Обрешетка под пластиковые панели в туалете

Ремонт туалета пластиковыми панелями

Благодаря доступной цене, привлекательному внешнему виду и долговечности, панели из пластика широко используются владельцами квартир для ремонта помещений. И если в жилых комнатах их устанавливают редко, то в туалетах, совмещенных санузлах и ванных комнатах отделка панелями ПВХ является прекрасной альтернативой дорогой кладке из керамической плитки.

Виды ПВХ панелей

Панельное покрытие представляет собой закрепленный на подготовленном основании набор легких пластиковых досок с пористой внутренней структурой. Поверхность гладкая и ровная, с матовой или глянцевой поверхностью. Рисунок на лицевой стороне может быть нанесен при помощи цветной печати или путем наклеивания полимерных пленок. Технология оклеивания часто применяется для имитации натуральных материалов или получения составного фотоизображения.

Габаритные размеры, принятые большинством изготовителей пластиковых панелей для туалета и совмещенных санузлов:

• ширина 100-300 мм;
• длина от 2 до 6 метров;
• толщина 8-12 мм.

В отдельную группу следует отнести листовые панели, ширина которых может быть в пределах от 800 до 2000 мм, а длина — от 1 до 4 метров. Такую обшивку применяют для отделки помещений большой площади, а так же длинных и высоких стен.

Какие панели лучше выбрать для туалета

Важнейшим показателем качества панелей является пластичность и гибкость материала. Поэтому перед покупкой возьмитесь двумя пальцами за край и сильно нажмите. На поверхности качественного товара не останется вмятин и изгибов. То же самое следует проделать с монтажной кромкой, идущей по длинной стороне. После приложения физических усилий она должна возвращаться в первоначальное положение. Лучшие образцы можно легко согнуть в кольцо без появления трещин или поломки.

Учтите, что поливинилхлорид, с добавленными в него присадками, может иметь несильный специфический запах, который со временем исчезает. Поэтому все серьезные производители сопровождают свою продукцию сертификатом соответствия, который вы можете затребовать у продавца. Отсутствие документа позволяет усомниться в качестве.

Вариант цветовой отделки и наличие рисунка зависит только от вашего вкуса. Учтите единственное – темные покрытия визуально уменьшают пространство и для большинства туалетов не подходят. Так же не следует использовать панели увеличенной ширины. В небольшом санузле хорошо смотрятся светлые и не очень широкие планки. К тому же, и монтировать их намного проще.

Необходимые материалы

Перед покупкой ПВХ панелей, доборных элементов и каркасных реек следует выполнить замеры в помещении и рассчитать их необходимое количество. Главная задача проводимых замеров заключается в определении площади поверхности под отделку. Специальные пластиковые профили потребуются для:

• красивого оформления внутренних и наружных углов;
• стартовых краев панельного покрытия;
• отделки мест примыкания панелей к полу и потолку;
• монтажа ревизионных люков, дверец, полок, шкафов.

Наиболее распространенная технология закрепления ПВХ панелей предусматривает наличие металлической обрешетки, смонтированной с шагом 0,5 метра. Потребуется выполнить монтаж короба для размещения инженерных коммуникаций.

Для каркаса в небольшом помещении санузла лучше всего подходит оцинкованный металлический профиль 20х50 мм или деревянные рейки такого же размера. Крепление обрешетки на стене выполняется на дюбелях длиной 50 мм. Сами панели фиксируются по замковому выступу саморезами 15-20 мм. По деревянным брускам это допускается делать на скобах, при помощи строительного степлера.

Инструмент

Для отделки туалета пластиковыми панелями своими руками вам нужно иметь следующий рабочий набор:

• шуруповерт и перфоратор;
• электролобзик, ножовку и ножницы по металлу;
• рулетка, линейка, шнур;
• пузырьковый уровень и уголок;
• карандаш или маркер;
• острый нож, молоток.

Если поверхность стен требует предварительной подготовки, то дополнительно приготовьте малярные кисти, шпатели, валик и строительный фен для просушки.

Подготовительные работы и разметка под обрешетку

Подготовка стен под отделку заключается в удалении старых обоев, если они есть, отслоившейся краски, пыли и загрязнений. Это позволит предупредить возникновения грибка и плесени в дальнейшем. В качестве эффективного метода обработки рекомендуется использование антисептической пропитки.

После очистки поверхности размечаются места закрепления обрешетки. Для этого на стене нужно начертить горизонтальные линии на расстоянии 500-600 мм друг от друга. Замерить длину линий и выполнить нарезку профиля или брусков на отрезки необходимой длины. Если ПВХ панели решено устанавливать горизонтально, то разметка под рейки наносится вертикально.

Технология отделки стен пластиковыми панелями

Как уже упоминалось выше, мастера применяют два способа монтажа пластиковых панелей на стены: с закреплением на обрешетку и посадка на клей. Второй способ может показаться намного проще, однако он требует наличия идеально ровной поверхности и тщательной подготовки. В отдельных случаях это может оказаться весьма затруднительным.

Если при проведении ремонта туалета пластиковыми панелями планируется укладка новой керамической плитки на пол, то делать это нужно до выполнения монтажа пластиковых панелей. Такая последовательность упростит плинтусное оформление мест сопряжения стен и пола.

Отделка с устройством каркаса

После выполнения подготовки и разметки обрешетки, можно приступать к ее закреплению. Просверлите в широкой стороне уже нарезанного металлического профиля несколько отверстий на расстоянии 0,5 метра друг от друга. Диаметр должен соответствовать размерам купленных дюбелей. К слову, дополнительную информацию по креплению панелей ПВХ вы можете подчерпнуть в другой нашей статье.

Сборка несущей обрешетки

Сначала следует установить крайние направляющие, а после этого заполнить середину стены остальными элементами обрешетки.

При выполнении этого этапа работ приложите подготовленную рейку к стене и через имеющиеся отверстия с помощью перфоратора сделайте отметки на поверхности. После этого уберите профиль в сторону, а посадочные места под дюбеля углубите сверлом по бетону.

Вбейте в стену через профильную рейку один крайний крепеж. Это позволит, в случае необходимости, выровнять обрешетку по уровню вертикально или горизонтально. Остальные элементы несущей рамы монтируются аналогично. При наличии на исходной поверхности неровностей и перекосов, можно использовать подкладки, уложенные между рейкой и стеной

На следующем этапе ремонта туалета панелями ПВХ выполняется сборка каркаса для декоративного короба вокруг вертикального стояка канализации и других инженерных коммуникаций. При достаточной площади помещения, от этого можно и отказаться. Просто отступите на 100-120 мм от задней стенки, смонтируйте обычную ровную обрешетку, а за ней расположите стояк, трубы, водяные счетчики и отключающую арматуру. Правда, в этом случае придется обустроить технический лючок для доступа и обслуживания.

Для монтажа декоративного короба, на всех его углах устанавливаются вертикальные стойки, которые фиксируются в стартовых профилях, прикрепленных к полу и потолку. После этого они скрепляются между собой горизонтальной обрешеткой. Отдельные элементы конструкции фиксируются на металлические саморезы.

Закрепление панелей

При наличии рисунка на поверхности, перед началом монтажа рекомендуется разложить материал на полу и пометить порядок установки элементов отделки. Имеющийся орнамент должен предусматривать точное сочетание всех фрагментов рисунка, а так же расположение бордюрных линий.

При фиксации панелей на обрешетке порядок действий следующий:

• установите стартовую рейку, которая скроет фигурный замковый край;
• вставьте первую вертикальную панель в паз стартового элемента, а вторую сторону зафиксируйте на обрешетке при помощи саморезов, предварительно проверив вертикальное положение;

• следующую панель вставьте в уже закрепленную и прикрутите ее так же только с одной стороны;
• для прохождения углов проще всего использовать специальные пластиковые профили.

Монтаж начинается с одного из углов или от дверного проема. Дополнительная герметизация стыков не требуется.

Без каркаса

При ровных стенах и отсутствии на поверхности строительных дефектов, от установки обрешетки можно отказаться и использовать за фиксации покрытия клей «жидкие гвозди» или состав для укладки керамической плитки. Клей наносится на тыльную сторону панелей продольными полосами шириной 10-15 мм. Для плиточного состава рекомендуется использовать зубчатый шпатель.

Стыки внешних и внутренних углов можно закрыть обычным плоским пластиковым профилем или использовать типовые доборные элементы. Во втором случае клей следует нанести и на внутреннюю полость соединительного замка. Декоративный короб для инженерных коммуникаций без каркаса закрыть не удастся. Поэтому приходится совмещать две методики.

Отделка потолка

В данном случае панели будут являться самым обычным подвесным потолком, отделка которого закреплена на обрешетке. Профильные рейки можно прикрутить на потолок или установить по периметру стен стартовые металлические профили и смонтировать обрешетку на них. Такой способ позволит разместить внутри потолка электропроводку и установить встроенные светильники. Подробная инструкция на эту тему изложена тут.

Как самому смонтировать ПВХ панели для туалета, и чем они хороши

Так уж сложилось, что в наших санузлах традиционно царствует кафельная плитка. Сказать здесь нечего, облицовка, безусловно, хорошая и надежная. Но обходится такое удовольствие недешево. Не считая стоимости самого материала, зачастую нужно выложить практически такую же сумму за укладку, потому как не каждому по плечу подобная работа. Но сейчас есть прекрасная альтернатива – ПВХ панели для ванной и туалета. Основываясь на собственном опыте, далее я расскажу, за что народ так полюбил ПВХ панели и как смонтировать это покрытие своими руками в нескольких вариантах.

Выбор ПВХ панелей.

Почему люди выбирают ПВХ панели

Я не стану утверждать, что обшивка ПВХ панелями туалета является самым лучшим и чуть ли не единственно возможным вариантом, но все же достоинств у такой облицовки значительно больше, нежели недостатков, посудите сами:

• Каждый знает, что легче пластика только обои, следовательно, такую облицовку выдержит любая основа. В данном случае абсолютно не важно какие у вас стены, кирпичные, бетонные (включая новомодный пенно и газобетон) или деревянные. Пластик отлично ляжет как на стены, так и на потолок;

Санузел в черном тоне.

• Если вы выберите традиционный каркасный монтаж, то вам не понадобится выравнивать стены. Многие предпочитают даже не штукатурить. Можете себе представить, насколько снижается себестоимость проекта;
• Поливинилхлорид материал абсолютно устойчивый к любой влажности, плюс на современных моделях не заводится грибок и плесень, они изначально покрываются антисептиком. Хотя не нужно путать устойчивость к влаге с гидроизоляцией, ПВХ облицовка является исключительно хорошим декоративным покрытием, гидроизоляция это другое и ее, допустим в ванной, нужно будет обустраивать отдельно еще до монтажа пластика;
• Ухаживать за такими панелями ничуть не сложнее чем за кафелем. Здесь достаточно простой губки и традиционного моющего средства;

ПВХ отделка под плитку.

• Современный пластик имеет широкую палитру цветов и фактур, такая облицовка может имитировать большинство популярных покрытий, в чем значительно превосходит тот же кафель;
• И наконец, самостоятельная отделка туалета панелями ПВХ обходится минимум в 3 – 5 раз дешевле, чем профессиональный монтаж хорошего кафеля. Согласитесь, с таким доводом трудно спорить.

Отрицательные моменты у этой облицовки также имеются, но они довольно спорные:

• Так оппоненты сразу указывают на то, что пластик горит и при этом выделяет токсичные соединения. Это правда, но современные панели делаются из самозатухающего материала, от сигареты или короткого замыкания они могут только расплавиться, сильное возгорание крайне маловероятно. И если вы не собираетесь жарить шашлык или греться у костра в туалете, то вам бояться нечего;

ПВХ отделка просторной ванной.

• Некоторые говорят о том, что отделка своими руками требует серьезной подготовки, так вот, из собственного опыта могу вам точно сказать, вам врут. Если вы способны перфоратором просверлить в стене отверстие, а также не пугаетесь отвертки и ножовки, то вы вполне справитесь, такая работа не станет для вас проблемой;
• Единственным на мой взгляд реальным минусом является небольшая потеря полезного пространства. Дело в том, что при каркасном монтаже вы действительно потеряете на каждой поверхности не менее 30 мм. Хотя не стоит забывать, что есть еще и бескаркасный вариант. Об этой технологии я также буду говорить.

Технология и варианты монтажа ПВХ панелей

Как и любая подобная работа, ремонт туалета панелями ПВХ условно делится на несколько основных этапов. Это, прежде всего выбор материала, подготовка основы и собственно сам монтаж.

Отделка туалета пластиковыми панелями — инструкция по монтажу

Водонепроницаемые пластиковые панели являются отличным выбором для всех, кто решил, что их туалетная или ванная комната нуждаются в ремонте.

Современные панели ПВХ благодаря своему стилевому разнообразию и долговечности применимы в создании любого интерьера. Универсальность и эстетичность – их основные качества.

10 причин использовать пластиковые панели для отделки туалета

1. 100% водонепроницаемы.
2. Не требуют затирки, которая со временем станет грязной и покроется плесенью.
3. Легко чистятся.
4. Обеспечивают гигиеничность состояния стен и потолка.
5. Прочны.
6. Относительно многих материалов недороги.
7. Просто монтируются.
8. Менее подвержены образованию конденсата по сравнению с плиткой.
9. Бывают огнеупорными.
10. Долговечны. При хорошем монтаже прослужат не менее 10 лет, но, скорее всего, дольше.

Подготовка поверхности

Первое, что вы должны сделать, приобретя панели – прочитать инструкцию, если она к ним прилагается. Не стоит пренебрегать рекомендациями производителя относительно процесса установки.

Сама процедура подготовки поверхности под облицовку пластиком, как правило, достаточно проста.

Правило здесь такое: поверхность должна быть сухой. Если на стенах или потолке присутствуют обои, предпочтительнее от них избавиться.

Часто обшиваются стены и потолок с уже существующей отделкой. Панели могут быть прикреплены к большинству поверхностей, включая плитку, бетон, штукатурку, гипсокартон и ДСП при условии, что они являются надежными.

В любом случае необходимо позаботиться о том, чтобы тщательно очистить поверхность, с которой вам предстоит работать. Особенно внимание стоит уделить пятнам плесени, если они есть. Их следует удалять специальными составами или прибегнув к народным средствам, вроде уксуса. После проведения всех типов очистки поверхности нужно дать время высохнуть – хотя бы ночь, а лучше в течение суток.

Создание обрешетки

С начало ставиться обрешетка, затем идет отделка туалета пластиковыми панелями.

Прежде, чем начать отделку обрешетки под дальнейшую установку, следует проверить качество крепления всех имеющихся труб и кабелей.

Сама обрешетка может быть деревянной, пластиковой или металлической. Естественно, деревянные конструкции для помещений с высокой влажностью считаются наименее долговечными.

Но при должной обработке специальными средствами, этот относительно недорогой вариант может достойно служить десятилетиями. Пластиковые и металлические конструкции могут существенно облегчить установку, так как закрепление производится при помощи специальных клипс.

Рейки для обрешетки располагают перпендикулярно закрепляемым в дальнейшем панелям. Общее правило предусматривает, что расстояние между элементами обрешетки составляет 30 см. Но практика показывает, что его можно увеличивать до полуметра.

Смотрим видео — монтаж обрешетки своими руками:

Закреплять рейки еще дальше друг от друга не рекомендуется, потому как это может спровоцировать ненадежное закрепление панелей, которые будут прогибаться в пустотах и образовывать «волну».

Если стены или потолок туалетной комнаты слишком неровные, чтобы правильно закреплять обрешетку, под рейки подкладываются прокладки из дерева, фанеры или других материалов – например, обрезков того же пластика.

Монтаж в туалете

Ремонт туалета пластиковыми панелями начинается со съема размеров и выравнивания стен.

Подготовив основу для закрепления, можно приступать к их нарезке и монтажу.

Отделка панелями пвх начинается с потолка, если он тоже зашивается. Сначала выбранным способом с одной из сторон крепится потолочный плинтус, а под него закрепляются одна за другой.

Важно идеально ровно закрепить именно первую панель, чтобы избежать дальнейшего перекоса. Поэтому необходимо пользоваться уровнем. Последующие вводятся в пазы предыдущих и закрепляются.

Аналогично работают и со стенами. Начало ведется от одного из углов туалета.

Полная инструкция по обшивке стен:

5 советов от мастера по отделки

1. В большинстве случаев возникает необходимость после завершения отделки поместить те или иные элементы на стенах (полочки и т. п.).

Об их размещении стоит подумать заранее и в местах закрепления усилить обрешетку. Панель ПВХ, как правило, не выдерживает больше килограмма постороннего веса без дополнительной поддержки.

2. Следует осторожно обращаться с панелями во время установки, так как в незакрепленном виде они все-таки чувствительны к механическим воздействиям и помогут деформироваться или сломаться.

3. Пластик можно разрезать и простым ножом, но удобнее воспользоваться ножовкой по дереву или металлу.

4. Не рекомендуется работать с ПВХ при температуре ниже нуля. Они становятся хрупкими.

5. После завершения монтажа, профессионалы сразу же очищают поверхность от имеющихся загрязнений и обрабатывают ее любым подходящим антистатиком.

Для тех, кто планирует внести изменения в интерьер своего туалета, пластиковая облицовка является отличной альтернативой плитки (как керамической, так и каменной), дерева, кирпича или обоев. По целому ряду причин, обозначенных выше, они становятся универсальным решением для тех, кто хочет изменить быстро провести ремонт без солидных денежных вливаний и привлечения профессиональных мастеров.

Советы эксперта по монтажу обрешетки для пластиковых панелей

Отделка стен пластиковыми панелями имеет ряд преимуществ, к которым можно отнести высокую скорость монтажа, отличные технические характеристики материала, отсутствие необходимости производить предварительное выравнивание стен. Выполнить подобные работы вполне под силу людям, не имеющим профессиональных строительно-ремонтных навыков. Но если установка ПВХ ламелей не вызывает особых трудностей, то во время монтажа обрешетки возникает ряд вопросов. О том, как сделать обрешетку под пластиковые панели, пойдет речь в нашей статье.

Пример деревянной обрешетки для пластиковых панелей

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы в процессе установки конструкции не возникали моменты простоя, из-за поисков недостающих деталей, следует заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. Для работ обязательно понадобятся:

• стремянка или устойчивая скамейка;
• уровень или лазерный нивелир;
• шуруповерт или отвертка;
• перфоратор или ударная дрель; Важно заранее убедиться в наличии необходимых инструментов
• отвес;
• карандаш для разметки;
• рулетка или метр;
• болгарка или ножовка.

В качестве материала для монтажа обрешетки используют:

• деревянные бруски;
• оцинкованный профиль;
• пластиковые направляющие.

Каждый из указанных образцов достаточно прост в установке и прекрасно зарекомендовал себя в процессе эксплуатации. Нет единой рекомендации, как правильно выбрать материал для монтажа, предпочтение следует отдавать исходя из своих финансовых возможностей или имеющихся в наличии остатков от предыдущих ремонтов.

Расчет материалов для каркаса

Любые строительно-монтажные работы начинаются с предварительных расчетов требуемых материалов и составления сметы. Не зависимо от используемых материалов, процесс их установки и схема размещения, остаются неизменными.

Для сборки обрешетки, на которой панели не будут выгибаться, и проседать, изначально понадобится установить рамы из профиля (брусков) по периметру каждой стены, и только затем монтировать поперечные рейки.

Обратите внимание, что по периметру оконных и дверных проемов монтаж реек также является обязательным условием.

• Перед тем как сделать обрешетку, произведите замер высоты и ширины стен, а также периметра дверей и окон. Эти измерения понадобятся вам также для расчета необходимого количества пластиковых панелей.
• Удельный вес панелей позволяет собирать обрешетку с шагом между рейками 50 см и больше. Расстояние между ними зависит от качества и толщины пластика. Чем более прочный материал предполагается использовать, тем больший промежуток можно оставлять.
• На стену высотой 250 см, понадобится набить раму по периметру и расположить в ней 4 поперечные рейки через каждые 50 см или 3 рейки через 62 см.
• Для крепления реек к стене используют саморезы (для деревянных или саманных поверхностей) или дюбель гвозди (для бетонных и кирпичных оснований) с шагом между ними 20 – 30 см.

Опираясь на полученные измерения, без труда удастся подсчитать необходимое количество расходного материала.

Разметка и установка

Обрешетка выполненная в единой плоскости, является залогом качественно облицованной пластиком стены.

К наиболее существенным преимуществам отделки стен пластиковыми панелями можно отнести возможность осуществлять монтаж без предварительного выравнивания чернового основания. Стена и потолок могут иметь значительные неровности и шероховатости. Однако это совершенно не означает, что не придется осуществлять качественный замер, и выводить обрешетку в единую плоскость.

В многоэтажных домах одинаковая высота стен во всех точках комнаты, а также прямые углы скорее исключение, чем правило. Поэтому с помощью панелей необходимо не только задекорировать поверхность, но и придать помещению правильную геометрическую форму.

Потолок

Для отделки потолка обрешетку начинают монтировать с наиболее низко расположенного угла. Первую отметку оставляют отступив от перекрытия расстояние равное ширине используемого профиля. Если же планируется установка встроенного точечного освещения, то в расчет берут высоту софита. В тех случаях, когда существует необходимость опустить потолок, уменьшив тем самым высоту стен, отметку ставят в желаемой точке.

1. Пользуясь гидравлическим или лазерным уровнем, производят дополнительную разметку, нанося риски на каждую стену, отступив 10 – 15 см от угла.
2. Соединяют отметки, применяя отбивочный трос (прочную нить обильно окрашенную сухим порошком).
3. Производят разметку потолочного перекрытия, с шагом 50 – 60 см.

Полученные линии служат ориентиром для прикручивания обрешетки к основанию.

Стены

Для стен крайне важно собрать каркас с правильными углами 90 градусов. Тут никак не удастся обойтись без лазерного уровня или строительного уголка.

Пример обрешетки для стен

1. В первую очередь набивают бруски или профиля в углах помещения. При необходимости под них подкладывают дополнительные прокладки. Важно на этом этапе расположить рейки так, чтобы угол, образующийся между сопрягающимися поверхностями, был прямым. Проверяйте полученные соединения с помощью строительного уголка.
2. Крепят профиля вдоль потолочного и напольного перекрытий.
3. Натягивают шнур между верхним и нижним профилями, и ориентируясь на него монтируют горизонтальные полосы обрешетки.
4. По периметру оконных и дверных проёмов обязательно располагают профильные рейки.

Устанавливая каркас под пластиковую конструкцию на балконе и лоджии, пользуются теми же расчетами и методами. Однако имеет смысл утеплить помещение, расположив слой теплоизоляции в полосы между профилями.

Особенности каркаса из дерева

Обрешетку потолка под пластиковые ламели, собранную из деревянных брусков отличает относительно низкая стоимость и незначительная масса. Она прекрасно выдерживает вес пластиковой конструкции. Единственным недостатком дерева, является его способность активно абсорбировать влагу из окружающей среды, что приводит к его деформации в процессе эксплуатации. Исходя из этих особенностей, данный материал не рекомендуется использовать в слишком влажных помещениях. Однако вполне допустимо собирать обрешетку из дерева в ванной комнате в жилом помещении, где установлен вентиляционный канал и имеется достаточный воздухообмен.

Пример деревянного каркаса в ванной

Деревянную конструкцию часто поражает заражение плесневыми грибками, и не редко она становятся местом жительства всевозможных жучков. Чтобы минимизировать вероятность появления неприятных последствий, предварительно древесину обрабатывают антисептическими и антибактериальными составами. К тому же сегодня на рынке представлено множество средств с гидрофобным эффектом, после покрытия, которыми дерево теряет способность впитывать влагу.

Если вы хотите максимально увеличить срок эксплуатации конструкции из древесины, не пренебрегайте и проведите обработку отдельных элементов специальными сохраняющими пропитками.

1. Для облегчения процесса монтажа отметьте на деревянных брусках места расположения саморезов, и просверлите их сверлом по дереву.
2. В бетонном основании просверлите отверстия под дюбель гвозди с потайной головкой.
3. Совместите отверстия в рейках и основании стен, и прикрепите с помощью метизов.
4. В случае крепления к деревянному основанию воспользуйтесь саморезами длиной не менее 50 мм.

Особенности монтажа обрешетки из оцинкованного профиля

Обрешетку из оцинкованного профиля монтируют крайне редко, в большей степени связано это со значительными финансовыми затратами. Однако в тех случаях, когда существует необходимость опустить потолочное перекрытие, собирают именно металлический каркас.

При покупке металлических профилей обращайте внимание на их маркировку. В зависимости от предназначения они бывают потолочные, стоечные, направляющие.

Для монтажа каркаса на потолок используют направляющие UD профиля, которые размещают по периметру помещения, крепя их спинкой к черновому основанию. После установки рамы вставляют в пазы CD профиля.

Когда профиля крепят непосредственно к черновому основанию, применяют саморезы или дюбель гвозди. Если существует необходимость выдержать зазор между ними, применяют П образные подвесы или анкерные крепления.

Если для монтажа гипсокартонных потолков необходимо устанавливать ячеистый каркас, то для крепления панелей ПВХ вполне достаточно реечного.

Каркас из пластика

Для сборки обрешеток не только дерево и металл. Широким спросом в последние годы пользуются ПВХ направляющие. Такие конструкции долговечны, не подвержены влиянию высокой влажности и коррозии, легко монтируются, имеют невысокую массу.

К стенам пластиковые профили крепят саморезами или дюбель гвоздями. А вот панели фиксируют специальными кляймерами, сокращая сроки сборки до минимума и значительно экономя время.

Вместо заключения

Несмотря на кажущуюся сложность, монтаж обрешетки под пластиковые панели вполне можно произвести самостоятельно своими руками без привлечения специалистов. Необходимо лишь запастись терпением и иметь в своем арсенале стандартный набор инструментов. Самое важное в этой работе произвести точный расчет требуемых материалов и собрать конструкцию в единой плоскости с соблюдением прямых углов. Надеемся после ознакомления с материалом, вы смогли получить ответ на вопрос как самому сделать обрешётку под установку пластиковых панелей.

Рекомендуем видео: Отделка стен в ванной за 1 день пластиковыми панелями

как во время ремонта своими руками обшить ПВХ-профилем потолок и стены, оригинальные идеи дизайна – Ремонт своими руками на m-stone.ru

Первым шагом направляющие всегда закрепляется на ровные участки стен, и только после этого выстраиваются вертикальные и горизонтальные каркасы вокруг областей прохождения коммуникаций, а также выступающих углов.
В рейках (брусе), на расстоянии 500÷600 мм друг от друга, с помощью электрической дрели и сверла по дереву просверливаются отверстия, через которые элементы каркаса будут закрепляться на стене.
Отверстия должны иметь диаметр, соответствующий диаметру дюбеля.
Далее, брус с отверстиями прикладывается к размеченной на стене линии, и через отверстие, находящееся примерно посередине направляющей (по длине), дрелью со сверлом по бетону намечается место крепления.
Затем брус убирается, а отверстие углубляется на длину дюбеля.
После этого брус приставляется обратно к стене и через него в отверстие в стене вбивается дюбель с установленным в него шурупом.
Сначала вбивается только одно крепление для того, чтобы брус можно было выровнять по уровню.
Далее, производится выравнивание бруса по строительному уровню и намечаются остальные точки крепления к стене, просверливаются соответствующие отверстия, и в них забиваются дюбеля.
Аналогичным образом на ровных участках стены фиксируются все несущие элементы обрешетки.
Если при проведении разметки на поверхности стены обнаружатся перекосы, то обрешетку выравнивают с помощью дополнительных подкладок, устанавливаемых между брусом и стеной.
Достаточно часто в планировке старых домов в санузлах в верхней части стены имеется окно для естественного освещения.
Если не планируется использовать этот проем в качестве ниши-полки, то с него демонтируются детали обрамления (наличники), а на раме волне саморезами можно крепить направляющие каркаса.
На данной иллюстрации хорошо показано, как должны быть закреплены направляющие обрешетки на ровных стенах этого небольшого помещения.
Наверное, чтобы не нарушать демонстрацию последовательности работы, следует рассмотреть вкратце демонтаж и укладку напольной керамической плитки.
Итак, после закрепления элементов обрешетки с пола снимается старое покрытие. Для этого можно использовать перфоратор с определенной насадкой в виде долота.
Вместе с плиткой удаляется и раствор, на который она была уложена.
После уборки с пола строительного мусора, поверхность необходимо максимально очистить от различных выступов.
При необходимости, производится выравнивание пола самовыравнивающимся составом.
Следующим этапом возводится обрешетка для декоративного короба вокруг вертикально проходящего канализационного стояка, а также проходящей вдоль задней стены туалета канализационной трубы.
Этот элемент каркаса может быть выполнен по-разному.
На показанной иллюстрации он изготовлен из коротких отрезков бруса, соединенных под прямым углом, и закрепленных на прямых участках стен обрешетки.
Каркас декоративного короба может быть возведен и из металлического профиля.
Устанавливаются вертикальные стойки и жестко скрепляются между собой горизонтальными перемычками.
Конструкция выводится по форме коммуникационного узла, состоящего из канализационного и водопроводного стояка.
Перемычки делаются из того же металлического профиля, закрепляемого изнутри каркаса.
Каркас короба монтируется и прикручивается к брусу, зафиксированному на стене, с помощью саморезов.
Этот вариант коробчатого каркаса, выстроенного из вертикального бруса, который скреплен между собой горизонтальными перемычками и связан с обрешеткой, зафиксированной на стене, является более жесткой и надежной конструкцией.
Кроме того, на деревянные направляющие будет комфортнее закреплять отделочный материал.
Такой вариант короба особенно удобен в том случае, если вдоль боковой стены тоже проходят трубы, и в них вмонтированы счетчики на горячую и холодную воду.
Горизонтальная обрешетка соединяется с брусом на стене и каркасом вертикального короба с помощью саморезов, а при необходимости, для большей жесткости – еще и с использованием металлических уголков.
Еще один вариант конструкции короба из металлического профиля и бруса.
В данном случае, брус является материалом, придающим жесткость каркасу, а металлический профиль – более пластичен, чем древесина.
Его можно разрезать и сконструировать из него более компактный короб, слегка срезав угол.
Это особо актуально тогда, когда требуются соединения под углами, отличных от прямого.
На иллюстрации показано, как выглядит такой вариант коробчатого каркаса без отделки декоративными панелями.
Эта конструкция хорошо подойдет для обшивки, в которой не будет использован фурнитурный уголок – панель плавно обогнет горизонтально установленные элементы металлической обрешетки.
Горизонтальную коробчатую каркасную конструкцию по задней стене помещения, над канализационной трубой, лучше всего делать вместе со всей обрешеткой.
Однако, некоторые мастера работают по своей собственной системе монтажа и предпочитают устанавливать ее уже после того, как на основной каркас уже закреплен отделочный материал.
Этот каркас изготавливается из деревянного бруса, обязательно обработанного антисептической пропиткой.
Передняя вертикальная сторона этого каркаса представляет собой раму, на которую и будет закреплена декоративная отделка.
Другой вариант каркаса, который изготовлен из металлического профиля. Его можно назвать более приемлемым в этом случае, так как конструкция будет находиться около труб и сантехнических приборов, на которых может выступать конденсационная влага при перепадах температур.
Однако, следует помнить, что панели удобнее крепить на деревянных брусках, поэтому сверху металла достаточно часто прикручиваются и деревянные рейки.
Когда площадь пола будет подготовлена и ограничена горизонтальными и основой вертикального каркаса, можно переходить к облицовке поверхности плиткой.
Первым шагом производится примерка центрального ряда плитки – он должен быть размещен строго по центру помещения, на одинаковом расстоянии от стен.
По краям выложенной плитки с помощью маркера проводятся ориентировочные линии, по которым и будет укладываться отделочный материал.
Далее, по сделанной разметке плитка укладывается на плиточный клей.
Для соблюдения единой ширины швов, используются специальные пластиковые калибровочные крестики.
Выкладывая плиточное покрытие, его поверхность постоянно необходимо контролировать строительным уровнем, чтобы она оставалась в горизонтальной плоскости.
На иллюстрации показана готовая, облицованная поверхность пола с уже затёртыми межплиточными швами.
С полом покончено – можно переходить непосредственно к монтажу пластиковых панелей.
Теперь, перед началом монтажа, панели подгоняются по длине и ширине, по расположению серединного бордюра и его рисунку (если он есть).
Сложнее подобрать друг к другу панели с единичными фрагментами рисунка, части которого находятся на разных панелях и при стыковке собираются в целый элемент.
Чтобы отделка смотрелась аккуратно и эстетично, необходимо точно совместить цветочный или геометрический орнамент, а также бордюрные линии.
Монтаж отделки на обрешетку может осуществляться с применением фурнитурных угловых профилей или же без их использования.
Стартовые же направляющие обязательны в любом случае, так как без них общий вид отделки будет смотреться неаккуратно.
Закрепляются пластиковые профили к брусу обрешетки с помощью скоб степлера. Фиксация производится с шагом в 150÷200 мм.
Профили производятся только в белом цвете поэтому они подходят не ко всем расцветкам отделочного материала, и оттого некоторые мастера предпочитают в отдельных случаях обходиться и без них.
На этом фото представлен вариант стыковки двух панелей в угловой части помещения, которые идеально подогнаны друг к другу без использования уголков.
Если принято решение отказаться от угловых профилей, то первая панель, которую устанавливают на каркасную обрешетку короба, сначала фиксируется на «жидкие гвозди», а затем прикручивается саморезами 15÷20 мм с широкими шляпками.
Монтаж панелей начинается из угла комнаты, и вертикальность первой панели в ряду, перед окончательным ее закреплением, тщательно выверяется по строительному уровню.
Поэтому, сначала саморез вкручивается в брус обрешетки в средней части высоты панели, и край регулируется по уровню. Ну а затем панель фиксируется окончательно к остальным элементам обрешетки.
От правильности монтажа первой панели будет зависеть ровность и аккуратность всей облицовки стены. Если панели установить неровно, то и имеющийся рисунок на их поверхностях может не совпасть.
Если же одна из стен имеет совершенно ровную поверхность, и монтаж панелей будет производиться на нее без обрешетки, то их приклеивание можно осуществлять на «жидкие гвозди» или же на плиточный клей на цементной основе.
«Жидкие» гвозди наносятся на стену полосками толщиной в 10÷15 мм.
Если применяется плиточный клей, то он распределяется зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм на всю поверхность под панель.
Если целая панель попадает на стык областей обрешетки, составляющих разные плоскости, то ее вначале стыкуют с ранее закрепленной панелью без фиксации, а затем вымеряют по месту линию среза.
Этот процесс нужно произвести именно таким образом потому, что внешний угол может быть недостаточно ровным.
Случается, что после вырезания ровно по промеренным линиям лишней части панели (без реальной подгонки «по месту», ориентируясь исключительно на результаты линейных замеров), ее край в одном месте может совпасть с угловым выступом, а в другом нет, поэтому она будет испорчена.
После выреза лишнего фрагмента, панель фиксируется к обрешетке.
Внешний угол можно закрыть обычным уголком, который приклеивается на «жидкие гвозди».
Другой вариант – он маскируется так называемым молдингом внешнего угла, имеющим специальные пазы.
На их внутренние поверхности наносится клей, а затем в пазы заводятся края стыкующихся панелей.
Трубы, расположенные на боковых стенах, закрываются короткими отрезками панелей.
Нередко мастера предпочитают закрывать их и раздвижными дверцами, о которых будет рассказано далее.
Если же на одной из боковых стенок устанавливаются водяные счетчики, то закрывать их полностью нельзя, поэтому мастера прибегают к двум вариантам – это или небольшое окно с открывающейся дверцей, или же раздвижные панели.
Второй способ более практичен, так как позволяет контролировать все пространство, и при возникновении аварийной ситуации, ее можно будет устранить не разбирая всю конструкцию.
Раздвижные дверцы (их может быть две или больше), изготавливаются из обычных панелей.
Их устанавливают в закрепленные по верху и низу проема профили с двумя или тремя направляющими каналами (пазами).
Тип профиля, понятно, будет зависеть от количества дверец, так как для свободного хождения каждой из них должно быть предусмотрено свое пространство.
Для удобства перемещения таких створок, в них устанавливаются обычные внутренние пластиковые дверные ручки, которые аккуратно вклеиваются в вырезанное отверстие.
Декоративный короб, расположенный за унитазом, вдоль задней стенки, также нужно обшить панелями пластиковой вагонки нужной длины.
Чтобы отделка выглядела аккуратно, к нижнему брусу передней рамы приклеивается, а затем с помощью степлера и скоб фиксируется стартовый молдинг.
Следующим шагом, из панели вырезается крышка для этого короба, производится ее примерка, определяется месторасположение выхода шланга подключения воды к сливному баку, и для него вырезается отверстие.
Затем на брус наносится клей «жидкие» гвозди, и производится приклеивание верхней панели декоративного короба.
При этом предварительно должна быть установлена и «запакована» гибкая подводка (шланг) для сливного бачка, и продернута через отверстие крышки.
Далее, из панелей вырезаются необходимые фрагменты для облицовки передней стороны короба. Эта часть собирается в единое полотно, примеряется на место, а затем на ней размечается отверстие для выхода патрубка канализационной трубы для подсоединения к унитазу.
После этого производится вырез в середине одной или по краям двух панелей.
Кроме этого, производится разметка окна, позволяющего производить контроль за состоянием труб, проходящих внутри короба.
С крайней левой или правой панели срезается выступающая кромка замка, чтобы она вплотную стыковалась с основной отделкой стен.
Следующим шагом панели устанавливаются в стартовую нижнюю планку, прикручиваются к деревянным элементам короба.
Стык горизонтальной и вертикальной панелей накрывается декоративным уголком, который приклеивается на «жидкие» гвозди.
После этого в отверстие вклеивается готовая рама с дверцей.
Отдельно нужно сказать об оформлении вертикального короба с помощью широкой 500-мм панели, так как в этом случае не потребуется вспомогательных уголков, а конструкция будет выглядеть элегантно.
Для того чтобы были видны необходимые вырезы в панели, которые делаются на обратной ее стороне, на этой иллюстрации, в качестве примера, представлен небольшой ее отрезок, установленный на стойки металлического каркаса короба.
Для того чтобы такой вариант отделки выглядел аккуратно, со сторон короба снимаются точные размеры, то есть вымеряется их ширина.
Затем эти параметры переносятся на обратную сторону панели.
Точки разметки будут являться серединой вырезаемой полосы.
От отмеченных точек в обе стороны отмеряется по 15 мм, то есть расстояние для сгиба должно составлять три канала между расположенными внутри панели ребрами.
После разметки, по всей длине панели вычерчиваются линии, по которым производятся разрезы с помощью канцелярского ножа.
Надрезается только задняя сторона панели, а передняя остается целой.
После этого, вместе с ребрами полностью удаляется вырезанная полоса, при этом на обратной стороне передней панели оставляется 3÷4 мм ребер.
Эту работу проводить не очень удобно, но сделать ее нужно очень аккуратно, не повредив при этом лицевую поверхность панели.
После того как будут выполнены такие вырезы, панель легко согнется по намеченным линиям.
После ее закрепления на каркасе короба получится аккуратная отделка без стыков и уголков.
Причем, в этом варианте все углы короба будут скруглены, что также добавит элегантности в дизайн интерьера, особенно в том случае, если выбраны панели высокого качества.
Еще один момент, который тоже необходимо уточнить.
Если около показанного выше вертикального короба будет монтироваться полка, устанавливаемая сверху маскирующей трубы задней коробчатой конструкции, то для того чтобы вырез был произведен аккуратно, сначала из бумаги подгоняется точный шаблон плавного поворота угла.
Затем шаблон укладывается на панель, из которой будет вырезаться крышка короба, очерчивается, после чего по этой линии делается необходимый вырез.
Далее, необходимо вкратце рассмотреть монтаж каркаса и обустройство обшивки потолка декоративными панелями.
Эта работа может быть проведена во время монтажа основного стенового каркаса, или уже после облицовки поверхности стен пластиковыми панелями.
Обрешетка может закрепляться непосредственно к капитальному потолку или же к стенам в виде рамы. В последнем случае, брус, закрепленный к стенам, станет основой подвесного потолка.
Брус монтируется таким же образом, как и элементы обрешетки под обшивку стен.
Закрепляется он по верхней линии декоративной отделки стен.
В помещении туалета, обычного для городских квартир, подобная конструкция может выглядеть так, как представлено на данной иллюстрации.
Следующим шагом на нижнюю часть бруса наносится клей «жидкие» гвозди, на которые клеится стартовый профиль, в который будут устанавливаться обшивочные панели.
Стартовый профиль закрепляется на три стены помещения – на боковые и на ту, с которой начнется монтаж панелей.
Это может быть, как задняя стена, так и та, в которой находится входная дверь.
Приклеенный профиль дополнительно фиксируется к брусу с помощью степлера и скоб, которые устанавливаются на расстоянии 150÷200 мм друг от друга.
Когда каркас для потолка будет готов, можно приступать к подготовке и установке потолочных панелей.
Сначала они размечаются и нарезаются в нужный размер.
Кромка первой панели (монтажный шип) срезается, чтобы панель плотно, по всей своей толщине вошла в стартовый профиль.
Панель устанавливается торцами в боковые профили, а стороной с обрезанным шипом — в тот, который закреплен на задней (или передней) стене.
Установленная панель прикручивается к брускам обрешетки саморезами с широкими шляпками.
Нужно сразу определиться с местом расположения встраиваемых светильников, так как их намного удобнее устанавливать в то время, когда потолок еще не закрыт полностью облицовкой.
Для того чтобы сделать отверстия в потолочной вагонке для установки точечных светильников, используется сверло-коронка, имеющая диаметр, соответствующий размеру их ножки.
Для небольшого помещения туалета будет достаточно одного-двух светильников. Если же его площадь достаточно большая, то устанавливается три или четыре элемента освещения.
Перед тем как установить светильники в вырезанные в панелях гнезда, к ним подключают подводку кабелей питания.
Осветительные приборы устанавливаются в отверстия пластиковой отделки, а затем собираются в единую цепь.
Подключение к электропитанию должно производиться только после полного завершения монтажа всей отделки.
Проблемной всегда является установка последней панели в отделке. Каждый мастер выбирает свой способ ее монтажа.
В данном случае, предлагается сделать ее по ширине несколько уже оставшегося расстояния – на 10÷15 мм.
Затем, на край, который будет закреплен на брусе каркаса, надевается стартовый профиль. На брус наносится клей «жидкие гвозди».
После этого последняя панель вставляется в паз предыдущего элемента облицовки, а торцами — в пазы боковых стартовые профили.
Ну а молдинг, надетый на ее обрезанный край, приклеивается на нанесенную на брус каркаса полосу «жидких гвоздей».
Далее, светильники могут подключаться к общей электрической системе квартиры.
Процесс монтажа осветительных элементов и подключение их к электропитанию, если нет достаточного опыта в электротехнических работах, лучше всего доверить опытному специалисту.
Если речь идет о туалете, то несколько слов нужно сказать и об установке и креплении к полу унитаза.
Первым делом этот аксессуар устанавливается впритык к задней стенке или же к смонтированному вдоль нее коробу.
Кроме этого, при предварительной примерке нужно проследить, чтобы патрубок канализационной трубы находился напротив выходной трубы унитаза.
Далее, на плитке с помощью маркера отмечается точное месторасположение унитаза, а также точки для сверления отверстий для его закрепления.
Следующим шагом, унитаз временно убирается в сторону, а по проставленным отметкам высверливаются отверстия для его закрепления.
Глубина отверстий должна быть не менее 60÷70 мм, а их диаметр – соответствовать размеру дюбеля, идущего в комплекте с унитазом.
Далее в отверстия в полу забиваются пластиковые дюбель-пробки.
Устанавливается на место унитаз. Отверстия в его ножке должны совпасть с отверстиями в полу.
Часто на этом же этапе необходимо сразу провести стыковку выходного патрубка унитаза с канализационной трубой.
Затем, в совмещенные отверстия устанавливаются крепежные винты с силиконовыми прокладками, которые отделят керамику от металла. Если не установить прокладок, то при закручивании винтов ножка унитаза может дать трещину.
Перетягивать крепёжные винты также нельзя, так как это создаст напряжение в материале, и он может со временем дать трещину или даже скол.
После закручивания крепежа, шляпки крепежных элементов закрываются специальными маскировочными крышками, которые обычно входят в комплект, который прикладывается производителем к унитазу.
После закрепления и присоединения унитаза к трубе канализации, сборки сливного бачка и подключения к нему гибкой подводки от водопровода,  зазор между ножкой и облицовкой пола рекомендуется аккуратно заполнить герметиком.

Пластиковые панели: технология установки в ванной и туалете

С точки зрения экономики, использование пластиковых панелей является самым оптимальным вариантом. И именно поэтому для того чтоб обновить внешний вид ванной комнаты и туалета используют именно такие материалы. Они доступны по цене и сама работа не заставит, сильно долго трудится над этим процессом.

Содержание статьи:

1. Пластиковые панели: почему лучше использовать их?
2. Работа с панелями: основные моменты, которых стоит придерживаться
3. Виды обрешетки пластиковыми панелями
4. Установление пластиковых панелей
5. Как ухаживать за пластиковыми панелями?

С точки зрения экономики, использование пластиковых панелей является самым оптимальным вариантом. И именно поэтому для того чтоб обновить внешний вид ванной комнаты и туалета используют именно такие материалы. Они доступны по цене и сама работа не заставит, сильно долго трудится над этим процессом.

Перед началом работы стоит выровнять стены и замазать все трещины и щелки. Этот процесс займет у вас не больше одного дня. Стоит отметить, что установить пластиковые панели намного дешевле, нежели обложить стены плиткой.

 

 

 

 

 

 

 

Этот материал является не только дешевым, но и качественным. Он хранится довольно долго, и установить его не составит особого труда. Еще одним преимуществом является то, что пластиковые конструкции не пропускают влагу.

Стоит помнить о том, что при установке других приборов в ванной комнате нужно оставлять расстояние не меньше 1-2 сантиметров.

Если же, например вы не знаете что лучше в первую очередь установить пластиковые панели или же водонагреватель, то конечно правильнее будет сначала установить панели, а потом уже приступить к другим приборам.

Единственным минусом, которым обладают такие панели, является, то, что при высокой температуре в ванной комнате они могут просто оклеиваться. Но это несущественная проблема, потому что этого можно избежать.

Обычно такие материалы продаются по стандартным размерам, которые можно найти в любой строительном магазине вашего города.

Пред приобретением стоит тщательно замерять размеры вашей ванной комнаты или туалета. Это будет непосредственно длинна и высота ваших стен. Посчитайте сколько всего панелей и плинтусов вам потребуется. Также стоит приобрести силиконовый клей, степлер, они помогут вам при монтаже вашего строительного материала.

Для того чтоб правильно посчитать сколько нужно пластиковых панелей нужно с самого начала померить высоту самого помещения. Только после этого нужно померить периметр всего помещения и разделить его на ширину самой панели. Ширина такого материала примерно будет составлять 25-30 сантиметров. И вот таким образом, у нас и получается количество материала, которое нам нужно для такого помещения.

Ванная комната – это именно то самое помещение, где постоянно присутствует влага и влажный воздух. И поэтому использовать жидкие гвозди или монтажную пену никакого результата не принесут. В данном случае сначала нужно сделать обрешетку.

Крепить панели можно двумя способами. Это могут быть как металлические, так и деревянные крепления. Выбирать один из видов можно только исходя из того, какое помещение. И конечно отталкиваться от возможностей. Таким образом, можно выбрать тот материал, который лучше всего вам подходит, и с каким вам легче будет работать.

Крепить данные материалы нужно при помощи дюбелей. Если вы выбрали деревянные крепление, тогда перед тем как их крепить, стоит обработать их средствами от грибка и гниения.

После того как завершили устанавливать крепления можно переходить непосредственно к установке пластиковых панелей. В первую очередь стоит начинать с потолка. Крепит их можно жидкими гвоздями к самой обрешётке.

Если же это деревянная конструкция тогда используем степлер, а если металлическая тогда обыкновенные саморезы. Крепление нужно делать непосредственно внутри стыка.

После того как потолок полностью будет закончен нужно края панелей закрепить плинтусом. И только после этого можно приступать к установлению панелей на стены. Стоит больше уделить внимание тем местам, где будет стоять ванна или душ. По тем местам будет стекать вода и поэтому между швами лучше всего пройтись силиконом. Это будет защищать пластиковые конструкции. Если же все помещение сделано их дерева, тогда лучше всего в данном случае использовать пароизоляцию.

Когда работы по данной комнате будут, завершены и комната будет использоваться по назначению, в скором времени появится необходимость ухаживать за такими пластиковыми конструкциями. Сами панели не стоит мыть и начищать различными моющими и чистящими средствами, так как со временем может исчезнуть глянец и если есть, рисунок он тоже начнет стираться. Для обыкновенной влажной уборки достаточно простого мыльного раствора. Это будет самым верным и правильным вариантом.

Существует еще одна проблема, связанная с пластиковыми панелями – это появление грибка, которое несет за собой неприятный запах. Для того, чтоб избежать таких проблем, стоит регулярно проветривать данное помещение или же установить специальную вентиляцию.

Если же все-таки так случилось, что грибок уже появился, стоит проделать следующую процедуру:

— снять панели, но делать это очень внимательно и аккуратно, для того чтоб не повредить их поверхность.
— обработать все места специальными средствами от грибка и плесни.
— панели точно так же нужно обработать специальными растворами.
— после этого можно смело клеить пластиковые конструкции на их прежнее место.

Таким образом, мы рассмотрели как же можно самостоятельно установить пластиковые панели и не обращаться за помощью к специалистам. Таким же способом можно сделать ремонт во всей квартире. Для этого не нужно быть настоящим профи в этом деле, а только внимательно подойти к этому вопросу.

Ремонт в туалете из пластиковых панелей фото — Про дизайн и ремонт частного дома

Ремонт туалета пластиковыми панелями

Благодаря доступной цене, привлекательному внешнему виду и долговечности, панели из пластика широко используются владельцами квартир для ремонта помещений. И если в жилых комнатах их устанавливают редко, то в туалетах, совмещенных санузлах и ванных комнатах отделка панелями ПВХ является прекрасной альтернативой дорогой кладке из керамической плитки.

Виды ПВХ панелей

Панельное покрытие представляет собой закрепленный на подготовленном основании набор легких пластиковых досок с пористой внутренней структурой. Поверхность гладкая и ровная, с матовой или глянцевой поверхностью. Рисунок на лицевой стороне может быть нанесен при помощи цветной печати или путем наклеивания полимерных пленок. Технология оклеивания часто применяется для имитации натуральных материалов или получения составного фотоизображения.

Габаритные размеры, принятые большинством изготовителей пластиковых панелей для туалета и совмещенных санузлов:

• ширина 100-300 мм;
• длина от 2 до 6 метров;
• толщина 8-12 мм.

В отдельную группу следует отнести листовые панели, ширина которых может быть в пределах от 800 до 2000 мм, а длина — от 1 до 4 метров. Такую обшивку применяют для отделки помещений большой площади, а так же длинных и высоких стен.

Какие панели лучше выбрать для туалета

Важнейшим показателем качества панелей является пластичность и гибкость материала. Поэтому перед покупкой возьмитесь двумя пальцами за край и сильно нажмите. На поверхности качественного товара не останется вмятин и изгибов. То же самое следует проделать с монтажной кромкой, идущей по длинной стороне. После приложения физических усилий она должна возвращаться в первоначальное положение. Лучшие образцы можно легко согнуть в кольцо без появления трещин или поломки.

Учтите, что поливинилхлорид, с добавленными в него присадками, может иметь несильный специфический запах, который со временем исчезает. Поэтому все серьезные производители сопровождают свою продукцию сертификатом соответствия, который вы можете затребовать у продавца. Отсутствие документа позволяет усомниться в качестве.

Вариант цветовой отделки и наличие рисунка зависит только от вашего вкуса. Учтите единственное – темные покрытия визуально уменьшают пространство и для большинства туалетов не подходят. Так же не следует использовать панели увеличенной ширины. В небольшом санузле хорошо смотрятся светлые и не очень широкие планки. К тому же, и монтировать их намного проще.

Необходимые материалы

Перед покупкой ПВХ панелей, доборных элементов и каркасных реек следует выполнить замеры в помещении и рассчитать их необходимое количество. Главная задача проводимых замеров заключается в определении площади поверхности под отделку. Специальные пластиковые профили потребуются для:

• красивого оформления внутренних и наружных углов;
• стартовых краев панельного покрытия;
• отделки мест примыкания панелей к полу и потолку;
• монтажа ревизионных люков, дверец, полок, шкафов.

Наиболее распространенная технология закрепления ПВХ панелей предусматривает наличие металлической обрешетки, смонтированной с шагом 0,5 метра. Потребуется выполнить монтаж короба для размещения инженерных коммуникаций.

Для каркаса в небольшом помещении санузла лучше всего подходит оцинкованный металлический профиль 20х50 мм или деревянные рейки такого же размера. Крепление обрешетки на стене выполняется на дюбелях длиной 50 мм. Сами панели фиксируются по замковому выступу саморезами 15-20 мм. По деревянным брускам это допускается делать на скобах, при помощи строительного степлера.

Инструмент

Для отделки туалета пластиковыми панелями своими руками вам нужно иметь следующий рабочий набор:

• шуруповерт и перфоратор;
• электролобзик, ножовку и ножницы по металлу;
• рулетка, линейка, шнур;
• пузырьковый уровень и уголок;
• карандаш или маркер;
• острый нож, молоток.

Если поверхность стен требует предварительной подготовки, то дополнительно приготовьте малярные кисти, шпатели, валик и строительный фен для просушки.

Подготовительные работы и разметка под обрешетку

Подготовка стен под отделку заключается в удалении старых обоев, если они есть, отслоившейся краски, пыли и загрязнений. Это позволит предупредить возникновения грибка и плесени в дальнейшем. В качестве эффективного метода обработки рекомендуется использование антисептической пропитки.

После очистки поверхности размечаются места закрепления обрешетки. Для этого на стене нужно начертить горизонтальные линии на расстоянии 500-600 мм друг от друга. Замерить длину линий и выполнить нарезку профиля или брусков на отрезки необходимой длины. Если ПВХ панели решено устанавливать горизонтально, то разметка под рейки наносится вертикально.

Технология отделки стен пластиковыми панелями

Как уже упоминалось выше, мастера применяют два способа монтажа пластиковых панелей на стены: с закреплением на обрешетку и посадка на клей. Второй способ может показаться намного проще, однако он требует наличия идеально ровной поверхности и тщательной подготовки. В отдельных случаях это может оказаться весьма затруднительным.

Если при проведении ремонта туалета пластиковыми панелями планируется укладка новой керамической плитки на пол, то делать это нужно до выполнения монтажа пластиковых панелей. Такая последовательность упростит плинтусное оформление мест сопряжения стен и пола.

Отделка с устройством каркаса

После выполнения подготовки и разметки обрешетки, можно приступать к ее закреплению. Просверлите в широкой стороне уже нарезанного металлического профиля несколько отверстий на расстоянии 0,5 метра друг от друга. Диаметр должен соответствовать размерам купленных дюбелей. К слову, дополнительную информацию по креплению панелей ПВХ вы можете подчерпнуть в другой нашей статье.

Сборка несущей обрешетки

Сначала следует установить крайние направляющие, а после этого заполнить середину стены остальными элементами обрешетки.

При выполнении этого этапа работ приложите подготовленную рейку к стене и через имеющиеся отверстия с помощью перфоратора сделайте отметки на поверхности. После этого уберите профиль в сторону, а посадочные места под дюбеля углубите сверлом по бетону.

Вбейте в стену через профильную рейку один крайний крепеж. Это позволит, в случае необходимости, выровнять обрешетку по уровню вертикально или горизонтально. Остальные элементы несущей рамы монтируются аналогично. При наличии на исходной поверхности неровностей и перекосов, можно использовать подкладки, уложенные между рейкой и стеной

На следующем этапе ремонта туалета панелями ПВХ выполняется сборка каркаса для декоративного короба вокруг вертикального стояка канализации и других инженерных коммуникаций. При достаточной площади помещения, от этого можно и отказаться. Просто отступите на 100-120 мм от задней стенки, смонтируйте обычную ровную обрешетку, а за ней расположите стояк, трубы, водяные счетчики и отключающую арматуру. Правда, в этом случае придется обустроить технический лючок для доступа и обслуживания.

Для монтажа декоративного короба, на всех его углах устанавливаются вертикальные стойки, которые фиксируются в стартовых профилях, прикрепленных к полу и потолку. После этого они скрепляются между собой горизонтальной обрешеткой. Отдельные элементы конструкции фиксируются на металлические саморезы.

Закрепление панелей

При наличии рисунка на поверхности, перед началом монтажа рекомендуется разложить материал на полу и пометить порядок установки элементов отделки. Имеющийся орнамент должен предусматривать точное сочетание всех фрагментов рисунка, а так же расположение бордюрных линий.

При фиксации панелей на обрешетке порядок действий следующий:

• установите стартовую рейку, которая скроет фигурный замковый край;
• вставьте первую вертикальную панель в паз стартового элемента, а вторую сторону зафиксируйте на обрешетке при помощи саморезов, предварительно проверив вертикальное положение;

• следующую панель вставьте в уже закрепленную и прикрутите ее так же только с одной стороны;
• для прохождения углов проще всего использовать специальные пластиковые профили.

Монтаж начинается с одного из углов или от дверного проема. Дополнительная герметизация стыков не требуется.

Без каркаса

При ровных стенах и отсутствии на поверхности строительных дефектов, от установки обрешетки можно отказаться и использовать за фиксации покрытия клей «жидкие гвозди» или состав для укладки керамической плитки. Клей наносится на тыльную сторону панелей продольными полосами шириной 10-15 мм. Для плиточного состава рекомендуется использовать зубчатый шпатель.

Стыки внешних и внутренних углов можно закрыть обычным плоским пластиковым профилем или использовать типовые доборные элементы. Во втором случае клей следует нанести и на внутреннюю полость соединительного замка. Декоративный короб для инженерных коммуникаций без каркаса закрыть не удастся. Поэтому приходится совмещать две методики.

Отделка потолка

В данном случае панели будут являться самым обычным подвесным потолком, отделка которого закреплена на обрешетке. Профильные рейки можно прикрутить на потолок или установить по периметру стен стартовые металлические профили и смонтировать обрешетку на них. Такой способ позволит разместить внутри потолка электропроводку и установить встроенные светильники. Подробная инструкция на эту тему изложена тут.

Интересная отделка туалета пластиковыми панелями: 30 фото и дизайн

Пластиковые панели для стен ванной и туалета

Многие слышали о чудесных и красивых ПВХ панелях, которые можно использовать, как для стен ванной или санузла, так и для потолка, а некоторые виды таких панелей можно укладывать и на поверхность пола. Все зависит от личных пожеланий человека и его материальных возможностей.

На сегодняшнем богатом строительным материалом рынке можно встретить большой спектр видов панелей из пластика, которые способны гармонично украсить любой санузел и влиться в концепцию практически любого дизайна.

Виды материала:

• Стеновые панели из пластика, украшенные декоративным фризом;
• Листовые пластиковые панели листового типа;
• Панели ПВХ, имитирующие дерево;
• Фото-панели;
• Пластиковые панели с рисунком, наносимым лазерным способом;
• Панели ПВХ с термопечатью.

Фото-панели – декоративные панели с нанесенной на них фотопечатью. Позволяют создать дизайн панелей для стен практически с любым изображением, будь то вид на фантастический мир, великолепный водопад или же лицо нелюбимого начальства.

Все зависит от пожеланий заказчика и идей специалиста по дизайну.

Каждый из данных видов панелей для отделки туалетной или ванной комнаты может использоваться в интерьере любой сложности и тематики, будь то намек на викторианский дом, или же имитация стиля прованс или модерн.

Вариант отделки туалета панелями ПВХ: примеры и фото

Не смотря на то, что многие люди уже давно видели, какую красоту можно сделать при помощи панелей из пластика для стен, какие самые интересные и эксклюзивные идеи можно воплотить в жизнь, они все же не понимают, почему знакомые или родственники при проведении ремонта отдали свое предпочтение именно такому виду панелей, если есть много других материалов, к примеру панели МДФ.

Весь секрет заключается в преимуществах панелей ПВХ перед другим декоративным отделочным материала для стен:

1. В случае отделки стен туалета пластиковыми панелями, перед человеком не встает такой вопрос, как особенная подготовка рабочей поверхности стен. Панели могут монтироваться даже на не самую гладкую поверхность. Это, как показывает практика, позволяет экономить материальные средства, которые обычно уходят на дополнительные работы по выравниванию стен. Кроме того, панели позволяют скрыть дефекты и неровности стен.
2. Легкие пластиковые панели может устанавливать один человек, это также большой плюс, ведь в ванной или, тем более, туалете, не так много места, чтобы можно было развернуться нескольким мастерам.
3. ПВХ панели являются исключительно экологически чистым отделочным материалом. За все время своей службы, пластик при любых температурных условиях остается безопасен для людей и животных. Отделанный туалет такими стеновыми панелями не подвергается гниению, на нем не образуется плесень или грибок даже при самой высокой влажности, что делает пластиковый материал идеальным для использования на территории санузла.
4. Отделка такими плитами дает гарантию легкой уборки. Любая хозяйка подтвердит, что это большой плюс, когда не нужно задумываться, как лучше провести влажную уборку в том или ином помещении.
5. Легкость в установке позволяет проводить монтаж даже начинающему мастеру.
6. Отличный внешний вид материала. На панелях могут быть изображены любые картинки. Смотрится все это красиво и эффектно.
7. Большой срок эксплуатации. При должном уходе, панели из пластика могут служить многие десятилетия.
8. Обшивка стен ПВХ панелями обходится довольно дешево за счет доступности цен на сам материал.

Все эти плюсы пластиковых панелей позволяют им становиться все более популярным и ходовым материалом для использования в интерьере туалета или ванной. И все же, как показывает практика, не может быть одних плюсов. У настенных панелей ПВХ есть минус – они могут быть довольно хрупкими, и проломиться, если на них обопретесь или кинете в стену чем-то тяжелым или острым.

Применение панелей в туалете: фото и способы декора

Дизайнерские решения специалистов могут подразумевать использование пластиковых панелей на совершено разных поверхностях и плоскостях. Сами по себе панели из пластика, в зависимости от толщины и максимальной нагрузке, могут быть установлены на разные поверхности.

А именно:

1. На стенах. Классическое применение пластиковых панелей. Здесь выбор вида и качества материала зависит только от пожеланий самого человека, идеи дизайнера или объема располагаемых денежных средств.
2. На потолке. Часто применяется для зрительного увеличения пространства. К примеру, при помощи панелей можно превратить потолок в солнечное ясное небо, или же небо звездной ночи. Обшитый таким образом потолок в большом туалете способен заставить мозг человека воспринимать помещение санузла в более крупном масштабе.
3. На полу. Напольный вариант панелей используется не так часто, но тоже вполне популярен. При помощи панелей, можно сделать из обычного скучного туалетного пола дно океана или космический просто, то есть все, что пожелает душа.

Кроме того, стоит упомянуть о том, что на данном этапе на рынке строительных и отделочных материалов существует обширный выбор расцветки панелей для любого назначения. Можно встретить красные, черные, белые панели, пестрые или же с рисунками.

Очень популярны панели с применением фотопечати.

К примеру, такой способ может позволить воссоздать в ванной или туалетной комнате атмосферу пребывания на райском острове или же в открытом космосе или океане, где будет создаваться полное ощущение, что хозяин среди экзотических рыб, особенно, если и стены, и пол, и потолок будут сделаны в одном стиле.

Ремонт в туалете пластиковыми панелями: фото и примеры

Когда сделан выбор по месту установки панелей, их виду, расцветки и выяснены все нюансы, перед человеком встает вопрос «а как же проводить монтаж пластиковых панелей?». Существуют следующие варианты – обратиться к специалисту отделочных работ, заплатить ему определенную сумму и наслаждаться выполненной работой или все сделать самим. Последний вариант более экономичный, к тому же, если сделаете своими руками ремонт, будет намного приятнее.

Если решаете проводить обширный монтаж самостоятельно, то сначала следует определиться с типом и особенностями монтажных работ с пластиковой плиткой. Если используется самоклеющаяся плитка ПВХ, то работа не займет большого времени. Необходимо будет удалить защитный слой и приклеить отделочный материал на поверхность. Стоит понимать, что в данном случае лучше производить поклейку на ровную поверхность. Монтаж при помощи клея – задняя поверхность плитки обрабатывается тонким слоем клея. Далее приклеивается на поверхность стены ванной или туалета. Монтажные работы с использованием обрешетки – в этом случае не требуется идеально гладкой поверхности. К стене крепится пластиковая или металлическая система обрешетки, к которой в последующем приклеиваются пластиковые панели. Плитка и панели крепятся при помощи клеевых растворов.

Отделка туалета пластиковыми панелями: дизайн (видео)

Кто-то предпочитает делать ремонт сразу во всем доме или квартире одновременно, кто-то же отдает предпочтение неспешному постепенному ремонту, когда плотно занимаешься сначала одним помещением в своем жилище, потом другим, и постепенно весь дом отремонтирован, но сделав все по своим задумкам, получается очень красиво.

Отделка туалета пластиковыми панелями своими руками

Ремонт в квартире, сделанный своими рукам, всегда является предметом гордости любого домашнего мастера. Но как быть, если нет совершенно никакого опыта в строительстве и отделке?

В этом случае сложные помещения, такие как гостиная или кухня, лучше не трогать, а потренироваться, вполне, можно на отделке туалета. Во-первых, это самое маленькое помещение в квартире и тут нет большого разнообразия отделочных материалов. К тому же, если в итоге ничего не получится, можно обратиться к специалистам, и они всё переделают, без ощутимого ущерба кошельку.

Самый распространённый материал для отделки туалета – это пластиковые панели, и дело не только в простоте их монтажа, существует целый ряд преимуществ, говорящих в пользу этого варианта:

• Большое разнообразие цветов и рисунков, которые отлично подходят для отделки туалета.
• Простота в последующем уходе. Панели из пластика совершенно не боятся воды и моющих средств.
• Минимальные финансовые затраты на отделочные работы, даже при учёте всех необходимых комплектующих.
• Нет потребности в огромном количестве инструмента. Всё необходимое для отделки туалета пластиковыми панелями найдётся у любого домашнего мастера.

Выбор пластиковых панелей для отделки туалета

Как это часто бывает, в связи с высоким спросом на пластиковые панели, на рынке появилось множество недобросовестных производителей. Определить на глаз качество пластика очень сложно, и рядовому покупателю они все кажутся одинаковыми. Но это не так, и для того, чтобы не стать жертвой мошенников, экономящих на качестве своей продукции, нужно следовать нескольким нехитрым советам:

1. ПВХ, используемый при производстве панелей для отделки туалета, должен содержать присадки, улучшающие его эластичность. Чем их меньше, тем более хрупким становится пластик. Определить это можно простым способом – нужно взять панель на расстоянии полностью расставленных рук, и начать её сгибать, пока не почувствуется сильное сопротивление. Пластик высокого качества может изогнуться в кольцо, чем хуже качество, тем меньше будет радиус изгиба.
   
2. Пластиковые панели для отделки туалета не должны издавать никаких запахов. Если же от них исходит стойкий «аромат» химии, от такого производителя лучше сразу отказаться. В замкнутом пространстве туалетной комнаты, он станет ещё более ощутимым, к тому же вдыхание паров некачественного ПВХ негативно сказывается на здоровье.
   
3. Не стоит выбирать панели большой ширины, во-первых, при их монтаже останется много обрезков, которые придётся выкинуть, во-вторых, чем они тоньше, тем проще выставить их по уровню.
   
4. Обязательно при покупке панелей для отделки туалета, нужно потребовать у продавца сертификат качества и соответствия нормам. Качественный пластик содержит добавки, препятствующие возгоранию, в то время как нерадивые производители часто на них экономят. Отказ продавца, по каким-либо причинам, показать необходимую документацию – повод задуматься и поискать другой магазин.
   
5. Покупая пластиковые панели для туалета, нужно внимательно осматривать каждую. Очень часто продавцы пытаются положить внутрь пачки с панелями несколько бракованных, которые не продаются. Обнаружив дома брак, обменять товар будет не просто, так как магазин может заявить, что это результат неправильной транспортировки.
   

Правильно сделанный выбор панелей для туалета, уже на 50 процентов залог успешного ремонта. Гораздо проще провести лишний час в магазине, чем переделывать всю отделку на следующий год, или даже ещё раньше.

Если под конец ремонта окажется, что изначальные расчёты были неверны, таких же точно панелей в магазине уже может не оказаться.

Подготовка к монтажу пластиковых панелей

Хороший мастер, любой ремонт начинает с подготовительных работ и составления списков всего необходимо. Если этого не сделать, возможно, придётся не раз сбегать в строительный магазин за недостающими материалами или инструментами. Часто, это отнимает значительно больше времени, чем весь ремонт, особенно, если дело касается такой маленькой комнаты, как туалет.

Список необходимых материалов для отделки туалета

• Пластиковые панели с небольшим запасом.
• Декоративные элементы: уголки, плинтусы. Тоже необходимо брать с запасом.
• Деревянный брус толщиной не более 2 см. Количество определяется из расчёта установки по горизонтали, с расстоянием примерно 30-50 см.
• Пропитка для дерева, препятствующая гниению, и кисть для её нанесения.
• Грунтовка для стен с антибактериальным эффектом и валик для её нанесения.
• Дюбеля диаметром 6 мм и длиной 60-80 мм.
• Скрепы для строительного степлера.
• Клей для пластика. Понадобится для установки внешних декоративных уголков.
• Саморезы по дереву. Понадобятся для отделки стояка в туалете пластиковыми панелями.
• Полиэтиленовая плёнка или плотная ткань, чтобы уберечь сантехнику в туалете.

Список необходимых инструментов для отделки туалета

• Перфоратор или дрель с режимом удара, а также сверло к ним, соответствующее выбранным дюбелям.
• Молоток.
• Карандаш, рулетка.
• Ножовки по дереву и пластику, или электролобзик.
• Острый строительный нож.
• Металлический шпатель. Понадобится, чтобы удалить старую краску со стен, если она есть.
• Строительный степлер.
• Уровень с горизонтальным и вертикальным указателями.

Когда оба списка собраны и всё, что нужно для отделки туалета находится под рукой, можно приступать к работе.

Подготовка основания под пластиковые панели

Качество и долговечность любой отделки, во многом, зависит от подготовки основания. В отличие от более сложных комнат в квартире, отделка туалета не занимает много времени и сил, поэтому каждому этапу нужно уделить особое внимание. Лучше сегодня затратить два лишних часа, чем потом всё переделывать.

В первую очередь, необходимо полностью очистить стены и потолок в туалете от старой отделки или краски. Делается это с помощью шпателя и лёгкого молотка, которым простукивают поверхность. Покрытие, пришедшее в негодность, сразу отпадёт.

Далее, подготавливаются бруски. Их необходимо напилить нужной длины исходя из горизонтального крепления к стене. Когда все деревянные элементы готовы, их обрабатывают пропитками и выносят на просушку на балкон или лестничную клетку.

А пока бруски сохнут, есть время продолжить подготовку стен в туалете под отделку. Их нужно обильно пройти грунтовкой—антисептиком, она препятствует образованию плесени и вредоносного грибка. Пропитку делают при помощи поролонового валика. На полное высыхание, при комнатной температуре, уходит примерно час, а значит, можно сделать небольшой перерыв и перевести дух.

Монтаж деревянной обрешётки под пластиковые панели

Когда стены в туалете и дерево полностью просохли, можно приступать к креплению. Первым делом закрепляют брусок на пару сантиметров выше пола, по всему периметру туалетной комнаты. Точно так же пропускают брус и под потолком.

Если потолок в туалете тоже будет отделываться пластиковыми панелями, то обрешётка нужна и на нём, технология крепления ничем не отличается от стеновой:

1. Брусок прикладывается к поверхности, и с помощью перфоратора сверлится отверстие через дерево в сену. Первое крепление должно быть примерно на пять см от края. В отверстие забивается дюбель. Точно так же крепится второй край. Теперь, когда брусок зафиксирован, его дополнительно укрепляют, с шагом 30-50 см между дюбелями.
2. Когда бруски по периметру туалетной комнаты установлены, с помощью рулетки измеряется расстояние между нижней и верхней планкой. Делится на два, и ровно посередине стены крепится ещё один брус.
3. Получившиеся два участка, ещё раз разделяются пополам, и снова ставится брус. Делают это до тех пор, пока расстояние между направляющими не станет примерно 50 см.
4. Определённые сложности могут возникнуть с коммуникациями, которые тоже нужно отделать пластиковыми панелями. Для этого из того же бруска, что и обрешётка, делаются короба, которые крепятся к стене и полу туалета. Соединить бруски между собой можно саморезами по дереву.

Более подробно, о том, как это делается можно посмотреть на видео

Монтаж пластиковых панелей в туалете

Перед тем, как устанавливать пластиковые панели, необходимо по углам туалета и к потолку прикрепить направляющие молдинги.

Крепятся все отделочные планки степлерами к брускам

Установку пластиковых панелей в туалете своими руками, всегда начинают с левого краю и гребнем к углу. При помощи строительного степлера, в угловой паз и гребень с другой стороны панели, вбиваются крепёжные скобы.

Вторая пластиковая панель вставляется в паз первой и её гребень также фиксируется скобами по каждой деревянной направляющей. Все этапы монтажа наглядно показаны на видео

После того как стены туалета полностью зашиты панелями, отделывают короба, закрывающие коммуникации. Здесь, возможно, каждую панель придётся подрезать по длине, впоследствии эти места закроются декоративными уголками.

Точно так же, производится монтаж пластиковых панелей на потолок туалета. Но тут важно сразу делать отверстия в местах светильников, и выводить наружу электрические провода.

Монтаж декоративных элементов на пластиковые панели

Проще всего, использовать в отделке туалета внешние уголки, они значительно удобнее в монтаже и не уступают по качеству тем, в которые необходимо вставлять пластиковые панели.

На уголок наносится клей для пластика и прикладывается в место стыка панелей. Хороший клей схватывается за несколько секунд, поэтому важно успеть приклеить уголок до момента высыхания.

С помощью того же самого клея, фиксируются половые и потолочные плинтусы. Возможные излишки клея убираются мягкой тряпкой, и на этом отделку туалета пластиковыми панелями своими руками можно считать законченной.

Дело осталось за установкой необходимых аксессуаров и светильников, но это уже тема для отдельного разговора.

Заключение

Как видно, в отделке туалета панелями своими руками нет н чего сложного. Все этапы ремонта займут максимум два дня. Даже если это первый самостоятельный ремонт в квартире, он позволит получить бесценный опыт, и возможно, следующим шагом, будут более сложные помещения, которые тоже требуют ремонта и отделки.

А для того чтобы избежать самых частых ошибок при ремонте санузла, можно посмотреть видео

Отделка туалета пластиковыми панелями: фото дизайнов

Желание каждого владельца квартиры обустроить свой дом со вкусом и комфортом вполне естественно, особенно, если дело касается такого места, как туалета. При этом, вполне закономерно желание сэкономить на отделке. На первый взгляд, все достаточно сложно, ведь в настоящее время выбор материалов для отделки очень велик. Но, ориентируясь на содержимое кошелька, легко разделить материалы на бюджетные и дорогостоящие.

Среди бюджетных вариантов для отделки туалета пользуются широкой популярностью пластиковые панели, которые по своим характеристикам идеально подходят для оформления отделки стен и потолка не только в туалете, но и во всем санузле.

Красивые дизайны можно посмотреть на фото. Мало этого, они еще и легко крепятся, и также легко демонтируются в случае деформации. Поэтому для их установки не требуется обладать какими-то специальными знаниями и умениями, а только желанием самостоятельно сделать обшивку стен в туалете и ванной.

Достоинства и недостатки пластиковых панелей при отделки туалета

Надо отметить, что со временем качество продаваемого материала стала гораздо лучше и адаптированней под определенные условия эксплуатации. Раньше пластиковую отделку выбирали только в том случае, когда проведение ремонта в туалете было строго ограничено по бюджету. Зато теперь с ее помощью можно украсить помещение и скрыть все недостатки стен. Убедиться в этом можно просматривая различные фото дизайнов. Различные оттенки, рисунки, текстуры и формы помогут сделать интерьер уникальным и функциональным. Но как всегда это бывает, отделка пластиковыми панелями имеет свои достоинства и недостатки.

Познакомимся с ними поближе:

Достоинства

1. Простота крепления.
2. Легко моются и чистятся.
3. Устойчивы к агрессивным моющим средствам.
4. Достаточная прочность материала, достигаемая благодаря дополнительным ребрам жесткости.
5. Обладают значительной износоустойчивостью.
6. Низкая стоимость.
7. Конструкция позволяет закрыть все коммуникации, включая трубы и проводку.
8. Есть возможность сделать дополнительную прослойку для звуко- и теплоизоляции.
9. Вертикальный способ монтажа визуально удлиняет пространство.

Недостатки

1. Несмотря на ребра жесткости, сама панель тонкая и при значительном усилии может треснуть.
2. Собираясь использовать пластик в туалете или ванной, следует обратить внимание на его безопасность для человека. Потому что некоторые модели невысокого качества могут содержать альдегиды или другие опасные токсины.
3. Существует опасность легкого воспламенения, так как пластмасса слабо устойчива к огню. Поэтому при покупке выбирайте пластиковые панели с самыми пожароустойчивыми характеристиками.
4. Площадь туалета или ванной незначительно уменьшается из-за особенностей крепления панелей.

Пластиковые панели в основном используются для обшивки стен в ванной и туалете, потому что обладают для этого необходимыми характеристиками. Однако, дизайнеры не рекомендуют обшивать стены пластиком в жилых помещениях.

Цветовая палитра пластиковых панелей

Палитра ПВХ панелей настолько разнообразна, что с ее помощью можно создать настоящий уютный уголок для потребителей с абсолютно любым вкусом. В сети много фото, где представлены различные цветовые оттенки и их комбинации.

Нельзя выделить самый популярный оттенок, потому что при удачном сочетании, они все выглядят замечательно.

Вот хотя бы взять фото, где представлен санузел в бежевом тоне.

Если подобрать соответствующее освещение и аксессуары под золото, то получится стильный и гармоничный дизайн, глядя на который остается только удивляться из-за того, что он сделан с помощью пластиковых панелей.

Среди многообразия фото можно встретить вариант с ПВХ панелями под керамическую плитку. Такое решение позволяет создать имитацию кафеля и, соответственно, сделать интерьер визуально дороже.

С помощью черных и белых цветов создается стильный дизайн, который не уступает отделке, выполненной из кафеля. Не менее гармоничным и простым может быть отделка туалет в розовом, голубом, салатовом или сиреневом тонах. Важно только, чтобы помещение туалета не казалось визуально меньше, а этому могут способствовать темные насыщенные оттенки.

Особенности комбинирования в отделке туалета

Выбирая обшивку пластиком для стен и потолка, не надо останавливаться только на нем одном. Вполне гармоничные комбинации могут сложиться, если стены и потолок обшить ПВХ панелями, а на пол положить керамическую плитку. Кафель сможет выдерживать нагрузку, которая осуществляется на него, в течении многих лет.

Реечная система крепления позволяет спрятать провода и трубы, а также позволяет значительно украсить дизайн. Таким способом оформляются потолки не только в маленьких санузлах, но и больших по площади ванных комнатах. Для небольших туалетов такая система крепления играет дополнительную роль, позволяя визуально увеличивать пространство.

Принципы монтажа панелей

Особой сложности для крепления панелей в уборной нет. Необходимо только запастись терпением и инструментом, с помощью которого можно будет осуществить задуманное. Список инструмента небольшой:

• Электрическая дрель;
• Ножовка, предназначенная для работ по дереву;
• Ножовка для работ по металлу;
• Отвертка, если есть шуруповерт, то это лучший вариант;
• Молоток;
• Канцелярия для проведения измерений и обозначений;
• Лестница или стремянка.

Первое, что необходимо сделать – это провести измерение рабочей поверхности в комнате и вычислить сколько пластика потребуется. Есть 2 варианта крепления пластин – приклеивание и реечный тип.

Если выбирается первый вариант, то стены надо полностью очистить от предыдущей облицовки. После покупки пластиковых панелей, необходимо дать им постоять в помещении, чтобы они приобрели комнатную температуру. Не следует заранее снимать пленку, которая предохраняет поверхность от повреждений и царапин.Для того, чтобы осуществлять крепление на стену, проведите подготовительные работы. Нужно очистить поверхность и выровнять ее при помощи штукатурки.

Вторым вариантом является крепление на обрешетку, которая выглядит в виде брусьев или реек, прикрученных на стену на некотором расстоянии. Существуют определенные стандарты – для крепления на потолок расстояние между рейками составляет не больше 30 см, а на стены – 30-40 см. Крепить реечные профиля надо перпендикулярно предполагаемому направлению панелей.

Для крепления на деревянную поверхность лучше использовать саморезы, а для бетонных или кирпичных стен подойдут дюбель-гвозди.

Отремонтировать поврежденные панели не получится, их придется только выбросить. Это надо учитывать при расчете необходимого количества и взять несколько запасных штук. Крепление к обрешетке подразумевает пробивание панели, поэтому любое ошибочное отверстие будет стоить красивого и целостного дизайна.

Вначале крепится фурнитура – это угловые и завершающие элементы. Крепятся потолочные плинтуса, если планируется устанавливать панели до потолка. После этого, панель вставляется в крепежный элемент узкой стороной, а с широкой стороны крепится к рейке.

После того, как убедитесь в ровной установке части пластика, крепите следующую. Соблюдайте максимальное прилегание. Заключительную панель в ряду вставляют между последней частью и граничащей фурнитурой. Если какая-то часть лишняя, то ее нужно обрезать ножом.

Крепление на потолок отличается от настенного тем, что надо оставить расстояние около 15 см. для точечных светильников. Отверстия под их вывод заранее размечаются и вырезаются.

Практическое использование пластиковых панелей

Для того, что уборная была всегда чистой и радовала взгляд, за ней требуется уход. Особенно аккуратно его надо проводить на поверхности пластиковых панелей, потому что они могут треснуть.

Спустя какое время эксплуатации, между креплениями пластин может попадать грязь, которая со временем спровоцирует появление плесени. Чтобы такого не произошло, необходимо регулярно проводить санитарную обработку поверхности специальными дезинфицирующими средствам. Подойдут мягкие моющие средства на мыльной основе. Не желательно использование средств, в основе которых задействованы абразивные частицы. Они могут поцарапать поверхность панелей и первоначальный вид будет потерян.

Советы и идеи

Так как Москва довольно дорогой город, использование ПВХ панелей очень популярно среди ее жителей. Но благодаря современным технологиям качество и внешний их вид значительно улучшились. Поэтому, экономя средства, можно сделать стильный дизайн как в туалете, так и в ванной комнате.

Решение сделать ремонт в туалете и использовать для облицовки ПВХ панели пришло спонтанно. Нашу уборную давно надо было отремонтировать, так как не закрытый трубопровод уже надоел. После изучения ассортимента облицовочных материалов, оформление панелями показалось интересной идеей. На туалетный пол мы положили плитку и весь санузел после ремонта преобразился.

Не хотелось вкладывать много денег в ремонт, да и лишних не было, поэтому стеновые панели оказались интересной идеей. Заказывали в Москве и доставка пришла быстро. Мы выбрали имитацию под плитку в бежевом и коричневом соотношении. Получилось очень красиво, тем более, что все трубы были спрятаны.Туалетный пол оформили кафелем, а потолок также пластикой.

PriceRemont

Отделка стен и потолка в туалете панелями ПВХ вместо кафельной плитки удешевляет ремонт на 30-40%. Цена керамической плитки для облицовки стен во время ремонта в туалете в 1,5-2 раза выше, чем цена пластиковых стеновых или потолочных панелей. При этом, в бюджет закладывают обрешетку – каркас из металлических или деревянных реек, на который и крепятся панели. Сокращается также срок ремонта: сделать отделку в туалете пластиковыми панелями можно за 1-2 дня.

• Облицовывать стены и пол панелями легче, чем керамической плиткой.
• Ремонт туалета в квартире, сделанный панелями, обойдется на треть дешевле, чем плиткой.
• Не нужно выравнивать стены, но надо сделать обрешетку, которая «заберет» 3-4 сантиметра пространства. Возможно, ремонт туалета панелями в хрущевках и современных малогабаритных квартирах – не ваш вариант.
• Легко подобрать подходящий дизайн стеновых панелей ПВХ для ремонта туалета по фото образцов в интернете.
• Поливинилхлорид заявлен как материал с низким уровнем горючести и воспламенения. Тем не менее, ПВХ плавится и в этом случае токсичен.

Панели, сделанные из качественного пластика, сгибаются под углом до 90 градусов. Сгибанием можно проверить качество. Особое внимание обратите на крепежный паз. У хорошей панели он гнется без изломов, легко принимает первоначальную форму в месте сгиба. Другой показатель – ребра жесткости. Чем больше ребер, тем надежнее панель. Толщина и ширина – параметры, на которые ориентируются при покупке. Оптимальная толщина – 0,8 см, оптимальная ширина для стеновых панелей – до 25 см. Выпускаются панели шириной 12-35 см. Признак качества материла – отсутствие запаха.

Как делать ремонт в туалете пластиковыми панелями: фото после отделки

Перед облицовкой делают обрешетку – каркас из деревянного бруса или металлических профилей. Обрешетка не нужна, если стены хорошо выровняли и загрунтовали. Тогда панели просто приклеивают к стене.

Если обрешетку делают из бруса, дерево пропитывают противогрибковой защитой. Рекомендуемая толщина бруса для ремонта туалета панелями – 1,5-2 см. Расходные материалы для монтажа обрешетки – дюбели, скобы для крепления профилей, клей на силиконовой основе.

Ремонт туалета ПВХ панелями: как спрятать инженерные коммуникации

Следует оставить доступ к водопроводным трубам, стоякам и счетчикам. Для этого делают специальный короб, сантехнический шкаф или люк. Пластиковые панели крепятся на короб.

Под светильники в панелях заранее делают отверстия. Провода выводят в отверстия. В целях пожарной безопасности провода изолируют.

Типы пластиковых панелей для отделки и ремонта.

-Стеновые пластиковые панели, которые обычно выбирают для ремонта туалета, имеют хороший запас прочности и толще, чем потолочные. Хорошие плиты сложно порезать ножом за счет внутренних ребер жесткости.

-Пластиковые панели для ремонта туалета классифицируют по форме. Есть панели под вагонку длиной до 3 метров и шириной – 10-12,5 см. Выпускаются с широким и узким замковыми соединениями. Есть листовые панели разной ширины и длины.

-Преимущество ПВХ панелей для ремонта туалетов состоит в том, что это хороший тепло- и звукоизоляционный материал. Поливинилхлорид устойчив к колебаниями температуры: рабочий диапазон от -50 до +50 градусов цельсия. Это свойство делает пластиковые панели пригодными для ремонта уличных туалетов на дачах.

-Для ремонта туалетов и ванных комнат есть много разных вариантов дизайна пластиковых стеновых и потолочных панелей, и на фото, и в действительности сложно отличимых от плитки. Для нанесения рисунка на пластиковую основу применяют термопечать, ламинирование или офсетную печать. Защищает орнамент от царапин и выцветания глянцевый или матовый лак.

-К недостатку пластиковых панелей относят выцветание при длительном воздействии ультрафиолета. Темное покрытие может со временем потерять цвет, а белое – пожелтеть. Еще одна особенность – меньший по сравнению с деревом и керамикой запас прочности. И хотя повредить панель достаточно сложно, при эксплуатации вмятины остаются чаще, чем на плитке или деревянной вагонке.

Ремонт туалета пластиковыми панелями: отделка своими руками

Ремонт туалета пластиковыми панелями – это оптимальный вариант для тех, кто желает сделать бюджетный ремонт в квартире. Этот способ имеет несколько преимуществ. Во-первых, вы можете приобрести достаточное количество недорогого материала. Во-вторых – его очень просто установить самостоятельно, что позволит сэкономить немалые средства на оплату мастерам.

1 Панели из пластика – особенности выбора надежного материала

Прежде чем отделать туалет, необходимо выбрать качественные панели. На рынке огромный ассортимент этой продукции, однако далеко не все товары соответствуют требованиям современных стандартов качества. Покупателю бывает достаточно сложно визуально определить надежность и безопасность предлагаемой продукции. Чтобы вы не «нарвались» на бракованные панели, мы откроем вам несколько секретов. Они позволят подобрать действительно качественный материал, который прослужит длительное время.

Пластиковые панели

В состав панелей ПВХ должны входить присадки, предназначенные для улучшения эластичности материала. Благодаря наличию этих компонентов, изделия легко сгибаются и тяжело поддаются случайным механическим повреждениям. Если вам предлагают пластик, на котором остаются вмятины от нажатия пальцем, то стоит отказаться от такой продукции. Этот материал не способен прослужить продолжительное время. Кроме того, он уже через год потеряет свой изначальный внешний вид.

Чтобы легко проверить качество материала, стоит сделать следующее. Для начала возьмитесь двумя пальцами за край панели и несильно сожмите изделие. В результате ребра, которые находятся внутри, не должны деформироваться или согнуться. Кроме того, не допускается появления вмятин в верхней и нижней части панели. Затем попробуйте отогнуть монтажную полосу материала. Она находится на кромке изделия и формирует стыковочный замок. В итоге эта часть материала не должна сломаться или потрескаться. В качественных материалах она быстро возвращается в прежнее положение, а на линиях изгиба не остается никаких следов.

Далее тщательно осмотрите внешнюю часть панели. Внутренние ребра не должны просвечивать сквозь верхний слой. Лучше остановить свой выбор на изделиях, поверхность которых однородная и гладкая.

Для проверки приложите панель к носу. Изделие не должно издавать каких-либо неприятных запахов. Если вы почувствовали резкий химический запах, то лучше не использовать такой материал для ремонта в туалете. Скорее всего, этот пластик создан из дешевого сырья или с нарушениями технологических норм производства. Если вы купите эти панели, то в отделанном ими туалете будет неприятный запах, опасные для здоровья испарения.

В магазинах можно встретить панели различной ширины. В небольших помещениях стоит использовать не слишком широкие изделия, так как после работы останется большое количество непригодных отходов. Поэтому, чтобы не угадывать с нужной партией отделки, перед тем, как обшить стены, стоит замерить их и высчитать необходимое количество материала. Еще один важный нюанс при выборе товара – это наличие сертификата у продавца. В документе должна быть указана страна-производитель и соответствие продукции всем санитарным и техническим нормам.

2 Как купить материал и провести необходимые замеры?

Чтобы отделка туалета пластиковыми панелями своими руками прошла без проблем, к работе нужно подготовиться. В первую очередь сделайте все замеры и купите материалы. Обязательным мероприятием также будет подготовка инструментов и обработка поверхностей. Цель проведения замеров состоит в том, чтобы выяснить, сколько панелей потребуется для работы. При этом также важно подсчитать количество профилей, которые пригодятся для оформления наружных и внутренних углов. Кроме того, профили будут необходимы для монтажа панелей к линиям пола и потолка. Нередко эти элементы отделки нужны для установки дверец, окошек и шкафов, если подобные работы также входят в запланированный ремонт.

Выбор профилей напрямую зависит от дизайнерской идеи, размера туалета и техники монтажа панелей в некоторых участках помещения. Что же касается основного материала, то его количество должно быть на 15 % больше результата замеров. Определенная часть отойдет на обрезки. Не стоит исключать и случаи неправильного разрезания или случайного повреждения панелей.

Отделка туалета пластиковыми панелями

Помните, что вам также будет необходим материал для установки обрешетки. В большинстве случаев владельцам жилья нужно экономить каждый сантиметр квартиры, поэтому туалет имеет малую площадь. В связи с этим в качестве каркаса подойдут деревянные рейки или металлопрофиль с сечением 50×20 мм. Чтобы рассчитать количество реек, нужно принять во внимание, что направляющие обрешетки будут располагаться на расстоянии в 50–60 см. друг от друга. Помимо этого, рассчитайте количество деталей обрешетки потолочного каркаса и декоративного короба, который будет скрывать трубы. Но это только в том случае, если вы планируете выполнять отделку и на этих участках туалета.

С целью закрепления каркаса на поверхности стены нужно приобрести дюбели такой длины, чтобы их можно было вкрутить в стену на 40–50 мм. Чтобы узнать количество крепежей, примите во внимание, что их шаг при монтаже будет составлять 40–45 см. Чтобы зафиксировать панели на каркасе, необходимо приобрести саморезы длиной не более 20 мм. Если в качестве обрешетки используются деревянные рейки, то для фиксации лучше применять скобы длиной 10 мм. В случае если в вашем туалете идеально ровные стены, то вы можете не делать обрешетку. В таких ситуациях пластиковые панели клеятся прямо к стенам жидкими гвоздями или клеем для плитки.

3 Подготовка помещения – как выровнять стены перед отделкой?

Как и в случае с другими видами ремонтных работ, отделка санузла пластиковыми панелями требует наличия необходимых инструментов. Имея их под рукой, вы не будете отвлекаться на поиски нужного оборудования. Для работы потребуется:

• шуруповерт и набор бит к нему;
• электродрель или перфоратор;
• сверла разных диаметров;
• ручной или электрический лобзик;
• ножницы для работы с металлом, если используется металлопрофиль;
• канцелярский нож;
• молоток;
• угольник и рулетка;
• маркер или карандаш;
• степлер и строительный уровень.

Пример отделки туалета

Чтобы подготовить поверхности стен, также понадобится строительный фен, шпатели, кисточка и валик для грунтовки. Особое внимание стоит уделить строительному уровню. Он должен иметь горизонтальный и вертикальный указатель. Этот инструмент поможет добиться максимально ровной поверхности стен в туалете. Если вы собираетесь специально покупать и дрель, и перфоратор, то можно обойтись только одной дрелью. При этом важно, чтобы она имела функцию перфорирования. Такой инструмент обойдется немного дороже обычного, однако вы сэкономите средства на покупке отдельного перфоратора.

Для выравнивания стен в туалете для начала необходимо удалить всю старую отделку. Это поможет исключить появление в пространстве между пластиковыми панелями и стеной плесени и грибка. Чтобы снять старые обои или отделку другого типа, воспользуйтесь металлическим шпателем. Если вам требуется очистить стены от изношенных обоев, но они уже успели крепко схватиться с поверхностью, то для очистки можно несколько раз нанести на старую отделку горячую воду, используя для этого валик. Снимать материал нужно в тех местах, где он начал отделяться от стены. Если ранее стены в туалете были окрашены краской, то перед ремонтом ее не обязательно полностью удалять с поверхности. Главное – убрать высохший состав там, где он начал отслаиваться.

Отделка туалета своими руками

После очистки поверхностей на стенах сделайте разметку. Это необходимо для того, чтобы определить размеры и количество реек для обрешетки. Если в качестве последней вы выбрали деревянные рейки, то на следующем этапе подготовьте их к монтажу. Вначале они нарезаются по размерам, после чего пропитываются антисептическим составом. Лучше всего делать это на балконе или в любом другом помещении, где есть сквозняк. Пока рейки не высохли, на стены и потолок туалета можно нанести грунтовку. Лучше всего наносить 2 слоя этого состава. Если вы используете белую грунтовку, то разметку стен необходимо делать только после высыхания материала на поверхности.

4 Изготовление обрешетки – вариант для неровных поверхностей

Отделка туалета панелями ПВХ – это один из последних этапов ремонта в помещении. В первую очередь вам потребуется закрепить направляющие обрешетки. Делать это необходимо только на сухие ровные стены. Перед установкой просверлите в рейках отверстия, диаметр которых будет соответствовать диаметрам дюбелей. После этого рейки прикладываются к разметке. В каждое из отверстий в рейке необходимо просунуть дрель и отметить места сверления в стене. Затем рейка откладывается в сторону, а отмеченное в стене место просверливается на длину дюбеля.

Комбинирование рисунка пластиковых панелей

Для закрепления рейки ее необходимо снова приложить к разметке так, чтобы отверстия в ней и стене совпадали. После этого берем дюбели с вкрученными шурупами и по очереди вбиваем их в стены через деревянные направляющие. Подобным образом устанавливаются все элементы обрешетки.

Перед тем, как обшить стены в туалете пластиковыми панелями, нужно сделать декоративный короб. Он делается из металлического профиля и служит местом, куда будут спрятаны трубы и другие коммуникации. Для изготовления конструкции установите вертикальные стойки под потолком таким образом, чтобы они располагались по бокам от канализационного стояка. После этого вертикальные элементы скрепляются горизонтальными направляющими. Чтобы спрятать все трубы, каркас короба должен проходить по бокам коммуникаций так, чтобы после установки панелей их не было видно.

5 Монтаж панелей – как самостоятельно обшить стены пластиком?

Далее приступаем к отделке стен. Начинать лучше всего из дальнего угла. Все вертикальные панели, которые устанавливаются для ремонта туалета, необходимо выравнивать при помощи уровня. Только после этого их можно прикручивать. Помните, что от правильного положения первой панели зависит то, насколько ровно будут прикручены другие изделия!

В случае если одна или несколько стен в вашем туалете идеально ровные, то монтировать обрешетку на них не имеет смысла. В такой ситуации панели лучше приклеивать прямо к поверхности. Для этого берем жидкие гвозди и наносим их тонким слоем на покрытие стен. После этого прикладываем пластиковую вагонку и, пока клей не высох, выравниваем каждую из панелей. После того, как вы выполните отделку стен, аккуратно установите материал на декоративный короб. Для этого берем первую панель и прикладываем ее к каркасу. Отмечаем места обрезания и укорачиваем изделие по указанным линиям.

Далее прикручиваем вагонку саморезами и повторяем процедуру с остальным материалом. В углах и стыках используйте специальные пластиковые уголки, которые сделают отделку более аккуратной. Если отделка вашего туалета пластиком подразумевает установку материала и на потолок, в таком случае не забудьте проделать в панелях отверстия под осветители. Если вы используете точечные фонари, то нужно вырезать круги, диаметр которых будет одинаковым с диаметром светильников. Если же у вас будет стоять небольшой плафон, то отверстие должно быть таких размеров, чтобы вы смогли просунуть в него нужные для подключения лампочки провода.

как отделать и обшить туалет панелями ПВХ

Современный рынок отделочных материалов предлагает множество практичных решений для отделки санузлов. Еще совсем недавно, у тех, кто собирался делать ремонт в туалете, было всего два варианта – покраска стен или облицовка кафельной плиткой. Сейчас вы можете выбирать сразу из нескольких доступных вариантов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

В сегодняшней статье мы хотели бы рассказать вам об одном из самых легких и удобных способов отделки стен и потолка в санузле – пластиковых панелях. Вы узнаете об особенностях данного отделочного материала, об основных принципах работы с ним, а также о том, как правильно выбрать пластиковые панели в туалет.

Плюсы

Для начала рассмотрим положительные стороны использования пластиковых панелей в качестве отделочного материала для санузла. Список достоинств этих изделий получается довольно внушительным:

• Низкая цена. Этот способ отделки поверхностей является одним из самых малозатратных. Дешевле будет разве что покраска водоэмульсионкой.
• Простота монтажа. Пластиковые панели не требуют специальных навыков в сфере ремонта. Справиться с их установкой сможет даже тот, кто занялся ремонтом впервые.
• Быстрота установки. Монтаж одной панели из ПВХ занимает считаные минуты. Так как санузлы обычно имеют очень небольшую площадь, вся работа займет у вас крайне мало времени.
• Отсутствие необходимости подготовки поверхностей. Под пластиковые панели не нужно выравнивать или штукатурить стены.
• Нетребовательность в уходе. ПВХ – водостойкий материал, который прекрасно переносит влажную уборку и контакт с различными моющими средствами. Поэтому поддерживать чистоту стен в туалете не составит труда.
• Износостойкость. Несмотря на то, что пластик – материал хрупкий, если не подвергать его сильному механическому воздействию, панели из ПВХ прослужат вам достаточно долго.

Минусы

Однако пластиковые панели имеют не только положительные стороны. Отрицательных качеств у данного отделочного материала не так много, но все же они присутствуют, поэтому умалчивать о них нельзя. Итак, недостатками панелей ПВХ являются:

• Неустойчивость к нагреву и огню. Пластиковые панели деформируются под действием высокой температуры, поэтому не следует располагать близко к ним обогреватели и полотенцесушители. Кроме того, пластмасса – не огнеупорный материал: она может загореться от контакта с огнем. Поэтому с курением в туалете нужно быть осторожным.
• Большие габариты. На первый взгляд кажется, что пластиковые панели абсолютно плоские, но на самом деле они могут быть толщиной до 2 см. Кроме того, еще несколько сантиметров пространства часто «съедается», если стены в помещении неровные. Для больших санузлов это не критично, но в малогабаритных туалетах это может стать настоящей проблемой, так как не позволит использовать крохотную площадь по максимуму.

Виды панелей

Пластиковые панели, предназначенные для отделки стен и потолка в санузле, бывают нескольких разновидностей.

Листовые

Самый популярный вид – это листовые панели, представляющие собой прямоугольники длиной от одного до полутора метров. Толщина таких панелей 0.3-0.6 см. Они могут быть однотонными, с орнаментом или имитацией природных структур – дерева или камня. Работать с листовыми панелями удобнее всего в силу их больших габаритов.

Реечные

Реечные панели для отделки санузлов используют значительно реже. Чаще их применяют для наружных работ или больших по площади помещений. Данная разновидность пластиковых панелей похожа на длинные узкие планки. Длина таких панелей составляет от 4.4 до 3.7 метров, а ширина – от 12 до 30 см. Особенно эффектно смотрятся реечные панели, имитирующие деревянный брус.

Наборные плиточные

Наименее распространенная разновидность пластиковых панелей – это наборные плиточные. Они представляют собой квадратики разных размеров, что позволяет выкладывать на стенах и потолке различные узоры, как из мозаики. Соединение элементов происходит через пазики в панелях, а скрепляется все специальным клеем или кляммерами.

Советы по выбору

• Если вы хотите приобрести изделие с максимальной прочностью, выбирайте пластиковые панели толщиною не менее 0.8 см. Кроме того, обращайте внимание на количество «ребрешек» на внутренней стороне – именно они придают дополнительную жесткость.
• Качество пластиковых панелей можно определить и по ее внешнему виду. Внимательно присмотритесь к лицевой части изделия: краска должна быть нанесена равномерно, а рисунок, если он есть, пропечатан четко.
• Как и в случае с обоями, цвет одинаковых стеновых панелей и разных партий может различаться на несколько оттенков. Поэтому покупайте изделия только из одной партии.

Высокая стоимость стеновых панелей не всегда говорит о столь же высоком качестве, поэтому цена не должна быть определяющим фактором при выборе. Однако материал, который стоит значительно дешевле, чем его аналоги от других производителей, как правило, сделан недобросовестно.

Подготовка и этапы ремонта

Перед тем как приступить к отделке туалета пластиковыми панелями, следует провести некоторые предварительные работы. К этому этапу ремонта уже нужно установить унитаз, выровнять пол, выложить его керамической плиткой или застелить линолеумом.

Специалисты советуют подготовить пластиковые панели к монтажу и дальнейшей эксплуатации, обработав их антисептическим средством. Это защитит материал от воздействия тепла и влаги, поэтому появления грибка и плесени можно будет не опасаться.

Далее монтаж пластиковых панелей в туалете будет проходить в несколько этапов.

• Этап 1. Установка боковых стоек, которые послужат основанием для каркаса.
• Этап 2. Обрешетка конструкции рейками и поперечинами.
• Этап 3. Крепление пластиковой фурнитуры.
• Этап 4. Нарезка и установка пластиковых панелей.

Основные принципы и монтаж

Рассмотрим каждый из вышеназванных этапов работы более подробно.

1. В каждом из углов помещения следует поставить по одной стойке. При этом они не должны контактировать с полом и потолком, поэтому между стойками и поверхностями укладываем какой-либо материал. После того, как конструкция будет зафиксирована шурупами, временную опору нужно будет удалить. Ставить боковые стойки нужно по отвесу, чтобы они были строго параллельны. Между крепежами соблюдаем шаг 0.3-0.4 метра (в качестве крепежей используем шурупы).
2. Обрешетка боковых стоек выполняется деревянными брусками по периметру конструкции сверху и снизу. Крепежи следует вкручивать под углом 45 градусов – так мы сможем надежно зафиксировать сразу две рейки. Далее, рейки нужно закрепить на стенах при помощи саморезов. Это – основной каркас, который при необходимости можно дополнить боковыми стойками или поперечными рейками. Шаг между каркасными элементами должен быть около 0.5 метра.
3. Пластиковую фурнитуру прибиваем к каркасу, используя гвозди и молоток. Фурнитуру нужно обрезать под углом 45 градусов – так она будет плотнее прилегать. Так как панели ПВХ достаточно пластичны, фурнитуру устанавливаем, в том числе, и в углах. Если между рейкой и стеной имеется зазор, закладываем его обрезками пластика, затем забиваем гвоздь. Гвозди для монтажа следует выбрать с большими плоскими шляпками. Чтобы не повредить пластиковые элементы, забивая гвозди, последние удары выполняем не по шляпке, а по защитной насадке (например, можно использовать гвоздь).
4. Заключительный этап, при правильной установке каркаса и фурнитуры, занимает совсем немного времени. Пластиковые панели распиливаем при помощи ножовки. При этом, размер каждого листа должен быть на сантиметр-полтора меньше, чем подготовленное для него место, так как недостающую длину компенсирует пластиковая фурнитура. Отрезанный лист вставляем в пазы и крепим к рейкам. Следующий лист вставляем в предыдущий, затем тоже прибиваем его к поперечинам.

Последнюю панель монтируем несколько иначе. Срезаем ее по всей длине, затем заводим в угол до упора и вгоняем в замок предыдущей панели, используя тонкую отвертку. Зафиксировать эту панель гвоздями не удастся, поэтому для нее заранее нужно предусмотреть самое недоступное место в помещении.

Советы

• Перед тем как приступить к закупке материалов и отделке туалета, набросайте простой дизайн-проект будущего помещения. Подумайте не только о цветовой гамме и о размещении элементов интерьера: не менее важно предусмотреть расположение окон, ниш в стенах, сантехнического короба и вентиляции.
• Заранее позаботьтесь о том, чтобы под рукой были все необходимые материалы и инструменты. Помимо самих пластиковых панелей, вам понадобятся: металлический профиль, деревянные бруски, гвозди, шурупы и саморезы, молоток, силиконовый клей, строительный уровень или отвес, ножовка или резак, перфоратор с набором сверл.

Советы по планированию дизайна туалета с пластиковыми панелями читайте в другой статье.

Сделайте этот простой промышленный ящик для держателей туалетной бумаги

Промышленный ящик для держателей туалетной бумаги… который взорвал Facebook

Иногда самые маленькие детали декора в комнате могут стать самыми большими…

Добро пожаловать в мою главную ванную комнату .

Это моя маленькая хозяйская ванная. Когда я впервые въехал, это было , что было похоже на .

Раковина на пьедестале была случайностью.Я брал ее только до тех пор, пока не смог позволить себе собственную раковину. Угадайте, что… это осталось. Я влюбился, что сказать.

Видите этот этаж? До сих пор люблю его по сей день. Это была моя первая попытка вырезать узор на плитке. На завершение у меня ушло около 2 лет, но я справился. 🙂 Узор плитки был маленькой вещью, которая имела для меня БОЛЬШОЕ значение.

Лестница приземлялась сюда с первого дня и так и осталась. Я пытался что-то изменить и попробовать в другом месте, но упустил.

Когда вы знаете, что вещь хорошо работает в комнате по всем правильным причинам, она БОЛЬШАЯ.

Так или иначе, когда эти части соединились, я поделился раскрытием ванной комнаты в ЭТОМ ПОЧТЕ.

Но одна из особенностей этой маленькой переделки ванной привлекла внимание пользователей Facebook…

Промышленный ящик для держателя туалетной бумаги представляет собой ящик с привинченным к нему старинным номерным знаком.

Он работает как настенная полка, конечно же, в грубоватом деревенском промышленном стиле.

Симпатичный, правда? Тоже просто!

На самом деле это было так просто, что я не подумал особо выделить это. Я даже не помню, как фотографировал это. Это был всего лишь небольшой деревенский аксессуар, который работал.

Но потом случилось нечто особенное …

Прежде чем я расскажу об этом, вот как я это сделал… раз уж я не писал этого раньше!

(в этом посте есть партнерские ссылки)

Как сделать ящик для промышленного держателя туалетной бумаги

.

1. Совместите винтажный ящик с номерным знаком, убедившись, что они одинаковой ширины.
2. Найдите стойку в стене, затем прикрутите ящик к стойке.
3. Совет: мне нравится сначала вставлять один винт, затем ставить уровень плотника сверху, наклонять до прямого положения, а затем добавлять еще винты для закрепления.
4. При желании выстелите дно полотенцем или бумагой, затем залейте туалетной бумагой.

Готово!

Просто, правда?

Но ради забавы, я поделился им на Facebook на выходных.И знаете, что случилось?

Этот небольшой промышленный ящик для держателей туалетной бумаги стал полувирусным.

Facebook взорвался! 🙂 Я не думаю, что НИ ОДИН из моих проектов когда-либо получал больше 200 лайков, не говоря уже о 23 репостах.

В любом случае, это доказало, что эта маленькая идея для хранения туалетной бумаги была хорошей и заслуживала особого внимания!

Я думаю, что это хорошо, потому что это просто и действительно работает. И выглядит тоже круто!

Вот и маленькие ящики, вмещающие туалетную бумагу с размахом! А теперь сделай сам.Это займет у вас около 30 секунд.

Думаешь, попробуешь?

Другие усовершенствованные варианты хранения туалетной бумаги, которые стоит попробовать:

Полка для туалетной бумаги с ответвлениями

Держатель туалетной бумаги в шахматном порядке

Держатель туалетной бумаги сани

Ставни настенная полка Держатель туалетной бумаги

Посетите множество других необычных идей полок ЗДЕСЬ

И несколько супер крутых идей, которые можно воплотить в с помощью ящиков!

Посмотрите мою нынешнюю главную ванную комнату, утилизированный сельский дом ЗДЕСЬ

Более слегка изогнутые проекты можно найти выше.🙂

Какой маленький проект вам понравился?

Как использовать разделитель ящика для собак (и сделать его самостоятельно!)

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Это не требует дополнительных затрат и позволяет нам держать свет, кормить наши семьи и баловать наших собак. Чтобы узнать об этом сочном мелком шрифте, см. Наше партнерское объявление .

Перед тем, как привезти Мэгги домой, я исследовал ящик, который ей понадобится.

Существует так много разных видов ящиков, которые бывают самых разных размеров.

Я не хотел, чтобы она использовала ящик неправильно.

Это должно было быть место, где она чувствовала себя в безопасности, где ее игрушки могли болтаться, пока она играла или дремала.

Чем больше я читал о клетках, тем больше понимал, что щенки часто могут ходить в ванную в них.

Это фактически отменяет любое обучение ящиков, которому они могли научиться, и именно здесь на помощь приходят разделители ящиков.

Прочтите, чтобы узнать, как использовать разделитель ящиков для собак и даже сделать его самостоятельно.Вы больше никогда не вернетесь к тому же взгляду на ящик.

Назначение разделителей ящиков

Если в вашем ящике нет разделителя и вы не хотите делать его самостоятельно, вы можете купить его.
Щелкните это изображение для получения дополнительной информации!

Когда вашему щенку исполнится восемь недель, он будет очень крошечным.

Даже собаки крупных пород вначале будут меньше, чем вы можете ожидать, поэтому разделители ящиков так важны.

Многие владельцы собак, в том числе и я, хотят вложить деньги в клетку, в которой сможет вырасти их щенок.

Это означает отказ от ящиков маленького и, возможно, даже среднего размера.

Это бюджетный шаг, который вполне можно сделать, если вы используете перегородку для ящиков, когда ваша собака приходит домой.

Разделитель ограничивает пространство, которое ваш щенок может ходить в клетке, не позволяя ему писать в одном углу и спать в другом.

Это очень важно для обеспечения надлежащей подготовки ящиков ^[1] . Собаки не захотят ходить в ванную, где они тоже лежат, поэтому ограничить пространство в большой клетке — лучшее, что вы можете сделать для своего щенка.

Как ими пользоваться

Стандартные разделители для ящиков в большинстве случаев поставляются вместе с ящиком, который вы покупаете.

Они будут сделаны из того же металлического материала, что и стенки ящика, за исключением того, что это будет одна отдельная панель.

Панель будет иметь крючки с трех сторон, а четвертая будет прилегать к лотку для ящиков. Ознакомьтесь с инструкциями, которые должны прилагаться к вашему ящику, чтобы узнать подробности, но есть общий способ установить разделитель ящика.

После того, как вы полностью закончите сборку ящика, вставьте разделитель ящика через дверцу для собаки.

Прикрепите крючки с обеих сторон к стенкам ящика прямо в середине лотка ящика.

После того, как крюки прикреплены к стенкам ящика, в верхней части разделителя ящика должны быть крючки, которые будут зацепляться за верхнюю часть ящика.

Когда это будет завершено, вы сможете покачивать разделитель ящика и даже надавливать, чтобы он не соскользнул с места.

Как долго их использовать

Продолжительность использования разделителя ящика зависит от того, насколько щенок приучен к горшку и насколько он велик.

Ни одну собаку нельзя оставлять в клетке, где она не может удобно сидеть, лечь или передвигаться.

Если вы заметили, что ваш щенок застрял между перегородкой и дверцей ящика, возможно, пришло время отрегулировать или снять ее.

Разделители для ящиков можно перемещать обратно в ящик по мере роста собаки, поэтому более быстрые садоводы, которым требуется больше времени, чтобы научиться, когда и где ставить горшок, случайно не залезут в ящик.

Когда доходит до того, что за разделителем ящика почти не остается места, можно с уверенностью сказать, что его можно снять.

Опять же, отрегулируйте разделитель ящика по мере необходимости, если ваш щенок все еще находится в процессе приучения к горшку.

Если ваша собака научится чистить горшок в ящике из-за того, что разделитель ящика был снят слишком быстро, она научится ненавидеть свою корзину.

Поговорите со своим ветеринаром и посоветуйтесь, если у вас есть какие-либо вопросы или опасения.

Как сделать перегородку для ящика для собак

Может быть, вы купили ящик, в котором не было разделителя, или приобрели его, и обнаружили, что разделитель ящика давно выброшен.

Вам не нужно тратить больше денег на отдельный разделитель, который может быть трудно найти.

Вместо этого ознакомьтесь с этими простыми шагами по самостоятельному изготовлению разделителя для ящиков.

Шаг 1. Подберите подходящий материал

Существует два основных материала, из которых можно сделать разделитель ящика: гофрированный картон или фанеру.

Если ваш щенок любит жевать, вам лучше использовать фанеру в качестве разделителя ящика.

Он будет сильнее и прослужит дольше, если ваш щенок решит грызть края.

Гофрированный картон также подойдет, если ваша собака не любит жевать.

Не используйте обычный картон, он непрочный и может сломаться, если собака уперется в него. ^[2] .

Шаг 2: Измерьте ящик

С помощью рулетки определите, где находится середина ящика или где, по вашему мнению, должен располагаться разделитель.

Измерьте расстояние от одной стороны до другой на внутренней стороне ящика, чтобы получить точное измерение ширины.

Затем измерьте высоту от низа ящика до верха.

Отметьте эти размеры на картоне или фанере, чтобы у вас был общий контур разделителя ящика.

Шаг 3. Вырежьте форму разделителя

У вас должен получиться квадрат или прямоугольник, в зависимости от формы ящика.

Вырежьте гофрированный картон ножами для картона или фанеру с помощью настольной или ручной пилы.

Необязательно иметь идеальную форму, но все грубые края следует обрезать или отшлифовать.

Убедитесь, что вы не порезали себя или свой красивый старинный стол!

Шаг 4: Создайте отверстия

Вам необходимо просверлить или пробить отверстия в каждом углу разделителя ящика, чтобы его можно было прикрепить к стенкам ящика.

Добавьте больше отверстий по бокам и сверху перегородки, если считаете, что потребуется дополнительное усиление.

Шаг 5: Закрепите разделитель

Вставьте разделитель в ящик и прикрепите его к стенкам ящика с помощью проволоки или кабельных стяжек ^[3] .

Не забудьте обрезать все лишние стяжки или проводку, которые торчат после закрепления перегородки.

Это защитит вашего щенка от травм или жевания того, что удерживает перегородку, прикрепленную к клетке.

Проверка разделителя ящика

Независимо от того, получаете ли вы ящик с разделителем или делаете его самостоятельно, всегда не забывайте проверять его, когда ваш щенок растет.

По мере роста щенка его следует переместить в клетку глубже и даже полностью удалить, когда щенок станет достаточно большим.

Список литературы

1. https://www.akc.org/expert-advice/training/4-ways-to-use-crate-training/
2. http://inbound.betterpackages.com/blog/whats-the-difference- картон против гофрокартона
3. https://www.diydoctor.org.uk/projects/using_cable_ties.htm

Сухой туалет Humanure из ящика для молока

Современные туалеты используют два ценных ресурса, воду и человеческие отходы, богатые азотом, и объединяют их, создавая проблему: сточные воды.В сухом или «человечном» туалете вы покрываете свои отложения слоем нетоксичных опилок. Когда унитаз наполняется, вы сбрасываете его содержимое в кучу на открытом воздухе и компостируете отходы при высоких температурах в течение как минимум года. Затем вы можете использовать этот компост в качестве удобрения для растений. Повсеместное ведро на пять галлонов является наиболее часто используемым сосудом для человека. В большинстве человеческих туалетов, которые я видел, например, на веб-сайте Джозефа Дженкина, используется дерево, и я не без ума от влажной среды ванной комнаты.Даже после нанесения краски дерево становится шероховатым. В качестве альтернативы вы можете купить пластиковые сиденья для кемпинговых унитазов, которые будут крепиться к ведру объемом пять галлонов, но они, на мой взгляд, имеют недопустимое колебание, когда вы садитесь на них. По этим причинам я разработал прочный сухой туалет, в котором использовался ящик из-под молока. Даже если идея человечности вас не устраивает (а это определенно самая противоречивая тема в нашей книге), наш унитаз с молочным ящиком отлично подойдет для кемпинга, чрезвычайных ситуаций или вашей удаленной хижины.

На сборку унитаза уйдет всего несколько минут.Сначала найдите ящик для молока или пива и ведро на пять галлонов. Убедитесь, что ящик, который вы используете, достаточно большой, чтобы вместить ведро. И заметьте, я знаю кого-то арестованного за то, что он убирал ящики с пивом за стрип-клубом, во всех местах, так что будьте осторожны или спросите разрешения. Между прочим, когда полиция закончила заказывать мусорщик из пивных ящиков, офицер положил туда документы. . . Ящик из-под пива, который можно использовать как ящик!

Крепление сиденья унитаза к ящику

Затем найдите сиденье для унитаза.Найдите один из них или купите дешевое место в местном хозяйственном магазине. В чрезвычайной ситуации вы также можете использовать ту, что находится в обычном унитазе, и просто прикрутить ее обратно, когда угроза зомби миновала и канализационные трубы снова потекут. Чтобы прикрепить сиденье к ящику для молока, просто поместите пластиковые болты и гайки, которые идут с крышкой, в центре и на коротком конце дна ящика. Не затягивайте слишком сильно.

Вырезание отверстия в ящике

Установите ведро так, чтобы оно располагалось под сиденьем.Ножом наметьте контур ведра на обрешетке и вырежьте круг лобзиком или замочной пилой, чтобы ведро прошло через бывшее дно обрешетки.

Крепление ножек к ящику с помощью кабельных стяжек

Вырежьте четыре куска обрезков дерева (мы нашли несколько старых ножек стола для более законченного вида) и прикрепите их к каждому углу ящика так, чтобы ведро выступало примерно на 1/2 дюйма над уровнем ящика. Ноги будут примерно 13 1/2 дюйма.Убедитесь, что сиденье унитаза плотно прилегает к верхней части ведра. Мы прикрепили ножки стяжками, но вы также можете использовать винты или болты.

Перемещение проставки

Последний шаг — переместить распорку в нижней части крышки, чтобы она не касалась верхней части ведра. Вытащите его ножом или долотом, просверлите еще одно отверстие и измените положение.

Ваш человеческий туалет готов и готов к использованию. Просто снимите ящик с ведра, когда придет время опорожнять содержимое.Следуйте подробным инструкциям на веб-сайте Джозефа Дженкина, чтобы узнать, как правильно компостировать человеческие отходы.

Этот унитаз прост в изготовлении, легко чистится и изготавливается из легко доступных материалов. Я думаю, что этот конкретный дизайн будет полезен в чрезвычайных ситуациях и, в сочетании с превосходными методами Дженкина, предотвратит опасные кошмары с необработанными сточными водами, которые мы видели после урагана Катрина. На весь текст и фотографии на этом веб-сайте распространяется лицензия Creative Commons, поэтому не стесняйтесь переводить и широко распространять этот пост.У нас в Root Simple есть «открытый исходный код». Если вы улучшите дизайн, сообщите нам об этом.

Надежное руководство по успешному обучению ящиков Советы и рекомендации: Обучение ящиков

Вы думаете о приучении щенка или собаки к клетке? Этот полезный инструмент управления и дрессировки дает некоторые важные преимущества как для вас, так и для вашей собаки, а также определенные шаги, которые необходимо предпринять, когда вы дрессируете собаку в клетке.

Знайте, что приучение к клетке подходит не каждой собаке и не каждому хозяину. Темперамент вашей собаки, ваша терпимость к разрушению и даже среда обитания будут определять, когда и если это уместно. Дрессировку в клетке можно проводить как с новым щенком, так и со взрослой или принятой собакой. (Как говорится, старой собаке никогда не поздно научиться новым трюкам.)

Очень важно ставить ящик по правильным причинам, а не наказывать собаку или работать няней по 12 часов в день. Вы также должны знать, что не все собаки занимаются дрессировкой в ​​клетке.Это особенно верно для приемных собак, прошлое которых делает невыносимым для них пребывание в клетке. Поведение вашей собаки по отношению к клетке и когда она находится в клетке, подскажет вам, является ли это хорошим выбором. Просто не забывайте слушать, когда они говорят!

Итак, давайте рассмотрим причины, по которым нужно дрессировать клетку, различные ящики, которые вы можете использовать, и то, как научить вашу собаку приветствовать время, проведенное в клетке.

Почему ящик приучать собаку

Хотя некоторые непреклонны в том, что дрессировка в клетке вредна или жестока по отношению к собаке, есть ряд преимуществ.Давайте рассмотрим некоторые из причин, по которым проводится обучение использованию ящиков.

Домашнее обучение

Это факт, что собаки не любят заниматься делами там, где они спят. Может быть легче научить щенка контролировать свой кишечник и мочевой пузырь, если проводить короткие промежутки времени в клетке, медленно увеличивая время пребывания в клетке по мере того, как их контроль увеличивается.

В целом, размещение собаки в клетке помогает уменьшить количество несчастных случаев, которые происходят внутри. Вынимая их, как только вы освободите их из ящика, они научатся связывать открытие дверцы ящика с необходимостью выйти на улицу, чтобы заняться делами.

Ограничивает доступ к частям дома

Если у вас есть новый щенок, который еще не знает правил, или взрослая собака, которая непослушна, клетка может стать идеальным местом для вашего питомца. Ящики удерживают вашу собаку от повреждений и не дают ей причинить вред по всему дому.

Собаки от природы любопытны, и им легко становится скучно, особенно когда они остаются одни на длительное время. Ящик — это их собственное место, а заключение означает, что они не будут ломать дом или делать игрушки для жевания из новых красивых ботинок, которые вы только что купили.

Безопасность и защита вашего питомца

Ящик — передышка для многих домашних животных. Это их собственное место, куда они могут пойти, когда им становится слишком шумно, шумно или подавляюще. Ящик предлагает безопасное и безопасное место, удобное место для сна и где они могут избегать детей или других домашних животных в доме. Это их убежище.

Мобильность

Если вы хотите регулярно брать собаку с собой в путешествие или просто хотите отвезти ее в парк на улице или к озеру в соседнем округе, транспортировка вашей собаки в клетке — самый безопасный способ.В целом, собаки, дрессированные в клетках, значительно упрощают перевозку вашего пушистого друга в машине, внедорожнике или в кузове грузовика. (Примечание: во многих штатах теперь требуется, чтобы животные находились в незакрытых транспортных средствах, например, в кузовах грузовиков, на джипах под открытым небом и т. Д.)

Если вы решите отправиться в путешествие подальше, авиакомпаниям потребуются ящики для больших собак, путешествующих в багажном отсеке, или бортовые переноски для животных (меньшие, мягкие версии ящиков) для маленьких собак, путешествующих в салоне самолета.

Кроме того, во время путешествия вы можете оказаться в доме, который не особенно удобен для собак или где вам нужно уехать на более длительные периоды времени, а ваш хозяин не хочет или не может (в случае квартира или кондоминиум), чтобы собака могла свободно гулять внутри или снаружи.И наоборот, если вы решите не брать свою собаку в путешествие, и ее нужно содержать в питомнике, то приучение ее к меньшему ограниченному пространству значительно упростит их переход к посадке.

Выбор клетки для собаки

Существуют различные ящики для собак, как по размеру, так и по материалу. Выбор будет зависеть от размера вашей собаки, бюджета и эстетики.

Для щенков вы можете либо перейти на новые, большие ящики по мере их роста, либо купить ящик в зависимости от того, какого размера они станут.Если вы выберете последнее, купите ящик (обычно металлический) с регулируемой задней стенкой или перегородкой, которую можно перемещать, чтобы приспособиться к росту. Если вы купите слишком большой ящик, который не приспосабливается, вашему щенку будет достаточно места для сна, и он будет использовать ящик как ванную комнату. Определенно не то, чего вы хотите.

Ящик для взрослых собак должен быть достаточно большим, чтобы они могли двигаться. Им нужно будет встать и потянуться, а также иметь возможность развернуться и найти удобное место для отдыха, поэтому убедитесь, что высота и длина ящика подходят.Опять же, не становитесь слишком большими, иначе у них появится соблазн помочиться или испражняться неиспользованной частью.

Если вы не можете взять своего пушистого друга с собой для покупки ящика или делаете покупки в Интернете, убедитесь, что вы получили его мерки. Когда собака стоит, измерьте расстояние от кончика носа до хвоста. К этому размеру прибавьте от двух до четырех дюймов, чтобы найти правильную длину ящика. Во-вторых, с вашей собакой в ​​вертикальном сидячем положении измерьте расстояние от пола до макушки.Добавьте два-четыре дюйма, чтобы достичь минимальной высоты ящика. (Вы можете купить ящик повыше, но не поддавайтесь соблазну купить более длинный!)

4 типа ящиков для собак

Выбор ящика зависит от множества факторов.

• Бюджет : Ящики могут варьироваться от 35 долларов за небольшой металлический / проволочный ящик до более 1000 долларов за модный деревянный ящик для собак.
• Размер собаки : Маленькие собаки могут чувствовать себя в большей безопасности в закрытой клетке, в то время как другие вполне довольны, наблюдая, как мир проходит в открытой клетке.
• Собака Тип : Толстая и плотная шерсть обычно требует открытого ящика, в то время как маленьким или менее пушистым собакам нужно больше вольера.
• Темперамент : Собаки-деструкторы не справятся с тканевыми или деревянными ящиками, любопытные собаки могут научиться открывать защелки или молнии, а нервные собаки могут хотеть закрывать борта.
• Требования к поездкам : Различные способы передвижения требуют разных критериев. В то время как металлическая или проволочная клетка может подойти некоторым собакам в кузове внедорожника, она не подойдет для самолета.
• Сворачиваемость : Если пространство является проблемой и вам нужно сломать ящик, когда вы дома, то лучше подойдут металлические / проволочные или тканевые ящики.
• Внешний вид : Если вас беспокоит наличие большого металлического или пластикового ящика посреди жилой зоны, то вы выберете что-нибудь более декоративное.

Давайте посмотрим на варианты…

Металлические / проволочные ящики

Наверное, наименее привлекательный из вариантов и самый шумный, а зачастую и самый доступный.

Для простоты использования и хранения большинство металлических / проволочных ящиков являются складными, то есть их легко сломать и хранить под кроватью, за диваном или в шкафу. Внизу у них есть большой металлический поддон, который легко снимается для очистки. Обычно они имеют одну дверцу на передней части ящика для входа, хотя в некоторых моделях есть дополнительный вход сбоку или сверху ящика. Многие модели имеют перегородки, которые можно регулировать по мере роста щенков.

Открытый металлический / проволочный ящик обеспечивает хороший поток воздуха, что идеально подходит для жаркого климата или собак с густой шерстью. С другой стороны, эта открытость также может стать источником стресса для некоторых собак, потому что они могут легко видеть свое окружение или людей, которые приходят и уходят. Если вы обнаружите, что у вашей собаки эти проблемы, доступны крышки ящиков (часто декоративные).

Пластиковые ящики

Пластиковые ящики служат двойному назначению. Их можно использовать для повседневной упаковки и путешествий.

Они идеально подходят для задней части универсала, внедорожника или кузова грузовика (каким-то образом пристегнутые к кузову). Жесткие стенки пластикового ящика не позволяют собаке слишком много видеть, беспокоиться и не замерзать. Если вы купите тот, который одобрен авиакомпанией, он также может быть предпочтительным перевозчиком, когда вашему животному нужно путешествовать в багажном отсеке самолета.

Пластиковые ящики легче по весу, что делает их более портативными, чем их металлические / проволочные аналоги.У них часто есть возможность прикрепить посуду для еды и / или воды для домашнего использования или путешествий. Они хороши в более холодном климате или для собак, которые легко простужаются. А благодаря своим твердым сторонам они являются хорошим решением для собак, которые расстраиваются из-за того, что могут видеть свое окружение или людей в клетке.

Пластиковые ящики сложнее чистить, а пластик со временем может впитывать запахи, а это означает, что их замена может потребоваться чаще. Они также космические кабаны, поскольку их нельзя сломать, как металлический / проволочный или тканевый ящик.

Ящики для ткани

Тканевые ящики обычно сочетают в себе лучшие качества ящиков из металла / проволоки и пластика.

Тканевые ящики изготавливаются с жестким каркасом и мягким гибким полотном или нейлоновым сайдингом. Эти ящики с мягкими стенками легко складываются, переносятся и упрощают хранение. Их четыре стороны часто имеют тканевые окна на молнии / молнии, открывающие сетчатый сайдинг, так что у вас есть выбор: полное ограждение, частичное ограждение или открытое ограждение.Это делает их подходящими для жаркого и холодного климата, для использования дома или во время путешествий.

Их сложнее содержать в чистоте, они сохраняют запахи и прослужат меньше, чем металлические / проволочные или пластиковые ящики. Известно, что некоторые собаки грызут и даже выкалывают дыры в ткани или сетке, достаточно большие, чтобы сбежать.

Декоративные ящики

Посмотрим правде в глаза; ящики — это не совсем мечта декоратора. Они утилитарны и чертовски нелестны с большинством домашних интерьеров. Но теперь есть альтернативы, и ваши гости могут даже не знать, что у вас в номере есть ящик для собак!

Декоративные ящики для собак обычно изготавливаются из дерева и служат предметом мебели в вашей гостиной, семейной комнате, спальне, прачечной или даже на улице.Они бывают приставными, торцевыми, кофейными столиками и креденцами в вишневом, кленовом, старинном белом цвете, эспрессо и даже дизайнерских цветах.

Это не лучший вариант, если у вас есть деструктивная собака или у которой есть проблемы с контролем мочевого пузыря. К тому же они дороже, чем вышеперечисленные модели.

Как приручить собаку в клетке

Приучение к клетке ничем не отличается от любого другого вида обучения, будь то приучение к горшку, обучение ходьбе на поводке или даже обучение вашей собаки трюкам.Общее правило в том, что на это нужно время. Не ждите, что ваша собака запрыгнет в клетку по команде в первый раз. И ожидайте, что они будут лаять, скулить или плакать, пока они к этому привыкнут.

1. Введение

Идея состоит в том, чтобы постепенно знакомить питомца с ящиком и сначала делать небольшие шаги. Если вы это сделаете, у вас будет более счастливая собака (и более счастливые соседи).

Начните с того, что положите в ящик одеяло, полотенце или собачью подстилку — желательно то, что они используют регулярно. Оставьте дверь ящика открытой и позвольте им исследовать.Если они полностью игнорируют ящик, принесите их и поговорите с ними или поиграйте с ними перед ним. Если нужно, подкупите их угощениями. Не торопитесь. На то, чтобы заставить их войти внутрь, могут уйти дни.

2. Сообщите им, что это их ящик

Помимо одеяла в ящик, вы также можете положить любимую игрушку для жевания. Почувствуйте себя как дома.

Вы также можете кормить их едой один раз в день, чтобы они привыкли заходить внутрь. Начните с еды у двери и каждый день перемещайте ее дальше в ящик.Не забывайте оставлять дверь открытой, пока они едят первые несколько дней. После того, как они будут полностью внутри на день или два, можно начинать закрывать дверь. Оставьте их в клетке на короткое время после кормления, увеличивая время каждый день.

3. Убирайте собаку в клетку, пока дома

Следующий шаг в обучении клетке — это поместить собаку в клетку, пока вы дома, кроме времени кормления. Научите их команде входить в ящик. Это может быть «вход», «кровать» или даже «ящик». Если они откажутся, подкупите их угощением.В любом случае не забывайте хвалить их за действия, когда они дома.

Побудьте с ними 5-10 минут, а затем уйдите. Когда вы вернетесь, посидите рядом с ящиком 5-10 минут, а затем выпустите их. (Больше похвалы здесь имеет большое значение.) Увеличивайте время отсутствия каждый день, пока не достигнете 30-45 минут.

4. Поставьте собаку в клетку и оставьте

А теперь настало большое испытание. Положите их в ящик — угощение, похвала и все такое — и посидите с ними несколько минут. Затем проведите несколько минут, блуждая в их поле зрения.Затем спокойно оставьте на 30-45 минут. Опять же, увеличивайте время каждый день.

Когда вы вернетесь домой, тихонько выпустите их из ящика и вынесите на улицу.

5. Ночная упаковка

А теперь пора уложить их спать по ночам. Держите их в пределах слышимости, но не обязательно в одной комнате. Вам нужно будет их слышать, если им придется выйти на улицу.

Начните с вывода их на улицу, чтобы уничтожить. Затем уложите их спать с тем же угощением и похвалой.Если они начнут ныть на раннем этапе, постарайтесь не обращать на это внимания. Если вы сдадитесь, дрессировка собаки в клетке только усложнится. Если вы заметили их нытье посреди ночи, это обычно знак того, что им нужно выйти на улицу. Осторожно вынесите их на улицу, а затем верните в ящик с минимальной помпой.

Подобно детям, которые учатся спать всю ночь, вам, скорее всего, придется мириться с нытьем и плачем, а также с периодическими пробуждениями в 2 часа ночи. Это обычная часть тренировки с ящиком.Принимайте это спокойно, так как в конечном итоге это облегчит вам жизнь.

Заключительные слова

Ящик должен быть тем местом, куда ваша собака готова пойти в случае необходимости. Неразумно использовать изгнание в ящик в качестве наказания. Повторное использование таким образом может привести к тому, что ваша собака вообще не захочет пользоваться ящиком.

Хотя некоторые люди считают ящики жестоким обращением с животными, дело не в самих ящиках, а в их владельцах. Собак нельзя оставлять в клетке на неопределенный срок. Сколько времени они могут вытерпеть, зависит от собаки к собаке и от ситуации.Не ставьте собаку в клетку по 12 часов в день, пока вы на работе. Для них это вредно, и вы можете создать лающего и воющего монстра, который станет антиобщественным и / или замкнутым.

У щенков мочевой пузырь просто не способен оставаться без мочеиспускания более 3-4 часов. По мере того, как они стареют и начинают приучать себя к дому, время будет увеличиваться, но не выходите за рамки на раннем этапе. Вам придется убирать беспорядок, и когда придет время, они с меньшей охотой будут заходить в ящик.

Взрослые собаки определенно могут выдерживать более длительные периоды времени в клетке, но для здоровья и благополучия собаки, а также для вашего собственного, убедитесь, что вы осведомлены об их способностях и ограничениях, и чтобы они много упражнялись и двигались, когда не в ящиках.

Удачи в обучении ящикам!

Как дрессировать собаку в клетке, по мнению экспертов

За последний год возможность проводить больше времени с нашими собаками стала для многих источником комфорта и утешения.Но поскольку некоторые американцы готовятся вернуться к личной работе, идея оставить своих собак одних может устрашать. Многие ветеринары рекомендуют дрессировку клетки как хороший вариант, чтобы собаки не попадали в грязные (и опасные) ситуации, когда они одни дома, и при этом находят удобное место, когда они находятся в стрессе.

SKIP AHEAD Лучшие ящики для собак в 2021 году

Связанные

Каковы преимущества обучения ящикам?

Привязка собаки к клетке может вызвать чувство вины, но приучение к клетке может дать душевное спокойствие и вам, и вашей собаке.Хотя успешная дрессировка в клетке требует много времени и терпения — по данным Американского клуба собаководства, этот процесс обычно занимает не менее шести месяцев — она ​​может сыграть важную роль в взломе щенков, а также создать безопасное пространство как для молодых, так и для старых собак. — отметил Зай Сатчу, DVM, главный ветеринарный врач Bond Vet в Нью-Йорке.

Ящик может помочь собаке расслабиться, когда она чувствует беспокойство или беспокойство, особенно в большом доме. Но, как указал Сатчу, владельцы собак всегда должны избегать использования клетки в качестве наказания или «в результате непослушного поведения».Это, вероятно, приведет к прямо противоположному эффекту — ваша собака начнет бояться клетки и станет еще более нервной и тревожной, когда она войдет в нее.

При ответственном использовании ящик также может ограничить доступ щенка к остальной части дома и не дать щенку жевать посуду или попасть в опасные ситуации. Однако имейте в виду, что собаки не могут находиться в клетках слишком долго. Несмотря на то, что у каждой собаки разные потребности в физической активности, собаки в любом возрасте имеют свой предел, прежде чем им понадобится перерыв в ванной.

Сопутствующие товары

Типы ящиков для собак

Ящики для собак бывают разных размеров, форм и материалов, и выбор правильного ящика для вашей собаки является важным первым шагом.

Ящики для собак из ткани или с мягкими стенками : Эти типы ящиков легкие и портативные, что позволяет легко переносить их во время путешествий. Они также имеют тенденцию складываться для более удобного хранения. Тем не менее, Стефани Остин, DVM, медицинский директор Bond Vet, предлагает использовать их только для временных ящиков, поскольку они трудны в чистке, не очень прочны и «от которых легко убежать — особенно для собак, которые любят грызть или ласкать. их ящик.”

Металлические ящики для собак : Эти ящики — самый надежный вариант для владельцев собак, особенно если ваша собака любит жевать. В металлических ящиках обычно есть решетки с промежутком между ними, что означает, что они обычно хорошо вентилируются и позволяют видеть вашу собаку. Их также можно сложить для хранения или путешествий. По словам Остина, металлические ящики «можно модифицировать различными способами с помощью перегородок, крышек ящиков и мебели, сделанной своими руками, построенной вокруг них, чтобы замаскироваться в окружающий домашний декор».

Пластиковые ящики для собак : Этот портативный легкий ящик обычно используется для путешествий на самолете и обеспечивает немного большую конфиденциальность по сравнению с металлическими ящиками для собак.Кроме того, они обычно более прочные и их легче чистить, чем ящики с мягкими стенками, хотя они не складываются для удобства хранения.

Детские загоны или загоны для упражнений : Игровые загоны — более просторный вариант для удержания вашей собаки взаперти, когда вы выходите из дома. Остин отмечает, что их также можно комбинировать с клеткой вашей собаки, чтобы создать «игровую зону», хотя они не идеальны для более крупных собак или тех, которые умеют прыгать и лазать.

Связанные

Что следует учитывать при покупке клетки правильного размера

Если вы дрессируете щенка в клетке, поговорите со своим ветеринаром, чтобы предсказать взрослый размер вашего щенка, и купите соответствующую клетку.Однако не стоит давать щенку слишком много места , поскольку это может отменить их приучение к горшку, «если они узнают, что можно горшок в одном углу, а спать в другом», — сказал Остин. Она предложила купить ящик с перегородкой, чтобы вы могли увеличивать пространство по мере роста щенка.

Чтобы найти ящик подходящего размера, вот некоторые факторы, которые стоит учитывать, по мнению экспертов:

1. Длина : Пока ваша собака стоит на четвереньках, Остин рекомендует измерять ее «от кончика носа до кончика носа». основание хвоста », стараясь не включать всю длину их хвоста.Затем «добавьте от 2 до 4 дюймов к этому размеру, чтобы получить лучшую длину клетки для вашей собаки».
2. Высота : «Когда ваша собака сидит, измеряйте расстояние от пола до макушки», — сказала она. «Добавьте от 2 до 4 дюймов к этому размеру, чтобы получить минимальную необходимую высоту».
3. Ширина : По словам Остина, нет необходимости измерять ширину вашей собаки — ширина клетки зависит от ее длины и роста.
4. Предел веса : внимательно проверьте предел веса любого ящика, который вы планируете.Убедиться, что ваша собака не превышает ограничений по весу, установленных производителем, очень важно для безопасной переноски или транспортировки клетки.

Сопутствующие

Лучшие ящики для собак в 2021 году

На основании рекомендаций экспертов, приведенных выше, мы составили лучшие ящики для собак, которые стоит рассмотреть для вас и вашего питомца.

Лучший ящик для собак в целом: Midwest

Midwest Большая двойная дверь iCrate

Midwest iCrate легко собирается (и разбирается), а между металлическими решетками есть пространство для обзора и воздухопроницаемости для вашего щенка.Размеры варьируются от 18 до 48 дюймов в длину, и ящик поставляется с одинарной или двойной дверью. Дверца ящика надежно закрывается на защелку с помощью скользящего болта, что снижает вероятность побега вашей собаки. Однако сильная и целеустремленная собака сможет ее отпереть, поэтому важно приучить собаку к клетке, прежде чем оставлять ее без присмотра.

Лучший прочный ящик для собак: Frisco

Frisco Ultimate Heavy Duty Metal Dog Crate

Ultimate Dog Crate от Frisco изготовлен из высококачественной стали 22-го калибра с прутками диаметром в полдюйма, которые подойдут вашей собаке. трудно пережевывать.Он также включает замок с двойной защелкой, который, по утверждению бренда, находится вне досягаемости любопытных щенков. Ящик весит чуть более 102 фунтов, он тяжелый, но в нем есть встроенные колеса и ножки для облегчения транспортировки. Этот ящик Frisco также имеет решетчатый пол и съемный металлический поддон для очистки любых несчастных случаев.

Лучший ящик для собак, подходящий для самолетов: Petmate

Petmate Sky Kennel Pet Carrier

Этот ящик включает в себя четырехточечную дверь хранилища для безопасности и жесткий пластиковый корпус, который даст вам некоторое душевное спокойствие (а вашему щенку немного уединения) ) во время авиаперелета.Багажник имеет открытые вентиляционные отверстия из стальной проволоки с трех сторон и более десятка отверстий сзади для надлежащей вентиляции. Он также поставляется с пристегивающимися мисками для еды и воды для путешествий. Хотя этот перевозчик соответствует большинству требований авиакомпаний к перевозчикам домашних животных, всегда перепроверяйте его перед полетом.

Соответствующий

Лучший портативный ящик для собак: EliteField

3-дверный складной ящик для собак EliteField с мягкими стенками

Этот ящик с мягкими стенками от EliteField легко складывается и превращается в переносную сумку для удобного путешествия.Он оснащен съемной кроватью, которую можно стирать в машине, и дышащей сеткой со всех четырех сторон для комфорта и вентиляции.

Лучший игровой ящик для собак: Frisco

Frisco 8-панельный пластиковый манеж для собак для упражнений

Эта игровая ручка от Frisco может предоставить вашему щенку игровое пространство площадью до 18 квадратных футов. Каждая из восьми блокируемых панелей ручки оснащена нескользящими резиновыми ножками, которые надежно удерживают ее на месте.

Связанные

Советы по дрессировке вашей собаки с клеткой

Продолжительность процесса дрессировки зависит от нескольких факторов, включая прошлый опыт, возраст и темперамент собаки, но поспешность процесса или ошибки, которые могут вызвать негативные ассоциации с клеткой тянуть еще дольше.Дэвид Бирс, DVM, региональный директор Bond Vet, отметил, что некоторые ошибки, например, оставлять вашу собаку в клетке на долгое время без подготовки к ней, «действительно могут отбросить вас назад» и оказать психологическое воздействие на ваше здоровье. собака.

Вот несколько советов, которые помогут сделать процесс обучения клетке гладким и успешным:

Осторожно представьте его : поместите клетку в такое место, где вашей собаке будет явно комфортно, и представьте ее спокойным и счастливым тоном.Бирс рекомендует положить в ящик несколько игрушек или угощений, чтобы у вашего щенка возникли положительные ассоциации с ним. Он также предлагает добавить собачью подстилку или одеяла, чтобы обеспечить максимальный комфорт, и кормить собаку едой из клетки, что может побудить их к тому, чтобы у них возникли положительные ассоциации с этим.

Будьте терпеливы. : Процесс дрессировки собаки в клетке может занять много времени, поэтому убедитесь, что вы можете и готовы это сделать. «Очень важно иметь терпение, чтобы они привыкли к этому, чтобы они были счастливы и понимали, что могут немного исследовать это», — сказал Бирс.

Никогда не заставляйте их делать : «Это только усугубит их существующее беспокойство», — сказал Бирс. «Если ваша цель — сделать это в долгосрочной перспективе для собаки, то это контрпродуктивно».

Обеспечьте доступность : Если ваша собака постарше и изначально беспокоится о клетке, Бирс предлагает держать дверь открытой в течение дня, чтобы они могли входить и выходить добровольно, и дорабатывайтесь до точки, в которой им комфортно с ней. дверь закрылась.

Всегда снимайте ошейник : существует риск, связанный с застреванием собачьего ошейника на одной из проволок ящика, особенно с открытыми металлическими ящиками.Никогда не помещайте собаку в клетку с ошейником.

Связанные

Следите за последними новостями из руководств и рекомендаций NBC News по покупкам и загрузите приложение NBC News для полного освещения вспышки коронавируса.

Дрессировка в клетке для пожилой собаки

Дрессировка в клетке для пожилой собаки следует тем же общим «правилам», что и для щенков, и благодаря естественным инстинктам Фидо это естественно для большинства собак.

Существует также дополнительное преимущество, заключающееся в том, что у взрослой собаки обычно имеется достаточно надежный контроль над мочевым пузырем и кишечником.

Если вы пытаетесь приучить к горшку старую собаку, использование клетки сделает весь процесс НАМНОГО быстрее и проще для всех.

Ящик для вашей собаки снижает вероятность того, что она попадет в горшок.

Это также означает, что он начнет приобретать правильные привычки с первого дня.

Ящик — также отличный способ дать старшей собаке тишину и покой, которые ей необходимы для частого сна.

Кроме того, если он склонен к тревоге или стал чрезмерно чувствительным к шуму или «занятостью» семейной жизни, его ящик может стать безопасным убежищем, где Фидо может расслабиться и просто «расслабиться».

Используйте эти ссылки, чтобы перейти к:

Выбор ящика для вашей собаки

Давайте начнем с того, чтобы убедиться, что у вас есть ящик подходящего типа и размера для ваших (и Фидо) потребностей… ..

Ящики для приучения к горшку Старые Собаки

Если ваша собака еще не овладела искусством взлома, вам нужно сделать две важные вещи…

• Выберите ящик, который легко чистить
• Убедитесь, что он не слишком большой.

Пластиковые ящики — лучший вариант для этой цели.Их можно полностью стирать, и, как правило, их легко разобрать и собрать, если потребуется.

Когда дело доходит до размера, вы хотите, чтобы тот, который вы выбрали, был достаточно большим, чтобы Фидо мог вставать, садиться, лечь и поворачиваться — не касаясь сторон или верха.

Вот и все. Не больше. Если вы выберете ящик с «дополнительным» пространством, вы увеличите вероятность того, что ваша собака не будет стесняться писать или какать в нем.

Это связано с тем, что естественный инстинкт собачьей «берлоги» заставляет ее отказываться от того, где она спит, а где она не может избежать наступления или сна в моче / кале.

НО, если у него достаточно места, чтобы обозначить часть его как свою «ванную комнату», а другую часть — как свою «спальню» — тогда все ставки отключены.

Проволочные ящики также можно использовать для дрессировки пожилых собак в домашних условиях, но их сложнее очистить, и они не так похожи на «логово», как это делают более закрытые стили.

---

СМОТРЕТЬ: 3 важных совета по уходу за старой собакой [VET VIDEO]

---

Некоторым собакам они нравятся, некоторым нет. Это индивидуальность!

Единственное, что должно быть внутри клетки (кроме вашей собаки), — это одна или две безопасные, прочные игрушки для жевания, чтобы она была занята.Никакая миска с едой или водой, постельные принадлежности или мягкие игрушки (он может пописать на кровать / мягкие игрушки), а еда или вода только стимулируют его пищеварительную систему.

Ящики для сдерживания и безопасности

Если вы дрессируете в ящиках старшую собаку, которая уже приучена к дому и не «жует», то выбор ящиков значительно откроется.

Популярные пластиковые модели по-прежнему являются наиболее экономичным и практичным выбором, но проволочные ящики также являются хорошим вариантом.

Кроме того, есть целый ряд «ящиков мебели», которые в основном представляют собой ящики, которые были спроектированы так, чтобы меньше раздражать глаза в средней гостиной.

На самом деле, некоторые из них лучше, чем мебель, которая есть у меня в гостиной. номер прямо сейчас!

Доступны в различных «взглядах» от традиционного до современного, из различных материалов, включая ткань, плетение и дерево, они находятся на верхнем уровне ценовой категории.

НО, если у вас есть старшая собака и вы хотите, чтобы «его» любимое место соответствовало вашему декору или просто немного его побалло, одно из этих мест может быть именно тем, что вы ищете.

Если ваша собака уже приучена к горшку, у нее могут быть подстилки, подстилка для ящика или мягкие игрушки (если он не очень любит жевать, то вам может быть лучше без вещей, которые он собирается разрушить!).

Пара крепких игрушек для жевания — это «необходимость», чтобы предотвратить скуку и позволить ему отработать лишнюю энергию.

Как в клетку приучить собаку

Для целей этой страницы я предполагаю, что вашу собаку раньше не ставили в клетку регулярно.

Если он умеет находиться в клетке, то вы будете впереди всех 🙂

Знакомство собаки с клеткой

Большинство собак полюбят свои клетки и будут заходить в них по собственной воле всякий раз, когда они хотят вздремнуть или просто немного «тихо»… но это не обязательно будет правдой с первого дня.

Если ваша старшая собака не привыкла к клетке, вам нужно начинать медленно и держать все взаимодействия беззаботными, позитивными и веселыми.

Каждая собака индивидуальна, и некоторые из них попадают в тюрьму намного быстрее, чем другие.Этот вводный период может занять от нескольких часов до недели и более.

Вы же не хотите, чтобы у него возникло негативное отношение к своему ящику, поэтому не просто вталкивайте его внутрь, закрывайте дверь и уходите!

Вместо этого сделайте это развлечением, бросив вкусное угощение в заднюю часть ящика и позволив Фидо войти внутрь, чтобы забрать его и сразу же выйти обратно. Повторите это три раза, а затем перейдите к другому занятию.

Вернитесь примерно через час и проделайте все заново, и ПРОДОЛЖАЙТЕ это делать, пока ваша собака не войдет и не выйдет из клетки без каких-либо признаков беспокойства или беспокойства.

Вы также можете попробовать покормить его из ящика.

Некоторые собаки едят где угодно, другие беспокоятся, когда миска с едой находится не на своем обычном месте. Чтобы узнать, как на это отреагирует ваша собака, нужно всего лишь методом проб и ошибок.

Как только Фидо будет счастлив войти в свой ящик после угощения, бросьте также безопасную и прочную жевательную игрушку и начните закрывать перед ним дверь на несколько секунд.

Что я делаю, так это предлагаю собаке второе угощение через решетку двери, как только она развернется.Скажи ему «Хорошая собака». Хороший ящик »или что-то в этом роде. Через несколько секунд его можно будет выпустить.

Практикуйте это регулярно, постепенно увеличивая время, в течение которого вы оставляете дверцу ящика закрытой, и начинайте медленно и спокойно отходить от нее. Цель состоит в том, чтобы Фидо чувствовал себя комфортно, оставаясь в своем ящике в течение разумного периода времени.

Если вы не дрессируете свою собаку по дому, как только вы дойдете до стадии, когда она будет счастлива вздремнуть / поиграть / отдохнуть в своей клетке в течение часа или двух, вы достигли своей цели.

С этого момента нужно просто использовать ящик с пользой и помнить, что это инструмент, облегчающий жизнь и снижающий стресс для вас обоих…

… НЕ «собачья няня», наказание или изоляция камера.

Если вы пытаетесь приучить собаку к горшку, продолжайте читать 🙂

Основы

Две самые важные вещи о дрессировке старшей собаки (или собаки любого возраста!) В клетке — это….

• Это резко снижает вероятность «несчастных случаев на горшке»
• Прививает вашей собаке привычку убирать в определенном месте.

Это ключевые, они составляют 99% битвы.

Но, , вам нужно правильно использовать ящик, если Фидо собирается быстро освоить эту штуку приучения к горшку.

Это действительно очень просто и очень эффективно, если вы следуете некоторым простым рекомендациям:

Не ставьте свою собаку в клетку дольше, чем она может комфортно «держать ее»

Со щенками и старшими собаками это может быть как всего за 30 минут, здоровые взрослые собаки обычно могут выдержать несколько часов.

ВСЕМ собакам нужны регулярные перерывы, чтобы они могли пописать / покакать, а также для физических упражнений, развлечения и проведения времени со своей семьей.

Всегда наблюдайте за своей собакой, когда ее нет в клетке

Это очень важно!

Пока он в ящике, Фидо будет изо всех сил стараться «удержать его», поэтому, когда вы вынимаете его из ящика, очень важно сразу же доставить его к назначенному ему горшку.

Но, когда ему позволено свободное бегство из дома, его логово-инстинкт не сработает, а это значит, что он будет чувствовать себя нормально, выбивая где угодно. Вам нужно наблюдать за ним как за ястребом, чтобы этого не произошло.

Каждая «ошибка» заставляет немного больше времени на то, чтобы научиться правильному поведению стать привычкой. Если с ней регулярно случаются несчастные случаи, когда собака приучается к горшку, она может сильно запутаться, а вы этого НЕ хотите.

Установите предсказуемый распорядок дня и придерживайтесь его

Собаки — создания привычки, и они преуспевают в рутине. Пожилым собакам особенно НУЖНЫ, чтобы их дни были предсказуемыми, чтобы чувствовать себя в безопасности и спокойствии.

Когда вы дрессируете свою старшую собаку в клетке, убедитесь, что большую часть дней вы придерживаетесь одного и того же режима приема пищи, времени в клетке, игры, сна, физических упражнений и времени любви на Фидо.

Прокрутите вниз, чтобы ознакомиться с предложенным мной графиком дрессировки взрослых собак в клетке.

Не позволяйте Фидо называть выстрелы

Хотя большинство собак принимают или любят проводить время в клетке, иногда они просто хотят дополнительных 10 минут игры или быть рядом с вами.

Это нормально, но важно не выпускать Фидо из ящика только потому, что он решил, что пора прогуляться.

Собакам, как и детям, нужны строгие правила, границы и авторитет.

Хотя поначалу у него может случиться истерика, ваша собака скоро узнает, что вы решаете, когда что-то произойдет, и он перестанет суетиться, чтобы выбраться из своей клетки, когда ему этого захочется.

* Исключение составляют собаки, страдающие от разлуки, очень нервные или легко напуганные. Если ваша собака впадает в истерику из-за того, что ее запирают или оставляют одну, особенно если она старшая собака, возможно, вам придется пересмотреть эту стратегию.

График дрессировки пожилой собаки в клетке

Если вы используете клетку только для содержания, а ваша собака уже приучена к дому, тогда вам действительно не нужен график — или, по крайней мере, он вам не нужен. один от меня!

Это потому, что, если вы разумно используете ящик и следите за тем, чтобы у Фидо было достаточно времени без ящиков, упражнений и «любящего времени», вы можете настроить любой распорядок дня, который лучше всего подходит для ваших нужд.

Но, пожалуйста, помните, ни одну собаку нельзя держать в клетке более 6-8 часов (абсолютный максимум) ежедневно.

Даже взрослые собаки, приученные к горшку, могут так долго не контролировать свой мочевой пузырь. К тому же Фидо может чувствовать себя одиноким или тревожным, что может привести к проблемам с поведением.

Если ваша собака небольшого или среднего размера, вы можете также попробовать ручку для игры в собачку (также известную как X-pen) в качестве дополнительного инструмента приучения к горшку.

Расположив загон так, чтобы замкнутое пространство было достаточно маленьким, вы можете дать вашей собаке сменить обстановку, не испортив (извините за каламбур!) Уроки домашнего обучения.

X-pens также являются хорошей альтернативой клетке для собак, которые очень нервничают в закрытых помещениях или отказываются приспосабливаться к ним. Это редко, но бывает.

Если вы используете клетку в качестве домашнего инструмента для дрессировки своей старшей собаки, то регулярный распорядок дня может облегчить ее жизнь.

Нет двух одинаковых семей, поэтому не существует единого расписания тренировок с ящиком для всех, но вот образец, который вы можете настроить в соответствии с вашей жизнью:

Первое дело с утра — выведите Фидо на улицу писать / какать, как только он проснется.

Некоторым собакам в первую очередь необходимо устранять более одного раза, поэтому дайте им время для «мгновенного повтора» и не думайте, что он закончил после одного приседания.

Верните его в дом и положите в ящик, пока вы готовитесь к новому дню и завтракаете.

После завтрака — теперь пора вашей собаке позавтракать. Тогда ему понадобится еще одна прогулка на улицу, к его горшку.

Небольшая физическая нагрузка может привести его кишечник в движение, если он еще не какал.

Когда он закончит свои дела, верните его в дом, и он сможет проводить свободное время в доме, если вы внимательно за ним наблюдаете.

Признаки того, что ему нужно «уйти», включают интенсивное обнюхивание, кружение и, в конечном итоге, приседание. Некоторые собаки будут пытаться уползти, чтобы пописать за диван или под стол.

Если Фидо выглядит «украдкой» — ему просто нужно снова выйти на улицу!

Середина утра — выведите собаку на улицу, чтобы еще раз заглянуть на горшок, а затем посадите ее в клетку с любимой игрушкой для жевания на некоторое время «побыть одному».

После обеда — еще один перерыв на горшок, затем немного упражнений и / или игр. Если у вас есть старшая собака, это может быть неторопливая прогулка по улице … или только до почтового ящика … все лучше, чем ничего, и это помогает поддерживать подвижность суставов.

Затем больше свободного времени в доме, когда вы наблюдаете, или привяжите к себе собаку и займитесь своими делами … или, если у вас есть X-pen или манеж для собачки, он мог бы провести там некоторое время, пока он находится в в той же комнате, что и вы, и вы следите за «сигналами горшка».

Поздно вечером — перерыв на горшок, время ящика.

Вечер — перерыв на горшок, ужин, перерыв на горшок. Время игры, время круга, время просмотра телевизора… как бы вы ни проводили вечера. Просто следите за своей собакой, чтобы убедиться, что ей не нужно «уходить».

Перед сном — убедитесь, что у Фидо есть горшок перед сном. Если вы хотите, чтобы он спал на кровати, не забудьте вывести его на улицу, как только он проснется утром. В противном случае очень возможны сырые простыни или лужа на ковре.

Если он спит в ящике, сейчас ночь-ночь.

* Большинство взрослых собак могут задерживать мочу на ночь, но у некоторых пожилых собак слабый мочевой пузырь или недержание мочи, и им может потребоваться поездка на горшок до утра.

Попробуйте «привязать»

Если вам сложно следить за каждым движением Фидо, потому что вы заняты или переходите из комнаты в комнату, вы можете «привязать» его к себе.

Большинство собак не справятся, если они будут рядом с вами, поэтому прикрепите длинный тренировочный поводок (или кусок веревки) к его ошейнику, а затем прикрепите его к поясу или вокруг талии.

Теперь ваша собака должна будет следовать за вами, куда бы вы ни пошли.

Очевидно, вам все равно нужно будет следить за «сигналами о горшке», но привязка означает, что он не может ускользнуть ни на минуту и ​​устроить беспорядок.

Советы по обучению ящиков

• Не ждите мгновенных результатов. Если ваша старшая собака потратила всю свою жизнь на устранение везде и всегда, когда она того пожелает, эта привычка прочно укоренится в его уме и теле. Взрослым собакам требуется немного больше времени, чтобы усвоить правильные привычки, потому что им нужно одновременно выучить неправильные!
• Реализуйте свои ожидания. Если вы ожидаете слишком многого, дрессируя старую собаку в клетке, вы будете разочарованы , даже разочарованы. Это не поможет вашим усилиям по обучению ящиков. Прежде чем начать, поймите, что этот процесс займет некоторое время и в процессе будут ошибки. Но что вы и Фидо добьетесь успеха вместе.
• Терпение и последовательность — ключи к успеху. Если есть две вещи, которые абсолютно необходимы для успешной дрессировки старшей собаки в клетке, это терпение и последовательность.Будьте последовательны в том, где и когда вы водите собаку, чтобы избавиться от нее. Он будет привыкать к установленному вами распорядку дня, который поможет регулировать его телесные функции. Будьте терпеливы, потому что Фидо хочет доставить вам удовольствие, он просто не знает, чего вы хотите и почему. Будьте особенно терпеливы, потому что ему потребуется много практики, и он, вероятно, сделает несколько ошибок, прежде чем «поймет» это. Но он это получит.
• Используйте много похвал. Когда ваша собака занимается своими делами в нужном месте, не забудьте дать ей много похвалы и поддержки.Ему нужно, , знать, что он был хорошим мальчиком. Вкусное угощение тоже не помешает
• Не наказывать за несчастные случаи, особенно постфактум. С другой стороны, не наказывайте его, если он совершит ошибку. Если вы все делаете правильно, их должно быть очень мало, и если у него была возможность попасть в « несчастный случай », скорее всего, вы недостаточно внимательно за ним наблюдали. в состоянии остановить его от писания / какания громкими хлопками, затем твердо сказать ему «НЕТ» и сразу же вывести его на улицу к его горшку.Даже если он все еще заканчивает писать после того, как вы хлопали в ладоши, все равно скажите ему «Нет» и выведите его на улицу.
• Обязательно тщательно устраняйте аварии. Очистите область, используя ферментный очиститель, чтобы удалить все следы запахов, которые в противном случае задерживаются и заставят вашу собаку исчезнуть в том же месте позже. Тогда и двигайтесь дальше. Ошибки случаются. Просто продолжайте практиковаться и, возможно, улучшите свою тактику наблюдения!

• Доктор Винни получил степень бакалавра психологии в Университете Дьюка, степень магистра биологии в Университете Святого Георгия и окончил ветеринарную школу Университета Претории в Южной Африке.Всю свою жизнь она любила животных и была владельцем: у нее были ротвейлер по имени Герцог, пекинес по имени Афина, а теперь — бык-мастиф по имени Джордж, также известный как большой G! Она работает ветеринаром на полную ставку в Южной Африке и специализируется на внутренних болезнях для собак крупных пород. Вне работы ей нравится проводить время с мужем, двумя детьми и Большим Г.

  Просмотреть все сообщения

Аксессуары для ванных комнат и место для хранения ванны

Необходимые аксессуары для ванных комнат

Держите столешницу в ванной аккуратной с помощью декоративных и практичных аксессуаров для ванной комнаты.Если вы ищете вешалки для полотенец, мыльницы, мусорные баки, держатели для зубных щеток или что-то еще, вы найдете то, что вам нужно, чтобы все было в порядке. Выбирая банные аксессуары, отталкивайтесь от основ. Для чистых рук поставьте дозатор мыла, наполненный ароматным мылом, рядом с раковиной. Если вы предпочитаете кусковое мыло, выберите вместо него мыльницу или по одной из них, чтобы гости могли выбирать. Меняйте ароматы в зависимости от времени года для веселого сезонного обновления. Для чистого, связного вида сочетайте дозатор мыла и посуду с держателем для зубных щеток в том же стиле.В более широких вариантах можно разместить целую семью щеток, а изящная форма узкого стеклянного держателя зубных щеток идеально подходит для одной или двух щеток. Храните другие предметы первой необходимости, такие как ватные палочки и салфетки для макияжа, в канистрах для ванной аналогичного стиля; современные черные создают эффектный контраст с белыми мраморными столешницами, а прозрачные аксессуары для ванных комнат создают более классическую эстетику. Чтобы полностью обставить ванную комнату, не забудьте о туалетных принадлежностях — подставка для туалетной бумаги рядом с комодом держит под рукой достаточно рулонов.

Место для хранения в ванной

Избавьтесь от беспорядка с помощью решений для хранения ванн, включая вышки для хранения в ванной, корзины и корзины. Перед тем, как принять душ, вытащите свежевыстиранное полотенце из корзины для белья. Если вы предпочитаете уютный халат, повесьте его на ближайший крючок, чтобы он оставался закрытым после выхода из ванны. После того как вы высохли, накиньте использованные полотенца на вешалку для полотенец или штангу, чтобы они были готовы к следующему разу, или бросьте их в корзину для стирки. Подобрать место для хранения вещей в соответствии со стилем аксессуаров — всегда отличная идея для украшения ванной комнаты; Если ваш дозатор мыла и коробка для салфеток сделаны из натурального дерева, такого как бамбук, например, скоординируйте его с местом для хранения в ванной из ротанга, чтобы создать ощущение безмятежности, похожего на спа.

Зануление — принцип действия и область применения

Помимо заземления, обеспечивающего защиту от короткого замыкания, имеется также процедура зануления, которая кардинально отличается. Это специализированное соединение электрических частей открытого типа, имеющих отношение к силовым установкам, рабочим состоянием для которых является отсутствие напряжения, с глухозаземленной нейтралью генерирующих или преобразующих устройств, что особенно характерно для трехфазного тока. Также возможно сопряжение с глухим заземлением на выходе из источника с одной фазой или такой же точкой в сетях с постоянным током. Единственной целью данного действия является обеспечение высшей степени безопасности рабочего персонала на потенциально опасных объектах.

Зануление, сооружаемое с целью защиты, часто является единственной мерой защиты на электрических установках мощность до 1 киловольта, но только при условии наличия в них глухозаземленной нейтрали.

Основной принцип работы

Зануление заключается в том, что при наличие фазового перехода между корпусом (пробивается фаза), то происходит КЗ. В этом случае сила тока имеет огромные значения, что вызывает срабатывание защитных вспомогательных приборов. Неисправный прибор при этом быстро обесточивается. Если ПУЭ сработает без зануления, то тогда сети будет нанесён очень сильный ущерб. Просто автоматика не успеет выключить всё быстро. А так происходит выигрыш, иногда до 1 секунды. Этого достаточно, чтобы КЗ не сожгло всю проводку на объекте и в оборудовании.

Процедура может быть проведена только на базе специализированных проводников, где жила имеет точное расчётное сопротивление. В однофазной сети нужно использовать трехжильные провода, чтобы добиться успеха. Также можно с этой целью использовать третий провод.

Чтобы вовремя отключить петлю типа «фаза-ноль» и снизить её сопротивление, нужно предварительно проектировать данную систему, иначе зануление потеряет свою эффективность.

Быстрое обесточивание линий электроснабжения не является единственной мерой. Нейтраль имеет глухое заземление, поэтому при касании корпуса человек может почувствовать только неприятное пощипывание. Это строго необходимая мера для всего промышленного оборудования. Зануление сильно отличается от заземления, эти два процесса нельзя сравнивать. Данная мера очень эффективна, известны случаи, когда люди выживали при касании неисправного оборудования, работающего от 10000 вольт.

Главные ошибки в организации

Некоторые люди, далекие от сферы электрификации, думают, что заземление нужно выносить на отдельный провод, который не сопряжен с нулевым проводником электрической сети, но это неверно. Они просто пренебрегают сопротивлением бесконечного длинного проводника, которые идёт от раздающей электрической установки потребителя к ближайшей КТП. Это неверно, ведь если сопротивление заземления будет ниже, чем у нулевой жилы, то тогда весь ток при КЗ пойдёт на корпус, а это приведёт к известным печальным последствиям. Опасный потенциал будет искать наиболее кратчайший и простейший путь для распространения. Поток электронов пойдёт туда, где сопротивление будет значительно меньше. Чем большее время будет обеспечено для срабатывания ПУЭ, тем лучше будет работать вся система. Некоторые владельцы собственного бизнеса даже раскошеливаются на проводники, состоящие из смеси серебра и меди, чтобы снизить сопротивление на порядок, а также гарантировать 100% срабатывание.

Сейчас многие владельцы производственных линий разбалованы современными УЗО. Они полностью списывают на эти устройства всю ответственность, что делать запрещено. Серьезность отношения к процедуре зануления была очень велика в советское время. Тогда вообще запрещалось делать без этой меры подключение любого промышленного оборудования по системе ТТ. Именно этим и поясняется столь малое количество несчастных случаев на производстве, связанных с электричеством. Когда всё возложено на УЗО, то это также хорошо работает, но шанс получить удар током всегда есть. Лучше делать двойную защиту.

Где купить товары для зануления

Все необходимые приспособления вы можете приобрести прямо сейчас в нашем интернет-магазине «ПрофЭлектро». Мы являемся признанными экспертами в сфере создания систем электрификации бытового и промышленного назначения. Поэтому наш ассортимент состоит далеко не только из розеток, выключателей и проводов. У нас также имеется множество сопряженного оборудования, инструментов и вспомогательных аксессуаров, необходимых профессиональным электрикам для ежедневной работы. Всё тщательно проверяется нашими специалистами на предмет соответствия заявленным характеристикам и наличие фабричного брака перед отправкой. Доставка возможна в любую точку России.

78. Заземление и зануление. Назначение, область применения и устройство.

Защитное заземление – преднамеренное электриче­ское соединение с землей или ее эквивалентом металли­ческих нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Назначение защитного заземления – устранение опасности поражения людей электрическим током при появлении напряжения на конструктивных частях электрооборудования, т. Е. При замыкании на корпус.

Принцип действия защитного заземления – снижение до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус. Это дости­гается уменьшением потенциала заземленного оборудо­вания, а также выравниванием потенциалов за счет подъема потенциала основания, на котором стоит че­ловек, до потенциала, близкого по значению к потен­циалу заземленного оборудования.

Область применения защитного заземления – трехфазные сети напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и выше 1000 В с любым режимом нейтрали. Типы заземляющих устройств. Заземляющим устройством называется совокупность заземлителя—металли­ческих проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с землей, и заземляющих проводни­ков, соединяющих заземляемые части электроустановки с заземлителем. Различают два типа заземляющих уст­ройств: выносное (или сосредоточенное) и контурное (или распределенное).

Выносное заземляющее устройство ха­рактеризуется тем, что заземлитель его вынесен за пре­делы площадки, на которой размещено заземляемое оборудование, или сосредоточен на некоторой части этой площадки.

Данный тип заземляющего устройства при­меняют лишь при малых значениях тока замыкания на землю и, в частности, в установках напряжением до 1000 В, где потенциал заземлителя не превышает допу­стимого напряжения прикосновения. Преимуществом такого типа заземляющего устройства является возмож­ность выбора места размещения электродов с наимень­шим сопротивлением грунта (сырое, глинистое, в низи­нах и т. П.).

Контурное заземляющее устройство ха­рактеризуется тем, что его одиночные заземлители раз­мещают по контуру (периметру) площадки, на которой находится заземляемое оборудование, или распределя­ют по всей площадке по возможности равномерно.

Безопасность при контурном заземлителе обеспечива­ется выравниванием потенциала на защищаемой терри­тории путем соответствующего размещения одиночных заземлителей.

Внутри помещений выравнивание потенциала проис­ходит естественным путем через металлические конст­рукции, трубопроводы, кабели и подобные им проводя­щие предметы, связанные с разветвленной сетью зазем­ления.

Выполнение заземляющих устройств. Различают за­землители искусственные, предназначенные исключи­тельно для целей заземления, и естественные — находящиеся в земле металлические предметы для иных целей.

Защитному заземлению подлежат металлические нетоковедущие части оборудования, которые из-за неисправности изоляции могут оказаться под напряжением и к которым возмож­но прикосновение людей и животных. При этом в по­мещениях с повышенной опасностью и особо опасных по условиям поражения током, а также в наружных ус­тановках заземление является обязательным при но­минальном напряжении электроустановки выше 42 В пе­ременного и выше 110 В постоянного тока, а в поме­щениях без повышенной опасности — при напряжении 380 В и выше переменного и 440 В и выше постоянного тока. Лишь во взрывоопасных помещениях заземление выполняете зависимо от значения напряжения ус­тановки.

Занулением называется преднамеренное электриче­ское соединение с нулевым защитным проводником ме­таллических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.

Нулевым защитным проводником называется провод­ник, соединяющий зануляемые части с глухозаземленой нейтральной точкой обмотки источника тока или ее эквивалентом. Нулевой защитный проводник следует отличать от нулевого рабочего проводника, который также соединен с глухозаземленной нейтральной точкой источника тока, но предназначен для питания током электроприемников, т. е. по нему проходит рабочий ток.

Кроме того, поскольку зануленные части оказывают­ся заземленными через нулевой защитный проводник, то в аварийный период, т. е. с момента возникновения замыкания фазы на корпус и до автоматического отклю­чения поврежденной установки от сети, появляется за­щитное свойство этого заземления, подобно тому как имеет место при защитном заземлении. Иначе говоря, заземление зануленных частей через нулевой защитный проводник снижает в аварийный период их напряже­ние относительно земли.)

Область применения зануления — трехфазные четырехпроводные сети напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью. Обычно это сети напряжением 380/220 В, широко применяющиеся в машиностроитель­ной промышленности и других отраслях, а также сети 220/127 В и 660/380 В.

Назначение нулевого защитного проводника — создание для тока короткого замыкания цепи с малым сопротивлением, чтобы этот ток был достаточным для быстрого срабатывания защиты, т.е. быстрого отключения поврежденной ус­тановку от сети.

Назначение заземления нейтрали — снижение до без­опасного значения напряжения относительно земли ну­левого проводника (и всех присоединенных к нему кор­пусов) при случайном замыкании фазы на землю.

Назначение повторного заземления нулевого защит­ного проводника — уменьшение опасности поражения людей током, возникающей при обрыве этого проводни­ка и замыкании фазы на корпус за местом обрыва.

В самом деле, при случайном обрыве нулевого за­щитного проводника и замыкании фазы на корпус (за местом обрыва) отсутствие повторного заземления при­ведет к тому, что напряжение относительно земли обор­ванного участка нулевого проводника и всех присоеди­ненных к нему корпусов окажется равным фазному на­пряжению сети U_ф. Это напряжение, безус­ловно опасное для человека, будет существовать дли­тельное время, поскольку поврежденная установка ав­томатически не отключится и ее будет трудно обнаружить среди исправных установок, чтобы отключить вручную.

Следовательно, повторное заземление значительно уменьшает опасность поражения током, возникающую в результате обрыва нулевого защитного проводника, но не может устранить ее полностью, т. е. не может обеспечить тех условий безопасности, которые существовали до обрыва.

В связи с этим требуется тщательная прокладка ну­левого защитного проводника, чтобы исключить возмож­ность его обрыва по любой причине. Поэтому в нулевом защитном проводнике в отличие от нулевого рабочего провода запрещается ставить предохранители, рубиль­ники и другие приборы, которые могут нарушить его целостность.

Согласно требованиям Правил устройства электроус­тановок нулевой защитный проводник должен иметь повторные заземления лишь на воздушных линиях электропередачи, где он совмещается с нулевым рабочим проводом. При этом каждое повторное заземление должно иметь сопротивление не больше 60 Ом при на­пряжении 220/127 В, 30 Ом при 380/220 В и 15 Ом при 660/380 В; суммарное сопротивление всех повторных за­землений должно быть не больше 20 Ом при напряже­нии 220/127 В, 10 Ом при 380/220 В и 5 Ом при 660/380 В.

Занулению подлежат те же металлические конструк­тивные нетоковедущие части электрооборудования, ко­торые подлежат защитному заземлению: корпуса машин и аппаратов, баки трансформаторов и др.

Технологическая оснастка 1

1. Типовые схемы установки деталей в приспособлении. 1

2. Расчёт сил зажима при закреплении деталей в 3-х кулачковом патроне. 2

3. Расчёт точности установки деталей в приспособлении. 2

4. Конструкции установочных элементов. 3

5. Типы силовых приводов. 5

МСИС 6

6. Нормирование микронеровностей поверхности. 6

7. Стандартизация и нормирование точности гладких цилиндрических поверхностей. 9

8. Влияние отклонений формы и расположения поверхностей на работу деталей машин. 11

9. Виды отклонений формы и расположения поверхностей. Обозначение их допусков на чертежах. 12

10.Выбор средств измерения для контроля точности деталей. 17

11. Понятие о допуске, предельных размерах, отклонениях и посадках. Обозначение посадок и полей допусков на чертежах. 18

12. Типы посадок; посадки в системе отверстия и системе вала. 20

Теория резания 21

13. Показатели качества обработанной поверхности, их зависимость от условий резания. Контроль качества. 21

14. Инструментальные материалы, их выбор и сравнение между собой. 22

15. Тепловые явления при резании и их влияние на качество обработки. 26

16. Зависимость температуры резания от условий резания. Уравнение теплового баланса. 28

17. Сила резания, её составляющие и их зависимость от условий резания. Мощность резания. Влияние сил резания на качество обработки. 31

18. Виды износа режущего клина и его влияние признаки. Критерий износа. Влияние износа на качество обработки. 32

19. Зависимость периода стойкости инструмента от условий резанья. Порядок назначения и расчета элементов режима резания. 33

20. Методы повышения эффективности режущих инструментов. 35

МРС 36

21. Проверка и испытание станков на геометрическую и кинематическую точность, жёсткость и виброустойчивость. 36

22. Эксплуатация и ремонт станков. Система ППР. Установка станков на фундамент и виброопоры. 38

23. Конструктивные особенности и эксплуатация станков с ЧПУ. 40

24. Разновидности систем управления станочным оборудованием. 42

25. Универсальность, гибкость и точность станочного оборудования. 43

26. Технико-экономические показатели станков, эффективноть, производительность и надежность станков. 44

27. Назначение, особенность применения и устройство промышленных роботов. 46

28. Основные узлы и механизмы универсальных металлорежущих станков (на примере токарных, фрезерных). 48

29. Основные технические характеристики промышленных роботов. 49

ТМС 51

30. Типы производства и их влияние на техпроцесс. 51

31. Формы организации производства, понятие о производственном процессе. 53

32. Систематические погрешности обработки и их учёт при анализе и управлении точностью обработок. 55

33. Технологичность изделий и деталей. 58

34. Требования к технологичности деталей при обработке на станках с ЧПУ. 60

35. Типизация техпроцессов, её сущность, преимущество и недостатки. Роль классификации деталей. 62

36. Случайные погрешности обработки и их учёт при анализе и управлении точностью обработки. 64

37. Методы расчета точности и анализа технологических процессов: 66

38. Сущность групповой обработки. Принцип образования группы и создания комплексной детали. Преимущество групповой обработки. 69

39. Структура расчетного минимального припуска. Методы расчета минимального припуска. 71

40. Принцип дифференциации и концентрации операций. 73

41. Классификация баз по числу лишаемых степеней свободы. 75

42. Классификация баз по функ-ому назначению. 76

43. Принципы постоянства и единства баз. 78

Автоматизация 79

44. Разновидность загрузочных устройств по способу сосредоточения в них деталей. 79

45.Классификация БЗУ и их целевые механизмы. 79

47. Классификация системы автоматического управления. 80

48.Система автоматического управления упругими перемещениями. 81

49. Экономическая эффективность автоматизации производства. 81

50. Особенности автоматизации сборочных работ. 82

51. Классификация средств активного контроля деталей и требования предъявляемые к ним. 83

САПР 84

52. Классификация САПР. 84

53. Состав и структура САПР. 84

54. Типовые решения при проектировании. Выбор типового решения. 85

55. Различные подходы к организации информационного фонда: размещение данных непосредственно в теле программы, запись данных в файл, использование баз данных, их преимущества и недостатки. 90

56. Основные методики автоматизированного проектирования технологических процессов: метод прямого проектирования (документирования), метод анализа (адресации, аналога), метод синтеза. 93

57. Назначение и возможность САПР «Компас-График» 106

Режущий инструмент 107

59. Инструментальная оснастка станков с ЧПУ. 107

60. Виды свёрл, их назначение. 108

61. Конструктивные элементы и геометрия зенкеров, их назначение. 109

62. Конструктивные элементы и геометрия разверток, их назначение. 110

63. Расточной инструмент. 110

64. Абразивные инструменты. 113

65. Виды фрез, их назначение. 116

66. Инструменты для образования резьбы. 119

67. Конструктивные элементы и геометрия протяжек, их виды и назначение. 121

68. Виды зуборезных инструментов, их конструктивные элементы и геометрия. 123

Проектирование МСП 124

69. Классификация механосборочных цехов. Основные вопросы, разрабатываемые при проектировании МСЦ. 124

70. Определение количества оборудования, численности работающих и площади МСЦ. 126

71. Планировка оборудования и рабочих мест механического цеха. 128

Проектирование и производство заготовок 131

72. Выбор рационального метода получения заготовки. 131

73. Виды заготовок и область их применения. 132

74. Специальные виды литья. 133

75. Технико-экономическое обоснование выбора заготовок. 133

Безопасность жизнедеятельности 135

76. Организация службы безопасности труда на предприятии. 135

77. Расследование и оформление актов несчастных случаев, связанных с производством 140

78. Заземление и зануление. Назначение, область применения и устройство. 142

148

Что такое зануление?

Опубликовано:

08.04.2012

Зануление — преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей с заземленной нейтральной точкой источника электроэнергии с целью автоматического отключения участка при замыкании на корпус.

Схемы защитного заземления: а) и зануления б) в трехфазной уста­новке.

Нулевой защитный проводник — проводник, соединяющий зануляемые части с заземленной нейтральной точкой обмотки источника электроэнергии или ее эквивалентом. Он используется для питания электроустановки.

Принцип действия зануления

При замыкании на корпус зануление создает цепь однофазного КЗ, что вызывает срабатывание максимальной токовой защиты (за счет протекания тока однофазного КЗ), и поврежденная электроустановка отключается от сети. При этом в промежуток времени от момента замыкания на корпус до отключения электроустановки происходит снижение напряжения корпуса поврежденной электроустановки относительно земли из-за перераспределения напряжения между фазным и нулевым защитным проводниками и наличия повторного заземления нулевого защитного проводника.

Зануление ограничивает время воздействия тока на человека и снижает напряжение прикосновения.

Область применения зануления: трехфазные четырехпроводные сети переменного тока с заземленной нейтралью напряжением до 1 кВ; однофазные двухпроводные сети переменного тока с заземленным выводом; трехпроводные сети постоянного тока с заземленной средней точкой источника.

Электрическая схема заземления и зануления.

В качестве максимальной токовой защиты могут применяться: плавкие предохранители или автоматы, устанавливаемые для защиты от токов КЗ, магнитные пускатели со встроенной тепловой защитой; контакторы в сочетании с тепловым реле, осуществляющие защиту от перегрузки; автоматы с комбинированными расцепителями.

Для обеспечения работоспособности зануления проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего предохранителя; в 3 раза номинальный ток нерегулируемого расцепителя или уставку регулируемого расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику.

Схема зануления при наличии короткого замыкания.

При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель, проводимость указанных проводников должна обеспечивать ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, умноженный на коэффициент, учитывающий разброс (по заводским данным) и на коэффициент запаса 1,1.

При отсутствии заводских данных для автоматических выключателей с номинальным током до 100 A кратность тока КЗ относительно уставки следует принимать не менее 1,4, а для автоматических выключателей с номинальным током более 100 А — не менее 1,25.

Полная проводимость нулевого защитного проводника во всех случаях должна быть не менее 50% проводимости фазного проводника. На воздушных линиях электропередачи зануление должно быть осуществлено нулевым рабочим проводом, проложенным на тех же опорах, что и фазные провода.

 

На концах воздушных линий (или ответвлений от них) длиной более 200 м, а также на вводах от воздушных линий к электроустановкам, которые подлежат занулению, должны быть выполнены повторные заземления нулевого рабочего провода. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например подземные части опор, а также заземляющие устройства, выполненные для защиты от порогового перенапряжения.

Что такое зануление? — Блог о строительстве

Сегодня нашу жизнь трудно представить без ежедневной эксплуатации всевозможных электрических приборов. Однако, практическое использование тока небезопасно без защитных систем. Возможны случаи, когда защитные устройства (пробки, автоматы и др.) могут не сработать, в результате чего происходит повреждение внутренней изоляции и возникает повышенное напряжение на металлическом корпусе оборудования.Для защиты человека от возможного поражения электрическим током в процессе эксплуатации электроприборов и бытовой техники, разработаны всевозможные защитные мероприятия, к числу которых относится и зануление.Данная статья написана с целью объяснить читателю, в чем заключается особенность зануления, как способа защиты электросетей, в каких случаях применятся и чем отличается от защитного заземления.

Зануление используют для обеспечения электробезопасности систем с PEN, PE или N проводниками. К ним относят сети с глухозаземленной нейтралью: TN-C, TN-S и TN-C-S. Основное различие в организации зануления для указанных систем состоит в схеме соединения нулевых защитных и рабочих проводников.

Содержание

• 1 Система зануления TN-C
• 2 Система зануления TN-C-S
• 3 Система зануления TN-S
• 4 Электробезопасность при занулении
• 5 2. Нормирование зануления
• 6 3. Применение зануления
• 7 4. Отличие зануления от заземления
• 8 5. Заключение
• 9 Принцип действия
• 10 Назначение такого устройства дает возможность быстро отключить неисправную линию от электричества, и при этом обеспечить на корпусе электроприбора низкое напряжение. За счет этого поражения электрическим током организма человека невозможно. Исходя из этого, вытекает, что принцип работы зануления имеет в основе срабатывание защитного автомата за счет короткого замыкания на корпус прибора и как результат, отключение пораженного электроприбора от электрической сети. Схема того как работает система, когда произошел пробой изоляции изображена ниже: Узнать, в чем разница между занулением и заземлением, вы можете из нашей статьи!
• 11 Область применения
• 12 Назначение
• 13 Принцип зануления
• 14 Видео – Зануление и заземление – в чем разница?
• 15 Схемы защитного зануления
• 16 Достаточно простая система, по которой выполняется защитное зануление. В ней нулевой проводник N и защитный проводник PE по всей длине объединены в один общий проводник PEN. Для реализации защитного зануления по системе TN-C необходимо соблюдать очень высокие требования к системе уравнивания потенциалов, а также к размеру поперечного сечения совмещённого PEN-проводника. Зануление по системе TN-C применяется в трёхфазных электрических сетях, а в однофазных сетях такое зануление категорически запрещено. Система TN-C-S

Система зануления TN-C

Система зануления TN-C на сегодняшний день относится к устаревшей, так как преобладает в зданиях старого жилого фонда.

Для нее характерно наличие совмещенного по всей длине нулевого защитного и нулевого рабочего проводника PEN. Используется для электроснабжения в трехфазных сетях. Запрещена для групповых и распределительных однофазных сетей.Данная система достаточно проста в организации, однако не обеспечивает достаточного уровня электробезопасности, что делает невозможным ее применение при строительстве новых зданий.

Система зануления TN-C-S

Представляет собой улучшенный вариант системы зануления TN-C для обеспечения электробезопасности в однофазных сетях. В точке разветвления трёхфазной линии на однофазные совмещенный PEN-проводник разделяют на PE- и N-проводники, подводя их к однофазным потребителям. Данная система зануления, при относительно небольшом удорожании, отличается более высоким уровнем безопасности.

Система зануления TN-S

Считается наиболее совершенной и безопасной схемой зануления.

Принцип действия основан на разделении по всей длине нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. К нулевому защитному проводнику PE присоединяют все металлические элементы электроустановки. Во избежание повторного заземления устраивают трансформаторную подстанцию, имеющую основное заземление.

Электробезопасность при занулении

Используя схему защитного зануления важно учитывать, что ток при коротком замыкании должен достигать значения, достаточного для срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя или плавления вставки предохранителя. В противном случае ток замыкания свободно будет протекать по электрической цепи, что приведет к нарастанию напряжения на поврежденном участке и на всех зануленных элементах электроустановки до величины, при которой вероятность поражения током от корпуса прибора многократно возрастет.

Получается, что надежность системы зануления определяется по большей части надежностью используемого нулевого защитного проводника, к которому соответственно предъявляют повышенные требования см. пункты 1.7.121 – 1.7.126 ПУЭ-7. Тщательно проложенный нулевой провод должен отличаться окраской в виде желтых полос по зеленому фону.Кроме того, необходимо постоянно осуществлять контроль за исправностью его состояния.

К нулевому проводу запрещается монтировать средства защиты электроустановок, которые при срабатывании могут привести к его повреждению.Соединения нулевых проводов между собой и с металлическими элементами электроустановки, доступными для прикосновения пользователям, должны гарантировать надежный контакт и иметь возможность для осмотра см. пункт 1.7.39, 1.7.40 ПУЭ-7. Значение сопротивления в болтовом соединении с частями электроустановки не должно превышать 0,1 Ом.Контроль за сопротивлением петли “фаза-нуль” осуществляют на этапе приемо-сдаточных работ, при капитальном ремонте и реконструкции сети, а так же в установленные в нормативно-технической документации сроки.

Измерения в отключенной электроустановке проводят с помощью вольтметра-амперметра. Кроме того, постоянному контролю подлежит значение сопротивления заземления нейтрали и повторных заземлителей, зависимость времени действия автоматических устройств защиты от тока короткого замыкания. Для уменьшения удара током, в случае обрыва нулевого провода, рекомендуют выполнять повторные заземления сопротивлением не более 30 Ом через каждые 200 м линии и опор, для чего преимущественно используют естественные заземлители.

2. Нормирование зануления

Технические требования к организации систем защитного зануления определены следующими документами:

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), глава 1.7, ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (пункт 543), ГОСТ 12.1.030-81 (пункт 7).

Механизм зануления основан на автоматическом отключении поврежденного участка сети, время которого не должно превышать значений согласно пункту 1.7.79 ПУЭ-7.

Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN

Номинальное фазное напряжение Uo, ВВремя отключения, с1270,82200,43800,2более 3800,1

Нулевой рабочий и защитный проводники должны обладать сопротивлением, достаточным для срабатывания защиты. Активные и индуктивные сопротивления проводников образуют полное сопротивление петли «фаза-ноль». Активные сопротивления проводников зависят от их длины, удельного сопротивления материала и сечения. Индуктивные сопротивления различают для проводников из меди и стали.

В стальном проводе они находятся в обратной зависимости от плотности тока и отношения периметра к площади сечения проводника. Индуктивные сопротивления стальных проводников выше, чем медных.В пункте 1.7.126 ПУЭ-7 установлены наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников для случаев, когда они изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.

Наименьшие сечения защитных проводников

Сечение фазных проводников, мм2Наименьшее сечение защитных проводников, мм2S ≤ 16S16 < S ≤ 3516S > 35S/2

Двухпроводная линия, состоящая из рабочего и защитного проводников, образует один большой виток, сопротивление взаимоиндукции которого (рекомендуемое значение для расчетов – 0,6 Ом/км) зависит от длины линии, диаметра проводов и расстояния между ними. Сопротивление заземления нейтрали источника питания не должно превышать 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока см. пункт 1.7.101 ПУЭ-7.Увеличение тока короткого замыкания достигают путем понижения сопротивления трансформатора и петли, для чего используют схему треугольник-звезда. Обмотки мощных трансформаторов и так имеют не большое сопротивление.Меньшее сопротивление линий зануления достигают выполняя их короткими и простыми, увеличивая сечение проводников, заменяя стальные проводники на изготовленные из цветных металлов с малым индуктивным сопротивлением.

Наибольшее сопротивление нулевого защитного провода не должно превышать удвоенного сопротивления фазного провода. Сокращая расстояние между ними, снижают внешнее индуктивное сопротивление.Уменьшение сопротивления повторных заземлителей и приближение их к узлам нагрузки, способствует понижению силы тока на зануленных частях оборудования. Соединение с нулевым проводником всех заземленных металлические конструкций здания повышает потенциал поверхности пола, на котором стоит человек, и тем самым значительно снижает напряжение его прикосновения до величины, примерно равной от 0,1 до 0,01 Uз.

3. Применение зануления

Зануление выполняют на промышленных объектах, часто с расположенным в здании источником питания (генератором или трансформатором), для обеспечения безопасности эксплуатации электроустановок различного назначения и повышения помехоустойчивости при их работе.Согласно требованиям пункта 1.7.101 ПЭУ-7 зануление электроустановок следует выполнять:- при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока – во всех электроустановках;- при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока – только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках.Все электрооборудование промышленных объектов выводят на общий контур заземления и соединяют между собой металлической заземляющей шиной.Полный перечень частей, подлежащих занулению, представлен в главе 1.7 Правил устройства электроустановок (ПУЭ-7).

Там же приведен список электрооборудования, преднамеренное зануление которого не требуется. Для электрозащиты объектов жилого фонда зануления практически не применяют.В новостройках заземление организованно централизованно. Современные электроприборы имеют вилку с тремя контактами. Один из контактов подключен к корпусу.

Заземление для отдельно взятой квартиры состоит в присоединении к заземлителям корпусов и частей бытовых приборов. Потребность в занулении в таком случае отпадает.Дома старого жилого фонда, как правило, подключенные по системе TNC, могут и вовсе не иметь заземления. Модернизацией электросетей подобных домов должна заниматься специализированная электротехническая компания.

Однако, зачастую сами жильцы таких домов прибегают к обустройству запрещенного в данном случае зануления, что является совсем не безопасным способом электрозащиты для жилого сектора.Требования к организации системы защитного зануления, как уже говорилось, определены в нормативных документах. Однако в процессе реализации данного способа защиты электросетей, нередко допускаются ошибки, препятствующие его прямому назначению. Ошибочно мнение о том, что лучше выполнять заземление на отдельный от нулевого проводника контур, ввиду отсутствия сопротивление длинного PEN-проводника от электроприбора до заземлителя подстанции. Однако на деле, сопротивление заземления оказывается гораздо большим, чем у длинного провода.

При попадании фазы на заземлённый указанным способом корпус установки, ток замыкания может быть недостаточным для срабатывания автоматических средств защиты электросети. В данном случае напряжение на корпусе достигает опасной для пользователя величины. Даже при применении автоматического выключателя небольшого номинала, не удается обеспечить требуемое ПУЭ время автоматического отключения повреждённой линии от сети.

4. Отличие зануления от заземления

По своему назначению заземление и зануление во многом похожи – обеспечивают защиту пользователя электроустановки от поражения электрическим током.

Однако способы и принцип организации такой защиты различны.Обеспечение электробезопасности сетей с использованием системы зануления подробно рассмотрено в предыдущих разделах статьи. Действие защитного заземления основано на принудительном соединении электроустановок с землей с целью снижения напряжения прикосновения до безопасной величины. Избыточный ток, поступающий на корпус электроустановки, отводится напрямую в землю (по заземляющей части). В качестве заземлителя устанавливают заземляющий контур треугольной конфигурации, сопротивление которого должно быть меньше, чем на остальных участках цепи.Отличие зануления от заземления состоит в следующем:

в способе обеспечения защиты электрических сетей: заземление -снижает напряжение прикосновения, зануление – отключает поврежденную электроустановку от сети, что практически исключает удар током и, с этой точки зрения, является более эффективным средством защиты для использования на промышленных предприятиях. Однако, если говорить о надежности защиты в процессе эксплуатации, то зануление уступает заземлению по причине большей вероятности повреждения целостности нулевого провода и возможного изменения сопротивления петли «фаза-нуль».

системами применения: заземление используют исключительно для защиты сетей с изолированной нейтралью (системы TT и IT), зануление – в сетях с глухо заземленной нейтралью TN-C, TN-S и TN-C-S, где присутствует PEN, PE или N проводники. по типу обустройства: с точки зрения простоты и доступности обустройства, зануление представляет собой более сложный и трудоемкий способ защиты, требующий технических знаний и навыков для правильного определения способа и средней точки зануления. В случае защитного заземления соединяют отдельные детали токоприемника с землей, для чего достаточно применение инструкций к электроприборам.

5. Заключение

Роль зануления при работе с электроустановками на промышленных предприятиях трудно переоценить. Отключая поврежденную установку от сети в случае пробоя изоляции, зануление выступает надежным способом защиты человека от возможного поражения электрическим током.Для эффективного обеспечения электробезопасности, необходимо строгое соответствие конструкции элементов системы зануления рассмотренным нормативам, а так же тщательный и постоянный контроль за их состоянием. Использование зануления или заземления зависит от необходимого способа обеспечения защиты различных систем электрических сетей.

Смотрите также:

Защитное зануление – это объединение частей электроустановок, которые располагаются не под напряжением, с заземленным проводом источника питания или с заземленной нейтралью генератора или обмотки трехфазного трансформатора.

То есть — это соединение металлической части электроприбора с нейтралью трансформатора. Так как в этом случае нейтраль заземляется, то зануление может считаться разновидностью заземления. Принцип действия отличается от заземления тем, что в этом случае возникает короткое замыкание.

Применение такого метода позволяет снизить сопротивление на петле «фаза-ноль». Если напряжение одной из фаз поступает на корпус двигателя, то возникает короткое замыкание. А это, в свою очередь, приводит предохранитель или другой прибор защиты к срабатыванию.

Если защитное зануление отсутствует, то силы тока, за счет того, что сопротивление большое, может быть мало для срабатывания устройства защиты. Таким образом, поврежденный бытовой электроприбор, может долгое время находиться под напряжением, опасным для человека. В этой статье мы рассмотрим устройство, назначение и принцип действия защитного зануления.

Принцип действия

В чем заключается принцип работы системы?

При попадании фазы на корпус прибора, который выполнен из металла и соединен с нулевым проводником, происходит короткое замыкание. Сила тока при этом увеличивается и срабатывают аппараты защиты. Благодаря этому отключаются электрические линии, что питают электроприбор.

Согласно ПУЭ, поврежденная электролиния в автоматическом режиме должна отключаться за время 0,4 секунды и не более (в сети 380/220 В). Для этого действия, как правило, применяются специальные проводники, назначение которых заключается в защите. Например, если проводка однофазная, то это может быть третья жила провода или кабеля.

При этом петля «фаза-ноль» должна быть с небольшим сопротивлением. Это необходимо для того чтобы защитное устройство сработало за определенное время. Поэтому защитное зануление будет эффективным только в том случае, когда монтаж сети и соединения будут правильные и сделаны при высоком качестве.

Схема ниже показывает принцип действия и применение системы:

Назначение такого устройства дает возможность быстро отключить неисправную линию от электричества, и при этом обеспечить на корпусе электроприбора низкое напряжение. За счет этого поражения электрическим током организма человека невозможно.

Исходя из этого, вытекает, что принцип работы зануления имеет в основе срабатывание защитного автомата за счет короткого замыкания на корпус прибора и как результат, отключение пораженного электроприбора от электрической сети. Схема того как работает система, когда произошел пробой изоляции изображена ниже:

Узнать, в чем разница между занулением и заземлением, вы можете из нашей статьи!

Область применения

Применяется защитное зануление в электрических приборах и установках с четырехпроводными электрическими сетями и с напряжением до 1 кВ:

в электросетях с переменным током и с одной фазой, у которых вывод заземлен;в электросетях с постоянным током, у которых средняя точка источника заземлена;в электросетях с переменным током и с тремя фазами, у которых заземлен ноль (TN – S), это сети, как правило, следующие: 220/127, 660/380, 380/220 В.

Применение электросети, у которой напряжение 380/220, возможно во всех сооружениях, у которых защитное зануление электрических приборов обязательное. Если это жилые помещения, у которых сухие полы, то такую защиту делать нет необходимости.

Электроустановки с напряжением 220/127 В и их защитное зануление получило применение в специальных помещениях, где возможно поражение электрическим током. В наружных электроустановках, которые находятся в опасных помещениях, зануляются металлические части к которым рабочий персонал может прикоснуться во время рабочего процесса.

Назначение

Такое устройство необходимо для того чтобы защититься от поражения электрическим током. Одним словом, в осуществление электробезопасности дома защитное зануление играет важную роль.

Но такое устройство может быть опасным в домашних условиях. Согласно ПУЭ его использовать в быту не безопасно. Например, если выполнить такую защиту в розетке, то это приведет к серьезным последствиям.

Назначение розетки состоит в быстром подключении бытовых приборов к электричеству. Но если назначение для человека не играет роли и цепь, где есть коммутационное устройство, использовать, как защитный проводник, запрещено. А опасность заключается в том, что если целостность нуля в электрических приборах будет нарушена, то они будут находиться под высоким напряжением.

Если же в такой розетке произойдет обрыв нулевого провода, то при включении в него, например, бойлера, человека прошибет током. Если происходит обрыв нуля в многоэтажном доме, то на одну часть квартир пойдет пониженное напряжение, а на вторую – повышенное. Такое распределение чревато для бытовой техники в квартирах.

Также следует помнить, что зануление крайне опасно в двухпроводной системе.

Например, при ремонтных работах, электрик может поменять нулевой провод на фазный. Ведь в электрических щитках такие жилы часто не имеют никакой отличительной окраски. Поэтому если поменять местами фазу и ноль, то электроприборы окажутся под напряжением.

Рекомендуем напоследок просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели устройство, принцип действия и назначение защитного зануления. Надеемся, теперь вам понятно как работает данная система и для чего она нужна.

Будет полезно прочитать:

Зануление представляет собой специальное подключение открытых металлических частей электрооборудования (электроустановок) к нейтрали. Это относится к металлическим не токоведущим частям оборудования, которые в нормальном (рабочем) режиме не находятся (и не должны находиться) под напряжением. Нейтраль, с которой происходит соединение, должна быть глухо заземлена.

В трёхфазных электрических сетях – это нейтраль генератора или силового трансформатора, в однофазной сети – это глухозаземлённый вывод источника питания.

Нулевым защитным проводником (не путать с нулевым рабочим проводником) является такой проводник, который соединяет металлические занулённые части электрооборудования с глухозаземлённой нейтралью, идущей от генератора или питающего силового трансформатора.

Цель защитного зануления – обеспечить электрическую безопасность в случае короткого замыкания на металлический корпус электрооборудования или электроустановки.

Принцип зануления

Защитное зануление работает следующим образом. Если при поданном электрическом питании происходит попадание фазы (случайное попадание или пробой изоляции фазного проводника) на металлический корпус с занулением, то возникает короткое замыкание, резко увеличивается значение электрического тока и срабатывает аппарат защиты (автоматический выключатель) или перегорает плавкая вставка защитного предохранителя, тем самым обесточивая электрооборудование или электроустановку.

Сопротивление защитного нулевого проводника должно быть очень низким. Это необходимо для того, чтобы обеспечить уровень тока короткого замыкания, достаточный для действия защиты.Т.е. значение тока к.

з. должно быть достаточным для того, чтобы сработал защитный аппарат.Если электрооборудование просто заземлить, то, например, в случае пробоя фазы на корпус ток короткого замыкания может быть недостаточным для того, чтобы сработал автоматический выключатель или перегорела плавкая вставка предохранителя.Ввиду того, что нейтраль заземлена на генераторе или трансформаторе, благодаря защитному занулению обеспечивается достаточно малое напряжение прикосновения на корпусе. Т.е. защитное зануление можно считать своего рода разновидностью заземления.

Видео – Зануление и заземление – в чем разница?

Схемы защитного зануления

Существует несколько схем, по которым выполняется защитное зануление.

Система TN-C

ru/sites/main/public/data/imgs/articles/shema_sistema_tn_c.jpg»>

Достаточно простая система, по которой выполняется защитное зануление. В ней нулевой проводник N и защитный проводник PE по всей длине объединены в один общий проводник PEN. Для реализации защитного зануления по системе TN-C необходимо соблюдать очень высокие требования к системе уравнивания потенциалов, а также к размеру поперечного сечения совмещённого PEN-проводника.

Зануление по системе TN-C применяется в трёхфазных электрических сетях, а в однофазных сетях такое зануление категорически запрещено.

Система TN-C-S

Данная система представляет собой соединённые N и PE проводники в части сети, начиная от электрического источника питания.

По данной системе допускается зануление электрооборудования в однофазных сетях.Область применения защитного зануленияЗащитное зануление применяется в однофазных и трёхфазных сетях переменного тока до 1кВ. Сеть должна быть с глухозаземлённой нейтралью.Проверка эффективности защитного зануленияСуть защитного зануления заключается в том, чтобы в случае короткого замыкания фазы на корпус электрооборудования произошло автоматическое отключение повреждённого участка цепи. Для того чтобы проверить на сколько эффективно выполнено защитное зануление, необходимо измерить сопротивление петли фаза-ноль в самой удалённой от источника питания точке.Это позволит определить, сработает ли аппарат защиты в случае однофазного к.

з. на корпус.Сопротивление петли фаза-ноль измеряется при помощи специальных измерительных приборов. Приборы для измерения петли фаза-ноль имеют два щупа.

При измерении один щуп подключается к действующей фазе, а второй – к занулённой части электрооборудования.В результате замера выясняется значение сопротивления петли фаза-ноль. Зная величину измеренного сопротивления и значение питающего напряжения, по формуле закона Ома для участка цепи можно рассчитать ток однофазного короткого замыкания, расчётное значение которого должно быть больше (или равно) тока срабатывания защитного устройства.Допустим, для защиты цепи от токовых перегрузок и от коротких замыканий установлен автоматический выключатель, ток мгновенного срабатывания которого равен 100А. Измеренное значение сопротивления петли фаза-ноль равно 2 Ом, фазное напряжение в сети равно стандартному  значению 220В.Рассчитываем значение тока однофазного короткого замыкания.

По закону Ома I = U/R = 220В/2Ом = 110А.Т.к. расчётный ток к. з. больше чем ток мгновенного срабатывания (отсечки) автоматического выключателя, то защитное зануление будет эффективным.Если бы расчетный ток к.

з. получился меньше тока мгновенного срабатывания автомата, то для эффективности защитного зануления пришлось бы или менять автоматический выключатель на устройство с меньшим током срабатывания, или искать решение по уменьшению сопротивления петли фаза-ноль.Очень часто в расчётах ток срабатывания автоматического выключателя умножается на так называемый коэффициент надёжности Кн или коэффициент запаса.Дело в том, что отсечка автомата не всегда соответствует указанному значению, т. е.

может быть некоторая погрешность, для этого и вводится в расчёты указанный коэффициент.Для старых автоматов Кн может равняться, например, 1,25 или 1,4. Для новых современных автоматов он может быть равен 1,1. Это связано с тем, что новые аппараты защиты работают более точно.

Источники:

• www.zandz.ru
• samelectrik.ru
• aquagroup.ru

Что такое зануление и для чего оно нужно?

Основные требования ПУЭ: выдержки из статей

Начнем с того, что определения заземления и зануления четко прописаны в правилах устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТе. Попробуем некоторые обозначить.

• ПУЭ 7. Пункт 1.7.28 – преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством;
• ПУЭ 7. Пункт 1.7.31 – защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ – преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленнойнейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности;
• ГОСТ 12.1.009-76. Зануление (защитное зануление) – преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.

ПУЭ – это действительно библия электрика. Соблюдение правил спасло не одну жизнь

Электромонтеру понять это несложно, а вот начинающему мастеру покажется все написанное набором слов. Сегодня мы «переведем» все на простой язык и все сразу встанет на свои места.

Определение заземления

Заземление – это умышленное подключение открытых частей электрического оборудования, которые находятся под напряжением, к специальному заземляющему отводу, шине или другому защитному оборудованию. Это может быть арматура в земле, часть электроустановки и другие приспособления. Такой подход, согласно ПУЭ, является обязательной мерой преднамеренной защиты как жилого, так и нежилого фонда. Это же гласят правила и требования ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ (электробезопасность и система стандартов безопасности труда).

Фото — схема

Практически в каждом современном доме установлена схема заземления TN-C-S или TN-S. Но в зданиях старой постройки заземление зачастую вообще отсутствует, поэтому владельцам квартиры в таких постройках приходится своими силами организовывать землю. Такая система называется TN-C. Выполняется при помощи подключения отвода к заземляющему контуру, который может располагаться непосредственно в земле у здания или возле трансформаторной будки.

Рисунок TN-C

Теоретически, такую модернизацию проводки может организовать специальная монтажная компания, но практикуется это редко. Чаще к щитку на этаже (в многоквартирном доме) подводится земля, и уже к ней подключаются остальные провода.

1. Если фаза попадает на открытый металлический отвод любого электрического устройства, то в нем появляется напряжение. Это же случается, если, к примеру, нарушена изоляция кабеля. Человеческое тело – отличный проводник тока, если Вы дотронетесь к такому отводу, то получите сильный удар током. Заземление поможет избежать это;
2. Блуждающие токи уходят в заземляющий проводник, этим гарантируется охрана жизни;
3. В особенности опасно напряжение, которое попадает на радиаторы отопления. В таком случае, все батареи в доме становятся проводниками тока. Но если установлена земля, то все напряжение уйдет по проводнику.

Фото — вариант земли

Если нет возможности провести полноценный заземляющий контур, тогда используются другие способы. К примеру, сейчас очень распространено подключение переносных заземляющих штырей (портативные шины). Их действие никак не отличается от стандартного стационарного отвода, но при этом они гораздо практичнее по своему функционалу.

Фото — переносная шина

Что такое заземление и для чего она нужна?

Под заземлением подразумевают металлическую конструкцию, предназначенную для снижения степени напряжения до неопасных для человека параметров. Важнейшей особенностью монтажа является установка системы в местах, обеспечивающих надежную изоляцию нейтрального провода.

Помимо этого, наличие заземления позволяет существенно увеличивать аварийный ток. Необходимость повышения этого параметра связана с тем, что при повышенном сопротивлении заземляющего контура, несмотря на критическое состояние электроприборов тока замыкания в некоторых случаях недостаточно для срабатывания защитных механизмов при этом опасность получения электротравмы сохраняется.

Принципиально, заземляющий контур является системой из нескольких проводников, обеспечивающих соединение токопроводящих элементов оборудования с грунтом. По назначению эти системы можно разделить на три основных типа:

1. Рабочий тип разработан для обеспечения работоспособности оборудования, как в обычных условиях, так и в условиях непредвиденных ситуаций;
2. Защитный тип обеспечивает защиту обслуживающего персонала в случае пробоя токоведущих элементов на корпус;
3. Грозозащитный тип обеспечивает отвод в землю атмосферных электрических разрядов.

Помимо этого, различают искусственное и естественное заземление и зануление. Разница в том что искусственное представляет собой специально изготовленную металлическую рамку. К естественным, можно отнести металлические конструкции, изготовленные для других целей и используемые в качестве заземления.

Классификация заземляющих систем (естественные и искусственные конструкции)

В качестве заземляющих устройств с характеристиками, соответствующими требованиям ПУЭ, широко применяются как естественные, так и искусственные системы и приспособления. Естественными ЗУ называются уже заглубленные в землю металлические конструкции и трубопроводы или их части, находящиеся в непосредственном соприкосновении с грунтом.

Дополнительная информация: К ним также относят не имеющие разрывов оболочки кабелей, металлические шпунты и подобные им элементы заземленных конструкций и систем коммуникации.

Естественные заземлители зданий и сооружений

Поскольку на обустройство таких ЗУ специальных затрат совершенно не требуется – действующими нормативами они рекомендуются к применению в первую очередь. И только в случае, если естественные заземляющие конструкции отыскать не удается – приходится устраивать их искусственный аналог. Для выяснения того, что является определением понятия искусственного заземления, потребуется разобраться с ним более подробно.

Под такой системой понимается устройство, изготавливаемое специально в целях организации местного заземления на трансформаторной подстанции или на стороне потребителя. В качестве элементов конструкции традиционно применяются вбиваемые вертикальные или укладываемые горизонтальные стальные заготовки. В первом случае используются стальные прутки диаметром не менее 12 мм и длиной 3-5 метра, а во втором – уголки с типоразмером 50x50x6 мм. Для этой же цели могут выбираться металлические трубы диаметром не менее 6 мм.

Установка заземлителя в грунт

Вертикальные электроды (смотрите фото слева) забиваются в грунт на глубину 2,5 метра, для чего в нем предварительно подготавливается траншея глубиной около 0,5-0,6 метра. Оголовок вбитого электрода должен выступать над поверхностью земли выкопанной траншеи на высоту порядка 0,1-0,2 метра. Вертикальные элементы конструкции соединяются с горизонтальными перемычками на сварку.

Обратите внимание: Систему траншей с размещенными в них электродными прутьями необходимо засыпать выбранной ранее землей, очищенной от крупных камней и постороннего мусора.

Выбор параметров электродных прутьев и глубина их погружения зависят от характера грунта в данной местности и особенностей ее климатических условий.

Согласно ГОСТ и действующим положениям ПУЭ сопротивление Rз контура заземления на протяжении периода эксплуатации должно составлять:

1. не более 8 Ом при питающем фазном напряжении подстанции 220/127 Вольт,
2. порядка 4 Ома при линейном питающем напряжении 380 Вольт;
3. не более 2-х Ом при электропитании 660/380 Вольт.

Эти параметры действительны для случая, когда ЗУ применяются в сетях напряжением до 1000 Вольт. Если они обустраивается для действующих электроустановок с рабочими напряжениями выше 1000 Вольт и с малыми токами замыкания на землю – сопротивление высчитывается по специальным формулам (смотрите ПУЭ).

Основные требования к электробезопасности

Главное требование, предъявляемое к бытовым электроприборам – безопасность. В большей мере это касается устройств, которые контактируют с водой, ведь даже незначительный  дефект в электропроводке оборудования может стать смертельным для пользователя. Чтобы обезопасить себя и окружающих необходимо содержать электросеть и оборудование в исправном состоянии и регулярно проводить их ревизию. Чтобы исключить вероятность возникновения пожара из-за неисправной проводки и поражение электротоком, необходимо устанавливать защитные устройства (УЗО).

В соответствии с основными правилами электробезопасности:

• Не рекомендовано устройство временных электропроводок.
• Соединение проводов должно выполняться методом сварки, опрессовки, зажимов или клеммных колодок. Регулярно проверяйте качество и прочность соединений проводки.
• В помещениях с высокой влажностью используйте только сертифицированные влагозащищенные устройства.
• Электророзетки и выключатели должны располагаться от труб отопления, газо- и водоснабжения на расстоянии не менее 500 мм.
• Регулярно проверяйте исправность проводки и электрооборудования.
• Нельзя использовать любые виды электрооборудования без защитного кожуха.
• Не используйте самодельные электроприборы и не проводите самостоятельно ремонт неисправного электрооборудования.

Это только краткий перечень требований по электробезопасности. Более подробно с правилами безопасности можно ознакомиться в различных нормативных актах и специальной литературе по электричеству, которые сейчас легко найти в интернете.

Чем отличается заземление от зануления

Заземление

Знак обозначения заземления

Простым языком общее заземление – это мера предосторожности для обеспечения безопасности пользователей от удара электрическим током и создание благоприятных условий для корректной и безопасной работы какой-либо электрической техники.

Осуществляется оно путем монтажа ЗУ, состоящего из металлических конструкций, вкопанных в землю на протяжении всего пути электрического тока от источника питания до потребителя. То есть на электростанции (ГЭС, ГРЭС, АЭС или обычный разделительный трансформатор) монтируется основной заземлитель. Далее ток по линиям электропередач подается к вашему дому. На протяжении всего пути создаются дублирующие точки заземлителя.

Система дублирующих соединений с землей

Для каждого дома, будь то многоквартирный или частный дом, монтируется своя дублирующая точка. Она имеет свои размеры и характеристики, но конструируется по общему принципу: металлическая конструкция, выполненная из обычной или нержавеющей стали.

Треугольная схема ЗУ 
ЗУ смонтированное в ряд

Обратите внимание! Части стальной конструкции (ЗУ) крепятся между собой только при помощи сварочного аппарата, болтовое соединение не надежно, так как подвержено окислению.

Всё, что вы хотели знать про электролитическое заземление (видео)

Зануление

Выдержка из ГОСТа 12.1.009-76 «частей, которые могут оказаться под напряжением», обозначает металлический корпус  электроустройства. То есть при возникновении аварии или нарушении изоляции, на корпусе или рабочих элементах какого-либо устройства, например токарного станка, возникает опасное напряжение. Зануление сводит к минимуму силу этого электрического заряда. То есть отличием зануления от заземления в промышленной отрасли является то, что зануление входит в состав общей системы заземления.

В цехах, оборудованных множеством приборов, запитанных трехфазным напряжением (380 вольт). Все агрегаты объединены в общую цепь посредством металлических полос. Общий контур подсоединен к шине заземления или зануления.

Присоединение станка к общей цепи зануления
Шина зануления или заземления

В чем разница между заземлением и занулением?

Заземление и зануление имеют идентичную функцию – защита человека и животного от воздействия электрического тока. Но между двумя понятиями есть существенные различия:

1. При заземлении ток отводится в почву. Напряжение в сети уменьшается, но не до нуля. Минимальный ток в системе все же остается. Зануление же позволяет экстренно отключить подачу питания на прибор.

2. Заземление не связано с фазами электроприборов. При организации зануления строго соблюдаются правила подключения.

3. Отличие зануления и заземления и в сфере их применения. Первое подходит для эксплуатации в глухозаземленных нейтралях. Заземление же применяется в цепях, имеющих изолированную нейтраль. Подобную систему монтируют для оборудования, напряжение которого превосходит 1000 В.

4. Зануление подходит для промышленности, а в жилых домах его устанавливают крайне редко. Заземление же лучший способ обезопасить жителей квартир.

Зазамеление и зануление одинаково хорошо защищают технику от повреждений. А вот с точки зрения безопасности для человека первый вариант считается более эффективным.

Дополнительным различием становится возможность самостоятельного монтажа. Соблюдая все технические требования и нормы безопасности, заземление можно выполнить своими руками. Для этого достаточно иметь сварочный аппарат, металлические прутки и достаточный уровень знаний. Зануление же сможет выполнить только высококвалифицированный электрик.

Заземление отличается от зануления и методикой подключения. Это наглядно видно по схемам.

Зануление и его особенности

Ответить на вопрос, что такое защитное зануление, довольно просто, но необходимо знать чем оно отличается от заземления электрооборудования. Точное понимание этих различий позволит избежать многих ошибок при монтаже бытовой техники, различных приборов, станков и другого оборудования, работающего на электрической энергии. Защитное зануление — это подключение металлических корпусов и других деталей промышленного оборудования и различной бытовой техники, которые в рабочем состоянии не должны находиться под сетевым напряжением, к нейтральному (нулевому) проводу системы подачи электроэнергии. Этот провод в какой-то точке должен быть наглухо заземлен.

Важно! Не путайте нейтральный (нулевой) защитный провод с нулевым проводом питающей сети. Это совершенно разные проводники. Для сетей с трехфазной подачей электроэнергии — это нейтральный провод, идущий от силового трансформаторной подстанции или устройства, генерирующего электрическую энергию, для однофазных сетей — это наглухо заземленный провод.

Для чего необходимо занулять некоторые типы бытового и промышленного оборудования? Все очень просто! Главной целью зануления является обеспечение защиты человека от поражения электрическим током в случае КЗ (короткого замыкания) фазы сети на корпус и другие токопроводящие части электрооборудования.

Типы заземления в быту

В бытовых условиях заземление – это залог сохранности и бесперебойной работы всех электроприборов. В советское время эта мера безопасности практически не применялась. Использовалась система TN-C, в которой заземляющий кабель PE (защитный проводник) совмещается с рабочим нулем N в единый кабель PEN, а непосредственно в квартиру проводится двужильный провод. Эта система считается устаревшей, ее заменила схема TN-C-S, в которой PEN проводник разъединяется в главном щитке потребителя на PE и N.

Двужильный провод
Сравнительная схема TN-C и TN-C-S систем

Все вновь строящиеся объекты обслуживаются по трех или, при необходимости, пятипроводной схеме. То есть в вашу квартиру подается три линии:

• фаза;
• рабочий ноль;
• земля.

Современный трехпроводной кабель

Все современные бытовые или вычислительные приборы оборудованы под трехпроводную систему. Розетки и штекера оборудованы клеммами заземления.

Розетка трехпроводная
Штекер трехпроводной

В случае, когда ваше здание не оборудовано системой заземления и проводка двухпроводная, все специализированные приборы с трехпроводной составляющей теряют свои качества. Например, сетевой фильтр превращается в обычную переноску. Монтаж зануления в квартире в этом случае запрещен пунктом 1.7.132 ПЭУ.

Статья по теме:

УЗО: что это такое. Давайте попробуем разобраться, что это такое УЗО, его возможности, особенности работы и варианты применения. А также рассмотрим нюансы, на которые необходимо обратить внимание при выборе.

Устройство защитного отключения

Для повышения безопасности при эксплуатации эл. приборов используют и так называемое устройство защитного отключения, сокращенно — УЗО. Совместно с заземлением УЗО дают 100% гарантии защиты человека от поражения электрическим током.

Давайте разберём принцип действия УЗО, для чего представим электропроводку как водопроводную систему. Вода течёт по трубам, как и ток – по проводам. И если вдруг в трубе образовалось отверстие, вода начинает уходить, а её количество на выходе участка будет меньше, чем на входе. УЗО и контролирует подобную утечку, но не воды, а электричества.

Если корпус прибора под напряжением, но утечки нет – УЗО не реагирует. Но как только корпуса касается человек – появляется путь для утечки тока, «дыра» – УЗО за доли секунды размыкает цепь.

Основные способы устройства заземления

При устройстве заземляющей системы, в качестве заземлителя обычно используют вертикальные металлические пруты. Это связанно с тем, что горизонтальные электроды вследствие малой глубины залегания имеют повышенное электрическое сопротивление. В качестве вертикальных электродов практически всегда применяют стальные трубы, пруты, уголки и прочую металлопрокатную продукцию с длиной превышающую 1 метр и имеющую сравнительно небольшое поперечное сечение.

Схема заземления в частном доме

Существует два основных метода монтажа вертикальных заземляющих электродов.

Статья по теме:

Электричество способно не только создавать комфортные условия жизни, но и несет еще и определенную опасность. Для снижения вероятности возникновения этой опасности требуется заземление в частном доме своими руками 220В. Как его сделать – читайте в публикации.

Несколько коротких электродов

В данном варианте используется несколько стальных уголков или прутьев длиной 2-3 метра, которые соединяются вместе при помощи металлической полосы и сварки. Соединение выполняется у поверхности земли. Монтаж заземлителя происходит простым забиванием электрода в грунт при помощи кувалды. Подобный способ больше известен под названием «уголок и кувалда».

Использование арматуру в качестве заземлителя

Минимально разрешенное сечение заземляющих электродов приведено в ПУЭ, но чаще всего справленные и дополненные величины из технического циркуляра №11 «РусЭлектроМонтаж». В частности:

• для уголка и полосы из черной стали с сечением не менее 150 мм2 и толщиной стенок 5 мм;
• для стального прута с диаметром не менее 18 мм;
• для стальной трубы с толщиной стенок от 3,5 мм и диаметром не менее 32 мм.

Преимущества этого способа заключаются в простоте, дешевизне и доступности материалов и монтажа. 

Одиночный электрод

В данном случае в качестве заземлителя используется электрод в виде стальной трубы (как правило, одиночный), который помещается в глубокое отверстие, пробуренное в грунте. Бурение грунта и установка электрода требует использования специальной техники.

Одиночный электрод заземления, монтируемый в пробуренную скважину

Увеличение площади контакта заземлителя с грунтом обеспечивается большей глубиной установки электрода. Более того данный способ более эффективный в сравнении с предыдущим вариантом, при одинаковой общей длине электродов, благодаря достижению глубинных слоев грунта, которые как правило имеют низкое удельное электрическое сопротивление.

К достоинствам данного способа относят высокую эффективность, компактность и сезонная «независимость», т.е. вследствие зимнего промерзания грунта удельное сопротивления заземлителя практически не изменяется.

Еще один способ – прокладка заземлителя в траншею. Однако такой вариант требует больших физических и материальных затрат (большее количество материала, копка траншеи и т.д.).

Для такого способа нужно много физических усилий

Разобравшись с тем, как работает и для чего нужно заземление стоит теперь второй вопрос нашей статьи, а именно что представляет собой зануление, для чего оно нужно и чем отличается от заземления.

Обобщение по теме

Требования ПУЭ точно определяют нормативы, при которых питающая электрическая цепь должна сработать на отключение при возникновении короткого замыкания. Для этого сила тока короткого замыкания должна быть в три раза больше, чем номинальный, обозначенный на автоматическом выключателе. Это касается жилых домов и офисных зданий, где установлены автоматические выключатели с плавкими вставками. Для защитных устройств с электромагнитными расцепителями повышающий коэффициент равен 1,4. Для взрывоопасных помещений используется коэффициент 4-6.

Чтобы ток такой силы мог спокойно растекаться по зануляющей сети, необходимо, чтобы ее сопротивление при 220 вольт было 8 Ом, при 380 вольтах – 4 Ома. Это может обеспечить медный провод сечением 4 мм², не меньше. Этот размер применяется в бытовых сетях, где используется напряжение 220 В.

Обобщая информацию, можно дать окончательное определение зануляющей системе. Итак, занулением называется соединение нетоковедущих металлических частей электроустановок (бытовых приборов) с нейтралью трансформатора. Последняя соединяется с заземлением. Добавим, что заземляющие и зануляющие провода имеют один окрас – желто-зеленый. Это делается для облегчения монтажа и для легкости определения проводников в процессе проводимого ремонта.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Проверка эффективности зануления

Чтобы проверить, насколько действенно зануление, нужно сделать замер сопротивления петли фаза-ноль в наиболее отдаленной от источника электропитания точке. Это даст возможность проверить защищенность в случае воздействия тока на корпус.

Сопротивление измеряется с использованием специализированной аппаратуры. Измерительные приборы оснащены двумя щупами. Один щуп направляют на фазу, второй — на зануленную электроустановку.

По результатам измерений устанавливают уровень сопротивления на петле фазы и нуля. С полученным результатом рассчитывают ток однофазного замыкания, применяя закон Ома. Расчетное значение тока однофазного замыкания должно быть равно или превышать ток срабатывания защитного оборудования.

Предположим, что для предохранения электроцепи от перегрузок и коротких замыканий подключен автомат-выключатель. Ток срабатывания составляет 100 Ампер. По результатам измерений сопротивление петли фазы и нуля равно 2 Ом, а фазовое напряжение в сети — 220 Вольт. Делаем расчет тока однофазного замыкания на основе закона Ома:

I = U/R = 220 Вольт/2 Ом = 110 Ампер.

Поскольку расчетный ток короткого замыкания превышает ток мгновенного срабатывания автомата-выключателя, делаем вывод об эффективности защитного зануления. В противном случае понадобилась бы замена автомата-выключателя на прибор с меньшим током срабатывания. Другой вариант решения проблемы — сокращение сопротивления петли фаза-ноль.

Нередко при проведении расчетов ток срабатывания автомата умножают на коэффициент надежности (Кн) или коэффициент запаса. Причина в том, что отсечка не всегда равна указанному показателю, то есть возможна определенная погрешность. Поэтому использование коэффициента позволяет получить более надежный результат. Для старого оборудования Кн составляет от 1,25 до 1,4. Для новой техники применяется коэффициент 1,1, так как такие автоматы работают с большей точностью.

к содержанию ↑

В чем их отличие?

Получается, что зануление, по сути, это то же заземление, сделанное по системе ТN, но если рассматривать более подробно, то разница между ними есть.

Первое, это то, что при заземлении совмещенный нулевой PEN-проводник (системы TN-C и TN-C-S) и PE-проводник (система TN-S) выступают в качестве посредника между приборами и заземляющим контуром трансформатора.

То есть, имеется источник питания, возле которого закопан контур и вместе они соединены.

Проводка от источника идет на потребитель (помещение), где она разветвляется, чтобы обеспечить запитку всех электроприборов и оборудования.

Чтобы заземлить эти приборы (обеспечить защиту), используется та же проводка, а именно нулевые проводники, и контур трансформатора.

А вот при занулении выполняется соединение не с контуром, а непосредственно с нейтральным проводником трансформатора.

А поскольку в обоих случаях используется один проводник — нулевой (в совмещенном – PEN-проводник, в разделенном – РЕ-проводник), то в конструктивном плане заземление и зануление – одно и то же.

Второе, каждый из них работает по-разному, хоть и конструкция – одинакова.

В случае с заземлением, при появлении опасного потенциала на незакрытых участках сети, он будет отводиться в землю посредством заземляющего контура, обладающего высоким сопротивлением.

Зануление же работает с точностью до наоборот. При соприкосновении фазы с корпусом, подключенным к нулевому проводнику, происходит резкое возрастание силы тока в следствие малого сопротивления, то есть происходит короткое замыкание, в результате которого срабатывают автоматические выключатели, устройства защитного отключения, либо же плавятся предохранители.

Вот и получается, что заземление и зануление в техническом плане – одно и то же, но обеспечивают они защиту по-разному.

В целом же, обе они направлены на обеспечение максимальной защиты человека от возможного поражения электрическим током при пробое фазы на нуль, и дополняют друг друга.

Особенности создания заземления и зануления

Теперь о том, как все выглядит на деле. При создании подсистемы TN-C-S совмещенный нулевой проводник (PEN) тянется от трансформатора к помещению.

В вводном распределительном устройстве (ВРУ) происходит разделение его на N и PE-проводники. На конечный потребитель при этом доходит три провода – фаза, рабочий и защитный нули.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Как заземлить стиральную машину.

При подключении прибора получается, что посредством PE-проводника он соединяется с PEN-проводником, который является и соединителем с заземляющим контуром, и глухозаземленной нейтралью.

Примерно то же происходит и в подсистеме TN-S с той лишь разницей, что заземление и зануление осуществляется разделенными нулевыми проводниками.

То есть в этих двух подсистемах создавая заземление, автоматически выполняется и зануление.

А вот в системе TN-C этого не происходит. Дело в том, что в ней используется PEN-проводник, который не расщепляется на вводе.

Получается, что к конечному потребителю доходит только два провода – фаза и рабочий ноль, а защитного РЕ-проводника – нет, по сути, конечный потребитель не заземлен.

Поэтому и создается зануление – соединение корпусов потребителей с нулевым рабочим проводником.

Если в вышеуказанных подсистемах создавая заземление сразу же появляется и зануление, то в этой его приходится создавать отдельно.

В данном случае зануление является альтернативой заземлению, чтобы обеспечить хоть какую-то защиту.

Поэтому TN-C считается устаревшей, поскольку она не обеспечивает должную безопасность.

Часто возникает вопрос – зачем вообще нужно зануление, ведь заземления считается более безопасной системой.

Моделируем ситуацию: произошел пробой фазы на корпус. Заземление обеспечило отвод большей части напряжения в землю, но часть его все же осталась на корпусе, при этом произойдет повышение значения тока, хоть и незначительно.

Это не опасно для человека, но может привести к неприятным последствиям. Поскольку из-за отсутствия зануления не произойдет сильного скачка тока, то защитные средства просто не сработают, и поврежденный участок не отключиться.

В результате возможно повреждение оборудования или участка электросети, возникновение пожара.

Получается, что зануление и заземление дополняют друг друга, первый делает отключение поврежденного участка цепи, а второй нейтрализует негативные последствия возникшего КЗ в сети, обеспечивая максимально возможную защиту от поражения электрически током.

Часто указывается, что в системах TN-S и TN-C-S зануление не делается. И это так, но только частично. Ведь согласно изложенному, создавая заземление, делаем сразу и зануление. И только у TN-C зануление – отдельный вид работ.

Отсюда можно сразу и судить, где используется зануление, а где нет. Присутствует оно везде, где используется система TN. Но если в старых постройках его приходилось создавать отдельно, то в новых зданиях оно делается в процессе монтажа заземления.

Читайте по теме — способы защиты электроприборов от поломки.

Главное отличие

Самое главное, что нужно запомнить: схемы зануления и заземления имеют различное защитное действие. Ноль гарантирует быструю реакцию на изменение потенциалов или утечку тока для обеспечивающих защиту установок. Соответственно, при высоком напряжении обеспечивается отключение всех потребителей энергии: осветительных приборов, компьютера и других машин (в том числе, станков, трансформаторов).

Фото — отличие зануления и заземления

Заземлением же обеспечивается выравнивание потенциалов и защита от поражения током. Земля чаще применяется в домашних условиях, её монтаж можно легко сделать своими руками. Но здесь нет гарантии, что предохранители быстро отреагируют на утечку. Оптимальным вариантом для повышения гарантии безопасности является совместное применение зануления и заземления сетей и открытых частей машин.

Перед установкой любого из этих вариантов защиты, нужно обязательно получить разрешение на проведение работ. Также дополнительно проводится расчет защитного проводника, подведение к каждому потребителю в жилище земли и установка защитного оборудования.

Зануление и заземление: в чем разница по области применения

Главное правило – оба вида защиты одновременно применять нельзя. Если есть возможность заземления, то зануление не рассматривается, как возможный вариант. В каких же случаях монтируется тот или иной вид? Сейчас узнаем.

Когда выполняется заземление оборудования

В многоквартирных домах контур заземления устраивается вокруг, либо по двум сторонам здания. Исключение составляют только дома старой постройки – в них контур может отсутствовать. В частных домах устройство контура ложится на плечи домовладельца. Как выглядит, каким образом монтируется заземляющее устройство, мы рассмотрим ниже.

Контур заземления имеет вид треугольника – это наиболее оптимально

Статья по теме:

УЗО, что это такое и для чего он нужен? Что выбрать УЗО или дифференциальный автомат? Как подключаем устройство к однофазной сети с заземлением и без него? Как правильно выбрать аппарат для защиты дома? Ответы на эти вопросы Вы узнаете из нашего обзоре.

Полезно знать! Заземление считается более надежным способом защиты, но при расключении вводного электрощита и разводке проводки внутри помещений нужно быть крайне внимательным. Нигде заземление не должно соприкасаться с нейтралью. Если такое произойдет, установленные устройства защитного отключения (УЗО) будут срабатывать без причины.

Что такое защитное заземление, где оно применяется, разобрались. А что со вторым видом?

Когда применяется защитное зануление в квартире

Такой вид защиты применим, при условии отсутствия заземления. Обычно это многоквартирные дома старой постройки. Используя такой вид защиты, необходима установка автоматов и УЗО. Выполняется оно следующим образом.

Такие дома не имеют контура заземления. Здесь придется обойтись занулением

Нулевой провод до подключения к УЗО выводится на отдельную шину, от которой и будет идти желто-зеленый провод глухозаземленной нейтрали. Основной ноль разводится по УЗО и следует в квартиру. Самый простой вариант – на разводку квартиры идет трехжильный кабель, два провода которого (фаза и ноль) проходят через защитную автоматику, а один (глухозаземленная нейтраль) напрямую. Он соединяется на заземляющие контакты розеток и осветительных приборов.

Так выглядит глухозаземленная нейтраль на трансформаторной подстанции

Что такое защитное зануление

Риск поражения электрическим током и в наше время остается реальной опасностью. Рабочее напряжение любой сети начиная со 127 вольт, при неблагоприятных условиях замыкания на тело человека, способно вызвать смертельный ток. Кроме того, даже не приведшая к немедленному летальному исходу электротравма может быть опасна нарушениями сердечной деятельности.

Когда применяется зануление?

Где используется защитное зануление? Это подходящий вариант для жилого сектора. В промышленном комплексе такой вариант защиты используется только совместно с заземлением. Превышение напряжения выше допустимого опасно для человека и способно вызвать отключение оборудование. Защитная автоматика в этом случае сможет мгновенно обесточить участок цепи. Если планируется использовать оборудование, работающее от сети 380 В, использование зануления является обязательным.

Система своевременно обесточит систему электроснабжения

Требования, предъявляемые к заземлению и занулению

Поняв, что такое заземление и зануление, легко разобраться с требованиями, предъявляемыми к ним. Основное – это обеспечение безопасности и защита человека от поражения электрическим током. Об остальном уже говорилось, но стоит обобщенно повторить.

Требования к занулению – отключение защитной автоматики при соприкосновении токонесущих частей (смотри «оголенных проводов») к поверхностям корпусов бытовой техники, частям, где напряжения быть не должно.

Требование к заземлению – отвод напряжения в землю, исключающий поражение человека электрическим током.

Так должно быть не только на производстве. Распределительные щиты подъездов – не исключение для ПУЭ

Что такое заземляющее устройство: это должен знать каждый

Заземляющим устройством называют конструкцию в форме треугольника или квадрата из металлических шин или уголков, сваренных между собой, а также штырей, вбитых в землю на 1.5-2 м (бывает и более), которая имеет минимальное сопротивление. ЗУ соединяется с заземляющей шиной в распределительном щите.

Видео о заземлении и занулении

Лучше разобраться, в чем разница между заземлением и занулением, понять схемы их подключения и особенности поможет небольшой видеоролик.

Создание правильной системы заземления – гарантия безопасности использования всех электроприборов. Лучше доверить эту работу профессионалам. Ценой недостатка знаний и навыков в этой области может стать человеческая жизнь.

Способы устройства заземления

Заземление выполняется в виде контура, который имеет минимальное сопротивление. В идеале напряжение между фазой и землей должно быть равно линейному напряжению (фаза-нейтраль). Подробно с устройством контура защитного заземления своими руками Вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Шина заземления проходит на глубине полуметра

Вместо контура можно воспользоваться естественными заземлителями. Однако этим редко кто пользуется по причине непонимания термина. Что же является определением понятия «естественный заземлитель»? Скажем так. Трубы либо другие металлические конструкции, проходящие под землей, не имеющие антикоррозийного покрытия подпадают под этот термин. Исключение составляют трубы канализации, а так же те, по которым проходят ГСМ или газ.

Штыри забиваются на глубину 1.5-2 м или глубже – все зависит от грунтаПреимущества и недостатки квартирного зануления

Скажем так, если зануление выполнено по правилам (при отсутствии заземления), недостатков нет. Однако качественному заземлению оно проигрывает. Одной из причин является полное нарушение электроснабжения при пробое фазы на корпус. Хотя с другой стороны это можно назвать преимуществом. Ведь при заземлении (если отсутствует УЗО) можно и не узнать о неисправности, что приведет к повышенным счетам за электроэнергию.

Смонтированный контур заземления – это должно быть на каждом участке частного сектора

Статья по теме:

В обзоре мы рассмотрим, как сделатьзаземление 220В в частном доме своими руками, попробуем понять, чем оно отличается от 380 В. Главный вопрос, на который Вы получите ответ – действительно ли заземление настолько важно и необходимо.

Но основным недостатком зануления является то, что при возникновении аварийной ситуации приходится рассчитывать на автоматику, которая может и подвести. Нередки случаи «залипания» автоматов. Последствия при этом могут быть весьма плачевными.

Важно! Электросети домов, имеющих контур заземления, защищены значительно лучше. При этом использовать при расключении квартир таких домов зануление запрещено.

Схема, назначение, принцип действия и область применения зануления. Необходимость повторного заземления нулевого провода

Схема, назначение, принцип действия и область применения зануления. Необходимость повторного заземления нулевого провода

Задачи

6. В результате аварии на атомной энергетической установке исследовательского назначения произошел выброс радиоактивных веществ. Как показали замеры, мощность экспозиционной дозы на территории близлежащего жилого массива составила 240 мкР/ч. Какие меры защиты должно предпринять население жилмассива, чтобы обеспечить свою безопасность?

 

8. Электроустановки цеха общей мощности 98 кВт питаются от трансформатора с изолированной нейтралью напряжением 380/220В. Отношение расстояния между заземлителями к их длине а/I = 1. Рассчитать заземление. В качестве заземлителей использовать трубы с размерами, представленными в таблице 9.

 

Схема, назначение, принцип действия и область применения зануления. Необходимость повторного заземления нулевого провода

Зануление – металлическое соединение корпуса электроустановки с нулевым проводом, позволяющим свести аварийный режим к однофазному короткому замыканию с последующим отключением поврежденного контура в минимально короткое время (0,2с).

Зануление применяют в четырех проводных сетях с глухо-заземленной нейтралью напряжением до 1000В. Защитный эффект зануления состоит в уменьшении длительности замыкания на корпус и, следовательно, в снижении времени воздействия электрического тока на человека.

Схема защитного зануления показана на рис.4.1.

Повторное заземление нулевого провода необходимо для обеспечения лучшей защиты человека от поражения электрическим током. Как видно из рис.4.2. при обрыве нулевого провода, при переходе электрического тока на корпус электроустановки ток короткого замыкания протекает через сопротивление повторного заземления и сопротивления заземления (r0), и фазу (С).

Повторное заземление нулевого провода устраивается многократно:

для воздушных линий через каждые 250м;

для кабельных линий через каждые 250м;

и обязательно при вводе в производственное помещение.

Повторное заземление нулевого провода полностью не обеспечивает защиты от поражения током, а лишь смягчает аварийный режим, уменьшает напряжение на корпусе в 2-3 раза. Опасность поражения сохраняется, поэтому применяются индивидуальные защитные средства (коврики, рукавицы и т.д.).

---

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 118 | Нарушение авторских прав

---

---

mybiblioteka.su — 2015-2021 год. (0.011 сек.)

Зануление для чего необходимо

Для безопасной работы на различных электоустановках и проводниках используется соединение открытых металлических отводов с землей и подключение сети к нулевому кабелю. Но немногие начинающие мастера точно знают, чем отличается заземление и зануление электроустановок и электрооборудования.

Определение заземления

Заземление – это умышленное подключение открытых частей электрического оборудования, которые находятся под напряжением, к специальному заземляющему отводу, шине или другому защитному оборудованию. Это может быть арматура в земле, часть электроустановки и другие приспособления. Такой подход, согласно ПУЭ, является обязательной мерой преднамеренной защиты как жилого, так и нежилого фонда. Это же гласят правила и требования ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ (электробезопасность и система стандартов безопасности труда).

Фото — схема

Практически в каждом современном доме установлена схема заземления TN-C-S или TN-S. Но в зданиях старой постройки заземление зачастую вообще отсутствует, поэтому владельцам квартиры в таких постройках приходится своими силами организовывать землю. Такая система называется TN-C. Выполняется при помощи подключения отвода к заземляющему контуру, который может располагаться непосредственно в земле у здания или возле трансформаторной будки.

Теоретически, такую модернизацию проводки может организовать специальная монтажная компания, но практикуется это редко. Чаще к щитку на этаже (в многоквартирном доме) подводится земля, и уже к ней подключаются остальные провода.

1. Если фаза попадает на открытый металлический отвод любого электрического устройства, то в нем появляется напряжение. Это же случается, если, к примеру, нарушена изоляция кабеля. Человеческое тело – отличный проводник тока, если Вы дотронетесь к такому отводу, то получите сильный удар током. Заземление поможет избежать это;
2. Блуждающие токи уходят в заземляющий проводник, этим гарантируется охрана жизни;
3. В особенности опасно напряжение, которое попадает на радиаторы отопления. В таком случае, все батареи в доме становятся проводниками тока. Но если установлена земля, то все напряжение уйдет по проводнику.

Фото — вариант земли

Если нет возможности провести полноценный заземляющий контур, тогда используются другие способы. К примеру, сейчас очень распространено подключение переносных заземляющих штырей (портативные шины). Их действие никак не отличается от стандартного стационарного отвода, но при этом они гораздо практичнее по своему функционалу.

Фото — переносная шина

Назначение зануления

Иногда зануление и заземление путают друг с другом, так в чем разница между ними? Зануление применяется по ПУЭ только для промышленных установок и не является гарантом безопасности. Если фаза попадает на открытую часть устройства, то ток не уходит. После этого происходит сопряжение двух фаз, и, как следствие, короткое замыкание. Нулевой проводник необходим для быстрого реагирования дифференциального защитного автомата на КЗ, но не для защиты человека от поражения током. Поэтому его принято использовать только на производстве, где требуется быстрое отключение питания в случае аварийной ситуации.

Фото — схема зануления

Нужно ли делать зануление в частном доме или квартиры? Нет, это необязательно, и даже чревато различными негативными последствиями. Скажем, если нулевой провод сгорит, то большее количество электрических устройств, к которым он был подключен, сломается из-за чрезвычайно высокого скачка напряжения. Стоит помнить, что Ваша безопасность не пострадает, если вместе с занулением обустроить также заземление, установить УЗО и защитный выключатель.

Фото — принцип работы зануления

Как установить зануление, чтобы устройство, подключенное к нему, не сгорело:

1. Нужно использовать трехжильный провод с изоляцией. Одна жила отведена для фазы, вторая для нуля, третья для заземления;
2. Земля подключается в самом конце электромонтажных работ на корпус безопасного проводника к заземляющему контуру и т. д. Наиболее практичен специальный заземляющий отвод у щита;
3. В целях безопасности обязательно устанавливаются различные выключатели питания и прочие защитные установки.

Видео: в чем разница зануления и заземления

Главное отличие

Самое главное, что нужно запомнить: схемы зануления и заземления имеют различное защитное действие. Ноль гарантирует быструю реакцию на изменение потенциалов или утечку тока для обеспечивающих защиту установок. Соответственно, при высоком напряжении обеспечивается отключение всех потребителей энергии: осветительных приборов, компьютера и других машин (в том числе, станков, трансформаторов).

Фото — отличие зануления и заземления

Заземлением же обеспечивается выравнивание потенциалов и защита от поражения током. Земля чаще применяется в домашних условиях, её монтаж можно легко сделать своими руками. Но здесь нет гарантии, что предохранители быстро отреагируют на утечку. Оптимальным вариантом для повышения гарантии безопасности является совместное применение зануления и заземления сетей и открытых частей машин.

Перед установкой любого из этих вариантов защиты, нужно обязательно получить разрешение на проведение работ. Также дополнительно проводится расчет защитного проводника, подведение к каждому потребителю в жилище земли и установка защитного оборудования.

Защитное зануление — система, в которой токопроводящие части оборудования, не находящиеся в норме под напряжением, соединены с нейтралью. В защитных целях преднамеренно создается соединение между открытыми проводящими элементами глухозаземленной нейтрали (в сетях трехфазного тока).

В сетях однофазного тока создают контакт с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а в случае с постоянным током — с глухозаземленной точкой источника тока. Хотя зануление характеризуется серьезными недостатками, система по-прежнему широко применяется во многих сферах для защиты от тока.

Разница между занулением и заземлением

Между занулением и заземлением имеются отличия:

1. В случае заземления лишний ток и появившееся на корпусе напряжение перенаправляются в грунт. Принцип действия зануления основан на обнулении на щитке.
2. Заземление более эффективно с точки зрения защиты человека от удара током.
3. Заземление основано на быстром и значительном уменьшении напряжения. Тем не менее, какое-то (уже неопасное) напряжение остается.
4. Зануление заключается в создании соединения между металлическими деталями, в которых отсутствует напряжение. Принцип зануления основан на умышленном создании короткого замыкания при пробое изоляции или попадании тока на нетоковедущие части электроустановок. Как только происходит замыкание, в дело вступает автоматический выключатель, перегорают предохранители или срабатывают иные средства защиты.
5. Заземление чаще всего используют на линиях с изолированной нейтралью в системах типа IT и TT в трехфазных сетях, где напряжение не превышает тысячи вольт. Заземление применяют при напряжении более тысячи вольт с нейтралью в любом режиме. Зануление используют в глухозаземленных нейтралях.
6. При занулении все элементы электроприборов, не находящиеся в стандартном режиме под напряжением, соединяются с нулем. Если фаза случайно коснется зануленных элементов, резко увеличивается ток и отключается электрооборудование.
7. Заземление не зависит от фаз электроприборов. Для организации зануления требуется соблюдение жестких условий подключения.
8. В современных домах зануление применяется редко. Однако этот способ защиты все еще встречается в многоэтажных домах, где по каким-либо причинам нет возможности организовать надежное заземление. На предприятиях, где имеются повышенные нормативы по электробезопасности, основной способ защиты — зануление.

Обратите внимание! Для правильного определения нулевых точек и выбора способа защиты понадобится помощь квалифицированного электрика. Сделать заземление, собрать элементы контура и установить его в грунт можно и своими руками.

Схема работы

Как было сказано выше, зануление основано на провоцировании короткого замыкания после попадания фазы на металлический корпус электроустановки, соединенной с нулем. Так как сила тока возрастает, подключается защитный механизм, отключающий электропитание.

По нормативам Правил установки электроустановок в случае нарушения целостности линии она должна отключаться автоматически. Регламентируется время на отключение — 0,4 секунды (для сетей 380/220В). Для отключения используются специальные проводники. Например, в случае однофазной проводки задействуется третья жила кабеля.

Для правильного зануления важно, чтобы петля фазы-нуля характеризовалась невысоким сопротивлением. Так обеспечивается срабатывание защиты за нужный промежуток времени.

Организация зануления требует высокой квалификации, поэтому такие работы должны выполнять только квалифицированные электрики.

На схеме ниже показан принцип работы системы:

Область применения

Защитное зануление используют в электроустановках с четырехпроводными электросетями и напряжением до 1 кВт в следующих случаях:

• в электроустановках с глухозаземленной нейтралью в сетях TN-C-S, TN-C, TN-S с проводниками типов N, PE, PEN;
• в сетях с постоянным током и заземленной средней точкой источника;
• в сетях с переменным током и тремя фазами с заземленным нулем (220/127, 660/380, 380/220).

Сети 380/220 допускаются в любых сооружениях, где зануление электроустановок обязательно. Для жилых помещений с сухими полами зануление обустраивать не нужно.

Электрооборудование 220/127 используются в специализированных помещениях, где отмечается повышенный риск поражения током. Такая защита необходима в условиях улицы, где занулению подлежат металлические конструкции, к которым прикасаются работники.

Проверка эффективности зануления

Чтобы проверить, насколько действенно зануление, нужно сделать замер сопротивления петли фаза-ноль в наиболее отдаленной от источника электропитания точке. Это даст возможность проверить защищенность в случае воздействия тока на корпус.

Сопротивление измеряется с использованием специализированной аппаратуры. Измерительные приборы оснащены двумя щупами. Один щуп направляют на фазу, второй — на зануленную электроустановку.

По результатам измерений устанавливают уровень сопротивления на петле фазы и нуля. С полученным результатом рассчитывают ток однофазного замыкания, применяя закон Ома. Расчетное значение тока однофазного замыкания должно быть равно или превышать ток срабатывания защитного оборудования.

Предположим, что для предохранения электроцепи от перегрузок и коротких замыканий подключен автомат-выключатель. Ток срабатывания составляет 100 Ампер. По результатам измерений сопротивление петли фазы и нуля равно 2 Ом, а фазовое напряжение в сети — 220 Вольт. Делаем расчет тока однофазного замыкания на основе закона Ома:

I = U/R = 220 Вольт/2 Ом = 110 Ампер.

Поскольку расчетный ток короткого замыкания превышает ток мгновенного срабатывания автомата-выключателя, делаем вывод об эффективности защитного зануления. В противном случае понадобилась бы замена автомата-выключателя на прибор с меньшим током срабатывания. Другой вариант решения проблемы — сокращение сопротивления петли фаза-ноль.

Нередко при проведении расчетов ток срабатывания автомата умножают на коэффициент надежности (Кн) или коэффициент запаса. Причина в том, что отсечка не всегда равна указанному показателю, то есть возможна определенная погрешность. Поэтому использование коэффициента позволяет получить более надежный результат. Для старого оборудования Кн составляет от 1,25 до 1,4. Для новой техники применяется коэффициент 1,1, так как такие автоматы работают с большей точностью.

Опасность зануления в квартире

Скачки напряжения опасны как для людей, так и для бытовой техники в квартирах. В многоквартирных домах одной из квартир достанется низкое напряжение, а другой — высокое. Если в розетке квартиры случится обрыв нулевого проводника, при следующем включении электроустановки (например, бойлера) человека ударит током.

Особенно зануление опасно в двухпроводной системе. К примеру, при проведении электромонтажных работ электрик может заменить нулевой проводник на фазный. В электрощитах эти жилы далеко не всегда обозначены определенным цветом. Если замена произойдет, электрическое оборудование окажется под напряжением.

По нормативам Правил установки электроустановок на бытовом уровне зануление не разрешается для использования в бытовых целях именно по причине его небезопасности. Зануление эффективно только для защиты больших объектов производственного назначения. Однако, несмотря на запрет, некоторые люди решаются на установку зануления в собственном жилье. Происходит это либо по причине отсутствия иных методов решения проблемы, либо из-за недостаточности знаний по данному предмету.

Зануление в квартире технически осуществимо, но эффективность такой защиты непредсказуема, как и возможные негативные последствия. Далее рассмотрим ряд ситуаций, которые возникают при наличии зануления квартире.

Зануление в розетках

В некоторых случаях защиту электроприборов предлагают выполнить путем перемычки клеммы розеточного рабочего нуля на защитный контакт. Такие действия противоречат пункту 1.7.132 ПУЭ, поскольку предполагают задействование нулевого провода двухпроводной электросети в качестве как рабочего, так и защитного нуля одновременно.

На вводе в жилое помещение чаще всего расположено устройство, предназначенное для коммутации фазы и нуля (двухполюсный прибор или так называемый пакетник). Коммутация нуля, используемого как защитный проводник, не допускается. Иными словами, запрещено использовать в качестве защиты проводник, электроцепь которого включает коммутационный аппарат.

Опасность защиты с применением перемычки в розетке состоит в том, что корпуса электроустановок в случае повреждения нуля (независимо от участка) попадают под фазное напряжение. Если нулевой проводник обрывается, электроприемник перестает функционировать. В этом случае провод кажется обесточенным, что провоцирует на необдуманные действия со всеми вытекающими последствиями.

Обратите внимание! При обрыве нуля источником опасности становится любая техника в квартире или в частном доме.

Перепутаны местами фаза и ноль

При проведении электромонтажных работ в двухпроводном стояке своими руками существует немалая вероятность путаницы между нулем и фазой.

В домах с двухпроводной системой жилы кабелей лишены отличительных признаков. При работе с проводами в этажном щитке электрик может попросту ошибиться, перепутав фазу и ноль местами. В результате корпуса электроустановок попадут под фазное напряжение.

Отгорание нуля

Обрыв нуля (отгорание нуля) часто случается в зданиях с плохой проводкой. Чаще всего проводка в таких домах проектировалась, исходя из 2 киловатт на единицу жилья. На сегодняшний день электропроводка в домах старого типа не только износилась физически, но и не способна удовлетворить возросшее количество бытовой техники.

При обрыве нуля дисбаланс возникает на трансформаторной подстанции, от которой питается многоквартирное здание. Перекос возможен в общем электрическом щите здания или в этажном щитке дома. Следствием этого станет беспорядочное понижение напряжения в одних квартирах и повышение — в других.

Низкое напряжение губительно для некоторых видов электробытовой техники, в том числе кондиционеров, холодильников, вытяжек и прочих аппаратов, оснащенных электрическими двигателями. Высокое напряжение представляет опасность для всех видов электроустановок.

Альтернатива занулению

В подсистеме TN-S зануление защитного проводника PE осуществляется лишь на одном участке — на контуре заземления трансформаторной подстанции или электрогенератора. В этой точке разделяется PEN-проводник, и далее защита и рабочий ноль нигде не встречаются.

В такой схеме энергоснабжения заземление и зануление органично взаимодействуют, создавая условия для высокой электробезопасности. Однако в системах, где нейтраль изолирована (IT, TT), зануление не используется. Электрическое оборудование, работающее в рамках системы TT и IT, заземляется за счет собственных контуров. Так как система IT предполагает подачу питания только специфическим потребителям, рассматривать такой способ организации защиты в жилых домах не имеет смысла. Единственная альтернатива неправильному, а потому опасному занулению шины PE — система TT. Особенно актуальна такая система, потому что переход на технически прогрессивные системы TN-S, TN-C-S технически и финансово затруднен для домов, чей возраст превышает 20 – 25 лет.

Электрическая сеть, построенная по стандарту TT, призвана обеспечивать качественную защиту от попадания под напряжение нетоковедущих частей. Все работы по организации зануления должны осуществляться в соответствии с нормами, указанными в пункте 1.7.39 Правил установки электроустановок.

Зануле́ние — это преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих частей электроустановок, не находящихся в нормальном состоянии под напряжением, с глухозаземлённой нейтральной точкой генератора или трансформатора, в сетях трёхфазного тока; с глухозаземлённым выводом источника однофазного тока; с заземлённой точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.

Защитное зануление является основной мерой защиты от поражения эл. током при возможном прикосновении в электроустановках до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью.

Содержание

Принцип действия [ править | править код ]

Принцип работы зануления: если напряжение (фазовый провод) попадает на соединённый с нулём металлический корпус прибора, происходит короткое замыкание. Сила тока в цепи при этом увеличивается до очень больших величин, что вызывает быстрое срабатывание аппаратов защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители), которые отключают линию, питающую неисправный прибор. В любом случае, ПУЭ регламентируют время автоматического отключения повреждённой линии. Для номинального фазного напряжения сети 400/230 В [ источник не указан 997 дней ] оно не должно превышать 0,4 с.

Зануление осуществляется специально предназначенными для этого проводниками. При однофазной проводке — это, например, третья жила провода или кабеля.

Для того, чтобы отключение аппарата защиты произошло в предусмотренное правилами время, сопротивление петли «фаза-ноль» должно быть небольшим, что, в свою очередь, накладывает на все соединения и монтаж сети жёсткие требования качества, иначе зануление может оказаться неэффективным.

Помимо быстрого отключения неисправной линии от электроснабжения, благодаря тому, что нейтраль заземлена, зануление обеспечивает низкое напряжение прикосновения на корпусе электроприбора. Это исключает вероятность поражения током человека. Поскольку нейтраль заземлена, зануление можно рассматривать как специфическую разновидность заземления.

Различают зануление систем TN-C, TN-C-S и TN-S.

Зануление системы TN-C [ править | править код ]

Простая система зануления, в которой нулевой проводник N и нулевой защитный PE совмещены на всей своей длине. Совместный проводник обозначается аббревиатурой PEN. Имеет существенные недостатки, главный из которых — высокие требования к системам уравнивания потенциалов и сечению PEN-проводника. Применяется для электроснабжения трёхфазных нагрузок, например асинхронных двигателей. Применение данной системы в однофазных групповых и распределительных сетях запрещено:

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.

Зануление системы TN-C-S [ править | править код ]

Усовершенствованная система зануления, предназначенная для обеспечения электробезопасности однофазных сетей электроустановок. Она состоит из совмещённого PEN-проводника, который соединён с глухозаземлённой нейтралью питающего электроустановку трансформатора. В точке, где трёхфазная линия разветвляется на однофазные потребители (например в этажном щите многоквартирного дома или в подвале такого дома) PEN-проводник разделяется на PE- и N-проводники, непосредственно подходящие к однофазным потребителям.

Зануление системы TN-S [ править | править код ]

Наиболее совершенная, дорогая и безопасная система зануления, получившая распространение, в частности, в Великобритании [2] . В этой системе нулевой защитный и нулевой проводники разделены на всей своей длине, что существенно повышает её безопасность.

Ошибки в реализации зануления [ править | править код ]

Иногда считают, что заземление на отдельный контур, не связанный с нулевым проводом сети, лучше, потому что при этом нет сопротивления длинного PEN-проводника от электроустановки потребителя до заземлителя КТП (комплектной трансформаторной подстанции). Такое мнение ошибочно, потому что сопротивление заземления, особенно кустарного, гораздо больше сопротивления даже длинного провода. И при замыкании фазы на заземлённый таким образом корпус электроприбора ток замыкания из-за большого сопротивления местного заземления может оказаться недостаточным для срабатывания АВ (автоматического выключателя) или предохранителя, защищающего эту линию. В таком случае корпус прибора будет находиться под опасным потенциалом. Кроме того, даже если применить АВ небольшого номинала, срабатывающий от тока замыкания на землю, всё равно обеспечить требуемое ПУЭ время автоматического отключения повреждённой линии практически невозможно.

Поэтому раньше, до начала массового применения УЗО, заземление корпусов электроприёмников без их зануления (то есть заземление по системе ТТ) вообще не допускалось. Пункт 1.7.39 ПУЭ -6:

В электроустановках до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью или глухозаземлённым выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземлённой средней точкой в трёхпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприёмников без их зануления не допускается.

Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземлённой нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединённого к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Ra * Iа ≤ 50 В, где Iа — ток срабатывания защитного устройства; Ra — суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприёмников — заземляющего проводника наиболее удалённого электроприёмника.

Заземление (физика): как это работает и почему это важно?

Обновлено 28 декабря 2020 г.

Кевин Бек

Электричество является незаменимым фактором в современной жизни, и хотя основные виды топлива, которые человечество использует для его производства, вызывают серьезную озабоченность, само электричество будет требоваться еще долго. поскольку цивилизация в ее нынешнем виде сохраняется. В то же время среди первых фактов безопасности практически каждого ребенка учат тому, что электричество является или может быть чрезвычайно опасным.

Более того, электричество, которое люди вырабатывают и поэтому могут в значительной степени контролировать, — это только часть истории. Явление молнии знакомо и очень маленьким детям, и одновременно оно вызывает трепет и беспокойство даже у взрослых. Но его «удары» на уровне Земли почти столь же непредсказуемы, как и потенциально смертельны, и пристальный взгляд на надстройки к зданиям и другим сооружениям по всему миру подчеркивает безотлагательность этого соображения безопасности.

Электрическое заземление , также называемое заземлением , обеспечивает путь для прохождения тока в землю и рассеивания избыточного электрического заряда вместо накопления и создания потенциальной опасности. Это работает, потому что Земля, будучи электрически нейтральной, но также огромной, может принимать и обеспечивать большое количество электронов (по стандартам человеческой промышленности) без заметных изменений в этом состоянии «нулевого напряжения».

Заряд, напряжение и ток

Электрический заряд в физике измеряется в кулонах .Элементарный (неделимый) заряд — это заряд одиночного электрона (е-) или протона с величиной 1,60 10 ^-19 Кл и отрицательным знаком для электронов. Разделение противоположно заряженных частиц создает напряжение или разность электрических потенциалов, которая измеряется в джоулях на кулон (Дж / Кл), и побуждает электроны течь в направлении чистого положительного заряда, движение, называемое электрический ток .

• Электроны «хотят» течь к положительному выводу или другой области чистого положительного напряжения по той же основной причине, по которой вода «хочет» течь вниз: разность потенциалов, но устанавливается электрической силой, а не силой тяжести.

Этот поток электронов, измеряемый в Кл / с или ампер («ампер»), возникает только в том случае, если путь между источниками напряжения проходит по проводнику и легко пропускает ток, как большинство металлы. Непроводящие материалы называются изоляторами , и они включают пластик, дерево и резину (обилие изоляторов среди повседневных товаров — это явно хорошо). В предыдущей аналогии дамба, сдерживающая естественный поток речного течения, похожа на изолятор или диэлектрик .

Все материалы, даже хорошие проводники, имеют некоторое электрическое сопротивление , обозначенное R и измеряемое в омах (Ом). Эта величина позволяет установить формальную взаимосвязь между напряжением и током, называемую законом Ома :

I = \ frac {V} {R}

Как работает заземление?

Электрический ток определяется как протекающий от более высокого потенциала к более низкому (что соответствует результату , как и электроны, протекающие в отрицательном-положительном направлении — будьте осторожны, чтобы не перепутать этот момент!) При условии, что подходящий путь между ними существует.Когда, например, два вывода батареи соединены проводом, ток свободно течет по петле с минимальным сопротивлением.

Однако, если нет высокопроводящих путей, соединяющих разность потенциалов, ток в любом случае может течь в результате пробоя диэлектрика , если напряжение достаточно высокое — во многом аналогично тому, что произошло бы в случае разрушения конструкции дамбы. беспрецедентным объемом в верхнем резервуаре.

• Вот почему «ударяет» молния; ток «не должен» протекать в диэлектрическом материале, таком как воздух, но сильное напряжение молнии подавляет этот фактор.

Самый распространенный электрический путь … или искомый

Электрический ток, как вода, спускающийся по пологому каменистому склону, всегда пытается выбрать путь наименьшего сопротивления. Если этому препятствует ряд различных изоляционных материалов, он захочет протекать через наименее изолирующий (то есть наиболее проводящий) материал. Если существует проводящий путь, он всегда будет выбирать этот путь среди всех остальных.

Воздух — изолятор, а человеческое тело относительно проводящее.Поэтому, если вы стоите в поле во время грозы, вы подвергаетесь высокому риску поражения электрическим током. Громоотводы обеспечивают путь заземления, являясь легкой мишенью с низким сопротивлением для ударов молнии. Молния скорее протечет сквозь металл, чем через вас, так что вот оно.

Путь от громоотвода в землю сам по себе имеет одну важную особенность всех устройств заземления: никаких объездов по пути! Электричество течет прямо в саму Землю, потому что у нее нет других вариантов.Вот почему «провода» заземления не обязательно должны быть одиночными; они могут быть металлическими каркасами, , если путь к Земле полностью автономен. , то есть это простая схема.

• Как уже говорилось, Земля также может служить «донором электронов» по ​​мере необходимости из-за своей способности рассеивать заряд — как положительный, так и отрицательный в огромном объеме — а не только как «акцептор электронов», как в корпус громоотвода.

Почему важно заземление?

Хотя громоотводы жизненно важны, они не используются каждый момент, каждый день, как бесчисленные электрические цепи в домах, офисах и производственных предприятиях по всему миру.

В электрической цепи заземляющий провод создает дополнительный путь для тока в случае короткого замыкания или другой неисправности. Вместо того, чтобы поражать вас током при прикосновении к компонентам схемы, ток будет проходить через более проводящий заземляющий провод. Заземление не только предохраняет вас от поражения электрическим током, но и защищает ваше оборудование от скачков тока, которые в противном случае могли бы «шокировать» его.

Примечание. Высокое напряжение само по себе не вредит. Однако большая разница напряжений делает более желательным скачок заряда и при этом создает больший ток.Думайте об этом, как будто вы стоите на краю высокой скалы. Проблема не в том, чтобы оказаться на высокой скале. Это то, что происходит после того, как вы сойдете с места в результате того, что скала под ногами больше не «изолирует» вас от влияния гравитации и позволяет воздуху легко «вести» вас (надеюсь, в защитную сетку!).

Трехконтактная вилка

В домашних условиях заземление лечит как «симптом», так и «болезнь» в случае непредвиденного накопления зарядов на поверхности приборов.Это не только позволяет несанкционированным зарядам мгновенно выйти в одном направлении, чтобы они могли рассредоточиться в другом месте, но также предотвращает проникновение дополнительных нежелательных зарядов, прерывая цепь «вверх по потоку».

Типичная современная розетка имеет три отверстия: две боковые щели и почти круглое отверстие внизу. Меньшая вертикальная щель предназначена для «горячего» провода (или буквально компонента вилки) для входящего тока; его более длинный партнер предназначен для нейтрального (выходного) провода. Круглая вилка — это заземляющий провод, подключенный прямо к выходу из цепи, поэтому опасные заряды, которые в противном случае текли бы по поверхности устройства, могут улететь на землю.Этот провод настроен таким образом, что выше заданного уровня тока вся цепь разрывается, и весь входящий ток прекращается.

Примеры заземления

Заземление обеспечивает безопасную стабилизацию напряжения в больших цепях и системах. Стабилизатор напряжения гарантирует, что входящее напряжение, которое может значительно колебаться вокруг желаемого значения внутри сложных и чувствительных схем, таких как компьютерный микропроцессор, нормализуется до строго ограниченного значения путем увеличения или уменьшения V по мере необходимости.

Электроскоп — это проводник, который использует индукцию заряда для сигнализации наличия внешних зарядов. При этом используется принцип, согласно которому электроны отталкиваются друг от друга. Если источник электронов, такой как заряженный стеклянный стержень (пример статического электричества; электроны просто «сидят» там, потому что стекло является изолирующим), держать близко к стороне проводящего (но нейтрального!) Электроскопа, это «толкает» электрод электроны в шаре настолько далеко, насколько это возможно. Он находится в центре устройства, где металлические «листы» раздвигаются, чтобы сигнализировать об электронах, собранных около стороны шара на поверхности кончика стержня.

Когда это происходит, скопление электронов внутри должно каким-то образом уравновешиваться, поскольку сфера является проводящей. Как следствие, положительные заряды собираются, как и следовало ожидать, возле кончика стержня.

• Применение заземляющего провода вокруг изолирующего основания электроскопа явно изменило бы эту картину. Как?

Что такое заземление и почему мы заземляем систему и оборудование?

Что такое заземление?

Термин «заземление» обычно используется в электротехнической промышленности для обозначения «заземления оборудования» и «заземления системы».Заземление оборудования означает соединение заземления с нетоковедущими проводящими материалами, такими как кабелепровод, кабельные лотки, распределительные коробки, кожухи и корпуса двигателей.

Что такое заземление и почему мы заземляем систему и оборудование? (на фото: заземляющий электрод и проводник; кредит: nachi.org)

Заземление системы означает соединение заземления с нейтральными точками токопроводящих проводов , такими как нейтральная точка цепи, трансформатор, вращающееся оборудование или система, либо монолитная, либо с токоограничивающим устройством.

На рисунке 1 показаны два типа заземления.

Рисунок 1 — Система заземления (щелкните, чтобы развернуть диаграмму)

Что такое система с заземлением?

Это система, в которой по крайней мере один провод или точка (обычно средний провод или нейтральная точка обмоток трансформатора или генератора) намеренно заземлены либо жестко, либо через полное сопротивление (стандарт IEEE 142-2007 1.2).

Типы системного заземления, обычно используемые в промышленных и коммерческих энергосистемах: твердое заземление , заземление с низким сопротивлением, заземление с высоким сопротивлением и незаземленное .

Какова цель заземления системы?

Заземление системы или преднамеренное соединение фазного или нейтрального проводника с землей используется для цели для управления напряжением относительно земли или земли в предсказуемых пределах. Он также обеспечивает прохождение тока, что позволит обнаружить нежелательное соединение между проводниками системы и землей [замыкание на землю].

Что такое замыкание на землю?

Замыкание на землю — это нежелательное соединение между проводниками системы и землей .Неисправности заземления часто остаются незамеченными и наносят ущерб производственным процессам на предприятиях. Выключение питания и повреждение оборудования, замыкания на землю нарушают поток продукции, что приводит к часам или даже дням потери производительности.

Необнаруженные замыкания на землю представляют потенциальную опасность для здоровья и безопасности персонала . Замыкания на землю могут привести к угрозам безопасности, таким как сбои в работе оборудования, возгорание и поражение электрическим током.

Замыкания на землю вызывают серьезные повреждения оборудования и ваших процессов.Во время неисправности оборудование может быть повреждено, а процессы прекращены, что серьезно повлияет на вашу прибыль.

Вопросы и ответы

ВОПРОС №1 — У меня есть максимальная токовая защита. Нужна ли мне дополнительная защита от замыкания на землю?

Защита от перегрузки по току будет действовать для прерывания цепи для токов, для которых она была разработана и настроена на работу. Однако некоторые замыкания на землю, особенно дуговые замыкания низкого уровня, вызовут значительные повреждения и создадут источник возгорания, даже не достигнув уровня, необходимого для срабатывания устройства защиты от сверхтоков.

ВОПРОС № 2 — Есть ли опасность при использовании 480-вольтной незаземленной системы на старом производственном предприятии? Следует ли заземлить систему?

Основная опасность при работе незаземленной системы 480 В и заключается в том, что при замыкании на землю единственным индикатором, который у вас будет, являются три лампочки. Напряжение на незаземленных фазах увеличится до 480 В относительно земли, напряжение на заземленном проводе составит 0 В относительно земли .

В этой системе единственный способ указать наличие замыкания на землю — это когда два индикатора имеют большую яркость, чем индикатор неисправности фазы. Чтобы определить место замыкания на землю, вы должны включить каждый выключатель фидера до тех пор, пока все три индикатора снова не загорятся с одинаковой яркостью.

Как только это будет сделано, вы продолжите работу по этому фидеру, пока не найдете неисправность . Звучит очень легко сделать, но в реальном мире оказывается очень сложно.

Установка обычно не заземлена, потому что она работает постоянно, и следует избегать изоляции из-за замыкания на землю ! К сожалению, это означает определение места замыкания на землю.Единственный способ определить место замыкания на землю — это включить и выключить выключатели фидера.

Это то, чего вы пытаетесь избежать. Таким образом, в конце концов, замыкание на землю остается в системе, потому что нет простого способа его локализовать. Это опасно, потому что любое обслуживание, выполняемое в системе в заземленном состоянии, зависит от полного линейного потенциала по отношению к земле.

Хорошая новость в том, что решение есть! Незаземленные объекты можно легко преобразовать в объекты с заземлением с высоким сопротивлением, а обнаружение и локализация замыкания на землю могут быть выполнены без прерывания подачи электроэнергии.

ВОПРОС № 3 — Какое воздействие, если таковое имеется, на движущееся оборудование, спроектированное для установки с плавающим заземлением или незаземленной вторичной обмоткой, на установку, имеющую систему с истинным заземлением? На мой взгляд, это не должно иметь значения, но я могу ошибаться.

В вашем случае (от незаземленной системы до глухозаземленной) нет, не имеет значения. Однако, если вы пошли другим путем (от SG к системе UNG), то да, это имело бы значение. Во время нормальной работы это, скорее всего, не имеет значения.

Однако при замыкании на землю это произойдет. В незаземленной системе напряжение поврежденной фазы падает до потенциала (или ~ 0 В) заземления, а напряжение в неисправной фазе возрастает до межфазного напряжения относительно земли.

Например, система 480 В, будет иметь фазное напряжение ~ 277 В при нормальной работе , поэтому она должна работать надлежащим образом. Однако при замыкании на землю одной фазы ее напряжение возрастает до 0 В, , а на двух других фазах повышается с 277 В до 480 В, между фазой и землей.

Так как этого не происходит в системе с глухим заземлением, все, что рассчитано только на 300 В фаза-земля, взорвется , например TVSS, VFD, счетчики и т. Д.

ВОПРОС № 4 Какое напряжение вы бы прочитали если вы подключили провода от L1, L2 или L3 к земле 460-вольтовой трехфазной системы питания переменного тока, подключенной по схеме Y?

Если система с Y-соединением надежно заземлена , вы увидите 266В между линией и землей . Если система с Y-соединением не заземлена или заземлена с высоким сопротивлением, и в системе нет замыкания на землю, вы также читаете 266V.В случае неисправности одной фазы, неисправная фаза будет показывать низкое напряжение около 0, а две другие фазы будут показывать около 460 В.

Ссылка // Заземление через сопротивление — вопросы и ответы отраслевых экспертов от iGard

Какова цель электрического заземления?

Какова цель электрического заземления?

Электрическое заземление — одна из наиболее важных мер безопасности при управлении электричеством — это практика подключения электрического устройства к земле с помощью провода, чтобы направить излишки электричества от вас, пока вы используете устройство, в землю.Это помогает предотвратить получение электрошока при контакте с устройством.

Как выглядит заземление

При правильной установке заземления (также называемого заземлением) вы не сможете увидеть большую часть используемого оборудования. Это связано с тем, что заземляющие стержни или пластины будут закопаны глубоко в землю и подключены к электрическому устройству через провод различной длины, в зависимости от количества электрического заряда, который должен пройти через провод в землю.

Использование заземления

— Защита рабочих, которые регулярно контактируют с электрическими устройствами, которые могут вызвать у них электрошок.
Для поддержания постоянного напряжения устройства в исправной фазе. Это в случае неисправности одной из фаз.

— В системах электрической тяги, а также в системах связи заземление работает как обратный провод.

— Неисправные электрические устройства часто пропускают электричество, что может вызвать пожар, если его не перенаправить безопасно.

— Хорошая цепь заземления с низким значением импеданса гарантирует быстрое устранение неисправностей в электрическом тракте. Если неисправности остаются в системе в течение длительного времени, они могут представлять серьезную угрозу стабильности системы.

— Многие современные электронные устройства генерируют форму «электрического шума», который может вызвать повреждение устройства и снизить его эффективность, если устройство не заземлено должным образом.

— Устройства защиты от перенапряжения лучше работают при правильном заземлении.

Результаты плохого заземления

Если заземление не выполнено должным образом, это может вызвать ряд проблем.

— Неправильное заземление приводит к тому, что в оборудовании создается более высокий потенциал, который может даже проходить через изоляционное оборудование, которое вы используете для работы с устройством, и достигать вашей кожи.

— Это может вызвать задержку устранения неисправностей, что приведет к недостаточному протеканию тока.

— Он вызывает повторяющиеся поражения электрическим током каждый раз, когда вы работаете на машине.

— Опасность пожара, вызванного утечкой электричества, возрастает в геометрической прогрессии.

— Это может привести к снижению эффективности работы машины.

Общие методы правильного заземления

Заземление — это деликатный процесс, который должен выполняться опытными профессионалами. Для эффективного заземления необходимо соблюдать несколько правил.

— Провод, используемый для заземления, должен быть достаточно большим, чтобы выдерживать любые неисправности, которые могут возникнуть при плавлении из-за деформации.При выборе проводника следует учитывать две вещи: размер потенциального повреждения и продолжительность его прохождения через проводник.

— Соединения, которые вы используете между электрическим устройством и заземляющим проводом, должны иметь правильный тип соединения и температурные ограничения для создания надежного пути с низким сопротивлением для прохождения электричества в землю.

— Удельное сопротивление почвы играет важную роль в обеспечении эффективного заземления. Вам следует позаботиться о том, чтобы выбрать тип почвы, который предлагает самое низкое доступное удельное сопротивление, чтобы иметь надежно низкое сопротивление заземления.

В таких условиях необходимо обратить особое внимание на образование наледи в зоне заземления из-за влажности почвы и погодных условий. Мороз грунта увеличивает удельное сопротивление почвы на несколько порядков, и это необходимо учитывать при проектировании структуры почвы.

— Место заземления необходимо выбирать с осторожностью. В местах, которые принимают много посетителей в течение дня, выше вероятность того, что кто-то случайно коснется заземляющего стержня и получит электрошок.

— Другими факторами, которые следует учитывать при разведке мест для заземления, являются средняя температура окружающей местности, влажность почвы, опасная возможность контакта любого типа водоема с чувствительным оборудованием.

Если вы хотите получить более подробные сведения о тренингах по электрическому заземлению и технике безопасности, свяжитесь с профессионалами NTT. Там вы найдете обширные ресурсы и углубленные семинары, которые расширят ваши знания в области электротехники и управления!

Для получения дополнительной информации о национальном трансфере технологий или любой из наших программ щелкните здесь: http: // www.nttinc.com или http://www.nttinc.com/seminar-list-catalog/.

Заземление — Энергетическое образование

Рис. 1. Концептуальная иллюстрация заземления, действующего как обратный путь. ^[1]

Электрическое заземление , также известное как заземление, в первую очередь обеспечивает защиту от поражения электрическим током, действуя как линия безопасности для перенаправления электрического тока в случае короткого замыкания. Для бытовых приборов это достигается с помощью трехконтактной электрической розетки со специальным заземляющим контактом. ^[2]

Заземление также является способом обеспечения пути возврата тока в некоторых системах электропередачи. Поскольку земля является электрически нейтральным телом, говорят, что земля или земля имеет нулевой электрический потенциал, а все другие напряжения определяются относительно этого потенциала земли. Это позволяет заземлению функционировать как протяженная нейтральная линия, замыкая электрическую цепь передачи, действуя как источник электронов для электрического генератора и как конечная точка для электронов после электрической нагрузки.Это означает, что вместо провода, обеспечивающего обратный путь тока от нагрузки обратно к источнику напряжения, как это видно в большинстве простых схем, земля действует как обратный путь. ^[3]

Однако такое использование заземления используется только в системе передачи с однопроводным заземлением, которая в основном используется в некоторых сельских районах таких стран, как Канада и Австралия. ^[4] В большинстве современных систем передачи используется трехфазная электроэнергия, в которой заземление не используется в качестве обратного пути.

Основная проблема с использованием земли в качестве электрического проводника заключается в том, что она имеет высокое электрическое сопротивление, что делает ее очень неэффективным средством передачи энергии. Однако эта проблема частично решается путем вставки заземляющих стержней (расположенных у генератора и после нагрузки) достаточно глубоко в землю. Поскольку сопротивление проводника обратно пропорционально его площади поперечного сечения, увеличение глубины стержней снижает общее сопротивление за счет увеличения площади, через которую проходит ток между стержнями.Для получения дополнительной информации о факторах, определяющих сопротивление, см. Сопротивление.

В жилых системах

Непрерывный путь заземления с низким сопротивлением в электрических системах жилых помещений обеспечивает стабильные уровни напряжения в проводке и делает устройства защиты от перегрузки (автоматические выключатели, предохранители) максимально эффективными. В типичной цепи заземления нейтральная линия подключается к нейтральной шине (на сервисной панели), которая подключается к зажиму заземления на водопроводных или газовых трубах.Эти трубы уходят под землю и обеспечивают прямое заземление. В качестве альтернативы, нейтральный стержень можно подключить к подземному заземляющему стержню, расположенному за пределами дома, чтобы установить прямое заземление. На линии заземления не должно быть разрывов, поэтому необходимо выполнить параллельное соединение с чем-либо, что может нарушить заземление, например, счетчиком воды. ^[5]

В присутствии воды электрическая розетка может быть опасной, поскольку вода часто обеспечивает прямое заземление для тока, проходящего через розетку, что создает серьезную опасность поражения электрическим током.Прерыватели цепи замыкания на землю используются в качестве меры безопасности для защиты от такой возможности.

Список литературы

1. ↑ EECS, Калифорнийский университет в Беркли. (30 июля 2015 г.). Lab Logistics [Online], доступно: http://www-inst.eecs.berkeley.edu/~ee100/su04/lab/lab1/new_intro_lab_guide_report.pdf
2. ↑ Гиперфизика. (30 июля 2015 г.). Прерыватели и заземляющие провода [Онлайн]. Доступно: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/bregnd.html
3. ↑ Г.Хунка. (30 июля 2015 г.). Заземление цепей и способы заземления [Online]. Доступно: http://www.ese.upenn.edu/detkin/instruments/misctutorials/Ground/grd.html
4. ↑ П. Армстронг. (30 июля 2015 г.). Однопроводной возврат на землю (SWER) [Online]. Доступно: http://www.stonepower.se/Images/SWER.pdf
5. ↑ R.T. Пэйнтер, «Основные электрические компоненты и счетчики», в Введение в электричество , 1-е изд. Нью-Джерси: Прентис-Холл, 2011, гл. 8, сек. 8.1, стр.331-340.

Применение средств индивидуальной защиты — охрана труда и безопасность

Применение средств индивидуальной защиты

Перед установкой средств индивидуальной защиты всегда проверяйте цепи на отсутствие напряжения. То, что вы знаете, что он обесточен, не означает, что это действительно так.

• Джеймс Р. Уайт
• 1 июня 2013 г.

Основания индивидуальной защиты в отрасли имеют несколько наименований: «временные защитные площадки», «заземляющие комплексы», «наземные кластеры» или просто грунтовые площадки.«Средства индивидуальной защиты используются всякий раз, когда рабочие выполняют работы в электроэнергетических системах, которые по какой-либо причине могут быть повторно задействованы, например, повторным включением выключателей или автоматических выключателей, статическим напряжением, индуцированным напряжением на внешних подстанциях или линиях, а также емкостными разрядами. В то время как большинство технических специалистов подумайте об использовании средств индивидуальной защиты при работе с системами высокого напряжения, они также необходимы при работе с системами низкого напряжения, особенно когда в цепь могут быть подключены конденсаторы (системы ИБП и частотно-регулируемые приводы) или когда цепь может быть повреждена. с учетом одной из проблем, упомянутых ранее.Использование индивидуального защитного заземления регулируется OSHA 1910.269 (n), «Заземление для защиты сотрудников» и NFPA 70E, раздел 120.3, «Временное защитное заземление». Оба источника содержат очень похожие требования.

NFPA 70E Раздел 120.3 (A) Размещение состояния, «Временные защитные площадки (средства индивидуальной защиты) должны быть размещены таким образом, чтобы они не подвергали сотрудников опасным перепадам потенциалов.Земля не может быть размещена слишком близко к месту работы и должна быть размещена или закреплена так, чтобы она не могла контактировать с людьми ». Земля должна быть размещена достаточно близко, чтобы защитить рабочих, но не настолько близко, чтобы они могли ударить по ним, если земля станет возобновляется подача энергии, особенно из-за токов аварийного уровня. Ток, протекающий через заземляющий кабель, может создать магнитное поле, достаточно сильное, чтобы заставить кабель ломаться, как хлыст, что может привести к поломке костей или сбиванию рабочих с строений.

Линейщики должны быть осторожны с размещением средств индивидуальной защиты, потому что они должны создавать эквипотенциальную зону и работать в пределах этой зоны.А.Б. Chance является одним из источников информации о средствах индивидуальной защиты, и у него есть несколько хороших буклетов и видео, в которых подробно рассказывается об эффективном размещении территорий. На рис. 1 показан правильно спроектированный и правильно установленный комплект заземления на распределительном трансформаторе, установленном на площадках. Сравните это с рисунком 2, который очень похож на акт самоубийства.

Эта статья впервые появилась в июньском выпуске журнала «Охрана труда и безопасность» за 2013 год.

Общие сведения об электрическом заземлении и принципах его работы

Что такое электрическое заземление?

Электрическое заземление — это резервный путь, который обеспечивает альтернативный путь прохождения тока обратно к земле в случае неисправности в системе электропроводки. Он обеспечивает физическое соединение между землей и электрическим оборудованием и приборами в вашем доме.

Электроэнергия в системе электропроводки жилого дома состоит из электронов, протекающих по металлическим проводам цепи, и это электричество всегда ищет кратчайший путь обратно к земле.Таким образом, если есть проблема с нейтральным проводом, заземление вашей электрической системы обеспечит прямой путь к земле и предотвратит скачки напряжения, которые могут вызвать опасность поражения электрическим током.

Как работает электрическое заземление?

В электрической цепи есть активный провод, который подает питание, нейтральный провод, который передает этот ток обратно, и «заземляющий провод», который обеспечивает дополнительный путь для электрического тока, который безопасно возвращается в землю, не создавая опасности для кого-либо в в случае короткого замыкания.Медный проводник подсоединяется от металлического стержня системы электропроводки к набору клемм для заземления в сервисной панели.

Если в системах электропроводки используются электрические кабели, покрытые металлом, то металл обычно служит заземляющим проводом между стенными розетками и сервисной панелью. Однако, если в системах электропроводки используется кабель в пластиковой оболочке, то для заземления используется дополнительный провод. Электричество всегда ищет кратчайший путь к земле, поэтому, если есть какая-либо проблема, когда нейтральный провод оборван или оборван, именно заземляющий провод обеспечивает прямой путь к земле.Это прямое физическое соединение позволяет земле действовать как путь наименьшего сопротивления и предотвращать превращение прибора или человека в кратчайший путь.

Важность электрического заземления

• Защищает от электрических перегрузок

  Время от времени вы можете испытывать скачки напряжения или подвергаться воздействию молнии в экстремальных погодных условиях. Эти события могут привести к возникновению опасно высокого электричества, которое может полностью повредить ваши электроприборы.При заземлении электрической системы все избыточное электричество будет уходить в землю, а не поджаривать подключенные к системе приборы. Техника будет в безопасности и защищена от сильных скачков напряжения.

• Стабилизирует уровни напряжения

  Когда вы заземляете электрическую систему, вам легче распределять нужное количество энергии в нужных местах. Это гарантирует, что цепи не будут перегружены ни в какой момент и не выйдут из строя в результате этого.Землю можно рассматривать как общую точку отсчета для источников напряжения в любой электрической системе. Это помогает обеспечить стабильные уровни напряжения во всей электрической системе.

• Земляные проводники с наименьшим сопротивлением

  Одна из основных причин, по которой вы должны заземлять свои электроприборы, заключается в том, что земля является отличным проводником и может проводить все избыточное электричество с наименьшим сопротивлением. Когда вы заземляете электрическую систему и подключаете ее к земле, это означает, что вы даете избытку электричества идти куда-нибудь без сопротивления, а не через вас или ваши приборы.

• Предотвращает серьезные повреждения и смерть

  Если вы не заземлите электрическую систему, вы подвергнете свою бытовую технику и даже свою жизнь большому риску. Когда через какое-либо устройство проходит высокое электричество, оно поджаривается и не подлежит ремонту. Чрезмерное количество электричества может даже вызвать пожар, подвергнув опасности ваше имущество и жизнь ваших близких.

Определение заземления тока

Вы можете проверить, предназначен ли электрический прибор для заземления.Если устройство оборудовано трехжильным шнуром и трехконтактной вилкой, то третий провод и контакт будут обеспечивать заземление между металлическим корпусом устройства и заземлением системы электропроводки.

Чтобы проверить, заземлена ли электрическая система, проверив электрические розетки. Если в розетке три контакта, значит, в вашей системе должно быть три провода, один из которых будет заземляющим. Чтобы быть уверенным, происходит ли ток заземления, вы можете выполнить тест на электрическое заземление, как указано ниже.

Испытание электрического заземления

Вы можете следовать этому контрольному списку из 5 шагов, используя устройство для проверки розеток, с полной осторожностью при проверке электрического заземления:

Step 1 — Первый признак правильного электрического заземления — это ваша розетка. Если это трехконтактная розетка с U-образным пазом, то можно смело заключить, что это компонент заземления.

Шаг 2 — Вставьте красный щуп тестера цепей в меньший слот розетки.Эта розетка представляет собой горячий провод, который подает питание на ваши приборы.

Шаг 3 — Вставьте черный щуп в больший паз розетки, который является нейтральным пазом. Это завершит вашу схему.

Шаг 4 — Проверьте индикатор. Он загорится, если ваша розетка заземлена, и если она не загорится, поменяйте местами черный и красный щупы. Если индикатор не отображается ни в одном из тестов на электрическое заземление, значит, розетка не заземлена и ее использование небезопасно.

Шаг 5 — Повторите все 4 шага во всех розетках вашего дома, чтобы убедиться, что каждая розетка надежно заземлена. Большинство старых домов подверглись серьезному ремонту и ремонту, поэтому не все торговые точки могли быть переделаны.

Проверка электрического заземления очень важна для повышения уровня электробезопасности в вашем существующем помещении и гарантирует, что все ваши электрические установки безопасны и остаются безопасными в течение всего срока их службы.

Не используйте трехконтактную розетку с неисправной проводкой, так как это может вызвать возгорание.Вызовите сертифицированного электрика и немедленно устраните проблему. У нас есть обширный инвентарь предохранительных выключателей, электропитания и материалов, которые могут значительно снизить риск коротких замыканий и пожаров. Позвоните нам по телефону (800) 458-9600 и поговорите напрямую с нашими специалистами по продажам.

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния.Он хранит обширный инвентарь электрических разъемов, фитингов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает свои электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

Эквипотенциальное заземление: уроки, полученные в полевых условиях — Предотвращение инцидентов

Когда первые линейные монтеры впервые начали заземлять линии для защиты рабочих, они прикрепили к проводникам небольшую цепь — известную как цепь заземления — концом, опущенным на землю. Когда я начал работать линейной бригадой, мне грустно сказать, что мои методы заземления были не намного лучше, чем те, которые использовались в первые дни. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь лучше объяснил мне ситуации, которые могут возникнуть, способы заземления, которые могут защитить меня, и лучшие методы для этого.Итак, чтобы помочь другим линейным работникам в электроэнергетической отрасли, я хочу поделиться на следующих страницах некоторыми важными аспектами заземления, которым я научился на протяжении своей карьеры.

Защита рабочих
С момента вступления в силу 29 CFR 1910.269 в 1994 году OSHA требует заземления, которое защитит сотрудников в случае повторного включения линии или оборудования, на котором они работают. Эквипотенциальная зона, или EPZ, предназначена именно для этого.

Если вы прочитаете параграф 1910.269 (n) (3), обсуждение преамбулы и Приложение C к 1910.269, озаглавленное «Защита от опасной разницы в электрическом потенциале», намерения OSHA кажутся ясными. Подводя итог, установите временные заземления и соединения на рабочем месте таким образом, чтобы поддерживать на рабочем месте одинаковый потенциал и предотвращать нанесение вреда рабочим, даже если линия была случайно повторно включена или подвергнута наведенному напряжению. Вы можете следовать Приложению C как универсальный подход или выполнить собственный инженерный анализ для создания процедур.Но имейте в виду, что если вы создаете свои собственные процедуры, вы должны быть в состоянии продемонстрировать, что они защитят ваших сотрудников.

Важно понимать, что эквипотенциальное заземление состоит из двух компонентов:
1. Заземление рабочего места с низким импедансом для ограничения повышения напряжения в цепи при одновременном повышении тока короткого замыкания, достаточного для срабатывания защитного устройства.
2. Связывание на рабочем месте (EPZ) для устранения различий в потенциале, которым может подвергаться рабочий, тем самым ограничивая прохождение тока через тело рабочего.

Заземление может быть связано с системой заземления или храниться отдельно от нее. В любом случае функция заземления имеет решающее значение. Если он «перегорает» или выходит из строя, рабочий подвергается смертельной опасности поражения электрическим током.

Склеивание на рабочем месте
Склеивающий механизм — это устройство, которое эффективно соединяет между собой все токопроводящие объекты на рабочем месте. На него не распространяются те же требования к размерам, что и для защитного заземления, поскольку оно не предназначено для проведения тока короткого замыкания, когда оно не соединено напрямую в качестве одного из токоведущих компонентов.Он просто устанавливает и поддерживает на рабочем месте равный потенциал, помогая обеспечить безопасность рабочих независимо от уровня напряжения в ноль или 5000 вольт.

Электропроводность компонентов рабочего места имеет значение. Стальная конструкция создает естественный связующий элемент для рабочего. В статье Джима Вона, опубликованной в августе 2015 г., о заземлении для индивидуальной защиты (см. Www.incident-prevention.com/ip-articles/equipment-operations/train-the-trainer-101-practical-personal-protective-grounding) описывается, как каждый проводящий элемент, введенный в рабочая зона должна быть объединена в одну и ту же систему, чтобы предотвратить индукционные смертельные случаи в системах передачи.Подземные маты обеспечивают прочное соединение с подземными системами.

Полупроводящий материал, такой как дерево, более проблематичен из-за различий в материалах и постоянно меняющихся значений сопротивления. При наличии рабочих багров на шесте необходимо учитывать как внешний, так и внутренний вид. Наилучшее соединение обеспечивает хороший путь для электронов, перемещающихся по внешней и внутренней части столба в месте расположения ног рабочего до глубины багров. Несмотря на то, что было проведено много отраслевых испытаний, споры по поводу механизмов соединения, таких как кластерные стержни и полюсные заземления, не ушли.Каждому коммунальному предприятию и подрядчику необходимо следовать принципам, изложенным в Приложении C к 1910.269, или создавать свои собственные процедуры с помощью собственного инженерного анализа.

Заземленные линии под напряжением
OSHA использует термин «заземленные под напряжением» для обозначения повышения напряжения в заземленной линии. В Приложении C к 1910.269 говорится, что при работе с заземленной линией без использования EPZ нет необходимости производить изоляцию в соответствии с полным напряжением системы, а только с тем уровнем, до которого линия может быть под напряжением.

Основываясь на моем обзоре исследования, проведенного Национальным центром испытаний, исследований и приложений в области электроэнергетики, а также из бесед с отраслевыми экспертами, я узнал, что в результате некоторых испытаний было получено 17-24% напряжения, что произвело впечатление на заземленный объект. Одна коммунальная компания, принадлежащая инвестору, заявила, что это приведет к почти половине напряжения, приложенного к эффективно заземленной линии. Поскольку уязвимый рабочий никогда не будет держаться за заземленную линию, которая достигает 1700 вольт (24 процента от источника 7200 вольт), почему тот же рабочий не решается защитить от этого? Многие линейные мастера, которые так усердно устанавливают основание для строительной площадки, либо не понимают этого, как я это делал в прошлом, либо просто полагают, что с ними такого никогда не случится.

Протекание тока через тело
Разность напряжений через тело создает ток, протекающий через тело. Системы передачи и распределения имеют ток короткого замыкания в тысячи раз больше, чем смертельный порог. Ток, протекающий через тело человека во время электрического контакта, равен разности напряжений на теле, деленной на сопротивление тела. При доступном токе короткого замыкания 2000 ампер, даже если параллельное заземление с низким сопротивлением поглощает 99,9%, остается 2000 мА для неравномерного резистора (рабочего) на параллельном пути, что значительно превышает смертельное значение и даже приводит к остановке сердца. порог.

Эффективная EPZ позволяет большему току проходить через защитное заземление, уменьшая ток, протекающий через тело, до приемлемого уровня. Изоляция, эффективно используемая в качестве приемлемой замены EPZ, полностью устранит любой ток, протекающий через рабочего.

Как показали исследования Чарльза Далзиэля, длительность шока имеет большое значение. Многие коммунальные предприятия основывают свои безопасные пороги на быстрой блокировке. Одна известная мне утилита — это ложно предполагаемая быстрая блокировка до тех пор, пока не произойдет подача напряжения на заземленную линию через резистор, и рабочий, выполняющий ремонт, не сможет отпустить во время длительного электрического удара.«Безопасный» порог в 50 миллиампер был недостаточным, потому что ток 20 миллиампер на устойчивом уровне вызывает летальный паралич дыхания.

Защита рабочих и деревянные столбы
По мере того, как окружающая среда меняется с сухой на влажную и наоборот, значения сопротивления деревянного столба, а также облицовочного станка постоянно меняются по шкале от высокого до низкого. Безопасность работников обратно пропорциональна этим постоянно меняющимся значениям. Если хотя бы одно из значений становится низким, незащищенный работник подвергается серьезному риску.Если оба значения сопротивления становятся низкими, создается наихудший сценарий, в результате которого работник подвергается чрезвычайному риску, если линия будет под напряжением без EPZ или использования изоляции.

Возраст, обработка и влажность влияют на прочность деревянной опоры. Чем ниже значение сопротивления, тем выше проводимость. При отсутствии EPZ повышенная проводимость увеличивает разницу потенциалов между ногами и руками, когда линия находится под напряжением. Однако, когда создается EPZ, такое же низкое сопротивление может фактически усилить EPZ и повысить безопасность рабочих.Чем ближе крепежный механизм к ногам рабочего, тем он прочнее и безопаснее.

NIOSH утверждает, что сухое человеческое тело может оказывать сопротивление до 100000 Ом, но пот, вода, влажность, дождь и поврежденная кожа могут снизить его до 1000 Ом. При сопротивлении 1000 Ом постоянный ток в 120 вольт может быть столь же фатальным, как 120-миллиамперный скачок через тело. Хотя напряжение низкое, возникающий устойчивый ток может вызвать фибрилляцию желудочков.

NIOSH также утверждает, что электрический контакт с напряжением более 600 вольт проткнет кожу в точках входа и выхода, еще больше снизив сопротивление тела до 500 Ом, что позволит току свободно проходить через внутреннюю влажную ткань.По этой причине, как указано в преамбуле к окончательному правилу 2014 г., касающемуся 1910.269 и 1926 г., подраздел V, «OSHA посчитал, что минимальное сопротивление сотрудника должно составлять 500 Ом, а не 1000 Ом, как указано в документе (59 FR 4406). . »

Низкое сопротивление деревянного столба может создавать разницу между руками и ногами более 600 вольт без EPZ. Во время электрического контакта точки входа и выхода с сопротивлением 500 Ом могут нанести смертельный удар. Например, разница в 600 вольт приведет к сильному разряду в 1200 миллиампер, способному вызвать фибрилляцию желудочков всего за несколько циклов.

Защита наземных рабочих
Поскольку создание ЗЭП не является вариантом для наземных рабочих при ремонте сбитых проводов, необходимо изучить другие методы защиты.

OSHA устанавливает в Приложении C к 1910.269, что сотрудники не должны работать с заземленными проводниками или оборудованием, которое может находиться под напряжением до опасного напряжения, если только сотрудники не находятся в пределах EPZ или не защищены изоляционным оборудованием.

По сути, если EPZ нецелесообразно, используйте изоляцию.

Рабочие должны защищать себя с помощью изоляционного оборудования, рассчитанного на напряжение, которое может быть приложено к эффективно заземленной линии. Изоляция не устраняет необходимость в заземлении рабочего места, если не соблюдаются все требования 1910.269 (l) «Работа на открытых частях под напряжением или вблизи них».

Диэлектрическая обувь
Поскольку проводники могут случайно соприкоснуться с телом во время борьбы с ним на земле, эффективность резиновых перчаток может быть ограничена.Это подводит нас к диэлектрической обуви как дополнительной форме изоляции.

В преамбуле к окончательному правилу 2014 г., касающемуся 1910.269 и 1926, подраздела V, OSHA заявило, что агентство «пересматривает свой общий отраслевой стандарт защиты ног, 29 CFR 1910.136, чтобы требовать от работодателей, чтобы каждый пострадавший сотрудник использовал защитную обувь, когда Использование защитной обуви защитит пострадавшего работника от поражения электрическим током, например, статического разряда или поражения электрическим током, которое сохраняется после того, как работодатель примет другие необходимые меры защиты.”

Вот пример применения: вышедший из строя проводник заземляется на рабочем месте как основная форма защиты рабочего. На земле рабочий одет в резиновые перчатки для защиты от напряжения, которое может вызвать напряжение в линии, но проводник может контактировать с неизолированными частями тела. Высоковольтная диэлектрическая обувь теперь становится дополнительной формой защиты, необходимой для устранения остающейся опасности поражения электрическим током.

Целостность оболочки и передача потенциала
Необходимо поддерживать непрерывность на концентрической нейтрали даже при разрезании однофазного промежуточного участка кабеля.Как вы можете соединиться через нейтраль, а также создать EPZ с грунтовым покрытием в канаве, полной грязи и воды?

Полная изоляция всех источников энергии и заземления может быть лучшим вариантом, но она должна соответствовать всем критериям, указанным в 1910.269 (n) (2) — 1910.269 (n) (2) (iii), и обычно требует кабеля в оболочке. Полная изоляция устраняет необходимость в EPZ и устраняет возможность передачи потенциала. Работник должен использовать систематический процесс, чтобы свести к минимуму человеческую ошибку, поскольку эта процедура выходит за рамки традиционного заземления.

Резюме
EPZ — важная, необходимая часть индивидуального защитного заземления. Если это нецелесообразно, альтернативная форма защиты также может спасти вашу жизнь, если заземленная линия, над которой вы работаете, окажется под напряжением. С тобой такое когда-нибудь случится? Только Бог знает, но вашей семье нужно, чтобы вы вернулись домой, даже если это произойдет, и EPZ и приемлемые альтернативы могут помочь в этом.

Об авторе: Дуайт Миллер начал работать с линейными бригадами 32 года назад и последние 10 лет посвятил безопасности и обучению.В настоящее время он работает в компании Ohio Electric Cooperatives в качестве директора по безопасности и контролю за потерями, где он стремится продвигать культуру, в которой линейные рабочие думают, целостность поддерживается на высоком уровне, а безопасность не подлежит обсуждению.