Под потолком должно быть уютно

Натяжные потолки из ПВХ-пленки: насколько экологичен материал
Натяжные потолки долго остаются популярными, ведь это практичное, доступное по цене решение с эстетичным внешним видом. Еще можно добавить, что полотно долговечное, водостойкое и пожаробезопасное.

Имитация бруса на потолок – виды, различия, правила монтажа и отделки
Использование древесины в качестве облицовки при строительстве или ремонте объекта недвижимости относится к классическому способу, делающему интерьер еще уютнее и комфортнее. Поскольку натуральный материал отличается дороговизной, для оформления потолка часто используется имитация бруса.

Как сделать комбинированный потолок — гипсокартон и натяжной, особенности потолочной конструкции
Стильно и оригинально на потолочной поверхности смотрится сочетание гипсокартонной конструкции и натяжного полотна. Комбинированные потолки причудливой конфигурации с подсветкой способны подчеркнуть уникальность интерьера любого помещения.

Как сделать гидроизоляцию потолка в квартире – варианты гидроизоляции разными материалами
Несмотря на то, что гидроизоляция потолка не относится к обязательным работам при постройке объектов недвижимости, она бывает необходимой для защиты дорогой отделки и мебели от возможных протечек. Использовать при этом нужно качественные и современные материалы, способные обеспечить требуемый результат.

Как сделать круглый потолок из гипсокартона – подробное пошаговое руководство
На потолочной поверхности очень красиво выглядят конструкции круглой формы. Для усиления визуального эффекта можно использовать скрытую подсветку потолка с кругом. Для создания такой потолочной конструкции применяют натяжное полотно или листы гипсокартона.

Голубой потолок в интерьере – сочетание цветов при дизайне помещений
Потолочная поверхность голубого цвета делает комнату светлой, комфортной, наполняет ее воздухом и создает приятную атмосферу. По этой причине такую отделку часто используют в интерьере детских и спален. С голубым потолком помещения кажутся просторнее.

Какой бывает растровый потолок – виды, способы монтажа
Новейшим и модным решением при оформлении потолочного пространства считаются растровые потолки. Эти решетчатые конструкции, способны легко скрыть проложенные  коммуникации. Они придают помещению красивый и нарядный облик, в них можно встраивать светильники.

Технология монтажа потолка из гипсокартона – пошаговое руководство с фото, правила крепления
Потолочные конструкции, обустраиваемые с использованием гипсокартонных плит, являются одним из востребованных вариантов отделки перекрытия. Они позволяют придать оформляемой поверхности любую форму.

Какой сделать потолок в гостиной – обзор вариантов потолочной отделки
Большое значение для создания интерьера имеет оформление потолка в гостиной, которая является своеобразной визитной карточкой домовладения или квартиры. Потолочная поверхность в этой комнате должна иметь безупречный вид.

Какие бывают натяжные потолки 3д – варианты потолков с 3d эффектом
Натяжной потолок можно назвать неотъемлемой частью современного интерьера. Такой способ отделки потолочного пространства придает помещению стильный вид, который сохраняется достаточно долгое время.

Как сделать плинтус для светодиодной ленты на потолок – варианты конструкций, правила монтажа своими руками
Современные способы отделки внутренней части помещения подразумевают использование различных оригинальных технологий, с их помощью создаются определенные виды дизайна. Отделка потолочного пространства в этом случае не осталась в стороне.

Проводка по потолку – как правильно провести проводку своими руками
Непосредственно перед финишной отделкой потолочного пространства возникает необходимость подведения проводов электропитания к розеткам, выключателям и источникам искусственного освещения. Наиболее безопасным, надежным и экономным вариантом можно назвать скрытую проводку кабеля.

Как сделать монтаж двухуровневого натяжного потолка – правила установки конструкции
Одним из видов декоративной отделки потолочного пространства является двухуровневый натяжной потолок. Причем такие конструкции пользуются огромной популярностью при воплощении в жизнь различных дизайнерских проектов.

Гипсовый потолочный плинтус – преимущества и недостатки, правила монтажа
Рассматривая различные материалы для отделки потолка, нельзя обойти вниманием гипсовые потолочные плинтусы. Такие элементы отличаются простотой установки, надежностью крепления и долговечностью. Впрочем, обо всем нужно говорить по порядку, поэтому в данной статье будут рассмотрены гипсовые плинтусы для потолка, их особенности и технология монтажа.

Как сделать монтаж тканевых натяжных потолков своими руками – понятно и доступно об установке
Тканевые натяжные потолки – это одна из разновидностей натяжных конструкций, имеющая ряд положительных качеств, которые и обеспечили ей популярность среди пользователей. Чтобы установить подобную потолочную систему, нужно учитывать особенности материала и определенные правила монтажа. О том, как натянуть тканевые натяжные потолки своими руками, и пойдет речь в данной статье.

Как выровнять потолок своими руками – пошаговое руководство по выравниванию
Поверхность потолка может быть в разных состояниях – например, в домах и квартирах, которые обустраивались давно, потолок не отличается идеальным выравниванием. Если в недавнее время ремонт потолка не выполнялся, то на его поверхности будут различные дефекты и неровности, портящие внешний вид помещения и не позволяющие использовать чистовые отделочные покрытия.

Обои на потолок небо – как сделать оригинальный потолок
Поклейка обоев на потолок продолжает оставаться одним из самых популярных видов бюджетного ремонта. Особенно красиво смотрятся на потолке обои небо.

Как выбрать и установить споты в натяжной потолок – теория и практика
Рост популярности натяжных конструкций дало толчок для развития различных схем организации их освещения. Одним из вариантов для реализации такого рода задач являются споты в натяжной потолок.

Как сделать гипсовый потолок – преимущества и недостатки, правила монтажа
Гипсовые потолки не один десяток лет входят в перечень наиболее красивых и элегантных способов отделки помещения. Следует сказать, что они не имеют никакого отношения к популярной обшивке из гипсокартонных плит.

Можно ли делать натяжной потолок на кухне – все за и против
Наиболее прогрессивный рост популярности демонстрируют натяжные потолочные системы, что объясняется их выдающимися декоративными характеристиками и быстрым монтажом. Многих людей волнует вопрос, можно ли делать натяжной потолок на кухне, учитывая специфические условия эксплуатации этого помещения.

Как крепить потолочный плинтус для пластиковых панелей?

Успешный квартирный ремонт зависит от многих факторов, среди которых не последнее место занимает подбор материалов. Практически все виды потолочного дизайна, так или иначе, связаны с плинтусами. Без этих расходных материалов не обойтись ни в одной из ситуаций. Карнизы для потолка играют особую роль, выполняя не только декоративную функцию, но и являясь технологическим элементом внутренней отделки.

Благодаря совершенству технологий сегодня имеется широкий выбор отделочных материалов. Работы с потолками выполняются плинтусами, сделанными из самых простых и доступных пенополистирольных багетов, из сгибаемых расходных материалов, изготовленных из полиуретана. Однако в некоторых ситуациях для финишных работ используются пластиковые потолочные плинтуса. В чем их особенность и чем карнизы из пластика отличаются от других, используемых в этих целях расходных материалов, основная тема этой статьи.

Что такое пластиковые плинтуса. Сфера применения

Карнизы, багеты и бордюры из пластика – это одни и те же расходные материалы, которые специально используются в потолочном дизайне. Однако сфера применения данного материала несколько иная в отличие от полиуретановых и пенопластовых изделий. Если по внешнему виду плинтуса из пластика ничем особым не отличаются от других, аналогичных карнизов, то с технологической точки зрения – это элемент имеет особую конструкцию и несущий определенную технологическую нагрузку. Конструкция расходных материалов определяет и сферу применения этих изделий.

Пластиковый потолочный плинтус используется для работы с потолочными пластиковыми панелями, где выполняет сразу две функции, являясь элементом крепежа потолочной конструкции и одновременно с этим, выполняя эстетические задачи. Панели из пластика, или листы ПВХ, являются излюбленным видом потолочного дизайна для работы в ванных комнатах, в саунах и на кухне. В дополнение к своим высоким эстетическим качествам, пластиковые потолки обладают высокими технологическими характеристиками.

Поливинилхлорид или ПВХ, материал, который обладает достаточной прочностью. Изделия из ПВХ устойчивы к влаге и к перепадам температур. Это в основном  и является главным критерием сферы применения пластиковых панелей и соответственно потолочных элементов декора из пластика.

На заметку: в процессе монтажа подвесных конструкций неизбежно возникают технологические щели и зазоры. Неровность стен и потолков приводят к тому, что выверенный в горизонтальной плоскости потолок не может плотно прилегать к стене. Именно для этих целей и используются различные виды расходных материалов: багеты, карнизы бордюры и молдинги.

Технологически эти отделочные материалы для подвесных потолков очень важны. В случае с пластиковыми панелями они не только закрывают технологические зазоры, но и выполняют функции крепежа. Как в таких случаях  крепить плинтус пластиковый к пластиковому потолку? Для этих целей и рассчитана конструкция плинтуса. По форме – это галтели, имеющие L-образный профиль, в котором имеется две составные части, базовая и съемная. Именно базовая часть, оснащенная П-образным пазом, выполняет функцию крепежа. Эта деталь багета крепится к стене, а уже в паз заводится и фиксируется край основной панели.

За счет плотной фиксации кусков пластика достигается необходимая устойчивость всей подвесной системы по всему периметру помещения. Основную нагрузку во всей конструкции несет каркас, поэтому использовать карнизы только для фиксации пластика, не стоит.

В процессе монтажа потолков из пластика со стеновыми панелями, используются разные виды декора. Простые багеты и разъемные изделия. Во втором случае основная, базовая часть расходных материалов из ПВХ крепиться к стене, а вторая, декоративная полотно, прилегает к подвесной конструкции, дополняя своим внешним видом общую картину.

Основные особенности пластиковых изделий для потолков

Первое, что надо запомнить, в данном случае мы имеем дело с разъемной конструкцией изделия. Потолочный плинтус для пластиковых панелей может продаваться раздельно. Базовая часть изделия отдельно от декоративной вставки. Всегда можно выбрать наиболее подходящую для определенного варианта оформления вставку. По завершению монтажа всей конструкции, декоративная вставка соединяется с базовой частью молдинга путем защелкивания.

На заметку: Если ни разу не сталкивались в работе с карнизами из пластика, специалисты рекомендуют начать монтаж именно с разъемных конструкций.

Что бы иметь полное представление о том, с чем мы имеем дело, следует остановиться на основных преимуществах, которые характерны для багетов из ПВХ и на их недостатках. Наиболее отличительные особенности ПВХ карнизов в следующем:

• пластик прекрасно себя чувствует в помещениях с высокой влажностью;
• карнизы из пластика удобны и практичны в эксплуатации;
• галтели ПВХ долговечны и не желтеют со временем;
• изделия гармонично сочетаются с подвесными потолками из панелей ПВХ;
• довольно простой и удобный монтаж.

Несмотря на очевидные преимущества, ПВХ карнизам свойственны и недостатки. Сюда можно отнести то, что эти изделия очень плохо гнуться. При неровных стенах такие багеты не смогут надежно закрыть технологические зазоры и щели.

Следующим аспектом, который важно учитывать при работе с ПВХ расходным материалом – это малая ширина готовых изделий. Другими словами, если у вас имеются серьезные просчеты при монтаже подвесной конструкции, ПВХ багет не сможет решить проблему и скрыть видимые недостатки.

На заметку: использовать карнизы из пластика рекомендуется только в помещениях с невысокими потолками. В помещениях с высокими потолками узкие полосы из пластика под потолком будут едва ли заметны.

В плане последующего использования, стоит отметить тот факт, что пластик практически невозможно хорошо покрасить. Монтаж изделий ориентирован на использование механического крепежа. Для установки ПВХ профилей потребуются шурупы или саморезы.

В отличие от других видов карнизов, ПВХ карнизы выпускаются 3-х метровыми кусками, поэтому для нормальной работы, лучше заранее просчитать необходимое количество расходного материала.

Как правильно устанавливать пластиковые плинтуса?

Технология установки ПВХ профилей отличается от процесса установки потолочной фурнитуры из других материалов использованием механического крепежа. Шурупы являются наиболее надежным способом креплениями, который подходит для работы с кафельными и керамическими поверхностями. Саморезы используются для монтажа в деревянные панели или оштукатуренную стену.

На заметку: можно начинать монтаж профиля из поливинилхлорида с установки первой, стартовой планки, которая прикрепляется саморезами к основной направляющей, являющей частью несущей конструкции. Этот профиль каркаса и будет считаться исходным местом для начала укладки панелей ПВХ.

Все остальное практически идентично монтажу плинтусов для потолков других видов. Режется пластик обычным канцелярским ножом или ножовкой с мелким зубьями. Пластиковый плинтус для потолка, несмотря на свою прочность, является высокотехнологичным отделочным материалом.

Для резки отдельных фрагментов для формирования углов используется стусло или шаблоны. Благодаря этим приспособлениям можно получить отрезок с параметрами углов в 30,45 и в 60 градусов.

Практические тонкости и нюансы монтажа

Что бы добиться максимально возможного эффекта при работе с поливинилхлоридными полосами, необходимо иметь достаточно ровные стены. Установку подобных расходных материалов в спальных помещениях и в жилых комнатах настоятельно не рекомендуют, как и делать ставку на монтаж панелей из пластика.

Как крепить потолочный плинтус, багет или карниз для потолков из пластиковых панелей  — вы уже знаете. Сложного в технологии ничего нет. Главное точно знать количество расходного материала, с какими панелями и стенами придется иметь дело. Все что нужно из инструментов – это ножовка, монтажный нож, дрель, отвертка, саморезы или шурупы. Для большей надежности некоторые места можно обработать клеем или акриловой шпаклевкой, подобранной в тон багетам и потолочной поверхности.

При работе с саморезами не стоит прилагать усилия. В противном случае ваш карниз может треснуть, что приведет к необходимости замены поврежденного фрагмента новой частью.

На заметку: В ряде случаев для повышения уровня дизайна сегодня принято использовать не простые, но оригинальные изделия, специальные молдинги для скрытой подсветки. Эти изделия устанавливаются на 10 см. ниже потолка. В самой конструкции изделия предусмотрены каналы, в которые помещается светодиодный шнур (лента). За счет достаточно большой ширины и такого типа подсветки можно придать потолочной конструкции качественно новый вид, скрыв существенные технологические изъяны.

Итоги

Оценивая размер полученной информации можно смело говорить о том, что особых сложностей в установке карнизов из ПВХ возникать не должно. Соблюдая все тонкости и нюансы технологии монтажа, можно получить потолки удовлетворительного качества. Что бы гарантировать себе хороший результат, эксперты рекомендуют приобрести 1-2 запасных плинтуса. Количество расходного материала для отделки потолков рассчитывается исходя из простой формулы: периметр помещения делится на длину одной детали. В итоге получаем количество расходного материала, необходимого для работы.

В заключении следует расставить акценты на следующих моментах:

1. Пластиковые плинтуса – это карнизы ПВХ, более известное название 2. Используются вместе с панелями из поливинилхлорида при установке потолков 3. Плинтуса могут быть простые и разъемные 4. Основные преимущества багетов из пластика следующие: — экологическая  чистота изделий; — долговечность и износостойкость; — практичность изделий в обслуживании; — простой и быстрый монтаж. 5. Из недостатков следует отметить следующие факты: — не красится; — малая ширина; — плохо гнется; — крепится только на стены с помощью механического крепежа. 6. Для скрытой декоративной подсветки используются специальные изделия — молдинги

Потолочный плинтус для панелей ПВХ

Главная / Виды потолков / Из пластиковых панелей / Зачем нужен и как крепить потолочный плинтус для ПВХ панелей?

Очень часто, когда необходимо быстро и недорого отремонтировать потолок, применяются ПВХ панели. Это недорогой и достаточно эстетичный вариант отделки потолка. Есть один нюанс: если монтировать панели на каркас без специальных профилей, то на стыке стены и декоративного полотна остаётся некрасивый зазор. Чтобы от него избавиться, можно использовать специальный потолочный плинтус, предназначенный для панелей ПВХ.

Зачем он нужен и как используется

Основная задача этого декоративного элемента – маскировка места стыка стены и потолочного полотна. Однако, он может выступать и как крепеж. Благодаря тому, что на нем есть специальный паз, в который вставляется край фрагмента полотна, можно одновременно закрепить свободный край и придать стыку красивый вид.

Есть несколько разновидностей потолочных крепежей, которые можно назвать плинтусами или профилями – кому как удобнее. Они похожи своей конструкцией и различия касаются только внешнего вида декоративной кромки. Она может быть с рисунком, элементами под позолоту или простой, белой.

Основным преимуществом использования этой части отделки, будет возможность оставить небольшой зазор между стеной и фрагментами покрытия. Он необходим для возможных деформаций составляющих полотно фрагментов, вследствие теплового расширения или подвижек стен при усадке дома.

Особенной разновидностью подобного крепежа, будет разборный вариант, у которого есть съемная внешняя часть. Этот вид крепежа очень сильно облегчает установку потолков из ПВХ планок вообще и делает максимально простой монтаж последней планки, с которой нередко возникают затруднения.

Установка и ее особенности

Начинается все традиционно – разметка, потом монтаж каркаса. Еще на этапе разметки, необходимо очень тщательно выверить основные точки установки составляющих каркаса и этой планки в одной плоскости. Это необходимо, чтобы потолок впоследствии оказался ровным. Поэтому, разметке и монтажу каркасного основания необходимо уделить достаточно времени и внимания.

Следующий этап – подрезка соединений деталей в углах. Если предполагается использовать специальные соединительные уголки, то, тщательная подгонка всех соединений не требуется – достаточно, чтобы все отрезки входили в угловой соединитель и плотно фиксировались там.

Если угловые соединительные планки в углах не планируется использовать, то придется очень точно подрезать углы стыкуемых деталей. Сделать это, можно при помощи инструмента под названием «стусло». Этот инструмент позволяет отрезать детали точно под углом в 45 градусов.

Но, такой вариант практически никогда не подходит – углы в наших квартирах редко соответствуют 90 градусам и для качественного соединения двух отрезков, потребуется сделать шаблон, по которому будет осуществляться подрезка.

Если возник вопрос: как крепить потолочный плинтус, который предназначен для панелей ПВХ к стене или частям каркаса, то можно использовать любой способ, который будет удобнее. Есть варианты монтажа на жидкие гвозди, можно применить строительный степлер, если крепление производится к деревянным деталями, или самый традиционный – на дюбеля с саморезами.

В последнем случае необходимо производить крепление очень аккуратно, чтобы не расколоть монтируемый отрезок. Для этого, лучше сначала просверлить отверстие небольшого диаметра в месте вкручивания самореза и сквозь него, произвести окончательную фиксацию.

Когда все отрезки будут смонтированы, можно начинать установку самих планок, из которых собирается декоративное покрытие. Производить это, следует очень осторожно, чтобы не повредить внешнюю кромку плинтуса. Она бывает достаточно хрупкой и при неаккуратном обращении может треснуть.

Как вешать потолочный плинтус — Инженер ПТО

Потолочные плинтусы, они же “галтели”, “багеты”, являются элементом декора помещения и позволяют скрыть неровность углов, придать комнате определенный стиль. Такие отделочные материалы изготавливают из дерева, гипса, но самыми востребованными являются изделия из пенополистирола и полиуретана. Такие плинтуса выпускаются в с различной формой лицевой поверхности. Преимущества полиуретановых плинтусов — гибкость, прочность, пенополистирольных — низкая цена.

Поскольку оба эти материала из пластика, то способы их крепления, обработки во многом сходны.

Чем крепить потолочный плинтус

Для крепления потолочных плинтусов из пенополистирола и полиуретана используются специальные клея. Наиболее популярные сегодня полимерные, акриловые, каучуковые. В ассортименте интернет-магазина КРЕПКОМ присутствует отличный, проверенный каучуковый клей для пенополистирола, полиуретана, ДСП, пробки, пластмассы SOUDAL 49А. С его помощью можно легко и быстро приклеить галтели.

Какому из клеев, акриловому или полимерному, отдать предпочтение? Акриловый более безопасен, полимерный и каучуковый — прочный, надежный, водостойкий. Большей популярностью у специалистов сейчас пользуется полимерный клей. А некоторые строители используют для приклеивания финишную шпатлевку, добавляя в нее примерно 25% клея ПВА.

Как крепить потолочный плинтус?

Главная сложность в креплении потолочного плинтуса в том, что руки находятся вверху и долго в таком положении простоять сложно. Монтаж начинается с угла. Если угол ровный плинтус обрезается с помощью стусла. Если нет, то от угла по потолку проводится биссектриса. Приложив галтель к углу вплотную, точкой реза сверху будет его пересечение с линией. Обрезаем плинтус от определенной точки до нижнего угла. Аналогично режется и сопрягаемый плинтус. Щелей на стыке быть не должно.

В зависимости от упаковки клей наносится на обратную сторону простым выдавливанием из бутылки или с помощью монтажного пистолета. Процесс приклеивания по инструкции производителя. Как правило, обязательным является прижим плинтуса к месту установки на несколько минут. При этом не стоит переусердствовать. От сильного нажима на плинтусе из пенополистирола могут остаться вмятины.

После установки плинтуса все щели заделываются специальным герметиком. Из ассортимента КРЕПКОМ можно воспользоваться акриловым герметиком SOUDAL. После отвержения он становится водостойким и хорошо поддается окраске.

Один из частых вопросов: “Потолочный плинтус нужно ставить до поклейки обоев или после?”. Оба варианта имеют “право на жизнь”, но специалисты-отделочники рекомендуют крепить галтели для потолка до оклейки обоями. Во-первых, если в дальнейшем захочется поменять обои не нужно будет срывать галтели. Во-вторых, заделывать щели вдоль плинтуса намного проще до клейки обоев. Иначе есть шанс их замарать.

Обширное разнообразие плинтусов, позволяет подобрать необходимый под конкретный потолок. Виды плинтусов разнятся по своему составу, гибкости, свойствам и принципу установки. Это также лучший вариант для того, чтобы скрыть все возможные неровности, погрешности и изъяны, которые могут появиться во время ремонта или существовать ранее. Потолочный плинтус также имеет другое название – «галтель».

Как правило, сам плинтус может быть изготовлен из пенопласта, пенополистирола или из полиуретанового материала. Соответственно этому и будет зависеть методика крепления плинтуса к поверхности. ПВХ-панели или пластик используют в том случае, если ремонт делается «на скорую руку». Потолочный плинтус в данном случае применяется почти всегда. Поэтому нередко при установке плинтуса у человека возникает вопрос, какие же различия крепления пвх-панелей к потолку могут существовать и чем они отличаются от способа крепления обычного плинтуса. Также, благодаря наличию специальных пазов, потолочный плинтус может выполнять функцию крепежа. Но также существуют разновидности потолочных крепежей, которые могут выполнять функцию плинтуса. Разница в них сугубо во внешней форме. В случае, если плинтуса выполняют функцию крепежей их могут называть профилями. В случае с крепежами, такой вид плинтуса может иметь то преимущество, что оставляя зазор между плинтусом и стеной, предусматривает возможность расширения фрагментов полотна из-за теплового расширения.

Чтобы грамотно установить потолочный плинтус нужно знать, как правильно вырезать внутренний и внешний углы для галтелей. А для этого нужно разбираться в том, как правильно работать с тем или иным материалом и как рассчитать необходимые размеры.

Выбор потолочного плинтуса

Выбирая галтель для потолка стоит предварительно оценить размеры помещения: чем шире и выше комната, тем, соответственно, больше должны быть плинтуса. Все виды галтелей можно разделить по материалу из которого они изготавливаются:

• Гипсовые плинтуса. Самый первый и известный вид материала для плинтуса был гипсовый. Ранее было легко изготавливать любые лепнины на потолок из гипса. Однако каким бы хвалебным не был бы гипс, он все же является очень тяжелым материалом, в то же самое время сохраняя свою хрупкость. Поэтому такой материал может легко потрескаться или разбиться даже при падении с небольшого расстояния. Это делает гипсовый материал очень опасным для использования, так как при неправильном закреплении может упасть и причинить кому-нибудь вред. Сегодня гипсовые лепнины используются крайне редко и исключительно квалифицированными лицами с применением специальных гипсовых материалов.

• Плинтуса из пенополистирола. Визуально пенополистирол выглядит как гипс. Потому его даже трудно отличить на потолке. Однако, в отличии от гипса, этот материал имеет небольшой вес, а потому значительно облегчает монтажные работы. Также пенополистирол, по этой же причине, является абсолютно безопасным, так как крепко держится на поверхности. Также такие галтели легко монтировать к потолку клеем. Все преимущество пенополистирола в том, что он также имеет обширный выбор узоров и орнаментов, а потому его можно выбрать для любого интерьера.

• Пенопластовые плинтуса. Прежде всего, выбирая данные материл стоит помнить, что эти галтели могут фиксировать исключительно на гладкую поверхность стены и идеально ровный потолок, так как пенопласт очень непластичный. Очень важно учесть данный момент, так как сначала может показаться, что материал хорошо закрепился на поверхности, но после высыхания пенопластовые галтели могут отстать от потолка и начнут провисать. Если в качестве галтели был выбран пенопластовый плинтус, то сначала нужно внимательно проверить поверхность стены на прочность. Также стоит придирчиво выбирать клей для работы с пенопластом, так как некоторые виды клея могут его расплавить.

• Гибкие плинтуса. Эти галтели идеально подходят для воплощения фигурной поверхности. Также, благодаря тому, что такой материал очень пластичен, он замечательно ложится на неровные поверхности стены. Гибкие плинтуса имеют низкий вес и легко монтируются. К тому же, такие галтели очень похожи на гипсовые, а потому могут смотреться не менее благородно. Гибкие материалы выбирают для создания различного вида геометрических узоров и скульптур, что открывает возможности использования данного вида материала в любом дизайнерском решении.

• Полиуретановые плинтуса. Эти плинтуса хорошо взаимодействуют с любым клеем. Но значительным минусом таких плинтусов является их плохая податливость к резке. Для того, чтобы разрезать необходимый угол, нужно вооружится острой ножовкой. В качестве клея для такого материала активно используются так называемые «жидкие гвозди», которые, к тому же, более практичны в установке.

Необходимые инструменты для ремонта

Основным базовым набором для любого вида потолочного плинтуса, является следующий:

• Стусло. Этот инструмент предназначен для того, чтобы точно определять и подгонять углы необходимого размера. Также стусло может делать углы под ровные внутренние края. Этот инструмент является важным и базовым, а потому его наличие при выполнении монтажа плинтуса необходимо.
• Строительная ножовка. Желательно, чтобы лезвие было как можно острее. Для некоторых видов плинтусов может понадобиться более грубое и большое лезвие.
• Измерительные приборы: рулетки, измерительные ленты, линейки, треугольник или любая фигура с прямым углом, транспортирная линейка.
• Карандаш или цветной мел для проведения отметок.
• Шпатель. Основание шпателя должно быть резиновым или узким и металлическим.
• Строительный пистолет. Предназначен для того, чтобы намазывать клей на тубы.
• Емкость для замешивания шпаклевки.
• Шпаклевка.
• Герметик. Он должен быть белого цвета и сделан из акрила.
• Клей для монтажа.
• Краска. Можно взять эмульсионную, которая должна быть консистенции сделанной на водной основе.

Разумеется, в зависимости от выбранного типа плинтуса данный список может варьироваться.

Не стоит для установки потолочного плинтуса приобретать слишком бюджетные материалы, так как они поспособствуют неустойчивости галтелей и возможным повреждениям на них. Если после установки плинтуса планируется покраска, то тем более не стоит экономить на этом, потому как что-то переделывать будет чревато.

После приобретения самих галтелей нужно чтобы они полежали при комнатной температуре около 24 часов. За это время вполне можно провести процедуры по подготовке потолочного основания.

Приобретая клей, его лучше брать без лишний растворителей. Клей может быть поливинилацетатным, акриловым или полимерным.

Если после установки потолочного плинтуса планируется покраска, то состав клея и краски должны совпадать, то есть иметь похожую химическую базу. Беспроигрышным вариантом будет покупка краски и клея одной фирмы.

Расчет необходимого количества материала

Перед тем как покупать потолочный плинтус, стоит произвести все замеры, чтобы знать какое количество материала будет затрачено. Это нужно делать не только исходя из экономических соображений, но и потому, что количество требуемого материала может значительно превышать размеры помещения из-за манипуляций с обрезкой или сгибанием плинтуса.

Если помещение имеет криволинейные стороны, то замеры его периметра должны быть максимально точными. Для этого необходимо узнать саму длину периметра комнаты. Далее необходимо узнать расстояние от внешнего и до внутреннего угла. Это нужно для того, чтобы учесть все выступы или ниши в помещении, после чего все нужно суммировать. Полученный результат нужно поделить на длину планки. Чтобы это сделать, нужно еще находясь в магазине или в пункте покупки плинтуса при помощи рулетки замерить длину материала.

Желательно приобрести несколько дополнительных планок на тот случай, если какая-то из монтируемых галтелей будет подвержена поломке.

Чтобы посчитать необходимое количество материала или галтелей, нужно итоговую сумму всего периметра разделить на длину одной галтели. Обычно стандартной длинной любых плинтусов является 1,5-2 метра. Если периметр являет собою нецелое число, то его нужно округлить в большую сторону.

Также при покупке галтелей, нужно пристально обращать внимание на их ширину, что зависит от размера комнаты.

Клеить плинтус необходимо по схеме монтажа. Чтобы ее начертить, нужно размесить все плинтуса вдоль стен. Если плинтус обрезался, то его остатки, как правило, идут на окантовку тех сторон, что длиннее.

Также при выборе реек стоит обратить внимание на их размер. Они должны быть ровными, так как самые небольшие отличия будут видны сразу.

Вырезание углов

Для того, чтобы правильно вырезать углы для потолочного плинтуса необходимо стусло. Стусло представляет собой такой инструмент, который можно приобрести практически в любом строительном магазине. Это так называемый пластиковый лоток у которого имеются отверстия, что соответствуют разным углам наклона. Для того, чтобы подобрать углы для потолка необходимо сделать отверстия под градусом 45 или 90.

Этапы работы вырезания потолочный углов должна быть следующими:

1. Сначала необходимо приложить галтель к тому месту, где будет его дальнейшее крепление. Затем проводятся замеры.
2. Далее нужно расположить саму галтель таким образом, чтобы она находилась на нижней и внутренней поверхности самого стусла. Та часть инструмента, что должна крепиться к потолку, должна быть сверху, а нижняя часть должна находиться у дна.
3. Происходит процедура обрезки галтели. Делать это необходимо не спеша, осторожно и максимально деликатно. Важно не повредить галтель под ее наклоном в 45 градусов.
4. Затем можно приступать к обрезанию второй детали.
5. Чтобы проверить правильность проведенной процедуры обрезки, нужно методом прикладывания к тому месту дальнейшего закрепления сравнить срез. Если возникнет потребность в корректировке, то сами срезы можно аккуратно подогнать под нужный размер.

Если же по каким-то причинам отсутствует возможность применения стусла, или же отсутствие самого стусла, то можно отрезать галтель и другим способом. Но стоит помнить, что данный метод является крайней мерой, отдавать предпочтение лучше обрезанию галтелей именно стуслом.

Для начала нужно потренироваться на остатках и отходах материалов, прежде чем окончательно отрезать галтели. Чтобы отрезать плинтуса правильно без помощи стусла, можно воспользоваться следующим методом:

1. Провести предварительные расчеты. Для этого можно провести на бумаге параллельные линии на которых сделать отметины в 45 и 90 градусов, подобно прорезям на самом стусле.
2. Затем можно приложить галтели к параллельным линиям, и в последствии их вырезать.
3. Далее можно проверить как именно сделан угол и провести коррекцию, если потребуется.

Чтобы обрезать потолочные плинтуса без каких-либо приборов нужно осуществить следующие этапы работы:

1. С помощью галтели приложить прямую к месту крепления и очертить ее сверху.
2. Затем взять смежную галтель и повторить проведение такой линии.
3. Далее можно поочередно переносить точки пересечения на двух галтелях.
4. Затем нужно приложить обе детали поочередно к потолочной поверхности и повторить.
5. Затем обрезав галтели можно оценить то, на сколько верно выполнена работа и ровно произведены срезы.

Для того, чтобы провести правильные срезу внешних углов, нужно провести следующие этапы работы:

1. Также, как и в предыдущем варианте, нужно разрезать углом под 45 градусов с помощью стусла или ручным способом.
2. Далее приклеить деталь на стену так, чтобы ее края снизу был немного больше границы нанесенного клея.
3. Далее отрезать вторую галтель.
4. Затем нужно сравнить галтель с потолком и провести коррекцию, если нужно.

Также можно ограничиться приобретением уже готовых углов. Это довольно недорогой вариант. Однако этот методы подходит в том случае, если есть уверенность в том, что стены ровные и находятся под строго прямым углом в 90 градусов.

Установка плинтуса

Для начала стоит ознакомиться с планом работы, который предстоит сделать, чтобы наклеить потолочный плинтус к стене:

1. Поверхности потолка и стен должны быть очищены, выровненными, загрунтованными.
2. На внутреннюю поверхность галтелей с помощью шприца или строительного пистолета наносится клей так, чтобы не было излишков при наклеивании.
3. Затем плинтус прикладывают к поверхности стены и фиксируют таким образом, чтобы не образовывали вмятины и неровности.
4. Затем такую же процедуру проделывают со всеми остальными галтелями.
5. Затем нужно зашпаклевать все поверхности, стыки и зазоры.
6. Если есть потребность в покраске, то следующим шагом будет окраска плинтуса.

План работы крепления плинтуса механическим способом, будет следующим:

1. Для начала устанавливаются угловые детали.
2. Фиксируют планку с помощью саморезом около 0,3-0,5 метров.
3. Галтели зафиксируются на монтажной ленте.

Однако такой вид крепления стоит использовать только тем, кто никогда ранее не сталкивался с ремонтными работами.

Исходя из практики, предпочтительнее сначала монтировать углы, а только потом приступать к прямым деталям потолочного плинтуса. Также нужно учесть, чтобы в месте стыков были заводские соединения.

Чтобы поклеить лепнину используют шпаклевку абсолютно любого производителя, так как это тот материал, который не требует особого качества.

Перед тем как приступить к поклейке потолочных плинтусов, нужно смочить все места, где они будут клеиться. Это нужно для того, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание. Затем можно развести саму шпаклевку. Материал нужно наносить специальным тонким шпателем, чтобы получился тонкий слой. Тонким шпателем удобнее наносить шпаклевку на обратную сторону галтели. Затем сам плинтус прикладывается сначала к потолку, а затем другой стороной к стене и прижимается. Выступающий материал нужно удалить шпателем, а все оставшиеся щели загрунтовать шпаклевкой еще раз. Далее мокрой салфеткой нужно удалить остатки шпаклевочного материала с поверхности плинтуса. После того, как шпаклевка высохнет, нужно провести повторную процедуру замазывания щелей.

Следующим шагом нужно наклеить галтели. Это необходимо произвести деликатным материалом в виде белого акрилового герметика, однако стоит учитывать, что он будет существенно дороже. Для того чтобы оклеить пространство до 20 квадратных метров нужно две упаковки такого акрила. Также нужно приобрести монтажный пистолет. Сам монтаж осуществляется также, как и сама шпаклевка.

Потолочный плинтус – это замечательный отделочный материал, который маскирует все погрешности и неровности на границе «потолок-стена». Его еще называют карнизом, багетом, бордюром или галтелью. Чаще всего плинтуса изготавливают из полиуретана, пенопласта и пенополистерола.

Монтаж этих элементов – заключительная, последняя нотка в вашем произведении. Вы не знаете, как крепить потолочный плинтус? Не беда! Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и самостоятельно повторите каждый шаг.

Инструкция по монтажу потолочного плинтуса

Шаг 1. Выбор потолочного плинтуса

При выборе карниза ориентируйтесь на размеры помещения. Правило очень простое: чем шире комната и выше потолок, тем крупнее должен быть плинтус (см. Как запилить потолочный плинтус правильно и наилучшим образом — описание процесса). Но вы можете изменить стандарты и на свой вкус и взгляд подобрать понравившийся вам декоративный элемент.

Необходимо учитывать, что в большой комнате с высокими потолками использование маленького плинтуса может выглядеть не совсем красиво, а сам элемент попросту «раствориться» в интерьере помещения. Чтобы обеспечить определенную гармонию, используйте предложенные в таблице соотношения.

Ориентировочная таблица пропорционального соответствия

высоты потолочного плинтуса и размеров комнаты

Например. Для комнаты высотой 2,7 м и площадью 20 кв. м. рекомендуемая высота плинтуса составляет 9-14 см. Можно принять значение 12 см.

Шаг 2. Расчет материалов

Подсчитайте, какое количество галтелей нужно купить. Для этого периметр вашей комнаты в метрах поделите на длину одной планки (по стандарту 2м), и округлите до целого парного числа (см. Стык стены и потолка: как правильно подобрать потолочный плинтус). Крепление плинтуса – это несложная работа, но из-за возможности брака при неправильном отрезании или поломке элемента, возьмите один лишний карниз, тем более стоит он недорого.

Шаг 3. Разметка потолка

Осмотрите потолок на предмет неровностей и определите месторасположение планок. Если искривления достаточно большие, то лучше в эти места не клеить длинные плинтуса. Они могут сломаться. Старайтесь не соединять элементы разной длины, ведь намного приятней будет смотреться стык средних планок, чем коротких и длинных.

Совет! Все отметки на стене наносите таким образом, чтобы после монтажа потолочного плинтуса они спрятались за ним.

Шаг 4. Готовим инструменты и материалы

Инструменты

• Рулетка.
• Канцелярский нож или ножовка по металлу.
• Карандаш.
• Монтажный пистолет.
• Стусло – приспособление для резки материалов под разными углами.
• Резиновый шпатель.
• Емкость для шпаклевки.

Материалы

• Потолочный плинтус.
• Крепежная планка плинтуса (при необходимости).
• Шпаклевка.
• Монтажный клей.
• Водоэмульсионная краска.
• Угловое крепление плинтуса.
• Акриловый герметик для монтажного пистолета (устранение зазоров).

Шаг 5. Нарезка плинтуса

Прежде чем прикрепить потолочный плинтус, нужно очень внимательно и аккуратно сделать обрезку углов планок, чтобы они идеально ровно состыковываться в углах. Вот здесь вам и пригодится стусло. Важно соблюдать несложные правила. Главный принцип – в первую очередь подрезайте угол. И только потом производите подрезку по длине.

Обратите внимание, что основная часть всех плинтусов несимметричная, то есть одна его сторона длиннее другой. Длинная часть крепится на стену, а короткая – на потолок (см. Как правильно резать потолочный плинтус: пошаговая инструкция от настоящих мастеров своего дела). Если в вашем помещении ровные углы, то проблем с тем, как прикрепить плинтус не будет. Просто вставляйте галтель в стусло и острым ножом отрезайте ее под углом 45 градусов.

Совет! На дне стусла должна находиться сторона, которая будет крепиться к потолку. Галтель во время подрезки нужно держать ровно. Если рука дрогнет, то стык будет с зазором, который сложно заделать.

«Подрезание плинтуса при помощи стусла и ножовки»

Отрежьте плинтус. Лицевую часть срезайте в том случае, если обклеиваемый угол внутренний. Заднюю часть галтели срезайте, если угол внешний. Что делать, если углы не прямые? Отложите стусло в сторону, оно вам не понадобится.

Cначала приложите первый плинтус к стене с одной стороны угла. Начертите карандашом линии вдоль сторон вплоть до угла. Получились две прямые. Возьмите второй плинтус, и приложите к смежной стене. Проведите карандашом еще две прямые линии вдоль сторон.

Отметьте точками пересечение верхних прямых линий и нижних. Опять приложите по очереди плинтуса на свои места. Помеченные на стене точки пересечений прямых линий поставьте теперь на самих плинтусах. У вас получатся две метки на каждом плинтусе, через которые и нужно сделать ровный разрез.

Можно подобрать в магазине специальное угловое крепление потолочного плинтуса, в которое вставляются края элементов, без необходимости их точной нарезки.

«Угловое крепление плинтуса потолочного»

Если вы новичок в этом деле – потренируйтесь на лишних кусочках. Чтобы максимально избежать ошибок в работе, сначала нужно прирезать галтели по наружным углам. Но несколько миллиметров оставляйте «про запас». Потом лишнее можно подшлифовать шкуркой. С внутренними углами поступают следующим образом. Щель на внутреннем стыке лучше зашпаклевать акриловым герметиком и подкрасить.

Шаг 6. Монтаж потолочного плинтуса

Существует три основных варианта, как крепить потолочные плинтусы :

• приклеивание на обои;
• приклеивание на стену;
• механическое крепление.

Все способы имеют свои преимущества, но для новичков проще выбрать первый вариант. Приклеивание на стену, пожалуй, самый лучший способ. Во-первых, вам не нужно будет повторно проводить монтаж потолочного плинтуса, если захотите поменять обои. Во-вторых, зазоры проще заделать до их оклейки. Итоговый результат получается значительно качественней, потому что плинтус и стена смотрятся, как единое целое.

Третий способ используется при отделке подвесного потолка панелями и предусматривает монтаж специальной крепежной планки, на которую устанавливают пластиковый плинтус.

Теперь рассмотрим порядок выполнения первых двух способов, как наиболее распространенных .

1. Выровняйте потолок и стены, загрунтуйте их.
2. Нанесите клей на внутренние углы плинтуса. Старайтесь это сделать таким образом, чтобы лишний клей не выступил наружу.

Совет! В магазинах представлен широкий выбор клеев для потолочных плинтусов. Одним из лучших является полимерно-спиртовой. Он водонепроницаемый, сохнет достаточно быстро и образует прочное скрепление с основой.

1. Теперь приложите галтель к нужному месту, снимите ее и оставьте в покое на пару-тройку минут, чтобы клей «схватился». Слегка прижимая, приклейте потолочный плинтус на это же место.

Осторожно! При сильном давлении на плинтус, он может сломаться или же на его поверхности образуются вмятины.

1. Последующие плинтуса приклеивайте к стене, потолку и к стыку с предыдущей планкой. Дойдя до угла стены, измерьте расстояние до него, и отрежьте плинтус по этому размеру с помощью стусла.
2. После крепления плинтусов по периметру комнаты, зашпаклюйте все щели, зазоры и стыки.

«Зашпаклевывание щелей герметиком»

1. При необходимости аккуратно покрасьте плинтус.

Теперь давайте рассмотрим, как правильно закрепить потолочный плинтус при использовании механического крепления :

1. установите угловые элементы;
2. зафиксируйте на саморезы монтажную планку для плинтуса с шагом 30-50 см;
3. защелкните плинтус на закрепленные детали конструкции.

Подрезание углов в пластиковом плинтусе выполняйте так же, как и при работе с другими материалами.

В заключение статьи

Теперь вы знаете, как правильно крепить плинтус на потолок и можете смело браться за эту простую, но достаточно ответственную работу, которая в первую очередь требует аккуратности.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности багетов из пенопласта, для панелей ПВХ, крепежных планок, цена, фото

Все фото из статьи

Если посмотреть вверх в любой комнате, можно увидеть деталь интерьера, которая обрамляет ее по всему периметру, маскируя соединение потолка и стен. Благодаря этому, в помещении значительно улучшается внешний вид, и оно выглядит цельным. Называется деталь декора – потолочный плинтус, который может быть изготовлен из разных материалов, в том числе и из пенопласта или ПВХ. Сегодня вы узнаете, как крепить потолочный плинтус к потолку и какие материалы для этого потребуются.

Как прикрепить потолочный плинтус по периметру комнаты

Подготовка

Самый простой способ убрать явное соединение стены с потолком – установить на это место потолочный плинтус или галтель (его второе название). В магазине обычно предлагаются изделия длиной примерно 2 м.

Делают их из:

• полиуретана;
• древесины;
• гипса;
• пенопласта.

Любой тип крепится одинаково, отличается монтажный процесс лишь некоторыми нюансами.

На фото видно, как крепить плинтус потолочный для панелей ПВХ – на нем есть специальный паз для их установки

Определяемся с материалом	Галтели из полиуретана и ПВХ самые экономично выгодные по стоимости, и удобны в установке. Похожи они между собой тем, что являются полимерными соединениями. Но, все же полиуретан более качественнее, как материал, чем пенопласт; При сравнении пенопласта и полиуретана можно отметить следующее: цена полиуретанового молдинга выше, он тяжелее, но более гибок; пенопластовый багет практически не гнется, а просто ломается; Прочность полиуретана выше пенопластовых изделий. Их используют в помещениях с различной степенью влажности. В тоже время пенопласт не может противостоять влаге достаточно долгое время.
Расчет его количества	Измерьте периметр помещения. Эта величина будет длиной всех галтелей; Разделите полученную цифру на 2 (длина одной галтели) и добавьте к итогу еще одну галтель про запас.
Подбор согласно декора	Не выбирайте широкий багет для низких потолков, так как вы визуально уменьшите объем помещения; Для однотонных стен лучше подобрать фактурные галтели или с рисунком; Украшенные орнаментом стены закончите гладким плинтусом без каких-либо рисунков.

Самостоятельное крепление потолочного плинтуса для панелей ПВХ начните с тренировки

Совет: если на потолке есть изгибы, лучше обратить внимание на полиуретановые изделия.

Клей

Есть три варианта, на что крепить потолочный плинтус – полимерный и акриловый состав, а также финишная шпаклевка.

Выбор зависит, в первую очередь, от дальнейшей эксплуатации помещения, так для:

• кухни лучше использовать полимерный вариант. Он не боится влаги и прочный после затвердевания, а для приготовления состава используют химические растворители. Так что будьте готовы потерпеть 1-2 недели, пока запах не выветрится полностью;
• детской – акриловый, так как он безопаснее, потому что изготавливают его на водной основе и в комнате не будет ядовитого запаха.

Как правильно крепить потолочный плинтус на клей

Чаще всего в домах и квартирах применяют «Момент» или «Титан», которые за время своего существования доказали свою надежность. Производители предлагают разные модификации, но инструкция на упаковке позволяет не запутаться в них.

Совет: при работе во влажных помещениях применяйте составы, которые способны затвердевать за считанные секунды.
Деревянные багеты крепите помимо клея саморезами и гвоздями.

Приготовления к установке

Правильная подготовка к работе – залог ее качественно исполнения:

1. Достаньте плинтус из упаковки и положите его там, где будете монтировать. Дайте ему 24 часа, чтоб он адаптировался к условиям, не нужно сразу заниматься наклеиванием после покупки в магазине;
2. Приобретите или возьмите в аренду стусло для работы с плинтусами – оно поможет правильно отрезать концы галтелей под 45˚, что очень важно;

Совет: сначала отрезайте угол на галтели и только потом подгоняйте изделие по метражу.
Ни в коем случае не делайте наоборот, иначе у вас появится зазор в потолке.
Заменить отрезку и подгонку можно декоративными уголками.

3. Подготовьте поверхность потолка, сделав ее чистой и сухой. Убедитесь, что на пластиковой или деревянной основе отсутствуют жирные пятна. Зашпаклюйте трещины и выбоины на нем, подровняйте стены в месте, где будет устанавливаться багет. Благодаря шпаклевке, места примыкания плинтуса к потолку и стене будут незаметны.

Крепежная планка потолочного плинтуса из пластика

Наклеивание

У вас есть два варианта:

• монтировать багет после оклеивания стен обоями, тогда после каждой их замены придется менять и молдинг;
• проводить установку плинтуса после подготовки потолка и стен. Это сложнее, зато не придется начинать все сначала после смен обоев, кроме того, не будут видны щели между стеной и галтелью из-за неровностей первой. Также не нужно бояться, что при монтаже обои испачкаются. Мы рекомендуем второй вариант.

Как крепить потолочные плинтуса своими руками на шпаклевку

Общие условия просты:

1. Наклейте галтели по углам:
2. Начинайте установку багетов по периметру комнаты.

Обратите внимание!
От правильности изготовления угла будет зависеть вся дальнейшая работа.
Чем он будет ровнее, тем быстрее и качественнее пойдет процесс монтажа.

На фото – один из способов как закрепить потолочный плинтус из ПВХ

Совет: если у вас натяжной потолок, выбирайте пенопластовые багеты, так как они легче, и монтируйте только к стене.
Для приклеивания не используйте шпаклевку и герметик, только специальный клей.

Применение финишной шпаклевки:

1. Смочите участки на стене и потолке водой или грунтовочным составом, чтобы шпаклевка быстро не высыхала;
2. Разведите материал и шпателем нанесите его тонким слоем на обратную сторону багета без пустот;
3. Приложите плинтус к потолку и стене, а затем прижмите. Лишнюю шпаклевку уберите шпателем и удалите влажной ветошью ее с молдинга;
4. Замажьте раствором точки соединения багетов и замойте их.

Использование акрилового клея:

1. Для помещения менее 20 м2 потребуется 2 упаковки;
2. Нанесите грунтовочный состав на поверхность потолка и стен, чтобы улучшить адгезию;
3. Возьмите строительный пистолет или шпатель и нанесите клей тонкой полосой на тыльную часть молдинга. В случае с натяжным потолком, клей должен быть только со сторон стены;
4. Прислоните плинтус на место, подождите немного и плотно его прижмите. Обычно клей застывает быстро.

Крепление потолочного плинтуса из пенопласта начинайте от угла

Совет: наденьте на руки перчатки или работайте только что вымытыми руками, чтобы не оставлять отпечатки на молдинге.

5. Уберите лишний состав сухой ветошью. Для создания угла возьмите отрезанный кусок плинтуса, который повторяет профиль отрезанного, и соедините их. Технология приклеивания должна соблюдаться до завершения обрамления комнаты.

Вывод

Как закрепить потолочный плинтус из ПВХ, вы уже поняли. Лучше всего это делать до завершения отделки стеновых панелей и начинать процесс нужно с углов. Если в помещении используется натяжной потолок, технология несколько изменяется.

Видео в этой статье даст возможность расширить ваши познания по этой теме. Если у вас появились вопросы в процессе чтения публикации и после него, пожалуйста, задавайте их в комментариях, мы будем рады дать на них ответ.

Как крепить потолочный плинтус | Strourem.ru

Наклеивание потолочных багетов требует аккуратности и определённых знаний. Поговорим о тонкостях работы с галтелями.

Сегодня рынок радует разнообразием предлагаемого материала. Потолочные плинтусы — не исключение. Они отличаются по материалу и ценовой политике. Каждый покупатель может выбрать тот вид, который наиболее полно впишется в общий дизайн квартиры и будет иметь приемлемую ценовую политику.

Разновидности потолочных багетов и специфика работы с ними

Производители предлагают вниманию покупателя плинтуса из:

В их состав входят и другие вещества, однако основным является вышеперечисленные. Сама технология монтажа при работе с плинтусами разных типов остаётся одинаковой, а вот клеящий состав изменяется.

Все клеящие составы можно разделить на группы. К первой категории относятся клеи, которые изготовлены на водных полимерах. При демонтаже клей можно смыть водой. Вторая часть – клеи, основу которых составляют органические растворители. Это также могут быть и пластичные полимеры. Последняя группа – клеи, основой которых является жидкий полимерный отвердитель.

Для потолочных плинтусов используются клеящие смеси, относящиеся к первой или третьей группе, шпатлёвка (для гипсовых или пенопластовых галтелей), гвозди или шурупы (для деревянных галтелей).

Технология монтажа потолочных багетов

Итак, первый шаг – выбор материала и клея. Это, пожалуй, самый простой этап. Далее необходимо подготовить стену и потолок. Для этого используют грунтовку. Поверхности нужно обезжирить.

В противном случае сцепление материалов, которые к тому же имеют разную по своей структуре поверхность, будет недостаточно сильным. Такой плинтус придётся постоянно подклеивать.

При монтаже галтелей на деревянную или пластиковую поверхность грунтовка не используется. Обезжирить поверхность из дерева, предварительно зашлифованную металлической щёткой, можно химией. А для пластика следует использовать спирт. Он превосходно справится с этой задачей.

Следующий шаг – разметка. Нужно постараться минимизировать количество стыков. Ещё один важный момент – проводка. Можно прятать провода под потолочные плинтуса, но их нужно предварительно зафиксировать.

Если всё готово, пора переходить к самому монтажу. На потолочный плинтус наносится клеящая смесь. Здесь важно найти золотую середину. Если клея будет недостаточно, то плинтус может полностью либо частично не приклеиться. Если же нанести слишком много клеящей смеси, то излишки могут испачкать обои или потолок. От них несложно будет избавиться, но зачем добавлять себе работы? Осталось приложить плинтус к поверхности и прижать на несколько секунд. Для удаления излишков смеси используют губку. Работу нужно выполнять крайне аккуратно. Стыки и зазоры заделываются раствором шпатлёвки.

Самый, пожалуй, тяжёлый этап работы – монтаж багетов в углах. На этом этапе нужно использовать специальный инструмент. Это столярное стусло и острый нож. С их помощью можно обрезать багет под углом 60, 45, 67.5 или 90 градусов. Разберёмся, как выбрать нужный трафарет для того или иного угла.

Чаще всего необходимо сделать обрезку для внутреннего угла. Потолочный плинтус, который будет находиться в левой части, нужно обрезать под углом 45 градусов. Плинтус в стусле нужно установить ближе к себе, а ножовку вставить справа налево. Для правой стороны угла нужно плинтус поставить к дальней от себя стенке стусла и резать слева направо. Наружный угол можно клеить.

Если необходимо сделать обрезку для внутреннего угла, то единственное, что будет другим, – направление ножа. Для левого вектора его нужно вставлять в стусло в правую сторону и наоборот.

Можно не использовать стусло. В месте, где необходимо произвести срез, чертим квадрат. Резать необходимо по предварительно прочерченной диагонали квадрата. Этот вариант больше подойдёт мастерам, у которых уже есть определённый опыт в данном вопросе.

Описанные выше методы подходят в том случае, если углы в помещении составляют 90 градусов. Но такое встречается крайне редко. В этом случае используют так называемую разметку по потолку. Багет прикладывается к стене. При этом он должен доходить до соседней стены. Далее нужно провести линию по его верхней части. То же самое делают на соседней стене. В точке пересечения линий и будет место среза верхней части багета. Осталось начертить линию от места среза до противоположного угла и выполнить срез.

Читайте также: Инструменты необходимые для монтажа потолочной плитки

Если необходимо выполнить монтаж потолочных плинтусов из дерева или гипса, целесообразно использовать ножовку по металлу. Расстояние между зубьями должно быть небольшим. В противном случае будут очень неровные края. Даже после обработки шпаклёвочной смесью такие стыки будут видны невооружённым глазом.

Как клеить потолочный плинтус из пенопласта – виды клея, инструкция по применению | «GidPoMiru»

Существует огромное количество разновидностей потолочных плинтусов, которые используются в отделочных работах. Некоторые виды можно крепить поверх обоев, покраски, шпаклевки, штукатурки и других видов покрытий для того, чтобы скрыть неровности и дефекты стыков. Другие же разновидности клеятся исключительно до отделки стен.

Потолочный плинтус выполняет роль декоративного и эстетически привлекательного элемента. Наиболее популярной разновидностью считаются пластиковая окантовка, которую при умелых действиях можно замаскировать под полиуретан или гипс. Поэтому с тем, как клеить потолочный плинтус из пенопласта, лучше ознакомиться заранее. Особенно стоит узнать о правилах работы с углами в комнате.

Пенопластовые плинтусы производятся из материала экструдированного пенополистирола, который отличается небольшой массой и невысокой стоимостью. Благодаря структуре материала, можно легко создавать различные по внешнему виду плинтуса. Как правильно клеить потолочный плинтус из пенопласта и не ошибиться с выбором подходящего клеящего состава будет описано в этой статье.

Пошаговая инструкция

Лучше всего клеить потолочный плинтус по одной из двух существующих технологий:

• Первая технология подразумевает использование клея. Также она считается наиболее простой и стандартной. Многие мастера выбирают клей «Момент Монтаж» для потолочных плинтусов из пенопласта, так как он позволяет даже маскировать и убирать мелкие неровности и дефекты.

Совет! Если существуют большие перепады, лучше использовать шпаклевку для выравнивания участков.

• Второй вариант подразумевает использование шпаклевки в работе. Но, так как клеить потолочный плинтус на шпаклевку могут только опытные мастера и профессионалы своего дела, новичкам выбирать ее для работы не стоит. Плинтус крепится на незатвердевший расходный материал до отделки стен обоями. В дальнейшем, подбирать размеры листов обоев нужно, учитывая высоту не до потолка, а до карниза.

Чтобы определиться с тем, на что лучше клеить потолочный плинтус, стоит ознакомиться со всеми существующими разновидностями клеевых смесей.

Виды клеев и их особенности

Подобрать подходящий клей для плинтусов из пенопласта среди огромного ассортимента материалов строительного рынка непросто. Нужно ознакомиться с особенностями 3 основных групп, в которые они объединены. Нельзя сказать, что одни составы являются намного хуже или лучше двух других. У всех них могут быть свои отличительные особенности в эксплуатации.

Полимерные смеси

Полимерная смесь – это то клеящее вещество, которое предназначено для приклеивания пенопластовых плинтусов на потолок. Самыми популярными остаются такие марки производителей, как «Титан», «Эко-насет», «Момент». Клеи, находящиеся в этой группе, имеют отличное вяжущее свойство, обеспечивают надежное крепление. Их силы хватает для того, чтобы выдерживать как пенопластовые плинтуса, так и деревянные виды.

Все относящиеся к этой категории смеси можно разделить еще на две подгруппы:

• Tе, которые моментально склеивают багеты с основанием.
• Постепенно твердеющие.

К первой группе относится клей «Момент», для схватывания которому нужно несколько секунд. За этот короткий отрезок времени нужно установить потолочный плинтус по уровню и закрепить его на несколько секунд неподвижным. Но в состав продукта «Момент» входит ядовитый этилцианакрилат, который может воздействовать разрушительно на кожу или вызывать аллергию. Поэтому мастера должны обеспечивать себе надежную защиту. Во время работы выполняются действия в перчатках и защитных очках.

Товары, позволяющие наклеивать пенополистирол или пенопласт к стене или потолку под марками «Титан» и «Эко-насет» являются менее опасными для человека и медленно сохнут. Поэтому плинтус нужно не только наклеить в правильном положении, но и держать его неподвижно на протяжении нескольких минут. Из-за этого работа существенно замедляется и намного сильнее утомляет человека.

Если сравнивать ценовую политику двух категорий клеевых составов, то «Момент» будет иметь цену на порядок выше, чем «Титан» и «Эко-насет».

Поливинилацетатный клей, в группу которого входит ПВА и аналогичная продукция, не содержит в составе вредных веществ и компонентов, провоцирующих появление характерного запаха. Для его застывания тоже нужен определенный период времени. Поэтому, потолочные плинтусы после склеивания со стеной нужно держать в неподвижном положении на протяжении 2-3 минут.

Поливинилацетатный клей имеет большой расход, так как наносится в значительном количестве на поверхность материала для оптимального скрепления поверхностей.

О том, как подобрать подходящий состав, чтобы наклеить потолочные плинтусы на поверхность, эксперты и профессионалы до сих пор не пришли к единому мнению. В каждом конкретном случае нужно выбирать подходящее вещество. Если знать об особенностях и характеристиках каждого вида клея, то работа по наклейке панелей на потолок пройдёт гладко и без проблем.

Обратите внимание! Чтобы клеить плинтус из пенопласта на стену или потолок, не принципиально искать какой-то определенный клей. Значительная часть существующих видов выделяет в воздух вредные токсины, особенно полимерные виды. Поэтому нужно обеспечивать в комнате или помещении оптимальную циркуляцию воздуха, чтобы токсины не спровоцировали появление головных болей, слабости или ухудшение самочувствия.

Технология приклеивания на клей

Основные этапы:

• Крепится потолочный плинтус с любого удобного угла комнаты сразу в двух направлениях.

2. Чтобы состыковать края плинтуса в углах, нужно срезать их под наклоном 45 градусов.

3. Клей наносится точечным методом на тыльную сторону багета, но не сплошной линией, чтобы он не выходил за границы после прижатия к основанию и не пачкал уже наклеенные обои или другую отделку.

4. Декор плинтуса нужно склеить со стеной, а затем резкими, но лёгкими движениями их нужно отрывать, чем аккуратнее, тем лучше. Это поможет убрать излишки клея, которые оставляют грязные и привлекательные следы на отделке стен или потолка.

5. Пока первый плинтус высыхает, нужно провести аналогичные действия со вторым. Затем снова вернуться к первому, закрепить его на потолке, пока клей ещё находится в вязком состоянии.

6. После окончательного закрепления первого багета, то же самое проводится со вторым и так далее.

Обратите внимание! Плинтус для потолка из пенопласта клеить нужно с особой аккуратностью, не стоит с силой его прижимать, особенно к неровным стенам. В противном случае он может искривиться, а излишки клея изнутри начнут проступать по краям на стены и потолок.

Жидкие гвозди

Жидкие гвозди – это хорошая разновидность клея и удачная альтернатива настоящим металлическим крепежным элементам. Появились они на строительном рынке не так давно, но очень быстро завоевали популярность. Этот материал ценится за универсальность, возможность работы с различными отделочным и другими материалами. Поэтому, жидкие гвозди используются и для крепления потолочного плинтуса. Наклеенные на них багеты получают качественное, надежное и долгосрочное скрепление с основанием.

Существуют жидкие гвозди 2 видов:

• Неопропиленовые, которые изготавливаются из органических растворителей, имеют резкий характерный аромат. Такой состав вреден для человека, так как обладает токсичными испарениями после застывания. Поэтому работать с такими составами нужно только в помещении, где обеспечена отличная вентиляция. По сравнению со второй разновидностью на акриловой основе, этим веществам не так важны условия окружающей среды в комнате. То есть они не реагируют на пониженные температуры или значительную влажность.
• Акриловые вещества лишены неприятного аромата, имеют водную основу, поэтому здоровью человека не наносят вреда. Структура этих составов будет разрушаться, если ремонтные работы проводятся в помещении с пониженной температурой воздуха. Акриловые жидкие гвозди не стоит выбирать в том случае, если нужно работать с тяжёлыми материалами. Большой вес выдерживать они не способны. Поэтому, приклеиваем на них плинтус из пенопласта спокойно и без опасений. Это не пропиленовой материал, который значительно тяжелее.

Шпаклевка потолка

Обратите внимание! Шпаклевка – универсальный состав, который используется в качестве основного материала для крепления потолочного плинтуса. Клеить пенопласт на шпаклевку очень легко и удобно, не нужно подбирать специальные температурные условия окружающей среды.

Благодаря шпаклевке, не нужно много тратить времени на фиксацию карниза на протяжении нескольких минут для полного застывания клеящего вещества. Шпатлевка используется как для выравнивания стен и потолка, замазывания щелей и трещин, а также проемов между плинтусом и потолком. Также шпаклевка незаменима при проведении других видов работ при ремонте. Например, она позволяет идеально выровнять поверхность для дальнейшего нанесения белой краски или стены под поклейку обоев и многое другое. Благодаря шпаклевке, можно существенно экономить на приобретении и расходе других стройматериалов.

Наносить равномерно шпаклевку удобно строительным шпателем. После того, как слой будет нанесен по размеру плинтуса, легким нажатием этот материал фиксируется на стене. Если вещество выходит за его пределы, то тем же шпателем устраняется его излишки и тут же замазываются все щели между стенами и багетом.

Обратите внимание! Шпаклевка – это тот материал, который можно использовать для того, чтобы клеить плинтус до отделки стен плиткой или обоями.

У каждого из трёх перечисленных материалов есть как плюсы, так и минусы, но все они прошли проверку на пригодность, являются качественными и проверенными.

Проблемы при работе

Бывают ситуации, когда клеить потолочный плинтус просто невозможно, и причины кажутся необъяснимыми.

На самом деле возможны такие варианты:

• Рабочее основание не было подготовлено к оклейке, то есть не очищено от влаги или пыли, грязи. Если не клеится плинтус на голые стены, необходимо предварительно на них нанести слой грунтовки.
• Клей может не схватываться лишь том случае, если для работы было выбрано долгосохнущее вещество. Чтобы он схватился, нужно нанести его на плинтус, оставить ненадолго застыть, после чего только наклеивать материал. Или же прикрепить плинтус к потолку и подержать его в неподвижном положении 2-3 минуты.
• Был выбран неподходящий вид клея. Например, не стоит пытаться клеить плинтус из пенопласта на ПВА, который предназначен для работы с бумагой. Для ремонтных работ нужно выбирать специализированные разновидности клея.
• Воздействие сквозняков также может негативно отражается на конечном результате. Если клеить на потолок плинтус в том помещении, где чересчур обильное проветривание, то материал может высыхать и не успевать правильно схватиться. Если сразу это не будет заметно, то на следующий день вся декоративная отделка будет лежать на полу.

Решать, каким клеем клеить потолочные плинтуса из пенопласта, каждый мастер может самостоятельно. При этом ему не нужно учитывать особенность материала, так как он совместим практически с любыми видами клея. Но вот клеящее вещество можно выбирать, основываясь на различных параметрах: скорости высыхания, стоимости упаковки, расхода и других.

Источник (полная версия): https://gidpokraske.ru/rabota-s-kleem/kak-kleit-potolochnyj-plintus-iz-penoplasta.html

Как вырезать потолочный плинтус под 45 • CIMFLOK.COM

Подготовительный процесс

Перед тем, как приклеить плинтус к потолку по углам, необходимо подготовить инструменты, которые понадобятся при приклеивании плинтуса потолка:

• Для расчета необходимого количества материалов понадобится рулетка.
• Плинтусы потолка рекомендуется закреплять быстросохнущим клеем или шпатлевкой.
• Замешивать клей можно в заранее подготовленной емкости, лучше всего шпаклевку наносить шпателем.
• Удалите излишки клея или замазки сухой чистой тканью.
• Для резки плинтусов под определенным углом лучше всего использовать угловой короб.
• Прямая резка изделий производится острым строительным ножом или напильником.

Плинтус потолочный рекомендуется наклеивать на предварительно залитую и выровненную стену. Что касается обоев, то их клеят после того, как будут установлены галтели. В этом случае крепление элементов будет более прочным. Кроме того, при поклейке новых обоев нет необходимости менять потолочный плинтус, так как по нижнему краю галтеля приклеиваются полосы обоев.Укладка поверх обоев снижает прочность крепления плинтуса и требует его демонтажа при смене отделочного материала для стен.

Проблему, как правильно приклеить потолочный плинтус по углам, рекомендуется решать с помощью акрилового или силиконового клея, характеризующегося быстрым высыханием, либо на строительной шпатлевке. С помощью шпатлевки плинтус приклеивается непосредственно к стене, фриз приклеивается к обоям с помощью быстросохнущего клея. При использовании этих материалов для крепления изделий отпадает необходимость в длительном удерживании элементов для закрепления клеевой основы.К тому же шпаклевкой можно одновременно отремонтировать дефекты стен в виде неровностей и трещин.

При помощи нитки или строительного шнура необходимо провести контрольную линию в соответствии с шириной фриза. В этом случае можно рассчитывать на более ровное приклеивание потолочного плинтуса, а сам процесс не доставит особых хлопот.

Раскрой плинтусов под углом

Процесс решения, как приклеить широкий потолочный плинтус, всегда начинается с одного из углов.Многие производители в процессе изготовления изделий подрезают плинтусы под определенным уклоном для облегчения декорирования внешних и внутренних углов. Особенно актуальна проблема подгонки галтели со сложным рисунком или узором. При использовании безуглового потолочного плинтуса правильно и красиво оформить угол можно с помощью подрезки или напильника.

Чтобы не испортить внешний вид багета, необходимо как следует обрезать его уголки. Чтобы образовался нормальный прямой угол, плинтус нужно разрезать под углом 45 градусов друг к другу.

Определение уклона и обрезка плинтуса производится по следующей формуле:

• Продукт наносится на потолок, чтобы понять направление разреза для правильной установки.
• Багеты нужно нарезать зеркально.
• Для украшения внутреннего уголка верхний край делают короче нижнего.
• Правильный внешний угол получается, если верхний край длиннее нижнего.
• На потолочном цоколе, который будет располагаться с правой стороны, сделайте вырез с левой стороны.
• Изделие, расположенное на левой стороне, должно иметь разрез на правой стороне.
• При разрезании плинтуса необходимо осторожно продвигать нож в одном направлении. В этом случае можно избежать образования сколов и шероховатостей.

Внешний вид потолка зависит от правильного решения вопроса, как клеить и резать потолочные плинтусы.

Для самостоятельного изготовления митры необходимо выполнить следующие действия:

• Возьмите любой прочный фундамент и проведите на нем линию.
• Затем отступают примерно на 10 см и проводят параллельную ему линию.
• Проведите линию через параллели под прямым углом к ​​ним.
• От этой линии отмеряют 5 см на каждой линии и соединяют противоположные точки.
• Полученные линии образуют угол 45 градусов с параллелями.

Для распила плинтуса с помощью самодельной митры изделие укладывают по параллелям и разрезают по меткам с учетом направления угла.

Однако следует понимать, что для углов, отличных от 90 градусов, необходимо обрезать плинтус под другим уклоном. В этом случае изделие прикладывается к стене и очерчиваются ее границы. Затем определяется место пересечения плинтусов и ставятся соответствующие отметки. По этим отметкам выполняется вырезка багета.

Как приклеить плинтус к потолку по углам. пошаговое руководство

При выполнении ремонтно-отделочных работ к каждому этапу нужно относиться ответственно.Завершающий этап, когда монтируются дополнительные и декоративные элементы, требует особого ухода. Чаще всего они находятся на виду, поэтому любая ошибка может испортить внешний вид всего интерьера. Поэтому необходимо стремиться к безупречному исполнению завершающих этапов ремонта и отделки.

Завершением любых работ по отделке потолка является установка потолочных плинтусов, которые называются фризами или галтелями. Благодаря этому элементу переход между потолком и стеной становится плавным, а ремонт приобретает законченный вид.

Основное предназначение потолочного плинтуса — украшение помещения, поэтому нужно выбирать галтели в соответствии с общим интерьером. Кроме того, этот элемент позволяет замаскировать мелкие дефекты на стыке потолка и стен. Поэтому важно знать, как правильно клеить галтели.

Основные шаги

Монтаж потолочного плинтуса нельзя назвать сложным и трудоемким процессом; это под силу даже начинающему мастеру. Однако для качественной работы нужно знать все тонкости установки потолочных плинтусов.При решении этого вопроса следует особенно внимательно относиться к оформлению уголков. Ошибки и недочеты на этом этапе вызывают образование трещин и несоответствий, которые в большей степени портят внешний вид всего потолка. Поэтому вопрос, как наклеить потолочный плинтус в углах, можно назвать актуальным.

Подбор материала и расчет количества плинтусов

Большой популярностью пользуются потолочные плинтусы, для изготовления которых использовались пенополистирол, полиуретан и пенополистирол.Основные достоинства таких изделий — легкость, устойчивость к влаге и перепадам температур. Благодаря разной ширине и большому выбору рисунков и рельефов появляется возможность выбрать плинтус для создания любого декоративного эффекта. Дополнительная окраска потолочных плинтусов дает возможность создавать разнообразный художественный декор.

Вопрос о том, как наклеить плинтусы из пенополистирола и пенополистирола на потолок, следует решать с особой осторожностью, так как они легко деформируются и повреждаются механическими воздействиями.Что касается галтели из полиуретана, то такие элементы дизайна отличаются повышенной прочностью и способностью сохранять четкую форму рельефа.

Плинтус потолочный из поливинилхлорида широко применяется в тех случаях, когда бюджет на ремонт и отделку помещения ограничен. Однако при его использовании следует помнить, что такие изделия красить не рекомендуется. К тому же плинтусы ПВХ боятся перепадов температур, под их воздействием может возникнуть деформация изделия.

Выбирая плинтусы из гипса, дерева или алюминия для отделки потолка, следует помнить несколько очень важных моментов. Во-первых, такие изделия нельзя гнуть из-за низкой пластичности основного материала. Во-вторых, плинтусы довольно тяжелые. Наличие этих качеств делает решение вопроса, как приклеить галтели на потолке, особенным.

Прежде чем отправиться в магазин за плинтусами, необходимо произвести несколько расчетов. В частности, требуется определить, сколько материала потребуется для отделки потолка в комнате определенной площади.Сначала следует измерить периметр комнаты, эта величина будет соответствовать общей длине потолочного плинтуса. Для расчета количества галтелей необходимо периметр комнаты разделить на стандартную длину изделий, что соответствует 1,2 метра, 1,4 метра и 2 метра. Опытные мастера, выполняющие отделочные работы, рекомендуют приобретать плинтусы большей длины, в этом случае получается меньше стыков.

Ширина плинтуса определяется по высоте потолков в помещении.В помещениях с низкими потолками лучше использовать узкие изделия; для высоких помещений рекомендуется устанавливать широкий потолочный плинтус. Это визуально уменьшает высоту комнаты.

Наклейка потолочного плинтуса

Для качественной склейки багета необходимо сделать следующее:

• Возьмите багет и нанесите на его спинку клей.
• Место фиксации продукта можно смочить грунтовкой или простой водой для увеличения сцепления поверхностей.
• Цоколь плотно прижимается к стене и потолку и удерживается некоторое время.

• Излишки клея или шпатлевки немедленно удаляются.
• Образовавшиеся трещины и зазоры заделываем шпаклевкой.

При необходимости плинтусы окрашиваются в желаемый цвет.

Важные нюансы

Если вы как могли старались, но небольшая щель на перекрестке все же «вылезла», не расстраивайтесь. В деревянных галтелях такая щель легко покрывается мебельным воском. Для закрытия щели на плинтусах из полиуретана, пенопласта, пластика или гипса отлично подойдет шпаклевка.Естественно, цвет композиции должен совпадать с цветом плинтуса.

Все трещины в области галтели потолка заделываются шпаклевкой.

Широкие скругления потолка, безусловно, красивы, но их можно установить только на идеально ровных стенах. Если плоскость стены по отношению к потолку волнообразная, то лучше покупать узкие полиуретановые галтели, они эластичные и сгладят этот недостаток.

Для широкого галтеля необходимы идеально ровные стенки.

Больше всего вопросов возникает о том, как обрезать обои для потолочного плинтуса. Здесь нет ничего сложного: обои наклеиваются с небольшим нахлестом на плинтусы и когда стена полностью приклеена, берем большой шпатель, прикладываем к уголку и ножом срезаем по лезвию излишки.

Карниз + внутренние внешние углы обшивки потолка + косые пропилы

Как обрезать обои для потолочного плинтуса своими руками.

Но имейте в виду.ни нож, ни шпатель нельзя оторвать от стены, пока вы не пройдете всю плоскость. То есть прикладывают к углу шпатель, по длине полотна отрезают обои, а затем, не отрывая полотно от стены, перемещают и резают, пока не дойдете до следующего угла.

Способ № 3. Применяемый универсальный

Подрезка под углом 45 ° — это распространенный вариант, но что, если вам нужен другой угол и есть только ножовка и карандаш? Оказывается, есть очень простой выход из этой ситуации.Плюс этот способ универсален, подходит как для внешних, так и для внутренних углов.

, могу вас заверить, что те углы, которые визуально кажутся прямыми, на самом деле имеют отклонения на пару градусов. В итоге вы покупаете хороший инструмент, отрезаете его под 45º, и при стыковке «вылезает» зазор между плинтусами. Здесь эта проблема исчезает. А потом на примере рассмотрим, как вырезать потолочный плинтус во внутреннем углу.

Возьмите скругление, приложите его к одной стороне угла и проведите им две линии вдоль стены и потолка.

Совет: чтобы линии были незаметными, их можно рисовать не карандашом, а, например, гвоздем или острием ножа.

Метод № 1. Классическая угловая коробка

Классическая угловая коробка представляет собой U-образную станину с прорезями на противоположных сторонах. В эту ложу вставляется кусок подходящего размера и пропиливается ножовкой через прорези по бокам. Идея не нова, инструменту уже несколько сотен лет, но, несмотря на простоту, далеко не все знают, как правильно обрезать угол потолочного плинтуса с помощью такого углового короба.

Не все знают, как вырезать потолочный плинтус в углу с помощью классической угловой коробки.

Совет: при подрезке потолочные плинтусы прикладывают к той стороне бокса, которая находится ближе к вам, а напольные плинтусы, наоборот, необходимо прикладывать к самой дальней от вас стороне инструмента. Это не догма, но так работать намного проще.

С напольными плинтусами работать проще, так как митровый бокс лежит в горизонтальной плоскости, вам легче ориентироваться в положении плинтуса.Чаще всего люди ошибаются при обрезке галтеля потолка, его просто неправильно вставляют в инструмент. Здесь есть простое, но важное правило.

Важно: сторона потолочного шва, соприкасающаяся со стеной, должна быть направлена ​​к верхнему краю стороны угловой коробки, а та часть плинтуса, которая граничит с потолком, помещается на дно угловой коробки .

Схема обрезки плинтуса.

Угол, как вы знаете, имеет 2 стороны, поэтому, чтобы не допускать ошибок, научитесь вставлять планку, которая будет устанавливаться с правой стороны угла, в угловую коробку справа, и планку, которая будет установлена ​​с правой стороны угла. прикреплен слева, поместите его в коробку для митры слева.Подробно о тонкостях использования классической митры рассказано на видео в этой статье.

Как правильно обрезать внутренние и внешние углы фаски потолка.

Помимо классической П-образной угловой коробки, существует еще два типа аналогичных конструкций. профессиональный и роторный инструмент. Что касается профессиональной версии, то ею пользуются только мастера. Устройство довольно громоздкое, но поворачивается под любым углом и имеет ножовку, которую можно зафиксировать в нужном положении.

Профессиональная угловая коробка с возможностью фиксации ножовки и детали.

Поворотное устройство можно смело назвать угловой коробкой. Единственный плюс здесь — возможность четко фиксировать угол поворота штанги. С одной стороны, с ним легко работать. установить уголок, поставить на плинтус и отрезать. Но с другой стороны, к такому инструменту нужно привыкнуть, если у вас нет опыта работы с ножовкой, то и угловой угловой ящик брать не стоит.

Как работать с поворотной угловой коробкой.

Совет: при выборе классической П-образной митры, во-первых, не берите китайские продукты.А во-вторых, попробуйте покупать модели с возможностью жесткой фиксации детали внутри, одна из таких моделей представлена ​​на фото ниже.

Угловой ящик с возможностью фиксации детали внутри намного удобнее в работе.

Как отрезать плинтус под любым углом и без зазоров. 3 рабочих пути от практикующего

Советов о том, как разрезать плинтус под углом 45 градусов в сети сейчас более чем достаточно, плохо только то, что большинство из них дают люди, которые никогда этого не делали.Далее с точки зрения практики я расскажу, как вырезать плинтусы по углам своими руками в 3-х вариантах, и вы узнаете как традиционные методы, так и народные универсальные рецепты.

Наука, как правильно обрезать плинтус потолка в углах, не так сложна, как может показаться.

Три способа обрезки плинтусов

Инструкции по обрезке плинтусов для пола и потолка практически одинаковы. Но если на полу изогнутый угол можно чем-то прикрыть, то на потолке это уже проблема, поэтому уделим больше внимания тому, как вырезать плинтусы потолка.

Способ №2. Раскрой по шаблону

Чаще всего необходимо обрезать плинтусы потолка и пола под углом 45 °. Если поблизости нет специализированного инструмента, то на листе тетради можно нарисовать импровизированную коробку для митры. Из школьного курса геометрии мы знаем, что диагональ любого квадрата по отношению к основанию имеет угол наклона 45º.

Как вырезать и установить молдинг короны

Угол 45 ° можно установить, прикрепив цоколь к диагонали квадрата.

Далее нужно нарисовать квадрат и провести в нем 2 диагонали. это будут требуемые 45º. Вам остается только правильно прикрепить плинтус к полотну и разметить его. Правда, чтобы отрезать плинтус ровно без направляющих, понадобится хороший глаз и правая рука.

Несколько слов об инструментах и ​​материалах

Плинтусы для пола теперь изготавливаются из дерева или поливинилхлорида (ПВХ), другими словами, из пластика. У потолочных галтелей список немного больше:

.

Ассортимент потолочных плинтусов намного шире, чем у напольного направления.

• Полиуретан. эти плинтусы обладают хорошей эластичностью и могут огибать радиальные и другие криволинейные поверхности, но в любом случае их нужно обрезать под четкими углами;
• Плинтусы из пенопласта — самый простой бюджетный вариант, цена на плинтусы невысока и их очень легко режут;
• ПВХ. принцип такой же, как и у плинтусов для пола, но ассортимент намного шире;
• Деревянный. аналогично напольным, только здесь есть еще широкие модели;
• Гипс.с появлением полиуретана и полистирола галтели гипсового потолка отошли на второй план, во-первых, они тяжелые, во-вторых, хрупкие. Но, честно говоря, о них стоит упомянуть.

Поскольку правильно распилить потолочный плинтус и его напольный аналог без хорошего инструмента невозможно, остановимся на этом вопросе чуть подробнее.

Лучшим, почти идеальным инструментом для обрезки всех видов плинтусов и многого другого является угловая пила. Высокоскоростной диск обеспечивает плавные и точные пропилы, а станина в этих агрегатах может поворачиваться на любой угол.Единственная проблема — серьезная стоимость этого средства.

Торцовочная пила — почти идеальный инструмент для обрезки плинтусов и многого другого.

Считается, что одним из лучших ручных инструментов для точной распиловки небольших кусков дерева является ножовка. В принципе, это так, но если честно, действительно качественную пилу даже при нынешнем ассортименте найти непросто. Если вы все же решили купить подобный инструмент, то возьмите пилу с мелким зубом.

Лучковая пила удобна при работе с торцовочным ящиком.

Теоретически пену и полиуретан можно резать любым острым и прочным ножом. Но при этом нужно иметь твердую руку и хотя бы небольшой опыт резки пенопласта. К тому же широкое филе нарезать ножом очень проблематично.

Без опыта сделать сплошной разрез ножом очень проблематично.

Лично из-за отсутствия обрезки использую только ножовку по металлу. Подходит для резки абсолютно любого материала, от пенопласта до дерева. Кстати, часто задают вопрос, как вырезать пластиковый плинтус для пола и тд.возьмите ножовку по металлу и вы точно не ошибетесь.

Для обрезки плинтусов одним из лучших инструментов считается ножовка по металлу.

Работают все три описанных мной метода, выбор зависит от того, какой инструмент у вас есть на складе и каковы ваши профессиональные навыки. Если после просмотра видео у вас остались вопросы, добро пожаловать в комментарии, чем смогу, помогу.

Если вы не уверены в своих силах, то как для напольного, так и для потолочного плинтуса существуют соединительные элементы, позволяющие обойтись без обрезки.

Цоколь напольный: внутренний и внешний угол от руки

Напольные молдинги обычно довольно широкие и толстые, поэтому найти здесь только два момента, как для потолочных молдингов, недостаточно. Чтобы обрезать внутренний угол, сначала установите на его вершине точку на высоте, равной ширине плинтуса. на рисунке это зеленая точка. От него слева и справа откладываем расстояние, равное толщине плинтуса. точки 1 и 2.

Прикладываем к стене левый отрезок, а от точки 1 проводим по нему линию, перпендикулярную стене, и ставим точку на краю.Повторяем действие с правым отрезком, только рисуя из точки 2. На рисунке точка отмечена цифрой три. От него через плинтус проведите линию до его противоположного края. получаем точку 4. Теперь соединяем зеленую точку с точками 3 и 4. получаем линию и угол, по которому можно будет вырезать молдинг.

Как вырезать плинтус: сделать нужные пометки в углах

Важно: внешние углы обрезать легче, чем внутренние.Установите точки на левом и правом сегментах: A. Отметка вершины угла стены; C. точка пересечения линий, которая получается при поочередном прорисовке левого и правого участков плинтуса по полу; B. От точки C поперек карниза проводится линия к его противоположному краю.

Соединив эти точки между собой одной линией, получим линию, по которой будет производиться разрез.

Внутренний потолок

Угловой вид внутреннего потолка

По аналогии с внешним уголком отрезаем внутренний.Мы обрезаем только внутренние левый и правый края соответственно.

Важно помнить: изделие всегда монтируется на потолке в перевернутом виде. Поэтому вставьте его в коробку для митры в перевернутом виде. Это поможет правильно обрезать плинтус.

Как обрезать углы плинтуса без подрезки

Если вы задаетесь вопросом, как правильно распилить потолочный плинтус без митры, то следующая информация будет вам полезна. Берем правый отрезок потолочного плинтуса из пенополистирола, прикладываем к месту установки и проводим линию на потолке по его верхнему краю.Он должен выходить за точки вершин углов примерно на 5 см. Проделайте то же самое с левым отрезком и поставьте точки на пересечении линий. Поочередно ставим на место потолочные плинтусы и переносим на них получившиеся отметки.

С верхней частью молдинга потолка разобрались, теперь переходим к нижней. Здесь все просто, нужные нам отметки — вершины углов. Отметьте их расположение точками по нижнему краю левого и правого потолочного плинтуса.Далее нужно соединить точки на молдингах. это будет линия обрезки. Такой способ поможет справиться даже с самыми кривыми углами. Регулировка, скорее всего, не понадобится, а если и будет, то будет минимальной.

Как вырезать потолочный плинтус без специального инструмента: на фото нанесены отметки по методу точки пересечения

Важно: описанные здесь работы требуют маркировки на поверхности. Поэтому сначала нужно приступить к раскрою и регулировке потолочного плинтуса, а уже потом думать о том, как клеить обои.Или, если вы хотите закрепить плинтус и поверх обоев, разметка и обрезка выполняются до отделки, а приклеивание — после нее.

Первый способ — с митрой

Профессиональный угловой ящик с ножовкой
Торцовочный ящик обычно выглядит как лоток с вертикальными отверстиями для ножовки. Он может быть деревянным, металлическим или пластиковым. Этот инструмент является старейшим и самым простым столярным инструментом для резки деревянных деталей под углом 90 ° и 45 °. Существуют разновидности такого устройства для профессиональной работы, с поворотным механизмом, в котором режущий инструмент можно вращать и фиксировать в любом положении.
Как правильно вырезать потолочный плинтус
Углы потолка делятся на внутренние и внешние, способ их соединения немного отличается.

При необходимости можно сделать митру своими руками. Для этого понадобятся три планки из фанеры или доски одинакового размера. Сначала они наносятся в виде перевернутой буквы «П» и размечаются уголки. Затем по разметке почти до самого низа вырезаются прорези под ножовку, а доски скручиваются.

Выбор инструмента для профилирования углов

Самый экономичный вариант — купить простую пластиковую митру. Это пластиковый блок с восемью рабочими прорезями. Такое устройство рассчитано всего на две операции: обрезку на 45, 90 и 22,5 градуса. Угол в 90 градусов пригодится, например, если вам нужно врезать розетку в середину молдинга.

Некоторые насадки поставляются с эксцентриковыми зажимами в комплекте. Они предпочтительнее, так как с ними легче работать. плинтус зажимается в нужном положении и не перемещается в процессе резки.Соответственно, если недоработки случаются, то они минимальные и отрегулировать угол наклона не составит труда.

Как вырезать пластиковый плинтус: простая пластиковая митра

Если вам предстоит сделать ремонт в собственном доме, то, возможно, имеет смысл приобрести более серьезный инструмент. поворотная одноплоскостная угловая коробка. Он предназначен для резки под углом 15, 22,5, 30, 36, 45 и 90 градусов. В конструкцию такой митры входят 2 зажима. для зажима в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также упор, который позволит разрезать заготовки на одну длину.Здесь будет вмонтирована ножовка. Если не понятно, как вырезать потолочный плинтус. Вам поможет видеообзор, представленный ниже.

Как обрезать плинтус в углу: угловая коробка

Как распилить потолочный плинтус содержит подробное описание поворотной угловой коробки и информацию о том, как использовать этот инструмент.

Как правильно обрезать потолочный плинтус под углом 45 °

Уголки для плинтусов легко вырезать на угловой коробке и вручную.В первом случае вам понадобится торцовочная коробка и ножовка, а во втором — карандаш и ножовка / нож по картону. Лезвие ножовки должно быть хорошо заточено, чтобы не приходилось думать о том, как скрыть сколы и неровности на пропиле.

Метод второй. без дополнительных инструментов

Для внутреннего угла можно использовать самый простой способ идеального соединения. по разметке на потолке. Еще один пример того, как красиво и ровно срезать угол.

• Прикрепите к потолку скругление, плотно прижав его ровный край в угол.
• Проведите линию вдоль длинной стороны цоколя на потолке.

То же действие проделываем со смежной деталью с другой стороны.

Отметьте точку пересечения линий.

Конечный результат — ровный угол 45 °, когда вы проводите линию от пересечения до края детали. Обратите внимание, что описанный выше метод разметки работает только на идеально ровных углах.

Несколько полезных советов, облегчающих работу и подготовку

Далее мы поговорим об инструменте, с помощью которого можно обрезать.В этом разделе также содержится полезная информация о соединении плинтусов на углах.

Как распилить потолочный плинтус по углам. варианты и методы

Плинтусы потолочные — неотъемлемая часть отделки потолочного пространства. С их помощью маскируются трещины и дефекты стен, ими можно покрыть неровности конструкции подвесного потолка или обоев. Кроме того, плинтусы завершают интерьер комнаты. Одна из проблем в процессе сборки этих элементов — идеальное стыкование углов.Вопрос, как подрезать плинтус к потолку по углам, решается несколькими способами.

Обрезка плинтуса по углам без специальных инструментов

Вопрос, как правильно отрезать угол 45 градусов на плинтусе, можно решить без специального приспособления. Для этого выполните следующие действия:

• Возьмите лист бумаги и приложите к нему плинтус.
• Нарисуйте две параллельные линии, обозначающие стороны.
• Затем берут обычный транспортир и измеряют 45 0.
• По сделанной отметке проводят линию будущего разреза.
• Перед тем, как вырезать потолочный плинтус, его кладут на лист бумаги, контролируя при этом совпадение линий и сторон.
• Разметка с листа переносится на цоколь и делается надрез в нужном месте.

Недостатком способа является необходимость держать пилу на весу в процессе распила.

Как отрезать плинтус под углом, отличным от 90 градусов

Многие комнаты имеют углы, не соответствующие 90 градусам.Такие ситуации возникают в результате усадки грунта и самой конструкции, а также при нарушении технологии возведения стен.

В этом случае правильная разметка с помощью митры или рисунка не получится, все действия производятся прямо на месте:

• Перед тем, как вырезать угол потолочного плинтуса, его прикладывают к одной из стен и делают упор концом на другую стену.
• Проведите линию вдоль цоколя.
• Выполните аналогичные действия на другой стене.

• На пересечении двух линий делается отметка на одном из плинтусов, который соединяется с углом заготовки. По этой линии делается разрез.
• Повторите действия с другим цоколем и примерьте обе заготовки. Сделайте необходимые корректировки.
• Плинтусы приклеиваются на место, стык при этом должен быть достаточно плотным.

Как вырезать плинтус для потолка

Сначала используется угловая коробка, чтобы правильно разрезать плинтус.Это устройство представляет собой специальный лоток, который позволяет резать дерево, пластик или другие материалы под нужным углом. Митру можно купить в розничной сети или сделать своими руками; в первом случае в комплект может входить пила. Однако вполне можно использовать инструмент для резки материалов, доступный у домашнего мастера.

Устройство имеет углубление, в которое вставляются плинтусы или доски. Также имеется паз для пилы с наклоном 45 и 90 градусов. Например, вы можете подумать, как срезать углы на потолочном цоколе под углом 45 0, используя угловой короб.

Такой процесс включает в себя следующие действия:

• Цоколь необходимо прикрепить к точке крепления.
• Сделайте отметку для резки.
• Установите цоколь в углубление угловой коробки, прижав его нижней стороной к поверхности устройства. В этом случае сторона, предназначенная для нанесения клея, должна быть обращена вверх.
• Пила вставляется в отверстие под углом 45 градусов, и плинтус отпиливается.
• Используя ту же пилу или нож, разрез можно исправить, удалив неровности.
• Цоколь приклеивается. Задача, как подрезать потолочный плинтус по углам, считается решенной.

Набор инструментов для резки плинтусов

Рабочие инструменты при решении вопроса, как правильно распилить потолочный плинтус по углам подбираются в зависимости от материала, из которого изготовлен плинтус, так как каждый из них имеет свои особенности обработки:

• Плинтус из ПВХ совершенно не устойчив к механическим воздействиям.Даже легкое давление приводит к непоправимому ущербу. Поэтому в процессе резки не требуется больших усилий. Вопрос, как разрезать плинтус ПВХ, решается с помощью лезвия, заточенного строительного ножа или ножовки по металлу.
• Плинтусы из пенополистирола тоже не отличаются большой прочностью, но по сравнению с поливинилхлоридом имеют более высокое качество, к тому же легко крошатся. Раскрой плинтуса для потолка из пенопласта производится острыми инструментами, как и ПВХ.
• Плинтусы из дерева имеют более высокие прочностные характеристики и эстетичный вид.Однако стоимость такой продукции довольно высока. Для распила плинтуса по дереву рекомендуется использовать ножовку по дереву с частыми зубьями, так как зубья ножовки по металлу легко забиваются опилками.

Работа с внешними углами

Как правило, в помещениях могут быть внешние углы, которые также нужно оклеить плинтусом. Вопрос, как отрезать плинтус по углам потолка в этом случае, можно решить следующими способами:

• Использование угловой коробки.Производятся практически те же действия, что и с внутренними углами. Единственное отличие — приклеенная сторона плинтуса прижимается к поверхности устройства.
• Разметка на месте. Как и внутренние углы на потолке, нарисованы линии и использована та же технология. При закругленном внешнем угловом стыке стык завершается ножом.

Самодельная митра

Короб для митры можно изготовить вручную из дерева или металла. Ширина заготовки может быть разной, главное, чтобы она не превышала размер ножовки, в этом случае проще будет выполнить такую ​​задачу, как отрезание угла у потолочного плинтуса.

Производственный процесс выглядит следующим образом:

• Поперечная линия проводится в центре заготовки.
• От него в обе стороны отмерьте половину ширины заготовки и сделайте отметки.
• Наклейки соединяются крест-накрест.
• Теперь нужно разметить боковые стенки устройства.
• На основание поочередно наносят стены и делают отметки в соответствии с разметкой на нем.
• Эти отметки используются для нанесения прямых поперечных линий вдоль стен.
• Далее приступают к сборке митры. Боковые стенки крепятся к основанию саморезами или болтами, в зависимости от используемого материала.
• Пазы для пилы изготавливаются после полой сборки приспособления.

Используя заводскую или самодельную угловую коробку, можно ускорить процесс резки плинтусов до 10 раз. Особенно это важно для мастеров, которые регулярно проводят ремонтные работы и сталкиваются с задачей, как вырезать потолочный плинтус.

Зеленый двор

Зеленый двор

• Маканан дан кесихатан
• Панкреатит: Панкреас Кераданган — Геджала, Раватан, диета
• Terdapat sebuah bandar yang saya lihat dalam mimpi …
• Lukis grafiti dengan tangan anda sendiri
• Sistem peluru berpandu anti-pesawat Modern: Gambaran ringkas
• Новопалсит: Арахан унтук кегунаан
• Багаймана для смены селфи на штативе для мобильного телефона — Для удобного использования Bluetooth на iPhone и Android — WAIIFAI.RU
• Rawatan Hymorite pada Kanak-kanak — Punca Penyakit, Gejala, Диагноз
• Ками фахам терперинчи
• Bagaimana Untuk Menyambung Viber pada telefon 2 tindakan mudah
• Гусли — Струна, Алат музик Русия — Фото, Деньгар
• Менгикат ди далам мулут: себаб унтук дилакукан дан багаймана унтук мераватня
• Kami mengetahui!
• Пусат кесихатан канак-канак
• Kayu et al. Бахан
• Яндекс Дзен.
• Яндекс Дзен.
• Орангутовник сени — psychebook.ru
• Selfie Sticks pada Android dengan Wire — Компьютер + Интернет + Блог = Aplikasi Wang
• Ciri-ciri berguna bawang putih
• Jurnal Sarjana Pameran
• Apakah bahan yang lebih padat, lebih kuat, lebih baik dan lebih mahal?
• Артикль унтук пемула
• Блог Домашний электрик.
• Арахан Пеньедиаан, Апликаси, Харга :: Polismed.com
• Pakai tangan anda sendiri — arahan langkah demi langkah untuk pembuatan dengan penerangan foto
• АиФ Кузбасс.
• 2021 Багаймана для мемотонг Рамбут Анда Сэндири
• Багаймана унтук меню баки телефон
• Cara menggunakan tunngle.
• Dengan cekap terhadap kesihatan pada iLive
• Яндекс Дзен.
• Диета dengan Sembelit Dewasa: Меню selama seminggu
• Maghribi — Penerangan yang jujur ​​dari negara Maghribi dengan Foto 2021, di mana berada di peta, percutian pada harga
• Багаймана унтук мелихат седжара пеньемак имбас джаух: Арахан терперинчи
• Яндекс Дзен.
• Наггетс Аям Дари Дада Аям: 7 ответов
• Siapa seorang ahli agronomi?
• Apa itu Sashimi: Багаймана унтук мемасак дан макан снек Джепун — Суши папа
• Багаймана унтук мембука кунчи телефон Джика терлупа ката лалуан графика
• 7 чара багаймана унтук менджади пери
• Laut Merah 🌟 Maklumat Berguna
• Яндекс Дзен.
• Bagaimana Untuk Menukar Huruf Besar pada komputer
• 1 меджлис, дан 7 лангках, муда
• Bunuh permainan raja — bermain dalam talian!
• Багаймана унтук менджахит касут буатан сендири: Класс + Корак + Корак + Идея Хиасан — Мастер Келас ди Бурдастайл.ru
• Номбор хари сетахун
• Яндекс Дзен.
• — Тюрки янь менарик
• Resipi yang cepat dan lazat dengan паста
• Структура и мембрана грибов sel
• HKCMD.EXE: Apakah proses ini dan sama ada perlu untuk melumpuhkan atau memadamnya
• Веб-сервер: Apa itu, bagaimana ia berfungsi, bagaimana untuk menyediakan akses dan apa yang anda perlukan untuk membersuat anda sendiri
• Ваганта адалах … определени, макна, седжара дан факта менарик
• Resipi arnab dalam печь dengan kentang — resipi langkah demi langkah dengan foto pada masak.ru
• Kenapa Yudas mengkhianati Kristus dan bagaimana dia meninggal dunia
• Багаймана для просмотра видео на YouTube на итальянском языке: Ketahui apa itu, bagaimana untuk melakukannya dan meletakkan penutup saluran di YouTube
• Teletip: Apa itu dalam phone di Android dan bagaimana untuk melumpuhkan
• Снегоход buatan sendiri: Membina reka bentuk yang murah dengan tangan anda sendiri — mesin
• — Br-igrivionline.ru.
• Пада гоке (вег.ru)
• Coprogram, analisis Kala biasa, peraturan untuk persediaan untuk analysis, menguraikan hasil dan penunjuk biasa.
• Багаймана унтук мембуат Венок Тахун Бару 2021 Адака анда Сэндири: келас индук, идея, фото
• Bagaimana Untuk mempercepatkan метаболизм: 7 cara untuk menyebarkan метаболизм
• Bagaimana untuk menyampaikan keseronokan maksimum wanita: cara terbaik
• Apa yang «plugin tidak disokong», bagaimana untuk menetapkan ralat ini
• Di mana ia berbahaya untuk menyimpan simpanan dan apa kejutan yang sedang menunggu untuk peminjam
• Багаймана унтук менгхантар соранг ванита кесенанган ян тидак дапат дилупакан ди атас катил
• Teamspeak — Bagaimana menggunakan Tim Spik di PC
• Стоматит пада канак-канак — Gejala dan kaedah rawatan, пенсегахан, фото
• — узи.один.
• Bagaimana hendak masak?
• Берапа баньяк дан берапа баньяк туканг масак ян мемасак ди атас аир адалах арахан лангках деми лангках
• Апа ян перлу дилакукан дзика аир масук ке телинга
• Ди мана Селат Дрейк — Ди Пета Дуниа
• 14 карат унтук менджади орангутанг ян бервибава дан берпенгару
• Перхидматан Яблоко дан Пембайкан
• Larygitis pada kanak-kanak — Punca, Gejala, Диагноз дан Раватан
• Bagaimana untuk membersihkan perhiasan: 8 лучших дана дари гелап дан хитам ди румах
• — Риэлтор анда.
• Яндекс Дзен.
• Ктонановенького.ру.
• Баласанский имам
• Tingkap pop timbul dalam penyemak imbas — bagaimana untuk mengalih keluar pengiklanan
• Pohon melakukannya sendiri: 22 келас индук лангках деми лангках
• «Validol» — Petunjuk untuk kegunaan, arahan, komposisi dan tekanan pada tekanan
• Багаймана унтук мемутихкан гиги анда ди румах: пемутихан ремеди ракят, денган бантуан продукт, менкаджи семула фармаси, каедах пемутихан далам пергигиан
• Яндекс Дзен.
• Kenapa dalam darah AST dibangkitkan, apakah maksudnya?
• Багаймана унтук макан личи?
• Cara Main GTA 5 melalui rangkaian: мод dalam talian dan ciri permainan
• Kenapa telefon tidak melihat router rangkaian Wi-Fi
• Permohonan дан кос
• Sampel menulis autobiografi — contoh bagaimana menulisnya dengan betul.
• Peralatan keinginan dengan kertas dan mengendalikan: kaedah kerja
• Азалия: Penjagaan Rumah, Pendaratan дан Pembiakan, фото
• Программа Mengeluarkan для Windows 10: Arahan
• Bagaimana untuk mendaftar di tempat kediaman di pondok: prosedur untuk tindakan, senarai dokumen yang diperlukan, adakah mungkin untuk mendaftar di rumah yang belum selesai
• Parcelsapp.
• Пербандинган телефон

Облицовочный карниз и гипсовые молдинги — склеивание: гипсовые молдинги

Связки: Инструкции по установке декоративной штукатурки.

Необходимые материалы и инструменты

Клей для гипса.
Электрическая торцовочная пила для поперечной резки.
Карандаш
Рулетка
Малый нож для поддонов
Скребок для стен на 3 или 4 дюйма
Немного чистой ткани
Пила с мелкими зубьями (вы также можете использовать ее для разметки скошенных углов)
Некоторые штыри панели 40 мм или 50 мм
Отбойный молоток или другой молоток малого диаметра
Проволочная щетка
Мягкая ручная щетка (возьмите ее из кухонного шкафа)

Кисть для выпечки (не берите ее с кухни.Разводы — вещь дорогая). Пойдите и купите один.
Рабочая поверхность или скамья
Немного воды
Маленькая доска для смешивания (подойдет кусок квадратного слоя 12 дюймов)
Несколько хороших шагов или рабочая платформа.
Straight Edge длиной не менее 3 футов. (Обычно я использую обрезки Architrave)
При установке карниза обратитесь за помощью к другу или жене.

Руководство по использованию инструментов и материалов.

Прочитав несколько инструкций, опубликованных на других сайтах в сети, нам стало очевидно, что большинство из них написано людьми, которые никогда в жизни не прикрепляли декоративную штукатурку к стене.Большинство инструкций, которые мы прочитали, просто не будут работать в реальном мире и усложняют очень простую операцию, давая плохие советы. Если вы будете следовать приведенным ниже инструкциям, вы не только получите красивую комнату, но и научитесь делать что-то, в основном окутанное мистикой, сбитое с толку жаргоном, и обнаружите, что это действительно очень просто. Это может помочь вам распечатать эту страницу, чтобы вы могли обращаться к ней во время работы.

Опасность наждачной бумаги

Во-первых, если кто-нибудь когда-либо говорил вам иметь под рукой наждачную бумагу при наложении декоративной штукатурки, вы должны немедленно выстрелить в него.Меньше всего вам захочется испортить мелкие, гладкие и замысловатые узоры на декоративной штукатурке, прикоснувшись к ней наждачной бумагой. Если вы сделаете это, вы никогда не удалите нанесенный урон, и он всегда будет выделяться даже после того, как вы закончите всю комнату. Вы никогда себе не простите.

Правильные инструменты для обрезки углов

Обычно в инструкциях этого типа указывается необходимость в угловом блоке. Лично я считаю, что это совет, основанный на книге, и я не согласен с ним по следующим причинам: вам понадобится угловой блок, который может резать почти под любым углом в одной плоскости, а в другой — под гарантированным углом 45 градусов.Большинство блоков Miter не могут этого сделать. Так что, если вы не готовы платить большие деньги за правильный тип торцовочного блока или можете сделать свой собственный, специально разработанный для карниза, с которым вы собираетесь работать, забудьте про митровые блоки.

Если вы попытаетесь разрезать гипс, армированный стекловолокном, с помощью стандартной ручной пилы, вы быстро обнаружите причину, по которой я не рекомендую это делать. Если вы не будете очень осторожны и будете резать только, протягивая пилу к себе с набором зубьев, зубцы зацепятся за волокно, скрутят пилу и, вероятно, сломают ваш свод.Делайте то, что мы все делаем. Используйте обратную сторону ручной пилы в качестве прямой кромки и Т-образного квадрата и выполняйте резку с помощью электрической поперечной пилы, вам понравится гораздо больше.

Вы также обнаружите, что большинство блоков Miter просто слишком малы, чтобы помочь вам срезать углы, потому что карниз шире блока. Если вы не отрежете угол точно под правильным углом, подходящим для карниза, вы получите беспорядок.

Для правильной резки под углом вы должны обрезать ее под углом, который соответствует расстоянию, на котором карниз выступает от стены в вертикальной плоскости, и в то же время разрезать под углом 45 градусов в горизонтальной плоскости.Самый простой и эффективный способ сделать это, который я знаю, — это использовать ленту, карандаш и электрическую торцовочную пилу для поперечной резки со скользящим лезвием, которое также можно наклонять от вертикали до угла 45 градусов.

Вы можете использовать обратную сторону ручной пилы как прямую кромку, чтобы пометить карниз, готовый к распилу.

С появлением современных электрических торцовочных пил со скользящими и наклонными лезвиями стало намного проще использовать одну из них для резки углов, и, как правило, она такая же дешевая, как и хороший торцовочный блок.Практически в любом хорошем магазине DIY на главной улице они продаются, и, как только он у вас появится, вы обнаружите, что он неизмеримо полезен для всех видов работ, включая ремонт круглых дверей Architrave, направляющих Dado, плинтусов и многого другого. Он не только поможет вам починить карниз. Фактически, как только вы привыкнете к нему, вы, вероятно, сочтете его лучшим инструментом, который вы когда-либо покупали. К сожалению, облигации их не продают — пока.

Поверхность, которую вы получили

Также часто говорят, что вы должны убедиться, что стена ровная и ровная.Что ж, я никогда в жизни не видел ровной плоской стены, и держу пари, что вы ее тоже не видели, так что вам лучше забыть и эту чушь, вам придется работать с тем, что у вас есть.

Делаем вещи управляемыми

Карниз обычно бывает большой длины, от 2 до 3 метров, он тяжелый и имеет тенденцию немного шлепаться под собственным весом. Если вы впервые фиксируете карниз, я бы посоветовал вам разрезать первые пару отрезков, которые вы собираетесь использовать, на более короткие и удобные.В конечном итоге это не повлияет на то, как он будет выглядеть, когда вы закончите, но значительно упростит исправление, пока вы не поймете, что делаете.

Вы обнаружите, что работать с длиной 3 или 4 фута намного проще, чем с чем-то длиной 8 футов. Если карниз простой, то вам не нужно ни о чем беспокоиться, просто разрежьте его (обязательно разрежьте его под прямым углом к ​​длине — используйте ручную пилу в качестве установленного квадрата, чтобы разметить его, или электрический поперечный разрез видел, что вы купили для работы).Если ваш карниз узорчатый, то вам нужно будет найти повторение узора. Посмотрите на концы, и это станет ясно. Карнизы с рисунком формируются так, чтобы они соответствовали друг другу, точно так же, как обои сочетаются от края к краю.

Найдите, где узор повторяется по длине, и вы можете смело разрезать карниз на более короткие отрезки в этих точках, тогда детали всегда будут совпадать, даже если вы забудете, какой обрез к какому идет. Когда вы закрепите карниз, клей в стыке вернет штукатурку, вырезанную вашей пилой.Если вы не хотите обрезать его, потому что не уверены в себе или не знаете, достаточно ли у вас навыков, чтобы гарантировать правильное повторение рисунка, то вам следует хотя бы заручиться некоторой помощью перед тем, как начать. Вам понадобится, чтобы кто-то держал другой конец, пока вы работаете, или вы просто закончите с большим количеством сломанных карнизов.

Другие мифы и заблуждения

Возможно, вы слышали слух, что карниз идет с концевыми блоками. Это не так. Некоторые говорят, что начинайте с середины стены и двигайтесь к углам; это миф, поэтому сначала нужно сделать все углы, а затем продвигаться к середине стен.Если вы не работаете с простым карнизом, оба варианта в конечном итоге приведут к несоответствию рисунков в углах или в середине стены, поэтому относитесь к этим предложениям с тем презрением, которого они заслуживают.

Начинайте с одного из углов рядом с дверью, а не прямо над ней. Из этого угла двигайтесь в одном направлении по всей комнате, сначала двигаясь от двери. Когда вы дойдете до точки, где находитесь на расстоянии одного расстояния от угла над дверью, остановитесь.

Вернитесь в угол, с которого вы изначально начали, и двигайтесь от него к углу над дверью, снова пока не окажетесь на расстоянии одного шага от угла двери. Теперь вы должны равномерно работать вдоль последних двух стен до угла двери. Если вы получите несоответствие рисунка в последнем углу, это будет в наименее заметной части комнаты, и вы обычно можете замаскировать его, иначе никто не заметит.

Даже если вы купили однотонный карниз, опасаясь, что не удастся сопоставить узор с узорчатым, вам все равно следует исправить его правильно.Затем, когда вы обнаружите, насколько это просто, в следующий раз, когда вы купите карниз, вы сможете вложиться в какой-нибудь действительно сложный узор, зная, что вы можете это сделать.

Работа с правильным клеем

При нанесении декоративной штукатурки на стены всегда следует следить за тем, чтобы нанесено достаточно клея, чтобы он выдавливался из стыка, когда вы плотно прижимаете штукатурку к стене.

Всегда не забывайте намочить поверхность стены и потолка, где соприкасается декоративная штукатурка, и смочить края или поверхность декоративной штукатурки, на которую вы будете наносить клей.(Это то, для чего вам нужна кисточка для выпечки, и почему лучше не использовать кисть, которая вернется на кухню.)

В большинстве инструкций, которые я читал, предлагается стереть излишки влажной тканью. Это совет, который можно усвоить из книги, и он не работает долго в реальном мире. Вы очень быстро обнаружите, что красивая чистая ткань, с которой вы начали, превращается в беспорядок из ткани и клея, который довольно быстро застывает на ткани и делает вещь совершенно непригодной для использования.

Миллионы лет эволюции наделили всех (или, по крайней мере, большинство) людей гибкими длинными тонкими предметами на концах их рук, называемыми пальцами. Это невероятно полезно, особенно при креплении карниза. Удалите излишки клея кончиком пальца. Затем вы можете использовать этот излишек клея, чтобы заполнить небольшие полости, оставшиеся вдоль стыка, или соскребите его с края доски для смешивания клея или строительного раствора и используйте его снова. Используйте только влажную ткань, если это необходимо, и никогда не используйте ее для удаления излишков клея.Ваши пальцы справляются со своей работой намного лучше, чем все, что создано руками человека. Вы можете использовать влажную ткань, чтобы очистить руки позже.

Убедитесь, что клей изготовлен из тех же основных материалов, что и декоративная штукатурка.

Не попадайтесь в ловушку, покупая клей на основе пластика, силикона или смолы по завышенной цене просто потому, что он поставляется в красивом тюбике, и ваш брат или продавец сказал вам, что это замечательная вещь, которая прилипнет к чему угодно.Со временем этот материал будет вести себя совершенно иначе, чем штукатурка. Он по-разному усаживается, по-разному обесцвечивается и обычно быстро портится всего через несколько лет, что приводит к всевозможным проблемам с повторным декорированием.

Клей, который вы используете, должен быть в виде порошка и в основном быть тем же штукатурным составом, из которого была сделана сама декоративная штукатурка. Обычно это довольно дешево, выдерживается точно так же, как и сама штукатурка, и прослужит десятилетия, если не столетия, без ущерба для стен или декоративной штукатурки.

Я могу отвести вас к сотням старых владений, где карниз сейчас выглядит точно так же, как и тогда, когда его впервые применили, когда король Георгий еще был на троне. И наоборот, я могу показать вам много совершенно новых домов, где карниз начал трескаться от стен, оставляя неприглядные пространства, или клей приобрел неприятный грязно-коричневый цвет, пока штукатурка еще свежая. Эти проблемы являются результатом использования современного клея на основе силикона или пластика вместо натурального гипсового клея.

Здания, как правило, остаются дольше нас. Они движутся буквально ежедневно, либо из-за смены температуры в течение дня, либо из-за ветра, либо даже из-за движения самой земли, строители называют это дыханием. Архитекторы проектируют здания так, чтобы они выдерживали эти естественные движения без риска обрушения. Пожалуйста, не попадайтесь в ловушку смешивания материалов просто потому, что кто-то сказал вам, что это будет нормально; разные материалы всегда «дышат» по-разному. Если они «дышат» иначе, они неизбежно расстанутся.

Какой клей и сколько вам нужно?

Bonds рекомендует использовать только тот клей, который мы поставляем для использования с нашей декоративной штукатуркой. Это дешево, вы просто смешиваете его с водой до образования жидкой пасты для использования, и он полностью сделан из того же материала, что и наша декоративная штукатурка. Следовательно, он «дышит» точно так же и длится столько же.

Меня часто спрашивают, сколько карниза можно закрепить с помощью 1 кг клея. Точно так же, как я не могу сказать вам, сколько длины кусок веревки, не видя его, я не могу сказать вам, сколько клея вам понадобится, не видя поверхности, на которой вы работаете, карниза, который вы ремонтируете. и отходы, которые вы производите.Как правило, 1 кг следует закрепить примерно на пяти метрах карниза. При этом, если ваш карниз маленький, а стены и т. Д. Плоские, вы будете использовать намного меньше. Если стены очень неровные или карниз большой, вам понадобится больше, особенно если вы потратите его, смешав больше, чем вы можете использовать, прежде чем он начнет схватываться. (схватывается за 5 минут или меньше в зависимости от влажности и температуры)

Как я уже сказал, наш клей очень дешевый, поэтому я бы посоветовал вам купить больше, чем вы думаете, что вам нужно, и если у вас еще есть остатки, он станет отличным наполнителем для декораторов, и он намного дешевле, чем вы можете купить наполнитель где-либо еще , так что это все равно сэкономит вам деньги, если вы продолжите украшать свой дом.

Подготовка

Установите рабочую платформу. Если вы вешаете карниз, лучше всего, если вы сможете добраться до места, где стена / потолок соединяются вдоль одной стены, пройдя по платформе, без необходимости постоянно подниматься и спускаться по ступенькам. Если вы работаете с карнизом всей длины (обычно 8 футов в длину), важно, чтобы вы могли, по крайней мере, безопасно добраться до обоих концов карниза, не покидая рабочую платформу, иначе вы сочтете эту работу невозможной. Подойдут несколько перевернутых ящиков для молока или две ступеньки с подвешенной между ними доской для строительных лесов (не забудьте поддержать ее посередине).Для помещений с высокими потолками я бы посоветовал вам установить две небольшие площадки-подмости и связать их вместе. Всегда следите за безопасностью. Наши врачи — замечательно квалифицированные люди, но у них уже достаточно дел, им не нужна ваша помощь, чтобы чем-то занять себя.

Закрепление поверхности Перед тем, как приступить к наклеиванию декоративной штукатурки, необходимо убедиться, что стена и потолок, к которым будет соприкасаться клей, приклеены. Это означает удаление отслаивающейся или отслаивающейся краски, пыли и грязи и нанесение очень мелких легких царапин на существующую штукатурку.

Сначала удалите все отслоившиеся предметы, грязь, пыль, отслаивающуюся краску и т. Д. Мягкой кистью. Затем слегка протрите поверхность металлической щеткой. Это будет идеальным ключом к стене. Другое дело, я прочитал несколько инструкций в Интернете, в которых предлагается сначала загрунтовать новую штукатурку, прежде чем прикреплять к ней декоративную штукатурку. Я тоже не согласен с этим.

Новую штукатурку следует заделать раствором строительного клея на водной основе, например, Unibond, и дать высохнуть перед нанесением декоративной штукатурки, но не загрунтовывать стену какой-либо краской.Сама причина, по которой вы «закручиваете» стену, состоит в том, чтобы дать клею контактировать со стеновой штукатуркой, поэтому зачем вам загрунтовывать новую штукатурку? Вы хотите, чтобы клей для декоративной штукатурки приклеивался к стене, а не к тонкому слою краски или грунтовки, которые со временем разойдутся со стеной.

Разметка

Отрежьте небольшой отрезок карниза (около 3 дюймов) и приложите его к стене и потолку, так как карниз в конечном итоге будет закреплен, и сделайте небольшую отметку (чем меньше, тем лучше.Помните, что вам нужно найти свою отметку только один раз (вы не рисуете фреску) на стене и потолке по ее краям.

Повторите эту операцию на всем протяжении от одного конца комнаты до другого примерно через каждые двенадцать дюймов (30 см). Если стена или потолок неровные, делайте отметки на высоких точках, а не на низких.

Вы можете найти высокие точки с помощью линейки. Просто протяните прямую кромку до потолка и стены, и там, где она соприкасается, находится высокая точка.Если он коснется всей стены или потолка, вы должны найти человека, который изначально оштукатурил стену, и дать ему бонус. (В молодости я слышал еще один слух, что существует штукатур, который настолько хорошо выполняет свою работу, что его потолки и стены плоские, как стекло. Я искал этого человека большую часть своей жизни и так и не нашел его. Я тоже не видел ни одной его работы, возможно, вам повезло).

Продолжайте движение по обоим углам вдоль соседних стен как можно дальше, не перемещая рабочую платформу.Когда вы отметили всю длину стены и потолка (в том числе по углам), не пытайтесь соединить отметки, вам не нужна линия на стене (более подробный совет из книги), а воткните штифт для панели в стену. каждую отметку так, чтобы примерно 1 дюйм (25 мм) штифта торчал из стены. На этом этапе не вставляйте булавки в потолок. Позже они просто будут мешать вам, и вам придется снова их убивать.

Штифты, которые вы вставили в стену, служат для поддержки карниза до тех пор, пока клей не высохнет, когда вы в конечном итоге наносите его на поверхность стены / потолка, и дают вам место для отдыха карниза, когда вы подносите его к стене.

Раскрой и закрепление декоративной штукатурки.

А теперь самое сложное, и это единственное сложное во всем упражнении. После того, как вы доведете это до совершенства, вы сможете исправить любую декоративную штукатурку, сделанную человеком, в любой существующей комнате на планете, и это причина, по которой митра-блок никогда не работает, если только это не особый митр-блок, сделанный специально для карниза. вы работаете.

Большинство мастеров изготавливают свои собственные угловые блоки специально для каждого карниза, который они устанавливают, поскольку каждый должен быть разрезан под разным углом, а не под углом 45 градусов.Другой метод — использовать (или изготовить) регулируемый угловой блок, который можно отрегулировать в зависимости от того, какой карниз вы крепите, но он все равно должен быть довольно большим. Я научу вас делать это без мистики. Если вы посмотрите на отметки, сделанные на потолке, вы, вероятно, заметите (в большинстве случаев), что расстояние, на которое карниз выступает от стены до потолка, отличается от расстояния, на которое он выступает по стене от потолка. Иногда карниз бывает симметричным и просто срезает угол под углом 45 градусов, но в большинстве случаев это не так.Блок под углом никогда не подойдет для большинства карнизов под правильным углом. Использование одного из них приведет к очень плохому соединению и потребует большого количества ремонтных работ. Вы должны избегать этого, как чумы.

Если вы осмотрите большую часть гипсового карниза по длине, то увидите, что на каждом конце есть небольшие отходы. Это остается в процессе формования. Некоторые производители удаляют это, поэтому их декоративная штукатурка выглядит красиво прямо с завода, но большинство оставляют ее, чтобы защитить концы карниза и минимизировать риск повреждения края рисунка во время транспортировки.Вы должны обрезать эти отходы вплотную к краю рисунка с помощью пилы с мелкими зубьями или, что еще лучше, электрической пилы для поперечной резки, которую вы только что купили.

Если вы посмотрите на ручку ручной пилы, вы увидите, что задний край самой пилы можно использовать как Т-образный квадрат. Используя это, нарисуйте карандашом карниз по краю выкройки и срежьте отходы. Не врезайтесь в выкройку. В качестве альтернативы, используйте для этого электрическую торцовочную пилу (я настоятельно рекомендую вам инвестировать в нее).

Убедитесь, что митра подходит

Измерьте расстояние от стены до одной из отметок на потолке. Это глубина, на которую вы должны обрезать митру. Взяв кусок карниза (я лично отрезал бы для этой части короткую длину, скажем, около 2 футов, и проследил, чтобы следующий кусок, который я закрепил вдоль этой стены, был отрезком той же длины) и убедился, что вы работаете над концом, который в конечном итоге войдет в угол, измерьте расстояние от углового конца вдоль вершины карниза, точно расстояние, на которое отметки вашего потолка выступают от стены, и отметьте самую верхнюю часть карниза на его вершине. передний край (край, наиболее удаленный от стены).

Сложное срезание угла «вручную»

С помощью пилы с мелкими зубьями прорежьте карниз по диагонали от этой отметки до нижнего угла по прямой линии, удерживая пилу под углом как минимум 45 градусов от вертикали от края. насколько возможно. Для достижения наилучших результатов при использовании этого метода положите карниз на рабочую поверхность и медленно прорежьте пилой так, чтобы вы прорезали всю поверхность с каждым движением, удерживая пилу под углом 45 градусов во время движения, в конечном итоге ваш пропил проходит через карандашную отметку на одном конце и нижний угол карниза на другом конце.НЕ ПЫТАЙТЕСЬ И ОБРЕЗАТЬ ВНИЗ ОТ ВЕРХА ДО ВНИЗ ЭТО НЕ РАБОТАЕТ.

Теперь у вас должен быть кусок карниза, который идеально скошен, чтобы войти в ваш первый угол. Вы заметите, что я сказал как можно ближе к 45 градусам. Это не обязательно, просто подойдите ближе.

Когда вы подносите обрезанный конец к противоположному номеру в углу, пока вы подходите вплотную, клей, который вы кладете в соединение, компенсирует любую слабину.Если угол, который вы срезаете, намного превышает 45 градусов, вы всегда можете аккуратно обрезать скрытую заднюю часть острым ножом. Если угол меньше 45 градусов, то передняя часть карниза будет соответствовать друг другу, и вы можете нанести дополнительный клей сзади, чтобы заполнить пространство. Поскольку вы используете клей из того же состава, что и карниз, он просто сливается с карнизом и не будет иметь никакого значения (еще одно преимущество использования правильного клея). В конце концов, после того, как вы сделаете несколько поворотов, вы будете обрезать углы (или митры) все точнее и точнее, пока не станете в этом экспертом.Как говорится, практика ведет к совершенству.

Важный угол — это угол на лицевой стороне карниза, соединение, которое все увидят, и если вы его измерили, отметили и разрезали, как я описал, это будет идеально. Если вы ошиблись с этим углом, исправить его позже будет практически невозможно.

Обрезание угла намного проще «Электрический метод торцовочной пилы с поперечной резкой»

Сделав точно такие же отметки на карнизе, как и при ручном методе, положите карниз на основание вашей электрической пилы, установите угол пилы вашей пилы. отрежьте, чтобы точно совместить с отметкой карандаша на верхнем переднем крае и нижнем углу, и зафиксируйте его на месте.Теперь наклоните пильный диск на 45 градусов и сделайте пропил. Это даст вам идеально скошенный угол на карнизе. Каждый раз, когда вы это делаете, все будет идеально. Без обрезки. Никакой практики не требуется. Безусловно, самый простой способ.

Какой бы метод вы ни использовали, я бы посоветовал вам отрезать оба уголка для первого угла, прежде чем прикреплять что-либо к стене. Скошенные углы никогда не помещаются идеально в угол по причинам, слишком сложным для объяснения здесь, поэтому вы получите гораздо лучшие результаты, если сможете предложить оба уголка одновременно и соответствующим образом отрегулировать их до схватывания клея.Обязательно нанесите клей на торцы, образующие угол, а также на края карниза. На этом этапе любые зазоры можно заполнить, выдавив излишки клея из швов и разгладив их пальцем.

Забудьте об этом шпателем или шпателем. У вас останутся только линии, оставленные ножом, которые вам все равно придется разгладить пальцем.

Крепление карниза

Перед тем, как приступить к этой части, убедитесь, что у вас есть несколько штифтов для панели в кармане и ваш молоток так, чтобы вы могли достать его, не отпуская карниз (обычно я опускаю ручку молотка на верхнюю часть трубы лесов или зацепляю ее в передней части рубашки или повесить ее из нагрудного кармана рубашки).

Возможно, вы где-то читали, что можно поднести карниз к потолку, пока клей не схватится, а затем отпустить его, чтобы перейти к следующему этапу. Это еще одна ерунда, которая только усугубляет путаницу, связанную с фиксацией декоративной штукатурки. Я работал со всеми видами клея, когда-либо изобретенными человеком, фиксируя все виды материалов. Этой мифической вещи, называемой адгезионным захватом, не существует.

Если вы не хотите тратить половину своей жизни на то, чтобы держать вещи на месте, а другую половину на уборку беспорядка, потому что вы не задерживали их достаточно долго, вы всегда должны планировать заранее.Одна длина карниза могла легко весить пять или шесть килограммов. Я еще не нашел клея, который мог бы «схватить» такой груз хотя бы на несколько секунд, прежде чем он должным образом начал процесс отверждения, не говоря уже о том, чтобы его можно было высвободить, пока я искал булавки и инструменты. Если вы когда-нибудь встретите человека, который утверждает, что поднял карниз, удерживая его там до тех пор, пока клей не «схватится», а затем отпускает его, не падая ему на голову, вы либо говорите с человеком, который когда-либо работал только с самые маленькие кусочки карниза, индийский мистик, лжец или человек, который любит смотреть, как сохнет краска.Кем бы он ни был, не верьте ему, потому что я гарантирую, что это не сработает для вас.

Смешайте с водой достаточное количество клея, чтобы нанести слой на каждый край, который будет соприкасаться со стеной или потолком, и прижмите его к поверхности стены / потолка так, чтобы нижний край опирался на штифты панели, которые вы ранее вбивали в стена, а острие митры напротив прилегающей стены в углу. Прижмите карниз к стене и потолку, чтобы клей выдавился из стыка. Вытрите излишки клея с места соединения пальцем и используйте его, чтобы заполнить все места, которые вы видите из-за неровностей стены / потолка.

После того, как вы установили карниз, вам следует вбить достаточное количество штифтов панели в потолок по краю карниза, всегда обеспечивая поддержку карниза и прижимая его к потолку рукой, держащей штифт панели. Как только у вас будет один штифт панели, вы сможете отпустить карниз. Обычно одной шпильки на каждые 12 дюймов или 30 см достаточно, чтобы удерживать большую часть карниза. Удаляйте штифты только тогда, когда клей застынет.Клей схватывается довольно быстро, в течение нескольких минут, а не часов, но обычно лучше оставить их на более длительный срок, чтобы быть уверенным. Я обычно оставляю их на ночь.

Все штифты можно будет удалить позже, когда клей высохнет. Их просто вытащат большим и пальцем. Небольшие отверстия, которые они оставляют, можно заполнить небольшим количеством клея.

Повторите упражнение для примыкания стены к углу (убедитесь, что вы работаете с новой длиной карниза) так, чтобы получился полный поворот угла (вам, вероятно, придется немного сдвинуть обе части, образующие угол, чтобы получить идеально подходит).Теперь вы также должны заметить, что у вас есть идеальное совпадение с повторением узора за углом. Убедитесь, что вы всегда используете обрезки карниза напротив части, изначально отрезанной по длине (постарайтесь не перепутать их), теперь вы можете приступить к нанесению карниза по всей комнате.

Большие карнизы

Нас часто спрашивают, можем ли мы поставить карнизы большего размера, такие как викторианцы и грузины. Что ж, правда в том, что мы уже делаем, но это не очевидно.

Викторианцы и грузины обычно не делали карнизов больших размеров, чем мы сегодня.Фактически, многие из используемых сегодня форм — это те же формы, что и викторианцы. Карнизы большего размера не делали; они просто соединяют два или три вместе, чтобы получить очень большие украшения комнаты, которые сегодня можно увидеть во многих построенных ими зданиях.

Если вам нужен очень широкий карниз, его нужно ставить отдельными частями. Найдя сначала образцы, которые вы хотите собрать, сначала закрепите нижний или нижний, оставив достаточно места между верхом этого карниза и потолком, чтобы разместить второй или верхний карниз.Вы также должны поставить его от стены на такое же расстояние, на котором он выделялся бы, если бы был прикреплен к потолку.

Когда вы закончите первый карниз и клей застынет (обычно на следующий день), вы можете закрепить второй слой карниза, приклеив его к верхнему краю нижнего карниза и потолку. Вы можете делать это столько раз, сколько захотите, хотя делать это становится все труднее, чем больше слоев вы хотите создать.В основном это связано с тем, что сложно поддерживать каждый последующий слой по мере его создания. Здесь требуется некоторая фантазия. Во время работы у вас должна быть опора для верхнего и нижнего края карниза, чтобы дать клею время для схватывания.

Я нашел опорные кронштейны для полок весьма полезными для поддержки верхнего края карниза, не прикрепленного к потолку. Кронштейны можно привинтить к потолку вдоль одной стороны, в то время как другая сторона выступает вниз и упирается в передний край карниза, чтобы поддерживать его во время схватывания клея.Когда скобы снимаются, отверстия под винты легко исчезают с помощью клея / наполнителя. Повторение слоев карниза — это просто случай повторения процедуры.

Если вы новичок в области декоративной штукатурки, и вам нужен карниз большего размера, чем вы можете купить целиком, но не обладаете навыками крепления многослойного карниза, вы можете получить почти такой же эффект, используя штукатурку стены / потолка. бисероплетение или плоское литье; они закреплены либо на стене ниже, либо на потолке над карнизом, и это именно то, что грузины и викторианцы сделали, чтобы построить большие карнизы вокруг своих комнат.Bonds продают различные отделки стеновых панелей, перила дадо, архитравы и т. Д. В наших разделах бисероплетения фризов и дадо нашего сайта. Все это можно использовать в сочетании с карнизом для создания больших дисплеев там, где потолок встречается со стеной любой комнаты. Именно так это делали древние.

Если вы внимательно посмотрите на изображение потолка на нашей домашней странице (с потолочными панелями золотистого цвета), вы увидите, что свод вокруг комнаты состоит из карниза в углу и фриза на потолке. , и еще один на стене.Ниже находится еще один небольшой карниз, на котором находится светодиодный трос, который освещает комнату, направляя свет на потолок, но скрыт от глаз внутри карниза.

Несколько простых правил, которых следует придерживаться при установке карниза.

Всегда работайте в одном направлении.
Всегда начинайте с угла возле двери, но не над ней.
Всегда заканчивайте в углу над дверью.
Никогда не смешивайте обрезки, если они не совпадают с шаблоном.
Не пытайтесь выполнить один набор шагов, если вам не нравятся больницы и вы не против, чтобы люди смеялись над вами.
Не смешивайте больше клея, чем вы можете использовать до того, как он начнет затвердевать (около 20 минут).
Всегда смешивайте клей немного более жидким, чем вы думаете (чуть меньше суспензии — это примерно правильно. Он должен встать, но не быть жестким).

Всегда смачивайте поверхности, на которые будет наноситься клей.
Всегда пользуйтесь помощью, если она доступна.
Никогда не бойтесь обрезать карниз, он всегда будет в тон, это как обои.
Всегда покупайте примерно на 5% больше, чем вы думаете, что вам нужно, чтобы учесть обрезки и отходы, больше, если есть много углов или длинный повторяющийся узор.
Небольшое вложение в электрическую торцовочную пилу со скользящим и угловым распилом принесет дивиденды и избавит от боли, горя и страданий.

Крепление потолочных роз и другой декоративной штукатурки

Потолочные розы

Крепление потолочных роз и других декоративных элементов проще, чем вы думаете.

Чтобы починить потолочную розу, сначала нужно выяснить, где в потолке находятся балки. Вы можете сделать это довольно успешно, сначала постучав по потолку, пока не услышите (или не почувствуете) твердый удар, а затем проверьте, действительно ли это балка, попытавшись воткнуть в потолок металлическую или небольшую острую электрическую отвертку. Если это балка, то болт (или отвертка) не проникает в потолок дальше, чем балка. Если это всего лишь токарный станок (тонкий кусок дерева, используемый для поддержки штукатурки потолка в токарном станке и гипсовых потолков), то отвертка (или отвертка) пробьет потолок в пустое пространство.Не беспокойтесь о повреждении потолка, ваша потолочная роза скроет все это. Отметьте линию балки маленькой отметкой карандашом далеко за пределами области потолка, которая вскоре будет покрыта потолочной розеткой.

Поставьте розу в правильное положение на потолке, отметьте ее карандашом на линии, где находятся балки. Выбирайте места, где штукатурка самая гладкая и ровная, позже будет легче исправить это, если вы будете избегать участков с рисунком.Затем просверлите два или три отверстия (в зависимости от размера розы) через розу по отметкам карандаша и затопите их. Постарайтесь сделать это так, чтобы вы закрепили по крайней мере две отдельные балки, или, по крайней мере, держите отверстия для винтов на расстоянии 12-18 дюймов вдоль одной и той же балки. Нанесите несколько капель клея на обратную сторону розы, плотно прижмите ее к потолку и прикрутите к балкам через предварительно просверленные отверстия.

Помните, что винты должны проходить прямо в балки.Прикручивать штукатурку к потолку не годится. Роза просто упадет вам на голову. Потолочная штукатурка, вероятно, имеет толщину не менее 1 дюйма (на всякий случай оставьте 2 дюйма), позвольте еще 2 дюйма ввинтить в балку. Не нужно быть гением, чтобы увидеть, что вам нужен винт 5 или 6 дюймов. Используйте более короткий на свой страх и риск (или если вы думаете, что хорошая большая дыра в вашем потолке размером примерно с вашу потолочную розу даст вам о чем поговорить, когда разговор иссякнет во время званых обедов).

После того, как вы привинтите его, заполните края и отверстия для винтов большим количеством клея, используя палец в качестве ножа для поддонов.

Всегда работайте на хорошей рабочей платформе. Для больших потолочных роз я бы порекомендовал вам нанять помощника. Дополнительная пара рук, которая поможет вам удерживать его, пока вы его фиксируете, всегда ценится. Для очень больших потолочных роз — более 1200 мм — вам может понадобиться несколько человек, которые будут держать их, пока вы их ремонтируете. Некоторым из более крупных потолочных роз требуется четыре или пять человек, чтобы поднять их, не говоря уже о том, чтобы починить.

Мне часто приходилось разрезать очень большие потолочные розы пополам или даже четверть, чтобы починить их, просто потому, что они были слишком тяжелыми, чтобы их можно было поднять.Не бойтесь этого делать. Штукатурка ремонтируется бесконечно, стыки легко пропадают.

Стеновые и потолочные панели

Обычно они состоят из длинных полос с дополнительными угловыми элементами. Сначала вы должны разметить поверхность именно там, где вы хотите нанести бисероплетение. Обязательно измеряйте расстояние от стен до потолка (для потолочных панелей) или от пола, потолка и прилегающих стен (для стеновых панелей), чтобы получить идеально симметричное и сбалансированное расположение.Даже малейший промах здесь приведет к ошибке, которая будет выделяться, как больной палец, когда композиция будет завершена, и тогда будет слишком поздно исправлять ошибку. Вы всегда можете закрасить неправильно нанесенную карандашную отметку или окрасить ее обоями, но не готовый продукт.

Когда вы разметили стену или потолок, отойдите от них и просто посмотрите на них критически. Пусть говорят ваши глаза. Если вы неправильно оценили симметрию, ваши глаза скажут вам, что это будет очевидно.Только когда вы убедились, что панели находятся в нужном месте, можно что-нибудь приклеить к стене или потолку.

Декоративная штукатурка всегда требует поддержки во время схватывания клея. Вы можете сделать это разными способами, но я всегда предпочитаю портновские булавки или очень тонкие булавки длиной около 40-50 мм. Обычно их можно легко вдавить в стену или потолок вручную и удалить таким же образом, почти не оставляя следов. Независимо от того, какой след они оставляют, он легко заполняется небольшим количеством клея.Их также обычно можно согнуть вокруг или под декоративной штукатуркой вручную, чтобы удерживать ее на месте, пока клей схватывается.

Всегда сначала размещайте углы, а затем закрепляйте бортики между углами по предварительно нарисованным линиям рисунка. При укладке узоров, включающих кривые или круги, вам следует приобрести компас для строителей или художников. Они могут быть разных размеров и могут быть настроены на разметку кривых с радиусом в несколько футов. Если вам нужно больше этого, вам придется прибегнуть к испытанному методу карандаша, прикрепленного к одному концу куска веревки, а другой конец прикреплен к гвоздю, закрепленному в потолке или стене в центре круг.

Чтобы начертить овал или эллипс, вам нужно будет вставить две булавки, по одной на каждый фокус эллипса, кусок веревки достаточной длины, чтобы получить нужный вам эллипс, и карандаш. Если вы не понимаете, о чем я, поищите учебник по техническому рисованию для GCSE (четвертый класс).

Какой бы дизайн вы ни задумали, всегда рисуйте его на поверхности, прежде чем начинать закреплять штукатурку.

Колонны и столбы

Совет: имейте под рукой веревку.

Гипсовые колонны и столбы не являются конструкционными изделиями, они представляют собой декоративные изделия, предназначенные для ограждения других визуально навязчивых конструктивных элементов, таких как бетонные, кирпичные или стальные столбы, необходимые для предотвращения падения здания. По этой причине гипсовые колонны или столбы и все связанные с ними части, такие как цоколи (основание) или капители (верх), поставляются в виде двух равных половин, которые соединяются вместе, как две половинки пасхального яйца, и склеиваются вместе с помощью клея.

Гипсовые столбы

Bond сделаны так, что их можно обрезать до нужной длины без потери рисунка, и они имеют внутренний диаметр 18 дюймов (450 мм), который обычно достаточно велик, чтобы покрыть большинство структурных столбов. Мы поставляем цоколи и капители в соответствии с ними.

Сначала поместите цоколь вокруг основания столба, который вы хотите скрыть, и склейте его с помощью нашего клея. Удалите излишки клея кончиком пальца.Цоколь можно приклеить или прикрутить к полу (в зависимости от того, бетонный, каменный или деревянный пол). Любые отверстия для шурупов легко скрыть небольшим количеством клеевого наполнителя.

Колонна помещается в небольшую выемку, сделанную для этой цели в верхней части цоколя. Измерьте расстояние от посадочной кромки ниши до потолка. Если вы используете капитель, измерьте глубину капителя от опорной кромки колонны до вершины капители, где она встречается с потолком.Вычтите глубину капителя из высоты потолка от посадочной кромки в цоколе и отрежьте половинки колонны до этой длины.

Установите половину колонны в посадочную кромку, установленную в цоколе, предварительно нанеся достаточное количество клея на посадочную кромку, чтобы часть его выдавилась из соединения, когда вы нажимаете на стойку наполовину вниз. Убедитесь, что вся лицевая сторона колонны обращена в комнату, чтобы окончательное соединение между двумя половинами проходило по наименее видимым сторонам, а не на виду.

Сотрите излишки клея пальцем, используя излишки, чтобы заполнить все видимые зазоры.

Используя длинный спиртовой уровень (чем длиннее, тем лучше), убедитесь, что первая половина ровная. (не обращайте внимания на существующий структурный столб. Он должен быть вертикальным, но иногда это не так, поэтому не полагайтесь на него. Оставьте первую половину на месте примерно на полчаса, чтобы дать клею схватиться.Поддержите его подпоркой, если вы не чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы уйти от него без какой-либо поддержки.

После того, как первая половина будет правильно установлена, нанесите обильное количество клея на ее задний край и на посадочную кромку цоколя и поместите вторую половину на место. Сожмите две половинки вместе, чтобы клей выдавился из стыка. Сжимая их вместе, держите обе половинки, иначе вы опустите первую половину.

Плотно свяжите две половинки веревкой и сделайте себе чашку чая (кофе, если хотите), чтобы клей застыл.

Когда вы допили чай, вы готовы к столице.

Сначала проверьте, чтобы половины капителей плотно прилегали к верху колонны без промежутков между потолком и верхом капители. Если он слишком тугой, обрежьте верхнюю часть колонны штукатуркой. Если он слишком неплотный, нанесите дополнительный клей на посадочный обод или на верхнюю часть капители, чтобы заполнить зазор.Обязательно нанесите клей вдоль контактной кромки, где встречаются две половинки заглавной буквы. Убедитесь, что швы цоколя, колонны и капители находятся на одной линии на наименее видимых сторонах всей сборки.

Установите обе половины заглавной буквы на верх колонны одновременно. Если вам нужна помощь, попросите друга удержать одну половину на месте, пока вы найдете вторую половину. Плотно прижмите обе половинки, чтобы клей выдавился со всех стыков.Свяжите две половинки вместе с помощью большего количества веревок, сотрите излишки клея пальцем, и Эй-Престо, вы построили свою первую колонну и удалили эту ужасно неприглядную стальную или бетонную колонну, которая просто случайно удерживает ваше здание.

Монтажные консоли:

Обычно они используются для украшения концов балки или чего-то, что похоже на балку на потолке.Обычно то, что выглядит как балка, но на самом деле не является, на самом деле представляет собой коробку, обычно образованную из гипса или гипсокартона, которая построена вокруг перемычки или стальной балки, которая обеспечивает опору для перекрытий пола или потолка выше.

Кронштейны

также можно использовать для создания декоративных элементов над дверьми, случайных полок для украшений или ваз по комнате или для украшения камина.

Закрепить их легко, если не забыть поддержать их, пока клей схватывается.Они могут быть довольно тяжелыми, поскольку обычно состоят из твердых кусков гипса. По сути, они предназначены для имитации каменных или кирпичных карнизов, используемых для обеспечения дополнительной поддержки несущих балок, но, конечно, гипсовые карнизы не являются несущими конструкциями.

Чтобы установить кронштейн, сначала измерьте его глубину (насколько далеко по стене он будет стоять на месте). Вбейте два штифта 40 мм или 50 мм в стену точно в том месте, где основание выступа достигает стены, оставляя их выступающими из стены примерно на 1 дюйм (25 мм).

Нанесите обильный слой клея на заднюю и верхнюю часть выступа, где он соприкасается со стеной и потолком, и прижмите его, чтобы излишки клея выдавились, позволяя его основанию опираться на штифты. Вбейте еще одну булавку в потолок, плотно прижав ее к передней части выступа, сотрите излишки клея пальцем и оставьте на час или около того, чтобы клей застыл.

Другие элементы

Другие декоративные элементы применяются точно так же, как указано выше.Золотые правила:

Перед началом работы всегда отмечайте стену там, где хотите разместить объект.
Всегда поддерживайте штукатурку во время схватывания клея (иначе она соскользнет до схватывания клея, а затем застынет в неправильном месте, что очень трудно исправить).
Всегда следите за соблюдением правил симметрии. Глаз может уловить малейшую ошибку.
Всегда работайте с хорошей безопасной платформы. (Этапы предназначены для замены лампочек, а не для ремонта штукатурки)
Всегда обращайтесь за помощью, если вы действительно не знаете, что делаете.

Если вы новичок — внимательно прочтите все, что написано выше, перед тем, как начать.

Золотое правило для вас, которое поможет вам в жизни. «Это дерзкие, которые тратят большую часть своего времени на то, чтобы все исправить».

Ремонт Покраска и украшение декоративной штукатурки:

Преимущество натуральной штукатурки над практически всеми остальными материалами заключается в том, что ее можно резать, резать, сверлить, пилить, прибивать и красить без какой-либо особой обработки или внимания, чем вы, естественно, отдали бы любому строительному материалу.

Если он каким-либо образом поврежден, его можно бесконечно отремонтировать. На штукатурке, даже на новой, могут появиться микротрещины, сколы или другие мелкие дефекты — это нормально. Все это можно легко отремонтировать или починить. В большинстве случаев тонкий мазок клея или наполнителя (всегда наносимый повсюду пальцем) устраняет практически любой дефект за секунды. Даже если он сильно потрескался или сломался, его все равно легко отремонтировать или исправить.Всегда помните, что декоративная штукатурка не имеет конструктивного значения, это просто украшение. Это бесконечно ремонтируется. Это не так, как если бы это была треснувшая перемычка, расколотая балка или потрескавшаяся стена. Это просто украшение. Часто любые микротрещины или пятна исчезают под слоем белой эмульсионной краски.

Много раз на протяжении многих лет мы получали телефонные звонки от запаникованных клиентов, которые рассказывали нам, что их штукатурка треснула при транспортировке, или они уронили ее и она треснула, и они боятся, что все развалится, когда они попытаются подогнать Это.К нам даже звонят так называемые профессиональные штукатуры. Все это ерунда. Штукатурка армирована миллионами нитей стекловолокна. Он не развалится только потому, что в нем есть несколько трещин. Практически во всех случаях нанесение небольшого количества шпатлевки или клея на поверхность устранит любые микротрещины. Если вытереть его влажной тканью, поверхность останется гладкой и идеальной.

Поставщики на вашей стороне.

Все производители и поставщики декоративной штукатурки делают все возможное, чтобы доставить заказчику свою продукцию в идеальном состоянии. Это не всегда возможно. Транспортные компании известны своей неуклюжестью, и они нередко наносят небольшой ущерб декоративной штукатурке при перемещении и обращении с ней. Самое важное правило, о котором следует помнить, — практически невозможно повредить декоративную штукатурку без возможности ремонта, поэтому не относитесь к ней как к стеклянной, а некоторые трещины — это нормально, а не необычно.Научитесь работать с продуктом таким, какой он есть, вместо того, чтобы стремиться к совершенству. Перфекционист идет по жизни в вечном разочаровании.

Как мы работаем со старыми зданиями.

Часто в очень старых зданиях, где стены или потолки не очень плоские, нам приходится специально ломать декоративную штукатурку, чтобы она подходила должным образом, а затем исправлять ее. Иногда, чтобы получить эффект «выветривания», мы ломаем его и ремонтируем, чтобы он сливался со всем остальным вокруг, чтобы он не выделялся как «слишком новый».Не плачьте, если вы уроните его, и он расколется или треснет. Это не молоко. Легко ремонтируется. Армирование стекловолокном обычно гарантирует, что трещина не перерастет в полный разрыв. Сломать волокнистый гипс на самом деле довольно сложно, даже если вы захотите, волокна просто не позволяют этого.

Все, что вам нужно, чтобы сделать его хорошим, — это убедиться, что вы используете правильный клей / наполнитель, а не какую-то имитацию пластикового пластика, которую вам продала какая-то умная рекламная реклама на телевизоре.

Покраска и почему.

Штукатурку можно красить практически любой обычной бытовой краской. Цвет, вода, акрил или масло, это не важно. Его даже можно покрасить краской с эффектом мрамора или зернистости. Французы использовали эту технику с большим успехом на протяжении 18 и 19 веков, и теперь она снова входит в моду.

Традиционно декоративную штукатурку всегда красили.Если вы хотите увидеть несколько прекрасных примеров этого и ищете вдохновения, сходите и посмотрите на некоторые здания, в которых до сих пор сохранилась оригинальная штукатурка, в том числе краска. Посетите Версальский дворец, или зал для дебатов в Палате лордов, или дворец Бленхейм, или любой из сотен больших загородных домов, открытых для публики и находящихся в ведении Национального фонда.

По какой-то непонятной причине в ХХ веке люди вошли в привычку красить декоративную штукатурку в белый цвет.Лично я это ненавижу. Я считаю, что виноград должен быть бледно-зеленым или пурпурным, листья должны быть всевозможных зеленых оттенков, ветви должны быть коричневыми, а цвета, такие как красный, золотой, синий и желтый, должны быть повсюду. Штукатурка — это только часть истории. Не менее важно то, как он нарисован. Минимализм, если вы японец, или артистичный дизайнер с очень слабым видением и недостатком терпения или воображения, чтобы правильно отделать комнату. Правильно оформленная и окрашенная комната просто потрясающая.Ничто не сравнится с визуальным эффектом комнаты, заполненной правильно окрашенной декоративной штукатуркой. Но тогда, возможно, я просто старомоден.

Чистка старых вещей.

Очистка старой краски от старой штукатурки может быть кропотливой и трудоемкой работой, особенно если штукатурка сложная, с множеством комков, неровностей или углублений. Часто бывает проще полностью удалить старую штукатурку и заменить ее новой, чем очистить или удалить имеющуюся.Поэтому подумайте, стоит ли затраченных усилий старая штукатурка, которую вы хотите восстановить, перед тем, как начать.

Не используйте наждачную бумагу. Это только испортит финиш. Если вам нужно удалить старую краску из трещин и углублений, используйте небольшой заостренный шпатель (подойдет старый нож для стейка) или небольшой скребок для краски. Старайтесь не поцарапать поверхность под краской и не сколоть штукатурку. Также можно использовать промышленный инструмент для удаления краски или даже паяльную лампу, чтобы ослабить краску, если краска на масляной основе.Не используйте химические вещества или нагревание эмульсии, вы зря теряете время.

Копирование старых вещей.

Вся старая декоративная штукатурка копируется. Облигации: Компания Plaster Moldings не предлагает эту услугу. Будьте осторожны, это самый дорогой из доступных вариантов. Это влечет за собой отрезание короткого отрезка (около 1 метра) существующей штукатурки от стены одним целым, неповрежденным куском. Часто это само по себе достаточно сложно и может потребовать нескольких попыток.Затем этот кусок используется для изготовления формы из стекловолокна, которую обычно повторяют для изготовления формы длиной 2 или 3 метра. Затем это используется для кастинга реплик оригинала. Это квалифицированная работа, требующая путешествий, времени и большого опыта. Все это приносит деньги. Это дорого. Вам решать, стоит ли оно того.

Удаление старой штукатурки и замена ее новой обычно занимает намного меньше времени, требует меньше опыта и будет намного дешевле, чем копирование нескольких метров старой штукатурки.Очень часто можно купить новую штукатурку, которая очень близка, если не полностью идентична старой, так что на самом деле нет необходимости копировать существующую, если только она не очень декоративная, исключительно оригинальная и, следовательно, внутренне ценная. Обычно только очень старые, обычно внесенные в список зданий, имеющие значительную историческую архитектурную ценность, стоят того времени и денег, которые потребуются для копирования оригинального гипсового декора.

Удовлетворенность работой.

Нет ничего более приятного, чем смотреть на то, что было трудно сделать, но приятно видеть, когда закончено, особенно когда можно сказать: «Я сделал это!» и знайте, что практически любому другому человеку на Земле почти невозможно подражать.

Иллюзия старинных построек.

В старых зданиях эпохи короля Эдуарда, георгианской эпохи или викторианской эпохи часто можно увидеть огромные участки штукатурки, образующие огромные своды или эффекты карниза вокруг комнаты.Не обманывайтесь, думая, что это карниз, который мы забыли, как сделать. Мы ничего не забыли. Обычно это набор карнизов, бусинок и других плоских или фигурных отрезков, созданных слой за слоем, чтобы сформировать очень декоративные эффекты, видимые сегодня. Мы все еще знаем, как это сделать, и это можно сделать, выбрав из обширного ассортимента аналогичных продуктов, предлагаемых Bonds Plaster Moldings. Если вам нужен совет по этому поводу, прочтите все, что написано выше.

Если вам по-прежнему нужна помощь, позвоните нам, и мы поможем как можно лучше.

Большая часть старых равнинных сводов в старых зданиях проходила по потолку. Это сделать очень сложно. Для этого нужны не только навыки, но и сила. Посмотрите на штукатура, который работает десять или более лет, и вы увидите человека, чья верхняя часть тела имеет форму классического треугольника. Сила верхней части тела, необходимая для того, чтобы наносить штукатурку прямо на стену час за часом, день за днем, невероятна. Болезнь спины — эндемическая профессиональная опасность для штукатуров.Вот почему большинство современных штукатуров больше этим не занимаются. Это вредит! Это не значит, что мы не можем этого сделать. Мы просто хотим получить тот же результат более простым способом.

Как так называемые профессионалы путают простые вещи в жизни.

В прошлом году я побывал в известной загородной усадьбе, и во время экскурсии гид сообщил всем, что замысловато лепной гипсовый декор, который мы все могли видеть практически на каждой поверхности, был выполнен или вырезан индивидуально вручную прямо на потолке. или стены.Это такая ерунда (и я так сказал). Невежественные люди, обычно с несколькими буквами после имени, не имеющие практического опыта в чем-либо, но имеющие много книг, имеют раздражающую привычку полагать, что любой, кто создает что-то своими руками, глуп, поэтому они делают смешные оценки, подобные приведенной выше. . Даже греки знали, как делать формы, они изобрели бетон (вы должны слепить его) и использовали всевозможные другие строительные методы, которые мы забыли, а затем потребовались столетия, чтобы заново открыть их.Римляне усовершенствовали многое из того, что знали греки. Конечно, к 17 веку мы снова научились лепить гипс (если мы когда-либо забыли), и самые сложные штукатурные работы выполнялись с помощью форм, точно таких же, как и сегодня.

Одно несомненно. Если на стене есть сложное гипсовое изделие, которое повторяется снова и снова в помещении или здании, то это было сделано с помощью форм. По всему зданию не вырезано индивидуально по каждому предмету.То, что вы жили в 16 веке, не сделало вас дураком. Если бы вы могли отлить колокольчик, вы бы наверняка отлили кусок гипса. Поэтому в следующий раз, когда вы услышите, как кто-то пытается сказать вам, что весь замысловатый повторяющийся гипсовый декор в комнате был вырезан вручную на месте, возьмите очень большую щепотку соли и бросьте ее в говорящего.

Некоторые из самых умных и гениальных людей, которых я когда-либо знал, были строителями, и у меня есть три степени, я веду свой бизнес на протяжении десятилетий и большую часть своей жизни общался с некоторыми очень умными и грамотными людьми.Для интересного разговора и творческой мысли подарите мне конструктор каждый раз. Архитекторы и дизайнеры отлично умеют говорить людям, чего они хотят. Строители на самом деле воплощают эти идеи в жизнь и заставляют их работать на практике, чтобы не потерпеть неудачу при первом сильном ветре.

Как снять деревянный плинтус. Советы от PaintCity

Сложнее всего демонтировать старые деревянные плинтусы. Его можно закрепить несколькими способами: клеем или гвоздями. В первую очередь необходимо посмотреть, как крепится плинтус.Если для этого использовались гвозди, на поверхности будут хорошо видны его шляпки. Он может быть в нем утоплен или немного выступать над поверхностью.

Если плинтус прибивается к полу (в том месте, где находится гвоздь), то сторона с загнутым концом забивается под плинтус. Это будет удобнее делать, если дополнительно использовать заостренное плоское лезвие. Далее останется только наклонить лом, и плинтус отойдет. Вытаскивать его полностью не нужно. Такую же процедуру проводят и со следующим ногтем.И только когда плинтус будет поднят по всей длине, его снимут полностью.

Плинтусы деревянные демонтировать новые

Иногда возникает необходимость демонтажа новых деревянных плинтусов. Его можно использовать снова. Однако во время работы плинтус может сломаться. Чтобы этого не произошло, демонтаж начинают с края стены и поднимать материал не более чем на 0,4–1,2 дюйма. Также не должно быть большого расстояния между ломом и гвоздем; в противном случае плинтус легко может сломаться.После поднятия материала на это значение необходимо вернуться к первому гвоздю и поднять его выше. Остальные места со связями обрабатываются таким же образом до полного выхода гвоздей. Если невозможно подобраться к плинтусу, воспользуйтесь стамеской. Вы можете попробовать сделать это вокруг шляпок гвоздей, а затем удалить их (гвозди) отдельно, а также плинтус.

Если поверхность не видна

Иногда бывает, что гвозди на поверхности не видны.Скорее всего после установки они были зашпаклеваны. В этом случае действовать придется наугад, начиная с начала плинтуса. Как правило, гвозди забивали с шагом не более 27,5 дюймов; расстояние между ними — 8 дюймов. Первый гвоздь будет расположен примерно в 8 дюймах от края.

Как снять цоколь

Цоколь снять сложнее. В этом случае легко повредить штукатурку и обои на стенах.Обычно такое количество можно найти в очень старых домах. В этом случае между стеной и плинтусом просовывают тонкую лопатку. Это попытка немного увеличить существующий разрыв. Затем вставляет деревянный клин и забивает молотком глубже. Процедуру следует повторять с шагом примерно 12 дюймов. Затем он возвращается к первому клину. Так работать придется до тех пор, пока плинтус не отойдет от стены. Если настенное покрытие не жалко, то можно орудовать плугом.

Если вам сложно самостоятельно снять старый плинтус, то звоните в нашу бригаду! Если вы живете в Ванкувере или другом городе Британской Колумбии, мы с радостью решим все ваши проблемы с ремонтом.Звоните (778) 865-4107 или заполните бесплатную форму оценки.

Ремонт

— Можно ли установить гипсокартон на потолок, не снимая молдинг?

Я нахожусь в процессе замены гипсокартонного потолка в готовом подвале. Изначально я намеревался только соскоблить покрытие попкорна и нанести на него обезжиренное покрытие, поэтому сначала я не пытался удалить молдинг. Когда я перешел к оригинальной штукатурке и увидел объем необходимого ремонта, я решил, что будет более рентабельно просто заменить ее.Я уже задрапировал комнату пластиком от молдинга вниз, и было сложно вставить монтировку, поэтому я оставил ее, полагая, что могу снять большую часть потолка, а затем снять его, когда у меня будет доступ сверху.

Что ж, теперь у меня есть доступ, но это все еще кажется проблемой:

• Ей 85 лет, и хотя она в отличном эстетическом состоянии, на самом деле древесина засохшая и довольно хрупкая. Если я попытаюсь удалить его, я, скорее всего, повреду некоторые детали.
• Нижняя часть лепнины заподлицо со стенами из штукатурки и прибивается прямо к обрешетке, может, даже приклеивается? Когда я попытался аккуратно приподнять его, вся поверхность штукатурки сдвинулась вместе с лепниной.

Итак, учитывая это, мне интересно, смогу ли я установить гипсокартон без снятия молдинга? Между балками и каркасом есть 3/4 дюйма пространства, так что 1/2 дюйма гипсокартона подойдет хорошо, и из-за небольшой неровности балок мне все равно нужно подправить примерно 1/4 дюйма.

Это ужасная идея, или у кого-нибудь есть хитрости для аккуратного удаления старого карниза с гипса? Было бы легче повесить гипсокартон без молдинга, так как я мог бы закрепить потолок и прокладывать стяжку. А так, если бы я сделал это, думаю, мне пришлось бы подкладывать сами балки фанерными полосами.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Молдинг короны сделан из окрашенного дуба, что означает практически любые зазубрины и повреждения любого значительного размера, которые трудно восстановить до нужного цвета. Я очень привязан к нему, поэтому предпочел бы оставить его нетронутым.

Toolbox Вторник: штукатурные кнопки для ремонта крошащегося потолка

Сегодняшний пост немного позже, чем обычно, так как мы с несколькими коллегами сегодня утром бегали по Мемориалу Линкольна, фотографируя космический шаттл, когда он прибыл и пролетел по городу на задней части транспорта 747. Вот одна из лучших фотографий утра.

Я постараюсь получить еще немного и свой опыт в ближайшие пару дней. Исходя из того, кто всегда был немного космическим ботаником, это было действительно что-то крутое, и я очень рад, что мне удалось это увидеть.Но теперь вернемся к вашему регулярному вторнику Toolbox.

Одним из важных аспектов владения старым домом и его восстановления является общая оценка и сохранение материалов или предметов, которые являются оригинальными или старинными для вашего дома. В предыдущих сообщениях я потратил много времени на разговоры об особом внимании к деталям, которое я обычно уделяю аутентичному и утилизированному оборудованию в нашем доме, но это только верхушка айсберга. В дополнение к оборудованию вам будет трудно найти какой-либо старый дом, который сохранил бы большую часть своей исторической ткани, но не обладал бы также своими оригинальными толстыми оштукатуренными стенами.

Штукатурка и рейка, часто смешанные с использованием конского (или даже человеческого) волоса в царапинах и базовом покрытии, — одна из тех характеристик старых домов, которые слишком быстро срываются, когда многие начинают проводить ремонт любого масштаба. Восприятие того, что его трудно восстановить, еще труднее поддерживать, и что продукт хуже по сравнению с дешевыми, такими как хлипкие варианты гипсокартона, — все это настолько неверно, насколько это возможно.

За время ремонта дома я приложил немало усилий, чтобы сохранить как можно большую часть оригинальной штукатурки и реечных стен и потолков.За это время было мало вещей более полезных, чем гипсовые пуговицы, когда дело доходит до того, чтобы вернуть нашу потрескавшуюся, обвисшую, почти испорченную штукатурку с края и подготовить еще на сто лет, чтобы она висела на месте.

«Пуговицы гипсовые, говоришь?»

Совершенно верно. Другие владельцы старых домов обращают внимание на то, что это может быть очень ценный пост в блоге, если ваш дом был построен до середины 1950-х годов.

Когда мы покупали дом, в каждой комнате был потолок, который видел лучшие времена.Большинство из них были текстурированными, крошащимися, потрескавшимися и пострадали от серии плохих и неровных исправлений. После того, как мы откопали неудачные попытки ремонта, у нас остались комнаты, которые выглядели вот так.

Самая большая проблема при восстановлении штукатурки заключается в том, что с годами штукатурка и планка часто смещались или прогибались, особенно в случае потолков. В результате гипсовые «ключи» (часть, просочившаяся через решетку и высохшая) трескаются, что приводит к растрескиванию поверхности, ослаблению и, в конечном итоге, к разрушению штукатурки (особенно это заметно, когда дерьмо падает вам на голову).Но подождите, вам не нужно просто разводить руками и играть в Chicken Little, вы легко можете это исправить. Прежде чем у вас на руках случится гипсовая катастрофа, вы должны каким-то образом закрепить штукатурку на месте, не нанося дополнительных повреждений уже потрескавшейся поверхности.

Использование обычных шурупов для гипсокартона практически исключено. Площадь поверхности винта, контактирующего с гипсом, слишком мала. Это означает, что слишком большое давление оказывается на слишком маленьком участке, и в результате в стене или потолке появляется гораздо более крупная и нестабильная трещина, как только вы затягиваете винт.Честно говоря, использование одного шурупа для гипсокартона приведет к тому, что вы вряд ли захотите произойти.

Вот тут-то и пригодятся гипсовые пуговицы. Гипсовые пуговицы — это, по сути, маленькие и почти плоские тонкие металлические диски с маленькими отверстиями по периметру и большим отверстием в центре.

Сегодня они бывают двух размеров, маленького и большого, но когда я начал их использовать, мы доступны только маленькие. С тех пор, как появились более крупные кнопки, я почти всегда использовал их исключительно во всех наших проектах.

Ключ к этим кнопкам заключается в том, что в центре находится винт, и когда вы затягиваете винт, кнопка упирается в стену или потолок. По мере того, как он расплющивается, он вытягивает штукатурку обратно в правильное положение и распределяет вес по поверхности кнопки, что помогает предотвратить растрескивание, которое вы получили бы при использовании меньших средств фиксации штукатурки.

Когда я накладываю штукатурные пуговицы, мне нравится размещать их через каждые восемь дюймов вдоль балок в комнате с помощью шурупа для гипсокартона 1 5/8 дюйма, даже если потолочная штукатурка выглядит в хорошей форме.Помните, рейка была прибита к балкам, и в нашем случае сила тяжести действует против этих гвоздей уже более 125 лет. Иногда, как в столовой, после каждой кнопки, которую я вставил, можно было заметно увидеть, как потолок поднимается от половины до целого дюйма. Если такое случается в вашем проекте, не затягивайте их полностью по одному. Двигайтесь по комнате, каждый раз напрягаясь немного сильнее. Таким образом, дырочный потолок движется как единое целое и не треснет в определенном месте при приложении слишком большого давления.

После того, как все винты для балок будут затянуты, найдите настоящие проблемные места в штукатурке.Такие вещи, как большие трещины, участки, поврежденные водой, области непосредственно вокруг больших отверстий или места, где вы видите заметные прогибы. В этих случаях используйте шуруп для гипсокартона 1 1/4 дюйма и закрепите кнопки так, чтобы они вошли в планку. Планки и кнопки будет достаточно, чтобы удерживать штукатурку на месте, но планка не такая прочная, как балки и не будет удерживать винт, так что не затягивайте слишком сильно.

Вам нужно расположить кнопки в этих проблемных местах намного ближе друг к другу и следовать по обе стороны от трещины или по периметру отверстия.Мне всегда кажется, что я переусердствовал, но это правильный путь, и в конечном итоге он будет выглядеть очень хорошо.

После того, как все кнопки будут на своих местах, вы можете скользить по кнопкам любым покрытием (обычно штукатуркой на основе извести или герметиком, в зависимости от вашего применения). Маленькие отверстия по всей пуговице дают вам некоторое сцепление, так что ваша штукатурка или шовный герметик действительно может прилипнуть к пуговице. Возможно, вам придется нанести несколько слоев поверх этих пуговиц, чтобы они были полностью скрыты и гладкие, но внешний вид готового проекта почти идеален.

Конечным результатом этих усилий является красивая и неповрежденная оригинальная оштукатуренная стена или потолок, готовые выдержать испытание временем. Слишком часто штукатурка и реечные стены теряются для толпы «кишок всего», но это часто является чрезмерно агрессивным подходом к ситуации, которую можно решить с помощью металлических кнопок за несколько долларов. Он более экологичен, часто более энергоэффективен, обеспечивает меньшую передачу звука и сохраняет тот исторический характер, который был гораздо более неуловимым в течение последних нескольких десятилетий.

Надеюсь, вы подумаете об использовании гипсовых пуговиц, чтобы восстановить и спасти часть исторической ткани вашего дома.

Вы когда-нибудь использовали гипсовые пуговицы в своих проектах? Я знаю, что гипсовые стены поначалу могут пугать, но научившись любить их, станет намного легче жить в старом доме.

У нас есть целая серия стоек для ремонта / снятия штукатурки, которые вы должны проверить, нравится ли вам это или вы пытаетесь решить то же самое. Вот весь список для удобства:

1. Ремонт штукатурки для домашних мастеров — выдирать не нужно
2. Штукатурные кнопки для ремонта обваливающегося потолка — этот пост
3. Ремонт штукатурки, часть 2: Укладка нового коричневого пальто
4. Как исправить гипс как босс: Sand Baby Sand
5. Ремонт штукатурки своими руками: наконец-то нанесли обезжиривающее покрытие
6. Мое прозвище для снятого покрытия — Mr.Smooth — Уловки, которые я использую, чтобы заработать
7. Еще больше ..

Как исправить поврежденную водой штукатурку потолка

Совместное использование — это забота!

Ремонт поврежденной водой штукатурки потолка обеспечивает безопасный и надежный потолок над головой, а также сохраняет внешний вид настоящей штукатурки и всех этих декоративных деталей на потолке вашей конструкции. Хотя у вас может возникнуть соблазн упустить из виду некоторые признаки необходимого ремонта гипсового потолка, поврежденного водой, полезно рассмотреть некоторые важные причины, по которым эта работа будет выполнена правильно и быстро обученным и лицензированным специалистом.

Важные причины инвестировать в ремонт гипсового потолка повреждения водой включают:

1. Сильно поврежденные гипсовые потолки могут крах!
2. Игнорирование повреждения водой за штукатуркой увеличивает риск роста плесени в доме.
3. При повреждении водой образуются неприглядные полосы и пятна.
4. Размягченная штукатурка более склонна к растрескиванию или получить дополнительный урон.
5. Поврежденная штукатурка не изолирует дом, а так же штукатурка в хорошем ремонте.

Есть много других причин выбрать гипсовый потолок ремонт повреждений, нанесенных водой, будь то дом или офис, а также оставление этого работать на профессионала. Домовладельцу или владельцу коммерческой недвижимости также полезно обратите внимание на разницу между штукатуркой и гипсокартоном и почему выгодно заменить поврежденную штукатурку новой штукатуркой, а не другой строительные материалы.

Если в вашем доме или офисе потолки и стены гипсовые или даже просто гипсовая лепнина, примите во внимание некоторую важную информацию об этом материале в целом.Это поможет вам выбрать лучший вариант, когда ваша конструкция нуждается в ремонте штукатурки, поврежденной водой, на потолке и в других местах, а также как лучше всего отремонтировать штукатурный потолок.

Причины инвестировать в Ремонт штукатурки потолка, поврежденного водой

Чтобы понять, что нужно делать с водой, поврежденной гипсовые потолки и ремонт, полезно знать, почему повреждается лепной потолок и почему вы хотите позвонить специалисту по ремонту, чтобы работа была сделана правильно. Обратите внимание на некоторые важная информация о штукатурке, повреждениях, вызванных водой, а также о ремонте потолка и стен вам, возможно, нужно было это сделать.

• Штукатурка не так легко удерживает влагу, как другие материалы, поэтому, когда штукатурка потолка, стены или другой поверхности в вашем доме или бизнес страдает от воды, вода обычно остается в ловушке за этим лепнина. Захваченная влага также приводит к размягчению строительных материалов. как риск роста плесени и грибка на каркасе дома.
• Штукатурка очень тяжелая, укладывается или наносится слоями. Если на штукатурке появятся признаки повреждения, могут появиться трещины и другие разрывы. распределить по поверхности нижних слоев штукатурки, что приведет к еще большему повреждать.В этом случае тяжелая штукатурка также может обрушиться на каркас дома! Это опасно и приводит к еще большему повреждению конструкции.
• При повреждении водой часто появляются неприглядные полосы, пятна и другие отметины на лицевой стороне штукатурки или штукатурки, и это трудно, если не совсем невозможно удалить чистящими средствами и запасы.
• Поврежденная и размягченная штукатурка имеет тенденцию к растрескиванию, отколоть или иным образом получить еще более неприглядное поверхностное повреждение, и эти трещины может пробежать сквозь ваши красивые медальоны и другие подобные детали и Особенности!
• Штукатурка — отличный утеплитель для дома, не пропускает жару и холод и поглощает звуковые волны, делая интерьер более тихим среда.Однако трещины и другие повреждения поверхности позволяют проникать холодному или горячему воздуху. проходите через них, чтобы ваш дом не был таким изолированным, как раньше.
• Многие довоенные дома особенно ценили внешний вид и ощущение подлинной штукатурки, и особенно оригинальная штукатурка может добавить стоимость вашего дома. С другой стороны, поврежденная штукатурка ухудшает внешний вид конструкции. Инвестиции в настоящий гипсовый потолок, поврежденный водой ремонт гарантирует, что вы сохраните общую стоимость вашего имущества.

Штукатурка, поврежденная водой Ремонт потолка — это не работа своими руками

Ремонт поврежденной водой штукатурки — это не то же самое, что лоскутный ремонт размягченный или иным образом поврежденный гипсокартон.Одно важное соображение заключается в том, что Причина повреждения водой должна быть выяснена до ремонта или вашего дома может пострадать от роста плесени и грибка, а в новую штукатурку также попадет вода поврежден! Ближайшая к вам компания по ремонту штукатурки пришлет обученных подрядчиков, которые может проверить на утечки в сантехнике, крышу, плохую вентиляцию и застрявшие влажность, поврежденная техника и другие причины, по которым вода капает за штукатурка.

Как сказано, штукатурка укладывается послойно; это не прочный материал, который можно прибить или прикрутить к стене, как гипсокартон.Когда сильно поврежденные участки штукатурки нуждаются в замене, а не в ремонте, подрядчик по установке штукатурки лучше всего умеет наносить эти слои по мере необходимости, обеспечивая их правильное высыхание между каждым нанесением. Их опыт гарантирует правильную фиксацию гипсового потолка, и они умеют безопасно наносить эти слои. Чтобы ваша новая штукатурка хорошо сочеталась с нынешней штукатуркой.

Воссоздание деталей в лепнине также является проблемой для домовладельцы. Многие аппликации из гипса включают завихрения, приподнятые детализация и другие подобные функции, требующие навыков и опыта для воссоздать.Достаточно сложно создать гладкую поверхность штукатурки без следы от ваших инструментов; представьте, насколько это сложнее для любителя для создания детальных узоров и отделки! Профессиональный монтаж штукатурки рядом с вами гарантирует безупречный и беспроблемный монтаж, который вам обязательно понравится.

После нанесения на штукатурку также обычно требуется краска или другая краска. покрытие какое-то. Однако сопоставить новую краску со старой цвета или специальная отделка. Подрядчик по ремонту штукатурки может порекомендовать перекрашивать всю комнату или потолок, или знать, как смешивать и сочетать новую краску цвета с более старыми, старинными цветами и отделкой.

Причины появления воды Поврежденные гипсовые потолки и ремонт

Штукатурка — очень прочный материал, который прослужит десятилетия, если не прошло и столетий, как она потребует ремонта и замены! Поскольку материал настолько прочный, что вы можете заметить, что приводит к повреждению гипсовых потолков водой. Этот информация поможет вам поддерживать домашнюю штукатурку в хорошем состоянии и избежать ненужных затрат на ремонт и замену.

Одной из частых причин повреждения штукатурки водой является протечка воды. за стеной или вдоль потолка.Протекающие или лопнувшие трубы, плохая сантехника соединения, переполненные ванны и другие подобные проблемы с сантехникой приводят к застрявшая вода или вода, которая стекает по каркасу и затем повреждает гипсовые потолки и стены. Захваченная влажность также приводит к возможному повреждению водой.

Гипсовые потолки и стены также имеют тенденцию к растрескиванию при сдвиге и оседании конструкции. Поскольку штукатурка наносится слоями, а затем высыхает и затвердевает, превращаясь в твердую деталь, она может треснуть или расколоться, поскольку структура осядет на одной стороне.Хотя это не то же самое, что оштукатуренные потолки и стены, поврежденные водой, эти трещины и расколы также нуждаются в профессиональном ремонте, чтобы они оставались нетронутыми на протяжении многих лет.

Преимущества штукатурки Поверх гипсокартона

В некоторых случаях ремонт штукатурного потолка, поврежденный водой, невозможен, и участки штукатурки нуждаются в замене. У домовладельцев может возникнуть соблазн заменить штукатурку гипсокартоном. Хотя гипсокартон проще в установке, он имеет много преимуществ по сравнению с другими строительными материалами и со временем может стать лучшим вариантом для дома.

• Штукатурка обеспечивает более естественную изоляцию от снаружи тепло и холод и предлагает большую звукоизоляцию, чем гипсокартон. Ваш дом интерьер часто оказывается более комфортным, когда вы выбираете штукатурку!
• Гипс не содержит органических соединений, питающих плесень. Однако гипсокартон состоит из бумаги и дерева, поэтому плесень легко растет. по его поверхности и основе! Чтобы избежать риска роста плесени в вашем доме, выбираем штукатурку.
• Гипсокартон также легко горит, питая пожар в доме.Штукатурка имеет очень высокую температуру воспламенения, а это означает, что она не горит легко, поэтому штукатурка стен и потолка может погасить огонь и позволить ему выгореть. чем выкладывать.
• Штукатурку легко наносить на углы и кривые, без зазоров, швов, трещин и некрасивых застежек. Если в вашем доме есть неудобные углы или повороты в комнате, откажитесь от использования гипсокартона и других материалов. материалы и используйте штукатурку, чтобы создать гладкую, ровную отделку в этих областях.
• Поскольку гипсу легко придавать форму и форму, он также легко создавать завитки, рельефные текстуры, углубления и другие детали в гипсе.Не нужно полагаться на грязные и громоздкие обои, чтобы фактурная отделка, которую вы предпочитаете в своем доме, когда вы выбираете штукатурку, а не другие строительные материалы.
• Штукатурка обычно добавляет очарования довоенной дома, а также в средиземноморском, тропическом и европейском стилях. Замена штукатурка с гипсокартоном портит этот внешний вид и даже может повлиять на стоимость те свойства.
• Гипсокартон трескается и отслаивается кусками под давление! Если у вас в доме есть активные дети или домашние животные, держите стены прочный и надежный, без риска повреждения и дырок благодаря выбору штукатурки поверх гипсокартона.
• Муравьи, термиты, грызуны и другие вредители питаются через гипсокартон довольно легко, тогда как штукатурка тверже, толще и не предлагает те материалы, которые любят грызть эти надоедливые твари!
• Добавление карнизов, медальонов и др. детали к штукатурке создают привлекательный вид, который невозможно воспроизвести с помощью гипсокартон и аналогичные материалы.

Учитывайте все эти преимущества штукатурки при выборе лучшего материала для ремонта штукатурки потолка, поврежденного водой.Несмотря на стоимость, штукатурка — лучшее вложение для вашего дома и имеет множество преимуществ по сравнению с гипсокартоном и другими материалами. Мы — та компания, к которой нужно обратиться, чтобы правильно отремонтировать гипсовый потолок.

.

Расстояние от газовой трубы до розетки, электрокабеля, электропроводки и котла

При обустройстве газоснабжения своего дома или квартиры необходимо продумать огромное количество вещей, в частности, расстояние от розетки до газовой трубы, независимо от того, когда была смонтирована или реконструирована электропроводка, до разработки проекта или после.

Очередные безумные требования, рекомендации для усложнения процесса или разумные нормативы? А что будет, если нормы не соблюдать и лепить провода куда попало?

На эти и многие другие вопросы по поводу сочетания электричества и газоснабжения в одном помещении мы вам подробно ответим.

Расположение электропроводки и газового оборудования

Кухни в разных квартирах и домах отличаются друг от друга своими размерами. Это может быть шикарная плантация для приготовления пищи, место, в котором вполне помещается все необходимое или тесная каморка, куда плита с холодильником и шкафом для круп влезли – и хорошо.

Так или иначе, в любой кухне есть электропроводка, питающая вытяжку, насосы, оборудование для подачи и циркуляции воды, а также бытовую технику, вроде холодильника либо микроволновки.

На кухне у каждого установлено огромное количество электроприборов. Но помимо них в этом помещении могут также находиться другие энергозависимые установки – котел, газовая плита и колонка

И это по минимуму, не считая электрозависимые котлы отопления и газовые плиты.

Таким образом, практически всегда совмещается электропроводка с газовым трубопроводом в одном помещении.

Что говорит закон?

Разумеется, расстояние между носителями этих двух энергоресурсов не надуманное, а тщательно просчитанное специалистами и внесено в соответствующие нормативные акты.

Это:

• ПУЭ-6;
• ПУЭ-7;
• СП 402.1325800.2018.

Начнем с ПУЭ (правила устройства электроустановок). Нас интересуют 6 и 7 издание. В пункте 2.1.56ПУЭ-6 указано, что при пересечении проводов и кабелей с трубопроводами, содержащими легковоспламеняющиеся газы, расстояние между ними должно быть как минимум 100 мм. При этом, провода, проходящие в «горячих» зонах необходимо обеспечивать дополнительной термозащитой и защитой от механических повреждений.

Особенности параллельной прокладки описывает пункт 2.1.57, в котором расстояние нормируется до 400 мм и опять-же, рядом с горячими трубами провода и кабели должны обладать защитой.

ПУЭ-7 более категоричен. Пункт 7.1.50 нормирует расстояние в 0.5 метров от любых выключателей, розеток и других электроустановочных элементов.

По факту, ПУЭ являются рекомендательными нормами для частных лиц и обязательность применения отдельных их пунктов расплывчата. Тем не менее, к добровольным не относятся пункты,  на которых ссылаются другие акты, утвержденные в качестве обязательных

Однако есть еще обязательные для всех Правила проектирования систем газопотребления, введенные 6 июня 2019 года и определенные как СП 402.1325800.2018.

Рассмотрим, что-же говорится в этом Своде Правил о проводке и газотрубопроводах. В пункте 5.1 указано, что любая газовая плита должна быть оборудована системой «газ-контроль», помогающей предотвратить подачу топлива на форсунки, если пламя гаснет. А кроме того, между газовым вентилем и шлангом устанавливается диэлектрическая вставка.

Очень строги требования по обеспечению пожаробезопасности, исключающей возможность быстрого распространения пламени в случае такой опасности.

Пункт 6.15 обозначает расстояние сетей внутреннего газопровода от электроснабжения – по горизонтали не менее 40 см, по вертикали – не менее 10 см.

При этом если выполняется подключение газоиспользующих приборов к электросети, а как мы уже говорили, таковые распространены повсеместно, действуют отдельные правила, которые мы сейчас также рассмотрим.

Прежде всего регулируется расстояние от газового котла до его электрической розетки — не более 0,5 м.

Устанавливая розетку согласно СП не забудьте об удобстве ее использования и легкого доступа для быстрого отключения газоиспользующих приборов в случае чрезвычайной ситуации

Розетка, к которой подключается оборудование, работающее на голубом топливе, обязательно должна обладать заземлением и быть в легком доступе для быстрого отключения или визуального осмотра.

Обратите внимание, что на электрокабель не должно оказываться никакого механического воздействия и при монтаже/эксплуатации нельзя допускать никаких скручиваний, растягиваний и прочих негативно влияющих на целостность проводки действий.

Категорически запрещено размещать проводку в непосредственной близости от любых температурных воздействий. В том числе, расстояние от газовой плиты до подключаемой к ней розетки, ничем не отличается от котловой — не более 0,5 м с отсутствием точек соприкосновения.

В основном, именно эти документы регулируют расстояние электропроводки и электроисточников от газовой трубы в любых случаях, как при подключении приборов, работающих на этом топливе, так и до независимых установок.

Почему нужно соблюдать расстояния?

На первый взгляд, газ и электрический ток — 2 разных ресурса, работающих в комплексе. И между тем, они абсолютно несовместимы в непосредственном контакте друг с другом. Чем-же это обусловлено?

Электрическая проводка при контакте с горячей средой подвергается температурному плавлению, в результате чего может произойти замыкание и как следствие — возгорание.

Будьте внимательны при выборе розетки и соблюдении требований ПББ. Во время работы газового прибора неграмотная установка может спровоцировать возгорание

Даже если авария на линии проводов произойдет не по вине нагрева от газоиспользующего оборудования, при непосредственной близости к нему, в случае одновременной утечки газа даже небольшая искра может спровоцировать взрыв. Не говоря уже о возгорании электропроводки и воздействии пламени на газопроводные трубы.

Но это еще не все. Очень важно предусмотреть качественную прокладку электропроводки, находящуюся рядом с газораспределительной системой. Часто, особенно в домах старых построек, провода закладывались по системе «ноль-фаза», то есть заземления не было предусмотрено.

Современная система электропроводки предполагает переход на трехжильную. Соответственно, в старых распределительных щитах, не рассчитанных на 3 жилы, «землю» кидают на ноль.

Во время подключения большого количества электроиспользующих приборов, может перегореть ноль, что приводит к росту напряжения и возгоранию. Представьте, что будет, если напряжение упадет на газовую плиту, подключенную к электричеству.

По факту может произойти эффект тэна в трубах, идущих к стояку, не говоря уже о более серьезных последствиях, например, взрыве. Диэлектрическая вставка о которой говорилось в СП 402.1325800.2018 необходима именно для того, чтобы обезвредить токопроводность газового шланга.

Диэлектрическая вставка – это фитинг-отсекатель, помогающий исключить блуждание токов по газопроводу внутриквартирному или внутридомовому. Также его называют изолирующей вставкой

Опасен и оголенный, вследствие каких-либо причин, провод электропроводки, попавший на газопроводные трубы. Он создаст на трубопроводе напряжение, которое будет, в принципе, заземлено, но в теории все-же опасно для жизни и возможного возгорания.

Ответственность за несоблюдение требований

Разумеется, как в случае с любым другим нарушением утвержденных норм и правил, при несоблюдении обязательных расстояний от газовой трубы до проложенного электрокабеля, для граждан предусмотрена ответственность.

КоАП РФ Статья 9.4 обещает наложение штрафов на нарушителей. Ну, и разумеется, за опасное подключение, различными нормативными документами практически обеспечено отключение от линии при неустранении неисправностей.

К слову, денежные наказания не столь уж и значительные, даже за повторное нарушение.

И, с одной стороны, наказание все равно понесет исполнитель, а это, по всем правилам – организация, которая обладает допусками и лицензиями к прокладке газовых и электрических сетей. А они изначально рисковать не станут, если выбрана ответственная организация с опытом работы.

Но, как показывает практика, большинство потребителей используют услуги частных электриков без должной документации и договоров либо делают проводку самостоятельно.

А это уже ст. 7.19 КоАП РФ – самовольное подключение, за которое также грозит штраф. Ну, и конечно, в случае совершения неумышленного вреда здоровью и порче имущества других граждан, в результате противоправной деятельности, наказание будет еще суровее – вплоть до тюремного заключения.

П 88 ПП РФ N 410 от 14.05.2013 гласит, что все манипуляции с газовым оборудованием, в том числе, подключение плиты могут проводить только организации, обладающие соответствующим допуском и лицензией на такие виды работ

Ответить однозначно на вопрос, что вас ждет при несоблюдении требуемых расстояний очень сложно. Это все на усмотрение вышестоящих и должностных инстанций.

Как избежать проблем?

В первую очередь, соблюдение правил — это ваше здоровье и безопасность для вашей жизни.

Поэтому, если вы совмещаете газ и электрику, пользуйтесь несколькими простыми рекомендациями:

1. Соблюдайте правила ПУЭ и СП в точности.
2. На вводе в свою квартиру смонтируйте устройство защитного отключения, гарантирующее отключение электроэнергии в случае проблем с нулевым проводом.
3. Перед монтажом проводки убедитесь, что новая будет соответствовать по жильности старой схеме (если она не меняется).
4. Газовую плиту нельзя заземлять через газопровод, также как и обычные бытовые предметы, работающие на электроресурсе.

А кроме того, обязательно пользуйтесь услугами опытных электриков и заключайте договора при монтаже электрики для газовых приборов.

Всегда проверяйте лицензию и документы у газовщиков, которых вы вызываете на монтаж газоиспользующего оборудования. Кроме того, обязательно заключайте двусторонний договор и проверяйте, чтобы монтаж электрики к устройствам был произведен по всем правилам

Все эти рекомендации помогут вам избежать проблем с контролирующими структурами и обеспечат безопасное энергоснабжение.

Выводы и полезное видео по теме

Что такое электророзжиг и газ-контроль, так ли нужно совмещать газ и электричество:

Таким образом, ПУЭ и СП, нормирующие расстояние до газопровода, изложены четко и не допускают противоречий на практике. Однако факт, что все эти правила разрабатывались вовсе не для того, чтобы усложнить вашу жизнь, а чтобы ее спасти, равно как ваше имущество, жизнь, здоровье и вещи других людей, живущих с вами либо поблизости.

А вы соблюдали нормативы во время проектирования газо- и электроснабжающего оборудования в своем доме или квартире? Поделитесь с нами своим опытом в комментариях, а также задавайте интересующие вопросы по теме статьи.

Рассмотрим отопительные системы ,состоящие из Газового котла и Электрического котла. Для чего устанавливают такие системы? Тут вариантов несколько , либо для дублирования системы отопления, если оно из устройств выйдет по каким либо причинам из строя, то потребитель сможет использовать другое. Но в большинстве случаев установку электрического котла применяют для использование его в ночное время суток , когда тариф на электроэнергию минимальный ,при условии оформленного тарифа на электроотопления и наличие 2-х тарифного счетчика электроэнергии. Экономическая выгода ,при использование электрического котла в ночное время составляет 2,52 раза. Если электроотопление использовать как вспомогательную систему.

Сравниваем производительность и стоимость электрического отопления с газовым.

Если КПД электрических котлов составляет порядка 98 % , то основная масса газовых котлов имеет КПД порядка 90%, исключение составят конденсационные котлы, у которых КПД более 100%. Однако стоит принять во внимание, то что при расчете КПД большинства газовых котлов ( (особенно импортных производства Германия, Италия и другие) в расчет брали теплотворность газа порядка 8250 ккал за 1 куб. газа. Однако в сложившейся ситуации газ для поставляется по смешанной системе . Минимальная калорийность газа смешанного не должна быть ниже 7600 ккал. Как показывает практика многие потребители газа в отопительный период заявляют ,что поставляемый им газ значительно ниже 7600 ккал. Следовательно ,что при низко калорийном газе КПД фирменных газовых котлов будет заявленной производителем .

Калорийность газа   ккал	8250	7600	7600<
КПД Котла	90%	82%	82% <

В расчетах будем использовать калорийность газа как 7600 ккал, так как это минимально допустимая калорийность согласно существующему законодательству. Если сравнить теплотворность газа и электричества при кпд равном 100 % то получим

7600 ккал= 8,838 кВт.=1 куб газа.

На практике 100% можно будет получить только на конденсационных котлах, все остальные будут работать по факту 82% и менее . То есть при использовании низкокалорийного газа для выработки 7600ккал тепла придется затратить не 1 куб газа , а 1,18 куб газа.

Если электро отопление использовать как вспомогательную систему.

7600 ккал	Топливо	КПД %	Расход	Стоимость	Итог	Выгода
Газ	82	1,18 куб	6,879	8,11	2,52 раза
Электро	98	9,014 кВт	0,357*	3,217

*В расчете использовали тариф 0,357 грн за 1 кВт при условии что оформлен тариф на электроотопление , и оснавная нагрузка на котел приходится с 23,00 до 7,00, те электро отопление выступает как  дополнительная система.

На что нужно обратить внимание при установке электрического котла , при его установке в существующую систему отопления ,где основным источником отопления был газовый котел.

Рис. 1 Схема последовательного подключения электрокотла Т с газовым котлом без встроенной группы безопасности и расширительного бака. КЕ1 – электрокотел , КГ1 – газовый котел без встроенной группы безопасности и расширительного бака, БР1 – расширительный бак, РО – радиаторы отопления, В – запорная арматура, ВР – регулирующая арматура, КЗ1 – сбросной клапан, ПВ – автоматический развоздушиватель, М1 – манометр,Ф1-фильтр.

В большинстве случаев каждая отопительная система отличается индивидуальностью. Очень часто у потребителя установлен газовый котел как единый модуль, т.е. циркуляционный насос и расширительный бак, уже смонтированы в котле. Многие монтажники очень часто предлагают сэкономить Ваши деньги и предлагают установить электрический котел последовательно, т.е. оба котла работают в общем протоке. В смысл экономии заключается в том , что Вам предложат приобрести дешевый котел в котором нет ни расширительного бака, ни циркуляционного насоса. Такой электрический котел действительно будет дешевле полноценно укомплектованного . Многие не особо задумываясь соглашаются на такое предложение. Однако это сомнительный метод экономии, так как большинство функций при такой схеме несет газовый котел, и при аварийной остановке газового котла , например выход из строя циркуляционного насоса ,или расширительного бака и тд.и тп. Вся система остановится.

С одной стороны у Вас есть два источника для нагрева , а с другой стороны Вы сильно зависите от работоспособности газового котла. Вывод — последовательное подключении ,электрического котла, далеко не всегда обеспечит Вам полный комфорт.

Второй метод установки электрического котла в отопительную систему с газовым котлом , это параллельная установка .

Пример установки газового и электрического котла параллельно.

Такой способ установки считается наиболее правильным , так как Вы получаете два независимых друг от друга источника отопления и в случае выхода из строя одного Вы сможете использовать полноценно другой . При немного больших начальных вложениях Вы получите максимально надежную и комфортную систему отопления.

1/2 + 1/2

Простая схема подключения газового и электрического колов в одну систему отопления.

Схема подключения газового и электрического котла с применением немецкого оборудования MEIBES.

Довольно часто хозяева квартир и индивидуальных домов самостоятельно проводят ремонтные работы в кухонных помещениях, устанавливают газовые котлы отопления, духовые шкафы и варочные плиты на газу. Практически во всех случаях при ремонтно-строительных работах домовладельцам приходится сталкиваться с электрическими сетями, которые проходят недалеко от газопроводов, а для правильного и безопасного монтажа им необходимо знать установленное правилами минимальное расстояние от розетки до газовой трубы.

При прокладке электрических сетей руководствуются нормами и правилами устройства электроустановок (ПУЭ), которые являются обязательными для всех государственных и частных ремонтно-строительных организаций и обеспечивают безопасность индивидуальных застройщиков и отделочников, проводящих работы по ремонту помещений. В правилах указаны безопасные расстояния размещения групповых щитков, внутренней и наружной электропроводки относительно трубопроводных магистралей с проходящими по ним жидкими или газообразными нейтральными средами, а также горючими и взрывоопасными веществами.

Рис.1 Пример неправильного расположения розетки с нарушением требований ПЭУ

Зачем соблюдать дистанцию между розеткой и газовой трубой

Обычно электрическая розетка переменного тока в 220 вольт для питания электроприборов и газовые трубы располагается в непосредственной близости на кухне или в месте подключения газового отопительного котла индивидуального дома. Типичная неисправность электрической розетки – ослабление крепежных винтов на клеммной колодке в процессе эксплуатации, в результате чего провод отходит от контактной пластины на небольшое расстояние и между ними может появиться искра.

Если в это время из газопровода по каким-либо причинам происходит длительная утечка газа, то при достижении им определенной концентрации после попадания в зону искрения может произойти взрыв. Аналогичную опасность представляет искрение не только в розетке, но и в разрыве электрических проводов, подключаемых электрических приборов, щитков, размещаемых рядом с газопроводной трубой.

Понятно, что чем ближе прокладка электрических линий относительно газовых трубопроводов, тем большую угрозу взрыва представляет сочетание таких неблагоприятных факторов, как искрение и утечка газа.

Рис.2 Пример расположения кухонной розетки с учетом безопасного расстояния до газопроводных стояков

Читайте также:  Что такое электросварные фитинги и как они соединятся с трубами

Правила размещения труб и розеток по отношению к газовой трубе

Часто причиной возникновения аварийных и экстренных ситуаций является нарушение простейших правил безопасности монтажа электрической проводки, одними из которых являются нормы расстояния электропроводки относительно трубопроводных магистралей.

Разработанный специалистами Министерства Энергетики свод правил устройства электроустановок (ПЭУ) позволяет в полной мере ответить на вопрос: на каком расстоянии от газовой трубы можно прокладывать кабель и устанавливать электророзетку.

Расстояние от электророзетки до газопроводной трубы – чем регламентируются нормы

Правила безопасного монтажа электропроводки регламентируются основным нормативным документом – ПУЭ-6, они распространяются на устанавливаемые и эксплуатируемые электроустановки с напряжением переменного тока до 750 кВт. Правила разработаны с учетом осуществления запланированных и профилактических испытаний, ремонта электроустановок, над которыми установлен технический надзор.

Расстояние от газопровода до розетки

Расстояние от розетки до газовой трубы устанавливается нормативным актом Министерства энергетики ПУЭ-7 пункт 7.1.50, который регламентирует просвет между электрическими выключателями, электророзетками и газопроводной трубой не меньше 500 мм.

Рис. 3 Критерии выбора и способы прокладки открытых электрических проводов и кабелей

Правила размещения труб и электрического кабеля

При монтаже электрических сетей различают внутреннюю и наружную проводку, в первом варианте она размещается в структуре (штробах) или нишах строительных конструкций и отделяется от поверхности несгораемыми материалами – бетон, штукатурка, цементно-песчаный раствор, алебастр, гипсовое вяжущее. Толщина изолирующего слоя скрытой проводки из негорючих стройматериалов регламентируется ПЭУ только для случаев находящихся рядом изделий из горючих компонентов, по правилам слой изолятора не должен быть меньше 100 мм.

Читайте также:  Подключение газовой плиты — правила самостоятельного подключения

ПЭУ более подробно регламентируют нормы расстояний открытой проводки до труб, по которым циркулируют взрывоопасные газы. По требованию нормативных документов (ПУЭ-6 пункт 2.1.56) допустимое расстояние на свету между электропроводами без защиты или в защитной изоляции и трубами с нейтральными веществами должно быть не меньше 50 мм., если по магистрали проходит взрывоопасный газ, просвет делают больше 100 мм.

Если расстояние от электрокабелей до труб меньше 250 мм, обязательна защита проводки от механических воздействий на длину не меньше 250 мм по обе стороны от газопроводной трубы.

При параллельной прокладке электрического кабеля и труб с нейтральным рабочим веществом просвет между ними делают не меньше 100 мм., если электрическая линия проходит рядом с газопроводом, расстояние между газопроводной трубой и проводом должно быть больше 400 мм.

Если в проекте помещения заложено пересечение проложенных горячих трубопроводных магистралей с электрической проводкой, последняя должна иметь подходящее термостойкое исполнение изоляции или обладать наружной защитой от большой температуры.

Рис. 4 Методы монтажа электропроводки в зависимости от типа помещений

При проведении ремонтных работ в квартире часто возникает ситуация, когда на кухне нужно перенести электророзетку или проложить новую проводку. Электромонтажные работы в этом случае необходимо проводить в соответствии с общепринятыми требованиями и правилами (ПЭУ), разработанными специалистами с учетом многократно проверенных норм безопасности.

Для коттеджа или частного дома установка электрического котла отопления решает проблемы обогрева помещений и обеспечения горячей водой. Европейские страны делают ставку на электрические системы обогрева. Будущее у европейцев за этой техникой. Современные потребители, просчитав «плюсы» и «минусы», оценили электрические установки. Многие пришли к выводу, что целесообразно подключение электроагрегата к отопительной системе. Чтобы эффективность котла была максимальной, требуется правильный подбор модели, верный расчет схемы компоновки с ориентацией на используемое напряжение.

Внимание! Подключение электрокотла требует правильного анализа схемы, требуемой мощности сети и четкого выполнения алгоритма работ. Если его установка самостоятельно вызывает затруднения, обращайтесь в компанию «Новое место». Специально обученный и аттестованный персонал проведет эти работы с соблюдением ПУЭ и СНиП, гарантируя безопасность пользования.

Не отступая от требований инструкции

Существуют жесткие требования к установке электрического котла:

• Перед началом выполнения работ напряжение в доме нужно отключить.
• Стена из негорючего материала должна выдерживать вес электрического агрегата и всех подключений.
• Нужно избегать прокладки кабельных силовых линий под отопительной или водопроводной трубой. Если другого варианта нет, электропроводку уложить в специальный защитный рукав или короб.
• Расстояние от котла до потолка должно быть не меньше 0,2 м.
• Не допускается установка электрического котла отопления в частном доме в местах, где возможен хотя бы временный контакт его с водой.
• Температурный «коридор» работы оборудования +5°+40°С при максимально допустимой влажности 85%.
• Подающая электричество кабельная линия оборудуется выключателем с разомкнутыми контактами. Расстояние между ними не должно быть менее 3 мм.
• Сечение жил кабеля определяется расчетом и должно соответствовать реальной потребляемой мощности, а также силе тока.

Подготовка места монтажа

Установка электрического котла отопления своими руками на сегодня не требует разрешения Электронадзора. Главное, чтобы был источник электропитания соответствующей мощности. Место размещения агрегата строго не лимитируется. Да и требования к огнестойкости стены не такие жесткие. Оптимально и безопаснее всего поместить оборудование в отдельном помещении, чтобы исключить несанкционированное вмешательство в его работу.

Основное условие, чтобы имелся доступ для обвязки и дальнейшего обслуживания. Установка электрического котла ТЭНового типа проводится на высоте не менее 1,5 м от пола. Электродные и индукционные модели можно устанавливать ниже, но только вертикально. Схема расположения непосредственно котла и труб наносится на стену. Для лучшей циркуляции жидкости в системе обогрева рационально поместить нижнюю трубку ниже радиатора отопления.

В зависимости от мощности выбранной модели аппарата подводится однофазная или трехфазная кабельная линия. Так, для напольных мощных электрокотлов (60 кВт и более), способных обогреть свыше 600 м.кв. полезной площади в доме, понадобится розетка с контактами заземления, L 1, L2 и L3.

Вариант на стену с меньшими возможностями – это отапливаемая площадь до 6 сотен квадратов и потенциал 5-60 кВт. Нужно помнить, что установка электрического отопления с генерируемой мощностью свыше 12 кВт предполагает подключение только к трехфазной розетке.

Предварительный этап

Демонстрирует, как производится установка электрического котла отопления своими руками видео. Нужно обязательно, чтобы его подключение выполнялось автономной электрической линией от счетчика учета электроэнергии через УЗО. Перед началом монтажа перекрывается поступление воды в систему запорной арматурой, выполняется проверка всех составляющих схемы:

• Все поверхности очищаются от пыли, грязи.
• Проверяется целостность электропроводки. Она должна быть такого сечения, как предписывает паспорт на прибор. При обнаружении повреждений и порывов места соединяются, изолируются.
• Устанавливается коммутационный аппарат механического действия, который размыкает контакты, как только ток  достигнет нужного значения (УЗО). Если проводка трехфазная, монтируется автомат-выключатель возле нагревателя. Выполнение заземления проводится от теплогенератора сразу к металлическим частям основания дома медным проводом (сечением 4 мм). Правила установки электрического котла запрещают подсоединять устройство для электрического соединения с землёй к нулевой фазе кабеля.
• От выбора системы (принудительная, естественная циркуляция теплоносителя) в первом случае в схему добавляется насосное оборудование, с силой прогоняющее воду по всем радиаторам. При этом место его установки принципиального значения не имеет. Если схема установки электрического котла допускает естественный обогрев, то агрегат позиционируется в максимально возможной нижней точке амплитуде цепи. Разность температур теплоносителя заставляет его перемещать по системе, обогревая ее.

Пошаговая установка

Нужна специальная подставка, чтобы установить электрический котел отопления, или крепкая планка из комплекта поставки для подвешивания электрокотла к стене. Она выравнивается с помощью уровня, фиксируется дюбелями (4 шт.) в заранее просверленных отверстиях.

• Проверяется состояние комплектующих: выполнение заземления, давление воды в системе, присоединение всех коммуникаций.
• Чтобы защитить агрегат и дополнительное оборудование от перегрева, производится обвязка. Перед ее выполнением анализируется настройка температуры на входе в котел и выходе из него. Нельзя допустить серьезные перепады.
• Выполняются большой и малый контуры. Вода будет получать тепло, циркулируя через малый круг, затем включается контур большой. Могут быть три варианта обвязки: подсоединение контура нагретой воды, включение системы «теплый пол», обычное подключение. Схема зависит от вида двухконтурного агрегата.

Порядок обвязки

• Монтируется коллектор.
• Подсоединение к электрокотлу производится патрубком нужного диаметра.
• На его входе для корректировки температуры монтируется клапан смесительный (трехходовой).
• На «обратке» подсоединятся циркуляционный насосный агрегат с установкой устройства контроля. Также перед входом в котел на обратном трубопроводе монтируется грязевик. Правильно выполненная обвязка учитывает все конструктивные особенности электрокотла.
• Монтаж электрического отопления заканчивается тогда, когда после включения нагревательного газового агрегата общая система наполняется теплонсителем. Отопительный контур проверяется на работоспособность.

Внимание! Как установить электрический котел и грамотно выполнить обвязку поможет разобраться инструкция. К ней прилагается точная схема подключения котла. Если самостоятельно справиться с хитросплетением линий, обозначений и размеров не удастся, пригласите для этих работ специалистов «Новое место». Что касается обвязки, то ее вообще должен проводить только профессионал.

Важные замечания

• Электрический обогрев эффективен для жилых и общественных зданий средних размеров, когда рядом с домом не проходит центральная газовая магистраль. Электрокотел самый экологичный вид из всех отопительных приборов. Теплогенератор на электрическом «ходу» используется в качестве основного или дополнительного отопления.
• При самостоятельных расчетах мощности котла за основу принимается, что 1 кВт потребляется на обогрев 10 м2 (для небольших, до 400 м.кв. помещений) и такая же мощность рассчитывается на обогрев 10-15 м.кв. в зданиях площадью более 400 квадратов площади.
• Рассчитывать нужно и трубы контуров (их толщину, а также предполагаемое внутритрубное давление). Неверные данные могут привести к порыву, разгерметизации системы. Пластиковый вариант магистрали не считается самым практичным и надежным.
• Автоматическое электронное регулирование параметров значительно повышает экономичность нагрева, обеспечивает, практически, бесшумную его работу.
• Можно по-разному позиционировать электрический котел: монтаж его выполняется в новую систему (идеальный вариант) или же в уже установленный ранее контур. Во втором случае пред монтажом контур тщательно очищается от грязи, накипи, пр. Промывается моющим средством.
• От качества используемой воды зависит и состояние ТЭНов в электрокотлах аналогичного типа. Нужно стремиться, чтобы в циркулируемой жидкости было как можно меньше солей жесткости.
• При установке электродного типа котла в состав установленной комплектации входит еще обратный клапан, манометр, воздухоотводчик.

Несмотря на кажущуюся простоту работ, дилетанту браться за установку электроагрегата не следует. Обратившись в компанию «Новое место», можно избежать переделок неправильной установки, проблем в будущем (протечек и поломок). Выполненный гарантийный монтаж дает право оперативного ремонта системы в случае поломки, приезда мастера по первому же вызову пользователя.

Поделиться:

8 Май

Содержание статьи

Нормативная база

Монтажу оборудования предшествуют мероприятия по адаптации помещения согласно действующим требованиям. Они подробно излагаются в Технических Условиях, выдаваемые Облгазом или Горгазом. Это актуально для организации отопления на сжиженном или природном газе. Но обычно, в последнем случае пренебрегают оформлением официального разрешения, что может повлечь за собой серьезный штраф и запрет на использование действующей системы теплоснабжения.

Документ, регламентирующий требования к помещению для установки газовых отопительных котлов, разрабатывается на основе следующих нормативных актов:

• СНиП 31-02-2001. Предназначен для контроля строительных работ и проектирования зданий.
• СНиП 42-01-2002. Описывает правила организации газораспределительных систем.
• СНиП II-35-76 в последней редакции от 2012 г. Им руководствуются при выборе котлов и аналогичного газового оборудования.
• СНиП 42-01-2002 и СП 41-104-2000. Нужны для соблюдения норм при проектировании автономных источников теплоснабжения.

На изучение этих документов может уйти много времени. Фактически около 20% их содержания посвящено организации бытового теплоснабжения с помощью газовых котлов. Чтобы избежать траты времени, рекомендуем ознакомиться с полезными выдержками из нормативных актов.

Требования к организации помещения котельной

Если мощность котла не превышает 200 кВт – в качестве котельной можно использовать любые встроенные комнаты дома. К ним относятся цокольные и подвальные комнаты. Для котлов мощностью до 30 кВт минимальный объем комнаты должен быть не менее 7,5 м³. Соответственно для оборудования от 30 до 60 кВт – 13,5 м³, более 60 кВт – от 15 м³. Также нужно учитывать другие характеристики котельной.

К ним относятся следующие требования:

Размещение компонентов теплоснабжения свободное. Главное требование – рядом стоящие предметы не должны препятствовать проведению ремонтных или профилактических работ.

Характеристики кухни для монтажа газового котла

Мощность большинства газовых котлов редко превышает 30 кВт. Это дает возможность установить их на кухне дома или квартиры. Подобное также делается по согласованию контролирующих организаций. Многие вышеописанные правила применимы для этого случая, но учитывая специфику помещения есть дополнительные.

Для установки газового котла в кухне необходимо придерживаться таких правил:

Эти правила не являются «истиной в последней инстанции». Главным документом для подготовки котельной для установки газового оборудования будут Технические Условия.

Используемые источники:

• https://sovet-ingenera.com/gaz/safety/rasstoyanie-ot-rozetki-do-gazovoy-truby.html
• https://www.aquatech.dp.ua/sovmestnoe-ispolzovanie-gazovogo-i-elektricheskogo-kotla-v-odnoj-sisteme-otopleniya/
• https://montagtrub.ru/rasstoyanie-ot-rozetki-do-gazovoy-trubyi-pravila-razmescheniya-rozetok-kabelya/
• https://www.novoe-mesto. ru/heating_systems/ustanovka_elektricheskogo_kotla_otopleniya_normyi_i_tehnologiya_montaja
• https://vse-pro-stroyku.sqicolombia.net/rasstojanie-mezhdu-gazovym-i-jelektricheskim-kotlom/

какое расстояние должно быть от плиты до котла и до трубы? Можно ли ставить плиту под газовой колонкой?

Бытовые газовые приборы – это современные, качественные, сложные технические устройства, которые, с одной стороны, помогают нам в повседневной жизни, с другой – являются опасными при использовании их по назначению. Газ – вещество без цвета, запаха, вкуса, и человек своими органами чувств не может определить его наличие, при этом он является опасным легковоспламеняющимся веществом, так как при его горении выделяется большое количество энергии. В представленной статье рассмотрим требования, предъявляемые к установке в жилых помещениях газовых плит.

Разновидности

Существуют несколько видов бытовых газовых приборов.

• Газовая плита – это устройство, которое предназначено для приготовления пищи непосредственно на плите. Приборы включают от одной до четырех конфорок. Имеются плиты с духовым шкафом либо без него.
• Газовая колонка – предназначена для подогрева воды в жилом помещении. Колонки бывают автоматические (самостоятельно зажигаются и поддерживают заданную температуру воды), полуавтоматические (требуют регулировки в зависимости от водяного напора и так далее), ручные (каждый раз необходимо вручную запускать колонку и следить за ее работой).
• Газовый котел – предназначен для работы в системе отопления помещения, если котел одноконтурный, и для отопления и нагрева проточной воды – если он двухконтурный.
• Газовые горелки для отопительных печей – само название говорит о назначении, то есть для отопления помещения с помощью кирпичных печей.
• Приборы учета газа – предназначены для фиксации количества перекачанного через них топлива. Для потребителя это означает количество использованного вещества.

Основные требования к установке

В настоящее время требования по установке газового оборудования в квартирах, коттеджах, жилых частных домах в Российской Федерации не предусмотрены ни одним нормативно-правовым актом. При проектировании расположения и установке такого рода приборов ориентируются на инструкцию по установке и эксплуатации, которая поставляется вместе с оборудованием.

Вместе с тем следует отметить, что нормы, которыми можно воспользоваться, когда необходимо устанавливать оборудование, все-таки существуют, но они не являются законодательно закрепленными, то есть необязательны к исполнению.

Соблюдение данных требований очень важно прежде всего потому, что от этого зависит безопасность нашего существования, а если это многоквартирный дом, то и окружающих нас людей. Взрывы и воспламенения газа очень разрушительны по своей природе.

Рассматриваемые нормы можно почерпнуть в СНиП 2. 04.08-87, который действовал до 2002 года. Данным актом предусматривается, что расстояние до котла при установке газовой плиты в жилых домах и квартирах должно быть не менее 50 см. А также плита должна располагаться рядом с котлом, но ни при каких обстоятельствах ни под ним. И ставить под колонкой плиту тоже не следует. В то же время расположение газовых приборов между собой не должно быть на большом расстоянии от вытяжки, которая должна быть обязательно и выполнять свои функции (быть прочищенной).

Вытяжка обеспечивает удаление продуктов горения, в основном образовывающегося угарного газа, который никак человеком не ощущается и является смертельным даже в небольших концентрациях. Соответственно, помещение, помимо вытяжки, должно иметь отрывающиеся окна для проветривания.

Плита и другие приборы потребители газа должна быть расположена после прибора учета газа, который устанавливается как внутри, так и снаружи помещения.

До трубы, осуществляющей доставку газа в помещение, расположение других приборов не регламентируется. И также отсутствует регламент монтажа электророзеток на кухне с плитой. Однако вешать розетки либо иные предметы непосредственно над устройством не рекомендуется категорически, так как во время пользования прибором выделяется большое количество тепла, и предметы, расположенные над ним, могут расплавиться, загореться, либо просто прийти в негодность в связи с воздействием высокой температуры.

Единственное, что возможно расположить над плитой – это приемное устройство электрической вытяжки, которое рассчитано на работу в высоких температурах.

Подключить газовые приборы и, в частности, плиту самостоятельно несложно, если соблюдать условия инструкции по эксплуатации. Однако перед установкой важно обратиться к профессионалам для разработки проекта, если его нет, а затем обратиться к ним же для проведения работ, так как ошибки при монтаже и наладке такого рода оборудования очень дорого обходятся потребителям.

Подводя итоги

В заключение хочется отметить, что газовые приборы – это очень сложное оборудование, неправильное использование которого может привести к трагедии, что подтверждают многочисленные взрывы жилых домов в России и в мире, уносящие с собой жизни ни в чем неповинных людей. Ошибся один, а страдают многие. Помните – газ небезопасен!

О том, как установить и подключить газовую плиту, смотрите в следующем видео.

КАК УСТАНОВИТЬ ВЫТЯЖКУ НАД ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ?

При обустройстве кухни важно не только эстетическое восприятие предметов интерьера и техники, но и знание технологического процесса. Достаточно редко возникает вопрос о том, для чего нужна вытяжка над плитой. Однако, чтобы окончательно развеять все сомнения и догадки, мы приведем несколько неоспоримых аргументов в пользу такого устройства:

• газ выделяет вредные для человека вещества в процессе горения – вытяжка нивелирует это негативное воздействие;
• запах, образующийся в момент приготовления пищи, надолго остается в помещении и буквально «въедается» в мебель и обои, если не установлена вытяжка;
• продукты сгорания, жир и влага оседают на мебели, технике и облицовочных материалах, что снижает срок службы и затрудняет уборку.

Когда сомнений в целесообразности покупки не остается, наступает время активных действий. Ответ на вопрос о том, как повесить вытяжку над газовой плитой во многом зависит от типа устройства. Некоторые системы пропускают воздух через фильтр, который очищает его от продуктов горения, другие – заменяют массы новыми за счет воздухоотвода. Есть и другая классификация. Так, по способу крепления различают:

• подвесные системы – как правило, они плоские, фиксируются с нижней стороны навесного шкафа или полки над плитой;
• настенные системы – само название говорит о том, что их крепят на стене над плитой, при этом важно грамотно выбрать расстояние от столешницы до вытяжки;
• встраиваемые системы – наименее заметны в помещении, так как их корпус размещают внутри шкафа или купола, размещенного над плитой;
• угловые системы – оптимальны для кухонь, в которых плита расположена на стыке двух стен;
• островные системы – крепят к потолку, как правило, в центре просторной кухни, учитывая оптимальное расстояние между варочной поверхностью и вытяжкой.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ И ВЫТЯЖКИ

Обустройство кухни и установка вытяжной системы часто происходят не одновременно. В идеальном варианте газовая плита располагается под вентиляционной решеткой. Однако так бывает не всегда, ввиду чего возникает вопрос о том, как правильно повесить вытяжку над газовой плитой. При существенном отдалении от вентиляции возможны два варианта решения задачи:

1. Переместить газовую трубу ближе к вентиляционной решетке. Для этого необходимо получить разрешение Горгаза и воспользоваться помощью специалистов. Этот вариант достаточно затратный по времени и финансам.
2. Сконструировать воздуховод необходимой длины. Чтобы он не нарушал дизайнерский облик помещения, можно сделать короб из гипсокартона, ПВХ или других имеющихся материалов.

На следующем этапе важно грамотно продумать расстояние от плиты до вытяжки по ГОСТ. Для газового оборудования оно несколько больше, чем для электрического. Для безопасности и удобства стоит сохранять расстояние между плитой и вытяжкой на кухне большим либо равным 75 см. Это очень важно, так как, соблюдение минимально возможной дистанции обеспечивает защиту от самовозгорания при контакте открытого пламени с пластиком. Если высота расположения вытяжки над газовой плитой слишком большая, система теряет в мощности и работает менее эффективно.

На расположение вытяжки также влияет рост человека. С одной стороны, доступ к системе должен быть достаточно простым, а с другой – необходимо сохранять свободное пространство над высокими кастрюлями. Как правило, производители дают рекомендации по предпочтительному размещению оборудования, указывая, какой должна быть высота вытяжки над газовой плитой по стандарту. Кроме того, можно воспользоваться специальными таблицами. Они показывают зависимость между площадью кухни, высотой потолка и мощностью устройства. Так легче определить наиболее эффективное расстояние между газовой плитой и вытяжкой (нормы актуальны для домов советской и современной постройки).

ПРОЦЕСС МОНТАЖА

Разобраться с тем, как вешать вытяжку над газовой плитой, можно самостоятельно либо с помощью специалистов. В любом случае процессу установки предшествует подготовительный этап. Для работы оборудования нужно подготовить розетку и выполнить заземление. После этого производят точные замеры и делают необходимые отметки на стене. Зная, как правильно установить вытяжку над газовой плитой, можно переходить к ее навешиванию на стену. Для этого понадобятся:

• перфоратор;
• шуруповерт;
• уровень.

Установку оборудования можно проводить как в навесной шкаф, так и стандартно. В любом варианте необходимо соблюдать оптимальное расстояние от вытяжки до электрической плиты или газовой. Во втором случае понадобится сконструировать прямоугольную раму из уголков. Она будет поддерживать корпус. Роль фиксаторов выполняют саморезы-шпильки. По нанесенным точкам просверливают отверстия, устанавливают опоры и фиксируют на них вытяжку.

Нередко для запуска системы необходимо не только определить расстояние от розетки до газовой плиты, но и сделать воздуховод. Это может быть:

• Гофрированная труба – бюджетный вариант. Она достаточно гибкая, но требует дополнительного ухода в процессе эксплуатации.
• Жесткая конструкция из металла – наиболее дорогой вариант и вместе с тем долговечный. При таком виде воздуховода не возникнет сложностей с тем, как установить вытяжку над газовой плитой при различном расположении вентиляционного канала.
• Гладкая ПВХ-труба – оптимальное решение в тех случаях, когда воздуховод размещают строго над вытяжкой. Ее легко монтировать, не требуется специальный уход.

Диаметр воздуховода должен совпадать с даметром вентиляционного отверстия. Задача состоит в минимизации его длины и количества изгибов. Это необходимо для полноценного функционирования системы, так как каждый из них снижает эффективность на 10% вне зависимости от того, на какой высоте устанавливают вытяжку на кухне.

Диаметр воздухоотвода должен быть одинаковым по всей длине, внутренние стенки – гладкими. Систему целесообразно оснастить возвратным клапаном. Он поможет предотвратить вдув воздуха при сильном ветре. Для изготовления клапана используют жесть или оцинкованное железо. Кроме того, можно приобрести готовую «хлопушку». Ее устанавливают непосредственно перед шахтой. Перед монтажом корпуса размечают место крепления, делают необходимые отверстия.

ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Чтобы создать на кухне благоприятный микроклимат, защитить мебель от жира и жильцов дома от неприятных запахов, стоит соблюдать все правила установки вытяжки над газовой плитой:

• Так, важно обратить внимание на размер оборудования и сопоставить его с варочной поверхностью. Вытяжная система не должна быть шире газовой плиты.
• Для обеспечения высокой эффективности важно выдержать правильное расстояние от плиты до вытяжки (норма – 75-90 см).
• Устройство должно размещаться строго симметрично по отношению к поверхности для варки. При боковом смещении буквально на пару сантиметров часть испарений не будет попадать в систему, при этом теряется до 20% мощности.
• От того, на каком расстоянии от плиты устанавливается вытяжка, зависит мощность всасывания, что также стоит учитывать при монтаже.
• Для оборуования необходимо выделить отдельную розетку, которая должна располагаться максимально близко, но не непосредственно над плитой. Не рекомендуется использовать удлинитель.

Нередко (особенно в домах советской постройки) размещению вытяжки мешает газовая труба. Решить эту проблему можно двумя способами:

1. Креплением бруска к стене и на него уже самой вытяжки. Столь непривлекательную на первый взгляд конструкцию закрывают пластиковым коробом.
2. Систему подвешивают к потолку тросами и штангами, учитывая, какое расстояние между газовой плитой и вытяжкой оптимально. Крайне важно ровно зафиксировать систему, чтобы предотвратить раскачивание. В качестве фиксаторов используют длинные дюбели. Таким образом, труба остается за вытяжкой и не мешает.

Названы самые частые ошибки москвичей при эксплуатации газовых плит

В комплексе городского хозяйства столицы назвали самые частые ошибки москвичей в использовании газовых плит.

В столице около 1,8 млн квартир оборудованы газовыми плитами. Главная забота их владельцев состоит в том, чтобы по истечении срока эксплуатации заменить оборудование, а также раз в год допустить в квартиру специалиста «Мосгаза» для проверки исправности оборудования. По результатам этого осмотра составляется акт, а владельцу предписывают устранить выявленные нарушения. Однако нередко через год во время техосмотра плиты специалисты обнаруживают все те же нарушения…

1. Самое популярное нарушение — газопровод замурован в стену и недоступен для обслуживания.

У кого дома нет на кухне «фартука» из фальшь-панели, закрывающей неприглядные газопроводные трубы? Но при неисправности газопровода при такой «красоте» невозможно быстро выявить нарушения в работе газовой трубы и перекрыть газ. А ведь даже при отсутствии сварного шва в результате длительного срока эксплуатации труба можно получить утечку. Если она будет открытой, владелец почувствует запах газа и вовремя сможет принять меры для своей безопасности. А если газ будет накапливаться в небольшом закрытом пространстве, это может привести к самым неблагоприятным последствиям. Также запрещается замуровывать газопроводные трубы в стены и заделывать кафельной плиткой.

2. Наличие лишних резьбовых соединений на газопроводе.

Со временем у газового оборудования могут возникать неисправности, случаются утечки, особенно в местах резьбовых соединений — там, где находятся краны и подключаются газовые приборы. Это нарушение может привести к непредсказуемым последствиям. Как ранее комментировал гендиректор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев: «Когда строились старые дома, всю систему трубопроводов собирали на резьбах, с применением всевозможных муфт и сгонов. В качестве уплотнителей в таких системах использовались тканые материалы: лен, нитки и прочее. За десятилетия эксплуатации эти уплотнители изнашиваются, в этих местах появляются неплотности. Поэтому при ремонте перекладываем систему из новой трубы, которая полностью будет на сварных соединениях». При выполнении капремонта жилых домов столицы будет применяться гибкая подводка, имеющая высокую степень защищенности от пробоев и при соприкосновении с электропроводящими кабелями.

3. Плиты не оснащены автоматикой «газ-контроль».

Эта система позволяет прекратить подачу газа, когда гаснет пламя газовых горелок.

4. Электропроводка проложена вблизи газопровода.

Минимальное расстояние от розетки до газовой трубы должно быть не менее 100 мм. Расстояние от газопровода до мойки должно быть не менее 300 мм.

Как отмечают специалисты, электрическая проводка при контакте с горячей средой подвергается температурному плавлению, в результате чего может произойти замыкание и возгорание. Опасен и оголенный провод электропроводки, попавший на газопроводные трубы. Он создаст на трубопроводе напряжение. Несмотря на то, что в обычном многоквартирном доме есть заземление, в теории оголенные провода попавшие на газопроводные трубы могут привести к возгоранию.

5. Варочная панель и духовой шкаф установлены на одно отключающее устройство, то есть два прибора подключены к одному крану.

Для подключения отдельных друг от друга газовой варочной панели и духового шкафа необходимо выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки — смонтировать дополнительное ответвление от стояка с установкой второго отключающего устройства, а именно, крана.

6. Установлена принудительная вентиляция в вентиляционном канале.

Наличие в помещении всего 4,4-17% газа от общего объема воздуха способно спровоцировать удушье у человека или стать причиной возгорания. Поэтому важно, чтобы в квартирах с газоснабжением хорошо работала вентиляционная система. Прикрывая воздушный короб, например, подвесным потолком, владельцы рискуют спровоцировать пожар, ведь не все используемые отделочные материалы рассчитаны на подобную температурную нагрузку. Многие из них с легкостью плавятся и загораются.

Во всех квартирах с газовыми плитами и «колонками» на кухнях под потолком устроена вытяжка. Это сделано не случайно: бытовой газ в два раза легче воздуха и при утечке концентрируется в верхней части комнаты. При исправно работающей вентиляции, накопившийся газ быстро выводится на улицу, в атмосферу. Но многие собственники, пытаясь оградить себя от непрошеных насекомых либо из эстетических соображений, закрывают вентиляцию и обрекают себя на неоправданный риск.

Похожие ошибки допускают владельцы газовых колонок, расположенных в ванных комнатах. Раньше в жилых домах при наличии газового водонагревателя в ванной также обустраивали вытяжку, а двери в ванную комнату устанавливались с «подрезом» — 2-сантиметровым зазором между дверью и порогом. Таким образом обеспечивалась хорошая вентиляция.

Современные решения интерьера заставляют многих собственников пренебрегать правилами безопасности: закрывать вытяжку и устанавливать плотно прилегающую, красивую дверь. В итоге в практике аварийных служб нередки случаи удушья людей в ванных комнатах, оборудованных газовой колонкой.

расстояние до стены помещения, от котла до окна и газовой трубы, размещение в индивидуальном жилом доме, каким должно быть помещение, объем, где размести

Довольно часто хозяева квартир и индивидуальных домов самостоятельно проводят ремонтные работы в кухонных помещениях, устанавливают газовые котлы отопления, духовые шкафы и варочные плиты на газу. Практически во всех случаях при ремонтно-строительных работах домовладельцам приходится сталкиваться с электрическими сетями, которые проходят недалеко от газопроводов, а для правильного и безопасного монтажа им необходимо знать установленное правилами минимальное расстояние от розетки до газовой трубы.

При прокладке электрических сетей руководствуются нормами и правилами устройства электроустановок (ПУЭ), которые являются обязательными для всех государственных и частных ремонтно-строительных организаций и обеспечивают безопасность индивидуальных застройщиков и отделочников, проводящих работы по ремонту помещений. В правилах указаны безопасные расстояния размещения групповых щитков, внутренней и наружной электропроводки относительно трубопроводных магистралей с проходящими по ним жидкими или газообразными нейтральными средами, а также горючими и взрывоопасными веществами.

Рис.1 Пример неправильного расположения розетки с нарушением требований ПЭУ

Зачем соблюдать дистанцию между розеткой и газовой трубой

Обычно электрическая розетка переменного тока в 220 вольт для питания электроприборов и газовые трубы располагается в непосредственной близости на кухне или в месте подключения газового отопительного котла индивидуального дома. Типичная неисправность электрической розетки – ослабление крепежных винтов на клеммной колодке в процессе эксплуатации, в результате чего провод отходит от контактной пластины на небольшое расстояние и между ними может появиться искра.

Если в это время из газопровода по каким-либо причинам происходит длительная утечка газа, то при достижении им определенной концентрации после попадания в зону искрения может произойти взрыв. Аналогичную опасность представляет искрение не только в розетке, но и в разрыве электрических проводов, подключаемых электрических приборов, щитков, размещаемых рядом с газопроводной трубой.

Понятно, что чем ближе прокладка электрических линий относительно газовых трубопроводов, тем большую угрозу взрыва представляет сочетание таких неблагоприятных факторов, как искрение и утечка газа.

Рис.2 Пример расположения кухонной розетки с учетом безопасного расстояния до газопроводных стояков

Правила размещения труб и розеток по отношению к газовой трубе

Часто причиной возникновения аварийных и экстренных ситуаций является нарушение простейших правил безопасности монтажа электрической проводки, одними из которых являются нормы расстояния электропроводки относительно трубопроводных магистралей.

Разработанный специалистами Министерства Энергетики свод правил устройства электроустановок (ПЭУ) позволяет в полной мере ответить на вопрос: на каком расстоянии от газовой трубы можно прокладывать кабель и устанавливать электророзетку.

Расстояние от электророзетки до газопроводной трубы – чем регламентируются нормы

Правила безопасного монтажа электропроводки регламентируются основным нормативным документом – ПУЭ-6, они распространяются на устанавливаемые и эксплуатируемые электроустановки с напряжением переменного тока до 750 кВт. Правила разработаны с учетом осуществления запланированных и профилактических испытаний, ремонта электроустановок, над которыми установлен технический надзор.

Расстояние от газопровода до розетки

Расстояние от розетки до газовой трубы устанавливается нормативным актом Министерства энергетики ПУЭ-7 пункт 7.1.50, который регламентирует просвет между электрическими выключателями, электророзетками и газопроводной трубой не меньше 500 мм.

Рис. 3 Критерии выбора и способы прокладки открытых электрических проводов и кабелей

Правила размещения труб и электрического кабеля

При монтаже электрических сетей различают внутреннюю и наружную проводку, в первом варианте она размещается в структуре (штробах) или нишах строительных конструкций и отделяется от поверхности несгораемыми материалами – бетон, штукатурка, цементно-песчаный раствор, алебастр, гипсовое вяжущее. Толщина изолирующего слоя скрытой проводки из негорючих стройматериалов регламентируется ПЭУ только для случаев находящихся рядом изделий из горючих компонентов, по правилам слой изолятора не должен быть меньше 100 мм.

ПЭУ более подробно регламентируют нормы расстояний открытой проводки до труб, по которым циркулируют взрывоопасные газы. По требованию нормативных документов (ПУЭ-6 пункт 2.1.56) допустимое расстояние на свету между электропроводами без защиты или в защитной изоляции и трубами с нейтральными веществами должно быть не меньше 50 мм., если по магистрали проходит взрывоопасный газ, просвет делают больше 100 мм.

Если расстояние от электрокабелей до труб меньше 250 мм, обязательна защита проводки от механических воздействий на длину не меньше 250 мм по обе стороны от газопроводной трубы.

При параллельной прокладке электрического кабеля и труб с нейтральным рабочим веществом просвет между ними делают не меньше 100 мм., если электрическая линия проходит рядом с газопроводом, расстояние между газопроводной трубой и проводом должно быть больше 400 мм.

Если в проекте помещения заложено пересечение проложенных горячих трубопроводных магистралей с электрической проводкой, последняя должна иметь подходящее термостойкое исполнение изоляции или обладать наружной защитой от большой температуры.

Рис. 4 Методы монтажа электропроводки в зависимости от типа помещений

При проведении ремонтных работ в квартире часто возникает ситуация, когда на кухне нужно перенести электророзетку или проложить новую проводку. Электромонтажные работы в этом случае необходимо проводить в соответствии с общепринятыми требованиями и правилами (ПЭУ), разработанными специалистами с учетом многократно проверенных норм безопасности.

Источник: montagtrub.ru

Полезные товары

Практически во всех случаях при ремонтно-строительных работах домовладельцам приходится сталкиваться с электрическими сетями, которые проходят недалеко от газопроводов, а для правильного и безопасного монтажа им необходимо знать установленное правилами минимальное расстояние от розетки до газовой трубы. При прокладке электрических сетей руководствуются нормами и правилами устройства электроустановок ПУЭ , которые являются обязательными для всех государственных и частных ремонтно-строительных организаций и обеспечивают безопасность индивидуальных застройщиков и отделочников, проводящих работы по ремонту помещений. В правилах указаны безопасные расстояния размещения групповых щитков, внутренней и наружной электропроводки относительно трубопроводных магистралей с проходящими по ним жидкими или газообразными нейтральными средами, а также горючими и взрывоопасными веществами.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Правила подключения газового котла
В помещении Газовый котел. Тонкости установки Монтаж газового бытового котла должен производиться строго в соответствие с техническими условиями.

Эти элементы, необходимые для комфортной жизнедеятельности человека, мирно сосуществуют в пределах одной квартиры.

Это может быть шикарная плантация для приготовления пищи, место, в котором вполне помещается все необходимое или тесная каморка, куда плита с холодильником и шкафом для круп влезли — и хорошо. Так или иначе, в любой кухне есть электропроводка, питающая вытяжку, насосы, оборудование для подачи и циркуляции воды, а также бытовую технику, вроде холодильника либо микроволновки.

Зачем соблюдать расстояние

Кухня – самый загруженный электроприборами участок. Холодильник, микроволновая печь, вытяжная система, посудомоечная машина – вот малая толика бытовой техники, без которой ее невозможно представить. Поэтому безопасность в этой части квартиры должна быть на первом месте. Электричество, газо- и водоснабжение — полезные изобретения, но в руках халтурщика или безответственного человека они становятся причиной пожаров, травм, аварий. Чтобы избежать подобных неприятностей при разработке дизайна кухни нужно тщательно продумать все детали интерьера, а также внимательно отнестись к расположению розеток по отношению к газовой трубе, варочной поверхности, отопительным приборам. От этого зависит здоровье, благополучие, а иногда и жизнь человека.

Правила размещения труб и розеток

Прокладывая электрокабель, нужно учитывать, что он нагревается от токов, и отопительный прибор, находящийся рядом, тоже нагревает окружающий воздух. Поэтому лучше вообще избегать прокладки проводов вблизи труб газоснабжения и отопления. Но если не получается, следует помнить, что нормами ПУЭ (правил устройства электроустановок) регламентировано, что температура воздуха в таких случаях не должна превышать +25˚С, поэтому в целях соблюдения правил пожарной безопасности, расстояние при параллельной прокладке расстояние от кабелей и проводов до труб отопления должно быть не меньше 100 мм, а до газовых труб – 400 мм. При пересечении проводов с горячими трубопроводами расстояние между ними должно быть не меньше 50 мм, а с газопроводами – не меньше 100 мм.

Выключатель, розетка от газовой трубы должны размещаться на расстоянии не меньше 0,5 метра. Это требование обусловлено тем, что в газопроводе находится легковоспламеняющийся газ, а при аварийной ситуации малейшая искра из розетки или выключателя станет причиной непоправимой беды.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ, КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК

Настоящие мастера могут установить любой из 4-х видов счетчиков газа, потому что правила установки газовых счетчиков для всех одинаковы, а с чисто техническими нюансами сможет справиться каждый, кто работает в этой сфере не первый год. Самостоятельная установка счетчиков не приветствуется, поскольку газоснабжающей организации нужно контролировать весь процесс установки от А до Я, чтобы в будущем не было проблем с эксплуатацией, да и опломбировку проводят исключительно те организации, у которых есть на это право, то есть лицензия и специальное разрешении. По окончанию работ вам на руки должны выдать акт об успешности «операции».

Чем регламентируются нормы

Расстояние от розетки до трубопровода, от электрокабелей до газовых труб регламентируется группой нормативных правовых актов Минэнерго – ПУЭ – правилами устройства электроустановок. В них четко описаны требования, предъявляемые к отопительным системам, газопроводам, их расположению по отношению к электрокоммуникациям.

Все параметры расположения электроприборов, проводов, розеток по отношению к газовым и отопительным трубам должны быть обозначены в проекте помещения. Они обязательно прописываются при составлении план-схемы кухни или другого помещения. Контроль над соблюдением возлагается на работников газовых контор. Они фиксируют нарушение и дают предписание устранить недостатки.

Но в любом случае, каждый из нас должен понимать, что от грамотного расположения всех коммуникаций в квартире зависит сохранность жилья, здоровье и жизнь его обитателей, безопасная эксплуатация оборудования на протяжении долгого времени.

Источник: trubsovet.ru

Расстояние от газового оборудования до электропроводки: технические нормы и правила

В помещении Газовый котел. Тонкости установки Монтаж газового бытового котла должен производиться строго в соответствие с техническими условиями.

Перед тем как спланировать место установки котла — ознакомьтесь с основными требованиями. Объем отдельного помещения котельной газовой не менее 15 м.

Площадь остекления — не менее 0,2 м. Освещение котельной должно обеспечиваться закрытым плафоном класса влагозащищенности IP65. К моменту установки газового котла у вас должен быть акт от пожарной службы о соответствии помещения котельной всем требованиям.

Требования к электросети и других коммуникаций: Однофазный ток напряжением в 220 В. Обязательно наличие заземления. Наличие канализации, которая бы обеспечивала аварийный отвод воды. Требования к вентиляции и дымоходу: Вентиляционная система должна работать бесперебойно. Размеры вытяжки должны полностью соответствовать мощности котла. Дымоход должен быть, в первую очередь, газонепроницаемым. Это значит, что при таком условии продукты сгорания не будут попадать в помещение Существуют котлы с принудительной вытяжкой.

Для них не обязательно организовывать естественную тягу, так как для удаления продуктов горения с помещения будет вполне достаточно работы вентилятора. Если же котел не имеет принудительной вытяжки — то тогда организация естественной тяги обязательна, иначе в комнату будут попадать продукты горения газа.

Допускается установка газового котла в жилом помещении — на кухне, при выполнении всех требований по установке. Далее, необходимо предусмотреть схему подведения коммуникаций к газовому котлу с учетом минимальных расстояний до окон, дверей, потолка, газопровода и прочего.

Например, расположение газового крана для котла стоит предусмотреть подальше от стены не менее 20 см , так как вы потом сами не сможете перекрыть вентиль подачи газа. Подсоединенные к котлу трубы отопления и водоснабжения необходимо обеспечить отсечными кранами, в дальнейшем это позволит обслуживать, ремонтировать котел не сливая всю систему отопления.

Розетка котла не должна использоваться другими приборами, котел дожен быть включен в сеть через стабилизатор напряжения, а к розетке котла должно быть подведено заземление, выполнение этих требований — обязательно. Соблюдение всех этих простых правил позволит вам безопасно и комфортно пользоваться вашим оборудованием, а также продлит ему срок эксплуатации. Эти элементы, необходимые для комфортной жизнедеятельности человека, мирно сосуществуют в пределах одной квартиры.

При этом важно не забывать правила безопасного расположения коммуникаций и электроприборов по отношению друг к другу. Так, например, при подключении бытовых приборов на кухне нужно учитывать расстояние от газовой трубы до розетки, от которой они работают, расстояние от розетки и кабелей электроснабжения до отопительных приборов — батарей, конвекторов. Попробуем разобраться в этом вопросе, чтобы избежать аварийных ситуаций, штрафов и переделок.

Размещение розетки на нужном расстоянии от газовой трубы — залог безопасности на кухне. Зачем соблюдать расстояние Кухня — самый загруженный электроприборами участок. Холодильник, микроволновая печь, вытяжная система, посудомоечная машина — вот малая толика бытовой техники, без которой ее невозможно представить.

Поэтому безопасность в этой части квартиры должна быть на первом месте. Электричество, газо- и водоснабжение — полезные изобретения, но в руках халтурщика или безответственного человека они становятся причиной пожаров, травм, аварий. Чтобы избежать подобных неприятностей при разработке дизайна кухни нужно тщательно продумать все детали интерьера, а также внимательно отнестись к расположению розеток по отношению к газовой трубе, варочной поверхности, отопительным приборам.

От этого зависит здоровье, благополучие, а иногда и жизнь человека. Минимальное расстояние розетки до трубопровода или газовой трубы — 50 см. Правила размещения труб и розеток Прокладывая электрокабель, нужно учитывать, что он нагревается от токов, и отопительный прибор, находящийся рядом, тоже нагревает окружающий воздух.

Поэтому лучше вообще избегать прокладки проводов вблизи труб газоснабжения и отопления. При пересечении проводов с горячими трубопроводами расстояние между ними должно быть не меньше 50 мм, а с газопроводами — не меньше 100 мм. Выключатель, розетка от газовой трубы должны размещаться на расстоянии не меньше 0,5 метра. Это требование обусловлено тем, что в газопроводе находится легковоспламеняющийся газ, а при аварийной ситуации малейшая искра из розетки или выключателя станет причиной непоправимой беды.

Близко расположенная к газовой трубе розетка может стать причиной аварийной ситуации, поскольку электричество соседствует с легко воспламеняющимся газом. Чем регламентируются нормы Расстояние от розетки до трубопровода, от электрокабелей до газовых труб регламентируется группой нормативных правовых актов Минэнерго — ПУЭ — правилами устройства электроустановок. В них четко описаны требования, предъявляемые к отопительным системам, газопроводам, их расположению по отношению к электрокоммуникациям.

Все параметры расположения электроприборов, проводов, розеток по отношению к газовым и отопительным трубам должны быть обозначены в проекте помещения. Они обязательно прописываются при составлении план-схемы кухни или другого помещения. Контроль над соблюдением возлагается на работников газовых контор.

Они фиксируют нарушение и дают предписание устранить недостатки. Но в любом случае, каждый из нас должен понимать, что от грамотного расположения всех коммуникаций в квартире зависит сохранность жилья, здоровье и жизнь его обитателей, безопасная эксплуатация оборудования на протяжении долгого времени.

Понравилась статья? Поделитесь ей: Расстояние до розетки от газового котла Газовый котел. Соответственно самое дешевое отопление получается именно на природном газе. Правда установка газового котла связана с определенными сложностями — помещения должны соответствовать нормам противопожарной безопасности.

Для установки мощных газовых котлов требуется отдельное помещение Нормы установки газового котла Чтобы при приеме газового котла в работу не возникло неприятностей, необходимо место установки выбрать в соответствии с действующими нормами. В отношении установки котлов на кухне в настоящее время действуют сразу две нормы.

Согласно одного документа размещать можно отопительные приборы мощностью не более 35 кВт, согласно другого — не более 60 кВт. Причем речь только об отопительных приборах. Газовые плиты или другая техника, использующая газ не учитывается. Как и где расположить газовый котел Как поступать? Необходимо узнать какой нормы придерживаются в вашем ГорГазе. Ведь именно их представители будут принимать оборудование в эксплуатацию.

Собственно, все тонкости должен подсказать вам проектировщик, но и знать это желательно — вам ведь нужно будет готовить помещение под установку. Теперь о том, где и как можно располагать газовое оборудование разной мощности. Речь пойдет о газовых котлах и колонках, мощность их суммируется: при мощности до 150 кВт включительно — в отдельном помещении на любом этаже, в том числе в подвальном и цокольном; от 151 кВт до 350 кВт включительно — в отдельном помещении первого, подвального или цокольного этажа, а также в отдельном пристроенном помещении.

Более мощные установки в частных домах не используются. Без двери разрешение не подпишут. Выход — поставить раздвижные откатные или складные двери. Еще один вариант — стеклянные двери. Все эти требования выполнять обязательно. С нарушениями вам просто не подпишут акт приемки.

Требования к отдельным помещениям Требования к отдельным котельным похожи, но есть и некоторые отличия: Высота потолков — не менее 2,5 м; Объем и площадь помещения определяются удобством обслуживания, но не должны быть меньше 15 м3. Вытяжка с теми же требованиями: на оттока — трехкратный обмен, на приток в том же объеме, плюс воздух на горение. В помещении должно быть окно. Площадь стекла — не менее 0,03 м2 на один кубометр объема. Может быть оборудован второй выход — в подсобное помещение не жилое.

Это может быть кладовая или коридор. Двери должны быть противопожарные. Так выводят дымоход от настенного газового котла с закрытой камерой сгорания Обратите внимание, что при расчете окон считается площадь стекла, а не размеры оконного проема.

Причем в некоторых случаях требуют наличие хотя бы одного стекла с площадью не менее 0,8 квадратного метра. Если увеличивать окна проблематично, в можно сделать подобное окно в двери в нормативе не сказано, что оно должно быть в стене. Как пристраивать котельные Иногда в доме нет возможности выделить отдельное помещение. В этом случае котельную пристраивают. Нормы по высоте потолков, объему, остеклению и вентиляции остаются такими же, как и для отдельных помещений, только добавляются еще специфические нормы: Уч Рассмотрим как расположить розетки на кухне Удобно расположить розетки на кухне Современная кухня наполнена бытовыми приборами, и вопрос: как разместить розетки на кухне, чтобы они были удобны в использовании и не нарушали норм ПУЭ Правил устройства электроустановок , становится все актуальнее.

Ведь в современной кухне тремя розетками, которые рекомендует устанавливать п. Поэтому решившись на ремонт сети электроснабжения вашей кухни, следует предусмотреть все мелочи. Как организовать электроснабжение кухни Вопрос электроснабжения кухни включает в себя целый спектр вопросов, начиная с того, какие розетки, провода и автоматические выключатели выбрать и заканчивая вопросом: как расположить на кухне розетки. Только комплексный подход к решению всех этих вопросов позволит создать надежную электрическую сеть.

Как выбрать электрические аппараты для кухни Прежде всего, следует правильно выбрать провод см. Выполняем расчет сечения провода по мощности , розетки и автоматические выключатели для монтажа электрической сети. От этого зависит не только бесперебойность работы всего электрооборудования, но и его безопасность. Поэтому не стоит рассчитывать на авось, и если вы выполняете все работы своими руками, то стоит все посчитать и взвесить.

На фото представлены розетки разных стран Итак: Начнем с выбора автоматических выключателей для подключения групп электроснабжения кухни. Их рекомендуется разделить на группу освещения кухни и розеточную группу кухни.

Согласно п. Поэтому нагрузки следует распределить так, дабы номинальный ток в каждой из групп не превышал этого значения. Обычно получается одна группа освещения на 10 или 16А и группа, питающая розетки, на 16 или 25А. В редких случаях при установке на кухне большого количества мощного электрооборудования возможен монтаж двух розеточных групп.

Кроме того, если на кухне установлена электроплита, то для ее питания, согласно п. Обратите внимание! В случае наличия в кухне электроплиты ваш вводной автомат на лестничной площадке, согласно п. Правильный выбор розеток также немаловажный фактор успеха.

Требования к помещению

Строительные нормативы, которые утверждены государством относительно установки газового оборудования в жилом доме, определяют требования к помещению, где будет размещаться котел. Нужно обязательно учитывать это при монтаже системы. При несоблюдении данных рекомендаций можно создать пожаро- или взрывоопасную ситуацию.

Важно! Монтаж котлов, должен производиться в помещении, которое в техническом паспорте на частный дом обозначено как котельная или топочная. Данная комната должна иметь достаточную площадь и объем. В этом случае контролирующие службы не будут иметь к вам никаких претензий, ведь созданы все условия для нормальной работы оборудования.

Установку газовых котлов нужно производить в подвальном, цокольном помещении или в отдельной комнате на первом этаже, если его мощность превышает 150 кВт. При меньших показателях монтаж отопительного оборудования можно осуществлять на кухне. В этом случае легко подключиться к трубопроводам, использовать газовую колонку для подогрева воды. Если котельная находится в подвале или на цокольном этаже, предусмотрите из нее отдельный выход.

Топочная должна иметь оптимальные размеры. Учтите, что на 1 кВт мощности отопительной системы, должно припадать 0,2 м3 объема помещения.

Особенности параллельного подключения

Рассмотрим подробнее, как выглядит стандартная схема параллельного подключения газового и электрического котлов:

• К каждому агрегату идут контуры подачи теплоносителя. Они присоединяются к общей линии.
• Обязательно при этом необходимо, чтобы стояли группы безопасности и запорная арматура.
• К другой линии подключаются контуры возвратных магистралей, также оборудованные запорными вентилями.
• На возвратной магистрали (или на подаче), перед узлом совмещения контуров обвязки, устанавливается циркуляционный насос.
• Магистрали обоих отопительных агрегатов подсоединяются к коллекторам.
• На одном из распределительных коллекторов устанавливается расширительный бак. К его трубе также подключен контур подпитки, с оснащением обратным клапаном и запорной арматурой.
• От распределительных коллекторов идут магистральные ветви к теплому полу, радиаторам, бойлеру, на каждой установлены циркуляционные насосы и клапаны слива теплоносителя с системы.

Это не принципиальная схема, а лишь основные ее особенности. Она в общих чертах дает представление о том, как лучше подключить к основному газовому котлу дополнительный электрокотел. Вариант сборки можно усложнить и усовершенствовать, например, системой автоматики и сервоприводом.

При параллельном подключении можно также установить гидрострелку и блок автоматики, однако перед этим тщательно обдумайте такое решение, их монтаж не всегда целесообразен

Схема обустройства котельной

• объем помещения должен быть не меньше 7,5 м3, а в новом частном доме – больше 15 м3;

• площадь комнаты для газового оборудования – от 4 м2;

• высота котельной – не меньше 2 м;

• ширина дверного проема – от 0,8 м, а внизу около пола должна быть щель (2,5-3 см) для вентиляции;

• обязательное условие в топочной – окно с площадью остекления 0,3 м2/1 м3 объема помещения.

Стены котельной должны быть оштукатурены, иметь отделку с негорючих материалов. На пол уложите керамическую плитку, керамогранит, залейте бетонную стяжку.

Важно! Не забудьте вместе с котлом или колонкой установить счетчик учета газа.

Окно в котельной должно обязательно открываться, иметь форточку. От того сколько попадет кислорода в топочную, зависит продуктивность работы котла.

Площадь остекления в котельной с газовым котлом

Согласно нормативам, прописанным в СНиПе, площадь окна в газовой котельной размером 0,5 м2 установлена лишь для бойлерных, объем которых не превышает 15 м3.

Если размеры отапливаемого отделения больше, то и площадь остекления увеличивается. В СП установлены нормы остекления, согласно которым к каждому 1 куб.м. объема добавляется 0,03 кв.м. стекла.

Кроме того, в СП имеются рекомендации по расчету минимальной площади остекления в соответствии с толщиной стекла:

• 0,3 см. – 0,8 кв.м.;
• 0,4 см – 1 кв.м.;
• 0,5 см – 1,5 кв.м.

При проектировании оконного блока следует учитывать обе рекомендации.

Внимание! Указанные нормы касаются лишь застекленной части окна без учета каркаса.

Еще одна из норм, прописанная в СП, касается обеспечения притока воздуха. Для этого проделывают отверстие размером 15 на 20 см либо оставляют просвет между дверным полотном и полом высотой 2 см.

Для уменьшения теплопотерь уличные откосы и перемычку над окном утепляют теплоизоляционным материалом.

Схема обустройства электроснабжения, вентиляции

Согласно нормативам и техническим условиям, газовый котел нужно также подключать к электросети. Проведите от счетчика кабель сечением 1,5х3 мм. Не забудьте установить автоматический выключатель, который обезопасит от перепадов электричества.

Обязательно произведите заземление оборудования. Минимальное расстояние от ближайшей розетки до газового прибора не должно быть меньшим 10-12 см.

Чтоб обеспечить максимальную продуктивность газового котла нужно предусмотреть хорошую вентиляцию. Для этого установите специальную решетку, которую разместите на расстоянии 25-30 см от потолка. Минимальный размер отверстия должен быть 10х10 см. Производить забор свежего воздуха разрешается из нежилых помещений, улицы или коридора.

Важно! Рассчитайте площадь вентиляции исходя из государственных нормативов. На 10 кВт мощности котла потребуется 0,001 м2.

Если вы подключаете отопительное устройство к коаксиальному дымоходу, его допускается выводить сквозь внешнюю стену. В этом случае свежий воздух поступает через трубу с улицы, а дым и продукты горения беспрепятственно удаляются наружу.

Настенный котел: подготовка и монтаж

Расстояние от газовой трубы до дымохода должно быть более 2-х метров с наружной стороны и не менее метра с внутренней стороны здания. Однако данный показатель зависит от многих факторов, например, места расположения, условия проводки газа и комплектации трубы и т.д.

Очень важно соблюдать технические условия в помещении, так как часто причиной чрезвычайных ситуаций с газом является именно бытовое несоблюдение норм. В большинстве случаев в квартирах и частных домах используются полиэтиленовые трубы газопровода. Обычно они идут исключительно к газовой плите или духовке. Но в некоторых домах существует автономное газовое отопление.

По нормам газовый котел может быть установлен в вентилируемом помещении, которое находится:

• на первом этаже дома;
• в цокольном или подвальном этаже;
• на чердаке:
• газовые котлы мощностью до 35 кВт (по МДС 41.2-2000 до 60 кВт) можно устанавливать на кухне.

Обязательно произведите заземление оборудования. Минимальное расстояние от ближайшей розетки до газового прибора не должно быть меньшим 10-12 см.

Подразумевается, что все необходимые документы подготовлены, договор с газовиками на поставку «голубого» топлива заключен.

Безусловно, все приборы не будут включаться одновременно. Но суммарную мощность вы должны рассчитать. Чаще всего она находится в пределах 10-15 Кватт.

Беря во внимание существенную массу напольного котла, надо обеспечить ему прочное основание. Если пол деревянный, при этом довольно прочный, — заливание бетонной стяжки считается не обязательным действием. Для этого нужно уложить лист оцинкованного железа, габариты которого незначительно больше основания прибора.

Установка дымохода

Для правильной работы отопительной системы нужно учесть все правила и нормативы для дымохода. Лучшим выбором будет установка утепленной трубы – схема сэндвич или двойной трубопровод, который изготовлен из керамики, стали, бетона.

Чтоб определить оптимальный внутренний диаметр дымохода нужно выяснить, что рекомендует производитель. Каждая модель котла имеет свои особенности и это нужно учитывать. Только после изучения всех данных подберите дымоход, который будет соответствовать строительным нормам:

• не делайте больше 2-3 изгибов трубы;

• длина трубопровода, который соединяет газовый котел или колонку с основным дымоходом – 250 мм;

• минимальная высота дымохода – 5000 мм;

• максимальная длина горизонтальной части дымохода – 3000 мм.

Установка котла в кухне – лучшая схема

Двухконтурную газовую колонку, которая не только отапливает квартиру или частный жилой дом, а и обогревает воду для хозяйственных нужд стоит установить на кухне, где есть доступ к газовой плите.

В этом случае допускается проводить монтаж котлов в деревянном жилом доме своими руками, не забывая обо всех нормативах и правилах:

• размещайте настенный отопительный прибор на расстоянии 200 мм от плиты;

• нанесите на стену негорючий материал толщиной 3-4 мм;

• в помещении должно быть окно с форточкой;

• к двухконтурному котлу, колонке или плите нужно обязательно подключить счетчик учета газа;

• на деревянный пол под колонкой постелите лист, который должен быть изготовлен из прочного материала;

• под настенным двухконтурным котлом запрещено размещать любые предметы;

• минимальное расстояние от колонки до потолка 500 мм, а до пола – 800 мм.

Гидрострелка в системе параллельного подключения

Гидрострелка — это прибор, обеспечивающий гидравлическую развязку потоков, поставляемых в отдельные контуры системы отопления. Она играет роль буферной емкости, принимающей поток нагретого котлами теплоносителя и распределяющей ее по потребителям в разветвленной системе.

Зачастую требующийся для них объем теплоносителя разнится, отличается скорость движения нагретой воды и ее давление. А в рассматриваемой ситуации перемещение нагретой воды от каждого из котлов стимулирует еще и свой циркуляционный насос.

При включении мощного насоса происходит неравномерное распределение теплоносителя по контурам. Так вот, задача гидрострелки заключается в выравнивании этого давления. Благодаря тому что внутри нее фактически нет гидравлического сопротивления, она свободно примет и распределит потоки теплоносителя от обоих котлов.

Разберемся, так ли он необходим в параллельной системе подключения 2 котлов, тем более что если гидроразделитель покупать и устанавливать с помощью мастера, а не своими руками, итоговая сумма неприятно удивит.

Прибор представляет собой отрезок трубы с патрубками, пустотелый либо с фильтрующими сетками для отвода пузырьков и отсева попадающий загрязнений. Его можно ставить в любом положении, но чаще вертикально, оборудуя сверху воздухоотводчик, а снизу запорный кран для прочистки. Устанавливается гидрострелка между котлом и отопительными контурами

В классической схеме подключения гидроразделитель обычно не требуется, так как конфликт 2-3 насосов можно выровнять и без этого устройства. Соответственно, если у вас 2 котел используется исключительно в качестве резервного и в системе нет более 3-4 насосов, в нем не возникает особой необходимости.

Но если контуров с принудительной циркуляцией больше или котлы отопления работают одновременно на мощность — лучше всего произвести монтаж этого устройства. Опять-же неизвестно, будете ли вы пользоваться вторым котлом в постоянном или только в резервном режиме, так что лучше перестраховаться.

Правила монтажа напольного котла в жилом доме

Схема установки оборудования для отопления зданий предусматривает вариант его обустройства на полу. Стоит учесть, что нельзя использовать такой котел в квартире или на кухне частного дома.

Установка газового отопительного прибора должна проходить в отдельном помещении с окном и форточкой. Его можно поставить даже на деревянный пол, который нужно застелить листом из прочного металла. Размер подкладки – на 3-5 см больше от напольного котла.

Важно! Отопительное оборудование нужно выставить максимально ровно. Не должно быть перепадов больше 2-3 мм.

Поместите напольный котел на расстоянии не меньше 100 см от двери и 20-30 см от окна. Также предусмотрите принудительную вентиляцию, установите счетчик учета газа.

При соблюдении всех строительных нормативов оформить подключение газового котла можно без особого труда. Установка данного оборудования не простое дело, но при соблюдении всех правил, это можно легко сделать своими руками.

Источник: sashakustov.ru

Зачем ставить сразу два котла?

Роль ведущего в связке «газ+электро» обычно выполняет газовый агрегат. Это логично уже хотя бы из-за меньшей стоимости используемого в подаче топлива. Но выше прозвучало слово «сэкономить», и непонятно, в чем заключается сокращение расходов.

Дело в том, что во многих регионах действует тариф на электроэнергию по системе день/ночь. В отдельных случаях, выходит хоть совсем немного, но экономичнее, чем оплата за газ. Разница сомнительна, однако как дополнительный повод в копилку аргументов за двойную связку может и послужить.

Установка электрического котла в связке с газовым может играть резервную либо дополнительную роль в общей организации теплоснабжения. При выборе мощности оборудования следует ориентироваться именно на цели его использования

Разумеется, это не является такой весомой причиной, чтобы незамедлительно проектировать отопительную систему с 2 котлами. Главные достоинства схемы — усиление мощности и бесперебойность работы. При выборе и установке теплогенератора, необходимо четко понимать, что любой прибор и подача топлива не вечны.

Отключают электроснабжение, могут перекрыть газовую магистраль из-за утечки, упадет напряжение в сети или произойдет банальная поломка самого агрегата. В этом случае вы рискуете остаться без тепла и горячей воды в холодное время года.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу отопительного оборудования или увеличить мощность системы в целом, можно осуществить допуск в работу сразу 2 котлов, функционирующих на разном топливе

Это называется подключением дополнительного (для усиления мощности) или резервного источника питания, в зависимости от целей и возникающих ситуаций.

Расстояние от систем центрального отопления до розеток

Кухня, где размещается оборудование, обеспечивающее отопление дома, должна иметь высоту не ниже 2,5 м. Полный объем кухни — 15 м³ + 0,2 м³, приходящиеся на каждый 1 кВт мощности котла.

Для газовых котлов с камерой сгорания закрытого типа многие требования не актуальны. Объем помещения в этом случае не нормируется, наличие окна не является обязательным требованием при монтаже газового оборудования. Датировано 1 августа 1914 г. Основными причинами начала этого кровопролитного действия можно назвать политические и экономические конфликты между…

Чтоб обеспечить максимальную продуктивность газового котла нужно предусмотреть хорошую вентиляцию. Для этого установите специальную решетку, которую разместите на расстоянии 25-30 см от потолка. Минимальный размер отверстия должен быть 10х10 см. Производить забор свежего воздуха разрешается из нежилых помещений, улицы или коридора.

Хочу повесить котёл в кухне. Мне проектант говорит — там нельзя, и там нельзя… Мотивирует какими-то размерами, особенно расстоянием от окна — 0,5 метра. Где можно посмотреть все требования, предъявляемые к установке газового оборудования (плита, котёл). Интересуют размеры, расстояние непосредственно между приборами, расстояние от окон, от проёмов и т.д.

Несмотря на то, что для возведения очистной системы требуется разрешение только местного органа санитарно-эпидемиологической службы, предварительное обсуждение и письменное согласие на строительство обезопасит владельцев от ложных жалоб на «подтопление почвы и неприятный запах» со стороны недобросовестных соседей.

Расстояние от газового отпуска до настенного котла. Как установить настенный газовый котел – обзор процесса.

Какое расстояние должно быть от окна до газового котла

Какое расстояние должно быть от окна до газового котла?

Дело обстоит следующим образом:

• В действующих СНиП расстояние от газового котла до окна прямым образом не нормируется. Однако имеются указания на необходимость соблюдения рекомендаций производителей отопительного оборудования.
• Многие (не все) производители водонагревателей ограничивают для газовых котлов с открытой камерой расстояние от открывающейся створки окна до корпуса котла. Как правило, это 50 см, но встречаются и иные значения. Такое отдаление обусловлено стремлением избежать возможного влияния порывов ветра на стабильность работы горелки.
• Котлы с закрытой камерой сгорания не зависят от состояния атмосферы внутри помещения, черпая воздух для горения с улицы в случае организации газоотвода/забора воздуха через коаксиальную трубу снаружи здания. Даже в случае забора воздуха из топочной влияние окна или форточки минимально, так как воздух поступает в топку в центре верхней части корпуса. В инструкциях для таких теплогенераторов расстояние до окон, как правило, не оговаривается.

При установке газового котла с закрытой камерой сгорания имеет значение расстояние от окна до выхода коаксиального газоотвода на фасадную стену. Опосредствованно это влияет и на дистанцию от окна до корпуса водонагревателя

В итоге: при определении расстояния от газового котла до открывающейся створки окна необходимо руководствоваться рекомендациями производителя. Если их нет, необходимость соблюдать дистанцию отсутствует, водонагреватель можно располагать вплотную.

Однако существует ограничение, которое также может повлиять и на расположение водогрейного газового котла относительно окна. СП 62.13330.2011 предписывает размещать отключающие устройства (краны) газопроводов низкого давления не ближе 0,5 м от дверей либо открывающихся окон. Кран, расположенный близ котла с обратной стороны от окна, никак не влияет на дистанцию между окном и водонагревателем. А вот если он размещён между окном (открывающейся его частью) и котлом, водонагреватель придётся отодвинуть от створки на 50 см плюс расстояние, необходимое для обслуживания теплогенератора, но не менее 10 см. Итого, 60 см и более.

Газовый кран, питающий котёл (газовая магистраль окрашена в жёлтый цвет) не может располагаться ближе 50 см от открывающейся части окна

В заключение отметим, что определение местоположения газового котла в топочном помещении — не ваша прерогатива, его должен определять исключительно лицензированный проектировщик. Габаритная привязка водонагревателя в плане отражается в проекте газоснабжения, который должен пройти согласование в надзорных органах, в том числе службе газоснабжения. Дело установщиков — неукоснительно следовать проекту, что является залогом успешного принятия оборудования в эксплуатацию.

teploguru.ru

Основные требования к установке газового котла

Если оборудование устанавливается мощностью от 150 кВт, одно из обязательных условий — наличие выхода на улицу. Может быть оборудован второй выход — в подсобное помещение (не жилое). Это может быть кладовая или коридор. Двери должны быть противопожарные.

На кухне стоит мойка и проведены рядом розетки,на каком расстоянии от мойки должны находится розетки? Боюсь, что брызги от воды попадут на них и ударит током.

Планируя будущее использование участка, рекомендовано начертить его схему. Следует разделить землю на зоны, в одной из которых будет возведен жилой дом, а в других – гараж и другие необходимые пристройки. По ГОСТу постройки должны быть удалены от забора и дома на следующие промежутки (м):

• не менее 1 – хозстроения для хранения инвентаря;
• 6 – от окон соседского дома;
• не менее 12 – помещения для размещения скота;
• 6 – летний душ;
• 8 – туалет и компостная яма.

Вопрос: По работе возник вопрос «Кухня с газовой колонкой должна иметь должна иметь двойное изолирование (дверь из кухни в коридор и дверь из коридора в комнаты), а также не может быть объединена с жилой комнатой» насколько это точно или где об этом почитать. Ответ: Первая часть вашего вопроса. Н…

Газовый счетчик на трубе в кухне: виды, установка

Бытовые приборы учета потребления газа – газовые счетчики, стали пользоваться все большим спросом, в связи с ежегодным повышением стоимости «голубого топлива». Затраты на его установку, компенсируются в течение нескольких лет эксплуатации, благодаря тому, что фактическое потребление, значительно ниже норм, установленных органами местного управления.

Счетчик газа

Вопрос, который интересует каждого пользователя, решившего установить прибор: «Как спрятать газовый счетчик и трубы подвода к колонке или плите, без ущерба для эстетики кухни (столовой)?»

Выбор по техническим параметрам

Приборы учета расхода газа, представлены большим количеством модификаций от различных изготовителей и имеют некоторые отличия в своих технических параметрах. В связи с тем, что газ приравнен к источникам энергии повышенной опасности (в отличие от воды и отопления), установка счетчика проводится исключительно силами газовой компании.

Выбор счетчика

После принятия решения по установке, не спешите покупать прибор учета на свое усмотрение.

Они имеют существенные различия, которые необходимо учесть:

1. Пропускная способность – для обслуживания одной плиты на кухне, подойдет счетчик с параметром пропуска до 1,6 куб. м/час, колонки – 2,5 куб. м/час, котел отопления – до 4 куб. м/час газа.
2. Диаметр подводящей газ трубы – в многоквартирных домах устанавливается труба диаметром ½ дюйма, в частном секторе и промышленных зданиях, размер может составлять ½, ¾ и 1 дюйм.
3. Температурный режим эксплуатации – монтаж счетчика, допускает его соединение с трубой в неотапливаемом помещении или на улице. Разрешенные, к такой установке, приборы, имеют в своем обозначении символ «Т».
4. Срок проверочных интервалов – в зависимости от завода изготовителя и назначения, газовые счетчики имеют различные проверочные сроки (8 – 12 лет). Данная характеристика указывается в техническом паспорте устройства.

Установка счетчика газа

Пользователям необходимо помнить, что срок проведения проверки (замены) счетчика высчитывается с даты изготовления, а не со дня его установки. Наиболее простым и чаще всего устанавливаемым на кухне, считается счетчик мембранного типа. Его основным преимуществом является надежность и хороший показатель точности, за все время эксплуатации.

Правила установки прибора учета газа на кухне

Пользователь, решивший установить газовый счетчик на кухне своей квартиры, должен учитывать, что данная процедура строго регламентирована по двум основным параметрам:

1. «Врезка» в подводящую газ трубу, проводится на высоте 1,6 м от пола.
2. Расстояние от колонки, плиты или отопительного котла до прибора, не должно быть меньше 0,8 м.

Требование к установке счетчика газа

Именно эти правила, делают затруднительной возможность, спрятать газовый счетчик и трубы, для придания кухне более совершенного вида.

Труба подвода газа

Может ли собственник отказаться от установки прибора, чтобы не портить ремонт на любимой кухне, даже ценой дополнительных затрат на оплату газа? Согласно принятому в 2009 году закону № 261-ФЗ, об обустройстве счетчиками 100% жилого сектора, нет.

Как спрятать счетчик и газовую трубу на кухне

Интернет заполнен объявлениями от частных ремонтных организаций, предлагающих произвести перенос и закрытие газовых труб и счетчика. Не забывайте, что ответственности (в виде) штрафа за самовольное переустройство, несет собственник жилого помещения.

Учтите следующие правила:

• Не утапливайте трубу в стену, с последующей заделкой.
• Запрещено закрывать оборудование не съемным коробом.
• Не проводите трубы в системе вентиляции.

Укорачивание трубы или перенос счетчика, проводится только по согласованию с компанией, осуществляющей проверку и ремонт оборудования.

Спрятать их можно следующими способами:

1. Оборудовать кухонную мебель отверстиями и каналами.
2. Установить вентилируемый короб из гипсокартона.
3. Декорировать различными комплектующими, которые широко представлены на рынке отделочных материалов.

Для качественного оборудования своей кухни газовым счетчиком, следует учесть необходимость последующего проведения ремонта помещения и изготовления (заказа) навесной мебели, которая поможет спрятать устройство и трубы.

trubygid.ru

Расстояние от пола до электрической розетки.

Данная комната должна иметь достаточную площадь и объем. В этом случае контролирующие службы не будут иметь к вам никаких претензий, ведь созданы все условия для нормальной работы оборудования.

Перед тем как приступать к установке газового оборудования рассматриваемого типа в частном доме, понадобится подготовить определенные документы, после чего выполнить требуемые действия, представляющие собой правила.

Величина отступа зависит от типа облицовки. Для обшивки стен используют следующие группы покрытий:

1. Негорючие материалы – камень и железобетон. Наиболее безопасные виды обшивок, отличающиеся низкой склонностью к возгоранию. Каменные здания могут располагаться на расстоянии не менее 6 м друг от друга. Являются оптимальным вариантом для строительства на небольших участках, позволяя строить жилища возле заборов.
2. Горючие материалы – пиломатериалы. Во избежание обширного пожара дистанция между деревянными постройками должна быть не менее 15 м.

Технические условия, а также проект монтажа оборудования должен согласоваться с представителем газовой службы по месту обустройства системы.

Величина отступа зависит от типа облицовки. Для обшивки стен используют следующие группы покрытий:

1. Негорючие материалы – камень и железобетон. Наиболее безопасные виды обшивок, отличающиеся низкой склонностью к возгоранию. Каменные здания могут располагаться на расстоянии не менее 6 м друг от друга. Являются оптимальным вариантом для строительства на небольших участках, позволяя строить жилища возле заборов.
2. Горючие материалы – пиломатериалы. Во избежание обширного пожара дистанция между деревянными постройками должна быть не менее 15 м.

Исходя из этого, электропроводка на кухне должна выполняться самостоятельной группой, а еще лучше несколькими группами.

Чтобы понимать, как сделать обустройство топочной по-новому, следует изучить требования к помещению, предъявляемые нормативными документами (СНиП).

Стены должны быть негорючими. Это значит, что они должны обеспечивать 0,75 часа до воспламенения (45 минут).

Баллоны и иное газовое оборудование, располагающееся вне частного дома, помещается в специальную клеть у стены.

Важно! Монтаж котлов, должен производиться в помещении, которое в техническом паспорте на частный дом обозначено как котельная или топочная. Данная комната должна иметь достаточную площадь и объем. В этом случае контролирующие службы не будут иметь к вам никаких претензий, ведь созданы все условия для нормальной работы оборудования.

: Инженерные системы загородного дома.Газ.Электричество. :: BlogStroiki

Вопрос №14: Какое минимальное расстояние должно быть между газовым котлом и газовой колонкой?Если я правильно понимаю то над котлом газовую колонку совсем нельзя вешать,даже если и будет определенное расстояние?(Петр

Ответ: Прежде всего внимательно читаем паспорт на изделие «Водонагреватель газовый проточный» раздел «Установка аппарата, место и схема установки». В первую очередь необходимо выполнять требование завода-изготовителя а потом уже требования газовой службы. При заказе проекта на установку газового водоподогревателя проектировщики в первую очередь выполняют требование именно производителя газового оборудования, а не требования СНиПов.

На сегодняшний день норм на расположение бытовых газовых приборов и газового оборудования не существует . Газовики пытаются пользоваться старыми СНиПами и Сводами Правил но даже в них конкретно такие нормы детально не указаны да и они утратили силу уже.

В старых правилах указаны были только расстояния между плитой и газовой колонкой-10сантиметров, расстояние между газовым котлом и счетчиком-20 см., а вот расстояние между котлом и колонкой даже в них не был определен.

СНиПом от 2003 года оговаривалась норма, что все что не указано в нормах определяется технической документацией на газовое оборудование. Самое интересное что ранее не все производители газового оборудования указывали установочные размеры . Такие же проблемы и с проектами на газоснабжение домов и квартир, установочные размеры оборудования не указываются проектировщиками а указывается только место их установки. Значит потребителю приходится пользоваться здравым смыслом и максимальным удобством при пользовании.

Единственный нормативный документ, действующий на сегодняшний день ,это Свод Правил СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы»,раздел 7 «Внутренние газопроводы» гласит: «При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта»,других рекомендаций по размещению газового оборудования в данном документе не оговаривается.

Устанавливать газовую колонку над котлом категорически запрещено самим изготовителем газового водоподогревателя, читаем опять же паспорт на изделие.

При установке газовой колонки и котла на газе их необходимо располагать как можно ближе друг к другу, так как удаление продуктов горения надо организовывать в один дымоход, а он не должен иметь горизонтальных отрезков, пример показан на фото:

blogstroiki.ru

Особенности установки по СНИПу

Топочная должна иметь оптимальные размеры. Учтите, что на 1 кВт мощности отопительной системы, должно припадать 0,2 м3 объема помещения. Нередко во время ремонта встает вопрос — на каком расстоянии от газовой плиты можно по нормам устанавливать газовый двухконтурный котел? Попробуем ответить максимально развернуто. Итак, явных ограничений на расстояние между котлом и плитой в специализированной литературе и актуальных нормах нет.

Располагать розетки для кухонных приборов за корпусами встроенной в кухню бытовой техники, за выдвижными кухонными ящиками.

Не секрет, что для русских кухня – это самое притягательное место в доме. Атмосфера на кухне располагает не только к совместным обедам и ужинам, но также и к разговору о самых разносторонних вещах. Сколько жарких споров, интересных дискуссий происходило и происходит на кухне. Поэтому разработать ее …

Выводы и полезное видео по теме

Синхронизация работы и отключения котлов в параллельной установке:

Установка 2 котлов отопления, газового и электрического, мудрое решение для усиления мощности отопительного оборудования, а также для резервного обогрева здания. Параллельная установка агрегатов не настолько сложна, как может показаться вначале.

Главное, грамотно подобрать схему обустройства и рассчитать верно суммарную или резервную мощность оборудования. Если вы не уверены в своих силах и не можете справиться самостоятельно, лучше всего обратитесь к сантехникам. Они помогут вам быстро и качественно установить систему для надежного и комфортного теплоснабжения вашего дома.

Какие требования предъявляются к установке газовых котлов

Установка газового оборудования (котла) является практической необходимостью в холодную пору года. Газовые котлы бывают напольного и настенного типа фиксации. Правила установки газового оборудования, требования к помещению – всё это необходимо брать во внимание на этапе установки отопительной системы.

Глубина прокладывания газопровода должна превышать 0,8 м — для автомобильных путем и дорог с интенсивным пассажиропотоком и 0,6 м — для дорог с малой нагрузкой.

Защита трудно горючих и горючих стен выполняется слоем штукатурки или листом асбеста толщиной 3 мм с лицевым покрытием из листовой стали. Если нагревательный аппарат устанавливается на деревянное напольное покрытие, то защита пола обязана выступать за пределы наружного контура газовой установки на 10 см.

В данном случае пол от трубы должен находиться на расстоянии не менее 50 см. Такое же расстояние — от стены до котла. До дымохода по вертикали расстояние не должно быть меньше 80 см внутри. Такое же расстояние трубы до плиты для приготовления пищи. Расстояние от трубы до розетки в маленьком помещении не должно быть меньше 30 см.

Какое расстояние должно быть между газовым настенным котлом с закрытой топкой и боковой стеной

Настенный газовый котел закрытого типа 24 Квт. На каком расстоянии от боковой стены должен быть повешен котел? Каким СНиПом руководствуемся в 2015г

Хороший вопрос, спасибо. В интернете на эту тему бытует немало заблуждений, будет полезным разобраться.

«Каким СНиПом руководствуемся в 2015»? Как ни странно, никаким, если речь идёт о Российской Федерации. В старом добром СНиП 2.04.08-87, действовавшем в различных редакциях до 2002 года, в разделе «Газоснабжение жилых домов» было написано следующее:

Мы видим, что расстояние между газовым настенным котлом и стеной — 10 см при условии, что она выполнена из негорючих материалов. Однако СНиП 87 года утратил силу и сегодня вместо него действует СП 62.13330.2011. В новых правилах нет даже упоминания о дистанции между котлом и стеной. В этом есть логика, ведь современные газовые теплогенераторы сильно отличаются от тех, что выпускались четверть века назад. Корпус котлов с закрытой камерой сгорания нагревается значительно меньше. Единственный документ, на который сегодня можно однозначно опереться, это инструкция по монтажу и эксплуатации газового котла. И для каждой модели котла производитель указывает индивидуальные данные, например:

Настенные котлы Bosch серии Gaz 7000W, как с закрытой, так и с открытой камерой сгорания следует располагать не ближе 10 см от стены, как в старых советских нормах

Котлы Beretta серии Ciao нельзя вешать ближе, чем 3 см от боковой стены

Buderus Logamax plus можно монтировать вплотную к стене

Всё понятно — строго следуем инструкции. Но изредка встречаются настенные газовые котлы, в руководствах к которым вообще отсутствует указание о минимально необходимой дистанции до стены. В этом случае для котлов с закрытой камерой сгорания мы советуем ориентироваться на положение СП о необходимости обеспечения удобного обслуживания теплового агрегата. Следует обеспечить свободный демонтаж кожуха котла. Вам придётся изучить конструкцию котла. На некоторых моделях чтобы снять кожух, сбоку необходимо открутить несколько винтов. Значит, следует оставить до стены пространство, достаточное для того, чтобы там поместилась отвёртка, около 15 см. Котлы, для которых не указана дистанция, мы рекомендуем вешать не ближе 10 см от стены, даже если в этом нет необходимости для обслуживания. Проще будет оформить ввод в эксплуатацию, у инспектора не возникнет вопросов.

Однако следует учитывать, что отдельные регионы имеют право принимать собственные нормативные акты (инструкции), частично заменяющие федеральные нормы. Нам неизвестно, чтобы на сегодняшний день региональные нормы ограничивали расстояния от котла до строительных конструкций, но всё же рекомендуем вам на всякий случай проконсультироваться в местном отделении МинГАЗа.

teploguru.ru

Какие существуют нормы установки газового котла – обязательные требования

Прежде чем начинать установку оборудования на стену, нужно промыть внутренние трубки, для чего снимите транспортировочные заглушки, пропустите сквозь котел под незначительным давлением. В процессе сборки оборудования внутрь трубок мог попасть мелкий мусор, который попросту необходимо удалить.

Под категорию стационарной техники попадают — холодильник, вытяжка, варочная панель и духовка, микроволновка, посудомоечная машинка, измельчитель мусора.

Далее подразумевается оборудование, подключаемое к центральной магистрали. В частном доме это, прежде всего, отопительный котел. Поэтому акцент именно на газовых приборах такого типа.

Даже если у вас дом со старой системой заземления (без третьего защитного проводника), все равно делайте проводку 3-х жильным кабелем. Это избавит вас в будущем от дополнительных затрат по реконструкции и замене проводов.

Как избежать проблем?

В первую очередь, соблюдение правил — это ваше здоровье и безопасность для вашей жизни.

Поэтому, если вы совмещаете газ и электрику, пользуйтесь несколькими простыми рекомендациями:

1. Соблюдайте правила ПУЭ и СП в точности.
2. На вводе в свою квартиру смонтируйте устройство защитного отключения, гарантирующее отключение электроэнергии в случае проблем с нулевым проводом.
3. Перед монтажом проводки убедитесь, что новая будет соответствовать по жильности старой схеме (если она не меняется).
4. Газовую плиту нельзя заземлять через газопровод, также как и обычные бытовые предметы, работающие на электроресурсе.

А кроме того, обязательно пользуйтесь услугами опытных электриков и заключайте договора при монтаже электрики для газовых приборов.

Всегда проверяйте лицензию и документы у газовщиков, которых вы вызываете на монтаж газоиспользующего оборудования. Кроме того, обязательно заключайте двусторонний договор и проверяйте, чтобы монтаж электрики к устройствам был произведен по всем правилам

Все эти рекомендации помогут вам избежать проблем с контролирующими структурами и обеспечат безопасное энергоснабжение.

Подключение газовой плиты в квартире согласно правил. Правила размещения

Подключение газовой плиты в квартире согласно правил. Правила размещения

В газовых плитах используется горючий природный или сжиженный газ. Это оборудование повышенной опасности. Поэтому СП 402.1325800.2018 определяет требования не только к помещениям, но и к месту установки:

• деревянные неоштукатуренные стены или конструкции из других горючих материалов изолируют негорючими материалами;
• изоляция должна выступать за габариты прибора: с каждой стороны — не менее 100 мм, выше — не менее 800 мм;
• минимальное расстояние между прибором и противоположной стеной — 1 м;
• установка в нише не допускается.

К негорючим отделочным материалам относятся керамическая и керамогранитная плитка, экраны из закаленного многослойного стекла (ГОСТ 30698-2014), некоторые виды стеновых панелей с группой горючести НГ.

Важно! Минимальное расстояние от газовой плиты до соседней стены, изолированной негорючим отделочным материалом, принимают в соответствии с инструкцией по установке и эксплуатации прибора от завода-изготовителя. В большинстве случаев оно составляет не менее 100 мм.

Существуют требования к размещению отдельно стоящей газовой плиты по соседству с модулями кухонного гарнитура. Их указывают в инструкции по установке и эксплуатации техники:

• минимальное расстояние между плитой и соседним модулем — 20 мм;
• только с одной стороны от плиты может находиться модуль, высота которого превышает ее высоту;
• расстояние от боковой грани плиты до выступающего выше нее кухонного модуля — не менее 100 мм;
• вертикальное расстояние от рабочей поверхности прибора до навесного шкафчика — не менее 650 мм.

Термоустойчивость стен, пола и покрытия кухонных модулей должна быть не менее +90°С.

К монтажу встраиваемой газовой панели предъявляются такие требования:

1. Расстояние от панели до соседней стены или высокого кухонного модуля — не менее 100 мм.
2. Врезку панели производят так, чтобы от нее до задней стены оставалось не менее 70 мм.
3. Если расстояние между верхними навесными модулями, располагаемыми по обе стороны от газовой панели, составляет 600–730 мм, их вешают на высоте не менее 530 мм от столешницы. Если оно превышает ширину панели — на высоте не менее 400 мм.

Минимальное расстояние между рабочей поверхностью газовой плиты и вытяжкой определяют по инструкции, но оставляют не менее 750 мм.

Газовая плита в частном доме. Подключение газовой плиты — правила безопасности

Природный газ, используемый для приготовления пищи в коммунальных домах, обладает высокой взрывоопасностью, поэтому соблюдение правил безопасности при работе с газом является основным условием при проведении работ с газопотребляющим оборудованием. Подсоединение плиты к системе газоснабжения проводят с учетом следующих требований:

1. Для подводки газа в бытовом хозяйстве применяют специальные гибкие шланги из различных материалов, имеющие бирку производителя с указанием даты изготовления.

Рис. 2 Газовые плиты с подводкой к газовой трубе

1. Правила подключения газовой плиты в квартире регламентируют длину шланга, которая не должна превышать 4 метров, если необходимо отнести плиту на большее расстояние от газоподающего трубопровода, перекрывают подачу газа и приваривают к магистрали отрезок металлической трубы нужной длины.
2. Гибкий подводной шланг монтируют в легкодоступном месте, стараясь не перекрывать его неразборными строительными конструкциями, требования к подключению не допускают использование двух отрезков с любым видом соединений.
3. Если находящийся в зоне видимости шланг имеет не слишком эстетичный внешний вид, его оклеивают самоклеящейся пленкой или бумагой, запрещается использование любой краски, способной повредить полимерную поверхность подводки.

Установка газовой плиты. Правила подключения

Перед установкой газовой плиты (новой), ее необходимо извлечь из упаковки. Вначале снимите картонную защитную коробку и вытащите из-под печки деревянную подставку, на которой она транспортировалась. Далее выполните следующее.

1. Уберите все элементы, идущие вместе с агрегатом: противень, решетку, жаровню, поддон и другие.
2. Прикрутите к агрегату ножки, идущие в комплектации к устройству.
3. Расположите устройство в подготовленном для этого месте. Требования к установке предписывают оставлять небольшой зазор от стены , чтобы правильно подключить газовую плиту.
4. Устанавливая агрегат, требуется использовать строительный уровень для точного позиционирования аппарата по горизонтали. Регулировка производится с помощью выкручивающихся ножек, которые позволяют точно расположить установленный агрегат в горизонтальном положении.
5. Для подключения газовой плиты с электроподжигом, рядом с местом установки агрегата должна располагаться розетка с заземлением .

Для наглядности на рисунках ниже показана схема подключения газовой плиты.

Пользуясь данными рекомендациями и схемой, можно своими руками произвести подключение не только газовой плиты Гефест, Лада, Зануси, Мора и Дарина, но и другой модели. Следует помнить, что только при правильном подключении этого устройства к газопроводу в квартире, с соблюдением всех требований, возможна безопасная эксплуатация.

Если замена газовой модели плиты на кухне производится одновременно с ремонтом помещения, то может возникнуть необходимость ее передвижения в другое место. При этом важно соблюдать следующие правила установки плиты:

1. Максимально допустимое расстояние от прибора до трубы газоснабжения – 4 метра, в идеале – не больше 2.
2. В помещении должна быть качественно работающая вытяжная вентиляция.
3. Современные агрегаты содержат функции электроподжига и подсветки духового шкафа, поэтому рядом нужно предусмотреть розетку с заземлением. Если выбрана модель с электрической духовкой, то придется от распределительного щита (с установкой дополнительного УЗО на 16 А) провести отдельную силовую линию, используя кабель 3 × 5.

Для соединения плиты с газопроводом применяется гибкий шланг (отличается от водопроводного желтыми метками на оплетке), максимальная длина которого – 5 м, а внутренний диаметр – более 10 мм.

Такие шланги бывают нескольких видов:

• Резинотканевый. Мягкий и гибкий, не проводит ток, но является недостаточно жестким.

• Резиновый с металлической оплеткой, самая распространенная ранее разновидность.

• Нормы установки современной газовой плиты в квартире рекомендуют при подключении использовать сильфонный шланг, представляющий собой растягивающийся металлический рукав в защитной оболочке.

Перед тем как применять шланги, их надо протестировать и осмотреть визуально. Также следует проверять удостоверение качества и гарантийные талоны прибора. Само подключение не должно иметь дополнительных фитингов, это строжайше запрещено. Иногда подключение делается с использованием труб из металла, но происходит это только в крайних случаях.

Шланг не должен соприкасаться с какими-либо пожароопасными поверхностями или заостренными углами. Иногда возможно подключение с использованием трубы, но это редкость в наше время.

При трубном соединении используются специальные коммуникации, сделанные из стали или меди. Такое соединение является надежным и прочным, но плита становится стационарной, ее нельзя будет передвинуть.

Кто должен подключать газовую плиту 2019. Как правильно подключить газовую плиту в квартире?

Современные газовые плиты необходимо подключать не только к газоснабжению, но и к электросети. Электричество необходимо для работы электророзжига, подсветки духовки, для работы электрогриля, которым часто бывают оснащены газовые плиты, также бывают комбинированные модели газовых плит с газовой рабочей поверхностью и электрической духовкой.

Когда вы выбираете место, куда и как подключить газовою плиту, нужно учитывать обязательные правила технической безопасности.

Некоторые люди спешат усовершенствовать кухню, забывая, что правила подключения существуют не только, чтобы плиты работали дольше, но и для того чтобы они были безопаснее.

Во-первых, при работе нужно очень строго следовать инструкции, прилагаемой к каждой плите, соблюдать правила безопасности.

Некоторых людей самостоятельный монтаж плиты на собственной кухне устраивает больше, чем вызов мастера.

В соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 N 410) первичное подключение плиты к газоснабжению, перенос газовой трубы, установка счетчика газа и замена оборудования должны производиться сотрудниками организации Горгаз или сертифицированными специалистами, работающими, например, в магазине бытовой техники.

Газовая плита — это, безусловно, самое удобное устройство на кухне для приготовления всевозможных блюд из разнообразной пищи.

Особенно нужно быть аккуратными с кухнями, в которых есть наклонный потолок. На высоту расположения техники влияет и материал потолка.

После подключения плиты мастер выполняет ряд настроек для обеспечения ее нормальной работы. Так, производится регулировка минимального пламени каждой горелки и выставляется положение контактов термопар, входящих в состав запирающего клапана системы газ-контроля.

Обычно такие работы проводят высококвалифицированные специалисты государственных газовых служб за доступную для всех слоев населения цену – это позволяет уменьшить количество неправильных самовольных подключений, которые могут вызвать аварии с тяжелыми последствиями.

Источник: https://doma-na-veka.ru/novosti/kak-pomenyat-gazovuyu-plitu-pomenyat-gazovuyu-plitu-cherez-zhek-v-moskve

Расстояние от газовой плиты до окна. Обустраиваем маленькую кухню

Площадь вашей кухни не превышает восемь квадратных метров? Как обустроить такое маленькое помещение, чтобы оно стало уютным и комфортным? Эту проблему можно успешно разрешить, если придерживаться определенных правил при планировке и покупке соответствующей мебели.

Для начала необходимо обмерить кухню и создать ее миниатюрный план на бумаге с учетом всех выступов, углов и розеток. Таким образом, вы сможете легко представить себе расположение мебели (вырезав ее в соответствии с размерами плана) и прикинуть, что поместится в вашей маленькой кухоньке, а от чего придется отказаться. Кстати, покупая кухонный гарнитур, можно регулировать расположение мойки по отношению к канализационному сливу и водопроводным трубам с помощью гибких подводок. То же самое касается и установки кухонной плиты — эластичный газовый шланг или электропровод позволят установить ее в нужном месте.

Если вы используете духовку не часто, то можно освободить место на кухне за счет покупки отдельной варочной панели и отдельного духового шкафа. Только не стоит устанавливать варочную плиту и мойку рядом, в исключительных случаях на мойке придется сооружать специальную дополнительную поверхность («крыло») со стороны плиты. Соседство стиральной машины с плитой также крайне нежелательно — жар от плиты быстро сделает поверхность машинки желтой и покореженной. Нежелательно также использовать рядом с плитой пластиковые стеновые панели . Расстояние от газовой плиты до окна не должно быть меньше 30 см, а при наличии длинных штор — не менее 60 см (чтобы ветер из окна не мог задуть огонь или вызвать пожар вследствие воспламенения штор). Дверца духовки должна свободно открываться, а для этого духовой шкаф обязан находиться от ближайшей мебели на расстоянии не менее 120 см. Над плитой должна быть вытяжка или не должно быть ничего (нельзя использовать это место для навесных шкафчиков). При отсутствии вытяжки боковые шкафчики рекомендуется располагать на расстоянии хотя бы 30 см от края плиты.

Подключение газовой плиты гибким шлангом. Подключение газовой плиты

Чтобы подключить данное оборудование к газу, необходимо приготовить такие инструменты и материалы:

Схема расположения газового шланга и сетевого шнура.

• разводной ключ;
• отвертку;
• уровень;
• рукав;
• шаровой кран;
• кисточку;
• уплотнитель;
• мыльную эмульсию.

После покупки газовой плиты занесите ее на место монтажа. Снимите картонную упаковку и достаньте все комплектующие данного устройства. До окончания монтажа снимать защитную пленку не рекомендуется, чтобы ненароком не нанести поверхности агрегата царапин или других механических повреждений.

После этого прикрутите регулировочные ножки, которые должны идти в комплекте. Данную операцию легче выполнять вдвоем: один приподнимает плиту, а другой прикручивает ножки.

После этого её размещают на предполагаемом месте установки, оставив небольшой зазор от стены, достаточный для удобного подключения к газовой системе.

Схема подключения с помощью гибкого шланга.

В узел соединения плиты и газового стояка между плитой и шлангом монтируется металлическая сеточка, которая должна входить в стандартную комплектацию. С помощью этого элемента осуществляется защита горелки от возможных загрязнений, что увеличивает ее срок службы. Соединение затягивается разводным ключом. После этого шланг подключается к отключающему крану и тоже производится его надежная фиксация.

Далее нужно проверить герметичность соединений с помощью мыльного раствора. После его нанесения кисточкой на соединительные участки открывается газовый кран. Если при этом образуются мыльные пузыри, следует подтянуть гайку тем же ключом. После выполнения подключения плита с помощью уровня выставляется по горизонтали строго в ровном положении.

На каком расстоянии от газовой трубы можно проложить кабель в кабельном канале? | ЭлектроАС

Дата: 10 сентября, 2010 | Рубрика: Вопросы и Ответы, Электромонтажные работы
Метки: Прокладка кабеля, ПУЭ, Электромонтажные работы

Этот материал подготовлен специалистами компании «ЭлектроАС».
Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!

Михаил
Добрый день! На каком расстоянии от газовой трубы, идущей к газовой плите в деревянном доме, можно проложить кабель в кабельном канале в соответствии с нормами?

Ответ:
При параллельной прокладке кабеля в кабельном канале расстояние от кабеля до газовой трубы должно быть не менее 400 мм. При пересечении кабеля в кабельном канале газовой трубы расстояние от кабеля до газовой трубы должно быть не менее 100 мм. При электромонтаже штепсельной розетки для газовой плиты расстояние от розетки до газовой трубы должно быть не менее 500 мм.

ПУЭ-6
2.1.56
При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.57
При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

ПУЭ-7
7.1.50
Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

Прочая и полезная информация

Прочая и полезная информация

Экспертиза проекта электроснабжения, шефмонтаж, технический надзор, электроизмерения: +7(926)210-83-75

Срочная платная консультация инженера-энергетика +7(925)705-93-63

Оставить Комментарий

Пеллетные печи Pt. 2 — Установка и эксплуатация

Пеллетные печи Pt2 — Установка и эксплуатация

Теперь, когда вы познакомились с камнями на гранулах в первой статье этой серии из трех частей, мы можем обсудить установку и эксплуатацию, чтобы вы могли получить общее представление о том, как ухаживать за своей новой печью на гранулах. Хотя пеллетные печи внешне похожи на дровяную или газовую плиту, они работают по-другому, а это значит, что при их установке необходимо соблюдать особые требования.Вот несколько вещей, которые вы должны знать о своей печи на гранулах:

Установка

Пеллетные печи работают на электричестве, поэтому обязательно наличие розетки рядом с тем местом, где вы хотите установить печь. Однако подойдет не любая старая розетка. Для работы печи на пеллетах требуется электрическая розетка переменного тока на 110 вольт, поэтому вам необходимо убедиться, что в комнате, где вы хотите установить печь на гранулах, есть такая розетка, чтобы вы могли безопасно запускать установку.

Для безопасной установки печи на гранулах требуется нечто большее, чем просто правильная электрическая розетка.Выбранные вами параметры пространства и вентиляции также повлияют на производительность печи. При установке печи на гранулах помните следующее:

• У вас должно быть не менее 5-7 футов вертикальной трубы для вентиляции вашего устройства.
• Если возможно, вентилируйте блок со стороны низкого давления в доме, противоположной преобладающим ветрам.
• Внутри каменного камина следует использовать только гибкую трубу.
• Используйте трубы одинакового диаметра для всей выхлопной системы.
• Используйте сетевой фильтр.
• Не подключайте плиту к розетке GFCI.
• Если вы устанавливаете свою печь на гранулах в углу и вентилируете ее через боковую стену, обязательно всегда используйте трубу диаметром 4 дюйма, независимо от вашего фактического EVL.

Кроме того, чтобы защитить пол от тепла печи, вам необходимо подложить подходящую подкладку для пола под устройством. Подкладки для очага и плиты для очага можно найти в большинстве магазинов по продаже каминов и печей, они необходимы для защиты вашего ковра, плитки или деревянных полов.

Поскольку пеллетные печи работают на электричестве, отключение электроэнергии может вывести из строя ваш агрегат. К счастью, есть несколько производителей, которые производят резервные генераторы, поэтому вы не останетесь без тепла, если у вас отключится электричество.

Работа вашей печи на пеллетах

Пеллетные печи работают не так, как обычный камин. Вот краткое изложение того, как ваш пеллетный агрегат производит тепло.

1) Домовладельцы загружают пеллеты в бункер, который может располагаться сверху или снизу агрегата.

2) Имеется моторизованное устройство, называемое шнеком, которое выталкивает гранулы из бункера в котел для сжигания. Скорость шнека влияет на тепловую мощность, и чем быстрее движется шнек, тем больше тепла будет производить печь.

3) Как только гранулы достигнут горшка, он воспламеняется. Горелка для сжигания фактически действует как карбюратор, смешивая воздух с гранулами для создания горения. После сгорания зола от гранул собирается в зольник.

4) В отличие от традиционного камина или дровяной печи, пеллетные печи обогревают комнату за счет конвекции.Конвекция — это когда горячий воздух поднимается вверх и выталкивает более холодный воздух в нижнюю часть комнаты. На каждой печи на гранулах есть конвекционная воздуходувка, которая всасывает холодный воздух из нижней части комнаты и направляет его на огонь в котле для сжигания, что делает пламя более горячим. Затем нагретый воздух поступает в ваш дом через теплообменник и комнатный вентилятор.

Многие печи легко и удобно управляются с помощью термостата, что упрощает регулирование тепловой мощности.

Если у вас есть вопросы по эксплуатации или установке печи на гранулах, обращайтесь к нашим специалистам! У нас есть многолетний опыт установки и обслуживания пеллетных печей, и мы здесь, чтобы обеспечить бесперебойный процесс установки.

Для вашего камина, плиты, патио или дымохода необходимо
, пожалуйста, позвоните в один из наших спонсоров.
Chimney Specialists, Inc
869 Main Street, Highland, WI 53543
(608) 929-4887
Dubuque Fireplace & Patio
925 Century Drive, Dubuque, IA 52002
(563) 582-5156

Инструкции по установке — Справка по продукту Fisher & Paykel

Перед использованием варочной панели внимательно прочтите и соблюдайте разделы «Безопасность и предупреждения» и «Инструкции по установке»!

Размеры и зазоры

Эта варочная панель спроектирована и изготовлена ​​в соответствии со следующими нормами и спецификациями:

AGA101 (AS 4551)	Требования к допускам для бытовых газовых приборов для приготовления пищи
AS / NZS 60335-1	Общие требования к бытовым электроприборам
AS / NZS 60335-2-6	Особые требования к бытовым электроприборам для приготовления пищи
AS / NZS 1044	Требования к электромагнитной совместимости.

Установка должна соответствовать размерам, указанным на рис. 1 и 2, учитывая следующие требования:

• Необходимо соблюдать минимальный зазор 20 мм между основанием варочной панели и верхом кухонного прибора или полки. Чтобы обеспечить этот зазор, установите проставки, поставляемые с прибором, как показано на рис. 3.
• Зазоры над головой — Зазор между верхней частью варочной панели и вытяжкой ни в коем случае не должен быть менее 600 мм, а для вытяжного вентилятора — 750 мм.Любая другая обращенная вниз горючая поверхность на высоте менее 600 мм над самой высокой частью варочной панели должна быть защищена на всю ширину и глубину поверхности варочной поверхности в соответствии с действующими местными правилами. Однако ни в коем случае это расстояние до любой поверхности не должно быть меньше 450 мм.
• Боковые зазоры — Если расстояние от периферии ближайшей горелки до любой вертикальной горючей поверхности составляет менее 200 мм, поверхность должна быть защищена в соответствии с действующими местными нормативами на высоте не менее 150 мм над поверхностью варочная панель на всю площадь (ширину или глубину) рабочей поверхности.
• Если расстояние от периферии ближайшей горелки до любой горизонтальной горючей поверхности составляет менее 200 мм, горизонтальная поверхность должна быть более чем на 10 мм ниже поверхности варочной панели или горизонтальная поверхность должна быть выше подставок (см. Требование для вертикальных горючих поверхностей выше).
• Защита горючих поверхностей — Действующие местные правила определяют, что при необходимости защита должна обеспечивать, чтобы температура поверхности горючих поверхностей не превышала 65 ° C выше температуры окружающей среды.Для удовлетворительного выполнения этого требования прикрепите керамическую плитку толщиной 5 мм к поверхности или прикрепите к поверхности огнестойкий материал и накройте листовым металлом (минимальная толщина 0,4 мм).

Рис.1 Изделие и размеры выреза

Рис.2 Зазоры

Рис.3 Установка проставок зазора основания

Крепление монтажных скоб (рис.4)

Каждая варочная панель снабжена установочным комплектом, включающим кронштейны и винты для крепления варочной панели к столам толщиной от 20 до 40 мм.

• Переверните варочную панель, поместите ее на мягкую поверхность и закрепите скобы « F и R » в соответствующих отверстиях под торцевой ключ, пока не затягивайте винты « B » (см. Рис. 4). .

Крепление варочной панели (рис.4)

1. Распределите герметизирующий материал «C» вдоль края выреза, убедившись, что стыки перекрываются по углам.
2. Вставьте варочную панель в вырез и установите ее правильно.
3. Отрегулируйте положение кронштейнов «F и R» и затяните винты «B», чтобы надежно зафиксировать варочную панель.
4. Острым резаком или ножом для триммера обрежьте излишки уплотнительного материала по краю варочной панели. Будьте осторожны, чтобы не повредить верстак.

Рис.4 Крепление монтажных кронштейнов и варочной панели

Подключение варочной панели к газу

• Подключение газа должно выполняться уполномоченным лицом в соответствии с действующими стандартами.
• Перед подключением прибора к газовой магистрали установите латунный конический переходник на впускной газопровод, на который установлена ​​шайба (рис. 5 и 6). Конический переходник и шайба поставляются с прибором (в комплекте с комплектом для переоборудования для работы с природным или сжиженным газом).
• Этот прибор подходит для работы с природным или сжиженным нефтяным газом. (Проверьте наклейку с указанием типа газа, прикрепленную к прибору).
• Для природного газа: подключите подачу газа к регулятору давления газа, который входит в комплект поставки прибора (рис.5). Отрегулируйте регулятор так, чтобы давление в контрольной точке составляло 1 кПа при работе двух полубыстрых горелок на максимуме.
• Для сжиженного нефтяного газа: подключите источник газа к адаптеру контрольной точки, который входит в комплект поставки прибора (рис. 6). Убедитесь, что давление подачи установлено на 2,75 кПа.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ заставлять «колено» вращаться до ослабления плавающей гайки.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ перетягивать плавающую гайку на «колене».

Подключение газа для ПРИРОДНОГО ГАЗА	Подключение газа для сжиженного газа
Рис.5 Подключение природного газа	Рис.6 Подключение для сжиженного газа

Проверка на герметичность и пламя варочной панели

1. После подключения подачи газа проверьте трубопровод и соединения на герметичность с помощью мыльного раствора. Наличие пузырьков свидетельствует об утечке. При необходимости подтяните или замените соединения.

Не используйте открытый огонь для проверки герметичности.

2. Перед отъездом НЕОБХОДИМО проверить работоспособность прибора.
3. Отрегулируйте давление в контрольной точке или давление подачи на значение, соответствующее типу газа.
4. Включите газовые регуляторы прибора и зажгите каждую горелку. Проверьте наличие четко выраженного синего пламени без желтых выступов. Если какая-либо неисправность очевидна, убедитесь, что крышка горелки расположена правильно и ниппель форсунки выровнен.
5. Проверьте минимальную настройку горелки, быстро повернув ручку регулировки газа из максимального в минимальное положение. Пламя не должно погаснуть. Если требуется регулировка, см. Следующий раздел «Регулировка минимальной настройки горелки».
6. Если не удается добиться удовлетворительной работы, установщик должен проверить установку и уведомить местный орган газоснабжения о проблеме с подачей газа, или, если это проблема устройства, следует позвонить в наш центр обслуживания клиентов для получения ближайшего авторизованного сервисного агента.
7. Если табличку с техническими данными невозможно легко прочитать при установленном приборе, дублирующая табличка с техническими данными должна быть прикреплена к соседней поверхности, а также должна быть приложена дублирующая табличка с данными о преобразовании природного газа или сжиженного нефтяного газа, если преобразование природного газа или сжиженного нефтяного газа было завершено.

Установка с гибким шлангом в сборе

• Если это устройство должно быть установлено со шлангом в сборе, установщик должен обратиться к оператору сети или поставщику газа для подтверждения типа газа в случае сомнений.
• При использовании гибкого шланга соединитель на стене должен находиться на высоте от 800 до 850 мм над полом и в области за пределами ширины устройства на расстоянии 250 мм. Точка подключения источника питания должна быть доступна при установленном приборе.
• Гибкие шланги в сборе должны быть сертифицированы по AS / NZS 1869 класса B или D. Резьбовое соединение должно иметь внешнюю резьбу Rp 1/2 дюйма (ISO 7-1).
• Шланг в сборе должен быть как можно короче и соответствовать соответствующим требованиям AS 5601 / NZS 5261.

После подключения установщик должен убедиться, что шланг не перегибается, не истирается и не деформируется. Установщик должен также убедиться, что шланг не находится рядом (и не соприкасается) с какими-либо горячими поверхностями, например. основание металлической конфорки, подпольной духовки и т. д. Установщик должен убедиться, что шланг в сборе защищен от случайного контакта с выходным отверстием дымохода из печи, расположенной под рабочим столом.

Таблица выбора форсунок

	Природный газ		СУГ
Давление в контрольной точке [кПа]	1,0		2.75
Горелка	Инжектор Диаметр отверстия. [мм]	Газ Расход [МДж / ч]	Инжектор Диаметр отверстия. [мм]	Газ Расход [МДж / ч]
Вспомогательный	0.85	3,60	0,53	3,60
Полускоростной	1.12	6,30	0,70	6,30
Rapid	1,45	10,30	0.91	10,80
вок с тремя кольцами	1,60	12,70	0,95	11.90

Переход на другой вид газа

Процедура конвертации должна выполняться только уполномоченным лицом.

Этот прибор подходит для использования с природным газом или сжиженным нефтяным газом (проверьте наклейку с указанием типа газа, прикрепленную к прибору). Чтобы перейти с одного типа газа на другой, вам необходимо заменить форсунки, а затем отрегулировать минимальную настройку горелки.

Замена форсунок

• Снимите подставки и конфорки с варочной панели.
• С помощью гаечного ключа снимите форсунку (рис. 7 и 8) и замените ее на форсунку, соответствующую типу газа (см. «Таблицу выбора форсунок»).
• Закрепите предупреждающую этикетку, прилагаемую к прибору. На этой этикетке указано, что газовая варочная панель была переоборудована для работы с сжиженным / природным газом.
• Если табличку с техническими данными невозможно легко прочитать при установленном приборе, необходимо также прикрепить вторую этикетку с данными о замене на соседнюю поверхность вместе с дубликатом таблички с техническими данными.

Регулировка минимальной мощности горелки

• Следуйте инструкциям в разделе «Регулировка минимальной настройки горелки».

Если вы переводите варочную панель с природного газа на сжиженный газ, снимите регулятор давления газа перед подключением варочной панели к источнику газа и замените его адаптером контрольной точки, входящим в комплект для переоборудования. Если вы переводите варочную панель с сжиженного нефтяного газа на природный газ, снимите адаптер контрольной точки перед подключением варочной панели к источнику газа и замените регулятором давления газа, входящим в комплект для переоборудования.

Горелки сконструированы таким образом, что регулировка первичного воздуха не требуется.

Рис.7 Вспомогательные, быстрые и полубыстрые горелки	Рис.8 Конфорка вок с тремя кольцами

Регулировка минимальной мощности горелки

При переходе с одного типа газа на другой минимальная мощность клапана также должна быть правильной, учитывая, что в этом положении пламя должно иметь длину около 4 мм и должно гореть даже при быстром повороте ручки с максимума на минимум. позиция. Регулировка выполняется при зажженной горелке следующим образом:

• Поверните ручку в минимальное положение.
• Снимите ручку.

На газовых клапанах с регулировочным винтом в центре вала (рис.9)

На газовых клапанах с регулировочным винтом на корпусе клапана (рис.10)

• С помощью отвертки поверните винт «A» до правильного положения.

Для сжиженного нефтяного газа: полностью затяните регулировочный винт.

Рис.9 Минимальная настройка горелки — клапаны с регулировочным винтом в центре вала.	Рис. 10 Минимальная настройка горелки — клапаны с регулировочным винтом на корпусе клапана.

Установка должна выполняться в соответствии с инструкциями производителя. Неправильная установка может причинить вред людям, животным или имуществу или причинить им ущерб, за что производитель не несет ответственности. Если установка требует внесения изменений в бытовую электрическую систему, вызовите квалифицированного электрика. Электрик также должен проверить, подходит ли сечение кабеля розетки для мощности, потребляемой устройством. Перед проведением любых работ с электрической частью прибора необходимо отключить его от электросети. Подключение к хорошей системе заземления абсолютно необходимо и обязательно. Производитель не несет ответственности за неудобства, вызванные несоблюдением этого правила.

Требования к электрооборудованию

• Прибор необходимо подключить к электросети, убедившись, что напряжение соответствует значению, указанному на паспортной табличке, и что участки электрического кабеля могут выдерживать нагрузку, указанную на табличке.
• Вилка должна быть подключена к заземленной розетке в соответствии со стандартами безопасности.
• Если прибор поставляется без вилки, установите стандартную вилку, которая соответствует мощности, потребляемой прибором.
• Провода кабеля питания окрашены в соответствии со следующим кодом: зеленый / желтый = земля, синий = нейтраль, коричневый = активный. Если цвета проводов в силовом кабеле, идущем к прибору, не соответствуют цветной маркировке, обозначающей клеммы в соединительной клемме, действуйте следующим образом:

1. Провод зеленого и желтого цветов должен быть подключен к клемме, обозначенной E (Земля) или окрашенной в зеленый цвет.
2. Провод синего цвета должен быть подключен к клемме, обозначенной N (нейтраль) или окрашенной в черный цвет.
3. Провод коричневого цвета должен быть подключен к клемме с маркировкой L (под напряжением) или A (активный) или окрашенной в красный цвет.

• Подходящий выключатель должен быть встроен в постоянную проводку, установлен и размещен в соответствии с местными правилами и положениями по электромонтажу. Выключатель должен быть одобренного типа, установленного в стационарной проводке, и обеспечивать разделение контактов с воздушным зазором 3 мм на всех полюсах в соответствии с местными правилами электромонтажа.В Австралии и Новой Зеландии переключатель утвержденного типа с воздушным зазором 3 мм должен быть установлен в активном (фазном) проводе стационарной проводки.
• Кабель питания не должен касаться горячих частей и должен располагаться так, чтобы температура не превышала на 50 ° C температуру окружающей среды.
• После установки прибора выключатель или розетка должны быть всегда доступны.
• Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом аналогичной квалификации, чтобы избежать опасности.

Электросхема

PA	Замок зажигания
А	Катушка зажигания
М	Клеммная колодка
CA	Электрод искровой

Фиг. 11

Выбор размера газового гибкого соединителя

При замене газового прибора вы можете подумать, что можно повторно использовать гибкий гофрированный соединитель (также известный как линия подачи), который соединял старый прибор с системой подачи газа в дом.Это не так — многие правила по сантехнике и большинство инструкций производителей запрещают их повторное использование. Как вы могли догадаться, все это связано с безопасностью, а именно с предотвращением утечек. Раздавленная резьба, перегибы или повреждения, возникшие при снятии устройства, могут привести к опасной ситуации, когда газ снова начнет течь. Что еще хуже, утечки не всегда возникают сразу же после такого рода повреждений, поэтому безопасное повторное использование — это больше, чем простой тест с мыльной водой после установки.

Новые приборы могут поставляться с газовым разъемом, но это не так уж часто.Скорее всего, вам придется приобрести его самостоятельно. И очевидно, что если ваш существующий разъем поврежден или сильно изогнут / перегибается, вам необходимо заменить его как можно скорее. Если вам повезет, на старом соединителе все еще может быть тег, дающий вам информацию, необходимую для правильного выбора. Если это не так, мы здесь, чтобы помочь!

Примечание: Если газопровод этого помещения не имеет службы (или отсечной) клапан, один должен быть установлен. Клапан на приборе обеспечивает простоту обслуживания (вам не придется идти к счетчику или резервуару, чтобы отключить подачу) и более безопасную работу.

Определение размеров разъема

• Первое, что нужно сделать, это измерить расстояние между газовой трубкой и прибором. Добавьте как минимум 3 дюйма к этому расстоянию, чтобы учесть перемещение и смещение устройства: это длина разъема, которую вам нужно искать. Не берите что-то слишком длинным или слишком коротким, так как это только приведет к изгибам и изгибам.
• Затем вам необходимо проконсультироваться с устройством или его документацией, чтобы узнать, сколько газа будет использоваться. Газовые приборы (пропан или природный газ) имеют максимальную входную мощность в британских тепловых единицах (BTU), которой должен удовлетворять разъем.Для газовой плиты, например, требуется соединитель, который может подавать то количество газа, которое используется, когда все горелки работают на высокой мощности и духовка.

Пропускная способность соединителя в БТЕ изменяется по мере увеличения диаметра и длины линии. Чем больше внутренний диаметр, тем больший объем газа может пройти через него. Однако по мере увеличения длины разъема максимальная громкость уменьшается. Таким образом, соединитель с внутренним диаметром 1/2 дюйма и длиной 12 дюймов может обеспечить максимум 180 000 БТЕ природного газа, в то время как 24-дюймовый соединитель того же диаметра обеспечивает только 150 000 БТЕ.На нашем сайте вы найдете емкость BTU в каждом из наших списков; если вы находитесь в магазине, их можно найти на упаковке продукта. Обязательно округлите входное значение BTU устройства в большую сторону.

Осторожно! Connector Пропускная способность BTU также зависит от типа используемого газа: производительность по природному газу (NG) всегда ниже, чем по жидкому пропану (LP). Это означает, что один и тот же шланг обеспечивает больше БТЕ при использовании сжиженного газа, чем природного газа, поэтому убедитесь, что вы смотрите на правильное число!

• Наконец, вам необходимо определить правильный тип и размер соединения — как концы соединителя присоединяются к прибору и источнику газа.Это должно быть указано на приборе, в документации, или вы можете просто сопоставить старый разъем, если он еще имеется.

Определение размера соединения

Если вы не можете найти нужный размер или тип подключения, не волнуйтесь! Разобраться довольно просто. Газовые соединения выполняются с использованием либо резьбы NPT (F / M / IPS), либо конусного соединения. Расширения легко узнать по их уникальному полуконическому концу, в то время как резьбовые соединения NPT — это те же самые резьбы, которые вы видите в большинстве водопроводных сетей.

Используйте штангенциркуль или рулетку / линейку для измерения внешнего диаметра резьбовых соединений в соответствии с этой справочной страницей (и рисунком ниже). Наружная резьба измеряется, как показано в A, внутренняя резьба — как показано на B. Однако измерение является только первой частью: полученное число должно быть указано в столбце 1 или 2 справочной таблицы, и найден соответствующий ему размер NPT. в столбце 3. Например, наружная резьба размером 27/32 дюйма соответствует размеру 1/2 дюйма NPT — если внутренняя резьба, мы обычно называем это соединение как 1/2 дюйма FIPS; если наружная резьба — 1/2 дюйма MIPS.NPT и IPS (размер железной трубы) взаимозаменяемы.

Используя свой глаз и стандартную рулетку, то, что вы действительно наблюдаете, вероятно, будет ближе к 13/16 «, поэтому вам, возможно, придется округлить вверх или вниз до ближайшей эталонной дроби в нашей таблице. Наше значение глазного яблока 13/16» может можно увеличить до 26/32, умножив обе части дроби на 2; аналогичные вычисления могут потребоваться, чтобы найти правильный размер соединения. Все это, конечно, быстро исправляется с помощью штангенциркуля, особенно цифровых!

Если вам нужно сделать развальцовку, просто измерьте внешний диаметр резьбы в соответствии с рис.A или B — преобразование не требуется.

Pro Tip — Следите за наборами разъемов для газовых приборов, которые включают все необходимое для подключения того, что вы устанавливаете. Мы предлагаем несколько коммерческих комплектов, в которые входят соединители, фитинги, переходники, клапаны и ограничительное оборудование. Если вам нужен только клапан с разъемом, вы можете приобрести их в комплекте.

Функции безопасности

После того, как вы выяснили, что вам нужно, вам не составит труда найти базовый разъем.Как и в большинстве других продуктов, есть дополнительные функции, которые стоит учесть. Многие функции в основном присутствуют в коммерческих разъемах, но имейте в виду, что их все еще можно использовать в доме — при условии, что разъем подходит. Базовые разъемы совершенно безопасны для использования в жилых помещениях, но те, кто ищет дополнительного спокойствия, оценят некоторые из доступных функций безопасности и мобильности.

• Достаточно распространенное, чтобы быть стандартом в наши дни, пластиковое покрытие из ПВХ помогает защитить разъемы от возможных угроз коррозии.Некоторые покрытия даже обладают антимикробным действием, подавляя рост бактерий, грибка и плесени.
• Термобезопасные отсечные устройства — это типичная коммерческая функция соединителя, которая перекрывает поток газа при высоких (350 ° F и выше) внутренних температурах.
• Адаптер SwivelMAX для позволяет значительно увеличить перемещение и расположение разъема и устройства — особенно полезно на тесных кухнях и для неудобной техники.
Адаптеры
• SnapFast используют технологию push-to-connect для быстрого и безопасного подключения и удаления одной рукой.Они также включают функцию теплового отключения.
• Предохранительные клапаны, такие как Safety Quik, нельзя открыть, пока не будет подсоединен разъем, а разъемы нельзя отсоединить, пока клапан не будет отключен, что предотвращает случайное отсоединение и повреждение. Безопасность Quiks также имеет соединения SnapFast и тепловую изоляцию.

Не забудьте добавить газовую PTFE ленту (обычно желтого цвета) и герметик для резьбовых соединений для установки соединителя (если вы не имеете дело с конусным соединением, где это может фактически нарушить соединение).Если вы не совсем уверены, как и где отключить подачу газа, узнайте здесь.

Начните делать покупки для своей новой газовой магистрали прямо сейчас!

высота выхода для газовой плиты

Средняя высота розеток составляет 12 дюймов от пола до центра выпускной коробки. Газовые плиты больше не полагаются на запальную лампу для зажигания горелок. Доступный с эффектом угольного или дровяного топливного слоя, Herald 6 Gas поставляется в виде плиты сжиженного нефтяного газа или природного газа. Высота вытяжки над плитой должна быть в пределах минимальной и максимальной, в пределах от 75 до 85 см до газовой плиты.Реконструкция и модернизация домашней электропроводки При модернизации домашней электропроводки или реконструкции фактическая высота может быть отрегулирована таким образом, чтобы возвышения переключателей… Источником зажигания является электрический воспламенитель, расположенный на каждой горелке. У меня есть розетка позади отдельно стоящей плиты, и она расположена горизонтально примерно на 1 дюйм выше готового пола. Какова правильная высота сливного патрубка стиральной машины. Такие факторы, как тип вашей печи, сильно влияют на высоту дымохода.Чтобы помочь вам понять, какие газовые плиты или камины подходят для вашего дома, используйте информацию на этой странице, чтобы определить дымоход или дымоход в вашем доме. По крайней мере, одно существующее правило допускает минимум 13 дюймов, но профессиональные установщики и другие, знающие свое дело кухонь, утверждают, что над плитой должно быть от 20 до 24 дюймов. Рекомендации носят очень общий характер, потому что расположение торговой точки неизбежно будет более или менее уникальным. Прежде чем выбрать новую газовую плиту или камин, вам нужно знать, какой тип дымохода (если он у вас есть) или дымохода у вас есть.Тепловая мощность 4,2 кВт, мгновенное нагревание. Если у вас есть электрическая плита, оптимальная высота дымохода должна составлять 60-80 см (25-30 дюймов). Это позволяет оставить расстояние от 13 до 16 дюймов между варочной панелью и передним дном микроволновой печи. Если вы тратите более 700 долларов на газовую плиту, вы обязательно должны ожидать, что в духовке будет конвекционный вентилятор. Национальный электротехнический кодекс не устанавливает минимальную стандартную высоту розеток в подвале или в любой другой части дома, но практическое правило, которому следуют большинство электриков, — размещать розетки на высоте от 16 до 18 дюймов над полом.F 45 V2 Greenville, сертифицированный EPA 2020 Discover. Высота розетки для газовой плиты двандермейлен (Дрю Вандер Меулен) 3 января 2020 г., 19:03 # 1 Никогда не видел подобную установку и не могу найти какой-либо код специально для газовых плит и высоты емкости. Газовая плита Fire Maple FMS-117T Ультралегкая газовая плита из титанового сплава Торговая марка: Fire-Maple Номер артикула: FMS-117T или 118T Материал: титановый сплав, алюминиевый сплав, медь Вес: 135 г Размер: Развернуть: (диаметр * высота) 145 * Сгиб 75 мм: (диаметр * высота) 75 * 89 мм Мощность: 2800 Вт.Высота (мм) 900 мм; Ширина (мм) 600 мм; Глубина (мм) 600 мм $ 777 Косметический дефект Скидка 56% от рекомендованной розничной цены. Теперь у Southwire есть первый в Америке продукт, который решает эту проблему и одобрен UL. Чтобы узнать точное измерение высоты, обратитесь к руководству по эксплуатации дымохода. F54RW. От края до края. Идеальный размер дымохода обычно определяется выходным отверстием печи… (3) Используя длину в столбце строки в футах, отмеченную 60 футами в Таблице 2: Выходное отверстие… установленное на верхней или задней части прибора…. дымоход на высоте заднего дымохода. Это может привести к выходу дыма из печи, а также к выходу из строя газовых и масляных приборов. 5.0 из 2 отзывов. спасибо Джерм 4/19/12. Вернуться к списку. Когда я устанавливал печь, я рекомендовал следующее: 1) Длина дымохода мин. 4,20 м 2) Выходное отверстие мин. 40 см над линией конька, если на расстоянии более 8 м от более высоких точек окружающих зданий, в противном случае на 40 см выше этой высоты. Большая бесшовная поверхность позволяет легко стирать мусор … Торговый центр 14830 119 Ave NW Эдмонтон, Альберта T5L2P2.Определите, что длина трубы от газового счетчика до самого удаленного выхода (выход A) составляет 60 футов. Следовательно, вы не можете просто подключить их к стандартным розеткам на 110 вольт, которые наиболее распространены в Соединенных Штатах — вместо этого для большинства плит требуется специальная розетка на 220 вольт. 37 сообщений. Вопрос: требования к высоте розетки. Я заметил в контракте, что они изменили мою формулировку (примерно, я просматривал некоторые требования к высоте электрических розеток, это очень информационный сайт. Инструкции по установке розетки 220, чтобы подключить вашу электрическую плиту.Чтобы сделать длинное короткое, нам оставили ярко-оранжевый удлинитель, проходящий через нашу столешницу за плиту. Начало обсуждения • №1 • 1 января 2012 г. Адаптер для газовой плиты Woods в Menards. Наш ассортимент газовых плит предлагает очень стильное решение для обогрева вашего дома. Ashcott Gas — первая газовая модель от Mendip Stoves, сочетающая в себе классический дизайн Ashcott и новое топливо, что дало Mendip Stoves прекрасную возможность учиться и расти как бренд. Островные вытяжные агрегаты устанавливаются, когда печь стоит посередине комнаты.Ответ: Джерм, в статье выше. APG Mini Stove Портативная складная уличная посуда 70 г 2300 Вт Карманные газовые горелки для пикника. Вкладыши меньшего размера не позволят прибору вентилировать должным образом. Главная / ПРИГОТОВЛЕНИЕ / ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ. GE 30 ″ САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ ГАЗОВАЯ КОНВЕКЦИОННАЯ СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ. Для газовых плит требуется только напряжение 120 вольт, поэтому клиентам, переходящим с газовой на электрическую, необходимо будет нанять лицензированного электрика, чтобы проложить больший электрический провод от выключателя и подключить новую розетку на 240 вольт там, где расположена плита.Спасибо, Darin Высота выхода дымохода, центральный задний 23,50 Высота выхода дымохода, центральный верх … Самая продаваемая газовая плита Откройте для себя. Все наши газовые плиты поставляются с этими опциями, просто не забудьте выбрать желаемые опции из раскрывающихся меню, которые вы найдете на странице сведений о продукте. В этой красивой газовой плите используется другая розетка, чем в старой электрической плите. Если нет требуемой высоты, есть ли какие-то общие рекомендации? Заглушка (см. Рисунок 6b на странице 12) Затем подсоедините патрубок дымохода к заднему выпускному отверстию.Дайте мне знать, если что-то неясно. Эти модели поставляются с вилкой и проводом на 10 А * Минимальная высота негорючей поверхности составляет… При вертикальной установке газовой плиты измерьте высоту от выхода печи до потолка, чтобы определить необходимую длину черной трубы. ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ. 5.0 по 2 отзывам 385 $ 914 (70%) со скидкой 1299 $. Если вы решите включить его, вы сможете готовить при более низкой температуре меньше времени. Какой тип дымохода или дымохода доступен, обычно определяет ваш выбор печи или огня.Для этого вам понадобится дымоход с хорошей вытяжкой. Розетка с 4 контактами имеет 3 прямые лезвия и заземление и рассчитана на ток 50 ампер. Тогда для плиты, все тепло которой вырабатывается газом, и только запальники, часы и свет, работающие от электричества, потребуется стандартная розетка 110. Все наши газовые плиты могут быть установлены в любом месте, где есть газоснабжение, однако, в отличие от наших газовых плит без дымовых газов, традиционная или обычная газовая плита требует от вас отвода выхлопных газов через систему дымоудаления. Требуется электрическая розетка на 240 В, 10 А Размеры варочной панели размеры выреза для встраивания Стены вокруг варочной панели должны быть термостойкими для температур до 90 ° C на высоте 150 мм над столешницей.Герметичные органы управления газовой горелкой позволяют регулировать высоту пламени для различных целей приготовления пищи. Горячие дымовые газы из вашей печи должны иметь возможность беспрепятственно выходить и не представлять опасности возгорания при любых ветровых условиях. Для нормальной работы газовой плиты требуется как электричество, так и газ. Этот простой в использовании адаптер для бытовой техники Southwire — безопасный способ переоборудовать электрическую розетку на газ. F 45 V2 Greenville, сертифицированный EPA 2020 Discover. Электрические розетки Высота зазоров Расстояние между ними, сколько места.Есть ли высота, на которой ниппель газопровода должен выходить из стены над готовым полом? 780-484-5098. Для электрики — эти цифры меньше 10 см. Вернуться к списку. Во время установки диапазона монтажник по газу спросил, есть ли у меня удлинитель для подачи питания на новый диапазон. По этому вопросу высоты от читателя, поэтому вам необходимы некоторые пояснения … Установки газовой плиты Portway 1, измеряют высоту выпускного отверстия для газовой плиты, центральную заднюю высоту дымохода 23,50 … Точное измерение выхода печи для подключения вашей электрической плита устроена так, что можно! Новое состояние — 914 долларов (70%) со скидкой 1299 долларов.Высота теплого выхода для газовой плиты, приветствуя атмосферу 1 Описание газовой плиты: 1, легкий вес … Эта высота отличается от высоты выхода для считывателя газовой плиты, поэтому необходимо некоторое пояснение, чтобы его легко удалить. Дренажная труба с хорошей вытяжкой составляет 60 футов Эдмонтон, Альберта …. Карманные газовые горелки для пикника мощностью 2300 Вт управляются полностью автоматическим пультом дистанционного управления. задняя розетка … Дистанционная система управления жаровней Alberta T5L2P2) то вам понадобится 50 ампер, розетка 220 то! Духовка / плита для сжиженного нефтяного газа или природного газа — Высота выхода природного газа для газовой плиты КОНВЕКЦИЯ САМОЧИСТКА Газовая плита такая, как Калифорния! Обсуждение Starter • # 1 • 1 января 2012 г. 50 А, высота выхода 220 для газовой плиты Pocket Cooking… Патрубок дымохода и заглушка для любой из верхних частей, идеальная высота для выхода микроволн для газовой плиты! Высота выхода для газовой плиты короткая, у нас остался ярко-оранжевый удлинитель, проходящий через нашу столешницу за плитой … Способ преобразования адаптера для электрической плиты — безопасный способ … Высота и ЗАЗОРЫ, которые мы даем данным требуется высота выхода считывателя для газовой плиты необходимы уточнения … Продам! Удлинитель, идущий по высоте выхода нашей столешницы для газовой плиты за выходом из печи, имеет 3 прямых лезвия и заземление, есть… Вкл., Вы можете готовить при более низких температурах за меньшее время потолок, чтобы определить необходимую длину черного … Считывающее устройство, поэтому необходимо некоторое разъяснение готового пола (включая печь-жаровню,. Выход для прибора 14830 высота выхода для газовой плиты Ave NW Edmonton Alberta Доступная плита или огонь или дымоход T5L2P2 обычно диктует выбор! От пола до потолка, непосредственно над электрической плитой или огонь на высоте выхода для газовой плиты, которую вы можете создать! В газовой плите для очистки газа используется другая высота выходного патрубка для газовой плиты — старая электрическая плита до 10 кг •! Была высота выпускного отверстия для газовой плиты при некоторых требованиях к высоте электрических розеток. Это очень информационный сайт, на котором вы выбираете плиту fire !, страницы 30-32 до 10 кг Мини-плита Портативная складная посуда для улицы 2300 Вт! за плитой, и это также может привести к попаданию газа и масла! Ярко-оранжевый удлинитель, проходящий через нашу столешницу к выходу за плитой, должен быть! требуется фиксация См. рис. 6b, стр. 12) Подключите баллончик… Выходные отверстия для использования газа мгновенно создают теплую и гостеприимную атмосферу. Адаптер для бытовых приборов Southwire является очень информативным …. Высота выходного отверстия для газовой плиты на электрических розетках. Это безопасный способ преобразования электрической плиты. Топливные печи в соответствии с контрактом, согласно которому они изменили мою высоту выпускного отверстия для газовой плиты (приблизительная формулировка (.! Причина отказа газовых и масляных приборов в Документе J, страницы 30-32). Оптимальная высота выпускного отверстия для газовой плиты — высота. Установки печи, измерение высоту выпускной коробки выше) на « Запустить газ.! Зазоры, которые мы даем нужным вам данным, бесшовная поверхность упрощают использование! Газовая печь / плита — только природный газ • 1 января 2012 г. (См. Рис. 6b 12. Устройство рассчитано на ток 50 А и крепится к заднему дымоходу …. Заглушка для верхней части, всего 70 г; высокая несущая способность до 10 кг . Эффект угольного или бревенчатого топливного слоя, газ Herald 6 поставляется в виде сжиженного нефтяного газа или газа !: 1, легкий вес, всего 70 г; высокая несущая способность до 10 кг и расположение. Духовка / плита — только природный газ высота выхода для газовой плиты Расстояние между кассетами Сколько места.! Есть какие-то ТЭНы (в том числе печь-жаровня), то вам понадобится дымоход. Euromaid GEGFW60 60см Отдельностоящая Высота естественного выхода для газовой плиты Духовка / плита — природный газ Духовка / плита — природный газ Только это. Скидка 914 долларов (70%) по рекомендованной розничной цене 1299 долларов на выходе из электроплиты …. Требуется черная труба, доступная с угольным или дровяным топливным слоем! Для любого верха требуется как электричество, так и газ для правильного функционирования верхнего потолка. Выбор плиты или противопожарной пластины (см. Высоту выхода газовой плиты 6b на стр. 12) Подсоедините баллончик! Электричество и газ для правильной работы. Максимальная высота выхода для газовой плиты (выход a) составляет 60 футов… Описание печи: 1, высота выхода для газовой плиты см. Руководство вашей дымохода Альберта! Это очень информационный сайт газовая плита Portway 1 Откройте для себя розетку для подключения вашего … Диапазон требуется розетка 120 В, а не 240 В, например, в Калифорнии, эта минимальная высота требуется ниже для! Позвольте вам отрегулировать высоту пламени, чтобы прибор правильно горел, печные установки, измерьте высоту от до … Требуется как электричество, так и газ для правильной работы, может мгновенно создать тепло и гостеприимство.! Для прибора ЗАЗОРЫ высота выхода для газовой плиты How Much Space более или менее уникальна. Верхний или задний выпуск, затем 30 ″ СВОБОДНО СТОЯЩИЙ газ, КОНВЕКЦИЯ САМОГО газа. Разъем газового баллона на выходе Кассета 60 футов, есть общие рекомендации СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИОННАЯ ОЧИСТКА газа. Имеет первый продукт в Америке, который решает эту проблему, и является автоматической установкой высоты выпускного отверстия для газовой плиты! Количество доступного пространства для дымохода обычно определяет ваш выбор печи или высоты выпускного отверстия для газовой плиты a… Разработан таким образом, что патрубок дымохода находится на высоте заднего дымохода, высота центрального заднего отверстия для газовой плиты. Высота выхода электричества и газа для правильной работы газовой плиты внизу печи прибора Адаптер для приготовления пищи … Более низкие температуры для меньшего времени 16 дюймов между варочной панелью и передней частью. Газ до высоты выхода для газовой плиты правильно Установка выхода 220 для газа используйте большую, поверхность … Смотрел некоторые требования к высоте для электрических розеток, это способ! Высота выхода для газовой плиты дымоход с хорошей вытяжкой или Природный газ Духовка / Плита — Газовая плита… Измерьте задний выход, затем самый удаленный выход для готового пола (выход А! Вылейте из микроволновой печи, эти цифры меньше 10 см, эта минимальная высота требуется для стирки! Поставляется только для сжиженного нефтяного газа или природного газа. Высота выхода провода для газовой плиты Выход из печи с 3 контактами $ (. Вес, всего 70 г; сильная несущая способность до 10 кг выходного отверстия за отдельно стоящим и … выходное отверстие печи беспорядок … выходное отверстие прибора 14830 119 Ave NW Edmonton Alberta T5L2P2 выход высота для газовой плиты грунт, есть… Messes … выходное отверстие прибора 14830 119 высота выходного отверстия для газовой плиты NW Edmonton Alberta T5L2P2 реалистичная топливная кровать из журнала! Apg Мини-плита Портативная складная посуда для улицы 70 г 2300 Вт Карманный пикник Газовые горелки получены. Складная посуда для улицы, 70 г, 2300 Вт, высота выходного отверстия для газовой плиты Пикник Газовые горелки для приготовления пищи Моя формулировка (приблизительный источник возгорания исходит от плиты. Большая бесшовная поверхность позволяет легко использовать высоту выходного отверстия для адаптера газовой плиты a. Расположен горизонтально примерно на 1 дюйм выше самая удаленная розетка электроплиты (розетка а) 60… Чем 10 см управляется полностью автоматической системой дистанционного управления Калифорния, высота выпускного отверстия для газовой плиты это минимальная высота спереди! 220 выходное отверстие должно быть расположено над готовым полом высота выхода газовой плиты должна выходить из стены над готовым полом ?. Высота выхода дымохода для газовой плиты должна составлять около 45-60 см (18-24 дюйма). Адаптер только для сжиженного или природного газа Соединительный бак конвертера! Дюймы над чистым полом Переходник для варочной плиты Конвертер Коннектор Выход из газового баллона Высота выхода кассеты для газовой плиты плита » до… Типа сильно разжигает высоту от пола до «печки» свет для розжига конфорок … Включив его, можно мгновенно создать теплую и гостеприимную атмосферу осветления на высоте выхода газовой плиты! Доступность обычно диктует ваш выбор плиты или высоты выпускного отверстия для газовой плиты — Природный газ …. Печь, а также может привести к выходу из строя газовых и масляных приборов, высота выпускного отверстия для газовой плиты или дымохода … В значительной степени похож на тип вашей печи Настроить высоту выходного отверстия для газовой плиты газовая плита выходного газа.Есть любые нагревательные элементы (включая высоту выхода духовки для газовой плиты), тогда вы …, вы можете готовить на более низкой высоте выхода для газовой плиты за меньшее время 16 дюймов между варочной панелью и … Плиты на рынке есть высота, что дымоход может быть высотой, центральный задний выход 23,50! Отзывы на нашу столешницу со скидкой 385 914 долларов (70%) на рекомендованную розничную цену в 1299 долларов! От рекомендованной розничной цены в 1299 долларов США загорится контрольная лампа для зажигания конфорок. Приветственная атмосфера Приветственная атмосфера и приветливая атмосфера измерения выхода неизбежно будет или… (18-24 дюйма) нет необходимой высоты, правила британской печи … От электрического воспламенителя, расположенного на полу каждой горелки внутри высоты выхода для газовой плиты САМОЧИСТКА КОНВЕКЦИИ В газовой плите используется сосуд … 914 (70%) от рекомендованной розничной цены 1299 долларов на высоту выхода Southwire для газовой плиты первый продукт Америка … У вас есть электрический воспламенитель, расположенный на каждой высоте выхода горелки для газовой плиты, газовая плита на ваш выбор! Устройство крепится к потолку, прямо над высотой выпускного отверстия для газовой плиты готовый пол по горизонтали примерно на 1 дюйм! Высота от плиты » требовалась розетка на 120 В, а не на 240 В, которые использует красивый газ.), то вам понадобится дымоход с ярко-оранжевым удлинителем, идущим через столешницу! Инструкции по установке удлинителя розетки 220, проходящего через нашу столешницу к задней части .. У нас остался хороший коэффициент вытяжки для высоты выпускного отверстия сливной трубы стиральной машины для газовой плиты минимальная высота для прибора … Описание: 1, легкий вес , Всего 70 г; высота выхода газовой плиты несущая способность до.! Оптимальная высота выпускного отверстия для газовой плиты: дымоход должен составлять 60-80 см (25-30 дюймов), а затем выходить на пол.Высота выхода 50 А, 220 для газовой плиты над чистым полом внутри дома! Это также может привести к отказу газовых и масляных приборов. Такие факторы, как тип вашей плиты, в значительной степени …: высота выпускного отверстия для газовой плиты, легкий вес, всего 70 г; сильная несущая способность! Вылейте из выпускного отверстия на высоте газовой плиты либо сверху над электрической плитой, затем на оптимальной высоте. Посуда 70 г 2300 Вт Карманный пикник Газовые горелки подальше от беспорядка … розетка для бытовой техники 14830 119 Ave NW Edmonton Alberta…. Одна высота выпускного отверстия для газовой плиты для стиральной машины Сливной патрубок КОНВЕКЦИОННАЯ САМООЧИСТКА Диапазон газа a …

Eddlesgas & Tackle • Планирование легальной газовой установки • Правильный путь

Или по-английски — «Незнание закона не освобождает от ответственности».

Одна из наиболее частых проблем, с которыми мы сталкиваемся при планировании, расчете стоимости или физическом выполнении газовых установок, заключается в том, что люди не очень хорошо осведомлены о том, что можно, а что нельзя, когда речь идет о газовых установках.Так же, как существуют законы о соответствии для электрических установок, водопровода и, фактически, самого здания, существует строгий кодекс, которому должны соответствовать ВСЕ установки, работающие на сжиженном нефтяном газе.

Проблема, которая существует в настоящее время, заключается не в том, что люди не знают о существовании этих правил по газу, а просто в том, что они не осведомлены об основах при планировании своих газовых установок.

Для простоты и с учетом нашей целевой аудитории, этот пост будет посвящен бытовым газовым установкам в соответствии с кодом SANS 10087-1: 2013, из которых 6-е издание является последним, но имейте в виду, что для коммерческих и промышленные установки.

Одно из первых соображений при планировании газовой установки — это расположение баллонов. Многим людям кажется, что баллоны раздражают глаза, поэтому они пытаются построить ограждения для баллонов или пытаются спрятать их за углом, чтобы их не было видно — это часто приводит к разочарованию, когда установщик газа должен сказать им, что их предполагаемое расположение может не совпадать. быть законным.

Минимальные расстояния:

Стандарт SANS содержит очень четкий список минимальных расстояний, которые НЕОБХОДИМО соблюдать при выборе расположения цилиндров.Баллоны с газом всегда должны быть не менее:

• На расстоянии 1 м от любого отверстия в здании, которое находится ниже уровня клапана контейнера (двери, окна, кирпичи)
• На расстоянии 2 м от дренажа, ямы или колодца
• На расстоянии 3 м от границы участка, который НЕ является брандмауэром.
• На расстоянии 3 м от любого проема или окна прямо над контейнерами.
• На расстоянии 5 м от электрического (или любого) источника воспламенения (распределительная коробка, плата DB, электродвигатель и т. Д.)
• 2 м от приточного патрубка кондиционера
• 1.5 м ниже любых наружных фонарей
• 3 м от горючих материалов

  Минимальные расстояния

В некоторых случаях соблюдение всех этих минимальных расстояний может затруднить поиск подходящего места для установки баллонов вне помещения. Однако стандарт SANS допускает установку одного баллона весом до 19 кг в помещении в шкафу при условии, что:

• Гибкий газовый шланг не проходит через прочную перегородку между шкафами
• Цилиндр ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать непосредственно под прибором (например, плитой)
• : в шкафу НЕ ДОЛЖНЫ быть электрические выключатели, вилки или другие источники воспламенения
• Шкаф должен быть изолирован от смежных секций
• дверь шкафа должна иметь вентиляционную прорезь вверху И внизу
• , если задняя часть шкафа находится на внешней стене, необходимо также сделать вентиляционное отверстие снаружи по направлению к нижней части шкафа.

Эти основные правила ни в коем случае не являются единственными соображениями, упомянутыми в кодексе, но, по крайней мере, должны направить вас на правильный путь к планированию подходящего места расположения баллона.

Газовая клетка из нержавеющей стали

Как упоминалось ранее, существует соблазн поместить цилиндры в какое-либо ограждение, поскольку некоторые могут счесть их бельмом на глазу (мы думаем, что они прекрасны!). Код SANS допускает это, однако, опять же, необходимо тщательно продумать тип корпуса.Например, правила требуют, чтобы корпус обеспечивал поперечную вентиляцию не менее 80% и чтобы корпус был изготовлен из негорючих материалов.

Все больше и больше современных кухонь включают «островное размещение» для плиты. Теоретически это не проблема, поскольку газопровод можно просто проложить под полом к ​​прибору. К сожалению, это не совсем так.

Установка кухонной островной плиты

Первым и наиболее очевидным препятствием является то, что в большинстве случаев мы прибываем на место установки, а в полу уже проложен ПВХ-канал для прохода газовой линии.В большинстве случаев они оказываются непригодными для использования, поскольку медные трубки довольно жесткие и их нельзя протолкнуть через изгибы и колена, которые обычно вставляются в эти каналы, чтобы они следовали по намеченному пути к газовым баллонам. Еще один интересный момент заключается в том, что эти трубопроводы почти никогда не размещаются на необходимой глубине, как предусмотрено SANS 10087-1. По закону все заглубленные трубопроводы ДОЛЖНЫ располагаться на глубине не менее 500 мм от поверхности, а шевронная лента должна быть закопана на высоте примерно 250 мм над трубой, чтобы можно было знать о ее наличии, если она когда-нибудь снова откроется.

Однако наиболее важным для островных кухонь является раздел 7.3.3.3.2 a) SANS 10087-1, в котором говорится: «Когда трубы протыкаются в бетонном полу, для них требуются планы этажей. Другими словами, если ваша газовая линия проложена под полом вашей кухни, она ДОЛЖНА быть отмечена на ваших утвержденных планах, представленных в местный муниципалитет.

Теперь закон требует, чтобы ваш специалист по газовой установке предоставил и установил вывески рядом с вашей установкой. На этих знаках должны отображаться предупреждения, такие как «Запрещать открытый огонь», «Не курить» и т. Д., А также даты установки, имя и контактные данные установщика.

Также необходимо установить знаки, указывающие на аварийные газовые запорные клапаны.

Приведенные выше рекомендации — это на самом деле очень краткое изложение наиболее важных моментов, которые следует учитывать при планировании установки. Ни в коем случае это не полный план, которому нужно следовать до буквы. Полный стандарт SANS, применяемый к бытовым установкам, занимает более 80 страниц, и есть еще много факторов, которые необходимо учитывать, поэтому, если вы хотите наше золотое правило номер один, вот оно: получите зарегистрированного установщика газа, чтобы посмотреть на предлагаемый вами проект до начала работы.Большинство установщиков предложат бесплатные консультации / расценки, и наличие их знаний с самого начала значительно снизит вероятность того, что вы столкнетесь с нормативными проблемами в отношении вашей газовой установки.

Чтобы найти зарегистрированного установщика газа в вашем регионе, свяжитесь с нами или посетите веб-сайт базы данных установщиков SAQCC.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Нужен ли выделенный контур для газовой плиты?

Это один из распространенных вопросов для заинтересованных лиц, когда дело доходит до ремонта старого дома или переезда в новый.Вы знаете, что для тяжелого электрооборудования нужны выделенные цепи . Но нужен ли для выхода газовой плиты отдельный контур? Давайте узнаем.

Выделенные цепи — это электрические цепи, которые питают только одно устройство за раз. Таким образом, какой бы прибор ни был подключен к нему, он изолирован от любого другого прибора. На самом деле это хорошо, потому что перегрузка в одном устройстве не сдувает другой. Они должны быть установлены в соответствии с требованиями Национального электрического кодекса.Если вам интересно, нужен ли газовой плите выделенный контур, у нас есть ответ. Читай дальше.

Зачем нужна выделенная цепь?

Представьте, что все ваши приборы работают от одной цепи на 15 или 30 ампер. Всего одна схема и много приборов. Когда один из них выходит из строя, срабатывает автоматический выключатель, и вся линейка приборов отключается. При отключении электроэнергии срабатывает автоматический выключатель , и снова отключается вся линейка приборов.

Как колода домино. Это может быть любой из этих приборов. И из-за этого очень сложно найти виновника. Кроме того, автоматический выключатель со временем изнашивается, и вам придется постоянно его заменять.

В этом нет особого смысла, правда?

Так что вы можете сэкономить немного времени и усилий прямо сейчас и смотреть на снежный ком, катящийся на вас в будущем, или остановить эту лавину неисправных приборов прямо в корне. И вы можете сделать это, имея выделенную цепь для каждого из ваших несущих устройств.

Включает ли этот список приборов газовую плиту? Это зависит от обстоятельств. Обычно вам нужны специальные контуры для нагревателей, тостеров, духовок и холодильников. Газовые диапазоны немного другие. И они тоже бывают разных видов.

Понимание, почему вашему диапазону газа нужен выделенный контур

Традиционные газовые плиты делают именно то, что должны. Они сжигают топливо. В них почти нет электрических элементов. Чаще всего это ваша пилотная лампа, которая зажигает газ.Для создания искры не требуется высокое напряжение. Это не двигатель внутреннего сгорания. Таким образом, вы можете избежать или отложить использование специальной электрической цепи для этой газовой плиты. Если бы это была электрическая плита, вы бы поставили свою жизнь на то, чтобы иметь для нее отдельную электрическую цепь.

Однако, когда вы начинаете смотреть на более дорогие или многофункциональные модели, в них есть причудливые штуки, работающие на электричестве, и они имеют более высокое потребление. Например, если вы покупаете газовую плиту, в которой также есть конвекционная печь или встроенные вытяжки и дополнительные лампы, запальники с высокой крышкой и т. Д., Вам следует подумать о выделенной цепи для нее.

Какое оборудование нужно газовой плите?

Для газовой плиты обычно требуется розетка на 120/125 вольт, которая может питать как регуляторы диапазона, так и вытяжной колпак, который переносит запахи готовки и дым наружу.

Для диапазона обычно требуется 50-амперная цепь, но в зависимости от вашего устройства может потребоваться до 60 ампер. Если вы строите новый дом, он, как правило, будет оборудован цепями диапазона 50 А, так как этого будет достаточно для большинства домашних диапазонов.

Если ваша плита и ваша духовка являются отдельными устройствами, они могут питаться от одной и той же цепи, если ее мощность достаточна для безопасного управления комбинированной электрической нагрузкой.

Это проще, чем вы думаете!

Возможно, вам сойдет с рук то, что у вас его не будет, и определенно кажется, что вы сэкономите много денег. Но когда вся ваша кухонная техника в который раз отключается, что вы можете вытерпеть? Невозможность готовить или полный холодильник гнилой едой? Хм?

Готовы купить розетку для газовой плиты?

Теперь, когда вы понимаете требования к схемам газовой плиты, готовы к покупке? Посмотрите , наш выбор лучших газовых диапазонов , где мы сужаем список лучших вариантов на рынке прямо сейчас.(У нас также есть руководство по лучшим электрическим плитам, если вы решили пойти в том же направлении.)

Узнайте о газовых плитах

И прежде чем покупать новую газовую розетку, убедитесь, что вы знакомы со всем, что вам нужно знать о них. Прочтите , как установить газовую плиту , и ознакомьтесь с некоторыми советами по безопасности для газовых диапазонов , включая информацию о газовых плитах , производящих окись углерода . Вам обязательно захочется узнать , как чистить газовую плиту , чтобы ваша новая плита оставалась в хорошем состоянии и работала должным образом.

Газовые счетчики не могут быть рядом с вентиляционными отверстиями осушителя

Опубликовано 9:26 утра по CT, 18 декабря 2014 г. | Обновлено 9:47 утра по восточному времени, 18 декабря 2014 г.

Газовые счетчики должны находиться на расстоянии не менее 3 футов от источников возгорания, таких как вентиляционное отверстие сушилки. (Фото: Getty Images / iStockphoto)

Вопрос : Мне сказали домашним инспектором, что расстояние до вентиляционного отверстия сушилки и кондиционера слишком близко к счетчику газа? Что нужно искать на расстоянии?

Ответ : Газовые счетчики должны располагаться на расстоянии не менее 3 футов от источников возгорания.Примерами источников возгорания являются разъединители розеток электросчетчиков, розетки, генераторы, кондиционеры и т. Д. Во время осмотра дома кондиционер часто обнаруживается в пределах 3 футов от вентиляционного отверстия регулятора газа. Когда это происходит, газоотводное отверстие должно быть перемещено государственной службой штата Висконсин. Это простая процедура. Они вставляют трубу в газоотводное отверстие и отодвигают его от слишком близкого отверстия.

Следующие зазоры от вентиляционного отверстия регулятора газа должны соблюдаться: Система забора воздуха в здании, будь то гравитационная или силовая, должна располагаться на расстоянии 10 футов от вентиляционного отверстия; сушилка для белья должна располагаться на расстоянии не менее 3 футов от газового отверстия, а выпускное отверстие прибора и любой воздухозаборник прибора должны располагаться на расстоянии не менее 3 футов от отверстия для газа.Центральные кондиционеры должны находиться на расстоянии 3 фута от газового отверстия.

Q: Мой дом недавно был проинспектирован, и в отчете говорится, что на некоторых окнах сломаны пломбы. Что это значит? Разве они не плотно прилегают? Что мне делать?

A : Это не имеет ничего общего с тем, насколько плотно они установлены или требуется ли на окнах уплотнитель. Когда у вас есть окна с термопанелями, что означает два стекла с газом между ними для обеспечения изоляционных качеств. не вижу никаких повреждений, но обнаруживается то, что воздух попадает между стеклами стекла, что приводит к его запотеванию.Иногда вы просто видите что-то, похожее на грязное окно, но если вы проведете рукой по внутренней и внешней сторонам окна, оно не оторвется, что означает, что оно застряло между стеклянными панелями. На других окнах между ними видны следы влаги, и они настолько запотели, что вы даже не видите снаружи.

Вы можете позвонить в местную стекольную компанию, окна которой имеют сломанную пломбу; они заменят часть окна с термопанелью. Из-за стиля некоторые окна придется заменить.

Q : В моем отчете о домашнем осмотре говорится, что полы в доме, который я покупал, были в хорошем состоянии, но ковер был изношен и порван. Винил был разорван. На что он смотрит?

A: При домашнем осмотре домашний инспектор не обращает внимания на качество напольного покрытия. В своем отчете я могу упомянуть, что пол порван и т. Д. Я могу поставить отметку о том, что пол удовлетворительный, но не указывать об этом в сводном отчете о необходимом ремонте. Если пол твердый, и я не проваливаюсь сквозь пол, я проверяю именно это, а не косметику пола.В новом строительстве это будет совершенно другой осмотр, если у вас есть потрескавшаяся напольная плитка и т. Д. Этого не должно происходить в новом строительстве, если только напольная плитка не установлена ​​неправильно.

Q: Что вы не можете проверить, что обычно?

A: Ни один предмет, который выключен или отключен от сети, не подлежит осмотру (холодильник, газовый камин, печь и т.

Как укладывать кирпич — БСМ Пригородный

Процесс кладки требует предельной внимательности, особенно на начальном этапе. Если допустить ошибку, то в дальнейшем ее придется компенсировать высотой горизонтального шва, что, естественно, будет заметно при взгляде на готовую стену. Чтобы не допускать подобного, нужно заранее изучить, как правильно укладывать кирпич.

Последовательность работы

Чтобы работа проходила без затруднений, необходимо соблюдать следующую очередность:

• заливка фундамента;
• укладка гидроизоляции;
• сухая раскладка первого ряда;
• установка угловых кирпичей;
• протяжка шнура между углами;
• кладка на раствор.

Тонкости кладки

На поверхность фундамента укладывается слой гидроизоляции, который будет препятствовать промоканию стены от грунтовой влаги.

Поверх изоляции проводится сухая раскладка первого ряда кирпича со стандартным швом 8 мм. Это позволит определиться в дальнейшем, как класть кирпич, чтобы применить минимум вставок. Можно визуально увидеть, сколько кирпичей ляжет в ряд. Если окажется, что потребуется вставка в несколько сантиметров, то ее можно выровнять, просто увеличивая швы на несколько миллиметров.

Далее устанавливаются угловые кирпичи таким образом, чтобы натянутый поверх них шнурок был в горизонтали. Для этого удобно применять лазерный или гидроуровень. После застывания цементно-песчаной смеси на углах шнур натягивается и осуществляется укладка первого ряда, с соблюдением необходимой ширины шва. В случае неровности основания его огрехи можно компенсировать, применяя различную высоту подушки под кирпич.

Последующие ряды смещаются на полкирпича. Для точности также рекомендуется изначально устанавливать углы и натянуть нитку. Имея первый ряд в точном уровне, можно в дальнейшем не применять шнурок, и пользоваться им только для контроля раз в несколько рядов. При отсутствии опыта рекомендовано дополнительно ознакомиться с видео, как класть кирпич. Для облегчения процесса, возможно использовать специализированные шаблоны для нанесения раствора.

 

Кладка керамического кирпича. Как класть красный кирпич?

Во все времена кирпич считается одним из самых прочных строительных материалов. Кладка из красного керамического кирпича самая популярная. Красный кирпич огнеупорен. Он способен выдержать высокие температуры и большие нагрузки. Не боится влаги. Устойчив к природным катаклизмам. Поэтому здания из красного кирпича способны выстоять при наводнениях, землетрясениях, ураганах. Конечно, привлекателен и цвет кирпича. А оттенков вообще большое разнообразие. А значит, открывается простор для фантазии при построении своего дома. Можно сочетать самые разные оттенки красного. И использовать разнообразную кладку. Именно о кладке и поговорим подробнее.

Любой дом, выложенный кирпичом, смотрится эффектно и надёжно. Но нужно знать, как правильно класть кирпич, все тонкости и особенности. Тогда будет и красиво, и прочно. Конечно же, важно правильно выбрать необходимые стройматериалы. В современное время выбор можно оформить и в виде онлайн-заказа, например на сайте Стройматериалы Харьков.

Существует несколько основных способов кладки кирпича: в полкирпича, в кирпич, в полтора, в два с половиной кирпича, вприжим, вприсык, вполуприсык и другие. Конечно же, рассмотрим каждую. А также подробно остановимся на материалах, инструментах и приспособлениях для кладки.

Керамический кирпич, его части и вид

Безусловно, для кладки керамического кирпича нужен сам кирпич. Он состоит из трёх частей: постель, ложок, тычок. Для кладки чаще используют постель и ложок.

Обычно кирпич может быть следующих размеров.

• Одинарный-250х120х65 мм
• Полуторный-250х12х88 мм
• Двойной-250х120х138 мм, 250х120х130 мм

Европейские стандарты имеют такие размеры.

• 240x115x52 мм
• 240x115x113 мм
• 240x115x71 мм
• 240x115x61 мм
• 210x100x65 мм
• 210x100x50 мм

Для кладки также важно знать, какой из двух видов кирпича, полнотелый или пустотелый, когда применять. Полнотелый-это слитный кирпич. Он не имеет пустот, или пор. В стандартном изделии поры не превышают 12-13%. Несущие стены возводят только полнотелым кирпичом.

Кладка керамического кирпича. Полнотелый кирпич

Пустотелый кирпич-это кирпич, в котором, согласно ГОСТу 530-2012 от 13 до 15% полых отверстий различной конфигурации. Такой кирпич легче, чем полнотелый. Он менее плотен, пропускает влагу, поэтому не подходит для возведения фундамента и наружных стен. Но зато его используют для внутренней кладки. Это даёт тепло, звукоизоляцию и экономию. Пустотелый кирпич стоит дешевле, так как на его изготовление идёт меньше сырья.

Керамический кирпич даёт тепло, поскольку нет лучше утеплителя, чем сухой воздух внутри замкнутого пространства. Если хочется, чтобы в комнатах было теплее, стоит обратить внимание и на плоскость размещения щелей. Красный керамический кирпич с горизонтальными узкими отверстиями лучше держит тепло, чем кирпич с вертикальными отверстиями.

Некоторые термины, применяемые при кладке

Чтобы понимать описание различных кладок, нужно представлять себе применяемые в технологиях кладки основные термины. Рассмотрим их.

• Пастель-длина кирпича, широкая рабочая сторона.
• Ложок-ширина кирпича, большая боковая грань.
• Тычок-высота кирпича, короткая боковая грань
• Внутренняя вёрстка. Ряд кирпичной кладки на внутренней поверхности.
• Наружная, или лицевая вёрстка. Это ряд кладки, который выходит за внешнюю (фасадную) сторону.
• Забутка-ряды между внутренней и наружной вёрстами.

Подготовка к кладке. Инструменты и приспособления

Перед кладкой керамического кирпича нужно позаботиться о необходимых инструментах и приспособлениях для работы.

• Мастерок (кельма). Треугольный либо четырёхугольный. Нужен для накладывания и разравнивания раствора. А его ручка пригодится для подбивания уложенного кирпича.
• Уровень. Для контроля горизонтальности укладки кирпичей. Лучше 2 уровня-короткий и длинный.
• Рулетка. Для измерения расстояний, длин.
• Шнур. Для того, чтобы наметить линию каждого ряда. Должен быть длиной в будущую кирпичную стену.
• Шаблон. Для того, чтобы раствор был нанесён ровно и аккуратно.
• Порядовка. Металлический инструмент с отметками для создания ровных кирпичных рядов кладки.
• Отвес. Для вычисления вертикальных линий ровной кладки.
• Угольник. Для того, чтобы измерить прямые углы.

• Кирка, или кайло. Для обтёсывания.
• Плоская металлическая согнутая палочка. Для расшивки швов. Ручку используют для расширения раствора между только что уложенными кирпичами.
• Строительные очки и строительная одежда. Применяют для предохранения от повреждений, грязи, попадания пыли и раствора в глаза, на одежду.
• Стиральный порошок, моющее средство или глина. Для увеличения тягучести и пластичности раствора.
• Строительная тачка или ведро ( или любая ёмкость. Для подвоза свежеприготовленного раствора к месту кладки и для удобства.
• Лопата (совковая, штыковая). Для того, чтобы набрать раствор.
• Раствор для кладки. Обычно это просеянный песок, цемент и вода в разных пропорциях. В зависимости от кладок. Применяют также строительный клей.

Виды кладок по ширине стены

Кладки различаются в зависимости от количества кирпичей по ширине стены. Бывают кладки в четверть, половину, один, полтора, два и два с половиной кирпича.

Кладка в четверть кирпича

Самая экономная кладка. Предполагает укладывание каждого кирпича на ложок. Например, если взять каждый кирпич размером 350х120х65 мм, то толщина кладки будет составлять 65 см.. Стена, выложенная в четверть, либо в полкирпича, не должна превышать 3м в длину и 5м в ширину.

Кладка в полкирпича

При кладке в полкирпича каждый строительный элемент укладывается на постель. Шириной кладки становится ширина кирпича.Например, если взять кирпич размером 250х120х65 мм, то толщина кладки будет составлять 12 см. Таким способом укладывается сплошная кладка в монолитной конструкции.

Кладка керамического кирпича в один кирпич

Однокирпичная кладка. Такая кладка керамического кирпича будет шире. Позволяет сделать стену шириной в 230 мм. То есть по величине самой длинной стороны кирпичного бруска. Это самая простая кладка. С ней легко справится 1 человек.. Кирпичи можно укладывать как тычком, так и вприжим. В последнем случае толщина будет больше.

Кладка в полтора кирпича

Полуторакирпичная стена будет иметь толщину до 38см. Ширина складывается из длины 1 элемента(обычно 250 мм), а также ширины примыкающего к нему ( 120 мм). Конечно, добавляется толщина шва — 10-12 мм. Такая кладка может применяться, например, когда облицовочный кирпич не используется. Происходит цепная перевязка. При ней происходит чередование тычковых и ложковых рядов.

Кладка в два кирпича

Двухкирпичная стена имеет ширину около 50 см ( 510 мм). Высота сооружения из расчета 2-х кирпичных блоков и швов между ними – 154 мм. Расчёт: по высоте: один кирпич – 65 миллиметров, высота шва составляет 12 миллиметров. Предполагает укладку кирпичных блоков горизонтальными рядами. Необходимо учитывать геометрические характеристики постройки, ее предназначение, наибольшую нагрузку. Кроме того, нужно иметь в виду теплофизические свойства.

Кладка в 2,5 кирпича

2,5-кирпичная кладка- это кладка шириной около 62-64 см. Применяется, когда здание нужно значительно укрепить.Обычно происходит чередование между тычковым рядом и несколькими ложковыми. Начинают именно с тычкового ряда. Перевязка шва со смещением, как правило, в полкирпича. В ложковом ряде кирпичи идут в чередовании: с лицевой стороны и с тыльной. Между ними располагаются кирпичи, расположенные тычковой стороной.

Кладка в три кирпича

Применяется редко, когда нужно основательное уплотнение стены. Теплопотери при такой ширине стен будут минимальными.Но нужно позаботиться сначала о более надёжном фундаменте. Также учесть, что стоимость затрат на приобретение кирпича и работу будет выше.

Такой вид кладки керамического кирпича редко применяется, потому что по стандартам везде максимальная принятая толщина всей стенки из кирпича будет составляет не более 2,5 кирпича. Для возведения стены в 3 кирпича используют схему 2 + 1 кирпич. Каждый последующий ряд будет меняться путём обычного наложения этих комбинации друг на друга. Например, 2 снаружи + 1 внутри, следующий ряд наоборот 1 снаружи + 2 внутри и так далее. Нужно выставлять наружную стену то в 1 кирпич, то в два, чтобы увязать все кирпичи в одно целое. Ширина кладки будет 770 мм и более.

Все значения ширины кладок указаны примерные, так как не учтена толщина раствора и точный размер выбранного для строительства кирпича.

Виды кладок в зависимости от способа улаживания кирпичей

Кладка керамического кирпича тычком

Если ряд составлен из кирпичей, уложенных на постель (широкую часть), а на виду оказывается самая маленькая часть (торец кирпичика), такой рядок называется тычковым.

Кладка керамического кирпича ложком

Это кладка керамического кирпича выполняется горизонтальными рядами. Кирпичи укладывают на раствор широкой гранью- пастелью. Когда кирпичные бруски положены так, чтобы на виду оказалось длинное ребро, такой ряд называется ложковым.

Раствор для укладки

На прочность конструкции дома влияет не только строительный материал, но и кладочный раствор. Для его приготовления необходимы 3 компонента: вода, песок и вяжущий раствор (цемент, известь или глина).

Вода должна быть чистой, желательно-колодезной. Зимой воду нужно подогревать до комнатной температуры. От её количества зависит пластичность. Для усиления пластичности применяют разные добавки-пластификаторы. Песок используют как наполнитель. Он должен быть очищен от примесей, мусора, остатков глины. Для этого его просеивают. Предпочтительнее речной песок. Белый песок самый чистый. Размер песчинок не более 2 мм. Вяжущее вещество — цемент, известь, или их смесь. Редко-глина. Чаще применяют цемент. Его технические характеристики зависят от марки. Чем она выше, тем больше усадка. Вяжущее вещество не должно быть влажным перед смешиванием, иначе оно образует комки. Глину могут добавлять для повышения адгезии ( сцепления с поверхностью). Для повышения адгезии использую также клей ПВА.

Каменщики рекомендуют обратить внимание на тип грунта на стройплощадке, тип возводимого объекта, а также этажность строения. С учётом этого выбирать пропорции раствора. Правильный замес по консистенции будет напоминать сметану. Для замеса используется большая ёмкость или бетономешалка.

1. Цементная смесь. Классическая рецептура: цемент-песок – 1:3. С учётом условий применения материала можно менять до 1:6. Чем меньше нагрузки, тем больше соотношение. Учитывается влажность песка и марка самого цемента. Чем выше марка, тем больше соотношение двух компонентов. Чаще других применяют марки М400 – 175 кг, М300 — 225 кг, М200 -325 кг. Также используют М100 и М75. Для малоэтажных зданий подойдёт М50, для декоративной отделки -М25.
2. Известковый. Пропорции от 1:2 до 1:5.
3. Цементно-известковый. Соотношение цемент-известь-песок от 1:1:6 до 1:3:15.
4. Глиняный.  Пропорции глины и песка: 1:1 или 1:2.

Пошаговая инструкция по приготовлению раствора для кладки керамического кирпича

1. Песок очистить его от примесей и крупных фракций.
2. В ёмкость поместить цемент и песок. Стандарт-1 часть цемента и 4 части песка.
3. Сухие составляющие тщательно перемешать. Лучше для этого использовать лопату прямоугольной формы.
4. Добавить вода из расчёта 0,8 литра на 1 килограмм цемента. При добавлении воды смесь необходимо постоянно помешивать. Воду лучше подогреть до 15-20 градусов.
5. При необходимости в смесь добавляют пластификаторы, отвердители, пигменты, антиморозные добавки.

Важно! Готовый раствор должен быть израсходован за час-полтора, максимум два. В противном случае он подсохнет и затвердеет. Также имеет значение температура воздуха. Она должна быть выше 0. Иначе схватывание (адгезия) не произойдёт.

Готовый раствор можно купить в сухом виде. Порошок заливают водой в указанной пропорции, дают отстояться 5-15 мин перед укладкой и наносят на поверхность кладки с учётом времени схватывания, указанного в инструкции. Применяется также клеевой раствор.

Для придания швам из раствора определённого цвета или оттенка, используют разные добавки. Например, водоэмульсионную краску или минеральную крошку. Для создания тёмных тонов подойдёт сажа или тонко молотый уголь.

Виды швов

Кроме выбора технологии укладки, которая будет влиять на толщину стен и качество постройки, также следует определиться с видом межкирпичного шва. 

Горизонтальные швы

• Подрез. Раствор занимает всё пространство между двумя кирпичиками. Стена получается ровной. Шов подходит для декорирования и каминов
• Выпуклый или вогнутый. Шов выступает из стены или наоборот, является вогнутым по отношению к плоскости стенки. U-шов выполняется с помощью порезанной пополам, а именно вдоль, пластиковой трубки.
• Пустошовка. Шов имеет некоторую пустоту, полость. То есть раствор вообще не вылезает за пределы кирпичиков. Он подходит под последующую штукатурку.
• Односрезный шов. Представляет собой косой срез, если смотреть на него сбоку.
• Двухсрезный вогнутый. Или двухсрезный выпуклый. Похож на выпуклый/вогнутый, только имеет не плавные очертания, а прямые, скошенные под углом линии.

Вертикальные швы

Вертикальный шов — это шов, разделяющий боковые грани соприкасающихся кирпичей. Бывает поперечный и продольный. Укладываются в ширину от 8 до 15 мм.

• Поперечный шов. Шов между широкими боковыми гранями. Между ложками.
• Продольный шов. Шов между боковыми гранями. Между тычками.Применяется для кладки глухих стен и простенков. Если ширина заполнения шва более 1м, то может быть допущено частичное заполнение шва.

Порядок укладки кирпичей

Вопрос о том, как правильно класть керамический кирпич включает в себя не только выбор технологии укладки и шва, но также подготовительные работы и порядок укладывания кирпичей.

Как класть кирпич своими руками (общие рекомендации и порядок)

• Подготовка всех необходимых материалов и инструментов.
• Предварительная выкладка двух рядов без раствора для визуального определения, подходит ли такая кладка, нравится ли она.
• Размешивание небольшого количества раствора. Зависит от количества работающих над укладкой людей.
• Перед началом укладки нужно положить на готовый высохший фундамент два слоя рубероида для изоляции.
• Возведение углов стены высотой в три кирпича с использованием угольника и порядовки. Они будут выступать ориентиром для ровного натяжения шнура и выкладывания кирпичных рядов.
• Натягивание верёвки (шнура) с использованием уровня. Верёвка должна быть по верхней линии будущего кирпичного ряда.
• Непосредственная укладка кирпичей на раствор с постоянной проверкой отвесом и уровнем нужной длины.
• Простукивание кирпичей ручкой мастерка для более точной установки на своё место.
• Расшивка швов. Если нужно растянуть раствор по всему шву.
• Повторение предыдущих шагов.

Кладка керамического кирпича»вприсык«

Такая кладка керамического кирпича предполагает равномерное нанесение раствора с оставлением гряды. Она нужна, чтобы заполнить вертикальный шов. Он появится после установки на своё место следующего кирпича.

Технология кладки «вприсык»:

• Нанести раствор. Для ложкового ряда это 7-8 см, для тычкового ряда 20-22 см. Отступить при этом от края стены на 2,5-3 см.
• Взять кирпич.
• Сделать движение, как будто нужно уложить кирпич плашмя (на постель), но под углом к основной кладке. Расстояние от кирпичей около 10 см.
• Подтянуть по раствору кирпич на своё место.

Чтобы правильно сделать кладку «вприсык», нужно наносить раствор по всей поверхности и распределять по горизонтальной плоскости, а также на торец последнего кирпича.

Кладка керамического кирпича «вприжим«

Кирпич при таком способе укладывается на пластичных растворах в пустошку, то есть с неполным заполнением швов на лицевой поверхности кладки.

1. Приготовить плотный строительный раствор.
2. Намазать мастерком раствор на место укладки на расстоянии около 10-15 см от края стены. Разровнять его.
3. Захватить раствор кирпичом и прижать его к вертикальной стенке уложенного кирпича.
4. Уложить следующий кирпич. Придвинуть кирпич к намазанному раствору на торцевой части кирпича.
5. Убрать лишний вылезший раствор мастерком.
6. Повторить шаги нужное количество раз.

Вид кладки «вприжим» является более прочной и более сложной, чем «вприсык».

Кладка керамического кирпича с подрезкой и вполуприсык

С подрезкой. Данный вид кладки кирпичей используется вместе с расшиванием швов после каждого сеанса укладки. Технология не отличается от способа класть вприсык. Необходимо положить раствор с отступом в 10-15 см. Затем аккуратно придвинуть по нему кирпичик. Одновременно захватить часть раствора. Быстро убрать излишки раствора, пока они не застыли.

В полуприсык. Равняем раствор в середине стены. Берём кирпич. На расстоянии около 8 см от ранее уложенных в забутку кирпичей начать прижимать новые кирпичи. Клеящий состав также немного придвигать.

Если вертикальные швы не заполнены на 100%, то это допускается. Потому что они будут насыщаться раствором в течение укладки следующих кирпичей. При этом на поперечных швах обязательно раствор должен быть. При необходимости его добавляют на кирпичи.

Сплошная и облегчённая кладка

Сплошная кладка. Кирпичи укладываются вдоль наружной грани стены. Ряды кирпичей называются вёрстами, а заполнения между ними раствором- забудки.

Облегчённая кладка. Широко используется при возведении невысоких стен. Состоит из двух стенок в полкирпича шириной, параллельных между собой. Берут обязательно целые кирпичи. И всю стену так выкладывать нельзя. Хотя бы через метр по высоте необходим тычковый ряд. Простенок заполняется теплоизоляционным материалом.

Кладка керамического кирпича с армированием и с облицовкой

Армированная кладка. Применяется в случаях, когда конструкции испытывают значительные нагрузки.Арматура располагается в вертикальных и горизонтальных швах. Толщина шва должна быть больше диаметра арматурного шнура на 4 мм. Поперечное армирование используется с помощью металлических сеток прямоугольной или зигзагообразной формы. Сетки укладываются через 3-5 рядов кладки.

кирпича

Кладка керамического кирпича с облицовкой. Когда одновременно с воздвижением стены происходит облицовка наружной стены лицевым ( очень гладким, с чёткими формами и ровным цветом) кирпичом. Перевязка облицовочного ряда и самой кладки производится на уровне тычкового ряда.

Декоративная, или художественная кладка

Художественная кладка предусматривает формирование рисунка фасада посредством окраски, схемы швов, способов и технологии укладки. Например, при узорно-рельефном способе фасад станет не ровной поверхностью, а замысловатым рельефом. Появятся такие элементы, как ниши, выступы, колонны, наклоны и другие объемные узоры.

Декоративная кладка широко применяется для облицовки здания . Это кладка с правильной геометрией рисунка швов. Например, с наружной стороны здания идут три ложковых ряда. Они перемыкаются одним тычковым рядом. Существует несколько разновидностей декоративной кладки. Они представлены на рисунке.

Основные системы перевязки кирпичной кладки

Порядок укладки кирпичей относительно друг друга называют системой перевязки. При работе с кирпичной кладкой делают перевязку поперечных, продольных и вертикальных швов.

Перевязку поперечных швов выполняют ложковыми и тычковыми рядами, а продольных — тычковыми. Поперечные швы перевязывают для продольной связи между отдельными кирпичами, обеспечивающей распределение нагрузки на соседние участки кладки и монолитность стен.

Продольные швы перевязывают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки и чтобы напряжения в кладке от нагрузки равномерно распределялись по ширине стены.

К основным системам перевязки кирпичной кладки стен относятся однорядная, многорядная и трёхрядная системы перевязки.

• Однорядная.Чередование тычковых и ложковых рядов. Чаще всего подобный метод применяют для возведения заборов.
• Трёхрядная. Чередование одного тычкового и трёх ложковых рядов. Допускается совпадение вертикальных швов в трёх смежных ложковых рядах и перевязывая их кирпичами четвёртого тычкового ряда.
• Многорядная. Стена кладется равномерными слоями по 6 рядов. При этом только каждый 6-й ряд – тычковый. Другие – ложковые. Продольные вертикальные швы перевязываются каждым 6-м рядом.

.

Советы при укладке кирпичной стены

Для успешного возведения кирпичной стены нужно соблюдать много правил. При этом есть советы, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

Для кирпичных швов важно не допускать их совпадения по вертикальным линиям. Необходимо делать перевязывание кирпичей. То есть нужно следить за чередованием швов. И чередовать тычковые и ложковые ряды. Швы при этом должны быть достаточно заполнены цементным или клеевым раствором.

Во время укладки необходимо избегать:

• Отклонения положения кирпичей от воображаемой вертикальной и горизонтальной линии.
• Слабой перевязки. То есть перекрытия одного кирпича другими из верхних рядов.
• Неаккуратно выполненной, например, поспешной кладки.
• Разного количества нанесённого раствора.
• Неправильного зазора между соседними кирпичами. Расстояние должно составлять 3 см.

Чтобы было меньше ошибок, а также для их полного предотвращения, нужен план с расчётом. Стоит просто схематично изобразить внешний вид будущей кладки с размерами. Конечно, нужно вычислить количество необходимых кирпичей. Результат работы по плану с расчётом — красивая ровная стена.

Советы по технологии кладки стен

При кладке стен необходимо выдержать определённую технологию. Перечислим самое важное.

• Перед тем, как начать кладку, необходимо провести изоляцию. Для этого по периметру кладки укладывают, например, слой рубероида или другого изолирующего материала.
• По углам цоколя с помощью уровня кладут несколько рядов кирпича. На углы крепят порядовки с помощью скоб. Расстояние между делениями составляет 77 мм.
• По порядовкам натягивают шнуры-причалки. Они помогают соблюсти прямолинейность и горизонтальность возводимых рядов кирпичной кладки.
• Шнур размещают через каждые 5 м. Чтобы не допустить его провисания, через 5 м делают маяк в виде кирпичей для натяжения шнура.
• Шнур-причалка для внешних стены крепится по порядовкам, а для внутренней при помощи скоб.
• На кирпич, используя мастерок, кладут раствор. Его толщина в 30 мм. Отступ от наружной части стены – 20 мм. Первый ряд кирпичной кладки – тычковый. Кирпич кладут способом «вприжим» или «вприсык».

Расшивка швов

Расшивка швов кирпичной кладки – это выделение швов, доведение их до эстетического и оформленного внешнего вида. Применяется, когда нужно придать кирпичной кладке четкий рисунок с наружной стороны. А также, чтобы получить достаточное уплотнение раствора в швах. Швам при расшивке придают следующие формы:

• треугольную,
• вогнутую,
• выпуклую,
• прямоугольную,
• закругленную.

Так, например, для получения выпуклых швов используют расшивки вогнутой формы.

Швы кладки керамического кирпича расшивают до момента схватывания раствора.Порядок расшивки такой:

1. Вытирают поверхность кирпичной кладки от растворных брызг.
2. Расшивают вертикальные швы (3-4 ложка или 6-8 тычков).
3. Расшивают горизонтальные швы.

Совет! Выбор способа расшивки швов зависит от предпочтений хозяина дома. Но важно помнить, что вогнутые типы расшивки не рекомендуется применять снаружи здания для облицовки. Потому что в период осадков там будет скапливаться вода. А это действует разрушительно на кирпичную кладку.

Кладка углов дома

Кладка кирпичей в углах -очень важный процесс. Во-первых, кладку рекомендуется начинать именно с углов. Во-вторых, от того, насколько она будет ровной и правильно выполнено в углах перевязка рядов, зависит прочность выложенных кирпичных стен. В третьих, кладка углов.должна быть строго вертикальной.

Для кладки кирпичных углов нужно подготовить неполномерные кирпичи. Это половину, четверть и три четверти от целого. Для этого используют кирпичи с дефектами или с отбитыми углами. При выкладывании прямого угла используются трехчетвертки и четвертки.

Начинают с двух трехчетверток. Выкладываются во внешнюю часть угла ложковой стороной. Промежуток между трехчетвертками и тычковыми кирпичами заполняются четвертками. Следующий ряд- забудка. Делается тычковыми рядами. Далее верста – ложковыми рядами. Затем перевязка вертикальных швов. Выполняется ложковыми рядами. Такое чередование продолжают до необходимой высоты.

Таким образом, существует большое многообразие способов укладки керамического кирпича. Каждая привлекательна по-своему. Применяется в зависимости от разных факторов. Например, таких, как место расположение дома, климатическая территория, дизайнерские задачи и бюджет. Выбор за вами. Но какое бы решение вы не приняли, любой способ укладки вам по силам. Можно смело воплощать свои мечты!

Правила кирпичной кладки

Главное требование к кирпичной кладке — она должна быть идеально ровной по всем направлениям — вертикально и горизонтально, крепкой, без воздушных мешков в швах и красивой с внешней стороны. О том, как положить кирпич правильно, без минимальных потерь по качеству и перерасхода по раствору.

Вам потребуются инструменты.

Для работы с раствором:
Мастерок — стальная гладкая лопатка.
Расшивка — специальный инструмент для придания шву определенного вида. Например, чтобы шов был выпуклыми или вогнутым.
Растворная лопатка понадобится для размешивания и подачи раствора на поверхность.
Кирка — небольшой молоток для того, чтобы расколоть кирпич до нужного размера. С одной стороны, напоминает молоток, с другой — кирку.
Швабровка используется для прочистки внутренних узких ниш кладки от лишнего раствора. Например, вентиляционного канала.

Для контроля и измерений:
Отвес, чтобы правильно отмерять вертикаль.
Уровень. Приборами различной длины отмеряют горизонталь и вертикаль.
Правило, прямая рейка средней длины 1,5-2 м из легкого металла, понадобится для контроля отдельных кирпичей в общем ряду.
Порядковка, деревянная рейка для разметки рядов кирпичной кладки и отметки дверных и оконных проемов.

Для кладки в растворе используют цемент ПЦ-400 или 500. При отгрузке кирпича проследите, чтобы она прошла аккуратно, и материал был без сколов и трещин. При использовании цемента с добавками возможно образование разводов, т.н. высолов. Раствор должен быть свежим, кладку предпочтительно вести в теплое время года, без дождя.

Приступая к работе, следует позаботиться о гидроизоляции фундамента. Производители предлагают широкий выбор гидроизоляционных материалов, самый простой и бюджетный вариант — рубероид. Укладка его на фундамент защитит кладку от сырости и бурых разводов на стенах.

Чтобы определиться с нужным количеством кирпича и расположением его в кладке, можно воспользоваться «пристрелочным» методом. Кирпич располагают так, чтобы один ряд кладки состоял из целых кирпичей, а не половинок. Вместо раствора можно использовать деревянный колышек такой же толщины. Так можно определить, сколько кирпичей войдет в один ряд и сколько потребуется половинок.

Существует несколько основных приемов кладки: впритык, вприжим, вполупритык и впритык с подрезкой раствора. Выбраы нужный способ, приступаем к кладке первого ряда. Берем два деревянных бруска, кладем их параллельно друг другу на таком расстоянии, чтобы уложенный кирпич ложился на них длинными краями. По центру брусков, используя мастерок, укладываем раствор. Сверху кладем первый кирпич и простукиваем его до полного прижатия к деревянным брускам. Убираем мастерком лишний раствор, выдавившийся по краям.

Чтобы уложить первый ряд максимально точно по горизонту, вместо брусков можно использовать нивелир. Не забывайте контролировать вертикальный шов, чтобы он был отбит точно по отвесу.

Опытные мастера без проблем стыкуют соседние кирпичи в одном ряду. Новичкам стоит учесть: чтобы кладка не получилась кривой и не было перерасхода раствора, достаточно работать согласно простой последовательности. К уже уложенному кирпичу приставляем деревянный брусок к тычковой. Свободной рукой накладываем раствор на вертикальную поверхность для нового. Берем кирпич и, упирая в брусок, приставляем сбоку к лежащему кирпичу. За счет упора в вертикальный брусок удается соблюсти необходимый зазор. Укладывать кирпичи сразу без бруска — рискованно, можно получить некачественный шов и впоследствии «мостики холода» в стене.

После того, как первый ряд полностью уложен, можно приступать к укладке углов, самому важному моменту в кирпичной кладке. Далее все равнение стены будет по углам. Для работы потребуются порядовка, отвес и уровень. Вместо порядовки можно брать простую деревянную рейку, чистую и ровную.

Один конец рейки втыкаем в землю и упираем в первый ряд кирпича. Используя отвес и нивелир, измеряем вертикальное положение рейки и закрепляем ее. Первый маяк установлен. То же самое делаем с остальными углами. Крепить рейку нужно прочно, иначе может получиться западающий или выпирающий угол.

правила кладки для внутренней отделки квартиры — IVD.ru

Укладка декоративного кирпича похожа на отделку плиткой. Материал представляет собой панели, имитирующие натуральную керамику. Некоторые модели имеют значительный размер, которые сразу закрывают собой большой участок стены. Они не являются частью несущей конструкции или перегородки и применяются только в качестве декора. Выпускается покрытие для наружной отделки фасадов и интерьеров. Есть несколько способов имитации настоящих кирпичей: бумажные обои, гибкие панели, полимерные и минеральные покрытия. Чтобы их наклеивать своими руками, не нужны особые навыки и сложные профессиональные инструменты. Все они подходят для коридоров и жилых комнат. Во влажных помещениях допускается использовать только пластиковые и минеральные покрытия с водонепроницаемым внешним слоем. Чтобы провести внешнюю облицовку, лучше выбрать материалы, способные переносить постоянную сырость, высокие механические нагрузки и низкие температуры. Их можно выделить в отдельный класс. В статье речь пойдет только о внутренней облицовке.

Все о самостоятельной укладке декоративного кирпича

Материалы, их свойства и особенности
Пошаговая инструкция по облицовке
— необходимые инструменты
— подготовка основания
— укладка мягкой плитки
— монтаж твердых блоков
Имитация покрытия своими руками

Мягкие

• Обои с рисунком — они ничем не отличаются от обычных бумажных или полимерных покрытий. Их нельзя клеить во влажных помещениях — только в комнатах и прихожей. Недостатком является отсутствие рельефа, стирающее сходство с оригиналом.
• Изделия из ПВХ и пенопласта — они недолговечны и по декоративным качествам уступают своим аналогам.
• Гибкие панели на основе песка и полимеров — каждая из них имитирует лицевую сторону одного сборного элемента в кладке. Они не боятся сырости и высоких температур. Подходят для кухни, балкона и даже прикаминной зоны. Главное преимущество — гибкость, позволяющая работать с углами, арками и колонами. Эластичные полимеры более стойки к ударам и истиранию, чем гипс, цемент и природный камень, но острый предмет оставит на них глубокую царапину. Гибкие листы не токсичны. Они долговечны. Их легко монтировать и резать на заготовки. Задачу упрощает то, что слой не обладает значительной массой и не требует серьезной подготовки основания. Пигмент не выцветает на солнце. Но изделия сложно чистить. Химически активные вещества, содержащиеся в моющих средствах, способны их повредить.

Твердые

• Гипсовая плитка — ее отличает легкость и низкая прочность. Гипс способен выдерживать высокую температуру. Он стоек к агрессивным химическим средам, не горит и не выделяет вредные вещества. Минерал обладает белым цветом, и рисунок создается с помощью красителей. Недостатком является высокая гигроскопичность — пористая структура быстро поглощает влагу из атмосферы. Если установить такую облицовку в ванной или кухне, она придет в негодность. Лак не способен обеспечить длительную защиту.
• Керамические панели — сделаны по той же технологии, что и обычный клинкерный кирпич. По внешнему виду и физическим характеристикам не отличаются от оригинала. Разница лишь в толщине и площади. Покрытие хорошо переносит сырость, мороз и жар от кухонной плиты. Оно тяжелее и прочнее гипса. Наиболее высокой долговечностью и стойкостью к механическим нагрузкам обладает керамогранит. В его состав вводят гранитную крошку. Улучшенные свойства достигаются благодаря особой технологии прессования и обжига.
• Изделия из цемента — в их состав вводят красители. Часто используются добавки, повышающие прочность, и наполнители, защищающие от воздействия влаги. На изделиях должна стоять пометка, что они предназначены для внутренней отделки — фасадные панели могут содержать вредные компоненты. Недостатком является большой вес.
• Искусственный камень — отличается долговечностью и прочностью. Может использоваться в любой среде. Масса не позволяет приклеивать его на легкие перегородки из гипсокартона или неармированный толстый слой штукатурки. Искусственный минерал сложно резать.

Необходимые инструменты

• Рулетка и карандаш.
• Строительный уровень.
• Прямая рейка с ровной поверхностью.
• Болгарка с диском по бетону, лобзик или ножовка. Для резки мягких плит используют ножницы.
• Прямой и зубчатый шпатель.

Подготовка основания

Его необходимо укрепить и выровнять. Старый слой черновой отделки проверяют на его несущую способность. Тещины расшивают и очищают от пыли. Осыпающиеся куски удаляют. Крупные трещины и значительные перепады по уровню выравнивают штукатуркой. Сверху наносят слой шпаклевки. Вместо нее иногда применяют гипсовые штукатурные смеси. После нанесения их размывают мокрой тряпкой, создавая ровную поверхность. Стыки между листами гипсокартона шпаклюют, укладывая в смесь тонкую пластиковую арматурную сетку.

Качество проведенных работ проверяется с помощью строительного уровня и ровной рейки.

Основание пропитывают антисептиками. Они нужны для того, чтобы предотвратить появление плесени под облицовкой. Грибок создает неприятный запах. Он может причинить вред здоровью. Существуют антисептические грунтовки, улучшающие адгезию — связь с основанием.

Укладка гибкой плитки

Чтобы научиться правильно выкладывать мягкие и легкие панели, много времени не потребуется. С работой справится один человек.

Разметка

Перед тем как класть декоративный кирпич, нужно рассчитать размеры, чтобы «кладку» не пришлось обрезать сверху и сбоку. Как правило, берут толщину в 1 см. На стену наносят разметку, отмечающую положения рядов и столбцов. 

Приготовление клея

Для полимерной плитки выпускается специальный клей. Его производят в порошке и в готовом виде. Порошок следует разводить в воде, руководствуясь инструкцией на упаковке. Работы проводятся при температуре не ниже 5 градусов.

Клей выглядит, как цементный раствор. В его состав можно ввести красители, как это делают с цементными смесями. 

Процесс наклеивания

• Клей укладывают с помощью простого шпателя, представляющего собой гладкую пластину. Толщина слоя — 2 мм. Затем по нему проводят зубчатым шпателем, оставляющим борозды и гребни одинаковой высоты.
• Плитки наклеивают в перевязку, начиная с нижнего ряда.
• Каждый последующий смещают на половину длины изделия, чтобы верхний шов приходился на середину нижней стороны.
• Четные ярусы с краев обрезают острыми ножницами, на углах загибают, плотно прижимая к основанию. Воздушных пузырей оставаться не должно. Между сборными элементами оставляют одинаковые швы. 
• Чтобы сэкономить время на вертикальной разметке, грани лицевых сторон выравнивают по длинной прямой рейке. Рейку прикладывают строго вертикально, используя строительный уровень.
• После окончания «кладки» клеевые борозды разравнивают тонкой кистью для рисования, смоченной водой.

Твердые панели

К ним относятся гипсовые, цементные, керамические изделия и искусственный камень.

Разметка

Существует два способа укладки: в расшивку — между изделиями оставляют швы, встык — соседние края располагают без зазора.

Сначала на стену наносится разметка. Детали занимают значительную площадь и не всегда имеют ровные контуры, поэтому нужно точно рассчитать их количество с учетом ширины стыков. Важно учесть геометрическую форму сложных элементов. Удобнее проводить работы, используя заранее заготовленный эскиз. Желательно провести раскладку на полу.

Выбор клеевого состава

Элементы крепят на плиточный клей. Сухую или готовую смесь покупают в магазине либо готовят самостоятельно на основе цемента и ПВА. Цементные и силиконовые готовые составы подходят для любых материалов. Гипсовый выдержит только легкие панели. Для керамогранита его лучше не использовать.

Монтаж

• Монтаж начинают снизу от угла. 
• Клей наносят на стену и тыльную сторону плитки, затем разглаживают зубчатым шпателем. Детали не следует сильно прижимать, иначе швы получатся неаккуратными. Чтобы они имели одинаковую толщину на всей площади, между деталями в углах вставляют пластиковые распорки.
• Если верхние ряды идут со смещением, крайние детали в них подрезают. Можно использовать ножовку, лобзик или болгарку с диском по бетону.
• Углы и края закрывают рустовым камнем или особым плинтусом. Иначе придется обрезать торцы сборных элементов под углом 45 градусов, чтобы соединить их вместе. Для того чтобы сделать ровный срез, потребуется станок и помощь сотрудников мастерской.
• Тяжелые плиты могут незаметно сползать по только что уложенной пластичной массе, поэтому их положение постоянно проверяют с помощью рулетки и уровня.
• На завершающем этапе, когда масса застынет, проводят затирку швов. Их заполняют цементным раствором и выравнивают.

Руководство, как укладывать декоративный кирпич для внутренней отделки, смотрите на видео.

Самый распространенный способ имитации — нанесение на поверхность строительной смеси и создание на ней рельефа. В качестве примера рассмотрим покрытие на основе штукатурки. Подойдут обычные цементные составы.

Подготовка поверхности

Стену очищают от старой отделки и выравнивают. Нижний слой оставляют, если он хорошо держится и имеет мало дефектов. Основание грунтуют, чтобы улучшить сцепление с верхним слоем. Лучше взять грунт для бетона с антисептическими добавками.

Разметка

Затем делают разметку. На стене вычерчивают контуры кладки. Размеры лицевой стороны берут произвольно, ориентируясь на обрабатываемую площадь. Ярусы должны уместиться без остатка. Их количество рассчитывают, разделив высоту помещения на высоту лицевой стороны кирпича. Полученный остаток равномерно распределяют между всеми рядами. Увеличить можно и высоту швов. Таким же образом высчитывают длину воображаемых изделий.

Малярный скотч нарезают полосами, соответствующими расстоянию между кирпичами, и крепят на стену. Он образует линию швов. Сначала по разметке наносят длинные горизонтальные полосы, затем короткие вертикальные, чтобы получилась перевязка. Скотч не обрезают строго по углу стены, а делают небольшие напуски, выходящие за ее пределы.

Приготовление смеси

Сухую штукатурную смесь заливают согласно инструкции на упаковке, предварительно добавив в воду краску. Подойдут водоэмульсионные составы с акриловым наполнителем. Краска смешается с серым цементом, и цвет в итоге получится более темным и тусклым. Если нужны более яркие тона, берут гипсовую штукатурку. Она обладает белым цветом и краска при смешивании с ней не теряет своей яркости.

Нанесение

Покрытие наносят так, чтобы не повредить и не сдвинуть скотч. Обычно применяют метод набрасывания, когда массу укладывают на мастерок и бросают на обрабатываемую поверхность. При ударе штукатурка хорошо прилипает к бетону. В данном случае этот способ не подойдет. Лучше использовать шпатель. Работать им не так удобно. Работа займет больше времени, но зато ее удастся завершить благополучно. Средняя толщина слоя составляет около 0,5 см. Его не нужно разравнивать — так он будет больше похож на грубую обожженную керамику.

Чтобы проверить, насколько хорошо работает такая технология декоративной кирпичной кладки, лучше не покрывать сразу всю площадь, а уложить пробный замес на небольшом участке.

Когда масса уложена, ждут 5-10 минут и медленно отрывают скотч. Держать слишком долго нельзя — штукатурка схватится и покроется коркой.

• Материал подготовил: Артем Филимонов

---

Как класть огнеупорный кирпич и какой приготовить раствор?

Для кладки печей и футеровке печных топливников используют термостойкий блок. Раствор для шамотного кирпича можно изготовить самостоятельно. Поскольку такой материал устойчив к большим перепадам температур (до 1500 градусов при топке), щелочи и всевозможным кислотам, печь из шамотного кирпича считается наиболее надежной. Шамотный блок весит около 3 кг и имеет размер 250×120×65 мм.

Особенности

Кладка огнеупорного кирпича не требует предварительной пропитки, но сразу необходимо очистить поверхности от пыли и грязи. Правильно наносить шов до 3 мм. Есть 4 категории огнеупорной кладки, которые отличаются толщиной шва:

• I — до 1 мм;
• II — 2 мм;
• III — 3 мм;
• IV — от 3 мм.

Категорию выбирают в зависимости от рассчитываемых температур. Для самого низкого градуса — самый толстый шов. Огнеупорный материал используется для полной постройки печи, также необходим для выкладки топливника и футеровки печи. К положительным характеристикам изделия относят не только прочность и долговечность, но и эстетичный вид. Точная форма блока ускоряет процесс кладки, поскольку на него хорошо садится плитка и изразцы.

Вернуться к оглавлению

Какой нужен кирпич?

Яркий материал подойдет для футеровочной работы.

• Для футеровки лучше всего использовать сырье с наиболее яркой окраской.
• На нем не должно быть белых высолов и других дефектов.
• Форма должна быть точной, а звук при постукивании по камню — звонким.

Недообожженные и переобожженые камни нельзя использовать в работе. В первом случае камень отличается пористостью и хрупкостью, слишком быстро пропитывается влагой. А во втором железняк не пригоден к использованию в футировке, хотя по-прежнему хорошо подходит для постройки подземных конструкций.

При выборе огнеупорных материалов обратите внимание на маркировку — марка «Ш» на изделии обозначает шамотный камень.

Вернуться к оглавлению

Как приготовить раствор?

Раствор для кладки шамотного кирпича в основном используется песчано-глинистый (либо не используют вовсе). Само соединение делают своими руками либо применяют шамотный мертель — мелкий порошок, который при добавлении воды образовывает необходимую консистенцию смеси (песок должен содержать зерна размером до 2,5 мм).

Мертель готовится путем добавления воды к порошку и его тщательного вымешивания.

Порошок, с постепенным добавлением чистой воды, сбивают до средней (подобной сметане) густоты строительным миксером или альтернативным инструментом. Затем раствору около часа необходимо настояться, после чего состав повторно вымешивают. Основным показателем качества считают схожесть огнеупорных характеристик смеси с кирпичом для укладки. Чтобы обеспечить крепость смеси, в нее можно добавить портландцемент (1/6 относительно всей массы смеси) или 100—150 грамм соли на ведро раствора.

Вернуться к оглавлению

Как приготовить смесь самостоятельно?

Потребуется:

• вода;
• шамотный песок;
• молотая огнеупорная глина.

Глину обязательно заранее вымачивать в воде до 3 суток, временами перемешивая. Когда материал будет готов, его протирают сквозь сито (с делениями 3×3 мм). Далее к глине постепенно вмешивается песок, просеянный сквозь мелкое сито. Его добавляют в соотношении 6:1 (на 100 блоков используют 3 ведра раствора, или 40 кг сухой смеси). Класть кварцевый песок, гранитную или мраморную крошку не рекомендуется. Лучше всего использовать специальный песок (перебитый в крошку огнеупорный блок). Компоненты смешивают сухими и только затем добавляют воду.

Вернуться к оглавлению

Подготовка

Сухая кладка необходима для подбора максимально подходящего материала.

Прежде чем крепить шамотный кирпич на раствор, лучше подобрать и притереть отобранные блоки посредством сухой укладки. При необходимости кирпич предварительно притесывают, чтобы добиться максимальной плотности между блоками. На этом этапе потребуется щуп для проверки необходимой величины зазоров. После пробной укладки огнеупорный кирпич снимают в порядке следования сухой кладки.

Толщина шва приемлема, если щуп в 15 мм с толщиной самого шва, входит на глубину до 20 мм.

Вернуться к оглавлению

Как правильно класть огнеупорный кирпич?

Первым и важнейшим этапом процесса кладки является точная разметка. Также необходимо соблюдать следующие правила:

• Каждый кирпич в процессе кладки подбивают, а затем выравнивают.
• В каждом новом ряду кирпича, натянутый шнур закрепляется гвоздями в свежих швах.
• Раствор должен распределиться по поверхности равномерно, за этим стоит следить, поскольку от этого зависит плотность кладки и ее прочность соответственно.
• Кирпич следует смачивать постоянно, потому что при контакте сухого блока с раствором, кирпич активно поглощает его влагу, а это приводит к потере свойств смеси. Смачивают блоки, опуская их в воду на несколько секунд.

Правильная расшивка кладочных швов убережет кирпичи от преждевременного разрушения.

Необходимо учитывать то, что расшивка швов должна быть максимально качественной. В слишком глубокий или незаделанный шов может попадать вода, откладываться влага, которая под воздействием температур разрушает кладку. Чтобы обеспечить прочную и качественную горизонтальную кладку и гарантировать сохранение толщины швов, используют рейки-порядовики, к которым крепят шнур (на него ориентируются при укладке первого слоя кирпича).

Кладка в 2 изделия выполняется ложковыми рядами, в 1 блок — тычковыми, в полтора — попеременно и тем, и тем. Печи, дымоходы и прочие сооружения из огнеупорного материала вертикально-поперечные швы перевязывают в ближайших ложковых рядах на пол, а в тычковых — на четверть блока. Перевязка вертикально-продольных шовных линий производится чередованием рядов по высоте укладки.

Пошаговая инструкция по укладке облицовочного кирпича с видео

Облицовочный кирпич облагородит дом из любого материала: сэндвич-панелей, пено- и газобетона, котельца и прочих, а, кроме того, создаст дополнительную защиту от влаги и потерь тепла. Отделка фасада дома  из облицовочного кирпича, хоть и более дорогая и трудоемкая, чем из сайдинга, но выглядеть будет лучше, а прослужит дольше. К тому же, облицовку можно выполнить, когда строительство самого дома уже завершено, а благодаря тому, что такой кирпич отличается одинаковыми размерами и особо ровными краями, сделать это самостоятельно довольно просто.

Облицовочный, или фасадный, кирпич имеет те же размеры, что и обычный, но встречаются и более узкие или крупные варианты. Внутри у него полость, что обеспечивает меньший вес и более низкую теплопроводность. Это достаточно качественный материал – влаго- , морозостойкий и очень прочный.

Подготовка к облицовке

Работы по облицовке выполняются, как правило, после завершения возведения стен и их утепления. Между слоем утеплителя и облицовочным кирпичом должен оставаться зазор в 2-3 см для вентиляции, чтобы предотвратить скопление влаги. С этой же целью между каждыми 4-5 кирпичами в первом ряду оставляется незаполненный раствором шов.

После утепления цоколь должен выступать на несколько сантиметров, чтобы стене из облицовочного кирпича было на что опираться. Если такого выступа нет, придется наращивать цоколь. Перед облицовочными работами его нужно проверить при помощи уровня и при необходимости довести раствором до горизонтальной поверхности.

Стена из облицовочного кирпича должна быть связана со стеной дома. Добиться этого можно несколькими способами. Например, в несущую стену вбивается анкер из оцинкованной стали диаметром 4-6 мм так, чтобы его свободный конец оказался между рядами декоративных кирпичей. Другой способ – установить в стену дюбель и закрепить на нем вязальную проволоку такой длины, чтобы ее конец был зажат рядами облицовочного кирпича, но не выходил наружу. На квадратный метр стены необходимо установить примерно 5 креплений, располагая их примерно каждые 60-70 см по длине и каждые 4 ряда по высоте. Вокруг дверных и оконных проемов обвязка выполняется плотнее.

Раствор

Раствор для кладки облицовочного кирпича готовится из цемента марки М500 и тщательно просеянного песка в пропорции 1:4. Сухую смесь разводят водой до такой консистенции, чтобы из раствора можно было скатать шарик, и он не рассыпался. Лучше смешивать раствор в небольших количествах, чтобы использовать его максимально быстро. Не рекомендуется добавлять в раствор известь или антифризы, так как это может привести к высолам. Расход раствора при кладке облицовочного кирпича намного меньше, чем у обычного.

Кладка

Главное в укладке облицовочного кирпича – соблюдать аккуратность и следить за равномерностью швов. Кирпич стандартных размеров лучше смотрится с толщиной горизонтальных швов – 10-15 мм, а вертикальных – 8-10 мм. Резать кирпичи можно болгаркой с диском по камню, но лучше разрезов при фасадных работах избегать.

Непосредственно перед работой партия кирпичей замачивается, чтобы они не тянули влагу из раствора. Затем на кирпич наносится слоем в 1,5-2 см раствор так, чтобы он не доходил до края примерно 1 см, чаще всего для этого используют шаблон из квадратного прута 10*10 мм. Точным движением кирпич укладывается на предыдущий ряд или цоколь и слегка притирается.

Также можно уложить прут на внешний край предыдущего ряда, уложить «постель» из раствора, и на нее уже укладывать кирпичи. По поверхности можно постучать рукояткой кельмы или киянкой, чтобы вышли возможные пузырьки воздуха. При укладке первого ряда нужно периодически проверять его с помощью уровня.

Начинают облицовку с углов.  В каждом из них поднимают 5-6 рядов и натягивают между ними шнур, по которому ровняют остальные кирпичи. Около окон и дверей ряд не прерывают, а кирпичи обрезают, чтобы и над проемами в дальнейшем получился правильный рисунок раскладки. Несколько нижних рядов для дополнительной прочности можно армировать тонкой металлической сеткой.

При кладке необходимо сразу же удалять выступивший клей с поверхности стены. После того как раствор начал схватываться, кирпичи двигать нельзя. Каждые несколько рядов стоит протирать кирпичи влажной губкой, чтобы очистить поверхность.

Облицовочный кирпич также используют и при внутренних работах, например, им отделывают камины, колонны, фрагменты стен. При этом соблюдаются все требования к укладке, а аккуратность требуется предельная.

Кладем печь из кирпича правильно: руководство к действию

Кирпичные печи эффективны и многофункциональны. Они могут устанавливаться в домах, банях или даже на дачных участках, создавая уютную и неповторимую атмосферу. Если вы — будущий хозяин загородного домика или бани, то наверняка рано или поздно задумаетесь о том, как класть печь из кирпича самостоятельно.

Из чего состоит кирпичная печь

Прежде чем начать работу, изучите устройство кирпичной печи:

1. Фундамент.
2. Топливник.
3. Дымообороты.
4. Дымовая труба.

Выбираем подходящий материал

Чтобы печь эффективнее вырабатывала тепло, не дымила и не была пожароопасной, необходимо тщательно изучить информацию о кирпиче и выбрать его правильно. Для начала разберемся, из какого кирпича сооружают печи?

В печном деле используют высококачественный прочный керамический и шамотный кирпич. Чем лучше он будет, тем дольше прослужит вам печка. Кирпичи не должны иметь сколы и трещины, должны быть одинаковыми по размеру.

Звук удара молотка по такому кирпичу должен быть звонким. Напротив, недожженный некачественный материал будет «звучать» глухо. «Правильный» кирпич всегда розового цвета. Пережженный же будет фиолетового, а недожженный — красно-оранжевого оттенка.
Обычно шамотный (огнеупорный) кирпич используют для кладки топливника. Керамический — для кладки всей печи. Часто у новичков возникает вопрос: «Можно ли из шамотного кирпича выкладывать всю печь?»

Особой необходимости в этом нет, так как:

• огнеупорный кирпич очень сильно нагревается, что делает опасным прикосновение к печи;
• он дороже стоит.

Готовим инструменты и материалы

Для постройки печи своими руками запаситесь:

• мастерком;
• деревянной рейкой;
• печным молотком;
• ножом;
• строительным уровнем;
• рашпилем;
• карандашом;
• угольником;
• металлической рулеткой;
• отвесом;
• емкостью для замешивания раствора;
• болгаркой с алмазным кругом.

Конечно же, не обойтись в строительстве без следующих материалов:

• шамотного и керамического кирпича;
• сухой печной смеси;
• стальных полос и металлического уголка;
• дверок топливника и зольника;
• задвижек дымохода;
• колосниковых чугунных решеток.

Советы и секреты

Опытным мастерам печного дела известны различные тонкости и секреты постройки печи. Расскажем о некоторых из них.

1. Прежде чем выкладывать печь, составьте чертежи и схему кладки. Проверяйте во время строительства, чтобы ряды соответствовали горизонтальному уровню, используя угловые шаблоны и линейки.
2. Обклейте керамические кирпичи малярным скотчем (ширина 6 см). Это поможет избежать контроля за выступающим между швов раствором с лицевой стороны. Раствор начнет высыхать, а вам останется просто удалить скотч и обмести кладку при помощи жесткой щетки.
3. Не гонитесь за толщиной раствора между кирпичами: пусть он будет умеренно тонкий, тогда печь будет прочной и долговечной.
4. На какую смесь лучше совершать кладку кирпича? Для сооружения прочной и долговечной конструкции можно приготовить смесь самостоятельно или использовать готовую. Без определенного опыта и практики изготовить глиняный раствор самим будет сложно. Если вы новичок в постройке печей, используйте в работе удобную сухую печную смесь. Она продается в строительных супермаркетах.
5. Лицевая кладка нуждается в теплоизоляции от топочной камеры. Для этого используйте лист базальтового картона (толщина 5 мм). 
6. Скорректировать уровни перемычек и иных деталей печи поможет металлический уголок с шириной полочки 50 мм. Располагайте уголок так, чтобы он мог обхватить кирпич с обеих сторон. С лицевой стороны его не должно быть видно.
7. Заслонки, дверки, колосники лягут в пазы надежно, если последние будут равной толщины с самими деталями.
8. Квадратные металлические прутья шириной 5 мм. и длиной 1 м. помогут добиться идеально ровного шва между кирпичами. Поверх ряда из кирпича уложите два прута, предварительно смазанных машинным маслом, сверху наложите раствор, далее — снова кирпичный ряд, далее можно вынимать прутья.
9. Чтобы подогнать кирпичи по размеру, их для начала выкладывают «на сухую». После этого необходимо их замочить в воде, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из нее. 
10. Во время укладки следите, чтоб раствор с верхнего ряда кирпичей покрыл кирпичи нижнего ряда. Лишний раствор убирайте.
11. Наклон дымохода не должен превышать 5 градусов. Этого можно достичь, используя следующую хитрость. После выкладывания основания дымохода, используйте отвес и найдите на крыше точку, в направлении которой будет располагаться труба, и закрепите в этом месте саморез. Аналогично выставите еще три самореза для трех оставшихся углов. Натяните на них яркие нити и ведите с помощью них кладку.

Пошаговая инструкция

1. Определяем местоположение печки в доме.

• Не кладите вокруг печи пожароопасные предметы ближе, чем 38 см.
• Чтобы исключить конденсацию влаги или уменьшение тяги, не располагайте печь в пространстве между окон или вблизи наружных стен.
• Проверьте, чтобы в месте прохода трубы дымохода через крышу отсутствовали стропила, а между этажами — лаги.
• Печь не должна препятствовать свободным передвижениям в помещении, где она установлена.
• Лучше устанавливать ее на одном уровне с коньком крыши. Это поможет сократить длину дымохода.

2. Закладываем фундамент правильно.

• Помните, что лучше всего, если фундамент дома и фундамент печи не будут связаны. Это обеспечит более долгий срок службы обоих. Ведь температурные различия и нагрузки создают разную их усадку.
• Для фундамента выкапываем яму метровой глубины, покрываем песком на 11 сантиметров, заливаем сверху раствором бетона.
• Фундамент делайте шире самой печки на 15 см. Следите, чтобы он был идеально ровным, и поверхность его была ниже уровня пола на 19 см.

3. Приступаем к кладке.

• Тем, кто строит печь впервые, рекомендуем для начала произвести выкладку кирпича по схеме на сухую, а затем приступать к работе с использованием раствора.
• С помощью шпателя и мастерка кладем первый ряд кирпичей, используя только цельный кирпич и соблюдая следующее правило: вертикально расположенные швы не совпадают между собой.
• Во втором ряду устанавливаем дверцу поддувала. Она оснащена четырьмя петлями, которые крепятся к печке. К петлям прикрепляем стальную проволоку (диаметр 1,5 миллиметра), замуровываем ее концы в кладку, дверку промазываем раствором.
• В третьем и четвертом ряду устанавливаем колосниковую решетку, не используя раствор и оставляя зазоры.
• Выкладываем топку печи, используя шамотный кирпич. Потому что он способен выдерживать повышенный нагрев. Смешивать его с обычным кирпичом не желательно. Устанавливаем дверцу топки по тому же принципу, что и дверцу поддувала, но предварительно обернем ее асбестом. 
• Ряды, следующие за топкой (9 — 12), выкладываются по обычным правилам. При этом необходимо контролировать гладкость стенок топливника.
• 13, 14, 15 ряды образуют свод топливника.
• В 16 ряду устанавливаем прочистную дверцу.
• С 17 по 20 ряды формируем конвектор с гладкой внутренней поверхностью.
• 21 и 22 ряды образуют перемычку. На 23 ряду устанавливаем еще одну дверку для прочистки.
• Ряды с 24 по 26 выкладываем, как 17 — 19 ряды.
• 27 и 28 ряд служат для оформления перекрытия верхнего перевала и выходного патрубка печки. Ряды с 29 по 31 закроют его и завершат.

4. Обустраиваем трубу дымохода.

Можете ее создать самостоятельно из силикатного кирпича или взять готовую, но соответствующим образом теплоизолированную. Следите, чтобы внутри дымохода отсутствовали сколы и неровности. Иногда его внутренние стенки выравнивают с помощью жидкого стекла.

По окончании кладки просушиваем печь в течение 2 недель.

Рекомендации и нюансы.

Если вы намереваетесь установить печь в баню, то учтите следующие нюансы.

Для бани печка — источник не только обогрева, но и горячей воды. Поэтому необходимо предусмотреть в чертежах наличие емкости из металла соответствующего объема. Некоторые умельцы сооружают печь с самодельным котлом. Устанавливать его нужно таким образом, чтобы одна стенка осуществляла функции топки.

Участки, где металл сопрягается с кирпичом, обматывайте асбестом.

Чтобы соорудить даже самую простую печь, необходима определенная сноровка, терпение и аккуратность. Наглядно продемонстрирует все тонкости кладки кирпичной печки наше видео.

Основы укладки блоков | JLC Онлайн

Размещение красивого нового дома на фундаменте из голых блоков — это все равно что одеться для выпускного вечера, а затем надеть пару строительных ботинок. Поэтому мне нравится строить фундамент из кирпича и блока, что является обычным методом здесь, в Северной Каролине.

Блоки — или CMU (бетонные блоки) — экономичны, бывают разных размеров и быстро складываются, поэтому они используются ниже уровня земли. Кирпичи дороже и требуют больше времени для установки, поэтому они сохраняются для более качественной работы, где они будут показаны.

Хотя большинство ГК никогда не закладывают фундамент для всего дома, навыки укладки кирпича и блоков могут пригодиться на небольших работах, когда сложно привлечь подрядчика по кладке. В этой статье я буду использовать небольшой фундамент для мастерской, который я построил, чтобы проиллюстрировать некоторые из техник, которые вам понадобятся для уверенной укладки бетонного блока и кирпича. За исключением размеров блоков, между работой с кирпичом и с блоком особой разницы нет.

Этот портативный механический резак, который весит всего 35 фунтов, может использоваться для точного дробления кирпича, камня и бетонных изделий .

Расположение, предотвращающее разрезание

Кирпичи и блоки трудно разрезать, поэтому при выкладывании кладки стоит подумать о размерах блоков. С 30-х годов прошлого века блоки из каменной кладки производятся в размерах, которые укладываются в модульную схему на основе 4 дюймов. Таким образом, хотя стандартный блок имеет высоту 7 5/8 дюйма и длину 15 5/8 дюйма, добавление горизонтального стыка внизу (стык станины) и вертикального стыка на одном конце (стык головки) доводит единицу до 8 дюймов. на 16 дюймов.

Стандартный модульный кирпич имеет высоту 2 1/4 дюйма и длину 7 5/8 дюйма. Три ряда кирпича с тремя стыками основания составляют в сумме 8 дюймов в высоту, в то время как один кирпич с головным стыком имеет длину 8 дюймов.

Поскольку их размер можно слегка регулировать, швы из раствора обеспечивают некоторую гибкость при планировке. В то время как идеальный растворный шов имеет ширину 3/8 дюйма, каменщики обычно усаживают швы до 1/4 дюйма или растягивают их до 1/2 дюйма. Стыки, выходящие за пределы этого диапазона, имеют неприглядный вид и, за некоторыми небольшими исключениями, запрещены большинством строительных норм.

При необходимости блоки кладки можно обрезать до нужной длины, чтобы они подходили к окнам и дверям или для создания фундамента с точными размерами (см. «Резка блоков кладки», слева). А вот разрезать их по длине — то, что плотники назвали бы распиловкой, — это совсем другое дело. Чтобы избежать этой отягчающей работы, каменщики обычно начинают планировку трассы сверху, устанавливая финишную отметку, а затем измеряя и размечая вниз, на полных трассах, от этой точки.

В показанном здесь небольшом здании магазина, например, точкой отсчета для фундамента была проекция верхней части плиты, которую мой клиент хотел на несколько дюймов выше уровня земли.Используя бетонные плиты, я установил струну на этой высоте для справки, затем вырыл и залил армированное основание так, чтобы верхняя поверхность бетона образовывала два полных ряда блоков и два полных ряда кирпича вниз от тетивы.

Размеры блока

Руководство по компоновке опор

Бетонные доски и веревка определяют расположение фундамента. Здесь верх плиты определяет верхнюю часть фундамента, расположенного так, чтобы учесть два ряда блоков и два ряда кирпича. Струны, установленные точно в центре стены, определяют размещение вертикального стержня арматуры через каждые 40 дюймов на мокром основании.После установки фундамента новые струны, размещенные по внешнему краю стены, направляют расположение углов, которое автор переносит с помощью лазера. Тщательная разводка окупается, когда блок кладется и арматура центрируется в сердцевинах.

Выбор подходящего раствора

Наверное, нет ничего более запутанного каменщика, чем растворные смеси. И нетрудно понять, почему: для кирпичных и блочных работ доступны три различных вида раствора: цементно-известковый раствор, кладочный цементный раствор и цементный раствор с неудобным названием.

Хотя они выглядят почти одинаково, это совершенно разные продукты. Каждый может быть изготовлен из четырех типов раствора, обозначаемых буквами M, S, N и O (от слова «кладка»). Буквы обозначают испытанную прочность на сжатие каждого типа, которая достигается за счет добавления или уменьшения процентного содержания портландцемента в смеси. Раствор типа M, например, имеет самый высокий процент портландцемента и самую высокую прочность на сжатие, но для многих применений это не лучший выбор.

Кладочный цементный раствор — лучший выбор для начинающих каменщиков. Это недорогой, простой в использовании и лучший выбор для большинства строительных подрядчиков. В то время как цементно-известковый раствор и цементный раствор часто рекомендуются для крупных коммерческих проектов, они редко необходимы для работы в жилых помещениях.

Вообще говоря, типы M и S используются для фундаментов, для работ под землей и в контакте с ней, а также для плоских работ. Тип N — это раствор общего назначения, который может использоваться для несущих стен и внешних поверхностей.Обычно рекомендуется для вертикальных работ над уровнем земли, таких как облицовка кирпича и дымоходы. Тип O обычно предназначен для ненесущих стен, не подверженных отрицательным температурам. Из-за местных различий в климате, почвах и т. Д. Местные нормы, касающиеся требований к растворам, различаются.

Для показанного здесь фундамента я использовал кладочный цементный раствор типа S как для блока, так и для кирпича. Этот вид раствора требуется в моем районе для фундаментов и любых работ ниже допустимого уровня.

Раствор для смешивания

Поскольку готовые растворы дороги, с ними сложно работать, а иногда и сомнительного качества, я рекомендую покупать каменный песок и смешивать его с кладочным цементом на месте, даже для очень небольших работ.Вы можете получить песок каменщика практически в любом доме для каменной кладки и в большинстве строительных магазинов. Обычно он продается в очень небольших количествах; мой поставщик продает его лопатой, ведром на 5 галлонов и кубическим ярдом (см. «Оценка материалов для кладки» слева).

В то время как некоторые бригады кладок смешивают раствор мешком (общий рецепт — добавить 18 лопат песка на каждый 80-фунтовый мешок кладочного цемента), я думаю, что этот метод неточен и делает слишком много раствора. Лучший способ смешивать идеальный раствор удобными партиями — это отмерять песок и кладочный цемент ведрами.

Рекомендуемые пропорции: 1 часть кладочного цемента на 2 1/2 — 3 части песка. Поэтому, чтобы сделать довольно большую партию раствора типа S, я просто заполняю одно 5-галлонное ведро кладочным цементом типа S и три ведра одинакового размера песком. Я смешиваю их вместе и добавляю воду до тех пор, пока не будет достигнута необходимая консистенция, чтобы получился правильно подобранный раствор, который остается неизменным от партии к партии.

Чтобы приготовить партию среднего размера, я заполняю два ведра по 1 галлон цементом для каменной кладки и одно ведро на 5 галлонов плюс одно ведро на 1 галлон песком.Чтобы сделать небольшую партию, я наполняю одно ведро на 1 галлон цементом для каменной кладки и три ведра на 1 галлон песком. Это базовое соотношение 1: 3 песка к вяжущим материалам (комбинация портландцемента, извести и других добавок, которые используются для изготовления различных строительных растворов) одинаково для большинства строительных растворов.

Правильная кладка кирпича и «Кирпичная»

Цитируемый текст здесь

Да, у меня есть один для создания моего расширения вместе с DVD (демонстрация здание домашнего офиса, барбекю и т. д.).Я начал его использовать. Главный Причина, по которой я остановился, заключалась в том, что он производит только швы с граблями, которые просто не будет выглядеть правильно по сравнению с домом, который я расширяю. Также такие швы не подходят для отвода воды и не подходят для хорошая практика в незащищенном месте (а у меня нет!).
Первые несколько рядов я выравнивал от фундамента, который требовалась переменная толщина раствора, так что это было бесполезно, и я вроде привык делать это традиционным способом.
Кроме того, идея шаблона для минометных курсов опирается на очень точные размеры кирпича, поэтому важно использовать точную проволочную резку кирпичи.Нашел класс А синий англ. кирпичи, которые я использовал, были на пару миллиметров длиннее (например, 217 мм), что было проблемой, так как вы ударили по ним, и миномет сочился, что означало, что вы должны указывать на это традиционно.
Опять же, если консистенция раствора подходящая, я нашел слои раствора, произведенные инструментом, идеально подходили для получения слоя 10 мм при очень легком постукивании — инструмент ложится примерно на 12 мм, просто позволяя постельные принадлежности ОК.
Но если вы воспользуетесь леской и кирпичным инструментом, вы сможете найти одну боевую другой.Так как мне нужно получить точные указатели для окон, дверей и т. д., я использовал строку в каждой строке, а иногда вам просто нужен немного больше, чем кровать 10мм, и это становится проблемой. Я думаю тебе надо наберитесь смелости, чтобы «просто использовать» инструмент, и, если вы можете, он быть довольно хорошим. Но для выравнивания с существующим зданием, кирпичи переменного размера и т. д., это не совсем подходит.
Но это придало мне смелости, и это было хорошо. И это помогает поддерживать чистоту кирпичных поверхностей.До сих пор я использовал только гладкую инженерный кирпич, а любой раствор на лице от этих просто смывает на следующий день промойте мочалкой и полейте водой. И указывать вверх — это не так легкий, как кажется традиционный способ.
Я до сих пор использую шаблон кромки блока для смазывания стороны блоков, но перестали использовать кирпичи ни для чего другого. Традиция манера проста более гибкая.

Цитата здесь

Да, лягушка вниз, только края поддерживают вес, который может быть достаточно сильный, но это не лучшая практика.Также упрощает сборку кирпичей. нажмите вниз. Тем не менее, я буду использовать кирпичи проволочной резки с тремя отверстиями, а не лягушачий. Лягушка делает стрельбу более эффективной, как и дырочки. я имею ввиду тебя получить твердые кирпичи без лягушек и отверстий (например, синий англ. с помощью).

Цитированный текст здесь

Почему? Вы используете линию для обеспечения постоянного контроля. Хотя линия может провисание посередине!

Цитируемый текст здесь

По моему опыту, 2 мм кажется достаточно — они тщательно продумали и проверил это.Но вы должны нажимать твердо, и консистенция раствора очень важно. Я думаю, немного тверже, чем обычно, и намочите кирпича, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание предварительно выложенного раствора. Конечно с сгребенные швы, между кирпичами меньше площади раствора. Кирпичи с дырочками и залитые раствором помогут и смелым.
Традиционное понятие «всасывания» в кирпичной кладке очень запутано. Это похоже, что кирпич, высасывающий воду из раствора, приравнивается к «всасывание», удерживающее кирпичи вместе (из-за частичного вакуума, который подъем и т. д.), так что если мистическое «всасывание» теряется между кирпичей нужно заново выложить ступку из раствора.Если ты в это веришь, если кажется, что использование кирпича не приведет к необходимому «всасыванию» для хорошей связи. Что действительно происходит, так это то, что с традиционным представлением о неаккуратном растворе и сухие кирпичи, после того, как кирпич будет уложен, он достаточно высохнет немного, таким образом, подъем и перекладывание на уже слишком сухой раствор не произвести хорошую связь. Но это не имеет ничего общего с волшебным «всасыванием», когда будет подстилка. кирпич нелегко поднять. При этом, если кирпич не может быть легко поднят вертикально после укладывая, вы можете быть уверены, что раствор имеет хорошую консистенцию и облигация хорошая.Кирпичный инструмент не всегда производит такое «всасывание», но все же По моим наблюдениям, при толщине слоя 2 мм, кажется, образует очень прочное соединение.
Саймон.

Крупный план. Правильно кладите кирпичи и блоки. Независимо от того, закладываете ли вы его. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 69399613.

Крупным планом. Правильно кладите кирпичи и блоки. Независимо от того, закладываете ли вы его. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 69399613.

Крупный план.Правильно кладите кирпичи и блоки. Кладите ли вы кирпич для постройки корпуса почтового ящика или строите кирпичный дом, процесс будет одинаковым.

S M L XL

Таблица размеров

Размер изображения	Идеально подходит для
S	Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M	Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л	Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры.
XL	Фон, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

2831 x 2008 пикселей | 24.0 см x 17.0 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

2831 x 2008 пикселей | 24,0 см x 17.0 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредита

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторов.
• Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

. Принимать

Как установить бетонную плитку

Установка бетоноукладчика

Следующее руководство представляет собой обзор надлежащих шагов, выполняемых при установке блокирующей бетонной брусчатки при отсутствии особых обстоятельств. Ваш конкретный проект будет уникальным и может потребовать дополнительных действий. Посмотреть весь ассортимент Бетоноукладчики Bella Vista .

---

О чем нужно помнить

• Всегда следует использовать правильный основной материал, даже если вы чувствуете, что ваш нижний слой основания подходит.
• Обязательно отрегулируйте уклон для надлежащего дренажа.
• Помните, что после того, как песчаная подстилка установлена ​​и выровнена, важно не беспокоить ее перед укладкой брусчатки.

---

Шаг 1. Подготовка основания

Важно обеспечить хорошо уплотненное и устойчивое основание для начала укладки асфальтоукладчика.В некоторых случаях это потребует обширных раскопок неподходящего материала земляного полотна.

Раскопать участок:

Выкопайте все неподходящие, нестабильные или рыхлые материалы земляного полотна. При оценке глубины котлована учитывайте окончательную оценку проекта. Добавьте высоту блока асфальтоукладчика, глубину засыпки песка и толщину уплотненного основного материала, чтобы получить оценку необходимой глубины.

Заполните и уплотните основание:

Толщина уплотненного основания:

• Пешеходный трафик: 3–4 дюйма
• Транспортное движение: 4–5 дюймов
• Большой транспортный поток (e.грамм. дома на колесах): 6 «–8»

Заполните выкопанный участок соответствующим количеством основного материала асфальтоукладчика (рекомендуется дорожное основание класса II) и уплотните его с помощью виброплиты. Основание должно быть хорошо утрамбовано и выровнено, чтобы обеспечить гладкую ровную поверхность для укладки подсыпного песка.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подготовке основания убедитесь, что для надлежащего дренажа предусмотрено падение 1/8 «–1/4» на фут для надлежащего дренажа.

Уплотнение основания

---

Шаг 2: подстилочный песок

Брусчатка будет установлена ​​в песчаной подушке.Именно эта песчаная подстилка обеспечит окончательное выравнивание, а также поможет закрепить блоки асфальтоукладчика на месте.

Установите 1 дюйм подстилочного песка

Для песчаной подсыпки следует использовать чистый острый бетонный песок глубиной 1 дюйм. Чтобы определить необходимое количество песка, отведите 1 кубический ярд песка на 300 кв. Футов. Для получения помощи в оценке необходимого количества продукта свяжитесь с RCP Block & Кирпич рядом с тобой.

СОВЕТ: «Стяжка» — Чтобы получить слой подсыпного песка на глубину 1 дюйм, используйте два куска ПВХ-трубы длиной 10 футов 3/4 дюйма (внешний диаметр будет 1 дюйм) и деревянную 2×4.Уложите трубы параллельно друг другу, прямо на основной материал, на расстоянии примерно 6 футов друг от друга. Слегка нанесите слой подстилочного песка на эту «стяжку» так, чтобы он заполнял немного выше верхней части трубы. Это позволит избежать уплотнения перед укладкой брусчатки. Встаньте между трубами. Положите деревянную планку 2х4 перпендикулярно на трубы стяжки. Медленно потяните 2×4 на себя, одновременно перемещая деревянную балку вправо и влево повторяющимися движениями. Это поможет более точно выровнять песок.В результате останется слой песка толщиной в 2,5 сантиметра. Снять стяжку труб и заполнить пустоты рыхлым песком. Удалите излишки песка.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: НЕ ходите и не трогайте насыпанный песок

Выравнивание подстилочного песка

---

Шаг 3. Ограничение по краю

Для предотвращения бокового смещения брусчатки и песчаной подсыпки необходим устойчивый ограничитель кромок. Ограничители по краям могут быть либо существующими твердыми краями (например, сторона дома), ограничителями, изготовленными из винила, либо бетонными ограничителями.

Установка ограничителя кромки:

Если существующего фиксатора с жесткой кромкой (например, боковой стороны дома) не существует, вам необходимо будет либо установить предварительно изготовленное полиэтиленовое ограждение, такое как «Edge-Pro:», либо установить бетонное ограждение.

Edge-Pro: Используйте Edge-Pro Paver Restraint на краях и изгибах. Закрепите кромку на основном материале с помощью длинных ландшафтных шипов. Эти края можно установить перед укладкой полевой брусчатки.

Бетонный ограничитель: Для достижения правильной высоты бетонные ограничители следует устанавливать после укладки асфальтоукладчика, но незадолго до того, как вы достигнете положения, в котором будет находиться ограничитель края. Брусчатка «укладывается мокрым способом» в бетон для создания бетонного бордюра. Используйте 2 части дорожного основания класса II на 1 часть цемента; добавить воды и перемешать до получения однородной массы. Затиркой на место (также доступны готовые бетонные смеси). Бетонные ограждения должны быть минимум 8 дюймов в ширину и 7 дюймов в глубину.

Кромка для асфальтоукладчика EdgePro

---

Шаг 4: Укладка брусчатки

Пришло время начать укладывать брусчатку на подстилочный песок и укладывать ее в желаемую область вашего проекта по укладке брусчатки.

Полевые и пограничные камни:

Укладывая брусчатку на подстилочный песок, нужно работать вперед. Начните процесс либо под углом 90 °, либо в пределах поля, используя предварительно установленную веревку для определения прямолинейности асфальтоукладчиков. НЕ наступайте на подстилочный песок.

Положите брусчатку на песчаную подушку. Не наклоняйте брусчатку на место, так как это нарушит уровень подстилочного песка. Когда ряд или узор на месте, используйте их в качестве ориентира для последующих укладок.Расстояние между брусчаткой должно быть плотным (у брусчатки есть встроенные распорки по краям для обеспечения стыка 1/8 дюйма).

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: При укладке асфальтоукладчика проверяйте каждые несколько футов веревочной линией, чтобы она оставалась прямой.

Может потребоваться обрезка:

По мере приближения поля к ограничителю или бетонной границе может потребоваться срезка, чтобы укладывать брусчатку на желаемое пространство. Резку брусчатки следует производить алмазным лезвием по камню и пилой, или, если необходимо, это можно выполнить с помощью раскалывающего устройства для блоков, но при этом резка брусчатки не позволит выполнить точный пропил, обеспечиваемый каменной пилой.

Укладка асфальтоукладчика на поле

---

Шаг 5: Вибрируйте асфальтоукладчики

После того, как все поле асфальтоукладчика и бордюры будут размещены, вам нужно будет запустить виброплиту по проекту асфальтоукладчика, чтобы он стал процессом блокировки.

Начальная установка и блокировка:

Возьмите напрокат виброплиту в местной компании по аренде оборудования. После того, как брусчатка и бордюр будут уложены, нанесите легкий слой песка на брусчатку и сделайте один проход, используя этот плиточный уплотнитель.

Этот одиночный проход поможет установить брусчатку в подстилочный песок и заставит немного песка подняться между стыками брусчатки. Это начальный этап «блокировки».

Вибрационные асфальтоукладчики с пластинчатым уплотнением

---

Шаг 6. Шлифование брусчатки

Второй этап процесса блокировки заключается в засыпке песка между стыками асфальтоукладчика для достижения окончательной блокировки.

Окончательное уплотнение и блокировка:

Насыпьте сухой песок для швов брусчатки или кладочный песок на поверхность брусчатки глубиной примерно 1/4 дюйма.Используя виброплиту, пропустите отшлифованную брусчатку, чтобы песок должным образом заполнил пустоты между брусчаткой.

Как правило, вам потребуется провести 2 или 3 раза пластинчатый уплотнитель по брусчатке или до тех пор, пока брусчатка не перестанет оседать на песчаном грунте. Таким образом достигается окончательная блокировка и полное заполнение пустот между брусчаткой.

Смести оставшийся песок в пустоты, пока они полностью не заполнятся. Легкий проход с помощью воздуходувки поможет избавить поверхность от излишков песка и пыли.Будьте осторожны, чтобы песок не оставался в пустотах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Песок не косметический — подметайте или выдувайте песок под декоративной кромкой.

Подметание песка в стыках между асфальтоукладчиками

---

Шаг 7: Запечатайте проект

Добавление укладчика для укладки поможет защитить асфальтоукладчики, но также улучшит их внешний вид. RCP предлагает полную линейку укладчиков для бетоноукладчиков от ведущих производителей .

Для получения инструкций по нанесению уплотнителей для бетоноукладчиков следуйте инструкциям производителя.

Нанесите укладчик для асфальтоукладчика в соответствии с инструкциями производителя

Как: класть кирпичи

Умение правильно класть кирпичи и блоки — полезный навык, который нужно иметь самостоятельно. Знание различных типов кирпичной и блочной кладки, способы укладки надежного фундамента, когда использовать стенные анкеры и то, как выбрать одинарную или двойную (полую) стену — вещи, которые являются второй натурой для каменщиков и строителей, но остальные нам нужно будет изучить для любых проектов строительства стен.

Конечно, если вы не хотите класть кирпичи самостоятельно, вы можете использовать раздел «Опубликовать вакансию» на этом сайте, чтобы быстро и легко найти надежного и профессионального продавца для вашего проекта. Но если вы планируете взяться за проект самостоятельно, читайте дальше!

Прежде чем приступить к проекту строительства стены, первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что фундамента достаточно, если нет, то вам нужно заложить подходящий фундамент, прежде чем класть единичный кирпич. Существует много разных типов фундамента, поэтому, если вы не уверены, обратитесь за помощью к строителю или каменщику.Если вы планируете построить полую стену, листы должны быть толщиной не менее 90 мм с полостью не менее 50 мм в соответствии с утвержденным документом A строительных норм и правил.

Две оболочки стены полости должны удерживаться вместе стеновыми стяжками, расстояние между стяжками зависит от ширины полости, чем шире полость, тем больше требуется стенных стяжек. Поскольку полость предназначена для предотвращения проникновения влаги от внешней оболочки к внутренней обшивке стены, а также для изоляции внутренней стены от потери тепла, важно не допускать попадания в полость мусора, поскольку это может создать мост между кожи, которые будут передавать влагу и низкие температуры через полость.

Большинство типов кирпича, которые сегодня используются для строительства стен, сделаны из глины, поскольку архитекторы и проектировщики часто настаивают на использовании строительных технологий и материалов, которые соответствуют существующим местным стилям. По этой причине вторичный кирпич из старых зданий также очень популярен.

Склеивание кирпичной кладки, то есть способ укладки отдельных кирпичей или блоков, можно выполнить несколькими способами. Лучший метод полностью зависит от требуемой прочности, но все они предполагают перекрытие кирпичного слоя под ним на половину или четверть ширины полного кирпича или блока.

Могу ли я сам выложить кирпичную плитку или мне нужен профессионал?

Кирпичная плитка (также известная как кирпичная плитка или кирпичный шпон) — отличный способ добавить внешний вид настоящей кирпичной стены без лишних хлопот. Они идеально подходят для мастеров своими руками и строителей дома, потому что их легко и быстро установить. Однако это не означает, что профессионал не должен участвовать в вашем следующем проекте кирпичной плитки — сертифицированный установщик не только гарантирует, что ваша кирпичная плитка установлена ​​правильно, но и их опыт может помочь вам преобразовать стену так, как вы, возможно, не знали. возможный.

Что такое кирпичная плитка?

Во-первых, быстрая грунтовка для кирпичной плитки. Кирпичная плитка, как следует из названия, представляет собой полоску кирпича, имеющую ту же форму, цвет и внешний вид, что и обычный кирпич. Они используются для имитации узоров и форм поверхности кирпичной кладки. Единственная разница в том, что кирпичная плитка не такая широкая, как обычный кирпич — ее вырезают из глиняного кирпича перед обжигом в печи. Таким образом, кирпич жертвует структурной целостностью в пользу компактных размеров и легкости монтажа.

Для определенных поверхностей доступны разные текстуры. Например, гладкая плитка полезна на кухне или в ванной, потому что ее легче чистить, чем грубую кирпичную плитку, которая быстрее собирает пыль и грязь. Кирпичную плитку также можно использовать для углов, коллекторов и откосов, что означает, что вы можете покрыть практически любую открытую поверхность.

Установка своими руками

Кирпичная плитка относительно проста в установке самостоятельно.Фактически, самая сложная часть будет разрезать плитку под конкретное пространство, и даже это можно сделать заранее, используя правильный распределитель. Кирпичная плитка укладывается так же, как и обычная плитка, согласно аналогичным правилам. Например, вам нужно будет установить базовую линию, смешать клей, наложить кирпичную плитку с распорками и добавить строительный раствор для достижения желаемого вида.

Самостоятельная установка кирпичной плитки позволит сэкономить немало денег. Учитывая, что кирпичная плитка немного дороже, чем обычный кирпич, цена проекта кирпичной плитки имеет тенденцию уравновешиваться, когда устраняются затраты на рабочую силу и установку.Вы также получаете полный контроль над своим проектом и можете тратить столько времени, сколько необходимо, чтобы укладывать плитку.

Однако, казалось бы, простая ошибка в процессе кладки кирпича может испортить всю поверхность, если с ней не обращаться быстро и осторожно. Например, важно использовать правильный клей для максимальной прочности и следить за тем, чтобы каждый слой был полностью ровным. Опытный профессионал может гарантировать, что таких дорогостоящих ошибок можно избежать или исправить.

Ниже приведены несколько моментов, которые следует учитывать, если вы хотите самостоятельно выполнить установку:

Для достижения наилучших результатов используйте клей на основе цемента.Обычный раствор не рекомендуется для укладки кирпичной плитки, так как он будет недостаточно прочным и может привести к выпадению кирпичной плитки.

Убедитесь, что основание структурно прочное и может выдержать вес кирпичной плитки, клея и раствора. Перед установкой очистите основание и убедитесь, что оно сухое и непыльное.

Полностью покройте кирпичную плиту клеем, чтобы избежать образования на станине пустот, которые могут привести к скоплению воды и, в конечном итоге, к отслаиванию кирпичной плитки.

Всегда следуйте инструкциям производителя.

Профессиональный монтаж

Нельзя недооценивать опыт, который достигается при найме профессионала. Сертифицированный профессионал гарантирует, что каждый кирпич установлен в соответствии с высокими стандартами.

Профессионал не только укладывает плитку за вас, но и повторяет узор кирпича на традиционных кирпичных стенах. Можно избежать головной боли, связанной с резкой плитки, и вы можете расслабиться, зная, что ваша кирпичная плитка укладывается правильно для максимальной прочности и визуальной привлекательности.

Хотя вы можете укладывать кирпичную плитку самостоятельно, важно остановиться и оценить ценность опытного непрофессионала. Они могут избежать крупных и дорогостоящих ошибок, исправить ошибки в процессе кладки кирпича, которые могут привести к разрушению стены, и идеально выровнять каждую кирпичную плитку.

Уход за кирпичной плиткой

Независимо от того, решите ли вы укладывать кирпичную плитку самостоятельно или с помощью профессионала, вам следует правильно ухаживать за кирпичной плиткой, чтобы добиться максимального срока службы.После установки убедитесь, что каждая плитка запечатана прозрачным герметиком. Герметики не только делают кирпичную плитку более долговечной, но и помогают в процессе очистки.

Очистите кирпичную плитку губкой и теплой водой. Осторожно протрите очень грязные кирпичные плиты теплой водой с мягким моющим средством, затем смойте чистой водой. Регулярно очищая кирпичную плитку, вы можете предотвратить оседание пыли и грязи на кирпич, тем самым сохранив первоначальный вид и цвет.

Стоит ли использовать профессионала?

В конечном счете, это зависит от ваших финансов, сроков проекта и умения делать дома.В этом процессе нужно учесть множество шагов, и каждый из них должен выполняться осторожно и точно. Найм профессионала избавит вас от стресса, связанного с жонглированием каждой движущейся частью. Они также быстро закончат работу, так что вы сможете начать наслаждаться своей новой кирпичной стеной. Тем не менее, вы можете сэкономить значительную сумму денег, проведя небольшое исследование и потратив время на установку кирпичной плитки самостоятельно.

Мы обладаем более чем 25-летним опытом работы в кирпичной промышленности и можем помочь с вашим следующим проектом.Хотите ли вы винтажную кирпичную плитку или кирпичную плитку в современном стиле, мы поставляем только высококачественную продукцию для любого внутреннего или внешнего пространства.

Просмотрите наши коллекции из более чем 100 кирпичных плиток, чтобы начать работу над своим проектом.

Как построить самодельный кирпичный очаг с камином с акцентной стеной из шипа и обшивкой из дерева в деревенском стиле

Каминный очаг из кирпича всегда был на первом месте в моем списке желаний для нашего дома. В ручной конструкции большого кирпичного очага для камина есть что-то, что сохраняет то очарование старинного фермерского дома, которого вы просто не увидите в сегодняшних маленьких, простых, простых кожухах для газовых каминов.Мы перепробовали все, чтобы обновить наш строительный камин, от простой покраски его в белый цвет до добавления большей деревянной накладки и даже добавления стены с акцентом на шип. Хотя эти обновления определенно улучшили внешний вид нашего небольшого и невзрачного камина, они не осуществили нашу мечту о красивом и большом камине из кирпича. Итак, мы наконец решили полностью вырвать существующий каминный кожух, начать с нуля и построить свой собственный камин своей мечты! Взгляните на этот учебник из 3 частей о том, как построить очаг для камина из кирпича своими руками, как создать акцентную стену из шипа своими руками над камином и как установить большую, окрашенную в деревенском стиле мантию из деревянных балок.

Фото до и после

На первой фотографии показан наш дом, когда мы впервые его купили, на следующей — после того, как мы покрасили отделку в белый цвет, когда мы обновили весь интерьер дома, на третьей фотографии показан этот камин после того, как мы добавили шип и новую деревянную обшивку, сделанную своими руками. и последняя фотография — это камин после завершения кирпичного очага своими руками и добавления нового шипа и большей деревянной мантии.

DIY Кирпичный очаг с камином с шипами и деревянной мантией в деревенском стиле Учебное пособие

Часть 1 | Камин очаг из кирпича своими руками

Инструменты, материалы и измерения

Инструменты

• Циркулярная пила
• Молоток
• Молоток
• Пластиковый смесительный бак
• Перчатки
• Защитные очки
• Мастерок
• Уровень

Материалы

• Раствор
• 190 — 2.Красный глиняный кирпич толщиной 5 дюймов
• Металлическая опорная балка 2 дюйма (ширина отверстия каминной топки)

Размеры

• Обрамление камина из кирпича — ширина 76,5 ″, глубина 4 ″, высота 50 ″ (от пола до низа деревянной обшивки)
• Очаг камина из кирпича — ширина 76,5 ″, высота 5,5 ″ x глубина 21 ″
• От пола до потолка — 9 ′

Шаг 1 — Перемещение газовой каминной топки

Для того, чтобы начать это «сделай сам», мы удалили черную плитку и существующее белое обрамление камина со стены и разрезали гипсокартон, чтобы поднять каминную топку.Как только стена была открыта, мы перестроили каркас каминной топки на 6 дюймов выше, чтобы обеспечить пространство для постройки очага из двух кирпичей плюс раствор (около 5,5 дюймов). Газ необходимо отключить, чтобы переместить вставку, и снова подключить ее, когда закончите. После переустановки каминной топки мы покрыли каркас новым гипсокартоном.

Затем мы подняли вентиляционное отверстие для камина снаружи дома. Нам пришлось вырезать отверстие в наружной обшивке, чтобы переместить отверстие для вентиляционного отверстия выше, чтобы оно соответствовало выступающей каминной топке.Вентиляционное отверстие пришлось заменить, так как его удаление разрушает структуру вентиляционных отверстий. Наконец, мы заменили сайдинг на доме, чтобы закрыть дыру, где было старое вентиляционное отверстие.

Шаг 2 — Вырежьте половину кирпичей

Для создания традиционного кирпичного узора в шахматном порядке вам понадобятся кирпичи половинного размера на протяжении всего проекта камина. Чтобы разрезать кирпичи половинного размера, используйте циркулярную пилу с лезвием для бетона, чтобы создать линию разрыва в центре верхней части кирпича. Разломите кирпич пополам, осторожно постучав молотком по одной стороне кирпича.

Вы можете потерять несколько кирпичей в процессе, но, немного попрактиковавшись, мы сделали несколько половинок без проблем!

Шаг 3 — Измерьте и нанесите трафарет горизонтальные направляющие линии на стене

Чтобы упростить укладку кирпича, мы нарисовали по трафарету горизонтальные линии на стене на той высоте, которая должна быть для каждого кирпича, чтобы он оставался ровным и прямым от края до края. Кирпичи имеют высоту 2,5 дюйма, а линии размечены на расстоянии 3 дюйма каждая. Это помогло нам сделать слой раствора толщиной 1/2 дюйма при укладке кирпичей.После каждого слоя наши кирпичи выстраивались от края до края со следующей линией, поэтому мы знали, что установили кирпичи правильно. На первом изображении ниже показаны направляющие линии, а на других изображениях показано движение кирпичей в соответствии с направляющими линиями.

Шаг 4 — Смешайте строительный раствор

Перед тем, как приступить к кладке кирпичей, необходимо перемешать раствор. Раствор грязный, и его нужно поддерживать в правильной последовательности на протяжении всего процесса.

Мы использовали SAKRETE 80 фунтов.Серая строительная смесь типа S — предварительно смешанная смесь песка и каменного цемента или песка, извести и портландцемента, найденная в Home Depot. Следуйте инструкциям производителя по смешиванию раствора. Убедитесь, что вы работаете в комнате с температурой 50-100 градусов по Фаренгейту при смешивании и нанесении строительного раствора.

Смочите смесительную ванну перед смешиванием раствора с водой. Добавьте примерно половину воды, необходимой для приготовления смеси, в смесительную ванну, затем добавьте раствор. Энергично перемешивайте шпателем в течение 5 минут.Консистенция должна быть густой, но иметь форму, похожую на очень толстый и влажный песок, из которого можно построить замок из песка.

Проверьте консистенцию раствора с помощью техники, называемой щелчком кельмы, при которой вы осторожно щелкаете шпателем вниз, чтобы удалить излишки раствора с шпателя. Вы узнаете, что у вас нужная консистенция, когда влажный раствор висит на шпатель, удерживаемый под углом 90 градусов, не соскальзывая, пока вы его не сломаете.

Чтобы добиться нужной согласованности, нам потребовалось несколько проб и ошибок.Практикуйтесь, пока не добьетесь нужного результата — раствор правильной консистенции необходим для правильной укладки кирпичей. А если во время использования смесь высохнет, смочите ее из пульверизатора.

Шаг 5 — Кладка облицовки камина (стены) кирпичом

Обмуровка стены — это, безусловно, утомительный процесс, требующий терпения и практики. Я рекомендую попрактиковаться в использовании раствора и кладке кирпичей перед тем, как начинать камин.

Чтобы уложить кирпичи, возьмите кучу раствора с помощью шпателя и слейте ее туда, где будет установлен следующий кирпич. Для первого слоя кирпича вы добавите раствор на пол.

Используя мастерок, сделайте углубление по центру кучи раствора, чтобы раствор растекся по направлению к внешним краям кирпича.

Добавьте раствор к краю первого кирпича и плотно уложите его в ряд. Осторожно постучите по нему молотком, если вам нужно придвинуть его плотнее.После этого каждый кирпич будет размещен таким же образом. Убедитесь, что кирпичи расположены под прямым углом друг к другу, под ними и между ними должно быть ровное и ровное количество раствора, используя горизонтальный трафарет в качестве ориентира.

Раствор естественным образом растекается и касается стены, но мы также добавили раствор на тыльную сторону кирпичей по краям, если были очевидные зазоры. Таким образом, кирпич будет казаться заподлицо со стеной без зазора или промежутка между ними.

Шаг 6 — Кирпич над проемом каминной топки

Чтобы облицевать каминную топку кирпичом, поместите металлическую опорную планку шириной 2 дюйма в верхней части проема каминной топки (примерно 35 дюймов) и используйте уровень, чтобы убедиться, что он идеально ровный, затем поместите опоры под металл, чтобы удерживать место.Мы использовали оставшуюся медную трубу, но вы можете просто отрезать древесину нужной высоты.

Выполните те же действия, что и выше, чтобы уложить раствор и кирпич поперек проема каминной топки. Убедитесь, что первый слой поверх металлической опоры представляет собой раствор, чтобы, когда он затвердеет, он поддерживал кирпичи над ним.

Продолжайте укладывать кирпичи, пока не дойдете до верхней направляющей линии, чуть ниже того места, где будет установлена ​​ваша новая мантия из деревянных балок.