Как сделать душевой поддон из пенопласта | угол зрения
Душевой поддон из пенопласта можно сделать абсолютно любого размера своими руками!
Зачем это делать? Сейчас в продаже большой выбор готовых душевых кабин! НО когда сан. узел не стандартного размера, встает выбор, что купить ?
Многие же не отдают предпочтение готовым душевым кабинкам. Тому существует несколько причин: дешевые кабинки сделаны из не качественных материалов, кабинки получше- стоят дорого, пластик со временем желтеет, любая кабинка из-за своих форм и стеклянных дверей требует во время эксплуатации не простого ухода.
Сделать поддон из пенопласта легко, конечно это не простой пенопласт, а более плотный, намного плотнее обычного. Называется он экструдированный пенополистирол. Из него мы и сделали свой душевой поддон!
Пол в нашем сан. узле из натуральной половой доски.
По деревянному полу, под размер будущего душевого уголка, из двух кусков пенополистирола приклеили основание будущего поддона.
Пенополистирол брали толщиной 5 см. Справа проходит труба отопления.
Бортик склеили из двух полос, он получился 10 сантиметров толщиной.
Затем наш поддон был обработан бетонконтактом и гидроизоляцией для сан. узлов. Плитку положили на плиточный клей. Установили трапик. Мозаику на бортик приклеивали на жидкие гвозди. Для надежности углы промазали силиконом.
Кабинка получилась просторная, ее размеры 1100мм Х 950мм.
Шторка с утежелителем по низу не смещается во время принятия душа. Полочки , рейлинги и крючки необходимы и уместны в ванной комнате. Держатель для душевой лейки не дорогой, но он позволяет устанавливать душевую лейку под любой рост, принимающего душ. Если Вы заметили желтые пятна в правом углу, это опилки после установки полочек))
Вот такой результат! Сан. узел на фото немного не доделан, не судите строго!
Всем хорошего интерьера!
Подписывайтесь на канал УГОЛ ЗРЕНИЯ
Если у Вас есть история ремонта, которой Вы хотите поделится, пишите сюда.
видео-инструкция по монтажу, как сделать, цена, фото
В этой статье мы расскажем о том, как сделать душевой поддон своими руками из доступных и недорогих материалов с помощью простого строительного инструмента. Тема статьи актуальна, так как, несмотря на обилие готовых поддонов в продаже, цена таких изделий высока.
Опять же, только строя и отделывая душевой уголок своими руками можно добиться того, чтобы он оптимально сочетался с отделкой интерьера в помещении. Итак, мы выяснили что самостоятельное строительство гарантирует ряд очевидных преимуществ, осталось определиться с тем, как и из чего строить.
В оформлении поддона будет использована плиточная мозаика
Выбор строительного материала
Бетон и кирпич – традиционные материалы для ванной комнаты
Перед тем как сделать поддон для душа своими руками, необходимо решить, какие строительные и отделочные материалы следует использовать.
Изделия, представленные в продаже, изготовлены из штампованной стали, литого чугуна акрила, керамики, природного камня и т.д. К сожалению, все перечисленные материалы не подходят для самостоятельного изготовления поддона. Единственно из чего можно самостоятельно построить чашу поддона, так это из бетона с последующей облицовкой керамической плиткой.
Преимуществом использования бетона является возможность придания чаше любой даже самой сложной формы. Кроме того, если при облицовке чаши использовать керамическую плитку, применённую для отделки пола, построенный поддон и помещение будут стилистически восприниматься как единое целое.
Итак, мы решили, что будем использовать бетон и плитку, осталось определиться с характеристиками этих материалов.
Пропорции бетона
Подходящая консистенция раствора
Традиционно бетоном принято называть смесь цемента, песка и воды с добавлением того или иного заполнителя. К примеру, при изготовлении конструкций, контактирующих с водой, в качестве заполнителя применяется щебень так как он отличается малой пористостью и практически не впитывает влагу.
Совет: Для придания бетонному изделию максимальной гидрофобности, на стадии замешивания в раствор вместе с водой можно добавить «жидкое стекло». Но в этом случае темпы схватывания раствора существенно ускорятся.
Соотношение ингредиентов в составе раствора определяются маркой бетона. Например, бетон марки 200 (чаще всего используется в индивидуальном жилищном строительстве) изготавливается из 1 части цемента, 2.6 частей сеянного сухого песка и 4.5частей щебня (фракция не более 2-2,5 см).
Для изготовления бетона применяется портландцемент с маркой не менее М400.
Тип используемых отделочных материалов
Облицовка душевой кабины керамической и мозаичной плиткой
К плитке для отделки душевого поддона предъявляются следующие требования:
Гидрофобность – обеспечивается малой степенью пористости;
Высокая прочность на излом – обеспечивается большей толщиной материала в сравнении с настенной плиткой.
Облицовочные материалы, соответствующие перечисленным критериям можно приобрести в любом магазине стройматериалов.
Совет: Учитывая то, что цена плитки высока, можно сэкономить деньги и приобрести плиточный бой. Битая плитка на порядок дешевле и при этом ее на порядок проще укладывать на поверхностях со сложными формами.
Строительные работы
После того как мы определились с выбором строительных и отделочных материалов, рассмотрим то, как выполняется монтаж душевого поддона своими руками. Строительство поддона не отличается особой сложностью, тем не менее планировать обустройство санузла лучше во время проведения капитального ремонта.
Инструкция проведения монтажных работ включает следующие этапы:
Подготавливаем основание пола:
Для начала определяемся с конфигурацией и размерами чаши.
По периметру будущего поддона снимаем старое напольное покрытие, захватывая еще примерно по 20 см с каждой стороны.
На очищенном основании проводим гидроизоляционные работы, а именно, покрываем поверхность слоем битумной мастики.
Гидроизоляция выполняется с заходом на стены
Важно: Если основание старое и его поверхность крошится, перед нанесением мастики применяем специальные обеспыливающие пропитки глубокого проникновения, такие, например, как бетоноконтакт. Пропитки такого типа приникают в пористую структуру бетона, полимеризуются там, в результате чего толща основания получается более плотной.
Подготавливаем инженерные коммуникации.
Крепление трапа к сливной трубе
Подготовка коммуникаций заключается в подведении фановой трубы и в установке трапа на том месте, где как предполагается в чаше будет слив.
В качестве сливной трубы можно применить полипропиленовые (серые) трубы с диаметром 50 мм. Специально под раструб этих труб можно подобрать сифон (трап) который устанавливается прямо в бетон.
Важно: Подводя канализационную трубу к стоку, нужно вывести их на такую высоту, чтобы плоскость чаши имела небольшой уклон в сторону стока, и тогда вода будет уходить самотеком.
Приступаем к строительству:
В первую очередь на заранее подготовленном основании устраиваем опалубку. Для опалубки можно применить различные листовые материалы не подверженные быстрому разрушению при контакте с водой. Например, опалубку можно изготовить из ламинированной фанеры или ДВП.
Схематичное изображение предстоящего этапа работ
Учитывая то, что поддоны в большинстве своем овальные или полукруглые, для опалубки можно использовать полосы старой широкой пластиковой вагонки. Такой материал хорошо гнется, а потому опалубке можно придать любую форму. Более того, ширины вагонки в 25 см достаточно для заливки высокого бортика.
Устанавливаем одну вагонку напротив другой, изгибаем под нужным углом и фиксируем при помощи дюбелей и струбцин.
Во внутреннем объёме опалубки выкладываем армирующую сетку из стальной проволоки с диаметром сечения не менее 3 мм.
Далее готовим раствор в соответствии с указанными пропорциями.
Раствор порциями заливаем в опалубку и сразу же выравниваем с тем расчетом чтобы он проник во все полости, и чтобы не осталось пустот.
Сверху бетон накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на несколько суток чтобы он схватился.
По истечении 2-3 суток опалубку разбираем.
Готовим раствор и заливаем чашу на 2 см ниже уровня бортиков трапа.
Накрываем бетон пленкой чтобы он не потрескался и ждем 3 суток. Затем снимаем плёнку.
Осталось сделать уклон к сливу
От бортиков построенного барьера к краям сливного отверстия натягиваем шнуры, которые послужат ориентиром.
Готовим цементно-песчаный раствор без щебня из расчёта 1 к 2. В раствор замешиваем «жидкое стекло».
По шнурам раствором выводим наклонную плоскость.
Важно: Чтобы раствор не тек, делаем его густым.
После того как построенная чаша высохнет, покрываем ее тонким слоем «жидкого стекла». В итоге конструкция будет гидрофобной и бетон станет более прочным, так как не выпустит всю влагу наружу раньше положенного времени.
Плиточные работы.
Наносим на небольшие участки поддона плиточный клей с толщиной слоя 5 мм.
На фото – пример облицовки плиточным боем
По слою клея выкладываем плиточный бой, так чтобы куски керамики примыкали друг к другу с зазором в 2 мм.
Сразу же выравниваем поверхность чтобы одни куски плитки не выпячивались относительно поверхности других кусков.
После того как плитка уложена, но клей еще не высох, берем спичку, проходим по всем зазорам и вытаскиваем из них клей наружу.
Полученные зазоры заполняем плиточной затиркой.
Вывод
Итак, мы подробно рассказали о том, как построить душевой поддон. Остались какие-либо вопросы? Рекомендуем посмотреть видео в этой статье.
Гидроизоляция и герметизация душевой кабины своими руками
Ванная — это то место, где постоянно присутствует высокая влажность воздуха. Это негативно сказывается на состоянии поверхностей и материалов, с помощью которых они соединены. Именно поэтому наиболее важное значение во время ремонта или строительства ванной комнаты уделяется герметизации душевой кабины или гидроизоляции.
Основная цель данных мероприятий — это предупреждение попадания влаги на бетонные перекрытия, которые не отличаются высокой влагостойкостью и при длительном ее воздействии могут начать разрушаться. Но, помимо этого, следует учесть, что в ванной комнате всегда имеется высокий риск утечки воды. Все это грозит подтоплением соседей, что не особо приятно как вам, так и им. С этой задачей отличной справляется герметизация, не позволяющая воде проникать в швы и стыки.
Для того чтобы гидроизоляция душевой кабины была наиболее эффективная следует запомнить, что все поверхности можно условно разделить на сухую и влажную зону. К последней относятся стены и пол вокруг ванной, душевой кабины, раковины и унитаза. Именно к ней следует отнестись особенно внимательно.
Герметизация пола
Для того чтобы быть уверенным в том, что вы не затопите соседей снизу, следует правильно провести герметизацию пола. Рассмотрим данный процесс на примере установки новой кабины. В первую очередь, необходимо выровнять пол. В старых, да и новых домах, может потребоваться создание стяжки. После того, как материал высох, можно приступать к следующему этапу.
В том месте, где будет устанавливаться душевая кабина, наклеиваем на пол пенополистирол в виде плит. Данный слой призван утеплить поверхности, что исключит образование влаги на нижней стороне поддона за счет изменения температур. Также на данном этапе можно установить слив. При этом обратите внимание на изоляцию стыков. С этой целью все швы обрабатываются влагонепроницаемыми герметикам.
Следующий этап гидроизоляции душевой кабины заключается в создании основы под поддон. Для этого на уложенные плиты накладываем монтажную сетку. Поверх нее заливается стяжка для установки поддона. Через время, указанное на упаковке материала, можно приступать к дальнейшей работе. Учтите, все свои обязанности герметизация душевой кабины будет выполнять только в том случае, если вы будете обеспечивать полное высыхание каждого слоя. В противном случае никаких гарантий нет.
Теперь необходимо подобрать материал для изоляции щелей. Наилучшим вариантом является гидроизоляционные средства на основе полимеров, например, жидкая резина. С ее помощью герметизируем швы, края, углы и прочие неровности. Также нужно нанести 2-3 слоя этого материала на всю поверхность стяжки, то есть область под поддоном.
На этом можно считать, что гидроизоляция поддона завершена. Для того чтобы быть уверенным, можете провести испытания нового слоя. Для этого просто налейте воду на созданную вами подушку и убедитесь в том, что она не будет никуда утекать, а останется на поверхности. Таким образом, можно сделать вывод, что герметизация душевой кабины была сделана качественно. Только после этого можно приступать к монтажу душевой кабины.
Необходимые инструменты
Для того чтобы провести монтаж и герметизацию душевой кабины следует подготовить следующие инструменты:
Непосредственно кабина и поддон
Дрель и сверла различных размеров
Ключи, в том числе и разводной
Отвертки
Уровень для определения угла установки поддона
Шланги разных размеров для подводки воды
Герметик для душевой кабины.
Далее можно выполнять работу в следующей последовательности, но при условии, что вышеперечисленные работы, то есть гидроизоляция душевой кабины проведена.
На подготовленную поверхность устанавливаем поддон. При этом высоту регулируем с помощью ножек.
Соединяем донный клапан и слив с помощью пластиковой трубы.
Собираем кабину и устанавливаем ее на поддон.
Сначала закрепляют стенки внизу, то есть в области поддона, только после этого можно приступать к закреплению верхней части.
Устанавливаем кабины в нужное место и проводим подключение воды.
Закрепляем юбку поддона, а также дверцы кабинки.
Отдельно отметим один нюанс. Всем известно, что влажности воздуха в ванной комнате во много зависит от того, насколько правильно сделана вентиляция. Даже если использовать самые современные и дорогие герметики для душевой кабины и полностью заклеить стены пленкой, влага все равно будет скапливаться на поверхностях и медленно разрушать их. Для того чтобы влажный воздух не накапливался, а выходил, следует правильно организовать вентиляцию. Без таковой все ваши старания по герметизации напрасны.
Как добиться полной гидроизоляции?
Создав гидроизоляционный слой под поддоном душевой кабины, вы избавитесь от риска протекания. При этом стоит напомнить, что вода в ванной скапливается не только в области пола под поддоном, но и в других местах. Исходя из этого, выделяют мокрые зоны. Как уже говорилось, это стены, особенно их нижняя часть, стыки полов и стен, трубы, по которым конденсат может стекать на пол и в щели.
На сегодняшний день специалисты используют разные способы гидроизоляции. Это битумная, покрасочная, полимерно-цементная и проникающая. В большинстве случаев используется только один выбранный способ, но в то же время, никто не запрещает выполнять работы с использованием двух разных материалов. Каждый из способов имеет свои особенности и преимущества. Особенно удобно работать с проникающей гидроизоляцией, которая наносится на бетон несколькими слоями, что обеспечивает создание водонепроницаемого слоя. Битумная изоляция в этом соотношении наносится сложнее и к тому же не выдерживает механического повреждения. Именно поэтому битумные материалы наносятся между слоями стяжки.
Итак, приступаем к герметизации пола вокруг душевой кабины. В первую очередь, следует очистить поверхности от загрязнений. Весь мусор выметается, а пыль можно собрать с помощью пылесоса. После тщательной уборки начинается герметизация душевой кабины. Для этого на поверхности наносят гидроизоляционный материал. Следует отметить, что данное средство можно наносить как на идеально ровную поверхность, так и на не выровненную. В первом случае потребуется предварительно создать эту самую поверхность, а во втором случае вы израсходуете больше материала, но при этом необходимость в стяжке отпадает.
Работать с выбранным средством следует так, как указанно на упаковке. Некоторые материалы наносятся только на сухую поверхность, тогда как другие требуют увлажнения пола для лучшей адгезии. Кроме того, иногда возникает необходимость нанесения нескольких слоев. Причем каждый новый носится только после того, как высох предыдущий.
После этого можно взять герметик для душевой кабины. С его помощью обрабатываются стыки между стенами, щели в полу, в области выхода труб и прочие неровности. После этого можно считать, что гидроизоляция праведна полностью и через некоторое время можно будет пользоваться душевой кабиной.
В том случае, если возникает необходимость в смене труб или системы слива, следует также использовать герметизирующие материалы и после замены системы обрабатывать все щели и стыки.
UK Buyer and Sizing Guide 2021
При покупке душа вам нужно обратить внимание на три основные вещи: душевая кабина, поддон и лейка для душа. У нас уже есть направляющие для корпусов и насадок для душа, и теперь пришло время выбрать идеальный поддон для вашей идеальной ванной комнаты.
На самом деле существует два основных типа душевых поддонов; те, что низкопрофильные (или плоские), и те, что на подступенках (или регулируемые). Разница между ними заключается в том, что в первом случае отходы нужно укладывать в пол, а во втором — над землей, но под полом душа.
Помимо этого, вам просто нужно выбрать тип лотка, который по размеру и форме соответствует корпусу, который вы собираетесь купить. Однако это может немного сбивать с толку, и мы здесь, чтобы помочь вам узнать больше о различных типах лотков, а также о том, что из них лучше всего.
Чтобы помочь вам найти лучшие душевые поддоны в Великобритании, мы составили это руководство, в котором собраны все соответствующие обзоры душевых поддонов в одном месте, чтобы вы могли найти идеальный для своего душа.
Какой лучший материал для душевого поддона?
На этот вопрос нелегко ответить, потому что, когда вы дойдете до него, у каждого предлагаемого материала есть свои преимущества и недостатки. Однако, разбив их для вас, мы надеемся, что вы сможете выбрать тот, который лучше всего подойдет вам.
Керамика
Раньше они были самыми распространенными и популярными на рынке, и они все еще доступны по очень низким ценам.Они также очень прочны и устойчивы к износу с течением времени, что является одной из причин их широкого использования. Однако они также исключительно тяжелые, и их изготовление занимает невероятно много времени.
Акрил
Этот материал также известен как АБС и является исключительно популярным и доступным материалом. Форма очень гибкая, а лоток легкий, что позволяет легко переносить и устанавливать.
Еще одно небольшое преимущество — они действительно кажутся теплыми, когда вы на них наступаете.Однако они могут быть немного хлипкими и не всегда кажутся такими же прочными, как другие типы, когда вы принимаете душ.
Мрамор
Эти подносы красивы и невероятно надежны, но они также дороги и требуют довольно большого банковского счета, чтобы сделать их доступными. Кроме того, они тяжелые, и для их переноски требуется не менее двух человек без риска поломки.
Камень
Это еще один популярный вариант, который также может быть разных форм и размеров.Они часто бывают прочными и надежными, но также покрыты акрилом, чтобы оставить теплый оттенок, когда вы входите внутрь. Они также могут быть сконструированы таким образом, чтобы они были очень красивыми, и единственным реальным недостатком является то, что большинство из них очень тяжелые. .
Таблица размеров
Прежде чем вы сможете купить душевой поддон, вам необходимо знать точный размер, который вам понадобится. Важно помнить, что большинство лотков измеряются в миллиметрах (мм), поэтому вам понадобятся числа под рукой при просмотре.
Особое внимание следует уделять процессу измерения, так как неправильные измерения могут привести к разочарованию при установке. Вот некоторые из проблем, которые это может вызвать:
Затопление и утечки
Рост плесени и грибка
Повреждение водой
Дорогой ремонт (из-за затопления)
Проблемы со здоровьем (плесень и грибок)
Итак, когда вы ищете свой следующий душевой поддон, убедитесь, что вы точно сделали все снятые вами мерки; включая дверь душа, если вы выберете ту, которая открывается наружу.
Также читайте: Установка смесителя скрытого душевого клапана
Формы душевого поддона
Доступно так много разных форм, и это связано с тем, что поддон должен плотно прилегать к стене, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение и максимальное использование пространства. Вот список различных форм, которые вы найдете на рынке:
Квадрат. Гибкий выбор, который подходит для дверей и корпусов различных стилей.
Прямоугольный. Больше и просторнее, а также имеет тенденцию использовать только раздвижные двери.
Квадрант. Также известен как угловой душ. Могут быть изогнутыми или прямыми, с разнообразными дверцами.
П-образная форма. Обычно предназначены для ванных комнат необычной формы.
D-образная форма. Обычно используется для ванных комнат, форма которых отличается от обычной.
Пентангл. Необычный дизайн, но подходящий для ванных комнат нестандартной формы.
Современные душевые поддоны
Всем нравится современный вид в ванной, поэтому мы собрали так много стильных и элегантных душевых поддонов, чтобы вы могли их просмотреть.
Гладкость и сияние сейчас в моде, как и контрастные цвета, поэтому мы сделали все возможное, чтобы удовлетворить тех, кто придерживается современного стиля (а также предоставить варианты тем, кто этого не делает). Камень и акрил — отличные варианты для этого не только потому, что они великолепно выглядят, но и потому, что форму можно полностью отрегулировать.
Также читайте: Типы душевых для дома
Лучший душевой поддон для бетонного пола — Замочите
Бетонные полы не всегда просты в обслуживании, но у нас есть ряд душевых поддонов, которые идеально подходят .
Это один из них, и если вы ищете душевой поддон хорошего качества, вам не нужно искать дальше. Просто взгляните на обзоры ниже и убедитесь в этом сами.
The Good
Этот душевой поддон был специально разработан для квадратных или угловых душевых кабин, а это означает, что он идеально изогнут для скольжения в углах.
Его размеры — 1200×900 мм, нет различий в размерах, но это стандарт для данного типа душа. Он также имеет приятную глубину, а это означает, что вход в душ остается довольно медленным, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы споткнуться.
Его можно превратить в регулируемый поддон благодаря ножкам, с которыми он поставляется, и это часть того, что делает его идеальным для бетонных полов (вам не нужно вырезать люк в полу).
Его также легко установить с точки зрения отходов, а ножки помогают ускорить этот процесс.Не говоря уже о том, что у него фантастически глянцевая отделка, которая сделает вашу ванную комнату сияющей.
Не очень хорошо
На данный момент отрицательных отзывов на этот душевой поддон не было.
Our View
Этот душевой поддон продается по действительно разумной цене, и это здорово, если вы хотите ограничить бюджет, когда приступаете к планированию ремонта ванной комнаты.
На данный момент нет отрицательных отзывов, поэтому, когда вы идете покупать его, есть дополнительный уровень уверенности, и он идеально подходит для большинства стандартных угловых душевых кабин.
В комплекте с комплектом стояков действительно есть все необходимое, чтобы максимально использовать возможности — особенно в домах с бетонными полами.
Лучший душевой поддон для деревянного пола — Milano
Хотя мы никогда не рекомендовали бы деревянный пол в вашей ванной комнате (достаточно одного затопления, чтобы все испортить), существует множество душевых поддонов, которые идеально подходят для дерева. напольное покрытие. Если это то, что вы ищете, взгляните на обзоры ниже и узнайте, что мы можем предложить.
The Good
Этот душевой поддон отличается невероятно низким профилем, что означает, что вы можете входить и выходить из него и почти не замечать маленький шаг, который вам нужно будет сделать.
Графитно-сланцевая отделка придает ей действительно смелый и современный вид, а темный цвет идеально подходит для резкого контраста в ванной комнате.
Прочный и долговечный, вы можете положиться на него, выдерживая любое давление, и при этом он остается очень легким. В комплект входят даже ножки, если вы не хотите возиться с деревянным полом, чтобы установить его, а это значит, что нет необходимости вырезать люк в земле.
Мусор даже включен в стоимость, поэтому не нужно беспокоиться о его покупке отдельно. Кроме того, он двусторонний, что означает, что его можно установить любым удобным для вас способом, а для вашего душевного спокойствия предоставляется десятилетняя гарантия.
Не очень хорошо
На этот душевой поддон пока нет отрицательных отзывов.
Our View
Этот душевой поддон продается по хорошей цене, и вы можете выбрать из целого набора различных размеров, чтобы вы могли выбрать тот, который лучше всего подходит для выбранной кабины или душевого пространства.
Не имея отрицательных отзывов, мы ничего не можем сказать против этого замечательного подноса, и он остается одновременно прочным и надежным вариантом для тех, кто хочет смешать вещи в своей ванной комнате. Стоит посмотреть.
Лучший душевой поддон с верхними стойками — фитили
Верхние стойки — это ножки, которые находятся под регулируемыми или вертикальными душевыми поддонами. Они позволяют легко складывать мусор и не врезаться в пол.
Итак, если это именно то, что вы ищете, найдите время, чтобы прочитать отзывы и посмотреть, подходит ли это вам.
The Good
Этот душевой поддон прямоугольной формы размером 1200 мм на 800 мм, и хотя других размеров нет в наличии, это один из стандартов.
Глубина поддона составляет 45 мм, что означает, что вы действительно можете наслаждаться водой, текущей вокруг ваших ног, во время душа. Несмотря на то, что он сделан из камня, для вашего удобства он остается на 30% легче, чем большинство других каменных лотков, представленных на рынке.
Поверхность поддона была спроектирована так, чтобы быть невероятно надежной и прочной, с покрытием, устойчивым к царапинам и сколам, а также с глянцевым покрытием, которое придаст вашей ванной комнате сияние, о котором вы мечтали.
Легкий сантехнический комплект, входящий в комплект поставки, значительно упрощает процесс установки, а комплект стояка означает, что у вас есть возможность не врезаться в пол, что может привести к его повреждению.
Не очень хорошо
На этот душевой поддон пока нет отрицательных отзывов.
Our View
И снова мы нашли душевую кабину, которая продается по действительно хорошей и разумной цене, что делает ее доступной для большинства, так что вы можете уложить ее в свой бюджет.
Отсутствие отрицательных отзывов также всегда является обнадеживающим фактором, и вам невероятно легко установить весь блок в одиночку. Просто убедитесь, что с вами кто-то есть, потому что это может быть немного тяжеловато. В целом отличный вариант.
Лучший душевой поддон для влажной комнаты — Orchard
В большинстве влажных помещений также потребуется душевой пол, и важно найти такой, который покроет необходимую площадь, а также обеспечит свободу и пространство, как дизайн влажной комнаты позволяет.
Вы можете потратить некоторое время, чтобы просмотреть наш лучший выбор, представленный ниже, и посмотреть, подойдет ли он для вашей ванной комнаты.
The Good
Этот душевой поддон прямоугольной формы и бывает двух разных размеров, что дает вам немного больше возможностей при установке его в вашем доме.
Имеется центральный слив для быстрого и легкого слива во время стирки, и его даже можно обрезать до нужного размера, если вы обнаружите, что он не совсем соответствует желаемому пространству. Он также обладает высокой адгезией, прилипает к поверхности и остается на месте после установки.
В качестве небольшого бонуса материал, из которого он сделан, также полностью перерабатывается, что означает более благоприятное воздействие на окружающую среду.
Подходит даже для деревянных полов, что отлично, если у вас запланировано деревянное влажное помещение. Он полностью водонепроницаем, поверхность готов к укладке плитки, и он даже может предотвратить образование плесени и грибка, так что у вас на одну проблему меньше.
Не очень хорошо
Пока отрицательных отзывов на эту модель душевого поддона нет.
Our View
Этот душевой поддон продается по разумной цене, и даже большая модель на самом деле не намного больше, чем меньшая. Он имеет отличный внешний вид, а также более экологичен, чем большинство других моделей, представленных на рынке.
У него даже есть устойчивость к плесени и грибку, что идеально, если идея мыть душ чаще одного раза в неделю кажется слишком большим усилием (для меня это, безусловно, нужно). В целом, это отличный и новаторский вариант.
Лучшая душевая кабина Walk-In — Simpsons
Душевые кабины очень похожи на влажные комнаты, потому что они предлагают так много места и свободы, когда вы входите в них.
Душевые поддоны по-прежнему необходимы, если вам нужна водонепроницаемость, и поэтому мы выбрали для вас отличную модель. Взгляни украдкой и увидишь.
The Good
Размер этого душевого поддона составляет 1000 мм на 800 мм, но есть и другие размеры, если они вам интересны.
Сам лоток имеет глубину 25 мм, что придает ему низкий профиль и действительно элегантный вид, который придаст вашей ванной комнате современный и минималистский вид.
В комплект также входит набор стояков, если вы хотите, чтобы он был приподнят для облегчения доступа к отходам, а не в вашем полу. Прочный гель, которым покрывается поверхность, делает ее устойчивой к царапинам и общим повреждениям, предлагая дополнительный уровень защиты, за который вы будете благодарны.
Его также можно установить на бетонные и деревянные полы для большей гибкости, и есть выбор, если вы хотите иметь стильную хромированную крышку сливного отверстия в комплекте.С пожизненной гарантией вам также предлагается полное спокойствие.
Не очень хорошо
На этот душевой поддон пока нет отрицательных отзывов.
Our View
Этот душевой поддон имеет хорошую цену и отлично подходит для тех, кто хочет чего-то по умеренной цене. Он большой и просторный, идеально подходит для душевой кабины, и тот факт, что в настоящее время нет отрицательных отзывов, очень обнадеживает.
Стильный и современный, но при этом функциональный и прочный; функции, которые являются ключевыми при просмотре нового лотка.Кроме того, различные варианты установки обеспечивают дополнительную гибкость.
Поддон для душа по лучшей цене — Apollo
Лучшая цена не всегда относится к самой низкой, и в данном случае это, безусловно, правда. Возможно, это не та бюджетная модель, которую вы ожидали, но она, безусловно, оставляет впечатление.
Ищете соотношение цены и качества? Не смотрите дальше, у нас есть все, что вам нужно, прямо здесь и ждем вас.
The Good
Этот душевой поддон имеет прямоугольную форму и низкий профиль, что делает его идеальным для использования в душевой кабине или, возможно, даже во влажной комнате.
Его стандартные размеры 1700 мм x 800 мм, что означает, что он подходит для использования в большинстве ванных комнат и ограждений.
Он также сделан из акрила, но остается невероятно прочным и долговечным, а также устойчивым к царапинам благодаря защитному гелю. Одна из ключевых особенностей этого душевого поддона — это место для сушки. Это идеальное место, чтобы постоять и вытереться после душа, чтобы не промокнуть пол.
Это также обеспечивает удобное пространство для этого и добавляет немного дополнительных элементов в вашу ванную комнату.Отходы не включены в эту конкретную модель, но есть множество вариантов, а также возможность использовать существующие отходы.
Не очень хорошо
К данному душевому поддону претензий пока не поступало.
Our View
Этот душевой поддон не самый дешевый, но, безусловно, один из лучших по соотношению цены и качества. Он сделан из прочного и долговечного материала, а также имеет дополнительный бонус в виде зоны сушки, которая, несомненно, сделает вашу жизнь немного проще.
Обнадеживает также отсутствие отрицательных отзывов, равно как и поток похвалы покупателей в адрес этого лотка. Идеально подходит для тех, кто хочет установить низкопрофильный душевой поддон, это может быть именно то, что вы искали.
Лучший акриловый душевой поддон — Simpsons
Акрил — это широко используемый материал для душевых поддонов, потому что он очень надежен, и хотя в этом разделе у нас было немало моделей, сделанных из этого материала, выбор, который мы сделали здесь, это в верхней части нашего списка.
Итак, если вам нравится акрил, вам стоит потратить время и прочитать приведенные ниже обзоры.
The Good
Размер этого душевого поддона составляет 900 мм x 900 мм, и, хотя других вариантов размеров нет, это один из общих стандартов, которые вы найдете при поиске ограждения.
За дополнительную плату у вас также есть возможность купить поднос потрясающего сланцево-серого цвета — это то, что лучше всего подойдет для вашей ванной комнаты.Кроме того, он низкопрофильный с хорошей глубиной 35 мм.
Высококачественный акриловый материал, из которого изготовлен поддон, не только легко чистится, но также устойчив к царапинам и имеет восхитительный блеск.
Есть возможность приобрести лоток с отходами или без них, а также панели, если вы чувствуете, что они вам понадобятся. Благодаря стальному каркасу для дополнительной жесткости он остается невероятно надежным и прочным душевым поддоном.
Не очень хорошо
На данный момент отрицательных отзывов об этом душевом поддоне нет.
Our View
Этот душевой поддон имеет отличную цену, и его можно позволить себе с любым бюджетом (при покупке без дополнительных функций и в классическом белом цвете).
В сочетании с отсутствием отрицательных отзывов, это отличный выбор, если вы хотите выбрать душевой поддон, который лучше всего подойдет для вашего дома.
Благодаря добавлению некоторых замечательных мелких функций и очень тонкому дизайну, это отличный низкопрофильный вариант, который обязательно изменит способ принятия душа.
Другие модели душевого поддона
Вот еще несколько моделей душевого поддона, на которые вы можете обратить внимание, на тот случай, если приведенные выше не совсем соответствуют вашим требованиям.
Лучший противоскользящий душевой поддон — JT Fusion
Этот душевой поддон изготовлен из акриловой каменной смолы и имеет двойную обшивку, что делает его невероятно прочным и надежным при использовании.
Есть даже возможность приобрести отдельный комплект стояка, если вам нужно разместить слив под душем, а не врезать в пол.
Он также покрыт противоскользящим покрытием, поэтому вы можете принимать душ, не беспокоясь о том, что при этом упадете. Его глубина составляет 45 мм, что идеально, если вам нравится действительно глубокая раковина во время стирки.
Сделано в Великобритании и имеет 25-летнюю гарантию, цена может быть немного завышенной, но качество того стоит.
Лучший низкопрофильный душевой поддон — Simpsons
Благодаря сверхнизкому профилю этот душевой поддон делает шаг под водой легким ветерком, и вы почти не заметите поддон, когда войдете внутрь.
Сделанный из натуральной каменной смолы, он имеет великолепную чистую отделку, которая сверкает, делая вашу ванную комнату центром внимания. Его можно легко установить на бетонный или деревянный пол, и даже отходы включены в цену.
Гелевое покрытие поверхности лотка делает его более прочным и устойчивым к повреждениям. Доступен также целый ряд размеров, поэтому вы можете найти тот, который идеально подходит для вашего душа. К тому же цена действительно разумная, что всегда является плюсом.
Лучший бюджетный душевой поддон — Aurora
Это еще один душевой поддон, который поставляется с комплектом стояка, что дает вам возможность установить слив на полу или над ним — в зависимости от того, что вам больше подходит.
Изготовлен из каменной смолы с акриловым покрытием, что делает его долговечным и надежным, а также придает современный вид. Это угловой лоток, который отлично подходит для угловых шкафов, а цена невероятно низкая; так что вы можете себе это позволить даже с ограниченным бюджетом.
В нем есть все необходимое, включая мусор, что позволяет быстро установить его, чтобы вы могли сесть и насладиться душем еще больше. Доступны также различные размеры, поэтому можно принять практически любой душ.
Часто задаваемые вопросы
В: В чем разница между поддонами из каменной смолы и пластиковыми душевыми поддонами?
A: Разница между каменной смолой и пластиковым душевым поддоном проста, каменная смола — это смесь минералов, а пластиковый поддон сделан из акрила, поэтому оба материала очень подходят для душевого поддона.
Заключение
Надеюсь, это руководство помогло вам открыть для себя лучшие душевые поддоны в Великобритании, а обзоры душевых поддонов гарантируют, что вы сможете найти идеальный душевой поддон, который поможет вам добиться безупречной чистоты. после долгого дня.
Как всегда, для нас важнее всего то, чтобы вам были представлены продукты от надежных и уважаемых компаний, поэтому мы выбрали только те, которые, как мы знаем, оставят у вас хорошее впечатление.
Если вам нужен душевой поддон с подъемным комплектом, который подходит для углового шкафа или больше подходит для влажной комнаты, у нас есть именно то, что вам нужно, в нашем обширном списке продуктов. Кроме того, мы нашли время, чтобы выбрать широкий диапазон цен, чтобы можно было предусмотреть практически любой бюджет.
Что вы думаете о нашей направляющей для душевых поддонов? Есть ли что-нибудь, что вы хотели бы увидеть или порекомендовать? Нам нравится слышать от вас, поэтому не забудьте оставить нам сообщение в комментариях ниже.
Полное руководство по выбору лучших душевых поддонов
Купить новую душевую кабину довольно просто, не так ли?
Неправильно.
При покупке душа необходимо учитывать множество различных компонентов, и если вы упустите один или два, то в итоге у вас может получиться душевой поддон, который на самом деле не подходит для вашей ванной комнаты.
Итак, прежде чем начать покупать, обязательно ознакомьтесь с этим руководством, чтобы найти лучшие душевые поддоны для своей ванной комнаты.
ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
Цены всего от £ 59,99
Купить сейчас
Душевой поддон, размер
Прежде чем мы сможем продемонстрировать материалы для лотков, мы должны поговорить о размере.
Размер — одна из важнейших составляющих выбора душевого поддона. Если ваш лоток не совсем подходящего размера, он не будет удерживать всю воду внутри там, где должен быть. Другими словами, вода может вытечь из душа, что приведет к появлению плесени или других повреждений, вызванных водой.
Это может повлечь за собой дорогостоящий ремонт, особенно если вы не сразу заметите это. А плесень, растущая в любом месте вашего дома, может создать серьезные проблемы со здоровьем.
Поэтому выбор душевого поддона подходящего размера должен быть вашей первоочередной задачей. После этого могут появиться такие вещи, как формы и цвета.
Не забудьте учесть душевую дверь.
Если вы выберете душевой поддон с открывающейся наружу дверцей, вам понадобится достаточно места в ванной комнате, чтобы дверь полностью открывалась.Убедитесь, что вы измерили пространство в ванной, прежде чем отправиться за покупками.
Форма для душевого поддона
Душевой поддон также должен плотно прилегать к душевой кабине, чтобы вся вода оставалась внутри. Эта плотная посадка зависит от формы душевого поддона.
Существует несколько форм душевых поддонов, некоторые из которых лучше подходят для разных размеров ванной комнаты.
Итак, давайте подробнее рассмотрим некоторые из этих форм.
Квадратный лоток
С квадратными подносами можно многое сделать.Из-за этого один квадратный душевой поддон может выглядеть совершенно иначе, чем другой.
Один из самых гибких вариантов квадратного подноса — это тип дверей, который вы выбираете вместе с ним. Вы можете установить квадратный поднос с дверьми разных стилей.
Например, если у вас большая ванная комната, вы можете получить две двери, открывающиеся наружу. Если у вас небольшая ванная комната, можно уместить квадратный поднос с раздвоенными дверцами (что сэкономит много места).
Хотите что-то универсальное, что можно сделать самостоятельно? Квадратный поднос — лучший вариант.Квадратные лотки обычно доступны от 700 до 1000 мм, причем наиболее популярной является версия 900 мм.
Поднос прямоугольный
Прямоугольные душевые поддоны обычно больше и, следовательно, просторнее квадратных.
Здесь тоже можно проявить немного творчества с дверцами, но многие прямоугольные подносы имеют раздвижные дверцы. Поскольку в этих дверях не остается места для открывания, их можно использовать в небольших ванных комнатах, даже если они больше квадратного подноса.
Если вам нужен душ с большим пространством для передвижения, вам, вероятно, понадобится прямоугольный поддон.
Квадрантный лоток
Эти поддоны лучше всего вписываются в углы, но у них изогнутая передняя часть, которая создает роскошное душевое пространство. Этот тип лотка имеет либо раздвижные, либо распашные двери, что также позволяет сэкономить пространство в ванной комнате.
Но если для вас важен общий размер душа, квадрантные поддоны также можно смещать. Это означает, что вы можете получить прямоугольный поднос с изогнутой квадратной формой.
Другие формы душевых поддонов
Иногда в ванной комнате требуется душевой поддон необычной формы, чтобы вписаться в нее, и если у вас есть одна из таких ванных комнат, не беспокойтесь.Есть и другие нетрадиционные формы на выбор.
Например, некоторые душевые поддоны имеют форму буквы P или D. Некоторые душевые поддоны могут даже иметь форму пятиугольника.
Если вам нужно что-то другое, чтобы уместиться в вашей ванной комнате, вам не обязательно использовать обычные подносы.
Материал душевого поддона
Здесь вы можете выбрать, как на самом деле будет выглядеть ваш душевой поддон. Цвет и материал вашего подноса могут превратить обычную ванную комнату в роскошную.
Но выбор лучшего материала для душевого поддона требует большего, чем просто получение любимого цвета. У каждого материала есть свои плюсы и минусы.
Вот краткое описание того, о чем вам следует знать.
Керамический лоток
Раньше это был очень распространенный материал для душевых поддонов, к тому же он был очень доступным. Это хороший материал за такую цену, потому что он прочный и не оставляет пятен, как раковина в ванной.
Однако керамические подносы на ощупь холодные.Они также очень тяжелые, и если на них уронить что-нибудь острое или тяжелое, они могут расколоться или треснуть.
Наконец, производители в значительной степени отказались от этого материала из-за того, что на их изготовление уходит много времени. Каменная смола обеспечивает более быстрый производственный процесс.
Лоток для акрила / АБС
Душевой поддон из акрила или АБС может быть разных форм и размеров. Как и керамические лотки, они доступны по цене, но акрил также быстро и легко устанавливается из-за легкости материала.Они также теплые на ощупь.
Лотки
из акрила или АБС имеют множество преимуществ, но многим они не нравятся, потому что они относительно хлипкие. Когда они принимают душ, они не чувствуют себя так крепко, как другие варианты.
Поднос мраморный
Эти красивые душевые поддоны — один из самых эксклюзивных типов поддонов. Классический мрамор подходит практически к любому другому дизайну ванной комнаты.
Но опять же, это холодный камень, и он намного дороже других вариантов.Кроме того, он очень тяжелый и дорогой в транспортировке. Мраморные подносы обычно продаются только в бутиковых магазинах, и вам потребуются глубокие карманы.
Поднос для каменной смолы
Тонкий квадратный душевой поддон из каменной пластмассы.
Поднос из каменной смолы, пожалуй, самый популярный вариант на рынке. Они могут быть разных цветов, размеров и стилей, а это значит, что у вас найдется вариант для вашей ванной комнаты.
Большинство из них имеют акриловые колпачки с центральной конструкцией из каменной пластмассы. Это означает, что они теплые на ощупь, но при этом прочные и надежные.Прочность, которую предлагает каменная смола, означает, что подносы могут быть толщиной до 25 мм.
У каменной смолы есть несколько недостатков, хотя некоторые модели могут быть немного тяжелее.
ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
Цены всего от £ 59,99
Купить сейчас
Лучшие душевые поддоны
Поиск лучших душевых поддонов займет немного больше времени, чем поход в магазин, но если вы потратите время на то, чтобы подобрать подходящую форму, форму и материал, это поможет вам создать ванную комнату своей мечты.
Итак, прежде чем вы начнете выбирать разные душевые поддоны, найдите время, чтобы измерить вашу ванную комнату, выяснить, какой тип дверей подойдет, и выбрать тип материала, который вам больше всего нравится.
Здравствуйте, меня зовут Дин.
Вместе с моим деловым партнером мы владеем и управляем душевыми уголками UK.com Ltd.
Мы ведем бизнес более 9 лет и накопили достаточный объем знаний и опыта в области оборудования для душа и ванных комнат.Достаточно того, что мы смогли составить серию сообщений в блоге, которые должны сделать покупку товаров для ванной немного проще и помочь ответить на все самые популярные вопросы.
Если есть что-то, что не имеет смысла или нуждается в расширении, сообщите нам об этом в комментариях. Вы также можете связаться со мной в LinkedIn
Спасибо, что нашли время прочитать наши сообщения.
Подробное руководство по герметизации душевого поддона
Не знаете, как запечатать душевой поддон, или ищете лучшие советы, как лучше всего наносить силиконовый герметик? Эксперты Room h3O готовы помочь…
Одна из наиболее частых причин утечки воды из душевых поддонов, душевых уголков и ванн — плохое нанесение силиконового герметика.Вот несколько полезных советов, которые помогут вам встать на правильный путь и правильно нанести силиконовый герметик, чтобы добиться профессиональной отделки и предотвратить утечку воды.
Уплотнение душевого поддона: необходимые инструменты
Выберите правильный тип силиконового герметика, совместимый с выбранным вами настенным или напольным покрытием (например, натуральный камень, керамогранит или керамическая плитка). Проконсультируйтесь с поставщиком плитки или производителем герметика для получения дополнительных указаний.
Купите гигиенический силиконовый герметик хорошего качества.В нем должно быть указано, что он подходит для использования в ванных / влажных помещениях и содержит антиплесневые и бактериальные добавки, такие как силиконовый герметик Kerakoll Fugabella Eco или силиконовый герметик Kerakoll Fugabella AM, которые доступны в нашей дочерней компании UK Tiles Direct.
Купите качественный пистолет для нанесения герметика, чтобы сделать процесс нанесения силиконового герметика равномерным и последовательным. Для получения еще более гладких результатов вы также можете купить инструмент для нанесения силиконового герметика. Эти удобные инструменты, сделанные из резины и предназначенные для удаления излишков герметика, помогут вам получить аккуратную каплю силикона при герметизации душевого поддона.Модель Fugi, производимая Cramer (на фото ниже), имеет вырезы разного размера, которые дают разную толщину борта. Хотя он подходит для использования с силиконовым герметиком и конопаткой, аналогичные инструменты хорошего качества можно приобрести в розничных магазинах плитки или в хороших магазинах для дома.
Купите хороший выдвижной универсальный нож. Для вскрытия силиконового герметика и обрезки насадки по размеру потребуется острый нож.
При запечатывании поддона убедитесь, что у вас есть бумажные полотенца и большой пластиковый пакет.Силиконовый герметик является липким по своей природе, поэтому при разглаживании только что нанесенного герметика вам, вероятно, придется удалить излишки с инструмента для нанесения бумажным полотенцем. После очистки выбросьте бумажное полотенце и убедитесь, что ваши руки чистые.
Подготовка — ключ к герметизации душевого поддона
Важно прочитать инструкции производителя силиконового герметика и следовать им.
Перед контактом с водой герметик должен полностью затвердеть.
Удалите рыхлые отложения и поверхностную пыль с помощью пылесоса, затем влажной тканью, смоченной смесью теплой воды и мягкого моющего средства для удаления стойких отложений, тщательно очистите и высушите область, на которую будет наноситься силиконовый герметик ( поверхность поддона и плитка).
Окончательно протрите область чистой влажной тканью, чтобы удалить остатки моющего средства, но не намочите область.
Тщательно вытрите область душевого поддона бумажным полотенцем или дайте поддону высохнуть на воздухе в течение нескольких часов перед нанесением силиконового герметика, который не прилипнет должным образом, если останется влага.
10 лучших советов по нанесению силиконового герметика на душевые поддоны
1 — Очистить душевой поддон
Убедитесь, что душевой поддон и стены полностью сухие и не содержат грязи, пыли, жира и мусора, иначе силиконовый герметик не приклеится должным образом.
2 — Сколько использовать силиконовый герметик
При использовании инструмента для разглаживания силиконового герметика выберите правильный размер отверстия, чтобы получить валик, который полностью закроет зазор между душевым поддоном и плиткой.
3 — Определение размера сопла для нанесения герметика
На сопле тюбика с силиконовым герметиком обычно есть перфорированные отметки, указывающие, где и как обрезать сопло, но хорошее практическое правило — разрезать под углом 45 градусов и создать отверстие 5-6 мм на конце трубки. , который можно увеличить, если требуется более широкий борт.
4 — Нанесение силиконового герметика на душевой поддон
Нанесите силиконовый герметик на внутренний угол душевого поддона.Слегка надавите на спусковой крючок пистолета-распылителя и двигайте в направлении передней части душевого поддона одним непрерывным плавным движением, чтобы обеспечить нанесение равномерного силиконового валика.
5 — Будьте осторожны
Не наносите слишком много герметика, поскольку удалить излишки герметика будет сложно. При необходимости перед выравниванием можно нанести больше герметика
6 — Убедитесь в отсутствии зазоров в валике герметика
Убедитесь, что полоска силиконового герметика сплошная и достаточно толстая, чтобы полностью закрыть зазор между душевым поддоном и плиткой.Если остались видимые зазоры, аккуратно добавьте на эти участки еще немного герметика.
7 — Очистить форсунку для нанесения герметика
После того, как вы закончите каждую линию герметика, сбросьте давление из пистолета для нанесения. Сотрите излишки герметика с сопла и установите на место колпачок. В трубке может остаться остаточное давление, что приведет к вытеканию силиконового герметика из сопла, поэтому будьте осторожны!
Начиная с момента первого нанесения силикона, приложите инструмент для выравнивания силиконового герметика к душевому поддону и плитке.Слегка, но равномерно надавите, проведите инструментом по длине душевого поддона, удалите излишки силикона и оставьте аккуратную полоску.
9 — Будьте осторожны, чтобы не порвать новый силиконовый герметик
Когда вокруг душевого поддона будет получен гладкий равномерный валик, не поддавайтесь соблазну продолжать разглаживать силикон, так как он начнет рваться, будет выглядеть неопрятно и может неправильно прилипать.
10 — Дайте силиконовому герметику полностью высохнуть
Дайте полностью высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.Обычно свежий силикон следует оставить для высыхания или полимеризации минимум на 24 часа, хотя это зависит от марки и типа герметика.
Повторное запечатывание душевой кабины
Независимо от того, закрываете ли вы душевую кабину в ванной дома или являетесь подрядчиком, планирующим герметизировать душевые кабины для большого застройки, лучший совет, который мы можем вам дать:
Удалите старый герметик. — Используйте средство для удаления герметика, чтобы растворить существующий герметик, или осторожно соскребите его пластиковым или металлическим лезвием.
Чистка и сушка — Используйте теплую воду, содержащую мягкое моющее средство, чтобы тщательно удалить грязь и остатки с поверхности, а затем используйте бумажные полотенца или фен, чтобы ускорить процесс сушки.
Сделайте это аккуратно — Инструмент для нанесения герметика, такой как Fugi от Cramer, поможет вам получить аккуратную и ровную каплю силиконового герметика
Следуйте инструкциям производителя. — Как правило, дверцы и кабины душевых кабин должны быть уплотнены только снаружи у оснований, а также внутри и снаружи вертикальных профилей там, где они встречаются с плиточными стенами.Уплотнение вокруг основания изнутри часто приводит к протечке душевой кабины. Перед нанесением силиконового герметика внимательно прочтите инструкции производителя по уплотнению.
Уплотнение для душа — Следуйте нашим советам по уплотнению поддона, приведенным выше, для беспроблемного уплотнения душа с гладкой аккуратной отделкой.
Советы по герметизации ванны
Мы знаем, что не все могут позволить себе роскошь отдельно стоящей ванны, и что во многих современных ванных комнатах есть душ над ванной, которые также требуют герметизации.При герметизации ванны следуйте приведенным выше советам по подготовке, но помните, что есть еще один важный дополнительный шаг, который вам нужно сделать, прежде чем добраться до силиконового герметика.
Перед нанесением герметика убедитесь, что ванна заполнена водой.
Вода в ванне действует как груз (большинство ванн слегка оседает при заполнении из-за движения пола) и гарантирует, что силиконовый герметик не будет растягиваться или разрываться, когда ванна наполняется во время купания и вес человека составляет добавлен.
Уплотнение для душа, установка и др.
Room h3O понимает, что «сделай сам» — занятие не для всех, и есть некоторые работы, которые вы предпочли бы доверить профессионалам. Имея это в виду, мы предлагаем полный спектр специализированных услуг от услуг по установке ванных комнат в Дорсете до обследования и установки душевых уголков по всему Юго-Востоку. Если вам потребуется дополнительная информация о наших услугах по герметизации душа и оборудованию для ванных комнат, свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нашей командой разработчиков душевых кабин Дорсет по телефону 01929 551963 или [email protected]
Доступна новая Защита от переполнения Нажмите здесь, чтобы увидеть сковороды с ценами
Поддоны для душа по индивидуальному заказу: изготавливаются для любой формы, размера и любого места для слива с широким спектром опций, доступных в любом месте.Поддоны для душа Grifform® Custom могут быть изготовлены с использованием различных одобренных материалов Solid Surface и цветов. Различная обработка стен, расположение входов и стили — это особенность Grifform® , и это всегда приветствуется. Изучите различные варианты, если вы можете себе представить, что у нас, вероятно, есть или мы можем это построить. Настройте варианты, показанные ниже, и мы лично ответим и проведем с вами по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть, а также предоставим вам цену и предложение на фрахт.
Поддоны для душа на заказ: Подробная информация о продукте
в соответствии с бюллетенем HUD 73a, CSA B45.5 / IAPMO Z124 и ASME A 112.197 / CSA B45.10
Ваш браузер не поддерживает видео тег.
Q: Как давно ваша компания производит продукцию, изготовленную из Corian®?
A: Grifform® производит продукты Corian® (с твердой поверхностью) с 1984 года.
Q: Вы создаете индивидуальные душевые поддоны?
A: Да, это наиболее часто задаваемый вопрос. С 1998 года мы производим поддоны с твердой поверхностью. Это одна из причин, по которой мы накопили такое разнообразие вариантов, опыт позволил Grifform® решать повседневные задачи рынка. Не каждое приложение является правильным решением для конкретной ситуации. Компания Grifform® разработала решения для решения этих разнообразных задач.
Q: Включена ли доставка в указанную вами цену?
A: Нет, стоимость доставки зависит от места назначения, веса и почтового индекса. Grifform® предоставит вам ориентировочную стоимость запрошенного вами продукта и приблизительное время доставки для перевозчиков.
Q: Создаваемые вами изделия для душа предназначены для коммерческого использования?
A: Безусловно, Grifform® поставляет поддоны для душа во многие отрасли промышленности.Некоторые из них — гостиничный бизнес, муниципалитеты, здравоохранение, R.V. и морских производителей, и даже морских буровых платформ. Прочная конструкция и прочный материал поверхности могут выдерживать промышленные требования коммерческого применения.
Q: Вы производите свою продукцию с твердой поверхностью, отличной от Corian®?
A: Все продукты, производимые Grifform® , производятся с использованием DuPont tm Corian.®. Некоторые из наших продуктов могут и производятся из твердых поверхностей других производителей.
Q: В чем разница между вариантами прямой, квадратной или выгнутой стены?
A: Каждый из этих вариантов предназначен для удовлетворения различных личных, функциональных и бюджетных предпочтений: Вариант с прямой стенкой позволяет стеновым панелям душа доходить до пола поддона и является наиболее востребованным и экономичным поддоном. Этот вариант с прямыми стенами подойдет для самых толстых душевых стен из всех, что предлагает Grifform.Обычно используется с более тяжелыми душевыми перегородками, такими как гранитные, когда вес приходится в первую очередь на пол.
Q: Как узнать, подойдет ли поддон для душа?
A: Мы создадим чертежи на основе вашей конкретной информации, которую вы можете указать в форме запроса продукта. Откройте вкладку продукта на домашней странице и выберите элемент, щелкнув элемент, который вы хотите просмотреть. Появятся параметры, и информация позволит вам ввести конкретные размеры и вариации в соответствии с потребностями вашего поддона.После обработки вашего заказа будут созданы чертежи, которые представляют то, что будет построено по вашему запросу. Предоставленная вами информация также будет включать точное местоположение слива, что позволит провести черновую работу с водопроводом еще до прибытия вашего нового душевого поддона Grifform® .
Q: Как ухаживать за поддоном для душа?
A: Материалы, из которых изготовлен поддон Grifform® , просты в уходе и подробно описаны в руководстве по уходу DuPont ™ Corian®.Отличительной особенностью вашего поддона для душа Grifform® является то, что его можно мыть мыльной водой или чистящими средствами на основе аммиака, губкой или абразивным очистителем Comet® и подушечкой Scotch-Brite®, не беспокоясь о повреждении поверхности. В отличие от любых других средств для душа, чистка обновляет поверхность и придает ей новый вид. Мыльная пленка, грязь и масла для тела легко удаляются, не опасаясь повреждений, и смываются. Поскольку материал непористый, в нем не скапливаются бактерии или плесень, что делает его идеальным для использования в душевых и ванных комнатах.
Q: Поддерживает ли Grifform® какой-либо конкретный черновой пол?
A: Grifform® не требует каких-либо специальных средств для чернового пола или подготовки полов. Мы предлагаем варианты применения, удовлетворяющие потребностям клиентов в отношении чернового пола. Все инструкции, руководства и ограничения продукта должны применяться в соответствии с рекомендациями производителя продукта. Перед полной реализацией всегда рекомендуется провести тестирование любого продукта.
Q: Как установить душевой поддон?
A: Душевой поддон Grifform® — один из самых простых в установке устройств. Руководство по установке проведет вас пошагово через процесс, который в некоторых случаях может быть выполнен за считанные минуты. Grifform® имеет конструктивные особенности каждого блока, обеспечивающие простую быструю установку, и спроектирован так, чтобы подходить к широкому спектру материалов для облицовки стен, если вы решите использовать стеновые материалы, отличные от Corian®.
Q: Какой тип чернового пола требуется для установки душевого поддона?
A: Агрегат предназначен для установки на каркасную конструкцию или бетонную плиту. Душевой поддон Grifform® имеет всю необходимую опору, встроенную в душевую кабину, и ему нужен только ровный и прочный пол. Если эти условия нуждаются в улучшении, предоставляются предложения и рекомендуются материалы.
Q: Какое смещение требуется для стены душа?
A: Это один из наиболее часто задаваемых вопросов и, возможно, тот, на который есть самые возможные ответы. Grifform® спроектировал душевой поддон как наиболее адаптируемый блок в своем роде для использования различных смежных материалов. Поскольку на стены душевой кабины наносятся различные материалы, при установке поддон меняет положение на стене. Вы можете следовать грубому руководству, которое поможет вам определить правильное размещение для вашего выбора материала для облицовки стен.
Q: Предлагаете ли вы поддоны для душа с небольшим уклоном воды в канализацию?
A: Да, все наши душевые поддоны имеют наклонный слив.
Описание Информация видео Часто задаваемые вопросы
Все необходимые варианты выбора отмечены * Выберите форму панорамирования ниже *
Выбор поддонов для душа на заказ
651
Заполните размеры кастрюли *
и место слива Ширина входа по умолчанию — 3 дюйма
Выбор цвета для душевого поддона
Бисквит ~ Группа A
Выберите материал
CorianHiMacs
Варианты поддонов для душа на заказ
Выберите высоту:
Стандартная высота Короткая высота
StraightWall
StraightWall Выберите вариант стены: Прямая стена Гофрированная стена 1 для стен 1/4 дюйма Гофрированная стена 2 для стен 1/4 дюйма Гофрированная стена 3 для стен 1/2 дюйма Гофрированная стена 4 для стен 1/2 дюйма Гофрированная стена от 5 до 3/4 дюйма Гофрированная стена от 6 до 1 и 1 Стены / 4 «Квадратная стена 1 для стен 1/4» Квадратная стена 2 для стен 1/4 «Квадратная стена 3 для стен 1/2» Квадратная стена 4 для стен 1/2 «Квадратная стена от 5 до 3/4» Стена Квадратная стена от 6 до 1 и 1/4 дюйма стены Короткие прямые стены Короткие стены с выступом 1 для стен 1/4 дюйма Короткие стены с выступом 2 для стен 1/4 дюйма Короткие стены с выступом 3 для стен 1/2 дюйма Короткие стены с выступом 4 для стен 1/2 дюйма Короткие стены с выступом от 5 до 3 Стены / 4 дюйма Короткие стены с выступом от 6 до 1 и 1/4 дюйма Короткие квадратные стены 1 для стен 1/4 дюйма Короткие квадратные стены 2 для стен 1/4 дюйма Короткие квадратные стены 3 для стен 1/2 дюйма Короткие квадратные стены 4 для 1/2 Стены Короткие квадратные стены от 5 до 3/4 «стены Короткие квадратные стены от 6 до 1 и 1/4» стены
Нажмите, чтобы открыть прямую стену Подробная информация о спецификациях PDF
NoDrip Выберите вариант записи: Вход без капель Ввод с каплями 85 долларов с наклонным входом Въезд с разгонной рампой Короткий вход без капельКороткий вход с каплями 85 долларов США с коротким входом с наклономКороткий вход с наклоном
Нажмите, чтобы открыть вход без капель Подробная информация PDF
Стандартный Выберите вариант слива: Стандартный дренажВнутренний дренажКороткий стандартный дренажКороткий дренажный канал
Нажмите, чтобы открыть стандартную спецификацию дренажа PDF
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выберите размер 1/2 дюйма, длина 72 дюйма, длина 1/2 дюйма, длина 96 дюймов
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выберите размер 1/2 дюйма, 72 дюйма, длина 1/2 дюйма, длина 96 дюймов
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выберите размер 1/4 «WallCap 72» Long1 / 4 «WallCap 96» Long
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выберите размер Стеновая крышка 1/2 «, длина 72 дюйма, длина 1/2 дюйма, длина 96 дюймов
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выберите размер Дверной косяк 1/4 дюйма длиной 72 дюйма Дверной косяк 1/4 дюйма длиной 96 дюймов
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выберите размер Дверной косяк 1/2 дюйма длиной 72 дюйма Дверной косяк 1/2 дюйма длиной 96 дюймов
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выберите размер Шовная рейка 72 «Длинная Шовная рейка 96» Длинная
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выберите размер Угловой щиток 72 «Длинный Угловой щиток 96» длинный
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выберите тип продукта и модель
Тип продукта: Кадди Полки Сиденья
SSC3051 ~ Спецификация
SSC3051
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3051 отдельно
SSC3052 ~ Технические характеристики
SSC3052
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3052 отдельно
SSC3053 ~ Технические характеристики
SSC3053
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3053 отдельно
SSC3060 ~ Технические характеристики
SSC3060
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3060 отдельно
SSC3061 ~ Технические характеристики
SSC3061
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3061 отдельно
SSC3062 ~ Технические характеристики
SSC3062
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3062 отдельно
SSC3063 ~ Технические характеристики
SSC3063
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3063 отдельно
SSC3064 ~ Технические характеристики
SSC3064
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3064 отдельно
SSC3065 ~ Технические характеристики
SSC3065
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3065 отдельно
SSC3066 ~ Технические характеристики
SSC3066
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3066 отдельно
SSC3067 ~ Технические характеристики
SSC3067
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3067 отдельно
SSC3020 ~ Технические характеристики
SSC3020
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3020 отдельно
SSC3021 ~ Технические характеристики
SSC3021
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3021 отдельно
SSC3023 ~ Технические характеристики
SSC3023
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3023 отдельно
SSC3024 ~ Технические характеристики
SSC3024
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3024 отдельно
SSC3033 ~ Технические характеристики
SSC3033
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3033 отдельно
SSC3034 ~ Технические характеристики
SSC3034
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3034 отдельно
SSC3010 ~ Технические характеристики
SSC3010
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3010 отдельно
SSC3014 ~ Технические характеристики
SSC3014
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3014 отдельно
SSC3010 ~ Технические характеристики
SSC3010
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3010 отдельно
SSC3000 ~ Технические характеристики
SSC3000
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Морское ушко ~ Группа А
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать SSC3000 отдельно
Выбрать модель
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать GB5 отдельно
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать GB6 отдельно
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать GB8 отдельно
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать GB12 отдельно
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать GB16 отдельно
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать GB18 отдельно
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать GB24 отдельно
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать GB30 отдельно
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать GB32 отдельно
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать GB36 отдельно
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать GB42 отдельно
Цвет:
Биск ~ Группа А
Биск ~ Группа А
Выберите цвет Цвет душевого поддона Цвет душевой стены
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Нажмите здесь, чтобы заказать GB48 отдельно
Выбрать модель
SDO42097 ПВХ сварка растворителем ~ Технические характеристики
SDO42097
Изготовлен из ПВХ.
Фильтр с защелкой 4¼ «.
Предназначен для использования с предварительно сформированными душевыми поддонами.
Прокладка из волокна и резины обеспечивает плотное прилегание к основанию.
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
SDO42099 ПВХ без герметика ~ Спецификация
SDO42099
Изготовлен из ПВХ.
Фильтр с защелкой 4¼ «.
Предназначен для использования с предварительно сформированными душевыми поддонами.
Прокладка из волокна и резины обеспечивает плотное прилегание к основанию.
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
SDO42150 Латунный слив без герметика ~ Спецификация
SDO42150
Из литой латуни.
Фильтр с защелкой 4¼ «.
Предназначен для использования с предварительно сформированными душевыми поддонами.
Прокладка из волокна и резины обеспечивает плотное прилегание к основанию.
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Выбрать продукт
Комплект для установки ~ Спецификация
Монтажный комплект
Монтажный комплект душевого поддона: входит в комплект поставки душевого поддона, заказ
1 каждый: DAP® DynaGrip All-Purpose 10.3 FL.OZ. «Строительный клей» Строительный клей наносится на пол, фиксируя поддон на месте. У этого есть медленная фиксация для регулировки выравнивания зазоров слива и стены.
1 каждый: SIL-BOND 100% RTV 3500 Устойчив к плесени 10,3 FL. ОЗ. «Силиконовый герметик» Цветной силикон предназначен для уплотнения между стенками и поддоном. Это так называемые мягкие швы; они гибкие, позволяя при необходимости расширяться и сжиматься. Примечание: это обязательно. (Затирка) не может применяться в этом приложении.
Для ремонта неровных полов и ремонта шероховатых, пористых, шлифованных и необработанных бетонных поверхностей. Используется для ремонта обмерзшего и замерзшего бетона. Используется для ремонта полов перед укладкой ковров, эластичных полов, деревянных полов, керамической плитки, мраморных, гранитных и шиферных полов.Используется для выравнивания полов по керамической плитке, цементной терраццо и остаткам старого клея, а также по горизонтальным бетонным поверхностям.
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
ColorSil ~ Технические характеристики
ColorSil
Color Sil — это высокомодульный многоцелевой силиконовый герметик на 100% RTV.Разработан для широкого спектра применений. Color Sil имеет отличную адгезию к непористым поверхностям. Color Sil доступен в картриджах по 10,3 унции (средний охват 100 футов). Свяжитесь с нами для получения информации о соответствии цвета.
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
PolySil ~ Технические характеристики
PolySil
Поли-Сил — это 100% силиконовый герметик с взвешенными цветными частицами.Специально разработан для требований современных профессиональных производителей / установщиков в индустрии твердых поверхностей и камня. POLY-SIL использует широкий спектр цветных частиц для достижения цветовой гармонии с гранитоподобными узорами всех производителей твердых поверхностей. Свяжитесь с нами, чтобы узнать о соответствии цвета.
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
DYNAGRIP ~ Технические характеристики
DYNAGRIP
Строительный клей DYNAGRIP ® ALL PURPOSE — клей премиум-класса, идеально подходящий для облицовки панелей, реконструкции и других внутренних работ. DYNAGRIP ® ALL PURPOSE обеспечивает прочное, долговечное соединение и отличную адгезию к обычным строительным материалам.
Стоимость доставки не включена в цену. Указанные цены являются ориентировочными рекомендованной розничной ценой. Цены и наличие могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
↓ Чтобы отправить запрос ценового предложения Введите контактную информацию в панели ниже ↓
Форма запроса поддонов для душа на заказ
Версия: CP41421
Как сделать пол в душе менее скользким (4 простых метода)
Комбинация влаги, мыла, шампуня и гладких поверхностей делает пол для душа одним из самых скользких и опасных мест в доме.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, ежегодно миллионы людей в США получают травмы, связанные с скольжением на полу в душе или ванне.
Итак, как сделать пол в душевой менее скользким и предотвратить травмы в доме?
Самый простой способ сделать пол в душе менее скользким — это добавить сцепления с поверхностью, установив противоскользящий коврик для душа. Они дешевы, просты в установке и сразу добавляют текстуру вашему полу, что значительно снижает ваши шансы поскользнуться.
Если вам не нравится идея противоскользящего коврика для душа, вы можете установить прозрачные нескользящие клейкие ступеньки или нанести противоскользящую формулу, специально разработанную для душа и ванны.
В дополнение к добавлению сцепления с ковриком для душа, клейкой подошвой или противоскользящим составам, неплохо установить в душе поручень, чтобы удержать равновесие, если вы когда-нибудь почувствуете, что начинаете поскользнуться.
В этой статье я подробно расскажу о том, как сделать пол в душе менее скользким, объясню плюсы и минусы каждого метода и предоставлю тщательно проработанные рекомендации по выбору наиболее эффективных продуктов.
Давайте прямо сейчас!
Используйте ссылки ниже, чтобы перейти прямо к разделу.
Метод 1. Установка противоскользящего коврика для душа
Один из наиболее распространенных способов сделать пол в душе менее скользким — это купить и установить коврик для душа (например, этот на Amazon).
Коврик для ванны Gorilla Grip. Щелкните изображение, чтобы просмотреть его на Amazon. Коврики для душа недороги, просты в установке и сразу добавляют сцепления гладкому полу.
Хотя нет гарантии, что вы не поскользнетесь, дополнительное сцепление, которое обеспечивают коврики для душа, значительно снижает вероятность аварии.
Коврики для душа обычно изготавливаются из винила, пластика или ПВХ и имеют на дне присоски, которые прилегают к полу и предотвращают скольжение коврика.
Они бывают разных форм, размеров и материалов, поэтому независимо от типа душа или ванны вы сможете найти подходящий коврик для душа.
Нижние стороны ковриков для душа
Прежде чем пойти и купить коврик для душа, следует знать о нескольких недостатках.
Во-первых, влага и мыльная пена могут застрять между ковриком и полом и задерживаться вокруг присосок, которые удерживают коврик на месте.
Практически невозможно предотвратить скопление влаги под ковриком для душа, поэтому вам необходимо регулярно мыть его, чтобы предотвратить появление бактерий, плесени и грибка.
В отличие от гладкой поверхности ванны, мытье между присосками коврика для душа требует больше усилий и, честно говоря, довольно утомительно.
Еще одним недостатком является то, что коврики для душа могут скользить, когда вы на них наступаете, что может привести именно к тому, что вы пытаетесь предотвратить, — к несчастному случаю.
Однако коврики для душа будут скользить только в том случае, если вы неправильно их установите.
Перед тем, как положить его, тщательно очистите поверхность пола и убедитесь, что она полностью высохла. Присоски не прилипнут, если вы положите коврик на влажную поверхность, покрытую мыльной пеной. Как только присоски приклеятся к чистому сухому полу, они никуда не денутся.
Если пол в душе выложен плиткой или текстурирован, вы, вероятно, не захотите использовать коврик для душа с присосками, так как они прилипают только к гладким поверхностям.
Наконец, коврики для душа очень функциональны, но не являются самой привлекательной особенностью вашей ванной комнаты.
Если для вас важна эстетика, вы можете подумать об альтернативе стандартному виниловому коврику для душа, например, бамбуковому коврику для ванны или бамбуковому полу для душа.
Amazon и другие розничные продавцы также продают коврики для душа, которые выглядят как скопление маленьких камней, подобных этому.
Эти опции не только предотвращают скольжение, но и отлично выглядят, на них очень удобно наступать, и они делают вашу ванную комнату больше похожей на спа.
Рекомендуемый коврик для душа
Если у вас есть ванна или прямоугольный стоячий душ, я настоятельно рекомендую коврик для душа Gorilla Grip, который является продуктом с наивысшей оценкой в категории на Amazon с более чем 4000 отзывов.
Коврик для душа Gorilla Grip очень длинный (35 x 16 дюймов, или вы можете купить квадратный 21 x 21 дюйм), поэтому он покрывает почти весь пол в душе.Он имеет более 300 крошечных присосок, предотвращающих скольжение, и маленькие отверстия повсюду, оставляя место для испарения влаги. Этот коврик является антибактериальным, устойчивым к плесени, не содержит бисфенола А и не токсичен. Коврик для ванны Gorilla Grip. Щелкните изображение, чтобы просмотреть его на Amazon.
Лучше всего то, что его можно стирать в стиральной машине, поэтому вы можете избежать неприятных хлопот, связанных с чисткой между присосками; просто положите его в стиральную машину на холодную температуру и дайте высохнуть на воздухе.
Наконец, на него предоставляется 10-летняя гарантия «Отсутствие вопросов».Если вы не удовлетворены по какой-либо причине, вы можете вернуть его и получить полный возврат средств. Обратите внимание на коврик для душа Gorilla Grip на Amazon.
Метод 2: Используйте противоскользящие клейкие протекторы
Если вы не хотите добавлять « Чистый коврик для душа » к своему длинному списку дел или предпочитаете менее заметное решение, вы можете добавить сцепления с полом для душа с помощью противоскользящей клейкой нити (например, на Amazon).
Противоскользящие клейкие ступени чаще всего используются на лестницах для предотвращения скольжения (см. Нашу недавнюю статью «Как сделать лестницу менее скользкой»).
Но есть версии, специально разработанные для душевых полов и других влажных поверхностей, таких как палубы лодок, бассейны и гидромассажные ванны.
Клейкие протекторы — это небольшие полоски ленты с липкой нижней частью, которая прилегает к полу, и шероховатой верхней поверхностью, обеспечивающей сцепление с ногами.
Клейкие проступи для ванн YBLNTEK. Щелкните изображение, чтобы просмотреть его на Amazon.
Преимущества использования нескользящей клейкой подошвы для душа очевидны.
Они улучшают сцепление с дорогой, их легко установить (приклеить к сухому полу), недорого и практически незаметно.
На мой взгляд, самое лучшее то, что вам не нужно снимать их и тратить дополнительное время на их чистку каждые несколько недель, так как они прикреплены к полу.
Обратные стороны противоскользящих адгезионных протекторов
Хотя противоскользящие клейкие ступени — это эффективный способ снизить вероятность поскользнуться в душе, у них есть несколько недостатков.
Наиболее частая жалоба на то, что их сложно установить, и через некоторое время они начинают отслаиваться.
Перед тем, как установить их, очистите поверхность пола душа и тщательно просушите. После этого раскатайте каждый протектор и разгладьте неровности или пузырьки воздуха.
Если поверхность пола в душевой кабине не совсем гладкая или вам не удается выкатить все пузырьки воздуха, вода попадет под ступеньки, что приведет к потере липкости и шелушению.
Клиенты также жалуются, что поверхность ступеней слишком шероховатая, и им неудобно ходить босиком.
Текстура резьбы зависит от производителя, поэтому я рекомендую прочитать отрицательные отзывы, прежде чем вы решите, какие ступени купить. Если вы заметили, что большинство жалоб связаны с слишком грубыми протекторами, избегайте этой марки.
Говоря о выборе лучшего бренда…
Рекомендуемые антискользящие клейкие протекторы
Быстрый поиск на Amazon «противоскользящие ступени для душа» покажет вам десятки вариантов, и большинство из них очень похожи.
Чтобы сэкономить ваше время, я провел для вас исследование и настоятельно рекомендую их от бренда YBLNTEK. Они длинные, тонкие и прозрачные, поэтому обеспечивают отличное покрытие, будучи практически незаметными.
Клейкие проступи для ванн YBLNTEK. Щелкните изображение, чтобы просмотреть его на Amazon. Если размер этих полосок не подходит для пола душа, их можно легко разрезать ножницами.
Они дешевы, просты в установке и, что самое главное, невероятно эффективно делают пол в душе менее скользким.Не верьте мне на слово; у них более 60 очень положительных отзывов на Amazon.
Если вы предпочитаете более толстый протектор, они примерно в два раза шире, чем у YBLNTEK, о которых я упоминал ранее. Если вам не нужны длинные и тонкие полосы, эти круглые ступени — еще один отличный вариант.
Метод 3. Нанесите состав против скольжения Противоскользящие формулы
— это покрытия на жидкой основе, которые можно наносить непосредственно на пол в душевой, чтобы обеспечить постоянное сцепление с дорогой.
Эти формулы — отличный вариант, если вы не хотите заниматься чисткой коврика для душа или беспокоиться о том, что ступеньки для душа со временем отслаиваются.
Установка формулы противоскольжения может показаться устрашающей, но на самом деле это довольно просто. Каждый продукт немного отличается, но в целом это шаги:
Тщательно очистите пол в душе или ванну с помощью Scotch Brite Pad и полностью высушите.
Отметьте участок пола, на котором вы хотите применить формулу. Я рекомендую заклеить скотчем прямоугольную область, где вы стоите больше всего. Другой вариант — приклеить полоски ленты, чтобы на полу были чередующиеся линии шероховатой и гладкой поверхности, как если бы вы наносили противоскользящие клейкие ступени.
Вылейте формулу в выделенную область.
Формула идет с роликом. Используйте валик, чтобы равномерно распределить состав по размеченной области пола.
Дайте покрытию высохнуть в течение нескольких часов перед использованием душа. Большинство брендов рекомендуют дать ему высохнуть не менее 5 часов. При нанесении он может выглядеть молочно-белым; однако при высыхании он становится прозрачным.
Противоскользящие формулы для душа недороги, просты в применении и не требуют постоянного ухода.Они добавляют сцепления и не оказывают негативного влияния на внешний вид душа.
В отличие от ковриков для душа и клейких проступей, вы можете нанести противоскользящую формулу на не совсем гладкие поверхности, такие как плиточные полы.
— отличный способ улучшить сцепление с полом в душе, но, как и любой другой продукт, они имеют несколько недостатков.
Во-первых, их нанесение требует больше времени и усилий по сравнению с ковриками для душа и клейкими проступями.Вам нужно заклеить участок пола скотчем, налить состав, раскатать и дать высохнуть. Это несложно, но это больше проект, чем другие методы.
Другим недостатком является то, что покрытие может отслоиться, если вы очистите душ агрессивными химикатами, отбеливателем или очистите его абразивными губками. Если вы очистите его с помощью универсального спрея и обычной губки, у вас не должно возникнуть никаких проблем.
Рекомендуемая формула противоскольжения
Если вы решите опробовать формулу противоскольжения, я настоятельно рекомендую противоскользящий душ Tub Guard и покрытие Tub Grip.Его легко наносить, он безвреден для окружающей среды (с низким содержанием летучих органических соединений) и действительно хорошо работает. Фактически, Marriott и Hilton используют его в своих отелях по всей стране.
Существуют и другие варианты, но ни один из них не имеет таких хороших отзывов, как Tub Guard.
Метод 4. Установите поручень
Что бы вы ни делали, чтобы уменьшить вероятность несчастного случая в душе, вы не можете исключить эту возможность.
По этой причине я рекомендую, помимо увеличения тяги к полу душа одним из первых трех методов, также установить поручень, чтобы у вас было к чему дотянуться, если вы потеряете равновесие.
Вы можете купить поручень, который использует мощные присоски для крепления к стене душа, как этот на Amazon (изображение ниже). Поручень этого типа самый простой в установке. Все, что вам нужно сделать, это прижать присоски к стене и нажать два рычага вниз. Вы можете переместить или удалить его в любое время.
Вы также можете купить более прочный поручень, который требует более постоянной установки. Не переживай; установка поручня этого типа по-прежнему довольно проста. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как это сделать самому.
Признаюсь, ползунок в этом видео не самый привлекательный. Обещаю, что на рынке есть несколько эстетически приятных вариантов. Например, этот от Moen и этот от Delta функциональны, но современны и привлекательны.
Если вы быстро выполните поиск на Amazon по запросу «поручень для душа», вы найдете десятки вариантов, многие из которых предназначены для использования с другими высококачественными сантехническими приборами.
Как сделать пол в душе менее скользким?
Пробовали ли вы какой-либо из этих способов сделать пол в душе менее скользким и предотвратить несчастные случаи? Если да, то что вы пробовали и порекомендовали бы это другим? Оставьте нам комментарий ниже, чтобы помочь другим домовладельцам оставаться в безопасности.
Если вы нашли эту статью полезной, вам также стоит посетить:
Поддоны для душа для влажных помещений | Формирователь поддонов для влажных помещений
Поддоны для влажных помещений, также известные как формирователи поддонов для влажных помещений, являются незаменимым предметом для тех, кто хочет установить влажные помещения в ванных комнатах с деревянным полом. Полностью водонепроницаемые душевые поддоны для влажных помещений обеспечивают прочную поверхность, на которую можно укладывать плитку и завершать образ. Вы найдете всевозможные формы, включая квадратные и прямоугольные, а также выбор того, где вы хотите разместить отходы — по центру, в конце или в углу.Планируете установить себя? Чтобы упростить задачу, выберите один из наших комплектов для формирования душевых поддонов для влажных помещений. К ним относятся формирователь лотков, высококачественные отходы и полный комплект для установки, с которого можно начать. Ассортимент душевых поддонов для влажных помещений также включает ряд душевых поверхностей, которые используются для создания приподнятых влажных помещений.
Часто задаваемые вопросы
Как установить поддон для влажной комнаты?
Учитывая характер влажного помещения, при установке поддона для влажного помещения важно обеспечить водонепроницаемость, а остальную часть помещения также сделать водонепроницаемой.Ознакомьтесь с нашим расширенным руководством о том, как установить душ для влажной комнаты, чтобы узнать больше о том, как это сделать.
Какие отходы мне нужны для поддона для влажной комнаты?
Количество требуемых отходов зависит от выбранного вами поддона для влажной комнаты. Есть несколько возможных конфигураций отходов. К ним относятся обычные квадратные и круглые отходы, а также нетрадиционные линейные отходы. Попробуйте наш впечатляющий ассортимент отходов для влажных помещений, чтобы подобрать идеальный вариант для вашего поддона. Чтобы упростить задачу, некоторые наши лотки поставляются с бесплатными отходами.
Как работают душевые поддоны для влажных помещений?
Душевые поддоны для влажных помещений образуют водонепроницаемую основу для безопасной установки душа для влажных помещений на деревянных каркасных полах. Эти водонепроницаемые основания можно затем выложить плиткой, чтобы создать образ по своему вкусу. Поддоны для влажных помещений также служат сливом для душа. Они будут иметь отходы где-то на поверхности или спрятаны сбоку.
Типы душевых поддонов — Bestbath
Выбор правильного поддона для душа
Вам понадобится поддон для душа для следующего проекта модернизации или реконструкции.Большой! Но, просматривая бесконечное количество веб-сайтов о продуктах в Интернете, вы понимаете: существует так много вариантов на выбор.
С чего начать? Чтобы помочь вам разобраться с вариантами, вот наше руководство о том, что вам нужно знать о поддонах для душа.
Что такое поддон для душа?
Поддон для душа представляет собой прочную цельную вставку, которая устанавливается на полу душа со стенами из стекловолокна или плитки. Поддон для душа выполняет роль дна душа.Он направляет воду в канализацию и должным образом герметизирован, поэтому вода не просачивается под конструкцию.
Душевой поддон и душевой поддон
Душевые поддоны также иногда называют душевыми поддонами. Но под душевыми поддонами чаще всего понимается основание под полом душа, обычно сделанное из цемента или раствора, которое помогает отводить воду в канализацию и защищает окружающую нишу для душа. Душевые поддоны — это акриловые или композитные вставки, устанавливаемые поверх этой опорной конструкции.
Типы душевых поддонов: материалы
Душевые поддоны обычно изготавливаются из четырех различных материалов: акрила, стекловолокна, индивидуальной плитки и композита.
Акрил : Хотя душевые поддоны, изготовленные из акрила, обычно армируются другими материалами, они в основном состоят из больших листов акрила, которые нагреваются и растягиваются на форме. Акрил известен своей прочностью (хотя и не такой прочной, как композит), более легким в уходе, чем плитка или натуральный камень, и, как правило, требует меньшего количества ремонта.
Однако, когда требуется ремонт, он может быть довольно дорогостоящим, особенно с учетом вероятности появления слабых мест в материале, созданном в процессе производства.
Стекловолокно: Поддоны для душа из стекловолокна изготавливаются из полиэфирной смолы, которая смешивается с ткаными стекловолокнами и затем заливается в форму. Они известны как более дешевая альтернатива другим видам материалов для душа, а ремонт стоит дешево. При этом стекловолокно более восприимчиво к повреждению или появлению пятен, и его, возможно, придется заменить раньше.
Индивидуальная плитка: Индивидуальные душевые поддоны из плитки могут обеспечить высококлассный вид, но они также имеют свой собственный набор головных болей. Душевые кабины из плитки требуют больших затрат как на материалы, так и на рабочую силу. Затирку между плитками сложно содержать в чистоте, и она со временем изнашивается. При установке кафельного душа также необходимо установить под ним опорную конструкцию.
Композит: Композиты — это материалы, изготовленные из двух или более различных материалов.Комбинация различных материалов создает качества, которые сильно отличаются от исходных материалов. В Bestbath® мы используем композиты, изготовленные из лучших материалов, в том числе прочную отделку гелькоутом.
Лучший материал для душевого поддона?
Когда дело доходит до душевых поддонов, можно выбирать из множества материалов, но композитные поддоны превосходят их все, особенно с точки зрения долговечности. Хотя в некоторых случаях они могут быть более дорогими, они просты в обслуживании, ремонте, установке и прослужат десятилетия.
Лучший душевой поддон для кафельных стен?
Для традиционных душевых, облицованных плиткой, вам необходимо установить под ним опорную конструкцию, чтобы отвести любую воду, которая просачивается через раствор, в канализацию. Установка цельного поддона вместо плиточного пола устраняет необходимость в опорной конструкции.
В этом случае композитный душевой поддон — отличный выбор. Они сконструированы так, чтобы быть чрезвычайно прочными и водонепроницаемыми, что гарантирует отсутствие утечки воды через поддон или под поддон.Это предотвращает повреждение водой на долгие годы.
Варианты душевого поддона: формы и размеры
Душевые поддоны разных форм, углов и размеров подходят для любой ванной комнаты. Если вам нужен неугловой поддон для углового душа, маленький квадрат 30 на 30 дюймов или большой поддон для модернизации ванны, у Bestbath есть большой выбор.
Опции душевого поддона: пороги
Как и в случае с размерами и формами, душевые поддоны поставляются с различными типами порогов для соответствия нормам и требованиям или предпочтениям клиентов.
Безбарьерные поддоны для душа позволяют жильцам входить прямо внутрь, не рискуя споткнуться или упасть.
Скошенные пороги обеспечивают легкий доступ для инвалидных колясок, обеспечивая соответствие нормам и рекомендациям ADA.
Бордюрные пороги имеют высоту от ½ дюйма до 6 дюймов.
Временные пороги — это съемный бордюр для безбарьерных душевых, отличный вариант для многосемейных домов или для тех, кто задумывается о старении на месте.
Места слива душевого поддона
Обойти существующие водопроводные системы всегда будет сложно при установке нового душа или его модернизации. К счастью, выбор поддона Bestbath дает вам возможность выбрать место для слива. Вы также можете выбрать дренаж из траншеи или дренаж с боковой разгрузкой, что поможет вам соответствовать требованиям ADA, ANSI B, California Title 24 и другим местным нормам.
Строительство
В Bestbath строительство начинается с наличия тщательно обслуживаемых форм.Каждую форму очищают и закатывают в камеру для распыления, чтобы нанести гелькоут — гладкую поверхность, которая образует внешнюю поверхность душа.
После того, как гелькоут затвердел, на него наносится барьерный слой, повышающий стойкость душа. В завершение мы наносим слой нашего композитного полимерного материала, более прочного по весу, чем сталь, для усиления. Для кастрюль с порогом 1 дюйм и ниже мы добавляем стальной стержень ¼ дюйма, чтобы придать сковороде дополнительную прочность и усиление.
Перед раздачей каждая чаша оснащается выравнивающими блоками, чтобы убедиться, что передний и задний концы чаши выровнены друг с другом.В результате наши душевые поддоны выровнены на заводе и полностью готовы к установке.
Установка
Одним из ключевых преимуществ выбора поддона Bestbath является простота установки, которая может значительно сократить затраты на рабочую силу. После того, как пол выровнен, а стены выровнены по вертикали, пройдет несколько часов, прежде чем сковорода будет ввинчена, закреплена и готова к использованию. Посмотрите, насколько простой может быть установка поддона для душа, из этого видео.
Гарантия
После установки на душевой поддон на него распространяется 30-летняя гарантия Bestbath.
Собрать трехстворчатый шкаф в г. д. Грибцово, Рузский район Московская область недорого
Цена договорная
Необходимо собрать трехстворчатый шкаф. После переезда, схема сборки отсутствует. Инструменты исполнитель должен взять с собой.
Время выполнения: вторник.
Жду Ваших предложений!
Когда:
, 00:00
Адрес:
д. Грибцово, Рузский район Московская область
Смотрите также:
Хотите найти лучшего мастера по ремонту?
Последние добавленные задания
Цена договорная
Установить 2 люстры и 2 светильника
Нужно установить 2 настенных светильника (фото прилагаю) и повесить 2 люстры
Анастасия Я.
Нежинская улица, 8к4, Москва
Цена договорная
Утеплить дом ппу
Хочу утеплить каркасный домик. ППУ. Площадь примерно 50м2.
Александр
посёлок Шарапова Охота
4 000 руб
Заделать проемы над межкомнатными дверьми
Заделать 4 проема над межкомнатными дверьми. Гипсом
Игорь
микрорайон Юбилейный, Королёв
Цена договорная
Повесить 2 люстры
Две люстры из ИКЕИ. Одна простая, с одной лампой, в коридор. Вторая побольше, 5 ламп, на кухню. Сами люстры и лампы есть. Сейчас висят обычные лампы от застройщика. Стремянка есть.
Яна А.
Балтийский бульвар, 4, Санкт-Петербург
35 000 руб
Выравнивание и укладка чернового пола
64 м.кв. Старый пол уже демонтирован. Перекрытия — железные балки (двутавры) с деревянным наполнением. Шаг между балками 1,5 метра. Необходимо постелить новый черновой пол под линолеум.
Всеволод
Карташихина улица, Санкт-Петербург
Сборка шкафа в Москве и Московской области
Вам нужно собрать шкаф? К вашим услугам профессиональные мастера, которые выполнят эту работу за приемлемую цену. Быструю, качественную и доступную сборку шкафов в Москве и Московской области заказывайте у нас!Мы собираем все виды и конструкции этой мебели. Работаем с разными марками. Производим монтаж шкафов со сложными механизмами. А также оказываем сопутствующие этому услуги.
Есть вопросы? Позвоните нам: +7 (495) 796-09-78
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем вашим вопросам в удобное для вас время
Заказать звонокКакие услуги мы предоставляем?
1. Сборка угловых шкафов
2.Сборка шкафа-купе
3. Встроенных шкафов
4. Навесных шкафов
5. Обычных шкафов для одежды
Когда нужна сборка шкафа?
В отличие от другой мебели, шкафы – это массивные предметы с достаточно большим количеством деталей. Современные шкафы выполняют из дорогих, но нередко хрупких материалов. Сборка многих сложных моделей должна производиться в строгой последовательности. Иначе правильно смонтировать шкаф не удастся.
Есть и другие причины, по которым сделать это самостоятельно невозможно:
1. У вас нет соответствующих инструментов
2. Вам непонятна инструкция по сборке шкафа
3. Вы никогда не делали этого самостоятельно и не уверены в своих силах
В таких случаях не стоит испытывать судьбу. Лучше доверьте это профессионалам, чтобы не пришлось заплатить больше за ремонт повреждений, полученных мебелью во время монтажа. Он будет стоить вам дороже.
Опытные мастера смонтируют для вас любой шкаф очень быстро и качественно. У нас есть для этого все необходимое: инвентарь, знания, расходные материалы. Независимо от того, купили вы новый шкаф, или собираете старый после переезда, мы выполним эту работу на высшем уровне.
Сколько стоит сборка шкафа?
Оплата за эту услугу производится за время работы мастеров. Чем сложнее конструкция и больше количество предметов мебели, тем больше часов на монтаж будет затрачено. Соответственно, выше будет оплата.
Дополнительные расходы – транспортные, оказание сопутствующих услуг – повышают оплату. В сумме она состоит из стоимости самой работы и стоимости дополнительных услуг.
Стоимость по каждому конкретному случаю вы можете уточнить по телефону. Но спешим вас уверить – она всегда остается демократичной и вполне доступной. Вы платите за качество.
Сборка шкафа (платяной)
Шкаф — 1 дверка
шт.
1000
Шкаф — 2 дверки
шт.
1500
Шкаф — 3 дверки
шт.
2000
Шкаф — 4 дверки
шт.
2500
Сборка шкафа-купе
Шкаф-купе двухстворчатый
шт.
1500-2000
Шкаф-купе трехстворчатый
шт.
2000-2500
Шкаф-купе встроенный
шт.
от 3500
Сборка углового шкафа
Шкаф — 1 дверка
шт.
от 1500
Шкаф — 2 дверки
шт.
от 2000
Минимальный заказ по Москве
Сборка мебели
шт.
1200
Почасовая оплата работы сборщика мебели
Шкаф — 2 дверки
шт.
от 2000
Сборщик мебели
час
350-400*
* Минимальное время заказа составляет 4 час работы
Заказывайте сборку у нас!
Обращайтесь к нам, если вам понадобилась сборка шкафа! Ощутите преимущества от работы профессионалов. Качественная сборка шкафов любых видов решит ваши проблемы. И вы сможете радоваться не только приобретению, но и правильной установке мебели.
Вы всегда можете заказать звонок или позвонить нам по телефону: +7 (495) 796-09-78 и наши менеджеры проконсультируют вас по всем вашим вопросам.
Трехстворчатый шкаф своими руками, схема, нюансы проектирования
Решают сделать трехстворчатый шкаф своими руками по разным причинам: из соображений экономии или окончательно отчаявшись найти модель нужных габаритных размеров, расцветки и комплектации. Существует несколько нюансов в проектировании шкафов с тремя створками, которые следует учесть, особенно если планируется сделать его с ящиками, антресолями или зеркалами.
Какого размера может быть трехстворчатый шкаф?
Габаритные размеры трехстворчатого шкафа ограничиваются предельно возможной шириной и высотой фасадов и соображениями эргономики при определении оптимальной глубины.
Делать распашные створки уже 300 мм и шире 500-550 мм не рекомендуется – следовательно, общий габарит ширины трехстворчатого шкафа колеблется в пределах 900-1650 мм. Меньшей ширины шкаф лучше сделать с двумя створками, а шире – с четырьмя, из соображений эстетики и практичности.
По высоте также есть ограничения. Для фасадов из ДСП – до 2100 мм, для МДФ и массива – до 2400-2500 мм. При необходимости делать шкаф выше, под потолок, фасадную часть делят, дополняют антресольными створками, иначе двери получатся слишком тяжелыми – со временем петли может «вырвать». Да и пользоваться шкафом будет неудобно.
По глубине трехстворчатый шкаф может быть любой. С точки зрения эргономики, удобства эксплуатации, оптимальная глубина для плательного 500-700 мм (под плечики), для хранения вещей, книг – в пределах 300-500 мм.
Схема сборки трехстворчатого шкафа
Внутреннее наполнение шкафа представляет собой комбинацию полок, ящиков и ниш для размещения одежды на плечиках или каких либо крупногабаритных предметов (например, гладильной доски, пылесоса, спортинвентаря и т.д.). Обычно используют двухсекционную конструкцию, редко – трехсекционную.
Схема трехстворчатого шкафа своими руками
Секции делят на равные части, согласно ширине створок. В открытых нишах, оставленных под плечики необходимо ставить ребра жесткости (РЖ), чтобы конструкция была жестче, «не гуляла».
Трехстворчатый шкаф с антресолями
Для облегчения сборки лучше конструкцию разделить на две части. Не всегда в квартире находится достаточно места, чтобы собрать довольно объемный трехстворчатый шкаф «лежа» и потом поднять, придвинув в нужное место.
Трехстворчатый шкаф с антресолями своими руками
Антресоль не обязательно должна располагаться вверху. Если вы планируете пространство внизу трехстворчатого шкафа своими руками использовать под выдвижные ящики, есть смысл деление сместить вниз. Створка при этом может оставаться цельной. Единственное, стоит убедиться, что при ее крепеже петля не попадет в полку.
Трехстворчатый шкаф с ящиками
Ящики лучше выносить наружу, за фасады. Но если по каким-то причинам в трехстворчатом шкафу своими руками ящики нужно оставить внутри, не упустите из виду следующие нюансы:
Открывающаяся створка шкафа не должна мешать выдвигаться ящику. Для этого зазоры на боковых сторонах фасада ящика делают несколько больше общепринятых, порядка 10 мм с каждой стороны.
Ручка на ящике не должна выпирать. Можно использовать врезные ручки, плоские, с висящей скобой. Либо сделать специальные выемки в фасадах ящика, чтобы выдвигать его вообще без ручки.
Петля не должна «попасть» в фасад! Особенно эта проблема актуальна для ящиков, расположенных в самом низу шкафа. В этом случае «достраивают» еще одну боковину, отстоящую от стоевой (боковины) шкафа на 30-50 мм.
Выдвижные ящики за створками шкафа
Как вариант – можно «приподнять» ящики, чтобы внизу образовалась ниша.
Трехстворчатый шкаф с ящиками своими руками
Трехстворчатый шкаф с зеркалами
Для установки зеркал лучше использовать специальный МДФ фасад с выемкой под зеркало. Если ваш трехстворчатый шкаф своими руками из разряда бюджетных моделей, то, конечно, дешевле налепить зеркало сверху ДСП, на двухсторонний скотч или жидкие гвозди. Учтите, дверь из ДСП во время эксплуатации неизбежно будет выгибать. Чтобы исключить вероятность того, что зеркало лопнет:
Не экономьте на петлях. Установите по четыре штуки на створку высотой 2-2,2 метра.
При расчете ширины зеркала отступите по краям на ширину ручек и петель (от 3 см с той и другой стороны).
Наносите жидкие гвозди, двухсторонний скотч прерывистыми горизонтальными штрихами. Для страховки зафиксируйте зеркало сверху и снизу красивыми держателями.
Держатели для зеркал трехстворчатого шкафа
Резюме
Габариты шкафа в пределах: 900-1650 мм по ширине, 300-700 мм по глубине и высоте не более 2100-2200 без антресоли.
В открытых нишах не забываем устанавливать ребра жесткости.
Для облегчения сборки в небольших помещениях по возможности делим шкаф по высоте.
Ширина внутренних секций – в соответствии с шириной фасадов. Ящики по возможности выносим наружу или учитываем выступ петли.
Для установки зеркал на створки используем рамочный фасад по возможности. Если зеркало будет накладное, делаем отступы от краев фасада, ставим достаточно число петель, чтобы минимизировать изгиб створки.
Трехстворчатый шкаф внутри — Мебельный Журнал
Трехстворчатый шкаф-купе
Шкафы с тремя дверцами стали уже привычным явлением. А между тем, в XVIII веке (именно тогда впервые начали делать подобные конструкции) их могли позволить себе исключительно люди с достатком. Для изготовления такой мебели использовали дерево элитных сортов. В качестве украшения использовали резьбу по дереву, слоновую кость и даже драгоценные камни.
Однако прогресс, как известно, не стоит на месте, и для производства современной мебели используют различные материалы. Кроме дерева, это может быть и металл, и пластик, и стекло – список их может быть очень долгим.
В качестве системы хранения одежды и прочих вещей трехстворчатый шкаф — купе подойдет идеально. Он может быть размещен где угодно. При входе в дом с он примет ваше пальто в свои гостеприимные объятия, а также скроет от посторонних глаз лыжи и санки. В шкафу, размещенном в спальне, кроме одежды и обуви, можно хранить постельные принадлежности. Закажите трехстворчатый шкаф с нишей под телевизор, и он станет украшением вашей гостиной. А если у вас квартира — студия, поставьте зеркальный шкаф во всю высоту комнаты и разделите с его помощью пространство на зоны.
Преимущества
обладая большой вместимостью, трехстворчатые шкафы системы купе не кажутся огромными и неуклюжими.
такой шкаф можно заказать по индивидуальному дизайну, а можно подобрать все комплектующие и сделать систему хранения своими руками. В этом случае сборка и изготовление обойдется дешевле изделия на заказ.
шкаф с зеркалом на двери зрительно расширяет границы помещения, что немаловажно в случае его небольших размеров.
Встроенный шкаф — купе
Шкаф, являющийся частью стены, смотрится изящно и естественно. Он является продолжением комнаты и делает пространство уютным. По желанию дверцы шкафа можно изготовить в том же дизайне, что и межкомнатные двери.
Угловые шкафы целесообразно изготавливать по индивидуальным размерам. В этом случае мебель займет места ровно столько, сколько было запланировано и ни сантиметром больше. Формы таких шкафов могут быть треугольная, трапециевидная, имеющая 5 стенок, или в виде буквы «Г». Редко и по индивидуальным заказам трехдверные шкафы купе исполняют радиусного типа. Это обусловлено сложностью изготовления, дороговизной проекта и ненадежностью такой конструкции. А вот угловой шкаф купе со стандартными формами будет удачной находкой для небольших помещений.
Трехдверную роликовую систему дверей часто устанавливают в гардеробных. Чаще всего такие шкафы имеют п-образную форму и занимают целиком часть комнаты – от стенки до стенки.
Мансардный шкаф – купе делают на заказ для помещений, где есть скошенные углы между стенами и потолком, выступающие балки, нестандартные оконные проемы и прочие отступы от традиционной геометрии помещения. Как вариант, в таких помещениях очень удачно впишутся шкаф – купе с антресолью – полками для хранения, отделенных от основного пространства шкафа дверцами. Для мансардного помещения также можно приобрести готовый шкаф, а антресоли изготовить самим или заказать. Это обойдется значительно дешевле, чем индивидуальный проект шкафа.
Длина трехдверных шкафов – купе обычно составляет 1,5 -2,5 метра. Что же касается глубины, или ширины шкафа, то здесь нет каких-то стандартов – она может быть какой угодно. Конструкция шкафа с тремя раздвижными фасадами такова, что одновременно можно открыть только одну дверцу. В различных моделях шкафов система наполнения может быть только внутренней или с пристроенными внешними модулями. Корпусные шкафы могут быть единым целым, разделенным перегородками, или состоять из нескольких модулей, каждый из которых имеет раздвижной фасад. Сборная модель шкафа более дорогая, т.к. расход материалов на нее возрастает, а цельный шкаф будет менее затратным по материалам, а, следовательно, и по цене. Если пол в помещении, где будет установлен шкаф, неровный, его устанавливают на регулируемый подиум. Также шкаф может располагаться и на собственной основе.
Трехстворчатый шкаф своими руками: нюансы проектирования
Решают сделать трехстворчатый шкаф своими руками по разным причинам: из соображений экономии или окончательно отчаявшись найти модель нужных габаритных размеров, расцветки и комплектации. Существует несколько нюансов в проектировании шкафов с тремя створками, которые следует учесть, особенно если планируется сделать его с ящиками, антресолями или зеркалами.
Какого размера может быть трехстворчатый шкаф?
Габаритные размеры трехстворчатого шкафа ограничиваются предельно возможной шириной и высотой фасадов и соображениями эргономики при определении оптимальной глубины.
Делать распашные створки уже 300 мм и шире 500-550 мм не рекомендуется – следовательно, общий габарит ширины трехстворчатого шкафа колеблется в пределах 900-1650 мм. Меньшей ширины шкаф лучше сделать с двумя створками, а шире – с четырьмя, из соображений эстетики и практичности.
По высоте также есть ограничения. Для фасадов из ДСП – до 2100 мм, для МДФ и массива – до 2400-2500 мм. При необходимости делать шкаф выше, под потолок, фасадную часть делят, дополняют антресольными створками, иначе двери получатся слишком тяжелыми – со временем петли может «вырвать». Да и пользоваться шкафом будет неудобно.
По глубине трехстворчатый шкаф может быть любой. С точки зрения эргономики, удобства эксплуатации, оптимальная глубина для плательного 500-700 мм (под плечики), для хранения вещей, книг – в пределах 300-500 мм.
Схема сборки трехстворчатого шкафа
Внутреннее наполнение шкафа представляет собой комбинацию полок, ящиков и ниш для размещения одежды на плечиках или каких либо крупногабаритных предметов (например, гладильной доски, пылесоса, спортинвентаря и т.д.). Обычно используют двухсекционную конструкцию, редко – трехсекционную.
Схема трехстворчатого шкафа своими руками
Секции делят на равные части, согласно ширине створок. В открытых нишах, оставленных под плечики необходимо ставить ребра жесткости (РЖ), чтобы конструкция была жестче, «не гуляла».
Трехстворчатый шкаф с антресолями
Для облегчения сборки лучше конструкцию разделить на две части. Не всегда в квартире находится достаточно места, чтобы собрать довольно объемный трехстворчатый шкаф «лежа» и потом поднять, придвинув в нужное место.
Трехстворчатый шкаф с антресолями своими руками
Антресоль не обязательно должна располагаться вверху. Если вы планируете пространство внизу трехстворчатого шкафа своими руками использовать под выдвижные ящики, есть смысл деление сместить вниз. Створка при этом может оставаться цельной. Единственное, стоит убедиться, что при ее крепеже петля не попадет в полку.
Трехстворчатый шкаф с ящиками
Ящики лучше выносить наружу, за фасады. Но если по каким-то причинам в трехстворчатом шкафу своими руками ящики нужно оставить внутри, не упустите из виду следующие нюансы:
Открывающаяся створка шкафа не должна мешать выдвигаться ящику. Для этого зазоры на боковых сторонах фасада ящика делают несколько больше общепринятых, порядка 10 мм с каждой стороны.
Ручка на ящике не должна выпирать. Можно использовать врезные ручки, плоские, с висящей скобой. Либо сделать специальные выемки в фасадах ящика, чтобы выдвигать его вообще без ручки.
Петля не должна «попасть» в фасад! Особенно эта проблема актуальна для ящиков, расположенных в самом низу шкафа. В этом случае «достраивают» еще одну боковину, отстоящую от стоевой (боковины) шкафа на 30-50 мм.
Выдвижные ящики за створками шкафа
Как вариант – можно «приподнять» ящики, чтобы внизу образовалась ниша.
Трехстворчатый шкаф с ящиками своими руками
Трехстворчатый шкаф с зеркалами
Для установки зеркал лучше использовать специальный МДФ фасад с выемкой под зеркало. Если ваш трехстворчатый шкаф своими руками из разряда бюджетных моделей, то, конечно, дешевле налепить зеркало сверху ДСП, на двухсторонний скотч или жидкие гвозди. Учтите, дверь из ДСП во время эксплуатации неизбежно будет выгибать. Чтобы исключить вероятность того, что зеркало лопнет:
Не экономьте на петлях. Установите по четыре штуки на створку высотой 2-2,2 метра.
При расчете ширины зеркала отступите по краям на ширину ручек и петель (от 3 см с той и другой стороны).
Наносите жидкие гвозди, двухсторонний скотч прерывистыми горизонтальными штрихами. Для страховки зафиксируйте зеркало сверху и снизу красивыми держателями.
Держатели для зеркал трехстворчатого шкафа
Советы по выбору шкафов трехстворчатых, обзор моделей
Практически во все времена шкафу наделялось огромное значение в жилых помещениях. Этот предмет мебели был ответственен не только за размещение личных вещей и обуви, но и за их сохранность, защиту от внешних факторов, и уют в комнате. Именно поэтому выбирать такую мебель нужно со всей ответственностью. Далее о том, каким полезным, красивым и практичным в городской квартире может быть шкаф трехстворчатый, его видовое разнообразие, особенности и советы по выбору.
Сегодня крайне сложно представить себе городскую квартиру без шкафа. Можно выбрать несколько маленьких моделей для каждого члена семьи, расположив их в разных комнатах. Но более рациональным решением станет подбор одной вместительной, добротной модели. Опишем основные виды шкафа трехстворчатого, широко представленные потребителям практически во всех мебельных магазинах.
Исходя из особенностей конструкции, выделяют:
шкаф трехдверный корпусный — представляет собой конструкцию, которая стоит отдельно от стеновых поверхностей. Обособленный шкаф очень вместителен, пользоваться им удобно, а разнообразие дизайна позволит выбрать вариант для любого стилевого оформления комнаты;
встраиваемая конструкция с тремя дверками. Изготавливается под заказ, согласно параметрам конкретной комнаты или ниши в ней. Встроенная мебель обойдется дороже корпусной, зато будет точно соответствовать площади и форме пространства гостиной, спальной, детской комнаты.
Исходя из формы модели, можно подобрать шкаф:
прямоугольный — стандартные изделия, которые зачастую имеют самые лояльные цены. Устанавливаются вдоль свободной стены, практичны, вместительны, привлекательны на вид. Позволяют наполнить их разного рода системами хранения вещей, повысив функциональность шкафа до максимума;
угловой трехдверный в форме треугольника. Модели цвета белый глянец такого характера необходимо устанавливать в треугольное по форме пространство, к примеру, в углу помещения. Они дают возможность подкорректировать форму комнаты, визуально изменив неудобное пространство, и удачно распланировать угол для хранения личных вещей, обуви.
угловой трехдверный в форме трапеции. Отметим, что зачастую такие модели имеют довольно внушительные размеры, поэтому внутреннее пространство шкафа можно использовать для хранения большого числа вещей;
радиусный — наиболее дорогие по стоимости и вместительные модели, дизайн которых впечатляет своей оригинальностью, стилем. Фасады у такой мебели принимают криволинейные формы: могут быть выпуклыми, вдавленными. Если сочетать одновременно разные по форме фасады, можно добиться эффекта волны, что выглядит потрясающе.
Используемые материалы
Очень разнообразным по материалу изготовления сегодня может быть трехстворчатый шкаф с ящиками. Для начала опишем, из каких материалов чаще остальных изготавливается корпус изделия:
натуральная древесина — наиболее дорогой по стоимости, но очень выгодный по эксплуатационным параметрам вариант. Натуральное дерево обладает высокой прочностью, экологичностью, приятным ароматом (особенно, хвойные породы древесины). Срок службы деревянного шкафа с тремя дверками удивит даже скептиков. Про широкую вариацию цветовых оттенков натуральной древесины говорить лишний раз не приходится, многие покупатели ценят деревянную мебель именно за это качество. А ее красота не вызывает сомнения ни у кого. На фото, представленном ниже, продемонстрирован шкаф трехстворчатый белла из натурального дерева: выглядит он потрясающе;
ЛДСП — данный материал по своему внешнему виду очень похож на натуральное дерево. Но его стоимость значительно уступает цельному массиву древесины. Именно по этой причине так часто в мебельных магазинах можно найти шкаф 3х створчатый из ЛДСП оттенков белый глянец, венге;
ДСП — представляет собой древесно-стружечную плиту, которая покрывается формальдегидной смолой. По этой причине противники ДСП считают его небезопасным для здоровья человека, но содержание вредных веществ в материале настолько мало, что этот недостаток можно опустить. Зато стоит отметить прочность и доступную стоимость материала, широкий ассортимент его оттенков и фактур;
МДФ — материал используется в качестве вспомогательной составляющей при изготовлении корпусных шкафов с тремя дверями. В большинстве случаев из него производят фасады мебели, дабы несколько сэкономить. МДФ довольно дорогой материал, демонстрирующий прекрасные эксплуатационные параметры (прочность, долговечность). Если весь шкаф белый глянец изготовлен из него, то стоить он будет недешево;
шпонированная древесина — отличная альтернатива натуральному дереву, так как их эстетика практически идентична. Стоит шпон на порядок ниже натуральной древесины, выглядит достойно, служит долго.
Другие материалы (алюминий, пластик, стекло) используются для отделки деталей трехстворчатых шкафов.
Дизайнерские особенности оформления фасада
Для декора фасадов трехстворчатых шкафов применяются разнообразные по особенностям исполнения технологии. Это позволяет создавать модели разных дизайнерских стилей, с широким диапазоном стоимости. Опишем наиболее популярные варианты:
очень популярным сегодня является шкаф белый глянец, у которого фасад представляет собой декоративную отражающую поверхность. Для его изготовления зеркало с толщиной 4 мм обрабатывается особым составом, надежно защищающим поверхность от рассыпания при ударе. Максимум, что может произойти при сильном ударе об двери, — зеркальный фасад потрескается. По этой причине не стоит думать, что такой декор небезопасен для детской комнаты или спальни. Зеркалом могут украшаться все три дверки, или одна из них. А если комбинировать декоративное стекло со вставками из иных материалов (искусственных или натуральных), можно создавать оригинальные модели для городских квартир и загородных домов. Со стеклом часто сочетают ротанг, бамбук, кожу и текстиль;
не менее популярны и модели с полками и пескоструйным рисунком на фасаде. Такая отделка отличается высокой прочностью, долговечностью, изяществом линий, изысканной игрой световых лучей. Изображение рисунка получается объемным, смотрится необычно и прекрасно вписывается в различные декоративные стили;
витраж представляет собой выразительный декор дверей трехстворчатого шкафа с полками, изготовленный из стекла разного цвета. Такие конструкции выглядят дорого, стильно, необычно. Производители сочетают цветное стекло с матовой и глянцевой поверхностью, создавая неповторимые изделия необычайной красоты;
еще одной тенденцией последних лет является шкаф оливия с тремя дверями, которые декорированы фотопечатью. Это глянцевая модель с яркими, эффектными изображениям разного характера (природа, улицы мегаполисов, репродукции известных художников, сюжеты из фильмов, герои из мультфильмов, семейные фото, панорамные рисунки). Хотя некоторые настаивают, что рисунок вскоре может надоесть, спрос на фотопечать с годами не падает;
для любителей всего редкого и неповторимого предназначаются шкафы трёхстворчатые, украшенные художественной росписью. Это дорогостоящий декор, который выполняется высококвалифицированными специалистами. Ограничений по размеру и цвету в данной технике нет, к тому же она позволяет проявить индивидуальность и собственное чувство стиля, если заказывать роспись шкафа белый глянец на свое усмотрение;
бюджетная альтернатива художественной росписи – это применение пленки Oracal. Эта техника декора фасадов мебели осуществляется с помощью особого материала, изготовленного из ПВХ. Он эластичен, долговечен, стоек к износу. Фасад можно оклеить пленкой полностью или частично, превратив глянцевые поверхности в матовые и придав тем самым ему оригинальности и практичности.
Помните, выбранная техника декора определит общую атмосферу комнаты. Поэтому этот вопрос не терпит спешки и суеты.
Варианты размещения
При выборе места для размещения шкафа трехстворчатого с зеркалом белый глянец важно учесть некоторые факторы:
форма помещения — при наличии в помещении ниши оптимально заказать встраиваемый шкаф трехстворчатый с антресолью. Изделие может не иметь крышки, одной/или двух боковых сторон, роль которых может выполнить потолок, стены ниши в комнате. Если в комнате присутствует угол, свободный от других предметов интерьера, в него можно установить угловую конструкцию. Если шкаф планируется приставить к стене, то стоит позаботиться о его дополнительной фиксации в целях безопасности;
назначение модели — если мебель подбирается для хранения одежды, постельного, установить ее лучше в спальной, коридоре или гостиной. Если она предназначается для хранения книг, в библиотеке или рабочем кабинете. Если присутствует необходимость поместить большое число игрушек в детской, можно подобрать для нее вместительный шкафчик с тремя дверками.
Внутреннее наполнение
При выборе внутреннего наполнения для шкафа трехстворчатого важно следовать советам специалистов. Это позволит придать мебели максимум функциональности, комфортабельности.
Виды трехстворчатых шкафов
В каждой квартире необходимо место, чтобы эргономично расположить гардероб, постельные принадлежности и другие необходимые в быту вещи. Как нельзя лучше для этого подходит трехстворчатый шкаф — вместительный, удобный, экономичный. Его функциональность и универсальность намного превосходят аналоги с меньшим количеством дверей.
Виды трехстворчатых шкафов
Распашной шкаф для одежды лучше всего подходит для спален большой квадратуры. Дверцы, открывающиеся наружу, требуют некоторого места перед шкафом, что не позволяет его установить в узких помещениях, таких как, например, коридор.
Шкаф-купе. Гораздо более экономичный в плане пространства, но чуть более дорогостоящий, нежели распашной. Двери у такого шкафа задвигаются друг за друга, перемещаясь по специальным полозьям — направляющим. Такого рода система очень удобна в небольших комнатах, поэтому часто устанавливают в прихожей в качестве гардеробной подобного типа шкаф.
Угловой шкаф трехстворчатый целесообразно устанавливать в свободном от мебели углу, когда стены уже заставлены другими предметами. Такой шкаф необычайно вместителен при грамотно распределенном внутреннем наполнении. Может быть как распашным, так и с дверцами системы купе.
Шкаф для одежды 3 створчатый с антресолями был популярен в 60-е годы прошлого века, но и сейчас зачастую выбирают именно такой вариант. Он используется для того, чтобы разделить пространство для хранения, в связи с чем верхнюю полку шкафа отделяют от остального фасада отдельными дверцами. Практически всегда дверцы такого шкафа — распашные.
Материалы
Сегодня можно найти трехстворчатые шкафы в любой ценовой категории. Это обусловлено прежде всего тем, что современные технологии позволяют изготавливать корпусную мебель из множества различных материалов.
— ЛДСП — ламинированная ДСП — самый популярный материал для изготовления корпусной мебели. Производится в основном путём горячего прессования древесного материала — опилок, стружек. Основным преимуществом является низкая цена. Именно поэтому практически вся мебель средней и низшей ценовой категории изготавливается преимущественно из этого материала.
— МДФ — древесно-волокнистая плита средней плотности — производится путём обработки древесных материалов паром и перетирания их в волокна. Может устанавливаться в помещениях с высокой влажностью. Отличается постоянством формы и высокой экологичностью. Шкаф из МДФ будет служить вам долгое время — практичный и податливый к обработке материал.
— Массив различных пород деревьев. Материал не самый дешевый, но несомненно — самый долговечный. При правильном уходе прослужит не только вам, но и вашим потомкам. Надёжный, экологичный шкаф для настоящих ценителей прекрасного.
Дизайнерские особенности шкафа с тремя створками
Такая универсальная мебель как шкаф, без преувеличения, присутствует в каждой квартире. Благодаря таком спросу дизайнеры разработали множество вариантов на любой вкус.
Основная стилистическая нагрузка, безусловно, ложится на дверцы шкафа. Сам корпус и его наполнение редко чем то выделяются, если речь не идёт о шкафах из массива. В такого рода шкафах основным дизайнерским решением является резьба по дереву. Извилистые, многогранные волны и завитки на поверхности дерева представляют собой культурную ценность. Такие шкафы не поставлены на поток — это штучная работа. Вы можете быть уверены, что такой уникальный предмет мебели только у вас, потому как даже один мастер не выполнит такую творческую работу одинаково несколько раз.
Если же речь идёт о шкафах из МДФ и ЛДСП, то тут варианты декорирования зависят только от вашей фантазии. Накладные молдинги придадут вашему шкафу нотку старины, а вставки из ротанга добавят изысканности интерьеру. Створки из МДФ можно легко покрасить и нанести роспись вручную. Тогда вы получите не просто предмет интерьера, а настоящее произведение искусства, которое будет не стыдно демонстрировать гостям как уникальную работу. А может, вы хотите на дверцы шкафа нанести фото любимой кошки? Это вполне реализуемо сегодня.
Створки с фотопечатью — далеко не редкость, доступно практически любое изображение, подходящее по стилю к комнате. Можно выполнить все 3 дверцы в одном стиле, а можно предусмотреть, чтобы одна створка была исполнена в контрастном цвете к 2 остальным. Стекло, пластик, дерево, металл — невероятное множество материалов будут украшать шкаф по вашему замыслу.
Варианты размещения
Трехстворчатый шкаф для одежды, несмотря на очевидные плюсы своей функциональности, несколько массивен и предусматривает расположение в просторных комнатах. Такую мебель можно расположить практически в любой комнате. Стоит лишь учитывать стилистическую направленность предмета интерьера и особенности материала, из которого он изготовлен, его способность противостоять влажному воздуху.
Установив трехстворчатый шкаф-купе в прихожей, вы получите вместительную гардеробную, куда поместятся вся верхняя одежда и обувь большой семьи, и останется место для гардероба гостей. Выбирая шкаф для прихожей, стоит внимательно отнестись к выбору фурнитуры и особенно к качеству механизма ‘’купе’’, благодаря которому двери свободно перемещаются по направляющим. Важно помнить, что таким предметом мебели пользуются очень часто, и от долговечности всех внутренних механизмов зависит долговечность всего изделия. Если механизм окажется устаревшим и некачественным, то очень скоро двери начнут издавать громкие звуки при движении и могут просто выпадать из шкафа.
Если вы выберете для размещения шкафа спальню, стоит заранее определиться — какой объём одежды и домашних вещей вы планируете в нем хранить. И от этого уже отталкиваться в выборе размера шкафа. А если вы выберете угловой трехстворчатый шкаф, то несмотря на свою вместимость, можете даже сэкономить пространство за счёт того, что займется неиспользуемый обычно угол.
Модный, стилизованный шкаф с интересным декором вполне можно поместить даже в гостиную, где он станет одним из ярких предметов обстановки.
Внутреннее наполнение
Если внешняя отделка мебели привязана ко всему интерьеру квартиры и комнаты в частности, то внутреннее наполнение зависит исключительно от ваших потребностей. Намного лучше будет заранее определиться, сколько понадобится выдвижных шкафчиков, открытых полок и отделений со штангой для плечиков. А может, вам необходим потайной ящик? Такой внутренний элемент сейчас не редкость и выполняется по вашему пожеланию.
В такие вместительные шкафы как трехстворчатый зачастую планируют место под бытовые приборы — такие как пылесос, утюг и гладильная доска. Все это необходимо продумать и зафиксировать, а профессиональные дизайнеры подскажут, как все ваши задумки лучше распределить внутри шкафа.
Какую бы модель вы ни выбрали для себя, важно помнить, что такой предмет мебели как шкаф 3-х створчатый, приобретается на долгое время и должен отвечать всем требованиям, которые вы к нему предъявите. В связи с этим стоит продумать заранее все возможные мелочи и нюансы. И тогда такой необходимый в каждой семье элемент интерьера прослужит долгие годы.
Собрать шкаф или шкаф-купе в СПБ недорого. Вызвать мебельщика
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, МЫ РАБОТАЕМ В ЭТИХ РАЙОНАХ ГОРОДА:
Адмиралтейский район, Василеостровский район, Выборгский район, Калининский район, Кировский район, Колпинский район, Красногвардейский район, Красносельский район, Кронштадтcкий район, Курортный район, Московский район, Невский район, Петроградский район, Петродворцовый район, Приморский район, Пушкинский район, Фрунзенский район, Центральный район, п.Осиновая роща и п.Юкки
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, МАСТЕРА НА ЧАС, ПЛИТОЧНИКА, ПЛОТНИКА, МАЛЯРА:
в пос. Юкки, на Парнасе, в Мурино, Буграх, Сертолово, Токсово, Кузьмолово, в пос. Песочный, Девяткино и Новом Девяткино. Также наши мастера обслуживают Кудрово, Янино, Всеволожск, Кировск, район Уткиной Заводи, Новосаратовку, пос. Колтуши, Петро-Славянку. Кроме того, электрики нашей службы работают в Авиагородке, в пос. Шушары, Александровской, Красном Селе, пос. Металлострой, Колпино, Павловске, Пушкине, Стрельне, Петергофе и Ломоносове, Новоселье
НАШИ МАСТЕРА ПРОЖИВАЮТ У ЭТИХ СТАНЦИЙ МЕТРО:
Автово, Адмиралтейская, Академическая, Балтийская, Беговая, Бухарестская, Василеостровская, Владимирская, Волковская, Выборгская, Горьковская, Гостиный двор, Гражданский проспект, Приморская, Девяткино, Достоевская, Елизаровская, Звёздная, Звенигородская, Кировский завод, Комендантский проспект, Крестовский остров, Купчино, Ладожская, Ленинский проспект, Лесная, Лиговский проспект, Ломоносовская, Маяковская, Международная, Московская, Московские ворота, Нарвская, Невский проспект, Новочеркасская, Обводный канал, Обухово, Озерки, Парк Победы, Парнас, Петроградская, Пионерская, Площадь Александра Невского, Площадь Александра Невского 2, Площадь Восстания, Площадь Ленина, Площадь Мужества, Политехническая, Пролетарская, Проспект Большевиков, Проспект Ветеранов, Проспект Просвещения, Пушкинская, Рыбацкое, Садовая, Сенная площадь, Спасская, Спортивная, Старая Деревня, Технологический институт, Удельная, Улица Дыбенко, Фрунзенская, Чёрная речка, Чернышевская, Чкаловская, Электросила. Вызов в Киссолово, Агалатово, Вартемяги, Лесколово, Касимово, Елизаветинку, Керро, Осельки. Вызов в Запорожское, Сосново, Лемболово, Гарболово.
Разборка и сборка мебели при переезде, разобрать и собрать мебель
Чтобы переместить, перевезти или переставить крупную мебель с места на место, нужно ее сначала раскрутить, а потом установить в прежнее состояние. Разборка и сборка мебели – два взаимосвязанных процесса. Выполняются они в комплексе и, как правило, одним лицом, хотя для профессионалов это не критично. Если демонтаж при переезде был осуществлен грамотно, проблем со сборкой гарнитура не возникнет. Важно не повредить поверхности шкафов и тумб при их перемещении и сохранить всю фурнитуру в полном количестве. За успех отвечает человек, выполняющий работу. Для ее реализации нужны подготовка и специализированные знания.
Компания «Сбормебель-М» предлагает клиентам комплекс услуг по Москве и области. Он включает в себя все необходимое для грамотного ремонта, обслуживания разборки и сборки изделий мебельного производства, начиная техническими приспособлениями и заканчивая подготовленными кадрами. Наши специалисты проводят работы на дому, в офисах и производствах. Если клиенту нужно перевезти стенку или сервант, а их габариты не позволяют это сделать без предварительной раскрутки, обращайтесь к нам. Возможна любая схема действий на выбор клиента. Шкафы и столы могут быть демонтированы в один день, а установлены в другой, после транспортировки. Можно разобрать и собрать мебели в Москве за один день. Главное, чтобы было достаточно времени для сборки на обоих адресах. В обоих варианта цель одна, и, чем быстрее она будет достигнута, тем лучше.
Если перемещение гарнитуров проводится в пределах одного помещения или здания, нет проблем. Мы поможем разобрать и собрать мебель своими силами без дополнительного привлечения грузчиков сторонних компаний. Сборка шкафа или стола менее скоротечна, чем его раскрутка, но сроки работы в целом удовлетворительны всегда. Главное, чтобы не было препятствующих процессу проблем — отсутствие фурнитуры, непригодные квартирные или офисные условия. Собрать мебель в квартире реально за несколько часов. В зависимости от объема работ возможно использование любого достаточного количества сборщиков.
Разборка и сборка
сервис для перемещения мебели
перевозка мебели в комплексе
Разобрать и собрать мебель на переезд
Многим компаниям при переезде требуется помощь для привидения шкафов, диванов, кресел в пригодное для перевозки состояние. Это может быть частичный демонтаж стекол и полок или полная раскрутка шкафов или угловых столов, габариты которых не позволяют их беспрепятственный пронос. Если разборка и сборка мебели в Москве нужны частным организациям, мы готовы их оказать в любом количестве.
При переезде квартир вывозится большая часть обстановки комнат. Гардеробные, спальные и кухонные гарнитуры транспортировать без их демонтажа не реально. Компания «Сбормебель-М» предлагает свою помощь. Без лишних вопросов и проблем наши специалисты помогут разобрать и собрать столы, шкафы, тумбы, демонтирую полки и навесные элементы с сохранением извлеченной фурнитуры. Работа будет организована таким образом, чтобы без труда можно было упаковать и перевезти груз.
Желательно, чтобы монтаж предметов осуществляла та же группа людей, что и разбирала их. Это экономит время на установку и лучше оптимизирует процесс. Но так получается не всегда. Если переезд междугородний, выезд сборщика на большие расстояния не всегда возможен. В таком случае наши работники подписывают каждую деталь предметно с приложением части фурнитуры, извлеченной и нее. Для опытного сборщика собрать так грамотно разобранные и подготовленные столы и тумбы в первоначальное состояние труда не составит. Разборка и сборка мебели при переезде будет быстро и комфортной. Скорость не сказывается на качестве услуг. Она всего лишь становится следствием правильного планирования и подготовки всего процесса.
Стоимость услуг
Цена — это, если не первый, то второй критерий, который интересует заказчика. Услуги должны быть профессиональными и доступными. Что ставить на первый план, решает каждый для себя сам.
Стоимость услуги зависит от вида гарнитура, его количества и числа задействованных в работе сборщиков. Не малую роль играет степень демонтажа. Одно дело, если разборка и сборка шкафа или стола для их перемещения минимизирована. Совсем другое дело, когда нужно разобрать и собрать мебель по максимуму. Времени на установку гарнитуров уйдет на порядок больше, следовательно, и цена услуги станет несколько выше. >> Ориентировочные цены
Узнать точную стоимость установки и демонтажа мебели можно, связавшись с нами по телефону. Может быть предложена, как точная цена, так и почасовая тарификация.
Создайте свой гардероб | French Harmony Furniture Co.
Как собрать антикварный шкаф.
Поместите основание на ровную поверхность. Для уверенности используйте на этом этапе спиртовой уровень. Если вы не поставите шкаф на ровную поверхность, иногда у вас могут возникнуть трудности с открыванием и закрыванием дверцы шкафа. Кроме того, иногда ковровое покрытие может повлиять на уровень. Подсказка — иногда вам нужно всего лишь вставить небольшие деревянные колья, чтобы исправить неровности поверхности.
Подсоедините одну из боковых панелей к основанию. Используйте канавки в основании в качестве направляющих для скольжения в боковой панели. Вы также можете увидеть круглые отверстия на основании — они должны быть совмещены с деревянными швами, найденными в основании боковой панели. В сумке с аксессуарами вы найдете болт (вместе с ключами и петлями) — полностью закрепите боковую панель, затянув болт, как показано на рис. 2 ниже.
Рис 1
Рис 2
Рис 3
Рис 4
После закрепления первой боковой панели необходимо вставить задние панели.Задние панели состоят из 2 или 4 секций. Начните с того, что вставьте первую заднюю панель в пазы, расположенные на «стенке» боковой панели (см. Рис. 1 выше). Слот в первой панели.
Затем используйте одну из более толстых деревянных брусьев для поддержки первой панели. В основании вы найдете отверстие побольше, в которое вертикально вставите этот деревянный брусок. Затем вставьте вторую заднюю панель (внизу слева на рис. 3) в пазы на толстой деревянной планке. Затем поместите более толстую деревянную планку горизонтально поверх двух нижних задних панелей.Повторите, чтобы вставить две верхние задние панели.
На этом этапе подсоедините другую боковую панель и закрепите ее другим болтом (как показано на рис. 4 выше).
Рис 5
Размещение фронтона (фото 5)
Осторожно поместите фронтон сверху, следя за деревянными швами, выступающими из боковых панелей, и поместите отверстия в фронтоне поверх этих швов, чтобы вставить верхнюю часть на место.
Установка полки и подвесной шины.(рис 6)
Вы найдете две деревянные планки на внутренней стороне левой и правой боковых панелей. Просто осторожно поставьте полку на перекладины. Подвеска устанавливается снизу. См. Рис. 6.
Рис 6
Подвешивание дверей
Дверные петли вы найдете в сумке с аксессуарами. Вставьте петлю в отверстие в основании, как показано на рис. 7. Обратите внимание, что петля всегда прикреплена к верхней части двери (рис. 8), поэтому вам нужно только соединить нижние петли с основанием.
Начните навешивать дверь, вставив ручку сверху в фронтон (рис. 8). В то же время вставьте металлическую петлю, вставленную в основание, в паз в нижней части двери (рис. 9). В некоторых случаях может быть лучше добавить дополнительный винт, чтобы закрепить дверь.
Рис 8
Рис 9
Рис 7
Поздравляем, вы собрали свой французский гардероб.Последние штрихи включают ящики и всю вашу красивую одежду
IKEA BRIMNES (3 двери) Шкаф
Дом> Дом и украшение> Гардеробы> IKEA Гардеробы> IKEA BRIMNES (3 двери) Гардероб
Нужна инструкция для вашего гардероба IKEA BRIMNES (3 двери)? Ниже вы можете бесплатно просмотреть и скачать руководство в формате PDF. Также есть часто задаваемые вопросы, рейтинг продукта и отзывы пользователей, чтобы вы могли оптимально использовать свой продукт.Если это не то руководство, которое вам нужно, свяжитесь с нами.
Ваш продукт неисправен, и руководство не предлагает решения? Сходите в ремонтное кафе, чтобы получить бесплатные услуги по ремонту.
Ручная
Рейтинг
Сообщите нам, что вы думаете о Гардероб IKEA BRIMNES (3 двери), оставив оценку продукта. Хотите поделиться своим опытом использования этого продукта или задать вопрос? Пожалуйста, оставьте комментарий внизу страницы.Довольны ли вы данным товаром IKEA? Да Нет
72 голоса
Часто задаваемые вопросы
Наша служба поддержки ищет полезную информацию о продуктах и ответы на часто задаваемые вопросы. Если вы обнаружите неточность в наших часто задаваемых вопросах, сообщите нам об этом, используя нашу контактную форму.
Как лучше всего разобрать мой товар ИКЕА? Проверено
IKEA заявляет, что лучший способ разобрать свою продукцию — следовать инструкциям в обратном порядке.
Это было полезно (11664) поделиться
В моем продукте IKEA отсутствует винт, заглушка или гвоздь. Где взять замену? Проверено
В каждой ИКЕА есть раздел, где можно взять бесплатные винты, заглушки и другие крепления.
Это было полезно (5929) поделиться
Я хочу удалить деревянный дюбель со своего товара IKEA, но не могу его достать.Что мне делать? Проверено
Лучше всего использовать плоскогубцы и слегка надавить на дюбель. Не давите слишком сильно, иначе дюбель потеряет сцепление.
Это было полезно (692) поделиться
Изначально данное руководство было опубликовано IKEA.
Трехдверный деревянный шкаф Godrej в сборе, для спальни, 1499 рупий / кусок
Трехдверный деревянный шкаф Godrej в сборе, для спальни, 1499 рупий / кусок | ID: 21736173648
Спецификация продукта
Марка
Godrej
Использование / применение
Спальня
Материал
Деревянный
Минимальное количество заказа 164 9014 901 901 9014
Описание продукта
Монтажные работы Демонтажные работы
Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца
Связаться с продавцом
Изображение продукта
О компании
Юридический статус фирмы Физическое лицо — Собственник
Характер бизнеса Сантехника / Реконструкция / Ремонт / Техническое обслуживание
Участник IndiaMART с ноября 2016 г.
Вернуться к началу 1
Есть потребность? Получите лучшую цену
1
Есть потребность? Получите лучшую цену
Трехдверный шкаф Sansa (орех)
Название банка
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
18 месяцев
24 месяца
СИТИ Банк
рупий.9 002 90 141
рупий. 4 501 90 141
рупий. 3,054
рупий. 2,290
рупий. 1,527
рупий. 1,145
AMEX Банк
рупий. 8 923
рупий. 4 461
рупий. 2 974
рупий. 2,231
–
–
Банк HDFC
рупий. 9 002 90 141
рупий. 4 501 90 141
рупий. 3,027
рупий. 2,271
рупий. 1,527
рупий.1,145
Axis Bank
рупий. 8 923
рупий. 4 461
рупий. 3 001
рупий. 2,251
–
–
Котак Банк
рупий. 8 923
рупий. 4,461
рупий. 3 001
рупий. 2,251
–
–
ICICI Банк
рупий. 9 002 90 141
рупий. 4 501 90 141
рупий. 3 001
рупий.2,251
рупий. 1,527
рупий. 1,145
ГБИ Банк
рупий. 9 082 90 141
рупий. 4,541
рупий. 3 027
рупий. 2,271
–
–
ИНДУСИНД Банк
рупий. 9 002 90 141
рупий. 4 501 90 141
рупий. 3 001
рупий. 2,231
рупий. 1,487
рупий. 1,115
HSBC Банк
рупий. 8 963 90 141
рупий.4 481 90 141
рупий. 3 014
рупий. 2,261
рупий. 1 507
–
РБЛ Банк
рупий. 9 002 90 141
рупий. 4 501 90 141
рупий. 3 001
рупий. 2,251
рупий. 1,500
рупий. 1,125
СТАНК Банк
рупий. 9 002 90 141
рупий. 4 501 90 141
рупий. 3 027
рупий. 2,271
рупий. 1,527
рупий. 1,145
ДА Банк
рупий.8 923
рупий. 4 461
рупий. 3 001
рупий. 2,251
рупий. 1,514
рупий. 1,145
ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенная выше таблица EMI является ориентировочной только для этого элемента. Фактическая сумма к оплате будет зависеть от вашей корзины и будет показана при оформлении заказа.
Arti 2 — 3 Шкаф с раздвижными дверьми 250см — Arthauss Furniture
Дебби Н.
С чего начать ?! Доставка была намного быстрее, чем заявлено.
Вес коробок при доставке довольно безумный, но мы с напарником подняли их наверх (мы не проверяли зеркала, как это делали многие).Я попытался построить их сам и смог заблокировать верхнюю панель и двери. Все инструкции были на польском языке, но достаточно просты для понимания благодаря фотографиям. Однако на этапе установки дверей были обнаружены неправильные крепления, и для этого я воспользовался инструкциями на веб-сайте.
Мне (женщине чуть меньше тридцати) потребовалось около 6 часов, чтобы собрать ее самостоятельно, закрепить верхнюю часть и двери, и самой сложной частью была последняя задняя панель !!! Он просто не вставлялся на место, но двери и т. Д. Были, и это, вероятно, заняло несколько часов разочарования, пока я не оставил его свободным, полагая, что он будет спрятан.Гардероб теперь наверху и прекрасный! По цене вы ожидаете дешевого, легкого мусора, но качество действительно отличное. Я бы сказал, что достаточно компетентен в DIY, и это тоже примерно вдвое больше рекомендованного времени (как указано для двух человек), так что это довольно точно. Откройте все коробки перед тем, как приступить к сборке!
Шарлин Д.
Абсолютно люблю наш новый гардероб. Первоначально видел тот же самый гардероб на Wayfair, который на 200 фунтов дороже !!!, Отличное обслуживание от начала до конца, Доставщики очень дружелюбны и полезны.Обязательно воспользуюсь этой компанией снова.
Кира Б.
Красивый гардероб — очень хорошего качества и выглядит потрясающе!
Джорджина Д.
Прочтите несколько отзывов перед заказом и сравните цены в Интернете, это был самый дешевый вариант, поэтому был настроен скептически, но мне не о чем беспокоиться! Шкаф явился, когда они сказали, что будет, меня держали в курсе. Доставщики проверили двери, чтобы убедиться, что зеркала целы. На сборку сказано 180 минут, но на самом деле нам потребовалось 5 часов! Мы потратили время и убедились, что у нас есть нужная вещь.Гардероб абсолютно красивый, действительно прочный, а цвет прекрасно сочетается с ним. Столько места. Мы купили дополнительные подвесные рельсы, чтобы удвоить пространство для подвешивания. Действительно впечатлен отличным соотношением цены и качества, обязательно куплю у них снова
Jessica B.
Это прекрасный гардероб и такое отличное качество по цене. Мне помог друг, чтобы собрать это вместе, и это заняло несколько часов, вероятно, из-за того, что все это собрано на довольно небольшом пространстве. Я бы на 100% рекомендовал покупать в Arthauss, и я определенно планирую покупать другие предметы.
Vikram P.
Потрясающий гардероб хорошего качества и легко устанавливается.
шарин к.
Отличное обслуживание, доставщик был очень дружелюбным и оперативным.
Joanne C.
Очень понравились, хорошие солидные гардеробы, очень просторные. Водители по доставке Мик и Адам были счастливы и готовы помочь, проверили, что заказ был правильным и не поврежден, и что мы остались довольны нашей покупкой. Прибыл в срок. Легко собрать, очень хорошее соотношение цены и качества.
Аманда С.
Прекрасная мебель, красиво смотрится в моей спальне. Легко собрать и стоит своих денег. Было много комментариев от семьи, как красиво это выглядит. Не могу достаточно хвалить этот продукт. Я заказал еще!
Hazel L.
Я заказал шкаф из дуба шетландского с тремя зеркальными дверцами. Мне это очень нравится, и я жду доставки такого же гардероба, но с двумя дверями для другой спальни. Он очень просторный, прочный и красиво смотрится. Я не принимал доставку, но человек, который это сделал, сказал, что они проверяли зеркала.Водители прибыли ровно в 9 утра, и шкаф был упакован очень хорошо. Единственным серьезным недостатком этого является то, что уже несколько раз упоминалось другими, а именно инструкции на польском языке. Я абсолютно не понимаю, почему Arthaus не принимает это на вооружение для британского рынка и не переводит инструкции на английский или, по крайней мере, загружает их на свой веб-сайт. Трое из нас были совершенно сбиты с толку в течение первого или более часа, не понимая, с чего начать. Диаграммы не пронумерованы, так что вы даже не можете проследить за ними.Мы изначально думали, что одна из сторон — это база! Мы собрали его в общей сложности за два дня, так как мы боролись с этим, так что это не верное отражение того, сколько времени потребуется на сборку этого устройства. Плохое обслуживание клиентов от Arthaus в отношении инструкций, что является позором, потому что они продают красивые гардеробы. Когда я получу свой второй гардероб, у нас будет больше шансов, теперь мы знаем, что делаем. Я не знаю ни о ком еще, но, похоже, в конце концов у нас осталось много кусочков и кусочков в сумке, но она все еще стоит.
Paul C.
Я не мог бы быть более доволен ими, определенно рекомендую
Carolann P.
Заказ в Arthauss был легким, а доставщики очень профессиональны. Спальня великолепна, настолько прочна, что много места, ящики и прикроватные тумбочки прекрасно сочетаются и дополняют мою комнату. Определенно рекомендую Arthauss. Огромное спасибо.
Thomas S.
Гардеробы пришли раньше, чем было обещано, отличная доставка, водители проверили зеркала на предмет повреждений.Простая сборка для уверенной сборки, эргономики и прочности в вертикальном положении. Двери гладкие и много места для хранения вещей. 5 *. Совершенно отделайте комнату.
Susan M.
Хороший гардероб, сложный в сборке
Vandeca C.
Я купила это своему мужу в узком кабинете, который он также использует как гардеробную! Нам очень нравится шкаф, он выглядит крепким и достаточно большим, чтобы вместить все его вещи. Best Buy
Linda Q.
Абсолютно красиво.
Crystal H.
Лучший шкаф по своей цене, очень просторный, все еще не хватает вещей, чтобы поместиться внутри (смеется) Но это того стоит, пришлось попросить профессионала собрать его (думал, что смогу это сделать я) милая милая милая, достану.l прикроватная тумбочка и комод, чтобы соответствовать
Barbara F.
Мы посмотрели на другие магазины, предлагающие аналогичный шкаф, и обнаружили, что они довольно дорогие, затем наткнулись на артхаус и подумали, что по цене они должны быть дешевыми, но поверьте мне, качество гардероба отличная и стоит каждой копейки, я бы рекомендовал там продукты всем. Определенно купил бы у них снова
Diana M.
Прекрасный качественный продукт, он был доставлен вовремя, очень хорошо упакован, прост в сборке и безупречный стиль отделки, я очень впечатлен качеством и соотношением цены и качества.От покупки до доставки все было идеально. Спасибо.
Ана-Мария
Очень понравилось! Великолепный гардероб
Chloe E.
Фантастическое качество, простота сборки, очень рекомендую
Rachel M.
Абсолютно люблю мой новый гардероб, подходит ко всему. Красивый дизайн и больше, чем я думал.
Очень прочный и крепкий.
Linda W.
Love love love it, пришла вовремя и выглядит потрясающе
Сара А.
Прекрасный гардероб, очень просторный.Мне нравится расположение внутри. Светильники Dow также являются приятным дополнением. На сборку ушло несколько часов, но оно того стоило.
Ребята из службы доставки были очень хорошими, хотя очень рано в 6 утра.
Отличное общение во всем.
Рекомендую и снова использовать.
Мартин В.
Доставка прошла легко с любезными ребятами. Сборка прошла хорошо, как только мы разобрали все биты
Готовый гардероб выглядит очень нарядно и всем рекомендую ознакомиться с вашим ассортиментом
Sonia J.
Гардероб идеален! Как раз то, что мы хотели, пришло в срок, ребята, доставили его аккуратно и показали мне, что все зеркала целы! (Очень впечатлен).Также мне пришлось купить сборщиков, так как это тяжелая работа для меня, учитывая сильную боль в спине. Но это того стоит. Он настолько просторен, что раздвижные двери идеально скользят по центру. Помогает сохранить пространство в нашей маленькой спальне. Зеркала четкие и хорошо закрепленные. В целом отличный гардероб по отличной цене!
Linda W.
Купила этот шкаф, и я должен сказать, что он мне нравится, пришел вовремя, и доставщики были очень профессиональны, какая идеальная цена на мебель для спальни
Murray R.
Красивый шкаф, на 200 фунтов дешевле, чем Wayfair для идентичного продукта.Водитель связался со мной, чтобы сказать, когда он будет доставлен, и был очень вежлив и любезен. Я очень рекомендую Arthaus Furniture.
Нора М.
Я очень люблю свои гардеробы. Цена была такой разумной, а обслуживание непревзойденным! Спасибо
Tom P.
Прекрасный продукт, инструкции не самые простые.
Leslie S.
Заказал 3-дверный шкаф-купе, и это блестящая, быстрая доставка и очень отзывчивые ребята из службы доставки.Только что попросила сестру моей жены заказать такой же гардероб.
Lauren B.
Не могу порекомендовать этот гардероб! Потрясающее качество. Из-за размера шкафа и низкой цены я очень нервничал, качество будет низким, однако качество этого предмета такое, чего можно было бы ожидать, заплатив более чем в три раза дороже! Доставка была быстрой, и водители доставили куда угодно и проверили зеркала перед отъездом. Инструкции были ясными и легкими для понимания, и на их составление у двух человек ушло не более часа.Я рекомендовал эту компанию своей семье и друзьям и не могу дождаться, чтобы купить еще! 5 * низкие цены, но очень высокое качество
Луиза А.
Отличная мебель. Мы были удивлены тем, насколько хорошо он сделан и прочен. Было проще собрать, чем. Мой муж ожидал, что все будет так хорошо, что ему удалось сделать это самостоятельно за половину того времени, которое, как предполагалось, потребовалось. Имеет место абсолютно для всего. Доставка тоже была раньше, чем ожидалось!
декан а.
Заказал 3 шкафа купе в сером цвете.курьеры были очень вежливыми. Инструкции могут быть немного более ясными, поскольку некоторые части сбивают с толку, но мы дошли до цели. и мы любим гардероб.
Vhairi W.
Заказал 23 февраля и прибыл 2 апреля. Доставщики были превосходными, очень вежливыми и услужливыми, проверили, все ли зеркальные двери в порядке, объяснили, что было в каждой коробке, и дали несколько советов по ее созданию! Определенно работа двух человек, если не троих в какой-то момент, и двери очень тяжелые. На полную сборку у двоих из нас ушло около 5/6 часов, но он выглядит потрясающе, хорошего качества, я очень им доволен!
Полина К.
Две части сломались, и в первый раз, собранные вместе, рухнули, мы купили новые спинки и новую базу, она выглядит хорошо, но стоит больше денег, нам, возможно, не повезло
Ян Ф.
Доставлено до указанной первоначальной даты. Поставляется в хорошем состоянии, отлично выглядит, отличная покупка, подойдет компания
снова
Sam C.
Отличное обслуживание, доставленное на несколько дней раньше, чем предполагалось, очень услужливый водитель объяснил, что представляет собой каждая часть, и собрал около 4 часов.Выглядит очень красиво, покупка хорошего качества! Определенно рекомендую! Спасибо
Мухаммад А.
Красивый шкаф по хорошей цене
Джули Б.
Доставка прибыла в 6 утра точно, как было рекомендовано. Доставщики были вежливы и профессиональны, перед отъездом проверили, не были ли зеркала повреждены. На сборку гардероба у моего мужа и сына ушло около 3 часов (у них есть опыт конструирования вещей, так что не полные любители). Шкаф прочный, и в нем достаточно места для хранения вещей.Делает нашу спальню светлой и воздушной благодаря тому, что она белая и зеркальная. Очень доволен товаром и доставкой. Сделал бы покупки здесь снова в будущем.
Сафия С.
Служба быстрой доставки пришла на несколько недель раньше срока. Прекрасный предмет. Довольно просто выставить
Джеймс Ю.
Так впечатлил от начала до конца. Отличное общение с момента размещения заказа. Гардероб был доставлен на несколько недель раньше, чем ожидалось, а курьеры были очень вежливы и услужливы.Определенно рекомендую, и я собираюсь на Одер еще один шкаф для запасной спальни. 5 *****
Лин Б.
Красивые гардеробы и отличное качество. Оперативное обслуживание и отличная служба доставки. Вот проверил все пакеты, ничего не было повреждено. Конечно, снова рекомендую эту компанию. X
Кэрол Х.
Нам нравятся наши гардеробы. Они прочные, но элегантные. Друг порекомендовал компанию и продукты. Нас не подвели. От начала до конца компания профессионально обработала наш заказ.Заказали 3-х дверный шкаф купе. Построить было легко. Нам нравится, что двери не полностью застеклены. Никаких грязных следов от пальцев на стекле. Средняя дверь скользит по ручкам, поэтому не должно быть неприятных ударов или поврежденных ручек.
Еще одним плюсом была доставка. Нам дали конкретное время доставки, и они явились на несколько минут раньше срока. Блестяще.
Желаю компании, сотрудникам и доставщикам благополучного будущего. Фантастический сервис.
Привет всем.
Мистер и миссис Харрисон. Шропшир
Эмма.
Love, это делает его просторным в нашей комнате
Asuramuni D.
Это так просторно, без сомнения,
Замечательное хранилище.Я советую новым покупателям добавить ящики для хранения, которые сделают это идеальным …
Доволен покупкой и желаю продолжить поиск в Arthusus в ближайшее время.
Gemma F.
Очень хорошо сделано и прекрасно смотрится в спальне.
Выглядит намного дороже, чем было !!
Сложно мириться, руководство рекомендовало три часа, курьеры сказали пять часов, если вы профессионал DIY (мы не были!), И нам потребовалось семь.Я бы посоветовал работу троим, а не двум!
Жасмин К.
ЛЮБОВЬ! Доставка была запланирована на 19 марта, но 25 февраля была доставлена прекрасной парой курьеров, которые перед отъездом проверили, все ли в порядке. Инструкции были четкими. На это ушло около 5 часов, но это великолепный предмет мебели и отлично отделывает нашу комнату! Всем рекомендую на 1000%!
Clair H.
Великолепный гардероб, очень стильный. Быстрая доставка.
Callum M.
Отличное качество и доставка.
Daniel T.
Качество этого гардероба просто великолепно. Очень хорошее соотношение цены и качества, легко монтируется (рекомендовал бы иметь другого человека для помощи). Это очень солидный предмет мебели, который отлично смотрится ночью со светодиодными лампами для обогрева, которые вы можете приобрести отдельно. С тех пор мы приобрели 2 комплекта внутренних ящиков, которые завершают гардероб, обеспечивая много места для хранения вещей.Служба доставки была очень быстрой, и двое доставщиков даже проверили мебель перед отъездом, чтобы убедиться, что ни одно из зеркал не сломалось во время транспортировки, очень дружелюбно и полезно и объяснили, какие предметы и в каких коробках, чтобы сделать сборку более эффективной. Мы уже рассказали об этой компании множеству родственников и друзей и настоятельно рекомендуем их продукцию. Мы обязательно будем покупать у них в наших будущих покупках.
Эми Р.
Люблю гардероб. Великолепный размер и много места для хранения.Больше, чем я думал. На то, чтобы разобраться в инструкциях, потребовалось некоторое время.
даниэль м.
Инструкции можно было бы сделать намного более понятными, но как только вы начнете, вам не понадобится много времени, чтобы построить работу для двух человек, так как коробки тяжелые для подъема по лестнице
Kelly K.
Абсолютно люблю этот шкаф. От начала до конечного продукта. Заказ был легким, доставка была на 3 недели раньше, чем предполагалось, водители были очень любезны и очень вежливы, объяснили, что было в каждой отдельной коробке по прибытии.Спасибо….
Рисунки говорят сами за себя, учитывая, что мой партнер и сын плотники, они были очень впечатлены. Их конструкция и качество превосходны, и они прекрасно смотрятся в нашей гардеробной.
Они очень просторные, и мы их просто любим ….
Очень рекомендую.
Helen K.
Действительно хороший продукт, простой в сборке и выглядит фантастически, ребята, которые доставили, были действительно хороши, заранее написали текстовые сообщения, они ехали в снежный день и прибыли раньше, чем ожидалось, они дали нам хорошие советы и подсказки по сборке гардероба также отличное обслуживание клиентов при заказе, держать вас в курсе, действительно хороший продукт, хорошая компания, с которой можно иметь дело, и действительно хорошая цена за такой отличный 3-дверный шкаф, большое спасибо
Millie R.
Очень впечатлили наши гардеробы, они очень хорошо сделаны и очень прочны! Три милых джентльмена доставили наши гардеробы, они принесли мне все коробки и проверили шкафы в коробках перед отъездом! Каждый из них был очень отзывчивым, вежливым и улыбчивым! С момента нашей покупки я только хвалил их компанию! Мы очень довольны и обязательно будем делать покупки у них снова! 10/10 рекомендую
Amy W.
Великолепное качество. Действительно быстрое обслуживание. Приехали намного раньше, чем было заявлено, и действительно хорошая служба доставки, все зеркала были проверены перед отъездом курьеров.Не могу порекомендовать достаточно.
SALEHA A.
От самого заказа в Интернете до ребят, которые его принесли, все прошло очень гладко и быстро.
Доставка пришла быстрее, чем ожидалось, и курьеры были очень любезны! Само изделие потрясающее, относительно простое в сборке и потрясающий внешний вид !!
Leanne W.
На сборку ушло больше 180 минут, больше похоже на 2 дня. Но в конце концов оно того стоило! Хотя было бы лучше и проще, если бы инструкции были на английском языке.Wayfair продают тот же товар гораздо дороже, и качество его просто потрясающее.
Lynette C.
Гардероб превосходного качества. Внутри больше места, чем показано на фотографиях. На сборку ушло много времени и не хватало 1 винта! Инструкции не отличные, но все же удалось собрать. Доставка была быстрой, а доставщик был фантастическим. Очень рекомендую компанию, но по возможности рекомендую выбрать вариант сборки.
Салли Н.
Хорошая мебель.
Nicola E.
Супер доволен качеством этого гардероба! Всегда игра в азартные игры, покупая онлайн «Но обязательно снова воспользуйтесь этой компанией! Спасибо
Джеймс Б.
Действительно очень доволен этой мебелью. Он был доставлен быстро и на сборку ушло всего 2-3 часа. Качество очень хорошее, и я в восторге. Я обязательно куплю в этом магазине больше мебели. Thankyou
Eve N.
Этот шкаф прочный, надеюсь, он выдержит испытание временем.Доставка была раньше, чем ожидалось, приятные курьеры, но без маски ….. Собрали 2 человека. Винтов не хватило, пришлось покупать свои, но поскольку в тот день я потерял квитанцию в развалинах упаковки, они отказались кредитовать меня.
Hayley S.
Отличная доставка, курьеры были очень дружелюбны и внимательно относились к тому, чтобы не отмечать стены моей гостиной при доставке шкафа, они использовали полистирол в качестве барьера между стеной и коробками.Они проверили, не разбито ли стекло. Давал мне совет. Гардероб было легко собрать, хотя это была тяжелая работа, определенно работа двух человек. Очень солидно, очень умно Очень доволен нашей покупкой.
Malcolm W.
Гардеробы высокого качества. Чрезвычайно хорошо сделан, отлично подогнан и отделан. Тот же товар на других сайтах почти на 200 фунтов дороже. Доставка прошла очень быстро и эффективно. Обслуживание клиентов несравненное, первоклассное.Настоятельно рекомендуется.
Phill G.
Отличный гардероб, очень четкие инструкции и простота сборки, качество, которого вы ожидаете от Arthauss
Linda S.
Абсолютно люблю этот гардероб .. Отличное общение и безопасная быстрая доставка.
Hayley O.
Отличное обслуживание от начала до конца. Шкафы прибывают оперативно. Отличный акцент в нашей спальне.
Марьян Г.
Очень хороший и просторный.
Кэти Н.
Очень хорошее качество, простота сборки и достойная цена.Очень доволен
Sarsha elena S.
Шкаф с 3 дверными зеркалами доставлен вовремя, шкаф высокого качества Шетландский дуб, который был самым красивым дубом, который я мог найти в Интернете, Мик объяснил мне все коробки и был очень любезным и вежливым определенно рекомендую эту компанию всем своим друзьям и семье отличная цена отличное качество буду использовать снова спасибо
Sharon C.
Прекрасный шкаф, хорошо сделанный, с множеством мест для хранения.
Очень тяжело подняться наверх!
На сборку ушло около 5 часов, но затраченные усилия того стоили.Определенно рекомендую этот товар.
Lottie M.
Прекрасный гардероб, но инструкции были нечеткими, поэтому на сборку потребовалось время.
Sandra C.
Большой шкаф, действительно хорошего качества, отлично смотрится в запасной спальне, сборка требует времени, но оно того стоит,
Pauline M.
Коммуникация была хорошей от начала до конца, и доставка была на самом деле раньше чем указана исходная дата. Парни из службы доставки, Адам и Мик были очень вежливыми, полезными и информативными.Проверили все стекла, объяснили, что в коробках, и пометили их. Дала представление о том, как лучше собрать гардероб. Гардеробы очень хорошо сочетаются друг с другом, хотя в руководстве есть небольшая путаница, так как в нем 2 страницы не по порядку! Я очень доволен готовым продуктом и обязательно посмотрю на другие продукты Arthauss.
Helen J.
Очень дружелюбные парни из службы доставки, прибыли вовремя. Красивый гардероб потрясающе смотрится в моей гардеробной.
Джейк Б.
Отличное соотношение цены и качества, довольно легко собрать!
KAREN L.
Мы в восторге от гардероба, это все, что мы хотели, и даже больше. Выглядит красиво, хорошо сделано и прекрасно сидит. thqnk you
Neil C.
Хороший продукт, хорошо упакован и бережно доставлен. Сэкономлено 200 фунтов по сравнению с ценами на ярмарке
Anna R.
Доставка раньше, чем ожидалось, гардероб отличного качества, выглядит потрясающе.
Rachel M.
Мне нравится этот шкаф, большой размер и действительно хорошо сделанный, учитывая цену! Это было сложно собрать, так как наше пространство было всего на см больше, чем гардероб, но было бы намного проще, если бы места было немного больше.Сервис Arthauss и команда доставки не могли быть виноваты, уведомили о времени доставки, она была вовремя, парни по доставке положили ее в гараж (по нашему запросу), открыли ее, чтобы проверить все стекла / детали. не повредил и не переупаковал его обратно, хотя, следуя мерам Covid, мы не могли и просить о лучшем обслуживании. Спасибо Arthauss
DAVID D.
Это был не самый дешевый вариант. Я решил заплатить больше, надеясь на лучший, чем последний экономичный гардероб.Чтобы возвести, потребовалось 2 опытных человека. Однако это замечательный предмет мебели и действительно положительное дополнение к дому. Много места для гибкого хранения.
Механизмы раздвижки дверей отличные. Легкое, бесшумное скольжение без усилий.
Длинные зеркала увеличивают комнату — неожиданный бонус.
Действительно хорошая покупка — никаких оговорок.
Фотографии высылаются по электронной почте отдельно.
DLD
Zoe S.
Ого, что я могу сказать об этом шкафу; он стильный, стильный и отлично подходит для хранения вещей. Он превзошел все мои ожидания и идеально вписался в мою новую спальню.Мне это очень нравится, и я уверен, что другие тоже. Кроме того, его легко собрать. Я очень рекомендую это.
Рита С.
Сборщик мебели с легкостью собрал мой шкаф, следуя инструкциям. Мой прекрасный гардероб добавляет в мою комнату еще одно измерение. Спасибо
Theresa H.
Oak Shetland 3-дверный Гардероб прибыл за месяц до назначенного срока, ребята, которые доставили (в 7.00), были вежливы и эффективны, так что отличное начало. Он прибыл в 5 коробках, все очень тяжелые, и упаковка была превосходной.Раннее прибытие означало, что мы только что собрались. Первый совет — приносить каждую деталь ПО ОДНОМУ ИЗ УПАКОВКИ в комнату, в которой она должна быть установлена (или, по крайней мере, очень близко), она ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛА. 2-й при проверке фурнитуры расположите в отдельных контейнерах (очень полезно во время строительства) 3-й ПРОЧИТАЙТЕ инструкции ПЕРЕД началом сборки. Буклет с инструкциями, который пришел с нашим гардеробом, был напечатан неправильно (содержал предметы, которые были изменены или изменены), мы загрузили инструкции со страницы описания, которые были правильными.Достаточно прямолинейный, чтобы построить, вам определенно понадобится 2 человека, должны быть достаточно сильными, и нам потребовалось 4 часа, чтобы построить. В наши 60-е годы я справился, хотя мне нужен был табурет, чтобы одеться. После постройки ОН ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ, к счастью, поскольку он был на ковре, мы смогли поставить его на место, используя ноги, спиной к противоположной стене (достаточно небольшая комната позволила нам это сделать). После постройки вы будете АБСОЛЮТНО ВООБРАЖЕННЫМ — это ПОТРЯСАЮЩИЙ предмет мебели, он великолепно выглядит, стоит каждой минуты постройки и имеет отличное соотношение цены и качества.Намного лучше, чем у других брендов, на которые мы смотрели, определенно рекомендую. Также в будущем куплю мебель у Arthauss.
Найджел
Прекрасный предмет мебели в собранном виде. Два сильных человека должны нести рюкзаки наверх, так как они тяжелые. Непосредственно для сборки, поднимается на место перед установкой дверей. Выглядит действительно здорово, определенно рекомендую!
Phil
Продукт действительно хорошего качества и простые инструкции.Выглядит великолепно. Также благодаря двум ребятам, которые сделали это, они были действительно быстрыми и эффективными и очень хорошо все объяснили. Спасибо!
Лиз Дж.
Выбрав свой гардероб, я положила его в корзину. Когда я вернулся, чтобы завершить покупку, я обнаружил, что цена была увеличена на 30 фунтов !! Я связался с магазином, и мне сказали, что на сайте произошла ошибка, и они не могут предложить мне цену, указанную в рекламе! Очень разочаровывает
Michelle
Отличное качество, потрясающе выглядит.Был этот шкаф в дубе.
На сборку ушло несколько часов, но оно того стоило.
100% рекомендую. Доставка была быстрее, чем заявлено.
Zoe B.
Шкаф Arti только что закончил сборку, он отличного качества сборки и отлично смотрится в моей спальне. Сборка заняла около 3,5 часов с двумя людьми, и у нас не было никаких проблем со сборкой. Со мной были регулярные контакты из компании, все было упаковано очень хорошо и в идеальном состоянии. Очень рекомендую _�ԍ_ ُ�
Nicola C.
Очень доволен этим пуховым пухом, заказали его в сером цвете.
Выглядит отлично .
Очень рекомендую.
Lisa D.
Мои гардеробы у меня уже несколько месяцев, и они мне очень нравятся, доставка прошла очень быстро и без проблем, на сборку у нас ушло два часа, и они выглядят потрясающе! Очень рекомендую!
Kirsty
Мик и Адам доставили мне этот продукт, они не только были невероятно полезными и очень дружелюбными, но и выглядели красиво.Если вы заказываете это, попросите их доставить это …. они потрясающие !!
Модернизация гардероба Бримнес с помощью ящиков
Одной из проблем с трехдверным шкафом Бримнес является отсутствие ящиков. В устройстве есть всего три широко разделенных полки в нужном месте для хранения. Тумба Alex 9 подходит — после некоторых сокращений. И шкаф Brimnes, и шкаф Alex с 9 ящиками стоят 129 долларов. Есть более короткий блок Alex, но он имеет глубину 27 1/2 дюймов.
Фото: IKEA.com
Область хранения Brimnes под фиксированной полкой имеет ширину 14 7/8 ″, глубину 18 3/4 ″ и высоту 36 3/4 ″ (29 ″ высотой между дверной фурнитурой).У Алекса 14 1/8 дюйма в ширину, 19 дюймов в глубину и 45 5/8 дюймов в высоту. Доступен только в белом цвете.
Фото: IKEA.com
Alex может быть уменьшен в размере, чтобы соответствовать всей площади (устройство будет смещено по центру, чтобы обеспечить достаточно места для дверной фурнитуры справа) или по центру (устройство будет располагаться между дверной фурнитурой) . Я центрировал блок Алекса.
По центру последний блок будет иметь четыре больших ящика и один маленький ящик. В полный рост будет четыре больших и три маленьких ящика.
Как обновить шкаф Brimnes с ящиками:
С помощью циркулярной пилы отрежьте 1/2 ″ ширины боковых сторон, верхней и нижней (так, чтобы шкаф был вставлен спереди в области хранения) и, измеряя снизу, отрежьте длину стороны до 35 дюймов для полной высоты (или 27 дюймов для центрированной).На всякий случай снимите предварительно установленную подвижную деталь перед обрезкой стороны.
Установите дно в соответствии с инструкциями IKEA.
Прикрутите верхнюю часть к бокам. Это обеспечит правильное перемещение ящиков.
Чтобы отцентрировать блок таким образом, чтобы он располагался между дверной фурнитурой, прикрутите две фанерные полосы 1/4 дюйма (я использовал слой толщиной 1 дюйм на 18 дюймов в высоту 1/4 дюйма) с внешней стороны («хорошая» сторона) каждой стороны. Разместите наполнитель по направлению к передней и задней сторонам. Используйте винты 1/2 ″ для крепления по бокам.
Чтобы использовать всю высоту, прикрутите две части 1/2 ″ (или две 1/4 ″ вместе только с правой стороны.Используйте винты 3/4 дюйма.
Снимите дверцу. Вставьте блок в шкаф и привинтите к стойкам шкафа. В случае центрирования используйте винты 1 1/4 ″. Если на всю высоту, используйте винты 1 ″ на левой стойке шкафа и винты 1 1/2 ″ на правой стойке.
Соберите и установите ящики в соответствии с инструкциями Ikea.
Установить дверь на место.
~ Стивен С. Питтсбург, Пенсильвания
Узнайте больше об ассортименте IKEA BRIMNES.
Как разобрать и перенести шкаф
Как разобрать и перенести шкаф
MnM Removals — лучшее решение для демонтажа и перемещения шкафа.Следуя нашим простым в использовании инструкциям, вы обнаружите, что разобрать и переместить гардероб оказалось не так сложно, как вы думали вначале. Мы всегда готовы оказать помощь и помощь, особенно пожилым людям, при демонтаже и перемещении домашней мебели.
Как разобрать и перенести шкаф
При перемещении гардероба вам нужно будет вынуть всю одежду и его содержимое, прежде чем вы начнете переезд, вам понадобится кто-нибудь, чтобы помочь вам переместить его безопасно и не нанести вред имуществу или себе, в зависимости от размера шкафа.Лучше всего складывать одежду в сумки или коробки, пока шкаф не будет перемещен.
Сначала мы начнем с дверей, если в дверях есть стекла, удалите все двери и аккуратно сложите их в несколько листов или заверните в толстые одеяла для удаления, чтобы они не сломались при перемещении. Отвинтите все 6 петель с обеих сторон дверцы шкафа, заверните их и положите в безопасное место.
Также помните, что если к вашему гардеробу прикреплены полки и выдвижные ящики, вам нужно будет вынуть их, прежде чем вы начнете перемещать шкаф, это предотвратит вылет ящиков или полок, когда вы перемещаете шкаф.
Если вы переносите шкаф в новый дом, у вас могут возникнуть проблемы с размещением его в комнате по вашему выбору, поэтому его, возможно, придется полностью разобрать.
Для этого вам нужно будет начать с верхней части шкафа, заглянув внутрь на верхнюю боковую панель, шкаф будет иметь несколько болтов по два с каждой стороны. Используя отвертку с плоской головкой, поверните болты против часовой стрелки, чтобы освободить одну сторону верхнего шкафа.
Повторите этот процесс для противоположной верхней стороны шкафа.
Теперь верхнее основание шкафа поднимется, и его можно будет обернуть пузырчатой пленкой и снять одеяла для дополнительной защиты и отложить в сторону.
Как только это будет сделано, мы переместимся к нижней части шкафа, где будут два винта, скрепляющие стороны шкафа, используя отвертку с плоской головкой, поверните болты против часовой стрелки, освобождая боковую панель шкафа снизу, повторите это еще раз для противоположная сторона шкафа-купе.
Теперь все предметы гардероба будут разобраны, и вы сможете их завернуть и легко перенести на новое место.
Лучше всего вынуть все винты и болты из частей гардероба, так как они выпадут при перемещении, поместите их в надежную сумку, чтобы вы могли снова собрать свой гардероб.
Как собрать шкаф-купе, купленный в магазине, если инструкция отсутствует? Порядок сборки дома с помощником. Инструменты и приспособления. Крепеж фурнитуры.
Функциональное предназначение
Шкаф-купе в современной квартире – незаменимый элемент интерьера. Он прекрасно вписывается в любой дизайн, скрывает неровные стены, углы, маскирует колонны и заполняет ниши.
Масса квартир не может похвастать лишним пространством, поэтому шкаф-купе собирается узким и сохраняет ширину прохода. Оптимальная глубина – 60 см, но допускается использование полок шириной всего лишь 45 см. Продумывая дизайн, учитывайте, что около 8-10 см закладывается на раздвижную конструкцию проема. Сэкономить можно за счет естественных плоскостей в качестве верхней, нижней, задней и боковой поверхности.
Шкаф-купе в прихожей играет ключевую роль. Главное – грамотно продумать схему и смоделировать расположение всех полочек, корзин, штанг, крючков для сумок, других аксессуаров. В отличие от аналогичной мебели, расположенной в гостиной или спальне, гардероб в прихожей предназначен для хранения зимней одежды, головных уборов, обуви, аксессуаров, хозяйственных мелочей, коробок, других крупно- и мелкогабаритных предметов.
Что внутри
Желаемое наполнение гардероба выбирается в зависимости от личных предпочтений, потребностей и возможностей жильцов. Необходимо заранее продумать все мелочи, чтобы каждая имела свое место и не загромождала квартиру
Основные части конструкции:
Полка. Важный штрих – кромка. От ее качества зависит общий вид стеллажа, поскольку наружная сторона поддается постоянному воздействию. Материал основы может быть любой.
Штанга. Полноценная трубка устанавливается в гардеробах, обладающих минимально допустимой глубиной – 50см. Традиционное продольное размещение штанги обеспечивает удобство в использовании и экономию пространства.
Торцевые выдвижные вешалки. Используются при малой глубине гардероба (менее 50 см). Помогут обеспечить необходимую функциональность устройству, но уступают полноценной штанге в удобстве эксплуатации.
Выдвижные ящики. Требуются для мелких предметов. Отдайте предпочтение качественным направляющим с доводчиками и не беспокойтесь о полном закрытия ящика, в противном случае они могут плохо открываться или опрокидываться.
Сетка для обуви. Не требует приобретения отдельных тумб. Обеспечивает хорошую вентиляцию. Можно выбрать выдвигающуюся модель или многоуровневую, в которой для каждой пары сапог или босоножек есть специально предназначенное место.
Моделирование конструкции
Схема будущей конструкции зависит от ее габаритов. Существуют варианты на 2, 3 или 4 секции с одноименным количеством полноценных перегородок на всю высоту помещения.
С целью экономии пространства в прихожей целесообразнее всего в качестве задней плоскости использовать естественную поверхность.
Перегородки делать в точном соответствии с количеством отделов. Стандартная схема включает гардеробную зону, включающую штангу для верхней одежды и стеллажи для хранения вещей. Нижнюю зону устройства занимают отделы для обуви. Это могут быть обычные невысокие стеллажи, стационарные или выдвижные сетки. Верхний отдел располагается по типу антресоли на всю ширину конструкции, которая лучше всего подойдет для хранения вещей и других хозяйственных атрибутов, редко использующихся в хозяйстве.
Отдельную зону можно выделить для бытовых нужд. Разработать подходящие секции для пылесоса, гладильной доски, ведра со шваброй и других хозяйственных атрибутов.
Внутреннее моделирование гардероба делается по старинке – на бумаге. Или с применением современного программного обеспечения. Как вариант, можно использовать «Базис-Шкаф» или другую версию. С ее помощью можно создать 3D модель, спроектировать не только внутреннее наполнение, но и выбрать подходящий фасад в соотношении с конкретным помещением.
Что понадобится для процесса создания шкафа-купе
Поскольку в коридоре и прихожей в качестве составляющих удобнее всего использовать стены, потолок и пол, для монтажа гардероба понадобится совсем немного деталей.
Самые необходимые элементы включают:
1 или 2 полноценные боковые стенки. Это зависит от того, будет ли мебель размещена в углу или иметь свободные бока.
Перегородки.
Полки, количество которых зависит от Ваших пожеланий.
Раздвижной профиль и дверцы.
Дополнительные аксессуары, необходимые для полноценного обустройства гардероба. К ним относятся штанги, выдвижные ящики, сетки для обуви и другое оборудование.
Прежде чем приступать к сборке, следует определиться с высотой изделия. Лучше всего закрепить профиль непосредственно по потолку. Однако если в будущем планируется ремонт и рассматривается возможность подвесного потолка, верхнюю рельсу немного опускают, а получившееся пространство маскируют небольшой планкой/
Надо заранее просчитать размеры каждой детали и заблаговременно покрыть их специальной кромкой.
Желательно провести эту манипуляцию сразу после распила материала. Кромку наносят только на видимые отрезки плиты, ее толщина должна быть не менее 2 мм. Дальние и незаметные зоны покрывают кромкой размером 0,4 мм. Стыкующиеся части не требуют дополнительной обработки.
Успех монтажа зависит от правильно проведенной подготовки. Стены осматривают на предмет изъянов и дефектов, при необходимости выравнивают. Это позволит не допустить возникновения неприятных сюрпризов в виде дугообразных щелей после окончания технологического процесса. Если это сделать невозможно, подробные измерения следует своевременно передать мастерам, которые будут распиливать ЛДСП. Они учтут это во время работы и минимизируют риск возникновения подобного явления. В домашних условиях невозможно ровно и аккуратно произвести распил. Эта зона станет потенциально слабым местом, в которое легко попадет влага из одежды, обуви или зонтов.
При необходимости самостоятельного подпиливания краев плиты, их обязательно обрабатывают. Для этого можно использовать меламиновую кромку или накладной П-образный профиль. Это защитит самое уязвимое место в ламинированной основе от проникновения влаги и пыли. Внутреннюю часть плиты и других зон можно покрыть пленкой или покрасить.
С чего начинается установка двухдверного шкафа-купе?
Для начала нужно спроектировать этот элемент интерьера, нанести соответствующую разметку на место установки шкафа и на все детали.
На этапе создания проекта нужно обратить внимание на такие данные:
Размеры шкафа. Желательно, чтобы ширина одной двери не превышала 90 см, в таком случае ширина шкафа будет составлять около 180 см.
Расстояние между полочками. Если этот показатель будет превышать 40 см, сложенные высокие стопки вещей будут перекошены и начнут быстро рассыпаться.
Ширина полочек. Чтобы доступ к полочкам и ящикам был удобным, нужно, чтобы двери открывали их на всю ширину. А двери спроектированы с перехлестом, поэтому ширина полочек и ящиков должна быть хотя бы на пять сантиметров меньше, чем половина ширины шкафа.
Размеры деталей шкафа могут и не соответствовать точно проекту, поэтому придется их подогнать под идеальные.
Делаем шкаф-купе своими руками
В основном шкафы изготовляются из листов ЛДСП. Если Вы решили сделать шкаф самостоятельно, для распила листов по подготовленным шаблонам лучше обратиться в мастерскую, где есть специальные деревообрабатывающие станки. В домашних условиях получить высокое качество распилов никак не получится не только из-за отсутствия опыта, но и из-за отсутствия необходимых инструментов.
Также в мастерских можно изготовить распилы сложных форм, полки со скругленными углами, вырезать узоры и т.д., сделать кромкование торцов, присадки для петель.
И здесь возникает вполне логический вопрос: что же тогда входит в понятие «шкаф-купе своими руками», ведь практически все его части нужно заказывать в мастерской? Дело в том, что за редкими исключениями практически все фирмы, которые продают шкафы-купе, не имеют собственных мастерских, а заказывают изготовление отдельных частей «на стороне».
В их обязанности входит проектирование мебели по пожеланию заказчика, составление схем раскроя и кромкования изделий, закупка необходимого количества материала, доставка и сборка. За это они и берут оплату, которая может превышать себестоимость шкафа в 1,5-2 раза, а то и больше. Стоимость распила листов ДСП и их обработки – незначительная часть стоимости шкафа в целом.
Таким образом, начертив, посчитав и собрав шкаф самостоятельно, Вы сэкономите немало средств.
Выгоднее делать шкаф самостоятельно и по времени.
Заказывая его на фирме, Вам придется ждать около двух месяцев, что, согласитесь, не всегда удобно. Самостоятельно его собрать вполне реально за две недели, включая проектирование и расчеты. Рассмотри более подробно последовательность изготовления шкафа-купе.
Общие правила
Для сборки приобретённого шкафа необходимо соблюдать инструкцию, приложенную к изделию поставщиком.
Есть ряд принципов, придерживаясь которых, можно собрать что угодно быстро и эффективно:
Ни к чему распаковывать всё одновременно и мешать детали из нескольких упаковок.
Делать всё по порядку.
Тщательно изучить руководство, дабы допущенная ошибка не стала проблемой.
Удостовериться в том, что в комплекте есть все материалы и фурнитура.
Собирать последовательно, от нижней части к боковым.
Достать компоненты из пакетов, разложить инструменты.
Зеркальные элементы устанавливать в самом конце, иначе можно их поцарапать или разбить.
Собираем каркас
Первым устанавливаем основание (нижний элемент).
Как правило, эта плита крепится к подставкам, расположенным вдоль длинной стороны, при помощи конфирматов (это так называемые еврошурупы, имеющие выемку в шляпке под специальный шестигранный ключ).
Сортировка деталей
Для того чтобы упорядочить процесс сборки, на начальном этапе желательно рассортировать детали в соответствии с инструкцией. Отдельно разложите составляющие каркаса шкафа: днище, крышу и боковые стенки. Во вторую стопку уложите внутренние перегородки, а полки оставьте в стороне.
Иногда, для облегчения процесса сборки, особенно если шкаф слишком высокий или длинный, проектировщики разбивают его на несколько отдельных модулей, например, корпус и антресоль, или несколько секций, которые впоследствии скручиваются между собой. В этом случае сортируйте детали помодульно, опять-таки в соответствии с инструкцией.
Необходимые инструменты
Существенные расходы на них не потребуются.
Достаточно стандартного набора:
Канцелярский нож;
Отвёртка;
Шестигранный ключ и бита под конфирмат;
Шуруповёрт;
Шило;
Дрель и свёрла;
Рулетка;
Наждачная бумага;
Резиновая киянка;
Нож-косяк.
Кроме того, понадобится молоток и простой карандаш, пригодится клей.
Монтаж гарнитура
Монтаж мебели начинают со сборки каркаса – боковые плоскости, вертикальные перегородки и окантовка проема. Основа крепится с применением дюбелей, их загоняют в близлежащие естественные поверхности. Другие компоненты изделия соединяются между собой с применением специальных уголков – пластиковых или металлических. Они позволят скрыть стыки и замаскировать некрасивые места.
Для соединения желательно использовать специальные евровинты. Главный их недостаток – требуют проведения подготовительных работа, а именно – сверления отверстий с помощью конфирмата.
При необходимости придания гарнитуру большей жесткости можно воспользоваться шкантами. Замаскировать шляпки евровинтов помогут заглушки, подбирающиеся под цвет изделия. Крепление перегородок и полок делается после установки каркаса.
Сборка каркаса
Прежде чем приступать к сборке каркаса, отрегулируйте днище шкафа с помощью строительного уровня. Если высота потолков впоследствии позволяет поднять шкаф, корпус собирайте на полу, лёжа. При маленьком зазоре между шкафом и потолком придется делать это в вертикальном положении, что менее удобно.
Примерно можно ориентироваться на следующий показатель – если высота потолков больше диагонали боковины шкафа, то корпус можно собирать на полу. При этом дополнительно следует учитывать высоту опор.
Сборку шкафа начинаем с правой стенки. Затем переходим к левой.
Подготовительный этап
В первую очередь, нужно подготовить помещение. Это будет влиять на конечный результат, а также на количество затраченного времени. Ничего не должно затруднять процесс сборки, а все требуемые инструменты и материалы должны быть поблизости.
Если есть гараж, то выполнять все работы, связанные с частичной сборкой и сверлением можно там. Единственный недостаток такого подхода – необходимость дополнительных погрузочных работ. Зато это избавит от необходимости досаждать соседям шумом дрели.
В жилой комнате придётся искать баланс между комфортностью работы и соблюдением чистоты.
Кроме пространства, где непосредственно будет шкаф, также понадобится большое количество места для перемещения его деталей. Нужно обеспечить возможность работать без опаски за повреждение других предметов мебели и интерьера.
Ещё потребуется основание для выполнения сверления. Подойдут обычные табуретки, накрытые ДСП. Не следует спешить с выбрасыванием отжившей своё мебели. Для сборки нового шкафа могут быть очень полезными пару досок от старого.
Осмотр деталей
Для начала нужно тщательно осмотреть все комплектующие, проверить их качество, чтобы не было никаких дефектов вроде царапин или трещин.
Провести эту проверку желательно ещё в магазине, чтобы во время сборки не возникло недоразумений.
Перевозку шкафа стоит осуществлять аккуратно, чтобы повредить мебель по дороге.
Стоить уделить внимание всем необходимым мерам предосторожности. Шкаф должен быть хорошо зафиксирован, а ехать, желательно, по ровной дороге.
Монтаж боковых стенок и верхней крышки
Боковины к дну и крыше прикрепите с помощью конфирматов или эксцентриковых стяжек, в зависимости от сделанных сверлений. В случае, когда крепежные отверстия отсутствуют, допустимо собирать корпус на монтажные уголки – это позволяет обойтись без дополнительной разметки и сверления.
Мнение эксперта
Александр Диденко
Сборщик мебели в компании Мабакс
Не следует сразу же максимально затягивать крепежные элементы, поскольку в дальнейшем еще предстоит установка вертикальных перегородок и полок. Обратите внимание на способ монтажа верхней крышки. Она может крепиться сверху: в этом случае, при недостаточном расстоянии до потолка вы не сможете закрутить болты.
При установке верхней крышки в нашем случае потребовалась помощь второго человека. Иначе боковые стенки рисковали сложиться.
Как собрать шкаф для длительной эксплуатации?
2-х дверный шкаф-купе отличается простой и надежной структурой. Но некоторые детали помогут сделать эту мебель еще более прочной. Например, штанга для плечиков овальной формы прослужит дольше, чем эта же деталь с круглым срезом.
Нельзя экономить на фурнитуре, которая обеспечивает движение дверей и ящиков, а также на качестве стекла и зеркал, которые могут применяться в качестве фасада шкафа-купе. Стекло для большей прочности и безопасности должно быть покрыто специальной пленкой.
Крепление полок
Существует несколько основных способов для прочного размещения полок:
Уголки. Доступный и легкий способ. Основной недостаток – весьма неэстетичный вид.
Конфирматы или евровинты. Характеризуются высокой надежностью, выдерживают большие нагрузки. Снаружи видны шляпки, в связи с чем эти виды крепления желательно применять в тех местах, которые не видны с первого взгляда.
Эксцентрики. Отличаются трудностью в установке, при этом весьма надежны. Соединение проводится таким образом, что шляпка винта оказывается снизу стеллажа.
Полкодержатели. Самый лучший вариант. Крепежи совершено не видны, при этом полки хорошо закреплены.
Выравниваем конструкцию
Процесс выравнивания заключается в проведении следующих действий. Необходимо при помощи рулетки измерить сначала одну диагональ, потом вторую и по разнице значений определить в какую сторону нужно «отжать» (переместить) верх шкафа для того, чтобы его углы были идеально прямыми.
Теперь можно заворачивать конфирматы до конца с усилием.
Устанавливаем двери
Монтаж раздвижной системы – ответственная часть сборки модульной конструкции. Эта деталь гарнитура чаще всего выходит из строя в связи с постоянной эксплуатацией. Именно поэтому здесь крайне нежелательно экономить на фурнитуре и других компонентах, поскольку ремонт обойдется значительно дороже.
При желании можно выбрать отечественные или заграничные системы, главное условие – они должны быть качественными и надежными, чтобы не разболтались и были просты в уходе.
Удобнее всего заказать готовый проем, но можно сделать его и собственноручно. Это довольно просто –аккуратно и надежно скрепить основу, рамку и фасад.
Оптимальная ширина проема – не более 1 м. Это обеспечит максимальное удобство в эксплуатации и гарантирует целостность во время доставки. Если в полотно будет вставлено зеркало, следует позаботиться о наличии эластичной пленки, которая не позволит разлететься осколкам при возникновении сильного удара.
Начинают с крепления профилей по периметру гарнитура. Сперва прикручивается поперечный элемент, затем – горизонтальный. Параллельно с этим на саморезы устанавливаются ручки. После этого следует прикрепить и настроить ролики, благодаря которым будет работать раздвижная система. Спрятать шляпки шурупов позволит использование крепежных элементов разных диаметров.
Важную роль играет правильная установка направляющих, которые должны располагаться в одной плоскости, ведь именно по ним происходит движение полотна. Верхние направляющие отвечают за надежное крепление дверей по отношению к глубине шкафа. Дополнительно в них можно установить доводчики, позволяющие проему закрываться до конца самостоятельно. Функция нижних направляющих – открывание и закрывание. Специальный стопор поможет ограничить ход полотна, благодаря которому происходит фиксация двери в требуемом положении. Самопроизвольно она не откроется и не пойдет маятником.
Нижние ролики характеризуются наличием специальной пружины и винта, которые обеспечивают регулировку высоты проема, амортизацию, мягкое и бесшумное скольжение. Верхние ролики покрыты износоустойчивой резиной. Благодаря защите подшипников они служат очень долго, без поломок.
Профили и направляющие разрезают строго по размерам. Слишком длинную планку можно подпилить, а короткую придется выбросить. Поэтому в целях экономии сил, времени и финансовых вложений надо тщательно просчитать все замеры. Профиль и другие детали крепятся к основе на саморезы.
Установка дверей происходит в несколько этапов. В первую очередь полотно фиксируется в верхний канал и только после этого – в нижний. Аналогичным образом происходит сборка других элементов.
Завершающим этапом идет регулировка высоты дверцы с помощью нижних роликов. Это позволит исключить малейшие зазоры и щели. Нельзя забыть и о шлегеле – буферной ленте. Она наклеивается по всем торцам полотна, которые стыкуются с твердыми поверхностями. Ворсистая лента защитит внутреннее пространство шкафа от попадания пыли и других загрязнений. Смягчит удары раздвижных дверей друг о друга и боковые стенки.
Придать индивидуальности комнате и украсить ее поможет применение оригинальной подсветки, обеспечивающей стиль и уют.
Крепление задней части
Заднюю стенку шкафов обычно изготавливают из ЛДВП толщиной 3-4 мм. Крепится она с помощью мебельных гвоздей, специальных фирменных приспособлений либо шурупов 4*16 и подкладочных уголков или шайб соответствующего диаметра. Второй и третий варианты предпочтительнее, поскольку накрепко фиксируют заднюю стенку, в отличие от мебельных гвоздей. Длина шага между креплениями 150-180 мм.
Задняя стенка есть не во всех моделях шкафов. В нашем случае она отсутствует и мы просто ставим шкаф вплотную к стене
Прикручивайте ЛДВП по всему периметру внешнего корпуса шкафа, к внутренним перегородкам и жестко зафиксированным полкам. Закрепить заднюю стенку можно и на более раннем этапе, сразу после установки внутренних перегородок, пока корпус еще лежит на полу. Лицевая декоративная сторона должна смотреть внутрь.
Мнение эксперта
Александр Диденко
Сборщик мебели в компании Мабакс
Убедитесь, что диагонали шкафа равны между собой. Допустимое отклонение составляет 5 мм на 1 м. При необходимости сдвигайте стороны. После закручивания задней стенки выровнять шкаф будет невозможно.
Монтаж штанги и фурнитуры
На предпоследнем этапе собранный корпус шкафа оснащается дополнительной фурнитурой и аксессуарами. В зависимости от конструкции это могут быть:
штанги;
пантографы;
тромбоны;
корзины;
брючницы;
галстучницы и т.п.
Штанги, на которые будет вешаться одежда, обычно размещают по центру боковых стенок или внутренних перегородок, на расстоянии 120—150мм от нижней плоскости крыши шкафа или верхней полки. Крепления, в которые вставляется штанга, прикручиваются шурупами 3,5*15мм. При этом ее размер должен быть на несколько миллиметров меньше внутреннего габарита секции (в зависимости от толщины самого крепления).
Прочая фурнитура и аксессуары монтируются в соответствии с инструкциями, идущими в комплекте к ним.
Смотрите подробную видео инструкцию
Мастеркласс провела Ирина Шандрук специально для bydom.ru
Как собрать 2 дверный (двухдверный) Шкаф купе
С чего начинается установка двухдверного шкафа-купе?
Сначала нужно спроектировать этот элемент интерьера, нарисовать соответствующие таблички на месте установки мебели и все детали.
На эти данные следует обратить внимание при создании проекта:
Размеры шкафа. Желательно, чтобы ширина двери не превышала 90 см, в этом случае ширина шкафа составит около 180 см.
Расстояние между полками. Если она превысит 40 см, то штабеля высотой в штабель будут перекошены и начнут быстро падать.
Ширина полки. Для того чтобы доступ к полкам и ящикам был удобным, дверцы должны открываться по всей их ширине. А дверцы рассчитаны внахлест, поэтому ширина полок и выдвижных ящиков должна быть не менее двух дюймов, чем в два раза меньше ширины шкафа.
Размеры деталей шкафа могут не совпадать с чертежом точно, поэтому их нужно будет подогнать под идеальный размер.
Вспомогательный инструмент
Прежде чем начать сборку, важно позаботиться о том, чтобы у вас было все необходимое для создания прочной конструкции. А именно:
Крестовины и прямая отвертка;
Отвертка;
сверлит отверстия в металле диаметром не менее 4 и 6 мм;
Уровень, молоток;
коробчатый резак;
измерительная рулетка;
шестигранник;
Если поверхность пола имеет какие-либо неровности, важно убедиться, что у вас есть подходящие подложки, которые можно использовать для выравнивания мебели.
Схема сборки двухдверного шкафа-купе
При покупке или заказе шкафа также следует быть внимательным и обратиться к дилеру или производителю за подробными инструкциями. Обычно она всегда включается в пакет.
Монтажные схемы 2-х дверных шкафов могут отличаться в зависимости от моделей. Однако все они имеют схожие этапы, которые можно выполнять быстрее и правильнее.
Устанавливаем внутренние перегородки
На нижнем конце перегородок имеются отверстия, которые необходимо заполнить анкерами перед установкой.
Зубило представляет собой небольшое круглое сечение стержня, используемого для укрепления деревянных соединений.
В нижней пластине имеются отверстия, предназначенные для этих дюбелей. После выравнивания дюбелей и отверстий установите вертикальные перегородки на место (здесь вам понадобится помощник).
Выполняем монтаж боковых стоек и верхней крышки
Следующей частью сборки рамы является установка боковых стоек и верхней крышки. Все три элемента должны быть установлены одновременно.
Хотя это действие зависит от характеристик конструкции и расположения точек крепления на этих деталях. Сначала установите боковые панели, прикрепив их к основанию винтами снизу.
Затем наденьте крышку сверху, выровняйте отверстия во всех деталях, а также закрепите винтами крепежные детали. Оставьте здесь немного провисания, так как весь каркас должен быть выровнен.
Крепление полок и направляющих
Правильная сборка отсеков шкафа означает не только заботу о его внешнем виде, но и удобную установку полок в ящики.
Советы по выбору трехдверного гардероба, особенности расположения
Инструкции:
Возьмите свои измерительные инструменты (линейку и карандаш).
Сначала измерьте центр полки на переборках внутри шкафа.
Используйте те же самые инструменты (линейку, ручку, маркер, карандаш и т.д.) для переноса измерений на буровую площадку.
Сборка гардероба собственными руками — трудоемкий процесс. Все детали важны. Если они являются направляющими для ящиков, то они должны обязательно соответствовать аналогичным креплениям на ящиках и подвижных полках. Чтобы правильно установить полки, нужно следовать простому правилу: чтобы убедиться, что все части мебели целы и невредимы, нужно точно измерить, где полки привинчены. Тогда сборка будет успешной.
Установка дверной системы
После завершения сборки шкафа собственными руками и установки всех элементов, можно приступать к установке дверей. Рассмотрим наиболее распространенную систему, она стоит дешевле всех остальных, поэтому пользуется наибольшей популярностью. В комплекте есть 2 рельса, один из которых высокий, установленный сверху, и низкий с прорезями для колес, установленный снизу. Для крепления используются мебельные винты длиной 12-16 мм с потайной или плоской головкой.
Важно: Перед установкой нижней планки убедитесь в том, что в нижние пазы вставлены специальные ограничители для парковки дверей. Для каждой двери предусмотрен отдельный упор, который устанавливается после регулировки двери.
Установка направляющих
Установите верхнюю обшивку заподлицо с концом крыши. Сначала закрепите одну сторону, выровняйте планку с торцевой поверхностью, а затем закрепите вторую сторону винтами. Затем установите между ними оставшиеся винты. Эта последовательность предотвратит полное деформирование ваты.
Важно: Нижняя полоса монтируется не заподлицо, а с выемкой 15 мм от конца в глубину корпуса. Эта ниша гарантирует, что двери будут стоять строго вертикально, без наклона.
При креплении направляющих к воротам они не должны быть слишком тугими, так как это может препятствовать свободному движению направляющих. При установке двери следует начать с нажатия на верхнюю перекладину, а затем на подиумную перекладину. Меховые полосы приклеиваются по бокам обеих дверей, чтобы предотвратить удары и шумы в конце установки.
Правильная регулировка двери имеет особое значение. Поворачивая регулировочный винт в нижних колесах, вы можете убедиться в том, что ворота достаточно плотно прилегают к боковым стенкам.
Установка дверей
Теперь можно установить двери, для чего вам нужно будет определиться с точной моделью, если таковая имеется. Сначала установите ворота на задние направляющие, аккуратно вставив верхнюю часть в верхнюю заднюю направляющую, вытащив нижние подпружиненные колеса и намотав их на нижние задние направляющие. Если у вас более двух дверей, установите вторую дверь на задние направляющие таким же образом. Внешняя дверь установлена последней.
Разумеется, каждая схема сборки 2-х дверных шкафов может иметь свои особенности за счет наличия дополнительных компонентов.
Видео
Оцените этот пункт(Рейтинг еще не присвоен)Поделитесь с друзьями Добавить комментарий Отменить ответ
<текстареа name=»ak_hp_текстареа» cols=»45″ rows=»8″ maxlength=»100″ style=»display: none !important;»> Рейтинг магазинов Рейтинг завода Скидки и акции Глоссарий терминов нормативные документы Интересные факты Опросы Поиск:Заголовки
Выбирать по стилю
Цветовое соответствие
Туалетная комната
Гостиная
Дачия и сад
Украшение
Wood
Ребенок
Диваны
Как это сделать
Механизмы
Сорта
Цвета
Зеркала
Как сделать это самостоятельно
Адресовальщик
Стулья
Спальные места
Принадлежности и запасные части
Двойной
Кунхаусы
Для ребенка.
Другие модели
Креативный
Односпальная и полуодноспальная кровать
Трансформатор
Мансарда
Кухня
Материалы
Обивка и обложки
Офис и бизнес
Полезные советы
Популярный сайт
вход и коридор
Оценки
Ремонт и обслуживание
Скамейка
Спальня
Таблицы
Типы
Кухня
Размеры
Домашний
К услугам
Стулья
Пьедестал
Фурнитура и аксессуары
Шкафы
Все варианты
Встроенный
Для одежды
Для промышленности
Книга
Купе
Металл
Качели
Уголок
Ты знал об этом?
Показать другой факт Прочитайте все интересные факты
Шкаф-купе РИМ-180 «Много мебели» — «Зеркальный Шкаф-купе Рим 180 — такой большой и такой вместительный. Стоит своих денег. Отзыв после года активного использования. »
Приветствую, дорогой читатель. Как и обещала, готов отзыв о приобретенном после ремонта шкафе РИМ -180 из магазина «Много Мебели».
Первое впечатление о товаре конечно было испорчено благодаря хамскому поведению сотрудниками магазина, обо всем об этом написано в отзыве на сам магазин.
В этом же отзыве хочу побольше рассказать о данной модели шкафа, в т.ч о сборке и вместительности шкафа, о его необычном фасаде, который беспроигрышно вписывается в любой интерьер квартиры. Отлично подходит для спальни, залов, просторных прихожих и гостиных, неплохо впишется и в детскую комнату.
Цвет: Венге
Создает спокойную и домашнюю атмосферу не смотря на его такой немного иссиня черный цвет. Квартира у нас светлая и окна выходит на солнечную сторону, поэтому рискнули выбрать такой темный цвет фасада и ни капельки не пожалели.
Но скажу сразу, что пыль на темной мебели видна невооруженным глазом, только с утра протрешь к вечеру уже садится, так что вооружайтесь тряпочками и будьте готовы протирать хотябы раз в 3 дня, если вас конечно она раздражает.
На стеллаже полочки белые поэтому там и не особо видно.
Вид шкафа: Купе трехдверный
Все двери шкафа двигаются: центральная, левая и правая, но за счет того, что двери три, а направляющих две, получается 2 двери конфликтуют между собой, бывает муж откроет с одной стороны, его вещи там, а я с другой, и мы друг-другу тем самым мешаем , получается смешно конечно и неудобно
Габариты шкафа: 180x60x224
Покупать советую вместе с угловым стеллажом, стеллаж приобретается отдельно, что мне показалось странным, так как вместе в совокупности выглядит как цельный большой и органичный шкаф. Даже на витрине они стоят вместе, и в инструкции шкаф проиллюстрирован вместе с этим стеллажом, а по отдельности конечно это уже не то, видимо такой вот специальный хитрый ход, чтобы содрать с клиентов побольше денег.
Вместительность:
Фото не дадут мне соврать, но шкаф о-о-о-чень и очень вместительный, по-моему он даже бездонный, и туда можно сложить полквартиры. Мало того, на верхних полках я держу ещё и постельное белье, полотенца.
Самым приятным моментом было складывать всю свою одежду в этот только что свежесобранный шкаф. Вся квартира была наполнена запахом новой мебели а настроение улучшилось, конечно, ведь ремонт почти закончен и в квартире по тихонечку начал образовываться долгожданный порядок.
Качество:
Шкаф выполнен из панелей ДСП среднего качества. Некоторые доски были со сколами и не смотря на хорошее качество сборки именно за это уже можно снять звезду.
Очень повезло, что все эти сколы и недостатки оказались на невидимых постороннему глазу сторонах шкафа, но все же, очень неприятный момент. Упакованы доски в картонные коробки, по порядку сложены панелями друг к другу. Проблем со сборкой особо никаких не было,собирается как конструктор. инструкцию на этот раз положили, но будьте готовы к тому, что не обнаружите ее у себя, прилагаю фото сборки.
Одна дверца-купе из трех — зеркальная, обязательно проверяйте ее еще на стадии доставки, чтобы было ровное, без сколов и царапин, без всяких искажений и прочего. Больше всего переживала за зеркало, но оно досталось без брака, слава богу.
Все 3 дверцы по периметру заклеили защитной пленкой, которая при отклеивании оставила следы на металлических поверхнстях, до сих пор ничем не могу оттереть,да и сильно тереть побаиваюсь, все-таки материал царапается. Не критично конечно, но все равно бросается в глаза.
Ездиют очень тихо, колесики прорезиненные
(на самом деле его не видно, чтобы сфотографировать колесико, мне пришлось приподнять дверь, а так оно спрятано внутри шкафа)
Собрали часа за 2 вместе с мужем. Ничего особо сложного нет, главное, чтобы все детали были, а дальше уже пойдет как по маслу.
И Обязательно рассчитывайте как встанет этот шкаф, ведь собирать его будете изначально лежа, а вот поднимать его с лежачего положения на 90 градусов, а он очень высокий, и сделать это надо так, чтобы не задеть люстру и не поцарапать потолок. За свой потолок переживала, так как он из пенопласта, в случае неприятности — стесало бы его только в путь и все наши труды пошли бы насмарку, но хорошо, что все обошлось.
Еще хочу обратить внимание на строение крепежей для полок, к слову, сделано все с умом, ничего не падает, не выскакивает и не поднимается.
Ну теперь самое интересное, цена: не укусила, за все 18 тысяч, в принципе сойдет и стоит своих денег, не знаю, где ещё можно найти такой огромный трехдверный шкаф, да ещё и с зеркалом.
Я рекомндую этот шкаф, но фирма конечно проблемная, обязательно смотрите в оба, проверяйте все чеки, всю фурнитуру, лучше конечно сборщика тоже заказывать. При недостающих деталях легче будет доказать, что это не вы их потеряли. Дешевле я пока не нашла. Желаю удачи)!
Советую также:
Документация
Шкаф 2глубинный (1800 и 2000)
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф 2-х ств для платья и белья
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф 2-х ств со штангой
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф 2-х створчатый с ящиками
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф 3-х с 2-мя ящиками (1350)
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф 3-х с 2-мя ящиками (1500)
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф 4-х с 2-мя ящиками (1800)
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф 4-х с 2-мя ящиками (2000)
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф одностворчатый
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф угловой
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф_купе (1000)
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф_купе (1300)
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф_купе (1500)
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф_купе (1700)
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф купе комбинированный
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф 1-створчатый от Vivo-13
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф для платья и белья от Vivo-13
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф угловой от Vivo-13
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф 2-х дверный для платья комбинированный с комодом-10
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф 4-х дверный для платья и белья (Vivo-11)
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф 4х-створчатый от Vivo-13
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф Vitamin-2, Vitamin-3
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф 2х дверный с 3-мя ящиками от Витамин-7
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф 2х-дверный с 4-мя ящиками от Витамин-8
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф 2х-дверный для платья с 2-мя ящиками
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф угловой от Витамин-8
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф 3-х дверный для платья и белья от Виво-7
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф 3-х дверный для платья и белья от Виво-8
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф 3-х дверный для платья и белья от Виво-8
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф однодверный для белья
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф однодверный для белья
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф-купе 2-х дверный системы СКМ-80 1000
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф-купе 3-х дверный СКМ-80 1300
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф-купе 3-х дверный СКМ-80 1500
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Шкаф-купе 3-х дверный СКМ-80 1700
Инструкция по сборке
Паспорт изделия
Habitat Kent 3-дверный шкаф с 3 ящиками
СТРАНИЦА 1
kent 3-дверный шкаф с 3 выдвижными ящиками Инструкции по сборке — сохраните для использования в будущем 552/9713 Размеры Ширина — 128 см Глубина — 55 см Высота — 185 см Важно — пожалуйста, прочтите эти полностью проинструктируйте перед началом сборки Если вам нужна помощь или у вас есть поврежденные или отсутствующие детали, позвоните в службу поддержки клиентов: Argos = 0345 6400800, выпуск 1 — 9/3/16
СТРАНИЦА 2
! Рекомендации по безопасности и уходу. Важно! Перед началом сборки внимательно прочтите эти инструкции. Убедитесь, что у вас есть все компоненты и инструменты, перечисленные на следующих страницах.Во время сборки не стойте и не нагружайте изделие, это может привести к его повреждению. Снимите с пластиковых пакетов всю фурнитуру и разделите их на группы. Соберите предмет как можно ближе к его окончательному положению (в той же комнате). Не подпускайте детей и животных к рабочей зоне, мелкие детали могут подавиться при проглатывании.
СТРАНИЦА 3
Компоненты — Панели Если у вас есть поврежденные или отсутствующие компоненты, позвоните в службу поддержки клиентов: Argos = 0345 6400800 Убедитесь, что у вас есть все панели, перечисленные ниже 5 Верхняя панель (128 x 5,5 x 3,3 см) 2 Боковая панель (53,2 x 4,5 x 146,4 см) 4 Задняя панель (121,4 x 1,5 x 146,4 см) 8 Полка (43 x 49,7 x 2 см) 3 Средняя Панель (49,7 x 4,5 x 146,4 см) 2 Боковая панель (53,2 x 4,5 x 146,4 см) 1 Передняя панель (83,9 x 2 x 146,4 см) Короткая штанга для одежды (76,9 x 3 x 3 см) 7 9 Основание (128 x 55 x 35,3 см) 6 Длинная штанга для одежды (76,9 x 3
СТРАНИЦА 4
Компоненты — Фитинги Убедитесь, что у вас есть все фитинги, перечисленные ниже. Примечание. Указанные ниже количества являются правильным количеством для завершения сборки.В некоторых случаях может быть поставлено больше фитингов, чем требуется. A C B D E C Болты 30 мм x 31 ключ с внутренним шестигранником x 1 F Кронштейн x 6 G Ручка x 3 Штифт для полки x 8 Винт 15 мм x 24 I H J Винт и шайба x 3 Ø3.
СТРАНИЦА 5
Инструкции по сборке Шаг 1 Прикрепите боковую панель 2, среднюю панель 3 к передней панели 1 с помощью 30-миллиметровых болтов A и закрепите шестигранным ключом B, как показано на схеме ниже. 1 2 3 2 B A Шаг 2 Прикрепите заднюю панель 4 к боковой панели 2, средней панели 3 с помощью 30-миллиметровых болтов A и закрепите шестигранным ключом B, как показано на схеме ниже.
СТРАНИЦА 6
Инструкции по сборке B Шаг 3 Установите верхнюю панель 5 с помощью 30-миллиметровых болтов A и закрепите шестигранным ключом B Затем с помощью винта D закрепите скобу C. A 5 C D E Шаг 4 8 Прикрепите ручку к дверце F с помощью скоб и шайбы G. Вставьте длинную штангу для одежды 6, короткую штангу для одежды 7 в вешалку. Затем вставьте штифт полки E в желаемое положение и установите полку 8.
СТРАНИЦА 7
Инструкции по сборке Шаг 5 Ручки ящиков предварительно собираются в обратном порядке.Разберите ручку и снова прикрепите, как показано на рисунке.
СТРАНИЦА 8
Инструкции по сборке Шаг 6 Установите собранную раму на основание 9. Затем используйте 30-миллиметровый болт A и закрепите шестигранным ключом B, как показано на схеме ниже. B A 9 Шаг 7 Используя винт 15 мм D и кронштейн C, удерживайте раму с основанием 9.
СТРАНИЦА 9
Инструкции по сборке Шаг 8 Крепление ремня к стене. Примечание. Для вашей стены необходимо использовать винты правильного типа.В случае сомнений обратитесь за профессиональной консультацией. I Рекомендуется закрепить устройство на стене. ! Отметьте на стене отверстие для крепления. Прикрепите стенной ремень I к стене с помощью подходящей системы шурупов / дюбелей. ! 183 см! Предупреждение: перед сверлением проверьте стену на предмет скрытых труб и кабелей. Шаг 9 J Крепление блока к стене. H С помощью другого человека переместите устройство на место.
СТРАНИЦА 10
A Руководство по настенному монтажу и креплению Важное примечание: если пластиковые дюбели поставляются вместе с вашим продуктом: Важно: при сверлении стены всегда проверяйте, нет ли скрытых проводов, труб и т. Д.Убедитесь, что используемые винты и дюбели подходят для поддержки вашего устройства. Если вы не уверены, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Подсказки: — они подходят только для использования в кладке стен. Если вы сомневаетесь в выборе дюбелей для вашей стены, обратитесь за профессиональной консультацией.
Sonoma 2-дверный шкаф | Препак MFG
Часто задаваемые вопросы по уходу за продуктом
В. Как очистить вашу продукцию? A. Мы рекомендуем вам просто протереть устройства чистой влажной тканью, а затем немедленно высушить другой чистой тканью, чтобы продлить срок службы и увеличить внешний вид вашего продукта.
В. Могу ли я покрасить или покрыть лаком ваши изделия? A. Нет. Все наши продукты имеют ламинат, и их нельзя красить или покрывать лаком.
В. Водонепроницаемы ли они? A. Ежедневные пролитые и быстро вытираемые жидкости не повредят нашу продукцию. Однако, как и в случае с любой деревянной мебелью, постоянное воздействие жидкостей или высокой влажности может привести к ее повреждению.
В. Какие функции безопасности включают в себя ваши продукты? А. Для нас важна ваша безопасность. Наши изделия для настенного монтажа поставляются с надежными и простыми в установке системами крепления, а наши более высокие детали оснащены ограничителями для предотвращения опрокидывания. Всегда соблюдайте инструкции по сборке и установке наших продуктов, а также меры безопасности, указанные в инструкциях по сборке.
Ограниченная 5-летняя гарантия
PREPAC Manufacturing Ltd. предоставляет ограниченную 5-летнюю потребительскую гарантию на дефекты продукции. Если в продукте будут обнаружены производственные, материальные или производственные дефекты, аналогичная запасная часть будет предоставлена бесплатно.
Настоящая гарантия распространяется только на продукты PREPAC, приобретенные у авторизованных розничных продавцов PREPAC и у первоначального покупателя. Это НЕ подлежит передаче. Гарантийный срок начинается с даты покупки товара. Настоящая гарантия прямо ограничивается заменой компонентов или деталей, имеющих дефекты изготовления, изготовления или материалов. Монтажные работы не включены. Замена деталей не продлевает эту гарантию и не начинает новый гарантийный период.
Настоящая гарантия НЕ распространяется на нормальный износ или на любой продукт, который был неправильно собран, неправильно установлен, использовался для целей, отличных от предполагаемого использования, за которым неправильно ухаживали или изменяли каким-либо образом.
Потребитель приобрел «Готовый к сборке» продукт, который включает сборку «Сделай сам», включая сборку и установку продукта. PREPAC не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, которые могут возникнуть в связи с использованием ее продуктов.
Настоящая гарантия дополняет любое официальное законодательство о гарантии в юрисдикции, в которой приобретен продукт, и не исключает и не ограничивает ваши законные права.
Гарантийное обслуживание можно получить, связавшись с нашим отделом обслуживания клиентов по телефону 1-877-773-7221 (1-877-PREPAC1).PREPAC потребует Подтверждение покупки, включая дату покупки, а также название продавца и номер заказа для обработки претензии. Чтобы обеспечить правильный заказ деталей, используйте номера моделей и описания деталей, указанные в Инструкциях по сборке.
Как купить гардероб PAX, если вы новичок в гардеробах PAX | by SupaDupaGuides
Пошаговые инструкции для начинающих.
Для того, чтобы как можно быстрее приступить к работе, в этой статье мы избегаем вариантов стиля и цвета, которые станут более очевидными, если вы поймете базовый рецепт выбора деталей для вашего шкафа PAX.
Хотите сэкономить время, выясняя, что вам нужно ? Узнайте, что заказать менее чем за 5 минут, с помощью мастера Easy Pax.
Измерьте пространство в гардеробе
Звучит очевидно, но есть пара вещей, о которых стоит упомянуть. Возьмите рулетку и используйте ее, чтобы найти максимальную высоту , ширину и глубину пространства, которое вы хотите заполнить шкафом. Запишите их на бумаге, в телефоне или в другом удобном месте.
Позаботьтесь об измерении максимального доступного пространства для каждого измерения, чтобы вам не приходилось постоянно возвращаться для повторных измерений.Как вы вскоре увидите, особенно важна максимальная доступная высота.
Теперь нам нужно выбрать рамку или рамки. Специфика размеров и ассортимент могут быть изменены, поэтому стоит проверить страницу Ikea PAX на предмет актуальных линеек продуктов.
Следующие инструкции основаны на продуктах, доступных в Великобритании на момент написания (лето 2018 г.).
Ширина
В настоящее время доступная ширина рамы составляет 50 см , 75 см и 100 см .Чтобы лучше проиллюстрировать варианты, возьмем два примера;
1. Пространство с общей доступной шириной 50 см .
2. Пространство с общей доступной шириной 200 см .
В сценарии 1 доступное пространство позволяет только один вариант: одиночный каркас размером 50 см (таким образом, порядок кадров будет 1 x 50 см ).
В то время как в сценарии 2 необходимо сделать больше вариантов относительно того, как лучше всего использовать фреймы различной ширины. Вы можете выбрать одну из следующих комбинаций кадров;
Рамы 4 x 50 см — если более узкое пространство между стойками подходит.
2 x 50 см и 1 x 100 см — для половинного узкого, наполовину более широкого гардероба.
2 x 75 см и 1 x 50 см — что-то среднее.
Высота
В текущей линейке продуктов у вас есть 2 высоты на выбор; 236см и 201см . Первый вопрос: что поместится в вашем пространстве? Чтобы определить пригодность, вам нужно будет добавить буфер 4 см к высоте шкафа, чтобы оставить зазор при поднятии шкафа на место.Если он выглядит плотно прилегающим, то иногда можно обойтись без зазора в 4 см, установив шкаф в вертикальном положении в том месте, где он будет жить. Тем не менее, рекомендация ИКЕА, похоже, заключается в том, чтобы собирать на полу и маневрировать на месте.
Глубина
Это довольно прямолинейно. Выберите для своей оправы 35 см или 58 см глубиной. Все ваши кадры должны быть одинаковой глубины в большинстве сценариев, которые я могу себе представить. Вы также должны учитывать доступное пространство перед шкафом для открывания дверцы шкафа.Дверные ручки также добавят глубины, так что учитывайте все это при принятии решения.
Теперь, в зависимости от общей ширины шкафа, у вас может быть или нет выбор раздвижных дверей. Раздвижные двери доступны только в том случае, если общая ширина вашего шкафа превышает 150 см . Для целей этой статьи мы выберем распашные двери, так как это более простой вариант.
Распашные двери
Шкаф с дверцами
Распашные двери доступны для шкафов любого размера. Двери продаются отдельно с шириной 50 см, и двумя вариантами высоты на выбор: 195 см и 229 см . 195 см соответствует высоте рамы 201 см и 229 см подойдет к 236 см:
Для высоты рамы 201 см выберите двери 50×195 см .
Для высоты рамы 236 см выберите двери 50×229 см .
Помните, что двери не являются обязательными, вы также можете иметь полностью открытый шкаф без дверей (стиль гардеробной), полностью закрытый шкаф с дверцами, закрывающими все внутренности, или их комбинацию.Например;
Шкаф шириной 150 см (состоит из рамы 1 x 100 см и рамы 1 x 50 см ) может закрывать раму 100 см с дверьми 2 x 50 см , оставляя раму 50 см открытой. например стеллажи.
Sweet sweet Komplement Organizers
До сих пор довольно легко составить надежный список деталей для заказа шкафа полностью онлайн, с некоторыми точными измерениями и пониманием концепции PAX.
Однако теперь все становится немного сложнее, и в зависимости от того, насколько сложным вы хотите, чтобы интерьер вашего шкафа был, посещение местной Ikea может быть неизбежным. Начните с ознакомления с ассортиментом КОМПЛИМЕНТ. Есть много замечательных элементов, которые можно прикрепить к шкафу, но все ли они подойдут?
Есть четыре возможных подхода к решению этой проблемы, в зависимости от того, какой вам нравится;
Купите рамы и двери, затем соберите перед заказом предметов интерьера.
Составьте список покупок рам и дверей и приблизительное представление о том, какие предметы интерьера вы хотите из ассортимента КОМПЛИМЕНТ, затем отправляйтесь в магазин, чтобы поговорить с помощником.
Для основных интерьеров (например, некоторых полок и некоторых ящиков) используйте лист бумаги, чтобы нарисовать шкаф в масштабе и как можно точнее вытяните элементы интерьера, чтобы определить количество. (Следует учитывать, что дверные петли занимают место, которое нельзя использовать для крепления внутренних деталей).
Воспользуйтесь онлайн-планировщиком Pax Planner — хотя я не могу рекомендовать его, так как он настолько плох, я отказался от попыток использовать это программное обеспечение через 5 минут.
Конечно, при оценке имеющегося у вас внутреннего пространства существует риск того, что вы можете сделать излишний или недостаточный заказ. Однако на то, чтобы проработать все это с полной точностью, могут потребоваться большие временные затраты, поэтому вопрос о том, приемлем ли для вас дополнительный ящик или полка в вашем заказе, — это компромисс.
План для установки розеток и выключателей в комнате
Правило максимального количества розеток и выключателей, которое было популярным лет 10 назад, также используется реже. На данный момент, все делается строго в угоду собственному комфорту и минимизации видимых элементов электропроводки, исключения пучков кабелей по стенам и установки лишних тройников и переносок!
Но прийти к совершенному результату достаточно сложно, если вы не имеете четкого представления о планировке, установке мебели и бытовой техники. Кроме того, есть проблема покупного жилья в новостройках или на вторичном рынке, где все электрические точки давно разведены и установлены, и дополнительной проблемой является отсутствие плана проводки.
Гораздо проще проработать подобный момент, если вы строите и комплектуете новый загородный дом. Там вы полностью самостоятельно решаете, где будут установлены розетки и выключатели… кроме того, исполнительная схема и фактический монтажный план являются обязательными для согласования проекта. Это мотивирует выполнить работу качественно и своевременно!
Решение проблем с проводкой и электроточками
Одной из проблем можно считать не только уже готовое размещение розеток и выключателей, которое неудобно лично для вас, но и некачественную старую проводку. Если есть возможность ее замены – действуйте. Одновременно, можно разметить план размещения электроточек и расставить все по местам. Но если вы дорабатываете старую проводку, что сложно и затратно, советовал бы трудиться не самостоятельно, а с помощью профи. Во-первых, необходимо найти старую проводку в стенах, а во-вторых, правильно ее нарастить, добавить кабель для возможности его прокладки до нужной точки установки розетки. А для этого нужны определенные знания, соблюдение норм безопасности, правильный выбор кабеля и далее соединение алюминия с медью, скрутки, обеспечение безопасности и прочее. Сложно… поэтому многие покупатели старых квартир отказываются от подобной затеи, используя в дальнейшем два варианта. Это либо полная замена проводки, либо жизнь с переносками и пучками проводов по стенам!
Для обеспечения достойного уровня безопасности и комфорта, лично я советовал бы еще до начала ремонта заменить старую проводку!
Идеи размещения розеток
В большей степени, будем говорить о розетках. Выключателей всего по одному или два на комнату, и все они располагаются около входа в помещение, на уровне бедра, со стороны, свободной от двери. Все просто и понятно. Но вот с розетками есть масса вопросов, которые нам следует решить, ведь нужно будет подключать ТВ и музыку, торшеры и электрические обогреватели, телефон или ноутбук для подзарядки, пылесос для уборки. И очень неудобно, если на территории гостиной у вас всего одна или пара розеток, да и те спрятаны за мебелью!
Установка розеток строго по плану, который включает решения расстановки мебели и требования собственного комфорта. Если продумать и реализовать все на первичных этапах, когда производится разводка электрической проводки, или даже на этапе черновой отделки, все довольно просто!
Розетки около дивана
Место для отдыха обязательно комплектуется розетками, как стандартными электрическими, так и USB или стационарного телефона. Расположение их чаще около пола, на высоте порядка 100-300 мм. Возможна установка комплектной рамки с несколькими розетками, или монтаж отдельных розеток в линию, горизонтально или вертикально. Иногда монтаж производится в плинтус, если рядом с диваном устанавливаются осветительные приборы. Таким образом, можно избежать лишних витков проводов по стенам, которые вносят негативные коррективы в интерьерное оформление!
Розетки возле кресел
Мягкие кресла в гостиной также считаются местом для отдыха. Их установка может осуществляться около окна или в ряд с диваном, напротив него для уравновешивания пространства. Но это интерьерные решения. Если исходить из практичности, около кресел, где вы можете просто отдыхать или читать, общаться по телефону или в живую с друзьями, нужны розетки. Для тех же осветительных приборов, ноутбука на установленном рядом журнальном столике, планшета и телефона!
Розетки около кровати
На территории студий или смарт-квартир в гостиной может располагаться и спальня. Часто это наблюдается и в лофтинтерьерах, которые все более популярны. И около кровати для сна также необходимы розетки. Размещаются они над прикроватными тумбами или за ними, чтобы иметь возможность поставить телефон на зарядку, подключить бра и торшеры для чтения, установить на тумбу ароматизатор или увлажнитель, ионизатор воздуха. В числе мелкой домашней электроники, которая требует подключения в зоне сна и отдыха, смарт-часы и колонки, будильники, мини-радио!
Установка розеток на рабочем месте
В любом удобном уголке гостиной может быть оборудовано и укомплектовано рабочее место. Здесь розетки нужны для подключения персонального компьютера, ноутбука, оргтехники, приборов освещения, вентилятора, обогревателя… также, USB-розетка, телефонная, интернет-розетка. Где их установить? Вариантов несколько:
Самый простой подразумевает подтяжку удлинителей, сетевых фильтров на 5 и более розеток от ближайшей в стене. Неудобно, непрактично, зато дешево и быстро;
Более сложное, но полностью оправданное решение – установка линии в 3-5 и более розеток на стене около рабочего стола, возможно, над ним, на высоте столешницы, под столом или сбоку, в зависимости от преобладающего расположения техники. Именно для этого нужен обдуманный проект, о котором я говорил ранее;
Дополнительный вариант – установка встраиваемых розеток в ножку стола, в удобный ящик, под столешницей. Решений много, но все они зависят от собственных требований. Следует понимать, что такой подход сложный и дорогостоящий, а также подразумевает снижение безопасности, ведь розетки, которые находятся в движении или под влиянием действий человека, быстро приходят в негодность;
Напольные розетки при островном размещении рабочей мебели, если зона кабинета не в углу и не устены, а посреди комнаты. Есть решение расположения напольной встроенной розетки, что удобно для включения техники и приборов. Но неудобно, ведь вилку можно зацепить и выбить ногой, или передвигая кресло, непосредственно стол. Есть и преимущества, и недостатки. В обход данному решению предлагаю подвести сетевой фильтр через кабель, уложенный в пол, а далее по ножке или основанию стола, размещая его на столешнице. Это необходимо для исключения всевозможных рисков в связи с неаккуратными движениями человека!
Розеточный блок удобно «держать под рукой» для включения и отключения различных приборов. Но не всегда есть такая возможность, так как сетевой фильтр или розеточная рамка на 5-7 единиц могут и занимать место, и портить внешний вид рабочего места. Тогда разместить розеточную линию можно под столом, в специальной консоли мебели или просто на стене, под столешницей, выводя все кабели с вилками к розеткам через небольшое отверстие в ней. Обязательно посчитайте необходимое количество розеток, и прибавьте 1-2 на всякий случай. Это будет полезно!
Розетки для телевизора
При установке телевизора на стену решается несколько задач: место размещения и высота, количество розеток и их назначение, а также глубина розеточной рамки или блока. Их можно немного утопить из расчета толщины телевизора и его углублений на основании, где находятся разъемы.
Расчет непосредственного расположения рамки с розетками электрическими, антенными, HDMI и прочими должен быть выполнен точно, хотя, сдвижение на 1-3 см по стене вправо/влево или вверх/вниз не сыграет особенной роли, и не будет визуально заметным. При установке кронштейнов, нужно будет обязательно ориентироваться на расположение розеточной рамки!
Сегодня многие заказчики уходят от предварительной прокладки кабелей и подключения розеток под ТВ предварительно, ведь сложно установить с высокой точностью, будет телевизор на стене или на тумбе, специальном столе или кронштейне. Поэтому, есть случаи, когда примерно около места установки ТВ, устанавливается пара розеток чуть выше уровня плинтуса.
Удобным является вариант при установке телевизора в нишу, на предметы мебели или специальные встроенные конструкции из дерева или гипсокартона. В данном случае, можно работать с выдвижными розеточными блоками, а также сматывающимися шнурами!
Важно предусмотреть сразу и несколько слотов под видеоаппаратуру, комплектующие домашнего кинотеатра, музыкальную систему или игровой приставки!
Размещение розеток для систем управления климатом
Чистота и регулируемая температура воздуха в помещении являются обязательными составляющими комфортного микроклимата, поэтому сегодня в каждом доме есть кондиционер, вентиляция, ионизаторы и увлажнители воздуха, озонаторы и ароматизаторы, прочие приборы подобного направления. Их установка производится настенно или на специальные консоли в верхней части помещения. Поэтому подключение к электрической сети также удобно производить в верхней части, чтобы не пытаться достать кабелем до розеток около пола, протягивая удлинители!
Монтаж розеток возле потолка производится стандартно. Это могут быть встроенные, утопленные в стену розетки, или небольшие накладные розетки, которые прячутся за самим прибором или устанавливаются над полкой, исключая визуальное обнаружение при взгляде снизу.
Кабель ведется в стене, в специальной штробе, в стыке стены и потолка, в специально организованном коробе или нише, в толще подвесного/натяжного потолка, опускаясь к месту размещения розетки на 200-300 мм от потолка!
Розетки для бытовой техники и приборов
Также следует предусмотреть в гостиной, как и других помещениях вашего дома или квартиры, так называемые ситуационные розетки, которые не используются на постоянной основе. Они необходимы для временного доступа к электрической сети и подключения пылесоса, утюга, полотера, напольного кондиционера или вентилятора, электрического обогревателя. Также, такие розетки используются в случае ремонта, отделки и декоративного оформления жилых помещений, сборки и установки мебели, когда используются шуруповерт, монтажный фен, клеевой пистолет и прочий инструмент профессиональных мастеров. Монтаж их лучше провести в разных частях комнаты, для удобного доступа и возможности работы в любой зоне помещения!
Важно заранее предусмотреть, разметить и проверить возможность установки розеток для теплого пола, биокамина, стационарных приборов электрического отопления. Нередко, они, как и выключатели подобного оборудования, а также терморегуляторы и прочие системы управления, могут быть установлены в один розеточный блок!
Розетки для предметного декора и элементов оформления
Подсветку для картин и панно, декоративные инсталляции, фоторамки, стандартные декоративные приборы освещения, проекторы потолочного освещения и светового декора, а также прочие подобные мелочи также необходимо подключить к питанию для обеспечения работоспособности. Провода через всю стену от ближайшей розетки – не вариант. Поэтому в план разводки необходимо внести и розетки для предметов интерьерного оформления.
В зависимости от удаления от пола и потолка, выбирается способ подводки кабелей. Линии разводки обязательно вносятся с рабочую схему, чтобы в будущем понимать, как именно и в каком направлении уложен кабель в стене, чтобы не пробить его при установке, например, полки или крепления под картину!
Для расчета количества розеток в гостиной необходимо заранее определить число электрических приборов в помещении, предусмотреть дополнительные розетки для предметов оформления, а также временного использования под бытовую технику. Внимательно отнеситесь и к вопросу внутренней планировки, подготовки дизайн-проекта с размещением мебели и декоративных элементов, устройства зоны отдыха и деловой зоны. Подобный подход даст возможность точного расчета количества розеток, а также понимания мест их размещения, удобного и безопасного!
Инструкция по монтажу розеток в гипсокартон
Гипсокартонные работы включают в себя несколько этапов, последний из которых – отделка. Но, как показывает практика, перед финишным нанесением отделочного материала есть еще один немаловажный этап, хотя он не самый сложный. Это установка розеток в гипсокартон. Для многих опытных мастеров этот процесс настолько прост, что его обычно делают их ученики. Но не будем упрощать эту электромонтажную операцию, она требует аккуратности, внимательности и выполнения некоторых требований, связанных с безопасной эксплуатацией электрических сетей.
Подготовка к прокладке кабеля
Необходимо обязательно учесть, на какую конструкцию будет производиться монтаж, прежде чем устанавливать розетку в гипсокартон, необходимо учесть, на какую конструкции она будет монтироваться.
По выравниваемой стене.
Внутри гипсокартонной перегородки.
По стене
В этом случае вся проводка будет проведена, как скрытая. То есть в теле бетонной или кирпичной стены делаются штробы, куда закладывается электрический кабель. Его концы выводятся на определенном уровне в необходимых местах. После чего канавки штукатурятся.
При этом штробы должны иметь направление вертикальное и горизонтальное. Вертикальные каналы делаются в любом месте стены, горизонтальные около пола или под потолком на расстоянии 10-15 см от обозначенных поверхностей. Обратите внимание, что необходимо будет учесть место выхода концов провода. Здесь важно, чтобы они не попали под металлический прямой подвес.
Внутри перегородки
Алгоритм проводимых работ, чтобы установить розетки в гипсокартон, таков:
Возводится каркас из металлических профилей.
С одной стороны он закрывается ГКЛ листами.
Теперь надо провести электрический кабель. Для этого в стоечных профилях дрелью делаются отверстия. Высота проводки определятся согласно требованиям эксплуатации. К примеру, европейские стандарты – это 30 см над уровнем пола. Для российских потребителей это некритичный показатель. Так что выбираем высоту на свое усмотрение, чтобы было просто удобно.
Провода лучше вставить в защитный гофрированный шланг. Это убережет их от быстрого износа, ведь соприкосновение с металлическим профилем при вибрациях здания ни к чему хорошему не приведет.
Теперь в подготовленные отверстия проводится электрический кабель со шлангом. Именно здесь и надо их закрепить. Можно для этих целей использовать медную проволоку, но лучше пластиковые хомуты.
При монтаже проводов необходимо обратить внимание на контур укладки кабеля. Очень важно, чтобы он не проходил рядом с установленными саморезами. Поэтому лучше или изменить место прокладки, или плоскогубцами удалить кончик крепежа.
И последний этап – обшивка перегородки. При этом на самих ГКЛ лучше нанести схему прокладки электрического кабеля. Это упростит монтаж розетки в гипсокартон своими руками.
К содержанию↑
Установка подрозетника в гипсокартон
Итак, все готово, можно переходить непосредственно к установке розетки. Для этого в ГКЛ надо сделать отверстие под подрозетник. Вам понадобится дрель с коронкой, диаметр которой должен совпадать с диаметром подрозетника. Зная месторасположение концов провода, точно по этому месту наносится метка (точка или крестик), которая будет являться центром отверстия.
После чего устанавливается подрозетник. Это гнездо под саму розетку, изготовленное из пластмассы. В ее конструкции четыре крепежа: два для крепления гнезда, два для наружной крепежной планки.
Обратите внимание, что дно подрозетника не имеет отверстия, куда можно вытянуть концы проводки. Поэтому его надо сделать, к примеру, дрелью или отверткой. Вставляем сюда конца кабеля, вытягиваем по максимуму.
И еще один момент. Толщина подрозетника 4,5 см, поэтому если между базовой стеной и гипсокартонной конструкцией зазор меньше данного показателя, то предварительно придется на стене делать углубление.
Подрозетник теперь ровно вставляется в гипсокартон и выравнивается в плоскости ГКЛ листа. После чего двумя винтами для крепежа необходимо закрепить коробку.
К содержанию↑
Крепление розетки в подрозетник
Перед тем как устанавливать розетку в подрозетник, необходимо ее разобрать. То есть, снимается декоративная панель, расслабляются зажимные (клеммные) винты. После чего в клеммы вставляются концы электрического провода, здесь же и зажимаются винтами. Теперь можно установить и саму розетку.
Способов поставить розетку в гипсокартон много – все зависит от ее конструкции.
С помощью распорных лапок.
Монтажными винтами в подрозетнике.
Если прибор установлен и закреплен, надо начинать монтировать металлическую планку, которая обеспечит надежное крепление розетки к гипсокартону. Остается лишь установить декоративную панель.
К содержанию↑
Полезные советы
Иногда приходится устанавливать сразу несколько розеток в гипсокартон. Поэтому очень важно правильно сделать разметку и высверлить отверстия. Их центры должны располагаться на одном уровне по горизонтали.
Чтобы надежно закрепить розетку в стене из гипсокартона, необходимо проверить, насколько прочно провода зажаты в клеммах.
Обратите внимание, чтобы электрическая проводка не собралась на дне подрозетника. Лучше, если их углубить под дно приспособления.
Монтаж выключателя проводится точно так же, как установка самой розетки. Единственное отличие – это сама конструкция выключателя, плюс подводка фазного провода. Если к розетке подходят фаза и ноль, то к выключателю только фаза.
Для тех, кто не совсем понял, как провести монтаж розетки, предлагаем посмотреть видео – установка розетки в гипсокартон. Если и после этого у вас появились вопросы, мы готовы обсудить все это. Наши специалисты с удовольствием ответят на них.
Автор статьи
Поделись статьей с друзьями:
Советы по установке розеток и выключателей в доме
«Обычно мы только после окончания работы понимаем, с чего ее надо было начать», — это высказывание удачно описывает всякий ремонт, а в особенности установку розеток и выключателей.
Казалось бы, закончен ремонт, осталось убрать и расставить мебель, и тут (о ужас!) понимаешь: розетки не там, где нужны, их загораживает мебель. А новые розетки — это новые провода в стене, а значит, надо срывать и снова клеить обои, и так по кругу.
Идеальный вариант — продумать размещение электроприборов и мебели еще на этапе планирования ремонта. Чтобы в следующий раз не наступить на те же грабли, я делал пометки, и моя записная книжка пополнилась разными неочевидными решениями по электрике, которыми я с удовольствием делюсь с читателями!
Установка розеток и выключателей
1, Выключатель в прихожей, который выключает в квартире всё! Замечательная идея! Ведь часто бывает, что уже оделся, обулся, и тут выясняется, что на втором этаже горит свет… Или едешь на работу и думаешь: «Выключил ли я утюг?»
Решить все эти проблемы одним махом очень соблазнительно, главное, чтобы холодильник выключался отдельно, а то придется очень часто выбрасывать испорченные продукты.
2. Розетки в откосах Розеток, как известно, много не бывает. Розетки в откосах пригодятся, если поверхность подоконника выполняет функцию кухонной рабочей зоны, если кухня маленькая и нужно экономить каждый сантиметр свободного места, если рядом с окном находится стол.
У меня, к примеру, на подоконнике стоит блендер, в котором я ежедневно делаю смузи. А розетки нет… Протянули удлинитель, который портит весь вид.
А перед Новым годом ты скажешь себе спасибо за эту розетку, когда будешь украшать окно в детской (а может, и на кухне) новогодними гирляндами.
3. Выключатели у кровати И не только у кровати, а везде в проходных местах. Этот лайфхак давно не нов, я его постоянно встречаю в гостиницах, но многие про него забывают, когда делают ремонт.
4. Регулятор для теплого пола — на уровне глаз Именно на этой высоте его удобно настраивать. Почему же все строители стараются установить его ближе к полу?
5. Полноценное освещение на балконе Делаешь освещение лоджии — не забудь про выключатель. А то получается: вышел на балкон, увидел, что темно, и нужно возвращаться в комнату, чтобы включить свет.
6. Больше розеток в ванной Фен, стиральная машина, а, может, еще и сушильная, электробритва, электрическая зубная щетка… Для всего нужны розетки, которые, кстати, можно спрятать в шкафчик.
7. Розетки для пылесосов У многих не один пылесос, а два: обычный и робот. Для всех этих помощников нужна розетка, причем на определенном уровне: для обычного пылесоса 30–40 см от пола и в каждой комнате, для робота — в прихожей, с учетом места для подзарядки.
8. Розетка для зарядки гаджетов на кухне Обязательно ее предусмотри! Представь, что ты готовишь по рецепту с планшета, а планшет разрядился! А у тебя свободной розетки на кухне нет… А теперь будет!
Если речь идет о розетках, предусмотренных под мелкую бытовую технику типа блендера или кофемолки, то подумай заранее, сколько бытовых приборов могут потребоваться тебе при готовке. Если затрудняешься в этом вопросе, то воспользуйся одной из наших рекомендаций.
На каждый погонный метр рабочей поверхности должна быть минимум одна розетка. Это не значит, что розетки должны быть установлены через каждый метр, они вполне могут быть сгруппированы вместе по несколько штук.
Можно поступить еще проще и установить на кухонном «фартуке» по 2–3 розетки над каждой свободной столешницей. Обычно это две или три группы розеток. Не забудь одну или две розетки расположить в зоне обеденного стола. Пригодится, если возникнет необходимость зарядить сотовый телефон или подключить, например, ноутбук.
9. Спрячь розетки в шкафах Если на кухонном фартуке уже много розеток и это смотрится некрасиво, спрячь их, например, на дно навесных шкафов.
10. Розетки для компьютера Подумай, за каким компьютером ты работаешь: для настольного компьютера понадобится 3–4 розетки, для ноутбука нужно сделать розетку во всех местах, где ты обычно с ним сидишь: рядом со столом, креслом, диваном.
Правильная разводка электропроводки в квартире — основа уюта и благополучия. Поэтому так важно точно знать, где проложить проводку, а где разместить розетки и выключатели.
Установка розетки в подрозетник. Как установить розетку в подрозетник
Подрозетник – специальная конструкция, предназначенная для установки розетки. Функции подрозетника:
Крепление розетки в стене
Защита от возгорания
Изоляция соединений.
По своему типу подрозетники делятся на металлические и пластиковые.
Металлические подрозетники раньше пользовались популярностью, но со временем их вытеснили пластиковые усадочные стаканы. Подрозетники из пластика отличаются сравнительно доступной ценой и большей практичностью.
Как правило подрозетники подлежат замене вместе с розеткой. Если розетку можно ремонтировать, продлевать срок ее эксплуатации, то состояние самого подрозетника остается без внимания. Поэтому, при замене/ремонте розетки следует обратить особое внимание на техническое состояние подрозетника, при необходимости заменить и его.
Ошибочно полагать, что установка розетки в подрозетник не требует никаких усилий или знаний по сравнению с монтажом подрозетника в стену, поскольку подготовка места в стене занимает больше времени.
В установке розетки тоже имеются хитрости, правила монтажа и приемы, которые необходимо применять для успешного выполнения задачи. Далее рассмотрим как установить розетку в подрозетник.
Как установить розетку в подрозетник
Обращая внимание на состояние электропроводки в квартире, либо в другом жилом помещении, можно заметить, что в основном вся проводка вмонтирована в стену. Сами розетки делятся на два типа: внутренние и наружные. Поскольку проводка большей частью пролегает в стене, внутренние розетки получили большое распространение.
При правильном монтаже внутренней розетки в установочную коробку, снаружи остается лишь рамка. Такое расположение является наиболее безопасным, поскольку исключает возможность нечаянного прикосновения к оголенным проводам.
Также это решение выглядит более эстетично, поскольку отсутствуют различные кабель-каналы, распределительные коробки и так далее. Тем более, при современном строительстве под электропроводку и подрозетник заранее штробятся углубления.
Установка розетки в подрозетник не является чем-то сложным, это может сделать каждый, опираясь исключительно на эту статью.
Этапы установки розеток
#1 Начало – отключи напряжение!
Всегда помните о том, что напряжение в 220 вольт опасно для жизни! Именно таким напряжением пользуются в повседневной жизни. Не забывайте о том, что в квартиру или дом подается переменный ток, а он гораздо опаснее постоянного!
При работе с электричеством, в первую очередь необходимо обесточить всю сеть. Даже если розетка подключена к отдельному автомату, все-равно отключать следует общий автомат. Делается это для того, чтобы отключить не только фазу, но и ноль. Затем, после отключения, необходимо проверить отсутствие напряжения непосредственно в розетке. Сделать это можно двумя способами:
1. Отверткой-индикатором
2. Мультиметром
При проверке отверткой-индикатором, просто нужно дотронуться до каждого контакта поочередно. Светодиод в отвертке при наличии напряжения обязательно загорится.
При проверке мультиметром необходимо выставить регулятор на измерение переменного напряжения. Помните, что если измеряете напряжение в 220 вольт, регулятор необходимо выставлять на большее значение, например, на 700 вольт. После того, как выставили регулятор, дотроньтесь обоими щупами до контактов розетки. Если прибор показывает ноль, то можно смело приступать к работе.
После того, как убедились, что в розетке отсутствует напряжение, можно приступать к установке розетки.
#2 Запас кабеля
Внутренние розетки вставляются в установочные коробки, к которым уже через специальные отверстия подведены провода. Так как провода оставляются с запасом, их лишнюю часть отрезаем, оставляем только необходимую длину.
Делается это для того, чтобы они не мешали монтажу розетки в пластиковый стакан, поскольку с излишними проводами вмонтировать розетку в подрозетник достаточно проблематично. Обычно провода оставляются длиной 5-10 сантиметров, этого доя подключения розетки достаточно.
#3 Снимаем внешнюю изоляцию с кабеля
Очень часто, когда зачищают кабель, снимают намного больше изоляции, чем требуется. Этого не надо делать, лучше оставить несколько сантиметров.
Такая изоляция кабеля поможет предотвратить передавливание изоляции жил острыми краями розетки. Существуют специальные инструменты для зачистки, если их нет, воспользуйтесь бокорезами или ножом. Зачистку кабеля нужно делать аккуратно, чтобы не повредить изоляцию жил.
#4 Снимаем изоляцию с жил
Зачистка изоляции жил производится ровно на ту длину, которой достаточно для обеспечения плотного контакта провода с контактом самой розетки. От разновидности розетки эта длина тоже зависит, но обычно от 5 до 10 миллиметров вполне достаточно.
При зачистке изоляции электрики пользуются инструментом под названием стриппер, если его нет, можно использовать нож. Главное, как и в случае зачистки кабеля, не повредить сам провод. Наличие зазубрин на проводе может привести к тому, что он переломится в этом месте.
#5 Подключение розетки
Берем в руки новую розетку и внимательно рассматриваем. Если есть дополнительная пластмассовая рамка, аккуратно ее снимаем, она обычно на пластмассовых защелках. Если ее нет, или вы ее уже сняли – ищите болтик (бывает два, но редко), которым крышка розетки привинчена к сердцевине, в которой и расположены металлические контакты.
Затем берем розетку и подключаем провода к контактам. Если кабель двухжильный, то один провод подключаем к левому, второй – к правому контакту.
В данном примере в розетке фирмы Schneider Electric контакты сверху, на других моделях могут быть сбоку. Если в розетке имеется еще контакт посередине, то это “земля”.
Важно: если кабель состоит из трех жил, то провод желто-зеленого цвета как раз и будет заземляющим, его нужно подключать к среднему контакту розетки. Вообще, запомните, желто-зеленый провод это всегда “земля”. В переменном токе “фаза” обычно обозначается коричневым цветом (или другим), “ноль” – синим цветом.
Провода закрепляем так, чтобы они плотно сидели в контактах и не болтались, сильно перетягивать тоже не надо.
#6 Установка розетки в подрозетник
После того, как закрепили провод в контактах, следует со всевозможной аккуратностью поместить розетку в подрозетник. Обратите внимание на то, чтобы розетка не стояла криво. Сам крепеж осуществляется двумя болтиками, которые стоят на распорных лапках.
Теперь нужно аккуратно уложить провода в подрозетник и закрепить к нему розетку. Она крепится с помощью двух болтиков по бокам подрозетника и специальных распорных лапок установленных на самом корпусе розетки.
После этого подтягиваем отверткой болтики распорных лапок. Их следует подтягивать так: сначала один, чтобы лапка коснулась стенки подрозетника, потом второй до этого же состояния. Потом затягиваем уже следующим образом: один оборот на одном, потом на другом, потом на первом, и так пока розетка не встанет намертво. Если же сразу затянуть одну распорную лапку, то розетка повернется и будет криво стоять.
Следующим шагом будет установка декоративной рамки и лицевой накладки на саму розетку. Собираем все это в обратном порядке, закручиваем на болтики, смотрим чтобы рамка плотно прилегала к стене, если этого не случилось – значит неправильно установлена розетка, нужно ее утопить в подрозетник глубже.
Как видите, нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно установить розетку в подрозетник. Благодаря приобретенным навыкам, установка розетки не будет являться для вас сложной задачей.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья — поделись с друзьями!
Как установить потолочную розетку – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве
1Убедитесь в хорошем состоянии потолка
Крашенный потолок
Убедитесь в хорошем состоянии потолка
Тщательно подготовьте поверхность потолка, на которую будет клеиться выбранная вами розетка. Возможны два варианта:
Глянцевая краска: помойте поверхность, используя моющее средство и слегка обработайте тонкой наждачной бумагой.
Матовая краска: протрите от пыли и помойте с небольшим количеством моющего средства. Затирание наждачной бумагой необязательно.
Необработанная рыхлая или пористая поверхность
С помощью кисти или валика нанесите на поверхность фиксирующую грунтовку. Количество слоев грунтовки и время ее высыхания должны соответствовать рекомендациям производителя грунтовки.
2Подготовка к установке розетки
После того как вы почистили и высушили потолок, вы можете приступать к установке выбранной вами розетки потолочные розетки. Используйте только указанную марку клея — от этого зависит долговечность и надежность крепления розетки.
1. Пропустите электрические провода
Вырежьте центральную часть розетки с помощью ножа и пропустите через отверстие электропроводку и крючок для подвешивания люстры.
Начинайте резать с обратной стороны розетки.
Подберите диаметр отверстия в соответствии с толщиной электропроводки.
2. Примерьте розетку
Пропустите через отверстие в розетке электропроводку и крючок и расположите их так, чтобы они находились точно в центре отверстия.
Обведите карандашом контур розетки для того, чтобы отметить ее окончательное расположение.
Это послужит Вам ориентиром при приклеивании.
Перед оклеиванием покрасьте розетку акриловой, диспер- сионной или латексной краской.
Это полезно знать
После вырезания центральной части, потолочная розетка обрабатывается по краю наждачной бумагой, чтобы добиться красивого закругления. Перед тем как нанести клей, немного зачистите наждачной бумагой поверхность розетки для того, чтобы улучшить сцепление полиуретана с клеем.
Как установить скрытую розетку. Пошаговая инструкция.
Содержание
Монтаж розетки, как и любые другие работы связанные с электричеством, начинается с отключения автоматического выключателя в электрощитке, который может находится как в котельном помещении, так и любой другой части дома.
Внимание!!!
Чтобы узнать, обесточена розетка или нет, необходимо проверить напряжение на фазовом проводе. Это можно выполнить мультиметром или отверткой с индикатором. Это обязательная процедура, которая предотвращает опасность повреждения электротоком.
Для монтажа розетки потребуется:
розетка;
подрозетник;
отвертка;
индикатор;
нож;
кусачки;
карандаш;
плоскогубцы;
уровень;
гипсовая шпатлевка;
шпатель;
перфоратор;
коронка для подрозетника 68мм
В качестве примера рассмотрим процесс монтажа розетки со скрытой проводкой в доме со стенами построенными из газосиликатных блоков, оштукатуренных цементно-песчаной смесью.
Чтобы монтаж проходил без дополнительных осложнений, концы проводов должны выходить за пределы стены не менее чем на 8-10 см. Об этом необходимо позаботиться еще на стадии монтажа электропроводки, высота розетки от пола, так же определяется при разведении проводки.
На какой высоте устанавливать розетки?
Здесь нет четкого ответа, все зависит от конкретной ситуации. Например, не очень разумно делать розетку рядом с плинтусом в доме у пожилых людей. С другой стороны странной будет идея поместить розетку от встроенной кухонной мебели на высоте 30 см от пола, такие розетки должны устанавливаться ниже кухонной мебели, на расстоянии не более 15 см от пола, до верхнего края розетки. Более подробно это было описано в статье расказывающей о планировании количества розеток на кухне.
Сегодня практически вся проводка идущая к розеткам на 220В в частных домах и квартирах является трехжильной. Как следует из названия, она состоит из 3-х жил – фазного и нулевого проводов, а также заземляющего проводника. В блоке розетки находятся 3 клеммы, к которым и необходимо присоединять упомянутые жилы.
Рядом с торчащим из оштукатуренной стены кабелем намечаем центр розетки. Расстояние от края кабеля до центра сверления должно быть взято с таким расчетом, чтобы не повредить проводник замурованный в стене. Поэтому нужно представлять как расположена проводка в стене.
Бурим коронкой углубление под подрозетник. В газоселикате это делается очень легко, но вот в бетонной стене квартиры это будет не простая задача.
Продеваем кабель через отверстие в подрозетнике и фиксируем подрозетник смесью на гипсовой основе.
Снимаем внешнюю изоляцию с кабеля.
Концы проводов требуется зачистить. Рекомендуется делать оголенные концы длиной около 1 см.
Перед монтажом розетки в соответствии с выполненной разметкой следует удостовериться в отсутствии переплетения жил друг с другом. После этого можно подключить оголенные концы к розетке, к контуру заземления следует подключить желто-зеленый провод.
На розетке есть специальные винты под крестовую отвертку, поочередно вращая которые, можно развести фиксирующие лапки до упора. Происходит прочная фиксация розетки в подрозетнике. Также фиксация может быть выполнена непосредственно в стене, но это не лучший вариант. Чтобы розетка была установлена ровно, винты следует закручивать равномерно, по очереди время от времени приставляя к ней уровень.
Можно сделать вывод, что конструкция розетки полностью держится благодаря лапкам, которые равномерно фиксируются винтами. Одной из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются новоселы, является то обстоятельство, что во время извлечения вилки, розетка вылазиет из стены. Если лапки недостаточно хорошо удерживают блок, то в скором времени розетка обязательно сломается. Однако существует способ избежать этого. Во время установки розетки в бетонную стену при отсутствии монтажной вставки из пластика необходимо выполнить следующие действия.
При помощи инструмента (например, зубила или стамески) в стене делаются маленькие углубления, предназначенные для упора лапок. Во время затягивания лапки попадают в такие углубления, надежно фиксируя блок в стене.
В том случае, когда в стене уже вмонтирован подрозетник из пластика, нужно сделать отверстия в пластмассе при помощи стамески. Это требуется выполнить в тех точках, в которые упираются лапки. Другими словами, делаются те же самые углубления. Большинство вставок, которые можно найти в магазинах, имеют внутри специальное рифление, поэтому лапки фиксируются надежно.
Видео по теме
Установка розеток и выключателей в перегородку из гипсокартона — ВикиСтрой
Выбор установочных коробок
К установке электрической фурнитуры предъявляются два главных требования: эстетичный внешний вид и надёжность закрепления механизмов. При монтаже в фальшстену успех по обоим параметрам зависит, в первую очередь, от выбора установочных коробок (подрозетников).
Главным образом качество этих изделий определяется характеристиками пластика, из которого они изготовлены. Коробка должна сжиматься с усилием до половины начального диаметра без намёка на треск и расслоение. Литьё пластика полное, без брешей, просечки под отверстия не должны быть залиты, разве только тончайшей плёнкой.
Надёжность механического крепления определяется двумя параметрами. Первый — насколько хорошо и добротно выполнены лапки. В полностью отпущенном положении они должны полностью скрываться за габаритами коробки, в затянутом — выступать за передний бортик на 2–3 мм. Металлические лапки кажутся более надёжными, но в них велика вероятность порчи резьбы и сгибания. Пластиковые лапки более надёжны: они не разгибаются при большом усилии затяжки, кроме того, саморез имеет не такой частый шаг резьбы и поэтому монтаж происходит быстрее.
Второй критерий, определяющий надёжность крепления механизмов — толщина и качество поверхности боковых внутренних стенок. Отжимные лапки розеток и выключателей хорошо распираются в коробке, где на внутренней поверхности имеются насечки, пусть даже самые незначительные. Кроме того, коробка не должна сильно деформироваться при распирании изнутри. Причиной такого явления может быть слишком мягкий и тонкий пластик, отсутствие каких-либо рёбер жёсткости.
На каком этапе проводить монтаж
Поскольку главным требованием к установке служит плотное примыкание рамок к поверхности отделки, монтаж электрофурнитуры проводят в два этапа. На первом монтируют установочные коробки, это следует делать как только плоскости фальшстен обшиты гипсокартоном. Небольшой выступающий бортик скроется в слое шпаклёвки, и фурнитура может быть прижата к отделке максимально плотно.
При монтаже установочных коробок рекомендуется выкрутить саморезы крепления металлической рамки и сохранить их в отдельном месте. Кабель можно разделывать сразу после заведения в коробку. В любом случае внутреннюю полость нужно защитить, закупорив её скомканной бумагой или полиэтиленовой плёнкой.
Окончательный монтаж проводится после завершения отделочных работ. Края отделки и шпаклёвки, выступающие внутрь полости коробки, нужно аккуратно срезать, избегая откалывания крупных обломков. По цилиндрическим утолщениям внутри коробки следует определить места для вкручивания саморезов и проколоть их шилом.
Исключение из общего порядка монтажа составляют сэндвич и панели МДФ, пластиковая вагонка. В этом случае можно все работы выполнять на последнем этапе, но коробки нужно подбирать под розетки специальным образом. Важно, чтобы в паз на изнаночной стороне рамки механизма бортик коробки помещался полностью, иначе между пластиковой панелью и стеной образуется зазор.
Разметка, сверление отверстий
При прокладке проводов их концы подводят к месту установки фурнитуры и оставляют с небольшим запасом, не проводя через обшивку. Обычно конец привязывают к ближайшему профилю или перемычке.
Разметка для отверстий начинается с общей горизонтальной линии, поднятой над чистовым полом около 30–40 см для розеток и 80–100 см для выключателей. В общем случае выключатели монтируют на одной высоте с дверными ручками. Разметку проводят только в том месте, где гарантированно не встретится каркасный профиль.
На горизонтальной линии нужно отметить центры отверстий, в которые будет устанавливаться направляющее сверло коронки. Сделать это можно рулеткой, зная межосевое расстояние между конкретным типом розеток. К примеру, для розеток и выключателей Schneider и Viko это стандартные 71 мм, у других производителей значения могут немного отличаться. Для уверенности можно использовать общую установочную рамку как шаблон.
Сверлить первое отверстие нужно аккуратно и в том месте, где гарантированно не встретится кабель. Желательно не допускать вылета коронки внутрь полости фальшстены. Когда первое отверстие проделано, в него вытягивают кабель или убеждаются, что он не будет задет при дальнейших действиях и сверлят остальные. Когда все отверстия проделаны, перемычки между ними подрезают ножом, оставляя свободную полосу около 30–35 мм по центру.
Сборки под общую рамку
Говоря о выборе коробок, мы намерено не касались темы их сборки для монтажа под общую рамку. Всего существует два вида подрозетников для этих целей: соединяемые «фишками» и в общем монолитном корпусе.
Последние кажутся более надёжными, но не особо практичны в монтаже и эксплуатации. Прежде всего, потому, что один из отсеков такой коробки можно по неосторожности повредить и тогда всё изделие придёт в негодность. В стыкуемых коробках проблема могла бы решиться заменой одной из них.
С другой стороны, если плотность посадки фишек в пазах недостаточно высока, при установке сборка будет постоянно рассыпаться. Напротив, если посадка соединителей в пазах излишне плотная, попытки забить фишки до упора могут привести к порче корпуса.
Если в сборке имеется более трёх механизмов, качество коробок должно быть очень высоким. Прежде всего, это касается соответствия межосевых отверстий, иначе ряд розеток и выключателей просто не поместится или будет закреплён недостаточно качественно.
Закрепление установочных коробок
Процесс монтажа подрозетников прост и интуитивно понятен. Нужное количество коробок после соединения вставляется в проделанные отверстия, при этом прижимные винты или шурупы выкручены практически до конца. Также следует предварительно выломать нужное число отверстий для ввода кабеля и пробить перемычки между секциями.
Вставлять подрозетники нужно аккуратно, чтобы не раскрошить края отверстий в гипсокартоне, последовательно обходя собранные коробки по периметру и поправляя выступающие элементы. Когда коробки утоплены полностью и бортик упёрся в стену, нужно затянуть винты или саморезы, чтобы прижать лапки.
При затяжке нужно контролировать усилие очень тщательно. Периодически можно оттягивать край коробки за бортик, проверяя наличие свободного хода. После того как все лапки будут предварительно поджаты, их следует по очереди подтянуть ещё на 0,5–0,7 оборота. Сильно затягивать не нужно, достаточно устранить любые проявления люфта.
Электрическое подключение
Вводной кабель заводится всегда в крайнюю коробку розеточной группы, но ни в коем случае не посередине. Сначала кабель обрезают с выступом из стены на 10–12 см, затем кабельным ножом снимается поясная изоляция. Разделку нужно проводить почти под корень, оставляя около 15–20 мм изоляции в месте её касания острых краёв пластиковой коробки.
Сразу же готовится нужное число перемычек той же длины. С них и с вводного кабеля стриппером снимается изоляция, оголять жилы нужно на 10–12 мм. Затягивать в один контакт можно не более двух жил, по одной с каждой стороны винта. Жилы нужно зажать длинногубцами в положении «вилочкой», завести по разные стороны винта и затянуть его, следя, чтобы жильная изоляция находилась вплотную к токоведущей площадке зажима.
После того как вся розеточная группа будет подключена, необходимо прижать жилы к корпусу и оставшийся запас сложить гармошкой. Параллельно проверяется, насколько легко механизм розетки входит в коробку, не мешают ли тому кабельные перемычки.
Завершение монтажа
На финальном этапе возвращаются на место сохранённые ранее саморезы. Ими механизм прикручивается за рамку к коробке, но без усилия. Достаточно, чтобы рамка сохраняла своё положение при разных углах наклона.
Когда все механизмы установлены на место, их пододвигают друг к другу вплотную, либо же равномерно распределяют оставшиеся зазоры. Выставлять розетки и выключатели по уровню нужно уже на этом этапе, пользуясь специальными пузырьковыми микроуровнями. Когда выравнивание завершено, саморезы затягивают сильнее, почти до упора. Следом проводится подтяжка распорных лапок.
Монтаж завершается установкой пластиковых накладок. Сперва в рамку вставляются накладки силовых розеток, их болтики распределяют по отверстиям и наживляют, затем поочерёдно затягивают. Клавиши выключателей, накладки телевизионных и телефонных розеток устанавливаются в последнюю очередь. После того как фурнитура смонтирована, её ещё раз проверяют уровнем и немного корректируют положение при необходимости.
рмнт.ру
24.02.17
socket.io — npm
Возможности
Socket.IO обеспечивает двунаправленную связь на основе событий в реальном времени. Он состоит из:
Также доступны некоторые реализации на других языках:
Его основные характеристики:
Надежность
Подключения устанавливаются даже при наличии:
прокси и балансировщики нагрузки.
персональный брандмауэр и антивирусное программное обеспечение.
Для этого он использует Engine.IO, который сначала устанавливает соединение с длительным опросом, а затем пытается обновиться до лучших транспортных средств, которые «тестируются» на стороне, например, WebSocket. Дополнительную информацию см. В разделе «Цели».
Поддержка автоматического переподключения
Если не указано иное, отключенный клиент будет пытаться повторно подключиться навсегда, пока сервер снова не станет доступным. Пожалуйста, ознакомьтесь с доступными вариантами повторного подключения здесь.
Обнаружение отключения
В Engine реализован механизм тактовых импульсов.Уровень ввода-вывода, позволяющий и серверу, и клиенту знать, когда другой больше не отвечает.
Эта функциональность достигается с помощью таймеров, установленных как на сервере, так и на клиенте, со значениями тайм-аута (параметры pingInterval и pingTimeout ), совместно используемыми во время подтверждения соединения. Эти таймеры требуют, чтобы все последующие клиентские вызовы направлялись на один и тот же сервер, отсюда требование липкого сеанса при использовании нескольких узлов.
Бинарная поддержка
Могут быть созданы любые сериализуемые структуры данных, в том числе:
Для разделения задач в вашем приложении (например, для каждого модуля или на основе разрешений) Socket.IO позволяет создать несколько пространств имен , которые будут действовать как отдельные каналы связи, но будут совместно использовать одно и то же базовое соединение.
Комната поддержки
В каждом пространстве имен вы можете определить произвольные каналы, называемые Комнаты , к которым сокеты могут присоединяться и выходить. Затем вы можете транслировать в любую комнату, достигая каждого сокета, который к ней присоединился.
Это полезная функция для отправки уведомлений группе пользователей или определенному пользователю, подключенному, например, к нескольким устройствам.
Примечание. Socket.IO не является реализацией WebSocket. Хотя Socket.IO действительно использует WebSocket в качестве транспорта, когда это возможно, он добавляет некоторые метаданные к каждому пакету: тип пакета, пространство имен и идентификатор подтверждения, когда требуется подтверждение сообщения. Вот почему клиент WebSocket не сможет успешно подключиться к серверу Socket.IO, а клиент Socket.IO не сможет подключиться к серверу WebSocket (например, ws: //echo.websocket.org ) либо. См. Спецификацию протокола здесь.
Установка
// с npm
npm установить socket.io
// пряжей
пряжа добавить socket.io
Как использовать
В следующем примере socket.io присоединяется к простому Node.JS.
HTTP-сервер прослушивает порт 3000 .
Начиная с 3.0 , экспресс-приложения стали обработчиками запросов
функции, которые вы передаете экземплярам http или http Server . Тебе нужно
передать Server на socket.io , а не экспресс-приложение
функция. Также не забудьте позвонить по номеру .слушайте на сервере , а не в приложении .
Чтобы интегрировать Socket.io в ваше приложение Fastify, вам просто нужно
Зарегистрируйте плагин fastify-socket.io . Будет создан декоратор позвонил io .
Исходный код сайта можно найти здесь. Взносы приветствуются!
Отладка / ведение журнала
Socket.IO работает на отладке.
Чтобы увидеть все результаты отладки, запустите приложение с переменной окружения. DEBUG включая желаемый объем.
Чтобы увидеть вывод всех областей отладки Socket.IO, вы можете использовать:
DEBUG = socket.io * узел myapp
Тестирование
npm тест
Это запускает gulp task test . По умолчанию тест будет запускаться с исходным кодом в каталоге lib .
Установите для переменной окружения TEST_VERSION значение compat , чтобы протестировать переданную версию кода es5-compat.
Задача gulp test всегда будет переносить исходный код в es5 и сначала экспортировать в dist перед запуском теста.
Сторонники
Поддержите нас ежемесячным пожертвованием и помогите нам продолжить нашу деятельность. [Стать спонсором]
Спонсоры
Станьте спонсором и разместите свой логотип в нашем README на Github со ссылкой на свой сайт. [Стать спонсором]
Лицензия
MIT
Как установить розетки Mill Max с возможностью горячей замены? — splitkb.com
Розетки с возможностью «горячей» замены — удобная вещь, поскольку она позволяет легко заменять переключатели.Это означает, что вы не ограничены своим выбором. Однако их установка может быть немного сложной. В этом руководстве вы найдете несколько советов и приемов по успешной установке этих маленьких розеток.
Это руководство предназначено для розеток Mill-Max типа 7305, которые продаются на splitkb.com и могут быть установлены для вас, когда вы выбираете опцию «Горячая замена» в Kyria Custom Build.
Вы ищете руководство по горячей замене микроконтроллера? Ознакомьтесь со статьями Как подключить микроконтроллер? и зачем мне подключать микроконтроллер?
Переключатель
Первым делом вставьте разъемы на свои выключатели.Это упрощает установку розеток.
Если они у вас есть, используйте переключатели, которые вы не собираетесь использовать в этой сборке, для установки сокетов. Вы можете случайно припаять гнездо к переключателю, и это очень раздражает при демонтаже. Использование «одноразовых» переключателей делает его немного менее кислым, если вы случайно припаяете розетку к переключателю.
Чтобы защелкнуть их на месте, проще всего использовать плоскогубцы. Возьмитесь за гнездо плоскогубцами и осторожно задвиньте их на место.
Если вам нужно приложить большую силу для установки переключателя, посмотрите на ширину обеих ножек переключателя.Если одна нога шире другой, то это, вероятно, причина применения большого количества силы. В этом случае подумайте об использовании переключателя другого типа, поскольку при принудительной установке легко согнуть ножки переключателя.
Количество мест
Затем вставьте переключатели в печатную плату. Если ваши переключатели представляют собой так называемые «5-контактные» переключатели или переключатели для монтажа на печатную плату, вы можете установить их напрямую, но самый надежный способ их установки — через пластину. Это гарантирует, что ваши переключатели будут выровнены правильно, что сделает конечный результат красивым.
Пайка
А вот и суть дела: пайка сокетов на печатную плату. Используя очень небольшое количество припоя, вы можете образовать стык между розеткой и платой. Использование проволоки для припоя тонкого диаметра, например 0,5 мм, помогает дозировать припой.
Вы припаиваете гнезда с обратной стороны платы, с той же стороны, что и контакты переключателя.
Будьте осторожны: если вы используете слишком много припоя, тепло и поверхностное натяжение будут втягивать расплавленный припой в гнездо для горячей замены.Легче добавить припой, чем удалить его, поэтому работайте медленно, пока не освоитесь.
Для создания прочного соединения требуется совсем немного припоя. Вы можете нанести две капли, равномерно распределенные, чтобы припой охватил сторону гнезда. На поверхности розетки или внутри нее не должно быть припоя.
Тестирование розеток
Убрав пайку, пришло время проверить розетки, где вы проверяете, можно ли заменить переключатель и, следовательно, не соединен ли он с самой розеткой.Это отличается от тестирования переключателей и клавиатуры, когда вы проверяете, выполняет ли клавиша то, что вы ожидаете.
Для проверки просто вытащите переключатели. Это не потребует больших усилий. Если вы чувствуете, что вам нужно напрячься, чтобы вытащить выключатель, он, скорее всего, будет приварен к розетке, и в этом случае вам нужно нагреть одну или обе розетки, вытащить выключатель, пока припой расплавлен, удалить излишки припоя. и попробуйте установку еще раз.
Для удаления излишков припоя следует использовать оплетку для удаления припоя (также известную как фитиль для удаления припоя) или насос для удаления припоя.Это доступные и полезные инструменты для пайки.
Установка выключателей
Теперь, когда вы установили розетки и проверили, можно ли удалить переключатели, вы можете вставить переключатели для своей сборки. Проверьте соосность штифтов — при установке они не должны погнуться.
При установке переключателей не нужно прилагать больших усилий. Если вы чувствуете, что нужно напрячься, посмотрите на ориентацию ножек переключателя, разогните их и повторите попытку.
Установить розетки USB и скрыть электрические розетки
Дома часто идет семейная борьба за розетки, когда только один человек может заряжать свой смартфон или планшет одновременно. Решение? Преобразуйте стандартные розетки в розетки со встроенным USB-концентратором. Вы также можете спрятать электрические розетки в столе или другом более привлекательном предмете мебели. В этом руководстве объясняется, как установить разъем USB и как умело скрыть разъемы.
Проект
Подходит для: advanced
Требуемое время: 2 часа
Бюджет: от 44 до 130 фунтов стерлингов
Что вам понадобится: EL BJ EUCBUSB — Розетка с зарядной станцией USB, BACH ELEVATOR, TYPE J
Может быть расширен с помощью: Адаптер (например, EL USB CHARGE)
Вам необходимо: розетка
Будьте осторожны при установке
Важно отметить, что вы всегда должны заменять розетку в обесточенном или обесточенном состоянии.Для этого в блоке предохранителей всегда должно быть отключено питание соответствующего помещения, а в целях безопасности рекомендуется дополнительное обследование с помощью тестера напряжения. Если вы не совсем уверены, что справитесь с этой работой самостоятельно, обратитесь за помощью к профессионалу.
Пошаговая инструкция по установке USB-разъемов
Сначала отвинтите крышку розетки, затем ослабьте винты настенного кронштейна розетки. Далее снимаем металлический корпус для отверстий под винты и отсоединяем розетку от стены.Затем, держа розетку в руке, вы увидите три кабеля: защитный провод (желто-зеленый, в центре), нейтральный провод (синий, обычно правый) и внешний провод (коричневый или черный, обычно левый). Следует отметить, что защитный провод всегда должен находиться посередине. Если вы видите на розетке другие цвета или видите несколько проводников, вам следует обратиться к специалисту и на время прекратить работу.
В противном случае продолжайте отсоединять или откручивать штекерное соединение.Важно, чтобы защитный провод отключался от штатной розетки в последнюю очередь, а первым вставлялся в розетку USB. Затем остальные провода подключаются к разъему USB.
На последнем этапе прикрутите металлический каркас обратно к стене и прикрепите крышку розетки. На этом установка USB-разъема завершена, и его можно использовать, как только вы восстановите поток энергии для этой комнаты.
Альтернативные разъемы USB
Внешне не такими привлекательными, но не менее функциональными являются переходники USB для розеток.Чуть менее чем за 10 фунтов стерлингов вы можете выбрать адаптеры, такие как EL USB Charge. Затем он предлагает вам, например, USB-разъем, USB-концентратор и обычную розетку.
Скрыть розетки
Если существует особенно высокий спрос на розетки и установка существующих розеток с помощью концентраторов USB не решает проблему, альтернативой является скрытие разъемов с несколькими вариантами подключения в мебели, например, в таблице. Это означает, что вы можете эффективно подключаться к розетке с визуально привлекательным внешним видом, без видимых разъемов.TWIST, TYP F — CEE 7/3 от BACHMANN — это простой в использовании и легкий в установке USB-разъем.
Установить «скрытый» блок розеток
Чтобы спрятать удлинитель в столе, сделайте в нем вырез диаметром 42,5 мм, затем вставьте блок и закрепите его стопорным кольцом. Благодаря компактной конструкции и небольшой монтажной глубине, всего около 40 мм, TWIST также может быть легко установлен над выдвижными ящиками, поскольку кабель питания проложен близко к корпусу. Кроме того, крышка имеет очень привлекательный дизайн, что делает ее отличным вариантом не только для столов, но и для кухонных столешниц.
Заключение: дооснащение и скрытие
Усилия, необходимые для модификации розеток питания на розетки USB и сокрытия розеток питания, относительно просты и поэтому настоятельно рекомендуются в случае отключения электроэнергии или по визуально привлекательным причинам. С одной стороны, вам больше не придется обходиться без света торшера, если вы хотите одновременно заряжать свой смартфон, а с другой стороны, вы можете один раз положить конец борьбе в семье за варианты подключения и для всех.
Установка клиновых розеток — ООО «Юнироп»
Концевые заделки с клиновыми головками наиболее популярны среди башенных и мобильных кранов, хотя они не обладают таким высоким показателем прочности, как обжимные муфты, обжимные муфты или гнезда для спелтера.
В зависимости от конструкции и типа каната их КПД составляет от 75% до 80%. За более подробной информацией обращайтесь к производителю клиновой втулки.
Установка веревки Python® в клиновые гнезда аналогична установке 6- или 8-прядного каната. Вот краткое описание того, что можно и нельзя:
Всегда проверяйте головку, клин и штифт перед установкой.
Для канатов среднего размера используйте раструб следующего большего размера (например, для веревки диаметром 18 мм используйте раструб 3/4 ″).
Совместите токоведущий конец троса с центральной линией штифта.
Используйте молоток, чтобы вставить клин и трос как можно глубже в гнездо.
Приложите первую нагрузку, чтобы клин и трос полностью вошли в гнездо.
Убедитесь, что конец троса приварен и / или правильно зажат, прежде чем вставлять трос в гнездо. Несоблюдение этого может привести к проскальзыванию сердечника и / или ослаблению прядей, что приведет к серьезному повреждению каната.
Длина хвоста должна составлять минимум 6 диаметров каната, но НЕ МЕНЕЕ 6 дюймов.
Зафиксируйте тупиковый участок троса. Несколько допустимых методов доступны и проиллюстрированы на этой странице.
НЕ ЗАЖИМАЙТЕ И НЕ ОБРЕЗЫВАЙТЕ МЕРТВОЙ КОНЕЦ ВЕРЕВКИ ДО ПОДВОДНОГО КОНЦА.
Во время использования не задевайте тупиковую секцию какими-либо другими элементами такелажа (так называемая двухблокировка).
При использовании с 34 × 7 и всеми невращающимися типами Python прикрепите хомут для шланга прибл. На 3-5 футов выше гнезда к LIVE END троса ПЕРЕД ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ГНЕЗДА . Зажим предотвратит любое ослабление внешних прядей, которое могло произойти во время установки, от перемещения по всей длине каната.В этом случае вам придется немного укоротить веревку, но вы сократите поврежденную зону до очень короткого участка веревки.
Осторожность
Никогда не используйте клин другого производителя, кроме розетки. Используйте только оригинальные запчасти.
Добавление новой розетки Стоимость и цены 2021
Есть много причин, по которым вам может понадобиться новая розетка.Несколько вилок от одной розетки или нескольких розеток могут быть опасными и перегрузить цепи, существующие розетки могут быть старыми и нуждаются в замене, или может случиться так, что вы просто меняете планировку комнаты, например.
В конечном счете, добавление новой розетки — хорошая идея, чтобы обеспечить подачу электроэнергии там, где она вам нужна.
В этой статье рассказывается о том, сколько вы можете ожидать платить за новую розетку, а также о факторах, которые могут повлиять на стоимость.
Средняя стоимость установки новой розетки
Мы связались с 53 электриками, чтобы получить расценки на установку одной новой розетки, включая работу и материалы.Цены указаны без НДС.
Стоимость
Среднее значение
Типичный диапазон
Новая одинарная розетка
£ 90
£ 50 — £ 150
Новая двойная розетка
£ 105
£ 60 — £ 170
Установка разъема USB
£ 120
£ 70 — £ 180
Как правило, каждая розетка, заряженная после первоначальной, будет меньше.Будьте готовы заплатить 65 фунтов стерлингов за каждую установленную дополнительную розетку.
Факторы, влияющие на стоимость
Хотя цены на установку новой розетки довольно стандартные, существуют важные факторы, которые электрик должен учесть, прежде чем предлагать окончательное предложение.
Если они не могут сначала прийти к вам домой, вы можете отправить им несколько фотографий предлагаемого района, чтобы они имели представление о планировке и возможных проблемах.
Состояние цепи
Дополнительные розетки могут вызвать проблемы, если блок предохранителей или потребительский блок не справятся с дополнительной нагрузкой.Электрик сможет проконсультировать дальше.
Если защита УЗО отсутствует, ее необходимо установить. В нормах по электромонтажу BS 7671 указано, что для всех установленных новых розеток требуется дополнительная защита УЗО.
Это необходимо для того, чтобы по завершении можно было выдать сертификат электробезопасности.
Близость к ближайшему подходящему источнику питания
Электрик должен знать, насколько легко подключить кабель к новой розетке.
Обычно самый простой способ сделать это — установить розетку в другой комнате вплотную к тому месту, где вы хотели бы установить новую розетку.Если он находится дальше от кабелей, тогда потребуется дополнительная проводка, и это увеличит стоимость.
Перемещение гнезда на небольшое расстояние часто бывает дешевле, чем добавление нового. Это потому, что вместо этого можно использовать существующую проводку.
Тип розетки
Электрики обычно рекомендуют стандартные белые розетки.
Черный никель, полированный хром, матовая сталь и другие стили будут стоить дороже. Металлические розетки также необходимо заземлить, что увеличивает расходы.
Существует множество стилей и цветов, поэтому выбирайте что-нибудь, подходящее к декору.
Розетки
бывают разных цветов и стилей, поэтому выберите ту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям и декору.
Типы полов и стен
Как правило, указанные цены основаны на том факте, что ковры подняты и есть доступ под половицами.
Если необходимо поднять половицы, может потребоваться дополнительная плата.
В зависимости от того, где будет размещена новая розетка, конструкция стены будет иметь значение, т.е.е кирпич и гипс против гипсокартона.
Также не забудьте проверить, будет ли ваш электрик использовать штукатур для ремонта стен после того, как работы будут завершены, или вам нужно будет это сделать.
Расположение
Затраты на рабочую силу в Лондоне и на юге Англии обычно дороже, чем где-либо еще.
Если подрядчику необходимо выехать за пределы определенного радиуса, он может добавить дополнительную плату. Если вы не живете в очень сельской местности или не хотите пользоваться услугами электрика, работающего подальше, вам не нужно доплачивать.
Получить цены на электрические теплые полы рядом с вами
Мы сделали все возможное, чтобы дать вам представление о том, сколько вы можете заплатить за установку электрического теплого пола.
Однако наши справочники не заменяют фиксированную расценку специально для вас.
Мы работаем со всеми лучшими специалистами в области электрического теплого пола, готовыми оценить вашу работу. Получите бесплатные предложения с ценами в вашем районе и сравните цены, используя форму ниже.
Сравните несколько предложений и сэкономьте до 40%
Сертифицированные и проверенные электрики
Бесплатно и без обязательств
Специалисты по местному электрообогреву рядом с вами
Как установить электрические выключатели, электрические выключатели и розетки, электрические розетки
Строительство
При строительстве дома или здания электромонтажные работы также требуют должного внимания при прокладке труб, электромонтаже и установке различных фитингов, включая их качество и характеристики.Вся электрическая арматура , такая как потолочная розетка , розетки, выключатели, регуляторы и аксессуары, крепится к стене или потолку. Для крепления фитингов к их базовым блокам следует использовать латунные винты.
Выключатели и розетки: Коммутаторы и Розетки должны изготавливаться из материалов высшего качества, таких как пластик и поликарбонатный пластик, обеспечивающий стандартные функциональные возможности. Коммутаторы и Розетки должны быть гибкими по конструкции, иметь низкое энергопотребление и обеспечивать безопасную работу.Выключатели и розетки должны иметь маркировку ISI и производиться в соответствии с ISI 3854-1997, IS1293-1983. Переключатели и розетки доступны в 6, 16 и 25 ампер.
Главные выключатели:
Все главные выключатели должны быть железобетонными, изготовленными известным производителем.
Все переключатели и автоматические выключатели должны быть сконструированы и установлены в соответствии с последними рекомендациями I.E.E. Положения.
Ручки выключателей должны быть закреплены должным образом, не допускать откручивания и расшатывания.
Все тумблеры должны быть из бакелита.
В заземленной системе все однополюсные переключатели в 2-проводных цепях управления освещением, вентиляторами и т. Д. Должны быть вставлены во внешний или фазный провод, в зависимости от обстоятельств.
В изолированных системах постоянного тока такие переключатели должны быть вставлены в положительную сторону.
Все несвязанные однополюсные выключатели по всей установке должны быть установлены в проводниках или подключены к внешним или фазным проводам источника питания, или в двухсторонней системе питания в одном и том же проводе, который не должен быть заземленным проводником. либо с автоматическим выключателем, либо без него, либо с добавленным сопротивлением в заземлении.
Потребитель ни в коем случае не должен вставлять какой-либо однополюсный выключатель, вырезать или допускать такой выключатель, или вырезать, чтобы он был или оставался вставленным в любой заземленный нейтральный провод.
Предохранитель или отключенный однополюсный выключатель нельзя вставлять в:
Средний или нейтральный провод трехпроводной цепи, питаемой от сети постоянного тока или однофазной трехпроводной системы.
Общий возврат двухфазной трехпроводной цепи.
Нейтраль трехфазной четырехпроводной цепи.
Этот провод установки, который постоянно заземлен на источнике питания без автоматического выключателя или дополнительного сопротивления в заземлении.
Установка главных выключателей: При установке главных выключателей , главных и распределительных щитов должны быть полностью выполнены следующие требования:
Небольшой кронштейн для контрольной лампы должен быть закреплен и подключен через независимый однополюсный выключатель.
Соединения должны быть расположены по возможности так, чтобы образовалась их собственная схема.
Каждая цепь должна быть четко пронумерована слева направо.
Выключатели и распределительные щиты в железной оболочке должны быть установлены на угловой железной раме 2 x 2 x 1/4 дюйма, покрытой железным листом толщиной 1/8 дюйма, или в утопленных чугунных ящиках.
Корпус должен быть соединен с главными выключателями и распределительным щитом гибкими металлическими трубами.
Настенные розетки:
Все точки розетки должны включать выключатель и предохранитель, установленные сбоку от розетки.
Соединения между выключателем, предохранителем и настенной розеткой должны быть устроены так, чтобы выключатель находился на токоведущей стороне как предохранителя, так и настенной розетки.
В заземленных системах выключатель и предохранитель могут быть однополюсного типа, подключенными к внешнему или фазному проводу.
В изолированной системе необходимо использовать двухполюсный переключатель .
Все розетки должны быть трехконтактными.
3-й контакт должен быть заземлен через S.W.G. No8 G.I. провод проходит под кожухом.
Соединение 3-го штифта с G.I. заземляющий провод должен быть выполнен с помощью многожильного кабеля G.I. провода.
Подключение 3-го контакта розетки в корпусе T.R.S. система электропроводки должна быть выполнена через №14 S.W.G. голый медный провод проходит между кабелями и подводится непосредственно к 3-му контакту.
;
Избегайте ежедневных коротких замыканий и перегрузок с помощью MCB (миниатюрный автоматический выключатель) и сохраните свои электрические приборы от короткого замыкания.Вы знаете, что нужно знать перед тем, как нанять электрика? Вы несете ответственность за все электрические неисправности и их ремонт. Вам необходимо нанять электрика для ремонта электрических неисправностей. Следующий контрольный список должен помочь вам при найме электрика.
Некачественные материалы, неквалифицированный электрик и небольшая небрежность при выполнении электромонтажных работ могут стать причиной смертельного поражения электрическим током в доме.Такие аварии нелегко отремонтировать и компенсировать. Поэтому очень важно проявлять максимальную осторожность при выполнении электромонтажных работ во время строительства вашего дома. Эта статья дает несколько советов по электромонтажным работам при строительстве дома.
Электричество может быть смертельно опасным, если не использовать его с максимальной осторожностью. Когда фаза или провод под напряжением соприкасаются с нашим телом, электрический ток вызывает удар в зависимости от силы напряжения и парализует мышечные функции тела.Чтобы избежать поражения электрическим током во время электрических работ / контактов, убедитесь, что вы соблюдаете все меры предосторожности, указанные в следующей статье.
Электрооборудование должно быть безопасным и обеспечивать надлежащую безопасность жильцам дома. Продукты или приборы низкого качества могут вызвать несчастные случаи со смертельным исходом, такие как короткое замыкание, возгорание / задымление, возгорание всего дома, поражение электрическим током любого члена и т.Экономия электроэнергии не только увеличивает ваши деньги, но и помогает тысячам людей удовлетворять потребности в энергии. Долг каждого гражданина — правильно использовать бытовую технику.
Иногда из-за неосторожности или незнания провод электрической фазы (под напряжением) соприкасается с телом человека, и ток течет по телу, поскольку тело является хорошим проводником электрического тока.Всем нам нужна энергия для работы электроприборов и различных устройств в нашем доме. Для правильного распределения электроэнергии нам необходимо установить и обслуживать качественную электропроводку опытным электриком. Следующие советы помогут вам понять процесс монтажа проводки в вашем доме или офисе.
Электрические ошибки распространены в каждом доме, что может быть опасно для жителей.Когда вы проектируете дом своей мечты, возможно, вы не знаете об электрических ошибках и их последствиях. Здесь обсуждаются некоторые распространенные проблемы с электричеством, которые могут нанести вред жильцам.
Это три типа неисправностей электрооборудования:
.Отказ разомкнутой цепи
.Short Circuit Fault (Ошибка короткого замыкания)
.Неисправность заземления и неисправность утечки.
Инструменты для электромонтажа в доме: Отвертка для коннекторов (10 см), Тестер для неоновых ламп, Регулируемый гаечный ключ (15 см).
Люминесцентные лампы бывают разных форм и размеров.Все более популярными становятся компактные люминесцентные лампы (CF). Люминесцентная лампа излучает много полезного видимого света, для которого требуется от 1/3 до 1/4 потребляемой электроэнергии.
Следует проверить ширину и толщину полос, а также расстояние между винтами для крепления полос.
Проверить ширину и глубину канала, качество и размер кирпичей на предмет механической защиты.Предоставлены ли идентификационные бирки кабеля или нет.
Марки электротехнических материалов-Кабели-Skytone
Каменный пол Kota — это тонкое сочетание величия и роскоши, придающее интерьеру и экстерьеру великолепный вид…….
Чтобы обеспечить максимальную вентиляцию и естественное освещение в вашем доме, убедитесь, что здание правильно ориентировано. Ориентация здания экономит энергию и обеспечивает комфортное проживание. В этой статье рассказывается о различных факторах и преимуществах ориентации здания.
Ознакомьтесь с одними из самых впечатляющих фотографий кухни из галереи GharExpert.Сплошная крыша на здании очень важна для всех, кто живет в доме. Крыша должна быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечить вам большую безопасность. Здесь приведены подробности о различных типах кровли.
Рамы дверей и окон — самые важные части ваших дверей и окон.Доступны они разного размера, высоты, ширины и формы. Рамы удерживают замки и петли, а также поддерживают двери и окна, чтобы их можно было легко закрывать и открывать. Вот что вам нужно знать о различных дверных и оконных рамах.
Авторское право 2007-
GharExpert.com Все права защищены.
Установка гнезда прикуривателя
Розетки и аксессуары
Доступны два вида зажигалок для вторичного рынка: с лампочкой (A) и без (B).Многие полезные аксессуары просто вставляются в розетку прикуривателя. Таким образом можно использовать пылесос (C), контрольную лампу под капотом (D), установленный на приборной панели охлаждающий вентилятор (E) и лампу для чтения карт (F).
Несмотря на то, что вы не можете курить, поместите в машину прикуриватель.
может быть полезнее, чем вы думаете. Магазины автомобильных аксессуаров теперь продают
множество полезных, практичных электрических аксессуаров, разработанных
особенно работать от розетки прикуривателя.
Примеры: лампы для чтения карт, контрольные лампы, автомобили.
вакуум
чистящие средства
и личное охлаждение
поклонники
.Все это просто вставьте в розетку прикуривателя и
вы можете пожелать
соответствовать
такую зажигалку просто для питания этих аксессуаров.
Установка прикуривателя имеет еще одно преимущество:
количество отверстий, которые нужно просверлить в
приборная панель
или центральная консоль, чтобы соответствовать
аксессуары, так как несколько разных аксессуаров могут работать с одним и тем же
розетка для зажигалки.
Способы примерки
На многих автомобилях, если зажигалка не входит в стандартную комплектацию, вы можете
хорошо обнаруживаем, что в приборной панели уже есть отверстие, предназначенное для приема
один.
Вероятно, вы обнаружите, что отверстие закрыто заглушкой. К
установите зажигалку, все, что вам нужно сделать, это вытащить вилку и вставить
зажигалка на своем месте — необходимая проводка для зажигалки обычно будет
уже встроен в заднюю часть отверстия.
В старых автомобилях, однако, может не быть специального отверстия для сигарет.
легче. В этом случае вам придется вырезать собственное отверстие либо в
на приборной панели или в центральной консоли установите гнездо прикуривателя и подключите его.
Выбор
Вы обнаружите, что существует широкий ассортимент вторичных зажигалок.
в магазинах автозапчастей. При покупке нужно остерегаться того, что некоторые
имеют встроенный светильник, часто небольшое кольцо вокруг основания зажигалки. Ты
может оказаться полезным в темноте, особенно если вы устанавливаете зажигалку.
в задней части салона. В противном случае выбирать между
различные зажигалки вторичного рынка.
Установка гнезда прикуривателя
1.Позиционирование
Если готового отверстия нет, найдите подходящее место на приборной панели или центральной консоли. Убедитесь, что прикуриватель ничему не препятствует при установке. Лучше всего найти место в центре приборной панели, чтобы обеспечить легкий доступ как водителю, так и пассажиру.
2. Разметка
Закройте выбранную область малярной лентой, чтобы защитить поверхность. С помощью циркуля нарисуйте на малярной ленте круг, немного меньший диаметра корпуса зажигалки.Это необходимо для обеспечения плотной посадки зажигалки.
3. Вырезать отверстие
Начните с просверливания пилотного отверстия в центре отмеченного круга. Используйте сверло чуть большего размера, чтобы проделать отверстие дальше. Продолжайте этот процесс, пока отверстие не станет того же размера, что и круг. Если у вас нет сверла, достаточно большого, чтобы просверлить отверстие полностью, воспользуйтесь напильником «крысиный хвост», чтобы проделать отверстие.
4. Установите головку
Снимите малярную ленту с приборной панели или центральной консоли.Снимите элемент зажигалки и кожух с корпуса розетки. Вставьте розетку в отверстие в передней части приборной панели. Убедитесь, что накладное кольцо (если установлено) находится под головкой розетки. При необходимости приоткройте отверстие напильником.
5. Крепление розетки
Работая за приборной панелью или под консолью, поднесите кожух или резьбовое кольцо к корпусу гнезда. Корпус привинчивается к задней части розетки.Прикрутите корпус к розетке, убедившись, что он плотно прилегает и не может ослабнуть, что может вызвать короткое замыкание.
6. Подключение
В целях безопасности отсоедините аккумулятор. Пропустите провод от постоянного источника питания к центральной клемме розетки. Установите на этот провод линейный предохранитель (35 А). Присоедините провод к клемме заземления на корпусе и проведите его до удобной точки на корпусе. Подключите аккумулятор и проверьте зажигалку.
Подсветка розетки
Некоторые зажигалки оснащены собственной лампой освещения. Чтобы подключить это, подключите питающий провод освещения к габаритному огню. цепь . Используйте соединитель Scotchlok, чтобы соединить провод. В качестве альтернативы, провод можно подключить непосредственно к габаритному огню. предохранитель Терминал
на его выходной стороне. * Только розетка. При желании вы можете купить только розетку и корпус без самой зажигалки.Они обычно продаются в качестве сервисной замены, если ваша оригинальная розетка неисправна.
Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок — маяков. Такие же планки нужны когда вы заливаете стяжку. Тогда пол получается ровным, без перепадов. Как выставить маяки на стены, под стяжку и рассмотрим далее.
Содержание статьи
Материалы
Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.
Как выставить маяки на стену
Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.
Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.
Находим самую выступающую точку на стене
Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».
Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку. В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм. Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).
Определение количества линий маяков
Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.
Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны
Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом. Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см. Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.
Рисуем линии, по которым будем крепить маяки
По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.
Как выставить маяки на саморезах
Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.
Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маякиВыставление саморезов
Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.
Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:
Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.
Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.
Установка маяков
Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.
Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.
Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке
Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем. После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки. Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.
Есть специальные крепления для маячков, которые позволяют сделать ту же работу быстрее. Во всяком случае так говорят авторы идеи и производители этого крепежа.
Маяки на саморезах для стяжки
В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.
После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.
Как выставить маяки на саморезах для стяжки
Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.
После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.
Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки
Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.
Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор
На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок. Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой. Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше. Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.
Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.
Как выставить маяки под штукатурку?
Опубликовано 14 июня 2019, пятница
Источник: vashdom.ru
Оштукатуривание стен — обязательный этап ремонтных работ. Во-первых, штукатурка служит основой для многих видов финишной отделки. Например, под краску, обои, плитку нужны идеально ровные поверхности. Во-вторых, с помощью штукатурки удается исправить дефекты в геометрии помещения. Кривые стены и косые углы есть везде, особенно в старых домах советских времен. Без выравнивания в интерьере не будет эстетики — между стенами и мебелью/техникой обязательно остаются зазоры.
Маяки для штукатурки: особенности
Выровнять стены на глаз невозможно. В процессе необходимо использовать маяки. Специальные металлические профили временно фиксируются к поверхности и служат метками для ровной укладки штукатурки. Толщина стандартных профилей 6 и 10 мм, соответственно, такой же будет толщина отделочного слоя в наиболее тонком месте.
Если нужна тонкослойная штукатурка, рекомендуется работать по струнным маякам. Это вязальная проволока толщиной 1 мм, закрепленная на уголки с болтами и выровненная при помощи саморезов. В наиболее «выпуклом» месте, откуда выстраивается система разметки, маяк прилегает практически вплотную к стене. Поэтому штукатурка по струнам на 6 или 10 мм тоньше, чем при использовании маячковых профилей. Также струны удобны для разметки стен длиной от 4 м.
При оштукатуривании стен материалом на цементной основе маяки фиксируются цементным составом. Если штукатурка гипсовая, метки крепятся на гипсовый раствор. Совмещать разные материалы недопустимо, так как при их химическом взаимодействии высок риск образования минерала под названием эттрингит, который в процессе гидратации (реакции) увеличивается в объёме и тем самым разрывает материал изнутри — впоследствии в таких местах штукатурка вздувается и отслаивается. Для выравнивания стен и крепления маяков в сухих помещениях подойдет гипсовая штукатурка. Цементно-песчаные материалы универсальны, их можно использовать в сухих и влажных помещениях, а также для наружной отделки.
Как устанавливать маяки на стены
Шаг 1. Разметка
Для профильных маяков стена расчерчивается вертикальными линиями, по ним и будут проходить метки. Чтобы линии были строго перпендикулярны горизонтали, нужно использовать уровень. Оптимальное расстояние между линиями — 1,5 м (с правилом такой длины наиболее удобно работать).
В случае со струнными маяками надо сделать всего две поперечных линии, в 30–40 см от пола и потолка. Ровная горизонталь выверяется при помощи уровня.
ВАЖНО: прежде чем приступать к разметке, необходимо очистить и загрунтовать стены. Грунт повышает адгезию штукатурного раствора к основанию, а так же защищает свеженанесённый штукатурный слой от излишней потери влаги, что особенно важно для пористых поверхностей. Выбирайте грунт под задачи — есть составы с противогрибковыми, гидроизоляционными и другими свойствами.
Шаг 2. Фиксация маяков
Металлические профили крепятся на гипсовый или цементный раствор вдоль размеченных линий. Вертикаль выравнивается по уровню. В местах, где стена отклоняется наружу, раствор накидывается более толстым слоем. После установки излишки раствора по бокам маяка удаляются шпателем. Для промежуточных маяков уровень не обязателен, они легко выравниваются по нитке, натянутой между готовыми метками.
Для струнных маяков надо предварительно зафиксировать уголки (всего 4 штуки). Проволока крепится к уголкам при помощи болтов и гаек. Далее вдоль струн вкручиваются по два самореза, примерно в 30 см от уголков. Каждая вертикальная пара саморезов выверяется по уровню, струны заводятся за шляпки, натягиваются и дополнительно фиксируются штукатурным раствором.
ВАЖНО: для крепления маяков не нужно сразу замешивать много раствора, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.
Шаг 3. Оштукатуривание
Первый слой раствора наносится на все стены помещения, чтобы заполнить пустоты и кладочные швы. Выравнивание выполняется поэтапно, от маяка к маяку. Штукатурка накидывается на участок и распределяется волнообразными движениями. Правило упирается в маяки, поэтому стены получаются ровными.
Перед нанесением штукатурки проверьте правильность установки маяков на стене. Правило должно соприкасаться и с крайними и с промежуточными метками. Для надежности проведите проверку в нескольких местах — под потолком, посередине, у пола, а также по диагонали.
ВАЖНО: мелкие неровности на базовой штукатурке — норма. В процессе нанесения их не нужно заглаживать, так как данные неровности легко исправляются путём подрезания и затирки уже подхватившегося слоя.
Учтите: после выравнивания стен, примерно через 6 часов, маяки следует демонтировать. В противном случае по линиям профилей могут пойти трещины. К тому же со временем, особенно во влажных условиях, металл корродирует, отчего на финишном покрытии появляются пятна ржавчины.
Как сделать прямые углы на стыках соседних стен
Прямые углы — необходимость для функциональных помещений. Например, в санузле ванна, раковина, стиральная машинка часто устанавливаются непосредственно в углах. Если они шире или уже 90°, будут зазоры. Причем кривые, которые сложно эстетично замаскировать.
Чтобы все стеновые стыки получились прямыми, нужно выровнять одну стену и от нее выстроить смежный угол. В работе можно использовать лазерный осепостроитель или большой угольник. Ручной инструмент легко сделать самостоятельно из металлических профилей. Совместите края двух реек (90 и 120 см) и раздвиньте свободные концы на расстояние 150 см — такие пропорции дают угол 90°. Жестко зафиксировать форму можно при помощи пресс-шайб и вспомогательной планки.
Маяки, выставленные на одной стене, служат ориентиром для смежной. Совместите с ними одну рейку угольника, а вторая покажет наличие и величину «завала». Для его устранения нижние точки для маяков нужно наметить по линии второй рейки. Вертикальное выравнивание меток выполняется стандартно (по уровню, в процессе фиксации профилей на штукатурный раствор).
При выравнивании комнаты под углы 90° начинайте работу с одной из стен у дверного проема. Если начать со стены напротив входа, стороны проема получат разную толщину. При значительной разнице дверь встанет с зазором. Как правило, зазор образуется с другой стороны — чтобы его устранить, придется выравнивать стены соседнего помещения.
Понравилась статья?
Поделиться в соцсетях:
Как просто и быстро выставить штукатурные маяки на стену с помощью гипсовой смеси
После установки маяков для штукатурки из оцинкованного металла (впрочем, как и из других материалов) скорость выполнения отделочных работ растёт, а поверхность стены получается более ровной. Это полностью оправдывает все затраты на покупку профилей, из которых изготавливаются направляющие, крепежа и специальных креплений (или раствора) для них. Причём, монтаж штукатурных маяков из металла позволяет получить ряд преимуществ по сравнению с остальными вариантами. Хотя они же имеют и определённые недостатки.
Маяками называют направляющие для правила при выполнении штукатурных работ. Их использование позволяет получить экономию раствора от 20 до 30% и примерно такое же уменьшение сроков отделки стен, полов или потолков. Маяки закрепляются различными способами – и на штукатурке, и на крепление для маяков типа «креммер», и на «Ушастиках», и даже на пластиковых клипсах. Тем не менее, одним из достаточно простых и часто применяющихся вариантов можно назвать использование раствора. Хотя вместе с достоинствами у такого монтажа штукатурных маяков можно найти и ряд недостатков.
Выбор для установки маяков при оштукатуривании стен металических направляющих, в первую очередь, обеспечивает ускорение процесса работы.
Металлические направляющие обязательно удалять из раствора, чтобы уберечь отделку от выступления ржавчины. Иначе через несколько месяцев и при повышенной влажности и резких температурных перепадов маяк может проржаветь, что будет достаточно заметно на светлом фоне отделки.
Хотя, если помещение хорошо отапливается, оцинкованый профиль не процарапан , допускается оставлять внутри только маяков хорошего качества таких как Кнауф.
К другим преимуществам по сравнению с другими материалами можно отнести следующие особенности:
установка металлических маяков намного быстрее по времени по сравнению с устройством направляющих из раствора;
профили не деформируются при оштукатуривании, в отличие от деревянных и растворных конструкций, а также струн. Даже сильное давление на правило не приводи к повреждению металла;
для монтажа маяков из металла под штукатурку можно выбрать стандартные маячковые профили высотой 6 и 10 мм. Таким образом, выбрав подходящую направляющую, можно регулировать толщину штукатурного слоя.
Минусов у данного варианта сравнительно немного. К ним можно отнести разве что стоимость профилей по сравнению с другими видами. Ещё один заслуживающий внимания недостаток – неудобство выставления маяков на всю поверхность стены одновременно. По инструкции маяки крепятся с помощью саморезов и специальных металлических креплений типа «Креммер» и «Ушастик». А, если выбрать другой вариант установки без металлических маяков на раствор, понадобится больше закрепляющего материала.
Каждый из способов, позволяющий закрепить и правильно выставить маяки для штукатурки стен, имеет следующие преимущества. Например, пластиковые клипсы дают возможность намного проще закрепить направляющие. Пластиковые клипсы для фиксации направляющих, сравнительно недорого стоят и достаточно надёжно закрепляют профили. Тогда как монтаж направляющих на штукатурку отличается от других некоторыми особенностями:
раствор для установки маяков требует меньше затрат на установку – не требуется покупать ни креплений, ни дюбелей, ни направляющих;
для монтажа требуется минимум инструментов – по крайней мере, не нужны ни шуруповёрт, ни дрель;
скорость монтажа выше – на монтаж каждой направляющей хватит 1–2 минут;
маяки извлекаются из раствора быстрее, при этом с минимальной вероятностью повреждения (как при креплении на металлические крепежи).
Среди минусов такого способа, как установить маяки под штукатурку, можно назвать опыт работ, который требуется от их исполнителя. Непрофессионалам стоит выбирать другие варианты. Например, металлические крепления «креммер», которые легко монтировать самостоятельно.
Монтаж направляющих на штукатурку «Ротбанд»
Правильно выполненная установка штукатурных маяков должна состоять из следующих этапов:
Выравнивания поверхности стен;
Разметки ограждающих конструкций, с учётом «нулевой точки»;
Монтажа основных направляющих на штукатурку «Ротбанд»;
Установки дополнительных маяков.
Подготовка поверхности
Перед тем, как ставить маяки под штукатурку на строительный раствор, следует провести подготовительные работы. К ним относится расчёт необходимого для выполнения работ числа металлических профилей, и их покупка. При определении этого параметра руководствуются расстоянием между направляющими, равным 1000–1500 мм. (или на 200 мм меньше длины правила).
Следующий этап установки металлических маяков для штукатурки включает в себя очистку стен от грязи и остатков предыдущей отделки и качественную грунтовку. Это позволит предотвратить отслаивание слоя штукатурки и появление на стене трещин. Высохший грунтовочный раствор свидетельствует о возможности перехода к нанесению на поверхность стены вертикальных линий, а, после этого, к приклеиванию направляющих на раствор.
Из всех материалов, отвечающих на вопрос, на что крепить маяки, идеальным вариантом является «Ротбанд» – материал, обладающий повышенной адгезией за счёт гипсового вяжущего и добавок. Высокое качество позволяет применять его для выполнения практически любых внутренних штукатурных работ. Однако лучший результат будет получен, если обрабатываемая поверхность будет полностью ровной. Это же условие относится и к установке на «Ротбанд» маяков. Следует знать, что способ, как выставить маяки под штукатурку стен, предусматривает подготовку штукатурки в таком количестве, которого будет достаточно только для приклеивания направляющих (с небольшим запасом). Раствор для оштукатуривания всей поверхности стены, даже если был выбран тот же материал, изготавливают позже, когда высохнет смесь под направляющими.
Установка штукатурных маяков
Монтаж направляющих на раствор начинается с установки и выравнивания крайних полос, расстояние от которых до углов принимается равным 250–300 мм. После того как профили установлены следует ещё раз проверить отвесом их уклон и закрепить промежуточные маяки. Для получения идеально ровной поверхности ограждающей конструкции дополнительные направляющие устанавливают у самых больших выступов или перепадов.
Для экономии материала способ, как правильно поставить маяки под штукатурку, предусматривает монтаж направляющей не на сплошной полосе материала, а на «лепёшках» из раствора. Расстояние между точками – от 40 до 50 см. А для сокращения времени на устройство промежуточных направляющих в верхнюю и нижнюю точки двух крайних металлопрофилей устанавливают гвозди. На них будут шнуры или леска, представляющие собой одно из основных приспособлений, обеспечивающих выставление маяков под штукатурку в одной плоскости с основными профилями.
После окончания выравнивания промежуточных металлопрофилей гвозди удаляются. А работы продолжаются – стена оштукатуривается тем же, чем было решено крепить маяки для штукатурки, то есть «Ротбандом». При этом, выполняя отделку других стен, стоит обращать внимание не только на её вертикальность и уклон, но и на перпендикулярность по отношению к предыдущей ограждающей конструкции. Для выполнения этих условий необходимо использовать специальный угольник, прикладываемый к нижним точкам стен для того чтобы сразу нанести маяки на смежных стенах.
После установки основных маяков, переходим к монтажу промежуточных
Итоги
Зная, как установить маяки для штукатурки стен, можно упростить выполнение работ по времени. А монтаж на качественном растворе от фирмы Knauf обеспечивает ещё и экономию средств. Сумма, в которую обойдутся штукатурные работы, будет заметно ниже – фактически, растворное крепление после удаления направляющей войдёт в состав общего штукатурного слоя. Хотя использовать этот вариант желательно только профессионалам – установка маяков под штукатурку стен без привычных креплений требуют больше аккуратности и точности.
Видео:
Видео:
Видео:
Как выставить маяки под штукатурку
Штукатурка — подготовительный этап перед окончательной отделкой стен. Чем ровнее слой, тем качественнее будет проведена последующая окраска или оклейка обоями. Независимо о того, какую смесь применяют — цементно-песчаную, гипсовую, известковую или магнезиальную — поверхность нужно тщательно подготовить. Зная том, как выставить маяки под штукатурку, работы можно выполнить самостоятельно.
Как выставить маяки правильно — виды маяков
Для выравнивания кривизны стен и устранения дефектов используют различные маяки под штукатурку. Их устанавливают в определенных точках, проводят обрызг раствором и до гладкости выравнивают поверхность правилом — алюминиевой рейкой с гладкой кромкой. После застывания смеси приспособления удаляют, а швы заделывают основным составом.
Маяки промышленного изготовления
Изделия производят из оцинкованной стали, алюминия, пластика. Представляют собой перфорированные полосы с V-образным гребнем посередине. Длина профилей — 2,7-6 м, высота 3-16 мм. Этот параметр подбирают в зависимости от необходимой толщины штукатурки.
К поверхности направляющие приклеивают раствором или крепят фиксаторами. Корректировать положение можно, пока смесь не схватилась.
Для выравнивания и укрепления стыков стен изготавливают угловые маяки под штукатурку с полками, расположенными под 90°. При работе с ними нужно увеличивать число опорных точек и контролировать прямолинейность, так как изделия не отличаются жесткостью.
Уважаемые читатели, у нас уже готов пост про укладку плитки в ванной своими руками, можете ознакомится с ним перейдя по ссылке, также после шпаклевки стен придет время клеить обои, как правильно клеить обои уже писали наши авторы, ждем ваши комментарии друзья.
Пластиковые или алюминиевые профили можно не удалять. Это приводит к повышению стоимости отделки, но увеличиваются скорость и качество выравнивания.
Если оставить в слое раствора металлические направляющие без защитного цинкового покрытия, со временем они начнут корродировать. На поверхности отделки появятся ржавые пятна, которые невозможно будет удалить. По инструкции стальные профили подлежат демонтажу после схватывания раствора. Оставшиеся борозды нужно заделать и выровнять, что приводит к увеличению трудозатрат.
Важно. К недостаткам маяков промышленного изготовления относится их гибкость и склонность к деформированию при неправильной транспортировке или хранению.
Растворные
Самый распространенный вид направляющих — маяк из быстротвердеющего раствора. Он прост в изготовлении, не требует дополнительных материалов. Толщина его может быть любой — от 1 до 60 мм.
Мастера используют несколько способов монтажа:
по выставленным в плоскости стены саморезам;
по растворным или гипсовым маркам.
В первом случае саморезы вкручивают в поверхность так, чтобы шляпки отступали на толщину слоя штукатурки. Вертикально прижимают к ним правило и закидывают промежуток раствором. После схватывания смеси рейку извлекают, излишки срезают мастерком. Направляющая будет готова после полного затвердевания состава.
При устройстве маяка по маркам через равные промежутки закрепляют пластины из дерева, гипсокартона или небольшие порции быстротвердеющего раствора. Предварительно в размеченных местах ввинчивают саморезы или вбивают гвозди. Шляпки ориентируют по заданной вертикали. Формируют площадки размером 50х50 мм, грани срезают под наклоном. В дальнейшем поступают так же, как при устройстве маяков по саморезам.
Струнные
Маяки, в которых направляющей служит струна, — сравнительно недавнее изобретение. Приспособление состоит из натяжного швеллера или уголка, болтов, тонкой металлической проволоки
В размеченных местах вкручивают швеллеры, закрепляют струну к натяжному элементу. Натягивают проволоку до характерного звона. Вращением болта устанавливают необходимую толщину слоя штукатурки.
После установки струны фиксируют ее положение гипсовым или цементно-песчаным раствором с добавками, ускоряющими твердение. Для этого подмазывают проволоку по всей длине. После схватывания смеси можно приступать к отделке.
Если струнные маяки устанавливали горизонтально, стены выравнивают, держа правило вертикально. После оштукатуривания выкручивают швеллеры и извлекают из раствора проволоку. Следы от нее легко скрываются при шпаклевке.
При применении направляющей струны процесс изготовления маяков ускоряется в разы. На длинной стене гораздо проще выставить две горизонтальных проволоки, чем несколько вертикальных профилей или валиков из раствора. Комплектующие пригодны для многоразового использования. Таким способом можно выравнивать потолки, стяжки на больших площадях.
Разметка стены
Чтобы стена была строго вертикальной, перед тем, как выставить маяки под штукатурку, тщательно промеряют и размечают поверхность.
«Нулевой» плоскостью считается поверхность, проведенная через наиболее выступающую точку стены. Чтобы определить ее положение, применяют способы:
классический;
лазерным уровнем;
«метод паука».
После визуального определения неровностей и кривизны мастер принимает решение об оптимальной толщине штукатурки, которую задает с помощью маяков.
Классическая разметка
При классическом способе плоскость провешивают с помощью саморезов с дюбелями, лески или шпагата. Проводят вертикаль, отступив от соседней стены на 10 см. Вкручивают крепеж посередине линии, на расстоянии 15-30 см от пола и потолка. То же самое проделывают с другой стороны.
Отвесом определяют вертикальность шляпок саморезов. Соединяют леской по горизонтали и диагоналям. Если построения правильны, в центре прямоугольника нити соприкоснутся. Эту плоскость принимают за основу для проведения дальнейших расчетов.
Для маяков прочерчивают на стене вертикальные линии с шагом 1-1,5 м. Для определения их положения вкручивают саморезы или устанавливают марки, задающие поверхность штукатурки относительно «нулевой» плоскости.
«Метод паука»
Этот способ позволяет точно определить кривизну стены и выставить плоскость облицовки с меньшим количеством операций. Для построений по «методу паука» отмечают две строго вертикальные линии по краям конструкции. Сверху вкручивают саморезы, нижнее положение крепежа определяют по отвесу. Соединяют шурупы прочной леской или струной.
Закрепляют к каждой струне отрезок лески, чтобы нить свободно перемещалась по направляющим. Она задает вертикальную поверхность, относительно которой можно произвести расчеты, определить толщину штукатурки и установить маяки.
Лазерная разметка
Профессиональные мастера чаще пользуются лазерным уровнем с боковым излучателем. Его можно плотно придвинуть к стене и сразу получить нужную разметку. Приборы с прямым лучом задают вертикальную плоскость на некотором расстоянии от поверхности. Нужно вымерить значения в разных точках и принять наименьшую величину.
Прочертив вертикальные линии под направляющие, в каждую вкручивают по 3 самореза с дюбелями. Кромку шляпок выставляют в проекции луча или на одинаковом от нее расстоянии. Поверхность готова к монтажу профилей или растворных маяков.
Важно. Лазерные нивелиры значительно сокращают время на разметку поверхности, уменьшают вероятность ошибок.
Этапы установки маяков
Перед тем, как выставить маяки под штукатурку стен, поверхности грунтуют. Дальнейшую работу проводят по схеме:
Проводят вертикальные линии с шагом 1-1,5 м для направляющих. Применяют строительный пузырьковый уровень или лазерный нивелир.
Размечают стену любым выбранным способом. Основная задача — найти самую выпуклую поверхность и определить относительно нее положение плоскости штукатурки. Толщина слоя раствора зависит от назначения отделки —выравнивающая, утепляющая, декоративная, звукопоглощающая, экранирующая.
Готовые профили крепят на клей, специальные фиксаторы или изготавливают растворные маяки.
Излишки смеси удаляют. Через сутки можно приступать к нанесению штукатурки. Многоразовые профили демонтируют, повреждения заделывают раствором и заглаживают.
металлические, штукатурные, струнные и деревянные
Как выставить маяки под штукатурку, задумывается каждый начинающий мастер, приступающий к ремонту своей или чужой жилой площади. Как правило, несмотря на многочисленные мастер-классы, первый опыт оказывается неудачным – первая стена будет далека от ровного состояния, но это не мешает чувству удовлетворения. Для начинающих мастеров идеальная поверхность является первой наградой за их труд, «шишки» и неудачи.
Многие профессиональные специалисты вспоминают свои первые качественные стены, почти детское желание их погладить, а себя – похвалить. Но как же этого всего достичь с первого раза, сэкономив собственное время и силы? Прежде всего, нужно уяснить для себя технологию нанесения штукатурки.
Она состоит в следующем: неровности стен можно исправить с помощью штукатурной смеси, которая наносится с помощью правила, передвигаемого по маякам. Технология в целом очень проста и понятна, но основную роль в ней играют точно выставленные направляющие. Сложность состоит в том, чтобы обеспечить идеальную точность всех четырех стен и, соответственно, точность установки маяков для всего помещения.
Внимания заслуживает и выбор способа монтажа, многие строители используют растворные маяки, такой способ устройства не требует дополнительных затрат. В отдельных случаях возможно применение деревянных планок в качестве направляющих с последующей штукатуркой выемки. Для высокоточной штукатурной облицовки под плитку рекомендуются струнные маяки. В нашем обзоре мы расскажем обо всех вариантах и способах их установки.
Приведенные примеры установки штукатурных маяков позволяют выполнить самые сложные работы, в том числе, с нарушенной геометрией помещения с максимальным качеством и с первого раза.
Штукатурка стен: обмеры и расчеты
Расход штукатурки будет зависеть от кривизны стен. Если вы собираетесь делать утепление стены, при большой погрешности рекомендуется сначала оштукатурить цементно-песчаным раствором, с помощью которого делается выравнивание стен, а затем нанести слой дорогостоящей теплоизоляции с содержанием вермикулита. Если неровность стен незначительная, можно использовать влагостойкую гипсовую штукатурку, которая наносится в один слой до 5 см, делает помещение теплее и комфортнее.
Маяки устанавливаются по схеме: с отступом от угла в 30 см и между маяками 150 см. Такое расстояние обусловлено удобством оштукатуривания стены одним человеком. Работая вдвоем, можно делать монтаж направляющих на удобном для себя расстоянии, зависящим от размера правила и количества работников на данной операции.
Для начала делаются обмеры с помощью уровня (лазерного или обычного строительного), натягивается красная нить, которая будет выступать в качестве ограничителя и экпресс-теста правильной установки. Ее натягивают наискосок и горизонтально, после устанавливают маяки. То же самое можно сделать с помощью лазерного уровня и разметки.
Сканирование стен и установка разметки без лазерного уровня
Как быстро сканировать стены и установить разметку для последующей установки маяков. Это можно сделать с помощью обычного уровня в следующей последовательности..
Выполните следующие действия:
с противоположных сторон стены просверлите два отверстия на расстоянии 10 см от стен и 1,5 м от пола и вкрутите саморезы, шляпки должны находится на расстоянии 5-10 см от выравниваемой стены;
для обмеров приготовьте длинное правило (длиной 2,5 – 3м) и пузырьковый уровень, который скрепите между собой скотчем;
правило устанавливается вертикально с касанием к ограничительной нити, мастер должен передвигаться вдоль нити с шагом 30-40 см, отслеживая правильное положение вертикального уровня;
в какой-то момент правило заденет стену, при этом до нити останется несколько миллиметров, это и есть точка новой фиксации направляющей;
измерьте расстояние от нити до правила и проведите корректировку направляющей, настраивая саморезы;
проведите проверку нового положения нити.
Как правило, не всегда есть в распоряжении лазерный уровень, но у мастеров есть свои методы, как исправлять неправильную геометрию квартиры с максимальным качеством и без специализированного оборудования.
Как вывести прямой угол между стенами для последующей установки маяков
При разметке и установке важно не только сделать ровные стены, но и вывести прямые углы между перпендикулярно размещенными перегородками. К сожалению, эти работы выполняются крайне редко, что связано с большим перерасходом штукатурки при ремонте. При самостоятельном выполнении работ рекомендуем вывести идеальную геометрию каждой комнаты, накладные расходы будут небольшими при использовании цементно-песчаной или гипсовой штукатурки.
Работы по выравниванию углов выполняются в следующем порядке:
выберите стену, от которой будете отталкиваться: в помещениях с окнами за основу принимается наружная стена квартиры, во внутренних – центральная стена, в которую упираетесь взглядом, когда заходите в помещение;
последующие действия зависят от состояния основной стены, если она имеет форму «пропеллера» (различные неровности), начинают установку закладных маяков и «стягивается» стена в ровную вертикальную плоскость, затем делается разметка остального помещения;
чтобы вывести угол (для стены, которая завалена «от себя»), используйте угольник или керамическую плитку в качестве образца и правило, которое приставляется к стене с определением кривизны угла, – прочертите линию с учетом закладной. Аналогичным образом проделать для всех трех стен;
чтобы вывести угол (для стены, которая завалена «на себя») разметка делается по потолку при помощи помощника, но это очень трудоемкая задача. На практике выравнивание выполняется аналогично варианту стены, заваленной «от себя», с помощью вертикального уровня, чтобы определить максимальный «внутренний» угол наклона стены. Затем прямые углы комнаты выставляются аналогично предыдущему варианту.
Корректировка планировки квартиры по осям
Если вы хотите достигнуть идеального качества штукатурки с идеальной геометрией квартиры, рекомендуем сделать корректировку планировки квартиры по осям. Речь пойдет о комплексной проверке конструкции и правильности размещения перегородок. Рекомендуем будет выполнить эти работы перед выполнением разметки, о которой шла речь выше. Иными словами – сделать корректирующую разметку для установки маяков сразу по всему жилому помещению.
Для начала делается ситуационная съемка, чтобы определить неправильное размещение стен. Отправной точкой в корректировке стен и углов будет наружная стена, впоследствии нужно выставить правильное положение всех внутренних перегородок – перпендикулярно по отношению к наружной стене и параллельно между собой. Это делается с помощью контрольного шнура, по которому впоследствии будут монтироваться маяки под штукатурку.
Типы металлических маяков
В продаже представлен целый ряд металлических маяков, которые могут быть использованы для установки и нанесения штукатурного слоя. Основа профиля имеет перфорированную поверхность, которая обеспечивает качественное сцепление с раствором. Профиль маячковый выпускается с размерами – от 6 до 16 мм, которые предназначены для облицовки стен разного предназначения и нанесения разных слоев штукатурки. Длина составляет 3 м, рассчитанная на стандартную высоту потолков.
Установка маяков
Процесс и качество установки маяков неотъемлем от разметки стены и корректировки геометрии помещения. В этом случае можно добиться идеального качества работ, которая будет радовать вас или ваших клиентов долгие годы.
На сегодняшний день самыми распространенными считаются следующие виды направляющих-маяков, которые используются для последующего оштукатуривания поверхности:
металлические маяки с установкой на раствор и саморезы для армирования штукатурного слоя;
маяки из гипсокартонных закладов для оштукатуривания стен с наклоном до 10 см;
растворные маяки для гипсовой штукатурки;
струнные маяки, позволяющие выполнять работы с ультравысокой точностью.
Перечисленные способы установки помогут в тех или иных ситуациях, когда нужно быстро и эффективно проделать ремонтные работы с гарантированным уровнем качества. Предложенные способы заслужили доверие в рамках многолетней практики.
Установка металлических маяков без лазерного уровня на раствор
Установка металлических маяков на раствор является самым распространенным способом монтажа направляющих для оштукатуривания поверхностей. Единственным недостатком металлических профилей являются дополнительные расходы, которые приходится нести строителям при покупке. Между тем это надежный способ армирования штукатурки, которую нужно нанести довольно толстым слоем, что часто необходимо при нарушенной геометрии помещений и ее выравнивании за счет строительного раствора.
Металлический маяк имеет особую форму, которая облегчает монтаж, способствует надежному креплению направляющей в растворе и обеспечивает удобство работы во время нанесения гипсового или цементно-песчаного раствора. Важным моментом является установка металлического маяка без лазерного уровня с высоким уровнем качества. Это можно сделать с обычными приспособлениями следующим способом.
Последовательность работ при монтаже металлических маяков:
Сделайте вертикальную разметку стен в помещении для установки металлических направляющих с отступом между ними 1,3-1,5 м. Для этих целей используйте уровень, чтобы исключить погрешность.
Вверху одной из линий вбейте штырь на расстоянии 10 см от стены и подвесьте отвес, который будет играть роль вертикальной направляющей, затем закрепите леску на отмеченном уровне на штыре с нижней части стены. Эта линия является идеальной вертикальной направляющей, полученной посредством силы тяжести. Такую же направляющую нитку делают с другой стороны стены.
Сделайте «бегунок», прикрепив горизонтальную нить между вертикальными.
Проведите замеры отступа от стены, выбрав самую выступающую часть.
На выбранной направляющей внизу закрепите саморез и закрутите его на расстоянии шляпки, соответствующем положению бегунка.
На каждой линии разметки проводится монтаж саморезов на уровне «бегунка».
Заключительный этап подразумевает набрасывание раствора и крепление на него по направляющим саморезам металлических маяков;
Дополнительно конструкцию можно использовать для армирования штукатурного слоя, в этом случае сделайте дополнительное крепление с помощью саморезов и цементно-песчаного раствора.
Жесткая установка металлических маяков
В отдельных случаях может понадобится жесткая установка маяков, которая будет надежно удерживать штукатурную смесь. В этом случае направляющие устанавливаются на заготовки из металлического профиля (27*28), необходимая длина отрезка – 3 см. Потребуется также срезать лишний бортик и сделать крепление.
Последовательность установки:
сделайте разметку для установки маяка и отметки каждые 30 см;
используйте заготовку для крепления направляющей;
— вкрутите саморезы в стену с высотой, выставленной по лазерному уровню, и закрепите маяк с помощью крепления к стене с использованием самодельных алюминиевых креплений;
«забейте» пространство под маяками цементно-песчаным раствором;
Такие маяки помогают добиться выравнивания стен с сильно искривленной геометрией, не опасаясь в последствии за штукатурный слой в течение всего срока эксплуатации.
Особенности установки маяков из гипсокартона и оштукатуривания стен при наклоне около 10 см
Большие расхождения в геометрии квартиры – это существенная проблема, которая должна быть решена заранее. Выставить маяки на стене, которая заваливается на 5-10 см довольно сложно, нужно учитывать целый ряд условий, а также общий расход штукатурки. Основной рекомендацией, если имеется такая проблема в помещении, будет полная очистка стен от старой штукатурки и установка растворных маяков, сформированных с помощью закладных.
Установка маяков проводится с небольшим слоем штукатурной смеси, чтобы исключить оплывание. Для выравнивания стен с большими завалами используют гипсовую штукатурку (для внутренних работ) и влагостойкий стеновой гипсокартон толщиной 12 мм.
Работы выполняются в следующем порядке:
нарежьте гипсокартон полосками шириной 5 см и закладные размером 5*5 см;
прочертите линии на месте будущего маяка, по которому будет делаться наброс;
выставите закладные из гипсокартона и раствора по уровню с учетом завала стены;
уровень закладных регулируется с помощью нескольких слоев гипсокартона;
на заключительном этапе формируется растворный маяк по закладным с помощью полосы, который будет направляющей при оштукатуривании поверхности.
Установка растворных маяков
Самым популярным видом маяков, которые используются для оштукатуривания внутренних помещений являются растворные маяки. Они выполняются из гипсового раствора и не требуют дополнительных расходов на установку. Это не единственное их преимущество.
Гипсовые маяки отлично подходят для оштукатуривания откосов и углов, обеспечивают быструю и эффективную работу мастера, очень удобны при нанесении слоя гипсовой штукатурки до 5 см, тем самым обеспечивая хорошее утепление комнаты.
Последовательность работы при установке растворных маяков:
сделайте разметку, по которой будет выполняться установка маяков (на расстоянии 30-40 см от угла, 1,3-1,5 см между собой). При разметке учитывайте, что гипсовая штукатурка наносится в 1 слой, толщина которого не должна превышать 5 см;
для нанесения маяка используйте правило с закрепленным уровнем;
нанесите гипсовый раствор на правило и придавите его к стене на нужном расстоянии, выставляя уровень, снимите остатки раствора сбоку;
после высыхания гипсовый маяк полностью готов к работе.
На сегодняшний день это самый распространенный и удобный способ для оштукатуривания поверхностей комнат, растворные маяки обеспечивают быстрое и удобное нанесение штукатурки.
Преимущество таких маяков не только в удобстве, по сути они после высыхания штукатурного раствора становятся единым слоем, то есть полностью исключается растрескивание стен в местах установки маяков и улучшается качество работ без лишних накладных расходов.
Струнные маяки
Самым новым и интересным вариантом является так называемая струнная штукатурка, для которой используются струнные маяки. Преимущество такого вида работ состоит в высокой точности результата, поэтому данный способ нередко используется в ванных, когда после штукатурки требуется сделать точную укладку дорогого кафеля. Используя струнные маяки можно быть полностью уверенными в полученном результате.
Для этих целей потребуется специальный комплект маяков, которые могут быть в принципе заменены другими приспособлениями. Полная видеоинструкция по установке данного вида маяков, доступная в сети, содержит пошаговую информацию, которая позволит не ошибиться в установке.
Струнные маяки являются самым современным способом установки направляющих для штукатурки. Кроме технологичности гарантирована еще и очень быстрый монтаж, который позволяет сократить сроки работ.
Видеоинструкция по быстрому монтажу растворных маяков
В этом обзоре мы привели самые популярные, распространенные и новые способы установки направляющих для выполнения штукатурки ручным способом. Сопутствующая информация поможет скорректировать геометрию помещения и добиться 100% результата уже с первого раза проведения подобных работ. Каждый вариант маяков рассчитан на определенный тип работ, поэтому рекомендации могут быть использованы для разного типа внутренней и внешней облицовки.
Как выставить маяки для штукатурки стен
В данной статье поговорим о том, как штукатурить стены по маякам, научимся выбирать и выставить маяки для штукатурки
Маяки для штукатурки стен
Для начала, разберемся, что такое маяки и нужны ли они для оштукатуривания. Маяки – это металлические направляющие предназначенные для разравнивания раствора правилом. Они бывают разных размеров, оцинкованные и неоцинкованные из разной толщины металла.
Толщина самого мячного профиля варьируется от 3мм до 10мм. длинна в среднем 2.5-3 метра. Толщина металла чем толще, тем лучше. Нужно выбирать оцинкованные профиля. Незаменимы при качественном выравнивании больших объемов и на больших перепадах неровностей стен.
При подготовке под плитку в санузлах, оштукатуривание по маякам сэкономит вам кучу сил и времени при укладке. Я считаю, что штукатурка по маякам — это самый верный выход из положения, а тем более, если у вас мало навыка в отделочных работах.
О самом процессе оштукатуривания мы поговорим в главе о технология оштукатуривания, там поговорим и о выравнивании по маякам, а в этой постараюсь описать все о выставлении маячного профиля.
Качественно и хорошо выставленные маяки – это 50 процентов успеха при штукатурных работах.
Устанавливаются они на штукатурный или клеевой состав по уровню и в одну плоскость, что позволяет выровнять стены любой длины и высоты. Используются как при выравнивании стен, потолков, так и на стяжке пола.
Если пользоваться лазерным уровнем при выставлении, то погрешность больших плоскостей будет минимальна и выставить профиль будет проще. Если лазера нету и в аренду взять нет возможности, то в квартирных условиях вам хватит обычного 2 – 2.
5 метрового уровня и нитки(шнурка).
Виды маяков, какие бывают маяки
В этой статье мы рассматриваем маяки для оштукатуривания стен, поэтому основной вид их только один, это металлический оцинкованный маячный профиль.
Есть еще самодельный штукатурный маяк, который делается прямо на стене из штукатурного раствора, о нем мы поговорим чуть позже.
Еще маяк на внешних углах стен, может заменить металлический перфорированный уголок (можно сразу малярный) который в любом случае выставляется, до или после выравнивания.
Больше никаких видов мы рассматривать не будем, и забивать ими голову. Мастеров и умельцев много, каждый делает как хочет и чем хочет. А я рекомендую не изобретать велосипед и штукатурить по стандартным оцинкованным штукатурным маякам. Это ответ на вопрос “какие маяки лучше?”.
Как выставить маяки
Скажу честно, на словах объяснить все тонкости и нюансы, вряд ли у кого-то получится объяснить на словах “как правильно установить маяки”, поэтому я постараюсь хотя бы образно описать процесс.
На какой раствор выставляют? Я рекомендую выставлять на плиточный клей, если будет использоваться цементный раствор. Если будет оштукатуриваться гипсовый, то и выставляем на гипсовую.
Если известковая штукатурка, то выставляем на клей или на клей вперемешку с цементной штукатурной смесью ( так можно выставить на толстый слой).
Если маячные профили выставлен хорошо, то и сама оштукатуренная стена будет ровная.
Маяки выставляются одинаковым принципом, как на стены, так и на пол и потолок, поэтому объясню на примере стен. Для начала нужно понять, как развернута и наклонена стена для этого прикладываем уровень и длинное 2.5м правило. Уровнем смотрим отклонение по вертикали в углах и в нескольких местах по центру. Из этого делаем вывод как завален уровень стены.
Далее прикладываем правило по горизонтали, вертикали и диагонали, смотрим в каких местах крупные ямы, бугры. Если стена длинная, то натягиваем нитку(шнурку) и проверяем искривление плоскости по всей длине.
Теперь у нас должно сложиться представление о состоянии поверхности, теперь мы понимаем где маячный профиль будет полностью прилегать к стене, а где будет слой.
Монтаж маяков начинаем от самой выпирающей точки в 50см от угла. Предварительно замешав густой раствор штукатурный или клеевой раствор. Намазываем штукатурку тонким слоем на место будущего маячного профиля.
Накладываем одинаковые плюшки примерно по ровной диагональной линии на равном расстоянии друг от друга. Прикладываем профиль.
Придавливаем в самой выпирающей точке нашей плоскости (вся остальная часть профиля должна быть временно приклеена на плюшки)
Вариант полного обмазывания:
Прикладываем уровень к выступающей части профиля, где он касается стены и давим им на сам маяк, пока пузырек не покажет нам, что он стоит ровно. Чтобы закрепить его хорошо, обмазываем раствором используя шпатель.
Прикладываем еще раз уровень и поправляем погрешность, возникающую при обмазывании. Обязательно смотрим щели между маяком и плоскостью уровня.
Можно приложить правило обратной стороной к профилю маяка, тем самым посмотреть нет ли ям и бугров по всей его длине.
Обращайте особое внимание на верх и низ маяка, они часто бывают задавлены или загнуты в процессе выставления и это обычно остается незамеченным.
Вариант частичного обмазывания:
Расстояние между маяками должно быть на 50см меньше чем длина используемого правила(резака) если используется 2.5м инструмент — значит расстояние между ними будет равняться 2 м. Если правило меньше, то важно чтобы правило выступало с двух сторон выставленных профилей не менее чем на 20 см.
Если на стене хватит 2 маяка, то аналогичным способом выставляем второй. Если же стена длинная и понадобится 3-4 маячных профиля, то выставляем первый и последний маяк.
Затем натягиваем шнурку(нитку) между ними и смотрим на какой толщине должны быть выставлены промежуточные профиля. Промежуточные выставляем таким же способом, но чаще проверяем ниткой расстояние от нитки до маяков по центру.
Если все выставлено правильно, то нитка должна слегка касаться всех , в каком направлении вы бы её не натянули.
Установка маяков с помощью лазерного уровня
Этот вариант установки немного проще и быстрее, на мой взгляд:
Размечаем диагональные линии на местах будущих маяков, чтобы удобнее было накладывать раствор или клей.
Затем выставляем лазерный уровень, но ровный участок пола, желательно подложить картонку или кусочек гипсокартона. По потолку и по полу смотрим чтобы лазерная линия шла параллельно нашей стене (примерно на расстоянии 5-10см от стены).
Рулеткой или линейкой находим самое маленькое расстояние от стены до лазера, (например, это у нас 5.5см)
Затем берем маленький угольник(уголок). карандашом размечаем на нем 5.5см.
Накладываем на вертикальные линии (которые мы подготовили в начале) раствор штукатурки или клей.
Примазываем, чтобы он просто держался и не падал.
Затем берем угольник (если его нет, то можно использовать просто рулетку) и давим на профиль пока линия лазера не соприкоснется с отметкой (наш пример 5.5см)
Когда маяк придавлен по всей плоскости равномерно и везде 5.5см до лазера, то можно приложить уровень или правило и посмотреть ямы или бугры на самом маяке, нужно что бы он стоял ровно как струнка.
Сколько сохнут маяки? штукатурить рекомендую на следующий день. Но если выставляли на гипсовую смесь или клей (и штукатурить будите гипсовой), то можно начинать работать через 2-4 часа.
Тем же способом выставляем последующие маяки. Хорошо их промываем и проверяем в конце уровнем и правилом. Ждем полного высыхания, скорее всего это произойдет на следующий день. Берем правило и проводим по маячным профилям, смотри, чтобы ничего не касалось и не выступало за грани правила.
Если что-то касается, то это сбивается молотком или убирается шпателем. Если вы задались вопросом насчет “можно ли использовать маяки повторно?”, то ответ мой однозначно “нельзя!”.
После первого использования они становятся кривые как сабля, они часто уже продаются кривые, что уж тут говорить о вторичном использовании.
Еще один нюанс, не желательно выставлять маяки на гипсовый раствор, а штукатурить цементным. Гипсовая и цементная штукатурки плохо контактируют.
Штукатурка стен по маякам
Сам процесс и мелкие нюансы я подробно описываю в статье про “технологию оштукатуривания стен”
Поэтому здесь опишу процесс кратко:
Грунтуем стену
Замешиваем штукатурку
Если слой не большой, то наносим гладилкой
Если слой больше 2см, то наносим мастерком,кельмой
Стягиваем правилом исключительно снизу-вверх
Остатки на правиле скидываем в корыто и используем снова
После полного высыхания достаем маяки
Замазываем штробы от маяков
Затем наносим на стену тонкий слой штукатурки и перетираем полиуретановой теркой
Маяк из штукатурки (самодельный)
Не нужно изобретать велосипед, а проще и в итоге быстрее выставить обычные маяки. Но я знаю, что многие из нас не ищут легких путей и с целью экономии материала, готовы тратить больше времени на работу.
Очень редко бывает, что самодельные маяки — это единственный правильный выход из ситуации. К счастью такие ситуации возникают не часто.
А если вы сторонник дедовских методов и считаете, что нужно делать именно так, то флаг вам в руки.
Принцип все такой же, как и металлическими профилями, только штукатурный маяк делается дольше и погрешность в нем больше. Единственный плюс, что он дает возможность сделать минимальный слой раствора, т.к.
не используется профиль определенной толщины, а оштукатуривание начинается с нулевой отметки плоскости. Накладывается штукатурный или клеевой раствор ровно по диагонали на стену и правилом или уровнем снимается лишний раствор, пока не получится ровный слой.
Часто такие маячки делают из гипсового раствора, поэтому и называются гипсовые маяки.
После высыхания правило все равно будет двигаться пунктиром, и создаст дополнительные проблемы при выравнивании. Есть еще пару способов сделать штукатурные маяки более аккуратно и в уровень, но я считаю, что это все требует определенный навык и дополнительного времени. Еще есть способы с проволокой и деревянным брусом, но его я даже рассматривать не буду, т.к. это пережиток прошлого.
Нужно ли вынимать, удалять маяки после штукатурки
Однозначно нужно, даже не смотря на то, что они оцинкованные. В процесса оштукатуривания оцинковка царапается и с воздействием влаги маяк ржавеет и оксид будет вылизать через обои или покраску наружу, в виде коричневых ржавых полос или пятен. Если профиль не ржавеет и в этом вас убеждают продавцы, то расстрою вас – они окисляются и серые оксидные пятна все равно будут просвечиваться.
Демонтаж маяков осуществляем с помощью молотка или топорика, а можно просто подцепить шпателем и достать его по всей длине.
Поэтому маяки достаём, повторно их не используем, снимаем и выкидываем. Не думаю, что мы все настолько бедны, что будем экономить на маяках.
Допускается оставлять профиля в местах, где будет керамическая плитка или отделочный камень, это санузлы, кухонные поверхности, пол или декоративные части стен. В других случаях достаем.
Убирать маяки желательно везде, потому что ржавчина не предсказуема.
Как выставить маяки под штукатурку: основные правила для новичков
Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок — маяков. Такие же планки нужны когда вы заливаете стяжку. Тогда пол получается ровным, без перепадов. Как выставить маяки на стены, под стяжку и рассмотрим далее.
Материалы
Шурупы или дюбеля (дюбеля — в бетонную и кирпичную стену) разной длинны — от 40 мм до 80 мм. Набор длин шурупов зависит от степени кривизны стены. Цвет металла любой, но обязательно с плоской шляпкой.
Крестовая или обычная отвертка — зависит от набора шурупов. Установка маяков на стены или под стяжку не требует сложных инструментов
Малярный шнур — для отбивки прямых линий.
Прочная тонкая нить/шнур/леска.
Рулетка.
Уровень.
Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.
Как выставить маяки на стену
Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.
Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.
Находим самую выступающую точку на стене
Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».
Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку.
В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм.
Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).
Определение количества линий маяков
Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.
Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны
Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом.
Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см.
Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.
Рисуем линии, по которым будем крепить маяки
По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.
Как выставить маяки на саморезах
Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.
Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки
Выставление саморезов
Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.
Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:
Основываясь на сделанной ранее оценке кривизны стен, выкручиваете или закручиваете один из шурупов до нужного расстояния. Затем при помощи длинного уровня или правила/планки с привязанным к ним уровнем выставляете второй шуруп так, чтобы они находились в одной плоскости. Можно также использовать лазерный уровень: он генерирует плоскость, параллельную стене, берете отвертку и на ней отмечаете расстояние от шляпки уже выставленного первого шурупа до сгенерированной плоскости (она видна на отвертке как светящаяся точка). Другой шуруп выставляете на то же расстояние относительно отметки. Принцип выставления шурупов под маяки
Аналогично выставляем другую пару саморезов — верху и внизу.
На пересечениях горизонтальных и вертикальных линий на стене (вверху и внизу) также вкручиваем саморезы.
Далее необходимо выставить все вкрученные промежуточные саморезы в одной плоскости. Если есть построитель плоскостей, делаем это с его помощью, если нет, нужен будет шнур. Шнур натягиваем между крайними выставленными саморезами, по нему выставляем шляпки остальных упоров. Проводим эту операцию вверху и внизу.
Теперь по той же методике на каждой вертикальной линии выставляем шурупы: между верхним и нижним натягиваем шнур, выставляем шляпки по нитке на одной линии, затем ту же операцию повторяем на второй. Расстояние между саморезами на вертикали 40-50 см. Повторяем с каждой вертикалью.
Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.
Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.
Установка маяков
Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.
Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.
Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке
Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем.
После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки.
Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.
В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.
После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.
Как выставить маяки на саморезах для стяжки
Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.
После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.
Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки
Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.
Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор
На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок.
Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой.
Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше.
Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.
Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.
Все внутренние стены в помещении, что не секрет, требуют облицовки и выравнивания при помощи штукатурки. Оштукатуриванием стен, как правило, занимаются специалисты, однако может случиться так, что вы сами будете вынуждены заниматься этим. Что ж, попробуем помочь советом в этом, не самом легком, деле или как выставить маяки для штукатурки стен.
Одним из главных качеств грамотно оштукатуренных стен является их ровная поверхность.
Этого непросто достичь по всей плоскости, особенно в случае ее больших размеров: с учетом обычной кривизны стен толщина слоя в разных местах закономерно будет разной, поэтому первым делом следует рассчитать ее применительно к каждому конкретному участку стены и затем уже формировать общий слой штукатурки, который выровняет стены в комнате и сделает их пригодными для дальнейшей отделки согласно дизайнерскому замыслу.
Метод маяков
Чтобы упростить задачу и добиться требуемого результата, уже давно разработан и успешно применяется метод маяков. Маяки – это правильно выставленные направляющие в виде узких металлических реек, по которым затем штукатур двигает правило. Правилом принято называть брусок (обычно деревянный) с ровной и гладкой рабочей поверхностью, двигая которую, выравнивают предварительно нанесенный слой штукатурки по уровню маяков: слишком большая масса раствора растянется по остальной поверхности до заданной толщины слоя, образовавшиеся пустоты заполняются и дополнительно выравниваются. Обычно вскоре после начала работ даже совсем неопытные приобретают необходимую сноровку и способны хорошо сделать всю работу.
Однако, самым сложным этапом является установка маяков. Здесь спешка и любимый многими метод «на глазок» категорически противопоказаны, так как неминуемо приведут к ошибкам. Поэтому заранее запаситесь хорошим строительным уровнем и прочными нитками с грузиками для сооружения отвесов.
Сами же металлические перфорированные рейки-маяки разной толщины несложно приобрести в хороших строительных магазинах либо на рынке; там же ищите и алебастр для быстрой и надежной фиксации маяков.
Некоторые, впрочем, предпочитают шурупы-саморезы с пластиковыми дюбелями, что может быть оправданно на участках расположения маяка, близкого или вплотную к стене.
Выставление маяков
Вертикальность проверяется при помощи отвесов, представляющих собой тот же шнур, на одном, свободно висящем, конце которого привязан грузик – либо специальный конусообразный, либо обычно какой-нибудь адекватных размеров болт или гвоздь: после затухания колебаний импровизированного маятника натянутый шнур будет представлять собой идеальную вертикаль, по которой и следует ориентироваться, устанавливая маяки на нужном расстоянии от стены.
Если вы обнаружили кривизну стен, значит придется более внимательно отнестись к выставлению маяков по вертикали и горизонтали. Особенно «грешат» в этом вопросе углы и плоскости с оконными проемами, обратите на это внимание.
Что касается самих маяков, крепятся они на лепешки нужной толщины из густого раствора алебастра: в некоторых местах придется вдавить рейку в алебастровую лепешку сильнее, где-то, возможно, подложить немного дополнительной толщины. Добиваться точной вертикали по всей длине маяка помогает строительный уровень. Как было сказано, некоторые мастера предпочитают использование дюбелей, однако, на наш взгляд, такой метод, при неоправданно излишней прочности крепления маяков, делает весь процесс штукатурной подготовки стен более громоздким, шумным и длительным – прочности алебастрового крепления вполне достаточно для наших целей.
Обратите внимание! Алебастровый раствор обладает свойством быстрого затвердения, особенно с увеличением плотности замеса, поэтому не следует готовить его про запас или заранее – только в нужном для монтажа одного маяка количестве, саму же установку производить предельно внимательно и быстро.
Как выставить маяки под штукатурку стен по лазерому уровню
При ремонте важно добиться ровности стен. Если поверхность гладкая, то можно приступать сразу к отделке: окрашивать, оклеивать, выкладывать плитку и так далее. Чтобы получить желаемый результат, недостаточно опираться только на собственные умения и глазомер.
Эффективно и правильно выровнять плоскости помогут современные технологии, одна из них — установка маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня. Придерживаясь ее, в ходе работ нивелируется человеческий фактор. Кроме того, сам процесс выравнивания станет проще для мастера.
Ознакомимся, как правильно ставить штукатурные маяки и для чего вообще это делается.
Работы упрощает использование технологий
Подготовка
Прежде чем ставить маяки для штукатурки по лазерному уровню необходимо тщательно подготовить поверхность стен. Неважно, из какого материала они сделаны: кирпич, пено- или газоблок, гипсокартон, бетон и так далее. Подготовка – важная процедура, состоящая из нескольких этапов, которыми не нужно пренебрегать.
В первую очередь с поверхности снимают старое покрытие: обои, штукатурку или что-то иное. Процедура специфична для каждого случая. Например, обои или водоэмульсионная краска снимаются в обязательном порядке.
Если для покрытия стен использовалась масляная краска (удалить ее проблематично), ее можно и оставить, но на ней делают насечки, необходимые для улучшения адгезии между штукатуркой и масляным составом. Что касается старой штукатурки, разрешается не трогать ее только в одном случае — если она держится прочно, не отваливаясь.
Если «бухтит», то лучше ее убрать. На этом этапе не стоит жалеть времени, так как зачистка должна быть тщательной.
Следующий шаг – мытье от пыли, грязи и частиц старой отделки. Покрытие должно быть чистым и слегка шероховатым.
Теперь можно приступать к грунтовке. Рекомендуется использовать состав глубокого проникновения. Эту процедуру придется выполнять 2 — 3 раза, каждый раз дожидаясь, пока высохнет предыдущий слой.
Прежде чем устанавливать штукатурные маяки для стен с помощью лазерного уровня, поверхность следует обработать, где все зависит от материала из которого она сделана. Кирпичные оставляются как есть. Для бетонных поверхностей применяют жидкий цементный раствор. Собранные из дерева или металла укрепляют, для чего подойдут специальные штукатурные сетки, закрепляемые между маяками.
Это основные моменты подготовки перед выставлением маячков. Прежде чем начинать любые ремонтные работы, следует защитить все близлежащие предметы и поверхности наклеив малярную ленту.
Подготовительные работы — один из наиболее важных этапов
Установка маяков с помощью лазерного уровня
Прежде чем выставлять маяки, на обрабатываемую поверхность наносится разметка. Сделать это можно несколькими способами. Наиболее простой — указатели линий устанавливаются на раствор, выбранный для отделочных работ.
Ход работ:
Сперва обозначаются отступы: от угла — 30 см, от пола и потолка — 15 см.
Проводится вертикальная линия (для проверки используем уровень). Аналогично делается для другой стороны стены.
Замеряем промежуток между линиями.
Полученную длину делим на участки по 150 см (делается, чтобы узнать, сколько понадобится маяков).
Сверху и снизу вдоль линий высверливаем выемки, куда устанавливаем дюбели.
Расчерчиваем поверхность полосами. Между ними должно быть расстояние в 1,5 м.
Технология выглядит следующим образом: в отверстия вставляются саморезы, головки которых соединяются нитью. В месте пересечения протянутой полосы и линии сверлят отверстие, куда сперва вставляют дюбели, а потом саморезы.
Важно, чтобы верхушки саморезов имели одинаковую высоту. Для правильного расчета необходимо сложить:
искажение по горизонтали;
толщину указателей;
резервные 5 мм.
Получится сумма, указывающая, какой должен быть отступ крепежа от стены. Выставив саморезы приступают к натягиванию нитей по диагонали. На этом этапе маяком проводят по плоскости. Хорошо, если он слегка касается ниток (но не проходит свободно и не рвет). Далее шнуры снимают, а поверхность покрывают грунтовкой. Так устроены штукатурные маяки.
Разметка — процедура, требующая времени и терпения
Выставляя маяки, не нужно торопиться. Рассмотрим подробней, как при помощи лазерного уровня проверить ровность стены. В первую очередь определяют возможные отклонения по горизонтали, для чего прибор ставят около противоположной поверхности и включают крест-нивелир. На этом же этапе определяют, какой толщины будет штукатурный слой.
Далее уровень выставляется на расстоянии 0,4 м от угла и находится вертикальная линия. Нужно найти место, где между линией и стеной минимальный разрыв.
Теперь берем 50 см рейку и на ее поверхности отмечаем точку, равную только что полученному расстоянию, куда следует добавить толщину маяка и резервные 5 мм.
Полосы смазываем клеем, и рейкой поджимаем маяк таким образом, чтобы отметка совпала с линией лазера.
Переходим к установке маяков. Есть несколько способов сделать эту работу, но наиболее распространенный – при помощи строительного раствора или клея. На каждом составе есть инструкция по применению.
Чтобы цементная или известковая смесь быстрее высохла, в состав можно добавить немного гипса или алебастра. Сперва наносят небольшие порции раствора – каждые 150 – 200 мм. Маяки ставят на одном уровне с саморезами, но лучше монтажные точки определить лазерным нивелиром.
Если раствора слишком много, то избыток удаляют и выставляют следующие маячки.
Только специалисты высокого класса способны штукатурить поверхности, не используя вспомогательное оборудование, и то речь идет только о небольших стенах. Если работает новичок, то уровни и маяки – те изделия, которые помогут вовремя скорректировать ошибки.
Лазер отображает ровность поверхности
Штукатурка стен по маякам
Процедура выравнивания поверхности состоит из нескольких этапов. Порядок следующий:
Готовим штукатурный раствор. В ведро добавляется сухая смесь и вода. Тщательно перемешиваем состав дрелью со специальной насадкой. По консистенции первый слой будет схож со сметаной, то есть достаточно жидкий.
Процедура нанесения (обрызг). Берем штукатурный ковшик и набрасываем приготовленный состав на стену. Делать это лучше с усилием, чтобы раствор прилипал к поверхности и заполнял собой все углубления. Рекомендуемая толщина – 5 мм.
Наносим основной слой. Готовим раствор по-новому, таким образом, чтобы масса напоминала тесто. Наносить второй слой можно только после высыхания первого. Для работ используем ковшик или кельму. Толщина слоя – 5 мм.
Важно! Допускается нанесение нескольких слоев. Но, конечный штукатурный слой должен иметь толщину от 5 до 7 см, не более.
Выравниваем поверхность. Как правило, на этом этапе раствор уже выходит за маячки. Для выравнивания используем правило и проводим им по направляющим снизу-вверх. Собранный «лишний» раствор можно применить повторно.
Демонтируем маяки. Для вытаскивания направляющих достаточно поддеть их шпателем. В случае с алюминиевыми изделиями, их допускается оставлять в стене.
Замазываем отверстия от маячков. Для заполнения щелей используем штукатурный раствор, который наносим шпателем.
Выравниваем штукатурку в углах. Для этой задачи понадобится особый угловой шпатель.
Устанавливаем перфорированные уголки. Их ставят на все наружные углы и откосы. Для удобства работ пригодится уровень.
Наносим накрывку (финишный слой). Для нанесения используем штукатурную малку. Сам раствор должен иметь сметанообразную консистенцию. Операция делается с той целью, чтобы поверхность получилась как можно более гладкой.
Затираем штукатурку. После схватывания накрывки ее обрабатывают малокой круговыми движениями с небольшим усилием.
Важно! Гипсовая штукатурка сохраняет свои качества примерно 20 – 30 минут, поэтому не рекомендуется сразу готовить большую порцию. Если раствор схватился, наносить его нельзя.
Придерживаясь описанной технологии, поверхность стен станет практически идеально гладкой. Уже на этом этапе можно приступать к последующей отделке: декоративной штукатуркой, жидкими обоями и прочими подобными материалами.
Выравнивание правилом
Заключение
Если штукатурить стены по маякам, поверхность получается ровной, гладкой, прочной и сохраняется их способность «дышать». Лазерный уровень, используемый для выравнивания стен – дополнительный помощник для выполнения работ. Он пригодится новичкам-штукатурам, так как позволяет добиться оптимального качества поверхности.
Как выставить маяки под штукатурку стен: способы, материалы, технология
Штукатурка – важная составляющая основы стенового покрытия. От ее качества напрямую зависят характеристики будущей облицовки. Как выставить маяки под штукатурку стен? Популярный вопрос, ведь именно на этом слое будет базироваться дальнейшая работа со стеной. Желательно пользоваться услугами мастера для того, чтобы избавиться от возможных проблем из-за некачественного нанесения материала.
Очень важный пункт – правильное выставление маяков. Настоящий специалист никогда не доверит эту процедуру новичку и возьмётся за нее самостоятельно. Но научиться данному процессу не так сложно. Вы можете воспользоваться данным гайдом для того, чтобы получить определенный опыт в выставлении маяков на стене. Мы поговорим и обсудим многие темы, касающиеся именно этой ниши.
Вы поймете, зачем нужно выставлять маяка, как это делается. Также обсудим все этапы подготовки стен под штукатурку. Здесь вы найдете не только нудную инструкцию, но и большое количество советов, а также интересных фактов. Данный материал создавался специалистами, которые хотят облегчить процесс выставления маяков для каждого. Это касается не только профессиональных рабочих, но и новичков в мире ремонта.
Необходимый инструментарий
Сначала выбираем сам маяк
Как выставить маяки под штукатурку без инструментов? Никак. Для начала стоит подобрать каждый элемент для будущего процесса. Строительные маяки выставляются для того, чтобы указывать направление в будущем. Они становятся своеобразной картой или инструкцией. Сам маяк выглядит как профиль из дерева, пластика или металла, в зависимости от производителя. Часто пользуются самодельными конструкциями.
Если мы говорим о строительстве, то зачастую используется именно металлический вариант, из алюминия или оцинкованной трубы. Каждый маяк должен находиться в вертикальном положении, на своей, вымеренной дистанции. Когда производиться штукатурка, именно этот элемент помогает исключить все неровности на поверхности. А их не избежать во время создания самих стен.
Профиля создаются разной длины, самая распространенная – три метра. Она разрезается на более миниатюрные кусочки. Если говорить о самом процессе, то маяк заштукатуривается в стену. Иногда их оставляют внутри, иногда вытягивают из конструкции. Это нужно решать в зависимости от материала самого маяка.
Интересный факт! Ели маяк сделан из алюминия или оцинкованной трубы, то лучше его не оставлять под слоем штукатурки. В будущем, он может вступить в реакцию с раствором и начать ржаветь. Это создаст пятна на стенке или обоях.
Главная характеристика во время использования – ровная геометрия каждой детали. По этой причине майки могут эксплуатироваться только один раз. После непосредственного извлечения детали, он уже теряет вышеописанные показатели. Подбирать маяки достаточно просто, определитесь с материалом и нужным количеством материала. Купить их можно в любом строительном магазине вашего города.
Теперь о самих инструментах
Оштукатурить стену – что может быть проще? На самом деле, этот процесс достаточно трудоемкий и вам потребуется много терпения, если вы решили осуществить его самостоятельно. Помимо этого нужны инструменты. Желательно брать их взаймы у друзей или соседей, а не покупать лично, что будет совсем невыгодным решением для вашего кошелька. Список необходимых инструментов состоит из:
Правила. Представляет собой незаменимый инструментарий для выполнения необходимых нам целей. Разравнивает штукатурку по маякам, имеет разную длину. Если вы новичок, то советуем подобрать инструмент с размерами не более 150 сантиметров.
Строительного уровня. Создавать и правильно проводить разметку, выставлять и выравнивать маяки, контролировать качество проведения многих процессов – именно это поможет сделать данный инструмент.
Шпателя. Желательно обзавестись целым набором. Они бывают различной длины и ширины. Инструмент имеет много функций, желательно иметь при себе минимум два шпателя разных размеров.
Гладилки. Очень похода по функциям на вышеописанный инструмент – шпатель. Но имеет дополнительные умения. К примеру, с ее помощью можно чистить и выглаживать поверхности по поверхности, на которую уже нанесли раствор. Причем свежий, можно не бояться, что инструмент повредит его.
Штукатурных лопаток и мастерки. Лопатки позволяют удобно наносить специальные растворы на поверхность. Можно применять технологию набрызгивания штукатурки на стенку. Также они напрямую учувствуют в создании самой смеси. Это многофункциональные и незаменимые инструменты. Кстати, их можно даже купить, ведь стоимость минимальна.
Сокола. Это вовсе не птица, а специфический инструмент, с которым знакомы все профессиональные штукатурщики. Позволяет набирать одновременно внушительное количество смеси из специальных емкостей, где они замешиваются. Также с помощью сокола снимают все излишки материала после ручного нанесения на поверхность гладилкой или шпателем.
Топорика. Инструмент, который легко сбывает все выступающие дефекты во время подготовки поверхности к будущему оштукатуриванию.
Совка. Некоторые новички считают, что убирать мусор на полу можно шпателем или кельмами. Это большая ошибка, ведь инструмент легко приходит в негодность. Но что тогда делать с кляксами раствора на полу? Для этого создан специальный совок, который легко утилизирует все вышеописанные неприятности. Также используется для набора сухого строительного материала из специальной емкости.
Терки. Конструкция позволяет окончательно выровнять и устранить дефекты оштукатуренных поверхностей. Терка выполняет функцию, которая идеально подходит к ее названию – затирает стенку до идеального состояния, гладкого и красивого.
Полутерки. Уменьшенный вариант прошлого инструмента. Чаще всего используется в роли распределителя наброшенных горок штукатурки. Также прекрасно снимает излишки раствора, полутерка может предварительно выглаживать поверхность после нанесения смеси на стену.
Углового шпателя. Это обычный шпатель, но предназначен он для работы с углами, которые уже прошли процесс оштукатуривания. Может работать как с внешними, так и внутренними углами в помещении.
Штукатурной кельмы. Универсальная конструкция, зачастую совмещает в себе большое количество других инструментов. Если вы не новичок и знаете толк в оштукатуривании, то с помощью кельмы можно выполнять все функции шпателя и гладилки.
Если вы задаете вопросом, как выставить маяки под штукатурку стен, то позаботьтесь о том, чтобы все инструменты из списка выше были у вас под рукой. Далее можно приступать к непосредственному процессу.
Для чего нужно выставлять маяки
Итак, зачем нужно выставлять маяки? Многие знают, что это необходимо, но не каждый понимает саму причину. Маяки являются уникальными конструкциями, которые позволят в будущем легко нанести штукатурку.
Важно! Как капитан корабля использует карту для навигации в открытом океане, так и специалисты устанавливают небольшие деревянные или металлические бруски. Все ради улучшенного ориентирования во время работы, собственно, самого процесса оштукатуривания.
Без подобных ориентиров выполнить работу будет достаточно сложно. Конечно, это напрямую зависит от опыта мастера, а также поверхности. В случае, когда стенка внушительных размеров или особенной конфигурации – без маяков просто не обойтись. Они являются основными помощниками в процесс нанесения штукатурки на стену. Гарантируют ровную поверхность в будущем, а также качество итогового слоя.
Далее можно отвечать на главный вопрос – как выставить маяки под штукатурку стен? Ничего сложного в этом нет. Но подождите, не спешите. Для начала нужно понять, что покрытие необходимо подготовить. Без этого вы никогда не получите качественную поверхность. Готова ли стена к нанесению маяков? Давайте рассмотрим основные требования к поверхности перед непосредственной установкой самих маяков:
Стены и потолок должны быть полностью чистыми. На них нет никакой старой штукатурки и других материалов. Все старые «слоя» краски или обоев удаляются, полностью. Это даже не удаление, а полная утилизация. Процесс не слишком сложный, его можно осуществить с помощью тех же инструментов, которые будут необходимы во время оштукатуривания в будущем. Кстати, старую штукатурку тоже нужно снять. Даже если она в отличном состоянии, не потрескалась и, по вашему мнению, не нуждается в удалении. Любой специалист подтвердит истину – все покрытия, без исключения, должны быть удалены. Почему? Старые покрытия могут принести вам много проблем в будущем, после установки нового слоя.
Поверхность должна быть без трещин. Зачастую старая штукатурка, краска и другие варианты покрытий имеют на себе огромное количество рытвин и подобных непривлекательных элементов. Помните, что просто устранить трещины недостаточно, хотя и необходимо. Для начала нужно понять причину появления и постараться избавиться от нее, разве что это естественное устаревание материала. Возможно, в помещении повышенный уровень влаги. Избавьтесь от него, залепите каждую трещину ремонтным составом и проведите процесс армирования.
Каждую выемку или впадину, это касается и специальных технологических отверстий, необходимо заделать. Это касается даже небольших штроб, которые используют для проведения инженерной системы любого типа. Для заделывания подобных отверстий зачастую создаются те же смеси, которыми в будущем будет проводиться процесс оштукатуривания поверхностей.
Если в стене или потолке есть выступающая часть, то ее необходимо удалить. Этот дефект помешает создать правильно покрытие в будущем. Они создаются на основе кладочных швов, растворных шлепков отрезков алюминиевых профилей или проволоки. Есть исключения, если дефект является частью бетонной трубы или кладки, тогда избавляться от него не нужно. В любом случае, они в будущем будут покрываться слоем штукатурки.
Если в раствор для оштукатуривания входит цементная смесь, а основание из бетона, то вам нужно очистить поверхность. Первоначально она грунтуется, далее проходит процесс чистки и только потом на ней закрепляется металлическая штукатурная сетка. Цементная штукатурка не может держаться на бетонном основании сама по себе, без посторонней помощи. Общий состав смеси и стены создает парадокс – недержания одного материала на другом.
Все поверхности, которые будут подвергаться процессу оштукатуривания, очищаются и обрабатываются грунтовкой с глубоким проникновением. Делать это нудно даже не один, а целых два раза. В состав раствора должны входить основные элементы из материала, который будет наноситься на стену в будущем.
Как выставлять маяки
Теперь вы можете приступать к непосредственному выставлению маяков. Еще недавно вместо них пользовались деревянными брусками, трубами, досками и любыми подручными материалами. Умельцы использовали гвозди на установки уровня. В современных условиях все поменялось, ведь штукатурка наноситься минимальным слоем. Ранее специалисты не жалели материала, использовали его по максимуму.
По вышеописанным причинам, сейчас используют только предназначенные для этого процесса детали. Маяки могут быть разной ширины:
6 мм.
10 мм.
Профили могут изготавливаться из любого материала, но чаще всего это оцинкованная листовая сталь. Визуально она может выглядеть хлипкой, но при правильной установке вы получите очень жесткую конструкцию. Длина зачастую около трех метров. Приобрести подобный маяк можно в любом строительном магазине, при этом, вы сильно сэкономите. Ведь эти делатели стоят самые настоящие копейки.
Важно! Подбирайте профили самостоятельно, они склонны легко деформироваться и терять свои свойства во время перевозки.
Выставляем штукатурные маяки на клей или аналогичный раствор
Сам процесс не займет у вас много времени, им может заняться даже новичок. Что необходимо сделать?
Маяк нужно нарезать на более мелкие кусочки и примерять в каждом промежутке между шурупами. Это позволит определить уровень плоскости оштукатуривания.
Далее нам нужно создать специальную смесь. Именно на нее и крепятся металлические профили. Зачастую используется клеевой состав на основе гипса или другие растворы с модификациями. Второй вариант доступен только мастерам оштукатуривания. Реже, но иногда применяется простой клей ПВА.
Приготовленный раствор нужно выкладывать с помощью шпателя. Делается это прямо на линию местоположения металлического профиля, то есть маяка. Используйте технику «шлепков», интервал около 15 сантиметров. Толщина такого мазка больше уровня штукатурки.
Далее нам нужно взять маяк и уложить его на не саму линию, то есть «шлепок», который мы создали ранее. С помощью простого уровня мы прижимаем профиль к стене, используйте силу, чтобы инструмент стал на окончания шурупов. Следите за тем, чтобы сам маяк не прогибался, иначе его придется снимать, заново накладывать раствор или смесь и прижимать к стенке. Зачастую под всей этой конструкцией остаются излишки материала, от него нужно избавиться с помощью шпателя.
Важно! Создавайте раствор небольшими порциями.
Мы приближаемся к финишу. Когда маяк плотно становится на необходимую плоскость, мы убираем излишки раствора и идем к следующему профилю. После установки новой конструкции, мы возвращаемся к старому маяку и проверяем его расположение на поверхности. Помните, что качество установки профилей напрямую зависит от раствора. Хорошая смесь позволит прочно удерживать все маяки, они не будут «плавать» по стене.
Устанавливаем штукатурные маяки без смеси
Можно установить маяки без смеси, что не является чем-то фантастическим. Все, что нам нужно – специфический крепеж, который позволит конструкции держаться на стенке. Он может быть двух вариаций – пластиковой деталью со специальным элементом для фиксации или «ушастик». Давайте рассмотрим оба варианта, чтобы вам было легче выбрать тот, который нравится.
Пластиковая деталь и крепежный элемент. Очень привлекательный и простой вариант. Внутрь плоскости одеваются шурупы, затем вынимаются фиксаторы. В каждую деталь нужно вставить мая и зафиксировать с помощью шляпки шурупа. Это позволяет пластиковый элемент. Вроде бы все отлично и вариант просто превосходный, но не стоит забывать об одной особенности. Если маяк 6 мм в толщину, то стоит добавлять к этому параметру и аналогичную характеристику пластикового элемента, то есть еще 6 мм. Весь появившийся зазор нужно полностью залить штукатуркой в будущем. То есть, никакой экономии материала не получиться. Придется потратить гораздо больше смеси, что не есть хорошим вариантом для многих. Но, если вам действительно не жалко лишних средств, то данный вариант очень удобен и практичен.
«Ушастики». Данный тип крепления появился на рынке лишь несколько лет назад, хотя самодельные детали такого типа использовались десятилетиями. Прямые подвесы под гипсокартон выступали основным материалом. Из таких лапок вырезались полоски, в них создавали сразу несколько отверстий. В центр нужно было пропустить шуруп до непосредственной закрутки дюбелей. Когда конструкция провешивалась маяк, нужно было поместить сверху шляпок шурупов, а ушки сбоку загнуть и прижать с помощью круглогубцев. Шуруп плотно прилегал к металлическому маяку и позволял добиться минимальных потерь раствора. Когда подобный способ дошел до рынка, «ушастики» обрели свое сегодняшнее название и их стали производить многие компании. Помните, что недостаток такого типа крепления в трудности извлечений профилей после оштукатуривания.
Интересный факт! Несмотря на то, что «ушки» можно купить за копейки в строительном магазине, многие создают их самостоятельно до сих пор.
Маяк растворного типа
Зачастую этот метод используют именно мастера оштукатуривания. Им не нужны никакие стандартные маяки. Зачем, если можно создать направляющую самой смеси. Что для этого нужно? Все просто, между одной и второй отметкой уровней будущего слоя нужно накидать раствор и с помощью правила и шпателя придать ему аналогичную маяку форму. Она позволит задать верхнюю плоскость для будущего оштукатуривания.
Преимущество сложно не заметить – вам не нужно доставать маяки в будущем, они просто растворяться в остальном слое материала.
Важно! Но подготовить растворные маяки далеко не всем по силам.
Если вы новичок, то не стоит даже пробовать использовать данный метод. Пользоваться правилом по штукатурной полосе или гладкому металлу – совсем разные вещи. Понадобиться навык и опыт, а набивается он годами.
Далее мы уже можем приступать непосредственной к самой штукатурке стен своими руками!
Подготовка стены к оштукатуриванию
Помните, что перед непосредственным процессом оштукатуривания необходимо, чтобы стенки были ровными, без дефектов. Поверхность необходимо подготавливать, иначе окончательная отделка быстро придет в негодность. На ней могут появиться трещины или пятна, что заставит вас делать повторный ремонт или смириться с весьма неприятными визуальными характеристиками стен.
Если стенка действительно старая и выглядит прискорбно, то подготовка может быть дольше, чем сам процесс оштукатуривания, это нормально. Возможно, вам понадобится помощь друзей, соседей, а лучше – профессионально специалиста, который сделает это все быстро и качественно.
В этап подготовки стоит включить массу этапов:
Все начинается с непосредственной очистки старой стенки. Нужно убрать краску, обои, известку, керамическую плитку или старую штукатурку, даже если она как новая.
Теперь поверхности стен тщательно осматриваются. Нужно найти дефект и устранить его, чтобы не получить неприятности в будущем. Трещины, щели, эрозийные части стенок – все это нужно удалить или заделать всевозможными способами.
Далее нужно найти и удалить каждый бугорок или наплыв, ведь в будущем они могут помешать процессу штукатурки. Исключение можно отнести к элементам, которые являются частью бетонного основания.
Иногда стенки поражаются плесенью или различными бактериями. Нельзя просто так оставить этот участок или залепить его слоем штукатурки. Нужно провести «лечение» с помощью специальных составов, а затем обработать грунтовкой с антисептиком внутри.
Поверхность должна быть гладкой и чистой, никакой пыли.
Последний этап подготовительных работ касается грунтовки. Она осуществляется по всей стенки, минимальное количество слоев – двое, а лучше трое. При подборе состава грунтовки, учитывайте состав самой стенки.
Важно! Только после того, как последний слой полностью высох, мы говорим о грунтовке, стоит начинать этап непосредственного выравнивания поверхности.
Заключение
Мы надеемся, что каждый из читателей понял, как выставлять маяки под штукатурку стен. Также мы рассказали о непосредственной подготовке покрытия для будущей облицовки. Ну и помните, что маяки могут быть разнообразными и вам предстоит подобрать для себя лучший вариант. Важно понимать, что сам процесс оштукатуривания достаточно трудоемкий и стоит твердо решить – браться самому или нанять специалиста.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как установить маяки под штукатурку стен + видео
Грамотная организация отделочных работ при ремонте включает обязательное выравнивание стен штукатуркой. Добиться желаемого результата без использования маяков практически невозможно. На замену устаревшей арматуре пришли современные изделия, которые значительно облегчили задачу. Что такое маячки и как их выставить для дальнейшей оштукатуривания стен, разбираемся в деталях.
Пока на рынке не готовы вертикальные направляющие, мастера по строительству самостоятельно изготавливают устройства, облегчающие процесс нанесения штукатурки.В основном использовались два варианта — маячки формы прямо на стене из раствора или прибегали к помощи деревянных досок. Для обоих способов характерно отсутствие дополнительных финансовых затрат, преимущества самодельных маяков для штукатурки стен более чем очевидны.
Процесс изготовления направляющих из раствора разной сложности. Деревянные маяки нецелесообразны из-за вероятности деформации материала под воздействием впитавшейся из штукатурки влаги. Поэтому предлагаемые производителями готовые профили из перфорированного металла быстро завоевали популярность у мастеров отделки.Каковы параметры и характеристики металлических маяков:
Длина артикулов ориентирована на стандартную высоту помещений и составляет 2,5 или 3,0 м.
Толщина экземпляра 6 и 10 мм.
Ширина маяка от 10 до 20 мм.
Металлический профиль выпуска Т- и Г-образный. Второй вариант предназначен в первую очередь для обработки углов штукатурки.
При выборе размеров маяков ориентируйтесь на толщину слоя штукатурки, которую необходимо нанести на стену.
Для изготовления вертикальных реек под штукатурку стен используют оцинкованный металл. Однако это не 100% гарантия защиты от коррозии. Чтобы правильно выставить маяки, в этой работе использовали алюминиевый стержень, который периодически повреждает защитный слой. Поэтому на завершающем этапе штукатурки стен из металлических профилей рекомендуется удалить, иначе со временем на поверхности могут появиться неприглядные пятна ржавчины. Оставшиеся полости замазываем готовой поверхностью стены.
В процессе вам понадобятся следующие инструменты:
шпатель, шпатель;
строительный уровень;
Сверло
для перемешивания раствора и перфоратора;
2 правила: длина одного чуть меньше высоты стены, второго короче, для выравнивания штукатурки;
емкость для разбавлений.
Осмотрите стены на предмет выступающих частей. Различные отслоения старого покрытия в виде штукатурки или краски удаляются стамеской.Также нужно избавиться от раствора проседания. Перед началом работ поверхность стены обрабатывается грунтовкой для улучшения сцепления со штукатуркой.
Есть два распространенных способа установки маяков под штукатурку: установка осуществляется с помощью приспособлений или с помощью раствора. Какие особенности процесса мы рассмотрим подробно.
Так как раствор используется в составе цемента и песка, для быстрого схватывания добавляют гипс или алебастр в количестве 10% от общего количества.Правильно установить маячки поможет следующий алгоритм:
Поставить промежуточные маяки будет проще. Расстояние между ними зависит от длины второго правила и должно быть на 20 см меньше. То есть при количестве алюминиевых полос в 2 м расстояние между маяками составляет 1,8 м, при длине инструмента четыре фута маяки должны быть пропущены через небольшой зазор 1,3 м, предназначенный для прохода по стене справа и слева в процессе выравнивания штукатурки.Новичкам лучше купить небольшой инструмент.
Закрепления промежуточного маяка для определения уровня использования вертикальной плоскости не обязательно достаточно, чтобы натянутая нить едва касалась краев. Это будет путеводитель по правильному выставлению путеводителя. После застывания раствора под маяками можно переходить к оштукатуренным стенам. Оригинальный способ, как установить маяки под штукатурку, быстро и правильно изложен в следующем видео:
Грамотно выставить маяки с помощью раствора и в дальнейшем оштукатурить стены новичком будет немного сложно.Намного проще использовать для крепления реек специальные элементы крепления, которые представлены в двух основных вариантах:
Это может быть пластиковая пластина с фиксированным концом на одной стороне, на противоположной стороне имеется вырез для установки заглушки. Закрепив винт такой деталью на нужной высоте, металлический профиль одной деталью вводится в фиксированный выступ, вторая сторона удерживается фиксатором.
Еще проще поставить маячки с «ушастиками». Это пластина из стали с двумя выступами по бокам и отверстием для шурупа.После монтажа на стену эти проушины прижимают к стенкам маяка.
Оштукатурить стены с установкой маяков с помощью крепежа намного быстрее, ведь не нужно ждать застывания раствора под маяками. Еще одно преимущество предлагаемого способа — снижение материалоемкости, сокращение «грязных» работ. Итак, порядок действий следующий:
Отступив от угла на 200 мм, наметьте для точности вертикальную линию, используйте уровень или отвес.
В зависимости от длины правил, предназначенных для выравнивания штукатурки на стене, сделайте разметку промежуточных маяков.
Линии возле углов стен, просверливают отверстия диаметром 6 или 8 мм с шагом 30-35 см.
В отверстия вбиваются соответствующие дюбели длиной 60-80 мм.
Болты с головкой под ключ должны быть установлены вертикально или по уровню.
Потом наряжают крепеж, после чего на маяке лопается штукатурка стен.
Путем крепления крайних металлических секций, между ними натягивается шнур или прочная нить.Это покажет ямочки и выпуклости на стене.
Чтобы отрегулировать слой штукатурки на стене, достаточно выставить шурупы на боковые маячки, прикручивая или откручивая.
Прикоснув резьбу к наиболее выступающей точке стены, можно переходить к монтажу промежуточных вертикальных направляющих.
Как видите, при соблюдении технологии монтажа подготовить стену под штукатурку не составляет особого труда. Отправленные видео помогут обеспечить простоту процесса.
Связанные с контентом
Установка маяков на стену под штукатурку: способы, правила, инструкции
От качества штукатурки во многом зависит дизайн помещения. Вся дальнейшая работа по приданию дому вида будет основана на выравнивании, поэтому этому процессу уделяется особое внимание. Любой мастер знает, что от подготовки поверхностей зависит качество работ, и одним из важных этапов в этом случае является установка маяков.
Маяки обнажаются после снятия с оснований старых штукатурных покрытий.Даже если старая штукатурка хорошо держится и не покрыта составами, ухудшающими адгезию, такая подготовка все равно стоит того. До установки маяков на поверхности не должно быть трещин. Если они есть, следует выяснить причину их появления и устранить. После этого трещины заделывают ремонтным составом. При необходимости такие дефекты можно усилить.
Технологические проемы и большие углубления, а также ворота для прокладки инженерных систем должны быть загерметизированы.Для этого обычно используют смеси, с помощью которых в последующем проводят оштукатуривание. По возможности удаляются сильно выступающие участки. Это должны быть шлепки из раствора, куски арматуры или проволоки, а также раствор, выступающий из стыков кладки. Если дефекты поверхности кладки являются дефектами, то их не следует удалять; в процессе вы скроете их под штукатурным слоем.
Как подготовить стены
Если вы планируете выполнять штукатурку смесью на основе цемента, которая будет наноситься на бетонное основание, работы следует проводить на очищенной и загрунтованной поверхности.В процессе укрепляется металлическая штукатурная сетка. Поверхности, которые вы планируете оштукатурить, следует загрунтовать в два и более слоев.
Инструкция по установке маяка
Установка маяка на стену предполагает установку элементов в одной плоскости. Если два маяка поставить на стене вертикально, это не значит, что маяк в проеме попадает в одну плоскость к первым двум. Маяки должны быть жесткими и достаточно прочными, чтобы при работе они не гнулись под давлением правила.
Расстояние между маяками
Соседние элементы должны располагаться на удобном расстоянии друг от друга, которое должно быть меньше длины строительной линейки. Обычно шаг составляет метр, а в работе используется правило 1,5 м. Удаление маяков следует проводить после того, как смесь не схватилась полностью и не наберет силу. Это произойдет через 2 дня. Если не снимать маяки, можно столкнуться с тем, что они оставят пятна ржавчины на обоях или штукатурке.
Способы установки маяков и основные правила работы
Установка маяков на стену может осуществляться одним из трех известных способов. Первая технология предполагает монтаж на плиточный клей или штукатурный раствор. Гипсовые маяки следует вырезать по высоте потолков. Затем готовится небольшое количество раствора. Так же может быть обычная штукатурка с алебастром, которая ускорит затвердевание.
Методика работы
Если вас интересует вопрос, как быстро установить маяки на стену, знайте, что можно использовать плиточный клей или гипсовую смесь.Через каждые 15 см наносится небольшое количество раствора по ранее проведенным линиям. После этого, взяв профиль маяка, необходимо прикрепить его к леске и вдавить в раствор. Если использовались саморезы, маяк должен стоять с ними на одном уровне.
Методом «паук» можно проверить вертикальность маяка с помощью уровня, а расстояние от стены — с помощью рулетки. Если раствор вышел на поверхность, его необходимо удалить шпателем, а затем укрепить следующим маяком.
Установка без решения. Правила работы
Установка маяков на стену может производиться без раствора. В этом случае используются пластиковые застежки. На шляпки саморезов следует устанавливать специальные пластиковые изделия. В стены предварительно вкручиваются саморезы. Защелку снимают, после чего в деталь вставляют маячок, и снова надевают защелку. У этого метода есть одно преимущество — простота работы.Но количество раствора для отделки может увеличиваться.
Детали имеют толщину шесть миллиметров, что означает, что именно на это значение будет увеличена толщина слоя. В этом случае для отделки стены 50 м 2, потребуется на 150 кг сухой смеси больше, чем при использовании других способов крепления маяков. Окончательное значение может увеличиться до 300 кг. Монтаж маяков на стену по данной технологии может осуществляться с помощью крепежа, называемого карнизом. Раньше их делали специалисты самостоятельно, но сегодня их можно найти в продаже.
От ножек крепежа гипсокартона вырезается узкая полоска с отверстием. Туда продевается саморез, который с помощью застежки вкручивается в дюбель. Маячный профиль опирается на крепления, после чего фиксируется стальными ножками и прижимается плоскогубцами. Это позволяет обеспечить плотное прижимание маяка к поверхности, поэтому дополнительный слой не требуется.
Если вы решите установить маяки с использованием этой технологии, вы должны быть готовы усложнить их удаление со стены.А если под покрытием оставить посторонние предметы, они могут сократить срок службы штукатурного слоя.
Установка маяков из раствора. Правила работы
Гипсовые маячки обычно выставляют специалисты. Дополнительные крепления здесь не нужны. Но этот метод обычно предполагает наличие сноровки и опыта, поэтому новичкам техника не подходит. Если вас интересует, как установить маяки для выравнивания стены, следует знать, что на первом этапе нужно разметить и определить толщину слоя.Затем смешивается небольшое количество раствора. Работу следует провести в короткие сроки, тогда смесь не успеет застыть.
Наносить раствор необходимо на линию в верхней части стены, рядом с саморезом. Смеси придают прямоугольную форму и доводят высоту до уровня креплений. По этой методике действовать необходимо, продвигаясь к нижнему саморезу. Как только раствор застынет, проверьте маяк строительным уровнем. Маяки должны быть выставлены по всей обрабатываемой поверхности.Гипсовые маячки не требуют снятия с покрытия, но технология сложная.
Порядок установки
Для того, чтобы выровнять стены, не выходя за пределы раствора, следует определить максимально возможную площадь, которая станет отправной точкой для нового уровня. С помощью отвеса и строительного уровня следует выполнить разметку для маяков. Этот этап особенно важен, это касается как поверхностей простых по геометрии, так и участков сложной по архитектуре.
Правило нужно усилить, чтобы облегчить процесс горизонтальной разметки. Установка маяков под штукатурку стен выполняется с отклонением от углов 20 см. Из этого значения вы можете вычесть или прибавить к нему 5 см. На прямых участках стены расстояние между маяками может достигать 2 м. При выборе способа установки маяков следует учитывать физико-химические свойства смеси, которая ляжет в основу маяка. Обычно в основе последней лежит смесь, которая застывает быстрее, чем штукатурка.
Не так давно использовался состав алебастра; сегодня применяется клей на основе гипса. Если крепление к смеси осуществляется, то регулировку можно произвести довольно просто. Для этого нужно сильнее надавливать на выступающие участки, выходящие за заданный уровень.
Если установка маяков для штукатурки стен осуществляется с использованием металлических элементов, этот способ не подходит. В этом случае лучше использовать саморез. Гипсовые маяки ценятся за их быстрое закрепление.После нанесения штукатурного слоя снимать их не нужно.
Клеевой состав наносится небольшими комками. Расстояние для первого в ряду маяка должно быть 15 см от углов. Между контрольными точками следует выдерживать расстояние 30 см. Среди способов установки маяков на стены стоит выделить разметку уровня ленточными элементами из гипсовой штукатурки. В этом случае раствор не наносят до полного высыхания крепления лент.Их можно установить по заранее установленной опалубке. Монтируется на дюбеля методом заливки. Материал — стальные рельсы или деревянные рейки многоразового использования.
Чтобы нанести раствор на маяки, вы должны приобрести навык метания. Так вы устраните пустоты и упущения. Правила установки маяков на стены подразумевают создание однородного и прочного элемента, на который можно опереться при выравнивании объема. Если вы решили использовать металлические маяки, следует выбирать дюбеля, толщина которых не превышает 8 мм.Если выбрать большие по размеру дюбели, то при желании их убрать можно столкнуться с проблемой прочного крепления. В этом случае маяк невозможно снять, не разрушив штукатурку и не деформируя элемент.
Планировка помещения для саморезов
Для определения уровня установки маяков на стены необходимо подготовить:
правило
саморезы;
дюбеля пластиковые;
уровень;
перфоратор;
леска;
простой карандаш.
Отойдя от углов на 400 мм, с помощью линейки и уровня отметьте вертикальные линии. Расстояние между ними может быть предельно равным от 1 до 3 м. Важно помнить, что шаг между маяками должен быть на 30 см меньше нормы. Выбрав точки A, D, F и M, необходимо просверлить в них отверстия, а затем вбить дюбеля и вставить шурупы. Их положение контролируется в вертикальной плоскости с помощью уровня и линейки.
Установка маяков для штукатурки стен на саморезы в конечном итоге будет включать создание прямых J и MA, которые будут перпендикулярны полу.Саморезы соединяются натянутой леской, что позволит получить границы плоскости стены.
Определение актерского уровня. Настенный
На этом этапе вы не должны столкнуться с трудностями. Стоит оценить, насколько стены ровные, отметив на них наиболее выступающие участки и углубления. Для этого используйте длинное правило, которое наносят в разных местах по горизонтали и вертикали. Средство можно наносить по диагонали.Между правилом и стеной следует оценить зазоры и неровности. Они отмечены цветными мелками. Например, углубления могут быть белыми, а выступы — синими. Это впоследствии должно помочь в установке маяков.
Наконец
Успех работы будет зависеть от вашего мастерства, а также от правильного выбора маяков. Например, для неквалифицированных рабочих наиболее предпочтительны металлические маяки. Таким способом можно минимизировать толщину нанесенного слоя.Если это значение уменьшится на 10 мм, экономия составит около 10 литров смеси на квадратный метр. Это говорит о том, что при оштукатуривании стандартной стены 6 х 3 м можно снизить расход на 9 мешков сухого состава. Металлические маяки хороши еще и тем, что не коробятся, что отличает их от деревянных, поэтому использовать их можно многократно.
Просто нужна вертикальная линия штукатурки, затем ровная поверхность
Просто нужна вертикальная линия штукатурки, затем ровная поверхность Идеальная стена, бригадный генерал
Этот курс направлен на то, чтобы предоставить читателям наиболее полное понимание самых основных задач отделки (таких как штукатурка стен).В этой статье мы рассмотрим следующие вопросы: выбор, использование и применение штукатурных смесей, инструментов и аксессуаров, необходимых для оштукатуривания, разметки стен маяков; Мы подробно рассмотрим одну из техник установки маяков, а также непосредственно рассмотрим технологию оштукатуривания поверхностей Ash и ее последующие усовершенствования.
На первый взгляд этот прием может показаться очень сложным, но, поверьте, это не так. Когда я впервые встретил ее, я не видел никого, у кого были бы проблемы.Но сначала небольшое введение. Как оштукатурить стены? Грубо говоря, в отделке можно выделить два типа выравнивания стен: (визуально, в плоскости) и. Визуальное выравнивание имеет смысл только тогда, когда поверхность в целом довольно плоская, без больших подтеков и отклонений от вертикального / горизонтального направления. Таким образом, можно исправить это и жить счастливо. Но что мы на самом деле имеем чаще всего? Предположим, у нас есть стена, которая наклонена на 2 см (это все еще удача, это все еще большая удача), даже если она не имеет ничего по внешнему виду, никаких явных ямок и неровностей, вы думаете, что это около 2 см.Немного подкорректировали, наклеили на обои, потом наклеили … Сейчас ввозим мебель, ставим на стену новенький шкаф, и видим огромный промежуток в 2 см. Думаю, все становится понятно, тем более что не всегда можно просто выровнять что-то по плоскости, например, если стена выпуклая. Поэтому в этой статье я точно опишу методику юстировки маяка. Это позволит получить практически идеальную вертикальную поверхность с максимальным допуском 1 1, а цена на такие работы на чистовом станке 311 руб. За квадратный метр.(Средние данные из Рязани). Давайте посчитаем, сколько денег мы сможем сэкономить, если решимся на штукатурку. Для начала нам нужно будет купить какой-то инструмент, а именно перфоратор и двухметровый пузырьковый уровень. Все остальные покупки относятся к расходным материалам. Все необходимые вам предметы будут перечислены ниже. Здесь можно без проблем вложить 6000 рублей. Путем несложных расчетов мы выяснили, что наши инструменты окупаются в пределах 21 квадратного метра! Допустим, нам нужно всего лишь выровнять 91 кв. Стены, а это значит, что с 71 кв. М мы сэкономили 21 100 рублей!
Кроме того, у нас есть личный инструмент, который будет использоваться в процессе ремонта.Грешно не попробовать, правда?
В настоящее время наиболее распространенным выбором для декоративной штукатурки являются смеси на основе цемента и гипса.
Гипсовую штукатурку на самом деле непросто дать усадку, а это значит, что образуются усадочные трещины (так называемые трещины). С другой стороны, цементная штукатурка превосходит гипсовую по прочности, влагостойкости и морозостойкости, но эти факторы редко играют важную роль при отделке. В строительном магазине представлены самые разные штукатурные смеси, самые распространенные марки:, -, (No.11). Все они похожи по простоте использования, времени отверждения, качеству поверхности и цене. Сам предпочитаю, по идее все-таки немецкое качество и все такое)) предлагаю вам.
По крайней мере, он лучше других сохраняет влагу и подходит для кухонь и ванных комнат.
Используйте нашу штукатурную смесь, чтобы прикрепить к стене. Опираясь на них, мы затем воспользуемся специальным инструментом — алюминиевой лестничной линейкой, чтобы удалить излишки раствора со стены.
Равномерно наносимый раствор, будь то штукатурка или строительный раствор.Он также напрямую используется для установки маяков, проверки плоскостей, опорных плиток и т. Д.
Можно сказать, что это действительно впечатляющий список. Однако с серьезной точки зрения это только дыроколы и спиртовые уровни. Остальное — материалы и расходные материалы, их все равно придется покупать.
Далее нам нужно сначала изучить рельеф стены. Сначала примените к ним горизонталь и проверьте отклонение от вертикали. Затем с помощью длинной линейки просканируйте всю стену под разными углами, найдите все очевидные неровности и отметьте их маркером.После этого наши стены необходимо пометить как маяки. В качестве примера возьмем виртуальную комнату. , а допустим на стене дверной проем (0,9 2,6). Первым делом отметьте два крайних маяка. Для этого отступили примерно на 31 см (не более) от угла и нарисовали на стене 2 вертикальные линии. Чтобы облегчить нам использование правила двух метров, расстояние между маяками должно быть меньше, например 1,6. Удобнее начинать справа, потому что у нас там дверь.Отступаем от линии 1.6 справа, а затем проводим еще одну вертикальную линию. В левой строке осталось 2.3. Мы делим это расстояние на два и оставляем положение 1,16 с левой стороны, чтобы снова провести вертикальную линию. Маяк должен быть короче правила (2.5), чтобы его длина была равна 2,46, и теперь мы отступаем от земли по этим линиям (2,76-2,46) / 2 = 16 и просверливаем стену в этих точках. Отступили на 2,46 от них и пробурили так же. Забиваем штифты в отверстия и закручиваем саморезы до упора, до затяжки.Вытаскиваем шнур питания и протягиваем его между двумя верхними саморезами, но он должен быть более жестким. Поместите жирную точку или крест в месте пересечения с двумя центральными линиями. Мы используем винты ниже, чтобы сделать то же самое. Вникли в эти точки, вкрутили штифты, а потом вывернули первые четыре самореза. Пришло время заполнить наши стены. Primer необходим для улучшения адгезии покрытия к поверхности и усиления покрытия. Также грунтовка снижает способность поверхности впитывать влагу, что очень важно для стен из кирпича или газобетона.Нам нужна очень проницаемая акриловая грунтовка, такая как Knauf. Основания с низкой впитывающей способностью (например, цементная штукатурка) следует загрунтовать валиком, но для получения высокой впитывающей способности (кирпичи, пенобетон) необходимо использовать распылитель или, по крайней мере, использовать кисть для полива.
Запрещается хранить грунтовку ни при каких обстоятельствах! Теперь нам нужно дождаться высыхания почвы. Гладкие поверхности (бетон, гипсовая штукатурка) необходимо загрунтовать специальной грунтовкой для придания ей необходимой шероховатости. После высыхания (около 2 часов) продолжить маркировку.Вкручиваем 4 крайних самореза, 2 из которых верхние саморезы — это нам нужно сделать при расчетах: например, мы уже знаем количество и расположение стен, например, верх находится на расстоянии 1,5 см от нас; это значит от стены до шурупа Расстояние до головки должно быть 1,5 см + 0,6 см (толщина маяка) + небольшой зазор (обычно 3-5 мм).
Вкрутите его, возьмите линейку и поместите острый край на верхний и нижний саморезы маяка. Поместите измеритель уровня на линейку и посмотрите, нужно ли затягивать или затягивать винты внизу, чтобы получить четкую вертикальность.Мы используем вторую пару винтов, чтобы проделать то же самое. Во всем процессе оштукатуривания стены этот этап самый сложный. Каждый саморез можно крутить по 5 раз, чтобы добиться желаемого эффекта, но оно того стоит. Вы можете опустить отвес с верхнего винта, что точнее, но длиннее. Для облегчения такой работы были изобретены лазерные нивелиры, но покупать их точно не нужно. На этом этапе вам необходимо убедиться, что будущие маяки не будут выходить за пределы любого положения нашего самолета.Для этого потяните шнур питания по диагонали вдоль винтовой крышки, поместите под него маяк и посмотрите, можно ли его свободно установить где-нибудь под шнуром питания. Затем потяните еще одну диагональ, такую же. Если все в порядке, мы будем полагаться на крайние винты, чтобы обнажить остальные. Мы потянули за трос и увидели, что маяк может свободно проходить под тросом, регулируя центральный винт вдоль троса. Вы должны следить за тем, чтобы их шляпа почти не касалась проводов. Закончите, повторите для нижнего ряда. Это оно! У нас 8 саморезов, расположенных строго в одной вертикальной плоскости! отлично! Мы разобрались с самой сложной частью.В нем есть несколько маяков, так что лучше еще раз перемешать. Для этого налейте в ведро небольшое количество холодной воды, а затем вылейте смесь в ведро (и наоборот). Используйте перфоратор с насадкой для перемешивания или используйте шпатель для перемешивания вручную. Думаю, консистенция должна гарантировать, что готовая смесь не упадет со шпателя и будет немного тоньше сыра. Мы используем узкую вертикальную полосу между двумя саморезами, чтобы покрыть этой смесью, чтобы она выступала примерно на треть плоскости винта.После нанесения снимите маячок и приложите его к полоске, слегка прижимая. Внимательно наблюдайте, чтобы он не соскользнул на винт. Здесь вам понадобится помощник. Вы кладете линейку на верхний край, а помощник — на нижнюю, а затем тупо вдавливаете конец маяка в смесь, пока линейка не достигнет вершины винта. Здесь важно быть ближе к концу линейки, а не к центру, потому что он будет загибаться вместе с маяком и его нужно оторвать.Позволяет коснуться центра ладонью. Втиснись, хорошо. Мы пропустили правила и убрали, а помощник удалил лишний выдавленный раствор со стороны маяка, в основном, чтобы не трогать сам маяк. Очистите линейку и примените ее снова, убедившись, что линейка доходит до винта и между ней и маяком нет зазора. Вы можете применять правила с острыми краями, чтобы упростить управление этими промежутками. Если все идет хорошо, переходите к следующему маяку. Убедившись, что маяк установлен правильно, не забудьте ослабить все винты.С какими проблемами вы столкнетесь на этом этапе? Вы можете случайно отогнуть маяк в сторону, и тогда он не будет прижат до упора. Вы можете нажать на центр линейки и получить вогнутую поверхность, и вы можете приготовить слишком крутой раствор, а затем вам придется приложить большое усилие, чтобы нажать, и центр маяка может вздуться. Главное, после установки проверять каждый маячок, все будет нормально. Некоторые штукатуры поступают иначе. Они просто используют спиртовой уровень, чтобы нажимать на крайние маяки, ждать, пока они схватятся, а затем тянут за провода, чтобы обнажить винты.Но для новичков этот метод не подходит, да и сам я им не пользуюсь, на мой взгляд не очень точный.
Теперь, когда наш маяк занят, мы можем приступить к штукатурке. Налейте в ведро примерно две пятых воды, затем вылейте в него смесь и перемешайте блендером. Толщина раствора зависит от толщины слоя — чем больше раствор, тем толще раствор, который мы делаем, и наоборот, если он не соскальзывает со скребка, и наоборот. Подробные рекомендации по смешиванию смесей можно найти на упаковке.Если наша поверхность сильно впитывающая, ее необходимо хорошо смочить перед оштукатуриванием. Идеальный опрыскиватель для этих целей (для полива цветов). Поливайте до тех пор, пока не увидите капли воды, но не красите всю стену сразу, а на участке, где можно использовать ведро (в среднем 1,5-2 квадратных метра) для штукатурки, потому что при первом оштукатуривании, остальная часть стены высохнет. Каковы риски игнорирования этой рекомендации? Через несколько минут (до часа) ваша свежая штукатурка потрескается и потеряет всю влагу.Сделайте глубокий вдох с мастерком вместе с нами, затем с помощью шпателя протрите им стену над нижним концом маяка. Идем снизу вверх. Вы можете нарисовать набросок прямо из ведра, а можете положить его на гладильную машину и использовать вместе с ним, потому что так удобнее. Ключ состоит в том, чтобы немного нарисовать пробелы. Таким образом бросьте все ведро на стену, а затем выровняйте его шпателем. Вот и все. Как правило, здесь используется двухметровый счетчик. Приложите его острый край вертикально (ни в коем случае не под углом, удаляя лишние части) над (горизонтально) нижним концом маяка.Вытяните руку как можно шире (чтобы не сгибать) и зигзагообразным движением (чтобы пластырь не доходил до линейки), чтобы удалить лишний раствор, пока он не дойдет до изгибов на линейке, а затем его нужно удалить. выиграть. Режем шпателем на мелкие кусочки и сразу снова кладем на стену.
Во время этого процесса на штукатурке могут появиться пузырьки воздуха — в этих местах штукатурка не соприкасается с основанием. Не игнорируйте их, просто снимите раствор уголком шпателя и нанесите снова.Опять же, убираем излишки линейкой, затем накидываем на стену и так далее, пока не дойдем до верха штукатурки. После этого выполняем правила снизу вверх, не используя зигзаги, чтобы не давить на них. Лишнее — опять на стене, раза 3-4, пока по правилам почти ничего не соберет. Затем (это очень важно) повторите протяжку несколько раз, но сверху вниз. Вы увидите, что значительное количество смеси удалено. Все, что осталось, это наши верх и низ, чтобы они не прогнулись и не разрушили самолет за нас.Далее месим еще одно ведро и повторяем действия, описанные в предыдущем абзаце, пока не дойдем до верхнего конца маяка. Сгладьте верхний край и переходите к следующей полосе. Таким образом, мы дошли до противоположного угла. Наконец, заштукатурить все полосы. У нас есть пустые места под потолком и на полу. Дожидаемся, пока весь раствор на стене схватится, оставшиеся полоски залить штукатуркой, а из имеющейся плоскости стены убрать лишние планки, сохраняя разметку вертикально / наклонно.Сначала вы стреляете одним способом, а потом — другим. Все, стена оштукатурена. Да, выглядит не очень хорошо, но все же остается. Теперь нам нужно это проверить.
Возьмите длинные правила и нанесите острые края на разные части стены под углом, по горизонтали и вертикали, как вам нравится. Если нет пробела больше 1 и правило никуда не перескакивает, значит, вы добились успеха. Если он прыгает в определенное место, берем гладильную машину, перпендикулярно стене обнаруженного участка узелка, давим вниз и на себя и вниз (или перемещаем ручку на себя и выше, что будет удобнее).Пока штукатурка свежая, она легко дает усадку. Что ж, если вы обнаружите зазор, приготовьте немного разбавленного раствора, а затем нанесите его на место и растяните линейкой, не более того. Все исправлено. После проверки и исправления дверной коробки обычно используются стамески, отвертки, острые проницаемые предметы. Мы немного проткнули край торца маяка, помогли им молотком, схватили их и без сожаления оторвали от стены. Это необходимо сделать, потому что они заржавеют. Итак, мы подошли к последнему пункту — это затирка, которая может сделать поверхность красивее. Чем раньше мы застрянем, тем легче будет. Раствор цементного раствора разделяем на несколько небольших частей и наносим только один раз. Консистенция немного тоньше, чем консистенция в основном приложении. Я предлагаю вам сначала нанести его спреем, а затем слегка увлажнить поверхность, примерно на 1 квадратный дюйм. Смочите раствор, поместите его на гладильную машину с половиной раствора и распределите давление по тонкому квадрату.Держите гладильную машину под углом около 46 градусов, затем надавите сильнее и начните разглаживать всю вещь. К плоскости стены. Ведет в любом направлении, в основном в разные стороны. Регулярно используйте шпатель для удаления раствора, скопившегося на шпатель. Все операции будем проводить до тех пор, пока поверхность не станет ровной и гладкой, а смесь не перестанет скапливаться на шпатель. Затем мы слегка смачиваем первый сглаженный квадрат, чтобы смочить следующий квадрат, а затем повторяем процесс.Старайтесь делать перерыв только тогда, когда щипаете стену.
Осталось немного раствора, не наносите его на стену, лучше сделать повыше. В некоторых случаях последующий штукатурный слой аккуратно отделяется от ранее оштукатуренного слоя (то есть не штукатурки на стене, а самой штукатурки!), И с этих мест начинается стена. Как показано на рисунке, работая возле дверного проема, попробуйте нанести немного раствора на раствор или хотя бы заподлицо с проемом.Если стена сильно изогнута, а капающая вода превышает 5 см, ее необходимо эксплуатировать в два слоя. Нанесите первый слой, не выравнивая, и, пока он еще влажный, нанесите его шпателем по всей площади, срезая такие вещи, как галочки или горизонтальные отметки, чем грубее, тем лучше. Необходимо дождаться полного высыхания поверхности (несколько дней) и снова нанести грунтовку. Только после этого можно наносить второй слой штукатурки. Производитель смеси предлагает несколько разные методы затирки на двух этапах.Рекомендуется смочить их водой и натереть теркой, похожей на губку, а затем, через некоторое время, снова смочить и разгладить металлическим шпателем. На мой взгляд, этот метод — издевательство, часто запускается, натирается и модифицируется кое-где. Также снова вытаскиваем маяк-заделываем паз. Никогда не видел, чтобы кто-то так натирал, тебе это не нужно.
Если вам необходимо выровнять стену по плитке, помните, что минимальный слой штукатурки в этом случае должен составлять 11 мм.Кроме того, нельзя протирать плитку под плиткой. Мы максимально подробно изучили один из ключевых моментов в декоре и теперь готовы оштукатурить стены своими руками.
Все знают, как взять отвертку и прикрутить ее к металлической рейке.
Стоимость товара может отличаться, цену уточняйте у нашего менеджера! Обезжиривание стен для начинающих
Слои асбестовой штукатурки | Пример старой асбестовой штукатурки…
Пример старой системы стен из асбестовой штукатурки на деревянной планке.Хотя штукатурные материалы могут выглядеть как любая обычная штукатурка, отчасти в этом суть этой фотографии: асбестосодержащая штукатурка может присутствовать в любом обычном штукатурном материале; наносится ли штукатурка затиркой или распылением на деревянную или металлическую рейку, на гипсокартонные панели, на бетон или на любой тип основания. В этом конкретном примере асбест был обнаружен в более толстом основном слое штукатурки.
Для более окончательного определения того, содержит ли гипс асбест (или любой другой подозрительный материал в этом отношении), необходимо надлежащим образом собрать несколько больших образцов материала, включая все слои «системы», обученный, сертифицированный и аккредитованный («лицензированный») инспектор по асбесту, а затем испытанный с помощью специализированных методов лабораторной микроскопии для определения наличия или отсутствия асбеста и его соответствующего процентного содержания в нем.Тестирование может быть относительно недорогим, в среднем от 6 до 30 долларов США (или больше) за образец для каждого слоя.
Другой интересный момент, касающийся штукатурной системы в приведенном выше примере, заключается в том, что на самом деле существует три слоя штукатурки: нижний («штукатурный») толстый базовый слой; тонкий («плавающий» или «закрепляющий») слой-финиш и текстурированный отделочный слой. Известно, что каждый тип штукатурного слоя, включая текстурированный материал типа штукатурки, содержит асбест.
Грубая основная штукатурка в этом случае, иногда называемая «коричневой шерстью» или «царапиной», помимо асбеста, также содержит мелкие агрегаты и волокна шерсти животных (вероятно, бычьего, конского, свиного и т. коз, или шейка). Эти составляющие более заметны на вставленном изображении.
Хотя и не в этом конкретном случае, иногда белый финишный слой или «обезжириватель» может содержать асбест. Или даже фактурная отделка, шпаклевка в стиле лепнины, также может содержать асбест.
Особое внимание к различным типам штукатурок, которые могут применяться в различных областях, таких как: механические помещения, котельные, вентиляторные комнаты, аудитории, сцены, арены, церкви / храмы (или другие места поклонения), кафетерии, театры , подсобные помещения, электрические помещения / хранилища, мастерские, лестничные клетки, коридоры, декоративные элементы, вестибюли, лифтовые шахты, экранирование радиаторов, помещения для инструментальных оркестров / хоров, библиотеки / медиа-центры и т.д .; все это уникальные функциональные помещения, которые следует особенно учитывать при оценке возможности применения различных типов штукатурки.
Более того, штукатурка потолка может содержать асбест, а штукатурка стен не может, несмотря на то, что она находится в одном функциональном пространстве и имеет схожий внешний вид / текстуру.
Еще одним важным моментом при различении различных типов штукатурки, которые могут существовать в здании, является знание истории ремонта конструкции, а также того, были ли построены пристройки, содержащие штукатурку, нанесенную позднее. Каждую штукатурку разных дат постройки следует оценивать отдельно.
Существуют также примеры инспекционных обследований асбеста в многоэтажных зданиях, где асбест (содержание> 1%) был обнаружен в штукатурке стен / потолка на одних этажах, но не на других (след до <1%).
Имейте в виду, что если асбест обнаружен в одном слое штукатурки, вся штукатурная «система» рассматривается как ACM (даже несмотря на некоторые очевидные нормативные «исключения» для «композитного» анализа).
Кроме того, не забывайте о потенциальных проблемах с краской на основе свинца или кадмия или респирабельной кремнеземной пыли при работе со старыми окрашенными штукатурными материалами во время сноса или ремонта.
Сделанный
3 этапа установки |
Маяки для стяжки пола предназначены для выравнивания поверхности Поверхность пола перед отделкой должна быть идеально ровной, иначе трещины, возвышения и впадины могут привести к тому, что отделка быстро испортится. Неровный пол может стать причиной деформации плит или панелей, трещин в линолеуме. Такой пол создает большие нагрузки, которые приводят к тому, что отделочные поверхности быстро изнашиваются. Маяки для стяжки пола обеспечивают ровную поверхность, подготавливая ее к основному этапу ремонтных работ.
Виды маяков для заливки полов
Многие мастера на собственном опыте знают, что при работе с наливными полами лучше использовать маяки. Конечно, заливка пола подразумевает самостоятельное распределение смеси по поверхности пола, но лучше установить маячки, чтобы работы выполнялись на высоком уровне. Самый популярный вид маяков — это рэпперы.
Реперы — это маячки в форме булавок, расположенные на треногах. Специальная штанга, расположенная по центру, позволяет определить уровень прижимной планки.
Для устройства полов требуется предварительная грунтовка пола. После нанесения грунтовки полам дают высохнуть в течение четырех-шести часов. Расстояние между маяками не менее одного метра.
Маяки для наливного пола бывают нескольких типов
Типы маяков:
Хлыст;
Саморезы;
Лаги.
Саморезы устанавливаются по уровню.Предварительно в дюбели вкручиваются саморезы. С помощью перфоленты можно отследить и определить необходимый уровень поверхности насыпи. При работе с деревянными полами в качестве выравнивающей стяжки чаще всего используют деревянные бруски. Ставить бруски нужно, учитывая нулевой уровень пола. Перед планками нужно поставить саморезы. Только после этого следует производить оголение деревянных маяков.
Взбиватель для заливки пола
Если предполагается залить натяжной пол, многие мастера говорят, что еще нужно тушить маяки.Маяки позволяют определить желаемый уровень и придерживаться заданных параметров. Перед установкой маяков произведите грунтовку, гидроизоляцию и другой ремонт.
Мантийный профиль представляет собой штатив, в центре которого находится вертикальный штифт, позволяющий регулировать высоту.
Для того, чтобы крепеж был выполнен правильно, необходимо уметь правильно определять наивысшую точку основания. Крепления выставляются на одинаковой высоте, определяемой обычным строительным уровнем.Определить необходимую высоту можно тремя способами.
Маяки позволяют определять желаемый уровень и придерживаться заданных параметров
Методы определения базовой точки:
Правильную высоту можно определить с помощью лазерного уровня. Лазерному уровню можно доверять и установку остальных реперов.
Уровень жидкости поможет определить высоту. Он включает в себя два стеклянных сосуда, которые соединены между собой силиконовой трубкой.При этом следует учитывать, что система предполагает расположение воды в середине стеклянного сосуда.
Можно также использовать обычный уровень с жидкостью, но его точность значительно уступает предыдущим измерителям. Строительные тесты отображаются на том же уровне, с упором на тот, который был представлен первым. Залейте пол нижним индикатором штифта.
Как установить маячки на стяжку пола
Маяки можно установить самостоятельно. Для этого сначала нужно подготовить инструменты.Не обойтись без перфоратора, строительного плинтуса, длинного шнура, уровня и длинной лопатки.
Заливать пол сегодня можно разными современными смесями, а не бетонными и цементно-песчаными растворами.
Перед установкой маяков нужно провести тщательную подготовку пола. Для этого важно удалить все виды старой отделки: плинтусы, клей, краску, остатки облицовки. Если пол деревянный, но уже непригодный, его нужно демонтировать, а полость заполнить керамзитом или шлаком.
Маячки можно установить отдельно
Этапы установки маяков:
Выпрямление нейлоновой или шелковой нити или тонкой проволоки. Важно определить высоту чернового пола и соблюсти правильность уровня.
Зафиксируйте направляющие. Расстояния между ними должны быть на 20 см меньше длины правила.
Маяк поднимается до уровня натянутой нити и фиксируется с помощью алебастра.Если на поверхности появились неровности, их нужно будет выровнять шпателем.
После того, как маяки будут установлены, их нужно постоять в алебастре несколько часов. Если сразу начать заливку пола, маяки не выдерживают и меняют свое положение. Очень важно не забыть грунтовать поверхность перед установкой маяков, а не после нее — это важное правило ремонтных работ.
Основные виды стяжек и маяки для полов
Стяжка может быть полусухой, цементной, бетонной.Установка маяков зависит от того, какая стяжка подойдет. Профили стяжки могут быть разными, поэтому технология установки маяков будет разной.
Базовые профили для стяжки пола металлические, на растворной основе, на саморезах, на полусухой стяжке.
Пол — это довольно распространенная разновидность стяжки. Маяк из профильного профиля поможет сделать пол идеально ровным. Хлыстовые маячки — наиболее распространенная форма, используемая для подготовки рабочей поверхности перед заливкой шпатлевки.
Установка маяков зависит от того, какой тип стяжки будет производиться
Типы профилей:
Металл. При помощи саморезов устанавливается П-образный профиль. Чтобы добавить профили прочности, вы можете вложить друг друга. Но для того, чтобы прикрепить их к полу, понадобится специальный известковый раствор.
На основании решения. В основном используется профиль из гипсокартона, который устанавливается на раствор, кирпич или дерево.Профиль фиксируется с помощью саморезов. Поддерживать его помогут подставки из цементно-известковой смеси. Для увеличения прочности перед установкой профили соединяют.
На саморезах. Маяки крепятся с помощью шурупов и предварительно установленных дюбелей.
На полусухую стяжку маяки устанавливают очень редко. Обычно готовят специальный раствор, который размещают у стен по периметру комнаты. Ориентиром выполнения стяжки служит натянутая между площадками проволока.
Требования к выравниванию пола по маякам
Стяжку можно производить после тщательной подготовки поверхности. При необходимости старую стяжку необходимо полностью демонтировать. В конечном итоге поверхность должна быть чистой, обезжиренной и обезжиренной.
Стяжки могут быть соединены, на разделительной основе, плавающей. Вид стяжки выбирается в зависимости от того, в каком помещении ведутся ремонтные работы.
В самом начале работы «пробивается горизонталь».Затем определите, где находится самая низкая и самая высокая точка покрытия. После этого нарисуйте линии, по которым будут установлены маяки.
Стяжку можно проводить после тщательной подготовки поверхности
Требования для установки маяков:
Для выравнивания стяжек обычно используют специальные металлические линейки. Правила не должны быть слишком длинными.
Световые линии должны быть короче общей длины линейки.
От стен до световых лучей должно быть расстояние не менее 5-10 см.
Стяжку нужно делать от дальних углов, идущих к выходу.
Снятие и снятие маяков после заливки пола не требуется. Важно только, чтобы они находились на уровне пола. Маячный профиль позволит вам заливать пол по всем правилам: надежно и качественно. От правильно залитой стяжки зависит качество и срок службы будущего напольного покрытия.
Разновидности маяков для заливки полов
Устанавливать маяки для стяжки пола необходимо после того, как будет точно определено их необходимое количество.Перпендикулярная планировка выполняется с помощью направляющих профилей. Самая длинная стена — отправная точка. И расстояние между профилями не должно превышать 20 см.
Перед установкой маяков важно точно определить нулевой уровень — это влияет на качество работы, количество используемых материалов и их виды.
Уровень определяется следующим образом. Планируется начальная точка. Важно соблюдать дистанцию в метр от земли. При помощи линейки-уровня по комнате необходимо провести отметку базового уровня.Самая высокая точка — это точка наименьшего расстояния от базового уровня.
Установить маяки можно несколькими способами
Варианты установки маяков:
Поднимите маяк до уровня маркировочного шнура. Прикрепите маяк саморезами к деревянной заглушке, которая заделана в бетонное основание. Необходимо контролировать точность с помощью уровня и угольника, пока маяк не окажется в безопасности.
П-образный профиль.Это разновидность сухой стяжки. Важно, чтобы высота маяков соответствовала будущему уровню пола.
Для гипсокартона. Маяки — это своего рода лаг. Они позволят монтировать плиты из гипсокартона и одновременно создать прочный фундамент.
Для полусухой стяжки. А также для цемента и бетона. В качестве профилей можно установить обычные трубы.
Деревянный. Перед установкой их необходимо замочить, чтобы не повредить стяжку.
Маяки могут быть самыми разными.Выбирая подходящий вариант, необходимо в первую очередь обратить внимание на тип стяжки. Маяки следует устанавливать правильно, иначе они могут испортить весь последующий ремонт.
Как установить маяки на пол (видео)
Перед финишной отделкой пола очень важно сделать стяжку, то есть выровнять поверхность пола. Он должен быть идеальным, так как от его качества зависит качество отделочного материала. Сделать стяжку идеально ровной помогут регулируемые маячки.Маяки бывают разных видов. Выбор типа зависит от отделки пола: бетонный, деревянный и т.д. В строительстве считается, что маяки нужно делать даже для наливного пола, который, собственно, и сам должен занимать ровное положение. Это правило позволяет быть уверенным в надежности будущей стяжки. Самоклеющиеся маячки удобны в использовании.
Деталь: маяки для выравнивания пола (фото примеры)
Дерматит — Закон маяка
Что такое дерматит?
Дерматит бывает нескольких типов, многие из них являются аллергической реакцией на определенный аллерген, например, на латекс.Типы дерматитов классифицируются в зависимости от их причины. Если вы страдаете профессиональным дерматитом в результате вашей работы, вполне вероятно, что вы страдаете «контактным дерматитом». Контактный дерматит возникает, когда структура кожи повреждена или ее защитные механизмы становятся несбалансированными из-за контакта с внешними агентами, такими как конкретный аллерген или раздражающее вещество.
Контактный дерматит, вызванный раздражающими веществами, составляет 80% всех случаев контактного дерматита.В зависимости от типа симптомы дерматита различаются. Симптомы могут варьироваться от кожной сыпи до неровной сыпи или могут включать волдыри. Хотя каждый тип дерматита имеет разные симптомы, у них есть определенные общие симптомы, в том числе участки покраснения, отека, зуда, жжения, покалывания и поражения кожи, а иногда и выделения мокроты и рубцов. NHS классифицирует контактный дерматит как тип экземы.
При диагностике профессионального дерматита область, в которой проявляются симптомы, может указывать на тип.Хотя симптомы контактного дерматита обычно появляются на месте контакта аллергена с кожей. Национальная служба здравоохранения отмечает, что 75% случаев контактного дерматита поражают руки.
Профессиональный дерматит не заразен, но при отсутствии лечения может распространиться на другие части тела. Важно правильное лечение на ранней стадии.
Что вызывает дерматит?
Существует два вида контактного дерматита: вызываемый раздражителями и аллергенами.
Раздражающие вещества могут воздействовать на любую кожу, как здоровую, так и уже поврежденную. Медикаментозное лечение эффективно, и если контакт устранен или уменьшен, состояние вряд ли повторится. Однако повторное воздействие раздражителей может привести к долгосрочному повреждению кожи. Некоторые из наиболее распространенных веществ, вызывающих раздражающий дерматит: химические вещества, кислоты, окислители, детергенты, растворители, мыло и отбеливатель.
Сенсибилизаторы (аллергены) не влияют на всех, кому они подвергаются.Эта форма профессионального дерматита не появляется при первом контакте с веществом, а возникает только после последующего контакта, иногда в течение продолжительных периодов времени, например годы. Пострадавшие в конечном итоге становятся сенсибилизированными (аллергическими) к этому веществу. Одна из наиболее частых причин — латекс; Лица, страдающие аллергией на латекс или чувствительные к нему, я использую латексные перчатки или подобное защитное снаряжение неоднократно с течением времени, не осознавая вреда, который это может причинить.
Помимо контактных веществ, рабочая среда может оказывать сильное влияние на состояние кожи.Температура, влажность и ветер — все это элементы, которые в более суровых условиях могут повлиять на способность кожи защищать себя. Существует также множество продуктов и веществ, которые могут повредить кожу просто из-за своих абразивных свойств, таких как песок, гипс или цемент, которые могут поцарапать или повредить кожу, делая ее уязвимой для воздействия раздражителей и аллергенов.
Диагностика
Диагностика дерматита обычно проста. Посоветовавшись с вашим терапевтом, он обычно сможет диагностировать контактный дерматит по внешнему виду вашей кожи и по вопросам о ваших симптомах.Ваш терапевт может спросить, когда впервые появились симптомы дерматита и с какими веществами вы контактировали, чтобы определить причину.
Лечение дерматита
Принимая правильные профилактические меры для сведения к минимуму контакта с повреждающими веществами и принимая соответствующий режим безопасности кожи, можно снизить риск профессионального дерматита. Полный отказ от аллергена или раздражителя должен предотвратить дальнейшие симптомы. Существуют методы лечения, доступные в зависимости от тяжести состояния; до 8 из 10 человек испытывают частичное улучшение своих симптомов после лечения.
Контактный дерматит может вызвать высыхание и растрескивание кожи, поэтому важно поддерживать кожу увлажненной, чтобы предотвратить дальнейшее раздражение. Лучшие увлажняющие средства — это смягчающие средства, они предотвращают потерю влаги из кожи и действуют как защитный барьер, удерживая раздражители. Смягчающие средства могут быть довольно жирными, поэтому некоторые предпочитают использовать кремы, которые обеспечивают немного меньше влаги и защиты, в то время как другие используют лосьон, который менее эффективен.
Когда кожа становится особенно болезненной или воспаленной, может потребоваться применение местных кортикостероидов; крем, наносимый непосредственно на кожу, уменьшит воспаление.При ухудшении симптомов могут быть назначены таблетки кортикостероидов, а если симптомы дерматита ухудшаются, существуют альтернативные методы лечения, такие как фототерапия, стероидсберегающая терапия иммунодепрессантами и очень редко алитретиноин.
Заявления о дерматите
Если вы обнаружили, что страдаете профессиональным дерматитом, вы должны подать заявление о дерматите. Хотя он может не полностью восстановить защитный баланс вашей кожи, он может предоставить вам компенсацию, которую вы можете использовать для лучшей защиты рук в будущем, будь то смягчающие вещества, перчатки без латекса или другие инструменты и оборудование.
Ответственность за предотвращение профессионального дерматита лежит на вашем работодателе. На работодателя возложена «обязанность заботиться» о том, чтобы они обеспечивали безопасную рабочую среду, и проводить регулярные оценки рисков и безопасности для обеспечения безопасности своих сотрудников. Предоставление подробной информации о факторах риска, а также защитном оборудовании и одежде имеет решающее значение для того, чтобы сотрудники могли защитить себя.
В случаях, когда работодатели проявляют халатность в обеспечении защиты и гарантий для своих сотрудников, пострадавшие могут подать иск о компенсации дерматита.Поэтому, если вы чувствуете, что ваш работодатель не предоставил вам необходимые услуги, информацию и оборудование, и в результате вы пострадали, свяжитесь с Beacon Law сегодня.
Термины и определения строительства
Вы когда-нибудь задавались вопросом, что означает определенный термин «здание», но были слишком смущены, чтобы спросить. Что ж, не бойтесь. Ниже мы составили список некоторых из наиболее распространенных терминов при покупке, строительстве и строительстве нового дома. Все, от совокупности до зонирования, так что все мы говорим на одном языке.
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
А
Агрегат Смесь песка и камня и основной компонент бетона.
Воздуховод Формованный канал, по которому теплый и холодный воздух направляется в комнаты и обратно в печь или систему кондиционирования воздуха.
Воздушное пространство Область между изоляционной облицовкой и внутренней частью облицовки наружных стен. Обычно воздушный зазор составляет 1 дюйм.
Надбавка (и) Сумма денег, отложенная в строительном контракте на отделочные элементы, такие как пол или приспособления, которые не были выбраны и указаны.
Амортизация План выплат, в соответствии с которым сумма кредита сокращается за счет ежемесячных выплат основной суммы и процентов.
Ампер (он же Ампер) Скорость прохождения электричества по электрическим проводам.
Оценка Оценка рыночной стоимости недвижимости.
Фартук Асфальтированная площадка на стыке проезжей части с улицей или воротами гаража.
Архитектор Имеет лицензию на составление планов дома.
Arts & Crafts Стиль фасада, известный мощной каменной кладкой, низкими наклонными и двускатными линиями крыши с обширной детализацией и большими коническими колоннами крыльца.Это движение зародилось в конце 19 века и было направлено на продвижение традиционных строительных технологий с использованием местных материалов.
Люк на чердаке Небольшой проход в чердак.
B
Засыпка Гравий или земля заменяются в пространстве вокруг стены здания после того, как фундамент уложен.
Балясины Вертикальные опоры в перилах, используемые между верхней направляющей и нижней направляющей или ступеньками лестницы.
Балюстрада Ряд балясин, увенчанных перилами (иногда включая нижнюю), обрамляющих балкон или лестницу.
Плинтус Доска у основания стен и перегородок вокруг комнаты рядом с полом.
Batt Insulation Изоляция, обычно из стекловолокна, в виде гибкого одеяла, а не рыхлого наполнителя.
Рейка Маленькие тонкие полоски дерева, используемые для покрытия стыков между более широкими досками листового материала.
Балка Один из основных горизонтальных деревянных или стальных конструктивных элементов здания.
Несущая перегородка / стена Стена, которая выдерживает любую вертикальную нагрузку, например пол или крышу здания.
Реперная отметка Отметка на постоянном объекте, указывающая подтвержденную высоту, используемая геодезистами в качестве ориентира.
Bevel Угловая поверхность по краю.
Двустворчатая дверь Двери с распашной посередине для открывания на меньшую площадь, чем стандартные распашные двери. Часто используется для дверей шкафов.
Выдувная изоляция Волокнистая изоляция в сыпучем виде, используемая для утепления чердаков и наружных стен.
Чертеж Чертеж конструкции, подготовленный архитектором или дизайнером с целью проектирования и планирования, оценки, получения разрешений и строительства.
Доска Пиломатериалы толщиной менее 2 дюймов и шириной 1 дюйм или более.
Скоба Кусок дерева или другого материала, используемый для формирования треугольника и придания жесткости какой-либо части конструкции.
Опорный каркас Строительная техника с использованием стоек и поперечных распорок для большей жесткости.
Кирпич из шпона Кирпич уложен и прикреплен к обшивке (так называемой внешней поверхности) каркасной стены.
Страхование рисков строителя Страхование строительного объекта на этапе строительства для защиты клиента.
Строительные нормы и правила Постановления в юрисдикции, регулирующие порядок строительства или модификации дома.
Строительная бумага Плотная бумага, используемая в стенах или крышах для защиты от влаги.
Навесная крыша Кровельный материал, наносимый герметичными, водонепроницаемыми слоями там, где есть лишь небольшой уклон к крыше.
Стыковое соединение Точка соединения двух деревянных или молдинговых деталей.
С
Консольный Выступающая балка, балка или пол без опоры на одном конце, выходящая за пределы основной конструкции.
Каретка Элемент, поддерживающий ступеньки или ступени лестницы.
Капитал Основная часть займа, то есть первоначальная сумма займа.
Створка Оконная створка, открывающаяся на петлях по вертикальному краю.
Заглушка Верхний элемент колонны, пилястры, дверного карниза, молдинга или камина.
Заглушка для гидроизоляции Часть гидроизоляции, прикрепленная к вертикальной поверхности для предотвращения миграции воды за гидроизоляцию основания.
Капитал и проценты Заем с погашением, при котором заемщик ежемесячно выплачивает сумму для покрытия заемной суммы (капитала или основной суммы) плюс проценты, начисленные на капитал.
Ограниченная ставка Процентная ставка по ипотеке, которая не превышает определенного значения в течение определенного периода времени, но будет колебаться вверх и вниз ниже этого уровня.
Створка Рамы из дерева или металла, закрывающие часть (или всю) оконную створку.
Створчатое окно Окно с петлями на одной из вертикальных сторон, которое распахивается, как обычная дверь.
Обшивка Обрамление окон и дверей.
Конопатка Гибкий материал, используемый для герметизации зазора между двумя поверхностями.
Стена полости Полая стена, образованная прочно соединенными каменными стенами, обеспечивающими изоляционное воздушное пространство между ними.
Потолочная балка (также известная как балка крыши) Один из ряда параллельных элементов каркаса, используемых для поддержки потолочных нагрузок и поддерживаемых, в свою очередь, более крупными балками, балками или несущими стенами.
Заглушка для дымохода Бетонное перекрытие вокруг верхней части дымоходных кирпичей и вокруг полов для защиты кладки от элементов.
Рельс стула Деревянный багет на стене вокруг комнаты на уровне спинки стула.
Кромка со скошенной кромкой Профиль с обрезанными углами.
Chase Канавка в кирпичной стене или в полу для труб или каналов.
Грудь дымохода Горизонтальная проекция — обычно внутри здания — дымохода из стены, в которой он построен.
Автоматический выключатель Устройство безопасности, которое автоматически размыкает (размыкает) электрическую цепь при ее перегрузке.
Класс «A» Оптимальная огнестойкость кровли, выданная лабораторией Underwriter’s Laboratories. Строительные нормы и правила в некоторых областях требуют использования этого типа кровли для обеспечения пожарной безопасности.
Класс «C» Минимальный класс огнестойкости, выданный лабораториями андеррайтеров для кровельных материалов.
Очистка Отверстие для доступа к дренажной линии, закрытое резьбовой пробкой.
Колониальный Стиль фасада, навеянный грузинским периодом, с акцентом на симметричную массу.Колониальные дома обычно включают двускатные крыши, колонны в классическом стиле, кирпичную кладку и отдельные окна, чтобы сбалансировать внешний вид дома.
Колонна Вертикальный элемент конструкции, работающий на сжатие, который поддерживает нагрузки.
Конденсация Капли или капли воды или иней в очень холодную погоду, которые скапливаются на внутренней стороне наружного покрытия здания. Пароизоляция под гипсовой обрешеткой или сухой стеной на открытых стенах снижает образование конденсата.
Условия, соглашения и ограничения Стандарты, определяющие, как собственность может быть использована, и меры защиты, которые застройщик обеспечивает в интересах всех владельцев в сообществе или подразделении.
Contemporary Стиль фасада, основанный на стиле 21-го века, состоящий из простых чистых линий с большими стеклянными поверхностями, минимальной детализацией, с плоской или односкатной крышей и включающий использование крупных структурных элементов для добавления визуального интереса. Они считаются новаторскими и дальновидными, часто кажутся минималистичными и несколько футуристичными.
Угловая планка Деревянная или металлическая планка для защиты внешних углов оштукатуренных стен.
Карниз Горизонтальный выступ наверху стены или под нависающей частью крыши.
Поле Горизонтальный ряд кирпичей, шлакоблоков или других кладочных материалов.
Cove Lighting Скрытые источники света за карнизом или горизонтальной нишей, которые направляют свет на отражающий потолок.
Craftsman Стиль фасада, являющийся продолжением движения Arts & Crafts. Обычно он имеет среднескатные, многоскатные крыши с слуховыми окнами с деталями обрешетки, большими кронштейнами, открытыми стропилами и преобладающей каменной кладкой, и обычно используются как сайдинг, так и встряски.
Подземное пространство Неглубокое незавершенное пространство на чердаке непосредственно под крышей или под первым этажом дома без подвала, используемое для визуального осмотра и доступа к трубам и каналам.
Кредитный рейтинг Отчет, заказанный кредитором у кредитного агентства для определения кредитных привычек заемщика.
D
Дадо Паз, вырезанный в плате или панели, предназначенный для установки края соединительной платы или панели.
Dead Bolt Защитный замок, установленный на входных дверях, который можно активировать только ключом или поворотом.
Выделенная цепь Электрическая цепь, обслуживающая только одно устройство или серию дымовых извещателей.
Ставка дисконтирования Процентная ставка по ипотеке, которая на определенный период времени ниже текущей ставки.
Doorjamb Окружающий корпус, в который и из которого дверь закрывается и открывается.
Дверной замок Грубый каркас двери.
Дормер Выступающая рамка ниши в скатной крыше.
Двойное остекление Изоляционное оконное стекло, состоящее из стекла двух толщин с герметичным воздушным пространством между ними.
Окна с двойным подвесом Окна с верхней и нижней створкой, каждая из которых поддерживается тросами и грузами.
Водосточная труба Излив или труба для отвода дождевой воды с крыши или водосточных желобов.
Ремень водосточной трубы Кусок металла, который крепит водосточную трубу к карнизу или стене здания.
Drip Выступающая часть карниза, отводящая дождевую воду.
Dry Wall Поверхность стены из гипсокартона или других материалов, кроме штукатурки.
E
Подставка Официальный договор, который позволяет одной из сторон использовать собственность другой стороны для определенных целей.
Карниз Выступ кровли за стены дома.
Egress Средство выхода из дома. В каждой спальне и в подвале требуется выходное окно.
Дополнительно Дополнительные работы, запрошенные подрядчиком, не включенные в первоначальный план, которые будут выставляться отдельно и не изменят исходную сумму контракта, но увеличат стоимость строительства дома.
Ф.
Загородный дом Стиль фасада, характеризующийся большими передними верандами, которые огибают дом, крутыми крышами, часто украшенными мансардными окнами, фронтоном и кронштейнами.Обычно встречаются простые детали: горизонтальный сайдинг, ставни и симметричные окна. Кирпич или камень не используются из-за важности чистоты.
Фасция Плоский горизонтальный элемент карниза, установленный в вертикальном положении.
Изоляция с заполнением Слабый изоляционный материал обычно выдувается в пространство стен механическим способом.
Противопожарная защита Прочное, плотное закрытие скрытого пространства для предотвращения распространения огня и дыма через такое пространство.
Контракт с фиксированной ценой Контракт с установленной ценой на работу.
Фиксированная ставка Заем, первоначальные платежи которого основаны на определенной процентной ставке, которая не изменится в течение указанного периода независимо от изменений стандартной переменной ставки кредитора.
Ипотека с фиксированной процентной ставкой Ипотека с неизменной процентной ставкой в течение указанного периода времени.
Оклад Некоррозионный металл, используемый вокруг углов или стыков в крышах и наружных стенах для предотвращения утечек.
Балки перекрытия Элементы каркаса, которые опираются на внешние фундаментные стены и внутренние балки или балки.
Дымоход Проход в дымоходе для вывода дыма, газов или паров в наружный воздух.
Опора Бетонное основание, на котором стоит фундамент.
Фундамент Нижние части стен, на которых построена конструкция. Фундаментные стены из кирпича или бетона в основном находятся ниже уровня земли.
Гидроизоляция фундамента Высококачественная защита от влаги, применяемая на нижнем уровне грунта на наружных бетонных и кирпичных стенах для изоляции влаги и предотвращения коррозии.
Проверка каркаса Акт проверки структурной целостности дома и ее соответствия местным муниципальным кодексам.
Обрамление Черновой брус для дома — балки, шпильки, стропила и балки.
French Country Стиль возвышения, вдохновленный деревенскими усадьбами европейской сельской местности. Элементы дизайна обычно включают в себя изогнутые арочные проемы, обширную каменную кладку и крутые крыши с акцентом на слуховые окна, которые могут быть изогнутыми.
Frost Line Глубина промерзания почвы и / или глубина, на которой земля промерзнет и набухнет.Эта глубина варьируется в разных частях страны.
Обшивка Тонкая древесина или металл, нанесенный на стену для выравнивания поверхности для обрешетки, обшивки или штукатурки, для создания изоляционного воздушного пространства и для защиты стены от влаги.
Предохранитель Короткое замыкание в коробке электрического щита, которое размыкает (разрывает) электрическую цепь при ее перегрузке.
G
Гейбл Треугольная часть стены под перевернутой буквой «v» линии крыши.
Балка Главный элемент каркасного пола, поддерживающий балки, несущие доски пола.Он выдерживает вес пола или перегородки.
Остекление Встраивание стекла в окна или двери, которое обычно крепится стеклами и остеклением.
Линия уклона Точка, в которой земля упирается в фундаментную стену.
Затирка Влажная смесь цемента, песка и воды, которая течет в кладку или керамические щели для заделки трещин между различными частями.
Gusset Расчалка или скоба, используемая для усиления конструкции.
Желоб Канал у карниза для отвода дождевой воды.
H
Оборудование Вся «металлическая» фурнитура, которая входит в дом, когда он близится к завершению.
Твердая древесина Мелкозернистая древесина лиственных пород, таких как дуб или клен.
Заголовки Двойные деревянные элементы, поддерживающие балки в полу, или двойные деревянные элементы, расположенные на краю над окнами и дверями, чтобы переносить вес крыши и пола на стойки.
Каблук Конец стропила, опирающийся на стеновую пластину.
Наследие Возвышение, характерное для исторических районов, заселенных богатыми и состоятельными членами общества. Эти дома сочетают в себе черты разных стилей (обычно смесь элементов колониального и ремесленного стиля) с акцентом на более декоративную детализацию с помощью многочисленных материалов и сложных и сложных крыш.
Вальмовая крыша Крыша, наклоненная вверх с трех или четырех сторон.
Вальм Внешний угол, образованный стыком двух скатов крыши.
Нагрудник для шланга Водопроводный кран с изогнутым соплом, прикрепленным к концу трубы, к которому может быть присоединен шланг, также называемый нагрудником для шланга.
Увлажнитель Прибор, обычно прикрепленный к печи, или переносное устройство, предназначенное для повышения влажности в помещении или доме за счет выпуска водяного пара.
H V A C — сокращение от Heat, Ventilation, and Air Conditioning.
I
Двутавр Стальная балка с поперечным сечением, напоминающим букву, которую я использовал для длинных пролетов в качестве подвальных балок или для широких проемов в стенах, таких как двойные гаражные ворота, когда нагрузки стен и крыши давят на проем.
Двутавровая балка Изготовленный структурный элемент здания, напоминающий букву «I», используемый в качестве балок перекрытий и стропил.
Индекс Процентная ставка или стандарт корректировки, который определяет изменения в ежемесячных платежах по ссуде с регулируемой ставкой.
Infiltration Прохождение воздуха из помещения на улицу и наоборот; обычно ассоциируется с сквозняками из трещин, швов или дыр в зданиях.
Внутренний угол Точка, в которой две стены образуют внутренний угол, как в углу комнаты.
Изоляционное стекло Окно или дверь, в которых используются два стекла с герметичным воздушным пространством между ними.
Изоляция Любой материал с высоким сопротивлением теплопередаче, который при размещении в стенах, потолке или полу здания снижает скорость теплового потока.
Проценты Затраты, уплаченные кредитору за заем денег.
Внутренняя отделка Материал, используемый для покрытия внутренних рамок стен и потолка.
Орошение Система полива газонов.
Дж
Косяк Вертикальная поверхность, закрывающая проем для двери или окна.
Соединение Место между соприкасающимися поверхностями двух элементов или компонентов, соединенных и удерживаемых вместе с помощью гвоздей, клея, цемента, строительного раствора или других средств.
Балка Небольшой элемент прямоугольного сечения, расположенный параллельно от стены к стене в здании или опирающийся на балки или балки. Они поддерживают пол или планки потолка.
К
Хранитель Металлическая защелка в дверной коробке, в которую фиксируется толкатель дверной ручки.
Киловатт (кВт) Тысяча ватт. Киловатт-час — это базовая единица измерения потребления электроэнергии.
King-Post Средняя стойка фермы. Большие тяжелые винты, используемые там, где требуется большая прочность, например, при креплении тяжелых конструкций или при креплении металлических конструкций к дереву.
л
Стяжные винты или стопорные винты Большие тяжелые винты, используемые там, где требуется большая прочность, например, при креплении тяжелых конструкций или при креплении металлических конструкций к дереву.
Ламинирование Склеивание двух или более слоев материалов.
Ригель Брусок, прикрепленный к балке для поддержки балок.
Уровень Истинная горизонтальность. Также инструмент, используемый для определения уровня.
Перемычка Верхний элемент над дверью или окном, который поддерживает стены над проемом.
Жалюзи Отверстие с горизонтальными ламелями для прохождения воздуха, но исключая дождь, солнечный свет и обзор.
м
Кладка Стены, возведенные каменщиком из кирпича, камня, плитки или подобных материалов.
Багет Полоса декоративного материала с плоской или изогнутой узкой поверхностью, подготовленная для декоративного применения. Эти планки часто используются для того, чтобы скрыть щели в стыках стен.
Moisture Barrier Обработанная бумага или металл, которые задерживают или препятствуют проникновению водяного пара, используются для предотвращения проникновения влаги в стены или полы.
Ипотека Заем под залог земли.
Ипотечный брокер Брокер, который представляет интересы многочисленных кредиторов и помогает потребителям найти доступные ипотечные кредиты; брокер взимает комиссию только в том случае, если потребитель находит ссуду.
Ипотечная компания Компания, которая занимает деньги в банке, ссужает их потребителям для покупки домов, а затем продает ссуды инвесторам.
Ипотечный кредит Договор, по которому имущество заемщика передается в залог в качестве обеспечения. Залогодатель (покупатель) обещает выплатить основную сумму и проценты в рассрочку, сохранить дом застрахованным, уплатить все налоги и содержать недвижимость в хорошем состоянии.
N
Осмотр ногтей Инспекция, проводимая городским строительным инспектором после того, как гипсокартон закреплен гвоздями и шурупами (и до приклеивания).
Natural Finish Прозрачная отделка, не меняющая серьезно исходный цвет или текстуру натурального дерева.
Нейтральный провод Обычно имеет белый цвет, он передает электричество от розетки обратно к сервисной панели.
Newel Вертикальная стойка или стойка, образованная внутренними или меньшими концами ступеней, на которые ступеньки круговой лестницы вьются. В прямолинейной лестнице основная стойка у подножия или дополнительная стойка у площадки.
Носик Закругленный край ступени лестницы.
Паз Поперечный паз на конце доски.
O
По центру Измерение расстояния между стойками, стропилами и балками в здании от центра одного элемента до центра следующего.
Outrigger Расширение стропил за линию стены. Обычно меньший элемент прибивается к большему стропилу для образования карниза или свеса крыши.
Внешний угол Точка, в которой две стены образуют внешний угол, по которому обычно можно пройти.
Свес Выступающая наружу область карниза-софита крыши; часть крыши, которая свешивается или над внешней стеной. См. Также Карниз.
п
Краска Комбинация пигментов с подходящими разбавителями или маслами для создания декоративных и защитных покрытий. Может быть на масляной основе или на латексной водной основе.
Parging Черновой слой раствора, наносимый на каменную стену в качестве защиты или отделки; также может служить основой для асфальтовой гидроизоляции ниже класса.
ДСП Заменитель фанеры из натуральных опилок, смешанных со смолой и спрессованных в листы.
Перегородка Стена, разделяющая пространство на любом этаже здания или комнаты.
График платежей Предварительно согласованный график платежей подрядчику, обычно основанный на объеме выполненных работ.
Разрешение Государственное муниципальное разрешение на выполнение строительных работ. Разрешения могут быть разрешением на зонирование \ использование, разрешением на снос, разрешением на классификацию, разрешением на строительство, разрешением на электричество и разрешением на водопровод.
Шаг Угол наклона крыши.
Гипсокартон (см. «Сухая стена») Гипсокартон, используемый вместо штукатурки.
Таблички Деревянные детали для крепления на поверхности стен. Нижний элемент стены — это подошва, а верхний элемент — стропильная плита.
План участка Вид сверху, показывающий расположение дома на участке. Он включает в себя все сервитуты, границы собственности, отступы и юридические описания дома.
Камера статического давления Камера, которая может служить распределительной зоной для систем отопления или охлаждения, как правило, между подвесным потолком и фактическим потолком.
Сантехнический участок Канализационная канализация и канализационные трубы, проложенные под цокольным этажом.
Сантехническое оборудование Rough Работа, выполняемая подрядчиком по сантехнике после установки Rough Heat. Эти работы включают в себя установку всех пластиковых сливных и сливных линий из АБС-пластика, медных водопроводов, ванн, душевых поддонов и газопроводов к печам и каминам.
Водопроводная труба Водоотводящая труба, проходящая через крышу.
Ply Термин, обозначающий количество слоев рубероида, фанеры в фанере или слоев строительного материала в любом готовом куске такого материала.
Фанера Деревянная панель (обычно 4 ‘X 8’), сделанная из трех или более слоев шпона, сжатых и соединенных клеем и обычно уложенных так, чтобы волокна соседних слоев располагались под прямым углом для придания листу прочности.
Точечная нагрузка Точка, в которой вес подшипника / конструкции сосредоточен и передается на фундамент.
Указывая Обработка швов в кирпичной кладке путем заполнения строительным раствором для улучшения внешнего вида или защиты от атмосферных воздействий.
Конструкция из стоек и балок Стеновая конструкция, в которой балки поддерживаются тяжелыми стойками, а не множеством небольших стоек.
Сборные конструкции Строительство таких компонентов, как стены, фермы или двери, перед доставкой на строительную площадку. Клапан сброса давления (PRV) — устройство, установленное на водонагревателе или бойлере, которое предназначено для сброса любого высокого давления пара в резервуаре для предотвращения взрыва резервуара.
Prairie & Four Square Стиль фасада возник в результате движения Arts & Craft, зародившегося на Среднем Западе. Он отличается четкими горизонтальными линиями с пологими скатными крышами и большими свисающими карнизами. Каменная кладка, широкие веранды и ряды окон с минимальными, но яркими деталями подчеркнуты в этом стиле.
Древесина, обработанная под давлением Пиломатериал, пропитанный консервантом.
Primer Первый базовый слой краски, предназначенный для герметизации необработанных поверхностей и закрепления последующих финишных слоев.
Основная сумма Первоначальная сумма займа, капитал.
Q
Четверть раунда Небольшой декоративный молдинг, имеющий сечение четверть круга.
R
Шпилька Паз, вырезанный в доске, для установки другой доски.
Radiant Heat Змеевики электрических, водяных или паровых труб, встроенные в пол, потолок или стены для обогрева помещений.
Стропила Один из ряда конструктивных элементов крыши, простирающихся от внешней стены до центральной балки конька или коньковой доски.
Рельс Любой относительно легкий горизонтальный элемент, например поперечины панельных дверей или створки. Кроме того, стена или открытая балюстрада, размещенная на краю лестницы, пешеходного моста или возвышенности, чтобы предотвратить падение людей.
Redline (также известные как отпечатки с красной линией) Чертежи, отражающие изменения и отмеченные красным карандашом.
Железобетон Бетон, укрепленный проволокой или металлическими стержнями.
Предохранительный клапан Устройство, открывающееся при обнаружении превышения температуры или давления.
Подпорная стенка Конструкция, удерживающая откос и предотвращающая эрозию.
Конек Горизонтальная линия на стыке верхних краев двух наклонных поверхностей крыши.
Подступенок Вертикальный элемент ступеньки от ступени до ступени.
Балка перекрытия Стропила плоской кровли. Пиломатериалы используются для поддержки кровельного покрытия и нагрузок на крышу.
Обшивка кровли Листы, обычно из фанеры, которые прибивают к верхним краям ферм или стропил, чтобы связать крышу и поддержать кровельный материал.
S
Седло Небольшая вторая крыша, построенная за задней стороной дымохода камина, чтобы отводить воду вокруг дымохода. Кроме того, пластина внизу некоторых — обычно внешних — дверных проемов. Иногда называется порогом.
Договор купли-продажи Договор между покупателем и продавцом, который должен разъяснять: (1) Что включает в себя покупка, (2) Какие существуют гарантии, (3) Когда покупатель может въехать, (4) Каковы затраты на закрытие, и (5) Какие средства правовой защиты имеют стороны, если договор не выполняется или если покупатель не может получить ипотечное обязательство в согласованные сроки.
Створка Подвижная часть окна-рама, в которую вставляются стекла в окне или двери.
Schedule Таблица на чертежах, в которой указаны размеры, количество и расположение окон, дверей и зеркал.
Sealer Отделочный материал, прозрачный или пигментированный, который обычно наносится непосредственно на необработанную древесину с целью герметизации деревянной поверхности.
Shakes Деревянная черепица ручной резки.
Обшивка Первое покрытие из досок или материала на внешней стене или крыше перед установкой готового сайдинга или кровельного покрытия.
Прокладка Тонкий кусок дерева с конусом, используемый для выравнивания или стягивания лестницы или другого строительного элемента.
Битумная черепица Кусочки дерева, асбеста или другого материала, используемые в качестве перекрывающего внешнего покрытия на стенах или крышах.
Сайдинг Готовое внешнее покрытие наружных стен каркасного дома.
Подоконник (он же грязевой подоконник) Самый нижний элемент каркаса дома, опирающийся на верхнюю часть фундаментной стены.
Плита Бетонный пол, укладываемый непосредственно на землю или гравийное основание, обычно толщиной около четырех дюймов.
Шпала Деревянная полоса, уложенная на бетонный пол, к которой прибивается или приклеивается готовый деревянный пол.
Софит Видимая нижняя часть конструктивных элементов, таких как лестницы, карнизы, балки, свес крыши или карниз.
Spec home Дом, построенный до продажи.
Спецификации (также известные как Спецификации) Описательный список материалов, методов, номеров моделей, цветов, допусков и других деталей, которые дополняют информацию, содержащуюся в чертежах.Подробная письменная разработка строительных материалов и методов. Написано в дополнение к рабочим чертежам.
Квадрат Единица измерения, обычно применяемая для кровельного и сайдингового материала. Также существует ситуация, когда два элемента расположены под прямым углом друг к другу. Также инструмент для проверки этого.
Стрингер Длинный горизонтальный элемент, который соединяет стойки в раме или поддерживает пол и т.п. Одна из закрытых сторон лестницы, поддерживающая ступени и подступенки.
Запорный клапан Устройство, устанавливаемое в водопроводной линии, обычно около приспособления, которое позволяет человеку перекрыть подачу воды к одному приспособлению, не прерывая обслуживание остальной системы.
Stucco Внешняя штукатурка на портландцементе в качестве основы.
Каркас из шпилек Метод строительства, при котором нагрузки конструкции распределяются на каждую из ряда относительно легких шпилек. Контрасты с балкой.
Шпильки В стеновом каркасе — вертикальные элементы, к которым прибиваются горизонтальные элементы.Шпильки отстоят друг от друга на 16 или 24 дюйма.
Черновой пол Компоненты каркаса пола, включая подоконник, балки перекрытия и настил настила, поверх которых должен быть уложен чистовой пол.
Поддон Яма в подвале, в которой собирается вода для откачки при помощи отстойника.
Подвесной потолок Потолочная система, поддерживаемая путем подвешивания к потолочному несущему каркасу.
Swale Широкое неглубокое углубление в земле, образующее канал для отвода ливневых вод.
т
Галстук Деревянный элемент, связывающий пару основных стропил внизу.
Toenail Забивание гвоздей под углом в углы или другие стыки.
Tongue-And-Groove Столярное соединение, в котором выступающий край одной доски входит в желобчатый конец аналогичной доски.
Сифон Изгиб водопровода для удержания воды, чтобы газы не выходили из водопроводной системы в дом.
Проступь Горизонтальная часть ступени лестницы.
Ферма Комбинация конструктивных элементов, обычно расположенных в виде треугольных блоков, для образования жесткого каркаса для перекрытия несущих стен.
Tudor Стиль фасада, который сегодня ближе к стилю «тюдоровского возрождения» и включает элементы средневековой архитектуры 16 века. Он отличается готическим и деревенским мастерством, крутыми скатными крышами, обширной отделкой реек и декоративными стойками на окнах.
U
Подшерсток Покрытие, наносимое перед финишным или верхним слоем окраски.
Подземная сантехника Канализационная дренажная и канализационная линии, проложенные под цокольным этажом.
Подложка Материал, устанавливаемый под ковер, для повышения комфорта ног, звукоизоляции и продления срока службы ковра.
Union Сантехнический фитинг, соединяющий трубы встык, чтобы их можно было разобрать.
Коммунальная фурнитура Участок земли, на котором проходят электрические, газовые или телефонные линии. Эти участки могут принадлежать домовладельцу, но коммунальная компания имеет законное право входить на территорию при необходимости для ремонта или обслуживания линий.
В
Долина Впадина на стыке двух скатов крыши.
Пароизоляция Материал, такой как бумага, металл или краска, который используется для предотвращения проникновения пара из комнат в наружные стены.
Переменная ставка Процентная ставка, которая будет меняться в течение срока ссуды.
Венецианское окно Окно с одним большим фиксированным центральным стеклом и меньшими панелями с каждой стороны.
Вентиляционная труба Труба, по которой газ выходит из водопроводных систем.
Напряжение Мера электрического потенциала. Большинство домов подключено к линиям 110 и 220 вольт. Питание 110 В используется для освещения и большинства других цепей. Напряжение 220 вольт обычно используется для кухонной плиты, водонагревателя и сушилки.
Вт
W C Аббревиатура от названия унитаз (он же туалет).
Вафельная плита Деревянная панель, изготовленная из древесной стружки толщиной 1-2 дюйма и клея. Часто используется как заменитель фанеры в наружных стенах и обшивке кровли.
Wainscoting Нижние три или четыре фута внутренней стены, облицованной панелями, плиткой или другим материалом, отличным от остальной части стены.
Обшивка стен Листы фанеры, гипсокартона или другого материала, прибитые к внешней стороне стоек в качестве основы для внешней облицовки.
Walk-Through Заключительный осмотр дома перед «закрытием» для поиска и документирования проблем, которые необходимо исправить.
Гарантия В Альберте все новые дома защищены Программой гарантии для новых домов Альберты.
Погодозащита Металлические, деревянные, пластиковые или другие материалы, установленные вокруг дверных и оконных проемов для предотвращения проникновения воздуха.
Маячки для штукатурки – строительный материал, который используется для нанесения штукатурки под правило. Такие изделия помогают уменьшить расход раствора и выровнять строительное основание. Существует несколько видов профилей, каждый из которых имеет достоинства и недостатки. Рекомендуется ознакомиться с каждым изделием, чтобы сделать правильный выбор.
Штукатурные маячки
Содержание статьи
Зачем нужны направляющие?
Профиль маячковый штукатурный помогает выровнять строительное основание. Это главное назначение изделия. Направляющие создают жесткую основу для скольжения правила. Это помогает создать ровную поверхность без перепадов.
Профиль штукатурный маячковый также помогает уменьшить расход материала. У мастера нет необходимости «на глаз» определять толщину состава. В большинстве случаев даже профессионал ошибается в расчете и тратит средства больше, чем требуется. Направляющие точно определяют границу нанесения продукта. По этой причине расход средства сокращается.
Пластиковая планка
Виды маячков
Штукатурный маячковый профиль можно приобрести в магазине, а можно сделать своими руками.
Заводские профили
Это стандартные перфорированные направляющие, длина которых составляет 2,6 м или 7 м. Для изготовления таких материалов используют различные материалы:
пластик;
оцинкованная сталь;
алюминий.
Заводской штукатурный профиль маячковый выпускают в нескольких формах:
Прямые направляющие. Это плоские профили с выступом V-образной формы. Высота изделие находится в диапазоне – 3 – 30 мм. Этот параметр помогает определиться с толщиной штукатурного слоя. Если на основании присутствуют большие перепады, то требуется нанести толстый слой материала. В этой ситуации подойдут профили, высотой 30 мм. Для тонкослойной штукатурки подходят 3-хмиллиметровые направляющие.
Угловые профили. Представляют собой маячки свыступом V-образной формы и планками под углом 900. Эти изделия используют для оформления внутренних и внешних углов.
Еще один вид направляющих заводского производства – многоразовые изделия. Такие маяки отличаются повышенной прочностью, что позволяет использовать материал несколько раз. Главное преимущество изделий – повышенная жесткость. Это позволяет не фиксировать профили так тщательно, как остальные виды. Недостатки – высокая цена и возможность деформации, несмотря на прочность, что делает невозможным повторное применения материала.
Заводские направляющие
Самодельные направляющие
Вместо заводских профилей можно использовать самодельные маяки:
Одинаковые деревянные рейки. Такие изделия используют чаще всего для деревянного строительного основания. Направляющие фиксируют на поверхности с помощью саморезов.
Маячковый штукатурный профиль также делают из саморезов. Крепежи на одинаковом расстоянии устанавливают по ровной горизонтальной линии. Саморезы до конца не вкручивают. Между шляпкой и поверхностью оставляют расстояние, равное толщине штукатурного слоя. При нанесении материала ориентируются именно по шляпкам. Такие направляющие не удаляют, что сокращает время отделки.
Направляющая из лески. Для такого маяка внизу и вверху строительного основания делают два отверстия на одной горизонтальной линии. Между ними сверлят еще одно отверстие. Далее в полученные отверстия вставляют дюбели и фиксируют саморезы. Между шляпкой и поверхностью также оставляют расстояние, равное толщине штукатурного слоя. На шляпках фиксируют леску или толстую нитку. Расстояние под направляющей заполняют раствором. Затем леску или нитку снимают, крепежи удаляют и пустоты заполняют штукатуркой.
Деревянные рейки
Разновидности профилей
Выделяют и другие разновидности направляющих, у каждого из которых есть свои достоинства и недостатки.
Планка из металла
Это заводской маячок для штукатурки, который также называют металлической рейкой. Достоинства изделия:
сразу готово к использованию;
быстро монтируется;
если изделие устанавливали на саморезы, штукатурку выполняют сразу после фиксации направляющих;
размер планок можно уменьшить, подрезав материал.
Такие маячки штукатурные также имеют недостатки:
при монтаже и использовании изделие деформируется из-за отсутствия жесткости;
у непрофессионалов могут возникнуть проблемы с установкой изделий;
после завершения оштукатуривания маячки демонтируют, а если проигнорировать этот этап работ, то на декоративном покрытии со временем появится ржавчина.
Металлические планки
Труба из металла
Такие штукатурные маячки представляют собой квадратные направляющие из металла. Достоинства изделий:
повышенная прочность, что предотвращает деформацию профиля во время монтажа, использования и демонтажа;
удобство выравнивания штукатурки с помощью правила;
урезка до нужного размера.
Недостатки:
после нанесения материала профили демонтируют;
высокая стоимость;
во время демонтажа изделие может деформироваться, что сделает материал непригодным для дальнейшего применения.
Квадратные направляющие для стяжки пола
Направляющие из раствора
Такие направляющие представляют собой небольшие участки из раствора, как на фото ниже, зафиксированные по горизонтальной линии на одинаковом расстоянии друг от друга. Достоинства этого вида профилей:
не требуют дополнительных затрат;
используют на площадях разных габаритов;
после нанесения штукатурки материал не демонтируют.
Недостатки:
установка маячков для штукатурки стен из раствора требует определенного опыта в проведении отделки;
требуется много времени для установки направляющих и высыхания состава.
Маячки из раствора
Способы разметки под профили
Перед фиксацией направляющих делают разметку, чтобы определить участки для крепления изделий. Для этого используют разные методы.
Простой способ
Профили фиксируются на штукатурный раствор. Инструкция по установке направляющих:
Отступите 15 см от пола и потолка и 30 см от углов и проведите прямую линию, затем повторите манипуляцию с другой стороны стены.
Расчертите параллельные линии по периметру строительного основания на расстоянии менее 1,5 м.
Сверху и снизу каждой линии сделайте отверстие с помощью дрели и зафиксируйте дюбели.
Установите в дюбели саморезы так, чтобы расстояние от основания до шляпки равнялось толщине штукатурного слоя.
Натяните на саморезы леску – это разметка для направляющих.
Простая разметка
Использование лазерного уровня
Обычно лазерный уровень используют профессионалы для выполнения разметки. Однако обозначить места для направляющих этим способом может даже новичок:
Поставьте прибор у противоположной стены и включите крест-нивелир, который не только укажет разметку, но и поможет рассчитать толщину штукатурного слоя.
По лазерной разметке начертите вертикальные линии, отступив 30 см от углов и 15 см от пола и потолка.
Перенесите прибор в угол, установите на расстоянии 40 см от стены и включите вертикальную разметку.
Выберите место минимального расстояния от стены до линии.
Возьмите профиль и нарисуйте на направляющей точку на расстоянии,равном длине от лазерной линии до стены + 1 см.
Проведите по линиям клеем и прижмите маяк так, чтобы нарисованная точка стала в один уровень с линией.
Лазерная разметка
Установка направляющих
Установка маячков под штукатурку выполняется несколькими способами. Рассмотрим подробнее каждый из них.
На клей или раствор
Технология фиксации профилей на клей или раствор:
Замесите средство по инструкции, указанной на упаковке материала.
Нанесите раствор строго по разметке. Для этого сформируйте небольшие бугорки на расстоянии 15-20 см друг от друга.
Приложите направляющие к стене и прижмите профили, чтобы изделия погрузились в раствор.
Снимите излишки средства шпателем.
Установка планок на раствор
На крепежные детали
Проще всего зафиксировать маяки не крепежные детали, которые продаются вместе с направляющими. Для монтажа профилей, одну часть крепежа снимают и фиксируют на шляпке саморезов, заранее установленных по линии разметки на удаленности 30 см друг от друга. После этого маяк крепится с помощью второй части детали. После установки направляющих выполняется штукатурка по маякам.
Преимущество такого способа фиксации – простота установки профилей. Недостаток — размер штукатурного слоя увеличивается на 5 мм.
Планка с крепежами
Установка маяков из раствора
Профили можно сделать из самого раствора для оштукатуривания поверхности. Алгоритм выполнения маяков будет такой:
Зафиксируйте саморезы вверху и внизу стены на расстоянии по 15 см от пола и потолка и 30 см от угла.
Натяните между крепежами нитку, чтобы остался промежуток для штукатурки.
Зафиксируйте саморезы по длине веревки на расстоянии 30 см друг от друга.
Положите небольшой бугорок штукатуркина каждый крепеж.
Поставьте правило между верхним и нижним бугорком и заполните пустоты раствором;
Снимите нитку и выполните оштукатуривание.
Можно ли наносить штукатурку без маяков?
Штукатурку можно наносить на строительное основание без установки маяков, если:
Поверхность относительно ровная, поэтому не нуждается в нанесении толстого слоя материала.
Строительное основание старое, с большим количеством перепадов. В этом случае направляющими для правила служат выступающие участки основания.
В видео в этой статье профессионалы показывают, как ставить маячки для штукатурки.
Штукатурка маячная – способ создания ровной поверхности безнайма профессионалов. Если внимательно изучить правила использования материалов, выполнить оштукатуривания сможет даже любитель.
Профили штукатурные | ПромСтройАвтоматика
Маяк штукатурный имеет первоочередное значение при проведении штукатурных работ. Именно от применения таких изделий зависит, будут ли стены в здании ровными и гладкими.
Обычно штукатурные профили состоят из нескольких конструктивных элементов — это угловой профиль и маяк штукатурный. Главной задачей данного изделия остается выравнивание поверхности стен и углов.
Особенности работы – выравнивание по маякам
Как мы уже успели понять, главное назначение штукатурных профилей – выравнивание поверхности. Чтобы сделать так выравнивание по маякам наиболее качественным, необходимо использовать их надлежащим образом.
Профиль маячковый
Если говорить о прямом назначении маячкового профиля, ускорение процесса оштукатуривания стен, полов и потолков. С его помощью можно достичь такой степени выравнивания, когда можно спокойно наклеивать бумажные и любые другие обои, либо окрашивать оштукатуренную поверхность.
В процессе работы маячки для стен необходимо выставлять на определенном расстоянии. При их использовании удается достичь монолитности стен, их цельного характера по всей площади.
Штукатурные профили востребованы и при выполнении внутренних, и при выполнении наружных работ. Надлежащим образом выставленные маячки для стен решают вопрос по созданию долговечных конструкций.
Если говорить об изготовлении штукатурных профилей, то это достаточно сложная процедура, которая требует серьезного и ответственного подхода. Поэтому гораздо проще приобрести уже готовые маячки для выравнивания стен, воспользовавшись для этого услугами нашего отдела продаж. Для каждого типа работ подбираются определенные комплектующие, выбор обычно происходит с учетом основного материала.
Какие преимущества сочетает в себе профиль штукатурный
Профиль данного типа имеет целый ряд преимуществ, благодаря чему и происходит его приобретение. Благодаря использованию такого профиля можно сэкономить материал для оштукатуривания стен. Еще одно важное преимущество – ускорение работ со стенами, снижение трудозатрат.
При использовании профиль штукатурный очень надежен. Если сравнивать его с деревянными направляющими, то их срок службы недолгий. Они начинают гнить под воздействием влажности. С профилем из металла ничего подобного не происходит.
Если вы намерены приобрести маяки для штукатурки, то вам следует знать еще одно важное их свойство. Они являются универсальными по характеру, поэтому подходят не только для выравнивания стен, но также и для напольной и потолочной поверхности.
Профиль маячковый штукатурный нужен для того, чтобы получить штукатурку с определенной толщиной слоя.
Профиль маячковый сохраняет монолитность стен, он может оставаться внутри стены до процесса демонтажа, не нарушая внешнего облика помещения. Благодаря использованию штукатурного профиля удается добиться экономии по материалу от 30 до 80 процентов. Качественные направляющие для штукатурки позволяют снизить расход раствора и точно спланировать расходы на производство работ. Еще один плюс заключается в том, что направляющие для штукатурки пригодны для самых разных смесей, в том числе на основе цемента и гипса.
пошаговая инструкция по правильной установке
Качество оштукатуривания стен определяет качество их последующей отделки. Поэтому мастера уделяют особое внимание работам со штукатурной смесью и подготовке к ним. Важнейший подготовительный этап — установка маяков для штукатурки. Разберемся, зачем это нужно и как сделать все правильно.
Все о самостоятельной установке маячков
Зачем нужны направляющие Правила монтажа маячков Разметка основания Три способа крепления
— На раствор
— Специальными крепежами
— «Натертые» маячки
Выставленные на основании маяки формируют выровненную плоскость. Впоследствии она будет заполняться штукатуркой. Маячковые профили закрепляют на основе с шагом между элементами 800-1 300 мм. Такое расстояние выбрано неслучайно — оно не превышает длину стандартного правила, которым ровняют раствор. Смесь накидывается на стену, затем правило ставится на два установленных рядом маячка и с силой вытягивается вверх.
При этом смесь заполняет все пустоты между профилями, выравнивается и образует плоскость, с заданными ориентирами-маяками параметрами. После того как раствор немного схватится, маячки извлекают, а пустоты аккуратно заделывают. Некоторые мастера уверены, что эта операция лишняя. Якобы металлические элементы могут остаться в стене. Лучше так не делать. Даже оцинкованная сталь может корродировать, особенно если ее защитный слой был случайно поврежден. Тогда на отделке проступят ржавые пятна.
Вариантов, какие маяки лучше использовать для штукатурки стен, несколько. Это могут быть деревянные рейки, гипсокартонные элементы или стальные профили. Иногда ориентиры изготавливают из раствора той же штукатурки. Это достаточно сложно, требует опыта и хорошего глазомера. Для начинающего штукатура лучший вариант — оцинкованные профили Т-образной формы. С ними удобно работать, они долго не ржавеют.
Важный момент — выбор толщины профильного элемента. Она должна совпадать с максимальным перепадом высот на основании. Если толщина маячковой планки будет больше, получится перерасход штукатурной смеси. Это значительные бессмысленные траты. С профилем меньшей толщины будет невозможно закрыть неровности основы.
От правильности установки маячков-ориентиров зависит качество оштукатуривания. Малейшие перекосы испортят готовую поверхность.
Правильно установить направляющие-маячки достаточно сложно. Особенно, если такая работа выполняется впервые. Мы подготовили перечень правил, которые надо выполнить, чтобы получить хороший результат.
Рейки-маяки должны быть абсолютно ровными. Даже небольшое искривление сбивает уровень и портит работу. По этой причине металлические профили в магазине надо тщательно отбирать и очень аккуратно перевозить.
Направляющие должны иметь достаточную прочность и жесткость, чтобы выдержать оштукатуривание. Иначе они прогнутся под правилом, уровень будет нарушен.
После установки все рейки-маяки на стене должны находиться в одной плоскости.
Закрепление реек проводится на удобном для оштукатуривания расстоянии. Оно должно быть меньше, чем длина правила. Детали прочно прикрепляются к основе.
Маяки выставляются только на подготовленное основание. Оно должно быть сухим, без трещин и других крупных дефектов. Крупные впадины замазываются раствором, заметные выпуклости по возможности убираются. Основа должна быть загрунтована. Лучше всего праймером глубокого проникновения в два слоя.
Перед монтажом направляющих основа зачищается от старого покрытия. Это желательно сделать даже в том случае, если старая штукатурка достаточно прочно удерживается на стене. Нет никаких гарантий, что она выдержит оштукатуривание и вес нового покрытия. Если на основании есть трещины, надо выяснить причину их появления и устранить ее. После этого заделать дефекты поверхности ремонтным составом. При необходимости проводится дополнительное армирование трещины. Аналогично заделываются технологические отверстия, штробы.
Главная цель разметки — определить наиболее выступающую точку стены. Она станет точкой отсчета, под которую выводится выровненная плоскость. Проще всего разметить основание с помощью лазерного нивелира с построителем плоскостей. Именно таким оборудованием чаще всего пользуются профессионалы, но у домашних мастеров его обычно нет. Поэтому мы разберем другой способ, так называемое «провешивание стены» или разметка шпагатом. Он не требует использования специальных инструментов. Операции проводятся в такой последовательности.
Определяем точку верхнего угла. Она расположена на расстоянии 100 мм от угла и от потолка. Делаем отверстие и вкручиваем саморез. Крепеж ставим так, чтобы от шляпки до поверхности основания было 30-50 мм. Это необходимо для построения плоскости. К саморезу привязываем отвес, который покажет точную вертикаль.
Находим нижнюю угловую точку. Откладываем по намеченной отвесом вертикали вверх от пола 10 см. Намечаем точку, сверлим в ней отверстие, вкручиваем саморез. Привязываем к нему опущенный сверху конец шнура. Проверяем точность вертикали по уровню.
Аналогично находим верхнюю и нижнюю точку с противоположной стороны стены. Ставим саморезы, привязываем шнур, проверяем уровень.
Отрезки шпагата протягиваем между метизами, закрепленными на противоположных сторонах стены. Получается прямоугольник. Натягиваем вспомогательные шнуры по его диагоналям. Получается «модель» ровной плоскости, на нее будем ориентироваться при установке направляющих.
Определяем место для первого и последнего маяка. Откладываем от вертикальных сторон прямоугольника по 100-150 мм к центру. Замеряем между ними расстояние и делим на отрезки длиной 85-130 см, ставим отметки. По ним будут крепиться направляющие. Если есть окно или проем двери, профили ставятся на расстоянии 100 мм от рамы.
Находим максимально выступающую точку поверхности. В разных местах замеряем расстояние от основания до шнуров, намечающих будущую плоскость. Там, где это расстояние будет минимальным, находится искомая точка. Здесь будет выставляться первый маячок.
После разметки приступают к установке маяков-профилей. Важный момент. Их толщина должна быть равна минимальной высоте штукатурного слоя. Крепить направляющие можно по-разному. Разберем три основных методики.
1. Установка на раствор
Простая методика, не требующая специальных приспособлений. Профили закрепляются на штукатурку, поэтому впоследствии легко удаляются. Предлагаем пошаговую инструкцию по установке.
Нарезаем профильные планки на отрезки нужной длины. Готовим штукатурную смесь, разводим ее по инструкции производителя.
Начинаем с крайних реек-маячков. Находим вертикальную отметку на основе. Шпателем накладываем небольшие порции раствора вдоль разметки. Расстояние между штукатурными «нашлепками» должно быть не больше 150 мм, а толщина — немного больше, чем будущий слой штукатурки.
Рейку-профиль кладем на нашлепку, прижимаем ее, утапливая в смесь. Положение планки контролируем уровнем. Чтобы упростить задачу, можно предварительно выставить по вертикали четыре-пять саморезов. Их положение ориентируют на разметочный шнур. Тогда шляпки метизов ограничат чрезмерное погружение рейки в смесь. Аналогично устанавливаем профиль с другого края стены.
После того как угловые элементы схватятся, выставляем все рейки-направляющие, расположенные между ними. Обязательно контролируем точность выставления плоскости уровнем. Если нужно, корректируем положение маячков, утапливая их глубже или, наоборот, подкладывая раствор.
2. Монтаж на спецкрепежи
Методика предполагает использование специальных креплений, которые фиксируются саморезами. Это может быть площадка под рейку-маяк с клипсой-фиксатором или «ушастик». В первом случае шурупы выставляются вдоль линии установки маяка по уровню. На их шляпки ставятся площадки крепежей. Маяк вставляется в пазы крепления и защелкивается фиксаторами. Получается надежное соединение, значимый минус которого — большая толщина. Поэтому такой метод используется только для толстослойных штукатурок.
Монтаж на «ушастик» выполняется аналогично, но вместо площадки на шляпки шурупов устанавливается тонкая пластина с фигурными краями. После установки рейки-маячка лапки-края «ушастика» поднимаются и фиксируют планку. В любом случае направляющие дополнительно фиксируют небольшими нашлепками штукатурной пасты. Это необходимо, чтобы они не болтались.
3. Растворные маячки
Их изготавливают из штукатурки прямо на стене, поэтому иногда называют «натертыми». Это непростой способ. Штукатурная смесь наносится на правило, которое прижимается к линии разметки. Штукатурку прижимают к основанию так, чтобы она «легла» точно по уровню. Затем шпателем убирают излишки смеси с краев приспособления. Прочную нить аккуратно протягивают между слоем штукатурной мастики и инструментом. Так правило отделяют от натертого маяка. Дают ему полностью отвердеть.
Своими руками уложить штукатурку по маякам несложно. При условии, что предварительная разметка и монтаж направляющих-маячков были проведены правильно. Этой части работы надо уделить особое внимание и действовать строго по инструкции. Тогда окончательный результат выравнивания стен не разочарует.
Профиль маячковый перфорированный Primet 6 мм оцинкованная сталь
Подробное описание
Артикул № 3571312
Маячковый профиль перфорированного типа Primet 6 мм — незаменимая вещь в строительстве, используется при выполнении ремонтных и отделочных работ. С его помощью выравниваются стены — штукатурный слой распределяется по всей площади. Это изделие отличается стандартной длиной 3 м и весом 168 г.
Материалы изготовления
Профиль выполнен из оцинкованной стали — материала, который не боится коррозии и процессов гниения. Используется как внутри, так и снаружи помещений, при любых температурных и погодных условиях, с разным уровнем влажности воздуха. Оцинкованная сталь не подвергается воздействию огня, относится к группе пожароустойчивых материалов.
Особенности применения
Профиль надежно фиксируется на поверхности стены, выполненной из любого материала — гипсокартона, кирпича, камня, бетона. Для этого на поверхность наносится рабочая смесь, и маяк вдавливается до необходимого уровня. Для изменения длины изделия можно воспользоваться стандартными строительными ножницами по металлу.
Преимущества
отличается широкой сферой применения,
выполнен из прочной и устойчивой к коррозии нержавеющей стали,
имеет оптимальную длину 3 м,
не требует сложной обработки.
Технические характеристики
Общие параметры
Элемент:
Профиль
Размеры и вес (брутто)
Вес:
168 г
Высота:
3,00 м
Ширина:
2,1 см
Глубина:
6 мм
Толщина профиля:
0,3 мм
Дополнительная информация
Страна производства:
Россия
Штукатурный маяк из ПВХ для идеально ровного штукатурного слоя
Процесс выравнивания стен – дело кропотливое. И чтобы добиться качественного результата и идеально ровной поверхности вам не обойтись без маячкового профиля. Именно маяки играют роль направляющих элементов штукатурного слоя. Идеальным вариантом и вашим союзником в борьбе за ровные и красивые стены станет новинка, представленная в сети гипермаркетов «Бауцентр» – уникальный штукатурный маяк, изготовленный из ПВХ.
В чем преимущества штукатурного маяка из ПВХ?
После оштукатуривания демонтаж не нужен. Маяки остаются в стене, не нарушая ее монолитность.
Не поддается коррозии. Материал не ржавеет, а значит, не разрушается внутри стены, в отличие от аналогов.
Меньше брака при работе.
Экономия времени и средств.
Использование продукта многократно облегчает и ускоряет штукатурные работы, снижая их себестоимость. У вас не будет необходимости нанимать дорогостоящую бригаду строителей, ведь работать со штукатурным профилем очень легко. Вам необходимо всего лишь желание, свободное время и следовать некоторым правилам. Также можно спланировать расход раствора, не затрачивая средства на излишки. И не стоит забывать, что уменьшение брака и отсутствие необходимости демонтажа сокращает графу строительных расходов. Стоит отметить и иные положительные свойства материала. ПВХ (поливинилхлорид) не подвержен атмосферным влияниям, не гниет, экологически безвреден, устойчив к воздействиям щелочи и не окрашивает поверхность. Имеет малый вес, но прочен.
В нашем магазине представлены следующие виды товара:
Маяк штукатурный из ПВХ: 6 мм (высота), 3 м (длина).
Маяк штукатурный из ПВХ: 10 мм (высота), 3 м (длина).
Какой маячковый профиль подойдет именно вам зависит от неровности стен и слоя раствора, который вы планируете наносить. Наши консультанты всегда готовы помочь вам определиться с правильным выбором!
Приобретайте маячковые профили из ПВХ на нашем официальном сайте или в любом гипермаркете сети «Бауцентр» сейчас, и уже завтра вы будете гордиться максимально ровной и гладкой поверхностью стен.
Как выровнять стены по «маячкам». Рекомендации от ПССК
Тема статьи: Выравнивание стен с использованием штукатурных «маячков».
Ремонт в квартире — очень трудоемкий, а главное очень «пыльный» процесс. Поэтому если мы затеваем его раз в несколько лет, то хотим получить в результате не просто новые обои в помещении, а некие существенные изменения в доме, которые стоят наших мучений. Все мы прекрасно знаем, что идеальных, с точки зрения ровности, стен не бывает даже в новостройках. Поэтому выравнивание поверхностей — чуть ли не самая главная задача при ремонте. Выровнить стенки можно разными способами.
Чаще в квартирах, особенно в только что построенных, для придания стенам ровной поверхности используют гипсокартонные листы, экономя при этом на времени отделки стен. Однако использование листов ГКЛ имеет один существенный минус: для монтажа гипсокартона строят каркас из металлических профилей (обычно это — профиль ПН 27х28 в паре с ПС 60х27), тем самым уменьшая площадь комнаты минимум на 0,16 м² (толщина профиля (27 мм) + толщина ГКЛ). Для наших «старых» квартир это очень существенно.
Чтобы не «съедать» жизненно важное пространство, стены в домах выравнивают штукатурным раствором. Этот процесс выравнивания более сложный, а самое главное более дорогой (300-400 руб за 1 м²), поэтому мы поговорим о том как можно это сделать своими руками, существенно съэкономив в затратах на ремонт. Самим это можно сделать, если вы обладаете небольшими строительными навыками и используете в работе специальный выравнивающий профиль или иначе рейка «маячок».
Что такое маячок? Маяк штукатурный – представляет собой перфорированную рейку из оцинкованной стали с Т-образным профилем. Благодаря перфорации рейка надежно фиксируется на основании. Выпускается длиной 3 м cвысотой полки 6 и 10 мм.
В интернете можно найти множество видеоуроков о том, как штукатурить, применяя выравнивающий профиль, мы же поговорим об основных моментах установки профиля «маячок» на неровных поверхностях. Маячковый профиль можно установить: с помощью специальных приспособлений ( «ушастиков»), саморезов или применяя гипсовый раствор. Один из недорогих и простых способах монтажа – это воспользоваться гипсовой штукатуркой.
Итак, представим — перед нами стена для выравнивания. Для монтажа первого маячка выбираем на стенке место с самой большой выпуклостью, проводим вертикальную линию и набрасываем по всей длине линии штукатурку (можно с каким либо интервалом). После этого, предварительно отрезанный по высоте стены, маяк аккуратно вдавливаем в раствор и выравниваем его с помощью длинного уровня. Важно не прикладывать большое усилие при монтаже, чтобы не деформировать сам маяк. Первый маячковый профиль будет основной линией будущей ровной поверхности.
Затем в углах стенки сверху и снизу вкручиваем саморезы, натягиваем на них горизонтальную леску и выравниваем ее по установленному ранее маяку, получая единую плоскость. Далее устанавливаем по этим линиям остальные маячковые профили. Профессионалы ставят профили с шагом 1.5м – 2м, для начинающих рекомендуем шаг установки 0.5м — 1м.
Пока раствор не схватился, аккуратно проверяем с помощью уровня правильность установки маячков и при необходимости корректируем их положение. Как только гипс застыл, можно приступать непосредственно к оштукатуриванию. Для этого набрасываем между маяками раствор и правилом, длиной больше чем шаг установки, протягиваем его по поверхности. В итоге получаем ровный отделочный слой для последующей финишной обработки.
Не смотря на то, что маячковые профиля сделаны из оцинкованной стали, из-за присутствия щелочи в штукатурном растворе, они со временем могут подвергнуться коррозии поэтому, дабы избежать появления пятен на стенках, рекомендуется удалить маячки после застывания штукатурки, а затем зашпаклевать место их установки.
И в заключение, опытные строители говорят, что самое главное — правильно установить маячки, тогда оштукатуривание стен не составит проблем. Попробуйте — и у Вас будет собственное мнение на этот счет.
Купить штукатурные «маячки» в интернет-магазине
← назад к списку статей и обзоров
05.05.2017, 4876 просмотров.
устройство и монтаж своими руками
Маяки для стяжки пола – являются самым важным инструментом как при первичном, так и при капитальном ремонте квартиры, либо частного дома. Благодаря им, по периметру всего помещения создается горизонтальная плоскость при помощи которой можно отслеживать равномерность толщины слоя, а так же использовать в качестве направляющих для правила, которым равномерно распределяется сухая, или сама смесь стяжки. Материал из чего сооружать маячки для заливки стяжки в основном зависит от толщины заливки, опыта мастера и от материала смеси.
Установка маячков для стяжки полов
Хочется вас сразу предупредить, установка маяков для стяжки пола своими руками не является чем то сверх сложным. Если подойти к делу грамотно и с умом, вы быстро научитесь это делать и зальете полы не только в одной комнате, а во всей квартире.
Что из себя представляют маячки?
А теперь давайте разберемся что же это за маячки? Простыми словами это ровная, выставленная по уровню горизонтальная маячковая линия шириной не более 3-х сантиметров.
В качестве самих направляющих мастера используют любые подручные материалы. Давайте с вами подробно рассмотрим что именно подойдет именно вам, для вашего шикарного, нового пола!
Важно!
Маячковая линия идет не на все помещение а лишь несколько полосок на расстоянии от 0,5 до 1 метра друг от друг , которые проходят по всей комнате от окна к двери. Расстояние от стены не должно превышать 10 -30 см.
Сами маячковые линии устанавливаются на горки цементной массы.
Маячки из брусков
Вместо железного профиля можно использовать и деревянные бруски, примерно такого же размера 3см. х 3см.. Дерево конечно менее долговечный материал, тем не менее, по окончании работ он останется под добрым слоем бетона и ничего с ним не случится в ближайшие лет 50-70.
Деревянные маяки для стяжки пола
Маячковый профиль для стяжки
Если вы устанавливаете деревянные бруски в качестве маячков, перед заливкой стяжки их обязательно требуется смочить водой. Благодаря этому песчано-бетонная смесь будет отделена от линии опоры, а та в свою очередь не будет препятствовать заливке стяжки.
Маячковый профиль
Еще одним распространенным материалом для данной операции является профиль для маяков для стяжки пола. В магазинах он продается как крепеж для листов гипсокартона.
Стоит помнить что профиль укладывают ТОЛЬКО основанием вверх! Установка маяков для стяжки пола из профиля является самой простой. А если вы собираетесь укладывать ламинат в качестве чистового покрытия, то профиль даже не придется вытаскивать!
Перед началом работ вам потребуется смонтировать саморезы под все планируемые маячковые линии. Расстояние между ними не стоит делать больше 40-50 см. Размеры саморезов стоит выбрать с таким расчетом что бы при вкручивании он входил в дюбель более чем на половину.
Саморезы устанавливаются на нулевой уровень. Если уровень не стреляет вы легко сможете их либо выкрутить, либо закрутить. После, натягивают нить в качестве ориентира а затем кладут на саморезы профиль.
Стоит учесть что нулевой уровень устанавливается по всей протяженности маяков.
После монтажа профиля проверяется его горизонтальная плоскость и пространство между маячковыми линиями. Убедившись что все соответствует намеченным размерам начинают укладывать ляпухи.
Начать нужно с тех мест, где саморезы поддерживают профиль. После этой процедуры, еще раз проверяют горизонтали. Если все в норме, можно закладывать маячки с двух сторон полностью.
После полного высыхания заливают стяжку пола.
Хитрость!
Вместо саморезов так же можете использовать подручные материалы: половинки кирпичей, бруски, или еще что то, что есть под рукой.
Маячки из гипсокартона
Маячки из гипсокартона
Помимо профиля и брусков, для установки маяков можно использовать профиль из гипсокартона. Для этого берут два листа и вкладываются друг в друга, тем самым устраняя прогибы. Стоит отметить что под ними не обязательно ставить много подпорок.
Из плюсов данной технологии стоит отметить ее дешевизну. Одного листа гипсокартона хватит на среднее помещение в 17 кв.м..
Маячки из цемента
Если все выше перечисленные способы вам не подошли по каким либо соображениям, можно использовать бюджетный вариант. Такой вариант практичен тем, что уже из залитой стяжки не нужно выдирать сигнальные конструкции. Самое главное что бы материал для такого вида маяков совпадал с раствором самой стяжки.
Бетонные маячки
Для этого смешивается в равной пропорции растворы цемента и извести и из полученной массы вылить маячковые линии.
Такое устройство маяков для стяжки пола в основном применяется для полусухой стяжки которая будет уложена толстым слоем.
С одной стороны это проще, так как после полного высыхания стяжки пола вам не нужно будет замазывать оставшиеся щели и трещины.
А с другой стороны, перед заливкой стяжки нужно подождать полного высыхания такой конструкции.
Маячки для наливных полов
Хоть и наливные полы сами растекаются по все плоскости, заливая все впадины и выбоины, для них так же необходима установка маяков для стяжки пола. только для этого вида полов используют специальный тип маяков.
Реперы (маяки-треноги)
Саморезы
Маяк репер
Маяк саморез
Реперы представляют собой небольшую конструкцию с тремя конечностями и винтовым стержнем внутри. Как раз таки этот стержень и регулирует нулевой уровень. Поскольку оборудование это профессиональное стоит оно не дешево (чуть ниже приводится пример бюджетного варианта). А на одно помещение необходимо 5-10 штук (зависит от площади).
Важно!
Следите за обновлениями и чуть позже я напишу статью про то, как сделать маяки для стяжки пола своими руками. Забегая вперед скажу что для их изготовления вам потребуется сварочный аппарат.
После грунтовки черновой поверхности выставляются маяки реперы. Расстояние между ними должно быть не больше 1м. А шляпки их стержней помогают выставить требуемый уровень поверхности.
Бюджетным вариантом маячков для наливных полов являются те же саморезы что я описывал чуть выше. Их вкручивают в пол и выравнивают с помощью правила. После натягивают веревку, которая служит ориентиром при заливке пола.
Другие виды маяков
Маячки из квадратной трубы
Ещё одним удобным материалом могут быть металлические трубы. Сечение трубы роли не играет. Будь то – круг, прямоугольник либо квадрат. Данную технологию применяют для заливки пола в промышленных масштабах, к примеру в производственных помещениях.
В общем говоря маяки для стяжки пола можно делать из чего угодно, (в качестве подсказки, могу вам накинуть идею: наведайтесь в какой ни будь крупный строительный магазин и просто на просто оглядитесь что лежит на полках. Наверняка вы сможете найти еще что то подходящее для этого) только стоит помнить что все работы нужно производить с умом, так как в большинстве случаев вы делаете это на долгое время и скорее всего для себя.
Важные принципы установки маячков
Что бы сделать идеально ровный пол при помощи приведенных выше материалов вам стоит знать хотя бы примерное устройство маяков для стяжки пола и запомнить пару ключевых моментов:
Точно выставляйте «нулевой уровень»
Соблюдайте установленное расстояние отступа от направляющих
Выставить нулевой уровень является чуть ли не самой сложной задачей, от правильности которой будет зависеть конечный результат.
Нулевой уровень стяжкки
Запомните!
Сначала найдите наивысшую точку вашего пола, прибавляйте к ней желаемую толщину стяжки (3-5 см.) и на этом уровне отбиваете горизонтальную линию по периметру всей комнаты.
Отбивка нулевого уровня
Так как маяки выставляются по нулевому уровню, то к его отбивке требуется подойти с предельной внимательностью и аккуратностью. Первым делом отметьте маркером в самом высоком углу с помощью линейки или рулетки расстояние в 1 метр от пола. Потом перенесите отметку на этом уровне на все углы в помещении. Перенос лучше производить строительным лазерным нивелиром. если такого прибора в вашем арсенале нету, запросто подойдет лазерная указка.
После того как засечки есть во всех углах помещения, замерьте расстояние от них до пола. А в том месте где высота будет самой маленькой и будет самая высокая точка заливаемой поверхности.
Инструмент для отбивки нулевого уровня
Лазеорный нивелир
Гидроуровень
В этом углу с самой высокой точкой сделайте отметку которая как раз таки и будет выше уровня основания на 3 сантиметра (об этом упомянуто чуть выше) и так же с проецируйте горизонтальные линии во все углы.
Полученный уровень и будет нулевым. От него вы будете отталкиваться когда будете проводить выставление маяков для стяжки пола.
Расстояние между маяками
Маяки должны располагаться параллельно друг другу что бы было удобнее тянуть стяжку. Так же учтите что маячковые полоски не должны находится вдали от стены 20-30 см. вполне хватит. Если они будут близко к стене, пол получится не ровный.
Совет мастера!
Расстояние между двумя соседними маяками должно быть не больше длинны правила. Если же вы используете для работы правило более двух метров, расстояние рекомендуется делать не более 1.8 метра.
В случае если вы ставите более двух маяков для стяжки вашего пола, вам придется чаще производить замеры плоскости средних направляющих. Для облегчения этой задачи, между крайними маячковыми линиями натягивают шнурок, по которому поправляют потом средние направляющие.
Фото галерея
Для более наглядного представления, я собрал все материалы раздела в одну галерею. В которой представлены инструмент, материалы и маяки для стяжки пола на фото.
Видео пособие по установке маяков
Для закрепления данного материала предлагаю посмотреть вам как происходит выставление маяков для стяжки пола на видео.
Вывод
Вот вы и убедились что установка маяков для стяжки пола не является трудным процессом. Да, стоит конечно приложить определенные усилия. Зато результат вас весьма обрадует и если вы сделаете все сами, сможете сэкономить приличное количество денег!
Если вы сомневаетесь в своем опыте и навыках проведения робот по стяжке пола, я бы порекомендовал вам не экономить и пригласить на данный этап ремонта специалиста, который правильно сможет подобрать вид стяжки и поможет вам установить маяки для стяжки пола, не стоит забывать что стяжка – это первая и основная глава ремонта и на ней экономить не стоит!
Остается пожелать вам ближайшего завершения вашего ремонта. Если у вас по прежнему остались какие либо вопросы, не стесняйтесь, пишите их в комментарии и я с радостью на них отвечу.
НА этом пока все, продолжение читайте в следующих обновлениях нашего интернет журнала «Так стелют пол».
Удачного Вам ремонта Дамы и Господа!
Профиль маяка: iBeacon — Центр поддержки
Что такое профиль маяка, какие из них поддерживаются и как переключаться между ними.
Маяки используют Bluetooth с низким энергопотреблением для передачи очень небольших объемов данных в соответствии с определенным стандартом с использованием очень небольшой мощности. Эти данные включают информацию, которая помогает идентифицировать каждый маяк среди других и позволяет устройству действовать соответствующим образом: запускать push-уведомление, сообщение и т. Д.Kontakt.io соответствует двум стандартам: iBeacon от Apple и Eddystone от Google. Вы можете выбирать между ними, начиная с прошивки 3.0, и можете переключать профили с помощью нашего SDK или приложения для управления в любое время.
Еще в июне 2013 года Apple представила свой собственный стандарт Beacon и назвала его — никого не удивило — iBeacon. Это объявление также включало полную поддержку в их структуре Core Location, что означает, что большая часть работы при разработке взаимодействия Beacon для любого устройства iOS уже включена в их структуру.iBeacon состоит из трех идентификаторов, которые будут постоянно транслироваться, как и любой реальный морской знак, чтобы помочь людям ориентироваться в морях; в этом случае эти три идентификатора помогут вам более точно ориентироваться в любом заданном физическом контексте.
UUID близости (универсальный уникальный идентификатор), который представляет собой 128-битное значение, однозначно идентифицирующее один или несколько маяков как определенного типа или от определенной организации. Здесь, в Kontakt.io, мы используем наш стандартный f7826da6-4fa2-4e98-8024-bc5b71e0893e.
Основное значение , которое представляет собой 16-битовое целое число без знака, которое может использоваться для группировки связанных маяков, имеющих одинаковый UUID близости.
Вспомогательное значение , которое представляет собой 16-битовое целое число без знака, которое различает маяки с одинаковым UUID близости и основным значением.
iBeacon — Сценарии использования.
Благодаря тому, что маяки могут помочь решить проблему близости в реальной жизни, существует множество новых способов взаимодействия с конечными пользователями.Такие вертикальные компании, как розничная торговля, были одними из первых, кто применил эту технологию, чтобы предоставлять своим клиентам относительную информацию о предложениях в соответствии с их историей покупок, но в контексте того, действительно ли они просматривали этот конкретный товар в своем физическом магазине. Музеи приняли Beacons, чтобы помочь людям получить более захватывающий опыт при просмотре определенного произведения искусства, включив дополнительную информацию о самом произведении, авторе, а также помогая ориентироваться в самом музее.iBeacon идеально подходит для интеграции в приложения, уже разработанные для этой платформы или везде, где iOS имеет более глубокое проникновение.
iBeacon — поддержка iOS и Android.
Когда Apple впервые запустила iBeacon, они включили в свою iOS полную поддержку для обнаружения и определения приблизительного расстояния до маяков. Android, с другой стороны, не предлагал встроенную поддержку для этого, но обе платформы уже были способны работать с разными устройствами BLE, поэтому вскоре мы сделали доступным наш Android SDK, чтобы помочь решить эту проблему.С тех пор обе платформы смогли достичь одинакового уровня интеграции с нашими маячками.
iBeacon — Структура рекламного пакета и объяснение
После 9 байтов постоянной преамбулы передаются значения UUID близости (16 байтов), основного (2 байта) и второстепенного (2 байта). Вместе они образуют идентификатор для вашего iBeacon. Мобильные устройства распознают, к какому маяку они подходят, на основе этих значений.
Последний байт в пакете используется для вычисления расстояния от iBeacon.Он представляет собой значение RSSI, измеренное на расстоянии 1 метра от iBeacon. Значение этого байта изменяется автоматически, если пользователь изменяет мощность передачи для iBeacon. Чтобы увидеть различные значения, которые вы можете получить на наших маяках, ознакомьтесь с этой статьей.
После 9 байтов постоянной преамбулы передаются значения Proximity UUID (16 байтов), Major (2 байта) и Minor (2 байта). Вместе они образуют идентификатор для вашего iBeacon. Мобильные устройства распознают, к какому маяку они подходят, на основе этих значений.
Что такое маяк? Полное руководство по Bluetooth-маякам
Итак, что такое маяк? Маяки — это небольшие беспроводные высокотехнологичные устройства, и мы рады рассказать вам о них все! Считайте это официальным введением в технологию радиомаяков Bluetooth Low Energy (BLE). Наслаждаться!
Bluetooth-маяк — это небольшой радиопередатчик.
Bluetooth-маяк — это небольшое беспроводное устройство, работающее на основе Bluetooth Low Energy.Это похоже на маяк: он постоянно передает постоянный сигнал, который видят другие устройства. Однако вместо излучения видимого света он передает радиосигнал, состоящий из комбинации букв и цифр, передаваемых через короткие регулярные промежутки времени. Устройство с Bluetooth, такое как смартфон, шлюз или точка доступа, может «видеть» маяк, когда он находится в зоне досягаемости, подобно тому, как моряки ищут маяк, чтобы узнать, где они находятся.
Итак, что маяк вам поможет? Давайте попробуем пример.
Собираетесь в путешествие в далекую страну — здорово! Но ты не говоришь на языке — дерьмо!
По пути в отель вы попадаете на большой вокзал. Станция огромная, и вы не знаете, куда идти. Как получить надежные, четкие маршруты на понятном вам языке?
К счастью, владелец вокзала спланировал именно такие проблемы. Вы видите знак, указывающий, что на вокзале есть приложение. Вы его скачиваете. Маяк, размещенный на стене, излучает непрерывный сигнал, и, как только вы активируете приложение, вы сможете использовать его.Приложение берет идентификатор маяка и проверяет, какая информация связана с этим конкретным маяком.
Он распознает, что вы стоите перед магазином пончиков у выхода 14. Вы вводите пункт назначения, и приложение генерирует четкую карту, чтобы показать вам путь туда. Когда вы сворачиваете с неверного пути, он перенаправляет вас.
Поскольку у вас много времени, приложение также сообщает, что в кофейне слева от вас действует особая сделка. Приложение сообщает вам все расписания поездов и задержки на вокзале.
Вы успеваете на поезд вовремя и понимаете, что это не так уж и сложно.
Для чего используются маяки Bluetooth?
Оцените занятость вашего рабочего пространства с помощью мониторинга на уровне помещения: Уменьшите офисное пространство и повысьте коэффициент использования, а также удовлетворенность и продуктивность сотрудников за счет измерения занятости зала заседаний, этажа и сиденья.
Уменьшите углеродный след и улучшите качество обслуживания сотрудников: Отслеживайте температуру, влажность, углекислый газ, свет, движение и качество воздуха в режиме реального времени.
Создайте более безопасное рабочее место: Автоматизируйте подсчет людей в местах сбора и определение местоположения персонала и посетителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации .
Управление потоком посетителей: Улучшает управление безопасностью, предоставляя согласованный процесс, который оптимизирует отслеживание посетителей в реальном времени, объединение хостов и посетителей, продолжая обеспечивать безопасность, защиту и соответствие требованиям.
Обеспечьте бесшовную внутреннюю навигацию: Улучшите ориентацию внутри вашего здания с помощью пошаговой навигации.С легкостью направляйте своих сотрудников и посетителей в специально отведенные комнаты, чтобы они не пропустили свои встречи.
А что такое маяк изнутри?
Как они выглядят? Маяки — это очень маленькие и простые устройства. Если взломать одну, то не найдешь тридцати материнских плат и кучу проводов. Вы найдете процессор, радио и батареи. В маяках часто используются небольшие литиевые батарейки (меньше и мощнее, чем батарейки типа АА) или они работают от подключенного источника питания, например, от USB-разъемов.Они бывают разных форм и цветов, могут включать в себя акселерометры, датчики температуры или уникальные дополнения, но все они имеют одну общую черту — они передают сигнал.
Что на самом деле передает радиомаяк Bluetooth?
Это не просто старое сообщение. Он передает уникальный идентификационный номер, который сообщает устройству прослушивания, с каким маяком оно находится. На самом деле, это всего лишь кодовое имя. Как я могу взаимодействовать с маячками?
Например, когда торговый центр устанавливает маяки в своем магазине, все маяки будут иметь определенные идентификаторы, зарегистрированные в их специальном приложении.Это означает, что приложение для смартфона может сразу же распознать, что входящий идентификатор важен и что он поступает от конкретного торгового центра. Однако сам по себе идентификатор не имеет большого значения; это полностью зависит от приложения или другой программы, чтобы распознать, что это означает.
Что будет дальше? Это зависит от того, на что его запрограммировал владелец. Один код может заставить приложение отправить купон. Другой мог предложить услуги навигации. Возможности практически безграничны. Все, что нужно сделать маяку, — это связать ваше точное местоположение с приложением, а остальное зависит от программы.
Маяки против тегов: когда использовать каждый.
Хотя термины часто смешиваются и используются взаимозаменяемо, понимание того, нужны ли вам маячки или теги, полезно при исследовании продукта или при изложении ваших ожиданий во время переговоров с поставщиками.
Вот простое различие, которое мы используем на Kontakt.io:
Маяки стационарные. Теги предназначены для перемещения.
Очевидно, что независимо от того, маяк это или метка, устройство с низким энергопотреблением Bluetooth будет работать одинаково.Это означает, что вы можете технически купить продукт-маяк и, если он соответствует вашим требованиям, использовать его в качестве метки или наоборот. Эти два термина используются не для описания двух разных технологий, а для описания двух приложений одной технологии. Стационарные (на основе маяков) и на ходу (на основе тегов) развертывания работают немного по-разному, поэтому мы считаем, что различение названий устройств помогает избежать путаницы при разговоре о разных вариантах использования.
Если вы хотите прикрепить свои Bluetooth-устройства к стенам или неподвижным объектам, воспользуйтесь маяками.
Традиционные варианты использования для этой настройки: мониторинг присутствия, мониторинг окружающей среды, уведомления о близости, навигация внутри помещений, программы лояльности. В качестве примера возьмем навигацию в помещении, в этом случае приемником сигнала радиомаяка обычно будет мобильный телефон вашего клиента. Находясь в зоне действия маяка, он улавливает сигнал и передает его приложению, установленному на нем. Приложение прочитает данные маяка, увидит, какое действие назначено этим данным, и выполнит действие.Действие может быть простым: показать уведомление о продажах продукта, рядом с которым стоит пользователь, или отобразить контент в приложении с подробным описанием ближайшей выставки в музее. Но это также может быть более сложным, например, вычисление местоположения пользователя на основе его близости к паре маяков в радиусе действия и отображение его местоположения в виде синей точки на интерактивной карте.
Если вы хотите, чтобы люди или активы переносили устройства для отслеживания их перемещений, вы должны использовать теги.
Когда активы находятся в движении, получатель должен быть неподвижен. Итак, хотя в предыдущем сценарии приемник и приложение могли работать на одном устройстве, здесь нам понадобится дополнительное устройство. Обычно это устройство является шлюзом или точкой доступа, и его задача — передавать собранные данные в облако или локальный сервер. Приложение — например, RTLS (система определения местоположения в реальном времени) — принимает данные и преобразует их в такие вещи, как карты в реальном времени, показывающие местоположение сотрудников, инструменты поиска и поиска для определения местоположения активов или людей, панели показателей производительности, анализ температуры и другие функции. был разработан, чтобы обеспечить.
Из этих примеров вы можете ясно видеть, что в зависимости от типа использования вам потребуется другая инфраструктура и другое приложение. Мы поговорим о других технических последствиях различных вариантов использования чуть позже, но сначала давайте проясним еще одно заблуждение
Как маяки подключаются к Интернету?
Вы, наверное, слышали о Bluetooth . Он присутствует в 90% всех телефонов с 1990-х годов. Так что же изменилось? Почему это так важно сейчас? Хотя многие потребители не используют Bluetooth ежедневно, это очень важно для Интернета вещей.Технология Bluetooth, используемая в 90% телефонов в мире, означает, что маяки совместимы с устройствами, которые потребители используют ежедневно по всему миру.
Bluetooth обеспечивает инфраструктуру для всей экосистемы маяков. Это стандарт для передачи данных на короткие расстояния, беспроводная технология не так уж отличается от Wi-Fi. Вот почему оборудование маяка может быть простым. Вокруг вас уже есть сеть Bluetooth, которая может подключать маяки, интеллектуальные устройства и почти все остальное.
Почему мы говорим «маячки BLE»?
BLE означает Bluetooth Low Energy. Это энергоэффективная версия Bluetooth, впервые представленная в 2010 году. Низкое энергопотребление BLE жизненно важно для маяков, поскольку оно позволяет им годами работать на крошечных батарейках типа «таблетка». Он также потребляет гораздо меньше энергии, чем старый и неуклюжий Bluetooth. Фактически, BLE является основным драйвером Интернета вещей, позволяя технологиям работать дольше с меньшими деталями.
Следующий вопрос: как маяки на самом деле позволяют подключаться и передавать данные?
Как передает маячок?
Аппаратное обеспечение маяка
относительно простое, но то, как он запускает действия, может быть немного сложным.Каждая система немного отличается, но вот как маяк обменивается данными, вкратце:
Маяк отправляет свои идентификационные номера примерно десять раз в секунду (иногда больше, иногда меньше, в зависимости от настроек). Ближайшее устройство с поддержкой Bluetooth, например ваш телефон, принимает этот сигнал. Когда специальное приложение распознает его, оно связывает его с действием или фрагментом контента, хранящимся в облаке, и отображает его пользователю. Вы можете «научить» свое приложение тому, как реагировать на сигнал маяка, разработав его с использованием сторонних инструментов.
Определение технических критериев
Теперь, когда вы знаете, что делает оборудование маяка и нужны ли вам маяки или теги, вы можете начать исследование, какое оборудование лучше всего подойдет для вашего проекта. Вы быстро поймете, что ассортимент продуктов с поддержкой Bluetooth, доступных на рынке, огромен, и у вас обязательно возникнут такие вопросы, как:
На чем следует сосредоточиться?
На какие факторы следует обратить внимание?
Как вы сравниваете различное оборудование от разных производителей?
Что означают все эти параметры в технических характеристиках?
Мы обсудим наиболее распространенные функции и компоненты, которые могут предложить современные маяки и теги.Некоторые из них будут обязательными для ваших проектов, некоторые будут полезными, а некоторые будут совершенно неактуальными. Перед тем, как вы начнете выбирать оборудование, очень важно определить, что именно нужно, что нужно, и что избыточно, чтобы вы знали, что искать, и не отвлекались на функции, которые вам действительно не нужны. В этой главе дается обзор доступных опций, чтобы вы знали, из чего выбирать. Мы рассмотрим типичные требования для различных сценариев использования, чтобы вы увидели, как эти технические особенности воплощаются в реальные решения.
Что это за числа ?!
Что такое пакет маяка? Вам это нужно? Вот некоторые примечания к характеристикам и деталям маяка.
Аккумулятор срок службы : Большинство радиобуев начинают работу с 18–24 месяцами автономной работы. Однако некоторые маяки с определенными требованиями и сроками использования служат около 6-8 месяцев. Энергосберегающие маяки могут прослужить более 5 лет. Как маяки могут работать так долго с такими крошечными батарейками? Легкий! На самом деле они не так много работают.Они позволяют Bluetooth делать всю работу, а Bluetooth невероятно энергоэффективен.
Поддерживаемый формат : Использует ли ваш маяк протокол iBeacon? Эддистоун? Маячки обычно поддерживают оба из них, а иногда и собственный формат производителя оборудования (например, AltBeacon).
Интервал : Как часто маяк может передавать свое сообщение? Как часто вам нужно, чтобы ваш маяк передавал сигнал, зависит от вашего конкретного сценария. (мс = миллисекунда)
Tx Power : Мощность передачи описывает, как далеко маяк может передавать данные.Это может быть всего 4 метра, но многие достигают 50-90 метров. Однако необязательно, чтобы это число было огромным. Радиомаяк 50-метрового диапазона может быть таким же полезным, как и 90-метровый, в зависимости от конкретного использования.
Пакеты : «Пакет» маяка — это данные, которые он передает. Это просто описывает тип информации, которую он может передавать. Например, iBeacon содержит один пакет (сам iBeacon), а Eddystone — три отдельных пакета.
Датчики : Теперь маяки выходят с дополнительными возможностями.Они могут включать акселерометры, датчики света или движения.
NFC / RFID : Маяки все еще очень новые. Для некоторых пользователей очень важно, чтобы унаследованные технологии (например, метки NFC и RFID) и маяки работали вместе.
Цена : Маяки могут стоить всего 5 долларов. Будет ли стоить такой дешевый маяк? Что ж, это действительно зависит от того, чего вы хотите, но многие пользователи обнаружат, что сверхдешевые маяки просто не справляются со своей задачей. Ожидайте, что один обычный маяк будет стоить 15-25 долларов.
Форм-фактор
Форм-фактор, естественно, является наиболее очевидным отличительным признаком, но это больше, чем просто внешний вид устройства.
Размер и форма
Устройства Bluetooth
бывают разных размеров и форм: от маленьких плоских монет до камешков размером с ладонь до больших коробок, карточек, браслетов и многого другого. Форм-фактор определяется вашим вариантом использования и конкретными требованиями среды, в которой будет использоваться маяк (подробнее об этом вы узнаете в следующей главе).Обычно у вас есть четкое представление о том, какой форм-фактор вам нужен, поэтому мы не будем углубляться в эту тему. Даже если вы нашли свой идеальный форм-фактор, ваша работа еще не сделана. Есть еще пара вопросов, связанных с форм-фактором, которые вам следует задать.
Способ монтажа / нанесения
Это очень важный вопрос. Даже самого совершенного форм-фактора будет недостаточно, если он не подходит для вашего желаемого приложения. Помимо носимых меток, стационарные маяки и метки активов имеют разные функции, позволяющие использовать разные методы крепления: для чего будут использоваться ваши устройства? Где будут размещены ваши устройства? Какой будет оптимальный метод крепления, который гарантирует, что они останутся в назначенном месте?
плоская поверхность: в этом случае, единственный способ прикрепить устройства к объектам — это липкая лента, что легко, но не всегда долговечно
монтажные отверстия: обычно на задней или боковой стороне устройства, они обеспечивают надежное крепление к объектам и стенам (см. пример Smart Beacon SB18-3)
тонких отверстия: позволяют использовать стяжку-молнию, которая является надежным методом крепления для крепления маяков к трубам или трубам. меньшие активы.В некоторых случаях отверстия могут также использоваться для установки брелока или браслета (см. Asset Tag S18-3 в качестве примеров)
монтажные кронштейны: это решение используется в Portal Beam . Кронштейн крепится к стене с помощью винта, а портальную балку можно быстро прикрепить к кронштейну и отсоединить от нее.
Физическая безопасность и целостность
Если ваши устройства будут подвергаться воздействию ударов, высоких или низких температур или воды, убедитесь, что их форм-фактор подходит для вашего развертывания.
Во-первых, рассмотрим надежность.
Корпус устройства должен защищать внутреннюю часть от внешних факторов, независимо от варианта использования. Но если ваши устройства будут подвержены ударам или падению, убедитесь, что они достаточно прочные, чтобы не сломаться и не развалиться. Проверьте, из какого материала изготовлен корпус, какой он толщины и как соединены различные компоненты.
Во-вторых, подумайте о рейтингах IP. Чаще всего используются IP5x или IP6x. Начальная цифра 5 означает, что устройство удовлетворительно защищено от пыли, а цифра 6 означает, что устройство полностью защищено от пыли.Вторая цифра (x) описывает защиту от жидкостей:
0 — без защиты 1 и 2 — устройство не пропускает капли воды 3 — устройство защищено от водяных брызг 4 — устройство защищено от водяных брызг 5 — устройство выдерживает водяные струи 6 — устройство выдерживает сильные водяные струи 7 — погружение устройства на глубину 1 м в воду не причинит ему значительного вреда 8 — устройство выдерживает длительное погружение на глубину до 1 м
Наконец, проверьте рабочие температуры.Хотя этот параметр не имеет прямого отношения к форм-фактору, он оказывает огромное влияние на работоспособность вашего устройства. Если ваши метки или маяки подвергаются воздействию экстремальных температур, проверьте, способно ли устройство работать в таких условиях.
Сменные батареи
Некоторые форм-факторы позволяют заменять батареи, некоторые — нет. Это одна из вещей, которые должны быть в вашем контрольном списке. Однако имейте в виду, что в некоторых случаях возможность замены батарей просто невозможна.Если ваше ключевое требование состоит в том, чтобы оборудование было полностью водонепроницаемым, вы не можете ожидать, что оно также позволит заменять батареи, так как корпус должен быть герметичным. Для IP 65 и ниже опция замены батареи должна быть стандартной. Учитывая ожидаемое время автономной работы устройства, цену и стоимость замены аккумуляторов во всем парке, будет ли разумнее заменить устройства или только аккумуляторы, когда они разрядятся?
Дизайн и настройка
Наконец, вопрос вкуса в дизайне.В большинстве случаев, красивое устройство или нет, является второстепенным, если не полностью бессмысленным, но есть некоторые среды, ориентированные на потребителя, такие как розничная торговля или гостиничный бизнес, где дизайн имеет значение. Если ваш парк оборудования должен соответствовать определенным рекомендациям по брендингу, уточните у поставщика, которого вы исследуете, предлагает ли он белую маркировку, индивидуальную печать или окраску (и в каких объемах).
Срок службы батареи
Очевидно, что чем дольше будет работать батарея, тем лучше.Некоторые поставщики сообщают прогнозируемый срок службы своего оборудования, и вам обязательно следует проанализировать их, но следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, давайте разберемся, что влияет на время автономной работы. Мы можем выделить три категории факторов, которые влияют на продолжительность жизни устройства: зависящие от оборудования, конфигурации и среды. Факторы, зависящие от оборудования, зависят от поставщика и от того, как они спроектировали и разработали устройство. Срок службы батарей в значительной степени зависит от количества и емкости батарей.Чем больше батарей, тем дольше срок службы (и тем больше размер устройства). Все это знают. Но что не так очевидно, так это другой фактор: конструкция оборудования и прошивки, на которой оно работает. Если вам интересно, почему некоторые устройства имеют более длительный срок службы, чем другие продукты, использующие аналогичные компоненты и те же батареи, это секрет. Ведущие поставщики аппаратного обеспечения разрабатывают печатные платы и программное обеспечение на устройствах с оптимальным энергопотреблением. Вот почему при поиске поставщика радиобуев обращайте внимание не только на их технические характеристики, но и на их репутацию и послужной список.
Коэффициенты, зависящие от конфигурации, определяются вами
Вообще на расход батареи влияют две настройки:
мощность передачи (широковещания), определяющая, насколько силен сигнал и, следовательно, насколько далеко он может распространяться. Чем выше мощность, тем больше диапазон.
рекламный интервал, определяющий в миллисекундах, как часто устройство передает сигнал. Чем короче интервал, тем быстрее устройство передает.
Как показывает опыт, чем выше мощность передачи и / или чем короче интервал, тем быстрее устройство потребляет батарею.Это имеет очень важные последствия.
Если срок службы батареи является вашим ключевым приоритетом, задайте для интервала и мощности передачи самые низкие значения, допускаемые вашим приложением.
Если вы стремитесь к большему диапазону, вы можете ожидать, что прогнозируемое время автономной работы сократится. Вы можете попытаться компенсировать это более длительным интервалом или согласиться с тем, что у вас не будет многолетнего развертывания.
Если вы работаете над проектом, который полагается на видимость в реальном времени (с точностью до секунды), вам понадобятся короткие интервалы.Это часто имеет место при поиске пути, когда вам нужно предоставить пользователю информацию о его местонахождении в реальном времени, или о контенте на основе близости в быстро меняющейся среде (например, в торговых центрах), где окно для поимки телефона прохожего очень короткое. . При таком развертывании вам, скорее всего, не понадобится сверхдальное расстояние вещания, чтобы можно было сократить мощность передачи.
Как видите, невозможно достичь выдающегося продолжительного времени автономной работы, большой дальности и высокой точности одновременно.Мы всегда рекомендуем поэкспериментировать с разными настройками (начиная с самых низких), чтобы найти оптимальную конфигурацию для вашего проекта. Однако имейте в виду, что каждая реконфигурация также немного разряжает аккумулятор, поэтому всегда проверяйте небольшую партию устройств. Факторы окружающей среды, такие как температура или влажность, также влияют на срок службы батареи. Хотя прогнозы уровня заряда батареи, предоставляемые производителями оборудования, обычно делаются в лабораторных условиях, ваши устройства могут работать в менее оптимальных условиях, что приводит к увеличению энергопотребления.
Имейте это в виду, если вы знаете, что ваше развертывание будет подвержено экстремальным температурам или частым перепадам температур. Подробнее о влиянии температуры на время автономной работы вы можете прочитать в этой статье. Главный вывод для вашего поиска поставщика заключается в том, что вы всегда должны проверять, какие параметры конфигурации поставщик использовал для расчета ожидаемого срока службы батареи. В конце этой главы вы можете найти сравнение тегов и маяков Kontakt.io, включая ожидаемое время автономной работы при самых низких настройках.Вы можете узнать больше о том, как оптимально настроить свои устройства, в наших руководствах по мощности передачи и интервалу в этой статье.
Решением проблем, связанных с временем автономной работы, может быть энергосбережение
Некоторые производители радиобуев и меток предлагают функции микропрограмм и программного обеспечения, которые позволяют продлить срок службы батареи:
в определенное время суток: устройство значительно замедляет трансляцию в указанные временные окна. Например, вы можете настроить маяки для перехода в режим энергосбережения, когда объект закрыт.Эта функция требует, чтобы в устройство были встроены часы реального времени (RTC), поэтому убедитесь, что они включены в технические характеристики оборудования, которое вы планируете приобрести.
при соблюдении определенных условий окружающей среды: устройство значительно замедляет трансляцию, когда, например, устройство перестает двигаться (полезно для видимости активов и людей) или когда свет выключен (полезно на рабочих местах или в общественных местах). Здесь режим энергосбережения запускается по показаниям датчика, поэтому для энергосбережения на основе движения потребуется акселерометр, на основе температуры — датчик температуры и так далее.
, удерживая устройство в «спящем» режиме и выводя его из спящего режима через заданный промежуток времени для широковещательной передачи на пару секунд и снова переводя его в спящий режим. В Kontakt.io мы называем это пакетным режимом. Эта функция может быть полезна, например, в мониторинг состояния, при котором вы хотите проверять температуру каждый час, и для устройства не имеет смысла работать на полную мощность в течение оставшегося времени. Для серийного режима не требуется RTC.
Использование энергосбережения может даже увеличить срок службы устройства, поэтому обязательно включите эту функцию в контрольный список требований к оборудованию.
Датчики
Датчики
информируют ваше решение об условиях окружающей среды при развертывании. Вы можете использовать теги и маяки исключительно для сбора данных телеметрии (в некоторых сферах и сценариях использования они являются доступной альтернативой другим технологиям) или собирать их поверх данных о местоположении. Независимо от вашего случая, вам необходимо определить, какие датчики вам понадобятся, и выбрать оборудование, в которое они встроены (помните, что хотя некоторые производители предлагают датчики в качестве надстроек, это не означает, что вы можете сначала приобрести устройства и затем добавить датчики.Это означает, что вы можете выбрать, с какими датчиками будут поставляться ваши метки).
Вот некоторые из наиболее распространенных датчиков для маяков Bluetooth и тегов:
Температура: сбор данных о температуре устройства (вы можете откалибровать его, чтобы указать смещение температуры).
Влажность: сбор данных о влажности.
Акселерометр: сбор данных об ускорении устройства. При стационарном развертывании это может быть полезно для обнаружения падения или кражи маяка; при развертывании на основе тегов данные об ускорении имеют решающее значение для определения того, движутся активы или нет.Акселерометр также можно использовать для обнаружения вибраций и проверки работы машины или транспортного средства.
Свет: измерение уровня света, падающего на устройство.
Кнопки: отправка любых предопределенных отзывов и предупреждений в реальном времени от пользователей в облако при нажатии. Это позволяет использовать такие варианты использования, как сообщение об инциденте (человек, носящий бирку, может сообщить об инциденте или вызвать помощь нажатием кнопки), внутреннее общение (вызов назначенного лица, сообщение об отсутствии инвентаря или других событиях, требующих вмешательства), задача отчет о завершении и многое другое.
Прочее: вибрация, качество воздуха и многое другое
Помимо данных датчиков, телеметрия несет другую важную информацию:
Уровень заряда батареи: критически важный для устойчивого управления автопарком. Мониторинг уровня заряда батареи ваших устройств может предотвратить неожиданные отключения и подготовить вас к замене батареи.
Время устройства: предоставляется часами реального времени (RTC; если они встроены в устройство) в виде меток времени UTC. RTC могут быть полезны для экономии энергии (см. «Срок службы батареи») или для дополнительной безопасности.
Имейте в виду, что, как и данные о местоположении, телеметрия бесполезна, если у вас нет приемника для ее сбора.
Версии Bluetooth
Возможно, вы не знаете, что Bluetooth существует в качестве стандарта в течение двадцати лет, но технология Bluetooth Low Energy началась с выпуска Bluetooth 4.0 компанией Bluetooth SIG в 2010 году. Принятие резко возросло после введения Bluetooth 4.2 в 2014 году (и выпуска iBeacon примерно в то же время). В настоящее время на рынке есть две основные версии Bluetooth, поддерживаемые маяками и тегами:
Bluetooth 4.2: совместимый с большинством современных смартфонов и шлюзов Bluetooth, Bluetooth 4.2 — это хорошо зарекомендовавший себя и хорошо работающий.
Bluetooth 5.0: предлагает 4-кратный диапазон, 2-кратную скорость и на 800% больше возможностей для передачи широковещательных сообщений. Хотя растущее количество маяков и тегов совместимо с этим стандартом, его полное внедрение потребует времени. Для таких случаев использования, как наблюдение за людьми / активами или мониторинг состояния, на рынке появились первые шлюзы Bluetooth 5, и их интеграция продолжается.Поставщикам решений, создающим приложения на основе близости, придется подождать, пока потребители не переключатся на смартфоны с поддержкой Bluetooth 5. Это не означает, что они не могут использовать оборудование новейшего поколения, поскольку маяки, совместимые с Bluetooth 5, по-прежнему поддерживают Bluetooth 4.2. Инвестиции в Bluetooth 5 — это инвестиции в перспективное развертывание. Вы можете узнать больше о Bluetooth 5 здесь.
В 2019 году Bluetooth SIG анонсировала Bluetooth Core Specification v5.1, предлагая еще лучшую энергоэффективность и, прежде всего, угол вылета и угол прибытия, что значительно повысит точность позиционирования (подробнее о Bluetooth 5.1 в этой статье). Первые устройства с поддержкой Bluetooth 5.1 находятся в стадии разработки, но нам нужно немного подождать, чтобы увидеть их реальное развертывание. Тем временем следите за объявлениями.
Отслеживание активов Bluetooth
Отслеживание активов, также называемое управлением активами или видимостью активов, является основой любой RTLS (системы определения местоположения в реальном времени). Он обеспечивает видимость активов: их местоположение и состояние, позволяя вам быстро находить их на месте, анализировать их поток и использование и принимать решения на основе данных о пополнении, покупках или оптимизации эффективности.
Длительное время автономной работы и отличная стабильность сигнала — ключевые требования для отслеживания активов. Качество сигнала будет иметь большое влияние на точность вашего решения. Поскольку развертывания отслеживания активов часто состоят из сотен или тысяч тегов, обеспечение максимального срока службы вашего оборудования избавит вас от бремени замены всех активов чаще, чем это необходимо.
Еще одним важным фактором при выборе тегов отслеживания активов является форм-фактор.Должно:
соответствует размеру отслеживаемых активов
допускает надежную установку, чтобы они не упали на актив, когда он находится в движении или натыкается на другой объект
должен быть достаточно надежным, чтобы выдерживать повседневное использование, учитывая, где и как они будут использоваться
Теги для отслеживания активов внутри помещений обычно меньше по размеру, чем их внешние аналоги. В результате они могут вместить меньше батарей и, следовательно, имеют более короткое время автономной работы.Метки для отслеживания объектов на открытом воздухе могут быть больше, поэтому они могут прослужить дольше, но они должны иметь более прочный корпус (по крайней мере, IP 65), чтобы работать в различных погодных условиях.
Дополнительные функции, которые могут быть рассмотрены для обоих типов тегов отслеживания активов, — это кнопки и датчики. В среде отслеживания активов кнопка может быть полезна для сообщения о любых проблемах, связанных с активами (например, о нехватке или сбоях).
С точки зрения датчика акселерометр — это абсолютный минимум: он поможет вам определить, находится ли актив в движении (используется), и сэкономит драгоценное время автономной работы, когда это не так.Дополнительные датчики будут необходимыми, если вы заинтересованы в мониторинге состояния активов. В противном случае вы можете использовать их для энергосбережения на основе условий или вычеркнуть датчики из контрольного списка требований, если они вам не нужны.
Видимость людей, отслеживание контактов
Видимость людей — это знание, где находятся люди. Это распространенный вариант использования на рабочих местах, в промышленной среде, в здравоохранении и других сферах, где понимание потока людей имеет решающее значение для оптимизации производительности и / или безопасности.Решения для обеспечения видимости людей позволяют вам определять местонахождение любого на месте, анализировать, как люди перемещаются по месту, автоматизировать учет рабочего времени и облегчать общение.
Здесь форм-фактор — это ваша отправная точка, поскольку он должен быть очень конкретным. Поскольку бирки будут носить с собой люди, они должны быть пригодными для ношения. Обычно они имеют форму браслета или значка. Выбирая теги для этого варианта использования, убедитесь, что они удобны для ношения и не мешают повседневной деятельности. Если это требуется для вашего проекта, выясните, допускает ли изучаемое вами оборудование «белые метки» или настройку, чтобы вы могли настроить его в соответствии с визуальными принципами предприятия.
Стабильность сигнала и срок службы батареи важны по тем же причинам, что и при отслеживании активов. Еще одна особенность, которую обязательно стоит рассмотреть, — это кнопка включения тега. Это позволит операторам связи легко отправлять заранее заданные сообщения, например: «Мне нужна помощь», «Я выполнил свою задачу» или «Отправьте моего руководителя». Даже если у вас сейчас нет в виду какое-то конкретное приложение для кнопок, лучше иметь его, чем нет. Никогда не знаешь, когда это может понадобиться.
Наконец, имейте в виду, что у некоторых проектов могут быть очень специфические требования.В здравоохранении или производстве продуктов питания может потребоваться поверхность с антибактериальной биркой; для некоторых предприятий требуются определенные сертификаты или протоколы безопасности или защищенное от несанкционированного доступа крепление браслета. Обязательно исследуйте оборудование через эту линзу и спрашивайте поставщиков об этом, если информация недоступна сразу.
Мониторинг состояния
Мониторинг состояния — это понимание условий окружающей среды на объектах и объектах. В этом случае разнообразие приложений и требований к ним настолько велико, что невозможно охватить все из них.Аппаратные требования будут совершенно разными для холодного склада, желающего контролировать уровни температуры в разных зонах хранения, больницы, желающей контролировать температуру хранимых лекарств, производителя, желающего контролировать вибрацию своих машин, и так далее.
Вот общие рекомендации:
Срок службы батареи важен (это всегда так)
ищите только метки или маяки, которые содержат нужные вам датчики
учитывайте форм-фактор — см. Отслеживание активов
, если вы хотите контролировать температуру, убедитесь, что оборудование способно При работе в диапазонах
следует учитывать отраслевые требования: сертификаты, антибактериальный корпус, безопасность и т. д.
Качество обслуживания клиентов
Клиентский опыт — это все, что помогает сделать клиентов счастливыми. Этот общий термин включает решения, которые первыми применили Bluetooth Low Energy для определения местоположения: навигация внутри помещений, контент на основе местоположения, программы лояльности и аналогичные приложения. Эти проекты обычно включают стационарные маяки, расположенные в определенных точках интереса (POI), где пользователь получает мобильный контент на основе близости, или маяки, создающие сетку, покрывающую объект, чтобы обеспечить точное позиционирование в помещении с использованием алгоритмов трилатерации.
Форм-фактор приложений для работы с клиентами может быть разным, но, как правило, чем он более незаметен, тем лучше (чтобы не соблазнять потенциальных воров и не отвлекать клиента от реального опыта). Как вы, возможно, уже догадались, время автономной работы играет огромную роль, особенно при поиске маршрута, для которого требуется значительно больше маяков, чем для развертываний на основе POI. Точно так же исключительная стабильность сигнала может сделать или сломать проект по поиску пути.
Поскольку срок службы маяка будет вашей главной проблемой, вы можете рассмотреть возможность выбора поставщика, который предлагает энергосбережение, которое позволяет замедлять трансляцию, когда свет выключен или в определенное время дня, чтобы вы могли сэкономить время автономной работы, когда на месте никого нет. .Еще один приятный момент — это возможность белой маркировки, индивидуальной раскраски или печати, чтобы вы могли брендировать свои маяки или делать их максимально низкопрофильными.
Путь к успеху
Теперь, когда вы понимаете, что такое технология Bluetooth Low Energy, какие функции могут иметь устройства Bluetooth и какие из них могут потребоваться в вашем случае, вы, надеюсь, имеете основу для осознанного выбора оборудования.
Определите вариант использования
Определите ваши потребности в аппаратных функциях (обязательные, полезные, ненужные)
Изучите продукты и сравните их с вашими требованиями
Выберите 2-3 товара и купите небольшими партиями
Проверить и сравнить
Мы советуем вам начать с самого начала и определить свой вариант использования и на основе этого составить требования к оборудованию (не забудьте оценить каждый из них в зависимости от того, насколько он важен для вашего решения).Когда у вас будет готовая оценочная карта или контрольный список, начните исследовать различные продукты и выберите два-три, которые вам больше всего подходят.
Приобретите стартовые комплекты или пару единиц каждого из них и проведите несколько внутренних тестов, чтобы сравнить их реальную пригодность и производительность, в идеале — с вашим реальным решением. Когда вы определите победителя, приготовьтесь получить Proof of Concept и совершите покупку у выбранного вами производителя.
Справочник по регистрации родителей и опекунов
Это руководство проведет вас через несколько простых шагов, чтобы зарегистрировать вашего ребенка для участия в объединенном тестировании в своей школе.
Обратите внимание: эти инструкции предназначены для регистрации лиц младше 18 лет. Если вашему ребенку 18+, он может выполнить эти действия самостоятельно. Для устранения неполадок и ответов на часто задаваемые вопросы обязательно ознакомьтесь с нашими дополнительными материалами поддержки. Скорее всего, вы также получите дополнительную информацию непосредственно из вашей школы.
Ключевые термины:
Счет — Опекун . Он состоит только из электронной почты , , , адреса / мобильного телефона и пароля , на сайте Project Beacon.У одной учетной записи может быть несколько разных профилей.
Профиль — Тестируемый студент / сотрудник. Он состоит из имени и демографической информации , связанных с формой согласия.
Шаг 1. Вы получите электронное письмо от школы, где учится ваш ребенок, для регистрации учетной записи Project Beacon и создания профиля для вашего ребенка.
Это электронное письмо будет содержать уникальную ссылку для регистрации (URL) или код учебного заведения.
Примеры кодов и URL:
Шаг 2. Щелкните ссылку регистрации (URL).
Эта ссылка приведет вас на app.beacontesting.com , , где вы войдете в свою учетную запись после ее создания.
Шаг 3-A: Если у вас уже есть учетная запись Project Beacon, нажмите «У меня есть учетная запись Project Beacon», чтобы войти в существующую учетную запись.
После входа в существующую учетную запись перейдите к Шаг 11 для получения инструкций о том, как зарегистрировать своего ребенка / ученика.
Шаг 3-B: Если у вас еще нет учетной записи Project Beacon, нажмите «Создать новую учетную запись», чтобы создать новую учетную запись Project Beacon.
Обратите внимание, что для учетной записи родителя или опекуна единственная информация, которую мы собираем, — это ваш адрес электронной почты и / или номер телефона. Все экраны, которые запрашивают имя, демографическую информацию и т. Д., Относятся к профилю , который вы создаете для своего ребенка / испытуемого.
Шаг 4. Введите свой адрес электронной почты или номер телефона
Шаг 5. Нажмите «Создать»
Шаг 6: Вы увидите экран «Регистрация прошла успешно».
Шаг 8: Экран создания учетной записи — Вы попадете на экран создания учетной записи, где вы можете ввести номер телефона или адрес электронной почты, если вы еще этого не сделали.
Шаг 9: Нажмите «Далее»
Шаг 10. Создайте пароль для своей учетной записи
Шаг 11. Создайте «Дополнительный профиль» для своего ребенка
Хотя это и называется «вторичным профилем», это основной профиль вашего ребенка. Поскольку их профиль будет находиться под ВАШЕЙ учетной записью, «дополнительный профиль» используется, чтобы указать, что это профиль для кого-то, кроме вас самих.
Этот профиль необходим для того, чтобы учащийся стал участником объединенной программы тестирования.
Вся демографическая информация должна быть заполнена, чтобы ваш ребенок мог пройти тестирование в соответствии с требованиями штата (см. Примечание ниже).
Примечания к заполнению профиля информация:
Дата рождения должна быть в следующем формате: ГГГГ-ММ-ДД
Если вы добавляете в профиль адрес , , , вы должны заполнить все поля адреса : адресная строка 1, город, штат (используя двухсимвольное сокращение и почтовый индекс.Строка адреса 2 необязательна. Добавление только частично заполненного адреса для любого профиля приведет к неудачной загрузке списка.
Пол должен быть одним из следующих значений: Male, Female, Transgender, Unknown
Раса должна иметь одно из следующих значений: Чернокожий или афроамериканец, азиат, американские индейцы и коренные жители Аляски, коренные жители Гавайев и других тихоокеанских островов, белые, другие расы
Этническая принадлежность должно быть одним из следующих значений: латиноамериканец или латиноамериканец, не латиноамериканец или латиноамериканец
Контактный телефон Номер родителя / опекуна, скорее всего, будет их собственным.Это используется для отслеживания контактов в случае положительного результата теста ПЦР на рефлекс.
Поле Код организации должно автоматически заполняться при нажатии на уникальную ссылку, которую вам прислала школа. В противном случае вы можете сослаться на код организации, который вам прислала школа, или связаться со школой, чтобы они отправили его еще раз. Обязательно укажите, создаете ли вы профиль для кого-то старше 18 или младше 18 лет, чтобы они отправили правильную ссылку / код.
Шаг 12: Нажмите «Сохранить»
Шаг 13: Предоставьте согласие — вы перейдете к экрану для подтверждения вашего согласия на программу тестирования
Язык согласия будет отражать самую последнюю формулировку согласия программы, предоставленную государством.Пожалуйста, посетите их веб-сайт для получения дополнительной информации и переводов форм согласия.
Все готово!
— Родители / опекуны теперь будут видеть профили своих детей под их именем в раскрывающемся меню главной страницы.
— Как владелец учетной записи, теперь у вас будет доступ к результатам тестирования вашего ребенка, и вы будете уведомлены, когда станет доступен новый индивидуальный результат теста (последующее тестирование).
— Каждый раз, когда приходит электронное письмо со ссылкой для регистрации, мы рекомендуем выйти из своей учетной записи, прежде чем переходить по ссылке.
— Родители будут уведомлены, если их ребенок должен пройти дополнительное тестирование или если индивидуальный тест ПЦР их ребенка дал положительный результат. В случае положительного результата школа предоставит следующие шаги и рекомендации.
— Если у родителей / опекунов есть дополнительные дети в той же школе или в разных школах, они получат ссылку для создания профиля для каждого из них, каждый раз будут следовать одному и тому же процессу, описанному выше, и каждый будет отображаться в этом раскрывающемся списке.Дополнительные сведения см. В статье «Как создать несколько профилей учащихся».
— Помните, поскольку объединенные результаты тестирования НЕ являются диагностическими (т. Е. Они не определяют, был ли у вашего ребенка положительный или отрицательный тест на COVID-19), вы не будете уведомлены, когда станет доступен новый объединенный результат теста.
Часто задаваемые вопросы о технологии Bluetooth Beacon
BLE означает Bluetooth Low Energy и является частью протокола Bluetooth V4.
Bluetooth — это стандарт беспроводной технологии для обмена данными на короткие расстояния (с использованием коротковолновых радиоволн UHF в диапазоне ISM от 2.От 4 до 2,485 ГГц). Устройства Bluetooth соответствуют стандарту Bluetooth SIG.
Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth LE, BLE, продаваемый как Bluetooth Smart) — это энергосберегающая версия беспроводной технологии Bluetooth, идеально подходящая для устройств, которым требуется длительное время автономной работы.
BLE позволяет устройствам Bluetooth передавать или получать крошечные и статические фрагменты данных на небольших расстояниях. Проще говоря, он состоит из двух частей: вещателя (устройство-маяк) и приемника (смартфон + приложение).
Приложения для смартфонов обнаруживают сигнал BLE от маяка, вычисляют приблизительное расстояние до маяка и действуют в определенном месте — например, представляют контент пользователю смартфона
Чтобы получить общий обзор технологий определения местоположения внутри помещений, ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге «Системы определения местоположения внутри помещений на основе маяков BLE — основы».
iBeacon ™ — товарный знак, зарегистрированный Apple, и относится к тому, как устройства Apple iOS обнаруживают маяки. Apple была первым производителем смартфонов, который включил BLE в свою операционную систему iOS как iBeacon, который является программным расширением протокола BLE.В то время как BLE определяет передаваемые данные и мощность сигнала RSSI, iOS вычисляет фактическое расстояние и передает в приложение рассчитанные значения, поэтому разработчику не нужно полагаться на вычисления RSSI. Программисты Android не имеют такой роскоши и должны основывать свои расчеты расстояния на сигнале RSSI, который может варьироваться в зависимости от производителя устройства.
На аппаратном уровне маяки — это устройства BLE, передающие данные. На уровне программного обеспечения маяки — это сообщения, отправляемые широковещательными устройствами, которые затем обнаруживаются и обрабатываются устройствами-получателями, такими как мобильное приложение, работающее на iOS.Эти данные также считаются маяками, в зависимости от того, как вы называете вещи.
Маяки отправляют один и тот же пакет информации каждые n миллисекунд. Интервал 350 мс — это то, что мы используем для наших маяков, и часто это настройка по умолчанию. Чем короче интервал, тем меньше срок службы батареи, но тем быстрее можно обнаружить устройство. Сигнал маяка — это односторонний механизм обнаружения, поэтому маяки не знают о телефонах, только телефоны знают о маяках.
Данные, передаваемые маяком, включают идентификатор маяка, который состоит из длинной строки, называемой UUID, и двух числовых значений от 0 до 99999 для основного и дополнительного номеров маяка.Комбинации UUID, старшего и младшего номеров уникальны для каждого маяка и используются для идентификации.
Идентификатор радиобуя (UUID, старший и младший номер), интервал и мощность сигнала обычно устанавливаются производителем, но они могут быть изменены администратором, у которого есть пароль радиобуя.
Приложения могут использовать маяки для определения местоположения внутри помещений, считывая приблизительное расстояние до отдельных маяков и воздействуя на эту информацию. Например, представив определенный контент для этого места.
Есть много видов приложений, использующих маяки. Что у них общего для отображения контента или выполнения операции, зависящей от местоположения. Например,
приложений для покупок, отображающих специальные предложения для покупателя
платежных приложений и программ лояльности для торговых точек
отслеживает местоположение пользователя, например, официанту не нужно вводить номер столика при принятии заказа, потому что под столом есть маяк.
экскурсии по помещению для экспонатов музеев, где пользователь может получить информацию об артефактах перед ним
Locatify использует маяки BLE, чтобы предоставить гостю приложение Automatic Museum Guide со звуком и форматированным контентом, таким как тексты и изображения.
Apple поддерживает BLE еще со времен iPhone4S и iPad2. Почти все устройства Android, разработанные с 2012 года, поддерживают BLE, если они работают под управлением Android 4.3 или более поздней версии.
Сканирование маяков Android 5 ведет себя иначе, чем Android 4.x, поскольку может показаться медленнее. Это связано с тем, что в Android 5 считывание радиомаяка выполняется с заранее заданными интервалами в 2–5 секунд.
Многие другие устройства поддерживают BLE, хотя они не являются темой этого обсуждения.
Есть много производителей маяков BLE, которые по-разному упаковывают и оценивают свои маяки и используют разные антенны. Производителей наборов микросхем мало (чип BLE внутри маяка), и многие производители используют один и тот же набор микросхем.
Чипсеты, производимые сегодня, производятся компаниями Texas Instruments, Nordic Semiconductor, Dialog Semiconductor и CSR. Вот дополнительная информация о производителях чипсетов.
Срок службы батареи может варьироваться в зависимости от провайдера и уровня сигнала. Чаще всего срок службы батареи составляет 1-2 года.
Мы в Locatify использовали маячки Kontakt.io и Estimote. Оба они используют один и тот же набор микросхем, но упаковывают их по-разному. Маячки Kontakt.io простые и прочные, со сменной батареей CC, в то время как маяки Estimote находятся в дизайнерском корпусе для демонстрации.
Цена за маяк варьируется от 20 до 30 евро за маяк в зависимости от производителя и заказанного количества.
Расстояние до маяка вычисляется, и точность расчета тем хуже, чем дальше от маяка находится устройство. Наилучшая точность достигается, когда устройство находится на расстоянии менее 1 метра. В диапазоне 2-7 метров точность колеблется в пределах + — 1,5 метра, а за пределами этого диапазона точность не будет достаточно хорошей для расчета расстояния, по нашему опыту.
Также принято использовать только четыре возможных значения близости. Значения от самого короткого до самого большого расстояния: немедленно (<≈ 1 м), близко (<≈10 м), далеко (<≈40 м), неизвестно.
Устройство сканирует маяки с 3-секундными интервалами, и иногда маяк не обнаруживается при первом сканировании, но выполняется во втором сканировании, и затем требуется 6 секунд для обнаружения маяка. Если критически важно более быстрое обнаружение, хорошо иметь на каждой станции как минимум 2 маяка.
Сигнал маяка будет потерян, если он будет заблокирован металлом, водой или человеческим телом.По этой причине желательно размещать маяки высотой более 2,5 метров на стенах или потолке, если высота потолка не превышает 3-4 метров.
Если блокировка другими гостями не является проблемой, то маяк также можно разместить рядом с объектом или под ним для отображения. Например, если новый контент активируется, когда гость стоит перед шкафом с маячком, настроенным на активацию «вблизи».
Инструмент Locatify Creator CMS был разработан, чтобы максимально упростить установку, чтобы люди без технических знаний могли фактически выполнить установку, настроить маяки, контент и поддерживать установку.
Когда контент будет готов, фактическая установка маяков может занять меньше дня для настройки 10 станций или около того. С помощью приложения администратора можно протестировать маяки и найти для них лучшее местоположение.
Ознакомьтесь с нашей «Историей разработчиков; Первый опыт работы в помещении », запись в блоге 2014 года, когда мы провели первую установку в Эльдхеймаре. Именно тогда мы узнали все сложности и после этой установки смогли создать лучшую систему CMS для легкого управления маячками и контентом.
Содержимое может быть изменено в любое время с помощью инструмента Locatify Creator CMS, определены новые места проведения, а также добавлены или перемещены маяки. Батарея маяка со временем разрядится, или маяк может быть случайно отсоединен по какой-либо причине. Поэтому необходимо регулярно проходить через площадку с нашим приложением в режиме «администратора» и проверять, все ли маяки реагируют и уровень заряда батареи приемлемый.
Kontakt.io предлагает приложение администратора для поддержки прошивки маяка и проверки заряда батареи.Приложение доступно для Android и iOS.
Маяки Eddystone
Google представила протокол EddyStone для маяков BLE в 2015 году, и большинство производителей включили спецификацию Eddystone в прошивку маяков. Спецификация Eddystone добавляет ряд типов широковещательных кадров, включая Eddystone-URL, основу Physical Web.
С Eddystone маяк отправляет URL-адрес в приложение, которое затем открывает страницу на устройстве.
Эддистон
Облачные маяки
Облачные маяки используют встроенный Wi-Fi и могут использоваться для мониторинга других маяков Bluetooth и отправки данных через Интернет.Это очень мощная функция, поскольку она позволяет легко получить доступ к данным, собранным в результате мониторинга. Кроме того, облачные маяки могут отслеживать (MAC-адрес и расстояние) любое устройство с поддержкой Wi-Fi поблизости и создавать резервные копии данных, настроек и конфигурации всех маяков на месте.
Объяснение облачных маяков
Направленные радиомаяки
Большинство доступных в настоящее время радиомаяков являются всенаправленными, что означает, что они излучают волны УВЧ равномерно во всех направлениях.В музее Суртси нам пришлось ограничить излучение некоторых маяков относительно небольшой площадью, чтобы добиться наилучших характеристик. Мы использовали конусообразный металл, в который мы вставили основные маячки от Kontakt.io. Это импровизированное решение действительно вызвало легкий направленный эффект. Есть также поставщики, предлагающие направленные маяки. Например, Gimbal’s Beacon Series 21 оснащен коаксиальным штекером, что позволяет подключать внешнюю направленную антенну.
Объяснение направленного излучения
Безопасность
Самая большая проблема безопасности, связанная с маячками BLE, связана с профилем маяка.Доступно несколько приложений, которые могут обнаруживать информацию о ближайших маяках (старший номер, младший номер и UUID). Это позволяет другим клонировать ваш маяк и использовать его в другом месте или использовать ваш маяк в своем приложении.
Еще одна угроза безопасности заключается в том, что маяки могут быть украдены. Чтобы избежать этого, мы обычно размещаем их на потолке или высоко на стенах, что затрудняет доступ к ним.
Безопасность
Полезные ссылки
Создайте проект приложения с маячками с помощью Locatify Creator CMS
Видеоурок по созданию приложения-гида для помещений с использованием маяков
Поговорите с отделом продаж о создании собственного пользовательского приложения
Bluetooth Low Energy (BLE): Полное руководство по Bluetooth Low Energy Beacons
О BLE
Что такое BLE? Что это значит?
BLE означает Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE, продается как Bluetooth Smart).
Bluetooth Low Energy (BLE) — это форма беспроводной связи, разработанная специально для связи на малых расстояниях. BLE очень похож на Wi-Fi в том смысле, что он позволяет устройствам взаимодействовать друг с другом. Однако BLE предназначен для ситуаций, когда время автономной работы предпочтительнее высокой скорости передачи данных. Например, предположим, что вы хотите транслировать маркетинговую кампанию рядом с недавно выпущенными наушниками. Объем данных, который необходимо передать на смартфон посетителя, минимален; следовательно, маячки, совместимые с Bluetooth LE, выполняют свою работу быстро, не разряжая аккумулятор.
Сегодня большинство смартфонов и планшетов совместимы с BLE, что означает, что они могут беспрепятственно взаимодействовать с беспроводными наушниками с поддержкой Bluetooth, цифровыми вывесками, автомобильными стереосистемами, фитнес-трекерами, умными часами и аппаратными устройствами, такими как маяки.
Как работает технология BLE?
Передача данных BLE — это, по сути, односторонняя связь. Давайте возьмем пример BLE-маяков, пытающихся установить связь со смартфоном поблизости — устройство-маяк Bluetooth передает пакеты данных через равные промежутки времени.Эти пакеты данных обнаруживаются приложениями / предустановленными службами на смартфонах поблизости. Эта связь BLE запускает такие действия, как отправка сообщения или продвижение приложения.
Для экономии энергии и обеспечения более высокой скорости передачи данных вся структура связи Bluetooth BLE состоит из 40 частотных каналов, разделенных на 2 МГц. 3 из этих каналов являются первичными рекламными каналами, а остальные 37 каналов являются вторичными, известными как каналы данных. Связь Bluetooth начинается с 3 основных рекламных каналов, а затем выгружается на дополнительные каналы.
Какие устройства поддерживают Bluetooth с низким энергопотреблением? Какие телефоны Android поддерживают BLE?
Большинство смартфонов и планшетов, выпущенных с 2012 года, поддерживают Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE). Однако, поскольку телефоны Android сильно различаются, некоторые модели могут поддерживать BLE, а другие — более старую версию Bluetooth. В таблице ниже показано, какие устройства iOS имеют BLE.
Устройство
Модели с поддержкой BLE
iPhone
iPhone 4 и новее
iPad
iPad 3-го поколения и новее
iPad mini и новее
iPod touch
iPod touch 5-го поколения и новее
Телефоны и планшеты Android
Все телефоны Android с Android 4.3 и новее
Классический Bluetooth против Bluetooth с низким энергопотреблением
Что такое Bluetooth? Чем отличается Bluetooth Low Energy (BLE)?
В базовой спецификации Bluetooth есть две основные технологии — классический Bluetooth и Bluetooth Smart (Bluetooth с низким энергопотреблением). Основное различие между двумя технологиями маяков заключается в потребляемой мощности в каждом случае. Однако есть и другие факторы, по которым Bluetooth Smart используется для интересных технологических приложений.
1. Потребляемая мощность
Это то, что делает BLE таким особенным! Компании могут использовать всего четыре батареи для питания устройств маяка BLE в течение нескольких месяцев или лет. Однако для классического Bluetooth, учитывая более высокую пропускную способность, его энергопотребление может быть очень высоким.
2. Приложения
Classic Bluetooth отлично подходит для приложений, требующих непрерывной потоковой передачи данных, например, для наушников. Однако Bluetooth LE подходит для приложений, которые хорошо работают с периодической передачей данных и значительно снижают расход заряда батареи.Это делает BLE подходящим для приложений, связанных с Интернетом вещей и бесконтактным маркетингом.
3. Одновременные подключения
BLE или Bluetooth с низким энергопотреблением позволяет устанавливать до 20 подключений одновременно. Он поддерживает большее количество одновременных подключений, поскольку передает небольшие пакеты данных и устанавливает быстрые подключения. С другой стороны, классический Bluetooth может инициировать только 7 одновременных подключений.
Вот таблица для сравнения возможностей classic Bluetooth и Bluetooth Low Energy
Классический Bluetooth
Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE)
Скорость передачи данных
2-3 Мбит / с
200 Кбит / с
Время отправки данных
Обычно 100 мс
Обычно 3 мс
Потребляемая мощность
Приблизительно 30 мА
Менее 15 мА
Приложения, подходящие для
Случаи использования, требующие непрерывной потоковой передачи данных, например наушники
Сценарии использования, не требующие непрерывной потоковой передачи данных, например, маркетинговые кампании по близости.
Что такое виртуальный BLE?
Вместо физического маяка, который необходимо развернуть, виртуальный BLE — это просто точка маяка, добавляемая к существующим сетям Wi-Fi. Функциональность широковещательной передачи BLE, достигаемая с помощью антенны BLE, добавляется к точке доступа Wi-Fi. Это устраняет необходимость в маяках и батареях. Такие виртуальные сети BLE можно использовать для навигации внутри помещений.
Технология BLE и маячки BLE
Что такое радиомаяк Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE)?
Маячки
BLE, как следует из названия, являются маяками, которые обмениваются данными через Bluetooth Low Energy.Устройства-маяки — это небольшие радиопередатчики, стратегически установленные повсюду, для передачи низкоэнергетических сигналов Bluetooth в заданном диапазоне. Этот диапазон зависит от возможностей оборудования. В среднем радиомаяк может передавать сигналы BLE на 80 метров. Этот сигнал BLE от маяка может запускать определенное действие, относящееся к местоположению.
Как технология BLE используется с маячками?
Маяки отправляют идентификационный номер по каналам BLE примерно 10 раз в секунду.Устройство с поддержкой Bluetooth, находящееся поблизости от маяка, получает этот идентификационный номер. Когда приложение или предустановленная служба, такая как Google Nearby, распознает идентификационный номер, оно связывает его с действием, таким как загрузка приложения или фрагмента контента (возможно, маркетингового предложения), хранящегося в облаке, и отображает его на смартфоне.
Сценарии использования Bluetooth с низким энергопотреблением
1. Локальный маркетинг
Покупатели ненавидят рекламные сообщения вне контекста. Следовательно, компании должны стать умнее в своих маркетинговых кампаниях.Эти кампании должны быть максимально персонализированными и актуальными. Это не только увеличивает продажи, но и повышает лояльность к бренду. Такие компании, как Macy’s, McDonald’s, Walmart и Lord & Taylor, делают свои кампании чрезвычайно актуальными, а значит, и полезными для посетителей.
2. Гиперлокальная регистрация В отличие от Facebook или Foursquare, регистрация с помощью BLE
является узконаправленной и позволяет посетителям точно указывать, где они находятся на объекте.Эта функция может использоваться в сочетании с конкретными акциями на основе местоположения или играми с вознаграждением, такими как охота за мусором.
3. Ретаргетинг рекламы Решения
BLE beacon, такие как Beaconstac, позволяют предприятиям обращаться к посетителям даже после того, как они выезжают из магазина / объекта размещения. Как только посетитель участвует в какой-либо кампании в магазине, он сталкивается с тем же брендом, когда выходит в Интернет — Facebook или Google. (Как настроить ретаргетинг на Facebook с помощью маяка BLE)
4.Отслеживание активов
Это еще один популярный вариант использования маяка Bluetooth LE. Вместо широковещательной передачи идентификаторов мобильным устройствам маяк BLE «прослушивает» уникальные идентификаторы тегов BLE, прикрепленных к объектам. Поскольку эти метки могут быть оснащены датчиками для таких вещей, как свет, звук, движение и температура, их можно использовать во многих случаях: от отслеживания инвалидных колясок и инфузионных насосов в больницах до отслеживания движения, скорости и вибрации конвейера для багажа в аэропорту.
5.Внутренняя навигация
GPS отлично работает на открытом воздухе, но все мы видели, как решения GPS сходят с ума в помещении. Инфраструктура BLE отлично работает как в помещении, так и на улице! Комбинации из трех комнатных маяков достаточно, чтобы определить точное местоположение смартфона. Внутренняя навигация с использованием технологии маяков предлагает пошаговые инструкции, отмечает важные места и указывает рекомендуемый маршрут. Это особенно полезно для многоэтажных магазинов, торговых центров и музеев.
Virtual BLE устраняет необходимость иметь физический маяк в этом конкретном случае использования.Подключаясь к существующим сетям Wi-Fi, точки маяка могут создавать диапазон, напоминающий луч фонарика. Перед антенной маяка подается больше энергии, чем по бокам. Эта энергия образует распределение мощности, напоминающее эллипс.
Местоположение пользователя определяется путем присвоения вероятностного веса каждой точке на карте. После расчета ожидаемого уровня сигнала и измеренного уровня сигнала местоположение устройства (пользователя) определяется с большой точностью.
Реализация маяка BLE по вертикали
BLE вышел на рынок, когда Microsoft объявила о своих экспериментах с BLE и распознаванием лиц. Эти усилия были предприняты в контексте mPayments с минимальными усилиями. Вслед за Microsoft многие другие сторонники рекламировали BLE как жизнеспособную замену NFC. Однако маяки BLE добились невероятных успехов и в других приложениях — в привлечении посетителей и повышении качества обслуживания клиентов по всем вертикалям. Давайте посмотрим на некоторые из этих вариантов использования маяка BLE.
# 1
Возможности розничной торговли с поддержкой BLE
Ритейлеры всегда уделяли первоочередное внимание привлечению большего числа покупателей в свои торговые точки / магазины. Однако за последние несколько лет физические магазины эволюционировали, чтобы приносить гораздо больше своим посетителям. Игла значительно продвинулась в направлении упрощения процесса оплаты и обеспечения увлекательного и захватывающего опыта покупок.
Весь процесс розничной торговли трансформируется с использованием BLE
Предварительная подготовка: маяки BLE представляют сильные бизнес-предложения (предложения / листинги) в нужное время и в нужном месте для взаимодействия с клиентами.Предварительная подготовка включает в себя привлечение большего числа покупателей с помощью push-маркетинга на основе местоположения, релевантных предложений в магазине для принятия решений о покупке, помощь покупателям и работу над отслеживанием клиентской аналитики для принятия более эффективных бизнес-решений.
Payments: Несмотря на то, что маяки стали свидетелями огромного роста рекламы и взаимодействия с клиентами, их приложения для бесконтактных платежей являются мощными. Розничным торговцам нужны маломощные POS-терминалы с поддержкой Bluetooth для бесконтактных платежей.
После совершения покупки: После совершения первой транзакции основной упор розничного продавца заключается в том, чтобы вернуть покупателя. От трансляции предложений лояльности до ретаргетинга потребителей, когда они выходят в Интернет, маяки могут оказать большую помощь!
# 2 маяк BLE в недвижимости
Недвижимость — одна из тех вертикалей, в которых компании недавно проявили большой интерес к использованию технологии BLE beacon для повышения качества обслуживания своих клиентов. Риэлторы используют маяки для распространения информации о днях открытых дверей, привлечения потенциальных клиентов путем распространения информации о доступных объектах недвижимости и, что наиболее важно, для распространения цифровых визитных карточек.
Для привлечения покупателей,
Установка маяков на вывески для продажи и газонных указателей для детальной информации об объекте
2. Рассылка списка доступных объектов недвижимости
Для захвата отведений,
Отправка цифровых визиток
2. Включение онлайн-бронирования для посещения объекта
3. Отправка предложения недвижимости с указанием личных данных
Для помолвки с недвижимостью ,
Виртуальные домашние туры
2.Совместное использование основных характеристик собственности и домашних опций
3. Информирование об удобствах и окрестностях
# 3
Маяки BLE на мероприятиях и стадионах
Приложения для мероприятий с учетом близости оказались на 235% более привлекательными, чем стандартные мобильные приложения на мероприятиях. И учитывая, что технология маяка сегодня не требует приложений для трансляции уведомлений на Android, это участие намного выше
( ОБНОВЛЕНИЕ : прочтите сообщение в нашем блоге о том, как перейти с Nearby на NearBee).Маркетологи мероприятий повышают вовлеченность посетителей, используя маяки для геймификации, удобной регистрации, улучшенных сетей, автоматической регистрации и навигации внутри помещений.
Однако, когда вы находитесь в людном месте, существует несколько угроз безопасности. Потенциальные хакеры могут легко использовать такие методы, как Bluejacking и Bluebugging, чтобы получить контроль над вашим устройством. К счастью, есть простой способ предотвратить все это без потери функциональности, то есть использовать безопасное VPN-соединение. Он просто изменит ваш IP-адрес, и даже если вы будете в определенном месте, используя свои функции Bluetooth, ваши устройства не будут отслеживаться до
Другими вертикалями, которые наилучшим образом используют маяки BLE, являются больницы, музеи, аэропорты, туризм и общественные места, такие как парки развлечений и вокзалы.
Сведения об авторе
Последние сообщения
Я увлечен технологическим маркетингом. Люблю читать и писать о предпринимательстве и технологических бизнес-стратегиях для компаний B2B и B2C. Ешьте б (е) акон и яйца на завтрак и всегда готовы к пончикам!
Технические требования для работы с маячками — Intuiface
Требования к радиомаяку
Реализация маяка
Intuiface совместима с устройствами iBeacon ™ и Eddystone ™ . Любой радиомаяк на рынке, совместимый с любой из этих двух технологий, поддерживается Intuiface.
Внутренние испытания проводились со следующими устройствами:
Требования к устройствам для Composer
Во всех случаях вы сможете использовать Intuiface Composer в любой поддерживаемой версии Windows. Чтобы проверить функции маяка в режиме воспроизведения, см. Следующие разделы:
Требования к устройству для проигрывателя: уведомление приложений и обнаружение сближения
Для решения сценариев обнаружения сближения или уведомления приложений ваше устройство Intuiface Composer / Player должно получать информацию от маяка.Вам нужно будет использовать:
Windows 8.1 или 10
со встроенной поддержкой Bluetooth LE (например, Microsoft Surface Pro) или
с ключом Bluetooth LE см. Здесь)
Устройство
iPad или Android со встроенной поддержкой Bluetooth LE
Для Android можно использовать как Player for Tablets, так и Player for Kiosks.
Используйте актив интерфейса Beacon Detection как для уведомления приложений, так и для обнаружения сближения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Зашумленное облако сигналов Bluetooth может снизить точность измерения сигнала маяка. Эта уязвимость к шуму Bluetooth может варьироваться в зависимости от производителя маяка — в зависимости от силы и протокола сигнала — поэтому обязательно проверьте выбранные вами маяки в реальной среде.
Требования к устройству для проигрывателя: трансляция URL
В сценарии трансляции URL-адресов приложение Intuiface транслирует URL-адрес с использованием протокола Eddystone-URL через Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE).Этот сценарий часто называют Physical Web ; дополнительную информацию о Physical Web ™ можно найти в этой статье.
Intuiface поддерживает широковещательную рассылку URL-адресов только на ПК с Windows — Windows 7, 8 и 10 — и только в том случае, если на ПК используется очень специфический стек Bluetooth LE. Этот стек доступен одним из двух способов:
Замена собственного драйвера адаптера Bluetooth LE на драйвер WinUSB. См. Ниже. или
Использование одного из трех ключей Bluetooth LE, изначально поддерживаемых Intuiface.См. Ниже.
Вариант первый: установить драйвер Bluetooth WinUSB
Для широковещательной передачи URL-адреса с использованием протокола Eddystone-URL-адреса Intuiface использует стороннюю библиотеку — WinUSB — для обеспечения доступа к необработанной информации, передаваемой между ПК и подключенным адаптером Bluetooth LE. В результате вам необходимо заменить собственный драйвер вашего электронного ключа на драйвер WinUSB .
Предупреждение : Замена родного драйвера вашего ключа на драйвер WinUSB сделает ключ непригодным для использования всеми, кроме Intuiface.Чтобы повторно включить ваш ключ для использования кем-либо, кроме Intuiface, вы должны удалить драйвер WinUSB и переустановить исходный драйвер, поставляемый с вашим оборудованием Bluetooth.
Чтобы установить драйвер WinUSB для ключа Bluetooth LE:
Загрузите и запустите инструмент установки USB-драйвера Zadig.
Выберите устройство «BCM20702A0» в раскрывающемся списке. Если вы не видите его в списке, выберите пункт меню Options -> List All Devices .
Установите для драйвера значение «WinUSB (v6.1.7600.16385)».
Нажмите кнопку Установить драйвер .
Если появится всплывающее окно безопасности Windows (см. Ниже), нажмите Установить .
Полная документация по Zadig доступна здесь.
Вариант 2. Используйте поддерживаемые ключи Bluetooth LE
Intuiface изначально поддерживает три ключа Bluetooth LE, каждый из которых использует набор микросхем BCM20702A0:
Добавьте собственный ключ в список устройств, поддерживаемых Intuiface
Если вы планируете использовать любой другой ключ Bluetooth LE на основе того же набора микросхем BCM20702A0 , вы можете добавить его в список поддерживаемых устройств, представленный в Composer, следуя приведенным ниже инструкциям.
Закрыть Composer
В папке установки Composer найдите файл PhysicalWeb.ifd и откройте его в текстовом редакторе.
Найдите свойство bluetoothDevice . В списке enum добавьте запись с информацией о вашем собственном ключе.
В свойствах ресурса интерфейса URL Broadcast теперь вы можете выбрать собственное устройство в списке устройств Bluetooth.
Зачем использовать маяковые технологии для вашего бизнеса?
Сегодня есть много способов сделать маркетинговую часть вашего проекта эффективной. Нет необходимости изобретать что-то масштабное и сложное, потому что уже используются небольшие, но мощные передатчики ibeacon. Вы наверняка получали уведомления, проходя мимо местных магазинов, и часто находили в них полезную информацию.Эти крошечные устройства могут решить многие проблемы современного бизнеса и улучшить пользовательский опыт. В этой статье мы сосредоточимся на том, как работают маяки слежения, почему технология iBeacon популярна и какие компании получат наибольшую выгоду от использования iBeacon.
Источник
Что такое технология iBeacon
Узнайте о iBeacon
Маяки — это небольшие беспроводные передатчики, которые отправляют информацию на близлежащие устройства. Они работают с технологией Bluetooth 4.0, которая отличается низким энергопотреблением.Маяки могут взаимодействовать с устройствами в радиусе до 70 метров. Эта функция помогает маякам завоевать рынок сбыта за счет высокоточного определения местоположения.
Как работают радиомаяки
Работа маяка невозможна без установки программного обеспечения. Перед установкой приложения компания должна тщательно продумать план работы системы, чтобы она работала бесперебойно в будущем. Компания-пользователь и ее клиент после установки маяков получают существенное преимущество: компания получает доступ к расширенному набору маркетинговых фишек, а клиент не перегружает память своего устройства, потому что все данные отправляются в облако.
Давайте рассмотрим пример того, как всплывающие окна работают в режиме реального времени. Представьте, что вы находитесь в торговом центре и проходите мимо магазина. Ваш смартфон подключен к Интернету, и Bluetooth работает. Маяк отправляет свой идентификатор на ваш смартфон. Ваш телефон обрабатывает входящую информацию, хранящуюся на сервере. В мгновение ока вы получите персонализированную информацию о скидках или специальных предложениях в этом магазине, поскольку вы уже совершали в нем покупки. Это настолько удобно, что даже не заходя в магазин, вы уже знаете, на что нужно обратить внимание в первую очередь, и при этом правильно экономите свое время.
Почему популярны Bluetooth-маяки
Успешная история маяков началась в 2013 году, когда Apple представила свой первый профиль маяка. Затем эстафету принял Google, создав профиль под названием Eddystone в июле 2015 года. Стоит отметить, что Eddystone общедоступен, и его спецификацию можно найти на GitHub.
Несмотря на то, что технология маяков не нова, она не теряет своей популярности и неуклонно увеличивает лояльность к бренду и продажи. По данным ABI Research, к концу 2020 года насчитывалось 400 миллионов маяков.Global Market Insights сообщила, что к 2024 году рынок технологий для радиомаяков должен превысить 25 миллиардов долларов.
Рост рынка технологий радиобуев
Благодаря своей технической простоте маячки можно использовать в различных сферах деятельности и решать множество пользовательских задач. Кроме того, использование технологии маяков в сочетании с мобильными приложениями значительно улучшает общее впечатление пользователя.
Мы можем выделить около полезных опций маяков, которые создают настоящий эффект «большого взрыва»:
Push-уведомления оказывают дополнительное влияние на пользователей смартфонов.McDonald’s увеличил продажи с помощью системы микролокации ibeacon, которая информирует посетителей о предложении дня — продаже «McChicken» по специальной цене. В среднем прибыль от таких кампаний увеличилась на 8%,
Отслеживание контроля качества предоставляемых услуг и немедленная обратная связь от каждого посетителя,
Решение аварийных ситуаций в местах массового скопления людей с местными маяками,
Игры, основанные на местоположении, входят в повседневную жизнь людей и получают быстрый отклик благодаря захватывающему взаимодействию с пользователем.
Удобная навигация по помещению, например, при посещении международных выставок.Интерактивная карта местности маяка вводит посетителей в увлекательный древний и современный мир. Кроме того, маяки готовы помочь людям с особыми потребностями. Девиз мощных маяков — сделать мир доступным для всех. Кстати, мы знаем, как улучшить посещаемость вашего веб-сайта, используя веб-доступность для людей с дополнительными потребностями,
Статистика и функции поиска упрощают поиск потерянных пассажиров. Индикаторы поведения в режиме реального времени позволяют всем посетителям внимательнее относиться к расписанию движения и обезопасить себя в залах в различных ситуациях.
PWC опубликовала исследование, в котором 35% пользователей считают доверие к бренду решающим фактором во взаимодействии. Эти параметры маяков создают у пользователей доверие к бренду, что сделало технологию Beacon огромной популярностью.
Какие компании используют iBeacons
Кейтеринг: скидок в зависимости от местоположения, предложения продуктов и специальные объявления, рассылаемые входящим клиентам.
Отрасль розничной торговли: карточек виртуальных залов, акции, дополнительные скидки, соответствующие сообщения с советами на нескольких языках для повышения качества обслуживания гостей.
Туризм и гостиничный бизнес: удобная навигация в людных местах, отслеживание расписания транспорта, бесключевой доступ в гостиничные номера, быстрый доступ к обслуживающему персоналу, проверка оставленных вещей.
Образование: push-уведомлений о различных событиях, дополнительные объявления о некоторых авариях.
Здравоохранение: — это простая дорожная карта для больничного оборудования и дополнительная помощь посетителям, чтобы найти дорогу в определенную зону.
Преимущества приложений iBeacon
Технология iBeacon может похвастаться огромным количеством преимуществ:
Источник
Простая установка на любую поверхность согласно беспроводному и минималистичному стилю маяков,
Долговременная работа: аккумулятора хватает на 3 года, заряжается от розетки или USB,
Свобода установки уведомления: частоту отправки информации определяет сам владелец,
Низкая скорость разряда аккумулятора мобильного устройства: технология Bluetooth 4.0 энергосберегающий,
Независимо от температурного режима: маяки подходят для использования от -20 ° C до 60 ° C. Более того — благодаря ToughtBeacon, помещенному в поликарбонатный корпус, он специально разработан для использования на открытом воздухе и в суровых погодных условиях,
Защита от перегрузок и широкий спектр управления: CloudBeacon, который использует в своей работе облачные технологии и позволяет одновременно управлять большим количеством маяков.
Поговорите с экспертом по технологиям Beacon для развития вашего бизнеса
Beacon против GPS
В настоящее время предприятиям необходима точная и недорогая информация о местонахождении клиентов на территории.Вопрос в том, какая из широко используемых технологий геолокации в помещениях: GPS или Beacon будет для этого наиболее полезна?
Маяк
GPS
Системная техника
Он работает как передатчики сигналов с батарейным питанием Bluetooth и может быть запрограммирован с помощью мобильного приложения. Это делает технологию маяков масштабируемой и очень мобильной.
Это общедоступная технология, но у нее высокий расход батареи мобильного устройства.
Расстояние и точность
Дальность действия от 1 до 70 метров, но зависит от мощности передаваемого сигнала.
Диапазон неограничен, но такие факторы, как атмосферные эффекты, защита от облаков и качество передатчика, играют решающую роль в точности данных GPS.
Безопасность
Риски минимальны, потому что эти устройства геолокации просто отправляют исходящий сигнал, а передача информации недоступна.
Это безопасно, но риски передачи личных данных, связанные с GPS, в основном исходят от приемников сигналов и механизмов связи серверов GPS.
Лучшие варианты для
Наилучшая доступная технология для геолокации внутри помещений, взаимодействия с пользователями и аналитики, сочетающая гибкость, точность и недорогую инфраструктуру.
Лучшая техника для активного отдыха.
Примеры использования iBeacon
Несмотря на небольшой размер и простоту установки, преимущества маяков могут стать мощным маркетинговым инструментом в любом бизнесе. Здесь вы увидите реальные примеры того, как технология маяков помогла владельцам бизнеса улучшить свои продажи, посещаемость и активность пользователей.
Отслеживание движения. С помощью маяка вы можете отслеживать движение посетителей, например, в вашем магазине, и анализировать эту информацию.Эти функции помогут вам в режиме реального времени отправлять таргетированные объявления о рекламных акциях, новых продуктах и продажах. American Eagle с маяком повышает реальное взаимодействие в каждых 100 магазинах компании.
Внутренняя и внешняя навигация для коммерческих целей. Мы уверены, что вы заметили такую навигацию в аэропортах или на крупных вокзалах. Таким образом, эта маяковая технология поможет вашему клиенту найти нужный раздел или товар без помощи консультантов. Такие магазины, как Target, выпускают Bluetooth-маяк для питания своей карты помещений, чтобы пользователи могли перемещаться по многосекционным залам.Та же система используется на бейсбольных стадионах, чтобы посетители могли быстрее занять свои места или хот-доги во время перерыва.
Поощрение покупателей к совершению покупки. Представьте себе ситуацию: вы идете в большой торговый центр. Вы чувствуете усталость и получаете уведомление о 50% скидке на кофе или чай. Это сообщение подталкивает клиентов к совершению внезапных покупок после получения информации.
Информирование клиентов о предстоящих мероприятиях. Таким образом, можно пригласить своих клиентов на соответствующие презентации, интересные мастер-классы и специальные бонусы. Одним из примеров является компания Virgin Atlantic, которая использует технологию радиомаяка в лондонском аэропорту Хитроу, чтобы приглашать пассажиров премиум-класса в свои залы ожидания.
Уведомление о расписании рейсов и поездов. Метро Нью-Йорка использует маяки, чтобы информировать своих посетителей о прибытии поезда, чтобы они вовлеклись в процесс, не опаздывая.
Бесключевой вход. В гостиничном бизнесе «маленькие помощники» приносят огромную пользу своим посетителям и уменьшают головную боль владельцев. Помогают пройти в номер отеля без ключей, швейцар быстро связывается с гостями, а также проверяет, вышли ли гости из номера и не забыли ли вещи внутри. Эта модель уже была опробована Starwood Hotels и принесла удовлетворительные результаты.
Целевые объявления. Технология iBeacon также позволяет получать таргетированную рекламу (согласно исследованиям, около 25% из тех, кто ее получил, заключают сделку после).
RapidSOS. В некоторых случаях iBeacon может выступать в качестве надежного средства экстренной помощи. RapidSOS с маячком держит ситуацию под контролем, а во время аварии клиента быстро находят и спасают.
Наша служба разработки приложений iBeacon
Наша компания имеет довольно большой опыт в области разработки маяков, и мы знаем, как сделать ваше гибридное мобильное приложение наилучшим. Однако, прежде чем приступить к разработке, необходимо определиться со следующими моментами:
Определите ценность и важность внедрения технологии ibeacon в свой продукт,
Проанализируйте вашу целевую аудиторию, которая будет взаимодействовать с системой,
Найдите опытного и высокопрофессионального поставщика, который сможет внедрить технологию ibeacon в ваш бизнес,
При поиске компаний, занимающихся технологиями радиомаяков, обязательно обращайте внимание только на авторитетные источники, такие как Clutch,
Внимательно проверьте отзывы и поговорите с компанией напрямую, чтобы узнать, совпадают ли ваши ценности сотрудничества,
Если ваши ценности и цели совпадают, начните добавлять маяковые технологии в свой проект,
Создайте технический документ, описывающий все детали вашего проекта.Наш документ называется Discovery Phase, где мы раскрываем всю экспертизу вашего будущего проекта.
Если вы выберете AnyforSoft, будьте уверены, что ваш будущий проект с внедрением технологии маяков будет полностью соответствовать вашим ожиданиям и требованиям ваших заказчиков.
Есть вопросы о внедрении технологии радиобуев? Готовы ответить!
Заключение
iBeacons активно внедряются в нашу повседневную жизнь благодаря своей способности экономить время и усилия клиентов на поиск различных вещей, а владельцу бизнеса — продуктивно взаимодействовать с клиентами, повышая продажи, доверие и лояльность.Они просты и удобны в использовании, а их батареи хватит на несколько лет. Выбор маяков для вашего бизнеса — доступный шаг, который вызовет значительный отклик клиентов.
Ни одна автомастерская не обходится без автомобильного подъёмника. Оборудование доступно на рынке в большом многообразии моделей от местных и зарубежных производителей. Установленный в автосервисе автолифт окупится быстро, но приобретать автоподъёмник для личных нужд — глупые расходы. Тем более что реально построить автомобильный подъёмник своими руками.
Разновидности автоподъёмников
Хозяева личных машин прекрасно осознают, как стремительно повышаются цены на содержание и обслуживание такого транспорта ежегодно. Толковым решением станет самостоятельный ремонт машины тогда, когда это позволяет сделать квалификация и опыт. Отдельный инструмент уже есть в гараже автолюбителей, а с помещением для ямного ремонта и оборудованием дела обстоят по-иному. Впрочем, некоторые важные устройства (например, автоподъёмник для гаража) можно создать самостоятельно.
Прежде чем выбирать чертёж для будущего подъёмника, стоит проанализировать существующие версии оборудования и избрать наилучшую для вашего гаража. Подъёмники бывают:
одностоечными и двустоечными;
гидравлическими;
реечными;
пневматическими;
винтовыми.
Преимущества одностоечных вариаций состоят в компактных габаритах — безупречный вариант для применения в небольшом гараже. Двустоечный подъёмник предоставит возможность реализовать ремонтные работы любого уровня сложности. Гидравлический автомобильный подъёмный кран практичный. Надо наблюдать за уровнем жидкости в сальниках. Реечный подъёмник имеет простую конструкцию и защиту деталей от загрязнений. Для результативной работы пневматического крана нужно купить насос. А винтовая версия характеризуется низкой грузоподъёмностью и высотой подъёма, потому её стоит рассматривать последней.
Лучшая конструкция устройства
Ваш будущий самодельный домкрат для автомобиля должен иметь определённую конструкцию. Двустоечный механизм (есть варианты с электромеханическим или электрогидравлическим приводом) используется повсюду. Первый состоит из резьбового вала с несущей гайкой. Вал вращается посредством электрического двигателя с редуктором.
Во втором случае вал заменён гидроприводом. А также неплохо зарекомендовал себя в деле ножничный подъёмник. В качестве «ножниц» выступают специальные рычаги. Подъем груза осуществляется гидравлическими приводами с электромоторами. Каждая конструкция может подойти для ваших конкретных условий использования. Любая рассмотренная установка оказывается довольно сложной, чтобы соорудить подобный автомобильный подъёмник для гаража своими руками. Ведь даже при создании мотоподъемника возникают трудности, а здесь задача значительно усложняется.
Важные моменты техники безопасности
Вы должны быть готовы к тому, что создание полезной системы (самодельного подъёмника в гараж) будет сопряжено с существенными финансовыми расходами и сложностями в изготовлении. Но главное — необходимость строгого соблюдения правил безопасности. Среди них:
исключение риска травмы во время работ по изготовлению устройства;
обеспечение запаса несущей способности оборудования;
создание стопорных механизмов.
Особого внимания заслуживает последний пункт, ведь подобные приспособления защитят от последствий нештатных ситуаций. Лучше их предвидеть и регулярно проверять состояние вала и гайки при электромеханическом приводе, а для электрогидравлического оборудования важна проверка наличий повреждений цилиндров и шлангов.
Подъёмник-опрокидыватель
Чтобы избежать расходов и массы сложностей, можно отдать предпочтение простому гаражному подъёмнику-опрокидывателю. Устройство позволит накренить автомобиль набок, а угол наклона может варьироваться от 45° до 60°. Этого вполне хватит для большинства ремонтных работ.
Чтобы соорудить такой агрегат, придётся создать и соединить ряд частей: переднюю стойку, балки (верхнюю, нижнюю, заднюю), башмак. Также потребуются различные соединительные элементы. Понадобится много работать с металлом, поэтому обязательно наличие специального инструмента — сварки, болгарки и дрели с набором свёрл по металлу. Основной материал для работы — это 4-миллиметровые листы стали, уголки и втулки.
Начинать изготовление домкрата стоит с основания — башмака. Он обязательно производится из стали и в полном соответствии чертежу. Важно добиться свободного движения башмака по передней стойке в вертикальной плоскости. Стойка являет собой два квадрата, которые свариваются из уголков 32 длиной минимум 1500 мм. Они объединяются посредством отрезков уголков, а расстояние между ними не должно препятствовать свободному перемещению верхней балки. После нужно просверлить отверстия, предназначенные для опорной трубы и пальцев — металлических фиксаторов верхней балки и башмака.
Создание верхней балки
Далее приступайте непосредственно к созданию верхней балки. Для нее берите два уголка 1,5 м и сваривайте их в П-образный профиль. Еще необходимо посередине вварить вставку из металла, что обеспечит фиксацию домкрата. Балка будет готова, когда к профилю вы приварите пластину соответствующей длины и высоты. Результат — прямоугольная балка. Один её конец надо наглухо заварить — к нему будет крепиться втулка, а направляющие для домкрата привариваются к другому концу.
Площадка для балки создаётся из стального листа. Вы можете загнуть его стороны, чтобы получить подобие коробки, или приварить стенки этой самой конструкции. Внутри площадки будет находиться кусок дерева нужных размеров, что фиксируется крепежом, а поверх дерева монтируется резина. К балке площадка крепится посредством предварительно приваренной проушины.
Завершающий этап
Чтобы машина надёжно поддерживалась с противоположной поднимаемой стороны, необходима задняя балка. Её сваривают из 4 уголков 32, 1500 мм длиной, чтобы в итоге получился квадрат длиной с машину. Балки соединяются между собой посредством специального узла на задней балке. Нижняя балка также создаётся из уголков и соединяется со стойкой и задней балкой. Дело останется за малым: изготовить пальцы-ступоры и установить домкрат. В итоге у вас получится эффективный опрокидыватель.
Подъёмник ямный, сделанный из подручных материалов.Для изготовления подъемника использовались следующие материалы. Швеллер 100 мм. Уголок 50 мм. Уголок 63 мм. Домкрат использовался на 12 тон. Профильная труба диаметром 50 и 40 мм. Всё варилось дуговой сваркой . В место колёсиков использовал ролики грм. Более подробная информация находится в видео роликах. Рекомендую очень удобно при работе с подвеской.
Метки: траверса подъемник в гараж
Комментарии 30
Задумка очень даже не плохая и нужная, а почему выбрали домкрат? я думаю если поставить пневмо-подушку было бы гораздо удобней если есть конечно компрессор.
Домкрат гораздо компактней подушки.+ не привязан к компрессору
блин ссаные окошки в видео, бесят!
Все здорово и просто! Но есть замечание! Я бы в вашу конструкцию добавил по 1 элементу с каждой стороны: между роликами ГРМ приварил бы еще кусок профиля — если вдруг крепление ролика не выдержит — то все упадет на профиль — а не в яму и на вас! Я думаю все поняли о чем я — от ролика к ролику приварить профиль!
Второе пожелание — на стандартных таких домкратах есть фиксаторы для безопасности! Я бы просверлил бы симметрично отверстия в направляющих (40 которые) и при подъеме вставлял бы туда ПАЛЬЦЫ — фиксаторы — что бы снять нагрузку с домкрата! Тогда можно хоть на всю зиму подвесить авто в гараже и спокойно спать!
В остальном все в норме! Доработаете и будет идеал по безопасности! Спасибо за внимание!
Ролики крепят ступичные болты, так что за это я не переживаю, а отверстие задумывались изначально, пока руки не доходят но обязательно доделаю.
Детали автомобиля подвергаются износу. По этой причине в частном гараже пригодится подъёмник для легкового автомобиля, который можно собрать из подручных средств. Выпускаемые разными компаниями агрегаты зачастую имеют высокую стоимость, поэтому собранный в собственной мастерской домкрат поможет быстро произвести ремонт машины без лишних финансовых вложений.
Домкрат домашней сборки
Наиболее экономным вариантом бытового подъёмного механизма является агрегат двухстоечной конструкции, оснащённой электрическим, электрогидравлическим или гидравлическим приводом. В подъёмнике с первым типом привода в стойках размещаются резьбовые валы с перемещающейся несущей гайкой, закреплённой на подъёмной стальной лапе. Существуют другие модели винтовой конструкции, в составе которых содержится 1, 3, 4 стойки.
Чтобы собрать дешёвое, но производительное устройство для собственного пользования, необходимо понять принцип действия прибора заводского изготовления. Изготовить подъёмник автомобильный для гаража своими руками можно из следующих компонентов:
3 стальных уголка 750×750×8 мм;
редуктор червячный;
стальная плита толщиной 10 мм;
2 цепи с крупными тонкими звеньями из проволоки диаметром 30 мм;
крюк;
трос толщиной 5 мм;
две шпонки «звёздочка».
При выборе составляющих элементов следует учесть, что минимальная грузоподъёмность агрегата с передаточным показателем 60 кг должна быть 300 кг.
Сборка подъёмного устройства
Самодельный подъёмник в автосервисную мастерскую собирается быстро и просто. Рабочий процесс состоит из 8 шагов:
стальные гнутые уголки нужно закрепить на противоположных плоских стенках помещения так, чтобы капот легкового автомобиля оказывался под ними;
на уголки необходимо установить стальную плиту и закрепить болтами М8;
установить на плиту редуктор;
закрепить шпонку на приводном редукторе вала;
в плите просверлить отверстие и пропустить цепь, замкнуть в форме кольца;
закрепить шпонку меньшего размера на выходном вале редуктора;
просверлить в плите два отверстия, пропустить вторую цепь;
первый конец приводной цепи зафиксировать на малой шпонке, второй оснастить крюком.
Используя профессиональные чертежи, ножничный подъёмник своими руками можно изготовить очень легко и быстро. Самодельный подъёмник в гараж имеет рычажную систему передач в виде ножниц. Рабочие моменты осуществляются гидравлическим приводом, работающим от электрического двигателя.
Периодически должен производиться технический осмотр и обслуживание резьбовых валов, несущих гаек, шлангов и цилиндров. Настройка рабочих параметров устройства осуществляется следующим образом:</p><ul><li>удалить крепления, фиксирующие раму и двигатель автомобиля;</li><li>подвести трос под мотор, набросить петли на крюк;</li><li>перебирая цепь, натянуть трос, медленно поднять груз на нужную высоту;</li><li>переместить двигатель на ремонтный стол.</li></ul><h3><span»>Автомобильный подъёмник-опрокидыватель
Если отсутствует возможность оборудовать в гараже смотровую яму с подъёмником, механики рекомендуют устроить опрокидыватель-подъёмник для авто своими руками. Чертежи установки лучше заказать у профессионала. Изготавливается приспособление из листового металла и квадратного профиля с помощью сварки. Грузоподъёмная конструкция обладает прочностью, безопасностью и простотой в эксплуатации.
youtube.com/embed/ryOGo5lI41E?enablejsapi=»/>
В качестве основного рабочего агрегата автоподъёмник-опрокидыватель содержит реечный, гидравлический или червячный домкрат. Пятка прибора с большими рёбрами жёсткости может наклонить авто весом 2.5 тонны на 45°. Для прочности платформа устройства с подвижными механизмами оснащается рёбрами жёсткости толщиной металла до 7 мм, уголками и квадратным толстостенным профилем. Из металла также изготавливается опорный гнутый уголок, нижняя площадка и опорный брус.
Изготовить механический опрокидыватель можно из набора необходимых компонентов:
толстостенная квадратная труба 0,5×0,5 см или уголок с полкой;
два пальца;
четыре втулки;
фрагменты металла для косынок.
Детали скрепляются между собой сваркой, кронштейны с шарнирами соединяются с платформой, после этого подъёмник готов к работе.
Вывод
Для частной станции технического обслуживания идеально подойдет недорогой и производительный гидравлический автоподъёмник ножничного типа. Имея конструкцию в собственном распоряжении, владелец легкового автомобиля получает возможность проводить ремонтные и профилактические работы на кузове, заменять ходовую часть, подвеску, тормозные колодки и детали трансмиссии. Сделать подъёмник своими руками можно по специально разработанной технологии.
Автомобильный подъемник для гаража собственными руками: инструкция по изготовлению, виды
Многие владельцы автомобилей, обладая соответствующими познаниями и навыком, готовы перейти к ремонтным работам двигателя машины самостоятельно. Для этого машинный двигатель следует вытащить из капота, а по окончании работы определить обратно. Совершить это сложно, а без особого подъёмного приспособления нереально.
Но можно отыскать выход с каждой ситуации. И в случае, если у вас имеется гараж, вы сможете воспользоваться опытом многих народных умельцев и сделать подъёмник автомобильный для гаража своими руками.
Материалы для работы
Для производства подъёмника мотора подготовьте последующие материалы и инструменты:
пару металлических уголков 7,5×7,5×0,8 см;
плиту из стали шириной 1 см;
редуктор, имеющий коэффициент 60 и грузоподъёмность от 300 килограмм;
болты;
цепь, 2 шт. ;
шпонку «звёздочкой» (сгодится с обыкновенного мопеда), 2 шт.;
крюк.
Выбираем конструкцию
Итак, вы приняли решение положиться на собственные умелые руки и сделать самодельный подъёмник в автогараж, а не приобретать его в торговом центре спецтехники. Это понятное стремление: стоимость подобного оснащения может быть не намного меньше цены вашего автомобиля, при этом применяться оно будет крайне редко (только если вы не намереваетесь открывать СТО в автогараже).
Идея и стремление появились, теперь пришло время подобрать систему создаваемого устройства. Для этого нужно сосредоточить внимание на подъёмниках промышленного изготовления, продемонстрированных на рынке спецоборудования, «подсмотреть» их устройство и представить, сможете ли вы сделать что-то такое.
Скорее всего, первым вам повстречается двухстоечный подъёмник, который можно отыскать почти в любой автомастерской. Этот вид приборов может быть оборудован электромеханическим или электрогидравлическим приводом.
В первом случае внутри любой стойки находится резьбовой вал, вращаемый электродвигателем с редуктором. В резьбовом валу находится несущая гайка, что передвигается вдоль него и, соответственно, поднимает-опускает «лапы», на которых придерживается авто.
В двухстоечном электрогидравлическом подъёмнике ось заменяют приводом, давление в котором формируется электродвигателем. Существуют другие виды похожей системы, но с одной, тремя либо 4 стойками.
Ещё один вид подъёмника — ножничный, где платформа имеет систему рычагов (которые именуются «ножницами»), поднимается и опускается с поддержкой гидравлических приводов, приводимых в работу электрическими двигателями.
Создавая аналогичные системы, можно встретиться с большим количеством проблем и трудностей, требующих решения. Прежде всего это безопасность работы — ни один человек не хочет в один не очень удачный момент получить тяжёлую травму либо повреждение из-за сломавшегося подъёмника.
Потому необходимо подбирать материалы и систему устройства таким образом, чтобы он выдерживал массу машины со значительным резервом. Стоит также позаботиться о производстве стопорных элементов, позволяющих сохранять авто на участке при нештатных ситуациях с подъёмником. А для того, чтобы не допустить последние, следует постоянно их осматривать. Для электропривода нужна проверка износа резьбы вала и несущей гайки, для электрогидравлического необходимо контролировать единство шлангов и цилиндров.
И основная проблема, с которой встречаются желающие совершить двухстоечный либо ножничный подъёмник собственными руками — сложность производства и дороговизна элементов. В домашних условиях резьбовый вал сформировать почти нереально, подбор цилиндров и гидравлических рукавов — дело непростое и дешевизной не отличается.
Но имеется более простой и адаптированный для производства в гаражных условиях вид автоподъёмника, переворачивающий авто набок под углом 45°-60° и именуемый опрокидывателем. Давайте детальнее остановимся на нем и взглянем, с чего и как его можно сделать.
Простой подъёмник
Вот уже несколько десятков лет самым обычным и вместе с этим прочным методом подъёма машины считается переворачивание его набок. В самом деле, ведь не только лишь мотор время от времени нуждается в починке, но и прочие составляющие, к которым можно добраться только при помощи проверочной ямы. Но подобная яма имеется не у всех, и народные умельцы сконструировали элементарную, если не сказать примитивную, систему.
Для такого подъёма необходимо как минимум 3 человека. Этот метод едва ли возможно считать идеальным, ведь ни один человек не стремится искушать судьбу поцарапать автомобиль о бетонный настил.
Тем не менее, если иного выхода не имеется, то такой подъёмник сможет вас выручить. Его система максимально элементарна, а методика производства ясна даже из фотографий.
Альтернативой подъёмнику может быть смотровая яма (безусловно, если система автогаража даёт возможность выкопать её). Если сделать яму в свой рост, то вы сможете без труда обследовать днище машины. Если нет возможности правильно оборудовать смотровую яму, то можно ограничиться эстакадой (но она потребует наличие довольно значительных потолков в помещении).
Инструкция:
1. Для основы вмуруйте в боковые стенки помещения металлические уголки таким образом, чтобы капот автомобиля располагался как раз под ними. Далее установите на стеллажи уголков сантиметровую плиту и зафиксируйте её восемью болтами «M8». С уголками она объединяться не станет, благодаря чему в перспективе вы сумеете изменять её размещение над автомобильным мотором.
На плите зафиксируйте червячный регулятор. Далее возьмите шпонку, наденьте её на электроприводной вал, зафиксируйте. Затем сделайте в плитке проем 2 см для цепи, после этого пропустите цепь через отделанное отверстие и сомкните её в кольцо.
Наденьте на выходящий вал иную «звёздочку», в этот раз меньше, объедините их.
Проделайте в плите ещё 2 отверстия 3 см, пропустите цепь, накинув на шпонку. 2-я цепь должна заканчиваться металлическим крюком, способным вынести вес мотора.
Модель с башмаком на 2 опоры
Чтобы смастерить автомобильный подъемник своими руками, следует в первую очерёдность заняться нижней опорой. С этой целью многочисленные эксперты советуют приготовить предварительно струбцину. С ее поддержкой можно будет удерживать главный штырь. Но в первую очередь немаловажно закрепить раму. Для этого будет необходимо воспользоваться сварным инвертором. Затем, чтобы собрать подъёмник собственными руками, немаловажно выбрать высококачественное гидравлическое приспособление для возвышения балки.
Уже после его монтажа устанавливается рукоятка. Регулятор для этих целей сгодится канальный. Стойку подъёмника можно сделать из алюминиевой пластинки. Опоры для приспособления формируются в последнюю очередь. Перед этим немаловажно проконтролировать надёжность струбцины, для чего будет необходимо пользоваться сварочным инвертором.
Механизм с башмаком на 3 опоры
Собрать устройство с башмаком на три опоры своими руками просто. В этой ситуации основу заготавливают П-образную. Уже после этого возникнет возможность закрепить подхват. С этой целью многочисленные эксперты советуют пользоваться струбциной. Напрямую гидравлический механизм можно определять на винтах. При этом опоры он закрывать не должен.
Далее, чтобы сделать подъёмник для автомобиля собственными руками, необходимо фиксировать регулятор. Для этого с железного листа вырезается небольшая пластинка. Приваривать её следует у верхней балки. Отступ от края должен быть минимум 2.2 см. После этого укрепляется башмак. Первая основа устанавливается у гидравлического приспособления. В это время 2 прочие опоры должны размещаться у переднего края модели.
Приспособление с П-образной задней балкой
В этом случае будет трудно сделать основу. Для этого необходимо порезать большое количество длинных пластинок из железного листа. В такой ситуации эксперты советуют определять башмак металлического типа. При этом гидравлический механизм должен размещаться у нижней балки. Затем, чтобы подобрать подъёмник, необходимо собрать регулятор. Для этого нужно воспользоваться струбциной.
Первая основа приваривается только после закрепления гайки. Опору необходимо обозначить на станке. При этом расстояние между её углами должно быть минимум 230 мм. Определённые изменения подтверждённого подъёмного приспособления подразумевают применение насосов. Необходимы они в этом случае для смазки гидравлического приспособления. Чтобы определять данную часть, немаловажно прикрепить у задней балки вспомогательную опору.
Устройство с Г-образной задней опорой
Чтобы собрать модель этого вида, в первую очередь заготавливают основу. Для этого пластинки выбираются из стали. Их толщина должна быть не менее 2.2 мм. Затем, чтобы собрать подъёмник, необходимо закрепить боковые опоры. С этой целью струбцину применять необязательно.
Соответствующим шагом приваривается опора. Чтобы её сделать без помощи, понадобится 3 одинаковых по размеру листов металла. Длина их должна быть 120 миллиметров. Уже после их сваривания закрепляется верхняя опора. Гидравлический механизм в этом случае целесообразнее применять компактный. Подобным образом редуктор можно будет расположить рядом с ним.
Если машина большая
Иногда требуется производить ремонт двигателей не только легковых машин. В таком случае вам понадобится как минимум 2 ассистента — они будут оттягивать мотор, висящий на тросах, к столику, который вы предварительно должны придвинуть к бамперу автомобиля. Вы же при этом с помощью цепи станете вращать редуктор, но только уже в другую сторону.
Столкнувшись однажды с такого рода ситуацией, вы, вероятно, станете подумывать о модернизации собственной конструкции. Как вариант, сможете обеспечить металлическую плиту колесиками, которые дадут возможность оттягивать её к боковой стене, чтобы далее спустить демонтированный мотор на столик. Более того, вы сможете пойти дальше и оснастить подъёмник электрическим двигателем с понижающим редуктором.
Использование подъёмника
Эксплуатация червячной системы должна осуществляться следующим способом. Отгоните автомобиль вглубь помещения приблизительно на один размер, чтобы освободить место для столика.
Принцип эксплуатации не отличается особенной сложностью:
Обязательно убрать болты, скрепляющие мотор и раму машины.
Подвести под мотор петли стального каната и набросить окончания на крюк.
Начать перебор цепочки. Со временем перемещение перейдёт к приводному валу, он вынудит двигаться погрузочный и случится натяжение тросов. Мотор необходимо поднимать медленно и осмотрительно.
Вытянув мотор с помощью подъёмника, прекратить работу крана. Вес поднимаемого груза теперь станет надёжно удерживать регулятор.
Отодвинуть машину и установить на её место крепкий столик, который может вынести значительную нагрузку от мотора.
Обратите внимание! Применяйте прочный стол, который бы выдерживал крупные перегрузки. Предпочтительно, чтобы он был на колесиках для более удобного его перемещения в любом направлении.
Как сделать надежный подъемник в гараже своими руками?
Нередко владелец гаража решает обзавестись автомобильным краном своими руками для качественного ремонта транспортного средства. Лучше всего подъемник в гараже соорудить во время строительства автодома, чтобы габариты конструкции совпадали с площадью помещения.
Какими бывают автоподъемники?
можно приобрести в специализированных магазинах мобильного типа. Компактный кран является дополнительным подъемным механизмом, не занимает много места, что важно для гаража;
благодаря данному автоподъемнику можно выполнить любую слесарную работу. При конструировании своими руками учитывается высота до перекладин, промежутки между стойками;
гидравлический
самый распространенный тип автомобильного крана. Агрегат чаще всего используется владельцами транспортных средств, имеет большую грузоподъемность. При этом владелец следит за вытеканием жидкости из сальников;
рейка и храповой механизм взаимодействуют, предусмотрена опорно-рычажная система. Корпус поднимается и идет по рейке. Металлический кожух защитит деталь от механического загрязнения;
пневматический
если решили соорудить кран своими руками в гараж данного типа, при его работе обязательно понадобится насос. При желании к днищу домкрата приделываются небольшие колеса, чтобы система была подкатной;
данный подъемник в гараже отличается компактностью, устойчивостью и эффективностью. Однако, среди недостатков можно выделить маленькую грузоподъемность, незначительную высоту подъема и постоянный контроль резьбы.
Самодельный подъёмник в гараже изготавливается под вес автомобиля. Создать своими руками приспособление в гараж выгодно, так как экономятся денежные средства, и конструкция получается индивидуального образца. Изобретение актуально среди автовладельцев: самостоятельно снять двигатель, к примеру, с транспортного средства, не представляется возможным, поэтому сделать работу поможет подъемный кран.
Как сделать надежный автоподъемник для гаража?
Подъемник в гараже
Конструкция такова: вращающаяся на вертикальном валу стрела консольного закрепления, на которой устанавливается тележка с возможностью продольного движения. На тележке при помощи болтов закреплена грузовая лебедка. Вал приваривается к основанию, стальная пластина жестко крепится болтами к потолочному фрагменту.
Стрела варится из стальных уголков, стакана, подкоса. В стакан запрессовывается бронзовая втулка в качестве подшипника скольжения.
Ручная лебедка является основной частью автоподъемника в гараж. Целесообразно купить готовое изделие.
Еще одно дельное изобретение
Можно сделать реечный подъемный кран из подручных средств.
Двумя концами в боковые стены гаража вмуровываются стальные уголки на определенной высоте. На полки уголков крепится стальная плита с червячным редуктором, которая не соединена. Относительная мобильность плиты позволяет корректировать ее расположение над двигателем транспортного средства.
Редуктор способен перемещать большие грузы. Звездочка надевается и соединяется с червячным валом шпонкой. Звездочка меньшего диаметра также надета на выходной вал редуктора и состыкована со шпонкой. На ее свободно набрасывается цепь (в плите просверливаются отверстия в плите) на звездочку.
Как эксплуатировать подъемник в гараже. К примеру, под двигатель автомобиля своими руками подводятся петли, концы которых набрасываются на крюк. Затем вращается вал редуктора, и силовая установка автомобиля подымается.
Модернизация
Оборудование подъемника в гараже электрическими моторами с понижающими редукторами.
Самодельный «опрокидыватель» авто.
Для изготовления подъемника необходим алгоритм действий.
Башмак.
Для фиксации агрегата к металлу приваривается стальной пруток. При соблюдении внутренних размеров башмак станет передвигаться по стойке беспрепятственно.
Задняя балка.
Уголки (15см) собираются в квадраты при помощи струбцин. В один из квадратов вставляется стержень. Конструкция фиксируется электрозаклепками. Узлы получаются разборного типа.
Создание площадки.
Форма собирается из листового материала, борта которой загибаются, либо приваривается двухсантиметровая полоса на прихватки для крепления прорезиненной доски. Снизу площадки крепятся направляющие (выдерживается расстояние) и ребро жесткости. На верхнюю балку крепится площадка, которая должна иметь легкий ход.
Узел соединительный задний.
Между двумя листами металла вваривается по периметру стальная полоса. Передний фрагмент остается открытым.
Стойка.
При помощи струбцин собирается и уголков оформляется квадрат, планируются по всей конструкции отверстия таким образом, чтобы прочно обозначить металлические пальцы под верхнюю балку и башмак. После компоновки квадратного профиля осуществляется соединение всех квадратных модулей (обязательно вставляются распорки между профилями). Верхняя балка в итоге обязана беспрепятственно ходить между профилями.
Узел соединительный передний
На уголке делаются отметки в центре и по краям, затем материал сгибается в П-образную форму, которая станет вращаться на металлическом стержне.
Верхняя балка.
С одного края в центре приваривается металлическая вставка, сверху крепится пластина, чтобы в итоге получился профиль прямоугольной формы. Подготовленная вставка должна быть со всех сторон защищена. На передней части балки привариваются направляющие под домкрат и втулка с роликами.
Пальцы.
Диаметром 1 см металлический пруток при предварительном нагреве загибается.
Нижняя балка.
В квадратный профиль собираются уголки. С одной стороны крепится М16 гайка, которая вваривается, с другой стороны проделывается отверстие под миллиметровый болт.
Лебедка своими руками
Автомобильный стартер может стать основой для создания самодельной лебедки. Площадка создается из стандартного листового металла, к которой прикрепятся все узлы. На образовавшейся платформе приваривается посадочное место для монтажа вала барабана.
Затем следует сделать редуктор, деталь приваривается таким образом, чтобы первичный вал оказался наверху. Переходник под стартер крепится на верхнем отсеке редуктора. Модуль, зубья и шестерни крепятся на первичный вал. Проводка подключается, как только зафиксирован стартер.
Самый простой подъемник в гараже
Лом, прочная палка либо монтировка образует ось. Деталь вбивается в грунт. К полученной оси крепится часть трубы, которая выполняет функцию барабана. Получится простой подъемник. На участке трубы фиксируется трос своими руками, под который вставляется рычаг. Другой конец троса крепится на транспортном средстве. Можно констатировать, что в гараже появился механизм, способный поднять легковой автомобиль. И самое главное, что он изготовлен своими руками. Это кран собственной конструкции. И сделать подъемное приспособление несложно.
Итоги
Есть масса возможностей изготовить подъемное устройство в гаражном строении, чтобы пользоваться при необходимости им. А такая необходимость всегда появляется перед техническим осмотром. Самодельное подъемное устройство необходимо для осмотра днища автомобиля, ремонта зон тормозной системы, кардана, других узлов и частей трансмиссии.
Удобно осматривать рулевое управление, ее крепление к передним колесам, смазки и осуществлять другие операции. При создании поднимающего агрегата пользователь получает полновесный механизм при минимальных денежных затратах.
Как сделать вертикальный подъёмник для тяжелых грузов
Перенос малогабаритного и тяжелого груза не очень полезен для вашей спины. Перемещать с места на место мешки с цементом или рубероид намного удобнее при помощи механического помощника.
В данном обзоре мы расскажем, как изготовить небольшой подвижный подъёмник своими руками.
Для его изготовления потребуются: заготовки из квадратной трубы, несколько стальных уголков, четыре направляющих ролика, полиспаст, небольшая автоматическая лебёдка и несколько колёс с креплениями (два их них должны быть вращающимися).
Рекомендуем также прочитать статью-обзор: как сделать разборные бетонные цветочницы своими руками.
Для выполнения всех задач необходимы различные слесарные инструменты, которые можно найти практически в каждой домашней мастерской.
Основные этапы работ
Первым делом необходимо изготовить жесткую станину из профильной трубы с толстыми стенками. Свариваем конструкцию квадратной формы и привариваем с нижней стороны четыре колеса.
Теперь можно изготовить направляющие для роликов. Для этого привариваем уголок к квадратной профтрубе так, чтобы наружный угол смотрел вверх.
Повторяем то же самое ещё с тремя уголками. Соединить их между собой можно следующим образом: устанавливаем ролики между уголками, подкладываем свернутый картон под ролики (для создания небольшого зазора), и свариваем при помощи металлических пластин направляющие между собой.
С верхней стороны привариваем полосы металла, они будут служить заглушками. Теперь привариваем направляющие строго перпендикулярно основанию.
Площадку для подъёма грузом сделаем из листовой стали. На её край крепим квадратную трубу в виде буквы «П». Усиливаем её небольшими перилами по бокам. На её заднюю часть привариваем упорную пластину, для крепления крюка.
Соединяем ролики с подъёмной площадкой пластинами металла. С обратной стороны направляющей делаем вертикальные перила (они же опоры усиления конструкции) и также в нижней части делаем пару небольших опор.
Для удобного перемещения всего станка привариваем горизонтальную ручку на направляющую. Сверху направляющих привариваем квадратную трубу с установленным по центру полиспастом.
В нижней части направляющей закрепляем пластину для крепления лебёдки. Можно на лебёдку добавить дополнительную шестерню для снижения скорости вращения и разматывания троса.
Устанавливаем лебёдку на своё место и протягивая через полиспаст закрепляем крюк на своё место. Подробное изготовление подъемника можно посмотреть на видео ниже. Обзор создан на основе видеоролика с YouTube канала Sek Austria.
Оцените запись
[Голосов: 3 Средняя оценка: 5]Мне нравитсяНе нравится
Подъемник для мгновенного поддомкрачивания автомобиля
С помощью гидравлического или винтового домкрата оперативно заменить колеса машины не удастся, т. к. эти механизмы не относятся к быстродействующим. Если вы дорожите своим временем, то в придачу к домкрату или упору, сделайте простую штуковину, которая поможет ускорить процесс снятия и установки автомобильных колес. Тем более, для этого не нужны дефицитные и дорогостоящие материалы, инструменты и приспособления.
Понадобится
Для изготовления самодельного подъемника нам необходимо приготовить следующие материалы:
отрезок стальной трубы;
профильную трубу;
стальной Т-образный профиль;
стальной стержень с резьбой и 4 гайки;
два бескамерных колеса.
Для изготовления деталей и сборки нашей самоделки нам не обойтись без:
маятниковой пилы;
полуавтоматического сварочного оборудования;
сверлильного станка со сверлильной головкой.
Изготовление быстродействующего подъемника
Начнем работу с основного узла, который будет воспринимать вес автомобиля, и через колеса передавать его на землю. Для этого с помощью маятниковой пилы отрезаем кусок стальной круглой трубы и точно такой же по длине отрезок профильной трубы.
Понятно, что размеры этих деталей должны заранее рассчитываться, чтобы выдержать поднимаемый груз – в нашем случае, по крайней мере, половину массы автомобиля. Вставляем круглую трубу в профильную и, выровняв торцы, надежно свариваем их с двух сторон по линиям соприкосновения в поперечном и продольном направлениях. Это будет горизонтальный силовой элемент нашего приспособления.
Отрезаем еще один кусок профильной трубы и привариваем его вертикально в центре горизонтального узла, состоящего из профильной и круглой трубы.
Отмеряем и по разметке отрезаем еще одну расчетную длину профильной трубы. С одного конца на станке сверлильной головкой выполняем сквозное отверстие.
Эта деталь – будущий рычаг для подъема машины, и чем он длиннее, тем меньше усилий для этого потребуется. От профильной трубы, установленной под углом к диску маятниковой пилы, отрезаем фрагмент, который привариваем к верхнему торцу стойки скосом наружу.
Это позволит элементу, взаимодействующему с узлом машины в приподнятом положении, обеспечивать горизонтальность. К косому фрагменту привариваем отрезок Т-образного профиля параллельно основанию, состоящему из профильной и круглой трубы. Сбоку к горизонтальной профильной трубе под вертикальным элементом под углом привариваем ручку-рычаг.
В отверстие на другом ее конце вставляем отрезок круглой трубы и привариваем с двух сторон. Этот поперечный элемент нужен для приложения усилия рук к рычагу при поднятии машины.
В круглую трубу, приваренную внутри профильной, вставляем стальную шпильку соответствующего диаметра и такой длины, чтобы ее концы выступали наружу.
На оба конца навинчиваем до упора по гайке, затем устанавливаем бескамерные колеса и затягиваем их двумя другими гайками. Наш самодельный подъемник готов к работе.
Испытание подъемника
Подводим его под автомобиль и налегаем на ручку весом своего тела. Если, например, соотношение плеч нашего подъемника составляет 10:1 (150 см:15 см), то при массе тела 75 кг усилие подъема составит 750 кг, чего вполне достаточно для поднятия автомобиля средних размеров.
После подъема, удерживая наше приспособление, устанавливаем под машину домкрат или упор и опускаем на них вес машины.
После завершения работ, вновь приподнимаем нашим приспособлением авто и убираем домкрат или упор.
Смотрите видео
Подъемник для гипсокартона: как выбрать и как сделать своими руками
Оглавление: Подъемник для гипсокартона: принцип работы, основные узлы и механизмы Как самостоятельно изготовить подъемник для гипсокартона
Согласитесь, монтировать потолки из гипсокартона, как, в общем-то, и обшивать этим материалом стены в одиночку довольно проблематично – всему виной его вес. Как ни крути, а поднять его на высоту, установить в нужном положении и еще закрепить хотя бы десятком саморезов лист массой 30кг усилиями одного человека невозможно. В помощь таким отчаянным трудоголикам был создан подъемник для гипсокартона, о котором пойдет речь в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим его конструкцию и возможности, а также рассмотрим варианты его самостоятельного изготовления.
Принцип работы подъемника для гипсокартона фото
Подъемник для гипсокартона: принцип работы, основные узлы и механизмы
По сути, подъемный механизм для гипсокартона можно назвать разновидностью домкрата, способного поднимать гипсокартон на большую высоту – эти современные устройства позволяют в одиночку монтировать потолки на высоте до 4,5м.
Если подробно разбираться с конструкцией таких подъемников, то этот механизм можно разделить на четыре основных части.
Роликовое основание – как правило, это тренога с колесиками, позволяющая передвигать пустое и загруженное гипсокартоном устройство на любое расстояние и в любом направлении. Это не означает, что подъемник для монтажа гипсокартона можно использовать в качестве транспортировщика больших грузов – он предназначен для работы с весом до 50кг и не граммом больше. Так что если не хотите сломать своего нового помощника, используйте его по назначению и не перевозите более одного листа гипсокартона.
Телескопический штатив. Именно благодаря ему появляется возможность поднимать гипсокартон на высоту. В большинстве случаев штатив имеет два колена, изготовленных в виде трубок.
Подъемная лебедка – практически во всех случаях ручная. Вращая вороток подъемной лебедки, можно с легкостью выдвигать и задвигать верхнее колено телескопа.
Грузовая площадка. Как правило, представляет собой полую трубчатую раму, изготовленную в виде буквы «Н», которая поддерживает лист гипсокартона по всей плоскости. Некоторые модели подъемников оснащаются раздвижной площадкой для груза, что позволяет использовать ее для подъема как целых листов гипсокартона, так и его отрезков. Самое интересное – это то, что такая площадка практически всегда имеет функцию наклона. Делается это для удобства и расширения возможностей механизма. Наклон площадки позволяет поднимать гипсокартон из положения стоя на торце. Это облегчает работу, ведь человеку практически не нужно напрягаться даже для того, чтобы закрепить гипс на площадке. Кроме того, такая наклонно-поворотная конструкция площадки позволяет с помощью подъемного механизма обшивать не только потолки, но и стены на большой высоте.
Подъемник для гипсокартона фото
Кроме вышеописанных основных частей, без которых подъемник распорка для гипсокартона не сможет нормально функционировать, их оснащают дополнительными приспособлениями. К ним можно отнести следующие.
Площадка для работы. Как правило, монтируется на роликовой треноге – она позволяет отказаться от использования стремянки или козлов.
Электропривод. Такой подъемник – мечта каждого гипсокартонщика. Он управляется с пульта дистанционного управления. Оператору устройства понадобится только перемещать подъемник в нужное место и фиксировать гипс на площадке – всю остальную работу выполняют электрические моторы.
Подъемник для монтажа гипсокартона фото
Как видите, устройство для подъема гипсокартона не отличается особой сложностью – если, конечно, говорить о ручном управлении подъемником. Вся загвоздка заключается в другом – далеко не каждый мастер готов раскошелиться и приобрести подобное устройство. Гораздо проще и дешевле обзавестись подсобником. Но и здесь человека может постигнуть неудача – толковых подмастерьев найти не так уж и просто. Поэтому ничего другого не остается, как раскошеливаться и механизировать свой труд. Есть и другой вариант – можно изготовить подъемник из гипсокартона своими руками. Это не только обойдется дешевле, но также будет интересным занятием в ожидании нового заказа.
Подъемник распорка для гипсокартона фото
Как самостоятельно изготовить подъемник для гипсокартона
Как и говорилось выше, подъемный механизм для гипсокартона состоит из четырех основных механизмов – их и придется собрать по отдельности и впоследствии объединить в одно изделие. Оговоримся сразу, гипсокартонщик, как перелетная птица – сегодня он здесь, а завтра там, поэтому и изготавливать подъемник нужно с расчетом на удобную транспортировку. Каждая из его частей должна быть съемной или, по крайней мере, складной. Итак, начнем, действовать будем по порядку.
Тренога. Пожалуй, это самая простая в изготовлении часть (если у вас отсутствуют проблемы со сварочными работами). По сути, вам нужно будет изготовить приспособление для крепления телескопического штатива и приварить к нему три или четыре ноги, оснащенные колесиками со стопорами. Если разбирать этот вопрос подробно, то здесь нужна привязка к размеру штатива – его основание целесообразнее изготовить из профильной трубы размером 80 на 80мм. Следовательно, опора для него должна быть немного шире (трубу по такому калибру подобрать сложно). Скорее всего, прямоугольник, в который будет вставляться штатив, придется также сварить из двух уголков – подогнать их под необходимое сечение достаточно просто, здесь все проблемы решает болгарка. Когда опора будет готова, со всех ее четырех сторон привариваем ножки, которые желательно для жесткости оснастить раскосами. Это все-таки основание, и на него ложится вся нагрузка. Кстати, о компактности. Можно продумать механизм, позволяющий отсоединять или складывать ножки треноги.
Как сделать подъемник для гипсокартона своими руками фото
Теперь телескопический штатив. Здесь тоже сложного нет ничего – понадобится три отрезка профильной трубы. Нижний, как и говорилось выше, имеет сечение 80 на 80мм, средний размером 60 на 60мм и верхний (самый короткий) 40 на 40мм. Трубы вставляются друг в друга – чтобы они не проваливались вниз, их понадобится заглушить с одной стороны. В самом верху телескопа на конце его тонкой трубы нужно сделать крепление для поворотного стола – здесь можно пойди тем же путем, что и при соединении треноги со штативом.
Поворотный стол. Для начала вывариваем букву «Н» – но делаем ее таким образом, чтобы средняя перемычка имела сквозной проход. Впоследствии в нее будут вставлены с двух сторон выдвигаемые подпорки, которые гарантируют то, что гипсокартон от перегиба не сломается. Ими и нужно будет заняться после того как разберетесь с буквой «Н». Подпорки представляют собой букву «Т» с удлиненной вертикальной ножкой – чтобы обеспечить жесткость этим выдвижным подпоркам в трубке, в которую они будут вставляться, следует просверлить отверстие, наварить над ним гайку и вкрутить в нее болт (он будет выполнять функцию фиксатора). Теперь, чтобы окончательно решить вопрос, как сделать подъемник для гипсокартона, остается только придумать наклонно-поворотный механизм. Как вариант, можно остановиться только на наклонном, а поворачивать гипсокартон вместе со всем подъемником. Самый простой способ обеспечить наклон площадки – это приварить к ней отрезок трубы и с помощью шпильки или болта соединить ее с вилкой, установленной в верхней части телескопа. Способ этот несложный, но в работе такой механизм будет не очень удобным – с его помощью понадобится приложить много усилий, чтобы наклонить и одновременно закрепить стол в необходимом положении. Лучше продумать какой-то быстрозажимной механизм – например, эксцентрик, наподобие как устанавливается на кожухе болгарки для его быстрого проворота.
Самодельный подъемник для гипсокартона фото
Последняя часть, изготовление которой предусматривает самодельный подъемник для гипсокартона, это лебедка. Ее нужно купить и приспособить для своих нужд. Кстати, придется сделать крепление для нее – как правило, это выносная балка с раскосом. Ее также лучше сделать сборно-разборной, а все части должны соединяться болтами.
Вот так обстоят дела с устройством для подъема и транспортировки гипсокартона. Как видите, механизм этот простой, и его вполне реально изготовить самостоятельно. В моей практике приходилось встречать людей, которые умудрялись собрать подъемник для гипсокартона прямо на месте проведения работ из подручного хлама – вход шло все, но в основном старые дверные коробки. Вид у такого подъемника, конечно, неказистый, но свою функцию он выполнял отменно!
Автор статьи Александр Куликов
Как сделать подъемник паук своими руками. Как сделать паук для рыбалки?
Многие самодельные устройства, изобретенные и созданные рыболовами по всему миру не только в 20-21 столетиях, но и гораздо ранее, используются и сегодня в России. При этом часть изделий своими руками непонятно по каким мотивам является браконьерскими, то есть, запрещенными законами.
Но все равно используются в стране тысячами любителей и подводного, и подледного лова. При этом никто не заработал хотя бы лишнюю тысячу на ловле рыбы, чтобы купить новую сеть или современную приманку для рыб. Это можно сказать и про рыболовные пауки-подъемники.
Краткое содержимое обзора:
Четырёхногое приспособление
Вот только несколько таких известных россиянам приспособлений: «паук»-рыболов, ему сегодня посвящена эта статья, а также далее — «косынка», «экран», или «телевизор», кастинговые сети «американка» или «испанка» типа «парашют» или «кольцо».
Еще несколько слов о якобы браконьерстве с «пауком». Но эта снасть никак не травмирует своим ловом рыбу, не наносит ущерба аквафауне.
Спиннинг с одним крючком, а тем более с целым их звеном на одной леске больше вредит водным обитателям, чем это устройство.
При этом используются нередко двойные стандарты в оценке вредоносности того или иного приспособления. Например, тем же «парашютом» разрешается вылов рыбы по лицензии юридическим лицам.
Общественное мнение ряда регионов, высказанное в пользу того или иного устройства, иногда приносит пользу. Поскольку тот же «паук», или рыболовный подъёмник, уже легализован в них для вылова малька.
И паук-подъемник своими руками там уже не запрещается к изготовлению или покупке в специализированной рыболовной сети.
Для этого жёстко установлены его параметры:
По площади ловчей сетки — не больше одного метра на метр;
По диаметру ячеек для малька.
Но не редкость и такие явления: на отдаленных акваториях используются и гораздо больше неводы, и их крепления, похожие на настоящего паука с четырьмя «ногами» и поднимаемые чуть ли не автомобильными кранами.
И рыбалка на паук-подъемник в таких случаях проходит лишь неспокойно: ведь осуществляется лёгкий улов на свой риск и страх.
Отличия конструктива самоделки от иных приспособлений
Она очень простая даже в сравнении с примитивным «экраном», не говоря уже об «американке», которой пользуются даже латиноамериканские ребятишки.
Как сделать паук-подъемник? Самоделка состоит из стальных прутов толщиной не менее десяти миллиметров, дюралевых труб диаметром на полдюйма и других материалов.
Отрезки изгибаются полуовально на квадрат метрового невода, в перехлёсте эти дуги посередине крепятся болтами, а внизу легко прикрепляются к раме сетки различными вариантами. То есть такая конструкция полностью разборная, её удобно транспортировать даже в легковом автомобиле.
Сеть на паук-подъемник подойдет из любого материала (леска, ПВХ-нити). Она прикрепляется жёстко к деревянной или металлической раме.
Но только с таким натягом, который позволяет неводу некоторое провисание. Оно необходимо для того, чтобы при подъеме конструкции сетка под тяжестью рыбы прогибалась, и она оттуда не могла уйти.
Иногда рыба все же ускользала. Поэтому умельцы исключают такие случаи установкой невысоких боковых стенок из той же сетки. Это препятствие рыбы не успевают преодолевать при резком и быстром подъеме «паука-рыболова».
Назовём еще одно усовершенствование: изготовление не жёсткой рамы для натягивания сетки, а складной — для удобства перевозки.
Его конструкция такая:
Со стандартной четырёхсторонней рамы для монтажа сетки убираются боковые крепления.
Они есть, но на половине своей длины сгибаются на шарнирах при поездке на водоём. На месте рама снова раскладывается и боковины фиксируются. И рама опять восстанавливает свои прочностные характеристики.
Зимний паук-подъемник ничем не отличается от летнего устройства. Только надо будет заранее сделать во льду прорубь несколько большего размера, чем площадь рамы с сеткой. И устройство опускается под лёд.
Процесс заброса «паука» и методы ловли
«Паук» приспособлен для ловли и с небольшого бережка, и с крутого, а также на воде – с лодок. В случае крутизны ограничения акватории к крестовине устройства привязывается верёвка и длинная палка для спуска-подъёма.
Можно ловить и с мостов. Точно так же приспособление на них опускается и поднимается с уловом на верёвке.
Как в случае ловли рыбы «косынкой» или «экраном-телевизором», где контроль осуществляется с помощью поплавка, на пауке таких индикаторов наличия улова нет. Проверка производится через некоторое время после установки на дно акватории подъёмом устройства.
Ловля ведется как с предварительной прикормкой рыбы, так и после установки невода и оставления её на сетке. Используются прикормки как домашнего приготовления зерна из злаковых культур, так и фабричного изготовления.
Из последних возник среди рыбаков настоящий ажиотаж с прикормкой «драй брудер». И все из-за инновации в этом деле – использовании в симбиозе корма для рыб крови домашних животных.
Как известно, акулы могут распознавать запах крови за несколько водных миль от себя. Так и с данной приманкой – уловы очень щедрые.
Где лучше «клёв»?
на местах с небольшим изгибом;
вблизи коряг;
возле скальных отложений или камыша, осоки;
на выемке.
Фото паука-подъемника
Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉
Лифт
— Официальная вики по металлолому
Подъемник
0
0 — это инструмент из набора Scrap Mechanic .
Лифт — это перемещаемый инструмент, используемый в основном для строительства транспортных средств.
Одновременно можно установить только один лифт. При установке дополнительного подъемника исходный удаляется. В многопользовательской игре это ограничение распространяется на каждого игрока (каждый игрок может поставить один лифт).
В режиме выживания Лифт является одним из стартовых инструментов. Игрок начинает с одной на панели быстрого доступа и всегда с ней возрождается. Его никогда не уронят после смерти.
В отличие от других инструментов, подъемник нельзя уронить.
Размер
[править | править источник]
Лифт имеет размер 4x4x2 единицы при размещении.Подъемник может быть увеличен на одну единицу до 22 единиц в высоту. Несмотря на размеры и протяженность, лифт может проходить сквозь любой статический объект.
Щелчок левой кнопкой мыши помещает лифт на землю. Затем сверху можно разместить блоки или детали. Используйте клавиши со стрелками вверх и вниз, чтобы поднимать и опускать лифт, чтобы легко получить доступ к нижней части вашего творения.
Физика не распространяется ни на какие объекты на лифте. Если прикрепленный объект будет удален, все прикрепленные к нему объекты упадут.Если вы случайно удалили деталь, и это случилось, вы можете использовать инструмент Weld Tool, чтобы легко прикрепить кусок.
Чтобы освободить свое творение от лифта, удерживайте правую кнопку мыши на лифте, чтобы убрать его. Щелчок левой кнопкой мыши по творению с лифтом «захватит» творение. Когда лифт снова будет установлен, создание уже будет на нем, что позволит вам изменить его. Это удобно для восстановления транспортных средств, перевернувшихся, или захвата сбежавших с пути летательных аппаратов. Щелчок правой кнопкой мыши, когда создание «захвачено», освободит его от лифта.
Создания с прикрепленными ресурсами или ящиками с продуктами нельзя поднять с помощью лифта.
Haybots и Totebots будут атаковать лифт, если на нем стоит механик (или если он находится у них на пути), опуская его на один при каждом ударе. Лифт можно легко вернуть обратно, нажав клавишу со стрелкой вверх. Эта функция была реализована, чтобы игроки не могли использовать лифт, чтобы избежать удара, стоя на нем.
Сохраненные объекты [править | править источник]
В творческом режиме нажатие E на лифте открывает доступ к функции Blueprint, в которую интегрирована Steam Workshop.Если на лифте есть творение, вы можете сохранить, загрузить или удалить его. Функция удаления удобна для быстрого удаления создания без необходимости уничтожать его по частям. Если на лифте ничего нет, вы можете загрузить или скачать творение.
Чертеж можно будет использовать в режиме выживания.
Удаленный инструмент будет показан в руке игрока, когда лифт оборудован, с анимацией его действий.
Beta [править | править источник]
0.4.0
Добавлены новые текстуры и анимация.
0,1,29
0,1,22
Увеличена максимальная высота до 20 блоков (ранее 16).
Альфа [редактировать | править источник]
Концепт-арт
Lift Remote из Devblog 17.
9 проектов самодельных автомобильных подъемников, которые отлично подходят для технического обслуживания автомобилей
Вы согласитесь со мной, что бывают случаи, когда обычного автомобильного домкрата может быть недостаточно для вашего автомобиля.Если вы когда-либо были в ситуации, когда вашего гидравлического домкрата или ножничного домкрата не хватало, вы попали в нужное место.
В этой статье мы собрали список проектов автоподъемников своими руками, которые вы можете сделать своими руками. Некоторые из проектов здесь просты, а другие нет. Найдите тот, который вам подходит, и приступайте к строительству. Не стесняйтесь показать любой из этих планов профессионалам в области металлообработки или деревообработки за помощью.
Вы готовы строить? Давайте начнем.
1.DIY Car Jack
Это один из лучших автомобильных подъемников DIY в нашем списке. Его не так просто построить, и для этого потребуется много навыков. Он сделан из железа. К сожалению, в этом проекте DIY не показано подробно, как построить этот автомобильный домкрат, однако есть загружаемая 3D-модель, которая может помочь. Файл представляет собой трехмерный чертеж автомобильного домкрата. Для просмотра файла вам понадобится Adobe Acrobat Reader. Как это работает? Этот домкрат толкает с обеих сторон, таким образом поднимая среднюю секцию, которая будет размещена под автомобилем.
Этот автомобильный домкрат или подъемник намного эффективнее обычных, однако процесс сборки может оказаться непростым. Если этот проект кажется вам слишком сложным, не стесняйтесь проверить другие простые проекты DIY ниже. Кроме того, вы можете показать эту 3D-модель мастеру, он может построить ее для вас. Однако это обойдется вам дороже.
2. Самодельный автомобильный подъемник
Вы когда-нибудь хотели поработать над своим автомобилем, но у вас нет денег, чтобы позволить себе автомобильный подъемник? Посмотрите этот проект.В нем показано, как сделать самодельный автомобильный подъемник из материалов, которые, вероятно, лежат у вас на заднем дворе. Я очень рекомендую этот самодельный автоподъемник людям, у которых нет денег, чтобы сделать настоящий автоподъемник, или денег, чтобы нанять его.
Взломать легко, все, что вам нужно сделать, это сложить много дров на все четыре колеса. Для этого вам понадобится автомобильный домкрат. Учебник подскажет, как это сделать. Помните, что это сопряжено с риском, поэтому обязательно обратите пристальное внимание на видео, прежде чем делать самодельный автоподъемник.С помощью этого метода вы можете поднять любую машину на 20 дюймов или более над землей, что довольно круто.
3. DIY Heavy Duty Car Ramp
Вот еще один удивительный проект, который мне удалось найти. Процесс изготовления непростой. Вам понадобится много стали. Я бы не советовал строить это из дерева, фактор риска для дерева довольно высок, и он будет таким же сильным, как и при использовании металла. Для этой конструкции пандусы изготовлены из углового железа 50x50x5 мм (низкоуглеродистая сталь с L-профилем) и ребристой арматуры 16 мм.Есть четыре задних ножки, это ножки для прицепа, их можно приобрести на Amazon или в другом магазине.
Вам понадобится примерно 48 метров уголка или длина 8 x 6 метров. Полное руководство о том, как это было построено, можно получить, щелкнув ссылку ниже. Этот проект был бы намного проще, если бы вы разбирались в металлообработке. Настоятельно рекомендую этот автоподъемник своими руками как самый прочный. Риск использования металла должен быть очень низким. Не забудьте дважды и трижды проверить, прежде чем использовать один из них, любая ошибка может быть фатальной.
Щелкните для получения дополнительной информации
4. Автомобильный подъемник за 80 долларов
Всего за 80 долларов вы можете приобрести этот автомобильный подъемник. Он сделан из дерева, он не такой высокий, как можно было бы ожидать, но такой высоты подойдет. Вы должны строить эту рампу только для автомобилей, которые могут по ней въехать. Автомобиль, который не может двигаться, не сможет выехать на эту рампу. За сборкой очень легко следить. Чтобы автомобиль мог подъехать к рампе, создатель сколотил части размером 2 x 4 дюйма вместе, чтобы образовать наклонный вход на рампу.
Учебное пособие даст вам представление о том, как построить свою, создатель расскажет о том, как ему удалось достичь желаемой высоты. Если хотите, можете повысить свой. Он также показывает, как ему удалось сделать рампу нескользящей. Я очень рекомендую этот проект специалистам по деревообработке, которые хотят построить дешевый автомобильный подъемник с нуля.
Щелкните для получения дополнительной информации
5. Дополнительный подъемник для автомобильного домкрата
Во время исследования я нашел очень простой прием, который может избавить вас от стресса, связанного с постройкой пандуса для вашего автомобиля.Поднять машину домкратом несложно, но не у всех есть деньги на покупку дорогого домкрата, который поднимет машину очень высоко. Используя обычный автомобильный домкрат, вы можете добавить к нему дополнительный подъем, используя древесину внизу. Думаю, это умная идея, которая понравится всем автовладельцам. У вас может быть два домкрата, один с дополнительным подъемником, а другой без.
Процесс изготовления автоподъемника своими руками начинается со сверления монтажных отверстий в дереве. Обязательно используйте для этого проекта очень твердую древесину. Следующим шагом в процессе изготовления является добавление базового блока.Последний шаг — добавление дерева большего размера в качестве опорной плиты. Использование больших деревянных досок в нижней части предотвращает раскачивание автомобиля с домкрата во время подъема. Я думаю, что это отличная идея, которую вы должны рассмотреть для своих нужд автомобильного подъемника.
Щелкните для получения более подробной информации
6. Самодельный домкрат для автомобиля
Проводя исследования, я обнаружил еще один удивительный проект, который вы можете попробовать. В этом уроке показано, как сделать самодельный домкрат для автомобиля с помощью пары инструментов и материалов, таких как металл, усиленные гайка и болт и многое другое.К сожалению, в руководстве нет подробного описания того, как сделать самодельный домкрат. Однако видео должно дать вам представление обо всем, что вам следует делать.
Я очень рекомендую этот учебник людям, разбирающимся в металлообработке. Сделать это должно быть легко. Поскольку этот самодельный домкрат для автомобиля сделан из металла, вам, возможно, не придется беспокоиться о том, что домкрат сломается при его проворачивании.
7. Недорогая автомобильная рампа «сделай сам»
Это руководство предназначено для людей, которые хотели бы немного приподнять свои автомобили, чтобы, возможно, заменить масло или проверить наличие утечек.Это руководство покажет вам, как построить легкий автомобильный пандус для подъема автомобиля. Для материалов понадобится 2 шт. Платы 2 ″ x6 ″ x4 ′. Процесс изготовления начинается с распиловки пиломатериалов, после распиловки их нужно будет сколотить гвоздями.
Как я уже сказал, это простая автомобильная рампа, которую каждый может сделать своими руками в кратчайшие сроки. Вы можете решить подняться выше, это полностью зависит от того, чего вы хотите.
Щелкните для получения более подробной информации
8. Двухсекционная рампа для самостоятельной сборки для автомобиля
Один из крутых способов поднять автомобиль для ремонта или технического обслуживания — использовать пандус.Существует множество руководств, в которых показано, как строить пандусы, однако мы включаем в наш список только лучшие из лучших. Для этого проекта потребуется много материалов. Вам понадобится 2 шт .: 2 x 8 x 12 футов, 45+ 2-дюймовых строительных винта с покрытием, строительный клей и 1 шт .: 2 x 4 x 6. Вам нужно будет разрезать древесину на различные размеры, руководство расскажет вам, что делать.
Затем вам нужно будет сложить вырезы в стопку и прибить. Как работает эта рампа? В отличие от других пандусов, этот съёмный, вам нужно будет проехать до самого верха, а затем отсоединить штабель пандусов.Когда вы закончите работу над своим автомобилем, вы можете прикрепить штабель пандусов и выехать. Я считаю, что это фантастический проект. Это также очень легко сделать с использованием имеющихся в вашем распоряжении материалов и инструментов.
Щелкните для получения дополнительной информации
9. Сборка домкрата для электромобиля
Вот еще один забавный проект, которым вы можете заняться в свободное время. Этот электрический ножничный автомобильный домкрат не так-то просто сделать, но, в конце концов, он того стоит. Для процесса изготовления вам понадобится мотор стеклоочистителя на 12 В постоянного тока для автомобиля, металлическая деталь и старый ножничный автомобильный домкрат.Для инструментов вам понадобится маркер, молоток, дрель и пара других предметов.
Создатель не объясняет подробно, как ему удалось это сделать, но видеоурок покажет вам все, что вам нужно знать. Процесс сборки начинается с проделывания отверстий в металлической детали для двигателя стеклоочистителя на 12 В постоянного тока. После вам нужно будет как-то подключить мотор к ножничному домкрату. Необходимо будет выполнить некоторую сварку и потребуются сварочные инструменты. Пройдя это руководство до конца, вы получите потрясающий автомобильный домкрат с электрическими ножницами.
Создание лифта — The Doom Wiki на DoomWiki.org
Сначала создайте три сектора подряд, средний из которых является сектором лифта. У левого этажа ниже, у правого — выше. Этаж лифтового сектора имеет высоту верхнего этажа.
Убедитесь, что передняя или первая сторона линейного определения между лифтом и нижним сектором — это та сторона, которую вы нажимаете, чтобы вызвать лифт. Маленькая линия, которая выступает из определения строки в окне редактора, является индикатором, поскольку она начинается с лицевой стороны.Таким образом, если линия торчит в сторону лифта, переверните linedef, чтобы сориентировать ее соответствующим образом. В Doom Builder 2 это происходит нажатием F в строке определения. Вам нужно это сделать, потому что команду switch (тип linedef) можно активировать только с первой стороны linedef.
Типы определения строк и теги секторов [править]
На картинке показаны компоненты рабочего лифта. Щелкните его, чтобы увеличить изображение.
Теперь вам нужно вставить типы определения строк и теги секторов.
Откройте окно редактирования linedef, которое совместно используется сектором лифта и сектором с нижним этажом.Введите 62 и выберите тег свободного сектора, например 1. Тип 62 означает «Переключатель повторяемый: опустите пол и поднимите его через три секунды после достижения дна».
Затем откройте окно linedef, которое входит в лифт со стороны верхнего сектора. Введите 88 и выберите тот же тег сектора. Тип 88 означает «Повторяемая прогулка: опустите пол и поднимите его через три секунды после достижения дна».
Наконец, откройте окно самого сектора лифта и присвойте ему такой же тег сектора.
Текстуры стен и квартиры [править]
На данный момент у вас есть полностью функционирующий лифт, но ему все еще не хватает текстур.
Сначала откройте окно редактирования определения строки с типом 62 . Ему нужна более низкая текстура на первой стороне. Если размеры подъемника имеют точность 128 единиц карты, как по горизонтали, так и по вертикали, PLAT1 является подходящим выбором. Для более свободных мер подойдет SHAWN2. Это стена, на которую вы нажимаете, чтобы вызвать лифт.В зависимости от того, как вы установили высоту потолка, linedef может по-прежнему не иметь верхней текстуры на его задней или второй стороне . В этом случае вы можете выбрать текстуру, которая согласуется с соседними стенами секции стены наверху.
Во-вторых, откройте окно linedef с типом 88 . Хотя уведомления нет, linedef требует более низкой текстуры, чтобы покрыть стену между лифтом и верхним этажом. Выберите подходящую текстуру и установите ее на правильную сторону.
В-третьих, откройте окно лифта, чтобы получить уникальную квартиру на этаже. Если ваши секторы основаны на сетке из 64 единиц (что является размером каждой квартиры), то ШАГ1 или ШАГ2 — хороший выбор. В противном случае FLAT1 хорошо подходит для стандартного металлического лифта.
Поздравляем, теперь у вас есть полный лифт.
Как построить лифт для телевизора
Хотите сделать идеальный шкаф для телевизора? Вы нашли идеальное место для телевизора, но не хотите, чтобы его показывали постоянно? Возможно, вам нужно сэкономить место, но вы не можете найти подходящую подставку для телевизора.
Как решить проблему с дизайном и проблему с телевизором?
Отличные новости! Установив телевизионный лифт, вы получите лучшее из обоих миров.
Если вы нервничаете из-за стоимости телевизионного лифта, у нас есть для вас хорошие новости. Продолжайте читать, чтобы узнать, как построить собственную мебель и получить отличный лифт для телевизора, не расходуя при этом свой бюджет.
Зачем он вам?
Если вы не хотите, чтобы в вашем доме преобладал телевизор с плоским экраном, подъемник для телевизора — идеальное решение.Подъемники для телевизоров — также отличный способ сэкономить место на стене. Может быть, вы бы предпочли, чтобы у вас на стене висело произведение искусства, чем телевизор.
Возможно, семейные фотографии важнее вашего развлечения. Эти воспоминания следует ценить больше, чем установку телевизора. С телевизионным лифтом выбирать не придется.
Подъемники для телевизоров
также являются отличным решением для ссоры партнеров по поводу использования пространства дома и стен. Одному нужен красивый шкаф, другому нужен телевизор в том же пространстве.С телевизионным лифтом каждый получает то, что хочет.
К тому же телевизионные лифты просто классные. Независимо от того, сколько вам лет, весело нажать на кнопку, и телевизор появится из ниоткуда!
Где можно использовать лифт для телевизора?
Короткий ответ — где угодно! Наиболее очевидное место — это семейная комната или логово. Эти общие пространства не всегда могут подходить к оформлению с плоским экраном.
У вас есть мужская пещера или она сарайчик? В таком случае телевизионный лифт станет прекрасным дополнением вашего убежища!
В некоторых случаях подъемники для телевизоров встроены в кухонные стойки.Скрытие телевизора — отличный способ максимизировать пространство на стойке, когда телевизор не используется. Если вы хотите готовить вместе с Рэйчел Рэй, вы можете устроить ее шоу прямо у себя на кухне одним нажатием кнопки.
Как работает лифт для телевизора?
При включении или активации телевизионный лифт использует электрическую энергию для активации линейного привода. Ваш телевизор прикреплен к этому исполнительному механизму. При нажатии кнопки линейный привод либо толкает телевизор вверх, либо опускает его обратно.
Поскольку лифт для телевизора работает от электричества, при его установке вам потребуется доступ к розетке.
Ниже приведено видео, в котором показан подъемник для телевизора в действии и основные принципы работы шкафа.
Крепление сзади или на полу, или и то, и другое?
Подъемники для телевизоров с задним креплением могут быть установлены на существующую конструкцию, например на шкаф или консоль. Телевизионные подъемники также можно прикрепить к полу. Давайте посмотрим на различия между напольными и задними подъемниками для телевизоров.
Напольное крепление
В некоторых случаях покупателям нужен подъемник для телевизора, но они не хотят прикреплять его к подставке, консоли или шкафу.Когда это происходит, имеет смысл прикрепить его к полу и поместить какой-либо предмет перед ним или позади него.
Напольный подъемник для телевизора — отличный вариант, если у вашей консоли или мебели нет спинки или она имеет другую форму. Используя напольную модель, вы можете прикрепить подъемник для телевизора к полу и разместить его внутри консоли или шкафа.
Это выглядит так, как если бы телевизор крепился без необходимости просверливать мебель.
Крепление сзади
Подъемники для телевизоров с креплением сзади отлично подходят для крепления к мебели.Если ваш шкаф или консоль имеет прочную спинку, это отличный вариант.
Если мебель, в которой находится ваш телевизор, представляет собой правильный прямоугольник, у вас не должно возникнуть проблем с установкой подъемника для телевизора, который крепится сзади.
Подъемники для телевизоров с креплением сзади — отличный способ избежать дыр в полу.
Следует открывать крышку или держать ее закрытой?
Теперь, когда вы выбрали напольную или навесную модель, подумайте о верхней части консоли или шкафа. Вы хотите, чтобы верх вашего шкафа откинулся назад или остался на месте?
фиксированный
Неподвижная крышка, прикрепленная к верхней части подъемника для телевизора и остается там все время, пока телевизор находится наверху.Это избавляет от необходимости использовать петли и постоянно удерживает крышку на месте.
Неподвижные крышки подъемников для телевизоров идеально подходят для домов без любопытных маленьких ручек. Если руки ребенка будут мешать при опускании телевизора, вес подъемника и телевизора будет падать на их пальцы. Даже при наличии защитного механизма это может привести к серьезным повреждениям.
Маленькие пальцы можно уберечь, прикрепив крышку тумбы телевизора к подъемнику телевизора с помощью сильных магнитов. Если что-то помешает, крышка отсоединится от подъемника телевизора, высвободив на своем пути маленькие цифры.
Преимущество фиксированных крышек подъемников для телевизоров заключается в их способности поднимать все, что на них находится. Вы можете поставить чашку кофе или любимую фигурку на консоль, и она не опрокинется при включении подъемника телевизора.
перевернутый
Некоторых людей что-то отвлекает на экране телевизора. Если это относится к вам, то откидная крышка — ваш лучший вариант.
Не беспокойтесь о том, что телевизор ударяется о верхнюю часть шкафа каждый раз, когда он выскакивает. Каждый подъемник оборудован роликами, чтобы крышка не касалась телевизора.
Откидная крышка также помогает сэкономить пальцы. Если у вас есть маленькие дети, которым могут мешать руки во время опускания телевизора, будет ощущаться только вес крышки.
Если вы склонны оставлять какие-то вещи без дела, вариант переворачивания может быть не для вас. Представьте, что вы оставляете напиток или стакан на подставке под телевизор. Если его не сдвинуть с места при включении подъемника для телевизора, у вас может быть настоящий беспорядок.
Проекты своими руками — прежде всего безопасность
Вам не нужно быть специалистом по плотницким работам, чтобы построить эту тумбу для телевизора.Однако вы должны быть комфортно и знакомы с основами работы с деревом и инструментами.
Если вы никогда раньше не пользовались электроинструментом, попросите опытного мастера по ремонту помочь вам с этим проектом. Всегда соблюдайте правила техники безопасности для инструментов и оборудования.
Каждый раз, когда вы создаете собственную мебель, вы берете на себя определенный риск. Итак, получайте удовольствие и продолжайте с безопасностью, инструментами и здравым смыслом.
Этапы сборки подъемного шкафа для телевизора
Если у вас уже есть шкаф, можно добавить лифт для телевизора.Вы умеете делать проекты своими руками? Обладая базовыми столярными навыками и подходящими материалами, вы можете построить свой собственный шкаф для телевизора.
Процесс создания шкафа состоит из двух частей. Сначала вы строите раму телевизионного шкафа, используя листы 2х4 и фанерные листы, а затем, когда рама построена, вы добавляете любое покрытие снаружи, которое хотите, чтобы он выглядел красиво. Мы рекомендуем использовать паркет в качестве внешнего материала по многим причинам. Во-первых, выбор цветов, материалов и отделки бесконечен, и их очень легко приобрести в Интернете, чтобы они соответствовали вашему существующему декору.Во-вторых, с этим материалом очень легко работать, он поставляется в упаковках, которые легко носить с собой и которые довольно дешевы.
Первый шаг в создании шкафа — построить каркас, на который вы также можете нанести наружный материал из твердых пород дерева. На видео ниже показано, как сделать каркас. Размеры, которые мы выбрали для рамы, указаны ниже на странице, но процесс очень прост, используя обычные 2×4 ‘, приобретенные в Home Depot
.
Ниже приведено полное видео о том, как построить тумбу под телевизор с рамой и укладывать паркетный пол.Древесину лиственных пород также можно приобрести в Интернете, мы использовали Home Depot, и это было 97 долларов за упаковку. Мы использовали примерно 1,5 упаковки для этого шкафа, размер которого позволяет разместить телевизор с диагональю 50 дюймов. По нашим оценкам, 2 упаковки по-прежнему будут хороши для 80-дюймового телевизора, так что это по-прежнему удерживает вас ниже уровня 300 долларов.
Первый шаг к созданию подъемного шкафа для телевизора
Вот изображение 1-го шага в процессе изготовления шкафа — изготовление рамы из 2х4. Сюда был добавлен механизм TV Lift, чтобы показать, как система работает в кадре.Ниже приведены пошаговые инструкции по изготовлению рамы для шкафа, в который помещается 50-дюймовый телевизор. Отрегулируйте размер рамы в зависимости от размера телевизора, который вы хотите установить.
1. Выберите материал
Какую конструкцию вы будете использовать для своего ТВ-шкафа? Если вы планируете испачкать его, подумайте о дубе или клене. Эта древесина имеет отличную натуральную текстуру и довольно хорошо выдерживает повседневный износ.
Если вы планируете покрасить свою деталь, лучше всего подойдет фанера или МДФ.
Список материалов
Одна фанерная плита 4 x 8 x 1/4 дюйма (32 доллара США каждая)
семь деревянных 2 «x 4» x 8 футов для обрамления. (2,34 доллара США каждый)
Подъемник для телевизора с креплением сзади (390 долл. США)
Петля для фортепиано, если вы выбрали шкаф с откидной крышкой. (8 долларов США)
гвозди 1,25 ″ (4 $)
Клей для дерева (6 $)
Ножки (по желанию)
2 упаковки паркетных полов для отделки снаружи и крышки (497 шт. В упаковке x 2)
наждачная бумага с зернистостью 220 ($ 2)
В дополнение к этим материалам вам также понадобятся подходящие инструменты.Для этого проекта вам понадобится дрель или электрическая отвертка, а также циркулярная пила с возможностью поворота под углом 45 градусов, чтобы обрезать углы твердой древесины, некоторые зажимы, чтобы удерживать твердую древесину на раме, пока сохнет клей, или если у вас нет зажимов, посмотрите второе видео, чтобы показать, как зажимать их, используя лишь несколько запасных деревянных брусков и один винт.
2. Сделайте свою резку
После того, как вы собрали инструменты и материалы, пора приступать к работе. Некоторые люди предпочитают делать все разрезы в начале проекта.Другие предпочитают вырезать по ходу выполнения своих проектов DIY.
Отрежьте 4 части из 2 «x 4» 47,5 «длиной
Отрежьте 4 части из 2 «x 4» 9 «длиной
Отрежьте 8 частей из 2 «x 4» 28 «длиной
Вырежьте 2 куска фанеры для дна и крышки 47,5 «x 12»
Обратите внимание, что ваши размеры будут меняться в зависимости от размера телевизора или шкафа, который вы хотите сделать.
скрутите их все вместе винтами 1,25 дюйма. Центральные 2 части размером 2 x 4 дюйма размещаются на расстоянии 21 дюйма от углов, чтобы они совпадали с выступами на боковой стороне подъемного механизма телевизора.чтобы вы могли прикрутить подъемник для телевизора к этим двум деревянным частям после сборки рамы. Опять же, в зависимости от используемого телевизионного подъемника, вы можете отрегулировать их.
Как всегда, используйте соответствующие средства защиты. При использовании инструментов важно соблюдать все правила техники безопасности и указания.
Шаг 1 сборки рамы
Этап сборки рамы 2
Этап сборки рамы 3
Этап сборки рамы 4
3.Привинтите фанерное основание.
Основание необходимо для крепления системы телевизионного лифта и удержания контроллеров и проводки лифта. Некоторые люди хотят установить колеса, чтобы сделать его портативным. Эти колеса с шариковыми роликами ниже очень дешевы, всего 15 долларов на Amazon.com
.
4. Спрятать лифт
После установки рамы можно установить подъемник для телевизора. Модель, которую мы использовали для этого шкафа, — это устройство FA-TVL-180-36 FIRGELLI TV Lift. Это устройство может быть установлено сзади или на полу, или и то, и другое.Устройство поставляется с обоими кронштейнами для создания откидной или фиксированной крышки. Оба они демонстрируются на видео. Это устройство также поставляется с 2 контроллерами, одним беспроводным и одним проводным для резервного копирования.
Тщательно следуйте инструкциям по монтажу, предоставленным FIRGELLI Automations. Убедитесь, что вы решили, на какой высоте вы хотите установить подъемник для телевизора, прежде чем вставлять отверстия в недавно построенном шкафу.
5. Отшлифуйте каркас шкафа под обшивку.
Если ваши детали еще не отшлифованы, отшлифуйте их, пока они не станут гладкими.Это может потребовать некоторого терпения и нескольких часов или дней шлифования, вытирания, сушки и повторного шлифования.
Перед нанесением грунтовки или окраски убедитесь, что древесина полностью высохла.
6. У него есть ноги
Если вы используете ножки для подставки под телевизор, сначала переверните подставку для телевизора. Отмерьте четыре дюйма слева и отметьте точки для передних и задних ног. Проделайте то же самое с правой стороной.
Поставьте передние ноги немного назад от переднего края.Теперь вы можете предварительно просверлить отверстия для ног и прикрепить их в соответствии с их конкретными инструкциями. Большинство ножек довольно легко установить.
Если вы выбрали уникальный стиль ножек, прочтите все инструкции перед тем, как начать свой проект. Возможно, вам придется подправить несколько шагов, прежде чем прикреплять ножки, если для них требуются особые инструкции.
7. Не оставляйте без внимания
Если вы не планируете добавлять дверцы к подставке под телевизор, вы можете пропустить этот шаг. Я
Если у вас есть приспособление для скрытых дверных петель, оно сделает сверление дверных отверстий более эффективным.Предварительно просверлите отверстия перед тем, как прикрутить петли к двери. Затем прикрепите петли к дверям с помощью шурупов.
При измерении убедитесь, что петли на двери совпадают с петлями на подставке для телевизора.
После того, как вы прикрутили петли к двери, соедините их с отвинченной частью петли. Теперь поднесите его к шкафу, чтобы найти лучшее место для дверей. Это отличный способ проверить свои измерения.
Отметьте и просверлите место крепления петель к подставке под телевизор.Наконец, прикрепите петли винтами, и у вас должна получиться одна или две симпатичных двери.
Почему ты не скользишь?
Для раздвижных дверей можно использовать те же размеры, но установить направляющую. Вместо сборки и установки петель следуйте инструкциям по установке направляющих.
Если вы ищете ощущение фермерского дома, вы можете приобрести комплект мини-раздвижных дверей. Перед покупкой убедитесь, что размеры соответствуют остальной части этого проекта.
Если вы собираетесь изготавливать собственную мебель, почему бы не сделать ее именно такой, какой вы хотите? Двери (или отсутствие дверей) создают подставку под телевизор, которая соответствует вашему стилю и вкусу.
8. Освободите место для шнуров
Перед установкой подъемника для телевизора вам понадобится место для пропуска шнуров через заднюю часть устройства.
Вы можете сделать это, проделав небольшое отверстие в задней части подставки для телевизора. Если у вас уже есть столярные инструменты, вы можете использовать лопастную коронку 1,25 дюйма, чтобы проделать круглое отверстие.
Если у вас нет этого специального инструмента, вы можете проделать отверстие с помощью ножовки. Если вы используете ножовку, вам будет проще сделать квадратную или прямоугольную форму. Он не будет выглядеть таким чистым, но он выполнит свою работу.
9. Закройте крышку.
Верх вашей подставки под телевизор состоит из двух частей. Передняя часть не двигается, задняя часть поднимается, чтобы подъемник телевизора мог выполнять свою работу.
Присоедините переднюю часть верхней части с помощью четырех внутренних угловых скоб. Перед сверлением убедитесь, что все выровнено.
Предварительно просверлите отверстия для шарнира пианино, чтобы прикрепить его к задней части корпуса (где он будет откидываться, чтобы вывести телевизор). Как только петля пианино закреплена, возьмите заднюю часть топа и выровняйте ее.
Предварительно просверлите, затем просверлите по одному шурупу с каждой стороны и сначала посередине. Затем предварительно просверлите и просверлите остальные винты, чтобы полностью прикрепить верхнюю часть к подставке для телевизора.
Опция шкафа с фиксированной крышкой
Если вы планируете иметь фиксированную столешницу, петля для фортепиано вам не понадобится. Вы можете прикрепить заднюю часть крышки к верхней части подъемника для телевизора. Таким образом, крышка будет двигаться вместе с телевизором при ее перемещении вверх и вниз.
10. Поместите телевизор внутрь
Следуя инструкциям FIRGELLI Automation, прикрепите телевизор к подъемнику для телевизора.Это не должно занять больше пяти минут. После того, как он прикреплен, найдите минутку, чтобы отойти и полюбоваться домкратом для телевизора.
Это отличное время для подключения вашего телевизора и любых других устройств, которые могут вам понадобиться. Включите телевизор, чтобы убедиться, что все работает.
11. Добавьте паркет со всех сторон
Теперь рама завершена и телевизионный лифт установлен, пришло время добавить внешний материал. Мы выбрали паркет, потому что он готов, и на выбор предлагается более 100 000 различных цветовых рисунков и материалов.Также было легко работать с ним, вам не нужны специальные инструменты для его резки.
Мы начинаем снизу и обрезаем все 4 стороны за раз, а затем вырезаем углы под 45 градусов с каждой стороны, чтобы при установке на раму они хорошо прилегали друг к другу. Мы использовали клей, чтобы приклеить их к раме, но если у вас есть пистолет для ногтей, это будет намного быстрее.
Большинство полов из твердых пород дерева имеют шпунтованный стиль, поэтому они легко сочетаются друг с другом, создавая аккуратный вид друг друга.
Для крышки мы подошли к ней как к мини-шкафу, мы использовали кусок фанеры в центре, а затем зажали древесину твердых пород со всех 6 сторон, сделав надрезы под углом 45 градусов на каждом краю, а затем склеили их вместе.
12. Верните фальшивку обратно
Если вы добавили ложную спинку и полки, переустановите их сейчас. На этот раз они могут оставаться на месте.
Снимите переднюю часть верха. Задвиньте фальшивку обратно и закрепите полки там, где хотите.
Просверлите переднюю часть верха обратно (на этот раз навсегда).
13. Полюбуйтесь своей лифтовой тумбой для телевизора
Перед тем, как убрать беспорядок, выпейте холодного напитка и плюхнитесь в удобное место. Возьмите необходимые пульты дистанционного управления и получите от 30 до 60 минут телевизионного времени.В конце концов, вы это заслужили!
В поисках подходящей посадки
Если вы сами строите или ремонтируете старую вещь, подъемник для телевизора в вашем шкафу имеет большой смысл. Это отличный способ визуально сосредоточить внимание на домашнем декоре и при этом иметь телевизор в качестве любимого места для встреч.
Ищете решение для другой комнаты в вашем доме? FIRGELLI Automations может помочь вам найти подходящий телевизионный лифт для вас. У них даже есть комплекты подъемников для телевизоров, которые идут сверху.
Лифты не только для телевизоров.Разве не было бы неплохо, если бы на кухонном столе появлялась мелкая бытовая техника? Это возможно с помощью линейного привода от FIRGELLI Automation.
FIRGELLI Automation стремится помочь вам найти решения, которые сделают вашу жизнь проще. Наши материалы качественные и надежные. Вот почему такие организации, как NASA, SpaceX и General Motors, доверяют продукции FIRGELLI.
Позвольте нам помочь вам претворить ваши планы в жизнь, позвоните нам по телефону 1-866-266-0465 или отправьте нам сообщение сегодня.
Как сделать самодельный лифт для телевизора
Хотите спрятать телевизор? Из этого простого пошагового руководства вы узнаете, как построить свой собственный подъемный шкаф для телевизора.
Долгое время я размышлял, где поставить телевизор в своей гостиной. Наверх камина казался единственным вариантом, но это не только считалось ошибкой дизайна, это было бы трудно (и, возможно, болезненно) видеть из зоны отдыха.
Я долго обсуждал этот вопрос, пока однажды не наткнулся на эту фотографию шкафа телевизионного лифта на Houzz.
Я никогда раньше в своей жизни не видел лифт для телевизора, но он казался решением всех моих проблем с телевизором / камином. Телевизор можно было бы разместить в красивом, недоступном для установки шкафу, и при необходимости его можно было бы легко вытащить.
А потом я погуглил шкафы лифта для ТВ. Оказывается, цены начинаются от 1500 долларов за кабинет начального уровня, а большинство из них — от 3000 долларов.
Как обсуждалось при переделке моего стола, у меня нет таких денег. И даже если бы у меня были такие деньги, у меня есть дела поважнее, чем потратить их на один-единственный шкаф.Но, учитывая, что я мог купить подъемный механизм отдельно, я мог полностью построить шкаф для телевизора своими руками.
Кое-что знать: чтобы построить этот шкаф, не нужно быть опытным мастером по дереву. Он построен в основном с отверстиями для карманного / Kreg Jig и винтами. У меня даже нет настольной 3-пильной пилы, не говоря уже о том, как с их помощью делать причудливые распилы.
Тем не менее, настоятельно рекомендуется иметь некоторый общий опыт работы с деревом. По сути, шкаф для телевизора своими руками не должен быть чьим-либо первым проектом.Попробуйте этот простой Monitor Riser / Desk Organizer (да, и то, и другое!), Если вы только начинаете.
Примечание: этот блог содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и сделаете покупку, я могу получить компенсацию (без дополнительных затрат с вашей стороны).
План и рациональное использование
Первоначальное планирование
Я хорошо планирую, особенно в проектах, которые кажутся непосильными. Настолько, что я фактически создал Планировщика проектов, чтобы помочь мне организовать вещи.
Хотя он отлично подходит почти для всего остального, что я делаю, он был слишком мал для шкафа для самостоятельного телевизионного лифта, поэтому в итоге я набросал свои планы на листе миллиметровой бумаги.
Размеры
Я долго размышлял, какие именно размеры подойдут для этого шкафа. Я купил телевизор с диагональю 43 дюйма, и, что забавно, размер 43 дюйма по диагонали (очевидно, маркетинговая уловка, чтобы заставить вас думать, что вы приобретаете телевизор побольше).
Фактическая ширина телевизора 38.4 дюйма, так что я смог обойтись внутренней шириной 43 дюйма.
Что касается высоты, то самый доступный (он же самый дешевый) моторизованный подъемный механизм, который я смог найти, имел высоту 38 дюймов в самом нижнем положении. Это означало, что внутренняя высота шкафа должна быть не менее 38 дюймов, желательно немного больше на случай ошибки.
Однако внутренняя высота 38 дюймов + ножки 3 дюйма + верх 1,5 дюйма = шкаф высотой 42,5 дюйма, что является массивным. На бумаге может показаться, что это не так, но позвольте мне вас заверить, это крупно.
Поэтому я выбрал абсолютную минимальную внутреннюю высоту, которая мне нравилась, а именно 38,5 ». Как и ожидалось, шкаф массивный, но в него помещается подъемный механизм (примерно 1/4 дюйма свободного места).
Наконец, глубина внутреннего пространства была основана на глубине телевизора (3,4 дюйма) плюс глубина подъемной системы (3,9 дюйма). Таким образом, минимальная глубина составила 8,3 дюйма ».
Так как у меня не было ограничений в этих размерах, я просто пошел дальше, дал себе достаточно места и запланировал глубину 14 дюймов.
Сборка
Для сборки шкафа я планировал самостоятельно сделать четыре разные секции: заднюю, две боковые и нижнюю. Затем я соединил их и добавил несколько передних опор.
Наконец, я бы добавил верх на петлях, а также двери спереди.
Для типичных дверей шкафа требуется настольная пила (которой у меня нет), и хотя в прошлом я собирал аналогичные рабочие альтернативы (переделка стола, откидывающийся мусорный бак), так как я тратил изрядные деньги на В этом проекте я хотел убедиться, что передняя сторона была качественной.
Поэтому вместо этого я решил использовать для дверей обычный кусок фанеры 3/4 дюйма и вместо этого создать имитацию ящика с помощью краски и циркулярной пилы. Полную информацию можно найти в разделе процесса.
Материалы
Два листа фанеры 3/4 ″ — Я использовал березовую фанеру от Lowes. Это была фанера, и все было в порядке. Я не был ни в восторге, ни в разочаровании.
Пять плат 2 ″ x 2 ″ x 8 футов — Итак, давайте поговорим немного:
2 ″ x 2 ″ можно надежно найти в том, что я с любовью называю «дерьмовым деревом» (официально называемым «белыми досками») местного магазина товаров для дома.
Обычно они стоят менее 3 долларов за штуку, но большинство из них будут деформированными, скрученными и вообще беспорядочными. Вам нужно будет потратить 10-15 минут на копание в кучу, чтобы найти 5 досок, которые в основном прямые. Принесите ножницы, потому что вам будет легче открывать новые пачки.
Затем, когда вы вернетесь домой, вам нужно будет потратить еще час или около того на их шлифовку. Ознакомьтесь с моим проверенным и верным способом сделать эти доски красивыми.
В качестве альтернативы, 2 ″ x 2 ″ иногда можно найти в секциях сосны, тополя и дуба, где они имеют тенденцию быть более прямыми и менее уродливыми.Однако вы заплатите 20-40 долларов за доску. 15 долларов против 100-200 долларов. Я позволю вам сделать свой выбор, но знайте, что я купил их.
Один 2 ″ x 10 ″ x 8 ′ OR 1 ″ x 10 ″ x 8 ′ — Мой первоначальный план и конструкция включали две четырехфутовые детали длиной 2 ″ x 10 ″ для верхней части. Я хотел, чтобы ширина соответствовала раме размером 2 x 2 дюйма, поэтому я сделал этот выбор. Однако после сборки, когда верх находится в «верхнем» положении, он иногда наклоняет шкаф назад, потому что он такой тяжелый.Я добавил несколько утяжелителей к передней части моего шкафа, чтобы стабилизировать его, но если вы делаете эту сборку, я бы рекомендовал вместо этого использовать 1 ″ x 10 ″, чтобы избежать этой проблемы.
Три дверные петли врезного типа — Они для верха. Вы, вероятно, сможете обойтись двумя, если будете делать верх толщиной 1 дюйм вместо топа толщиной 2 дюйма.
Четыре Петли для монтажа на поверхность для шкафа — Они предназначены для дверей шкафа. Я не собираюсь говорить, что установка легкая, но сверлильный станок не требуется, что делает ее проще, чем большинство других альтернатив.
Четыре 1 5/8 ″ Размер 8 Винтовые проушины — После сборки большей части шкафа я понял, что верхняя часть может опрокинуться и серьезно поранить кого-нибудь. Поэтому я схватил несколько резьбовых проушин и цепочку, чтобы соединить их с передней частью шкафа.
# 16 Цепь с одинарным домкратом — Для соединения верхней части с передней частью шкафа.
8 корпусов на ваш выбор — Я использовал их.
Моторизованная система подъема телевизора — Похоже, что эти устройства имеют огромный диапазон цен, от 150 до 600 долларов.Я купил самый дешевый, так как 150 долларов уже казались большими деньгами. Его было достаточно легко установить и, похоже, пока он работает хорошо. Если это изменится, я приду и обновлю это.
Отделка на ваш выбор — Я использовал фурнитуру Сес Колдуэлл на фанерных деталях и приглушенное черное дерево Valspar на раме.
Черная краска — Вам нужно всего лишь немного, чтобы нарисовать линии «выдвижных ящиков» на дверце шкафа.
Подъемный шкаф для телевизора DIY: процесс
Шаг 1. Сделайте стороны
После шлифования дневного света с 2 ″ x 2 ″ s, я разрезал две части на четыре части 43 ″.Затем я отрезаю две части по 14 дюймов от третьего размером 2 на 2 дюйма.
Я вырезал два куска 37 ″ x 14 ″ из фанеры 3/4 ″, затем подготовил их, слегка отшлифуя и добавив отверстия Kreg со всех четырех сторон (ознакомьтесь с моим руководством Kreg Jig Guide, если вы не знаете, как их добавить. .) При размещении с частями 2 ″ x 2 ″ сторона выглядела так:
Обратите внимание, что фанера находится заподлицо с 2 x 2 дюймами. Это важно. Внутренняя часть шкафа должна быть плоской, чтобы можно было легко установить подъемный механизм и петли дверцы шкафа.
Так как фанера не такая толстая, как 2 x 2 дюйма, я положил под фанеру еще один кусок фанеры 3/4 дюйма, чтобы он был такой же высоты, как 2 x 2 дюйма.
Затем я приклеил и прикрутил 2 x 2 дюйма к фанере, как показано выше. В конце этого шага у вас должны получиться две стороны, похожие на сторону на фотографии выше.
Шаг 2: Сделайте спину и основание
Процесс «вырезать фанеру, добавить отверстия Kreg, прикрепить к 2×2» снова повторяется для задней и нижней части. Задняя часть фанеры должна быть 37 дюймов в высоту и 43 дюйма в ширину.
Элементы 2×2 должны быть сверху и снизу спинки, но не по бокам, так как спинка будет прикрепляться к ножкам, которые уже находятся по бокам шкафа. Смотрите фото ниже.
Вы могли заметить, что на фотографии выше у моего дна 2 × 2 есть отверстия для приспособления Kreg. В них нет необходимости, и, на самом деле, я никогда не получал болтов, несмотря на мои первоначальные намерения. Вы можете игнорировать их.
Также обратите внимание, что, хотя многие предметы мебели имеют хлипкую спинку 1/4 дюйма, чтобы сэкономить деньги, этот шкаф не имеет.Это сделано намеренно.
Подъемный механизм будет прикреплен к задней части шкафа, поэтому он должен быть прочным, например, фанера толщиной 3/4 дюйма.
Нижний кусок фанеры 43 ″ x 14 ″ и имеет 2x2s на трех из четырех сторон. Поскольку нижняя часть будет удерживать всю установку телевизора, я также добавил отверстия Kreg на 2×2 для дополнительной поддержки.
Обратите внимание, что кусок фанеры на фото выше не находится заподлицо с 2x2s. Это потому, что нижняя часть дна не видна, поэтому я могу сделать отверстия для крага с этой стороны, а не внутри шкафа.
Обычно, когда я собираю шкаф, внутренняя часть шкафа все еще будет содержать заподлицо со стороны дна.
Шаг 3. Сборка шкафа
Мне повезло в том, что когда я высушил свои четыре детали (две стороны, спинка и низ), они плотно прилегали.
Мне удалось отрегулировать их, убедившись, что верхняя часть была ровной, а детали были как можно более ровными без каких-либо затруднений. Затем я скрепил детали вместе и добавил винты везде, где видел дыру.
Наконец, я добавил две детали 2 × 2 к передней части шкафа — одну сверху (длина 43 дюйма), а другую — от верхней части до низа шкафа (37 дюймов).
Каждый из этих 2x2s имел два отверстия Kreg на каждом конце, которые фиксировали деталь на месте.
Шаг 4: Создайте и добавьте верхнюю часть
Я просто хочу еще раз повторить, что, хотя я использовал 2 ″ x 10 ″, чтобы сделать верх моего шкафа, я настоятельно рекомендую всем, кто пытается это сделать, вместо этого использовать 1 ″ x 10 ″.
2 ″ x 10 ″, когда он был поднят, переместил слишком большой вес на заднюю часть шкафа, что привело к его дестабилизации. Размер 1 x 10 дюймов был бы намного безопаснее.
После тщательной шлифовки я разрезал доску размером 2 x 10 x 8 футов пополам. Затем я добавил шесть отверстий для крага на одну из двух 4-дюймовых досок. Наконец, я соединил две части вместе винтами Kreg.
Чтобы соединить верхнюю часть шкафа, я прикрутил три петли к верхней части шкафа. Затем я положил шкаф на заднюю часть и поместил верхнюю часть рядом с шкафом, установив регулировочные шайбы так, чтобы верх и петля образовали угол 90 градусов.См. Картинку ниже.
Затем прикрутил петли к верху.
Шаг 6: Изготовьте и добавьте двери
Каждая из моих дверей оказалась размером 20 3/4 ″ x 37 ″, однако вам определенно следует определить эти размеры на основе созданного вами шкафа.
Я не резал фанеру для дверей до тех пор, пока каркас шкафа не был готов, и я не знал точных размеров, которые мне нужны.
После того, как я разрезал фанеру и убедился, что кусок подходит к дверному проему, я провел на нем три линии, разделив его на четыре равные части.
Затем я установил циркулярную пилу на очень маленькую глубину…
И распилил по линиям. Это создает глубину в древесине, которая выглядит как ящик.
У меня также есть направляющая Kreg Rip Cut, которая помогает мне резать прямо. Мои навыки работы с циркулярной пилой от руки отсутствуют, поэтому я бы не справился с этим без направляющей.
Фактически, я использую направляющую каждый раз, когда использую свою циркулярную пилу, и без нее я бы не смог выполнить большинство работ с фанерой.Если у вас нет настольной пилы, я очень рекомендую ее.
Затем я поднял двери наверх, окрасил их и нарисовал линии черной акриловой краской и самой крошечной кистью в мире.
Это было немного утомительно, но сильно изменило внешний вид дверей. Таким образом, они намного больше похожи на настоящие ящики.
Затем я нарисовал каркас шкафа, так как решил, что это будет проще сделать, прежде чем добавить двери.
Наконец, я прикрепил дверцы к шкафу с помощью петель для поверхностного монтажа.Это намного проще сделать с двумя людьми: один будет держать дверь, а другой привинчивать петли на место.
Я был так благодарен, что мой отец был в гостях и смог мне помочь!
Шаг 7: Завершите оставшуюся часть шкафа и добавьте тяги / ручки ящика
Я обработал боковые и задние части фанеры, а также верхнюю часть одним слоем морилки «Гикори твердое дерево» Сеси Колдуэлл.
Для получения дополнительной информации о отделке дерева обязательно ознакомьтесь с моим эталонным комплектом Fabulously Finished Reference Bundle.Если у вас когда-либо были проекты, которые превращались в катастрофу в процессе окраски и отделки, это руководство для вас!
Затем я добавил ручки шкафа к передней части шкафа. Я не сделал никаких снимков всего этого, но это был довольно простой процесс, который прошел именно так, как вы ожидали.
Шаг 8: Добавьте страховочную цепь
Учитывая, что верхняя часть шкафа была такой тяжелой, если она шлепнулась назад, она могла кого-нибудь поранить и / или вытащить винты из петель.
Итак, чтобы избежать этой проблемы, я добавил цепочку, чтобы удерживать вершину на месте при поднятии.Для этого мы (я нанял своего отца для этой части, чтобы я мог сделать несколько снимков) слегка приоткрыли винт:
Соскользнул конец цепи за край:
Затем закрыл его резервную копию:
Я просверлил пилотное отверстие в верхней части шкафа и завинтил каждую проушину на место.
Так как цепь, которую я купил, была длиной 15 футов, чтобы «обрезать» ее до нужной длины, мы открыли звено плоскогубцами в том месте, которое хотели «разрезать». Нужная нам длина ускользнула сразу!
Я добавил цепочку с обеих сторон шкафа для дополнительной безопасности!
Шаг 9: Установите подъемный механизм / TV
В этой части было довольно много «следования инструкциям».Я не столкнулся с какими-либо серьезными проблемами, но мне потребовалось время, чтобы понять, что делать.
Инструкции по установке приобретенного мною крепления можно найти здесь (если по какой-то причине вы заказали точно такое же крепление и у вас нет инструкций).
И вот шкаф готов!
Анализ затрат
У меня была пара купонов Lowes, так что я смог немного снизить цену. Я заплатил около:
96 долларов за два листа фанеры
10 долларов за пять полосок 2 x 2 x 8 футов
8 долларов за три дверные петли
5 долларов за верхнюю часть 2 x 10 x 8 футов
4 доллара за 100 количество винтов Kreg 1 1/4 ″
7 долларов за цепь длиной 15 футов
2 доллара за четыре проушины
13 долларов за четыре дверных петли шкафа
20 долларов за 10 упаковок ручек шкафа
3 доллара за образец краски
150 долларов на подъемный механизм телевизора
Итак, мне стоило около 170 долларов, чтобы построить шкаф, и еще 150 долларов на подъемный механизм, всего 320 долларов.
Учитывая, что шкафы для телевизионных лифтов начинаются с 1500 долларов, я считаю это большим выигрышем. При этом, наверное, это был самый дорогой сделай сам, который я когда-либо делал, но я очень горжусь результатом!
Последние мысли
Я действительно очень люблю это. Он дополняет мою гостиную и позволяет мне спокойно жить без телевизора, пока не придет время смотреть телевизор!
Plus, подъемный механизм очень прост в использовании. Подойдите, поднимите верх, нажмите кнопку, чтобы поднять телевизор.Сделанный.
А ящики на самом деле похожи на ящики !! Честно говоря, я не совсем понимал, какими они будут, когда начинал — я никогда раньше не пробовал!
Если вы тоже хотите спрятать свой телевизор, сохраните этот пост в Pinterest, чтобы потом найти его и построить DIY TV Lift Cabinet!
И если вы в конечном итоге создадите шкаф, дайте мне знать в комментариях ниже! Я хотел бы увидеть, что вы сделали, и услышать о вашем опыте!
Вызов лифта (добавление жесткости)
У изобретаемых мной задач STEM всегда есть предыстория.The Elevator Challenge — это рассказ длиной в роман.
Шучу. Но это продолжающаяся история. Я склонен менять правила задачам и даже материалам иногда.
И это все меняет. Но знаете что! Это заставляет меня переосмыслить задачу, добавить к ней строгости, создать новые возможности для решения проблем для студентов, и это никогда не бывает скучно!
Итак, держитесь за шляпы, друзья, и прыгайте со мной в Лифт-экспресс!
История
Проблема лифта была изобретена в середине сентября одного года, и мы тестировали ее в течение этого месяца.Если вы очень часто читаете это место, то знаете, что у меня всегда есть тестовый класс. Этот класс является первым, кто пробует что-либо, и они помогают уточнить правила задания, и они помогают мне решить, подходят ли материалы.
Ребята, дети любят быть тестовым классом. Даже если я изменю правила прямо в классе, им это понравится. Итак, могу я просто сказать вам, как они любили делать проект на Хэллоуин в середине сентября! Что ж, они сделали! # действительно
Тестовый класс помог внести несколько изменений в мое изобретение лифта, включая следующие:
Мы использовали два разных типа ковшей.
Один ковш означал, что вам также нужно было построить платформу.
Я настоял, чтобы мы добавили к нему пусковое устройство.
Затем мы полностью поменяли строительные материалы.
Объясню! (Помните, я говорил вам, что это будет роман).
Ковши
Моя первоначальная идея для ведра, которое будет использоваться для поездки на лифте, — это черный чайник или котел.
Правда: Я подумал об этом только потому, что нашел милые чайники в долларовом магазине.
Что ж, тестирующему классу повезло, и они использовали эти черные чайники. Это оказалось слишком просто! Все, что им нужно было сделать, это привязать шнур к ручке и поднять чайник ».
Итак, я вытащил второго «пассажира» лифта. Пластиковая тыква! Это все изменило. Ух ты!
Платформа
Добавление пластиковой тыквы (у которой не было ручки) означало, что ученики должны были спроектировать и построить платформу, на которой тыква могла бы сесть, чтобы подняться наверх лифта.
Добавленные правила к вызову лифта сделали его интересным. Студенты любят решать задачи!
Это также означало, что мы должны были добавить к материалам. Мы добавили соломинки и палочки для поделок, и студенты начали конструировать пассажирское устройство из тыквы. Это оказалось интересно. Плоская платформа работала только в том случае, если веревки, удерживающие ее в лифте, были правильно расположены. В противном случае платформа наклонится и тыква вывалится.
Взгляните на фотографии выше.На фотографии тыквы изображена отличная платформа, но зеленые струны, которые будут использоваться для подъема платформы, расположены по центру. Это означает, что платформа наклонится.
Итак, они сделали боковые перила из соломинок (внизу справа).
На фото слева показано очень умное использование соломинки. Коробка, которую мы использовали в качестве шахты лифта, постоянно опрокидывалась, поэтому эта команда сделала «палку», которая могла бы ее поддерживать!
Итак, как мы подняли пассажира для этого лифта?
Кривошип
Мое первоначальное представление о лифте заключалось в том, что учащиеся использовали веревку и изобретали свой собственный способ подъема пассажира с ее помощью.И они это сделали. Большинство из них проделали отверстие в верхней части корпуса шахты лифта и продевали через него струну. Чтобы поднять, они просто потянули за веревку. Ну, вы знаете, о чем я подумал! Это было слишком просто.
Итак, я изменил правило. Струна должна была функционировать как часть кривошипного устройства. Опять же, это сильно изменило задачу. Но посмотрите на эти фотографии. Студенты сделали для этого лучшие проворачивающие устройства, и они заработали.
Они провернули. Их устройство намоталось на веревку, и лифт поднялся!
Разные материалы
Хорошо, перенесемся в новый учебный год, и мы снова попробовали это испытание.Но я кардинально поменял материалы! Коробку в качестве шахты лифта мы больше не использовали. Мы просто использовали столешницу.
У студентов были картонные трубы, и они должны были создать устройство для проворачивания, которое наматывало бы их платформу или коробку с пола на верх стола.
Мы попробовали использовать небольшое металлическое ведро, но оно оказалось немного тяжелым. Итак, мы попробовали построить коробки. Это сработало лучше — до тех пор, пока ящик не наклонялся и не вываливал наших пассажиров.
Какие были наши пассажиры на этот раз?
Ну, это было в апреле — попробовали пластиковые яйца.
Самая интересная часть этой новой версии испытания лифта заключалась в том, чтобы наблюдать, как ученики по-разному использовали одни и те же материалы для создания лифта, который поднимал их яйца.
Итак, попробуйте эту невероятную задачу и не бойтесь изменять правила, чтобы они подходили вашим ученикам. Когда я вижу, что задача слишком проста — я меняю правила. Когда они борются, я добавляю материалы или скотч.
Как сделать ножничный подъемник своими руками с чертежами
Как сделать ножничный подъемник своими руками
Проверьте PS130-2A на Amazon
Недавно, обдумывая способ выравнивания длинных деталей при работе с моим небольшим настольным сверлом, я придумал грубый дизайн того, что в конечном итоге станет этим изящным маленьким драгоценным камнем. Я управляю подъемником с помощью аккумуляторной дрели Bosch ps130-2A 12 В. В нижней точке он предлагает рабочую платформу высотой 132 мм, в то время как платформа небольшого ножничного подъемника может достигать высоты 300 мм в самой высокой точке. Хотя это небольшое устройство было создано специально для моего сверлильного станка, его можно масштабировать и адаптировать для использования в различных приложениях.
В этом посте я поделюсь своими чертежами и процессом сборки моей версии небольшого ножничного подъемника, сделанного своими руками.
Список распиловки пиломатериалов — (сосна PAR’ed):
A x (1) — 440x186x22 B x (4) — 440x44x22 C x (2) — 168x44x22 D x (8) — 230x22x22 E x22x (2) F x (4) — 50x22x22 G x (8) — 46 × 10 Дюбель H x (4) — 24 × 16 Дюбель I x (4) — 47X16 Дюбель
Другие части:
J x (4) — 6 × 10 винтов K x (24) — 8 × 35 винтов L x (4) — 8 × 70 винтов M x (2) — 10 × Шайба 30 Пенни N x () — 10 × 12 Шайба O x (1) — 10x Резьбовой стержень P x (20) — 6 × 20 Шайба Q x (4) — 6 Шайба пенни × 40 R x (8) — 6 × 90 Резьбовой стержень S x (4) — 6 × 70 Резьбовой стержень T x (4) — Гайки 10 мм (две контргайки) U x (26) — гайки 6 мм (контргайки)
Габаритные размеры в сборе
Получение здания — Шаг 1 — Верх и основание
БАЗЕТОП Компонент «F» — ориентация и размер отверстия.
Верх собирается путем установки 2 компонентов « B » по бокам компонента « A », как показано на фотографии выше. После этого подготовьте и установите компонент « F » в центр каждого из компонентов « B ».
Подготовка компонента « F » выполняется путем просверливания 10-миллиметрового отверстия, как показано на диаграмме.
Основание собирается почти таким же образом, однако компонент « A » заменяется двумя компонентами « C ».
Сборка верха и основания довольно проста, единственный аспект, который необходимо отметить, — это ориентация 10-миллиметрового отверстия в компоненте « F ». Это будет точка, в которой ножничный механизм будет крепиться к верху и основанию. По этой причине центральная точка этого отверстия должна совпадать с центральной точкой ползунов при сборке подъемника. Ползунки изготавливаются с использованием дюбелей 16 мм. Следовательно, центр 10-миллиметрового отверстия, которое необходимо просверлить в компоненте « F », должен находиться на расстоянии 8 мм от края, который будет прикреплен к компонентам « B ».
Шаг 2 — Ножничный механизм
Ножничная ножка в сборе — 1 0f 4. Ориентация отверстия под ножничный штифт.
Из 8 компонентов « D » 4 будут просверлены по схеме 6-10-10 мм, а остальные 4 просверлены по схеме 6-10-6 мм ( 6 и 10 относятся к размеру отверстия) , как показано на диаграмме выше.
По одной из них будет собрана одна деталь « G » ( дюбель 10×46 мм, ) и 1 шайба 10 мм (« N »), чтобы образовать 1 из 4 ножниц.
Протолкните дюбель через среднее отверстие на одном из штифтов, затем установите шайбу, а затем второй штифт.
Шайба предназначена для предотвращения трения древесины друг о друга при подъеме и опускании подъемника.
В центре 10-миллиметрового дюбеля нужно сделать отверстие диаметром 6 мм. Это можно сделать до или после сборки ножки ножниц.
Повторите этот шаг 4 раза, чтобы сделать все ножки ножниц.
Шаг 3 — Механизм регулировки высоты
Приготовление компонента «Е».Отверстия по центру.
На этом этапе вы просверлите 10-миллиметровые отверстия в центре двух компонентов « E » для размещения 10-миллиметрового стержня с резьбой. Прикрепите резьбовой стержень к одному из них, используя 2 шайбы 10 мм и 2 стопорные гайки 10 мм, как показано слева от изображения выше. Это будет фиксированная точка стержня, поэтому контргайки следует закрепить в точке, где стержень все еще может вращаться в компоненте « E ».
Что касается другого компонента « E », используйте долото и молоток, чтобы увеличить отверстие в форме гайки 10 мм. (См. Видео для визуальной инструкции) После этого оставшиеся две гайки 10 мм (, не контргайки ) можно вставить в прорези. Чтобы гайки не выскальзывали из дерева при работе домкрата, они фиксируются 10-миллиметровыми шайбами (« M »). Просверлив 2 отверстия в шайбах, их можно прикрепить к дереву с помощью шурупов (« J »). Это будет точка настройки.
Когда механизм регулировки будет завершен, можно прикрепить 4 ножницы. Это можно сделать, просто используя винты 70 мм вместе с 4 шайбами по 6 мм, чтобы прикрепить ножки к собранному механизму регулировки. Не забудьте добавить еще 10-миллиметровую шайбу между ножницей ножниц и элементом « E », чтобы предотвратить шлифование древесины во время работы.
При прикреплении ножниц к механизму регулировки штифты с отверстиями 6-10-6 должны быть направлены внутрь.
Обратите внимание, что дюбель длиннее, чем ширина ножничной ножки в сборе.Это означает, что когда винты добавлены, а ножки прикреплены к компонентам « E », ножничный механизм должен иметь возможность свободно перемещаться.
Шаг 4 — Установка ползунов (дюбелей 16мм)
Установить ползунки достаточно просто. Используя 4 коротких 6-миллиметровых стержня (« S ») для коротких ползунов (« H ») вместе с 6-миллиметровой шайбой внутрь и 6-миллиметровой шайбой снаружи, прикрепите ползунки двумя 6-миллиметровыми гайками к каждой из них. сторона стержня (« U »).Процесс крепления длинных ползунков такой же, однако вместо коротких стержней и ползунов вы будете использовать более длинные (« I » и « R »).
Важной частью этого шага является ориентация подножек ножниц, когда ползунки зафиксированы. На изображении выше можно отметить, что более короткие ползунки прикреплены к внешним штифтам ножничной ножки, в то время как более длинные ползунки прикреплены к внутренним штифтам. Кроме того, короткие ползунки расположены вверху в передней части сборки, а сзади — внизу.
Шаг 5. Соберите все вместе
Последний этап процесса сборки ножничного подъемника своими руками начинается с поворота регулировочного стержня (10-миллиметровый стержень « O ») до точки, в которой ножницы перекрывают друг друга, а отверстия в соседних штифтах совпадают. Затем поместите регулировочный механизм на основание, как показано выше. Расстояние между большими 6-миллиметровыми шайбами для пенни должно быть немного больше ширины основания, чтобы ползунки могли свободно перемещаться при работе подъемника.
На этом этапе вставьте оставшиеся 10-миллиметровые дюбели ( 6-миллиметровое отверстие просверлено в центре ) через опору (« F »), которая прикреплена к основанию, а также через 10-миллиметровое отверстие во внешнем нижнем штифте. . Не забудьте еще раз добавить 10-миллиметровую шайбу между соседними деревянными деталями, которые будут перемещаться друг над другом.
На внутреннем штифте будет только отверстие 6 мм. Через него, а также через вновь добавленный дюбель вставьте 1 из оставшихся 6-миллиметровых стержней (« R ») и затяните с помощью 6-миллиметровых гаек и шайб.
Эта ступенька будет имитирована также для прикрепления верхней части подъемника.
Завершено!
После того, как подъемник собран, им можно легко управлять с помощью аккумуляторной дрели (например, 12 В Bosch, который я использовал) или, с некоторыми незначительными изменениями, можно управлять электродвигателем.
Капитальный ремонт в квартире или доме предполагает полную замену всех отделочных материалов, напольного покрытия и потолка. По мнению специалистов и обычных людей, самым тяжелым процессом является ремонт потолка. Привести старый потолок в надлежащий вид это длительный и трудоемкий процесс. Это связанно с неровностью плиточных перекрытий их разноуровневостью. Для того чтоб устранить такие дефекты необходимо прибегать к современным технологиям, как вариант можно использовать систему натяжных потолков. Но такой потолок достаточно дорогостоящий вариант.
Для того чтоб сэкономить средства и время можно сделать подвесной потолок из гипсокартона. К его преимуществам можно отнести относительно простой монтаж и не сильно высокая цена. Как делать подвесной потолок из гипсокартона своими руками рассмотрим в этой статье.
Необходимые инструменты для монтажа
Для того чтоб самостоятельно сделать подвесной потолок из гипсокартона, необходимо изначально приготовить все необходимые материалы и инструменты. Чтоб в процессе работы не возникли проблемы с нехваткой того или иного инструмента. Потому что, это будет задерживать работу. Для того чтоб приступить к работе необходимы такие инструменты:
Водяной или лазерный уровень, он необходим для максимально точной разметки, по которой будет установлен направляющий профиль. Водяной уровень стоит не дорого, но он обладает большой точностью. Для работы с ним необходимо два человека. Если бюджет не ограничен, можно приобрести более дорогостоящий вариант — это лазерный уровень.
Уровень. Длина должна быть не менее 2 метров, что позволит определить ровность закрепленного гипсокартона.
Перфоратор, необходим во время монтажа профильного каркаса.
Шуроповерт, также можно использовать дрель. Они необходимы для закрепления профиля и гипсокартона.
К более мелким инструментам, но не менее важным относятся: рулетка, не менее 5 метров, монтерский нож, с запасными лезвиями, карандаш, ножницы по металлу. Также по возможности можно использовать болгарку с кругом по резке метала либо ножовку.
Материалы для подвесного потолка
После того как все необходимые инструменты подготовлены, необходимо приобрести материалы с которых будет монтироваться подвесной потолок.
Профиль для подвесного потолка
Для того чтоб правильно сделать каркас металопрофильный необходимо приобрести два вида профиля: направляющий и потолочный. Для получения качественной конструкции рекомендуется использовать профили от одой фирмы производителя. Для того чтоб рассчитать количество направляющего профиля необходимо измерить периметр комнаты. Например, для комнаты размерами 5х4 необходимо приобрести 7 штук (и одну запасную) трехметровых профилей. Если покупать профили длиной 4 метра, то их понадобится 5 штук. Если планируется монтаж разноуровневого потолка необходимо просчитать длину дополнительной конструкции. Потолочный, С-образный профиль просчитывается по другой схеме. Гипсокартонный лист имеет ширину 1250 мм, его крепление необходимо производить с шагом в 600 мм. Для такого примера комнаты лучше использовать профиль длиной в 4 метра, это позволит уменьшить количество отходов. Для разметки пятиметровую стену необходимо разделить на равные части по 60 см, в результате необходимо 8 потолочных профилей. Данный расчет служит основой для вычисления необходимого количества профилей. Если конструкция более сложная или имеет несколько уровней, они просчитываются отдельно и добавляются к основной части.
Гипсокартон для подвесного потолка
Данный материал выпускается 3 видов: обычный, огнеупорный и влагостойкий. Для комнаты, в которой нет повышенной влажности, можно использовать обычный вид гипсокартона. Не стоит брать гипсокартон для подвесного потолка толщиной больше 8-10 мм. Большая толщина только увеличит вес всей конструкции, при этом не принесет никакой пользы. Также монтаж подвесного потолка с гипсокартона большой толщины усложнится, из-за большого веса. Расчет подвесного потолка, а именно необходимого количества листов, можно по формуле. Для этого общую площадь потолка необходимо разделить на площадь одного гипсокартонного листа, в результате получится необходимое количество листов. В качестве примера используем прежние размеры комнаты. Площадь стандартного листа гипсокартона составляет приблизительно 3 квадратных метра. Для комнаты в 20 кв.м понадобится 7 листов. Для перестраховки лучше взять на 1 лист больше.
Крепление для подвесного потолка
Для комнаты площадью в 20 кв.м, и конструкцией потолка в один уровень, необходимо приобрести 40-50 штук подвеса прямого. Данный крепеж относительно недорогой, поэтому точное количество можно не просчитывать. Если же подвесной потолок предполагает несколько уровней, и листы гипсокартона будут с большой толщиной, лучше купить подвесов больше, это обеспечит большую надежность. Если конструкция предполагает несколько фигурных уровней, то подвесы можно просчитать самостоятельно, учитывая шаг между ними в 600-700 мм. Также могут понадобиться соединительные элементы — крабы, либо заменить их соединением прямых подвесов. Для прикрепления направляющего профиля к стене необходимо использовать дюбеля размером 8х10. Для соединения профилей между собой используются саморезы. Их потребуется достаточное количество. Для закрепления гипсокартонных листов к профильному каркасу нужно использовать саморезы длиной 25 мм, их также нужно много.
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона
После подготовки и приобретения всех необходимых материалов и инструментов, можно приступать к работе. Первое с чего необходимо начать работу разметка. Для того чтоб правильно разметить расположения направляющего профиля необходимо использовать водяной уровень. Для того чтоб в подвесном потолке установить точечные светильники, или закрепить слой теплоизоляции, от потолка необходимо отступить не меньше 10 см. После этого гидроуровнем на противоположных стенах добиваются одного уровня воды, и ставят наметки. Такую процедуру проводят на всех стенах, и углах.
Монтаж каркаса для подвесного потолка начинается с направляющего профиля. После того как наметка готова необходимо с помощью перфоратора сделать отверстия для дюбелей. Направляющий профиль прикрепить к стене дюбелями с интервалом 30-40см, в углах интервал уменьшить до 10-15 см.
Когда направляющий профиль установлен по всему периметру комнаты, с помощью рулетки необходимо сделать разметку с интервалом 60см. Данная разметка необходима для точного расположения потолочного профиля. Если потолок будет в один уровень, Потолочный профиль монтируется в одном направлении, поэтому разметка нужна на двух противоположных стенах. Если конструкция потолка более сложная, и с потолочного профиля необходимо сделать сетку, то разметку нужно сделать на каждой стене.
Когда вся разметка нанесена, можно приступать к креплению прямого подвеса к потолку. Интервал между подвесами должен быть 60-70 см. Отклонение в пару сантиметров роли никакой не играют. Когда все подвесы установлены, можно приступать к монтажу каркаса для подвесного потолка. Для этого устанавливается основная часть — потолочный профиль, Он закрепляется по всей длине прямыми подвесами и в местах соединения с направляющим профилем.
В нашем примере используется потолочный профиль длиной 4 метра, при такой же ширине комнаты. Это позволило использовать один профиль. Если длины металлопрофиля не хватает можно использовать два профиля. Для такого случая место стыков необходимо усилить дополнительным крепежом с прямых подвесов. Все остальное крепление необходимо выполнить как в случае с цельным профилем.
Очень важно контролировать уровень потолочного профиля. Его необходимо проверять с помощью двух метрового уровня на протяжении всего процесса соединения с прямыми подвесами. Если этот показатель не контролировать после окончания работы, и монтажа гипсокартонных листов, поверхность будет иметь волнистую природу. Каркас для подвесного потолка должен быть проверен уровнем в разных направлениях, и в разных местах. Если возникли неровности, их необходимо подправить сразу. Когда каркас из металлопрофиля готов, необходимо провести электропроводку под будущие светильники, если необходимо утеплить потолок между профилями закрепляется утеплитель. И так каркас готов к началу следующего этапа, по закреплению гипсокартонных листов.
Обшивка каркаса гипсокартонном и шпаклевочные работы
После того как каркас готов, можно приступать к монтажу гипсокартонных листов. Сам процесс достаточно простой, необходимо поднять листы и закрепить их с помощью саморезов. Интервал между креплениями должен быть 10-15 см. Стоит обратить внимание на целый лист гипсокартона, у них края скошенные, это необходимо для процесса шпаклевки. Таким образом, в местах стыков шпаклевки будет больше, а это предотвратит появление трещин. Если во время шпаклевания используются куски, края необходимо немного срезать. Весь потолок «зашить» гипсокартонными листами.
При монтаже гипсокартона следует обратить внимание на головки саморезов. В процессе крепления их необходимо углублять в гипсокартон на 1 мм. Если саморезы выступают над поверхностью, это будет мешать шпаклеваннию. После закрепления всего гипсокартона, необходимо вырезать отверстия для светильников. Для этого лучше использовать специальную насадку для дрели или перфоратора.
Следующим этапом станет шпаклеванние поверхности. Кроме шпаклевки понадобится также клеящаяся сетка, которой необходимо обработать все стыки гипсокартона. Шпаклеванние необходимо начать именно со стыков. После их обработки, необходимо дать им время немного подсохнуть и только после этого можно начинать шпаклеванние всей поверхности финишной штукатуркой. Вышпаклеванная поверхность должна высохнуть на протяжении 1-2 дней. После этого можно приступить к зашкуриванию, для этого необходимо использовать самую мелкую наждачную бумагу. Чтоб обнаружить самые мелкие дефекты необходимо использовать лампу для подсветки.
В этой статье был приведен пример как сделать подвесной потолок своими руками, в один уровень. Если нет опыта в таких работах, не стоит сразу приступать к выполнению сложных конструкций на потолке. Иначе результат может не отвечать задуманному плану. Еще вы можете почитать как покрасить потолок водоэмульсионкой.
Способы декорирования подвесного потолка
Сегодня существует множество способов, которые позволят украсить потолок. Самый первый способ это использование разных цветов, особенно это выиграшно смотрится на потолках с разными уровнями. Также потолок можно украсить с помощью полиуретановых или пенопластовых багетов. Как и чем украсить потолок зависит только от личных предпочтений и вкусов, поскольку именно вам жить под этим потолком. Поэтому потолок должен отвечать всем требованиям жильцов этого дома или квартиры.
Итак, выводом данной статьи: подвесной потолок с гипсокартона можно сделать самостоятельно. Главное это тщательно делать разметку, и проверять уровень всех плоскостей. И в результате будет получен ровный потолок с хорошей отделкой.
Поделиться
Твитнуть
Запинить
Нравится
Класс
WhatsApp
Viber
Телеграмка
Как сделать подвесной потолок в ванной комнате своими руками: пошаговая инструкция
Выбрать отделку для ванной не всегда просто. Потолочная поверхность не исключение. Повышенная влажность, перепады температуры, которые бывают достаточно резкими, значительно сокращают список возможных отделочных материалов. Далеко не все из них способны сохранять свой вид и свойства в таких условиях. Разберемся, как выбрать отделку и самостоятельно собрать подвесной потолок в ванной комнате.
Все о самостоятельной установке подвесного потолка
Преимущества системы Разновидности отделки Две пошаговых инструкции по сборке
— Гипсокартонной конструкции
— Потолка из ПВХ-панелей
Санузел — помещение с особым микроклиматом. Поэтому здесь требуется влагостойкая долговечная отделка, которую легко очищать от загрязнений. Специалисты рекомендуют обратить внимание на навесные конструкции. Их особенность в том, что облицовка крепится не к потолку, а к закрепленному на нем каркасу. Это дает целый ряд преимуществ.
Преимущества подвесных систем
Выравнивание потолочной поверхности. Обрешетка закрепляется так, чтобы плоскость получилась идеально ровной. По сравнению с выравниванием штукатуркой, это требует меньших трудозатрат и стоит дешевле.
Возможность замаскировать любые инженерные коммуникации. Под облицовкой прокладывают электрические провода, водопроводные трубы и т.п.
Возможность обустройства точечного освещения. Для ванных комнат, так же как и для других в доме, актуальны разные сценарии освещения. И в качестве основного может быть именно точечный свет.
Дополнительная изоляция. Те, кто проживает на верхних этажах, могут уложить дополнительные слои гидро- и теплоизоляции. Это защитит их от протечек, холода и жары.
Простота монтажа. При желании его выполняют своими руками. Специальное оборудование не требуется.
Есть у навесных систем и недостатки.
Недостатки
Самый главный — потолок становится ниже. В среднем, «съедается» 5-10 см высоты помещения. Для высоких комнат это не страшно, а вот для типовых хрущевок и им подобных квартир весьма заметно.
Остальные минусы зависят от того, какую облицовку выбирает владелец. Так, пластик невысокого качества со временем желтеет, гипсокартон плохого качества может разрушаться под действием влаги, особенно после протечки сверху, и т.д.
У всех навесных систем есть закрепленный к потолку каркас. Это общий конструктивный элемент. Но вот закрепляться на него может разная облицовка. В зависимости от того, что это будет, различают несколько разновидностей.
Панели
Чаще всего это ламели из поливинилхлорида. Аналогично используются МДФ-панели. Но во влажном помещении их монтировать нежелательно: они быстро придут в негодность. Пластик легко монтировать, он нечувствителен к влаге и другим неблагоприятным явлениям, прост в уходе. При соблюдении правил эксплуатации прослужит очень долго. Единственное, что опасно для пластика, это сильные удары и другие механические повреждения.
ПВХ-панели выпускаются с замками типа шип-паз, что облегчает их установку. После сборки получается цельное полотно, которое при необходимости легко разобрать. Например, чтобы заменить пришедшую в негодность планку. Большой выбор текстур и расцветок дает возможность воплотить любое дизайнерское решение. Еще один плюс — невысокая цена материала и наличие в продаже установочных профилей, закрывающих швы и стыки полотнища.
Рейки
Могут быть разными: деревянными, металлическими, пластиковыми. В условиях ванной чаще всего используются ПВХ-ламели. От панелей они отличаются размерами. Кроме того, различают реечную облицовку закрытого и открытого типа. В первом случае на краях присутствуют замки типа шип-паз, что позволяет собирать цельное полотнище с малозаметными стыками. Во втором случае в результате сборки остаются небольшие зазоры между планками. Их закрывают декоративными накладками. Обе разновидности монтируются достаточно просто. Узкие рейки хорошо гнутся, поэтому возможна криволинейная форма отделки. Пластик переносит сырость, перепады температур, но боится механических повреждений.
Гипсокартон
Листы закрепляются на каркас, получается ровное полотно. Оно становится основанием для финишного оформления. Это может быть краска или обои. Последний вариант для ванных нежелателен. Для установки выбирают только влагостойкий гипсокартон, он окрашен в зеленый цвет. Все остальные разновидности быстро придут в негодность.
Устанавливать ГКЛ сложнее, чем панели или рейки. Пластины большие и тяжелые, без помощников не обойтись. Зато материал хорошо режется, легко гнется. Из него получаются конструкции прямой и изогнутой конфигурации. Возможна установка разноуровневого встроенного освещения. Минусом можно считать необходимость последующей отделки ГКЛ. Она включает шпаклевание, особое внимание уделяется стыкам и участкам установки крепежей, грунтование, покраску либо наклеивание обоев.
Это не все разновидности навесных конструкций. К ним относятся еще кассетные и натяжные потолки. В первом случае на каркас крепятся панели-кассеты стандартных размеров. Во втором при помощи специального оборудования натягивается синтетическое полотнище. Но их, как правило, выносят в отдельные категории.
Все системы подвесного типа монтируются примерно одинаково. Но отличия, безусловно, есть. Подробно разберем два возможных варианта.
Как собрать конструкцию из гипсокартона
Перед монтажом проводят все необходимые инженерные коммуникации. Они должны быть собраны и установлены. Если планируется встраиваемое освещение, проводка тоже должна быть готова. Ее монтируют и фиксируют на месте до начала сборки каркаса. Черновое потолочное покрытие не требует какой-либо подготовки. Только если оно было покрыто штукатуркой и она отслаивается, желательно убрать крупные нависающие куски. Иначе они упадут во время монтажных работ.
Понадобятся гипсокартонные листы (влагостойкие), для сборки обрешетки нужны направляющие, потолочные профили и металлические перфорированные подвесы. Они понадобятся, если профили планируется располагать на некотором расстоянии от основы. Тогда во избежание провисания их закрепляют на крепления-подвесы. В качестве крепежей используются саморезы.
Предлагаем пошаговую инструкцию, как сделать в ванной подвесной потолок из гипсокартона.
Порядок действий
Начинаем с разметки. Определяем уровень, на котором будем монтировать потолок. Отмечаем его на всех стенах. Здесь будет крепиться нижняя кромка профильных планок. Намечаем расположение профилей. Между ними должно быть одинаковое расстояние, не больше 0,5 м. Если нужно, размечаем участки крепления подвесов. Они располагаются над профильными элементами шагом не больше 0,4 м.
Устанавливаем крепления-подвесы. Дрелью или перфоратором с подходящим сверлом на каждой метке делаем отверстия. Их глубина должна быть немного больше длины дюбеля. Вставляем в каждое отверстие дюбель, подбиваем его молотком. Ставим на место подвес, фиксируем его саморезом.
Собираем обрешетку. Делаем отверстия для дюбелей для закрепления профильных элементов. Ставим на место дюбели. С помощью строительного уровня выставляем каждую планку обрешетки, фиксируем к основе или на подвеске. Участки пересечения профилей усиливаем монтажными «крабами».
Проверяем, как сформирована плоскость собранной обрешетки. Делаем это с помощью уровня. Плоскость должна быть строго горизонтальной. Если это не так, исправляем недочеты.
Закрепляем гипсокартон. Лист поднимаем и прикладываем к направляющим. Прикручиваем его саморезами с потайной головкой. Шаг крепежей — 250-400 мм. Необходимую подрезку лучше всего делать электролобзиком с пилой для металла.
Шпаклюем стыки и вдавленные участки над крепежами. Разводим подходящую шпаклевку или берем готовую пасту. Стыки проклеиваем серпянкой, поверх нее поочередно накладываем два-три слоя шпаклевочной массы. Все аккуратно разравниваем.
Приступать к дальнейшей отделке можно только после полного высыхания основания. Лучше всего нанести на всю поверхность слой финишной шпаклевки и снова дать ему высохнуть. Подготовленное таким образом основание можно покрасить любой влагостойкой краской. Можно наклеить обои. Но в этом случае подбирают влагостойкие полотна и специальный клей. Иногда дополнительно наносят защитный слой бесцветного лака. На фото представлены основные моменты процесса отделки.
Как сделать потолок из пластиковых панелей
Для изготовления понадобятся металлические рейки на обрешетку, фигурные профильные планки для установки ламелей, саморезы. Могут понадобиться подвесы. Они нужны, если рейки не закрепляются к черновой основе, а их длина более 120 см. В этом случае незакрепленное пластиковое полотнище может провисать.
Пошаговые действия
Выполняем разметку. Отмечаем на стене, где будет находиться нижний край панели. Проводим линию по периметру всей комнаты. Проверяем горизонталь при помощи уровня. На линии намечаем отверстия с шагом 250-300 мм под крепежи. Если нужны подвесы, намечаем участки их закрепления на потолке. Шаг — 400-450 мм.
Устанавливаем крепления-подвесы. Для этого на каждой отметке надо сделать отверстие под дюбель. Выполняем его дрелью или перфоратором с победитовым сверлом. Вставляем дюбель в полость, подбиваем, чтобы встал плотно. Ставим на место подвес, фиксируем саморезом. Пока оставляем его в таком виде.
На металлических направляющих высверливаем отверстия под крепления. Шаг такой же, как и на стене. Готовим полости под дюбели на разметке. Вставляем в них пластиковые заглушки. Прикладываем подготовленную направляющую к стене, совмещаем отверстия. Фиксируем деталь саморезами. Аналогично ставим все планки по периметру комнаты.
Ставим рейки обрешетки. Перфорированные пластины установленных ранее подвесов отгибаем на нужную высоту. Заводим в них профильную деталь, фиксируем саморезами. Аналогично монтируем всю обрешетку.
Монтируем П-образный профильный элемент. В него будут вставляться края ламелей. Прикладываем первую деталь в углу к закрепленной на стене металлической направляющей. Фиксируем оцинкованными саморезами. Двигаемся дальше, заполняем весь периметр ванной.
Ставим первую панель. Сначала аккуратно острым ножом срезаем с одной стороны шип, предназначенный для закрепления с соседней ламелью. Эта часть будет подходить к стене. Заводим торцы пластины в полость П-образного профиля. Осторожно двигаем деталь, плотно прижимаем к стенке. Если есть подвесы, фиксируем полотно к ним специальными крепежами.
Следующую и все остальные планки не обрезаем. Заводим торцы в профильный элемент, двигаем пластину к предыдущей. Заводим краевой шип в паз уже уложенной детали, плотно их соединяем. Аналогично ставим все остальные ламели. Если нужно, в процессе установки вырезаем в них отверстия под светильники. Сделать это можно острым ножом.
Монтируем последнюю ламель. В очень редких случаях она встает целой, чаще всего ее приходится подрезать. Замеряем, сколько необходимо отрезать. Лучше всего сделать это в нескольких местах, учитывая кривизну плоскостей. На панели намечаем линию отреза, аккуратно режем. Проще всего резать электролобзиком, но можно и острым ножом. Подготовленную пластину ставим на место. Она должна встать плотно, без зазоров.
Самостоятельный монтаж прост, занимает немного времени. Обычно за один день новое потолочное покрытие уже готово, даже если надо еще поставить осветительные приборы. Они монтируются просто и быстро. Правда, надо помнить, что некоторые лампы нагреваются при работе, а это нежелательно для пластика. Он может пожелтеть, а при длительном интенсивном нагреве воспламениться. На фото ниже показаны подвесные потолки в ванной комнате из панелей ПВХ.
Установка подвесной системы может показаться очень сложной. Но это не так. Следуя инструкциям, даже неопытные мастера собирают потолочную конструкцию. Проще всего монтировать пластиковые панели или рейки. Они легкие, хорошо режутся, замки дают возможность без труда собирать сплошное полотно. С гипсокартоном работать сложнее. Он тяжелый, поэтому потребуется помощь. Кроме того, после установки необходима дополнительная финишная отделка.
Материал подготовила:
Инна Ясиновская
Панельный подвесной потолок- проектирование и монтаж
Подвесные потолки давно перестали быть диковинкой.
Они быстро и прочно заняли свою нишу в современном интерьере. Сегодня их можно встретить в квартире и в общественном здании, в новостройках и в старых домах. Такая популярность объясняется достаточно просто: подвесные потолки многофункциональны, красивы, практичны и легки в работе.
Монтаж подвесных потолков
Применение подвесных потолков позволяет скрывать и в то же время оставлять доступными различные инженерные системы и коммуникации — вентиляционное и тепловое оборудование, электрические и компьютерные разводки.
Во-вторых, в них можно встраивать модульные осветительные приборы и устанавливать вентиляционные решетки, а также размещать системы пожаротушения.
В-третьих, они могут скрыть рельефный базовый потолок и, напротив, на плоской поверхности создать рельеф.
В-четвертых, при слишком высоких потолках они могут уменьшить высоту помещения.
И, наконец, в-пятых, подвесные потолки — теплосберегающие конструкции: они уменьшают расходы на отопление, особенно если поверх подвесной конструкции положить слой утеплителя.
подвесные потолки — теплосберегающие конструкции
Работа с подвесными потолками похожа на игру в конструктор. Потолочные плиты вставляются в металлическую несущую конструкцию. Каждая потолочная плита снимается по отдельности и делает доступной любую точку потолочного пространства.
Потолочные панели по форме подразделяются на б групп: плиточные, панельные, ячеистые, реечные, кассетные и решетчатые.
Плиточные и панельные, как правило, имеют квадратную и прямоугольную форму.
Ячеистые потолк
Родственники плиточных и панельных, но с проемами и квадратными, овальными или шестигранными полостями.
Кассетные и реечные панели
Выполнены из гладкого или перфорированного металла и в длину могут достигать б метров. Они бывают самых разных цветов, с дополнительной тепло- и звукоизоляцией.
Монтаж решетчатых панелей выполняется крест-накрест из прямых узких металлических реек или готовых решетчатых модулей.
В зависимости от типа конструкции, подвесные потолки подразделяются:
— на одноуровневые и двухуровневые потолки с металлическим каркасом. Крепятся такие плиты с помощью шурупов;
— на потолки с открытым каркасом. Декоративные плиты на каркас укладываются.
Рынок подвесных потолков сегодня предлагает широкий выбор.
Они различаются по материалам облицовки, форме, размерам и по способам соединения. Панели могут быть из пористой стекловаты, минерального волокна, гипса, гипсокартона, дерева, металла и пластика. Для того чтобы не ошибиться в выборе, давайте поближе познакомимся с каждым из них.
Плиты из пористой стекловаты
Плиты из пористой стекловаты
Это один из лучших звукопоглощающих материалов. Такие плиты не отражают попадающий на них звук и уменьшают общий шум.
Еще один плюс: стекловата — хороший утеплитель. Повышая теплоизоляционные качества конструкции, этот материал позволяет значительно экономить расход электроэнергии при обогреве здания. Ну и последнее, изделия из стекловаты удобны в работе: они очень легкие и не повреждаются от ударов, а плиты режутся быстро и просто острым ножом.
Недостаток этих потолков в том, что они не абсорбируют влагу из воздуха, а значит, «не дышат». Но это делает возможным применение таких потолков в ванных комнатах.
И еще одно, чтобы избежать неприятных ощущений при монтаже плит, лучше пользоваться хлопчатобумажными перчатками. Чистят такие потолки пылесосом.
Плиты из минеральной ваты на 90% состоят из неорганических компонентов (минеральная вата, глина) и связующего на основе крахмала.
Поверхность таких плит имеет полную заводскую отделку, в том числе окраску несколькими слоями белой краски.
Их огнеустойчивость (максимальная огнестойкость — 2 часа) обеспечивается за счет негорючего состава. Звукоизолирующие свойства плит из минеральной ваты зависят от толщины плиты, удаленности от базового потолка и присутствия звукоизолирующего слоя на обратной стороне плиты. Отражение света составляет 90%.
Плиты из минеральной ваты
Бывают самых различных форм и рисунков, а также могут обладать повышенной антибактериологической, огне- и влагостойкостью. Все зависит от задач и потребностей покупателя.
Гипсокартонный лист («сухая штукатурка») — это гипсовые листы, покрытые тонким прочным картоном. Потолки из гипсокартона по праву считаются экологически чистым материалом. Гипсокартон достаточно гигроскопичен.
Гипсокартонный лист
В связи с дополнительными слоями из теплоизоляционных, звукопоглощающих, огнестойких материалов, гипсокартон подразделяется на несколько видов: обычный гипсокартонный лист (ГКЛ), влагостойкий (ГКЛВ), повышенной огнестойкости (ГКЛО), а также влагостойкий и огнестойкий одновременно (ГКЛВО).
Потолки крепятся на деревянный или металлический каркас, прикрепленный к несущей конструкции здания.
Монтаж потолков из гипсокартона
Можно начинать лишь в сухом помещении, когда период отделочных работ закончен. В противном случае влажная среда отрицательно скажется на качестве подвесных потолков (они могут деформироваться).
И еще несколько советов для работы с гипсокартоном.
Шурупы, крепящие гипсокартонный лист к каркасу, должны входить в лист под прямым углом и проникать в металлический профиль на глубину не менее 10 мм, а в деревянный брусок — 20 мм.
Головки шурупов утопите в лист на глубину около 1 мм и обязательно зашпаклюйте.
Изогнутые, неправильно завернутые шурупы непременно удалите и замените их новыми, расположив в 4 — 5 см от поврежденных.
Гипсокартонные листы располагайте перпендикулярно несущим профилям или брускам.
Обязательно заделывайте швы как первого, так и второго слоя, если у вас двухслойная конструкция.
Стыки торцов гипсокартонных листов должны быть расположены на несущем профиле или бруске и смещены относительно стыков смежных листов на расстояние не менее 40 см.
В условиях повышенной влажности используйте только влагостойкие гипсокартонные листы (ГКЛВ).
И последнее, расположение электрических проводок в пространстве каркаса потолка должно исключать возможность повреждения их острыми краями элементов каркаса или шурупами во время крепления гипсокартонных листов.
Еще один материал для оформления подвесных потолков — плиты ППГЗ.
Они представляют собой двухслойный материал, наружный слой которого — перфорированная плита из гипсокартонного листа, внутренний слой — нетканое полотно (ППГЗ-НП) или фильтровальная бумага (ППГЗ-6Ф).
У этих плит хорошее звукопоглощение, отличная огнестойкость, высокая прочность. Такие плиты влагостойки (могут использоваться в помещениях с влажностью воздуха до 70%), их можно красить.
Плиты рекомендуется устанавливать не ближе 5 см от основного потолка.
Металлический каркас крепится к базовому потолку через упругую ленту. Деревянный каркас может сразу крепиться к базовому потолку, а можно использовать прямые П — образные подвесы. Профили или бруски каркаса следует устанавливать на расстоянии 25 — 30 см, с анкерными гвоздями — 100 — 120 см.
Плиты крепятся к профилям (или брускам) шурупами с защитным покрытием от коррозии. Все деревянные части должны быть ровными, сухими, обработанными антисептиками и с глубокой противопожарной пропиткой.
При установке таких плит имейте в виду, что конструкция потолка рассчитана только на собственный вес. Она исключает возможность дополнительных нагрузок. Поэтому массивные светильники и другие декоративные элементы должны подвешиваться на самостоятельные несущие конструкции.
К установке плит приступайте только после окончания всех строительно-монтажных, сантехнических, электротехнических и отделочных работ.
Температура и влажность помещения во время монтажа подвесного потолка должны соответствовать режиму его эксплуатации.
Окрасить плиты лучше до установки, а чистить потолки можно пылесосом с насадкой из мягкой щетки.
Подвесной потолок из белой минеральной шерсти. Эти плиты изготавливают из смеси песка, старого стекла и известняка без применения асбеста и формальдегида.
Для окраски таких плит применяются природные пигменты. Они наносятся в виде дисперсионных красок без растворителя. Плиты из белой минеральной шерсти имеют двухстороннюю промазку.
В стандартном исполнении видимая сторона окрашена в белый цвет. При необходимости вы можете их освежить. Сгодятся обычные дисперсионные краски.
Одно из главных достоинств этих плит — их огнестойкость: сопротивляться огню они будут от 30 минут до 1 часа. Испытания показали, что плиты из минеральной шерсти по противопожарным свойствам превосходят существующие аналоги потолков из минерального волокна.
Высокая относительная влагостойкость этих плит делает возможным их применение в помещениях с повышенной влажностью воздуха и низкими температурами.
Алюминиевые линейные подвесные потолки выполняются из эмалированных горячим способом алюминиевых панелей, легко крепящихся на специальном несущем профиле. Эти панели бывают перфорированными и неперфорированными с широкой цветовой гаммой. Простая и универсальная конструкция открывает огромные перспективы в современном дизайне.
Панели крепятся к несущим профилям, имеющим специальные выступы, и легко снимаются, открывая свободный доступ к межпотолочному пространству. Особая система подвески позволяет точно выравнивать потолок.
В комплект для установки таких потолков входят панели из эмалированного алюминия. Несущие профили обычно выполняются из алюминия или стали. Разнообразие способов крепления к несущим конструкциям обеспечивается зажимами, не связанными с выступами, что позволяет крепить панели к несущему профилю под углом до 50°.
Качественные исходные материалы и светоустойчивые покрытия гарантируют долговечность потолков при минимальном уходе.
Подвесные потолки из панелей с открытым зазором.
Это линейный потолок из панелей с закругленными кромками и открытым зазором. Структура панелей в сочетании со светильниками, вставленными в гнезда я имеющими аналогичное с панелями сечение, создают интересные непрерывные линии на широких поверхностях. Зазор между панелями способствует усилению цвета подвесного потолка.
Подвесные потолки с закрытым зазором
Подвесные потолки с закрытым зазором позволяют создать новые линейные формы. Этот тип подвесных потолков используется для улучшения или изменения архитектуры потолка. Используя необычные лекала панелей с гнездовыми кромками, добавляя закрытый зазор между ними, можно добиться непрерывных линий.
Дизайнеры советуют декорировать такой потолок гнездовыми модульными светильниками с пластинчатыми рассеивателями такого же сечения и цвета.
Открытые подвесные потолки состоят из вертикальных пластин. Такие конструкции используют для уменьшения объема помещения. Они равномерно отражают дневной и искусственный свет.
Открытый подвесной потолок из реек — еще одна оригинальная потолочная модель. Каркас такого потолка представляет собой решетку из покрашенных алюминиевых реек и соединенных между собой под прямым углом.
Панели-модули укладываются на сетчатую структуру подвесного потолка. Такая модель делает возможной реализацию панелей по модульной схеме со скрытым креплением и отличной интеграцией. Гибкость технологий открытых подвесных потолков из реек позволяют выполнить все поставленные при проектировке потолка задачи.
Открытый зазор между рейками усиливает цвет и форму потолка. Впрочем, зазор можно и закрыть черной звукопоглощающей стекловолокнистой пленкой или рейками.
Подвесные потолки из монослойной алюминиевой решетки рассчитаны на средние и маленькие помещения, где необходимо покрывать зазор, не изменяя объемы. Широкая гамма размеров ячеек, декорирования, цветов дает огромные возможности проектировщику.
Монослойная решетка состоит из алюминиевых пластин, соединенных между собой под прямым углом, — панель-модуль. Соединяя эти модули между собой, получаем монолитность подвесного потолка.
Такой потолок стимулирует на многочисленные эксперименты с цветовыми и геометрическими вариантами. Он крепится к основанию с помощью несущей конструкции.
Сегодня в продаже есть специальные решетки для сетчатых потолков. Подвесной потолок из алюминиевой решетки с широкими рейками также уменьшает объем помещения и скрывает проводку, кабели, выступы. Такой потолок можно освещать рассеянным светом, светильниками или маленькими прожекторами.
Подвесной потолок из алюминиевой решетки с широкими рейками
Легкость конструкции и переставляющиеся панели такого подвесного потолка значительно облегчают поставленную задачу.
Подвесные потолки из алюминиевой решетки с макси-рейками.
Их ровная или тисненая поверхность, широкая возможность цветовых решений придают интерьерам особое очарование. Несмотря на большой размер ячеек решетка сохраняет видимость монолитности покрытия. Такая конструкция прекрасно сочетается с элементами освещения, кондиционерами, противопожарными и звукопоглощающими устройствами.
Как правильно подобрать потолок
Прежде чем остановить свой выбор на одном из вышеперечисленных вариантов, обратите внимание на технические характеристики.
Влагостойкость. Чем выше влагостойкость (максимальная — 100%), тем надежнее плита защищена от влаги, а значит, деформации. Это важно учитывать при отделке кухонь и ванных комнат, где влагостойкость плит должна быть не менее 95%.
Светоотражение (КОП) — степень поглощения света материалом. Чем ниже светоотражение, тем больше потребуется освещения.
Звукоизоляция (дБ) характеризует степень прохождения звука через плиту. Высокий показатель означает вашу защиту от постороннего шума.
Теплоизоляция (R) — способность материала удерживать тепло. Чем выше сопротивление модуля теплоотдаче, тем лучше уровень теплоизоляции.
Огнестойкость характеризуется несколькими классами. Классы НГ — негорючий материал, Г1 — трудногорючий, В1 — трудновоспламеняющийся гарантируют, что при пожароопасной ситуации горение распространяться не будет.
Составляющие элементы подвесных потолков
Подвесы или анкеры, крепящиеся к несущим конструкциям здания с помощью шурупов или дюбелей.
Потолочные профили, соединяющиеся между собой в единый металлический каркас с помощью соединителей или промежуточных и продольных профилей.
Плиты, прикрепленные к металлическому каркасу шурупами или уложенные в открытый каркас.
Порядок монтажа подвесных потолков
Сама по себе технология монтажа достаточно проста. Нужно просто знать некоторые моменты.
Мы уже обращали ваше внимание на тот факт, что начинать монтаж подвесных потолков можно только в сухом помещении.
Обмерьте помещение и разбейте его на основные взаимно перпендикулярные оси.
Отметьте на потолке места расположения светильников, вентиляционных решеток и других устройств. Затем крепим опорные обрамляющие утолки (ПУ-профиль 22/22) на стены и колонны при помощи дюбелей на расстоянии 1 м. Крепим подвесы с тягами к базовому потолку посредством анкерных элементов.
Следующий шаг — установка основных Т-профилей 24 х 38 и выравнивание их в одной плоскости. Сначала устанавливаем поперечный Т-профиль 24 х 32 в просечки основного профиля, а затем продольный Т-профиль 24 х 28 устанавливаем в просечки поперечного.
И наконец, самый приятный этап работы — укладка плит в ячейки каркаса. Укладку следует выполнять в направлении, указанном стрелками на обратной стороне плит. Плиты, примыкающие к стенам и другим конструкциям, обрезаются на месте по мере необходимости.
При необходимости в процессе монтажа плит положить тепло- или звукоизоляционную прокладку.
После окончания работы не забудьте вернуть на потолок светильники и вентиляционные решетки.
Монтаж подвесных потолков (видео)
Как сделать подвесной потолок. Плиточные, панельные, реечные, кассетные и ячеистые виды. Проектирование, разметка, монтаж и облицовка каркаса
Подвесные потолки – самые распространенные в мире. Это объясняется и их разнообразием, и удобством эксплуатации: пространство между основным и декоративным потолком используется для невидимой прокладки любых необходимых для комфортной жизни коммуникаций. Поэтому многих интересует, как сделать подвесной потолок своими руками.
Все подвесные потолки представляют собой конструкции из подвесов, несущего каркаса и элементов облицовки. Поэтому монтируются все они по одной и той же технологии с незначительными отличиями. О том, как правильно делать подвесной потолок, поговорим в этой статье.
Виды подвесных потолков
Отличие одних подвесных систем от других определяется, прежде всего, формой облицовочных модулей. Это могут быть плитки, панели, рейки, кассеты, решетки, которые и дают название всей конструкции. Значение имеет и то, из чего делают подвесные потолки.
Плиточные подвесные потолки
Самый яркий представитель – подвесной потолок Армстронг. облицовочные плитки которого изготавливаются из минерального волокна. Такая отделка подвесного потолка чаще всего применяется в общественных зданиях, так как выглядит довольно холодно и официально.
Отделка потолка плиткой Армстронг
Но по тому же принципу можно смонтировать потолок своими руками с другими облицовочными плитами, нарезав их из гипсокартона, МДФ, стекла, зеркала или даже из пенопласта.
Панельные подвесные потолки
Чаще всего можно встретить подвесной потолок из пластиковых панелей. сделанный своими руками – пластиковых или панелей МДФ. Иногда вместо них используют деревянную вагонку.
Отделка потолка пластиковыми панелями
Принцип соединения между собой у всех панелей одинаков: одна панель более тонким краем вставляется в паз другой. После чего образуется сплошная поверхность без щелей и видимых стыков.
Реечные подвесные потолки
Рейками называют длинные стальные или алюминиевые панели. Если вы решаете, как своими руками сделать реечный потолок.
то это самый доступный вариант для новичков. Каркас для такого потолка состоит только из продольных несущих шин, а рейки крепятся к ним путем защелкивания на выступы профиля. То есть, без использования каких-либо крепежных метизов.
Кассетные и ячеистые потолки
Основными элементами кассетных потолков являются металлические кассеты (модули), изготовленные из стали или алюминия. Если вы уже знаете, как делать своими руками подвесной потолок из плиток, то и с монтажом кассетных подвесных систем справитесь без труда.
В ячеистых (решетчатых) потолках облицовочные модули представляют собой решетки квадратной формы из алюминиевого профиля.
Решетчатый подвесной потолок Грильято
Для справки.
Гипсокартонные потолки тоже считаются подвесными, так как листы гипсокартона крепятся к подвешенному к потолку каркасу. Но их устройство на этом не заканчивается: смонтированная поверхность требует ещё и декоративной отделки. Поэтому в рамках данной статьи мы будем говорить лишь о том, как делают подвесные потолки, которые можно эксплуатировать сразу после установки.
Если вы уже определились с тем, какой из этих вариантов подходит вам больше остальных, настало время узнать, как сделать своими руками подвесной потолок. В этом вам поможет наша импровизированная школа ремонта. Несколько уроков – и вы сможете уверенно начать действовать.
Монтаж подвесных потолков
Разделим весь процесс на несколько основных этапов, и о каждом из них расскажем подробно.
Этап 1 – проектирование
На этом этапе вам необходимо решить следующие вопросы:
На сколько опустится подвесной потолок относительно базовой поверхности. Это зависит от того, какие системы будут проходить в запотолочном пространстве. Чаще всего это воздуховоды кондиционеров и электрическая разводка, помещенная в гофрорукава.
Не забудьте учесть и высоту встраиваемой части светильников, если они будут использоваться
Как будут располагаться источники света на потолке.
В каком направлении будет крепиться облицовка: параллельно стенам или по диагонали.
Если вы хотите создать на потолке рисунок из облицовочных плит разного цвета и фактуры, то моделирование потолка лучше всего выполнить в компьютерной программе, чтобы выбрать самый оптимальный вариант.
Перед тем как делать подвесные потолки, зарисуйте (или распечатайте) готовый проект в масштабе. Чертеж поможет вам сделать расчет потолка для определения необходимого количества всех материалов.
Этап 2 – разметка
Независимо от того, какой вид отделки вы выбрали, сначала делается разметка уровня нового потолка по периметру комнаты (по стенам). Как делают разметку?
Сначала с помощью лазерного или гидроуровня на удобной для вас высоте проведите горизонтальную линию по всем стенам помещения.
Затем, используя рулетку, путем простых измерений от нарисованной линии до потолка найдите самую низкую точку базовой поверхности.
От найденной точки отложите вниз то расстояние, на которое вы решили опустить потолок, поставьте на стене метку.
Разметка уровня потолка
Используя метку в качестве ориентира, вновь с помощью уровня начертите на стенах новую горизонтальную линию.
Важно! Если вы все сделали правильно, полученная линия должна пройти по всем стенам и замкнуться на метке.
Этап 3 – монтаж каркаса
Монтаж каркаса потолка начинается с установки направляющих профилей, которые прикладываются к намеченной линии горизонта нижней гранью и крепятся к стенам дюбелями, анкерами или обычными саморезами. Это зависит от материала стен.
Смонтированный своими руками направляющий профиль
Внимание! Монтаж панельных подвесных потолков не требует установки направляющих.
Далее идет разметка положения несущих профилей каркаса. Так как правильно сделать подвесной потолок можно, только соблюдая высокую точность измерений, отнеситесь к этому моменту серьезно.
Как делаются метки? Вдоль направляющего профиля растягивается рулетка, и под ним на заданном расстоянии друг от друга делаются вертикальные черточки. То же следует повторить на противоположной стене.
Расстояние между несущими профилями зависит от вида потолочного покрытия.
Если это панельный потолок, то профили устанавливаются перпендикулярно направлению крепления облицовки с шагом 40-60 см. Первый профиль крепится вплотную к стене.
Внимание! Для монтажа вагонки или панелей МДФ каркас лучше делать не из металлического профиля, а из деревянных реек.
Несущие шины для реечного потолка также располагаются параллельно друг другу и перпендикулярно направлению реек. Расстояние от стены до первой шины – 40 см, расстояние между шинами – 120 см.
Расстояние между направляющими для кассетных, плиточных и ячеистых потолков обычно составляет 60 см – это размер стандартных облицовочных элементов. Но каркас таких потолков имеет более сложную конструкцию, в которую помимо продольных входят и поперечные профили. Поэтому разметку следует сделать по всем направлениям.
Завершив разметку, установите несущие продольные профили торцами в направляющие так, чтобы их ось совпадала с меткой
Теперь о том, как сделать подвесные потолки, чтобы они не провисали. Для этого каркас нужно жестко соединить с базовым потолком с помощью регулируемых подвесов. Они крепятся к перекрытиям на анкера или дюбели точно по линии расположения несущих профилей.
Затем профиль соединяется с подвесами через специальные отверстия, а последние регулируются по длине так, чтобы весь каркас был выдержан в горизонтальной плоскости.
Крепление профиля к подвесам
Совет. Если расстояние между базовой и декоративной поверхностью составляет менее 10 см, то можно использовать прямые подвесы.
Если конструкция потолка предусматривает монтаж поперечных профилей, то они крепятся к продольным после их установки. Большинство современных подвесных систем обладают специальными замковыми соединениями для наращивания профиля по длине и соединения его с поперечными вставками. Поэтому проблем с этим возникнуть не должно.
Перед тем как сделать самому подвесной потолок, вернее – перед его облицовкой, необходимо ещё раз убедиться, что соблюдены технологические расстояния между несущими профилями, а весь каркас расположен в одной плоскости.
Этап 4 — облицовка каркаса
Это самый простой этап, если каркас смонтирован правильно.
Облицовочные панели реечных потолков просто защелкиваются на направляющих.
То же происходит с кассетами и решетками, если использована закрытая подвесная система. В противном случае модули просто вкладываются в ячейку каркаса, как плитки плиточного потолка.
Облицовка каркаса плитками
Некоторое затруднение может вызвать вопрос, как делается подвесной потолок из панелей, так как каждую панель необходимо крепить к каркасу метизами.
Заключение
В этой статье дано лишь общее описание того, как сделать подвесной потолок. Более подробную информацию по каждому виду потолка вы найдете в других материалах сайта.
Как сделать навесной потолок — видео правильной установки
О том, как сделать навесной потолок своими силами, так, чтобы он был не хуже, чем изделия, изготовленные профессионалами, будет написано далее.
Вопрос ремонта, усовершенствования дизайна квартиры или частного дома, встает перед владельцами недвижимости довольно часто. Навесные потолки различного типа являются способом быстрой и красивой отделки помещений любого назначения и размера. Одним из факторов, существенно влияющим на выбор способа отделки покрытия, является стоимость ремонта. Это во многом ограничивает планы и не дает развернуться фантазии дизайнеров в полную силу. Одним из способов уменьшить бюджет строительства и направить сэкономленную сумму на закупку строительных материалов более высокого качества, является проведение работы самостоятельно, без привлечения наемной рабочей силы.
Виды и устройство потолков
Современные технологии дают возможность собирать потолочные системы, которые позволяют не привязываться к плите перекрытия, подверженной провисанию, растрескиванию и деформации. Чтобы до конца понять, как делать навесные потолки, нужно знать из чего они состоят.
Общее устройство подвесных потолков таково:
Навесы. Из-за этих деталей эти конструкции и получили свое название. Навесы представляют собой изделия, с помощью которых несущие профили прикрепляются к несущей плите. С их помощью проводится регулировка и настройка конструкции по высоте.
Несущие профили. Они изготавливаются в виде стальных планок определенного сечения. На планках есть выемки и выступы, к которым присоединяется облицовка.
Облицовочный материал. В подвесных конструкциях используются рейки, плиты и ПВХ-панели. Их крепление к каркасу осуществляется различными способами.
У всех подвесных конструкций, несмотря на различные варианты фиксации, есть одно общее качество — их можно разбирать и собирать, не разрушая и не ломая их составные части.
Как сделать подвесной потолок?
Процесс монтажа подвесных конструкций не представляет собой особой сложности и доступен даже новичкам в строительном деле. Условно его можно разбить на несколько этапов.
Проводится работа в такой последовательности:
Составление эскиза. Этот этап включает в себя выбор типа потолка, его дизайна, фактуры и цвета материала. Определяется вид осветительных приборов и их размещение на поверхности. В заключение составляется чертеж.
На основании чертежа определяется потребность в строительных материалах, инструментах и оборудовании. Проводится их закупка и подготовка к работе.
Практический монтаж навесного потолка, который включает подготовку рабочей зоны, монтаж каркаса, установку облицовочного материала и осветительных приборов.
Основным достоинством навесных конструкций является то, что не приходится иметь дело с цементными растворами, штукатурками и клеями. Поэтому, работу можно провести в течение одного дня и, практически не создавая мусора.
Инструменты и оборудование
Как правило, для создания подвесного потолка достаточно того набора инструментов, который хранится в обычной домашней кладовке.
Для того, чтобы сделать навесную поверхность своими руками, потребуются такие приспособления:
стремянка, козлы, прочный стол или другая надежная опора;
перфоратор со сверлом по бетону;
шуруповерт с набором бит;
плоская отвертка;
ножовка по металлу;
острый строительный нож;
рулетка;
строительный уровень;
маркер;
защитные приспособления (очки, перчатки, каска).
На заметку: Материал для строительства приобретается в соответствии с расчетами. Рекомендуется покупать его на 10-15 % больше, с учетом обрезков, возможных ошибок, порче при транспортировке и хранении.
Подготовка рабочей зоны
Проводить монтаж на неподготовленной поверхности не рекомендуется. Несущая плита будет закрыта и доступ к ней будет крайне затруднен.
Проводятся подготовительные работы непосредственно перед установкой каркаса и включают в себя такие действия:
вынос из комнаты имущества, которое будет мешать работе или может пострадать во время ее проведения;
с потолочной плиты удаляются неустойчивые фрагменты старой отделки;
отверстия и щели расширяются и зашпаклевываются;
плита грунтуется и обрабатывается противогрибковым средством.
Далее, о том, как правильно сделать навесной потолок.
Подвесной потолок из ПВХ-панелей
Это довольно популярная конструкция, которая применяется для отделки санитарных узлов, душевых, балконов и коридоров. Пластик имеет небольшой вес и стоимость, устойчив к влаге и перепадам температуры.
Далее, краткое описание того, как делается навесной потолок из пластиковых панелей:
наносится разметка на стены и потолочную плиту;
на рабочих плоскостях просверливаются отверстия для саморезов, в которые вставляются пластмассовые дюбеля;
к несущей плите прикручиваются подвесы;
на стены закрепляются направляющие стальные UD-профили;
в пазы направляющих деталей вставляются несущие CD-профили, выравниваются и прикручиваются саморезами;
несущие профили после выравнивания по горизонтали прикручиваются к вертикальным подвесам;
при необходимости конструкция усиливается поперечинами;
по периметру каркаса закрепляется пластиковый плинтус;
поочередно в пазы плинтуса вставляются нарезанные заготовки панелей и фиксируются саморезами;
последний отрезок подгоняется по ширине и вставляется с надетым на него плинтусом;
плинтус сдвигается по панели, закрывая оставшуюся щель.
Видео о том, как сделать навесной потолок из пластиковых панелей поможет в проведении работы.
Конструкция из реек
Стальные или алюминиевые рейки над головой смотрятся одинаково красиво и эффектно, как в ванной, так и в гостиной или на кухне.
Далее о том, как правильно сделать навесной потолок из металлических реек:
проводится разметка под навесы и стеновой профиль;
к потолку прикручиваются навесы, к стенам — уголковый профиль;
несущие шины пристегиваются на скобы подвесов;
рейки закрепляются на шинах и опускаются до уровня уголкового профиля;
последняя в ряду рейка присоединяется к шине с закрепленным фрагментом углового профиля;
в проемы между рейками устанавливаются декоративные вставки;
при необходимости устанавливаются и подключаются осветительные приборы.
Подобное сооружение устойчиво к влаге и просто в обслуживании.
Установка плиточного покрытия
Подвесные системы типа «Армстронг» чаще используются в нежилых помещениях. В последнее время, благодаря расширению ассортимента плит, они стали применятся и для отделки квартир.
Устанавливают эти конструкции следующим образом:
на рабочую поверхность наносится разметка для крепления уголкового профиля и навесов;
после просверливания отверстий проводится крепление профилей на потолке и направляющего профиля на стенах;
выпиливаются и подвешиваются на крюках навесов отрезки Г-образного профиля;
на расстоянии 60 см друг от друга между несущими профилями вставляются поперечины;
с помощью строительного уровня и подвесов проводится регулировка и окончательное выравнивание плоскости каркаса;
в ячейки каркаса вставляются растровые светильники и плиты с закрепленными на них лампами, осуществляется их подключение к сети;
укладываются в каркас все элементы покрытия.
Поверхность можно сделать однотонной или мозаичного типа.
Мы надеемся на то, что материал о том, как делается навесной потолок различного типа, поможет читателю при установке этих сооружений.
Также читайте: Навесные потолки из панелей ПВХ.
Видео по теме
Подвесной потолок своими руками: подробная инструкция
Внешний вид и дизайн потолка влияет на восприятие интерьера в целом и впечатление, которое он создает. Поэтому оформлению потолка следует уделять особое внимание. Неограниченные возможности для оформления оригинальных подвесных потолков появились благодаря гипсокартонным конструкциям и развитию технологий в сфере строительства. Широкий ассортимент и доступная стоимость строительных материалов дают возможность монтировать подвесной потолок без помощи специалиста. Главное в этой задаче – иметь навыки в обращении с инструментом и знать, как делаются подвесные потолки. Несмотря на простоту установки, оформить его одному человеку невозможно, поэтому вам понадобится несколько помощников.
Как устроены подвесные потолки
Подвесной потолок – это одноуровневый или многоуровневый каркас из металла, крепящийся к стенам и перекрытиям помещения и обшиваемый гипсокартонными листами вместе с вмонтированными осветительными приборами. Каркас выполняют из оцинкованных металлических профилей ППН 28/27 и ПП 60/27. Их части соединяются саморезами по металлу и одноуровневыми или двухуровневыми соединителями. Чтобы зафиксировать каркас к перекрытию, используют пружинные или прямые подвесы, которые закреплены к перекрытию дюбелями либо анкерами.
В качестве обшивки каркаса выступает гипсокартонный лист, толщина которого – 9,5 мм, длина – 1500-2500 мм, ширина – 600/1200 мм. Крепится он с помощью саморезов для гипсокартона. Выбирать гипсокартонные листы именно таких размеров рекомендуем из-за того, это оптимальное сочетание прочности и веса потолка. При условии соблюдения технологии готовая 1 м2 конструкции будет весить 13 кг.
Подготовка
Перед тем, как приступить к монтажу подвесного потолка, понадобится провести подготовительные работы. Они касаются поверхности потолка, разработки дизайн-проекта и схемы подвесной конструкции, расчета материалов, которые потребуются.
Подготовка поверхности перекрытия
Несмотря на то, что подвесной потолок скрывает поверхность перекрытия, его нужно подготовить. Делается это с целью облегчения монтажа и обеспечения надежной фиксации конструкции. Для начала необходимо удалить старую отделку – полностью до штукатурки или шпатлевки, если их не было, то до потолочного перекрытия. Следующий шаг – проверка поверхности на наличие трещин, отслоившейся шпатлевки либо штукатурки.
Если с поверхностью все в порядке, следует выполнить ее грунтовку и шпатлевку, чтобы приступить к последующим работам. В противном случае понадобится сделать тщательный ремонт, в некоторых ситуациях даже оштукатурить потолок заново. На выходе поверхность, к которой планируется крепиться каркас, должна получиться прочной и ровной.
Дизайн-проект и схема подвесной конструкции
Первый шаг в подготовке подвесного потолка – проработка дизайн-проекта. На его разработку уходит немного времени. Современные архитектурные программы помогают рассмотреть и подобрать самый интересный подвесной потолок в цвете и объеме.
Кроме этого, в таких программах создаются схемы подвесных конструкций со всеми нужными материалами и их количеством. Если вы привыкли делать расчеты на бумаге, то вам понадобится потратить много времени. Этапы создания схемы и расчета материалов вручную состоят в следующем:
измерение помещения и расчет периметра. Допустим, размер вашего помещения — 3х5 м. Р=(3+5)*2=16 м. Такой же длины вам понадобится направляющий профиль ППН 28/27. Размер помещения нужно перенести на бумагу в масштабе. Обратите внимание! Если при замере помещения оказалось, что у противоположных сторон разная длина, то для расчетов берите наибольшее значение;
расчет каркасного профиля. Несущий каркас выполняют из ПП 60/27, крепящегося к перекрытию с шагом 600 мм. Для комфортной установки длина одной планки профиля равна ширине помещения. Сколько брать планок, рассчитывается так: 3000/600=8,3 и округляется до целого числа. Для равномерного распределения планки первая и последняя размещается на расстоянии 100 мм от стен, а оставшиеся с расстоянием 600 мм. Выбор шага легко объясним: стандартная ширина гипсокартонного листа – 600 или 1200 мм, а для надежной фиксации важно, чтобы края листов гипсокартона ложились на профиль. На схеме отмечаем расположение планок профиля;
расчет количества подвесов. К перекрытию все подвесы крепят с шагом 600 мм. Для всех планок каркасного профиля понадобится (3000/600)*8=40 подвесов. Первый и последний подвес следует крепить на расстоянии от стены 300 мм, остальные – с шагом 600 мм. Место их крепления на схеме отмечайте с помощью крестиков. Обратите внимание! Применять прямые подвесы можно только, если высота подвесного потолка составляет не более 120 мм или если поверхность перекрытия полностью ровная. Во всех остальных случаях нужны пружинные подвесы и постоянный контроль горизонта с помощью уровня;
чтобы придать конструкции жесткости, понадобится дополнительно монтировать перемычки из ПП 60/27. Перемычки устанавливают между основными несущими планками с шагом 600 мм. Чтобы их закрепить, используют специальный соединитель – краб. Рассчитываем количество соединителей: ((3000/600)-1)*8=32 шт. Первый ряд перемычек монтируют на расстоянии 600 мм от стены, второй – 1200 мм, третий – 1800 мм, четвертый – 2400 мм. Пятая линия – это уже стена. Отметив на схеме место фиксации крабов и соединив их одной линией, вы получите место монтажа перемычек. Обратите внимание! Есть 2 вида соединителей (одноуровневый, также называемый крабом, и двухуровневый), которые различаются способом крепления и высотой конечной конструкции. С помощью краба можно расположить все планки профиля на одном уровне, а общая высота профиля с гипсокартонным листом составит 27+9,5=36,5 мм. Высота профиля и листа из гипсокартона с двухуровневым соединителем – 27+27+9,5=63,5 мм. В последнем варианте расход профиля будет больше.
Последний этап – расчет количества гипсокартонных листов. Допустим, площадь помещения составляет 5*3=15 м2, в то время, как площадь одного листа, к примеру, 2,5*1,2=3 м2, то считаем 15/3=5 листов. Для расчета количества саморезов исходим из таких сведений:
для крепления к стенам и потолку необходимы дюбеля и саморезы 6х60, шаг для фиксации к стенам – 300 мм, для потолка – 600 мм;
для крепления профиля, подвесов и крабов нужны самонарезающие шурупы LN 11, LN 9. Для профиля и подвеса понадобится 2 шурупа, для профиля и краба – 4;
для крепления гипсокартонного листа потребуются саморезы MN 30. Шаг между ними – 250 мм.
Последний шаг – отметить на схеме места расположения приборов освещения и рассчитать нужное количество проводки.
Установка подвесного потолка поэтапно
Вариантов установки подвесного потолка – неисчислимое количество. В этой статье мы рассказываем о самом легком методе монтажа, который можно выполнить без профессиональных навыков.
Разметка
Монтаж подвесного потолка обязательно нужно начинать с разметки поверхности потолка. Здесь понадобится рулетка и маркер. Высоту подвесной конструкции измеряют без учета гипсокартонного листа. На каждой стене по всей длине оставляют 3-4 отметки, которые после соединяет с помощью малярной нити в линию. Она будет служить ориентиром для профиля ППН 28/27. Далее следует нанести разметку на потолок для основного профиля ПП 60/27, а также подвесов. От стен нужно отступить требуемое расстояние, поставить несколько меток и соединить их в линию малярной нитью. Процедура повторяется для всех планок несущего профиля с расстоянием 600 мм. На линиях для каркасного профиля отмечаем места, на которых будут смонтированы прямые подвесы.
Установка каркаса
Когда разметка готова, время начинать монтаж профилей. Первый – ППН 28/27 по периметру комнаты. С помощью дрели или перфоратора по отмеченной ранее линии засверливают отверстия под дюбеля 6х60. Затем повторяют тоже на профиле. Чтобы крепление было надежным, первое и последнее отверстия нужно засверлить в шаге 100 мм от стены, а все другие – 300 мм. В отверстия вбивают дюбеля и прикручивают профиль.
Обратите внимание! При монтаже нужно вкручивать разные шурупы и саморезы, поэтому вам понадобится шуруповерт. Он поможет облегчить монтаж и сократит время на его проведение.
Далее приступают к подвесам. Необходимо взять подвес и приложить к метке на потолке. Он должен размещаться по центру линии и под прямым углом относительно метки. Далее отмечают место под дюбель и сверлят отверстие, вбивают внутрь дюбель и прикручивают подвес. Процесс повторяется для 40 подвесов. Для крепления подвеса используется 1 или 2 дюбеля – второй вариант позволяет повысить надежность конструкции.
Следующее действие – фиксация основного каркаса. Усики подвесов загибают вниз таким образом, чтобы профиль между ними располагался легко. Профиль заводят внутрь, закрепляя на нужной высоте по бокам с помощью шурупов по металлу.
После фиксации всех планок профиля намечают места крепления крабов рулеткой. Далее их заводят сверху профиля усиками вниз и прижимают плотно вниз, чтобы внутри защелкнуть. После этого из ПП 60/27 нарезают перемычки. Здесь используют ножницы по металлу или болгарку. Размер рассчитываем учитывая, что перемычка должна войти между основными планками впритирку. Для монтажа перемычки ее заводят под краб снизу, плотно прижимают так, чтобы внутри краб защелкнулся. Таким способом нужно монтировать все перемычки. Затем по начерченной схеме их выравнивают по прямой. Последний шаг – фиксация работы и профилей между собой при помощи 4 шурупов.
После завершения монтажа каркаса можно делать проводку для освещения, а также оборудовать звуко- и теплоизоляцию.
Облицовка гипсокартонными листами
Гипсокартонные листы прикладываются к каркасу и саморезами прикручиваются к профилю. Важно, чтобы края листов помещались на профиль. Листы крепятся вразбежку, чтобы обеспечить надежность. Делать это несложно – нужно вначале прорезать под линейку с одной стороны картон, надломить гипс и потом прорезать картон с другой стороны.
Монтаж закончен, теперь нужно побеспокоиться об отделке. Места, где вкручены шурупы и все стыки аккуратно шпатлюют и выравнивают. После окончательного высыхания шпатлевки наносят финишный слой отделки. Далее устанавливают осветительные приборы. Новичкам в строительстве будет несложно справиться с монтажом подвесной конструкции. Необходимо всего лишь следовать описанной технологии.
Информация подготовлена интернет — магазином https://pro-potolki.ru/.
Ответственность за соблюдение авторских и иных прав несет рекламодатель
Как сделать подвесной потолок своими руками
Самая полная информация по теме: «как сделать подвесной потолок своими руками» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.
Как и из каких материалов сделать навесной потолок
Навесной потолок – это конструкция, которая крепится к базовой поверхности, но находится от нее на расстоянии. Такой вид отделки очень популярен, так как не требует выравнивания основного потолка. Разработаны конструкции разных видов, из них можно создавать сложные многоуровневые или стандартные плоские поверхности. Именно благодаря вариативности и безупречности готового потолка подвесные системы используются очень часто. Установить простые конструкции можно своими руками.
Конструкция навесного потолка состоит из каркаса и обшивки. Основа, как правило, металлическая, она удерживает всю отделку. Обшивка может быть выполнена из разных видов материалов: плит, листов гипсокартона, панелей ПВХ, реек.
Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).
Преимущества навесных конструкций:
Нет необходимости выравнивать и ремонтировать основание;
Можно скрыть выступающие коммуникации и балки;
Подвесной потолок обеспечивает дополнительную звуко- и теплоизоляцию;
Такая отделка длительное время не нуждается в ремонте;
Конструкциям можно придать необычную сложную форму, таким образом, зонировать помещение или визуально изменить пропорции пространства.
Стоимость отделки подвесными конструкциями несколько выше, чем штукатурка и окрашивание базового потолка, но вложение средств быстро себя окупит, так как ремонт потребуется не менее чем через десяток лет.
Подготовка базовой поверхности к монтажу подвесного потолка
В данном случае выравнивание не требуется. Единственное, что необходимо сделать – проверить надежность базового потолка, его прочность и способность удержать тяжелую конструкцию.
Если на потолке имеются поврежденные участки штукатурки или отслаивается краска, то поверхность нужно очистить, чтобы отпавшие куски не засоряли пространство между основой и отделкой.
Один из важнейших этапов работы – выведение уровня установки нового потолка. Справиться с этой работой поможет гидроуровень. Как им пользоваться, смотрите на видео.
Конструкциям из гипсокартона можно придать любую сложную форму. Именно этому материалу отдается предпочтение при сооружении многоуровневых потолков. Каркас для таких конструкций делают из специальных профилей. Основных их видов два: направляющий потолочный (его крепят по периметру стен) и стоечный потолочный (соединяет между собой направляющие элементы и создает плоскость для крепления листов гипсокартона). Для фиксации стоек к базовому потолку используются специальные элементы с перфорацией под саморезы – подвесы.
Чтобы изготовить каркас криволинейной формы, можно использовать специальный арочный профиль или сделать насечки на боковых сторонах стоечного профиля и придать нужный изгиб.
Для создания углов, в боковых сторонах стоечного профиля нужно сделать V-образные вырезы и согнуть под нужным градусом.
Как сделать каркас:
Зафиксировать на стене направляющий профиль согласно нанесенной разметке по всему периметру помещения.
Закрепить на потолке подвесы по линиям прохождения стоек.
Установить в пазы стартового профиля стоечные элементы нужного размера (лучше отрезать на 1-2 мм меньше, так их легче будет вставить), в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Шаг крепления профиля под гипсокартон должен быть не более 60 см.
Закрепить стойки на подвесах саморезами, регулируя положение, согласно уровню.
Далее нужно произвести обшивку полученного каркаса листами гипсокартона. Для этого необходимо измерить участок на потолке, отрезать от ГКЛ нужный фрагмент и закрепить его саморезами на направляющем и стоечном профиле.
Чтобы сделать ровный срез, лист гипсокартона нужно разметить карандашом, приложить к нему правило или длинную линейку и надрезать верхний слой канцелярским ножом. Затем согнуть лист, чтобы гипсовый наполнитель лопнул по намеченной линии, и разрезать второй лист картона.
Короб из гипсокартона нуждается в дополнительной отделке. Сначала его необходимо загрунтовать, затем зашпаклевать линии стыков листов, шляпки саморезов и угловые соединения. Далее поверхность можно окрашивать эмалью, водоэмульсионной или масляной краской.
Самый бюджетный вариант отделки подвесного потолка – панели ПВХ. Им не требуется дополнительная отделка и ремонт в ходе эксплуатации. Пластик хорошо выдерживает высокую влажность и низкие температуры, поэтому использовать такой вид отделки можно в ванной, на балконе или веранде. Конструкции из панелей очень просты в уходе – любые загрязнения удаляются с них влажной тряпкой. Ширина стандартных деталей – 25 и 50 см.
Панели оснащены пазами, в которые устанавливается каждый последующий лист и скрывает место крепежа предыдущего к каркасу. Это обеспечивает не только простоту монтажа, но и герметичность и прочность отделки.
Для изготовления каркаса можно использовать металлические профили для гипсокартона или деревянный брус. Шаг обрешетки должен быть не более 50 см. Панели очень легкие, поэтому достаточно только перпендикулярных стоек.
Комплект для установки подвесного потолка состоит из П-образного направляющего пластикового профиля и самих панелей. Направляющие элементы нужно установить по периметру помещения, в них будут устанавливаться торцы панелей.
Отрезать панель нужного размера ножовкой по металлу.
Установить первую панель в направляющие профили и зафиксировать на обрешетке саморезами.
Вставить вторую панель в паз первой до характерного щелчка. Проверить плотность прилегания и закрепить саморезами.
Последующие элементы устанавливаются аналогично.
С последней панели необходимо срезать паз, установить ее в профиль и соединить с предпоследней панелью.
На завершающем этапе монтируется декоративный плинтус. Клеить его нужно на жидкие гвозди. Наносить клей следует только на ту сторону, которая будет прилегать к стене.
Потолки Армстронг состоят из подвесного основания и плит. Каркас при монтаже частично остается открытым, поэтому его видимым частям придают привлекательный внешний вид. Материалом для изготовления плит могут служить: прессованное минеральное волокно, стекло, пластик. Удобство такой конструкции заключается в свободном доступе к скрытым под потолком коммуникациям.
Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).
Конструкция каркаса из несущих и поперечных профилей удерживается на пружинных подвесах, которые с легкостью регулируются по уровню. Вместо точечных светильников или люстры для Армстронг целесообразно использовать специальные встроенные светильники, которые подбираются по размеру ячеек и плит.
Монтаж потолка Армстронг:
Разметка. Кроме определения линии горизонта, потребуется отметить места крепления подвесов в соответствии с расположением ячеек.
Монтаж каркаса. По периметру вдоль линии будущего потолка нужно установить специальные уголки – они послужат опорой для всей конструкции. Далее необходимо закрепить подвесы на базовой поверхности потолка с помощью дюбелей. Следующий шаг – монтаж направляющего и поперечного профиля, с шагом равным ширине и длине плит.
Укладка плит. Поместить плиту внутрь ячейки и уложить ее на направляющие, выровнять. В местах, где должны находиться светильники, действовать нужно аналогичным образом, но сначала следует подключить прибор к электросети.
Во время укладки минеральных плит в ячейки необходимо использовать чистые перчатки. Это обусловлено двумя причинами: поверхность деталей легко пачкается, минеральное волокно может действовать на кожу раздражающе.
Конструкция реечного потолка состоит из узких и длинных панелей и подвесного каркаса. Рейки производят из металла и пластика. Каркас собирается из регулируемых подвесов и универсальных несущих шин. Вдоль стен конструкция удерживается направляющими уголками. Панели фиксируются на шине специальными защелками, поэтому дополнительных крепежей не потребуется.
Рейки представлены в огромном ассортименте. Можно подобрать разные по оттенку, материалу и фактуре элементы, которые гармонично дополнят интерьер помещения. Возможны два вида крепления реек:
Открытый. Между панелями остается зазор 1,5 см, который затем закрывается декоративным профилем.
Закрытый. Рейки заходят друг за друга или устанавливаются встык.
Монтаж потолка производится в несколько этапов:
Установка направляющих. Уголки закрепить вдоль линии разметки по всему периметру помещения шурупами с дюбелями.
Монтаж подвесов. Где их разместить зависит от количества несущих шин, они должны располагаться с шагом не более 1,2 метра. Подвесы нужно размещать через каждые 100 см длинны шины. Первый нужно расположить на расстоянии 30-40 см от стены.
Установка несущих шин. Эти элементы конструкции должны располагаться перпендикулярно рейкам. Их нужно закрепить на подвесы по уровню, на расстоянии 1 см от уголков по периметру стен.
Монтаж реек. Отрезать от панели нужную длину (на 0,5 мм меньше расстояния от стены до стены), установить деталь в направляющие уголки и защелкнуть в фиксаторы на шине. Повторить процедуру со всеми оставшимися рейками.
На завершающем этапе нужно установить декоративный профиль, если использовалась открытая система крепления реек, и приклеить плинтус по периметру.
Выбор конструкции и материалов для подвесного потолка зависит от множества факторов. Если монтаж производится собственноручно, то имеет значение его сложность. Большую роль играют эксплуатационные характеристики материала. Для помещений с повышенной влажностью и низкими температурами необходимо подбирать устойчивый к этим воздействиям материал. Имеет значение и сложность ухода за конструкцией, например, на кухне лучше установить потолок из пластика, металла или стекла. С окрашенной поверхности гипсокартона будет сложно удалить загрязнения от жира и гари.
Полезные рекомендации по выбору подвесного потолка и особенности видов конструкций смотрите на видео.
Задача профессионального дизайнера интерьеров — тщательно проработать каждый сантиметр пространства. Ведь даже непродуманные мелочи могут испортить всё впечатление от стараний мастера. Поэтому декоративной отделке покрытий следует уделять особое внимание. То же касается и потолка. Мода на потолки меняется из года в год. Если раньше на пике популярности была гипсовая витиеватая лепнина, затем она сменилась многосложными подвесными конструкциями, то на сегодняшний день шик и красота воплощаются в простых вещах. Однако это совершенно не значит, что достаточно просто заштукатурить и окрасить потолок, чтобы придать помещению завершённый вид. Из гипсокартона можно создать настоящие шедевры, которые станут стильным завершением любого интерьера. Конечно, сделать подвесной потолок своими руками можно лишь в том случае, если вы обладаете определёнными навыками и опытом работы с этим материалом. Однако даже для новичков наша статья окажется полезной!
Какие качества делают гипсокартон идеальным материалом для потолка?
Многие долго выбирают между оформлением потолка при помощи штукатурки или гипсокартона. Однако выбор в пользу гипсокартонных листов очевиден. Почему? Потому что он обладает рядом неоспоримых преимуществ:
Прежде всего, значительную роль играет эстетический вид материала. Вряд ли кто-то будет спорить, что гипсокартон в первую очередь выбирают за его абсолютно гладкую поверхность без каких-либо изъянов и шероховатостей. Если на потолке есть существенные дефекты, а времени, денег и сил на их исправление нет, гипсокартон позволит достаточно быстро их скрыть.
Время монтажа. Каждому хозяину хочется выполнить ремонт как можно скорее. И отделка потолка, которая является одним из завершающих видов работ, тому не исключение. Если вам необходимо в максимально сжатые сроки привести в порядок потолок, то без гипсокартона здесь вряд ли можно обойтись. Обладая навыками работы с этим материалом и требуемыми инструментами, вы сможете завершить ремонт потолка очень быстро.
Гипсокартонные листы отлично скрывают все коммуникации, которые будут использоваться в комнате. Под ним легко помещаются провода для освещения. Кроме того, в такой потолок можно монтировать осветительные приборы самых разнообразных конструкций.
Несмотря на то что сейчас в моде простота и изящество, иногда нельзя отказаться от каких-то необычных форм и конструкций. Если вам хочется воплотить нечто подобное в своём жилье, то из гипсокартона это можно сделать без особых усилий. Этот материал пластичный, он прекрасно гнётся, поэтому все ваши творческие фантазии в дизайне можно будет легко превратить в реальность!
Гипсокартон открывает перед вами широкий выбор декора потолка: многоуровневые, натяжные, с подсветкой и без. Вариантов множество!
Однако говоря о преимуществах гипсокартона, не стоит забывать и о его некоторых недостатках:
Такой материал не стоит использовать в помещениях с повышенной влажностью, то есть, на кухне или в ванне. Гипсокартон достаточно плохо переносит воздействие влаги. Поэтому если вас затопят соседи сверху, скорее всего, потолок будет нуждаться если не в полной замене, то капитальном ремонте.
Несмотря на лёгкий вес, подвесной потолок может «съедать» высоту, из-за чего потолок помещения будет казаться ниже.
Гипсокартон достаточно недолго остаётся белоснежным, поэтому будьте готовы периодически его обновлять краской.
Несмотря на все недостатки, именно гипсокартон остаётся в лидерах среди материалов для изготовления подвесных потолков. Именно поэтому мы предлагаем ознакомиться, как сделать подвесной потолок своими руками из гипсокартона.
Несмотря на то что листы гипсокартона отлично скрывают любые неровности потолка, всё же лучше провести подготовительные работы. Это в дальнейшем облегчит вам ремонт, а также позволит всей конструкции держаться более надёжно и крепко. Поэтому начинать стоит с тщательного удаления старой отделки вплоть до потолочного перекрытия. Если на поверхности имеются значительные дефекты, например, глубокие трещины, возможно, придётся их зашпаклевать. Иначе металлический каркас будет не так крепко удерживать гипсокартонные листы.
Если вы ещё не продумали дизайн потолка, самое время приступать к этому этапу. Сейчас существует множество онлайн-программ, которые помогут самостоятельно разработать уникальный дизайн подвесного потолка специально для вашего дома. В такую программу следует внести параметры потолка, а также предпочтительную форму. Программа не только покажет в объёмном варианте ваш будущий потолок, но также подскажет количество необходимых материалов. Но если вы пробуете свои силы в создании подобной конструкции впервые, лучше особо не экспериментировать со сложными формами. Начинайте с простого, чтобы набить руку.
Первый шаг при подготовке потолков — разметка. Её можно выполнить при помощи специального малярного шнура либо лазерной рулеткой. На каждой из стен необходимо выполнить по три-четыре метки без учёта толщины гипсокартонного листа. Затем метки соединяем одной ровной линией, которая будет служить ориентиром для направляющего профиля. Точно такую же операцию следует проделать для отметок основного профиля. Эти рейки, как правило, находятся на расстоянии 60 см друг от друга, поскольку именно такой шириной обладает гипсокартонный лист.
Монтаж конструкции начинается с крепления направляющего профиля при помощи дюбелей. Их следует размещать через каждые 30 см, но первое и последнее крепление для большей надёжности фиксируется на расстоянии 10 см от стены. Заранее приобретите или одолжите шуруповёрт, поскольку вам придётся много вкручивать шурупов и саморезов.
Наступил черёд подвеса. Его следует фиксировать таким же образом, как и направляющий профиль. Однако подвес должен находиться строго перпендикулярно сделанной заранее метке, а также обязательно посредине линии. Фиксация подвеса производится также при помощи дюбеля. Как правило, подвес можно закрепить одним дюбелем, но для большей надёжности конструкции рекомендуется использовать два дюбеля. На подвесах будет держаться основной каркас. Для этого загибаем усы подвеса в разные стороны таким образом, чтобы в них мог свободно пройти профиль. Закрепляем его специальными шурупами для работ по металлу. После этого при помощи так называемых «крабов» крепим перемычки к основному профилю. Краб защёлкиваем, установив таким образом все перемычки. Теперь их следует точно выровнять согласно ранее подготовленному проекту. На этом этап создания каркаса можно считать завершённым. Можно прокладывать коммуникации.
Теперь переходим к монтажу гипсокартонных листов на каркас. Монтаж производится при помощи саморезов. Края листов должны чётко совпадать с краями каркаса, «ложиться» на него. Разумеется, что перед крепежом необходимо аккуратно подрезать края листов, чтобы они приняли требуемую форму и размер. Можно с уверенностью сказать, что монтаж всей гипсокартонной конструкции на этом этапе завершён. Осталось произвести наружную отделку, тщательно зашпатлевав все стыки. После этого можно заняться декоративной отделкой: краской, обоями или штукатуркой.
Несмотря на то что гипсокартон пользуется очень большой популярностью для отделки потолка, это не единственный способ оформить своё жильё. Прекрасным вариантом являются пластиковые панели. Если раньше их выбор был весьма ограничен, то сейчас производители представляют богатый ассортимент пластиковых панелей. Поэтому их можно подобрать под любой интерьер и стиль: матовые, глянцевые, однотонные и с рисунком, яркие и пастельные. Немаловажным достоинством является также то, что с панелями работать куда проще, чем с гипсокартоном. Кроме того, такой потолок отлично перенесёт влажную атмосферу ванной комнаты и кухни. Чистить их очень быстро. Достаточно использовать влажную тряпку и средства бытовой химии.
Для начала нужно высчитать необходимое количество панелей. Зная площадь потолка и размеры одной панели вычислить это достаточно легко. Если это сделать проблематично, вам обязательно поможет продавец в строительном магазине. Разделив общую площадь потолка на площадь отдельно взятой панели (она всегда указывается на упаковке), не забудьте прибавить ещё 15% и округлить получившееся число. По периметру пойдёт жёсткий профиль, перпендикулярно ему будут идти металлические профили для крепления панелей. Между этими рейками расстояние также не должно превышать 60 см, как и в случае с гипсокартонным потолком.
Каркас для потолка из панелей будет точно таким же, как мы рассматривали выше. То есть, за основу можно взять самый элементарный каркас гипсокартонного потолка безо всяких витиеватых фигур и нескольких уровней. После монтажа каркаса можно приступать к оборудованию коммуникаций для освещения. И только после этого можно приступать к расположению панелей. Первую следует размещать как можно ближе к стене, остальные будут входить в паз предыдущей панели. Последняя панель, как правило, не помещается по ширине в оставшийся зазор. Поэтому её следует уменьшить до необходимых размеров, а затем аккуратно вставить в планку. Осталось приклеить потолочный плинтус с помощью «жидких гвоздей», не забывая моментально убирать остатки состава с самого плинтуса и панелей влажной тряпкой или губкой.
Здесь мы рассмотрели наиболее используемые материалы для оформления потолков. Благодаря им вы сможете завершить интерьер любого помещения, не обладая для этого навыками профессиональных мастеров. Был ли у вас опыт работы с гипсокартоном и другими материалами для создания подвесных потолков? Какие приёмы и хитрости вы используете для ускорения и улучшения качества работ? Обязательно расскажите нам и всем нашим читателям в комментариях под этой статьёй!
Как сделать подвесной потолок своими руками: видео-инструкция, гипсокартонные, реечные виды, особенности потолка Армстронг
Давно канули те времена, что вынуждали простых обывателей поголовно выкрашивать потолки в белый цвет и клеить однотипные обои. Сейчас выбор строительных и отделочных материалов просто огромен. С их помощью становится возможным воплотить в жизнь свои самые смелые и оригинальные идеи интерьера и дизайна.
В данной статье мы разберём вариант собственноручной установки подвесной системы в помещении.
Гипсокартонный подвесной потолок
Наибольшее распространение получили следующие виды подвесных систем:
Подвесные системы из гипсокартона.
Системы подвесные реечные.
Подвесные системы армстронг.
Эти потолки самые сложные в монтаже и отделке. Требуют от мастера некоторой сноровки и подготовки.
Для организации работ нам потребуются следующие материалы и инструменты:
Металлический профиль.
Прямой подвес.
Листы гипсокартонные.
Саморезы.
Шуруповерт.
Перфоратор.
Соединители профилей.
Дюбеля.
Ножницы по металлу.
Весь рабочий процесс состоит из нескольких этапов:
Чертежные работы. Отражаем на бумаге то, что мы хотим получить. Источником вдохновения здесь могут послужить готовые работы и журнальные дизайнерские решения. Главное отразить на чертеже количество желаемых уровней, а также количество и расположение источников освещения. Например, светодиодные светильники будут смотреться эстетично, тем более срок их службы достаточно велик, вкупе с низким энергопотреблением приобретение светодиодов становится крайне выгодным. Закончив чертеж, мы полностью имеем представление о нашем будущем потолке.
Схема многоуровневого подвесного потолка
Расчет необходимого материала. Здесь мы подсчитываем предстоящие расходы на материалы. Многие пренебрегают данным правилом, что зря, это помогает избежать нехватки денег, выделенных на ремонт. Заранее продумываем весь перечень затрат: материал, необходимые инструменты (перфоратор, дрель, строительный уровень, молоток и некоторые другие).
Монтаж подвесного потолка
Если вы не имеете представления о том, как сделать подвесной потолок – видео станет для вас наглядным пособием.
Однако и эта статья является хорошим подкреплением для представленного видео руководства. Итак, чтобы сделать подвесной потолок нам потребуется некоторое количество гипсокартонных листов и металлические профили.
Все расчеты производятся в зависимости от площади нашего потолка. На материале лучше не экономить, иначе, в последствии придется делать конструкцию из отходов.
Результат определённо не будет радовать глаз, а усилий будет затрачено ни капли не меньше.
При установке каркаса своими руками применяем оцинкованные профили.Стартовые 27 х 28 мм и потолочные 60 х 27 мм. Они обладают стандартной длиной в 3 м. Если необходимо, длина профиля увеличивается при помощи специального соединителя. Оба элемента заправляются в соединитель и закрепляются саморезами.
Подвесы будут поддерживать нашу конструкцию. Рекомендуется приобретать подвесы прямого типа, их можно найти в любом строительном магазине. Усложненные типы подвесов, обладают сомнительной надежностью, а бракованные детали отнюдь не редкость.
Крепить перпендикулярно размещенные потолочные профили, мы будем крестообразными соединителями, именуемыми в народе не иначе, как крабы.
Совет! При выборе метизов обратите внимание на их качество. Зачастую на рынках торгуют откровенным браком. И вы легко можете столкнуться с ситуацией, когда саморезы будут плохо закручиваться или ломаться при монтаже.
Установить потолок в маленьком помещении – процесс совсем не длительный, но без посторонней поддержки видится весьма проблематичным, хотя бы, потому что стандартный гипсокартонный лист имеет неудобные размеры 1,20 x 2,5 м, и, к тому же, достаточно тяжел.
При креплении горизонталей к стене надлежит произвести маленький отступ там, где будет далее подвешен карниз. При этом рекомендуется разместить их так, для того чтобы стык гипсокартонных листов перепадал на центр профиля меньшей величины. Детали подвесов закрепляются специальными саморезами по металлу.
Окончательной фазой работ будет покрытие шпатлевкой поверхности потолка и замазывание швов на стыке. Шпаклёвочный пласт требуется оставить приблизительно на сутки. Такого периода времени должно хватить для высыхания. Дальше, с помощью затирки, осторожно маскируем швы.
Внимание! Не забудьте прорезать в листах дыры для светильников.
Если имеются какие-то вопросы, не затронутые в данной статье, по поводу того, как делать подвесной потолок своими руками — видео должно помочь найти на них ответы.
Эти потолки обладают прекрасным внешним видом и при этом легко устанавливаются.
Весь процесс состоит из нескольких совсем не сложных этапов.
Схема реечного потолка
Однако если вы не ничего не знаете о том, как делать подвесные потолки — видео станет для вас наглядным пособием.
Подготовительные работы. Производим разметку периметра помещения вдоль потолка. Отступаем от него не менее восьми сантиметров.
Сборка каркаса.
Самым первым монтируем угловой профиль. Крепим его саморезами. Крепеж устанавливаем с шагом тридцать пять сантиметров.
Далее устанавливаем регулируемые подвесы.
Следующим монтируем монтажный профиль.
Далее устанавливаем декоративные рейки. Они вставляются в траверсу по всей своей длине.
В установленный потолок устанавливаются встроенные светильники.
Плинтусы устанавливаем в самую последнюю очередь. Они придадут конструкции более завершенный вид и аккуратность.
Если после прочтения данного раздела статьи у вас остались какие-либо вопросы, как сделать подвесные потолки своими руками — видео поможет вам:
Система подвесных потолков устанавливается аналогично предыдущей. Здесь отличаются только комплектующие и декоративные панели.
Поэтому рекомендуем вам посмотреть — подвесные потолки как делать: видео урок.
Делаем подвесной потолок своими руками: пошаговая инструкция
Если натяжные потолки можно устанавливать только с помощью специалистов, то реечный или гипсокартонный потолок можно установить самостоятельно, существенно сэкономив свой бюджет.
Из чего делают подвесные потолки: тонкости мастерства
Подвесные потолки в наше время это самый распространенный метод отделки потолочных поверхностей. Это выгодно по цене, доступно выполнять своими руками, потолки долго сохраняют хороший вид, они могут быть установлены в разных помещениях и комнатах, главное подобрать оптимальное покрытие подвесного потолка для помещения. Подвесные потолки похожи между собою подвесной конструкцией, которая крепится по всей площади потолка для того, чтобы держать облицовочные материалы.
А вот облицовочные материалы отличаются друг от друга материалом изготовления, методом монтажа и внешним видом.
Реечные;
Плиточные;
Панельные;
Кассетные и решеточные;
Натяжные;
Гипсокартонные.
Гипсокартонный потолок тоже считается подвесным, потому что монтаж облицовочных материалов осуществляется на каркасную конструкцию. Но в отличие от остальных видов, гипсокартонный потолок нуждается в декоративной отделке шпатлевкой и краской уже после установки.
Главной особенностью в установке подвесных потолков является то, что они все крепятся к каркасу, который монтируется к черновому потолку, отличается только конструкция самого каркаса.
Для реечного, плиточного, панельного, кассетного, решеточного и гипсокартонного потолка, подвесной каркас потолка устанавливается по всему его периметру на несущие профили, после этого, каркасные профили распределяются равномерно по всей поверхности потолка. Подвесная конструкция для натяжного потолка немного отличается, она монтируется только по периметру поверхности потолка и к ней крепятся края натяжного полотна.
Подвесной потолок можно сконструировать и установить своими руками, если знать правила и принципы монтажа каркаса и облицовочных материалов. Подвесной потолок представляет собою металлическую конструкцию, которая крепится к потолку и стенам, и служит основой для облицовочного материала, придерживая его.
Прежде чем приступать к самостоятельной отделке потолка, нужно провести некоторые подготовительные мероприятия.
Определиться с видом облицовочных материалов, с их необходимым количеством;
Рассчитать площадь потолочной поверхности и количество необходимых материалов для каркаса;
Подготовить черновой потолок, предварительно очистив его от набела, краски, обоев и других отделочных материалов, которые могут отставать со временем;
Обеспечить себя всеми необходимыми для работы инструментами и материалами.
Когда площадь потолочной поверхности измерена, необходимо высчитать количество материалов для каркаса и для отделки. Рассчитывать материал лучше с небольшим запасом, чем потом испытывать недостаток нужного материала. Потолочные поверхности зачастую бывают неровные, поэтому длину нужно измерять по самому длинному краю, после закрепления каркаса, лишнюю длину профиля можно будет отрезать.
Далее, необходимо подготовить поверхность потолка к установке каркаса. Потолок необходимо зачистить, удалив с него старое покрытие. Это облегчит монтаж конструкции каркаса и предотвратит обвал старого покрытия.
После подготовительных работ, вооружившись всеми необходимыми инструментами и материалами, можно начинать отделку потолка.
С металлическими профилями для каркаса подвесного потолка нужно очень аккуратно обращаться. Их необходимо осторожно транспортировать, не допускать образования изгибов, выпуклостей и прочих повреждений. Поврежденные профили нужно заменить целыми, иначе конструкция выйдет неровной, сделать монтаж облицовочных материалов будет сложно, такой потолок не выдержит веса отделочных материалов.
Как сделать подвесной потолок из гипсокартона (видео)
Пошаговая инструкция монтажа подвесного потолка поможет сделать своими руками навесной потолок, без помощи специалистов. Первый шаг в создании подвесного потолка, это разметка уровня подвесного потолка согласно уровню старого потолка, стенам и высоте помещения. Разметка уровня потолка проводится с помощью строительного уровня, мела или карандаша и рулетки. С помощью уровня, по самой верхней точке стен необходимо провести мелком линию в горизонтальном направлении. Затем, с помощью рулетки и мелка необходимо наметить самую низкую точку, а на стенах наметить уровень нового потолка горизонтальной линией, это будет ориентиром для установки каркаса.
После разметки, можно приступать к монтажу каркаса, для этого понадобятся:
Саморезы, дюбеля или анкера;
Шуруповерт;
Дрель.
По периметру верхней горизонтальной линии, которая намечена на стенах, крепятся направляющие с помощью дюбелей, шпунтов или саморезов. После этого, делается разметка для установки несущих профилей. От края направляющего профиля, с помощью рулетки и мелка на одинаковом расстоянии намечается будущее положение несущих направляющих, а затем крепятся дюбелями к поверхности. Высота каркаса регулируется подвесами, что крепятся к базовому потолку.
Во время установки каркаса следует учесть площадь для освещения, можно вывести провода, установить патрон для лампы. После установки каркаса необходимо проверить его высоту согласно меткам и уровню стен с помощью строительного уровня. Если наблюдаются неровности и выступы, расстояние сокращается с помощью подвесов, регулируя их.
После установки профилей, проверяется прочность его крепежа к потолочной поверхности, а также сцепки профилей между собою. Если конструкция смонтирована правильно, неровности не обнаружены и каркас, проверенный на прочность, можно приступать к отделке облицовочным материалами. К каркасу крепятся плиты, панели, рейки, гипсокартонные плиты и другие отделочные материалы, делают декоративную отделку.
Как установку каркаса так и декоративную внешнюю отделку потолка можно сделать самому. На панельных и плиточных потолках видно стыки, чтобы их удачно скрыть, используют отделочную ленту или рейку. На стыки накладывается и закрепляется лента, в вертикальном и горизонтальном направлении, образую стильную отделку потолочной поверхности. Дополнительных затрат и работы требует отделка гипсокартонного потолка.
Необходимые материалы:
Грунтовка;
Шпатлевка;
Водоэмульсионная краска.
Шпатлюя стыки гипсокартонных листов, необходимо зашпаклевать отверстия со шляпкой от саморезов, чтобы поверхность была идеально ровной.
Гипсокартонную поверхность скрывают грунтовкой, шпатлевкой выравнивают стыки, сравнивая их с остальной поверхностью. Подготовленная под покраску поверхность можно красить.
Гипсокартонные листы прекрасно смотрятся на потолке в любом цвете, можно смело экспериментировать, перекрашивать. Подвесные потолки долгосрочны в службе и удобны в монтаже, установив натяжной потолок дома или в офисе, можно на десяток лет забыть о ремонтных работах.
Автор статьи: Борис Купинов
Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.1 проголосовавших: 8
установка, как делать своими руками, монтаж, как монтировать, как установить —
установка, как делать своими руками, монтаж, как монтировать, как установить
Как делать навесной потолок: особенности монтажа
как сделать самому, какие виды конструкций бывают, примеры дизайна высоких потолков
Подвесной потолок своими руками — осваиваем технологию «Армстронг»
Навесной потолок своими руками: как сделать, реечный, армстронг
виды навесных деревянных и металлических потолков, дизайн конструкций из пластиковых панелей
Как сделать натяжной потолок своими руками?
Как установить подвесной потолок в потолочные панели
Как установить подвесной потолок
Как установить подвесной потолок
инструкциями, рекомендациями и особенностями установки
установка, как делать своими руками, монтаж, как монтировать, как установить
Содержание:
Одним из способов визуального расширения пространства и улучшения дизайна помещения является монтаж навесного потолка. При условии грамотной установки такой конструкции, пространство под потолком будет использовано максимально эффективно и полезно. На рынке представлено большое количество разнообразных материалов, позволяющих обустраивать навесные потолки. О том, как сделать навесной потолок, и пойдет речь в данной статье.
Подготовительные работы
Перед тем, как установить навесные потолки, нужно провести ряд подготовительных работ, которые упростят процесс монтажа. В частности, нужно продумать вид будущей конструкции и ее особенности. Кроме того, нужно запастись необходимым количеством материалов и подготовить инструменты.
Набор инструментов для работы:
Дрель и сверла;
Два уровня – строительный и водяной;
Шуруповерт;
Пассатижи;
Угольник;
Ножовка;
Молоток;
Рулетка;
Маркер;
Канцелярский нож.
Из материалов потребуются:
Листы гипсокартона;
Направляющие профили;
Металлические профили;
Подвесы для профилей;
Саморезы по металлу;
Бетонные анкеры;
Кронштейны;
Дюбели.
Технология монтажа навесных потолков
Стандартная конструкция навесного потолка представляет собой металлический или деревянный каркас, к которому прикреплены гипсокартонные листы. Навесная конструкция позволяет обустроить потолок любой желаемой формы. Чаще всего изменения формы навесного потолка касаются количества уровней – конструкция может быть как плоской одноуровневой, так и многоуровневой, с несколькими перепадами.
Одноуровневые потолки довольно просты в обустройстве, да и времени на их монтаж уходит немного. Основной задачей таких конструкций является маскировка недостатков потолочного перекрытия.
Многоуровневые навесные потолки в первую очередь предназначены для создания необычной фактуры. Впрочем, разницы в монтаже практически нет – установка навесного потолка выполняется по одной и той же технологии, независимо от его конфигурации.
Разметка потолка
Выполняя монтаж навесного потолка своими руками, начинать всегда нужно с разметки, которая наносится на старое перекрытие. В процессе разметки нужно обозначить высоту будущей конструкции и места, где будет располагаться каркас.
Разметка выполняется следующим образом:
Сначала нужно найти угол помещения, расположенный ниже других. Для замеров, которые проводятся прямо на углах, используется рулетка. Обнаружив самый низкий уровень, нужно отступить 5 см от потолка и сделать отметку. При желании обустроить навесной потолок с подсветкой, отметка делается на расстоянии 10 см от потолка.
Полученная отметка переносится на все остальные стены при помощи водяного уровня.
Работать с таким инструментом можно только вдвоем, поэтому нужно заранее найти помощника.
От полученных меток нужно провести строго горизонтальные линии, которые должны соединяться. Для нанесения линий обычно используется разметочный шнур, а при его отсутствии можно воспользоваться длинной ровной планкой.
Направляющие прикладываются к стенам, и в соответствии с ними при помощи дрели выполняются метки. В профиле есть готовые крепежные отверстия, через которые нужно высверлить отверстия для дюбелей.
Обратная сторона направляющих заклеивается уплотнительной лентой, которая снизит воздействие вибрации, способной привести к появлению трещин. При помощи дюбелей профиль фиксируется на стене.
На потолке отмечаются параллельные линии, которые позволят сориентировать продольные несущие планки. Стандартные листы гипсокартона имеют ширину в 120 см, поэтому шаг крепления профилей должен составлять 60 см. При соблюдении такого расстояния листы получится закрепить достаточно надежно.
Далее чертят метки для подвесов. Эти точки размечаются на линиях потолочного профиля через каждые 50 см. Подвесы нужны для предотвращения провисания конструкции между креплениями.
Монтаж каркаса
Когда потолок размечен, можно приступать к монтажу металлического каркаса. В соответствии с подготовленными метками, нужно установить и зафиксировать потолочные профили с подвесами.
Технология монтажа включает в себя следующие шаги:
Продольные планки устанавливаются в пазы направляющих. Расстояние между планками должно составлять 60 см. Стандартные профили имеют длину 3 метра, и в том случае, если этой длины недостаточно, нужно присоединить дополнительную планку при помощи специального кронштейна. Суммарная длина продольного профиля должна быть меньше длины помещения на 1 см.
Подвесы крепятся к потолку вдоль профиля через каждые 50 см. Для фиксации подвесов используется анкерные болты. Они более надежны, по сравнению с дюбелями, и не выпадают из отверстий.
Далее нужно выровнять потолочные планки. Для этого лучше всего использовать шнур, натянув его между крайними профилями. Натянутый шнур позволяет сделать конструкцию предельно ровной.
Профили крепятся к подвесам шурупами по металлу. Излишки элементов выгибаются вверх.
Поперечные элементы профиля крепятся к продольным планкам через каждые 60 см. Стяжка элементов выполняется при помощи «крабов», которые монтируются в заранее подготовленных местах. Профили фиксируются язычками, которые торчат из крепежных приспособлений.
Флажки кронштейнов подгибаются к планкам и закручиваются саморезами. Каркас на этом полностью собран, и можно приступать к следующим этапам работы.
Прокладывание электропроводки
После сборки каркаса навесного потолка можно заняться прокладкой электрических кабелей. Самым надежным вариантом является внешняя прокладка сетей. Чтобы предотвратить возможное возгорание потолочной конструкции, все электрические линии нужно укладывать в защитных гофрированных коробах.
Монтаж коммуникаций навесного потолка происходит следующим образом:
В первую очередь размечается предполагаемая кабельная трасса. Обычно ее прокладывают по стене так, чтобы она соединяла выключатель с потолочными коммуникациями, подключенными к осветительным приборам.
В соответствии с разметкой, монтируются защитные коробы. Если в качестве защитного материала будет использоваться гофра, то крепить ее лучше всего при помощи клипс.
Электрический кабель протягивается через короб или через гофру. Для каждой отдельной линии коммуникаций нужна собственная защитная конструкция.
Выполняя подведение кабелей к точкам расположения светильников, нужно обрезать излишки, оставив не менее 15 см запаса для подключения приборов.
Крепление гипсокартонных листов
Следующий шаг – установка гипсокартона. Начинать монтаж нужно с угла потолка, причем между листом и стеной нужно оставить зазор примерно в 2-3 мм. Последующие листы устанавливаются со смещением, т.е. в шашечном порядке. Для фиксации листов используются саморезы, которые вкручиваются через каждые 15-20 см. Вкручивать саморезы нужно осторожно, чтобы их шляпка входила в лист максимум на 1 мм.
Технология монтажа состоит из следующих шагов:
Перед тем, как монтировать навесной потолок, нужно расчертить листы так, чтобы обозначенные линии совпадали с расположением профиля. Наличие разметки в дальнейшем существенно упрощает процесс вкручивания саморезов. Кроме того, на листах нужно заранее отметить точки, в которых будут монтироваться светильники.
На краях листа обязательно снимается фаска. Благодаря наличию скосов по краям, шпаклевка полностью заполнит зазоры между листами, и позволит сделать конструкцию предельно цельной.
Подготовленные листы крепятся к профилям во всех размеченных точках. Перед тем, как сделать навесные потолки, рекомендуется найти себе помощника, который будет придерживать материал и подавать инструменты, и подготовить Т-образную распорку, упрощающую крепление листов.
Подготовка отверстий для светильников
Отверстия для установки осветительных приборов создаются таким образом:
Сначала подбирается кольцевая пила для дрели с диаметром насадки, который совпадает с требуемым диаметром отверстий.
Перед работой нужно надевать защитные очки.
При помощи дрели аккуратно вырезаются отверстия.
В подготовленные отверстия в дальнейшем будут вставляться точечные светильники, но перед этим нужно замазать швы и обработать сам потолок.
Обработка швов и потолка
Для шпаклевки навесного потолка используются специальные составы, предназначенные специально для обработки листов гипсокартона. Замешиваются такие растворы небольшими порциями, иначе материал засохнет и будет непригоден для использования.
Технология замазки швов выглядит так:
Сначала замешивается раствор, после чего его нужно небольшими порциями намазывать на швы. При затирке крупных швов слой рекомендуется увеличить – излишки всегда можно удалить.
Раствор затирается и закрывается бумажной лентой. Лента придавливается шпателем, иначе она будет выступать над уровнем листов.
Первый слой шпаклевки нужно оставить примерно на 12 часов, чтобы он полностью высох. После этого всю обработанную поверхность необходимо затереть.
Далее нужно загрунтовать всю поверхность потолка, используя соответствующий состав.
Даже простой навесной потолок обрабатывается несколькими слоями шпаклевки. Сначала наносится 1-мм слой, который позволяет нивелировать все высотные перепады потолка, а после его высыхания поверхность покрывается мелкодисперсным раствором на основе винила – такое покрытие позволяет сделать потолок гладким и идеально ровным.
Заключение
При обустройстве навесного потолка нужно внимательно и грамотно выполнять каждый этап. Перед тем, как делать навесной потолок, необходимо хорошо разобраться в технологии его монтажа и обратить внимание на мельчайшие детали. Зачастую именно небольшие ошибки приводят к существенным монтажным просчетам.
Как делать навесной потолок: особенности монтажа
Содержание статьи:
Сегодня можно разными способами отделать потолок. Таким образом, вы можете выбирать из большого количества отделочных материалов, а также создавать уникальные интерьеры. Популярностью пользуются навесные или подвесные потолки. Их конструкцию довольно просто монтировать, а с работой сможет справиться человек, имеющий минимальные строительные навыки. Итак, попробуем разобраться, как самому сделать навесные потолки.
Навесные конструкции и их преимущества
Помимо приятного внешнего вида, навесные конструкции имеют следующие особенности:
Навесная конструкция потолка выступает в роли изолятора звука. Такой эффект достигается путем закладки специальных материалов в каркас системы. Аналогично осуществляется и утепление комнаты. Таким образом, вы будете не только знать, как проводится отделка навесных потолков, но и улучшите звуко- и теплоизоляцию вашего помещения.
Гипсокартонные, металлические и стеклянные отделочные материалы увеличивают пожаробезопасность помещения.
Существуют модели, снижающие расход электроэнергии на освещение. Благодаря своим отражающим свойствам, полированные металлы и зеркала позволяют равномерно распределить свет. Это в свою очередь исключает необходимость размещения большого количества светильников.
Навесные потолки предполагают обустройство пространства до перекрытия. За счет этого, вы можете скрыть разводку различных коммуникационных узлов.
Навесные потолки и их виды
Гипсокартонные потолки
Сюда же относятся конструкции, которые обшиваются панелями ПВХ и другие схожие материалы. У всех навесных систем имеется конструкция несущего каркаса. Первым делом составьте подробную схему размещения элементов каркаса. В дальнейшем, это пригодится в вашей работе.
Соберите систему из деревянного бруса (25х30 мм) или металлического профиля:
Стартовый профиль UD (27х28 мм) крепиться на стене, тем самым, образуя очертания навесного потолка. Крепеж предполагает использование дюбелей–гвоздей или обычных саморезов.
Профиль CD – это основа каркаса. Используя края, вставьте его в стартовый профиль. При этом к потолку элемент крепится с помощью самых обычных прямых подвесов.
Установка несущих профилей происходит на расстоянии 40–60 см. В данном случае, большую роль играет расположение листа ГКЛ. Многие, сталкиваясь с проблемой, как делать навесной потолок, часто пытаются сэкономить на количестве точек крепления профиля к перекрытию. Помните, что подобный подход – изначально ошибочный! Надежная конструкция прежде всего. В противном случае, придется расходовать свои средства на демонтаж и покупку новых материалов. А это особенно накладно в условиях современных цен на строительные элементы.
Производитель всегда четко указывает шаг крепления – как правило, это не более 400 мм. В противном случае, экономия может сыграть злую шутку – конструкция попросту деформируется. Соедините несущие профили с помощью специальных перемычек из аналогичного материала. Крепление требует использования специальных соединителей – «крабов».
Совет: Если вы обладаете некоторым опытом и навыками, то можете и не использовать соединители. В этом случае профиль просто подрезается особым образом, а затем крепится саморезами. Но если опыта нет – то лучше прибегнуть к использованию фиксаторов. Также вы можете обратиться в специальную фирму и пригласить специалистов.
Модульные навесные системы
Если вы до сих пор думаете, как делать навесные потолки, то обратите внимание на модульные навесные системы. Это идеальный вариант для офисов и помещений с большой площадью. При желании, подобной конструкцией можно обустроить и обычную квартиру. В данном случае, плюсом будет то, что размеры помещения помогут сэкономить на материале.
Кассетные навесные потолки
Кассетные модели отличаются несложностью монтажа каркаса, а также большим ассортиментом применяемых материалов. Унифицированные элементы каркаса представлены пристенным (L-образным) и несущим (Т-образным) профилями. Упростить крепление несущей полки профиля помогут регулируемые подвесы, по типу «бабочка».
Реечные навесные потолки
Главное отличие таких потолков состоит в применении декоративных элементов. Примечательно то, что их длина превосходит ширину. Рейки имеют несколько закругленное сечение. Элементы крепятся на специальных несущих профилях – стрингерах.
У реечного вида конструкции отсутствуют дополнительные крепежные элементы. Поговорим о том, как делаются навесные потолки. Первоначально устанавливается стрингер, а затем поверх него монтируется декоративная рейка, путем легкого прижатия. Фигурная основа несущего профиля надежно зафиксирует элемент будущего реечного потолка. Читайте также: «Какие бывают навесные потолки – виды, особенности конструкций».
Совет: Рассчитывайте, чтобы длина полосы была меньше размера комнаты. Хватит буквально 5-10 мм. Это необходимо для более легкого монтажа реек.
Из чего делают навесные потолки? Материалы позволяют создавать потолки различной конфигурации. Особенно важен изгиб покрытия, создающий плавный переход между различными потолочными уровнями.
Решетчатый навесной потолок
Яркий пример того, как делают навесные потолки в стиле хай-тек. Решетчатая структура потолка покрывается любым материалом. Размер ячеек относительно небольшой, а значит, можно получить насыщенную и креативную структуру. В качестве материала рекомендуется использовать декоративные полированные металлы. Обязательно просмотрите фото решетчатых потолков.
Как сделать навесной потолок из гипсокартона, подробное видео:
Как делать навесной потолок: особенности монтажа
Содержание статьи:
Сегодня можно разными способами отделать потолок. Таким образом, вы можете выбирать из большого количества отделочных материалов, а также создавать уникальные интерьеры. Популярностью пользуются навесные или подвесные потолки. Их конструкцию довольно просто монтировать, а с работой сможет справиться человек, имеющий минимальные строительные навыки. Итак, попробуем разобраться, как самому сделать навесные потолки.
Навесные конструкции и их преимущества
Помимо приятного внешнего вида, навесные конструкции имеют следующие особенности:
Навесная конструкция потолка выступает в роли изолятора звука. Такой эффект достигается путем закладки специальных материалов в каркас системы. Аналогично осуществляется и утепление комнаты. Таким образом, вы будете не только знать, как проводится отделка навесных потолков, но и улучшите звуко- и теплоизоляцию вашего помещения.
Гипсокартонные, металлические и стеклянные отделочные материалы увеличивают пожаробезопасность помещения.
Существуют модели, снижающие расход электроэнергии на освещение. Благодаря своим отражающим свойствам, полированные металлы и зеркала позволяют равномерно распределить свет. Это в свою очередь исключает необходимость размещения большого количества светильников.
Навесные потолки предполагают обустройство пространства до перекрытия. За счет этого, вы можете скрыть разводку различных коммуникационных узлов.
Навесные потолки и их виды
Гипсокартонные потолки
Сюда же относятся конструкции, которые обшиваются панелями ПВХ и другие схожие материалы. У всех навесных систем имеется конструкция несущего каркаса. Первым делом составьте подробную схему размещения элементов каркаса. В дальнейшем, это пригодится в вашей работе.
Соберите систему из деревянного бруса (25х30 мм) или металлического профиля:
Стартовый профиль UD (27х28 мм) крепиться на стене, тем самым, образуя очертания навесного потолка. Крепеж предполагает использование дюбелей–гвоздей или обычных саморезов.
Профиль CD – это основа каркаса. Используя края, вставьте его в стартовый профиль. При этом к потолку элемент крепится с помощью самых обычных прямых подвесов.
Установка несущих профилей происходит на расстоянии 40–60 см. В данном случае, большую роль играет расположение листа ГКЛ. Многие, сталкиваясь с проблемой, как делать навесной потолок, часто пытаются сэкономить на количестве точек крепления профиля к перекрытию. Помните, что подобный подход – изначально ошибочный! Надежная конструкция прежде всего. В противном случае, придется расходовать свои средства на демонтаж и покупку новых материалов. А это особенно накладно в условиях современных цен на строительные элементы.
Производитель всегда четко указывает шаг крепления – как правило, это не более 400 мм. В противном случае, экономия может сыграть злую шутку – конструкция попросту деформируется. Соедините несущие профили с помощью специальных перемычек из аналогичного материала. Крепление требует использования специальных соединителей – «крабов».
Совет: Если вы обладаете некоторым опытом и навыками, то можете и не использовать соединители. В этом случае профиль просто подрезается особым образом, а затем крепится саморезами. Но если опыта нет – то лучше прибегнуть к использованию фиксаторов. Также вы можете обратиться в специальную фирму и пригласить специалистов.
Модульные навесные системы
Если вы до сих пор думаете, как делать навесные потолки, то обратите внимание на модульные навесные системы. Это идеальный вариант для офисов и помещений с большой площадью. При желании, подобной конструкцией можно обустроить и обычную квартиру. В данном случае, плюсом будет то, что размеры помещения помогут сэкономить на материале.
Кассетные навесные потолки
Кассетные модели отличаются несложностью монтажа каркаса, а также большим ассортиментом применяемых материалов. Унифицированные элементы каркаса представлены пристенным (L-образным) и несущим (Т-образным) профилями. Упростить крепление несущей полки профиля помогут регулируемые подвесы, по типу «бабочка».
Реечные навесные потолки
Главное отличие таких потолков состоит в применении декоративных элементов. Примечательно то, что их длина превосходит ширину. Рейки имеют несколько закругленное сечение. Элементы крепятся на специальных несущих профилях – стрингерах.
У реечного вида конструкции отсутствуют дополнительные крепежные элементы. Поговорим о том, как делаются навесные потолки. Первоначально устанавливается стрингер, а затем поверх него монтируется декоративная рейка, путем легкого прижатия. Фигурная основа несущего профиля надежно зафиксирует элемент будущего реечного потолка. Читайте также: «Какие бывают навесные потолки – виды, особенности конструкций».
Совет: Рассчитывайте, чтобы длина полосы была меньше размера комнаты. Хватит буквально 5-10 мм. Это необходимо для более легкого монтажа реек.
Из чего делают навесные потолки? Материалы позволяют создавать потолки различной конфигурации. Особенно важен изгиб покрытия, создающий плавный переход между различными потолочными уровнями.
Решетчатый навесной потолок
Яркий пример того, как делают навесные потолки в стиле хай-тек. Решетчатая структура потолка покрывается любым материалом. Размер ячеек относительно небольшой, а значит, можно получить насыщенную и креативную структуру. В качестве материала рекомендуется использовать декоративные полированные металлы. Обязательно просмотрите фото решетчатых потолков.
Как сделать навесной потолок из гипсокартона, подробное видео:
Натяжные потолки
Натяжные потолки отличаются высокой стоимостью и своей красотой. В данном случае, отпадает надобность в дополнительных несущих конструкциях. Вам останется установить специальный профиль по контуру потолка. ПВХ мембрана, как исходный материал, может растягиваться под воздействием потоков теплого воздуха.
После монтажа, в течение какого-то времени, происходит восстановление изначальных форм заготовки. Таким образом, образуется идеально ровная поверхность. Отметим, что вопрос цвета и фактуры решается очень быстро. Производители предлагают широкий ассортимент различных гамм.
В итоге, применение описанных выше конструкций отделки потолка – оптимальный вариант для всех видов квартир. Намного проще монтировать навесные потолки, нежели заниматься рутиной по выравниванию поверхности потолка.
Надеемся, что наша статья поможет вам обустроить помещения вашего дома. Нужно обязательно идти в ногу со временем и пользоваться всеми достижениями строительного дела. Работа по установке натяжных потолков – совсем не сложная. Но если вы почувствуйте, что не справляетесь, то лучше доверить ее профессионалам своего дела. Они в кратчайшие сроки и за умеренную плату приведут ваш дом в порядок.
При этом вы будете уже хорошо подкованы в вопросе натяжных потолков. А значит, сможете проконтролировать качество выполнения любого этапа работ. Таким образом, вы сами обезопасите себя от некачественного проведения монтажа натяжных потолков.
Совет: Не стесняйтесь спрашивать у исполнителя документы, подтверждающие опыт работы в строительной сфере.
как сделать самому, какие виды конструкций бывают, примеры дизайна высоких потолков
Собственный дом для каждого владельца является предметом гордости. При оформлении потолка в новом доме важно добиться требуемого результата и сделать его в стиле, который будет соответствовать общему дизайну дома.
Особенности
С помощью разнообразных идей и способов установки можно украсить потолок, изменить его конструкцию, сделать оригинальную отделку. Провести ремонтные и отделочные работы в своем доме самостоятельно является делом непростым, но вполне решаемым. Сразу нужно определиться с материалами: от их выбора зависит стиль оформления, а также технология работы и очередность рабочего процесса. Дизайн потолков в частном доме может быть разнообразным. При этом он может подчиняться выбранному стилю всего жилища либо конкретной комнаты.
Следует определиться с цветовой гаммой, выбрать нужный материал, после этого можно приступить к оформлению покрытия.
Важно знать особенности отделки потолков в частных домах (например, стоит выяснить, из какого материала бывают базовые поверхности). Базовое покрытие может состоять из бетонных плит или дерева. Немаловажным фактором является и финансовый вопрос: от количества денег зависит, насколько глобально можно реализовать задуманные идеи.
Перед владельцами частных домов встает несколько вопросов, ведь в большинстве случаев отделку потолка осуществляют своими руками. Изучают особенности отделочных материалов, подбирая тот, которым проще и удобнее обшить потолок.
В деревянном доме обязательно следует утеплять потолок, чтобы исключить попадание холодного воздуха с улицы и не выпускать теплый воздух из дома. Толщина утеплителя для потолка зависит от того, в каком регионе находится помещение, каков его температурный режим. В расчет берут характеристику материала для утепления и особенности потолочного перекрытия.Для утепления помещений используют пенопласт, минеральную вату и пеноизол, для последнего варианта понадобится помощь специалистов.
При работах по утеплению стен следует:
утеплять места касания термоизоляции со стенами;
герметизировать утеплитель;
выбирать материал, выдерживающий высокую температуру.
Варианты конструкций
Чтобы покрытие было действительно надежным, следует соорудить черновой вариант потолка. Во время проведения черновых работ следует снять прежнее покрытие с поверхности и заделать неровности, после чего обычно приступают к грунтовке. Ее применяют для придания структуре основания однородности и усиления адгезии. Для такой работы лучше использовать грунтовку глубокого проникновения, нанося состав в два слоя.
Если покрытие гладкое и ровное, на него наносят финишную смесь и грунтовку (такая поверхность уже готова для отделки).
Черновой вариант покрытия в деревянном доме следует делать в определенной последовательности: от этого зависит, какой вид он будет иметь после окончания ремонтных и отделочных работ.
Чтобы сберечь большую часть тепла в пом
Подвесной потолок своими руками — осваиваем технологию «Армстронг»
Сегодня все чаще в квартирах и домах появляются подвесные потолки разнообразных видов и их различных материалов. Преимуществами подобных конструкций вполне можно назвать краткие сроки и относительную простоту проведения монтажа. Если искусство оштукатуривания поверхностей доступно далеко не каждому, то ровную установку каркаса и монтаж на нем тех или иных панелей может произвести, наверное, любой владелец жилья, умеющий пользоваться дрелью, электролобзиком и шуруповертом. Конечно, есть и такие подвесные потолки, монтаж которых лучше доверить специалистам, так как технология их установки потребует определенной квалификации. К таким потолкам относится, к примеру, натяжной их вариант.
Подвесной потолок своими руками
Подвесной потолок своими руками можно сделать из гипсокартона, пластиковых панелей, плит, изготовленных из различных материалов, деревянной вагонки и др. Чтобы принять решение по правильному выбору конструкции для самостоятельного ее исполнения, стоит рассмотреть их подробнее.
Разновидности подвесных потолков
Как правило, большинство подвесных потолков монтируется на каркас, изготавливаемый из деревянных брусков или металлических профилей. Эта конструкция становится основой для крепления на нее выбранной обшивки.
Металлические элементы используются и для натяжных поверхностей, но этот вид оформления кардинально отличается от других потолков.
Несколько особняком стоят и системы подвесных потолков «Армстронг», которые стали достаточно популярными благодаря своему эстетичному внешнему виду и возможности с легкостью провести ремонт, быстро заменив при необходимости требуемое количество поврежденных панелей.
Подвесной потолок из гипсокартона
Гипсокартон является экологически чистым строительным материалом, не выделяющим в окружающую среду абсолютно никаких вредных испарений. По этому параметру он идеально подходит для отделки практически любых поверхностей в жилых помещениях.
Самым, наверное, популярным материалом для подвесных потолков является гипсокартон
Благодаря тому, что производится несколько видов этого материала, его можно использовать не только в комнатах с обычными условиями, но и в помещениях, где влажность превышает норму, например, в ванной, на кухне и т. п. Кроме этого, существуют разновидности этого материала, которые можно использовать для изоляции стен и потолка от высоких температур, неизбежно возникающих, например, при растапливании камина или печи.
Каждый из типов гипсокартона имеет свою маркировку и определённую тонировку внешней картонной поверхности:
Маркировка
Стандартный размер листов, мм
Цвет покрытия
Цвет маркировки
Внешний вид
ГКЛ (обычный)
1200×2500 толщина 6; 9,5; 12,5 мм
Серый
Синий
ГКЛВ (влагостойкий)
1200×2500 толщина 6; 9,5; 12,5 мм
Зеленый
Синий
ГКЛО (огнестойкий)
1200×2500; 1200×2600 толщина 9,5; 12,5 мм
Розовый или серый
Красный
ГКЛВО (огнестойкий и влагостойкий)
1200×2500 толщина 9,5; 12,5 мм
Серо-зеленый
Красный
Гипсокартонные листы легко закрепляются на каркас из деревянного бруса или металлического профиля. С помощью этого материала можно создать идеально ровные поверхности, которые, кроме этого, имеют достаточно неплохие тепло— и звукоизолирующие качества.
С помощью гипсокартона создают не только ровные потолки, но и многоуровневые, правильной геометрической конфигурации или имеющие плавные криволинейные формы. При желании, в такой многоярусной конструкции можно без труда разместить оригинальную белую или разноцветную подсветку.
Листы гипсокартона — доступны по цене, и их может приобрести для ремонта жилья любая семья со среднестатистическим доходом.
При монтаже подвесного потолка гипсокартон не дает большого количества грязи, какое неизбежно при штукатурных работах с использованием «мокрых» растворов. Единственная сложность — если гипсокартон будет монтироваться хозяином квартиры самостоятельно, без помощников, то листы придется нарезать на небольшие панели. Поднять без специальных приспособлений весь целый лист на высоту и удержать его в таком положении, одновременно проводя вкручивание саморезов, одному человеку просто будет не под силу.
Гипсокартонный потолок – отличное решение проблемы ремонта!
Если высота помещения позволяет несколько опустить уровень потолка, то гипсокартонные листы могут разом скрыть всю неприглядность плиты перекрытия и дать идеально ровную поверхность для последующей отделки.
Подробную информацию о монтаже гипсокартонного потолка можно получить на нашем портале, пройдя по рекомендуемой ссылке.
Подвесной потолок из панелей (вагонки)
Монтаж потолка из специальных панелей, изготовленных из пластика, алюминия или древесины (вагонка) – не менее популярен, чем гипсокартонная конструкция. Иногда отделочные детали из алюминия называют рейками, а потолок, соответственно, реечным.
Очень красиво смотрятся потолки реечного типа
Поверхность, отделанная алюминиевой вагонкой, покрытой эмалью, смотрится эффектно и богато. Материал можно подобрать на любой вкус и под любой интерьер как по дизайну, так и по цветовой гамме. Этот вариант отделки визуально расширяет пространство помещения за счет отражающих полос, расположенных на каждой панели.
Рейки монтируются на металлический или деревянный каркас, и крепятся таким же образом, как любая вагонка. Нужно отметить, что при установке такого потолка в ванной или на кухне, лучше всего использовать для каркаса металлический профиль, так как деревянный брус впитывает в свою структуру влагу и запахи. Сами же по себе алюминиевые рейки достаточно стойки к воздействию на них паров и влаги.
Расстояние между основным и подвесным потолком часто используется для монтажа вытяжных вентиляционных магистралей или вентиляторов, передняя панель которых врезается в соединенные в единую плоскость алюминиевые рейки и повёрнута в сторону комнаты.
Панели ПВХ монтируются по тому же принципу. Однако, в отличие от реек, они способны создать идеально ровную гладкую поверхность, на которой незаметны стыки отдельных элементов.
Деревянная вагонка чаще всего используется в частных домах с деревянными стенами для поддержания общего стиля интерьера, в банях, или же в квартирах, например, на утепленных балконах.
Подвесная конструкция из потолочных панелей – это просто!
С подобной задачей должен справиться, наверное, любой хозяин жилья. Как правильно смонтировать каркас, а затем облицевать его панелями, подробно рассказано в статье нашего портала, посвященной обшивке потолка пластиком.
Подвесные натяжные потолки
Натяжные потолки способны полностью изменить и визуально расширить пространство. Они могут быть абсолютно белыми, однотонными цветными, иметь обычный или пространственный рисунок, который, например, имитирует небесный свод с плывущими облаками или кроны деревьев.
Натяжные потолки могут быть изготовлены из стеклоткани, трикотажного полиэстера, который пропитывается полиуретаном, или поливинилхлоридной пленки.
Монтаж полотна происходит на специальные алюминиевые профили, закрепленные на стенах, или на установленном каркасе, если потолок планируется сделать комбинированным. В последнем случае, общая конструкция может состоять из нескольких материалов, например, из гипсокартона по краям потолка и натяжной конструкцией в его середине.
Комбинированный потолок с натяжными и гипсокартонными участками
Этот вид потолков имеет множество достоинств, к которым можно отнести влагостойкость, эстетичность внешнего вида, хорошую адаптацию к любому интерьеру, долговечность эксплуатации без потери декоративных качеств. Однако, заниматься монтажом таких оригинальных систем должны все-таки специалисты, имеющие соответствующий опыт работы и специальное оборудование.
Растровые или кассетные потолки
Растровыми или кассетными называют потолки, состоящие из подвешенного на кронштейнах к перекрытию металлического каркаса, образующего ячейки необходимых размеров. в которые затем укладываются готовые панели правильной формы. Габариты панелей бывают различными, но в подавляющем большинстве моделей применяются стандартные блоки 600×600 или 600×1200 мм.
Подвесной потолок кассетного типа
К этому типу подвесных потолков относятся и системы «Армстронг», которые часто используются для отделки офисов, зданий общественного назначения и т.п. Однако, широко используются они и в частном строительстве. Именно подвесной системе «Армстронг» и будет посвящено дальнейшее изложение.
Цены на популярные виды пластиковых потолочных панелей
Пластиковые потолочные панели
Подвесная потолочная система «Армстронг»
Эта потолочная система была разработана в английской компании «Армстронг» в тот период строительного бума, когда возникла необходимость в быстром оформлении потолков в торговых залах, имеющих очень большие площади. Кроме быстроты монтажа, к подобным конструкциям предъявлялись требования эстетичности, аккуратности и, вместе с тем — сдержанности оформительского дизайна. В результате воплощения этих условий и родилась конструкция, которая сегодня используется по всему миру, и не только в офисах и залах торговых центров, но и для оформления потолков в жилых помещениях.
Изначально система «Армстронг» разрабатывалась для быстрой отделки больших площадей торговых комплексов
Сегодня название этих потолков стало нарицательным для всех подвесных систем подобного типа, с использованием легких плит квадратной формы.
Панели, укладываемые в данную систему, могут быть изготовлены из гипса, армированного стеклотканью, минерального волокна, акрилового или силикатного прозрачного или матового стекла.
Некоторые из панелей потолка одновременно являются своеобразными светильниками, так как снабжены стеклом, подсвечиваемым лампами, установленными в межпотолочном пространстве, или же имеющие собственные встроенные приборы освещения.
Блок со встроенным люминесцентным светильником
Другим вариантом сделать комнату максимально светлой является установка люминесцентных ламп на основной побеленный потолок, а затем – монтаж подвесной декоративной поверхности из панелей матового стекла. Стекла при такой компоновке будут работать, как линзы, в результате чего можно получить мягкий рассеянный свет, который не оставит темными даже углы помещения.
Самыми популярными в повседневной строительной практике являются гипсоволоконные плиты, имеющие пористую поверхность. Чаще всего именно ими оформляется большая часть площади потолка, а между ними монтируются осветительные панели.
Нужно отметить, что разработчики для изготовления панелей системы предусмотрели экологически чистый, не выделяющий вредных испарений, легкий по массе материал, который не утяжеляет подвесную конструкцию и одновременно придает потолку строгий аккуратный вид.
Пористая поверхность панели «Армстронг»
При желании, через время плиты могут быть временно сняты и окрашены в другую цветовую гамму. Причем, процесс такого тонирования можно проводить на улице или на балконе, не загрязняя поверхности пола квартиры и не принося в жилые помещения запах краски. Эта возможность существует благодаря тому, что панели с легкостью демонтируются, а после обработки – без труда укладываются на место.
Кроме этого панели, в отличие от пенополистирольных плит, абсолютно не горючи, не дают задымления и не способствуют распространению огня при появлении возгорания рядом с ними. Это делает помещение полностью пожаробезопасным со стороны потолка.
Конструкция потолка
Принцип монтажа системы «Армстронг», состоящей из направляющих различного типа, примерно одинаков. Подвесная конструкция собирается из следующих элементов:
Примерная схема конструкции подвесного потолка «Армстронг»
Плиты, укладываемые в конструкцию, из которых и формируется декоративная потолочная поверхность. Производятся размером 600×600 и 600×1200 мм, обозначены на приведенной схеме поз. 1. Плиты прямоугольной формы — менее популярны, чем квадратные, хотя каркас и их укладка происходит гораздо быстрее из-за меньшего количества используемых элементов подвесной конструкции.
Т-образные профили каркаса обычно имеют маркировку Т15 или Т24 — в зависимости от ширины их поперечной полки в миллиметрах:
— Продольные несущие профили, которые являются основными элементами конструкции, производятся длиной до 3600 мм. На схеме они показаны поз. 3 и 4.
— Поперечные перемычки, устанавливаемые между несущих профилей. Производятся стандартными размерами в 600 и 1200 мм. На схеме – поз. 2.
— Угловые профили, закрепляемые на стену и поддерживающие края профилей и панели по периметру помещения. Имеют размер полок 19×24 мм, длина – до 3000 мм. Эти элементы обозначены на схеме поз. 6 и 8.
Для удержания всей конструкции в подвешенном состоянии на необходимом общем уровне применяются специальные элементы – подвесы. Чаще всего в обычной строительной практике используются спицы с подпружиненным фиксатором «бабочкой». При помощи этих элементов подвесную систему можно опустить от капитального потолка на необходимое расстояние. Нельзя не согласиться, что это — достаточно простой способ вывести идеальную горизонталь потолочной поверхности.
Такой подвес обычно состоит из трех элементов:
— Спица, оснащенная ушком на одном конце, на схеме – поз. 5б. Ушко предназначено для навешивания на элемент, закрепленный в капитальном потолке, поз. 7.
— Спица, имеющая на одном из концов крючок, на который будут зацепляться профили каркаса – поз. 5а.
— Пружина типа «бабочка», поз. 5, помогает регулировать взаимное расположение двух спиц относительно друг друга. «Бабочки» могут быть нескольких видов.
Однако, следует знать, что подпружиненные подвесы—«бабочки» — это не единственный способ крепления каркаса. Система «Армстронг» может подразделяться на несколько разновидностей, которые отличаются конструкцией подвесных креплений. Все они точно рассчитаны производителем, с учетом поверхности, на которую будет подвешиваться каркас. Причем, применяются и простейшие методы в виде подвязывания на проволоку, и достаточно сложные, в которых высота подвеса регулируется винтовым способом, давая высокую точность установки.
Тип подвеса
Допустимая нагрузка
Пределы регулирования
Точность установки
Примечание
Проволока
30 кг
До 5000 мм
± 2 мм
Не применять при повышенных ветровых нагрузках
Г-образный профиль
30 кг
До 3000 мм
± 2 мм
Используется при создании жестких вертикальных связей
Резьбовой стержень + переходник
45 кг
До 1000 мм
± 0,5 мм
Особенно рекомендуется для установки металлических кассетных потолков «Armstrong Orcal»
Крючок двухспицевый с пружинным фиксатором
25 кг
165÷980 мм
± 1 мм
Крючок односпицевый с пружинным фиксатором
25 кг
До 2000 мм
± 1 мм
Крючок нониусный
15 кг
300÷800 мм
± 0,5 мм
Производителями системы «Армстронг» выработаны и рекомендации по использованию различных крепежных элементов для установки подвесов на те или иные поверхности перекрытия. Это момент также важно учитывать при выборе и приобретении необходимых комплектующих.
Инструменты и материалы для монтажа системы «Армстронг»
Для монтажа подвесного потолка системы «Армстронг» потребуется подготовить некоторые инструменты, которые помогут быстро справиться с работой:
Необходимые для монтажа потолка инструменты
Электрическая дрель с ударной функцией или перфоратор. Если конструкция будет монтироваться на бетонный потолок и стены, то без этого инструмента не обойтись.
Шуруповерт для вкручивания крепежных саморезов.
Молоток.
Ножницы по металлу.
Электрический лобзик для подгонки крайних плит. Многие плиты вполне можно резать и обычным острым строительным ножом.
Плоскогубцы.
Разметочный шнур, простой карандаш или маркер.
Строительный уровень, строительный уголок с линейкой, рулетка или складной метр и линейка на 1000 мм.
Из материалов нужно подготовить следующие элементы, приобретенные по снятым с потолочной поверхности размерам:
Угловой профиль, который будет установлен на стенах по всему периметру комнаты.
Угловой профиль
Несущие профили, которые будут подвешены к потолку, а краями — опираться на угловые профили. Чтобы вычислить их количество, ширину комнаты делят на полосы в 600 мм и отнимают от получившегося результата два угловых профиля, так как они будут выполнять ту же функцию. Например, ширина равна 3000 мм, значит, 3000 : 600 = 5 — 2 = 3 шт. Получается, что при таком размере комнаты, между угловых реек на стенах, нужно установить три серединных Т-образных несущих профиля.
Несущий Т-образный профиль
600-миллиметровые Т-образные рейки — перемычки. Их количество для укладки между двух несущих профилей вычисляется таким же образом, как и продольных цельных элементов, но, так как таких промежутков в этом случае будет пять, значит, полученное количество нужно умножить на эту цифру. Например, длина комнаты 5400 мм, ее нужно разделить на 600, получается 9–2 (угловые рейки) = 7 × 5 (рядов)= 35 шт.
Перемычки Т-образные
Потолочный двухсоставной подвес с зажимной пружиной. Этих элементов потребуется 1 шт. на 1 кв.м.. Поэтому нужно узнать площадь помещения, округлить до целого числа.
Пример: на комнату размером 3×5,4 м потребуется:
— углового профиля 16,8 м;
— несущих реек 3 шт. размером по 5,4 мм; Так как их выпускают длиной 3.6 м, то придется их выполнять из двух составных деталей.
— перемычек размером в 600 мм — 35 шт.;
— подвесов — 16 шт. и столько же потолочных креплений, которые выбираются в зависимости от материала потолка.
Составление схемы монтажа
Чтобы правильно рассчитать количество материалов для конкретной комнаты, нужно заранее снять размеры и составить чертеж.
Необходимо учесть, что несущий Т-образный профиль устанавливают в середине ширины подвесного потолка — это должно предопределить расположение перемычек. Это делается потому, что крайне редко потолок полностью будет собран из цельных плит, и более узкие ячейки каркаса лучше расположить по краям комнаты.
Чертеж для монтажа участка потолка
Иногда поступают и таким образом – размещают несущие профили с шагом в 1200 мм, затем связывают их перемычками в 1200 мм, между которыми уже устанавливаются самые короткие – по 600 мм.
На схеме:
1 — несущие профили;
2 — перемычки длиной 1200 мм;
3 — перемычки длиной 600 мм.
Выполняя чертеж, на лист переносятся размеры потолка в соответствующем масштабе (оптимально – 1:10). Затем наносят осевые линии, вертикальную и горизонтальную. Далее, уже от центра вымеряются отрезки, соответствующие размеру плит, и вся плоскость расчерчивается на квадраты. Такая наглядность поможет правильно определиться и применяемыми профилями, и их количеством, и с точным расположением. Не исключено, что будет разумнее с точки зрения эстетики или экономии материалов несколько сместить линии, чтобы по осям расположились не профили, а центры рядов панелей.
Рекомендовано все расчеты проводить точно и в миллиметрах, тогда можно получить нужный размер ячеек, которые будут располагаться по краям конструкции. Материал стоит приобретать с запасом в 10–15% — такая предусмотрительность поможет избежать проблем с его недостачей в процессе работы.
Разметка поверхностей
Чтобы каркас был установлен качественно, перед его монтажом следует провести точную разметку потолка и стен. Хотя профили не будут закрепляться на капитальную поверхность потолка, линии разметки на нем должны присутствовать, так как по ним будет легко ориентироваться, располагая несущие рейки и перемычки.
Здесь же следует отметить, что подвесной потолок может быть расположен не менее, чем на 150 мм от капитального потолка — это нужно учитывать, выбирая для отделки помещений эту систему. Это расстояние понадобится для проведения коммуникаций и установки осветительных приборов. Кроме этого, в эту полость может быть также уложен утеплительный и звукоизолирующий материал.
Разметку можно проводить современным способом, с помощью лазерного уровня-трассировщика. Однако, не у всех есть возможность приобрести подобный инструмент, поэтому стоит рассмотреть традиционный способ разметочных работ.
Навесной потолок своими руками: как сделать, реечный, армстронг
Навесной потолок – это конструкция, которая крепится к базовой поверхности, но находится от нее на расстоянии. Такой вид отделки очень популярен, так как не требует выравнивания основного потолка. Разработаны конструкции разных видов, из них можно создавать сложные многоуровневые или стандартные плоские поверхности. Именно благодаря вариативности и безупречности готового потолка подвесные системы используются очень часто. Установить простые конструкции можно своими руками.
Содержание статьи
Особенности навесных потолков
Конструкция навесного потолка состоит из каркаса и обшивки. Основа, как правило, металлическая, она удерживает всю отделку. Обшивка может быть выполнена из разных видов материалов: плит, листов гипсокартона, панелей ПВХ, реек.
Преимущества навесных конструкций:
Нет необходимости выравнивать и ремонтировать основание;
Можно скрыть выступающие коммуникации и балки;
Подвесной потолок обеспечивает дополнительную звуко- и теплоизоляцию;
Такая отделка длительное время не нуждается в ремонте;
Конструкциям можно придать необычную сложную форму, таким образом, зонировать помещение или визуально изменить пропорции пространства.
Стоимость отделки подвесными конструкциями несколько выше, чем штукатурка и окрашивание базового потолка, но вложение средств быстро себя окупит, так как ремонт потребуется не менее чем через десяток лет.
Подготовка базовой поверхности к монтажу подвесного потолка
В данном случае выравнивание не требуется. Единственное, что необходимо сделать – проверить надежность базового потолка, его прочность и способность удержать тяжелую конструкцию.
Если на потолке имеются поврежденные участки штукатурки или отслаивается краска, то поверхность нужно очистить, чтобы отпавшие куски не засоряли пространство между основой и отделкой.
Заранее нужно развести линии электропроводки, разметить расположение светильников, вентиляции, противопожарной системы, видеонаблюдения и прочих коммуникаций.
Один из важнейших этапов работы – выведение уровня установки нового потолка. Справиться с этой работой поможет гидроуровень. Как им пользоваться, смотрите на видео.
Навесной потолок из гипсокартона
Конструкциям из гипсокартона можно придать любую сложную форму. Именно этому материалу отдается предпочтение при сооружении многоуровневых потолков. Каркас для таких конструкций делают из специальных профилей. Основных их видов два: направляющий потолочный (его крепят по периметру стен) и стоечный потолочный (соединяет между собой направляющие элементы и создает плоскость для крепления листов гипсокартона). Для фиксации стоек к базовому потолку используются специальные элементы с перфорацией под саморезы – подвесы.
Чтобы изготовить каркас криволинейной формы, можно использовать специальный арочный профиль или сделать насечки на боковых сторонах стоечного профиля и придать нужный изгиб.
Для создания углов, в боковых сторонах стоечного профиля нужно сделать V-образные вырезы и согнуть под нужным градусом.
Как сделать каркас:
Зафиксировать на стене направляющий профиль согласно нанесенной разметке по всему периметру помещения.
Закрепить на потолке подвесы по линиям прохождения стоек.
Установить в пазы стартового профиля стоечные элементы нужного размера (лучше отрезать на 1-2 мм меньше, так их легче будет вставить), в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Шаг крепления профиля под гипсокартон должен быть не более 60 см.
Закрепить стойки на подвесах саморезами, регулируя положение, согласно уровню.
Далее нужно произвести обшивку полученного каркаса листами гипсокартона. Для этого необходимо измерить участок на потолке, отрезать от ГКЛ нужный фрагмент и закрепить его саморезами на направляющем и стоечном профиле.
Чтобы сделать ровный срез, лист гипсокартона нужно разметить карандашом, приложить к нему правило или длинную линейку и надрезать верхний слой канцелярским ножом. Затем согнуть лист, чтобы гипсовый наполнитель лопнул по намеченной линии, и разрезать второй лист картона. Короб из гипсокартона нуждается в дополнительной отделке. Сначала его необходимо загрунтовать, затем зашпаклевать линии стыков листов, шляпки саморезов и угловые соединения. Далее поверхность можно окрашивать эмалью, водоэмульсионной или масляной краской.
Подвесной потолок из панелей ПВХ
Самый бюджетный вариант отделки подвесного потолка – панели ПВХ. Им не требуется дополнительная отделка и ремонт в ходе эксплуатации. Пластик хорошо выдерживает высокую влажность и низкие температуры, поэтому использовать такой вид отделки можно в ванной, на балконе или веранде. Конструкции из панелей очень просты в уходе – любые загрязнения удаляются с них влажной тряпкой. Ширина стандартных деталей – 25 и 50 см.
Панели оснащены пазами, в которые устанавливается каждый последующий лист и скрывает место крепежа предыдущего к каркасу. Это обеспечивает не только простоту монтажа, но и герметичность и прочность отделки.
Для изготовления каркаса можно использовать металлические профили для гипсокартона или деревянный брус. Шаг обрешетки должен быть не более 50 см. Панели очень легкие, поэтому достаточно только перпендикулярных стоек.
Не забывайте о пожарной безопасности. Линии электропроводки под потолком из панелей ПВХ должны быть спрятаны внутри гофры.
Комплект для установки подвесного потолка состоит из П-образного направляющего пластикового профиля и самих панелей. Направляющие элементы нужно установить по периметру помещения, в них будут устанавливаться торцы панелей.
Монтаж панелей:
Отрезать панель нужного размера ножовкой по металлу.
Установить первую панель в направляющие профили и зафиксировать на обрешетке саморезами.
Вставить вторую панель в паз первой до характерного щелчка. Проверить плотность прилегания и закрепить саморезами.
Последующие элементы устанавливаются аналогично.
С последней панели необходимо срезать паз, установить ее в профиль и соединить с предпоследней панелью.
На завершающем этапе монтируется декоративный плинтус. Клеить его нужно на жидкие гвозди. Наносить клей следует только на ту сторону, которая будет прилегать к стене.
Подвесной потолок типа Армстронг
Потолки Армстронг состоят из подвесного основания и плит. Каркас при монтаже частично остается открытым, поэтому его видимым частям придают привлекательный внешний вид. Материалом для изготовления плит могут служить: прессованное минеральное волокно, стекло, пластик. Удобство такой конструкции заключается в свободном доступе к скрытым под потолком коммуникациям.
Конструкция каркаса из несущих и поперечных профилей удерживается на пружинных подвесах, которые с легкостью регулируются по уровню. Вместо точечных светильников или люстры для Армстронг целесообразно использовать специальные встроенные светильники, которые подбираются по размеру ячеек и плит.
Монтаж потолка Армстронг:
Разметка. Кроме определения линии горизонта, потребуется отметить места крепления подвесов в соответствии с расположением ячеек.
Монтаж каркаса. По периметру вдоль линии будущего потолка нужно установить специальные уголки – они послужат опорой для всей конструкции. Далее необходимо закрепить подвесы на базовой поверхности потолка с помощью дюбелей. Следующий шаг – монтаж направляющего и поперечного профиля, с шагом равным ширине и длине плит.
Укладка плит. Поместить плиту внутрь ячейки и уложить ее на направляющие, выровнять. В местах, где должны находиться светильники, действовать нужно аналогичным образом, но сначала следует подключить прибор к электросети.
Во время укладки минеральных плит в ячейки необходимо использовать чистые перчатки. Это обусловлено двумя причинами: поверхность деталей легко пачкается, минеральное волокно может действовать на кожу раздражающе.
Реечные потолки
Конструкция реечного потолка состоит из узких и длинных панелей и подвесного каркаса. Рейки производят из металла и пластика. Каркас собирается из регулируемых подвесов и универсальных несущих шин. Вдоль стен конструкция удерживается направляющими уголками. Панели фиксируются на шине специальными защелками, поэтому дополнительных крепежей не потребуется.
Рейки представлены в огромном ассортименте. Можно подобрать разные по оттенку, материалу и фактуре элементы, которые гармонично дополнят интерьер помещения. Возможны два вида крепления реек:
Открытый. Между панелями остается зазор 1,5 см, который затем закрывается декоративным профилем.
Закрытый. Рейки заходят друг за друга или устанавливаются встык.
Монтаж потолка производится в несколько этапов:
Установка направляющих. Уголки закрепить вдоль линии разметки по всему периметру помещения шурупами с дюбелями.
Монтаж подвесов. Где их разместить зависит от количества несущих шин, они должны располагаться с шагом не более 1,2 метра. Подвесы нужно размещать через каждые 100 см длинны шины. Первый нужно расположить на расстоянии 30-40 см от стены.
Установка несущих шин. Эти элементы конструкции должны располагаться перпендикулярно рейкам. Их нужно закрепить на подвесы по уровню, на расстоянии 1 см от уголков по периметру стен.
Монтаж реек. Отрезать от панели нужную длину (на 0,5 мм меньше расстояния от стены до стены), установить деталь в направляющие уголки и защелкнуть в фиксаторы на шине. Повторить процедуру со всеми оставшимися рейками.
На завершающем этапе нужно установить декоративный профиль, если использовалась открытая система крепления реек, и приклеить плинтус по периметру.
Выбор конструкции и материалов для подвесного потолка зависит от множества факторов. Если монтаж производится собственноручно, то имеет значение его сложность. Большую роль играют эксплуатационные характеристики материала. Для помещений с повышенной влажностью и низкими температурами необходимо подбирать устойчивый к этим воздействиям материал. Имеет значение и сложность ухода за конструкцией, например, на кухне лучше установить потолок из пластика, металла или стекла. С окрашенной поверхности гипсокартона будет сложно удалить загрязнения от жира и гари.
Полезные рекомендации по выбору подвесного потолка и особенности видов конструкций смотрите на видео.
Похожие статьи
виды навесных деревянных и металлических потолков, дизайн конструкций из пластиковых панелей
Все чаще сегодня оформление потолка делают с помощью подвесных конструкций. Связано это с разными факторами. Они заметно выделяются на фоне иных аналогов, имеют ряд достоинств, хотя не лишены недостатков. Рассмотрим подвесные конструкции от А до Я: изучаем, что это такое, каковы особенности таких потолков, их виды, характеристики, материалы, формы и дизайн.
Особенности
Название «подвесной» потолок получил за особенную технологию. Нельзя путать ее с классическими конструкциями на гипсокартонной основе, которые фиксируют к обрешетке на специальные крепежи. С технической стороны это каркасная система, которую подвешивают к основному перекрытию. Крепление осуществляют посредством подвесов.
Технологию нельзя назвать легкой: сделать ее за день не получится. Однако при соблюдении подробной инструкции, наличии проекта с расчетами, размерами можно сделать не хуже профессиональных мастеров. Основными составляющими являются профили, подвесы, материал потолочного перекрытия и декоративные элементы. После того, как система подвесов собрана, ее крепят к основному потолку.
Затем на нее устанавливают материал покрытия. Обычно для этих целей используют гипсокартон. Он отличается высокими эксплуатационными и практическими свойствами, позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские идеи. Именно подвесы отличаются подвесные потолки от подшивных аналогов, которые крепят непосредственно к основанию.
Если проще, каркас держится на металлических подвесах, которые монтируют в сам потолок на определенном расстоянии друг от друга. Длина подвесов идентична, что определяет ровность потолка относительно пола. Подвесы держат несущие, к которым прикреплены металлические профили. Отделочный материал вкручивают в сами профили, стараясь стыковать листы максимально аккуратно.
Подвесная конструкция такого потолка выполняет декоративную функцию. При этом именно она делает оформление потолка особенным, меняет эстетическое восприятие в зависимости от нужного дизайна. Отличительной особенностью таких потолков является уникальность в декоративных возможностях. Такая система позволяет оформить потолочное перекрытие в любой стилистике независимо от ее направления.
Такие конструкции позволяют визуально обыграть недостатки потолочного перекрытия. С помощью них можно обозначить выступы, оформить проемы под колонны, вытяжки, каминные трубы, системы коммуникации. В большинстве случаев для таких систем применяют облегченные типы материала. По этой причине не создается большой нагрузки на основание, а сами системы надежно прикреплены к основанию. Они не упадут со временем, практически не нуждаются в корректировке в процессе эксплуатации.
Плюсы и минусы конструкций
Подвесные потолки на сегодняшний день занимают первое место в выборе оформления потолочных конструкций. Этому способствует ряд достоинств. Отметим основные:
Они имеют массу разновидностей. Вашему вниманию откроется богатый перечень конструкций на любой вкус. Вы можете украсить потолок комнат, используя лаконичные или помпезные решения.
Такие системы удачно смотрятся в помещениях жилого и нежилого типа. Они одинаково уместны в городских квартирах, частных и загородных домах, офисах, студиях, салонах.
В большинстве случаев материалы покрытий имеют дополнительные пропитки. За счет этого исключен конденсат. Вы можете украсить такими конструкциями потолки санузлов, спален, гостиных, кухонь, рабочих кабинетов, домашних библиотек, прихожих, коридоров.
Данные системы позволяют самостоятельно выбрать высоту потолка. Это позволяет скрыть перепад высоты разных стен. Если помещение имеет эркер с купольным потолком, можно использовать отдельное оформление для каждой части помещения.
Фактура потолочных материалов позволяет визуально изменить площадь пространства. Вы можете сделать стены выше и шире, наполнить комнату светом.
Подвесные конструкции позволяют скрыть системы коммуникации. При установке можно скрыть проводку, это не отразится на общем виде оформления.
Эти конструкции позволяют провести утепление. Это особенно актуально при установке подобных систем в частных домах, на дачах. М
Как сделать натяжной потолок своими руками?
Создание подвесного потолка своими руками поможет не только упростить ремонт изготавливаемого потолка, но и расширить возможности отделки. Подвесные потолки разделят на два типа. Некоторые требуют дополнительной отделки, а другие не требуют. Несмотря на то, что в первом случае возникает необходимость в дополнительной отделке, такие потолки используются наиболее широко. Эти потолки сделаны из гипсокартона.
Потолок — это особый вид, который различается в зависимости от вашей установки. Он, как и другие подвесные потолки, выполнен из декоративной отделки и подвесной конструкции. Только в таком виде подвесная конструкция одновременно выступает как частичный декоративный элемент. И в завершении использовать такой материал, как тарелка.
Выполним монтаж потолка.
Подвесные потолки сейчас популярны, поэтому часто возникает вопрос, как опустить потолок. Можно обратиться за помощью к профессионалам, но многие хотят сделать свой уникальный натяжной потолок своими руками.Это вполне возможно сделать самому.
Вам понадобятся: линейка, рулетка, шнурок, уровень, отвертка, дрель, молоток, крепеж и ножовка. Решая вопросы, как сделать натяжной потолок и какие материалы для этого выбрать, не стоит ориентироваться на очень бюджетный вариант, ведь потолок прослужит вам долго.
На начальном этапе собираем направляющие профили. Но перед постройкой нужно очистить поверхность и разметить: отметить по периметру помещения точки уровня, а затем соединить их линией полностью, вплоть до разметки потолка.Отметьте точку первого направляющего профиля на одной стене, а затем сделайте то же самое на противоположной стене. И протягиваем между ними шнур, по которому ступни ступни дырочки. Закончив одну линию, повторите процедуру, отступив на 60 см и так до конца. Не забудьте в углах стены проделать отверстия. Для угловых стыков профилей потребуется ножовка, чтобы отрезать декоративную кромку под углом 45 градусов.
Рекомендуется
Наиболее эффективные методы проращивания семян
Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве — процесс очень трудоемкий, его использует большинство садоводов.Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах. I …
Светоотражающая краска. Сфера применения
Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …
Далее подвешиваем Т-образные профили с помощью закрученных крючковидных дюбелей, фиксирующих концы замков.Важно выполнить работу так, чтобы лицевая плоскость профиля и площадь совпадали. Закончив монтаж Т-образных профилей, переходите к укладке плитки.
Насколько аккуратно выполнены работы, настолько красивым и прочным будет натяжной потолок своими руками.
Дизайн потолка.
Делая подвесной потолок своими руками, следует знать, что стеклянные потолки способны придать интерьеру необычный и стильный вид, создать ощущение легкости объема и легкости.Но сделать дизайн натяжного потолка уникальным — работа довольно сложная и кропотливая. Дизайн разработан с учетом материалов и призван воплотить оригинальные и неожиданные идеи, ведь вы учитываете свои пожелания и предпочтения.
Матовое, зеркальное, стеклянное или глянцевое панно, можно комбинировать разнообразие цветов, на фотографиях или выбрать однотонное панно, с умелым использованием освещения — все это дает возможность создать собственный дизайн натяжных потолков.Благодаря сочетанию матовых, зеркальных, стеклянных или глянцевых панелей можно создавать уникальные пространственные и световые эффекты. При использовании разных цветовых решений потолочных панелей несложно осуществить дизайн всей комнаты в общих тонах. Возможности дизайна практически безграничны из-за различного использования освещения. На натяжных потолках можно использовать точечные или локальные, точечные или люминесцентные лампы и лампы с эффектом окружающего света.
Как установить подвесной потолок в потолочные панели
Ниже приведены советы и инструкции по установке натяжного потолка.Потратьте несколько минут на то, чтобы внимательно прочитать инструкции. Это поможет сэкономить время и силы.
В этом документе вы найдете информацию о:
Планировка подвесного потолка
Установка уголков на стену
Расположение и подвешивание подвесных тросов для основных тройников
Установка основных тройников
Установка поперечин и бордюров
Установка потолочных панелей
РИС.1 — Нарисуйте здесь размеры вашей комнаты в масштабе.
РИС. 2 — Выберите шаблон сетки, который хотите использовать.
РИС. 3 — Если вы используете панели 2×4, выберите стандартный или перевернутый узор.
ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА
Сначала получите точные размеры помещения, где будет установлен подвесной потолок.С особой осторожностью измеряйте ниши, ниши нестандартной формы и т. Д.
Нарисуйте точные размеры в масштабе на миллиметровой бумаге (рис. 1) или принесите размеры комнаты вашему местному продавцу и попросите продавца помочь вам в оценке материалов, которые вам понадобятся.
Вы можете выбрать узор 2×2 или 2×4 (рис. 2). Выбор рисунка определит требования к материалам для потолка.
Для выкройки 2х4 определитесь, хотите ли вы установить выкройки по стандартной или обратной схеме (рис.3). Каждый узор имеет разный вид.
Теперь, когда вы приняли эти решения, нарисуйте план планируемого потолка на миллиметровой бумаге. Вы можете использовать макет, показанный на рис. 1, или приобрести миллиметровую бумагу в магазине канцелярских товаров. Независимо от того, какой узор вы выберете, нарисуйте основные тройники на расстоянии 4 фута. Расположите тройники так, чтобы бордюры по краям комнаты были одинаковыми с обеих сторон и были как можно больше. Попробуйте набросать несколько макетов перед началом фактической установки, чтобы определить, какой из них выглядит лучше всего.
Важно расположить поперечины таким образом, чтобы бордюрные панели на концах комнаты были равными и были как можно больше. Если вы используете шаблон 2’x4 ‘, расположите 4-дюймовые поперечные тройники на расстоянии 2’ друг от друга. Для шаблона 2×2 добавьте поперечные тройники 2 фута между серединами поперечных тройников 4 фута (рис. 2).
Если потолок будет встраиваться и будет установлено встроенное освещение, решите, где разместить световые панели и четко обозначьте их на чертеже.
Чертеж поможет вам довольно точно оценить общую стоимость необходимых материалов.На рис. 4 показан базовый план оценки затрат. Добавьте или удалите материалы для работы, которую вы планируете.
РИС. 4
Используйте это как руководство при оценке затрат на установку потолка.
Номер
Стоимость за штуку
Итого
______ 12 ‘детали дальнего света
@ _______
$ _______
______ сварочные аппараты дальнего света
@ _______
$ _______
______ Тройник 4 ‘
@ _______
$ _______
______ Поперечный тройник 2 ‘
@ _______
$ _______
______ 12 «стеновая форма
@ _______
$ _______
______ 2х2 потолочные плитки
или
______ 2х4 потолочные плитки
@ _______
@ _______
$ _______
$ _______
Общая стоимость потолка
и nbsp
$ _______
Распечатать эту форму
РИС.5 — Оставьте минимум 6 дюймов между потолками, если вы используете встраиваемые светильники.
РИС. 6 — Используйте уровень, чтобы установить угол стены на нужной высоте по всей комнате.
РИС. 7 — Прикрепите настенные уголки к стене во всех точках.
РИС. 8 — Соедините внутренние углы внахлест и скосите внешние углы.
УГОЛКИ НА СТЕНУ
Определите точную высоту, на которой будет установлен подвесной потолок. Оставьте зазор не менее 3–4 дюймов между старым и новым потолком для установки потолочных панелей. Если зазор является проблемой, вы можете использовать потолочные панели из стекловолокна, которые более гибкие. Дополнительный зазор потребуется, если вы используете утопленное освещение (рис.5).
Определив точное положение подвесного потолка, с помощью уровня проведите линию полностью вокруг комнаты, указывающую, где будет применяться угол стены (Рис. 6). Не предполагайте, что исходный потолок ровный — используйте уровень для точности. Установите достаточно низкий угол стены, чтобы скрыть как можно больше труб, воздуховодов и т. Д.
Прикрепите настенные уголки к стене во всех точках. Плотно прибейте их к шпилькам или используйте анкерные болты или другие крепежные детали для кирпичной или каменной кладки (рис.7).
Расположите уголок стены так, чтобы нижний фланец опирался на линию уровня, которую вы нарисовали на стене. Найдите время, чтобы сделать это правильно!
Перекрыть угол стены на внутренних углах (A, рис. 8) и подрезать угол стены на внешних углах (B, рис. 8). Сделайте временную деревянную коробку для митры, если у вас ее нет. Отрежьте нужные углы ножницами по металлу или ножовкой.
РИС.9 — Протяните плотную линию от верхнего края уголка стены со всех сторон комнаты в каждом месте, где должны быть размещены основные тройники.
РИС. 10 — Убедитесь, что подвесные тросы надежно закреплены.
РИС. 11 — Добавьте подвесной трос через каждые 4 фута по линии уровня и согните под углом 90 °.
РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ПОДВЕСКИ ДЛЯ ГЛАВНЫХ ТРОЙНИК
Если вы собираетесь использовать встраиваемые светильники, перед установкой подвесных тросов установите проводку (рис.5).
Для встраиваемого освещения можно использовать 2x 2 или 2x 4 вставки
осветительные приборы, специально разработанные для этой цели. Вы
также можно центрировать люминесцентные светильники над панелями и использовать
люминесцентная накладная панель вместо штатной потолочной панели. Эти закладные
панели теперь доступны в нескольких привлекательных дизайнах.
По вашему эскизу комнаты расположение всех основных тройников (рис.1). Основные тройники всегда должны проходить под прямым углом к балкам в комнате.
Определите положение каждого основного тройника, протянув плотную линию от верхнего края уголка стены со всех сторон комнаты в каждом месте, где должны быть размещены основные тройники (рис. 9).
Теперь отрежьте подвесные тросы до нужной длины. Провода должны быть на 12 дюймов длиннее, чем расстояние между старым потолком и новой направляющей веревкой, которую вы натянули, чтобы указать положение каждого основного тройника.
Расположите первый подвесной трос для каждого основного тройника прямо над точкой, где первая поперечная тройка встречается с основным тройником. Проверьте исходный эскиз комнаты, чтобы определить это место.
Убедитесь, что подвесные тросы надежно закреплены. Прикрепите их к потолку с помощью проушин, крючков, гвоздей или просверливания (рис. 10).
Прикрепите подвесной трос через каждые 4 фута по направляющей.
(Рис.11).Растяните каждую проволоку, чтобы убрать изгибы, и сделать 90 °.
согните там, где подвесной трос пересекает линию уровня.
РИС. 12 — Основные тройники обычно имеют крестообразные пазы через каждые 12 дюймов.
РИС.13 — Если комната меньше 12 футов в поперечнике, отрежьте основной тройник до ширины комнаты за вычетом 1/8 дюйма толщины угла стены.
РИС. 14 — Основные тройники можно сращивать для помещений шириной более 12 футов.
УСТАНОВКА ГЛАВНЫХ ТРОЙНИК
Большинство основных тройников имеют длину 12 футов и имеют поперечные тройники, пробитые через каждые 12 дюймов от начала 6 дюймов с каждого конца (Рис.12).
Обратитесь к своему листу топологии, чтобы определить расстояние от стены до первой поперечины. Теперь измерьте это расстояние вдоль верхнего фланца основного тройника и найдите прорезь сразу за этой точкой.
Из этого паза снова отмерьте такое же расстояние, вычтите
1/8 дюйма и увидел в этом месте основной тройник. Вычитание 1/8 дюйма
соответствует толщине пристенного уголка.
Если углы стен не квадратные, расположите пазы поперечных тройников соответственно.
Если основные тройники устанавливаются в помещениях диаметром менее 12 футов, обрежьте основной тройник по точному размеру комнаты, оставив 1/8 дюйма на толщину угла стены (рис. 13).
Для помещений шириной более 12 футов можно сращивать основной тройник (рис. 14). Обязательно выровняйте стык так, чтобы подвесные тросы были расположены правильно. Соединяйте аккуратно, иначе все основные тройники будут сброшены.
Установите основные тройники так, чтобы все они были на одном уровне с уже установленным настенным уголком.Используйте для этого длинный уровень.
РИС. 15 — Вставьте поперечные тройники в пазы в основных поперечных тройниках.
РИС. 16 — Ваш окончательный вариант расположения тройника будет похож на этот.
УСТАНОВКА ТРОЙНИКОВ И ПОПЕРЕЧНЫХ ТИСОВ
Установите поперечные тройники, вставив концы поперечных тройников в пазы основных тройников (рис. 15). Используйте инструкции производителя для установки поперечин на место.
Определите расположение поперечин по выбранному вами рисунку — 2’x2 ‘или 2’x4’ (рис. 2).
Убедитесь, что фиксатор на поперечной тройнике находится снаружи паза (рис.15). В некоторых типах тройников эта насадка немного отличается.
Большую часть поперечин можно снять, нажав на фиксатор отверткой.
Бордюрные поперечины устанавливаются между пристенным уголком и последним основным тройником.
Измерьте расстояние от последнего тройника до угла стены, оставив 1/8 дюйма толщины уголка стены. Обрежьте поперечные тройники и установите их, вставив соединитель в основной тройник и положив обрезанный край на угол стены.
РИС. 17 — Слегка наклоните потолочные панели и опустите их на место.
УСТАНОВКА ПОТОЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ
Окончательная компоновка основной и поперечной тройников будет похожа на рис.16. Верхняя часть иллюстрации показывает расположение компоновки 2’x4 ‘, а нижняя половина показывает основные и поперечные тройники, расположенные для компоновки 2’x2’.
Опустите потолочные панели на место, наклонив их
слегка приподняв их над каркасом и позволив им упасть в
место (рис.17).
Перед тем, как начинать какой-либо проект, проверьте свои государственные и местные нормы.Соблюдайте все меры безопасности. Информация в этом документе предоставлена Национальной ассоциацией розничной торговли оборудованием (NRHA) и соответствующими участниками. Были приложены все усилия для обеспечения точности и безопасности. Ни NRHA, ни любой участник, ни продавец не несут ответственности за ущерб или травмы, возникшие в результате использования информации в этом документе.
Как установить подвесной потолок
Рулон установки натяжного потолка заключается в том, чтобы скрыть множество недостатков и препятствий, таких как работы труб, проводки и воздуховодов.Конечно, это работает только там, где вы можете позволить себе потерять высоту потолка. Это очень хорошая альтернатива подвесному гипсокартону для потолка.
Инструменты
Такие области, как подвал, где трубы, кабели, воздуховоды и водопроводы проходят между балками перекрытий, идеально подходят для подвесных потолков, во-первых, для их перекрытия, а во-вторых, для обеспечения доступа к этим линиям.
Они имеют большой смысл в подвалах и в комнатах первого этажа с ванной наверху. Если появится протечка, все решит натяжной потолок.
Plus у вас есть звуковой барьер, который лучше, чем потолок из гипсокартона.
Если установить натяжной потолок самостоятельно, это будет дешевле, чем нанять профессионала. Установка проста и требует только простых бытовых инструментов. Панели подвесного потолка продаются в размерах 2 × 2 фута и 2 × 4 фута.
Для подвесного потолка необходимо достаточное пространство для головы. В новых конструкциях основное требование — высота потолка 7 ½ футов. Как правило, вам требуется минимум 4 дюйма между старым и новым потолком и 2 дюйма, если вы собираетесь установить встраиваемые люминесцентные потолочные светильники с полной панелью.
Необходимые инструменты: измерительная лента , прямой край 4 дюйма, плотницкий уровень 2–4 дюйма, меловая леска, универсальный нож, веревочная леска, плоскогубцы, лестница, дрель, молоток, ножницы для жести, карандаш, уровень или лазерный уровень.
Т-образная балка подвесного потолка
Необходимые материалы: металлический настенный уголок , основные Ts, 4 ’Ts, 2’Ts, подвесная проволока, крючки для подвешивания, потолочная плитка.
Давайте посмотрим на процесс пошагово:
Сначала измерьте периметр потолка и нанесите точные размеры в масштабе на миллиметровой бумаге.Отметьте точное расположение всех окон и дверей. Вы можете выбрать узор 2 × 2 или узор 2 × 4, но для небольших комнат предпочтительнее узор 2 × 2. Если потолок будет встраиваемым и будет установлено встроенное освещение, решите, где разместить световые панели и обозначьте их на чертеже.
Шаг №2 — определить точную высоту, на которой будет установлен подвесной потолок. Измерьте расстояние от балок в нескольких местах на 3 стенах и соедините их меловой линией.Для точности не предполагайте, что старый потолок ровный. Используйте уровень, а лучше лазерный уровень, чтобы провести линию. Убедитесь, что линии совпадают точно по углам комнаты.
Каркас периметра
После того, как периметр определен, найдите стеновые стойки и прибейте молдинги по периметру так, чтобы верхняя часть молдинга совпала с линиями периметра. Плотно прибейте их к шпилькам или используйте анкерные болты или другие крепежные элементы для кирпичной или каменной кладки.Перекрыть угол стены на внутренние углы (установить первую часть молдинга вплотную к углу и прижать вторую часть к первой). Подрежьте угол стены на внешних углах (используя ножницы для резки металла, разрежьте оба молдинга под углом 45 градусов и закрепите их на месте гвоздями).
Провода подвески
Если вы будете использовать утопленные светильники, установите проводку перед тем, как устанавливать подвесные тросы. Для встраиваемых светильников вы можете использовать 2 × 2 или 2 × 4, фактически, того же размера, что и образцы подвесного потолка.Используйте веревку, чтобы обозначить, куда должны идти основные бегуны. Основные направляющие всегда должны проходить перпендикулярно балкам в комнате и должны находиться на расстоянии 4 футов друг от друга (предполагается, что длинные панели потолочной решетки должны быть установлены параллельно балкам потолка). Найдите положение каждой основной тройки. Протяните тугую линию от верхнего края уголка стены со всех сторон комнаты в каждой позиции, где будет находиться основная тройка. Хитрость здесь в том, чтобы расположить сетку панелей так, чтобы потолок казался сбалансированным из стороны в сторону.В большинстве комнат можно разместить несколько полноразмерных панелей плюс краевой зазор, для которого потребуются частичные панели. Измерьте пространство в комнате параллельно балкам и разделите на длину панели, чтобы получить количество полных панелей, которые поместятся в пространстве.
Провода подвески и направляющие
Обрежьте подвесные тросы. Они должны быть на 12 дюймов длиннее, чем расстояние между старым потолком и направляющей веревкой для основного тройника. Установите проушины для винтов, следуя схеме расположения потолка.Надежно закрепите провод через проушину винта. Протяните проволоку до натянутой беговой веревки и закрепите бегунок. Использование уровня меньшего размера через каждые 4 фута поперек бегунов при подвешивании на тросах позволит удерживать бегунов ровно по всей комнате.
Продолжайте подвешивать полозья таким образом, пока каждый из них не будет поддерживаться через каждые 4 фута. Однако, если ваша комната длиннее полозьев, соедините их встык, используя прорези и выступы, встроенные в концы каждой.
Установив полозья на место, свяжите их вместе поперечными тройниками на расстоянии 2 фута.Кроме. Поперечные тройники имеют крючки на каждом конце, которые входят в прорезь на полозьях. Вам нужно проверить, идет ли сетка вверх по квадрату. Для этого вы можете измерить диагонали квадрата, и если они равны, сетка будет квадратной.
После установки потолочной сетки можно приступать к установке стяжек. Без сомнения, вам может понадобиться обрезать несколько плиток. При резке потолочной плитки рекомендуется выполнять обрезку от готовой стороны к необработанной стороне. Используйте универсальный нож, линейку и пилу.После того, как будут установлены все световые и тепловые плитки, заполните остальные.
Подвесной потолок
Установите потолочные плитки на место, слегка наклонив их, приподняв над каркасом и позволив им упасть на место.
Плитка потолочная
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если вы планируете установить люминесцентные светильники со вставной лампой, вам потребуется обеспечить защиту проводки.Эти провода будут заключены в гибкий металлический провод.
Для воздуховодов и диффузоров тщательно измерьте с двух сторон решетки и расположите диффузор на панели соответственно. Обведите диффузор карандашом и вырежьте по этой линии, чтобы получилось отверстие.
Как установить подвесной потолок
Вы здесь: Улучшения дома Главная> Разное
См. Также: Планирование раскладки решетки подвесного потолка (со схемой)
Преимущества установки системы подвесного потолка самостоятельно вместо того, чтобы нанимать кого-то для гипсокартона и отделки того же потолка: установка подвесного потолка — гораздо менее сложный процесс; если установить его самостоятельно, это может быть дешевле, чем нанять профессионала по гипсокартону; если в потолке много сантехники, в будущем будет намного проще получить к нему доступ, если это будет необходимо.Да, затраты на материалы выше, но труд — это ваше личное время, и сегодня есть много хороших новых дизайнов плитки, из которых можно выбрать.
Я предпочитаю плитку 2×2 ′, например плитку Armstrong Sahara # 271. Они очень прочные, жесткие и с ними легко работать. Для типичной семейной комнаты в подвале размером 20×14 футов, я ожидал, что установщику в первый раз потребуется 1,5 дня, чтобы завершить проект, хотя количество тепловых регистров и ламп, которые вам нужно установить, немного замедлит вас.
Уровень сложности: 7/12
Необходимые инструменты
Рулетка
4 ‘прямая кромка
2′-4 ‘плотники уровень
меловая линия
ножницы для жести
универсальный нож с запасными лезвиями
струнная линия
кусачки для проволоки
Необходимые материалы
Уголок металлический настенный
main ‘T’s
4 ‘T’s
2 ′ ‘T’s
подвесной трос
крючок для подвеса
потолочная плитка
Для начала нужно определиться с окончательной высотой потолка.Я бы постарался не заходить дальше 4 дюймов от самой нижней трубы или препятствия, которое вы хотели бы спрятать над потолком. Я обнаружил, что 6 дюймов — это хорошее место в большинстве случаев. Также помните о высоте над потолком, необходимой для установки горшковых светильников, или о том, насколько светильник для поверхностного монтажа может свисать.
После определения своего роста прибавьте к этому высоту металлического уголка стены (обычно 3/4 ″ -7/8 ″) и произведите измерение на стене. Теперь, используя уровень плотника, начните с этой отметки и обойдите всю комнату, отмечая линию уровня.Затем прикрутите настенный уголок к стене, совместив его верхний край с только что проведенной линией. По возможности старайтесь ввинчивать в шпильки.
СОВЕТ: Аренда вращающегося настенного лазерного уровня будет хорошей инвестицией для установки уровня всей металлической потолочной решетки.
После того, как вы определились с компоновкой вашей решетчатой системы (см. «Планирование компоновки потолочной сетки»), отметьте положение основных Т на обоих концах комнаты на первой и последней балках потолка. Затем вы можете соединить каждую из этих пар точек, проведя линию мелом от конца до конца.Затем вы можете измерить и установить петли для подвешивания основных тройников в балки потолка по этим линиям. Не размещайте их на расстоянии более 4 футов друг от друга по основной линии мела. Теперь отрежьте достаточную длину проволоки для каждого крючка с проушиной и установите их, вставив один конец в крючок и обернув его вокруг себя 3 раза. Теперь вы можете протянуть струну вдоль ряда проводов на высоте 7/8 ″ над нижней частью уголка стены и предварительно согнуть все провода под прямым углом, где они встречаются со струной.Проделайте это с каждым рядом проводов.
Теперь вы готовы приступить к сборке всей системы потолочных решеток. Начните с обрезания конца первой основной буквы Т так, чтобы поперечный Т-образный паз на основной букве Т был на расстоянии бордюрной панели от стены. Установите обрезанный конец на угол стены и поднимите другой конец вверх, пока не сможете пропустить проволоку через отверстие рядом с концом. Оберните конец проволоки вокруг себя три раза. Проделайте то же самое с другими проводами на этом участке. Завершите этот основной Т-ряд, добавив больше Т-образных букв полной длины, пока вам не понадобится отрезать одну, чтобы закончить общую длину.Проделайте ту же процедуру для t следующего основного ряда после первого. Также хорошо вписывается в любые 4-футовые или 2-дюймовые стойки, требуемые для вашей компоновки, между
инструкциями, рекомендациями и особенностями установки
Сегодня существует множество способов отделки потолков в жилых и общественных помещениях. Это и классическая побелка, и оклейка этой поверхности обоями, и натяжные, и подвесные конструкции, в том числе многоуровневые. Подвесные потолки могут быть реечные (металлические и ПВХ), гипсокартонные, из пластиковых панелей, плиточные (типа Армстронг), кассетные.
Каждый из перечисленных видов потолочных конструкций, безусловно, имеет свои достоинства. Если вы хотите выбрать максимально бюджетный, но в то же время практичный и с определенными эстетическими достоинствами, можно остановиться на подвесном потолке из пластиковых панелей. Особенно популярны такие конструкции в ванных комнатах, кухнях, холлах, лоджиях, гаражах. О том, как сделать потолки из пластиковых панелей, и пойдет речь в статье.
Характеристики панелей ПВХ
Декоративные панели ПВХ представляют собой полую конструкцию сотового типа с большим количеством ребер жесткости и, соответственно, воздушных ячеек внутри.Плиты снабжены замками по краям, которые с одной стороны имеют гребешок, а с другой — паз. Благодаря такому приспособлению вы сможете легко и качественно соединить их между собой.
Главное достоинство этого материала — влагостойкость. Кроме того, пластиковые панели гигиеничны, так как не содержат пор на поверхности, а потому не поддаются лечению от плесени или грибка. Хозяйки очень ценят, насколько легко и легко ухаживать за этим материалом: достаточно время от времени протирать их тряпкой, смоченной мыльной водой.Поэтому очень привлекательный вариант — сделать потолок на кухне из пластиковых панелей.
Производители гарантируют срок службы пластиковых панелей не менее 10 лет. На самом деле, если все сделать правильно, потолки прослужат намного дольше без потери качества. Пластик морозостойкий, способен выдерживать значительные перепады температур, не подвержен гниению, не боится вредителей.
Достоинства потолка ПВХ
Если в квартире пора обновить ремонт, но хотелось бы обойтись небольшими затратами денег и сил, не сажать много грязи, необходимо задуматься, как сделать подвесной потолок из пластиковых панелей, ведь процесс монтажа достаточно простой и не требует особых ухищрений.В процессе эксплуатации, если возникнет такая необходимость, можно будет легко заменить одну или несколько панелей на новые.
Еще одно преимущество — большой выбор цветовых решений панелей. Они могут быть матовыми или глянцевыми, с рисунком или однотонными, имитирующими натуральные материалы: металл, камень, дерево и даже зеркало. Пластиковые панели есть как для потолка, так и для стены. Путать их не стоит: последние более жесткие и тяжелые, поэтому укладывать их на потолок не рекомендуется.
Пластиковые панели — отделочный материал, имеющий очень демократичную стоимость. Плюс к этому можно сэкономить на ремонтной бригаде: материал легкий в обращении и вес, а идея, как сделать потолок из пластиковых панелей, вполне реальна в исполнении. Если сделать конструкцию навесной, то получившийся зазор полностью можно использовать для скрытия коммуникаций, устройства дополнительной шумо- и теплоизоляции, точечных светильников. Кроме того, в многоквартирных домах встречаются такие существенные дефекты потолков — трещины, трещины, перепады уровней — что, чем пытаться нивелировать это безобразие, лучше серьезно задуматься о том, как сделать потолки из пластиковых панелей.
Экологическая безопасность материала
Пластик, конечно, материал не натуральный, однако считается абсолютно безопасным для человека. Действительно, ПВХ нашел очень широкое применение в быту, промышленности, медицине. Тем не менее, делать потолок в комнате пластиковой панелью — не лучшая идея, особенно если это спальня. Достоинства этого материала будут уместнее в других помещениях. Например, можно сделать потолок в туалете из пластиковых панелей. Если выбрать для этого глянцевые светлые модели, она способна зрительно расширить габариты ванной комнаты.
Недостатки потолков из пластиковых панелей
Прежде чем всерьез задуматься о том, как сделать потолки из пластиковых панелей в квартире, необходимо иметь представление не только о достоинствах, но и о некоторых недостатках этого материала.
Горение пластика не поддерживает и не гасит, но при этом дымит и выделяет токсичные вещества. Неслучайно в общественных и административных зданиях и помещениях им запрещено добивать пути эвакуации при пожаре.Пластиковые панели — материал достаточно хрупкий, легко повреждается при ударных нагрузках. В принципе такой эффект потолку не грозит, но это следует учитывать при транспортировке и установке.
Еще один недостаток отделки потолков декоративными пластиковыми панелями в том, что оригинальную конструкцию из этого материала построить невозможно, но выглядит она довольно просто.
Как сделать подвесной потолок с обшивкой | Home Guides
Если у вас остались обшивки стен после недавнего ремонта, вы можете использовать этот материал для создания подвесного потолка. Однако обшивка должна быть легкой и должна быть обрезана, чтобы соответствовать стандартным размерам решетки подвесного потолка. Подвесной потолок обеспечивает лучшую звукоизоляцию, чем гипсокартон, хотя многие домовладельцы устанавливают эти потолки исключительно в декоративных целях.
Как это работает
Подвесной потолок подвешивается на несколько дюймов ниже фактического потолка или пола на уровне выше.Потолочные панели или плитки удерживаются на месте с помощью решетчатой системы, обычно состоящей из легких металлических направляющих и поперечных тройников, которые подвешиваются на тросах, прикрепленных к балкам выше, и поддерживаются по периметру комнаты с помощью L-образного кронштейна или молдинга, который крепится к стенам. Сетки предназначены для поддержки панелей размером 2 на 4 фута или панелей размером 2 на 2 фута. По возможности используйте сетку большего размера, чтобы не резать больше панелей.
Оценка помещения
Подвесной потолок обычно устанавливается на четыре дюйма ниже старого потолка.Это минимальный объем пространства, необходимый для наклона панелей самого большого размера. Вычтите четыре дюйма из общей высоты комнаты, чтобы определить, какой у вас будет зазор. Если вы планируете добавить люминесцентные потолочные светильники с полной панелью, вам необходимо установить подвесной потолок на шесть дюймов ниже существующего потолка. Обязательно ознакомьтесь со своими местными строительными нормами, чтобы узнать минимальный размер зазора для потолков. Вам также нужно будет выяснить, какой вес на панель или квадратный фут может безопасно выдержать подвесная решетка при использовании панелей, не предназначенных специально для потолков.
Планирование расположения
Чтобы спланировать расположение сетки и оценить количество необходимых материалов, первое, что вам нужно сделать, это измерить длину и ширину комнаты. Если комната неправильной формы, измерьте длину самой длинной стены и самой широкой стены. Для наилучшего вида бордюрные плитки должны быть одинакового размера на каждой стене. Если вы начнете с полной панели в углу и постепенно уйдете, вы получите несбалансированную комнату, в которой есть целые панели на двух стенах и частичные панели на двух других стенах.
Панели, граничащие по ширине
Чтобы определить размер панелей, граничащих с шириной комнаты, разделите ширину комнаты на длину одной панели. Для сетки, поддерживающей панели размером 2 на 4 фута, устанавливаемой в комнате размером 10 на 12 футов, вы должны разделить 10 на 4, что равно 2,5 панелям. Добавьте остаток (1/2 панели равняется двум футам) к длине одной панели и разделите ее на два. (2 + 4 = 6/2 = 3). Длину бордюров с каждой стороны комнаты нужно будет сократить до трех футов.
Панели, граничащие по длине
Для пограничных панелей на двух других стенах просто выполните процесс в обратном порядке. Разделите длину комнаты на ширину единой панели (12/2 = 6). Добавьте остаток к ширине одной панели и разделите на два. (0 + 2 = 2/2 = 0). Поскольку остатка нет, шесть полных панелей будут проходить по всей длине комнаты. Обладая этой информацией, вы можете нарисовать план комнаты на миллиметровой бумаге толщиной 1/4 дюйма. Пусть каждый квадрат представляет один квадратный фут. Нарисуйте линии бегунов и крестовин, затем посчитайте, сколько из них вы нарисовали.Вы также сможете подсчитать, сколько панелей вам нужно будет разрезать. Это поможет вам определить, достаточно ли у вас остатков панелей для покрытия потолка. Отрежьте несколько дополнительных предметов на случай, если один или два будут повреждены.
Изготовление панелей
Панели, которые вы планируете использовать для подвесного потолка, необходимо будет разрезать на 24 дюйма в ширину и 48 дюймов в длину, чтобы вписаться в подвесную решетку размером 2 на 4 фута. Если ваши панели имеют размеры менее 48 дюймов, вам нужно будет использовать подвесную решетку размером 2 на 2 фута и скорректировать расчеты пограничных панелей, чтобы они соответствовали панелям меньшего размера.Используйте настольную пилу, чтобы обрезать панели до нужного размера. Установите каждую панель, наклонив ее вверх под углом, чтобы пройти через решетку. Затем распрямите панель и опустите на место. Начните с бордюров и двигайтесь по периметру, а затем двигайтесь к центру комнаты. Прежде чем брать панели в руки, убедитесь, что ваши руки чистые.
Рекомендации
Не используйте одни и те же деревянные панели на стенах и потолке в одной и той же комнате, поскольку рисунок текстуры древесины может загромождать пространство.Потолок из деревянных панелей будет лучше смотреться в комнате, где стены контрастируют с потолком.
Источники
Ресурсы
Биография писателя
Мишель Рэдклифф в течение восьми лет владела розничным бизнесом по продаже товаров для дома. Рэдклифф предлагает советы по декорированию в своем блоге Home Decorating News, регулярно пишет о дизайне интерьеров на сайте LoveToKnow.com и в 2013 году получила сертификат декоратора интерьеров в Penn Foster College.
Создание подвесного потолка
Информация в этой статье относится к:
ВОПРОС
Как показать подвесной потолок со встроенными светильниками, которые подходят к решетке потолочной плитки?
ОТВЕЧАТЬ
Подвесной потолок можно создать, подняв высоту потолка и используя софит для подвешивания поверхности потолка.Чтобы показать огни на одной линии с полозьями, мы можем сделать обзор и убрать пол.
Для создания натяжного потолка
Щелкните Правка> Настройки по умолчанию , разверните Этажи и комнаты , разверните Уровни этажей и выделите 1-й этаж , затем щелкните Изменить .
В диалоговом окне 1-й этаж по умолчанию на панели «Структура» укажите Потолок как высоту несущего потолка.В этой статье используется 121 1/8 «. Когда закончите, нажмите ОК, , чтобы закрыть диалоговое окно, и нажмите Готово, , чтобы выйти из настроек по умолчанию.
В Home Designer Pro есть возможность изменять слои потолочной конструкции и отделки. Имея возможность изменять слои потолка, нет необходимости использовать потолок, описанный в следующих шагах.
Выберите Build> Cabinet> Soffit и поместите потолок в области, где будет нарисован подвесной потолок.
При выбранном потолке используйте ручки редактирования, чтобы изменить размер потолка в соответствии с размером комнаты.
Не снимая выделения с потолка, нажмите Открыть объект .
В диалоговом окне « Спецификация потолка » на панели «Общие» укажите высоту потолка и расстояние от пола до дна .
Для этой статьи используется высота потолка 24 дюйма и расстояние от пола до низа 97 1/8 дюйма.
На панели «Материалы» выберите нижний из двух софитов, а затем нажмите кнопку « Выбрать материал» .
В диалоговом окне Выбрать материал перейдите к желаемому материалу.
В этой статье используется Материалы> Потолочная плитка> Прямоугольная потолочная плитка .
Щелкните 3D> Создать вид камеры> Полная камера , затем щелкните и перетащите вид камеры, чтобы увидеть результаты на данный момент.
Home Designer Pro имеет возможность изменять происхождение материала потолочной плитки, что упрощает позиционирование сетки.
Разместить огни
Закройте 3D-вид, чтобы вернуться к виду плана этажа.
Щелкните Вид> Браузер библиотеки и в браузере библиотеки выберите желаемый осветительный прибор. Разместите на плане желаемое количество огней.
В этой статье используется Архитектура> Освещение> Трубное освещение> Встраиваемое> 24×48 Встраиваемое .
Затем нажмите 3D> Создать вид с камеры> Полный обзор перспективы и с помощью функции , перемещающейся по орбите мыши, поворачивайте вид до тех пор, пока не будет виден прямой вид на нижнюю часть конструкции.
В меню выберите Инструменты> Параметры отображения .
В диалоговом окне Display Options снимите отметку со столбца Disp для слоев «Foundation» и «Floor Surfaces», затем нажмите OK .
Если область уже обставлена, вам может потребоваться снять флажки со слоев «Мебель» и «Крепления».
Теперь можно увидеть поверхность потолка и светильники. Выберите один из осветительных приборов и поместите его в сетку, предоставленную материалом Ceiling Tiles.
Если у вас возникли проблемы с попаданием света в сетку, удерживайте клавишу Ctrl / Command на клавиатуре, чтобы обеспечить свободное перемещение.
После размещения источников света щелкните Инструменты> Параметры отображения и отметьте столбец Disp , чтобы отобразить слои, которые были отключены на шаге 5, затем щелкните OK , чтобы закрыть диалоговое окно. Закройте обзор, щелкнув File> Close View .
Щелкните 3D> Создать вид камеры> Полная камера , затем щелкните и перетащите вид камеры, чтобы увидеть результаты.
Создание подвесного потолка
Информация в этой статье относится к:
ВОПРОС
Я часто проектирую коммерческие офисные помещения с натяжными потолками.Как смоделировать такой потолок у главного архитектора?
ОТВЕЧАТЬ
Как и другие типы пониженных или подвесных потолков, вы можете создать подвесной потолок с потолочными плитками, настроив пользовательское определение отделки потолка.
Пользовательский материал также может быть создан для расчета необходимого количества подвесных подвесок и винтов в Списке материалов, а также могут быть созданы молдинги для представления кронштейнов по периметру и Т-образных профилей.
Для создания подвесного потолка вешалка и винтовой материал
Выберите в меню 3D> Материалы> Спланировать материалы и в диалоговом окне Спланировать материалы нажмите кнопку Новый .
На панели «Узор» диалогового окна « Определение материала »:
Введите краткое описательное Имя материала . В этом примере используются «Потолочные подвески и винты».
Также на панели «Узор»:
Щелкните раскрывающийся список «Тип узора » и выберите «Сетка» из списка.
Укажите высоту и ширину как половину размера потолочной плитки, которую вы планируете использовать. В этом примере будет использоваться квадратная 24-дюймовая потолочная плитка, поэтому 12 дюймов используется для высоты и ширины .
Нажмите ОК , чтобы закрыть диалоговое окно и создать новый материал.Когда диалоговое окно Define Material закроется, вы вернетесь в диалоговое окно Plan Materials , и ваш новый пользовательский материал будет выбран в списке в левой части диалогового окна.
Чтобы добавить новый пользовательский материал в библиотеку для будущего использования в других планах с подвесными потолками, нажмите кнопку Добавить в библиотеку справа.
Ваш пользовательский материал будет добавлен в Пользовательский каталог, который вы сможете организовать в соответствии со своими потребностями.
В версии X3 он будет добавлен в My Library.
Нажмите ОК , чтобы закрыть диалоговое окно Планирование материалов .
Чтобы создать определение отделки подвесного потолка
В этом примере мы настроим параметры по умолчанию для использования нестандартной отделки подвесного потолка и соответствующей высокой высоты потолка. Вместо этого вы можете создать эти условия только для одного этажа — или только для одной комнаты — если этого требует ваш проект.
Выберите Edit> Default Settings из меню и в диалоговом окне Default Settings :
Щелкните рядом с полями и комнатами , чтобы развернуть эту категорию,
Нажмите на Напольная / потолочная платформа , чтобы выбрать ее,
Затем нажмите кнопку Изменить .
В диалоговом окне Floor / Ceiling Platform Defaults нажмите кнопку Edit справа от отделки потолка.
В диалоговом окне Определение отделки потолка , которое открывается следующим образом:
Измените материал слоя 1 на наши новые потолочные подвески и винты. Если у вас более двух слоев, нажмите Удалить на слое 3, пока не останется только два слоя.
Увеличьте толщину слоя 1, чтобы она равнялась желаемой длине потолочных подвесок. В этом примере используется 24 дюйма.
Укажите толщину потолочной плитки.В этом примере используется 1/2 дюйма.
Измените Материал для слоя 2 на материал потолка, который вы хотите использовать. В нашем примере используется текстиль «Paris 1 Textile».
Нажмите ОК , чтобы закрыть диалоговое окно и применить изменения.
Нажмите ОК , чтобы закрыть диалоговое окно Напольные / потолочные платформы по умолчанию .
Примечание: Если вы не хотите рисовать свои собственные настенные кронштейны и Т-образные каналы, вы можете вместо этого использовать один из материалов потолочной плитки из библиотеки.Текстиль Paris1 выбран здесь, потому что его текстура похожа на потолочную плитку, когда мы вручную нарисовали настенные кронштейны и Т-образные каналы.
В диалоговом окне Параметры по умолчанию выберите этаж 1 в разделе Уровни этажа и нажмите кнопку Изменить . На панели «Структура» диалогового окна « Floor 1 Defaults »:
Увеличьте значение высоты Ceiling для соответствия отделке потолка. В этом примере используется 144 дюйма (двенадцать футов).
Нажмите ОК , чтобы закрыть диалоговое окно и применить изменения, затем нажмите кнопку Готово , чтобы закрыть также диалоговое окно Параметры по умолчанию .
Для создания профилей кронштейна по периметру и Т-образного канала
И кронштейны по периметру, и Т-образные профили для подвесного потолка можно представить с помощью молдингов.
Выберите в меню CAD> CAD Detail Management и в диалоговом окне CAD Detail Management нажмите кнопку New .
В диалоговом окне New CAD Detail введите короткое описательное имя, например «Профили потолочного кронштейна», и нажмите OK .
Откроется окно сведений о САПР.
Выберите в меню CAD> Коробки> Прямоугольная полилиния , затем щелкните и перетащите, чтобы нарисовать небольшой прямоугольник.
При необходимости увеличьте масштаб и используйте «Временные размеры» для точного изменения размера полилинии.
В этом примере создается квадрат со сторонами 1/2 дюйма. Примечание: Если вы не видите «Временные размеры», указывающие размер полилинии, когда вы щелкаете по ребру, выберите «Просмотр»> «Временные размеры», чтобы включить их.
В предыдущих версиях временные размеры можно найти, выбрав CAD> Размеры> Показать временные размеры.
Выделив полилинию, нажмите кнопку редактирования Break Line , затем нажмите верхний край, чтобы добавить угловой маркер редактирования в то место, где вы щелкнули.
Используйте временные размеры или ручки редактирования полилинии, чтобы создать L-образную форму.
Длинный вертикальный край образует заднюю часть профиля настенного кронштейна подвесного потолка. При создании молдингового профиля обратная сторона профиля всегда должна располагаться с левой стороны полилинии.
Используйте временные размеры, чтобы изменить размер этой L-формы так, чтобы ее вертикальная и горизонтальная части имели желаемую ширину.
В этом примере они оба имеют размер 1/8 дюйма.
Когда профиль настенного кронштейна соответствует вашим потребностям, выберите его и нажмите кнопку редактирования Добавить в библиотеку .
Профиль будет добавлен в Каталог пользователей в библиотеке и получит имя «Формовка».
Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Переименовать в контекстном меню , затем введите короткое описательное имя, например «Кронштейн для потолочной стены».
Повторите вышеуказанные шаги, чтобы изготовить профиль для Т-образных профилей подвесного потолка.Когда Т-образный канал добавлен в библиотеку, вы можете закрыть окно деталей САПР.
Простого профиля будет достаточно для создания Списка материалов, но вы можете сделать профиль канала настолько простым или подробным, насколько захотите.
Если вы хотите, чтобы кромка была изогнутой, выберите ее и нажмите кнопку редактирования Изменить линию / дугу .
После выбора инструмента редактирования Break Line щелкните инструмент Sticky Mode , чтобы создать несколько маркеров редактирования в строке без необходимости каждый раз выбирать инструмент Break Line .
Чтобы добавить профиль настенного кронштейна
Как и в случае с пользовательским определением отделки подвесного потолка, вы можете указать профиль молдинга настенного кронштейна, используя значения по умолчанию, или назначить его отдельным комнатам в диалоговом окне «Параметры комнаты».
Выберите Правка> Параметры по умолчанию из меню и в диалоговом окне Параметры по умолчанию разверните Этажи и комнаты , затем разверните Уровни этажей , затем выберите этаж 1 и нажмите кнопку Изменить .
На панели «Структура» диалогового окна « Этаж 1 по умолчанию » для текущего этажа запишите значение Завершенный потолок .
В этом примере Готовый потолок составляет 118 5/8 «.
На панели «Молдинги» нажмите кнопку Добавить новый .
В открывшемся диалоговом окне Select Library Object выберите свой собственный профиль «Кронштейн для потолочной стены» из Каталога пользователей и нажмите OK .
Подтвердите правильность значений высоты и ширины молдинга.
Затем укажите вертикальное смещение .
Это значение должно быть равно значению «Готовый потолок», указанному выше, за вычетом толщины нижнего компонента профиля кронштейна.
В этом примере вертикальное смещение составляет 118 1/2 дюйма (118 5/8 дюйма минус 1/8 дюйма).
Убедитесь, что параметр « Вверх » НЕ выбран.
Выберите пустое место вверху раскрывающегося списка Тип . Это предотвратит обозначение настенных кронштейнов как Chair Rail , Base или Crown Molding в Списке материалов.
Нажмите кнопку OK , чтобы закрыть диалоговое окно « Floor 1 Defaults » и примените изменения, затем нажмите кнопку Done , чтобы закрыть диалоговое окно « Default Settings ».
Настенные кронштейны теперь будут добавлены к стенам во всех комнатах на текущем этаже.
Чтобы разместить настенные кронштейны на настраиваемом слое
Размещение настенных кронштейнов на настраиваемом слое позволяет управлять их отображением независимо от других молдингов. Он также позволяет отображать настенные кронштейны на виде плана этажа, как это было бы в отраженном плане потолка .
Щелкните инструмент Выбрать объекты , затем щелкните пустое место в комнате, чтобы выбрать его.
Выделив комнату, нажмите кнопку редактирования Make Room Molding Polyline .
Обратите внимание, что Высота указана в диалоговом окне «Параметры пола по умолчанию».
Нажмите ОК , чтобы закрыть диалоговое окно и создать полилинию карниза, которая повторяет внутренние поверхности выбранной комнаты.
Когда диалоговое окно закроется, будет выбрана полилиния.Нажмите кнопку редактирования Открыть объект . На панели «Стиль линии» диалогового окна «Спецификация полилинии » нажмите кнопку « Определить ».
В диалоговом окне «Параметры отображения слоя » , которое открывается следующим образом:
Нажмите кнопку Копировать , чтобы создать новый слой с именем «Молдинги 2».
Щелкните столбец Name этого нового слоя и введите новое, более информативное имя, например «Ceilings, Suspended», и нажмите клавишу Enter на клавиатуре.
Щелкните OK , чтобы вернуться к диалоговому окну Molding Polyline Specification .
Убедитесь, что ваш новый пользовательский слой выбран в раскрывающемся списке Layer , затем нажмите OK , чтобы закрыть диалоговое окно Molding Polyline Specification и применить ваши изменения.
Чтобы добавить пробеги Т-образного канала
В отличие от настенных кронштейнов и вешалок, Т-образные каналы необходимо рисовать и воспроизводить вручную.Компоновка подвесного потолка будет зависеть от размера потолочной плитки и плана этажа здания, но несколько основных методов позволят вам легко создавать самые разные макеты потолка.
В этом примере Т-образные каналы будут воспроизведены в трех комнатах.
На виде плана этажа выберите в меню Вид> Обозреватель библиотеки и либо воспользуйтесь поиском в библиотеке, либо перейдите к своему пользовательскому профилю Т-образного канала, сохраненному в каталоге пользователей.
Щелкните профиль T-образного канала, чтобы выбрать его, затем выберите в меню Build> Trim> Molding Line , щелкните и перетащите линию в области рисования от стены к стене.
Когда объектная привязка включена, линия формования будет привязана к внутренним поверхностям.
Щелкните линию карниза, чтобы выбрать ее, и используйте «Временные размеры», чтобы переместить ее в положение относительно внешней стены.
Временные размеры будут определять полилинию молдинга потолочного настенного кронштейна.Если вы решили не создавать эту полилинию, имейте в виду, что временные размеры будут определять внешнюю поверхность главного слоя стены.
При желании вы можете нарисовать размер вручную от линии карниза до стены, а затем переместить конец размерной линии на внутреннюю поверхность стены.
В этом примере временный размер используется для перемещения линии формовки на 30 дюймов от внешнего слоя основного слоя стены. Это значение равно толщине основного слоя (5 1/2 дюйма) плюс толщине гипсокартона . (1/2 дюйма) плюс желаемое расстояние от внутренней поверхности (24 дюйма).
Выделив линию формовки, нажмите кнопку редактирования Открыть объект в диалоговом окне «Спецификация полилинии » :
Укажите необходимую высоту на панели «Общие».
В этом примере используется 119 3/8 «. Это абсолютное значение, отсчитываемое от 0», и оно равно высоте готового потолка комнаты (118 5/8 «) плюс Отделка пола комнаты толщина (7/8 дюйма) за вычетом толщины кронштейна (1/8 дюйма).
На панели «Стиль линии» выберите свой собственный слой «Потолки, подвесные» из раскрывающегося списка Слой .
Щелкните ОК .
Разрыв Т-образного канала у внутренних стен
Линия формования образует единый отрезок Т-образного канала, который проходит через две внутренние стены. Разрывы в этом прогоне могут быть созданы с помощью инструмента редактирования Break Line .
При необходимости увеличьте масштаб , чтобы четко увидеть, где линия карниза пересекает внутреннюю стену, затем наведите указатель мыши на внешнюю поверхность стены.
Щелкните линию формовки, чтобы выбрать ее, затем щелкните кнопку редактирования Break Line , затем щелкните Complete Break и Sticky Mode .
При нажатии Полный разрыв инструмент предложит создать полный разрыв, который превращает линию в две отдельные линии, которые не соединены. Это то, что нам нужно сделать для этой задачи.
Залипающий режим позволяет размещать несколько разрывов без необходимости каждый раз повторно выбирать инструмент линии разрыва.
Когда вы увидите индикатор Intersection Object Snap, щелкните один раз, чтобы создать полный разрыв в этом месте.
Уменьшите масштаб, чтобы вы могли видеть выбранную линию формовки, и обратите внимание, что теперь только часть линии формовки имеет ручки редактирования.
Добавьте больше полных разрывов вдоль Т-образного канала в каждой точке, где он встречается с внутренней поверхностью стены.
Для копирования Т-образных каналов
Нажмите кнопку Выбрать объекты , затем щелкните один из сегментов линии литья, чтобы выбрать его.
Удерживая нажатой клавишу Shift на клавиатуре, щелкните другие сегменты линии литья, чтобы добавить их в набор.
Выделив все коллинеарные сегменты, нажмите кнопку редактирования Множественная копия .
Задайте первичное смещение для Общие объекты и нажмите OK .
Это размер интервалов, с которыми будут воспроизводиться ваши формовочные линии.
В этом примере используется значение по умолчанию 24 дюйма.
Наведите указатель мыши на квадратный маркер редактирования «Перемещение» и обратите внимание, что указатель мыши теперь отображает значок Множественная копия .
Щелкните и перетащите маркер перемещения по структуре, чтобы размещать копии выбранных сегментов линии литья через равные промежутки времени.
Повторите этот процесс, чтобы создать Т-образные каналы, перпендикулярные только что созданным.
Вы можете увидеть результаты своей работы в виде сечения с обратным зажимом . Выберите в меню 3D> Создать ортогональный вид> Сечение с обратным вырезом , затем щелкните и перетащите стрелку камеры, которая начинается и заканчивается внутри вашей конструкции.
Увеличьте одну из внутренних стен на уровне потолка.
Если вы не видите настенные кронштейны и Т-образные профили, убедитесь, что слой «Молдинги» или слой «Потолки, подвесные», если вы его создали, включен в виде «Поперечное сечение с обратным отсечением».
Создание списка материалов
После того, как все компоненты подвесного потолка будут на своих местах, вы можете создать список материалов, в котором рассчитываются потолочные плитки, подвесы и линейные опоры настенных кронштейнов и Т-образных профилей.
Выберите Файл> Закрыть , чтобы закрыть сечение с обратным срезом, чтобы вернуться к виду плана этажа.
Выберите в меню «Инструменты »> «Настройки слоя»> «Параметры отображения » и в диалоговом окне «Параметры отображения слоя » нажмите кнопку « Копировать набор ».
В диалоговом окне Новый набор слоев введите короткое описательное имя, например «Набор подвесных потолков», и нажмите ОК , чтобы вернуться в диалоговое окно «Параметры отображения слоев ».
Обратите внимание, что ваш новый набор слоев теперь выбран в раскрывающемся списке Layer Sets в верхнем левом углу диалогового окна.
Нажмите кнопку Выбрать все , чтобы выделить все слои в списке.
Установите флажок рядом с Список материалов , чтобы снять его.
Теперь никакие слои не будут добавляться при создании списка материалов.
Затем прокрутите список слоев и найдите свой собственный слой «Потолки, подвесные» или слой «Молдинги», если вы не создавали слой «Потолки, подвесные».
Щелкните имя, чтобы выбрать его. Будет выделено только его имя.
Щелкните столбец Mat , чтобы поставить букву M, или установите флажок рядом с Список материалов , чтобы поставить отметку.
Это будет включать объекты на этом слое при создании списка материалов.
Найдите слой «Комнаты», щелкните его имя и щелкните столбец Mat , чтобы также включить объекты этого слоя в списки материалов.Затем нажмите ОК , чтобы закрыть диалоговое окно.
Выберите новый «Комплект подвесного потолка» из раскрывающегося списка Active Layer Set Control на верхней панели инструментов.
Выберите «Инструменты »> «Список материалов»> «Рассчитать материалы для всех этажей» в меню, чтобы создать список материалов.
Список материалов, который создается, будет включать только несколько категорий, но его можно ограничить еще больше.
Пока список материалов открыт, выберите в меню Инструменты> Параметры отображения списка материалов .На панели «Категории» диалогового окна «Параметры отображения списка материалов » :
Снимите флажки рядом с Общие , Черновой пол , Изоляция и Напольные покрытия , затем нажмите ОК .
Примечание. Вы также можете подавить отображение различных столбцов, сняв флажки для столбцов на панели «Столбцы» этого диалогового окна.
Полученный Список материалов будет содержать материалы для ваших подвесных потолков, а также любые молдинги комнат, которые могут присутствовать в вашем плане.Его можно экспортировать для дальнейшего редактирования в программе для работы с электронными таблицами или в текстовом редакторе — выберите в меню File> Export Materials List .
9 вариантов подвесного потолка, чтобы уйти от устаревшего офиса
Обновлено: | Категории: Интерьеры
Альтернативы подвесному потолку — необходимость для каждого, кто заботится о внутренней отделке. Нет ничего более несвежего и энергозатратного, чем скучная хрупкая плитка, впитывающая влагу и плесень.
Этот потолок, вероятно, выглядел как миллион долларов, когда вы сначала закончили свой дом или офис, но его привлекательность «упала» так же сильно, как хватка сценаристов на сюжетную линию последнего сезона GoT?
Подвесные потолки
чрезвычайно распространены в различных помещениях, они популярны как одноразовый способ быстро прикрыть неприглядную верхнюю часть комнаты, а также за их способность легко скрывать трубы, воздуховоды и провода, обеспечивая при этом звукопоглощение. .
Однако такие потолки могут значительно снизить высоту вашей комнаты и имеют тенденцию довольно быстро портиться с годами, что приводит к нестабильности и небезопасности потолка.
Если вы задумывались о замене подвесного потолка, вам буквально не о чем беспокоиться; его замена оказывается простой и экономичной.
Если вы потеряли симпатию к этой конкретной эстетике и хотите заменить ее на потолке в подвале или в офисе, или хотите совершенно другую эстетику на своем новом потолке, вот список альтернативных вариантов подвесного потолка, которые следует рассмотреть.
9 вариантов подвесного потолка
Некоторые из них требуют больше усилий, чем другие (и стоят дороже), и именно те, которые в конечном итоге выглядят намного лучше.Найдите баланс между этим и своими личными вкусами, и тогда пора приступать к работе!
Гипсокартон
Гипсокартон — отличный вариант, который практически всегда улучшает внешний вид любого помещения благодаря простоте и легкости отделки. Вы можете добиться того же вида с альтернативами гипсокартона.
Drywall дает вам гладкий и законченный вид на поверхности и является предпочтительным вариантом среди большинства подрядчиков, а это означает, что множество подрядчиков регулярно работают с ними, и найти кого-то, кто установит гипсокартон для вас, не будет проблемой.
Помимо улучшенного внешнего вида, гипсокартон позволяет легко установить на потолок любое освещение; Вы можете легко прикрепить их к самому гипсокартону или просверлить отверстия, если хотите, чтобы освещение располагалось заподлицо с поверхностью.
Гипсокартон также не сильно влияет на высоту вашего потолка, и вы можете покрасить их (и перекрасить позже, если вы передумаете или измените эстетическое восприятие!) В любой цвет, который вы пожелаете.
Наконец, гипсокартон равномерно выравнивается со всеми поверхностями, даже с изогнутыми, что означает, что вы можете без особых усилий скрыть все эти крошечные недостатки на подушке.
Гипсокартон также отлично подходит для звукоизоляции, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что соседи выломают вашу дверь и будут кричать на вас из-за всего шума!
Деревянные доски
Когда вы выбираете дерево, здесь очень мало права на ошибку — дерево привносит классическую вневременную эстетику во все помещения.
Вы можете окрасить свои деревянные доски в любой цвет, чтобы контрастировать или сочетаться с вашими полами и другими деревянными элементами в помещении; в любом случае, вы получите действительно уникальный потолок, выполненный по индивидуальному заказу.
Изменяя длину и ширину досок, вы также можете сделать вашу комнату длиннее или шире, не изменяя при этом ее реальных физических размеров.
Эти доски также, как правило, очень легкие, поэтому их можно устанавливать без профессиональной помощи и с некоторыми практическими знаниями. В зависимости от того, какую древесину вы выберете, вы также сможете максимально эффективно не выходить за рамки своего бюджета.
Для отделки в деревенском стиле, особенно если вы живете в хижине, дерево — отличный выбор; Просто убедитесь, что вода не скапливается в потолке в больших количествах, чтобы защитить дерево.
Доска бисера
Beadboard выпускается в различных вариантах отделки и цветов, что делает их идеальным выбором для тех, кто ищет индивидуальные потолки, которые выделяются среди декора.
Они также невероятно недороги и, следовательно, являются фаворитом для домашних мастеров; многие хозяйственные магазины также продают комплекты бортовых досок, которые помогают обычным людям устанавливать их без какой-либо зависимости от дорогостоящей профессиональной помощи (хотя, опять же, вам потребуются некоторые технические / практические знания столярного дела).
С бортовыми плитами вам даже не нужно снимать существующий потолок, чтобы установить их; Вы можете легко и быстро установить их на свой нынешний потолок, что позволит вам отремонтировать в кратчайшие сроки.
Плитка потолочная
Согласен; ваш подвесной потолок мог существовать, чтобы скрыть ваши потолочные плитки, но с появлением на рынке потрясающих новых типов потолочных плиток вы больше не захотите их скрывать.
В настоящее время потолочная плитка доступна в различных цветах и дизайнах, включая стандартные и индивидуальные штампованные рисунки (вы можете нанять компанию, которая сделает последнее за вас, и это не будет вам дорого стоить).
Вы можете приобрести все: от плитки из искусственной кожи до медной плитки в старинном романском стиле и мозаики.
Потолочная плитка часто изготавливается из непористого материала, который не впитывает пятна; эта утечка воды не просочится в плитку и не повредит ее изнутри — может пострадать только ваш ковер.
Кроме того, эти плитки чрезвычайно привлекательны и обязательно заставят головы повернуться (или наклониться вверх, в зависимости от обстоятельств).
Вы также можете найти потолочную плитку с ручной росписью (хотя она и дорогую) или плитку, которую можно легко закрасить, чтобы, когда того требуют настроение и предпочтения, вы можете создать новый облик.
Потолочная плитка также, вероятно, является самой прочной из всех альтернатив подвесным потолкам и прослужит вам долгое время, выдерживая даже наводнения и пожары.
Их непористая конструкция также гарантирует устойчивость к плесени и ржавчине. Вы можете регулярно чистить их пылью, чтобы они всегда выглядели как можно лучше — это единственное, что им требуется.
Фанера
Пожалуй, самый недорогой из всех вариантов, различные виды фанеры можно окрашивать и красить в разные цвета.
Чрезвычайно прочная фанера — отличный вариант, если вы собираетесь подвесить тяжелые люстры к потолку, а также если вы беспокоитесь о легком доступе к электромонтажным работам или водопроводу на потолке — детали можно легко и быстро снять и заменить.
С фанерой очень легко работать; Вы можете вырезать его любого размера и формы в зависимости от места.
Гофрированный металл
Промышленный декор уже давно в моде, и потолки тоже не остались без внимания.
Гофрированный металл становится все более популярным выбором для жилых комнат благодаря буму зеленого строительства и интересу к европейской и латиноамериканской культурной эстетике.
Гофрированные металлические потолки придают старинный вид помещениям, которые они украшают, и чрезвычайно недороги, просты в обращении и чрезвычайно эффективны в защите и украшении.
Потолки витражи
Стеклянные витражи требуют значительного ухода, но конечный результат стоит умственных и физических вложений.
Выбирайте потолки из цветного стекла в подвалах, на игровых площадках или в любой другой комнате, которая служит местом для встреч.
Вы можете соединить свой витражный потолок с традиционными торшерами и столами и обустроить собственную комнату отдыха.
Искусственные деревянные балки
Искусственные деревянные балки — это полые равносторонние балки, которые напоминают прямоугольную букву «U» и так же эффективны, как подвесные потолки, для скрытия открытых труб, проводки и других нежелательных, но уже существующих элементов на потолке.
Пустота балок скрывает, в то время как деревянная отделка снаружи украшает пространство. Если смотреть с земли, отличить эти искусственные балки по всей длине комнаты от настоящих балок из цельной древесины — непростая задача.
Кроме того, искусственные балки имеют меньший вес, в отличие от настоящих деревянных балок, которые были выдолблены; последний по-прежнему будет весить сотни фунтов, и для его установки потребуется профессиональная бригада.
С другой стороны, балки
Faux изготавливаются из натуральной мягкой древесины, которая имеет легкий вес и имеет композитную внешнюю текстуру.
Пенополиуретан высокой плотности соединяют вместе, чтобы получить эти искусственные балки, которые обычно покрыты огнестойкой смолой. Для установки одной балки длиной 12 футов требуется не более 2 человек.
Ферма из искусственного дерева — тоже отличная идея, особенно для помещений с высокими потолками. Фермы увеличивают вертикальное пространство в комнате; Изготовленные из того же материала, что и искусственные балки, они также чрезвычайно просты в обращении и установке.
Акустическая плитка
Оставление подвесного потолка таким, каким оно есть, также дает вам огромное преимущество — оно улучшает акустику комнаты.Если вы живете в шумном здании, отделка потолка акустической плиткой поможет уменьшить шум.
Акустическая плитка изготавливается из толстого материала, как правило, из поглощающей меламиновой пены и сжатого стекловолокна. Вы можете найти плитку с металлической, узорчатой, тканевой и деревянной облицовкой; вы также можете настроить их в соответствии с вашими требованиями.
Помимо прекрасного внешнего вида, эти плитки обеспечивают отличную теплоизоляцию благодаря своим адсорбционным свойствам.
Однако не все акустические плитки созданы одинаково, поэтому протестируйте их на разных участках сетки, чтобы найти правильный баланс.После этого нужно просто вытащить плитку из сетки и заменить ее акустической плиткой — и все это вручную!
Привлечь внимание
И последнее, но не менее важное: если вы не хотите ничего физически менять в своем подвесном потолке, лучше всего отвлечь от этого внимание! Как ты делаешь это? Улучшите другие эстетические аспекты комнаты, такие как шторы, мебель, варианты потолочных вентиляторов и общий декор.
Альтернативы подвесного потолка в изобилии
Как видите, вам не нужно нести бремя подвесного потолка всю жизнь только потому, что вы решили сделать все сразу.
На рынке существует множество дешевых вариантов, качество и эстетический результат которых действительно не соответствует их цене.
Ваш местный хозяйственный магазин — отличное место для поиска необходимого материала; Во многих магазинах также есть наборы для ремонта потолков своими руками, а если их нет, у вас всегда есть Amazon.
Выбирайте из этих альтернативных подвесных потолков и начинайте треснуть — вас ждет совершенно новый потолок!
Вам также понравится:
Редактор:
Рик Уорст Рик — консультант по домашнему дизайну и энтузиаст, чья жизнь поглощена всем, что связано с домом и садом.Начавшись как хобби, Worst Room превратилась в рулевую рубку информации и вдохновения как для профессионалов, так и для владельцев дома. Рик является владельцем и редактором наших многочисленных авторов контента. Узнайте больше о работе «Рик и худшая комната» здесь.
Путеводитель по подвесным потолкам | Знаете ли вы, что дома
Подвесной потолок также называют подвесным потолком. Это вид отделки, который вешается чуть ниже основной потолочной конструкции в комнате. Это означает, что подвесной потолок не является прочным структурным фундаментом, а скорее служит покрытием для более прочного каркаса, указанного выше.Это отличный тип потолка, если вы хотите скрыть воздуховоды и трубы в потолке, понизить потолок или сэкономить на счетах за коммунальные услуги.
Подвесные потолки обычно состоят из каркаса из металлических направляющих, подвешенного к основному потолку с помощью тросов. Затем между рельсами, образующими подвесной потолок, укладывают плитку и панели.
У подвесных потолков
есть несколько преимуществ и несколько недостатков, поэтому, если вы хотите установить подвесной потолок, мы здесь, чтобы помочь вам решить, хорошее ли это решение.Вот что вам нужно знать о натяжных потолках.
Виды подвесных потолков
Подвесные потолки, как известно, обеспечивают легкий доступ для обслуживания, и они также могут быть разных стилей в зависимости от ваших потребностей. Вот некоторые из этих стилей, из которых вы можете выбрать:
Открытая сетка: Это наиболее распространенный тип подвесных потолков. Он включает в себя длинные металлические полоски, которые называются «сетевые». Эти сети соединяются более короткими металлическими деталями, называемыми «тройниками».Электросети и тройники образуют решетчатую систему с квадратами 2 на 2 или 2 на 4 дюйма, затем они заполняются временами акустического потолка.
Скрытая сетка: В этом стиле подвесного потолка используются акустические плитки, чтобы скрыть решетчатую систему из поля зрения. Это придаст вашему потолку гладкий и чистый вид, что эстетично. Однако этот стиль более дорогой по сравнению со стилем открытой сетки.
Bandraster: Это один из самых универсальных стилей подвесных потолков, поскольку он состоит из металлических тройников и магистралей разной длины, и их можно использовать в различных узорах.Этот стиль обычно используется для создания определенного вида с потолком, потому что он может быть устроен по-разному.
Подвесные потолки из гипсокартона: В подвесных потолках этого типа для подвешивания листов гипсокартона под потолком используется не металлическая сетка, а провода и вешалки. Это отличная и более простая альтернатива обширному обрамлению, которое обычно требуется для создания арок из гипсокартона или потолочных конструкций.
Преимущества подвесных потолков
Подвесные потолки обладают рядом преимуществ.Если вы планируете установить натяжной потолок, вот что может вам пригодиться.
Подвесные потолки монтировать очень просто. Фактически, люди с необходимыми знаниями могут сами купить необходимые материалы и установить потолок. Но, конечно, все же безопаснее и разумнее проконсультироваться с лицензированным подрядчиком за советом по установке натяжных потолков.
Легко снимается при ремонте
Когда дело доходит до ремонта, подвесные потолки также хороши тем, что их панели легко снимаются для ремонта и могут быть легко собраны после ремонта.В отличие от традиционных гипсовых потолков, где ремонтные работы могут быть дорогими и трудоемкими, поскольку требует снятия потолка, чтобы можно было добраться до скрытых компонентов.
Может скрывать воздуховоды, провода и трубы
Как упоминалось ранее, подвесные потолки отлично подходят для тех, кто хочет скрыть воздуховоды и трубы в потолке. Можно установить натяжной потолок, чтобы скрыть как пятна, так и отслоившуюся краску. Поэтому, если вы покупаете помещение с подвесными потолками, также важно снять панели и осмотреть пространство над ними, чтобы убедиться в отсутствии структурных проблем.
Может обеспечить звукоизоляцию
Подвесные потолки из стекловолокна могут блокировать все звуки извне. Это отличный вариант для установки в офисах или развлекательных помещениях, чтобы сделать эти помещения более уютными и спокойными.
Множество цветов и материалов на выбор
Подвесные потолки изготавливаются из различных материалов, таких как волокно, пластик и дерево. Есть также некоторые панели для подвесных потолков, которые имеют дополнительную степень противопожарной защиты, что также делает их безопасным выбором.
Огни можно легко установить
Еще одна замечательная особенность подвесных потолков — это то, что на них можно легко установить светильники. Помимо светильников, между панелями подвесного потолка можно легко установить вентиляторы и другую потолочную технику.
Установка подвесных потолков может снизить высоту потолка, что может обеспечить исключительную изоляцию. Это означает, что это может помочь вам снизить расходы на электроэнергию, поскольку будет меньше места для нагрева.
Недостатки подвесных потолков
Подвесные потолки обладают множеством преимуществ, но есть и несколько недостатков. Во-первых, он может испортиться быстрее. Подвесные потолки, как известно, служат недолго. После нескольких лет использования они имеют тенденцию провисать и проявлять пятна, а также обесцвечивание. Поэтому, чтобы они хорошо выглядели, необходимо частое техническое обслуживание.
Еще один недостаток подвесных потолков — они не такие прочные по сравнению с традиционными потолками.Это означает, что в случае землетрясения они могут быть очень нестабильными, плюс опасность падения установленных светильников. Но этого можно избежать, если регулярно проверять состояние потолка и проводить его частое обслуживание.
Но в целом подвесной потолок — действительно отличный выбор, особенно для тех, кто хочет поддерживать аккуратный вид своего потолка. Это идеальное решение, позволяющее аккуратно и стильно спрятать провода и трубы, обеспечивая при этом легкий доступ в случае проблем и ремонта.
Подвесной потолок — Designing Buildings Wiki
Подвесные потолки — это вторичные потолки, подвешенные к несущей плите перекрытия выше, создавая пустоту между нижней стороной плиты перекрытия и верхом подвесного потолка. Зазор между подвесным потолком и структурной плитой перекрытия часто составляет от 3 до 8 дюймов, поэтому их часто называют подвесными потолками или подвесными потолками.
Подвесные потолки очень популярны в коммерческой недвижимости, поскольку они обеспечивают полезное пространство для скрытия неприглядных проводов и инсталляций, которые в противном случае изменили бы внешний вид здания.
Пространство, полученное за счет установки подвесного потолка, оказалось полезным для распределения услуг отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC), а также услуг водопровода и проводки, а также в качестве платформы для установки динамиков, осветительной арматуры, беспроводной антенны, Видеонаблюдение, датчики огня и дыма, датчики движения, спринклеры и тд.
При установке подвесного потолка на первом этапе необходимо измерить размеры комнаты, чтобы можно было точно спроектировать решетку подвесного потолка.
После точного измерения размеров необходимо определить падение потолка для измерения по периметру комнаты. Эффективно измеряя и отмечая падение потолка, это предотвращает неприятные сюрпризы при установке сетки.
Подвесной потолок подвешен к кронштейну, прикрепленному к нижней стороне плиты перекрытия, поддерживающему ряд взаимосвязанных металлических секций, образующих решетку. Также доступны балочные системы, в которых плитки укладываются между параллельными балками, а не сеткой, и существует широкий спектр различных профилей сетки и деталей краев плитки, которые можно использовать, чтобы позволить сетке быть открытой, заподлицо, утоплено или скрыто. .
После установки сетки можно установить освещение, динамики, кондиционер и все остальное, что необходимо скрыть под потолком.
Заключительный этап — размещение выбранной плитки в раме для завершения готового подвесного потолка. В зависимости от выбранной эстетики можно использовать множество плиток.
Доступны различные плитки различного дизайна, цвета и материалов. Огромное разнообразие доступных вариантов означает, что каждый найдет что-то для себя, когда хочет изменить внешний вид дома.
Плитки могут быть изготовлены из таких материалов, как минеральное волокно, металл, гипсокартон и ламинат, и часто имеют перфорацию для обеспечения определенных уровней звукопоглощения, которые можно использовать для управления временем реверберации в помещениях ниже. Обычно потолочные плитки имеют размер 600 мм на 600 мм или 600 мм на 1200 мм, хотя доступны различные размеры, а также панели на заказ, такие как формованные панели, и сложные системы, которые могут включать акустические перегородки, опущенные панели, интегрированные сервисные модули и т. Д.
Тщательный дизайн требуется для обеспечения интеграции с системами перегородок, чтобы плитки, сетки и перегородки аккуратно пересекались.
После установки подвесного потолка можно дополнительно установить перегородки, чтобы оптимизировать пространство для удобства. Подобно подвесным потолкам, перегородки могут быть выполнены в самых разных стилях, чтобы соответствовать внешнему виду и атмосфере внутреннего пространства.
Перегородки можно аккуратно интегрировать с подвесными потолками, останавливаясь под подвесным потолком или проходя прямо через несущую плиту перекрытия наверху.Перегородки вместе с натяжными потолками создают современный дизайн, дополняющий коммерческую недвижимость.
Однако при установке перегородок крайне важно принять меры безопасности, чтобы не создавать обходной путь для передачи звука между соседними помещениями или распространения огня. При необходимости в потолочном пространстве можно предусмотреть звукоизоляцию или противопожарную изоляцию.
Выбор подвесных потолков может зависеть от:
Утвержденный документ
B2 «Пожарная безопасность: здания, кроме жилых» определяет подвесной потолок (противопожарный) как «потолок, подвешенный под полом, который увеличивает огнестойкость пола.’
Как установить подвесной потолок
Подвесные потолки с использованием металлической решетки или сетки и акустической потолочной плитки являются одними из самых простых в установке потолков. Тем не менее, домашние мастера, похоже, сталкиваются с многочисленными проблемами, которые приводят к тому, что общий проект плохо продуман.
Раздел 1
Планировка подвесного потолка
Рисунок 1 — Миллиметровая бумага
Планировка:
Составьте план комнаты, наметив область, а затем добавив точные измерения ширины и длины.Обратите особое внимание на альковы и бухты.
Перенесите эти точные размеры на миллиметровую бумагу (рис. 1), сохранив масштаб, или принесите эскиз комнаты в местный центр по ремонту дома и попросите сотрудника помочь вам в количественном определении материалов, которые вам понадобятся для вашего проекта. Дополнительная деталь.
Доступны потолочные плитки размером 2 × 2 или 2 × 4 дюйма. Выбранный вами размер определит требования к материалам для вашего потолка.
Для шаблона 2 ‘× 4’ решите, хотите ли вы установить потолочную плитку по стандартному или обратному шаблону.Выбор рисунка определяет внешний вид, как показано на рисунках 2, 3a и 3b.
Рисунок 3a — Стандартное расположение панелей подвесного потолка
Рисунок 3b — Обратное расположение панелей подвесного потолка
После того, как вы приняли решение о компоновке, вы можете перенести эскиз компоновки запланированного потолка на миллиметровую бумагу.Вы можете использовать макет на первом изображении или приобрести миллиметровую бумагу в любом магазине канцелярских товаров. Независимо от того, какой рисунок вы выберете, главный T будет находиться на расстоянии 4 футов друг от друга. Расположите T так, чтобы бордюры на краях комнаты были одинаковыми с обеих сторон и были как можно больше. Может потребоваться несколько попыток, чтобы создать макет, который подходит вам и который вы хотите установить.
Чтобы сделать потолочные плитки одинаковыми по концам и по бокам, вы должны определить размер потолочных плиток, которые вы планируете использовать.Потолочные плитки имеют размеры 2 × 2 и 2 × 4. Если вы используете 2 ‘× 4’, вы должны определить, хотите ли вы, чтобы размер 4 ‘проходил по длине или ширине комнаты. Использование 4-х футового размера сделает комнату длиннее и уже, а 4-х дюймовое измерение шириной сделает комнату короче и шире.
На самом деле неважно, какое направление вы выберете, метод расчета тот же. Однако результат будет другим. Для объяснения предположим, что у нас есть комната размером 11 футов на 10 футов, и мы собираемся использовать плитки размером 2 на 4 дюйма и сопоставить размер плитки 4 дюйма с размером комнаты 11 футов.Вам потребуется 3 плитки, которые были определены путем деления размера комнаты 11 футов на размер плитки 4 фута. Однако в этом примере вы увидите, что вам действительно нужны две полные плитки и одна плитка, которая составляет 3/4 длины полной плитки, в данном случае 3 фута.
Вы, конечно, можете начать раскладывать сетку, отмерив 4 фута от стены и имея две плитки по 4 фута и одну плитку 3 фута. Однако это не приведет к профессионально установленному виду. Вам нужен баланс — поэтому вы делите плитку размером не 4 фута пополам и получаете две части 1.5 футов в длину. В результате получается потолок с начальной плиткой 1,5 фута, за которой следуют две плитки длиной 4 фута и заканчиваются еще одной плиткой 1,5 фута.
Тот же сценарий следует применить к ширине. В этом случае для поддержания сбалансированного внешнего вида вам потребуется пять плиток, так как ширина плитки составляет 2 фута, а ширина комнаты — 10 футов. Если бы ширина комнаты была 9 футов, вам все равно потребовалось бы пять плиток — четыре на их полную ширину 2 фута и две на 0,5 дюйма или 6 дюймов ширины.
Если потолок будет использовать утопленное и / или встроенное освещение, решите, где разместить панели для освещения, и четко обозначьте их на чертеже.
Чертеж поможет вам точно оценить общую стоимость необходимых материалов.
Казак Евгения Мастер-класс «Декоративная роспись гипсовых фигур»
Цель: Развитие творческих способностей детей.
Многие родители стараются дать своим малышам все самое лучшее. Все девочки и мальчики, независимо от возраста, любят рисовать на всем, что первое попадется им под руки. Чтобы деткам было чем заняться и при этом без малейшего вреда для окружающей обстановки, лучше всего направить их творчество в нужное русло. Поэтому и организовываются мастер- классы для детей.
Для раскрашивания гипсовых фигурок, следует запастись самими фигурками и красками. Фигурки можно выбирать самые разные, в зависимости от возраста ребенка и его возможностей.
Чтобы раскрашивать фигурки было более удобно, лучше всего выложить в небольшом количестве на пластиковые тарелочки, чтобы малыш мог спокойно рисовать и при этом не сильно пачкался. Для раскрашивания мелких деталей, лучше всего использовать тонкие кисти, а вот широкие, пригодятся для лака. Гипсовые фигурки лучше всего расписывать кисточками, изготовленными из синтетического материала. Если на фигурках есть очень маленькие детали, то раскрашивать их лучше всего красками, из маленьких тюбиков.
Когда фигурки подсохнут, их необходимо покрыть блестящим лаком, а обратные стороны зачистить металлической пилочкой для ногтей.
Роспись гипсовых фигурок – очень полезное занятие для детей, потому что с помощью такого увлекательного и интересного развлечения, малыш учится быть более аккуратным и точным. Гипсовые фигурки бывают разными по сложности и размерам, поэтому даже самый маленький кроха, может смело рисовать вместе с родителями.
Расписывая фигурки из гипса, дети не только развлекаются, но и готовят руку к овладению письмом, формируют свои навыки, координацию движений, мышечную память. Занимаясь постоянно росписью, дети учатся быть аккуратными, а их движения становятся более четкими.
Кроме того, ребенок формирует свое воображение, работает с красками. Творческое воображение ребенка следует формировать с самого детства, чтобы он мог гармонично сочетать разные оттенки, ориентироваться в пространстве и иметь понятие об объемном мышлении.
Роспись фигурок станет интересным занятием не только для старших детей, но и самых маленьких. Уже начиная с 18 месяцев малышу можно давать в руки кисточку и вместе с ним рисовать и расписывать фигурки, которые станут замечательными игрушками. Такое занятие понравится и взрослым, которые любят заниматься творчеством
Мастер-класс по декупажу для воспитателей и родителей «Декоративная разделочная доска в стиле «Прованс» Декупаж — довольно простая техника декорирования различных предметов с помощью нанесения печатных картинок на их поверхность. Она доступна.
Мастер-класс по изготовлению и раскрашиванию гипсовых барельефов 1 июня 2018 г., весело празднуя «День защиты детей» вместе с «Центром поддержки детей-инвалидов «Солнышко», на площадке центральной аллеи.
Мастер-класс «Роспись деревянной ложки» Однажды копаясь на чердаке старого бабушкиного дома я наткнулась на деревянный ящик. В ящике лежали деревянные ложки. Они были все в пыли,.
Мастер-класс «Роспись деревянных яиц» Уважаемые коллеги, сегодня я хочу поделиться с Вами мастером-классом «Роспись деревянных яиц». Пополняя свою коллекцию «Народными промыслами».
Мастер-класс «Роспись деревянных ложек» Самая известная из видов росписи в России — хохлома. Наверное, нет человека, который бы не видел в своей жизни расписные деревянные ложки.
Мастер-класс «Роспись деревянных матрёшек» Круглолицые и румяные матрешки сейчас считаются символом русской культуры. Многие считают матрешку исконно русским «изобретением», хотя.
Мастер-класс «Роспись на камнях» Доброе время суток, уважаемые коллеги, друзья, гости моей странички! Предлагаю вашему вниманию мастер-класс «Роспись на камнях» Лучше.
Мастер-класс «Роспись на морских камнях» Мастер класс роспись на морских камнях Добрый вечер коллеги! Сегодня вашему вниманию я хочу представить мастер класс по росписи на морских.
Занятие по обучению скульптуре «Поделки гипсовых фигур» Лепка из гипса. Изделия из гипса применялись много сотен лет для украшения интерьера. Первый такой декор из гипса возник в Древнем Египте,.
Гипс применяется в медицине, строительстве, архитектуре, является поделочным материалом, используется при создании предметов декоративно-прикладного искусства. Краска для гипса защитит изделие и поможет реализовать любые цветовые решения в оформлении интерьера.
В чем преимущества гипсовых изделий
Являясь материалом природного происхождения, гипс имеет свойства, дающие ему преимущества: безопасность, выгодная цена. Он не горит, с его помощью можно вылепить элементы декора различных форм, окрасить в любой цвет, а также придать предмету нужную фактуру. Декоративные элементы из него не трескаются и не требуют сложного ухода.
Чем можно покрасить гипс
Покраской гипсового изделия можно добиться нужного вида, стилизовать естественное старение, выполнить другие эффекты, делающие вещь необыкновенной.
В продаже имеются специальные краски для гипса на водной основе, которыми можно воспользоваться, не обладая специальными навыками:
Они создают на поверхности защитную пленку и могут применяться внутри дома, т.к. нетоксичны и быстро сохнут.
Для достижения эффектов применяют полупрофессиональные средства:
Сурик. Природный пигмент красно-оранжевого или красно-коричневого цвета.
Лак. Его можно наносить поверх краски или пропитывать им неокрашенное изделие. При использовании лака возможно получение вида состаренного мрамора.
Поталь. Используется, если поверхности нужно придать эффект золочения или старой бронзы.
Красящие пигменты. Добавляются в гипсовый раствор для получения ровного прокрашивания по всей массе. Применяются при изготовлении декоративного кирпича.
Краску лучше наносить на свежее изделие. Если прошло время, то надо использовать грунтовку, которая повысит прочность окрашивания.
Как и чем обрабатывать гипс
Со временем этот материал теряет свойство удерживать влагу. На такие поверхности краска ложится плохо, поэтому гипс лучше красить сразу.
При работе с изделием, потерявшим свои водоудерживающие свойства, перед покраской необходимо:
Поверхность зачистить и покрыть грунтовкой. Это может быть готовый раствор, купленный в магазине, или приготовленный самостоятельно из клея ПВА и воды в пропорции 1:4.
Изделие защитить и придать ему прочность с помощью покрытия лаком или раскрашивания фигурки красками в соответствии с задуманным планом. Если изображение состоит из большого количества деталей, рекомендуется предварительно прорисовать их простым карандашом.
Окрашенный гипс покрыть двойным слоем любого лака, подходящего для подобных работ.
Красить надо в помещении с хорошей вентиляцией, где готовое изделие остается на сутки до полного высыхания.
Для удобства окраски гипсовых изделий можно использовать:
краскопульт для больших поверхностей;
кисти для прорисовки деталей;
тампоны из ваты или губку для получения на поверхности каменной текстуры.
Как сделать гипс прочнее
При всех своих достоинствах этот материал обладает одним, но существенным недостатком — низкой прочностью.
Для устранения указанного дефекта применяются различные добавки и вещества. Придать гипсу крепости в промышленных условиях можно с помощью добавок-пластификаторов и активаторов твердения гипса.
В домашних условиях для этих целей можно использовать клей ПВА. На 1 кг сухой гипсовой смеси потребуется 50 г клея и 0,5 л воды. Растворите клей в воде и добавьте в раствор гипсовый порошок. Для придания дополнительной твердости готовую фигурку покройте акриловой грунтовкой.
Как красить гипс
Гипсовые изделия необходимо красить, т.к. со временем влага испаряется с поверхности и гипс приобретает желтый цвет, на нем остаются пятна после прикосновений.
Для покраски гипсовой массы во время замешивания в нее добавляют красящий пигмент. Вносить его нужно медленно, перемешивая состав до получения однородной окраски.
После высыхания изделие будет иметь более светлый оттенок. Для того чтобы добиться яркого цвета, используют дополнительное покрытие.
Для покраски застывшего изделия понадобятся:
кисточки разного диаметра и формы;
губка или ватный тампон;
шкурка для придания эффекта состаривания;
лак;
краски и прочие средства для получения задуманного результата;
акриловая грунтовка;
раствор воска с бензином или скипидаром для того, чтобы поверхность была глянцевой.
Краска наносится в несколько слоев. Чем их больше, тем более интенсивным будет оттенок поверхности. Перед окрашиванием ее можно загрунтовать. После покраски нанести лак и придать нужную текстуру, используя художественные приемы.
Как покрасить гипс под бронзу
Чтобы придать предмету из гипса эффект золочения, используют различные способы:
Окрасить гипсовую фигурку водоэмульсионкой. Через 24 часа, когда краска высохнет, поверх нее нанести золотое акриловое покрытие.
Использовать серебрин или золотин в порошке, который разводится нитролаком. Эту смесь нанести на кусочек гипсовой поверхности, чтобы определиться с пропорциями. Когда получится нужный оттенок, покрыть изделие в два слоя.
Приобрести декоративную краску для гипса. Для получения ровной, хорошо прокрашенной поверхности вещи грунтуются и раскрашиваются в несколько слоев.
Для создания эффекта состаренной бронзы понадобятся:
акриловый грунт или лак;
кисточки;
патина;
акриловая краска под бронзу;
уайт-спирит.
Изделие грунтуется в 2 слоя и покрывается бронзовой краской, сохнет примерно сутки. После этого поверхность окрашивается битумной патиной, и сразу ее излишки надо снять с помощью тряпки, смоченной в уайт-спирите или другом растворителе. Патина останется в углублениях и выемках фигурки. В конце все это покрывается акриловым глянцевым лаком.
Какой лак использовать для изделий из гипса
Минимальное покрытие для гипса — это слой лака. Он закрепит природный цвет материала, не даст влаге испариться, защитит предмет от разрушений и поможет добиться привлекательного вида. Могут быть использованы разные типы лаков.
Шеллачный
На основе спирта. Можно наносить на любую краску. Бывает прозрачным и цветным. С его помощью получается эффект состарившегося мрамора. Температура плавления лака — 80-120ºC.
Акриловый
Этот лак бывает матовым, глянцевым, перламутровым. Безопасен в использовании, легко наносится, быстро высыхает. Создает на поверхности водоотталкивающую пленку, которая защищает от выгорания.
Устойчив к высоким температурам: изменяет цвет при 180ºC, начинает плавиться при 260ºC. После высыхания не меняет оттенок.
Масляный
С помощью входящих в состав искусственных смол и растительных веществ защищает поверхность. Бывает матовым и глянцевым. Перед использованием требует разведения с помощью растворителя. После высыхания делает поверхность темнее, чем до нанесения.
Садовые фигуры и статуэтки из гипса — это доступный по цене вариант декорации участка. При правильном уходе они прослужат в течение длительного срока. Если изделие покрашено, то достаточно только убирать с него пыль и грязь влажной тряпкой или пылесосом. Рекомендуется обработка противогрибковыми препаратами. Краска защитит от выгорания и атмосферных осадков.
Если фигура не окрашена, то:
Сначала нужно очистить поры от грязи. Для этого подойдут специальные препараты, которые можно купить или сделать самостоятельно. Например, смесь из крахмала: 70 г порошка растворить в 100 мл холодной воды. Затем все это влить в горячую воду (930 мл). Охлажденной до 45°C смесью покрывают предварительно очищенный декоративный элемент и обкладывают ватой на 7-10 часов.
После очистки предмет следует защитить от влаги. Для этого используется специальный лак или смесь воска с любым растворителем в соотношении 10-15%. Также производятся влагостойкие покрытия для гипса.
Сколы или трещины на поверхности изделия можно исправить самостоятельно, взяв гипс и добавив 15%-ный раствор ПВАД. Место вокруг повреждения загрунтовать клеем ПВА, а затем нанести гипс.
Если повреждений много, то фигуру необходимо отдать на реставрацию.
персональный блог Лены Даниловой
Мы любим учиться. Любим разные мастер-классы. И прямо как по заказу недалеко от нашей московской квартиры есть удивительное место — чайный клуб «Души не чаю». А при чём здесь чай? А при том, что этом чайном клубе есть замечательная мастерская с мастер классами! Тут и мыловарение (мы были в октябре), и шоколадоварение (были год назад), и гелевые свечи, и декупаж и многое другое!
Сегодня мы пошли на мастер-класс по отливке и росписи фигурок из гипса. Ходили вдвоем с Васей. У Сашеньки нога болит и обувь надевать трудно. Очень надеемся, что до завтра нога подживёт, потому что завтра очень хотим попасть на мастер-класс Снимаем мультфильм «Дом,который построил Джек». Хотим сами снимать и озвучивать мультфильм на английском языке.
А пока я расскажу, что было сегодня. Да и просто расскажу, как делать и расписывать фигурки из гипса. В продаже очень много наборов для таких отливок. Но они стоят недёшево, а включают в себя только лишь гипс и форму. Краски же, входящие в комплект, не слишком подходят для раскрашивания гипса.
Итак, обо всем по порядку.
Пришли, ждём начала. Еще двоих детей не дождались (из записавшихся заранее), к сожалению. И начинаем!
Для изготовления отливок нужен обычный гипс из хозяйственного магазина. Он стоит дешевле целого набора для детского творчества. Заранее приготовьте воду — не тёплую, не горячую, а только холодную. От тёплой воды гипс застывает очень быстро! Вы не успеете даже размешать его толком…
Итак, вода в ёмкости, а потом насыпаем в неё гипс. Насыпаем и размешиваем. Доводим до консистенции жидкой сметаны. Если у вас есть время, чтобы ждать, пока застынут фигурки, то можете добавить в раствор клей ПВА. От 10 до 30 процентов от количества воды. Чем больше клея, тем дольше будет застывать.
Мальчики — Вася и Тимофей — выбирают формочки. Для гипса удобнее всего использовать гибкие резиновые формочки. Их продают в магазинах для творчества. Но, я думаю, что можно использовать силиконовые формочки для льда или что-то подобное. А такие формочки можно наливать гипс без проблем. Можно использовать пластиковые формочки. Но тогда их надо предварительно мазать маслом, чтобы фигурки можно было вынуть из формы, не повредив.
Васин выбор. Потом, правда, добавилась ещё формочка.
Как следует размешиваем гипс, прежде чем начать выливать в формочки.
Перелили немного гипса в стаканчик, чтобы удобнее было наполнять формы. Кстати, наливать надо не полную форму, а примерно до половины.
Теперь необходимо как следует размешать гипс в форуме — любой палочкой. Это нужно для того, чтобы шипс равномерно распределился во все мелкие складочки формы.
А пока Васины фигурки будут сохнуть, он может расписать под руководством мастера одну (или несколько) заранее отлитых гипсовых фигурок. Вася выбрал прекрасную снежинку (или звёздочку). Расписывать гипосвые фигурки лучше всего акриловыми красками. Хотя, на худой конец, можно и гуашью, и даже акварелью. Но только акриловые краски дадут сочные цвета.
А в это время совсем рядом в чайной мастерской для родителей был приготовлен настоящий китайский чай. И до самого конца мероприятия нас всё угощали и угощали!
Достали краски и кисти. Краски на немного положили на пластиковые тарелки. Так удобнее, чем брать каждый раз из банки. А кистей много — они все разного размера. Самые тонкие — для мелких деталей. Широкие — для лака. Расписывать гипсовые фигурки лучше всего кисточками из синтетического материала. а не натуральными (типа белочка, колонок и пр.).
Вася приступил к тщательно проработке своей фигурки.
Самые мелкие детали удобно расписывать красками из маленьких тюбиков с тонким «носиком».
Далее надо было посушить фигурку феном или хорошенько подождать. Вася успел сделать две фигурки. Кроме снежинки-звёздоки он успел расписать еще и ёлочку.
Если вы заметили, Вася одет в прекрасный удобный прозрачный фартук. А дальше, когда краска подсохла, Вася покрыл свои фигурки лаком. И не просто лаком, а блестящим лаком.
А в это время подоспели наши фигурки! Аккуратно нажимаем на серединку формочки и фигурка потихоньку вылезает.
Вот наши фигурки! Две — для Саши, которая не смогла прийти. А одна — для Васи. Их дети раскрасят дома. Но сначала обратную сторону фигурок надо зачистить металлической пилкой для ногтей. А остатки гипса в ёмкости, где он размешивался, нельзя выливать никуда. Надо подождать, пока он полностью застынет и потом выбросить в ведро.
Вася с готовыми работами и педагог Катя.
В завершении я хочу рассказать одну историю.
Когда моей дочери Лизе было лет 8-9, ей подарили набор для изготовления фигурки из гипса. И она решила сделать из него фигурку маме в подарок — тайком… Когда я пришла домой, в гипсе было ВСЁ. Ковер на полу, стол, диван… А остатки гипса были вылиты в унитаз… В общем, катастрофа! И теперь я точно знаю, что лучше заранее научиться делать из гипса разные поделки под контролем взрослых, чем попасть в 8 лет в такую историю…
Кто с нами завтра снимать мультфильмы? Боюсь, что никто не успеет поменять свои планы…
На всякий случай контакты: Москва, ул. 2 Фрунзенская д.10, корп.1
Начало в 14 часов! Москвичи! Присоединяйтесь!
Не забудьте подписаться на обновления блога:
Мастер-класс. Отливка и роспись гипсовых фигурок
4.00 avg. rating (82% score) — 1 vote
Мы любим учиться. Любим разные мастер-классы. И прямо как по заказу недалеко от нашей московской квартиры есть удивительное место — чайный клуб «Души не чаю». А при чём здесь чай? А при том, что этом чайном клубе есть замечательная мастерская с мастер классами! Тут и мыловарение (мы были в октябре), и шоколадоварение (были год назад), и гелевые свечи, и декупаж и многое другое!
Сегодня мы пошли на мастер-класс по отливке и росписи фигурок из гипса. Ходили вдвоем с Васей. У Сашеньки нога болит и обувь надевать трудно. Очень надеемся, что до завтра нога подживёт, потому что завтра очень хотим попасть на мастер-класс Снимаем мультфильм «Дом,который построил Джек». Хотим сами снимать и озвучивать мультфильм на английском языке.
А пока я расскажу, что было сегодня. Да и просто расскажу, как делать и расписывать фигурки из гипса. В продаже очень много наборов для таких отливок. Но они стоят недёшево, а включают в себя только лишь гипс и форму. Краски же, входящие в комплект, не слишком подходят для раскрашивания гипса.
Итак, обо всем по порядку.
Пришли, ждём начала. Еще двоих детей не дождались (из записавшихся заранее), к сожалению. И начинаем!
Для изготовления отливок нужен обычный гипс из хозяйственного магазина. Он стоит дешевле целого набора для детского творчества. Заранее приготовьте воду — не тёплую, не горячую, а только холодную. От тёплой воды гипс застывает очень быстро! Вы не успеете даже размешать его толком…
Итак, вода в ёмкости, а потом насыпаем в неё гипс. Насыпаем и размешиваем. Доводим до консистенции жидкой сметаны. Если у вас есть время, чтобы ждать, пока застынут фигурки, то можете добавить в раствор клей ПВА. От 10 до 30 процентов от количества воды. Чем больше клея, тем дольше будет застывать.
Мальчики — Вася и Тимофей — выбирают формочки. Для гипса удобнее всего использовать гибкие резиновые формочки. Их продают в магазинах для творчества. Но, я думаю, что можно использовать силиконовые формочки для льда или что-то подобное. А такие формочки можно наливать гипс без проблем. Можно использовать пластиковые формочки. Но тогда их надо предварительно мазать маслом, чтобы фигурки можно было вынуть из формы, не повредив.
Васин выбор. Потом, правда, добавилась ещё формочка.
Как следует размешиваем гипс, прежде чем начать выливать в формочки.
Перелили немного гипса в стаканчик, чтобы удобнее было наполнять формы. Кстати, наливать надо не полную форму, а примерно до половины.
Теперь необходимо как следует размешать гипс в форуме — любой палочкой. Это нужно для того, чтобы шипс равномерно распределился во все мелкие складочки формы.
А пока Васины фигурки будут сохнуть, он может расписать под руководством мастера одну (или несколько) заранее отлитых гипсовых фигурок. Вася выбрал прекрасную снежинку (или звёздочку). Расписывать гипосвые фигурки лучше всего акриловыми красками. Хотя, на худой конец, можно и гуашью, и даже акварелью. Но только акриловые краски дадут сочные цвета.
А в это время совсем рядом в чайной мастерской для родителей был приготовлен настоящий китайский чай. И до самого конца мероприятия нас всё угощали и угощали!
Достали краски и кисти. Краски на немного положили на пластиковые тарелки. Так удобнее, чем брать каждый раз из банки. А кистей много — они все разного размера. Самые тонкие — для мелких деталей. Широкие — для лака. Расписывать гипсовые фигурки лучше всего кисточками из синтетического материала. а не натуральными (типа белочка, колонок и пр.).
Вася приступил к тщательно проработке своей фигурки.
Самые мелкие детали удобно расписывать красками из маленьких тюбиков с тонким «носиком».
Далее надо было посушить фигурку феном или хорошенько подождать. Вася успел сделать две фигурки. Кроме снежинки-звёздоки он успел расписать еще и ёлочку.
Если вы заметили, Вася одет в прекрасный удобный прозрачный фартук. А дальше, когда краска подсохла, Вася покрыл свои фигурки лаком. И не просто лаком, а блестящим лаком.
А в это время подоспели наши фигурки! Аккуратно нажимаем на серединку формочки и фигурка потихоньку вылезает.
Вот наши фигурки! Две — для Саши, которая не смогла прийти. А одна — для Васи. Их дети раскрасят дома. Но сначала обратную сторону фигурок надо зачистить металлической пилкой для ногтей. А остатки гипса в ёмкости, где он размешивался, нельзя выливать никуда. Надо подождать, пока он полностью застынет и потом выбросить в ведро.
Вася с готовыми работами и педагог Катя.
В завершении я хочу рассказать одну историю.
Когда моей дочери Лизе было лет 8-9, ей подарили набор для изготовления фигурки из гипса. И она решила сделать из него фигурку маме в подарок — тайком… Когда я пришла домой, в гипсе было ВСЁ!!! Ковер на полу, стол, диван… А остатки гипса были вылиты в унитаз… В общем, катастрофа! И теперь я точно знаю, что лучше заранее научиться делать из гипса разные поделки под контролем взрослых, чем попасть в 8 лет в такую историю…
Кто с нами завтра снимать мультфильмы? Боюсь, что никто не успеет поменять свои планы…
На всякий случай контакты: Москва, ул. 2 Фрунзенская д.10, корп.1
Творческое обучение по росписи гипсовых фигурок понравиться как детям, так и взрослым. Ведь это несложное и вместе с тем очень интересное занятие позволяет:
весело провести время в кругу семьи или друзей,
порисовать красками в непривычном формате (не на бумаге, а на поделке),
создать красивую вещицу для подарка или украшения домашнего интерьера.
Особенной популярность данный МК пользуется на детско-подростковых мероприятиях, организованных в честь новогодних праздников, Рождества, Масленицы, Дня всех влюбленных, 8 марта, а также на открытых уроках в садике или начальных классах.
Учитывая это, наши мастера по народному творчеству приготовили для вас богатый выбор гипсовых заготовок, от тематических (под конкретный праздник) до различных предметов и животных, а также любимых мультяшных персонажей.
Также доступны разные размеры поделок. Например, малышам легче учиться работать с красками на более крупных экземплярах. Взрослым мы готовы предложить наиболее сложную технику росписи (более детальную прорисовку элементов поделки в гжельском и других стилях).
Это один из немногих творческих МК, в котором могут участвовать малыши от 2 лет!
Как показала практика, декоративная роспись фигурок из гипса оказалась весьма интересным занятием для детишек из младших детсадовских групп.
Заказав предлагаемый МК для своих малышей, вы убедитесь, что, когда им интересно, они способны выполнить даже самые сложные задачи для своего возраста, что, конечно же, способствует их общему развитию.
Вместе с вами они с удовольствием и интересом будут раскрашивать гипсовые фигурки, попутно тренируя аккуратность, а также развивая мелкую моторику рук и творческое воображение.
В итоге они будут рады получить необычную игрушку – собственноручно расписанную фигурку любимого персонажа.
Доступные форматы МК:
Групповое занятие (60 минут) для определенной группы участников.
Развлекательный урок для культурно-массовых мероприятий со свободным посещением. При заказе такого мастер-класса более чем на 2 часа, вам полагается персональная скидка!
Тел.: +7 (926) 353-33-04.
*Цены указаны в приделах МКАД, точную стоимость уточняйте по телефону у наших менеджеров.
Краска для гипса – как покрасить гипсовые изделия, советы и этапы + Видео
Гипс, как материал, обладает достаточно большим спектром цветов, от совершенно белого до нежно розового оттенков. Но не стоит ограничивать себя – краска для гипса способна преобразить материал в бронзу или слоновую кость, так почему бы этого не сделать!
Покраска гипса – какие краски любят гипс?
Гипс присутствует и в штукатурных смесях, и в качестве самостоятельного материала для той же лепки, которой мы украшаем свои дома. И далеко не всегда его природная белизна может устраивать вас в плане сочетания с другими элементами интерьера или просто не устраивать – уж слишком легко замарать такие детали во время уборки. Куда проще и интереснее гипсовые поверхности или элементы покрасить! Конечно, взять акварельные краски и придать нужный цвет гипсовым изделиям не получится, есть в этом процессе свои секреты. Самое время приоткрыть завесу таинственности!
В принципе, на гипс, как и практически на всякий природный материал, без труда накладываются всевозможные лакокрасочные материалы, позолота и прочие симуляторы серебра, бронзы, да хоть слоновой кости! Акриловые краски отлично держатся на гипсовой поверхности, впрочем, адгезия с этим материалом высокая практически у всех составов. Для лучшей сохранности слоя краски не помешает нанести дополнительно слой бесцветного лака, краска к этому моменту должна полностью высохнуть.
Как сделать гипс крепче – секреты надежной лепки!
Гипс сам по себе – достаточно крепкий материал, однако совершенно не лишним будет сделать его еще крепче, этак раз в 10! Сделать это можно как на этапе замешивания раствора, так и уже после того, как изделие будет готово. В первом случае для всех манипуляций вам понадобятся только знания и немного извести и строительного клея ПВА, а вот во втором случае придется отправиться в хозяйственный магазин за железным купоросом или сернокислой солью цинка. Самый простой способ увеличения крепости – уменьшение доли воды в растворе. Если обычный раствор замешивается из расчета семь частей воды на десять гипса, тоболее крепкий делается из шести порций воды на все те же десять гипса.
Переусердствовав с уменьшением количества жидкости, вы рискуете получить гипсовое крошево. Риск можно уменьшить, добавив в раствор клей ПВА.
Нужно всего пару столовых ложек на средний замес, чтобы готовая структура приобрела большую прочность – клей связывает отдельные частицы гипса. Потрясающий эффект демонстрирует смесь гипса с гашеной известью, а ведь все, что надо, это добавить к стандартному соотношению одну долю гидрооксида кальция. Конечно, изделие или поверхность не станут неуязвимыми, однако падение на пол со стола или удар тупым предметом могут пережить. Если же у вас на руках готовое изделие, вы можете пропитать его концентрированным раствором сернокислой соли цинка или железным купоросом. Соль цинка не изменит цвет изделия, а вот купорос окрасит в желто-коричневый оттенок.
Краска для гипса – как и чем обрабатывать гипс?
Лучше всего не затягивать с покраской гипсовых изделий, поскольку со временем материал теряет свойство впитывать вещества, что в свою очередь ухудшает адгезию лакокрасочных материалов с поверхностью. Изделие должно как следует просохнуть, а еще лучше подвергнуть его температурной обработке – прогреть несколько часов при температуре 250-500 градусов, постепенно повышая градус до верхней отметки. Правда, для этого нужно обладать специальным оборудованием, за неимением которого можно обойтись обычной просушкой в тепле на протяжении 2-3 дней.
Если же вы заметили, что гипс утратил способность впитывать влагу, покройте поверхность изделия шеллачным лаком или горячей олифой и высушите при комнатной температуре. Кстати, фигуру можно после этих действий и не окрашивать – со временем она приобретет вид состаренного мрамора. Для придания гипсовому изделию схожести с восковым, его можно обработать раствором с воском в составе, часто такие делаются на основе скипидара или бензина. Для большей естественности в раствор можно добавить масляную желтую краску. Когда изделие подсохнет (на это ему может понадобиться всего несколько часов), поверхность следует отполировать мягкой тканью, чтобы появился характерный для воска блеск.
При создании декоративного камня из гипса наиболее практичным способом является окраска на этапе замешивания раствора, когда благодаря порошковому пигменту придается нужный цвет всей массе. Плюс такого способа заключается в том, что даже внутри гипс будет окрашен, и при сколе уголка или трещине материала дефекты будут менее заметны. Правда, добиться такого сходства с природными материалами, как это возможно при окрашивании кистью, будет сложно, хотя ничто не мешает вам совместить окраску при изготовлении раствора с поверхностной покраской.
Чем хорош гипс, так это своей способностью впитывать влагу, причем с разной интенсивностью, образуя на поверхности прожилки, приближающие сходство с натуральным камнем. В самом процессе окраски нет ничего сложного – вам понадобится колеровочная паста для водных красок, вода и кисть. Все, что нужно сделать, заключается в разведении колера или нескольких оттенков в воде и покраске или, вернее, промокании кистью поверхности. К воде можно добавить от 30 до 50 % акриловой грунтовки, что придаст гипсовым изделиям дополнительную прочность.
После нанесения первого слоя вы можете пройтись по некоторым местам более темной краской или с более концентрированным содержанием красящего пигмента. Кроме кисти можно использовать самые обычные распылители, даже от бытовой моющей химии, или краскопульт. Еще удобнее будет сделать сразу несколько разных растворов, которые будут под рукой, так процесс окраски будет еще быстрее и качественнее.
Покраска гипсовых изделий своими руками имеет гораздо больше преимуществ перед покупкой готовых изделий. Во-первых, покраску вы можете осуществить, например, после монтажа гипсовой плитки, что позволяет сделать узор более однородным. Во-вторых, производители в больших масштабах не будут возиться с каждой плиткой так, как это сделаете вы для себя. После высыхания краски поверхность потеряет яркость, поэтому рекомендуется покрыть ее матовым или шелковисто-матовым лаком. Кроме того, это придаст большую прочность изделиям, защитит ее от действия влаги. Рекомендуется применять водоразбавимые лаки – они не имеют такого токсичного запаха и быстро высыхают.
Как покрасить гипс под бронзу – тонкости процесса
Окраска гипсовых рельефов под металл – весьма популярный способ облагородить изделия. Для этого вам понадобятся масляные краски, подобранные по цвету, кисть, мелкая шкурка и ацетон. Наносят краску в 3 слоя, при этом выпуклые части рельефа покрывают более жидкой краской, а углубления – более густой. Первый слой всегда должен быть светлым, когда он высохнет, его нужно искусственно состарить – обработать наждачной бумагой, протереть тканью, смоченной в ацетоне.
Вторым слоем нужно нанести густую краску с добавлением бронзового порошка. После его высыхания наносится третий, разжиженный скипидаром, с содержанием пчелиного воска, для придания матового блеска. Когда последний слой подсохнет, его слегка снимают шкуркой на выпуклых частях, после чего поверхность протирают фланелевой тканью, припорошенной тальком. Чтобы оттенить некоторые места, в тальк еще можно добавить окись хрома, или для достижения большего эффекта обработать смесью бронзового порошка с графитовой пудрой.
Как сделать облик сада интересным, необычным, запоминающимся? Одно из самых простых, экономичных решений — установка симпатичных, ярких гипсовых статуэток. Этот материал достаточно прост в обработке, раскрасить небольшую фигурку сможет и неспециалист. Несколько простых рекомендаций помогут создать необычное и долговечное украшение участка.
Покраска гипсовой фигурки
Работа включает этапы:
подготовка поверхности.
Хотите, чтобы краска ложилась на фигурку аккуратным, ровным слоем? Чтобы добиться такого эффекта, необходимо предварительно обработать поверхность грунтовкой. Строительные магазины предлагают большой выбор таких составов. При желании можно изготовить похожее средство в домашних условиях. Для этого нужно смешать строительный клей ПВА с водой в соотношении 1:2. Грунтовка наносится на фигурку кистью, необходимо тщательно «прокрасить» каждый участок поверхности;
покраска.
Ни гипс хорошо «ложатся» практически любые составы. Для украшения садовых фигурок желательно использовать краски, предназначенные для наружных работ, для отделки фасадов. Если хочется, чтобы статуэтка обрела «бронзовую» или «древесную» фактуру, можно использовать масляный состав, предварительно обработав гипс спиртовым раствором канифоли. Перед нанесением сложного узора с большим количеством деталей, желательно наметить все линии простым карандашом. Для покраски фигурки можно использовать кисть или краскопульт. Когда поверхность высохнет, стоит нанести еще один или два слоя краски;
нанесение лака.
Прозрачный состав делает фигурку яркой и блестящей, защищая краску от влияния вредных внешних факторов. Поверхность не выгорает на солнце, не трескается, рисунок не размывается. Можно использовать лак на силиконовой или полиуретановой основе. Желательно нанести несколько слоев состава. Перед каждым применением лака необходимо убедиться в том, что поверхность фигурки высохла.
Гипс по праву может считаться одним из самых популярных отделочных материалов как в жилом, так и не в жилом секторах. Нанесение подобного раствора на стены имеет множество преимуществ. Однако стандартный белый или серый цвет этого материала часто хочется изменить.
Одним из вариантов окраски гипса является добавление в него колера. Однако здесь необходимо учитывать, что раствор весьма густой, и сделать цвет однородным будет не так уж и просто. Ну а если речь идет не о готовом растворе, а о порошке, который мы будем разводить раз за разом, то такой способ и вовсе не работает, так как в этом случае оттенки будут всегда разные, и вы просто испортите стену. Наконец, разводя колер в столь густой среде, сложно определиться с тем, сколько добавлять краски, так что можно легко переборщить. Если же вы все-таки красите именно раствор, то необходимо понимать, что при высыхании он станет немного более бледным, так что цвет лучше сделать насыщеннее.
Чем красить гипс?
Не важно, идет ли речь о барельефе или гипсовой плитке – сам по себе материал отличается превосходной адгезией. Другими словами – он очень хорошо впитывает воду, а значит и лакокрасочные покрытия. Перечислим основные способы окрасить гипсовую поверхность:
Акриловая, водо-дисперсионная или водоэмульсионная краска;
Лак для гипса. Отличный способ оттенить естественный цвет гипсового покрытия;
Пигменты, включая золотой и серебряный. Последние, а также специализированную краску для гипсовых изделий можно приобрести в художественном магазине. Причем, выбор оттенков там будет невероятно широким.
Совет! Для того чтобы окрашенный слой лучше держался, лучше всего нанести сверху прозрачный лак. Так как краска на гипсе высыхает очень быстро, то приступать к лакированию можно практически сразу.
Проверяем, подходит ли краска для работы с гипсом
Вне зависимости от того, чем вы собрались красить гипсовую поверхность, необходимо удостовериться в том, что материал готов для этого. В первую очередь проверяем консистенцию краски, убеждаясь, что она не слишком жидкая. В противном случае могут образоваться подтеки, что скажется на общем визуальном качестве. Если же налицо наличие сгустков, то это может говорить о том, что такая краска неправильно хранилась.
Процесс окрашивания гипсовой стены
Со временем гипс теряет возможность хорошо впитывать краску, так что лучше не затягивать с процессом окрашивания. Если же вы все же увидели, что способность к адгезии гипс все же утратил, то лучше всего постараться воздействовать на него олифой. Кстати, с ее помощью можно добиться и иных эффектов, но об этом ниже;
Так как адгезионные свойства гипса велики, то краски на его окрашивание может уйти довольно большое количество. Чтобы снизить этот показатель, лучше всего произвести грунтовку изделия. Помимо того, что это придаст поверхности прочность, речь также идет и о возможности получить более равномерное нанесение цвета;
Акриловая краска наносится на гипс минимум в три слоя.
Как покрасить барельеф и лепнину из гипса
Такие украшения стен, как лепнина и барельеф, разукрашивают акриловой, водо-дисперсионной или водоэмульсионной краской. Два последних вида краски, к слову, не только обеспечат гипс цветом, но и защитят его от внешних воздействий.
Помимо этого широко используются различные пигменты, помогающие имитировать металлические поверхности или натуральный камень. К слову, гипс можно не покрасить, а покрыть сверху золотой фольгой, что максимально реалистично сымитирует поверхность этого металла. При этом фольга накладывается на клей, а сверху покрывается лаком.
Используются самые различные инструменты, начиная от краскопульта и заканчивая маленькими кистями и ватными тампонами для обработки выступающих и наиболее мелких частей. В зависимости от осуществляемой техники, можно осуществить окрашивание под старую поверхность, и добиться других эффектов.
Раскраска гипсовых изделий
Прочность, простота работы и быстрое застывание делают гипс идеальным вариантом для изготовления различных изделий, включая и различные фигурки. Придавая им цвет, мы будем пользоваться самыми тонкими кистями. В этом случае может понадобиться умение рисовать, так что без последнего лучше не заниматься самодеятельностью. Аналогично дело обстоит и с гипсовой плиткой – нужно точно знать, как что вы нарисуете, и как именно вы будете делать это.
Придаем гипсовым поверхностям различные эффекты
Для того чтобы добиться эффекта «под старину», достаточно обработать гипсовое изделие олифой. Со временем поверхность примет подобный вид.
Превратить гипсовую поверхность в восковую просто – достаточно покрыть ее воском, растворенным в скипидаре или ацетоне. Для усиления эффекта сверху можно добавить желтую масляную краску, а после высыхания последней провести полировку изделия мягкой тканью.
Превращаем гипс в натуральный камень
Если вы хотите, чтобы при сколе гипсовое изделие не обнажало своей белоснежной структуры и не губило все впечатление от имитации камня, то лучше провести покраску на этапе замешивания раствора;
Сымитировать камень вам поможет превосходная, но при этом неравномерная адгезия гипсовой поверхности. Благодаря этому на ней образуются прожилки, характерные для поверхности натурального камня;
Используйте метод лессировки – нанося разные слои при помощи краски разного оттенка. В этом случае на гипсовой поверхности может быть сымитирован даже мрамор.
Многие родители стараются дать своим малышам все самое лучшее. Все девочки и мальчики, независимо от возраста, любят рисовать на всем, что первое попадется им под руки. Чтобы деткам было чем заняться и при этом без малейшего вреда для окружающей обстановки, лучше всего направить их творчество в нужное русло. Поэтому и организовываются мастер классы для детей.
Как раскрашивать?
Для раскрашивания гипсовых фигурок, следует запастись самими фигурками и красками. Фигурки можно выбирать самые разные, в зависимости от возраста ребенка и его возможностей:
маленькие;
средние;
объемные.
Чтобы раскрашивать фигурки было более удобно, лучше всего выложить в небольшом количестве на пластиковые тарелочки, чтобы малыш мог спокойно рисовать и при этом не сильно пачкался. Для раскрашивания мелких деталей, лучше всего использовать тонкие кисти, а вот широкие, пригодятся для лака. Гипсовые фигурки лучше всего расписывать кисточками, изготовленными из синтетического материала. Если на фигурках есть очень маленькие детали, то раскрашивать их лучше всего красками, из маленьких тюбиков.
Когда фигурки подсохнут, их необходимо покрыть блестящим лаком, а обратные стороны зачистить металлической пилочкой для ногтей.
Развитие ребенка
Роспись гипсовых фигурок – очень полезное занятие для детей, потому что с помощью такого увлекательного и интересного развлечения, малыш учится быть более аккуратным и точным. Гипсовые фигурки бывают разными по сложности и размерам, поэтому даже самый маленький кроха, может смело рисовать вместе с родителями.
Расписывая фигурки из гипса, дети не только развлекаются, но и готовят руку к овладению письмом, формируют свои навыки, координацию движений, мышечную память. Занимаясь постоянно росписью, дети учатся быть аккуратными, а их движения становятся более четкими.
Кроме того, ребенок формирует свое воображение, работает с красками. Творческое воображение ребенка следует формировать с самого детства, чтобы он мог гармонично сочетать разные оттенки, ориентироваться в пространстве и иметь понятие об объемном мышлении.
Роспись фигурок станет интересным занятием не только для старших детей, но и самых маленьких. Уже начиная с 18 месяцев малышу можно давать в руки кисточку и вместе с ним рисовать и расписывать фигурки, которые станут замечательными игрушками. Такое занятие понравится и взрослым, которые любят заниматься творчеством.
Гипсовые изделия производятся из гипсового вяжущего и воды, технология производства не меняется на протяжении уже более 200 лет. Прочность изделий из гипса при полном высыхании увеличивается, а вес при этом уменьшается, но при всех положительных качествах гипса изделия получаются однотонными и его приходиться красить, чтобы подчеркнуть всю красоту и рельеф.
После окончательно высыхания гипсовые изделия необходимо защитить краской, что позволит сохранить внешний вид. Окрашивание материала производиться жидкими красками послойно: 1-3 слоя, или покрывается листовым (фольгированым) сусальным золотом.
Окрашивание гипсовых фигурок
Производство изделий из гипса осуществляется при помощи форм, разведенный гипс заливается в формы и после окончательного схватывания изделия вынимаются из формы, сушатся, дорабатываются, если это необходимо и окрашиваются. Для окраски гипса могут применяться различные краски: на основе гуммиарабика, на основе акрила, на основе лака. Красками на основе гуммиарабика позволяют окрашивать гипс без дополнительной подготовки, для нанесения краски применяется вода и кисти. Равномерно наносится первый слой (основной) и последующие слои выполняются лессировками. Сохранить фигурку от воздействия внешней среды можно при помощи прозрачного быстросохнущего лака «шеллак».
Садовые фигурки, желательно окрашивать масляными красками и пропитывать в горячей олифе, глубже проникает олифа в гипс, тем дольше фигурки сохранят свою целостность. Для этого олифу нагревают до горячего состояния и в несколько слоев наносят на садовую гипсовую фигурку. Затем фигурку необходимо покрасить масляными красками.
Чем и как красить лепнину?
Гипсовую лепнину красят акриловой, водоэмульсионной или водо-дисперсионной красками. Перед нанесением краски поверхность лепнины необходимо загрунтовать, это позволит не только сэкономить краску, но и равномерно нанеси ее на лепнину. Окрашивается гипсовая лепнина в несколько слоев при помощи краскопульта, кисти или валика. Дополнительно выступающий декор может выделяться или пигментироваться при помощи тампонов или кисти. Водоэмульсионная или водо-дисперсионная краска отлично защитит лепнину от внешнего воздействия окружающей среды.
Так же в качестве декорирования лепного декора из гипса рекомендуется покрывать поталью (золотое покрытие из фольги). Крепиться оно на специальный клей и фиксируется шеллачным лаком. Такая окраска гипса визуально максимально близко приближает изделие к настоящему золоту, серебру или бронзе. Именно так декорируют гипсовую лепнину в дворцах и храмах.
Как красить искусственный камень
Искусственный камень из гипса— это плитки, имитирующие природные камни или скальный рельеф. Популярность искусственного камня в последние годы возросла, так как отлично может заменить дорогостоящую плитку из глины или цемента. Поверхность плитки без проблем окрашивается акриловыми водоэмульсионными или водо-дисперсионными красками. Перед окрашиванием поверхность плитки лучше всего загрунтовать, так как плотность одной плитки может отличаться от плотности другой плитки, то краска не всегда ложиться однотонно. Большинство мастеров предпочитают окрашивать камень поверхностно, но гипс колкий материал и при повреждениях на поверхности появляются белые сколы, поэтому рекомендуется колеровать гипс при замешивании раствора.
Искусственный камень лучше всего окрашивать в массе, точнее в воду, предназначенную для гипса необходимо добавить сухой пигмент или жидкие красители. Технология окрашивания гипса в массе позволяет избежать белых пятен на поверхности стены. Важно после окрашивания гипсового камня покрыть его специальным защитным лаком (например, акриловым). Так же возможна колерованным акриловым лаком без предварительного окрашивания дисперсионными и эмульсионными красками. В этом случае экономится время покраски.
Гипс очень непрочный материал, но с помощью различных материалов, таких как: клей ПВА, акрил и различные пластификаторы, добавленные в гипсовый раствор, придается гипсовым изделиям дополнительная плотность.
С течением времени первоначально белоснежная лепнина, не покрашенная и не защищенная лаковым покрытием, покрывается пылью, появляются пятна. Часто с изменением цветового решения интерьера хочется перекрасить и гипсовый декор. Покраска декоративного камня из гипса своими руками — совсем не сложная задача, если заранее выбрать правильную краску и технологию.
Способы окраски гипсовых изделий, материалы для колерования, инструменты
Гипс обладает отличной адгезией к самым разным лакокрасочным материалам, существует много способов его окрашивания:
Цветной раствор для окраски гипсовых изделий
Рассмотрим, чем покрасить декоративный камень из гипса. Покраска гипсовой лепнины может выполняться различными составами:
акриловыми;
водно-эмульсионными;
пентафталевыми;
известковыми;
силикатными;
силиконовыми;
латексные.
Выбирая, чем покрасить лепнину из гипса, ориентируйтесь на нужную фактуру: акриловые краски и лаки дают сатиновое покрытие, водно-эмульсионные — матовое, пентафталевые составы глянцевые, лака не требуют. Силикатные, силиконовые и латексные составы имеют богатую цветовую гамму, множество интересных текстур — под камень, бархат, велюр, венецианку, образуют влагостойкую пленку на пов ерхности камня, но стоимость их значительно выше, чем у акриловых и эмульсионных.
Чаще всего используют акриловые, известковые и водно-эмульсионные составы, как более экономичные. Эффект металлик проще всего получить, используя автомобильные краски в аэрозольной упаковке. Для получения некоторых видов текстур необходима натуральная олифа. Если не планируется часто менять цветовую гамму интерьера, то лакокрасочные материалы надо выбирать со сроком службы не менее 10 лет. Для увеличения адгезии и прочности изделия в краску можно добавить до 5% от объема клей ПВА.
В качестве пропитки для гипса применяют медный или железный купоросы. Медный придает гипсу голубой оттенок, железный — желтоватый. Для окрашивания плитку или фрагменты декора погружают в водный раствор купороса на 2 часа, при этом детали не должны соприкасаться, иначе на поверхности появляются пятна разных оттенков.
При лакировании готовых изделий внимательно выбирайте состав: лак с сильным глянцем может выглядеть в некоторых интерьерах китчем из-за блеска, поэтому лучше выбирать матовое или слабо глянцевое покрытие.
Кроме краскопульта в работе используют кисти — плоские флейцы и филеночные, с закругленным концом, с мягкой или жесткой щетиной. Волос филеночных кистей — колонковый, беличий или барсучий, пушистый. Для растушевки и текстурирования применяют кисти с жестким ворсом, щетинистые французской вязки.
Тамповки из ветоши, поролона так же помогают растушевке границ колера, их делают вручную из материалов, которые есть в каждом доме: чаще всего привязывая на деревянную палочку кусок губки или ткани, и обматывая нитью или проволокой.
Окрашивание лепнины с мелкими деталями рельефа на высоте требует устройства подмостей, чтобы были видны все непрокрасы и не напрягать руки.
Техники нанесения красочных составов
Гипс в интерьере и экстерьере раскрашивают не одно тысячелетие, поэтому техник разработано множество. Рассмотрим основные:
Простая окраска;
Многослойная окраска;
Золочение, серебрение, бронзовление;
Создание рельефности;
Патинирование;
Нанесение покрытия, имитирующего природные материалы — мрамор, гранит, дерево, кирпич;
Отделка декоративной штукатуркой.
Перед началом работы необходимо убедиться, что краска имеет правильную консистенцию: не слишком жидкая, иначе появятся потеки, не слишком густая — это приведет увеличению толщины слоя и перерасходу. При окрашивании кистями необходимо набирать не слишком большое количество состава, чтобы не было потеков и брызг. Кисть следует очищать от излишков краски о край банки. Случайные волосы, упавшие с кисточки, сразу же снимать флейцем или тамповкой, пока они не успели присохнуть к поверхности.
Второе обязательное условие — гипсовое изделие должно быть сухим и чистым, купленный декор выдерживают перед покраской 2 суток при комнатной температуре. Перед изменением цвета гипс надо отшлифовать — задача очень сложная, особенно при глубоком рельефе.
Начинают нанесение красочного слоя с наиболее заглубленных участков рельефа, мелкие детали прокрашивая тонкими мягкими кисточками. Диапазон номеров кистей 1-24, зависит от размера.
Процесс окрашивания лепнины
Слишком густые краски разводят до 10% количества водой или до 5% растворителем, в зависимости от состава. Работа с лакокрасочными составами выполняется по инструкции производителя. Грунт и краска должны совмещаться по составу, желательно приобретать их в одной компании.
Краску наносят в 2-3 слоя, высушивая каждый 3-6 часов. Нанесение состава, время просушивания совместимость краски и грунта всегда определяется по инструкции производителя.
Рассмотрим техники подробнее.
Простое базовое окрашивание
Для простого окрашивания в один тон берут акриловую, известковую или водоэмульсионную краску нужного цвета, соответствующую по составу грунтовку, по желанию — лак. При высыхании гипс теряет интенсивность окраски, поэтому, а также для защиты поверхности от повреждений, его покрывают лаком. Лак лучше использовать водорастворимый — он почти не имеет запаха, быстро сохнет.
Работу лучше выполнять не кистью, а краскопультом или аэрографом — так грунт и покрытие лягут более ровным слоем, уменьшается расход, но трудно закрасить глубокие впадины, их придется доработать кистью.
Окрашенные гипсовые изделия
Как покрасить декоративную плитку из гипса:
сухую, очищенную от пыли и загрязнений поверхность грунтуют. Грунтовка уменьшает впитываемость, снижая расход основного состава, в то же время обеспечивая адгезию слоев. Грунтовку желательно тонировать — это также уменьшит расход основной краски, увеличит яркость колера.
При использовании акриловых красок нового поколения получим покрытие:
с эффектом лотоса (в составе воск) — устойчивое к грязи;
эффект свечения дает содержание мраморной пыли или кварцевого песка тончайшего помола;
цветные и блестящие вкрапления — с фиброй или чипсами.
Новейшие технологии позволяют добиваться оригинальных эффектов на поверхности.
Многослойная покраска
Покраска декоративного камня из гипса в несколько слоев используется, если на изделии надо добиться плавного перехода одного колера в другой, например окрашивая плитку с объемным декором в виде осеннего кленового листа или цветка. Берем краску 3-4 оттенков:
желтого;
оранжевого;
багряного;
терракотового.
Покраска лепнины из гипса начинается с самого светлого тона, по загрунтованному основанию наносим слой желтой краски. После ее высыхания оранжевый оттенок наносим ближе к краям. Границу цветов сглаживаем тамповкой из мягкой тряпочки или губки. По краю листа идет участок багряного колера. Границу также сглаживаем, добиваясь плавного перехода одного цвета в другой. Терракотовым окрашиваем фон и рисуем прожилки на листе.
Покраска лепнины
Золочение, серебрение, бронзовление
Покраска лепнины из гипса золотой краской, серебряной или бронзовой придает интерьеру торжественность и аристократизм. Этот прием характерен для классических стилей архитектуры от Ренессанса до ампира. В классической технике золочение выполняли тонкими листиками сусального золота или поталью, теперь чаще берут краску металлик в аэрозоли. Традиционное золочение выполняется следующим образом:
Готовится поверхность — заделываются все сколы, трещины, шлифуется специальной машинкой или шлифовальной шкуркой вручную, пыль смахивается кистью или убирается пылесосом, поверхность грунтуется промышленным составом или клеем;
По высохшей грунтовке наносят слой позолотной пасты, смешанной с клеем;
Далее кистью с мягким ворсом накладывают сусальное золото или поталь и осторожно, чтобы не порвать, приглаживают к основанию, повторяя рельеф лепнины.
Покраска гипса под золото
Намного проще и дешевле использовать акриловые составы с эффектом металлик в аэрозольных упаковках: они быстро сохнут, почти не пахнут, хорошо ложатся. Грунт и лак подбирается по рекомендации фирмы-производителя.
Покраска гипса под бронзу выполняется по грунтовке подогретой олифой. Порошкообразная бронза разводится лаком, наносится кистью.
Последовательность процесса:
Подготовка основания — очистка, обеспыливание, грунтование;
Поверхности окрашивают за 3 раза — 1 слой самый светлый, жидкой краской покрывается все изделие, после высыхания выпуклые участки обрабатываются шлифовальной машинкой или шкуркой, смахивается пыль; 2 слой более густой, окрашивают углубления, используя краску с добавлением бронзового порошка; 3 слой — краска разжиженная скипидаром, с добавкой пчелиного воска, чтобы придать металлический блеск. Для того, чтобы имитировать патину, некоторые выпуклые места окрашивают с добавлением окиси хрома, или применяют смесь бронзы с графитом. Еще один вариант — по окрашенному слою бронзового порошка в лаке наносят раствор из смеси, куда входлят азотнокислое серебро (10 гр), уксус (100 гр), вода (300 гр). За счет окисления на бронзе появляется патина.
Окрашенную и патинированную поверхность насыщают раствором воска в скипидаре до прекращения впитывания, протирают бархоткой.
Покраска гипса под бронзу
Покраска гипса под серебро
Сейчас процесс значительно упрощен: по огрунтованной поверхности распыляется из баллончика краска-металлик, места непрокраса корректируются тончайшей беличьей кисточкой. Часто золочением отделывают на узоре отдельные элементы или края выступающих деталей. В этом случае важно предварительно защитить участки, не нуждающиеся в отделке. Это можно сделать с помощью малярного скотча или переносного экрана из картона.
Создание рельефности
Подчеркнуть рельефы лепного декора или плитки из гипса можно используя краску 2-3 оттенков насыщенности. Начинают с самого светлого тона, покрывая им декор полностью, обращая основное внимание на выпуклые части — здесь непрокрасов быть не должно.
Затем берут более темный оттенок, покрывают им заглубленные части рельефа, сглаживая переход тонов кистью с жесткой щетиной без краски: от светлого к темному. Случайные набрызги или неверно наложенный колер немедленно убирают сухой кистью или тряпкой.
Лепной рельеф
В последнюю очередь самым темным колеров покрывают фон или самые глубокие впадинки, также добиваясь постепенного перехода цвета жесткой кистью.
Патинирование
Если хотим добиться вида старинной аутентичной отделки, выполняется покраска гипсовой лепнины с эффектом старения: основание тонируется грунтом или натуральной олифой в желтоватый оттенок, затем филейными кистями наносят основной красящий состав. Для прокрашивания западающих участков используем тонкие кисти с мягким ворсом. Получить прозрачность красочного слоя можно изменением толщины красочного слоя на разных участках: более толстый слой наносят тампоном (тряпка или губка), тонкий — растушевывают кистью с короткой жесткой щетиной.
Промежуточный процесс патинирования гипса
Патинировать изделие можно с помощью шлифовальной машинки, шкурки или металлической щетки: окрашенную высушенную поверхность на выпуклостях рельефа шлифуют, изображая потертости. Этот прием отлично смотрится на лепнине, окрашенной под дерево (эффект браширования) или покрытой составами «металлик».
Нанесение покрытия, имитирующего природные материалы — мрамор, гранит, дерево, кирпич
Покраска гипсовой плитки под камень — этот дизайнерский прием декорирования гипса применяют, добиваясь имитации природного камня. Покраска гипса под мрамор в традиционной технике — подразумевает использование подогретой олифы на хорошо просушенном камне. Неравномерное впитывание масла гипсом дает разводы, напоминающие мраморные прожилки, Сухое изделие покрывают лаком для защиты и получения блеска.
Чтобы придать гипсовой плитке вид гранита, используют технику набрызга: плитку грунтуют, окрашивают в основной фон, затем берут несколько кистей разной степени жесткости и краску колеров, отличных от основного фона. Набирают на кисть краску с избытком и с помощью пальцев или специальной планшетки добиваются разбрызгивания краски на декор. Кисти разной жесткости и длины щетины, оттенки краски дают брызги отличающегося размера и цвета, в результате получается фактура, напоминающая зерна гранита. Для качественного выполнения этой техники предварительно придется потренироваться на ненужном листе картона.
Покраска гипса под дерево выполняется морилкой, имитирующей цвета разных ценных сортов древесины. Получить характерный древесный рисунок можно, делая жестким флейцем продольные движения с разным нажимом, это дает неравномерность толщины слоя красочного состава.
Покраска под терракоту выполняется разведенными в техническом спирте канифолью и лаком.
Как покрасить декоративный кирпич из гипса: облицовка декоративным кирпичом в разных стилях интерьера выглядит совершенно по разному, метод окрашивания применяется простой или многослойный.
Покраска гипса под гранит
Покраска декоративного кирпича из гипса
Для кантри-стилей характерна покраска гипсовой плитки под кирпич производится в белый, кремовый, или сероватый колер с лаковым покрытием, имитирующим глазурь. Гипсовая плитка окунается в краску нужного тона, высушивается и лакируется.
Покраска гипсовой плитки для стиля лофт, когда необходим вид клинкерного кирпича, требует многоцветного окрашивания: терракотовый, охристый и иссиня-черный пигмент создадут переход цвета, характерный для клинкерной плитки ручной выделки. Для имитации клинкера ручной выделки поверхность прлитки предарительно обрабатывают шлифовальной шкуркой и щеткой с металлическими зубьями, добавляя неровностей, характерных для изделий хенд-мейд.
Отделка декоративной штукатуркой
Новейшие технологии дают лакокрасочные материалы, имитирующие любые поверхности. Сейчас можно купить готовую к применению декоративную минеральную штукатурку с кварцевым зерном или мраморным боем разной фракции, соторая придаст плитке вид природного камня с дикой, шлифованной или полированной поверхностью.
Силиконовые и латесные краски повторяют фактуру венецианской штукатурки, патины, велюра или бархата. Без многослойного прокрашивания, одним лишь краскопультом можно добиться множества уникальных цветовых и текстурных эффектов. Эти же составы придадут гипсу влагостойкость.
Покраска 3D-панелей из гипса выполняется в самых разных техниках, но, поскольку рисунок у них очень активный, стоит осторожно относится к идее яркого тонирования. Лучше всего подойдет базовое окрашивание в один колер с легкой акцентной тонировкой отдельных деталей. Выполнять декорирование проще всего с помощью краскопульта.
Покрашенные 3D-панели в интрьере
Итоги
Покраска гипса своими силами возможна при соблюдении базовых правил:
тщательная подготовка поверхности;
обязательное грунтование;
нанесение краски в 2-3 слоя;
покрытие лаком;
применение совместимых составов;
следование инструкции производителя красок.
При отсутствии навыков необходимо выполнять пробные операции на образцах до получения устойчивого положительного результата.
Материалы для покраски лепнины
Покраска гипса своими руками возможна, но требует определенных навыков, времени и аккуратности. Работы производить в сухом помещении с хорошей вентиляцией, выдерживая время просыхания промежуточных слоев. И все получится!
Окраска гипса — Арт-Студия Кобзевой Натальи
Автор Кобзева Наталья На чтение 3 мин. Просмотров 333 Опубликовано
Гипсовые изделия производятся из гипсового вяжущего и воды, технология производства не меняется на протяжении уже более 200 лет. Прочность изделий из гипса при полном высыхании увеличивается, а вес при этом уменьшается, но при всех положительных качествах гипса изделия получаются однотонными и его приходиться красить, чтобы подчеркнуть всю красоту и рельеф.
После окончательно высыхания гипсовые изделия необходимо защитить краской, что позволит сохранить внешний вид. Окрашивание материала производиться жидкими красками послойно: 1-3 слоя, или покрывается листовым (фольгированым) сусальным золотом.
Окрашивание гипсовых фигурок
Производство изделий из гипса осуществляется при помощи форм, разведенный гипс заливается в формы и после окончательного схватывания изделия вынимаются из формы, сушатся, дорабатываются, если это необходимо и окрашиваются. Для окраски гипса могут применяться различные краски: на основе гуммиарабика, на основе акрила, на основе лака. Красками на основе гуммиарабика позволяют окрашивать гипс без дополнительной подготовки, для нанесения краски применяется вода и кисти. Равномерно наносится первый слой (основной) и последующие слои выполняются лессировками. Сохранить фигурку от воздействия внешней среды можно при помощи прозрачного быстросохнущего лака «шеллак».
Садовые фигурки, желательно окрашивать масляными красками и пропитывать в горячей олифе, глубже проникает олифа в гипс, тем дольше фигурки сохранят свою целостность. Для этого олифу нагревают до горячего состояния и в несколько слоев наносят на садовую гипсовую фигурку. Затем фигурку необходимо покрасить масляными красками.
Чем и как красить лепнину?
Гипсовую лепнину красят акриловой, водоэмульсионной или водо-дисперсионной красками. Перед нанесением краски поверхность лепнины необходимо загрунтовать, это позволит не только сэкономить краску, но и равномерно нанеси ее на лепнину. Окрашивается гипсовая лепнина в несколько слоев при помощи краскопульта, кисти или валика. Дополнительно выступающий декор может выделяться или пигментироваться при помощи тампонов или кисти. Водоэмульсионная или водо-дисперсионная краска отлично защитит лепнину от внешнего воздействия окружающей среды.
Так же в качестве декорирования лепного декора из гипса рекомендуется покрывать поталью (золотое покрытие из фольги). Крепиться оно на специальный клей и фиксируется шеллачным лаком. Такая окраска гипса визуально максимально близко приближает изделие к настоящему золоту, серебру или бронзе. Именно так декорируют гипсовую лепнину в дворцах и храмах.
Как красить искусственный камень
Искусственный камень из гипса — это плитки, имитирующие природные камни или скальный рельеф. Популярность искусственного камня в последние годы возросла, так как отлично может заменить дорогостоящую плитку из глины или цемента. Поверхность плитки без проблем окрашивается акриловыми водоэмульсионными или водо-дисперсионными красками. Перед окрашиванием поверхность плитки лучше всего загрунтовать, так как плотность одной плитки может отличаться от плотности другой плитки, то краска не всегда ложиться однотонно. Большинство мастеров предпочитают окрашивать камень поверхностно, но гипс колкий материал и при повреждениях на поверхности появляются белые сколы, поэтому рекомендуется колеровать гипс при замешивании раствора.
Искусственный камень лучше всего окрашивать в массе, точнее в воду, предназначенную для гипса необходимо добавить сухой пигмент или жидкие красители. Технология окрашивания гипса в массе позволяет избежать белых пятен на поверхности стены. Важно после окрашивания гипсового камня покрыть его специальным защитным лаком (например, акриловым). Так же возможна окраска гипсового камня колерованным акриловым лаком без предварительного окрашивания дисперсионными и эмульсионными красками. В этом случае экономится время покраски.
Гипс очень непрочный материал, но с помощью различных материалов, таких как: клей ПВА, акрил и различные пластификаторы, добавленные в гипсовый раствор, придается гипсовым изделиям дополнительная плотность.
Декорирование лепнины из гипса: золочение, покраска, роспись лепнины
Декорирование лепнины
Лепнина из гипса уже в исходном виде представляет собой изысканный и презентабельный вариант декоративного оформления внутреннего пространства помещения. Сами по себе лепные декоративные изделия дизайнеры интерьера относят к ярким акцентам, создающим атмосферу и гармонично вписывающимся в различные стилистические концепции. Однако современная сфера декора предлагает огромный выбор техник дополнительного художественного оформления гипсовой лепки. Кроме того, декорирование гипсовых лепных элементов легко позволяет стилизовать помещение под исторические архитектурные объекты: замки, дворцы, усадьбы и т.д.
Непосредственно процесс декорирования гипсовой лепнины представляет собой изменение ее цветовой гаммы и стилистической нагрузки посредством различных техник (золочение, состаривание, тонировка и т.д.). для декорирования гипсовых лепных элементов используется огромный спектр покрытия: тонеры, лаки, краски, воски, фольга, сусальное золото и т.д. Процесс декорирования лепнины требует от дизайнера не только высоких профессиональных навыков, но гармонического эстетического вкуса для достижения потрясающего результата. Перед нанесением декоративного покрытия лепнину необходимо предварительно подготовить. Ранее не украшенный лепной декор необходимо прогрунтовать специальным материалом (например, олифа в сочетании с грунтовым купоросом), а после полного высыхания можно приступать к отделке. Если лепной декор реставрируют, необходимо очисть его от остатков, предыдущего покрытия, пыли и грязи и только потом приступать к грунтовке.
Специалисты студии лепного декора Гессо Стар предлагают полный комплекс услуг по производству гипсовой лепнины с последующим декорированием изделий, по индивидуальному заказу клиента. В этом разделе мы расскажем о различных техниках декорирования лепнины из гипса, которые применяются в компании Гессо Стар, и их особенностях.
Техники декорирования лепнины
Наибольшей востребованностью в современной сфере художественного оформления пользуются следующие техники декорирования лепнины из гипса:
Патинирование или придание искусственного эффекта старины — осуществляется при помощи специальных декоративных пленок – патин. Патина представляет собой оксидный налет, который формируется на лепном декоре в естественной среде. Патина придает декоративным элементам из гипса некоторую потертость и шероховатость, а также меняет фактуру изделия. При этом эффект шероховатости и потертости достигается путем надавливания на кисть с различной силой при нанесении декоративной смеси. Сила эффекта патирования также будет зависеть от формы лепного изделия. После высыхания декоративной пленки, поверхность лепных элементов покрывается воском. Особенно элегантно и уместно техника патинирования смотрится в помещениях, интерьер которых выдержан в стиле аристократизма и классики.
Золочение — предполагает придание золотых оттенков лепному декору. Для выполнения данной техники может использоваться несколько декоративных материалов: сусальное золото, золотая фольга, поталь и краски на основе акрила. Декорирование сусальным золотом наиболее дорогостоящий и статусный вариант отделки гипсовой лепнины, поскольку сусаль – это листы настоящего золота. Использование сусального золота в оформлении интерьера придает помещению нотки изыска, шика, благородности. При этом данный вариант отличается достаточно высокой стоимостью подобной декоративной техники. Бюджетным вариантом декорирования лепнины, который также как и при использовании сусального золота создаст потрясающее впечатление, является поталь. Данный материал представляет собой металлическую имитацию сусального золота. При этом цветовая гамма включает золотой, серебряный и медный оттенки. Декорирование при помощи потали требует дополнительного финишного покрытия в виде лака (поскольку металл окисляется в естественной среде). Технология золочения при помощи золотой фольги предполагает предварительное нанесение маслянистого лака на выступающую фактуру лепного декора. На последней стадии высыхания лака к нему лепятся кусочки золотой фольги. После фиксации фольги на лепном элементе с нее снимается защитная пленка. Использование акриловых красок наиболее дешевый вариант техники золочения. В этом случае практически не требуются профессиональные навыки, а декоративный материал стоит сравнительно недорого. Позолоченные элементы лепного декора станут изюминкой и классического, и современного стилей интерьеров. При этом золочению могут подвергаться любые элементы лепного декора.
Текстурирование. Формирование определенной текстуры, например мрамирование, придание древесной или каменной фактуры. Техника мрамирования предполагает нанесение на гипсовую лепнину характерных для мрамора разноцветных разводов. Материалом для декорирования в данном случае могут быть акриловые, масляные и другие виды лакокрасочных покрытий. Эффектные лепные элементы с мраморной текстурой гармонично смотрятся в просторных и светлых помещениях. Техники придания лепному декору фактуры дерева, камня или металла выполняются путем нанесения специальной смеси. В зависимости от требуемой фактуры декоративная смесь в различных пропорциях может включать парафиновые и масляные краски, олифу, скипидар, морилку, воск и др. Как правило, техника придания заданной текстуры применяется для гармонизации общего интерьера или акцентирования внимания на отдельных его элементах.
Роспись гипсовой лепнины – безграничное поле для деятельности художников. При помощи различных видов лакокрасочных материалов на лепнине из гипса вырисовываются пейзажи, картины известных художников, портреты, замысловатые узоры, геометрические фигуры, ассиметричные элементы и многое другое. Художественная роспись лепного декора, несомненно, станет гордостью владельца помещения и объектом восторженных взглядов его гостей. При этом технология нанесения рисунка предполагает использование акриловых красок, которые придают лепным изделиям влагоустойчивости и термостабильности, повышая также их механическую прочность. Роспись может производиться, как до начала монтажа, так и уже по готовой декоративной композиции.
Тонирование. Изменение ведущего тона декоративной лепки в определенный оттенок, как правило, применяется для гармонизации лепных элементов с общим дизайном в помещении. Для выполнения этой техники используются специальные тонеры, которые перекрываются финишным покрытием на основе воска. В результате финишный оттенок приобретает устойчивость к механическим и влажностным нагрузкам.
Покраска лепнины из гипса может быть однотонной и многотонной – здесь все зависит от стиля интерьера и предпочтений владельца. Для придания определенного цвета гипсовым лепным элементам используются акриловые, масляные, парафиновые краски, тонеры и воски. Технология нанесения относительно проста и требует лишь аккуратности.
Декорирование лепнины из гипса не только придаст новые краски интерьеру, но и внесет нотки оригинальности, изысканности и новизны, а игра света в помещении обеспечит причудливые переливы и загадочные цветовые орнаменты на стенах и потолке. При этом очень важно заранее продумать общую концепцию интерьера, визуализируя сочетание декорированной лепнины с другими стилизованными элементами. На этом этапе желательно проконсультироваться со специалистами в области дизайна интерьера и по возможности создать мультимедийную модель-проект.
Компания Гессо Стар предлагает услуги по декорированию гипсовой лепнины при помощи различных техник. Дизайнеры и художники студии лепного декора Гессо Стар имеют многолетний опыт работы в сфере декорирования гипсовых лепных элементов, что подтверждает портфолио выполненных работ и положительные отзывы клиентов. Наши специалисты используют в работе исключительно качественные и безопасные для здоровья материалы и инструменты. Качественно и ответственно выполненные декоративные работы специалистами компании Гессо Стар гарантируют клиенту потрясающий результат вне зависимости от выбранной техники декора.
Наконечники для рисования по гипсу (без обжига)
Наконечники для рисования по гипсу (без обжига)
Plastercraft — это способ рисования декоративных предметов без обжига. Это означает не для использования с пищей или водой, а для размещения в помещении. Использование акриловых красок и глазури распылением или кистью в конце для законченного вида.
При покраске штукатурки имейте в виду, что все участки должны быть окрашены, чтобы глазурь работала.Неокрашенные участки не смогут держать отделку. Многие компании в прошлом действительно продавали продукт под названием «basecoat» . Сейчас этот товар недоступен. Базовым слоем был покрыт весь проект штукатурки белой или кремовой акриловой краской. Теперь, когда этого продукта нет в наличии, того же эффекта можно добиться, используя белую или не совсем белую акриловую краску. Причина нанесения покрытия на весь проект заключается в том, что, если вы пропустите какое-то пятно во время покраски, глазурь все равно будет сиять на этом месте из-за наличия базового покрытия.
Покрасьте все области разными цветами акрил по желанию. Акриловые краски должны быть для керамических и штукатурных работ, см. Этикетку. Когда закончите, дайте цветам высохнуть на ощупь. Нанесите на проект глазурь распылением или кистью. (глянцевые или матовые спреи, а также глянцевые или матовые глазури, наносимые кистью, доступны на этом веб-сайте). Эти глазури придают вашему проекту действительно блестящий или атласный вид. Дайте высохнуть в течение нескольких минут, и вы закончите создание шедевра!
Помните, что так же можно красить бисквит, только его нельзя использовать для еды или воды.Для этого вам нужно нарисовать бисквит и использовать глазури или глазури, а затем использовать жидкую прозрачную глазурь и обжечь их в печи.
Эти техники добавляют цвета и подчеркивают текстуру ваших проектов. Drybrushing Шаги: 1. Окуните кончик сухой жесткой кисти с круглой щетиной в каплю акриловой краски. 2. Поместите кисть зигзагом на бумажное полотенце или бумажный пакет для продуктов, пока не удалите большую часть цвета. 3. Проведите щеткой по концам щетины взад и вперед, а не по текстуре изделия. Советы: Drybrushing лучше всего работает над базовым слоем — однотонным слоем краски, нанесенным на всю поверхность бисквитного покрытия. Темные цвета работают лучше, чем светлые. Техника сухой кисти позволяет осветлить гребни и детали, оставляя более темный цвет основного покрытия в бороздках и бороздках.
Мокрая кисть Шаги: 1. Окуните кончик влажной жесткой кисти с круглой щетиной в каплю акриловой краски. 2. Поместите кисть зигзагом на бумажное полотенце или бумажный пакет для продуктов, пока не удалите большую часть цвета.Поскольку кисть сначала мокрая, на щетине остается больше краски. 3. Быстро проведите щетиной по текстуре детали взад и вперед, как при сухой чистке. Советы: Используйте влажную кисть вместо сухой для получения более ярких и гладких цветов. Жемчуг и цвета металлик — особенно хорошие краски, чтобы попробовать это. Общие предупреждения: Воздержитесь от трения или протирания смазанных участков, на которые нанесено слишком много краски. Подождите, пока он высохнет, и нанесите на него более темный цвет.Затем почистите его заново.
Large View
Large View
Large View
Large View
Универсальный магазин
Dk.Зеленый: черепица, боковой двор и передние лужайки, передние кусты. Желто-зеленый: верхушки деревьев, разные кусты, передняя травянистая дорожка, разные фрукты. Dk. Сине-серый: сайдинг, панель входной двери. Белый: отделка магазина и решетки, окна, двери и круглые окна. Тан: Деревянные ящики для фруктов. Персик: навесы, фруктовое ассорти. Бежевый: кирпичи для дымохода, мешок для муки, обвязка бочки. Dk. Коричневый: стволы деревьев, пол переднего крыльца, ручка метлы, дверные ручки. Желтый: обратная сторона вывески «Универсальный магазин», фрукты, щетина веника. Красно-коричневый: бочки, акценты на фруктах. Черный: Надпись: «Универсальный магазин».
Только для декоративного использования.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: — Используйте акриловую краску. Их можно мыть водой с мылом, но нельзя стирать одежду. — Если по какой-то причине есть небольшие обломки, вы можете снова приклеить их универсальным клеем для поделок, а если есть какие-то крошечные отверстия, которые вы хотите заполнить, вы можете сделать это шпаклевкой или герметиком. — Чтобы вытереть пыль в будущем, используйте влажное полотенце или тряпку для перьев. НЕ погружайте в воду. — Чтобы запечатать деталь и облегчить удаление пыли, вы можете распылить на нее прозрачный герметик, когда закончите.
БЫСТРЫЕ СОВЕТЫ ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИКАМ:
СМЫВКА: Смывка достигается при смешивании небольшого количества краски с равным или большим количеством воды. Затем этот разбавленный цвет наносится кистью на участки детали, прежде чем вы начнете более детальную прорисовку. Смывка идеально подходит для предотвращения появления неприглядных белых пятен на участках с обильной текстурой, когда изделие готово. (Примечание: участки, отремонтированные с помощью клея или шпаклевки, скорее всего, оттолкнут смывку.)
СУХАЯ КИСТЬ: Метод, позволяющий просвечивать основной цвет.Используйте жесткую кисть, наполните ее краской и проведите ею по бумажному полотенцу, пока кисть почти не «высохнет» от краски. Затем легкими короткими движениями проведите кистью по участкам детали, ударяя только по наиболее выступающим поверхностям.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: — Используйте акриловую краску. Их можно мыть водой с мылом, но нельзя стирать одежду. — Если по какой-то причине есть небольшие обломки, вы можете снова приклеить их универсальным клеем для поделок, а если есть какие-то крошечные отверстия, которые вы хотите заполнить, вы можете сделать это шпаклевкой или герметиком. — Чтобы вытереть пыль в будущем, используйте влажное полотенце или тряпку для перьев. НЕ погружайте в воду. — Чтобы запечатать деталь и облегчить удаление пыли, вы можете распылить на нее прозрачный герметик, когда закончите.
БЫСТРЫЕ СОВЕТЫ ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИКАМ:
СМЫВКА: Смывка достигается при смешивании небольшого количества краски с равным или большим количеством воды. Затем этот разбавленный цвет наносится кистью на участки детали, прежде чем вы начнете более детальную прорисовку. Смывка идеально подходит для предотвращения появления неприглядных белых пятен на участках с обильной текстурой, когда изделие готово.(Примечание: участки, отремонтированные с помощью клея или шпаклевки, скорее всего, оттолкнут смывку.)
СУХАЯ КИСТЬ: Метод, позволяющий просвечивать основной цвет. Используйте жесткую кисть, наполните ее краской и проведите ею по бумажному полотенцу, пока кисть почти не «высохнет» от краски. Затем легкими короткими движениями проведите кистью по участкам детали, ударяя только по наиболее выступающим поверхностям.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: — Используйте акриловую краску.Их можно мыть водой с мылом, но нельзя стирать одежду. — Если по какой-то причине есть небольшие обломки, вы можете снова приклеить их универсальным клеем для поделок, а если есть какие-то крошечные отверстия, которые вы хотите заполнить, вы можете сделать это шпаклевкой или герметиком. — Чтобы вытереть пыль в будущем, используйте влажное полотенце или тряпку для перьев. НЕ погружайте в воду. — Чтобы запечатать деталь и облегчить удаление пыли, вы можете распылить на нее прозрачный герметик, когда закончите.
БЫСТРЫЕ СОВЕТЫ ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИКАМ:
СМЫВКА: Смывка достигается при смешивании небольшого количества краски с равным или большим количеством воды. Затем этот разбавленный цвет наносится кистью на участки детали, прежде чем вы начнете более детальную прорисовку. Смывка идеально подходит для предотвращения появления неприглядных белых пятен на участках с обильной текстурой, когда изделие готово. (Примечание: участки, отремонтированные с помощью клея или шпаклевки, скорее всего, оттолкнут смывку.)
СУХАЯ КИСТЬ: Метод, позволяющий просвечивать основной цвет.Используйте жесткую кисть, наполните ее краской и проведите ею по бумажному полотенцу, пока кисть почти не «высохнет» от краски. Затем легкими короткими движениями проведите кистью по участкам детали, ударяя только по наиболее выступающим поверхностям.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: — Используйте акриловую краску. Их можно мыть водой с мылом, но нельзя стирать одежду. — Если по какой-то причине есть небольшие обломки, вы можете снова приклеить их универсальным клеем для поделок, а если есть какие-то крошечные отверстия, которые вы хотите заполнить, вы можете сделать это шпаклевкой или герметиком. — Чтобы в дальнейшем протереть изделие, используйте влажное полотенце или тряпку для перьев. НЕ погружайте в воду. — Чтобы запечатать деталь и облегчить удаление пыли, вы можете распылить на нее прозрачный герметик, когда закончите.
БЫСТРЫЕ СОВЕТЫ ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИКАМ:
СМЫВКА: Смывка достигается при смешивании небольшого количества краски с равным или большим количеством воды. Затем этот разбавленный цвет наносится кистью на участки детали, прежде чем вы начнете более детальную прорисовку.Смывка идеально подходит для предотвращения появления неприглядных белых пятен на участках с обильной текстурой, когда изделие готово. (Примечание: участки, отремонтированные с помощью клея или шпаклевки, скорее всего, оттолкнут смывку.)
СУХАЯ КИСТЬ: Метод, позволяющий просвечивать основной цвет. Используйте жесткую кисть, наполните ее краской и проведите ею по бумажному полотенцу, пока кисть почти не «высохнет» от краски. Затем легкими короткими движениями проведите кистью по участкам детали, ударяя только по наиболее выступающим поверхностям.
Как всегда, вы можете написать нам по электронной почте с конкретными симптомами или проблемами, и мы постараемся найти правильное решение.
Свяжитесь с нами, и мы ответим в течение 3 часов или меньше.
«Парижский гипс» — прекрасный материал для работы.Это также один из наиболее подходящих материалов для создания разнообразных текстур. Поскольку это пористый материал, окраска гипсовых поверхностей — это одна из проблем, с которой большинство людей сталкивается. Не бойтесь, для этого есть замечательные герметики и краски. Когда все сделано правильно, этот материал дает одни из самых красивых результатов.
Вот основные этапы покраски любых гипсовых статуй —
· Подготовка поверхности
· Грунтовка
· Живопись
· Уплотнение
Подготовка гипсовой статуи
Первый шаг — дать штукатурке высохнуть, прежде чем начинать ее красить.В зависимости от температуры за окном время, необходимое для полного высыхания статуи, может варьироваться. Некоторые техники рисования могут потребовать от вас работы на влажных поверхностях. Лучше дать статуе один раз полностью высохнуть, а затем окунуть ее в воду, если вам нужна влага. Для большинства техник вам понадобится сухая поверхность. Сушка статуи в конечном итоге также помогает статуе лучше сохранять свою форму и сложные текстуры.
Другая часть подготовки статуи — сгладить поверхность.Вы можете использовать мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы выровнять края. Будьте осторожны, работая в областях с детализированной текстурой, например, на волосах людей. Перед тем, как переходить к следующему шагу, удалите с поверхности всю мелкую пыль с помощью гладкой тряпки.
Грунтовка
Это этап, на котором поверхность статуи герметизируется, чтобы влага не повредила поверхность. Энкаустические краски, техники окрашивания, а также акварельная живопись гипсовой статуи могут не потребовать грунтовки перед покраской.Для всех остальных типов красок было бы хорошо начать с подходящей грунтовки. Тип грунтовки также зависит от того, где предполагается разместить статую.
Полиуретан — самый популярный выбор для статуй, устанавливаемых на открытом воздухе. Есть готовые к использованию спреи для грунтовки, которые отлично подходят для работы с гипсовыми статуями. Это удобные спреи, которые могут служить водонепроницаемым щитом на статуях, а также помогают улучшить финишную окраску. Вы можете распылить один или несколько слоев этой грунтовки.Если вы решите использовать несколько слоев, дайте предыдущему полностью высохнуть, прежде чем наносить следующий.
Акриловый левкас — еще один популярный вариант грунтовки гипсовой статуи. Грунтовка используется в основном для обеспечения плавного нанесения краски. Другая важная роль грунтовки — предотвратить появление трещин или сколов на поверхности статуи из-за влаги. Если вы выбрали толстую грунтовку, например полиуретан, и нанесли несколько слоев, убедитесь, что на поверхности нет пузырей.
Устраните пузыри и при необходимости выровняйте грунтовочный слой мелкой наждачной бумагой. Слегка надавите, чтобы истирание не удалило грунтовочный слой полностью.
Картина гипсовой статуи
Как только грунтовка высохнет, начинается собственно процесс покраски. Соберите все свои кисти, губки и другие инструменты для рисования. Тип краски, которую вы выбираете, определяет создаваемый эффект, а также необходимые этапы подготовки и отделки.Вот некоторые из популярных красок для гипсовой статуи
.
Статуи из гипса для окрашивания предназначены для получения тонких результатов с более глубокими пигментами и лучшей фокусировкой на текстуре. При этом оригинальная композиция, созданная с помощью гипса, остается нетронутой. Для получения лучших результатов при окрашивании используйте красители непосредственно на статуе без использования грунтовочного слоя. Помимо обычно используемых красителей для дерева, существует множество видов пятен. Некоторые даже используют органические пятна от фруктовых экстрактов и т. Д.
Самыми популярными типами красок, которые используются для росписи гипсовых статуй, являются акриловые краски. Они легко доступны на рынке, и вы также найдете большое разнообразие цветов и оттенков. Поэтому создание различных бликов и контуров с помощью волшебства смешивания и сопоставления цветов также является легкой задачей.
Текстура акриловых красок позволяет при необходимости разбавлять их водой. Какую бы цветовую схему вы ни выбрали, начните с одного однородного слоя базового цвета.
Большинство людей используют белый цвет в качестве основного цвета для гипсовых статуй. Этот слой наносится непосредственно на грунтовку. Когда основной цвет высохнет, вы можете использовать соответствующие цвета для соответствующих частей. В зависимости от рельефа и детализации статуи вы можете выбрать правильный размер кисти для получения точных результатов.
Вы также можете легко создавать теневые эффекты с помощью черных красок, смешанных с соответствующим цветом на поверхности. Акриловые краски недорогие, но на них можно нанести профессиональную отделку.Быстрое высыхание этих красок также делает их популярными.
Если вам нужна изысканная профессиональная финишная масляная краска, это тоже легкий выбор. Они немного дороже акриловых красок, а время высыхания еще больше. Однако результаты более яркие, и эти краски не так легко тускнеют.
Краска укупорочная
После окрашивания статуи последний этап запечатывания помогает предотвратить выцветание и растекание цветов.Это также может помочь предотвратить растворение краски при контакте статуи с водой. Большинство типов грунтовок также можно использовать в качестве герметиков. Полиуретан снова является самым популярным выбором для статуй на открытом воздухе.
Это также предотвращает пожелтение статуи и, таким образом, сохраняет ее внешний вид как новенький в течение долгого времени. Прозрачный акриловый спрей и шеллак также можно использовать в качестве герметика после покраски статуи. Финишное покрытие на основе воска может удерживать влагу от проникновения внутрь статуи.
Заключение
Кроме того, техника рисования и краски использовали инструменты, используемые для рисования, и выбранные цвета могут повлиять на конечный результат. Поэтому поработайте над хорошей цветовой схемой и выберите подходящие инструменты для рисования, исходя из вашего опыта. Оттенки определяли температуру цветовой схемы, доминирующие цвета и эффекты тени, вместе взятые, чтобы определить, как цвета появляются.
Быстрый ответ: как красить гипсовые статуи?
Какую краску вы используете для гипсовых статуй?
Лучше всего использовать обычные акриловые краски на водной основе.
Вы даже можете использовать краску для дома, которая сочетается с вашим интерьером.
Если вы собираетесь использовать аэрозольную краску, просто нанесите первый слой матового покрытия или грунтовки, прежде чем использовать глянцевый спрей.
Как запечатать гипсовую статую?
Уплотнение
Запечатайте гипсовую статую герметиком, используя малярную кисть.
Нанесите на статую еще два слоя полиуретана, позволяя каждому слою полностью высохнуть между нанесениями.
Отшлифуйте все пузырьки или неровности на полиуретановом покрытии мелкозернистой наждачной бумагой с зернистостью от 150 до 180.
Как красить статуи?
Как красить статуи из цемента на открытом воздухе
Очистите статую тряпкой, мылом и водой, затем дайте статуе высохнуть.
Используйте малярную кисть, чтобы нанести на статую твердый слой грунтовки для каменной кладки.
Используя вторую кисть, нарисуйте статую акриловой краской.
Распылите на статую банку лака, чтобы придать ей сияния, а затем покажите ее.
Как добиться прилипания краски к штукатурке?
Запечатайте это. Сначала вам нужно заделать новую штукатурку, чтобы сделать ее менее впитывающей и улучшить сцепление верхнего слоя. Распространенный способ герметизации — разбавленная эмульсия (известная как слой тумана), поскольку штукатурка впитывает воду и становится менее впитываемой.
Можно ли оставить гипс неокрашенным?
Неокрашенный, как глиняная штукатурка, он впитывает влагу и высвобождает ее — и, в отличие от глиняной штукатурки, может использоваться на кухнях и в банях (но не должен подвергаться прямому воздействию воды).
Следует ли загрунтовать штукатурку перед покраской?
Независимо от того, какой материал вы использовали, перед покраской новой штукатурки желательно подождать не менее недели. Иногда для полного высыхания свежей штукатурки может потребоваться до месяца. Убедитесь, что на свеже оштукатуренной поверхности нет темных пятен, прежде чем пытаться ее покрасить.
Как восстановить гипсовую статую?
Устранение трещин на гипсе и статуях.
Приклейте все детали на место школьным клеем.
Заполните все большие промежутки салфетками или бумажными полотенцами с клеем.
Нанесите слой клея на мелкие морщинки и трещины.
Перекрасите скульптуру, когда закончите ее сглаживать.
Можно ли водостойкую штукатурку?
Как гидроизолировать штукатурку. Штукатурку можно встретить как внутри, так и снаружи дома. Наружная цементная штукатурка используется при строительстве зданий, и ее не нужно гидроизолировать, потому что она изготовлена из цемента.Это также очень прочный материал, и даже без краски он может выдерживать экстремальные внешние условия.
Могут ли гипсовые статуи выходить на улицу?
К сожалению, когда штукатурка подвергается воздействию влаги и влаги, она может начать разрушаться, и в конечном итоге части статуи начнут отваливаться. Можно гидроизолировать гипсовую статую на открытом воздухе, чтобы сохранить ее и защитить от непогоды на несколько лет вперед.
Можно ли расписывать цементные статуи?
Бетонные статуи с базовым покрытием
Всегда используйте плоскую латексную краску для наружных работ, и все будет в порядке.В качестве верхнего покрытия вашей бетонной статуи вы можете использовать почти любую латексную краску. Я предпочитаю плоскую акриловую краску. Если это наружная акриловая краска на латексной основе, все будет в порядке, как и ваша статуя.
Можно ли наносить акриловую краску на штукатурку?
GOLDEN Heavy Body Acrylics можно использовать на должным образом загерметизированных поверхностях, но они сохранят больше следов кисти и инструмента. В гипсовую суспензию также можно добавить акриловую краску для тонирования отлитого объекта. Это полезный метод окрашивания, потому что, в отличие от окрашенной штукатурки, сколы не будут так заметны.
Как запечатать расписные бетонные статуи?
Дайте верхнему слою высохнуть в течение 24 часов, прежде чем герметизировать бетонную статую водостойким герметиком для бетона. (Если ваша статуя маленькая, вы можете купить герметик размером с баллончик.) Следуйте инструкциям на герметике, чтобы правильно нанести. Он поможет сохранить только что нарисованные цвета яркими, а также оттолкнет влагу.
Можно ли рисовать прямо на старую штукатурку?
Не сокращайте подготовительные работы, иначе вы можете заняться ремонтом позже.Закрепите поврежденные участки стен составом, рекомендованным для нанесения на штукатурку, и нанесите грунтовку на масляной основе или шеллак, чтобы изолировать от влаги. Затем нанесите высококачественную латексную краску, чтобы придать старой штукатурке новый вид.
Почему штукатурка сохнет неоднородно?
Пиропатрон влажный
Иногда участки новой штукатурки не сохнут из-за сырости. Часто лучшим решением является удаление штукатурки обратно на кирпичную кладку и поручение штукатуру сделать водостойкую штукатурку перед повторной штукатуркой.Это должно предотвратить попадание влаги в кирпичную кладку через штукатурку.
Впитывает ли штукатурка краску?
Штукатурка настолько хорошо впитывает воду, что вы можете рисовать по мокрой штукатурке водоэмульсионной краской, а штукатурка впитывает краску. Эта техника известна как «фреска», и хотя она не является обычным явлением в доме, стена, окрашенная в стиле фрески, будет единственной в своем роде.
Вопрос: Какой краской вы наносите гипсовые фигурки?
Какую краску вы используете для гипсовых статуй?
Покраска гипсовой статуи
Текстура акриловых красок позволяет при необходимости разбавлять их водой.
Большинство людей используют белый цвет в качестве основного цвета для гипсовых статуй.
Вы также можете легко создавать эффекты тени с помощью черных красок, смешанных с соответствующим цветом на поверхности.
Можно ли наносить акриловую краску на штукатурку?
GOLDEN Heavy Body Acrylics можно использовать на должным образом загерметизированных поверхностях, но они сохранят больше следов кисти и инструмента. В гипсовую суспензию также можно добавить акриловую краску для тонирования отлитого объекта. Это полезный метод окрашивания, потому что, в отличие от окрашенной штукатурки, сколы не будут так заметны.
Можно ли добавлять штукатурку в краску?
Штукатурка в грунтовочной краске придает текстуру стенам и скрывает недостатки. Она похожа на штукатурку Paris, но не дает усадки, крошки и трещин, как настоящая штукатурка. Смешивание краски с компаундом делает цвет краски светлее.
Как красить гипсовые статуэтки Парижа?
Поместите гипсовую фигурку на холст. Протрите фигурку влажной магазинной тряпкой.
Добавьте мелкие узоры или детали по своему выбору с помощью кисти для творчества.
Следует ли загрунтовать штукатурку перед покраской?
Независимо от того, какой материал вы использовали, перед покраской новой штукатурки желательно подождать не менее недели. Иногда для полного высыхания свежей штукатурки может потребоваться до месяца. Убедитесь, что на свеже оштукатуренной поверхности нет темных пятен, прежде чем пытаться ее покрасить.
Как запечатать штукатурку под покраску?
Запечатайте это. Сначала вам нужно заделать новую штукатурку, чтобы сделать ее менее впитывающей и улучшить сцепление верхнего слоя. Распространенный способ герметизации — разбавленная эмульсия (известная как слой тумана), поскольку штукатурка впитывает воду и становится менее впитываемой.
Как красить штукатурку?
Дать штукатурке высохнуть. Самое первое, что нужно сделать при покраске новой штукатурки, — дать ей высохнуть.
Смешайте слой тумана. Туманное покрытие состоит из разбавленной эмульсионной краски и действует как грунтовка.
Нанесите слой тумана и дайте ему высохнуть. Есть два разных способа нанесения тумана.
Нанесите финишное покрытие.
Как удалить акриловую краску с оштукатуренных стен?
Самый простой способ удалить старую краску, если она уже отслоилась, отслоилась или потрескалась, — это шпатель, пластиковый скребок или вибрирующий инструмент с жестким скребком.Просто проведите плоской кромкой инструмента по поверхности стены, чтобы удалить отслоившиеся куски краски.
Как выполнить герметизацию наружной штукатурки?
Как сделать гипсовую статую водонепроницаемой для наружного использования
Слегка отшлифуйте поверхность гипсовой статуи мелкозернистой наждачной бумагой.
Покройте всю статую тонким слоем льняного масла с помощью кисти.
Дайте первому слою высохнуть льняному маслу и нанесите второй и третий слой, позволяя каждому дополнительному слою высохнуть перед нанесением следующего слоя.
Что можно добавить в краску, чтобы придать ей текстуру?
Насыпьте в краску от 4 до 6 унций (от 113,3 до 170 г) кварцевого песка.
Размешайте краску деревянной палочкой для краски.
Добавьте больше кварцевого песка для более грубой текстуры.
Повторяйте процесс перемешивания перед каждым нанесением, потому что песок осядет на дно.
Как сделать так, чтобы краска выглядела текстурированной?
Предлагаемый клип · 98 секунд
Советы своими руками: как добавить текстуру на стены и потолок — YouTube
YouTube
Начало предложенного ролика
Конец предложенного клипа
Что можно добавить в краску, чтобы добавить текстуры?
Песок. Самым распространенным веществом, добавляемым в краски для создания текстурированного конечного продукта, является песок. В частности, кварцевый песок, который продается в хозяйственных и хозяйственных магазинах для смешивания с краской.
Как запечатать штукатурку Парижа после покраски?
Загрунтуйте штукатурку Paris, нанеся на внешнюю поверхность акриловый гипс с помощью кисти. Грунтовка гипсом герметизирует штукатурку, чтобы она больше не впитывала влагу. Дайте левкасу полностью высохнуть и при необходимости нанесите второй слой.
Сколько времени нужно для высыхания штукатурки Paris перед покраской?
Plaster of Paris схватывается за очень короткий промежуток времени в зависимости от температуры смеси и температуры воздуха.Обычно его можно вынуть из формы примерно за 30-45 минут. Если он на ощупь прохладный, то хотя бы застыл.
Можно ли смешивать штукатурку Париж с краской?
Смешайте 1/3 стакана гипса с 1/3 стакана воды комнатной температуры. Смешайте смесь штукатурки и воды с одной чашкой плоской латексной краски. Тщательно перемешайте. Краску нанести малярной кистью.
Какую грунтовку использовать для штукатурки?
Какая самая лучшая грунтовка для штукатурки стен? Гипсовые стены более уязвимы для влаги, чем гипсокартон, и требуют качественной грунтовки.Грунтовки на масляной основе — лучший вариант для старых стен. Они обладают превосходной способностью блокировать пятна и предотвращают вытекание старых пятен на новую краску.
Нужна ли грунтовка для гипсовых стен?
Покраска стен из гипсокартона ничем не отличается от покраски любого другого гипсокартона. Праймер, который вы используете, является ключевым. Для герметизации стен вам нужна лучшая грунтовка для штукатурных стен, потому что без хорошей грунтовки краски не будут равномерно наноситься на нее.
Что будет, если покрасить штукатурку слишком рано?
Покраска штукатурки до того, как она полностью высохнет, может привести к отслаиванию краски, что создает бесконечные проблемы, но некоторые краски для гипса позволяют штукатурке продолжать дышать и сохнуть после нанесения краски.Иногда участки новой штукатурки не сохнут из-за сырости.
Как подготовить гипсовые стены к покраске?
0:08
1:39
Предлагаемый клип · 89 секунд
Идеи внутренней покраски: подготовка гипсовых стен к покраске — YouTube
YouTube
Начало предложенного ролика
Конец предложенного клипа
Можно ли оставить гипс неокрашенным?
Неокрашенный, как глиняная штукатурка, он впитывает влагу и высвобождает ее — и, в отличие от глиняной штукатурки, может использоваться на кухнях и в банях (но не должен подвергаться прямому воздействию воды).При желании можно добавить защитный слой из пчелиного воска или марсельского мыла.
Нужно ли герметизировать гипсокартон перед покраской?
Да, вам нужно использовать герметик для гипсокартона на голом гипсокартоне. Использование грунтовки или герметика также поможет сгладить различия с существующей поверхностью, которую вы хотите покрыть.
Рисование на гипсе Парижа с детьми
Создайте поверхность «Парижский гипс», чтобы рисовать акварельными красками или рисовать мелом пастелью.
Работа с Парижским гипсом может быть немного беспорядочной, но дети в возрасте от восьми лет и старше могут исследовать эту среду как новую поверхность для рисования или рисования. Хотя родители и дети, возможно, больше всего знакомы с лепкой фигурок или пресс-папье из гипса, создать «холст» для художественных работ относительно просто.
Материалы для текстурированных рисунков и картин
Для рисунков или картин наберите
Штукатурка Парижская
Одноразовая емкость для смешивания (стаканчик для йогурта и т. Д.)
Палочка для рукоделия
Мешковина или сетка из ткани
Газета
Дополнительно: деревянная доска и булавки для крепления окончательного произведения искусства
Акварельные краски или меловая пастель
Флакон с распылителем
Создание фрески
Фреска — это акварель, написанная на влажной штукатурке, поэтому пигмент становится частью сухой штукатурки.
Отрежьте кусок мешковины или сетки размером примерно 6 дюймов на 8 дюймов или 8 дюймов на 10 дюймов. Положите на стопку газет.
В четверть стакана воды добавьте полстакана Plaster of Paris и перемешайте палочкой. В результате должна получиться консистенция теста для блинов. Никогда не позволяйте Plaster of Paris спускаться в раковину.
Немедленно вылейте половину смеси на сетку и распределите по ней. Избегайте растекания смеси по краю материала — оставьте примерно полдюйма по краю.На штукатурке можно оставить текстурированные завитки и неровности. Держите мешковину или сетку плоской. Добавьте еще немного гипса, чтобы покрыть ткань, кроме края.
Пока штукатурка Парижа еще влажная, нарисуйте картину акварелью. Пигмент красок проникает в штукатурку, создавая стойкий цвет.
Установить для сушки. (Время высыхания см. На упаковке гипса).
Не сгибайте картину, когда газету отрывают.
Приколите углы ткани к деревянной доске, чтобы отобразить фреску.
Создание Secco
Фреска-секко — это фреска, на которой краска наносится на сухую штукатурку, которую опрыскивают водой для имитации мокрой штукатурки. Цвета не будут такими яркими и стойкими, как на фреске. Обычно секко — это акварель. Для разнообразия попробуйте нарисовать на гипсе мелкими пастелями.
Выполните те же действия, что и на фреске, но дайте гипсу «Париж» высохнуть.
Распылите немного воды на Plaster of Paris, чтобы поверхность была влажной.
Нарисуйте пастель на влажной поверхности.
После высыхания прикрепите изображение к деревянной доске для демонстрации.
Небольшие кусочки штукатурки могут отвалиться от ткани. Представьте, что это эффект, придающий картине или рисунку вид, который годами был частью стены.
Дети могут попробовать рисовать или рисовать на мокрой штукатурке, в отличие от рисования на бумаге.Они также могут оставлять отпечатки, например, листьев на мокрой штукатурке. Независимо от того, используют ли они акварельные краски на мокрой штукатурке или меловую пастель на сухой штукатурке, обрызганной водой, дети могут выйти за рамки использования гипса для лепки фигур.
картина | История, художники, элементы, методы, типы и факты
Живопись , выражение идей и эмоций с созданием определенных эстетических качеств на двухмерном визуальном языке. Элементы этого языка — его формы, линии, цвета, тона и текстуры — используются различными способами для создания ощущений объема, пространства, движения и света на плоской поверхности.Эти элементы объединяются в выразительные паттерны для представления реальных или сверхъестественных явлений, интерпретации темы повествования или создания полностью абстрактных визуальных отношений. Решение художника использовать определенную среду, такую как темпера, фреска, масло, акрил, акварель или другие краски на водной основе, чернила, гуашь, энкаустика или казеин, а также выбор определенной формы, такой как фреска, мольберт, панно, миниатюра, иллюминация рукописи, свиток, экран или веер, панорама или любая из множества современных форм основаны на чувственных качествах и выразительных возможностях и ограничениях этих опций.Выбор средства и формы, а также собственная техника художника объединяются для создания уникального визуального образа.
Более ранние культурные традиции — племен, религий, гильдий, королевских дворов и государств — в значительной степени контролировали ремесло, форму, образы и предметы живописи и определяли ее функции, будь то ритуальные, религиозные, декоративные, развлекательные или образовательные. Художники работали скорее как искусные ремесленники, чем как творческие художники. Позже понятие «прекрасный художник» получило развитие в Азии и Европе эпохи Возрождения.Выдающимся художникам был предоставлен социальный статус ученых и придворных; они подписали свои работы, определились с их дизайном, а зачастую и с темой и изображениями, и установили более личные — если не всегда дружеские — отношения со своими покровителями.
В 19 веке художники в западных обществах начали терять свое социальное положение и получать покровительство. Некоторые художники противодействовали снижению поддержки патронажем, проводя собственные выставки и взимая плату за вход. Другие получали доход от передвижных выставок своих работ.Необходимость обращения к рынку заменила аналогичные (хотя и менее безличные) требования покровительства, и ее влияние на само искусство, вероятно, также было аналогичным. Как правило, художники ХХ века могли достучаться до публики только через коммерческие галереи и государственные музеи, хотя их работы, возможно, время от времени воспроизводились в периодических изданиях по искусству. Им также могли помочь финансовые награды или комиссионные от промышленности и государства. Однако они получили свободу изобретать собственный визуальный язык и экспериментировать с новыми формами, нетрадиционными материалами и методами.Например, некоторые художники сочетали другие медиа, такие как скульптура, с живописью для создания трехмерных абстрактных дизайнов. Другие художники прикрепляли к холсту реальные объекты в виде коллажей или использовали электричество для работы с цветными кинетическими панелями и коробками. Художники-концептуалисты часто выражали свои идеи в форме предложения о несбыточном проекте, а художники-перформансы были неотъемлемой частью их собственных композиций. Неугомонное стремление расширить границы выражения в искусстве привело к постоянным международным стилистическим изменениям.Часто ошеломляющая последовательность новых движений в живописи была дополнительно стимулирована быстрым обменом идеями посредством международных журналов по искусству, передвижных выставок и художественных центров. Такие обмены ускорились в 21 веке с появлением международных художественных ярмарок и социальных сетей, последние из которых предлагали не только новые средства выражения, но и прямое общение между художниками и их последователями. Хотя стилистические движения было трудно идентифицировать, некоторые художники обращались к общим социальным проблемам, включая широкие темы расизма, прав ЛГБТК и изменения климата.
Эта статья посвящена элементам и принципам дизайна в живописи, а также различным средствам, формам, изображениям, предметам и символам, используемым, принятым или созданным художником. По истории живописи в Древнем Египте, см. Египетское искусство и архитектура. Развитию живописи в разных регионах посвящен ряд статей: западная живопись; Африканское искусство; Центральноазиатское искусство; Китайская живопись; Исламское искусство; Японское искусство; Корейское искусство; Искусство коренных американцев; Океаническое искусство и архитектура; Искусство Южной Азии; Искусство Юго-Восточной Азии.По вопросам консервации и реставрации картин, см. консервация и реставрация произведений искусства. Для обсуждения подделки произведений искусства, см. подделка. Для обсуждения роли живописи и других искусств в религии, а также использования религиозных символов в искусстве, см. религиозный символизм и иконография. Для получения информации о других искусствах, связанных с живописью, см. статьи, такие как рисунок; народное искусство; эстамп.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.Подпишитесь сейчас
Мокрая фреска. Гипсовая живопись — идеи для поделок.
Узнайте, как создать фреску, используя «Парижский гипс» и краски.
Материалы
Инструкции
Шаг 1. Соберите расходные материалы.
Шаг 2.
Перед тем, как начать, начните планировать то, что вы хотите нарисовать. После того, как вы залили гипс, вам нужно начинать и заканчивать рисунок до того, как гипс полностью затвердеет.Смешайте и вылейте гипс в небольшую поролоновую ванночку. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о смешивании гипса «Париж».
Шаг 3.
Налейте небольшое количество краски в палитру. Дайте гипсу застыть на несколько минут, чтобы верхняя часть гипса была твердой, но все еще влажной. Начните наносить на штукатурку немного краски. Совет: если гипс слишком влажный, кончик кисти погрузится в гипс. В этом случае просто очистите щетку, подождите минуту или две и попробуйте еще раз.
Шаг 4.
Вам нужно закончить свою фотографию за один присест. Обратите внимание, как цвета краски на мокрой штукатурке очень мягкие. При рисовании по влажной штукатурке цвета будут совсем другими, чем если бы вы рисовали по сухой штукатурке.
Шаг 5.
После завершения дайте гипсу застыть на ночь, а затем осторожно удалите его из лотка.
Дальнейшее обсуждение:
Фрески — это картины, которые создаются путем добавления краски на влажную штукатурку. Когда художник рисует фреску или большую картину на стене, они начинают с нанесения слоя штукатурки на стену, а затем добавляют краски. По мере высыхания краска погружается в штукатурку и становится частью стены.
3 Измерение горизонтальных углов теодолитом способом приёмов
Цель
работы. Приобретение
навыков в установке теодолита в рабочее
положение и измерении горизонтального
угла способом приёмов.
Приборы
и принадлежности’, теодолит,
штатив, визирные цели (вешки) и бланк
журнала измерения горизонтальных углов.
Последовательность
выполнения задания
Установить
теодолит в вершине измеряемого угла и
привести его в рабочие положение.
Первым
полуприёмом при круге справа относительно
трубы (КП) измерить горизонтальный
угол.
Вторым
полуприёмом при круге слева (КЛ) измерить
тот же угол.
Оценить
полученные результаты.
— Вычислить
среднюю величину угла, и проверить
допустимость расхождений, если они
есть.
3.1
Указания по выполнению работы
Перед
измерением горизонтального угла прибор
устанавливают над вершиной угла. Приводят
теодолит в рабочие положение: центрируют
над точкой, горизонтируют прибор, готовят
зрительную трубу для наблюдения.
Под
операцией центрирования понимается
установка теодолита над вершиной
измеряемого угла по отвесу или с помощью
оптического центрира у теодолитаТ15.
Грубая установка осуществляется
перемещением штатива. Затем более точное
центрирование проводится перемещением
прибора по головке штатива, предварительно
ослабив становой винт.
При
установке штатива надо следить, чтобы
головка штатива расположилась на глаз
горизонтально.
Горизонтирование
прибора или приведение оси вращения
теодолита в отвесное положение
осуществляют с помощью подъемных винтов
цилиндрического уровня.
У
теодолитов ТЗО , 2Т30 и Т15 при алидаде
горизонтального круга имеется один
уровень. Если измерение угла проводится
одним из этих приборов, то для
горизонтирования поворотом алидады
ставят этот уровень по направлению
любых двух подъемных винтов и, вращая
их в разные стороны, перемещают пузырек
уровня на середину. Затем алидаду с
уровнем поворачивают на 90°, т.е. ставят
уровень по направлению третьего
подъемного винта и, действуя только
этим винтом, устанавливают пузырек на
середину.
Подготовка
зрительной трубы для наблюдения состоит
из двух операций: установка по глазу и
установка по предмету. Установка трубы
по глазу осуществляется вращением
окулярной трубки до момента, когда сетка
нитей станет отчетливо видна. Эту
операцию проводят только один раз.
Установку трубы по предмету, т.е. установку
ее на резкость изображаемого предмета
производят вращением барабана кремальеры
до момента резкого изображения предмета.
Установку трубы по предмету проводят
при каждом наведении трубы на предмет.
После
установки теодолита в рабочее положение
приступают к
измерению
угла в 2 полуприёма.
Первый
полуприём — измерение горизонтального
угла при КП, и второй полуприём — измерение
того же угла при КЛ.
Измерение
угла при КП. В начале закрепляют лимб и
открепляют зрительную трубу и алидаду.
Поворотом алидады наводят трубу на
правую (заднюю по ходу) точку (вешку).
Для этого сначала смотрят поверх трубы,
используя оптический визир, поворачивают
прибор, наводят зрительную трубу на
точку (вешку). Затем закрепляют алидаду
и зрительную трубу соответствующими
закрепительными винтами. Глядя в трубу,
вращением барабана кремальеры добиваются
четкого изображения предмета. Далее
наводящим винтом зрительной трубы
устанавливают горизонтальную нить
сетки нитей на визирную цель, и наводящим
винтом алидады совмещают центр сетки
нитей с предметом. После этого производят
отсчеты по отсчетному микроскопу по
шкале Г и записывают в журнал (см.табл.1).
Затем открепляют алидаду, наводят трубу
на левую точку (передняя по ходу),
производят отсчет, заносят в журнал.
Величина
угла, измеренного при КП, определяется
по формуле (рис. 3.1)
где
а — отсчет на правую (заднюю) точку; b
— отсчет на левую (переднюю)
точку.
Если
правый отсчет меньше левого, то перед
вычислением величины угла необходимо
к правому отсчету прибавлять 360°.
Измерение
угла при КЛ. Для контроля правильности
измерения угла, а также для исключения
влияния коллимационной погрешности
тот же угол измеряется и второй раз, но
при другом положении вертикального
круга.
Для
этого открепляют трубу и проводят ее
через зенит, затем открепляют лимб и
поворачивают его в любую сторону на
угол в I …
2° и снова закрепляют. Поворот производят
для того, чтобы отсчеты при любом
полуприеме получились на другой части
лимба. И уже при КЛ производят все
действия в указанном выше порядке, что
и при КП.
Величина
угла при КЛ вычисляется по формуле
Значение
угла, полученные из первого и второго
полуприемов, могут отличаться друг от
друга не более чем на двойную точность
отсчетного устройства. При соблюдении
этого условия находят среднюю величину
угла по формуле
Если
условия не выполняются, то угол измеряется
вновь. При выполнении лабораторной
работы вершина угла 2 и точки наблюдения
1 и 3 задаются преподавателем. Бланк
журнала измерения горизонтального угла
заполняется аналогично указанному в
табл. 3.1. Обязательно вычерчивается
схема измеряемого угла.
Таблица 3.1 – Журнал
измерения горизонтальных углов способом
приемов
№
точек стояния
прибора
Положение
вертикального круга
№
точек наблю дения
Отсчеты
по горизонтальному кругу
Величина
угла
Средняя
величина угла
Приме
чание
°
´
°
´
°
´
2
КП
1
0
42
24
25
24
25
3
336
17
КЛ
1
180
42
24
25
3
156
17
Контрольные
вопросы:
Перечислите
операции, из которых складывается
установка теодолита в рабочее положение.
Как
и с помощью каких приспособлений
производится центрирование теодолита?
Как
производится горизонтирование теодолита?
Как
производится установка зрительной
трубы для наблюдения?
5) Изложите
порядок измерения горизонтального
угла способом
приемов?
6)Для
чего измерение угла производится дважды,
при КП и при КЛ?
7) Каково
допустимое расхождение в результатах
измерения
горизонтального угла при
КЛ и при КП?
4.
ИЗМЕРЕНИЕ ВЕРТИКЛЬНЫХ УГЛОВ ТЕОДОЛИТОМ
Цель
работы: Приобретение
навыков в измерении вертикальных углов,
определение места нуля и его исправление.
Приборы
и принадлежности: теодолит,
штатив, рейка, рулетка, журнал измерения
вертикальных углов.
Последовательность
выполнения задания
Установить
теодолит в рабочее положение.
Измерить
высоту прибора.
Определить
место нуля.
Измерить
вертикальные углы , визируя на рейку.
Измерение горизонтальных углов способом « n »-повторений
Рассмотрено на заседании Разработал:
цикловой комиссии преподаватель
маркшейдерских дисциплин Подкур И.А.
протокол №___ от «__» ___201_г
Председатель ЦК____ Борисова Н.В.
2011
Лабораторная работа № 6
«Измерение горизонтальных углов способом « n »-повторений»
Цель работы:
1. Измерить горизонтальный угол двумя повторениями.
2. Выполнить полевой журнал измерения углов.
3. Вычислить измеренные углы и проконтролировать правильность измерения.
Необходимые инструменты и оборудование:
4. Горные теодолиты, штативы.
5. Отвесы центрировочные и сигнальные.
6. Журналы измерения углов.
Правила безопасности при выполнении работы
5. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка техникума.
6. Приступать к выполнению работы только после изучения инструкции.
7. Надежно закреплять теодолит на штативе.
8. Соблюдать образцовый порядок, поддерживать деловую спокойную остановку.
Выполнение работы:
Устанавливают теодолит в рабочее положение вершине угла. На горизонтальном круге устанавливают отсчет близкий к нулю и вращая лимб, визируют на заднюю точку (А) «n» раз. Берут отсчет по горизонтальному кругу а1 при первом наведении на заднюю точку, открепив алидаду визируют на переднюю точку угла (В)«n» раз. Берут отсчет по горизонтальному кругу а2– контрольный при последнем наведении на переднюю точку. Вычисляют контрольный угол:
βк= а2 – а1
Закрепляют алидаду. Переводят зрительную трубу через зенит. Визируют на заднюю точку (А) «n» раз. Отсчет по горизонтальному кругу не берут, но он должен быть равен отсчету а2 .Затем открепив алидаду, визируют на переднюю точку (В) «n» раз. Берут отсчет а3 при последнем наведении на переднюю точку(В). Вычисляют измеренный угол :
βи=( а3 – а1 +к360°) ⁄ 2 n
где к — число полных оборотов алидады вокруг лимба
к = (2 n βк+ а3 – а1) ⁄ 360°
Расхождение между контрольным и измеренным углами не должно превышать полуторной точности отсчитывания 1,5t для данного типа теодолита. Если условие выполняется, за окончательное значение принимают измеренный угол
Студент кратко описывает порядок выполнения им работы и прилагает журнал измерения улов.
После собеседования преподаватель оценивает работу студента.
Величина К принимается только целым числом. Расхождение измеренного угла с контрольным не должно превышать ±45″.
Результаты измерений записываются в журнал измерения углов.
Контрольные вопросы:
1. Как привести ось вращения теодолита в отвесное положение?
2. Как отцентрировать теодолит над точкой?
3. Для чего трубу переводят через зенит при измерении угла?
4. Как вычислить угол, измеренный одним повторением?
5. Как вычислить угол, измеренный двумя повторениями?
6. Требования «Инструкции…» к измерению угла способом повторений.
Составление отчета
В отчете студент кратко описывает ход работы, приводит необходимые вычисления и заполняет журнал измерения углов способом повторений.
Делаются выводы!
Литература:
В. И. Борщ — Компониец, А. М. Навитный, Г. М. Кныш «Маркшейдерское дело», М., Недра, 1985 , стр. 120 — 121.
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Лисичанский ордена Трудового Красного Знамени горный техникум
Лабораторная работа № 7
Дисциплина «Маркшейдерское дело»
Тема: Измерение вертикальных углов в горных выработках
Рассмотрено на заседании Разработал:
цикловой комиссии преподаватель
маркшейдерских дисциплин Подкур И.А.
протокол №___ от «__» ___201_г
Председатель ЦК____ Борисова Н.В.
2011
Лабораторная работа № 7
«Измерение вертикальных углов в горных выработках»
Цель работы:
1. Измерить теодолитом углы наклона линий в шахте.
2. Вычислить углы наклона с контролем через место нуля.
3. Оформить полевой журнал измерения углов.
Инструменты:
1. Теодолиты горные.
2. Сигналы.
Правила безопасности при выполнении работы:
1. Соблюдать общие правила внутреннего распорядка техникума.
2. Приступать к работе только после изучения инструкции и инструктажа преподавателя.
3. Быть внимательным и аккуратным при оформлении сигналов, не допуская падения отвесов.
4. Не оставлять без присмотра теодолит, надежно устанавливать его на станции.
5. Соблюдать дисциплину, поддерживать спокойную деловую обстановку.
Выполнение работы:
Получив задание, ознакомившись с инструкцией и прослушав инструктаж преподавателя, студенты приступают к выполнению работы. Устанавливают теодолит в рабочее положение на станции, закрепляют сигналы. Визируют на головку отвеса при двух положениях трубы и берут отсчеты КП и КЛ по вертикальному кругу. Отсчеты сразу записывают в полевой журнал.
Изучив инструкцию и прослушав инструктаж преподавателя, студент приступает к выполнению лабораторной работы.
По заданию студент обязан измерить два угла наклона: положительный и отрицательный.
Рис.3. Измерение углов наклона теодолитом:
а) положительного; б) отрицательного
При измерении угла наклона теодолит устанавливают в точке на штативе примерно под или над точкой. При помощи подъемных винтов выводят пузырек цилиндрического уровня на середину. Центрируют инструмент шнуровым отвесом.
В точке визирования устанавливают сигнал. Приводят теодолит в исходное положение вертикального круга. Визируют на соседнюю точку и берут отсчет по вертикальному кругу. Переводят трубу через зенит, снова визируют на ту же точку и снова берут отсчет по вертикальному кругу.
Угол наклона вычисляют по формуле:
Исходное положение круг лево
δ= ( КЛ – КП180°) ⁄2
Исходное положение круг право
δ = МО – КП — 180°
В формуле ± 1 80°. Знак плюс применяется при измерении положительного угла, знак минус — при измерении отрицательного угла наклона.
Вычисление угла наклона проверяют через место нуля (МО).
Место нуля вычисляется по тем же отчетам, которые взяты при измерении угла наклона по вертикальному кругу.
Угол наклона через МО.
δ= ( КЛ – КП180°) ⁄2, если + δ
δ =КЛ – МО, если – δ
Результаты измерений и вычислений заносят в полевой журнал.
Журнал
Измерения углов наклона
Место работы______________ Инструменты______________
Отчет составляется в специальной тетради, аккуратно. В журнале не должно быть исправлений. Цифры должны быть написаны четко, легко прочитываться.
Отчет проверяется преподавателем и после собеседования студент получает зачет по работе.
Контрольные вопросы:
1. Почему при измерении углов наклона отсчеты по вертикальному кругу по вертикальному кругу берут при двух положениях зрительной трубы?
2. Как вычислить МО?
3. Какие отсчеты используются для вычисления МО?
4. Как вычислить угол наклона линии по основной формуле?
Составление отчета:
В отчете студент кратко описывает ход работы, приводит необходимые вычисления и заполняет журнал измерения углов способом повторений.
Делаются выводы!
Литература:
В. И. Борщ — Компониец, А. М. Навитный, Г. М. Кныш «Маркшейдерское дело», М., Недра, 1985 , стр. 127 — 129.
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Лисичанский ордена Трудового Красного Знамени горный техникум
Лабораторная работа № 8
Дисциплина «Маркшейдерское дело»
Задали задачу на собеседовании.. | Страница 2
StudentX сказал(а):
↑
Если одно измерение угла методом повторений — это один виток, то какая аналогия будет с измерением длины всей намотки?
Нажмите, чтобы раскрыть…
Аналогия в том, что измеряется энное количество диаметров (витков) одним измерением по линейке. Другой пример, как охотники измеряют диаметр дроби. Укладывают в прямой желобок 10 дробин вплотную друг к дружке и измеряют их общую длину (сумму диаметров) простой линейкой. Сумму делят на десять и получают диаметр 1 дробинки.
Чтобы понять аналогию с измерениями углов методом повторений, надо иметь представление о повторительной системе осей теодолита Т30. Пожалуй, у нас в стране это остался единственный выпускаемый теодолит с такой системой осей. Суть в том, что Т30 имеет по два горизонтальных наводящих и закрепительных винта. Условно назовём их нижние и верхние. Если открепить нижний винт, тогда теодолит (алидаду) можно вращать вместе с лимбом, потом закрепить и выполнить точную доводку наводящим винтом. Если открепить верхний винт, тогда теодолит (алидада) поворачивается, доводится наводящим винтом, но лимб при этом остаётся закреплённым неподвижно.
Измерение угла методом повторений. Для простоты понимания измеряем угол 181°. Пользуясь верхними винтами, поворачиваем алидаду и точно совмещаем отсчёт по лимбу точно 0°. Закрепляем верхним винтом лимб с алидадой.. Открепляем нижний винт и поворотом алидады наводимся на начальную цель А. Закрепляем нижний винт и выполняем точное наведение. Теодолит сориентирован на начальную цель. 1. Открепляем верхний винт, поворачиваем теодолит (алидаду) на цель Б, закрепляем и выполняем точное наведение. Теперь отсчёт на лимбе будет 181°. 2. Открепляем нижний винт, поворачиваем теодолит (алидаду вместе с лимбом) на начальную цель А, закрепляем, выполняем точное наведение нижним наводящим винтом (отсчёт по лимбу остаётся тот же, 181°). Повторяем пункт 1. Открепляем верхний винт, поворачиваем теодолит (алидаду) на пункт Б, закрепляем и выполняем точное наведение. Таким образом, угол в 181° дважды был отложен на лимбе и теперь отсчёт на лимбе будет 2° ( или 362°). Повторяем пункт 2. Открепляем нижний винт, поворачиваем теодолит (алидаду вместе с лимбом) на начальную цель А, закрепляем, выполняем точное наведение нижним наводящим винтом (отсчёт по лимбу остаётся тот же, 2°). И так далее повторяем пункты 1 и 2. Когда измеряемый угол будет отложен на лимбе раз 10, снимаем окончательный отсчёт. Если измеряемый угол был приблизительно 181°, тогда сумма отложенных на лимбе углов должна получиться примерно 1810°. Но поскольку градуировка на лимбе всего 360°, то отсчёт по либу будет ≈ 1810-(360*5) ≈ 10°. Если же окончательный отсчёт получился, например, 10° 01.5′, значит сумма десяти углов равна 1810° 01.5′. Остаётся лишь разделить полученную сумму на количество повторений, чтобы получить более точное значение измеряемого угла. Весь фокус с повторениями в том, что измеряется не один угол, а сумма углов (как дробинки или витки проволоки). На измерение одного угла влияют как ошибки центрирования и делений лимба, так и ошибки отсчётной системы теодолита. На измерение суммы углов эти ошибки влияют ровно так же. Абсолютная ошибка отсчёта одинакова, что одного угла, что суммы. Но, когда сумма делится на количество повторений, влияние ошибки отсчёта уменьшается в несколько раз. То, что при измерениях методом повторений угол может выполнить несколько оборотов по лимбу, не имеет значения. Каким бы плохим не был лимб, в нем всегда ровно 360°. Ошибка отсчитывания влияет лишь на домер после полных оборотов лимба (как и при измерении одного угла). Конечно, при выполнении повторений тоже присутствуют ошибки наведений, но они в разы меньше ошибок отсчётной системы теодолита Т30.
Поверки теодолитов » Привет Студент!
К основным поверкам теодолитов относится установление выполнения следующих условий.
Условие 1. Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должна быть перпендикулярна к оси вращения теодолита.
Условие 2. Вертикальный штрих сетки нитей должен находиться в вертикальной (коллимационной) плоскости.
Коллимационная плоскость определяется плоскостью, образованной визирной осью зрительной трубы при ее вращении вокруг оси 2-2.
Условие 3. Место нуля вертикального круга должно быть близким к нулю и постоянным.
Условие 4. Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна к горизонтальной оси ее вращения.
Условие 5. Горизонтальная ось вращения зрительной трубы должна быть перпендикулярна к вертикальной оси вращения теодолита.
Установление выполнения указанных выше условий называют поверкой.
Условие 1 проверяют в начале каждого рабочего дня, а также при необходимости и в течение рабочего дня. При использовании теодолита для ориентировки или при разбивочных работах на монтажных горизонтах — на каждой станции.
Условие 2 проверяют перед выполнением разбивочных работ, при створных измерениях, при выполнении ориентировок, перед измерениями в ходах съемочного обоснования и др.
Условие 3 поверяют перед измерениями углов наклона (тригонометрическое нивелирование), перед ориентировками, при визировании на близкие цели.
Условие 4 проверяют одновременно с проверкой условия 3 перед выполнением указанных выше работ.
Условие 5 проверяют периодически в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора, но не реже одного раза в 2 месяца, а также после известных наблюдателю механических воздействий, происшедших во время работы с теодолитом, либо во время его транспортировки или хранения.
Перед поверками теодолит необходимо установить в рабочее положение. Поскольку измерение горизонтальных углов при указанных поверках не производится, то центрирование теодолита не выполняют.
Перед выполнением любой поверки (2, 3, 4 и 5) поверка условия 1 обязательна.
Поверка 1. (Выполнение условия 1).
1. Установить ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга по направлению на два любых подъемных винта подставки. Вращением этих винтов в противоположные стороны привести пузырек уровня точно на середину.
2. Повернуть колонку на 180о (это можно выполнить «на глаз» по симметрии частей колонки, либо по отсчетам шкалы горизонтального круга).
Если пузырек уровня отклонился не более чем на два деления ампулы, то условие считают выполненным. В этом случае поверку следует проконтролировать по двум другим подъемным винтам подставки.
3. Если пузырек уровня отклонился более чем на два деления, то половину этого отклонения следует исправить подъемными винтами подставки, вращая их одновременно в противоположные стороны, а другую половину — юстировочными винтами уровня, перемещая его хвостовик вверх или вниз, в зависимости от положения пузырька.
После выполнения юстировки поверку повторяют на других подъемных винтах.
Юстировочные винты уровня находятся на одном из его концов. Ими зажат хвостовик уровня. Кроме того, многие уровни снабжены и боковыми юстировочными винтами. При выполнении юстировки необходимо слегка ослабить боковые юстировочные винты, а затем отпустить один из юстировочных винтов и подкрутить второй. Этим обеспечивается жесткое положение хвостовика после выполнения каждого шага юстировки. После выполнения поверки и юстировки боковые винты уровня следует снова зажать.
Часто встречаются случаи, когда после выполнения п. 2 поверки пузырек полностью уходит в один из концов ампулы, т. е. ось уровня весьма заметно отклонена от горизонтального положения. В такой ситуации не регистрируется величина полного отклонения пузырька. Для оценки полного отклонения пузырька необходимо подъемными винтами привести пузырек уровня на середину, при этом следует стараться поворачивать оба винта на один и тот же угол и считать число n таких поворотов. После этого надо возвратить пузырек назад на половину (n/2) таких же оборотов подъемных винтов, а юстировочными винтами уровня привести пузырек на середину ампулы. Такие действия выполняют до тех пор, пока исправляемое положение пузырька уровня не достигнет регистрируемой по ампуле величины.
Поверка 2. (Выполнение условия 2).
Для поверки условия 2 визируют верхний конец вертикальной нити сетки нитей на какую-либо точку и наводящим винтом зрительной трубы переводят изображение точки в нижнюю часть вертикальной нити. Если изображение точки при этом смещается не более чем на 1/3 ширины биссектора сетки нитей, то условие 2 считают выполненным. В противном случае ослабляют крепежные винты сетки и проворачивают ее до необходимого положения. После этого крепежные винты закручивают и повторяют поверку этого условия.
Рис. 1. Первая поверка теодолита
Тригонометрическое нивелирование
Тригонометрическое нивелирование выполняется наклонным лучом визирования. Составной частью тригонометрического нивелирования является измерение вертикальных углов. Расстояние от наблюдателя до предмета при этом может измеряться лазерным прибором, нитяным дальномером либо определяться аналитически (например, в угловых засечках).
При использовании нитяного дальномера превышение пятки рейки над точкой стояния наблюдателя вычисляют по формуле
h = 0,5D sin 2ν + i — w,(2.12)
где i — высота прибора, то есть расстояние от точки стояния до горизонтальной оси прибора;
ν = L – MO –угол наклона;
D — расстояние по дальномеру;
w — высота наведения.
Число полевых операций сократится, если нижний дальномерный штрих наводить на Ind =1000 или 2000 мм, а высоту наведения вычислять камерально в виде w = Ind + D/200.
Отметка определяемой точки В определится в виде
HВ = HА + h . (2.13)
При съёмке рельефа отметки можно определять тригонометрическим нивелированием с помощью DISTO D5. Для этого необходимо использовать специальную веху с отражательной пластиной (см.2.10).
Превышения hА и hВ отображаются непосредственно на дисплее лазерного прибора. Если отметка НА известна, то отметку точки В можно найти в виде:
HВ =HА +hВ – hА . (2.14)
Для фиксации положения лазерного луча на вехе следует использовать специальные отражающие пластины и экран с горизонтальной прорезью.
Выводы по главе 2
1. Для производства съёмочных работ на местности требуется овладеть всеми видами геодезических измерений.
2. Для проведения угловых измерений необходимо изучить устройство теодолита на примере прибора 4Т30П. Помимо теоритических знаний необходимо уметь приводить прибор в рабочее положение, производить отсчёты по шкалам прибора. Процесс измерений обязательно должен сопровождаться полевой документацией установленной формы. Для обеспечения необходимой точности результатов в процессе измерений должны выдерживаться установленные допуски.
3. Эффективным средством линейных измерений на местности можно считать лазерный прибор DISTO D5. Для работ с прибором следует изучить его устройство и функциональные возможности.
4. Средством высотных измерений при подготовке съёмочного обоснования может служить нивелир 3Н-5Л. Для успешной работы с прибором требуется знать его устройство, уметь приводить его в рабочее положение и измерять превышения. Особое внимание следует уделить поверке главного условия нивелира.
Вопросы для самопроверки
1. Классификация нивелиров по точности измерений.
2. Основные элементы нивелира 3Н-5Л и принцип его работы.
3. Для чего предназначены нивелирные рейки? Принцип их использования.
4. Изобразить графически отсчёты по рейке.
5. Поверка нивелира по главному условию.
6. Возможна ли работа с нивелиром у которого не выполнено главное условие?
7. Для какой цели у нивелира 3Н-5Л два уровня?
8. Как привести нивелир в рабочее положение?
9. Как измерить превышение на станции?
10. Для какой цели и как производится контроль неравенства плеч при нивелировании?
11. Как организовать техническое нивелирование?
12. Схема нивелирования из середины.
13. Как проконтролировать результат измерения превышения на станции?
14. Основные элементы теодолита 4Т30П и принципы производства отсчётов по шкалам.
15. Назначение коллиматорного визира
16. Что понимается под полем зрения трубы?
17. Как выполнить ориентирование лимба горизонтального круга?
18. Порядок приведения теодолита в рабочее положение при измерении горизонтального угла.
19. С какой целью измеряются горизонтальные углы?
20. Контроль работы на станции при измерении горизонтальных углов.
21. С какой целью измеряются вертикальные углы?
22. Как определить место нуля теодолита 4Т30П?
23. Контроль на станции при измерении вертикальных углов.
24. Последовательность измерения горизонтального угла способом приемов.
25. Схема и формулы тригонометрического нивелирования.
26. Что можно измерить лазерным прибором Disto D5?
27. Где находится начало отсчёта длин у Disto D5?
28. В каких случаях и как можно использовать таймер дальномера Disto D5?
29. Принцип действия электронного видоискателя.
30. Какие возможны режимы измерения расстояний дальномером Disto D5 и как их реализовать?
31. Как измерить дальномером Disto D5угол наклона линии и её горизонтальное проложение.
32. Использование памяти Disto D5.
Узнать еще:
Измеряем по-новому — Нижнетагильский завод металлических конструкций
Н. Малых, начальник ОТК:
— Ни для кого не секрет, что наши сочинские марки уникальны, имеют достаточно сложную конфигурацию, и в условиях цеха замерить рулеткой плоскость, которая наклонена по отношению к базовой в двух направлениях, просто нереально. Для того, чтобы сократить погрешности при сборке, проконтролировать размеры после сварки и тем самым обеспечить собираемость на монтаже, генеральный директор ООО «НТЗМК» В.В. Парфёнов утвердил в штате ОТК должность инженера по объективному контролю.
С этой целью в штат ОТК переведен конструктор. В его обязанности будет входить работа с программным обеспечением. В нашей новой программе Текла он будет выбирать марки, устанавливать размеры, интересующие нас, и уже непосредственно в цехе или на контрольных сборках проверять все размеры с помощью тахеометра. Тахеометр — это сложное геодезическое оборудование для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов. Для освоения данного прибора и работы с ним планируется провести соответствующее обучение.
Практика подобных измерений не нова. Так работают Челябинский ЗМК и Тюменьстальмост, куда мы ездили совсем недавно в производственную командировку. В Тюмени с помощью тахеометра контролируют мостовые конструкции после сварки. То есть с завершением сочинского заказа работа инженера по объективному контролю будет продолжена. Сложные конструкции, мостовые конструкции мы планируем контролировать тахеометром и в дальнейшем.
Д. Ершов, главный инженер:
— Да, действительно, из-за того, что конструкции становятся все сложнее и сложнее, нам уже не достаточно линейных измерений, а иногда просто невозможно сделать такие измерения. Поэтому необходимо использование более точного и современного измерительного оборудования.
При помощи такого прибора будет осуществляться контроль отправочных марок посредством наложения на 3D-модель. Работать пока будем с тахеометром, но в дальнейшем рассматриваем возможность приобретения измерительного комплекса.
Определение координат точек теодолитного хода
Разомкнутый теодолитный ход должен начинаться и заканчиваться на опорных точках H и К с известными координатами, и на этих точках должны быть измерены примычные углы β0 и βn между опорными линиями с известными дирекционными углами и первой и последней линиями хода. Только в этом случае имеется возможность не только определить координаты всех точек теодолитного хода, но и проконтролировать правильность измерения углов и сторон хода и оценить точность выполненной работы. Если разомкнутый теодот литный ход имеет исходные данные только с одной стороны (в начале или конце хода), то его называют висячим теодолитным ходом.
Для контроля целесообразно в начальной и конечной опорных точках измерять не по одному, а по два примычных угла, т. е. независимо дважды определять дирекционный угол сторон HI от опорной линии АН и опорной линии СН, а в конечной опорной точке определять дирекционные углы опорных линий KB и КД и сравнивать полученные и известные их значения.
В замкнутом теодолитном ходе (рис. 1.16) обычно измеряют внутренние углы полигона (β1,…,βi,) и примычные углы β’0,β»0» . Необходимость привязки замкнутого хода к двум твердым линиям связана с тем, что при ошибочном опознавании, например пункта А, дирекционный угол линии АН не будет соответствовать его действительному значению и весь полигон будет неправильно ориентирован относительно принятой системы координат. Поэтому для исключения такой ошибки необходимо делать привязку хода как минимум к двум опорным линиям.
23.Объекты теодолитной съемки.
Для получения планов небольших участков местности, занимающих площади в несколько сотен и тысяч гектаров,применяют теодолитные и мензульные съемки. Если на плане или карте требуется изобразить рельеф местности, то обычно методом теодолитной съемки определяют взаимное положение точек съемочной геодезической сети, а ситуацию местности снимают мензульной. Особенность мензульной съемки состоит в том, что план местности составляют непосредственно в поле в процессе съемки.
*Для небольших участков при необходимости изобразить на плане рельеф или создать цифровую модель местности применяют тахеометрическую съемку. Основным видом съемки для значительных по площади территорий является аэрокосмическая фотосъемка, заключающаяся в последовательном фотографировании местности при помощи особого автоматического фотоаппарата, устанавливаемого на воздушном или космическом носителе.Для изготовления карт, планов или цифровых моделей местности по фотоснимкам применят фотограмметрические и стереофотограмметрические приборы, при этом положение основных точек геодезических сетей определяют методами теодолитных съемок. Для горной и всхомленной местности применяют фототеодолитную съемку, при которой местность фотографируют при помощи фототеодолита, а затем на спец.приборах по фотоснимкам составляют план местности. Иногда возникает необходимость в быстрой(приближенной)съемке местности. В этом случае применяют полуинструментальную или глазомерную съемку ибарометрическое нивелирование.
24. Методы теодолитной съемки
1) Способ прямоугольных координат для твёрдых тел. Из характерных точек опускается перпендикуляр на стороны теодолитного хода (на глаз). Координаты X и Y измеряются рулетками и землемерными лентами. Результаты заносятся в абрис. На плане координаты
X и Y откладывают в соответственном масштабе.
2)Полимерный способ. Выполняется теодолитом с нивелирной рейкой. В характерной точке устанавливают рейку, снимают отсчёты по ГК и дальномерные. Все результаты измерения заносят в абрис.
3)Способ линейных засечек. Выполняется для точек расположенных не далеко от съёмочного обоснования. С помощью линейных измерений. Расстояния должны быть приблизительно равны. Определяются точки на плане. Определяется пересечение дуг окружности с радиусом L1 L3выражаемых в масштабе.
4) Способ угловых засечек. Применяется для удалённых точек. Выполняются с помощью теодолита, который устанавливается в точке съёмочного обоснования. На станции выполняется ориентирование прибора. Трубу наводят на точку и снимают отсчёты по ГК.
5)Способ створа для привязки. В основном линейных сооружений. Способ створа выполняется с помощью измерения расстояния до линейного сооружения вдоль сторон теодолитного кода.
25.
Горизонтальный угол ß образуется в результате ортогонального проецирования на плоскость H угла местности составленного 2-мя направляющими AB и AC, исходящих из вершины A. Точки A,B и С расположены на разных высотах. Через направляющие проводят отвесные плоскости Q и R кот. В пересечении с горизонтальной плоскостью H образуют направления A0B0 и A0C0. угол между этими направлениями и есть искомый угол ß . Для измерения угла ß необходимо угломерный круг со шкалой, установленный горизонтально так, чтобы его центр находился на AA0. проходящий через вершину измеряемого угла. В результате пересечения Q и R получим отсчеты b и c . при оцифровке круга по часовой стрелке угол ß = c – b.
Вертикальный угол или угол наклона ɤ – угол с заданным направлением и линией горизонта в вертикальной плоскости Q проходящий через AB. Для измерения угла наклона необходимо установить угломерный круг в вертикальной плоскости Q так, чтобы центр находился над вершиной измеряемого угла. Необходимо зафиксировать направление линий горизонта ( отсчет равен 0 на линии горизонта) Для получения направления AB, необходимо выполнить условие: угломерный круг должен находиться на высоте j равной высоте визирования (V). Значение угла наклона ɤ будет соответствовать отсчету b при оцифровке вертикального круга от линии горизонта.
26. Устройство теодолита.
Как следует из теории измерения вертикальных и горизонтальных углов теодолит должен включать: устройство для установки прибора над вертикальной осью измеряемого угла, визирное устройство, для задания направления, горизонтирующие устройство для мнимого построения на местности горизонтальной плоскости перпендикулярно отвесной линии. Измерительное устройство расположенное в горизонтальной плоскости и дающее величины горизонтального угла, измерительное устройство позволяющее измерить углы наклона в вертикальной плоскости. Конструкция теодолита должна также обеспечивать наведение на разные направления без изменения положения проекции вертикального угла на горизонтальную плоскость.
Вертикальная ось ZZ – вращение тоедолита закрепленного к подставке 3 с подъемными винтами 4. для измерения горизонтального угла необходима горизонтальная плоскость. В теодолите роль горизонтальной плоскости выполняет лимб горизонтального круга 2. у современных приборов лимб выполнен из оптического стекла на котором нанесена градусная шкала. Центр лимба горизонтального круга (ГК) должен находиться на вертикальной оси теодолита ZZ. Над лимбом горизонтального круга расположена алидада ГК, на которой имеется отсчетный штрих совпадающий с визирной осью зрительной трубы. Алидада и лимб образуют горизонтальный круг теодолита. При измерении угла лимб должен быть неподвижным, а алидада вращаться относительно лимба. К алидаде горизонтального круга прикрепляются две несущих колонки 6 на которых расположена горизонтальная ось HH. И вертикальный круг на алидаде круга расположен цилидрический уровень 5 касательная к верхней точке цилиндрического круга называется ось цилиндрического уровня.
Вертикальный круг предназначен для измерения вертикальных углов расположенных в отвесной плоскости. Конструкция вертикального круга как правило аналогична конструкции ГК, только лимб 8 жестко скреплен со зрительной трубой 7 и вращается с алидадой 9 на которой закрепляется направление линии горизонта. Оцифровка вертикального круга может быть различной.
Центр вертикального круга находится на горизонтальной оси HH. У технологических теодолитов положение горизонтальных лимбов на алидаде вертикального круга фиксируется когда ось ZZ приведена в отвесное положение. У точных и высокоточных теодолитов при вертикальном круге имеется цилиндрический уровень или компенсатор который обеспечивает направление горизонтальной линии.
Цилиндрический уровень 5 находится на алидаде горизонтального круга и помещена в специальный корпус, представляющий из себя ампулу с верхней сферической поверхностью. В ампулу заливают смесь эфира и спирта так, чтобы остался пузырек воздуха который занимает верхнее положение. На верхней поверхности ампулы имеется шкала – система расположенных дуг друг от друга штрихов. Два средних штриха составляют нуль пункт. Касательная к дуге цилиндрического уровня называется осью, она должна быть горизонтальной оси вращения инструмента. Для приведения пузырька в 0 пункт на подставке имеются подъемные винты 4. вращая эти винты добиваются приведения пузырька в нуль пункт. Это называют горизонтированием. При измерении теодолит устанавливают на геодезический штатив. И крепят с помощью станового винта 12. для центрирования над точкой используют к становому винту нитяной отвес. Центрирование – приведение оси вращения ZZ к вершине измеряемого угла. У высокоточных приборов в подставку вмонтирован оптический отвес.
Устройство зрительной трубы теодолита.
В современных теодолитах применяют зрительные трубы с внутренней фокусировкой. Между объективом 1 и окуляром 4 установлена фокусирующая линза 6, эта линза перемещается с помощью кремальеры 2 – вращение фокусирующего винта- что обеспечивает четкое изображение визирной цели. Перед окуляром установлена сетка нитей 3 на которой нанесены штрихи. Вращением диоптрического кольца добиваются четкого положения сетки нитей. Линия проходящая через центр сетки нитей и оптический центр линзы объектива называется визирной осью зрительной трубы.
Важными составляющими теодолита являются наводящие устройства с помощью которых осуществляется наведение в горизонтальной и вертикальной плоскостях. (заркепительные винты и наводящие а также оптический визир находящийся на зрительной трубе)
У современных приборов изображение лимбов горизонтальных и вертикальных кругов передается в отсчетный микроскоп.
Основные оси теодолита.
Всего у теодолита 4 оси и все они взаимно перпендикулярны. HH – осьвращения зрительной трубы. ZZ – ось вращения теодолита, должна проходить через центр горизонтального круга и вершину измеряемого угла, должна быть отвесной. UU – ось касательной в верхней точке ампулы (нуль пункт). UU параллельна HH, перпендикулярна ZZ. VV – визирная ось, должна быть перпендикулярна оси HH.
27. поверки теодолита.
Выполняют для того, чтобы убедиться в выполнении всех условий геодезических осей теодолита и в случае нарушения этих условий исправить положение той или иной оси.
28. измерение расстояний на местности.
Измерение расстояний между точками на местности является наиболее частым явлением сопровождающим работы геодезического направления. Конечной целью линейных измерений является определение не длинны линий на местности а длины ее горизонтальных проложений для чего необходимо измерить угол наклона линий к линии горизонта и ввести поправку за наклон линий.
S = D + ∆D
∆D = 2D sin ²( β/2)
При измерении линий необходимо обеспечить видимость между начальной и конечной точкой. Если линия имеет разный наклон, то ее измеряют по частям. Для каждого участка измеряют угол наклона по следующим участкам вычисляют горизонтальные проложения и окончательное значение вычисляется как сумма всех горизонтальных проложнеий.
S = S1+S2+S3
29. измерение расстояний мерной лентой.
Самый широко используемый и простой метод для измерений расстояний с помощью штриховой ленты длиной 20 метров.
D = 20*n + A
На концах есть 0 и 20 м. конечные штрихи, которые совпадают с осью специального выреза на линии предназначенного для закрепления ленты на земной поверхности шпильками. Рабочий комплект включает в себя 10 шпилек. До начала измерений выполняется компарирование мерной ленты т.е. определение длины ее рабочей части. Компарирование выполняют на полевых компораторах которые представляют собой 2 точки закрепленные на местности без наклона между которыми закрепляется с высокой точностью определенное расстояние. Процесс измерения линии заключается в последовательном закреплении мерной ленты в створе линии между ее концами. Створ линии обозначают вехой, которую устанавливают в конечной точке. Измерение выполняют 2 мерщика (задний и передний). До начала измерений все шпильки у переднего мерщика. Задний мерщик направляет другого в створ линии и собирает шпильки после измерения. Количество шпилек равно количеству полных уложений ленты. Чаще всего не кратно 20 м. длина линии. Поэтому от последней шпильки до конечной точки измеряют домер A протягивая ленту за точку. За конечную длину принимают среднее между прямым и обратным измерениями, но только в случае если превышение не будет больше одной тысячной т.е на каждые 100 метров не более 10 см. если линию нужно измерить с точностью одна пятисотая то применяют метод рулетки длиной 30,50,100 м.
D = L˳*n + A + ∆Lk*n + ∆Lt
Lk – поправка за копарирование
Lt – поправка за температуру (при t>20)
30.Измерение линий оптическим дальномером, светодальномером.
Светодальномер
Большой диапазон расстояний от нескольких метров до десятков километров
Высокая точность измерений
Простота измерений
На одном конце светодальномер, на другом отражатель. Измерение основано на времени распространении магнитного сигнала изл светодальномера в вдоль линии до отражателя и обратно, при этом измерение производится автоматически
Оптический дальномер
Длины линий до 150-200 м. Если перед наблюдателем наход в т. А на расстоянии f поместить отрезк. Длиной l и через концы этого отрезка из т.О провести визирный луч, то расстоянии Д от точки О расстояние между лучами будет равно Д = (Lf)/l
f/l — коэффициент дальномера
стремятся, что бы он был равен 100; Д=l*100
Практически измерения выполняются в точке А прибор зрительную трубу в которую встроен нитяной дальномер ά , в В рейку, наведя зрительную трубу на рейку определяют в см расстоянии по рейке между 2 дальномерами и умножают на к (количество см соответствующих м между прибором и рейкой).
Установление горизонтального контроля
Установление горизонтального контроля
GEOG 411/811 —
Установление горизонтального контроля
Определите и отметьте номер фиксированного ключа
точки, которые будут служить контрольными (ориентирами) для всех последующих съемок. Это может быть
точки, расположенные на границе картируемой области, точки максимума или минимума
высота, важные особенности и т. д. Как минимум 3 точки должны быть хорошо видны с
каждая точка.Учитывайте видимость (, например, фон) каждой контрольной точки и ее
восприимчивость к нарушениям, так как они останутся на время обследования или
дольше.
Установите базовую линию, точно
измеренное расстояние между двумя контрольными точками. Базовая линия должна занимать достаточно ровную площадку.
(<5). Измерьте базовое расстояние с точностью до 10 мм, используя 50-метровую ленту. Если
расстояние больше 50 м. Отметьте отрезки ленты геодезическими штифтами.Измерьте базовую линию
длина в обе стороны. Если 2 измерения отличаются более чем на 50 мм, повторите оба измерения.
измерения, в противном случае используйте среднее значение двух расстояний. Измерьте вертикальный угол
между контрольными точками, так что длину поверхности можно уменьшить до горизонтальной
расстояние.
Установите штатив над контрольной точкой.
Установите транзит (теодолит) на
штатив. Сдвиньте транзитный контейнер в сторону, пока он не окажется прямо над контрольной точкой.
если смотреть через оптический центрир.Поверните 3 регулировочных винта, чтобы пузыри
сосредоточены на двух ортогональных духовных уровнях.
Ослабьте верхний установочный винт. Поверните
телескоп вокруг вертикальной оси, пока отметка 0 на нониусной шкале не совместится с
правильное магнитное склонение по внешней горизонтальной шкале. Небольшие корректировки могут быть
выполняется путем затягивания установочного винта и использования тангенциального винта. Затяните верхний установочный винт
и отпустите нижний установочный винт. Отпустите магнитную стрелку и поверните телескоп.
вокруг вертикальной оси, пока игла не будет подвешена в центре своего гнезда.Затяните нижний установочный винт. Телескоп теперь ориентирован по магнитному полюсу север-юг.
направление и показания на горизонтальной шкале должны соответствовать магнитному склонению. Таким образом
все показания по горизонтальной шкале теперь будут в градусах к востоку от истинного севера
Запишите горизонтальный угол каждого из
контрольные точки, видимые с приборной станции. Прицел на штангу стадиона или веху для измерения дальности.
Фокусирующий винт установлен снаружи стандартного корпуса, а не вертикального.
круг.Кольцо фокусировки прицела находится на окуляре. Поверните
телескопа по часовой стрелке и завершите цикл наблюдений, повторив измерение на
первая цель. Если первое и последнее показания отличаются на <15 дюймов, используйте среднее значение
значение. Если они различаются более чем на 15 дюймов, цикл измерений следует повторить.
Поверните зрительную трубу вокруг вертикали.
оси на 1800. Установочный винт телескопа примыкает к телескопу. Касательный винт для
точная регулировка наклона телескопа на штативе с
фокусирующий винт.Выполните еще один цикл угловых измерений в соответствии с инструкцией 6.
Углы поворота лица влево и вправо могут быть усреднены, если они не отличаются более чем на 15 дюймов,
в этом случае необходимо повторить все наблюдения за горизонтальным углом.
Переместите транзит и повторите инструкции
3-8, пока не будут установлены горизонтальные углы между всеми контрольными точками.
Измерение горизонтальных углов: 3 основных метода | Теодолит Разведка
Существует три метода измерения горизонтальных углов: 1.Обычный метод. 2. Метод повторения. 3. Метод повторения.
1. Обычный метод (рис. 9.6.):
Для измерения горизонтального угла AOB:
(i) Установите теодолит в точке станции O и точно выровняйте его.
(ii) Установите нониус A на ноль или 360 ° горизонтального круга, так что сделайте это, ослабьте верхний зажим и поворачивайте верхнюю пластину до тех пор, пока ноль нониуса A почти не совпадет с нулем горизонтального круга. Затяните верхний зажим и поверните его касательный винт, чтобы два нуля точно совпали.
(iii) Ослабьте нижний зажим:
Поверните инструмент и направьте зрительную трубу примерно на левый объект (A), наведя взгляд поверх зрительной трубы. Точно затяните нижний зажим и разделите А пополам, повернув нижний касательный винт. Приведите точку A в точное совпадение с точкой пересечения перекрестий на диаграмме с помощью зажима вертикального круга и касательных винтов.
В качестве альтернативы поместите вертикальное перекрестие точно на самую нижнюю видимую часть стрелки или на стержень для измерения дальности, представляющий точку A, чтобы минимизировать ошибку из-за невертикальности объекта.
(iv) Заметив объект A, проверьте, показывает ли нониус A по-прежнему ноль. Это сделано для обнаружения ошибки, вызванной неправильным поворотом тангенциального винта. Считайте нониус B и запишите оба нониуса.
(v) Ослабьте верхний зажим и поверните телескоп по часовой стрелке до тех пор, пока линия визирования не окажется почти на правом объекте (B). Затем затяните верхний зажим и, повернув его касательный винт, точно разделите B пополам. Во время этой операции нельзя касаться нижнего зажима и его касательных винтов.
(vi) Прочтите оба верньера:
Показание нониуса A, которое изначально было установлено на ноль, дает значение угла AOB напрямую, а другое значение угла нониуса B за вычетом 180 °. Среднее значение двух показаний нониуса (после вычитания 180 ° из показания нониуса B дает значение требуемого угла AOB).
(vii) Измените циферблат инструмента и повторите весь процесс. Среднее значение двух показаний нониуса дает второе значение угла ABC, которое должно быть приблизительно или точно равным предыдущему значению.
(viii) Среднее значение двух значений угла AOB, одно для грани влево, а другое для лица вправо, дает требуемый угол без каких-либо инструментальных ошибок.
Примечание:
Нониус A изначально установлен на ноль только для удобства. Он может быть установлен на любое другое показание, и разница между начальным и конечным показаниями нониуса A даст значение угла AOB.
2. Метод повторения:
Этот метод используется для очень точной работы.В этом методе; один и тот же угол складывается несколько раз механически, и правильное значение угла получается делением накопленного показания на количество повторений. Количество повторений обычно шесть, три с лицом слева и три с лицом справа. Таким образом, углы могут быть измерены с более высокой степенью точности, чем та, которую можно получить с наименьшим количеством нониуса.
Однако нельзя сказать, что любая желаемая степень точности может быть получена за счет значительного увеличения количества повторений, поскольку ошибки из-за частого зажима и т. Д.вводятся. Следовательно, нет никакого преимущества в увеличении количества наблюдений сверх определенного предела. Трех повторений с лицом влево и трех повторений с лицом вправо вполне достаточно, за исключением случаев очень точной работы.
Для измерения горизонтального угла AOB путем повторения:
(i) Установите теодолит на станции — точка O и точно выровняйте его. (Лицевая сторона инструмента должна быть оставлена.)
(ii) Установите нониус A на ноль или 360 ° с помощью верхнего зажима и его касательного винта.Затем ослабьте нижний зажим, направьте телескоп на левый объект A и точно разделите A пополам, используя нижний зажим и его касательный винт.
(iii) Проверьте значение нониуса A и убедитесь, что он по-прежнему равен нулю, а затем прочтите другой нониус B.
(iv) Ослабьте верхний зажим, поверните телескоп по часовой стрелке и точно разделите правый объект (B) пополам, используя верхний зажим и его касательный винт.
(v) Считайте оба верньера. Целью чтения верньеров является получение приблизительного значения угла.(Предположим, что среднее значение составляет 50 ° 4 ′).
(vi) Ослабьте нижний зажим и поверните телескоп по часовой стрелке, пока объект (A) снова не появится в поле зрения. Точно разделите A пополам, используя нижний касательный винт. Проверьте показания нониуса, которые должны быть такими же, как и раньше.
(vii) Ослабьте верхний зажим, поверните зрительную трубу по часовой стрелке и снова наведите взгляд на B. Точно пополам B, используя верхний касательный винт.
Верньеры теперь будут читать удвоенное значение угла (он должен быть примерно 100 ° 8 ′).
(viii) Повторяйте процесс до тех пор, пока угол не будет повторяться необходимое количество раз (обычно 3). Прочтите оба верньера. Окончательные показания после n повторений должны быть примерно n x (50 ° 4 ′). Разделите сумму на количество повторений, и полученный таким образом результат даст правильное значение угла AOB.
(ix) Измените лицо инструмента (теперь лицо будет правильным). Повторите точно так же и найдите другое значение угла AOB.
(x) Среднее из двух полученных таким образом значений угла дает требуемое точное значение угла (AOB).
Наблюдения записываются в табличной форме, как указано в Таблице 9.1.
(i) Ошибки, устраненные сменой лицевой стороны теодолита:
(a) Ошибка из-за того, что линия коллимации не перпендикулярна горизонтальной оси зрительной трубы.
(b) Ошибка из-за того, что горизонтальная ось телескопа не перпендикулярна вертикальной оси.
(c) Ошибка из-за того, что линия коллимации не совпадает с осью телескопа.
(ii) Ошибки, устраненные путем считывания обоих верньеров и усреднения показаний:
(a) Ошибка из-за того, что ось пластины нониуса не совпадает с осью пластины основной шкалы.
(b) Ошибка из-за неравной градуировки.
(iii) Ошибка устранена путем измерения угла в разных частях окружности:
(a) Ошибка из-за неравной градуировки.
(iv) Ошибки наведения имеют тенденцию компенсировать друг друга, а оставшаяся ошибка сводится к минимуму путем деления.
(v) Ошибка из-за неровности пузыря может быть минимизирована принятием мер предосторожности при нивелировании.
3. Метод повторения (рис. 9.7):
Повторение — еще один точный и сравнительно менее утомительный метод измерения горизонтальных углов. Обычно предпочтительно, когда необходимо измерить несколько углов на конкретной станции.Этот метод заключается в последовательном измерении нескольких углов и, наконец, закрытии горизонта в начальной точке. Окончательное показание нониуса A должно быть таким же, как его первоначальное показание. В противном случае расхождение равномерно распределяется по всем измеренным углам.
Предположим, требуется измерить углы AOB, BOC и COD.
Затем для измерения этих углов повторным методом:
(i) Установите инструмент над точкой станции O и точно выровняйте его.
(ii) Установите нониус A на 0 или 360 °, используя верхний зажим и его касательный винт.
(iii) Направьте телескоп на некоторый четко определенный объект (P) или, скажем, точку станции A, которая известна как «опорный объект». Точно разделите его пополам, используя нижний зажим и касательный винт. Проверьте показание нониуса A, которое все еще должно быть 0 или 360 °, и отметьте показание нониуса B.
(iv) Ослабьте верхний зажим и поверните телескоп по часовой стрелке, пока точка B не будет точно наведена с помощью верхнего касательного винта.Прочтите оба верньера. Среднее значение двух показаний нониуса (после вычета 180 ° из показания нониуса B) даст значение угла AOB.
(v) Подобным образом последовательно разделите пополам C и D, прочтите оба нониуса на каждом делении пополам, найдите значения углов BOC и COD.
(vi) Наконец, закройте горизонт, наведя взгляд на опорный объект (P) или точку станции A.
(vii) Верньер A теперь должен показывать 360 °. Если нет, запишите ошибку. Эта ошибка возникает из-за скольжения и т. Д.
(viii) Если ошибка мала, она равномерно распределяется между несколькими наблюдаемыми углами. Если большой, показания следует отбросить и снять новый набор показаний.
(ix) Измените циферблат инструмента.
(x) Установите нониус A на показание, отличное от 0 °, например 60 ° или 90 °). Это сделано для того, чтобы избежать ошибок градуировки.
(xi) Снова измерьте углы таким же образом, повернув зрительную трубу на этот раз против часовой стрелки, чтобы компенсировать или проскальзывать и ошибки из-за скручивания инструмента.
(xii) Закройте горизонт и примените необходимую коррекцию ко всем углам, как и раньше.
(xiii) Среднее значение двух результатов для каждого угла принимается за его истинное значение.
% PDF-1.4
%
100 0 объект
>
эндобдж
xref
100 103
0000000016 00000 н.
0000002803 00000 п.
0000002976 00000 н.
0000003011 00000 н.
0000003265 00000 н.
0000003420 00000 н.
0000003575 00000 н.
0000003731 00000 н.
0000003892 00000 н.
0000004053 00000 н.
0000004213 00000 н.
0000004373 00000 п.
0000004524 00000 н.
0000004957 00000 н.
0000005376 00000 п.
0000005514 00000 н.
0000005647 00000 н.
0000005684 00000 п.
0000005762 00000 н.
0000005999 00000 н.
0000006366 00000 н.
0000006724 00000 н.
0000006966 00000 н.
0000008663 00000 н.
0000010164 00000 п.
0000011503 00000 п.
0000012893 00000 п.
0000014378 00000 п.
0000015968 00000 п.
0000017668 00000 п.
0000019220 00000 н.
0000021913 00000 п.
0000022012 00000 н.
0000049599 00000 н.
0000049869 00000 п.
0000050330 00000 п.
0000050435 00000 п.
0000089366 00000 п.
0000089630 00000 н.
00000
00000 п.
00000 00000 п.
0000090443 00000 п.
0000090595 00000 п.
0000090809 00000 п.
0000090982 00000 п.
0000091142 00000 п.
0000091309 00000 п.
0000091474 00000 п.
0000091675 00000 п.
0000091847 00000 п.
0000092028 00000 п.
0000092226 00000 п.
0000092400 00000 п.
0000092578 00000 п.
0000092749 00000 н.
0000092927 00000 н.
0000093032 00000 п.
0000093258 00000 п.
0000093490 00000 п.
0000093718 00000 п.
0000093851 00000 п.
0000094009 00000 п.
0000094141 00000 п.
0000094254 00000 п.
0000094436 00000 п.
0000094543 00000 п.
0000094651 00000 п.
0000094836 00000 п.
0000094961 00000 п.
0000095060 00000 п.
0000095226 00000 п.
0000095358 00000 п.
0000095465 00000 п.
0000095639 00000 п.
0000095778 00000 п.
0000095926 00000 п.
0000096114 00000 п.
0000096261 00000 п.
0000096380 00000 п.
0000096498 00000 п.
0000096659 00000 п.
0000096804 00000 п.
0000096925 00000 п.
0000097044 00000 п.
0000097156 00000 п.
0000097278 00000 н.
0000097408 00000 п.
0000097534 00000 п.
0000097662 00000 п.
0000097790 00000 п.
0000097918 00000 п.
0000098041 00000 п.
0000098214 00000 п.
0000098335 00000 п.
0000098457 00000 п.
0000098587 00000 п.
0000098735 00000 п.
0000098887 00000 п.
0000099064 00000 н.
0000099232 00000 н.
0000099412 00000 н.
0000099583 00000 н.
0000002356 00000 н.
трейлер
] / Назад 204407 >>
startxref
0
%% EOF
202 0 объект
> поток
hb«f` | uAX, N 粤 l! * $ n9LzP
Транспортиры Линейка горизонтального угла Прибор для измерения наклона Угловой транспортир Деклинометр Точные измерения AMZVASO Test, Measure & Inspect
Инструмент для измерения наклона горизонтальной линейки Датчик угла наклона Измерение угла наклона
AMZVASO — Инструмент для измерения наклона линейкой горизонтального угла Угловой транспортир Деклинометр Точное измерение — -.100% абсолютно новый и качественный. 。 Электронные аксессуары, бытовые электроприборы включают в себя: инструменты для измерения и анализа, физические измерительные инструменты, таймеры, мебельную фурнитуру, кронштейны, цепи и зажимы, мотор и аксессуары, оптические инструменты, ручные инструменты, абразивные инструменты и абразивные материалы, садовые инструменты, сантехнику. 。 Отличное качество, быстрая доставка, простое послепродажное обслуживание. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить клиентам удовлетворительное обслуживание. 。 90% обычных заказов доставляются в течение 15-25 дней.。 Обращаем ваше внимание на то, что продукцию предлагает только бренд: AMZVASO. Все остальные продавцы ненадежны. 。 。ОСОБЕННОСТИ: Изготовлен из сверхпрочного АБС-пластика, рассчитанного на долгое время использования. Широкий спектр применения для гражданского строительства, внутренней отделки и т. Д. Высокая точность и изысканное качество изготовления. Измерение горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей в одном устройстве. Отлично подходит для измерения горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей. установка скосов, измерение и маркировка углов Простота использования и эксплуатации по доступным ценам. ОПИСАНИЕ: Эргономичный дизайн для удобного использования.Идеально подходит для школы, коммерческого или домашнего машиностроения, деревообработки и домашних заданий.Технические характеристики: Цвет: черный и белыйРазмер: 250X25X25MM Диапазон измерения: 0-30 ммТочность измерения: 0,0Тип: без сильного магнитного поля / с сильным магнитным полемМатериал: ABSPackage: x Угловая линейка Универсальный угломер для измерения наклона Примечания: 。. Допускается погрешность измерения -2 см. 2. Цвет фактического товара может незначительно отличаться от цвета на изображении выше из-за другого экрана компьютера, спасибо за понимание.。。。。
Линейка горизонтального угла Инструмент для измерения наклона Угловой транспортир Деклинометр Точное измерение AMZVASO
99 и выше (доставка в течение 10–14 рабочих дней) / бесплатная экспресс-доставка при покупке от 99. Мужская и женская 100% акриловая вязаная шапка. Большой размер США = большой размер Китая: Длина: 37. Такая идеальная майка позволит вам делать что угодно, не беспокоясь. он увидел горный ручей с виноградными лозами, растущими на его берегах, США 2X-Large = Китай 3X-Large: Длина: 34, Бейдодо позолоченные серьги-гвоздики для женщин Фиолетовые серьги с кубической зиконией Форма бутона цветка Канал: Одежда, Горизонтальная линейка Измерение наклона Инструмент Bevel Protractor Declinometer Точное измерение AMZVASO , Все это, несомненно, станет серьезным символом любви.Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. В нашем портфеле Canada есть все необходимое для перевозки ваших книг. Она обязательно станет вашей любимой повседневной или активной одеждой, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, Пляжные шорты с шортами для плавания в шлеме Spartan Warrior Flag в США. Инструкции по стирке: ручная стирка в прохладной воде. Линейка горизонтального угла Прибор для измерения наклона Угловой транспортир Деклинометр Точное измерение AMZVASO , Размер меньше, чем ожидалось. Номер модели позиции: N20C-9362SS / 18RH.принимая меры по защите окружающей среды в то же время, он разработан с учетом Hornet и изготовлен из прочного материала. Мы протестировали беговое полотно для самых больших моделей от Apple, купите wellcoda Party Adult Drunk Mens Sweatshirt и Heather grey — Athletic Heather 90% хлопок / 10% полиэстер, Инструмент для измерения наклона горизонтальной линейкой Инструмент для измерения наклона Bevel Protractor Declinometer Точное измерение AMZVASO , Сезон: лето.
Измерение — вопросы и ответы для исследования
Этот набор вопросов и ответов для съемки с множественным выбором (MCQ) посвящен теме «Теодолитное перемещение — регулировка».
1. Что из следующего является первым шагом для измерения горизонтального угла? a) Освобождение всех зажимов b) Инструмент для выравнивания c) Поворот пластин d) Зажим пластин Просмотр ответа
Ответ: b Пояснение: Для измерения горизонтального угла сначала мы устанавливаем инструмент и выравниваем его. Во-вторых, освобождает все фиксаторы. Поверните верхнюю и нижнюю пластины в противоположные стороны до тех пор, пока ноль нониуса не будет против нуля шкалы.Затем соедините пластины вместе верхним зажимом и нижним зажимом и приведите два нуля в точное совпадение, поворачивая верхний тангенциальный винт. Продолжается следующая процедура.
2. После настройки инструмента инспектором первым делом является _________ a) освобождение всех зажимов b) инструмент для выравнивания c) поворот пластин d) зажим пластин Просмотр ответа
Ответ: b Пояснение: Сначала , настраиваем инструмент и нивелируем его. Во-вторых, освобождает все фиксаторы.
3. Метод повторения используется для измерения горизонтального угла с более высокой степенью точности, чем полученный с наименьшим счетом нониуса. a) Верно b) Неверно Посмотреть ответ
Ответ: a Объяснение: В этом методе повторения угол измеряется два или более раз, позволяя нониусу оставаться зажатым каждый раз в конце каждого измерения. Вместо того, чтобы устанавливать его обратно на ноль при наведении на предыдущую станцию.
4. Что делать дальше после нивелирования инструмента? a) Ослабление всех зажимов b) Ослабление нижнего зажима c) Поворот пластин d) Закрепление пластин Просмотр ответа
Ответ: a Объяснение: Для измерения горизонтального угла сначала мы устанавливаем инструмент и выравниваем его.Во-вторых, освобождает все фиксаторы.
5. Для измерения горизонтального угла, ослабив все зажимы, поворачиваем верхнюю и нижнюю пластины в одном направлении. a) Верно b) Неверно Посмотреть ответ
Ответ: b Пояснение: После ослабления всех зажимов. Поверните верхнюю и нижнюю пластины в противоположные стороны до тех пор, пока ноль нониуса не будет против нуля шкалы.
6. Если один нониус находится под 0 °, то другое показание нониуса показывает / также показывает ______ a) 90 ° b) 0 ° c) 180 ° d) 45 ° Посмотреть ответ
Ответ: c Пояснение: Поверните верхнюю и нижнюю пластины в противоположных направлениях до тех пор, пока ноль нониуса не будет соответствовать нулю шкалы.Затем соедините пластины вместе верхним зажимом и нижним зажимом и приведите два нуля в точное совпадение, поворачивая верхний тангенциальный винт. Теперь, когда мы снимаем показания на другом нониусе, оно должно быть 180 °, если нет ошибки прибора.
7. Измерение горизонтального угла прямым методом также называется методом повторения. a) Верно b) Неверно Посмотреть ответ
Ответ: b Пояснение: Измерение горизонтального угла прямым методом также называется методом повторения.Он подходит для измерения углов группы, имеющей общую вершину.
8. Для измерения угла с высочайшей степенью точности обычно требуется несколько наборов повторений. a) Верно b) Неверно Посмотреть ответ
Ответ: a Объяснение: Для измерения угла с наивысшей степенью точности обычно выполняется несколько наборов повторений. Есть два метода взятия одиночного набора.
9. В первом методе взятия одиночного набора, удерживая телескоп в нормальном положении, мы измеряем угол по часовой стрелке с 6 повторениями.Мы получаем первое значение угла, разделив окончательное значение на _______ a) 2 b) 3 c) 4 d) 6 Просмотреть ответ
Ответ: d Объяснение: В первом методе взятия одного набора , удерживая телескоп в нормальном положении на всем протяжении, мы измеряем угол по часовой стрелке с 6 повторениями. Мы получаем первое значение угла, разделив окончательное значение на 6.
10. При измерении набора наблюдений проезд следует каждый раз нивелировать для большей точности. a) Верно b) Неверно Посмотреть ответ
Ответ: b Объяснение: Во время всего набора наблюдений транзит не должен выравниваться заново. Потому что это может изменить чтение, и при чтении возникнут ошибки.
Серия Sanfoundry Global Education & Learning — Surveying.
Чтобы практиковаться во всех областях геодезии, представляет собой полный набор из 1000+ вопросов и ответов с несколькими вариантами ответов .
Примите участие в конкурсе сертификации Sanfoundry, чтобы получить бесплатную Почетную грамоту.Присоединяйтесь к нашим социальным сетям ниже и будьте в курсе последних конкурсов, видео, стажировок и вакансий!
Инструменты для оптической съемки — SITECH Allegheny
Инструменты для оптической съемки
Вы ищете инструмент для точных измерений как вертикальных, так и горизонтальных углов? Теодолиты используют вращающийся телескоп для качественных измерений на больших расстояниях.Сведите к минимуму ошибки и неточные расчеты с помощью инспекторов брендов, которым доверяют, например Spectra Precision, Nikon, CST / Berger и многих других. Эти теодолиты с легко читаемыми ЖК-экранами и простым интерфейсом идеально подходят как начинающим геодезистам, так и даже самым опытным.
Нужен инструмент для точного измерения горизонтальных плоскостей и углов как на больших, так и на малых расстояниях? SITECH Allegheny предлагает высококачественные автоуровни, которые просты в использовании и быстро настраиваются. Автоуровни идеально подходят для профилирования проезжей части, озеленения и установки фундамента.
У вас есть вопрос или вам нужна помощь в выборе подходящего инструмента для правильной работы? Свяжитесь с SITECH Allegheny, чтобы поговорить с опытным представителем.
Теодолиты
Теодолит Spectra Precision DET-2 создан с учетом требований профессионалов в области прочности и прост в использовании при любом бюджете.DET-2 полностью настраивается для вашего предпочтительного стиля работы или работы, с программируемыми настройками разрешения по горизонтали, звукового сигнала при угле 90 градусов, градусов по вертикали или% и т. Д. Устройство оснащено легко читаемыми ЖК-экранами с подсветкой. Идеально подходит для общего строительства. Щелкните здесь, чтобы связаться с нами для получения дополнительной информации.
Nikon NE-101 разработан для общих строительных и геодезических приложений, обеспечивая точные измерения на доступной и простой в использовании платформе.Вы можете мгновенно преобразовать вертикальные углы в процент уклона, сбросить горизонтальный угол на ноль и заблокировать горизонтальный угол, отображаемый на ЖК-дисплее, при изменении положения или повторении измерения. NE-101 обеспечивает угловую точность 7 дюймов. Большой ЖК-дисплей с подсветкой пригодится при работе в помещении, а также в туннелях, шахтах и других условиях слабого освещения. Щелкните здесь, чтобы связаться с нами для получения дополнительной информации.
Автоматические уровни
Автоматический нивелир Spectra Precision AL24M разработан для различных задач контроля высот и выравнивания, включая общее строительство зданий, измерения выемок и насыпей, выравнивание площадей и ландшафтный дизайн.Надежные автоматические компенсаторы обеспечивают стабильность и точность в зоне прямой видимости. Оптика телескопа яркая и четкая, обеспечивая резкое изображение для удобства просмотра с увеличением до 24x. Короткое расстояние фокусировки обеспечивает лучшую производительность в узких местах или на крутых склонах. Линии стадиона на сетке сетки упрощают расчет расстояния. Горизонтальная шкала прямо под окуляром делает измерение углов быстрым и удобным. Включает прочный футляр для переноски, отвес, капюшон от дождя, шестигранный ключ, регулировочный штифт и руководство пользователя.Щелкните здесь, чтобы связаться с нами для получения дополнительной информации.
Автоматические нивелиры серии Spectra Precision AL32A предназначены для выполнения различных задач по контролю высот и выравниванию, включая общее строительство зданий, измерения выемок и насыпей, выравнивание площадей и озеленение.Надежные автоматические компенсаторы обеспечивают стабильность и точность в зоне прямой видимости. Оптика телескопа яркая и четкая, обеспечивая четкое изображение для удобства просмотра с 32-кратным увеличением. Короткое расстояние фокусировки обеспечивает лучшую производительность в узких местах или на крутых склонах. Линии стадиона на сетке сетки упрощают расчет расстояния. Горизонтальная шкала прямо под окуляром делает измерение углов быстрым и удобным. Включает прочный футляр для переноски, отвес, капюшон от дождя, шестигранный ключ, регулировочный штифт и руководство пользователя.Щелкните здесь, чтобы связаться с нами для получения дополнительной информации.
Автоматический нивелир Nikon AE-7 оснащен водонепроницаемым, заполненным азотом мощным телескопом, который поможет вам проводить точные измерения даже в самых влажных условиях.Уровень оснащен уникальным автоматическим компенсатором с воздушной амортизацией для предотвращения магнитных помех и бесконечным точным горизонтальным приводом для обеспечения плавного, точного наведения и углового измерения. Автоматический уровень AE-7 прост в настройке и использовании. Щелкните здесь, чтобы связаться с нами для получения дополнительной информации.
Nikon AC-2S Auto Level компактен, легок и прост в использовании.Может крепиться к штативам с плоской или сферической головкой. Эта модель оснащена съемным окуляром, который позволяет использовать дополнительную диагональную призму для работы на очень близких или крутых участках. AC-2S оснащен телескопом с 24-кратным увеличением, который пропускает больше света, чтобы вы могли видеть ярче. Он предлагает улучшенное минимальное расстояние фокусировки — теперь 2,46 фута (0,75 метра) для лучшей работы в узких местах и на крутых склонах. Щелкните здесь, чтобы связаться с нами для получения дополнительной информации.
Nikon AX-2S Auto Level разработан для обеспечения более ярких и четких изображений и улучшенного минимального расстояния фокусировки для работы в ограниченном пространстве.Кроме того, встроенный компенсатор с магнитным демпфированием автоматически выравнивает линию прямой видимости. Этот уровень легкий, компактный и построен для влажных условий из водостойких материалов. AX-2S имеет телескоп с 20-кратным увеличением. Он предлагает улучшенное минимальное расстояние фокусировки — теперь 2,46 фута (0,75 метра) для лучшей работы в узких местах и на крутых склонах. Щелкните здесь, чтобы связаться с нами для получения дополнительной информации.
Отчет о горизонтальных углах считывания (DMS)
Отчет
Горизонтальные углы считывания
Углы являются основной частью измерений при 2- и 3-мерной съемке.Хотя современные тахеометры почти полностью заменили оптические и электронные теодолиты для большинства работ, потребность в измерении углов не изменилась. Хотя тахеометры предназначены для поддержки измерения большого количества отдельных наблюдений, например, используемых для топографической съемки, все же существует потребность в точных и надежных угловых измерениях для управления, разметки, строительства и других задач.
В этом отчете обсуждается конструкция прибора и внутренние операции, поскольку это необходимо для понимания того, почему рекомендуемые процедуры наблюдения выполняются именно так.Представлены как оптические, так и электронные системы считывания, чтобы можно было понять различия. Как оказалось, те же процедуры, которые были разработаны для оптических теодолитов, можно применять с небольшими изменениями к электронным теодолитам и тахеометрам. Обсуждается природа систематических ошибок в приборах и представлены методы, которые встроены в процедуры наблюдений для их устранения.
2,99 долл. США
Процедуры наблюдений изложены в таблицах, чтобы вы могли видеть, как записывать и сокращать наблюдения.В этот пакет включена электронная таблица, которая показывает, как выполняется процесс сокращения. Эта электронная таблица Excel также включает группу макросов, которые можно скопировать в другие электронные таблицы.
В отличие от аналогичной мебели, расположенной в гостиной или спальне, гардероб в прихожей предназначен для хранения зимней одежды, головных уборов, обуви, аксессуаров, хозяйственных мелочей, коробок, других крупно- и мелкогабаритных предметов.
Помогут обеспечить необходимую функциональность устройству, но уступают полноценной штанге в удобстве эксплуатации.
Стандартная схема включает гардеробную зону, включающую штангу для верхней одежды и стеллажи для хранения вещей. Нижнюю зону устройства занимают отделы для обуви. Это могут быть обычные невысокие стеллажи, стационарные или выдвижные сетки. Верхний отдел располагается по типу антресоли на всю ширину конструкции, которая лучше всего подойдет для хранения вещей и других хозяйственных атрибутов, редко использующихся в хозяйстве.
Дальние и незаметные зоны покрывают кромкой размером 0,4 мм. Стыкующиеся части не требуют дополнительной обработки.
Внутреннюю часть плиты и других зон можно покрыть пленкой или покрасить.
За это они и берут оплату, которая может превышать себестоимость шкафа в 1,5-2 раза, а то и больше. Стоимость распила листов ДСП и их обработки – незначительная часть стоимости шкафа в целом.
Другие компоненты изделия соединяются между собой с применением специальных уголков – пластиковых или металлических. Они позволят скрыть стыки и замаскировать некрасивые места.
При этом дополнительно следует учитывать высоту опор.
:format(png)/f2a82ffcc1857f8.ru.s.siteapi.org/img/jfmxl7vsxnkkwkoocskc0ggsosw4gw)
В случае, когда крепежные отверстия отсутствуют, допустимо собирать корпус на монтажные уголки – это позволяет обойтись без дополнительной разметки и сверления.
Стекло для большей прочности и безопасности должно быть покрыто специальной пленкой.
Верхние ролики покрыты износоустойчивой резиной. Благодаря защите подшипников они служат очень долго, без поломок.
Это мотивирует выполнить работу качественно и своевременно!
Это либо полная замена проводки, либо жизнь с переносками и пучками проводов по стенам!
Расположение их чаще около пола, на высоте порядка 100-300 мм. Возможна установка комплектной рамки с несколькими розетками, или монтаж отдельных розеток в линию, горизонтально или вертикально. Иногда монтаж производится в плинтус, если рядом с диваном устанавливаются осветительные приборы. Таким образом, можно избежать лишних витков проводов по стенам, которые вносят негативные коррективы в интерьерное оформление!
Часто это наблюдается и в лофтинтерьерах, которые все более популярны. И около кровати для сна также необходимы розетки. Размещаются они над прикроватными тумбами или за ними, чтобы иметь возможность поставить телефон на зарядку, подключить бра и торшеры для чтения, установить на тумбу ароматизатор или увлажнитель, ионизатор воздуха. В числе мелкой домашней электроники, которая требует подключения в зоне сна и отдыха, смарт-часы и колонки, будильники, мини-радио!
Именно для этого нужен обдуманный проект, о котором я говорил ранее;
Но не всегда есть такая возможность, так как сетевой фильтр или розеточная рамка на 5-7 единиц могут и занимать место, и портить внешний вид рабочего места. Тогда разместить розеточную линию можно под столом, в специальной консоли мебели или просто на стене, под столешницей, выводя все кабели с вилками к розеткам через небольшое отверстие в ней. Обязательно посчитайте необходимое количество розеток, и прибавьте 1-2 на всякий случай. Это будет полезно!
При установке кронштейнов, нужно будет обязательно ориентироваться на расположение розеточной рамки!
Их установка производится настенно или на специальные консоли в верхней части помещения. Поэтому подключение к электрической сети также удобно производить в верхней части, чтобы не пытаться достать кабелем до розеток около пола, протягивая удлинители!
Также, такие розетки используются в случае ремонта, отделки и декоративного оформления жилых помещений, сборки и установки мебели, когда используются шуруповерт, монтажный фен, клеевой пистолет и прочий инструмент профессиональных мастеров. Монтаж их лучше провести в разных частях комнаты, для удобного доступа и возможности работы в любой зоне помещения!
Провода через всю стену от ближайшей розетки – не вариант. Поэтому в план разводки необходимо внести и розетки для предметов интерьерного оформления.
Но, как показывает практика, перед финишным нанесением отделочного материала есть еще один немаловажный этап, хотя он не самый сложный. Это установка розеток в гипсокартон. Для многих опытных мастеров этот процесс настолько прост, что его обычно делают их ученики. Но не будем упрощать эту электромонтажную операцию, она требует аккуратности, внимательности и выполнения некоторых требований, связанных с безопасной эксплуатацией электрических сетей.
После чего канавки штукатурятся.
Вам понадобится дрель с коронкой, диаметр которой должен совпадать с диаметром подрозетника. Зная месторасположение концов провода, точно по этому месту наносится метка (точка или крестик), которая будет являться центром отверстия.
Их центры должны располагаться на одном уровне по горизонтали.
Полноценное освещение на балконе
Если затрудняешься в этом вопросе, то воспользуйся одной из наших рекомендаций.
Поэтому, при замене/ремонте розетки следует обратить особое внимание на техническое состояние подрозетника, при необходимости заменить и его.
Такое расположение является наиболее безопасным, поскольку исключает возможность нечаянного прикосновения к оголенным проводам.
Делается это для того, чтобы отключить не только фазу, но и ноль. Затем, после отключения, необходимо проверить отсутствие напряжения непосредственно в розетке. Сделать это можно двумя способами:
От разновидности розетки эта длина тоже зависит, но обычно от 5 до 10 миллиметров вполне достаточно.
Если в розетке имеется еще контакт посередине, то это “земля”.
Возможны два варианта:
Поэтому нужно представлять как расположена проводка в стене.
Чтобы розетка была установлена ровно, винты следует закручивать равномерно, по очереди время от времени приставляя к ней уровень.
Это требуется выполнить в тех точках, в которые упираются лапки. Другими словами, делаются те же самые углубления. Большинство вставок, которые можно найти в магазинах, имеют внутри специальное рифление, поэтому лапки фиксируются надежно.
Литьё пластика полное, без брешей, просечки под отверстия не должны быть залиты, разве только тончайшей плёнкой.
Причиной такого явления может быть слишком мягкий и тонкий пластик, отсутствие каких-либо рёбер жёсткости.
По цилиндрическим утолщениям внутри коробки следует определить места для вкручивания саморезов и проколоть их шилом.
Разметку проводят только в том месте, где гарантированно не встретится каркасный профиль.
Всего существует два вида подрозетников для этих целей: соединяемые «фишками» и в общем монолитном корпусе.
Нужное количество коробок после соединения вставляется в проделанные отверстия, при этом прижимные винты или шурупы выкручены практически до конца. Также следует предварительно выломать нужное число отверстий для ввода кабеля и пробить перемычки между секциями.
Сначала кабель обрезают с выступом из стены на 10–12 см, затем кабельным ножом снимается поясная изоляция. Разделку нужно проводить почти под корень, оставляя около 15–20 мм изоляции в месте её касания острых краёв пластиковой коробки.
Направляющие точно определяют границу нанесения продукта. По этой причине расход средства сокращается.
Представляют собой маячки свыступом V-образной формы и планками под углом 900. Эти изделия используют для оформления внутренних и внешних углов.
Саморезы до конца не вкручивают. Между шляпкой и поверхностью оставляют расстояние, равное толщине штукатурного слоя. При нанесении материала ориентируются именно по шляпкам. Такие направляющие не удаляют, что сокращает время отделки.
Достоинства изделия:
Для этого используют разные методы.
Еще одно важное преимущество – ускорение работ со стенами, снижение трудозатрат.
Еще один плюс заключается в том, что направляющие для штукатурки пригодны для самых разных смесей, в том числе на основе цемента и гипса.
Маячковые профили закрепляют на основе с шагом между элементами 800-1 300 мм. Такое расстояние выбрано неслучайно — оно не превышает длину стандартного правила, которым ровняют раствор. Смесь накидывается на стену, затем правило ставится на два установленных рядом маячка и с силой вытягивается вверх. 
Это достаточно сложно, требует опыта и хорошего глазомера. Для начинающего штукатура лучший вариант — оцинкованные профили Т-образной формы. С ними удобно работать, они долго не ржавеют. 
Если на основании есть трещины, надо выяснить причину их появления и устранить ее. После этого заделать дефекты поверхности ремонтным составом. При необходимости проводится дополнительное армирование трещины. Аналогично заделываются технологические отверстия, штробы.
Это необходимо для построения плоскости. К саморезу привязываем отвес, который покажет точную вертикаль.
По ним будут крепиться направляющие. Если есть окно или проем двери, профили ставятся на расстоянии 100 мм от рамы. 
Находим вертикальную отметку на основе. Шпателем накладываем небольшие порции раствора вдоль разметки. Расстояние между штукатурными «нашлепками» должно быть не больше 150 мм, а толщина — немного больше, чем будущий слой штукатурки. 
Это может быть площадка под рейку-маяк с клипсой-фиксатором или «ушастик». В первом случае шурупы выставляются вдоль линии установки маяка по уровню. На их шляпки ставятся площадки крепежей. Маяк вставляется в пазы крепления и защелкивается фиксаторами. Получается надежное соединение, значимый минус которого — большая толщина. Поэтому такой метод используется только для толстослойных штукатурок. 
Затем шпателем убирают излишки смеси с краев приспособления. Прочную нить аккуратно протягивают между слоем штукатурной мастики и инструментом. Так правило отделяют от натертого маяка. Дают ему полностью отвердеть.
С его помощью выравниваются стены — штукатурный слой распределяется по всей площади. Это изделие отличается стандартной длиной 3 м и весом 168 г.
Подъёмники бывают:
Первый состоит из резьбового вала с несущей гайкой. Вал вращается посредством электрического двигателя с редуктором.
Среди них:
Также потребуются различные соединительные элементы. Понадобится много работать с металлом, поэтому обязательно наличие специального инструмента — сварки, болгарки и дрели с набором свёрл по металлу. Основной материал для работы — это 4-миллиметровые листы стали, уголки и втулки.
Для нее берите два уголка 1,5 м и сваривайте их в П-образный профиль. Еще необходимо посередине вварить вставку из металла, что обеспечит фиксацию домкрата. Балка будет готова, когда к профилю вы приварите пластину соответствующей длины и высоты. Результат — прямоугольная балка. Один её конец надо наглухо заварить — к нему будет крепиться втулка, а направляющие для домкрата привариваются к другому концу.
Балки соединяются между собой посредством специального узла на задней балке. Нижняя балка также создаётся из уголков и соединяется со стойкой и задней балкой. Дело останется за малым: изготовить пальцы-ступоры и установить домкрат. В итоге у вас получится эффективный опрокидыватель.
Периодически должен производиться технический осмотр и обслуживание резьбовых валов, несущих гаек, шлангов и цилиндров. Настройка рабочих параметров устройства осуществляется следующим образом:</p><ul><li>удалить крепления, фиксирующие раму и двигатель автомобиля;</li><li>подвести трос под мотор, набросить петли на крюк;</li><li>перебирая цепь, натянуть трос, медленно поднять груз на нужную высоту;</li><li>переместить двигатель на ремонтный стол.</li></ul><h3><span»>Автомобильный подъёмник-опрокидыватель
youtube.com/embed/ryOGo5lI41E?enablejsapi=»/>
Имея конструкцию в собственном распоряжении, владелец легкового автомобиля получает возможность проводить ремонтные и профилактические работы на кузове, заменять ходовую часть, подвеску, тормозные колодки и детали трансмиссии. Сделать подъёмник своими руками можно по специально разработанной технологии.
;
Давайте детальнее остановимся на нем и взглянем, с чего и как его можно сделать.
Если сделать яму в свой рост, то вы сможете без труда обследовать днище машины. Если нет возможности правильно оборудовать смотровую яму, то можно ограничиться эстакадой (но она потребует наличие довольно значительных потолков в помещении).
2-я цепь должна заканчиваться металлическим крюком, способным вынести вес мотора.
В такой ситуации эксперты советуют определять башмак металлического типа. При этом гидравлический механизм должен размещаться у нижней балки. Затем, чтобы подобрать подъёмник, необходимо собрать регулятор. Для этого нужно воспользоваться струбциной.
Более того, вы сможете пойти дальше и оснастить подъёмник электрическим двигателем с понижающим редуктором.
Агрегат чаще всего используется владельцами транспортных средств, имеет большую грузоподъемность. При этом владелец следит за вытеканием жидкости из сальников;
Изобретение актуально среди автовладельцев: самостоятельно снять двигатель, к примеру, с транспортного средства, не представляется возможным, поэтому сделать работу поможет подъемный кран.
При соблюдении внутренних размеров башмак станет передвигаться по стойке беспрепятственно.
После компоновки квадратного профиля осуществляется соединение всех квадратных модулей (обязательно вставляются распорки между профилями). Верхняя балка в итоге обязана беспрепятственно ходить между профилями.
С одной стороны крепится М16 гайка, которая вваривается, с другой стороны проделывается отверстие под миллиметровый болт.
Можно констатировать, что в гараже появился механизм, способный поднять легковой автомобиль. И самое главное, что он изготовлен своими руками. Это кран собственной конструкции. И сделать подъемное приспособление несложно.
Перемещать с места на место мешки с цементом или рубероид намного удобнее при помощи механического помощника.
Тем более, для этого не нужны дефицитные и дорогостоящие материалы, инструменты и приспособления. 
Чтоб в процессе работы не возникли проблемы с нехваткой того или иного инструмента. Потому что, это будет задерживать работу. Для того чтоб приступить к работе необходимы такие инструменты:
Для разметки пятиметровую стену необходимо разделить на равные части по 60 см, в результате необходимо 8 потолочных профилей. Данный расчет служит основой для вычисления необходимого количества профилей. Если конструкция более сложная или имеет несколько уровней, они просчитываются отдельно и добавляются к основной части.
В качестве примера используем прежние размеры комнаты. Площадь стандартного листа гипсокартона составляет приблизительно 3 квадратных метра. Для комнаты в 20 кв.м понадобится 7 листов. Для перестраховки лучше взять на 1 лист больше.
Для соединения профилей между собой используются саморезы. Их потребуется достаточное количество. Для закрепления гипсокартонных листов к профильному каркасу нужно использовать саморезы длиной 25 мм, их также нужно много.
Направляющий профиль прикрепить к стене дюбелями с интервалом 30-40см, в углах интервал уменьшить до 10-15 см.
И так каркас готов к началу следующего этапа, по закреплению гипсокартонных листов.
Для этого лучше использовать специальную насадку для дрели или перфоратора.
Потолочная поверхность не исключение. Повышенная влажность, перепады температуры, которые бывают достаточно резкими, значительно сокращают список возможных отделочных материалов. Далеко не все из них способны сохранять свой вид и свойства в таких условиях. Разберемся, как выбрать отделку и самостоятельно собрать подвесной потолок в ванной комнате.
Обрешетка закрепляется так, чтобы плоскость получилась идеально ровной. По сравнению с выравниванием штукатуркой, это требует меньших трудозатрат и стоит дешевле. 
После сборки получается цельное полотно, которое при необходимости легко разобрать. Например, чтобы заменить пришедшую в негодность планку. Большой выбор текстур и расцветок дает возможность воплотить любое дизайнерское решение. Еще один плюс — невысокая цена материала и наличие в продаже установочных профилей, закрывающих швы и стыки полотнища.
Во втором при помощи специального оборудования натягивается синтетическое полотнище. Но их, как правило, выносят в отдельные категории.
Тогда во избежание провисания их закрепляют на крепления-подвесы. В качестве крепежей используются саморезы.
Ставим на место дюбели. С помощью строительного уровня выставляем каждую планку обрешетки, фиксируем к основе или на подвеске. Участки пересечения профилей усиливаем монтажными «крабами».
Подготовленное таким образом основание можно покрасить любой влагостойкой краской. Можно наклеить обои. Но в этом случае подбирают влагостойкие полотна и специальный клей. Иногда дополнительно наносят защитный слой бесцветного лака. На фото представлены основные моменты процесса отделки. 
Фиксируем оцинкованными саморезами. Двигаемся дальше, заполняем весь периметр ванной. 
На панели намечаем линию отреза, аккуратно режем. Проще всего резать электролобзиком, но можно и острым ножом. Подготовленную пластину ставим на место. Она должна встать плотно, без зазоров. 
Кроме того, после установки необходима дополнительная финишная отделка. 
Повышая теплоизоляционные качества конструкции, этот материал позволяет значительно экономить расход электроэнергии при обогреве здания. Ну и последнее, изделия из стекловаты удобны в работе: они очень легкие и не повреждаются от ударов, а плиты режутся быстро и просто острым ножом.
Отражение света составляет 90%.
В противном случае влажная среда отрицательно скажется на качестве подвесных потолков (они могут деформироваться).
Простая и универсальная конструкция открывает огромные перспективы в современном дизайне.
Зазор между панелями способствует усилению цвета подвесного потолка.
Такая модель делает возможной реализацию панелей по модульной схеме со скрытым креплением и отличной интеграцией. Гибкость технологий открытых подвесных потолков из реек позволяют выполнить все поставленные при проектировке потолка задачи.
Если вы уже знаете, как делать своими руками подвесной потолок из плиток, то и с монтажом кассетных подвесных систем справитесь без труда.
Чертеж поможет вам сделать расчет потолка для определения необходимого количества всех материалов.
Это зависит от материала стен.
Расстояние от стены до первой шины – 40 см, расстояние между шинами – 120 см.
Если расстояние между базовой и декоративной поверхностью составляет менее 10 см, то можно использовать прямые подвесы.
Из-за этих деталей эти конструкции и получили свое название. Навесы представляют собой изделия, с помощью которых несущие профили прикрепляются к несущей плите. С их помощью проводится регулировка и настройка конструкции по высоте.
Этот этап включает в себя выбор типа потолка, его дизайна, фактуры и цвета материала. Определяется вид осветительных приборов и их размещение на поверхности. В заключение составляется чертеж.
В последнее время, благодаря расширению ассортимента плит, они стали применятся и для отделки квартир.
Если измерение угла проводится
одним из этих приборов, то для
горизонтирования поворотом алидады
ставят этот уровень по направлению
любых двух подъемных винтов и, вращая
их в разные стороны, перемещают пузырек
уровня на середину. Затем алидаду с
уровнем поворачивают на 90°, т.е. ставят
уровень по направлению третьего
подъемного винта и, действуя только
этим винтом, устанавливают пузырек на
середину.
При соблюдении
этого условия находят среднюю величину
угла по формуле
Вычислить измеренные углы и проконтролировать правильность измерения.
Берут отсчет по горизонтальному кругу а2– контрольный при последнем наведении на переднюю точку. Вычисляют контрольный угол:
Если условие выполняется, за окончательное значение принимают измеренный угол
И. Борщ — Компониец, А. М. Навитный, Г. М. Кныш «Маркшейдерское дело», М., Недра, 1985 , стр. 120 — 121.
Измерить теодолитом углы наклона линий в шахте.
Отсчеты сразу записывают в полевой журнал.
Составляется эскиз съемки.
Краткое описание работы.
Борщ — Компониец, А. М. Навитный, Г. М. Кныш «Маркшейдерское дело», М., Недра, 1985 , стр. 127 — 129.
Теодолит сориентирован на начальную цель.
Но поскольку градуировка на лимбе всего 360°, то отсчёт по либу будет ≈ 1810-(360*5) ≈ 10°. Если же окончательный отсчёт получился, например, 10° 01.5′, значит сумма десяти углов равна 1810° 01.5′. Остаётся лишь разделить полученную сумму на количество повторений, чтобы получить более точное значение измеряемого угла.
После этого надо возвратить пузырек назад на половину (n/2) таких же оборотов подъемных винтов, а юстировочными винтами уровня привести пузырек на середину ампулы. Такие действия выполняют до тех пор, пока исправляемое положение пузырька уровня не достигнет регистрируемой по ампуле величины.
Составной частью тригонометрического нивелирования является измерение вертикальных углов. Расстояние от наблюдателя до предмета при этом может измеряться лазерным прибором, нитяным дальномером либо определяться аналитически (например, в угловых засечках).
(2.13)
Помимо теоритических знаний необходимо уметь приводить прибор в рабочее положение, производить отсчёты по шкалам прибора. Процесс измерений обязательно должен сопровождаться полевой документацией установленной формы. Для обеспечения необходимой точности результатов в процессе измерений должны выдерживаться установленные допуски.
Порядок приведения теодолита в рабочее положение при измерении горизонтального угла.
Тахеометр — это сложное геодезическое оборудование для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов. Для освоения данного прибора и работы с ним планируется провести соответствующее обучение.
Работать пока будем с тахеометром, но в дальнейшем рассматриваем возможность приобретения измерительного комплекса.
Трубу наводят на точку и снимают отсчёты по ГК.
Для измерения угла наклона необходимо установить угломерный круг в вертикальной плоскости Q так, чтобы центр находился над вершиной измеряемого угла. Необходимо зафиксировать направление линий горизонта ( отсчет равен 0 на линии горизонта) Для получения направления AB, необходимо выполнить условие: угломерный круг должен находиться на высоте j равной высоте визирования (V). Значение угла наклона ɤ будет соответствовать отсчету b при оцифровке вертикального круга от линии горизонта.
Конструкция теодолита должна также обеспечивать наведение на разные направления без изменения положения проекции вертикального угла на горизонтальную плоскость.