Как найти обрыв провода в стене

Довольно неприятная ситуация, знакомая многим – без каких-либо видимых причин свет в квартире (доме) или в некоторых комнатах вдруг гаснет, бытовая техника отключается. И вместе с тем явно видно, что у соседей с подачей электричества — все нормально. Первая реакция у всех, наверное, одинаковая – хозяева проверяют, не выбило ли автомат или не перегорела ли пробка-предохранитель.

Как найти обрыв провода в стене

Если это действительно так, и при перезапуске автомата (замене пробки) работоспособность домашней электросети восстанавливается, то задача упрощается. Безусловно, с причиной срабатывания защиты разобраться надо — возможно, была превышена допустимая нагрузка. Но, во всяком случае, проводка исправна. Но если напряжение на выходе с предохранителей есть, а в помещениях отсутствует – где-то случился обрыв. И предстоит непростая задача восстановления домашней сети.

Один из самых сложных вопросов в этом случае будет – как найти обрыв провода в стене. Его и рассмотрим в настоящей публикации.

Возможные причины неисправностей проводки

Чтобы легче было выявлять участок, на котором произошло несанкционированное размыкание цепи питания, необходимо представлять, какие причины могут вызвать подобные неисправности. Следует сразу заметить, что чаще всего они обусловлены ошибками в монтаже домашней электрической сети или нарушениями правил ее эксплуатации. Сама по себе проводка, да еще замурованная в стены, обрывается крайне редко, хотя и такого варианта полностью исключать нельзя.

• Очень часто контакт пропадает на клеммных соединениях – начиная от автоматов в распределительном щите и заканчивая розетками, выключателями или даже конечными приборами потребления. Плохо затянутая или ослабшая со временем клемма начинает греться, искрить, отчего дефект «прогрессирует», что рано или поздно заканчивается полным исчезновением электрического контакта.

Ненадежное соединение проводов в клеммах – одна из наиболее распространенных причин неисправностей домашней электросети

• Соединения в монтажных коробках, если они выполнены с нарушениями или недостаточно качественно – еще одно уязвимое место. Особую опасность представляют кустарные скрутки проводов, которые горе-мастера просто закрывают сверху слоем изоленты – и считают, что этого достаточно.  Нет, безусловно, и скрутка может быть надежной и долговечной, но иногда встречаются такие картины, что лучше бы их не видеть. Например, наличие в одной скрутке медных и алюминиевых проводов, что категорически запрещено, попытка соединения одножильного толстого жёсткого проводника с гибким многопроволочным. Или использование клемм, которые явно не подходят по токовой нагрузке для данной линии. Скажем, клеммы Wago — очень удобны в монтаже, но все же их предназначение, скорее — коммутация линий, выделенных под освещение помещений. А вот на участках проводки, от которых питается мощная бытовая техника, они вполне могут и подвести.

Одно их уязвимых мест квартирной разводки электропитания – распределительные коробки

Кстати, перечисленные выше причины, хотя и неприятны сами по себе, все же довольно легко диагностируются и устраняются. Кроме того, обычно такие обрывы не происходят совсем уж внезапно – как правило, они начинают «сигнализировать» хозяевам о нарастании проблемы — мерцаем света, явными признаками искрения, запахом подгоревшей изоляции или пластика. То есть при внимательном отношении к своему электрохозяйству владельцам дома или квартиры предоставляется «гандикап» на обнаружение и устранение неполадок.

Типичные неполадки в домашней электросети и их устранение

Понятно, что если вообще нет никакого понятия об электромонтажных работах, нечего и браться за такое дело самостоятельно – лучше вызвать специалиста. Но все же хорошему хозяину многое по силам исправить и самому. На страницах нашего портала можно найти подробные инструкции по ремонту розеток, по выявлению причин срабатывания УЗО или частого выбивания автоматического выключателя.

Гораздо сложнее справиться с дефектами скрытого характера, с разрывами электрической цепи на участках проводки, спрятанных в стене.

• Они, кстати, тоже очень часто появляются по причинам, так сказать, субъективного характера. «Классический» пример – сверление стены или забивание гвоздя без предварительной «разведки» на предмет прохождения на этом участке скрытой проводки.

Сложно назвать это удачей, но если после сверления сразу пропадает напряжение в сети, то, по крайней мере, причина становится очевидной. Но бывает и иначе – сверло или гвоздь задевают провод по касательной, нарушая изоляцию и лишь слегка повреждая проводник. В таких случаях не исключено, что проводка еще будет служить, причем иногда – весьма немало. Но в месте нарушения целостности провоцируются токи утечки (а если нет УЗО, то выявить их удается не сразу), снижается нормальная проводимость, возрастает сопротивление на локальном участке, не исключается постепенное плавление изоляции с последующим коротким замыканием. То есть окончательный разрыв может случиться в любой момент, даже через довольно продолжительное время, и его непросто будет сопоставить с проводимыми когда-то сверлильными работами.

Результаты непродуманного сверления стены – повреждение изоляции скрыто проложенных кабелей, что со временем привело к выходу у участка проводки из строя

В идеале, хозяин квартиры (дома) должен точно знать трассы прокладки проводки в своих владениях и расположение монтажных коробок. Задача упрощается, если электромонтажные работы выполнялись в строгом соответствии с правилами и рекомендациями. То есть все участки скрытой проводки расположены строго горизонтально и вертикально. Однако, картины, сходные с той, что показана на иллюстрации ниже, видели, наверное, многие электрики, которых вызывали для устранения аварий. Понятно, что при такой «схеме» разводки домашней электросети любое сверление стены или забивание гвоздя превращается в «лотерею»: повезет – не повезет.

Встречается иногда и вот такая «жесть»…Чем руководствовался «мастер» – совершенно непонятно

• Сама по себе проводка, замурованная в стены, дает обрыв не столь часто. Но и эту вероятность нельзя сбрасывать со счетов. Такими дефектами особо могут «грешить» старые провода, проложенные много десятилетий назад. И в особенности – если в доме все еще используется алюминиевая проводка.

Со временем проводка, безусловно, стареет. Это, прежде всего, выражается в том, что пластиковая изоляция теряет свою эластичность, становится хрупкой, трескается. Мелкие трещины могут стать причиной вначале, казалось бы, незначительных утечек тока. Ну а о том, что такие утечки имеют свойство возрастать — выше уже говорилось.

При прокладке проводки мог получиться залом проводника. Он тоже вполне способен проявиться не сразу, а спустя время, причем, исчисляемое годами. То есть проложить какую-то логическую связь с внезапно появившимся обрывом – практически невозможно. Просто на таком локальном участке за счет повреждения нормальной кристаллической структуры металла может значительно возрасти сопротивление, что вызывает перегрев, еще большую деструктуризацию проводника, плавление изоляции, короткое замыкание и прочие «радости».

Такие аварии – самые сложные в диагностике и определении конкретного места разрыва цепи. Внешних признаков – практически не бывает. И если даже почувствуется какой-то отдаленный «аромат» подгоревшей изоляции, отыскать источник запаха – вряд ли удастся.

Все перечисленное выше может, конечно, случиться с любой проводкой.  Но если в доме (квартире) все еще используются алюминиевые провода – вероятность аварийных ситуаций возрастает в разы. Этот металл значительно уступает меди и проводимостью, и коррозионной устойчивостью, и механической прочностью. Мало того, алюминий, как выражаются многие электрики, «плывет» в клеммах или скрутках. То есть даже качественно обжатый контакт со временем вполне может потерять надежность, начать греться и искрить.

Это – еще один довод при любой возможности избавляться от старой алюминиевой проводки и переходить на качественные медные кабели.

Какие кабели приобретать для прокладки домашней проводки?

Если говорить о материале – то, конечно, исключительно медные. А если о конкретной марке и сечении – то здесь требуется владеть некоторой важной информацией. Подробнее о типах кабелей для проводки в доме или квартире – читайте в специальной публикации нашего портала.

Как отыскать обрыв провода в стене

Первые шаги и проверка распределительного щита

Итак, пока по неизвестным причинам в комнате (одной, нескольких или всех сразу) погас свет, перестали работать электроприборы. Первое естественное действие хозяев – проверить, не общее ли это выключение по улице (подъезду городского дома). Если нет – обращается внимание на распределительный щит – не выбило ли автоматы или не перегорели ли плавкие предохранители — пробки (кое –где еще встречается и такой анахронизм).

Если и здесь все в норме – предстоит поиск неисправностей уже в своих владениях.

С чего начинают. Прежде всего – с «включения логики». Стоит сразу же проанализировать, не проводилось ли недавно в квартире работ, связанных со сверлением стен. Не было ли за последнее время других чрезвычайных происшествий, например, потопа от соседей сверху.

Надо постараться припомнить, были ли какие-то «симптомы заболевания» проводки – моргание света, характерный треск искрения контактов, запах подгоревшей изоляции. Иногда даже такой информации бывает достаточно, чтобы с большой долей точности быстро обнаружить место аварии.

Поиск неисправностей начинают всегда вести от распределительного щитка. Первое – визуальный контроль. Если авария произошла именно здесь, она может выдать себя выскочившим из клеммы или почерневшим контактом на автомате (УЗО). Рекомендуется сразу, вооружившись мультиметром, установленным на измерение переменного напряжения более 250 вольт, проверить, имеется ли напряжение на вводном автомате. Если показания измерения – в норме, однозначно грешить на подачу не нужно, и причина точно находится внутри квартиры.

Перед контрольными замерами нелишним будет еще раз убедиться, что переключатель мультиметра выставлен на переменное напряжение номиналом не менее 250 вольт. Обычно это предел в 500, 600 или даже 750 вольт (в зависимости от модели прибора).

Проверить, конечно, можно и индикаторной отверткой, но она способна показать только наличие фазы. А это – неоднозначная картина, так как обрыв может быть и по нулевому проводу.

Некоторые советуют использовать для проведения подобной диагностики простейший прибор, состоящий из патрона с лампой и двух проводов. Действительно, таким способом, пожалуй, легче всего определить, имеется ли в данном месте (на клемме автомата, в распределительной коробке, в розетке и т.п.) нужное напряжение в 220 вольт. Однако, работа с подобным самодельным «тестером» является весьма небезопасной, и правилами охраны труда  — категорически запрещена. И автор, как «законопослушный гражданин», тоже не рекомендует таких способов проверки.

Отсутствие мультитестера не должно являться оправданием. В наше время приобрести совсем недорогой, но в то же время вполне «дееспособный» тестер сможет каждый. И такой прибор должен, наряду с индикаторной отвёрткой, быть у любого хорошего хозяина. Так что будем исходить из посыла, что мультиметр в наличии есть.

После проверки вводной автомат выключается, равно, как и все другие автоматы. И следующим шагом проверяется надежность зажатия проводников в клеммах на всех АВ и УЗО, а также в шинах нуля и заземления. При необходимости – производится подтяжка. Случается и так, что на этом устранение аварии и заканчивается – все, оказывается, крылось в плохом контакте на одной из клемм.

Проверку начинают обычно с распределительного щита – поступает ли входное напряжение, в каком состоянии находятся клеммы, работоспособны ли автоматы и устройства дифференциальной защиты

Кстати, уместно, наверное, будет сразу заострить внимание на некоторых распространенных ошибках, которые частенько допускаются неопытными мастерами при подключении проводов к клеммам автомата (УЗО).

• В клемме зажимается медный многопроволочный гибкий проводник без оконцовки. Даже при, казалось бы, качественной обтяжке, контакт со временем может сильно ослабнуть. Или даже вовсе исчезнуть – пережатые тонкие проволочки могут обламываться. В щите вообще лучше не использовать такие провода – надежнее будет одножильный нужного сечения. Но если уж некуда деваться, то провод в обязательно порядке должен заканчиваться клеммным наконечником. Стоят такие детали недорого, их установка – труда не составляет, но контакт получится надежным.

Если для коммутации используются многожильные медные провода, то на их зачищенные концы должны быть напрессованы клеммные наконечники

• При подключении провода его зачищенный конец слишком глубоко заводится в клемму. И при затяжке контактная площадка начинает упираться в слой изоляции. Понятно, что обжим самого проводника получается при этом ненадежным, что становится предпосылкой для искрения, нагрева, пропадания контакта.
• В одну клемму подключается два провода разного сечения. Контактная площадка при затяжке клеммы упирается в больший по сечению проводник, а контакт на меньшем при этом очень часто становится крайне ненадежным

Чтобы уже полностью закончить со щитом, можно, включив автомат на вводе, последовательно проверить работоспособность всех остальных автоматических выключателей, дифавтоматов и УЗО. Понятно, что с каждого из них, если тот находится во включённом положении, должна выходить фаза. Здесь для проверки будет достаточно индикаторной отвертки. Или опять же применяется мультитестер – замеряется напряжение между выходом автомата (УЗО, АВДТ) и общей шиной нуля.

Убедившись в том, что с распределительным щитом – все в норме, можно переходить к поиску аварийного участка уже в самой квартирной разводке.

Локализация места аварии

Все перечисленные выше действия будут уместны, если напряжение пропало разом во всем помещениях. Но при обрыве провода на каком-то конкретном участке чаще всего и исчезновение питания также ограничивается какой-то областью квартиры или дома. Безусловно, если распределительный щит был смонтирован грамотно, с разветвлением общей подачи после счетчика по отдельным линиям.

У хорошего хозяина так обычно и бывает – выделяется несколько розеточных групп, в том числе — и на отдельные розетки для мощной бытовой техники (стиральные машины, электроплиты, духовки, насосное оборудование и т. п.). Освещение также может быть разделено на группы, например, по помещениям. Если все организовано именно так, на автоматах имеются подписи (или нумерация с «легендой»), то задача существенно упрощается.

Если домашняя электропроводка организована грамотно, то и первичная локализация участка аварии займет считаные минуты

То есть если пропало напряжение на какой-то определенной розеточной группе, но проверка остальных показывает, что все в норме, то сразу ясно – обрыв на конкретной линии. Аналогично и с освещением, если оно погасло только в отдельной комнате (группе комнат), но в других свет горит, и розетки работают.

Узнайте, как рассчитать освещение по площади помещения, изучив алгоритм и удобные калькуляторы онлайн, в специальной статье на нашем портале.

Но часто бывает и так, что все распределение сводится к одному-двум автоматам, и картина поучается неясной. Кроме того, некоторые хозяева могут просто не знать «легенды» своего щита, если они приобрели квартиру или дом с уже проложенной электросетью, и до текущего момента их этот вопрос пока не занимал. И настоятельно рекомендуется посвятить этому время, чтобы опытным путем все же добиться ясности, какой прибор в щитке за что отвечает.

Поиск же участка обрыва ведется от щита к точке, где выявлено пропадание напряжения (розетке, осветительному прибору). Участки могут быть следующими:

• Трасса от щита до распределительной коробки.
• Участок от распределительной коробки до розетки (выключателя).
• Участок между выключателем или коробкой и осветительным прибором.

Нередко встречаются разводки, в которых проводка к розеточным группам не предусматривает распределительных коробок, то есть провод идет непосредственно от щита к конечной точке. Причем, от одной розеточной группы к последующей также может быть протянут кабель. Это сразу бывает заметно, когда к розетке подходит два кабеля: один из них идет от щита, другой – далее на следующую группу.

Итак, следующая задача – точно определить участок, на котором произошел обрыв.

Поиск участка проводки с обрывом

Задача эта непростая и довольно утомительная, особенно если отсутствует схема проложенной проводки. Но все же после первичной локализации аварии, хотя бы по помещению или линии, выполнить ее будет проще.

Поначалу – страшно браться. Но если уже выделена ограниченная зона, в которой по всей вероятности произошел обрыв, то становится проще.

Поиск начинают вести от распределительного щита. Каким образом это можно сделать?

Индикаторная отвёртка помогает определить, есть ли фаза там, где ей положено быть. Например, фаза есть на выходе с соответствующего автомата, далее – в распределительной коробке, но уже отсутствует на размещенной снизу розетке. Вывод напрашивается сам собой – место аварии находится между распределительной коробкой и розеткой.

Индикаторная отвертка далеко не всегда способна показать реальную картину

Казалось бы – все просто, если бы не несколько «но»:

— Во-первых, такой метод помогает определиться исключительно с разрывами фазного провода. Но если оборван нулевой – результата получено не будет. Фаза может на розетке или осветительном приборе иметься, но сами приборы — оставаться в нерабочем состоянии.

— Во-вторых, такая проверка подразумевает работу со всклоченным напряжением в сети. Скажем честно – не лучший вариант для проводки, на которой явно есть авария, и тем более, если мастер не имеет достаточного опыта работы в электрике. Для проверки придется вскрывать распределительные коробки, разбираться со скрутками или клеммными соединениями в них, и по неопытности можно «наделать делов».

Кстати, индикаторная отвертка, помимо всего прочего, способна еще и исказить реальную картину. Случается, что свечение индикатора вовсе не говорит о наличии полноценной фазы, а только о каком-то потенциале, который вполне может быть обусловлен током утечки из другого «источника».

То же самое касается и замера напряжения с помощью мультиметра. И работа под напряжением – опасна, и показания напряжения могут быть весьма противоречивыми.

Как быть?

Самый надежный способ – это прозвон участков. Он сразу покажет целостность провода или наличие разрыва на нем. Используется для этого все тот же мультиметр, но только переведенный в режим измерения сопротивления, в позицию Ω. Во многих тестерах для такой цели вообще предусмотрен специальный режим: если участок цепи обладает нормальной проводимостью — прибор издает звуковой сигнал. Сопротивление медного провода невелико (при сечении 2,5 мм² – всего 0,7 Ома на 100 метров длины), то есть в масштабах дома или квартиры будет крайне несущественными — на индикаторе станет высвечиваться значение «0» или близкое к нему.

Самый, пожалуй, надежный способ найти участок с разрывом цепи – это прозвонка проводов мультитестером

Для проведения такой ревизии, понятное дело, линию следует обесточить. После этого на щите отключаются все провода проверяемой линии – фазный от автомата, нулевой и заземления – от соответствующих шин.

Безусловно, просто так штатными проводами мультиметра прозвонку провести не удастся – тестируемые участки могут быть весьма длинными. Например, щит расположен в прихожей у входной двери, а распределительная коробка – в комнате. Значит, необходимо заранее подготовить «удлинитель» — отрезок гибкого медного провода нужной длины, чтобы хватало до самой удаленной точки, подлежащей проверке. Большого сечения не требуется — достаточно 1,0÷1,5 мм². Этот удлинитель, понятно, следует тоже заранее проверить на целостность, то есть прозвонить.

А чтобы соединения с концами проверяемых участков проводов не вызывало сложностей, удлинитель можно оснастить зажимом-«крокодилом» или, что даже проще и удобнее — клеммой WAGO с рычажным фиксатором. Не будет никаких проблем с подключением удлинителя к проверяемому проводу. Такую же клемму можно расположить и на втором конце удлинителя – свободное гнездо отлично подходит для вставки щупа тестера.

Двойные клеммы WAGO с рычажным фиксатором, остановленные на концах удлинителя, снимут все проблемы быстрого соединения с тестируемым проводом. При подключении к скруткам удобнее будет иметь на конце зажим-«крокодил».

Первым начинают прозванивать участок от щита до распределительной коробки. Для этого в коробке иногда приходится разбирать выполненные там контактные соединения. Важно – перед разборкой необходимо запомнить (зарисовать, снять на камеру мобильника) то, как провода были подключены. Все это будет не столь сложно, если изоляция проводов имеет цветовую маркировку (синий – всегда нулевой, зелено-желтый – заземление, фаза может иметь различный цвет, но обязательно отличающийся от указанных). Если цветовой маркировки нет, то придется подписать провода, например, наклеив на них полоски малярного скотча.

Качественно, по всем правилам выполненные скрутки, конечно, лучше не разбирать – достаточно просто найти место, которого можно коснуться щупом при прозвонке.

Прозвонку каждого из проводов кабеля производят отдельно – получается, чтобы проверить участок предстоит выполнить два или три (при наличии заземляющего проводника РЕ) промера. Если все провода в норме, участок принимается за исправный. Желательно сразу, параллельно с прозвонкой, составлять схему, если ее ранее дома не было – она может еще пригодиться впоследствии. На схеме отмечается, что участок исправен, и переходят к следующему.

Обычно следующим идет кабель от распределительной коробки к розетке. Понятно, что розетку лучше заранее разобрать, чтобы получить доступ к контактам. Заодно – проверить и подтянуть контакты на клеммах.

Если же подключение розеток выполнено, минуя распределительные коробки, то получается и вовсе один прозвон, чтобы убедиться в целостности линии. Правда, если к розетке подходят два кабеля, то один из них, как уже говорилось выше, уходит на другую розеточную группу. Его следует отсоединить, чтобы проверить этот участок отдельно.

При проверке линии освещения приходится прозванивать чуть больше. Отдельно – линию питания от щита до коробки. Далее – нулевой провод от коробки до светильника (и провод РЕ, если он имеется). Затем – фазный провод от коробки до выключателя, затем – участок от выключателя до светильника.

Но в любом случае, как правило, вся проверка на ранее локализованной аварийной линии ограничивается прозвонкой двух-трех участков кабеля. И рано или поздно будет выявлен тот провод, на котором произошел обрыв. Следует проверить его несколько раз, чтобы убедиться в правоте своих умозаключений. Например, отсутствие проводимости может быть вызвано просто плохим прижимом щупа мультиметра к оголенному концу провода. Но после нескольких попыток «упрямое молчание» прибора все же докажет, что оборванный проводник найден.

Поиск точного места обрыва

Это, пожалуй, наиболее сложный этап проведения диагностики. И без специальных приборов зачастую желаемого результата не добиться.

Участок стены, в котором находится поврежденный кабель, необходимо тщательно обследовать визуально. Не исключено, что причиной стало механическое повреждение проводки – об этом уже говорилось.

Следует и сразу принять решение – будет ли заменяться весь участок проводки, либо в планах – отыскать место обрыва и постараться срастить проводник.

В том случае, если дефект, с большой долей вероятности, образовался по причине ветхости давно проложенных проводов, то лучше даже не морочить голову, а менять весь поврежденный участок (в идеале – и вовсе всю проводку в доме или квартире, но это уже требует капитального подхода). Нет никакой гарантии, что после проведения восстановительных работ аналогичный дефект не появится вновь, рядом с местом выполненного сращивания.

Иногда намного проще и выгоднее бывает пожертвовать отделкой и полностью заменить выявленный дефектный участок скрытой проводки

Поиск с помощью специальных детекторов проводки

Понятно, что для того, чтобы найти точку обрыва, необходимо для начала как минимум знать, где же конкретно в толще стены проходит кабель. Иными словами – знать, где искать. О правилах прокладки проводки уже вкратце говорилось выше. Даже расположение распределительных коробок, розеток и выключателей может стать подсказкой – вмурованные кабели должны располагаться вертикально и горизонтально.

Что важно знать о прокладке скрытой проводки в доме или квартире

Если в планах – обновление всей домашней проводки с переустановкой розеток и выключателей, следует заранее ознакомиться с основными правилами ее прокладки. Подробнее об этом рассказывается в специальной статье нашего портала «На какой высоте устанавливать розетки».

Однако, если ясности нет, то придется для начала обнаружить эту «трассу». Для этого используются специальные приборы – детекторы проводки. Кстати, некоторые из них способны сразу показать и тот локальный участок, на котором произошел обрыв фазы. То есть разом решается две задачи.

Понятно, что такие приборы есть далеко не у каждого хозяина. Что ж, можно или приобрести (если это видится доступным по стоимости – он наверняка еще пригодится в будущем), или поискать возможность краткосрочной аренды. Кстати, если уж на какое-то время в руки попал такой прибор – не поленитесь, «просканируйте» все свои жилые владения и составьте схему расположения скрытой проводки – эта информация никогда не будет лишней.

Одним из наиболее популярных среди домашних мастеров является детектор «Eltes Дятел Е121». Прибор способен обнаружить находящуюся под напряжением (и только!) проводку под слоем штукатурки толщиной до 20 мм. Обычно этого бывает достаточно.

Детектор фазного напряжения и скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»

Четыре разных порога чувствительности позволяют выявить место прохождения кабеля с довольно высокой точностью. «Дятел» также широко используется и в роли обычного бесконтактного фазного индикатора, например, при проверке правильности подключения проводов в распределительном щите или при выполнении других электромонтажных работ.

Как недостаток – не может точно выявить проводку, расположенную в гильзах или закрытую слоем бетона. Не стоит полагаться на него и при поиске проводки, временно не подключенной к сети – фаза должна быть обязательно.

Видео: Как пользоваться детектором скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»

Более совершенными являются приборы, представляющие собой комплект из генератора сигнала и приёмника. С помощью подобного оборудования, подавая на участок срытой проводки, отключённой от сети, сгенерированный сигнал заданной частоты, можно очень точно определить точку обрыва провода.

Ну а в режиме работы без генератора приемник способен определить расположение скрытой проводки, находящейся под напряжением. Типичный пример подобных приборов – отечественный комплект «Лис М» или, более совершенный, «Лис 100».

Видео: Комплект для поиска расположения и дефектов скрытой проводки «Лис М»

Разнообразие детекторов скрытой проводки с возможностью обнаружения дефектных участков в наше время – весьма широкое. Наверное, понятно, что многие из таких устройств позволяют и вовсе обходиться без предварительных этапов поиска участков обрыва – при наличии схемы проводки можно сразу переходить к поиску точки размыкания цепи.

Проблема лишь в том, что качественные приборы с высокой чувствительностью и точностью определения – весьма дорогие. Кроме того, они требуют определенных навыков в работе. И далеко не каждый электрик рискнет дать даже на короткий срок свое оборудование в пользование дилетанту. А так как наша публикация рассчитана именно на начинающих, приходится объяснять простейшие методы диагностики.

Использование подручных или самодельных приборов

Что делать, если нет возможности хотя бы на время обзавестись детектором скрытой проводки?

• При неглубоком залегании кабеля в стене можно попробовать «нащупать» фазу, то есть, при удачном раскладе — и место, где она пропадает (точку обрыва) с помощью обычной индикаторной отвертки. Взяв ее примерно так, как показано на иллюстрации ниже, начинают «сканировать» предполагаемый участок расположения кабеля. Если повезёт, то наличие фазы проявится свечением индикатора. Хотя, если честно, вероятность удачного исследования, скажем так, невысока.

Поиск фазного провода в стене с помощью индикаторной отвёртки. При определенной доле везения и неглубоком залегании кабеля – может и сработать.

• Более чувствительным, а значит – и более точным может при подобном поиске стать бесконтактный индикатор фазы. Кроме того, он обычно оснащается еще и звуковым сигналом, что облегчает обнаружение скрытого провода. А «технология» поиска – такая же, как и с индикаторной отверткой.

С бесконтактным индикатором фазы – больше шансов на успех. Но все равно – результат не гарантирован.

• Встречаются советы – воспользоваться обычным портативным радиоприемником. Его настраивают на частоту примерно в 100 кГц и ведут вдоль стены на предполагаемом участке прохождения кабеля и локализации обрыва. При этом наличие фазы и ее отсутствие должны проявиться наличием и отсутствием явно наводимых помех – шумов.

Точность, конечно, невысока, но примерный участок обрыва обнаружить все же можно

• Примерно таким же образом – появлением наведенного фона или шумов на фазу может реагировать чувствительный микрофон, подключенный к усилителю (например, старому магнитофону, включенному на режим записи).
• Некоторые пользователи рекомендуют самостоятельно изготовить простейшие детекторы проводки. Набор радиоэлементов требуется совсем небольшой, да и схема сложностью в монтаже не отличается. Вполне можно обойтись даже без изготовления печатной платы.

Вот парочка примеров:

Схема №1

Схема простейшего детектора на базе полевого транзистора

Первую схему можно назвать, пожалуй, самой простой. В элементарную базу входят:

• VT1 – полевой транзистор КП103 (вне зависимости от последующего буквенного обозначения).
• BF1 – акустический индикатор – это может быть динамик, но удобнее использовать наушники.
• SA1 – любой удобный (имеющийся) микровыключатель.
• GB1 – источник питания в качестве, которого достаточно батарейки АА (ААА) напряжением в 1.5 вольта.

В качестве антенны в данном случае может служить сам металлический корпус полевого транзистора. Чем ближе к проводу, в котором имеется фазное напряжение, тем будет громче раздаваться звук в наушниках (частотой около 50 Гц). При определенном старании можно довольно точно обнаружить и месторасположение кабеля, и точку, начиная с которой фаза пропадает.

Схема №2

Этот вариант – несколько понадежней и почувствительней. В нем, кроме полевого транзистора, применено еще и усиление полученного сигнала.

Более совершенная схема самодельного детектора скрытой проводки

Элементы VT1, BF1, SA1 и GB1 – точно такие же, как и в предыдущей схеме. Кроме того, используются:

VT2 – транзистор, выполняющий роль усилителя. Подойдут КТ3102 или КТ3107 с любыми буквенными индексами.

R1 – резистор 5.1 МОм.

R2 – резистор 3,6 кОм.

Антенной в данном случае выступает отрезок медного провода длиной от 20 до 50 мм. Точность поиска расположения кабеля от этого только выигрывает. А сама «технология» поиска – такая же, как и со схемой №1.

Обратите внимание – все перечисленные способы поиска обрыва рассчитаны на обнаружение фазного напряжения. И, кстати, большинство приборов-детекторов заводской сборки, не оснащенных генераторами сигналов, работают также по этому принципу. То есть, походят для случаев, если обрыв, как показывает предварительная прозвонка участков проводки, был именно на фазном проводе. При этом, конечно, автомат на щитке должен быть включен, и работу, соответственно, следует проводить с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

А как быть, или предварительная прозвонка показывает, что повреждён нулевой проводник? Как тогда найти место его обрыва? Ведь прибор попросту не даст ясной картины – он будет реагировать на идущую параллельно фазу.

Поступают таким образом.

• Вначале обесточивают участок.
• Затем вынимают все провода из клемм в щитке, отключают их и на противоположном конце тестируемого участка (в розетке, выключателе или монтажной коробке, если обрыв обнаружен межу нею и щитком). Одним словом, тестируемый участок должен быть гарантировано отключен с обеих сторон.
• Далее, нулевой провод, на котором ищется обрыв, временно подключают со стороны щита к фазному контакту. После этого – включают автомат.
• Производится поиск обрыва по методикам обнаружения фазного напряжения.
• После обнаружения обрыва сразу же, не откладывая (чтобы не забыть!), отключают питание и убирают нулевой провод с фазного контакта.
• После проведения ремонта повреждения все подключается по нормальной схеме.

После того как место обрыва определено, остается заняться ремонтом.

Для этого аккуратно с помощью молотка и зубила, удаляется участок штукатурки, закрывающий проводку. Чтобы не повредить кабель, тем более, если диагностика проводилась приборами со, скажем, не выдающейся точностью, лучше выбирать штрабу с отступом от предполагаемой линии прохождения провода влево – вправо (или вверх – вниз, на горизонтальном участке) на 50 мм. Длина выбираемой штрабы берется такой, чтобы ее было достаточно и для удаления поврежденного участка кабеля, и для зачистки концов с обеих сторон, и для вставки перемычек с их качественным припаиванием (скрутки здесь явно нежелательны), и для последующей надежной изоляции как минимум в два слоя.

Ремонт поврежденного участка обычно проводится припаиванием перемычки с последующей изоляцией термоусадочными трубками

Алюминий, конечно, тоже можно паять. Но для этого требуется специальные составы (флюс) и, конечно, умение выполнять подобные соединения. Да и вообще (ИМХО) – от поврежденного участка алюминиевого провода лучше вообще избавиться, заменив его на медь. «Зарывать» же в штукатурку клемму или скрутку — дело весьма рискованное.

Останавливаться на проблемах ремонта поврежденного участка – не станем, так как эта тема все же требует более широкого рассмотрения, и ей лучше уделить внимание в отдельной статье. Но чтобы понятие и о поиске участка аварии, и о ликвидации обрыва стала еще более полным, предлагаем посмотреть интересную видеоподборку, в которой показан один из вариантов выполнения подобных работ.

Видео: Поиск обрыва скрытой проводки и проведение ремонта поврежденного участка

Прибор для поиска скрытой проводки

При выполнении ремонтных работ очень часто требуется просверлить отверстие в стене или просто забить гвоздь. В подобных случаях возрастает вероятность повреждения скрытой проводки, находящейся внутри стены. Наличие схемы, составленной ранее, позволяет легко решить эту проблему и обнаружить проложенные линии. Однако, в случае ее отсутствия приходится рисковать и действовать наугад. Для того чтобы исключить ненужный риск применяется специальный прибор для поиска скрытой проводки, с достаточной точностью указывающий на присутствие металлов в конкретных местах.

Проблемы и сложности при обрыве проводов

Наличие скрытой проводки, укладываемой в стенах, отражается еще на стадии проектирования перед началом ремонтно-строительных работ. При составлении проекта обязательно учитываются правила устройства электроустановок, что позволяет в дальнейшем избежать каких-либо серьезных проблем.

Тем не менее, обрывы на линиях все-таки иногда происходят по разным причинам. Внезапное исчезновение электричества приводит к остановке бытовых приборов и промышленного оборудования, срыву плановых мероприятий. В связи с этим на первый план выходит скорейшее устранение данной проблемы, и в первую очередь поиск невидимого места обрыва провода.

Чаще всего разрывы проводки в стене обнаруживаются в местах соединений кабелей, подведенных к розеткам, выключателям или распределительным коробкам. В таких случаях обрыв находится очень быстро и легко устраняется. Проблемы с поиском начинаются при необходимости сверления или долбежки стен, когда отсутствие схемы электропроводки приводит к ее случайному повреждению. В некоторых случаях может быть нарушена только изоляция, и тогда обрыв обнаруживается не сразу, а через некоторое время.

Иногда в зданиях старой постройки электричество пропадает само, без каких-либо видимых причин. Такое становится возможно в результате износа скрытой проводки в результате длительной эксплуатации, а также обрывов в местах соединений, выполненных методом скруток.

Подобные обрывы находятся с большим трудом, поскольку заранее не известно, где они могут находиться. Помочь сможет лишь специальный прибор – детектор или подручные средства, которые возможно найти в домашних условиях.

Определение обрывов подручными средствами

Если под рукой нет специальных приборов, можно попытаться изготовить в домашних условиях прибор для сканирования скрытой проводки своими руками. До начала проверки нужно определить наличие напряжения на входе, то есть, на счетчике. С этой целью выполняется отключение автоматов, установленных в щите, и далее тестером проводятся замеры напряжения на контактах прибора учета. В случае отсутствия напряжения поиск проблемы следует начинать снаружи. Если напряжение есть, то место обрыва находится внутри помещения.

Следующим действием проверки будет выявление неисправного проводника в штукатурке стен или в бетоне. В случае отсутствия схемы, рекомендуется воспользоваться одним из способов, наиболее подходящим в домашних условиях.

Многие умельцы пользуются обычным радиоприемником, настроенным на частоту 100 кГц. Его нужно вести параллельно стене и при появлении шума отметить это место как потенциальную линию скрытой проводки. Простейшее поисковое устройство можно создать на основе одного полевого и двух биполярных транзисторов. В эту же схему входят резисторы и светодиод, сигнализирующий о положительном результате.

Гораздо реже используются старые слуховые аппараты, имеющиеся далеко не в каждом доме. Однако, если такой прибор все-таки нашелся, его необходимо выставить в телефонный режим, чтобы вызвать чувствительность к электромагнитным колебаниям. В случае обнаружения провода в приборе появляются специфические шумы. Эффективность поиска можно существенно усилить за счет микрофона, подключаемого к оборудованию.

Принципы работы прибора

Принцип действия поисковых устройств может быть разным, в зависимости от назначения и конструкции того или иного прибора. Одной из таких разновидностей является так называемые детекторы, известные также в качестве индикаторов или тестеров. Даже начинающие электрики знают о появлении электромагнитного поля вокруг электрического провода, который находится под напряжением.

Именно это качество используется в устройствах, позволяющих обнаруживать скрытую электропроводку. Эти приборы могут определять только рабочие проводники, по которым в данный момент протекает электрический ток. Поступающие сигналы становятся более четкими, благодаря специальным усиливающим элементам. Данные приборы имеют различные конструкции, модификации и степень сложности. Результаты отображаются на стрелочных или светодиодных индикаторах, а также на цифровых табло.

Но, детектор такой модификации не может обнаруживать оборванные проводники, арматуру, трубы и другие металлические предметы, не испускающие электромагнитных волн. Они полностью бесполезны в сырых помещениях на влажных стенах. Влага негативно влияет на электромагнитное поле прибора, вызывая постоянную подачу контрольного сигнала.

В основу работы других устройств положены свойства металлоискателей или металлодетекторов. В конструкцию такого прибора входит катушка, предназначенная для создания собственного магнитного поля. На него реагируют все металлические предметы, спрятанные внутри стен. Когда они попадают в зону действия поля, его значение изменяется, сигнализируя о их наличии.

Эти недорогие устройства способны с высокой точностью определять наличие металлических элементов. Единственным серьезным недостатком таких приборов является невозможность точного определения конкретного предмета при большом количестве разных деталей. Тем не менее, они тоже широко используются в строительстве, позволяя избежать нежелательных контактов между инструментом и металлическими предметами.

Прочие виды детекторов

На базе основных конструкций создано большое количество приборов, способных определять наличие проводки и металлических элементов.

• «Дятел» – является одной из таких модификаций прибора для поиска обрыва проводки, отличающийся высокой надежностью и точными результатами обследований. Благодаря простой и легкой эксплуатации, его широко используют даже профессиональные специалисты-электрики. Даже толстый слой штукатурки не представляет серьезной преграды для этого прибора.
• Китайские устройства серии MS, маркировка которых расшифровывается как металл-сенсор. Они не так популярны как российский детектор «Дятел», поскольку срабатывают при наличии любых металлических предметов. Для того чтобы научиться отличать сигналы одних элементов от других, требуется достаточно продолжительный срок практической работы.
• Профессионалы отдают предпочтение высококачественным генераторам с улучшенными техническими характеристиками. Принцип действия этих искателей основан на соединении одного из концов оборванного провода с поисковым прибором, настроенным на определенную частоту. Устройство проводится вдоль кабеля и когда доходит до места обрыва, наступает изменение тональности сигнала. При наличии знаний и практических навыков такой прибор обеспечивает получение максимально точных результатов.

Как определить разрыв проводов

Самостоятельные устройства сканирования скрытой проводки, своими руками изготовленные в домашних условиях, способны обнаруживать аварийные места лишь на небольшой глубине, составляющей не более 5 см. Поэтому рекомендуется использовать точную современную аппаратуру.

Чаще всего для этих целей используется детектор с большим количеством основных и дополнительных настроек. Это позволит устройствам не обращать внимания на наличие внутри стен больших металлических предметов и таким образом отсеивать все ложные сигналы.

Иногда есть возможность визуальной проверки кабельной линии по всей ее длине и обнаружения поврежденного участка. Однако в некоторых случаях видимые повреждения отсутствуют, и тогда для определения места обрыва потребуется тестер.

Действия во время поиска выполняются в следующем порядке:

• Помещение полностью обесточивается путем отключения подачи электроэнергии в щите.
• Далее выполняется зачистка провода в двух местах: одна насечка делается возле распределительной коробки, а другая – через 1 метр от первой.
• На первом отрезке производятся замеры сопротивления, затем через 1 метр делается еще один надрез и замер выполняется еще раз.
• Сопротивление должно иметь одинаковое значение на каждом измеряемом участке. Если на каком-либо участке прибор обнаружит другие показатели или полное отсутствие сопротивления, следовательно здесь и нужно искать место разрыва.

Все поисковые устройства имеют общие особенности, которые нужно учитывать при эксплуатации. В любом случае дорогой детектор работает лучше, а дешевый – несколько хуже. Работа сканеров ограничивается предельной глубиной обнаружения металлических предметов. Приближаясь к этому значению приборы с высокой вероятностью могут ошибаться и определять два или три элемента, расположенных рядом, как единое целое. Иногда на фоне большого предмета маленькие детали вообще не поддаются определению. Снижение количества подобных ошибок зависит от класса прибора: чем выше класс, тем меньше негативных проявлений.

Особенности выбора

Большинство устройств, предназначенных для обнаружения в стене обрыва скрытой проводки, относятся к профессиональному или полупрофессиональному оборудованию. Качественные приборы стоят намного дороже обычных любительских моделей, зато и выдают более точные результаты.

Многие из них перед началом работы требуют предварительных настроек. С этой целью они включаются, прижимаются к стене и держатся в таком положении в течение некоторого времени. Стена должна быть свободна от металлических предметов, пустот и другой неоднородной структуры. Подобные настройки обеспечивают качественную идентификацию в процессе эксплуатации и быстрый поиск обрыва проводки. Если же прибор включить и сразу же начать использовать, он не сможет выдать точных результатов.

Перед покупкой необходимо выяснить, какие функции может выполнять конкретное устройство. Для обычного обнаружения проводки вполне достаточно обычного недорогого сканера. Если же требуется определять другие виды металлических конструкций, то понадобится более совершенный и качественный прибор. Следует поинтересоваться глубиной сканирования и перечнем материалов, которые может обнаружить приобретаемое устройство. Желательно, чтобы сканер проникал вглубь стены на максимальное расстояние.

Как найти обрыв фазы в стене

Как найти обрыв провода в стене, простые способы поиска видео

Бытовыми электроприборами пользуются все и даже те, кто далёк от электричества. И когда дома неожиданно погасает свет, начинает казаться, что жизнь остановилась, поскольку лишаешься привычных условий существования. Вот почему в подобных ситуациях каждому из нас, неплохо знать, как найти электрический провод в стене, тем более, что для этого вовсе не обязательно прибегать к услугам электрика. Даже если дома нет специального прибора для определения проводки в стене, есть методы, позволяющие сделать это без каких либо устройств.

Чаще всего к самостоятельному определению проводки приходится прибегать в следующих случаях:

1. При установке выключателя света или розеток, чтобы просверлить стену или забить гвоздь, не опасения получить удар током.
2. При возникновении короткого замыкания, представляющего опасность, поскольку оно может стать причиной возгораний, а, следовательно, надо очень быстро найти, где произошел обрыв проводки.
3. Во время ремонта или перепланировки квартиры. При сносе или возведении перегородок, а также при изменении месторасположения дверного проема. В данном случае желательно знать, как найти проводку в стене без прибора, это позволит избежать повреждения электрокабеля.
4. При заселении в купленную квартиру. Чтобы определить местонахождения существующих электрических коммуникаций, если нет документов с планов их размещения.

Прибор для поиска проводки

 

Самым простым подобным устройством является отвертка-индикатор. Многие имеют ее дома, а если нет – можно позаимствовать у соседей. Хотя индикатор стоит совсем недорого, но он очень слабый. Определить точное местонахождение проводов даже при успешном их обнаружении невозможно, индикатор укажет на опасную зону в 30 см. Не удастся с помощью индикаторной отвертки найти провод, находящийся не под напряжением.

Сигнализатором Е-121 прозванным в народе «дятлом» пользуются многие электрики. Он настолько прост в обращении, что с ним сможет справиться даже абсолютный дилетант. Тем не менее, данным устройством можно определить не только  месторасположение проводов, но и где произошел порыв. Глубина его действия доходит до 7 см. Этого вполне достаточно для обнаружения порыва жилы за гипсокартонной обшивкой.  В отношении цены и качества «дятла» можно назвать лучшим отечественным прибором для поиска скрытой проводки.

У сигнализатора MS, выпускаемого в Китае много модификаций, но наиболее востребована модель MS-18. Особенностью китайского детектора проводки является высокая чувствительность ко всему металлическому, поэтому он одинаково реагируют и на токопроводящую жилу, и на гвозди, и даже на арматуру в плитах панельных домов. Но приловчившись можно найти отличие в силе сигнала. Выбирая любую модель сигнализатора MS, стоит учесть, что на фольгированный кабель они не будут реагировать. Среди электриков эти тестеры популярностью не пользуются, а для дома это вполне приемлемый вариант, особенно с учетом их невысокой цены.

Приборы поиска электорпроводки  профессиональные

В продаже можно встретить тестеры GVD-504A, BOSCH DMF 10 zoom, GVT-92, GVD-503, VP-440, выпускаемые европейскими производителями. Ими обычно пользуются для обнаружения , скрытого под отделкой и анализа его состояния профессиональные электрики. От китайских аналогов они отличаются качеством сборки, компактным и красивым исполнением. Принцип работы их примерно тот же, но стоимость довольно высока, особенно если покупать для разового использования.

Водная таблица цен рассматриваемых приборов

Старинные дедовские способы поиска проводов в стене

Высокая цена специальных устройств – это одна из причин, почему домашние мастера, интересуются, как найти провод в стене без прибора и зачастую отдают предпочтение дедовским не раз проверенным на практике методам решения этой проблемы. Ведь в прежние времена при обнаружении проводки в стене обходились без приборов, находя электросети под штукатуркой и обоями безопасными методами.

Таких способов, позволяющих найти скрытую проводку в стене без специальных технических средств, есть несколько, и каждый из них может обеспечить разную степень точности.

1. Визуальное определение места прокладки трасс. Данный способ подходит для кирпичных и бетонных стен, оклеенных обоями, которые при ремонте снимают, это позволяет без труда найти штробу, куда обычно укладывают провода. Поскольку при штроблении нарушается целостность поверхности и даже после заделки место, где оно проводилось, остается заметным. Если стена оштукатурена или покрыта шпаклевкой под обои, то визуально обнаружить электрический провод в стене не возможно.
2. С помощью радио или приемника. Данный способ мастера советуют дилетантам, интересующимся, как определить где проходит проводка в стене. Причем для этой цели сгодится самый обычный, настроенный на средневолновую частоту приемник. Под приятную музыку его надо водить вдоль стены, следя за появлением потрескиваний.
3. Микрофон, подключенный к магнитоле, может стать альтернативой приемнику. Работать с ним следует, как с радиоприемником, появление шумов и треска будет означать обнаружение скрытой проводки.

Надо помнить, что с помощью радио или микрофона можно определить нахождение проводки в стене с погрешностью 15–20 см. Поэтому при использовании данных устройств лучше сделать небольшой отступ, чтобы избежать удара током и такая подстраховка будет не лишней.

Попробуем заняться логикой

Если монтаж проводки выполнял профессиональный электрик, то все проводники в полости ограждающих конструкций им прокладывались параллельно потолку или перпендикулярно полу, а все повороты делались под прямым углом.

Схема поиска скрытой проводки в квартире

Исходя из этого, можно предположить следующее:

1. От розетки или выключателя провод поднимается строго вверх и дальше под потолком поворачивает в сторону распределительной коробки, следовательно, в этом месте вбивать гвоздь не стоит.
2. Линию, как правило, тянут отступив на 10–15 см от потолка и на 10 см от плинтусов.
3.  Можно представить визуально по установленным ранее электро точкам схему прокладки кабеля и набросать ее на бумаге.

Надо иметь в виду, что безопасным подобное визуальное представление назвать нельзя. Схему прокладки кабеля необходимо проверить хотя бы с помощью радио, но лучше специальными приборами.

Причины обрыва проводки

Обрыв в проводке может произойти в любое время, на чаще всего это случается, когда электропроводники, находятся под напряжением. Причиной повреждения кабеля может быть некачественное изделие, неправильно выполненный электромонтаж и многое другое. В том месте, где есть повреждение, провод постоянно нагревается и при повышении напряжения может оборваться. Помимо этого разрыв кабеля может случиться из–за внешнего механического воздействия на него, при забивании гвоздей или сверлении отверстий. К обрыву кабеля приводит и перегрузка сети.

Чем найти обрыв провода в стене

Если раньше приборы позволяли лишь обнаружить провода или металлические предметы, то  современные электронные устройства помогают в определении обрыва скрытой проводки. Например, бесконтактным индикатором скрытой проводки можно найти место разрыва фазного проводника. Индикатор необходимо перемещать вдоль токопроводящей жилы, и в месте ее обрыва он просигнализирует. Обычно при определении обрыва проводки звуковой сигнал прекращается.

Если иметь представление, как узнать где проводка расположена в стене, можно выбрать подходящий вариант поиска исходя из своих возможностей.

Видео о детекторах и методах поиска скрытой проводки

sdelalremont.ru

Как определить обрыв проводки в стене

Совет 1: Как найти обрыв проводки

• Для нахождения места обрыва понадобятся: отвертка-индикатор; тестер; бесконтактный индикатор скрытой электропроводки, хотя бы самый простой – их часто встраивают в отвертки-индикаторы (правда, непрофессионал может получить от такого индикатора приемлемый результат лишь в том случае, когда в стене отсутствует какой-либо металл, кроме проводов). Плюс «дежурный» инструмент – отвертка, пассатижи, нож с изолированной ручкой, изолента.

Прежде всего, необходимо определить, какой из проводников оборван – фазный или «нулевой». Для этого индикаторной отверткой «щупаем» контакты неработающей розетки или выключателя. В розетке под напряжением должен находиться один из контактов, в выключателе – один (в положении «выключено») или все (в положении «включено»). Если «фаза» имеется, значит, оборван «ноль». При скрытой электропроводке единственный выход – обратиться к профессионалам, самостоятельно локализовать место такого обрыва не удастся.

При открытой прокладке (то есть когда провод доступен на всем участке от распределительной коробки до неработающей точки) место повреждения находится при помощи тестера. Для этого отключается напряжение в квартирном распределительном щите, затем на проводе, возле его выхода из распределительной коробки, делается первая «засечка» – надрез изоляции, позволяющий обнажить металл проводника; примерно через метр надрезается еще одна засечка (вторая). Измеряется сопротивление на участке между надрезами – если оно имеет малую величину, то на этом промежутке разрыва нет. Тогда примерно через метр от второй засечки делается третья, замеряется сопротивление между второй и третьей засечками, и т.д.

Отсутствие сопротивления укажет на то, что между щупами прибора имеется место повреждения. На выявленном участке провода вновь делаются засечки, уже ближе друг к другу – через полметра, например. Локализовав очередной, уже меньший по длине, поврежденный участок, на нем вновь повторяют описанную процедуру. Подобной методикой место разрыва проводов определяется с точностью до миллиметров, но обычно это излишне – обрыв находится визуально намного раньше. После устранения неисправности тщательно изолируются все оголенные участки провода.

Место разрыва фазного проводника в кирпичной или бетонной (без металлической арматуры) стене находится при помощи бесконтактного индикатора скрытой проводки. Провода от распределительных коробок обычно прокладываются вертикально или горизонтально, повороты делаются под прямыми углами, поэтому «трассу» от коробки до розетки можно определить довольно точно. Вдоль нее, по поверхности стены, перемещается индикатор – о месте повреждения он просигнализирует тем или иным способом, зависящим от конструкции прибора. Обычно это звуковой сигнал – в месте обрыва он пропадает.

Совет 2: Как найти обрыв кабеля
Как найти обрыв провода в стене.
Обрыв проводки.

Порядок действий при поиске обрыва провода в квартире следующий.

Первоначально определяем, от какого автомата подключена поврежденная розетка. Если на ней есть фаза, определить автомат можно по наличию/отсутствию фазы на розетке, включая – выключая автомат. Фазу проверяем индикатором. Найдя кабель, отсоединяем его от щита. Причем отсоединяем все жилы кабеля: ноль, фазу и (если есть) землю.

Далее с помощью мультиметра последовательно, начиная от кабеля в щите, прозвоним все соединения в розетках и установим участок, на котором две розетки соединены только одной жилой, например нулевой. Соответственно на этом участке обрыв провода. В исправном состоянии любые две розетки на одной группе должны быть соединены двумя (или тремя, если есть заземление) жилами.

 

Если доступны клеммные коробки, вскрываем их. Чаще всего разрыв в коробке. Если в коробках все в порядке, прозваниваем поврежденную жилу от скруток. При необходимости разбираем скрутки (или клеммник) и прозваниваем так. К сожалению, чаще всего клеммные коробки недоступны, т.к. закрыты отделкой и прозвонить через них не получится.

Возможно, что разводка сделана вообще без коробок. Кабеля идут непосредственно от одной розетки к другой. Это видно по тому, что в каждый подрозетник заходит 2 кабеля (4 жилы). Если это так снимаем розетки в начале и конце поврежденного участка. Потом прозваниваем мультиметром.

Если до сих пор обрыв не найден. Значит у вас обрыв в скрытой проводке внутри стены.

Как найти обрыв провода в стене?

Быстро найти обрыв провода в квартире можно с помощью трассоискателя. Для этого подключим трассоискатель к поврежденному кабелю.

Трассоискатель состоит из генератора и приемника. Генератор подключается к кабелю двумя проводами. Плюсовая клемма подключается к поврежденной жиле кабеля. Минусовая клемма к целой жиле. Кроме того, минусовая клемма заземляется отдельным проводом на электрощит в подъезде.

Включаем генератор. Он подает частоту в поврежденную жилу. Приемником трассоискателя ведем по стене в местах предполагаемого прохождения скрытой проводки. Над проводкой, чувствуя сигнал генератора, приемник издает звуковой сигнал. Таким образом мы отслеживаем прохождение проводки в стене.

В месте разрыва провода в стене сигнал генератора пропадет.

Для точного определения обрыва скрытой проводки поиск необходимо повторить с другой стороны. Подключим генератор к другому концу поврежденного кабеля. И повторяем поиск. В итоге мы должны выйти к той же точке, что и в первый раз. Поиск обрыва скрытой проводки завершен. Берем перфоратор и вскрываем обнаруженное место повреждения.

Обрыв нулевого провода в квартире.

Итак, у вас нет ноля, но есть фаза. При разрыве нулевого провода на контактах розетки присутствует фаза, но отсутствует ноль. Индикаторная отвертка на нулевом контакте слабо светится – показывает наводку. Нередко заказчики ошибочно говорят, что в розетке “две фазы”. Проверка напряжения мультиметром в таком случае может показывать любое произвольное значения от 0 до 220 В.

Важно! Несмотря на то, что на контакте нет ноля и розетка не работает, в ней присутствует фаза и вас может ударить током!

Принципиальных отличий поиск обрыва нулевого провода от поиска обрыва фазы не имеет. Порядок поиска описан выше.

Как крайнюю меру, если электричество разведено трехжильным кабелем, для передачи ноля можно использовать жилу заземления. Однако в неисправной розетке теперь заземления не будет. Но отключение заземления нежелательно, а если речь идет о мощных приборах, таких как например, стиральная машина, вообще недопустимо.

В любом случае, если есть возможность неисправность лучше найти и устранить, кто знает какие еще сюрпризы преподнесет подгоревшая скрутка или клеммник.

  Как найти провода в стене без прибора.

Как найти провода в стене совсем без прибора? Очень просто – берем перфоратор и вскрываем провод.

Как найти обрыв провода в стене

Распространенной неисправностью скрытой электропроводки является обрыв проводов. Проблема эта может доставить массу хлопот и потянуть за собой финансовые вложения, связанные с монтажом нового участка скрытой проводки взамен поврежденного. А для поиска этого участка потребуется помощь профессионального электрика. Но иногда можно обойтись без этого, минимизировав затраты. Рассмотрим поиск и устранение обрыва провода скрытой электропроводки своими силами.

Поиск поврежденного участка

Признаками наличия обрыва проводов является отсутствие напряжения в розетке (розетках) или не работающее освещение. Либо частичное исчезновение электричества в квартире.

Для начала нужно точно определить все элементы электропроводки, которые остались без напряжения. Для поиска потребуется:

• Подключая нагрузку ко всем розеткам без исключения или измеряя напряжение мультиметром, найти, какие из них не работают;
• Определить работоспособность освещения во всех комнатах, коридоре, кухне.

Чтобы определить поврежденный участок скрытой электропроводки, нужно найти, где произошел обрыв: между коробкой и розеткой, между двумя соседними коробками. Для этого на соединениях в коробках и розетках мультиметром измеряется напряжение. Проверить мультиметром проводники на целостность будет сложно из-за значительных расстояний между концами проводников.

Немного сложнее ситуация с освещением: обрыв может произойти как между коробкой и выключателем, так и между коробкой и осветительным прибором. Для точного поиска места повреждения понадобится однополюсный указатель напряжения (индикатор) – прибор, показывающий наличие «фазы».

Сначала вскрывается выключатель, проверяется наличие «фазы» на одном из его контактов при выключенном положении. Если прибор ее не покажет, то обрыв находится между коробкой и выключателем. Если «фаза» там есть, то определяется ее наличие на светильнике при включенном выключателе. Если прибор не покажет «фазу» ни на одном из проводов, повреждение нужно искать между коробкой и светильником.

Возникают ситуации, когда освещение не работает, «фазы» на выключателе нет, но она есть на светильнике. Это свидетельствует о том, что «фаза» с «нулем» поменяны местами. Прохождение фазного проводника в этом случае придется отслеживать от коробки к выключателю через светильник. Если до контакта выключателя она доходит, то повреждение – между ним и коробкой. Потом придется устранить эту проблему: найти место, где поменяны местами провода, затем – правильно соединить их. Иначе менять лампочки даже при отключенном выключателе опасно.

Поиск точного места повреждения

Теперь потребуется найти трассу поврежденного участка скрытой проводки. Проводники ее по правилам располагаются строго вертикально или горизонтально. Поэтому между коробками кабели проходят по прямой линии, соединяющей их, параллельно потолку. Спуски к выключателям и розеткам выполняются вертикально.

Точнее маршрут кабеля в стене можно найти трассоискателем. Это специальный прибор, предназначенный для поиска скрытой проводки. Он же покажет и место повреждения. Но для этого необходимо, чтобы поврежденным был фазный, а не нулевой провод. При обрывах «нуля» нужно временно поменять его местами с «фазой». До места повреждения прибор показывает наличие провода под напряжением, а после – нет.

 

При неглубоком залегании проводников в стенах место обрыва трассу можно попробовать уточнить, используя другой прибор – бесконтактный указатель напряжения. Проводя им по стене поперек предполагаемого места расположения в ней кабеля, фиксируют максимум свечения индикатора прибора или его звукового сигнала. Отмечают найденную точку карандашом на стене, отступают 10-20 см в сторону выключателя или розетки и повторяют операцию. И так – до тех пор, пока вся трасса не определится. Таким же образом можно найти маршрут скрытой проводки трассоискателем.

Проводка в стене не повреждается сама собой. Обычно это связано со сверлением отверстий, а реже – с браком при работе строителей, выполнивших соединение проводов в неположенном месте. Встречаются скрутки, сделанные ранее проживающими в квартире жильцами, попавшими в аналогичную ситуацию.

Поэтому при поиске повреждения, сначала осмотрите участок стены. Если там недавно повесили картину, то не исключено, что забитый гвоздь или завернутый саморез попал в провод и перебил его. Будет не лишним коснуться его индикатором – на нем может оказаться напряжение.

Если прибор не доступен, а стенка ровная, в нее ничего не забивали и не сверлили, участок проводки придется заменить целиком. Это решение будет правильным, так как соединение проводов в стене даже пайкой – не самый лучший вариант. А соединение алюминиевых проводников хорошим не получится.

Для этого старые провода в коробках, выключателях и розетках отключаются и изолируются, либо демонтируются. По стене прокладывается кабель-канал, в него укладывается новый кабель. Концы его, немного раздолбив стену, заводят в коробку и розетку (выключатель). Можно выполнить скрытую прокладку, проштробив стену, но лучше оставить это до ближайшего косметического ремонта помещения, ограничившись пока кабель-каналом.

Ремонт провода в стене

Если точное место повреждения удалось найти, то провод в стене потребуется соединить. Для этого аккуратно вскрывается штроба, в которую он уложен, на расстояние около 10 см в каждую сторону. От кабеля или провода отделяется поврежденная жила, при этом нельзя повредить изоляцию на других проводах.

Самый лучший способ соединения медных проводов – пайка. Для этого понадобится кусок медного провода, выполняющий роль ремонтной перемычки. На жилу ремонтируемого кабеля желательно заблаговременно надеть ПВХ или термоусдочную трубку. Затем скрутить концы перемычки с соединяемыми проводами и пропаять соединения. На это место сначала плотно накладывается изоляционная лента в несколько слоев, затем одевается ПВХ трубка или термоусадка. Соединение должно получиться герметичным. Не исключено, что вас когда-нибудь зальют соседи, а намокшая стена будет биться током.

Можно соединить провода в стене при помощи клеммы WAGO. Для соединения алюминиевых проводников этот способ самый надежный. Паять алюминий можно, но это умеют далеко не все электрики. К тому же нужны специальный флюс и припой. Соединение также лучше обмотать изолентой, а для надежности – покрыть герметиком.

После ремонта штробу заштукатуривают. До полного высыхания штукатурки лучше не подавать напряжение на отремонтированный участок проводки.

krovati-i-divany.ru

Как найти обрыв провода в стене

Как обнаружить скрытую проводку в стене

Бытовыми электроприборами пользуются все и даже те, кто далёк от электричества. И когда дома неожиданно погасает свет, начинает казаться, что жизнь остановилась, поскольку лишаешься привычных условий существования. Вот почему в подобных ситуациях каждому из нас, неплохо знать, как найти электрический провод в стене, тем более, что для этого вовсе не обязательно прибегать к услугам электрика. Даже если дома нет специального прибора для определения проводки в стене, есть методы, позволяющие сделать это без каких либо устройств.

Чаще всего к самостоятельному определению проводки приходится прибегать в следующих случаях:

• При установке выключателя света или розеток, чтобы просверлить стену или забить гвоздь, не опасения получить удар током.
• При возникновении короткого замыкания, представляющего опасность, поскольку оно может стать причиной возгораний, а, следовательно, надо очень быстро найти, где произошел обрыв проводки.
• Во время ремонта или перепланировки квартиры. При сносе или возведении перегородок, а также при изменении месторасположения дверного проема. В данном случае желательно знать, как найти проводку в стене без прибора, это позволит избежать повреждения электрокабеля.
• При заселении в купленную квартиру. Чтобы определить местонахождения существующих электрических коммуникаций, если нет документов с планов их размещения.

Прибор для поиска проводки

Самым простым подобным устройством является отвертка-индикатор. Многие имеют ее дома, а если нет – можно позаимствовать у соседей. Хотя индикатор стоит совсем недорого, но он очень слабый. Определить точное местонахождение проводов даже при успешном их обнаружении невозможно, индикатор укажет на опасную зону в 30 см. Не удастся с помощью индикаторной отвертки найти провод, находящийся не под напряжением.

Сигнализатором Е-121 прозванным в народе «дятлом» пользуются многие электрики. Он настолько прост в обращении, что с ним сможет справиться даже абсолютный дилетант. Тем не менее, данным устройством можно определить не только месторасположение проводов, но и где произошел порыв. Глубина его действия доходит до 7 см. Этого вполне достаточно для обнаружения порыва жилы за гипсокартонной обшивкой. В отношении цены и качества «дятла» можно назвать лучшим отечественным прибором для поиска скрытой проводки.

У сигнализатора MS, выпускаемого в Китае много модификаций, но наиболее востребована модель MS-18. Особенностью китайского детектора проводки является высокая чувствительность ко всему металлическому, поэтому он одинаково реагируют и на токопроводящую жилу, и на гвозди, и даже на арматуру в плитах панельных домов. Но приловчившись можно найти отличие в силе сигнала. Выбирая любую модель сигнализатора MS, стоит учесть, что на фольгированный кабель они не будут реагировать. Среди электриков эти тестеры популярностью не пользуются, а для дома это вполне приемлемый вариант, особенно с учетом их невысокой цены.

Приборы поиска электорпроводки профессиональные

В продаже можно встретить тестеры GVD-504A, BOSCH DMF 10 zoom, GVT-92, GVD-503, VP-440, выпускаемые европейскими производителями. Ими обычно пользуются для обнаружения. скрытого под отделкой и анализа его состояния профессиональные электрики. От китайских аналогов они отличаются качеством сборки, компактным и красивым исполнением. Принцип работы их примерно тот же, но стоимость довольно высока, особенно если покупать для разового использования.

Водная таблица цен рассматриваемых приборов

Старинные дедовские способы поиска проводов в стене

Высокая цена специальных устройств – это одна из причин, почему домашние мастера, интересуются, как найти провод в стене без прибора и зачастую отдают предпочтение дедовским не раз проверенным на практике методам решения этой проблемы. Ведь в прежние времена при обнаружении проводки в стене обходились без приборов, находя электросети под штукатуркой и обоями безопасными методами.

Таких способов, позволяющих найти скрытую проводку в стене без специальных технических средств, есть несколько и каждый из них может обеспечить разную степень точности.

1. Визуальное определение места прокладки трасс. Данный способ подходит для кирпичных и бетонных стен, оклеенных обоями, которые при ремонте снимают, это позволяет без труда найти штробу, куда обычно укладывают провода. Поскольку при штроблении нарушается целостность поверхности и даже после заделки место, где оно проводилось, остается заметным. Если стена оштукатурена или покрыта шпаклевкой под обои, то визуально обнаружить электрический провод в стене не возможно.

2. С помощью радио или приемника. Данный способ мастера советуют дилетантам, интересующимся, как определить где проходит проводка в стене. Причем для этой цели сгодится самый обычный, настроенный на средневолновую частоту приемник. Под приятную музыку его надо водить вдоль стены, следя за появлением потрескиваний.

3. Микрофон, подключенный к магнитоле, может стать альтернативой приемнику. Работать с ним следует, как с радиоприемником, появление шумов и треска будет означать обнаружение скрытой проводки.

Надо помнить, что с помощью радио или микрофона можно определить нахождение проводки в стене с погрешностью 15−20 см. Поэтому при использовании данных устройств лучше сделать небольшой отступ, чтобы избежать удара током и такая подстраховка будет не лишней.

Попробуем заняться логикой

Если монтаж проводки выполнял профессиональный электрик, то все проводники в полости ограждающих конструкций им прокладывались параллельно потолку или перпендикулярно полу, а все повороты делались под прямым углом.

Схема поиска скрытой проводки в квартире

 

Исходя из этого, можно предположить следующее:

• От розетки или выключателя провод поднимается строго вверх и дальше под потолком поворачивает в сторону распределительной коробки, следовательно, в этом месте вбивать гвоздь не стоит.
• Линию, как правило, тянут отступив на 10-15 см от потолка и на 10 см от плинтусов.
• Можно представить визуально по установленным ранее электро точкам схему прокладки кабеля и набросать ее на бумаге.

Надо иметь в виду, что безопасным подобное визуальное представление назвать нельзя. Схему прокладки кабеля необходимо проверить хотя бы с помощью радио, но лучше специальными приборами.

Причины обрыва проводки

Обрыв в проводке может произойти в любое время, на чаще всего это случается, когда электропр оводники, находятся под напряжением. Причиной повреждения кабеля может быть некачественное изделие, неправильно выполненный электромонтаж и многое другое. В том месте, где есть повреждение, провод постоянно нагревается и при повышении напряжения может оборваться. Помимо этого разрыв кабеля может случиться из-за внешнего механического воздействия на него, при забивании гвоздей или сверлении отверстий. К обрыву кабеля приводит и перегрузка сети.

Чем найти обрыв провода в стене

Если раньше приборы позволяли лишь обнаружить провода или металлические предметы, то современные электронные устройства помогают в определении обрыва скрытой проводки. Например, бесконтактным индикатором скрытой проводки можно найти место разрыва фазного проводника. Индикатор необходимо перемещать вдоль токопроводящей жилы, и в месте ее обрыва он просигнализирует. Обычно при определении обрыва проводки звуковой сигнал прекращается.

Если иметь представление, как узнать где проводка расположена в стене, можно выбрать подходящий вариант поиска исходя из своих возможностей.

Видео о детекторах и методах поиска скрытой проводки

Видео: Поиск скрытой проводки (Дятел)

Похожие записи:

Строительные калькуляторы
Мы вконтакте

Сайт SdelalRemont.ru – поможет Вам сделать ремонт квартиры своими руками качественно и экономно. Благодаря подобранным фото и видео материалам, Вы узнать о ремонте в квартире от А до Я!

Если Вы нашли ошибку в тексте выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь и мы постараемся быстро исправить ошибку.

Спасибо за Ваше сообщение об ошибке. В ближайшее время мы ее исправим.

Популярные

Правила и секреты работы с гипсокартоном

Причины появления бликов на потолке и как от них избавится.

8 способов установить маячки для стяжки пола

Лучшие варианты установки маяков на стену

Новые записи раздела

Виды потолочного освещения

Подсветка потолка светодиодной лентой

Освещение гостиной в квартире

Сколько может прослужить электропроводка?

Ремонт варочной панели Bosch своими руками

Советы по выбору электросчетчика для дома

Как выбрать светодиодные лампы

VoltLand.ru

Распространенной неисправностью скрытой электропроводки является обрыв проводов. Проблема эта может доставить массу хлопот и потянуть за собой финансовые вложения, связанные с монтажом нового участка скрытой проводки взамен поврежденного. А для поиска этого участка потребуется помощь профессионального электрика. Но иногда можно обойтись без этого, минимизировав затраты. Рассмотрим поиск и устранение обрыва провода скрытой электропроводки своими силами.

Поиск поврежденного участка

Признаками наличия обрыва проводов является отсутствие напряжения в розетке (розетках) или не работающее освещение. Либо частичное исчезновение электричества в квартире.

Для начала нужно точно определить все элементы электропроводки, которые остались без напряжения. Для поиска потребуется:

• Подключая нагрузку ко всем розеткам без исключения или измеряя напряжение мультиметром, найти, какие из них не работают;
• Определить работоспособность освещения во всех комнатах, коридоре, кухне.

Чтобы определить поврежденный участок скрытой электропроводки, нужно найти, где произошел обрыв: между коробкой и розеткой, между двумя соседними коробками. Для этого на соединениях в коробках и розетках мультиметром измеряется напряжение. Проверить мультиметром проводники на целостность будет сложно из-за значительных расстояний между концами проводников.

Немного сложнее ситуация с освещением: обрыв может произойти как между коробкой и выключателем, так и между коробкой и осветительным прибором. Для точного поиска места повреждения понадобится однополюсный указатель напряжения (индикатор) – прибор, показывающий наличие «фазы».

Сначала вскрывается выключатель, проверяется наличие «фазы» на одном из его контактов при выключенном положении. Если прибор ее не покажет, то обрыв находится между коробкой и выключателем. Если «фаза» там есть, то определяется ее наличие на светильнике при включенном выключателе. Если прибор не покажет «фазу» ни на одном из проводов, повреждение нужно искать между коробкой и светильником.

 

Возникают ситуации, когда освещение не работает, «фазы» на выключателе нет, но она есть на светильнике. Это свидетельствует о том, что «фаза» с «нулем» поменяны местами. Прохождение фазного проводника в этом случае придется отслеживать от коробки к выключателю через светильник. Если до контакта выключателя она доходит, то повреждение – между ним и коробкой. Потом придется устранить эту проблему: найти место, где поменяны местами провода, затем – правильно соединить их. Иначе менять лампочки даже при отключенном выключателе опасно.

Поиск точного места повреждения

Теперь потребуется найти трассу поврежденного участка скрытой проводки. Проводники ее по правилам располагаются строго вертикально или горизонтально. Поэтому между коробками кабели проходят по прямой линии, соединяющей их, параллельно потолку. Спуски к выключателям и розеткам выполняются вертикально.

Точнее маршрут кабеля в стене можно найти трассоискателем. Это специальный прибор, предназначенный для поиска скрытой проводки. Он же покажет и место повреждения. Но для этого необходимо, чтобы поврежденным был фазный, а не нулевой провод. При обрывах «нуля» нужно временно поменять его местами с «фазой». До места повреждения прибор показывает наличие провода под напряжением, а после – нет.

При неглубоком залегании проводников в стенах место обрыва трассу можно попробовать уточнить, используя другой прибор – бесконтактный указатель напряжения. Проводя им по стене поперек предполагаемого места расположения в ней кабеля, фиксируют максимум свечения индикатора прибора или его звукового сигнала. Отмечают найденную точку карандашом на стене, отступают 10-20 см в сторону выключателя или розетки и повторяют операцию. И так – до тех пор, пока вся трасса не определится. Таким же образом можно найти маршрут скрытой проводки трассоискателем.

Проводка в стене не повреждается сама собой. Обычно это связано со сверлением отверстий, а реже – с браком при работе строителей, выполнивших соединение проводов в неположенном месте. Встречаются скрутки, сделанные ранее проживающими в квартире жильцами, попавшими в аналогичную ситуацию.

Поэтому при поиске повреждения, сначала осмотрите участок стены. Если там недавно повесили картину, то не исключено, что забитый гвоздь или завернутый саморез попал в провод и перебил его. Будет не лишним коснуться его индикатором – на нем может оказаться напряжение.

Если прибор не доступен, а стенка ровная, в нее ничего не забивали и не сверлили, участок проводки придется заменить целиком. Это решение будет правильным, так как соединение проводов в стене даже пайкой – не самый лучший вариант. А соединение алюминиевых проводников хорошим не получится.

Для этого старые провода в коробках, выключателях и розетках отключаются и изолируются, либо демонтируются. По стене прокладывается кабель-канал, в него укладывается новый кабель. Концы его, немного раздолбив стену, заводят в коробку и розетку (выключатель). Можно выполнить скрытую прокладку, проштробив стену, но лучше оставить это до ближайшего косметического ремонта помещения, ограничившись пока кабель-каналом.

Ремонт провода в стене

Если точное место повреждения удалось найти, то провод в стене потребуется соединить. Для этого аккуратно вскрывается штроба, в которую он уложен, на расстояние около 10 см в каждую сторону. От кабеля или провода отделяется поврежденная жила, при этом нельзя повредить изоляцию на других проводах.

Самый лучший способ соединения медных проводов – пайка. Для этого понадобится кусок медного провода, выполняющий роль ремонтной перемычки. На жилу ремонтируемого кабеля желательно заблаговременно надеть ПВХ или термоусдочную трубку. Затем скрутить концы перемычки с соединяемыми проводами и пропаять соединения. На это место сначала плотно накладывается изоляционная лента в несколько слоев, затем одевается ПВХ трубка или термоусадка. Соединение должно получиться герметичным. Не исключено, что вас когда-нибудь зальют соседи, а намокшая стена будет биться током.

Можно соединить провода в стене при помощи клеммы WAGO. Для соединения алюминиевых проводников этот способ самый надежный. Паять алюминий можно, но это умеют далеко не все электрики. К тому же нужны специальный флюс и припой. Соединение также лучше обмотать изолентой, а для надежности – покрыть герметиком.

После ремонта штробу заштукатуривают. До полного высыхания штукатурки лучше не подавать напряжение на отремонтированный участок проводки.

Понравилась статья? Поделитесь:

6 способов поиска скрытой проводки в стене без специальных детекторов

Найти электропроводку с помощью специальных приборов, задача не сказать чтобы сложная. Здесь все зависит от качества, стоимости аппарата, а также от правильной настройки и умения им пользоваться. А что делать, если приборов у вас никаких нет, от слова вообще, а проводку найти необходимо прямо сейчас. Тут уже надо вспоминать старые действенные методы, которые зачастую помогают, но полагаться на них со 100% вероятностью все же не стоит. Тем более, что некоторые китайские индикаторы проводки, стоят сущие копейки, а позволяют сузить пространство для поиска до нескольких сантиметров.

Демонтаж обоев

Если вы проводите дома капитальный ремонт, и нынешнее состояние стен и обоев вас не слишком беспокоит, можно попросту содрать все лишнее со стены, вплоть до основания (кирпич или бетон). Старые штробы после этого могут быть видны визуально, либо прощупываться наощупь, благодаря выпуклостям или наоборот характерным углублениям.

Если стена вообще не оштукатурена, а под обоями голый бетон, то кабельные штробы будут 100% видны даже невооруженным взглядом.

  Поиск проводов в стене радиоприемником

Еще один способ — задействование обыкновенного радиоприемника. Настраиваете его на частоту сто килогерц и максимально, насколько возможно приближаете его к стене в том месте, где предположительно должен проходить провод. Провод обязательно должен быть под напряжением.

Для создания существенных шумов и помех включите в розетку бритву, или высокоскоростную болгарку, дрель, пылесос.

Если вы угадали с местом прохождения кабеля, приемник начнет трещать. Чем ближе к штробе, тем сильнее.

Вместо радиоприемника можно еще использовать катушечный микрофон, подключите его к магнитофону с колонками, для воспроизведения звуковых помех.

Поиск проводки мультиметром

Данный метод подойдет для радиолюбителей. Специальных тестеров для поиска здесь не нужно, но требуется иметь простой китайский мультиметр и полевой транзистор. Полевик может быть одним из следующих марок: КП103А, КП303 или 2SK241.

Включаете мультиметр на измерение сопротивления (200кОм), а его щупы присоединяете к левому и среднему выводу транзистора (сток+исток).

Правый вывод используется в качестве антенны. Принцип работы устройства заключается в том, что при попадании полевого транзистора в электромагнитное поле, изменяется его внутреннее сопротивление. А мультиметр как раз это фиксирует.

Там где изменение сопротивления максимально — там и центр залегания проводки.

Если приделать к третьему выводу дополнительную антенку (кусочек медного провода), то чувствительность устройства резко увеличится.

Видео по тематике поиска проводки мультиметром:

Правильная схема эл.проводки

Этот способ применим, когда проводку в вашем доме делали профессионалы своего дела. По правилам прокладывать эл.кабели и провода можно только по вертикальным и горизонтальным направлениям. Укладка проводки по диагонали запрещена. При этом должны выдерживаться минимальные расстояния от штробы до потолка, дверей и т.д. Ознакомиться с этими расстояниями можно в статье Как штробить стены под проводку.

Зная расположение распредкоробки, можно брать ее за ориентир и виртуально прокладывая линии под 90 и 180 градусов, предположительно определить места залегания провода. После этого обязательно воспользуйтесь ранее приведенными методами, чтобы подтвердить свои предположения.

С помощью слухового аппарата

Используя старые слуховые аппараты, например марки АК-1, можно с довольно большой точностью найти скрытую проводку. Выставляете на аппарате режим «телефон» — он нужен, чтобы плохо слышащий человек мог свободно разговаривать по телефону в шумной обстановке. В этом случае аппарат становится восприимчив только к электромагнитным колебаниям. что нам и нужно. Подносите датчик к предполагаемому месту прохождения скрытой проводки, и фиксируете шумы.

Кассетный плеер

К головке плеера припаиваете гибкий кабель (можно взять от USB шнура). Отключаете двигатель моторчика в плеере (меньше шума, да и батарейки экономятся). В проводку подключаете нагрузку. Нажимаем кнопку Play и подводя головку плеера ищем место образования наибольшего гула.
Правда чувствительность данного девайса довольно мала. При удалении проводов от 1см и далее, тем более под штукатуркой, прибор почти не реагирует.

Методы которые не работают
Поиск проводов компасом

Хоть некоторые и рекомендуют данный метод, в реалии вы попросту не сможете создать нагрузкой в домашних условиях такую электромагнитную индукцию, чтобы обыкновенный компас среагировал на это, да еще и точно указал, что это электропроводка, а не обычная арматура. А если еще учесть несколько сантиметров штукатурки под которыми залегает кабель, то что это за чудо компас должен быть и сколько он будет стоить?

Современные программы рассчитанные на всякого рода айфоны и другие гаджеты, хоть и уверяют, что с легкостью могут найти металлические предметы и реагировать на магнитные поля, следует все же воспринимать как дорогие игрушки, а не приборы способные найти скрытую проводку. И доверять им не стоит ни в коем случае.

Исключение составляет дополнительный девайс-сканер к смартфону от фирмы walabot. Ознакомиться с ним можно в статье Поиск проводки смартфоном — сканер Walabot DIY .

Подводя итого нужно еще раз напомнить, что все вышеприведенные методы имеют очень большую погрешность обнаружения скрытой проводки (зачастую до нескольких десятков сантиметров). И доверять им не стоит. Чтобы точно определить где залегает провод под штукатуркой, лучше воспользоваться недорогими приборами (Дятел, детектор MS 158), о которых говорится в статье Прибор для определения скрытой проводки. ну а профессионалы могут воспользоваться качественным инструментом Мультидетектором Hilti PS 38.

Статьи по теме

Поделись с друзьями:

krovati-i-divany.ru

Как найти обрыв провода в стене

Если в квартире неожиданно потух свет или не работает розетка, то это может свидетельствовать об обрыве проводки. Для устранения неисправности можно вызвать электрика или же попробовать ликвидировать это повреждение самостоятельно. Как же найти обрыв провода в стене и какие приборы для этого могут понадобиться?

Причины обрыва проводов

Причиной повреждения электрического провода может стать некачественный или слишком тонкий кабель, нарушение технологии монтажа, повреждение при выполнении ремонтных или строительных работ, перегрузка сети и т.д.

На неисправность в работе электросети могут указывать такие моменты, как:

• Искрение;
• Частое срабатывание автомата на щитке;
• Короткое замыкание;
• Отсутствие фазы.

Рассмотрим классы обрывов в таблице:

№	Класс	Краткая характеристика
1	Первый	50% от всех неисправностей приходится именно на этот тип. Обрыв происходит в местах соединения проводов, их подключения к розеткам, электрощитам, выключателям.
2	Второй	Если, например, при выполнении ремонта забили гвоздь в провод, то это может привести к короткому замыканию.
3	Третий	В 20% случаях происходит обрыв проводов без постороннего вмешательства. Он может возникнуть вследствие износа провода, обрыв проводов в работе или перегрузки сети.

Часто обрыв проводов происходит в местах соединения, а также подключения проводков к контактам. Данные неполадки достаточно легко обнаружить и отремонтировать. Кроме того, небольшие повреждения о себе могут дать знать через какое-то время, например, может пройти месяц или год.

Инструменты для поиска обработки проводов

Сегодня существуют специальные инструменты, с помощью которых можно без труда обнаружить обрыв проводов в электрической системе:

№	Название инструмента	Характеристика
1.	Специальная отвертка	Это самое простое в использовании устройство. Кроме того, стоит она не так дорого. С помощью индикатора можно найти поврежденную зону, которая расположена в пределах 30 см от места диагностики.
2.	Трассоискатель	Он предназначен для поиска скрытого или же открытого кабеля, который находится под напряжением.
3.	Сигнализатор MS	Он одинаково реагирует на проводник тока и металлические элементы арматуры. За счет невысокой цены его можно часто использовать.
4.	Сигнализатор E121 («дятел)	С помощью этого устройства можно отыскать провод, который находится на глубине 7 см.

Для устранения неисправностей в электрической сети также необходимо подготовить, изоляционную ленту, пассатижи и острый нож. Для работы подойдет нож только с изолированной ручкой.

Поиск неисправности с помощью тестера

Если в квартире резко пропало электричество, то может использоваться тестер для определения подачи напряжение на счетчик. Если ток есть, то это означает, что обрыв произошел в квартире.

Вся проводка располагается в горизонтальном и вертикальном положении, ее повороты выполняются под прямым углом. Подобная схема значительно упрощает поиск проводников, которые ведут от розетки к коробке. Иногда для того, чтобы решить возникшую проблему, просто нужно заменить предохранители. Достаточно часто кабель перегорает в разводной коробке.

Поиск обрыва проводки

Подробная схема поиска неисправности:

1. Перед тем приступать к работе, следует обесточить помещение.
2. Чтобы понизить сопротивление, необходимо очистить провода от изоляции.

Для поиска обрыва проводки, необходимо знать все ее составляющие. Разрыв может возникнуть на участке между коробкой и выключателем, коробкой и розеткой, коробкой и осветительным прибором.

1. Для поиска неисправности нужно снять коробку, поставить тумблер во включенном состоянии, проверить фазы на контактах. Если они отсутствуют, то это означает, что поломка произошла между коробкой и выключателем.
2. Если же прибор показывает наличие фазы, то необходимо проверить контакты на включенном осветительном приборе. Если контакт отсутствует, то это означает, что поломка найдена, она находится где-то на участке между светильником и коробкой.
3. Если же света так и нет, на выключателе фаза есть, а на самом приборе нет, то это означает, что при монтаже была допущена ошибка, нуль и фаза были поменяны местами. В этом случае неисправность следует искать на участке между выключателем и коробкой.

Какими способами пользовались наши дедушки?

Раньше, когда под рукой не было приборов, наши дедушки находили обрыв проводки с помощью подручных средств. Рассмотрим их.

Радио

Да-да, не стоит удивляться. Обнаружить неисправность можно с помощью портативного радио. Для этого прибор необходимо установить на средневолновую частоту и провести вблизи стены. После того, как в звучании появятся искажения, то это будет означать, что Вы обнаружили проводку. Обнаружив ее, Вы можете переходить к следующей фазе.

На этом этапе у Вас также не должно возникнуть никаких проблем, т.к. водя радио вдоль направления прокладки проводов помехи будут пропадать и заметно изменяться в том месте, где произошел обрыв проводов.

Микрофон

Если Вы современный человек, то радио может попросту не оказаться в доме. Зато с большей вероятностью найдется микрофон, который подключается к устройству, считывающему звуки. Это может быть DVD-проигрыватель, музыкальная система и т.д.

Что касаемо самого процесса поиска, то он точно такой же, как и в предыдущем случае.

Также необходимо помнить, что эти два способа не дают 100% гарантии, т.к. в их «результатах» могут быть погрешности. То есть, обнаруженная на слух поломка может находиться не совсем в том месте, где возникли помехи.

videogorod.ru

Как найти обрыв в скрытой проводке в стене?

При условии, что электрические провода правильно спроектированы и вмонтированы, особых проблем с ними возникнуть не должно. Однако если непрерывная подача электричества оборвалась на определенном участке цепи, следует как можно быстрее найти и устранить поломку. Давайте рассмотрим принципы определения и ремонта неисправного участка.

1

Признаки и типы неисправностей – 3 класса поломок

В большинстве случаев неисправности с проводами возникают в результате неправильного монтажа, повреждения изоляции, нарушения целостности элементов цепи или слишком высокой нагрузки на нее, а также обрыва проводов.

Неправильный монтаж может в дальнейшем привести к неисправностям в проводке

Определить поломку удается по следующим признакам:

• отсутствие нуля или фазы;
• одновременное отсутствие и фазы, и нуля;
• появление искр;
• короткие замыкания;
• регулярные срабатывания защитных автоматических устройств.

Зачастую поломки образуются в местах, где провода подсоединяются к розеткам, распределительным коробкам, а также на участках подключения проводов к контактам автоматических приборов электрощита и выключателей освещения. Такие поломки относятся к первому классу неисправностей. Вместе они составляют больше половины всех случаев проблем с электрической сетью. В таких случаях найти неисправную проводку в стене достаточно просто, так как неисправный участок, скорее всего, расположен вблизи розеток или выключателей.

Второй класс поломок включает в себя проблемы со скрытой проводкой. Они становятся результатами монтажных работ во время ремонта, когда мастера вынуждены нарушать целостность бетонных конструкций. К примеру, зачастую провода повреждаются при вкручивании в них шурупа или сверления дрелью. Все эти случаи часто приводят к короткому замыканию в стене. Такие проблемы с электрической сетью могут проявиться гораздо позже, уже после окончания ремонтных работ. К примеру, нарушение целостности изоляции проводов дает о себе знать через несколько месяцев после контакта с прибором или шурупом.

К третьему классу неисправностей относятся обрывы проводки, возникающие в стене без прямого вмешательства сторонних приборов или предметов. Такие явления считаются крайне редкими и служат результатом износа алюминиевых проводов или слишком больших нагрузок на сеть. В подобных случаях найти обрыв электрического провода в стене без применения специальных приборов достаточно проблематично.

Короткие замыкания — один из признаков неисправности

К распространенным причинам обрыва также относится нарушение технологии прокладки проводки: монтаж и подключение проводов с неправильным сечением, их соединение методом скрутки.

Самое «безобидное» последствие обрыва электропроводов – отсутствие тока на определенном участке цепи. Гораздо опаснее искрение и короткое замыкание. Нередко это приводит к воспламенению предметов интерьера и потери недвижимости жильцами.

2

Подготовка к поиску поврежденного участка цепи

Чтобы найти неисправный провод в стене, необходимо придерживаться определенного алгоритма. Вам потребуются такие инструменты:

• индикаторная отвертка;
• трассоискатель;
• мультиметр;
• отвертка;
• плоскогубцы;
• нож с заизолированной рукоятью;
• моток изоленты.

С помощью трассоискателя можно найти неисправность

В первую очередь вам потребуется определить неисправную группу подключений. Для этого нужно воспользоваться планом электропроводки. Если неисправная розетка имеет фазу, то путем включения-выключения автоматов вам удастся найти скрытую поломку проводки в стене. Узнать о наличии фазы можно при помощи индикатора. Для этого нужно обесточить цепь и вставить устройство в отверстие розетки. Если индикатор загорится, значит, фаза есть. Поврежденную группу подключений необходимо полностью обесточить, отсоединив от автомата.

Вторым шагом станет последовательная проверка всей линии, начиная от розетки, и заканчивая кабелем внутри щита. Если у вас есть доступ к коробкам распределителя, то обязательно вскройте и проверьте их. Если при разводке цепи обошлось без коробок, то потребуется демонтировать все розетки на линии и проверять провода через их внутренности. В большинстве случаев неисправности находили в первой розетке, так как именно она поддается самым большим нагрузкам. Если после тщательной проверки вы так и не нашли неисправность, значит, проблема кроется снаружи стены.

3

Как найти неисправную линию с помощью трассоискателя и радиоприемника

При помощи трассоискателя вы сможете быстро найти неисправный участок проводки. В конструкцию прибора входит генератор и приемник. Генератор предназначен для подключения к неисправному проводу: для этого минусовая клемма подключается к целой жиле и заземляется посредством переносного щита. Плюсовая клемма при этом подключается к неисправной жиле. После включения трассоискателя генератор подает в целую жилу импульсы. Чтобы найти неисправный участок, приемник требуется перемещать вдоль маршрута, по которому пролегает электрическая проводка.

Во время работы приемник будет реагировать на импульсы, подающиеся генератором. В это время вы будете слышать характерный писк. Если неисправный участок будет найден, звуковые сигналы прекратятся. Чтобы поиск места обрыва скрытой электрической проводки дал более точные результаты, генератор следует подключить ко второму концу неисправной линии и снова провести процедуру определения неисправности. Зачастую основная проблема кроется в нулевом проводе. В подобных случаях при проверке розетки индикатором на приборе наблюдается крайне слабое свечение. Неопытные в ремонте проводки люди объясняют это, как наличие «двух фаз». Во время проверки розетки мультиметром на контакте фиксируется напряжение в границах 0–220 В.

Если трассоискателя у вас нет, провести обнаружение неисправности можно при помощи радиоприемника. Для этого прибор нужно настроить на любой средневолновой канал и включить в неисправную розетку электробритву или другой бытовой прибор невысокой мощности. После этого перемещайте приемник вдоль маршрута проводки. О том, что вы нашли неисправный участок, подскажут помехи или треск, издаваемые приемником. Как только вы найдете поломку, провода нужно осмотреть. Для этого штробу нужно вскрыть молотком или перфоратором.

4

Самостоятельный ремонт – 10 последовательных шагов

Выполнив поиск неисправной электрической проводки в стене, следует попытаться устранить поломку. Если проблема кроется в новых проводах, то их нужно соединить в месте обрыва. Для этого действуйте по такому алгоритму:

1. 1. отключите фазный проводник от подачи тока;
2. 2. снимите штукатурку на 5 см справа и 5 см слева от участка, в котором проводка обрывается;
3. 3. разведите концы аварийного провода в стороны;
4. 4. просверлите в стене отверстие под коробку для распределения;
5. 5. отверстие отметьте корончатой насадкой перфоратора;
6. 6. сделайте лунку долотом;
7. 7. поместите коробку в лунку, закрепите ее алебастром и заведите к ней провода;
8. 8. если есть запас проводов, их концы соедините между собой и заизолируйте;
9. 9. проверьте подключение;
10. 10. если все работает, закройте коробку для распределения крышкой, заштукатурьте стены и восстановите отделку.

Для ремонта неисправной электрической проводки в стене придется снять штукатурку

В определенных случаях участок проводки нужно заменить полностью. Для этого провода протягиваются при помощи специального устройства для протягивания. Ремонт неисправного нулевого провода не сильно отличается от ремонта проблемной фазы. Для этого нулевой провод отключается от шины и подключается к фазному проводу. После этого провода подключаются к распределительной коробке, а стена восстанавливается.

5

Профилактика сбоев в работе электричества

Чтобы избежать появления проблем с электропроводкой, нужно придерживаться ряда правил. В первую очередь, доверяйте монтажные работы только квалифицированным специалистам, а не соседу-самоучке. Во-вторых, установите реле напряжения. Этот прибор монтируется на вводе домашнего щитка распределения электричества. Реле защитит от перепадов напряжения проводку и розетки, а значит, ваши бытовые приборы будут в полной безопасности. Для лучшей защиты также установите отдельный автоматический включатель, который будет срабатывать каждый раз, когда нагрузка на электросистему становится слишком высокой.

Отдельного внимания заслуживает профилактическое обслуживание аварийных, но все еще действующих линий электропередач. В них вероятность неисправности провода совмещения в точке разделения в доме достаточно высока. В результате заземление системы в таком доме может привести к нежелательным и даже фатальным последствиям. Чтобы не переделывать всю электросистему и продолжать ее эксплуатацию, владельцы квартир на первом этаже должны сделать индивидуальный контур заземления. Он будет полностью независимым от нейтрального проводника электрической сети всего дома.

Следующий фактор – это выбор проводов для прокладки электричества в жилье. Для этой цели подходят алюминиевые или медные провода. При этом преимуществ у меди гораздо больше. Так, медь дольше окисляется, что увеличивает сроки эксплуатации таких проводов. Медь не ломается уже после 2–3 изгибов, как это бывает в случае с алюминием. Алюминий чаще выскакивает из винтовых зажимов. В результате контакт пропадает. Чтобы избежать этой проблемы, зажимы с алюминиевыми проводами требуется регулярно проверять. С медной проводкой делать этого не потребуется – она надежно удерживается в фиксаторах, поэтому контакт не пропадает. Помимо всего прочего, медь обладает более высокой проводимостью.

obustroen.ru

Как найти обрыв провода в стене: эффективные методы и рекомендации

Электроэнергия в наше современное время играет важную роль, поскольку от нее многое зависит. Все мы пользуемся электрическими приборами, которые существенно упрощают нашу жизнь. К тому же, любая производственная сфера не обходится без данного вида энергии. Но время от времени может возникнуть вопрос – как найти обрыв провода в стене? В домах жилого сектора проводка бывает открытой либо скрытой, причем последний вариант встречается в большинстве случаев.

Для решения задачи не обязательно обладать профессиональными навыками либо вызывать на дом квалифицированного специалиста. Иногда достаточно простого желания и некоторых усилий, и тогда проводка станет «открытой для взора». Причем можно даже обойтись без использования специальных приборов.

Когда возникает необходимость

Необходимость в поиске скрытой проводки возникает обычно по разным причинам:

• проведение перепланировки;
• обрыв цепи;
• сверление перегородки.

Перепланировкой обычно занимаются те жильцы, которых со временем не устраивает их обстановка, и они желают привнести в свое жилище что-то новое. К примеру, сделать дверной проем в новом месте. Для этого необходимо знать способы, как найти проводку в стене, чтобы избежать неприятностей. Также есть и другие причины для проведения таких работ.

Что касательно обрыва цепи, то это настоящая проблема. Необходимо не только найти месторасположение проводки, но и определить, где именно произошел обрыв фазного либо нулевого проводника.

Необходимость в сверлении перегородки возникает при желании повесить настенное крепление для телевизора или прочей бытовой техники. Также это может быть актуально в случае монтажа настенных светильников, если надо повесить картину, полку и т. д. А поскольку в этом случае следует проделать несколько отверстий, следует знать, как располагаются провода. В противном случае это чревато многими неприятностями, включая и риск для жизни.

Подобная необходимость еще возникает при покупке новой квартиры, так как новый владелец должен знать все техническое оснащение своего жилища. И первым делом стоит знать, где именно проходит электрическая линия.

Характер неисправностей

Многих домашних мастеров интересует, как найти и устранить обрыв провода в стене своими руками. Но также важно понимать, что подразумевается под неисправностью электрической сети.

Как правило, неполадки обусловлены рядом факторов:

• неправильный монтаж;
• повреждение изолирующего слоя;
• обрыв проводов;
• нарушения целостности элементов цепи;
• высокая нагрузка на проводку.

Сами симптомы неисправности при этом следующие:

• отсутствие признаков наличия нуля либо фазы;
• нет ни фазы, ни нуля;
• наличие искр;
• короткие замыкания;
• защитные автоматические устройства срабатывают регулярно.

Зачастую причина неисправностей проводки заключается в нарушении технологии прокладки электросетей. Либо для монтажа и подключения было подобрано неверное сечение, либо использовалась старая добрая и известная многим домашним умельцам методика – скрутка проводов.

По этой причине, если квартира была приобретена на вторичном рынке, желание знать, как найти обрыв провода в стене своими руками, будет более чем оправдано. При необходимости лучше исправить сразу все недочеты после переселения на новое место.

Классификация неисправностей

В большинстве случаев поломки локализуются в местах соединения проводов с выключателями освещения, розетками. Также неисправность может быть в районе местонахождения распределительных коробок и на участках подключения проводки к автоматическим приборам электрощита. Данный характер поломок соотносят с I классом, что составляет более половины всех случаев проблем с электропроводкой.

II класс неисправностей – это проблемы в отношении скрытой проводки. В свою очередь это связано с проведением монтажных работ при ремонте, когда мастера вынуждены нарушать целостность бетонных перекрытий. К примеру, провод легко можно повредить в процессе вкручивания шурупа либо сверления дрелью, что приводит к нарушению его изоляции.

В результате это заканчивается коротким замыканием в стене. Причем сама проблема может начать проявляться не сразу после окончания ремонта, а гораздо позднее.

То есть нарушение изоляционного слоя проводов после контакта со сверлом или шурупом в полной мере даст о себе знать спустя несколько месяцев.

Как найти обрыв в скрытой проводке в стене? Здесь мы плавно переходим к III классу поломок, что обычно не связано с вмешательством сторонних предметов либо оборудования. К счастью, такое явление встречается достаточно редко и происходит в результате износа алюминиевых проводов либо повышенной нагрузки на электрическую сеть. В этом случае найти место обрыва без использования специальных приборов практически невозможно.

Самое безобидное, что может случиться в результате обрыва – это отсутствие напряжения на каком-либо участке цепи. А вот искрение и короткое замыкание — это уже более серьезная проблема.

Способы определения проводки

Если возникла необходимость найти скрытую проводку в квартире, то можно привлечь к делу специалиста, хотя все не так уж и трудно выполнить самостоятельно. Для этого стоит ознакомиться с разными способами. Причем как с привлечением дополнительных приборов, так и обходясь без их помощи.

Проверенные временем простые способы, как найти обрыв провода в стене, до сих пор пользуются успехом. Но какой из них стоит использовать зависит от конкретной ситуации.

Методика наших предков

Высокая стоимость профессиональных приборов не каждому домашнему мастеру по карману. И поэтому они ищут способы, как отыскать нужную проводку в стене без помощи специального оборудования. А ведь дедовские способы были не раз проверены временем на практике и хорошо себя зарекомендовали.

Это сейчас, когда прогресс шагнул далеко вперед, реализовано множество приборов и инструментов, а тогда, во время СССР такого многообразия не было. Наши деды и прадеды прекрасно обходились без специального технического оснащения. Но и в наше время старые методики могут прийти на помощь, и каждая из них отличается по степени точности.

Визуальная диагностика

Обычно такая методика работает в случае проведения запланированного капитального ремонта. Причем она актуальна по большей части в отношении кирпичных либо бетонных стен. Как найти проводку в стене без прибора своими руками? Для этого достаточно снять все старые обои и тщательно осмотреть стены.

Как правило, скрытую укладку проводов можно обнаружить сразу – ее выдают штробы, под которыми как раз и располагаются провода. Эти линии не так сложно заметить, так как они выделяются на общем фоне: шпаклевка в этих местах более шершавая, оттенок также другой.

«Прослушиваем» стены

При использовании данного метода понадобится радиоприемник, которые следует настроить на определенную частоту (100 кГц). Прибором следует провести вдоль стен, в местах предполагаемой электропроводки. Там, где есть напряжение, приемник начнет издавать шум.

Также в качестве хорошей альтернативы радиоприемнику можно воспользоваться микрофоном, подключенным к магнитоле. Технология здесь такая же – аккуратно вести его вдоль поверхности стен. При вхождении в зону с током будет слышен треск либо шум – электрическая сеть найдена.

При решении, как найти и устранить обрыв провода в стене посредством микрофона либо радиоприемника, следует учесть высокую погрешность – 150 мм. В связи с этим, руководствуясь сигналами с данных приборов, желательно соблюсти меры предосторожности. Во избежание поражения током следует немного отступить.

Логика в помощь

Отыскать месторасположение проводки можно, подключив толику логики. Если монтажом электрической сети занимался профессионал, то все провода обычно располагаются в горизонтальной либо вертикальной плоскости в перегородках квартиры или дома. При этом каждый специалист в области электрики знает, что все повороты должны делаться исключительно под прямым углом (90°).

Чтобы решить, как найти обрыв провода в стене, цепь логических рассуждений выглядит следующим образом:

1. От любого выключателя либо розетки провод поднимается вверх, а далее у самого потолка направлен в сторону распределительной коробки. В связи с чем, в данном месте лучше не вбивать гвозди, не вкручивать шурупы и не работать дрелью.
2. В соответствии с правилами, электрическая линия проходит в 10-15 см от потолка и в 10 см от пола.
3. С учетом всех определенных электрических точек можно визуально представить всю схему проводки, зарисовав ее на бумаге.

В то же время полностью безопасным данное визуальное восприятие назвать никак нельзя. Полученные сведения лучше закрепить проверенными дедовскими способами. Однако все же надежнее воспользоваться специальными приборами.

«Прозвонка» электропроводки или как найти место разрыва мультиметром

Данная методика по определению проводки в квартире или частном доме придется по вкусу многим радиолюбителям. Здесь потребуется использование мультиметра – данное устройство сочетает в себе функции нескольких электронных приборов (амперметр, омметр, вольтметр). Среди них наибольшее распространение получили модели:

1. LA-1014 – способен точно определить месторасположение не только электрической сети, но и обнаружить места обрыва. С его помощью можно оценить состояние компьютерной либо телефонной линии, а также места, где есть замыкание.
2. ПМВ-504Фб ПМВ-503б ПМЕ-92б МЗ-440 – с помощью этих приборов тоже можно найти места обрыва проводов и оценить состояние скрытых кабелей.

Естественно, профессиональные приборы стоят дорого, но для наших целей можно воспользоваться дешевым аналогом – подойдет любой китайский мультиметр. Также еще необходим полевой транзистор марки КП103А, КП303,2SK241.

Прибор следует перевести в режим измерения сопротивления (200кОм), а щупы соединить с контактами электронной детали – один с левым (сток), другой со средним (исток). Правый контакт используется как антенна.

Как найти обрыв провода в стене? Принцип действия основывается на следующем – как только полевой транзистор попадает в электромагнитное поле, его внутреннее сопротивление меняется. Это легко фиксируется мультиметром. Таким ручным приспособлением также следует водить вдоль стен, как при использовании радиоприемника или микрофона. И в том месте, где тестер покажет максимальное значение – проводка найдена. Прикрепив к свободному выводу кусочек медной проволоки, можно заметно повысить чувствительность прибора.

Специальные приборы

При использовании специальных приборов месторасположение проводки или даже разрыва будет обнаружено с высокой степенью точности. И если средства позволяют, стоит воспользоваться ими. И первое, что приходит на ум – металлоискатель. Как известно, провода делаются из металла, в силу хорошей проводимости материала. Следовательно, электросеть с помощью этого прибора легко обнаружить.

Однако не имеет смысла задумываться над тем, как найти обрыв проводки в отношении железобетонных стен – металла здесь очень много. Тем не менее, в большинстве случаев устройство считается практически незаменимым. К тому же у многих людей имеется такой прибор для разных целей.

Тепловизоры отличаются более точными результатами, однако их цена очень высока, чтобы применять их в быту. Рациональнее вызвать мастера на дом, что обойдется гораздо дешевле, нежели стоимость дорогой вещи. К тому же применять такое профессиональное оборудование придется в редких случаях, а поэтому эта трата в полной мере неоправданна. В то же время услуги специалиста тоже стоят недешево.

Доступные варианты

Такое устройство, как сигнализатор Е-121 или всем известный «Дятел» будет лучшим вариантом для поиска скрытой проводки в своей квартире либо доме. Соотношение цена-качество у такого прибора находится на оптимальном уровне. Причем с помощью данного детектора можно не только определить точное местонахождение проводов, но и обнаружить места их обрыва. Глубина залегания электрической линии, с которой способен работать прибор, составляет до 70 мм, чего более чем достаточно для большинства квартир.

Другой не менее полезный помощник в решении задачи, как найти обрыв провода в стене – это сигнализатор «MS» от китайского производителя. Только к такому тестеру следует приноровиться, поскольку устройство одинаково реагирует и на проводку, и на вбитый в стену гвоздь. «Набив руку», уже можно различать сигналы.

Прибор не способен находить провода, «одетые» в фольгированный экран, и поэтому многие электрики обходят его стороной. Однако в бытовых условиях использование сигнализатора оправдывает себя.

Кроме того, отыскать проводку можно индикаторной отверткой. Только способ работает при неглубоком залегании токопроводящих жил. К тому же обесточенные и экранированные провода данный инструмент тоже определить не способен.

fb.ru

Как найти обрыв провода у бытовых приборов и в домашней сети

Любые технические устройства, как бы надежно ни были изготовлены, в процессе эксплуатации ломаются, совершают отказы. Бытовая электрическая проводка не является исключением из этого общего правила.

В публикуемой статье на основе личного опыта электрика собраны практические советы домашнему мастеру по поиску места обрыва проводов электропитания и способам устранения обнаруженных неисправностей.

Они дополняются во время изложения материала поясняющими картинками, схемами и видеороликом.

Содержание статьи

Конструкция провода

Любой бытовой электроприбор работает, когда на него поступает электрический ток от источника напряжения по проводам, кабелям и шнурам питания. Если внутри схемы образуется разрыв, то работа прекращается.

Электрический провод состоит из:

• токопроводящей магистрали, выполненной металлическими жилами из проволоки меди или алюминия;
• слоя изоляции (лак, полимерные покрытия, бумага, хлопок, шелк или другие диэлектрические материалы из их комбинаций).

Металл жилы проводника может быть выполнен:

• многожильной скруткой из тонких проволок:
• или сплошной, монолитной конструкцией.

В быту встречаются провода обоих видов:

• монолитные жилы используются для работы в стационарной схеме электропроводки;
• многопроволочные скрутки из проволочек применяются для передачи высокочастотных сигналов или там, где на металл воздействуют механические изгибающие усилия (шнуры блоков питания, переносных приборов, наушников, других подобных устройств).

Во время изготовления, транспортировки, монтажа и эксплуатации на металлическую часть жилы воздействуют не только электрические, но и механические нагрузки. От излишнего усилия она разрушается. Обрыв провода исключает работоспособность электрической схемы. Его необходимо найти и устранить.

Дефекты в шнурах питания

Проблемные места

Чаще всего поломка металлической жилы возникает:

• около корпуса;
• у места крепления вилки или штекера;
• в месте соединения нескольких проводов.

Крепление у корпуса

Электрический провод любого переносного бытового прибора (фена, утюга, дрели и других ручных электроинструментов) выходит из корпуса, в котором он жестко зафиксирован, как показано ниже на фото.

При работе прибора шнур постоянно изгибается. Около места крепления наиболее часто создаются крутящие усилия, воздействующие на металл жилы. Для уменьшения радиуса изгиба со снижением разрушающей нагрузкой используется защитная трубка из резины или пластичных материалов.

Она выполняет свою роль, продлевая ресурс провода, но ограничена по длине. Место возле окончания трубки, как показывает практика, чаще всего создает обрыв провода.

Крепление вилки

Около этого места довольно часто создается изгиб, который со временем может обеспечить обрыв провода.

Другие проблемные участки

Большое количество людей пользуется наушниками. Их проводники выполнены многопроволочным плетением из очень тонких жил: они часто подвергается скручиваниям и деформациям.

При таких изгибах создается обрыв. Чаще всего он происходит около:

• наушников;
• штекера;
• соединителя.

Участки провода, подвергающиеся частым изгибам, наиболее склонны к повреждениям. Они требуют бережного обращения при эксплуатации и пристального внимания во время ремонта.

Методика поиска обрыва провода в шнурах питания

Благодаря относительно короткой магистрали удобно использовать три метода:

1. Визуального наблюдения;
2. Прощупывания руками;
3. Электрических проверок.

Визуальный осмотр

Если внимательно присмотреться к проблемным местам, то можно обнаружить на них следы обрыва по повреждениям изоляции, изменению цвета или снижению общей толщины.

Это явные признаки того, что здесь произошел обрыв провода или он скоро наступит.

Проверка пальцами

Прощупывание

Тонкие проводники от наушников, зарядок и подобных устройств можно аккуратно проверить руками на ощупь.

Их изоляцию следует с усилием понажимать пальцами, немного погнуть в проблемных местах, подвергнуть растяжению или сжатию.

Проверка под нагрузкой

Шнур низковольтных устройств допускается подключить с обеих сторон к блоку питания и работающему прибору, несколько раз изогнуть его в проблемных местах, чтобы наблюдать по поведению устройства о восстановлении или пропадании электрических контактов.

Отдельные провода 220 вольт

Рекомендую выполнять их проверку только при отключенном питании. Работать с проводом под напряжением могут только обученные электрики, обязанные пользоваться электрозащитными средствами, строго соблюдать организационные мероприятия.

Если в проблемном месте потянуть проводник в разные стороны двумя руками, то нагрузка разделенным металлом не будет восприниматься, а ляжет на изоляцию, которая станет растягиваться. Повреждение обрыва металла жилы будет видно при изгибе.

Электрические проверки

Пользование индикаторами и измерительными приборами обеспечивает быстрый и достоверный поиск места, где произошел обрыв провода. Ими можно поочередно прозвонить каждый участок цепи, сразу выявить его неисправность.

Принцип определения электрического сопротивления основан на свойстве тока протекать только по замкнутому контуру.

Электрическое сопротивление металла целой жилы имеет очень маленькую величину. Многие современных приборы при прозвонке дополнительно указывают на него звуковыми эффектами.

Если в проверяемой схеме возникает разрыв жилы, то тока не будет: измерительный прибор покажет сопротивление воздушной среды, которое близко к бесконечности.

Технологию поиска и ремонта провода в наушниках Fhillips показывает владелец видеоролика Антон Баитов.

Неисправности стационарной электропроводки

Для их поиска потребуется:

• учесть особенности схемы;
• подготовить указатели и приборы;
• проанализировать технологию проведения работы при открытом или закрытом способе монтаже.

Схемы прокладки проводов

Монтаж токопроводящих жил может быть выполнен двумя технологиями:

1. Открытой прокладкой по стенам;
2. Скрытно внутри полостей и штроб строительных конструкций.

В обоих случаях необходимо разобраться с действующей схемой заземления, проверить напряжение, найти фазу, рабочий ноль и защитный РЕ-проводник.

В трехфазной проводке особую опасность представляет обрыв нуля.

За счет перераспределения потенциалов по различным цепочкам на них сдвигается падение напряжения. Это может привести к появлению высоких линейных значений на потребителях, подключенным к фазам при обычной схеме.

Приборы проверки напряжения

Осуществлять поиск неисправности можно:

• емкостным указателем напряжения;
• двухполюсным индикатором;
• тестером или мультиметром в режиме вольтметра;
• контрольной лампой.

Работа с контрольной лампой опасна и запрещена современными правилами.

Этим методом раньше пользовались массово, да и сейчас имеется много его приверженцев.

Информацию о контрольной лампе публикую с целью разъяснения степени рисков, которым подвергает себя человек. Работать ею не рекомендую.

Как определить провод фазы, рабочего нуля и защитного РЕ-проводника

Электрические схемы бытовой проводки создаются по трем правилам:

1. Потенциал фазы имеет самую большую величину относительно контура земли, а в его проводах всегда устанавливают коммутационные аппараты и защиты, которыми обесточивают работающие приборы. Фазный проводник отделен от заземления сопротивлением подключенной нагрузки;
2. Рабочий ноль подключен к контуру земли на питающей трансформаторной подстанции и может разрываться в квартирном щите вводным автоматом или переключателем, а также срабатыванием защит УЗО и дифференциальных автоматов;
3. Защитный РЕ-проводник всегда подключен к заземлению на трансформаторной подстанции и дополнительно может быть соединен с контуром заземления здания в системах TN-C-S и TT. Во время эксплуатации схемы его нельзя разрывать ни при каких обстоятельствах. В нем запрещена установка любых коммутационных аппаратов и защит, действующих на отключение цепи.

Для определения фазы, нуля и РЕ-проводника достаточно:

1. выполнить замеры потенциалов участков сети указателями напряжения или индикаторами;
2. пользуясь коммутационными аппаратами и защитами уточнить принадлежность каждого провода к действующей схеме заземления.

Оба пункта необходимо проверять комплексно, ибо иначе высока вероятность ошибки.
Для облегчения поиска и монтажа проводов они маркируются расцветкой, которой рекомендуют придерживаться всех монтажников. Например, магистрали защитного РЕ-проводника необходимо обозначать желто-зелеными полосками.

На практике это правило может нарушаться по различным причинам, например:

• пренебрежением нормативами;
• ошибками работников;
• наличием большого запаса проводов другой расцветки, которые необходимо быстро использовать.

Цветовая маркировка изоляции призвана облегчить работу электрика, но судить по ней о состоянии схемы нельзя: необходима проверка участков цепи электрическими замерами.

Дефекты открытой проводки

Эта схема отличается доступным расположением токоведущих магистралей и коммутационных точек: наиболее проста для обнаружения неисправностей. Все токоведущие части хорошо заметны.

Достаточно вскрыть корпуса розетки, выключателя, патрона лампочки или распределительной коробки и можно на их контактах прозванивать состояние жил проводов и кабелей. Использование кабельных плинтусов, пластиковых каналов практически не осложняет этот процесс.

Открытая схема проводки наиболее удобна для поиска и устранения повреждений, возникающих в ней.

Неисправности закрытой схемы питания

Поиск обрыва в проводе затрудняется, если он скрыт внутри стены, пола или потолка. Но его можно найти различными способами:

• с помощью самодельных индикаторов;
• промышленными приборами.

Самодельные конструкции поиска скрытой проводки

Среди радиолюбителей популярны следующие схемы:

• на полевом транзисторе;
• микросхеме К561ЛА7;
• транзисторе ВС 547;
• двух микросхемах.

Вполне возможно найти маршруты проводников питания по шумам, улавливаемым радиоприемником или смартфоном.

Эффективность этих способов зависит от глубины заделывания в стену токопроводящих магистралей, отсутствия экранирующих материалов, чувствительности измерительного механизма.

Промышленные приборы

Многообразные конструкции профессиональных указателей работают намного лучше, чем самодельные устройства.

Они обладают рядом дополнительных функций обнаружения различных материалов со скрытным расположением.

Владелец видеоролика Mobotix Webcams наглядно показывает, как кабель трекер Mastech MS6812 ищет оборванный провод в стене.

Особые преимущества в поиске скрытых магистралей имеет тепловизор. Он позволяет дистанционно измерять и наблюдать температуру контактов и проводников в схеме электрического питания.

Если у вас еще остались вопросы по этой теме, то задавайте их в комментариях.

Полезные товары

housediz.ru

Как найти обрыв нулевого провода в стене — Electro

Вы столкнулись с ситуацией, когда срочно нужно найти провод в стене. Разумеется, он скрыт под слоем штукатурки или обоев. Но нет, раскурочивать и восстанавливать заново все это не придется. Достаточно приложить небольшую толику усилий и вы обнаружите всю скрытую проводку в стене так сказать «неразрушающим методом».

Как это сделать? Об этом сегодня и поговорим.

Содержание статьи

• Причины поиска
• Помогут специальные приборы
• Теперь подключим логику
• Старые проверенные методы
• Сделаем вывод

Причины поиска

Их может быть масса. Зачастую проблема возникает в подобных ситуациях:

1. Перепланировка. Допустим, вы собрались что-то поменять в своей квартире или в частном доме – скажем, решили сделать дверной проем в новом месте. Разумеется, в такой ситуации необходимо понимать, где конкретно проложена электрическая линия.
2. Обрыв цепи. Это весьма неприятная и даже в чем-то болезненная причина. В таком случае придется не просто искать проводку в стене, но и находить точное место обрыва фазного либо же нулевого провода.
3. Необходимость в сверлении перегородки. Нередко люди хотят повесить на стену монитор или телевизор (либо же установить настенные осветительные приборы). В таком случае необходимо проделать отверстие в стене, для чего тоже нужно понимать, где именно идут провода.

Также поиск электропроводки в стене– нужная вещь при приобретении, скажем, новой квартиры. Ведь хороший хозяин всегда должен быть проинформирован относительно всех технических особенностей своего жилища. Место прохождение электролинии – как раз одна из таких особенностей. Если не хотите вызывать для поиска мастера и платить ему деньги – сделайте это сами.

Помогут специальные приборы

В первую очередь на ум приходит обычный металлоискатель. Не спешите бежать в магазин, потому что такой агрегат можно с легкостью сделать самостоятельно из подручных средств. Устройство сможет найти проводник под напряжением, который будет залегать за слоем декоративной отделки толщиной до 10 сантиметров. Инструкций по конструированию прибора из подручных средств в интернете предостаточно.

Если же вы готовы потратиться на качественную вещь, лучше купите специальное устройство, которое нацелено на поиск скрытой проводки в стенах дома. Чем такое приспособление лучше? Ну хотя бы тем, что оно не только находит кабель, но и позволяет обнаружить точное место его неисправности (например, при перегоревшем участке). Согласитесь, это весьма удобно. Если говорить о соотношении качества и стоимости, сигнализатор Е-121 (он же так называемый «Дятел») – лучший вариант. Глубина залегания линии, с которой работает детектор, составляет 7 сантиметров. Для вашего дома этого показателя будет вполне достаточно.

Следующий прибор, о котором хотелось бы упомянуть – сигнализатор «MS». Это китайский тестер, а к ним необходимо приловчиться. Например, устройство одинаково отреагирует как на вбитый в стену гвоздь, так и на проводящую электрический ток жилу. Чтоб начать комфортно им пользоваться, нужно будет «набить руку» и научиться отличать друг от друга разные сигналы. А еще прибор не находит кабель, который защищен фольгированным экраном. В принципе, как раз по этим причинам многие электрики избегают использовать подобные приборы. Однако для применения дома сигнализатор вполне себе подойдет.

Для нахождения проводов в стене также применяются приборы: Bosh DMF 10 zoom, VP-440, ПОСП-1, GVD-504A и прочие им подобные. Устройства успешно зарекомендовали себя для поиска разрывов, а также для поиска линии под штукатуркой.

Отдельного упоминания достойны тепловизоры. Благодаря им можно не только найти перебитый кабель, но и отыскать утечку тока и

pc.616days.info

Как найти провод в стене с помощью детектора и без прибора

Многие люди в последнее время начали задавать вопрос, как найти обрыв провода в стене, если нет специального прибора и схемы электропроводки. Если вы столкнулись с такой проблемой, не спишите вызывать мастера, ситуацию исправить можно, достаточно проявить немного своих усилий и желания. Итак, как найти провод в стене в квартире, рассмотрим основные способы и расскажем, как использовать приборы для поиска проводки.

Почему нужно найти кабель в стене

Существует несколько причин, когда нужно определить проводку в стене, мы назовем только несколько основных случаев, с которыми сталкиваются многие люди на протяжении своей жизни:

1. Обрыв провода. Такая ситуация иногда случается, в этом случае найти провод в стене – это только полдела, здесь нужно найти место его обрыва. Сделать это нужно с точностью, в противном случае придется долбать всю стену.
2. Перепланировка квартиры, если вы переехали на новую квартиру или просто желаете сделать проем в другом месте, стоит узнать, где находится проводка в стене частного дома.
3. Нужно сделать несколько отверстий, чтобы спрятать провода или что-то установить.

Если вызвать мастера, он сможет вам подсказать, где находиться проводка. Но, ему придется заплатить денег, мы вам можем рассказать более простой и действенный способ, который сможет использовать каждый человек в своем доме. Узнайте о том, какие существуют способы экономить свет.

Как найти провод в стене: основные способы

Итак, изначально хотелось бы рассказать о нескольких действенных способах, которые может использовать каждый человек в своем доме.

Делаем металлоискатель своими руками

Вы можете сделать металлоискатель своими руками, такую самоделку можно изготовить примерно за один час. Конечно, с огромными масштабами она не справится, но найти провод в стене поможет с легкостью. Стоит заметить, что максимальный радиус действия составляет 10 см.

Используем детектор скрытой проводки

Сейчас есть отличное устройство – детектор скрытой проводки Meet MS-158M, с помощью него, вы сможете найти любой кабель в вашей стене. Использовать его довольно просто, результат он дает отличный. Если сравнивать с первым вариантом, то там, вы будете долгое время думать, а сработает устройство, а сможет найти кабель в стене. Здесь все гораздо проще, подставили к стене – показало, где находится провод.

Вот такое отличное видео мы нашли, так вы поймете, на что способно это устройство и как его правильно использовать.

Как найти провод в стене без прибора

Чтобы найти провод в стене без прибора необходимо включить свою логику, в 90% случаях включая логику можно найти все провода. Ведь любая электропроводка проводиться строго в горизонтальном и вертикальном положении. Существуют вот такие наблюдения:

1. Есть розетка, от нее провод уходит всегда вверх. Соответственно делать отверстия в этом месте строго запрещается.
2. От потолка линия тянется на расстоянии 15 см, всегда отталкивайтесь от этих чисел.
3. На основании всех этих точек можно составить схему электропроводки в доме.

Помните, в учет мы берем не только розетки, но и выключатели, они помогут вам определить, где находится провод в стене, и как его можно обозначить.

Дедовские способы поиска проводки в стене

Есть еще несколько прекрасных способов, найти электропроводку в стене используя старые методы наших отцов.

1. Если вы собрались делать капитальный ремонт, просто срываете всю проводку в доме и начинаете изучение стены. Все провода будет видно невооруженным глазом, ведь они нагреваются и оставляют свой след.
2. Используйте старый магнитофон. Его необходимо настроить на 100 кГц и провести по стене, где он начнет шуметь, значить там скрывается проводка.
3. Берем микрофон и проводим его по стене, в местах, где появится лишние звуки, находятся провода в стене. Не забывайте подключать микрофон.

Стоит заметить, что последние два метода могут дать погрешность в 10 см и более, так что, опираться на них сильно не стоит. И чтобы сделать отверстие отступайте минимум 20 см, тогда все будет в порядке и током вас не ударит.

Как найти проводку в стене видео

Вот еще одно видео, с помощью которого вы узнаете, как найти электрическую проводку в стене.

Статья по теме: Программы для расчета сечения кабеля.

Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами? — RozetkaOnline.COM

Любой человек, занимаясь электромонтажными работами у себя дома или просто решивший установить люстру, бра или подключить розетку, обязательно столкнется с вопросом – как определить фазу, ноль и заземление у проводов, в месте монтажа?

В наших статьях и инструкциях, мы часто выкладываем схемы подключения, правила монтажа и подсоединения электрооборудования к сети, а также многое другое, где для правильного выполнения всех операций необходимо знать, где у вас фазный провод, где нулевой (рабочий ноль), а где заземляющий (защитный ноль). Для опытного электрика определить где фаза и ноль или найти землю, обычно не составляет труда, а вот как быть остальным?

Давайте попробуем разобраться, как в домашних условиях, не обладая сложными специализированными измерительными инструментами и электронными приборами, самому определить где фаза, где ноль, а где земля в проводке.

Из всех известных методов, наиболее простого определения фазы и ноля, мы отобрали самые, по нашему мнению, доступные в реализации и в то же время безопасные. По этой причине, в статье вы не увидите советов — как найти фазу с помощью картошки или же призывов к кратковременному касанию проводов различными частями тела.

 
На самом деле, вариантов определения фазы, нуля или заземления, например, в розетке, без применения специализированного оборудования не так уж и много, и порой, в зависимости от ваших целей и задач, бывает достаточно лишь знать стандарт цветовой маркировки электрических проводов принятый у нас, чтоб их различить.

Маркировка проводов по цвету

Действительно, самый простой способ определить фазу, ноль и землю у электрического провода, это посмотреть цветовую маркировку и сравнить с принятым стандартом. Каждая жила в современных проводах, применяемых в электропроводке, а также электрооборудовании имеет индивидуальную расцветку. Зная какому цвету жил какая соответствует функция (фаза, ноль или заземление), легко можно выполнять дальнейший монтаж.

Довольно часто, этого вполне достаточно, особенно в случаях, когда установка производится в новостройках или местах с довольно новой электропроводкой, сделанной профессиональными, компетентными электромонтажниками по всем современным правилам и стандартам.

В нашей стране, как и в Европе в целом, действует стандарт IEC 60446 2004 года, который жестко регламентирует цветовую маркировку электрических проводов. 

Согласно этому стандарту для квартирной электросети:

Рабочий ноль (нейтраль или ноль) — Синий провод или сине-белый

Защитный ноль (земля или заземление) — желто-зеленый провод

Фаза – Все остальные цвета среди которых – черный, белый, коричневый, красный и т.д.

 

Теперь, зная стандарт цветовой маркировки проводов, вы сможете без труда определять, какой провод какую функцию выполняет. Это касается большинства случаев, исключение могут составлять провода, подходящие к выключателям, переключателям и т.д., в силу принципиально иной схемы работы этого электрооборудования.

Если же вы не уверены в точном соответствии цветов жил проводов стандарту IEC 60446 2004, у вас старая проводка, вы не исключаете возможность ошибок или даже халатного отношения электромонтажников к своей работе, а может электриками проложены провода другого стандарта и соответственно иной цветовой маркировки, тогда переходим к практическому методу определения фазы и нуля (рабочего и защитного). 

КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ, НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ У ПРОВОДОВ

Итак, начнем по порядку:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ

Для большего удобства, сперва всегда лучше определять какой из имеющихся проводов фаза. О том, как найти фазу цифровым мультиметром мы уже писали, а как быть если его нет, читайте ниже.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ

 

 

Самый простой способ обнаружения фазного провода – это поиск с помощью индикаторной отвертки. Этот простейший инструмент должен быть у любого домашнего мастера, занимающегося электрикой в квартире – будь то полный электромонтаж, простая замена ламп или установка светильников, розеток и выключателей.

Принцип работы индикаторной отвертки прост – при касании жалом отвертки проводника под напряжением и одновременном касании контакта, на задней стороне отвертки, пальцем руки — загорается индикаторная лампа в корпусе инструмента, которая и сигнализирует о наличии напряжения. Таким образом легко можно узнать, какой провод фазный.

 

 

Принцип действия индикаторной отвертки прост — внутри индикаторной отвертки расположена лампа и сопротивление(резистор), при замыкании цепи (касании нами заднего контакта) лампа загорается. Сопротивление защищает нас от поражения электрическим током, оно снижает ток до минимального, безопасного уровня. 

Этот вариант определения фазы своими силами, наиболее предпочтителен и мы рекомендуем пользоваться именно им, тем более что стоимость индикаторной отвертки более чем доступная. Главным недостатком этого способа, является вероятность ошибочного срабатывания, когда индикаторная отвертка, реагируя на наводки, определяет наличие напряжения там, где его нет.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

 

Еще один способ, которым можно определить фазный, нулевой и провод заземления в современной трехпроводной электрической сети, это использование контрольной лампы. Способ неоднозначный, но действенный, требующий особой осторожности.

Чтоб начать определение, в первую очередь необходимо собрать само устройство контрольной лампы. Самый простой способ использовать патрон, с вкрученной туда лампой, а в клеммах патрона закрепить провода со снятой на концах изоляцией. Если же под рукой нет электрического патрона или нет времени что-то мастерить, можно воспользоваться обычной настольной лампой с электрической вилкой.

Технология определения фазы, нули и земли с помощью контрольной лампы максимально проста – поочередно соединяя провода лампы к проводам требующим определения, каждый с каждым. 

Определить фазу и ноль из двух проводов

В случае определения контрольной лампой фазного провода среди двух проводов вы лишь сможете узнать, есть фаза или нет, а какой именно из проводников фазный определить не удастся. Если при соединении проводов контрольной лампы к определяемым жилам она загорится, то значит один из проводов фазный, а второй скорее всего ноль. Если же не загорится, то скорее всего фазы среди них нет, либо нет нуля, чего тоже исключать нельзя.

Таким способом, скорее, удобнее проверять работоспособность проводки и правильность её монтажа. Определять фазу лучше индикаторной отверткой, а вот наличие нуля узнавать так.

 

Определить фазный провод в таком случае можно подключив один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к соответствующей клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.

Найти фазу, ноль и заземление из трех проводов:

В такой трехпроводной системе часто возможно точно определить фазный, нулевой и заземляющий провод контрольной лампой.
Соединяем контакты, идущие от контрольной лампы поочередно к жилам требующего определения кабеля.

Действуем методом исключения: 

Находим положение, в котором лампа горит, это будет значить, что один из проводов фаза, а другой ноль.

 

 

 

После чего меняем положение одного из контактов контрольной лампы, далее возможны несколько вариантов:

— Если лампа не загорится (при наличии УЗО или дифференциального автомата защиты проверяемой линии они также могут сработать) значит оставшийся свободным провод – ФАЗА, а проверяемые НОЛЬ и ЗЕМЛЯ.

 

 

— Если после смены положения лампа ненадолго вспыхнет, при этом сразу сработает УЗО или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным провод – НОЛЬ, а проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

— Если линия не защищена устройством защитного отключения (УЗО) или дифференциальным автоматом, и свет будет гореть в двух положениях. В этом случае узнать какой провод рабочий ноль (нуль), а какой защитный (заземление), можно просто отключив в щите учета и распределения электроэнергии вводной кабель от клеммы заземления. После чего так же проверить контрольной лампой все жилы и, опять же методом исключения, в положении, когда лампа не горит опознать проводник заземления.

 

 

Как видите, в различных ситуациях, при разных схемах электропроводки, реализованных в квартире, способы и методы определения нуля, фазы и заземления меняются. Если вы столкнулись с ситуацией, не описанной в этой статье, обязательно пишите в комментариях к статье, мы постараемся вам помочь.

А если вы знаете еще, простые способы того, как в домашних условиях, без специализированного инструмента определить фазу, ноль и землю, пишите в комментариях. Статья будет обязательно дополнена. Главное требование, к методам определения, это простота, возможность обойтись в поиске лишь подручными, бытовыми средствами, имеющимися у многих.

основные нюансы ремонта скрытой электрической проводки

Содержание

Скрытая электропроводка и причины ее поломки

Скрытая электропроводка предполагает прокладку силовых кабелей и других элементов электросистемы несколькими вариантами, например, в гофрированных трубах под штукатуркой или в штробах внутри стен и полов, в трубах над навесным потолком, а также внутри других строительных конструкций: гипсокартонных и деревянных перекрытий или пластиковых стеновых панелей.

Несмотря на то, что скрытая проводка изолирована и максимально защищена от механических воздействий, поломка такой электросети не является редкостью: её итог – разрыв цепи или короткое замыкание. Рассмотрим основные причины, из-за которых это часто происходит.

Причина	Краткое описание
Механические повреждения	Например, во время сверления стены для установки кронштейна для телевизора повреждается фазный или нулевой провод, который проходит внутри заштукатуренной штробы. Чтобы этого не произошло пользователю важно знать трассировку скрытой проводки, то есть все те места, где в его квартире проходят силовые кабели.
Перегрузка сети	Помимо механических воздействий, разрыв цепи может произойти из-за токовой перегрузки, возникающей при неисправной защите, включении неисправных электроприборов или неравномерном распределении нагрузки. Например, подключение к одной розетке множества электроприборов приводит к перегрузке сети и чрезмерному нагреву кабеля, особенно в местах соединений, что ускоряет износ его изоляции (она рассыхается) и приводит к короткому замыканию. Обратите внимание! Если сечение провода и номинал защитного автомата выбраны верно, то повреждение проводки от короткого замыкания или перегрузки маловероятно. О том, как правильно выбрать кабель для электропроводки, можно прочитать нашу статью «Выбор кабеля для электропроводки в доме».
Некачественный монтаж	Неправильно подобранные автоматические выключатели или сечение проводов, несоответствующая затяжка их винтовых соединений, ошибочная схема подключения – все эти ошибки также могут привести к поломке домашней электросети.
Старение проводов	Все силовые провода, особенно алюминиевые, подвержены процессу старения: из-за коррозии или окисления их жилы со временем становятся шероховатыми, а изоляция – хрупкой. Кроме того, в местах изгибов провода под действием силы тока могут появится изломы.

На неполадку электропроводки будет указывать частичное прекращение подачи электрического тока: отсутствие напряжения в розетке или неработающее в помещении освещение.

Обратите внимание!
Если пропадание электрического тока в квартире сопровождается задымлением и характерным запахом, а автоматический выключатель не сработал, во избежание пожара необходимо незамедлительно отключить вводной автомат в электрощите.

Выявление причины неисправности проводки и её устранение

Ремонт скрытой электропроводки в квартире возможно выполнить своими силами, это не создаст больших сложностей. Самое главное, соблюдать принципы безопасности, иметь инструменты и последовательно выполнять необходимые действия.

Механическое повреждение кабеля

Если поломка кабеля произошла вследствие механического воздействия, например, во время сверления стены, то проблема ясна: пробит провод и, соответственно, необходимо выполнить ремонт поврежденного участка.

Прежде чем выполнять основные работы, в электрощите потребуется отключить автоматический выключатель группы, в которой перебит кабель.

Некоторые специалисты советуют полностью заменять поврежденный отрезок провода от распределительной коробки до розетки или выключателя во избежание дополнительных соединений. Однако в некоторых случаях это сделать невозможно из-за сложности демонтажа.

Если поврежденный провод находится в стене из гипсокартона, вагонки, фанеры или пластиковых панелей, то можно использовать несколько вариантов его ремонта в зависимости от особенностей электропроводки:

• вскрыть всю перегородку в месте обрыва и произвести соединение поврежденного провода;
• выпилить в месте повреждения провода специальное отверстие для установки распределительной коробки и соединения в ней поврежденного провода;
• подсоединить к повреждённому кабелю новый и попробовать протащить его внутрь стены, вытаскивая оттуда старый (данный вариант потребует отсоединения поврежденного участка кабеля от других элементов электросети и подойдет, если кабель не имеет большой длины и проложен в гофрированной трубе, иначе его протаскивание может быть невозможно).

Чтобы выполнить ремонт кабеля внутри бетонных и кирпичных стен, необходимо сначала аккуратно очистить штукатурку в штробе, где он был поврежден. Как правило, для этого используются зубило, стамеска и молоток. Очистка штробы выполняется примерно на 15 см в каждую сторону от места поломки. Затем разрыв кабеля зачищается и подготавливается. В стене высверливается отверстие для установки распределительной коробки, в которой кабель соединяется с помощью, например, коннекторов. Место соединения обязательно изолируется.

Обратите внимание!
Распределительная коробка необходима для того, чтобы изолировать место соединения проводов от горючих материалов стены и исключить опасность возгорания.

Повреждение кабеля немеханического характера

Если обрыв цепи или короткое замыкание произошло без механического вмешательства, то сначала необходимо определить участок и конкретное место проводки, на которой произошла поломка. В большинстве случаев проблема возникает в местах соединения проводов или в местах их подключения к розеткам, выключателям или в самом электрощите.

Для поиска неисправного участка необходимо временно отключить электричество на линии, где произошла поломка, затем открыть все контакты, чтобы их можно было легко протестировать на присутствие фазы. В этом поможет обычная индикаторная отвертка.

Проверка состояния всех элементов поврежденной линии выполняется при включенном автомате группы, начиная от его контактов и заканчивая контактами в распределительных коробках, розетках и светильниках. Если на одном из элементов фаза будет отсутствовать, значит поврежденный участок находится между ним и предыдущей частью цепи, ведущей к электрощиту.

Если проблема в самом контакте или элементе электропроводки, то его нужно заменить.

Если же с ними все в порядке, то разрыв цепи произошел где-то посередине провода, значит потребуется определить место его разрыва в стене. Для этого также можно использовать индикаторную отвертку. Она подойдет, если провод залегает неглубоко, например, под небольшим слоем штукатурки.

При более глубоком расположении проводов в стене потребуется специальный прибор, который имеет название тестер-трассоискатель. Стоит он немного дороже индикаторной отвертки, зато более эффективный: перемещая его по линии скрытой проводки, можно легко определить место обрыва провода с максимальной точностью. Кроме того, если пользователь не переставляет, где в стене проходит кабель, то данный прибор поможет и в этом.

Когда место поломки найдено, потребуется выполнить все те же действия, которые были описаны выше при механическом повреждении кабеля.

Если с фазным проводом все в порядке на всей поврежденной линии, значит поломка произошла с нулевым проводником. Чтобы проверить его работу потребуется отключить от неработающей линии электропроводки всю нагрузку, а затем в автоматическом выключателе группы поменять местами выход фазного и нулевого провода. Далее потребуется выполнить проверку всех элементов цепи. При нахождении разрыва у нулевого провода используется такой же алгоритм его устранения.

Обратите внимание!
Такую процедуру можно провести, только если полностью обесточить все приборы на объекте (выключить их из розеток) и подавать питание только на неисправную линию, так как в цепях домашней сети может быть фазозависимое оборудование (где нулевой проводник завязан с заземлением, поэтому из-за такой перестановки вместо нуля появится фаза), и поменяв местами фазу и нейтраль может произойти КЗ.

Также есть метод «прозвонки» цепи. При отключенном напряжении сети мультиметр в режиме измерения сопротивления/короткого замыкания с звуковой индикацией подключается с одной стороны к жиле в месте контакта, например, к выключателю/розетке, с другой стороны к этой же жиле в распределительной коробке. Если звуковая индикация есть, а сопротивление тестера – 0, то жила цела. Однако, такой способ, не поможет определить точное место обрыва кабеля в стене.

Схема для обнаружения скрытой проводки • Energy-Systems

Как найти проводку

Любая электрическая схема для обнаружения скрытой проводки позволяет быстро определить весь маршрут прохождения кабеля внутри стен дома. Но далеко не у всех собственников на руках имеются документы электропроекта, содержащие в себе такие чертежи, а потому, для поиска проводки нужно пользоваться другими средствами.

В настоящее время, при отсутствии электропроекта частного дома на руках, найти проводку в любом помещении можно с помощью специальных приборов – сигнализаторов или индикаторов. Они требуются гораздо чаще, чем может показаться, ведь знать, где проходят электрические провода нужно не только при необходимости проведения ремонта электросети, но также всегда, когда требуется вбить в стену гвоздь или просверлить отверстие для дюбеля. Чтобы при таких работах не повредить электрику, нужно предварительно проверить участок стены на предмет наличия электрических проводов.

Помимо прочего, качественные приборы нужны в случаях обрыва проводки, чтобы как можно быстрее найти проблемное место и провести необходимые работы. Конечно, в данной ситуации с прибором нужно будет работать не собственнику самостоятельно, а профессиональному сотруднику энергетической компании, который будет вызван для устранения имеющихся неполадок.

Приборы поиска

В настоящее время на рынке представлено множество различных индикаторов и сигнализаторов, которые можно использовать для поиска скрытой проводки. Приборы могут значительно различаться по функциональности и стоимости.

Одним из самых востребованных устройств для поиска электрических кабелей является прибор Extech DA30, который по своим технологическим особенностям является бесконтактным датчиком переменного тока, способным работать в диапазоне 200-1000А. Данное устройство способно определить наличие электромагнитного поля от кабелей, находящихся под напряжением, а потому он может использоваться как в домашних условиях для обнаружения маршрута электрического кабеля, так и опытными специалистами для поиска места обрыва.

Важным достоинством Extech DA30 является то, что прибор может работать даже с бронированными проводами и кабельными каналами, размещенными внутри стены. С помощью простой ручной настройки оператор может установить требующуюся чувствительность устройства, необходимую для обнаружения электрики скрытого монтажа. Extech DA30 оснащен, как визуальной, так и звуковой индикацией.

Некоторые представленные на рынке поисковые устройства могут искать электрические кабели, которые не находятся под напряжением.

Мультиметр для поиска проводов

Методы поиска скрытой электропроводки в настоящее время очень разнообразны, в первую очередь, из-за наличия на рынке различных технических приспособлений, с помощью которых можно выполнять подобные работы. Среди качественных методик поиска проводки и обрывов кабеля часто называют вариант с использованием мультиметра, оснащенного тестером.

Одним из таких приборов, представленных на полках хозяйственных магазинов, является устройство LA-1014. Данный прибор крайне функционален, с его помощью можно искать проводку в стенах, искать обрывы на кабельных, телефонных и даже компьютерных линиях. Устройство позволяет проводить замеры переменного и постоянного напряжения, силы тока, уровня сопротивления, осуществлять прозвонку диодов и многое другое. Естественно, все эти функции вряд ли потребуются среднестатистическому собственнику частного дома или квартиры, тем более что стоимость прибора значительно выше, чем у стандартных сигнализаторов. Приобретать подобные устройства себе в хозяйство только для редкого использования – финансово не оправданное решение. Без наличия определенных знаний, опыта и навыков, функциями прибора не получится воспользоваться в полной мере, а потому лучше купить себе стандартный прибор для поиска, к примеру, устройство Е121, именуемое также «Дятлом». Функциональности самых обычных бытовых сигнализаторов будет вполне достаточно для точного обнаружения мест прохождения электрических кабелей, а большего в стандартных условиях эксплуатации электрических систем и не требуется.

Еще одной причиной, по которой лучше выбирать дешевые и простые приборы поиска проводки является то, что мультиметрами не так легко пользоваться. Изучения инструкции по эксплуатации без наличия теоретических знаний в области электрики не даст ощутимого результата.

Благодаря своей функциональности, такие мультиметры широко применяются не только профессиональными электриками, но также специалистами, осуществляющими ремонт электробытовой техники. LA-1014 позволяет быстро обнаружить место обрыва на шнурах питания самого разного оборудования – утюгов, дрелей, мясорубок, телевизоров и других распространенных приборов.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости выполнения электромонтажных работ.

Онлайн расчет стоимости проектирования

Как узнать, есть ли электричество за стеной при подвешивании полок | Руководства по дому

Мишель Нати Обновлено 22 февраля 2021 г.

Подвесить полки, разместить телевизор или закрепить картину в гипсокартоне или дереве достаточно легко, но это может быть опасно, если вы не знаете, что скрывается за поверхностью . Просверливание проводки может привести к повреждению вашего дома из-за короткого замыкания электрических проводов, что, в свою очередь, может создать множество проблем, включая пожар или поражение электрическим током. Прежде чем приступить к реализации проекта DYI, не устанавливайте какие-либо предметы на стене, не зная, где находится проводка в вашем доме.

Изучение расположения проводов

Электропроводка обычно следует по рисунку в стене, особенно в местах вокруг розеток и выключателей. Согласно Realtor.com, у этих светильников есть провода, идущие вертикально и горизонтально вокруг них. Еще один способ понять, где проходит электропроводка в доме, — это посмотреть на чердак или в подвал. Там обычно оголены провода, и вы сможете увидеть, куда они идут, проследив их путь через раму.

ElectricalConnection утверждает, что с некоторыми проводами лучше отказаться, чем с другими. Например, вертикальные провода будут располагаться непосредственно над розетками и переключателями и обычно проходят рядом со стойками. Стеновые стойки в большинстве домов находятся на расстоянии от 16 до 24 дюймов в любом направлении. Если есть изменение расстояния, это обычно происходит там, где заканчивается стена или вокруг окон или дверей. Горизонтальную проводку найти немного сложнее, но если вы не просверлите шпильку, через которую проходят провода, у вас должно быть достаточно места, чтобы избежать неудач.

Использование средства поиска шпильки

Поиск шпильки помогает пользователю находить шпильки, которые не видны. Знание того, где они находятся, не только важно для подвешивания и закрепления более тяжелых предметов на стене, но и может помочь пользователю найти электрическую проводку. При покупке устройства для поиска шпилек избегайте использования магнитных устройств или устройств без источника питания. Хотя они обычно хорошо работают в зданиях с металлическими стойками, в жилых домах они менее точны. Согласно Popular Mechanics, лучший инструмент для поиска проводов — это искатель шпилек с функцией обнаружения проводов переменного тока.

Используйте малярную ленту вокруг области, которую вы хотите сканировать; это будет служить местом для отметки расположения проводов после обнаружения. Дайте устройству откалибровать его перед использованием вдали от электрических розеток или выключателей. Двигайте искатель по стене горизонтальным движением, придерживая его снизу. Когда он обнаруживает провода, инструмент издает звуковой сигнал, и показания также отображаются на его цифровом дисплее.

Советы для более точного считывания

Чтобы получить наиболее точные показания с помощью прибора для поиска шпилек, Bosch рекомендует не носить украшения на руках и не иметь рядом сотовый телефон во время использования устройства, поскольку и то, и другое может повлиять на результаты.При использовании устройства обязательно располагайте его вплотную к стене. Положите другую руку на ту же поверхность на расстоянии от 20 до 30 сантиметров от искателя для заземления. Это повысит вероятность получения точных показаний.

Инструменты с разряженными батареями также могут давать ложные показания. Перед использованием замените их или перезарядите. Если стены были окрашены в течение последних двух или трех недель, подождите, прежде чем использовать поисковик, так как влажность краски также может затруднить сканирование.Наконец, прежде чем пытаться сверлить в этом районе, полностью отключите питание. Хотя использование средства поиска шпилек в целом безопасно, всегда разумно принять дополнительные меры предосторожности.

электрическая — Как избежать просверливания проводов в стене?

Использование крючка для обезьян (по предложению DMoore) — отличная идея, чтобы проделать отверстие позади настенной доски.

Используйте электронный прибор для поиска шпилек, чтобы найти шпильки, а затем с помощью магнита вставьте винты для гипсокартона в шпильки.Если шпилька окажется ближе к середине листа гипсокартона, шурупы для гипсокартона будут в центре шпильки или рядом с ней. Проведите веревку / отвес вниз вместе с магнитом, чтобы найти дополнительные шурупы для гипсокартона.

Будьте осторожны, если шпилька находится на стыке двух частей гипсокартона, шурупы для гипсокартона, скорее всего, будут расположены двумя вертикальными столбцами, каждая слева и справа от центра. Часто винты располагаются в шахматном порядке, один винт слева от центра, а следующий винт вниз будет справа от центра.Проведите веревку / отвес вниз в сочетании с магнитом, чтобы найти дополнительные шурупы для гипсокартона и определить, совпадают ли винты в 1 или 2 столбцах. Единственный способ узнать это — внимательно осмотреть все винты, которые вы можете найти. Если вы обнаружите, что находитесь на стыке двух частей гипсокартона с двумя отдельными столбцами шурупов (от 3/8 до 1/2 дюйма друг от друга), вы можете разместить свои винты между двумя столбцами, но, если возможно, избегайте расположения шурупов непосредственно рядом. к имеющемуся шурупу для гипсокартона.

Чтобы закрепить книжную полку, особенно высокую или тяжелую, я бы рекомендовал НЕ прикреплять ее к гипсокартону. Вместо этого установите кусок дерева, например, 1 x 4, между двумя стойками (или между 3 стойками, если книжная полка достаточно широкая), с двумя винтами в каждую стойку. Затем прикрепите книжную полку к 1 x 4. Это более безопасно и дает вам большую свободу действий вверх / вниз и влево / вправо, чтобы закрепить книжную полку в нескольких удобных точках.

Другие упоминали об использовании прибора для поиска шпилек с функцией измерения напряжения для проверки наличия проводов за гипсокартоном.ЕСЛИ вы крепите якорь непосредственно к гипсокартону, это в сочетании с использованием обезьяньего крючка в качестве зонда — отличная идея.

интерьер — Как избежать разводки при сверлении стен?

Когда у меня возникла эта проблема много лет назад, я решил ее, используя свой собственный импровизированный метод обнаружения. И сработало на 100% точно.

Прежде чем я расскажу о методе, позвольте мне указать на ограничения стандартных устройств, продаваемых для этого типа обнаружения.

1. Детектор напряжения: он может обнаруживать горячий / находящийся под напряжением провод, но ничего не сообщает о нейтральном / обратном проводе.Обычно и горячая, и нейтраль связываются вместе, но это не обязательно для всех установок. Используя это, вы можете просверлить нейтральный провод.

2. Поиск шпильки: хорошо работает при обнаружении ферромагнитных материалов, таких как железные гвозди или стальные винты. Его чувствительность резко падает при обнаружении скрытого медного провода. Возможно, я ошибаюсь в этом, но у меня нет особой уверенности в том, что этот гаджет обнаружит скрытые тонкие медные провода.

Мой метод; Послушайте линейную частоту электромагнитной волны, излучаемой скрытым проводом, когда по нему проходит большой ток.

Устройство:

Я импровизировал старый кассетный проигрыватель типа «walkman», подключив небольшую 1-дюймовую медную катушку на 1000 витков к проводам, первоначально подключенным к магнитной головке проигрывателя. Эта медная катушка фактически от первичной обмотки небольшого силового трансформатора с полностью удаленным железным сердечником. Этот модифицированный плеер стал чувствительным детектором магнитного поля. Какой бы сигнал ни уловила катушка, его можно четко услышать через наушники, подключенные к «плейеру». Этот гаджет улавливает электромагнитное поле проводов переменного тока с расстояния 18 дюймов.

Метод: Обнаруживайте по одному проводнику за раз. Я нагружаю схему таким образом, чтобы ток протекал только по одному проводнику за раз. Это достигается подключением очень большой нагрузки, такой как галогенная лампа мощностью 100 или 500 Вт, к проводу под напряжением этого гнезда и получение нейтрали для лампы в другом гнезде где-то еще.

Это гарантирует, что мой гаджет может слышать только магнитное поле вокруг скрытого провода под напряжением. Когда приемная катушка перемещается по стене, интенсивность сигнала линейной частоты достигает максимума в самом близком месте.Так я определяю положение кабельной трассы.

Повторите это для нейтрального провода, вставив лампу в нейтральный провод и подключив ее к другому дальнему разъему.

Прокладка проводов в существующем доме через стены

Прокладка проводов в существующем доме

В этом руководстве объясняется, как протянуть проволоку через стены в существующем доме — после установки гипсокартона. Вы также можете прочитать некоторые другие наши руководства для получения дополнительной информации. Панель проводки дает возможность подключать все провода к центральному месту вместо того, чтобы прокладывать провода из комнаты в комнату.На странице «Типы проводов» описаны различные типы проводов, которые вы можете использовать. В Руководстве по окончательной обработке объясняется, как заделать провода (надеть концевые соединители) после того, как вы подведете их к розетке. В Руководстве по деталям перечислено, что вам нужно для реализации проекта. Как минимум, вам понадобится рыбная лента, изолента, пила для гипсокартона и прибор для поиска гвоздей. Вам также могут понадобиться молоток и зубило, если вы будете надрезать шпильки или балки.

Планирование прокладки электропроводки

Сначала вам нужно будет выбрать начальное и конечное местоположение вашего провода, а затем определить путь, по которому будет проходить провод.Прежде чем вырезать отверстия, важно продумать путь прохождения проволоки. Некоторая гибкость в расположении розетки может значительно облегчить прокладку сложного провода. Некоторые моменты, которые следует учитывать при прокладке провода:

• Используйте прибор для поиска стоек, чтобы определить точное расположение стоек в стене. Шпильки имеют ширину 1 1/2 дюйма и обычно находятся на расстоянии 16 или 24 дюймов (кроме окон, дверных проемов и других стен). Убедитесь, что вы не прорезали отверстие прямо над шпилькой.
• Определите, что находится по ту сторону стены.Возможно, вам придется провести несколько творческих измерений, чтобы найти одно и то же место на обеих стенах. Иногда легче сосчитать стойки на каждой стене, зная, что они находятся на расстоянии 16 дюймов или 24 дюймов. Розетки не подходят друг к другу в одной стене. Кабина с лекарством может мешать работе встроенного в стену динамика. Работа воздуховодов может мешать всему.
• Затем определите, что находится внутри стены. Если это внешняя стена, то она будет заполнена утеплителем. Это не значит, что вы не можете им пользоваться, но это усложняет удочку.Вам также следует пройти в подвал или на чердак, чтобы посмотреть, какие трубы и провода проходят через эту стену. Вы не должны вырезать отверстия для динамика только для того, чтобы найти водопроводные трубы для ванной комнаты наверху, проходящие через эту стену. Кроме того, расположение розеток должно дать вам хорошее представление о том, где находятся провода. Сетевая розетка будет закреплена на шпильке, а силовой провод будет проходить либо вверх, либо вниз от этой шпильки. Любой кабель, Интернет … провода должны быть проложены на расстоянии не менее 12 дюймов от силовых проводов. Когда ваши провода должны пересекать электрический кабель, они должны проходить под углом 90 градусов.
• Другая проблема заключается в том, что огонь останавливается горизонтально между двумя стойками. Эти доски могут помешать вам провести провод по стене. Строители также иногда используют горизонтальные 2х4 по обе стороны от двери, чтобы стена не тряслась, когда дверь захлопывается. Лучший способ найти место для остановки огня — использовать прибор для поиска гвоздей вверх и вниз по стене, где вы будете прокладывать провод, особенно если эта стена находится рядом с дверью.
• Для проводов, проложенных внутри стен, следует приобрести огнестойкий провод, рассчитанный на проложение через несколько этажей.Для проводов, проходящих рядом с дымоходом, вы можете приобрести провода с номинальными характеристиками.
• Не обрезайте проволоку с катушки, пока не закончите ее прохождение. Если вы перережете провод, а затем пропустите его, вы почти всегда обрежете его слишком коротко. Лучше не сокращать, пока вы не закончите (или хотя бы частично), а затем вы должны добавить пару футов к своей оценке.
• Наконец, обязательно прочтите все это руководство перед тем, как приступить к резке. На странице «Прокладка проводов» также есть множество полезных советов по идентификации проводов, труб и воздуховодов с изображениями их внешнего вида до установки гипсокартона.Вы также можете найти строящийся дом в вашем районе, чтобы пройтись по нему и ознакомиться с тем, как стены выглядят изнутри.

Теперь, когда вы понимаете, что находится в стене, определите, подходит ли выбранное вами расположение розетки / динамика. Будет ли перемещение выпускного отверстия на другой стороне шпильки в любом направлении вызывать больше или меньше проблем? Неужели так много проблем, что не запускается провод? Есть альтернативы для очень сложных установок. Acoustic Research делает плоский провод динамика, который приклеивается к стене, и вы можете закрасить его.При необходимости вы можете проложить провода, проложенные под плинтусом, по всему периметру комнаты.

Вырезание отверстий под розетки

В этот момент вы думаете, что знаете, что находится за стеной, но никогда не можете быть уверены. Вот почему я не люблю прорезать гипсокартон электроинструментом. Вместо этого я использую канцелярский нож / лезвие бритвы с установкой глубины лезвия на толщину гипсокартона. Для розетки я сначала проделываю отверстие размером 1 x 1 дюйм в центре коробки с помощью канцелярского ножа.Это отверстие достаточно большое, чтобы я мог видеть и прощупывать любые провода или трубы, но достаточно маленькое, чтобы его можно было легко залатать в случае, если я допустил ошибку. Убедившись, что все в порядке, я обрисовываю электрическую коробку, а затем вырезаю оставшуюся часть отверстия с помощью замочной пилы для гипсокартона или универсального ножа. Еще мне нравится резать гипсокартон на внешних стенах канцелярским ножом. Таким образом, он не прорежет бумажный барьер изоляции.

При отслеживании электрической коробки не включайте выступы сверху или снизу.Не забудьте протянуть провода через коробку, прежде чем вставлять коробку в отверстие. Затем затяните винты на передней части коробки, чтобы открыть выступы / клапаны, и потяните их к гипсокартону. Вот как это должно выглядеть из-за стены, когда вы закончите.

Сверление для доступа к стене сверху или снизу

Если у вас есть доступ к подвалу / подвалу и чердаку, вы сможете прокладывать провода без необходимости резать и ремонтировать гипсокартон. На втором этаже проведите провода по стене от чердака.На первом этаже проведите провода по стене от подвала. При необходимости используйте существующие воздуховоды или участки труб, чтобы провести провода от чердака в подвал. Все это будет подробно рассмотрено ниже.

Красный : Провод от чердака до подвала возле дымохода.
Синий : Провод от чердака до подвала с использованием возврата системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на втором этаже
Зеленый : Провод от чердака к розетке на втором этаже
Фиолетовый : провод от подвала до розетки на первом этаже

При установке на первом этаже просверлите половую доску, а затем подошву.Снизу в подвале нижняя часть половиц не дает точного определения того, где находятся стены. Измерение практически невозможно. Помните, что 2 дюйма в любом направлении, и вы просверливаете свой коврик. Хороший способ разметить, где просверлить отверстие для провода, — сначала просверлить небольшое пилотное отверстие на первом этаже в подвал. Прямо под розеткой, где вы хотите сделать отверстие для провода, просверлите небольшое отверстие под плинтусом на стыке стены и пола.Затем протолкните тонкую проволоку (или проволоку для плечиков) через это отверстие и найдите этот провод, проходящий через потолок в подвале. Эта проволока должна выходить прямо под гипсокартон. Шпильки имеют ширину 3 1/2 дюйма, поэтому переместите их на 1 1/2 дюйма к стене, чтобы получить центр стойки. Опять же, не забудьте посмотреть, прежде чем просверлить это пилотное отверстие. У вас должно быть приблизительное представление о том, где сверло будет проходить сквозь пол. Убедитесь, что в этом месте в подвале нет проводов или труб. Также не проталкивайте сверло через пол без надобности.Пол будет толщиной не более 3/4 дюйма.

Установка второго этажа проще, потому что двойная верхняя пластина будет видна с чердака. Убедитесь, что вы просверлили эти доски прямо вниз. Я действительно сталкивался с тройными верхними пластинами (общая толщина 5 1/2 дюйма), а небольшой угол сверла может привести к тому, что вы вылезете через потолок или стену, а не окажетесь между стойками. Примечание. Всегда надевайте лицевую маску, когда на чердаке используется изоляция из стекловолокна.

Иногда бурение сверху или снизу не подходит.Может у вас нет подвала или чердака. Существуют гибкие сверла, предназначенные именно для этого. Эти сверла могут быть длиной до 6 футов и могут использоваться для одновременного просверливания нескольких шпилек или балок. Вырежьте отверстие для выпускного отверстия, а затем воткните гибкое сверло в отверстие, чтобы просверлить шпильки вверх, вниз или в сторону. Обратите внимание, что определение того, что находится внутри стены, еще более важно при использовании одной из этих длинных гибких насадок. Если вы просверливаете 3 шпильки за раз, не имея возможности видеть, что между ними, вы легко можете просверлить трубу, электрический провод или воздуховод.Ищите вентиляционные отверстия, выпускные отверстия, раковины … сверху и снизу от места сверления (на всех этажах), чтобы определить, может ли что-то быть в этой стене.

Ловля проволоки сквозь стены

Теперь вы готовы ловить проволоку. Обычно это задача двух человек. В подвале или на чердаке протяните ленту с проволочной рыбой через просверленное отверстие. Попросите кого-нибудь на другом конце протянуть отверстие в гипсокартоне, схватить рыбную ленту и протянуть ее, высовывая из отверстия примерно ногу.Затем прикрепите проволоку к рыболовной ленте и протяните ее обратно.

Чтобы правильно обмотать провод, сначала снимите изоляцию. Затем оберните проволоку вокруг крючка на ленте, как показано выше. Наконец, заклейте все изолентой. Убедитесь, что на проводе нет выпуклостей, из-за которых он может застрять при протягивании. Убедитесь, что провод надежно закреплен, иначе он может потеряться в стене, и вам придется начинать заново. Большинство проводов (особенно коаксиальный кабель) не должны изгибаться под большими углами.Протянув проволоку, отрежьте отогнутую часть проволоки и выбросьте ее.

Провода от чердака до подвала

Теперь, когда вы проложили провода от розетки до подвала или чердака, вам может потребоваться проложить провод от чердака к подвалу. В идеале, в вашем доме должна быть будущая труба, которая представляет собой трубу из ПВХ, идущую из подвала на чердак специально для этой цели. Если нет, то вам нужно будет найти существующую трубу или воздуховод, который уже проходит по всей высоте дома, чтобы вы могли проложить провод в том же районе.Это может быть дымоход для печи / водонагревателя, радоновая трубка, водопровод, отопительный канал / возврат или дымоход камина. Не разрезайте дымоход или радоновую трубку, потому что это может привести к выбросу вредных химикатов в ваш дом. Кроме того, дымоход и дымоход могут сильно нагреться, что может привести к возгоранию ваших проводов. В этом руководстве будут рассмотрены два различных метода: прокладка провода возле дымохода (красный провод в примере выше) и прокладка провода в возвратной магистрали HVAC второго этажа (синий провод в примере выше).

Если вам необходимо проложить провода рядом с дымоходом, всегда держитесь на расстоянии не менее 1 дюйма от дымохода и используйте огнестойкий провод. Для дымохода проволока должна находиться на расстоянии 12 дюймов от дымохода. С чердака опустите рыбную ленту до подвала, подсоедините провод и затем протяните его обратно. Плотно закрепите провода с помощью скоб в нижней и верхней части трассы, чтобы убедиться, что проволока не изгибается посередине и не приближается к дымоходу. Иногда к доскам пола прикрепляют горизонтальный квадратный кусок листового металла, чтобы удерживать дымоход на месте.Если вам необходимо просверлить отверстие, убедитесь, что он находится на расстоянии не менее 1 дюйма от дымохода. Острые края этого отверстия могут со временем порезать провод, поэтому используйте втулку для защиты провода. Вы также можете обрезать края отверстия ножницами для резки металла и загнуть острые края. Для получения дополнительной информации о прокладке проводов возле дымохода обратитесь к местным строительным нормам. Строительные нормы и правила различаются в зависимости от города и округа. Неправильная проводка может привести к тому, что вы не проведете осмотр дома и не сможете продать свой дом.

Пропустить провода через возвратный трубопровод системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха сложнее, но и безопаснее. Во-первых, найдите возврат на втором этаже во внутренней стене, которая проходит во всю высоту дома. По сути, это означает найти вентиляционное отверстие (например, то, что внизу слева), где, как вы знаете, есть стена на первом этаже, прямо под стеной на втором этаже. Выкрутите винты и снимите решетку со стены. С фонариком и зеркалом посмотрите в стену, чтобы убедиться, что до подвала есть свободный путь.Строители будут использовать пространство между стойками и гипсокартоном, чтобы сформировать обратный канал, поэтому для возврата не требуется листовой металл, пока вы не доберетесь до подвала. Следующим шагом будет поиск дна этого воздуховода в подвале. Скорее всего, он будет покрыт куском листового металла, прибитым к двум балкам, как показано на рисунке ниже справа. Подденьте листовой металл, используя либо молоток, чтобы удалить гвозди, либо отвертку с плоской головкой, чтобы поддеть листовой металл. Нет необходимости удалять его полностью.Достаточно, чтобы пропустить через него провод. Еще раз посветите фонариком через обратку на втором этаже и убедитесь, что вы видите его в подвале, чтобы убедиться, что это правильный воздуховод. Теперь, когда вы знаете, что воздуховод будет работать, просверлите отверстие в двойной верхней пластине на чердаке. Я предпочитаю воткнуть дрель в вентиляционное отверстие и сверлить на чердаке, а не на чердаке. Только не роняйте дрель. Перед бурением пройдите на чердак и найдите верхнюю пластину 2×4, которая находится прямо над вентиляционным отверстием, и убедитесь, что прямо над ней нет проводов, которые могут быть порезаны сверлом.Теперь вы готовы запустить провода. Вы можете позволить силе тяжести сделать работу и просто протолкнуть провода вниз от вентиляционного отверстия второго этажа, а затем протолкнуть другой конец через отверстие в чердак. Если это не сработает, используйте рыболовную ленту. Когда вы закончите прокладывать провода, прибейте их к одной из шпилек, чтобы их не было видно через решетку на обратной стороне.

Рыболовные провода через потолок

Если вам нужно провести провод к потолку первого этажа (для потолочного динамика), вам придется разрезать и залатать гипсокартон.Сколько нужно отрезать гипсокартон, зависит от того, насколько хорошо вы выберете путь прохождения провода. Используя прибор для поиска стоек, определите, в каком направлении балки перекрывают потолок. Вы хотите провести провод по балке (зеленый провод внизу), а не к балке (красный провод внизу).

Сначала вам нужно будет просверлить отверстие из подвала через подошву подошвы в область между стойками, как если бы вы проводили розетку на первом этаже. Убедитесь, что у вас есть сверло достаточно большого размера для всех проводов, которые вы собираетесь проложить.Обычно бит в 1 дюйм позволяет проложить несколько коаксиальных проводов и кабелей категории 5. Затем вам нужно будет вырезать и удалить L-образный кусок гипсокартона над этим отверстием, где стена встречается с потолком. При разрезании гипсокартона постарайтесь вырезать его целиком и нанести как можно меньше повреждений. Повторное использование вырезанного участка упростит ремонт гипсокартона. Используя молоток и зубило, прорежьте путь в верхней пластине стены, чтобы можно было провести провод от стены к потолку. Затем протяните проволоку от подвала до верха стены и протяните ее в комнату.

Если ваши балки работают неправильно, попробуйте вместо этого проложить провод в другой стене. Если вам нужно протянуть проволоку к балкам, вы можете использовать длинное гибкое сверло или вырезать часть потолочного гипсокартона на каждой балке и надрезать ее молотком и зубилом, чтобы освободить место для проволоки. По коду вы не можете сделать надрез на балке размером 2 «x6» или меньше. Выше, вы не можете сделать надрез более чем на 1/6 его высоты. На самом деле, вам все равно не нужно делать надрез больше 1/2 дюйма.

Сделав надрез в шпильке или балке, закройте выемку металлической пластиной, чтобы потом случайно не просверлить или пробить гвоздь. Затем отремонтируйте гипсокартон над пластиной, используя тот же кусок гипсокартона, который вы вырезали, и немного шпаклевки.

Последний шаг — вырезать отверстие под динамик. Используйте прибор для поиска стоек на потолке, чтобы найти балки. Потолочные балки могут располагаться на расстоянии 12 дюймов друг от друга или даже ближе. Иногда между балками едва хватает места для динамика. Для динамиков я предпочитаю сначала вырезать небольшое пилотное отверстие (точно так же, как выходы) на случай, если отверстие находится в плохом месте.Используя это небольшое отверстие, убедитесь, что в потолке нет воздуховодов или водопроводных труб, которые мешали бы вам установить динамик, и убедитесь, что балки действительно находятся там, где вы думаете. Затем обведите отверстие динамика, используя шаблон, прилагаемый к динамику, и вырежьте потолок из гипсокартона с помощью канцелярского ножа или замочной пилы для гипсокартона. Используйте проволочную рыбку, чтобы протянуть провод динамика к отверстию для динамика, а затем прикрепите провода динамика, следуя инструкциям, прилагаемым к динамику.

Чтобы использовать гибкое сверло, сначала прорежьте отверстие для динамика, затем протолкните сверло через это отверстие и просверлите балки из отверстия динамика. к стене. Если сверло недостаточно длинное, вам также может потребоваться просверлить отверстие от стены обратно к динамику. Чем больше балок вы просверлите, тем сложнее будет выловить проволоку позже. Вы будете сверлить между балками, не зная, что там есть, поэтому определите, есть ли там стены (с электрическими розетками, воздуховодами…) или любые ванные комнаты над этой зоной на втором этаже. Если есть вероятность, что между скрытыми балками есть водопровод, электрический провод или воздуховоды, то это, вероятно, более безопасно. вместо этого разрезать гипсокартон и надрезать балки.

Вы также должны проверить нашу страницу о прокладке проводов в новом доме, где есть много реальных фотографий того, что вы можете найти в своих стенах.

Как спрятать шнуры на настенном телевизоре

Ищете идеи, как спрятать шнуры на настенном телевизоре? У меня для вас есть две идеи.Для одного требуется дрель и набор шнура. Это лучший способ. Если вы снимаетесь в доме или квартире и не можете просверлить стену, другая идея, которую я использую для скрытия шнура, использует ткань, ее легко сделать и снять.

Я превратил спальню в тренажерный зал. Одной из особенностей комнаты, которую я хотел, был телевизор для просмотра во время тренировки и видеорегистратор, чтобы следить за онлайн-уроками фитнеса.

Как спрятать шнуры на настенном телевизоре

В моем последнем посте о трансформации комнаты я оставил вам изображение настенного телевизора с оголенными шнурами, свисающими с него.Не очень красиво. Я рад сообщить вам, что теперь они вошли в историю.

Ну, собственно не история, но шнуры сейчас тянутся за стеной.

Как спрятать шнуры на настенном телевизоре

Я использовал упакованный комплект , чтобы безопасно проложить провода телевизора за стеной.

Примечание: Когда я впервые проложил шнуры за стеной, я сделал это без комплекта и получил много комментариев, в которых говорилось, насколько это небезопасно. Я удалил исходный пост и переписал его, указав этот правильный и безопасный способ.Все примерно так же, но теперь провода проходят внутри трубы, которую вы вставляете в стену.

В магазинах товаров для дома продаются комплекты Flat Screen In Wall Cover и Power . Я использовал этот комплект In Wall и Power Cable, чтобы проложить телевизионные провода «для кодирования» за стеной. В комплекте идут розетки. Наборы стоят около 50 долларов и представляют собой лучший и самый безопасный способ спрятать телевизионные шнуры за стенами.

Что входит в комплект для скрытия шнура телевизора?

• гофрированная пластиковая трубка с подключенными розетками, крышка, длинный удлинитель, коронка для дрели, проволочная змейка, бумажный шаблон

Обзор установки скрытия телевизионного шнура

Розетка подключается к пластиковой трубке, которую вы размещаете за стеной через два отверстия, которые вы просверливаете в стене за телевизором (одно отверстие в стене, другое выше в стене за телевизором). Шнуры телевизора проходят через пластиковую трубку.

В верхней розетке есть вилка. Сюда вы подключаете телевизор. В комплект входит шнур питания, который необходимо затем подключить к существующей розетке, расположенной ниже на стене. (Я поставил перед этой розеткой предмет мебели, чтобы он был скрыт от глаз, но при необходимости до него было легко добраться.)

Шаги по установке комплекта для скрытия телевизионного шнура в стене

1. После размещения монтажного кронштейна телевизора (приобретается отдельно) на стене, вам нужно выяснить, где должны быть два отверстия, чтобы верхнее было скрыто за телевизором, а нижнее — ближе к полу и рядом с существующая розетка, к которой будут подключены шнуры и источник питания комплекта, выходящие из стены.

2. Просверлите отверстия круглым сверлом.

3. Следуя инструкциям набора, протолкните трубку и шнур через верхнее отверстие. Это выглядит сложно, но было довольно легко. Видите этот белый шнур вдоль черной трубки? Это часть шнура питания в комплекте и то, как вы подключите питание к телевизору.

4. В верхней части шнура питания комплекта имеется розетка. Вы подключаете телевизор к нему за телевизором. В нижнем отверстии вам нужно подключить питание к существующей розетке.

СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ: Попросите члена семьи дать второй набор рук, чтобы помочь схватить и вытащить трубку / шнур, когда он достигнет просверленного отверстия в нижней части стены.

5. С помощью винтов из комплекта прикрепите розетку к стене за телевизором. Сюда вы подключаете телевизор, остальные шнуры проходят через трубку.

6. Пропустите кабели через трубку и выведите их из нижнего отверстия и подключите к задней панели телевизора на стене и кабельной коробке / DVR ниже.

Когда вы решите, где разместить отверстия в стене, вам следует расположить нижнее отверстие как можно ближе к существующей розетке. После того, как трубка и шнуры вынуты из нижнего отверстия, в зависимости от того, насколько близко находится настенная розетка, вы просто вставляете вилки в розетку. Розетка в моей комнате была низко на стене и скрыта за столом.

Если у вас более двух вилок (обычная розетка), вы можете подключить удлинитель с несколькими розетками. Это у меня на столе.

Готово! От старта до финиша ушло около 2 часов.

ВАЖНО : Самым сложным было выяснить, где разместить отверстия в стене. Убедитесь, что все шнуры, которые подключаются к вашей электронике, достаточно длинные, чтобы их можно было продеть через стену в заднюю часть телевизора. Возможно, вам придется приобрести более длинные кабели HDMI и т. Д.

*** ВАРИАНТЫ ***

Если вы не хотите прятать шнуры за стену, чтобы скрыть их при подвешивании настенного телевизора с плоским экраном, прочтите этот пост:

Как я спрятал шнуры на настенном телевизоре с плоским экраном в моей семейной комнате, не проложив их за стену.

Вы можете узнать больше о том, как я превратил эту неиспользуемую спальню в тренажерный зал, в этих сообщениях:

Лучший поисковик для обнаружения проводов и труб за поверхностью стены

Вы поклонник домашних проектов DIY ? Если да, то вы можете подумать о приобретении прибора для поиска гвоздей . Наличие прибора для поиска гвоздей позволит вам узнать, что находится на другой стороне, особенно если вы пытаетесь забить или ввинтить какие-то предметы в стены или даже потолки.В то время как некоторые поисковые системы подходят для базового обнаружения, другие поставляются с более продвинутыми сканерами.

Если вы новичок в покупке прибора для поиска гвоздей, мы готовы помочь! Ниже мы представим подробные обзоры семи из найденных нами лучших гвоздодеров . Однако перед этим мы немного поговорим о том, что такое прибор для поиска гвоздей, и о некоторых вещах, на которые следует обратить внимание при его покупке.

Что такое система поиска стержней?

Как следует из названия, устройство для поиска стоек относится к устройству, способному обнаруживать стойки, расположенные за поверхностью стены.Это полезное устройство, которое сэкономит время, деньги и силы на ваших проектах. Купите более совершенный сканер, и он даже сможет обнаруживать проводку под напряжением, а также цветные металлы, такие как медные трубы.

С помощью искателя шпилек он обнаруживает шпильки либо магнитным, либо электронным способом. В устройстве для поиска магнитных шпилек внутри устройства есть мощные магниты, которые помогут определить местонахождение шурупов или гвоздей в шпильке. С другой стороны, электронные средства поиска шпильки имеют датчики, которые изменяются, когда датчик обнаруживает шпильку.Чтение обычно отображается на ЖК-экране для вашего удобства.

Как использовать поисковик и как найти шпильку в стене

Хотя точный способ использования прибора для поиска шпилек будет зависеть от конкретного устройства, общие шаги следующие:

1. Включите устройство и выберите желаемый режим сканирования
2. Положите устройство на стену и удерживайте кнопку до завершения калибровки. Вы должны услышать короткий звуковой сигнал, сообщающий, что все готово.
3. Продолжайте удерживать кнопку и перемещайте устройство по поверхности, чтобы сканировать его.
4. Когда средство поиска точек обнаруживает объект, он издает звуковой сигнал, и соответствующие данные отображаются на ЖК-экране.

Что искать?

Когда дело доходит до выбора искателя шпилек , не все устройства одинаковы, и есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание.

Во-первых, вам нужно рассмотреть материал шпильки .Если вы используете устройство дома, скорее всего, ваши гвоздики будут деревянными. Однако в коммерческих зданиях большинство стоек делают из металла и даже пластика. Некоторые устройства для поиска шипов откалиброваны только для определения одного типа, поэтому при выборе устройства необходимо учитывать материал шипа.

Далее вам нужно будет рассмотреть расположение шпилек — в потолке, в полу или в стене? Некоторые средства поиска гвоздей имеют только базовые функции и не могут проникать сквозь более толстый материал.Если вы планируете часто использовать искатель шипов, вам также следует приобрести тот, который поставляется с удобной рукояткой, так вы сможете без проблем удерживать его под любым углом.

Наконец, , вам нужно учитывать стоимость , и если вы предпочитаете искать устройство для поиска гвоздей с дополнительными функциями. Хотя существуют базовые модели, более дорогие устройства для поиска гвоздей могут быть полезны в более сложных проектах. Например, некоторые модели могут обнаруживать проводку под напряжением и даже предоставлять вам карту стены, которую вы исследуете.

Лучшие поисковые системы для стержней DIY без проблем

1. Датчики Франклина со встроенным пузырьковым уровнем и линейкой

Посмотреть в галерее

Когда дело доходит до поисковика шпильки, точность имеет решающее значение. Меньше всего вам хотелось бы покупать прибор для поиска гвоздей, который неточно показывает, с чем вы имеете дело по ту сторону стены. Вы не столкнетесь с этой проблемой с этим конкретным искателем шпилек, поскольку он имеет в общей сложности 13 датчиков для невероятно точных показаний.Он также оснащен технологией multi-sense, которая позволяет вам просто разместить устройство на стене и нажать кнопку.

Он также имеет большую площадь сенсорной площадки для более глубокого сканирования и даже может обнаруживать несколько шпилек одновременно. Когда вы используете устройство, светодиодные индикаторы на передней панели устройства загораются и отмечают расположение и ширину стойки, чтобы вы точно знали, где она находится, прежде чем приступить к своему проекту DIY. Он также может обнаруживать дерево и металл и является фантастическим продуктом, который получил множество отличных отзывов.

Плюсы:

• Поставляется с 13 датчиками точности
• Мультисенсорная технология
• Большая сенсорная площадка

Минусы:

• Он немного крупнее, чем некоторые другие устройства для поиска гвоздей

2. Поиск стержней из циркона своими руками

Посмотреть в галерее

Если вы ищете что-то не слишком дорогое, это отличный инструмент для поиска гвоздей. Он может обнаруживать деревянные и металлические гвоздики до 1.5 дюймов глубиной и даже сообщит вам, обнаружит ли он электрическую проводку под напряжением. Для вашего удобства в этом поисковике есть режимы Studscan и DeepScan , а также есть индикатор и система наведения, которые помогут обеспечить точные результаты.

Для вашего комфорта искатель шипов также имеет эргономичную рукоятку независимо от того, под каким углом вы его держите. Покупатели, купившие этот искатель шипов, дали ему отличные отзывы и оценили его дешевизну, точность и эффективность.

Плюсы:

• Поставляется с двумя режимами — Studscan и DeepScan
• Обнаруживает электрическую проводку под напряжением
• Эргономичный дизайн

Минусы:

• Некоторые клиенты отметили, что он регулярно выдает сообщение об ошибке и звук

3. Настенный извещатель PERLESMITH Stud Finder 5 в 1

Посмотреть в галерее

Еще одна отличная модель , , эта конкретная модель обладает рядом фантастических функций.Для начала, он имеет пять общих моделей обнаружения, которые включают три различных сканирования шпилек, сканирование металла и сканирование переменного тока. Он также может обнаруживать различные материалы, от дерева до металлических труб, балок, арматуры и даже проводов переменного тока под напряжением за стенами, полами и потолками.

Он также прост в использовании, поскольку показания автоматически отображаются на ЖК-дисплее, а также имеется звуковое предупреждение, помогающее повысить точность. В качестве бонуса этот искатель шпильки также легкий, прочный и может использоваться где угодно, от дома до офиса и т. Д.Его также легко калибровать, а эргономичный дизайн обеспечивает дополнительный комфорт.

Плюсы:

• Поставляется с пятью различными режимами обнаружения
• Обнаруживает проводку под напряжением, металлические трубы, балки и т. Д.
• Поставляется с большим ЖК-дисплеем и звуковым предупреждением.

Минусы:

• Некоторые упоминали, что это не очень точно

4. Настенный сканер датчика Stud Finder

Посмотреть в галерее

Один из лучших инструментов для поиска шпилек, он оснащен Advanced Sensors Technology , который помогает обнаруживать металлические и деревянные шпильки вместе с проводами переменного тока.Он имеет четыре различных режима сканирования, которые помогут обнаружить ряд материалов и любые другие объекты, которые могут быть глубоко скрыты за потолками, полами и стенами.

Большой ЖК-дисплей и звук сообщат вам, когда он обнаружит расположение шпильки. Звук также станет громче, чтобы вы знали, когда вы приближаетесь к гвоздике, и направление, в котором вы должны двигаться, также будет указано на ЖК-экране. Этот искатель шпилек также имеет эргономичную рукоятку и поставляется с автоматической калибровкой для обеспечения надежности и точности.

Плюсы:

• Имеет передовую технологию датчиков
• Четыре различных режима сканирования
• Сообщит вам, когда вы приблизитесь к шпильке

Минусы:

• Некоторые отметили, что получили несогласованные показания.

5. CH Hanson Magnetic Stud Finder

Посмотреть в галерее

Если вам нужен маленький, компактный искатель гвоздей, который легко взять с собой, — отличный вариант.Он легко помещается в кармане, поэтому его несложно взять с собой в дорогу. Он также оснащен мощным магнитом, поэтому для его работы не потребуются батареи.

Хотя его глубина сканирования составляет всего дюйм, это отличный базовый инструмент для поиска гвоздей для тех, кто не ищет чего-то слишком сложного. Двусторонний уровень также позволяет легко наносить маркировку, а эргономичная ручка обеспечивает дополнительный комфорт. Он также способен обнаруживать все виды металлов, и люди отмечали, что он эффективен и прост в использовании.

Плюсы:

• Маленький и компактный
• Простота использования
• Батареи не требуются

Минусы:

• Не работает с более толстыми материалами

6. Настенный сканер-детектор Meterk 2 в 1 и лазерный дальномер 40M

Посмотреть в галерее

Этот фантастический прибор для поиска гвоздей быстро обнаружит дерево, металл и провода переменного тока. Он имеет несколько различных режимов — точный, глубина, измерение металла, магнитный металл и кабель питания, чтобы удовлетворить ваши потребности.Он также может измерять стержни, медные трубы и кабели, спрятанные под стенами, потолками, полами и другими материалами.

Что замечательно в этом искателе, так это то, что он оснащен высокоточной лазерной технологией, обеспечивающей точность. Вы даже можете переключать измерения между дюймами, футами и метрами в соответствии с вашими потребностями, и он поставляется с 30 наборами функций хранения данных. У него даже есть функция энергосбережения, и устройство автоматически выключится, если в течение 20 секунд не будет никакой функции.

Плюсы:

• Поставляется с множеством различных режимов
• Состоит из высокоточной лазерной технологии для обеспечения точности
• Имеет 30 наборов функций хранения данных

Минусы:

• Немного сложно понять

7. Линейный лазер BLACK + DECKER

Посмотреть в галерее

И, наконец, у нас есть датчик со шпилькой , который представляет собой «два в одном» , он имеет как лазерный уровень с автоматическим выравниванием, так и датчик шпильки.Вы можете использовать это устройство для обнаружения различных проводов от металла до дерева и переменного тока. Он также оснащен ЖК-дисплеем, который легко понять, и на него предоставляется двухлетняя ограниченная гарантия на случай, если у вас возникнут какие-либо проблемы.

В то же время искатель шпилек также имеет технологию автоматического выравнивания, что означает, что вы можете использовать устройство для точного подвешивания и крепления предметов. Люди являются поклонниками этого инструмента и отмечают, что он прочный и служит долгие годы. Они также сказали, что у него отличный диапазон, и оценили, что устройство не издает раздражающих шумов.

Плюсы:

• Инструмент «два в одном» — лазерный уровень с автоматическим нивелированием и датчик шпильки
• Легко читаемый ЖК-дисплей
• Долговечный

Минусы:

• Некоторые отметили, что это не очень точно

Итог

Мы надеемся, что эта статья была полезной и помогла вам найти инструмент для поиска гвоздей, который соответствует вашим потребностям. Независимо от того, выберете ли вы базовый поисковик шипов или один с более продвинутыми функциями, важно, чтобы он мог определять нужный вам материал шипов.Меньше всего вам захочется купить прибор для поиска гвоздей, который обнаруживает дерево только тогда, когда он нужен вам для обнаружения металла.

Если вы не уверены, лучше на всякий случай выбрать тот, у которого больше функций. Они также обычно поставляются с ЖК-экраном, который упрощает визуализацию. Как только вы получите необходимый вам инструмент для поиска гвоздей, вы будете готовы продолжить свои домашние проекты своими руками.

% PDF-1.3 % 344 0 объект> эндобдж xref 344 88 0000000016 00000 н. 0000002729 00000 н. 0000002849 00000 н. 0000003823 00000 н. 0000004098 00000 н. 0000004255 00000 н. 0000004740 00000 н. 0000005108 00000 п. 0000005698 00000 п. 0000005958 00000 н. 0000006071 00000 н. 0000006182 00000 п. 0000006231 00000 п. 0000006280 00000 н. 0000006329 00000 н. 0000006378 00000 п. 0000006426 00000 н. 0000006473 00000 н. 0000006520 00000 н. 0000006567 00000 н. 0000007675 00000 н. 0000008705 00000 н. 0000009192 00000 н. 0000009466 00000 н. 0000009741 00000 н. 0000010266 00000 п. 0000011437 00000 п. 0000012820 00000 п. 0000013302 00000 п. 0000013584 00000 п. 0000014874 00000 п. 0000014963 00000 п. 0000015181 00000 п. 0000015447 00000 п. 0000016574 00000 п. 0000016823 00000 п. 0000017225 00000 п. 0000018244 00000 п. 0000018455 00000 п. 0000019249 00000 п. 0000020310 00000 п. 0000027087 00000 п. 0000030676 00000 п. 0000039417 00000 п. 0000042515 00000 п. 0000043586 00000 п. 0000046833 00000 п. 0000046884 00000 п. 0000046935 00000 п. 0000046986 00000 п. 0000050137 00000 п. 0000050349 00000 п. 0000051139 00000 п. 0000051935 00000 п. 0000053446 00000 п. 0000054236 00000 п. 0000054447 00000 п. 0000055241 00000 п. 0000056040 00000 п. 0000075639 00000 п. 0000080284 00000 п. 0000097264 00000 п. 0000097811 00000 п. 0000102100 00000 н. 0000102577 00000 н. 0000106055 00000 н. 0000106536 00000 н. 0000108914 00000 н. 0000109093 00000 н. 0000112034 00000 н.

Как открыть заржавевший замок в гараже

Advance Realty

Что делать, если замок заржавел?

Ноябрь 7, 2016

С образованием ржавчины в замочных изделиях сегодня сталкиваются многие люди. Образуется она под воздействием окружающей среды. Ситуации, когда вы понимаете, что замок перестал работать из-за коррозии металла, могут возникнуть в самый неподходящий момент. Скрытость внутреннего механизма не позволяет вовремя обнаружить проблему. Механизм внезапно отказывается исправно работать и необходимо найти быстрое решение проблемы.

В таких ситуациях можно попробовать устранить ржавчину самому, используя подручные средства, которые окажутся под рукой. В этой статье мы расскажем о способах, которые помогут вам самостоятельно решить проблему, когда заржавел замок и восстановить механизм за короткие сроки. Перед тем, как познакомиться с методами восстановления заржавевшего замка стоит понять причины, из-за которых образовался налет.

Замок заржавел: причины и проявления.

Ржавчина образовывается в результате окисления железа: капля воды попадает на железную поверхность и остается там довольно долго. В это время кислород, который находится в воде, начинает активно взаимодействовать с металлом. После этого образуется окись (ржавчина) внутри капли, которая имеет красноватый цвет. Появляются хлопья, которые плавают внутри жидкости до тех пор, пока вода не испарится. После чего на поверхности железа остается красноватый слой. В ходе такого взаимодействия и образовывается ржавчина.

Если налет насыщенного оранжевого цвета все же образовался, его размеры будут увеличиваться даже при отсутствии влажности. Это связано с тем, что новообразование поглощает влагу из воздуха (притягивает и удерживает ее). Из этого следует, что предупредить нежелательное образование легче, чем от него избавится.

Ржавчина появляется из-за коррозии металла, в результате чего и происходит повреждение. Коррозии часто подвержены металлы, образовавшиеся из сплавов железа. Сталь тоже иногда подвергается такому процессу, если она не относится к разряду нержавеющих. В случаях, когда ржавчиан затронула полотно и сам замок, потребуется профессиональная помощь для вскрытия металлических дверей.

Как открыть замок, который заржавел?

Ржавчина может образоваться на незащищенных замочных системах любого типа. Если вовремя не произведена обработка механизма против коррозии и не соблюдены условия эксплуатации, появление разрушительных образований на металле не заставит себя ждать.

Что делать, если заржавел амбарный замок.

1 способ. Необходимо взять пластиковую бутылку (1.5-2 л.) и сделать из нее небольшой стакан. После этого стоит налить туда керосин и полностью поместить устройство. Всю конструкцию необходимо подвесить на проволоку либо крючок. В жидкости запор должен находиться от 12 до 24 часов. Вместо керосина можно использовать солярку. Эти жидкости имеют свойства отслаивать ржавчину, после чего можно открывать замок.

2 способ. Можно воспользоваться аэрозолью WD-40 либо «преобразователем ржавчины». Они способны справиться со ржавчиной, которая образовалась не так давно. Для этого используют специальную насадку, которая идет в комплекте со средством либо делают впрыск в саму замочную скважину и распыляют возле дужек.

3 способ. Залейте в замочную скважину тормозную жидкость. Для этого можно воспользоваться шприцем либо небольшой лейкой и прокапать личинку замка и область дужек.

Все жидкости должны использоваться с избытком – только так они смогут справиться с непростым образованием и механизм вновь заработает. Если проливание не помогло, то обратитесь к специалистам, чтобы наверняка открыть навесной замок.

Ржавчина в личинке замка – что делать?

Когда под рукой имеется WD-40, воспользоваться сначала стоит именно этим средством. Поместите жидкость в личинку (впрысните либо воспользуйтесь насадкой) и подождите 10-20 минут.

Если специальное средство не помогает, необходимо из пластиковой бутылки сделать лейку с небольшим отверстием и поместить в скважину солярку или керосин. По своей эффективности эти средства можно расположить в такой последовательности:

В некоторых случаях, чтобы открыть личинку, можно закапать туда бензин или немного тормозной жидкости. Они быстро справляются с поставленной задачей и помогут открыть запор. Но после того, как вы открыли запорное устройство, для его дальнейшего функционирования важно произвести полное ТО: смазать устройство специальным средством для подвижных механизмов и обработать антикоррозийным составом.

Стоит также отметить, что у всех средств, не предназначенных для обработки подвижных устройств (бензин, керосин, солярка, машинное масло) есть обратный эффект после использования. Все они помогают открыть механизм, после чего проблема возвращается вновь, так как одни из них способны накапливать влагу, другие же могут оставаться в личинке и накапливать пыл и грязь, что может привести к заклиниванию. Поэтому так важно, чтобы любой подвижный механизм обслуживал сертифицированный мастер, который имеет многолетний опыт работы с секретными устройствами.

Если замок заржавел или возникла другая проблема с секретными устройствами, опытные мастера из LOCKSERVICE приедут к вам через 15 минут и помогут открыть замок любой сложности без повреждений. Наша служба по вскрытию, ремонту и замене обслуживаеь дверные механизмы популярных марок Эльбор, Гардиан, Mettem, Cisa и др. Мы работаем круглосуточно – 7 дней в неделю!

Форум Хабаровска — 27R.Ru — 27 Регион

Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?

Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?

Есть у меня блок-комната в которой изнутри вешается замок навесной, вот такой как на картинке

Так как я машину туда не ставлю длительное время этот замок сука заржавел, уже комплект ключей к нему свернул, но так и не открыл, что делать не знаю.
Кто поможет советом или делом?

P. S. wd40 уже склянку в него закачал

Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?

WD40 вам в помощь, купить залить в дырку или во все возможные дырки замка, подождать, потом опять залить и потихоньку пробовать

P.S. ну если уже склянку, то пилить, дужка похоже что закалена

Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?

Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?

Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?

Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?

сорри, сразу не написал это

ну конечно я знаю про эту жидкость давно и сам высоко оцениваю ее свойства, доводилось раньше неоднократно пользовать
но падла не помогает

Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?

Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?

Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?

Два принципиально разных варианта:

1. Если можно внутрь лючка просунуть гидроножницы — сломать замок ими.
2. Если нельзя в лючок просунуть гидроножницы — вырезать нах лючок и таки просунуть их туда, или срезать пилой.

Варианты:
Если нет гидроножниц — пилкой по металлу медленно и печально пилить дужки. Можно просунуть дрель — тогда вместо сверла надень типа круга с болгарки и режь дужку. Можно разбить замок — упирай в него зубило и долби кувалдой. Можно спилить петли, в которые вдета дужка замка. При условии, что это проще, чем пилить замок.

П.С. Про гидроножницы — это прикол

Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?

Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?

Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?

дужка то как раз закалена

через лючок что-то делать пипец как неудобно, перепелить сомневаюсь что получится.
Не знаю что делать ужо

Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?

дужка то как раз закалена

через лючок что-то делать пипец как неудобно, перепелить сомневаюсь что получится.
Не знаю что делать ужо

Это понятно, что не удобно.

самый разумный вариант портативная болгарка любая, с кругом по металлу и особо соблюдение мер предосторожности

Re: Не могу открыть гараж. Замок заржавел. Как его открыть?

способ математический — приходить каждый день и проверять замок, существует ненулевая вероятность что рано или поздно он сам откроется

способ ковбойский — наставить на замок пушку, сделать лицо посуровее, перекатывая травинку в зубах процедить сквозь зубы «Даю тебе 10 секунд, или я отстрелю тебе яйца» и начать обратный отсчет, не меняя суровости выражения лица.

способ правовой — подать на замок в суд, и пусть с ним разбираются приставы

способ киберпанковский — нет никакого замка

способ научно фантастический — разложить замок на атомы и телепортировать в далекую далекую галактику

способ прапорский — нанести на замок инвентарный номер и поставить на баланс в ближайшей воинской части — через неделю замок сам исчезнет

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

• выкладка товаров (49)
• продольственные (41)
• непродовольственные (8)
• цитаты (1)
• астрономия (36)
• вязание (47)
• города,страны (33)
• дача (1010)
• вредители,полезные (60)
• дети (6)
• дизайн,декор (84)
• инвентарь,инструменты (41)
• календари,севооборот,книги (56)
• лекарственные,зеленные (32)
• овощи (206)
• плодово-ягодные,хвойники (42)
• поделки,советы (43)
• постройки,ремонт (53)
• почва (15)
• удобрение (56)
• фирмы (73)
• цветы (142)
• что приготовить (32)
• ягоды (43)
• необычное (0)
• дети (46)
• воспитание (6)
• мультики (12)
• обучение (16)
• школа (1)
• для дневника,к-ра (40)
• заготовки (70)
• аджики,кетчупы (9)
• варенье,пюре (6)
• заморозка (8)
• квашение (23)
• маринование (31)
• салаты,икра (3)
• соки,напитки (4)
• сушка (9)
• здоровье (137)
• профилактика (116)
• уход (13)
• квартира (101)
• ванная (7)
• детская (3)
• идеи (11)
• кухня (7)
• одежда,обувь (5)
• ремонт (37)
• стройматериалы (11)
• текстиль (2)
• техника (6)
• уборка (27)
• кулинария (482)
• бутерброды (11)
• выпечка (72)
• для детей (31)
• крупы,макароны (23)
• молочные,кисло-молочные (14)
• мясные (50)
• напитки (39)
• начинки,фарш,крема (20)
• общепит. меню (79)
• овощи (53)
• первые блюда (57)
• пост (14)
• посуда (7)
• приправы (14)
• рыба (29)
• салаты,холодная закуска (78)
• советы,уроки (13)
• тесто (18)
• украшение,сервировка (12)
• фрукты,ягоды (5)
• хлеб,лаваш (10)
• яйца,икра (12)
• музыка (24)
• необычное (78)
• новости (70)
• полезные советы. (0)
• праздники,религия (18)
• фильмы (122)
• история (25)
• история (82)
• худ.фильмы (17)
• химия (10)
• шитье (94)
• вышивание на машинке (2)
• детям (11)
• для женщин (36)
• для окон (4)
• мода,стили (18)
• разное (28)
• ремонт (7)

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Статистика

Замок заржавел-что делать.

Воскресенье, 10 Мая 2015 г. 15:48 + в цитатник

Есть народный рецепт — проварить замок в стареньком ведре в смеси графита с солидолом и отработкой на костре у гаража. Но это пожароопасно и требует осторожности.

А я всегда перед зимой малясь тормозной жидкости в личинки и на механизм. Только открывать первое время аккуратно — пачкает

Замки вообще смазывать нужно только чистым графитом.Любая смазка на основе масла собирает грязь.Продается чистый графит в порошке.В автомагазинах продается.И все не высыплется,часть останется,достаточно чтобы работал.А любая смазка- это собиралка грязи.

А я тосол заливаю.

аэрозольWD-40 по-простому-«ведешка», но если у вас бурная фантазия, залейте замок напитком Coca-cola))

Решение очень простое — поместить сам замок в солярку или керосин на два-три дня. Но мне сразу скажут, что наверное сильно «умный». Отвечаю, если замок навесной, то есть с дужкой — надо обрезать пластиковую бутылку на 1 — 1,5 литра так чтобы замок туда поместился и из стеки бутылки сделать крючок, чтобы эту всю конструкцию подвесить на крепление замка, или просто на проволоке прикрутить обрезанную бутылку с керосином или соляркой. После чего, можно будет пробовать ключом прокручивать замок. Если замок врезной, то из той же бутылки сделать типа лейки с маленьким отверстием, чтобы солярка прокапывала в отверстие замка.

Еще вариант: паяльной лампой его подогреть и попробовать открыть.

Смазывайте замок специальными препаратами-аэрозолями, это поможет предотвратить его замерзание при низких температурах. Хорошо смазывать замок порошком графита, полученным соскабливанием с грифеля карандаша при помощи лезвия безопасной бритвы. Порошок графита вдувают в замочную скважину, поместив его воронку, свёрнутую из бумажки.

Открыть заржавевший от сырости висячий замок — очень трудная задача, гораздо проще это предотвратить — предохранить замок от ржавчины нетрудно. Возьмите кусок листовой резины, вырежьте в ней отверстия для дужек и придайте нужную форму — это надёжно предохранит замок от проникновения влаги. В сильный мороз смазка в висячем замке и открыть ключом такой замок невозможно — приложите к нему горячую грелку на несколько минут — смазка оттает и вы без всяких усилий откроете замок

Как можно открыть гаражный замок без ключа своими руками если он заклинил

Поломка замочного механизма или ключа иногда приводят к необходимости принудительного открытия гаража. В зависимости от особенностей установленного механизма будет отличаться способ того, как можно открыть гаражный замок.

Особенности взлома гаражных замков

Вскрытие гаражных замков имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы упростить процесс. Основным значимым элементом является разновидность замков. По устройству внутреннего механизма все замки схожи и отличаются количеством ригелей, их формой и местом размещения. Чем больше содержится элементов в секретном механизме, тем он надежнее к взломам.

Подбираем нужный инструмент

Чтобы открыть гаражный замок, требуются специализированные инструменты, которые необходимо использовать при любой разновидности внутреннего устройства. Выполнить взлом можно следующими инструментами:

1. Универсальная отмычка, оснащенная выдвижным крючком. Внешне инструмент напоминает ключ с продолговатым стержнем и сложной бородкой, на которой закреплен крюк для поддевания внутренних пластин.
2. Отмычка с закругленным натягом. Устройство подходит для взлома замков 2-й и 3-й степени защиты. При необходимости вскрыть механизм с более сложным устройством данная разновидность отмычки не подойдет.
3. Свертыш с крючком. Наиболее надежное в использовании устройство, но использовать его удастся только при определенной сноровке и опыте.

Перечисленные инструменты используются для манипуляционного открытия. Более простым и быстрым способом является взлом при помощи грубой силы. В данном случае могут потребоваться следующие инструменты:

• электродрель;
• лом изогнутой формы;
• шлифовальная машинка;
• набор отверток;
• гидравлические ножницы;
• молоток;
• плоскогубцы;
• ацетиленовая сварка.

Конкретный перечень инструментов зависит от разновидности замка и его исправности. Прибегая к грубому способу взлома, важно учитывать, что манипуляция может нанести сильный ущерб, в результате чего потребуется заменить механизм.

Виды замков и как их взломать своими руками

Особенности и последовательность самостоятельного взлома напрямую зависят от разновидности замка. Он может быть навесным, сувальдным, реечным, цилиндровым или иметь менее распространенное внутреннее устройство. Узнать, какая разновидность установлена в вашем гараже, можно по внешним признакам либо в прилагаемой технической документации.

Реечные

Конструкция реечных запорных устройств предполагает наличие внутри нескольких ригелей. Если они заржавели либо сломались, можно выполнить взлом несколькими способами:

1. Вставить в скважину тонкую трубку и продеть в нее металлическую струну, скрученную в петлю. Чтобы сдвинуть ригели, требуется набросить петлю на их ручки.
2. Через отверстие для ключа аккуратно сдвинуть ригели шилом или другим схожим предметом.
3. Через зазор между створками поочередно сдвинуть каждый ригель тонким металлическим инструментом.

Если реечный замок оснащен функцией фиксацией ригеля, его можно открыть универсальной отмычкой. Также реечные разновидности подвергаются принудительному вскрытию путем срезания ригелей.

Цилиндровый замок с поперечными пластинами

Поперечное расположение пластин в цилиндровом замке обеспечивает простоту вскрытия. Чтобы сохранить исправность механизма после взлома, можно поместить внутрь скважины металлический стержень и проворачивать его до открытия. Если пластины в цилиндровом устройстве не поддаются вскрытию, потребуется повредить внутренние элементы.

Цилиндр можно высверлить, используя производительную электродрель и сверло подходящего размера, выполненное из твердых сплавов.

Сувальдные

Наиболее простым по внутреннему устройству является сувальдная разновидность. Если механизм заклинил или потерялся ключ, открыть запор можно практически любым похожим ключом, проволокой или стандартной отмычкой.

Барьер

Несмотря на сложную конструкцию, ригельный замок типа «Барьер» также подвергается взлому. Внутри устройства находится 3 штифта и выполненный из прочного материала расширенный ригель. Недостатком запорного элемента является слабая деталь, закрепляющая цилиндровый узел. Воспользовавшись молотком, можно выбить фиксирующий деталь, после чего извлечь цилиндр.

Цилиндровый замок со штифтами

При взломе нужно учитывать, что наличие внутренних штифтов может усложнить процесс. В некоторых запорных устройствах цилиндрового типа расположено несколько рядов со штифтами. Поскольку элементы изготавливаются из непрочных материалов, от них можно избавиться при помощи острого свертыша. Инструмент внешне представляет собой заготовку обычного ключа. Чтобы успешно вскрыть замок, важно, чтобы металлический инструмент мог свободно помещаться внутрь скважины.

В процессе вскрытия свертыш вводится в замочное отверстие и проворачивается в цилиндре с помощью специального рычага. Штифты с наименьшим показателем прочности будут постепенно срезаться острым свертышем. После срезки всех элементов механизм откроется. После использования свертыша потребуется установить новый замок, так как взломанное устройство не подлежит восстановлению.

Как сделать ремонт и замену личинки

После вскрытия запорного устройства требуется восстановить его функционирование. Основным элементом любой разновидности замка является личинка, которую можно отремонтировать либо заменить. В случае поломки личинки необходимо последовательно выполнить следующие действия:

1. Извлечь сломанную деталь, раскрутив устройство либо при помощи дрели.
2. Осмотреть цилиндр на предмет исправности и наличия повреждений. Если цилиндр является разборным, его можно отремонтировать. В противном случае требуется замена.
3. После ремонта или замены личинки она устанавливается на прежнее место, после чего фиксируется торцевая пластина.

Извлечение сердечника

Если сердечник личинки неисправен, его можно извлечь только путем высверливания дрелью с наконечником диаметром 10 мм. После высверливания элемент самостоятельно выпадет, без использования ключа. Заклинившую деталь возможно извлечь другим способом, выполнив следующие действия:

• вставить в скважину ключ и повернуть его до упора в сторону открытия;
• не убирая ключ, аккуратно открутить шурупы, удерживающие торцевую пластину;
• выкрутить винт, расположенный в центре языка и запорного устройства;
• повернуть ключ, чтобы сердечник выпал из замка.

Когда требуется вытащить штифты при извлечении сердечника, нужно не перепутать их при дальнейшей сборке. В противном случае невозможно будет открыть гаражные двери прежним ключом.

Ремонт цилиндра

Чтобы отремонтировать цилиндр, необходимо аккуратно отогнуть фиксаторы, удерживающие металлическую пластину. Деталь расположена с одной из сторон разборного сердечника. После сдвигания пластины открывается доступ к штифтам и пружинам. Осмотрев элементы, нужно прочистить гнезда, растянуть пружинки и надежно прижать штифты.

Замена личинки

Приобретая новую личинку для замены, рекомендуется сравнить ее с поломанной, чтобы она подходила по габаритам. Лучше выбирать детали из прочных материалов, поскольку латунные личинки без защитных накладок легко поддаются выбиванию и не обеспечивают достаточную степень безопасности. Процесс замены выполняется следующим образом:

• вставляется ключ в цилиндр;
• ключ поворачивается так, чтобы выпирающие элементы личинки не помешали ей свободно поместиться на конечном местоположении;
• закручиваются фиксирующие болты;
• личинка соединяется с замком;
• устанавливается наружная пластина.

Как вытащить сломанный ключ

Если во время попытки открытия в скважине застрял ключ, его можно извлечь несколькими способами. Зажав видимую часть ключа плоскогубцами, попробовать развернуть его в обратную сторону. Для упрощения задачи стоит опрыснуть скважину жидкостью от коррозии либо машинным маслом, что облегчит скольжение. Также можно аккуратно постучать по ключу, чтобы раскачать его.

В случае, когда ключ сломался и внутри остался обломок, нужно поддеть его при помощи латунной трубки. Достаточно нагреть основание трубки паяльной ламой и надеть ее на обломок. Дождавшись остывания трубки, остается проворачивать его для открытия двери и извлечения ключа.

Как открыть заржавевший замок в гараже

-немного водопроводной воды; -аэрозольная проникающая смазка для замков; -немного подсолнечного масла.

Вставьте ключ в скважину замка и попытайтесь слегка провернуть его по часовой стрелке и против нее, не прибегая к силе. При этом придерживайте замок рукой, зафиксируйте его в неподвижном положении. Если это не дает никаких результатов, не пытайтесь многократно повторять те же движения, повышая силу и интенсивность нажима — без вспомогательных средств вы вряд ли чего-то добьетесь.

Наберите для начала обыкновенной водопроводной воды в любую свободную емкость и полейте на «непослушный» замок. Если дело происходит в холодное время года, то дождевая вода, затекшая в него, просто могла замерзнуть под влиянием наступивших морозов, сковав тем самым механизм замка. Лучше, если вода будет горячей, но достаточно может быть и простой воды из-под крана, которую вы можете быстро набрать у себя в доме или квартире.

Вчера впервые с осени решил в гараж заехать, проветрить хозяйственную машинку и так и не попал в гараж:( Пролил его из баллона для откручивания прикипевших резьбовых соединений — толку ноль. Грел зажигалкой — бестолку

Обсуждение закрыто модератором

можно еще очистителем двигателя из балона хорошо все отъедает.. и убедиться, что ключ от этого замка 🙂

Ключ проверил сторож, увидев как я час уже вожусь:)

можно попробовать Кока колой отмочить там ортофосфорная кислота на ура разъедает ржавчину, что даже никакой ВД40близко не стоял 🙂
главное замочить на сутки и не допустить ее высыхания, например завернув в тряпку.
Народ так откручивал соединения, когда уже ничего не помогало.

Ацетону только добавить чтоб замасленный металл смачивала хоть как-нибудь.

Интересная идея. Надо только придумать как залить замок накладной.

Итак, что можно сделать в случае, если ключ в старом замке не проворачивается и в целом замок заржавел? Необходимо снять его, если это навесной замок, поместить его в бензин. В бензине его стоит держать сутки, не меньше, после чего во все видимые отверстия необходимо закапать машинное масло.

Если замок не навесной, а врезной, то есть вынуть и замочить его никак не получится, поступайте следующим образом: во все видимые отверстия залейте тормозную жидкость. Через сутки так же, как и в первом случае, масленкой пройдитесь по всем видимым отверстиям, закапав машинное масло. Все! Замок будет работать, как новенький.

Если ключ плохо входит в отверстие, смажьте его все тем же маслом машинным и пробуйте вставлять и прокручивать в замке, открывая и запирая его.

Чтобы в дальнейшем замок работал исправно -.

Графические карты в работе психолога. Как и почему работает.

Я регулярно использую их в своей практике и с каждым разом открываю в них все новые и новые возможности для работы с клиентами. Спешу поделиться моим видением и обоснованием их эффективности.

Графические карты – отличный инструмент исследования внутреннего мира человека, его установок, опыта, потребностей…Двери могут быть закрыты и даже заперты на большой и уже заржавевший замок, но, подобно ключу, карта поможет открыть их. Когда я первый раз услышала название, я представила что-то вроде контурных карт неизвестных земель. Это было недалеко от истины. 2е издание – М. Академия, 1997.

Сами по себе изображения, сплетения линий, насыщенность цвета, композиция рисунка не имеют никакого смысла, они просто есть. Карта местности обретает трехмерное содержание, наполняется реальностью, когда на нее смотрит ищущий путь человек. Колода графических карт предлагает нам различные возможности для выбора нужного.

Нередко случаются ситуации, при которых владельцы автомобилей не могут открыть внутренний замок и попасть в гараж или гаражный бокс: потеряли ключи, заклинил или замерз замок.

Что же делать в такой ситуации?

Главное, сохранять спокойствие и не пытаться самостоятельно вскрыть гараж.

Ведь если заржавевший и заклинивший замок будет при попытке вскрытия сломан и испорчен, то дальнейшая работа может занять намного больше времени, чем следует, да и гаражный замок после таких неудачных манипуляций можно будет просто выбросить, возможно вместе с дверью от гаража.

Поэтому оптимальным решением данной проблемы является вызов квалифицированного специалиста, который в кратчайшие сроки вскроет замок гаража без повреждения двери и с наименьшими потерями.

Как правило, когда осуществляется вскрытие замков гаража, основной проблемой становится отсутствие электропитания. Сотрудниками нашей компании данная проблема решается с легкостью – вскрытие гаражных замков.

Если долго не открывать навесной замок, он может заржаветь, и ключ в нем тогда не поворачивается. Есть способ справиться с проблемой. Понадобится небольшое пластиковое ведерко, например, от майонеза. Наливаем в него керосин — до краев. Вешаем ведро за ручку на навесной замок так, чтобы замочная скважина полностью погрузилась в жидкость. А чтобы ведерко не упало, фиксируем с помощью липкой ленты. Оставляем на два-три часа. За это время керосин разъест ржавчину, и открыть замок не составит труда. Больше видео здесь: https://www.youtube.com/user/tanaic?sub_confirmation=1 Ремонт своими руками: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkexppDNCsFzRyod4HPj82lBiNIGC-bw6 Мастер на все руки: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkexppDNCsFwTxMs86XwqFmazcAl6nyWE Дачный вопрос: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkexppDNCsFyYdKSil6pdDpYKgWo7eTNQ Во саду ли, в огороде: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkexppDNCsFxnfPi5VDsTv9SS49vtjlPC .

Этими хитрыми приемами пользуются все взломщики! Так что в эффективности сомневаться не приходится… Если ты потерял ключ от навесного замка, открыть его можно в два счета.

Запомни это подробное руководство, уверен, оно не раз тебе пригодится. Однажды я открыл так калитку на даче, несмотря на то, что опрометчиво забыл дома ключи. Был случай, когда пришлось открыть сломавшийся замок на двери гаража при помощи куска проволоки… Как же я гордился собой, что смог это сделать!

Как открыть навесной замок

Никто не застрахован от проблем с замками! Я встречал людей, которых буквально преследуют заклинившие замки. Точно знаю, кому подсказать простые решения такой неприятной проблемы!

Посмотрев это видео, ты узнаешь, как можно открыть любой навесной замок. Даже самый надежный откроется, если ты используешь ловкость рук и минимум подручных средств!

Давно я не встречал более занимательных рекомендаций! Благодаря трюку с вилкой теперь я знаю, как.

КАК ОТКРЫТЬ ЗАМЕРЗШИЙ ЗАМОК В ГАРАЖЕ / Статьи / Википедия

Зима – довольно неприятный период, который характеризуется множеством неприятных факторов. Особенно зиму не любят владельцы автомобилей, так как нужно выполнять ряд действий, чтобы не стать жертвой суровой погоды. Одна из частых проблем, которые появляются у владельцев гаражей – замерзший замок. Именно его используют, чтобы защитить собственность от воров, но, зимой замок настолько замерзает, что зайти в гараж не может даже сам владелец. И если вы читаете эти строки, то, несомненно, тоже бывали в такой ситуации. Как же вам добраться до своего транспортного средства? Как открыть замерзший замок гаража? Что делать, чтобы в будущем он не замерзал? Ответы на эти вопросы вы найдете в этой статье.

Мы рассмотрим несколько действенных способов, благодаря которым вы сможете решить проблему, не вызывая специалистов.

ПОЧЕМУ ЗАМОК ЗАМЕРЗАЕТ

Как происходит, что металлический замок может замерзнуть? Все знают, что предметы просто так замерзать не могут. Замерзает жидкость, которая под воздействием пониженной температуры еще и расширяется. Если замерзает замок, то логично сделать вывод, что в нем была вода. Но, где же она взялась? Есть несколько причин.

1. Возникновение конденсата. Гараж – помещение закрытое. Некоторые даже утепляют его. Поэтому внутри двери теплые. В то время как снаружи показатели температуры низкие. Это приводит к возникновению конденсата, который накапливается во внутренних частях замка. Дальше жидкость замерзает, и вы не можете открыть механизм гаража.
   
2. Перепад температур. Бывает, что днем температура может быть равна нулю или с показателем плюс. Как результат, снег тает или падает дождь. Если замок не защищен, то влага обязательно попадет внутрь механизма. Наступает ночь, температура понижается и замок снова замерзает. В гараж не попасть.

Как видите, жидкость превращается в лед, нарушая работу замка. Зная причину, мы можем найти правильное решение. Главная задача – удалить весь лед, чтобы механизм замка снова заработал. Важно знать правильный способ действий, чтобы не ухудшить ситуацию.

ЧТО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ

Для начала рассмотрим, что не нужно делать, если замок не хочет открываться. Ведь первая реакция может быть губительная. На самом деле замерзший замок – это не смертельно, только вот нужно не усугубить ситуацию. Часто рассерженные автовладельцы начинают со всей силы стараться прокрутить ключ в замке, чтобы грубой силой открыть замок гаража. Правильно ли это? Отнюдь! Делать так крайне не рекомендуется. Почему?

Все дело в том, что когда замок замерз, то насильно вы его не откроете. Он вряд ли поддастся. Однако, вы можете сделать еще хуже. С учетом того, какие ключи делают в наше время, он может просто сломаться внутри замочной скважины. Вот теперь дело плохо. Просто так ключ не достать, поэтому, скорее всего, придется менять замок полностью. Это лишние затраты, время и силы. Что же тогда нужно делать? Давайте рассмотрим правильные способы решения проблемы с замком.

МЕТОДЫ ОТКРЫТИЯ ЗАМЕРЗШЕГО ЗАМКА

Это явление не является критичным, потому что для его решения есть много проверенных и хороших способов. Одни простые, другие сложные. Но, благодаря им вы сможете открыть замок и добраться в гараж. Мы уже узнали, что ваша задача – разморозить механизм. Вот приемы, которые помогут вам:

1. Самый простой – нагреть ключ. Если прибор замерз несильно, например, вы не видите явных признаков снаружи, то горячий ключ может растопить лед внутри и замок поддастся. Вы можете использовать зажигалку, спички или газовую конфорку, чтобы нагреть ключ. Так как он будет горячим, делайте все в перчатках. Введите нагретый ключ и подержите несколько секунд. Потом попробуйте провернуть его. Если он не открылся, выполните манипуляцию еще раз. Когда и это не помогло, выберите другой вариант.
   
2. Довольно похожий метод – использовать открытый огонь непосредственно на приборе. Благодаря этому вы быстро и без особого труда сможете нагреть замок, чтобы он в результате открылся. Что вам нужно сделать? Подожгите скрутку из бумаги или газеты и нагревайте ею отверстие для ключа. После того как скрутка сгорит, повторите манипуляцию еще раз. Тогда пробуйте открыть механизм. Хотя процесс довольно простой, но он действенен. Именно так многие и открыли свой замерзший замок. Однако, если морозы очень сильны, то 100% успеха не гарантируется. Ведь растопленная влага может снова замерзнуть.
3. Усовершенствованный метод с использованием открытого огня – газовая горелка или паяльная лампа. Благодаря большому количеству направленного огня, лед растопится за несколько минут. Но как быть, если у вас их нет, или же они банально лежат в том же закрытом гараже?
   
4. На этот случай существуют специальные составы, которые предотвращают замерзание и размораживают лед. Один из них – это антифриз. Кроме того, можно использовать тосол или спирт. Достаточно залить средство вовнутрь замочной скважины и подождать, когда произойдет реакция. После этого замковый механизм восстановит свою работу.
   

Совет! Как вариант использование тормозной жидкости. Ее заливают вовнутрь замка и ждут примерно 10 мин. Механизм тут же откроется.

Хотим обратить ваше внимание, что существуют также специальные карманные размораживатели. Чтобы замерзший замок не застал вас врасплох, купите такое средство заранее и носите его с собой. Благодаря такому разнообразию способов, вы точно сможете открыть свой замок и добраться в гараж.

А как сделать, чтобы в будущем замок не замерзал вовсе?

ПРОФИЛАКТИКА ЗАМЕРЗАНИЯ

Если вы не хотите, чтобы проблема повторилась снова, нужно выполнить ряд действий. Если ваш замок навесной, то цилиндровые модели будут плохо работать снаружи и часто замерзать. В идеале использовать сувальдный замок. Как показывает практика, они прекрасно переносят колебание температур и справляются со своей задачей.

Еще один способ – утеплить замок. Тогда в нем не будет образовываться конденсат. А чтобы капающая вода не попадала внутрь, его следует защитись коробом. Тогда внешние факторы будут ему нестрашны.

И, наконец, прибор следует смазывать силиконовой смазкой. Она поспособствует тому, что влага не будет замерзать внутри, поэтому проблем не возникнет. После таких манипуляций, вы забудете о том, что такое замерзший замок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня вы узнали то, что проблема замерзших гаражных замков довольно распространенная, но не критичная. Если следовать правилам, и не действовать необдуманно, то решение довольно простое. Эти способы помогут вам справиться с проблемой, если она возникла, а также уберечь себя от нее в будущем.

http://bouw.ru/article/kak-otkrity-zamerzshiy-zamok-v-garazhe

Как открыть навесной замок? | Кейлок

Навесные замки часто используются для гаражей, сараев, летних помещений и прочего подобного. Это объясняется тем, что подобные замки достаточно крепкие, но всё же не подходят для домов и квартир из-за своей громоздкости и непрактичности в использовании. Дверные замки, которые используются для входных дверей, гораздо более надёжны, практичны и удобны.
Навесные замки бывают нескольких видов:

• Амбарные.
• С цилиндровым механизмом.
• Дисковые.
• Сельмаш.

В целом, механизм навесного замка довольно прост. Но иногда он всё же даёт сбой и тогда возникает вопрос – как открыть навесной замок? Если вы решаетесь сделать эго самостоятельно, то нужно понимать, что, скорее всего вы его откроете, только окончательно сломав. Если вы готовы иди на такие жертвы – смело ломайте, выдергивайте или разгибайте ему петлю. Тогда вы сможете попасть в помещение, но замок всё же придётся купить новый.

Так же, существует ещё два варианта, при которых вам стоило бы вызвать мастера по вскрытию замков.
Во-первых, мастер вам понадобится, если вы не дорожите замком, но у вас нет специальных инструментов для того, чтобы замок сломать. Или, например, у вас не хватает силы на подобное действие. В таком случае, мастер приедет, откроет замок и уедет. Но замок, что характерно, придётся покупать новый замок.

Во-вторых, мастера стоит вызвать, если бы вы дорожите замком, не хотите его ломать. Или в замке застрял ключ его достаточно просто вынуть. В таком случае, мастер постарается открыть замок без повреждений. Это не всегда возможно, т.к. иногда замок испорчен бесповоротно. Важно, что реанимировать замок мастер, возможно, сможет, а вот у вас это, скорее всего, не удастся. Если вы решите открывать замок сами, то, скорее всего, просто окончательно доломаете замок.

Решая, как открыть навесной замок – вызвать мастера или самому, – учитывайте тот факт, что у вас может просто не быть необходимого оборудования. Для взломов замков нужно уметь правильно прилагать силу, а даже такая простая вещь даётся далеко не всем.

Даже для «борьбы» с навесными замками стоит заручиться помощью специалиста. Это гораздо упростит вам жизнь и позволит сэкономить на новом замке. Наши мастера выезжают на вызов оперативно, так что вам не придётся долго ждать. Так же, сам процесс работы не занимает много времени. Благодаря этому вы можете разобраться с проблемой в максимально короткие сроки.

Наши мастера – профессионалы своего дела с опытом от 5 до 15 лет. Звоните!

126 – короткий (для всех операторов) – диспетчерская служба по вскрытию замков

+375 29 6666 126

+375 33 6666 126

К чему снится навесной замок с ключами открытый

К чему снится навесной замок? Сонник дает этому знаку несколько противоречивых толкований. Видение во сне предвещает осложнения, препятствия для дел, разрыв любовной связи, но также символизирует победу над недругами, соперниками в любви, успешное завершение дела.

Приснилось видеть навесной замок? Предстоят заминки в делах, непредвиденные осложнения. Причем, серьезность затруднений зависит от того, насколько массивным он выглядел во сне.

Вешать его на дверь символизирует желание уединиться. Возможно, окружающие слишком настойчиво требуют внимания сновидца к своим проблемам либо возникло чересчур много сложностей. Нужно передохнуть, чтобы никто не мешал, упорядочить мысли и чувства, выстроить линию поведения или очередность решения задач.

К чему снится открытый навесной замок? Сонник подсказывает: человек чего-то опасается, беспокоится о собственной безопасности, ощущает потребность в защите.

Возможно следующее толкование сна об открытом замке: спящий боится, что не сможет своими силами устранить некую угрозу. Надо не стесняясь попросить помощи у друзей, которые смогут подстраховать в трудную минуту.

Приснилось видеть открытый, с откинутой дужкой? Сонник сообщает: кому-то из ваших друзей понадобится помощь. С ключом внутри — тайное сотрудничество.

Открывать ключами во сне означает: благодаря профессионализму, находчивости сможете благоприятно завершить ответственное нелегкое мероприятие. Вы обладаете всеми качествами, чтобы успешно завершить начатое дело.

К чему снится закрывать ключами навесной замок? Согласно соннику, это предвестие окончания романтических отношений, интимной связи. Вернуть уже ничего нельзя, придется лишь смириться с этим.

Приснившийся сюжет, будто закрывали ключами, обещает: вы найдете способ, чтобы одержать верх над недоброжелателями, которые стремятся навредить.

Повесить его на двери своего дома во сне и закрыть — надо опасаться проникновения в жилище злоумышленников. Следует усилить меры безопасности, чтобы защититься от возможных посягательств.

Закрыть, согласно соннику, означает: надо контролировать свои высказывания, придержать язык, иначе придется раскаяться.

Видеть дверной замок во сне предвещает: впереди путаница, недоразумение. Понадобится много терпения, чтобы прояснить все моменты.

Также дверной навесной замок символизирует препятствия, преграды вашим делам. Также это подсказка: нужно скрывать намерения и дела, иначе возможна неудача.

Приснилось открыть его? Видение подсказывает: спящий близок к некоему эффективному решению своих проблем.

Влюбленному такой сюжет во сне обещает скорую победу над соперником.

Сонник рекомендует припомнить, каким он был:

• обычный, висящий на двери — смущение;
• закрытый — трудноразрешимые сложности;
• открытый — возможна измена;
• сломанный, неработающий — любовные неудачи;
• без скважины — самонадеянность помешает быстро решить возникшую проблему;
• необычной формы — произойдут интересные события.

К чему снится открывать или закрывать навесной замок? Это означает: сновидец вскоре обнаружит, что кто-то ему вредит.

источник

Сонник Навесной замок ключи приснилось, к чему снится во сне Навесной замок ключи? Для выбора толкования сна введите ключевое слово из вашего сновидения в поисковую форму или нажмите на начальную букву характеризующего сон образа (если вы хотите получить онлайн толкование снов на букву бесплатно по алфавиту).

Сейчас вы можете узнать, что означает видеть во сне Навесной замок ключи, прочитав ниже бесплатно толкования снов из лучших онлайн сонников Дома Солнца!

Ключи снятся к непредвиденным переменам.

Потеряли во сне ключи – наяву будете опечалены неприятными событиями, нашли – вас ждут мир в семье и оживление в делах.

Испорченные ключи предвещают разлуку.

Если молодая женщина во сне увидела не запертую на ключ дверь – у нее появится новый поклонник, отличающийся покорным и добрым нравом.

Если женщине приснилось, что она закрывает дверь на ключ, – она выйдет замуж. Потеряла ключ – ее репутация под угрозой.

Ностродамус утверждал, что ключ символизирует желание решить проблемы более легким путем. Он трактовал сны о ключе следующим образом.

Открывали во сне ключом дверь – такой сон пророчит затруднительное положение, из которого вы будете пытаться найти выход.

Нашли во сне ключ – вас ждут великие дела. Скорее всего, вы сильно продвинетесь по служебной лестнице, благодаря чему обеспечите безбедное существование своей семьи. Возможно, вам предстоит знакомство с человеком, благодаря которому ваша жизнь изменится в лучшую сторону.

Если вам приснилась связка ключей, то вскоре вы отправитесь в удивительное путешествие и посетите множество стран. В этом путешествии вы не только хорошо проведете время, но и узнаете много нового и интересного.

Увидели во сне два ключа – возможен неожиданный поворот событий.

Потеряли ключ – окажетесь в неловком положении.

Видели во сне, как кто-то отдает вам свои ключи, – получите неожиданную помощь в затруднительной ситуации.

Сон, в котором вы увидите старца с ключами на поясе, означает, что человечество стоит перед лицом тяжелых испытаний.

Увидели во сне золотой ключ – ваши усилия, которые вы потратили на поиски истины, будут вознаграждены по заслугам.

Искали во сне ключи от своего дома – наяву будете пытаться найти решение своих личных проблем.

Д. Лофф писал: «Ключи – это символ власти и могущества. Потерять ключи – значит, утратить контроль над ситуацией, лишиться средств доступа к чему-то. Потеря ключей означает неспособность получить что-то важное для выполнения задачи, найти подход к людям или доступ к информации. Найти утерянный ключ – утвердиться в данной ситуации, почувствовать себя «кузнецом» собственного счастья.

Интересно рассмотреть случай, когда вы находите ключ, который ранее не имел к вам никакого отношения, особенно если вы не можете найти ему прямое применение, хотя чувствуете, что это очень важный ключ. Возможно, вы пытаетесь раскрыть в себе или в отношениях с другими свой потенциал».

Замок в сновидении – твои жизненные планы / твой последний резерв, нечто, оставленное на черный день / лагерь врага / что-то, связанное с политикой / узел общественных отношений и противоречий.

Пиратский или грабительский замок, зловещий замок – опасность, угроза.

Владельцем замка быть во сне – польза от здоровой самоуверенности.

Замок посещать — некая смена отношений / окажешься вовлечен в сферу политики.

Подъемный мост перед ним опускается — благоприятная перспектива.

Замок, окруженный водой, видеть – невозможность влиять на ход событий.

Вращающийся замок – твое счастье перед тобой, им необходимо овладеть.

Замок, окруженный рвом без воды — власть, на пути к которой тебя ожидают риск и унижения.

В совершенно пустом замке побывать — в глубоком сне душа со стороны наблюдает тело.

Ночью с факелом замок осматривать – тебе необходимо лучше знать свое тело и его возможности.

Разрушенный замок осматривать – вернуться к брошенным ранее планам.

Горящий замок — тревога, необходимо собрать все силы.

Большой свет в замке – предстоит мобилизация сил.

Стаи ворон над замком или рушащийся замок – твоей жизни угрожает опасность, твоему роду угрожает вымирание.

Замок посреди безмятежного синего озера или моря – сила в единении / символ дружеского союза и своевременной помощи.

К замку по тихой воде на лодке плыть — предстоит время созидательной работы.

По бурной воде плыть – придется искать спасения.

Вечером в ворота замка стучаться — всегда иметь надежную помощь.

Строить замок — питать обманчивые надежды.

Его на горизонте видеть — найти для себя цель.

К нему идти, а он отступает – напрасно стараться выбраться из круга неизвестного.

Замок снится к замешательству.

Если во сне вы открываете или закрываете замок – в ближайшие дни обнаружите, что кто-то вредит вам.

Для влюбленных этот сон означает победу над соперником и предвещает удачную поездку.

Если замок не работает – вы будете осмеяны и унижены в любви, а рискованное путешествие не принесет вам выгоды.

Вот как трактовал сны о замке Нострадамус.

Замок – символ нерешительности, замкнутости, барьера, препятствий. Сон, в котором вы запираете дверь на замок, означает душевную пустоту и попытку уйти от решения проблем.

Видеть во сне сломанный замок – предательство друзей.

Увидели во сне замок без скважины, значит, вы слишком самонадеянны, поэтому в ближайшее время можете не рассчитывать на быстрое решение проблемы.

Если во сне увидели замок необычной формы – вы станете свидетелем интересных событий.

Увидеть во сне упавший замок, значит, наяву вы сможете разгадать какую-то тайну или пророчества.

Замок — символ нерешительности, замкнутости, барьера, препятствий.

Сон, в котором вы запираете дверь на замок, означает душевную пустоту и попытку уйти от решения проблем.

Видеть во сне сломанный замок — предательство друзей.

Увидеть во сне замок без скважины — вы слишком самонадеянны, поэтому в ближайшее время можете не рассчитывать на быстрое решение проблемы.

Если во сне вы увидели замок необычной формы — вы станете свидетелем интересных событий.

Увидеть во сне упавший замок — значит, наяву вы сможете разгадать какую-то тайну или пророчества.

Ключ означает поиск решения проблем, желание решить проблемы более легким путем.

Открывать во сне ключом дверь — свидетельство того, что в будущем будут сделаны великие открытия во всех областях знаний. Возможно, будет изобретена машина времени, с помощью которой люди смогут совершать путешествия в прошлое и будущее. Сновидцу такой сон пророчит затруднительное положение, из которого он будет пытаться найти выход.

Найти во сне ключ — знак того, что вас ждут великие дела. Скорее всего вы сильно продвинетесь по служебной лестнице, благодаря чему обеспечите безбедное существование своей семьи. Возможно, вам предстоит знакомство с человеком, благодаря которому ваша жизнь изменится в лучшую сторону.

Сломать во сне ключ — означает, что в будущем жителей Земли ждет ужасное сообщение о космической аварии. Скорее всего от этой аварии пострадает космическая станция.

Если вам приснилась связка ключей, то это значит, что в не столь отдаленном будущем вам предоставится возможность совершить удивительное путешествие во множество стран. В этом путешествии вы не только хорошо проведете время, но и узнаете много нового и интересного.

Увидеть во сне два ключа — неожиданный поворот событий.

Потерять ключ — оказаться в неловком положении.

Видеть во сне, как кто-то отдает вам свои ключи, — неожиданная помощь в затруднительной ситуации.

Сон, в котором вы увидите старца с ключами на поясе, означает, что человечество стоит перед лицом тяжелых испытаний.

Увидеть во сне золотой ключ — ваши, усилия, которые вы потратили на поиски истины, будут вознаграждены по заслугам.

Видеть во сне, как вы ищете ключи от своего дома, — наяву пытаться найти решение своих личных проблем.

Дверной или висячий замок предвещает неприятности и всяческие преграды. Если вы что-то открываете или закрываете на замок – это означает, что наяву вскоре обнаружится, что у вас имеется недруг и злопыхатель, не доверяйте ему!

Сломанный замок – к тому, что вас осмеют и унизят недостойные люди, и только любовь спасет вас от отчаяния.

Покупать во сне замок – одержать верх над соперницей.

Старый, заржавленный замок предвещает удачную поездку.

Выбрасывать его – предпринятое путешествие не принесет вам желаемой радости. Замок на браслете или цепочке предвещает сомнения в верности вашего избранника, но вам представится возможность убедиться в их беспочвенности.

Замок-молния на обуви или одежде – ко многим покупкам, на сумочке или бумажнике – к бесполезной трате денег или их пропаже.

Если во сне вы заглядываете в замочную скважину в чужой двери, значит, наяву подведете кого-то, невольно выдав его тайну.

Видеть кого-то подглядывающим в замочную скважину означает, что люди, выдающие себя за ваших друзей, но таковыми не являющиеся, будут беспардонно копаться в ваших семейных отношениях, выискивая любой компромат на вашего мужа. Видеть во сне пьяного, не в состоянии попасть ключом в замочную скважину, – к тому, что вас подведет друг, но не умышленно, а в силу неудачно сложившихся обстоятельств.

Если вам снятся ключи – значит, наяву вас подстерегают неожиданные препятствия. Потерять во сне ключи предвещает склоки в доме и неприятности на работе. Найти ключи – избегнуть хлопот, достигнуть согласия в доме и поправить дела.

Закрывать на ключ дверь к – замужеству для молодой особы, открывать – быть заподозренной в чем-то нехорошем.

Уронить связку ключей означает, что можете повредить своей репутации, пренебрегая служебными обязанностями и поступая порой безрассудно и нелогично. Нанизывать ключи на кольцо – наяву вас ждет выигрыш. Связка ключей с брелоком означает, что вскоре совершите поступок, который очень порадует ваших родных. Торчащий из двери ключ говорит о том, что наяву заведете себе нового поклонника. Сломать во сне ключ, пытаясь открыть зловещий замок, – предвестие разлуки, причиной чего может стать ревность или охлаждение в любви. Сломанный замок-молния предрекает ссору с любимым человеком и глубокие переживания.

Олицетворяет поиск ответа, ключ к решению проблем.

В ряде случаев принимается фрейдистское толкование ключа как фаллического символа.

Как правило, это значение выбирается, когда ключ снится в совокупности с дверной скважиной, которая является олицетворением вагины.

Иногда дверь вскрывается не ключом, а отверткой, гвоздем, другими колющими предметами.

Такие сюжеты, по фрейду, олицетворяют в мужских снах бессознательное стремление к близости с женщиной.

Ключ Символизирует некое знание, которое способно раскрыть тайну, также, по фрейду, мужской фаллический символ.

Ключ держать – счастливый шанс, знакомство.

Ключ потерять – неудача в любви, разочарование.

Связка ключей – получите ответственное место, должность.

Видеть во сне ключи — означает непредвиденные перемены.

Если во сне Вы потеряли ключи — неприятные события наяву опечалят Вас.

Найти ключи — знак того, что Вас ждет семейный мир и оживление в делах.

Испорченные ключи предвещают разлуку, причиной которой станет смерть или ревность.

Если молодая женщина во сне потеряла застежку с ювелирного украшения — это сулит ей ссору с любимым человеком и беспокойство из-за этого.

Если она увидит не запертую на ключ дверь — она заведет нового покорного поклонника.

Если она видит во сне, что закрывает дверь на ключ, она выйдет замуж, а если видит, что потеряла ключ, то возможно, что она повредит своей репутации своей неспособностью мыслить и поступать здраво.

Замок, как устройство для запирания дверей, ворот и т.д., является символом женских половых органов.

Запирание замка говорит о страхе перед нежелательной беременностью.

Для мужчин он является также символом прерванного полового акта.

Если вы открываете замок или пытаетесь его открыть, то вы сожалеете о несостоявшемся сексуальном контакте.

Сломанный замок символизирует нежелательную беременность.

Открытый замок символизирует измену.

Ржавый или грязный замок символизирует заболевания половых органов.

источник

1. сновидение про навесной замок.
2. к чему снится замок навесной с ключами?
3. к чему снится замок навесной с ключами?(толкование по дням)
4. к чему снится покупать, закрывать навесной замок с ключами?
5. анекдот в темку.))

сновидение про навесной замок

Я пришла на почту во сне. Забирать какую-то посылку. Настроение во сне было радостное и приподнятое! Наверное эту посылку я очень ждала, она была важной. Хотя у меня и не было ощущения, что я знаю о том, что будет внутри этой посылки. Вот я вижу, как стою в очереди на почте. Вот я вижу, как оформляю все бумаги, чтобы наконец получить заветную посылку. И вот — настает радостный момент, когда она оказывается в моих руках!

Сама коробочка довольно маленькая, но очень тяжелая! Там, что — кирпич какой-то лежит? Очень было на то похоже, но я надеялась, что все-таки там нечто поинтересней. С невероятным волнением я шла во сне домой, чтобы скорее раскрыть мою посылку! Почему я не стала делать этого на почте — я не знаю. Но только оказавшись дома я решилась ее распечатать.

Открываю ее — а там навесной замок с ключами! Замок! Старый такой, железный и ржавый! И к нему в комплекте ключи идут. А они как будто новенькие, блестящие. Я очень сильно удивилась. Принялась вертеть в руках этот старый замок. Попробовала открыть его и закрыть с помощью новеньких ключей — все сработало, хоть и не без труда. Потому как сам замок был очень старый и весь проржавел.

к чему снится замок навесной с ключами?

Я проснулась и долго не могла понять, что я с тем старинным замком во сне сделала? И почему я вообще такой раритет смогла увидеть? Таких замков я со времен бабушкиной дачи и не припомню больше. А тут он мне приснился! И я решила поискать в сонниках к чему снится замок навесной с ключами? Оказалось, что:

• Замок навесной с ключами снится тому человеку, кто очень стеснителен и закрыт в реальной жизни. Сновидец очень тяжело идет на сближение с людьми. У него есть явные проблемы в общении. Человек просто очень стесняется высказывать во всеуслышание свое мнение. Ему кажется, что другие люди просто смеются над ним и не воспринимают его слова всерьез.
• Если увидели во сне замок навесной с ключами, то пришло время изменить сложившуюся ситуацию. Вам давно пора открыться людям. Показать свое истинное лицо и стать более разговорчивым и смелым. Те ключи, которые вы видели во сне рядом с огромным навесным замком, символизируют начало вашей новой жизни. Сновидец должен сам провоцировать других людей на общение с ним. Должен смело и открыто высказывать свои мысли. Да, это будет очень сложно даваться, особенно в первое время! Но огромное желание и упорство смогут вам очень помочь в этом деле. Пришло время изменить свою жизнь! И начать нужно с себя!
• Думаю, вам будет интересна информация: Что делать, чтобы сон сбылся?

к чему снится замок навесной с ключами

к чему снится замок навесной с ключами?

• Если замок навесной с ключами приснились вам в ночь на понедельник, то это говорит о какой-то просьбе, которую вы скоро услышите. Кто-то попросит вас о помощи и вы должны пойти навстречу этому человеку. Помогите ему!
• На вторник замок навесной с ключами говорит о вашей скромности, из-за которой вы скоро упустите очень выгодное предложение.
• В среду увидеть подобный сон, значит быть в очень тесных и дружеских отношениях со своими коллегами или партнерами по бизнесу. Вы встретили нужных людей, вы работаете как одна команда.
• На четверг замок навесной с ключами говорит о предстоящем деле, которое в одиночку вам не по зубам. Придется обратится к друзьям или к родным, только так вы сможете достичь успеха.
• На пятницу подобный сон говорит о каких-то непредвиденных трудностях. Но вы должны собрать все свое мужество и все преодолеть.
• В субботу замок навесной с ключами — это переживания и сожаления о прошлом. Вы часто корите себя за прошлые ошибки.
• На воскресенье подобный сон говорит о тяжелом и несговорчивом характере сновидца.

к чему снится покупать, закрывать навесной замок с ключами?

Если вы во сне сами покупали такой замок, вешали его на двери своего дома и тщательно проворачивали ключи в этом навесном замке, чтобы сработал механизм, то вам хочется побыть одному.

Закрывать замок навесной ключами — значит мечтать избавиться от всего, что сейчас мешает и надоедает вам в реальной жизни. Сновидец или же сильно устал от многочисленных рабочих моментов, или же просто хочет восстановить силы организма, а для этого ему необходимо одиночество. Или же его гложет какая-то проблема, разобраться с которой ему нужно строго в одиночку. Именно поэтому он видит во сне замок навесной с ключами — ему нужно спрятаться, закрыться от всех, чтобы все обсудить наедине с собой и сделать правильный выбор.

Увидели такой сон — подумайте, есть ли в жизни что-то, от чего пора избавиться и жить дальше без этого? Есть ли потребность в отдыхе, в уединении? Звезды говорят, что вам это сейчас крайне необходимо!

Да, хоть я и была удивлена тому замку во сне, но толкования — они точно про меня. Я и людей стесняюсь очень. И в одиночестве люблю проводить время. Что же, мне стоит побольше общаться и показывать свое мнение и мысли? Возможно, что стоит так поступать в будущем. А пока — разберусь в своих нуждах и стремлениях. Может что-нибудь новое о себе узнаю, пока буду прислушиваться к мыслям и чувствам, которые спрятаны глубоко внутри!

Не забудьте также заглянуть на самую популярную статью проекта: Интересные факты про сон и сновидения.

анекдот в темку.))

— Пап,уже ночь, темно. Почему мы так поздно пришли в магазин?
— Много болтаешь Вова!Держи ножовку, и пили замок…

источник

Замки предназначены для того, чтобы запереть или, напротив, отпереть что-либо. Поэтому их появление в сновидениях может быть знаком каких-либо тайн и недомолвок между людьми. В статье рассмотрим, к чему снится видеть во сне замок навесной по нескольким наиболее известным сонникам.

Чаще всего подобные сновидения психологи объясняют с точки зрения действующих в подсознании границ. Если вам снится затвор, это говорит о том, что вы боитесь делать многие вещи. Это можно объяснить тем, что родители воспитывали вас в строгости, и всегда ограничивали вашу свободу. Из-за этого вы даже во взрослом возрасте не можете дать волю своим эмоциям. Подсознательно вы считаете, что многого недостойны. Поэтому отказываетесь от возможностей, которые вам выпадают.

Если же вам снится, что вы открываете замочную скважину, или сбиваете запор, значит, стремитесь освободиться от прошлого. Вы готовы начать жизнь с чистого листа и реализовать свои способности. Если вам не удастся сбить замок, то ваше желание начать все заново еще не достаточно сильное.

Потерять ключ и не суметь отпереть скважину – знак того, что вы слишком невнимательны к деталям, из-за чего часто не можете осуществить задуманное. У вас крадут ключи – вы слишком много доверяете окружающим. Держите свои потайные мысли при себе.

Определения классического толкователя связаны со следующими значениями образа:

• замок был каким-то сложным – на пути возникнут практически непреодолимые препятствия;
• запор с откидной дужкой – символ того, что близкому человеку нужна ваша поддержка;
• ключ застрял в скважине – будете тайно сотрудничать с кем-то для реализации задуманного;
• вы сами вешаете затвор на дверь – хотите немного побыть в одиночестве;
• хотите открыть его – возникнет желание разобраться в стремлениях замкнутого человека;
• ключ не подходит – ваш бизнес окажется на грани разорения;
• сбивать замок – к каким-либо любовным развлечениям, к новому партнеру;
• сломанный – символ предстоящих крупных перемен;
• пытаетесь открыть, но безуспешно – к мелким трудностям и неприятностям;
• кто-то другой хочет взломать ваш замок – придется пережить множество трудностей, однако в результате вы со всем справитесь;
• вы что-то запираете или отпираете – у вас есть недоброжелатель, который вскоре проявит себя;
• вашу дверь взломали, и вы чувствуете страх – в реальности также будете бояться за свое будущее;
• для юной девушки видеть сон, в котором дверь сама распахнулась – знак предстоящего бракосочетания;
• покупать запор – обратите внимание на подруг. Одна из них попытается отбить вашего мужчину. Скорее всего, вы сможете одержать над ней верх.

По мнению известного психоаналитика, образ в первую очередь олицетворяет какую-то недосказанность и тайны в отношениях между людьми. Точная интерпретация зависит от того, что именно было заперто на затвор. Если это были двери в дом, значит, сновидение намекает на то, что нужно больше внимания уделять взаимоотношениям с партнером. Если же двери вели в чужое жилище, возможно, у вас есть интрижка на стороне, которая вот-вот может завершиться. Также это видение говорит о том, что ваши отношения изжили себя, и вы хотите начать новые.

Юной девушке сон, в котором ее заперли в доме, намекает на то, что она больше не хочет продолжать отношения с молодым человеком, и подсознательно готова к расставанию. Однако ей пока это не удается. В этой ситуации она может постараться больше внимания и времени уделять собственным интересам. Если партнер ее не поддержит, это явно скажет о том, что его чувства уже угасли, и не стоит продолжать строить отношения.

Если мужчине приснился запертый замок во сне, к чему это снится – к излишнему деспотизму. Вы привыкли подавлять партнершу, но совершенно не думаете при этом о ее желаниях и потребностях. Вряд ли эти отношения приведут к чему-либо хорошему.

Согласно трактовке Миллера, открытый запор – это символ какого-то замешательства. Вполне вероятно, что сейчас вы должны сделать серьезный выбор, но не знаете, какое решение будет правильным.

Приснилось, что вы запираете или, напротив, отпираете замочную скважину – у вас есть тайный враг, и вскоре он перейдет к открытым действиям в отношении вас. Для влюбленного человека сновидение с замком сулит победу над всеми соперниками и счастье.

Еще одно возможное объяснение увиденного по Миллеру – предстоящее путешествие. Дурным знаком является увидеть затвор, который сломан, или не функционирует. Этот сон предупреждает влюбленных о том, что им не ответят взаимностью, а также, что поездка не удастся.

В толкователе ясновидящей встречаются следующие объяснения образа:

• вы запираете дверь на замок – стремитесь немного побыть в одиночестве, однако у вас это не получится. Если вы хотите немного отдохнуть от суеты, то прежде стоит завершить все ранее начатые дела;
• если вы хотите открыть затвор, но он сломан – познакомитесь с человеком, который будет очень замкнутым, и не будет стремиться выйти из зоны комфорта. Вы попытаетесь втянуть его в общение с другими людьми, но у вас ничего не получится, поскольку он сам не захочет меняться;
• снится запор какой-то неожиданной формы – символ того, что вы попытаетесь наладить контакт с могущественным человеком, который в состоянии помочь вам с некоторыми делами. У вас это получится, если вы приложите достаточно усилий;
• если приснилось, что скважины нет – наяву потерпите фиаско при ведении дел. Проблема будет состоять в том, что вы недостаточно хорошо все продумаете, и в результате наделаете ошибок;
• вы пытаетесь отпереть замок, но к нему не подходит ни один ключ – это символизирует ваши тщетные попытки наладить ситуацию. Ваш бизнес на грани банкротства, и уже ничто не в состоянии его спасти. Также сновидение может предупреждать о напрасном стремлении помириться с близким человеком;
• вы уронили запор – сделаете глупость, которую используют против вас враги. В некоторых случаях сон предсказывает утрату недвижимости или изменение места проживания.

В соннике Лоффа значение сновидений с затворами часто такое же, как и при снах с закрытыми дверями. Они символизируют какие-либо сложности, с которыми вы вскоре столкнетесь. Это верно в том случае, если у вас нет ключа. Видение, в котором замок ржавый, сломанный, говорит о том, что вы слишком стремитесь жить прошлым, но забываете о настоящем. Из-за этого вы не понимаете, как решать те или иные задачи.

В толкователе Нострадамуса образ несет значение нерешительности, которая не дает человеку достигать поставленных перед ним целей. Если нет скважины, в которую бы вошел ключ, значит, вы излишне самонадеянны, из-за чего допускаете много ошибок. Это не дает вам продвинуться на пути к успеху.

Если в сновидении запор был красивым, имел какую-то нестандартную форму и чем-то отличался от большинства, то вскоре вы будете участником неожиданных событий. Если же замок висел на двери, но сорвался вниз, значит, вы узнаете то, что давно не давало вам покоя.

В соннике эзотерика образ означает какие-то затруднения в осуществлении ваших планов. Если затвор был закрыт, то вы столкнетесь с помехами, преодолеть которые сможете только при определенных усилиях.

источник

Сонник Замок навесной открытый приснилось, к чему снится во сне Замок навесной открытый? Для выбора толкования сна введите ключевое слово из вашего сновидения в поисковую форму или нажмите на начальную букву характеризующего сон образа (если вы хотите получить онлайн толкование снов на букву бесплатно по алфавиту).

Сейчас вы можете узнать, что означает видеть во сне Замок навесной открытый, прочитав ниже бесплатно толкования снов из лучших онлайн сонников Дома Солнца!

Замок в сновидении – твои жизненные планы / твой последний резерв, нечто, оставленное на черный день / лагерь врага / что-то, связанное с политикой / узел общественных отношений и противоречий.

Пиратский или грабительский замок, зловещий замок – опасность, угроза.

Владельцем замка быть во сне – польза от здоровой самоуверенности.

Замок посещать — некая смена отношений / окажешься вовлечен в сферу политики.

Подъемный мост перед ним опускается — благоприятная перспектива.

Замок, окруженный водой, видеть – невозможность влиять на ход событий.

Вращающийся замок – твое счастье перед тобой, им необходимо овладеть.

Замок, окруженный рвом без воды — власть, на пути к которой тебя ожидают риск и унижения.

В совершенно пустом замке побывать — в глубоком сне душа со стороны наблюдает тело.

Ночью с факелом замок осматривать – тебе необходимо лучше знать свое тело и его возможности.

Разрушенный замок осматривать – вернуться к брошенным ранее планам.

Горящий замок — тревога, необходимо собрать все силы.

Большой свет в замке – предстоит мобилизация сил.

Стаи ворон над замком или рушащийся замок – твоей жизни угрожает опасность, твоему роду угрожает вымирание.

Замок посреди безмятежного синего озера или моря – сила в единении / символ дружеского союза и своевременной помощи.

К замку по тихой воде на лодке плыть — предстоит время созидательной работы.

По бурной воде плыть – придется искать спасения.

Вечером в ворота замка стучаться — всегда иметь надежную помощь.

Строить замок — питать обманчивые надежды.

Его на горизонте видеть — найти для себя цель.

К нему идти, а он отступает – напрасно стараться выбраться из круга неизвестного.

Замок снится к замешательству.

Если во сне вы открываете или закрываете замок – в ближайшие дни обнаружите, что кто-то вредит вам.

Для влюбленных этот сон означает победу над соперником и предвещает удачную поездку.

Если замок не работает – вы будете осмеяны и унижены в любви, а рискованное путешествие не принесет вам выгоды.

Вот как трактовал сны о замке Нострадамус.

Замок – символ нерешительности, замкнутости, барьера, препятствий. Сон, в котором вы запираете дверь на замок, означает душевную пустоту и попытку уйти от решения проблем.

Видеть во сне сломанный замок – предательство друзей.

Увидели во сне замок без скважины, значит, вы слишком самонадеянны, поэтому в ближайшее время можете не рассчитывать на быстрое решение проблемы.

Если во сне увидели замок необычной формы – вы станете свидетелем интересных событий.

Увидеть во сне упавший замок, значит, наяву вы сможете разгадать какую-то тайну или пророчества.

Замок — символ нерешительности, замкнутости, барьера, препятствий.

Сон, в котором вы запираете дверь на замок, означает душевную пустоту и попытку уйти от решения проблем.

Видеть во сне сломанный замок — предательство друзей.

Увидеть во сне замок без скважины — вы слишком самонадеянны, поэтому в ближайшее время можете не рассчитывать на быстрое решение проблемы.

Если во сне вы увидели замок необычной формы — вы станете свидетелем интересных событий.

Увидеть во сне упавший замок — значит, наяву вы сможете разгадать какую-то тайну или пророчества.

Дверной или висячий замок предвещает неприятности и всяческие преграды. Если вы что-то открываете или закрываете на замок – это означает, что наяву вскоре обнаружится, что у вас имеется недруг и злопыхатель, не доверяйте ему!

Сломанный замок – к тому, что вас осмеют и унизят недостойные люди, и только любовь спасет вас от отчаяния.

Покупать во сне замок – одержать верх над соперницей.

Старый, заржавленный замок предвещает удачную поездку.

Выбрасывать его – предпринятое путешествие не принесет вам желаемой радости. Замок на браслете или цепочке предвещает сомнения в верности вашего избранника, но вам представится возможность убедиться в их беспочвенности.

Замок-молния на обуви или одежде – ко многим покупкам, на сумочке или бумажнике – к бесполезной трате денег или их пропаже.

Если во сне вы заглядываете в замочную скважину в чужой двери, значит, наяву подведете кого-то, невольно выдав его тайну.

Видеть кого-то подглядывающим в замочную скважину означает, что люди, выдающие себя за ваших друзей, но таковыми не являющиеся, будут беспардонно копаться в ваших семейных отношениях, выискивая любой компромат на вашего мужа. Видеть во сне пьяного, не в состоянии попасть ключом в замочную скважину, – к тому, что вас подведет друг, но не умышленно, а в силу неудачно сложившихся обстоятельств.

Замок, как устройство для запирания дверей, ворот и т.д., является символом женских половых органов.

Запирание замка говорит о страхе перед нежелательной беременностью.

Для мужчин он является также символом прерванного полового акта.

Если вы открываете замок или пытаетесь его открыть, то вы сожалеете о несостоявшемся сексуальном контакте.

Сломанный замок символизирует нежелательную беременность.

Открытый замок символизирует измену.

Ржавый или грязный замок символизирует заболевания половых органов.

Замок является символом женских половых органов.

Если вы живете один в замке, то это символизирует вашу инфантильность. Вас устраивает жизнь с родителями (матерью), и вы не хотите вступать в серьезные отношения, которые могут привести к браку.

Если мужчине снится разрушенный замок, то он символизирует его недовольство своей сексуальной партнершей; он всячески стремится уклониться от сексуальных контактов с ней.

Если женщине снится разрушенный замок, то у нее слишком много сексуальных контактов с партнерами, к которым она не относится серьезно; это может также говорить о возможных заболеваниях половых органов.

Если женщина стремится попасть в замок, но что-то мешает этому, то она не уверена в своей сексуальной привлекательности.

Если мужчина стремится попасть в замок, но что-то мешает этому, то он опасается оказаться несостоятельным при сексуальном контакте.

Если вам снится старинный замок в виде крепости с башнями и подъемным мостом – это предвещает исполнение желаний. Жить в нем означает, что со временем вы станете владеть значительным состоянием и будете иметь возможность жить, сообразуясь с собственными желаниями и вкусами.

Бродить по замку в полном одиночестве – вам грозят арест и заключение. Ходить по нему с экскурсоводом предвещает неожиданное счастье.

Стоять перед закрытым замком – наяву встретить препятствия. Если замок запущенный, весь зарос зеленью – вам следует обратиться к врачу, не уповая на самолечение. Разрушенный замок предвещает бурные споры на политические темы.

Видеть во сне объятый огнем замок сулит самые позитивные последствия перемен, насупивших в вашей жизни.

Быть во сне владелицей замка, – выиграть судебное дело и тем окончательно посрамить своих клеветников.

Испытывать скуку и пресыщение, живя в замке – такой сон предвещает серьезную болезнь. Покидать замок отправляясь в путешествие, – наяву вас обворуют или ограбят по наводке людей из вашего же окружения.

Висящий на двери замок — к предстоящему смущению и неудаче.

Вешать замок — к сомнениям, отсутствию доверия к людям.

Сбивать замок — к знакомству с любовником, любовным развлечениям.

Сломанный замок — к большим переменам в жизни.

Пытаетесь открыть замок, но у вас ничего не получается — ожидайте мелкие неприятности и огорчения.

Вам снится замок врезной или навесной — некое событие приведет вас в состояние замешательства; вы почувствуете себя не совсем уютно.

Вы как будто открываете или закрываете замок — сон пре- дупреждает: кто-то из вашего окружения намеренно вредит вам; вполне вероятно, что хотят занять ваше место; обратите внимание, кто из ваших подчиненных стал чаще обычного наведываться к вышестоящему начальству.

Кому-то из влюбленных снится, что он открывает или закрывает замок — этот человек может не бояться козней соперника.

Замок будто не слушается ключа — быть может, ключ не подходит — над вашей искренностью в любви грубо посмеются; вы со всеми своими высокими душевными качествами будете чувствовать себя униженным; другое толкование сна: вам предстоит поездка, но она не будет удачной.

Замок сломался — можете ожидать в своей жизни перемен.

Вы застегиваете замочек на браслете — были моменты в любви, которые вас насторожили; вы усомнились в верности возлюбленной и напрасно; все ваши сомнения в скором времени рассеются.

Вы расстегиваете замочек на браслете — в скором будущем у вас появятся основания не доверять возлюбленной; если она и не изменяет вам, то всерьез подумывает об этом.

источник

амбарный висячий и виды надежные, дужки устройство и какие бывают, самый лучший в гараж

Многие считают, что наиболее надежным средством для защиты дома является навесной замок

История замков начинается с египетских правителей. Защищать свое имущество замками стали древнеегипетские фараоны. В посмертном жилище Рамзеса II археологи нашли ключ, сохранившийся с давних пор, что положило начало использованию замков. По всей планете люди пеклись о сохранности своих вещей, поэтому старались придумать им надежную защиту от воров. Замки упоминаются в мифах, преданиях, Ветхом Завете и писаниях пророков. Как выбрать надежный замок, и не потеряться в их огромном разнообразии, подскажет нижеприведенная информация.

Содержание материала:

Какие существуют виды навесных замков и их конструктивные особенности

Сейчас рынок заполнен товаром из Китая, стоит внимательно изучить конструкцию покупаемого устройства на наличие дефектов. Большой плюс навесных замков в их разнообразии. Существует масса материалов, которые используются для их изготовления: чугун или сталь, множество различных сплавов.

Существует огромное количество различных навесных замков, выбирать которые нужно с учетом их характеристики и особенностей

Виды замков разделяют по конструктивным особенностям дужки и надежности механизма запирания:

1. Открытый. С полукруглой дужкой. Корпус играет роль фиксатора и хранит секретный механизм.
2. Полузакрытый. Замок повышенной защиты. Дужка цилиндрическая. Проушины защищают запирающую часть.
3. Грибообразный. Дужка цилиндрической формы, диаметр к концу увеличен. Выбирают в случае трудного расположения.
4. Закрытый. Запирающий элемент дужки углублен в корпус. Очень трудно взломать.

В случае трудного монтажа, используется грибообразный замок, его конструкция предоставляет возможность расположения в месте, где другие замки расположить невозможно. А вот полузакрытый замок хоть и очень надежен, но очень сложен в конструктивном плане. Требование к соосности отверстий проушин и их габариты очень строгие, ведь именно от этого зависит запирание такого замка и надежность.

Важно помнить, что надежнее покупать замки, одобренные департаментом охраны, они прошли сертификацию и более надежные в использовании.

Если есть возможность заранее разработать и выполнить место монтажа, то используется замок закрытого типа. В остальных случаях, отлично подойдут навесные замки открытого типа и грибообразные.

Почему амбарный замок не надежнее других видов

Глупо было бы закрывать почтовый ящик амбарным замком из-за его массивных габаритных размеров. А вот для дверей в гараж или кладовой комнаты он будет как раз кстати. Но все же, амбарный замок не считается самым надежным. Чаще всего с ним можно разобраться при помощи ножовки или лома.

Чтобы оперативно предотвратить взлом и выбрать лучший вариант, нужно разобраться в основных видах замка:

• Амбарный замок;
• С запирающим пальцем;
• Накладной замок.

Наиболее простым, но надежным, является амбарный навесной замок

Самый простой навесной замок – амбарный. Не привлекателен из-за своей доступности к дужке и массивной сердцевине. Его чаще других спиливают и срывают. По простоте эксплуатации и низкой стоимости ему нет равных. Его проще всего заменить в случае поломки.

Замок с запирающим пальцем намного сложнее по конструкции, чем амбарный. Устройство усложнено тем, что вместо дужки используется палец. К нему труднее подобраться. Снять замок можно только путем распиливания. Более дорогой вариант, зато надежный. Накладной замок по весу имеет большое преимущество, его делают из более легких материалов.

Он самый надежный и самый дорогой. Срезать его очень сложно из-за недоступности конструкции.

Замок подбирают, в зависимости от важности охраняемого помещения. Но преимущества амбарного замка перед другими видами в цене и простоте использования. В качестве защиты стоит присмотреть более надежный вариант.

Виды навесных замков для чемоданов

Подбирать замки стоит не только на двери гаража или комнаты. Стоит обезопасить свои вещи в путешествии. Для этого предусмотрены специальные малогабаритные навесные замки. Навесные замки на чемодан бывают 2 типов: кодовые и с ключом.

Считается, что замки первого типа лучше по нескольким причинам:

• Не возможна потеря ключа;
• К ключевому замку можно подобрать отмычку;
• Кодовый замок легче эксплуатировать;
• Код намного легче скрыть (в памяти) от посторонних, чем ключ.

Для защиты багажа многие предпочитают использовать кодовый замок, поскольку его тяжелее вскрыть

Почему же нельзя легко открыть кодовый замок? Существует как минимум 1000 комбинаций, на подбор которых у злоумышленника уйдет уйма времени. А запомнить свой код не составит труда, его сложно потерять.

Плюс кодового замка в возможности ввести свой код.

Изначально изменить код от завода было невозможно, сейчас же возможность изменения программируемого кода возможна. Навесные замки для чемоданов изготавливают из стали, способной выдержать большие нагрузки. Срывают их с огромным трудом. Но бывают и изделия из пластика. Будьте внимательны.

От чего зависит цена на висячий замок

Навесные замки могут иметь различные характеристики. Главное, первоначально определиться, для чего его использовать – простая модель для гаража или более сложная и дорогая модель для дома или склада. Цену определяют материалы, конструктивные особенности и функции.

Замок, установленный на двери гаража, чаще с цилиндровым механизмом, не так часто – сусальный механизм. Чтобы не ошибиться в модели, стоит тщательно ознакомиться с основными параметрами и определить, для чего совершать покупку. Большое значение придают цене.

Как правило, цена на висячие замки зависит от того, из какого материала они изготовлены

По материалу висячий замок может быть из:

• Чугуна;
• Латуни;
• Стали.

Чугунные изделия устойчивы к деформации, ржавчине, не дорогие в цене. При воздействии пониженной температуры, чугун очень хрупок. Стальные замки трудно взломать, и ценовые характеристики выше чугунных замков. Как и сталь, латунь дорога, но устойчивость к коррозии делает ее привлекательной для покупателя.

Стоит выбирать замки из мягких материалов, например алюминий – для закрытых помещений. А вот для важных объектов лучше брать замки из твердого металла. Для уличного использования стоит брать замок стойкий к влажности. Некоторые части таких замков прорезинены. А защитный механизм не дает влаге и грязи проникнуть внутрь замка.

Какой навесной замок выбрать (видео)

Использование навесных замков хорошо при охране гаражей, складов или дачи. При путешествиях, преимущество отдают встроенным замкам, из-за надежности. Но все же, у навесных замков богатая история, полная интересных фактов. Надежность этого вида проверена временем, усилена конструктивно и, если требуется что-то надежно спрятать за «семью замками», то навесные – это один из самых достойных вариантов.

Как сделать навесной замок с секретом

Доброго времени суток, уважаемые читатели. Сегодня расскажем, как изготовить своими руками навесной замок с секретом — подойдет для гаража, калитки или сарая. 

Из основных материалов для изготовления «хитрого» навесного замка нам потребуются:

• U-образная дужка;
• профильная труба;
• кусок стального квадрата.

Помимо этого, потребуются вспомогательные детали: две гайки, шпилька, шайба и пружина. 

Приступаем к работе. Кусок квадратного прутка отрезаем под углом, чтобы получился «язычок».

В торце заготовки, зажав ее в тисках, сверлим глухое отверстие и нарезаем в нем резьбу. Затем вкручиваем шпильку. 

Советуем также прочитать: как из болгарки сделать мини гриндер для мастерской (простой способ).

Основные этапы работ

На следующем этапе в профильной трубе надо просверлить два отверстия под дужку замка. К торцу профиля привариваем заглушку, в которой сверлим отверстие. 

Отступаем от края профтрубы примерно 2 см, и болгаркой делаем прорезь. Вставляем в прорезь шайбу, и обвариваем. 

Обратите внимание: диаметр отверстия в шайбе должен соответствовать диаметру шпильки (то есть она должна свободно проходить через отверстие).  

Изготовление ключа

К хитрому замку нужен такой же хитрый ключ, который мы будем делать из отрезка шпильки и двух гаек. 

Накручиваем две гайки (или можно использовать одну удлиненную) на шпильку, и обвариваем. Потом смещаем спаренную гайку на конец шпильки и привариваем к ней. 

Обтачиваем место сварки на шлифовальном станке или при помощи болгарки. К концу ключа нужно приварить гайку-барашек.

Сборка самодельного замка

Когда все детали готовы, можно приступать к сборке. на шпильку с «язычком» надеваем пружину.

Вставляем шпильку в профильную трубу. В просверленные отверстия вставляем дужку замка, и фиксируем ее «язычком». 

Конец шпильки обрезаем так, чтобы он не выступал за пределы профтрубы. Чтобы открыть замок, вставляем ключ в отверстие в торце профиля, накручиваем его на шпильку, и тянем на себя. 

Кстати, можно использовать шпильку и гайки с левой резьбой — для надежности. 

Подробно о том, как сделать навесной замок с секретом, вы можете посмотреть в видеоролике ниже. Этой идеей с нами поделился автор YouTube канала New Ideas.

Оцените запись

[Голосов: 2 Средняя оценка: 3]Мне нравитсяНе нравится

Открыть замок во сне.

Навесной замок к чему снится

по соннику Цветкова

видеть — исполнение желаний; войти — нежданное счастье, свадьба с недавно знакомым; жить в замке — богатство, (для женщины) — нежеланный покровитель; выходить из замка (оставлять) — нарушение обещаний, разрыв отношений личных или деловых; пылающий — хорошие последствия; закрытые ворота — помехи, препятствия, независимые от спящего, рок; потеря места (на старой службе).

Приснился замок

по соннику Миллера

Увидеть себя в замке – означает, что вы будете обладателем значительного состояния, достаточного для того, чтобы жить так, как вам хочется. Этот сон подскажет вам, что у вас есть намерения стать великим путешественником, есть жажда общения с народами многих национальностей. Видеть старый, заросший плющом замок – означает склонность к романтическим вкусам. Вы должны быть осторожны, чтобы заключить подходящий брак или обучение. После такого сна коммерческие дела ваши могут прийти в упадок. Видеть во сне, что уезжаете из замка, – значит, что вас ограбят или вы потеряете кого-то из близких.

Приснился замок

по соннику Миллера

Увидеть во сне замок – означает замешательство. Если вы открываете или закрываете замок – это значит, что вы скоро обнаружите, что кто-то вредит вам. Если вы влюблены – вы найдете способ одержать верх над соперником. Кроме того, вы совершите удачную поездку. Если вы видите, что замок не работает, вы будете осмеяны и унижены в любви, а рискованное путешествие не принесет вам выгоды. Застегивать замочек на ожерелье и браслете вашей невесты – предвещает, что у вас возникнут сомнения в ее верности, но последующие события полностью их уничтожат.

Замок во сне

по соннику Нострадамуса

Замок – символ нерешительности, замкнутости, барьера, препятствий. Сон, в котором вы запираете дверь на замок, означает душевную пустоту и попытку уйти от решения проблем. Видеть во сне сломанный замок – предательство друзей. Увидеть во сне замок без скважины – вы слишком самонадеянны, поэтому в ближайшее время можете не рассчитывать на быстрое решение проблемы. Если во сне вы увидели замок необычной формы – вы станете свидетелем интересных событий. Увидеть во сне упавший замок – значит, наяву вы сможете разгадать какую-то тайну или пророчества.

Приснился ключ

по соннику Миллера

Видеть во сне ключи – означает непредвиденные перемены. Если во сне вы потеряли ключи – неприятные события наяву опечалят вас. Найти ключи – знак того, что вас ждет семейный мир и оживление в делах. Испорченные ключи предвещают разлуку, причиной которой станет смерть или ревность. Если молодая женщина во сне потеряла застежку с ювелирного украшения – это сулит ей ссору с любимым человеком и беспокойство из-за этого. Если она увидит не запертую на ключ дверь – она заведет нового покорного поклонника. Если она видит во сне, что закрывает дверь на ключ, она выйдет замуж, а если видит, что потеряла ключ, то возможно, что она повредит своей репутации своей неспособностью мыслить и поступать здраво.

Ключ во сне

по соннику Нострадамуса

Ключ означает поиск решения проблем, желание решить проблемы более легким путем. Открывать во сне ключом дверь – свидетельство того, что в будущем будут сделаны великие открытия во всех областях знаний. Возможно, будет изобретена машина времени, с помощью которой люди смогут совершать путешествия в прошлое и будущее. Сновидцу такой сон пророчит затруднительное положение, из которого он будет пытаться найти выход. Найти во сне ключ – знак того, что вас ждут великие дела. Скорее всего вы сильно продвинетесь по служебной лестнице, благодаря чему обеспечите безбедное существование своей семьи. Возможно, вам предстоит знакомство с человеком, благодаря которому ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Сломать во сне ключ – означает, что в будущем жителей Земли ждет ужасное сообщение о космической аварии. Скорее всего от этой аварии пострадает космическая станция. Если вам приснилась связка ключей, то это значит, что в не столь отдаленном будущем вам предоставится возможность совершить удивительное путешествие во множество стран. В этом путешествии вы не только хорошо проведете время, но и узнаете много нового и интересного. Увидеть во сне два ключа – неожиданный поворот событий. Потерять ключ – оказаться в неловком положении. Видеть во сне, как кто-то отдает вам свои ключи, – неожиданная помощь в затруднительной ситуации. Сон, в котором вы увидите старца с ключами на поясе, означает, что человечество стоит перед лицом тяжелых испытаний. Увидеть во сне золотой ключ – ваши, усилия, которые вы потратили на поиски истины, будут вознаграждены по заслугам. Видеть во сне, как вы ищете ключи от своего дома, – наяву пытаться найти решение своих личных проблем.

К чему снится ключ

по соннику Цветкова

ответ на что-то, решение; потерять — склока в доме, потеря любовника; найти — уйти от хлопот; отпирать дверь — попасть под подозрение; расставание из-за ссоры; новая любовь не оправдает надежд; замыкать дверь — хороший выбор в личном; избежать огласки; сломался — ложное решение или надежда; на столе — к ссоре, выяснение семейных отношений; в чистой воде — ответ на все; мутной — узнаешь тайну; см. Замок .

Увидеть во сне ключи

по соннику Лоффа

Ключи – это символ власти и могущества. Потерять ключи – значит утратить контроль над ситуацией, лишиться средств доступа к чему-то. Потеря ключей означает неспособность получить что-то важное для выполнения задачи, найти подход к людям или доступ к информации. Найти утерянный ключ – утвердиться в данной ситуации, почувствовать себя «кузнецом собственного счастья». Интересно рассмотреть случай, когда вы находите ключ, который ранее не имел к вам никакого отношения, особенно если вы не можете найти ему прямого применения, хотя чувствуете, что это очень важный ключ. Возможно, вы пытаетесь раскрыть в себе или в отношениях с другими свой потенциал. Кто находился рядом, когда вы нашли ключ? С кем вы поделились новостью о находке? В зависимости от ответов будет трактоваться значение вашего сновидения.

Приснилась башня

по соннику Миллера

Если вам снится башня – значит, вы многого хотите добиться в жизни. Если во время сновидения вы взбираетесь на башню, вы добьетесь успеха. Но если башня разрушится, как только вы с нее спуститесь – вас ожидают разочарования.

Башня во сне

по соннику Нострадамуса

Башня – символ могущества, власти. Видеть остроконечную башню, сильно вытянутую вверх, – означает, что сновидец имеет власть, но пользуется ею неосмотрительно; означает, что видящий сон переоценил свои силы и недооценил соперников; означает уменьшение влияния, потерю поддержки большинства. Видеть башню, к которой невозможно подойти, – означает встречу с очень значимой личностью, политическим деятелем или финансовым магнатом. Видеть основательно укрепленную башню символ силы и большого влияния. Видеть разрушающуюся башню – символ больших перемен политического и других курсов. Видеть башню, осаждаемую вооруженными людьми, – символ столкновения разных лагерей, обладающих большим влиянием, борьба между противниками, оппонентами, которая будет иметь значительные последствия. Видеть башню с бойницами – символ власти, которая основана на страхе, безропотном подчинении, символ агрессии.

К чему снится сон про башню

по соннику Ванги

В сновидении башня символизирует возвышенность чувств, преодоление препятствий или недосягаемую мечту. Если во сне вы с большим трудом поднимаетесь по ступенькам на верхушку башни – это знак того, что наяву вам придется преодолеть множество препятствий, прежде чем достигнете поставленной цели. Сон, в котором вы видите перед собой высокую красивую башню, символизирует возвышенность чувств и желаний, которые переполняют ваше сердце. Если во сне башня упала и разрушилась, а вы стоите среди обломков – это означает, что вы своими необдуманными решениями и поступками разрушите свое счастье. На речном берегу вы строите башню из песка, которую смывает волной, – это символизирует глубокое разочарование от того, что все ваши усилия окажутся напрасными и воплотятся только в ваших фантазиях. Сон, в котором вы прыгнули с высокой башни и не разбились, – знак того, что вам придется принимать очень важное и ответственное решение, результат которого зависит только от вас. Если во сне вы находитесь внутри башни, которая должна разрушиться, и блуждаете по лестницам в поисках выхода – наяву вы станете свидетелем или участником социальных потрясений. Во сне вы строите высокую башню и сами складываете огромные и тяжелые камни – это означает, что наяву вы сможете преодолеть все жизненные тяготы, чтобы добиться желаемого.

К чему снится башня

по соннику Цветкова

препятствие; много башен в городе — необычное предприятие; быть в башне — предательство.

Значение сна про засов

по соннику Фрейда

Закрывать что-либо на засов во сне — означает, что наяву вы пытаетесь избежать ухаживаний человека, к которому не чувствуете ни грамма симпатии. Он вызывает в вас отвращение уже тем, что осмелился «положить глаз» на вас. Открывать во сне засов — этот сон сулит вам знакомство с человеком, который внесет значительные перемены в вашу жизнь. Именно он станет косвенным «виновником» вашей обновившейся жизни, и есть надежда, что у вас зародятся очень близкие отношения.

Значение сна про щеколду

по соннику Фрейда

Закрывать дверь на щеколду — вскоре произойдет какое-то событие, в результате которого вы захотите прекратить какие бы то ни было отношения со своим партнером по сексу. Если во сне вы, наоборот, открывали щеколду, значит, вскоре ваш комплекс, отравляющий сексуальную жизнь, наконец исчезнет. Произойдет это после того, как вы убедитесь в беспочвенности своих сомнений и опасений.

Приснилась щеколда

по соннику Миллера

Если вам приснится, что вы закрываете щеколду, – это означает, что вы не ответите на чью-то настоятельную просьбу о помощи. Увидеть сломанную щеколду – предвещает разногласия с лучшим другом. Этот сон может также означать подстерегающую вас болезнь.

К чему снится дворец

по соннику Цветкова

неожиданная удача; (для женщины, девицы) — встреча человека с положением.

Сон — это загадочное явление, которое всегда вызывало большой интерес как у простых людей, так и у психологов, экстрасенсов и прочих специалистов. Естественно, возникает желание расшифровать ночные видения. Так, многим людям поможет это расшифровать.

Традиционное толкование

Достаточно часто людям снится Сонник толкует это видение в качестве предвестника грядущих неприятностей или преград на пути достижения целей. Если же вы непосредственно взаимодействуете с предметом (пытаетесь открыть или закрыть), то вам следует внимательнее отнестись к своему окружению. Скорее всего, кто-то вам завидует или стремится доставить вам неприятности.

Если у вас во сне сломался замок, то будьте готовы к тому, что скоро вы попадете в крайне неприятную ситуацию. Скорее всего, вас захотят представить не в лучшем свете. Но не стоит слишком расстраиваться из-за подлости окружающих, ведь рядом есть любящие люди, которые всегда поддержат и помогут найти выход из ситуации.

Несмотря на то что ежедневно мы сталкиваемся с новыми и красивыми вещами, совершенно неожиданно может амбарный замок (покрытый ржавчиной или мхом). Несмотря на первоначальные опасения, данное видение сулит вам удачу в делах или же приятную поездку. Если же вы сорвете или выбросите замок, то вам не удастся достичь желаемого успеха.

Толкование из еврейского сонника

Если вам приходилось видеть во сне дверной замок, то наверняка это связано с какими-то стремлениями. Так, если он окажется запертым, то, скорее всего, у вас слишком долго не получалось достичь желаемого, а потому интерес к данному вопросу у вас пропадет. Если же замок вам приснится открывающимся, то ожидайте новых интересных знакомств.

Сонник Миллера

Миллер имел свое мнение о снах, в которых присутствует замок. Он толковал это видение как предвестник какого-либо замешательства или неловкой ситуации. Также речь может идти о неожиданных проблемах или препятствиях, если на данный момент вы заняты каким-то серьезным делом.

Открытие замка Миллер ассоциировал с тем, что тайное может стать явным. В данном конкретном случае речь идет о том, что в вашем окружении есть какой-то недруг или вредитель. Но совсем скоро вы сможете раскрыть его недобрые намерения и избежать опасности.

Сломанный замок, который вам никак не удается открыть или закрыть, — это предвестник неудач. Довольно часто это трактуется как грядущее унижение или публичное оскорбление (особенно если на данный момент вы влюблены). Что касается рабочих вопросов и поездок, то они окажутся безуспешными.

Толкование по древнему соннику

Древние считали, что если замок во сне видеть, то вы столкнетесь с какой-то тайной. Чаще всего это бывает связано с делами сердечными. Если вы пытаетесь открыть замок, то это вовсе не значит, что вам удастся кого-то разоблачить. Скорее всего, будет раскрыта ваша ложь или тайна. Также остерегайтесь вмешательства посторонних в ваши личные дела.

У всех людей ассоциация с безопасностью и надежностью — это замок. Сонник говорит о том, что вы стремитесь любыми способами защитить дорогих вам людей от опасности или же недоброжелателей. Если же замок не работает и не открывается, то это свидетельствует о том, что вас мучают какие-то тревоги или сомнения.

Мнение Зигмунда Фрейда

Как известно, Фрейд считал, что все поступки и мысли человека связаны с сексуальным желанием. Этот же смысл он вкладывал и в толкование снов. Так, если во сне женщина пытается закрыть замок, то она опасается беременности. Если замок запирает мужчина, то у него присутствует страх перед неудачей в интимной сфере. А вот если происходит противоположное действие, то, скорее всего, человек сожалеет о несостоявшейся связи.

Если замок был сломан или на нем присутствует ржавчина или другие признаки коррозии, то вполне возможно, что это предвестник заболеваний в половой сфере. Также это может быть символом незапланированной беременности. В некоторых случаях замок является отражением застоя в интимной сфере.

Толкование по соннику ассирийцев

Ассирийцы — это древний мудрый народ, которому было известно множество тайн. Так, они по-своему толковали такое видение, как замок. Сонник свидетельствует о том, что подобное явление говорит о том, что существуют определенные препятствия на пути к достижению поставленных вами целей.

Еще одно толкование сна может заключаться в том, что в вас формируются какие-то скрытые знания и способности, которым вы должны найти применение. Также замок может быть свидетельством того, что вы на данный момент находитесь в безопасности, или же наоборот — нуждаетесь в чьей-то защите.

Что говорил Нострадамус

Если учесть, что Нострадамус достаточно точно предсказывал будущее, то есть все основания доверять его соннику. Он считал замок символом преград и препятствий, а также колебаний и нерешительности. Если же он был какой-то интересной и необычной формы, то вы можете быть втянуты в какое-то сложное и запутанное дело.

Если вы пытаетесь закрыть дверь, то это символизирует ваше желание уйти от реальности. Скорее всего, вы хотите отгородиться от навалившихся проблем или же от общения с неприятными людьми. Если вы видите, как сам или с вашей помощью упал на пол, то в скором времени вам откроется какая-то тайна.

Если в вашем сне замок был сломанным, то со стороны близких людей и друзей стоит ожидать предательства или подлости. Если же пытаясь вставить ключ, вы заметили отсутствие скважины, то это значит, что вам следует умерить свою гордость и принять помощь от людей, которые ее предлагают.

Толкование по соннику Екатерины Великой

Не только обычным людям, но также и сильным мира сего регулярно что-то снится. Стоит отметить, что знаменитые исторические личности всегда уделяли серьезное внимание ночным видениям, считая, что они могут предсказать будущее или же предупредить о грядущих событиях. Так и при дворе Екатерины Великой были люди, в обязанности которых входило толковать сновидения императрицы. На основании их выводов и умозаключений был составлен целый сонник.

Обычный дверной или амбарный замок предвещает, что вам предстоит пережить не очень приятные события. Также это может означать, что вы попадете в крайне неловкую ситуацию.

Закрывать или открывать замок — это предупреждение о том, что в вашем окружении затаился недруг. Вам может навредить человек, которого вы никогда не заподозрили бы в подобных намерениях. Иногда такой сон свидетельствует о том, что кто-то стремится занять ваше место под солнцем. Это может касаться как карьеры, так и личной жизни. Будьте более избирательны в связях и знакомствах.

Если вы пытаетесь подобрать ключи во сне или вставить их в замок, то это повод задуматься о ситуации на личном фронте. Такой сон может быть свидетельством того, что на ваши чувства не отвечают взаимностью, или же ваша вторая половинка не имеет серьезных намерений на совместное будущее. Будьте осторожны, ведь вам может грозить серьезная обида или даже унижение. Ну а если в попытках открыть замок вы его сломали, то ожидайте кардинальных перемен в жизни.

Толкование по соннику магов и колдунов

Замок считается признаком грядущих трудностей и проблем. Но если вы видите ключи во сне, то решение дастся очень просто. Скорее всего, в вашей жизни появится друг или посторонний человек, который поможет вам разрешить сложную ситуацию.

Если вы будете во на замок, то, скорее всего, вы слишком устали от проблем и сложностей окружающего мира. Вам нужно на некоторое время уединиться, чтобы собраться с мыслями и отдохнуть морально. Если же в своем сне вы усердно пытаетесь открыть замок, то, скорее всего, вам придется встретиться с замкнутым и таинственным человеком, которого трудно вывести на откровенный разговор.

Толкование по восточному соннику

Восток всегда ассоциировался с многовековыми традициями и мудростью, а потому многие люди обращаются к исламским знаниям, если им нужно растолковать сновидение. Так, замок чаще всего снится в том случае, когда в вашей жизни есть человек, на которого можно положиться в любой ситуации. Также данное видение может символизировать, что вскоре вы приобретете верного друга.

Попытки открыть замок означают, что вас преследуют какие-то препятствия или тревоги, от которых вы хотите избавиться. Если получится отворить дверь, то не переживайте — все проблемы вскоре разрешатся.

Что говорила Ванга

Ванга была великой провидицей и целительницей. Неудивительно, что толкование снов было для нее обычным делом. Говоря о замках, она, как и многие другие мудрецы, считала, что это символ препятствий и проблем. Если вы открываете запертую дверь, можете быть уверены, что вскоре обнаружите недруга в своем ближайшем окружении. А вот если замок окажется сломанным, берегитесь оскорблений и унижений.

Если во сне вы совершаете покупку замка, то, скорее всего, вам удастся победить своего соперника или конкурента (в рабочих или любовных вопросах). Если же предмет окажется ржавым и старым, то это вовсе не плохое предзнаменование. Такой сон означает, что любые поездки, предпринятые в ближайшее время, окажутся весьма удачными.

Многие ошибочно считают, что если во сне выбросить замок, то в реальности можно избавиться от проблем. На самом же деле это означает неудачу в делах. Если же во сне вы подглядывали за кем-то в то вам стоит быть менее болтливым. Вполне возможно, что вы по неосторожности выдадите чью-то тайну, поставив и себя, и этого человека в весьма неловкое положение.

Если вам приснилось, что кто-то подглядывает в замочную скважину за вами, то ждите сплетен и пересудов. В вашем окружении есть люди, которые будут дотошно изучать вашу жизнь, вынося все ее подробности на общественный суд.

Наверное, каждый когда-либо видел, как нетрезвый человек не может открыть дверь, а промахивается мимо замочной скважины. Если вам приснился подобный сон, то вас подведут люди, на которых вы очень рассчитывали. Но не стоит обижаться, ведь это будет сделано не умышленно, а в силу внешних обстоятельств.

Английский сонник

Англичане по-своему толкуют подобный сон. Дверь, на которой висит замок, означает, что на пути к успеху вас будут ожидать определенные препятствия. При этом, если у вас не будет ключей, то, скорее всего, вам не удастся достичь поставленной цели. Но это не значит, что стоит останавливаться и прекращать работу, ведь каждый человек в состоянии изменить свою судьбу.

Совсем другой смысл приобретает видение, если у вас имеются ключи. Это вполне благоприятный сон. Дверь без замка — также хорошее предзнаменование. Это означает, что у вас на пути не будет никаких препятствий, или же вы с легкостью сможете их преодолеть, непрерывно двигаясь вперед. Также подобные сны сулят успехи на любовном фронте.

Современное толкование сна

Большинство сонников было составлено достаточно давно. Современная жизнь, ее темп и ритм вносят свои коррективы, а потому ночные видения могут также трактоваться несколько иначе. Так, если вам приснился замок, то в реальной жизни вас ждет какая-то неразбериха или неловкая ситуация.

Если вам с легкостью удалось открыть дверь, то это вовсе не означает быстрое Скорее всего, в своем окружении вы разоблачите человека, который желает вам зла и строит козни. Влюбленным юношам и девушкам замок снится к тому, что их счастье омрачит появление соперника.

Если все попытки открыть замок во сне оказались тщетными, то это является предвестником неудач. В ближайшее время не стоит браться за новые серьезные дела или заводить романтические отношения. В общении с друзьями и близкими стоит быть особенно осторожными, чтобы избежать недоразумений и ссор.

Толкование сна для влюбленных

Если все ваши мысли заняты второй половинкой, то и сны, скорее всего, будут иметь отношение к делам сердечным. Если вы увидели замок, то вскоре произойдет ситуация, которая заставит вас усомниться в чувствах партнера или же своих собственных.

Любые манипуляции с дверью (открывание или закрывание) говорят о том, что ваши отношения омрачит соперница (или соперник). Если же во сне вам удалось выполнить задуманное, то никто не разрушит ваш крепкий союз. Если же замок окажется неработающим, то ничего хорошего ваши нынешние отношения вам не принесут.

Сонник Замок (механизм) Навесной — запрет; защита, безопасность. Закрывать — для женщины разрыв любовной связи.
Дворец (замок) во сне Символ и представление о счастье, желанное пространство для души (исходя из внешнего и внутреннего вида). Видеть красивый — счастье близко. Войти — исполнение желаний (по ситуации). Для женщины — обретение любви и семейного счастья. Зловещий или разрушенный замок — опасность; крушение планов. Сонник Странника

Сонник Замок ЗАМОК. Приснится замок — непреодолимое препятствие, придется от своей затеи отказаться. Затворяться — быть в опасности. Замок — быть замкнутым, молчаливой. Открывать, отпирать замок — общаться со скупой женщиной. ЗАТЫЛОК. Родственные недоразумения, смерть в семье.
Замок во сне ЗАМОК. Войти в замок — неожиданное приключение; замок пылает — несчастье; жить в красивому Замок видеть осуществятся желание; зайти к замку — неожиданное счастье; жить в замка — богатство; горящий замок — хорошие следствия; ворота замка затворенные — какие-то препятствия. Украинский сонник

Толкование сна Замок ЗамОк (дверной) Дверной замок во сне предвещает ваше замешательство в каком-либо деле. Если вы открываете или закрываете замок — кто-то собирается навредить вам, однако вы найдете способ одержать верх над вашим недоброжелателем. Также возможна удачная поездка. Неисправный замок снится к осмеянию и унижению в любви, а задуманное путешествие окажется рискованным и не принесет никакой выгоды. ЗАмок (строение) Находиться в замке во сне предвещает обретение значительного состояния. Также такой сон означает сильную склонность к путешествиям и профессиональный интерес к различным народностям. Если во сне вы видите старый, заросший плющом замок, вы явно романтическая натура. Будьте осторожны при обручении или заключении брака. Для коммерсанта такой сон может означать упадок в делах. Покидать замок во сне — к возможной краже или потере близкого человека. Современный сонник

Значение сна Замок (приспособление) Увидеть во сне замок: к путанице, недоумению. Если замок открывается легко: Вам станет известно, что некий человек желает Вам зла. Если Вы влюблены: Вы найдете способ справиться с соперником. Также Вы совершите выгодное путешествие. Если замок не открывается: в сердечных делах Вас ожидают неудачи, и рискованные путешествия не принесут Вам пользы. Застегивать замочек на цепочке или браслете возлюбленной: знак того, что Вы сомневаетесь в ее верности, но грядущие события рассеют Ваши сомнения.
Замок (строение) во сне Если Вам снится, что Вы находитесь в замке: Вы будете располагать достаточными средствами, чтобы сделать жизнь такой, какой она Вам нравится. У Вас есть возможность стать известным путешественником и радоваться общению с людьми разных наций. Видеть во сне старый, заросший плющом замок: означает, что, вероятно, Вас посетит романтическое настроение, но будьте осторожны: все может закончится нежелательным браком. Ваши коммерческие дела могут измениться к худшему. Видеть во сне, что Вы покидаете замок: предупреждение о том, что Вас ограбят или лишат собственности, а также, возможно, Вы потеряете любимого человека. Современный сонник

Сон Замок Это сказочный символ, который является воплощениями мечты о богатой и праздной веселой жизни. Обычно замок являлся частью вознаграждения после долгих испытаний и мучений, но прежде нужно было пройти долгий путь и претерпеть много неудобств и страха. Видеть во сне замок, огромный и красивый, который парит в воздухе и к которому нет дороги, – этот сон свидетельствует о том, что вы хотите от жизни слишком многого; к разочарованию и обманутым надеждам; к обману, в который обернутся обещания надежных людей. Строить замок из песка — к неуверенности, сомнениям; к тому, что на вашем пути встретится авантюрист, который сумеет завоевать ваше доверие; намеченные планы не осуществятся из-за непродуманности. Видеть во сне разрушение средневекового замка-памятника — вам предстоит узнать то, что поможет избавиться от давних проблем; вас посвятят в секрет, который поможет спланировать жизнь в дальнейшем. Видеть множество игрушечных замков — символ того, что вокруг вас не будет ни одного человека, с которым вы захотите поддерживать сотрудничество; ваш ребенок проявит недюжинную смекалку; запланированное не сбудется по причинам, не зависящим от вас. Сонник Эзопа

Толкование сновидения Замок Замок — сказочный символ мечты о богатстве и безоблачной жизни. Видеть во сне огромный и красивый замок, который парит над землей, означает завышенные претензии. Русский сонник

К чему снится Замок (дверной) желание сохранить или защитить близких и любимых людей или что-либо. Неработающий замок — тревога о возможной утрате; застегивать замочек на ожерелье или браслете девушки — вы хотите полностью контролировать ее действия или оградить от волнений.
Замок (строение) во сне чувства безопасности или опасности. Старый, заросший плющом замок — романтические воспоминания; уезжать из замка — стать более свободным от внутреннего беспокойства. Домашний сонник

Сонник Замок, запор, засов Это человек, которому можно доверять. И если заключенный увидит, что открыл замок, то он избавится от заключения. Если это сделает опечаленный человек, то его печаль исчезнет. Замки также указывают на беспечность. Всевышний Аллах говорит: Что ж им не поразмыслить над Коранам? Иль на сердцах У них затворы? (47:24) Иной раз увиденный во сне запор или засов — предвестник неожиданных помех и препятствий на вашем пути.
Дворец, замок во сне Для порочного человека — это нужда и уменьшение богатства и достоинства, а для благочестивого — увеличение силы и влияния и уплата долга. Дворец — это так-же доброе деяние религиозных деятелей и просто верующих. И кто войдет в замок, тот женится. Вообще считается, что видеть во сне дворец — к радостным событиям. Еще говорят, что входить или находится во дворце — указание на благочестие и религиозность человека. Исламский сонник

Сонник Замок (строение) Замок: представляет собой классический стереотип (ильною, материнского, упрощающего, ограничивающего, регламентирующего влияния) и символизирует мощный негативный внутренний контроль или супер-эго, препятствующий свободному развитию и самовыражению. Итальянский сонник Менегетти

Сонник Замок Если вам снится старинный замок в виде крепости с башнями и подъемным мостом — это предвещает исполнение желаний. Жить в нем означает, что со временем вы станете владеть значительным состоянием и будете иметь возможность жить, сообразуясь с собственными желаниями и вкусами. Бродить по замку в полном одиночестве — вам грозят арест и заключение. Ходить по нему с экскурсоводом предвещает неожиданное счастье. Стоять перед закрытым замком — наяву встретить препятствия. Если замок запущенный, весь зарос зеленью — вам следует обратиться к врачу, не уповая на самолечение. Разрушенный замок предвещает бурные споры на политические темы. Видеть во сне объятый огнем замок сулит самые позитивные последствия перемен, насупивших в вашей жизни. Быть во сне владелицей замка, – выиграть судебное дело и тем окончательно посрамить своих клеветников. Испытывать скуку и пресыщение, живя в замке — такой сон предвещает серьезную болезнь. Покидать замок отправляясь в путешествие, – наяву вас обворуют или ограбят по наводке людей из вашего же окружения.
ЗамОк — Дверной или висячий замок предвещает неприятности и всяческие преграды. Если вы что-то открываете или закрываете на замок — это означает, что наяву вскоре обнаружится, что у вас имеется недруг и злопыхатель, не доверяйте ему! Сломанный замок — к тому, что вас осмеют и унизят недостойные люди, и только любовь спасет вас от отчаяния. Покупать во сне замок — одержать верх над соперницей. Старый, заржавленный замок предвещает удачную поездку. Выбрасывать его — предпринятое путешествие не принесет вам желаемой радости. Замок на браслете или цепочке предвещает сомнения в верности вашего избранника, но вам представится возможность убедиться в их беспочвенности. Замок-молния на обуви или одежде — ко многим покупкам, на сумочке или бумажнике — к бесполезной трате денег или их пропаже. Если во сне вы заглядываете в замочную скважину в чужой двери, значит, наяву подведете кого-то, невольно выдав его тайну. Видеть кого-то подглядывающим в замочную скважину означает, что люди, выдающие себя за ваших друзей, но таковыми не являющиеся, будут беспардонно копаться в ваших семейных отношениях, выискивая любой компромат на вашего мужа. Видеть во сне пьяного, не в состоянии попасть ключом в замочную скважину, – к тому, что вас подведет друг, но не умышленно, а в силу неудачно сложившихся обстоятельств. Сонник от А до Я

Сонник Замок ЗАМОК — если помолчишь, то не будешь после каяться, поостерегись врагов, неприятности, препятствия, вор; отмыкать — разговор со скупцом; сломанный — перемены в жизни. Малый Велесов сонник

Сонник Замок Если вам снится, что вы живете в замке, это означает, что вы будете много путешествовать и, возможно, повстречаете в своих странствиях человека, союз с которым будет долгим и прочным. Старые, ветхие замки обычно снятся людям романтичным. Однако женщине в таком случае трудно заключить счастливый брак, так как ее девиз «С милым рай и в шалаше» и она рискует прожить жизнь в бедности из-за того, что отклонит предложение состоятельного, но нелюбимого человека. Если вам снится, что вы покидаете замок, наяву вы можете потерять любимого (любимую).
ЗамОк Замок снится к колебанию и замешательству. Возможно, вы будете сомневаться в чувствах любимой (любимого). Открывать или закрывать замок влюбленным предвещает победу над соперником. Неработающий или сломанный замок снится к неприятностям и унижениям в любви. Если мужчине снится, что он застегивает замочек на ожерелье своей возлюбленной, это означает, что у него появится повод усомниться в ее верности, однако все опасения насчет измены окажутся беспочвенными. Если женщине снится, что она потеряла застежку от бус или других украшений, это предвещает ей ссору с возлюбленным. Сонник для влюбленных

Сонник Замок (строение) Замок: это монументальное строение символизирует твердость характера, надежное вместилище души. Замок, к которому мы торопимся: наша последняя надежда, спасение. Зловещий, чужой замок: угроза, лагерь врага. Замок: символизирует недоступность для вас какой-то области.
Висит на двери: предупреждает о неудаче, препятствии. Сломать замок: перемены в жизни, любовные приключения. Замок, щеколда не закрывается и вы обеспокоены этим: ваши тайны будут раскрыты. Азбука толкования снов

Сонник Замок дверной Замок (на двери) — Сон означает удачное путешествие и любовные победы. Представьте, что вы закрываете замок, а ключ кладете в карман.
Замок (строение) во сне Замок (здание) — Станете обладателем значительного состояния. Представьте, как вы гуляете по замку, рассматриваете стены, убранство. Почувствуйте себя владельцем замка. Сонник Акулины

Сонник Замок (строение) Замочная скважина: вы близки к решению проблемы, или в вашей жизни должно появиться новое направление, но не сразу. Вернитесь в сновидение и представьте, что у вас есть ключ от этой двери и что вы открываете ее. Это очень поможет в реальной жизни
Замок (приспособление) во сне Запирание чего-либо на замок: означает, что вам нужно полнее принимать себя. Вы запираете в самом себе что-то нежелательное для вас. Это означает также стремление отгородиться от реалий окружающего мира и от людей. Американский сонник

Сонник Замок Замки были созданы для того, чтобы защищать их обитателей от нападения. К чему снится сон: Сны, в которых вы находитесь в замке, означают, во-первых, что вы чувствуете себя сильной, способной защищаться личностью, а во-вторых, что вы ощущаете угрозу со стороны внешнего мира, особенно если вы «подняли мост», чтобы укрыться от нападающих.
Замок, засов во сне Замки обладают двойственной природой: они могут использоваться как для защиты от вторжения, так и для того, чтобы запереть на К чему снится сон: Замок был на входе в ваш дом, не впуская незваных гостей? Если он находился в доме друга или члена семьи, то, возможно, вас беспокоит их безопасность? Сны, в которых появляются висячие замки, указывают на тревогу из-за сохранности вашей собственности. У вас в прошлом что-то крали? Не предлагает ли подсознание позаботиться о безопасности вашего имущества? Если вы запираете дверь на засов, то, возможно, вы чувствуете, что «запираете конюшню, когда лошади сбежали». Вы позволили ускользнуть появившейся возможности? Английский сонник

Сонник Замок Замок. Увидеть во сне замок — означает замешательство. Если Вы открываете или закрываете замок — это значит, что Вы скоро обнаружите, что кто-то вредит Вам. Если Вы влюблены — Вы найдете способ одержать верх над соперником. Кроме того, Вы совершите удачную поездку. Если Вы видите, что замок не работает, Вы будете осмеяны и унижены в любви, а рискованное путешествие не принесет Вам выгоды. Застегивать замочек на ожерелье и браслете Вашей невесты — предвещает, что у Вас возникнут сомнения в ее верности, но последующие события полностью их уничтожат. Большой сонник

Сонник Замок ЗАмок — Приснилось, что вы находитесь в зАмке, — станете обладателем значительного состояния. Увидели старый, заросший плющом зАмок — знайте, что вы романтик, поэтому будьте осторожны в выборе супруга (супруги). К тому же такой сон предупреждает, что ваши коммерческие дела могут прийти в упадок. Приснилось, что уезжаете из замка, — опасайтесь ограбления.
ЗамОк — ЗамОк снится к замешательству. Если во сне вы открываете или закрываете замОк — в ближайшие дни обнаружите, что кто-то вредит вам. Для влюбленных этот сон означает победу над соперником и предвещает удачную поездку. Если замОк не работает — вы будете осмеяны и унижены в любви, а рискованное путешествие не принесет вам выгоды. Вот как трактовал сны о замке Нострадамус. ЗамОк — символ нерешительности, замкнутости, барьера, препятствий. Сон, в котором вы запираете дверь на замок, означает душевную пустоту и попытку уйти от решения проблем. Видеть во сне сломанный замОк — предательство друзей. Увидели во сне замОк без скважины, значит, вы слишком самонадеянны, поэтому в ближайшее время можете не рассчитывать на быстрое решение проблемы. Если во сне увидели замОк необычной формы — вы станете свидетелем интересных событий. Увидеть во сне упавший замОк, значит, наяву вы сможете разгадать какую-то тайну или пророчества. Большой универсальный сонник

Сонник Замок дверной Замок (дверной) — Вам снится замок (врезной или навесной) — некое событие приведет вас в состояние замешательства; вы почувствуете себя не совсем уютно. Вы как будто открываете или закрываете замок — сон пре- дупреждает: кто-то из вашего окружения намеренно вредит вам; вполне вероятно, что хотят занять ваше место; обратите внимание, кто из ваших подчиненных стал чаще обычного наведываться к вышестоящему начальству. Кому-то из влюбленных снится, что он открывает или закрывает замок — этот человек может не бояться козней соперника. Замок будто не слушается ключа — быть может, ключ не подходит — над вашей искренностью в любви грубо посмеются; вы (со всеми своими высокими душевными качествами) будете чувствовать себя униженным; другое толкование сна: вам предстоит поездка, но она не будет удачной. Замок сломался — можете ожидать в своей жизни перемен. Вы застегиваете замочек на браслете — были моменты в любви, которые вас насторожили; вы усомнились в верности возлюбленной и напрасно; все ваши сомнения в скором времени рассеются. Вы расстегиваете замочек на браслете — в скором будущем у вас появятся основания не доверять возлюбленной; если она и не изменяет вам, то всерьез подумывает об этом.
Замок (строение) во сне Вам снится старый рыцарский замок, он построен из камня, он зарос плющом — вас можно характеризовать как натуру романтическую; вы мыслите возвышенно и благородно; и так же относитесь к людям — ко всем подряд, забывая, что среди множества честных людей есть немало проходимцев; вы уже не раз обжигались на чьей- то непорядочности — скоро обожжетесь еще; несмотря на очевидные промахи, вы не бедствуете и для человека корыстного выглядите весьма привлекательно; не удивляйтесь, если поймете, что девушка, которую вы любите и практически боготворите, выходит за вас замуж по расчету; ваше состояние ее интересует больше, чем ваши романтические идеалы; другое толкование сна; если вы не спуститесь с небес, ваши дела совсем расстроятся; ваши дела требуют заземленности и холодного расчета, а вы все думаете о птичках. Вы вошли в замок, вы ходите по залам, выглядываете в стрельчатые окна — либо вы получите огромное наследство, либо найдете возможность самостоятельно увеличить свое состояние; у вас больше не будет проблем; покупать вы будете самое лучшее, не считаясь с ценой; путешествовать можете хоть по всему свету; наконец- то вы сможете полностью отдаться своему хобби. Вы как будто уезжаете из замка — готовьтесь к неприятностям: вас либо обворуют, либо ограбят; заведите большую собаку, не ходите один по темным переулкам; другое толкование сна: быть может, вы потеряете кого-то из близких. Сонник Екатерины Великой

Сонник Замок Видеть во сне замки означает, что Вас ждут неожиданные препятствия на пути к успеху. Если Вы видите запертые шкатулки и ящики стола, к которым нет ключей, то всем, особенно торговому человеку или влюбленному, этот сон сулит недоброе: Вы не достигнете своей цели. Ваши надежды приятны и сладостны, но никогда не осуществятся. Если же во сне Вы находите ключи к замкам и открываете их, то это меняет смысл Вашего сна. Вы будете преуспевать, приобретать, овладевать, подниматься вверх. Девушка или юноша! Вы навсегда похитили сердце своего возлюбленного (или возлюбленной), и оно не сможет вырваться на свободу. Отныне нежно любите и лелейте его. Старинный Английский сонник

Сонник Замок (строение) Замок: сложная ситуация, чем древнее замок, тем более запущенная, ищите корни в своем прошлом. Ходить по залам и переходам: выходят наружу кармические связи и проявляются старые отклонения. Могут быть эмоциональные и психические расстройства. Разваливается, рушиться освобождение от негативных кармических клише. Прекрасный, сияющий замок: открыт путь к свершениям. Ищите свое призвание. Эзотерический сонник

Замок: амбиции. У вас высокие идеалы и огромное желание двигаться вперед. Некоторые цыгане полагают, что видеть замок во сне: в будущем путешествие туда, где вы прежде никогда не бывали. Оно может привести к приключению, обернуться благоприятной возможностью, сулить тайну. Будьте готовы ко всему! Цыганский сонник

Сонник Замок Запертый замок — исчезновение всякого желания получить то, чего вы добивались на протяжении длительного времени. Открывание замка — кто — то захочет с вами познакомиться. Еврейский сонник

Сонник Замок (приспособление) Замок дверной: успех в работе
Замок (строение) во сне Видеть замок: исполнится желание. Жить в замке: будешь богатым. Пылающий замок: хорошие последствия. Войти вовнутрь: неожиданное счастье. Сонник Симона Кананита

Сонник Замок (запирать) Запирание чего-либо на замок означает, что вам нужно полнее принимать себя. Вы запираете в самом себе что-то нежелательное для вас. Это означает также стремление отгородиться от реалий окружающего мира и от людей. Сонник Линна

Сонник Замок (приспособление) Если вы закрываете дом или иное помещение: это означает, что вы запираетесь от реалий мира и от других людей. Чувствуете ли вы, что жизнь кого-то из ваших знакомых закрыта для вас? Хотите ли вы закрыть свою жизнь от кого-то?: этот образ может указывать на то, что следует принимать самого себя более полно.
Замок (строение) во сне Замок: может быть крепостью. Он также может принадлежать к магическому миру. Замочная скважина: это может означать, что вы близки к решению проблемы или перед вами должно открыться новое направление в жизни, но не совсем там и тогда, когда вы этого ожидаете. Думаете ли вы о новых возможностях бросить взгляд на ситуацию или человека с другой стороны? Сонник Сонник Дениз Линн

Сонник Замок дверной К чему снится Замок (запор) — сложные, но решаемые проблемы. Замок с откинутой дужкой — друг, которому надо помочь, замок с ключом внутри — тайное сотрудничество. Вешать замок на дверь — желание на время уединиться. Пытаться открыть замок — встреча с замкнутым, нелюдимым человеком. Новый замок странной формы — доверие влиятельного лица. Если к замку не подходит ключ — разногласия с деловыми партнерами.
Замок (строение) во сне К чему снится Замок (здание) — — видеть замок — исполнение важного желания. Жить в замке — позволять себе приобретать предметы роскоши. Войти в замок — повстречаться со счастьем. Стоять перед закрытыми воротами замка — завидовать чужому счастью. Бродить по комнатам замка и рассматривать их — удовлетворить свое тщеславие. Подниматься по ступеням замка вверх — иметь сильный характер, который может подавлять окружающих. Угрюмый, мрачный замок — нежелание считаться с другими. Магический сонник

Сонник Замок (приспособление) Замок: если помолчишь, то не будешь после каяться, поостерегись врагов, неприятности, препятствия, вор. Отмыкать замок: разговор со скупцом. Сломанный замок: перемены в жизни. Малый сонник

Сонник Дворец (замок) ДВОРЕЦ (ЗАМОК) — символ и представление о счастье, желанное пространство для души (исходя из внешнего и внутреннего вида). Видеть красивый — счастье близко. Войти — исполнение желаний (по ситуации). Для женщины — обретение любви и семейного счастья. Зловещий или разрушенный замок — опасность; крушение планов.
Замок (механизм) во сне ЗАМОК (МЕХАНИЗМ) — навесной — запрет; защита, безопасность. Закрывать — для женщины разрыв любовной связи. Сонник мастер сновидений

Сонник Замок Это монументальное строение символизирует твердость характера, надежное вместилище души. Замок, к которому мы торопимся — наша последняя надежда, спасение. Зловещий, чужой замок — угроза, лагерь врага. Символизирует недоступность для вас какой-то области. Висит на двери — предупреждает о неудаче, препятствии. Сломать замок — перемены в жизни, любовные приключения. Замок, щеколда не закрывается и вы обеспокоены этим — ваши тайны будут раскрыты. Сонник Медеи

Сонник Замок (строение) Находиться в замке во сне: предвещает обретение значительного состояния. Также такой сон означает сильную склонность к путешествиям и профессиональный интерес к различным народностям. Если во сне вы видите старый, заросший плющом замок: вы явно романтическая натура. Будьте осторожны при обручении или заключении брака. Для коммерсанта такой сон может означать упадок в делах. Покидать замок во сне: к возможной краже или потере близкого человека.
Замок (приспособление) во сне Дверной замок во сне: предвещает ваше замешательство в каком-либо деле. Если вы открываете или закрываете замок: кто-то собирается навредить вам, однако вы найдете способ одержать верх над вашим недоброжелателем. Также возможна удачная поездка. Неисправный замок: снится к осмеянию и унижению в любви, а задуманное путешествие окажется рискованным и не принесет никакой выгоды.

Сны о замках предвещают препятствия и недоумения в делах. Закрытые замки означают, что ваши дела пойдут плохо. Хорошо, если во сне вам удастся открыть замок. Это значит, что в жизни вы успешно справитесь с препятствиями на своем пути. Если вам приснится, что замки в вашем доме, на гараже или в машине открыты, хотя вы точно знаете, что закрывали их, то ждите неожиданных неприятностей. Такой сон предсказывает вам опасность и призывает к бдительности. Если вы обнаружите во сне, что замок не работает или сломан, ждите неприятностей и обид. Иногда такой сон предсказывает, что рискованное дело может обернуться выгодой. См запирать, дверь, ворота.

Толкование снов из Семейного сонника

Видеть во сне Замок (дверной)

Дверной замок во сне предвещает ваше замешательство в каком-либо деле. Если вы открываете или закрываете замок – кто-то собирается навредить вам, однако вы найдете способ одержать верх над вашим недоброжелателем. Также возможна удачная поездка.

Толкование снов из Современного сонника

Что означает сон Замок дверной

Замки, засовы: символизируют непредвиденные осложнения и заминки в делах.

При этом чем массивнее выглядит замок и чем сложнее он устроен, тем серьезнее затруднения, с которыми вы можете столкнуться.

Сломанный замок: указывает на бесполезность ухищрений и уверток в делах, которые могут быть решены путем элементарного нажима. Нередко такие сны подсказывают, что вы основательно подстраховались в каком-то деле, но не учли самого примитивного и грубого варианта.

Если во сне вам не удается открыть замок: значит, вы основательно запутались в каком-то вопросе.

В то же время, сон говорит о том, что какая-то проблема может иметь очень простое решение, и все, что от вас требуется – это подобрать нужные ключи.

Открыть замок: знак того, что вы близки к какому-то эффективному решению своих проблем.

Толкование снов из Сонника ХХ века

Увидеть во сне Замок дверной

Вам снится замок врезной или навесной — некое событие приведет вас в состояние замешательства; вы почувствуете себя не совсем уютно.

Вы как будто открываете или закрываете замок — сон пре- дупреждает: кто-то из вашего окружения намеренно вредит вам; вполне вероятно, что хотят занять ваше место; обратите внимание, кто из ваших подчиненных стал чаще обычного наведываться к вышестоящему начальству.

Кому-то из влюбленных снится, что он открывает или закрывает замок — этот человек может не бояться козней соперника.

Замок будто не слушается ключа — быть может, ключ не подходит — над вашей искренностью в любви грубо посмеются; вы со всеми своими высокими душевными качествами будете чувствовать себя униженным; другое толкование сна: вам предстоит поездка, но она не будет удачной.

Замок сломался — можете ожидать в своей жизни перемен.

Вы застегиваете замочек на браслете — были моменты в любви, которые вас насторожили; вы усомнились в верности возлюбленной и напрасно; все ваши сомнения в скором времени рассеются.

Вы расстегиваете замочек на браслете — в скором будущем у вас появятся основания не доверять возлюбленной; если она и не изменяет вам, то всерьез подумывает об этом.

Толкование снов из Толкование сна в соннике:

Ключи во сне видеть — знак открытия тайны, верной догадки или ответственности. Получать ключи или держать в руках означает, что вы пользуетесь доверием важного лица. Женщинам такой сон предсказывает, что ваш возлюбленный полностью доверяет вам. Постарайтесь оправдать доверие. Потерять ключи …

Сонник: к чему снится Ключ

Толкование сна в соннике:

Ключ, замок, открывать замок ключом — к интимному другу.

Сонник: к чему снится Ключ

Толкование сна в соннике:

Вы практичный и разумный человек. Вставлять ключ в замок — вы очень способный человек и легко приспосабливаетесь к любым обстоятельствам. Ключи — вы прагматик. Если вы открываете дверь ключом — у вас много талантов, вы легко переживаете трудности.

Толкование сна в соннике:

Амбиции. У вас высокие идеалы и огромное желание двигаться вперед. Некоторые цыгане полагают, что видеть замок — в будущем путешествие туда, где вы прежде никогда не бывали. Оно может привести к приключению, обернуться благоприятной возможностью, сулить тайну. Будьте готовы ко …

Ключ — толкование сновидения

Толкование сна в соннике:

Многогранный символ. Число ключей в ключнице, их форма, цвет, размеры — все имеет значение для толкования такого сна. В вашей ключнице во сне много ключей или только один? Вы находите ключи или теряете их? Ключи принадлежат вам или другому человеку? …

Как истолковать сновидение « Замок »

Толкование сна в соннике:

Если вы видите во сне, что живете в прекрасном замке, то наяву вы тоже будете обладателем значительного состояния, достаточного для того, чтобы жить так, как вам хочется. Этот сон подскажет вам, что у вас есть намерения стать великим путешественником, есть …

Сонник: к чему снится Замок запорный

Толкование сна в соннике:

Если вам приснился замок, который горит, то это плохой знак. Это может предвещать проблемы в отношениях с вашими близкими, возможно, проявится усталость, и как следствие, может появиться даже депрессия. Если вам приснился замок, то в скором времени вы можете рассчитывать …

Суть сна — Замок

Толкование сна в соннике:

Оказать в замке и жить там с близким человеком — знак того, что вы будете жить в достатке и ни от кого не зависеть. Иногда такой сон предсказывает новые знакомства и путешествия, в которых вы получите массу приятных впечатлений. Чем …

Если во сне увидеть « Замок (строение) »

Толкование сна в соннике:

Находиться в замке во сне предвещает обретение значительного состояния. Также такой сон означает сильную склонность к путешествиям и профессиональный интерес к различным народностям. Если во сне вы видите старый, заросший плющом замок, вы явно романтическая натура. Будьте осторожны при обручении …

Увиденный сон — Замок старинный

Толкование сна в соннике:

Сказочный символ мечты о богатстве и безоблачной жизни. Огромный и красивый замок, который парит над землей, означает завышенные претензии. Войти в замок — неожиданное приключение. Замок пылает — несчастье. Жить в красивому замок видеть осуществятся желание. Зайти к замку — …

Снится « Замок (на двери) » во сне

Толкование сна в соннике:

Сон означает удачное путешествие и любовные победы. Как улучшить значение сна? Представьте, что вы закрываете замок, а ключ кладете в карман.

Сонник: к чему снится Замок

Толкование сна в соннике:

Вешать замок — никому не доверять. Не можешь открыть замок — тебя ждут маленькие неприятности. И большие разговоры, если дома остался включенный утюг!

Сонник: к чему снится Замок

Толкование сна в соннике:

Видеть во сне замки означает, что Вас ждут неожиданные препятствия на пути к успеху. Если Вы видите запертые шкатулки и ящики стола, к которым нет ключей, то всем, особенно торговому человеку или влюбленному, этот сон сулит недоброе: Вы не достигнете …

Что значит сон — Замок

Толкование сна в соннике:

Увидеть во сне замок — к препятствиям, преградам в делах. Кто-то близкий перестанет вам доверять. Кроме того, это знак необходимости хранить свои дела в тайне. Замок на двери может означать и преступление. Сломанный замок — к переменам в жизни. Если …

Если снится Замок, к чему это?

Толкование сна в соннике:

Увидеть себя в замке — означает, что вы будете обладателем значительного состояния, достаточного для того, чтобы жить так, как вам хочется. Этот сон подскажет вам, что у вас есть намерения стать великим путешественником, есть жажда общения с народами многих национальностей. …

Почему во сне снится Ключ?

Толкование сна в соннике:

Пить студеную воду из ключа предвещает простуду. Уронить что-то в ключ — забудете о чем-то важном, из-за чего придется переделывать значительный кусок уже сделанной работы. Умываться ключевой водой — наяву будете иметь крепкое здоровье. Кипятить ключевую воду — обретете успех …

Почему во сне снится Замок запорны?

Толкование сна в соннике:

Дверной или висячий замок предвещает неприятности и всяческие преграды. Если вы что-то открываете или закрываете на замок — это означает, что наяву вскоре обнаружится, что у вас имеется недруг и злопыхатель, не доверяйте ему! Сломанный замок — к тому, что …

Почему во сне снится Замок?

Толкование сна в соннике:

Если вам снится старинный замок в виде крепости с башнями и подъемным мостом — это предвещает исполнение желаний. Жить в нем означает, что со временем вы станете владеть значительным состоянием и будете иметь возможность жить, сообразуясь с собственными желаниями и …

Сонник: к чему снится Замок древний

Толкование сна в соннике:

Если вам снится, что вы живете в замке, это означает, что вы будете много путешествовать и, возможно, повстречаете в своих странствиях человека, союз с которым будет долгим и прочным. Старые, ветхие замки обычно снятся людям романтичным. Однако женщине в таком …

Сонник: к чему снится Замок старинны

Толкование сна в соннике:

Вы близки к решению проблемы, или в вашей жизни должно появиться новое направление, но не сразу. Вернитесь в сновидение и представьте, что у вас есть ключ от этой двери и что вы открываете ее. Это очень поможет в реальной жизни

Автор статьи: сайт

Замок для внутренней двери сарая — простой способ обеспечить конфиденциальность

Независимо от того, добавляли ли вы дверь сарая недавно или она была у вас какое-то время, возможности добавления конфиденциальности к дверям сарая очень ограничены. National Hardware с гордостью представляет новейший замок для внутренней двери сарая — простое решение, которое мгновенно обеспечит конфиденциальность вашей двери сарая.

---

Рекомендации по установке дверного замка сарая

Выберите вашу комнату

(идеально подходит для вашей ванной комнаты, спальни или домашнего офиса)

Если вы устали от смотровых кабинок в ванной в холле или хотите добавить раздвижную дверь сарая в свою главную спальню, но боитесь отсутствия уединения, это оборудование для запирания дверей сарая — ответ на вашу проблему.В отличие от других замков, представленных на рынке, этот замок может быть установлен с любой стороны раздвижной, проходной, складывающейся двустворчатой ​​двери или двери кармана. Это обеспечивает универсальную установку в различных помещениях и конфигурациях.

Одно из лучших качеств этого замка — его механизм аварийной разблокировки. Большинство замков на рынке требуют, чтобы вы полностью удалили раздвижную дверь, если вы заперты или выйдете. Эта аварийная разблокировка устраняет беспокойство о том, что маленький ребенок или пожилой взрослый будут заблокированы или выйдут из дома.Она работает как стандартная дверь и требует, чтобы небольшой шестигранный инструмент был вставлен в запорную планку, чтобы мгновенно открыть замок внутренней двери сарая.

Выберите вашу отделку

Обладая элегантным современным дизайном, этот секретный замок для двери сарая не нарушит неповторимый стиль вашей двери, а просто добавит функциональности. Если вы хотите создать тихую работу из домашнего офиса или хотите, чтобы вас не отвлекали в ванной, этот замок подойдет для любого помещения.Не нужно позволять вашей конфиденциальности мешать вашему стилю.

Не нарушая эстетики вашей внутренней комнаты, этот сдержанный замок для двери сарая, доступный в высококачественной отделке, такой как матовый черный, матовое золото и сатинированный никель, дополнит любой уникальный дизайн двери.

Верните свою конфиденциальность

Замок прост в установке и требует небольшого опыта установки. Благодаря простым инструкциям по установке и пошаговым видеороликам всего за 30 минут этот дверной замок сарая поможет восстановить столь необходимый порядок в вашем пространстве.

---

Как установить дверной замок сарая

Время выполнения: Менее 30 минут

Уровень: Средний

Инструменты:

• Карандаш
• Крестовая отвертка
• электрическая дрель
• рулетка
• сверло 3/32 дюйма
• кольцевая пила или лопата 1-1 / 4 дюйма

Необходимые материалы:

Обратите внимание, это только для иллюстрации двери, устанавливаемой снаружи.Для получения полного руководства посетите наш веб-сайт https://www.national-hardware.com/barn-door-hardware

Шаг 1. Закрепите защелку двери сарая

Во-первых, убедитесь, что ваша раздвижная дверь правильно повешена, и убедитесь, что есть хотя бы один дюйм перекрытия между деревянной дверью и рамой. Теперь по установке замка. Сначала поместите защелку на край дверной коробки, который ближе всего к двери, и убедитесь, что защелка стоит ровно.

Затем разметьте и просверлите направляющие отверстия для фиксатора.

Убедитесь, что выступ защелки прилегает к стене и раме. Теперь прикрепите защелку к дверной коробке прилагаемыми шурупами. Затяните их вручную отверткой.

Шаг 2: Подготовьте дверь сарая для фиксации болта

Пришло время подготовить дверь.

Начните с выдвижения болта защелки, вдавив его и отпустив.

Затем закройте дверь и отметьте центр удара на двери. Убедитесь, что расстояние от центра удара до края двери составляет не менее одного дюйма.

Вы будете использовать эту отметку в качестве ориентира при просверливании пилотного отверстия.

Теперь просверлите половину двери. Проделайте отверстие с другой стороны, чтобы дерево не раскололось.

Шаг 3: Установите Lock Strike

На этом этапе вы установите удар через дверь так, чтобы фланец был направлен в сторону от защелки, как показано ниже.

Затем втяните задвижку защелки, нажав на нее. Затем медленно закройте дверь и убедитесь, что ударник не сталкивается с задвинутой защелкой.

Если это так, вам нужно будет удерживать ударный фланец, поворачивая ударный цилиндр по часовой стрелке, чтобы укоротить его до тех пор, пока он не перестанет сталкиваться.

На этом этапе вы установите удар через дверь так, чтобы фланец был направлен в сторону от защелки, как показано ниже.

Затем втяните задвижку защелки, нажав на нее. Затем медленно закройте дверь и убедитесь, что ударник не сталкивается с задвинутой защелкой.

Если это так, вам нужно будет удерживать ударный фланец, поворачивая ударный цилиндр по часовой стрелке, чтобы укоротить его до тех пор, пока он не перестанет сталкиваться.

Шаг 4. Установите накладку Strike на замок

А теперь завершим забастовку установкой накладки и кольца. Затяните цилиндр вручную, чтобы завершить установку.

Шаг 5. Протестируйте аварийную разблокировку

Одной из лучших особенностей этого замка является кнопка аварийного отпирания, которая дает вам доступ к двери снаружи, если она случайно заперта ребенком.

Проверьте это, чтобы убедиться, что привод выдвигается достаточно далеко, чтобы выдвинуть и втянуть фиксирующий болт.

Если он не сильно ударяет, вам нужно отрегулировать фланец отбойника.

Затем нажмите и удерживайте аварийную разблокировку, чтобы выдвинуть привод, а затем удлините его, повернув против часовой стрелки. Затем переместите зажим в канавку дальше назад на валу привода.

Закончите, повернув лицевую панель привода по часовой стрелке, пока она полностью не затянется.

Чтобы задействовать аварийную разблокировку, вставьте шестигранный ключ.

Шаг 6: Установите ручку фиксатора

Теперь давайте установим ручку защелки и закрепим ее винтом.

Это простая в использовании ручка, позволяющая запирать и отпирать дверь изнутри.

Шаг 7. Наслаждайтесь покоем и уединением

Дверной замок National Hardware Barn Door Lock прост в установке и даже в использовании.

Это идеальный способ сохранить элементы дизайна, которые вам нравятся в дверях сарая, добавляя при этом уединение и возможность расслабиться.

---

Часто задаваемые вопросы

Где установить дверной замок сарая?

Замок можно установить с любой стороны двери.В зависимости от того, где находится ваша дверь (внутри или снаружи комнаты), будет определяться ее размещение. Защелка должна быть обращена к двери, чтобы она могла зацепиться за удар.

Что мне делать, если у меня нет 1-дюймового перекрытия двери сарая для установки замка?

Вы можете отрегулировать дверь коровника, переместив ограничитель двери с помощью шестигранного ключа на направляющей National Hardware на один дюйм за рамой.

Можно ли установить это на замок на двустворчатые или карманные двери?

Да, этот замок можно установить на деревянные раздвижные, двустворчатые и карманные двери.

---

Внутренние дверные замки сараев от National Hardware ™

Подробнее о фурнитуре для дверей сарая

ПОСТРОЕН НА ВДОХНОВЕНИЕ

Твои друзья,

Национальное оборудование

Замок двери сарая + Как запереть раздвижную дверь сарая

Хотите установить раздвижную дверь сарая… с замком? Хорошие новости! Вы можете, с замком двери сарая за 15 долларов.

Фактически, у вас есть несколько вариантов на выбор при установке замка на дверь сарая.Кроме того, они просты в установке и незаметны для слайдеров любого размера. (А вы думали, что дверь сарая установить легко!)

1. Как сделать замок двери сарая с помощью устройства заподлицо со стеной:

Первое устройство представляет собой каплевидный или веерообразный замок, который состоит из двух частей: лопасти вентилятора и паза защелки. Сначала прикрепите паз защелки к раздвижной двери. Затем прикрепите лопасть вентилятора к дверному проему (как показано на рисунке).

Вентилятор качается назад и вперед вплотную к стене, чтобы заблокировать и разблокировать, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что он будет торчать.

Кроме того, вы прикрепляете вентилятор к той стороне дверного проема, где дверь висит при открытии. Таким образом, вы действительно не замечаете защелку.

В комплект входят все необходимые винты и крепеж, поэтому все, что вам нужно, — это сверло, чтобы закрепить крепежные детали на месте.

SmartStandard Door Lock Технические характеристики:

Мне больше всего нравится эта качающаяся защелка, потому что она незаметна и проста в использовании. Просто нажмите пальцем, чтобы открыть или закрыть замок.На видео ниже вы можете увидеть, как эта система запирания также работает, если у вас есть зазор между дверью и стеной.

2. Как установить замок с защелкой на дверь сарая:

В качестве альтернативы можно использовать простой крючок и проушину. Несмотря на свою простоту, этот прочный, выкованный вручную механизм запирания действительно хорошо работает как замок конфиденциальности.

На самом деле, некоторые люди устанавливают его выше, чтобы использовать его как замок от детей.

По сравнению с замком вентилятора, крючок и защелка обеспечивают большую гибкость при установке.Например, вы можете прикрепить обе части к однонаправленной поверхности или перпендикулярно, как показано слева.

Отличается индустриальным, деревенским и винтажным стилем, который хорошо сочетается с аутентичными дверями сараев. Тем не менее, тонкое текстурирование также хорошо работает с ползунками в современном и современном стилях.

Примечание: Кстати, вы можете использовать этот тип запорной арматуры на воротах, окнах, ставнях или сарае. Он достаточно прочен как для внутреннего, так и для наружного использования.

По сравнению с другими замками, набор с защелкой позволяет удобно устанавливать его как снаружи, так и изнутри.

Характеристики защелки раздвижной двери сарая:

Я не видел этот комплект защелок белого, коричневого или бронзового цвета, но вы можете получить его из нержавеющей стали. Кроме того, эта запираемая защелка поставляется в комплекте с соответствующей дверной ручкой.

Примечание: Мне особенно нравятся эти запорные механизмы, потому что их можно установить на любой высоте.Другими словами, вы можете прикрепить их вне досягаемости маленьких детей. =)

Кроме того, они добавляют дополнительную безопасность и конфиденциальность спальням и ванным комнатам, где вы, возможно, не думали, что подойдет дверь сарая. (Кстати, эта система работает лучше с точки зрения безопасности, чем блокировка вентилятора выше.)

3. Как использовать замок с засовом двери сарая Schlage:

Schlage также производит ригельный замок, который работает аналогично косяку или штифтовому замку, который вы нажимаете. Установка требует немного больше работы, так как вам нужно вырезать часть двери, чтобы она соответствовала оборудованию.

Таким образом, эта система предназначена для использования со сплошными дверьми, а не с пустотелым профилем. Вы также можете использовать его на дверях карманного типа.

Вы также можете купить замок с углом наклона 90 градусов, который обычно используется на дверях карманного типа. Однако большинство людей сообщают, что эти защелки не достигают достаточного расстояния и поэтому не работают.

INOX Privacy Barn Door Lock доступен как в версии для установки на косяк, так и в версии для открытого монтажа.

Посмотреть видео! (1:38) Двери сараев сочетают в себе очарование Старого Света с современной пространственной эффективностью, и теперь вы можете добавить функцию конфиденциальности, чтобы не допустить назойливых посторонних и уединиться.Представляем вам два новых запатентованных INOX ™ дверных замка для сараев, включая опции ADA. Загрузите брошюру о секретном замке двери сарая INOX ЗДЕСЬ . Скрытое крепление косяка BD4000 Устанавливаемый внутри косяка, а не традиционный «замок в двери», задвижка надежно скользит в дискретную защелку двери сарая. Множество красиво оформленных поворотных кнопок, в том числе ADA-совместимые, удовлетворят ваши потребности в конфиденциальности и подчеркнут ваш интерьер. На внешней стороне двери установлена ​​кнопка разблокировки с декоративным колпачком для аварийного доступа.Доступны три версии, включая варианты установки заподлицо и металлические шпильки. BD1000 Поверхностное крепление для косяка Легко устанавливается на поверхность любого типа стены или кожуха косяка; новейший член нашего семейства дверных замков Privacy Door Lock идеально подходит для ремонта или модернизации. Доступны два рычага для большого пальца в одно касание, включая опцию ADA. Как и в случае с BD4000, пыленепроницаемый фиксатор устанавливается отдельно в двери сарая и включает в себя ключ аварийной разблокировки. Дверь сарая придаст вашему дому или заведению дополнительную красоту и функциональность, а теперь также может обеспечить конфиденциальность.INOX ™ действительно красиво спроектирован . ™ Загрузите Door + Hardware, журнал , статью и выберите ссылку ниже для получения дополнительной информации. Видео по установке и инструкции находятся в разделе ресурсов по адресу www.inoxproducts.com/resources/How-To-Videos .

Как мне вернуть дверь в сарай?

До сарая дверной замок?

Для фермера или владельца ранчо одна из самых неприятных вещей — это когда дверь сарая не остается открытой.На действующей ферме или ранчо нет времени на ремонт дверей сарая, поэтому они постоянно обслуживают их. Когда в обычный день дела не так загружены и суетятся, они будут проверять каждую дверь и оборудование, заменять засовы дверей и ремонтировать любые потенциальные двери сарая, которые они видят. Если вам нужно понять, лучше всего спросить у фермера, владельца ранчо, батрака или работника ранчо.

Да, они могут. Когда-то фермерам и владельцам ранчо было не о чем беспокоиться. о ворах, чтобы они закрыли двери сарая: «Не выходи из сарая открытая дверь!».Они редко запирали их, главным образом потому, что замки не всегда имеется в наличии.

Как время шло, замки стали более доступными, и в соответствии с миром Сегодня фермеры и владельцы ранчо запирают двери своих сараев. Оба имеют ценные оборудование, не говоря уже о домашнем скоте, которое могло быть украдено, поэтому, если у них есть ремонтировать дверь сарая готово, они либо установят новый замок, либо получат его сами.

Вы можете запереть одинарную дверь сарая с помощью засова и замка.Двустворчатые двери обычно запираются цепью, проходящей через ручки, и замком. Современные двери амбаров новой конструкции могут иметь другие системы запирания.

Как сделать вы регулируете дверь сарая?

Ваш двери сарая отлично работают в течение многих лет. Вы получаете своих животных, тяжелые машины, сено и другие припасы ежедневно приходили и выгружались, не было проблем с открытие или закрытие двери сарая. Ваш сарай был хорошей инвестицией и необходимо для защиты других дорогостоящих инвестиций.Теперь из ниоткуда сарай дверь не открывается или не закрывается правильно. Как раз то, что вам нужно неожиданное за счет ремонта ворот сарая!

Или сделать Вы? Здесь мы предлагаем пятиэтапный процесс, в ходе которого вы можете самостоятельно отремонтировать дверь сарая.

• Оцените и оцените ситуацию: Сначала проверьте внешние ролики и восходящие ролики. Иногда требуется небольшая корректировка. Может быть, их ударило животное или трактор, который въезжал или выезжал, может, земля сместилась.Независимо от того, как они вышли из строя, внесение необходимых корректировок приведет к их правильному выравниванию и хорошей работе. Как узнать, какие ролики нужно регулировать? Если дверь наклонена вверх, отрегулируйте центральные ролики вниз, а внешние ролики вверх. Если дверца наклоняется внизу, отрегулируйте центральный ролик вверх, а внешние ролики — вниз. Если ремонт двери сарая для вас новость, вам может потребоваться несколько попыток, чтобы сделать это правильно.
• Проверьте направляющие: Следующим этапом ремонта двери сарая является проверка внешней фурнитуры, чтобы увидеть, сколько места перед ней и центральной направляющей встретятся.В зависимости от расстояния между нижней направляющей и центральной направляющей двери необходимо будет опустить, поднять или опустить. Затем осмотрите Т-образные направляющие на концах обоих дверных проемов, которые удерживают его на косяке. Двери тянутся или опираются на вашу Т-образную направляющую? От того, как они сидят, будет зависеть, нужно ли вам опускать или поднимать двери, чтобы они сидели комфортно, не натирая середину дорожки.
• Осмотрите ролик: Затем, после ремонта двери сарая, проверьте след, по которому движутся ролики.Убедитесь, что они надежно закреплены и в них нет мусора. Возможно, вам придется отрегулировать ролики вниз или вверх вместе с дверцей.
• Опустите или поднимите дверь: Мы почти закончили ремонт дверей сарая! Ослабьте контргайку, чтобы опустить или поднять дверцу, то есть болт, который соединен с роликом. Когда вы ослабляете или затягиваете, вы заметите, что дверь слегка изгибается, и это совершенно нормально, до изгиба до 90 °, когда она тянет или толкает дверь у жатки. Если все в порядке, затяните контргайку.
• Выровнены ли двери ?: Убедитесь, что они выровнены, сидят параллельно друг другу и плавно скользят по обеим направляющим. Еще раз проверьте затяжку контргайки! Теперь вы закончили ремонт дверей сарая!

Как сделать вы ремонтируете раздвижную дверь сарая?

Это зависит от того, что не так. Если двери не сдвигаются, то ремонт двери сарая, описанный выше, вам необходим. Если двери не годятся, то конструкция ворот сарая — лучший вариант.

• Начните с измерения проема, который закроют двери. В зависимости от этого вы можете решить, нужна ли вам одна дверь на петле или две раздвижные двери, чтобы заменить то, что есть. Конструкция в основном такая же, за исключением того, что раздвижные двери будут немного шире для бокового перекрытия.
• Как только вы определите размер, используя доски 2 x 4 или 2 x 6, соберите каркас того размера, который вы измерили. Обрежьте внешнюю раму под углом 45 градусов на обоих концах, а затем поместите их на плоскую поверхность, просверлив винт на каждом конце.Чтобы выровнять раму, измерьте диагонали и выровняйте раму. Затем вырежьте доску, которая разделит большой прямоугольник пополам, и, чтобы расстояние от внутренних концов было одинаковым, сделайте две маленькие и прикрутите наружную рамку.
• Затем вырежьте диагональные распорки, которые бегите от того, что будет низом внутрь и верхом внутрь к середине. Ты теперь должна иметь рамку, похожую на цифровую цифру «8», поэтому убедитесь, что все все еще квадратные, а затем металлические пластины на каждом пересечении дерева с гипсокартоном толщиной 1 дюйм винты через каждую доску, по 3 на плату.Это внутренняя сторона двери.
• Теперь подставьте раму до открыв и отрежьте все куски дерева, чтобы закрепить его, затем прикрепите петли или ролики, в зависимости от того, какую дверь вы хотите. Для подвесной двери, сначала прикрепите верхние ролики, а затем вставьте их в направляющую.
• Последний шаг, повесьте металл на рама, начиная с середины распашной двери, убедившись, что ребра покрытие каждой двери внахлест посередине.

До сарая двери нужна нижняя дорожка?

Если это раздвижные двери, да.В противном случае они бы просто раскачивались взад и вперед. Если дверцы открываются наружу на петлях, одна влево, а другая — в сторону. справа, нижняя направляющая не обязательна, но она предотвратит раскачивание дверей в обоих направлениях, если вы этого не хотите.

Насколько далеко от стены выступает дверь сарая?

Это будет зависеть от толщины дверей сарая, но вы должны определить это после того, как дверь будет подвешена, используя центральную точку и убедившись, что ширина двери соответствует направляющей для раздвижных дверей.Обеспечение безопасности дверей вашего сарая важно и стоит затрат, которые вы потратите на защиту своих вложений в сарае. Если необходимо нанять внешнего подрядчика для ремонта дверей сарая, помните об этих инвестициях. Позвоните сегодня по телефону 720-299-5604, чтобы отремонтировать дверь сарая в Авроре, штат Колорадо.

Системы раздвижных дверей Serenity ®

«Мы не изобрели дверь сарая, мы просто усовершенствовали ее».

Звук | Запечатанный | Доставлено

• Раздвижные двери амбаров заново изобретены для смотровых кабинетов
• Одобрены ADA
• STC 35, эквивалентный рейтинг звукоизоляции
• Ключ и секретный замок
• Полностью герметичны для просмотра и звука
• Модернизация существующих проемов

Системы раздвижных дверей Serenity обеспечивают высокое качество системы раздвижных дверей для сараев и системы раздвижных дверей для интерьеров и дизайн-проектов учреждений здравоохранения, гостиничного бизнеса и коммерческих офисов.Обслуживание строительных проектов по всей стране. Мы предлагаем дизайн раздвижных дверей сарая под ключ, на который вы и сроки вашего проекта можете рассчитывать.

Системы раздвижных дверей для сараев для архитектора, строителя, владельца объекта и оптового дистрибьютора

Двери для сараев позволяют увеличить площадь пола и универсальность, но имеют неотъемлемую проблему со зрением и звуком. Системы раздвижных дверей Serenity разработали идеальное решение. Наша система соответствует требованиям ADA, полностью герметична для просмотра и звука и соответствует рейтингу STC 35.У нас есть несколько вариантов оборудования, включая индикатор конфиденциальности, рычаг или блокировку клавиш. Каждая дверь оснащена функцией плавного закрывания и плавного открывания, что делает нашу систему идеальной для применения, в том числе в медицине, при оказании помощи, гостеприимстве и в офисе.

В наших раздвижных дверях используется система двойного уплотнения Serenity. Это включает встроенную прокладку по всему периметру отверстия. Для получения звукоизоляции мы используем звукоизоляцию в приемном канале, днище автоматической двери и дверь, эквивалентную стандарту звукоизоляции STC 35, полностью закрывающую все стороны проема как для обзора, так и для звука.

Почему наши системы раздвижных дверей отличаются

Наши системы раздвижных дверей полностью адаптируются к любым проемам, новым или существующим. В нашей системе можно использовать пустотелые проемы в металле, алюминии, дереве и даже в гипсокартоне. Двери доступны из любых пород дерева или из ламината, чтобы обеспечить идеальный вид для вашего здания или реконструированного строительного проекта. Мы можем даже изготовить фанеру по индивидуальному заказу для художественных работ или логотипов!

Запираемый. Рычаг ADA для конфиденциальности.Ключ запираемый. Полностью герметичный для просмотра и звука. Модернизация любого существующего проема. Система раздвижных дверей с мягким закрыванием. Мягкое открытие. Раздвижные двери сарая из дерева, металла или алюминия. Автоматические открыватели. Магнитные замки для контроля доступа. Независимо от области применения, системы раздвижных дверей Serenity могут удовлетворить ваши потребности и в любом месте, где находится ваш проект.

Как установить замки на двери сарая

Все изображения любезно предоставлены INOX

, Qianyan Cheng

Время от времени в отрасли появляются тенденции в дизайне, будь то бытовая техника коммерческого стиля на кухне или новый цвет краски, такой как «серый».«В производстве дверной фурнитуры недавним примером является дверь сарая.

Двери для сараев — это особый тип раздвижных дверей, которые традиционно скользят вперед и назад по направляющей, установленной на внешней стороне стены. Он может быть установлен либо на направляющей внизу, либо подвешен на направляющей вверху. Это отличается от дверцы кармана, для которой требуется отделение в соседней стене, в котором она может исчезнуть при полном открытии.

Двери сарая красивые. Они сочетают в себе очарование старины с пространственной эффективностью и множеством других преимуществ, таких как простота установки и функции безопасности.Однако одна область, в которой они могут потерпеть неудачу, — это конфиденциальность. Это выходит за рамки жилых, коммерческих и гостиничных приложений. Автор может засвидетельствовать это лично. Во время недавнего пребывания на калифорнийском курорте автор решил понежиться в джакузи в ванной комнате. Это было в высшей степени расслабляющим — до тех пор, пока ее восьмилетний сын не решил откатить большую дверь сарая и разрушить ее момент дзен. К счастью, теперь есть способы добавить функцию запирания дверей сарая.

Разнообразный выбор

Неудивительно, что двери для сараев стали популярными среди дизайнеров, архитекторов и строителей.Они сочетают в себе характер и эффективность, как никакой другой вариант. Они также экономят место. Как и карманные двери и задвижки, двери для сараев — хороший выбор для замкнутых пространств, где распашные или распашные двери будут ограничены планом этажа. Это особенно актуально в гостиничных заведениях и небольших семейных домах, где распашная дверь часто блокирует другой вход или мешает расположению светильников или мебели.

За счет экономии места они сохраняют дорогую «недвижимость». В дорогих мегаполисах, отелях и элитных квартирах для сдачи в аренду каждый квадратный сантиметр на счету.Главное — сделать пространство функциональным. Двери сараев отвечают на вызов, устраняя пролет 0,9 м (3 фута), необходимый для распашной двери (согласно Канадской ассоциации стандартов (CSA) B651-12, Доступный дизайн для строительной среды ), и они даже более ценны в безбарьерных установках, где требуется 1,5 м (5 футов). Таким образом, двери для сараев предоставляют архитекторам «бесплатную» площадь, которую они могут предоставить своим клиентам.

Дизайнеры интерьеров отдают предпочтение дверям для сараев, и не без оснований. Они могут чувствовать себя как дома в широком диапазоне стилей оформления, от традиционного до современного.Доступно почти бесконечное разнообразие текстур и цветов.

Показано перекрытие с замком.

Этот тип дверей безопасен для здоровья. Можно не думать «дверь сарая» в контексте больниц, но они подходят для частных ванных комнат для пациентов больниц. Учитывая широкие дверные проемы, необходимые для внутривенных (IV) устройств, пациентов с ожирением или пациентов, нуждающихся в дополнительной помощи, двери сарая являются потенциальным решением. Альтернативой является дверца кармана, хотя микробы могут скрываться в карманах, что ставит под угрозу безопасность пациента.Ввиду простоты и легкости очистки всех поверхностей дверь сарая — лучший выбор.

Могут ли они быть заблокированы?

Проработав в этой отрасли более 20 лет, автор знает, что до недавнего времени возможности запирания дверей сарая были не только ограниченными, но и эстетически нежелательными. Один из вариантов — построить косяк, чтобы можно было установить защелку для стандартного дверного замка карманного типа. Другой вариант — установить на двери задвижку, доходящую до верхней планки проема.

Однако у обоих вариантов есть недостатки. Стоимость строительства может быть высокой, и есть цена, которую придется заплатить за потерю эстетики двери. (Нельзя, чтобы дверь сарая выглядела так, как будто она находится в сарае.) Что еще более важно, ни один из вышеперечисленных вариантов не может включать функцию аварийной разблокировки. Это является препятствием для многих дизайнеров и разработчиков; в результате они часто не удовлетворены поиском функции конфиденциальности в замках дверей сараев.

Управляйте контентом, который вы видите на ConstructionCanada.сеть! Учить больше.

Barn Door Sofa Murphy Wall Bed

Теперь доступен в версии King

Добавьте $ 200 к любой цене королевы

Это кровать-мёрфи, которая спроектирована так, чтобы выглядеть как пара дверей сарая. Заказчик предоставил конкретные тяги, но аналогичные будут использоваться в любой будущей версии.

Книжный шкаф верхний

Мы сохранили стандартную высоту королевы, чтобы стандартные книжные шкафы можно было использовать сбоку.С этим дополнительным пространством наверху мы добавили верхний книжный шкаф. (Вариант дизайна: добавить двери сарая в верхний книжный шкаф)

Книжные шкафы боковые

Боковые книжные шкафы — это то, что я называю стилем шведского стола. Нижняя часть выступает больше, чем верхняя, образуя столешницу. Верхняя часть в этом примере имеет регулируемые полки и стеклянные дверцы с замком. В нижней части есть дверца и выдвижной лоток.

Диван (конфигурация 1-4)

Диван королевы — ОЧЕНЬ широкий диван (87 дюймов между подлокотниками).Внизу

— это три отсека для хранения вещей. Смотрите видео для демонстрации.

На картинке выше показаны 4 различных конфигурации этого продукта. Ниже приведены цены на эти конфигурации. Дайте нам знать, если есть какая-либо другая конфигурация, по которой вы хотели бы получить расценки.

Конфигурация 1

Как показано с верхним книжным шкафом, 16-дюймовыми боковыми книжными шкафами, диваном с местом для хранения и освещением.

Queen (базовая цена) 2050 долларов США (необработанный клен)
Лицевая сторона двери сарая 700 долларов США
Плата за завершенную оплату 590 долларов США (цвет заказчика)

Тревожные $ 300

6-дюймовые вертикальные стойки 200 долларов США (требуется мертвое пространство для подлокотников)

Комплект светодиодных светильников $ 225

Книжный шкаф верхний $ 600

16-дюймовый книжный шкаф в стиле шведского стола 1800 долларов (900 долларов за шт.) (включая стеклянную дверь / замки)

Диван с ящиком для хранения 1050 $ (Горизонтальный с ящиком)
Итого 7515 $

Конфигурация 2

Альтернативные конфигурации: верхний книжный шкаф, 16-дюймовые боковые книжные шкафы и освещение. [Без дивана]

Queen (базовая цена) 2050 долларов США (необработанный клен)
Лицевая сторона двери сарая 700 долларов США
Плата за завершенную оплату 590 долларов США (цвет заказчика)

Тревожные $ 300

6-дюймовые вертикальные стойки 200 долларов США (требуется мертвое пространство для подлокотников)

Комплект светодиодных светильников $ 225

Книжный шкаф верхний $ 600

16-дюймовый книжный шкаф в стиле шведского стола 1800 долларов (900 долларов за шт.) (включая стеклянную дверь / замки)
Итого 6465 $

Конфигурация 3

Как показано с верхним книжным шкафом, диваном с местом для хранения и освещением.

[Без боковых книжных шкафов]

Queen (базовая цена) 2050 долларов США (необработанный клен)
Лицевая сторона двери сарая 700 долларов США
Плата за завершенную оплату 590 долларов США (цвет заказчика)

Тревожные $ 300

6-дюймовые вертикальные стойки 200 долларов США (требуется мертвое пространство для подлокотников)

Комплект светодиодных светильников $ 225

Книжный шкаф верхний $ 600

Диван с ящиком 1050 $ (Горизонтальный с ящиком)
Итого 5715 $

Конфигурация 4

Как показано с верхним книжным шкафом и подсветкой.

Особенности сборки шкафов-купе | Статья

Так как шкафы-купе становятся с каждым днем все популярней, то интерес к тому, как собирается данная мебель, также постоянно возрастает. Попытаемся вкратце рассказать об этом, коснувшись ключевых нюансов монтажа данных предметов интерьера.

Первое, на что необходимо обратить внимание – большинство современных помещений вовсе не квадратные и не прямоугольные, а имеют как бы слегка скошенную форму, например, что-то наподобие ромба или даже трапеции.

Важно также учесть состояние стен, насколько ровными они являются. Если обнаруживается множество деформаций, то рекомендуется выбрать встроенную модель шкафа, которая позволит зрительно скрыть все эти дефекты.

С какими проблемами приходится сталкиваться в процессе сборки?

Первая проблема – большие щели между мебелью и стеной, а также неустойчивость шкафа из-за неровного пола. Если убрать большие зазоры практически невозможно, то компенсировать недостатки напольного покрытия вполне реально. Для этого нужно просто подложить под ножки кусочки фанеры и тем самым нивелировать перепады высот.

При сборке шкафа-купе требуется сделать акцент на установке дверей, которые должны не только свободно раздвигаться, но и надежно держаться. Ведь если полотно вдруг вылетит из направляющих, то оно может упасть на человека и травмировать его. Поэтому обязательно при установке направляющих используйте все необходимые крепежные элементы.

Сборка встроенного шкафа удобна тем, что здесь можно подобрать панели таким образом, чтобы избежать появления больших зазоров. Однако понадобится крепить встроенную мебель к полу, стенам, потолку и это требует грамотных предварительных расчетов. Перед началом сборки лучше всего составить план или некоторое подобие инструкции.

Сколько по времени может длиться сборка? Если в этом деле совсем нет опыта, потребуется не меньше 10 часов, чтобы грамотно состыковать все детали и нигде не ошибиться. Что же касается профессионалов, то им на решение этого вопроса порой нужно не более 3-4 часов, максимум – 6.

Многие предприятия франчайзинга, которые сотрудничают с мебельными фабриками, имеют в своем штате специалистов, занимающихся сборкой шкафов-купе. Сделав у них заказ, ничего не придется делать самостоятельно. Профессиональная сборка мебели отнимет куда меньше времени и обойдется весьма недорого.

---

Сборка шкафов. Ремонт шкафов в Москве и Московской области

---

Перечень наших услуг:

схема сборки шкафа, ремонт шкафов, ремонт шкафа купе, сборка шкафа, инструкция по сборке шкафа, сборка шкафа купе, собрать шкаф купе, собрать шкаф, схема сборки шкафа купе, сборка двери шкафа купе, инструкция по сборке шкафа купе, видео сборка шкафов, сборка углового шкафа, сборка шкафа купе видео, сборка шкафа своими руками, сборка шкафа купе своими руками, схема сборки углового шкафа, инструкция по сборке углового шкафа, сборка кухонных шкафов, сборка шкафов управления, сборка встроенного шкафа, сборка дверей шкафа купе инструкция, сборка дверей шкафа купе видео, сборка мебели шкаф купе, сборка шкафа цена, схема сборки дверей шкафа купе, сборка шкафов икеа, сборка шкаф кровать, сборка шкафа купе версаль, сборка шкафа уют 3, сборка шкафа купе байкал, роникон сборка шкафа, стоимость сборки шкафа, сборка встроенного шкафа купе, сборка шкафа купе топ лайн, сборка навесного шкафа, пошаговая сборка шкафа купе, сборка шкафа трехстворчатого, сборка шкафа купе цена, сборка шкаф купе модерн, сборка серверного шкафа, сборка шкафа пакс, сборка шкаф купе бася, самостоятельная сборка шкафа купе, сборка шкафа миллениум, схема сборки шкафа купе версаль

---

Мы осуществляем Сборку Шкафов в городах :
Москва, Апрелевка, Бронницы, Быково, Балашиха, Воскресенск, Видное, Внуково, Голицино, Долгопрудный, Домодедово, Дмитров, Дрезна, Дзержинский, Дедовск, Егорьевск, Жулебино, Железнодорожный, Жуковский, Зеленоград, Звенигород, Ивантеевка, Истра, Королев, Кубинка, Климовск, Котельники, Красноармейск, Красногорск, Люберцы, Лыткарино, Лосино-Петровский, Лобня, Лыткарино, Московский, Малаховка, Монино, Нахабино, Одинцово, Орехово-Зуево, Опалиха, Подольск, Пересвет, Подрезково, Поворово, Переделкино, Пушкино, Реутов, Раменское, Сходня, Сергиев-Посад, Солнечногорск, Софрино, Солнцево, Троицк, Щербинка, Фрязино, Фрязево, Электрогорск, Электроугли, Электросталь, Щелково, Щербинка, Химки, Хотьково, Юбилейный, Яхрома

---

Мы осуществляем Сборку Шкафов в административных округах и районах города Москвы: СЗАО : Куркино, Митино, Покровское-Стрешнево, Северное и Южное Тушино, Строгино, Хорошево-Мневники, Щукино. ЮЗАО : Академический, Гагаринский, Зюзино, Коньково, Котловка, Ломоносовский, Обручевский, Северное Бутово, Южное Бутово, Теплый Стан, Черемушки, Ясенево. ЗАО : Внуково, Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, Очаково-Матвеевское, Можайский, Раменки, Новопеределкино, Проспект Вернадского, Солнцево, Тропарево-Никулино, Филевский парк, Фили-Давыдково, Кутузовский проспект, Мичуринский прспект. ЦАО : Тверской бульвар и его дома , Чистопрудный бульвар, Ресторан «ПРАГА», Патриаршие пруды, Воздвиженка, Новый Арбат, Старый Арбат, Тверская улица, Фрунзенская набережная, Китай-город, Нескучный сад, Замоскворечье, Хамовники, Большой театр, Район Басманный, Ул. Пятницкая, Кузнецкий мост, Столешников переулок. САО : Аэропорт, Беговой, Бескудниковский, Войковский, Восточное Дегунино, Головинский, Дмитровский, Западное Дегунино, Коптево, Левобережный, Молжаниновский, Савеловский, Сокол, Тимирязевский, Ховрино, Хорошевский. СВАО : Алексеевский, Алтуфьевский, Бабушкинский, Бибирево, Бутырский, Лианозово, Лосиноостровский, Марфино, Марьина роща, Останкинский, Отрадное, Ростокино, Свиблово, Северное Медведково, Северный, Южное Медведково, Ярославский. ЮВАО : Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Лефортово, Люблино, Марьино, Некрасовка, Нижегородский, Рязанский, Печатники, Текстильщики, Южнопортовый. ЮАО : Чертаново, Орехово — Борисово, Царицыно, Братеево. ВАО : Богородское, Вешняки, Измайлово, Восточное Измайлово, Северное Измайлово, Гольяново, Ивановское, Косино-Ухтомский, Метрогородок, Новогиреево, Новокосино, Перово, Преображенское. Соколиная Гора, Сокольники, поселок Восточный. ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ОКРУГ МОСКВЫ

Сборка шкафа-купе.Разборка шкафа купе — цена и стоимость сборка шкафа-купе в Санкт-Петербурге

Наши мастера произведут сборку шкафа-купе и любой мебели на высоком профессиональном уровне. Используя свой многолетний опыт, наши мастера найдут правильное решение поставленной Вами задачи, что в конечном итоге придаст вам хорошее настроение и желание сотрудничать с нами и в дальнейшем.

Время сборки шкафа-купе

Время сборки шкафа-купе стандартной конфигурации (двух-трех дверный), обычно не превышает 3 часов. Однако встречаются более сложные модели, на сборку которых уходит целый день. К ним относятся такие виды шкафов как трансформеры, шкафы с подъемной кроватью и с подъемными механизмами для одежды, которые часто встречаются при сборке гардеробных комнат.

Сборка шкафа купе

Сборка шкафа купе начинается с изучения его конструкции и составлении плана последовательности действий мастера на основе приложенной схемы или без таковой. Если у Вас отсутствует схема или инструкция, то желательно предоставить сборщику мебели фотографию данного изделия в собранном виде. В сборке шкафа-купе, как правило, принимают участие два мастера. В случае, когда высота шкафа не превышает 2,5 м в высоту, возможен вариант с участием одного сборщика и помощника с Вашей стороны. Во втором случае, стоимость сборки мебели будет снижена.

Подготовка к сборке шкафа

Подготовка помещения требуется в случае, если Вам необходимо произвести сборку встраиваемого шкафа-купе. В первую очередь, проверьте ровность поверхностей пола и стен, к которым будет крепиться само изделие. Если неровности имеются и устранить их нет возможности, то необходимо докупить доборы или наличники соответствующие цветовой гамме Вашего шкафа.

Проверка шкафа после транспортировки

Первым на что следует обратить внимание это на целостность упаковки. Если на ней имеются следы повреждения, то обязательно проверьте каждую деталь. Не забудьте также проверить комплектацию, так как при сборке шкафа купе мы часто обнаруживаем недоукомплектовку деталей и фурнитуры изделия.

Сборка шкафа-купе

Сборка шкафа-купе требует от исполнителя высокого профессионализма и знания правильного монтажа современных крепёжных элементов. Шкафы купе имеют, пожалуй, самый широкий спектр применения в современном доме. Идея шкафа-купе используется при сборке кухни, гардеробной комнаты, прихожей, детской комнаты и многих других помещений.

Следует помнить, что при выполнении самостоятельной сборки шкафа купе или другой мебели, возникающие в её ходе повреждения или другие недостатки не подлежат устранению по гарантии производителя. Поэтому рекомендуем обратиться в нашу компанию — мы располагаем квалифицированным персоналом, необходимыми инструментами и технологиями для качественного решения задач по сборке мебели.
Время и цена сборки шкафа-купе зависит сложности конструкции и размеров, но обычно не превышает 3 — 4 часов (при сборке шкафов сложной конфигурации или с подгонкой размеров — может понадобиться больше времени).
Сборка шкафа купе с потолком, задней и боковыми панелями, раздвижной системой и регулировкой дверей требует от исполнителя профессиональных навыков монтажа крепёжных элементов, а так же опыта проведения подобных работ и наличия специальных инструментов. Наши мастера произведут сборку шкафа купе качественно и помогут выйти из сложной ситуации, даже в том случае, если обнаружится недоукомплектовка деталей и фурнитуры изделия после доставки.

Шкафы-купе —  модный и многофункциональный атрибут мебели. Благодаря наличию раздвижных дверей, не требующих дополнительного пространства для открывания и закрывания,а также , как правило, высоких зеркал,  шкаф-купе позволяет значительно визуально и функционально увеличить площадь комнаты.

Сборка шкафа-купе может занять много времени, если вы взялись за это дело сами. Отсутствие инструкции может существенно затруднить процесс сборки. Если размеры шкафа не превышают 2,5 м по высоте, то со сборкой справится и один мастер (возможна небольшая помощь заказчика). Чтобы собрать шкаф купе больших габаритов потребуется вызвать двух  мастеров.

На первый взгляд, кажется, что если Вы хоть раз занимались делом под названием «сборка шкафа-купе» сами, то обязательно справитесь и с более усовершенствованной моделью. Не обольщайтесь. Сборка шкафа купе даже от профессионального сборщика мебели требует большой сосредоточенности и особых знаний монтажа мебельных креплений и современных материалов. А они стремительно совершенствуются год от года. Этому нужно учиться, как учатся наши сборщики мебели. В настоящее время на рынке огромное количество шкафов купе. Поэтому, чтобы не наломать дров (то есть – не сломать Ваш шкаф-купе), обратитесь к профессиональным сборщикам мебели.

Он начинается с хорошо продуманного плана по сборке шкафа-купе, который составляет сборщик мебели (обычно для «чайников» к каждому шкафу-купе прилагается пошаговая инструкция, но лишь профессиональный сборщик шкафов-купе может в ней разобраться, уж поверьте). Сначала следует изучить особенности конструкции, определиться с комплектацией для сборки шкафа-купе, наличием всех необходимых частей целого. Затем составляется схема сборки шкафа-купе. Кстати, ели схема сборки шкафа-купе не приложена, наши сборщики мебели сами составят ее. При сборке шкафа купе работу выполняют два сборщика мебели.

Время сборки шкафа-купе

Обычно на сборку шкафа-купе (двух- или трехдверного) у наших сборщиков мебели уходит не более 4 часов. Но если это сложная конструкция, то на сборку такого шкафа-купе может уйти целый день. Что значит сложная конструкция? Шкаф купе может быть с подъемной кроватью и с подъемными механизмами для одежды, продаются шкафы-трансформеры. Такая сборка шкафа-купе для на еще интереснее. Сборщики мебели говорят, что чем сложнее задача по сборке мебели, тем больше удовольствия он получают от своей работы по сборке шкафа-купе.

Работая в сфере сборки мебели не первый год, наши сборщики шкафа-купе всегда найдут самый оптимальный вариант решения сложных задач. Используя многолетний опыт работы в данной сфере услуг, наши сборщики мебели найдут правильное решение поставленной перед ними задачи, что придаст вам прекрасное настроение и желание сотрудничать с нами и в дальнейшем.

Как собрать шкаф-купе своими руками

Шкаф-купе можно назвать одним из самых полезных изобретений производителей мебели: он функционален, практичен, эффективно организовывает пространство. Классические шкафы куда более громоздкие, да и места занимают больше. Шкаф-купе – отличная альтернатива всевозможным гарнитурам и «стенкам», его можно разместить в любом удобном для вас месте, а собрать конструкцию своими руками смогут даже начинающие мастера.

Конструкция шкафа купе

По сути, любой шкаф-купе можно условно разделить на две части: собственно корпус и раздвижная система. Остальное – штанги, пантографы, вешалки считаются аксессуарами и крепятся они несложно. В среднем монтаж составляет 10-20% от общей стоимости изделия, так что, если вы имеете хотя бы средние навыки работы с инструментами, вам вполне по силам справиться с этой задачей самостоятельно.

Отдельно стоящий шкаф-купе – это корпусный вариант, он имеет и пол, и потолок, и заднюю стенку, и боковые стенки. Другое дело – встроенная модель, она может использовать потолок, стены, пол в качестве дополнительных элементов.

Характерная особенность такого элемента интерьера – раздвижные двери. Они экономят полезное пространство, да и просто украшают помещение (их можно сделать зеркальными, ламинированными, тонированными, нанести рисунок). Системы зачастую изготавливают из алюминия либо стали, они обрамляют дверь сверху и снизу с внутренней стороны. Дверь движется по трекам при помощи роликов, вдоль дверей устанавливается амортизирующий шлегель или силиконовые накладки.

Этапы сборки шкафа-купе

Сборка шкафа-купе происходит в четыре этапа. Сначала нужно создать подробный эскиз, нанеся на него все секции и прописав размеры, рассчитать количество материала, закупить его и только после этого следует монтаж своими руками. На эскизе должны быть нарисованы все отсеки и секции, на основании его будет рассчитываться количество материала, фурнитуры и крепежей.

Зачастую основой шкафа является ламинированное ДСП, толщиной от 17 мм. Ширина пластиковой ламинированной кромки – 0,5 мм. Многие работы выполнить в домашних условиях невозможно без специального оборудования: в частности, это порезка доски, кромковка и прочие работы. Практически в любом городе есть компании, торгующие строительными материалами, а в качестве дополнительных услуг они предлагают порезку деталей.

Размеры и деталировка

Прежде, чем собрать шкаф, нужно определиться с размерами. Прежде всего, это глубина и длина. Отметьте две точки, между которыми будет стоять шкаф и замерьте расстояние – это и будет искомая длина. Высота зависит от ваших предпочтений: если изделие встроенное, нет нужды заказывать «крышу» шкафа, если шкаф стационарный, оставьте пару сантиметров для его установки, лучше замерьте потолок в нескольких точках, чтобы убедиться, что он ровный. Берите минимальное значение и для верности оставляйте еще 1 см. Также помните о регулировочных ножках (их высота составляет 4 см), корпус шкафа измеряйте тщательно. Глубина рекомендована не менее 60 см, дело в том, что 9-10 сантиметров займет только раздвижная система.

Размеры полок ограничиваются лишь вашими пожеланиями. Если это полки под книги, их высота должна составлять 25-35 см, если для одежды – хотя бы 40 см. Ширина зачастую составляет 40-50 см. Штанги для одежды занимают львиную долю места в шкафу: в среднем для шкафа шириной 2 метра достаточно штанги в 120 см. По такому же принципу рассчитывается ширина и высота ящиков и полок для антресолей. Отдельное внимание нужно обратить на встроенные детали: если вы хотите встроенную гладильную доску, заранее измеряйте ее размеры и предусмотрите место в шкафу.

Если вы рассчитали размеры шкафа, переходите к выбору системы. Собрать систему своими руками сложно, поэтому обратитесь в компанию, которая торгует уже готовыми системами. Количество дверей вы определяете, учитывая размеры готового изделия. В идеале, ширина створки должна быть не более метра. Шкаф шириной 220-250 см можно оборудовать тремя дверями.

Прежде, чем заказать дверное полотно, нарисуйте двери на чертеже – вы сразу поймете, удобным ли будет их расположение. Фото систем зачастую представлены на сайтах компаний: хорошо зарекомендовали себя не только польские, французские и немецкие системы, но и отечественные. При грамотном монтаже даже китайские алюминиевые системы будут функционировать вполне исправно.

Сборка шкафа-купе

Начинается сборка конструкции с корпуса: сначала закрепляются боковые стойки и только потом монтируются вертикальные перегородки внутри изделия. Обязательно используйте строительный уровень, рулетку и угольник: если ваши измерения точны, то и конструкцию самому можно собрать легко и быстро. Верхний щит крепится к основной конструкции при помощи шурупов или металлических уголков. Внутренние полки устанавливают на специальные крепежные элементы, вешалки – на поперечные планки. Вам понадобится дрель или шуруповерт, насадка под конфирмат и конфирматы.

Сначала на боковых частях шкафа тонким карандашом нужно разметить линии расположения будущих полок и только потом просверлить отверстия для крепежа. Если шкаф-купе возвышается под самым потолком, рациональнее крепить не на конфирматах, а на монтажных уголках (они могут быть из металла или пластика), с их помощью можно осуществлять и монтаж полок. Задняя стенка шкафа прибивается обычными мебельными гвоздиками или степлером.

Не стоит забывать и о регулировочных ножках: они очень удобны при выставлении шкафа. Если изделие имеет размер до двух метров, ножек должно быть 4 пары. Регулируются они шестигранным ключом изнутри шкафа, расстояние между полом и дном шкафа декорируется фальшивой панелью из ДСП.

После этого можно самому монтировать раздвижную систему. На фото многие неоднократно ее видели и знают, что она состоит из двух рельс и непосредственно дверей. Верхняя рельса при помощи шурупов крепится заподлицо, а нижняя с небольшим смещением назад.

После этого можно вставлять двери: максимально поднимите полотно вверх, а затем совместите нижний ролик с пазом в нижней рельсе. Дверь можно регулировать ключом шестигранником, подкручивая регулировочные винты. Открывают раздвижные системы при помощи ручки-планки: ее крепят к внутренней поверхности двери при помощи шурупов.

Вот так можно собрать самому шкаф-купе, сэкономив на монтаже и при этом приобретя функциональный и практичный предмет интерьера. А также вы всегда можете выбрать шкаф-купе из каталога HomeMe.ru: разных размеров и расцветок, с зеркальными дверцами и удобным наполнением, для прихожей, гостиной или спальни. Окружайте себя комфортом и функциональностью.

Сборка шкафа-купе своими руками: этапы и необходимые инструменты

В каждой квартире обязательно должен быть такой многофункциональный предмет мебели, как шкаф-купе. Он сэкономит место в вашем доме и организует пространство. Не все могут позволить себе его приобрести в силу различных обстоятельств. Это не повод отказываться от такой вещи. Мастеру на все руки, не составит особого труда изготовить и собрать самому.

Разумеется, потребуются определенные знания. Здесь нет ничего сложного, как кажется на первый взгляд. К тому же какую радость и гордость вы испытаете от проделанной работы. Ведь сборщики мебели берут довольно высокую плату, а вы справитесь своими силами.

После того как осуществлено решение купить шкаф-купе, встает необходимость его грамотно собрать.

Общие правила сборки корпусной мебели

 Чтобы собрать купленную мебель, нужно придерживаться инструкции по сборке шкафа, прилагаемой производителем. Существуют определенные правила. Следуя им, вы соберете любую вещь высококачественно и за короткое время.

• Не стоит вынимать из упаковок все сразу, тем более смешивать детали из разных пачек. Соблюдайте очередность.
• Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы потом не было накладок и не пришлось переделывать заново.
• Убедитесь, что фурнитура и составная часть на месте. Иначе не сможете полностью собрать мебель. Ручки должны подходить по цветовой гамме. Необходимо, чтобы направляющие для выдвижных ящиков имели мягкий ход.
• Собирайте по порядку по одной секции. Начинать нужно с днища, постепенно переходя к боковинам.
• Раскройте упаковку, разложите детали, приготовьте инструменты.
• Зеркала, стекла устанавливают на завершающем этапе. Так вы избежите повреждений.

Для сборки вам необходим шуруповерт, отвертка, ключ шестигранник, рулетка.

Если вы сами занялись изготовлением, то собирать будет гораздо проще.

Очень важно следовать последовательности сборки, в противном случае вы будете вынуждены разбирать и заново собирать шкаф в нужной последовательности.

Как работать с ЛДСП – популярным материалом корпусной мебели

В настоящее время при производстве мебели в основном используют ЛДСП.  Это первооснова. Представляет собой древесную стружку крупной дисперсии. Методом горячей прессовки ей придают форму листа. При изготовлении плит используют формальдегидные смолы, они являются дополнительным составляющим. Разница от простой ДСП заключается в покрытии пленкой, сделанной из бумаги и меламиновой смолы. По экологическим показателям лучше использовать материалы класса Е1. Плиты из ЛДСП имеют хорошую уплотненность, благодаря чему мебель, изготовленная из них, крепкая, имеет долгий срок службы.

Крепление рельс на двери шкафа

Если вы думаете, что этот материал имеет один и тот же состав, то ошибаетесь. По покрытию их делят на шпонированные, черновые и ламинированные. По составу качества их можно разделить на три сорта: первый – используют первосортные опилки (обычно дерево одной породы). Поверхность безупречная, ни одного скола. Плиту декорируют, ламинируют пленкой или шпоном. Второй сорт – уже можно увидеть небольшие дефекты. Облицовывание как может быть, так и нет. Третий – здесь уже есть ощутимые дефекты. Такие плиты ничем не покрываются.

Пока шкаф полностью не собран, следите за тем, чтобы прикрепленные детали не наклонялись, так как крепления могут быть выломаны.

К тому же ЛДСП влагостойкие и огнеупорные (выдерживают высокие температуры). В основном из них изготавливают корпус мебели, но также применяют при производстве перегородок или используют как внутреннюю отделку. Стоит упомянуть о том, что ЛДСП благодаря своему составу отлично удерживают гвозди и саморезы.

Для того чтобы придать жесткость шкафу-купе, необходимо закрепить заднюю стенку.

Основные «шаги» сбора шкафов типа «купе» своими руками указаны в инструкции.

Мебель из этих плит обладает многими плюсами по сравнению с другими материалами.

• Приемлемые ценовые показатели.
• Отсутствие сложностей в изготовлении.
• Добротность.
• Значительный период использования.
• Разнообразие цветовой гаммы и декорирования. Это поможет идеально подобрать мебель в гостиную, кухню или в детскую комнату.
• Прекрасно гармонирует с другими материалами.

Такая мебель великолепно смотрится в любом интерьере.

Еще одна немаловажная особенность ЛДСП – эти плиты обладают тепло- и звукоизоляцией. Поэтому ими можно обшивать стены помещения.

 

Следите, чтобы отверстия под полки и крепления штанги для вешалки соответствовали отверстиям противоположной стойки.

Также если вы затеяли перепланировку квартиры/дома, знание того, как собрать шкаф-купе самостоятельно поможет вам легко и быстро решить вопрос перемещения данной мебели.

Какие инструменты нужны

 Значительных затрат в приобретении инструмента не потребуется. Чтобы собрать кухонный гарнитур, шкаф-купе или прихожую, нужно иметь обычный набор инструментов: шуруповерт, шестигранный ключ под конфирмат, отвертку, различные сверла, биту под конфирмат, шило, карандаш, рулетку, угольник, мелкозернистую наждачную бумагу, электродрель, нож канцелярский, утюг, нож-косяк, резиновую киянку, фиксатор для деталей.

Расстояние между противоположными углами должно быть одинаковым.

Собрать шкаф-купе своими руками достаточно легко и сделать это может каждый, просто воспользовавшись инструкцией.

Предположить, какой инструмент понадобится для сборки мебели, нереально. Смотря, что за проект – трудный или нет.

Теперь необходимо установить двери шкафа-купе.

Чтобы открыть шкаф-купе, вам не нужно убирать стулья или отодвигать другую мебель.

Подготовка перед сборкой

 Вначале необходимо подготовить комнату. От этого зависит окончательный исход дела, сколько времени вы потратите на работу. Важный момент – чтобы ничто не мешало. Убедитесь, что все материалы и необходимые инструменты находятся под рукой.

В качестве ограничителя глубины можно использовать пластиковый дюбель 6 или 8, установленный на сверло.

С помощью шкафа-купе вы визуально разделите разные зоны в комнате, например, рабочую от зоны отдыха.

Сборка мебели на первый взгляд кажется простым делом. Многие допускают ошибки, в результате чего появляются дефекты: дверцы и створки слабо примыкают, при раскрывании дверцы могут скрипеть, из-за несовпадения отверстий  возникает перекос деталей, мебель ненадежно стоит на полу. Во избежание этого необходимо придерживаться определенных правил и инструкции.

Большой популярностью в оформлении дизайна интерьера пользуются встроенные шкафы-купе различных моделей, изготовленные из натуральных и искусственных материалов.

Некоторые модели шкафа-купе способны трансформироваться под особенности комнаты: наличие коридора, выемок в стене, куда можно поместить шкаф.

Основные этапы сборки

Сборку шкафа-купе проводят строго по схеме, вертикально или горизонтально. Второй вариант лучше, так можно не допустить перекоса соединяемых деталей. Если высота потолков не позволяет поднять готовый шкаф, то работы лучше проводить в вертикальном положении.

Собрать шкаф типа «купе» вы вполне сумеете собственноручно, если будете следовать пошаговой инструкции.

В такой шкаф вы поместите в два раза больше одежды при этом не за счет громадности самой мебели.

Первым делом нужно к днищу прикрепить цоколь и регулируемые ножки. Они необходимы, если пол неровный. Далее приступаем к сборке корпуса. Боковины соединяем с основанием. Чтобы конструкция была прочная, прикрепляем промежуточную стойку и полку. Это нужно, чтобы боковины не кренились. После прикручиваем оставшиеся детали, прикрепляем крышку. Заднюю стенку желательно не прибивать, а прикручивать на саморезы. На данном этапе шкаф ставим на свое место. Устанавливаем направляющие для ящиков, держатели для полок, штангу для вешалок. Проверьте, ящики должны выдвигаться плавно.

Вам необходимо ознакомиться со всеми деталями изделия (чтобы ничего не перепутать в процессе сборки и не приходилось все начинать сначала), подготовить инструменты и место, где будет проходить сборка и установка.

Эта работа отнимет у вас много времени.

На очереди монтаж дверей. Сначала крепим направляющие, потом рельсу фиксируем на саморезы. Вставляем двери, проверяем, чтобы они открывались и закрывались мягко. При необходимости откорректируйте их. В последнюю очередь наклеиваем уплотнительные щетки. На отверстия конфирматов прикрепляем заглушки.

Как правило, шкафы-купе, как и вся мебель, собираются в лежачем положении шкафа.

Не перекосите детали шкафа, держите ровные углы.

Подводя итог, можно сказать, что сборка шкафа-купе – не такая сложная работа. Ваше желание, мастерство и умение позволят сделать это без труда.

После того как все сделаете, обязательно проверьте, как работают двери (не скрипят ли, свободно перемещаются и т.д.), как прочно закреплены полки и другие детали.

Будьте внимательны, пока корпус шкафа не собран и не установлена задняя стенка, все крепления можно легко выломать.

ВИДЕО: Шкаф-купе своими руками. Как собрать шкаф купе?

50 фото-идей как собрать шкаф-купе своими руками

Предыдущая

Шкафы-купеПланировка внутреннего пространства шкафа купе.

Следующая

Шкафы-купеОсобенности шкафа купе, расположенного в гостиной

Делаем двери для шкафа-купе своими руками

Шкаф – неотъемлемая часть интерьера, функциональная составляющая любой квартиры, дома, офисного помещения. Многие при его выборе отдают предпочтение с конструкцией раздвижных дверей, с их помощью можно…

Как собрать шкаф-купе

Сейчас дизайнеры при обустройстве интерьера все чаще и чаще используют встроенную бытовую технику, предметы мебели – кровати, шкафы-купе, столы и многое другое. Такой подход в оформлении обстановки позволяет…

Семь раз отмерь или Как рассчитать шкаф купе?

При покупке нового жилья, переезде, перепланировке или просто когда хочется обновить дизайн квартиры, мы всегда задумываемся о том, какую же мебель выбрать, чтобы она была удобной, красивой и функциональной. …

Варианты наполнения шкафа-купе

Особенность шкафов-купе – повышенная вместимость, при этом их положение можно моделировать по своему усмотрению, в зависимости от  места нахождения мебели.   При покупке или заказе шкафов…

Как правильно выбрать шкаф-купе?

Если у вас накопилось огромное количество вещей, а старый деревянный шкаф, уже надоел – наиболее лучшим выходом из данной ситуации, будет, приобретение шкафа купе. Из ассортимента всей корпусной мебели…

Угловой встроенный шкаф-купе в интерьере

Мой дом – моя крепость. А если в крепости уютно и удобно, то и возвращаться в нее будет в разы приятнее. Первое, что радушно встречает нас после входной двери – это прихожий гарнитур. Более того, именно…

Шкаф-купе своими руками: чертежи и пошаговая инструкция

Фото: Instagram modamebel. com.ua

Конструкции шкафов-купе

Шкафы-купе отличаются от других систем хранения особой конструкцией дверок. Створки не распахиваются, а отодвигаются, открывая внутреннюю часть мебели. Конструктивно шкафы можно разделить на несколько групп.  

Встроенная мебель

Монтируются в нише, которая выполняет роль внутренней части шкафа. Поэтому передвинуть встроенную конструкцию на другое место невозможно. Встроенные системы изготавливают на заказ. Их преимущество в том, что размеры могут быть самыми разными, а сборка предельно упрощена и при необходимости вполне может быть произведена самостоятельно.  

Фото: Instagram alyance_naydi_kzn

Отдельно стоящий шкаф

Мебель представляет собой стандартный шкаф с откатными дверцами. Изделие достаточно просто устанавливается. Определенную сложность представляет только сборка откатных дверей. Шкаф может быть переставлен на другое место, поскольку не привязан к определенной нише. Самостоятельная сборка такой мебели немного сложнее, чем встроенной.

Угловая конструкция

Может быть встроенной или отдельно стоящей. В первом случае встраивается в угловую часть комнаты. Главное достоинство — компактность, но при этом очень хорошая вместительность. Дверцы могут быть прямыми или радиальными, что заметно затрудняет сборку. Самостоятельное изготовление такой конструкции возможно, но достаточно сложно. 

Плюсы и минусы шкафов-купе

Такая мебель любого типа считается очень практичной и удобной. Ее основные преимущества:

Из недостатков следует отметить необходимость регулярного обслуживания раздвижного механизма, иначе он быстро выйдет из строя. Кроме того, желательно приобретать раздвижные системы высокого качества. Иначе шкаф не прослужит долго.

Фото: Instagram alyance_naydi_kzn

Из чего собрать шкаф-купе

Для изготовления мебели можно выбирать разный материал. Но сделать это нужно еще перед проектированием, поскольку процесс сборки может несколько изменяться.

Натуральная древесина

Это традиционный материал, использующийся для изготовления мебели. В этом случае не самый лучший выбор. Доски для сборки шкафа должны быть тщательно высушены и пропитаны спецрастворами: полимерной эмульсией на водной основе либо горячей олифой. Кроме того, на их поверхности должны отсутствовать любые дефекты: сучки, трещины и т.п. Учитывая, что деревянная поверхность гигроскопична, не рекомендуется использовать ее для изготовления встроенной мебели. Древесина будет коробиться по причине перепадов влажности внутри ниши.

Фото: Instagram almaty.mebel.kz

Вагонка

Можно использовать различные варианты: МДФ, ПВХ или дерево. Нужно учесть, что планки, составляющие створку, вставляются в деревянную раму. Древесина, из которой собирается рама, выбирается только просохшая, без дефектов. Вагонка подгоняется по размеру, дощечки склеиваются между собой. Это несколько усложняет процесс сборки. В целом такое решение вполне уместно, но только для дверок шкафа. Оно часто используется для встроенных конструкций.

Фото: Instagram alyance_naydi_kzn

Древесные плиты: МДФ, ЛДСП, ДВП

Пожалуй, лучший выбор для самостоятельного монтажа шкафа. Материалы обладают всеми достоинствами дерева, но при этом полностью нечувствительны к скачкам влажности. Для работы выбирают плиты высокой и средней плотности, они подходят для этого лучше всего. Плиты достаточно просто раскроить на детали нужного размера. Оптимально воспользоваться для этого услугами распила. 

Фото: Instagram good_wood_shop

Фанера

Можно использовать стандартные или ламинированные листы. Последние отличаются привлекательным видом и считаются более экологичными. Материал выпускается в виде плит различной толщины. При работе следует учесть некоторую мягкость листов, при монтаже саморезов фанера может деформироваться. Поэтому рекомендуется обязательно использовать специальные прокладки.

Как лучше расположить шкаф

Перед тем как приступить к проектированию мебели, нужно точно определить место, где она будет установлена. Существует множество интересных вариантов размещения таких шкафов. Например, если предполагается установить его вдоль стенки, то лучше всего изготовить мебель высотой почти до потолка. Так она будет визуально восприниматься как стена, а зеркальные дверцы в таком случае помогут зрительно увеличить комнату.

Оригинальное решение — два шкафа купе вдоль длинной стены. Между ними стоит оставить некоторое расстояние и получится своеобразная ниша. Ее можно использовать как изголовье кровати или как место для оборудования фальш-камина. Возможна установка шкафа около дверного или оконного проема. В этом варианте мебель может удачно дополняться антресолью, размещенной выше проема.

Фото: Instagram uyut_shkaf

Шкаф встроенного типа может иметь самые разные размеры. Они зависят от площади ниши, в которой он будет обустроен. Иногда это даже маленькое помещение или отгороженная часть комнаты, что позволяет обустроить по принципу встроенного шкафа гардеробную. Это очень практично и удобно. Встроенная конструкция не обязательно имеет прямую форму, возможны угловые или радиальные варианты.

Проектирование и деталировка шкафа-купе

Один из наиболее ответственных этапов — создание проекта шкафа. Для начала следует определить его размеры. Если мебель будет встроенная, их определят габариты ниши. Для шкафов, стоящих отдельно, подбираются допустимые размеры. К примеру, оптимальная длина шкафа составляет три метра, максимальная — пять. Но ширина створки при этом не должна быть больше метра, иначе появятся проблемы с раздвижным механизмом.

Фото: Instagram elenacherkozianova

Определив размеры, приступают к проектированию наполнения шкафа. От него будет зависеть форма, количество дверок и т.п. Желательно разделить внутреннюю часть изделия на секции, каждая из которых будет предназначена для определенных целей и иметь соответствующее расположение. К примеру, отделение для хранения верхней одежды не стоит размещать в центре шкафа. Его помещают с края, чтобы не распространять сырость от одежды.

После того, как будет распределено внутреннее пространство, определяют количество створок. Чем их будет меньше, тем удобнее пользоваться мебелью. Однако возрастает риск заедания либо перекоса больших дверок. Оптимальная ширина створок составляет 60-70 см. Величина их перехлеста должна находиться в диапазоне от 50 до 70 мм. Меньший перехлест предполагает наличие щелей, больший делает неудобным пользование шкафом.

Готовый проект оформляется в виде чертежа. Если есть такая возможность, лучше всего выполнить его в специальной программе-проектировщике, что значительно облегчит работу. Если нет, придется вычертить от руки все эскизы с подробным указанием размеров. Учитывается все: глубина, ширина, толщина перегородок и полочек, высота стоек и штанг, их длина и т.п. Проработка будущего шкафа подетально позволит определиться с материалами.

Выбор подвеса для шкафа-купе

Еще один важный момент — определение типа подвеса для раздвижного механизма. Выбрать подходящий можно из трех вариантов, представленных в таблице.

	Достоинства	Недостатки
Двухрельсовая система, опора нижняя	Надежна в эксплуатации: дверцы не выпадают, не задевают друг за друга, не заедают. Простая фурнитура и монтаж.	Чувствительна к проседанию напольного покрытия, что приводит к поломке системы. Внутри нижнего рельса скапливается пыль и загрязнения, что мешает нормальной работе механизма. Требуется регулярная чистка.
Двухрельсовая система, опора верхняя	Отсутствие проседания и других деформаций основания обеспечивает надежность конструкции, расположенный сверху рельс загрязняется значительно меньше, поэтому чистить его приходится реже. Простая фурнитура и несложный монтаж.	При установке необходимо выравнивание потолка на участке монтажа подвеса. При давлении на створку ролик может выйти из паза, и дверца проваливается в шкаф. Требуется нижняя направляющая, иначе створки могут биться друг о друга.
Монорельс	Парные ролики, расположенные в каждой каретке и индивидуальная направляющая для створки. Благодаря этому направляющая снизу не нужна. Высокая прочность подвеса позволяет монтировать широкие створки. Отсутствует необходимость выравнивания потолка перед монтажом подвеса.	Сложный монтаж, после которого требуется правильно отрегулировать створки. Фурнитура сложная и дорогая. Между рельсом и створкой широкий зазор, что требует установки декоративной накладки.

Нужно знать, что эффективность работы механизма определяет не только тип подвеса, но и материал, из которого он изготовлен. Самый недолговечный — пластик. Выполненные из него направляющие вызывают самое большое количество нареканий. 

Фото: Instagram kompania_krslon.ru

Сборка шкафа купе своими руками: подготовка материала и распил

Если дома есть инструменты и большое желание выполнить всю работу самостоятельно, тогда можно самостоятельно распилить подготовленный материал. Но быстрее и проще выполнить это с помощью распила. Любой крупный строительный супермаркет предоставляет эту услугу. После покупки материала его раскроят и, если это необходимо, обработают кромки. Консультанты помогут с подбором фурнитуры и крепежей.

Пошаговая инструкция по сборке шкафа-купе

Рассмотрим процесс сборки конструкции, установленной около стены, которая будет выполнять роль задней стенки. Работа выполняется в несколько этапов.

1. Проводим разметку

Для начала нужно точно нанести линии разметки на стену. Делаем это так:

1. От угла отмеряем длину шкафа, ставим отметку. Делаем это в нескольких местах на разных уровнях высоты, что гарантирует ровную прямую. Соединяем отметки, проведя вертикальную линию. Это будет край шкафа.
2. Аналогично размечаем внутри будущего шкафа расположение всех вертикальных секций.
3. Намечаем место расположения горизонтальных полок.

Фото: Instagram elenacherkozianova

2. Устанавливаем крепления

На этом этапе нужно на размеченных линиях поместить крепления для полок и перегородок. Выполняем это так:

1. Берем крепеж, примеряем его к линии разметки, определяем и помечаем участки, где должны находиться дюбели.
2. Просверливаем отверстия в намеченных точках, вставляем в них пластиковые вкладыши.
3. Ставим крепления на предназначенное для них место и закрепляем саморезами.

Фото: Instagram zodych

3. Монтируем наполнение шкафа

Нужно установить все полочки и вертикально расположенные стойки. Делаем это так:

1. Ставим боковую стенку нашего шкафа. Примеряем заготовку, при необходимости подгоняем. Устанавливаем и закрепляем.
2. Каждую разделительную стойку выставляем около креплений и фиксируем шурупами.
3. Приступаем к монтажу полок. Каждую примеряем, при необходимости устанавливаем дополнительные крепежи, ставим деталь на место и закрепляем.
4. Круглые стойки и вешала устанавливаем в специальные крепления и фиксируем.

4. Устанавливаем стенки шкафа

Монтируем боковую, верхнюю и, если нужно, нижнюю стенку шкафа. Делаем это так:

1. Намечаем и сверлим на каждой детали отверстия, в которых будут располагаться крепежи. 
2. Примеряем панели к стене, намечаем отверстия под установку креплений. 
3. Просверливаем отверстия, устанавливаем в них пластиковые вкладыши.
4. Ставим деталь на место и фиксируем ее крепежами.

5. Монтаж направляющих и дверей

К этому моменту дверные створки должны быть уже готовы. Если предполагается, что они собираются, например, из вагонки, то работа должна быть уже выполнена. Монтаж проводится в такой последовательности:

1. Проводим замеры верхней и нижней стенки шкафа. Меряем направляющие, при необходимости их подрезаем.
2. Закрепляем направляющие на стенках изделия.
3. Фиксируем на створках детали раздвижного механизма. 
4. Устанавливаем подготовленные створки на рельсы. В зависимости от типа подвеса процедура будет несколько отличаться. 
5. Регулируем движение створок, добиваясь плавного бесшумного хода.

Фото: Instagram mebel_na_zakaz_stav

Еще раз проверяем качество установки каждой детали, работу дверок и прочность креплений. Работа завершена.

Самостоятельная сборка шкафа купе вполне по силам домашнему мастеру. Особенно если выбрать простую модель. Максимально облегчит работу распил материала, тогда останется только привезти детали домой и собрать из них шкаф.

Сборка шкафа (шкафа-купе). Общее | kbm-novosel.ru

Шкафы, какой бы конструкции они не были, относятся к разряду крупногабаритной корпусной мебели и собираются, за редким исключением, непосредственно на месте их установки. Существует два способа сборки шкафов: это «лёжа» или в горизонтальном положении на полу и «стоя», то есть вертикально. Речь идет только о корпусных шкафах, «встроенка» не собирается, а сразу монтируется на место.

Для выбора одного из этих способов есть свои веские причины, каждый из них требует выполнения определенных условий, у них есть сходства и различия, и оба они имеют свои преимущества и недостатки. Но, независимо от выбранного вами способа сборки, надо обязательно подготовить рабочее место, собрать необходимый для работы инструмент и крепежную фурнитуру.

Какой способ выбрать?

Сборка шкафа на полу предпочтительнее с токи зрения трудозатрат и скорости сборки, это намного удобнее, легче, и безопаснее. Можно использовать любой удобный для себя алгоритм работы, а если потребуется можно сделать перерыв в работе. Кроме того, способ сборки «лежа» позволяет работать одному человеку, а вот поднимать шкаф и устанавливать его на «своё место» все равно придется вдвоем.

Вертикальная сборка шкафа намного сложнее по своей технологии, да и просто физически значительно тяжелее. Этот вариант требует участия как минимум двух человек. Такой вариант выбирается в случаях, когда площадь помещения не позволяет собирать мебель в горизонтальном положении. Или когда высота потолка не дает возможности поднять в вертикальное положение уже собранный на полу шкаф.

Но самое главное, возможность сборки «стоя» должна быть заложена еще в проекте изделия. То есть, проектировщик обязательно должен быть в курсе того, что шкаф будут собирать стоя. От этого в значительной мере будет зависеть конструктив шкафа, он будет основан на очередности сборки конструкции. Далеко не любую мебельную конструкцию можно собрать «стоя» вдвоем без проблем и привлечения дополнительной помощи.

Условия для сборки.

Основное условие для сборки «лежа» – это свободное пространство пола. К собираемому изделию необходимо обеспечить подход со всех сторон. Работать должно быть удобно, тогда можно использовать все преимущества этого варианта. Кроме того, надо, чтобы была реальная возможность поднять шкаф, не зацепив потолок, а также переместить его непосредственно на место, где он и будет находиться.

Для сборки в вертикальном положении надо подготовиться более тщательно. Важно предусмотреть, чтобы к собираемому «стоя» шкафу был свободный подход со всех сторон. Здесь надо сделать акцент на том, что надо все рассчитать таким образом, чтобы учесть габариты практически собранного будущего шкафа. Это особенно актуально, когда шкаф наращивается в длину секциями, одна за другой.

Если конструкция подразумевает установку и затяжку крепежной фурнитуры сверху шкафа, то доступ к изделию нужен будет и сверху. То есть, на этапе проектирования надо предусмотреть достаточное для работы пространство между крышкой и потолком, свободное пространство должно быть не менее 20 см. Тогда можно спокойно работать без риска повредить потолок. Работы на высоте надо обязательно проводить вдвоем.

Сходства и различия.

Сходством между этими двумя способами сборки является очередность сборки. Сначала собирается дно или база конструкции, затем крепятся боковые стойки, жесткие горизонты и задняя стенка. А затем устанавливаются съемные полки, ящики, навешиваются створки дверей и крепится дополнительное оснащение. В случае если это шкаф – купе, то еще устанавливаются направляющие для раздвижных дверей.

Различаются эти способы позиционированием самого собираемого изделия. То есть, если в случае сборки «лёжа» не особенно важно, как именно располагается шкаф на полу, важно, чтобы его было удобно собирать, ведь его можно переворачивать. То, во втором случае, шкаф должен быть развернут так, чтобы без лишних перемещений его можно было бы сразу установить или задвинуть на «свое место».

В особенности это относится к крупногабаритным мебельным изделиям. Как правило, они тяжелые по весу и не обладают достаточной жесткостью конструкции, поэтому лучше свести необходимость их перемещения к минимуму. В идеале они должны просто придвигаться к стене или задвигаться в нишу. Тогда прилагаемые усилия не смогут повредить изделие, надо исключить нагрузки на кручение.

Преимущества и недостатки.

Основной плюс сборки в горизонтальном положении – это удобство и скорость, кроме этого «лёжа» собирать шкаф легче и комфортнее. Можно прервать работу практически в любой момент.  А главный недостаток в том, что нужно много свободного места на полу. Помимо этого, шкаф все равно надо поднимать в вертикальное положение, а изделия эти, как правило, очень тяжелые.

Достоинство вертикальной сборки в том, что шкаф собранный находится совсем рядом с местом установки, его надо только задвинуть или придвинуть. Но сборка «стоя» сложна, требует аккуратности и концентрации внимания, в ней необходимо участие как минимум двух человек. Минус еще и в том, что перерыв в работе можно сделать только тогда, когда конструкция станет устойчивой, и ее не надо будет поддерживать.

Рекомендации.

Сборку корпусных шкафов в вертикальном положении лучше избегать. Это можно сделать с помощью, например, модульной антресольной части. Такой вариант даст возможность собрать шкаф на полу в комфортных условиях, но в итоге получить изделие для хранения вещей под самый потолок, то есть, максимально использовать возможности по высоте помещения.

В малогабаритных помещениях лучше устанавливать встроенные шкафы. Это позволит сделать шкаф, удовлетворяющий ваши потребности по функционалу, но более простой по конструкции и легкий в работе по его сборке. Кроме того, встроенную мебель можно монтировать одному человеку. Это более комфортно в маленьких помещениях, иногда этот вариант единственный выход из положения.

При сборке больших конструкций на полу следует уделить внимание защите напольного покрытия на рабочем месте. Плиты ЛДСП, из которых и делается мебель, сами по себе не представляют большой опасности для декоративного покрытия пола, это прессованные опилки. А вот связующее вещество, точнее, выпадающие из них крошечные кристаллики воздействуют на покрытие как абразив, фактически это застывшая смола.

Несмотря на свою безобидность крупные мебельные панели из ЛДСП довольно тяжелые. Поэтому, даже незначительные удары, например при падении, из-за их веса могут сильно повредить и саму деталь, и напольное покрытие, о которое она ударилась. В особенности это актуально для углов крупных деталей, таких как боковые стенки, работать с которыми надо аккуратно, без спешки и лучше вдвоем.

Работа по сборке крупногабаритных мебельных изделий требует особой концентрации внимания. Здесь важно ненароком не повредить окружающие элементы интерьера в процессе работы, речь идет о перемещении и разворачивании больших деталей. Это в равной степени относится и к полу, и к потолку и к стенам помещения, особое внимание следует уделить различного рода светильникам.

Инструкция по сборке: шкаф с раздвижными дверцами — шкаф по размеру — Schränke online bestellen

Инструкция по сборке: шкаф с раздвижными дверцами

Найдите время, чтобы прочитать инструкции. Пожалуйста, не просто смотрите на картинки! Вам это будет заметно, когда вы его настроите. Спасибо

Из соображений безопасности и практических соображений обратите внимание на следующее:

Во избежание повреждения материала и несчастных случаев, шкаф должен собираться двумя людьми .

Важная информация об индивидуальном шкафу глубиной менее 44 см.
Обычно наш шкаф не нужно крепить к стене, так как он достаточно тяжелый и устойчивый.
В некоторых случаях вместо этого из-за уменьшения глубины и большой высоты их необходимо обязательно закрепить на стене. Лицо, производившее установку, должно прикрепить ее к стене перед установкой двери, чтобы избежать риска падения.

Откройте пакеты в указанном порядке.Это поможет избежать трудностей при сборке!

При вскрытии упаковки с металлическими деталями, мелкими деталями и фурнитурой убедитесь, что никакая деталь не потеряна, так как детали подсчитываются точно и доступны только в количестве, необходимом для сборки.

Если вы также заказали светодиодные фонари, обратите внимание на следующее перед настройкой:

Горизонтальная сенсорная светодиодная планка с датчиком движения (см. Видео) монтируется под крышкой шкафа вверху (внутри шкафа).Используйте для этого два прилагаемых винта.

Вертикальная светодиодная полоса в разделительной боковой панели (см. Видео) установлена ​​во внутренней щеке, в которой на заводе предусмотрена фрезеровка. В нашем видео вы можете увидеть, как его собрать с уже подготовленным отверстием в боковой панели перегородки шкафа; однако его гораздо проще установить на разделительной стороне шкафа, лежащей на полу или на столе. Убедитесь, что вы начали сверху, на 2,5 см ниже конца разделительной боковой панели, к которой позже будет прикреплена верхняя крышка шкафа, когда вы вставляете вертикальную светодиодную планку в горизонтальную разделительную боковую панель шкафа.Поскольку для шкафов разной высоты используются светодиоды одинаковой длины, может случиться так, что небольшая часть нижней вертикальной светодиодной планки будет закрыта основанием шкафа.
Для правильной работы датчика движения он всегда должен располагаться вверху.

Горизонтальные светодиодные ленты: Для кабеля питания необходимо просверлить отверстие в верхней крышке шкафа слева за пределами места, где должна быть привинчена светодиодная планка, чтобы кабель питания можно было проложить над шкафом и за ним, чтобы розетка.

Обратите внимание, что для трансформатора светодиодных систем должно быть достаточно места! Легче всего разместить узкий трансформер за разделительной боковой стенкой, если между одной из разделительных боковых стенок шкафа и стеной за боковой стенкой (при заказе встроенного шкафа) имеется зазор не менее 3 см. Как вариант, его можно разместить за спинкой шкафа, если шкаф можно разместить прибл. 2 см вперед. Третий вариант отдельно стоящего шкафа, как и встроенного шкафа, заключается в размещении трансформатора на верхней части крышки шкафа: однако это возможно только в том случае, если, помимо необходимого для конструкции сантиметра, имеется около 2 сантиметров. см больше места до потолка.Последний вариант — вырезать вырез для трансформера в спинке шкафа: это имеет то преимущество, что он легко доступен.

---

— — 1 — —

Распаковать разделительную боковую панель шкафа. Прежде всего, подсоедините регулируемые ножки к разделительной панели (только с одной стороны). Установите и прикрутите регулировочные ножки, как показано на рисунке.

ВАЖНО : Приклейте обычный мебельный войлок (не входит в комплект) к нижней части регулируемых ножек, чтобы шкаф не поцарапал пол при перемещении.

Вверните четыре штифта (см. Фото ниже) в указанные отверстия. Сначала полностью ввинтите штифты, а затем немного поверните их назад, пока два отверстия не будут расположены вертикально (см. Фото со стрелками ниже). Пожалуйста, действуйте точно, чтобы их можно было легко подключить позже. Повторите ту же процедуру с другой стороны разделительной боковой панели.

---

— — 2 — —

Распаковать внешнюю боковую панель шкафа.

Прикрепляйте регулируемые ножки к внешней боковой панели только на стороне, обращенной внутрь шкафа.Установите и прикрутите регулировочные ножки.
После этого ввинтите четыре штифта в указанные отверстия, немного повернув их назад, пока они не встанут правильно.
Повторите ту же процедуру и с другой внешней боковой панелью.

---

— — 3 — —

Распакуйте основание и верхнюю крышку.

Вставьте металлические детали в отверстия, показанные ниже. Обратите внимание на правильное расположение, чтобы булавки можно было вставить позже (в основание и верхнюю крышку шкафа).

Поместите два основания на пол (немного отделив одно от другого), чтобы начать сборку разделительной боковой панели. Соедините основания и разделяющую боковую панель вместе: прежде всего, вставьте одно из оснований в боковую панель и затяните винты, как показано ниже; затем повторите ту же процедуру для другого основания и на другой стороне боковой панели.

---

— — 4 — —

Распакуйте заднюю часть шкафа (задняя сторона шкафа прибл.На 1,5 см шире модуля, так как он вставляется в фрезерованный паз в боковых панелях шкафа, основании и верхней крышке).
Вставьте заднюю часть шкафа в прорезанный паз в основании.

---

— — 5 — —

Теперь вставьте правую внешнюю боковую панель шкафа в фрезерованный паз основания и задней боковой панели; затем затяните винты.
ВАЖНО : Внешняя боковая панель на 6,4 см выше, чем остальная часть шкафа.

---

— — 6 — —

Будьте осторожны со следующим шагом! Пожалуйста, в любом случае сделайте это пополам!
Установите верхний элемент крышки с помощью лестницы.Вставьте верхнюю крышку в фрезерованный паз тыльной стороны шкафа-купе; затем сдвиньте верхнюю крышку вправо до правой стороны шкафа, пока штифты не войдут в отверстия. Теперь вставьте и затяните винты. Внимание: Если крышка не открывается, проверьте, правильно ли расположены отверстия и штифты, как описано выше. При необходимости сначала снимите крышку и исправьте положение отверстий и штифтов. Смотрите также наш монтажный фильм.

Повторите шаги 4, 5 и 6 для модуля с левой стороны разделительной боковой панели.
Для того, чтобы вставить верх в модуль слева, слегка раздвиньте верхние края разделительной боковой панели и внешней боковой панели так, чтобы верх вошел идеально.

---

— — 7 — —

На случай, если за шкафом есть место, винтовые крепления спинки шкафа на задней боковой стенке. Пожалуйста, посмотрите видео для этого шага.

---

— — 8 — —

Распаковать направляющие раздвижных дверей и верхних опор.Слегка открутите тормоза и вставьте их в направляющие, которые будут размещены сверху, как показано на рисунке ниже. Для каждого рельса вставьте четыре самосвала, по два на край: один из тормозов позволяет тормозить дверь при открытии, а другой — при закрытии.

Поместите поручни на верхнюю часть шкафа (как показано на рисунке) и прикрутите их сверху. Пожалуйста, посмотрите видео, чтобы узнать, как продолжить этот шаг.

---

— — 9 — —

Вставьте амортизаторы в нижние направляющие, которые будут привинчиваться к основанию шкафа; слегка прикрутить амортизаторы.

Установите направляющие в основании шкафа до упора и прикрутите их.
Внимательно посмотрите видео, чтобы правильно установить направляющие.

---

— — 10 — —

С помощью спиртового уровня проверьте, ровно ли выровнен шкаф.Если это не так, используйте регулируемые ножки, чтобы шкаф стал пухлым и ровным.

---

— — 11 — —

Полки крепятся винтами, показанными на фото. Полка встанет на место и надежно стабилизируется.

ВАЖНО : Мы предлагаем вам установить полки, прежде чем вы приступите к работе с дверцами.

---

— — 12 — —

Теперь распакуйте первую дверь (внутреннюю дверь).

Внимание : внутренняя дверь имеет одну ручку и одну внутреннюю ручку.

Прежде всего, прикрутите тягу к вертикальному краю двери, пока не встретите сопротивление (см. Рисунок ниже).

Слегка затяните винты, расположенные на верхнем скользящем механизме, как показано на видео. Затем установите верхний механизм заподлицо с верхним краем двери (внутренней стороной) и прикрутите его.
Для каждой двери требуется два верхних механизма.

ВАЖНО : Этот винт необходимо затягивать только для регулировки высоты дверей, только в том случае, если пол в помещении не идеально ровный.

Прикрутите два нижних механизма скольжения к нижней части двери (внутренняя сторона).

На картинке ниже вы можете увидеть окончательный результат этого шага; но, пожалуйста, также внимательно посмотрите видео и все проверьте.

---

— — 13 — —

Соберите внутреннюю дверь (сделайте это пополам): поместите два верхних механизма на самую внешнюю направляющую верха.
Откройте колеса двух нижних механизмов, как показано на видео.Без колебаний закрепите их на рейке (вы должны услышать «щелчок»).

---

— — 14 — —

Соберите внешнюю дверь: поместите два верхних механизма на самую внутреннюю направляющую верхнего и нижнего механизмов, как описано в пункте 13.

Внимание : внешняя дверь имеет две ручки (по одной с каждой стороны).

Теперь проверьте, прямые ли двери. Если центральная часть двери отступает внутрь шкафа, прикрутите тягу еще немного.С другой стороны, если центральная часть двери наклоняется вперед, немного открутите тягу.

---

— — 15 — —

Внимательно посмотрите наше видео, чтобы узнать, как правильно прикрутить тормоза и амортизаторы.

---

— — 16 — —

Закрепите пылезащитное покрытие наружной двери, как показано на видео.

---

— — 17 — —

Модуль ящика для установки внутри шкафа почти полностью собран.Требуется всего несколько шагов (см. Фото ниже).

Если вы хотите собрать ножки, что не является абсолютно необходимым, переверните модуль и осторожно переверните его вверх дном (этот шаг не показан на фотографиях), чтобы собрать их.
Затем наденьте ножки и снова переверните модуль. Затем разместите элемент внутри шкафа: либо поместите модуль ящика на пол шкафа, либо установите его в более высокой точке: чтобы разместить его выше, поместите его на полку.

Ящики с выдвижными ящиками имеют немного меньшую глубину, чем полки, и их можно установить заподлицо спереди.
После того, как элемент выдвижного ящика был установлен в шкафу, сначала поместите закрывающие полосы слева и справа на предоставленные деревянные шпильки и зафиксируйте их на месте (Внимание: на фотографиях планки были установлены вне шкафа, что вам следует лучше, чем в шкафу).

Модуль ящика не крепится отдельно, но устойчив благодаря своему весу и обычно стоит за дверными петлями.

Прилагаемые деревянные дюбели используются только в том случае, если вы устанавливаете два модуля выдвижных ящиков один над другим.Полка служит полкой-крышкой и опорой для ящика: она либо прикрепляется, как и другие полки. Это оставляет небольшой зазор между полкой-крышкой и верхним ящиком. Полку также можно просто поставить, если хотите.

---

— — 18 — —

Закрепите каждый держатель платяной рейки на боковой панели двумя винтами сбоку. Важно: устанавливайте платяную штангу под полкой или под верхней крышкой шкафа, по возможности по центру в глубине шкафа.

Гардеробная система IKEA PAX

Каждому нужно место для хранения одежды, и один из самых больших и лучших предметов мебели для ее хранения — это шкаф.

Гардеробы бывают всех форм и размеров, из разных материалов и самых разных цветов. Они могут варьироваться от базового отдельно стоящего гардероба до такого, который идеально подходит для вашей спальни. Было бы замечательно, если бы мы все могли сделать шкафы на заказ, которые идеально подходили бы для наших спален, но такие шкафы стоят тысячи фунтов, и не у каждого бюджета хватит на это денег.

Так что, если вам нужен гардероб, который соответствует вашим потребностям, но находится в пределах вашего бюджета? IKEA может предложить вам ответ в виде своей гардеробной системы PAX.

Гардероб IKEA PAX

Комбинированная система гардероба IKEA PAX позволяет вам спроектировать свой следующий гардероб в соответствии с вашими требованиями. Если вам нужно место для подвешивания, несколько полок или внутренние ящики, система PAX может удовлетворить ваши потребности. Вы даже можете добавлять и убирать такие детали, как полки и ящики, позже, если хотите.

Собрать все детали и спроектировать свой личный гардероб может быть весело, но как только он появится, вам может понадобиться помощь в его сборке, и если да, то в этом может помочь A.M Flat pack.

Чтобы упростить процесс создания собственного гардероба, система состоит из трех частей:

1. Рамы

2. Двери

3. Внутренняя фурнитура

Мы рассмотрим эти три части, чтобы вы знали, какие существуют варианты и как они могут или не могут работать с дизайном вашего гардероба.

1. Рамы

Каждому шкафу нужен каркас. Рамы PAX состоят из семи частей, состоящих из двух боковых панелей, верхней панели, нижней панели, переднего и заднего цоколя и задней панели. Они соединяются с помощью шурупов, кулачков, дюбелей и гвоздей.

Каждая боковая панель имеет более сотни маленьких отверстий, выстроенных в три столбца на внутренней стороне, чтобы обеспечить точную фиксацию фурнитуры и аксессуаров по высоте шкафа. Эти предварительно просверленные отверстия означают, что вы не рискуете просверлить отверстия в неправильном месте.Они используются, чтобы разместить все, от петель до ящиков, на их правильных местах.

Рамки можно скрепить винтами в зависимости от желаемой ширины. Они также поставляются с аккуратными кронштейнами для настенного крепления, чтобы их можно было надежно прикрепить к стене. Внутри каждой рамы находятся по два кронштейна, но винты для крепления к стене не предусмотрены.

Рамы IKEA PAX

Высота

Рамы PAX доступны в двух вариантах высоты: 201 см и 236 см.

При выборе правильного размера для гардероба необходимо измерить высоту потолка.Будет ли в вашей комнате обычная (210 см) или высокая (236 см) рама? Желательно оставить зазор в пару сантиметров между верхом каркаса и потолком. Это необходимо для того, чтобы шкаф можно было поставить на место, а двери не зацепились за потолок при открытии. Если вам нужны раздвижные двери, то требуется минимальный зазор 4 см.

Глубина

Рамы доступны в двух вариантах глубины: 35 см и 58 см. Большинство людей выберут более глубокую из двух рам, так как они стандартного размера для большинства шкафов.

При выборе глубины рамы убедитесь, что двери могут открываться полностью. Не забывайте учитывать, где находятся другие предметы мебели, например, ваша кровать.

Ширина

После того, как вы определите высоту и глубину рамы (рам), вы можете решить, какой ширины должен быть шкаф. Рамы бывают трех разной ширины: 50 см, 75 см и 100 см. Можно соединить несколько каркасов вместе, чтобы шкаф получился настолько широким, насколько захотите.Вам нужен простой однодверный шкаф или шкаф, занимающий всю стену?

При измерении не забудьте принять во внимание толщину плинтусов, оконных уплотнителей, радиаторов и т. Д. На соседних стенах. Затем округлите это измерение до ближайших 25 см. Например, если зазор между двумя стенами составляет 3 м 35 см, то вы можете установить шкаф шириной 3 м 25 см. Этот конкретный шкаф будет состоять из четырех рам: 2 x 100 см, 1 x 75 см и 1 x 50 см.

Не забывайте, вы можете заменить одну рамку шириной 100 см на две рамки шириной 50 см, если этого требует внутренняя планировка вашего гардероба.

Уголки

Если вы хотите иметь L-образный шкаф, который помещается в угол, то это возможно. Система PAX позволяет полностью использовать планировку вашей комнаты.

Дополнительный угловой блок PAX может быть установлен на рамы PAX 75 см или 100 см и подойдет к любой глубинной раме. Однако дополнительный угловой блок доступен только одной ширины (50 см) и одной глубины (58 см). Его можно установить с левой или с правой стороны, в зависимости от ваших предпочтений.

ИКЕА ПАКС шкаф угловой

Цвета

Каркасы ИКЕА ПАКС бывают трех цветов: белый, черно-коричневый и белый морилка.

2. Двери

Двери являются центральным элементом любого гардероба и должны соответствовать стилю вашей комнаты. Таким образом, у Ikea есть ряд различных цветов и узоров, подходящих для любой комнаты, и их двери доступны в двух типах открывания: распашные и раздвижные.

Распашные двери

Эти двери говорят сами за себя. Они навешиваются на одну сторону и открываются в комнату. Они доступны в двух вариантах ширины (25 см и 50 см), что позволяет сочетать их с любой шириной рамы.Есть два варианта высоты, соответствующие высоте выбранной вами рамы.

IKEA PAX Распашные двери

Раздвижные двери

Раздвижные двери великолепны. В отличие от распашных дверей, которые открываются наружу, раздвижные двери скользят друг мимо друга, что делает их идеальными для помещений с ограниченным пространством. Система PAX предлагает два типа раздвижных дверей: сплошные или филенчатые. Оба типа продаются парами и доступны в двух размерах: шириной 150 см и шириной 200 см. Вы можете использовать несколько раздвижных дверей, но их нужно использовать парами.

Дверь массивного типа, такая как Hasvik, поставляется в виде пары и имеет все направляющие и крепления, необходимые для их крепления к каркасу вашего гардероба. Они дешевле, чем двери, обшитые панелями, и их намного проще собрать, поскольку они требуют только установки ходовых колес и кронштейнов, чтобы они могли висеть на рельсах.

Панельные двери, такие как Auli, более дорогие, но они предлагают покупателю возможность персонализировать стиль дверей, заменив панели (см. Изображения ниже).Каждая дверь состоит из четырех отдельных панелей и рамы, в которой находятся эти панели. Рама сделана из алюминия и доступна в трех разных цветах: алюминий, белый или черный, поэтому вы можете сочетать рамы и панели гардероба, чтобы получить наилучшую отделку.

Панели доступны в однотонных цветах, таких как белый, светло-серый или под дуб. Как вариант, вы можете заказать зеркальное или даже матовое стекло.

Двери Auli требуют сборки, они могут быть довольно неудобными и требуют много времени на сборку, так как их нужно собрать более двадцати частей.Не позволяйте этому оттолкнуть вас, они отлично смотрятся после того, как будут подогнаны.

Быстрый совет, если вы выбираете двери, обшитые панелями, и в вашей спальне мало места, — это построить двери перед шкафом и поставить их сбоку до тех пор, пока они не будут готовы к установке.

Чтобы придать вашим раздвижным дверям завершающий штрих, IKEA может также снабдить вас механизмом плавного закрывания. Устройство плавного закрывания Komplement делает именно то, что написано на банке. Он смягчает скорость двери, когда она закрывается, чтобы она не хлопала — как умно!

3.Внутреннее устройство

IKEA предлагает множество внутренних аксессуаров из своего ассортимента Komplement, поэтому, когда все измерения будут выполнены и вы выбрали рамы и двери, самое интересное может начаться. Дайте волю своему воображению, выбрав внутреннюю планировку вашего нового гардероба. Вы хотите подвесные рельсы? Вы можете их получить. Полки? Конечно. Встроенные ящики? Безусловно. Вы можете получить их все и даже больше. Единственным ограничением является ваше воображение.

Подвесные рельсы

Хорошо, так что подвесные рельсы не совсем интересны, но они очень практичны.Они позволяют повесить рубашки, брюки и платья, чтобы они не помялись. Вешалки для одежды Komplement бывают двух разных стилей в зависимости от глубины выбранного вами гардероба.

Самым распространенным является поручень, который проходит от одной стороны вашего гардероба к другой, и вы вешаете одежду на бок. Этот тип подходит для более глубоких (глубиной 58 см) оправ.

Другой тип — выдвижная направляющая, разработанная для более мелких (глубиной 35 см) рам. В них вы вешаете одежду спереди, так как шкаф недостаточно глубок, чтобы повесить ее на бок.Эта направляющая выдвигается, обеспечивая доступ к одежде, висящей сзади. Обе эти направляющие бывают белого или темно-серого цвета.

Полки

С системой PAX вы можете иметь столько полок, сколько захотите. Если вы хотите, чтобы под полки была отведена целая часть вашего гардероба, вы можете это сделать. Полки Komplement бывают трех разных размеров, чтобы соответствовать ширине вашего гардероба. Они также бывают разных цветов, включая белый, черно-коричневый, мореный дуб и т. Д.чтобы соответствовать вашему каркасу гардероба. Для этого дополнительного стиля вы даже можете выбрать стеклянные полки, если хотите просматривать такие предметы, как часы или украшения (см. Ниже о выдвижных подносах).

Выдвижные и выдвижные ящики

Выдвижные ящики — ценный актив и отличный способ содержать все в порядке и порядке. Как и полки, ящики Komplement доступны в различных размерах и цветах в соответствии с вашими требованиями. Если вы достаточно аккуратны, вы даже можете выбрать ящики со стеклянными фасадами!

Большинство людей, у которых есть внутренние ящики, обычно выбирают три или четыре ящика внизу своего гардероба и завершают их полкой, чтобы все было красиво и аккуратно, оставляя место для подвешивания в верхней половине шкафа.

IKEA также производит выдвижной лоток Komplement, который более неглубокий, чем обычный ящик, но может использоваться для хранения мелких предметов, которым не требуется много места в вашем гардеробе. Если вы хотите быть более организованным, IKEA предлагает вставки, которые подходят к подносу и позволяют организовать небольшие предметы, такие как украшения. Отлично сочетать выдвижной поднос со стеклянной полкой.

При выборе ящиков следует иметь в виду, что они не поместятся там, где есть дверная петля.Значит, они не поместятся в самом низу шкафа с распашными дверцами. Однако IKEA предлагает решения для этого, например выдвижную корзину или выдвижную полку для обуви.

Корзины

Как и ящики, корзины — полезный способ содержать вашу одежду в чистоте и порядке. Корзины изготовлены из металлической сетки белого или серого цвета и оснащены выдвижными полозьями, позволяющими легко получить к ним доступ.

Komplement Baskets

Вешалка для брюк

С выдвижной вешалкой теперь легко повесить брюки.Он состоит из нескольких направляющих, которые позволяют аккуратно повесить брюки и легко получить к ним доступ. У них от 5 до 12 дужек, что позволяет повесить от 10 до 24 пар брюк. Они поставляются в комплекте с полозьями, поэтому вы можете легко их вытащить и сдвинуть назад.

Komplement Вешалка для брюк

Разделители

Что делать, если вы хотите, чтобы некоторые вещи были разложены по ящикам внизу вашего гардероба, но вам также нужно место для подвешивания длинных платьев? Разделитель Komplement может быть именно тем, что вам нужно.Он позволяет разделить нижнюю часть гардероба пополам. Тогда у вас может быть 4 ящика или корзины и т. Д. С одной стороны и полноразмерное подвесное пространство с другой стороны.

Разделитель также необходим, если вы хотите использовать аксессуары, которые уже, чем каркас вашего гардероба, например, выдвижные сумки для хранения (см. Ниже). Разделители доступны в тех же цветовых вариантах, что и рамы и ящики.

Выдвижные пакеты для хранения

Выдвижные пакеты для хранения представляют собой пару пакетов с материалами, установленных один за другим.Они выдвигаются по направляющим, что упрощает доступ к задней части. Они отлично подходят для хранения более объемных вещей, таких как перчатки и шарфы, или для стирки. Их можно снимать с рамок, они имеют удобные ручки для удобной переноски. В качестве дополнительного бонуса их также можно стирать в стиральной машине.

Однако они доступны только шириной 50 см, поэтому, если ваша рамка шире, потребуется разделитель Komplement.

Komplement Выдвижные сумки для хранения вещей

Полки для обуви

Вы знаете, на что это похоже, вся ваша обувь сложена на дне вашего гардероба, что затрудняет поиск подходящей пары.У Ikea есть два решения этой проблемы. Одна из них — стандартная полка для обуви Komplement, которая представляет собой металлическую полку с выступом на нижнем крае. Он расположен в вашем гардеробе под небольшим углом, чтобы вы могли легко подобрать пару обуви.

Другое решение — выдвижная полка для обуви. Эти расположенные в шахматном порядке полки позволяют хранить больше обуви на том же пространстве, что и фиксированная полка, но вы можете вытащить их и добраться до труднодоступной обуви сзади. Обе эти металлические полки для обуви доступны в белом или сером цвете.

Выдвижные полки для обуви Komplement

Выдвижное зеркало

Выдвижное зеркало Komplement — отличная функция, если вам нужно зеркало, которое можно спрятать. В сложенном виде он занимает очень мало места в подвесной секции вашего гардероба. Когда вам это нужно, просто вытащите его и с легкостью поверните под правильным углом, а когда вы закончите, просто сдвиньте его снова. Сзади на нем даже есть удобное отделение для хранения украшений. Как и большая часть линейки Komplement, она бывает двух цветов: белого или серого.

Это зеркало просто прикручивается к внутренней части каркаса гардероба PAX, используя одно из множества крепежных отверстий, что позволяет установить его на желаемой высоте.

Выдвижная универсальная вешалка

Этот маленький гаджет идеально подходит для галстуков, шарфов и ремней. Выдвижная вешалка крепится к внутренней части каркаса шкафа и имеет несколько подвесных ручек по всей длине. Просто вытащите его, чтобы получить доступ к аксессуарам, и вставьте обратно, когда закончите. Опять же, он доступен в белом или сером цвете.

Вешалка для камердинера

Эта небольшая, но удобная вешалка находится вне вашего гардероба и имеет три отверстия для подвешивания хорошего размера. Он идеально подходит для проветривания влажной одежды или когда вам нужно выбрать правильный наряд. Он аккуратно фиксируется двумя винтами на внутренней стороне шкафа и может быть установлен на нужной высоте с помощью предварительно просверленных отверстий в раме. Вешалки доступны в белом или сером цвете.

Komplement Вешалка для камердинера

Освещение

Иногда бывает сложно найти подходящую одежду, потому что в вашем гардеробе темно, особенно если вы выбрали черно-коричневую оправу.Чтобы преодолеть это, IKEA предлагает несколько световых решений.

Первый из них — это точечные светильники, которые крепятся к верхней части шкафа и светят сверху вниз. Они действительно могут улучшить внешний вид ваших дверей, когда они закрыты. Однако такие светильники не обеспечивают достаточного количества света внутри гардероба, чтобы помочь вам выбрать правильный наряд.

Другой тип — это ленточные светильники, которые крепятся внутри шкафа к нижней стороне верхней части рамы или полки. У них есть три настройки: вкл., Выкл. И авто.Первые две настройки говорят сами за себя, а автоматическая настройка позволяет свету включаться и выключаться автоматически, когда дверцы шкафа открываются или закрываются, точно так же, как свет в вашем холодильнике. Эти ленточные светильники намного лучше освещают внутреннюю часть шкафа, чем точечные светильники.

Оба типа освещения просто подключаются к розетке.

Norrfly Lighting Strip

Планировщик PAX

Создание идеального гардероба из всех возможных вариантов, о которых вы только что прочитали, может показаться сложным.Чтобы помочь вам, у IKEA есть онлайн-программа под названием PAX planner. Он позволяет вам выбирать из всех перечисленных выше предметов, а затем помещает их в визуальную форму, чтобы вы могли увидеть, как будет выглядеть и функционировать ваш гардероб. Эта программа дает вам возможность быстро и легко менять цвета, стили дверей и внутреннюю планировку, чтобы вы могли заказать гардероб, который идеально подходит для вас.

Если вам нужна помощь в сборке вашего нового гардероба IKEA PAX, свяжитесь с A.M Flat Pack, и он будет рад помочь.

Удачных покупок гардероба!

Как установить двери-купе

Теперь, когда у вас есть комплект шкафа-купе своими руками, все, что вам нужно сделать, это установить его!

Двери вашего шкафа-купе изготовлены по вашим меркам и легко устанавливаются любым мастером-мастером. Прочтите наше удобное руководство с 7 простыми шагами о том, как установить и установить шкаф-купе! Свяжитесь с нашей службой поддержки, если у вас возникнут дополнительные вопросы.

Советы по установке — перед началом работы

🛠 Сначала постройте и установите внутреннее хранилище гардероба.После того, как дверцы гардероба будут установлены, будет сложнее установить интерьер.

🛠 Убедитесь, что в зоне установки нет водопроводных труб или электрических кабелей.

🛠 Убедитесь, что у вас есть все инструменты и материалы, необходимые для создания гардероба. Винты и крепления не входят в ваш набор для самостоятельного изготовления.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ НА СТЕНУ

Если вы выбрали настенные и нижние облицовки для шкафа-купе от стены до стены, вам необходимо сначала установить их.В вашем комплекте будет 2 подкладки для стен и 1 подкладка для днища (2 шт., Если длина пробега превышает 2800 мм).

ШАГ 1. УСТАНОВКА НАСТЕННЫХ ЛАЙНЕРОВ

🔧 Подготовьте зону, удалив все выступы, которые могут мешать облицовке стен, поскольку они будут доходить до потолка.

🔧 Нарисуйте карандашом линию на расстоянии 650 мм от задней стены (как рекомендуется при измерении), чтобы у вас было достаточно места для внутреннего хранения. Используйте спиртовой уровень, чтобы продолжить эту карандашную линию вплоть до плинтуса.

🔧 Вам необходимо подготовить плинтус, если вы хотите, чтобы облицовка стен доходила до пола. Наши вкладыши имеют глубину 100 мм и ширину 18 мм, поэтому вырежьте секцию 102 мм из плинтуса по направлению к задней стене. Это обеспечит удобную посадку лайнера.

🔧 После подготовки необходимо обрезать лайнеры по размеру (от пола до потолка) минус 2 мм. Используйте клей для панелей, чтобы приклеить лайнер к стене сразу за линией карандаша. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что облицовка вертикальна, и при необходимости упакуйте ее за облицовкой стены.Если вам необходимо прикрутить облицовку к стене, утопите винты с зенковкой, чтобы головки винтов были заподлицо с поверхностью облицовки. Не рекомендуется прикручивать облицовку стен, так как головки шурупов будут видны.

🔧 Установите вторую облицовку стены на противоположную сторону тем же способом.

ШАГ 2: УСТАНОВКА НИЖНЕЙ ЛАЙНЕРА

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы настоятельно не рекомендуем устанавливать нижнюю направляющую (или подкладку) непосредственно на ковер. Установите нижнюю облицовку на половицы, а затем ковер до нижней облицовки.Нижняя облицовка предназначена для размещения нижней направляющей.

🔧 Обрежьте нижний вкладыш до размера минус 2 мм. Просверлите центральные отверстия 600 мм (начиная с 50 мм от края облицовки) и поместите нижнюю облицовку на место (между двумя стенками). Важно убедиться, что нижняя облицовка выровнена, чтобы раздвижные двери не откатились. Так что упакуйте под лайнер, где это необходимо.

🔧 Как только вы будете довольны положением, прикрутите нижнюю облицовку к половицам с помощью винтов с потайной головкой так, чтобы головки винтов были на одном уровне с поверхностью лайнера.

Нижняя подкладка не понадобится, если у вас пол из цельной древесины (или аналогичный). Вы можете установить нижнюю направляющую прямо на пол.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ НАСТЕННОЙ ПАНЕЛИ

Шаг 3 требуется только в том случае, если вы собираетесь установить комплект двери шкафа-купе между стеной и торцевой панелью. В противном случае перейдите к шагу 4.

ШАГ 3: УСТАНОВКА КОНЦЕВОЙ ПАНЕЛИ

🔧 Используя спиртовой уровень, нарисуйте карандашную линию на задней стене в соответствии с размерами ширины, которые вы заказали (большее из двух измерений D и E, как указано в нашем Руководстве по измерению раздвижных дверей)

🔧 Обрежьте торцевую панель по размеру и прикрепите к задней стене, потолку и полу с помощью угловых скоб или крепежных блоков панели, убедившись, что они находятся заподлицо с краями.

🔧 Убедитесь, что торцевая панель находится в вертикальном положении, а затем продолжите установку нижней и стеновой облицовки в соответствии с приведенными выше инструкциями СТЕНА к СТЕНе, помня, что ваша торцевая панель работает как одна из ваших стеновых облицовок.

ШАГ 4: УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ ГУСЕНИЦЫ

Верхняя направляющая будет доставлена ​​вам обрезанной до размера минус 1 мм для установки.

🔧 Подготовьте верхнюю направляющую, просверлив отверстия 5 мм (центры 600 мм).

🔧 Расположите переднюю поверхность верхней направляющей на расстоянии 2 мм от переднего края облицовки стены или торцевой панели.

🔧 Используйте подготовленные отверстия, чтобы отметить их положение, и просверлите отверстия в потолке для дюбелей, чтобы вывернуть винты, чтобы удерживать верхнюю направляющую на месте.

🔧 Прикрутите направляющую к потолку, стараясь не затягивать слишком сильно (так как это может исказить ее).

ШАГ 5: УСТАНОВКА НИЖНЕЙ ДОРОЖКИ

Инструкции по установке нижней направляющей зависят от стиля гардероба, который вы выбрали в Slide Wardrobes Direct. Пожалуйста, перейдите к соответствующей установке:

Minimalist, Eclipse, Metro и Icon: нижняя направляющая скрытого крепления

🛠 Подготовьте установку нижней направляющей, отметив 60 мм от передней части нижней облицовки и проведя линию (параллельную передней части нижней облицовки) для диапазонов Minimalist и Eclipse.Марка 50 мм для линейки Metro и Icon. Эта линия будет центром нижней дорожки.

🛠 Прикрутите черные нейлоновые кнопки локатора, расположенные вокруг центров 600 мм. Теперь вы можете просто закрепить нижнюю дорожку на кнопках.

Шейкер и линейный: нижняя направляющая с винтовой фиксацией

🔧 Подготовьте нижнюю направляющую для этих шкафов, просверлив 5 мм отверстий (в центре направляющей), 600 мм по центру, начиная с 50 мм от края.

🔧 Отметьте 60 мм от передней части нижнего вкладыша и проведите линию (параллельную передней части нижнего вкладыша на 60 мм).Эта линия будет центром нижней дорожки.

🔧 Поместите нижнюю направляющую на нижний вкладыш и расположите так, чтобы вы могли видеть карандашную линию через подготовленные отверстия.

🔧 С помощью спиртового уровня проверьте вертикальное положение раздвижных дверей Shaker или Linear. Затем вверните нижнюю направляющую на место через подготовленные отверстия в нижнюю облицовку с помощью подходящих винтов.

Монако: нижний трактор с винтовым креплением

🛠 Подготовьте нижнюю облицовку Monaco, просверлив 5-миллиметровые отверстия (в центре направляющей) на 600 мм по центру, начиная с 50 мм от края.

🛠 Найдите передний край нижней направляющей на расстоянии 12 мм от переднего края нижнего вкладыша и отметьте карандашом.

🛠 С помощью спиртового уровня проверьте вертикальное положение дверей. Затем вверните нижнюю направляющую на место через подготовленные отверстия в нижнюю облицовку с помощью подходящих винтов.

Крепление без вкладышей

Разместите нижнюю направляющую на полу и поместите на нее одну из раздвижных дверей в вертикальном положении, убедившись, что верхняя направляющая входит в зацепление.Убедитесь, что двери вертикальны, используя спиртовой уровень. Как только вы будете довольны положением двери, прикрутите нижнюю направляющую на место.

ШАГ 6. УСТАНОВКА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Инструкции по установке механизма плавного закрывания на двери и верхнюю направляющую включены в ваш установочный комплект в соответствии со стилем вашего гардероба. Установите раздвижные двери на направляющую следующим образом:

🔧 Наклоните двери и осторожно вставьте верхние колеса в задний канал верхней направляющей.

🔧 Вставьте нижние ролики в заднюю канавку нижней направляющей. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать нижнюю направляющую.

🔧 Повторите процедуру для следующих дверей, используя передний канал и канавку.

Для нескольких дверей, чередующиеся двери на направляющих:

🔧 Для шкафов с 3 дверьми наружные двери будут идти по заднему рельсу, а средняя дверь — по переднему рельсу.

🔧 Для шкафов с 4 дверьми наружные двери будут выходить на заднюю направляющую, а 2 средние двери будут встречаться посередине на передней направляющей.

ШАГ 7. РЕГУЛИРОВКА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

🔧 Для вертикальной регулировки дверок Shaker, Linear, Minimalist, Eclipse, Metro и Icon: используйте отвертку Philips на нижнем колесе, чтобы поднять или опустить дверцы с каждой стороны. Как только вы будете довольны положением, заблокируйте устройство защиты от прыжков на нижней гусенице / нижнем колесе.

🔧 Для серии Monaco слегка приподнимите боковую щетку в нижней части дверей и используйте шестигранный ключ для регулировки дверей.

Вот и все, готово!

Могу ли я получить дополнительную помощь в установке дверей раздвижных шкафов своими руками?

Да! Для получения дополнительной информации о том, как установить двери-купе, загрузите наше удобное руководство. У нас также есть много полезных видео на нашем канале YouTube, так что смотрите!

Если вы застряли в создании гардероба, команда Slides W Шкаф Direct находится на расстоянии одного телефонного звонка, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нами.Позвоните в нашу службу поддержки клиентов по телефону 01636 671177 .

Habitat Holsted Large White & Mirror Sliding Гардероб: Инструкции по сборке

СТРАНИЦА 1

DR8250800 Bergen 180 Глянцевые двери Инструкции по сборке — Сохраните для дальнейшего использования 518/9696 517/9101 Глянцевые двери 1 1 2 2 1 1 Размеры Ширина — Глубина 180 см — Высота 6,7 см — 195,2 см Совет: во избежание повреждений мы рекомендуем собирать устройство на картонной (ых) коробке (ах), в которой он был упакован.Размеры 518/9696 WHITE HG 517/9101 CAHMERE HG Важно — пожалуйста, полностью прочтите эти инструкции перед началом сборки. Если вам нужна помощь, или у вас есть поврежденные или отсутствующие детали, посетите: www.

СТРАНИЦА 2

Рекомендации по безопасности и уходу Важно — пожалуйста, полностью прочтите эти инструкции перед началом сборки • Убедитесь, что у вас есть все компоненты и инструменты, перечисленные на страницах 2 и 3. • Не стойте и не кладите на изделие вес, это может вызвать повреждение. • Удалите все детали из пластиковых пакетов и разделите их на группы.• Соберите предмет как можно ближе к его окончательному положению (в той же комнате). • Не подпускайте детей и животных к рабочей зоне, мелкие детали могут подавиться при проглатывании.

СТРАНИЦА 3

Компоненты — Панели В случае повреждения или отсутствия деталей посетите: www.argos-support.co.uk или напишите по электронной почте: [email protected] Убедитесь, что у вас есть все панели, перечисленные ниже. отдельно 249/4834 248/6921 226/8730 1 сегмент x4 (91,5 x 65 см) P3355 2 среднего сегмента x2 (91.5 x 65.

СТРАНИЦА 4

Компоненты — Фитинги Чтобы узнать о поврежденных или отсутствующих деталях, посетите: www.argos-support.co.uk или напишите по электронной почте: [email protected] Убедитесь, что у вас есть все фитинги перечислены ниже. Примечание. Указанные ниже количества являются правильным количеством для завершения сборки. В некоторых случаях может быть поставлено больше фитингов, чем требуется. FK1309 D Винт x 72 (4×12.

СТРАНИЦА 5

Инструкции по сборке Шаг 2 a: E 3 Сегмент сдвижной двери слева E a: Вставьте 8 нейлоновых заглушек E в сегмент 1.Используйте небольшой молоток. Повторите этот шаг. 1 2x b: Закрепите дверную обшивку U с помощью 3x винтов D на сегменте 1. D D b: D 1 Примечание: не должно быть зазора между дверным сегментом 1 и дверной обшивкой U. U Нет зазора между металлическими профилями и дверной панелью! c: Закрепите средний сегмент 2 3 винтами D на дверной обшивке U. Закрепите сегмент 1 4 винтами D на дверной обшивке U.

СТРАНИЦА 6

Инструкции по сборке Шаг 2 Ссылка на видеоинструкцию см. на странице 2! e: 3 Сегментная сдвижная дверь слева e: Установите 4 соединительных пластины O, каждый с 2 ​​винтами D на сегменте 1 и 2 винтами D на среднем сегменте 2.Удалите защитную пленку с дверной ручки S. Наклейте 1x щетку T на дверную ручку S, частично снимая крышку с приклеивания, когда кисть наносится. D 1 D D O T D O D 2 D O D O T Удалите защитную пленку! 1 S S AC f: Верх.

СТРАНИЦА 7

Инструкции по сборке Шаг 3 Ссылка на видеоинструкцию см. На странице 2! Разместите левую сдвижную дверцу 2 Для выполнения шагов 3a и 3b требуются люди. a: a: Зацепите заднюю направляющую часть j 2x за пластиковую направляющую R. 1 2 1 R a: Деталь.

СТРАНИЦА 8

Инструкции по сборке Шаг 3 Установите левую сдвижную дверцу b: Зацепите соединительную пластину сдвижной дверцы на металлической направляющей Q.Q b: 1 2 1 b: Деталь. Колесо соединительной пластины k раздвижной двери должно находиться в передней направляющей металлической направляющей Q. Чтобы заблокировать дверь, заблокируйте соединительную пластину k раздвижной двери на направляющей Q с помощью стопорной защелки.

СТРАНИЦА 9

Инструкции по сборке Шаг 4 3 Сегментируйте сдвижную дверцу справа E a: Вставьте 8x нейлоновую нейлоновую заглушку E в сегмент 1. Используйте сегмент небольшим молотком. 3. Повторите этот шаг. молоток. Повторите этот шаг. b: Закрепите дверную ручку S 4 винтами D на сегменте 31.. a: E 2x 1 D D b: D D 1 Примечание: не должно быть зазора между дверными сегментами 1 и 3 и дверной ручкой S. S. (см. m). S Нет зазора между металлическими профилями и дверной панелью! c: Закрепите средний сегмент 4 с помощью 3 винтов D на 2 дверных ручках S.

СТРАНИЦА 10

Инструкции по сборке Шаг 4 e: 3-сегментная сдвижная дверь справа e: Установите 4 соединительной пластины O, каждая с 2 винтами D на сегменте 3 и 2 винта D на среднем сегменте 4. Удалите защитную пленку с дверной ручки S. Наклейте 2 кисти T на 2 ручки двери Sby, частично снимите крышку с приклеивания по мере нанесения кисти.См. Страницу 2 для ссылки на видео с инструкциями! T 1 D D O D D 2 D O T Удалите защитную пленку! T D O D O D 1 S S f: Вверх.

СТРАНИЦА 11

Инструкции по сборке Шаг 5 Ссылка на видеоинструкцию см. На странице 2! Установите правую раздвижную дверцу a: зацепите 2x передние направляющие детали i за пластиковую направляющую R. a: 1 2 1 R a: Деталь.

СТРАНИЦА 12

Инструкции по сборке Шаг 5 a: Установите правую сдвижную дверцу b: Зацепите соединительный кронштейн раздвижной двери l на металлической направляющей Q.Q 1 2 1 b: Деталь. Колесо соединительного кронштейна раздвижной двери l должно находиться в задней направляющей металлической направляющей Q. Чтобы заблокировать дверь, заблокируйте соединительный кронштейн раздвижной двери l на направляющей Q с помощью стопорной защелки.

Шкаф с раздвижными дверьми — BAUTIER

Доставка

Заказы обрабатываются со вторника по субботу, а доставка осуществляется в стандартные рабочие часы с понедельника по пятницу. Мы всегда делаем все возможное, чтобы уведомить вас о непредвиденных задержках.Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужно срочно обработать ваш заказ.

Для всех наших способов доставки есть данные для отслеживания, отправленные либо почтой Бельгии, либо UPS, либо нашим собственным транспортом для более крупных отправлений. Как только ваш заказ будет отправлен, вам по электронной почте будет выслан номер для отслеживания, чтобы вы могли следить за своей посылкой. Все пакеты должны быть подписаны при доставке. Если вас нет дома, карточка останется в вашем почтовом ящике.

Ниже вы найдете указание цены и приблизительное время доставки.Это только для аксессуаров, доставка мебели должна быть указана.

Бельгия

Стандартная фиксированная ставка 10,00 €
Доставка на следующий день с Bpost

Если вы можете прийти в магазин, чтобы забрать свой заказ, вы можете выбрать бесплатную опцию «забрать из магазина» при оформлении заказа. Ваш заказ будет готов забрать в любое удобное для вас время в часы работы нашего магазина.

Европа

Посылки в страны Европы отправляются UPS.Цены варьируются в зависимости от пункта назначения и веса посылки. Пожалуйста, смотрите цены при оформлении заказа.
С доставкой на следующий день, до 3-х дней.

США

Заказы доставляются бельгийской почтой, ориентировочный срок доставки от 5 до 8 дней.
От 15 евро за небольшие посылки до 35 евро за большие.

Международный

За исключением вышеуказанного, все заказы отправляются из Бельгии с помощью UPS. Стоимость доставки всех международных заказов будет определяться вашим регионом и индивидуальным весом каждого продукта.

Пожалуйста, указывайте нам только физический адрес доставки, так как мы не можем осуществить международную доставку на абонентский ящик. Если у вас есть какие-либо вопросы о международной доставке, не стесняйтесь обращаться к нам. Обратите внимание, что если ваш товар хранится для процедур таможенного оформления, возможны задержки, превышающие первоначальную смету доставки.

Таможенные сборы по международным заказам

При доставке за пределы европейского государства-члена, в зависимости от пункта назначения, вам, возможно, придется заплатить дополнительные налоги или импортные пошлины.Bautier не несет ответственности за какие-либо дополнительные налоги или пошлины, взимаемые вашей страной. Таможенная политика сильно различается от страны к стране; свяжитесь с вашей местной таможней для получения дополнительной информации.

Возвращает

Согласно положениям бельгийского закона о торговле, информации и защите потребителей от 6 апреля 2010 года, вы можете отменить свой заказ в любое время в течение 14 дней после дня доставки. Если вы хотите отменить свой заказ, вы должны сделать это в письменной форме по электронной почте info @ bautier.com.

Если вы запросите возврат, мы вернем вам уплаченную за товар сумму, за исключением первоначальной доставки и платы за возврат товара (если они не являются дефектными или поврежденными). Стоимость доставки не возвращается. Если вы не позаботитесь о товарах до того, как они вернутся нам, и это приведет к повреждению или ухудшению качества товаров, мы взимаем с вас плату за снижение стоимости.

Все возвращаемые товары должны быть неиспользованными и в оригинальной упаковке.Поэтому, пожалуйста, внимательно проверьте свои товары, чтобы убедиться, что вы удовлетворены, прежде чем выбросить упаковку.

Контакт

Ботье. +32 2 520 03 19
Chaussée de Forest 314, 1190 Брюссель
НДС BE0735 772318

Для обслуживания клиентов и запросов, пожалуйста, напишите нам на [email protected]

Шкафы-купе с одинарными, двойными, тройными и раздвижными дверьми

Отдельно стоящие гардеробы — варианты одинарной, двойной, тройной + раздвижные двери

Фильтр по дверям ниже, чтобы просмотреть нашу коллекцию из 1 дверных шкафов, 2 дверных шкафа, 3 дверных шкафа, 4 дверных шкафа, 5 дверных шкафов и шкафов-купе.Подберите идеальный отдельно стоящий шкаф, который соответствует вашим потребностям и стилю вашей спальни, с достаточным местом для хранения всех ваших вещей из нашей великолепной коллекции.

Мы стремимся помочь вам найти идеальный гардероб, поэтому у нас есть сотни отдельно стоящих шкафов для спальни, из которых вы можете выбирать — доступных в разных размерах, стилях, цветах и ​​отделках. Если вы ищете большие гардеробы с четырьмя или пятью дверями для большой спальни или небольшой шкаф одинарного или двойного размера, мы уверены, что вы найдете то, что ищете, в нашем ассортименте качественной продукции.

В Frances Hunt мы понимаем, что функциональность является ключевым моментом, поэтому мы также продаем разнообразные шкафы-купе с раздвижными дверями, а также традиционные, для наших клиентов, у которых в спальне ограничено место для распашной двери. У нас даже есть зеркальные гардеробы, которые могут сэкономить дополнительное пространство на стене.

Покупаете ли вы большой шкаф с раздвижными дверцами в черном глянцевом исполнении или высокий узкий шкаф с единственной дверцей из сосны, в нашей обширной коллекции действительно найдется что-то для каждого.В широком ассортименте различных отделок (включая сосну, бук, зеркальное покрытие, глянцевое покрытие, дуб, орех и др.), Цвета и стили от традиционного до современного. Гардеробы из дуба — легкий выбор; они подходят практически к любому интерьеру спальни! Многие люди предпочитают деревянный шкаф с отделкой из дуба, бука, ясеня, клена, сосны, ореха или венге. В этом нет ничего плохого, и все они прекрасные варианты, которые хорошо подходят для большинства спален. Тем не менее, для тех, у кого есть конкретная идея или дизайн интерьера спальни, например, «белый минимализм» или «гладкий глянцевый черный», у нас есть варианты более современной отделки с белым шкафом или черным глянцевым шкафом.

Для вашего удобства многие из наших шкафов доступны как в собранном, так и в сухом виде. Это означает, что мы можем поставить шкаф в разобранном виде — идеально, если в вашем доме мало места! Каждый узкий шкаф является частью коллекции, которая включает модульную фурнитуру, что позволяет легко установить дополнительные гардеробы к уже имеющимся. Наши двухдверные двойные гардеробы доступны как в полностью подвесном, так и в полуоборудованном виде. Если вам нужен большой шкаф и вы не хотите покупать модульные гардеробы, вы можете выбрать от трехместных, четырехместных и вплоть до массивного 5-дверного шкафа для максимального хранения.Доступны 5 дверных шкафов в полусобранном или плоском виде, чтобы их было легче вписать в вашу собственность.

Как видите, во многих наших одно-, двух- и трехместных шкафах видна только передняя часть шкафа. Чтобы немного облегчить жизнь, мы разместили на каждой странице продукта линейные чертежи, чтобы вы наверняка знали, как выглядит интерьер, еще до совершения покупки. В некоторых случаях вы даже можете выбрать внутреннее хранилище, поэтому вы можете выбрать шкаф с полками только в том случае, если вам не нужна штанга для одежды.

Типы шкафов-купе

Шкафы-купе сегодня более предпочтительны, чем обычные шкафы-купе. Это потому, что они не выступают наружу и, следовательно, экономят место в комнате. Они стильные, современные, изысканные и достаточно прочные. Еще одна вещь, которая сделала эти шкафы такими популярными в наши дни, — это их универсальность и доступность различных стилей, дизайнов и цветов. Ниже приведены различные типы шкафов-купе:

• Раздвижная дверь с виниловым покрытием: Двери этих шкафов представляют собой гипсовые панели, покрытые винилом для более гладкого и глянцевого вида.Они сочетаются с алюминиевыми рамами и гусеницами. Поскольку эти двери очень легкие, они очень легко скользят.
• Зеркальная раздвижная дверь: Эти шкафы имеют двойное назначение — во-первых, эффективное хранение, а во-вторых, зеркало в полный рост для макияжа или репетиций танцев. Зеркальные стеклянные панели безопасно скользить. Кроме того, зеркала создают иллюзию просторной комнаты, что делает ее идеальным выбором для небольших комнат.

• Раздвижная дверь под покраску: Если вас не устраивают существующие цвета шкафа из виниловых панелей, вы можете настроить его в своих цветах.Окрашиваемые шкафы-купе также представляют собой простые необработанные гипсовые панели, которые вы можете покрасить в разные цвета, чтобы они соответствовали цвету существующего декора вашей комнаты. Эти необработанные панели также доступны со стандартными алюминиевыми рамами и направляющими.
• Стеклянная раздвижная дверь Opti-Panel: Шкаф с эффектом матового стекла выглядит очень современно. Двери обычно доступны в светло-зеленом или белом цвете. Гардеробы из опти-панелей сочетаются с серебряными рамами и рельсами.
• Многопанельные раздвижные двери: Многопанельные раздвижные двери позволяют смешивать и сочетать разные цвета для большей индивидуализации. Они сочетаются с серебряными рамками и гусеницами.

Что ж, если вы ищете более дешевый вариант, вам идеально подойдут необработанный гипсовый рок и гардеробы на виниловой основе. Цветные опти-панели обычно очень дороги. Не забудьте обозначить свой бюджет, прежде чем покупать в магазинах, и всегда выбирайте материалы высочайшего качества. Онлайн-платформа Love Wardrobes, которая занимается продажей мебели, предлагает бесплатные услуги по сборке шкафов-купе в доме.

.

Устройство впускного клапана сливного бачка

Клапан сливного бачка служит для подачи воды в сливную чашу унитаза. По типу крепления арматура бывает с нижним или боковым подводом. Запорный клапан имеет простой принцип действия, позволяющий самостоятельно устранить возможные неисправности, связанные с его работой. В статье будет рассмотрено его устройство, основные компоненты, причины протекания и способы ремонта.

Клапан сливного бачка

За набор и перекрытие поступающей воды в унитаз отвечает впускной клапан. В системах советской эпохи монтировалась арматура с штоковым поплавковым клапаном. Она отличалась медленным, неравномерным набором воды, высоким уровнем шума. Единственным преимуществом такой системы является возможность нормальной работы даже при непостоянном или предельно слабом давлении воды.

Новые унитазы-компакт оборудованы арматурой с мембранным клапаном. Набор воды происходит быстро и практически бесшумно, перекрытие подачи происходит без задержек. Для бесперебойной работы необходимо давление, не ниже 0.05-0.1 атмосферы и не выше 1-2 атмосферы. Кроме того входящая в устройство вода должна быть лишена кусочков ржавчины и прочих загрязнений, иначе это приведет к быстрому засорению и необходимости частой разборки для проведения чистки.

Устройство и принцип действия мембранного клапана сливного бачка

Работа запорной арматуры условно делится на несколько этапов. Рассмотрим детальнее каждый из них:

Этап 1. Клапан открыт, вода набирается в бак.

Давление жидкости в трубе воздействует на мембрану, отодвигая ее в сторону, что позволяет начать процесс заполнения бачка. Цифрой 1 обозначено входящее отверстие в камеру предварительного заполнения. В последней также имеется отверстие пропускающее воду непосредственно в бачок. В механизме также присутствует мембрана (цифра 3) и поршень (4).

В мембране присутствует отверстие, через которое надет шток с обозначенным цифрой 5 отверстием. Его диаметр примерно составляет 1мм. С его помощью жидкость проникает в наполнительную камеру, созданную поршнем и мембраной. Когда поплавок находится в нижнем положении, отверстие под номером 6 в поршне открыто, пропуская небольшой объем воды внутрь бака. Вследствие этого достигается приблизительно равное давление в предварительной и наполнительной камерах, а также за их пределами. Это условие является главной разницей между мембранным и штоковым клапаном.

Этап 2. Подъем поплавка вследствие заполнения бака.

Выталкиваемый жидкостью поплавок всплывает, двигая шток с уплотнителем к входному отверстию, обозначенному цифрой 6. Последующее движение сдвигает мембрану с большим седлом. Это обеспечивает герметичность наполнительной камеры, прекращая тем самым набор воды.

Этап 3. Слив.

При нажатии кнопки слива, поплавок опускается, прекращая воздействовать на шток. Он раскрывает отверстие в поршне, ослабляя давление в наполнительной камере. Напор жидкости в трубе отодвигает мембрану с поршнем, запуская процедуру, описанную в первом этапе.

Ремонт клапана сливного бачка

Первой рассмотрим проблему, когда не держит клапан сливного бачка. Даже при полном заполнении камеры бачка, клапан продолжает пропускать жидкость в небольших объемах. Чрезмерное количество воды переливается через верх сливного механизма, стекая в унитаз. Чтобы устранить течь, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполните перекрытие воды.
2. Снимите и разберите арматуру с поплавком.
3. Возьмите использованную зубную щетку и почистите внутреннюю камеру клапана от налета, кусочков ржавчины и прочих засоров.
4. Соберите и установите арматуру на место. Включите подачу воды и проверьте исправность работы.

Если течь не устранена – придется приобрести новую запорную арматуру. Иных способов ремонта – не существует, либо они выйдут дороже по цене, нежели приобретение новой детали.

В качестве второй неисправности рассмотрим случай, когда протекает сливной бачок унитаза через клапан. Причиной этого становится износ уплотнительных прокладок, установленных между арматурой и отверстием внизу бачка.

1. 1. Перекройте воду и открутите гайку, под бачком. Это освободит арматуру и позволит достать ее наружу.
   2. Снимите и произведите замену всех имеющихся уплотнителей. В некоторых случаях присутствует две резинки, изнутри и снаружи. Но зачастую уплотнитель устанавливается только внутрь. Купить его можно на рынке или в специализированном сантехническом магазине.
   3. Установив новую резиновую прокладку, соберите арматуру в обратной последовательности.

Третьей проблемой может стать отсутствие перекрытия воды, вследствие неправильного положения поплавка. Когда бачок уже наполнился и жидкость начала переливаться в чашу унитаза, значит поплавок зафиксирован слишком высоко. Покрутите пластиковый шток, чтобы опустить поплавок ниже. Выталкиваемый водой поплавок начнет воздействовать на клапан, перекрывая подачу.

В статье был рассмотрен клапан сливного бачка, принцип его работы, устройство и возможные неисправности. Ремонт впускного клапана сливного бачка заключается в его прочистке от загрязнений. При поломке одного из компонентов устройства, владельцу придется купить новую арматуру, поскольку запасные части обычно не предусмотрены. Замена резиновых прокладок в устройствах с нижней подводкой, поможет устранить протечку воды наружу.

Разновидности и возможные неисправности впускного клапана для бачка унитаза

Меню

• Главная
• Карта сайта
• Контакты

03.04.2017 г.

У разнообразных моделей унитазов устройство бачка практически одинаково и состоит из корпуса с крышкой, кнопки для спуска воды, впускного (заливного) клапана, заглушки и сливной арматуры.

Одним из важнейших компонентов этой конструкции является впускной клапан, который регулирует набор воды в бачок.

Назначение

Данный механизм:

• регулирует поступление воды в резервуар до определенного уровня,
• выпускает воду в унитаз при нажатии спускового устройства,
• обеспечивает наличие постоянного количества жидкости при перепадах давления в водопроводе.

Работа клапана начинается вследствие снижения давления воды, которая вытекает в бак с одновременным всплытием поплавка. При достижении критического уровня рычаг перекрывает клапан, и жидкость прекращает поступать в резервуар.

Классификация

Впускные механизмы можно разделить на группы по трем признакам:

• состав материала,
• место размещения,
• тип конструкции.

По материалу

• Латунь или бронза. Изделия из этих сплавов отличаются практичностью, долговечностью, надежностью и совершенно не поддаются коррозии. Но такие металлические клапаны имеют достаточно высокую стоимость.
• Пластик. Изделия из пластика очень популярны, так как наряду с продолжительным сроком службы довольно недорого стоят.

По месту размещения

• С нижней подводкой. Клапаны с данным подключением располагаются внизу бачка. При таком способе забор воды происходит совершенно бесшумно. Также нижнее расположение позволяет скрыть наливной шланг и освободить пространство туалетной комнаты от лишней фурнитуры.
• С боковой подводкой. Клапаны с данным подключением находятся, соответственно, с правой или левой стороны бачка. Такая конструкция является наиболее простой, что положительно сказывается на сроке ее службы.

Выбирать впускные агрегаты нужно в зависимости от конструкции бачка унитаза. Также при выборе необходимо придерживаться следующих правил:

• Комплектация товара должна включать в себя сам клапан, поплавок, уплотнительные кольца и фиксирующую гайку.
• Уплотнительные кольца должны быть эластичными, правильной формы и без дефектов.
• Пластиковый элемент не должен иметь видимых царапин и зазубрин.
• Движение поплавка должно происходить плавно, без резких скачков.

По типу конструкции

Когда-то клапаны были шаровыми, устройство имело вид шара, который использовался во всех бачках. Современное приспособление называется впускным, так как не имеет никакого сходства с конструкцией шаровых механизмов, а используется вместе с поплавком. Существует несколько видов поплавковых устройств для бачка унитаза:

• Кройдонные клапаны состоят из оболочки, поплавка с рычагом и поршня с седлом. В этом механизме движение рычага перпендикулярно работе поршня. Применяется такая система в старых бачках и имеет довольно низкую цену.
• Поршневые оборудованы раздвоенным шпилингом с рычаговой осью. Здесь происходит регулировка воды за счет горизонтального поднятия рычага, приводящего в движение поршень, на конце которого имеется специальное уплотнение, соприкасающееся с седлом и перекрывающее поступление жидкости. Это довольно распространенная модель и входит в среднюю ценовую категорию.
• Мембранные клапаны имеют вместо прокладки резиновую или силиконовую мембрану, смещающуюся при движении поршня. Это новейшее устройство, которое применяется только в последних моделях унитазов. К преимуществам данного клапана можно отнести быстрый набор воды, моментальное перекрытие набора жидкости и, в зависимости от качества арматуры, бесшумное заполнение бачка. Из недостатков следует учитывать наличие постоянного напора воды в системе (0,05-0,1 Мпа) и чистоту жидкости, так как при порче мембраны замена ее своими силами невозможна. В этом случае придется приобретать впускной механизм целиком.

Возможные неисправности и их устранение

Перед тем как разобраться в возможных причинах поломки заливного клапана, необходимо перекрыть кран водопроводной системы, открыть крышку бачка и слить остатки воды из резервуара. При необходимости вытащить само устройство.

Нет набора воды в бак

• Причина №1: засорение отверстий. В этом случае следует разобрать устройство, прочистить и промыть его элементы.
• Причина №2: низкое водопроводное давление или его скачки. В данной проблеме необходимо учитывать, что при слабом потоке воды и высоком расположении бачка жидкость не подойдет к наполнительной камере, всплывет поплавок, но вода не перекроется. Можно попробовать увеличить входные отверстия на 3 мм, а в случае постоянного скачкообразного давления лучше приобрести штоковый клапан.

Постоянная течет вода в унитаз

• Причина №1: перекос поплавка. Ремонт заключается лишь в том, чтобы поправить впускной клапан на место.
• Причина №2: нарушение герметичности прокладки (порча мембраны или штока). В этом случае необходима полная замена механизма.

Шумный набор воды в бак

• Причина №1: отсоединение глушителя воды. Для исправления ситуации следует поправить глушитель на специальный штуцер.

Для городских условий хорошо подходит поплавковый впускной клапан нижнего выхода с силиконовой мембраной и с кнопкой полного и малого слива. Для дачных домиков с неочищенной водой лучше приобретать поршневой вариант.

Покупать заливной механизм необходимо по параметрам бачка. Если же таковые отсутствуют, то можно взять универсальные с боковым подводом, подходящие к любому типу бака унитаза. А ремонт и установку устройства лучше доверить специалистам.

Установка, регулировка и ремонт сливного механизма унитаза своими руками

Заглянув в подтекающий бачок унитаза, иной домашний мастер сначала чешет в затылке, а потом звонит сантехнику.

Но если, не торопясь разобраться в устройстве механизма обеспечивающего слив и наполнение бачка, кажущееся нагромождение деталей предстает простым и логичным.

Давайте посмотрим как работает, устанавливается, и регулируется система слива унитаза. Разберемся, отчего она выходит из строя, и попробуем отремонтировать это остроумное устройство.

Внешне сложный механизм сливного устройства предстает логичным и остроумным, когда в нём разберёшься

1. Как работает слив воды в унитазе.
1.1 Сливной клапан.
1.2 Узел подачи воды с поплавковым клапаном.
2. Установка механизма слива унитаза, устанавливаем бачок.
3. Устанавливаем систему слива воды своими руками.
4. Регулировка наполнения бачка унитаза.
5. Регулировка системы слива унитаза.
6. Регулировка аварийного перелива унитаза.
7. Ремонт системы слива унитаза.
8. В заключение.
9. Замена сливного механизма в бачке без сантехника своими руками (видео).
10. Замена сливной системы унитаза (видео).

Как работает слив воды в унитазе

При огромном разнообразии систем слива принцип у них идентичен. И если вы знаете, как работает одна модель системы слива воды в унитазе то, подумав, разберетесь в любой другой.

Систем слива состоит из двух частей.

Механизм бачка состоит из клапана слива и крана подачи с поплавковым клапаном

Сливной клапан

Управляется выведенным наружу рычагом или кнопкой. Задача сливного клапана — открывать путь воде при смыве и надежно удерживать её в бачке всё остальное время.

В старых моделях, с высоким чугунным бачком отверстие слива затыкалось тяжёлой железной пробкой. Поднимали её потянув за цепочку связанную с рычагом. Рычаг в свою очередь поднимал пробку, открывая путь воде.
Если цепочку бросали, пробка снова падала, перекрывая трубу. И чтобы получить нужный объём воды, приходилось стоять рядом с унитазом и удерживать рычаг.

Неудобство устранили, заменив тяжелую пробку полым грушевидным клапаном. Открывая путь воде, заглушка всплывает, и слив оставался открытым, пока вода не уходила. Клапан опускается вместе с водой и снова затыкает выходное отверстие.

Система слива унитаза с полым грушевидным клапаном

Полая «груша» служит и сейчас, но чаще применяют более сложные системы из переливной трубки, резинового клапана и пластикового поплавка, работающие на таком же принципе.

Узел подачи воды с поплавковым клапаном

Основа и тут поплавок связанный через рычаг с мембраной водяного крана. Когда воду выпустили сливным клапаном, поплавок оказывается внизу, освобождая мембрану. Вода льётся в бачок.

Вода прибывает, с ней всплывает и поплавок. На определенном уровне он через рычаг и шток давит на мембрану крана, которая перекрывает подачу воды. Бачок полон воды и готов к новому смыву (Рис. 1).

Узел подачи воды в бачок унитаза с поплавковым клапаном

Регулируя высоту поплавка относительно, мы устанавливаем количество воды, которое наполнит бачок. Обычно от 6 до 10 литров.

Установка механизма слива унитаза, устанавливаем бачок своими руками

Установку сливного механизма унитаза начинают одновременно с установкой бачка. По ссылке можно узнать → как установить унитаз, и про бачок там тоже есть.

Скручиваем большую гайку с горловины слива и вставляем его в нижнее отверстие бачка. Гайку затягиваем снаружи. Резиновая шайба, надетая на корпус спускного клапана, остается внутри бачка и обеспечивает герметичность прилегания корпуса клапана к его дну.

Многие из сливных устройств имеют отделяемый крепежный узел. То есть, верхняя часть с клапаном, поплавком, кнопкой и рычагами разделяется с нижней частью.

Сливной клапан системы слива унитаза состоит из двух частей, разъединяются они поворотом относительно друг друга

Выполняется это поворотом частей относительно друг друга. При этом крючки нижней части расцепляются со штифтами верхней части. Обратный поворот снова заводит крючки за штифты, прочно соединяя элементы между собой.

Если ваш клапан имеет такое устройство, воспользуйтесь этим. Перед установкой снимите верхний блок, чтобы не повредить его тонкие и хрупкие детали.

После того, нижняя часть системы слива воды своими руками установлена, укладываем на седло бачка прокладку и ставим бачок на унитаз таким образом, чтобы выступающая гайка попала в отверстие слива.

Совет. Перед тем, как уложить прокладку между бачком и седловиной, смажьте её с обеих сторон силиконовым герметиком.

Крепим бачок к седловине с помощью двух длинных болтов и системы шайб. Последовательность тут следующая: под головки болтов ставим плоские шайбы из пластика, затем надеваем конусные силиконовые шайбы, сужением книзу.

Болты заводим в отверстие седловины унитаза, подкладываем силиконовые шайбы и зажимаем барашковыми гайками.

Устанавливаем систему слива воды унитаза

Бачок установлен. Теперь ставим клапан подачи воды в бачок с поплавком.

Приобретая систему слива унитаза, уточните у продавца, для какого типа подключения он предназначен. Дело в том, что у бачка отверстие для подачи воды может быть снизу или сбоку. А поскольку поплавок клапана должен двигаться в бачке вместе с водой, то есть вертикально, то и клапан нужен соответствующий.

Некоторые модели являются универсальными и могут устанавливаться как снизу, так и сбоку. Как это делать, легко разобраться, стоит лишь взять клапан в руки. Но большая часть систем рассчитана на конкретный вариант установки.

Важно! Приобретая новую систему слива, обязательно уточните, на какой тип подключения рассчитан её поплавковый клапан.

Приобретая механизм для бачка важно уточнить какое он должен иметь подключение

Обычно гайка и шайбы уже надеты на патрубок. В этом случае свинчиваем гайку, выводим патрубок из отверстия для подачи воды бачка и снова закручиваем гайку, закрепляя устройство в бачке.

На всякий случай имейте в виду, шайбы на патрубке располагаются следующим образом: первыми от упорного буртика патрубка ставятся две косых шайбы, скосами друг к другу, затем мягкая прокладка, которая упирается изнутри в стенку или днище бачка. Снаружи располагается только зажимная гайка.

На выступающую часть резьбы навинчиваем гайку шланга подачи воды. Перед этим, убедитесь, что в гайке шланга есть уплотнительная шайба.

Чтобы избавится от шума наполняющей бачок воды, на патрубок подачи надеваем пластиковую трубочку.

Осталось соединить верхний блок сливного клапана к уже установленной нижней частью и при необходимости выполнить регулировку.

Регулировка наполнения бачка унитаза

Если воды выливается заметно больше, чем необходимо для нормального слива, нужно отрегулировать наполнение бачка унитаза: опустить поплавок узла подачи воды. А, если наоборот воды не хватает, поднять поплавок.

Проще всего регулировать рычажные системы слива, с поплавком на длинном рычаге.

На старых моделях он сделан из проволоки и для регулировки её достаточно согнуть или соответственно — разогнуть.

Регулировка наполнения старой системы наполнения унитаза

Встречаются и пластиковые рычаги из двух звеньев, соединенных барашковой гайкой. Чтобы переместить поплавок её нужно ослабить, а затем снова зажать.

У систем, где поплавок двигается по вертикальной направляющей рейке регулировка ещё проще.

Отсоединим поплавок от штока. Обычно он удерживается в гнезде за счет пружинистости самого пластика. Затем, опускаем или поднимаем поплавок и снова соединяем его со штоком.

Сложнее задача, если поплавок располагается в специальной ванночке. «Выщелкиваем» из гнезда шток, соединяющий поплавок и клапан. Затем отводим фиксатор, удерживающий ванночку на направляющей рейке. Поднимаем или опускаем ванночку вместе с поплавком. Отпускаем фиксатор и соединяем поплавок со штоком.

Механизмы регулировки системы наполнения бачка унитаза

Регулировка системы слива унитаза

Правильно установленная кнопка должна плотно прилегать своей обечайкой к крышке бачка унитаза и свободно нажиматься.

Если кнопка не достает до резьбы, или наоборот, не прилегает к крышке, нужно отрегулировать систему слива унитаза, подняв или опустив её посадочное место.

Для этого нужно аккуратно отвести фиксаторы, удерживающие скобу, на котором находится гнездо крепления кнопки, затем скобу приподнять вверх или опустить.

Регулировка аварийного перелива унитаза

Уровень воды в бачке должен на 10-12 мм не доходить до верхнего обреза трубки аварийного перелива. Если он заметно ниже, или, хуже того, вода постоянно льется в перелив, трубку аварийного перелива нужно отрегулировать — опустить или поднять. Чтобы сделать это, нужно ослабить зажимную гайку, соединяющую звенья трубки, отрегулировать их и снова зажать гайку.

Ремонт системы слива унитаза

Система слива воды унитаза одно из немногих устройств, надежность которого практически не зависит от цены. Более того, дешёвые простенькие модели нередко работают дольше.

Тем не менее, со временем даже эти надежные устройства выходят из строя, и вода начинает подтекать, либо, что бывает реже, не поступает в бачок.

Причины поломок и необходимости ремонта системы слива унитаза разные. Из основных:

• Деформация элементов механизма из-за старения пластика.
• Ржавление и окисление металлических деталей (при наличии).
• Известковый налет. Постепенно нарастая, он начинает препятствовать работе деталей, снижать герметичность примыкания пробок и прокладок, забивает отверстия подачи воды.
• Механическая поломка детали в связи с «усталостью» материала или случайным её повреждением при установке, обслуживании или регулировке.

Многие проблемы со сливом унитаза устраняются чисткой и регулировкой механизмов

Нередко поломка происходит в новом или относительно новом механизме. Такое бывает — при установке или регулировке сломался шток, рычаг, лопнуло крепление.

Увы, но выполнить полноценный ремонт системы слива унитаза получится вряд-ли. Лучше всего приобрести точно такой же механизм, заменить поломанную деталь, а остальные припрятать на будущее.

Заменить новым лучше всего и устройство, которое проработало лет восемь и больше, не вникая особо, что там сломалось.

Связываться с ремонтом в этом случае имеет смысл, если приобрести новый механизм в ближайшее время не получится, или под рукой есть похожий.

В подающем кране течь может быть вызвана износом мембраны. Попробуйте просто перевернуть ее другой стороной. Некоторые модели (обычно рычажные) такое допускают.

Если же возраст механизма три-пять лет, явных механических поломок не наблюдается, устранить проблему обычно несложно.

Иногда достаточно опустить поплавок подачи воды, подтянуть гайки, поставить на место перекосившийся рычажок.

Иногда достаточно немного подтянуть гайку или подрегулировать поплавок сливной системы унитаза, чтобы устранить течь

Если поверхностная регулировка не помогла, снимаем и разбираем проблемный узел. Протираем детали от грязи, осторожно очищаем от известковых отложений все детали. Особое внимание уделяем клапанам и гнездам, куда они прилегают.

Очищаем и проверяем, как двигаются шарниры рычагов.

Чистку и осмотр механизма желательно выполнять хотя бы раз в пару лет, независимо от того насколько хорошо он работает.

В заключение

В заключение небольшое, но важное дополнение:

Все соединения системы слива, включая соединение шланга подачи воды, рассчитаны на сборку без применения инструментов.

Но поскольку пальцы не у всех одинаково сильные, не стоит их травмировать. Лучше всё же воспользоваться пассатижами или подходящим ключом, если руками нужного усилия создать не получилось.

При необходимости гайки системы подключения воды и слива можно осторожно поджать ключом

Но не подтягивайте гайки ключом больше чем на пол, максимум один оборот. Если соединение всё же подтекает, скорее всего, дело не в силе затягивания. Обычно причина в неправильно установленной, выпавшей или имеющей заводской брак прокладке. Последнее, как правило, удаётся устранить силиконовым герметиком.

Замена сливного механизма в бачке без сантехника своими руками (видео)

Замена сливной системы унитаза (видео)

Мы уверены, разобраться с устройством системы слива и привести его в порядок вам вполне по силам, сэкономив заметную сумму на визите сантехника.

Арматура для унитаза — обзор особенностей материала и определение типа арматуры при подборе унитаза (75 фото)

Для комфортной атмосферы в доме необходимо, чтобы сантехника отлажено работала. При этом хочется отметить, что система канализации и унитаз, являющиеся её составными частями, играют далеко не последнюю роль. В свою очередь, чтобы хорошо работал унитаз, нужно уделить внимание его технологическим особенностям, его конструкции, а также тому, в каком состоянии арматура.

Краткое содержимое статьи:

• Какие могут быть виды
• Каким образом наполняется бак
• Как осуществляется слив
• Что делать при поломке
• Фото арматуры для унитаза

Какие могут быть виды

Прежде чем решать вопрос, каким образом выбирать арматуру для унитаза, попробуем понять, что следует понимать под словом «арматура». Под данным словом следует понимать все составляющие элементы, которые направлены на обеспечение работы сантехники, в неё входит, в том числе, унитаз.

В соответствии с выполняемыми функциями, можно выделить несколько следующих видов:

• арматура, перекрывающая поток воды после того, как бачок будет наполнен;
• арматура, обеспечивающая спуск жидкости.

Каждый из видов составляет обособленные механизмы, которые, тем не менее, тесно связаны между собой. Последнее обстоятельство приводит к тому, что при поломке одного из них, работать перестаёт и второй..

Каким образом наполняется бак

Функцию наполнения бачка, как уже было описано ранее, возложена на рассматриваемый механизм. Выделим её основные детали. Так, запорная система представляет собой совокупность запорных клапанов, рычагов, поплавка и подающих штуцеров.

Несколько рычагов обычно составляют единую совокупность из металлических либо пластиковых деталей, соединённую с поплавком. Для изготовления последнего обычно используют пенопласт либо полый пластиковый баллон, он предназначен для того, чтобы регулировать уровень воды в сливном бачке и определять, когда бачок будет заполнен.

При этом вся запорная арматура работает следующим образом. Сначала жидкость наполняет сливной бак. При этом происходит поднимание поплавка до определенного предела.

Как уже описывалось ранее, поплавок и рычаги соединены, поэтому, при достижении поплавком определенного предела, рычаг воздействует на специально установленный для запора клапан, поток воды перекрывается.

Также можно выделить разные виды арматур по расположению подачи жидкости. Так, вода, при наличии арматуры для унитаза с боковой подводкой, может поступать сбоку, при этом водопровод располагается, как правило, сверху.

При таком расположении вода обычно набирается с большим шумом. Наименьший шум создаёт подача воды снизу. Также вода может подаваться сверху, но это довольно редкая конструкция.

Таким образом, наиболее предпочтительной представляется арматура для унитаза с нижней подводкой.

Как осуществляется слив

Рассмотрим принцип работы арматуры, обеспечивающей спуск воды. Составными частями такой арматуры будут:

• отверстие для спуска, имеющее определенный угол наклона;
• обязательно наличие переливной трубки;
• не обходится система без крышки для клапана и резинки
• важной частью также следует считать кнопку слива и систему механизмов, обеспечивающих её работу.

При этом есть несколько систем, различающихся по конструкции. Так, есть система полного слива с кнопкой; система, имеющая два режима слива воды, обеспеченная специальной функцией — можно прерывать спуск жидкости.

В последнем случае используется аналог клавиши, выпускающей либо воду полностью, либо частично. Отдельным пунктом хотелось бы выделить штоковую арматуру, используемую для унитаза, действующую на основе штока.

Выделяют три вида клапанов для поплавка. Это клапаны, действующие на основе поршня, снабженные специальным рычагом. «Кройдон» — такой механизм использовался ранее, в современных унитазах, как правило, заменен другим. Клапан на основе силиконовой либо резиновой мембраны, заменяющей прокладку.

Нужно добавить, что если поплавок выйдет из строя, менять придется всю запорную систему полностью.

Выбирая арматуру для унитаза, обратите внимание на выбор качественных, прочных пластмассовых деталей, чтобы арматура была устойчива к перегреву и охлаждению, выдерживала механическую нагрузку.

Мембранный клапан нужно выбирать с учётом того, что богатая на соли вода с примесями быстро выводит мембрану из строя. Также рекомендуется выбирать товары хорошей марки, чтобы исключить наличие брака. Полезно также ознакомиться перед покупкой с фото арматуры для унитаза.

Что делать при поломке

Если при эксплуатации сантехники возникают проблемы, то для их устранения стоит придерживаться некоторого алгоритма. Для начала выяснить причины поломки, настроить уровень расхода воды, заменить износившиеся детали.

Затем следует провести очистку каналов, а также деталей системы от налета и загрязнений. При серьёзной поломке следует обратиться к специалисту.

Фото арматуры для унитаза

Также рекомендуем посетить:

• Комплект смесителей
• Акриловые ванны тритон
• Подвесная раковина для ванной комнаты
• Безободковый унитаз
• Ванная из искусственного камня
• Смеситель для гигиенического душа
• Угловая раковина
• Защита от протечек
• Вытяжка в ванную
• Раковина-столешница
• Установка унитаза
• Металлическая ванная
• Раковина из камня
• Клавиша смыва
• Смеситель для кухни
• Смеситель для ванной
• Проточный водонагреватель
• Сушилка для рук: описание
• Чугунные ванны
• Установка раковины
• Маленькая раковина
• Гидромассажная ванна
• Бойлер для воды
• Подвесной унитаз
• Смеситель для биде
• Установка водонагревателя
• Писсуар — устройство работы
• Акриловая ванна
• Подвесная раковина для ванной комнаты
• Раковина для ванны
• Сиденье для унитаза
• Биде — основные функции
• Сифон для раковины
• Изливы для смесителей
• Встроенная раковина
• Двойная раковина
• Водонагреватель накопительный
• Смеситель с длинным изливом
• Напольный унитаз
• Бачок для унитаза
• Смеситель для душа
• Держатель для фена
• Накладная раковина

Популярные записи

• Полка в прихожую

  В настоящее время существует огромное количество самых разнообразны вариантов полок в прихожую, причем это напрямую…

• Утепление пола в деревянном

  Утепление пола в деревянном доме снизу: материалы и технология монтажа ПОДЕЛИТЕСЬВ СОЦСЕТЯХ Одной из распространенных…

разнообразие, принцип работы, инструкция по ремонту неисправностей

Сегодня нельзя представить себе, что когда-то люди жили в домах, где не было туалета. При этом санузел должен иметь самое современное оборудование, иначе не будет комфорта и удобства использования. Центральное место в любой туалетной комнате отведено унитазу. Конструкция его сливного механизма обычно немного отличается у разных моделей. Отдельного внимания заслуживает спусковое устройство, точнее устройство клапана сливного бачка. Рассмотрим его подробнее, мы обращаем на него внимание только, когда оно ломается.

Типы сливных устройств

Существует две основные группы сливных механизмов унитазов, которые выделяют в зависимости от приведения в действие:

Сливное устройство

• Вытяжные,
• Нажимные.

Первые еще называют штоковыми. Такое название обусловлено тем, что для приведения такого устройства в действие, необходимо поднять шток вверх, используя ручку, и тогда сливное отверстие откроется. Почти все новые модели унитазов лишены такой системы. В основном производители использовали его раньше.

Что касается второго типа сливного механизма, его еще называют кнопочным, и оно имеет две подгруппы:

1. Однорежимный слив – такое устройство имеет всего одну кнопку или клавишу, которую необходимо нажать, чтобы вода из бачка выплеснулась в унитаз.
2. Двухрежимный слив – это устройство имеет кнопку из двух половинок, либо две кнопки. Одна половинка приводит механизм в действие так, что выплескивается только половина воды из бачка, а вторая служит для того, чтобы выпустить всю воду сразу. Его еще называют устройство клапана сливного бачка унитаза с двумя кнопками.

Есть и третий вид, это бачки со стоп-функцией. Они имеют одну клавишу, но вода при этом может выпускаться по-разному. Чтобы регулировать это, нужно нажимать кнопку не один раз. Например, если нажать ее один раз, вода начнет выплескиваться из емкости, а если нажать в это время повторно, то выпуск прекратится, клапан перекроет ее.

Типы клапанов с поплавком

Клапаны с поплавком служат для впуска и выпуска воды. Они имеют свои разновидности, такие как:

Сливной клапан

• Кройдон-клапан;
• Клапан с поршнем;
• Клапан с мембраной.

Первый имеет оболочку, ось рычага на поплавке, седло и поршень. Рычаг двигает поршень перпендикулярно. Обычно подобными клапанами оснащены старые сливные баки, которые уже мало где используются.

Устройство впускного клапана сливного бачка поршневого типа имеет рычаговую ось. Она закреплена в раздвоенном шплинте. Когда рычаг двигается в горизонтальном направлении, он приводит в движение поршень, который время от времени касается седла, что способствует регулировке подачи воды в бачок.

Поршень имеет на конце уплотнение. Когда он соприкасается с седлом, то уплотнение  перекрывает поток воды. Этот тип клапана достаточно широко распространен.

Третий тип клапана имеет в своей конструкции вместо прокладки мембрану.  Она может быть изготовлена из силикона или резины. Во время движения поршня смещается и мембрана. Таким образом, она может в нужный момент перекрывать входящий поток воды. Такой тип клапана – наиболее новый и современный. Им оборудованы все последние модели сливных баков. Поэтому далее мы будем рассматривать его механизм и конструкцию более подробно.

Современные клапаны с мембраной

Мембранный поплавковый клапан обеспечивает быстрый набор воды. В зависимости от того, насколько качественная арматура подобрана, этот процесс может быть шумным, либо почти беззвучным. В отличие от старых моделей он очень быстро перекрывается.

Если же вспомнить о недостатках мембранных впускных клапанов, то они также имеются. Основным минусом использования данного вида клапана является то, что для его эффективной работы в водопроводной сети должно поддерживаться постоянное давление.

Значение такого давления должно быть в пределах 0,05-0,1 МПа. Более того, для того, чтобы такой клапан не вышел из строя быстро, вода в системе должна  быть чистой. Понятное дело, что оба эти условия достаточно труднодостижимы в некоторых местах, например в селах или дачных поселках.

Еще один аспект, который нельзя упускать из виду, если вы рассматриваете как вариант устройство запорного клапана сливного бачка мембранного типа в своем унитазе, это качество всех фасонных и запорных элементов. Если материал для его изготовления использовался не очень качественный или при производстве были допущены дефекты, то о длительной эксплуатации изделия не может быть и речи. Такой клапан придется часто менять. Даже ремонт тут, скорее всего, будет бессилен. Изготовить новую мембрану самостоятельно не представляется возможным.

Механизм работы впускного клапана

Впускная арматура в бачке имеет свой принцип работы, в котором следует разбираться перед тем, как приступать к ее замене или ремонту. Рассмотрим фазы, сменяющие друг друга в процессе передвижения воды к баку.

Итак, первая фаза характеризуется тем, что клапан находится в открытом положении. В это время вода набирается в бачок. Мембрана, следуя направлению потока воды, отодвигается. А значит, вода может беспрепятственно набираться в бак.

Механизм работы сливного устройства

Вначале вода заполняет только предварительный отсек. Для попадания воды в сам бачок в этом отсеке предусмотрено специальное отверстие. Этот процесс очень напоминает тот, что происходит в устройствах, оборудованных клапанами со штоком, но здесь присутствует мембрана, которая натянута на поршень. Мембрана имеет просвет, через который проходит пластмассовый шток, у которого также есть просвет 1 мм диаметром. Некоторая часть воды благодаря этому  поступает в наполнительный отсек. Он образован самой мембраной и поршнем.

Если поплавок опущен, то в поршне открывается мелкое отверстие, всего около 0.5 мм. Сквозь него небольшая часть воды может поступить в бачок. Благодаря такому механизму действия мембранного клапана, обеспечивается одно и то же давление  в предваряющем отсеке, в наполнительном отсеке и за ним. В этом состоит разница между данной конструкцией и той, которая имеет клапан  со штоком.

Вторая фаза – это когда вода вплескивается в бак и одновременно поднимает вверх поплавок. Вместе с ним повышается уровень штока с  уплотнением из резины. Уплотнитель перекрывает отверстие. При дальнейшем движении штока, и поршень и мембрана будут прижаты к седлу. От этого наполнительный отсек герметизируется.

Вследствие того, что давление от воды в наполнительном отсеке складывается с давлением поплавка, который поднимается, мембрана плотно сдавливается с седлами. А это, в свою очередь прекращает подачу воды в бачок.

Спуск воды в унитазе

Третья фаза представляет собой спуск воды. Когда вода выходит из бачка и выплескивается в чашу, давление поплавка на шток прекращается. Отверстие в поршне больше не закрывается штоком, поэтому  в наполнительном отсеке снижается давление. Оно остается только от водопроводной сети, именно оно воздействует на мембрану и на поршень, двигая их в сторону. Вследствие этого механизм переходит снова в первую фазу.

Проблемы в механизме и их устранение

Какие могут возникать проблемы в ходы эксплуатации сливного механизма? Например, в бак может не набираться вода, либо вода теперь не перекрывается. Причина такого явления, скорее всего, лежит в том, что засорилось какое-либо из отверстий. Еще одна причина таких неполадок – это выход из строя одной из двух важнейших деталей механизма – штока, либо мембраны.

В любом случае придется разобрать устройство и проверить все элементы. Их также будет хорошенько промыть и почистить. Но бывает что причина неисправностей – банальное низкое давление в системе водопровода, или его скачки в течение одних суток. В этом случае устройство может просто не работать.

Если давление слишком упало, то вода перестанет поступать в бак вообще. Если вода должна поступать из подвесной конструкции, то при давлении ниже нормы, вода не сможет дойти даже до наполнительной камеры. Поплавок будет всплывать, но воду он не будет перекрывать. Чтобы справиться с этой ситуацией, возможно, придется даже увеличить входные отверстия для воды, рассверлив их на пару миллиметров.

Вообще, чем меньше данные отверстия, тем большее давление должно быть в системе. Это необходимо учитывать, если вы монтируете сливной механизм, к примеру, на даче. Если же вы точно знаете, что скачки давления в течение суток у вас наблюдаются регулярно, например, если водяное давление в вашем доме поддерживается насосами, которые на ночь отключают, то лучше всего обратить внимание на арматуру со штоковым клапаном.

Вот и все, мы рассмотрели устройство сливного клапана бачка унитаза, а также причины, по которым он может выходить из строя. Теперь вам не составит труда разобраться во всем и устранить неполадки.

Клапан сливного бачка: устройство, причины протекания, ремонт

Клапан сливного бачка служит для подачи воды в сливную чашу унитаза. По типу крепления арматура бывает с нижним или боковым подводом. Запорный клапан имеет простой принцип действия, позволяющий самостоятельно устранить возможные неисправности, связанные с его работой. В статье будет рассмотрено его устройство, основные компоненты, причины протекания и способы ремонта.

Клапан сливного бачка

За набор и перекрытие поступающей воды в унитаз отвечает впускной клапан. В системах советской эпохи монтировалась арматура с штоковым поплавковым клапаном. Она отличалась медленным, неравномерным набором воды, высоким уровнем шума. Единственным преимуществом такой системы является возможность нормальной работы даже при непостоянном или предельно слабом давлении воды.

Новые унитазы-компакт оборудованы арматурой с мембранным клапаном. Набор воды происходит быстро и практически бесшумно, перекрытие подачи происходит без задержек. Для бесперебойной работы необходимо давление, не ниже 0.05-0.1 атмосферы и не выше 1-2 атмосферы. Кроме того входящая в устройство вода должна быть лишена кусочков ржавчины и прочих загрязнений, иначе это приведет к быстрому засорению и необходимости частой разборки для проведения чистки.

Устройство и принцип действия мембранного клапана сливного бачка

Работа запорной арматуры условно делится на несколько этапов. Рассмотрим детальнее каждый из них:

Этап 1. Клапан открыт, вода набирается в бак.

Давление жидкости в трубе воздействует на мембрану, отодвигая ее в сторону, что позволяет начать процесс заполнения бачка. Цифрой 1 обозначено входящее отверстие в камеру предварительного заполнения. В последней также имеется отверстие пропускающее воду непосредственно в бачок. В механизме также присутствует мембрана (цифра 3) и поршень (4).

В мембране присутствует отверстие, через которое надет шток с обозначенным цифрой 5 отверстием. Его диаметр примерно составляет 1мм. С его помощью жидкость проникает в наполнительную камеру, созданную поршнем и мембраной. Когда поплавок находится в нижнем положении, отверстие под номером 6 в поршне открыто, пропуская небольшой объем воды внутрь бака. Вследствие этого достигается приблизительно равное давление в предварительной и наполнительной камерах, а также за их пределами. Это условие является главной разницей между мембранным и штоковым клапаном.

Этап 2. Подъем поплавка вследствие заполнения бака.

Выталкиваемый жидкостью поплавок всплывает, двигая шток с уплотнителем к входному отверстию, обозначенному цифрой 6. Последующее движение сдвигает мембрану с большим седлом. Это обеспечивает герметичность наполнительной камеры, прекращая тем самым набор воды.

Этап 3. Слив.

При нажатии кнопки слива, поплавок опускается, прекращая воздействовать на шток. Он раскрывает отверстие в поршне, ослабляя давление в наполнительной камере. Напор жидкости в трубе отодвигает мембрану с поршнем, запуская процедуру, описанную в первом этапе.

Ремонт клапана сливного бачка

Первой рассмотрим проблему, когда не держит клапан сливного бачка. Даже при полном заполнении камеры бачка, клапан продолжает пропускать жидкость в небольших объемах. Чрезмерное количество воды переливается через верх сливного механизма, стекая в унитаз. Чтобы устранить течь, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполните перекрытие воды.
2. Снимите и разберите арматуру с поплавком.
3. Возьмите использованную зубную щетку и почистите внутреннюю камеру клапана от налета, кусочков ржавчины и прочих засоров.
4. Соберите и установите арматуру на место. Включите подачу воды и проверьте исправность работы.

Если течь не устранена – придется приобрести новую запорную арматуру. Иных способов ремонта – не существует, либо они выйдут дороже по цене, нежели приобретение новой детали.

В качестве второй неисправности рассмотрим случай, когда протекает сливной бачок унитаза через клапан. Причиной этого становится износ уплотнительных прокладок, установленных между арматурой и отверстием внизу бачка.

1. 1. Перекройте воду и открутите гайку, под бачком. Это освободит арматуру и позволит достать ее наружу.
   2. Снимите и произведите замену всех имеющихся уплотнителей. В некоторых случаях присутствует две резинки, изнутри и снаружи. Но зачастую уплотнитель устанавливается только внутрь. Купить его можно на рынке или в специализированном сантехническом магазине.
   3. Установив новую резиновую прокладку, соберите арматуру в обратной последовательности.

Третьей проблемой может стать отсутствие перекрытия воды, вследствие неправильного положения поплавка. Когда бачок уже наполнился и жидкость начала переливаться в чашу унитаза, значит поплавок зафиксирован слишком высоко. Покрутите пластиковый шток, чтобы опустить поплавок ниже. Выталкиваемый водой поплавок начнет воздействовать на клапан, перекрывая подачу.

В статье был рассмотрен клапан сливного бачка, принцип его работы, устройство и возможные неисправности. Ремонт впускного клапана сливного бачка заключается в его прочистке от загрязнений. При поломке одного из компонентов устройства, владельцу придется купить новую арматуру, поскольку запасные части обычно не предусмотрены. Замена резиновых прокладок в устройствах с нижней подводкой, поможет устранить протечку воды наружу.

Устройство впускного клапана сливного бачка

Клапан сливного бачка: устройство, причины протекания, ремонт

Клапан сливного бачка служит для подачи воды в сливную чашу унитаза. По типу крепления арматура бывает с нижним или боковым подводом. Запорный клапан имеет простой принцип действия, позволяющий самостоятельно устранить возможные неисправности, связанные с его работой. В статье будет рассмотрено его устройство, основные компоненты, причины протекания и способы ремонта.

Клапан сливного бачка

За набор и перекрытие поступающей воды в унитаз отвечает впускной клапан. В системах советской эпохи монтировалась арматура с штоковым поплавковым клапаном. Она отличалась медленным, неравномерным набором воды, высоким уровнем шума. Единственным преимуществом такой системы является возможность нормальной работы даже при непостоянном или предельно слабом давлении воды.

Новые унитазы-компакт оборудованы арматурой с мембранным клапаном. Набор воды происходит быстро и практически бесшумно, перекрытие подачи происходит без задержек. Для бесперебойной работы необходимо давление, не ниже 0.05-0.1 атмосферы и не выше 1-2 атмосферы. Кроме того входящая в устройство вода должна быть лишена кусочков ржавчины и прочих загрязнений, иначе это приведет к быстрому засорению и необходимости частой разборки для проведения чистки.

Устройство и принцип действия мембранного клапана сливного бачка

Работа запорной арматуры условно делится на несколько этапов. Рассмотрим детальнее каждый из них:

Этап 1. Клапан открыт, вода набирается в бак.

Давление жидкости в трубе воздействует на мембрану, отодвигая ее в сторону, что позволяет начать процесс заполнения бачка. Цифрой 1 обозначено входящее отверстие в камеру предварительного заполнения. В последней также имеется отверстие пропускающее воду непосредственно в бачок. В механизме также присутствует мембрана (цифра 3) и поршень (4).

В мембране присутствует отверстие, через которое надет шток с обозначенным цифрой 5 отверстием. Его диаметр примерно составляет 1мм. С его помощью жидкость проникает в наполнительную камеру, созданную поршнем и мембраной. Когда поплавок находится в нижнем положении, отверстие под номером 6 в поршне открыто, пропуская небольшой объем воды внутрь бака. Вследствие этого достигается приблизительно равное давление в предварительной и наполнительной камерах, а также за их пределами. Это условие является главной разницей между мембранным и штоковым клапаном.

Этап 2. Подъем поплавка вследствие заполнения бака.

Выталкиваемый жидкостью поплавок всплывает, двигая шток с уплотнителем к входному отверстию, обозначенному цифрой 6. Последующее движение сдвигает мембрану с большим седлом. Это обеспечивает герметичность наполнительной камеры, прекращая тем самым набор воды.

Этап 3. Слив.

При нажатии кнопки слива, поплавок опускается, прекращая воздействовать на шток. Он раскрывает отверстие в поршне, ослабляя давление в наполнительной камере. Напор жидкости в трубе отодвигает мембрану с поршнем, запуская процедуру, описанную в первом этапе.

Ремонт клапана сливного бачка

Первой рассмотрим проблему, когда не держит клапан сливного бачка. Даже при полном заполнении камеры бачка, клапан продолжает пропускать жидкость в небольших объемах. Чрезмерное количество воды переливается через верх сливного механизма, стекая в унитаз. Чтобы устранить течь, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполните перекрытие воды.
2. Снимите и разберите арматуру с поплавком.
3. Возьмите использованную зубную щетку и почистите внутреннюю камеру клапана от налета, кусочков ржавчины и прочих засоров.
4. Соберите и установите арматуру на место. Включите подачу воды и проверьте исправность работы.

Если течь не устранена – придется приобрести новую запорную арматуру. Иных способов ремонта – не существует, либо они выйдут дороже по цене, нежели приобретение новой детали.

В качестве второй неисправности рассмотрим случай, когда протекает сливной бачок унитаза через клапан. Причиной этого становится износ уплотнительных прокладок, установленных между арматурой и отверстием внизу бачка.

1. 1. Перекройте воду и открутите гайку, под бачком. Это освободит арматуру и позволит достать ее наружу.
   2. Снимите и произведите замену всех имеющихся уплотнителей. В некоторых случаях присутствует две резинки, изнутри и снаружи. Но зачастую уплотнитель устанавливается только внутрь. Купить его можно на рынке или в специализированном сантехническом магазине.
   3. Установив новую резиновую прокладку, соберите арматуру в обратной последовательности.

Третьей проблемой может стать отсутствие перекрытия воды, вследствие неправильного положения поплавка. Когда бачок уже наполнился и жидкость начала переливаться в чашу унитаза, значит поплавок зафиксирован слишком высоко. Покрутите пластиковый шток, чтобы опустить поплавок ниже. Выталкиваемый водой поплавок начнет воздействовать на клапан, перекрывая подачу.

В статье был рассмотрен клапан сливного бачка, принцип его работы, устройство и возможные неисправности. Ремонт впускного клапана сливного бачка заключается в его прочистке от загрязнений. При поломке одного из компонентов устройства, владельцу придется купить новую арматуру, поскольку запасные части обычно не предусмотрены. Замена резиновых прокладок в устройствах с нижней подводкой, поможет устранить протечку воды наружу.

Виды и устройство клапана сливного бачка, конструкция слива унитаза

Сегодня нельзя представить себе, что когда-то люди жили в домах, где не было туалета. При этом санузел должен иметь самое современное оборудование, иначе не будет комфорта и удобства использования. Центральное место в любой туалетной комнате отведено унитазу. Конструкция его сливного механизма обычно немного отличается у разных моделей. Отдельного внимания заслуживает спусковое устройство, точнее устройство клапана сливного бачка. Рассмотрим его подробнее, мы обращаем на него внимание только, когда оно ломается.

Типы сливных устройств

Существует две основные группы сливных механизмов унитазов, которые выделяют в зависимости от приведения в действие:

• Вытяжные,
• Нажимные.

Первые еще называют штоковыми. Такое название обусловлено тем, что для приведения такого устройства в действие, необходимо поднять шток вверх, используя ручку, и тогда сливное отверстие откроется. Почти все новые модели унитазов лишены такой системы. В основном производители использовали его раньше.

Что касается второго типа сливного механизма, его еще называют кнопочным, и оно имеет две подгруппы:

1. Однорежимный слив – такое устройство имеет всего одну кнопку или клавишу, которую необходимо нажать, чтобы вода из бачка выплеснулась в унитаз.
2. Двухрежимный слив – это устройство имеет кнопку из двух половинок, либо две кнопки. Одна половинка приводит механизм в действие так, что выплескивается только половина воды из бачка, а вторая служит для того, чтобы выпустить всю воду сразу. Его еще называют устройство клапана сливного бачка унитаза с двумя кнопками.

Есть и третий вид, это бачки со стоп-функцией. Они имеют одну клавишу, но вода при этом может выпускаться по-разному. Чтобы регулировать это, нужно нажимать кнопку не один раз. Например, если нажать ее один раз, вода начнет выплескиваться из емкости, а если нажать в это время повторно, то выпуск прекратится, клапан перекроет ее.

Типы клапанов с поплавком

Клапаны с поплавком служат для впуска и выпуска воды. Они имеют свои разновидности, такие как:

• Кройдон-клапан;
• Клапан с поршнем;
• Клапан с мембраной.

Первый имеет оболочку, ось рычага на поплавке, седло и поршень. Рычаг двигает поршень перпендикулярно. Обычно подобными клапанами оснащены старые сливные баки, которые уже мало где используются.

Устройство впускного клапана сливного бачка поршневого типа имеет рычаговую ось. Она закреплена в раздвоенном шплинте. Когда рычаг двигается в горизонтальном направлении, он приводит в движение поршень, который время от времени касается седла, что способствует регулировке подачи воды в бачок.

Поршень имеет на конце уплотнение. Когда он соприкасается с седлом, то уплотнение перекрывает поток воды. Этот тип клапана достаточно широко распространен.

Третий тип клапана имеет в своей конструкции вместо прокладки мембрану. Она может быть изготовлена из силикона или резины. Во время движения поршня смещается и мембрана. Таким образом, она может в нужный момент перекрывать входящий поток воды. Такой тип клапана – наиболее новый и современный. Им оборудованы все последние модели сливных баков. Поэтому далее мы будем рассматривать его механизм и конструкцию более подробно.

Современные клапаны с мембраной

Мембранный поплавковый клапан обеспечивает быстрый набор воды. В зависимости от того, насколько качественная арматура подобрана, этот процесс может быть шумным, либо почти беззвучным. В отличие от старых моделей он очень быстро перекрывается.

Если же вспомнить о недостатках мембранных впускных клапанов, то они также имеются. Основным минусом использования данного вида клапана является то, что для его эффективной работы в водопроводной сети должно поддерживаться постоянное давление.

Значение такого давления должно быть в пределах 0,05-0,1 МПа. Более того, для того, чтобы такой клапан не вышел из строя быстро, вода в системе должна быть чистой. Понятное дело, что оба эти условия достаточно труднодостижимы в некоторых местах, например в селах или дачных поселках.

Еще один аспект, который нельзя упускать из виду, если вы рассматриваете как вариант устройство запорного клапана сливного бачка мембранного типа в своем унитазе, это качество всех фасонных и запорных элементов. Если материал для его изготовления использовался не очень качественный или при производстве были допущены дефекты, то о длительной эксплуатации изделия не может быть и речи. Такой клапан придется часто менять. Даже ремонт тут, скорее всего, будет бессилен. Изготовить новую мембрану самостоятельно не представляется возможным.

Механизм работы впускного клапана

Впускная арматура в бачке имеет свой принцип работы, в котором следует разбираться перед тем, как приступать к ее замене или ремонту. Рассмотрим фазы, сменяющие друг друга в процессе передвижения воды к баку.

Итак, первая фаза характеризуется тем, что клапан находится в открытом положении. В это время вода набирается в бачок. Мембрана, следуя направлению потока воды, отодвигается. А значит, вода может беспрепятственно набираться в бак.

Механизм работы сливного устройства

Вначале вода заполняет только предварительный отсек. Для попадания воды в сам бачок в этом отсеке предусмотрено специальное отверстие. Этот процесс очень напоминает тот, что происходит в устройствах, оборудованных клапанами со штоком, но здесь присутствует мембрана, которая натянута на поршень. Мембрана имеет просвет, через который проходит пластмассовый шток, у которого также есть просвет 1 мм диаметром. Некоторая часть воды благодаря этому поступает в наполнительный отсек. Он образован самой мембраной и поршнем.

Если поплавок опущен, то в поршне открывается мелкое отверстие, всего около 0.5 мм. Сквозь него небольшая часть воды может поступить в бачок. Благодаря такому механизму действия мембранного клапана, обеспечивается одно и то же давление в предваряющем отсеке, в наполнительном отсеке и за ним. В этом состоит разница между данной конструкцией и той, которая имеет клапан со штоком.

Вторая фаза – это когда вода вплескивается в бак и одновременно поднимает вверх поплавок. Вместе с ним повышается уровень штока с уплотнением из резины. Уплотнитель перекрывает отверстие. При дальнейшем движении штока, и поршень и мембрана будут прижаты к седлу. От этого наполнительный отсек герметизируется.

Вследствие того, что давление от воды в наполнительном отсеке складывается с давлением поплавка, который поднимается, мембрана плотно сдавливается с седлами. А это, в свою очередь прекращает подачу воды в бачок.

Спуск воды в унитазе

Третья фаза представляет собой спуск воды. Когда вода выходит из бачка и выплескивается в чашу, давление поплавка на шток прекращается. Отверстие в поршне больше не закрывается штоком, поэтому в наполнительном отсеке снижается давление. Оно остается только от водопроводной сети, именно оно воздействует на мембрану и на поршень, двигая их в сторону. Вследствие этого механизм переходит снова в первую фазу.

Проблемы в механизме и их устранение

Какие могут возникать проблемы в ходы эксплуатации сливного механизма? Например, в бак может не набираться вода, либо вода теперь не перекрывается. Причина такого явления, скорее всего, лежит в том, что засорилось какое-либо из отверстий. Еще одна причина таких неполадок – это выход из строя одной из двух важнейших деталей механизма – штока, либо мембраны.

В любом случае придется разобрать устройство и проверить все элементы. Их также будет хорошенько промыть и почистить. Но бывает что причина неисправностей – банальное низкое давление в системе водопровода, или его скачки в течение одних суток. В этом случае устройство может просто не работать.

Если давление слишком упало, то вода перестанет поступать в бак вообще. Если вода должна поступать из подвесной конструкции, то при давлении ниже нормы, вода не сможет дойти даже до наполнительной камеры. Поплавок будет всплывать, но воду он не будет перекрывать. Чтобы справиться с этой ситуацией, возможно, придется даже увеличить входные отверстия для воды, рассверлив их на пару миллиметров.

Вообще, чем меньше данные отверстия, тем большее давление должно быть в системе. Это необходимо учитывать, если вы монтируете сливной механизм, к примеру, на даче. Если же вы точно знаете, что скачки давления в течение суток у вас наблюдаются регулярно, например, если водяное давление в вашем доме поддерживается насосами, которые на ночь отключают, то лучше всего обратить внимание на арматуру со штоковым клапаном.

Вот и все, мы рассмотрели устройство сливного клапана бачка унитаза, а также причины, по которым он может выходить из строя. Теперь вам не составит труда разобраться во всем и устранить неполадки.

Устройство впускного клапана сливного бачка

Принцип работы впускной арматуры с мембранным клапаном

Использовать мембранный клапан в запорной арматуре унитазов придумал явно не советский инженер. Технические решения советских инженеров всегда отличались простотой, что обеспечивало надежность работы системы, а в случае поломки — легкость устранения проблемы. И это касалось не только унитазов но и космических аппаратов, конструкцией которых до сих пор восхищаются американцы. В унитазах советского периода использовалась запорная арматура с штоковым поплавковым клапаном, основанным на принципе противодавления. Вода в бачки советских унитазов набиралась (да и сейчас набирается) шумно, иногда очень шумно: с воем, скрежетом и тарахтеньем, медленно и неравномерно, впрочем это еще не все недостатки старой арматуры. Но зато отремонтировать унитаз старого образца мог практически любой взрослый мужчина и даже моя теща любила покопаться в бачке, не дожидаясь советов специалистов.

Совсем другое дело впускная арматура с мембранным поплавковым клапаном, основанным на принципе попутного давления. Работает тихо, особенно брендовая, вода набирается быстро, перекрывается сразу. Но и у впускной арматуры с мембранным поплавковым клапаном есть недостатки, как впрочем и у всего в этом мире. Связаны они с тем, что для нормальной работы арматуры требуется более-менее постоянное давление в водопроводной сети не менее 0.05-0.1 МПа (0.5-1 атмосфера) и не более 1-2 МПа и чистая вода. Понятное дело, что соблюсти оба эти условия, особенно в сельской местности, да и вообще в частном секторе и на всяких там дачах, не всегда возможно. Кроме того, на надежность работы запорной арматуры с мембранным клапаном очень сильно влияет качество изготовления арматуры. Так что мембранную арматуру как и штоковую приходится чинить, а чаще просто менять, как использованный картридж, для такой арматуры новую прокладку из старой шины не сделаешь. Для тех, кто все-таки решил сначала покопаться в арматуре для очистки совести, попробую изложить устройство и принцип работы впускной арматуры с мембанным поплавковым клапаном. Не то, чтобы это так уж сложно, но на пальцах объяснить не получится.

Унитаз с мембранной арматурой есть чуть ли не в каждой второй квартире, а вот толковых описаний и иллюстраций устройства арматуры с мембранным клапаном в сети практически нет. Наиболее информативными являются следующие схемы, характеризующие только 2 вида впускной арматуры производства Словении:

Но разобраться в таких чертежах человеку без технического образования не всегда просто. Возможно, обладатели унитазов Jika, в которых чаще всего стоит подобная запорная арматура, разберутся в этих чертежах, а всем остальным представляю следующую, более наглядную, на мой взгляд, модель работы мембранного клапана. Но для начала давайте посмотрим на мембрану, что она из себя представляет, после этого понять, о чем идет речь, будет намного проще:

Положение 1. Клапан открыт, вода набирается в бачок.

Мембрана под давлением воды отодвигается и не мешает воде набираться (не мешает настолько, что даже на рисунке не показана, пока). Вода под напором из водопроводной сети вливается в отверстие (1) и заполняет предварительную камеру. Для попадания воды в бачок унитаза в камере есть отверстие (2), именно туда и течет вода. Пока все очень похоже на обычный штоковый клапан, но у нас клапан мембранный, а это значит, что в нем есть мембрана (3), надетая на поршень (4):

В мембране есть отверстие (5) диаметром около 1 мм. Через это отверстие часть воды попадает в наполнитнельную камеру между мембраной (3) и поршнем (4). На рисунке наполнительная камера не показана, но ее можно увидеть, если снять мембрану с поршня. Пока поплавок опущен, отверстие (6) диаметром около 0.5 мм в поршне (4) открыто, через него еще некоторое количество воды стекает в бачок. Таким образом давление воды в предварительной камере, в наполнительной камере и за наполнительной камерой приблизительно одинаковое и в этом основное отличие мембранного клапана от простого штокового клапана.

Положение 2. Вода, набираясь в бачок, поднимает поплавок.

Поплавок, поднимаясь, толкает шток с резиновым уплотнителем к отверстию, отверстие перекрывается. Шток прижимает поршень с мембраной к большому седлу, таким образом наполнительная камера становится герметичной, и к малому седлу, для наглядности показанному оранжевым цветом. Давление воды в наполнительной камере плюс давление от поплавка плотно прижимают мембрану к седлам, набор воды прекращается. Как поплавок, поднимаясь, толкает шток, изображать не стал, думаю, и так понятно, да и всегда можно посмотреть, сняв крышку бачка.

Положение 3. Спуск воды.

При спуске воды в чашу поплавок опускается и перестает давить на шток. Шток открывает отверстие в поршне, давление в наполнительной камере падает. Вода под давлением водопроводной сети отталкивает мембрану и поршень и начинает наполнять бачок. Наступает положение 1.

Теоретически, если вода не набирается в бачок, значит засорилось отверстие (6) или отверстия (1) или (2), но так как площадь отверстий (1) и (2) намного больше площади отверстия (6), то засорение отверстий менее вероятно. Если вода не перекрывается, значит засорилось отверстие (5) или испортилась мембрана (3) или резиновое уплотнение штока. Все это можно промыть и прочистить, а вот если давление в водопроводной сети ниже регламентируемого или меняется втечение суток, то клапан может не срабатывать.

При очень низком давлении, вода вообще не будет набираться в бачок. При давлении 0.2-0.3 атмосферы например, при подаче воды из подвесного бака, подвешенного на высоте 2-3 метра, вода не будет проходить в наполнительную камеру и потому при подьеме поплавка давления от поплавка будет недостаточно, чтобы перекрыть воду. В этом случае можно попробовать рассверлить отверстия (5) и (6). Чем больше диаметр этих отверстий, тем меньше нужно давление, чтобы проталкивать воду внутрь наполнительной камеры. А если давление в водопроводе в течение суток меняется, а такое часто бывает в домах, где необходимое давление воды поддерживается насосами, а насосы на ночь отключают, то тут ничего не поможет, придется менять мембранную арматуру на простую штоковую.

Вот в принципе и все. Вот только конструкции у мембранных клапанов могут быть разные, так, например в арматуре, показанной на верхних схемах, наполнительная камера имеет крышку с уплотнительной резиновой прокладкой и от того, насколько герметично прикручена крышка, зависит работа клапана. Если крышка прикручена не до конца и нет должной герметизации, то через клапан может постоянно сочиться вода.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Как разобрать впускной клапан iddis Как почистить фильтр впускного клапана iddis

Каждый раз как нам проводят работы ср@ный водоканал, и после включения воды — в систему трубопровода дома попадает песок, и забивает все нахрен.

До недавнего времени стоял у меня обычный сан узел с поплавком, но случилось так, что надо было привести в порядок трубы, поставить краны на вход в квартиру, чтобы если что, не быть мудаком и отключить только себя, а не весь стояк в 11эт доме! Ну и так сложилось, чтоб под это дело купили и новый унитаз, а новое не старое, купили агрегат с жуткой системой там и впуск и выпуск воды и крышка с микролифтом — космос одним словом!

Вот вчера у меня случился квест, как почистить от песка фильтр в впускном клапане туалета.

До вчерашнего не лазил в этот бачок, не представлял что там да как, думаю ну что там сложного, ща быстро открою посмотрю — сделаю, ага щас…

В интернете информации 0! поэтому пришлось самому додумывать. Разобрал все полностью, помыл от песочка и верхнюю часть и нижнию!

Делюсь опытом, может кому пригодится:

Товарищ подсказал что можно и не снимать весь этот впускной клапан, а снизу сняв подачу воды попробовать вытащить сам фильтр!

В процессе выяснилось, что сам фильтр в нижней части, поэтому если вам нужен только фильтр, сразу переходите к пункту № 11
p/sТоварищ подсказал что можно и не снимать весь этот впускной клапан, а снизу сняв подачу воды попробовать вытащить сам фильтр!

Как разбирается впускной клапан унитаза iddis:

Впускной клапан: состоит из 2х частей, верхней и нижней

1. Снимаем кнопку, она откручивается против часовой стрелки. Снимаем крышку бочка.

2. Под бачком — откручиваем подачу воды, и там же откручиваем держатель впускного клапана. Вынимаем впускной клапан. (есть вариант, что не удобно будет вынимать, тогда мы поворачиваем пол оборота на ВЫпускном клапане и вытаскиваем сначала его и после спокойно имеется доступ к Впускному)

3. Вытащив впускной клапан, поддеваем и отщелкиваем синию крышку (сверху она)

4. Вытаскием штырек которые держит видимо поплавок — видно на фото

5. Снимаем поплавок

6. Вставляем в место где был поплавок отверточку (розовая линия) и прокручиваем против часовой стрелки (желтая)! — Снимается верхняя крышка

Ремонт впускного клапана унитаза

Причины ремонта впускного клапана унитаза

Надоело нам покупать всю арматуру сливного бачка из-за неисправности всего ли маленькой резинки впускного клапана сливного бачка унитаза. Кроме того различные конструкции клапанов унитаза имеют различные недостатки Поэтому решили остановиться на наиболее оптимальной модели по критерию цена/качество и производить ремонт впускного клапана унитаза этой модели своими силами. Что оказалось очень просто и эффективно благодаря видео от Александра Юрьевича представленному в самом низу статьи.

Дешевый или дорогой впускной клапан унитаза — какой лучше?

Покупали различные впускные клапаны сливного бачка унитаза как по конструкции и материалу, из которого изготовлен клапан, так и по цене. Покупали как дешевые, так и дорогие. Дорогие клапаны выходили из строя так же, как и дешевые в течение 3 — 5 месяцев. Кроме того, некоторые клапаны, как дешевые , так и дорогие, сразу текли или не закрывались, приходилось их дорабатывать.

Особенно нужно обратить внимание на то, что многие клапаны закрываются с шумом, напоминающим свист, треск, шум работающего трактора или, еще хуже, звук гидроудара, который слышен на кухне и распространяется по всему водопроводу Вашего многоквартирного дома. Особенно это приятно слушать ночью Вашим соседям, да и Вам тоже.

Поэтому, прежде чем покупать, арматуру для унитаза, почитайте отзывы на впускные и выпускные клапаны сливного бачка унитаза. Например, на сайте магазина Леруа Мерлен.

Нормальный впускной клапан унитаза

Имея богатый опыт установки и ремонта унитазов как в частном доме, так и в благоустроенных квартирах, можем Вам предложить выбрать один из вариантов дешевых клапанов сливного бачка унитаза — арматура  универсальная с боковым или нижним подводом WC АБ-63.3

Клапан сливного бачка унитаза с нижним подводом WC АБ-63.3

Клапан сливного бачка унитаза — арматура с боковым подводом WC АБ-63.3

Устанавливается на любую конструкцию сливного бачка унитаза, как на советскую/российскую, так и на импортную. Не шумит при наборе воды, а также не стучит и не хлопает при закрытии. Обычно хватает на 1-2 года работы. Бывает, выходит из строя через полгода, но редко.

Основная неисправность впускной клапан унитаза

внутри клапана находится резиновая манжета, в которую входит маленький грибовидный клапан. В течение времени манжета грубеет, отверстие, куда входит этот грибовидный клапан, увеличивается и из-за этого просачивается вода, и течет она уже не через наливную трубочку, а через клапан коромысла. Поэтому набор воды в бачок происходит очень медленно. Это основной недуг этого впускного клапана сливного бачка унитаза.

Этот недуг «лечится» очень просто —  за 5 — 10 минут при помощи скотча.

Посмотрите видео, которое мы нашли в интернете.

Простой ремонт впускного клапана унитаза видео

Ремонт сливного бачка своими руками

При возникновении проблем со сливным бачком, не обязательно вызывать специалиста на дом. Попытайтесь самостоятельно определить причину поломки и устранить ее. Чаще всего, достаточно просто осмотреть бачок изнутри и заменить износившиеся детали. О том как самостоятельно отремонтировать сливной бачок, рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Ремонт сливного бачка — конструкция и основные детали сливных бачков
2. Ремонт механизма сливного бачка
3. Ремонт впускного клапана сливного бачка
4. Ремонта арматуры сливного бачка своими руками

Ремонт сливного бачка — конструкция и основные детали сливных бачков

Сливной бачок значительно упрощает процедуру смыва унитаза с помощью водопроводной воды. При этом, значительно превышается комфорт пребывания в туалете. Вода, из водопровода течет в сливной бачок, в котором имеется наливной и сливной механизмы. Первый вариант оборудования осуществляет накапливания воды внутри бачка до определенного уровня. Далее производится закрытие клапана подачи воды.

После нажатия на кнопку слива, происходит начало функционирования сливного механизма. Вода, в определенном количестве начинает впитываться в унитазную чашу, смывая его и поступая в канализационную систему. То есть, принцип функционирования сливного бачка основан на поочередном функционировании систему слива и набора воды.

Для того, чтобы быстро и качественно выполнить ремонт сливного бачка унитаза, следует ознакомиться с основными его составляющими. Первый и основной элемент — клапан налива воды.С его помощью производится регулировка уровня воды в бачке, после ее попадания в унитаз. Поплавок — позволяет контролировать количество воды в бачке.

Изначально, первые сливные бачки состояли из коромысла, выполненного из латуни, на одной части которого находился поплавок, а на второй клапан с прокладкой из резины, который перекрывает подачу воды к бачку. Все части общей системы хорошо взаимодействуют между собой. В современных вариациях сливных бачков расположение поплавка не горизонтальное, а вертикальное. При этом, ускоряется процесс поступления воды к бачку, а клапан располагается в боковой его части.

Некоторые старинные модели сливных бачков имеют специальную грушу, герметично закрывающую свободное пространство. После затягивания рычажка, вода поступала к унитазу.

Большинство современных сливных бачков состоят из арматурного узла, который связывает между собой наливная и переливная системы. Для его функционирования следует нажать на кнопку, которая находится на крышке унитаза. При этом, кнопка имеет две составляющие, нажимая на одну из них, вода поступает в унитаз в небольшом количестве, вторая же кнопка обеспечивает более качественный слив.

В качестве арматурных компонентов сливного бачка используют пластиковые детали и прокладки из резины. При необходимости их замены, каждую деталь по отдельности можно приобрести в любом магазине сантехнического уклона.

На сливном механизме имеется также перелив, который страхует бачок от перенаполнения его водой. Если вода находится в бачке в избытке, то она никогда не выльется из него, откроется сливной клапан и она будет постепенно стекать в унитаз.

Также, приступая к ремонту старого сливного бачка, следует ознакомиться с разновидностями сливных бачков. В соотношении с кнопкой или рычагом для слива воды, сливные бачки бывают:

• боковыми — актуально для бачков, устанавливаемых на стену, для слива воды в таком бачке, необходимо дернуть за рычаг;
• верхними — кнопка или две кнопки располагаются в верхней части унитаза ровно по центру.

Для того, чтобы улучшить эстетическую привлекательность санузла, в некоторых случаях, монтаж кнопки слива осуществляется отдельно от бачка и унитаза.

В соотношении с материалом, из которого изготовлен сливной бачок, выделяют такие его варианты:

• сливной бачок из чугуна — отличается практичностью использования, однако теряет популярность, из-за большого веса и более удобных в применении современных материалов;
• фаянсовый сливной бачок — отличаются самой высокой популярностью, такие сливные бачки хорошо дополняют фаянсовый унитаз, различаются по форме и цветам, хорошо вписываются в любой тип интерьера;
• сливные бачки из пластика — отличаются доступной стоимостью, чаще всего выпускаются в виде плоской формы.

В соотношении со способом монтажа, сливные бачки имеют:

• верхний вариант крепления — бачок устанавливается высоко на стену, для его соединения с унитазом используется дополнительная труба, довольно редко встречаются в современном использовании;
• установка сливного бачка в стену — довольно сложный процесс, для выполнения которого необходимо обустраивать дополнительную нишу в стене, однако, такой вариант сливного бачка позволяет сэкономить полезную площадь помещения;
• чаще всего, сливной бачок устанавливается на полку унитаза, при возникновении любых неисправностей, удается быстро получить доступ к бачку и исправить их.

Ремонт механизма сливного бачка

Изначально, при возникновении проблем с эксплуатацией сливного бачка, необходимо провести его визуальный осмотр. Причиной возникновения таких проблем чаще всего является поплавок. В таком случае, до ремонта дело не доходит.

Если вода непрерывно течет в унитаз, при этом, наполняя бачок снова, то необходимо извлечь крышку сливного бачка и провести визуальный осмотри поплавка. При небольшом перекосе, он может просто не срабатывать. Также, старые резиновые уплотнители могут не плотно прижиматься к системе слива, провоцируя утечку воды.

Сначала, попробуйте поправить поплавок и устранить эту проблему. При заполнении воды до предела, при этом не останавливаясь, необходимо заменит поплавок.

При наличии изношенного уплотнителя в сливном бачке, необходимо прижать клапан к устройству слива, если вода продолжает стекать в унитаз, то следует позаботиться о замене уплотнителя. Возможен вариант добавления дополнительных грузиков, утяжеляющих уплотнитель.

При нарушении целостности поплавка и постепенном его погружении в воду, вода в баке будет наполнять его выше необходимого уровня. В таком случае, необходимо заменить арматуру в сливном бачке.

Для того, чтобы арматура подошла к вашему сливному бачку, извлеките ее из бачка и возьмите с собой в магазин. После извлечения арматуры, обратите внимание на каждую деталь, возможно достаточно заменить один из поврежденных элементов и не покупать арматуру целиком.

В соотношении с типом подводки труб к сливному бачку, различают несколько видов арматуры, поэтому лучше возьмите ее с собой в магазин. Если подводка расположена снизу, то для замены арматуры в таком случае, выполните такие действия:

• перекройте воду с помощью специального крана, установленного рядом с унитазом;
• открутите кнопку и снимите крышку на сливном бачке;
• отсоедините подводку снимите сливную часть бачка сначала верхние детали, а затем нижние;
• открутите крепежи на сливном бачке;
• установите бачок на унитаз, открутите крепежи, которые фиксируют вторую, нижнюю часть арматуры;
• установите новую арматуру в бачок и соберите его по такому же принципу, как он разбирался.

Процесс замены арматуры унитаза длится не более двадцати минут, при этом не потребуется наличие дополнительного инструмента, достаточно использовать пассатижи и стандартные ключи.

Ремонт впускного клапана сливного бачка

В процессе выполнения ремонтных работ со сливным бачком, потребуется наличие инструментов в виде:

• пассатижей;
• разводного ключа;
• плоской и крестообразной отвертки;
• резиновых уплотнительных прокладок;
• герметика на силиконовой основе.

Довольно часто, причиной появления проблем в эксплуатации сливного бачка, является именно впускной клапан. С его помощью регулируется подача воду во внутрь бачка с помощью специальной рычажной системы. В соотношении с вариантом унитаза, данный механизм устанавливается в боковой или нижней части бачка.

При возникновении неисправностей со впускным клапаном, вода в бачке будет переливаться. В данном случае, необходимо выполнить такие действия:

• старайтесь поднять поплавок вверх до упора;
• если в таком случае, вода не течет, то необходимо изменить высоту расположения поплавка, подкрутите шток;
• очистите впускной клапан от грязи и осадка, однако перед этим необходимо перекрыть воду, для очищения клапана, используйте старую зубную щетку, соберите его и проверьте работоспособность механизма.

С помощью данных хитростей, чаще всего удается решить проблемы, возникающие в процессе использования сливного бачка. Однако, если проблема осталась нерешенной, то скорее всего, необходимо заменить впускной клапан на сливном бачке. В соотношении с типом подключения бачка, выберите новый механизм. Существуют универсальные устройства, подходящие под любой тип унитаза.  

Ремонта арматуры сливного бачка своими руками

Если возникают проблемы с протеканием унитаза, то в таком случае необходимо уделить внимание следующим факторам, таким как:

• герметичность фиксации сливного бачка на унитазе;
• осмотрите резиновый уплотнитель на предмет механических повреждений или износа.

Изначально, затяните болты, фиксирующие сливной бачок на унитазе. Однако, не затягивайте их чересчур сильно, так как существует риск повреждения унитаза и бачка. Если течь не устранена, то снимите бачок и произведите замену уплотнителя, который находится на канале слива. Также, рекомендуется произвести замену шайб, установленных на бачке. Для обработки всех стыков, используйте герметик на силиконовой основе.

Ремонт сливных бачков с нижним подводом воды осуществить сложнее. У них проблемы течи возникают также от износившегося уплотнителя, в месте залива воды. В таком случае, также производится замена уплотнителя и фиксация его с помощью герметика.

Ремонта клапана сливного бачка также помогает устранить проблемы со сливным бачком. Клапан — обеспечивает дозировку и транспортировку воды в унитаз. Принцип функционирования унитаза состоит в том, что при подаче воды, происходит поднятие поплавка до нужного уровня, а далее поступление воды перекрывается. В процессе слива, поплавок опускается и обеспечивает слив воды в унитаз. Если внутри унитаза вы наблюдаете ржавую полосу, то причина поломки именно поплавок.

Предлагаем ознакомиться с основными видами неисправностей, связанных с поломкой клапана-поплавка:

1. Устарелая прокладка — в таком случае, вода постоянно течет в сливной бак. Для избавления от проблемы, достаточно заменить поврежденный элемент бачка.

2. Ржавчина на седле — эту проблему провоцирует постоянно поступающая в бачок вода. В таком случае, рекомендуется заменить весь клапан. Однако, возможен также вариант установки прокладки из более плотного материала.

3. Отсутствие целостности в работе поплавка — некоторые клапаны изготавливают из пластика или стали. В таком случае, при нарушении целостности поплавка, он наполняется внутри водой и не поднимается вверх, перекрывая воду. Для того, чтобы устранить проблему, выполните такие действия:

• переверните поплавок;
• замените клапан-поплавок.

4. При износе осевой части на рычаге, происходит заедание и недостаточное прижатие поршня, при этом вода транспортируется в бачок постоянно. Для устранения неполадок потребуется гвоздь. Однако, если рычаг имеет слишком большие дефекты, то рекомендуется произвести его замену.

5. Если поврежден упорный клапан, то ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой, проводится с помощью пробки от пластиковой бутылки. В таком случае, она послужит новым упорным колпачком.

Существуют еще две распространенные проблемы с работой сливного бачка, это:

• высокий уровень шума в процессе работы унитаза;
• неисправности с пусковой кнопкой слива.

Если нажимая на кнопку, вода в бачке не сливается, то в таком случае, необходимо проверить цепочку, соединяющую сливной механизм и кнопку. Попробуйте ослабить крепление на кнопке, возможно проблема решится.

Если в процессе слива возникает сильный звуковой эффект, то для его устранения наденьте заглушку на специально отведенную под нее деталь в сливном бачке. Чаще всего, такие проблемы возникают при эксплуатации бачков с боковой подачей воды. Если после выполнения всех манипуляций, шум от слива остается на прежнем уровне, то в таком случае, рекомендуем купить специальную систему поплавочного типа со стабилизирующей камерой. Данный вариант системы отличается бесшумностью работы.

Так как сливной бачок отличается довольно простой конструкцией, то выполнить его ремонт под силу даже непрофессионалам. Главное — правильно определить проблему и вовремя устранить ее. Помните, любое оборудование нуждается в периодическом профилактическом уходе. Только в таком случае, оно прослужит вам максимально долго.

Ремонт сливных бачков унитазов видео:

Ремонт запорного клапана сливного бачка своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт запорного клапана сливного бачка своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Наиболее частой проблемой санузлов является неисправность бачков унитазов. Западание кнопок, медленное наполнение накопительной емкости, непрекращающаяся утечка воды из переполненного бачка. Каких только неисправностей не бывает. Эти ситуации могут возникать по самым разным поводам. Чтобы вскрыть истинную причину в каждом отдельном случае, необходимо демонтировать крышку. После определения характера неисправности можно выполнить несложный ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь к помощи сантехников.

Откручиваем кнопку слива рукой, вращая ее против часовой стрелки. Никаких инструментов для этой операции не требуется. Вытаскиваем кнопку и снимаем аккуратно крышку.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Кнопочный механизм слива в бачке унитаза располагается в крышке. Помимо основной функции служит элементом фиксации устойчивого положения крышки

Внутри сливного бачка располагаются два механизма, в деталях которых может иметься неисправность, вызывающая течь:

• механизм слива;
• запорный клапан, отвечающий за поступление воды из водопровода в емкость.

Внимательно осматриваем сливной механизм, оценивая высоту уровня воды. Если вода находится в районе перелива, то это свидетельствует о том, что не держит запорное устройство.

Вода в нем находится выше поплавка, а потому доходит до сливного канала, по которому сливается в систему канализации.

Если уровень воды стоит на отрегулированной высоте в запорном устройстве, то протечка обусловлена неисправностью клапана в сливном механизме. Это и есть две основные причины.

Вода переходит выше переливного устройства, значит, сливной клапан находится в рабочем состоянии, а проблема кроется в механизме запора. Производим слив, освобождая емкость от воды. Закрываем кран подачи воды в систему. Извлекаем устройство сливного механизма, повернув его слегка против часовой стрелки. Вытаскиваем снятую деталь из емкости, осматриваем состояние уплотнительного резинового кольца, являющегося запорным клапаном сливного механизма. Убеждаемся в его целостности. Откладываем в сторону.

Если это не так, то снимаем кольцо и переставляем его обратной стороной, тем самым обеспечивая плотное прилегание резины к поверхности дна емкости. Можно поставить сразу новое уплотнительное кольцо, приобретенное в магазине сантехники.

Вторая проблема: образование налета, накопление слизи на поверхности запорного клапана, что нарушает герметичность данной системы. Устранить можно путем очищения детали от наслоений. Переставить кольцо очень просто. Снимают пластмассовую стопорную шайбу. Берут резиновую деталь, тщательно промывают, затем переворачивают ее «вверх ногами» и прижимают шайбой, установленной на прежнее место.

Схематичное изображение двух способов подачи воды в сливной бачок унитаза, показывающее конструктивные различия устройства узлов арматуры

Откручиваем систему подачи воды и запорный механизм. Есть бачки с нижней подачей воды и с верхней, расположенной в боковой стенке емкости. Подсоединяется вводной шланг и клапан находится сверху. Тип подключения не играет важной роли, так как неисправность связана непосредственно с состоянием запорного клапана. Под клапан могут попасть песчинки, ржавчина из системы водоснабжения, что нарушает плотность прилегания запорного кольца.

Помимо этого и сам клапан в процессе длительной эксплуатации может деформироваться. Проявлением этого служит специфическая выемка, образующаяся на уплотнительной резинке. Деталь с таким повреждением уже не может сдерживать поступление воды из системы водоснабжения.

Вид порванной резинки клапана, которую придется заменить новой деталью, купленной в магазине или сделанной своими руками из подходящих материалов

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

• Снимем механизм, контролирующий подачу воды в емкость. Для этого отвернем большую гайку, вращая ее против часовой стрелки.
• Вытаскиваем снятое устройство из бачка, откладывая его временно в сторону.
• Рассматриваем мембрану, служащую для снижения напора поступающей из системы воды.
• Промываем уплотнительное колечко, извлеченное вместе с мембраной из вводного патрубка.
• Далее приступаем к разборке корпуса запорного клапана, который откладывали на время в сторону.
• Первым делом отщелкиваем поплавок, и извлекаем его.
• Потом снимаем сам корпус поплавка, отводя язычок, фиксирующий положение детали в бачке, в сторону.
• Затем разбираем место установки клапана. Для этого берем отвертку, подковыриваем с двух сторон, извлекая клапан движением «на себя».
• Рассматриваем гнездо, из которого вытащили клапан, и видим небольшое отверстие, которое он и должен плотно закрывать, когда бак полон воды.
• Выглядит деформированный клапан как миниатюрная резинка, в центре которой выдавлена выемка, по размеру соответствующая величине отверстия, пропускающего воду в бачок.
• При первом ремонте эта резинка-клапан переворачивается другой стороной, которая гладкая и ровная.
• При повторном ремонте данная резинка-клапан разрезается острым канцелярским ножом строго посередине. Сначала в гнездо укладывается первая деформированная часть, а затем вторая — гладкой срезанной стороной вверх. Таким образом, один клапан можно использовать три раза, каждый раз поворачивая детали ровной поверхностью к отверстию, через которое наполняется бачок водою.
• Можно укрепить клапан дополнительной деталью, вырезанной из плотного пенопласта.
• Устанавливаем клапан обратно на место в гнездо, закрепляя его положением надавливанием до момента защелкивания.
• Собираем все детали в обратной последовательности: корпус, поплавок, установка на патрубок, закрепление устройства поворотной гайкой.
• Клапан в поднятом состоянии должен выдвигать поплавок на 1 см выше корпуса, в котором он находится. Вот в таком положении и надо зафиксировать положение поплавка, защелкнув запорный механизм.
• Устанавливаем на место вторую деталь, закрывающую сливное отверстие в бачке. Резким движением по часовой стрелке фиксируем ее на положенном месте. Должен прозвучать характерный щелчок.

Открываем кран и запускаем систему подачи воды. Следим за процессом наполнения бака, обращая внимание на момент срабатывания запорного клапана, который был отремонтирован. Как только вода перелилась в корпус поплавка и подняла его на 1 см, подача воды в бак прекратилась. Ставим крышку на место, и фиксируем ее кнопкой спуска воды, закручивая ее по резьбе детали сливного устройства до упора по направлению хода часовой стрелки. Смотрим результат выполнения ремонтных работ. В унитазе не наблюдается неконтролируемое протекание воды из сливного бачка. Счетчик воды замер, подтверждая отсутствие забора воды из системы. Сделаем контрольный слив, чтобы еще раз убедиться в положительном результате ремонта. Неполадка устранена своими руками. Деньги сэкономлены, так как отпала необходимость покупки нового сливного механизма и запорного клапана.

Подробнее о ремонте сливного механизма бачка унитаза с кнопкой вы можете узнать из видеоролика.

Если во время смыва появляются струйки воды из-под бачка, то это говорит о разгерметизации сливного отверстия. За герметичность соединения деталей всей конструкции отвечает прокладка, которая может быть круглой или иной формы в зависимости от модели. Исправить ситуацию с протеканием воды может только замена уплотнителя. Перед походом в магазин необходимо снять сливной бачок и достать уплотнительную резинку. Лучше показать снятую деталь продавцам, которые помогут выбрать ей хорошую замену.

Иногда лучше не покупать точно такой же уплотнитель, так как он опять через некоторое время выйдет из строя. Производители выпускают расходные детали из новейших материалов, качество которых превосходит прежние изделия. Именно такие уплотнительные резинки и стоит брать. Установив приобретенный расходник на место старой прокладки, производят установку бачка в обратном разбору порядке. Выше уже говорилось о том, как ставить сливной механизм и впускной клапан, а также как закреплять бачок на чаше унитаза.

Замена уплотнительной прокладки соединительного узла, выполняемая своими руками в домашних условиях с привлечением помощника для удобства

Низкая скорость поступления воды в бак унитаза связана с засорением фильтров. Ремонтные работы проводим в следующем порядке:

• повернув ручку крана, перекрываем воду, поступающую в унитаз из системы холодного водоснабжения;
• откручиваем гибкую подводку от клапана подачи воду к унитазу, располагающегося либо снизу, либо сбоку, в зависимости от модели сантехнического изделия;
• в засоренном шланге устраняем засор и проверяем давление воды в водопроводе, опустив конец гибкой подводки в унитаз, если хватает ее длины;
• в противном случае используем для слива воды пятилитровую пластиковую бутылку либо канистру;
• включите кран, если напор хороший, то приступаем к очистке клапана подачи воды от скопившегося мусора;
• эта деталь имеется не во всех моделях унитазов, но если есть, то нуждается в прочистке;
• вытаскиваем фильтр из клапана с помощью пассатижей, ухватив деталь за небольшой штырек;
• извлеченную решеточку промываем в раковине под струей чистой воды от забившихся твердых частиц и от накопившейся слизи;
• затем промытый фильтр устанавливаем на место, включаем воду и смотрим, устранена проблема или нет.

Вид загрязненного клапана, извлеченного из механизма впуска воды в сливной бачок. После очистки детали вода прибывает в емкость унитаза с большей скоростью

Если проблема после промывки фильтра и шланга гибкой подводки не устранена, значит, промываем весь клапан подачи воды, достав его из бачка, предварительно сняв крышку унитаза.

После всех описанных действий проблема обычно решается. Наглядно показан алгоритм ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой в случае медленного наполнения водой в видеоролике.

В старом бачке унитаза проводим демонтаж старой арматуры, пришедшей в негодность, и устанавливаем новую систему подачи и слива воды. Приобретаем универсальную арматуру, подходящую ко всем сливным бачкам унитаза. Для экономного расходования воды покупаем двухкнопочный сливной механизм, позволяющий изменять объем слива в зависимости от вида смываемых отходов жизнедеятельности человека.

В такой арматуре производитель использует:

• двухрежимный кнопочный механизм;
• ручную настройку объема малого и большого слива воды;
• регулируемую под высоту бачка стойку сливного механизма;
• изменение тяги через переустановку рычага в одно из имеющихся отверстий;
• зажимную гайку с резиновой прокладкой;
• клапан, закрывающий сливное отверстие в чаше унитаза.

Механизм экономного слива воды из бачка, осуществляемый с помощью двух клавиш, включение которых производится синим или белым штырьком в момент нажатия одной из кнопок

Произведем замену старой арматуры. Для этого открутим кнопку, удерживающую крышку унитаза, и вытащим ее из гнезда. Снимем крышку. Перекроем подачу воды в бачок. Отсоединим гибкий шланг. Открутим винты, удерживающие смывной бачок на чаше унитаза. Снимем бачок и положим его на откидывающуюся крышку сидения. Снимем резиновую уплотнительную прокладку, а затем открутим руками зажимную пластмассовую гайку. Затем извлекаем старый сливной механизм.

Далее ставим новый сливной механизм, предварительно сняв с него резиновый уплотнитель и открутив зажимную крепежную гайку. После установки в отверстие бачка сливного механизма фиксируем его положение снятыми деталями. Во время установки бачка на унитаз не забываем об уплотнительном кольце, укладываемом поверх пластмассовой гайки. Затем штыри бачка вставляем в специальные отверстия в чаше, снизу завинчивая на них гайки-барашки. Крепежные элементы затягиваем равномерно с двух сторон, не допуская перекоса устанавливаемой детали. При необходимости заменяем элементы крепежа новыми деталями с уплотнительными прокладками.

С помощью двух крепежных элементов бачок надежно крепится к унитазу. Снизу чаши на винты закручиваются гайки-барашки, предварительно надеваются тоненькие прокладки

При подсоединении водопроводного шланга к боковому клапану впуска придерживаем деталь внутри бачка от проворота. Затягиваем гайку специальным ключом или клещами. Устанавливаем крышку бачка, закручиваем кнопку. При необходимости отрегулируем стойку, переставим рычаг.

Двухклавишная кнопка имеет два штырька, с помощью которых задействуется нужный механизм слива. Длина штырьков достигает 10 см. Их укорачивают до нужной длины в зависимости от высоты бачка. Вкручивают в кнопку. Вставляют в крышку и изнутри закрепляют положение кнопки гайкой. Устанавливают крышку на бачок. Включают подачу воды. Нажимают маленькую часть кнопки, сливается около 2 литров воды. Нажимают большую часть кнопки, сливается около шести литров воды.

К перечисленным неисправностям смывного бачка можно добавить еще залипание или западание кнопки. Это когда нажимаешь на кнопку, отпускаешь, а она остается в гнезде, благодаря чему слив не прекращается. Приходится несколько раз нажать на кнопочный механизм, чтобы вернуть кнопку в исходное положение. Проблема решается путем очистки самих кнопок от ржавчины и загрязнений. Ежемесячное использование чистящих средств при уходе за санитарным состоянием кнопок позволяет избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Некоторые просто заливают небольшое количество моющего средства прямо в кнопочный механизм. Под воздействием спецсредств вся грязь растворяется, и залипание кнопок не происходит.

Западающая кнопка сливного бачка унитаза влечет большой расход воды, что недопустимо дорого обходится для семейного бюджета

Как видите, проведение самостоятельного ремонта бачка унитаза с кнопкой вполне возможно. Потратив немного времени на изучение устройства и принципа работы механизмов арматуры, вы сможете починить сливной бачок без посторонней помощи. Конечно, если сантехнические работы не приносят вам никакого удовольствия, то следует обратиться к профессиональным мастерам, которые справятся с любой неисправностью бачка и унитаза в считанные минуты. Настоящим мастерам достаточно окинуть унитаз одним взглядом, чтобы понять характер неполадки. Для устранения неисправности у сантехников обычно все необходимое всегда с собой.

Сейчас трудно представить, как люди могли проживать в доме без туалета. Но и санузел сегодня должен быть с самым современным оборудованием, иначе удобства использования и комфорта не получить. В любом санузле унитазу отдано центральное место. Сливной механизм при этом у разных моделей немного отличается, поэтому отдельное внимание следует уделить спусковому устройству — клапану сливного бачка, который мы рассмотрим сегодня детальнее.

Какой бывает запорный клапан сливного бачка унитаза

Существует всего два типа сливных механизмов унитазов, выделяющихся в зависимости от приведения их в работу:

1. Однорежимным – есть всего одна клавиша или кнопка, которую требуется нажать, чтобы выплеснуть воду из бачка в унитаз.
2. Двухрежимным – состоит устройство из 2-х половинок или двух кнопок. Одна служит для слива половины воды из бачка, вторая открывает механизм его полного опустошения. Второе название — клапана сливного бачка с 2-мя кнопками.

Разработан и третий вид — со стоп-функцией. Снабжен он одной клавишей, но вода может при этом сливаться по-разному. Для регулирования необходимо нажимать кнопку несколько раз. К примеру, первым нажатием вы открываете воду, а вторым – перекрываете ее спуск.

Конструкция клапана сливного бачка унитаза нажимного типа

Используются для подачи и выпуска воды.

Устройства имеют следующие разновидности:

1. Кройдон-клапан – состоит из оболочки, оси рычага на поплавке, седла и поршня, его цена самая низкая. Рычаг двигается перпендикулярно, увлекая за собой поршень. Система обычно применяется в старых сливных бачках, встретить которые сегодня можно крайне редко.
2. Клапан с поршнем – оборудован рычаговой осью, которая закрепляется в раздвоенном шплинте. Движение рычага в горизонтальном направлении приводит поршень в движение, который периодически касается седла, что позволяет регулировать подачу воды в бак. На конце у него есть уплотнение, которое, соприкасаясь с седлом, перекрывает поступление воды. Данная модель клапана сегодня распространена достаточно широко.
3. Клапан с мембраной – вместо прокладки в конструкции используется мембрана из резины или силикона, которая смещается во время движения поршня. Благодаря этому в нужное время она может перекрыть входящий поток воды. Данный тип устройств – самый новый и современный, обычно используется в последних моделях сливных бачков. Ниже будем рассматривать именно его конструктивные особенности и устройство механизма.

Устройство клапана сливного бачка унитаза современной конструкции

1. Поплавковый мембранный клапан позволяет быстро набирать в бак воду.
2. Шум или беззвучное наполнение зависит от качества выбранной арматуры.
3. С его помощью можно очень быстро перекрыть воду, в отличие от предыдущих моделей.

Из недостатков – инструкция требует для нормальной работы устройства только постоянный напор в водопроводной сети. Его параметры должны быть 0,05-0,1 МПа. Кроме того, особую роль играет и чистота воды, иначе клапан быстро выйдет из строя. Увы, но в большинстве случаях за городом этих условий часто добиться не получается.

Ремонт клапана сливного бачка унитаза начинается с его разборки

Следующий момент, который нельзя игнорировать — качество запорных и фасонных элементов. Материал для изготовления должен быть качественным и в его производстве не допускаются дефекты, иначе срок использования изделий значительно сократиться.

Устройство придется часто менять, потому как ремонт в данном случае не поможет. Сделать новую мембрану своими руками нереально.

Схема клапана сливного бачка унитаза поршневого типа

У впускной арматуры бачка есть свой принцип работы, с которым необходимо разобраться перед тем, как проводить работы по ее ремонту или замене.

Ниже рассмотрим процесс детальнее.

На фото – открытие запорного клапана и спуск воды

Вода не набирается в бак или не перекрывается подача:

1. Обычно это происходит из-за засорения какого-нибудь из отверстий.
2. Второй вариант — выход из строя мембраны или штока.

Совет: необходимо разобрать устройство и просмотреть все его элементы, которые нужно почистить и промыть.

1. Еще одна причина таких неисправностей – низкое давление в водопроводной системе или его скачки в течение суток. Устройство из-за этого также может не работать. (См. также статью Трубы для водопровода в квартире: особенности.)

При слишком низком давление вода не поступает в бак совсем. К примеру, в подвесной конструкции она не дойдет даже к наполнительной камере. Поплавок всплывет, однако поток не перекроет.

Конструкция запорного клапана сливного бачка унитаза вытяжного типа

Совет: как вариант — увеличьте входные отверстия для воды, для чего рассверлите их на 2-3 мм.

Учтите также, что чем меньше будут эти отверстия, тем давление в системе должно быть большим. Особенно такие знания пригодятся при установке унитаза на даче. Мы рекомендуем в случае постоянных скачков водопроводного давления приобрести арматуру со штоковым клапаном. (См. также статью Подключение унитаза к канализации: особенности.)

Сегодня было рассмотрено устройство сливного клапана, который используется в бачке унитаза, причины, по которым оборудование может выйти из строя. Обладая такими знаниями, вы сможете самостоятельно справиться с этими проблемами. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

• Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
• Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
• Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
• Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

• перекройте воду;
• опустошите бачок;
• осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
• снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.

Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.

Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

При возникновении проблем со сливным бачком, не обязательно вызывать специалиста на дом. Попытайтесь самостоятельно определить причину поломки и устранить ее. Чаще всего, достаточно просто осмотреть бачок изнутри и заменить износившиеся детали. О том как самостоятельно отремонтировать сливной бачок, рассмотрим далее.

Сливной бачок значительно упрощает процедуру смыва унитаза с помощью водопроводной воды. При этом, значительно превышается комфорт пребывания в туалете. Вода, из водопровода течет в сливной бачок, в котором имеется наливной и сливной механизмы. Первый вариант оборудования осуществляет накапливания воды внутри бачка до определенного уровня. Далее производится закрытие клапана подачи воды.

После нажатия на кнопку слива, происходит начало функционирования сливного механизма. Вода, в определенном количестве начинает впитываться в унитазную чашу, смывая его и поступая в канализационную систему. То есть, принцип функционирования сливного бачка основан на поочередном функционировании систему слива и набора воды.

Для того, чтобы быстро и качественно выполнить ремонт сливного бачка унитаза, следует ознакомиться с основными его составляющими. Первый и основной элемент – клапан налива воды.С его помощью производится регулировка уровня воды в бачке, после ее попадания в унитаз. Поплавок – позволяет контролировать количество воды в бачке.

Изначально, первые сливные бачки состояли из коромысла, выполненного из латуни, на одной части которого находился поплавок, а на второй клапан с прокладкой из резины, который перекрывает подачу воды к бачку. Все части общей системы хорошо взаимодействуют между собой. В современных вариациях сливных бачков расположение поплавка не горизонтальное, а вертикальное. При этом, ускоряется процесс поступления воды к бачку, а клапан располагается в боковой его части.

Некоторые старинные модели сливных бачков имеют специальную грушу, герметично закрывающую свободное пространство. После затягивания рычажка, вода поступала к унитазу.

Большинство современных сливных бачков состоят из арматурного узла, который связывает между собой наливная и переливная системы. Для его функционирования следует нажать на кнопку, которая находится на крышке унитаза. При этом, кнопка имеет две составляющие, нажимая на одну из них, вода поступает в унитаз в небольшом количестве, вторая же кнопка обеспечивает более качественный слив.

В качестве арматурных компонентов сливного бачка используют пластиковые детали и прокладки из резины. При необходимости их замены, каждую деталь по отдельности можно приобрести в любом магазине сантехнического уклона.

На сливном механизме имеется также перелив, который страхует бачок от перенаполнения его водой. Если вода находится в бачке в избытке, то она никогда не выльется из него, откроется сливной клапан и она будет постепенно стекать в унитаз.

Также, приступая к ремонту старого сливного бачка, следует ознакомиться с разновидностями сливных бачков. В соотношении с кнопкой или рычагом для слива воды, сливные бачки бывают:

• боковыми – актуально для бачков, устанавливаемых на стену, для слива воды в таком бачке, необходимо дернуть за рычаг;
• верхними – кнопка или две кнопки располагаются в верхней части унитаза ровно по центру.

Для того, чтобы улучшить эстетическую привлекательность санузла, в некоторых случаях, монтаж кнопки слива осуществляется отдельно от бачка и унитаза.

В соотношении с материалом, из которого изготовлен сливной бачок, выделяют такие его варианты:

• сливной бачок из чугуна – отличается практичностью использования, однако теряет популярность, из-за большого веса и более удобных в применении современных материалов;
• фаянсовый сливной бачок – отличаются самой высокой популярностью, такие сливные бачки хорошо дополняют фаянсовый унитаз, различаются по форме и цветам, хорошо вписываются в любой тип интерьера;
• сливные бачки из пластика – отличаются доступной стоимостью, чаще всего выпускаются в виде плоской формы.

В соотношении со способом монтажа, сливные бачки имеют:

• верхний вариант крепления – бачок устанавливается высоко на стену, для его соединения с унитазом используется дополнительная труба, довольно редко встречаются в современном использовании;
• установка сливного бачка в стену – довольно сложный процесс, для выполнения которого необходимо обустраивать дополнительную нишу в стене, однако, такой вариант сливного бачка позволяет сэкономить полезную площадь помещения;
• чаще всего, сливной бачок устанавливается на полку унитаза, при возникновении любых неисправностей, удается быстро получить доступ к бачку и исправить их.

Изначально, при возникновении проблем с эксплуатацией сливного бачка, необходимо провести его визуальный осмотр. Причиной возникновения таких проблем чаще всего является поплавок. В таком случае, до ремонта дело не доходит.

Если вода непрерывно течет в унитаз, при этом, наполняя бачок снова, то необходимо извлечь крышку сливного бачка и провести визуальный осмотри поплавка. При небольшом перекосе, он может просто не срабатывать. Также, старые резиновые уплотнители могут не плотно прижиматься к системе слива, провоцируя утечку воды.

Сначала, попробуйте поправить поплавок и устранить эту проблему. При заполнении воды до предела, при этом не останавливаясь, необходимо заменит поплавок.

При наличии изношенного уплотнителя в сливном бачке, необходимо прижать клапан к устройству слива, если вода продолжает стекать в унитаз, то следует позаботиться о замене уплотнителя. Возможен вариант добавления дополнительных грузиков, утяжеляющих уплотнитель.

При нарушении целостности поплавка и постепенном его погружении в воду, вода в баке будет наполнять его выше необходимого уровня. В таком случае, необходимо заменить арматуру в сливном бачке.

Для того, чтобы арматура подошла к вашему сливному бачку, извлеките ее из бачка и возьмите с собой в магазин. После извлечения арматуры, обратите внимание на каждую деталь, возможно достаточно заменить один из поврежденных элементов и не покупать арматуру целиком.

В соотношении с типом подводки труб к сливному бачку, различают несколько видов арматуры, поэтому лучше возьмите ее с собой в магазин. Если подводка расположена снизу, то для замены арматуры в таком случае, выполните такие действия:

• перекройте воду с помощью специального крана, установленного рядом с унитазом;
• открутите кнопку и снимите крышку на сливном бачке;
• отсоедините подводку снимите сливную часть бачка сначала верхние детали, а затем нижние;
• открутите крепежи на сливном бачке;
• установите бачок на унитаз, открутите крепежи, которые фиксируют вторую, нижнюю часть арматуры;
• установите новую арматуру в бачок и соберите его по такому же принципу, как он разбирался.

Процесс замены арматуры унитаза длится не более двадцати минут, при этом не потребуется наличие дополнительного инструмента, достаточно использовать пассатижи и стандартные ключи.

В процессе выполнения ремонтных работ со сливным бачком, потребуется наличие инструментов в виде:

• пассатижей;
• разводного ключа;
• плоской и крестообразной отвертки;
• резиновых уплотнительных прокладок;
• герметика на силиконовой основе.

Довольно часто, причиной появления проблем в эксплуатации сливного бачка, является именно впускной клапан. С его помощью регулируется подача воду во внутрь бачка с помощью специальной рычажной системы. В соотношении с вариантом унитаза, данный механизм устанавливается в боковой или нижней части бачка.

При возникновении неисправностей со впускным клапаном, вода в бачке будет переливаться. В данном случае, необходимо выполнить такие действия:

• старайтесь поднять поплавок вверх до упора;
• если в таком случае, вода не течет, то необходимо изменить высоту расположения поплавка, подкрутите шток;
• очистите впускной клапан от грязи и осадка, однако перед этим необходимо перекрыть воду, для очищения клапана, используйте старую зубную щетку, соберите его и проверьте работоспособность механизма.

С помощью данных хитростей, чаще всего удается решить проблемы, возникающие в процессе использования сливного бачка. Однако, если проблема осталась нерешенной, то скорее всего, необходимо заменить впускной клапан на сливном бачке. В соотношении с типом подключения бачка, выберите новый механизм. Существуют универсальные устройства, подходящие под любой тип унитаза.

Если возникают проблемы с протеканием унитаза, то в таком случае необходимо уделить внимание следующим факторам, таким как:

• герметичность фиксации сливного бачка на унитазе;
• осмотрите резиновый уплотнитель на предмет механических повреждений или износа.

Изначально, затяните болты, фиксирующие сливной бачок на унитазе. Однако, не затягивайте их чересчур сильно, так как существует риск повреждения унитаза и бачка. Если течь не устранена, то снимите бачок и произведите замену уплотнителя, который находится на канале слива. Также, рекомендуется произвести замену шайб, установленных на бачке. Для обработки всех стыков, используйте герметик на силиконовой основе.

Ремонт сливных бачков с нижним подводом воды осуществить сложнее. У них проблемы течи возникают также от износившегося уплотнителя, в месте залива воды. В таком случае, также производится замена уплотнителя и фиксация его с помощью герметика.

Ремонта клапана сливного бачка также помогает устранить проблемы со сливным бачком. Клапан – обеспечивает дозировку и транспортировку воды в унитаз. Принцип функционирования унитаза состоит в том, что при подаче воды, происходит поднятие поплавка до нужного уровня, а далее поступление воды перекрывается. В процессе слива, поплавок опускается и обеспечивает слив воды в унитаз. Если внутри унитаза вы наблюдаете ржавую полосу, то причина поломки именно поплавок.

Предлагаем ознакомиться с основными видами неисправностей, связанных с поломкой клапана-поплавка:

1. Устарелая прокладка – в таком случае, вода постоянно течет в сливной бак. Для избавления от проблемы, достаточно заменить поврежденный элемент бачка.

2. Ржавчина на седле – эту проблему провоцирует постоянно поступающая в бачок вода. В таком случае, рекомендуется заменить весь клапан. Однако, возможен также вариант установки прокладки из более плотного материала.

3. Отсутствие целостности в работе поплавка – некоторые клапаны изготавливают из пластика или стали. В таком случае, при нарушении целостности поплавка, он наполняется внутри водой и не поднимается вверх, перекрывая воду. Для того, чтобы устранить проблему, выполните такие действия:

• переверните поплавок;
• замените клапан-поплавок.

4. При износе осевой части на рычаге, происходит заедание и недостаточное прижатие поршня, при этом вода транспортируется в бачок постоянно. Для устранения неполадок потребуется гвоздь. Однако, если рычаг имеет слишком большие дефекты, то рекомендуется произвести его замену.

5. Если поврежден упорный клапан, то ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой, проводится с помощью пробки от пластиковой бутылки. В таком случае, она послужит новым упорным колпачком.

Существуют еще две распространенные проблемы с работой сливного бачка, это:

• высокий уровень шума в процессе работы унитаза;
• неисправности с пусковой кнопкой слива.

Если нажимая на кнопку, вода в бачке не сливается, то в таком случае, необходимо проверить цепочку, соединяющую сливной механизм и кнопку. Попробуйте ослабить крепление на кнопке, возможно проблема решится.

Если в процессе слива возникает сильный звуковой эффект, то для его устранения наденьте заглушку на специально отведенную под нее деталь в сливном бачке. Чаще всего, такие проблемы возникают при эксплуатации бачков с боковой подачей воды. Если после выполнения всех манипуляций, шум от слива остается на прежнем уровне, то в таком случае, рекомендуем купить специальную систему поплавочного типа со стабилизирующей камерой. Данный вариант системы отличается бесшумностью работы.

Так как сливной бачок отличается довольно простой конструкцией, то выполнить его ремонт под силу даже непрофессионалам. Главное – правильно определить проблему и вовремя устранить ее. Помните, любое оборудование нуждается в периодическом профилактическом уходе. Только в таком случае, оно прослужит вам максимально долго.

Ремонт сливных бачков унитазов видео:

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 5 проголосовавших: 3 Руководство по выбору промывочных клапанов и промывочных устройств

: типы, характеристики, применение

Промывочные клапаны и промывочные клапаны — это металлические водоотводные клапаны, которые используют давление из системы водоснабжения вместо силы тяжести для смыва писсуара или унитаза. Устройства также позволяют поступать новой воды в унитаз или писсуар во время смыва за счет открытия диафрагмы.

Уильям Элвис Слоан изобрел Royal Flushometer на рубеже 20-го века.Это устройство было выпущено на рынок как первый продукт недавно основанной компании Sloan Valve в 1906 году. Во главе с потомками Слоана компания продолжает продавать Royal Flushometer и другие промывочные клапаны. Многочисленные конкуренты вышли на рынок версии устройства. Флушометр устранил необходимость в приподнятых резервуарах для воды, которые требовали силы тяжести для смыва. Кроме того, это решение позволило повысить эффективность использования воды.

Сегодня промывочные клапаны и смывные устройства используются в миллионах коммерческих, промышленных и общественных туалетах и ​​писсуарах по всему миру.Поскольку для флушометров требуется больший водопровод, чем в большинстве жилых домов, эти устройства не являются обычным явлением для жилых помещений. Туалеты-цистерны с гравитационным питанием все еще являются стандартом в жилых домах.

Типы

Все флюсометры используют одни и те же базовые компоненты конструкции и принципы физики для работы. Однако существует несколько типов, определяемых их особенностями. Типы промывочного клапана и промывочного устройства включают:

• Ручные промывочные приборы традиционной конструкции с рычагом для активации промывки
• Кнопочные флюсомеры заменяют традиционный рычаг на кнопку, которая может быть расположена на устройстве или подключена к нему с помощью трубок и установлена ​​рядом.
• Бесконтактные промывочные датчики, в которых используется инфракрасный датчик или другое устройство для электронной активации промывки, не требуя от пользователя контакта с какой-либо частью устройства.

Давление в системе имеет решающее значение для работы промывочных клапанов и промывочных датчиков.Диафрагма отделяет основной водопровод конструкции от узкого прохода, который ведет к напорной камере флюшометра. Когда рычаг, кнопка или неподвижное пусковое устройство задействованы, диафрагма позволяет открываться вторичному промывочному клапану. Это позволяет воде из напорной камеры попадать в писсуар или унитаз. Когда этот клапан выпускает воду из напорной камеры в чашу, клапан главного цилиндра поднимается вверх, позволяя напорной камере наполняться водой, поступающей через узкий проход.Во время заправки цилиндр клапана постепенно опускается в нижнее положение закрытия.

Устройства, естественно, превосходно экономят воду, поскольку клапан не остается открытым, когда рычаг или кнопка удерживаются нажатыми. При этом клапан главного цилиндра перемещается только в его верхнее закрытое положение.

Характеристики

Основной особенностью промывочных клапанов и промывочных устройств является их промывочный механизм, который включает:

• Традиционные типы рычагов
• Типы кнопок
• Бесконтактные технологии

Устройства устанавливаются таким образом, чтобы флюсометр был скрыт — обычно в стене за унитазом или писсуаром — или открыт.Флушометры изготавливаются из более прочных и устойчивых к коррозии деталей, которые выдерживают самые суровые водные условия. Устройства предлагают ряд вариантов размера смыва, позволяя владельцам сбалансировать эффективность использования воды с необходимостью использования стандартного или более мощного смыва.

Старые флюсометры менее эффективны с точки зрения расхода воды по сравнению с более новыми моделями. Согласно EPA, более старые флюшометры в туалетах используют 3,5 галлона или более на смыв (GPF), что значительно больше, чем федеральный стандарт, равный 1.6 GPF. По оценкам EPA, замена старой неэффективной модели новым Flushometer, отвечающим стандартам маркировки WaterSense, позволит компании сэкономить более 5400 галлонов воды. Это составляет более 1000 долларов за весь срок службы унитаза.

Приложения

В основном промывочные клапаны и промывочные устройства используются в коммерческих, промышленных и учреждениях. В зданиях этих категорий есть линии водоснабжения, достаточно большие, чтобы удовлетворить потребности устройств.Есть много других специализированных приложений, доступных для использования в этих системах. Например, военно-морские и морские системы требуют, чтобы промывочные датчики работали в суровых водных условиях. В тюрьмах требуется открывать отдельные части устройства, и они должны быть практически неразрушаемыми. Пол также определяет конкретное приложение. Писсуары только для мужчин распространены в общественных мужских туалетах.

Технические характеристики

Технические характеристики промывочных клапанов и промывочных устройств включают:

• Скорость смыва в диапазоне от 0.125 галлонов на слив для писсуаров до 1,6 галлонов на слив для унитазов
• Пользовательские спецификации, например соответствие Закону об американцах с ограниченными возможностями
• Дополнительные спецификации водопользования, такие как сертификация WaterSense Агентства по охране окружающей среды
• Тип питания

Материалы

Устройства с водяным клапаном предназначены для выдерживания давления и защиты от негативного воздействия водных условий. Устойчивость к ржавчине, коррозии и химическим веществам, содержащимся в воде, имеет решающее значение.Особые коррозионно-стойкие металлы, покрытия на металлах и пластмассах способствуют выполнению этого требования. Материалы, из которых изготовлены промывочные клапаны и промывочные устройства, включают:

• Латунь
• Хром
• Нержавеющая сталь
• бронза
• Алюминий
• Твердые пластмассы

В тех случаях, когда флюсометр открыт, устройства покрываются металлическим покрытием для эстетических целей или закрываются для защиты. Отливки, закрывающие открытый флюшометр, изготовлены из металлических сплавов.

Традиционные открытые флюсомеры хорошо зарекомендовали себя по назначению. Коммерческие, промышленные и институциональные приложения служат десятилетиями, что делает их популярным во всем мире. Тем не менее, предприятия и владельцы зданий все чаще обращаются к бесконтактным моделям из соображений гигиены и для обеспечения надлежащей последовательности промывки. Хотя промывочные датчики по своей сути разработаны для хорошей работы в условиях интенсивного использования, некоторые приложения выдерживают более суровые условия, чем другие.Для таких применений подходят специализированные флюсометры, такие как модели для морских судов и тюрем.

Стандарты

ADS AS6297 — Промывочный дренажный клапан

ASME A112.19.5 — Промывочные клапаны и штуцеры для унитазов, писсуаров и резервуаров

Список литературы

Кредит изображения:

Компания Sloan Valve

Fluidmaster, Inc.

American Standard Companies, Inc.

Водосберегающие промывочные клапаны для коммерческих туалетов

, компания Sloan Valve Co.

Эти революционные водосберегающие сливные клапаны от Sloan предлагают уникальный метод уменьшения количества воды, используемой для смыва унитаза. Большинство промывок предназначены для жидких отходов, и использование функции жидких отходов приведет к использованию на 30% меньше воды, что поможет сберечь воду и защитить окружающую среду. В качестве дополнительного бонуса вам не нужно заменять существующий промывочный клапан Sloan, поскольку мы также предлагаем модернизируемую ручку и комплект диафрагмы.

---

Смывные устройства двойного слива для унитаза Uppercut ™

Объем воды уменьшается 30% при активации ВВЕРХ !!! Открытый промыватель для унитазов с функцией двойного смыва, для напольных или подвесных чаш с верхним бачком.

• Нажмите ручку ВВЕРХ для уменьшения смыва (1,1 г / фут), устраняет жидкие и бумажные отходы
• Нажмите ручку ВНИЗ для полного смыва (1,6 г / фут), устраняя твердые отходы и бумагу
• Объем воды уменьшается на 30% при активации ВВЕРХ
• Антимикробное покрытие на ручке защищает от передачи микробов
• Мембрана Permex ™ из синтетического каучука с фиксированным байпасом с двойным фильтром
• Характерный зеленый цвет ADA-совместимая металлическая ручка без фиксации с тройным уплотнением ручки означает устройство для экономии воды
• 1 «I.P.S. отвертка bak-chek ™ стопорный колпачок
• Регулируемая насадка
• Антивандальный стопор свободного вращения
• Промывочное соединение вакуумного прерывателя высокого противодавления с цельной нижней шестигранной стяжной гайкой
• Переходник и фланец для верхнего излива 1 1/2 «
• Без внешней регулировки объема для экономии воды
• Адаптер для пайки пота с заглушкой и настенным фланцем для литого установочного винта
• Отливки из латуни с высоким содержанием меди и низким содержанием цинка для устойчивости к децинкификации
• НЕ рекомендуется использовать на чашах с объемом смыва больше 1.6 гпф / 6,0 лпф
• Мембрана, набивка ручки, стопорное седло и вакуумный прерыватель, отлитые из резиновой смеси Permex ™ для устойчивости к хлораму
• Включает (2) металлические настенные пластины на клейкой основе с протравленной ручкой и инструкциями по использованию
• Нажмите здесь, чтобы увидеть размеры
• Покупка в соответствии с американским законом

Промывочный датчик двойной промывки с 24-дюймовым вакуумным выключателем = 203,38 долл. США

---

Комплект для настройки водосбережения апперкот

Для преобразования существующего 1.Клапан 6gpf так же тюнинг его

Модифицированная рукоятка Dual-Flush и комплект диафрагмы с двойным фильтром 1,6 gpf / 6,0 lpf для смывных манометров открытого типа.

• Включает ручку двойного слива и комплект диафрагмы с двойным фильтром
• Нажмите ручку ВВЕРХ для уменьшения смыва (1,1 галлона на фут), устраняет жидкие и бумажные отходы
• Нажмите ручку ВНИЗ для полного смыва (1,6 г / фут), устраняя твердые отходы и бумагу
• Антимикробное покрытие на ручке защищает от передачи микробов
• Характерный зеленый цвет ADA-совместимая металлическая ручка без фиксации с тройным уплотнением ручки означает устройство для экономии воды
• Яркая зеленая ручка означает ручку для экономии воды
• Мембрана и набивка ручки, отлитые из резиновой смеси Permex ™ для устойчивости к хлораму.
• Включает (2) металлические настенные пластины на клейкой основе с протравленной ручкой и инструкциями по использованию
• НЕ рекомендуется использовать на чашах с объемом смыва больше 1.6 гпф / 6,0 лпф
• Клапан для промывки в сборе продается отдельно — Нажмите здесь, чтобы просмотреть все клапаны

Комплект для настройки модели 213A с диафрагмой и ручкой = 92,67 долл. США

---

Рукоятка двойного смыва для апперкота

Для переоборудования имеющегося клапана 1,6 gpf — без комплекта для настройки

Рукоятка с двойным смывом для установки открытого унитаза с низким потреблением воды и экономия воды.

• Нажмите ручку ВВЕРХ для уменьшения смыва (1,1 г / фут), устраняет жидкие и бумажные отходы
• Нажмите ручку ВНИЗ для полного смыва (1.6 г / г), устраняя твердые отходы и бумагу
• Антимикробное покрытие на ручке защищает от передачи микробов
• Характерный зеленый цвет ADA-совместимая металлическая ручка без фиксации с тройным уплотнением ручки означает устройство для экономии воды
• Набивка ручки, отлитая из резиновой смеси Permex ™ для устойчивости к хлораму
• Включает (2) металлические настенные пластины на клейкой основе с протравленной ручкой и инструкциями по использованию
• НЕ рекомендуется использовать на чашах с объемом смыва больше 1.6 гпф / 6,0 лпф
• Клапан для промывки в сборе продается отдельно — Нажмите здесь, чтобы просмотреть все клапаны

ТОЛЬКО ручка с двойным смывом, модель 212A = 61,39 USD

---

Сопутствующие товары и аксессуары

Часто задаваемые вопросы

Q. «Что такое Permex ™?»
A. Permex ™ — это запатентованная резиновая смесь, разработанная для того, чтобы противостоять разрушающему воздействию аммиака и хлорамина, которые часто используются в очистных сооружениях и очистителях.

Q. «Что делает антимикробное покрытие?»
A. Антимикробные покрытия защищают от широкого спектра потенциально вредных бактерий, грибков, дрожжей, плесени и плесени. Антимикробное покрытие выдерживает солевой туман, замачивание в воде, высокую влажность, коррозию и при этом эффективно защищает даже от легких царапин и потертостей.

Q. «Что такое Uppercut ™?»
A. Uppercut ™ — это новая технология, которая позволяет использовать два типа промывки.НАЖМИТЕ ВВЕРХ, чтобы смывать жидкие и легкие бумажные отходы, что позволяет экономить примерно 30% воды при каждом смыве, и НАЖМИТЕ ВНИЗ для смыва твердых отходов и бумаги, который представляет собой полный смыв чаши.

Q. «Что означает, что продукт соответствует Закону о покупках в Америке (BAA) или Закону о восстановлении и реинвестициях в Америке (ARRA)? Эти продукты производятся в США?»
A. Закон о покупках в Америке является частью Закона о восстановлении и реинвестировании Америки от 2009 года, направленного на стимулирование экономики Соединенных Штатов за счет покупки товаров американского производства.В то время как часть законопроекта «Покупайте американские товары» в основном регулирует государственные расходы, эти правила могут помочь сознательным потребителям, желающим покупать товары американского производства. Как правило, изделие, отвечающее требованиям Закона о покупках в Америке, собирается в США, и не менее 50% его компонентов производится внутри страны. Хотя каждый отдельный компонент этих продуктов может производиться не в США, большая их часть — и эта часть помогает нашей американской экономике расти и процветать.

Помогите сохранить окружающую среду за счет экономии воды. Обычные промывочные клапаны расходуют МНОГО воды. Установка продуктов для экономии воды экономит воды, а также ваш карманный компьютер в долгосрочной перспективе . Думай о будущем! Думайте о зеленом.

вернуться наверх ↑

Промывочные клапаны

Промывочные клапаны

Некоторые приспособления в системах водоснабжения работают со смывом воды для удаления отходов.Система называется санитарной промывкой и включает в себя такие приспособления, как:

• туалеты
• писсуары
• поддоны для отстойных бункеров
• шайба под днище.

Санитарная промывочная система должна эффективно очищать каждое приспособление, а не сточные воды, и обеспечивать разрыв между приспособлением и водопроводом для предотвращения загрязнения. Вода для смыва может поставляться от:

• бачок
• : промывочный клапан, снабженный отдельным разделительным баком в соответствии с разделом 10.6 AS / NZS 3500.1
• промывочный клапан, подключенный к источнику питьевой воды в соответствии с пунктом 10.8 AS / NZS 3500.1
№
• : промывочный клапан, снабжаемый устройством, препятствующим обратному сифонированию.

Типы промывочных клапанов

Вернуться к ссылкам

• Диапазон рабочего давления Напор 3 м (30 кПа) — 30 м / напор (300 кПа)
• Новые модели могут эффективно работать с напором 40 или 50 м.
• Поставляется через разделительный бак, который предотвращает обратный поток
• Может быть скрыт в стенке служебного канала
• Может быть видна над приспособлением
• Размер подводящего трубопровода DN 40

Вернуться к ссылкам

• Аналогичен промывочным клапанам низкого давления
• Диапазон рабочего давления 150 кПа — 500 кПа
• Предотвращение обратного потока обеспечивается вакуумным выключателем в устройстве с промывочным клапаном
• Размер подводящего трубопровода должен быть рассчитан гидравлически

TC Унитаз с функцией AutoFlush Sidemount с любезно предоставленным смывом

AutoFlush Sidemount обеспечивает до 100 000 промывок на комплект батарей, что делает его идеальным решением для автоматизации промывки светильников в туалетных комнатах с интенсивным движением.Эта система гарантирует, что писсуары и туалеты всегда смываются и выглядят презентабельно всего за несколько минут. Воду отключать не нужно. Это устройство обеспечивает бесплатный смыв. Модернизация клапанов Coyne & Delany.

AutoFlush Sidemount способствует хорошей гигиене, устраняя потенциальные точки перекрестного загрязнения и предотвращая появление запахов, обеспечивая промывку приспособлений днем ​​и ночью.

Надежность мирового класса
Инфракрасная технология интеллектуальных объектов управляет автоматизацией промывки, как никакая другая система сегодня.Угловой дизайн линз в сочетании со сложной сенсорной технологией гарантирует активацию даже при поднятом сиденье унитаза. Зарекомендовавшая себя надежная технология обеспечивает хорошую гигиену для посетителей и жителей ваших помещений.

Устройство автоматической промывки Easy Fit
Нет необходимости заменять ваши текущие вложения в промывочные клапаны или перемещать водопроводную систему, чтобы обеспечить соответствие требованиям ADA. Замена имеющейся ручки для промывки автоматическим устройством для промывки с батарейным питанием имеет большой экономический смысл.Адаптация к AutoFlush Sidemount — это простой и экономичный способ получить преимущества автоматической системы промывки.

Как это работает
В конструкции применена технология сухого распредвала, что исключает использование устаревших соленоидов, которые приводят к дорогостоящему ремонту. Встроенный ежедневный смыв предотвращает утечку канализационного газа за счет сухих ловушек в неиспользуемых светильниках

Просто снимите имеющуюся ручку смыва с помощью прилагаемого гаечного ключа и замените ее на AutoFlush Sidemount

.

Простая установка
Установка проста, потому что не требуется отключение воды, чтобы вывести туалетную комнату на новый уровень гигиены.Инструмент и батарейки прилагаются.

Гарантия
На AutoFlush Sidemount предоставляется впечатляющая трехлетняя гарантия на дефекты деталей и изготовления, а также 10-летняя гарантия на замену. Срок службы батареи составляет до трех лет или примерно 100 000 промывок.

Простая установка

Для преобразования вашей уборной в соответствие с более высокими стандартами гигиены отключение воды не требуется. В комплект входят все необходимые инструменты и батарейки. Нет необходимости заменять ваши текущие инвестиции в промывочные клапаны или переставлять водопроводную систему, чтобы обеспечить соответствие требованиям ADA.Замена имеющейся промывочной ручки на устройство для промывки Touch-Free имеет большой экономический смысл.

Знакомство с вашей машиной: Клапан промывки O2 — ключ к безопасности

Многие поставщики анестезии ежедневно используют кислородный промывочный клапан, особенно в тех случаях, когда маска для лица не оптимальна во время индукции. Когда возникает чрезвычайная ситуация, приятно знать, где находится запас кислорода, сколько можно доставить и что поток доступен, несмотря на то, что анестезия была снята или отключена.

Когда эфир и хлороформ вводились в качестве анестетиков, они подавались с воздухом в качестве газа-носителя. Затем вводили закись азота с воздухом и закисью азота в качестве газов-носителей. Обогащение кислородом газа-носителя было относительно поздним введением в практику анестезии. Однако газ-носитель, обогащенный кислородом, в настоящее время считается важнейшим компонентом любого общего анестетика и даже используется в качестве дополнения к регионарной анестезии и контролируемой анестезии.

Клапаны для промывки кислорода на наркозных аппаратах, производимых сегодня в Соединенных Штатах, обладают многими превосходными функциями безопасности:

1. Цветовая маркировка

2. Обозначен «02 ′ 3. Самозакрывающийся

4. Подача 35-75 л / мин

5. Защитный обод

6. Устанавливается на передней части машины для облегчения доступа

7. Доставляет кислород непосредственно в общий выход газа без прохождения через расходомер или испаритель

Кислород подается непосредственно в клапан промывки кислорода.На рисунке I показано обычное соединение трубопровода подачи кислорода из больничного трубопровода и кислорода, подаваемого из баллона со сжатым кислородом. Кислородный трубопровод наркозного аппарата затем разделяется: одна ветвь управляется двухпозиционным переключателем наркозного аппарата, а другая ветвь идет непосредственно к клапану промывки кислорода. Пока давление кислорода присутствует в общем трубопроводе наркозного аппарата, клапан продувки кислородом может быть активирован с включенным или выключенным главным выключателем аппарата.Кислород проходит через клапан промывки кислорода в общий выход газа и непосредственно в дыхательный контур пациента.

Типичный узел клапана промывки кислородом показан на схеме на рис. 2. Давление в трубопроводе наркозного аппарата 40-50 фунтов на кв. Дюйм толкает шаровой клапан к круглому седлу клапана (рис. 2А), что останавливает поток кислорода через клапан промывки кислорода. Когда анестезиолог нажимает кнопку промывки (рис. 2В), штифт поднимает шаровой клапан с седла клапана и позволяет кислороду течь в общий выход газа со скоростью 35-75 л / мин.Когда анестезиолог отпускает кнопку промывки, удерживающая пружина клапана Холла заставляет шаровой клапан сесть, и поток останавливается.

Кнопка продувки кислородом — это то, что нам, конечно, не нужно использовать в каждом случае, но ее наличие должно дать нам определенное чувство безопасности и, возможно, даже немного спокойствия.

Д-р Петти — профессор анестезиологии, силовых структур, Университет медицинских наук, Бетесда, доктор медицины, а в настоящее время профессор Университета Юты в Сент-Луисе.Больница Марка, Солт-Лейк-Сити.

Рис. 1. Схема трубопровода клапана промывки кислорода. Обратите внимание на прямой трубопровод кислорода к промывочному клапану. Выделяемый кислород обходит расходомеры и испарители и поступает непосредственно в общий выход свежего газа. (Взято из Руководства по техническому обслуживанию. North American Drager, Telford, PA 1985.)

Рис. 2. Значение продувки кислородом для наркозного аппарата. (A) Пружина прижимает шаровой клапан к седлу клапана, когда клапан продувки кислородом находится в закрытом положении.(B) Нажатие кнопки продувки кислородом внутрь выталкивает шаровой клапан из седла клапана, и кислород течет в общий выход газа наркозного аппарата. (Воспроизведено с разрешения Bowie E, Huffman LM: The Anesthesia Machine Essentials for Understanding. Ohmeda. The BOC Group, Inc. 1985.)

Внутренняя утечка клапана промывки кислорода

Клапан промывки кислорода принимает кислород из впускного отверстия трубопровода или регулятора давления баллона и подает большой поток неизмеренного кислорода непосредственно к общему выпускному отверстию для газа [1].Внутренняя утечка в промывочном клапане может привести к доставке обогащенной кислородом смеси пациенту под наркозом, вызывая более легкую анестезию, чем предполагалось [2,3]. Авторы сообщают об опыте внутренней утечки в клапане промывки кислорода из-за износа уплотнительного кольца.

Мальчик 6 лет (рост 110 см, вес 18 кг) поступил в клинику для удаления миндалин. У него не было особой истории болезни и болезни, относящейся к классу I Американского общества анестезиологов.На предоперационном анализе крови, ЭКГ или рентгене грудной клетки не было выявлено отклонений от нормы. Жизненно важными показателями до индукции анестезии были артериальное давление 100/65 мм рт. Ст., Частота сердечных сокращений (ЧСС) 110 уд / мин и сатурация кислорода (SpO ₂ ) 99%. Перед введением анестетика испытание на утечку положительным давлением не выявило утечки. Чтобы вызвать анестезию, внутривенно вводили тиопентал натрия 100 мг и рокурония бромид 15 мг и выполняли эндотрахеальную интубацию. Интраоперационная анестезия поддерживалась севофлураном 2-2.5 об.%, N ₂ O 2 л / мин и O ₂ 2 л / мин с использованием полузамкнутого наркозного аппарата (Modulus® CD, Datex-Ohmeda, GE Healthcare, Мэдисон, Висконсин, США). Интраоперационные показатели жизненно важных функций пациента: систолическое артериальное давление 110–130 мм рт. Ст., Диастолическое артериальное давление 65–80 мм рт. Ст., ЧСС 120–140 уд / мин и SpO ₂ 100% без значительных изменений. Однако во время наблюдения за ребенком анестезиолог обнаружил, что концентрация севофлурана, указанная на газоанализаторе анестезии, была значительно ниже, чем концентрация, установленная на испарителе севофлурана (концентрация на испарителе севофлурана составляла 2%, а на газоанализаторе — 1.2%). Кроме того, анализатор кислорода показал, что концентрация кислорода была выше установленной: кислород подавался с концентрацией 50%, но измеритель концентрации кислорода показал доставку 60% кислорода). Подозревая неисправность испарителя, мы сначала проверили, правильно ли настроен испаритель севофлурана, но не смогли обнаружить никаких конкретных проблем. Затем мы попробовали десфлуран для ингаляционных анестетиков, но проблема не была решена. В случае, если глубина анестезии может быть ниже, чем предполагалось, внутривенно было введено 25 мкг фентанила.Поскольку операция была близка к завершению, мы продолжили операцию, в то время как настройка испарителя севофлурана увеличилась до 3 об.%. После завершения операции мы обратились к производителю с просьбой о ремонте машины, и они обнаружили утечку в клапане промывки кислорода. При контрольном посещении после анестезии не наблюдалось никакого осознания во время общей анестезии, и он был выписан без каких-либо осложнений.

Клапан промывки кислорода представляет собой устройство, обеспечивающее прямую связь между контуром высокого давления кислорода и контуром низкого давления.Когда кнопка продувки кислородом нажата, клапан продувки кислородом открывается и подает 100% поток кислорода от 35 до 75 л / мин в дыхательный контур и в основном обеспечивает струйную вентиляцию. Неисправность клапана промывки кислорода, хотя и редко, может привести к серьезным побочным эффектам, таким как баротравма или интраанестезиологическое ощущение. Mann et al. [3] сообщили о сбое в работе клапана продувки кислородом, при котором обычные внешние проверки не выявили никаких проблем и клапан внешне выглядел нормально.Согласно отчету, спиральный перелом на пластиковом стержне клапана промывки кислорода заставил промывочный клапан оставаться частично открытым, что позволило дополнительно подавать кислород, примерно 4 л / мин, в дыхательный контур и направить обогащенный кислородом смесь пациенту. Более того, McMahon et al. [4] сообщили о случае, когда поток газа из расходомера был отключен из-за неисправного клапана продувки кислородом.

Решив выбросить, мы разобрали агрегат. В результате, как показано на, мы обнаружили, что уплотнительное кольцо вокруг клапана продувки кислородом было изношено, и в результате, похоже, произошла утечка кислорода.Другими словами, клапан продувки кислородом продолжал частично работать. Затем предполагается, что непрерывный приток кислорода мог разбавить вдыхаемый анестетик, снизив уровень концентрации больше, чем ожидалось. Кроме того, концентрация кислорода, указанная на анализаторе кислорода, кажется, была оценена намного выше, чем установленная.

Увеличенная механическая часть клапана промывки кислорода. Мы обнаружили, что резина уплотнительного кольца изношена (стрелка).

Тесты на герметичность перед использованием для обнаружения утечек в анестезиологическом блоке проводятся ежедневно в операционной.Испытания включают испытание на утечку при положительном давлении и испытание на утечку при отрицательном давлении. Для старых моделей наркозных аппаратов чаще используется тест положительным давлением из-за его удобства. Однако для новых моделей наркозных аппаратов этот тест не подходит из-за наличия обратного клапана в контуре низкого давления. С другой стороны, испытание на утечку при отрицательном давлении может применяться к большинству используемых в настоящее время наркозных аппаратов, независимо от наличия обратного клапана, поэтому его называют универсальным испытанием на утечку.Поскольку машина Ohmeda Modulus® CD, используемая в данном случае, является старой моделью без обратного клапана, мы провели испытание на герметичность при положительном давлении. Однако, если бы мы выполнили испытание на герметичность при отрицательном давлении, мы могли бы, по крайней мере, обнаружить наличие утечки, даже если не смогли определить точное место.

Несмотря на то, что большинство наркозных аппаратов проходят периодические осмотры, такие регулярные осмотры не всегда выявляют все места утечек в наркозном аппарате. Следовательно, процедура проверки вручную должна быть обязательной для тщательного осмотра машины.Перед началом анестезии необходимо выполнять ежедневные тесты на утечку перед использованием с использованием контрольных списков для анестезиологического оборудования, выпущенных в 1993 г. Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США [1].

Анестезиолог не должен игнорировать незначительные дефекты наркозного аппарата, потому что обращение с ним напрямую связано с вопросом жизни и смерти. Хотя развитие навыков наблюдения за пациентом и функция автоматической проверки самого наркозного аппарата помогают предотвратить многие проблемы, необходимо быть хорошо информированным о предложениях по предварительным проверкам наркозного оборудования и регулярно проверять наркозный аппарат. бюро биомедицинской инженерии.

Технические концепции TC AutoFlush Sidemount для клапанов смыва унитаза Sloan и Zurn

TC AutoFlush Sidemount

TC AutoFlush Sidemount — идеальное решение для автоматизации оборудования в туалетных комнатах с высокой посещаемостью. Эта система гарантирует, что писсуары и туалеты всегда будут смытыми и будут выглядеть презентабельно. TC AutoFlush Sidemount способствует хорошей гигиене, устраняя потенциальные точки перекрестного загрязнения, а также предотвращает появление запахов, обеспечивая промывку приспособлений после каждого использования.

Рентабельность для уборных с интенсивным движением
Легко автоматизирует ручную ручку смыва за считанные минуты, обеспечивая чистоту и презентабельность светильников, отсутствие дополнительных затрат на замену деталей, просто заменяйте батареи каждые 3 с лишним года или 100 000 промывок. Функция резерва батареи позволяет производить 9000 промывок после того, как индикатор низкого заряда батареи начинает мигать.

Надежность мирового класса
TC Инфракрасная технология интеллектуальных объектов управляет автоматизацией промывки, как никакая другая система сегодня.Угловой дизайн линз в сочетании со сложной сенсорной технологией гарантирует активацию даже при поднятом сиденье унитаза. Зарекомендовавшая себя надежная технология обеспечивает хорошую гигиену для посетителей и жителей ваших помещений.

Простая установка
Для преобразования вашей туалетной комнаты в соответствие с более высокими стандартами гигиены отключение воды не требуется. В комплект входят все необходимые инструменты и батарейки. Нет необходимости заменять ваши текущие инвестиции в промывочные клапаны или переставлять водопроводную систему, чтобы обеспечить соответствие требованиям ADA.Замена имеющейся ручки смыва унитаза / писсуара на устройство смыва TC Touch-Free имеет большой экономический смысл.

Шаг установки 1	Шаг установки 2
Снимите ручку	Установите AutoFlush

Включает бесплатную кнопку смыва.

Технические характеристики:

• Вес: 2,25 фунта.
• Цвет: Полированный хром.
• Единица: Каждый.
• Требования к батареям: 4 щелочные батареи «C» (входят в комплект).

Как найти обрыв провода в стене своими руками

Если в квартире потух свет или не работает розетка, это может возникнуть из-за обрыва электрического провода.

Для устранения неисправности нужно пригласить профессионального электрика или попробовать найти повреждение и устранить его самостоятельно.

Рассмотрим, как найти обрыв провода в стене, какие приборы понадобятся для диагностики и как устранить неисправность.

Причины повреждения проводки

Провода могут повредиться при ремонте

Причиной повреждения электрического провода может быть использование тонких, некачественных кабелей, нарушение технологии монтажа, перегрузка сети, повреждение при выполнении строительных и ремонтных работ и т. д.

На неисправность в работе электросети указывает:

• частое срабатывание автомата на щитке;
• искрение;
• короткое замыкание;
• отсутствие фазы, нуля по отдельности или обеих одновременно.

Рассмотрим в таблице классы неисправностей и их характеристики:

№	Класс неисправности	Характеристика
1	Первый	Приходится более, чем на 50% от всех неисправностей. Происходит в местах соединения проводников, их подключения к контактам розеток, выключателей, электрощитов.
2	Второй	Если при выполнении ремонта забили гвоздь или просверлили провод перфоратором. Это может привести к короткому замыканию.
3	Третий	В 20% случаев происходит разрыв без постороннего вмешательства. Он может возникнуть вследствие износа кабеля, перегрузки сети или неисправности в работе устройства защитного отключения тока.

Наиболее часто обрыв происходит в местах соединения проводов и подключения проводников к контактам. Эти неполадки сравнительно легко обнаруживаются и ремонтируются. Небольшие повреждения могут дать о себе знать через длительное время.

Инструменты для обнаружения неисправности

Существуют инструменты, с помощью которых можно найти неисправность в электрической системе:

№	Вид инструмента	Характеристика
1	Отвертка с индикатором	Это самое простое и недорогое устройство. Индикатор способен указать на поврежденную зону, расположенную не более, чем в 30 см от места диагностики.
2	Трассоискатель	Разработан для нахождения скрытого или открытого кабеля, находящегося под напряжением, с целью устранения его обрыва без повреждения изоляции в токопроводящих коммуникациях.
3	Сигнализатор Е 121, называют его «дятлом»	С помощью этого простого прибора можно прозвонить наличие провода на глубине 7 см.
4	Сигнализатор MS	Одинаково реагирует на проводник тока и металлические элементы арматуры. Не показывает фольгированный кабель. За счет недорогой стоимости подходит для частного пользования.

Для устранения неполадок в электрической сети понадобится пассатижи, изоляционная лента и острый нож с изолированной ручкой.

Определяем неисправность тестером

Тестер покажет, подается ли напряжение на счетчик

Если в квартире пропало электричество, с помощью тестера определяем, подается ли напряжение на счетчик. Предварительно в щите выключаем автоматы. Если в щитке нет тока, значит обрыв произошел до счетчика. Если ток есть, значит обрыв в квартире.

Все токоведущие кабели располагаются в вертикальном и горизонтальном положении, их повороты выполняют под прямым углом. Такая схема монтажа проводов упрощает поиск проводников, ведущих от розетки к коробке.

Иногда для устранения поломки просто нужно заменить предохранители. Часто кабели перегорают в разводных коробках.

Ищем место обрыва

Первым делом отключите электропитание

Прежде чем приступить к работе, нужно отключить питание на всех источниках тока. Чтобы понизить сопротивление, прожигают изоляцию на кабеле.

Чтобы найти, какой участок электрического провода поврежден, нужно знать все элементы проводки. Разрыв или повреждения может возникнуть на участке между:

• коробками;
• коробкой и розеткой;
• коробкой и выключателем;
• коробкой и осветительным прибором.

Чтобы найти место обрыва или повреждения электропроводки между выключателем и коробкой, понадобится однополюсный индикатор напряжения.

Для определения участка неисправности снимаем коробку с выключателя, ставим тумблер в включенное положение, проверяем присутствие фазы на контактах. Если фаза отсутствует, значит, поврежденный участок располагается между коробкой и выключателем.

Если прибор показывает наличие фазы, тогда проверяем контакты на включенном осветительном приборе. При отсутствии фазы на светильнике обрыв находится между светильником и распределительной коробкой.

Если света нет, фаза на выключателе есть, а на светильнике отсутствует, значит, при монтаже допущена ошибка, фаза и нуль поменяны местами.

Значит, неисправность нужно искать на участке между коробкой и выключателем. Диагностику проводим через контакты осветительного прибора.

Если фаза не доходит до выключателя, это говорит о том, что провода поменяны местами между выключателем и коробкой. Ищем неисправность, правильно соединяем провода. В этом случае выполнять замену лампочек даже при выключенном выключателе опасно.

Самый быстрый способ обнаружения неисправности

Над участком обрыва сигнал прервется

Если в доме имеется трассоискатель, с его помощью можно быстро выявить место повреждения.

Последовательность поиска поврежденного участка:

1. Генератор прибора присоединяем к проводу в такой последовательности: минусовую клемму к неповрежденному кабелю, плюсовую к поврежденному. Заземление подключаем к распределительному щиту.
2. Вдоль расположения кабеля прозваниваем приемником, над участком обрыва сигнал прервется. Для более точного определения места порыва проводим такую же операцию, начиная с другого конца поврежденного провода. Подробнеее о диагностике разрывов смотрите в этом видео:

При обрыве нулевого провода нужно быть осторожным, розетка может ударить током.

Дедовские способы

Раньше, когда не было под рукой приборов, умудрялись найти поврежденный участок с помощью приспособлений, рассмотренных в таблице:

№	Способ	Применение
1	Ищем место прохождения кабеля на глаз	Если поломка случилась во время проведения ремонта, когда со стены сняты старые обои, можно увидеть штробу для укладки кабеля, проходящую вдоль стены. Есть шанс найти место проводки под штукатуркой или шпаклевкой, если она идет полосой. Но если оштукатурена вся стена, визуально определить место расположения штробы не получится.
2	Приемник или радио	Настраиваем аппарат на среднюю волну. Водим им вблизи стены, прислушиваясь к искажению звука и потрескиваниям. Над поврежденным участком характер помех поменяется или они вообще исчезнут.
3	Микрофон, подключенный к проигрывателю	Водим им по стене по аналогии с приемником. В месте прохождения кабеля под напряжением, возникнут помехи. В месте обрыва они прекратятся или их характер изменится.

С помощью вышеописанных дедовских методов определить поврежденное место можно с погрешностью 150—200 мм.

Устранение неисправности

Ремонт проводки нужно проводить, соблюдая технику безопасности.

Пошаговая инструкция ремонта фазного кабеля:

1. Отключаем проводник с фазой.
2. Освобождаем от штукатурки на стене участок 150—200 мм от центра обрыва кабеля.
3. Перфоратором сверлим в стене отверстие по размеру ответвительной коробки, в которой будем соединять поврежденный участок.
4. Разводим концы оборванного проводника.
5. Закрепляем на алебастр коробку, вставляем в нее провода, правильно соединяем, фиксируем изоляционной лентой. Подробные ответы на вопрос смотрите в этом видео:

Если нужно заменить нулевой кабель, сначала отсоединяем нуль от шины, присоединяем к нему фазу. Затем устанавливаем разветвительную коробку и соединяем проводку.

Если кабели находятся в корпусе из трубок, их нужно вынуть и протянуть в корпус новые с помощью специального приспособления.

Как найти обрыв нулевого провода в стене – Ремонт своими руками на m-stone.ru

 

Довольно неприятная ситуация, знакомая многим – без каких-либо видимых причин свет в квартире (доме) или в некоторых комнатах вдруг гаснет, бытовая техника отключается. И вместе с тем явно видно, что у соседей с подачей электричества — все нормально. Первая реакция у всех, наверное, одинаковая – хозяева проверяют, не выбило ли автомат или не перегорела ли пробка-предохранитель.

Как найти обрыв провода в стене

Если это действительно так, и при перезапуске автомата (замене пробки) работоспособность домашней электросети восстанавливается, то задача упрощается. Безусловно, с причиной срабатывания защиты разобраться надо — возможно, была превышена допустимая нагрузка. Но, во всяком случае, проводка исправна. Но если напряжение на выходе с предохранителей есть, а в помещениях отсутствует – где-то случился обрыв. И предстоит непростая задача восстановления домашней сети.

Один из самых сложных вопросов в этом случае будет – как найти обрыв провода в стене. Его и рассмотрим в настоящей публикации.

Содержание статьи

1 Возможные причины неисправностей проводки2 Как отыскать обрыв провода в стене2.1 Первые шаги и проверка распределительного щита2.2 Локализация места аварии2.3 Поиск участка проводки с обрывом2.4 Поиск точного места обрыва2.4.1 Поиск с помощью специальных детекторов проводки2.4.1.1 Видео: Как пользоваться детектором скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»2.4.1.2 Видео: Комплект для поиска расположения и дефектов скрытой проводки «Лис М»2.4.2 Использование подручных или самодельных приборов3 Видео: Поиск обрыва скрытой проводки и проведение ремонта поврежденного участка

Чем опасен обрыв нулевого провода в электросети?

О последствиях обрыва нуля в трехфазной и однофазной сети должен знать каждый электрик, особенно самоучка. Данное явление может быть очень опасным как для бытовой техники, так и для жизни человека. Чтобы Вы знали, чем опасно повреждение нулевого провода и почему данный режим является аварийным, далее мы подробно рассмотрим неблагоприятные ситуации и советы по их устранению.

На стояке подъезда

Для начала в общих чертах рассмотрим, что собой представляет электросеть городского многоэтажного дома. Источником питания в данном случае является трансформаторная подстанция, от которой протянуты провода к главному распределительному щиту постройки. Напряжение в главном щитке трехфазное, то есть сеть 380 Вольт.

Отсюда уже выводятся группы проводов на каждую квартиру. В самих квартирах сеть уже однофазная – 220 В. Если произойдет обрыв общего нуля на стояке подъезда, это может стать причиной выхода бытовой техники из строя.

Приводит это к неравенству — в трехфазной схеме питания произойдет перекос фаз и вместо симметричной нагрузки образуется несимметричная, проходящая в четырехпроводной цепи.

Простыми словами можно это объяснить так: от главного щитка в подъезде к каждой отдельной квартире подается одинаковое напряжение – 220 В. Если произойдет обрыв нулевого провода, может получиться так, что к одной квартире поступит 300 Вольт, а к другой 170 (как пример).

Результат – перенапряжение и «недонапряжение» станет причиной выхода электроприборов из строя. Обычно если происходит повреждение нуля, ломается техника, имеющая двигатель: стиральная машина, холодильник, кондиционер и т.д. Помимо этого может произойти пожар, что еще хуже.

Что собой представляет перекос фаз

Внутри жилого помещения

Совсем противоположная ситуация может произойти при обрыве нуля в однофазной сети 220 Вольт, то есть внутри Вашей квартиры, частного дома либо на даче.

В этом случае последствием может стать поражение человека электрическим током. Происходит это потому, что в розетке у Вас появиться одноименная фаза на обоих зажимах.

Сейчас мы расскажем, чем вызвано появление так называемой второй фазы.

От Вашего вводного щитка ток проходит по фазному проводу, а так как большинство потребителей электроэнергии постоянно подключены к сети (та же люстра), при обрыве напряжение перейдет от фазы к нулю.

Результат – в двух отверстиях розетки будет присутствовать электрический ток. Но это еще не самое страшное, т.к. главная опасность заключается в том, что удар током может произойти от любой техники. Причина этому – неправильная система заземления сети в квартире либо доме.

Если Вы подключите «землю» в распределительном щитке к нулевой шине (чего делать нельзя), при прикосновении к заземленному корпусу бытовой техники Вас сразу же ударит током. Последствия, как Вы понимаете, могут быть плачевными.

Сразу же предоставляем к Вашему вниманию правильный вариант защиты от обрыва нуля в доме — сеть с системой заземления TN-S:

Подведя итог по поводу последствий обрыва нуля в трехфазной и однофазной сети, следует отметить следующее: при повреждении нулевого провода на стояке подъезда опасность распространиться на бытовую технику, а при повреждении рабочего нуля в самой квартире угроза распространится на Вас.

Увидеть, что может произойти, если оборвется нулевая жила, Вы можете на данном видео:

Наглядный обзор неисправности

Как определить опасность?

Чтобы найти место повреждения нулевого провода, можно воспользоваться специальным тестером, который сможет точно показать, где произошел обрыв даже под отделкой стен, как показано на фото ниже (если проводка скрытая). О том, как найти провод в стене, мы рассказывали в соответствующей статье.

Еще один вариант поиска – визуальный осмотр всей цепи. Просмотрите все соединения проводов в распределительном щитке. Возможно, ноль отгорел на одном из автоматов, что не сложно определить и устранить.

Если же обрыв нулевого провода произошел на стояке подъезда, тут уже дело не Ваше и поиском неисправности займется ЖКХ либо специальная служба, которую они вызовут для осмотра силового трансформатора и вторичной цепи в том числе.

Чем защитить домашнюю электропроводку?

Для защиты бытовой электросети от обрыва нулевого провода нужно использовать специальные устройства: реле контроля и ограничители напряжения. Рекомендуем обязательно подключить данные устройства на вводном щитке, чтобы самостоятельно защититься от неблагоприятных последствий.

Источник: https://samelectrik.ru/chem-opasen-obryv-nulevogo-provoda-v-elektroseti.html

Поиск обрыва

Итак, все дома по улице и на районе со светом, в распределительном щитке неполадок также не обнаружилось, а значит, проблема наверняка скрыта где-то внутри стен ваших владений. И после того, как с возможными причинами возникновения неисправностей проводки мы с вами разобрались, самое время перейти к главной теме – поиску обрыва провода в стене. Существует несколько актуальных способов осуществления этой непростой задачи, каждый из которых мы с вами рассмотрим чуть более детально, что наверняка пригодится вам в дальнейшем.

Логика

Да, несмотря на то, что выше мы уже предположили отсутствие пользы от логических умозаключений в некоторых сценариях, она всё же остаётся одним из инструментов определения места аварии, к которому многие прибегают прежде всего. В таком случае стоит детально проанализировать все возможные «намёки», происходившие за последнее время. Постарайтесь вспомнить, не мигал ли свет, или, может быть, проблемы с электричеством были у ваших соседей. Если же недавно проводились ремонтные работы, то вам может удастся быстрее локализировать очаг. Обращайте внимание и на запахи, ведь если произошло замыкание, то вполне вероятно, что вы ощутите характерный запах оплавившейся изоляции. Всё это, конечно, не самые точные источники информации, однако и этого может хватить для своевременного нахождения обрыва.

Индикаторная отвёртка

Если же произошло так, что ни один из логических выводов не подходит к вашей ситуации и не позволяет определить место аварии, то из подручных средств (по крайней мере тех, что должны быть у хорошего хозяина) может оказаться полезной индикаторная отвёртка. Конечно, её полезность можно оспаривать, но в некоторых случаях она позволяет хотя бы локализировать область поражения провода. Правда, работает это довольно своеобразно, так как проверяя наличие фазы, вы сможете проверить целостность только фазного провода, но не нулевого. И это не единственный недостаток этого способа, так как даже при условии того, что индикатор на отвёртке загорится, это и вовсе может не означать отсутствия проблемы.

Проще говоря, с помощью индикаторной отвёртки вполне возможно определить приблизительный участок обрыва, но эта информация не претендует на стопроцентную достоверность. Да и отсутствие опыта в области электрики может негативно сказаться на процессе поисков. К слову, индикатор указывает повреждённую зону, но она должна располагаться не далее 30 см от места диагностики. Тем не менее, такая отвёртка наверняка есть у многих хозяев, так как её стоимость значительно ниже, чем у специализированных приборов.

Детекторы проводки

Известные как сигнализаторы или трассоискатели, детекторы проводки являются специализированными инструментами для поиска скрытой или открытой проводки, по которой протекает электрический ток, а также металлических конструкций. Естественно, в категории моделей данных устройств выделяют несколько различных типов, однако вам для поиска точного места обрыва провода будет необходим именно ручной вариант. Ведь наверняка вам для подобных поисковых работ не понадобятся сложные и дорогостоящие модели, требующие подключения к портативному компьютеру. Да, несмотря на то, что хороший ручной искатель проводки обойдётся вам в пару-тройку раз дороже встречающихся среди электриков сигнализаторов (являющихся более дешёвыми представителями детекторов проводки), они всё же значительно упростят поиски.

При всём этом данные устройства одновременно решают две задачи, среди которых не только локализация обрыва, но и поиск самой трассы, что крайне практично, особенно, если прокладка проводки в вашем доме или квартире проводилась вопреки принятым стандартам. То есть, если провода проходят не вертикально и горизонтально, то никакие отвёртки и тестеры вам не помогут. Именно поэтому данные устройства считается одними из самых надёжных в данной ситуации, пускай их диапазон цен представляется довольно широким.

3

Как найти неисправную линию с помощью трассоискателя и радиоприемника

При помощи трассоискателя вы сможете быстро найти неисправный участок проводки. В конструкцию прибора входит генератор и приемник. Генератор предназначен для подключения к неисправному проводу: для этого минусовая клемма подключается к целой жиле и заземляется посредством переносного щита. Плюсовая клемма при этом подключается к неисправной жиле. После включения трассоискателя генератор подает в целую жилу импульсы. Чтобы найти неисправный участок, приемник требуется перемещать вдоль маршрута, по которому пролегает электрическая проводка.

Во время работы приемник будет реагировать на импульсы, подающиеся генератором. В это время вы будете слышать характерный писк. Если неисправный участок будет найден, звуковые сигналы прекратятся. Чтобы поиск места обрыва скрытой электрической проводки дал более точные результаты, генератор следует подключить ко второму концу неисправной линии и снова провести процедуру определения неисправности. Зачастую основная проблема кроется в нулевом проводе. В подобных случаях при проверке розетки индикатором на приборе наблюдается крайне слабое свечение. Неопытные в ремонте проводки люди объясняют это, как наличие «двух фаз». Во время проверки розетки мультиметром на контакте фиксируется напряжение в границах 0–220 В.

Если трассоискателя у вас нет, провести обнаружение неисправности можно при помощи радиоприемника. Для этого прибор нужно настроить на любой средневолновой канал и включить в неисправную розетку электробритву или другой бытовой прибор невысокой мощности. После этого перемещайте приемник вдоль маршрута проводки. О том, что вы нашли неисправный участок, подскажут помехи или треск, издаваемые приемником. Как только вы найдете поломку, провода нужно осмотреть. Для этого штробу нужно вскрыть молотком или перфоратором.

Попробуем заняться логикой

Если монтаж проводки выполнял профессиональный электрик, то все проводники в полости ограждающих конструкций им прокладывались параллельно потолку или перпендикулярно полу, а все повороты делались под прямым углом.

Схема поиска скрытой проводки в квартире

Исходя из этого, можно предположить следующее:

От розетки или выключателя провод поднимается строго вверх и дальше под потолком поворачивает в сторону распределительной коробки, следовательно, в этом месте вбивать гвоздь не стоит.
Линию, как правило, тянут отступив на 10–15 см от потолка и на 10 см от плинтусов.
Можно представить визуально по установленным ранее электро точкам схему прокладки кабеля и набросать ее на бумаге.

Надо иметь в виду, что безопасным подобное визуальное представление назвать нельзя. Схему прокладки кабеля необходимо проверить хотя бы с помощью радио, но лучше специальными приборами.

Способы определения проводки

Если возникла необходимость найти скрытую проводку в квартире, то можно привлечь к делу специалиста, хотя все не так уж и трудно выполнить самостоятельно. Для этого стоит ознакомиться с разными способами. Причем как с привлечением дополнительных приборов, так и обходясь без их помощи.

Проверенные временем простые способы, как найти обрыв провода в стене, до сих пор пользуются успехом. Но какой из них стоит использовать зависит от конкретной ситуации.

Как отыскать обрыв провода в стене

Первые шаги и проверка распределительного щита

Итак, пока по неизвестным причинам в комнате (одной, нескольких или всех сразу) погас свет, перестали работать электроприборы. Первое естественное действие хозяев – проверить, не общее ли это выключение по улице (подъезду городского дома). Если нет – обращается внимание на распределительный щит – не выбило ли автоматы или не перегорели ли плавкие предохранители — пробки (кое –где еще встречается и такой анахронизм).

Если и здесь все в норме – предстоит поиск неисправностей уже в своих владениях.

С чего начинают. Прежде всего – с «включения логики». Стоит сразу же проанализировать, не проводилось ли недавно в квартире работ, связанных со сверлением стен. Не было ли за последнее время других чрезвычайных происшествий, например, потопа от соседей сверху.

Надо постараться припомнить, были ли какие-то «симптомы заболевания» проводки – моргание света, характерный треск искрения контактов, запах подгоревшей изоляции. Иногда даже такой информации бывает достаточно, чтобы с большой долей точности быстро обнаружить место аварии.

Поиск неисправностей начинают всегда вести от распределительного щитка. Первое – визуальный контроль. Если авария произошла именно здесь, она может выдать себя выскочившим из клеммы или почерневшим контактом на автомате (УЗО). Рекомендуется сразу, вооружившись мультиметром, установленным на измерение переменного напряжения более 250 вольт, проверить, имеется ли напряжение на вводном автомате. Если показания измерения – в норме, однозначно грешить на подачу не нужно, и причина точно находится внутри квартиры.

Перед контрольными замерами нелишним будет еще раз убедиться, что переключатель мультиметра выставлен на переменное напряжение номиналом не менее 250 вольт. Обычно это предел в 500, 600 или даже 750 вольт (в зависимости от модели прибора).

Проверить, конечно, можно и индикаторной отверткой, но она способна показать только наличие фазы. А это – неоднозначная картина, так как обрыв может быть и по нулевому проводу.

Некоторые советуют использовать для проведения подобной диагностики простейший прибор, состоящий из патрона с лампой и двух проводов. Действительно, таким способом, пожалуй, легче всего определить, имеется ли в данном месте (на клемме автомата, в распределительной коробке, в розетке и т.п.) нужное напряжение в 220 вольт. Однако, работа с подобным самодельным «тестером» является весьма небезопасной, и правилами охраны труда  — категорически запрещена. И автор, как «законопослушный гражданин», тоже не рекомендует таких способов проверки.

Отсутствие мультитестера не должно являться оправданием. В наше время приобрести совсем недорогой, но в то же время вполне «дееспособный» тестер сможет каждый. И такой прибор должен, наряду с индикаторной отвёрткой, быть у любого хорошего хозяина. Так что будем исходить из посыла, что мультиметр в наличии есть.

После проверки вводной автомат выключается, равно, как и все другие автоматы. И следующим шагом проверяется надежность зажатия проводников в клеммах на всех АВ и УЗО, а также в шинах нуля и заземления. При необходимости – производится подтяжка. Случается и так, что на этом устранение аварии и заканчивается – все, оказывается, крылось в плохом контакте на одной из клемм.

Проверку начинают обычно с распределительного щита – поступает ли входное напряжение, в каком состоянии находятся клеммы, работоспособны ли автоматы и устройства дифференциальной защиты

Кстати, уместно, наверное, будет сразу заострить внимание на некоторых распространенных ошибках, которые частенько допускаются неопытными мастерами при подключении проводов к клеммам автомата (УЗО).

В клемме зажимается медный многопроволочный гибкий проводник без оконцовки. Даже при, казалось бы, качественной обтяжке, контакт со временем может сильно ослабнуть. Или даже вовсе исчезнуть – пережатые тонкие проволочки могут обламываться. В щите вообще лучше не использовать такие провода – надежнее будет одножильный нужного сечения. Но если уж некуда деваться, то провод в обязательно порядке должен заканчиваться клеммным наконечником. Стоят такие детали недорого, их установка – труда не составляет, но контакт получится надежным.

Если для коммутации используются многожильные медные провода, то на их зачищенные концы должны быть напрессованы клеммные наконечники

При подключении провода его зачищенный конец слишком глубоко заводится в клемму. И при затяжке контактная площадка начинает упираться в слой изоляции. Понятно, что обжим самого проводника получается при этом ненадежным, что становится предпосылкой для искрения, нагрева, пропадания контакта.
В одну клемму подключается два провода разного сечения. Контактная площадка при затяжке клеммы упирается в больший по сечению проводник, а контакт на меньшем при этом очень часто становится крайне ненадежным

Чтобы уже полностью закончить со щитом, можно, включив автомат на вводе, последовательно проверить работоспособность всех остальных автоматических выключателей, дифавтоматов и УЗО. Понятно, что с каждого из них, если тот находится во включённом положении, должна выходить фаза. Здесь для проверки будет достаточно индикаторной отвертки. Или опять же применяется мультитестер – замеряется напряжение между выходом автомата (УЗО, АВДТ) и общей шиной нуля.

Убедившись в том, что с распределительным щитом – все в норме, можно переходить к поиску аварийного участка уже в самой квартирной разводке.

Локализация места аварии

Все перечисленные выше действия будут уместны, если напряжение пропало разом во всем помещениях. Но при обрыве провода на каком-то конкретном участке чаще всего и исчезновение питания также ограничивается какой-то областью квартиры или дома. Безусловно, если распределительный щит был смонтирован грамотно, с разветвлением общей подачи после счетчика по отдельным линиям.

У хорошего хозяина так обычно и бывает – выделяется несколько розеточных групп, в том числе — и на отдельные розетки для мощной бытовой техники (стиральные машины, электроплиты, духовки, насосное оборудование и т.п.). Освещение также может быть разделено на группы, например, по помещениям. Если все организовано именно так, на автоматах имеются подписи (или нумерация с «легендой»), то задача существенно упрощается.

Если домашняя электропроводка организована грамотно, то и первичная локализация участка аварии займет считаные минуты

То есть если пропало напряжение на какой-то определенной розеточной группе, но проверка остальных показывает, что все в норме, то сразу ясно – обрыв на конкретной линии. Аналогично и с освещением, если оно погасло только в отдельной комнате (группе комнат), но в других свет горит, и розетки работают.

Узнайте, как рассчитать освещение по площади помещения, изучив алгоритм и удобные калькуляторы онлайн, в специальной статье на нашем портале.

Но часто бывает и так, что все распределение сводится к одному-двум автоматам, и картина поучается неясной. Кроме того, некоторые хозяева могут просто не знать «легенды» своего щита, если они приобрели квартиру или дом с уже проложенной электросетью, и до текущего момента их этот вопрос пока не занимал. И настоятельно рекомендуется посвятить этому время, чтобы опытным путем все же добиться ясности, какой прибор в щитке за что отвечает.

Поиск же участка обрыва ведется от щита к точке, где выявлено пропадание напряжения (розетке, осветительному прибору). Участки могут быть следующими:

Трасса от щита до распределительной коробки.
Участок от распределительной коробки до розетки (выключателя).
Участок между выключателем или коробкой и осветительным прибором.

Нередко встречаются разводки, в которых проводка к розеточным группам не предусматривает распределительных коробок, то есть провод идет непосредственно от щита к конечной точке. Причем, от одной розеточной группы к последующей также может быть протянут кабель. Это сразу бывает заметно, когда к розетке подходит два кабеля: один из них идет от щита, другой – далее на следующую группу.

Итак, следующая задача – точно определить участок, на котором произошел обрыв.

Поиск участка проводки с обрывом

Задача эта непростая и довольно утомительная, особенно если отсутствует схема проложенной проводки. Но все же после первичной локализации аварии, хотя бы по помещению или линии, выполнить ее будет проще.

Поначалу – страшно браться. Но если уже выделена ограниченная зона, в которой по всей вероятности произошел обрыв, то становится проще.

Поиск начинают вести от распределительного щита. Каким образом это можно сделать?

Индикаторная отвёртка помогает определить, есть ли фаза там, где ей положено быть. Например, фаза есть на выходе с соответствующего автомата, далее – в распределительной коробке, но уже отсутствует на размещенной снизу розетке. Вывод напрашивается сам собой – место аварии находится между распределительной коробкой и розеткой.

Индикаторная отвертка далеко не всегда способна показать реальную картину

Казалось бы – все просто, если бы не несколько «но»:

— Во-первых, такой метод помогает определиться исключительно с разрывами фазного провода. Но если оборван нулевой – результата получено не будет. Фаза может на розетке или осветительном приборе иметься, но сами приборы — оставаться в нерабочем состоянии.

— Во-вторых, такая проверка подразумевает работу со всклоченным напряжением в сети. Скажем честно – не лучший вариант для проводки, на которой явно есть авария, и тем более, если мастер не имеет достаточного опыта работы в электрике. Для проверки придется вскрывать распределительные коробки, разбираться со скрутками или клеммными соединениями в них, и по неопытности можно «наделать делов».

Кстати, индикаторная отвертка, помимо всего прочего, способна еще и исказить реальную картину. Случается, что свечение индикатора вовсе не говорит о наличии полноценной фазы, а только о каком-то потенциале, который вполне может быть обусловлен током утечки из другого «источника».

То же самое касается и замера напряжения с помощью мультиметра. И работа под напряжением – опасна, и показания напряжения могут быть весьма противоречивыми.

Как быть?

Самый надежный способ – это прозвон участков. Он сразу покажет целостность провода или наличие разрыва на нем. Используется для этого все тот же мультиметр, но только переведенный в режим измерения сопротивления, в позицию Ω. Во многих тестерах для такой цели вообще предусмотрен специальный режим: если участок цепи обладает нормальной проводимостью — прибор издает звуковой сигнал. Сопротивление медного провода невелико (при сечении 2,5 мм² – всего 0,7 Ома на 100 метров длины), то есть в масштабах дома или квартиры будет крайне несущественными — на индикаторе станет высвечиваться значение «0» или близкое к нему.

Самый, пожалуй, надежный способ найти участок с разрывом цепи – это прозвонка проводов мультитестером

Для проведения такой ревизии, понятное дело, линию следует обесточить. После этого на щите отключаются все провода проверяемой линии – фазный от автомата, нулевой и заземления – от соответствующих шин.

Безусловно, просто так штатными проводами мультиметра прозвонку провести не удастся – тестируемые участки могут быть весьма длинными. Например, щит расположен в прихожей у входной двери, а распределительная коробка – в комнате. Значит, необходимо заранее подготовить «удлинитель» — отрезок гибкого медного провода нужной длины, чтобы хватало до самой удаленной точки, подлежащей проверке. Большого сечения не требуется — достаточно 1,0÷1,5 мм². Этот удлинитель, понятно, следует тоже заранее проверить на целостность, то есть прозвонить.

А чтобы соединения с концами проверяемых участков проводов не вызывало сложностей, удлинитель можно оснастить зажимом-«крокодилом» или, что даже проще и удобнее — клеммой WAGO с рычажным фиксатором. Не будет никаких проблем с подключением удлинителя к проверяемому проводу. Такую же клемму можно расположить и на втором конце удлинителя – свободное гнездо отлично подходит для вставки щупа тестера.

Двойные клеммы WAGO с рычажным фиксатором, остановленные на концах удлинителя, снимут все проблемы быстрого соединения с тестируемым проводом. При подключении к скруткам удобнее будет иметь на конце зажим-«крокодил».

Первым начинают прозванивать участок от щита до распределительной коробки. Для этого в коробке иногда приходится разбирать выполненные там контактные соединения. Важно – перед разборкой необходимо запомнить (зарисовать, снять на камеру мобильника) то, как провода были подключены. Все это будет не столь сложно, если изоляция проводов имеет цветовую маркировку (синий – всегда нулевой, зелено-желтый – заземление, фаза может иметь различный цвет, но обязательно отличающийся от указанных). Если цветовой маркировки нет, то придется подписать провода, например, наклеив на них полоски малярного скотча.

Качественно, по всем правилам выполненные скрутки, конечно, лучше не разбирать – достаточно просто найти место, которого можно коснуться щупом при прозвонке.

Прозвонку каждого из проводов кабеля производят отдельно – получается, чтобы проверить участок предстоит выполнить два или три (при наличии заземляющего проводника РЕ) промера. Если все провода в норме, участок принимается за исправный. Желательно сразу, параллельно с прозвонкой, составлять схему, если ее ранее дома не было – она может еще пригодиться впоследствии. На схеме отмечается, что участок исправен, и переходят к следующему.

Обычно следующим идет кабель от распределительной коробки к розетке. Понятно, что розетку лучше заранее разобрать, чтобы получить доступ к контактам. Заодно – проверить и подтянуть контакты на клеммах.

Если же подключение розеток выполнено, минуя распределительные коробки, то получается и вовсе один прозвон, чтобы убедиться в целостности линии. Правда, если к розетке подходят два кабеля, то один из них, как уже говорилось выше, уходит на другую розеточную группу. Его следует отсоединить, чтобы проверить этот участок отдельно.

При проверке линии освещения приходится прозванивать чуть больше. Отдельно – линию питания от щита до коробки. Далее – нулевой провод от коробки до светильника (и провод РЕ, если он имеется). Затем – фазный провод от коробки до выключателя, затем – участок от выключателя до светильника.

Но в любом случае, как правило, вся проверка на ранее локализованной аварийной линии ограничивается прозвонкой двух-трех участков кабеля. И рано или поздно будет выявлен тот провод, на котором произошел обрыв. Следует проверить его несколько раз, чтобы убедиться в правоте своих умозаключений. Например, отсутствие проводимости может быть вызвано просто плохим прижимом щупа мультиметра к оголенному концу провода. Но после нескольких попыток «упрямое молчание» прибора все же докажет, что оборванный проводник найден.

Поиск точного места обрыва

Это, пожалуй, наиболее сложный этап проведения диагностики. И без специальных приборов зачастую желаемого результата не добиться.

Участок стены, в котором находится поврежденный кабель, необходимо тщательно обследовать визуально. Не исключено, что причиной стало механическое повреждение проводки – об этом уже говорилось.

Следует и сразу принять решение – будет ли заменяться весь участок проводки, либо в планах – отыскать место обрыва и постараться срастить проводник.

В том случае, если дефект, с большой долей вероятности, образовался по причине ветхости давно проложенных проводов, то лучше даже не морочить голову, а менять весь поврежденный участок (в идеале – и вовсе всю проводку в доме или квартире, но это уже требует капитального подхода). Нет никакой гарантии, что после проведения восстановительных работ аналогичный дефект не появится вновь, рядом с местом выполненного сращивания.

Иногда намного проще и выгоднее бывает пожертвовать отделкой и полностью заменить выявленный дефектный участок скрытой проводки

Поиск с помощью специальных детекторов проводки

Понятно, что для того, чтобы найти точку обрыва, необходимо для начала как минимум знать, где же конкретно в толще стены проходит кабель. Иными словами – знать, где искать. О правилах прокладки проводки уже вкратце говорилось выше. Даже расположение распределительных коробок, розеток и выключателей может стать подсказкой – вмурованные кабели должны располагаться вертикально и горизонтально.

Что важно знать о прокладке скрытой проводки в доме или квартире

Если в планах – обновление всей домашней проводки с переустановкой розеток и выключателей, следует заранее ознакомиться с основными правилами ее прокладки. Подробнее об этом рассказывается в специальной статье нашего портала «На какой высоте устанавливать розетки».

Однако, если ясности нет, то придется для начала обнаружить эту «трассу». Для этого используются специальные приборы – детекторы проводки. Кстати, некоторые из них способны сразу показать и тот локальный участок, на котором произошел обрыв фазы. То есть разом решается две задачи.

Понятно, что такие приборы есть далеко не у каждого хозяина. Что ж, можно или приобрести (если это видится доступным по стоимости – он наверняка еще пригодится в будущем), или поискать возможность краткосрочной аренды. Кстати, если уж на какое-то время в руки попал такой прибор – не поленитесь, «просканируйте» все свои жилые владения и составьте схему расположения скрытой проводки – эта информация никогда не будет лишней.

Одним из наиболее популярных среди домашних мастеров является детектор «Eltes Дятел Е121». Прибор способен обнаружить находящуюся под напряжением (и только!) проводку под слоем штукатурки толщиной до 20 мм. Обычно этого бывает достаточно.

Детектор фазного напряжения и скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»

Четыре разных порога чувствительности позволяют выявить место прохождения кабеля с довольно высокой точностью. «Дятел» также широко используется и в роли обычного бесконтактного фазного индикатора, например, при проверке правильности подключения проводов в распределительном щите или при выполнении других электромонтажных работ.

Как недостаток – не может точно выявить проводку, расположенную в гильзах или закрытую слоем бетона. Не стоит полагаться на него и при поиске проводки, временно не подключенной к сети – фаза должна быть обязательно.

Видео: Как пользоваться детектором скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»

Более совершенными являются приборы, представляющие собой комплект из генератора сигнала и приёмника. С помощью подобного оборудования, подавая на участок срытой проводки, отключённой от сети, сгенерированный сигнал заданной частоты, можно очень точно определить точку обрыва провода.

Ну а в режиме работы без генератора приемник способен определить расположение скрытой проводки, находящейся под напряжением. Типичный пример подобных приборов – отечественный комплект «Лис М» или, более совершенный, «Лис 100».

Видео: Комплект для поиска расположения и дефектов скрытой проводки «Лис М»

Разнообразие детекторов скрытой проводки с возможностью обнаружения дефектных участков в наше время – весьма широкое. Наверное, понятно, что многие из таких устройств позволяют и вовсе обходиться без предварительных этапов поиска участков обрыва – при наличии схемы проводки можно сразу переходить к поиску точки размыкания цепи.

Проблема лишь в том, что качественные приборы с высокой чувствительностью и точностью определения – весьма дорогие. Кроме того, они требуют определенных навыков в работе. И далеко не каждый электрик рискнет дать даже на короткий срок свое оборудование в пользование дилетанту. А так как наша публикация рассчитана именно на начинающих, приходится объяснять простейшие методы диагностики.

Использование подручных или самодельных приборов

Что делать, если нет возможности хотя бы на время обзавестись детектором скрытой проводки?

При неглубоком залегании кабеля в стене можно попробовать «нащупать» фазу, то есть, при удачном раскладе — и место, где она пропадает (точку обрыва) с помощью обычной индикаторной отвертки. Взяв ее примерно так, как показано на иллюстрации ниже, начинают «сканировать» предполагаемый участок расположения кабеля. Если повезёт, то наличие фазы проявится свечением индикатора. Хотя, если честно, вероятность удачного исследования, скажем так, невысока.

Поиск фазного провода в стене с помощью индикаторной отвёртки. При определенной доле везения и неглубоком залегании кабеля – может и сработать.

Более чувствительным, а значит – и более точным может при подобном поиске стать бесконтактный индикатор фазы. Кроме того, он обычно оснащается еще и звуковым сигналом, что облегчает обнаружение скрытого провода. А «технология» поиска – такая же, как и с индикаторной отверткой.

С бесконтактным индикатором фазы – больше шансов на успех. Но все равно – результат не гарантирован.

Встречаются советы – воспользоваться обычным портативным радиоприемником. Его настраивают на частоту примерно в 100 кГц и ведут вдоль стены на предполагаемом участке прохождения кабеля и локализации обрыва. При этом наличие фазы и ее отсутствие должны проявиться наличием и отсутствием явно наводимых помех – шумов.

Точность, конечно, невысока, но примерный участок обрыва обнаружить все же можно

Примерно таким же образом – появлением наведенного фона или шумов на фазу может реагировать чувствительный микрофон, подключенный к усилителю (например, старому магнитофону, включенному на режим записи).
Некоторые пользователи рекомендуют самостоятельно изготовить простейшие детекторы проводки. Набор радиоэлементов требуется совсем небольшой, да и схема сложностью в монтаже не отличается. Вполне можно обойтись даже без изготовления печатной платы.

Вот парочка примеров:

Схема №1

Схема простейшего детектора на базе полевого транзистора

Первую схему можно назвать, пожалуй, самой простой. В элементарную базу входят:

VT1 – полевой транзистор КП103 (вне зависимости от последующего буквенного обозначения).
BF1 – акустический индикатор – это может быть динамик, но удобнее использовать наушники.
SA1 – любой удобный (имеющийся) микровыключатель.
GB1 – источник питания в качестве, которого достаточно батарейки АА (ААА) напряжением в 1.5 вольта.

В качестве антенны в данном случае может служить сам металлический корпус полевого транзистора. Чем ближе к проводу, в котором имеется фазное напряжение, тем будет громче раздаваться звук в наушниках (частотой около 50 Гц). При определенном старании можно довольно точно обнаружить и месторасположение кабеля, и точку, начиная с которой фаза пропадает.

Схема №2

Этот вариант – несколько понадежней и почувствительней. В нем, кроме полевого транзистора, применено еще и усиление полученного сигнала.

Более совершенная схема самодельного детектора скрытой проводки

Элементы VT1, BF1, SA1 и GB1 – точно такие же, как и в предыдущей схеме. Кроме того, используются:

VT2 – транзистор, выполняющий роль усилителя. Подойдут КТ3102 или КТ3107 с любыми буквенными индексами.

R1 – резистор 5.1 МОм.

R2 – резистор 3,6 кОм.

Антенной в данном случае выступает отрезок медного провода длиной от 20 до 50 мм. Точность поиска расположения кабеля от этого только выигрывает. А сама «технология» поиска – такая же, как и со схемой №1.

Обратите внимание – все перечисленные способы поиска обрыва рассчитаны на обнаружение фазного напряжения. И, кстати, большинство приборов-детекторов заводской сборки, не оснащенных генераторами сигналов, работают также по этому принципу. То есть, походят для случаев, если обрыв, как показывает предварительная прозвонка участков проводки, был именно на фазном проводе. При этом, конечно, автомат на щитке должен быть включен, и работу, соответственно, следует проводить с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

А как быть, или предварительная прозвонка показывает, что повреждён нулевой проводник? Как тогда найти место его обрыва? Ведь прибор попросту не даст ясной картины – он будет реагировать на идущую параллельно фазу.

Поступают таким образом.

Вначале обесточивают участок.
Затем вынимают все провода из клемм в щитке, отключают их и на противоположном конце тестируемого участка (в розетке, выключателе или монтажной коробке, если обрыв обнаружен межу нею и щитком). Одним словом, тестируемый участок должен быть гарантировано отключен с обеих сторон.
Далее, нулевой провод, на котором ищется обрыв, временно подключают со стороны щита к фазному контакту. После этого – включают автомат.
Производится поиск обрыва по методикам обнаружения фазного напряжения.
После обнаружения обрыва сразу же, не откладывая (чтобы не забыть!), отключают питание и убирают нулевой провод с фазного контакта.
После проведения ремонта повреждения все подключается по нормальной схеме.

После того как место обрыва определено, остается заняться ремонтом.

Для этого аккуратно с помощью молотка и зубила, удаляется участок штукатурки, закрывающий проводку. Чтобы не повредить кабель, тем более, если диагностика проводилась приборами со, скажем, не выдающейся точностью, лучше выбирать штрабу с отступом от предполагаемой линии прохождения провода влево – вправо (или вверх – вниз, на горизонтальном участке) на 50 мм. Длина выбираемой штрабы берется такой, чтобы ее было достаточно и для удаления поврежденного участка кабеля, и для зачистки концов с обеих сторон, и для вставки перемычек с их качественным припаиванием (скрутки здесь явно нежелательны), и для последующей надежной изоляции как минимум в два слоя.

Ремонт поврежденного участка обычно проводится припаиванием перемычки с последующей изоляцией термоусадочными трубками

Алюминий, конечно, тоже можно паять. Но для этого требуется специальные составы (флюс) и, конечно, умение выполнять подобные соединения. Да и вообще (ИМХО) – от поврежденного участка алюминиевого провода лучше вообще избавиться, заменив его на медь. «Зарывать» же в штукатурку клемму или скрутку — дело весьма рискованное.

Останавливаться на проблемах ремонта поврежденного участка – не станем, так как эта тема все же требует более широкого рассмотрения, и ей лучше уделить внимание в отдельной статье. Но чтобы понятие и о поиске участка аварии, и о ликвидации обрыва стала еще более полным, предлагаем посмотреть интересную видеоподборку, в которой показан один из вариантов выполнения подобных работ.

Как найти обрыв провода в стене: эффективные методы и рекомендации

Электроэнергия в наше современное время играет важную роль, поскольку от нее многое зависит. Все мы пользуемся электрическими приборами, которые существенно упрощают нашу жизнь.

К тому же, любая производственная сфера не обходится без данного вида энергии.

Но время от времени может возникнуть вопрос – как найти обрыв провода в стене? В домах жилого сектора проводка бывает открытой либо скрытой, причем последний вариант встречается в большинстве случаев.

Для решения задачи не обязательно обладать профессиональными навыками либо вызывать на дом квалифицированного специалиста. Иногда достаточно простого желания и некоторых усилий, и тогда проводка станет «открытой для взора». Причем можно даже обойтись без использования специальных приборов.

Когда возникает необходимость

Необходимость в поиске скрытой проводки возникает обычно по разным причинам:

проведение перепланировки;
обрыв цепи;
сверление перегородки.

Перепланировкой обычно занимаются те жильцы, которых со временем не устраивает их обстановка, и они желают привнести в свое жилище что-то новое. К примеру, сделать дверной проем в новом месте. Для этого необходимо знать способы, как найти проводку в стене, чтобы избежать неприятностей. Также есть и другие причины для проведения таких работ.

Читайте также  Как сделать дверной проем в бетонной стене

Что касательно обрыва цепи, то это настоящая проблема. Необходимо не только найти месторасположение проводки, но и определить, где именно произошел обрыв фазного либо нулевого проводника.

Необходимость в сверлении перегородки возникает при желании повесить настенное крепление для телевизора или прочей бытовой техники.

Также это может быть актуально в случае монтажа настенных светильников, если надо повесить картину, полку и т. д.

А поскольку в этом случае следует проделать несколько отверстий, следует знать, как располагаются провода. В противном случае это чревато многими неприятностями, включая и риск для жизни.

Подобная необходимость еще возникает при покупке новой квартиры, так как новый владелец должен знать все техническое оснащение своего жилища. И первым делом стоит знать, где именно проходит электрическая линия.

Характер неисправностей

Многих домашних мастеров интересует, как найти и устранить обрыв провода в стене своими руками. Но также важно понимать, что подразумевается под неисправностью электрической сети.

Как правило, неполадки обусловлены рядом факторов:

неправильный монтаж;
повреждение изолирующего слоя;
обрыв проводов;
нарушения целостности элементов цепи;
высокая нагрузка на проводку.

Сами симптомы неисправности при этом следующие:

отсутствие признаков наличия нуля либо фазы;
нет ни фазы, ни нуля;
наличие искр;
короткие замыкания;
защитные автоматические устройства срабатывают регулярно.

Зачастую причина неисправностей проводки заключается в нарушении технологии прокладки электросетей. Либо для монтажа и подключения было подобрано неверное сечение, либо использовалась старая добрая и известная многим домашним умельцам методика – скрутка проводов.

По этой причине, если квартира была приобретена на вторичном рынке, желание знать, как найти обрыв провода в стене своими руками, будет более чем оправдано. При необходимости лучше исправить сразу все недочеты после переселения на новое место.

Классификация неисправностей

В большинстве случаев поломки локализуются в местах соединения проводов с выключателями освещения, розетками. Также неисправность может быть в районе местонахождения распределительных коробок и на участках подключения проводки к автоматическим приборам электрощита. Данный характер поломок соотносят с I классом, что составляет более половины всех случаев проблем с электропроводкой.

II класс неисправностей – это проблемы в отношении скрытой проводки. В свою очередь это связано с проведением монтажных работ при ремонте, когда мастера вынуждены нарушать целостность бетонных перекрытий. К примеру, провод легко можно повредить в процессе вкручивания шурупа либо сверления дрелью, что приводит к нарушению его изоляции.

В результате это заканчивается коротким замыканием в стене. Причем сама проблема может начать проявляться не сразу после окончания ремонта, а гораздо позднее.

То есть нарушение изоляционного слоя проводов после контакта со сверлом или шурупом в полной мере даст о себе знать спустя несколько месяцев.

Как найти обрыв в скрытой проводке в стене? Здесь мы плавно переходим к III классу поломок, что обычно не связано с вмешательством сторонних предметов либо оборудования.

К счастью, такое явление встречается достаточно редко и происходит в результате износа алюминиевых проводов либо повышенной нагрузки на электрическую сеть.

В этом случае найти место обрыва без использования специальных приборов практически невозможно.

Самое безобидное, что может случиться в результате обрыва – это отсутствие напряжения на каком-либо участке цепи. А вот искрение и короткое замыкание — это уже более серьезная проблема.

Способы определения проводки

Если возникла необходимость найти скрытую проводку в квартире, то можно привлечь к делу специалиста, хотя все не так уж и трудно выполнить самостоятельно. Для этого стоит ознакомиться с разными способами. Причем как с привлечением дополнительных приборов, так и обходясь без их помощи.

Проверенные временем простые способы, как найти обрыв провода в стене, до сих пор пользуются успехом. Но какой из них стоит использовать зависит от конкретной ситуации.

Методика наших предков

Высокая стоимость профессиональных приборов не каждому домашнему мастеру по карману. И поэтому они ищут способы, как отыскать нужную проводку в стене без помощи специального оборудования. А ведь дедовские способы были не раз проверены временем на практике и хорошо себя зарекомендовали.

Это сейчас, когда прогресс шагнул далеко вперед, реализовано множество приборов и инструментов, а тогда, во время СССР такого многообразия не было. Наши деды и прадеды прекрасно обходились без специального технического оснащения. Но и в наше время старые методики могут прийти на помощь, и каждая из них отличается по степени точности.

Визуальная диагностика

Обычно такая методика работает в случае проведения запланированного капитального ремонта. Причем она актуальна по большей части в отношении кирпичных либо бетонных стен. Как найти проводку в стене без прибора своими руками? Для этого достаточно снять все старые обои и тщательно осмотреть стены.

Как правило, скрытую укладку проводов можно обнаружить сразу – ее выдают штробы, под которыми как раз и располагаются провода. Эти линии не так сложно заметить, так как они выделяются на общем фоне: шпаклевка в этих местах более шершавая, оттенок также другой.

«Прослушиваем» стены

При использовании данного метода понадобится радиоприемник, которые следует настроить на определенную частоту (100 кГц). Прибором следует провести вдоль стен, в местах предполагаемой электропроводки. Там, где есть напряжение, приемник начнет издавать шум.

Также в качестве хорошей альтернативы радиоприемнику можно воспользоваться микрофоном, подключенным к магнитоле. Технология здесь такая же – аккуратно вести его вдоль поверхности стен. При вхождении в зону с током будет слышен треск либо шум – электрическая сеть найдена.

При решении, как найти и устранить обрыв провода в стене посредством микрофона либо радиоприемника, следует учесть высокую погрешность – 150 мм. В связи с этим, руководствуясь сигналами с данных приборов, желательно соблюсти меры предосторожности. Во избежание поражения током следует немного отступить.

Логика в помощь

Отыскать месторасположение проводки можно, подключив толику логики. Если монтажом электрической сети занимался профессионал, то все провода обычно располагаются в горизонтальной либо вертикальной плоскости в перегородках квартиры или дома. При этом каждый специалист в области электрики знает, что все повороты должны делаться исключительно под прямым углом (90°).

Чтобы решить, как найти обрыв провода в стене, цепь логических рассуждений выглядит следующим образом:

От любого выключателя либо розетки провод поднимается вверх, а далее у самого потолка направлен в сторону распределительной коробки. В связи с чем, в данном месте лучше не вбивать гвозди, не вкручивать шурупы и не работать дрелью.
В соответствии с правилами, электрическая линия проходит в 10-15 см от потолка и в 10 см от пола.
С учетом всех определенных электрических точек можно визуально представить всю схему проводки, зарисовав ее на бумаге.

Читайте также  Утеплитель для стен снаружи дома на даче

В то же время полностью безопасным данное визуальное восприятие назвать никак нельзя. Полученные сведения лучше закрепить проверенными дедовскими способами. Однако все же надежнее воспользоваться специальными приборами.

«Прозвонка» электропроводки или как найти место разрыва мультиметром

Данная методика по определению проводки в квартире или частном доме придется по вкусу многим радиолюбителям. Здесь потребуется использование мультиметра – данное устройство сочетает в себе функции нескольких электронных приборов (амперметр, омметр, вольтметр). Среди них наибольшее распространение получили модели:

LA-1014 – способен точно определить месторасположение не только электрической сети, но и обнаружить места обрыва. С его помощью можно оценить состояние компьютерной либо телефонной линии, а также места, где есть замыкание.
ПМВ-504Фб ПМВ-503б ПМЕ-92б МЗ-440 – с помощью этих приборов тоже можно найти места обрыва проводов и оценить состояние скрытых кабелей.

Естественно, профессиональные приборы стоят дорого, но для наших целей можно воспользоваться дешевым аналогом – подойдет любой китайский мультиметр. Также еще необходим полевой транзистор марки КП103А, КП303,2SK241.

Прибор следует перевести в режим измерения сопротивления (200кОм), а щупы соединить с контактами электронной детали – один с левым (сток), другой со средним (исток). Правый контакт используется как антенна.

Как найти обрыв провода в стене? Принцип действия основывается на следующем – как только полевой транзистор попадает в электромагнитное поле, его внутреннее сопротивление меняется. Это легко фиксируется мультиметром.

Таким ручным приспособлением также следует водить вдоль стен, как при использовании радиоприемника или микрофона. И в том месте, где тестер покажет максимальное значение – проводка найдена.

Прикрепив к свободному выводу кусочек медной проволоки, можно заметно повысить чувствительность прибора.

Специальные приборы

При использовании специальных приборов месторасположение проводки или даже разрыва будет обнаружено с высокой степенью точности. И если средства позволяют, стоит воспользоваться ими. И первое, что приходит на ум – металлоискатель. Как известно, провода делаются из металла, в силу хорошей проводимости материала. Следовательно, электросеть с помощью этого прибора легко обнаружить.

Однако не имеет смысла задумываться над тем, как найти обрыв проводки в отношении железобетонных стен – металла здесь очень много. Тем не менее, в большинстве случаев устройство считается практически незаменимым. К тому же у многих людей имеется такой прибор для разных целей.

Тепловизоры отличаются более точными результатами, однако их цена очень высока, чтобы применять их в быту. Рациональнее вызвать мастера на дом, что обойдется гораздо дешевле, нежели стоимость дорогой вещи. К тому же применять такое профессиональное оборудование придется в редких случаях, а поэтому эта трата в полной мере неоправданна. В то же время услуги специалиста тоже стоят недешево.

Доступные варианты

Такое устройство, как сигнализатор Е-121 или всем известный «Дятел» будет лучшим вариантом для поиска скрытой проводки в своей квартире либо доме. Соотношение цена-качество у такого прибора находится на оптимальном уровне.

Причем с помощью данного детектора можно не только определить точное местонахождение проводов, но и обнаружить места их обрыва.

Глубина залегания электрической линии, с которой способен работать прибор, составляет до 70 мм, чего более чем достаточно для большинства квартир.

Другой не менее полезный помощник в решении задачи, как найти обрыв провода в стене – это сигнализатор «MS» от китайского производителя. Только к такому тестеру следует приноровиться, поскольку устройство одинаково реагирует и на проводку, и на вбитый в стену гвоздь. «Набив руку», уже можно различать сигналы.

Прибор не способен находить провода, «одетые» в фольгированный экран, и поэтому многие электрики обходят его стороной. Однако в бытовых условиях использование сигнализатора оправдывает себя.

Кроме того, отыскать проводку можно индикаторной отверткой. Только способ работает при неглубоком залегании токопроводящих жил. К тому же обесточенные и экранированные провода данный инструмент тоже определить не способен.

Источник: http://fjord12.ru/article/418264/kak-nayti-obryiv-provoda-v-stene-effektivnyie-metodyi-i-rekomendatsii

Причины повреждения

Если вы решили не дожидаться специалиста и найти обрыв провода самостоятельно, то с большой вероятностью у вас это может получиться, даже при отсутствии специальных навыков и инструмента. Однако прежде чем приступать к этим поискам вам наверняка будет полезно узнать о возможных причинах повреждения проводки. Несмотря на то, что таких причин не много, будет лучше, если вы заранее будете знать, к чему стоит готовиться после обнаружения проводки и места обрыва. В большинстве случаев многие причины обрыва провода носят «антропогенный» характер. То есть, дело здесь конечно заключается не во влиянии на экологию, но именно в человеческом факторе возникающих проблем.

Например, довольно частой практикой ранее являлась скрутка проводов, обматываемая на конечном этапе изолентой, что приводило к «долговечному и надёжному» соединению. Понятно, такой тип соединения, пускай и неприемлем, но всё же имел место, да и поныне может быть обнаружен в квартирах, где ремонт не проводился со времён выдачи дома в эксплуатацию. И несмотря на то, что они могут долго выполнять свою функцию, со временем такие соединения начинают сильно нагреваться, что может привести к неисправностям, а то и к пожару.

Другой, не менее редкой субъективной причиной возникновения обрыва, может стать сверление отверстий и забивание гвоздей в стены, понадеявшись на интуицию. Вы можете и не обладать рентгеновским зрением для предварительного определения местонахождения проводки, но, если вдруг в процессе проделывания отверстия в стене свет погас, значит вы попали в яблочко. Правда тогда и искать место обрыва долго не придётся. Только вот не исключено, что вы можете и просто слегка задеть провод, повредив изоляцию. Такой сюжет менее предсказуем, так как исчезновения света может и не последовать. По крайней мере моментального. С лёгкими повреждениями проводка может прослужить ещё какое-то время, однако потом неизбежно случится замыкание, а вы уже и не вспомните о том, что могло послужить причиной.

Самой сложной в плане локализации причиной обрыва проводки является банальное старение. Да, со временем провода изнашиваются, становясь более хрупкими, и возникновение обрыва может произойти абсолютно в любом месте. Учитывая абсолютную спонтанность возникновения проблем по этой причине, их обнаружение считается наиболее затруднительным, тем более потому, что никакие логические цепочки здесь построить попросту не удастся.

1

Признаки и типы неисправностей – 3 класса поломок

В большинстве случаев неисправности с проводами возникают в результате неправильного монтажа, повреждения изоляции, нарушения целостности элементов цепи или слишком высокой нагрузки на нее, а также обрыва проводов.

Неправильный монтаж может в дальнейшем привести к неисправностям в проводке

Определить поломку удается по следующим признакам:

отсутствие нуля или фазы;одновременное отсутствие и фазы, и нуля;появление искр;короткие замыкания;регулярные срабатывания защитных автоматических устройств.

Зачастую поломки образуются в местах, где провода подсоединяются к розеткам, распределительным коробкам, а также на участках подключения проводов к контактам автоматических приборов электрощита и выключателей освещения. Такие поломки относятся к первому классу неисправностей. Вместе они составляют больше половины всех случаев проблем с электрической сетью. В таких случаях найти неисправную проводку в стене достаточно просто, так как неисправный участок, скорее всего, расположен вблизи розеток или выключателей.

Второй класс поломок включает в себя проблемы со скрытой проводкой. Они становятся результатами монтажных работ во время ремонта, когда мастера вынуждены нарушать целостность бетонных конструкций. К примеру, зачастую провода повреждаются при вкручивании в них шурупа или сверления дрелью. Все эти случаи часто приводят к короткому замыканию в стене. Такие проблемы с электрической сетью могут проявиться гораздо позже, уже после окончания ремонтных работ. К примеру, нарушение целостности изоляции проводов дает о себе знать через несколько месяцев после контакта с прибором или шурупом.

К третьему классу неисправностей относятся обрывы проводки, возникающие в стене без прямого вмешательства сторонних приборов или предметов. Такие явления считаются крайне редкими и служат результатом износа алюминиевых проводов или слишком больших нагрузок на сеть. В подобных случаях найти обрыв электрического провода в стене без применения специальных приборов достаточно проблематично.

Короткие замыкания — один из признаков неисправности

К распространенным причинам обрыва также относится нарушение технологии прокладки проводки: монтаж и подключение проводов с неправильным сечением, их соединение методом скрутки.

Самое «безобидное» последствие обрыва электропроводов – отсутствие тока на определенном участке цепи. Гораздо опаснее искрение и короткое замыкание. Нередко это приводит к воспламенению предметов интерьера и потери недвижимости жильцами.

Рекомендуем

Чем заделать дыру в стенеСварка проводов в распределительной коробкеКак проверить люминесцентную лампу мультиметром

Приборы поиска электорпроводки  профессиональные

В продаже можно встретить тестеры GVD-504A, BOSCH DMF 10 zoom, GVT-92, GVD-503, VP-440, выпускаемые европейскими производителями. Ими обычно пользуются для обнаружения , скрытого под отделкой и анализа его состояния профессиональные электрики. От китайских аналогов они отличаются качеством сборки, компактным и красивым исполнением. Принцип работы их примерно тот же, но стоимость довольно высока, особенно если покупать для разового использования.

Водная таблица цен рассматриваемых приборов

Старинные дедовские способы поиска проводов в стене

Высокая цена специальных устройств – это одна из причин, почему домашние мастера, интересуются, как найти провод в стене без прибора и зачастую отдают предпочтение дедовским не раз проверенным на практике методам решения этой проблемы. Ведь в прежние времена при обнаружении проводки в стене обходились без приборов, находя электросети под штукатуркой и обоями безопасными методами.

Таких способов, позволяющих найти скрытую проводку в стене без специальных технических средств, есть несколько, и каждый из них может обеспечить разную степень точности.

Визуальное определение места прокладки трасс. Данный способ подходит для кирпичных и бетонных стен, оклеенных обоями, которые при ремонте снимают, это позволяет без труда найти штробу, куда обычно укладывают провода. Поскольку при штроблении нарушается целостность поверхности и даже после заделки место, где оно проводилось, остается заметным. Если стена оштукатурена или покрыта шпаклевкой под обои, то визуально обнаружить электрический провод в стене не возможно.
С помощью радио или приемника. Данный способ мастера советуют дилетантам, интересующимся, как определить где проходит проводка в стене. Причем для этой цели сгодится самый обычный, настроенный на средневолновую частоту приемник. Под приятную музыку его надо водить вдоль стены, следя за появлением потрескиваний.
Микрофон, подключенный к магнитоле, может стать альтернативой приемнику. Работать с ним следует, как с радиоприемником, появление шумов и треска будет означать обнаружение скрытой проводки.

Надо помнить, что с помощью радио или микрофона можно определить нахождение проводки в стене с погрешностью 15–20 см. Поэтому при использовании данных устройств лучше сделать небольшой отступ, чтобы избежать удара током и такая подстраховка будет не лишней.

Доступные варианты

Такое устройство, как сигнализатор Е-121 или всем известный «Дятел» будет лучшим вариантом для поиска скрытой проводки в своей квартире либо доме. Соотношение цена-качество у такого прибора находится на оптимальном уровне. Причем с помощью данного детектора можно не только определить точное местонахождение проводов, но и обнаружить места их обрыва. Глубина залегания электрической линии, с которой способен работать прибор, составляет до 70 мм, чего более чем достаточно для большинства квартир.

Другой не менее полезный помощник в решении задачи, как найти обрыв провода в стене – это сигнализатор «MS» от китайского производителя. Только к такому тестеру следует приноровиться, поскольку устройство одинаково реагирует и на проводку, и на вбитый в стену гвоздь. «Набив руку», уже можно различать сигналы.

Прибор не способен находить провода, «одетые» в фольгированный экран, и поэтому многие электрики обходят его стороной. Однако в бытовых условиях использование сигнализатора оправдывает себя.

Кроме того, отыскать проводку можно индикаторной отверткой. Только способ работает при неглубоком залегании токопроводящих жил. К тому же обесточенные и экранированные провода данный инструмент тоже определить не способен.

Источники:

• https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/elektroxozyajstvo/kak-najti-obryv-provoda-v-stene.html
• http://stroim42.ru/2018/09/07/как-найти-обрыв-нулевого-провода-в-сте/
• http://remstroiblog.ru/ruslan/2019/02/18/5-sposobov-kak-nayti-obryiv-provoda-v-stene/
• http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/elektrichestvo/provodka/kak-najti-provodku-v-stene.html
• http://sdelalremont.ru/kak-obnaruzhit-skrytuyu-provodku-v-stene.html
• http://fb.ru/article/418264/kak-nayti-obryiv-provoda-v-stene-effektivnyie-metodyi-i-rekomendatsii

 

Детекторы скрытой проводки — приборы для поиска скрытой проводки

Польза приспособления

Детектор електропроводки – важный измерительный инструмент, который помогает найти напряжение от проводов внутри объекта. Чаще всего он требуется при выполнении строительно-ремонтных работ в домах с существующей разводкой электропроводов. Для того, чтобы быстро понять, если ли фаза в штукатурке, строительной панели или в кирпичной кладке и стоит купить прибор для обнаружения скрытой проводки.

Он действует на основе инфракрасной технологии и дает понять, какой вольтаж на глубине в предметах до 10 сантиметров. Конечно, намного лучше такой детектор напряжения скрытой проводки определяет протекает ли ток в металлических объектах. Но и тут есть ограничения. Например, в меди детектор поиск скрытой проводки произведет на глубине 7-8 сантиметров, в железе – до 10 см, а в более легких металлах – до пяти сантиметров. 

Другое дело в прочих материалах. Сигнал такого прибора для определения провода в стене может проникать в среднем на 3-4 сантиметра. Если стена выполнена из кирпича, камня или гипсокартона, а также строительной панели. Если же прибору для определения электропроводки стена попадется из древесины, то сигнал получится уловить не глубже, чем на 2-3 см. Это необходимо учитывать при поиске и тщательно, не спеша проводить проверку.

Ведь, если торопиться, то ваш обнаружитель скрытой электрической проводки может не найти фазного кабеля, что чревато его повреждением. А это в свою очередь сулит проблемы с током и наличием электричества, а также ставит под угрозу безопасность здоровья и жизни работника, который пробивает штробу, сверлит отверстие и т.п.

Разновидности и модели

Детектор обнаружения скрытой проводки может быть выполнен в двух основных видах в зависимости от технологии: бесконтактным или штырьковым. Первый метод подразумевает сканирование предмета на фазу ультразвуковым способом, а второй – контактно, инфракрасным методом при помощи двух металлических штырьков у верхней части устройства. Штырьковый прибор для нахождения проводки в стене необходимо во время использования плотно приставлять, ведь именно его чувствительные контакты и считывают наличие напряжения. В древесине можно даже углубить их на пару миллиметров, если небольшие следы на поверхности несущественны. Поэтому, прежде чем тестер скрытой проводки купить в таком варианте, стоит понять, подходит ли для ваших целей использование данной технологии. Ведь так можно обнаружить только наличие переменного напряжения.

Прибор для определения электрической проводки по форме может быть, как в виде ручки или маркера, так и схожим на лазерную рулетку с маленьким жидкокристаллическим дисплеем. Такие различия влияют на функциональность. Первый прибор для нахождения провода в стене имеет аналоговую индикацию. На нем есть несколько световых светодиодных лампочек, установленных линейно, которые визуализируют полученный сигнал: чем больше лампочек загорается, тем ближе по глубине ток. Такой прибор для отыскания скрытой проводки не имеет дисплея, что делает его компактным карманным вариантом для профессионала и домашнего мастера. Такое приспособление – следующий шаг после индикаторной отвертки.

Где лучше приобрести?

Индикатор скрытой проводки купить в Киеве лучше всего в интернет-магазине радиооборудования и комплектующих Electronoff. Это большой онлайн-маркет, где можно найти массу качественных и надежных инструментов, радиодеталей, элементов светодиодного освещения, измерительных приборов по оптимальной стоимости. Здесь, к примеру, купить прибор для обнаружения скрытой электропроводки не составит труда – в каталоге есть масса моделей от ведущих мировых производителей с сертификатом и гарантией качества. Вся продукция тщательно проверяется на исправность перед отправкой потребителю.

За счет прямого сотрудничества с заводами-производителями на сайте прибор поиска скрытой проводки по цене будет дешевле, чем у других продавцов. Поскольку большинство из них являются не дистрибьютерами, а посредниками.

Почему в столице дешевле?

Прибор для обнаружения скрытой проводки в стене обязательно дополнит ваш арсенал необходимых современных измерительных инструментов, в числе которых должны быть мультиметр, амперметр, осциллограф, цифровой электронный термометр или пирометр, тепловизор и анемометр. Стоит обзавестись и шумомером для измерения уровня шума в помещениях. 

Почему же детектор скрытой проводки купить в Киеве проще? Все объясняется тем, что в столице расположен центральный склад интернет-магазина Electronoff, в котором заказать и забрать товар с функцией самовывоза можно абсолютно бесплатно. Поэтому рекомендуем устройство поиска скрытой проводки купить именно здесь. Или оформить доставку в пределах множества регионов страны – в перечне не только Киев, но и Харьков, Одесса, Львов, словом практически вся Украина, кроме временно оккупированных территорий.

И все же есть способ купить детектор для металла скрытой проводки с доставкой бесплатно – в случае оптового заказа на сумму не менее 3 тысяч гривен. Можно оформить курьерскую службу или же воспользоваться адресной доставкой на отделение почты.

Предложения торговых марок

На сайте интернет-магазина можно детекторы скрытой проводки купить в Украине от таких известных торговых марок как APPA, BOSCH, INTERTOOL, MASTECH, Skil, Sunco, UNI-T и прочие. Все зависит от ваших возможностей. Традиционно считается у профессионалов, что лучше прибор для определения проводки стены купить от немецкого бренда BOSCH – популярного, надежного, но весьма разрекламированного. На самом деле модели других брендов этого товара практически ничем не уступают этому мировому лидеру строительных и измерительных инструментов.

Ведь у прибора для обнаружения скрытой проводки цена зависит зачастую от параметров, технологии сканирования, погрешности в миллиметрах и точности измерения. А также наличия цифровой или светозвуковой индикации. Поэтому только вам решать, стоит ли прибор для определения скрытой проводки купить исключительно из-за его известного бренда.

Целевая аудитория

Кому стоит заказать такой товар? Отчасти тем, кому нужно прибор для поиска проводки в стене купить на подарок, для профессиональной деятельности, а также домашнего использования. Ведь прибор для нахождения электропроводки в стене – это легкий, доступный, надежный и безопасный способ узнать, где протекает ток, чтобы не повредить электропитания в доме.

Что весьма актуально, когда нужно повесить полку, картинку, рамку, сделать еще одну розетку, повесить светильник, настенные шкафы на кухне и т.п. В таких случаях прибор для поиска скрытой электропроводки становится незаменимым предметом.

Функциональность и характеристики

У каждого датчика проводки есть встроенная светозвуковая сигнализации при попадании на фазу, а также индикация низкого заряда батареи. Кстати, такое устройство обнаружения проводки в стене работает от аккумуляторной батарейки типа «Крона» на 9 вольт, которой хватает на год активного использования. Этого достаточно, чтобы определитель электропроводки провел около 400-500 измерений подряд.

Находит детектор провод с погрешностью до двух миллиметров. Такой точности вполне достаточно для выполнения большинства работ с электричеством. Некоторые детекторы скрытый проводок обнаруживают при помощи разноцветной светодиодной индикации, где каждый оттенок соответствует глубине сигнала. Таким определителем проводки в стене является, например, модель WT55 от компании Wintact. Этот поисковик скрытой проводки покажет наличие металлических элементов или протекание тока, как под слоем краски, так и бетона или шпаклевки. Будет полезен строителям и электрикам.

Такой тестер проводки стен или указатель скрытой проводки оснащен кнопкой фиксации результатов измерения на ЖК-дисплеи и является цифровым. Т. е. непосредственно на экране появляется глубина, на которой расположен искомый предмет. Есть у данного определителя скрытой проводки и кнопка для переключения видов материала для исследования – металла, дерева или бетона, камня. Может обнаружить вольтаж в пределах от 110 и до 220 В. Доступно такому детектору определения скрытой проводки и проведение анализа частоты: этот аппарат для поиска провода в стене дает сигнал при частоте 50-60 герц. Это соответствует наличию тока в месте проведения исследования.

Условия работы

Средняя рабочая температура у детектора обнаружения скрытой проводки – от -10 С и до плюс 50 градусов по Цельсию. Величину температурного режима можно изменить на Кельвины или Фаренгейты. Для этого у цифрового индикатора поиска проводки в стене есть также специальная кнопка на передней панели. Автоматическое отключение происходит после пяти минут бездействия прибора для нахождения скрытой проводки.

Перед работой стоит провести калибровку вашего прибора для определения скрытой электропроводки, чтобы его значения были поставлены на ноль. Некоторые модели могут делать это автоматически. После этого инструмент поиска скрытой проводки готов к использованию и покажет верное значение.

Какой лучше?

Рекомендуем купить детектор скрытой электропроводки только у проверенных реализаторов – в частности, в интернет-магазине компании Electronoff по доступной стоимости. Такой прибор для поиска проводов в стенах точно найдет свое применение в вашем доме.

А также на рабочем месте, в условиях производства. В целом купить детекторы проводки в стенах можно с чувствительностью к вольтажу от 120 и до 600 В, с возможностью записи результатов во встроенную память. Позже эти данные легко передать на компьютер и сравнить или проанализировать. Однако таких ультрасовременных устройств поиска проводов в стене еще не так много. Большинство может запоминать лишь до 5 последних измерений.

Если вам требуется искатель скрытой проводки купить для непрофессионального использования, то остановитесь на более бюджетных моделях – от торговых марок INTERTOOL или UNI-T. Ведь их возможностей вполне достаточно для мелких работ. А вот в случае необходимости расширенной функциональности от устройства поиска проводки стен, лучше заказать более высокоточное приспособление.

Так вы не будете сомневаться в качестве сканирования. Хотя и у этих двух категорий детекторов скрытой проводки цена, конечно, существенно отличается. Китайские приборы поиска скрытой проводки купить в Украине можно за несколько сотен гривен, а европейские стоят больше тысячи и выше. Конечно, что лучше – решать только вам! Однако, как бы там не было, а наличие устройства обнаружения скрытой проводки намного сокращает риски попасть в фазный кабель и перебить поступлении электроэнергии.   

 

 

 

 

 

 

Еще… Скрыть

Провода под штукатурку: марка, чем закрепить в штробе, как найти проводку приборами и без, что сначала

В большинстве случаев при устройстве электропроводки ее скрывают под слоем штукатурки. Этот способом является более безопасным и надежным: ведь провода, замурованные в стену, надежно защищены от механических воздействий, влаги и коррозии. Есть у такого способа прокладки и минусы – ее будет невозможно перенести в другое место, да и определить местонахождения кабеля при отсутствии схемы будет затруднительно.

Что сначала, штукатурка или провода?

Когда сделать разводку электрики —  до или после оштукатуривания? — это спор между электромонтером и штукатуром. Для каждого удобней сначала выполнить его часть работы без всяких помех. Но если ремонтом вы занимаетесь самостоятельно, или это делает один мастер, то порядок действий будет следующим:

1. Ваше мнение, что сначала?

   ЭлектрикаШтукатурить

1. Стены очищают от старой отделки. На них рисуют линии, по которым будут проходить провода, места установки подрозетников и распаячных коробок.
2. Под толстые провода и гофру прокладывают штроба (канавки) по всей длине до точек выхода: выключателей, розеток. Использование гофрированных каналов обязательно, когда стены из горючих материалов. Также их применяют, чтобы была возможность вытащить и заменить провода. Прокладка кабелей в штукатурке допускается без гофры.
3. Тонкие провода можно проложить прямо по поверхности без штробления, если слой штукатурного раствора их скроет.
4. Далее прокладывается электропроводка и закрепляется на стене.
5. Стены оштукатуривают по маякам или без них. Концы проводов, торчащие из каналов, можно смотать и закрыть пленкой.
6. После высыхания стен перфоратором с коронкой высверливают места под розетки, распредкоробки и выключатели. Это делается после оштукатуривания, потому что в противном случае не ясно, на какую глубину они будут монтироваться.
7. Затем делается окончательная отделка — обои или декоративная штукатурка. После этого вставляются розетки и выключатели.

Но есть один момент в пользу того, что всю электрику надо проводить после того, как стены оштукатурят. Если будут прокладываться штробы в стенах, то это гораздо легче делать по слою штукатурки, например, на второй-третий день, когда он еще полностью не просох. Штробить бетон или кирпич займет больше времени, и пыли будет больше.

Правила монтажа электрики

Соблюдение общепринятых строительных норм и требований – залог безопасности и долговечности электропроводки. Поэтому, прежде чем подготавливать штобы в стене под кабель, необходимо ознакомиться с правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Расположение проводки определяют такие пункты:

• выше плинтусов на 15-20 см;
• ниже потолка и балок на 20-30 см;
• от углов на расстоянии 10 см;
• в районе труб отопления, газовых труб с отступом от 50 см.

Это относится и к телевизионным кабелям.

Приобретать провода лучше в бухтах. В этом случае шлейфы будут цельными, и укладывать срощенные и изолированные соединения под штукатурку не придется.

Прокладка электропроводов производится скрыто в стенах, полу или гофрированных трубах. При закладке в негорючую поверхность, в том числе штукатурку, допускается отсутствие гофры.

Согласно ПУЭ аллюминивые провода допускается использовать только с сечением 16 мм2 и более. Меньшего сечения — только медные. Это связано с тем, что алюминий имеет большее электросопротивление, чем медь. При большой нагрузке он нагревается и может расплавиться.

В зависимости от условий прокладки используют провода марки:

• ВВГнг: устойчивый к воспламенению, негорюч, для прокладки под штукатурку;
• ВВГнг-LS: в основном под гипсокартон, для защиты от механических воздействий укладывается в ПВХ-короба; его аналогом может служить серый кабель NYнг-LS со слоем резины, более дорой, прост в монтаже, для штроб не слишком удобен, так как имеет не плоское, а круглое сечение;
• ПВС: многожильный, цвет белый, допускается применение только в качестве удлинителя или при подключении электроприборов непосредственно к розетке.

В старых электропроводках применяется 2-, а в новых 3-жильный кабель. Люстры с двухклавишным включением требуют наличия 4 жил.

Штробление стен под скрытую проводку

Перед началом работ составляется схема расположения всех выключателей, энергоприборов, розеток для них и распредкоробок, а также определяется расположение линий, по которым будет вестись штробление. Такую схему необходимо обязательно хранить в бумажном или электронном варианте, чтобы в случае перепланировки, переносе выключателей и розеток, монтажа навесных конструкций (полок, бра, вешалок) и пр. не повредить проводку.

Важно! Учтите, что, согласно правилам, несущие стены штробить и делать в них сквозные отверстия не допускается. Поэтому вся проводка должна проходить только под слоем штукатурки.

Разметку начинают с мест расположения щитков, розеток, выключателей и светильников, а затем намечают трассу для проводов. Все штобы должны проходить строго горизонтально и вертикально. Разметка для них производится мелом, карандашом или маркером с помощью отвеса, лазерного или обычного строительного уровня.

Допускаются наклонные линии только на мансардах и лестницах при условии, что они проходят параллельно наклонной поверхности. В этом случае поиск повреждений на прямых линиях займет минимум времени, а вероятность случайного повреждения кабеля, к примеру, при забивании гвоздей для полок или картин, будет сведена к минимуму.

Штроборез – достаточно дорогой инструмент, поэтому канавки под проводку обычно делают болгаркой и перфоратором. Вначале болгаркой с алмазным кругом готовятся две бороздки, а затем перфоратором между ними скалываются излишки штукатурки. Размер штробы определяется согласно габаритам проводки, обычно достаточно глубины 20-25 мм.

Использование распаечных коробок в типовой проводке частных домов и квартир не является обязательным. Они устанавливаются для удобства при разделении линий на отдельные группы. Распредкоробки крепят на гипсовый раствор так, чтобы они чуть выступали на толщину будущего слоя штукатурки.

Для подрозетников делаются углубления, которые частично заполняются гипсовой смесью для фиксации проводов. Их концы заправляют, а излишки обрезают так, чтобы осталось 10-15 см.

Подрозетники удобней монтировать сразу блоками. Это выглядит более эстетично, да и в эксплуатации они удобней. Для их монтажа используют защелки (кабель-каналы). Отверстия высверливаются в один ряд с расстоянием 1-2 мм, перегородки между ними затем убираются. Крышки подрозетников устанавливаются в последнюю очередь только после окончания отделки – наклеивания обоев или покраски. В помещениях с повышенной влажностью используются влагозащитные розетки с заземлением.

Как закрепить кабель в штробе

Перед оштукатуриванием все кабели должны быть прочно закреплены. Сделать это можно дюбель-скобами для которых в штробах заранее перфоратором сверлятся отверстия. Дюбели должны входить свободно, но вытащить их обратно сложнее, так как их хомуты расклиниваются.

По СНиП 3.05.06-85 расстояние между точками крепления пучков проводов делается не менее 0,5 м, одиночных кабелей – 0,9 м. При покрытии сухой штукатуркой — до 1,2 м. При поворотах трассы и в конечных точках они дополнительно закрепляются с обеих сторон изгибов.

Закрепить провод в штробе можно и обычной шпаклевкой. Чтобы он не провисал и не выпал пока смесь не застынет, его временно фиксируют кусочками гофры, вставляя их поперек канала как распорку. Подробнее об этом способе смотрите на видео:

Чем замазать штробы

После укладки кабеля в штробы их замазывают раствором таким образом, чтобы разводка электричества получилась полностью скрытой. Такой вариант приемлем для кирпичных домов и зданий из плит. Для деревянных домов из бревна и бруса такой способ нежелателен, так как является пожароопасным. Замазывать штробы лучше тем же раствором, которым будут оштукатуривать. В новостройке без отделки берите цементную штукатурку. Она надежно закрепит провода в бетонных, газобетонных или кирпичных стенах.

Итак, разберем последовательность, в которой заделываю штробы после укладки проводки:

• Канал предварительно обеспыливается с помощью пылесоса или широкой кисти. Крупный мусор предварительно удалить щеткой.
• Перед прокладкой кабеля их обязательно грунтуют широкой кистью, в противном случае из-за плохого сцепления раствора возможно растрескивание и выпадение раствора.
• Чтобы стена не впитывала влагу из раствора, перед шпаклеванием ее смачивают.
• По всей длине канала накидывается гипсовая или цементно-песчаная штукатурка. Алебастр для этих целей использовать не стоит – он слишком быстро схватывается, образуя на стене бугры. Раствор должен быть густой, это не чистовая отделка, гладкость здесь не сильно нужна. Старайтесь заполнить все пустоты, когда прячете провод.
• Шпателем проводят вдоль разводки, снимая излишки смеси.

Фрезерование газобетона вместо штроб

Отличный способ проложить провода в стене — это устройство узких каналов с помощью цилиндрической насадки для фрезерования.

Плюсы:

• Канал делается под толщину провода, например, ВВГнг. Не нужно дополнительно фиксировать провод в стене, достаточно просто вложить.
• Нет огромного количества пыли.
• Не нужно подключать шланг от пылесоса.
• Легкий инструмент обеспечивает мобильность: понадобится только шуруповерт с насадкой — фрезой.

Мнение эксперта

Сергей Шабловский

Штукатур

Отметим, что способ подойдет только под прокладывание одиночных проводов в газобетоне и других ячеистых блоках. Под гофру придется штробить.

Делается канал под провод очень просто.

1. На стене намечаем линию под электрику.
2. Фрезеруем на нужную глубину. Для провода под розетки 3*2,5 нужна фреза 8 мм, для провода под освещение 3*1,5 берем фрезу диаметром 6 мм.
3. Закладываем провод.
4. Штукатурим стены.

Как это делается показано на видео ниже.

Как найти проводку под отделкой

Иногда при ремонте требуется знать, где под штукатуркой проходит электропроводка. Например, если собираетесь сверлить стену и боитесь повредить кабель. Или надо найти повреждения проводки. Также, когда собираетесь перенести расположение розеток и выключателей, обнаружить провода поможет схема разводки.

Но если схема не была сделана ранее, то определить, где скрытые провода, можно несколькими способами:

• мы уже знаем, что согласно СНиП, кабели всегда прокладывают только по прямым горизонтальным или вертикальным линиям, строго под 90°; поэтому от розеток или распредкоробок они могут идти только в этом направлении;
• уловить электромагнитные волны можно с помощью приборов, называемых искателями; наиболее распространенными и недорогими являются электростатические устройства, однако их используют только в сухих помещениях при отсутствии металлических конструкций; более надежными являются электромагнитные приборы, металлоискатели, мультиметры или сканеры;
• на небольших участках можно воспользоваться индикаторными отвертками со светодиодами или светозвуковой сигнализацией;
• использование обычных радиоприемников или микрофонов малоэффективно. Если вы и услышите помехи от электропроводки, то погрешность будет большая, +-15 см;
• найти провода без приборов можно, осмотрев стену – если штробы заделаны неаккуратно, на стене (без обоев) видны небольшие выступы. Это относится и к панельным домам. В них часто кабели шли на стыке плит стен и потолков.

Для определения места повреждения кабеля есть эффективный способ. В этом видео показано, как найти место короткого замыкания с помощью радиоприемника.

---

Надеемся, что эта статья была вам полезна. Свои замечания и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

Предыдущая

Черновая отделкаФинишная шпаклевка: все, что нужно знать для качественной отделки

Следующая

Черновая отделкаКак правильно оштукатурить кирпичные стены: выбор материала, технология и нюансы

Как найти кабель в стене: 3 простых способа | Кабель.Онлайн

При подготовке к капитальному ремонту лучше заранее определить, где проходит электропроводка в стене. Если она проложена снаружи, то тут проблем не возникает. А вот если кабель скрыт, то потребуется вызвать мастера или воспользоваться простыми рекомендациями, как обнаружить проводку самостоятельно.

Что такое скрытая проводка и когда необходимо ее обнаружить?

Чтобы защитить проводку от повреждений, ее укладывают в специальные кабель-каналы в стене. Сверху покрывают строительной смесью. После чего стена готова к косметическому ремонту. Линию, где проходит кабель, тщательно маскируют, чтобы она не выделялась и не портила декор дома.

Однако со временем может потребоваться точно знать, где проложен кабель. Это может быть вызвано следующими причинами:

• перепланировка квартиры, капитальный ремонт;
• короткое замыкание на одном из участков линии;
• необходимость прикрепить к стене полку, просверлить дырку;
• потребность узнать особенности планировки в новом доме.

Самый простой, но не надежный способ определить, где проходит кабель – это визуальный осмотр. Поможет в этом знание стандартов, которые регламентируют прокладывание проводки. Провод может проходить только по вертикали или горизонтали. Ни в коем случае по диагонали. Повороты линии допускаются под углом 90°. Стоит учесть, что от розетки провод будет всегда строго подниматься вертикально вверх.

Если планируется ремонт, то обнаружить, где проходят штробы можно, сняв старые обои. Скорее всего, линия, где проходит проводка, будет выделяться цветом шпаклевки и прощупываться на ощупь. Более надежные методы предполагают применение специальных приборов.

Как найти кабель в стене с помощью прибора

Наиболее точный результат дадут приборы, специально разработанные для отслеживания силовых линий. Производители выпускают различные модели, отличающиеся принципом работы и стоимостью.

• Универсальный детектор относится к профессиональным приборам. Излучая магнитное поле, датчик анализирует сигнал, который поступает при контакте с определенными материалами. Обнаруживает кабель без подключения к сети, пластик, дерево, металл. Требует правильной настройки и стоит недешево, поэтому не подходит для бытового одноразового применения.
• Электромагнитные детекторы. Прибор отличается компактным размером, интуитивно понятным принципом работы, точностью данных. Может обнаружить кабель на глубине до 7,5 см. Перед поиском необходимо подключить приборы к розеткам и включить лампочки. Это связано с тем, что датчик улавливает электромагнитное поле провода, напряжение которого не менее 1кВт. На корпусе есть две лампочки: зеленая горит, когда найдена электросеть, красная – при приближении к ней. Можно использовать, чтобы обнаружить обрыв цепи.
• Металлодетектор. Устройство излучает электромагнитные волны, настроенные на обнаружение металлов. Реагирует на алюминиевые и медные жилы, которые могут быть в кабеле. С его помощью можно обнаружить разрыв, сеть под напряжением. Но также может среагировать на другие металлические предметы в стене.
• Мультиметр. Прибор может найти проводку на глубине до 6 см, но чем она ближе, тем точнее будет результат. Перед началом поиска необходимо подсоединить транзистор, который будет использован в качестве антенны. Прибор перевести в режим омметра, установив 200кОм, и водить транзистором около поверхности. При обнаружении кабеля сопротивление изменится.
• Отвертка-индикатор – наиболее простое и дешевое устройство, но не рассчитано на большую глубину укладки проводки. Прибор реагирует на электромагнитные волны подключенной электросети. Держать отвертку необходимо за металлическую часть, медленно проводить по поверхности стены, пока не загорится индикатор.

3 простых способа поиска проводки без прибора

Если же кабель необходимо обнаружить одноразово или проверить одно место перед тем, как просверлить отверстие, то можно использовать устройства, которые есть под рукой:

• радиоприемник. Настроив его на частоту 100 кГц, сканируйте с помощью антенны предполагаемую область. Если там идет кабель, то приемник будет шуметь, потрескивать;
• магнитный микрофон. Принцип такой же, как и у приемника. Микрофон необходимо предварительно включить;
• смартфон. Современные телефоны с помощью специальных приложений превращаются в своеобразное подобие металлодетектора. Для этого нужно установить и запустить необходимый софт, после чего просканировать поверхность. Датчик может среагировать на любой металл, не только жилу.

Если в доме есть слуховой аппарат, то можно использовать его в качестве детектора. Для более точного поиска лучше использовать бытовые специальные приборы, по типу мультиметра.

Читайте также:

Как найти электропроводку в стене с помощью смартфона

Как «прозвонить» провода без мультиметра

Можно ли паять провода под напряжением 220 В: советы экспертов

Почему провода для ЛЭП делают из алюминия, а не из меди?

Эти кабели опасны для жизни! Какие провода не стоит использовать

Повреждение электропроводки

 

Автор: Евгений Логачёв

Здравствуйте, друзья!

В этой статье я расскажу об одной проблеме, о которой почему-то многие умалчивают. Но ведь проблема существует и она достаточно серьезная для того, чтобы о ней рассказать. Речь идет о возможном повреждении электропроводки при монтаже натяжного потолка. Согласитесь, об этом стоит поговорить.

Статья будет длинная, поэтому хватит предисловий, перехожу к делу.

Суть проблемы заключается в том, что не существует строгого стандарта по размещению линий электропроводки в квартирах. Есть некие рекомендации, но кому они интересны… В итоге линии проложены везде по-разному. Их расположение может быть разным даже в одном подъезде в разных квартирах.

Поэтому, при сверлении стен для монтажа натяжного потолка всегда существует вероятность повредить провода.

Вот парочка примеров, как может быть расположена скрытая электропроводка:

 

Как видите, кабели могут идти где угодно. Многим строителям (и не только им) глубоко плевать на то, что будет после их. Как говорится, после меня хоть потоп.

Относительно спокойно могут себя чувствовать владельцы квартир в панельных домах. В них, как правило, проводка проложена в швах между плитами. В кирпичных же домах кабель проложен под слоем штукатурки и может быть где угодно. Причем, не имеет никакого значения, старый дом или новостройка.

---

Недавно меня позвали в качестве электрика в квартиру, чтобы разобраться с одной неисправностью. Суть такова: внезапно в этой квартире сработал дифференциальный автомат, который отключает электричество при утечке тока или коротком замыкании. Повторно включить его не удавалось, т.к. он сразу же вновь срабатывал.

В разговоре с владельцами квартиры я выяснил, что несколько месяцев назад им устанавливали натяжные потолки и при этом несколько раз попадали в скрытую проводку. Монтажники потолков как-то восстанавливали повреждение и вроде все начинало работать.

Осмотрев и потестировав все это дело, стало понятно, что произошло одно из двух:

1) После того, как «специалисты», устанавливающие натяжные потолки, повредили кабель, они его восстановили какими-то соплями. Все вроде работает. А потом, со временем, эти сопли подгорели и начались проблемы…

2) Когда «специалисты» сверлили стены, они слегка повредили жилу кабеля (не совсем перебили, а только повредили). Сработал автомат. Эти ребята его включили – все работает. И давай дальше сверлить (время, время, надо бабки зарабатывать). Поскольку сечение поврежденной жилы сильно уменьшилось, она от нагрузки выгорела…

Дальше вы знаете.

В результате имеем катастрофическую ситуацию: 1-комнатная квартира, заставленная мебелью, грудной ребенок, 1 работающая розетка на всю квартиру, да еще и дом не газифицированный. А те ребятки, что делали потолки, уже пропали, спросить не с кого.

Место повреждения неизвестно – чтобы его найти, надо снимать натяжные потолки, откручивать профиль, раздалбливать отверстия (мебель мешает, а девать ее некуда, новые обои жалко, плюс ребенок-грудничок).

Полная, извиняюсь за выражение, задница…

---

Как видите, последствия могут быть (и реально бывают) весьма нехорошими. И теперь давайте поговорим о том, как избежать подобных ситуаций. Сначала о том, что надо сделать, если при сверлении стен все-таки повредили скрытую электропроводку.

Небольшое отступление. Главное правило монтажника натяжных потолков: при сверлении стен обязательно должна быть включена люстра или лампа. Если она при сверлении погаснет, сразу станет ясно, что повредили линию освещения. Повреждение розеточной линии проявляется проще — перестает работать перфоратор.

Итак, если проводка повреждена, нужно сделать следующее:

• аккуратно вскрыть место повреждения так, чтобы был доступ к поврежденным проводам
• зачистить провода от изоляции на 10-11 мм
• соединить провода при помощи ремонтных вставок из провода и самозажимных клеммников (рекомендую использовать проверенные германские клеммники Wago)

Выглядит это примерно так:

 

При этом обязательно выполнить несколько правил:

Во-первых, если родная проводка алюминиевая, то обязательно использовать клеммники со специальной пастой, которая улучшает контакт и препятствует окислению алюминия.

Во-вторых, сечение ремонтных проводов не должно быть меньше родных. Медный провод сечением 2,5 кв.мм. подойдет для осветительных и розеточных линий.

В-третьих, если повреждена высоконагруженная линия большого сечения (от 4 кв.мм), например, для духового шкафа, проточного водонагревателя или варочной панели, то в этом случае клеммники использовать нельзя – они не выдержат большой ток. Такие линии должны идти без разрыва от автомата к конечному потребителю. В крайнем случае, если ничего другого не остается, можно соединить эту линию скруткой со сваркой.

Еще несколько фото пробитой электропроводки и ее восстановления:

 

Следующая фотография наглядно показывает, как непредсказуемо может идти кабель в штукатурке. Это новостройка, только что сданная в эксплуатацию. Как видно, линия идет вкривь-вкось.

 

Почему я рекомендую использовать для ремонта клеммники Wago? Сейчас в сети творится форменная вакханалия по поводу использования этих клеммников. Чего только не понапишут. Переписывать весь этот бред не буду, скажу одно: при правильном монтаже эти клеммники – лучший вариант разъемного соединения. Кроме того, их использование избавит от необходимости раздалбливать на месте повреждения большой участок стены.

Эти клеммники рассчитаны на рабочий ток 24 ампера, это более 5 киловатт – отличный показатель.

Как перевести амперы в киловатты и наоборот? Очень просто:

Амперы в Ватты — Амперы (ток) умножить на Вольты (напряжение) = Ватты (мощность).

24 (Ампер)*220(Вольт)=5280 Ватт (5,28 кВт)

Ватты в Амперы — Ватты (мощность) разделить на Вольты (напряжение) = Амперы (ток).

1500 (Ватт) / 220 (Вольт) = 6,82 (Ампер)

Джентльменский набор клеммников, который всегда должен быть с собой у уважающего себя монтажника

Немного технической информации о клеммниках Ваго:

 

Клеммники Wago для алюминиевых проводов

 

Как правильно восстановить поврежденную электропроводку, мы разобрались. А как избежать повреждения проводов при установке натяжного потолка? Давайте разбираться.

Первое, что приходит многим на ум – используя детектор скрытой проводки, определить места прохождения электрических линий и не сверлить в этих местах. Естественно, эта же мысль пришла и в мою голову много лет назад, когда я впервые пробил провод. Подобных устройств на рынке представлено несколько видов.

 

За все время я купил и испробовал много разных детекторов, и дешевых и дорогих. Результат – ни один из них не справился с поставленной задачей. У всех в той или иной степени выявились недостатки: большая погрешность и ложные срабатывания. Как говорится, фтопку.

Перепробовав кучу устройств и пообщавшись с коллегами, в том числе из других регионов, стало ясно, что существует только один надежный детектор – перфоратор…

Неужели нет способа на 100% избежать повреждения проводки, спросите вы. Спешу обрадовать – конечно, такие способы есть. Их, как минимум, два.

Способ первый — заранее поменять электропроводку. Если вы делаете полный ремонт квартиры, то у вас есть отличная возможность поменять старую проводку на новую. Лучше всего ее пустить по потолку, а по стенам сделать только строго вертикальные опуски к розеткам и выключателям. Можно сделать и по стенам, только не забудьте все это тщательно сфотографировать и сохранить. Подробнее об электромонтажных работах можно узнать на сайте http://elektro.ivmast.ru/na potolke

 

Способ второй – при установке натяжных потолков использовать потолочное крепление. При этом способе профиль для натяжных потолков (багет) крепится не к стене, а к потолку. Обычно это делается через брус или толстую фанеру. Кстати, это же способ применяется для обхода тех мест, где невозможно закрепиться в стену.

Конечно, потолочное крепление потребует дополнительных затрат, но зато можно быть на 100% уверенным в сохранности вашей электропроводки.

На этом у меня всё. Надеюсь, эта статья была вам полезна

Как прозвонить провода своими руками

Прозваниваем провода самостоятельно

Как прозвонить провод на авто, в квартире или на даче? С таким вопросом наверняка не раз сталкивался каждый из нас. Ведь без электроэнергии сейчас некуда, а провода и кабели являются «кровеносной системой» энергетики. Именно поэтому умение определять обрыв или другие неисправности в проводке сэкономит вам не только кучу времени и нервов, но и бюджет.

Варианты прозвонки проводов

Вообще термин «прозвонки» проводов включает в себя широкий спектр вопросов начиная от проверки их целостности и заканчивая определением сопротивления изоляции провода. Нас в первую очередь интересуют вопросы, связанные с неисправностями в проводке дома или квартиры, поэтому и остановимся именно на них.

Проверка целостности отдельного куска провода

Наиболее распространенной проблемой является обрыв провода. Он может произойти по массе причин начиная от постороннего вмешательства и заканчивая его перегоранием. Для определения этого повреждения можно использовать мультиметр, тестер, двухполюсный индикатор напряжения с функцией контроля цепи (наиболее распространенной моделью является «Контакт») и однополюсный индикатор – отвертку.

Итак:

• Начнем с самого простого случая, когда требующий проверки провод лежит у нас на столе. Перед тем как прозвонить провод мультиметром его следует включить и настроить измеряемый параметр. Мы будем замерять сопротивление. Это значение обычно обозначается «Ω». Ели такого обозначения нет, то ищем значения с единицами измерения «Ом» — в этих единицах измеряется сопротивление.
• При прозвонке мультиметром можете выбрать любой предел измерений. Но обычно выбирают в пределах 100Ом. После этого проверяем работоспособность мультиметра замыканием двух его концов. В идеале должно показать 0Ом, ну или очень близкое к этому значение.
• Теперь берем провод, требующий проверки, и касаемся выводами мультиметра к его концам. В идеале должно появится значение как можно ближе к 1Ом. Если же провод имеет обрыв, то появится очень большое значение или «-EL-».

Органы управления мультиметром

Обратите внимание! Прикасаясь выводами мультиметра к концам провода не прикасайтесь контактной части. Это может негативно отразится на результатах измерений. Ведь если сопротивление изоляции человека ниже чем у провода, он покажет именно ее.

• Для измерения целостности провода тестером или «Контактом» достаточно просто коснуться концов кабеля. Если загорелась лампочка или диод, то это является сигналом целостности провода. Соответственно если лампочка не горит, значит есть обрыв. Но бывают случаи, когда необходимо определить целостность провода, а под рукой только индикатор отвертка. В этом случае также можно выполнить проверку целостности провода, но наша инструкция не может его рекомендовать, ведь он сопряжен с определённым риском. Поэтому пользоваться им возможно только в крайних случаях и очень осторожно.

Индикатор напряжения «Контакт»

В этом случае определяем фазу в ближайшей розетке. Один конец провода вставляем в фазный вывод розетки, а на втором, с соблюдением всех предосторожностей, проверяем наличие напряжения. Если провод целый, то напряжение будет.

Определение целостности провода в скрытой проводке

Но к сожалению, далеко не всегда можно получить простой доступ к обоим концам требующего проверки провода. Зачастую они скрыты под слоем штукатурки и не мультиметром, не тестором, не и индикатором не достать до обоих его концов. Но не стоит отчаиваться! Есть способы как прозвонить провод тестером или мультиметром и в этом случае.

• Прежде всего давайте определимся как у нас устроена проводка в квартире. Если все выполнено согласно норм ПУЭ п.1.1.30, то у вас должно быть три провода. Один провод синего цвета — это нулевая жила, один провод желто-зеленого цвета — это защитное заземление и один провод любого другого цвета — это фазный провод.
• В старых домах зачастую используется двух проводная система в которой имеется только фазный и нулевой провод. В большинстве случаев они не обозначены и вам придется определять самостоятельно.
• В дальнейшем мы исходим из того, что нам доподлинно известно обрыв какого провода мы ищем. Если вы с этим еще не определились, то обязательно посмотрите видео на страницах нашего сайта по поиску проводов.
• Если мы предполагаем, обрыв фазного провода, то просто проверяем наличие напряжения на интересующем нас участке. Если его нет, то провод оборван.

Обратите внимание! Прежде чем делать вывод о обрыве фазного провода, убедитесь в отсутствии коммутационных аппаратов в схеме. На автомобиле это могут быть предохранители, а в квартире выключатели.

На фото представлена простейшая прозвонка целостности проводов

• С нулевым и защитным проводом все немного сложнее. Так как тестером прозвонить провод сложно из-за удаленности его концов, то нужно сделать так чтоб это было возможно. Прежде всего снимаем напряжение со всех проводов, находящихся в распределительных коробках, в которых предстоит работа.
• Теперь используя перемычку или обычную скрутку соединяем между собой требующие проверки провода. Для точности показаний и исключения ошибки их лучше отсоединить от других проводов в коробке. Если защитного провода нет, то после проверки отсутствия напряжения, соединяем нулевой и защитный провод.
• Теперь наши провода образовали единую цепь. Поэтому в противоположном от места соединения участке проверяем наличие цепи между ними. Делается это так же, как и в описанном выше способе с отдельно расположенным проводом.
• Вы скажите хорошо, мы знаем, что, обрыв есть, но в каком из двух проводов? Все просто. Если вы решили проверять сеть из-за поломки, то обрыв в нулевом проводе. Так как защитный провод обеспечивает только безопасность в отношении поражения электрическим током и не как не влияет на работоспособность. Если же у вас двух проводная цепь и вы проверяли, соединяя нулевой провод с фазным, то целостность фазного провода мы уже проверяли.

Определение наличия короткого замыкания

Зная, как мультиметром прозванивать провода мы можем определить и место короткого замыкания. Ведь далеко не всегда оно происходит с искрами и возгораниями. Часто электроустановка просто отключается без каких-либо видимых причин. И тогда обязательно необходимо проверить отсутствие короткого замыкания.

• Прежде всего давайте разберемся, а что такое вообще это короткое замыкание. В нашей домашней сети как мы уже говорили есть три или два провода. Один из них фазный, на котором есть напряжение. На нулевом проводе в нормальной ситуации напряжения нет, ведь он связан с землей.

Что такое короткое замыкание?

• Когда фазный и нулевой провод соединяются чрез сопротивление, например, лампочку, то она выполняет полезную работу – светит. Если же фазный провод соединить с нулевым, защитным или просто с землей без такового сопротивления, то происходит короткое замыкание.
• Исходя из всего этого получается, что короткое замыкание, это наличие цепи между фазным проводом и нулевым. Поэтому дабы определить его наличие нам достаточно проверить цепь между фазным проводом и нулевым.
• Для этого в первую очередь снимаем напряжение с электрической сети в котором предстоит поиск. Но скорее всего она у вас и так уже без напряжения.
• Следующим важным шагом является отключение всех выключателей и выкручивание всех сидящих без выключателя ламп. Кроме того, лучше изъять из розеток всю бытовую технику. Ведь они могут исказить результаты измерений.
• Теперь или в распределительной коробке, или в не работающей розетке проверяем цепь между фазным и нулевым, а затем защитным проводом. Наличие таковой говорит о наличие короткого замыкания. Причем наличие цепи между фазным и защитным проводом может быть признаком короткого замыкания не с другим проводом, а с заземленным элементом конструкции дома.

Обратите внимание! Хоть вы и знаете, как мультиметром прозвонить провода, но этот способ работает не всегда. В редких случаях, когда имеется небольшое переходное сопротивление, мультиметр может его не показать. Самым надежным способом является измерение сопротивления изоляции при помощи мегаомметра. Это специализированный прибор, который дает точные значения. Так для вашей домовой электрической сети он должен показывать не меньше 500кОм.

Мегаомметр на 100, 250 и 500В

• Но если у вас нет мегаомметра, а определить наличие короткого замыкания надо своими руками, то можно попробовать один способ. Он связан с определённым риском и поэтому должен выполняться с соблюдением всех правил.
• Для этого на участке схемы, где предположительно имеется короткое замыкание после снятия напряжения отключаем и изолируем нулевой и защитный провод.
• Теперь, желательно в диэлектрических перчатках, включаем автомат питания данной группы. Если он у нас отключился, то это явный признак короткого замыкания фазного провода на землю или конструкцию дома. Если автомат не отключился, то отключаем его самостоятельно.
• Теперь снимаем изоляцию с концов нулевого и защитного провода. Разводим их, полностью исключая контакт между собой и землей. Вновь включаем автомат питания группы. Проверяем наличие напряжения на нулевом или защитном проводе. Если там есть напряжение, то между этим проводом и фазным проводом имеется короткое замыкание.

Поиск места короткого замыкания или обрыва провода

Итак, как прозванивать провода мультиметром мы уже знаем. Осталось научиться определять, обрыв провода или место короткого замыкания в стене. На данный момент существуют специальные приборы для определения места обрывов. Но их цена достаточно высока и, если вы не планируете этим зарабатывать такая покупка не целесообразна.

• Как мы уже сказали сейчас существует множество способов и приборов для определения места обрыва провода. Я приведу пример лишь одного, которым пользуюсь уже много лет и который не разу не подводил меня.

Емкостной индикатор напряжения «FLUKE»

• Для него необходим только емкостной указатель напряжения. Я пользуюсь фирмы «FLUKE», но данный вопрос не принципиален. Главное, чтоб он срабатывал правильно, а не от малейшего движения. Такие тоже есть. Стоимость его не столь высока, а в хозяйстве вещь довольно нужная.
• Для определения места обрыва фазного провода вы от распределительной коробки, где напряжение имеется, просто ведете им вдоль стены по предполагаемому месту прокладки провода. Пока на проводе есть напряжение индикатор светится. На месте обрыва он погаснет.
• Для определения места обрыва нулевого провода его просто нужно кратковременно сделать фазным. Для этого в первую очередь снимаем напряжение. Затем отключаем фазный нулевой и защитный провод и подключаем нулевой провод к питающему фазному. После подачи напряжения действуем так же как при поиске обрыва фазного провода. Не забудьте после поиска восстановить схему.
• Если имеет место короткое замыкание с обрывом, то отключаем все провода кроме фазного, а затем подаем напряжение. Дальше действуем так же как при поиске места обрыва фазного провода.

Вывод

Теперь вы знаете как прозвонить тестером провода и отыскать место повреждения. Конечно это не позволяет решить все возможные проблемы, но процентов 90 вы точно сможете устранить. Для решения же более сложных задач зачастую необходима специализированная аппаратура и без вызова электрика не обойтись. Хотя в наших последующих статьях мы постараемся раскрыть и эти вопросы.

Пять способов без головной боли найти шпильку в стене

Shutterstock Хотите повесить что-нибудь на стену? Вам понадобится шпилька (а не с широкими плечами и квадратной челюстью). Шпильки — это вертикальные балки размером 2 на 4 дюйма, которые составляют каркас вашего дома. Они практически являются частью всех структурных элементов вашего дома, от окон и дверей до внутренних стен и наружной обшивки. Несмотря на их важную роль в строительстве домов, гвоздики иногда трудно найти. Установочные шпильки гарантируют, что объект, который вы хотите повесить, будет надежно закреплен на стене.Точно так же неспособность точно определить местонахождение шпильки поставит под угрозу ваши ценные вещи и может привести к ненужным ударам молотком и потенциальному повреждению конструкции.

Суть в следующем: вам нужно найти стойки, прежде чем что-либо крепить на стене. В большинстве домов заклепки достаточно легко найти с помощью рулетки, фонарика и вешалки для рубашек. Вот наше руководство по поиску шипов. Мы предлагаем использовать два или более варианта, чтобы дважды проверить свою работу. Думаете, вы ошибетесь? Не волнуйтесь, мы даже предусмотрели вариант для тех из вас, кто скучает по шпильке с первого взгляда.

Используйте инструмент для поиска шпилек

Приборы

для поиска шпилек — лучший способ постоянно находить центр шпилек. При цене от 10 до 50 долларов электрический прибор для поиска стоек найдет центр любой стойки, которая покрыта гипсокартоном толщиной менее 1,5 дюймов. Электрические средства поиска стоек работают, обнаруживая изменения в ширине вашей стены. Другой (менее дорогой) вариант — это устройство для поиска гвоздей с магнитом, в котором для обнаружения гвоздей и шурупов используется небольшой магнит. Осторожно: магнитные поисковые устройства менее эффективны.По сути, это миниатюрные металлоискатели. Металлические трубы или медная проводка легко споткнут магнитный искатель. Точно так же использование приложения для смартфона может быть лучше, чем ничего, но оно далеко не надежно.

Тем не менее, есть способы определить местоположение ваших шпилек, которые полностью свободны.

Шпильки иногда располагаются рядом с электрическими розетками и выключателями света

Часто найти шпильки так же просто, как найти электрические розетки и выключатели света.Стандартные розетки и выключатели крепятся на шпильки. Снимите крышку розетки или переключателя, затем загляните внутрь электрического прибора. Вы могли заметить деревянные вертикальные балки. Затем проведите прямую линию от розетки до желаемой высоты крепления. Обычно стойки проходят от пола до потолка.

Обратите внимание: перед тем, как прибивать гвоздь в стену, лучше дважды проверить с помощью другой техники поиска гвоздей.

Как только вы найдете одну шпильку, вы легко найдете остальные. Стандартное расстояние между стойками составляет 16 или 24 дюйма, хотя в некоторых домах расстояние между стойками менее регулярное.

Проверка по звуку

Еще один эффективный метод установки стоек — это простукивание по стене. Нажатие на место, где есть гвоздь, произведет твердый звук. Каждое место, где нет гвоздика, будет издавать глухой звук. Хорошее место для старта — 16 дюймов от угла. Для большей точности используйте рулетку и отметьте 12 дюймов, 16 дюймов и 24 дюймов от угла. Стучите по стене на каждом расстоянии. Вы услышите ровный звук, если постучите по части стены, поддерживаемой стойкой.

Используйте фонарик

Также возможно определить местонахождение шпильки при свете фонарика. Будьте осторожны здесь. Этот вариант менее надежен. Поместите фонарик параллельно стене. Ищите небольшие ямочки или дуги в местах крепления шурупов к гипсокартону. Любые ямочки на стенах укажут, где крепится гипсокартон к стойке. Действительно блестящая идея.

Используйте инструмент для поиска проволочных шпилек

Если сначала промахнетесь, воспользуйтесь тросом. Всегда полезно превратить ошибку в возможность.Если вы пропустите шпильку, этот вариант может стать хорошей альтернативой. Возьмите длинную проволоку (например, вешалку для одежды) и сделайте из нее прямой угол. Затем вставьте одну сторону проволоки в стену и закрутите проволоку по кругу. Обратите внимание на место контакта провода. Вот где находится шпилька.

Вот и все! Вы нашли своего жеребца? Есть ли у вас другие методы поиска производителей? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Рекомендации редакции

% PDF-1.3 % 344 0 объект> эндобдж xref 344 88 0000000016 00000 н. 0000002729 00000 н. 0000002849 00000 н. 0000003823 00000 н. 0000004098 00000 н. 0000004255 00000 н. 0000004740 00000 н. 0000005108 00000 п. 0000005698 00000 п. 0000005958 00000 п. 0000006071 00000 н. 0000006182 00000 п. 0000006231 00000 п. 0000006280 00000 н. 0000006329 00000 н. 0000006378 00000 п. 0000006426 00000 н. 0000006473 00000 н. 0000006520 00000 н. 0000006567 00000 н. 0000007675 00000 н. 0000008705 00000 н. 0000009192 00000 н. 0000009466 00000 н. 0000009741 00000 н. 0000010266 00000 п. 0000011437 00000 п. 0000012820 00000 п. 0000013302 00000 п. 0000013584 00000 п. 0000014874 00000 п. 0000014963 00000 п. 0000015181 00000 п. 0000015447 00000 п. 0000016574 00000 п. 0000016823 00000 п. 0000017225 00000 п. 0000018244 00000 п. 0000018455 00000 п. 0000019249 00000 п. 0000020310 00000 п. 0000027087 00000 п. 0000030676 00000 п. 0000039417 00000 п. 0000042515 00000 п. 0000043586 00000 п. 0000046833 00000 п. 0000046884 00000 н. 0000046935 00000 п. 0000046986 00000 п. 0000050137 00000 п. 0000050349 00000 п. 0000051139 00000 п. 0000051935 00000 п. 0000053446 00000 п. 0000054236 00000 п. 0000054447 00000 п. 0000055241 00000 п. 0000056040 00000 п. 0000075639 00000 п. 0000080284 00000 п. 0000097264 00000 н. 0000097811 00000 п. 0000102100 00000 н. 0000102577 00000 н. 0000106055 00000 н. 0000106536 00000 н. 0000108914 00000 н. 0000109093 00000 н. 0000112034 00000 н. 0000112824 00000 н. 0000113618 00000 н. 0000114412 00000 н. 0000114624 00000 н. 0000114846 00000 н. 0000118168 00000 н. 0000118957 00000 н. 0000119749 00000 н. 0000122672 00000 н. 0000125846 00000 н. 0000136240 00000 н. 0000137063 00000 н. 0000139409 00000 н. 0000158904 00000 н. 0000165075 00000 н. 0000165321 00000 н. 0000167236 00000 н. 0000002056 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 431 0 obj> поток xb«e`h«g`2gd @

У вас в стенах живут животные?

Если вы слышали по ночам царапины и другие звуки в стене, хорошая новость заключается в том, что в вашем доме, вероятно, нет привидений.Но пока не празднуйте. Шум в стенах — частый показатель того, что вредители заселили ваш дом.

Как узнать наверняка?

Признаки того, что животные в ваших стенах

Слышание царапин или шума в стенах — один из многих признаков заражения насекомыми-вредителями. Имейте в виду, что время звучания звуков может помочь вам понять, с какими существами вы имеете дело, или это просто ветвь дерева, трущаяся о дом в ветреный день или ночь.

Мыши и крысы ведут ночной образ жизни, поэтому вы, скорее всего, услышите царапины в стенах, когда солнце сядет и в доме станет тише. Белки ведут дневной образ жизни, то есть бодрствуют и активны в течение дня.

Помимо шума в стенах, есть и другие признаки того, что животные разбили лагерь в вашем доме, в том числе:

1. Помет: Беличий и крысиный помет очень похож, хотя беличий помет, как правило, остается группами и имеет более светлый цвет.Мышиный помет составляет около 1/8 дюйма в длину с заостренными концами и имеет черный цвет.
2. Наблюдений: Если вы видите в своем доме мышь или крысу, скорее всего, они не одни.
3. Признаки жевания: Похоже, ваша изоляция нарушена? А может быть, вы нашли обглоданные деревянные ложки или пластиковые контейнеры? Тогда у вас, вероятно, есть нежеланный гость.
4. Запах: Крысы обычно оставляют мочу повсюду, куда бы они ни направлялись, и запах может быть сильным.Итак, если у вас дома заражение, вы можете почувствовать запах мочи крысы или даже их помета.

Что делать, если вы слышите шум в стенах

Если вас угощают звуками царапания и грызения, возможно, у вас есть такие животные, как мыши, крысы или белки в стенах. Однако удаление диких животных из вашего дома — это не то, что вы должны пытаться делать самостоятельно.

Лучше оставить контроль над дикой природой профессионалам, таким как Terminix, чтобы обученный техник мог оценить ситуацию, а затем вместе с вами разработать план предотвращения и контроля, который соответствует вашим потребностям.При этом есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы в первую очередь предотвратить слышимость звуков в стенах:

1. Если вы живете в теплом климате, почините протекающие краны на открытом воздухе, чтобы не дать вредителям источник воды.
2. Осмотрите свой дом на предмет каких-либо ям, которые вредители могут использовать в качестве входных точек. Если вы их заметите, обратитесь к профессионалу, чтобы правильно их запечатать. Или, еще лучше, попросите профессионала провести осмотр за вас.
3. Постарайтесь очистить водостоки и двор от мусора, включая желуди, опавшие фрукты, посевы садов, сосновые шишки и т. Д.
4. Подстригайте вьющиеся растения, кустарники и ветви деревьев, чтобы они не закрывали доступ к вашему дому.
5. Не оставляйте корм и воду для домашних животных на ночь на улице.
6. Плотно завяжите мешки для мусора и закрывайте крышки мусорных баков.
7. Поддерживайте порядок в доме, особенно на кухне. Не оставляйте еду вне помещения и обязательно убирайте пролитую жидкость и крошки. Не забывайте подметать холодильник, плиту и мусорное ведро, протирать под тостером и вокруг рисоварки и вынимать из подноса крошки в тостерах.
8. Храните еду (включая корм для домашних животных) в контейнерах из металла или стекла, чтобы не дать вредителям «шведский стол».
9. Складывайте дрова или груды листьев подальше от дома.

Хотя мыши, крысы, летучие мыши и белки — одни из самых распространенных захватчиков жилища, они не единственные животные, с которыми вы можете столкнуться. Другие существа, такие как енотов и опоссумов , также известны своей способностью ломаться и проникать внутрь.Чтобы выяснить, кто является причиной шума в ваших стенах, запланируйте осмотр дома с помощью службы по борьбе с вредителями дикой природы .

ПОЛУЧИТЬ ОСМОТР>>

Этот трекер Ethernet за 27 долларов будет идентифицировать загадочные кабели в ваших стенах.

Elegiant Wire Tracker выглядит скромно, но он помог мне решить неприятную проблему: идентифицировать кабели Ethernet, спрятанные за стенами моего дома.Недорогой комплект состоит из небольшого пластикового зонда размером с польскую колбасу и излучателя размером с айфон (только дюйм толщиной).

Он изготовлен из синего пластика, поэтому в нем нет ощущения «профессионального веса», но он кажется довольно прочным. И если вам нужно выяснить, какой кабель Ethernet куда идет, он выполняет свою работу.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Cult of Mac может получать комиссию, когда вы используете наши ссылки для покупки товаров.Ознакомьтесь с нашей политикой отзывов.

Правильный инструмент для работы

Как могут знать частые слушатели еженедельного подкаста Cult of Mac , я каждую неделю страдал от плохого подключения к Интернету. Даже после увеличения скорости до гигабита (теоретически) я все еще страдал от задержки, что делало запись подкаста проблематичной.

Ведущий CultCast Эрфон Элайджа все время повторял, что это мой Wi-Fi, и, честно говоря, я ему не верил. Он практически умолял меня использовать проводное соединение.Поэтому я потратил 15 долларов на 75-футовый кабель Ethernet, чтобы доказать, что он неправ. Я протянул его из своей гостиной через маршрутизатор через кухню, вверх по лестнице, через спальню и в свой офис на чердаке.

Мальчик был я неправ. Проводное соединение творило чудеса с моим потоковым соединением! Эрфон и Леандер сразу заметили разницу. Однако, когда с помощью этого прямого физического подключения была решена одна проблема, у меня появилось новое раздражение: гигантский кабель, протянутый через мой дом во время записи.Жена, несомненно, любит проводить время в подвешенном состоянии, но тот кабель Ethernet, натянутый через весь наш дом, казался ожидаемой катастрофой.

Как идентифицировать кабели Ethernet в моих стенах?

Я знал, что у нас в стенах проложены кабели Ethernet, в том числе один, торчащий рядом с маршрутизатором. Однако кто бы ни установил их, ничего не пометил. А клубок Ethernet-кабелей за стеной чердака напоминал крысиное гнездо. Я понятия не имел, что куда пошло — или как это понять, за исключением того, чтобы разрезать и обжать их по одной в тесноте за стенкой колена.Мысль о том, чтобы делать это снова и снова, шарить в темноте, пока я сужала, какой кабель куда идет, наполняла меня ужасом.

Проведя много исследований в кроличьей норе онлайн, я придумал несколько устройств, которые выглядели так, как будто они помогли идентифицировать проложенные кабели Ethernet. Но у меня не было опыта работы с этим типом инструментов, и отзывы были повсюду. Многие инструменты стоят больше, чем я хотел заплатить за работу, которую, как я полагал, никогда больше не буду выполнять. (Комплект с высоким рейтингом от Fluke Networks стоит более 200 долларов.

Тем не менее, Elegiant Wire Tracker продавался в розницу всего за 26,99 долларов. Отзывы на Amazon выглядели в основном хорошо, поэтому я попробовал.

Elegiant Wire Tracker, обзор

Здесь вы подключаете кабели RJ45 для их тестирования.
Фото: Льюис Уоллес / Cult of Mac

Elegiant — один из тех брендов, о которых вы, вероятно, никогда не слышали, с обескураживающей страницей «о нас», заполненной модными словечками и не совсем правильным английским языком. Но этот недорогой инструмент для отслеживания проводов быстро определил, какая ветвь кабеля Ethernet на моем чердаке подключена к настенной коробке за моим маршрутизатором.

После того, как я подключил излучатель к разъему Ethernet и включил его для генерации сигнала, все, что мне нужно было сделать, это нажать датчиком на различные кабели, запутанные в пространстве для ползания на чердаке.

Когда я нашел нужный, то услышал безошибочно громкий звук. Затем я взял этот кабель и подключил его к своему MacBook Pro с помощью недорогого адаптера USB-C Ethernet. Другой конец я подключил к маршрутизатору и сразу же воспользовался проводным Ethernet-соединением.

Отслеживание другого кабеля Ethernet

В период работы на дому из-за COVID-19 моя жена давала уроки игры на фортепиано удаленно.А для этого ей также требовалось проводное соединение. Я нашел разъем Ethernet в ее музыкальной студии, подключил тональный излучатель, послал сигнал и снова полез в лазарет с зондом. Пару быстрых движений я быстро идентифицировал кабель Cat-5, который вел к ее фортепианной комнате. Я просто перерезал кабель, снял с него витые пары и обжал новый разъем RJ45 (используя дешевый инструмент для обжима, которым я, скорее всего, никогда больше не воспользуюсь).

Мне нужно было купить недорогой гигабитный сетевой коммутатор, чтобы соединить мой офис и ее студию с основным каналом передачи данных от маршрутизатора, но дополнительные 16 долларов кажутся небольшой платой за подключение всех к сети с максимально возможной пропускной способностью.

Устройство Elegiant Wire Tracker поставляется с вышеупомянутыми пластиковыми пробником и эмиттером, а также с парой коротких кабелей. Один кабель имеет разъемы RJ45 (Ethernet) на каждом конце — это просто короткий кабель Ethernet. Другой имеет разъем RJ-11 (телефонный) на одном конце и зажимы типа «крокодил» на другом. Эти кабели позволяют подключаться к различным устройствам, которые необходимо протестировать, что может пригодиться, поскольку этот многоцелевой инструмент позволяет работать с телефонными линиями. Предположительно, он работает даже с проводами динамиков и обесточенными линиями электропередач .Однако я не тестировал ни одну из этих функций. В комплекте также идет небольшой наушник, который можно подключить к зонду на случай, если вам нужно провести тесты в шумной обстановке.

Я использовал эмиттер и зонд для проверки некоторых случайных Ethernet-кабелей, которые у меня лежали, и он отлично сработал. (Для этого вы просто вставляете один конец кабеля в датчик, а другой — в эмиттер, а затем нажимаете кнопку для проверки. Восемь индикаторов одновременно мигают на устройствах, если витые пары кабеля функционируют должным образом.Он идеально подходит для тестирования самодельных или других подозрительных кабелей Ethernet.)

Обязательно используйте свежие батареи!

Если вы покупаете Elegiant Wire Tracker, прислушайтесь к этому простому совету: убедитесь, что вы используете новые батареи. Это может показаться совершенно очевидным, но все же … Я попытался использовать несколько частично разряженных батарей, и это почти превратилось в критическую ошибку. При включенных хромых батареях все индикаторы Elegiant Wire Tracker загорелись, как и следовало ожидать. Однако он не издавал детектируемого сигнала по длинному кабелю Ethernet, проложенному в стенах нашего дома.

Я был готов вернуть все на Amazon. К счастью, моя жена порекомендовала попробовать свежий набор, и вуаля — он отлично сработал. Устройство отслеживания проводов издало громкий сигнал , который помог мне быстро разобраться в загадках с кабелем Ethernet.

Итак, это два раза я делал глупые ошибки, два раза другие люди меня поправляли, и один раз мне невероятно повезло с комплектом за 27 долларов, который сэкономил мне тонну поиска кабеля Ethernet. Слава богу за умных людей и дешевые инструменты.

Купить у: Amazon

Другие упомянутые предметы

На рассмотрении — это повторяющаяся функция на The CultCast, , официальном подкасте Cult of Mac. Сегмент дает нам возможность поговорить о продуктах, которые мы используем ежедневно.

Что нужно знать перед установкой телевизора

Установить телевизор не так просто, как проделать несколько отверстий в стене, протянуть через них силовые кабели и подключить весь комплект к электрической розетке (что, во-первых, технически противоречит нормам, так как силовые кабели и компоненты на задняя панель телевизора не предназначена для установки в стене).Кроме того, установка телевизора также зависит от размера телевизора, габаритов комнаты, эстетики, которую хочет домовладелец, и от того, как он / она планирует смотреть телевизор. Другими словами, это сложно, и у каждого телевизора и у каждого зрителя разные.

Итак, чтобы быть полностью уверенным, что вы полностью готовы к установке телевизора, мы попросили совета у Джона Мануэля, вице-президента и менеджера по продажам Honest Install, компании по установке телевизоров для жилых и коммерческих помещений из Далласа и Форт-Уэрта.

Примите во внимание размер, вес и способ просмотра телевизора. Первое, что нужно учитывать, — это размер телевизора. Это важно, потому что вы должны быть уверены, что купленные кронштейны выдержат размер и вес телевизора. Как только это будет определено (и перепроверено), подумайте, как вы собираетесь смотреть телевизор. Если телевизор будет фиксироваться на стене, вам потребуются наклонные (также называемые фиксированными) кронштейны. Вешают телевизор на стену, как картину. Если вы хотите, чтобы телевизор выступал из стены, что позволяет использовать несколько углов обзора, выберите кронштейны с полным движением.

Спланируйте расположение компонентов. Следующее главное, что нужно учитывать, это то, что будет сидеть рядом с телевизором. У большинства людей есть кабельная приставка — AT&T, DirecTV или Verizon — и проигрыватель Blu-ray или Apple TV. Некоторые из этих компонентов достаточно малы, чтобы их можно было прикрепить к задней панели телевизора, как Chromecast. Но для более крупных компонентов вам придется найти место для их размещения. У большинства людей есть медиацентр или медиацентр прямо под телевизором, но это не вариант, если телевизор будет установлен над камином.Итак, составьте план проводки задолго до того, как этот телевизор повесят на стену.

Провода или нет? Для людей, которые не хотят заниматься скрытием проводов в стене, Мануэль предложил кабельные каналы, которые представляют собой кабелепроводы, которые прикрепляются к стене и направляют провода. Их также можно покрасить в тон вашим стенам. «Это своего рода быстрый и грязный способ скрыть кабели», — сказал Мануэль. Эти кабелепроводы также отлично подходят для скрытия проводов для установленных звуковых панелей. Если у вас есть ресивер и система объемного звучания 5.1, разбросанные по комнате, скрыть провод в стене может быть непросто.Для этого Мануэль предлагает попросить установщика взглянуть на него. Они скажут вам, требует ли проект серьезной хирургической операции на стенах.

«Наше кардинальное правило состоит в том, что вы действительно должны уметь держаться за скобу, прежде чем ставить на нее телевизор», — сказал Мануэль. «И подтягивайся».

«Если общая цель состоит в том, чтобы просто поставить телевизор на стену, и вам не нужны кабели, то вы действительно можете добиться всего, что вам нужно, с помощью хорошего кронштейна и кабельной канавки», — сказал Мануэль.«Если вы ищете более чистую эстетику — плавающий телевизор на стене без каких-либо компонентов — в этом есть гораздо больше». Вот и пришло время поговорить с профессионалом. Также проверьте, есть ли чердак прямо над комнатой. Доступное чердачное пространство можно использовать для скрытия компонентов и проводов, и это часто проще, чем прокладывать через стены.

Наконец, знайте: вы не можете просто вставить все провода от кабеля или телевизионной приставки в любую розетку. Это должна быть розетка категории 5.«Если вы хотите, чтобы телевизор был установлен на соседней стене или на противоположной стене, — сказал Мануэль, — вам либо нужно переместить эту розетку, либо вы должны провести кабель HDMI от коаксиальной розетки полностью к телевизору».

Места для сидения и ТВ. Согласно Мануэлю, первое сиденье должно располагаться на том же расстоянии, что и диагональ экрана, или больше. Если у вас 70-дюймовый телевизор, вам не нужно, чтобы ваше первое место находилось на расстоянии менее 70 дюймов. Если слишком близко, вы будете смотреть только на частей экрана — «вы получите тот теннисный эффект, когда вы смотрите влево, затем вправо, затем влево, затем вправо.«Кроме того, вы хотите расположить телевизор в зависимости от того, как сиденья и диваны рассредоточены по комнате. Если у вас модульная мебель, вам нужно разместить телевизор там, где все сиденья будут иметь хороший угол обзора. (На самом деле это здравый смысл.)

Люди, которым приходится беспокоиться о том, что они находятся слишком близко к телевизору, — это люди с огромными экранами (70+ дюймов) или проекторами. Однако в большинстве жилых помещений вы действительно не можете стать слишком большим. Мануэль отмечает, что более типичная проблема становится слишком маленькой.Часто люди жалуются на то, что телевизор сжимается, когда его кладут на стену. «Они могут привыкнуть к тому, что 45-дюймовый телевизор стоит на столе, но они повесили его на стену, и он больше похож на 32-дюймовый телевизор», — сказал Мануэль. Вот почему он предлагает установить более крупные телевизоры.

Высота телевизора субъективна, но Эмпирическое правило Мануэля таково: когда вы стоите, вы хотите, чтобы верхняя треть телевизора находилась на уровне ваших глаз. «Мы стараемся сказать людям, что не стоит слишком высоко это делать, потому что мы получаем много жалоб на боли в шее», — сказал Мануэль, а затем добавил: «Но, кстати, большинство людей к этому привыкают.”

Следуйте инструкциям или поговорите со специалистом. Простой вывод относительно установки: не делайте этого. Для большинства людей лучше заплатить компании, занимающейся установкой телевизора, чтобы установить телевизор для вас, или проконсультироваться с опытным Task Rabbit. Но для тех, кто разбирается в электроинструментах, вот простые советы Мануэля. «Вам понадобится магнитный прибор для поиска шпилек (те, которые просто щелкают и издают звуковой сигнал, это мусор — не понимайте их), а затем используйте очень маленькое сверло, чтобы точно определить, где находится шпилька», — проинструктировал он.Другими словами, прежде чем приступить к сверлению, убедитесь, что знаете, где находятся шпильки. Если вы не можете задеть все четыре шпильки, тогда в игру могут вступить откидные или стопорные болты, но это приведет к осложнениям.

Не выходите из зоны комфорта и внимательно следуйте инструкциям на держателе. Если вы не уверены, проконсультируйтесь со специалистом. «Наше кардинальное правило состоит в том, что вы действительно должны уметь держаться за скобу, прежде чем ставить на нее телевизор», — сказал Мануэль. «И делай подтягивания».

Крепление Dream MD2377 Крепление для телевизора

Монтажная мечта амазонка.ком

29,99 долл. США

Лучший бюджет: Это отличное подвижное крепление для телевизоров малого и среднего размера от 28 до 55 дюймов.

Sanus Systems Vmpl50A-B1 Наклонное крепление Visionmount

Sanus Systems amazon.com

89,99 $

Best Fixed: Это одно из лучших фиксированных креплений, которые вы можете купить для телевизоров от 32 до 85 дюймов.

ECHOGEAR EGLF2, поворотный кронштейн для телевизора

ECHOGEAR amazon.com

99,99 долл. США

Лучшее в целом: Это отличное полностью шарнирное крепление для телевизора, которое подходит для большинства средних и больших телевизоров от 42 до 86 дюймов.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

.