Имеет простой интерфейс и множество интересных функций: создание чертежей и спецификаций, подсчет длины провода, набор условных обозначений и т.д.

    Наиболее популярные бесплатные программы для расчета электропроводки – «Электрик», «QElectroTech», «1-2-3» и др.

    Помимо десктопных приложений можно воспользоваться онлайн-сервисами, которые за небольшую плату помогут составить схему, рассчитать токовые нагрузки и сечение провода, подсчитать длину провода и т.д. Одним из таких сервисов, который к тому же оказывает поддержку пользователей, является «CAD5d».

    Рассчитайте стоимость работ по составлению плана электрики в квартире!
    Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Рассчитать>>

    Схема электропроводки квартиры

    Схема электропроводки в квартире- это документ, в котором обозначено расположение электрических проводов и электро установочных устройств (электрические розетки, выключатели, светильники), электрического щита с
    приборами учета, распределения электроэнергии, а также с защитными устройствами.

    Знание схемы электропроводки необходимо как в случае проведения электромонтажных работ — поиска и устранения неисправностей в электропроводке или модернизации схемы, так и в случае простейших строительных действий типа сверления или забивания гвоздя, так как при этом можно повредить провода и оставить квартиру без электричества, а самому получить удар током.

    Условные обозначения на схеме электропроводки

    Для того, чтобы вы могли поставить задачу электрикам, вам придется изучить несложный язык электрических схем, если вы не будете знать расшифровку символов, то электрики вас просто не поймут.




    Общие правила расположения электропроводки в квартире

    Схема электроснабжения квартиры при всем многообразии проектов домов и планировок квартир имеют общие моменты, которые позволяют разобраться с схемой электроснабжения конкретной квартиры.

    • Электроснабжение квартиры начинается с электрического шита, который расположен или внутри квартиры у входной двери, или на лестничной клетке
    • В электрическом щите стоит несколько защитных автоматов, каждый из которых защищает отдельную линию электроснабжения
    • Соединения проводов внутри квартиры делаются или в розетках или в монтажных коробках
    • Монтажные коробки расположены, как правило, над выключателями на расстоянии примерно 15-20 см от потолка
    • Крайне не рекомендуется сверлить стены на расстоянии 15-20 см от потолка, над розетками и выключателями — велика вероятность перебить электрический провод
    • Если вам надо найти монтажные коробки, которые были спрятаны и забыты во время ремонта, самый простой способ — опросить соседей, живущих непосредственно под и над вашей квартиры.

    Схемы электропроводки квартир (69 схем и 15 электропроектов)

    Вступление

    В этом списке собраны самые разнообразные схемы электропроводки квартир и комнат. Отмечу, что в этих схемах нет никакого определенного подбора. Схемы собраны без системы  и их объединяет только одно, все они относятся к электропроводке квартир и комнат, включая схемы освещения, схемы разводки розеток, схемы уравнивания потенциалов и схемы квартирных электрических щитков.

    Замечу, что схемы не являются инструкцией к исполнению, а всего лишь пример работ различных авторов.

    Схемы электропроводки квартир  дают представление о электропроводке квартиры и являются основанием для выполнения электромонтажных работ. По назначению и  по исполнению схемы электропроводки квартир делятся на принципиальные и  монтажные.

    • Принципиальные схемы электропроводки квартир  дают самое общее представление об электропроводке квартиры.
    • Монтажные схемы электропроводки  показывают технологические особенности  электромонтажных работ, содержат описание материалов, способы электропроводки, расположение розеток, выключателей и т. п.

    Схемы электропроводки квартиры и дома

    Все схемы должны открываться в новом окне

    Схема Электроввода квартиры БЕЗ заземляющего провода
    Схема Электроввода квартиры с заземляющим проводом
    Схема Электропроводки Двух-комнатной квартиры
    Схема Электроввода квартиры с отдельной защитой для сантехкабины
    МОНТАЖНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ БОЛЬШОЙ ДВУХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ
    Схема Электроввода квартиры с электроплитой и заземляющим проводом
    Электроразводка для новой кухни
    Простая почти рукописная монтажная схема электропроводки
    Принципиальная и монтажная схемы электропроводки 2-х комнатной квартиры (389×599)
    Монтажная Схема Электропроводки Большой однокомнатной квартиры (Размеры: 783 × 565)
    Схема Электроплиты (Размеры: 1449 × 880)
    СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ БОЛЬШОЙ ДВУХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ (Размеры: 3176 × 1774)
    Электросхема кухоной электропроводки для подключения бытовой техники (Размеры: 900 × 636)Монтажная электросхема распаячной коробки (Размеры: 669 × 277)
    Электросхема освещения большой современной квартиры (Размеры: 1024 × 724)
    Электросхема подключения электрощитка
    Монтажная схема Электропроводки 2х комнат с с/у (Размеры: 1024 × 724)
    Монтажная электросхема электропроводки освещения 1комнатной квартиры
    Монтажная Электросхема освещения тамбура
    Расчетная однолинейная схема квартиры на 5 Групп (Размеры: 600 × 450)


    Электрическая схема освещения 1-комнатной квартиры (2232 х 1679)
    Электрическая схема розеток 1-комнатной квартиры. (1024 ×724)
    Простой электропроект 2-х комнатной квартиры (Размеры: 1024 × 674)
    Схемы-электропроводки:Деление нагрузки на группы
    Схемы-электропроводки Ввод в комнату
    Схемы-электропроводки квартирной групповой сети
    Схемы-электропроводки при небольшой мощности электроприборов
    Схемы-электропроводки квартиры без зануления
    Схемы-электропроводки квартиры с занулением
    Схемы-электропроводки:Условные обозначения на электрических схемах
    Схемы-электропроводки:установка розеток в 2-х комнатной квартире
    Схема уравнивания потениалов
    Схема системы уравнивания потенциалов ванной и с/у 1го этажа
    Система уравнивания потенциалов ванной 2й этаж
    Системная Схема варавнивания потенциалов
    Электрическая схема освещения 1-комнатной квартиры
    Электрическая схема розеток 1-комнатной квартиры
    Схемы-электропроводки:Деление нагрузки на группы (340 х 340)
    Схемы-электропроводки Ввод в комнату ( 450 × 223)
    Схемы-электропроводки квартирной групповой сети (Размеры: 450 × 334)
    Схемы-электропроводки при небольшой мощности электроприборов (Размеры: 450 × 332)
    Схемы-электропроводки квартиры без зануления (Размеры: 450 × 336)
    Схемы-электропроводки квартиры с занулением (Размеры: 450 × 331)
    Условные обозначения на электрических схемах (Размеры: 336 × 373)
    установка розеток в 2-х комнатной квартире (Размеры: 350 × 322)
    Подключение электросчетчика (404 × 334)
    Монтажная электросхема электропроводки освещения 1комнатной квартиры (Размеры: 1024 × 724)


    Электросхема подключения электрощитка (450× 604)

    ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОЩИТОВ(22 схемы)

    Все схемы должны открываться в новом окне

    1. Распределительный щит скрытого образца
    2.Схема электрическая принципиальная ОЩВ-12(12 модулей для автоматов защиты)
    3. Схема электрическая принципиальная ОЩВ-6(6 модулей для автоматов защиты)
    4.Схема электрическая принципиальная квартирного группового учетно-распределительного щита на 3 отходящих линии.
    5. Схема электрическая принципиальная квартирного группового распределительного щита на 3 отходящих линии.
    6. Схема электрическая принципиальная квартирного группового распределительного щита на 5 отходящих линии.
    7. Схема электрическая принципиальная квартирного группового распределительного щита на 9 отходящих линий.
    8. Схема электрическая принципиальная квартирного группового распределительного щита на 9 отходящих линий.
    9. Схема электрическая принципиальная учетно-распределительного щита для индивидуального дома, на 10 отходящих линии, с одним трехфазным автоматом для потребителей.
    10. Схема электрическая принципиальная учетно-распределительного щита для индивидуального дома на 9 отходящих линии.
    11.Схема электрическая принципиальная шкафа учета потребления электроэнергии-ЩУ1.
    12. Схема электрическая принципиальная шкафа учета потребления электроэнергии-ЩУ1./Т
    13. Схема электрическая принципиальная шкафа учета потребления электроэнергии-ЩУ2./Т
    14.Схема электрическая принципиальная ЩАП 12(Щит автоматического переключения электропитания)
    15, Схема электрическая принципиальная ЩАП 23(Щит автоматического переключения электропитания)
    16. Схема электрическая принципиальная ЩАП 33(Щит автоматического переключения электропитания)
    17. Схема электрическая принципиальная ЩАП 43(Щит автоматического переключения электропитания)
    18, Схема электрическая принципиальная ЩАП 53(Щит автоматического переключения электропитания)
    19.Электрическая принципиальная схема щита вводного трехфазного на 20 автоматов
    20. Электрическая принципиальная схема щита вводного трехфазного на 4 автомата
    21. Электрическая принципиальная схема щита вводного трехфазного на 8 автоматов
    22.  Электрическая принципиальная схема щита вводного трехфазного на 10 автоматов

    Электропроекты

    Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

    Другие статьи сайта по теме

    55.61953237.741349

    Поделись ссылкой:

    Схема электропроводки | Заметки электрика

    Здравствуйте, уважаемые гости и постоянные читатели сайта «Заметки электрика».

    В своих статьях я неоднократно Вам твердил, что любые электромонтажные работы необходимо выполнять по проекту.

    В проекте, согласно ПУЭ и другой нормативной литературы, рассчитаны все нагрузки, произведен выбор необходимого электрооборудования, сечения кабелей и проводов, их марки и длины, составлена схема электропроводки на плане помещения и в виде однолинейной принципиальной схемы.

    В этой статье мы подробно рассмотрим схему электропроводки на примере магазина «Промтовары». Данный пример можно с легкостью применить для самостоятельного составления схемы электропроводки Вашей квартиры или дачи.

    Почему я взял в пример магазин?

    Да потому, что в настоящее время монтаж электропроводки этого магазина начал выполнять мой коллега. А после завершения всех его работ мне предстоит выполнить ряд приемо-сдаточных испытаний электропроводки, о которых я расскажу в других своих статьях.

     

    Технические условия на электроснабжение магазина

    Магазин «Промтовары» расположен на первом этаже на площадях квартиры жилого многоквартирного дома. После подачи заявки на технологическое присоединение, от энергоснабжающей организации были получены технические условия. Всю процедуру получения технических условий я рассказывать сейчас не буду. Об этом Вы можете узнать, прочитав пример технических условий на электроснабжение гаража.

    В технических условиях магазину была присвоена 3 категория электроприемников, выделена мощность 8 (кВт) при трехфазном питающем напряжении 380 (В).

    Для третьей категории электроприемников достаточно одного источника питания (ввода), а перерыв в электроснабжении допустим до 24 часов.

    Точка подключения магазина, согласно техническим условиям, принята с наконечников вводных кабелей в ВРУ-0,4 (кВ) жилого дома. Вот фото:

    В магазине необходимо установить вводной электрический распределительный щит (ЩР), состоящий из:

    После завершения проекта электроснабжения магазина «Промтовары» его требуется представить на согласование в «Городские сети». Включение магазина на постоянное электроснабжение возможно только после заключения договора с энергосбытовой компанией и по акту допуска Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора.

     

    Проект схемы электропроводки магазина. Ввод

    Для электроснабжения магазина промышленных товаров применяется электрическая сеть с системой заземления TN-C-S (нейтраль питающего трансформатора глухо заземлена).

    Вводной питающий кабель марки ВВГнг (5х6) прокладывается открыто в ПВХ-гофрированной трубе по потолочному перекрытию подвала до металлического вводного распределительного щитка (ЩР) магазина. Крепится ПВХ-гофра к потолку с помощью пластиковых клипс. Мне нравится такой вид крепления — быстро, надежно и смотрится эстетично, особенно когда прокладываешь несколько параллельных кабелей.

    А Вы знаете какие марки кабелей и проводов можно применять для выполнения схем электропроводки? Если нет, то знакомьтесь с таблицей выбора марок кабелей и проводов.

    Нулевой рабочий N и нулевой защитный РЕ проводники вводного кабеля для магазина подключаются в ВРУ-0,4 (кВ), соответственно, на нулевую шину N и шину РЕ (ГЗШ).

    Привожу однолинейную схему перечисленных выше подключений. Так нагляднее.

    Проект внутренней схемы электропроводки магазина

    Вводной кабель ВВГнг (5х6) приходит в распределительный щит магазина (ЩР). Фазы А, В и С подключаются на вводной трехфазный (трехполюсный) автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 32 (А). Нулевой рабочий N проводник подключается к трехфазному счетчику СЕ-301 прямого включения с классом точности 1,0, а с него уходит на нулевую шину N. Нулевой защитный РЕ проводник подключается сразу на шину РЕ.

    При подключении вводного кабеля соблюдайте цветовую маркировку жил. 

    Трехфазный счетчик СЕ-301 (Энергомера) устанавливается в распределительном щите (ЩР) магазина на DIN-рейку. Устанавливать счетчик нужно в соответствие с его техническим паспортом и ПУЭ. Более подробно об этом читайте в статье про правильную установку счетчика.

    Сразу же после счетчика установлен ограничитель мощности ОМ-630-5/35, который управляет с помощью модульных контакторов КМ-40-40 двумя секциями нагрузок. Это значит, что при превышении потребляемой мощности более 8 (кВт) в начале отключится 1 секция нагрузок, к которой подключена только тепловая завеса. Если и дальше мощность будет превышать 8 (кВт), то контактор отключит 2 секцию нагрузок, с которой питается все остальное электрооборудование.

    Про трехфазный ограничитель мощности ОМ-630 я еще не писал статьи. Зато недавно делал подробный обзор однофазного ограничителя мощности ОМ-110.

    Ниже представляю Вашему вниманию однолинейную принципиальную схему электропроводки магазина «Промтовары» (кликните на схему для увеличения):

    Забыл сказать, что вся коммутация распределительного щита выполнена с помощью медного провода ПВ-1 сечением 6 кв.мм.

    Маркировка на схеме  «/» и «///» обозначает количество фаз. В первом случае — это однофазная нагрузка, во втором — трехфазная. Из схемы выше видно, что все наши потребители являются однофазными, но их питание взято с разных фаз, для обеспечения равномерности загрузки трехфазной питающей сети.

    Ну вот мы плавно подобрались к распределительным группам.

    Распределительные группы магазина

    На однолинейной схеме электропроводки магазина указаны 7 распределительных групп или линий. Кому как удобно называть.

    Распишем эти группы:

    • тепловая завеса (гр. 1)
    • розеточная линия помещений № 1, 2 (гр. 2)
    • розеточная линия помещения № 1 (гр. 3)
    • канальный вентилятор (гр. 4)
    • освещение помещений № 1, 5, наружное освещение (гр. 5)
    • освещение помещений № 2-4 (гр. 6)
    • ПОС — пожарно-охранная сигнализация (гр. 7)

    Все перечисленные групповые сети электропроводки выполняются кабелем ВВГнг-LS и прокладываются в ПВХ — гофре за листами гипсокартона и подвесным потолком. Для каждой группы имеется свой аппарат защиты с определенными характеристиками в зависимости от мощности потребителя.

    Привожу Вам расчетную схему электропроводки магазина, где для каждой группы указаны:

    • мощность нагрузки, (кВт)
    • номинальный ток нагрузки, (А)

    (нажмите на картинку для увеличения)

    Например, тепловая завеса имеет расчетную мощность 3,5 (кВт). Сечение питающего кабеля ВВГнг-LS составляет 2,5 кв. мм. В качестве аппарата защиты применяется дифференциальный автоматический выключатель АД12 с номинальным током 25 (А) и уставкой дифференциального тока 30 (мА). Длина кабельной линии равна 15 (м).

    Еще пример, канальный вентилятор мощностью 0,1 (кВт). Сечение питающего кабеля ВВГнг-LS составляет 2,5 кв. мм. В качестве аппарата защиты используется автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 16 (А). Длина кабельной линии равна 10 (м).

    Имея в наличие расчетную схему электропроводки Вы без всяких проблем приобретете необходимый материал для выполнения электромонтажа. Приведу Вам мои полезные статьи по теме приобретения электрооборудования и электротехнических изделий:

    Монтажная схема электропроводки магазина

    Чтобы перейти к монтажной схеме электропроводки магазина «Промтовары» необходимо познакомиться с планом (экспликацией) его помещений, где обозначены наименования комнат.

    Всего в магазине имеется 5 помещений:

    • 1 — торговый зал
    • 2 — комната персонала
    • 3 — коридор
    • 4 — санузел
    • 5 — тамбур

    Вот таблица с указанием их наименований, площади и характеристик, согласно ПУЭ.

    В моем примере силовая и осветительная сети разбиты на два разных чертежа, чтобы не было путаницы при чтении схемы. Чаще бывает наоборот, вся монтажная схема электропроводки изображена на одном чертеже, поэтому силовую и осветительную сеть обозначают в таком случае разными цветами.

    На монтажной схеме Вы увидите:

    • все пути прокладки кабелей групповых линий
    • места установки распределительных коробок
    • места установки всех розеток и выключателей
    • места установки светильников и электрических устройств

    Надеюсь Вы знаете все способы соединения проводов в распределительных коробках, которые разрешены ПУЭ.

    Предварительно скажу, что при монтаже электропроводки соединение проводов для силовых нагрузок будет осуществляться с помощью сварки, а для цепей освещения с помощью клемм Wago.

     

    Силовая схема электропроводки магазина

    На силовой схеме показаны места установки силового электрооборудования (тепловая завеса и канальный вентилятор) и розеток.

    В торговом зале всего установлено 6 розеток. Две из них запитаны с гр. 2, а остальные четыре — с гр. 3. Тепловая завеса стоит на входе в магазин (в тамбуре) и получает питание с гр. 1. В комнате персонала установлены две розетки, питающиеся с гр. 2. и канальный вентилятор, который получает питание от гр. 1 через одноклавишный выключатель.

    Розетки применяются двойные для скрытой установки и располагаются на высоте 30 (см) от пола. Более подробно про розетки читайте следующие мои статьи:

    Схема освещения магазина

    Согласно проекта, в магазине предусмотрено общее равномерное освещение. Выбор и расстановка светильников соответствует требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1278 — 03.

    В помещении торгового зала  установлены 9 светильников типа Ars/r418 4х18 (Вт) с люминесцентными лампами. Такие же светильники используются в комнате персонала в количестве двух штук.

    В тамбуре закреплены два светильника Arctic 218 2х18 (Вт).

    Для наружного освещения у входа в магазин применяется один светильник ПСХ-60 1х60 (Вт) с лампой накаливания. Такие же светильники в количестве четырех штук используются для освещения санузла и коридора.

    Одноклавишные и двухклавишные выключатели расположены на расстоянии 80 (см) от пола. Это расстояние не нормируемое и Вы можете произвести их монтаж так, как Вам удобно. Более подробно об этом читайте в статье про установку розеток и выключателей.

    P.S. Ну вот в принципе и все, что я хотел рассказать Вам про схему электропроводки на примере магазина «Промтовары». Материал данной статьи можно использовать даже при проектировании схемы Вашей квартиры, дачи или коттеджа. Если у Вас есть вопросы, то задавайте их в комментариях. 

    Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


    Электромонтажные работы схема и разводка в квартире

    Знание месторасположения всех элементов электрической системы и пролегания проводки в вашей квартире крайне желательно, особенно вам может это пригодиться при проведении ремонта или поиска возникшей неисправности с электричеством. Большой минус в том, что при заселении в новую квартиру, жильцам не выдают на руки схематический план проложенной в стенах электропроводки, В то время как у владельцев частных домов такие документы имеются (они являются составной частью проектной документации, без которой разрешительные документы на постройку дома не выдаются). Ну и как быть в этом случае? Как вариант, можно обратиться в РЭУ или ЖЭУ, но намного проще, когда схема электрической системы квартиры составлена непосредственно вами или с помощью соответствующих специалистов.

    Эта статья посвящена вариантам обустройства электроснабжения в различных квартирах и правильному составлению схемы электрической сети.

     Варианты соиденения элементов в электрических цепях

    Для того чтобы грамотно составить схему квартирной электропроводки, необходимо обладать некоторым багажом знаний в вопросе основ электротехники. В случае отсутствия определенного количества знаний, не советуем браться за такую довольно сложную работу, ваши безграмотные потуги могут привести к печальным последствиям. Идеальный вариант – доверить составление схемы профессиональному электрику, который быстро и качественно не только составит детальный план с учетом всех особенностей квартиры, но при необходимости устранит неисправность или заменит старую проводку.

    Людям, могущим себе представить хотя бы в некоторой мере, с чем им придется столкнуться в процессе проектирования (или составления схемы) и выполнения непосредственно работ по обустройству электрической системы в своей квартире, хотим напомнить, что существует несколько способов соединения электрических цепей:

    • Последовательный. Каждый элемент электрической цепи следует за предыдущим, при таком способе узловые соединения отсутствуют. Примером последовательного включения является елочная гирлянда, в ней все лампочки или светодиоды расположены на одном проводе. Главный недостаток этого способа – при повреждении одного из элементов все остальные элементы перестают работать.
    • Параллельный способ. При этом включении элементы между собой не соединены, но они сгруппированы в два узла. Электрическая цепь будет продолжать работать независимо от вышедших из строя потребителей.
    • Смешанный способ. В этом случае на одном участке электрической цепи применяют оба типа соединений – последовательный и параллельный.

    Точки 1,2,3 – параллельное соединение, 4,5,6 — последовательное, а весь вместе взятый участок считают комбинированным.

    Как правильно выполнить разводку  электрической проводки

    К выбору способа разводки электрической проводки в квартире необходимо подходить продуманно и скрупулезно, потому что она полностью отвечает за всю схему. Существует три основных типа разводки:

      1. Наиболее популярный и часто встречающийся – подключение элементов сети посредством распределительных коробок. При таком включении электрический щиток монтируют на лестничной площадке в специальной нише, а не в жилой части помещения, и устанавливают в нем счетчик и от одного до трех выключателей. От щитка кабелем определенного сечения выполняют ввод в помещение и делают разводку через распределительные коробки по всей квартире. Коробки устанавливают для каждой отдельной комнаты (на входе в комнату), и через них осуществляют энергоснабжение всех необходимых электроприборов в комнате.

    1. “Звезда”. При таком соединении каждый электроприбор (люстра или розетка) имеют свою отдельную кабельную линию, включенную непосредственно в электрический щиток и, зачастую, имеющую отдельный автоматический выключатель. Разводка такого типа ведет к значительному, увеличению количества электрической проводки, трудозатрат по ее обустройству и, естественно, удорожанию проекта. Однако, если взвесить все за и против, видно, что потраченные деньги стоят того (сюда же включите стоимость более емкого электрического щитка), потому что эта система дает возможность полного контроля над каждым элементом в электрической цепи.
    2. “Шлейф”. В этом варианте имеется некоторое сходство с разводкой типа “Звезда” с тем отличием, что на один кабель может быть включено несколько потребителей. Естественно, что такое проектное решение будет несколько дешевле предыдущего.

    При обустройстве электрической системы в квартире, редко какой потребитель использует один из способов разводки в чистом виде. Чаще всего они смешиваются, но делается это продуманно для достижения наиболее эффективного результата и обеспечения максимальной безопасности жильцов квартиры от рисков.

    Классика составления схемы электропроводки

    Любые замыслы по обустройству электрической системы до начала работ необходимо воплотить в детальную схему, наложенную на точный план всех помещений квартиры с точным указанием каждой распределительной группы и всех элементов электроснабжения. Схема будет легко читаема, если ее выполнить на отдельных листах, каждый из которых будет предназначен только для одной группы.

    Практика показывает, что наибольшего эффекта можно добиться, если разбить источники потребления на несколько групп, каждую из которых подключают на отдельный автомат. Такое техническое решение позволяет выполнять ремонт проводки или электрических приборов без отключения электроэнергии во всей квартире, а только в той ее части, где вы намерены выполнять работы. К тому же, если нагрузить все электрические приборы на одну линию, потребуется кабель большой мощности, способный выдержать очень высокие нагрузки, которые неизбежно возникнут, если включить все электрические потребители квартиры в сеть одновременно.

    Если электрический щиток расположить непосредственно в квартире, то можно каждый электроприбор подсоединить к отдельному автомату. Этим значительно повысится удобство и безопасность эксплуатации электросети. Так почему же мы этого не делаем? Все просто – такой способ разделения приборов влечет за собой значительное удорожание проекта. Поэтому вариант подключения по группам наиболее рациональный и практически полностью решает требования безопасной эксплуатации электросети.

    Чаще всего приборы разделяют по группам по такому принципу:                                                      Освещение — жилые комнаты, кухня и коридоры;

    • Электроснабжение — жилые комнаты;
    • Электроснабжение — кухня и коридоры;
    • Освещение и электроснабжение — санузел и ванная. Эту группу помещений следует выделить отдельно, потому что в санузле и ванной всегда повышенная влажность и, соответственно, к электропроводке в этих помещениях предъявляются повышенные требования;
    • При наличии в квартире электроплиты, ее также следует обособить от других.

    Более высокую степень безопасности вам обеспечит установка на каждую группу УЗО — защитного устройства, так называемого выключателя дифференциального тока. Также обязательно этими приборами необходимо защитить электропроводку санузла и кухни.

    После того, как группы будут сформированы, следует определить места для подключения основных электрических потребителей. К ним относят стиральную машину, электроплиту, кондиционер, водонагреватель, духовку и посудомоечную машину. После этого определяются с местами, где будут установлены выключатели, светильники, распределительные коробки и розетки и наносят их на черновую схему электрики квартиры. Далее следует внимательно соединить все цепи и проставить длины проводов.

    Необходимо обязательно сделать план электрической схемы помещения в двух экземплярах и один из них сохранить для себя – он в любое время может понадобиться. После выполнения этой нелегкой черновой работы, можно переходить к чистовой схеме, которая выполняется на точном плане всех помещений квартиры. Все точки электрических приборов необходимо проставлять с помощью существующей системы обозначений и соединить линиями, обозначающими кабель. Для облегчения простоты работы со схемой желательно обозначать провода различных групп (освещение, заземление и силовые кабели) разными цветами.

    На схеме обязательно должны быть отмечены все размеры (всех комнат, расстояния от проводки до стен, потолка и пола, а также до отопительных систем). Такая схема не только позволит в более короткие сроки качественно выполнить монтажные работы, но также выполнить все необходимые расчеты по материалам и затратам.

         Соблюдение требований, условий и норм

    Составляя схему, не следует забывать, что существуют некоторые важные требования к обустройству электрической системы в квартире:

    1. В ванной комнате нельзя устанавливать розетки напряжением 220 вольт, за исключением розетки для подключения электробритвы, эту розетку следует подсоединять через понижающий трансформатор;
    2. Подключение заземляющих контактов розеток к нулевым проводникам, а также к трубам водоснабжения или отопительной системы категорически запрещено, потому что это крайне опасно для человека. Заземление необходимо выполнять только через специальный провод защитного заземления;
    3. Электрическая плита, которая установлена в квартире взамен газовой плиты, должна быть защищена автоматическим выключателем величиной не меньше 63А.
    4. Проводку прокладывают по стенам только вертикально или горизонтально и под прямым углом. Этого следует строго придерживаться, потому что изменение их траектории проводки в дальнейшем может привести к неприятным последствиям – вполне вероятна возможность пробоя проводки гвоздем или каким-то инструментом при больших или малых ремонтных работах;
    5. Постарайтесь не допускать пересечение проводов. Если все-таки обстоятельства вынуждают это сделать, то обеспечьте расстояние между ними как минимум 3 мм;
    6. Необходимо строго придерживаться расстояния от кабеля до других элементов квартиры: до уровня пола или потолка не меньше 150 мм, а до оконных рам и косяков дверей и углов – не меньше 100 мм;
    7. Выключатели и розетки следует устанавливать на одинаковой высоте, также следует учитывать, что выключатели располагают слева от входной двери на высоте 800-900 мм, розетки — 250-300 мм. Хотя возможны и исключения, так, расстояние на кухне может изменяться.
    8. Зазор между электрической проводкой и трубами отопления не должен быть меньше 30 мм;
    9. Проводку к розеткам подводят снизу, а к электрическим выключателям сверху.
    10. Базисные варианты

    Эта часть статьи будет посвящена типовым схемам обустройства электрической системы в квартирах, разных по размеру. Конечно, мы приведем базисные варианты, а каждая предложенная схема применительно к конкретной квартире, всецело будет зависеть от предпочтений и пожеланий пользователя. Но в любом случае владельцу квартиры не обойтись без розеток, выключателей, источников освещения и распределительного щита. Поэтому, выбрав один из предложенных вариантов, вы сможете дополнить схему необходимыми электрическими элементами по своему усмотрению.

    Две группы электропроводки однокомнатной квартиры

    Электрическую проводку однокомнатной квартиры чаще всего делят на две группы. Первая это кухня и санузел с наибольшим количеством электроприборов и вторая – жилая комната.

    Такое техническое решение позволяет получить хороший запас мощности посредством перераспределения общей нагрузки квартиры на две цепи. Также благодаря этому при замыкании или обрыве цепи какой-то из групп, одна линия будет оставаться в рабочем состоянии.

    Рекомендуемая схема разводки электрики в многокомнатной квартире

    На примере стандартной двухкомнатной квартиры мы покажем наиболее практичную схему разводки электрической проводки (см. схему ниже).

    При таком варианте обустройства системы предполагается размещение электрического щита возле входной двери квартиры. А за общую основу взяты основные осветительные приборы (люстры), простые одноклавишные выключатели и розетки скрытого типа с контактом для защитного заземления.

    При наличии в квартире большого количества комнат схему разводки электрики выполняют аналогично приведенной двухкомнатной квартиры. Тщательно разобравшись в предлагаемых схемах, вы, вероятнее всего, пришли к выводу, что выполнение такого рода работы вам вполне по силам, тем более при наличии некоторых знаний основ электротехники. Но прежде чем приступить к монтажным работам еще раз тщательно взвесьте свои возможности, ведь вы берете на себя большую ответственность, тем более за дальнейшую безопасность, как самого себя, так и членов своей семьи. Поэтому наиболее предпочтительно будет, если работу по разводке электрики в квартире выполнят опытные квалифицированные специалисты, которые выполнят ее на профессиональном уровне и с гарантией, и тем самым избавят вас от ошибок и рисков.

    Итак, вы составили схему электрической разводки в собственной квартире и желаете приступить к реализации выстраданного проекта!

    Программа для проектирования электропроводки в доме

    Составление схем это неотъемлемая часть работы электрика при монтаже новых электросетей. Чтобы упростить и автоматизировать этот процесс применяется программа для проектирования электропроводки в доме. Есть достаточное количество приложений, которые оказывают существенную помощь – специализированная «прога» не только сэкономит бумагу и время, но и подскажет, если при расчетах в составленную схему закрадется ошибка.

    Платные приложения с демоверсиями

    Казалось бы, что специализированные программы это исключительно прерогатива крупных разработчиков, которые делают софт на коммерческой, платной основе. В какой-то мере так и есть – признанным лидером считается программа AutoCAD, возможности которой позволяют не просто начертить схему электропроводки, но и работать над проектами, которые требуют участия сразу нескольких специалистов. Создаваемая схема доступна каждому из них для внесения правок в режиме онлайн, которые сразу же будут доступны другим сотрудникам компании. Первоначальные версии программы позиционировались больше как простой «электронный кульман», но со временем она развилась в мощный инструмент, состоящий из нескольких блоков для специалистов различного профиля, в том числе и электриков.

    Отечественным аналогом является NanoCAD – это тоже программа для рисования, которая, по отзывам пользователей, обладает не меньшим функционалом, но приятно радует стоимостью, которая в несколько раз ниже, чем у AutoCAD.

    Несмотря на то, что обе эти программы изначально делались на платной основе, у каждой из них есть бесплатная версия, хоть и с урезанным функционалом.

    Даже в таком виде они позволяют нарисовать схему для монтажа одно или трехфазной электропроводки в квартире или для дома.

    Графический редактор для составления схем проводки и рисования печатных плат Eagle – также существует в платной и бесплатной версиях. Программа позволяет работать в ручном и автоматическим режимах – причем полноценная однолинейная схема электропроводки не проблема даже для бесплатной версии. В отличие от предыдущих программ может использоваться на ПК с операционными системами семейства Linux (NanoCad написана исключительно для Windows, а AutoCAD может работать и из-под IOs или Android).

    Эльф – целый программный комплекс САПР от компании «Лира-Сервис». Для инженера-электрика интересными будут такие ее возможности как создание чертежной документации, большой набор условных обозначений и возможность использовать свои, расчет прокладки труб в монолитных панельных конструкциях, определение длины проводов и многие другие. Среди главных преимуществ программы пользователи отмечают быстрое создание спецификаций и сравнительную легкость в освоении функционала.

    Также можно воспользоваться онлайн сервисами, которые работают за определенную абонентскую плату, но гарантируют отличный результат работы и круглосуточную поддержку. Презентация одного из них, CAD5d – на следующем видео:

    Бесплатные программы для расчета электропроводки

    Кроме платных приложений для инженеров-проектировщиков, существует достаточное количество бесплатных программ. Некоторые из них написаны энтузиастами для собственных нужд, а другие создаются как альфа и бета тесты для проектов, что после отладки станут коммерческими продуктами. Также есть приложения, которые написаны для свободного доступа и существующие за счет добровольных пожертвований пользователей, которым программа действительно облегчает процесс работы.

    Из полностью бесплатных приложений для ПК, заслуженной популярностью пользователей пользуется программа для автоматизации проектирования электропроводки в доме – «Электрик».

    Только основные возможности позволяют выполнять следующие действия:

    • Выполнить расчет электроснабжающей линии.
    • Подсчитать вероятные потери напряжения на линии.
    • Подобрать подходящее сечение проводов.
    • Спрогнозировать необходимое количество кабелей (плюс запас).
    • Составить схему электропроводки (с учетом мощности электроприборов и ламп освещения) и привязать ее к плану помещения.

    Кроме того, программа «Электрик» содержит отдельный модуль для расчета заземления частного дома или подстанции.

    Мобильный Электрик – приложение для смартфонов на базе ОС Android – как и большинство программ из Google Play она бесплатная, но периодически будет показывать рекламу. При желании баннеры можно отключить, приобретя лицензию. Функционал «Мобильного Электрика» позволяет выполнять все виды расчетов, которые приходится делать при проектировании разводки квартиры или дома, в чем дополнительную помощь оказывают встроенные калькуляторы и конвертеры, а также справочники, которые доступны в онлайн и офлайн режимах (ПУЭ России, Украины, стандарты NEC 2011 и подобные документы).

    Подробно весь функционал расписан на Google Play, где приложение оценено пользователями на 4,6 балла из 5 возможных.

    QElectroTech – небольшое, но функциональное десктопное приложение, позволяющее прорисовать проводку для дома или составить схему электронной платы. Программа может устанавливаться на компьютеры с операционными системами Windows, Linux или Mac OS X, имеет интуитивно понятный интерфейс и содержит в себе обширную базу готовых элементов. Если какой-либо детали все-таки нет в каталоге, то просто нарисуйте его самостоятельно – программа сохранит его для дальнейшего использования.

    Процесс работы в программе на следующем видео:

    Также многие электрики рекомендуют программу 1-2-3 схема – действительно удобное и бесплатное приложение. Существенный недостаток его только в том, что это специализированный инструмент для создания схемы электрощитка для дома – использовать 1-2-3 для создания полноценной схемы электропроводки не получится. Если же использовать программу по назначению, то это очень удобный инструмент, позволяющий выполнить все необходимые расчеты, получить наглядное изображение готового щитка, создать и отправить на печать этикетки для всех его элементов, как того требуют ПУЭ.

    Также для подобных задач можно воспользоваться приложениями XL Pro², XL Pro³ от Legrand или Rapsodie от Schneider-electric.

    Пример работы в программе «Электрик»

    Самое простое, что может делать эта программа – помочь рассчитать количество провода, необходимое для замены проводки в помещении. Режим подсчета включается из главного окна программы, нажатием на кнопку «Метраж», после чего откроется окно для ввода исходных данных.

    Программа покажет схематическое изображение комнаты с нанесенными на чертеж метками размеров а для ввода числовых значений возле каждой из них есть окошко. Для расчетов потребуются такие данные: длина, ширина и высота комнаты, количество розеток и высота расположения их от пола, количество осветительных приборов и требуемых для них выключателей.

    Программа высчитывает количество кабеля, необходимое для одной отдельной комнаты – чтобы получить общее количество, вычисления надо повторять для каждой комнаты в помещении отдельно.

    Когда все данные введены в соответствующие ячейки, программа сразу же показывает готовый результат, к которому вручную можно прибавить некоторое количество метража провода про запас.

    При этом нет необходимости записывать результаты вычислений – программа сама выводит данные по каждой комнате в отдельных ячейках – она может запоминать метраж провода для десяти комнат и выдавать, какое общее количество кабеля требуется закупить для электромонтажных работ.

    Наглядно весь процесс расчета на видео:

    Как итог – когда нужны программы для создания схем

    Надо помнить, что подобные программы это системы автоматического проектирования (САПр) – они предназначены именно для автоматизации рутинных процессов, которые выполняются изо дня в день. Это значит, что нет смысла в использовании подобных приложений для разовой работы, ведь даже при использовании самого дружественного к пользователю интерфейса нюансы в работе программы будут всегда, а электричество ошибок не прощает. Особенно это касается специализированных приложений, ведь зачастую только чтобы задать для обработки нужные параметры и понять выданные результаты, нужны профильные знания.

    Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

    Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

     

    1. Правила разводки электропроводки
    2. Проект и схема разводки электропроводки
    3. Монтаж электропроводки

     

    Правила разводки электропроводки

     

    Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

    • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
    • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
    • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
    • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
    • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
    • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
    • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
    • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
    • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
    • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

     

    Проект и схема разводки электропроводки

     

    Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

    Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

    Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

    Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

    • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
    • освещение туалета и ванной;
    • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
    • электроснабжение розеток кухни;
    • электроснабжение розетки для электроплиты.

    Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

    Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

    Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

    I= P / U;

    где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

    Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

    На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

    В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

    • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
    • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
    • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
    • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

    Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

    Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

     

    Монтаж электропроводки

     

    В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

    Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

     

    Разметка и подготовка каналов для электропроводки

    Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

    Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

    Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

    Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

    Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

     

    Монтаж открытой электропроводки

    Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

    Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

    По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

    Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

    Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

    Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

     

    Монтаж скрытой электропроводки

     

    Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

    Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

    В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

    Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

    Как легко создать электрический план дома

    Как быстро создать электрические схемы дома, кажется, сложно для большинства людей, даже для опытных дизайнеров. Edraw Floor Plan Maker предлагает простое в использовании решение по электрическому планированию дома.

    Что такое электрический план дома?

    Электрический план дома, также называемый схемой электропроводки дома, представляет собой визуальное представление всей системы электропроводки или схемы дома (или комнаты).

    Цель состоит в том, чтобы распределить энергию, которая может использоваться для питания различного оборудования и приборов в доме, путем правильной установки и работы различных элементов, включенных в конструкцию, таких как электрические розетки, основание счетчика, переключатели, прерыватели и многое другое.

    Важность электрического плана дома

    Электрический план дома является одним из наиболее важных строительных чертежей при строительстве нового дома.На нем показано, как соединяются электрические элементы и провода, где расположены лампы, выключатели, розетки и приборы. Электрический план светлого дома позволяет инженерам-электрикам правильно и быстро установить электронику.

    Шаги по созданию электрического плана дома

    Создание электрического плана дома с помощью профессионального разработчика плана этажа упрощает сложный процесс всего за несколько шагов.

    Шаг 1. Запустите конструктор плана этажа и откройте страницу чертежа

    Шаг 2.Установите масштаб чертежа в меню плана этажа.

    Шаг 3. Перетащите обозначения плана этажа из левых библиотек и поместите их на страницу документа

    Шаг 4. При необходимости отредактируйте и поверните электрические формы дома.

    Шаг 5. Нажмите «Макет страницы» и измените тему встроенной, если текущая вам не нравится.

    Шаг 6.Просмотрите свой компьютер и найдите место для сохранения или экспорта электрического плана дома

    После того, как вы пройдете эти шаги в EdrawMax, вы сможете получить собственный электрический план дома, как в примере ниже.

    Вы также можете посмотреть этот видеоурок ниже и узнать больше о создании электрического плана дома в EdrawMax!

    Программное обеспечение для электрического планирования дома

    Перед тем, как создать план электропроводки дома, необходимо подобрать мощный инструмент.Edraw Floor Plan Maker — это профессиональная программа для создания электрических планов дома со следующими удобными функциями.

    Множество шаблонов и примеров планов этажей

    Он содержит множество профессионально разработанных шаблонов планов этажей и примеров. Все они доступны для редактирования, просто выберите тот, который вам нравится, и внесите соответствующие изменения в соответствии с вашим планом.

    EdrawMax: швейцарский нож для всех ваших потребностей в создании диаграмм

    • С легкостью создавайте более 280 типов диаграмм.
    • Предоставьте различные шаблоны и символы в соответствии с вашими потребностями.
    • Интерфейс перетаскивания и прост в использовании.
    • Настройте каждую деталь с помощью интеллектуальных и динамичных наборов инструментов.
    • Совместимость с различными форматами файлов, такими как MS Office, Visio, PDF и т. Д.
    • Не стесняйтесь экспортировать, печатать и делиться своими схемами.
    Поддержка огромных аннотаций

    Он поддерживает пользователей при вставке гиперссылок, вложений, комментариев и примечаний, что упрощает понимание и интерпретацию планов этажей.

    Профессиональные функции и символы

    Его профессиональные функции позволяют инженерам проектировать более точно и наглядно. Перетаскивание стандартных символов делает рисование умнее и удобнее.

    Еще примеры планов этажей

    Помимо электрических планов дома, вы также можете использовать конструктор поэтажных планов для разработки планов дома, планировок офисов, планов рассадки, планов садов, планов действий в случае пожара, планов HVAC и т. Д.

    Перейдите к примерам планов этажей, чтобы увидеть больше примеров, если они вам интересны.

    Схема электропроводки подвала

    Дизайн сада

    План школы

    Статьи по Теме

    Программное обеспечение

    Home Wiring Plan — Простое создание планов электропроводки

    > План этажа> Программное обеспечение Home Wiring Plan — Простое составление планов электропроводки

    Простое в использовании программное обеспечение для домашних схем электропроводки с готовыми символами и шаблонами.Это помогает с наименьшими усилиями составлять точные и высококачественные планы электропроводки, планы домашней электропроводки, планы электропроводки дома, планы электропроводки подвала и многие другие электрические схемы.

    Источник: electric-engineering-portal.com

    Символы, необходимые для домашней схемы электропроводки

    Когда вы собираетесь составить план подключения, встроенная библиотека символов содержит наиболее часто используемые символы плана подключения, включая освещение, выключатели, розетки и некоторые отдельные устройства, такие как потолочный вентилятор, дверной звонок, детектор дыма, монитор и сигнализация. .План домашней электропроводки обычно создается на основе первоначальной структуры плана этажа. Поэтому также необходимы основные символы плана этажа, такие как стены, мебель и техника.

    Вы можете найти больше электрических символов для проектирования схем.

    Электротехника и телекоммуникации

    Освещение

    Стена, оболочка и конструкция

    Создайте план электропроводки дома с помощью встроенных элементов

    Перед тем, как разводить дом, необходимо составить схему подключения, чтобы распланировать розетки, выключатели, светильники и подключить их.Однако, если вы только новичок в этой области, вам необходимо просмотреть несколько полезных видеоуроков, которые научат вас некоторым основам электромонтажа и электротехники. После этого, когда вы начнете составлять свой собственный план электромонтажа, не забудьте выбрать для себя идеально подходящее программное обеспечение для проектирования.

    EdrawMax содержит обширный набор электрических и световых символов, что делает схему электропроводки легкой для всех. Как показано на рисунке ниже, это простой инструмент для создания схемы подключения с интуитивно понятным интерфейсом.Если вы не занимаетесь рисованием профессионально и не нуждаетесь в сложных чертежах, таких как САПР, это ваш лучший выбор!

    EdrawMax: швейцарский нож для всех ваших потребностей в создании диаграмм

    • С легкостью создавайте более 280 типов диаграмм.
    • Предоставьте различные шаблоны и символы в соответствии с вашими потребностями.
    • Интерфейс перетаскивания и прост в использовании.
    • Настройте каждую деталь с помощью интеллектуальных и динамичных наборов инструментов.
    • Совместимость с различными форматами файлов, такими как MS Office, Visio, PDF и т. Д.
    • Не стесняйтесь экспортировать, печатать и делиться своими схемами.

    Как составить план домашней электропроводки

    С EdrawMax легко создать план домашней электропроводки. Чтобы открыть новую страницу чертежа, перейдите во встроенный центр шаблонов, выберите Building Plan и дважды щелкните один из шаблонов Electrical and Telecom Plan , чтобы начать рисование.

    Чтобы открыть соответствующие библиотеки, щелкните значок Библиотека → План этажа . Затем вы найдете список библиотек обозначений планов этажей и просто выберите добавить то, что хотите использовать.

    Перетащите необходимые формы на холст, чтобы создать план проводки.

    Используйте быстрые и мощные инструменты форматирования в EdrawMax и измените цвет или стили линий и символов.По завершении вы можете экспортировать рисунок в различные форматы, включая PDF, HTML, Word, Excel, PPT, Visio, PNG, JPG и т. Д.

    Примеры схем подключения

    Ниже приведены примеры схем подключения, которые вы можете скачать и использовать в качестве шаблонов. Когда вы загружаете и открываете пример, необходимые библиотеки символов, такие как осветительные, электрические и телекоммуникационные, уже открыты. Следовательно, это будет еще быстрее, если вы начнете с этих шаблонов.

    Пример плана домашней электропроводки

    Пример плана электропроводки дома

    Пример плана электропроводки подвала

    Электрический чертеж для архитектурных планов

    Неотъемлемая часть любого набора чертежей для строительства здания — это план или план электропроводки.Несколько стандартов применяются к это тип дизайна и графического представления. Условные обозначения на рисунках (кроме используемых ранее в этом тексте) показаны и объяснены в ANS Y32.9, «Графические электрические символы для архитектурных планов», Mu Std 15-3, «Символы электропроводки для архитектурных и электрических Компоновочные чертежи »и в Руководстве по электропроводке, опубликованном Отраслевой комитет по проектированию внутренней электропроводки.

    Национальный электротехнический кодекс (NEC), опубликованный Национальным управлением пожарной безопасности. Ассоциация (NFPA) и Американский национальный институт стандартов (ANSI), предоставляет минимальные критерии проектирования, необходимые для защиты людей и имущество практически от опасностей, связанных с использованием электричества.Кодекс добровольно написан знающими людьми во всех областях. группы, связанные с электротехнической промышленностью, включая союзы, производителей, инспекционные агентства, пользователи, технические общества, подрядчики, коммунальные предприятия, страховые андеррайтеры и государственные органы. Многие из этих организаций представлены ассоциациями или обществами. Код не предназначен в качестве проектной документации или инструкции для необученного персонала.

    NEC охватывает электрические проводники и оборудование, установленное в или на общественных и частных зданиях, сооружениях, передвижных домах, местах отдыха транспортных средств, промышленных подстанций и других помещений (дворы, карнавалы, автостоянки и др. ). Он также охватывает проводники, соединяющие установки. к подаче электроэнергии и других внешних проводников. В общем, NEC не распространяется на установки на судах, плавсредствах, железных дорогах, самолеты, автомобили или шахты, а также оборудование связи используется коммуникационными коммуникациями или установками под прямым контролем электроснабжения. NEC носит исключительно рекомендательный характер в отношении NFPA и ANSI обеспокоены, но он предлагается для использования в законодательстве и для нормативных требований. целей.

    Многие политические образования (например, города) и страховые компании приняли NEC в целом. Их основная причина для принятия NEC сводить к минимуму или устранять потенциальные опасности, связанные с неправильным электрические установки, такие как пожар и поражение персонала электрическим током. Некоторые политические образования часто имеют более строгие строительные нормы. чем NEC, и они должны соблюдаться при проектировании электрических и установки в пределах их юрисдикции.

    1. Определения и содержание Национального электрического кодекса (NEC)

    Поскольку NEC является таким важным документом, лица, занимающиеся производством электрические чертежи архитектурных сооружений должны быть знакомы с это и с другими местными кодами. Эти люди также должны быть осведомлены со стандартной терминологией и оборудованием. Для удобства читателя мы даем некоторые определения, используемые в коде, и краткое объяснение его содержания, так что остальная часть этого раздела может быть более продолжена с легкостью.Однако следует помнить, что NEC — это стандарт по минимальным требованиям, связанным с необходимыми электрическими установками за безопасность персонала и имущества; это не стандарт чертежа.

    Некоторые определения, используемые в NEC, немного странные по сравнению с при их повседневном использовании; однако их следует изучать, потому что они являются особенными и необходимы для правильного использования Кодекса. Некоторые из Определения NEC, которые более применимы к содержащейся информации в этом разделе следующие:

    Доступный:

    Применительно к способам подключения.Возможность удаления или обнажения без повреждение строительной конструкции или отделки, или непостоянное закрытие в зависимости от конструкции или отделки здания. (См. «Скрытый» и «Открытый».)

    Применительно к оборудованию: допускающие близкое сближение; не охраняется запертым двери, фасады или другие эффективные средства. (См. «Легко доступный».)

    Доступен, легко доступен: (Легко доступен). быстро для эксплуатации, обновления или проверок, не требуя их которым необходим свободный доступ для преодоления препятствий или преодоления препятствий. прибегать к использованию переносных лестниц, стульев и т. д.(См. «Доступный».)

    Ampacity: Ток в амперах, который проводник может выдерживать непрерывно. в условиях использования, не превышая его температурный предел.

    Устройство: Утилизационное оборудование, кроме промышленного, обычно построен в стандартных размерах или типах, который установлен или подключен как устройство для выполнения одной или нескольких функций, таких как стирка одежды, кондиционер, смешивание продуктов, жарка во фритюре и т. д.

    Присоединительный штекер (заглушка): устройство, которое при вставке в розетку устанавливает соединение между проводниками прикрепленного гибкого шнур и проводники, постоянно подключенные к розетке.

    Ответвительная цепь: Проводники цепи между конечным током перегрузки устройство, защищающее цепь и розетку (и).

    Устройство. Ответвленная цепь, подающая энергию в одну или несколько розеток. к каким приборам должны быть подключены. Такие схемы не имеют постоянно подключенный осветительный прибор не является частью прибора.

    общего назначения: ответвленная цепь, обеспечивающая питание нескольких розеток. для освещения и бытовой техники.

    Индивидуальный: ответвленная цепь, которая питает только одно вспомогательное оборудование.

    Многопроволочный: Ответвленная цепь, состоящая из двух или более незаземленных проводов. которые имеют разность потенциалов между ними, и идентифицированный заземленный проводник, который имеет одинаковую разность потенциалов между ним и каждым незаземленным проводник цепи и который подключен к нейтральному проводнику системы.

    Здание: Отдельно стоящее или отрезанное от прилегающих строение. конструкции противопожарной стеной со всеми отверстиями в ней, защищенными утвержденными противопожарные двери.

    Шкаф: корпус, предназначенный для поверхностного или скрытого монтажа. и снабжены рамой, циновкой или накладкой, в которой распашная дверь или двери есть или могут быть подвешены.

    Автоматический выключатель: Устройство, предназначенное для размыкания и замыкания цепи неавтоматическим средства и для автоматического размыкания цепи при заданном перегрузке по току без вреда для себя при правильном применении в пределах своего рейтинга.

    Скрытый: недоступен из-за конструкции или отделки здания.Провода в скрытых дорожках качения считаются скрытыми, даже если они могут стать доступными после их удаления. (См. «Доступный в применении. к способам подключения »)

    Проводник:

    Голая. Проводник, не имеющий никакого покрытия или какой-либо электрической изоляции. (См. «Покрытый проводник»)

    Крытый. Проводник, заключенный в материал определенного состава или толщины. это не признается настоящим Кодексом в качестве электрической изоляции.(См. «Дирижер, Голый »)

    Изолированный: Проводник, заключенный в материал, имеющий состав и толщину. что признается настоящим Кодексом как электрическая изоляция.

    Мертвая передняя часть: Без токоведущих частей, подверженных воздействию человека при эксплуатации. сторона оборудования.

    Устройство: Блок электрической системы, предназначенный для переноса, но не утилизировать, электроэнергию.

    Средства отключения: Устройство или группа устройств, или другие средства посредством которые проводники цепи могут быть отключены от их источника поставки.

    Корпус: Корпус или корпус устройства, либо забор или стены, окружающие его. установка для предотвращения случайного контакта персонала под напряжением частей или для защиты оборудования от физических повреждений.

    Открытый: применительно к токоведущим частям. Возможность непреднамеренного прикосновения или приблизился к человеку ближе, чем на безопасное расстояние. Применяется к частям, не защищенным, изолированным или изолированным надлежащим образом. (См. «Доступно» и «Скрытый.”)

    Фидер: все проводники цепи между сервисным оборудованием или генераторный щит изолированной установки и конечная ответвительная цепь устройство максимального тока.

    Заземляющий провод, оборудование: провод, используемый для подключения не токопроводящие металлические части оборудования, кабельные каналы и другие ограждения к заземленному проводнику системы и / или к проводнику заземляющего электрода у сервисного оборудования или у источника отдельно производной системы.

    Прерыватель замыкания на землю: Устройство, предназначенное для защиты персонала, который выполняет функции обесточивания цепи или ее части в течение установленного периода времени, когда ток на землю превышает некоторое заранее определенное значение, меньшее, чем требуется для работы устройства максимальной токовой защиты цепи питания.

    Осветительная розетка: Розетка, предназначенная для прямого подключения патрона, осветительный прибор или подвесной шнур, заканчивающийся патроном.

    Расположение:

    Влага: Частично защищенные места под навесами, шатрами, под навесами. открытые веранды и аналогичные места, а также внутренние помещения в зависимости от умеренная влажность, например, в некоторых подвалах, сараях и несколько холодильных складов.

    Сухой: Место, обычно не подверженное сырости или сырости. Местоположение классифицировано как сухое, может временно подвергаться сырости или сырости, как в случае строящегося здания.

    Мокрый: установка под землей, в бетонных плитах или кирпичной кладке. контакт с землей; места, подверженные насыщению водой или другие жидкости, например зоны мойки автомобилей; и места, подверженные погодные и незащищенные.

    Выход: точка в системе электропроводки, в которой ток подается на питание. утилизационное оборудование.

    Панель: отдельная панель или группа панелей, предназначенная для сборки. в виде единого щита, включая шины, автомат максимальной токовой защиты устройства, а также с переключателями или без переключателей для управления светом, теплом, или силовые цепи; разработан для размещения в шкафу или коробке для вырезок, размещены внутри или напротив стены или перегородки и доступны только со стороны фронт.(См. «Коммутатор».)

    Raceway: закрытый канал, специально предназначенный для удержания проводов, кабелей, или сборные шины с дополнительными функциями, разрешенными настоящим Кодексом. (Дорожки качения может состоять из металла или изоляционного материала, и термин включает жесткий металлический канал, жесткий неметаллический канал, промежуточный металлический канал, непроницаемый для жидкости гибкий металлический трубопровод, гибкая металлическая трубка, гибкий металлический трубопровод, электрические неметаллические трубки, электрические металлические трубки, кабельные каналы под полом, кабельные каналы пола из ячеистого бетона, ячеистый металл дорожки качения в полу, на поверхности, кабельные каналы и шинопроводы. )

    Розетка: Розетка — это контактное устройство, установленное на розетке. для подключения одинарной вилки. (Одна розетка представляет собой одноконтактное устройство, не имеющее других контактных устройств на той же вилке. Множественная розетка — это одно устройство, содержащее две или более розетки.)

    Розетка розетки: Розетка, в которой установлена ​​одна или несколько розеток.

    Цепь дистанционного управления: Любая электрическая цепь, которая управляет любым другим цепь через реле или эквивалентное устройство.

    Услуга: Провода и оборудование для передачи энергии от Электроснабжение обслуживаемой электропроводки помещения.

    Служебно-входные проводники:

    Воздушная система: служебные провода между клеммами вспомогательное оборудование и место, обычно находящееся вне здания, вдали от стены здания, которые соединяются краном или стыком с отводом обслуживания.

    Подземная система: служебные провода между выводами сервисное оборудование и точку подключения к сервисной стороне.(Если служебное оборудование расположено вне стен здания, там могут не быть проводниками на входе в обслуживание, или они могут быть полностью снаружи корпус.)

    Сервисное оборудование: необходимое оборудование, обычно состоящее из автоматический выключатель или выключатель и предохранители, а также их принадлежности, расположенные рядом точка входа питающих проводов в здание, другое строение, или иным образом определенная область и предназначенная для создания основного элемента управления и средства отключения питания.

    Коммутатор: Большая отдельная панель, рама или сборка панелей, на которых установлены, на лицевой или задней панели или на обеих, выключатели максимального тока и другие защитные устройства, автобусы и обычно инструменты. Коммутаторы есть обычно доступны как сзади, так и спереди и не предназначены для установки в шкафах. (См. «Панели».)

    Утилизационное оборудование: Оборудование, использующее электрическую энергию для механические, химические, нагревательные, осветительные или аналогичные цели.

    Напряжение (цепи): наибольшая среднеквадратичная (эффективная) разность потенциала между любыми двумя проводниками рассматриваемой цепи.

    Вкратце, NEC содержит стандарты по установке, применению, конструкции, материалы и оборудование, связанные с электротехнической промышленностью. Стандарты находятся в следующих областях:

    1. Конструкция и защита проводки, включая цепи (ответвление, фидер, и т.п.), защитные устройства (предохранители, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения, и др.), а также заземления всех типов.

    2. Методы и материалы проводки, включая кабели, кабельные каналы, шинопроводы, проводов, ящиков, арматуры, щитков, распределительных щитов и т. д. всех типов.

    3. Оборудование общего пользования, такое как гибкие шнуры, осветительные приборы, приборы, отопление — вентиляция — оборудование для кондиционирования воздуха, двигатели, мотор контроллеры, генераторы, трансформаторы, конденсаторы, резисторы, реакторы, и батареи.

    4. Оборудование и методы, связанные с особыми профессиями, например: места, где может существовать опасность пожара или взрыва (гаражи, складские помещения заводы, авиационные ангары), медицинские учреждения, театры, студии, изготовленные здания, дома на колесах и парки, автомобили для отдыха и пристани для яхт или верфи.

    5. Особые занятия, такие как опасные зоны, театры, места сборка, промышленные постройки, сельскохозяйственные постройки, мобильные дома, прогулочные транспортные средства, а также пристань для яхт или лодочные верфи.

    6. Специальное оборудование, такое как электрические знаки, краны, подъемники, лифты, эскалаторы, электросварщики, звукозаписывающая аппаратура, обработка данных оборудование, рентген, оборудование индукционно-диэлектрического нагрева, металлообработка инструменты, оборудование для полива и бассейны.

    7. Особые электрические условия, например аварийные системы; системы более 600 В; установки до 50 В; дистанционное управление, сигнализация и схемы ограниченной мощности; резервное энергетическое оборудование; и противопожарный системы сигнализации.

    8. Системы связи, такие как телефон, телеграф, центральная сигнализация. станции, приемно-передающее оборудование для радио и телевидения, а также кабельное телевидение системы.

    Выше было относительно краткое описание терминологии. и содержимое NEC. Если возникнут вопросы, Кодекс должен быть проконсультировался. Его можно получить в NFPA или ANSI.

    2. Упрощенные и точные электрические схемы

    Настоящая электрическая схема показывает каждый провод и его соединение в системе, или цепь.Такая схема представлена ​​на рис. 1а, на котором четыре потолка изображены розетки светильников, две из которых подключены к, и управляются индивидуальными однополюсными переключателями. Упрощенный Расположение этой ветви показано справа на этом же рисунке. Здесь утвержденные символы используются для розеток, выключателей, и проволочная трасса, которая может состоять из кабелей с неметаллической оболочкой, армированных кабели или любой одобренный метод прокладки проводов между розетками.Две параллельные черточки на проводе указывают на то, что двухпроводный должен использоваться проводник. Собственно, по нормам, когда устанавливается двухпроводная линия, тире можно не ставить. Если проводник должен состоять более чем из двух проводов, тире указывает номер провода должны быть указаны на чертеже.


    РИС. 1 Схема подключения осветительных розеток в цепи: (а) верно схема подключения; (б) упрощенная или монтажная схема.

    3. Символы электрических соединений на простом плане этажа

    Архитектор обычно показывает расположение светильников, удобство и специальные розетки и желаемые коммутационные устройства на поэтажный план. Для небольших простых конструкций требуются символы и схема подключения устройства могут быть нарисованы на том же плане этажа (рис. 2), который показывает вся информация, необходимая для возведения здания. Для большего или более сложные конструкции, полные детали проводки, вероятно, будут быть нарисованными на отдельных планах этажей, называемых электрическими схемами или электрическими планы.В любом случае упрощенный тип диаграммы, такой как показанный на рис. 1 б, будет использоваться. Схема электропроводки будет составлена ​​архитектором, инженер или чертежник, знакомый с инженерными и строительными нормами требования.


    РИС. 2 План помещения с светильниками, розетками и выключателями. Стандарт символы подключения приведены ниже.

    На плане гостиной (рис. 2) показаны две схемы: (1) трехсторонняя коммутационное устройство для потолочной розетки и (2) аналогичное устройство для двух розеток на северной стене. Символы розеток, включая специализированную розетку (указана для ТВ антенны), взято из ANS Y32.9. Также по стандарту провод символы для линий от переключателя к потолочному свету нанесены средним сплошная линия, обозначающая, что провода нужно скрыть в стенах или потолок выше. Если перпендикулярные штрихи поперек провода, жилы должны иметь два провода. С добавлением немного подробнее о светильниках, план этажа, из которых гостиная план на рис.2 отдельно, даст достаточно информации для удовлетворительного установка всей электрической системы.

    4. Отдельные планы электрооборудования

    Появляется план электрической системы здания малого предприятия. на рис. 3. Этот чертеж был одним из нескольких, включая планы и детали для отопления, кондиционирования и водопровода, которые появились на единой лист.

    На этом электрическом плане показано расположение трех отдельных распределительных щитовые и предполагаемое место будущего. Панель C обеспечивает энергоснабжение — в основном для двигателей, на которых работает механическое оборудование; панели A и B подают электричество для освещения, а другие электрические потребности кабинетов 102, 103, 104 и тамбура. Каждая ответвленная цепь документируется стрелкой, указывающей в общем направлении панель и обозначение типа А-2. Это означает, например, что девять люминесцентных ламп в офисе 102 подключены к одной цепи, Нет.2, который запитан на панели А. Отдельная телефонная цепь, закрытая в канале также отображается.

    Количество символов, которые либо не встречаются, либо отличаются от них. показанные в ANS Y32.9, нарисованы на этом электрическом плане. Настенный кронштейн розетки имеют четыре зубца, которые до сих пор широко используются », но которые не показаны в ANS Y32.9. Длинная и короткая пунктирная линия используется для ножки цепи, независимо от того, проложены ли провода в потолке выше или этажом ниже, а символ с коротким тире используется для переключить ногу. Избегайте путаницы в толковании этих символов. при приготовлении легенды.

    5. Таблица приспособлений и обозначения

    На рис. 4 показаны условные обозначения и перечень креплений, которые прилагаются к электрическому план на рис. 3. Включение таких графиков и легенд является обычным делом. практика архитекторов и инженеров-консультантов, готовящих электрические макеты и детали для строительства зданий. Установка электрической системы облегчается включение буквы обозначение у каждого символа приспособления и перекрестные обозначения в сопроводительном расписании.Точной формы расписаний нет. были стандартизированы. Столбец «примечания» был исключен из оригинала. график, из которого был взят рис. 4 в целях экономии места.

    Одним из объяснений непрекращающейся популярности четырех зубцов является то, что многие люди считают, что простой круглый символ, указанный в ANS Y32. 9 можно легко спутать с другими круглыми символами, которые могут появляться на рисунки.


    РИС. 3 Электрический план для небольшого офисного здания.(Брашер, Спенсер и Гойетт, Архитекторы-инженеры.)

    Рисунок должен отражать намерение и максимально кратко. Время, деньги, и аргумент будет сохранен, если будет размещена правильная информация в легенде. Слишком часто человек в поле не видит написанного спецификации, но не видит чертежей и легенды. Если символ для напольного удобства появляется розетка, например, рабочий знает что означает символ, но не какую из 50 доступных комбинаций требуется, если это специально не указано.Теперь, если легенда гласит «ВЫХОД ДЛЯ УДОБСТВА НА ПОЛ — Фрэнк Адам FB-3», — точно знает рабочий. какое устройство установить.


    РИС. 4 График крепления и легенды для электрического плана небольшого офиса строительство. (Брашер, Спенсер и Гойетт, архитекторы-инженеры. )

    6. Пример схемы электрооборудования

    Другая электрическая схема показана на рис. 5; это изображает второй этаж трехэтажного административного здания.Такое расположение пола может подойдет для чертежного или дизайнерского помещения. Символы проводки соответствуют разумно к американскому стандартному коду. Стрелки указывают схему и номер; половинные стрелки указывают частичные цепи.

    К этому электрическому плану прилагались легенда, график осветительных приборов, график панели, график выключателя, схема стояка телефонной сети, и электрическая схема стояка. Из них только электрическая схема стояка показан в этом разделе.Перед тем как обсудить, несколько слов о том, как энергия распределяется по всей структуре.


    РИС. 5 Электротехническая схема офисного здания. (Tanner-Linscott & Associates, Архитекторы.)

    Поскольку электрическая энергия подводится к зданию, она обычно сначала проходит через метр. Отсюда он попадает в главный центр нагрузки. В в небольшом здании или жилом доме этот центр нагрузки состоит из блока предохранителей или автоматический выключатель, к которому подключена каждая ответвленная цепь.Через энергия этих параллельных цепей подается на каждую розетку, лампу или прибор. В более крупной конструкции основным центром нагрузки может быть большой щит, или распределительный щит с автоматическими выключателями, разъединителями и др. управляющие устройства. От этого основного центра нагрузки подается электроэнергия. через большие проводники, называемые фидерами, к центрам нагрузки, часто щитовые доски, или панели, как их иногда называют. Из этих панелей энергия подается через ответвления к каждой розетке, арматуре, прибор или двигатель.Такие факторы, как расположение щитков, напряжение потери в меди и т. д., определяют метод, используемый для подключения филиалы и главные центры нагрузки. Множество разных схем соединения используются. На одном этаже может потребоваться несколько панелей. большого здания, чтобы чрезмерно длинные ветки избегать. Иногда используются отдельные панели для цепей освещения. только и другие только для двигателей и машин. Часто щиты используется для сочетаний типов схем.

    7. Схема электрического стояка

    Схема стояка показывает, как электрическая энергия распределяется по зданию. с момента входа в здание до прибытия в ответвление. центры. Он отображается в виде фасада и обычно не масштабируется. An электрическая схема стояка для дома, в котором электрическая план показан на рис. 5 появляется на рис. 6. На этой схеме показаны электрические обслуживание, проходящее через четыре метра, затем через четыре выключателя.От переключателей S, S S ток идет на осветительные панели L L и LB. От двух последних щитков энергия идет на освещение и удобство. розетки на первом этаже и механическое оборудование на земле и первые этажи. Текущие перемещаются от щитка L через вспомогательный питатель к L, который обеспечивает все электрические услуги на первом этаже, кроме для оборудования кондиционирования. Panel L снабжает электроэнергией большинство схем на втором этаже.Однако электрическая схема для этот этаж (см. рис. 5) указывает на то, что внешнее освещение и механические оборудование на крыше подключается к щитам нижних этажей.

    Спецификация щитка, прилагаемая к схеме подступенка, включает: следующая информация о каждой панели:

    1. Количество обслуживаемых ответвлений

    2. Максимальный ток (сила тока)

    3. Наименование производителя и каталожный номер панели

    Аналогичная информация приведена в графике отключения-выключения.

    8. Электрические чертежи для больших зданий

    Следующая серия рисунков иллюстрирует требуемый тип рисунка. для больших зданий. Стандарты не так сильно помогают в демонстрации таких сложная система; поэтому широко используется орфографическая проекция, графический рисунок, принципиальные схемы, примечания и спецификации. ”A очень краткое описание общей электрической схемы большого офиса здание будет дано со ссылкой на чертежи, которые в некоторых случаях были упрощены по сравнению с оригиналом для ясности.


    РИС. 6 Схема подступенка для трехэтажного офисного здания. (Дж. R. DeRigne & Associates, инженеры-консультанты.)

    В здание входят подземные кабели силовой и световой компании. вверху справа, как показано на рис. 7. Они сразу выводятся в главный служебный вход, который подробно показан на рис.8. В главном служебном входе находятся трансформаторы тока и напряжения (б / у для измерения тока и потенциала), предохранители и переключатели, как показано на однолинейная схема. Электрооборудование от главного служебного входа. подается на два трансформатора по 1000 кВА (см. рис. 7), которые изменяют напряжение до четырехфазного состояния, обеспечивающего трехфазное питание 208 В и Однофазное питание 120 В. От этих трансформаторов выводится ток. через 4-4 (4-фазные) шины 3000-А к главному распределительному щиту, показанному на графическая форма на рис. 9. От этого распределительного устройства электроэнергия распределяется автобусами до различных частей подвала, как показано на рис.7. Собственно сами большие медные или алюминиевые шины не показаны. Просто автобусные каналы нарисованы — почти так же, как каналы отопления и кондиционирования нарисованы.


    РИС. 7 Часть плана подвального этажа большого офисного здания с указанием деталей электротехнического обслуживания. (У. Л. Касселл, инженер-механик, и компания Tanner-Linscott & Associates, Архитекторы.)


    РИС. 8 Графические и однолинейные схемы главного служебного входа большого офисное здание.


    РИС. 9 Графический чертеж главного распределительного щита электроснабжения и освещения большого офисное здание.


    РИС. 10 Часть схемы стояка для большого офисного здания. (У. Л. Касселл, Инженер-механик.)

    Обслуживание верхних этажей осуществляется через большой автобус 3000-A 4-, который показан на обоих фиг. 7 и 10 (схема стояка) — на ответвление нагрузки центры на каждом этаже. На каждом узле нагрузки филиала есть распределительная коробка, выключатели и щитки.Здесь используется металлический прямоугольный кабельные каналы (также называемые «лотками»), в которых размещаются соединительные кабели. С щитов обслуживание распределяется по этажам, как объяснено в следующих двух параграфах.

    На рисунке 11 показана часть электрического плана первого этажа. Показано немного подробнее — центр нагрузки с коробкой для ответвлений кабеля и панели. Особо следует отметить систему воздуховодов под полом, показанную с помощью пунктирных линий.В эти каналы, которые иногда называют кабелепроводами, помещаются провода для телефонной связи, однофазное электроснабжение на 120 В, и трехфазное питание 208 В при желании. Розетки могут быть размещены в любом точки вдоль каждого из этих каналов, и электрическое обслуживание предоставляется на каждом этих точек. Воздуховоды покрыты слоем 2-1 / 2 дюйма. из бетона, на какой дополнительный напольный материал часто укладывают. Розетки обычно устанавливается после прокладки последнего, но до проводящего кабеля проталкивается или протягивается через дорожки качения.Однако дополнительные розетки могут быть размещены вдоль этих каналов после завершения строительства и занят, хотя новую проводку, возможно, придется проткнуть через воздуховоды.

    Рисунок 12 — фотография устанавливаемой системы кабельных каналов. Заметка что дорожки качения часто делятся на несколько отсеков. Это также возможна полная подрешеточная или ячеистая система полов. В конструкции такого типа провода можно проложить на расстоянии 12 дюймов друг от друга. через комнату в обоих направлениях.Это обеспечивает высокую степень гибкости потому что телефон, мини-компьютер или домофон можно разместить в любом месте комнаты.

    Часто желательно подробное описание различных электрических подключений и принадлежностей. или необходимо. Они могут иметь несколько форм и иметь разное количество. информации. Два подробных чертежа показаны на рис. 13.


    РИС. 11 Упрощенная электрическая схема первого этажа большого офиса здание, показывая подпольные воздуховоды.

    9. Согласование и организация чертежей

    Обычно на каждом чертеже есть области, которые, начиная с электрического точка зрения подрядчика должна быть более полной, чтобы помочь в подготовка заявок. Также человеку, выполняющему установку, будет полезно иметь больше информации о правильной или желаемой процедуре во многих ситуациях. Однако на чертеже можно поместить слишком много информации — пытаясь ответить на каждый вопрос, который может возникнуть — и, как следствие, запутать всех, от подрядчика до финального инспектора.Но когда указано специальное обращение, должны быть предоставлены соответствующие детали чтобы представить логичный и определенный способ установки.

    Многие офисы, занимающиеся подготовкой электрических и механических чертежей конструкций улучшили свою координацию со всеми ремеслами, выполняющими работу на работа. Такое согласование (как перед началом работы, так и во время работы) позволяет избежать конфликтов между различными механическими элементами в проекте. Последняя минута изменения оборудования производителями вызывают определенные конфликты и не могут быть полностью предсказанным заранее. Однако очевидных конфликтов можно избежать. при правильном согласовании при составлении чертежей.


    РИС. 12 Монтаж подпольной системы воздуховодов. (Уокер-Паркерсбург.)


    РИС. 13 Архитектурные детали: (а) часть спецификации светильника; (б) детали кабельной разводки. (Район быстрого транзита в районе залива Сан-Франциско.)

    Если инженер-консультант выполняет проектирование электропроводки и механики для архитектор, их офисы также должны согласовывать.Такие вещи, как космос для кабельных каналов, воздуховодов и оборудования для кондиционирования воздуха.


    ТАБЛИЦА 1 Нагрузки на общее освещение по занятости


    ТАБЛИЦА 2 Расчет загрузки фидера по занятости


    ТАБЛИЦА 3 Допустимые нагрузки для бытовых электрических плит, духовок и навесных шкафов Варочные блоки мощностью более 1,75 кВт

    10. Расчет нагрузки

    С учетом информации, содержащейся в Национальном электрическом кодексе (NEC), он можно подсчитать необходимое количество ответвлений и фидеров во многих типах структуры. Недавно NEC применил термин вольт-амперы. в области общего пользования. Вольт-амперы — это кажущаяся мощность, которая идет через цепь. Математически он состоит из ватт (реальной мощности). и vars (реактивный) (фактически квадратный корень из суммы квадратов). Отношение ватт к вольт-амперам называется коэффициентом мощности. (пф). Следовательно, если коэффициент мощности равен 1 или 100 процентам, количество ватт равно количеству вольт-ампер. Поскольку в таблицах с 1 по 3 используется либо вольт-амперы или ватты при 100-процентном коэффициенте мощности, они эквивалентны.Допустим, жилой дом имеет площадь 1490 кв.м, без подвала, чердака и гаража, а также 1 кухонный гарнитур мощностью 2 кВт. Используя таблицы с 1 по 3, мы вычисляем общую световую нагрузку и другие требования следующие:

    1. Общая световая нагрузка

    1490 кв. Футов при 3 ВА / кв. Фут = 4470 ВА (см. Таблицу 1)

    2. Минимальное необходимое количество ответвлений

    а. Общая световая нагрузка (из расчета 115 В): 4470 ± 115 = 39.0 А. Это может управляться тремя двухпроводными цепями на 15 А или двумя двухпроводными цепями на 20 А. (NEC рекомендует одну цепь на каждые 500 кв. Футов)

    г. Небольшая нагрузка: (Раздел 220-3 утверждает, что два или более ответвления 20-А цепи должны быть установлены для ухода за мелкой бытовой техникой на кухне, прачечная, столовая и зал для завтрака.)

    3. Требуемые кормушки минимального размера:

    Если используются трехпроводные фидеры на 115/230 В, текущая нагрузка будет быть 12565 ÷ 230, или 55 А.Но, поскольку расчетная нагрузка превышает 10 кВА, рабочие токи должны быть на 100 А [230–41 (b) (2)]. Размер питателя может быть выбирается из одной из нескольких таблиц в NEC, в которой даются рейтинги для типы медных, алюминиевых и покрытых медью алюминиевых жил. Кормушки может быть выбран как медный провод № 3 AWG с резиновой изоляцией, например, RHW или RUH, или с изоляцией из термопласта, например THW или TFIWN; или питатель может быть выбран как No.I AWG алюминий или алюминий, плакированный медью, с такой же изоляцией. Как уже упоминалось ранее в городских строительных нормах и правилах могли быть другие требования, не указанные в Национальном кодексе. Канзас-Сити требует, чтобы вся проводка была проложена в канал для зданий (включая дома), которые попадают в Класс Пожарный район. В других областях в дуплексах и многоквартирные дома от двух и более этажей.

    РЕЗЮМЕ

    Отображение требований к электричеству жилых зданий, офисов, и других структур требует сочетания графической обработки, знаний строительных норм и письменных спецификаций.Для небольших конструкций например, дома, обычно достаточно показать электрические розетки, светильники и выключатели прямо на планах дома и указать, что требуются устройства переключения. В общем, остальная схема расположение оставлено на усмотрение конструктора. Но в больших зданиях это необходимо изобразить все схемные устройства, включая щит мест, чтобы соответствовать требованиям безопасности, чтобы гибкости для будущего оборудования и расширения, а также минимизировать расходы электромонтажных работ.Национальные стандарты рисования ANS Y32.9 и Mu Std 15-3 (которые идентичны) следуют большинству инженеров, которые подготовить электрические чертежи. При отображении электрических требований для зданий, необходимо или желательно составить схемы электропроводки, схемы стояков, и графики для приспособлений, дорожек качения, проводов и т. д. Условные обозначения иногда используются, особенно если на чертежах используются нестандартные обозначения. Графические изображения и ортогональные изображения некоторых элементов и оборудования часто весьма полезны.Согласование лицом, делающим рисунки с архитектором, мастерами и производителями оборудования очень желательно, потому что это минимизирует конфликты и ненужную установку затраты. Дизайнер и строитель должны соблюдать местные строительные нормы и правила. Если местный кодекс не учитывает ситуацию, необходимо проконсультироваться с NEC. Если нет местных правил по установке электрооборудования, следует использовать NEC.

    ВОПРОСЫ

    1.Какой авторитет или авторитеты показывает символы, которые будут использоваться при создании план жилого этажа, на котором показано электрическое расположение?

    2. Почему диаграммы подступенка обычно не в масштабе?

    3. Почему мы не используем шинопроводы в жилых домах?

    4. Нарисуйте два разных символа, которые могут использоваться для обозначения телевизионной розетки.

    5. Какие заголовки столбцов вы бы использовали для расписания приспособлений для небольшого строительство?

    6.Почему не принято показывать две черточки поперек линии цепи для двухпроводного проводника, когда для обозначения обычно используются три тире трехпроводная схема?

    7. Можно ли использовать тот же графический символ для розетки электрической плиты? а для розетки посудомоечной машины?

    8. Назовите три разных графика, относящихся к электрической системе. большого здания, которое можно найти на чертежах этого здания.

    9.Назовите или опишите две ситуации, в которых линии для проводников сами не показаны на чертежах, описывающих электрическую схему большого здания.

    10. Обеспечивает ли ANS Y32.2 графическое изображение электрической системы? резиденции?

    11. Кратко опишите три метода обеспечения электрического пола. обслуживание офисного здания, по которому может подаваться электрический ток через равномерно распределенные интервалы по всей комнате или по всей комнате.

    12. Где начинается ответвление? Назовите два вида ответвлений.

    13. Где находятся устройства максимального тока?

    14. Каковы две причины ограничения количества проводов в дорожке качения?

    15. Каковы конечные точки фидера (или фидерной цепи)?

    16. В чем разница между распределительным щитом и щитом?

    17. Какой наименьший рейтинг может иметь щиток? Или поставить это иначе, что определяет минимальный рейтинг щитка?

    18.При каких условиях NEC утверждает, что дорожки качения не должны быть установлен?

    19. Какие устройства или системы можно использовать для заземления электродов? (Имя четыре.)

    20. Каков минимальный рейтинг емкости?

    21. Что можно сделать, чтобы избежать конфликтов?

    22. Почему некоторые архитекторы (или инженеры-консультанты, занимающиеся электрическими дизайн для архитекторов) считают необходимым или целесообразным добавить легенды к своим рисункам?

    23.Какого рода информация будет содержаться в легенде для электрического Рисование?

    ПРОБЛЕМЫ

    Многие проблемы разделены на две части. Часть а будет в основном требование к чертежу, а часть b будет включать требования к вычислениям. В некоторых случаях инструктору могут потребоваться обе части; в других случаях, только шар. Вычисления не нужно проводить на чертежной бумаге. Однако, они должны быть аккуратными, аккуратными и правильными.

    1. На эскизе плана этажа на рис. 14 показаны все электрические розетки. и светильники и отношения между светильниками и переключателями квартиры.


    РИС. 14 (Проб. 1.) План квартиры.

    а. Сделайте механический чертеж этого плана, используя утвержденные в настоящее время символы. для проводов, арматуры и розеток. Электропроводка для дуплексных розеток не должны отображаться, за исключением случаев, когда они управляются переключателем.Используйте бумагу размером 11 X 17 или 12 X 18.

    г. Сколько требуется общих цепей на 20 А и бытовых 20 А? Если диапазон нагрузки составляет 8000 Wand 110/220, используются трехпроводные устройства подачи проволоки, какие будет общая текущая нагрузка на первый этаж?

    2. Сколько ответвлений на 15 А потребуется для показанного помещения на рис. 2? Сколько разветвлений 20-А потребуется для офиса макет на рис. 5? (Внутренние размеры 22 X 57 футов.Каждый флуоресцентный светильник 80 Вт.)

    3. На рисунке 15 изображен план квартиры со всеми розетками, светильники и выключатели. Выключатели, в основном, работают верхнее освещение, а в гостиной работают две из четырех розеток.

    а. Сделайте чертеж (механический или от руки) этого плана этажа, добавив двери и необходимая проводка. Покажите телевизионные розетки в гостиной и самая большая спальня. Используйте стандартные символы.Используйте бумагу размером 11 X 17 или 12 X 18.

    г. Используется система подачи 115/230 В и три провода, а кухня диапазон рассчитан на 11 кВт. Сколько потребуется ответвлений на 15 А для квартиры? Какая будет общая текущая нагрузка?


    РИС. 15 (Проб. 3.) Поэтажный план элитной квартиры.


    РИС. 16 (Проб. 4.) План трехкомнатной резиденции.

    4. Рисунок 16 — это поэтажный план одноэтажного дома.

    а. Изобразите этот план в масштабе 1 / 2i дюйма = 1 фут 0 дюймов. Показать все переключения аранжировки, как вы думаете, они должны быть. Не менее двух дуплексных розеток в гостиной — переключателями на северном входе. Используйте стандартные символы на всем рисунке.

    г. Кухонная плита рассчитана на 11 кВт и имеет трехпроводные устройства подачи 220 В. используются. Сколько потребуется ответвлений (общих и бытовых)? (Какая будет разница, если будет установлен центральный кондиционер?) Какая будет общая текущая нагрузка, которая будет использоваться для расчета размера кормушек?

    5.Рисунок 17 — план первого этажа двухэтажного дома со всеми розетками. и показаны приспособления.

    а. Нарисуйте этот план в масштабе дюйма = 1 фут 0 дюймов и покажите все переключения меры, как вы считаете, что они должны быть сделаны. Используйте правильные символы как указано в Приложении. Необязательно: показать схемы для удобства торговые точки. Используйте бумагу 11 х 17.

    г. Предположим, в доме три спальни и холл наверху. Для 8-кВт кухонная плита и другое оборудование показано, сколько и какое для дома потребуются ответвления? Какая общая энергия требование?


    РИС.17 (Проб. 5.) План первого этажа дома.

    6. Светильники для проектно-конструкторского помещения показаны на рис. 18. Если люминесцентные лампы рассчитаны на 80 Вт каждая, оцените количество необходимых ответвленных цепей. Возле каждого дома должна быть розетка. стол письменный. Под каждый ряд светильников ставят по четыре стола, в сумме 24 чертежных стола. Свет будет включаться и выключаться на панели L Другое цепи идут к панели L на другом этаже.Сделайте масштабный рисунок этого комнату и покажите все схемы. Используйте бумагу размером 11 x 17 или 12 x 18.


    РИС. 18 (Пробл. С 6 по 8.) План этажа проектно-конструкторского помещения.

    7. Под каждым светильником, показанным на рис. 18, будет размещен дизайнерский стол письменный. Желательно иметь электрические стиральные машинки, телефоны, и электрические калькуляторы на каждом столе. Сделайте подробный чертеж, включающий система кабельных каналов под полом, которая обеспечит эту электрическую услугу ко всем столам.Предположим, что телефонные проводники и проводники 115-а могут размещены вместе в дорожке качения. Используйте бумагу 11 х 17 или 12 х 18.

    8. Поскольку телефонная компания возражала против наличия телефонных линий в одном воздуховоде с другими проводниками было решено установить ячеистый тип, Подпольная электропроводка для чертежного помещения на рис. 18. Рисуем пол. план масштабирования, показывая сотовую систему, которая будет поставлять энергию 115 В переменного тока к розеткам на каждом столе и отдельным сотовым каналам для внутренней связи и телефонная связь к каждому столу. Верхнее освещение может быть включено в рисование. Используйте бумагу размером 11 x 17 или 12 x 18.


    РИС. 19 (Проб. 9.) Фасад трехэтажного административного здания. с электрораспределительным оборудованием.


    РИС. 20 (Проб. 10.) Электротехническая и отопительная схема квартир первого этажа.

    9. На рис. 19 показан разрез трехэтажного дома с подвалом. Нарисуйте схему подступенка для этого здания в том виде, в котором, по вашему мнению, оно было спроектировано.Рисунок 6 даст вам представление о том, какие размеры проводов использовать. Используйте XHHW изолированный провод; Изоляция XHHW жаро- и влагостойкая, изготовлена синтетического сшитого полиэтилена. Токоведущие возможности из изолированных медных проводов XHHW во влажных помещениях составляют:

    РАЗМЕР ПРОВОДНИКА (AWG)

    МОЩНОСТЬ

    14

    12

    10

    8

    6

    4

    3

    2

    1

    15

    20

    30

    45

    65

    85

    100

    115

    130

    10. Незавершенный отопительный и электротехнический план одного этажа квартиры. Здание представлено на рис. 20. Также показаны габаритные размеры. Квартиры 10, 13 и 14 идентичны, за исключением того, что они перевернуты. Такой же верно для квартир 11, 12 и 15.

    а. Сделайте полный чертеж этого плана в масштабе, показывая все схемы и коммутационные устройства для всех комнат и холла. Прибор нагрузки составляют 8 кВт для диапазонов, 2 кВт для посудомоечных машин и 4.2 кВт для стирально-сушильных машин. Эта техника будет находиться на кухне каждой квартиры. Их точное расположение и торговые точки не показаны. (Используйте бумагу 12 х 18 для плавника, до 1 фута 0 дюймов, масштаб.)

    г. Если имеется копия NEC, вычислите минимальное количество ответвительные цепи и субфидер минимального размера для каждой квартиры. Вычислить, а также основной питатель для этого этажа и рейтинг панели, если используется одна панель.

    11.Составьте график приспособлений для сопровождения электрического плана. Такие расписание фиксации может включать информацию, показанную в Prob. 1-7, Раздел 1.

    Как читать электрические схемы

    д; утопленный люминесцентный тройник

    o) линейный люминесцентный утопленный, параболический тройник 2х4 дюйма

    Масштаб отраженных планов потолка

    Отраженные планы потолка должны быть нарисованы в том же масштабе, что и планы этажей. В зависимости от сложности проекта и обработки потолка наиболее распространенным масштабом для жилых и небольших коммерческих проектов является i // = 1′-0 «(метрическая шкала 1:50) и V8» = 1′-0 «(1: 100). метрическая) для крупных коммерческих проектов.Следует отметить масштаб, в котором нарисован план потолка, и разместить его непосредственно под рисунком, рядом с заголовком или непосредственно под ним. Если для объяснения какой-либо детали потолка требуется увеличенная деталь, она помечается примечанием или символом на отдельном крупномасштабном чертеже (рис. 14-8).

    Светильники должны быть нарисованы в виде простых прямоугольников, квадратов или кругов, которые максимально точно отображают фактическое устройство (Рисунок 14-9). Упрощенные формы предотвращают беспорядок в обзоре для удобства распознавания.В большинстве случаев осветительный прибор нарисован в масштабе реальных светильников. Однако в некоторых случаях, таких как миниатюрные точечные светильники, размер может быть преувеличен, поскольку правильно масштабированная единица будет слишком мала для отображения на плане.

    ЧАСТИЧНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПОТОЛКА

    ПЛАН ЧАСТИЧНО ОТРАЖЕННЫЙ ПОТОЛОК

    МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ШПИЛЬКА К КОНСТРУКЦИИ ВЫШЕ, КАК ТРЕБУЕТСЯ

    ДЕРЕВО

    БЛОКИРОВКА, КАК ТРЕБУЕТСЯ

    МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ШПИЛЬКА К КОНСТРУКЦИИ ВЫШЕ, КАК ТРЕБУЕТСЯ

    BLACKOUT SHADE — см. СПЕЦИФИКАЦИИ.

    Рис. 14-8 Увеличенный фрагмент затемняющей шторы нарисован в разрезе и привязан к ее местоположению на мелкомасштабном плане отраженного потолка.

    BLACKOUT SHADE — см. СПЕЦИФИКАЦИИ.

    ДЕТАЛЬ BLACKOUT 5HADE

    Рис. 14-8 Увеличенная деталь затемняющей шторы нарисована в разрезе и привязана к ее местоположению на мелкомасштабном плане отраженного потолка.

    Рисунок 14-9 Простые символы используются для обозначения различных типов осветительных приборов и обработки потолка.

    в.вом

    ЧАСТИЧНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПОТОЛКА — 2 ЭТАЖ

    СИМВОЛ LEGBC

    ОБОЗНАЧАЕТ ПЛОСКОСТЬ ПОТОЛКА

    ОТДЕЛКА ПОТОЛКА И / ИЛИ ОТДЕЛКА ПРОМЫШЛЕННОЙ СТЕНЫ.

    СКРЫТЫЙ ПОДВЕСНОЙ АКУСТИЧЕСКИЙ ПОТОЛК 1’x 1 ‘. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ARMSTRONG

    СЕТКА: ПОЛНОСТЬЮ ДОСТУПНЫЙ СКРЫТЫЙ СПЛАЙН

    ПЛИТКА: ТРАВЕРТОНОВАЯ ПЛИТКА С МОНТАЖНЫМ ТИСКОМ, 12 «x 12» x 3/4 «1/8» СКОШЕННАЯ КРАЯ K4C4, # 592.

    НОВЫЙ ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 2 X 2 — MANUF: METALUX

    МОДЕЛЬ №: 2P3GAX 2UI-5/8 S44 I LEOC8 ЛАМПА С 2 шт. ТРУБКИ «U» ЦВЕТА 35 КЕЛЬВИНА

    (ПРОВЕРЬТЕ, ЕСЛИ СОЗДАН. СТЕНД. НА 120 В ИЛИ 277 В, И ЗАКАЖИТЕ СОГЛАСНО) НОВЫЙ ВЫХОДНОЙ СВЕТ / АВАРИЙНЫЙ СВЕТ / НА ПОТОЛКЕ. (ПРЕДЛАГАЕМОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ) ЛАМПЫ ЛАМПЫ — 6 ДЮЙМОВ ИЗГОТОВЛЕНИЕ: АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ HALO ОПИСАНИЕ: # H7620T- 360 (RC; ЛАМПА W / 75 PAR 30-FL, С ПРОЗРАЧНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ АЛЬЗАКА.

    OVE NOTE INCADESCENT)

    ЛАМЯНАЯ МАШИНА — ОТВЕРСТИЕ 6 ДЮЙМ

    ПРОИЗВОДСТВО: АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ HALO

    ОПИСАНИЕ: # H7643T-4670C: ЛАМПА W / 75 PAR 30-FL,

    (ИМЕЕТ НАСТРОЙКУ 40 ДЮЙМОВ И ВРАЩЕНИЕ НА 360 ‘) ПРОЗРАЧНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ АЛЬЗАКА.

    НОВЫЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 2X2 НА КОНТУРЕ АВАРИЙНОГО / НОЧНОГО СВЕТА.

    (ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВЫШЕ ПРИМЕЧАНИЕ 2×2 ПАРАБОЛИЧЕСКОЕ).

    ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДСВЕТКИ HALO ARCHITECTURAL LIGHTING, МОДЕЛЬ ¡(¡DIN-1000. (ЕСЛИ ИЗДЕЛИЕ HALO ДОСТУПНО ТОЛЬКО В БЕЛОМ цвете, ОТПРАВИТЬ С ОТДЕЛКОЙ ИЗ СЛОНОВОЙ КОРИ).

    НОВЫЙ ТРЕХСТОРОННИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

    ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

    Бра

    AMERICAN GLASS LIGHT COMPANY

    «БЕТСИ ПИТА» 5614-С

    ЛАМПА W / 2 40W CANDELABRA

    ОТДЕЛКА: СТАНДАРТ

    ПОДВЕСКА

    AMERICAN GLASS LIGHT COMPANY

    «БЕТСИ АПЛАЙТ»

    ОБЩАЯ ШИРИНА: 23 «

    ОБЩАЯ ВЫСОТА: (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ) 24 «

    ЛАМПА Вт / 3 100 Вт A

    ОТДЕЛКА: СТАНДАРТ

    НАСТЕННЫЙ РОГ И СТРОБ

    WHEELLOCK MT СЕРИИ.КРЕПЛЕНИЕ НА 80 «AFF, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК OC ДОЛЖЕН ПРОВЕРИТЬ, ЧТО ВЫБРАННЫЙ РОГ И СТРОБ (КОМБИНИРОВАННЫЙ БЛОК) СОВМЕСТИМ С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЯ. план потолка и привязка к легенде со спецификациями.

    ПЛАН ОТРАЖЕННОГО ПОТОЛКА

    Разработка стандартов для плана потолка с отражением

    На отраженном плане потолка должны быть четко видны все стены, перегородки и перекрытия, пересекающиеся с потолком.Следует также указать изменения высоты потолка и материалов, таких как освещение, спринклеры, детекторы дыма и диффузоры HVAC, которые прикрепляются к потолку или проникают внутрь него. При составлении планов потолка с отражением дизайнер должен воспроизвести стены и проемы на плане этажа, такие как двери и окна, но без отображения таких элементов, как встроенная мебель, сантехника и т. Д.

    Осветительные приборы и другие электрические элементы, показанные на плане отраженного потолка, обозначены символами, которые привязаны к легенде (Рисунок 14-10).Рекомендуется нарисовать все электрические обозначения на плане до того, как на него будут нанесены размеры или добавлены примечания. В противном случае символ может упасть на верхнюю часть измерения, что потребует перемещения размера. Расположите светильники на плане потолка в соответствии с концепцией светового оформления. Общие типы осветительных приборов на плане освещения включают накладные, встраиваемые, подвесные и направляющие. На Рис. 14-11 приведен список стандартных символов освещения и электрических обозначений.

    В коммерческих проектах, где есть подвесной потолок, на планах отраженного потолка будут показаны любые перегородки, которые проходят через плоскость потолка.Также должны быть показаны линии потолочной сетки (называемые «Т-образными» стержнями) (Рисунок 14-12). Другая информация, включенная в план отраженного потолка, — это материалы потолка, высота потолка, уклон потолка, изменение высоты потолка, расположение всех осветительных приборов (включая выходное и аварийное освещение), воздухораспределители и вентиляционные отверстия, панели доступа, динамики, спринклер головы (если используются) и другие предметы, которые касаются потолочной плоскости или являются ее частью.

    Далее дизайнер интерьера должен определить, как должен переключаться свет в помещении.Для жилых или небольших коммерческих помещений

    Рисунок 14-11 Стандартное освещение и электрические символы.
    Рисунок 14-12 Сетка потолка, а также светильники и другие элементы, расположенные внутри нее, показаны в масштабе.

    переключение может быть показано либо на плане отраженного потолка, либо на плане электрического освещения. Схема переключения должна основываться на том, сколько требуется индивидуального управления и функции освещения.Потребности в энергосбережении и максимальные нагрузки в цепях также определяют количество и расположение переключателей. Как правило, переключатели расположены возле двери или отверстия, ведущего в помещение. Для больших пространств с более чем одной записью может потребоваться несколько мест переключения.

    После размещения переключателей определите, какими светильниками они должны управлять, и обозначьте это на плане. Это можно сделать двумя способами, в зависимости от размера и сложности плана освещения.

    Первый метод — провести линию от настенного переключателя до приборов, которыми он управляет. Эта соединительная линия должна быть пунктирной и изогнутой, чтобы отличать ее от других объектов и элементов на чертеже. Предпочтительны изогнутые линии, так как прямые линии могут смешиваться с линиями стен или другими элементами, нарисованными на плане. Соединительная изогнутая линия должна касаться символа розетки или приспособления, как показано на Рисунке 14-13. Символ для переключателей может быть простой S. Если конкретный осветительный прибор переключается из двух мест, символы будут S3, чтобы указать, что три элемента (два переключателя и один осветительный прибор) электрически соединены.Общие символы переключателей показаны на Рисунке 14-14.

    Второй способ показать переключение осветительных приборов — это присвоить переключателю номер или букву и поместить этот же номер в осветительный прибор, показанный на плане потолка, или рядом с ним (Рисунок 14-15).

    СВЕТИЛЬНИКИ В ОТРАЖЕННОМ ПОТОЛКЕ север

    После того, как дизайнер интерьера разработает освещение и переключение, чертеж передается инженеру-электрику, который указывает точную схему, сечения проводов и другие характеристики, необходимые для электрической системы.<ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

    4 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ Trc

    4 ПОГОДОЗАЩИЩЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Yujf i НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ STSTEM Tlv

    ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВРЕМЕНИ A ПОТОЛОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

    ПРИМЕЧАНИЕ: СПЕЦИАЛЬНЫЙ TTPE ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ANT МОЖЕТ БЫТЬ ОБОЗНАЧЕН С ПОМОЩЬЮ «S» С ДОБАВЛЕНИЕМ ПОДПИСКИ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ СТАНДАРТНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ. ЕСЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТМВОЛ —

    Рисунок 14-15 Еще один метод обозначения элементов управления выключателем света в крупных коммерческих проектах — это использование нижних букв, которые соответствуют светильнику подходящему настенному выключателю.

    Рисунок 14-14 Общие символы переключателей для управления освещением.

    н ттт нр м

    План освещения 2 этажа sc: 1/4 «= r-0n

    Обозначение материалов

    При подготовке плана потолка с отражением дизайнер должен указать типы и расположение конкретных потолочных материалов. Это можно сделать, разместив на плане примечания или обозначения, которые связаны с легендой материала потолка. Двумя наиболее распространенными потолочными системами являются потолки из гипсокартона, которые крепятся к вышеупомянутой конструкции, и подвесные акустические потолки.Другая отделка потолка может включать деревянную облицовку, линейный металл или даже открытые деревянные балки и балки (рис. 14-16). Определение размеров плана потолка в отраженном свете

    Поскольку отраженные планы потолка обычно рисуются в масштабе, соответствующем планам этажей, нет необходимости в большом количестве размеров на плане, если только потолок не сломается или не произойдет изменение материалов там, где они явно не расположены у двери, стены , или расположение столбца. Пока отраженный план потолка нарисован в масштабе, размеры помещений и конструкции могут быть сохранены для плана этажа.Однако в некоторых случаях размеры блоков и места крепления необходимо определить. Это особенно верно для больших пространств потолка из гипсокартона, где масштаб не так просто определить, как в сборке подвесного потолка с сеткой (где, например, можно сосчитать единицы, чтобы определить местонахождение осветительной арматуры).

    При определении размеров отраженного плана потолка можно использовать либо размеры «отделки», либо размеры «обрамления», но выбор должен быть отмечен на планах. Такие элементы, как встраиваемые осветительные приборы, можно точно разместить в готовом пространстве.Если в потолке из гипсокартона будет использоваться точечный светильник, он обычно рассчитывается по его центральной точке, чтобы подрядчик по электрике знал, где установить

    ПЛАН ЧАСТИЧНОГО ОТРАЖЕННОГО ПОТОЛКА

    шт. Выравнивание и направление рисунков, возможно, потребуется определить прямо на плане. В этих случаях следует давать ссылки, которые легко получить в полевых условиях. Размеры следует отсчитывать от лицевой стороны стены, колонны или воображаемой центральной линии комнаты, как показано на рис. 14-17.

    ОТРАЖАЕМЫЙ ПЛАН ПОТОЛОЧНОЙ ПЛАТЫ

    Рисунок 14-17 Встраиваемые вниз светильники на этом плане отраженного потолка имеют размеры относительно друг друга и различных стеновых элементов и потолков.

    Контрольный список для отраженных планов потолков

    Общий

    • Название чертежа, отметьте его масштаб и определить север (или опорное направление).

    • При необходимости составьте спецификацию материалов для потолочного типа и увязайте ее с планом.

    • Разработайте легенду символа освещения и поместите ее на том же листе, что и первый отраженный план потолка (если требуется более одного), или на соседнем листе.

    • Очистите план (или в САПР, отключите лишнюю информацию), чтобы стены, пространства и коды клавиш были четкими, темными и очень разборчивыми. Не показывайте предметы, если они не находятся на плоскости потолка или не пересекают ее.

    • Нарисуйте основные потолочные перекрытия или проемы выше и назовите их в примечании, включая панели доступа на чердак.

    • Стенки мешка, если применимо.

    • Определите схемы переключения светильников (если дизайнер интерьера несет эту ответственность) и покажите их методом изогнутой линии или с использованием цифр / букв.

    • Сделайте перекрестные ссылки между отраженным планом потолка и другими чертежами (если применимо), тщательно проверяя точность и полноту информации.

    Обозначения

    • Обратите внимание, где уровень потолка изменяется или наклоняется, если это напрямую влияет на осветительные приборы и их установку.

    • Обратите внимание на особенности, зазоры, высоту готового потолка над чистым полом, выравнивания и другие важные элементы.

    • Сделайте перекрестные ссылки на план с символами и ссылку на график освещения, детали и другие чертежи по мере необходимости.

    Размеры

    • Определите размеры расположения осветительных приборов и изменения типов потолков, которые не сразу заметны. Найдите такие предметы, как колонны или существующие стены.

    • Размерные зазоры, центровки и другие управляющие факторы.

    • Измерьте размеры бухт освещения и другого структурного освещения или создайте их крупномасштабные чертежи и сделайте перекрестные ссылки.

    Схема электрооборудования

    Электрические планы могут включать электрические розетки, телефоны, устройства связи и другие элементы, требующие электроэнергии.В небольших проектах эти предметы можно показывать вместе с освещением. Пример такого рисунка показан на рис. 14-18. В крупных коммерческих проектах план электроснабжения, часто называемый планом питания или питания / связи, показывает розетки и соответствующие электрические устройства отдельно (рис. 14-19). В большинстве случаев показаны сантехнические приборы и предметы, такие как шкафы и другие встроенные предметы, чтобы более точно согласовать расположение устройств электропитания.В некоторых случаях, например, в условиях открытого офиса, дизайнеры также предпочитают показывать мебель, поскольку во многих случаях она напрямую связана с расположением электрических розеток (рис. 14-20). Дизайнер интерьера готовит схему электропитания, а затем направляет ее инженеру-электрику для детального описания схемы, размеров проводов, коробок и других электрических характеристик. На небольших планах жилых домов чертеж передается непосредственно подрядчику по электрике для выполнения работ в соответствии с принятой практикой.

    Телефон и другие системы связи также обычно показаны на электрическом плане. Расположение телефонов, систем громкой связи, компьютерных терминалов, устройств внутренней связи и систем безопасности является обязанностью дизайнера интерьера после консультации со специалистами. Разработчик составляет план питания / связи, который схематически показывает, где требуется питание для специального оборудования. Символы электрических устройств обычно привязаны к легенде, которая находится на том же листе, что и план.Инженер-электрик или другие системные специалисты составляют большую часть подробных спецификаций для этих устройств.

    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 4 ПЛАН ОСВЕЩЕНИЯ

    Рисунок 14-19 В крупных коммерческих проектах розетки и схемы указаны в отдельной схеме электроснабжения / электропитания с легендой. Многие архитектурные особенности и другие системы не учитываются, чтобы можно было легко прочитать электрическую схему.

    Рисунок 14-20 Схема электропитания часто включает в себя телефон и другие устройства связи.

    Рисунок 14-20 Схема электропитания часто включает в себя телефон и другие устройства связи.

    опросчик / коммуникационный le <5enp

    ПОЛЮЭРНЫЙ / ПЛАН СВЯЗИ

    1эпинповкпо.э

    Рисунок 14-19 В крупных коммерческих проектах розетки и схемы указаны в отдельной схеме электроснабжения / электропитания с легендой. Многие архитектурные особенности и другие системы не учитываются, чтобы можно было легко прочитать электрическую схему.

    1эпинповкпо.э

    ЧАСТИЧНО

    POIUER / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ LE и ENP

    Розетка imex @ is «a, f.f».

    vault puplex p0v * r розетка ® 18 «a, e.e.-huem.l * cri6 (2)

    50a125 / 2i0 AMA-приемник с крышкой из нержавеющей стали @ 24 «ap.p. —

    mam »7968

    ) двухкамерный силовой коммуникационный полюс-wiremoi.p * îoff »-2v, tïle / pata floor co® (flu * mountsp in floor) — 5 pata, i voice — UEtm

    ЧАСТИЧНО

    ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЛАН

    поллер / коммуникационный le <5enp

    [j] СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА W UJMIP © СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА НАПОЛЬНЫЙ ЯДЕР WZ UJ

    Шкала электрических схем

    Электрические планы коммерческих помещений обычно имеют тот же масштаб, что и планы этажей.Наиболее распространенный масштаб для коммерческих проектов — V8 «= l’-O» (1: 100 метрическая). Однако в сложных установках масштаб может быть увеличен до V4 «= l’-O» (метрическая шкала 1:50). Следует отметить масштаб, в котором нарисован план, и разместить его рядом с заголовком или непосредственно под ним.

    Разработка стандартов для электрических схем

    На электрических схемах должны быть показаны все внутренние и внешние стены, лестницы и большие устройства, такие как печи, водонагреватели и т. Д., Требующие питания. Встроенные светильники и мебель, например в ванных комнатах и ​​кухнях, также должны быть нарисованы, чтобы лучше находить электрические розетки и другие устройства.Стены следует рисовать с использованием более легких линий, чтобы они не преобладали на чертеже. Найдите розетки для удобства на стенах, где они должны быть установлены, и обозначьте размер над чистым полом (A.F.F.). Не забудьте учесть любые особые требования, такие как защита от атмосферных воздействий (WP), разъемная проводка или специальные соединения. Общие электрические символы показаны на Рисунке 14-21.

    Обозначение материалов

    Электрические схемы в основном схематические. Хотя они нарисованы в масштабе, соответствующем планам этажей, электрические устройства часто слишком малы, чтобы их можно было отобразить на чертеже в их точном масштабе.Они нарисованы как крупный символ, чтобы их было легко узнать. Для простоты рисунка такие материалы, как полы и другие предметы, не разграничиваются.

    ОБЩИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ

    проводка розеток для опроса

    дуплексная розетка питания дуплексная розетка питания uj / цепь прерывателя замыкания на землю cwp = атмосферостойкость;

    дуплексная розетка питания с изолированными клеммами заземления дуплексная розетка питания на выделенной цепи дуплексная розетка питания uj / верхняя половинная коммутация g5uadraplex poujer розетка дуплексная розетка заподлицо с полом g5uadraplex розетка питания заподлицо с полом связь / данные

    <4 телефонных выхода

    <] комбинация выхода данных теле / ​​выход данных c может указывать * телеграммы портов данных с нижним индексом;

    розетка для кабельного телевидения

    Комбинированный модуль теле / ​​данных, монтируемый на полу.выход («можно указать • телеграммы портов данных с нижним индексом;

    = 5) ТВ-кабель для установки на полу * розетка

    | ~ j ~ 1 соединительная коробка 01 / whip

    © Распределительная коробка вровень с полом с штыревой системой пожарной сигнализации дымовая сигнализация — прямой провод с резервным питанием от батареи аварийное / выходное освещение выходное освещение с резервной батареей y — y блок аварийного освещения жилой h дверной звонок — проверьте местонахождение звонков ( 2 minj w / owner ogp вывоз мусора электрический открыватель гаражных ворот и разная электрическая сервисная панель

    Рисунок 14-21 Общие электрические символы.

    Расчет электрических схем

    Электрические планы нарисованы в масштабе, который обычно соответствует планам этажей. Нет необходимости в большом количестве размеров на электрическом плане, поскольку элементы могут быть расположены в масштабе на планах этажей. Однако в некоторых случаях электрические розетки и другие устройства необходимо подобрать, чтобы точно разместить их там, где к ним будет легко получить доступ, когда в здании есть люди (рис. 14-22). Это особенно верно для больших пространств стены, где масштаб не может быть точно определен путем масштабирования чертежа.В таких случаях должны быть даны ссылки, которые легко получить в полевых условиях, если размеры измеряются от лицевой стороны стены, колонны или воображаемой центральной линии комнаты. Если для розетки не указан горизонтальный размер, электрик разместит ее максимально близко к замыслу дизайнера. Электрик может прикрепить розетку к стенной стойке, а не размещать ее между двумя стойками, если проектировщик не определил конкретное место.

    Рисунок 14-22. Хотя большинство электрических розеток не требует точного расположения, есть некоторые исключения, например, в зоне бара, где розетки должны согласовываться с оборудованием.

    Рисунок 14-22. Хотя большинство электрических розеток не требует точного расположения, есть некоторые исключения, например, в зоне бара, где розетки должны согласовываться с оборудованием.

    ЧАСТИЧНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ШИНА

    Контрольный список для схем электрооборудования

    Общий

    • Название чертежа, отметьте его масштаб и определить север (или опорное направление).

    • Назовите прилагаемый график электрооборудования и сопоставьте его с планом.

    • Добавьте примечания, чтобы прояснить любые сокращения, которые обычно не распознаются.

    • Очистите план (или отключите лишнюю информацию в САПР), чтобы стены, пространства и ключевые электрические коды были четкими, темными и очень разборчивыми.

    • Свяжите электрическую схему с другими чертежами и графиками, тщательно проверяя точность и полноту информации.

    Обозначения

    • Обратите внимание на особые ситуации, например, устройства, предоставленные владельцем или другими лицами.

    • Обратите внимание на особенности, зазоры, расположение выпускных отверстий над чистыми полами, шкафами и другими предметами.

    • Обратите внимание на выравнивание и другие важные элементы, влияющие на электрическую схему.

    Размеры

    • Расположение розеток по размеру и изменения типа пола или стены, влияющие на установку розеток.

    • Нанесите размеры выходам на стены, углы или пересечения стен, а также к другим объектам, например колоннам.

    • Подберите размеры соответствующих выпускных отверстий на нужном расстоянии от чистого пола (A.F.F.).

    • Размерные зазоры, центровки и другие управляющие факторы.

    Механические системы здания обычно называются системой HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование). Система HVAC обеспечивает комфортную среду обитания в здании. Система не просто обеспечивает отопление зимой и охлаждение летом. Он приносит свежий воздух, циркулирует по помещению и удаляет застоявшийся воздух и запахи. Он также может обрабатывать воздух для контроля влажности, пыли, пыльцы и других нежелательных условий.

    Сантехническая система в здании выполняет ряд различных функций, таких как подача воды людям и машинам за счет повышения давления (водоснабжение) и выброс воды для удаления под действием силы тяжести (дренаж). Сантехника обслуживает три основные потребности: она обеспечивает воду для потребления людьми, санитарный отвод отходов и механические системы. Вода может использоваться для оборудования или для обслуживания автоматической спринклерной системы, как обсуждается далее в этой главе в разделе «Планы водопровода». Некоторые коммерческие здания могут также иметь систему ливневой канализации, которая защищает крышу или другие участки от дождя или наводнения.Такие системы отделены от трубопровода бытовой канализации и собираются в ливневую канализацию или направляются в канализацию у обочины. В здании также может быть водопад, фонтан, пруд или другой декоративный элемент со специальной системой рециркуляции воды.

    Механические и сантехнические чертежи требуют тесного взаимодействия, координации и совместной работы различных профессионалов-проектировщиков и подрядчиков. Профессиональные офисы, которые производят чертежи HVAC и сантехники, должны знать об одном

    . Продолжить чтение здесь: Планы механических и сантехнических устройств

    Была ли эта статья полезной?

    Схема электрических соединений дома


    В этой статье показан цветовой код прямого или прямого кабеля со схемой подключения. В области компьютерных сетей прямые кабели используются для соединения различных сетевых устройств друг с другом.При подключении маршрутизатора
    • к коммутатору
      • необходимо использовать прямой кабель.
    • ПК к коммутатору

    Большинство коммутационных кабелей, используемых сегодня в мире сетевых технологий, являются прямыми кабелями.
    Кабели UTP (неэкранированная витая пара) используются для изготовления прямых кабелей. Ниже приведена диаграмма того, как выглядит кабель UTP

    . Оба конца этих кабелей UTP обрезаны на разъеме RJ45 (Registered Jack 45).
    На приведенной выше схеме кабелей UTP видно, что в нем восемь маленьких проводов, эти восемь маленьких проводов скручены в четыре пары.Каждая пара имеет разную цветовую схему. В традиционных сетях 10/100 Мбит / с для передачи и приема используются только две пары проводов, тогда как в новом гигабитном стандарте все четыре пары используются для передачи данных.
    Чтобы понять, как работают эти типы кабелей, важно хорошо разбираться в цветовом коде прямого кабеля.

    Стандарты цветового кода прямого кабеля:


    Для прямых кабелей используются два стандарта цветовой кодировки: EIA / TIA 568A и 568B.Эти стандарты цветового кодирования говорят, какой цвет связан с каким концом. Теперь мы подробно рассмотрим эти стандарты проводки.
    T568A Цветовое кодирование Стандарт

    Этот стандарт цветового кодирования в наши дни не получил широкого распространения. Ниже представлена ​​схема цветовой кодировки прямого кабеля по стандарту 568A.

    Далее мы проиллюстрируем отправляющие и принимающие контакты в стандарте цветового кодирования 568A.

    Контакт Нет Цвет провода Передача / Прием
    1 Белый / Зеленый Передающий
    2 Зеленый Передающий
    3 Белый / Оранжевый Прием
    4 Синий —
    5 Белый / Синий —
    6 Оранжевый Прием
    7 Белый / Коричневый —
    8 Коричневый —

    T568B Цветовое кодирование Стандарт

    Это наиболее широко используемый стандарт цветового кодирования современной эпохи.В наши дни почти все прямые кабели соответствуют стандарту цветовой кодировки T568B. Ниже приведен цветовой код прямого кабеля и схема подключения по стандарту 568B.

    Далее мы проиллюстрируем отправляющие и принимающие контакты в стандарте цветовой кодировки 568B

    Контакт Нет Цвет провода Передача / прием
    1 Белый / оранжевый Передающий
    2 Передающий оранжевый
    3 Получение белого / зеленого
    4 Синий —
    5 Белый / синий —
    6 Зеленый прием
    7 Белый / Коричневый —
    8 Коричневый —

    Он называется прямым кабелем, поскольку все провода подключаются к одним и тем же контактам с обеих сторон проводов.Вы можете видеть это на обоих рисунках 568A и 568B.
    Между 568A и 568B нет большой разницы, на диаграммах выше вы можете видеть, что поменяны местами только зеленые и оранжевые пары, остальные комбинации остаются прежними.
    Важно помнить, что независимо от того, используете ли вы 568A или 568B, убедитесь, что оба конца провода соответствуют одному стандарту. Это означает, что если один конец провода имеет стандарт 568А, другой конец также должен иметь 568А, и наоборот.

    Автоматический кроссовер интерфейса, зависящий от среды (Auto-MDIX)


    Сегодняшние устройства становятся интеллектуальными благодаря внедрению стандарта Auto-MDIX.С Auto-MDIX устройства могут автоматически настраивать отправляющие и принимающие контакты. Таким образом, любой провод можно использовать для подключения одинаковых или разных устройств.


    Вас интересует:

    Home Electrical Plan — Бесплатное программное обеспечение для создания электрических схем

    Вид на бесплатное программное обеспечение Kozikaza для электрических схем

    Инструмент, созданный для помощи в разработке электрического плана вашего дома

    Электроэнергетический проект? Kozikaza поможет вам с совершенно бесплатным программным обеспечением для планирования электрического дома, доступным в Интернете и простым в использовании.

    Придумать план электроснабжения здания или переделать электричество в старом доме может быть сложно, если вы не занимаетесь бизнесом. Если вы хотите решить эту проблему в одиночку, вам может пригодиться виртуальный план электроснабжения . установить розетку? Как я могу оптимально подключить точку и ее элементы управления? Как я могу узнать, где находится различное электрическое оборудование? Если у вас есть эти вопросы, наша программа для создания электрических схем создана для вас!

    Независимо от того, проводите ли вы ремонт старого дома, чтобы привести его в соответствие с последними стандартами в области электротехники, или проводите электромонтаж в новом доме, это позволит вам просто работать над своим планом.Вы сможете опробовать разные варианты и выбрать наиболее подходящий для вас.

    Создайте свой электрический план

    100% бесплатно — 100% онлайн

    От плана вашего дома до вашей электрической сети за несколько щелчков мышью

    Обзор проекта электрического плана дома с помощью программного обеспечения Kozikaza Electrical

    Наши архитекторы разработали для вас бесплатный, полный 2D и программное обеспечение для 3D-проектирования дома. Это позволяет вам создать свой виртуальный дом и напрямую интегрировать план электроснабжения .

    После того, как вы смоделировали свой дом, нарисовав стены, двери и окна, и обставили его комнату за комнатой, используя наш каталог 3D-объектов, вы можете переходить к электрическому плану расположения.

    Затем добавьте различные элементы на свой план, используя электрические символы : розетка, телефонная розетка, CMV, выключатель, световые точки, электрическая панель, радиатор … Затем в несколько щелчков мыши представьте символические ссылки между электрические элементы и их команды.

    Результат: Всего за несколько щелчков мышью вы создадите план электромонтажа своего дома и сможете спокойно приступить к электромонтажным работам! С Kozikaza создать свой электрический план очень просто!

    Комплексное программное обеспечение для простого проектирования электрического плана вашего дома

    Набор символов электрического плана Kozikaza

    Наш каталог предлагает множество электрических символов для создания электрического плана вашего дома с помощью нашего программного обеспечения CAO .Например, вы найдете следующие символы: электрический распределительный щит, символ высокой электрической розетки, низкий уровень электрической розетки, мультимедиа, одинарный и двойной переключатель, с кнопкой или переключатель со световым индикатором и т. Д.

    • Бесплатно

      Бесплатное программное обеспечение с безлимитные планы

    • Простой

      Интуитивно понятный инструмент для подготовки вашего проекта электроснабжения

    • Онлайн

      План доступен без загрузки программного обеспечения

    Создайте свой электрический план

    Шаги по разработке плана электрического монтажа вашего дома:

    1. Шаг 1. Создайте трехмерный план

      Спроектируйте и организуйте свой дом:

      Разместите все необходимые электрические компоненты: мебель, бытовую технику, электроприборы и т. Д.

    2. Шаг 2: Разработайте свой электрический план

      Перейдите к электрической схеме в меню здания:

      Поместите свой компонент на свой план с помощью электрических символов и создайте связи между ними.

    3. Шаг 3: Персонализируйте свои электрические компоненты

      Вы можете изменить свойства компонента:

      Высота установки, ток и т. Д.
      Совет: Чтобы работать быстрее, вы можете дублировать компоненты и удалять их одним щелчком мыши

    4. Шаг 4: Создать группу элементов

      Создать группу элементов:

      Легко сгруппировать различные электрические элементы, которые вы хотите добавить в план

    5. Шаг 5: получить список электрических элементов

      Получить сводку всех элементов вашего плана:

      Список покупок Kozikaza позволяет получить доступ к списку покупок, которые вы должны сделать для своего проекта.

    Пример электрических схем дома, разработанных с помощью нашего программного обеспечения для электричества

    С нашим бесплатным программным обеспечением для электромонтажа вдохните жизнь в свои проекты без ограничений! Работайте над всеми планами электрических инсталляций вашего дома: планом вашей электрической панели или электрическим планом вашего освещения и различных источников света, ваших выключателей и дистанционных выключателей.
    С легкостью управляйте связями между символами, чтобы оптимизировать электрические соединения: множественные соединения электрической панели, соединение электрической розетки или соединение переключателя.
    С легкостью смоделируйте электрическую схему тумблера со связями между электрическими элементами для представления проводки: например, подключите два переключателя к лампе.
    Таким образом, вы можете сделать все электрические схемы всего за несколько кликов!

    1. Обзор схемы электромонтажа дома, спроектированного на Козиказа

      Схема электромонтажа индивидуального дома:

      Это пример электрической схемы первого этажа дома. Показаны все электрические элементы, включая:

      • электрическая панель, подключенная к каждому элементу электрической системы
      • различных световых точек, подключенных к переключателям
      • электрические розетки для вашей электроники и т. Д.
    2. Обзор схемы электрической панели, разработанной на Kozikaza

      Схема электрической панели:

      Вы также можете провести соединения вашей электрической панели с различными элементами. Вот для примера мы показали схему «коридорное освещение», подключив электрическую панель к прожекторам.

    3. Обзор электропроводки кухни, разработанной на Kozikaza

      Схема электропроводки кухни:

      Этот план был разработан с помощью нашего программного обеспечения и включает в себя все основные элементы электропроводки кухни:

      • розеток для ваших приборов: морозильная камера, холодильник , электрическая плита, духовка, вытяжка, посудомоечная машина и т. д.:
      • электрические розетки для подключения вашей мелкой бытовой техники
      • точек и подвесов с переключателями для управления ими
    4. Обзор плана электромонтажа ванной комнаты, разработанного на Kozikaza

      Электромонтаж ванной комнаты:

      Вот пример плана, включающего различные элементы, которые вы можете найти в ванной комнате:

      • точечные светильники для ванной комнаты и настенный светильник, подключенный к двум выключателям
      • электрические розетки для ваших небольших электроприборов
      • электрические розетки для стиральной машины и сушилки

    Я разработал свой электрический план Благодаря Kozikaza графический интерфейс становится удобным и интуитивно понятным.

    Спасибо за качество вашего инструмента, который для меня является эталоном среди архитектурных программ, и он также бесплатный!

    Супер бесплатное программное обеспечение для проектирования электрических схем вашего дома. Легко использовать и понимать, функция копирования и вставки очень полезна.

    Как читать электрические схемы

    Мэг Эскотт

    Жизненно важно, чтобы вы научились читать электрические схемы, чтобы вы могли проверить, есть ли вся проводка и освещение, необходимые для поддержания вашего образа жизни.

    Нет ничего хуже, чем переехать в новый дом и обнаружить, что вам не хватает розетки, которая вам нужна или того хуже.

    Эта страница является частью серии статей о планах дома.

    Электротехнические планы — это важные документы для торговцев и подрядчиков, которые будут выполнять всю электропроводку в вашем доме. Им нужен план для работы, иначе они примут за вас решения, которые могут не совпадать с вашими.

    На этой странице мы рассмотрим…

    Что такое план электроснабжения?

    Когда вы изучаете, как читать электрические схемы, они должны содержать все, что имеет элемент проводки, который включает в себя следующие элементы:

    На электрическом плане не будут подробно описаны все необходимые отдельные цепи. Ваш электрик и другие подрядчики обладают знаниями, необходимыми для обеспечения того, чтобы схема электропроводки соответствовала вашему проекту и соответствовала требованиям безопасности.

    Кстати говоря…

    Коды и стандарты

    Как вы понимаете, важно, чтобы ваша электрическая установка была полезной и, прежде всего, безопасной. Вот список действующих кодексов и стандартов.

    Стандарты устанавливают, среди прочего, количество требуемых розеток и расстояние между ними, а также их обработку во влажном помещении.

    Я нахожу удивительным, насколько разные стандарты могут быть в разных странах.

    Если вашей страны нет в списке, узнайте, что вы можете узнать о стандарте в вашей стране.Помните, что стандарты могут регулироваться на уровне штата, а не на уровне страны.

    Ваш специалист по дизайну и электрик должны быть знакомы с правилами и стандартами в вашем регионе.

    На этой странице будут указаны некоторые стандарты США, но цель состоит в том, чтобы ознакомить вас с этими стандартами, а не в качестве справочника по стандартам.

    Условные обозначения для электрических схем

    Если вы хотите научиться читать электрические схемы, нужные вам символы описаны в разделе символов на чертежах.

    Вы можете бесплатно загрузить набор символов чертежей, чтобы распечатать их во время чтения этой страницы.

    Пример схемы электрооборудования

    Мы собираемся использовать наш образец дома, чтобы узнать, как читать электрические схемы.

    Схема электрооборудования отображается поверх плана этажа. Я сторонник того, чтобы показывать мебель на планах этажей, чтобы вы могли правильно оценить, как будет выглядеть пространство в вашем доме.

    Расположение мебели также важно для электрического плана.Освещение должно быть расставлено в соответствии с помещениями и мебелью. Например, вам понадобится телевизор и интернет-розетка там, где вы планируете установить телевизор, и вам понадобятся розетки для всего, что вы хотите, у кровати в спальне.

    Иногда, читая план электроснабжения, вы можете решить внести небольшие изменения, например, в направление распахивания двери. Поэтому стоит научиться читать свои электрические схемы и просматривать их, прежде чем подписывать проект в целом.

    Итак, вот полный план электроснабжения нашего образца дома.

    Общий план выглядит довольно сложным.

    Представить электрический план на веб-странице было непросто. Я сделал символы увеличенными, чтобы их было легче увидеть.

    Хорошая идея — иметь один чертеж со всем, что есть на нем, также могут быть полезны отдельные чертежи каждой отдельной системы.

    Полезно видеть все в одном месте, чтобы вы могли видеть любые конфликты между системами.Различные профессии также нуждаются в понимании того, как их часть работы влияет на общий план электроснабжения и дизайн дома в целом.

    Чертежи отдельных систем упрощают чтение электрических схем для каждой системы.

    Как читать электрические схемы — главный совет по пониманию электрических схем

    Если вы изо всех сил пытаетесь понять свои планы, попросите своего профессионала-проектировщика или электрика помочь вам с чтением ваших электрических планов.

    Схема электрооборудования — розетки

    План розеток содержит все детали:

    • Настенные розетки (внутренние и внешние)
    • Розетки для бытовой техники (кухонные приборы, стиральные машины, вентиляторы для ванных комнат, печи)
    • Главная электрическая панель

    В США существует правило шести футов для расстановки выходных отверстий. Это правило гласит, что на длине непрерывной стены длиной более 2 футов не должно быть точки, находящейся дальше 6 футов от розетки.

    Элементы, которые могут образовывать «разрыв» в линиях пола, — это двери, окна от пола до потолка, лестницы, камины.

    Это означает, что максимальное расстояние между двумя выпускными отверстиями вдоль непрерывной стены составляет 12 футов.

    Розетки можно устанавливать на любой высоте, наиболее удобной для использования. Например, в офисе может быть удобно установить розетку в стене над столешницей. Стоит отметить в вашем электрическом плане высоту, на которой вы хотите установить розетки, и отметить любые розетки, которые отличаются от высоты по умолчанию.

    Торговые точки в основном помещении

    Торговые точки расположены по периметру основного помещения, которое включает в себя вход, столовую и жилую зону. Вот несколько замечаний:

    • Главная электрическая панель, через которую подается электричество в дом и находится блок предохранителей, находится во встроенном шкафу у входной двери.
    • В шкафу, в котором находится электрическая панель, сбоку встроена розетка.
    • Обеденная зона имеет встроенный блок слева от стола на плане этажа. Напольная розетка для питания встроенного блока. Это необходимо для подачи питания на зарядную станцию.
    • Эта встроенная мебель также имеет выход, обращенный к столу. Это будет под обеденным столом и будет служить выходом для ноутбука или чего-нибудь еще, необходимого для хобби. Это предотвращает волочение проводов в циркуляционном пространстве.
    • За медиа-блоком в жилом помещении 8 розеток. Это будет для телевизора, телефона, спутниковой приставки, игровой консоли, звуковой панели, Wi-Fi роутера, жесткого диска камеры безопасности и запасного.
    Цепи выхода лампы

    Если хотите, вы можете указать лампы, которые будут подключены к цепи, которой можно управлять с помощью выключателя на стене. Это может быть полезно для одновременного управления несколькими лампами в жилом помещении.

    Розетки на кухне

    Кухня является особенно интенсивным местом для розеток из-за того, что вся бытовая техника используется либо как стационарная, либо подключается для использования на столешнице, когда это необходимо.

    Розетки, обслуживающие кухонную столешницу

    Есть несколько правил касательно розеток на кухонных столешницах.

    • Все розетки на столешнице должны иметь защиту GFCI (прерыватели цепи замыкания на землю) и AFCI (прерыватели цепи дуги).
    • Любая секция столешницы не менее 1 фута должна иметь выходное отверстие. Столешницу можно рассматривать как разбитую на часть кухонной плитой, раковиной или аналогичным препятствием. Это связано с тем, что даже небольшая длина столешницы может быть полезна для прибора, но для нее должна быть розетка, чтобы кабели не приходилось проводить через заднюю часть раковины или варочную панель.
    • Розетка должна быть не менее чем через каждые 4 фута. Это означает, что длина кабеля от прибора не должна превышать 2 фута.

    Теперь давайте посмотрим на торговые точки на острове.

    Торговые точки, обслуживающие кухонный остров

    Опять же, правила касательно торговых точек на острове:

    • По крайней мере, одна розетка требуется для первых 2 вашего кухонного острова.
    • Тогда требуется дополнительный выпуск на каждые дополнительные 18 футов 2 .

    Внешний кухонный остров составляет чуть более 28 футов 2 , поэтому требуются 3 розетки. С одного конца в стене есть выходное отверстие, с другой стороны — выходное отверстие, а в центре острова — выходное отверстие для стойки.

    Узнайте больше о вариантах розеток для вашей кухни.

    Розетки для кухонной техники

    Слева расположены розетки для духовки, вытяжки, варочной панели, посудомоечной машины, мусоропровода и холодильника.

    Опять же, есть некоторые правила для розеток:

    • Для большинства розеток потребуется защита как GFCI (прерыватели цепи замыкания на землю), так и AFCI (прерыватели цепи дугового замыкания), но это зависит от кода в вашем регионе.
    • В новом доме или на значительно отремонтированной кухне вся кухонная техника должна быть подключена к собственному контуру, если это необходимо. На практике это означает, что у большинства приборов будет своя собственная цепь.
    • Было бы неплохо иметь разъединители на каждом устройстве, чтобы их можно было отключить для обслуживания или в случае аварии. Для духовок и варочных панелей убедитесь, что переключатели хорошо видны и доступны. Может быть лучше визуально сгруппировать их вместе, чем расставлять их тут и там по фартуку.Убедитесь, что вам не нужно тянуться через варочную панель, чтобы выключить ее.

    Отметьте на электрическом плане, что в электропроводке устройства должен быть достаточный провис, чтобы его можно было вынуть из корпуса и разместить на ближайшей поверхности (полу или стойке) для облегчения обслуживания.

    Посоветуйтесь со своим электриком, чтобы понять, как они планируют настроить электрические цепи и переключатели для ваших кухонных приборов.

    Розетки в ванной

    В каждой ванной комнате есть розетка, обозначенная как GCFI (прерыватель цепи замыкания на землю), что делает их более безопасными для использования во влажных помещениях.Их необходимо разместить в пределах 3 футов от умывальника.

    В каждой ванной комнате есть вентилятор, для которого требуется электричество.

    Печь находится в семейной ванной и требует электричества.

    Для некоторых розеток потребуется выключатель, например, вентиляторы для ванной можно выключить на стене. Синие пунктирные линии указывают на соединение розетки и выключателя.

    Обратите внимание, что синяя линия предназначена для объединения розетки и расположения переключателя.Это не обязательно означает, что это точный путь, по которому будет проходить проводка.

    Розетки в спальнях

    В спальнях расположены розетки по периметру. За прикроватной тумбочкой требуются дополнительные розетки для лампы, возможно, для радио или электрического одеяла. Розетка популярна, если вы хотите зарядить телефон у кровати.

    Торговые точки в домашнем офисе

    В офисе правильно расположены торговые точки. На столе есть розетка на 4 группы для подключения компьютера и монитора, лампы и умного динамика.

    Как читать электрические схемы — верхний совет — расположение розеток и переключателей

    Обратите внимание, что розетки и выключатели необходимо привинтить к раме, поэтому может оказаться невозможным сопоставить точное расположение каждой розетки и выключателя. Если расположение какой-либо конкретной розетки действительно важно, сделайте пометку на плане, чтобы можно было расположить шпильки, или добавьте шпильку для точного размещения выключателя или розетки.

    Электроплан — освещение

    Понимание плана освещения действительно важно, поскольку освещение — это огромный элемент дизайна в вашем доме.Это делает ваш дом пригодным для использования в ночное время и создает (или нарушает) атмосферу.

    Ознакомьтесь с серией дизайнерских решений для домашнего освещения.

    План освещения не будет полным без информации о цепях и переключателях.

    Синие пунктирные линии указывают, какие осветительные приборы включены в какие цепи и какие переключатели управляют цепями.

    Пример плана домашнего освещения показывает несколько различных типов освещения:

    Освещение в основном помещении (прихожая, столовая, гостиная)

    Основное пространство разделено на три части — прихожую, столовую и гостиную.

    • У входа есть четыре встроенных светильника, которые включаются с двух мест (трехпозиционный переключатель), рядом с входной дверью и со стены прямо напротив конца кухонного острова.
    • В столовой есть верхний свет над столом, управляемый со стены прямо напротив конца кухонного острова. Может оказаться полезным указать точное приспособление и высоту над столом, на котором он должен быть установлен. Посмотрите идеи освещения столовой, чтобы узнать больше об освещении столовой.
    • В зоне отдыха есть шесть встроенных светильников, управление которыми осуществляется из входа и стены напротив кухонного острова. Ознакомьтесь с идеями освещения гостиной, чтобы узнать больше об освещении гостиной.

    Освещение кухни

    • На кухне есть три потолочных светильника над островом, управление которыми осуществляется с помощью выключателя на стене напротив кухни.
    • Тот же переключатель также управляет тремя направленными встраиваемыми источниками света, которые светят на блоки напротив острова.
    • Также указано освещение под шкафом. Замечу, что это должна быть светодиодная лента. Это освещение управляется выключателем на задней панели возле холодильника.

    Дополнительные сведения об освещении кухни см. В разделе «Идеи освещения кухни».

    Освещение главной спальни

    • В главной спальне есть по три встроенных потолочных светильника над каждым окном и три светильника у изножья кровати. Они расположены на двух отдельных цепях, каждая из которых управляется из трех пространств (четырехпозиционный переключатель) от стены у входа в мастер и с каждой стороны кровати.
    • Прикроватное освещение будет с лампами, включенными в розетки, показанные на электрическом плане розеток.
    • Внутри шкафа есть освещение, которое срабатывает, когда дверь шкафа открывается и закрывается без выключателя.

    Дополнительные сведения об освещении спальни см. В разделе «Идеи освещения спальни».

    Описание 3-х и 4-х позиционных переключателей

    Название 3-х и 4-х позиционных переключателей немного сбивает с толку. Цифра на единицу больше, чем количество выключателей, которые будут на стене.

    • Трехпозиционный переключатель — это схема, в которой есть 2 выключателя света в разных местах и ​​свет (или несколько огней) в цепи.
    • Четырехпозиционный переключатель — это схема, которая имеет 3 выключателя света в разных местах и ​​свет (или несколько огней) в цепи.

    Символы для 3- и 4-ходового переключателя соответственно: S 3 и S 4 .

    Освещение основной ванны

    В США правила требуют, чтобы хотя бы один потолочный светильник приводился в действие выключателем.

    • В главной ванне есть два встроенных светильника: один над душем, а другой над туалетом.
    • Над зеркалом свет.
    • Все светильники для ванных комнат должны быть влажными.

    Дополнительные сведения об освещении ванных комнат см. В разделе «Идеи освещения ванных комнат».

    Освещение для семейной ванной

    • Схема освещения в семейной бане такая же, как и в главной, за исключением двух встроенных светильников над ванной.

    Освещение спальни

    • В спальне есть верхний свет, включаемый выключателем у двери.
    • Дополнительно в шкафу есть светодиодное освещение, управляемое дверным проемом.
    • Прикроватное освещение будет с лампой, подключенной к розетке, указанной на плане розетки.

    Офисное освещение

    • В офисе есть верхний свет, управляемый выключателем у двери.
    • На книжной полке также есть освещение, которое включается переключателем на книжной полке.

    Наружное освещение

    • Есть два настенных светильника у входной двери, которые управляются выключателем внутри двери.
    • На балконе также есть два настенных светильника, которые управляются прямо из входной двери. На балконе также есть светодиодное освещение, которое будет проходить по длине балконной балки, управляемое из того же места, что и другие светильники.
    • На двух других сторонах дома есть еще два внешних светильника. Все внешние фонари подключены к датчикам, поэтому в ночное время они могут работать как сигнальные огни.

    Садовое освещение

    • В саду есть два фонаря у въезда на подъездную дорожку и несколько фонарей для деревьев.Эти огни управляются таймером, который устанавливает время, в которое свет гаснет вечером и включается утром. Таймер также гарантирует, что свет активируется только в темноте. Таймер можно переопределить.
    Включите план освещения сада в план электрооборудования
    • Сараю также потребуется электричество для розеток и освещения. Эта энергия будет работать под землей от электросети дома.
    • Если бы в этом доме были ворота на входе, то на плане нужно было бы указать проводку для подачи электроэнергии и домофона.
    Включите электричество в любые навесы и другие хозяйственные постройки в свой план электроснабжения.
    Как читать электрические схемы — Совет по освещению

    Переключатель регулировки яркости внутреннего освещения позволяет легко создавать различное настроение. Убедитесь, что в вашем плане освещения есть примечание или специальные символы переключателя, указывающие, что внутреннее освещение должно быть регулируемым и должно быть на переключателях яркости.

    Схема электрооборудования — данные, связь и детекторы

    А теперь пора взглянуть на проводку для Интернета, телефона, ТВ и детекторов.

    Точки подключения к Интернету, телевидению и телефону расположены вдоль стены жилого помещения напротив входной двери.

    Интернет, телевидение и телефонные услуги будут подводиться к дому снаружи за телевизором. Поскольку в других комнатах нет необходимости в точках подключения к телевизору, Интернету или телефону, пунктирные линии не требуются для обозначения дальнейшей проводки для этих услуг.

    В медиа-блоке будет установлен Wi-Fi-роутер для обеспечения Wi-Fi по всему дому.

    В домах требуются детекторы дыма и окиси углерода. В этом доме используется детектор 2-в-1. Расположение извещателей обозначено D.

    .
    Как читать электрические схемы — Полезный совет

    Убедитесь, что электрик, который работает с вашим домом, знаком с работой на жилых объектах. Правила для жилых и коммерческих электроустановок различны, и имеет смысл иметь электрика, который знает свое дело.

    Схема электрооборудования — Система безопасности

    В большинстве домов есть система безопасности.Элементы системы могут включать

    • Дверной звонок или домофон
    • Датчики камеры внутри дома
    • Датчики окна (не включены в образец дома)
    • Камеры наружного наблюдения. Наружное освещение, управляемое датчиком движения (рассматривается в разделе плана освещения, также играет важную роль в обеспечении безопасности.
    • Подъездные ворота (не включены в образец дома)
    • Панические кнопки (не включены в образец дома)
    • В доме-образце есть датчики движения, а панель сигнализации находится рядом с входной дверью.
    • Есть также несколько внешних камер с жестким диском в мультимедийном блоке мультимедийного блока в гостиной.
    • И не забудьте дверной звонок, подключенный к динамику над встроенным шкафом у двери.
    Как читать электрические схемы — Полезный совет

    Зона у входной двери становится довольно многолюдной:

    • Наружное освещение у входной двери
    • Наружное настенное освещение на балконе
    • Наружное освещение балконной направляющей
    • Освещение входной зоны (внутреннее)
    • Освещение жилой зоны
    • Панель сигнализации

    Нет ничего плохого в том, чтобы управлять несколькими источниками света или системами в одном месте, на самом деле, я думаю, что часто имеет смысл избегать долгих прогулок и избегать повсюду переключателей и образования «прыщей на стене».Организация панели на стене действительно важна, а расположение переключателей должно быть интуитивно понятным.

    Может быть стоит указать, как именно должна быть установлена ​​панель переключателей.

    Электросхемы — управление ОВК / отоплением

    Может показаться странным включение вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования в электрическую схему, но ваша печь, водонагреватель и термостаты должны быть подключены.

    Я также указал расположение вентиляционных отверстий или регистров и возвратных отверстий.Также рекомендуется проверить их расположение (хотя они и не являются электрическими)! Регистры питания не должны мешать занавескам или мебели. Обратные вентиляционные отверстия не должны мешать тому, где вы, возможно, захотите повесить произведения искусства или зеркало.

    В нашем образце дома используется водяная печь, которая мгновенно нагревает воду, поэтому резервуар для горячей воды не требуется. Печь находится в шкафу у входа в семейную баню.

    В жилом помещении и в каждой комнате есть термостаты, которые подключаются к панели управления HVAC.

    Панель управления HVAC находится в шкафу в ванной комнате рядом с печью.

    Иногда могут быть указаны электрические нагревательные коврики в ванных комнатах, которые требуют подключения, но не в нашем примере дома.

    Переход к беспроводной сети

    Благодаря более быстрому Интернету и Wi-Fi, а Интернет вещей постоянно растет, все больше и больше систем доступно в беспроводных конфигурациях, в частности:

    • Системы безопасности
    • Звуковые системы
    • Услуги потоковой передачи ТВ
    • Управление освещением
    • HVAC / управление нагревом

    Помните, что беспроводная природа этих систем сводится только к обмену данными.Электроэнергия по-прежнему требуется для питания камеры, динамика, телевизора, лампочки и печи / котла. Иногда это можно сделать с помощью аккумулятора, но может быть предпочтительнее, чтобы большинство предметов, требующих питания, были подключены к электросети.

    Подробнее о том, как читать планы дома

    .
    9Июн

    Монтаж потолков из пвх панелей видео: Монтаж пластика на потолок и стены своими руками

    9 Июн 2018 alexxlab Комментировать

    Монтаж пластика на потолок и стены своими руками

    Главная / Виды потолков / Из пластиковых панелей / Прядок монтажа пластика на потолок и стены

    Среди всех вариантов недорогой отделки, наверное нет более универсального материала, чем пластиковые панели. Они пригодны для оформления потолочных поверхностей, стен и при этом, обладают достаточно внушительным списком положительных качеств. Но, как обшить пластиком стены или потолок, знают не все. В этой статье подробно будет рассмотрен монтаж пластика на стены и потолок, а также представлено видео, демонстрирующее процесс монтажа.

    Что потребуется для работ

    Обшивку стены или потолок из пластика легко собрать своими руками и в конце материала есть видео, в котором это демонстрируется. Чтобы облегчить подготовку и саму работу, также есть подробная инструкция, ознакомившись с которой, непонятных моментов остаться не должно.

    Перед тем, как крепить пластик к потолку или к стенам, необходимо подсчитать нужное количество материала. Сделать это несложно – необходимо разделить площадь поверхности на площадь одной планки. Они бывают разные и конкретные данные по выбранным разновидностям есть на упаковке или на товарном ценнике.

    Помимо материала для покрытия, необходимо подготовить материал для сборки каркаса. Его можно изготовить из дерева или металлических профилей. Количество компонентов зависит от вида конструкции, ее сложности и рассчитывается в каждом случае индивидуально. После того, как необходимые для монтажа компоненты приобретены и готовы к установке, нужно проверить наличие необходимого инструмента. Потребуется не слишком много приспособлений:

    • Ножовка по металлу
    • Шуруповерт
    • Строительный или лазерный уровень
    • Рулетка
    • Молоток
    • В некоторых случаях – строительный степлер и отвес

    После того, как материалы и инструментарий будут готовы, можно переходить к следующему этапу работы – подготовке поверхности. В видео, которые показывают, как подбить потолок пластиком, этот этап работ часто опускается, но, он необходим.

    Подготовка

    Это несложная операция и заключается в том, что всю площадь, которая будет скрыта под плоскостью нового покрытия, нужно обработать грунтовкой или пропиткой с бактерицидным эффектом. Производится такая обработка для того, чтобы под будущим покрытием не появилась плесень или не развился грибок. Перед этим, все следы старой отделки и отслаивающиеся фрагменты штукатурки или шпаклевки удаляются при помощи подручных инструментов, наподобие шпателя.

    Каркас

    Для фиксации обшивки необходимо подготовить обрешетку. Независимо от того, куда будет осуществляться крепление пластика – на потолок или на стену, такой каркас обязателен. Без него некуда будет прикреплять фрагменты покрытия и в видео, которое представлено ниже, которое демонстрирует как подшить потолок пластиком, каркасу тоже уделено внимание.

    youtube.com/v/vWiaKYi9fGQ&rel=0″/>

    Расстояние между элементами обрешетки составляет от 30 до 40 сантиметров. При этом, если осуществляется монтаж на перекрытие, расстояние не должно превышать 30 сантиметров – иначе, покрытие может провиснуть под своим весом.

    Монтаж панелей на стену

    После сборки основания или обрешетки, можно начинать закреплять детали внешнего покрытия из пластиковых панелей. Этот процесс незначительно отличается от того, как производится монтаж пластика на потолок.

    Начинается все с угловой или завершающей части. Как правило, это пластиковый угол или специальный элемент, закрывающий торец детали. В него вставляется первая планка покрытия. Если длина планки достигает перекрытия и собирается сплошная поверхность, в верху устанавливается декоративный плинтус специальной формы, в который вставляется торец планки.

    Когда первая деталь установлена, ее нужно зафиксировать. Сделать это, можно при помощи самореза, кляймеров или скобы из степлера. Далее вставляется следующий элемент покрытия, выступом в паз предыдущей панели. Вставить нужно плотно, до упора. Так собирается вся площадь покрытия с обязательной фиксацией каждой детали.

    Последняя часть вставляется с усилием, одной стороной в завершающий угол или торцевую деталь, а второй – в предыдущую панель. При необходимости, фрагмент подгоняется по размерам до нужных габаритов, отпиливанием или отрезанием лишней части. Ниже есть видео, в котором показывается, как крепить пластик на стену и потолок – после сборки обрешетки, эти процессы отличаются незначительно.

    Крепление на перекрытие

    Задавшись вопросом – как сделать потолок из пластика, нужно учесть некоторые моменты этой работы. Во-первых, эту работу лучше выполнять с помощником – будет значительно проще, так как все придется делать на весу, а в остальном, собрать потолок из пластика можно своими руками и ничего сложного в этом нет.

    Во-вторых, нужно учесть расстояние, которое потребуется для установки светильников. Их запотолочная часть не должна касаться перекрытия. Это – важный момент, так как все следует учесть при разметке, еще до того, как подшить потолок пластиком и собрать обрешетку.

    Обычно, это расстояние составляет около 10 или 15 сантиметров. Оно может быть чуть больше или меньше, в соответствии с габаритами помещения и конструктивом осветительных устройств, но, в любом случае, не меньше необходимого для монтажа освещения.

    Далее идет сборка каркаса. Он собирается примерно также, как и на стене, отличаясь только формой используемых деталей – торцевая часть панелей вставляется в закрепленный на стене плинтус, в котором есть специальный паз для этого. Его устанавливают первым, строго горизонтально, по предварительно нанесенной разметке. Здесь потребуется строительный уровень, а еще лучше – лазерный.

    После того, как обрешетка установлена, можно обшить потолок пластиком и для того, чтобы легче было разобраться с тонкостями этого процесса, ниже представлено несколько видео, в которых подробно рассматриваются все этапы работ.

    Как сделать потолок из ПВХ панелей своими руками?

    Главная / Виды потолков / Из пластиковых панелей / Как сделать своими руками потолок из ПВХ панелей?

    Один из наиболее демократичных по цене способов отремонтировать потолки в своей квартире – сборка конструкции из ПВХ панелей. Это несложно, стоит недорого и делается очень быстро. Одно из главных преимуществ такого решения, это возможность собрать такой потолок из ПВХ панелей своими руками, без привлечения посторонних специалистов. Это обеспечит неплохую экономию, что иногда бывает очень важно.

    Что это и как выглядит

    Все потолки такого плана представляют собой, собранную из двух основных частей конструкцию. Сначала собирается основание – каркас, а на него, крепятся сами декоративные панели. Внешний вид потолка определяется рисунком, который нанесен на лицевую часть планок. Выбор расцветок достаточно большой. Есть как обычные, однотонные панели, так и со сложными рисунками. Можно выбрать покрытие, имитирующее натуральные поверхности, наподобие дерева или мрамора.

    Чтобы оценить, как может выглядеть потолок из ПВХ панелей, собранный своими руками, можно посмотреть на несколько фото, представленных ниже. Там показаны основные помещения, в которых такие покрытия смотрятся наиболее органично и где все их положительные качества используются максимально эффективно.

    Типичный вариант отделки потолка в ванной комнате.

    Можно красиво отделать поверхность потолка на веранде или балконе.

    Подобное оформление неплохо смотрится и на кухнях.

    Преимущества и отрицательные стороны такой отделки

    Все конструкции из такого рода панелей будут подвесными. Каркас может быть нескольких разновидностей, но, он необходим, поэтому, такое решение немного уменьшит высоту помещения, в котором будет устанавливаться. Однако, это – единственный существенный недостаток конструкции. В остальном – сплошные плюсы.

    Положительных качеств достаточно много и нельзя выделить какое-то из них отдельно:

    • Панели очень легко моются, благодаря отличной водостойкости. Влаги такие покрытия совершенно не бояться и отсюда – следующее полезное свойство.
    • Грибки и плесень на такой отделке не заводятся. Легкость ухода позволяет проводить профилактическую убору за несколько минут, что еще больше уменьшает риск появления любых видов плесени или поражения грибками на подобных поверхностях.
    • Монтаж потолка из пвх панелей можно произвести своими руками. Это очень просто и даже если опыта сборки подобных конструкций нет, все равно, можно все сделать самостоятельно. Немного практики – и все уже получается.
    • Благодаря наличию каркаса, можно замаскировать существенные дефекты имеющегося перекрытия. Даже перепады высоты в пять сантиметров не страшны – установленное основание позволит с легкостью их спрятать. Кроме того, в получившемся после сборки запотолочном пространстве можно скрыть разные инженерные и электрические коммуникации.
    • Расположение светильников может быть произвольным. Их легко врезать там, где они будут необходимы и благодаря этому, освещенность помещения станет лучше.
    • Если подойти к делу ответственно, то все операции по установке основания и монтажу внешнего покрытия можно осуществить за один день. При этом, не потребуется сложных инструментов – как правило, все необходимое есть в наборе любого домашнего мастера.
    • Один из важных аргументов в пользу подобной отделки – стоимость. Цена такого потолка, включая необходимые для установки каркаса детали, будет несомненно ниже, чем у любого другого решения с такими характеристиками.

    Если решение установить у себя в доме такой потолок принято, можно посмотреть, представленное дальше видео, в котором показано, как установить потолок из пвх панелей своими руками, после чего, можно будет закупать необходимые материалы и начинать монтаж. Однако, лучше всего, ознакомиться с подробной инструкцией, как правильно сделать потолок из пвх панелей. Это займет совсем немного времени, а знания никогда бесполезными не бывают.

    Как все собрать

    Все работы, можно разделить на несколько важных этапов:

    • Подготовка всех поверхностей и разметка
    • Установка каркасного основания
    • Монтаж планок декоративного покрытия
    • Установка осветительных приборов

    Если следовать указанному плану, то работа пройдет быстро и не вызовет затруднений. Главное – четко следовать всем пунктам инструкции и тогда, собрать подвесной потолок из пвх панелей своими руками будет достаточно просто.

    Первой идет подготовка всех плоскостей к последующим работам. Это – важный момент. Все старые покрытия должны быть по возможности максимально удалены. Вместе с ними, удаляется и пыль, грязь или другие загрязнения.

    После этого, можно начинать обработку перекрытия разного рода пропитками. Здесь подразумеваются различные химические растворы, которые предотвращают образование грибков и плесени. На самом покрытии они не появляются, а вот на скрытой от глаз плоскости перекрытия могут появиться запросто. Так что, лучше всего, заранее предотвратить их появление.

    Важный момент: еще до того, как начинать монтировать панели пвх на потолок, нужно позаботиться о проводке. Прокладывать провода после сборки конструкции будет практически невозможно и следует заранее продумать расположение всех светильников и смонтировать соответствующую проводку.

    Далее, предстоит собирать каркас, но, сначала, производится разметка всех необходимых для его установки линий и точек. Проще всего, сделать это с использованием лазерного уровня. Если в хозяйстве такого нет, то можно обойтись уровнем строительным или водным. Последний позволит нанести все точки строго в одной плоскости, что очень важно. Оптимально – сочетать работу с обоими видами уровней.

    Отступив необходимое количество сантиметров от перекрытия, наносится точка в одном из углов помещения. Нужное расстояние зависит от того, как высоко или низко хочется сделать подвесной потолок из пвх панелей и от необходимости это делать. Некоторые осветительные приборы требуют достаточно много места для монтажа, так что стоит учесть этот аспект.

    Первыми устанавливаются те части основания, которые располагаются по периметру помещения. Здесь возможно два варианта: можно не использовать пластиковые уголки для монтажа планок и отделать стык полотна из планок и стены потолочным плинтусом, либо применить специальный уголок с пазом для крепления торцевой части панелей. Можно использовать и простые бруски из дерева, сечением 30Х40 или более габаритные.

    У обоих вариантов найдется немало плюсов и отрицательных качеств. В основном, применяется пластиковый уголок, так как сделать потолок из пвх панелей с его помощью намного проще. Если установить металлические детали, то придется впоследствии маскировать стык стены и плоскости потолка потолочным плинтусом.

    Когда периметр готов, начинают монтаж поперечных деталей. Они могут крепиться только в боковым деталям или прикрепляться к поверхности перекрытия на подвесах. Последний вариант надёжнее – конструкция будет более крепкой.

    Остается только собрать декоративное полотно из планок. Перед тем, как крепить пвх панели к будущему потолку, необходимо еще раз проверить горизонтальность всех установленных частей каркаса. Даже небольшой перекос будет заметен, когда все части покрытия будут на своих местах.

    Панели устанавливаются одна за другой, при этом, каждая последующая деталь вставляется в паз на предыдущей. Необходимо фиксировать каждую из планок, добиваясь максимально плотного прилегания элементов друг к другу.

    Обычно, этот этап вообще никаких затруднений не вызывает, кроме установки последней детали – ее монтаж имеет свои особенности, которые рассмотрены в соответствующей статье. Там подробно рассмотрены все сопутствующие нюансы, так что подробно останавливаться на этом вопросе в данной инструкции нет необходимости.

    Финальная часть – установка всех осветительных приборов. Проводку для них нужно проложить заранее, чтобы после не возникло никаких сложностей. Отверстия же для монтажа, можно прорезать непосредственно во время сборки потолка.

    Для большей наглядности, далее представлено еще одно видео, в котором показано, как правильно установить панели из пвх на потолок.

    Потолок из пластиковых панелей своими руками

    Здравствуйте, друзья! Давненько я не выпускал материалы о потолках, непорядок, надо наверстать. Про гипсокартонные мы с вами уже все знаем, так что теперь я предлагаю разобраться, как делаются потолки из пластиковых панелей. Ведь это очень популярное решение для кухонь, ванных комнат, лоджий и балконов.

    Из этого урока мы узнаем, почему пластиковые потолки столь популярны, в чем их главные преимущества и недостатки, а также здесь я расскажу, как вообще они монтируются. Но начнем, как всегда, издалека…

    Наверное, не все знают, что вообще за пластиковые панели такие? Объясню. Они представляют собой длинные (обычно 270 – 300 см), плоские пластмассовые «листы», шириной, в среднем, 25 – 30 см. Короткие торцы у них просто обрезаны, а на длинных располагаются замки, подобные тем, что мы видим у ламината.
    Они монтируются на деревянный (колхозный стайл детектед) или металлический (другое дело) каркас, такой же, как и для ГКЛ.

    Вот, как выглядит обычный кусок такой ПВХ-панели:

    Как видите, внутри панели полые, но с многочисленными ребрами жесткости. Поэтому они имеют совсем небольшой вес и неплохую прочность. Чтобы обшить ими потолок или стены, нам еще понадобятся специальные профили, тоже ПВХ. Посмотрим на них.

    Виды ПВХ-профилей

    Итак, давайте познакомимся с самыми распространенными видами пластиковых профилей:
    Для чего они служат:

    1. Стартовый, встречается наиболее часто. Служит он для закрытия торцов панелей, например, крепится на потолок по периметру помещения.
    2. F-профиль предназначен, опять же, для закрытия торцов на внешних углах при переходе в другие плоскости. То есть, к примеру, одна стена обшивается, а та, что за углом  – нет.
    3. H-профиль еще называется соединительным. Как можно догадаться, он используется для наращивания длины панелей.
    4. Внешний пластиковый уголок (внутренний выглядит примерно так же). Закрывает торцы на внешних (и, соответственно, внутренних) углах.
    5. Пластиковый потолочный плинтус. По сути это тот же стартовый профиль, но немного облагороженный.
    6. Универсальный пластиковый уголок. Приклеивается на любые углы, но выглядит неперспективно.

    А теперь, как я и обещал, рассмотрим плюсы применения пластика для потолка.

    Преимущества

    ПВХ-потолки обладают большинством преимуществ натяжных потолков. А именно:

    • Возможность выравнивания поверхностей любой кривизны без необходимости демонтажа старого покрытия
    • Возможность беспроблемного скрытия под пластиком различных коммуникаций
    • Легкость монтажа разнообразных светильников
    • Легкость конструкции (значительно легче, чем гипсокартона)
    • Возможность применения шумо- и теплоизоляции
    • Полное отсутствие «мокрых» процессов (не только при монтаже)

    Кроме этого, панельные потолки значительно выигрывают, к примеру, у гипсокартонных по конечной цене и простоте монтажа – собрал и все, не надо никакой шпаклевки, шкурежки, покраски и т.п. И, наконец, первое основное их преимущество (по отношению к ГК и штукатурке) – максимальная влагостойкость.

    Такой потолок по определению не может заплесневеть, он никак не изменит свои свойства с годами. Залили соседи сверху? Опять же, нет проблем, пластику наплевать. Вторым мегапреимуществом является возможность демонтажа и повторного монтажа такого потолка. Тут без комментариев.

    Однако у героя нашего урока есть и минусы (эх, черт, ну почему нельзя без них?). Во-первых, это ограниченность форм: например, многоуровневые потолки из пластика не собрать. Во-вторых, большая часть потолков из пластиковых панелей выглядит ну полной дешевкой. К тому же между панелями всегда виден стык.

    Разумеется, чем они дороже, тем лучше смотрятся, но все же… Поэтому сфера их применения, как правило, ограничивается ванными и лоджиями, иногда кухнями. Есть и еще одна тонкость. Попадаются откровенно ужасные потолки, которые просвечиваются насквозь точечными светильниками, вот это реально засада. Не берите откровенную дешевку, можете потом горько пожалеть.

    Мы с вами будем рассматривать самый технически сложный случай монтажа – потолок из ПВХ-панелей в ванной комнате, где на стены уже произведена укладка плитки. Да, кстати, инструмент нам потребуется тот же, что и в уроке «Потолок из гипсокартона своими руками» за небольшим исключением.

    Подготовка и монтаж каркаса

    Имеем обычную ванную, плитка уже выложена и до чернового потолка (специально) не доходит 10-20 см.

    Здесь у нас есть два варианта: либо мы будем устанавливать каркас над плиткой, либо прямо на ней.

    У обоих способов есть недостатки. Если закреплять направляющий профиль на стену непосредственно над плиткой, то у нас будут проблемы с креплением на него стартового профиля, ведь толщина направляющего (и так неширокого) уменьшится на толщину плитки с клеем, а это, как минимум, сантиметр. Второй способ потенциально опасен порчей готовой облицовки, поэтому он сразу отпадает.

    Я предлагаю следующее. Взять, к примеру, Rotband и нанести над плиткой узкую полосу, сантиметров 5 в ширину, опираясь на готовую поверхность плитки.  Таким образом, плоскость крепления профиля будет совпадать с плоскостью облицовки. Только не нужно «тянуть» правИлом – оставите труднооттираемые металлизированные следы. Лучше воспользуйтесь пластиковой гладилкой. И не забываем проклеивать верхний плиточный ряд малярным скотчем, чтобы не уделать швы.

    Направляющие можно крепить, как только штукатурка схватится, то есть уже через несколько часов. Для их крепления используем дюбель-гвозди. Да, кстати, для ванной берите качественные оцинкованные профили, а не всякое отечественное фуфло! Влажность, все-таки.

    Далее идет черед подвесов. В моем примере хватает длины стандартных прямых, но если в вашем случае потолок нужно опустить ниже, то используйте подвесы с зажимами:

    Я монтирую их с шагом не более 60 см, а шаг профилей для потолка делаю равным 50 см, так у нас точно ничего не провиснет: ни профили, ни панели.

    Поперечные, кстати, нам не понадобятся. Не забывайте учитывать расположение будущих светильников при разметке профилей. Готовый каркас должен выглядеть примерно так:

    Далее крепим к направляющему профилю стартовый при помощи саморезов с прессшайбой. Между ними выбираем расстояние не более 50 см. Понятное дело, стартовый профиль шьем широкой стороной вверх. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не поцарапать или не проткнуть его лицевую сторону. Можно сразу отрезать его на стусле под 45 градусов (в углах), но надежнее будет вдеть их на углу друг в друга, закрепить  и потом уже острым ножом прорезать по диагонали.

    Монтаж панелей

    Начинаем монтаж, разумеется, поперек профилей. Обрезаем первую панель, делаем чуть короче, чем ширина помещения, на 3-5 мм. Режем мелкой ножовкой, лобзиком или болгаркой, края зачищаем шкуркой или абразивной сеткой. Панели стараемся не помять.

    И главное – не забудьте снять с них пленку перед монтажом, если таковая имеется!

    Это очень частый косяк! Потом может быть не до смеха.

    Сначала заводим в стартовый профиль один из узких торцов, слегка изгибаем панель и заводим второй. Затем вдвигаем ее в профиль широким торцом. При необходимости используем узкий шпатель, но осторожно. Все, остается лишь прикрепить ее к профилям саморезами с прессшайбой. Делать это нужно крайне аккуратно. Если бита сорвется с самореза, она может проткнуть панель, и ту придется выкидывать. Можно сперва просверлить отверстие в профилях, а потом спокойно загнать в него саморез, так будет безопаснее.

    Второй профиль вставляем точно так же. Соединяем замки, шьем:

    Не волнуйтесь, головки саморезов не будут выпирать, в конструкции панелей все предусмотрено. Идем дальше, никуда не торопимся:

    Все, все целые панели закреплены:

    Остается последний штрих – смонтировать последнюю панель. Но как это сделать? Покажу вам нестандартный ход, ноу-хау, так сказать. Понятное дело, нужно сперва отрезать ее вдоль, с этим глупо спорить. Теперь отрезаем ее по длине, причем берем расстояние, буквально на миллиметр меньше расстояния от одной стены до начала стартового профиля у противоположной. Вставляем панель до упора одной стороной в профили, прямо в угол. При этом второй конец будет свободно болтаться, и его без проблем тоже можно будет вставить, немного выдвинув из первого угла.

    Таким образом, между последней и предпоследней панелью у нас остается небольшой зазор, и нужно будет их как-то состыковать. Иногда это удается сделать руками, но чаще всего нет. Тогда на помощь приходит малярный скотч. Наклеиваем пару полосок поперек последней панели и подтягиваем ее к предыдущей. Дело сделано.

    Отверстия под светильники можно резать и прямо по месту, и «на земле». Для этого подойдут и коронки соответствующего диаметра, и сверла, и даже нож – материал потолка режутся очень легко. А вот, как выглядит конечный результат:

    Вот, в принципе, и все, что касается монтажа потолков из пластиковых панелей. Наш урок на этом закончен. Если он вам понравился, предлагаю подписаться на обновления вот по этой ссылке. Удачи и до встречи на страницах сайта!

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как сделать потолок в ванной из пластиковых панелей?


    Сегодня все более популярным становится такой отделочный материал, как пластиковые панели. И это не случайно.

    Потолок в ванной комнате из панелей ПВХ смотрится очень эстетично. А панели из пластика легко моются, имеют малый вес, высокие декоративные свойства, легко обрабатываются и монтируются.

    Если вы решили сделать ремонт потолка в ванной, то одним из лучших вариантов будет устройство потолка из пластиковых панелей с установкой в них точечных светильников.

    В одной из публикаций мы уже писали о том, как отделать стены пластиковыми панелями. Как вы уже знаете, в этом случае выполняется монтаж по обрешетке с использованием строительного степлера или саморезов.

    Давайте сегодня посмотрим, как сделать потолки в ванной комнате из пластиковых панелей? Как правильно выбрать панели и как их прикрепить к потолку?

     

    Плюсы пластиковых потолков в ванной

    Пластиковые потолки, это, пожалуй, одно из самых верных решений для отделки потолка в ванной. Панели не боятся влаги и повышенной температуры в помещении. Они не впитывают влагу. Не разбухают и не усыхают под действием воды. Панели из пластика гигиеничны и не создают условий для развития грибка и плесени.

    Пластиковый потолок обладает хорошей отражающей способностью, что делает вашу ванну светлее, а на освещение тратится меньше электроэнергии.

    Под пластиковые панели можно убрать провода, идущие к светильникам. При этом старые потолки из неровных плит вы закроете совершенно ровной пластиковой поверхностью, собранной из панелей.


    Как выбрать пластиковые панели на потолок в ванной?

    Пластиковые панели выпускаются широкой цветовой гаммы, и вы легко подберете себе расцветку в тон общему цветовому решению интерьера ванной комнаты.

    Выпускаются панели как с однотонной окраской, так и с текстурным рисунком.

    Панели из ПВХ для устройства потолка выпускаются разных размеров. Их длина, как правило, составляет 2,6 м, 2,7 м, 3,0 м. Ширина пластиковых панелей может быть 240 мм, 250 мм, 300 мм, 370 мм, 375 мм. Толщина – 8-10 мм.


    Подготовка к монтажу пластиковых панелей

    В первую очередь нужно определить количество панелей, которое вам потребуется.

    Для этого отправляйтесь в магазин, выберите там понравившиеся панели, узнайте их размеры с учетом полезной ширины и ширины полочек, после чего, вернувшись домой, измерьте рулеткой потолок в ванной и подсчитайте необходимое количество панелей.

    Для монтажа потолка в ванной из ПВХ-панелей вам потребуется:

    • металлический профиль, к которому будут монтироваться панели;
    • пластиковые панели;
    • дрель;
    • шуруповерт;
    • ножовка;
    • монтажный нож;
    • «коронка» для проделывания отверстий под светильники;
    • «жидкие гвозди».


    Монтаж пластикового потолка в ванной

    Ну вот, все готово к монтажу – количество панелей подсчитано, необходимое количество материалов закуплено, инструмент подготовлен. Давайте теперь посмотрим, как сделать потолок в ванной из панелей.

    Профиль следует прикрепить к потолку с шагом в 50 см при помощи специальных металлических подвесов. При креплении профиля к потолку не забудьте отступить от плит перекрытия некоторое расстояние, которое потребуется для установки потолочных светильников.

    С помощью уровня нужно разметить на стенах места крепления настенного профиля, к которому будут крепиться плинтуса и панели. Профиль берется такой же, как и при монтаже гипсокартона.

    После того, как по стенам ровными линиями произведена разметка, с помощью дрели, дюбелей, саморезов и шуруповерта по периметру ванной комнаты закрепляется металлический профиль.

    К профилю саморезами или жидкими гвоздями крепится пластиковый плинтус, в который будут вставляться панели.

    Панели перед монтажом следует нарезать по длине. Это можно сделать с помощью ножовки, болгарки, ножа или электролобзика, как показано на фото ниже:

    Пластиковые панели набираются одна за другой, вставляются в плинтус и прикручиваются с помощью шуруповерта саморезами к профилю.


    В местах, где будут устанавливаться потолочные светильники, нужно будет вырезать отверстия необходимого диаметра (в зависимости от размера светильников и арматуры). Отверстия под светильники в пластиковых панелях прорезают ножом, электролобзиком или коронкой нужного диаметра.


    К тому времени, как вы будете монтировать панели, у вас уже должны быть разведены провода для подключения встраиваемых потолочных светильников. Нужной длины провода должны быть уже подключены к коробке. Концы проводов должны быть надежно заизолированы изолентой на период монтажа панелей.

    Разводку от коробки лучше всего сделать параллельно, чтобы при выходе из строя одного светильника остальные продолжали работать.

    По ходу установки панелей с отверстиями под светильники, в эти отверстия выпускаются провода для их подключения, чтобы потом их не пришлось «вылавливать» из-за панелей.

    Последняя панель монтируется следующим образом. Сначала измеряется расстояние от предпоследней панели до стены с учетом плинтуса, после чего панель обрезается вдоль так, чтобы она встала практически впритык. К панели крепится потолочный плинтус, после чего она сдвигается назад – к предпоследней панели. Плинтус крепится к стене на силиконовый герметик или на жидкие гвозди.


    После того, как все панели собраны, в отверстия вставляется арматура для крепления потолочных светильников и монтируются сами светильники.

    Также рекомендуем вам посмотреть видео, как сделать потолок из пластиковых ПВХ панелей:

    Теперь вы знаете, как сделать пластиковый потолок в ванной комнате.

    В следующих публикациях узнаем, как сделать натяжной потолок в ванной комнате, а также как смонтировать реечный потолок.

    Смотрите также:

    • <Как сделать реечный потолок своими руками?
    Добавить комментарий

    фото и видео инструкция, как сделать своими руками, видео

    Панельный потолок на кухне – едва ли не самый универсальный способ отделки. Этот вариант доступен по стоимости, вполне декоративен, годится даже для низких потолков. Кроме того, материал удовлетворяет всем требованиям кухни: выдерживает достаточно высокую температуру, не боится влаги, легко очищается и так далее.

    Потолочные панели для кухни: преимущества и недостатки

    Такого рода облицовочный материал выполняется из поливинилхлорида, стабилизированного соответствующими неорганическими соединениями. Обязательным требованием к такой отделке является нейтральность и отсутствие вредных испарений. ПВХ, хотя и не относится к негорючим материалам, при горении или плавлении не дает испарений, а поэтому может использоваться для облицовки как кухни, так и других помещений.

    На деле материал обладает куда большим количеством преимуществ:

    • потолок из панелей на кухне может иметь любой внешний вид. Пластик с легкостью имитирует дерево, камень, узорчатые материалы, гипсовую отделку, даже зеркало и металлические панели. Его декоративные возможности практически бесконечны;
    • ПВХ-изделия не боятся влаги – ни пара, ни конденсата, ни горячей или холодной воды;
    • пластик негигроскопичен. Панели не впитывают ни грязь, ни копоть, ни красители, ни жир. Это действительно моющийся потолок, с которым не возникает проблем;
    • облицовка очень легка, что упрощает монтаж и ремонт. Пластиковый потолок на кухне своими руками может установить даже новичок;
    • ПВХ-панели легко режутся, что позволяет использовать их для отделки сложных поверхностей – разноуровневых, наклонных, со сложной конфигурацией;
    • помимо всего прочего, пластиковые панели доступны семьям с самым средним бюджетом.

    Недостатки изделия таковы:

    • износостойкость относительно невелика – материал легко царапается;
    • увы, пластик горюч и не терпит соседства с нагревающимися приборами, в том числе и с галогенными лампами;
    • потолок из панелей ПВХ в кухне нельзя очищать с использованием агрессивных моющих средств или абразивных частиц. Поверхность при этом теряет цвет и гладкость.

    Потолок из сайдинга на кухне: виды

    Выпускаются изделия как для отделки стены, так и для потолка. Первые имеют большую толщину, более прочны, и, соответственно, тяжелее. Но если базовый потолок может вынести такую нагрузку, их вполне можно использовать для отделки. Специальный потолочный материал намного тоньше и более хрупок, так что применяться может только на потолке. Потолок из пластиковых панелей в кухне на фото выполнен в технике фотопечати.

    Чаще всего ПВХ-изделия имеют вид ламелей, однако это далеко не единственный вариант. Пластиковые потолки на кухне могут быть изготовлены из следующих панелей:

    • ламели – узкие наборные элементы с шириной от 10 до 50 см и длиной от 2,3 до 3 м. Могут имитировать вагонку, алюминиевые ламели, любой другой искусственный или природный материал соответствующей структурой. Изделия могут формировать собой бесшовный потолок и шовный – в последнем случае между наборными элементами остаются углубления, подчеркивающие структуру. Монтировать облицовку лучше на обрешетку;
    • квадратная плитка – размером от 30 до 90 см. Обычно выполняются с узором – цветочным или орнаментальным т могут комбинироваться с одноцветными плитками. Из последних можно выложить геометрический узор;
    • отделочные листы – квадратной или прямоугольно формы со стороной от 80 до 200 см. Чаще имитируют камень, но могут и дерево, и кожу, и обои. Закрепить листы можно и на базовой поверхности, и на обрешетке.

    Достаточно новый вариант оформления – нанесение фотопечати на обшивочные листы. В этом случае потолки на кухне из пластика выполняются по индивидуальному заказу.

    Как сделать пластиковый потолок на кухне

    Мероприятие это достаточно простое, однако требует определенного терпения и аккуратности.

    1. Поначалу выбирают тип отделки. Он должен соответствовать интерьеру кухни и идее оформления. Так, если предполагается визуально изменить пропорции комнаты, лучше использовать ламели. А если потолочная поверхность должна представлять собой цельное изображение, предпочтение отдается листовому материалу.
    2. Важно правильно рассчитать количество облицовки. Для этого измеряют площадь своего потолка и рассчитывают нужное число панелей с учетом способа укладки – вдоль, поперек, по диагонали, с соблюдением какого-либо определенного порядка. Рекомендуется при сложном способе отделки составить план, а затем уже вычислять количество материала.
    3. Обязательно к итогу нужно добавить 15%, так как часть панелей потребуется подрезать.
    4. Необходимо выбрать метод монтажа. Потолок на кухне из пластиковых панелей можно устанавливать как на базовую поверхность, если она достаточно ровная, так и на обрешетку. Второй метод предпочтительнее, если используются ламели, а также в тех случаях, когда необходимо скрыть коммуникации, установить встроенные светильники и прочее.

    После этого приступают к собственно монтажу. Как сделать потолок?

    1. Очищают базовую поверхность. При необходимости удаляют не только старую отделку, но и штукатурку.
    2. Если предполагается устанавливать обрешетку, то сначала монтируют стенной профиль. Для этого от пола отмеряют одинаковое расстояние в каждом углу, а затем соединяют полученные отметки. Таким образом добиваются параллельности пола и потолка. В стенной профиль фиксируют продольные рейки с необходимой частотой.
    3. Если обрешетка изготовляется из дерева, в качестве элементов каркаса применяют деревянный брус соответствующего размера.
    4. К установленному металлическому профилю или брусу снизу закрепляют пластиковый – для крепления панелей. Ламели подрезают по длине. Пластик расширяется при нагревании, поэтому при монтаже предусматривают допуск до 5 мм.

    Отделка потолка кухни ПВХ панелями производится так: в стартовый профиль вставляют ламель, затем закрепляют саморезами к обрешетке. Следующую ламель вставляют в стартовый профиль и задвигают в установленный элемент. Как правило, последнюю ламель приходится подрезать по ширине.

    Если пластиковые панели клеят на потолок, порядок работ проще: потолочную поверхность очищают, смазывают клеем и закрепляют панель. В этом случае используются только бесшовные модели.

    Потолок на кухне из пластиковых панелей: уход

    ПВХ-панели удобны еще и тем, что легко очищаются. Уход за ними минимальный:

    • периодически потолок протирают влажной губкой или тряпкой. Этого достаточно, чтобы удалить копоть, жир и следы конденсата;
    • мыльный раствор применяют для удаления сильных загрязнений;
    • абразивные материалы, металлические щетки использовать нельзя.

    Ремонт потолка на кухне пластиковыми панелями проводить проще простого. Если материал крепился на обрешетку, то заменить любую испорченную ламель можно в любой момент. Если листы приклеивались, замена займет больше времени, так как материал придется отделять от потолка по частям.

    Кухонный потолок их ПВХ-панелей – простое и удобное решение. Материал очень разнообразен и декоративен, что позволяет оформить кухню в любом стиле и в любой цветовой гамме. Кроме того, пластик практичен, легок в установке и влагоустойчив.

    Как сделать потолок из пластиковых панелей в ванной своими руками

    Еще недавно мы даже представить не могли, что  ремонт может быть таким быстрым, теперь его можно выполнить за один день. Появились современные строительные материалы, которые позволяют произвести отделку своими руками очень быстро, без услуг наемных рабочих. Недавно мы уже говорили об отделке стен панелями ПВХ, а сегодня расскажем и покажем, как сделать навесной потолок из пластиковых панелей.

    Пластиковые панели часто применяют для обшивки потолка в ванной, туалете, на кухне, лоджии или на балконе. С чем связана такая популярность, какие у них есть преимущества и недостатки и как правильно произвести монтаж,  мы сейчас вам и расскажем.

    Пластиковые подвесные потолки – металлический или деревянный каркас, который обшивается панелями из поливинилхлорида. Сами панели, как их чаще называют, имеют разные размеры, но самые популярные – это 2,7 и 3 метра в длину и 25 сантиметров в ширину. Внутри панели полые с ребрами жесткости, поэтому очень легкие и весьма прочные, а на боковых краях они имеют замки для стыковки, почти как у шпунтованной доски.

    Виды ПВХ профилей и карнизов

    Прежде чем обшить потолок пластиковыми панелями, необходимо закупить все комплектующие: профили или бруски для каркаса, и специальные потолочные ПВХ карнизы. Если вы придете в магазин за ними в первый раз, то широкий выбор ПВХ профилей может вас поставить в тупик. Давайте рассмотрим их основные виды и назначение.

    Виды пластиковых профилей для потолка

    1. Стартовый профиль – наиболее используемый. С его помощью можно скрыть торцы панелей, для этого закрепите их по периметру комнаты по линии нового потолка.
    2. Внешний и внутренний пластиковый угол нужен для красивой стыковки в углах.
    3. H-профиль понадобится, если вам не хватило длины одной панели – он соединит их торцы.
    4. Пластиковый потолочный плинтус нужен для скрытия торцов панелей. По сути это стартовый профиль, но с наличием декоративного бордюра.
    5. F-профиль нужен для скрытия торцов. Он может пригодиться, если вы решили отделать смежные стены разными материалами.
    6. Универсальный пластиковый угол – обычный уголок в формы буквы «Г». Им можно скрывать любые стыки.

    Преимущества и недостатки

    Отделка потолка пластиковыми панелями имеет много плюсов.

    • Можно выровнять любые неровности без удаления старого покрытия.
    • Можно скрыть в каркасе провода, вентиляцию и прочие коммуникации.
    • Легко установить встроенные светильники и подсветку.
    • Очень простой процесс установки, конструкция намного проще, чем потолок из гипсокартона.
    • Можно установить дополнительную изоляцию от шума, влаги, звука в каркас.
    • Установка производится сухим методом с помощью дюбелей и саморезов. Это значит, для этого не нужно иметь особых навыков.
    • Влагостойкий и моющийся материал, который не подвержен воздействию микроорганизмов.
    • При необходимости можно монтировать панели повторно.

    Подвесные пластиковые потолки имеют и свои минусы.

    • Большинство таких потолков выглядят бюджетно, но бывают и красивые расцветки.
    • Купив дешевые тонкие виды панелей, вы можете пожалеть после установки: некоторые из них пропускают свет от встроенных светильников. Нужно покупать более дорогие лампы, в которых внутренние стенки не прозрачные.
    • Нельзя сделать многоуровневую конструкцию или изгиб.
    • Вы потеряете часть высоты помещения.
    • Видны швы между панелями.

    Подготовительные работы

    Мы расскажем, как сделать пластиковый потолок, на примере готовой ванной комнаты. На ее стенах уже была произведена укладка плитки, что усложнит процесс монтажа.

    В нашем случае плитка специально уложена почти до самого потолка, на расстоянии около 15 сантиметров. Есть 2 способа: монтировать каркас прямо на плитку или над ним. Если закрепить обрешетку над плиткой, то часть края будет скрыта, что усложняет монтаж на узкий уголок. Но если крепить профили на готовый кафель, большая вероятность повредить его. Поэтому мы выбираем первый вариант.

    Совет! Чтобы закрепить профили на одном уровне с плиткой, сравняйте поверхность над ней с помощью гипсовой штукатурки, например, Кнауф Ротбанд. Но обязательно наклейте на кафель и швы малярную ленту.

    Монтаж каркаса

    Закрепите направляющие на дюбель гвозди по периметру стены. Во влажных помещениях лучше использовать оцинкованные профили, чем деревянные бруски. Крепление производите после разметки по водяному или лазерному уровню.

    Затем нужно закрепить подвесы, которые будут поддерживать каркас от провисаний. Одного дюбеля на подвес будет достаточно.

    Совет! Перед тем, как бурить, обязательно нужно проверить стены и потолок на наличие скрытой проводки. Очень часто вдоль потолка проходят провода в стене и находятся распаечные коробки. В лучшем случае попадание сверлом в проводку грозит вам выбитыми пробками и вынужденным ремонтом, а в худшем – перфоратор выйдет из строя и вас ударит током. Для поиска проводов в стене можно использовать специальные приборы-детекторы или пригласить электрика.

    Пластиковые потолки можно опускать практически на любую высоту, но минимальный отступ ограничен толщиной обрешетки и светильников. Если длины стандартных подвесов не хватает, используйте анкерные подвесы с зажимами, которые показаны на фото.

    Подвесы для подвесных потолков

    Подвесы должны располагаться на одной линии примерно с шагом 60 сантиметров, а сами профили — на расстоянии около 50 сантиметров. Крепление пластиковых панелей на потолок не требует поперечных профилей, в отличие от гипсокартона, так как они имеют другую форму и прикручиваются только с одного края. Но если вы захотите повесить люстру, в этом месте все же придется усилить каркаса, добавив пару перемычек.

    Готовый каркас должен выглядеть примерно как на фото:

    Теперь можно прикрутить пластиковый стартовый профиль или потолочный, если хотите получить бордюр. Закрепите его по периметру комнаты саморезами с шагом 30-50 сантиметров.

    Стыковка бордюра на потолке

    Совет! Чтобы красиво стыковать углы плинтуса, обрежьте их под углом 45 градусов ножовкой на стусле. Если стусла нет, можно просто состыковать стартовые пластиковые планки друг на друга в углах, а после крепления обрезать по диагонали ножом.

    Процесс монтажа панелей

    Вот мы и подошли к завершающему этапу – монтаж пластиковых панелей на потолок. Их крепление происходит поперек профилей. До нужной длины их можно обрезать практически чем угодно: ножовкой с мелкими зубцами, лобзиком, острым ножом. Обрежьте панели меньше на 5 миллиметров, чем ширина помещения. Края лучше всего зачистить наждачкой, чтобы все смотрелось идеально. Не забудьте снять с них пленку и постарайтесь не помять: панели очень легко продавливаются.

      • Вначале вставьте боковой край панели в стартовый профиль, затем немного согните её и вставьте противоположный. Затем сдвиньте панель вплотную к стене, чтобы она с трех сторон находилась в профиле.

      • Последнюю 4 сторону панели закрепите к каркасу саморезами с широкой шляпкой.
      • Последующие панели крепятся таким же образом, но только одна сторона вместо профиля будет держаться на предыдущей панели.

    • Так, проходит монтаж пластикового потолка до последней панели. Чтобы закрепить её, подрежьте до нужной ширины.

    Видео о том, как сделать пластиковый потолок своими руками:

    Совет! Последнюю панель можно вставить любым удобным для вас способом, вот один из них: длина панели должна быть на пару миллиметром меньше, чем расстояние от одной стены до начала противоположного стартового профиля. Вставьте одну сторону прямо в угол стены, а противоположную можно будет вставить без проблем, немного сдвинув. Чтобы состыковать последнюю панель, можно наклеить на нее скотч и сдвинуть внутрь паза. Если останутся какие-либо мелкие зазоры, их можно замазать акриловым герметиком.

    Существует и другой способ: просто прикрутить панели к каркасу, а после работ закрепить в углах бордюр на жидкие гвозди. В этом случае не будет проблем с установкой последней панели.

    Что касается установки встроенных светильников, отверстия под них вы можете врезать уже после монтажа, во время обшивки или еще до нее. Удобнее всего использовать насадку на дрель коронку, а если её нет – то сверла и нож. Конечно, все провода должны быть уже на месте до установки, чтобы потом подключить светильники.

    Теперь отделка потолков пластиковыми панелями окончена — фото нашей работы выглядит таким образом:

    Монтаж пластиковых панелей на потолок

    Необходимые материалы для монтажа

    Пластиковые панели могут быть шириной 25 — 50 см, длиной 2,7 — 3 м. Для того, чтобы понять, сколько панелей вам нужно приобрести, посчитайте площадь потолка в комнате. Затем разделите площадь потолка на площадь одной панели. Добавьте еще 15% (этот материал уйдет на подрезку) и округлите число до целого.

    Также вам понадобится молоток, уровень, дрель и строительный нож.

    Отделка потолка пластиковыми панелями своими руками

    Весь процесс монтажа пластикового потолка можно разделить на несколько этапов. Рассмотрим каждый из них.

    Подготовительные работы

    Для начала нужно удалить старый отделочный материал (штукатурка, краска побелка и т.д.). После этого необходимо прогрунтовать потолок.

    Теперь можно приступить к разметке каркаса. Необходимо посчитать, на каком уровне будет находиться потолок (пластиковый потолок нужно опустить с учетом высоты светильников и места для проводки). С помощью уровня нужно выполнить разметку будущего потолка.

    Монтаж каркаса для пвх панелей на потолок

    Существует 3 типа каркасов для установки пластиковых панелей:

    • Пластиковая обрешетка

    • Деревянный каркас

    • Металлический профиль

    Использовать можно любой из этих вариантов, исходя из ваших предпочтений и функций комнаты (в ванной, например, нельзя использовать дерево из-за высокой влажности).

    В любом случае каркас надо сделать по всему периметру потолка. Если это пластиковая обрешетка, то профиль крепится через 25-30 см, деревянная обрешетка — через 60 см, металлический профиль — через 60-80 см.

    После закрепления профиля, нужно проложить проводку для светильников.

    Важно! При установке пластиковых панелей обязательно укладывайте провода в гофру для обеспечения пожаробезопасности.

    Крепление панелей ПВХ к потолку

    Первую панель нужно вставить в паз профиля. Большинство мастеров отрезают у первой панели защелку по краю. Каждую панель закрепляют с помощью специальных клипсов или саморезов к профилю каркаса. Следующую панель вставляем в паз на предыдущей панели и также закрепляем к каркасу.

    Самое сложное — установить последнюю панель. Ее нужно аккуратно обрезать по ширине и осторожно вставить в планку.

    Важно! Не перегибайте пластиковые панели и не прикладывайте значительные усилия при установке! Материал достаточно хрупкий и его легко повредить.

    Завершение отделки потолков панелями ПВХ

    После того, как вы закрепили все панели, можно приступать к установке плинтусов. Плинтус можно крепить на жидкие гвозди или использовать разборной плинтус, который просто защелкивается.

    После этого устанавливаются и подключаются светильники. На этом этапе отделка потолков пластиковыми панелями завершена.

    Обшивка потолка пластиковыми панелями: видео

    На данном видео вы сможете увидеть все этапы отделки потолка панелями пвх

    Больше информации

    Вопросы и ответы

    Задать вопрос

    установка потолочных панелей из ПВХ

  • Где купить коробки из ПВХ

    Поливинилхлорид или ПВХ — недорогие виниловые трубки, которые в основном используются для домашней сантехники. Этот невероятно универсальный материал — один из наиболее широко используемых пластиков в мире.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Какую трубу из ПВХ выбрать?

    Вы когда-нибудь бродили по проходам по ремонту дома, не зная, что именно купить? Хорошие новости: вы не одиноки.Но с этим кратким руководством вы почувствуете себя уверенно, зная, какой именно тип и размер трубы из ПВХ вам нужен.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Стоимость установки солнечных панелей

    Солнечные панели становятся все более популярным способом помочь домовладельцам добиться экологичности и в то же время сэкономить деньги на расходах на электроэнергию. Но солнечные батареи подходят не всем. Читайте дальше, чтобы узнать, является ли вложение в солнечные панели надежным финансовым выбором для снижения затрат на электроэнергию.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Потолочные панели из ПВХ — Как установить потолочные панели Aquaclad — до

    5, 20 4 октября Наши потолочные панели просты в установке и их легко содержать в чистоте — они отлично подходят для ванной или кухни.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Установка облицовки потолка из ПВХ — YouTube

    27 июня 20 г. 2 Установка потолочных панелей из ПВХ в ванной комнате. Загружается … Автовоспроизведение Если включено автовоспроизведение, автоматически будет предложено видео…

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Установка облицовки потолочных панелей из ПВХ — YouTube

    8 декабря, 20 8 Это руководство по потолочным панелям из ПВХ проведет вас через простое пошаговое руководство по установке потолочных панелей в вашей ванной комнате. ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ …

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как установить потолочную облицовку из ПВХ — YouTube

    3 января 2020 г. большое количество отслаивающейся краски…

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Установка потолочных панелей из ПВХ

    Общие инструкции по установке потолка. Наши планки из ПВХ Plastpro крепятся с помощью строительного клея для ПВХ и шурупов. Тем не менее, наши …

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Укладка клееной плитки из ПВХ Потолочная плитка из ПВХ 🥇 Talissa Decor

    Установите базовую потолочную плитку из фанеры, МДФ, блочной доски или обычных потолочных плит и т. Д.Перед установкой потолка из искусственной жести рекомендуется покрасить решетку …

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Пластиковая потолочная плитка Потолки Armstrong Residential

    Несмотря на материал, пластиковые потолочные панели очень легкие по сравнению со стандартной потолочной плиткой. ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА. Кессонные панели легко устанавливаются в любую …

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Советы по установке — потолочные панели Genesis

    Правильное следование руководству по установке потолочных панелей Genesis приведет к тому, что Genesis PVC не затупляет лезвия так быстро, как другие потолочная плитка, в результате…

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Декоративные потолочные панели — потолки ПВХ — облицовочные потолки Cielo

    308 White Pearl — новая вставная плитка. Потолочная плитка из искусственного олова 308 для украшения любого помещения. Простая и быстрая установка, для жилых и …

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Подвесные потолочные системы из ПВХ — Manitowoc, Wisconsin

    Пластиковые потолочные панели Extrutech из ПВХ предварительно разрезаются и легко устанавливаются в существующую решетку системы, для простой установки и обслуживания. Их можно очистить с помощью …

    • Дополнительная информация Free Sample

  • Установка потолков из ПВХ — Camfly

    Чтобы установить панели вертикально, поместите рейки горизонтально и наоборот. Продолжайте измерять количество панелей, которые вам понадобятся для стены и потолка.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Стеновые панели из ПВХ, потолочные панели из ПВХ, облицовочные панели из ПВХ Octaform

    Простая замена поврежденных или вандализированных панелей без снятия и повторной установки нескольких блокируемых панелей.Просто вырежьте и замените пораженный участок.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • 4 способа накрыть ужасный потолок: уникальные идеи для потолков

    22 ноября, 20 9 Плитка из ПВХ. Установка потолочной плитки из ПВХ выполняется так же, как и установка обычного подвесного потолка. Пластиковые плитки из ПВХ имеют размер 24 дюйма x 24 …

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Стеновые и потолочные панели из ПВХ Duramax — Duramax

    Стеновые и потолочные панели из ПВХ Duramax являются идеальной альтернативой: FRP волокно Водонепроницаемость — это отлично, и его очень легко установить. Да …

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Китай Установка потолка из ПВХ — Alibaba

    9644 продукты Простая установка потолочных и стеновых панелей из ПВХ в новом дизайне потолочных панелей из ПВХ. Видео установки vijayawada по сравнению с поп-подвесным потолком.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Китай Простота установки водонепроницаемых потолочных панелей из ПВХ для спальни

    По сравнению с другими традиционными потолками потолки MexyTech не только сохраняют естественный внешний вид и текстуру древесины, но и просты в установке…

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Стеновые и потолочные панели TRUSSCORE Стеновые и потолочные панели Hog Slat

    TRUSSCORE — это простые в установке стеновые и потолочные панели, которые меняют строительную практику по всей Северной Америке.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • для получения информации о наличии продукта и технической поддержки, пожалуйста, свяжитесь с amerilux

    Пластиковые панели для облицовки стен. Б. Пластиковые потолочные панели. .2 СВЯЗАННЫЙ минимум пять лет продемонстрированный опыт установки изделий того же типа и…

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Панель из ПВХ — руководство по установке — Westman Steel

    Потолочная панель Clean 6 должна проходить перпендикулярно балкам крыши или обвязке; возьмите общий линейный размер потолка и разделите его на 0,33. Для стеновых панелей Clean 6 возьмите …

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Стеновые и потолочные панели из ПВХ Блокирующая облицовочная панель из ПВХ Стена из ПВХ — Issuu

    8, 20 января 9 Ассортимент продукции: Блокирующие стеновые и потолочные панели, Блокировка Панели ПВХ, гигиенические стены Простота установки Панели ПВХ просты в установке.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Потолки — Lowe & 39; s

    Покупайте разнообразные товары, включая панели, доски, откидные, металлические, акустические, узорчатые и потолочные плитки из ПВХ. Установка дощатого потолка · Как покрасить потолок …

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Поставщики панелей из ПВХ Стеновые панели из ПВХ Duramax

    Стеновые панели из ПВХ Duramax — ведущий производитель пластиковых панелей и винила Если вам когда-либо понадобится заменить нашу панель из-за отслаивания, расслоения, здоровья Услуги по уходу; Холодильные склады; Домашние потолочные / стеновые панели; Езда…

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Практические инструкции по установке оловянной плитки на потолке DIY

    Оловянная или прессованная пластиковая потолочная плитка может придать помещению элегантный и уникальный вид. Используйте эти пошаговые инструкции на DIYNetwork.com, чтобы установить жестяную потолочную плитку в …

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Найдите идеальную потолочную плитку из ПВХ Wayfair

    Магазин Wayfair для всех лучших потолочных плит из ПВХ. Наслаждайтесь бесплатной доставкой для большинства товаров, даже для крупных товаров.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Потолок из ПВХ JLC Online

    Потолок на молнии выглядит как быстрый способ отделки потолка подвала: установите обрезки по периметру, затем заполните окрашиваемыми панелями ПВХ и скрытыми перилами, которые могут … .

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

    Как установить подъемник для потолочной облицовки из ПВХ

    Руководство по установке ПВХ-оболочки | Учебники по облицовке из ПВХ

    Установка облицовки из ПВХ проще, чем вы могли подумать.Посмотрите наше короткое 4-минутное видео с подробным руководством по установке гигиенической облицовки стен. Мы также разбили видео на пошаговые инструкции, которые помогут вам разобраться в каждом разделе.

    Плюсы и минусы потолочной плитки из ПВХ — Ceilume

    4. Потолочная плитка из ПВХ действительно легкая; Будут ли они подниматься и порхать в сети? Подъем и флаттер имеют мало общего с тем, насколько тяжелая плитка, и все связаны с местом ее установки, поэтому все большие минеральные волокна Seven Trust делают зажимы для предотвращения подъема доступными для своих тяжелых плиток.

    Инструкции по монтажу потолочной облицовки из пвх «шпунт и паз»

    Как установить потолочные панели для облицовки ванных комнат Накладки на eBay. Установка облицовки ванной DBS — исключительно простой процесс. «Право ли вы» — это видео-руководство о том, как подобрать стеновые панели для потолочной облицовки вашей ванной комнаты. Ниже показано. Затем они аккуратно зафиксируются на месте с помощью гребня и паза. ..Удалять.

    Как установить облицовку из ПВХ (пошаговое руководство …

    Панели из ПВХ предназначены только для внутреннего использования и подходят к стене и / или потолку, создавая стильную водонепроницаемую отделку комнаты.При установке и техническом обслуживании в соответствии с инструкциями производителя, на продукт предоставляется 10-летняя гарантия от выцветания из-за УФ-излучения.

    ЛЕГКОЕ руководство по установке стеновых панелей ПВХ | CladdTech

    Шаг 1: Начните с измерения стены от пола до потолка. Шаг 2: Затем сделайте обрезку внутреннего угла, а затем с помощью рулетки отметьте и перенесите измерения. Шаг 3: Используйте многофункциональный инструмент, чтобы вырезать линию, которую вы измерили.

    13 Простые советы по установке винилового сайдинга — Family Handyman

    Всегда обращайтесь к руководству по установке на конкретный виниловый сайдинг, который вы устанавливаете, но большинство виниловых сайдинговых панелей должны перекрывать друг друга как минимум на дюйм.Добавляйте 3/8 дюйма в жаркие дни, потому что сайдинг сжимается при понижении температуры.

    Как установить облицовку потолка из ПВХ в ванной — YouTube

    #geekstreet #diy #bathroom В этом видео показано, как установить облицовку из ПВХ в ванной комнате. В моей ванной комнате было много отслаивающейся краски на потолке, и я хотел …

    Облицовка Подъемники Подъемники панели Подъемники облицовки стен

    Подъемники

    Подъемники облицовки. Наш непревзойденный ассортимент подъемников облицовки обеспечивает огромную грузоподъемность до 1000 кг и панели длиной до 22 метров.В нашем ассортименте есть несколько вариантов наклона и поворота, которые позволяют точно контролировать вертикальную и горизонтальную облицовку стен потолочного кровельного покрытия.

    Как установить стеновые панели из ПВХ в любой комнате вашего дома

    Следуйте нашим пошаговым инструкциям по установке стеновых и потолочных панелей из ПВХ. Перейти к содержанию. Позвоните нам по телефону 0800 699 0053 Пн-Пт 0900-1700 …

    Как использовать инструмент для удаления винилового сайдинга с помощью застежки-молнии

    Удаление и установка винилового сайдинга. Виниловые сайдинговые панели соединяются друг с другом по верхнему и нижнему краям через J-образные каналы, называемые стыковыми замками.Каждая панель перекрывает нижнюю панель и фиксируется вдоль стыкового соединения. Воспользуйтесь застежкой-молнией, чтобы освободить застежки сверху и снизу детали, которую вы хотите удалить.

    Как установить облицовку ванной комнаты — Магазин облицовки

    Как установить облицовку потолка. Когда дело доходит до облицовки потолка, вы можете прилегать непосредственно к поверхности, при условии, что она находится на разумном уровне, и заподлицо, если есть много провалов или высоких выступов, таких как очень неровный потолок с арками. Установка обрешетки для потолка

    Стеновые и потолочные панели с защелкивающейся системой — ПВХ с защелкиванием …

    Когда во время установки вы дойдете до конца собранного ряда панелей, вы просто распилите последнюю панель по длине. Затем вы просто начинаете новый ряд с этим обрезом, надстраиваете и завершаете стену или потолок.

    Насколько легко установить утепленный потолок зимнего сада …

    Хотя потолок 2Hot2Cold не будет поврежден небольшим количеством воды, вам следует убедиться, что ваша крыша герметична, прежде чем заказывать установку.В исключительных случаях, когда есть очень небольшие утечки, наши установщики могут временно отремонтировать крышу изнутри, используя силиконовый гель.

    3 способа укладки потолочной плитки — wikiHow

    Если ваш потолок в хорошей форме, вы можете установить плитку, нанеся на нее клей и прижав ее к потолку, начиная с центра комнаты и двигаясь наружу. В качестве альтернативы вы можете установить подвесной потолок, сначала прикрепив тонкие деревянные полоски размером 1 на 3 дюйма под прямым углом к ​​балкам комнаты.

    Зачем нужна облицовка потолка ПВХ? — Saniclad Hygienic …

    По сравнению с другими видами стеновых и потолочных панелей, облицовка из ПВХ невероятно быстра и проста в установке. Помимо того, что они очень легкие — всего от 3,5 кг до 4 кг на квадратный метр, большинство из них собираются вместе, как кусочки головоломки, с помощью фиксаторов типа «шпунт и паз».

    Как установить Shiplap: 14 шагов (с изображениями) — wikiHow

    Если доска не горизонтально выровнена, вам нужно будет поднять доску, а затем установить распорки под нижней стороной, чтобы поднять ее.Вы можете начать наносить шип как сверху, так и снизу стены. Если вы начнете с нижней точки, сила тяжести подойдет вам.

    Видео по установке потолочных панелей ПВХ — YouTube

    Видео по установке потолочных панелей ПВХ от Zelletex. Простая альтернатива потолкам из гипсокартона — накройте существующие потолочные перекрытия или закрепите новые поверх металла или дерева …

    Как установить гипсокартон Часть 3: потолки и стены — YouTube

    В этом видео своими руками мы покажем вам, как установить потолки из гипсокартона и стены. Если вы смотрели видео 1 и 2 из серии видео Gyprock DIY, вы узнаете, что …

    Часто задаваемые вопросы о стенах и потолках Proplas …

    Можно использовать потолочные светильники, но нельзя использовать панели ПВХ Proplas. подвергается воздействию температур, превышающих 60 градусов по Цельсию. Это может вызвать деформацию / повреждение панели. Панель также может обесцветиться, что приведет к аннулированию соответствующей гарантии.

    Стеновые и потолочные панели из ПВХ — Garage Boss

    Стеновые и потолочные панели из ПВХ предназначены для удовлетворения самых взыскательных ожиданий.Он не только соответствует или превосходит все строительные нормы и правила, но и удовлетворяет строгим требованиям современного гигиенического строительства. Уникальная высокопрочная конструкция с перепонками обеспечивает исключительную растяжимость.

    Как установить Shiplap — The Seven Trust

    Чтобы узнать, как установить shiplap, нужно определить, сколько вам потребуется. Найдите квадратный фут стены, которую вы покрываете, умножив длину стены на ее высоту. Добавьте 10 процентов к общей сумме, чтобы учесть любые отходы.Совет: разделите высоту стены на ширину обшивки.

    Руководство по стоимости установки лифта Спецификации и инструкции …

    Установка лифта — это высокотехнологичная и высокоточная инженерная деятельность, поэтому нет необходимости говорить, что установка лифта — это не проект «сделай сам» ни при каких обстоятельствах. Все монтажные компании либо назначаются, либо утверждаются производителем индивидуально, но во многих случаях компания выполняет установку самостоятельно.

    3D стеновые панели Установка — Декоративная потолочная плитка

    Перед тем, как вы собираетесь укладывать плитку Очистите поверхность, не оставляя следов краски.Спланируйте заранее расположение панелей на стене. С помощью уровня вы можете нарисовать панели на стене перед их установкой. Нанесите клей на стену и панель (рекомендуется Instant Grab # 310). Сначала установите полные панели, сделайте всю резку в конце. Грунтовка …

    ИНСТРУКЦИЯ ПО КРЕПЛЕНИЮ ПОТОЛКА ОБЛИЦОВКИ ПВХ

    Потолок должен быть ровным. Хотя клей для панелей Grip filll может исправить небольшие дефекты, потолок необходимо зашпаклевать, если он не перпендикулярен. Закрепите базовую часть подходящей кромочной планки P125 (2 части) по периметру потолка с помощью шпатлевки Grip.Сшивайте обрезки скобами или закрепите их на месте, ожидая схватывания клея.

    Как сделать облицовку потолка — YouTube

    Сделай сам В этом видео я показываю облицовку потолка. Потолочные панели из ПВХ Как установить потолочные панели Ключевые слова Облицовка потолка Монтаж потолка из ПВХ ПВХ C …

    Инструкции по установке потолка из ПВХ

    Руководство по установке

    Как установить облицовку стен и потолка в ванной. Пошаговое видео Монтаж стеновых панелей для ванной очень прост! Практическое руководство по установке, не требующее больших затрат на обслуживание, как подобрать облицовку стен и потолка в ванной. . 1 x белая оболочка длиной 2,6 м для украшения из ПВХ… £ 6,99 Купить сейчас.

    Как установить потолочные панели из ПВХ | Speedy Plastics и …

    После этого продолжайте добавлять отрезки облицовки, пока винты не будут скрыты. Просто вставьте новую потолочную панель из ПВХ в паз. Продолжайте так, пока весь потолок не будет покрыт до последней длины. Есть несколько способов подгонки этой сложной длины, включая использование клея и разрезание потолочных панелей.

    Как установить ПВХ-облицовку и ПВХ-потолок Видео

    ПВХ-облицовка для ванных комнат и душевых, приемных, качественная облицовка стен по коммерческим ценам Все о наших материалах для ПВХ-облицовки.Стены и облицовка из ПВХ идеально подходят для ванных комнат и душевых.

    Установка — потолочные панели с обрешеткой — шатер для ванной

    Установка непосредственно на существующий потолок Обычно панели можно прикрепить непосредственно к существующей штукатурке, как показано на фотографии. Вы можете использовать комбинацию скоб и клея, чтобы зафиксировать их на месте, или также можно использовать шурупы, если вы предполагаете, что вам нужно будет снять панели в любое время (маловероятно и намного медленнее . ..

    Гигиеническая стена своими руками и потолочные покрытия — Hygenic Clad & Clean

    Новая облицовка и облицовка существующих стен и потолков с полной поддержкой ваших объектов — Великобритания.В настоящее время ведется работа по обеспечению материалов и полной поддержки объекта для национальной модернизации школьных кухонь и душевых. Наши 10 мм или 2,5 мм ПВХ листы и комплекты Thermopanel поставляются в белом кремовом цвете / слоновой кости или других необходимых цветах.

    Как установить стеновые панели и потолочные панели — DBS Bathrooms

    Перед установкой стеновых панелей вам необходимо установить облицовку свода, готовую к установке панелей. Измерьте ширину стены и обрежьте облицовку свода по размеру со скосом.Удерживайте облицовку свода до потолка на стене так, чтобы она касалась потолка, и вкрутите кромку облицовки.

    КАК: Закрепить шпунтованную облицовку

    Крепление реек к потолку Отметка балок Найдите балки и отметьте их положения на потолке. Для потолков ниже чердака войдите в пространство чердака и протолкните по потолку рядом с каждой балкой (рис. 8). Если наверху нет чердака, возможно, придется осторожно приподнять половицы в комнате над потолком.

    Установка потолочных панелей из шатра в ванной

    Установка наших панелей на потолок ванной комнаты аналогична установке на стене. Основное отличие от потолочного монтажа заключается в том, что при использовании клея панели необходимо поддерживать, чтобы вес панели не заставил их оторваться до схватывания клея.

    Как установить гофрированную металлическую кровлю на потолок | Hunker

    Спланируйте установку, чтобы начать установку в самой дальней точке от наиболее видимой области комнаты, например, в дальнем углу от дверных проемов.Обратите внимание на светильники на потолке и нарисуйте линии, где в гофрированном металле придется вырезать отверстия для этих приспособлений. Будьте точны, чтобы не совершать ошибок, которые могут стоить вам …

    Как установить облицовку ванной комнаты — блог Drainage Superstore

    Как установить облицовку потолка ванной комнаты. При укладке облицовки как на стены, так и на потолок мы всегда рекомендуем начинать сначала с потолочных панелей, чтобы обеспечить полностью водонепроницаемое покрытие. При установке облицовки на потолок ванной комнаты мы рекомендуем использовать деревянные рейки, чтобы обеспечить каркас, на котором может стоять облицовка…

    Установка стеновых панелей из ПВХ в ванную комнату | Форумы DIYnot

    Я собираюсь установить стеновые панели из ПВХ в своей ванной комнате, частично облицованной несоответствующей плиткой, вместо того, чтобы вынимать старую плитку и вставлять новую. Я не могу найти много информации из других источников, кроме производителей. Так что у меня много вопросов 1. Действительно ли их так просто установить, как заявляют компании? 2.

    Новая система облицовки стен и потолка из ПВХ — hipages.com.au

    Панели из ПВХ просты в установке и доступны в широком спектре декоративных дизайнов, что позволяет персонализировать любую комнату в доме.Они также подходят для других помещений, в том числе в коммерческом секторе, особенно в торговых и офисных помещениях, и даже на роскошных моторных лодках.

    Установка дощатого потолка — Lowe’s

    Установите направляющую в соответствии с инструкциями производителя. Если рельсы проходят по балкам, прикрутите первую направляющую к балке на расстоянии 2 дюймов от стены. Установите оставшиеся направляющие на расстоянии 12 дюймов друг от друга и прикрутите к потолку в каждом месте, где они пересекают меловую линию.

    Установка — E Designs — PVC

    Измерения для потолков из ПВХ.Потолки ПВХ измеряются не так, как обычные потолочные плиты. Панели ПВХ заказываются и разрезаются на определенную длину, поэтому нам необходимо измерить длину панели в направлении ферм крыши в определенной области, где вы планируете установить ПВХ.

    Установка потолка своими руками — YouTube

    Как установить потолок / кровлю из ПВХ. Пожалуйста, свяжитесь с Артуром: [электронная почта защищена] Моб: + 86-15216535877 для материалов из ПВХ.

    PRE Столб: южный настил пластик
    NEXT Столб: деревянные стеновые панели, скульптурная решетка
    Видео по установке панели из пвх

    видео монтаж панелей пвх

    панелей пвх: размеры и характеристики — конструкция 2020-7-3 · панели пвх: размеры и общие свойства материала. поливинилхлоридные панели (пвх) несмотря на относительно недавнее появление на рынке уже могли завоевать внимание потребителей, особенно тех, кто собирается самостоятельно провести ремонт в доме.

    стеновые панели из пвх при цене 10 рупий / фут | стены из поливинилхлорида … стеновые панели из пвх — это продукт, который используется для отделки стен и потолков домов и офисов. Стеновые панели из ПВХ доступны в различных оттенках, включая оттенки текстуры, деревянные оттенки, металлические оттенки, которые в общей сложности составляют около 150 цветов в коллекции.wall Affairs — известный бренд в области стеновых и потолочных панелей из ПВХ.

    медиацентр для домашних мастеров onduline 2020-9-9 · найти видео, брошюры, инструкции по монтажу и строительные материалы onduline … гофрированный ПВХ tuftex. ондура. применить сброс. ролики. Установка tuftex deckdrain … — 281 кб. ondura premium 10 — технический паспорт pdf — 290 кб. все технические листы. установка. Альтернативное руководство по установке tuftex deckdrain, pdf — 1 мб. ondura edge …

    полы spc, потолок пвх, панель пвх, верх здания пвх… о haining Baoshilong фабрика декоративных материалов принадлежит к группе linyi top, является современным производителем строительных материалов с 15-летним опытом производства потолков из ПВХ и панелей из ПВХ. с 2016 года мы плюс две производственные линии полов SPC.

    2020 китай домашний декор 3d пвх интерьер потолок стены… 2020 китай домашний декор 3d пвх внутренняя потолочная панель быстрая установка пвх стеновая панель видео и сравнение цен, получить китай 2020 китай домашний декор 3d пвх внутренняя стеновая потолочная панель быстрая установка пвх стеновая панель цена сравнение панелей ПВХ, производителей и поставщиков стеновых панелей из ПВХ на видеоканале made-in-china.com.

    стеновая панель из пвх в пуне, दीवार के लिए पीवीसी… бизнес-списки производителей стеновых панелей из пвх, производителей, поставщиков и экспортеров стеновых панелей в пуне, दीवार के लिए पीवीसी पैनल विक्रेता, पुणे, Махараштра, а также их контактные данные и адреса. найти здесь стеновые панели из ПВХ, стеновые панели из поливинилхлорида, поставщиков, производителей, оптовиков, продавцов со стенами из ПВХ …

    amazon.com: потолочные панели из ПВХ genesis 2ft x 4ft smooth pro white потолочные плитки — легкая установка — водонепроницаемый , моющиеся и огнестойкие — высококачественный пвх для предотвращения поломки — упаковка из…

    Монтаж панелей для ванных комнат | Инструкция по установке панелей для ванной claddtech Монтаж панелей ПВХ для облицовки ванной вообще считается довольно простой задачей.Подходит для энтузиастов, желающих добиться большого успеха с минимальными усилиями и при ограниченном бюджете для достижения максимального эффекта. Независимо от того, выберете ли вы одну из потрясающих панелей сверкающего цвета мы

    установка потолков из пвх | pvcsa 2020-9-13 · • потолки и карнизы из пвх не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, так как в этом продукте нет УФ-стабилизаторов. шаги установки • максимальное расстояние между разветвителями — 500 мм. • ветвление линии вверх, горизонтальное или горизонтальное. • потолочные панели из ПВХ можно прикрутить к дереву или стальному брусу.• прикрутите потолочную панель пвх к разметке …

    установка потолков пвх | ПВХ 2020-9-13 · • осторожно постучите по панели сбоку, чтобы зафиксировать плотную посадку. (используйте ладонь) не продолжайте, пока панель не будет установлена ​​правильно. • чтобы подогнать последнюю панель, отрежьте ее по длине ковровым ножом. • Завершить установку карнизом из ПВХ. • пылеулавливающий потолок с…

    Оптовый торговец панелями из ПВХ и подвесными потолками от… предприятий ruaab с 2010 года, является одним из самых надежных торговцев и оптовых продавцов панелей из ПВХ, мраморных листов ПВХ и многого другого.Кроме того, мы специализируемся на предоставлении надежных услуг по установке стеновых панелей и услуг по установке подвесных потолков.

    Стеновая 3d панель из пвх | стеновые панели из пвх | Панель ПВХ 3d для… 2019-12-12 · Поставка фабрики панели 3d pvc, мы обеспечиваем высокое качество плитки стены 3d pvc из китая.

    3d стеновая панель, стеновая панель из ПВХ — haining uv… рекомендации стеновая 3d панель из ПВХ 1) экологичная 2) оригинальный цвет 3) легкий вес и простая установка 4) трехмерный рельефный, простой и модный 5) все, что нужно вы хотите 1 доллар.20 — $ 1,70 / шт.

    3d панели из пвх | 3d плитка пвх — искусство | 3d в настоящее время art3d предлагает три вида стеновых панелей 3d: панели из ПВХ, панели из растительного волокна и внешние панели 3d, плитка из ПВХ изготовлена ​​из экологически чистого материала, у них есть истинность модных коллекций, водонепроницаемость, огнестойкость, легкость очистки и легкость установка, легкий вес, устойчивость к кислотам и щелочам. 3d панели пвх — идеальный декоративный материал для внутренней отделки стен …

    простое руководство по установке стеновых панелей пвх | claddtech подгоняет стеновые панели: шаг 5: измерьте расстояние от пола до потолка и перенесите измерения на панель с помощью карандаша.Шаг 6: когда вы это сделаете, используйте прямую кромку и отметьте ширину прямой линии, где вы собираетесь разрезать панель. Шаг 7: аккуратно вырежьте панель ножовкой с мелкими зубьями.

    загрузок — строительная продукция domtek — brandon… свяжитесь с нами. строительная продукция домтек. телефон: 204-727-2100 бесплатный звонок: 1-800-665-1027

    Установка стеновых панелей из ПВХ (начальная цена 45 кв. футов) — другое … мы являемся оптовым и розничным продавцом стеновых панелей из ПВХ — другие услуги

    Стеновые панели из ПВХ

    -китайские стеновые панели из ПВХ… Стеновые панели из ПВХ в Китае — выберите настенные панели из ПВХ 2020 продуктов от проверенных производителей стеновых панелей из ПВХ, поставщиков на made-in-china.com.

    Монтаж стеновых 3d панелей — декоративная потолочная плитка ступеньки для установки стеновых 3d панелей. Перед тем как приступить к укладке плитки, очистите поверхность и очистите ее от отслаивающейся краски. заранее спланируйте расположение панелей на стене. с помощью уровня вы можете нарисовать панели на стене перед их установкой. нанесите клей на стены и панели (рекомендуется мгновенный захват № 310) сначала установите полные панели, сделайте все . ..

    гофрированные панели из пвх | palruf / солнце и дождь | … Придайте своему дому необходимый косметический ремонт с помощью гофрированных панелей palruf или sun ‘n rain.легкие и простые в установке, palruf и sun ‘n rain идеально подходят для покрытия патио, перегородок, ползунков, нижнего настила и т. д., придавая вашему дому экономичный, функциональный и привлекательный вид.

    фасад | Установка щитка снимите лайнер с ленты и установите первую панель. Снимите подкладку с верхнего слоя лент, чтобы обнажить липкую клейкую поверхность. установите первую панель и плотно прижмите, когда выравнивание будет правильным. облигации перекрытия участков. добавьте несколько квадратов ленты размером 1 x 1 дюйм в область перекрытия каждой панели, чтобы плотно скрепить перекрытие.закончить установку.

    ПВХ панель общая печать ПВХ потолок. ширина: 185/200/250/300/380 мм толщина: 5-15 мм длина: по мере необходимости (5,8 м для 20 gp, 5,95 м для 40hq)

    панель decoclean | Защитные панели для стен Группа компаний Gerflor создает, производит и продает инновационные, декоративные и экологичные решения для полов и отделки стен. мы разрабатываем специальные решения для полов и стен для удовлетворения любых потребностей внутреннего рынка: жилье, здравоохранение, образование, спорт, розничная торговля, промышленность, офисы, гостиничный бизнес и…

    как установить потолочные панели из ПВХ？ — и оборудование… линия по производству потолочных панелей из ПВХ — ссылка на проект ： anda machinery является ведущим производителем и поставщиком линии по производству потолочных панелей из ПВХ в Китае, предлагая решения «под ключ» от а до я.Anda Vision: быть всемирно известным поставщиком линии по производству потолочных панелей из ПВХ с высокой репутацией.

    руководство по установке вы можете сделать это за 5 простых шагов… 2019-5-22 · 3. просверлите панели tuftex 4. закрепите панели на месте 5. откиньтесь на спинку кресла, расслабьтесь и наслаждайтесь советами по установке: панели tuftex® — это лучшие строительные панели, доступные для многих проектов по благоустройству дома, таких как покрытия террас, веранды, навесы для автомобилей, покрытия патио, панели для уединения, а также для многих легких коммерческих и сельскохозяйственных приложений. они не

    панель из ПВХ — панель из поливинилхлорида последняя цена … найдите здесь панель из ПВХ, производителей, поставщиков и экспортеров панелей из ПВХ в Индии. получить контактные данные и адреса компаний-производителей и поставщиков панелей пвх, поливинилхлорида…

    инструкция по монтажу | fypon инструкции по монтажу декоративных столярных изделий библиотека литературы и руководство по ценам продолжение обучения … обертки для колонн из ПВХ — в полу собранном виде. стропильные хвосты. посты quickpost и durapoly.кронштейны quickrail. комплект многоугловых кронштейнов quickrail. полный комплект стойки quickrail.

    ПВХ панели и услуги по установке | оптовый торговец … творения глубоких мани | Услуги по установке и установке панелей из пвх — оптовый торговец панелями из пвх, потолки из пвх и услуги по установке от pune

    Предыдущая: ручная очистка паркетных полов стоимость установки
    Следующая: цветочные ящики на материалах террасы на крыше

    Стеновые и потолочные соединительные панели из ПВХ TRUSSCORE ™

    TRUSSCORE ™ PVC Interlocking Liner Panel

    Соединительные панели футеровки из ПВХ TRUSSCORE ™ подходят для вашей работы. Там, где вам нужна гладкая поверхность, которая легко чистится, требует минимального ухода, гигиенична и / или устойчива к неправильному обращению, сантехнические стеновые и потолочные панели из ПВХ TRUSSCORE — это ответ. Эти панели, разработанные для удовлетворения самых взыскательных требований, превосходят современные гигиенические строительные нормы и строительные нормы и правила, а также меняют методы строительства в США и Канаде.

    Доступный в белом или сером цвете, TRUSSCORE рекомендуется для всех сельскохозяйственных, промышленных, коммерческих и жилых помещений:

    • Молочные, свиноводческие и птицефермы • Мойки для легковых и грузовых автомобилей
    • Гаражи и мастерские • Лаборатории
    • Супермаркеты • Ресторанные кухни
    • Конюшни • Химические заводы
    • Марины и рыболовство • Общественные туалеты
    • Школы • Холодильные склады
    • Пищевые комбинаты • Прачечные и мужские пещеры
    • Оборудование для упаковки мяса • Прачечные
    • Комнатные помещения для выращивания • Выращивание каннабиса

    TRUSSCORE PVC Interlocking Liner Panels Уникальная конструкция внутренней фермы обеспечивает выдающуюся способность перекрытия и жесткость, а также высокое соотношение прочности и веса. Коррозионно-стойкая поверхность TRUSSCORE отличается высокой прочностью и устойчивостью к царапинам, влаге и большинству химикатов. Легкий и простой в использовании TRUSSCORE не требует специального обучения или инструментов для установки. Система блокировки паз-и-паз TRUSSCORE делает вертикальную и горизонтальную установку быстрой и простой. TRUSSCORE безопасен в работе с использованием обычных методов строительства, а отходы подлежат вторичной переработке.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TRUSSCORE:
    • СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА: 16 «
    • СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА: 8 ‘, 10’, 12 ‘, 16’, 20 ‘
    • ДОСТУПНЫ НОРМАЛЬНЫЕ ДЛИНЫ

    • ОТДЕЛКА И ВСПЫШКА: «J», внешний угол, внутренний выступ, базовая отделка, Н-разделитель, внутренний / внешний угол, «F» обрезка, разделитель по горизонтали 45 °
    • TRUSSCORE SEALANT: Белый нейтральный силикон соответствующего цвета, который образует прочное эластичное уплотнение после отверждения с отличной адгезией к панелям TRUSSCORE и большинству строительных оснований.

    • КЛАССИФИКАЦИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ: 5 В соответствии с CAN / ULC S 102.2-10
    • Негорючесть, класс А, негорючий
    • СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ К УТВЕРЖДЕНИЮ CFIA (Канада) И FDA и USDA (США) ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
    • LADBS APPROVED PANEL — ОТЧЕТ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ ЛОС-АНДЖЕЛЕС (LARR) № 26036

    ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
    • ВЕДУЩИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДИЗАЙН С ТЯЖЕЛЫМИ СТЕНАМИ 1/2 «
    • ОТРАЖАЮЩАЯ ЯРКАЯ БЕЛАЯ или КЛАССИЧЕСКАЯ СВЕТЛО-СЕРЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ
    • ФЛАНЕЦ ГВОЗДЬЯ С ПЕРФОРИРОВАННЫМ ПЕРФОРИВОМ
    • СКРЫТЫЕ КРЕПЕЖИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ГЛАДКУЮ ОТДЕЛКУ
    • ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАГЕ И НАИБОЛЕЕ ХИМИКАТАМ
    • ВИРТУАЛЬНО БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ — ПРОСТО ВЫТИРАЙТЕ ЕГО ЧИСТОЙ
    • КОНСТРУКЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ФЕРМЫ ДЛЯ ЖЕСТКОСТИ И ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ
    • ЛЕГКАЯ, ПРОСТОТА УСТАНОВКИ КОНСТРУКЦИЯ БЛОКИРОВКИ
    • ПОДДЕРЖИВАЕТ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ НА ЧЕРДАК
    • РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО СРАВНЕНИЮ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ
    • МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ МОНТАЖА
    • ИДЕАЛЬНАЯ ЗАМЕНА ОБЫЧНЫХ СТЕННЫХ СИСТЕМ

    ИДЕАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА К ::
    • КРАСНАЯ СТЕНА
    • ФАНЕРА
    • ГИПКА
    • ПЛИТКА БЕТОН
    • ЛЕГКАЯ ОБОЛОЧКА ИЗ ПВХ
    • ПАНЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

    Вернуться на главную

    способ установки потолочной панели из пвх

    кессонный потолок | потолки — armstrong потолки для жилых домов

    Этот метод производства означает, что панели просты в обращении при установке. Пластиковые потолочные панели легче стандартных потолочных плит, поэтому их установка менее трудоемка. Устойчивость к образованию плесени и плесени. Одна из характеристик, которая делает кессонную потолочную плитку предпочтительным вариантом потолка, заключается в том, что она устойчива к провисанию плесени и плесени.

    amazon.com: потолочные панели из пвх

    genesis easy installation гладкая белая потолочная плитка / потолочная панель (2 x 4 фута) (плитка 2 ‘x 4’) (упаковка из 10) 4,4 из 5 звезд 24 147,90 долларов США 147 долларов США. 90 ($ 14,79 / шт.)

    Подвесной потолок из ПВХ — производитель деревянных панелей из ПВХ…

    как одна из ведущих компаний наша организация занимается предложением потолочных панелей из ПВХ. чтобы произвести эту панель с высокой точностью, наши ловкие профессионалы используют поливинилхлорид высшего качества и прогрессивные методы.

    декоративные потолочные панели из пвх — пластиковые потолки — пвх …

    особенно во влажных помещениях наши панели из пвх являются отличной альтернативой декорированию ваших потолков и их водонепроницаемости. Панели ПВХ Думапласт идеально подходят для облицовки потолков в ванных комнатах, туалетах, кухнях, подвалах, гаражах и других помещениях.Специальная система соединения dumaclip особенно хорошо подходит для простой и быстрой облицовки потолков. потолочные панели могут быть установлены непрерывно и могут перекрывать любую длину. потолочные точечные светильники можно легко встроить. Доступны …

    Руководство по монтажу стеновых панелей из ПВХ — как установить ванную комнату …

    Наши панели из ПВХ можно легко разрезать с помощью основных ручных инструментов, таких как ножовка Стэнли или даже циркулярная пила . при использовании обычного ножа просто сделайте надрез по ширине панели, и тогда она должна обломиться по прямой линии.установка на стены и потолок. наши панели легко устанавливаются на существующую плитку из гипсокартона или деревянный каркас.

    как установить потолочные панели пвх | быстрые пластмассы и …

    для получения дополнительной информации о том, как установить потолочные панели из пвх, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в компанию Speedy Plastics and Resins по местному телефону (0844) 8586670, и наша команда будет рада помочь. для любых других потребностей и требований пластиковых фитингов просмотрите нашу домашнюю страницу продукта.

    стеновые и потолочные панели — инструкции по установке

    стеновые и потолочные панели — инструкции по монтажу эти инструкции по установке применимы к нашим внутренним облицовочным панелям для стен и потолков.Копия этих инструкций прилагается к каждому пакету панелей, но вы также можете загрузить версию таблицы в формате PDF, щелкнув любой раздел сведений ниже.

    потолки и панели из ПВХ — производитель стеновых панелей из ПВХ из …

    Потолочные панели из ПВХ

    решают проблему грязных антисанитарных потолков, которые трудно и дорого чистить, обеспечивая яркую, прочную и гигиеничную поверхность, за которой легко ухаживать. Эта чрезвычайно практичная потолочная система подходит для любой области, где требуется фиксированный непористый, неволокнистый и невпитывающий потолок.характеристики: водонепроницаемый

    потолок пвх 3600x300x6мм | cashbuild

    технические характеристики: • потолки из ПВХ представляют собой легкие потолочные панели. • Панели имеют систему пазов и шпунтов, которые быстро и легко устанавливаются. • размер: 3600ммx300ммx6мм. особенности: • готовое изделие не требует покраски. • не требует обслуживания и водонепроницаем. • этот продукт доступен в различных цветах. поставленное количество

    Монтаж потолочных панелей ПВХ — youtube

    Монтаж потолочных панелей ПВХ в ванной комнате…. видео по монтажу потолочных и напольных панелей … способ монтажа стеновых панелей пвх …

    потолочная плитка пвх — потолки армстронг для жилых домов

    укладка ПВХ плитки. Стильные кессонные пластиковые потолочные плитки легко установить в существующую решетку подвесного потолка или как часть новой системы подвесного потолка. вы просто бросаете пластиковую плитку размером 24 x 24 дюйма в решетку и в кратчайшие сроки завершаете ремонт потолка.

    amazon.com: потолочные панели из пвх

    amazon.ком: потолочные панели пвх. перейти к основному содержанию. … genesis fasade 2ft x 4ft stucco pro белые потолочные плитки — простой монтаж — водостойкий, моющийся и огнестойкий — высококачественный ПВХ для предотвращения поломки — упаковка из 10 плиток. 4.5 из 5 звезд 9. $ 167.90 $ 167. 90.

    потолочные панели: как установить потолок из балок и панелей

    создать привлекательный потолок из балок и панелей с помощью всего 2х4 и ДВП. Он недорогой, прост в сборке и в покраске выглядит как классический потолок с балками.Обшивка потолка панелями — отличный способ добавить характер простой комнате. а если существующий потолок имеет трещины или пятна от воды и нуждается в …

    способ установки потолочной панели из ПВХ

    потолочный баннер alphaflex из ПВХ разработан для поглощения большого количества звука и обеспечивает исключительное звукопоглощение при протирании. в состоянии отделка ПВХ. . Метод установки: установка в существующую конструкцию с использованием ребер жесткости или шайб прямого монтажа с использованием соответствующего кабеля и / или оборудования.(см. руководство по установке в ..

    потолочные панели из пвх | приклеивание потолочных плит из искусственной жести …

    в зависимости от метода установки. установите врезной; установите клей из искусственного олова; установите заглушку из искусственной жести ; украсить нишу; оценка проекта; по материалам. установить потолочную плитку; установить стеновые панели из кожзаменителя; установить пенополистирол; установить потолки a la maison; установить жестяную заднюю панель; установить алюминиевую заднюю панель; установить карниз; накрыть потолок из попкорна

    дизайнерские панели для потолка — встраиваемые — 24 «x24» — № 1014

    методом монтажа.установить drop in; установить клей из искусственной олова; установить заглушку из искусственного олова; установить жестяной гвоздь вверх; украсить каплю; оценщик проекта; по материалам. установить потолочную плитку; установить стеновые панели из экокожи; установить пенополистирол; установить потолки a la maison; установить жестяной фартук; установить алюминиевый фартук; установить коронный молдинг; Покрытие из попкорна-потолок

    Способ установки стеновых и потолочных панелей из ПВХ — youtube

    Способ монтажа стеновых и потолочных панелей из ПВХ Майк Кенг. … видео по установке потолочных панелей из пвх — продолжительность: … монтаж потолочных и стеновых панелей из пвх jain’s.

    Описание метода для установки электрических трубопроводов из ПВХ …

    Описание метода монтажа электрических трубопроводов из ПВХ и принадлежностей в бетонных плитах, колоннах, блочных работах и ​​бетонных стенах … Формат плана проверки и испытаний для монтажа трубопроводов из ПВХ и принадлежностей в бетонных плитах колонны блочные работы и бетонные стены … метод заземления или заземления щитовых плит МДБ…

    потолки с гладкой поверхностью — потолки armstrong для жилых помещений

    Коллекция потолков с гладкой поверхностью предлагает панели двух размеров — 24 «x 24» и 24 «x 48». Панели имеют внешний вид, похожий на гипсокартон, и устанавливаются в стандартной подвесной решетчатой ​​системе 15/16 дюйма, обеспечивающей легкий доступ к трубам, воздуховодам и проводке. Многие из этих панелей отлично подходят для снижения шума в помещении.

    Установка подвесного потолка

    — потолки armstrong жилищный

    , чтобы получить ширину ваших бордюров, разделите длину комнаты на ширину одной панели, добавьте остаток к ширине одной панели и разделите на 2.установить молдинги — отметить на стене желаемую новую высоту потолка. щелкните мелом, чтобы создать эту направляющую. повторить на всех стенах.

    причины, почему установить потолок из ПВХ — облицовка потолка

    Пластиковые потолки

    идеально подходят для покрытия повреждений существующего потолка, вызванных установкой даунлайта, поэтому нет необходимости повторно оштукатурить потолок, снять и покрасить. пластиковые потолки можно установить на деревянный или металлический каркас.

    стеновые и потолочные панели с защелкивающейся системой — ПВХ щелкаемые…

    с запатентованной системой соединения dumaclip крепление также предусмотрено на верхней стороне панелей. это позволяет перекрыть перекрытие любой длины потолка или стены. Панели можно использовать для легкого обшивки самых больших поверхностей.

    облицовочные панели из пвх для стен и потолка | duralight plastics

    Эти пластиковые панели из ПВХ чрезвычайно прочны и выдержат годы эксплуатации в самых сложных условиях. Панели из ПВХ имеют ударопрочную поверхность, которую легко чистить и поддерживать.Легкие по своей природе панели из ПВХ для стен и потолка также просты в обращении и установке, требуя специальных инструментов или обучения. agrilite …

    инструкции по установке 6009.a nudo utilite ™ стены и потолки

    установка начать подвешивание стеновых панелей сверху вниз до пола. установить первую панель горизонтально на потолке так, чтобы фланец с пазом был направлен в пол. вставьте небольшую прозрачную силиконовую полоску, чтобы вода не попала в паз панели. продолжайте метод, работая в одном направлении до пола, заканчивая заглушкой края канала.

    genesis (обычное: 48 дюймов x 24 дюйма; фактическое: 47,75 дюйма x 23,75 …

    Накладные потолочные панели

    genesis smooth pro white изготовлены из натурального ПВХ-винила и являются последней потолочной панелью, которую вы можете когда-нибудь потребуется установить. Genesis не обнаружит пятен, гниль, набухание или шелушение из-за влаги. Панели Genesis устойчивы к ржавчине, коррозии, водной плесени, плесени и бактериям не обнаруживают пятен, гниль, набухание или шелушение из-за влаги

    Плюсы и минусы потолка из ПВХ плитка — ceilume

    нет, но ни одна подвесная потолочная панель не должна поддерживать встраиваемые светильники, потому что ни одна из них не предназначена для этого.что, как уже говорилось, ceilume отлично работает с консервными огнями; просто используйте стандартный утопленный легкий кронштейн (который выдерживает вес плитки на решетке), и все готово.

    установка потолочных панелей из пвх — youtube

    установка потолочных панелей из пвх майк кенг. загрузка … отписаться от майка кенга? … установка потолочных и стеновых панелей jain’s pvc. — Продолжительность: 4:57. 85417 просмотров jain.

    видео по установке потолочных панелей из пвх — youtube

    видео по монтажу потолочных панелей из пвх от zelletex. простая альтернатива потолкам из гипрока — накрыть существующие потолки или закрепить новые поверх металла или дерева …

    потолки из пвх | pvcsa

    шагов по установке. • потолочные панели из ПВХ можно прикрутить к деревянным брускам размером 38 мм x 38 мм. также можно использовать стальное клеймение. просверлите отверстие 3,5 мм в разветвлении. • прикрутите потолочную панель из ПВХ к разветвлению с помощью винта 16 мм для дерева или стали. для долговечных потолков мы рекомендуем только наши проверенные винты из ПВХ (см. ниже).

    Потолочная плитка 2×4 | дешевая потолочная плитка | декоративная …

    методом монтажа. установить drop in; установить клей из искусственной олова; установить заглушку из искусственного олова; установить жестяной гвоздь вверх; украсить каплю; оценщик проекта; по материалам. установить потолочную плитку; установить стеновые панели из экокожи; установить пенополистирол; установить потолки a la maison; установить жестяной фартук; установить алюминиевый фартук; установить коронный молдинг; накрыть потолок из попкорна

    как установить стеновые панели и потолочные панели — dbs ванные

    перед установкой стеновых панелей вам необходимо установить облицовку свода, готовую к установке панелей. Измерьте ширину стены и обрежьте облицовку свода по размеру со скошенными краями. удерживайте облицовку свода до потолка на стене так, чтобы она касалась потолка, и ввинтите кромку облицовки.

    облицовочные панели из пвх для стен и потолка | duralight plastics

    Гофрированные и соединяющиеся облицовочные панели из ПВХ идеально подходят как для стен, так и для потолка, в том числе для хранения удобрений. фабрики. марины. общественные ванные комнаты. ресторанные кухни. школы. прачечные самообслуживания.

    установка потолка — лучшие потолки

    если существующий потолок слишком грубый или неровный, имеет отслаивающуюся бумагу или краску или имеет небольшие трещины, то лучший способ укладки плитки — это планки с решеткой. Полосы обрешетки обычно представляют собой полосы размером 1 × 3 дюйма из легкой недорогой прямослойной древесины, такой как сосна, пихта или ель.

    Описание метода установки электрического db smdb …

    для скрытой установки db Все проводники должны заканчиваться за платой в адаптируемой коробке. для поверхностного монтажа кабельный канал должен быть закреплен между панелью и уровнем потолка или пола, либо кабелепровод проходит непосредственно в канал, что препятствует правильной установке крышки кабельного канала.

    Подвесной потолок из ПВХ — производитель деревянных панелей из ПВХ …

    Среди широкого ассортимента потолков наша фирма обязана предоставлять широкий ассортимент потолочных досок. Предоставленная доска широко востребована для установки на потолки различных офисов, торговых центров, отелей и т. д.. Изготовлена ​​нашими опытными профессионалами с использованием проверенного качества поливинилхлорида и передовых технологий. Эта доска доступна для клиентов в различных вариантах…

    как установить потолочные панели пвх | быстрые пластики и …

    как насчет установки потолочных панелей из ПВХ? Эта прекрасная альтернатива артексированию или оштукатуриванию создает привлекательный светлый потолок, который легко чистить без плесени и на 100% водонепроницаем. Эта прекрасная альтернатива артексированию или оштукатуриванию создает привлекательный светлый потолок, который легко чистить без плесени и на 100% водонепроницаем.

    установка потолков пвх новинка — пеликан системс

    прикрутите вашу потолочную панель пвх к клеймению.винт не должен пробивать ПВХ панель. панели должны лежать в том же направлении, что и основные фермы. убедитесь, что головка винта закреплена правильно и находится заподлицо с пазом потолочной панели. … руководство по установке потолков пвх.

    Навесы и навесы

    — сверхпрочный брезент, изготовленный по индивидуальному заказу, включая водостойкий винил и сетчатый брезент. … мы рекомендуем использовать наш солнцезащитный крем на 90%, если вам не нужен

    Стоимость создания колоды: 4 способа сэкономить — NerdWallet8 марта 2018 г.Посмотрите, как распределяются затраты на сборку колод, узнайте плюсы и минусы дерева. Отчет о стоимости », а составной

    New Castle Living — Flooring Если кратко охарактеризовать компанию с точки зрения высококачественных полов, отмеченных зеленым цветом, по доступным ценам, то это лишь частичное представление о нашем

    Вазоны и горшки EtsyСпециальные предложения. В продаже Пакистан, Палау, Палестинская территория, Оккупированная, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия Сад

    Главная> Товары из ДПК> дешевые идеи для временного пола патио Товары из ДПК QZ Наружный настил (полый) Настил QZ снаружи w

    декоративная настенная доска из пвх установить

    5 шагов для установки декоративных стеновых панелей для душа и ванны своими руками 28 февраля, 2015 Устраните эти проблемы с установкой и получите водонепроницаемый и роскошный готовый продукт, используя композитную декоративную стену на ПВХ-основе

    ARSTYL? Стеновые панели Новый опыт отделки стен переходит на совершенно новый уровень и с гордостью представляет свои стеновые панели.АРСТИЛ? Видео по установке стеновых панелей

    Декоративная облицовка из ПВХ Enviroclad — Гигиеническая облицовка из ПВХ Декоративная облицовка из ПВХ для стен и потолка Enviroclad. Наши декоративные панели из ПВХ предлагают красоту и удобство для ванных комнат, душевых, кухонь и многих других

    DECOINN: Панели из ПВХ Стеновые панели из ПВХ Потолочные панели из ПВХ DECOINN Потолочные и стеновые панели из ПВХ просты в установке, водонепроницаемы, панели DECOINN обеспечивают очень чистые и гигиеничные для отделки стен и потолка.

    Видео по установке стеновых панелей — YouTube 23 июля 2015 г. Видео по установке декоративных стеновых, потолочных и напольных панелей из ПВХ Omega Changing Rooms Ltd — Продолжительность: 4:06. Раздевалки Omega

    Руководство по установке-Как установить-Ванную-Стена-Потолок — eBay Пошаговое видео Монтаж стеновых панелей для ванной очень прост! Для практичной и стильной ванной комнаты, не требующей особого ухода, вы можете также рассмотреть возможность установки потолочных панелей. Если вы хотите сделать это Центр облицовки декора.Информация. Покупка товаров.

    Укладка клееной плитки из ПВХ — Потолочная плитка из ПВХ — Talissa Decor Установка клеевой плитки из ПВХ иногда может быть сложной задачей, когда дело доходит до приклеивания. Поэтому удалите отслоившуюся штукатурку, краску, обои и т. Д. Установите базовую потолочную плитку из фанеры, МДФ, блочной доски или обычной потолочной плитки и т. Д.

    УФ-декоративная панель — панель из ПВХ, сайдинг из ПВХ, потолочная панель из ПВХ Декоративная панель Histrong UV, обработанная микрокристаллическим УФ-излучением, которое может защитить и УФ-излучение. Декоративные панели широко используются в любой внутренней отделке стен.Установите основные материалы (обычно используйте фанеру толщиной 3 мм, деревянную доску или

    . Простая установка панелей ПВХ! Grosfillex 2 июня, 2016 г. Благодаря простой клеевой системе с минимальным количеством инструментов вы сможете отремонтировать жилые помещения всего за несколько часы с стеной из ПВХ Grosfillex

    DumaWall FAQ — DIY Decor Store Включает часто задаваемые вопросы по укладке настенной плитки и общие вопросы. В чем преимущество облицовки стен из ПВХ перед деревянными панелями? Над плиточными досками (деревянные панели

    Панели ПВХ и потолок Экспортер концепций из — Great Wall The Great Wall (Brand Of MK Steels) Панели ПВХ и потолки Concepts — Экспортер бытовых ПВХ-панелей, ПВХ-панелей и декоративных стеновых панелей из Лудхианы.надежность, простота использования и установки, в то время как наша ПВХ панель Modern Wall

    Резка и установка пластиковой планки Seven Trust — Family Handyman Хотя вы устанавливаете ячеистую ПВХ панель Seven Trust почти как деревянную, есть несколько важных моментов. декоративные кромки или канавки можно легко обработать фрезерами или фрезеровщиками, но при этом использовать Вы все равно хотите, чтобы вода не проникала между облицовкой и стеной. Более длинные швы, такие как угловые доски, можно просто зацементировать и закрепить.

    Облицовка внутренних стен Идеи обшивки внутренних стен — этот старый дом Ознакомьтесь с этими идеями обшивки внутренних стен, чтобы найти вдохновение для следующего. Если деревянная облицовка была правильно установлена ​​с достаточным пространством для SHIPLAP, это фактически относится к типу стыка, а не декоративная облицовка.. На стенах ванных комнат и даже кухонных раковин деревянные доски и фанерные листы

    Декоративная облицовка стен из ПВХ и стеновые панели Dumaplast Компания Dumaplast производит декоративные облицовки стен из ПВХ и стеновые панели. Панели Dumawall XL в основном используются для душевых, но также могут быть установлены в других местах в декоративных стеновых панелях

    — Wayfair Изготовленные из сертифицированного CE, огнестойкого и водонепроницаемого ПВХ, эти 3D-панели намного более долговечны, чем панели волоконного типа. Установка очень проста с

    импортными стеновыми панелями из ПВХ Потолочные панели из ПВХ в Ludhiana Потолочные панели из ПВХ и стеновые панели из ПВХ от Madaan Aluminium and Decorations просты в установке, водонепроницаемы, не требуют ухода и доступны в различных вариантах

    Установка клееной душевой кабины в The Seven Trust Совет: клееные перегородки для душа следует устанавливать только поверх гипсокартона или другого твердого материала. Если в вашей ванной комнате уже установлена ​​сантехника, отключите воду в точке отсечки

    Как установить Стеновые панели из ПВХ — YouTube 4 февраля, 2016 Декоративные панели из ПВХ — это быстрый и доступный способ улучшить интерьер вашего помещения за один день, не оставляя грязи и пыли.Почему так просто?

    Стеновые 3D панели Установка — Декоративная потолочная плитка Перед тем, как приступить к установке плитки, очистите поверхность и удалите отслоившуюся краску. С помощью уровня вы можете накрыть панели на стене перед их установкой.

    Стеновые панели — Облицовка внутренних стен — Деревянные панели 28 июня, 2018 Панели из МДФ и растительного волокна легко окрашиваются и легко монтируются. Декоративные деревянные стеновые панели очень прочны, и мы

    Текстура плюс инновационные искусственные стеновые панели Быстрая установка, необычайно реалистичные искусственные стеновые панели.Купить сейчас. Мы упрощаем установку искусственных стеновых панелей, которые выглядят потрясающе реалистично. Absolute

    Как установить панели DoItYourself.com Добавление панелей к стене может стать уникальным дизайнерским выбором для вашего интерьера. Прочтите эту статью для получения информации об установке панелей.

    Как установить стеновые панели и потолочные панели — DBS Bathrooms Декоративные решения для ванных комнат, LTD Вам также будет предоставлено пошаговое руководство о том, как наносить облицовку стен и как облицовывать ванну при установке панелей во влажной зоне Пожалуйста, убедитесь, что вы нанесли небольшой прозрачный силиконовый шарик

    Душевые панели. Руководство по установке и выбору декоративных элементов. . ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ DUMAPAN DECORATIVE DUMAPAN.ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ особняков: ванная (также в душе), кухня, прачечная, гараж

    Предыдущий: композитный настил в Ирландии
    Следующий: пластиковые напольные решетки собачьей будки

    Установка потолка из ПВХ панели потолка

    Установка потолочных панелей из ПВХ — YouTube

    单击 查看 4: 469/7/2017 · www.pvcpanelchina.com/[email protected] / мы построили новый завод в 2018 году Liaoning Jushang New Materials Co.Ltd. Приглашаем посетить наш новый завод.mike keng

    Установка панели на потолок — Durra Panel

    Потолочные системы Durra Panel® Если ваш потолок должен быть более прочным, или вы просто хотите, чтобы крыша и потолок были монолитными, Durra Steel Sections обеспечила комплексное строительное решение. Установите балки Durra® Duplex или Durra® I в простой пролет на расстоянии 1200 мм между несущими опорами и закрепите на стандартной планке с 4 отверстиями.

    Укладка потолочной плитки на потолок из попкорна | Home…

    1 天 前 · Укладка потолочной плитки поверх потолка из попкорна.Если вам надоело смотреть на потолки из попкорна в вашем доме, накройте их потолочной плиткой. Доступны пенополистирол или полистирольная плитка

    Amazon.com: потолочные панели из ПВХ

    Покрывает 40 кв. Футов. Простые в установке панели из ПВХ. Отлично подходят для проектов DIY — 3D-обшивка потолка в старинном стиле. $ 129,90 $ 129. 90 ($ 12,99 / шт.) Получите сразу в среду, 21 октября

    Потолочные панели из ПВХ Yayuanshi — эксперт в области потолков из ПВХ…

    Мировой лидер в производстве потолочных и стеновых панелей из ПВХ.Потолочные панели из ПВХ. 59,5×59,5 см. Потолочные плитки из ПВХ. Стеновые панели из ПВХ. Лист из ПВХ с мраморной и деревянной отделкой. Карнизы из ПВХ. Профили из ПВХ. Мрамор из ПВХ. Полы из ПВХ. Become A Wholesale

    Толщина потолочных панелей из ПВХ: 8 мм Rs 30 / квадратный фут G.…

    G. S. Global Impex — Предлагая толщину потолочных панелей из ПВХ: 8 мм по цене 30 рупий / квадратный фут в Нью-Дели-Дели. Читайте о компании. Получить контактные данные и адрес | ID: 11753786848 Это средний рейтинг продавца, полученный от покупателей на основе- Сообщение: Быстрый ответ на запрос покупателя и последующие действия

    Панели потолка ПВХ | Клейкая потолочная плитка из искусственного олова | …

    Декоративные потолочные системы из ПВХ доминируют на рынке последние 15 лет.Они изготовлены из высококачественных листов поливинилхлорида и имеют тиснение для создания трехмерных эффектов. Работа создается с использованием различных цветов и эффектов. Установка на подвесном потолке

    | Потолки | Armstrong Residential

    Установка панелей подвесного потолка 24 «x 24» Устанавливайте панели 24 «x 24» так же, как панели 24 «x 48», за следующими исключениями: При установке панели 24 «x 24» первая главная балка может равняться размеру бордюрной панели или бордюрной панели плюс 24 дюйма от стены.

    14 способов накрыть отвратительный потолок: уникальные идеи потолка

    22.11.2019 · Дешевая потолочная плитка для подвесного потолка Если вы не против, чтобы потолок выглядел как коммерческое здание, подвесной потолок — экономичное прикрытие. Проект предполагает установку решетчатой ​​системы и укладку потолочной плитки в проемы. Это несложный проект, если вы знаете, как пользоваться уровнем, и он намного экономичнее, чем большинство других методов.

    Потолочные панели из ПВХ Yayuanshi — эксперт в области потолков из ПВХ…

    Мировой лидер в производстве потолочных и стеновых панелей из ПВХ.Потолочные панели из ПВХ. 59,5×59,5 см. Потолочные плитки из ПВХ. Стеновые панели из ПВХ. Лист из ПВХ с мраморной и деревянной отделкой. Карнизы из ПВХ. Профили из ПВХ. Мрамор из ПВХ. Станьте оптом сегодня.

    Монтаж ПВХ потолков | PVCSA

    ПВХ потолки Южная Африка поставляет нашим клиентам подробные инструкции по установке пластиковых потолочных панелей и ПВХ потолков. Для быстрой и простой процедуры следуйте инструкциям по установке потолочных панелей из ПВХ.

    Установка потолочной панели в переделанном автофургоне »…

    Изящная и легкая установка потолочной панели в переделанном автофургоне« сделай сам ».ДЕТАЛИ того, как потолок соединяется с передней и задней частью кузова фургона. После того, как утеплили потолок, мы решили, где будут стыки фанеры. Нам потребовалось пять потолочных плиток из ПВХ

    | Потолки | Armstrong Residential

    Их легкая конструкция из жесткого ПВХ делает пластиковые потолочные плиты необслуживаемыми. Укладка ПВХ-плитки Стильные кессонные пластиковые потолочные плитки легко установить в существующую решетку подвесного потолка или как часть новой системы подвесного потолка.

    Потолочные панели: как установить балочный и панельный потолок

    2/8/2020 · Создайте привлекательный потолок из балок и панелей с помощью всего 2х4 и ДВП. Он недорогой, легко монтируется и при покраске выглядит как классический потолок с балками. Обшивка потолка — отличный способ добавить характер простой комнате. А если существующий потолок стоит…

    Потолок из ПВХ-сетки по цене 25 рупий / квадратный фут | Поливинилхлорид…

    Bepro Interiors — Предложение потолочных панелей из ПВХ-сетки Потолочные панели из поливинилхлорида व स स ल ग प по цене 25 рупий за квадратный фут в Хайдарабаде, Телангана.Читайте о компании. Получить…

    Установка пластиковых сотовых панелей из ПВХ Подвесной потолок в…

    Установка пластиковых сотовых панелей из ПВХ Подвесной потолок в ванной Подробнее о белой потолочной панели Tablilla PVC из «Установка пластиковых сотовых панелей ПВХ на подвесном потолке в ванной комнате» — Zhejiang Dingcheng New Material Technology Co. Ltd.

    Поставка и установка потолочных панелей из ПВХ | Living

    Diamond Ceiling специализируется на установке потолков из ПВХ, которые являются водонепроницаемыми и нетоксичными.Подходит для жилых офисов. Чистая комната и многое другое.

    Установка сложного изогнутого потолка | JLC Online

    Раствор из ПВХ сработал как шарм. Сначала Ропер и его монтажная группа покрыли изогнутый каркас потолка металлической планкой с помощью строительного клея Loctite PL, а затем гипсовой штукатурки толщиной 1 дюйм. Затем были установлены декоративные элементы из ПВХ Seven Trust и потолочные панели из ПВХ

    . Остановите рост плесени на ванных комнатах…

    Потолочные панели из ПВХ устраняют неприглядную плесень — от 10 фунтов стерлингов * за панель Почему следует выбирать потолочные панели из ПВХ? Потому что покраска потолка в ванной никогда не является водонепроницаемым решением.Со временем начнут появляться плесень и конденсат. Доказано, что это

    Оптовая установка потолочных изделий из ПВХ из Китая…

    Okorder.com Поставляет все виды установки потолочных изделий из ПВХ, если вы хотите оптовую установку потолочных изделий из ПВХ от поставщиков Китая. Посетите OKorder.com CNBM Brand Fortune 500 company. Домой> Все категории> Строительство и недвижимость>

    Плюсы и минусы потолочной плитки из ПВХ — Ceilume

    Нет, но ни одна подвесная потолочная панель не должна поддерживать встраиваемые светильники, потому что ни одна из них не предназначена для этого. При этом Ceilume отлично работает с фарами; просто используйте стандартный утопленный легкий кронштейн (который выдерживает вес плитки на решетке), и все готово.

    Установка потолочной плитки из ПВХ и информация — Потолочная плитка…

    Доступные листы ПВХ 24 ″ x 24 ″ и 24 ″ x 48 ″ Листы потолочной плитки можно приклеить к существующей акустической потолочной плитке, при необходимости обрезать край примерно на 1/4 ″ потолочной плитки из ПВХ, чтобы соответствовать ширине и длине существующей акустической потолочной панели.

    Установка панели Durra на потолок | Архитектура и дизайн

    Установка панели Durra на потолок Durra Panel Для потолочной установки Durra Panel предназначена для работы как со стандартными деревянными потолочными каркасами, так и со стальными системами их собственной разработки.

    Установка потолка из ПВХ — Добро пожаловать | PVCSA

    Установка потолка из ПВХ Уход за тем, как установить потолки из ПВХ — недорогой способ накрыть поврежденный или неприглядный потолок. Ниже приведены общие рекомендации по установке потолка из ПВХ в домашних условиях.1) Подготовьте потолок: очень важно убедиться, что используется

    КАК УСТАНОВИТЬ ПОТОЛОЧНУЮ ПАНЕЛЬ ПВХ? — YouTube

    单击 查看 5: 0327/11/2015 · Установка полиуретанового молдинга uDecor для коронок — Продолжительность: 19:09. uDecor 1436540 просмотров 19:09 Как установить виниловую планку на потолочную ПВХ-панель Видео по установке — Продолжительность: 4:00. zelletex 328231 朱亚

    Монтаж потолочных панелей из ПВХ — YouTube

    单击 查看 3: 4127/6/2012 · Установка потолочных панелей из ПВХ в ванной комнате Celplas PVC Ltd

    ПВХ потолочные панели Инструкции по установке — Plumbworld

    · Потолок из ПВХ Панели Инструкции по установке: Общие потолочные панели из ПВХ не подвержены воздействию воды и влаги.Убедитесь, что место хорошо проветривается во время установки и в течение некоторого времени после нее. Панели Starline не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей перед установкой (это может вызвать

    Как установить потолочные панели из ПВХ | Speedy Plastics и…

    Как насчет монтажа потолочных панелей из ПВХ? Эта прекрасная альтернатива артексированию или штукатурке создает привлекательный яркий потолок, который легко для очистки от плесени и 100% водонепроницаемости. Изготовленные в белом цвете со встроенной серебряной полосой, эти панели имеют длину 2,7 м, ширину 200 мм и толщину 5 мм, поэтому покрытие вашего потолочного пространства не займет много времени!

    От простого к красивому за несколько часов Поднятая панель на 2 фута.x 2 фута…

    Подъемная панель 2 фута x 2 фута. Накладная потолочная панель из ПВХ из античной меди Перейти к началу страницы button Обзор продукта Технические характеристики Вопросы и ответы Отзывы клиентов Интернет # 307774228 Модель № 505ac-24×24 поделиться Поделиться Сохранить в избранное Сохранить в 4.7 / 5 (167)

    Причины установки потолка из ПВХ — потолочная облицовка

    Потолки из ПВХ, которые часто называют пластиковыми потолками, становятся все более популярными в ванных комнатах и ​​кухнях. Облицовка потолка Звоните: 01642 913727 Понедельник-суббота: 9.00 — 17.00 Свяжитесь с нами Вход / Регистрация вкл. НДС без НДС Корзина 0 Корзина 0 штук — Всего: £ 0

    Плюсы и минусы потолочной плитки из ПВХ — Ceilume

    1. Почему ПВХ-плитка такая тонкая? Настоящий вопрос должен звучать так: «Почему плитки из минерального волокна такие толстые?» Подсказка: это потому, что они не могут сделать их по-другому. Ceilume делает потолок красивым, а не объемным. Никаких громоздких пыльных плиток, которые нужно разрезать и укладывать на место. Никаких тяжелых плиток.

    Установка потолочных панелей из шатра в ванной

    Установка наших панелей на потолок ванной комнаты аналогична установке на стене. Основное отличие от потолочного монтажа заключается в том, что при использовании клея панели необходимо поддерживать, чтобы вес панели не заставил их оторваться до схватывания клея.

    Установка потолка: инструкции по установке потолка из ПВХ…

    30/7/2012 · Инструкции по установке потолочных панелей из ПВХ Панели ПВХ — это строительные материалы, не требующие особого ухода, обычно используемые для потолков в доме для придания красоты и элегантности или для покрытия неровностей поверхности. Эти водонепроницаемые панели устанавливаются на потолки в…

    Китай Строительные и отделочные материалы 2019 Пожар…

    Китай Строительные и отделочные материалы 2019 Огнестойкие потолочные панели из ПВХ Подробнее о Китайских панелях ПВХ Стеновые панели из ПВХ от Строительных и отделочных материалов 2019 Огнестойкость ПВХ Потолочная панель — Haining Haohan Import and Export Co. Ltd.

    Установка потолочной плитки из ПВХ и информация — Потолок…

    Доступные листы ПВХ 24 ″ x 24 ″ и 24 ″ x 48 ″ Листы потолочной плитки могут быть приклеены к существующей акустической потолочной плитке, если необходимо, обрезать ее примерно на 1/4 ″ кромка потолочной плитки из ПВХ для соответствия ширине и длине существующей акустической потолочной панели.

    Монтаж стеновых панелей и потолка из ПВХ — YouTube

    单击 查看 4: 1422/5/2018 · Монтаж стеновых панелей и потолка из ПВХ Пропустить навигацию Войти Поиск Загрузка Закрыть Это видео — Установка потолочной решетки и плитки USG — Продолжительность: 6 : 27.Корпорация USG 1005680 просмотров Технические услуги ПВХ

    Tileline 250 Потолочные панели из ПВХ | Панели Easy Fit TITAN

    Потолочные панели из ПВХ Tileline 250 имеют серебристую полосу, спускающуюся вниз с одной стороны, добавляя привлекательный акцент к глянцевой белой панели. Панели имеют гладкую поверхность, что упрощает их очистку, а края гребня и паза обеспечивают легкую установку.

    Установка потолка из ПВХ без напряжений | Netwerk24

    2 ноября 2020 г. · Потолочную панель из ПВХ можно прикрепить к деревянному ответвлению размером 38 мм x 38 мм с помощью шурупов или скобозабивателя.Также можно использовать стальное клеймение. Просверлите отверстие 35 мм в разветвлении и закрепите его винтом 45 мм x 15 мм.

    Потолочные панели ПВХ | Облицовка потолка 5M | Белый потолок…

    Потолочные панели из ПВХ — стандартный белый У нас в наличии широкий ассортимент потолочных панелей из ПВХ стандартного белого цвета длиной 5 м, дополненных отделкой из белого или хромированного ПВХ. Наши белые потолочные панели представляют собой скрытые панели толщиной 250 мм без специальных канавок — это отличает их от стандартных панелей из ПВХ, используемых для пустотелых потолков, и придает более аккуратный вид.

    Потолочные панели: как установить балочный и панельный потолок

    10.08.2018 · Создайте привлекательный потолок из балок и панелей с помощью всего 2х4 и ДВП.

    23Май

    Монтаж потолочных галтелей: ТТК. Монтаж потолочного плинтуса (галтели),

    23 Май 2018 alexxlab Комментировать

    ТТК. Монтаж потолочного плинтуса (галтели),

    1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


    Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на монтаж потолочного плинтуса.

    ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

    2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


    Потолочный плинтус или галтель — это особый вид карниза, который используется для того, чтобы избежать ломаных углов в помещении и сделать дизайн интерьера максимально гармоничным (рис.1-3):

    плинтус из поливинилхлорида — дешевый, легкий, функциональный, однако неустойчив к колебаниям температур;

    плинтус из пенопласта — экономичен, прост в обработке, но горюч и отличается низкими показателями прочности;

    полиуретановый плинтус — прочен, гибок, прост в монтаже, устойчив к перепадам температур, влагостоек. Среди недостатков можно отметить только высокую стоимость изделий;

    плинтус из пенополистирола — сравнительно доступный по цене, хорошо выглядит и имитирует настоящую лепнину. Минусы — хрупкий и ломкий;

    гипсовый плинтус — качественный, долговечный, экологичный. Дает возможность разработать уникальный дизайн. Недостатки — хрупкость, громоздкость, высокая стоимость; деревянные изделия — прочны, долговечны, эстетичны и экологичны. Среди минусов — низкий показатель пластичности.

    Рис.1-3. Потолочные плинтуса в интерьере


    Обычно выбор потолочного плинтуса основывается на его параметрах. Длина изделий стандартна — два метра, а вот ширина может варьироваться от одного сантиметра до двадцати. Прежде, чем отдать предпочтение тому или иному варианту, следует понять, как ширина плинтуса влияет на внешний вид всего помещения. Широкий плинтус зрительно сглаживает углы помещения, а также помогает скрыть многочисленные дефекты поверхности и место стыка потолочной конструкции и стены. Однако такое решение будет уместно лишь в тех ситуациях, когда размеры комнаты позволяют использовать громоздкий плинтус. В противном случае широкое изделие будет визуально уменьшать комнату, делать ее неуютной и низкой. Для компактных помещений идеальным вариантом станут тонкие багеты.

    3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    1. На первом этапе следует подготовить плинтус, выложить элементы вдоль стен и определить нужные размеры. Угловые элементы обрезаются с помощью стусла под углом 45 градусов (рис.4). «Пазл» из деталей должен сойтись, чтобы не возникло никаких проблем при монтаже.

    Рис.4. Подрезка смежных галтелей

    2. Необходимо взять две заранее подготовленные угловые части плинтуса (рис. 5), обрезанные таким образом, чтобы концы плотно прилегали друг к другу, нанести клей на внутреннюю часть элементов с помощью кисти.

    Рис.5. Угловой элемент для потолочного плинтуса

    3. Далее следует приложить плинтус одной стороной к потолку, другой — к стене и подержать в течение одной минуты, осторожно прижимая изделие к поверхности.

    Рис.6. Наклейка потолочного плинтуса

    4. Затем нужно взять следующий элемент, нанести на него клей и приложить к концу плинтуса, наклеенного от угла (рис.6). Таким же образом приклеиваются все остальные детали. Важно плотно прижимать плинтусы друг к другу, чтобы между ними не образовывался зазор.

    5. На последнем этапе необходимо затереть щели между плинтусом, потолком и стеной с помощью герметика. Важно помнить: если монтаж плинтуса осуществляется на натяжной потолок, то должна использоваться специальная полиэтиленовая подкладка. Ее размещают между плинтусом и поверхностью натяжного потолка. После того, как работы по установке будут закончены, подкладка осторожно вынимается из-под элементов. Следование приведенным правилам позволит получить быстрый и качественный результат, который будет радовать владельцев помещения на протяжении долгого времени.

    4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

    4.1. Плинтус монтируют только после того как проведена отделка стен.

    4.2. Перед проведением монтажа необходимо правильно оценить состояние стен и выбрать тот способ крепления, который обеспечивает их максимальное прилегание к поверхности.

    4.3. Работы по монтажу плинтуса следует выполнять в соответствии с правилами производства и приемки работ согласно:

    СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

    Монтаж галтелей на шпаклевку — фотоинструкция

    Нестандартный способ приклеивания потолочного плинтуса.

    Галтель, или потолочный плинтус, идеально завершает оформление помещения и придает ему неповторимый вид. Раньше галтели делались из гипса или алебастра. Их изготовление и монтаж были очень трудоемким и дорогим процессом. Поэтому нам они знакомы, в основном, по дворцовым интерьерам. С появлением современных материалов, область применения галтелей сильно расширилась. Классические серии профилей из твердого полистирола с рисунками под лепнину легко преобразуют простую комнату в парадный зал. При внешне неотличимом сходстве с дорогой и тяжелой лепниной, они практически невесомы и легко монтируются на стене. Галтели из полистирола не впитывают влагу и не подвержены усадке. Кроме эстетической функции, галтели выполняют еще одну важную миссию – благодаря своей гибкости они берут на себя часть деформаций потолка и стен, как известно, трещины появляются чаще всего на стыке потолка и стены, а также в углах. Если вы делаете ремонт в новостройке, то галтели это то, что вам нужно, ведь дом еще будет давать усадку и появление трещин неизбежно. Производители рекомендуют клеить галтели на различные специально разработанные клеи, но если вы собираетесь покрасить галтели вместе с потолком, то лучше и проще клеить их на шпаклевку, чем клеить галтели на спецклей, а затем замазывать шпаклевкой стыки. Будет гораздо крепче, красивее и быстрее. Этот способ не подходит, если потолок оклеен полистироловой плиткой, или на стене уже наклеены обои. Галтели клеятся после того, как закончена шпаклевка потолка и стен, до покраски потолка.

    Нужно сказать, что этот способ монтажа хорошо подходит для галтелей из пенопласта небольшого размера. Крупные и тяжелые галтели из пенополиуретана следует клеить на специальный клей и дополнительно закреплять саморезами.

    Одним из самых сложных этапов в наклеивании плинтуса — зарезка концов плинтусов, стыкующихся в углах комнаты, под углом 45 градусов. А поможет вам в этом стусло — простое приспособление контролирующее угол отреза. Резать удобнее всего ножом для бумаги. Галтели большого размера можно пилить ножовкой с мелким зубом, или отрезать торцовочной дисковой пилой.

    При определенном навыке можно обойтись и без стусла. Тем более что все щели будут зашпаклеваны, поэтому требования к качеству стыка несколько снижаются. Перед приклеиванием обязательно приложите галтели к тому месту, куда собираетесь клеить, если необходимо скорректируйте угол (лучше семь раз отрезать, чем один раз ошибиться).

    Итак, галтель готова к приклеиванию. Густо намазываем шпаклевкой обе внутренние поверхности плинтуса: одна приклеивает к стене, вторая к потолку.

    Прикладываем намазанную галтель к углу, выравниваем и сильно прижимаем, так чтобы лишнюю шпаклевку выдавило наружу. Шпаклевка должна удерживать галтель на месте, если она отпадает, сделайте шпаклевку погуще. В трудных местах можно приколоть галтель булавкой или даже закрепить гвоздем, после высыхания шпаклевки, гвоздь удалить, дырку зашпаклевать.

    Вылезшую шпаклевку удаляем шпателем, передвигая его вдоль плинтуса по стене и потолку.

    То, что не удалось снять шпателем, размазываем кисточкой, хорошо смоченной водой. Кисть нужно часто полоскать в воде, смывая шпаклевку.

    Стыки галтелей заделываются таким же образом. На торец галтели наносится шпаклевка, стыкуем, снимаем лишнюю шпаклевку (хоть пальцем, если не жалко), размываем кистью.

    Когда прирезаете углы, удобнее сначала подогнать сторону с углом 45°, а затем отрезать галтель по длине, что гораздо легче.

    Так выглядят галтели после покраски потолка и оклейки стен обоями. Красить, приклененный таким образом потолочный плинтус, можно после высыхания шпаклевки, лучше на следующий день.

    Как правильно клеить потолочный плинтус (галтель) своими руками. Практическое руководство, фото. Ремонт своими руками

    Хотите самостоятельно сделать монтаж потолочного плинтуса? Вроде ничего сложного нет, но не все в данной ситуации так просто, как кажется на первый взгляд.

    Потолочный плинтус необходим для исправления некрасивых зазоров между отделочными материалами на стене и потолком. В случае, если обои клеились на удаленном расстоянии относительно потолка и стены, впоследствии чего образовалась щель.

    Начало монтажа. Производим замер периметра нашего помещения и считаем количество необходимых галтелей. Стандарт потолочного плинтуса составляет в длину 2 метра, но с шириной лучше определиться сразу. Лучшим вариантом будет, если произвести закупку с запасом.

    Плинтус монтируется к стене 2 способами: на шпаклевку до проклейки обоев или целенаправленно на обои.

    Лучшим вариантом клеить галтель используя при этом строительный клей «Момент Монтаж» на обои. Держится все прекрасно. Единственный минус такого способа то, что если кривая стена, между галтелью могут образоваться некрасивые пространства. В дальнейшем снова придется применять клей. Его окрас белый — он будет незаметен.

    Монтаж плинтуса на шпаклевку до проклейки обоев. Такой вариант монтажа тем хорош, что щели вы заделываете шпаклевкой, а обои подгоняете к плинтусу. Из двух вариантов каждый сам для себя решает, как именно удобней производить монтаж.

    Давайте обсудим установку потолочных плинтусов двумя способами.

    Изначально монтаж производиться с угла комнаты. Здесь поступают первые трудности. Произвести установку угла потолочного плинтуса не так-то и просто как кажется на первый взгляд. Конечно, лучше приобрести в магазине готовый шаблон уголка. По идее они продаются совместно с плинтусом. Также уголки можно сделать и своими руками.

    Какой инструмент нам нужен для работы? В наличии хорошо бы иметь ножовку (острый канцелярский нож) и стусло. Помещаем галтель в стусло у которого угол 45 градусов и как можно плотнее прижимаем. Далее подрезаем потолочный плинтус под углом с правильной стороны.

    Для правильности отрезки угла следует произвести пробные варианты, используя при этом кусочки плинтуса.

    Углы готовы. Производим монтаж, склеивая два плинтуса к стене. При установке плинтуса на обои нужно очень хорошо промазать галтель клеем и тщательно приложить к стене. Выделившийся клей удалить тряпкой. Щель замазать клеем.

    Вариант установки потолочного плинтуса до проклейки обоев — вам необходимо установить их к стене при помощи шпатлевки. Нанести на плинтус шпатлевку и плотнее приставить к стене. Выделения удалить шпателем, либо слегка мокрой тряпкой. Щель забиваем шпатлевкой.

    Вот и первый готовый угол. Последующую галтель крепим к стене также в стык к монтированному плинтусу в зависимости от выбранного вами способа монтажа. Тщательно отмерьте расстояние, когда впоследствии дойдете до следующего угла нужно отрезать остаток. Остальные углы делаются, как описывалось выше.

    После проклейки плинтуса его также можно покрасить под цвет обоев.

    Установка потолочного плинтуса: видео и описание

    Сейчас, наверное, трудно представить потолок без наличия на нём различных плинтусов. Они помогают не только скрыть любые недоделки на потолочном покрытии, но и намного предать ему белее красивый вид. На первый взгляд установка плинтусов не кажется таким сложным делом, но чтоб сделать все красиво и изыскано, нужно будет хорошо потрудиться. Если вернуться к истокам, то галтели, так называют плинтус, были придуманы для закрывания неровностей на полу. Они также сохраняют от трещин те места на стенах и потолках, где может быть схождение или других механических изменений.

    Как выбрать плинтус

    Перед тем как идти в магазин за галтелями нужно определиться , что именно нам нужно, какое качество и с какого материала. Также нужно рассчитать количество галтелей. Помните, что нужно на всякий случай добавить 1 — 2 погонных метра, который вам будет нужно взять с запасом, чтоб потом не ездить в магазин докупать, если не хватит.

    Для покупки потолочного плинтуса нужно знать:

    1. Ширину плинтуса, которую нужно подбирать под высоту вашего потолка. Стандартная ширина должна быть в среднем 45 мм .
    2. Если не хотите постоянно прочищать плинтуса от пыли и грязи, то покупайте менее рельефные.
    3. Нужно покупать галтели из вспененного ПВХ или поливинилхлорида. Они чуть дороже, но сохраняют свою форму и не желтеют, в отличие от плинтуса с полистирола.

    Подготовительные работы и необходимые инструменты

    Перед началом работы по монтажу галтелей, нужно иметь пару специальных инструментов , которые намного упростят нам работу.

    Нам пригодится:

    1. Стусло для нарезания разных углов
    2. Нож со сменными лезвиями
    3. Резиновый шпатель
    4. Пистолет с клеем
    5. Шпатлевка
    6. Скотч малярный
    7. Акриловый герметик

    Для установки галтелей не покупайте очень дешёвый материал, так как он неустойчив к повреждениям и быстро царапается. Особенно тогда, когда вы планируете покраску всего вместе. Нужно быть весьма осторожным при установке, так как в случае если его повредить, то деформации будет тяжело прикрыть или закрасить.

    После покупки купленные изделия должны побыть при комнатной температуре где-то сутки. Пока материал отдыхает, мы можем приготовить потолочную поверхность для установки и монтажа плинтусов. Нужно будет удалить неровную поверхность на потолочном покрытии и стене, жирные пятна, почистить од пыли. Нужно чтоб к моменту монтажа поверхность была полностью чистой и сухой. Если при наклеивании обнаруживаете известковый материал, то нужно просто протереть эту часть потолка влажной тряпкой и только после этого наносить клей или раствор для прикрепления галтелей.

    Можно использовать клей, но он должен быть без всяких растворителей, иначе наш плинтус химические вещества деформируют. Лучше всего выбрать полимерный, акриловый или поливинилацетатный раствор для приклеивания. Но также стоит помнить, что для покраски нужно будет выбирать такой же раствор и с того же материала, каким приклеены плинтуса.

    Если мы планируем после установки потолочного плинтуса, красить все вместе, то монтаж нужно делать при помощи шпатлевки, стыки заделывать тоже надо ею. Если делать таким способом, то результат получится отличный, и потолок будет выглядеть очень красиво, а также сильно держатся.

    Но в случае если обои наклеены на участок покрытия, где раньше была полистирольная плитка, то такой способ приклеивания плинтуса не подойдёт, нужно будет устанавливать с помощью клея. Также более подробное описание с видео и картинками, о том, как установить потолочный плинтус, можно посмотреть в интернете.

    Процесс установки

    Все почистили, подготовили потолочное покрытие для монтажа. Убедились, что штукатурка не осыпается и инструмент с галтелями уже напоготове . Чтоб галтели хорошо держались и не отпадали нам понадобиться клеящий раствор. Его можно купить в магазине стройматериалов. На тот случай, если у вас нет пистолета для клея, можно его заменить резиновым шпателем, а как им пользоваться, уже сами походу поймёте. Просто придётся потратить больше времени на заделки швов и щелей. Во время выбора клея в магазине, изучите технические характеристики и убедитесь подходят ли они для наших потолочных галтелей.

    Есть несколько методов, с помощью которых можно наносить клей:

    1. Точечно или пунктирно
    2. Полностью на всю поверхность

    После приклеивания потолочных галтелей, выполняем заделку швов, стыков и разных мелочей. Заделать красиво без дефектов на неровных потолочных поверхностях и стена довольно сложно. Существует два варианта для плинтусов на углах. Первый — продаётся готовый материал и нужно будет его только приклеить и второй – самому зарезать углы. Как поступать и какой покупать — дело ваше, но учтите, что готовые изделия в основном не особо дёшевые .

    Также не стоит собирать уже разломанный плинтус и склеивать его по частям, будет выглядеть не очень эстетично и на это всё уйдёт много времени. Зарезать потолочные галтели нужно небольшой ножовкой с маленькими зубами, чтоб не разломать материал.

    Само приклеивание можно делать до оклейки обоев или же после этого. Рекомендуется это делать уже, когда все сделали и остаётся установить плинтус и поклеить обои. Так как можно будет при замазывании стыков клеем испортить небольшие участки обоев.

    Рекомендации для установки угловых стыков:

    1. Там, где углы наиболее видны и бросаются в глаза, нужно использовать самые длинные плинтуса, так как это даст возможность сделать меньше стыков.
    2. Нужно во время обрезки углов внимательно следить за краями полочек галтели. Как это сделать, можно посмотреть видео с пошаговым объяснением в интернете.

    Не забываем плотно прижимать плинтус к стуслу и не двигая держать во время нарезки. Но очень сильно придавливать не нужно, можно испортить материал.

    После отрезания нужной длины, устанавливаем потолочный плинтус. Главное, чтоб само стусло имело углы 45 и 90 градусов и они были действительно ровными.

    Очерёдность монтажа плинтусов:

    1. Замешиваем финишную шпатлёвку.
    2. Смачиваем стену грунтовкой.
    3. Наносим шпатлёвку небольшим слоем на места галтели, которые будут, непосредственно соединятся с поверхностью потолка и стены.
    4. Прикладываем плинтус к необходимому месту и придавливаем, лишнюю шпатлевку аккуратно вытираем.
    5. Ждём, когда все подсохнет и окончательно, замазываем все стыки и щели.

    Если соблюдать эти правила, то установить плинтуса сможет даже человек, который делает это впервые. Не отчаивайтесь, если не все у вас получилось, так как ничего идеально сделать невозможно. А в будущем эти навыки вам обязательно пригодятся.

    Установка галтелей потолочных — монтаж без ошибок

    Трудно представить помещения без потолочного плинтуса или галтеля – этот декоративный элемент стал универсальным в интерьерах любого типа…

    Экономить на карнизах нельзя, не стоит смотреть на дешёвые варианты, они доставят много хлопот – они крошатся, ломаются и легко деформируются. Материал карниза должен быть плотным и лёгким. Существуют карнизы повышенной плотности из полиуретана. Карнизы из полистирола следует выбирать более плотные и массивные. Дизайн подбирается в зависимости от стиля интерьера.

    Поверхность должна быть идеально ровной – она не должна быть выпуклой или выгнутой. Безусловно, существуют особые места с характерной закруглённостью – в таком случае используется уже не угловой, а стеновой карниз, который легко выгибается. Как уже было отмечено выше для углового карниза нужен ровный прямой угол – желательно 90°.

    Этап 1. Подготовка и начало работ по установке галтелей

    Установка галтелей потолочных требует внимательного и ответственного подхода. Сперва делается разметка, где стыкуются линии смежных стен. Подрезку можно выполнить при помощи специального ножа– как и в случае с подрезкой плинтуса. Если между смежными стенами нет угла 90°, нужно приложить карниз со стороны одной стены и на потолке сделать метку – также нужно сделать и на другой стене. Метки должны образовать крестик.

    Затем от точки пересечения в направлении вертикали делается срез вниз. Сперва нужно приложить одну из стыкуемых деталей. Затем двигаясь лезвием ножа вертикально вниз, от точки пересечения меток, обрезается деталь. Затем тоже самое делается с другой деталью только прикладывается она на другой стене – в итоге должен получиться аккуратный и ровный стык. Ни одна деталь не должна быть выше или ниже другой – совпадение должно быть точным.

    Этап 2. Раствор для поклейки галтелей

    Для долговечной и качественной поклейки следует использовать готовый клей для пенополистирольных изделий. Он продаётся в ёмкостях от 1 до 3 литра. При помощи шпателя на 10 см или на 8 см на края карниза наносится клей и прикладывается в угол.  Для того чтобы карниз лежал ровно можно поровнять его при помощи правила. Если стена слишком длинная, и первая деталь может засохнуть до поклейки последней, нужно отбивать линию при помощи красящего шнура заранее. Необязательно делать линию и на стене, и на потолке – достаточно выбрать более важную линию.

    В некоторых случаях необходимо отбивать на потолке, а в других – только на стене, в зависимости от более неровной стороны. В идеале ровными должны быть все стены и стороны карниза. Далеко не всегда стены бывают идеально ровными – в этом случае нужно использовать визуальные эффекты для создания иллюзии ровности. Например, в тех местах где карниз не прилегает плотно зазор можно зашпаклевать – главное чтобы он не был слишком большим. Лучше если карниз будет поклеен на минимальный слой вплотную.

    После того как все стыки будут прошпаклёваны необходимо осмотреть все соединения ещё раз, возможно, нужно кое–какие неровности промазать заново. После окончательного высыхания можно красить карниз кистью. После этого установка галтелей потолочных практически завешена – остается окраска.

    Этап 3. Покраска галтелей

    Красится карниз вместе с потолком, как правило, в один тон, но при необходимости можно отделить цвета. Сначала красится потолок, а затем после высыхания он отделяется малярной лентой – отдельно прокрашивается карниз. Такая же технология используется в случае со стеной –  сначала прокрашивается стена, а потом она же отделяется малярной лентой.

     

    Монтаж так называемых потолочных галтелек происходит чаще всего в самом конце ремонта – именно галтели придадут потолку законченный образ и сделают потолок одним целым со всем пространством комнаты. Вы догадываетесь какая главная цель их установки? А как происходит установка галтелей потолочных знаете? Если нет – мы ответим на все эти и другие сопутствующие вопросы по ходу нашей статьи…

    Начнем с предназначения данного элемента – как Вы уже наверное догадались главной целью монтажа галтелей является декорирование интерьера, а также скрытие его дефектов, если быть точнее – щелей и трещин потолка. Практически все современные плинтуса производятся из так называемого полистирола – большой сортамент галтелей позволяет выбрать самые необычные фактуры, цвета и формы.

    Установка галтелей потолочных начинается с выбора подходящих плинтусов. Для этого нужно выбрать требуемую ширину и длину плинтуса, а также его форму и фактуру. Как же посчитать сколько плинтусов необходимо в каждом конкретном случае? Очень просто – достаточно произвести замер периметра комнаты. Каковы же наиболее распространенные размеры плинтусов? Чаще всего потолочный плинтус имеет стандартный размер – это два метра. Тем не менее, целесообразнее приобретать плинтус с небольшим запасом – делается это по тем причинам, что установка галтелей потолочных подразумевает сюрпризы и лучше сразу быть к ним готовым. Чтобы произвести наклеивание потолочного плинтуса необходимы прямые руки – монтаж можно произвести даже без соответствующего опыта.

    Техника поклейки потолочных плинтусов

    Сегодня используются лишь два способа фиксирования галтелей. Первый из них подразумевается поклейку сразу на обои или клей, а также часто на шпаклю. Второй – поклейка галтелей до оклейки стен обоями. Большая часть строителей и мастеров придерживается мнения согласно которому клеить галтели гораздо удобнее сразу на оклеенные обои.

    Какой клей использовать для поклейки галтелей? Есть много вариантов, но один из самых эффективных Момент-МОНТАЖ – данный клей позволяет быстро и эффективно фиксировать любую потолочную галтель. Очень часто после поклейки галтеля между стеной и плинтусом всё же остаются щели – в таком случае их можно замазать тем же клеем, который к тому же имеет характерный белый оттенок. Вот почему такой клей будет незаметен на поверхности потолка. Установка галтелей потолочных должна производиться только с надежными клеевыми составами. К таким, кроме Момент МОНТАЖ, также относится АкрилГермет – иногда его называют полностью Акриловый Герметик. В чем же его достоинства? Главным образом в том, что данный герметик практически никогда не дает трещины после нанесения, он обладает высочайшим уровнем пластичности – именно поэтому он не может уйти из щелей, кроме этого он хорошо красится. Следует отметить тот факт, что многие строители клеят плинтус на силгерметик – последний вариант окрашивать невозможно. Также часто мастера клеят плинтус на так называемые жидкие гвозди, покрасить которые также не представляется возможным. Именно поэтому лучше выбрать проверенный Акриловый Герметик.

    Установка галтелей потолочных требуется практически всегда. Последние всегда легче установить чем выполнить добросовестное разравнивание стен, которое требует серьезной подготовки и соответствующего опыта от мастера при непосредственном выполнении работ. Именно поэтому если возможности выровнять стены нет, то лучше просто наклеить галтели еще до того как будут оклеены обои – сразу на шпаклю. При помощи последней довольно просто устранить всевозможные дефекты стены – включая трещины и дыры. Уже после такой работы нужно приступать к непосредственной подгонке обоев к плинтусам. Тем не менее этот способ далеко не единственный, но, пожалуй, самый удобный и практичный из всех, которые можно выбрать.

    Следует отметить тот факт, что если стена имеет ярко выраженные дефекты и неровность, то установка галтелей потолочных лишь сделает их еще более видимыми. Если же потолочный галтель монтирован красиво и верно, то его наличие придаст интерьеру квартиры завершенность и высокий дух. Как же начать монтаж галтелей? Просто – обычно монтаж начинаются прямо с угла помещения, ведь именно они первыми бросаются в глаза при входе в комнату. При фиксировании плинтусов нужно учесть, что общее число стыков должно быть минимальным, кроме этого по возможности нужно задействовать наиболее длинные элементы-плинтусы. Обрезки лучше всего использовать в тех местах где не сосредотачивается внимание, например, в угловом пространстве – непосредственно над дверью или в зоне, которая находится прямо за карнизом.

    Установка галтелей потолочных подразумевает задействование следующих инструментов:

    • Рулетка
    • Тряпка для протирки
    • Стусло
    • Скотч
    • Острая, но мелкая пила
    • Нож
    • Наждачка
    • Шпатель типа резиновый
    • Строительный угольник
    • Карандаш (сгодится и маркер, но стирать его будет сложнее)
    • Грунтовый состав
    • Потолочные плинтуса
    • Клеевой состав
    • Углы
    • Герметик
    • Шпаклюющий состав

    Техника установки плинтусов потолочных

    Установка галтелей потолочных, как уже говорилось выше, начинается прямо с угла. Следует отметить, тот факт, что сделать правильный уголок без соответствующего опыта довольно непросто. Именно поэтому лучше облегчить себе жизнь и купить уже готовые углы для галтелей – необходимо подобрать такие углы, которые будут соответствовать цвету, размеру и фактуре Ваших галтелей.

    Для того чтобы сделать галтельные углы нужно взять нож и небольшое стусло. Работа происходит следующим образом – галтель помещается в стусло, вставляется плинтус под углом 45°. Затем нужно прижать весь сэндвич и отрезать излишек с необходимого бока согласно требуемому углу. Следует отметить тот факт, что перед непосредственным отрезанием лучше всего попрактиковаться на отрезках плинтуса. Также перед отрезанием не перепутайте внешний и внутренний угол, соответственно.

    Пошаговое руководство по установке плинтусов

    Установка галтелей потолочных начинается только если потолок и, соответственно, стены уже должным образом грунтованы и отштукатурены. Перед наклейкой плинтусов рабочая поверхность должна быть чистой и выровненной, естественно, высушенной. Монтаж галтелей должен производится в комнате с минимальным уровнем влажности – хорошо если температура воздуха будет находится в пределах от 10 до 15 градусов Цельсия.

    Первый шаг – препарация герметического состава. Для этого нужно аккуратно удалить предохранительную заглушку на конце тюбика при помощи ножа. Освободившаяся туба “вкручивается” в заранее подготовленный пистолет. Чтобы плинтус в процессе монтажа не смещался нужно сделать карандашный набросок – делается он согласно высоте плинтуса и по периметру стен прямо от потолка. Галтель фиксируется в стусле и аккуратно отрезается пока не будет получен угол в 45°.

    Получившуюся зону нужно зачистить шкуркой. После этого все излишки нужно удалить при помощи ножа. Важный момент – необходимо внимательно следить за тем чтобы узор на плинтусе совпадал. Осталось немного – установка галтелей потолочных практически завершена. Дальше мы делаем небольшие насечки-зигзаги на внутреннем боку плинтуса – данные надрезы делаются для того чтобы плинтус имел усиленную сцепку с потолком и, соответственно, стеной.

    Затем весь бутерброд сверху обрабатывается клеевым составом. Далее нужно, так сказать, приподнять галтель к потолку – медленно ведем галтель в угол, чтобы облегчить эту работу нужно ориентироваться по нижнему краю и вести его согласно карандашным пометкам. Нужно приложить плинтус в угол достаточно ловко – не измарав галтель и не прогибая при этом его лицевую часть. Если герметик будет слегка вылезать из краев галтеля, то его нужно очень быстро удалить влажной тканью, при этом нужно обращать внимание на примыкающий шов – он должен быть целиком заделан.

    Следующий элемент галтеля фиксируется таким образом – на торцевую часть наносится небольшое количество герметика и заново повторяются все манипуляции до момента последнего всовывания плинтуса. Следует отметить, что установка галтелей потолочных на этом шаге подразумевает смену разметки. Нужно срезать угол плинтуса и произвести замеры расстояния от торца до крайнего углового плинтуса. Вышеописанным методом нужно пройтись по каждой стене, которая есть в помещении, при этом следует менять угол (естественно, с внутреннего на наружный). Установка галтелей потолочных подразумевает шпаклевку абсолютно всех стыков – делается такая работа при помощи резинового шпателя. В результате необходимо добиться максимальной стыковки. Если не получается, то разрешается проводить шпаклевку несколько раз – пока не скроются все ярко выраженные стыки. Грунтование делается минимум через сутки – в противном случае герметик не успеет полностью засохнуть. Затем происходит окраска и таким образом установку галтелей можно считать законченной.

    В конце предлагаем видео о том как установить галтель потолочную своими руками:

    Монтаж потолочного плинтуса из пенополистирола

    Содержание статьи

    Установка потолочных плинтусов в завершении монтажа потолочной системы подводит итог всей проделанной работы. Поэтому даже к такой незамысловатой и очень простой процедуре следует отнестись с достаточной серьёзностью.

    Как клеить потолочные плинтуса?

    Начнём с того, что этот вид декора может производиться из большого количества видов материалов. Перечислять их не буду. Остановлюсь на самом простом – плинтус потолочный пенополистирольный.

    Галтель (именно так называются потолочные плинтуса) из пенополистирола обладает массой полезных качеств, одно из которых – небольшой вес материала. Именно это обстоятельство и делает процесс монтажа совершенно несложным.

    Выбор декоративной отделки

    Этим вопросом нужно озаботиться ещё на этапе выбора декоративной отделки для поверхности потолка. Соответственно все элементы отделки помещения должны по крайней мере гармонировать друг с другом по стилю.

    Ширина галтели, как и её внешний вид могут быть различными. Их размерный ряд колеблется от 20 до 200 миллиметров.

    Для помещений с низким уровнем перекрытия лучше выбрать плинтус из пенополистирола небольшой ширины, и напротив, для высоких потолков – наиболее широкий.

    Количество погонных метров закупаемого декора напрямую зависит от длины и ширины помещения, помноженных на два, плюс 10% от этого количества, на непредвиденные нужды. Например – неправильно отрезал, или выбрал не тот угол реза.

    Выбор метода приклеивания

    Если стены и перекрытия Вашего помещения уже декорированы финишным материалом, Вам подойдёт способ фиксации на специальный клей. Причём клей должен быть именно специальным, взаимодействующим с пенополистиролом, не разрушая его целостность.

    На зашпатлёванный потолок и стены, не обработанные декоративным материалом, возможно приклеивание галтели на шпаклёвку.[adsp-pro-25]

    Потолочный плинтус монтаж

    Теперь начинается непосредственно поклейка потолочных плинтусов. Возьмите галтель и приложите её к углу соприкосновения стены и перекрытия, уперев торец вплотную к стене. На потолке отчертите линию по контуру материала, длиной 100-150 миллиметров.

    Повторите ту же процедуру с другой стеной, которая граничит с предыдущей. Точка пересечения двух линий будет являться ориентиром для реза галтели под углом 45°. Для этого снова приложите декор к перекрытию и стене. Контрольную точку перенесите поверхность галтели. Воображаемая линия между этой точкой и углом торца является местом реза.

    Для получения более точного, с геометрической точки зрения, соединения двух элементов декоративной отделки, используйте специальное приспособление – стусло.

    После обрезки кромки совместите два угла на месте установки и, если соединение произошло без возникновения зазоров, приступайте к фиксации элементов декора на клей, или шпаклёвку.

    Двигайтесь в одном направлении, повторяя вышеописанные манипуляции с каждым углом комнаты.

    Не секрет, что в каждой комнате Вашей квартиры имеются отопительные системы. Они в свою очередь имеют в своей конструкции трубы, уходящие в квартиру соседей сверху, через плиту перекрытия, в непосредственной близости от стены.

    Соответственно они будут мешать Вам смонтировать галтели на этом участке. Сделайте отметки на поверхности плинтуса напротив трубы и удалите мешающую часть.

    Вот и всё. Установка потолочного плинтуса закончена. Не сложно, не правда ли?

    Желаю удачи в Ваших начинаниях.

    Поделитесь статьёй в социальных сетях

    чем их клеить и как стыковать углы своими руками?

    Полиуретаном называется полимерный материал, в основе которого лежит каучук. Изделия, выполненные из полиуретана, обладают стойкостью к воздействию воды, кислот и органических растворителей. Кроме того, полиуретановый материал имеет высокую устойчивость к механическим повреждениям, он обладает гибкостью и пластичностью. Современная промышленность выпускает из полиуретана декоративные потолочные плинтусы. С их помощью можно не только декорировать помещение, но и скрыть некоторые незначительные недостатки поверхности стен и потолка.

    Галтели из полиуретана относят к элементам финишной отделки, которую выполняют на последних этапах ремонта помещения.

    Способы установки

    При помощи полиуретанового потолочного плинтуса можно создавать различные интерьеры, которые будут отличаться самобытностью и уникальностью дизайна. Стиль потолка способен задавать тон всему интерьеру в помещении.

    • Для создания кессонов применяются 2 типа потолочного плинтуса – узкие и широкие. При сооружении полномерной конструкции можно применить и один широкий плинтус, у которого имеются 2-3 ступени-перехода. Этот декоративный багет ставят к потолку, тем самым образуя углубление в виде ниши. В нише устанавливается контурная подсветка либо монтируется скрытая электропроводка.
    • При помощи декоративного потолочного плинтуса можно выполнить подсветки и открытым контуром. Фиксация светодиодной ленты или дюралайта выполняется по краю полиуретанового молдинга. Если применить более широкий вариант плинтуса, то в его нише можно установить по контуру световые неоновые трубки.
    • При помощи полиуретанового молдинга можно визуально корректировать высоту потолка. Если применить широкий плинтус, то высокий потолок зрительно станет ниже, а при применении узких галтелей низкие потолки будут казаться выше, чем это есть на самом деле.

    Простота монтажа и долговечность материала делают полиуретановый декор распространенным и лидирующим материалов, применяемым для декорирования интерьеров помещений различного назначения.

    Как резать?

    До начала выполнения монтажных работ по установке полиуретанового потолочного плинтуса необходимо выполнить его раскрой и подготовку. Раскрой материала выполняется при помощи специального приспособления, называемого строительным стуслом. Если разместить декоративный плинтус в это приспособление, то его можно нарезать под прямым углом или под углом 45°. Перед тем как нарезать полиуретановые потолочные галтели, нужно измерить их требуемую длину и учитывать ее при нарезании угла.

    Чтобы выполнить процесс нарезания без применения строительного стусла, вам могут пригодиться рекомендации опытных мастеров-отделочников.

    • Возьмите полоску твердого картона и начертите на нем две параллельные друг другу прямые. С помощью этих прямых постройте равносторонний квадрат. Далее проведите линии по диагонали – эти метки и станут для вас ориентиром, как нарезать материал ровно под углом 45°.
    • Чтобы плинтус во время нарезания не скользил, по одной из линий квадрата положите ровный деревянный брусок – в него можно упираться при нарезке, как в бортик стусла.
    • В большинстве случаев стены имеют определенную кривизну, и нарезка точно выверенного угла под 45° для них может оказаться неактуальной. В этом случае декоративные молдинги для потолка подрезают по разметке, выполненной на поверхности потолка. Чтобы работать было удобно, в этой ситуации более всего подойдут гибкие варианты плинтуса.
    • Для разметки на потолке нужно приставить декоративный плинтус к месту крепления на потолке, а затем с помощью карандаша отметить места прохождения кромок изделия. Также следует поступить и со вторым смежным потолочным элементом. В местах, где линии будут пересекаться, нужно провести диагональ – это и будет местом стыка декора под нужным углом.

    Вариант разметки полиуретанового потолочного плинтуса непосредственно на месте его крепления считается наиболее точным, так как этот способ позволяет избежать ошибок и перерасхода дорогостоящего дизайнерского материала.

    Что понадобится?

    Чтобы приклеить полиуретановый потолочный плинтус, потребуется использовать акриловый герметик либо финишную шпатлевку. Для выполнения монтажных работ вам потребуется приготовить:

    • акриловый герметик;
    • финишную шпатлевку;
    • специальный пистолет монтажного типа, необходимый для выдавливания акрилового герметика;
    • строительное стусло;
    • карандаш, плотницкий угольник, рулетку;
    • острый нож для строительных работ с набором сменных лезвий либо ножовку для металла;
    • резиновый мягкий шпатель небольшого размера;
    • ведро для разведения сухой шпатлевки;
    • миксер строительный для качественного разведения шпатлевки.

    Приготовив все необходимые инструменты, можно переходить к следующему этапу выполнения монтажных работ.

    Как правильно установить?

    Полиуретановый потолочный декор хорош тем, что крепить его к рабочей поверхности довольно просто и быстро. Клеить на потолок длинные детали лучше всего вдвоем, эта процедура не требует наличия строительной квалификации и может быть выполнена своими руками.

    Перед началом работ выполняют ремонт или замену электропроводки. Все старые коммуникации демонтируют и заменяют новыми, так как после монтажа декоративного потолочного плинтуса сделать это будет уже сложнее. Если электропроводку планируется укладывать в нишу полиуретанового плинтуса, то есть в специальный кабельный канал, то провода для этой процедуры также подготавливают заранее и закрепляют их так, чтобы они не мешали проведению монтажных работ.

    Прежде чем делать поклейку полиуретановых молдингов, нужно выполнить подготовительный объем работ. Так как поклейка плинтуса является финишной отделкой, до начала ее проведения важно, чтобы все другие работы, связанные с подготовительной штукатуркой стен, в помещении уже были выполнены. Покраска стен или поклейка обоев выполняются после того, как молдинги приклеены на свои места. Если вы хотите, чтобы плинтус был не белым, а имел определенный оттенок, монтаж с покраской не совмещают, молдинги красят после момента их приклеивания на потолок.

    Подвесные конструкции потолка и отделка стен кафельной плиткой также выполняются предварительно, перед тем как молдинги будут приклеены. Это поможет вам более точно стыковать углы плинтуса, исходя из готовых поверхностей стены и потолка.

    Перед тем как начать нарезку потолочных галтелей, нужно выполнить разметку на потолке так, как они будут крепиться. Прежде всего, определяют длину отрезков для монтажа. Для этого потолочный плинтус укладывают на пол, приблизив его максимально плотно к стене. Далее с помощью рулетки отмеряют нужную длину декора и ставят на нем метку в том месте, где необходимо выполнить подрезку.

    После того как длина определена, декоративный плинтус подносят к потолку и проводят линию по наружной кромке. Также поступают и со вторым стыковочным элементом. При пересечении двух прямых образуется искомый угол стыка двух потолочных галтелей. На плинтусе отмечают место, где предстоит сделать подрезку для стыковки угла.

    Подрезку галтелей выполняют по предварительной разметке с применением острого столярного ножа либо ножовки по металлу. Если состыковать два элемента бывает сложной задачей, упростить ее поможет специальный угловой декоративный элемент, который стыкует две декоративные галтели, подрезанные под углом 90°.

    Подгонку стыков можно выполнять как на внешний, так и на внутренний угол.

    Для работы пользуются стуслом, трафаретом или разметкой, выполненной прямо на поверхности потолка.

    Отрезают потолочный плинтус для угловой стыковки следующим образом: галтель в позиции слева размещают в ложе стусла, прижимая ее ближайшей кромкой к бортику этого устройства. Ножовку ставят в стусло слева. Далее подрезают планку. Это будет планка левой стороны угла. Правую планку отрезают так: галтель заводят в стусло уже справа и ножовкой делают срез справа.

    Когда делают стыковку двух галтелей для внутреннего угла, поступают аналогичным образом, но в зеркальном порядке.

    Если поклейка будет выполняться с помощью акрилового герметика, то предварительно у тубы отрезают конец колпачка и помещают ее в строительный монтажный пистолет. При помощи монтажного пистолета на оборотную поверхность галтели наносят зигзагообразную линию герметика.

    Далее декор вплотную подносят к потолку и по разметке присоединяют его к поверхности. Наибольшее внимание при монтаже плинтуса следует уделить местам угловых стыков, прижимая их плотно пальцами к потолку или стене (в зависимости от типа конструкции молдинга). Если из-за кромок потолочного плинтуса показался лишний герметик, его сразу же убирают сухой тканью, попутно затирая область шва примыкания. Затем берут следующую декоративную планку и приступают к дальнейшему монтажу, планомерно двигаясь по периметру помещения. Для вертикальной стыковки декоративных галтелей герметик наносят не только на всю протяженность молдинга, но и на его торцевые части.

    После того как декоративные потолочные молдинги будут приклеены, угловые и вертикальные стыки обрабатывают финишной шпатлевкой при помощи небольшого шпателя, сделанного из резинового материала. В течение суток молдингам дают как следует приклеиться к потолку.

    После полимеризации акрилового герметика можно приступать к монтажу подсветки или прокладыванию скрытой электропроводки.

    Рекомендации

    Чтобы выполнить качественный монтаж потолочного полиуретанового плинтуса, ознакомьтесь с некоторыми рекомендациями, которые могут оказаться для вас полезными:

    • прежде чем приступить к поклейке декора, возьмите его маленький кусочек и испытайте в действии купленный вами клеящий состав – это позволит вам понять его свойства и поведение в процессе работы;
    • если для выполнения монтажных работ у вас не оказалось акрилового герметика, можно воспользоваться клеем, который называется «Жидкие гвозди» и применять его, предварительно изучив инструкцию;
    • после того как декоративный плинтус закреплен на потолке, необходимо сразу же протереть его влажной тканью, тем самым убирая излишки клея;
    • сразу же после поклейки декоративных потолочных галтелей их предварительно грунтуют для выполнения покраски, а затем, спустя сутки, выполняют окрашивание в два слоя.

    Перед тем как начать выполнения монтажа, полиуретановые изделия нужно подержать в помещении не менее 24 ч. Это делают для того, чтобы декоративный материал расправился и адаптировался к влажности помещения, а также к его температурному режиму.

    Советы по монтажу потолочного плинтуса смотрите далее.

    Как приклеить молдинг потолка, срезать углы. Правильно нарежьте и приклейте филе

    Вы хотите правильно вырезать и наклеить на цокольный потолок, но не знаете, как это сделать? На первый взгляд это не кажется сложным, но если вдаваться в подробности, все не так просто. На фото ниже показано, как вырезать и наклеить внутренние и внешние угловые потолочные плинтусы (галтели) из пенополистирола или полиуретана. Вся инструкция расписана поэтапно, понятно, с примерами.

    Молдинги потолочные обычно делают, когда необходимо закрыть зазоры между потолком и материалами отделки стен. Например, вы решили поклеить обои, и чем дальше стена, тем больше и шире щель между потолком и обоями. Я знаю одного человека, с которым была такая ситуация, он не слушал опытных людей и в итоге получилось то, чего он меньше всего хотел. И ему пришлось бежать в ближайший магазин и покупать филе.

    Как приклеить молдинги на потолок

    Итак, приступим.Для начала измерьте периметр комнаты в метражах и определите, сколько вам нужно галтелей. Длина обычно стандартная 2 м. Но лучше на всякий случай купить акцию. Также определите ширину, которая подходит именно вам. Их можно приклеивать к стене разными способами.

    Перед установкой потолочного молдинга необходимо подготовить потолок или стену — проверить их ровность. Если дефекты, то выровнять и прошпаклевать, с грунтовкой связать поверхность. Если есть небольшие неровности, для этого случая вы можете использовать скругление с мягкими краями, которые не будут создавать заметных различий.

    Первый способ: специальная шпатлевка или акрил (до приклеивания обоев). И второе: сразу на обои на герметике.

    Большинство предпочитают монтировать прямо на обои. Рекомендуем в качестве альтернативы силиконовому герметику клей идеально подходит для данной работы.Производитель не играет большого значения. Все будет хорошо, чтобы остаться. Но таким образом даже для тех, у кого стенки кривые, поскольку между стенкой и галтелями могут образовываться трещины, их нужно будет замазать тем же герметиком.Он белый, значит, будет более-менее нормально.

    Стены желательно выровнять. Совет специалиста наклеивать гипсовые потолочные молдинги, т.е. перед оклейкой обоев. Таким образом трещины заделываются шпаклевкой. И соответственно настроить обои под себя галтели. Этот вариант подойдет более опытным.

    В основном мастера предпочитают клеить поролоновые молдинги на белый акриловый герметик, легко наносится, хорошо держится и быстро сохнет. Его главная особенность — это возможность заделывать зазоры, углы и он хорошо окрашен.Стоимость акрилового герметика в пределах 100 руб. да и покупать дорого особого смысла нет.

    В общем, каждый сам решает, какой путь использовать.

    Как сделать установку

    Для начала угол комнаты. А вот тут и могут быть неприятности. На первый взгляд кажется, что потолок делают именно под наклоном молдинга, поверьте, это не так. В магазине можно купить уже готовые уголки, они продаются с филе. Если не можете найти, то придется срезать углы.

    Вырезать нужно с помощью таких инструментов: стуса, ножовки, острого ножа. Вставьте кусок материала в коробку под углом 45 градусов и плотно прижмите. Теперь он остается под нужным углом и с правой стороны среза потолочного молдинга.

    Не спешите клеить карнизы по прямым участкам. Сначала зацепите углы — в этом случае их можно обрезать при необходимости или отшлифовать, чтобы получился хороший стык.

    А теперь рассмотрим подробнее, как произвести монтаж молдинга на потолке с фото примерами.

    Как вырезать угловой потолок с фото внутренних и внешних

    Таким образом вырежьте плинтус, если хотите получить внешний угол.

    Полученный результат — кромка скругления.

    Затем внутренний угол. Обратите внимание, а вот под каким углом и с какой стороны митру нужно вырезать потолочные молдинги.

    Совет: при резке любого из этих материалов следует использовать ножовку с мелким зубом. Иначе могут получиться неровные торцевые детали.Большой инструмент зубной материал перекусит.

    Вот что получилось в итоге, после вырезания и наклеивания на стену …

    Сайт с ремонтом квартиры своими руками советует для начала потренироваться по кусочкам, если все получится, беритесь за дело, срезайте внутренние и внешние углы.

    Если вы все сделали правильно, получился разрез первого угла. Вы можете приклеить два угловых плинтуса к стене. Если вы выбрали это, приклейте обои, промажьте кромку клеем и плотно прикрепите к стене.Остается мягкая ткань, клей можно удалить. Также клеем заделывают щели между стенами.

    Если вы выбрали для крепления молдингов к потолку оклейку обоев, их нужно закрепить с помощью шпаклевки. Пластырь нанести на филе шпателем. И плотно прикрепить к стене. Удалите остатки лопатки или влажной ткани. Прорези также можно замазать шпаклевкой.

    Советы по облегчению установки гантели над головой:

    • Чтобы правильно провести измерения, измерьте планку между двумя углами.Таким образом, длина внутренних углов измеряется от внутренних элементов, а расстояние от внешних углов измеряется точкой, которая находится на расстоянии от внутреннего, равном ширине плинтуса глубокого пространства.
    • При установке плинтуса на стыке стены и натяжного потолка клей наносится на часть плинтуса, он контактирует со стеной, а не с полотном.
    • Окончательная фиксация плинтуса осуществляется после подгонки к нему угла прилегающих планок.
    • При наличии стены, потолка и пола под прямым углом, планками проще регулировать дно, разложив детали на полу или на подготовленном столе.
    • мелких трещин, оставшихся на углах, шпаклюются.
    • Особое внимание следует уделить установке потолочных плинтусов из дерева редких пород. В этом случае заполнитель зазора ожидаемого результата, скорее всего, не даст. На фоне текстуры будет светлое пятно.

    Ну готов внутренний и внешний уголок? Значит, монтаж галтели вы делаете правильно.Теперь берем следующую планку и таким же образом крепим к стене приклеенный плинтус и не забываем смазать стык уголка. Переходя к следующему углу, тщательно отмерьте оставшееся расстояние и отрежьте недостающую часть, все должно быть очень аккуратно. Без изменений останется сторона, соединяемая с плинтусом. Так что вырежьте все углы. Когда все приклеено, они могли быть под краской потолка под цвет. Господа удачи и помните, что обрезать нужно после определения точного размера.

    Маскировка стыков и покраска

    Если после приклеивания молдинга потолка между планками остались небольшие зазоры, это совершенно не страшно, ведь их легко удалить, протерев белый герметик. Если у вас не побеленный, а крашенный потолок, то лучшим вариантом будет следующий.

    Легкий наполнитель необходимо пройти через все склеенные полосы, промазывая их в качестве красящего состава, а после высыхания удалить излишки при помощи мелкой наждачной бумаги или специальных шлифовальных губок для работы по штукатурке.После этого окончательная отделка и молдинги потолка становятся единым целым, и вы, в свою очередь, не обнаружите никаких зазоров.

    После того, как вы приклеили молдинги потолка и устранили все недостатки, можно приступать к покраске плинтусов. Процесс окраски плинтуса считается необязательным, но если вы хотите придать готовому потолку и более привлекательного вида, необходимо еще плинтус покрасить.

    способ, угадай

    Простой «колхозный» вариант — срез «на глаз» под 45 °. Для этой детали берется Abutting, который регулируется под предыдущий угол наклона.

    Можно попробовать придумать вес, корпус достаточно длинный и кропотливый. Нам нужна максимальная точность!

    При примерке постоянно примеряйте конъюгацию, полученную на месте. Только после нескольких примерок можно добиться хорошего результата, а затем приклеить цоколь на основание. Короче без опыта не обойтись 🙂

    Способ установки плинтуса без стусло

    видео-советы, помогут наклеить потолочный молдинг

    Видео:



    Обработка потолка астрагалом

    Роб Робиллард

    Обработка потолка, окрашенного в контрастные цвета, привлекает внимание практически в любой комнате.В этой статье мы расскажем, как наклеить астрагал на потолок.

    Багет из астрагала имеет профиль, состоящий из полукруглой поверхности, окруженной двумя плоскими «скругленными» плоскостями. Астрагал — это архитектурный элемент, используемый в верхней части или основании колонны, а также на мебели, французских дверях (в качестве дверного упора) и других изделиях из дерева.

    В последние 20 лет или около того, астрагал также использовался в качестве облицовки стен. В этой ситуации молдинг Astragal используется для имитации контуров декоративных панелей на стенах, которые добавляют глубины и характера.Я называю это обшивкой «дешевого человека».

    Astragal Moldings Complement Crown

    Мне еще предстоит найти плотника, который будет спорить со мной, что лепка короны не меняет воспринимаемую форму комнаты. В высоком и узком пространстве добавление короны подчеркнет высоту потолка и создаст иллюзию ширины. Корона просто сексуальна. Фактически, молдинги из астрагала, нанесенные на потолок, могут дополнить молдинг короны и создать более сложный эстетичный вид.

    Молдинги потолков из астрагала почти всегда сочетаются с молдингами корон. При окрашивании в аккуратный цвет они добавляют приятный контраст между светлыми и темными выпуклыми теневыми линиями. Этот контраст темных и светлых областей придает четкость короне и астрагальному молдингу и создает красивый архитектурный эффект.

    Многие люди окрашивают корону, астрагал и небольшое пространство между ними в один цвет отделки, а потолок в другой цвет или оттенок. Эффект — иллюзия ступенчатого или большего карниза короны / потолка.

    Иногда люди добавляют отделку потолка астрагалом, чтобы обрамить периметр комнаты подвесным светильником и ободком с архитектурным орнаментом.

    Какой правильный интервал?

    Плинтус из астрагала можно расставить по Вашему желанию. По моему опыту, они обычно развертываются на расстоянии 8-10 дюймов от карниза.

    После того, как корона будет установлена ​​в комнате, пора определиться с шагом для вашего астрагального карниза.Для этого проекта мы выбрали 8 дюймов. интервал. Высота потолков 8 футов, и мы чувствовали, что 8-дюйм. пространство имело хорошие пропорции.

    Чтобы проверить нашу идею 8-дюймового интервала, мы использовали лазерный уровень, чтобы провести линию на потолке для визуального контроля. Когда мы удовлетворились этим, мы измерили и отметили 8 дюймов от каждой стены, а затем щелкнули меловой линией, чтобы отметить боковой край карниза нашей астрагальной лепки.

    Астрагал устанавливается на расстоянии 8–10 дюймов от короны.

    Найдите потолочные гвозди

    Этот особый дом был построен в 1960 году, потолки с гипсовым покрытием размером 1 × 3 (2-1 / дюйм.) потолочная обвязка.

    Обвязка — это деревянные планки, которые устанавливаются перпендикулярно стропилам потолка и диаметром 16 дюймов по центру. Обвязка может быть полезна, чтобы повесить гипсокартон, синюю доску, выровнять потолок, установить встроенное освещение и временно закрепить изоляцию. Обвязка также используется, когда балки, стропила или фермы были установлены дальше, чем на 16 дюймов по центру.

    Первый ряд обвязки всегда прилегает к стене, второй ряд находится на расстоянии 14-3 / 4 дюйма от первого ряда, а все последующие ряды находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга по центру, пока вы не достигнете торцевой стены.

    Если ваш потолок не привязан ремнями, найдите потолочные балки.

    Совет: Используйте прибор для поиска шпилек, чтобы сначала найти обвязку. Затем используйте финишный гвоздь, чтобы проникнуть и подтвердить его истинное местоположение. Как только я нахожу кусок ремня и устанавливаю последний гвоздь, я снимаю ленту с этого гвоздя и отмечаю 16-дюймовые центры. Я подтверждаю каждую третью отметку, чтобы убедиться, что я измерил правильно (или, точнее, если предыдущий плотник измерил и установил правильно).

    Поскольку обвязка устанавливается перпендикулярно балкам потолка, вы сможете напрямую прибить только два астрагальных карниза к сплошным гвоздезабивателям.Две другие астрагальные стороны прямоугольного узора не будут напрямую прибиты к твердой основе.

    Как нанести молдинг из астрагала на потолок

    Я рекомендую использовать клей для герметика из акрилового латекса, наносимый на обратную сторону астрагального карниза волнообразным узором. Не экономьте на этом!

    Этапы установки:

    1. Отмерьте 8–10 дюймов от стены в трех точках на всех четырех стенах комнаты.

    2.Растяните и сделайте штриховые линии мелом, чтобы очертить астрагальный узор на потолке.

    3. Измерьте вашу длину, измеряя мелом линии от угла к углу.

    4. Обрежьте под углом 45 градусов с обоих концов.

    5. Установите два противоположных астрагала, которые можно непосредственно прибить к обвязке балок.

    6. После установки измерьте, вырежьте и установите два противоположных молдинга из астрагала.

    7. Прижмите молдинги к поверхности потолка, чтобы обеспечить хороший контакт герметика.

    8. Выровняйте молдинг астрагала по меловой линии.

    9. Установите два противоположных пневматических гвоздя для отделки, по одному с каждой стороны астрагального карниза через каждые 12 дюймов.

    10. Работайте с молдингом по мере закрепления, чтобы оставаться на стропе и избегать волнистого рисунка. Двигаясь от одного конца потолка к другому, двигайтесь вниз по потолку и перемещайте астрагал по мере необходимости, чтобы следовать линии мела. Сохраните волны для пляжа!

    11.На участках, на которых есть обвязка, установите гвозди прямо в обвязку.

    12. На противоположных сторонах потолка без обвязки установите два гвоздя под противоположными углами, чтобы лучше захватить гипсовую плиту потолка.

    13. После завершения закрепите и заполните все отверстия для гвоздей заподлицо шпаклевкой для дерева. Не переполняйте отверстия, иначе вы создадите головной убор, который вызывает боль в плечах и пескоструйный кошмар.

    14. Все швы зашпаклевать гладко.

    15. Загрунтовать, отшлифовать и покрасить согласно схеме окраски.

    Отрегулируйте астрагал при застегивании, чтобы он следовал по меловой линии без видимых волн.

    Crowning Achievement

    Установка карниза — это сегодня наиболее востребованная архитектурная модернизация. Корона с соответствующей лепкой из астрагала придает стыку стен и потолка глубину и формальность.

    Завершите проект, покрасив отделку и окружающую комнату дополнительными цветами.

    Примечание редактора: Роб Робиллард — профессиональный плотник и ремонтник.Посетите его сайт по адресу www.ConcordCarpenter.com.

    Боковое примечание

    Zip-UP UnderDeck превращает неиспользуемое пространство под палубой в сухое открытое жилое пространство

    Превратите недостаточно используемую площадь под приподнятой палубой в сухую открытую жилую и складскую зону, сохранив при этом максимальную высоту над головой и доступ к нижней стороне палубы. Zip-UP UnderDeck изготовлен из прочных сцепляющихся компонентов из ПВХ, которые легко сочетаются друг с другом.Создавая водонепроницаемую водонепроницаемую преграду, которая направляет воду в эффективный дренаж, система обеспечивает чистую, плоскую, без гофрированного картона, моющуюся поверхность потолка, стойкую к плесени и плесени. Панели расстегиваются для быстрого доступа к предметам, упавшим с верхней палубы, и для очистки. Панели не изгибаются, как алюминий, лучше выглядят и с ними легче работать. Подходит как для жилых, так и для коммерческих установок, Zip-UP UnderDeck соответствует классу огнестойкости и соответствует стандартам округа Дейд, штат Флорида, по испытаниям на ураганы, что является «золотым» стандартом по всей стране.

    Zip-UP UnderDeck легко устанавливается с помощью всего нескольких инструментов. В системе с привинчиванием / застегиванием на место используются пять компонентов: настенная обшивка, которая крепится к стенам или балкам по периметру, основная направляющая, проходящая по всей длине настила, панели шириной в один фут, которые являются видимой поверхностью системы. и направляющие, которые направляют любую воду сверху для эффективного дренажа. Колоду среднего размера легко собрать за один день. Доступный в трех вариантах отделки и двух цветах (белый и бежевый), Zip-Up UnderDeck имеет 25-летнюю гарантию.Посетите www.zipupceilings.com.

    Рекомендуемые статьи

    Как вырезать филе на потолке • CIMFLOK.COM

    Качество отделки потолка сильно влияет на внешний вид помещения. Поэтому они стараются все делать идеально или очень близко к этому. Завершающий штрих при оформлении — потолочный плинтус. Они придают отделке законченный и целостный вид. Сами полоски крепятся на ровные поверхности просто: на специальный клей белого цвета, но есть проблемы с оформлением уголков.Не зная, как правильно сделать угол потолочного плинтуса, очень много материала портится. Расскажем, как и как его обрезать по углам.

    Из чего они сделаны и как называются

    Самые первые плинтусы на потолке были из гипса. Их отливали в специальные формы, затем раствор устанавливали на потолок. Назывались такие фигурные орнаменты филе. Сегодня их можно увидеть нечасто: они дорогие, но внешне практически не отличаются от более дешевых вариантов.И название почти потеряно.

    Наибольшей популярностью сегодня пользуются потолочные плинтусы из полиуретана или полистирола. Они недорогие, отлично смотрятся, просты в установке, имеют широкий выбор профилей и рисунков. Ширина может быть от 5 мм до 250 мм. Их используют практически в любом помещении, оформленном в любом стиле. Исключение составляют деревянные дома с соответствующим интерьером. Здесь чаще всего используются изделия из дерева. стиль диктует свои условия.

    Есть и такая же отделка из пластика.В основном устанавливается в ванных комнатах. Но даже во влажных помещениях можно смело устанавливать полиуретановые рейки. они не боятся сырости.

    Подрезать потолок по углам из любого материала нужно одним из способов, описанных ниже. Исключение составляют только пластиковые плинтусы: сделать такой уголок можно, только используя готовые уголки.

    Как и как резать

    Работа с плинтусами из разных материалов подразумевает использование разных режущих инструментов. При работе с потолочным плинтусом из дерева удобнее работать пилой по дереву.Все остальные, в том числе пластиковые, из пенополистирола и других полимеров, лучше резать металлическим листом. Получается более ровный срез, меньше заусенцев. Пилы обычно используются при работе с торцовочным ящиком.

    Правильно оформленные углы выглядят привлекательно

    При работе с плинтусом из пенопласта без специальных приспособлений их обрезают хорошим канцелярским ножом. Лезвие у него довольно тонкое и ровное, срез гладкий, не заедает. Если вы работаете с пилой для полиуретана или полистирола, не давите сильно: можно размять.

    В общем, чтобы немного привыкнуть к инструменту и материалу, возьмите какой-нибудь кусок и потренируйтесь на нем: резать, пилить, резать. Так что на работе проблем будет меньше.

    Как получить прямой угол

    Большинство проблем при работе с потолочными плинтусами возникает при декорировании углов. Поскольку поверхность изделий сложная, просто вырезать ее под прямым углом не получится: все равно необходимо обрезать, чтобы они подходили друг к другу и желательно без больших зазоров.На самом деле существует несколько способов сделать угол потолочного плинтуса идеальным (или почти).

    Использование угловой коробки

    Если углы и стены в комнате ровные, можно использовать специальный столярный инструмент. коробка митры. Это желоб в виде перевернутой буквы «П», на котором линии резки нанесены под углом 90 ° и 45 °. Внутрь укладывается деталь, в которой необходимо сделать пропил, в направляющие вставляется пила. Деталь держится на месте, разрезается под нужным углом.

    Похоже на митру. Могут быть пластиковыми, деревянными или металлическими

    В случае с плинтусами не все так просто: они должны одновременно примыкать к двум поверхностям, поэтому их нужно прижимать к той или иной стенке торцовочного бокса. При работе с потолками они вдавливаются в ближайшую к вам сторону.

    Видео: Как выпилить филе к потолку


    Последовательность действий при отделке внешнего угла нужно сделать прорезь под углом 45 градусов.Поставьте перед собой коробку для митры. Примерьте, как будет располагаться плинтус, определив, какая его часть будет крепиться к потолку. Чтобы не запутаться и правильно подрезать потолочный плинтус, положите планку, которая будет располагаться справа, справа, а та — слева. слева.

    Как вырезать угол на потолочном цоколе: правильно установить его в угловую коробку

    Прижать часть, которая находится на потолке, к нижней части угловой коробки. Вторая сторона ближе к вам и приподнята.Вы опираетесь на стенку устройства, чтобы он не шатался при резке. То есть передняя часть плинтуса повернута от вас. Проделайте направление реза, как показано на фото ниже. Сложив две вырезанные части вместе, получится выступ. внешний или внешний угол.

    Как сделать внешний угол потолочного плинтуса с помощью стула

    Отрезанные части сначала прикладываются к месту «насухо», без применения клея. Если геометрия уголка не так идеальна, можно немного поправить ее ножом.Небольшие погрешности легче покрыть специальной шпатлевкой.

    С внутренним углом потолочного плинтуса ситуация очень похожая. Сначала примерьте, с какой стороны будет потолок, прижмите эту часть ко дну митры, вторую часть положите на ближайшую к вам стену и сделайте надрезы, как показано на фото ниже.

    Как сделать внутренний угол потолочного плинтуса с помощью углового бокса

    И снова сначала примерять без клея, при необходимости немного подправить.Затем нанесите тонкую полоску клея на обе поверхности, которые будут прилипать к стене или потолку.

    Ваша собственная версия использования угловой коробки показана на видео.

    Как сделать угол потолочного плинтуса без митры

    Мало кто в квартирах или домах имеет углы ровно 90 °. Небольшие отклонения легко исправляются после примерки. Но не всегда. Затем нужно все отметить «на месте». под потолком.

    Вам понадобится тонко начертанный карандаш (твердый.на потолке он не так заметен, но оставляет довольно четкие следы возле него), небольшой кусок плинтуса, линейка и хороший канцелярский нож, если вы работаете с багетами из полиуретана (полистирола) или пилой по металлу для работы с другие материалы.

    Плинтус прикладываем к углу, по внешнему краю проведем карандашом. Присоедините к другой стороне угла, также отметьте. У вас получился крест на потолке, в центре которого отмечается место стыка планок потолочного плинтуса (см. Фото).Установив в углу кусок плинтуса, который будет туда приклеиваться и упираясь торцом в стену, перенесите на него отметку.

    Как сделать углы на плинтусе потолка без использования специальных инструментов

    Теперь возьмите линейку и соедините край плинтуса с отмеченной меткой. Если просто положить плинтус на стол и отрезать в линию, в углу две детали все равно не получится: внутренняя часть будет мешать. Можно подрезать позже, примеряя потолок.Второй способ — установить на стол ту деталь, которую вы хотите отделать, ту часть, которая будет на потолке. И разрежьте по линии, но держа нож под углом примерно 45 °. Исправление все равно будет необходимо, но в гораздо меньшей степени (и с меньшей вероятностью совершить ошибку).

    Повторите ту же операцию со второй полосой. Приложите его к нужной стене, упирайтесь торцом в соседнюю стену, отметьте место, где нарисован крест, проведите линию и затем отрежьте ее. Коррекция проводится «всухую» без применения клея.

    Вы повторяете те же шаги для внешнего (выступающего) угла. Теперь вы знаете еще один способ, как сделать уголок потолочного плинтуса, не используя косу или другие специальные приспособления.

    Использование декоративных уголков

    Есть еще один, самый простой способ. Для плинтусов из полиуретана или полистирола используйте готовые заводские декоративные уголки. Их устанавливают в угол, к ним плотно приклеивают доски. При необходимости разрезать их очень просто: на несколько миллиметров обычным канцелярским ножом.

    Примеры готовых уголков для галтелей

    Как стыковать углы

    Если установка первого уголка завершена, можно считать, что вы уже научились делать практически все. «Почти», потому что еще нужно научиться соединять уголки и обрезать планки по длине. Когда какая-то деталь уже приклеена, а до угла остается небольшое расстояние, как не ошибиться с длиной? Ответ прост: оставить сток.

    На первых порах можно отрезать кусок на 10-15 см длиннее: можно будет несколько раз переделать, если сразу что-то не получится.Затем делаете угол как описано выше, примеряете сухой, настраиваете все так, чтобы результат вам подошел. Только после этого можно поставить уже обрезанный брусок в угол и отметить место, до которого его можно укоротить. Обрезать ровно на 90 °. Нет необходимости использовать митру. Просто попробуйте поставить нож (ножовку) перпендикулярно поверхности.

    Как приклеить потолочный плинтус на галстук. Как приклеить потолочный плинтус? Видео. Выбираем плинтус под потолок

    Угол внутренний — вогнутая часть стены под углом 90 градусов.

    Внешний угол — выпуклая часть стены под углом 90 градусов.


    Для внутренних углов разрез выполняется сверху вниз: верхняя часть галтели обрезается под углом 45 градусов по отношению к нижней стороне галтеля.

    Из чего сделан плинтус?

    Чтобы нарисовать овал или эллипс, вам нужно будет прикрепить две булавки, по одной для каждой точки фокусировки эллипса, кусок веревки достаточной длины, чтобы получить желаемый эллипс и карандаш.Независимо от того, какой дизайн вы задумали, всегда рисуйте его на поверхности, прежде чем начинать закреплять штукатурку.

    Совет: возьмите веревку за руку. Гипсовые колонны и столбы не являются конструктивными элементами, это декоративные элементы, предназначенные для обеспечения визуально навязчивой структурной потребности, например, бетонные, кирпичные или стальные столбы, необходимые для остановки здания. По этой причине лепные колонны или столбы и все связанные с ними детали, такие как плинтусы или капители, поставляются в виде двух равных половин, которые соединяются, как две половинки пасхального яйца, и склеиваются вместе с помощью клея.

    Если сравнить торцовочную коробку с циферблатом, и ножовку по металлу с часовой стрелкой, то при установке одной галтели в торцовочную коробку с правой стороны ножовка по металлу направлена ​​под углом 45 градусов к в районе четырнадцати часов.

    И наоборот, при установке еще одного галтеля в угловую коробку с левой стороны ножовка по металлу направлена ​​под углом 45 градусов к отметке десяти часов.

    Облицовочные штукатурки производятся таким образом, что их можно разрезать до нужной длины без потери рисунка, и они имеют внутренний диаметр 18 дюймов, который обычно достаточно велик, чтобы покрыть большинство структурных столбов.Поставляем плинтусы и приставные столики в тон.

    Сначала поместите плинтус вокруг основания стойки, которую вы хотите скрыть, и склейте ее с помощью нашего клея. Вытрите излишки клея кончиком пальца. Плинтус можно закрепить или прикрутить к полу. Любые отверстия для шурупов легко скрыть небольшим клеевым наполнителем.

    Для внешних углов разрез выполняется снизу вверх: нижняя часть галтели обрезается под углом 45 градусов по отношению к верху галтели.

    При установке одного галтеля в митровую коробку с правой стороны ножовка направляется под углом 45 градусов к зоне десяти часов. При установке еще одного галтеля в угловую коробку с левой стороны ножовку направляют под углом 45 градусов в район четырнадцати часов.

    Колонна помещается в небольшую выемку, сделанную для этой цели в верхней части цоколя. Измерьте расстояние от посадочного края ниши до потолка. Если вы используете капитал, измерить глубину капитала из губ колонки для сидения в верхней части столицы, где она встречается в потолок.Отнимите глубину капители от высоты потолка от посадочной кромки в основании и обрежьте половинки колонн до этой длины.

    Поместите колонну наполовину в посадочную кромку, установленную в цоколе, сначала нанеся достаточное количество клея на посадочную кромку, чтобы некоторые из них выдавились из стыка, когда вы нажимаете на стойку наполовину. Убедитесь, что вся поверхность колонны обращена к комнате, чтобы окончательное соединение между двумя половинами было на наименее видимых сторонах, а не на виду.


    Скругленные стороны внутреннего угла стены должны быть перпендикулярно прямыми. На стене, в области приклеивания галтелей, делается отметка карандашом. Для этого берут галтель и прикладывают его к внутреннему углу стены, одновременно касаясь потолка и части поверхности стены, соединяющейся с внутренним углом.

    Сотрите излишки клея пальцем, используя его, чтобы заполнить все видимые промежутки. Он должен быть чистым, но иногда это не так, поэтому не полагайтесь на это.Оставьте первую половину на полчаса или около того, чтобы клей застыл. Поддержите его поддержкой, если вы не чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы уйти от него без какой-либо поддержки.

    После того, как первая половина будет правильно установлена, нанесите небольшое количество клея на задний край и посадочную кромку основания и поместите вторую половину на место. Сожмите две половинки вместе, чтобы выдавить клей из стыка. Сдвигая их, держите обе половинки, иначе вы постучите по первой.

    Карандашом проводится линия по верхнему краю галтеля на потолке (от угла стены) длиной примерно 30 сантиметров. Берется еще одно филе. Он наносится на внутренний угол со стороны другой стены, одновременно контактируя с потолком. По верхнему краю прикрепленного галтеля проводится прямая линия (от угла стены) длиной около 30 сантиметров.

    Плотно свяжите две половинки веревкой и сделайте себе чашку чая, чтобы клей схватился.Когда вы допите чай, вы будете готовы к столице. Во-первых, убедитесь, что половинки капителей плотно прилегают к верхней части столба без зазоров между потолком и верхними столицами. Если он слишком плотный, обрежьте штукатурку поверх колонны. Если он слишком неплотный, нанесите дополнительный клей на крепление сиденья или верхнюю часть капители, чтобы заполнить зазор.

    Обязательно нанесите клей на контакт. Убедитесь, что швы плинтуса, стойки и стола совпадают по одной линии на наименее видимых сторонах всей сборки. Поместите обе таблицы одновременно вверху столбца. Если вам нужна помощь, попросите друга подержать одну половину на месте, пока вы найдете другую. Плотно прижмите обе половинки так, чтобы клей выдавился из всех стыков. Свяжите две половинки вместе с помощью большего количества веревок, сотрите остатки клея пальцем, и Эй, Престо, вы построили свою первую колонну и спрятали эту ужасно неприглядную стальную или бетонную стойку, которая просто удерживает ваше здание.

    Первый скругление накладывается на угол со стороны стены, по которой от него делалась разметка.А в области соприкосновения галтеля с указанной точкой пересечения сделайте карандашом отметку на верхней стороне галтеля. То же проделываем с другим галтелем, на верхней стороне которого карандашом наносим такую ​​же отметку.

    Обычно они используются для украшения концов балки или чего-то, что похоже на балку через потолок. Обычно то, что выглядит как балка, но на самом деле не является коробкой, обычно сделанной из гипса или гипсокартона, которая построена вокруг перемычки или стальной балки, которая обеспечивает опору для перекрытий пола или потолка выше.

    Кронштейны также могут использоваться для декоративных функций над дверьми, случайных полок для украшений или ваз вокруг комнаты или для украшения камина. Прикрепить их легко, если вы не забываете поддерживать их во время нанесения наклеек. Они могут быть довольно тяжелыми, поскольку обычно сделаны из твердых кусков гипса. По сути, они созданы для имитации каменных или кирпичных кронштейнов, используемых для дополнительной поддержки несущих балок, но, конечно, штукатурка не является несущей конструкцией.

    Применяем линейку к скруглению так, чтобы одна ее часть касалась отмеченной точки на верхней стороне скругления, а другая касалась угла нижней стороны скругления. Удерживая в таком положении линейку и галтель, сделайте пропил ножовкой, ведя его по направлению вдоль линейки. Проделываем такую ​​же процедуру с другим филе.

    Покраска — заключительный этап монтажа.

    Чтобы установить кронштейн, сначала измерьте его глубину. Вбейте в стену два штифта диаметром 40 мм или 50 мм точно в том месте, где основание кронштейна достигает стены, так, чтобы они выступали из стены примерно на 1 шт. Нанесите обильный слой клея на заднюю и верхнюю часть стержня, где он соприкасается со стеной и потолком, и надавите на него так, чтобы излишки клея выдавились, оставив основание на шпильках. Придвиньте еще одну булавку к потолку рядом с передней частью кронштейна, сотрите излишки клея пальцем, затем оставьте на час или около того, чтобы дать клея.

    Разметка выполняется аналогично. С помощью двух галтелей на потолке размечаются две линии. Образуется точка пересечения этих перпендикулярных линий.Применяя скругления к внешнему углу на одной и другой стороне угловых стенок, делают отметки в точках пересечения с верхними сторонами скругления.

    Материал изготовления и необходимое количество багетов

    Остальные декоративные элементы наносятся аналогично указанному выше. Перед началом работы обязательно отметьте стену там, где вы хотите выполнить свою функцию. Всегда поддерживайте штукатурку во время нанесения наклеек. Всегда соблюдайте правила симметрии. Глаз может получить малейшую ошибку. Всегда обращайтесь за помощью, если действительно не знаете, что делаете.

    Как установить плинтус из пенопласта

    Если начинаете — внимательно прочтите все, что написано выше, перед тем как начать. Золотое правило для вас — помогать вам в жизни. «Он дерзкий, проводящий большую часть времени, делая все правильно». Отделочные работы декоративной штукатурки.

    При этом в месте соприкосновения нижних сторон галтели с внешним углом стены карандашом наносятся отметки на нижних сторонах галтели.С помощью линейки соедините метки сверху и снизу галтеля. Удерживая в этом положении линейку и галтель, ножовкой разрезают, ведя ее по линейке. То же проделываем и с другим филе.

    На что следует обратить внимание при покупке

    Преимущество того, что в натуральной штукатурке есть практически любой материал, заключается в том, что ее можно резать, резать, просверливать, пилить, прибивать и красить без какой-либо специальной обработки или рассмотрения, чем вы, естественно, уделяете любому строительному материалу. …

    Если он каким-либо образом поврежден, его можно ремонтировать на неопределенный срок.На штукатурке, даже на новой, могут появиться микротрещины, сколы или другие мелкие дефекты — это нормально. Все это легко отремонтировать или сделать хорошо. В большинстве случаев тонкий мазок клея или шпатлевки исчезает практически с любым дефектом за секунды. Даже если он сильно потрескался или сломался, его все равно легко отремонтировать или исправить. Всегда помните, декоративная штукатурка не имеет конструктивного значения, это просто украшение.


    Схема установки фаски потолка может быть выполнена несколькими способами:

    1. Использование уровня
    2. С помощью маркировочного шнура, мелка или синего цвета

    Опытные мастера делают разметку на стенах при установке широких галтелей.Чтобы исключить разного рода откосы и появление щелей. Или при установке галтели из гипсовой лепнины, имеющей большую массу.

    Использование жидких гвоздей

    Это не треснувшая перемычка, раскол или потрескавшаяся стена. Нередко любые пятна на волосах или прыщи исчезают под слоем белой эмульсионной краски. Много раз на протяжении многих лет мы получали телефонные звонки от паникующих клиентов, которые рассказывали нам, что их штукатурка треснула по дороге, или они уронили ее, и она треснула, и они опасаются, что все развалится, когда они попытаются подогнать ее.мы получаем такие звонки даже от так называемых профессиональных штукатурок.

    По всему периметру стен, на уровне контрольной линии, монтируются бруски с ровной поверхностью, на которые выкладывается гипсовый галтель. Бруски выполняют функцию поддержки галтели при прилегании к поверхности стены.

    Необходимость в маркировке возникает на неровных поверхностях потолка или стен.

    Новичкам в этой области рекомендуется сделать разметку. Измеряется ширина галтели.На потолок прикладывают линейку или уровень, соприкасающиеся с поверхностью стены, и в зависимости от ширины галтели отмечают точки на стене в 4–5 местах (в зависимости от длины уровня).

    Штукатурка армирована миллионами стекловолоконных нитей. Он не развалится, потому что в нем несколько трещин. Практически во всех случаях нанесенное на поверхность небольшое количество наполнителя или клея исчезнет из-за всех трещин на волосах. Если протереть его влажной тканью, поверхность станет гладкой и идеальной, как никогда.

    Все производители и поставщики декоративной штукатурки стараются доставить покупателю свою продукцию в идеальном состоянии. Транспортные компании, как известно, неуклюжи, потому что они не наносят незначительного ущерба декоративной штукатурке, когда перемещают и обрабатывают ее. Главное правило, о котором следует помнить, — практически невозможно повредить декоративную штукатурку без ремонта, поэтому не обращайтесь с ней так, как если бы она сделана из стекла, и некоторые трещины нормальны и не являются необычными.

    На отмеченные точки наносится уровень, проверяется точность его горизонтального положения, по ровной поверхности проводится карандашом прямая линия.

    Если поверхность потолка имеет неровности, то без потолочного шнура просто не обойтись.

    На потолок с двух краев стены наносится линейка и карандашом делаются две отметки по ширине скругления на стене. Чтобы при прикреплении галтеля к потолку и стене отметки находились на уровне изнанки галтеля. Берется сверло, в указанных точках просверливаются две дырочки.

    Научитесь работать с продуктом таким, какой он есть, вместо того, чтобы пытаться достичь совершенства.Перфекционист живет вечно разочарованной жизнью. Как мы работаем со старыми постройками. Часто в очень старых зданиях, где стены или потолки не очень плоские, нам приходится ломать декоративную штукатурку, чтобы она подходила должным образом, а затем исправлять ее. Иногда, чтобы получить эффект выветривания, мы разбираем его и ремонтируем, чтобы он сливался со всем остальным вокруг, чтобы он не выделялся как «слишком новый».

    Как починить пластиковый плинтус

    Не плачь, если его бросят сколы или трещины. Армирование стекловолокном обычно гарантирует, что трещина не станет полностью раздутой. Разбить волокнистый гипс на самом деле довольно сложно, даже если вы этого хотите, волокна просто не позволят. Штукатурку можно красить практически любой обычной бытовой краской. Цвет, вода, акрил или масло, неважно. Его даже можно покрасить краской с эффектом мрамора или зернистости. Французы использовали эту технику с большим успехом на протяжении 18 и 19 веков, и теперь она снова в моде.

    Винтовые пластиковые заглушки вставлены в отверстия, а два винта затянуты не полностью. Маркировочный шнур с одной стороны привязывают к одному из шурупов, натягивают до упора по поверхности стены и привязывают к другому шурупу, с другой стороны. После этого поверхность разметочной линии протирается цветным мелом.

    Шнур вытягивают и отпускают из центра стены. От резкого соприкосновения шнура с поверхностью стены на стене образуется ровная прямая линия.Которая будет контрольной линией. То же самое делают по всему периметру стен.

    Для этих целей можно использовать чоклайн. На самом деле это то же самое. Катушка маркировочного шнура, находящаяся в кассете, в которую наливается синий цвет.

    Как приклеить плинтус к потолку — пошаговая схема (Монтаж галтелей по периметру стен)

    1. Перед тем, как нарисовать на стенах разметку, стены необходимо очистить от краски или старых обоев.Это делается шпателем или металлической щеткой для более глубокой очистки.
    2. Если на стенах есть неровности, то их нужно выровнять шпаклевкой.
    3. Очищенная стена обрабатывается грунтовкой для лучшего сцепления поверхности стены с галтелями. Праймер впитывается в течение 4–5 часов.
    4. Стены обозначены контрольными линиями по всему периметру стен.
    5. Полимерный клей берется или разводится шпатлевкой по инструкции.
    6. Склейку начинают клеить с одного из углов комнаты. Используя угловой короб или разметку на стене и потолке, обрежьте углы на галтелях (порядок обрезки углов описан ниже).
    7. На поверхность одного из угловых швов наносится клей или шпатлевка. После этого на поверхность стены приклеивают галтели по разметке контрольной линии.
    8. Та же процедура проделывается с другим скруглением угла. Образовавшиеся зазоры между угловыми кромками; галтели, стены и потолок покрываются шпаклевкой.
    9. Замазка, оставшаяся на стыке между галтелями, аккуратно стирается с них. Это можно сделать вручную или с помощью губки. Шпатлевка, оставшаяся при заполнении зазоров между галтелями, поверхностями стен и потолка, удаляется шпателем и очищается губкой.
    10. Таким же образом клеят галтели по всему периметру стен.

    Подручные инструменты и материалы


    Для работы понадобятся следующие инструменты:

    1. Карандаш.
    2. Рулетка.
    3. Уровень не менее одного метра, или мелок и линия разметки (для разметки линии контроля)
    4. Короб для митры.
    5. Шпатель.
    6. Шпатлевка.
    7. Клей полимерный.
    8. Кусок губки (для очистки от шпатлевки).
    9. Ножовка по металлу или сапожный нож.

    Выбор плинтуса

    FROM греческий плинтус переводится как плита (плитка), элемент, созданный для защиты угла между настенным покрытием и полом.Из чего можно сделать вывод, что потолочный плинтус — это элемент защиты угла между потолком и настенным покрытием, предназначенный для внутренней отделки.

    Плинтусы потолочные предназначены для следующих целей:

    1. Скрытие неровностей между поверхностями стен и потолком.
    2. Декоративное оформление интерьера помещений.
    3. Визуальное изменение объема пространства помещения за счет ширины галтели и их цвета.

      4. По составу пенополистирол по своим свойствам близок к пенополистиролу, но технология изготовления другая. Легкий. Он хорошо впитывает влагу, поэтому не рекомендуется устанавливать его на кухнях или в ванных комнатах.

      В отличие от пластиковых галтелей пенополистирол может быть окрашен в различные цвета. Специалисты рекомендуют закрепить его с помощью полимерного клея, но на практике можно провести монтаж с помощью шпаклевки. Обладает свойством горючести.

      Полиуретан


      Химический состав плинтуса содержит каучук, что способствует его гибкости, эластичности и водоотталкивающим свойствам.Применяется для отделки помещений с повышенной влажностью. Рекомендуется крепить полимерным клеем.

      Гипсовая лепнина


      Основным компонентом гипсовой лепнины является природный минерал (сульфаты). Экологически чистый материал. Часто галтели из гипсовой лепнины изготавливаются вручную на заказ. Поэтому цена на такое филе, в отличие от филе из других материалов, выше.

      Галки гипсовые используются в качестве декоративного украшения помещений.Монтаж выполняется на гипсовые смеси.

      1. Грязь и пыль можно смыть с пластиковых галтелей из поливинилхлорида. Их рекомендуют использовать на кухне или в ванной.
      2. Филе из пенополистирола легкие и дешевые. Хорошее впитывание влаги: не рекомендуется для ванных комнат и кухонь. Легковоспламеняющийся.
      3. Филе из полиуретана содержат резину и обладают высокой гибкостью. При установке им можно придать различную форму.Благодаря своим водоотталкивающим свойствам используются в помещениях с повышенной влажностью.
      4. Гипсовая лепнина изготовлена ​​из экологически чистого природного материала. Они являются декоративным элементом интерьера.
      5. Новичкам в ремонте лучше использовать митру.
      6. Филе из пенополистирола можно приклеивать к шпатлевке, из поливинилхлорида — на саморезы, из полиуретана — к полимерному клею, из гипсовой лепнины — к гипсовым смесям.

    Плинтусы на потолке являются связующим элементом декора. Перед наклеиванием обоев рекомендуется установить галтели, так как на неровных поверхностях может возникнуть необходимость в шпаклевке. Если вы заранее выровняли потолок и стены, то после обоев можно ставить плинтусы. Вы должны уметь правильно выбрать продукт и знать, какие инструменты понадобятся для установки потолочного плинтуса:

    • карандаш — нужен для разметки комнаты;
      • Клей специальный
    • , зависит от выбора материала плинтуса;
      • Клеевой пистолет
    • — для равномерной подачи массы;
    • острый нож и ножовка;
    • средств измерений — рулетки, линейки, квадраты;
    • miter box — столярный инструмент для регулировки плинтусов по углам;
      • Шпаклевка
    • , герметик — может понадобиться для устранения неровностей на поверхности.

    Как клеить плинтусы потолка — выбираем материал изделия

    • Плинтусы гипсовые. Гипс, который раньше был чуть ли не единственным материалом, из которого изготавливали потолочные молдинги, сейчас стал менее популярным из-за потенциальной опасности: при застывании гипс становится тяжелым, но в то же время хрупким, что может спровоцировать падение изделия. Плинтусы из гипса устанавливаются только профессиональными мастерами с использованием специального клея.
    • Плинтусы из пенополистирола.Отличная альтернатива гипсу — пенополистирол. Изделия из него очень легкие, абсолютно безопасные и простые в установке. как декоративный элемент они выглядят очень красиво, по внешнему виду практически неотличимы от гипсовых плинтусов. Перед установкой необходимо будет выровнять поверхность до практически идеального состояния, иначе поролон из-за недостаточной пластичности со временем оторвется и провиснет.
    • Плинтус полиуретановый. Отличный вариант для оформления нестандартных по форме или шероховатых поверхностей. Также очень похож на гипсовые изделия. В целом полиуретан держится хорошо, но требует аккуратной резки.

    Как клеить плинтусы потолка — рассчитываем необходимый материал

    • Обмеряем периметр комнаты.
    • Для прямоугольных и квадратных помещений измерьте длину каждой стороны и сложите ее.
    • Если в комнате разные выступы или, наоборот, углубления, мы измеряем каждое расстояние от угла до угла и складываем его таким же образом.
    • Разделите полученное расстояние на длину желаемой скругленной полосы (обычно от 1,5 до 2 м) и получите общее количество отдельных единиц материала, которое необходимо закупить;
    • На всякий случай можно купить 1-2 запасные полоски.


    Как клеить плинтусы потолка — делаем разметку

    • Накладываем плинтусы и размечаем карандашом следы стыков на стене и потолке.
    • Смотрим, не образовались ли неровности при предварительном наложении бруса, если да, то для устранения недостатков придется использовать шпаклевку.
    • Мы стараемся делать особенно точные отметки в углах, так как эти места самые сложные.


    Как приклеить плинтусы к потолку — подгонка плинтусов по периметру

    • Для решения проблемы стыковки потолочных галерей в углах можно приобрести специальные уголки, которые идеально подходят к устанавливаемым плинтусам и служат дополнительным элементом декора.
    • Для установки плинтусов в углы без декоративного уголка мы используем специальный инструмент — угловую коробку, с помощью которой можно аккуратно обрезать галтели под углом 45 градусов.Иногда с этим предметом могут возникнуть проблемы, для этого у нас в наличии есть дополнительные штанги, на которых вы можете попрактиковаться.
    • Пробуем совместить доски в намеченных углах, если появится щель, заделываем ее шпаклевкой.


    Как клеить потолочные плинтусы — процесс склеивания

    • Плинтусы по периметру приклеиваются к обрабатываемой поверхности: обоям, штукатурке или окрашенной поверхности.
    • Наносим клей на внутреннюю часть галтеля пунктирной или непрерывной тонкой линией.Используем клей для панно «жидкие гвозди».
    • После нанесения излишка клея сразу же удаляем влажной тряпкой.
    • Если между плинтусом и поверхностями есть зазоры, их можно заделать герметиком или шпатлевкой.


    Самостоятельная установка плинтусов возможна, но непроста. Главное, чтобы экономия на услугах приглашенного мастера не была за счет качества проделанной работы.

    Измерение

    — Как получить прямую линию при покраске стены с переходом к потолку

    Одна вещь, которую я прочитал некоторое время назад и применила с хорошими результатами, может быть применима здесь.Этот ответ больше о том, где вы проводите линию, а не о том, как ее провести. Чтобы сделать это прямо, вы можете просто взглянуть на него, и место, где вы проведете линию, может сделать ее более заметной. Возможно, даже используйте комбинированный квадрат, чтобы убедиться, что лента перпендикулярна другой ленте, идущей перпендикулярно ей. Выглядит как старый дом, а полы и стены не должны быть квадратными, но если линии краски квадратные, я думаю, это будет хорошо смотреться.

    Я прочитал, что сначала вы красите потолок, а затем, когда вы склеиваете потолок, чтобы покрасить стены, вы оставляете на потолке зазор 1/8 дюйма, так что краска на стенах немного ложится на потолок.Все стыки стен и потолка слегка скруглены, и ничто не может быть идеально прямым. Если вы попытаетесь нарисовать ровно по линии, это будет выглядеть неровно, но если вы позволите краске немного подняться до потолка, край будет выглядеть чище.

    Кажется, что ваши стены имеют скругление большого радиуса, но этот принцип может помочь. Вот небольшой пример разницы. Я не пытался сделать линии прямыми, потому что трудно сказать, какие прямые будут с ограниченным просмотром фотографии, которую вы разместили, но мне кажется, что правая сторона выглядит лучше.

    Если вы не хотите красить галтель в цвет стены, я думаю, что я видел еще один вариант — установить небольшой кусок декоративной лепнины на стене прямо под галтелем. Используйте уровень, чтобы сделать это прямо, и у вас будет легкий ориентир для рисования. Небольшая лепнина для кровати или, может быть, лепка с яйцом и дротиком.

    В приведенном выше примере для разделения стены и потолка используется лепнина 1/2 дюйма. Лично я считаю, что это выглядит лучше всего, но для этого требуется немного больше времени и денег.Используйте краску для плоского потолка, чтобы покрасить потолок, чтобы уменьшить блеск, который показывает некоторые недостатки поверхности, которые видны на ваших фотографиях.

    Общие инструкции по установке бортовой доски и доски с V-образными пазами

    На главную> Продукция> Доска бидбордов и V-образная канавка> Информация — бортовая доска и доска с V-образными пазами> Информация — Древесная и ПВХ бортовая плита и доска с V-образными пазами> Установка


    Введение | Списки продуктов | Калькуляторы | Фотографии использования | Предыдущая страница

    Общие соображения
    Оставьте 1/4 дюйма на каждом конце участка для расширения. Стыковые соединения должны приходиться на балку, стойку или другую поверхность для крепления гвоздями, и каждый конец доски должен быть закреплен. При установке бортовых досок из ПВХ используйте клей для ПВХ там, где стыкуются концы досок.

    Области с высокой влажностью
    В областях с высокой влажностью, но там, где прямой контакт с водой маловероятен, вы можете использовать деревянные доски, если все поверхности, включая края и обратную сторону, хорошо окрашены. При появлении пятен следует обработать переднюю и оба края прозрачным верхним защитным покрытием.Его необходимо будет регулярно обновлять. Для еще лучшей защиты от повышенной влажности можно рассмотреть кедр или кипарис.

    Для мест с частым прямым контактом с водой, например, внутри ванны или душевой кабины, мы рекомендуем только ПВХ. Этот ЧУДО-материал никогда не гниет, не расслаивается, не раскалывается, не перекручивается или не деформируется. Он невосприимчив к влаге, соли и насекомым. Он также подходит для контакта с землей или каменной кладкой и имеет 25-летнюю гарантию производителя.

    Чтобы поверхность была действительно водонепроницаемой, даже при использовании плит ПВХ, вам необходимо гидроизолировать шов между каждой доской, пропустив непрерывный тонкий валик водонепроницаемого герметика в каждую канавку непосредственно перед установкой.

    Соединения с шипами и пазами
    Наша картонная доска из дерева и ПВХ и доска с V-образными пазами имеют прецизионную канавку с одной стороны и шпунт с другой. При установке паз следующей доски вставляется поверх шпунта ранее установленной доски. Это создает невидимое соединение между каждой доской. Почему шпунт и паз? Соединяя все доски таким образом, одна или несколько отдельных досок почти не могут деформироваться, скручиваться или скручиваться с места!

    Предварительная отделка
    Мы очень предпочитаем предварительную отделку перед установкой, и наилучшие результаты отделки будут получены при полной отделке каждой доски, включая края и концы, перед установкой.В противном случае, если доски слегка усадятся, в области шпунта и паза будет видна необработанная древесина. Следует проявлять осторожность, чтобы не оставлять налетов на участках шипа и канавки, которые могут помешать установке.

    Скрытое забивание гвоздями
    Шпоночные и пазовые соединения допускают скрытое забивание гвоздями. Это достигается путем забивания гвоздями под углом примерно 45 градусов через основание шпунта (перпендикулярно языку для гвоздей на планках из бисера из ПВХ). Затем канавка следующей доски покрывает головку гвоздя.Убедитесь, что шпунт не забит гвоздем, так как паз следующей доски должен быть вставлен поверх ранее забитого шпунта.

    Пистолет для гвоздя
    Если возможно, используйте пистолет для гвоздей, чтобы выстрелить маленькими стержнями под углом примерно 45 градусов через основание язычка.

    Молоток
    При забивании молотком также можно использовать гвозди под углом примерно 45 градусов через основание шпунта. Вы можете предварительно просверлить каждый гвоздь. Используйте финишный гвоздь за 8 пенсов.Установите шляпки гвоздей с помощью инструмента Nail Set.

    Расстояние между гвоздями
    Гвоздями примерно через каждые 24 дюйма по длине каждой доски. При установке панелей ПВХ AZEK® на потолок мы рекомендуем использовать плиты толщиной 5/8 дюймов, так как ПВХ в данном случае несколько более податлив, чем дерево. толщина. Возможно, со временем более тонкие доски могут немного прогнуться. Кроме того, по этой же причине важно, чтобы потолочные панели из ПВХ были прибиты гвоздями через каждые 16 дюймов или меньше , за исключением , что доски из бисера из ПВХ могут быть прибиты на расстоянии 24 дюйма, при условии, что прилегающее пространство не превышает 130 градусов по Фаренгейту.Если это так, то доски из бисера из ПВХ также должны быть установлены на балках с центром в 16 дюймов. Чердачное пространство должно хорошо вентилироваться.

    Если вы устанавливаете обшивку стен или другие стены, где отдельные доски проходят вертикально, вам понадобится что-то твердое каждые 24 часа. «прибить. Это можно сделать несколькими способами:

    Существующие деревянные стены — если вы устанавливаете поверх существующих деревянных стен, вы можете прибить их прямо к ним.

    Открытые стойки — Если стойки каркаса стены открыты, вы можете установить блоки для крепления гвоздями горизонтально между стойками.Обычно это короткие куски каркасного материала 2х4.

    Горизонтальные гвоздезабиватели — более быстрый метод — это установка досок строительного класса 1×4 горизонтально через каждые 24 дюйма (в том числе на полу и потолке) к поверхности открытых стоек. Еще одним преимуществом этого метода является то, что при необходимости можно использовать прокладки, позади этих горизонтальных гвоздей, чтобы выровнять изогнутые шпильки, тем самым создавая плоскую поверхность для установки доски Beadboard или доски с V-образной канавкой.

    Однако имейте в виду, что вы добавляете дополнительные 3/4 дюйма толщины стенам если вы устанавливаете горизонтальные гвозди.Следует учитывать выступы дверных и оконных косяков, электрические переключатели, розетки, плинтусы и кожух, как описано ниже.

    Строительный клей
    У нас нет опыта использования этого метода, но иногда строительный клей используется для укладки стеновых панелей без гвоздей непосредственно на гипсокартон (также известный как гипсокартон, стеновая плита, гипсокартон и гипсокартон). Мы не рекомендуем клей для потолочного монтажа, потому что сила тяжести действует против вас.

    Внутренние углы
    Отрежьте рифленую кромку стартовой доски и прижмите эту кромку к углу. Пригвоздите основание языка к первому куску.

    Наружные углы (стандартный 90 градусов)
    Отрежьте под углом 45 градусов на каждой из двух угловых частей. Поочередно прибивайте к обеим сторонам уголка, чтобы зафиксировать шов на месте. В качестве альтернативы можно использовать наш внешний квадратный угловой борт, устраняющий срезы под углом.

    Плинтус, кожух и электрические коробки
    Плинтус и кожух
    Традиционно плинтус и кожух (дверная и оконная обшивка) устанавливаются поверх плат.Если плинтус и кожух уже на месте, их следует осторожно снять, а затем переустановить на новые доски.

    Удлинители косяков
    Для этого может потребоваться увеличить глубину косяков дверей и окон. Если это так, шов между старым и новым косяком обычно может быть скрыт за переставленным молдингом дверного упора или за более широким новым дверным упором. Если вам сложно найти достаточно широкий дверной упор на месте, сообщите нам, и мы сможем предоставить это.

    Электрические коробки
    Кроме того, электрические коробки, в которые устанавливаются выключатели, розетки и потолочные светильники, могут нуждаться в расширении или перемещении вперед в целях безопасности и требований норм.

    Wainscoting
    Меловая линия
    Сделайте ровную меловую линию на стене на той высоте, на которой вы хотите, чтобы верхняя часть вашей обшивки. Измерьте расстояние от одной стороны стены до другой по этой линии и у пола. Если есть разница, вам нужно будет немного «обмануть» каждую отдельную доску, чтобы гарантировать, что последняя доска будет на одном уровне с дальней стенкой, кожухом и т. Д.

    Это достигается путем установки либо верхней, либо нижняя часть шипа и паза слегка затяните, чтобы учесть измеренную разницу к тому времени, когда вы дойдете до другого конца.Если эта регулировка выполняется постепенно по всей длине стены, никто, включая вас, не сможет обнаружить это, как только вы дойдете до другого конца стены.

    Забивание лицевых панелей
    Если гвозди будут закрыты плинтусом и лепниной, тогда прибейте гвозди сверху и снизу каждой обшивки. Если обшивка выше 36 дюймов, лучше также прибить шпунт, как описано выше, на полпути по высоте каждой доски.

    Альтернативный метод
    В зависимости от ситуации вы можете установить обшивку без чего-то твердого и горизонтального, чтобы прибить верхнюю часть каждой доски.Если вы используете верхний колпачок внахлест (или отделочную доску под нашей крышкой для полки), колпачок (или верхнюю отделочную доску) можно прибить к каждой стойке стены. Это позволит закрепить верхнюю часть досок без необходимости прибивать верхнюю часть самих досок к стене.

    Убедитесь, что соединения шпунт и паз плотно затянуты. Этого можно добиться, периодически прибивая колпачок (или верхнюю отделочную доску) к последней установленной вами доске, тем самым плотно фиксируя несколько ранее установленных досок на их вершинах.

    Стены с деревянным каркасом обычно имеют нижнюю пластину под стойками у пола, к которой можно прибить нижнюю часть досок. Прибивая нижнюю часть каждой доски к этой пластине, убедитесь, что каждая доска остается вертикальной (идеально вертикальной).

    Wainscot Cap Molding
    Вы захотите закончить верхний край панелей Wainscot Cap Molding.

    Стены
    Приведенные выше инструкции по вагонке в основном применимы к стенам от пола до потолка.

    Потолки
    Монтаж потолочных панелей проще всего, когда потолочные панели располагаются перпендикулярно потолочным балкам, так как это позволяет прибивать гвозди непосредственно к каждой балке. Подвесные потолочные доски традиционного бега с длиной крыльца. Это хорошо работает, потому что балки потолка почти проходят через крыльцо спереди назад.

    Однако, поскольку доски крыльца и пола обычно идут спереди назад, некоторые предпочитают, чтобы потолочные панели крыльца также располагались спереди назад, что обычно означает то же направление, что и балки потолка.

    Этого можно достичь, установив блокировку между балками или 1×4 гвоздей к нижней части балок. В любом случае, для внутренних помещений, когда крыша находится прямо над потолком, к балкам потолка следует прикрепить пластиковый пароизоляционный слой с изоляцией сверху.

    Расстояние между балками
    В современном строительстве обычно используются потолочные балки 16 дюймов по центру. Однако в нашем офисном здании у нас есть несколько потолков с 24-дюймовыми балками по центру.Мы установили нашу деревянную облицовочную плиту толщиной 5/8 «прямо на эти балки. Хотя мы не знаем, будет ли это соответствовать вашим местным строительным нормам, нам она очень понравилась из-за соединяющегося шпунта и паза.

    При установке ПВХ AZEK На потолке мы рекомендуем использовать доски толщиной 5/8 дюйма, так как ПВХ несколько более податлив, чем древесина для данной толщины. Возможно, со временем более тонкие доски могут немного прогнуться. Кроме того, по той же причине важно, чтобы плиты ПВХ прибивали каждые 16 дюймов или меньше.

    Внутренние потолки
    Для внутренней установки мы также считаем очень важным устанавливать плиты, когда внутренние условия достаточно сухие, и после того, как доскам позволили «выдержать» внутри в течение нескольких недель. В противном случае, если вы будете устанавливать доски во влажных условиях, в дальнейшем возможно возникновение чрезмерной усадки.

    Всегда рекомендуется оставлять около 1/4 дюйма пространства между стенами и потолочными панелями, чтобы учесть их расширение.Эту пустоту можно закрыть любым формованием с плоской подкладкой, в том числе простым четверть-круглым, доступным на месте.

    Введение | Списки продуктов | Калькуляторы | Фотографии использования | Предыдущая страница

    Установка потолочных панелей в кормовой части головы (больше скруглений!) «1969chriscraftroamer46

    После того, как стены кормы каюты покрыты стекловолокном и облицованы стекловолокном, потолочные панели обрезаны, покрыты стекловолокном и обтеканы, а надземная проводка выполнена, следующим шагом будет установка потолочных панелей, грунтовка и подготовка к окраске.В конечном итоге мы собираемся создать почти водонепроницаемую ванную комнату, в которой потолки и стены соединены стекловолокном, как в огромной душевой кабине.

    Потолочная панель из морской фанеры толщиной 1/4 дюйма с стекловолокном и обтеканием

    Работать с плоским обтекателем на столе намного проще, чем над головой, но эпоксидная смола, стекловолокно и состав обтекателя делают эти панели тяжелыми и неудобными для перемещения.

    Панель 1 на месте

    У меня не было времени сделать снимки с липкой эпоксидной смолой в игре, но перед установкой панели я смочил верхнюю сторону панели эпоксидной смолой, а затем нанес эпоксидную смолу, загущенную древесной мукой и кабосилом, на каждую накладную раму.С небольшой помощью друга я отметил верхние рамы и утопил отверстия для винтов, прежде чем закрепить панель на месте винтами из нержавеющей стали.

    Панель 2 приклеена и привинчена

    Углы и края панелей склеены и привинчены по периметру

    В стык между панелями попадет полоса стекловолокна

    Утолщенная эпоксидная смола, покрытая намоченным стекловолокном

    Края панелей покрыты полосой FRP на продольную балку из красного дерева

    Самодельный эпоксидный компаунд для обтекателя с горячим покрытием поверх FRP

    Намного проще покрыть термостойкое стекловолокно самодельным составом для обтекания, сделанным из той же эпоксидной смолы + смеси микрошариков 3M и кабосила в соотношении 70/30, чем отшлифовать отвержденное стекловолокно и нанести состав для обтекателя.

    17Май

    Видео монтаж потолков из панелей пвх: Навесной потолок из пластиковых панелей своими руками: монтаж и подготовка

    17 Май 2018 alexxlab Комментировать

    Навесной потолок из пластиковых панелей своими руками: монтаж и подготовка

    Строительный рынок сейчас пестрит самыми разнообразными отделочными материалами. Основными достоинствами современных инноваций является простота использования и надежность. Однако не всегда это касается практичности в плане цены. В этом вопросе, несомненно, лидируют по выгодности отделочные материалы, изготовленные из ПВХ. Панели из поливинилхлорида позволяют легко и просто обшить стены с потолком в любом помещении. При этом не стоит заботиться о затратном выравнивании основания стены или переживать о непомерной цене монтажных работ. Сделать тот же навесной потолок своими руками с использованием ПВХ панелей не составит труда, даже не имея за плечами многолетнего опыта ремонтных работ.

    Что потребуется?

    Итак, сейчас рассмотрим именно вариант монтажа навесного потолка с использованием ПВХ панелей в качестве отделочного материала. Для этого понадобится необходимый минимум инструментов, ПВХ панели и требуемые монтажные элементы. Если более точно, то потребуются следующие инструменты:

    1. шуруповерт или малооборотная дрель;
    2. рулетка, пузырьковый уровень, водяной уровень;
    3. молоток;
    4. стусло, ножовка, строительный нож.

    В качестве материала используются ПВХ панели. Согласно общепринятым стандартам панели могут быть шириной 25 и 50 см. Основным параметром при покупке является площадь всех элементов в упаковке. При подсчете необходимого количества следует высчитать площадь комнаты, в которой будет устанавливаться навесной потолок, и увеличить полученное количество на 10-15%, учитывая подрезку материала.

    Для закрепления панелей на потолке следует использовать специальные крепежные элементы и сформировать каркас. Сами по себе ПВХ панели достаточно хрупкие и мягкие, так что для надежного закрепления потребуется прочный каркас с частой обрешеткой.

    По периметру комнаты используется П-образный пластиковый профиль, в который будут заводиться края панелей. В качестве альтернативы можно подобрать подходящий по расцветке потолочный плинтус для ПВХ панелей, который уже снабжен П-образным пазом. В качественном исполнении такой плинтус представляет собой сборную конструкцию, у которой П-образный паз собирается из двух частей для облегчения монтажа.

    Для обрешетки можно использовать деревянный брус размером 20Х40 мм или же металлический профиль как для гипсокартона. В ванной комнате или на кухне деревянный брус не подойдет из-за повышенной влажности. Однако благодаря более простому монтажу деревянного бруса и креплению самих панелей к нему, его можно использовать в спальне или гостиной. Вторым параметром для выбора является цена материала, в этом вопросе необходимо лишь сверяться с доступностью и ценой именно в вашем регионе. При использовании дерева в любом виде в строительстве следует его обязательно обработать перед монтажом антисептическими пропитками и антипиренами. Последнее необходимо для повышения огнеупорных свойств древесины.

    ПВХ панели различных стандартов

    Кроме этого имеются пластиковые или алюминиевые профили специально для ПВХ панелей. Если обшивка будет производиться по потолку с небольшими перепадами до 4-5 мм и с минимальным опуском навесного потолка, монтаж панелей ПВХ на потолок может оказаться и вовсе простым. Профили сделаны со специальным пазом по центру для крепления к основе и для закрепления клипс, которыми будут удерживаться панели обшивки.

    Из метизов обязательно потребуются пластиковые дюбеля и гвозди-шурупы для них (альтернативой могут стать анкера с клином для забивания). Ими будут крепиться элементы каркаса и профили по периметру к стенам и потолку. Сам же каркас собирается с использованием шурупов с наконечником сверлом для металлического профиля и шурупами по дереву для бруса. Панели ПВХ можно крепить как шурупами с пресс шайбой, так и специальными металлическими клипсами. Ориентировочное количество всех метизов можно будет подсчитать после того, как будет выбран способ крепления потолка, и после ознакомления с инструкцией по монтажу.

    Этап подготовки

    Даже учитывая, что потолок скроется из виду, его следует очистить от всех элементов, которые могут впоследствии отвалиться или обсыпаться на монтируемый навесной потолок: поврежденная штукатурка или замазка между плитами, побелка, старый отделочный материал и т. п. Вся поверхность потолка грунтуется.

    Только после этого можно приступить к разметке под установку периметра и каркаса. Для этого следует очертить по всей комнате на стенах линию, которая обозначит единый уровень будущего потолка. Опускать потолок следует с учетом того, какие осветительные приборы будут использоваться, наличия скрытой проводки или других коммуникаций, а также неровностей самого потолка. Под проводку следует учесть обязательное наличие зазора между верхним краем каркаса и потолком минимум в 1,5-2 см. В качестве ориентира, от которого будет производиться замер опуска, следует выбрать самое низкое место на потолке.

    В процессе разметки обязательно учтите все будущие коммуникации и электропроводку

    Как только поставлена первая метка можно переносить ее на все четыре стены по краям с помощью водяного или лазерного уровня. Для наметки линии по всему периметру можно использовать бечевку, обильно закрашенную ярким мелком. Придавливая к стене по меткам края бечевки, можно слегка отвести ее и отпустить. В результате мел останется на стене.

    Когда периметр очерчен, можно приступать к разметке расположения опорных элементов каркаса. Профиля или брусья следует разместить перпендикулярно будущему направлению ПВХ панелей и на расстоянии от 40 до 60 см. При большем расстоянии навесные потолки из панелей могут немного провиснуть в ходе эксплуатации.

    Совет: Как бы этого не хотелось, а все же бывают случаи, когда и пол, и потолок помещения в многоэтажных домах массовой застройки выведены не по уровню, и исправить это крайне накладно. В этом случае лучше несколько отойти от привязки к строгому уровню и вывести линию периметра с некоторым наклоном так, чтобы визуально не бросалась в глаза разница плоскостей потолка и пола.

    Монтаж каркаса

    Вариант 1: пластиковая обрешетка

    Пластиковый П-образный профиль или плинтус с ним крепится по периметру всей комнаты так, чтобы его нижняя граница проходила по наведенной ранее линии. Для стыковки профилей в углах следует использовать стусло и ножовку. Только так получится красивый срез и минимальный зазор. Крепить профиль следует каждые 25-30 см. Далее для облегчения процесса монтажа каркаса можно натянуть нитку или леску поперек потолка так, чтобы она образовала плоскость вместе с верхним краем профиля.

    Вариант 2: деревянный каркас

    Деревянный брус крепится к потолку с помощью дюбелей и ударных шурупов, каждые 60 см. Для того чтобы вывести их в один уровень по нижней грани, можно использовать деревянные подкладки между ними и потолком.

    Вариант 3: металлический профиль

    Металлический профиль, как и в случае с гипсокартоном, крепится с использованием П-образных элементов располагаемых через каждые 60-80 см. Так называемые «пэшки» удобнее всего крепить к потолку анкерами с забиваемым клином, а к профилям с помощью шурупов с наконечником сверлом.

    Монтировать перемычки между несущими каркаса нет необходимости, однако они понадобятся в местах, где предполагается закрепить что-либо тяжелое, например, люстру.

    В завершении монтажа каркаса выполняется прокладка силовых кабелей для освещения. При использовании ПВХ панелей провода следует обязательно укладывать в гофру для обеспечения пожаробезопасности. В местах, где будут устанавливаться точечные светильники достаточно оставить петли длинной 10-15 см.

    Установка ПВХ панелей

    Вот теперь, когда каркас готов и выведен в единый уровень, можно приступить к установке навесных потолков. Это наименее хлопотный и в тоже время ответственный процесс. Первую полосу материала заводят в П-образный профиль. Некоторые мастера отрезают у первой полосы защелку по краю. Как только полоса встала на место, ее закрепляют шурупами или клипсами к опорным профилям каркаса, не пропуская ни одного. Отрезать полосу необходимого размера можно с помощью ножовки или простого ножа. Материал достаточно легко режется.

    Важно: ПВХ панели следует отрезать по длине несколько меньше, чем расстояние между стенами. Обязательно должен остаться зазор между полосой и стенами, примерно на 4-5 мм с каждого торца.

    Следующую полосу прикладывают к замку под небольшим углом и заводят в него по всей длине. После этого прижимают вторую сторону к каркасу и так же закрепляют шурупами. Для того чтобы плотно свести полосы, можно использовать брусок или кусок той же ПВХ панели, который вставляют в паз и аккуратно вбивают до упора молотком.

    Главное, ни в коем случае не перегибать полосы материала и не прилаживать слишком много усилий при монтаже. ПВХ панели достаточно хрупки и даже неаккуратный нажим рукой может оставить вмятину, которую никак не убрать. Монтаж лучше всего производить с напарником или же используя простейшие подпорки с поперечинами.

    Основная сложность может возникнуть при установке последней полосы. В одном варианте можно перевернуть полосу замком в другую сторону и подрезать ее по длине со стороны паза на нужную ширину. Далее приставив плотно к предыдущей панели, шурупами крепится и последний элемент потолка. При использовании разборных плинтусов легче и надежнее просто обрезать по ширине полосу и защелкнуть замок с предыдущей полосой, как и во всех остальных случаях.

    Если в потолок планируется установка точечных светильников – естественно целесообразнее продумать её заранее и врезать споты “на земле”. Подробнее о монтаже освещения в пластиковый или любой другой потолок – читайте по ссылке.

    Завершение

    После того как все полосы установлены, можно приступать к финишной отделке. При использовании П-образного профиля по периметру устанавливается отдельно плинтус. Его крепить лучше всего на жидкие гвозди. При этом наносить их лучше только на одну из сторон плинтуса. То есть крепится плинтус или только к стене, или только к потолку.

    В случае разборного плинтуса просто защелкивается ответная часть. В углах можно использовать специальные муфты переходники или же замазать щели герметиком подходящего цвета.

    В заранее отмеченных местах следует проделать отверстия под вывод проводов освещения или под установку точечных светильников. Эту же работу можно проделать и в процессе монтажа потолка. В самом конце работ устанавливаются непосредственно светильники и все необходимое для них оборудование. Желательно придерживаться общепринятых норм и в случае, когда монтируется навесной потолок в ванной, то устанавливать осветительные приборы малого напряжения с преобразователем вместо привычной схемы с использованием 220 В. Вместе с тем, что потолок из ПВХ панелей в определенной степени не боится влаги, можно гарантированно обезопасить себя от последствий умеренного затопления соседями сверху.

    Видео: пример монтажа ПВХ-панелей на потолок

    ***

    © 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

    Загрузка…

    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    Ванная своими руками — ТаВанная.ру Инструкция монтажа ПВХ панелей на потолок с фото и видео — Ванная своими руками

    Сегодня мы рассмотрим, как произвести монтаж панелей ПВХ на потолок. Процесс этот несложный, главное понять, как сделать это правильно, какая последовательность действий должна быть. Немаловажным фактором ремонтных работ является правильное распределение сил также времени. Чтобы вы не тратили время попусту, а свои силы не растрачивали зря, мы расскажем вам, что необходимо делать, чтобы правильно, к тому же быстро прикрепить планки к поверхности над головой. Если вы хотите сделать ремонт своими руками, без помощи мастеров по ремонту, тогда вам нужно найти информацию по рассматриваемой теме. Лучшим вариантом рассматриваемой ситуации будет просмотр видео. Очень важным фактором для рационального использования времени в процессе ремонта является порядок ваших действий. Благодаря плану, вы сможете сэкономить время, свои силы.

    Содержание статьи

    • 1 Порядок действий
      • 1.1 Устанавливаем обрешетку
      • 1.2 Крепление плинтусов
      • 1.3 Монтаж панелей
      • 1.4 Устанавливаем осветительные приборы
      • 1.5 Крепим последнюю панель

    Порядок действий

    Устанавливаем обрешетку

    При помощи линейки, фломастера или маркера своими руками нанести на потолок контуры установки обрешетки. Если стены комнаты неровные, лучше всего использовать металлические профили. Такие элементы используются в помещениях с повышенной влажностью. При помощи саморезов необходимо закрепить профили. Панели и решетка располагаются друг к другу перпендикулярно.

    Этот шаг применяется для потолка также стен. Расстояние между ними обычно составляет 40 см. Не забываем об измерении глубины светильников, от этого размера будет зависеть высота потолка.

    Крепление плинтусов

    По всему периметру потолка необходимо прикрепить ряд потолочных планок. Их края необходимо отпилить, угол должен быть 45 градусов. Для данного процесса используется стусло, по-другому не получится быстро, качественно произвести процесс резки. К профилю на потолке крепим плинтус, который мы отмеряли и отрезали своими руками. В данном процессе используются саморезы.

    Монтаж панелей

    Фото монтажа ПВХ панелей на потолок

    Вся вышеописанная работа производится на поверхности стен, данный процесс касается только рассматриваемого выше пространства. На первой плите, которую мы планируем установить наверх, нужно срезать шип, потом вставить в планку, прикрепленную ранее. Другой край нужно присоединить к сделанной ранее обрешетке.

    В данном процессе пользоваться нужно саморезами, у которых шляпка имеет плоскую форму. Лучше всего их купить, а не делать своими руками. Последующие панели нужно вставлять уже в плинтуса, в предыдущую планку – закрепляя ее плотно. В процессе монтажа потолка вы не должны касаться стен, чтобы их не повредить.

    Устанавливаем осветительные приборы

    Чтобы правильно встроить светильник, необходимо нанести его размер на потолочную панель, куда он будет вставлен. Коронкой легко вырезаем отверстие под осветительный прибор. Чаще всего для таких конструкций используются софиты. После того, как крепление панели с отверстием закончено, можно приступать к подключению светильников к проводке. Установка приборов – процесс несложный, если заниматься им внимательно.

    Отдельным пунктом будет – установка последней панели, потому как этот процесс является заключительным этапом нашей работы.

    Крепим последнюю панель

    Посмотрев видео, вы поймете, что установить последнюю часть тяжелее всего. Со стороны паза нужно аккуратно подрезать панель, которую будем вставлять в плинтус напоследок. Туда, где крепиться плинтус, обязательно необходимо нанести клей, для закрепления всей конструкции. Вставлять панель нужно, как все предыдущие, крепить ее в пазы. Изначально мы крепили плинтус только с трех сторон, чтобы последняя панель могла четко войти в нужную нам площадь потолка. Крепление осуществить легко, если следовать рекомендациям.

    Весь этот процесс вы можете осуществить своими руками, тратить лишние деньги на вызов специалистов может не каждый, это не к чему. Просто нужно следовать всем рекомендациям, которые вы увидите на видео или прочитаете в нашей статье. Невозможно уметь всё, с этим поспорить трудно, но научиться постепенно можно всему, главное – желание. Крепить плинтуса несложно, если внимательно, последовательно выполнять все, что сказано в инструкции.

    Отделка стен и потолочного пространства отличаются друг от друга, и ясно, производить крепление планок на стену проще, но на потолок тоже не так сложно, как кажется. Раньше ремонт означал — смена обоев, а сегодня это может быть покраска стен, отделка их гипсом, гипсокартонном, панелями ПВХ и др. Отделочных материалов сегодня очень много просто разбегаются глаза. Главное, определиться, что крепить на потолок, а также как производить отделку стен.

    Сегодня каждый имеет возможность своими руками сотворить чудо у себя дома, выбор строительных материалов огромен и разнообразен. Крепить на потолок гипс или фанеру, клеить стены обоями или отделывать их панелями – ваш выбор. Отделка стен может производиться разными способами, какой именно пойдет вам – решите самостоятельно. Преимущества есть у каждого способа отделки стен, так что, какой для вас выгоднее, лучше и красивее, определите методом сравнительного анализа всех имеющихся способов.

    Как сделать потолок из пластиковых панелей своими руками + видео, монтаж

    Обшить в ванной потолок пластиком при желании может даже человек без опыта. Тем более если у него в помощниках подробная инструкция о том, как сделать потолок из пластиковых панелей своими руками. Основные этапы и нюансы можно посмотреть на видео.

    В монтаже подвесного потолка, обшитого пластиковыми панелями, нет ничего сложного, поэтому многие домовладельцы задумываются о том, чтобы сделать все работы собственными силами. Но даже опытные строители порой знают не все нюансы работы с пластиком, а мастерам без опыта тем более пригодится пошаговое руководство.

    Сделать пластиковый потолок в своей ванной при желании может каждый хозяин

    Почему потолок из пластиковых панелей

    Поливинилхлорид, он же ПВХ – практичный и достаточно надежный отделочный материал, который отлично подходит для помещений с повышенной влажностью. За потолком из пластиковых панелей легко ухаживать, он не боится плесени. Разнообразие цвета и текстуры позволяет оформить ванную в наиболее подходящей цветовой гамме.

    Конечно, эстетике натяжных потолков пластик уступает, но зато позволяет быстро и главное недорого обновить помещение.

    Панели ПВХ для потолка могут быть разных расцветок

    Конструктивные особенности подвесных потолков

    Конструкция подвесного потолка достаточно проста – это каркас, который крепится к базовому потолку и обшивается подходящим отделочным материалом. Если речь идет о ванной, то каркас лучше делать не из деревянных брусьев, а из металлических профилей для гипсокартона.

    Когда набавляющие профиля крепятся непосредственно к потолку, конструкция называется подшивной, если же они опускаются на подвесах – подвесной. Каркас потолка состоит из тонких пристенных профилей (UD), прикрученных по периметру комнаты и широких направляющих (CD), которые крепятся перпендикулярно по отношению к полосам пластика.

    Крепление подвесного потолка

    Как выбрать пластиковые панели

    Чтобы выбрать действительно качественный материал обязательно обращают внимание на ребра жесткости, чем их больше, тем прочнее и надежнее будет панель и меньший риск, что спустя несколько лет она деформируется под собственным весом и от воздействия влаги. Окраска должна быть равномерной, без смазывания, подтеков и тем более без неокрашенных участков. Обратная сторона панели должна быть однородно окрашенной и ровной.

    Виды пластиковых панелей

    Расчет необходимого количества панелей

    ПВХ панели поступают в продажу шириной 10, 25 и 50 см, длиной от 2,5 до 4 или 6 метров. Чтобы точно рассчитать количество материала, нужно заранее выбрать панели, определить их направление в комнате и замерить длину всех сторон обшиваемого потолка. Например, размеры комнаты 2,5*2,7 метра, панели (0,5*3 м) будут укладываться вдоль большей стены. То есть их длины в 3 метра как раз будет достаточно, останется небольшая подрезка.

    По ширине: 2,5 м/0,5 м =5 штук. Конечно, покупать лишнюю трехметровую панель на перестраховку навряд ли кто-то захочет, но нужно хотя бы убедиться, что в магазине еще остался материал именно из этой партии (другие могут отличаться по цвету) и в случае порчи панели, будет где купить такую же.

    Подгонка размера пластиковой панели для потолка

    Профили и карнизы из ПВХ

    Различных комплектующих, в частности профилей и карнизов для монтажа поливинилхлорида в магазинах представлено несколько видов, но далеко не все они могут понадобиться, поэтому заранее нужно ознакомиться с основными из них и решить какие нужны и в каком количестве.

    • Стартовый профиль – закрепляется по периметру комнаты и служит для фиксации панелей и скрытия их торцов.
    • Н-образный профиль нужен для состыковки двух торцов панели, если одной полосы недостаточно на всю длину комнаты.
    • Потолочный плинтус из ПВХ – по сути это тот же стартовый профиль, но с декоративным бордюром.
    • Универсальный уголок – с его помощью можно прикрыть любые стыки. В монтаже потолка он практически не используется, разве только в многоуровневых конструкциях.
    Виды креплений для подвесного потолка

    Закупка материала на обрешетку

    Для обрешетки понадобятся направляющие профиля (CD) и стеновые (UD), их стандартная длина – 3 или 4 метра. Необходимая длина стеновых профилей равняется периметру комнаты, вдоль одной стены по возможности крепят цельный профиль. Широкие направляющие профиля крепятся с шагом 60 см. Также понадобятся прямые или анкерные подвесы, дюбели «быстрый монтаж» и шурупы «блошки».

    Подготовительные работы

    Прелесть подвесных потолков в том, что базовую основу не нужно грунтовать, шпаклевать и вообще специально подготавливать. Удаляется только старая отделка, а поверхность рекомендуют обработать антигрибковым составом. Но иногда даже этого не делают, старая побелка или краска просто скрывается под новым потолком.
    Стоит подумать на какую высоту будет опущен потолок. Минимальный отступ равен толщине обрешетки, но если будут установлены точечные светильники или под потолком спрячется вентиляция, то отталкиваются от их максимальной высоты. Опускать потолок более чем на 40 см не рекомендуют.

    Потолок, подготовленный к монтажу подвесной конструкции

    Монтаж каркаса

    Начинают работу с разметки по периметру. На стенах строго по уровню рисуют линию, на ней и будет начинаться новый потолок. Если стены облицованы плиткой, можно провести линию просто по шву между кафелем.

    Когда разметка сделана, нарезают направляющий стеновой профиль и просверливают в нем отверстия с шагом 50 см. можно сверлить и непосредственно на стене, если есть помощник, но, если его нет сделать первую пару креплений будет сложно. От оборотов сверла профиль немного гуляет и может расшатать предыдущее крепление, особенно часто такое бывает в старых постройках, где толстый слой штукатурки или линия потолка совпала со швом кладки.

    Монтаж обрешетки под пластиковый потолок

    Для монтажа направляющих профилей удобнее использовать дюбели «быстрый монтаж». Они вставляются в просверленное отверстие и забиваются молотком. Далее замеряют и нарезают широкий направляющий профиль. Если ванна идеально ровная, можно нарезать сразу все полоски, но, если стены расположены под углом, как часто бывает в хрущевках, под каждый профиль лучше делать индивидуальные замеры и отрезать отдельно.

    Профили опускают на необходимую высоту, используя прямые или анкерные подвесы с шагом около 60 см. Концы профиля CD заводят в UD и фиксируют вместе сцепления «блошками».

    Электропроводка

    Схема: обустройство электропроводки

    После монтажа каркаса, к точкам, где будут светильники, подводят провода и фиксируют их. На «хвостах» экономить не стоит, длинный провод всегда можно отрезать, а вот наращивать нежелательно, тем более в ванной. Если на потолке будет висеть люстра, в месте ее монтажа усиливают конструкцию, устанавливают дополнительный подвес, а профиль заранее размещают с таким шагом, чтобы люстра крепилась именно к металлической основе. Если это невозможно, крепят поперечную перемычку.

    Совет! Работоспособность электропроводки стоит проверить заранее.

    Установка пластиковых панелей

    Стартовый профиль, в котором будут фиксироваться панели, крепят снизу к стеновому профилю саморезами. Также его можно приклеить непосредственно к плитке «жидкими гвоздями».
    Ножовкой, электролобзиком или строительным ножом отрезают панель необходимой длины, вставляют один ее конец в п-образную пластиковую направляющую, слегка выгибают и заводят другой конец панели в противоположный п-образный профиль. Панель выравнивают и заводят в продольный стартовый профиль.

    Совет! Если в потолке будут монтироваться точечные светильники, отверстия под них удобнее вырезать перед установкой панели, вручную или насадкой на дрель «коронка». Но в этом случае панель становится более хрупкой и при чрезмерном прогибе может треснуть.

    С двух сторон панели расположены скрепляющие замки. После установки первой панели, замок с одной ее стороны будет спрятан в стартовом профиле, а с другой он прикручивается к направляющему профилю шурупами с пресс-шайбой. Следующая панель монтируется таким же образом.

    Схема: монтаж пластиковых панелей

    Ее подрезают, торцы по очереди вставляют в направляющие профиля, полотно выравнивают и плотно прижимают к замку предыдущей панели до легкого щелчка. По всей длине между панелями не должно оставаться щели.

    Последняя панель редко входит на всю свою ширину, поэтому ее подрезают строительным ножом. Чтобы упростить установку, ее делают несколько короче, чем расстояние од одной стены до другой, что бы она буквально на несколько миллиметров заходила на профиль с каждой стороны.

    Сначала приставляют панель в один из углов и от него заводят в продольный стартовый профиль, когда панель зашла полностью, ее выравнивают и подтягивают к замку предыдущей панели.

    Если она сидит слишком плотно и подтянуть ее ладонью не получается, можно приклеить с каждой стороны по отрезку обычного скотча и тянут за свободный край ленты.

    Совет! Интересным решением может быть крепление пластиковых панелей по диагонали, но прибегают к такому способу крайне редко, поскольку он достаточно трудоемкий. Кроме этого, можно создавать многоуровневые подвесные потолки.

    Монтаж панелей без п-образных пластиковых профилей

    Монтаж пластиковых панелей к каркасу

    Когда в ванной ровные стены и каркас выполнен должным образом, панели можно прикручивать непосредственно к профилям. Такой способ более простой, особенно если учесть сложности с установкой крайней панели, но не менее надежный. Стык между стенами и потолком прикрывается обычным багетом, который крепят «жидкими гвоздями».

    Монтаж пластиковых панелей на потолок в ванной: видео

    Пластиковый потолок в ванной: фото

    Монтаж пластиковых панелей ПВХ на потолок своими руками

    Есть масса примеров, когда выровнять старый потолок, покрасить или оклеить его обоями почти невозможно, и гораздо дешевле и удобнее соорудить новый из пластиковых панелей. Самое главное – чтобы это позволяла высота помещения, потому что он станет ниже как минимум на 5 см Монтаж потолка из панелей ПВХ особенно удобен в старых домах и квартирах для отделки кухонь, прихожих и санузлов.

    Достоинства и недостатки потолков и панелей ПВХ

    Подвесные потолки могут полностью преобразить помещение. Простая и практичная конструкция выглядит очень эстетично и благородно. Она подходит как для офисов, так и для частных владений. Благодаря использованию встроенных спотов, светодиодной подсветке и современным подвесным светильникам помещение приобретает презентабельный вид. Если сравнивать подвесные потолки из панелей ПВХ с натяжными или выполненными из гипсокартона, можно выделить ряд преимуществ.

    1. Процесс монтажа потолка из пластиковых панелей производить гораздо проще. Установка не представляет особой сложности и их также просто демонтировать;
    2. Не требуются дополнительные отделочные работы;
    3. Благодаря огромному выбору цветов и рисунков у подвесных потолков из ПВХ много дизайнерских возможностей;
    4. Пластик устойчив к воздействию влаги и к химическим элементам моющих средств, содержащих агрессивные кислоты;
    5. Поверхность потолка удобна для дальнейшего ухода: легко моется и чистится;
    6. Большинство пластиковых панелей производятся из экологически чистого материала;
    7. Монтаж панелей ПВХ на потолок обеспечивает прочность и долговечность конструкции.

    При внушительном списке достоинств пластиковых потолков, они все же имеют свои недостатки:

    1. Внешний вид потолков более соответствует офисным, служебным и подсобным помещениям;
    2. С помощью панелей ПВХ нельзя сделать так популярные сейчас многоуровневые потолки;
    3. Пластиковые панели реагируют на значительные перепады температуры.

    Простота монтажа пластикового потолка делает его абсолютно доступным для большинства потребителей, и при желании любой может справиться с его конструкцией своими руками.

    Материалы, используемые для монтажа конструкции потолка из панелей ПВХ

    • Панели ПВХ;
    • Алюминиевый профиль или деревянная рейка;
    • Уголки пластиковые П-образные или крепёжная планка либо плинтус потолочный
    • Соответствующие профилю или рейке саморезы;
    • Дюбеля для крепления каркаса к потолку;
    • Крабы, уголки и другие соединительные элементы.

    Действуя по принципу «семь раз отмерь…», необходимо сделать все расчёты.

    Исходя из размеров комнаты и пластика нужно посчитать, сколько понадобится материала. Панели различаются по ширине и длине, возможно на них имеется рисунок, требующий подбора, поэтому надо выбрать оптимальный вариант, чтобы остатки свести к минимуму. Не стоит делать покупку впритык, всегда есть вероятность, что случайно панель может быть испорчена, или в расчётах допущена ошибка. Придётся докупать, но, как часто бывает на практике, в магазине панели разных партий отличаются по оттенкам цвета. Поэтому следует обязательно сверх нормы купить дополнительно хотя бы одну панель.

    Пластиковые панели могут быть матовыми и глянцевыми. Матовые больше подходят для жилых помещений, они выглядят более спокойно и не бликуют, глянцевые хороши для кухонь, санузлов и коридоров.

    Далее, следует посчитать длину профилей. Алюминиевые профили или деревянная рейка крепятся по периметру комнаты и по всей площади выполняется решётка. При этом надо учитывать, что шаг обрешётки потолочными профилями должен быть не более 60 см.

    Длина уголков или плинтусов равна периметру комнаты с запасом в 2 метра.

    Саморезов потребуется около 20 штук на 1 кв.метр. Дюбель-гвозди рассчитываются исходя из длины монтажного профиля, приблизительно 1 дюбель на 50 см.

    Инструменты

    Применяется стандартный набор строительных инструментов, используемый для обшивки и облицовки стен и потолков пластиком, МДФ, вагонкой.

    • Степлер;
    • Шуруповёрт или отвёртка;
    • Электролобзик или ножовка с мелкими зубчиками;
    • Перфоратор;
    • Строительный уровень, линейка, рулетка, угольник;
    • Карандаш или маркер.

    Последовательность устройства подвесного потолка из панелей ПВХ своими руками

    Работать с пластиковыми панелями очень удобно, они лёгкие и прочные, для их установки не требуется дополнительная помощь.

    Подготовительные работы

    Начинать надо с подготовки поверхности потолка. Так как неровности всё равно будут скрыты, выравнивать его не стоит, но необходимо очистить от отставшей краски, штукатурки и мусора, и затем пройти его полностью грунтовкой или покрасить водоэмульсионной краской. Эти подготовительные работы позволят в дальнейшем меньше скапливаться пыли и предотвратят разрушение потолка под пластиком.

    Следующий очень ответственный этап – это подробная разметка для монтажа каркаса. По периметру комнаты с помощью уровня наносится горизонтальная линия. Первая точка определяется как низшая на потолке. Координаты первой метки надо спроецировать на все стены. Линия проводится с помощью бечёвки, опущенной в сухой колер или цемент. Два человека натягивают её и слегка оттянув ближе к середине, отпускают. Эта простейшая манипуляция хорошо знакома всем строителям.

    Если каркас будет монтироваться на более низком уровне, отметка опускается ниже. Расстояние её от потолка зависит от установки пролагаемых коммуникаций, высоты предполагаемых точечных светильников, наличия и размера падуги. На потолке той же бечёвкой намечаются ориентиры для расположения опорных элементов будущей конструкции.

    Для помещений с повышенной влажностью рекомендуют выполнить дополнительную гидроизоляцию потолка.

    Монтаж каркаса для пластикового потолка

    Конечный результат более чем на 90 % зависит от того, насколько точно произведена конструкция каркаса для потолка. Каким он будет: металлическим или деревянным – также имеет большое значение. Алюминиевый профиль имеет перед деревянными рейками важное преимущество – он не деформируется ни при каких условиях, когда дерево, особенно недостаточно сухое, под воздействием высокой температуры начинает усыхать, «вестись» и трескаться, а в условиях высокой влажности гниёт. Установка каркаса из металла обеспечит потолку надёжность и долговечность.

    Монтаж деревянных и металлических конструкций существенно не отличается.

    Строго по намеченной линии по периметру монтируются направляющие. Это можно сделать с помощью длинных саморезов или дюбель-гвоздями, расстояние между ними – 50 см. Если необходимо прикрепить профиль к стене, облицованной керамической плиткой, сперва сверлом для кафеля высверливается отверстие в плитке и потом используется перфоратор.

    Установка обрешётки может осуществляется прямо на потолок и с помощью подвесов. Чтобы вывести бруски на один уровень, можно использовать деревянные подкладки. Там, где требуется отступить от потолка на значительное расстояние, используются подвесы, к которым короткими саморезами крепится финишный каркас. Подвесы нарезаются одной длины, но в ходе работ их торцы периодически контролируются уровнем, их горизонтальное расположение должно строго соблюдаться. Для удобства соединений частей профиля применяются специальные фиксирующие элементы – крабы.

    Устройство каркаса может быть выполнено сложнее. Если потолок имеет много дефектов, делается прочная обрешётка непосредственно на его поверхность и потом она используется как основа для крепления подвесов.

    Профиля или рейки крепятся на потолок перпендикулярно направлению укладки панелей ПВХ. Для небольшого помещения типа узкого коридора будет достаточно только продольных или поперечных реек.

    Далее следует заняться электропроводкой, вывести провода к месту предполагаемых точек освещения. Если планируются ещё какие-нибудь коммуникации, например, вентиляционная система, их конструкции также надо сделать заранее. В месте возможного расположения люстры или другого тяжёлого предмета каркас следует укрепить дополнительными рейками или профилем.

    Монтаж панелей ПВХ своими руками

    На готовый каркас пластиковые панели крепятся саморезами. Принято начинать с самого заметного угла или более освещённой стороны. Первый лист кладут шипом к стене и прикрепляют к обрешётке. От того, как он ляжет, зависит, насколько быстро пойдёт дальнейшая работа. Каждый последующий лист замеряется, обрезается и вставляется в паз предыдущего, установка и закрепление его саморезами не требует особых навыков.

    В местах, предназначенных для вывода светильников, нужно сделать отверстия и тут же вытянуть заизолированные провода.

    Может возникнуть сложность с установкой последнего листа. Его надо подогнать к стене и соседней панели. Если предусмотрен пластиковый плинтус или уголок, то обрезанная сторона вставляется в него и в паз предыдущей панели, если плинтус не устанавливается, последняя панель саморезами прикручивается к профилю каркаса. Специалистами это не приветствуется, и для этих целей они используют уголки, причём устанавливать рекомендуют их до монтажа пластиковых панелей.

    Технология работ по облицовке потолка пластиком не очень трудоёмкая, довольно чистая, материалы отличаются доступностью и большим разнообразием цветов. Приятно то, что результата не приходится ждать долго, каждая аккуратно прикреплённая панель доставляет удовольствие и меняет первоначальный внешний вид потолка.

    Монтаж пвх панелей на потолок : инструкция по приминению

    Хороший владелец, решивший сделать ремонт в своем жилище, прежде всего, составит подробный список своих действий, подсчитает все финансовые затраты, начертит план ремонтных работ. Только специалистам в сфере отделочных работ известно, что один мелкий недочет может испортить всю картину нового ремонта и потребовать многочисленных исправлений.

    В помещениях с высокой степенью влажности очень часто потолок и стены подвержены негативному  воздействию частых изменений температуры, из-за этого постоянно образовывающийся пар создает идеальные условия для образования грибка и плесени.

    Ремонт в помещениях такого плана необходимо начинать сверху, с «короля» комнаты – потолка. Самым оптимальным вариантом будет ПВХ-потолок.

    Основные моменты

    Чтобы сделать монтаж пвх панелей на потолок нам понадобится:

    • панели из ПВХ,
    • молдинги,
    • монтажный уровень,
    • угольник для точности разметок,
    • остро заточенный карандаш,
    • рулетка,
    • электрическая дрель,
    • шнур для контроля точности линий,
    • шуруповерт,
    • несколько дюбелей,
    • перфоратор,
    • кляймеры,
    • ножовка,
    • ножницы по металлу,
    • стремянка,
    • нож.

    Закупайте стройматериалы с немного большим расчетом, чем необходимо. Часто ломающиеся инструменты приобретайте также по несколько штук, чтобы не терять время на дополнительные походы в магазин.

    ПВХ-панели отличаются по размерам (от 25 сантиметров до 3 метров). Если ремонтируемое помещение небольшого размера, то лучше брать узкие панели (до 50 сантиметров), в большие комнаты понадобятся панели более широкие.

    Стоит отметить, что ПВХ-панели самый популярный материал при отделке помещений. С ним может работать и профессионал в сфере отделки, и обычный любитель. Но, монтировать данные панели в одиночку достаточно сложно, лучше работать вдвоем или втроем.

    Выбираем ПВХ-панели

    При выборе панелей ПВХ существует несколько тонкостей, с помощью которых можно вычислить экземпляры плохого качества. Перечислим их:

    • прежде всего, нужно обратить внимание на поверхность панели, оценить правильность геометрии линий. Сама поверхность должна быть идеально гладкая и ровная, рисунок должен быть естественным и равномерным;
    • внимательно рассмотрите ребра жесткости, они расположены внутри панели из пластика. Они не должны просвечивать с лицевой стороны и тем более выглядывать снаружи;
    • плотность пластиковой панели – важный показатель. Определить ее легко – просто с силой нажмите на ПВХ. Некачественный экземпляр деформируется или треснет;
    • долговечность использования панели также зависит от гибкости формы. Отогните 2-3 раза стыковочный уголок – он не должен погнуться или треснуть;
    • выбирая панель, рассмотрите несколько типов. У каждого производителя своя техника изготовления. Возьмите несколько моделей одинаковой ширины и подсчитайте у каждой из них число внутренних ребер. Только опытные профессионалы знают об этой важной мелочи. Самая надежная и крепкая панель та, у которой наибольшее количество ребер;
    • выбирайте панель с самыми толстыми стенками и ребрами жесткости. Только они хорошо держат форму пластика и потолка, соответственно;
    • наконец выбрав нужную модель ПВХ-панели, попробуйте сложить их вместе и проверить, нет ли зазоров на стыках. Качественно сделанные экземпляры очень легкие, идеально ровные, исключают наличие следов сборки;
    • наличие сколов на пластиковой панели означает, что в составе находится больше мела, чем положено. ПВХ может треснуть или сломаться в любой момент.

     

    Крепление обрешетки для ПВХ-панелей

    Установка потолка из пластиковых панелей производится в 2 этапа:

    1. крепление основного каркаса (обрешетка),
    2. затем крепление панелей.

    Обрешетку можно приобрести в строительных магазинах или изготовить самостоятельно из металлических или деревянных реек. Рейки закрепляют приблизительно 50 сантиметров друг от друга, этого достаточно, чтобы замаскировать неровности потолка.

    Чтобы правильно зафиксировать каркас необходимо максимум внимания и точности. Для этого ищем наименьшую высоту, прорисовываем две ровные, горизонтальные линии от самой низкой точки, используя шнур и мел. При помощи уровня перепроверяем горизонтальность линий, при необходимости корректируем. От точности начерченной разметки зависит правильный монтаж всего каркаса. При установке обрешетки следите за формированием строго прямых углов.

    После завершения фиксации каркаса проверьте, он должен располагаться перпендикулярно панелям ПВХ. Для этого необходимо:

    • чтобы плоскость была идеальной, нанесите разметку линий крепления профиля по всему периметру;
    • устанавливаем профиль максимально близко к стене, перепроверяем на наличие пустот и впадин;
    • фиксируем поперечные профили;
    • к ним присоединяем основу крепления панелей;
    • к поперечным профилям прикрепляем пластиковый профиль и всю конструкцию закрепляем саморезами.

    Прежде чем начинать устанавливать пластиковые панели запомните или составьте письменную схему расположения проводов проводки и коммуникаций, люстры и светильников, чтобы в случае замыкания или поломки не пришлось ломать весь потолок в поисках причины.

    Монтаж пвх панелей на потолок

    [reclam]

    Измерьте длину потолка, аккуратно отрежьте панель согласно данной длине. Опытные специалисты рекомендуют отрезать на 1 сантиметр меньше длины расположения профилей. Закрепляйте пластиковые панели плотно друг к другу, внимательно контролируя отсутствие зазоров. Размещаем ПВХ-панель внутри профиля и фиксируем саморезами.

    Начинать монтировать панели лучше с крайней стороны. Первая закрепленная панель играем важную роль в дальнейшей работе, на нее будет ориентирована вся поверхность будущего потолка. В случае ошибки или неровного монтажа следующие панели ПВХ не встанут в пазы друг друга. Лучшим ориентиром правильности работы являются перпендикулярно расположенные стены.

    Далее ремонтные работы пойдут немного быстрее. Если обрешетка зафиксирована хорошо и первые контрольные панели уложены правильно, последующие ПВХ будут легко и ровно устанавливаться. Поочередно прикрепляем их к монтажному профилю. Помните, панели должны фиксироваться максимально плотно друг к другу. Края пластика аккуратно заводятся в планки. Последняя панель, как правило, полностью не помещается, ее будет необходимо обрезать. Для этого рулеткой измерьте расстояние от последней установленной панели до стены. Прочертите карандашом ровную линию, с помощью электронной болгарки распилите. Кусок последней панели также должен встать в облицовку максимально ровно, между ней и стеной не должно быть прорех и пустот.

    Если необходимо минимизировать финансовые затраты на ремонт потолка, то можно вместо металлического каркаса поставить деревянный, а саморезы из железа заменить скобами. Данные материалы на порядок дешевле и крепить его намного проще. Но, есть и существенные минусы: в помещениях с высоким процентом влажности дерево очень недолговечно. Под воздействием воды и паровых испарений деревянная облицовка начинает портиться и размокать, деформируя структуру пластиковых панелей.

    Перед началом ремонтных работ и установкой пластиковых панелей точно определитесь с местами установки осветительных приборов. Если это будут маленькие точечные светильники, то дополнительно укреплять каркас не потребуется. А если это тяжелая массивная люстра или будут устанавливаться дополнительные подвесные потолки, то можно установить в каркас дополнительные рейки методом уменьшения расстояния между ними. Именно поэтому рекомендуется перед началом установки ПВХ-панелей начертить схему будущего расположения всех приборов, т. е. уже не придется снимать части панелей для монтажа светильников или люстры. Можно уже в процессе установки панелей сверлить небольшие отверстия для установки приборов.

    Как только установка нового пластикового потолка закончена, можно выводить электрические провода наружу или, наоборот, спрятать многочисленные коммуникации и проводку от посторонних глаз. Для творческих личностей с хорошо развитой фантазией предоставляется возможность поэкспериментировать с цветовой гаммой ПВХ-панелей.

    Для более аккуратного и эстетичного вида потолка можно установить специальный потолочный ПВХ-плинтус. Монтировать его очень просто. Ножовкой или стуслом ровно нарезаем плинтус необходимой длины. Стараемся приклеить его очень аккуратно, чтобы не испачкать клеем стены с новыми обоями, т. к. данный клей не отмывается. Обязательно промазываем специальным акриловым герметиком все щели между потолком и плинтусом, стыки соединения, образовавшиеся зазоры.

    Если же нет уверенности в достаточном количестве опыта и умений в установке панелей-ПВХ, нет свободного времени или просто нет желания делать все самостоятельно, можно обратиться в компанию, специализирующуюся на предоставлении услуг по ремонту помещений. Но, предварительно убедитесь в высоком профессионализме рабочих, задав несколько элементарных вопросов о ремонте. Лучше сразу вычислить недобросовестных работников, чем потом долгое время исправлять их ошибки.

    Потолок из ПВХ панелей — порядок монтажа и видео

    Главная / Виды потолков / Из пластиковых панелей / Порядок монтажа потолка из панелей ПВХ

    Никакой ремонт не будет выполнен хорошо, если его предварительно тщательно не спланировать. Это касается любой операции – будь то простая покраска стены или потолка. Особенно важен порядок исполнения всех операций, если задуман монтаж потолка из пвх панелей, тут спланировать все этапы работ заранее, просто необходимо. Так вы сможете уберечь себя от всех возможных ошибок.

    Выбор материала

    Начинать все стоит с подбора необходимого для отделки материала. В нашем случае – пвх планок, из которых будет собрано декоративное полотно будущего потолка. Они могут отличаться друг от друга толщиной, шириной, длиной и внешним видом лицевой части панели.

    По поводу последнего пункта может быть множество мнений, но, есть основные правила декорирования и оформления потолочных поверхностей, которыми не стоит пренебрегать:

    • В низких или темных помещениях, не следует использовать темные потолочные покрытия. Они будут создавать гнетущее впечатление.
    • Для всех интерьеров идеально подходят белые поверхности, но, это не значит, что потолки могут быть только белого цвета. Есть множество других вариантов, главное, чтобы выбранный оттенок сочетался с остальным оформлением помещения.
    • В кухнях, всегда присутствует жирный пар от готовящейся пищи. Он неизбежно осядет на всех имеющихся поверхностях, в том числе и на поверхности потолка – это неизбежно. Если она будет блестящей, все загрязнения станут видны очень скоро. Лучше для этого места использовать матовые расцветки и фактуры отделки.
    • Стеновые и потолочные детали отличаются названием и толщиной, но, для отделки перекрытия можно использовать любые типы таких панелей. Главное – обеспечить их надежное крепление и основание, которое выдержит увеличенный вес отделки.

    Проще всего понять, как осуществляется монтаж подвесного потолка из пвх панелей, посмотрев представленное ниже видео, в котором процесс показан во всех деталях.

    Если же этого недостаточно и остались какие-то вопросы, далее будет рассмотрен весь процесс пошагово, с максимальным вниманием ко всем деталям сборки такого покрытия.

    Подготовка

    Ту плоскость перекрытия, которая будет скрыта декоративным полотном нового покрытия, необходимо заранее тщательно подготовить и обработать. Для начала – снять все старое покрытие. Загрязнения удаляются на этом этапе.

    После очистки рабочей плоскости, можно обработать ее антибактериальными и антисептическими пропитками. Они не позволят появиться грибку и плесени в закрытом запотолочном пространстве.

    Разметка

    Следующий важный этап – нанесение всех необходимых для монтажа основания точек и линий. Сделать это, проще всего применив лазерный или водный уровень. Если в хозяйстве не найдется лазерного приспособления, то его с успехом заменят обычный строительный уровень в паре с водяной разновидностью этого устройства.

    Для нанесения первой отметки необходимо выбрать самый низкий из имеющихся углов помещения. Ее наносят на расстоянии от 5 до 15 сантиметров от плоскости перекрытия – в зависимости от того, насколько неровные имеются потолки и от того, на какое расстояние необходимо опустить плоскость покрытия для установки всех осветительных приборов.

    Сделанная отметка при помощи водного уровня переносится во все остальные углы. Все отметки соединяются прямыми линиями. Это проще всего сделать, использовав специальный разметочный шнур, который можно приобрести в любом строительном магазине.

    Основание

    Начинается монтаж каркаса. Первым будет устанавливаться профиль по периметру помещения. Он должен располагаться строго горизонтально и примыкать к стене максимально плотно. К нему прикрепляется пластиковый профиль, который будет одновременно служить и крепежным элементом, и маскировать стык стены и полотна потолка.

    Когда по периметру комнаты все детали закреплены, можно начинать монтаж поперечных составляющих каркаса. В зависимости от сложности конструкции могут понадобиться подвесы. Они монтируются на плоскости перекрытия из расчета – один подвес на каждые 60 сантиметров профиля. От стены, расстояние до первого элемента составляет около 30 сантиметров.

    Декоративное покрытие

    Последним этапом будет монтаж всех планок, из которых состоит полотно потолка. Они устанавливаются предельно просто и вопросов или неясностей с этим моментом никогда не возникает. Как производится монтаж пвх панелей на потолок, показано в видео, которое представлено ниже.

    В этом видео показан основной способ, которым осуществляется монтаж не только пвх панелей для потолков, но и для стен. Принципиально, эти две операции будут отличаться только тем, что в одном случае сборка производится в горизонтальной плоскости, а в другом, работают с вертикально расположенными деталями.

    В целом, все операции выглядят так:

    • Первая панель монтируется так, чтобы паз остался снаружи, а выступ на детали смотрел в сторону стены. Между стеной и краями всех монтируемых деталей необходимо оставить от 5 до 10 миллиметров зазора. Он нужен, чтобы детали имели возможность расширяться или деформироваться вследствие перепадов температур или усадки стен дома.
    • Следующая планка вставляется выступом в паз предыдущей и плотно прижимается к ней. Можно использовать небольшую доску для равномерного нажима при сдвиге детали.
    • Каждая деталь фиксируется саморезом или при помощи строительного степлера.
    • Сборка идет таким образом, пока не будет установлено все полотно, за исключением последней планки. Она подрезается по размеру оставшегося свободного пространства и вставляется на свое место.
    • Если пластиковые детали в виде декоративного плинтуса не применялись, необходимо завершить сборку конструкции установкой декоративных молдингов или галтелей по периметру помещения, маскируя стык стены и покрытия потолка.

    Сборка потолочного покрытия завершена и теперь, остаётся вынести имеющийся мусор, прибраться в помещении и наслаждаться собранной своими руками конструкцией.

    Потолок из пластиковых панелей своими руками: фото, видео монтажа

    Ремонт потолка – увлекательный и трудоемкий процесс, однако иногда он отнимает много времени и сил. Всегда обидно, когда оштукатуренный потолок начинает со временем осыпаться и покрываться трещинами. На смену данному виду отделки приходят полимерные поверхности. Пластиковые панели пользуются большой популярностью сегодня как среди опытных строителей, так и среди новичков.

    Пластиковые панели с точечными светильниками

    Современный рынок переполнен различными видами отделочных материалов. Среди покупателей особенно ценится простота и оперативность монтажа, а также качество и надежность. Всем этим требованиям отвечает отделка потолка панелями ПВХ, с помощью которых можно легко обшить потолочную поверхность в любом помещении. С ними можно забыть о доскональной подготовке основания и выравнивании. Рассмотрим в данной статье, как сделать навесной потолок из пластиковых панелей самостоятельно, не имея большого опыта в ремонтных работах.

    Облицовка потолка панелями ПВХ

    Особенности материала

    Сегодня в строительных магазинах предлагается огромный выбор моделей панелей ПВХ, они могут отличаться по размеру, форме, технике изготовления (матовые, глянцевые, покрытые лаком) и декору (под древесину, камень). Однако очень важно, не перепутать их со стеновыми. Потолочные панели легче и мягче стеновых, весят меньше и более хрупкие. Они просты в монтаже, но требуют бережного обращения, так вмятину можно поставить и рукой.

    Пластиковые панели имеют ряд преимуществ:

    • Они устойчивы к влажности, поэтому подойдут для установки на кухне, в ванной или туалете.
    • Прямой контакт с водой им также не страшен, поэтому в случае затопления соседями покрытие потолка не сильно пострадает.
    • В них можно без проблем встраивать точечные светильники.
    • Материал можно чистить моющими средствами, не боясь повредить. Он обладает стойкостью к агрессивным кислотным и щелочным растворам и средам. Однако от использования абразивных паст лучше отказаться, иначе велик риск возникновения микроцарапин и разводов на поверхности.
    • Панели изготовлены из прочного и пластичного материала, поэтому можно быть уверенным в их долговечности.
    • Потолок, сделанный из пластиковых панелей своими руками, обладает звукоизоляцией и не теряет оттенок при воздействии солнечных лучей.
    • Материал экологически чистый и безопасный для здоровья, а также не выделяет токсичных веществ и специфических запахов.
    • Панели устойчивы к высоким температурам и огню. Кроме того, они не подвержены возникновению коррозии, плесени и гниению.
    • Они способны замаскировать неровности и дефекты потолка, например, скрыть проводку или трубы.
    • Установка подвесного потолка из ПВХ проходит быстро и легко, с этим можно справиться даже в одиночку.
    • Материалы доступны и не обладают высокой стоимостью.
    • Нет необходимости использовать клеевые растворы для монтажа, как, например, в случае с потолочной плиткой из ПВХ.
    • Обслуживание такого подвесного потолка не доставит проблем, так как есть возможность частично разобрать его на отдельные элементы, чтобы получить доступ к коммуникациям или заменить пластиковые листы.

    Что же такое панели ПВХ

    Пластиковые листы – это легкие пористые изделия из поливинилхлорида. Они гладкие и плоские, на срезе длинного торца видны внутренние замки для фиксации при сборке, как у ламината. Панели состоят из двух листов, соединенных между собой пластиковыми ребрами.

    Как выкладывать потолок из пластиковых панелей, показано на видео ниже.

    Монтаж листов ПВХ возможен на каркас из дерева или металла, а также для обшивки необходимо использование профилей нескольких видов.

    6 видов профилей для потолка

    Разновидности профилей:

    1. Стартовые. Используются чаще всего, закрывают торцы листов по периметру потолка.
    2. F-профили. Также скрывают внешние торцы панелей.
    3. Н-профили. Это соединительный вид профилей для увеличения длины.
    4. Уголки из пластика (внешний и внутренний). Скрывают внешние и внутренние торцы.
    5. Плинтус из пластика для потолка.
    6. Уголок из пластика универсального типа. Подходит для всех углов.

    Важно отметить, что существует две технологии монтажа потолочных пластиковых панелей:

    1. На клей.
    2. На обрешетку профиля.

    Выбираем правильно

    Какие же существуют критерии выбора листов ПВХ:

    • Отдавайте предпочтение бесшовным листам, так стыки будут меньше бросаться в глаза.
    • Чем шире лист ПВХ, тем меньше будет швов на потолке. А поверхность будет казаться более ровной и гладкой. Потолки из пластиковых панелей показаны на фото ниже.
    • Нижний выступ замка должен выступать за края верхнего, чтобы было удобно крепить панель на обрешетку профиля.
    • При клеевой технологии установки длина выступа и форма замка не важна.
    • Отдавайте предпочтение материалу с глянцевой поверхностью, так как по виду он выигрывает у матовых панелей. Кроме того, глянец практичнее, способен увеличить высоту потолков и не собирает на себе загрязнения, как, например, пористые матовые листы.
    • В маленьких комнатах лучше монтировать панели светлых оттенков, чтобы не сужать пространство темным цветом. Контрастные цвета потолка и стен также способны расширить или уменьшить помещение.
    • Есть модели с имитацией каменной или деревянной поверхности, однако не всегда такое оформление смотрится удачно. Поэтому лучше отдавайте предпочтение однотонным листам.

    Из инструментов нам понадобятся:

    1. Дрель (малооборотная) или перфоратор.
    2. Шуруповерт.
    3. Рулетка.
    4. Острый нож и ножницы для металла.
    5. Ножовка.
    6. Стусло для резки.
    7. Молоток.
    8. Водяной и пузырьковый уровень.
    9. Стальные отвесы (для каркаса из пластика или металла).

    Инструменты для подвесного потолка из пластиковых листов

    Разновидности листов ПВХ:

    • Шовные. Места стыков на таких панелях сразу бросаются в глаза.
    • Бесшовные. Практически не видны места соединения полос на потолке.
    • Глянцевые. Хорошо отражают свет, способны визуально увеличить и расширить пространство.
    • Матовой текстуры. Более бюджетный вариант, может имитировать отделку белой краской.
    • Однотонные.
    • С рисунками и другим декором.

    Отделка потолка пластиковыми панелями показано поэтапно на данном видео.


    Приступаем к монтажу

    Все работы по монтажу подвесного потолка из панелей ПВХ можно разделить на несколько этапов:

    1. Подготовительный этап.
    2. Установка каркаса (из металла, пластика или дерева).
    3. Монтаж самих панелей.
    4. Финишная отделка потолка.

    Этап подготовки

    Поверхность потолка необходимо подготовить к ремонтным работам. Хоть ее и не будет видно, однако потолок нужно очистить от пыли, грязи, следов старой краски, штукатурки, побелки или замазки. Затем грунтуем поверхность и дожидаемся ее полного высыхания.

    Теперь приступаем к разметке для будущего каркаса: на все стены в помещении наносим линию при помощи лазерного и водяного уровня, определяющую уровень нашего будущего подвесного потолка. При этом можно пользоваться бечевкой, предварительно покрашенную мелом яркого цвета. Немного придавливаем бечевку к стене, чтобы мел остался на ней. Для проводки от ламп или светильников оставляем зазоры от каркаса до потолка размером до 2 сантиметров.

    Разметка потолка перед облицовкой панелями из пластика

    После того, как мы закончили очерчивать периметр, приступаем к разметке каркаса. Профиля каркаса должны располагаться строго перпендикулярно листам ПВХ на удалении 40-60 сантиметров. Как правильно сделать потолок из пластиковых панелей, показано на данном видео.


    Установка каркаса

    Деревянный

    При помощи дюбелей монтируем в потолок деревянные рейки, вкручивая шурупы каждые 60 сантиметров. Между брусьями и потолком можно располагать подкладки из дерева для выравнивания. Недостатком каркаса из данного материала можно считать возможность деформации при намокании и высыхании древесины в процессе эксплуатации.

    Каркас из дерева

    Пластиковый

    Данный каркас делаем из П-образных пластмассовых направляющих. Монтируем подвесы в потолок с шагом до 60 сантиметров, а направляющие профиля – с шагом в 50 сантиметров. К направляющим крепим стартовый профиль при помощи саморезов на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.

    Нижняя граница каркаса должна проходит по линии, начерченной на этапе разметки. Чтобы стыковать профиля в углах, используем стусло или аккуратно режем ножовкой. Минусом данного вида каркаса считается неспособность выдерживать большие нагрузки.

    Каркас из пластика по панели ПВХ

    Металлический

    Такой каркас считается самым надежным, так как он не поддается деформации и служит основой для идеально ровной плоскости. Оцинкованный металлический каркас имеет самую сложную технологию монтажа, однако используются все те же П-образные профиля (через каждые 60-80 сантиметров). После того, как на поверхность нанесены линии для определения уровня будущего потолка, делаем отметки для установки отвесов. Как обшить потолок пластиковыми панелями с металлическим каркасом, показано на видео ниже.

    При помощи перфоратора на стенах и потолке проделываем отверстия для расположения пластиковых дюбелей. Направляющие несущие профиля монтируем к стене, а подвесы- к потолку. В несущие установки монтируем поперечные профиля, а затем выравниваем их горизонтальное положение, используя строительный уровень.

    Надежный металлический каркас

    Облицовка панелями ПВХ

    Монтируем пластиковые листы поперек установленных профилей. Первый лист необходимо обрезать таким образом, чтобы он был короче ширины комнаты на 5 мм. Отрезаем при помощи лобзика, болгарки или ножовки излишки материала. Края обрабатываем шкуркой.

    Готовый первый лист задвигаем в стартовый П-образный профиль, следим за тем, чтобы панель встала на место. Теперь фиксируем ее при помощи клипсов, саморезов или шурупов ко всем опорным профилям на каркасе.

    Второй и последующие листы монтируются таким же образом, кроме последнего. Финишную панель отрезаем вдоль по длине меньше на 1 мм, чем расстояние от стены до стартового направляющего профиля противоположной стены. Полосу задвигаем до упора в самом углу потолка к профилю. Другой конец немного выдвигаем из первого угла и также вставляем до упора.

    Установка последующих листов

    Между двумя последними листами может образоваться небольшой зазор, который легко ликвидировать с помощью малярного скотча. Наносим скотч поперек финишной панели и двигаем ее в направлении предпоследней.

    Подвесной потолок из пластиковых панелей готов. Теперь можно приступить к финишной отделке поверхности. Отверстия для светильников можно вырезать на любом этапе, как показано в видео.

    Собрать подвесной потолок из листов ПВХ своими руками вовсе не сложно. Главное, учитывать особенности материала и четко следовать инструкции.

    Плюсы и минусы потолочной плитки ПВХ

    Вы думаете о новой потолочной плитке, и вам нравится внешний вид и цена нашей виниловой потолочной плитки, но у вас есть несколько вопросов. Так уж получилось, что у нас есть ответы!

    1. Почему ПВХ-плитка такая тонкая?

    Настоящий вопрос должен звучать так: «Почему плитки из минерального волокна такие толстые?» Подсказка: это потому, что они не могут сделать их по-другому.

    Ceilume помещает beauty в потолок, а не , а не объемный .

    • Никакой громоздкой, пыльной плитки, которую нужно разрезать и вытащить на место
    • Никаких тяжелых плиток, которые можно двигать (и треснуть), если вам нужен доступ над решеткой подвесного потолка
    • Никаких гор грязного минерального волокна, с которыми придется иметь дело, если вы когда-нибудь меняете плитку

    Вас волнует , насколько хорошо выглядит ваш потолок , а не его толщина, и нет ничего лучше Ceilume в вашем потолке!

    2. Будет ли эта потолочная плитка поддерживать светильники?

    Нет, но ни одна панель подвесного потолка не должна поддерживать встраиваемые светильники , потому что ни одна из них не предназначена для этого.При этом Ceilume отлично работает с фарами; просто используйте стандартный встраиваемый легкий кронштейн (который выдерживает вес плитки на решетке), и все будет хорошо идти.

    И, о да, Ceilume намного проще (и менее беспорядочно!) Обрезать и устанавливать. Посмотрите видео «Как установить Can Lights», чтобы узнать больше.

    3. Будут ли мои плитки смешно смотреться на границах?

    Лучшие дизайнеры так не думают (посмотрите раздел галереи на нашем веб-сайте), и мы предлагаем отличный выбор бордюров.По правде говоря, большинство потолков выглядят скучно везде. Ceilume дает вам множество способов превратить эту скучную пятую стену в красивую!

    4. Потолочная плитка ПВХ действительно легкая; Будут ли они подниматься и порхать в сети?

    Подъем и флаттер очень мало связаны с тем, насколько тяжелая плитка, и все связаны с местом ее установки, поэтому все крупные специалисты из минерального волокна делают зажимы для предотвращения подъема доступными для своих тяжелых плиток .

    Подъем и флаттер — это функция быстрых изменений давления воздуха в комнате, и в большинстве комнат такой проблемы нет. Если у вас есть, у нас есть зажимы для предотвращения подъема, без проблем. И мы поделимся секрет … мы продаем клипы, сделанные одним из большие ребята из минерального волокна!

    5. Мой подрядчик только что сказал мне, что никогда не работал с Ceilume. Что я делаю?

    Скажите ему, чтобы он позвонил нам по телефону 1-800-557-0654 и получил образцы.Затем попросите его установить некоторые. Как только он увидит, насколько легко и чисто с ними работать, он больше никогда не захочет использовать эти старые потолочные панели.

    6. Но они пластиковые!

    Да, конечно, и вот что это значит для вас:

    • Потолочная плитка, которую легче подрезать, не пылится и не образуется плесень
    • Потолочные панели, которые не впитывают влагу и пятна и не трескаются при перемещении
    • Потолочная плитка, которую легко чистить, легко обслуживать и не некрасиво (не то чтобы мы предвзято или что-то в этом роде)
    • Потолочные панели, признанные UL, IAPMO и FM Global
    • Потолочная плитка, для производства которой используется на 75% меньше сырья и которая в 5 раз эффективнее при транспортировке
    • Полностью перерабатываемые потолочные панели — мы даже заберем их, если вы когда-нибудь захотите их поменять

    Здесь, в Ceilume, мы всегда делаем все возможное, чтобы использовать самые безопасные материалы не только ради нас самих, но и ради наших клиентов, их семей и всех людей, с которыми мы живем на этой планете. Если мы собираемся делать нашу продукцию из ПВХ, мы хотим быть абсолютно уверены, что он не будет причинить вред нашим клиентам или себе.

    Мы считаем, что здоровый дом — это счастливый дом, и поэтому мы предлагаем потолочную плитку из жесткого ПВХ, материала, который Сертификат GREENGUARD Gold по качеству воздуха в помещении, который учитывает факторы безопасности для чувствительных людей (например, детей и пожилых людей) и гарантирует, что продукт приемлемо для использования в таких средах, как школы и медицинские учреждения.

    7. Что насчет ПВХ? Разве это не опасно?

    Поливинилхлорид, или сокращенно ПВХ, — это пластик, который стал предметом жестких дискуссий в последние 20 лет или около того. Сейчас, как никогда ранее, обе стороны дискуссии становятся резко поляризованными, и компромисс кажется далеким от реальности.

    ПВХ-пластик сегодня занимает второе место в мире по объему производства пластика. Он производится по всему миру, ежегодно производя миллиарды фунтов смолы. Этот материал очень универсален и используется в основном в строительстве, но также в пищевой упаковке, предметах домашнего обихода, автомобилях и даже детские игрушки. Именно из-за такого широкого диапазона применений стало так трудно договориться о чем-либо.

    Аргументы в пользу ПВХ

    С другой стороны, представители отрасли и сторонники ПВХ считают, что выбранный ими пластик получил плохую репутацию. Понятно, что их поддержка многократно вдохновляла их работой в отрасли.Люди, работающие с ПВХ и рядом с ним, обычно считают, что пластик не представляет опасности. Это также средства к существованию миллионов людей во всем мире, от производителей пластика до розничных продавцов продукции на основе ПВХ. Благодаря их интеграции в ПВХ промышленности, эти люди склонны защищаться, отражая атаки активистов-экологов на их источник дохода. Эти люди совершенно иначе относятся к проблемам, связанным с ПВХ.

    Хлор действительно опасный химикат, но он используется во многих отраслях промышленности. Относительно очень мало смертей или травм, связанных с воздействием хлора, по сравнению со многими другими материалами и химическими веществами. Сторонники ПВХ просят людей учитывать автомобильные аварии, возгорания бензина и масла и многие другие химические вещества. аварии на производственных предприятиях по всему миру. Хлор для изготовления ПВХ нам не хуже бензина или спрея от насекомых. Несчастные случаи случаются, но их очень мало.

    Наука о пластификаторах в ПВХ никоим образом не является окончательной и основана в основном на исследованиях животных, мало связанных с людьми.Хотя это надежная наука, результаты часто изображаются любым способом, необходимым для продвижения рассматриваемой повестки дня. Защитники ПВХ и представители отрасли часто указывают на это, чтобы не дать общественности сделать поспешные выводы. К сожалению, в аргументе, подобном этому, нет фактов или доказательств, на которые можно было бы четко сослаться, чтобы прояснить ситуацию.

    Когда ПВХ пластифицируется, его трудно перерабатывать. Тем не менее, поклонники ПВХ любят подчеркивать, что сильно пластифицированный ПВХ не так распространен, как жесткий или непластифицированный ПВХ.Жесткий ПВХ практически не содержит пластификаторов и совсем немного добавок. Этот вид ПВХ очень легко переработать, и многие компании даже ПОКУПАЮТ его, чтобы переработать и перепродать. Жесткий ПВХ чаще всего используется в строительных материалах, которые являются конечным продуктом номер один для ПВХ в любой форме. Некоторые страны Европы даже приняли новую классификацию ПВХ, названную uPVC (сокращение от непластифицированного поливинила хлорид), чтобы различать сильно пластифицированные, а в некоторых случаях и запрещенные продукты из ПВХ, и их гораздо более легкие в переработке родственники непластифицированной разновидности.

    Аргументы против ПВХ

    С одной стороны, существует растущий список экологических групп и насекомых, которые считают, что ПВХ является наиболее опасным. пластик (и, по сути, самый опасный синтетический материал) широко доступен населению. Для этого есть много веских причин.

    Прежде всего, поливинилхлорид сделан из хлора, очень опасного химического вещества, если его не контролировать должным образом. На предприятиях по производству ПВХ произошли аварии, вызвали тошноту у местного населения и даже оставили несколько несчастных смертельно больными.Эти травмы и заболевания в основном возникают из-за случайного выброса хлора.

    Во-вторых, хотя ПВХ — очень универсальный пластик, иногда для придания ему определенных желаемых характеристик требуются добавки. Например, чтобы смягчить ПВХ для использования в занавесках для душа и упаковке пищевых продуктов, специальные химические вещества, названные необходимо добавить фталаты. Эти химические вещества позволяют ПВХ сгибаться и оставаться мягким, но есть довольно много споров относительно их возможного воздействия на здоровье человека.

    В-третьих, многие люди считают, что ПВХ не подлежит вторичной переработке и на самом деле загрязняет хорошие партии перерабатываемого пластика при неправильной утилизации. Это может быть правдой, когда достаточно пластификаторы и добавки используются при производстве продукции на основе ПВХ. Пластификаторы и другие добавки могут составлять до 60% размягченного ПВХ-продукта, что делает пластик очень нечистым. Этот нечистый пластик может вызвать проблемы при некоторых формах переработки, поэтому ПВХ необходимо утилизировать. ответственно.

    В каждом споре всегда есть две стороны, и дебаты о ПВХ не исключение. ПВХ может быть как благом, так и проклятием, в зависимости от его использования. Однако важно различать факты и предположения, чтобы люди могли делать правильный выбор в отношении материалов, которые они используют. Если США вообще запрещают ПВХ? Возможно нет. У него много хороших применений и мало эффективных заменителей. Должны ли мы позволить бесконтрольное использование сомнительных материалов и химикатов? Конечно, нет.Но где-то посередине между этими двумя вариантами находится компромисс, который позволит нам использовать преимущества этого универсальный материал и бережет наших детей, нас самих и нашу окружающую среду.

    Самое главное, проводите собственное исследование и принимайте обоснованные решения !

    Видео по установке потолка из ПВХ

    советы по установке — потолочные панели Genesis

    2 эти советы по установке включают подробную информацию о том, как установить панели Genesis, уход и обслуживание должным образом, следуя руководству по установке потолочных панелей Genesis, приведет к завершению установки советы · загрузки · видео · часто задаваемые вопросы ·

    Получить цену

    пошаговое руководство по установке потолочной плитки из ПВХ из потолочной плитки

    2 декабря 2013 г. пошаговое руководство по установке потолочной плитки из ПВХ в сетку, чтобы быстро превратить недостроенное пространство в нечто красивое.этот стиль можно

    Получить цену

    установить — фасад

    Руководство по установке 2backsplash · монтаж подвесных потолочных панелей традиционный 2 потолка с серебряной штриховкой. прямое нанесение руководства по установке потолка.

    Получить цену

    Ceilingmax 100 кв. Футов, белая сетка для поверхностного монтажа — amazon.com

    2Система решетки потолка сделана из винилового ПВХ, обеспечивающего долговечность .. Если вы следуете инструкциям и смотрите видео по установке на YouTube, я

    Get Price

    Руководства по установке жестяных потолков и карнизов — настоящая жестяная банка и

    2 панели, предварительно окрашенные в белый цвет, латунь, медь, хром и нержавеющая сталь, поставляются с ПВХ.

    Получить цену

    3 способа установки потолочной плитки — wikihow

    2mar 29, 2019 как установить потолочную плитку.Если вы ищете простое обновление, которое может полностью изменить внешний вид комнаты, установите потолочную плитку. декоративная плитка

    Получить цену

    потолочная пластиковая плитка потолки армстронг жилой

    2 получить вид кессонного потолка с пластиковыми потолочными плитками. прост в обращении, очистке и установке! из потолков армстронг.

    Получить цену

    как установить пластиковые панели на потолок — простая установка ПВХ

    25 июня 2018 г. как установить пластиковые панели на потолок — простая установка потолочные панели из ПВХ для строительства дома комментарии отключены для этого видео.

    Получить цену

    как установить потолочную плитку из ПВХ от fushiyuan — видео dailymotion

    2процесс укладки потолочной плитки из ПВХ производства TWB. Для получения дополнительной информации о наших продуктах посетите наш сайт: https://fushiyuan.org/

    Получить цену

    Установка потолочных панелей из ПВХ — youtube

    2 июля 2016 г. Потолочные панели из ПВХ дешевы, чисты и очень просты в установке. посетите нас: видео по установке декоративных панелей для стен, потолка и пола из ПВХ omega change

    Получить цену

    реставрация облицовка из ячеистого пвх millwork® — видео по установке

    2ремонтная облицовка из ячеистого ПВХ millwork® — видео по установкевидео по установке. Чтобы помочь вам в процессе установки, мы разработали серию подвесных потолков из пвх

    Get Price

    — manitowoc, wisconsin

    2 Кроме того, установка подвесного потолка в существующем помещении с высокими потолками может помочь снизить затраты на электроэнергию за счет сокращения область, которую нужно нагреть или охладить.

    Получить цену

    Видео по установке подвесных потолочных плит из искусственной жести и инструкции

    2в видео вы увидите краткую презентацию того, как эти плитки устанавливаются, вы можете использовать небольшой пластиковый нож, чтобы ослабить четыре угла и удалить плитку.

    Уточнить цену Установка потолочных панелей пвх

    || Индия — youtube

    2 ноября 2017 г. потолок и стены из ПВХ с солнечным лучом 1. потолочные панели из ПВХ в Мумбаи, 2.Производители панелей из ПВХ в Индии, 3. производители потолочных панелей из ПВХ в

    Получить цену

    Советы по установке плитки для подвесного потолка семейный разнорабочий

    2a pro делится своими советами по установке плитки на подвесной потолок и демонстрирует методы, которые помогут вам повесить и научиться резать потолочную плитку в нашем видеоуроке.

    Получить цену

    потолочные панели из пвх — как установить потолочные панели aquaclad — от

    2 окт 15, 2014 потолочные панели из пвх — как установить потолочные панели aquaclad — от ipsl. Комментарии на внутренней панели отключены для этого видео. autoplay when

    Get Price

    видео по установке потолочных продуктов — 1800ceiling

    2решения для очистки потолка и ремонта потолка. обучающие видео по потолку и онлайн-заказ. пластмассовые дефлекторы никогда не ржавеют, их легко установить.

    Get Price

    tiange pvc установка потолка — youtube

    2feb 23, 2017 tiange pvc установка потолочного покрытия pvc декоративные стены, потолок и монтаж панелей пола видео omega раздевалки ltd

    Get Price

    установка потолочной облицовки angel plastics — youtube

    2jul 15, 2015 Вот короткое видео, показывающее, как установить внутреннюю облицовку потолка.чтобы узнать больше, посетите наш сайт www.angelplastics.co.uk!

    Получить цену

    декоративные потолочные панели — потолки из пвх — облицовочные потолки

    Декоративные водостойкие потолочные панели из ПВХ — идеальное решение для облицовки потолка, когда. Видео монтажа декоративных панелей на стены, потолок и пол ПВХ.

    Получить цену

    Плюсы и минусы потолочной плитки пвх — ceilume

    2 и установка. Посмотрите видео о том, как установить световые лампы, чтобы узнать больше. потолочная плитка из ПВХ действительно легкая; они будут подниматься и порхать в сетке? полупрозрачный

    Получить цену

    Видео по установке потолочных панелей из пвх — youtube

    6 июля 2014 г. Видео по установке потолочных панелей из пвх от компании zelletex.простая альтернатива потолкам из гипрока — накройте существующую потолочную облицовку или закрепите новую поверх металла.

    Получить цену

    Установка облицовки потолочных панелей из ПВХ — youtube

    2 декабря 2018 г. это руководство по потолочным панелям из ПВХ проведет вас через простое пошаговое руководство по установке потолочные панели в вашей ванной. посетите веб-сайт

    Получить цену

    декоративная потолочная плитка для приклеивания, встраиваемая сетка 24 x 24 — потолок

    2Посмотрите два видео ниже, как часть i, так и часть ii для полной демонстрации монтажа нашей потолочной плитки из ПВХ с перекрытием края.

    Получить цену

    идей acp: home

    2acp создает красивые, но функциональные изделия для потолков, фартуков и стен, которые добавляют инновации и качество, сочетаются со стилем, доступностью и простой установкой, изготовленные из ПВХ с гладкой или декоративной рельефной текстурой поверхности,

    Get Price

    ПВХ потолочная панель — потолочная панель поливинилхлорид последняя цена

    2компания видео. Просмотр мобильных потолочных панелей из ПВХ, для жилого и коммерческого использования. особенности: высококачественный материалбезшовная отделкапростая установка

    Получить цену

    Установка потолочной облицовки из ПВХ — youtube

    2sep 25, 2016 Установка потолочной облицовки из ПВХ.nikki liao domtek trusscore пвх стеновые и потолочные панели установка видео — обновление v2 — продолжительность: 7:34. domtek

    Узнать цену

    Agway Metals Inc

    Откройте для себя силу и надежность TRUSSCORE

    Там, где вам нужна гладкая, гигиеничная, устойчивая к неправильному обращению поверхность, которую легко чистить и поддерживать, стеновые и потолочные панели TRUSSCORE из ПВХ помогут вашему проекту.

    ПВХ панели для стен и потолка TRUSSCORE — идеальная альтернатива:

    • Гипсокартон крашеный
    • Фанера
    • Гипсокартон
    • Плиточный бетон
    • Облегченный сайдинг ПВХ
    • Панели из нержавеющей стали

    Варианты

    • Изгиб: 1/16 дюйма на каждые 2 фута 8 дюймов произведенной панели.
    • Толщина верха и низа — 0,51 тыс. + Или — 10%
    • Ширина лица может варьироваться 3/16 дюйма

    Допуски

    Класс огнестойкости

    TRUSSCORE имеет классификацию распространения пламени 5 согласно CAN / ULC-S102.2-10. Прочтите отчет ASTM.

    Скачать

    Уровень гигиены

    TRUSSCORE соответствует требованиям CFIA и FDA для стен и потолков. Прочтите одобрение Канадского агентства по надзору за пищевыми продуктами.

    Скачать

    Безопасность материалов

    TRUSSCORE безопасен при использовании обычных строительных методов.Отходы подлежат вторичной переработке. Прочтите паспорт безопасности материала.

    Приложение

    Идеальное решение для облицовки панелей для широкого спектра применений.

    Чрезвычайно универсальный, TRUSSCORE — идеальный выбор для любого применения, требующего простой очистки, низких эксплуатационных расходов и чрезвычайно надежного решения. Его антибактериальные и устойчивые к плесени свойства также делают его идеальным для любого учреждения, которое должно соответствовать строгим гигиеническим стандартам. Чтобы узнать больше, нажмите на категорию приложений ниже.

    • Простая установка с блокировкой
    • Не поддерживает бактерии или плесень
    • Чрезвычайно долговечный с классом огнестойкости 1
    • Ограниченная пожизненная гарантия — сделано в Канаде

    Правильный монтаж панелей ПВХ на потолок: 7 этапов |

    Правильно смонтированные панели ПВХ украсят потолок любого помещенияЛюбой ремонт или отделка помещения предусматривает отделку поверхностей потолка.В некоторых случаях для этих целей целесообразно использовать сэндвич-панели, или панели из поливинилхлорида, которые представляют собой пластиковый отделочный материал, который просто и быстро монтируется вручную. Следует отметить, что установка панелей ПВХ на потолок предусматривает выполнение ряда подготовительных операций, в том числе, в первую очередь, геометрически правильную установку каркаса (обрешетки) для крепления панелей ПВХ.

    Сэндвич-потолок: монтаж и особенности панелей ПВХ

    Панели ПВХ или поливинилхлорид для потолка — современный недорогой отделочный материал, обладающий рядом полезных свойств.

    Сэндвич-панели достаточно популярны, потому что они практичны и легко устанавливаются на потолок.

    Итак, сэндвич-панели обладают следующими качествами:

    • Не накапливают и не впитывают влагу и запахи;
    • Просто и легко установить;
    • Легко чистится жидкими бытовыми моющими средствами;
    • Имеют широкую цветовую гамму;
    • Поврежденную панель всегда можно заменить на идентичную;
    • Имеют относительно невысокую стоимость.

    Обычно сэндвич-панели чаще всего используются в складских и подсобных помещениях, а также в помещениях с повышенной влажностью.

    Монтаж пластиковых потолочных панелей имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при установке этих отделочных элементов.

    Монтаж панелей ПВХ на потолок

    В целом порядок монтажа панелей ПВХ не сложен, он разделен на несколько основных этапов, состоящих из подготовительных работ, непосредственного монтажа и отделочных работ.Рассмотрим подробнее этапы установки.

    Монтировать панели ПВХ несложно, главное придерживаться основных принципов работы с этим материалом

    Подготовка реек

    Подготовка потолка предполагает нанесение грунтовки и крепление ящик. Чаще всего для обрешетки используют брус, например, сечением 20 * 40 мм, а в качестве крепления — саморез. Армированные рейки перпендикулярны направлению монтажа сэндвич-панелей на расстоянии 0.4 м друг от друга. Для помещений с повышенной влажностью необходимо использовать каркас из металлического профиля.

    Дополнительное усиление каркаса под светильники

    В местах, где будут располагаться осветительные приборы, следует выполнить усиление каркаса. Для этого к потолку и направляющим планкам обрешетки при помощи саморезов крепятся дополнительные рейки из балки.

    Монтаж монтажной планки (молдинга) потолочного плинтуса

    В поперечном сечении планка крепления немного напоминает прямоугольный треугольник, одна из ножек которого крепится к обрешетке.Второй «катет» штанги имеет специальный паз, куда легко вставляется потолочный плинтус. Крепежную планку необходимо закрепить по периметру помещения. В этом случае винты с пресс-шайбой следует вкручивать непосредственно посередине боковой поверхности крепежной детали с шагом примерно 0,25 м.

    Плинтус потолка крепится, как правило, по периметру помещения.

    Монтаж плинтуса потолка

    К плинтусу, предварительно отрезанному по ширине стены, следует прикрепить уголки.Далее нужно вставить плинтус в паз монтажного молдинга. При фиксации плинтуса в молдинге образуется щель, в которой удобно фиксировать панели.

    Монтаж панелей ПВХ

    При установке панели перемещают между плинтусом и крепежной планкой, при этом по центру их следует выровнять. Крепление панелей к рельсам обрешетки осуществляется саморезами с пресс-шайбой. Следующие панели легко вставляются в паз предыдущих и крепятся к обрешетке.После этого нужно при помощи дрели проделать в панелях отверстия для снятия осветительного провода.

    Как установить последнюю панель

    Панель, которая является последней, предварительно разрезается перед распилом пилой с мелкими зубьями на необходимую ширину. После этого просверливаются отверстия под саморезы в тех местах, где пластиковый элемент отделки будет крепиться к каркасу. Затем последняя панель монтируется аналогично предыдущей.

    Последнюю панель лучше всего установить в углу комнаты, где она будет менее заметна

    Установка потолочного плинтуса

    После установки последней панели ПВХ плинтус крепится к углу и вставляется в паз крепежной планки.

    Надо сказать, что установка пластиковых потолочных панелей необходима с обязательным соблюдением перпендикулярности поверхностей панелей и стоек каркаса.

    Способы монтажа панелей на потолок

    Следует отметить, что в целом алгоритм монтажа потолочных панелей ПВХ у разных мастеров ремонта имеет одинаковые основные этапы.

    Для создания каркаса часто используется металлический профиль.

    В целом разница в способе монтажа сэндвич-панелей заключается в следующем:

    1. Для создания каркаса (обрешетки) используются различные материалы.Это может быть брус или металлический профиль в зависимости от температурно-влажностного режима помещения, где потолок выполнен из панелей ПВХ.
    2. Способы крепления последней панели, как правило, различаются. Так, ряд специалистов советуют перед установкой вплотную к стене отрегулировать ее размер. С другой стороны, некоторые мастера рекомендуют начинать укладку панелей одновременно с противоположных сторон стены и укладывать последнюю панель между уже уложенными элементами. В этом случае иногда удается избежать корректировки размеров и, соответственно, обрезки панели.
    3. Шаг между рельсами обрешетки может составлять от 0,4 до 0,6 м. Делать большой шаг во избежание провисания панелей нецелесообразно.

    Способы крепления панелей к потолку должны учитывать температурно-влажностный режим помещения и геометрию панелей.

    Ремонт провисающих потолков из панелей ПВХ

    Провисание панелей ПВХ возможно при наличии следующих факторов или их комбинации.

    А именно:

    1. Каркас для крепления сэндвич-панелей не крепится к уровню, поэтому основание панельного потолка имеет перекос.
    2. Облицовка для крепления пластиковых панелей выполняется с шагом более 60 см.
    3. Выбранные панели ПВХ некачественные и имеют разную геометрию.

    Для того, чтобы потолок был ровным и не провисал, необходимо аккуратно и качественно установить панели ПВХ.

    Итак, при ошибках фиксации каркаса или превышении максимального рекомендуемого шага крепления реек, провисание панелей ПВХ устраняется только демонтажом всей конструкции и ее повторным созданием.В том случае, если сами панели имеют разную форму, что приводит к появлению трещин, особенно на стыках стен, то для устранения щелей желательно использовать акриловый клей.

    В целом, для монтажа потолка, который эстетично смотрится, обеспечивает работу светильников и не проседает, необходимо правильно установить обрешетку и приобрести качественные ПВХ панели.

    Монтаж пластиковых панелей на потолок (видео)

    Конечно, при отделке поверхностей потолка панелями ПВХ необходимо учитывать ряд нюансов.Однако основные требования — это соблюдение строительной геометрии и выбор качественных сэндвич-панелей. Выполнение этих требований даст отличный конечный результат — красивый, практичный и недорогой потолок из панелей ПВХ.

    Примеры панелей для ремонта потолка (фото в интерьере)

    Простая в использовании система потолочных и стеновых панелей для ремонта

    Простая в использовании система потолочных и стеновых панелей для ремонта и нового строительства

    RELINE® — это инновационная система панелей, которую можно использовать как для потолков, так и для стен.Универсальный, легкий и простой в установке, он хорошо подходит как для нового строительства, так и для ремонта, значительно сокращая время и стоимость проекта. Вы можете завершить коммерческий проект реконструкции или запустить новое предприятие раньше, чем вы думали, и без ущерба для качества строительства.

    Nuform Building Technologies Inc. (NUFORM®) широко известна в строительной отрасли благодаря своей высокопроизводительной и долговечной продукции. Мы ориентируемся на повышение эффективности строительства и результатов при сохранении рентабельности.

    Преимущества стеновых и потолочных панелей RELINE®:
    • Крепятся непосредственно к существующей стене или стропильному потолку, что ускоряет процесс установки.
    • 12-дюймовые жесткие панели поставляются различной стандартной длины для немедленной доставки, а также могут быть отрезаны по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями вашего здания.
    • Прочная крепежная ножка с прорезями для легкой установки и перемещения панелей из-за расширения и сжатия
    • Прочная конструкция обеспечивает превосходную долгосрочную работу
    • Высококачественная отделанная поверхность служит на весь срок службы и улучшает внешний вид здания, одновременно снижая затраты на электроэнергию.
    • Не требует склеивания, а скрытые застежки обеспечивают гладкую чистую поверхность.
    • Практически не требует обслуживания, поскольку панели не деформируются, не ржавеют и не требуют окраски.
    • Имеет класс огнестойкости
    • Доступен широкий выбор аксессуаров, а также крепежа /
    • Он был оценен Канадским агентством по инспекции пищевых продуктов (CFIA) и рекомендован Канадой HACCP, следовательно, безопасен для использования в сельскохозяйственных зданиях и на объектах питания.

    RELINE® — это удобная и прочная система панелей, которая особенно хорошо работает при использовании в качестве потолочной панели в сочетании с нашей системой формирования бетонных стен CONFORM®.

    Позвоните в NUFORM® по телефону 1-877-747-9255 или , запросите онлайн-предложение для надежной, простой в установке системы потолка и / или стеновых панелей для вашего будущего строительства или проекта реконструкции.

    Облегченная система панелей снижает затраты на строительство и обслуживание

    Система панелей RELINE® обеспечивает значительную экономию денег как на начальном этапе строительства, так и на протяжении всего жизненного цикла, поскольку практически не требует обслуживания.Мы использовали технологии нового поколения для создания легких взаимосвязанных функций для улучшения внешнего вида и производительности. Его прочная и гладкая поверхность обеспечивает превосходную устойчивость к погодным условиям, вредителям и нормальному износу, сокращая время, усилия и деньги, затрачиваемые на техническое обслуживание.

    Вот несколько советов по установке, чтобы продлить срок службы и производительность вашей системы панелей RELINE®:

    • Закажите панели стандартной длины 10, 12, 14 или 16 футов или разрежьте их до нужного размера на нашем заводе, чтобы сократить время резки на месте.
    • Заранее осмотрите и спланируйте работу, проверьте поверхность на прямолинейность и при необходимости установите каркас.
    • Установите все воздушные и пароизоляционные материалы, как требуется, перед установкой системы панелей.
    • При использовании RELINE® на стенах и потолке сначала установите стеновые панели.
    • Используйте только коррозионно-стойкие (оцинкованные, нержавеющие или алюминиевые) гвозди или винты.
    • Установите панели с небольшим зазором (1⁄32 ″) в стыковочном соединении, чтобы учесть расширение и сжатие.
    • Поддержите и закрепите панели через каждые 16–24 дюймов.
    • Для наилучшего внешнего вида следите за стыками, чтобы панели были выровнены и оставались параллельными.
    • Чтобы сохранить первоначальный вид, промойте обычным очистителем (рекомендуется очиститель NUFORM® REVIVE), нанесенным губкой или щеткой с мягкой щетиной.
    Панели

    RELINE® — идеальное экономичное решение для всех участков мойки автомобилей, включая потолки и стены. Они также специально разработаны для стен и потолков в сельскохозяйственных зданиях со скрытым креплением, обеспечивающим гладкую чистую отделку, улучшая вентиляцию и воздушный поток.

    Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об использовании системы потолочных и / или стеновых панелей RELINE® для всех ваших новых или модернизируемых проектов.

    Руководство по установке потолочной панели

    Genesis

    Панели

    Genesis быстро и легко встраиваются практически в любую потолочную решетчатую систему. Наши накладные потолочные панели доступны в тех же размерах, что и потолочные плитки на волокнистой основе, 2 x 2 и 2 x 4 дюйма. Если вы используете стандартный размер сетки для плиток 2 х 2 или 2 х 4 фута, Genesis легко установится в существующую систему.Есть некоторые сетки, в которых используется система «проткни и соедини», из-за которой углы плитки могут оказаться выше, чем остальная часть плитки.

    Чтобы разрезать панели Genesis, отметьте и надрежьте поверхность плитки канцелярским ножом и защелкните плитку в месте разреза. Циркулярную или настольную пилу также можно использовать для резки нескольких плиток одновременно, а RotoZip или кольцевую пилу — для фигур нестандартных размеров и круглых отверстий, таких как разбрызгиватели или лампы для банок. Вы также можете использовать металлическую угловую линейку, чтобы надрезать, а затем щелкнуть плитку.

    Для чистки панелей Genesis можно использовать слабый мыльный и водный раствор, как и большинство бытовых чистящих средств. Просто распылите чистящее средство на чистую тряпку и вытрите. Панели Genesis с механической мойкой также возможны, но избегайте размещения наконечника распылительной насадки слишком близко к панели, чтобы не повредить поверхность плитки. Плитка не подвержена воздействию большинства агрессивных химикатов, но вам следует избегать использования кислотных чистящих средств. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства.

    Чтобы плитки не смещались из-за значительных восходящих потоков, мы предлагаем дополнительные прижимные зажимы, которые можно использовать для участков с сквозняками или неровных решеток.

    ACP, LLC не несет ответственности за любые затраты на рабочую силу или повреждение продукта, возникшие в результате неправильной установки. На все дефекты продукта распространяется наша 5-летняя ограниченная гарантия.

    Из-за производственных различий мы не можем гарантировать точное соответствие цвета от партии к партии. Перед установкой потолочных панелей Genesis на потолок распакуйте и разложите все приобретенные продукты, чтобы обеспечить однородность цвета. Если вы столкнетесь с необоснованным изменением цвета, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750 (с 7:00 до 16:30 CST, пн-пт), чтобы мы могли помочь вам с вашим проектом.

    Советы по установке потолочной плитки Genesis® из вторичного сырья

    Установите плитку в потолочную решетку так, чтобы предварительно напряженная арка была обращена вверх. Плитка расслабится в ровное положение. Genesis Recycled Tiles можно установить перед существующей плиткой, чтобы сократить время установки.

    Режущие кромки

    1. Используйте настольную пилу или циркулярную пилу с мелкими зубьями, полотном для облицовки панелей или отделочным полотном, чтобы добиться максимально чистого пропила.
    2. При резке плитки приложите заднюю часть плитки к пиле, чтобы предотвратить появление царапин на стороне плитки, обращенной в комнату, как показано ниже.

    Установочная кромка Genesis Revealed Edge Trim

    Если ваша планировка потолка требует, чтобы вы использовали бордюрные плитки для достижения сбалансированного вида комнаты, вам нужно будет обрезать плитку по периметру комнаты. Для нашей потолочной плитки Genesis Revealed Edge необходимо наклеить накладку на обрезанный край, чтобы плитка надежно удерживалась в решетчатой ​​системе. Инструкции ниже.

    Если ваша планировка потолка требует использования бордюрной плитки для достижения сбалансированного вида комнаты, вам нужно будет обрезать плитку по периметру комнаты.Для нашей потолочной плитки Genesis Revealed Edge необходимо наклеить накладку на обрезанный край, чтобы она надежно удерживалась в системе решетки. Инструкции ниже.

    1. Обрежьте бордюры по размеру.
    2. Подготовьте заднюю часть панели для установки накладок. Тщательно очистите панель, удалив грязь, масло или пыль с края обрезанной панели.
    3. Нанесите клей LocTite Super Glue тонким валиком на расстоянии примерно 1/4 дюйма от края среза, к которому будет прикрепляться планка.
    1. Примените обрезку раскрытого края к обрезанному краю панели границы, как показано.Убедитесь, что вы правильно выровняли по краю панели. При желании обрезать кромку под углом. Надавите на всю обшивку и стык панелей, чтобы обеспечить надлежащее клеевое соединение.
    1. Поместите плитку границы в сетку и повторяйте, пока все плитки границы не будут на своих местах. Примечание. Элемент отделки с выступающим краем не предназначен для поддержки веса, кроме самой плитки. Изоляция, например, может привести к отсоединению декоративной детали.

    Стеновые и потолочные панели ПВХ TRUSSCORE ™

    • Уникальная высокопрочная конструкция перепонки TRUSSCORE обеспечивает превосходную растяжимость.
      • Поверхность
    • TRUSSCORE отличается высокой прочностью и устойчивостью к царапинам, бактериям, химическим веществам, плесени и влаге.
    • TRUSSCORE доступен с шириной 16 дюймов и стандартной конструкционной длиной 10, 12, 16 и 20 футов.
    Арт. № Описание продукта
    HSTC-1610 Панель TRUSSCORE PVC Interlocking Liner 1/2 «X 16» X 10 футов
    HSTC-1612 Панель TRUSSCORE PVC Interlocking Liner 1/2 «X 16» X 12 футов
    HSTC-1616 Панель TRUSSCORE PVC Interlocking Liner 1/2 «X 16» X 16 футов
    HSTC-1620 Панель TRUSSCORE PVC Interlocking Liner 1/2 «X 16» X 20 футов

    Ключевые преимущества включают:

    • Идеальная замена обычных стеновых систем
    • Рентабельность по сравнению с другими материалами
    • Не поддерживает рост бактерий
    • Не подвержен коррозии и устойчив к большинству химикатов
    • Конструкция внутренней фермы для повышения жесткости и прочности
    • Легкий, удобный для транспортировки
    • Высокое соотношение прочности и веса
    • Поддерживает изоляционные нагрузки чердака
    • Яркий чистый вид
    • Практически не требует обслуживания — достаточно протереть
    • Высокая устойчивость к влаге и плесени
    • Класс пожарной безопасности — потенциальная экономия при страховании
    • Быстрая и простая установка
    • Скрытые застежки для гладкой отделки
    • Фланец для забивки гвоздей с отверстием
    • 10-летняя ограниченная гарантия

    Простота установки:

    Легкий и простой в работе TRUSSCORE не требует специального обучения или инструментов для установки.Узнайте больше, прочитав брошюру по установке TRUSSCORE: Загрузить PDF-документ

    Одобрения:

    ПОЖАРНЫЙ РЕЙТИНГ

    TRUSSCORE имеет классификацию распространения пламени 5 согласно CAN / ULC-S102.2-10. Прочтите отчет ASTM: Загрузите PDF-документ

    ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТНОГО ГОРЕНИЯ

    Прочтите отчет об испытаниях ASTME45: Загрузите PDF-документ

    ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ

    TRUSSCORE соответствует требованиям CFIA и FDA для стен и потолков.Ознакомьтесь с утверждением Канадского агентства по надзору за пищевыми продуктами: Загрузить документ PDF

    БЕЗОПАСНОСТЬ МАТЕРИАЛА

    TRUSSCORE безопасен при использовании обычных строительных методов. Отходы подлежат вторичной переработке. Прочтите паспорт безопасности материала: Загрузите PDF-документ

    Загрузки

    .
    22Янв

    Сантехкабина демонтаж: пошаговая инструкция, нюансы, советы мастеров

    22 Янв 2018 alexxlab Комментировать

    пошаговая инструкция, нюансы, советы мастеров

    Основной проблемой квартир в старых советских домах является, безусловно, недостаток площади. В особенности это касается санузлов. Немного расширить ванную комнату в некоторых типовых старых домах можно путем демонтажа сантехкабины. Убрать эту, в большинстве случаев ненужную, конструкцию при желании, конечно же, можно и своими руками.

    Что такое сантехкабина

    Ни для кого не секрет, что в советские времена основной упор у нас в стране делался не на комфортабельность жилья, а на скорость строительства домов. Сантехкабины в те годы и использовались для того, чтобы уменьшить сроки возведения многоэтажных жилых зданий. По сути, такие конструкции представляют собой большой короб со смонтированными в нем уже на предприятии умывальником, унитазом и ванной. При использовании сантехкабин у строителей попросту отпадала необходимость разносить сантехнику по квартирам и терять время на ее монтаж. Такие короба просто доставлялись на стройку спецтехникой и поднимались в ванные комнаты посредством крана.

    Сантехкабина в доме

    Изготавливались сантехкабины до 1998 г. из асбоцемента, к примеру, в виде ацеидовых досок. Позднее для сборки таких коробов начали использовать армированный гипсобетон. В любом случае основания для кабин в советские времена заливали с использованием цементного раствора.

    Плюсы сноса

    Некоторые владельцы квартир, конечно же, сомневаются — нужно ли демонтаж сантехкабины делать в старом панельном доме. Выполнить эту операцию специалисты при капитальном ремонте квартиры советуют обязательно. Такая процедура на самом деле имеет множество плюсов.

    Основным преимуществом демонтажа сантехкабины в доме, конечно же, является расширение пространства ванной комнаты. Устанавливались такие короба в советские времена таким образом, чтобы между их стенками и панелями самой многоэтажки оставалось пространство в 10-15 см. То есть после удаления сантехкабины длина и ширина ванной комнаты могут увеличиться до 30 см. Также снос такой конструкции сделает в санузле и более высокими потолки (до 20 см).

    Демонтаж ванной

    Пространство между сантехкабиной и стенами ванной в прошлом традиционно забивалось минеральной ватой. Из-за повышенной влажности такой материал, к сожалению, приобретает не слишком приятный запах затхлости и «старости». Так что путем демонтажа сантехкабины можно сделать воздух в квартире более чистым.

    Еще одной причиной, по которой владельцы старых домов предпочитают сносить такие конструкции, является их не слишком ровная геометрия. Выглядят ванны с сантехкабинами несовременно, помимо всего прочего, еще и потому, что стены в них располагаются под каким угодно углом, но только не в 90 градусов.

    Асбестовые конструкции, установленные в квартирах до 1998 г., специалисты снести советуют обязательно. Дело в том, что этот материал является очень вредным для здоровья человека. Пыль от стен сантехкабины, изготовленной с применением асбеста, может даже стать причиной развития раковых заболеваний.

    Нюансы демонтажа: согласование

    Снос сантехкабины, таким образом, имеет массу преимуществ. Однако, согласно жилищному законодательству, эта процедура считается перепланировкой. То есть перед демонтажем сантехкабины своими руками владельцу квартиры обязательно следует обратиться в БТИ для получения соответствующего разрешения.

    Демонтаж плитки

    Пройти процедуру согласования в данном случае владельцу квартиры, скорее всего, удастся быстро и без особых проблем. Ведь снос сантехкабины не предполагает нарушения каких-либо несущих конструкций здания или переноса инженерных систем.

    Также владельцу квартиры, решившему демонтировать старый асбестовый короб, стоит обязательно предупредить соседей о предстоящих работах. Дело в том, что снос такой конструкции — процедура очень шумная. В Москве, к примеру, ее можно будет выполнять только с девяти утра до семи вечера с перерывом на тихий час с часу до трех.

    Что еще нужно сделать

    Строительного мусора при демонтаже сантехкабины образуется очень много. Выносить такое количество бетона, асбеста и отходов других материалов просто на мусорку во дворе и, тем более, забивать баки их остатками нельзя. Перед началом демонтажа кабины обязательно следует позвонить в компанию, занимающуюся вывозом и утилизацией отходов, и договориться об автотранспорте — грузовой машине и погрузчике. Конечно же, за вывоз строительного мусора владельцу квартиры придется заплатить отдельно.

    Как перекрыть подачу воды

    Снос поэтапно

    Собственно, сам демонтаж сантехкабины из ацеида или гипсобетона — операция трудоемкая, но технологически не слишком сложная. Перед самым сносом такого короба в ванной, конечно же, нужно перекрыть общие вентили подачи горячей и холодной воды в квартиру. Также в санузле следует демонтировать и вынести из него всю сантехнику и мебель.

    Демонтаж сантехкабины в панельном доме производят обычно в несколько этапов:

    • убирают со стен, потолка и пола ванной плитку с использованием перфоратора и зубила;
    • демонтируют асбоцементные или гипсоцементные листы потолка сантехкабины с использованием молотка или болгарки;
    • разбирают стены конструкции с помощью того же инструмента;
    • демонтируют стальной каркас сантехкабины;
    • разрушают бетонное основание короба.
    Демонтаж стен кабины

    Особенности демонтажа: советы специалистов

    Стены, потолок и каркас сантехкабины в ванных панельных домов разбираются обычно достаточно просто. Для демонтажа асбестовых листов специалисты в таких зданиях рекомендуют использовать именно молоток или болгарку. Работать кувалдой в панельном доме, конечно же, не стоит. При неосторожной работе таким инструментом, ремонт, возможно, придется делать и соседям из смежных квартир.

    Самой сложной процедурой при сносе является демонтаж пола сантехкабины. Судя по отзывам владельцев квартир, в советские времена основания таких коробов делали очень качественно. Попробовать разбить пол сантехкабины при ее демонтаже можно, конечно, и перфоратором. Но, скорее всего, такой инструмент плиту просто-напросто «не возьмет». Поэтому специалисты рекомендуют владельцам квартир, решившим снести асбестовый короб в ванной самостоятельно, запастись еще и ломиком. Таким инструментом нужно сначала оторвать плиту от каркаса. Затем ломом следует просто отбивать поэтапно небольшие куски плиты.

    Возведение перегородки

    Заключительный шаг

    После того как кабина будет демонтирована, можно приступать непосредственно к обустройству расширенной ванной комнаты. Если в БТИ не было согласовано объединение туалета и ванной, после сноса короба в санузле, возможно, придется возвести новую перегородку. Для ее строительства специалисты советуют использовать легкие пеноблоки. Перегородка из такого материала получится достаточно прочной и долговечной, и при этом не будет перегружать плиту перекрытия дома.

    Демонтаж сантехкабины. Все нюансы.

    Демонтаж сантехкабины в панельном доме- допустимое мероприятие, которое позволяет увеличить площадь санузла. Сантехнические кабины в виде объемного элемента производят сразу на заводе, а затем их готовыми привозят на стройку и монтируют по месту. Несмотря на то, что стенки сантехкабины являются не несущими, их демонтаж изменяет границы помещений, а это уже согласно пункту 2.2.1 Постановления Правительства Москвы № 508 (в последней редакции) требует согласования по проекту перепланировки.

    Таким образом, согласование демонтажа сантехкабины производится на основании соответствующего решения Жилищной инспекции.

    Сантехническая кабина в панельном доме может быть отображена на планах БТИ, как на рисунке ниже, а может быть и нет.

    Сантехкабина на плане БТИ

    В этом случае на плане демонтажа-монтажа из проекта перепланировки пунктиром указывается демонтаж кабины:

    Снос сантехкабины в панельном доме в проекте перепланировки.

    Красным отмечены демонтируемые перегородки, а зелёным- монтаж новых. Если в плане БТИ сантехкабина никак не указана, то в проекте её демонтаж также никак не указывается по причине того, что исходный план в проекте должен совпадать с планом БТИ. Размеры от этого меняются незначительно и всё проходит хорошо.

    Главное, при сносе сантехкабины в панельном доме не затронуть венткороб. Его демонтировать или уменьшать запрещено.

    В конструктивном отношении кабины состоят из объемного элемента типа «стакан» или «колпак» с приваренной к нему железобетонной плитой, образующей соответственно крышку и днище. На иллюстрации ниже слева приведен чертеж кабины типа «стакан» (крышка накрывается сверху), а справа- типа колпак (крышка представляет из себя днище).

    Сантехническая кабина в панельном доме. Стакан и колпак.

    При сломе сантехкабины любого типа надо не забывать про плиту сверху, чтобы при демонтаже стен она не рухнула вниз.

    
    Кабины изготавливаются из бетона марки 200, армированного сварными сетками. Перед установкой в форму сетки собираются в пространственные каркасы. Приборы и трубы крепятся к заложенным в стены и пол кабины деревянным антисептированным пробкам и стальным пластинам. Электропроводка проходит в отформованных штрабах.

    Вентиляционные отверстия размещены в потолке. Присоединение к вентиляционным блокам предусматривается коробом из кровельной стали, размещенным над крышкой кабины. Поворотный патрубок над вентиляционным отверстием позволяет варьировать размещение кабины относительно вытяжных каналов. Щель между кабиной и потолком накрывается щитком из доски.

    В ванных комнатах предусматривается уклон пола в 1% к середине помещения.

    Горизонтальность основания под кабины обеспечивается прокладками из упругих материалов. Соосность по вертикали, необходимая для сочленения стояков водопровода и канализации, может контролироваться фиксатором из стального уголка, приваренным перед установкой в здание в углу кабины. Канализационные трубы в стояках соединяются путем выдвижения из компенсационного патрубка, водопроводные- монтажными вставками. Внутри кабины стояки ограждены щитками из инсулака на дощатом каркасе.

    Поддон сантехкабины и борт при сломе

    Вступление

    В прошлом разговоре про демонтаж сантехкабины, остался без должного внимания, вопрос, о необходимости и целесообразности демонтировать борт и поддон сантехкабины при сломе. Дополню это упущение в этой статье.

    О сантехкабинах

    Напомню, что сантехкабина — это типовой узел, используемый в панельном домостроении в виде готового модуля для устройства ванной комнаты и туалета.

    Состоит сантехкабина из пола в виде поддона, стен крепящихся к поддону и крыше, лежащей на стенах. Независимо от типа кабины (литая кабина или каркас обшитый листами ацеита), она имеет силовой каркас.

    За проушины каркаса, кабину поднимают краном и устанавливают в коробку квартиры. Трубы водопровода и электрика, заранее проложенные в кабине при её изготовлении, ускоряют её обустройство на объекте.

    Особенности слома сантехкабины

    Прежде чем начать ломать кабину, нужно понять из чего она сделана. Делают их в двух вариантах:

    • Льют из гипса по арматурному каркасу (арматура круглая 3-4 мм). Это гипсолитовые кабины;
    • Или каркас из дерева обшивают листами ацеита. Это ацеитовая кабина.

    Гипсолитовые кабины

    Данный тип сантехнических кабин вполне пригоден для дальнейшей, даже высококачественной отделки. Они отлично выравниваются, хорошо штробятся, держат любую плитку.

    Их слом целесообразен при серьёзной перепланировки или расширении ванной и туалета, за счёт расстояний между стенами кабины и панелями квартирной коробки. Единственное, что нельзя повесить на гипсолитовую стену, это подвесной унитаз.

    Ацеитовые кабины

    Кабины из ацеита их полная противоположность. Стены из листов ацетита, нельзя выровнять, нельзя штробить, с ними ничего нельзя сделать для дальнейшей качественной отделки. Целесообразность демонтажа сантехкабины очевидна. Не очевиден вариант слома.

    Как ломать сантехкабину, с поддоном и бортом?

    Представьте себе коробку с закрытой крышкой. Теперь, мысленно, уберите из коробки две или три стены. Что с ней будет? Вероятно конструкция потеряет прочность и будет весьма неустойчива.

    Аналогично с демонтажем сантехкабины. В панельном доме нельзя снести только одну, две или три стены сантехнической кабины. Это нарушит её прочность. Не рекомендуется сносить, даже перегородку между ванной и туалетом. Читать: Снос перегородки своими руками.

    Если вы решили сносить сантехкабину в квартире, сносить её нужно целиком: стены, перегородка и потолок. А вот с поддоном могут быть варианты.

    Поддон сантехкабины ломать или нет

    Сносить поддон сантехнической кабины или нет, зависит от варианта дальнейшей отделки.

    Здесь нами придётся притормозить и поговорить о законности сноса. В статье Согласование перепланировки санузла вы найдёте подробную информацию об этом. Здесь напомню, что полный демонтаж кабины требует согласования и разрешения.

    Итак, поддон кабины. По сути это бетонное, а вернее железобетонное корыто с бортиками высотой 5-6 см.

    сантехкабина сломана

    На фото вы видите бетонный поддон оставшейся при сломе кабины. Очевидно, что при расширении ванной за счёт коридора, придётся поддон ломать и ломать, естественно, с бортами.

    Если новые стены ванной будут возводиться на старом борте кабины, то слом поддона нецелесообразен.

    Вы должны понимать, что слом поддона создаёт  дополнительный объем работ, а именно, нужно на месте поддона сделать новую стяжку на ту же высоту и восстановить гидроизоляцию. Кроме этого слом поддона работа очень и очень шумная и «убийственная» для соседей.

    поддон сантехкабины

    Борт сантехкабины

    Борт сантехкабины

    Бортик или борт сантехкабины, создаёт проблемы не только при сломе кабины. Он мешает практически при любом ремонте ванной.

    Толщина борта 55-65 мм, внутрення стенка борта наклонена. Ломать его, не трудно. Любой бочковый перфоратор откалывает бортик, только грохот стоит. Срез арматуры борта «болгаркой» завершает его слом.

    Целесообразность слома борта определяется по месту. Если ломается сантехкабина без переноса стен, внешний борт чаще оставляют. Борт внутренней перегородки лучше сломать, даже если не сносится сама перегородка.

    Борт сантехкабины

    Заключение про поддон сантехкабины

    Борт и поддон сантехкабины при сломе доставляют крайнее неудобство. К сожалению при серьёзной перепланировки эти работы не избежать.

    ©elektriksan.ru

    Еще статьи

    Демонтаж сантехкабины в панельном доме. Цены в Москве

    При строительстве многие жилые дома оснащаются стандартизированными санузлами, выполненными в виде сантехнической кабины.

    Такая конструкция санузла, прежде всего, направлена на уменьшение стоимости жилья и сокращение времени строительных работ. Наибольшее распространение сантехнические кабины получили при возведении панельных домов.

    Однако то, что хорошо для быстрого и унифицированного строительства, не всегда отвечает современным требованиям жильцов. Поэтому часто при проведении ремонта выполняются работы по демонтажу конструкций сантехнической кабины, что позволяет после перепланировки санузла более эффективно распоряжаться имеющимся пространством.

    Сантехническая кабина в панельном доме — что это такое?

    Конструктивно сантехкабина в панельном доме представляет собой готовый модуль, устанавливаемый краном при монтаже здания. Сантехнические кабины изготавливаются в заводских условиях и доставляются на строительную площадку в готовом виде. Сантехкабины могут быт готовыми полностью, то есть в них уже установлено сантехническое оборудование, а стены и пол покрыты керамической плиткой, так и представлять из себя бетонную «коробку», без отделки и сантехнических приборов.

    Сантехнические кабины могут содержать как раздельный, так и совмещенный санузел с различными вариантами расположения дверных проемов и сантехнического оборудования.

    Сантехническая кабина:
    Сантехкабина на стройплощадкеСантехническая кабина

    Из чего сделана сантехкабина

    Сантехкабина представляет собой готовую конструкцию, как правило, имеющую прочное основание и относительно тонкие стены и потолок.

    Данные конструкции в основном выполняются с применением трех основных видов материалов:

    1. Различного бетона с армированием.
    2. Материалов на основе гипса (также с арматурной сеткой).
    3. Асбестоцементных плит (АЦЭИДа).

    Пол сантехнической кабины представляет собой бетонную плиту, обеспечивающую прочность и отсутствие деформаций всей конструкции на этапе транспортировки и монтажа. Кроме того, пол сантехкабины служит надежной опорой для сантехнического оборудования.

    В домах, построенных относительно недавно, стены и потолки санитарно-технических кабин стали чаще выполнять из бетона и гипса. Ранее в зданиях более широко применялись материалы, содержащие асбест, хотя и сегодня эти материалы соответствуют стандартам безопасности, применявшийся в сантехкабинах хризотиловый (белый) асбест не относится к токсичным видам асбеста. Однако, нужно помнить, что при демонтаже сантехнических кабин из асбоцементных плит следует применять средства защиты органов дыхания, так как асбестовая пыль все же вредна для здоровья человека.
     

    Размер сантехкабины

    Размер сантехкабины в панельном доме определен типом санузла – совмещенного или раздельного, а также составом и габаритами устанавливаемого в нем сантехнического оборудования. Кроме того, в разные годы и для разных серий домов сантехкабины изготвливались по разным проектным решениям, имели различный объем и вес.

    Чертежи санитарно-технических кабин для совмещенных и раздельных санузлов:

    Сантехкабина для совмещенного санузлаСантехкабины для раздельных санузловЧертеж раздельной сантехкабины Сантехкабина: размещение оборудования

    Из чертежей видно, что высота сантехкабин существенно ниже высоты потолков в квартирах. Даже если пол сантехкабины будет находиться практически на одном уровне с полами квартиры, потолок будет ниже на 10-30 см.

    На потолке кабины размещаются вентиляционные каналы с подключением к общему стояку.

    Если первые сантехкабины имели высоту 2,4 метра, то потом, с ростом высоты потолков квартир, они стали выше на 10-15 см. 

    Сегодня сантехкабины производятся высотой (по внешнему размеру) до 2740 мм и устанавливаются в жилых домах с высотой этажа равной трем метрам.

    Зазор между перегородками сантехкабин и стенами зданий может также быть значительным – до 10 см.

    Вес сантехкабины

    Согласно данным ГОСТ 18048-80, наиболее тяжелые (раздельный санузел максимальной высоты) санитарно-технические кабины из бетона имеют справочный вес равный 3,8 тонны. Сантехкабины из других материалов редко весят более трех тонн.

    Железобетонные плиты перекрытий в современных панельных домах рассчитаны на нагрузку минимум в 700-800 кг/м.кв., что позволяет перекрытиям зданий выдерживать нагрузку от самых тяжелых сантехнических кабин без вреда для здания.

    Конечно, различные проекты жилых домов могут существенно отличаться, но все они выполняются с учетом веса сантехнических кабин с существенным запасом по прочности несущих конструкций. 

    Пол сантехкабины

    Для конструкции сантехкабин пол является важнейшим несущим элементом. Потолок и стены санитарно-технической кабины можно представить в виде относительно легкого каркаса, устанавливаемого на прочное основание. 

    Кроме того, пол сантехкабины должен служить надежным основанием для установки ванны и унитаза.

    Как правило, толщина плиты основания сантехкабины составляет порядка 5 см.

    Толщина стены сантехкабины и перегородки

    Самые тонкие стены и потолок имеют санитарно-технические кабины из АЦЕИДа. Во многих случаях тонкие плиты этого материала использовались в два слоя. 

    Для гипсовых материалов и бетона толщина перегородок сантехкабин и их потолка, как правило, равна 4-6 см.

    Можно ли ломать сантехкабину в панельном доме

    Конструкции сантехнических кабин в панельных домах, как и в любых других, не являются несущими (однако есть и определенные исключения, например в панельной серии П-44К одна из стен санузла может быть несущей). Это означает, что они могут быть демонтированы без ущерба для прочности здания.

    Тем более, что при ремонте часто приходится сталкиваться с необходимостью демонтажа сантехкабины, если требуется выполнить мероприятия по электрике или работы с коммуникациями, расположенными за ее стенками. 

    Кроме того, распространенной причиной для демонтажа сантехкабины являются работы по совмещению или расширению санузла.

    Пример проекта перепланировки с совмещением санузла:

    Перепланировка двухкомнатной квартиры в П44Т, план доПерепланировка двухкомнатной квартиры в П44Т, демонтаж-монтажПерепланировка двухкомнатной квартиры в П44Т, план после

    В панельном доме серии П-44Т одним из мероприятий стало совмещение санузла путем сноса санитарно-технической  кабины.

    Снос сантехкабины в панельном доме по закону 

    Демонтаж сантехкабины в панельном доме считается перепланировкой, так как в результате этих работ изменится конфигурация помещений. Как и для любой перепланировки, для демонтажа сантехкабины потребуется согласование в Мосжилинспекции.

    Кроме того, при сносе сантехкабины в панельном доме нужно будет обеспечить вывоз строительного мусора и учитывать, что шумные работы можно проводить в строго определенное время.

    О проведении данных работ полезно будет заранее предупредить соседей, что позволит избежать жалоб с их стороны и различных неожиданных визитов надзорных органов.

    Как демонтировать сантехкабину в панельном доме

    При сносе сантехкабины в панельном доме важно помнить, что все ее конструктивные элементы взаимосвязаны и вопрос безопасности работ весьма актуален – потолок,  лишенный опоры, может обрушиться. Проектная документация и надзор со стороны ее разработчиков позволят выполнить работы без ошибок и с соблюдением мер безопасности. Запрещено, при демонтаже сантехнической кабины, использовать тяжелый ударный инструмент, желательно разрезать кабину и основание алмазными дисками и демонтировать кабину фрагментами.

    Из этого следует, что существует единственный верный и безопасный способ, как снести сантехкабину правильно: выполнить предварительно согласованные работы в строгом соответствии с проектом и под авторским надзором.

    Фото демонтажа сантехкабины:

    Демонтаж сантехкабиныСнос сантехкабины в панельном доме

    Демонтаж сантехкабины в панельном доме может дать не только существенный прирост высоты помещений санузла, но и расширить его площадь.

    Новые перегородки для создания помещений санузла требуется возводить из облегченных материалов – газобетонных и пенобетонных блоков, пазогребневых блоков, влагостойкого гипсокартона и т. п. 

    При перепланировке помещений санузла устройство гидроизоляции пола и оформление акта о выполнении данных работ является обязательным.

    Согласование сноса сантехкабины в панельном доме

    Согласование демонтажа сантехкабины, как и любой другой перепланировки, начинается со сбора комплекта документов и заказа проектной документации в организации с допуском СРО, включающей:

    • проект перепланировки с работами по демонтажу сантехкабины;
    • техническое заключение о состоянии  конструкций дома и возможности выполнения данных работ в квартире.

    Согласование ремонтных работ, включающих мероприятия по демонтажу сантехкабины, проводится в том же порядке, что и любой иной вид перепланировки.

    По окончании работ надзорным органом контролируется правильность исполнения согласованного проекта.

    Наша компания имеет многолетний опыт в согласовании и разработке проектов перепланировки, в том числе перепланировке помещений санузла с демонтажем сантехкабины. Наши специалисты смогут проконсультировать вас бесплатно по любому вопросу, который вы можете задать по телефону или электронной почте.

    Демонтаж сантехкабины: этапы работ

    Вступление

    Сантехническая кабина это готовое изделие, изготовляемое на домостроительном комбинате, которое встраивается в готовом виде в строящейся панельный (блочный) дом.

    Иногда, сантехнической кабиной называют любое помещение с ванной и/или туалетом в квартире.

    santehnicheskaya-kabina-2

    Сантехническая кабина на ДСК

    Демонтаж сантехнической кабины выполняется для  увеличения высоты потолка в ванной, совмещения ванной и туалета, а также изменить, чаще увеличить габариты ванной комнаты. Можно разделить два вида демонтажа сантехкабины:

    • Выполнение демонтажа сантехнической кабины в кирпичных домах подразумевают полный снос стен кабины.
    • В домах блочной постройки, сантехническая кабина встраивается непосредственно в бетонные стены, поэтому демонтаж сантехнической кабины это снос гипсовых стен кабины внутри бетонного каркаса.
    Начало демонтажа сантехкабины

    Начало демонтажа сантехкабины

    Положительные моменты демонтажа сантехкабины

    1. Стандартные сантехнические кабины уменьшают размер ванной комнаты в пределах 5 – 10 см по каждой из стен. Поэтому выполненный демонтаж сантехкабины позволит увеличить полезную площадь ванной. 2. Потолок кабин, как правило, находится примерно на 20 – 30 см ниже уровня основного потолка помещения. Выполнение демонтажных работ сантехнических кабин позволит значительно увеличить высоту комнаты. Также после выполнения демонтажа кабины появляется возможность намного легче заменить осветительную арматуру, и существующую электропроводку на новую.3. Во время выполнения работ по демонтажу сантехнических кабин, обязательно должен демонтироваться установленный вентиляционный короб, что позволяет улучшить работу и функциональность основной вентиляции находящейся в ванной комнате. 4. Демонтированная кабина позволяет установить новую дверную коробку, которая может значительные габариты и иметь нестандартные размеры. 5. Очень часто в домах старых построек встречаются неровности стен или же их неправильная геометрия. Поэтому демонтаж сантех. кабины позволяет избежать проблем, связанных с неровностями поверхностей ванной комнаты. Нередко установка кабин выполнена неровно относительно несущих стен квартиры. 6. Можно встретить брак при производстве самих кабин. Дефекты уже установленных кабин влекут за собой некачественную укладку плитки, некачественный монтаж подвесного потолка в ванной комнате. Исправить такой дефект можно только демонтажем сантехкабины.

    Демонтаж встроенных сантехнических кабин не требует большого количества времени, и занимает всего 2 – 3 дня. Правда стоит отметить, что планируя демонтаж нужно быть готовым заказать контейнер для мусора и подготовить соседей к шумным работам в течение 1-2 дней.

    Все вышеизложенные факты дают возможность более ответственно подойти к вопросу установки сантехнических кабин и вообще к ее необходимости.

     Фотоальбом Демонтаж сантехкабины

    Место над потолком кабины

    Место над потолком кабины

    демонтаж-сантехкабины-3демонтаж-сантехкабины-4

    Примеры демонтажа сантехкабины

    демонтаж кирпичной сантехкабины

    Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

    Другие статьи близкие по теме

    55.61953237.741349

    Поделись ссылкой:

    Демонтаж сантехкабины — ZDESREMONT

    Сантехкабина — это отдельный «модуль» в квартире, который имеет свои особенности. Далее расскажу о том, как проходил демонтаж сантехкабины, о его причинах и какие неприятные моменты были обнаружены.

    Так выглядел санузел до начала ремонта:

    Санузел в хрущевке

    Вид санузла до начала ремонта

    Казалось бы, нормальный вид. Зачем вообще его трогать?

    Причины решения о демонтаже сантехкабины.

    В стенах сантехкабины предыдущие жильцы сделали новый дверной проём. Старую дверь и окно на кухню не демонтировали, а просто закрыли и зашили пластиковыми панелями. По новой планировке — нужно восстановить вход в санузел там, где он был изначально. Соответственно, все равно придется закладывать окно и один дверной проем. Еще я уже упоминал в статье «Демонтаж стен в хрущёвке«, что стены были в плохом состоянии.

    Демонтаж санузла

    Санузел изнутри был обшит пластиковыми панелями на каркасе из металлического профиля. Сделали таким образом видимо для того, чтобы относительно быстро и просто решить вопрос внешнего вида санузла и закрыть ужасную разводку водоснабжения. Но такой способ отделки отнял очень много места.

    Специально сделал замеры рулеткой — получилось, что стены увеличились от 7 до 20 сантиметров.

    Металлический каркас занимает много места
    Металлический каркас занимает много места

    Потолок тоже обшили панелями на металлическом каркасе на подвесах. В этом пространстве проложили воздуховод вытяжки, пропускное сечение которого было сильно заужено.

    Перенос вентиляции в санузле

    Высота потолка сократилась на 14 сантиметров.

    Металлический каркас занимает много места

    То, что я увидел после демонтажа пластиковых панелей со стен было, мягко говоря, очень печально.

    Ужасный ремонт

     

    Ужасы сантехника

    Видно, что сделано кое-как, на скорую руку — все равно за панелями никто не увидит.

    Водомерные узлы выполнены неправильно. Косые сетчатые фильтры установлены в недопустимом положении. Куча ненужных соединений и поворотов.

    Некоторые обжимные соединения я разобрал руками не прикладывая никаких усилий. Это значит, что в любой момент они могли потечь за обшивкой.

    Естественно, видя все эти ужасы, было решено однозначно выполнять демонтаж сантехкабины и делать всё заново нормально.

    Процесс демонтажа сантехнического оборудования и сантехкабины.

    Сначала демонтировал сантехническое оборудование, панели и каркас. Затем почти все трубы, оставив только небольшие отводы, чтобы можно было пользоваться водой.

    Демонтаж каркаса

    Потом я демонтировал гипсобетонные перегородки. Из них аккуратно вынул провода и распаячные коробки, так как на тот момент не было полной ясности с электропроводкой. Перегородки такие же, как и в остальной квартире и процесс их демонтажа ничем не отличался.

    Демонтаж санузла
    Старая проводка

    Демонтаж плиты сантехкабины.

    Сначала я думал, что стяжка сантехкабины залита прямо на перекрытие, прочно с ним связана и оторвать её будет не просто. Но оказалось, что это цельная плита, которую скорее всего устанавливали в уже готовом состоянии. Её можно было приподнять, упершись ломом.

    Демонтаж сантехкабины

    В самой плите был битумный слой гидроизоляции:

    Гидроизоляция старого санузла

    Плита была из плотного бетона и настолько прочная, что раздробить её оказалось очень тяжело. Несравнимо тяжело со стенами. На мелкие куски дробить было просто бессмысленно. Поэтому я разделил её на крупные части, которые впоследствии выносили по двое ребят.

    Разруха в квартире

    Я думал, что на этом основной этап демонтажных работ закончил. Но оказалось, что самое сложное ещё впереди.

    Демонтаж сантехкабины

    При строительстве многих типовых панельных домов широко использовался такой конструктивный элемент, как сантехкабина. Это изготовленный на ДСК объемный короб, который монтировали при помощи крана в процессе возведения дома.

    Стандартная сантехническая кабина может иметь несколько вариантов исполнения в зависимости от серии дома, а также от завода-изготовителя строительных изделий. Даже в одной и той же серии, но в разных домах могут устанавливаться отличные друг от друга кабины.

    Если брать в целом, то данная конструкция может иметь вес от 800 кг до 3,5 тонн, в зависимости от материалов из которых она изготовлена. В современных домах обычно применяются сантехнические кабины из армированного гипсобетона (самые тяжелые), тогда как раньше их обычно делали из асбестоцемента.

    слом сантехкабиныснос сантехкабины

    Почему демонтаж сантехкабины в панельном доме столь востребован?

    Во-первых, при перепланировке квартиры с объединением туалета и ванной, без слома сантехкабины никак не обойтись.

    Во-вторых, даже если вы не планируете устраивать совмещенный санузел, снос сантехкабины поможет вам увеличить площадь туалета и ванной. Это произойдет за счет зазоров между стенками санкабины и стеновыми панелями, которые составляют 10-15 см. А за счет ее потолка вы на 15-20 см сможете увеличить высоту помещения.

    Уровень пола также понизится, поскольку будет демонтировано бетонное основание сантехкабины. В-третьих, в старых домах стены кабин могут за много лит пропитаться неприятными запахами. Также стоит отметить, что материал стен, в старых зданиях использовался далеко не экологичный — азбест, а он способен вызывать раковые заболевания.

    Демонтаж сантехкабины: как это делается

    Сначала проводясясантехкабина в II-18 подготовительные работы — сбивается плитка со стен, перекрывается стояк, снимается полотенцесушитель. Затем при помощи инструментов рабочие сносят сантехкабину и разбивают бетонное основание. Далее выполняется гидроизоляция пола и укладывается его покрытие. При этом необходимо оформить акты скрытых работ на гидроизоляцию. После этого возводятся новые стены санузла в соответствии с указаниями проекта перепланировки квартиры и осуществляется финишная отделка. Демонтажные работы нужно проводить в строгом соответствии с первоначально установленным планом. Оставлять потолок сантехкабины, демонтируя боковые стенки не рекомендуется. В последствии это может стать причиной аварии.

    Согласование демонтажа сантехнической кабины

    Данный вид работ является перепланировкой и должен быть согласован с жилищной инспекцией! Согласование проводится на основании проекта перепланировки, который может разработать наша фирма. Сам же проект перепланировки разрабатывается после получения технического заключения. Получить такое заключение можно либо у автора проекта дома (в большинстве панельных домов автором является ОАО МНИИТЭП). Иногда можно получить его и в частной компании с лицензией на подобные работы.

    После того как проект разработан нужно собрать оставшиеся документы для перепланировки. Документация может быть разнообразной, но если ваш ремонт включает только перепланировку ванной с демонтажем сантехкабины, то дело обойдется стандартным пакетом документов.

    Итак, документы собраны, что делать дальше?

    Вам нужно подать его в МФЦ, которые передадут их в Жилищную инспекцию на рассмотрение. Если проблем с составом документов не возникнет, то в течении полутора месяцев вы получите распоржение на проведение ремонта, который необходимо будет завершить в течении календарного года. В том случае если вы поймете, что строители не укладываются в сроки можно подать заявление на продление срока действия распоряжения. Делать это потребуется раз в месяц.

    Наша компания может разработать для вас проект перепланировки санузла, для нас это не составит труда и не отнимет много времени, так как в практике это мероприятие занимает первое место по востребованности. Наши специалисты бесплатно проведут предварительную консультацию, в ходе которой будет принято решение о порядке дальнейшего сотрудничества.

    демонтаж — Перевод на русский — примеры английский

    Предложения: разбирать

    На основании вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.

    На основании вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

    Демонтаж базы еще продолжался.

    Он добавляет, что затраты на демонтаж , ремонт, упаковку и отгрузку этих активов сделают их перемещение в значительной степени нерентабельным.

    Он демонтаж , переоборудование, упаковку и перевозку, как правило, демонтаж     , переоборудование, упаковку и перевозку.

    Непосредственный положительный эффект от вступления в ЕС оказался более значительным, чем ожидалось, поскольку устранение оставшихся торговых барьеров увеличило экспорт.

    Непосредственный позитивный эффект от посредничества в ЕС оказался более значительным, ожидание , чем преодоление сохраняющихся торговых барьеров способствовала расширению экспорта.

    Он заметил, что правительство начало демонтаж неофициальных контрольно-пропускных пунктов по всей стране.

    Он отметил, что правительство приступило к устранение всех сочтенных незаконно установленных блокпостов на дорогах в пределах всей страны.

    В Северной и Южной Америке Колумбия и Мексика сообщили о ликвидации лабораторий по производству героина в 2004–2005 годах.

    Среди стран Америки информацию о снятии лабораторий по изготовлению героина в 2004–2005 годах представили Колумбия и Мексика.

    Напротив, на демонтаж единиц ядерного оружия, вероятно, потребуются десятилетия, поскольку нужно было преодолеть множество препятствий.

    С другой стороны, процесс , преодоление ядерного оружия, скорее всего, будет длиться десятилетиями, через преодоление препятствий.

    К настоящему времени достигнут определенный прогресс в демонтаже этих сетей незаконного оборота.

    Пока в ликвидации этих сетей незаконной торговли был достигнут лишь незначительный прогресс.

    Несколько представителей выразили признательность странам-донорам и организациям, которые оказали им помощь в проведении демонтажа судна безопасным и экологически безопасным образом.

    Несколько представителей выразили признательность странам-донорам и организациям, которые оказали содействие в проведении демонтажа судов безопасным и экологически рациональным образом.

    Первоначальная оценка каждого устройства может быть проведена на месте первоначального сбора или в другом месте перед ремонтом, восстановлением или демонтажем .

    Первичная оценка каждого прибора может быть произведена в первичном приеме или на любом другом этапе до ремонта, восстановления или демонтажа .

    Ручной демонтаж может восстанавливать не только рабочие компоненты, но и чистые материалы для восстановления, такие как стальные корпуса.

    Ручной демонтаж позволяет извлечь не только рабочие компоненты, но и чистые материалы для рекуперации, такие как стальные корпуса.

    Рабочая группа установила, что, несмотря на приверженность и инициативы правительства в области права и политики, ликвидация случаев расовой дискриминации продвигалась медленно.

    Рабочая группа пришла к выводу, что несмотря на приверженность правительства и его процесс в правовой и политической областях, ликвидации дискриминации по-прежнему идет медленными темпами.

    Один из представителей сказал, что существует необходимость в четких процедурах по демонтажу корабля , направленных на повторное использование некоторых компонентов.

    Одна представительница заявила, что необходимы четкие процедуры демонтажа судов, направлена ​​на утилизацию некоторых компонентов.

    Повсеместная переработка и разборка электронных отходов в примитивных условиях в Китае привлекает все большее внимание.

    Все большее внимание уделяется широкомасштабной утилизации и демонтажу     электронных отходов, которые используются в примитивных условиях в Китае.

    Сюда входят затраты, непосредственно связанные с приобретением активов и первоначальной оценкой демонтаж и затраты на восстановление площадки.

    Это включает, напрямую связанное с приобретением активов, первоначальную смету расходов на их демонтаж и восстановление участков.

    Правительство Нигерии обязалось ликвидировать синдикатов наркобизнеса и продолжит борьбу с отмыванием денег вместе с международным сообществом.

    Правительство Нигерии привержено делу , устранение синдикатов, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, и вместе с международным сообществом будет вести борьбу с отмыванием денег.

    Генеральная Ассамблея должна была принять решения о демонтаже и сносе временного здания на Северной лужайке.

    Решения в отношении демонтажа временного здания и освобождения участка на Северной лужайке должны приниматься судебные решения в отношении нарушениялеей.

    Аналогичным образом, финансовые возможности Международного валютного фонда увеличились в четыре раза, и тем не менее его страновые программы предусматривают ликвидацию институтов коллективных переговоров.

    Использование программы , запускающей программных средств управления средствами массовой информации.

    Сдерживающая функция конфискации в значительной степени соответствует политике по уничтожению преступных групп.

    Присущая конфискации функция сдерживания в степени соответствует политике предоставления преступников.

    Таким образом, деколонизация потребовала демонтажа и преобразования колониальных институтов.

    Вот почему деколонизация потребовала демонтажа колониальных институтов и изменения их характера.

    В этот день он был окончательно закрыт, и первая фаза демонтажа завершилась в 1996 году.

    На эту дату он был окончательно закрыт, а первый этап демонтажа закончился в 1996 году. .

    Демонтаж ▷ Русский Перевод — Примеры Использования Демонтаж В Предложение На Английском

    разборка снятие демонтаж

    ликвидация для устранения ликвидации

    роспуск роспуск роспуск

    разборка разборка разборка

    демонтаж роспуск роспуск

    демонтаж демонтаж демилитаризация

    демонтаждемонтажэлемент каннибализация

    снятие демонтаж разрыв

    .
    1 … 7 8 9 10 11 … 18