Рубрика: Своими руками

5Май

Монтаж потолка в ванной из пвх панелей своими руками: пвх, своими руками. как сделать, монтаж, светильники, каркас, размеры, деревянный

5 Май 2021 alexxlab Комментировать

Пластиковый потолок своими руками — монтаж, инструкция!

Потолок из панелей ПВХ своими руками

Отделка потолка пластиковыми панелями довольно востребована в наши дни. Чаще всего их используют на балконах и в санузлах. И это вполне объяснимо, ведь ПВХ-панели совершенно не боятся влаги и перепадов температуры, так что потолок со временем не «поведет», он не покроется плесенью и грибком. а сохранит свою привлекательность и функциональность на протяжении многих лет.

Отделка потолка панелями ПВХ своими руками

Рассмотрим в этой статье, как сделать подвесной потолок из панелей ПВХ своими руками. Для этого нам понадобятся, собственно, пластиковые панели, стартовые ПВХ-профили, алюминиевый профиль и подвесы.

Перед тем, как сделать потолок из ПВХ панелей своими руками, нам нужно подготовить и смонтировать каркас. Для этого в ванной с уже выложенной на стенах плиткой и оставленным зазором в 10-20 см под потолком, устанавливается каркас из алюминиевых направляющих. Крепить их можно над плиткой или непосредственно на нее.

Чтобы не испортить готовую облицовку стен, лучше поступить следующим образом: нанести над плиткой неширокую полосу штукатурки, чтобы плоскость крепления профиля совпадала с плоскостью плитки. Перед этим непременно заклейте верхний ряд плитки малярным скотчем, чтобы не испачкать ее и не испортить швы.

Как только штукатурка схватится, можно приступать к креплению направляющих. Для этого используем дюбель-гвозди.

В качестве подвесов можно использовать стандартные прямые. А если потолок нужно спустить ниже, используются подвесы с зажимами.

Монтировать направляющие нужно с шагом в 50-60 см. Поперечные направляющие не понадобятся. Примерно так должен выглядеть готовый каркас.

Теперь к направляющему профилю нужно прикрепить стартовый пластиковый профиль при помощи саморезов с пресс-шайбой. Расстояние между саморезами делаем равным 50 см. Старайтесь не повредить лицевую сторону профиля. В углу сначала вденьте два профиля друг в друга, закрепите и только потом отрежьте уголки по диагонали.

Монтаж панелей ПВХ на потолок своими руками

Приступаем непосредственно к обшивке потолка панелями ПВХ своими руками. Делаем это поперек профилей, обрезая панели чуть короче, чем ширина помещения. Резать можно ножовкой, болгаркой или лобзиком. После этого края нужно зачистить шкуркой. Не забудьте снять пленку перед монтажом панелей – это довольно частая ошибка.

Заводим ПВХ панель в стартовый паз узкой стороной, слегка изгибаем и заводим вторым концом. После этого остается лишь прикрепить ее саморезом с пресс-шайбой к направляющей. Безопаснее заранее просверлить в профилях отверстия, чтобы потом только загонять в них саморезы.

Каждую последующую панель точно так же вдеваем в направляющие и соединяем их между собой замками. Продолжаем работу, пока не будут смонтированы все панели, за исключением последней.

С последней панелью придется немного повозиться. Делаем ее буквально на 1 мм короче остальных. Вставляем ее до упора одной стороной в угол комнаты. Второй конец будет немного болтаться, так что вы без труда вставите, немного выдвинув панель из первого угла. После этих манипуляций у вас останется крошечный зазор между предпоследней и последней панелью. Чтобы состыковать их, можно воспользоваться малярным скотчем. Наклеиваем 2 полоски поперек последней ПВХ панели и подтягиваем к предыдущей – они сходятся встык идеально.

Важно еще на этапе подготовки к монтажу потолка из панелей ПВХ своими руками продумать размещение светильников, сделать все соответствующие отверстия и продеть в них провода. Тогда на финальной стадии вам останется только подсоединить светильники – и потолок готов!

Финишная отделка

По окончании сборки потолка остается последний, но очень важный, штрих — наведение красоты. Здесь несколько не зависящих друг от друга операций.

1. В данной работе рассматривался вариант установки ПВХ-панелей непосредственно в потолочный плинтус с пазом для потолка. В этом случае никаких дополнительных операций не предусматривается. Если применялся разборный вариант молдинга, то к П-образному профилю нужно приклеить багет. Клей (жидкие гвозди) наносится только на одну сторону плинтуса: со стороны стены или профиля и потолка.

2. Внутренний угол никогда не бывает прямым. Поэтому идеально подогнать угловое соединение планок плинтуса невозможно. Убрать щель можно акриловой замазкой соответствующего цвета.

3. По разным причинам между установленным потолком и плинтусом часто образуются зазоры (пережата панель внутри направляющего профиля, образовалось незаметное для глаз провисание и т.д.), что не украшает проделанную работу. Устранить щель можно герметиком (в тубе) на акриловой основе, вставленном в строительный пистолет.

Герметик закачивается в зазоры небольшими порциями, не более 30 см за один проход, после чего лишний акрил убирается узким шпателем с острым лезвием. Влажной губкой убираются следы от замазки с потолка и плинтуса. Если этого не сделать своевременно, герметик схватится, и убрать его не получится. Так проходят весь периметр потолка.

4. Как отмечалось выше, встраивать светильники лучше по ходу сборки потолка. Если эта работа не сделана своевременно, то отверстия под источники света необходимо проделывать электродрелью с коронкой. По размеру она должна быть больше в диаметре на 4 мм, чем сам светильник. После этого осветительный прибор подключается к электрическим проводам и закрепляется на потолке.

Монтаж потолка из пластиковых панелей своими руками

Подготовительные работы перед монтажом потолка из пластиковых панелей

  • Освобождаем комнату от крупногабаритной мебели, снимаем шторы, карнизы, картины и люстру, изолируя концы проводов.
  • Стелим на пол полиэтиленовую пленку и закрываем ею дверной проем.
  • Удаляем отделку потолка и демонтируем при необходимости старую проводку.
  • Шпаклюем крупные трещины и дыры.
  • Грунтуем поверхность антигрибковым составом.

Расчет материала для потолка из пластиковых панелей

  • Площадь потолка делим на площадь одной панели, прибавляем 15-20% к полученному результату и округляем в большую сторону. Эта цифра будет показателем нужного количества ПВХ-панелей.
  • Рассчитывая количество потолочного профиля и подвесов, учитывайте, что он монтируется с шагом 0,5-0,6 метра.
  • Длина нужного стартового профиля равна периметру помещения плюс 10 см.
  • Количество дюбелей нужно будет с расчетом 1 шт./0,5 метра профиля, а саморезов — 1 шт./0,5 метра длины панели.
  • Для вычисления количества пластикового профиля периметр комнаты делим на три (стандартная длина изделий) и округляем в большую сторону.

В жилых помещениях обрешетку можно делать и с древесины, но для монтажа потолка из пластиковых панелей на кухне, балконе или в ванной лучше использовать металлические, оцинкованные.

Разметка потолка перед монтажом пластиковых панелей

  1. Измеряем высоту всех углов и центра комнаты.
  2. В самом низком углу от базового потолка отмеряем высоту межпотолочного пространства.
  3. С помощью уровня делаем в этой же плоскости отметки по всем углам, вкручиваем в них временные саморезы.
  4. Между двумя временными крепежами натягиваем малярный шнур и отбиваем линию расположения пластикового покрытия. Повторяем процедуру для всех стен.
  5. На противоположных стенах у потолка делаем отметки с шагом 0,5 метра.
  6. Натягиваем между отмеченными точками малярный шнур и отбиваем линии крепления несущих профилей.
  7. Отмечаем места крепления подвесов.

В случае если предполагается подшивная техника крепления панелей, то разметка на стене не делается, а базовый потолок предварительно выравнивается.

Как сделать каркас для потолка из пластиковых панелей

  • Прикрепляем по уровню разметки на стене направляющий профиль. Его нужно зафиксировать на всех стенах, кроме той, где будет устанавливаться последняя деталь. Это необходимо для удобства состыковки и подгона.
  • По отмеченным местам прикрепляем подвесы на дюбеля и загибаем их концы.
  • Вставляем потолочный профиль в направляющий и фиксируем на подвесы саморезами.
  • Выравниваем каждый элемент по натянутой капроновой нитке.
  1. По размеченным линиям на потолке прикрепляем несущий профиль. В процессе необходимо следить за максимально плотным прилеганием деталей к стене. Однако если покрытие было предварительно выровненным, то щелей образовываться не должно.
  2. Прикрепляем L-образный профиль на стены по периметру помещения на уровне зафиксированных на потолке потолочных профилей.
  3. Прикрепляем углы в местах стыков.

Обратите внимание, при подшивном креплении межпотолочного пространства недостаточно для монтажа точечного освещения.

Как обшить потолок пластиковыми панелями

  • Отрезаем при необходимости деталь нужной длины на 0,5 см меньше ширины комнаты. Для этого можно использовать лобзик, ножовку с мелкими зубцами, острый нож.
  • Шлифуем края наждачной бумагой и снимаем с панели пленку.
  • Вставляем одну сторону в стартовый профиль, слегка сгибаем и вставляем второй край.
  • Сдвигаем элемент вплотную к стенке. В итоге первая панель будет зафиксирована в трех профилях.
  • Оставшуюся сторону прикрепляем саморезами с широкой шляпкой к обрешетке в пазу.
  • Вторую деталь таким же способом вставляем в противоположные направляющие и плотно сдвигаем к предыдущей панели.
  • Обшиваем по этой методике весь потолок. Крайний элемент перед установкой нужно будет обрезать по соответствующей ширине.
  • Устанавливаем декоративные плинтуса на стартовый профиль по периметру помещения. В месте крепления последней панели его можно приклеить на жидкие гвозди.
  • Вырезаем сверлом с коронкой отверстия для монтажа светильников.

Такую отделку потолка можно совершать на любом этапе ремонта, как до, так и после отделки стен и пола, поскольку эта работа не «грязная».

Вредные или нет

Бытует противоречивые мнения о том, вреден ли потолок из панели ПВХ при использовании его в местах преобладающего пребывания людей. Уходя от субъективизма оценок можно констатировать:

  1. Сегодня пластик в быту используют повсеместно – от укупорки товаров до кухонных принадлежностей. При производстве панелей применяют сырье, используемое для медицинской и пищевой группы товаров, проходящее обязательную сертификацию.
  2. Структура изделия не имеет пор. Бактериям и микроорганизмам нет условий для культивации. Именно поэтому санитарно-эпидемиологическая служба рекомендует панели для использования в зданиях министерства здравоохранения и других учреждениях с массовым посещением населения.
  3. Пластик легко поддерживается в чистом состоянии простыми бытовыми средствами. При этом не утрачиваются пользовательские свойства и эстетические качества.
  4. Температура возгорания ПВХ, используемого для производства панелей, представлена 360°C. В то же время, часто применяемые для ремонта ДСП, ДВП, ОСП, вступают в процесс горения при 250°C. Выделение дыма у последних, выше на 40-50%.
  5. Пластиковый потолок «не дышит», то есть не пропускает воздух, не деформируется, конденсат не отводится. Это факт. Но все квартиры и современные частные дома оборудуют вентиляцией. Это же касается и домов старой постройки, где владельца выделяют место для ванных комнат и санитарных узлов, если они не были предусмотрены при подстроке здания. Вопрос воздухообмена и контроля влажности решается не за счет потолочной части помещения.

Пластиковые панели с подсветкой

Таким образом, утверждение, что использование пластиковых панелей разрушает микроклимат помещения и потенциально опасно для пребывания людей, не имеет оснований.

Светильники в пластиковый потолок

Подбор количества светильников и их дизайна – это вопрос сугубо индивидуальный, поэтому обсуждать его бессмысленно. Гораздо более важным является выбор типа ламп и особенностей их питания. Для пластиковых потолков подходят светильники на 220 В, представленные лампами накаливания или экономичными лампами, и светильники с понижающим трансформатором на 12 В – галогенные и светодиодные изделия.

Светильники, работающие от сети 220 В и представленные лампами накаливания мощностью свыше 40 Вт нужно обязательно устанавливать в термоизоляционный корпус. Все дело в нагреве лампы при работе, из-за чего пластик со временем может потемнеть и деформироваться. Чтобы повышение температуры не влияло на пластик, и используется теплоизоляция.

Также нужно обратить внимание на правила безопасности при использовании сети 220 В. При установке светильника в ванной комнате или на кухне необходимо, чтобы он был защищен от прямых попаданий воды

Разумеется, устройства с такой степенью защиты обходятся дороже, да и габариты подобных светильников достаточно велики. Для монтажа влагостойких светильников нужно будет при монтаже каркаса потолка установить закладные.

С галогенными и светодиодными лампами дело обстоит несколько проще, поскольку они работают от 12 В, и правила электротехнической безопасности в данном случае не столь строги. При использовании таких светильников питание подается через автомат, обязательно устанавливаемый независимо от типа и характеристик осветительных приборов, на трансформатор, а уже от него – непосредственно на светильники.

Один трансформатор обеспечивает питанием 4 лампы, но при этом длина провода между лампой и трансформатором должна составлять не более 2 м. Это правило обусловлено в первую очередь стабильностью и характеристиками подаваемого напряжения – увеличение длины провода приводит к существенному снижению интенсивности освещения. При монтаже в ванной комнате это может стать серьезной проблемой – трансформатор придется как-то прятать.

Разновидности изделий по способу нанесения рисунка


Пластиковые панели для кухни на потолок с имитацией натуральной древесины

Отдельного внимания заслуживают способы нанесения рисунка при изготовлении цветных изделий:

Способ нанесения рисункаВнешний вид
При офсетной печати белая основа покрывается рисунком при помощи специального валика. Затем рисунок покрывают лаком и сушат под УФ — лампой. Благодаря подобному способу нанесения рисунка облицовка становится глянцевой. Как правило, такие плиты используют для оформления потолка, нежели стен.


Офсетная печать

При нанесении рисунка методом термопереводной печати, белая пластиковая основа покрывается составом, растворяющим ее верхний слой. Затем, поверхность покрывают пленкой с рисунком. В этом случае обшивка получается полуглянцевой, и является более практичной, нежели ранее описанная, так как для пленочного слоя характерны более высокие показания устойчивости к воздействиям механического свойства. Отличительной чертой является богатый выбор оттенков и рисунков. Изделия имеют стандартную длину от 2,7 до 3 м. Имитация натуральной древесины при помощи нанесения рисунка методом термопереводной печати
Изначальный цвет заготовки при данном способе ее декорирования не обязательно должен быть белым — основу покрывают при помощи плотной ПВХ пленки, которая придает ей дополнительные прочностные качества и декоративность. Ламинированные пластиковые плиты являются наиболее устойчивыми к воздействиям механического характера. Однако если говорить о разнообразии оттенков, то он является достаточно скудным, и больше состоит из имитаций древесных текстур. Стоимость таких панелей гораздо выше,чем у описанных ранее. Рисунок ламинированной поверхности

Преимущества и недостатки

Потолок из панелей ПВХПреимущества пластиковых конструкций

  • эффективно маскируются раковины, сколы, микротрещины, видимые стыки и отсутствие горизонтали перекрытия, другие дефекты;
  • под каркасом может прятать изоляция потолка, электропроводка, коммуникации;
  • может монтироваться точечное освещение;
  • профили категории «эконом» более дешёвые, могут выдерживать лёгкую пластиковую облицовку;
  • дополнительной финишной отделки лицевой стороны покрытия не требуется;
  • простая очистка, лёгкий уход за панелями, поскольку на структуру и цвет элементов не влияют даже моющие средства;
  • высокая стойкость к климатическим изменениям, температурным колебаниям, контакту с влагой и даже жидкостями, насекомыми, плесенью, грибком;
  • демонтаж не требует разрушения материала;
  • каркас и плиты могут монтироваться своими руками;
  • большой срок службы — от 15 лет;
  • при замене обшивки не требуется демонтаж всей конструкции: достаточно снять старые элементы и заменить их новыми плитами;
  • экологичность.

Среди недостатков

  1. хрупкость пластика, низкая стойкость к механическим нагрузкам, ударам;
  2. при воспламенении выделяют едкий и опасный для человека дым;
  3. после монтажа на протяжении 1–2 месяцев сохраняется характерный пластиковый запах;
  4. в результате прямого контакта с УФ-излучением поверхность желтеет, панели выгорают на солнце;
  5. если светильники большой мощности и не светодиодные, то есть вероятность оплавления контактирующих краёв плит;
  6. узкий ассортимент дизайна;
  7. при монтаже даже с максимальной плотностью стыки между отдельными элементами заметны, особенно при использовании материалов белого цвета и близких оттенков.

Совет
При выборе пластиковой отделки для потолка необходимо учитывать все характеристики материала и лучше отказаться в случае монтажа мощных точечных светильников.

тут

Монтажные работы

Вдоль проведенной линии с шагом в 5-10 см перфоратором просверливают отверстия, в каждое из которых вставляют дюбель. Затем берут П-образный профиль и крепят его к стене с помощью саморезов, вкручивая их в подготовленные отверстия. В процессе фиксации профиля контролируют горизонтальность элементов каркаса, используя для этой цели строительный уровень.

Далее, используя подвесы и направляющие профили, создают подвесной каркас для потолка из панелей ПВХ, на который они непосредственно будут крепиться. Расстояние между направляющими должно примерно составлять 50 см, устанавливают его крышкой к полу.

Монтажные работы рекомендуется выполнять с помощником, в этом случае работу можно выполнить быстрее и аккуратнее.

Дальнейшие действия предполагают монтаж электропроводки для точечных приборов освещения. Все провода следует уложить в пластиковую гофрированную трубу, которая станет защитой для коммуникаций от влаги.

В целях экономии каркас для потолка из пластиковых панелей можно сделать из деревянных брусков. Однако в этом случае обязательно следует защитить конструкцию от воздействия влаги.

Монтаж деревянного каркаса для потолка из панелей ПВХ выполняется по следующей схеме:

  • Вначале определяют уровень, на котором будет располагаться будущий каркас, и проводят горизонтальные линии по периметру помещения.
  • На расстоянии 5-15 см друг от друга сверлят отверстия вдоль нарисованной линии.
  • В отверстия вставляют дюбеля.
  • Используя саморезы, деревянные бруски фиксируют на стенах.
  • С помощью подвесов устанавливают направляющие и прикрепляют их к основному каркасу посредством уголков.
  • Проверяют горизонтальность готовой конструкции.

При использовании деревянного каркаса для крепления панелей из поливинилхлорида в качестве крепежных элементов лучше всего приобрести не саморезы и шуруповерт, а скобы и строительный степлер. Кроме того не исключается вариант использования «жидких гвоздей». Этот строительный клей способен прочно соединить пластиковые панели с каркасом. Подобная конструкция может выдерживать достаточно большие нагрузки.

Сборка каркаса на потолке

Прежде, как закрепить ПВХ панели на потолок, необходимо построить специальную конструкцию. При выборе каркаса учитывают собственные финансовые возможности, условия монтажа и личные предпочтения владельцев недвижимости. От качества сборки зависит горизонтальность пластиковой поверхности и общий вид потолочной конструкции.

Выполняя сборку каркаса, нужно обратить внимание на ряд моментов:

Металлические профили или деревянные бруски, благодаря которым будет выполняться крепление ПВХ панелей к потолку, следует монтировать перпендикулярно относительно направления установки пластин.
Когда запланирована прокладка коммуникаций, например, электропроводки, тогда каркас нужно располагать на расстоянии 10 – 12 сантиметров от потолочной основы.
Сначала определяют самый низкий в комнате угол. Для этого измеряют их высоту от потолка до пола. Узнав минимальную из них, эту величину принимают за отметку, согласно которой будет монтироваться конструкция. Затем вдоль периметра помещения наносят горизонтальную линию расположения нижней части каркаса.
Для усиления устойчивости пластика к повышенной влажности можно задействовать силиконовый герметик. Его выдавливают между профилями или брусками при сборке каркаса, но перед тем, как крепить панели ПВХ на потолок

Обустройству каркаса необходимо уделить особое внимание, поскольку от этого зависит качество отделки и будущий вид конструкции после завершения монтажа.

Подготовительные работы

  1. Металлической щёткой с поверхности потолка устранить все частицы, которые плохо держатся, включая старую побелку покраску, штукатурку (как смыть побелку с потолка?).
  2. После механической очистки требуется протирание влажной тряпкой, устранение остатков пыли и мусора.
  3. Если будут видны небольшие трещины или сколы, их нужно зашпаклевать, чтобы они со временем не увеличивались, не становились причиной осыпания загрязнений.
  4. После этих работ требуется просушивание поверхности с обработкой антисептической грунтовкой. Поскольку между потолком и ПВХ-плитами будет образовываться замкнутое пространство, то это станет привлекательной средой для плесени, грибка во влажных помещениях. Нанесение грунтовки предотвратит развитие вредной микрофлоры.
  5. Чтобы не отвлекаться при монтаже на поиски недостающих инструментов, подручных средств и материалов, рекомендуется провести расчёт нужного количества и ассортимента и все закупить заранее.

Совет
Если планируется укладка изоляционного материала, то требуется внесение поправок в расчёты количества и в разметку потолка с учётом такого слоя.

Расчёт количества материалов

монтажа потолков из пластиковых панелей

  • Определить площадь потолка: в прямоугольных помещениях вычисляются, как умножение смежных стен, в комнатах со сложной геометрией – как сумма разных площадей более простых элементов.
  • Выбирается подходящий по длине материал: если длина комнаты составляет 4,2 м, то потребуется плита 6 м, поскольку обрезки будут смотреться неэстетично.
  • Чтобы рассчитать количество плит, лучше всего воспользоваться миллиметровой бумагой или листком в клетку, на который нанести площадь помещения в масштабе, а затем вдоль длинной стороны прорисовать помещающееся количество панелей по ширине.
  • Чтобы определить количество профиля для каркаса,потребуется более сложный расчёт: рисуются на таком же листе, как в предыдущем пункте, уголки параллельно друг другу с шагом 0,6 м. Затем суммируется длина всех линий и делится на стандартную длину элемента.
  • Количество дюбелей, саморезов вычисляется по количеству профилей и шагу 0,6 или 0,3 м.
  • Потолочный плинтус наносится по периметру помещения, что вычисляется удвоенной суммой смежных сторон комнаты.

Все материалы необходимо покупать примерно на 10–15% больше

Необходимые материалы и инструменты

  • дрель ударная со средними и малыми оборотами или шуруповёрт;
  • уровень строительный на спиртовых капсулах или лазерный;
  • стусло;
  • ножницы по металлу;
  • шлифмашина угловая;
  • ножовка;
  • саморезы по металлу, дюбеля;
  • металлические клипсы, шурупы с пресс-шайбой, «жидкие гвозди»;
  • тряпка.

В качестве материалов потребуется:

  • сами плиты с запасом;
  • профиль для каркаса потолочный и настенный;
  • стрингеры со шпицами или без них в зависимости от высоты расположения потолочного покрытия от перекрытий;
  • герметик акриловый для заделки швов между плитами.

Материалы и инструменты

Перед тем, как закрепить на потолке пластиковые панели, нужно выполнить ряд подготовительных мероприятий. Прежде всего, из огромного ассортимента строительных материалов, имеющихся в специализированных торговых центрах, необходимо правильно выбрать качественные пластины, отличающиеся параметром, расцветками и текстурой.

В продаже представлены одноцветные и многотонные изделия, поверхность которых бывает:

  • глянцевой;
  • матовой;
  • структурированной.

По форме планки делятся на:

  • прямоугольные;
  • квадратные.

Все более востребованными сейчас становятся зеркальные пластины, а также панели, внешний вид которых имитирует камень или натуральное дерево. Огромный выбор материала позволяет оформить покрытие, которое идеально вписывается в интерьер помещения. Приступая к такой работе, как крепить панели к потолку, нужно иметь в распоряжении дюбели, саморезы, а для сборки каркаса – подвесы и профили.

Процесс обшивки невозможно произвести без таких инструментов:

  • малярный шнур – потребуется для нанесения разметки;
  • металлический угольник;
  • строительный уровень;
  • дрель плюс ударная насадка или перфоратор;
  • шуруповерт.

До того, как крепить ПВХ панели к потолку, следует определиться с типом каркаса, величиной расстояния между черновым основанием и строящейся конструкцией, местом размещения осветительных приборов и направлением установки планок.

Чтобы в процессе монтажа не пришлось в срочном порядке идти в магазин за стройматериалами, специалисты советуют заранее подсчитать требуемое количество профиля. Для этого нужно определить площадь потолочной поверхности в комнате и параметры одной пластины. Следует покупать панели с небольшим запасом.

Ремонт потолка в ванной своими руками. Пошаговая инструкция монтажа потолка в ванной из пластиковых панелей.

:

Как делать

Окрашивание

До сих пор считается одним из самых практических и недорогих способов отделки потолка в ванной комнате, ведь сделать покраску самостоятельно не составит никакого труда. Также большими преимуществами покраски являются :

  • Дешевизна.
  • Практически нет необходимости иметь в наличии много инструмента.
  • При низких потолках не убирается высота помещения.

Как делать

Отделка потолка панелями ПВХ — простота монтажа в деталях» href=»http://potolokspec.ru/widy/iz-panelej/otdelka-potolka-panelyami-pvh-198″>Отделка потолка панелями ПВХ — простота монтажа в деталях).

Окрашивание

До сих пор считается одним из самых практических и недорогих способов отделки потолка в ванной комнате, ведь сделать покраску самостоятельно не составит никакого труда. Также большими преимуществами покраски являются :

  • Дешевизна.
  • Практически нет необходимости иметь в наличии много инструмента.
  • При низких потолках не убирается высота помещения.

Как делать

  • Необходимо снять слой старой краски или побелки.

Шпаклевка потолка под покраску: основные этапы» href=»http://potolokspec.ru/remont-i-operacii/otdelyvaem/shpaklevka-potolka-pod-pokrasku-429″>

Чем покрасить потолочную плитку: детальное описание» href=»http://potolokspec.ru/widy/iz-plitki/chem-pokrasit-potolochnuyu-plitku-225″>

Реечные потолки

Как помыть потолок: способы и средства» href=»http://potolokspec.ru/remont-i-operacii/chistka/kak-pomyt-potolok-6″>

).

Реечные потолки

:

  • По периметру фиксируются уголки к стене.
  • К потолку прикрепляются на подвесах направляющие штанги
  • К штангам, на защелках одеваются рейки

Потолочные плиты из пенопласта

Kquote>Совет: Реечные потолки являются одними из самых стойких материалов на сегодняшний день, они не бояться ни повышенной влажности, ни высокой температуры.

Дизайнерские решения, являют собой довольно большой выбор панелей. Здесь присутствуют прямые, изогнутые, и совершенно разной расцветки и размера панели. Так же реечные потолки могут быть перфорированными.

Но прежде чем сделать реечный потолок, стоит учесть, что он убирает приблизительно до 10 сантиметров высоты комнаты. Монтаж такого потолка довольно прост :

  • По периметру фиксируются уголки к стене.
  • К потолку прикрепляются на подвесах направляющие штанги
  • К штангам, на защелках одеваются рейки

Потолочные плиты из пенопласта

  • Недорогая стоимость.

Среди плюсов :

  • Недорогая стоимость.
  • Довольно хорошая шумоизоляция.
  • Возможность покрасить их влагостойкой водоэмульсионной краской.
  • Не требуют навыков строительства при монтаже.

Натяжной потолок

:
  • Недорогая стоимость.
  • Довольно хорошая шумоизоляция.
  • Возможность покрасить их влагостойкой водоэмульсионной краской.
  • Не требуют навыков строительства при монтаже.

Натяжной потолок

Елка плитами — довольно простой, и хороший вариант для отделки потолка. Они довольно долговечны и не боятся влаги . Выпускаются в основном стандартного размера 50 на 50 сантиметров, и фиксируются к потолку при помощи обычного влагостойкого клея для пенопласта

Среди плюсов :

  • Недорогая стоимость.
  • Довольно хорошая шумоизоляция.
  • Возможность покрасить их влагостойкой водоэмульсионной краской.
  • Не требуют навыков строительства при монтаже.

Существует большое количество современных материалов, используемых для отделки потолков. Все они имеют разные характеристики. В зависимости от предназначения, выпускаются из разных материалов. В ванную комнату хорошо подойдет потолок из панелей ПВХ. Они имеют отличные характеристики и устойчивы к повышенной влажности. Потолок из гипсокартона тоже подойдет. Прежде чем Вы начнете ремонт, нужно определиться с общим дизайном ванной комнаты, а затем выбирать подходящий материал.

Отделка потолка сможет украсить комнату, сделать ее практичной и удобной для использования. Шпаклевка и покраска потолка является самым дешевым способом привести его в порядок. Но, такая отделка не сравниться из плит или панелей, которые обладают высшими качествами и долгим сроком службы.

Красивый потолок в ванной комнате своими руками

Чтобы начать устанавливать новый потолок в ванной, Вы должны знать всю необходимую информацию о материалах, которые используются для отделки, и особенности данной комнаты. Сейчас есть большой выбор современных и качественных панелей и плит для обустройства ванной, которые устойчивы к воде и моющим средствам. Вы можете заняться установкой потолочного покрытия самостоятельно. Для этого Вам потребуется время, материалы и силы. Сделать это можно быстро, качественно и недорого.

При установке потолка своими руками, следует помнить — помещение обладает повышенной влажностью. Важно, чтобы покрытие выдерживало контактов с водой при использовании ванной комнаты.

Потолок должен монтироваться на подготовленную поверхность. Если есть плесень, швы и неровности, стоит все это убрать специальными противогрибковыми средствами и зашпаклевать большие дыры. Тогда не будет в будущем неприятного запаха в ванной комнате, а покрытие ляжет хорошо.

Потолки из ПВХ панелей – идеальное решение. Они устойчивы к механическим повреждениям и просты в уходе. Для монтажа используют еще и другие материалы.

Вы можете установить в ванной комнате своими руками разные виды потолков из следующих материалов:

  • Панелей ПВХ;
  • Гипсокартона;
  • Реек;
  • Подвесной плитки;
  • Зеркальных плит;
  • Натяжного материала (ПВХ).

Качественные материалы позволят монтировать потолок любой сложности и дизайна. Своими руками сделать можно любой красивый потолок, действуя поэтапно.

Качественный монтаж потолка в ванной комнате своими руками

Ранее люди белили или красили потолок. Но эти методы используются сейчас реже. Краска темнеет со временем, на ней появляется грибок от влажности и отмыть его становиться очень сложно. В настоящее время применяют панели их ПВХ, которые монтируются на потолок в несколько этапов. Изначально нужно определиться с цветом и общим дизайном потолка. Потом рассчитать количество необходимого материала для установки. И приступаем к монтажу потолка из панелей.

Этапы монтажа потолка из ПВХ панелей:

  • Прикрепляем металлический профиль к потолку на расстоянии 50 см;
  • Оставляем отступ для светильников;
  • Делаем разметку уровнем на стенах для крепления настенных профилей;
  • Закрепляем его при помощи дюбелей и саморезов;
  • Крепим плинтус к профилю;
  • Нарезаем панели необходимого размера;
  • Вырезаем отверстия для приборов освещения;
  • Вставляем панели в плинтус и крепим на саморезы к профилю;
  • Вставляем крепления в отверстия для освещения;
  • Вкручиваем лампы;
  • Крепим жидкие гвозди плинтус к стене.

Последнюю панель вставляем без зазоров, крепим плинтус и сдвигаем ее к предпоследней панели. Плинтус можно приклеить, используя силиконовый герметик, вместо жидких гвоздей.

Вы можете использовать панели и для отделки стен в ванной комнате. Они не разбухают от воздействия воды и их можно мыть специальными моющими средствами, чтобы убрать грязь и разводы. Вам будет не страшно, если Вас затопят соседи сверху. Панели способны выдерживать большое количество воды. Вы можете снять панели в таком случае, слить воду, просушить их и комнату, а затем установить обратно такой потолок сами.

Минус такой конструкции состоит в том, что между панелями есть небольшие стыки, в которые попадает грязь. Это может испортить внешний вид потолка. Но тщательно проводя уборку, Вы избежите этой проблемы.

Из чего сделать потолок в ванной комнате

Самым распространенным материалом являются панели и гипсокартон. Им можно зашить качественно потолок. Есть большое количество и других материалов для отделки потолков. Сделать ремонт самому в ванной легко, если Вы будете иметь эскиз и разработанный дизайн. Найти уже готовые решения можно в интернете на специальном сайте, где представлены фото реальных помещений.

Можно покрыть всю ванную комнату при помощи сайдинга. Сначала Вам нужно будет приобрести необходимое количество материала и посмотреть видео, как должна протекать работа по этапам.

Существует зеркальное покрытие. Оно способно расширить комнату и сделать ее потолок выше. Вы можете использовать такую отделку и обклеить ей потолок.

У Вас есть возможность закрыть все неровности и изъяны потолка, сделав оригинальный дизайн комнаты. Прослужит зеркальный потолок долго, но обойдется дорого.

Чем покрыть потолок в ванной: натяжное полотно ПВХ

Натяжной потолок ПВХ часто используется для отделки помещений. Потолки смотрятся современно, красиво, подойдут к любому дизайну комнаты. Лучше сделать потолок с фотопечатью в ванную комнату. Печать наноситься на полотно высокого качества, не выцветает. Изображение не смывается при контакте с водой. Оно может быть любым, но не стоит выбирать насыщенные картинки.

Вы можете нанести абстрактное изображение: волны, пузыри, облака. Такая тематика фото отлично впишется и украсит комнату.

Плюсы полотна ПВХ:

  • Не покрывается плесенью;
  • Не боится воды;
  • Выдержит потоп;
  • Производиться разных цветов.

Но есть один недостаток натяжных потолков из ПВХ. После долгой эксплуатации полотно начинает желтеть под воздействием ламп. Тогда придется менять полотно полностью.

Инструкция: как правильно сделать потолок в ванной

Сделать потолок в ванной можно за короткий срок и качественно. Для этого необходимо посмотреть, как производиться монтаж потолков из разных материалов.

Если Вы решили приступить к монтажу полотна ПВХ, Вам стоит посмотреть видео и наглядно изучить весь процесс.

Этапы монтажа ПВХ полотна на потолок:

  • Подготовить помещение для ремонта;
  • Произвести разметку для профилей;
  • Проложить металлические профили;
  • Натянуть полотно и расправить его от центра к кроям;
  • Закрепить полотно;
  • Установить освещение;
  • Поклеить декоративную накладку (в зависимости от дизайна).

Производиться монтаж полотна быстро, но работа требует особой внимательности и кропотливости. Срок службы правильно установленного потолка долгий.

Ремонт потолка в ванной своими руками

Покрыть потолок в ванной можно разными материалами. Какие материалы для этого используются, перечислены выше. Делать отделку нужно качественно, опираясь на правила установки. Тогда потолок прослужит Вам долгий срок.

Если Вы предпочитаете простоту форм и лаконичный дизайн, в этом случае подойдет реечный потолок. Он собирается на каркас. Рейки могут быть изготовлены из пластика, стали или алюминия. Они не подвержены коррозии, так как имеют специальное защитное покрытие. Рейки выпускаются разного дизайна. Есть рейки позолоченные, хромированные, однотонные, с нанесением рисунка. Собираются подобно конструктору. Поэтому вы справитесь самостоятельно с их монтажом. Ухаживать за реечным потолком не сложно.

Положительные черты реечного потолка:

  • Долгий срок службы;
  • Большое разнообразие материала по цвету;
  • Стоит дешевле зеркального потолка;

Рейки отражают свет, поэтому потолок будет смотреться зеркальным. По стоимости данный материал намного дешевле, чем натуральные зеркала.

Межпанельные швы стоит заделать герметикой, чтобы в них не попадала грязь. Либо периодически чистить потолок от пыли. Стоит помнить, что такой потолок подходят не ко всем стилям – имеет отражающие свойства. Стоит выбирать и делать реечный потолок, когда Вы уверены, что он точно подойдет по стилю к дизайну ванной комнаты.

Потолок в ванной комнате своими руками (видео)

Красивый потолок может украсить ванную комнату. Сейчас предоставляется большой выбор материалов для отделки – на любой вкус, цвет и стиль. Оригинальная печать на полотне или панелях сделает ванну современной и стильной. Вы избавитесь от плесени и неприятного запаха в комнате, используя качественные материалы. При правильном монтаже, любой потолок прослужит долго. Обшить потолок можно и самому своими руками.

Из влагостойких материалов — это наиболее популярный вид отделки ванной комнаты. Но при сравнении достоинств разных систем можно выделить лидера — реечные потолки. Не последнюю роль играет простота монтажа своими руками.

Достоинства по сравнению с другими видами потолков

Высокая влажность (вплоть до образования конденсата) ограничивает выбор материалов для потолочного покрытия ванной комнаты. Реально можно рассматривать четыре вида:

  • классическое окрашивание влагостойкими красками;
  • натяжной потолок;
  • подвесная система из вагонки ПВХ;
  • реечный потолок.

Самый недорогой способ отделки — окрашивание. Но это только в том случае, если поверхность перекрытия идеально ровная, без разницы в уровнях соседних плит. Если это условие не выполняется, то потолок придется выравнивать при помощи штукатурки и шпаклевки. Несмотря на кажущуюся простоту, сделать это своими руками довольно сложно. Но и это не главный недостаток — перепады влажности и температуры плохо сказываются на штукатурке и шпаклевке.


Натяжные потолки (ПВХ и тканевые) хорошо выдерживают высокую влажность и не требуют проведения «мокрых» работ. Но для монтажа ПВХ полотна гарпунным способом необходим подготовительный этап в условиях цеха (точный раскрой и крепление «гарпуна»). Даже использование клипс или клинового способа зажима полотна в монтажном профиле все равно требует разогрева полотна тепловой пушкой или промышленным феном. Установить натяжной потолок своими руками без опыта и профессиональных навыков очень сложно. Стоит также добавить, что натяжные потолки исключают естественную вентиляцию пространства между перекрытием и полотном, а это может привести к появлению там грибка.


Подвесной потолок из ПВХ вагонки имеет довольно громоздкую конструкцию. Использование деревянного бруса в качестве обрешетки для ванной комнаты не рекомендовано, а монтаж металлического профиля и крепление к нему панелей — не самая простая процедура.


Реечные потолки имеют небольшой вес и простую конструкцию. Они не подвержены коррозии и поражению грибком. Глянцевая поверхность, отражающая свет, визуально добавляет объем ванной комнате, часто небольшого размера и с невысокими потолками. Металлическая рейка отлично сочетается с сантехнической запорной арматурой, аксессуарами и материалами светильников любого типа (врезных и настенных). А простая технология монтажа позволяет легко выполнить работы своими руками.


Выбор

Еще на этапе выбора модели можно оптимизировать расходы на покупку речного потолка. Наиболее распространенная длина — 3 метра, но есть и другие варианты. Поэтому лучше остановиться на том, который даст минимальное количество отходов. Например, если один из размеров ванной комнаты менее двух метров, а это бывает довольно часто, то стоит обратить внимание на комплекты с длиной рейки 4 метра.

Толщина панелей влияет на показатели прочности, от нее же зависит и стоимость. Для ванной комнаты достаточно толщины 0,4-0,5 мм.


Совет. При выборе реечного потолка для ванной комнаты лучше остановить выбор на моделях открытого типа. Они обеспечивают высокий уровень естественной вентиляции и рекомендованы для помещений с высоким уровнем влажности. В качестве альтернативы можно выбрать реечный потолок закрытого типа с перфорированными панелями.

В зависимости от высоты помещения и вида потолочных светильников выбирают систему крепления.

Если предусмотрены встраиваемые светильники, то реечный потолок проще всего смонтировать на стрингерах, закрепленных к регулируемым подвесам.


Накладные или подвесные светильники допускают монтаж стрингеров прямо к плите перекрытия, минимизируя потерю высоты потолка.

Подготовка к монтажу

У реечного потолка, как и у натяжного, есть значимое преимущество — его опорный профиль монтируют к стенам, имеющим финишное покрытие. Это означает, что монтаж можно проводить в любое время, а не только во время ремонта.

Несмотря на то что поверхность перекрытия не требует выравнивания, подготовительные работы необходимы:

  • зачистка старого покрытия;
  • проведение профилактических мероприятий против грибка и плесени;
  • заделка трещин;
  • грунтовка.

Совет. Грунтовку лучше выбрать с антисептиком.

Перед проведением монтажа опорных профилей надо определить нижнюю точку перекрытия относительно пола (если он, конечно, имеет общий уровень). От нее отмеряют глубину будущего потолка и получают точку отсчета, от которой отбивают по стенам линию для крепления угловых профилей (опор для реек).

Направление стрингеров и расположение точек их крепления к перекрытию перпендикулярно направлению реек, так как стрингеры выполняют в реечном потолке ту же роль, что и обрешетка для вагонки . Выбор направления реек зависит от геометрии ванной комнаты, источника естественного света (если есть окно), входной двери и общих дизайнерских решений интерьера ванной комнаты.


Первая линия крепления стрингеров к перекрытию проходит на расстоянии 40 см от стены. Шаг точек крепления — до 50 см. Расстояние между стрингерами — не более 120 см.

Совет. Разметку точек крепления стрингеров на плите перекрытия планируют так, чтобы они располагались приблизительно равномерно.

По окончании разметки сверлят отверстия (в стенах для опорных профилей, в потолке для стрингеров), и приступают к монтажу.

Монтаж

Первыми крепят к стенам угловые профили — на них будут опираться рейки во время фиксации к стрингерам и регулировки уровня.

Монтируют стрингеры. Регулируют уровень каждого из них по линии крепления и общий уровень относительно друг друга.


Затем обрезают по длине первую панель. Она должна быть немного короче, чем размер ванной комнаты, и иметь небольшой зазор между краем и стеной с каждой стороны (компенсация теплового расширения металла).

Вставляют рейку в опорные профили, защелкивают на стрингеры и, если необходимо, регулируют подвесами уровень.


Совет. Если геометрия ванной комнаты простая, стены выравнены, а углы сведены на 90°, то можно сделать профессиональную подрезку реек (некоторые продавцы предлагают такую услугу).

Остальную часть реечного потолка монтируют таким же образом, периодически проверяя уровень.

Светильники устанавливают во время монтажа реечного потолка. Для встраиваемых светильников отверстие вырезают, ориентируясь на размер декоративного кольца, а его центр должен находиться на оси рейки. Закладные для подвесных и накладных светильников располагают по тому же принципу.


Последнюю панель обрезают до необходимой ширины (с учетом компенсационного зазора), вставляют обрезанный край в угловой профиль и защелкивают в стрингер.

Для отделки потолка ванной комнаты подходят материалы, имеющие высокий показатель влагостойкости и устойчивые к перепадам температур, немаловажен при этом их внешний вид. Выбор огромен, но среди всего ассортимента наиболее подходящими по качеству являются панели ПВХ. В этой статье мы расскажем, как своими руками сделать монтаж пластиковых панелей на потолок в ванной. Пошаговая схема работ, начиная с выбора материалов и подготовки потолка, монтаж каркаса, профилей, панелей ПВХ и заканчивая установкой осветительных приборов.

Смонтированный потолок из пластиковых панелей

Преимущества пластика в помещении с повышенной влажностью

Почему ПВХ считается подходящим материалом для монтажа потолка ванной комнаты? Существенным преимуществом является легкость монтажа с использованием обычной дрели. Это позволяет многим мужчинам своими руками установить потолок из пластика, разместить в нем точечные светильники. Но главными являются свойства материала, позволяющие использовать его в помещениях с повышенной влажностью:

  • Влагостойкость;
  • Длительный срок эксплуатации;
  • Легкость в уходе.

Монтаж не требует специальных навыков

Выбор качественных панелей

Любая работа, в том числе и отделка ванной комнаты, начинается с выбора материала. Для потолка с встроенными светильниками следует подбирать панели из качественного плотного пластика. Через слишком тонкий материал при включении подсветки будут просматриваться внутренние рабочие элементы: каркас конструкции, электрическая проводка.

Панели представлены в широком ассортименте

Оптимальная толщина потолочных панелей из ПВХ не менее 8-10 мм, внутри они полые, но имеют ребра жесткости. Размеры пластиковых панелей могут быть разными, но самой ходовой считается ширина в 25 см и длина 2,7 или 3 м. Однако на заказ производитель может изготовить более длинную панель.

Хотя материал достаточно долговечен, работать с ним нужно аккуратно, пластик не выдерживает точечных нагрузок. Если в процессе монтажа вы будете размахивать панелью и ударите ее краем по уже смонтированному потолку, есть риск пробить дырку в одной из установленных панелей. Будьте осторожны, и вам не придется разбирать потолок, чтобы заменить испорченный элемент.

Специальные ПВХ-профили

При монтаже также используются специальные профили, закрывающие торцы панелей, маскирующие стыки по длине, придающие готовой работе аккуратный законченный вид. Типы ПВХ-профилей:

  • Стартовый профиль;
  • Внутренний и внешний угол;
  • Плинтус;
  • Н-профиль;
  • F-профиль;
  • Универсальный уголок.

Профили для монтажа панелей

Монтируя своими руками одноуровневый потолок в ванной комнате можно обойтись только стартовым профилем. Он позволяет спрятать торцевые и боковые части панелей и устанавливается с этой целью по всему периметру помещения. Если же потолок многоуровневый, для аккуратного оформления ступеней применяют внутренние или внешние углы.

Пластиковый плинтус для потолка выполняет функцию стартового профиля, но дополнен декоративной отделкой. Еще один вариант, F-профиль, тоже может быть использован как стартовый, но вместо фигурного плинтуса у него ровная полоска пластика. При установке потолка в ванной комнате большой площади, когда даже узкая стена более 3 метров, может возникнуть необходимость наращивать панели по длине. Для маскировки стыков используют Н-профиль.

Универсальный уголок представляет собой простой г-образный пластиковый профиль и также может быть использован для прикрытия неаккуратного стыка между стеной и потолком. Однако такой угол не закрепляют перед началом работ, а приклеивают к уже установленным панелям при помощи жидких гвоздей.

Подготовительные работы

Итак, материалы выбраны, инструменты подготовлены и ждут своего применения. А мы начинаем монтаж потолка ванной комнаты своими руками с подготовительных работ:

  1. Если на поверхности есть старая осыпающаяся отделка, необходимо ее снять;
  2. Избавьтесь от плесени и грибка, отчистив от них потолок;
  3. Обработайте поверхность антисептиками;
  4. Заштукатурьте трещины и устраните другие дефекты, если таковые имеются.

Убираем осыпающуюся штукатурку

Грунтуем потолок

Для примера монтажа потолка своими руками будем рассматривать ванную комнату, где на стенах уже есть отделка плиткой, усложняющая работу. Перед началом необходимо решить, как будут направлены панели. Рекомендуется располагать их вдоль короткой стены. Если это расстояние не превышает 3 м, длины панелей будет достаточно и их не придется наращивать.

В помещениях маленьких размеров возможно и диагональное расположение, что зрительно увеличит площадь потолка, но сделать его своими руками значительно сложнее.

Монтаж панелей по диагонали

Установка каркаса под пластиковый потолок

Существует два вида материалов, из которых можно монтировать каркас под потолок, но каждый из них имеет своих сторонников и противников. Кто-то утверждает, что металлический профиль не прослужит долго в ванной комнате и разрушится от коррозии в помещении с повышенной влажностью. С другой стороны, деревянная обрешетка может впитывать влагу и разбухать. Если вам проще сделать своими руками каркас из дерева, обработайте бруски специальной грунтовкой-антисептиком для защиты от грибка и плесени.

Металлический каркас под панели ПВХ

Перед началом монтажа необходимо рассчитать необходимое расстояние между потолком ванной и панелями ПВХ. Замерьте высоту светильников, которые будете размещать в подвесном потолке, и добавьте еще 2-3 см на свободное размещение проводов. Делая разметку для каркаса на стене, не забывайте пользоваться строительным уровнем.

Когда плитка расположена слишком близко к потолку ванной, выбора нет, и каркас необходимо крепить к ней. Чтобы избежать трещин на кафеле, сверлите отверстия между плитками, в центре шва. Если же расстояние от плитки до потолка больше, удобнее закрепить металлические профили или деревянные бруски обрешетки над ней.

Перед сверлением отверстий убедитесь в отсутствие в этих местах скрытой проводки и распаянных коробок.

Перпендикулярно направлению панелей будущего потолка на расстоянии около 50-60 см друг от друга к периметру каркаса крепятся металлические несущие профили или брусья обрешетки. Эти ребра жесткости служат для предотвращения провисания потолка.

Монтаж профилей и панелей ПВХ

Следующий этап: монтаж стартового пластикового профиля, а если нужна декоративная отделка, то потолочного плинтуса. К металлическому каркасу его прикручивают саморезами по периметру потолка, соблюдая шаг в 30-40 см. Если же обрешетка деревянная, допускается прибить профиль скобами при помощи строительного степлера. Для аккуратного стыка стартового профиля в углах необходимо сделать его подрезку под углом 45 градусов.

На данном этапе также необходимо позаботиться о монтаже элементов освещения. Разметьте на потолке, где они будут находиться, и протяните в нужные места проводку.

Панели предварительно обрезают ножовкой или острым ножом. Длина должна быть на 5 мм меньше, чем расстояние от одной стенки до другой. Необходимо вставить в стартовый профиль один торец панели, затем слегка согнуть ее и установить на место другой торец. После этого следует подвинуть элемент до упора к стене, чтобы она стала в профиль с трех сторон.

Вставляем панель в стартовый профиль

Четвертую сторону панели крепят к каркасу саморезами с широкими шляпками. Даже если каркас изготовлен из дерева, не рекомендуется использовать металлические скобы, этот способ недостаточно надежен. Каждую следующую панель устанавливают аналогично, придвигая ее вплотную к предыдущей и аккуратно вправляя в стыковочный паз, а затем прикручивают саморезами.

Установка освещения

Отверстия для встроенных светильников лучше сделать в процессе монтажа потолка, используя дрель с насадкой коронкой. Или воспользуйтесь обычным сверлом и подрежьте отверстие до необходимого размера ножом. При этом панель может быть уже закреплена на потолке или еще нет, кому как удобнее. На этом этапе через отверстие выпускаются провода для светильников, а их монтаж удобнее сделать после завершения установки потолка.

Отделка ванных комнат имеет свою специфику, связанную с особенностью этого помещения. Главная из них – повышенная влажность, которая может привести к образованию плесени. Немаловажным обстоятельством является духота в помещении или наличие конденсата на поверхностях. Поэтому при подборе материалов для потолка ванной комнаты следует учитывать обстоятельства, на которых мы остановимся ниже.

Потолок в ванной комнате должен соответствовать ряду требований:

  • влагоустойчивость. Потолок должен надежно противостоять воздействию влаги в воздухе и воды от случайно попавших на него брызг при принятии водных процедур. Ценным свойством потолка является водонепроницаемость, способная не допустить протечек от соседей сверху;
  • длительный срок службы. Следует ориентироваться на срок службы материала отделки потолка не менее 8 лет, это же требование предъявляется и к технологическим приемам при его установке;
  • доступность для ухода. Материал подбирается таким, чтобы его можно было обслуживать снизу, без стремянки щеткой или влажной ветошью;
  • соблюдение эстетических требований. Потолок должен гармонировать с остальными деталями интерьера и освещением помещения. Только таким образом можно добиться спокойной обстановки в ванной комнате, позволяющей расслабиться после напряженного рабочего дня;
  • термодинамическая устойчивость материала, дающая возможность его эксплуатации без короблений от влаги и перепадов температуры;
  • материал потолка должен быть чистым в экологическом отношении и, главное, пожаробезопасным;
  • простота установки. Такое требование выбирается по желании. Многие жертвуют эстетическим содержанием устройства в пользу снижения трудоемкости, но чаще хозяева предпочитают затратить дополнительные усилия для получения презентабельного результата;
  • совместимость отделочных материалов и конструктивных элементов устройства. Это относится как к элементам освещения, так и к размещению коммуникаций и сантехнических элементов;
  • стоимость материалов и работ. Показатель немаловажный, однако, вряд ли стоит ему в угоду жертвовать удобством и комфортом ежедневного пользования ванной комнатой.


Конструкции потолков для ванной комнаты

Исходя из изложенных выше пожеланий, рассмотрим несколько вариантов устройства потолка в ванной.

Реечные конструкции

Это подвесные устройства, изготавливаемые из металлических (сплавы алюминия) реек. Ширина реек различна, между ними устанавливаются декоративные узкие планки, обычно контрастной расцветки. Материал водостоек, пожаробезопасен. Рейки, изготовленные с изгибом, позволяют создавать различные дизайнерские решения при монтаже таких потолков.


Подвеска потолка производится с помощью специальных несущих конструкций, которые крепятся к потолку подвесками с возможностью регулировки по высоте. Это позволяет выполнить в межпотолочном пространстве разводку осветительной сети, в том числе точечными источниками.

Сдерживающими параметрами применения такого подвесного потолка может служить его сравнительно высокая стоимость. Стоит обратить внимание, что реечный потолок может заметно снизить высоту помещения, так, что рекомендовать его можно для строений с высокими потолками.

Потолок из пластиковых панелей

Устройство весьма популярно именно для использования для ванных, поскольку материал отличается гигиеничностью и простотой обслуживания.

Предпочтения такому устройству потолка из пластиковых панелей отдается, чаще всего, по причине его экономичности.


Для сооружения в условиях квартиры или загородного дома необходимо устроить опорную решетку. Материалы для этого могут применяться саамы различные, от древесины до металлических или пластиковых профилей. Шаг решетки должен соответствовать размеру панелей, чтобы можно было удобно крепить их на такое основание.

Крепление панелей пластикового потолка производится степлером, самонарезающими винтами или клеем «жидкие гвозди», в зависимости от материала несущего каркаса.

Панели снабжены устройством фиксации между собой по принципу «паз – гребень». Межпотолочное пространство позволяет выполнить скрытую проводку электрического освещения.

Потолки натяжные

Такое конструктивное решение позволяет выполнить идеально ровную поверхность. Суть его состоит в использовании толстой виниловой пленки. Установка производится с ее нагревом и натяжкой на подготовленное основание. Происходящая при остывании усадка ткани образует идеально ровную поверхность. Ее прочности достаточно, чтобы удерживать достаточно большое количество жидкости при аварийной заливке.

Популярность такого устройства объясняется широким спектром оформления, причем не только по цветовому решению, но и художественному оформлению поверхности . Производятся глянцевыми или матовыми.


Монтаж такого потолка производится очень быстро. Одним из его достоинств является противогрибковая обработка поверхности, что препятствует образованию плесени. Уход за таким покрытие заключается в периодической протирке влажной тряпкой.

Недостатком его называют невозможность установки своими силами, поскольку для этого применяется специальное оборудование. Однако, кто нашел возможность приобрести его за немалые деньги, тот найдет их на монтаж приглашенными специалистами. Дороговизна натяжного потолка вполне компенсируется длительным сроком его эксплуатации – до 15 лет.

Подвесной потолок

Такие конструкции имеют ряд преимуществ, определяющих их широкое применение:

  • получение идеально ровной поверхности. В ряде случаев исправить недоработки строителей можно только таким способом;
  • возможность сокрытия коммуникаций, особенно схемы электропитания системы освещения;
  • живущим на верхних этажах такой потолок представляет собой дополнительную возможность теплоизоляции, сохраняя прохладу летом и тепло зимой;
  • сравнительная простота монтажа и доступность материалов. Отделка может быть установлена самостоятельно в самое короткое время.


Одним из самых популярных вариантов материала является потолок из пвх панелей. такой подвесной потолок имеет прекрасный внешний вид, неприхотлив в обслуживании и долговечен.

Установка верхней отделки такой конструкции по своей простоте превосходит любые другие виды.

Вначале производится установка UD конструкций по периметру помещения. К этому элементу предъявляются такие требования: строгая горизонтальность несущих элементов и надежное их крепление в стенам. Высота межпотолочного пространства при этом определяется типом светильников, которые планируется установить в данном помещении. Так, для светильников точечного типа оно должно быть в пределах 75 – 110 мм. Для ванных комнат с изначально низкими потолками, такое решение обычно не принимается.

Следующая операция – монтаж ребер жесткости CD. Он производится поперек укладки финишного покрытия. В классическом варианте предусмотрен установки 600 мм, но, учитывая незначительный вес материала потолка, допускается их установка через 800 мм. Установка несущих профилей производится П – образными кронштейнами.

Упрощает окончательную сборку использование для пристыковки к стенам использование с этой целью потолочных багетов.

Пластиковая поверхность крепится с использованием системы «паз – шип», установка на каркас фиксируется на специальных выступах. Резка пластиковых панелей производится просто, примерно так же, как в случае с гипсокартонном.

Разновидностью подвесных систем является зеркальный потолок в ванной.


Потолки из гипсокартона

При такой конструкции потолка в ванной комнате определяющим моментом является правильный подбор материала. Как известно, гипсокартон не является влагостойким материалом, поэтому после монтажа устройства предстоит трудоемкая работа по отделке такого покрытия с целью придания ему нужных свойств. Для этой цели лучше подойдет плита из гипсоволоконного материала, с повышенной устойчивостью к влаге и обладающая более высокими прочностными характеристиками.

Порядок выполнения работ:

  • прежде всего, нужно сделать эскиз покрытия потолка в масштабе, чтобы определиться с раскроем листов и конструкцией системы каркаса потолка;
  • установка несущей системы UD/CD в соответствии с конструкцией потолка;
  • монтаж разводки системы освежения;
  • выполнение отверстий под светильники в листах гипсокартона в соответствии с планом их расположения;
  • установить детали потолка на место их расположения. Крепление производится самонарезающими винтами диамтером 4 – 5 мм с головками в впотай. Расстояние между винтами должно быть не более 250 – 300 мм. Они устанавливаются не ближе 10 – 15 мм от края детали;
  • установка светильников, подключение к сети.


Особенности устройства потолка из гипсокартона состоят в следующем:

  1. Необходимость устройства гидроизоляции потолочного покрытия. Лучшим способом для этого являются сухие смеси Ceresit CR55 или CR Для этого нужно развести смесь в соответствии с указаниями на упаковке и нанести тонким слоем на поверхность в два слоя. Слои располагаются перпендикулярно друг другу, второй – после высыхания первого. Заделка швов между плитами производится материалом ПСУЛ – предварительно сжатой уплотнительной лентой.
  2. Перед установкой плит нужно выполнить гидроизоляцию обратной стороны, воспользовавшись смесью на цементной основе. Между плитами и по периметру потолка следует оставить зазор порядка 10 мм, чтобы можно было произвести гидроизолирующую обработку торцов плит.


Потолки комбинированные

Такие устройства выполняются при дизайнерских решениях потолочного покрытия и включают в себя несколько разновидностей. Так, монтируется сложный каркас из стандартных элементов, применяемых при выполнении таких работ. Часть поверхностей собирается из гипсокартона или другого материала, часть – по технологии натяжных потолков. Последовательность выполнения операций при этом определяется мастером – исполнителем, поскольку самостоятельно выполнить такую работу затруднительно из-за необходимости применения специального оборудования. В таких потолочных системах часто применяются перфорированные натяжные потолки, позволяющие производить активную вентиляцию промежуточного пространства с целью удаления влаги из помещения. Это качественно предотвращает конденсацию влаги на поверхности натяжной части и стенах помещения.


Комбинированные потолки удобны для устройства удобного и презентабельного освещения помещения и других дизайнерских и конструктивных решений.

Побелка или покраска потолка

Такой способ нанесения защитно – декоративного покрытия потолка применялся издавна и актуален по сей день.

Подготовка поверхности производится удалением старой побелки. Это можно сделать, предварительно смочив поверхность водой с помощью губчатого валика, затем размыть щеткой или соскоблить шпателем.


Когда поверхность просохнет ее можно побелить валиком, щеткой или электрическим краскопультом.

Часто вместо побелки наносят декоративный слой краски, используя при этом такие составы:

  1. Латексно – акриловые. Любимый материал профессиональных ремонтников – строителей. Позволяет нанести устойчивое защитное покрытие, не восприимчивое к грязи и влаге. Отделка потолка в ванной таким материалом поможет избавиться от мелких трещин и повреждений поверхности при нанесении в два слоя.
  2. Силикатные – этот вид не обладает достаточной пластичностью для закрытия дефектов, но надежно защищает поверхность от грибков и плесени, обладая антибактерицидными свойствами.
  3. Краски на основе силикона. Наиболее подходящий материал для ванных комнат и санузлов. Совмещает лучшие качества двух предыдущих вариантов, надежно перекрывая трещины шириной до 3-х миллиметров. Абсолютно не восприимчива к влаге и грязи, проста в уходе. Хорошо подходит для нанесения практически на любые поверхности, включая штукатурку из минеральных материалов.

Какой выбрать материал для отделки ванной, решать потребителю с учетом самых разных обстоятельств.

Ознакомившись с изложенным материалом, читатель получил разностороннюю информацию, какой лучше выбрать вариант отделки потолка в ванной и как сделать его своими руками. А это возможно в большинстве случаев, кроме специальных конструкций. Успехов вам!

Потолок пластиковыми панелями своими руками из пластика: инструкция к монтажу

Свойства и характеристики современных строительных материалов в наше время очень разнообразны, благодаря чему, перед нами раскрываются широкие возможности – делать ремонт недорого, самостоятельно и быстро, например, без помощи квалифицированных специалистов можно обшить потолок пластиковыми панелями своими руками. Как раз об этой теме далее и пойдет речь.  С некоторых пор в моду вошли подвесные натяжные потолки, установка которых представляет собой не самое простое, но очень грязное занятие. Как не крути, хочется сделать свою квартиру красивой по принципу «дешево и сердито». В этом случаи на выручку и приходят пластиковые панели. Современное производство научилось изготавливать широкий ряд продукции с минимальным показателем токсичности, поэтому можно не боятся за свое здоровье, используя экологически чистые товары.

Свойства и преимущества пластиковых панелей

Монтаж потолка из пластиковых панелей не составит большого труда даже для новичка, который еще ни разу не сталкивался с подобной задачей. Легкость и скорость установки, пожалуй, является одним из главных преимуществ работы с этим материалом. Кроме того, пластиковый потолок имеет привлекательный вид и выравнивает практически любые неровности поверхности. Выбирайте изделия светлых тонов, особенно, если владеете небольшой квартирой с низкими потолками. Это поможет визуально увеличить размер помещения. Рискните оборудовать пластиковый потолок своими руками и получите в награду красивую комнату и неплохой бонус для семейного бюджета.

Любая хозяйка оценит преимущества пластиковых панелей: они не изнашиваются, не выгорают, не меняют цвет с течением времени, легко отмываются, обладают водоотталкивающими свойствами и, вдобавок, устойчивы как к высоким, так и к низким температурам.

Суть всех работ такова: к потолочному перекрытию крепится металлический каркас, на который помещают стартовый уголок и далее одна за другой с помощью дюбелей и саморезов на нем фиксируются пластиковые панели. В образовавшейся пустоте можно спрятать провода (если потребовалось монтировать новые лампочки), сделать дополнительную шумоизоляцию. Нельзя не отметить, что пвх потолок своими руками соорудить легче, чем гипсокартонный, и это возможно сделать без посторонней помощи!

Но все-таки и у ПВХ-потолков существуют свои недостатки. Например, если купите самые тонкие панели, то, вероятно, они будут пропускать свет от лампочек. При не качественной работе швы между ПВХ бросаются в глаза. И последний, не значительный минус – вы не сможете сделать многоуровневый потолок или изгибы. В этом случаи, преимущество на стороне гипсокартона.

Установка пластикового потолка своими руками

Характеристики ПВХ панелей

Наиболее часто подвесной потолок из пластиковых панелей монтируют в ванной, туалете, на кухне или лоджии. Это объясняется свойствами материала – панели состоят из поливинилхлорида, что делает их устойчивыми к повышенной влажности. Разновидностей ПВХ достаточно много: они отличаются как по длине, ширине, так и по цвету и прочности.  Ассортимент настолько велик, что, порой, выбор бывает не прост. Можно приобрести изделия, подходящие именно под  дизайн вашего интерьера (с имитирующие дерево, мрамор итп.)

Не стоит путать потолочные панели со стеновыми: они обладают разной жесткостью и массой. ПВХ-панели для подвесного потолка намного легче и очень хрупкие. С ними нужно быть осторожным, ведь при незначительном повреждении на поверхности сразу остается заметный след. Не следует портить себе настроение еще до начала ремонта.

 Наиболее популярны нынче трехметровые панели. Их ширина бывает различной. Для потолка оптимальный вариант – 3,0 х 0,25 м.

Расчет количества пластика

Выше указанные размеры – это классика, но не лишним будет отметить, что стандартная длина панелей составляет 2,7 м, а ширина варьируется от 25 до 50 см.

И так, перед тем как вы начнете монтировать потолок из пластика своими руками, хорошенько просчитайте количество необходимого материала. Для начала, разделите площадь потолка на площадь одной панели. Второе значение обязательно указывается производителем на этикетке упаковки. Придется еще прибавить к полученному значению 15 процентов на отрезы. После всего округлите в сторону большего и получите необходимую цифру. Можете не беспокоится, что панелей окажется недостаточно, так как калькуляция произведена «про запас».

Расчеты для профиля

Подвесные потолки из пластиковых панелей своими руками оформлять не сложно, но зная некоторые постулаты, это можно делать еще быстрее и надежнее.

  • Лучше использовать алюминиевые профили – они легкие и прочные. Деревянный каркас обойдется намного дешевле, но служить долгие годы не будет – основа может впитывать влагу и подгнивать.
  • Профиль по периметру потолка обязательно должен быть мощнее, жестче и шире поперечных элементов.
  • Для закрепления обрешетки на бетонной стене используйте пластиковые шурупы, фиксация на дереве не обойдется без гвоздей.

И так, нужно отобразить на бумаге схему потолка, сохранив при этом все пропорции. Рисунок составляется с учетом того, что горизонтальные перекладины должны располагаться на расстоянии 60 см друг от друга. Это поможет прикинуть количество профилей. По периметру размещается более мощное основание. Саморезы и дюбели берем с учетом количества панелей и профилей плюс запас.

Потолочный плинтус покупаем, выходя из цифры, которая получится при разделении периметра потолка на три (это длина сегмента). По периметру помещения закрепите дополнительный профиль с крепежом для панелей. В самом конце работы на нем и фиксируется плинтус.

Инструкция по монтажу пластиковых панелей или как сделать потолок в ванной из пластика?

Из инструментов нужно подготовить перфоратор, шуруповерт, ножовку, ножницы по металлу, стусло, жидкие гвозди и тряпку. Перед бурением проверьте стены и потолок на наличие проводки. Ножовка и стусло пригодятся, чтобы красиво обрезать концы плинтуса под углом 45ᴼ для идеальной состыковки.

Вся задача состоит из нескольких этапов.

Для примера берем ванную, где работа, вероятно, будет усложнятся присутствием плитки на стенах. При чем тут стены? Дело в том, что самые прочные профили – те, которые нужно закрепить по периметру, – будут фиксироваться именно на них. Пользуясь уровнем, отметьте (строго горизонтально!) на стенах место крепления каркаса. После фиксации профиля не должно оставаться никаких отверстий и зазоров.

Мы рассматриваем пример, когда вся стенка до верха покрыта кафелем. Чтобы красиво сделать потолок в ванной из панелей, определитесь, для начала, как вы желаете крепить свой профиль. Это тонкая работа, в которой существуют свои подводные камни: если насаживать каркас непосредственно на плитку, рискуете ее повредить. Немного тяжелее, но, все же, надежнее зафиксировать профиль над кафелем. Вся сложность заключается в том, что часть края будет спрятана, что затруднит установку на узкий уголок.

Чтобы облегчить себе задачу и без лишних усилий закрепить каркас на одном уровне с плиткой, сравняйте поверхность над ней гипсовой штукатуркой. Используя саморезы, зафиксируйте поперечные профили, на которых, как раз, и будет держаться пластик.

Подвесной потолок своими руками из пластика монтируется, если не возникает форс-мажорных обстоятельств, в течении одного дня. Дизайн предполагает дополнительное освещение? Самое время заняться лампочками и проводами. Потом будет поздно.

Далее на профили по периметру устанавливается «L»-образный профиль.

Монтажный каркас прикрепляют на обрешетку, пользуясь молдингом (стартовый, стыковочный, поточный для внешнего угла, для внутреннего угла).

Панели пвх монтаж своими руками

  • Панель вставляется в стартовый уголок шипом вперед и задвигается в угловой профиль.
  • Устанавливать необходимо без образования зазоров.
  • Закрепите панель на «крепежном хвосте» — место перекрытия двух панелей. Саморезы останутся незаметными.
  • Вставляйте панели одна в другую и фиксируйте.
  • Последнюю панель, вероятно, придется обрезать. Заготовка вставляется в молдинги, а затем и в угловой профиль. Чтобы она легко поместилась на своем месте, фактическая ширина панели должна быть немного меньше размера отведенного участка.

На этом работа закончена. Если вы не сделали ошибок, поверхность потолка будет смотреться красиво, ровно и без щелей.

Как сделать потолок в ванной из пластиковых панелей ПВХ?

Пластиковые панели – строительный материал для «сухой» облицовки стен и потолка, также называют пластиковой вагонкой. Крепятся на каркас из металлических профилей или деревянных брусьев. Потолок в ванной из пластиковых панелей позволяет организовать прочную, стабильную, практичную и эстетичную облицовку почти с любым дизайном. «Сантехник Портал» расскажет, как выбрать качественные изделия и установить потолочные пвх панели в ванной комнате правильно.

Стало очень модным устанавливать потолок в ванной комнате из пластиковых панелей. Такая поверхность, в отличие от потолка из алюминиевых панелей, обладает небольшим весом, презентабельным внешним видом, высокими декоративными свойствами, легко моется и устанавливаются. В Европе данные изделия называются только вагонкой, тогда как у нас встречаются оба варианта.

Преимущества пластикового потолка в ванной

Монтаж пластикового потолка в ванной обладает массой достоинств. Панельная поверхность способна выдержать постоянное воздействие влаги и высоких температур. Потолочная пластиковая вагонка сведет к минимуму затраты на ремонт от возможного затопления соседями сверху, поскольку ПВХ не впитывает влагу, не усыхает и не разбухает под действием воды.

Пластик – гигиеничный материал, который не создает условия для развития вредных микроорганизмов (плесени и грибка).

Потолок в ванной комнате из пластиковой вагонки не требует проводить гидроизоляцию уже имеющегося потолочного покрытия. Под изделия ПВХ убираются все провода, трубы, вентиляционные каналы и другие коммуникации. Это позволяет сделать красивый потолок многоуровневым, как на фото ниже, разноцветным, используя разнообразные дизайнерские проекты.

Такая поверхность обладает прекрасной отражающей способностью, что сделает помещение светлее, соответственно на освещение будет тратиться меньше электроэнергии. Учитывая практичность материала, возможность ремонта в ванной своими руками и доступную стоимость, для многих потолок из ПВХ панелей является отличным решением.

Если вы решили обновить потолок в ванной комнате, то монтаж пластиковых панелей с точечными светильниками – это один из наилучших вариантов. В этом случае вагонка из пластика устанавливается на обрешетку при помощи специальных саморезов или строительного степлера. Остановимся подробнее на том, как сделать потолок из ПВХ своими руками.

Разновидности ПВХ панелей

Форма выпуска выглядит как полосы длинной от 2,6 до 6 м. Делятся на панели на потолочные и стеновые, вся разница лишь в весе. Полосы, предназначенные для потолка более легкие, чем те, которыми отделывают стены, это делает процесс монтажа намного удобнее.

По конструктивным особенностям можно разделить на три вида:

  • евровагонка – выглядит как полоса длиной 10 метров с широким замком;
  • «полька» — выглядит как евровагонка, но с узким замком;
  • бесшовная широкая панель без замка.

Ширина полос, предназначенных для потолка, варьируется от 240 мм до 375 мм. Толщина в пределах от 5 до 10 мм.

Стандартными принято считать: длину – 2700 мм, ширину – 250 мм, толщину – 10 мм. Но также можно встретить следующие размеры:

  • длина – 2600, 2700, 3000, 6000 мм;
  • ширина – 100, 200, 250, 300, 335, 375, 390, 500 мм;
  • толщина – 5, 8, 9, 10 мм.

Пластиковые панели являются универсальным отделочным материалом. Чаще всего их применяют для отделки внутренних помещений. Могут быть установлены как вертикально или горизонтально, так и под любым углом. Полосы из ПВХ предназначены для отделки стен и потолков. Нашли широкое применение в качестве оконных откосов, для отделки балконов и лоджий.

Покрытие у пластиковой вагонки бывает матовое и глянцевое. Глянец достигается нанесением на поверхность специального лака.

Палитра цветов достаточно разнообразна, покупателю предлагаются как однотонные модели, так и с разнообразными текстурными рисунками. Цена на изделия с декором выше, чем на однотонные модели.

По типу нанесения рисунка различают печатные и пленочные ПВХ панели. Печатный, когда рисунок наносится краской и пленочный, когда на лицевую поверхность панели наклеивается цветная пленка с рисунком.

По виду стыка панели разделяют на бесшовные, когда они плотно подходят друг к другу, и шовные, когда на стыке панели образуют зазоры, предусмотренные декором. Большинство людей предпочитают бесшовные полосы, которые после того как их смонтировали, создают иллюзию монолитного покрытия.

Как выбрать пластиковые панели для ванной?

Спектр цветов пластиковых панелей очень широк и разнообразен, и это значительно упростит задачу по подборке цвета потолка из пластика, который будет гармонировать с остальной ванной. Изготавливают панели из поливинилхлорида, сокращенно ПВХ. Этот полимер из группы термопластиков является абсолютно безопасным, а также обладает высокими эксплуатационными характеристиками.

Во время выбора панелей ПВХ следует помнить про ряд моментов:

  1. Толщина панелей в ванной комнате должна быть не менее 8 мм. Панели из более тонкого пластика подсвеченные точечными светильниками будут пропускать свет и тем самым делать ваш потолок практически прозрачным, обнажая тем самым всю подвесную конструкцию.
  2. Особое внимание обратите на номер партии, так как материал из различных партий чаще всего бывает сильно различается по оттенку.
  3. Для отделки рекомендуется отдавать предпочтение нейтральным и спокойным тонам и оттенкам. Панели со светлыми оттенками не будут в будущем раздражать взгляд, а также они способны визуально расширять помещение, что будет нелишним при низких потолках многоэтажек.
  4. Благодаря широкому спектру продукции, не составит большого труда подобрать себе оптимальное дизайнерское решение, которое превратит вашу ванную в уютную комнату, где во время приема водных процедур вы сможете себе позволить по-настоящему расслабиться.

Сделать потолок в ванной из ПВХ-панелей под силу даже новичку в строительном деле, несмотря на кажущуюся сложность монтажа.

Расчет необходимо количества материала

Для точных расчетов оптимального количества нужного материала, сначала необходимо высчитать площадь потолка, умножив его длину на ширину. Полученный результат делят на площадь, которую порывает одна панель. Информацию об этом пишут на упаковке.

К полученным данным прибавьте 15% на отрезы, полученное число округлите до целого. Подбирайте полосы так, чтобы оставалось как можно меньше обрезков. Чтобы избежать большого количества обрезанных участков, подберите изделия, размеры которых кратны габаритам площади потолка.

Больше времени требуется для расчета количества металлических профилей. Чтобы облегчить себе задачу, начертите уменьшенный план потолка, вдоль стены наметьте несколько параллельных прямых расположенный друг от друга на расстоянии около 60 см. Профили устанавливаются поперек направления монтажа панелей.

Для установки потолка из пластиковых панелей многие используют те же профили, что и при монтаже гипсокартона:

  • 2,5*6см – несущий профиль cd для изготовления ребер жесткости;
  • 2,5*2,5см – стартовый профиль ud для крепежа к стене.

Для отделки ванной с небольшой площадью можно отказаться от установки направляющих профилей. В такой ситуации потолочный плинтус устанавливают на подвес.

Необходимое количество потолочного плинтуса рассчитать просто – нужно разделить потолочный периметр на длину одного сегмента, размером 3 метра.

Помните, что нужно рассчитать нужное количество саморезов и дюбелей, требующихся для фиксации конструкции и крепежа панелей.

При необходимости обрешетку можно сделать из деревянных брусьев, прикрепив каркас к стене скобами. Это позволит удешевить и упростить процесс монтажа потолка. Но деревянные элементы мало просто купить и уставить, их сначала нужно обработать влагоотталкивающей пропиткой.

Подготовка потолка и инструментов

Для самостоятельной установки потолка из пластиковых панелей вам понадобится:

  • профиль металлический, к нему будут крепиться панели;
  • ПВХ-панели;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • нож монтажный;
  • ножовка;
  • жидкие гвозди;
  • «коронка» для проделывания отверстий под светильники.

Сначала потребуется снять старое покрытие с потолка. Перепады на плите выравнивать не требуется, но если она отделана крошащейся штукатуркой, то ее рекомендуется снять. Очищенную плиту обработайте грунтовкой с противогрибковым эффектом.

Закончив эти операции, можно заняться разметкой поверхности. Это делается с помощью гидравлического или лазерного уровня. За ориентир можно взять плиточную кладку с условием, что она уложена точно по уровню. Чтобы задать направление плоскости потолка, на равном расстоянии от шва по периметру ставятся отметки, по которым будет монтироваться направляющий профиль.

Размер отступа подвесной конструкции от основного потолка зависит от того, каким образом будет использоваться потолочное пространство.

Если вы решите монтировать светильники в потолке, не забывайте о том, что нужно отступить на расстояние в 7-10 см. При монтаже коммуникаций рекомендуется делать отступ той величины, при которой все будет легко и удобно устанавливать.

Итак, все готово к установке – необходимое количество ПВХ-панелей подсчитано, нужный материал закуплен, инструмент готов.

Особенности установки пластиковой вагонки на потолок

Стоит учесть все тонкости монтажа пластиковых панелей в ванной.

Профиль должен быть прикреплен к потолку с шагом в 50 см с помощью специальных металлических подвесов. Во время крепления профиля потолку отступите от плит перекрытия на то расстояние, которое потребуется для монтажа потолочных светильников.

Теперь рассмотрим, как смонтировать из пластиковых панелей потолок для ванной комнаты по инструкции ресурса santehnikportal.ru пошагово:

  1. Воспользовавшись уровнем, поставьте метки на стенах в местах, где будет крепиться настенный профиль, на него будут крепиться полосы и плинтуса. Профиль для этого берется как для монтажа гипсокартона.
  2. После нанесения разметки, при помощи дрели, шуруповерта, дюбелей и саморезов по периметру ванной закрепляется металлический профиль, как на фото, или деревянный брус, как на видео выше.
  3. Далее можно клеить жидкими гвоздями или саморезами к металлическому профилю прикрепить пластиковый плинтус, в него будет вставляться полимерна вагонка.
  4. При помощи ножовки, электролобзика, ножа или болгарки перед монтажом нарежьте полосы по длине. Чтобы сделать стыки между панелями наименее заметными, полосы стоит располагать поперек относительно входа в помещение.
  5. ПВХ-панели набираются одна за другой, вставляются в плинтус и прикручиваются к профилю при помощи саморезов и шуруповерта.
  6. Саморезы лучше вкручивать прямо сквозь пластиковую панель поближе к стене, места крепления потом будут прикрываться плинтусом.
  7. В зависимости от того, какого размера были подобраны светильники, нужно вырезать отверстия соответствующего диаметра. Эти отверстия вырезают в ПВХ-вагонке специальной коронкой нужного диаметра, ножом или электролобзиком.
  8. К моменту монтажа полимерных изделий у вас уже должна быть прокинута и разведена электропроводка для подключения встраиваемых потолочных светильников. Провода требуемой длины должны быть уже подключены к коробке. Во время установки панелей концы проводов нужно хорошо заизолировать изолентой.
  9. Светильники лучше всего соединить параллельно, так как если перегорит один, остальные продолжали работать.
  10. Во время монтажа панелей с отверстиями для светильников, в отверстия пропускают провода для подключения, что бы потом их не пришлось искать под панелями.
  11. Монтаж последней панели делается следующим образом. Сначала измерьте расстояние от стены при этом нужно учитывать и плинтус до предпоследней панели, после этого панель обрезается вдоль таким образом, чтобы она стала впритык. Потолочный плинтус крепится к последней панели, после всех этих операций она сдвигается назад к предпоследней панели.
  12. После установки последней панели, нужно только окультурить сторону с соединением без стартового профиля. С неустановленной стартовой полосы аккуратно срезают заднюю планку строительным ножом, заводят за полосу и при помощи герметика приклеивают к собранному полотну.

С помощью ПВХ-вагонки можно визуально изменить размеры помещения, располагая ее в нужном направлении. Прикреплять их можно даже по диагонали, что встречается крайне редко, хотя это является интересным дизайнерским решением. Сделав потолок в ванной из пластиковых панелей своими руками, можно существенно сэкономить деньги.

Предлагаем вам несколько фото примеров красивого потолка в ванной комнате:

diy установка стеновых панелей из пвх

Как создать свой собственный настенный календарь своими руками

Вам не нужно быть изобретательным, чтобы создать единственный в своем роде календарь, в котором будет участвовать вся ваша семья. Настройте свой собственный настенный календарь своими руками всего за несколько часов с эти несколько простых советов.

10 проектов «Сделай сам» Easy Home

Обновление внешнего вида вашего дома приносит новую жизнь в пространство и делает ваше окружение более комфортным. Вам не нужно вкладывать целое состояние, чтобы ваш дом выглядел как новый.Многие из этих простых домашних проектов DIY стоят менее 100 долларов и отнимают у вас только выходные.

30 домашних хакеров, чтобы управлять самоделкой

Взрослый — это сложно, независимо от того, как долго вы этим занимаетесь. Может быть, вы пытаетесь — и у вас не получается — стереть пятно с предмета одежды, или, может быть, вы пытаетесь найти лучший способ сделать ремонт своими руками, который не будет стоить вам целого состояния. Даже если сделай сам не твое дело, это …

10 Домашний ремонт, который ты можешь сделать своими руками

Есть некоторые домашние ремонтные работы, которые вам нужно вызвать профессионала, например, все, что связано с газом, серьезными чрезвычайными ситуациями с водопроводом и т. Д. .Есть и другие, с которыми вы можете справиться самостоятельно, немного познав или просмотрев пару видео на YouTube. Ознакомьтесь с информацией ниже …

Сделай сам Скраб для лица

Скрабы для лица удаляют омертвевшие клетки кожи и придают фантастический цвет лицу. Понятно, почему многие из нас бросаются в косметический магазин и тратят целое состояние на скраб для лица, который является обязательным. Однако есть более простые и менее дорогие способы получить отличную кожу! Если у вас есть …

Кляп-подарки своими руками: все, что вам нужно знать

В течение года есть различные случаи, когда требуются кляп-подарки.Однако бывает сложно выбрать, что купить, или сделать то, что смешно, но не оскорбительно. Часто это зависит от ваших отношений с тем, для кого это предназначено, и от случая. Подарок близкому пт …

Поделки для детей с использованием предметов домашнего обихода

Ищете веселый и подходящий для детей проект поделок на черный день? Хотя заманчиво свернуться калачиком за ноутбуком или запустить Netflix в выходной день, поделки — еще один забавный способ дать волю творчеству. Для читателей, у которых есть дети или которые любят заниматься рукоделием…

Основные идеи DIY для Хэллоуина для костюмов в последнюю минуту

Вы когда-нибудь чувствовали, что Хэллоуин подкрадывается к вам или что вы никогда не готовы, когда наступает день? Многие из нас откладывают планирование костюма на Хэллоуин только для того, чтобы внезапно понять, что до Хэллоуина осталось несколько дней. Если это относится к вам, вы с облегчением узнаете, что …

Установка солнечных панелей своими руками — наконец-то появились дешевые солнечные панели?

Домовладельцы, пытающиеся сэкономить на счетах за электроэнергию и воспользоваться налоговыми льготами, покупая и устанавливая солнечные панели, могут столкнуться с одной серьезной неудачей: они могут, в буквальном смысле, воспользоваться преимуществами… Редакторы, одержимые снаряжением, выбирают каждый продукт, который мы рассматриваем. Мы можем заработать ком …

Как чистить стены | DIY

DIY Network делится советами по удалению грязи, пятен и пятен с окрашенных стен, не вызывая разводов или повреждения водой. Получите советы по эффективному удалению грязи, пятен и разводов с окрашенных стен без образования полос или повреждений водой. Женщина протирает стену сзади …

Как установить стеновые панели из ПВХ — Celuplast — Интернет-магазин

23 апреля 2020 г… Чтобы наши стеновые панели выглядели как можно лучше, важно, чтобы они были установлены правильно. Вот наше пошаговое руководство, как это сделать …

Как вписать стеновые панели для душа в вашу ванную комнату | VictoriaPlum.com

… стеновые панели. Отправленный Адамом Чардом в DIY Advice | 2 месяца назад 8 мин чтения … В этом руководстве мы используем стеновые панели Orchard и монтажный комплект. Установка …

Стеновые панели из ПВХ | Поставщики ПВХ-панелей — ПВХ-панели Duramax

Ким выбрала ПВХ-панели для установки в душевых стенках своей ванной комнаты… Сделать проект гаража своими руками не только выиграет от простой установки, но и …

50 самых популярных стеновых панелей из ПВХ на 2020 год | Houzz

Продукты 1 — 36 из 122 . .. Просмотрите большой выбор стеновых панелей на Houzz, включая wainscot … Фасадная панель из бисера размером 18 x 24 дюйма, глянцевый белый от DIY Decor … Эти панели изготовлены из ПВХ. просты в установке и их можно разрезать с помощью …

Как установить стеновые панели для ванной комнаты — Plumbworld

Стеновые панели для ванной комнаты — это быстрый и простой способ освежить вашу ванную комнату.Полное руководство Plumbworld по установке стеновых панелей быстрее, чем укладка плитки. … размещены в листах. Это значительно сокращает время установки, и вы можете сделать это самостоятельно.

Помощь по установке стен и потолков из ПВХ — стеновые панели для душа

Помощь по установке. Все наши изделия из панелей для стен, потолка и пола довольно просто установить как мастеру, так и профессионалу. Вот руководства по установке наших основных …

DIY Glam PVC Pipe Walls — Design * Sponge

17 августа 2019 г… Мы примерно на два года позади… всегда. ) Я даже получил предложение от нескольких производителей древесины, которые могли сделать для меня панели, но …

Преимущества Облицовка стен и потолка ПВХ | Дюмапласт | Dumaplast

Простая и быстрая установка: панели ПВХ — очень удобный продукт. Панели легко разрезаются по размеру и являются идеальным решением для дома. По сравнению с плиткой они …

Укладка облицовки стен | Руководство по установке облицовки своими руками

Saniclad предлагает либо полный монтаж и услуги по установке, либо мы можем поставить панели для самостоятельной сборки.Если вы решите подогнать его самостоятельно, см. Приведенные ниже инструкции.

Руководство по установке стеновых панелей из ПВХ — Как установить стеновые панели для ванной комнаты

Загрузите наше удобное руководство по монтажу стеновых панелей из ПВХ для вашей ванной комнаты, душа или влажной комнаты.

Руководство по установке стеновых панелей — магазин облицовки стен

Мы рассмотрим, как установить стеновые панели, с советами и инструкциями по установке, которые . .. Долговечная и не требующая обслуживания внутренняя ПВХ-облицовка предлагает широкий выбор… Внешние углы; Укупорочные полоски; Безворсовая ткань; Перчатки своими руками; Винты и штифты.

Стеновые панели из ПВХ | Wayfair

Привнесите красоту подлинных плоских панелей с легкостью самостоятельной установки. В комплекте с верхней и нижней направляющей и планками соответствующей длины …

Гигиеническая система облицовки стен из ПВХ PALCLAD ™ Prime — Palram

Сплошные панели из ПВХ и аксессуары для внутренней облицовки стен. PALCLAD Prime — это облицовочная система, состоящая из массивных панелей ПВХ и различного монтажа…

Стеновые панели из ПВХ Руководство по установке и списки преимуществ Статьи

Стеновые панели из ПВХ

могут быть установлены в спальнях, гостиных, кухнях, ванных комнатах и ​​т. Д. … При установке новой ванной комнаты или душевой кабины добавление некоторых … Стеновые панели из ПВХ — простое руководство по установке своими руками.

Square 5 MirroFlex 4×8 / 4×10 Клейкие стеновые панели из ПВХ

Потолочные плитки своими руками от 0,74 доллара за штуку. Переключить меню. Связаться с нами; Платный … Квадрат 5 MirroFlex 4×8 / 4×10 Наклейка стеновых панелей ПВХ.Рейтинг 0.0 звезд Напишите отзыв.

Стеновые панели из ПВХ 3D | Плитка ПВХ 3D — Art3d

Позиции 1-28 из 46 … A10035 — Стеновые панели ПВХ текстуры, 19,7 «x 19,7» Big Wave, 12 плиток 32 SF. … 3D стеновая панель PVC Textured Wall Wave Design, белая, 12 плиток 32 SF … огнестойкость, простая очистка и простая установка, легкий вес, прочная и … для …

Установка внутренних стеновых панелей из ПВХ

гид — Siam Garden Thai

Стеновые панели ПВХ VED просты в установке, водонепроницаемы, не требуют ухода и… Все наши изделия из стеновых, потолочных и напольных панелей довольно просто установить для дома …

Установка потолков из ПВХ — Camfly

DIY — Для стеновых панелей …

Потолочные панели из ПВХ своими руками — Garcon Paris Steakhouse

dbs глянцевые белые хромированные панели стеновые панели облицовка потолка ванной комнаты ПВХ душ влажный отличный продукт, простой в установке, легко режется, приятный продукт для работы. 【Получить цену】 …

Как закрепить ПВХ панели на стене в ванной? 67 фото…

Как закрепить ПВХ панели на стене в ванной? Какой монтаж стеновых панелей своими руками? Это так сложно? Какие инструменты необходимы для такого …

Высота панелей ПВХ — Наружный композитный настил

Saniclad предлагает либо услуги по полной установке и установке, либо мы можем поставить панели для самостоятельной сборки. См. Наши полезные советы и подсказки по изготовлению стеновых панелей Меню …

Преимущества стен из ПВХ — блог Tiny House

30 июля, 2017… Знаете ли вы, что стеновые панели из ПВХ более гигиеничны, чем плитка? … что, если у вас есть немного знаний о DIY, вы даже можете установить их самостоятельно!

Установка 3D стеновых панелей — Дочь плотника

31 июля, 2020 … Поиск. Вы здесь: Главная / Сделай сам / Установка стеновых 3D панелей … Но не хватило глубины для пространства 3D плитки в ванной от стены до …

3D стеновая панель из ПВХ — покрытие стен от Mywow Wall Decor

2017 Горячие новинки ПВХ 3D стеновые панели для стен. .. Внутренняя декоративная 3D стеновая панель из ПВХ Материал для домашнего декора DIY 3D …

Как установить наши 3D стеновые панели — Блог Decoflair

КАК УСТАНОВИТЬ НАШИ 3D СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ. 12 Янв, 2016 в категории СОВЕТЫ И ТОВАРЫ метка DIY / установка / стеновые панели. Вы только что прочитали нашу статью о нашем новом …

Ищете 3D стеновые панели? Вот что вам нужно знать — L …

8 мая 2017 … Панели для стен занимают особое место в декоре … Сделай сам.Обустройство дома своими руками · ПУТЕШЕСТВИЯ. УЧУСЬ. Art Architecture … Они также просты в установке и создают красивую атмосферу с освещением. … 3D панели из ПВХ …

Стеновые и потолочные панели из ПВХ для легкой самостоятельной установки — Ремонт

18 августа 2015 … Предлагая альтернативу традиционному декору стен и потолка, эти стеновые и потолочные панели из ПВХ от EZ Home Решения предлагают …

INFiM.design — Настенная плитка из ПВХ своими руками — Туалет / Кухня / Стена.

..

20 марта, 2019 … Настенная плитка сделана из полностью прочных, устойчивых к УФ-излучению панелей. привнести элегантную отделку во все стены в помещении. Беззаботный монтаж и последующий уход

Как установить стеновые панели в ванную — установить стеновые панели для душа | IDS

15 февраля, 2019 … Стеновые душевые панели очень легко установить любому, кто разбирается в домашних условиях. Просто отрежьте панели Showerwall по размеру и прикрепите их к стене …

как установить облицовку стен из ПВХ

Установка панелей для облицовки стен из ПВХ дает ряд преимуществ… Самостоятельная установка облицовки стен. Руководство по установке облицовки своими руками.

PRE Post: планы L-образных скамеек на открытом воздухе
NEXT Post: оптовая продажа перил для настилов

ПВХ поддельные деревянные панели простая установка

Фитили для облицовки и облицовки ПВХ
Напольные покрытия из ламината · Виниловые полы · Плитка . .. Освежите усталые потолки и стены и создайте шикарный сельский или морской вид в … Наша внутренняя облицовка из ПВХ долговечна, не требует ухода и проста в установке. … Когда дело доходит до крепления деревянной обшивки в интерьере, наши пакеты зажимов позволяют установить … 【Узнать цену】

Easy Switches: Как установить душевые стеновые панели — Victoria Plum
Стеновые панели для душа изготовлены из жесткого ПВХ толщиной 10 мм. от Orchard Ванные комнаты отличаются простым, но стильным дизайном, включая глянцево-белый и мраморный … 【Получить цену】

Ответы на

Часто задаваемые вопросы о стеновых и потолочных панелях из ПВХ …
Это вид пластика, который очень популярны в наши дни…. Он выглядит очень хорошо, поэтому заменяет традиционный строительный материал, такой как древесная глина и т. Д. 2. … Панели ПВХ просты в установке, красивые водонепроницаемые, устойчивые к пятнам, устойчивы к термитам … Узнайте, как установить стеновые панели из ПВХ на любую поверхность.
11 Oct 2019 … Стеновые панели — это быстрое и простое решение для преобразования вашей ванной комнаты или любой другой комнаты в вашем доме. Современные доступные панели … 【Получить цену】

Как установить облицовочные панели из ПВХ — YouTube
28 августа 2018… Узнайте, как установить облицовочные панели из ПВХ с помощью LEROY MERLIN, чтобы найти товары в интернет-магазине leroymerlin.co.za. 【Получить цену】

водонепроницаемые панели из искусственного дерева для потолка
Пункты 1 — 40 из 56 … 100% водонепроницаемость; Нет затирки; Гигиенический; Легкая установка; Уменьшает конденсацию; Расходы. Потолочные панели из ПВХ | Наклейка потолочной плитки из искусственного олова | … 【Получить цену】

Панель из искусственного дерева — Amazon.com
Результаты 1 — 16 из 416 … Самоклеящаяся виниловая пленка для обоев из искусственного дерева Hopeak… Деревянные стеновые панели — DIY Peel and Stick Простая установка 10,6 кв. Футов 【Получить цену】

Купить декоративные стеновые панели от The Panel Company
Посмотрите нашу полную коллекцию стеновых панелей и облицовки из ПВХ онлайн. От стильных стеновых панелей с эффектом мозаики до простых 100% водонепроницаемых панелей, идеально подходящих для … БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ГЛЯНЦЕВАЯ ДУШЕВАЯ ПАНЕЛЬ 1,0 м X 2,4 м … Благодаря системе блокировки шпунта и паза наши облицовочные панели устанавливаются быстро и легко. .. 【Получить цену】

Как установить стеновые панели в ванную — установить стеновые панели для душа…
15 фев 2019 … Стеновые панели для ванной комнаты (также известные как облицовка ванной комнаты) — самый простой способ обновить внешний вид вашей ванной комнаты. С множеством дизайнов, чтобы … 【Получить цену】

Rasi Infra: Дизайн потолочных панелей из ПВХ SPC flooring & UV sheet
Как RASI INFRA, мы импортируем качественные панели из ПВХ для стен и потолков … Потолки из ПВХ могут быть установлены на деревянный или металлический каркас. … Простота установки — Пластиковые потолки легко установить с ограниченным набором инструментов. … Сравнение уровня обслуживания листов ПВХ покажет нам, что за ними легко ухаживать из-за их способности… 【Получить цену】

Искусственные панели — Barron Designs
Искусственные панели. Наша коллекция стен … Балка из искусственного дерева в деревенском стиле — Седло. № позиции: … Предназначен для бесшовной интеграции и простой установки. Значок награды … 【Получить цену】

Easy Panels | Стеновые панели для преобразования вашего дома
Стеновые панели быстро заменяют плитку, и легко понять, почему. Проверьте … Эффект плитки · Сияние · Мрамор · Эффект кирпича · Эффект дерева · Альтернатива … Многие пластиковые стеновые панели стали новым явлением после многих лет использования плитки… Перед установкой ваши панели необходимо обрезать по размеру вашей стены / душа. Получить цену】

20+ Идеи стеновых панелей своими руками | домашний ремонт дома проекты …
Создайте индивидуальный высококачественный вид, установив внутреннюю отделку и молдинги. … Листва — АБС ​​пластиковая форма 3D Панель для изготовления из гипса (гипса) или … о том, как создать красивые и простые деревянные панели для ваших стен, здесь наш процесс в нашем. 【Получить цену】

Как установить стену из ПВХ панели — YouTube
4 февраля 2016 г… Декоративные панели ПВХ — быстрый и доступный способ улучшить интерьер вашего … Почему так просто? … Для выполнения монтажных работ вам потребуются только сами панели и минимум … Как установить поддельные каменные стеновые панели своими руками. 【Получить цену】

Как установить панели — The Home Depot
Узнайте, как установить панели с этим Пошаговое руководство Home Depot. … Ищете простой способ украсить стены из окрашенного или белого гипсокартона? … лепка гвоздей на место с помощью отделочных гвоздей и покрытие шпатлевкой для дерева для идеальной отделки.【Получить цену】

Панели Wainscoting — дизайн и стиль для каждой комнаты I …
Виниловые панели Wainscoting бывают разных размеров и стилей, которые легко установить. … Большинство панелей с искусственной обшивкой изготавливаются с использованием деревянного карниза или … Получить цену 【

Стеновые панели из ПВХ | Поставщики панелей из ПВХ
Если вы хотите, чтобы стеновая панель легко чистилась, как и ПВХ. … так как деревянные или пластиковые листы звеньев цепи могут быть повреждены из-за постоянного укуса.
«Украсьте свою комнату готовыми к установке панелями из искусственной древесины Plastibec» * NO… Каждая панель имеет шпунт и паз для равномерного прилегания и легкой установки. 【Узнать цену】

Тонкая панель | Отличный выбор декоративных стеновых панелей своими руками
Fine Panels стильные деревянные стеновые панели | Большой выбор дизайнов, которые добавляют … Быстрый и легкий монтаж панелей, которые невидимо и бесшовно соединяются — загрунтованы и готовы к покраске. 【Получить цену】

Руководство для покупателя наружного сайдинга | Сделай сам
Простота в обращении. Виниловая установка может быть установлена ​​быстро, экономя … стандартные панели имеют длину 12 футов, концы панелей должны перекрываться… Ценимый за тепло и обрабатываемость деревянный сайдинг является выбором премиум-класса … Оборотная сторона: синтетический камень стоит дешевле, чем натуральный камень … Получить цену】

Foshan Kalong Eco Wood Limited — Стеновая панель потолок
Foshan Kalong Eco Wood Limited Эксперты в производстве и экспорте стеновых … Древесно-пластиковые композитные стеновые панели wpc облицовка с изоляцией из натурального …
Dumaclip — это бренд стеновых и потолочных панелей с системой easy click и… С помощью уникальной системы соединения Dumaclip вы соединяете панели на верхней стороне, не прибегая к дорогостоящим и сложным в установке … Панели Dumaclip сделаны из пластика, который полностью водостойкий и полностью … WOOD Hornbeam beige (*). 【Получить цену】

Пластиковая потолочная плитка | Потолки | Armstrong Residential
Получите вид кессонного потолка с пластиковыми потолочными плитками. … В наше время под кессонными потолками часто понимают деревянный каркас над потолочными панелями… Кессонные панели легко устанавливаются как в новые, так и в существующие стандартные 24 ”x 24” … 【Получить цену】

Phula Wall
Welcome To Phula Wall — Стеновые панели из ПВХ … экструдированный ПВХ и украшенный уникальным дизайном. от мраморного оникса до узоров под дерево. … Пластиковые панели идеально подходят для энтузиастов DIY, так как их легко установить, легкий … 【Получить цену】

Панели из ПВХ для стен душевых

Как вы увидите, наши стеновые панели из ПВХ имеют различную ширину от 250 мм до 1200 мм, от 5 мм до 10 мм и толщиной 2.Высота от 4 до 2,6 м, в зависимости от того, используются ли они на стенах или потолке. Размеры подходят практически для любой ванной комнаты: 2,6 м в высоту, 1 м в ширину и 10 мм в толщину. Сравнивайте продукты, читайте обзоры и получайте лучшие предложения! Эти панели представляют собой синтетические термопластические материалы, широко используемые для имитации оригинальных продуктов. Шаг 16: Теперь нанесите силикон на заднюю часть панели, а затем прикрепите панель к углу стены. Стеновые панели Grosfillex уникальны в следующих аспектах: быстрое и легкое нанесение; Широкое разнообразие цветов; Не требует специальной подготовки поверхности; Grosfillex не требует технического обслуживания. Эти системы для ванных комнат спроектированы так, чтобы их можно было установить с минимальными усилиями, и они … Панели для ванных комнат Premier стоят рядом с нашими продуктами и предлагают гарантию соответствия цен, гарантируя, что вы получите великолепные пластиковые панели, сверхбыструю доставку по непревзойденным ценам.Для многих ванных комнат душ является ключевым визуальным элементом, который привлекает внимание, как только вы входите в комнату. Стеновые и потолочные панели из ПВХ устанавливаются быстро и легко, протираются за секунды и идеально подходят для ЛЮБОЙ КОМНАТЫ. Наш ассортимент водонепроницаемой облицовки для ванных комнат можно использовать как для простой отделки ванны и душа, так и для полной отделки стен и потолка. По нашему опыту, простейшими продуктами для работы являются ламинированные стеновые панели для душа толщиной 3/8 дюйма и композитные искусственные стеновые панели на ПВХ-основе толщиной дюйма.Наши облицовочные панели из ПВХ Black Sparkle придадут вашему душем красивый вид и эффект сияния ночного неба, и они отлично смотрятся как на стене душа, так и на потолке душа. Эти панели изготовлены из ПВХ-пластика, что обеспечивает их 100% водонепроницаемость и, следовательно, идеально подходит для стен вашей ванной комнаты. Стеновая панель для душа может быть недорогим решением для облицовки стен по сравнению с плиткой для ванной и другими вариантами. Принадлежности, которые могут вам понадобиться. Для идеальной отделки ваших панелей доступен широкий выбор угловых и окантовочных накладок.Эти пластиковые панели бывают разных стилей и отделок, в том числе с эффектом плитки, что делает их идеальной альтернативой обычной плитке. УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ МРАМОРНЫЕ ЛИСТЫ ПВХ, массивная панель из ПВХ из мрамора — это новый продукт, который изготовлен из высококачественного ПВХ и УФ-материала. Это хороший заменитель настоящего мрамора по сравнению с натуральным мрамором, … Также известные как мокрые стены или водонепроницаемые душевые панели, они идеально подходят для использования в душевой. Стеновые панели для душа предназначены для выдерживания высокого давления, но при этом имеют самый продолжительный срок службы по сравнению со всеми другими материалами для стеновых панелей.Просматривайте и покупайте одностенные панели на Homebase и завершите свою ванную комнату сегодня. экономичные ПВХ мраморные стеновые панели с УФ-покрытием для декоративной облицовки стен. Они прикрепляются к вашим стенам с помощью клея и шурупов. Из-за отсутствия массы в сердцевине это самая легкая и дешевая стеновая панель, обычно используемая как для жилых, так и для коммерческих помещений. Листы ПВХ обычно легче акрила или МДФ. У нашего режиссера Гэри доска с русалкой в ​​ванной… но только в душевой.5 из 5 звезд (5) Всего оценок 5, 25,49 £ Новый. Панели из ПВХ обычно самые дешевые из имеющихся. Какого бы размера или формы ни был ваш душ, в него легко установить душевые панели из ПВХ, чтобы обеспечить бесшовное покрытие уязвимой стены под ним. Может использоваться на стенах, потолке и в душевых! Более того, при заказе стеновых панелей для душа вы можете выбрать один из 12 различных вариантов отделки. 1м х 2м потолочные панели ПВХ обшивка белая глянцевая ванная комната туалет кухня. Особенности продукта.Простые в установке, долговечные и водонепроницаемые панели из ПВХ. Душевые панели из ПВХ Превратите душевую кабину или душевую с помощью наших стильных стеновых панелей. В качестве доступной альтернативы панелям из армированного волокном пластика (FRP) он устраняет необходимость в поддерживающих панелях из OSB. Все они гигиеничны, просты в установке и чистке, оснащены накладками для стеновых панелей и крепежными аксессуарами. Водонепроницаемые панели ПВХ Splashpanel состоят из экструдированного ПВХ, который отличается прочностью и недорого. 10 Серый мрамор Облицовка ванной комнаты Душевая кабина Стеновые панели ПВХ Потолок Кухня.Их можно установить прямо на плитку, что делает установку очень простой и экономичной. Закажите онлайн и доставьте прямо к вашей двери. Ким не хотелось более темное пространство для душа, поэтому ее впечатлили белые и светоотражающие стеновые панели из ПВХ; помогает равномерно распределять свет. Стеновые панели и облицовка душевых — это простая альтернатива плитке, и они, как правило, являются хорошим проектом по благоустройству дома своими руками для большинства удобных домовладельцев. Шаг 17: Когда ваши панели на месте, измерьте длину 5-миллиметрового участка, который вы оставили для отделки в конце стены.Установка внутреннего угла или торцевой заглушки для отделки стены. Стеновые, потолочные и душевые панели для ванных комнат становятся все более популярными. Толщина: 10 мм Ширина панели: 1000 мм (1 м) Длина панели: 2400 мм (2,4 м) Соединение: язычок и паз Панели в упаковке: 1 м² в упаковке: 2,6 м² в упаковке Применение: Эти панели были разработаны для душевых стен, однако они подходят для использования на стенах или потолках во всех комнатах. Эта конкретная стеновая панель для душа может быть сделана из ПВХ, но вы также получите преимущество великолепного и реалистичного дизайна сланца, который оставит вас чувствовать себя чудесно расслабленным, когда вы войдете в душ.Полностью водонепроницаемая. Но для достижения такого эффекта не обязательно полагаться на плитку. Стеновые панели для душа — это экономичная и стильная альтернатива облицовке плиткой. 5 из 5 звезд (1) Всего оценок 1, 44,95 £ Новый. Акриловые стеновые панели Zenolite Plus Поскольку душевые панели имеют большие размеры, их гораздо быстрее и проще установить, чем плитку, и их можно обрезать до любого размера и формы с минимальными усилиями (этого, конечно, нельзя сказать о керамической плитке). Стеновые панели из ПВХ от Duramax — это водостойкие стеновые и потолочные панели, которые используются во влажных средах, чистых помещениях и зонах, требующих гигиены.Эти панели можно укладывать в 6 раз быстрее, чем плитки, без необходимости затирки грязного раствора. Его дешевизна и способность формировать жесткие или гибкие формы делают его идеальным для использования в качестве душевой стенки. Вариант 4 — Современные глянцевые стеновые панели. Эти панели имеют вид окрашенного стекла (без стоимости) и популярны среди минималистов, которым нужна элегантная современная ванная комната в европейском стиле. Облицовка из ПВХ для стен ванных комнат, Стеновые панели для душа из ПВХ, полная информация о облицовке из ПВХ для стен в ванных комнатах, Стеновые панели для душа из ПВХ, Облицовка из ПВХ для ванных комнат, Облицовка из ПВХ для стен в ванных комнатах, Стеновые панели для душа из ПВХ от поставщика потолочной плитки или производителя-Guangzhou Titan Коммерческая компания, ООО Внимание — глянцевые панели недешевы. У нас есть ассортимент различных стеновых панелей из массива и ПВХ с уникальным дизайном и различной отделкой, поэтому вы обязательно найдете правильные душевые панели, идеально подходящие для вашего душа, здесь, на складе Plumb Warehouse. Поливинилхлорид или ПВХ — третий по распространенности тип синтетического пластика в мире. Наша услужливая команда с радостью ответит на любые ваши вопросы относительно водонепроницаемых душевых панелей, душевых панелей из ПВХ, идей дизайна стеновых панелей или того, как установить душевые панели.Обязательно приобретите установочный комплект и профили Orchard для профессиональной установки. Клей, силикон, профили и заглушки продаются отдельно. Выбирайте из широкого ассортимента стеновых панелей для душа и стеновых панелей из ПВХ для ванной комнаты с различными стильными отделками, цветами и дизайнами. IPSL предлагает большой выбор потрясающих, готовых к установке, 100% водонепроницаемых наборов мокрых стеновых панелей из нашего ассортимента ламината и ПВХ, которые подойдут как для вашего проекта, так и для вашего бюджета. Приобретайте душевые стеновые панели ведущих брендов в интернет-магазине Lowe’s Canada.Предоставляя изумительную экономичную альтернативу плитке для душа, душевые панели идеально подходят для модернизации вашей ванной комнаты при минимальном техническом обслуживании. Здесь, в Celplas, мы предлагаем линейку душевых панелей из ПВХ Ancona White Rainbow Drop от компании Rearo, которые имеют класс огнестойкости 1 и имеют полную 12-месячную гарантию. Декоративные панели для облицовки ванных комнат и душевых из ПВХ — популярный вариант для жилых и коммерческих проектов. Одиночные панели можно использовать как единое целое или в сочетании с 2- и 3-сторонними наборами душевых панелей, чтобы продолжить облицовку стен в остальной части вашей ванной комнаты.У всех наших панелей есть язычок и канавка, чтобы не допустить попадания воды на 100%, а также помогает скрыть соединение. С непрозрачной поверхностью ПВХ НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ подходят для домашнего и коммерческого применения. Отлично подходит для душевых кабин; не для целых комнат. Стеновые панели из ПВХ (35) + 1 м шириной x 2,4 м T&G 10,5 мм ПВХ сверхмощные душевые панели (25) Стеновые и потолочные панели для ванной комнаты PVC T&G (8) Душевые панели / доски (159) Altro / Oadby Commercial (26) 100% Водонепроницаемые полы (21) Акриловые / композитные панели (27) Отделка, клей и силиконы (35) После соединения они обеспечивают 100% водонепроницаемую бесшовную отделку.Настенные комплекты для душа — аксессуары в комплекте Наши готовые к установке комплекты стеновых панелей для душа поставляются со всеми накладками и аксессуарами — все они включены в цену. 7 веселых цветов сделают ваш душ или ванну настоящим зрелищем. Облицовка ПВХ подходит для ванных комнат, душевых, кухонь, потолков и коридоров. Стеновые панели для душа от Orchard Bathrooms, изготовленные из жесткого ПВХ толщиной 10 мм, отличаются простым, но стильным дизайном, включая глянцевый белый цвет и имитацию мрамора. Стеновые душевые панели бывают четырех основных типов: ПВХ или пластифицированные поливинилхлоридные панели.Сюда входят: 2 набора панелей — 2 панели любого цвета по вашему выбору, 2 внутренних угла, 4 кромки, 1 соединительная планка, 6 клея. Душевые панели из ПВХ Наши декоративные душевые панели из ПВХ были разработаны специально для использования в ванных комнатах и ​​внутри душевых уголков. Эти полностью водонепроницаемые, легкие и с очень высококачественной отделкой эти панели из ПВХ привлекательны и просты в установке. Панели из ПВХ — идеальное решение для высококачественной, рентабельной и не требующей особого ухода ванной комнаты даже при ограниченном бюджете.. Более того, если существующие плитки выровнены, их можно установить прямо сверху! Всего 74,97 фунтов стерлингов. Наши стеновые и потолочные панели из ПВХ. 8-миллиметровые ПВХ-панели доступны в упаковках по 4 шипа и паза, длиной 2700 мм и шириной 250 мм. Стеновые панели для душа также известны как мокрые стеновые панели, панели для ванной комнаты, водонепроницаемые стеновые панели, душевые панели или декоративные панели. Они прекрасно смотрятся в этом замкнутом пространстве и при отсутствии линий затирки могут придать гладкий и современный вид. Доски могут работать хорошо. Размеры: Ш x Г x В — Ш x Г x В — 1000 мм x 10 мм x 2400 мм; Возможна бесплатная доставка.Эти панели Black Sparkle имеют шип и канавку, обеспечивающую легкую установку и водонепроницаемое уплотнение, и доступны в толщинах 5 или 8 мм. Стеновые панели для душевых кабин просты в установке и обслуживании и изготовлены из ПВХ. Это намного более экономично, чем керамическая плитка, и обеспечивает долгосрочные гигиенические преимущества. Стеновые панели для душа из ПВХ. Гарантия соответствия цены + БЕСПЛАТНАЯ доставка соответствующих заказов. Стеновые панели для душевых садов. Что такое душевые панели? Мы понимаем, насколько важно продумать каждую деталь, и поэтому наши душевые панели бывают разных размеров и цветов.Вот некоторые из причин, по которым вы можете отказаться от стеновых панелей из ПВХ. Ламинированные панели сделаны в виде секций 2 x 8 дюймов, которые защелкиваются, фиксируются и уплотняются (проверьте… Стеновая панель для душа из ПВХ с черным мрамором — 2400 x 1000 мм.
День рождения Мэри Филдс, Выходи из их среды, Приложение Oregon Trail Game, Лейн Тех Атлетикс, Бодхи Огг Эйдж, Рукава Harris до локтя, 8-дюймовый бонг с перцементом, Установить скрипт Pdf, Руководство по установке панели

DumaWall | Магазин поделок

  • Защитные очки или защитные очки
  • Плотные тканевые или кожаные перчатки
  • Измерительная лента
  • Ручная пила / циркулярная пила
  • 1-дюймовые шурупы для дерева
  • Клей (Loctite® Power Grab Ultimate) для отделки гвоздей или скоб.
  • Универсальный нож
  • Дополнительно : 5/16-дюймовые алюминиевые планки для вертикальных оконечных устройств
  • Для влажных сред-DAP® Kwik Seal Ultra (герметик)

ПРОЧИТАЙТЕ все это руководство по установке перед началом установки. ACP не несет ответственности и не будет нести ответственность за сбои проекта, если не соблюдаются инструкции по установке. ACP рекомендует устанавливать эти плитки на существующую основу, чтобы обеспечить надлежащую структурную целостность.Панели DumaWall не предназначены для крепления к необработанному бетону, бетонным стенам или стенам подвала из бетонных блоков. Эти основания не подходят для установки панелей DumaWall. Подходящие основания включают каркасные стены из существующей плитки, гипсокартона, цементной плиты, OSB, фанеры и т. Д. Панели DumaWall должны быть прикреплены к конструкциям, которые соответствуют вашим местным строительным нормам и включают соответствующие меры по снижению влажности.

ДЛЯ ДУША, ВАННЫ ИЛИ ПРЯМОЙ ВОДЫ.Хотя плитка DumaWall на 100% водонепроницаема при использовании с DAP® Kwik Seal Ultra в швах, мы рекомендуем вам соблюдать местные строительные нормы и правила для влажных сред, таких как душевые и ванны. Мы рекомендуем 100% водонепроницаемую основу, которая предотвратит попадание воды за потенциально незапечатанные участки, которые могут вызвать плесень или другие повреждения.

Допустимые водонепроницаемые основы:

  • Существующие стены из керамической плитки. Никакой дополнительной подготовки не требуется.
  • Установка на водонепроницаемые основания, такие как Cement Board®, Schluter Kerdi Board®, GP Densheild®, Johns Manville GoBoard®, Hardiebacker®, Fiberock® и аналогичные продукты.Всегда следуйте инструкциям производителя по установке, чтобы создать водонепроницаемый корпус.

ДЛЯ ЗАЗЫВКА, ПРАЧЕЧНОЙ ИЛИ ДРУГИХ ВЛАЖНЫХ СРЕД. Хотя плитка DumaWall на 100% водонепроницаема при использовании с DAP® Kwik Seal Ultra в швах, мы рекомендуем влагостойкую основу для влажных сред, таких как кухонный фартук, ванные комнаты или прачечные. Используйте влагостойкий гипсокартон, например Greenboard® или Purpleboard®. Следуйте инструкциям производителя и местным строительным нормам.

Из-за производственных различий мы не можем гарантировать точное соответствие цвета от партии к партии. Перед установкой панелей и отделки DumaWall на стены распакуйте и разложите весь купленный продукт, чтобы обеспечить однородность цвета. Если вы столкнетесь с необоснованным изменением цвета, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750 (с 7:00 до 16:30 CST, пн-пт), чтобы мы могли помочь вам с вашим проектом.

Перед началом установки

  1. Очистить поверхности.Перед началом убедитесь, что все поверхности чистые, сухие, гладкие и не содержат пыли, жира, воска и т. Д. Слегка отшлифуйте любые глянцевые поверхности, чтобы удалить блеск. Очистите заднюю поверхность панелей чистой тканью.
  2. Сухая раскладка. Перед нанесением клея рекомендуется выполнить «сухую раскладку». Измерьте стены, проверьте уровень и площадь. В зависимости от размеров и конструкции помещения вам может потребоваться соответствующая обрезка некоторых панелей. В зависимости от вашего проекта, при установке для сухой компоновки панели могут быть центрированы в центральной точке, например, за раковиной или в центре комнаты.Только для целей макета строите с обеих сторон фокусной точки, чтобы убедиться, что плитки вписываются в пространство.
  1. Пропустите этот шаг, если вы не устанавливаете панели в душе или другой водной среде. Для установки в помещениях, подверженных прямому потоку воды (душ, грязевое помещение или гараж), необходимо поместить 1/8-дюймовый валик герметика DAP® Kwik Seal Ultra в обе канавки на каждой плитке (изображение A). Добавьте полоску герметика вдоль недавно обрезанных краев (см. Инструкции ниже), чтобы поместить ее в угол.
Изображение А
  • Повторите этот процесс с перпендикулярной плиткой, также обращенной к углу (изображение B). Рекомендуемый герметик: DAP® Kwik Seal Ultra Sealer. Для канадских клиентов эквивалентом является герметик Kwick Seal Plus® или аналогичный силиконовый герметик.
Изображение B
  1. Вырежьте плитку DumaWall, используя стандартные инструменты для обработки дерева, такие как настольная пила или циркулярная пила с мелкозубым полотном, чтобы обеспечить чистый и гладкий рез (изображение C). Используйте лезвие с 60 зубьями или больше. Чтобы основание пилы не царапало поверхность панели, мы рекомендуем защитить поверхность обычным малярным скотчем.
Изображение C
  • Как вариант, вы можете несколько раз надрезать одну сторону канцелярским ножом и защелкнуть плитку по линии (изображение D, E). Этот метод может потребовать шлифования защелкивающихся краев.
  1. Вырезанные панели для розеток и выключателей. Отмерьте и отметьте маркером границы, где будет проем. Просверлите отверстие от ½ «до l», используя сверло в углу вырезанного участка (изображение F). Используйте лобзик, чтобы вырезать оставшееся отверстие, следуя вашей схеме (изображение G).
  1. При установке в угол необходимо обрезать вертикальный фланец, чтобы обеспечить отвесной край к подложке (изображение H). Нижний фланец также следует отрезать от плитки, кладя ее на землю. Это позволит создать ровный край внизу (изображение I).
  1. Не прикрепляйте аксессуары, такие как крючки для одежды, осветительные приборы, зеркала и т. Д., Непосредственно на плитку. Просверлите отверстия в плитке и используйте подходящие анкеры, чтобы надежно прикрепить аксессуары к обрамлению сзади.

Установка на гипсокартон, OSB, фанеру или существующую плиточную основу

  1. Если вы решите обработать края, мы рекомендуем нашу обрезку как для торцевых деталей, так и для внутренних углов. Мы рекомендуем использовать плинтус или лепнину для отделки нижнего ряда, независимо от материала пола. Как для торцевых, так и для угловых накладок установите накладку в соответствующем месте перед укладкой плитки на обрезку (изображение J).
Изображение J
  • Если в вашем проекте панели DumaWall начинаются с пола, убедитесь, что первый ряд ровный и прямой.Если вы планируете использовать плинтус или молдинги в углу пола / стены, сделайте привязку (или начертите) горизонтальную линию на расстоянии 12 дюймов от пола. Совместите верхнюю часть каждой панели в первом ряду с привязанной линией (изображение K). Обязательно, чтобы этот стартовый ряд был ровным и прямым. Если вы не собираетесь использовать плинтус или молдинг бухты, защелкните или начертите линию уровня на расстоянии 10 дюймов от пола и обрежьте нижнюю часть каждой панели по мере необходимости, чтобы выровнять верх с линией уровня и с полом.
Изображение K
  1. Чтобы установить первую панель, начните с нижнего ряда и работайте справа налево из-за профиля соединяющихся шпунтов и канавок.Убедитесь, что первая панель, которую вы собираетесь установить, подходит по размеру и выровнена. Возможно, вам придется разместить временную прокладку под каждой нижней плиткой или использовать малярную ленту, чтобы удерживать каждую плитку на месте, пока клей схватывается (изображение L).
Изображение L
  1. Нанесите клей на обратную сторону панели. Рекомендуемый клей — Loctite ® Power Grab Ultimate. Внимательно прочтите инструкции производителя клея и следуйте им. Нанесите валик размером 1/4 дюйма по типичному образцу «M» или «W» и валик по периметру плитки примерно на ½ дюйма (изображение M).10 унций. клейкая трубка закрывает примерно 5 стеновых панелей. Клиенты из Канады могут использовать клей Lepage® No More Nails® Wet Instant Grab в качестве замены.
Изображение M
  1. Приложите панель к основанию, вдавив ее на место. Равномерно надавите руками на всю панель. При необходимости используйте малярную ленту, прокладки или булавки, чтобы удерживать панели на месте до схватывания клея.
  2. Сотрите излишки клея. Используйте воду и тряпку. Удалите все видимые остатки клея, пока он еще влажный.Не позволяйте этому остатку высохнуть, так как его будет трудно очистить, когда он высохнет, и это может повредить отделку.
  1. Соедините следующую плитку, полностью вставив шпунт в паз (изображение N).
Изображение N
  1. Повторяйте, пока не будет завершен нижний ряд. При установке в углу отрежьте фланец, обращенный к углу, чтобы обеспечить ровную поверхность против основания. Повторите этот процесс с плиткой, которая примыкает к предыдущей, также обращенной к углу.
  2. Дайте клею в нижнем ряду застыть.См. Инструкции производителя клея. Необходимое время может варьироваться от 20 минут до нескольких часов.
    Определите, какой узор плитки вы хотите использовать, прежде чем начинать второй ряд (изображения O, P). Обычно используются следующие варианты: прямое соединение (вертикальные стыки расположены в шахматном порядке) и штабелирование (вертикальные стыки выравниваются).
  1. После того, как первая строка настроена, примените оставшиеся плитки в соответствии с желаемым рисунком или раскладкой. Для оставшихся рядов используйте клей и методы, описанные выше.
  1. При установке верхнего ряда выполняйте установку, как раньше, пока не дойдете до последней плитки в углу. Если плитки упираются в потолок, при установке последней плитки снимите фланцы снизу и сбоку (изображение Q). Уложите плитку на место. Приложите давление, чтобы плитка была на одном уровне с другими плитками. Используйте рекомендуемый силиконовый герметик, как описано выше в стыках, чтобы обеспечить водонепроницаемость, если применимо.
Изображение Q

DumaОбрезки для кромок и углов

L-образный профиль

L-образные планки используются для покрытия существующей открытой плитки для придания законченного вида (см. Рисунок ниже).Нанесите тонкую полоску герметика со стороны DumaWall и тонкую полоску клея со стороны подложки. Прижмите накладку на место. Если обрезка не остается на месте, используйте малярный скотч или малярный скотч, пока клей не схватится.

Поперечное сечение Типичные области применения

Часто задаваемые вопросы — DumaWall

Могу ли я использовать панели Dumawall в нише ванны или душа?

Легко ли установить продукцию DumaWall самостоятельно?

Да. Панели DumaWall просты в установке среднестатистическому потребителю-самодельному.Панели можно обрезать по размеру с помощью пилы (ручной или электрической) или универсального ножа.

На какие поверхности можно устанавливать панели DumaWall?

Панели

DumaWall не предназначены для крепления к необработанному бетону, бетонным стенам или стенам подвала из бетонных блоков. Подходящие основания в сухой среде будут включать каркасные стены из существующей плитки, гипсокартона, цементной плиты, OSB или фанеры ® . Панели DumaWall должны быть прикреплены к конструкциям, которые соответствуют вашим местным строительным нормам и включают соответствующие меры по снижению влажности.

ДЛЯ ДУША, ВАННЫ ИЛИ ПРЯМОЙ ВОДЫ. Хотя плитка DumaWall на 100% водонепроницаема при использовании с DAP Kwik Seal Ultra в швах, мы рекомендуем вам следовать местным строительным нормам для влажных сред, таких как душевые и ванны. Мы рекомендуем 100% водонепроницаемую основу, которая предотвратит попадание воды за потенциально незапечатанные участки, которые могут вызвать плесень или другие повреждения.

Допустимые водонепроницаемые основы:

  • Существующие стены из керамической плитки.Никакой дополнительной подготовки не требуется.
  • Установка на водонепроницаемые основания, такие как Cement Board®, Schluter Kerdi Board®, GP Densheild®, Johns Manville GoBoard®, Hardiebacker®, Fiberock® и аналогичные продукты. Всегда следуйте инструкциям производителя по установке, чтобы создать водонепроницаемый корпус.

ДЛЯ ЗАЗЫВКА, ПРАЧЕЧНОЙ ИЛИ ДРУГИХ ВЛАЖНЫХ СРЕД. Хотя плитка DumaWall на 100% водонепроницаема при использовании с DAP Kwik Seal Ultra в швах, мы рекомендуем влагостойкую основу для влажных сред, таких как кухонный фартук, ванные комнаты или прачечные.Используйте влагостойкий гипсокартон, например Greenboard® или Purpleboard®. Следуйте инструкциям производителя и местным строительным нормам.

Дополнительная информация о способах установки содержится в нашем руководстве по установке.

Можно ли поставить DumaWall на потолок?

Да. Если вы решите нанести покрытие на потолок, вам нужно будет использовать как рекомендуемый клей, так и механические крепления (гвозди или скобы), чтобы панели не упали.

Нужно ли заделывать бетонную стену подвала перед установкой DumaWall?

Это зависит от возраста и поверхности вашей подвальной стены.В более новых домах заливные бетонные стены традиционно герметизируются снаружи. В старых домах с фундаментом из бетонных блоков вы можете герметизировать бетонный герметик, такой как Kilz. Мы не рекомендуем устанавливать панели DumaWall на необработанные бетонные стены. Смотрите наше руководство по установке здесь.

Как мне подготовить стену перед установкой DumaWall?

Если вы решили установить DumaWall на существующей стене, очистите ее хорошим обезжиривающим средством, чтобы убедиться, что на стене нет загрязнений, которые могут повлиять на адгезию.

Какой клей и герметик следует использовать?

При наклеивании изделий DumaWall на обычные поверхности, такие как гипсокартон или дерево, мы рекомендуем использовать клей Power Grab Ultimate. Для клиентов из Канады мы рекомендуем клей мгновенного действия Lepage No More Nails Wet. Для использования DumaWall во влажной среде необходимо нанести полоску герметика в каждый шов между панелями. Рекомендуемый нами герметик — DAP Kwik Seal Ultra. Для клиентов из Канады мы рекомендуем Kwick Seal Plus.Стандартного тюбика клея на 10 унций хватит примерно на пять панелей DumaWall.

Следует ли добавить силикон между панелями?

Не обычно, однако при установке во влажном помещении (например, в душе) нанесите полоску силиконового герметика на соединение шпунт и паз между панелями, чтобы обеспечить полностью водонепроницаемое соединение. Также нанесите полоску силиконового герметика между панелью и краем душа или ванны и на внутренние углы. Рекомендуемый нами герметик — DAP Kwik Seal Ultra.Для канадских клиентов — Kwik Seal Plus. Обязательно прочтите инструкции к герметику или клею перед использованием.

Можно ли поставить DumaWall в душ?

Да, закройте все края герметиком DAP Kwik Seal Ultra на стыке, чтобы предотвратить проникновение воды. Нанесите полоску силиконового герметика на шип и паз между панелями, чтобы обеспечить полностью водонепроницаемое соединение. Также нанесите полоску силиконового герметика между панелью и краем душа или ванны и на внутренние углы.Рекомендуемый нами герметик — DAP Kwik Seal Ultra. Обязательно прочтите инструкции к герметику или клею перед использованием. Дополнительную информацию см. В нашем руководстве по установке душа.

ДЛЯ ДУША, ВАННЫ ИЛИ ПРЯМОЙ ВОДЫ. Хотя плитка DumaWall на 100% водонепроницаема при использовании с DAP Kwik Seal Ultra в швах, мы рекомендуем вам следовать местным строительным нормам для влажных сред, таких как душевые и ванны. Мы рекомендуем 100% водонепроницаемую основу, которая предотвратит попадание воды за потенциально незапечатанные участки, которые могут вызвать плесень или другие повреждения.

Допустимые водонепроницаемые основы:

  • Существующие стены из керамической плитки. Никакой дополнительной подготовки не требуется.
  • Установка на водонепроницаемые основания, такие как Cement Board®, Schluter Kerdi Board®, GP Densheild®, Johns Manville GoBoard®, Hardiebacker®, Fiberock® и аналогичные продукты. Всегда следуйте инструкциям производителя по установке, чтобы создать водонепроницаемый корпус.

ДЛЯ ЗАЗЫВКА, ПРАЧЕЧНОЙ ИЛИ ДРУГИХ ВЛАЖНЫХ СРЕД. Хотя плитка DumaWall на 100% водонепроницаема при использовании с DAP Kwik Seal Ultra в швах, мы рекомендуем влагостойкую основу для влажных сред, таких как кухонный фартук, ванные комнаты или прачечные.Используйте влагостойкий гипсокартон, например Greenboard® или Purpleboard®. Следуйте инструкциям производителя и местным строительным нормам.

Надо ли затирку Думостены?

Нет. Затирка не требуется, так как у DumaWall уже есть заводская линия для затирки.

Можно ли установить скамейку или полку в душевой с панелями DumaWall?

Да. Если вы заклеите все соединительные швы водонепроницаемым герметиком, вы можете использовать панели DumaWall для создания ниши или полки.Мы рекомендуем укладывать любую горизонтальную плитку под очень небольшим углом (менее 10 градусов), чтобы вода не попадала на панель, а стекала.

Можно ли покрасить Думуолл?

Да, но панели не предназначены для окрашивания. При желании проконсультируйтесь с вашим отделом окраски по поводу подходящей грунтовки и краски для хорошей адгезии.

Если бы я хотел удалить 1 плитку (или несколько), как бы я это сделал и что бы использовал?

Это может быть выполнено и рассматривается как любое другое соединение «шпунт-паз».С помощью универсального ножа отрежьте язычок панели, которую хотите удалить. После того, как язычок с обеих сторон будет удален, используйте шпатель или скребок для краски и вставьте инструмент под панель, которую нужно удалить, и приложите внешнее давление, чтобы удалить клей со стены. Возможно, вам потребуется отремонтировать стену после снятия, если клей повредит поверхность, чтобы подготовить ее к установке новой панели.

Что мне использовать для обрезки кромок?

Мы рекомендуем использовать нашу новую отделку DumaWall.

Силиконовый герметик также можно использовать вместо планок.Внутренние углы можно заделать подходящим герметиком или использовать прозрачный силиконовый герметик.

Что делать, если я хочу нанести клей затиркой?

После нанесения клея на заднюю часть панели или шпателя непосредственно на стену, клей можно нанести шпателем с зубцами 1/4 дюйма для более равномерного покрытия.

Стоит ли опечатывать DumaWall для дополнительной защиты?

Это не обязательно. Однако, если вы используете его во влажной среде, например в душевой кабине, мы рекомендуем герметизировать все края силиконовым герметиком.

Как вырезать DumaWall?

Стандартные инструменты для обработки дерева, такие как настольная пила или циркулярная пила с мелким зубом, обеспечивают наилучшую режущую кромку. Используйте лезвие с 60 зубьями или больше. В качестве альтернативы вы можете несколько раз надрезать одну сторону канцелярским ножом и защелкнуть плитку по линии. Этот метод может потребовать шлифовки защемленных краев.

Как заменить сильно поцарапанную / поврежденную панель Думы

Скачать инструкцию здесь.

ПВХ панели для облицовки стен bandq

Облицовка стен ванной комнаты панелями ПВХ bandq

Облицовка ванной комнаты — современная альтернатива плитке

Облицовка ванной комнаты — стильная, практичная и простая в установке.. Облицовка ванной комнаты — это водонепроницаемая стеновая панель, которая является современной альтернативой плитке. .. Предлагаемая нами облицовка сделана из ПВХ, обычно с рисунком винила или с рисунком.

Стеновые панели | Вещи на продажу — Gumtree

Стеклянная панель 10 мм для душа / влажной комнаты 189 x 94 см подходит для разъема / стены лотка 1000 мм. Colyton .. Панели ПВХ для ванной / Облицовка стен / потолка.

Одинарная душевая панель Стеновые панели для ванной комнаты | Ванная комната — B&Q

Одиночная душевая панель Стеновые панели для ванной комнаты Стеновые панели для ванной комнаты — отличный способ добавить легкий для очистки всплеск цвета и стиля, одновременно защищая вас.

Установка Cladseal для душевых стеновых панелей из ПВХ — YouTube

24 мая 2012 г. Видео по установке Sealux Cladseal для герметизации стеновых панелей из ПВХ на поддоне / выступе ванны или на полу. Для получения дополнительной информации см.

Акриловые фартуки для кухни и ванной — The Plastic People

Закажите высококачественные акриловые фартуки из плексигласа здесь, в The Plastic People, и найдите цветные настенные панели для фартуков и спинки для кухонных плит, идеально подходящие для изготовления.

Простые идеи украшения ванной комнаты — Ideal Home

18 ноя 2016.Панель для ванны с язычком и пазом. B&Q Окрашен в Bone China Blue Little Greene. Черно-белая ванная комната с клетчатым полом и простыми стенами.

Стеновые панели Vistelle для ванной комнаты | Ванная комната | Отделения | Сделай сам в B&Q

Vistelle Стеновые панели для ванной комнаты Стеновые панели для ванной — отличный способ добавить расширение. Одинарная душевая панель Vistelle Blue Atoll (L) 2070 мм (W) 1000 мм (T) 4 мм.

Панели для ванных комнат | Стеновые панели для ванной | Ванная комната. — B&Q

С легкостью создайте стильную, водонепроницаемую ванную комнату, используя стену ванной комнаты.3-сторонний комплект душевых панелей Splashwall White Reflex (L) 2,42 м (W) 1,2 м (T) 11 мм.

Панельная фурнитура для ванных комнат | Стеновые панели для ванной | Ванная комната — B&Q

Панельная фурнитура для ванной комнаты — B&Q для всего вашего дома и сада, а также советы по всем последним тенденциям DIY.

Набор панелей для белой плитки B&Q (L) 1900 мм | Отделения | Сделай сам в B&Q

Illusion Mocha Marble effect Керамическая плитка для стен и пола, упаковка из 10 шт. Набор белых плиток от B&Q изготовлен из прочной пластиковой конструкции, которая позволяет скрыть.Возможно, не для «качественных» ванных комнат, но отлично подходит для аренды.

Многопанельные классические перегородки для душа от 89,99 Ванная комната.

Многопанельные классические душевые панели и перегородки. Многопанельные душевые панели — это стеновые панели с сердечником из фанеры, склеенные на выбор.

Как подобрать внутреннюю облицовку — YouTube

11 декабря 2013 г. Посмотрите наше пошаговое видео, в котором показано, как подобрать внутреннюю облицовку, с советами экспертов и полезными советами. Посетите официальный канал B&Q на YouTube.

Внутренняя облицовка ПВХ | Облицовка | Wickes.co.uk

Позиции 1–9 из 9. Покупайте отличные продукты из нашей категории «Внутренняя облицовка из ПВХ» в Интернете на сайте Wickes.co.uk. Мы занимаемся поставками товаров для дома и дома высокого качества.

Облицовка из ПВХ | Материалы для рукоделия | eBay

Пустотелая облицовка ПВХ 300 мм x 2,5 м Потолки — Софиты — Стены — Ванные комнаты. Только один . Белая пустотелая пластиковая облицовка из ПВХ или облицовка и перекрытие.

Предыдущая: настилы вокруг овальных бассейнов
Следующая: экологичные деревянные пластиковые цветочные ящики

2021 Стоимость обшивки и доски | Стоимость установки вагонки

Средняя стоимость установки Wainscoting

905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 ноги.

Цены на обшивку

Цена на обшивку колеблется от $ 7 до $ 40 за квадратный фут , в зависимости от типа панели. Стоимость установки в среднем 90 долларов в час или около 5,50 долларов за квадратный фут (включая материалы и рабочую силу). Наибольшее влияние на ваш бюджет оказывает размер помещения: 12 на 12 футов комнаты требует на 15 часов работы.

Стоимость облицовки на панель

Средняя стоимость облицовки составляет 23,50 долларов за квадратный фут . Это часто устанавливается таким образом, а не за панель. Цена варьируется в зависимости от типа панели:

  • Плоская панель: 7-10 долларов за квадратный фут. Минималистичный дизайн с ограниченной декоративной лепкой.
  • Доска для бисера: 7-20 долларов за квадратный фут. Доски / планки соединены вместе в виде декоративной планки.
  • Доска и рейка: 7-20 долларов за квадратный фут. Средняя доска с внешней стороны обрамлена более тонкими досками.
  • Подъемная панель: 10-30 долларов за квадратный фут. Имеет скошенную среднюю панель.
  • Оверлей: 10-40 долларов за квадратный фут. Дорогое и включает в себя декоративные молдинги на приподнятой или плоской панели.

Стоимость установки Wainscoting на квадратный фут

Установка с подрядчиком составляет от 2 до 4 долларов за квадратный фут только на рабочее время.Если вы включите стоимость панелей и материалов, то стоимость увеличится с 4 до 6 долларов за квадратный фут . Цена зависит от размеров помещения и стиля панно. Обшивка подходит для любого домашнего интерьера и особенно привлекательна в общественных местах, таких как столовая, гостиная, коридоры и коридоры.

Средняя стоимость установки нестандартной обшивки

Плотник на месте, работающий над индивидуальной конструкцией, может занять от 3 до 5 дней , что составляет от 2 000 до 4 000 долларов только на оплату труда.Средняя стоимость установки обшивки составляет 1325 долларов для комнаты размером 12 на 12 футов с неокрашенными панелями из цельной древесины высотой 5 футов (включая материалы и рабочую силу). Это эквивалентно 90 долларов за час или 5,52 доллара за квадратный фут . Более простые конструкции из более дешевых материалов устанавливаются быстрее.

Установка обшивки с приподнятой панелью

Подъемная панель — это наиболее традиционная конструкция обшивки.Он стоит до вдвое дороже по сравнению с плоской или бортовой панелью. Такая высокая цена связана с тем, что скашивание краев панелей требует много времени, чтобы придать ей отчетливый «приподнятый» вид.

Калькулятор Wainscoting

Вам нужно точно измерить пространство и зарисовать его на миллиметровой бумаге, чтобы определить, сколько материала вам нужно. Позаботьтесь о разделении панелей на равные части и убедитесь, что они покрывают нижнюю 1/3 стены.Если у вас есть сомнения, перед покупкой материалов проконсультируйтесь со специалистом.

Получите предложение от Wainscoting Pro
Цена

Beadboard

Beadboard стоит от 0,50 до 1 доллара за квадратный фут , а подрядчик взимает с от 4 до 6 долларов за квадратный фут , чтобы установить ее . Он необычайно универсален, что позволяет добавить эстетического шарма внутренним и внешним пространствам.Бортовой картон соединяется шипом и пазом по сравнению с шиповым швом, в котором используется паз квадратной формы. Несмотря на эту разницу, после установки они выглядят одинаково.

Стоимость облицовки из бисера за квадратный фут

Это стоит $ 1 за квадратный фут для настоящей деревянной доски из бисера. Имитационные версии стоят от от 0,50 до 0,75 доллара за квадратных футов. Вам понадобятся заглушки и плинтусы, чтобы завершить оба типа панелей.Они стоят от 0,30 до 2,50 долларов за фут и продаются в виде секций длиной 10 футов .

Издалека трудно заметить разницу, но более пристальный взгляд на имитацию бисера обнаруживает приклеенные деревянные полоски.

Затраты на рабочую силу для установки бортовой доски

Подрядчик, устанавливающий бортовую плиту, взимает от 4 до 6 долларов за квадратный фут (примерно 90 долларов за час на основе комнаты размером 12 на 12 футов с 3–5 футов высокий вагонка) . На оплату труда приходится половина общей стоимости проекта. Сделай сам может сэкономить 50% на этом проекте, но только если все будет сделано правильно, чтобы избежать ремонта в будущем.

Получите предложения от установщиков Beadboard

Стоимость потолка из бисера

Деревянный потолок из бисера стоит от 5 до 6 долларов за квадратный фут на материалы и рабочую силу.Затраты на перекрытие аналогичны, а защита от атмосферных воздействий немного лучше, так как стыковочная кромка длиннее, чем соединение гребня и паза. Если вы планируете отделывать потолок крыльца, подумайте об использовании виниловой облицовки, так как она более устойчива к атмосферным воздействиям и долговечна.

Затраты на рабочую силу для установки потолка с язычком и пазом

Установка потолка с язычком и пазом стоит от 2 до 3 долларов за квадратный фут с использованием необработанной древесины и дополнительно от 1 до 3 долларов за квадратный фут при найме местного мастера.Обшивка панелей с пазом и гребнем, образованная отдельными досками, расположенными друг над другом, сцепляется вместе, создавая чистый и минималистичный вид. Beadboard работает по тому же механизму соединения, но вместо этого соединяет вместе большие сборные панели.

Тип дерева, отделка и форма панели — будь то доска и обрешетка, шип, бисер, открытая стена, плоская или приподнятая — определяют стоимость:

  • МДФ или фанера: 1–5 долларов за квадратный фут.
  • Приподнятая панель из необработанного дуба, клена или вишни: 23-33 доллара за квадратный фут .
    • Окрашенные: 30-40 долларов за квадратный фут .
  • Другие деревянные панели из необработанного дуба, клена или вишни: 12–13,50 долларов за квадратный фут.
    • Окрашенные: 19,50–21 долл. США за квадратный фут.
Получите предложения от установщиков Wainscoting

Стоимость удаления деревянных панелей

Если вы купили фиксирующий верх или хотите заменить существующие деревянные панели, ожидайте, что заплатите 0 долларов.От 60 до 1,15 доллара за квадратный фут. В эту цену включены труд и вывоз мусора.

Замена гипсокартона

Бюджет от $ 1,60 до $ 2,35 за квадратный фут на стоимость замены гипсокартона перед установкой панелей. Часто используемый для строительства потолков и внутренних стен, гипсокартон является важным фундаментом для большинства домов.

Стоимость установки поручня стула

Установка любого типа обивки, например поручня стула, стоила 4 доллара.От 50 до 6 долларов за погонный фут, , включая материалы и краску. Первоначально предназначенные для защиты стен от повреждений креслом, их использование в современных домах исключительно для визуальной привлекательности. Рекомендуется размещать перила на 1/3 от пола или около того, чтобы они не нарушали масштаб и пропорции комнаты.

В чем разница между Wainscoting и Beadboard?

Wainscoting — это основная панель, которая покрывает внутреннюю стену, обычно нижнюю от 3 до 5 футов , тогда как beadboard — это тип панели wainscoting.Их часто принимают за одно и то же:

  • Бисерная доска
    • Формируется из соединенных друг с другом панелей с пазом и гребнем, размещенных рядом.
    • Многочисленные конструкции панелей: приподнятые, плоские, накладные, дощатые.
  • Wainscoting
    • Традиционно из дуба. Используется эпоха европейского Возрождения.
    • Все виды древесины и материалов, используемых сегодня в производстве: пластик, плитка, мрамор.
    • Часто сопровождается четырехсторонней рамкой на передней части панели.
    • Защищает стену от повреждений
    • Добавляет изоляцию

Самостоятельная установка и аренда Pro

Мы рекомендуем нанять местного подрядчика по установке обшивки, если у вас нет опыта. Опытные домовладельцы, у которых есть время, необходимое для завершения проекта, могут установить свои собственные и добиться профессионального и стильного внешнего вида с помощью комплекта. Преимущества этого включают:

  • Полные инструкции, снижающие потребность в квалифицированных столярных навыках.
  • Поддержка онлайн и по телефону.
  • Предварительно вырезанные панели, позволяющие укладывать до 8 погонных футов .
Поговорите с тремя специалистами по установке, чтобы узнать цены

Часто задаваемые вопросы

Облицовка дорогая?

Если у вас ограниченный бюджет, то самый дешевый подход — построить обшивку из плоских панелей из фанеры или МДФ.Самый дорогой вариант — это плотник, создающий богато украшенный индивидуальный дизайн из дорогого окрашенного массива дерева, такого как дуб, вишня или клен.

Сколько стоят софиты из винилового бисера?

Виниловый потолок стоит от 1,30 до 2 долларов за погонный фут , а установка стоит от 1 до 2 долларов за погонный фут , включая рабочее время, конопатку, коррозионно-стойкие крепежные детали и герметики. Он идеально подходит для использования на открытом воздухе или во влажной среде ванной комнаты, поскольку винил более устойчив к повреждениям, требует минимального ухода и легко чистится.

Сколько стоит добавить обшивку пола?

Материальные затраты на отделку пола составляют от 1 до 2 долларов и от 3,50 до 8,50 долларов за погонный фут на рабочую силу и расходные материалы. Накладки на пол, также называемые плинтусами, служат для защиты панелей от ударов и царапин, а также для создания естественного соединения между стеной и полом.

Сколько стоят деревянные панели по сравнению с гипсокартоном?

Гипсокартон стоит от 1,60 до 2,35 доллара за квадратный фут , а деревянные панели — от от 1 до 40 долларов за квадратный фут в зависимости от типа используемого материала.В определенных проектах деревянные панели и гипсокартон дополняют друг друга.

Сколько стоит покраска стеновых панелей или деревянных панелей?

Краска стоит от 0,80 до 1,80 доллара за квадратный фут и дополнительно от 2,25 до 5,25 доллара за квадратный фут для маляра, если требуется. Стоимость покраски комнаты зависит от количества используемых вами цветов и слоев, вашего местоположения и размера поверхности. Более богато украшенные планки и рамки обычно требуют большего количества краски, чем минималистский дизайн.Обязательно заранее рассчитайте количество краски, чтобы сэкономить.

Наймите профессионала по стеновым панелям рядом с вами

Была ли эта страница полезной? Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Скорее полезно1 — Бесполезно

Спасибо, что оставили свой отзыв.
5Май

Монтаж паркетной доски своими руками: Как уложить паркетную доску. Пошаговая инструкция по укладке паркетной доски

5 Май 2021 alexxlab Комментировать

Технология укладки паркетной доски + видео

Выбор напольного покрытия – это довольно важный этап при устройстве полов в доме или квартиры. И от этого зависит то, какие материалы придется использовать для отделки внутреннего пространства помещения. А поскольку дерево всегда являлось наиболее популярным материалом, то многие люди до сих пор стараются применять паркетную доску.

В зависимости от профессионализма укладчика паркета напрямую зависит и срок службы такого покрытия. К тому же для устройства пола можно не нанимать мастеров, особенно если есть возможность выполнить все необходимые работы собственноручно. Благодаря поэтапному плану можно легко уложить напольное покрытие своими силами.

Виды паркетной доски

Традиционно специалисты классифицируют паркетную доску по количеству полос, которые видны на декоративном слое. В соответствии с этой классификацией она может быть:

  • Однополосной. В этом случае благодаря особой технологии стало возможным изготовление панели из цельного деревянного массива с сохранением натуральной текстуры древесины.
  • Двухполосной. В этом виде покрытия основание изготовляется из цельного или составного полотна. Финишный слой создается из двух планок.
  • Трехполосной, где конструкция панели состоит их трех фрагментированных полос.

Преимущества

Широкое применение паркетной доски объясняется рядом таких немаловажных причин, как:

  • более высокая устойчивость к внешним воздействиям, по сравнению с натуральной древесиной;
  • пропитка поверхности в заводских условиях особыми защитными составами и отсутствие необходимости дополнительной обработки;
  • более низкая стоимость по сравнению с натуральным паркетом;
  • отсутствие необходимости циклевания.

Тем не менее, как и у любого отделочного материала, паркетная панель имеет также и некоторые недостатки:

  • поскольку текстура доски имеет одностороннее направление, то стоит забыть о фигурной укладке напольного покрытия;
  • не обладает высокой влагостойкостью, так что необходимо принять дополнительные защитные меры.

Начальный этап

Решив использовать паркетную панель необходимо для начала высчитать площадь, которую требуется застелить, чтобы не покупать лишний материал. Далее, нужно обследовать основание на предмет щелей и выбоин, а также при наличии уклона необходимость создания дополнительной стяжки при помощи цементно-песчаного раствора.

В том случае если дефекты не существенны, то можно использовать обычную подложку. Непосредственная укладка покрытия выполняется на предварительно закрепленный фанерный лист, на который для создания пароизоляции выстилается специальный картон. В этом случае применяют полиуретановую подложку. Также очень часто при укладке используют и пробковую подложку толщиной 3-4 мм.

Способы монтажа

Паркетная доска может быть уложена следующими способами:

  • плавающим;
  • клеевым.

В первом случае соединение панелей между собой выполняется посредством специальной технологии замкового соединения, благодаря чему установка или демонтаж выполняется очень легко и просто.

Второй способ подразумевает применение клея для соединения напольного покрытия с основанием. Необходимо нанести клеевой состав по всей длине на нижние пазы доски, и если укладка будет осуществляться по диагонали, то начинать ее стоит от угла помещения.

Процесс укладки занимает не одного дня и для него необходим минимальный набор инструментов, а именно:

  • ножовка по дереву или электролобзик;
  • пластмассовый брусок для подбивки и молоток;
  • струбцины и ограничительные клинья;
  • угольник и строительный уровень;
  • рулетка.

Основа и устройство напольного покрытия

Для качественного настила паркетной доски без клеевого соединения требуется, чтобы основание было крепким, чистым и максимально ровным. Существует два типа оснований под напольное покрытие – бетонная стяжка и деревянные полы с регулировкой по высоте.

Бетонная стяжка должна быть без значительных перепадов, иначе напольное покрытие будет скрипеть. А деревянные полы с возможностью регулировки по высоте позволяют поднимать поверхность на пять и более сантиметров, что дает возможность сэкономить время на устройство и прокладывать под ними различные коммуникации.

Перед тем как приступать к монтажу напольного покрытия следует упакованный материал оставить на 2-3 суток в помещении, где будет осуществляться ремонт. Под панели необходимо настелить пробковую или синтетическую подложку, которая позволит защитить доску от излишней влаги, для чего стыки подвергаются дополнительной герметизации.

Вначале выполняется устройство первых двух рядов, которые необходимо укладывать параллельно падающим из окна лучам дневного света. Для этого вдоль стен, нужно в первую очередь установить специальные клинья, и уложить первые панели в шахматном порядке. Зазор должен быть минимум 10 мм. Этот зазор является компенсационным швом, который позволяет защитить паркетную доску от механических воздействий при расширении материала в случае перепадов температур и влажности.

После укладки и прижатия к клиньям первых двух панелей, можно приступать к монтажу второго ряда. Длина ближайшей к стене панели второй линии должна быть минимум 80 см. В идеале поперечный шов первого ряда находится ровно посередине паркетной доски второго. Расстояние между поперечными швами параллельных рядов должна быть не менее полуметра, иначе крепление панелей будет непрочным.

Далее, панель второй линии входит в замковый механизм паркетной доски первого ряда под углом порядка 20˚, но не фиксируется. Точно так же вставляется следующая панель второго ряда, но уже происходит защелкивание и подбивается вместе с первой доской в замковом соединении. После того как паркетные доски при помощи бруса будут подогнаны друг к другу до исчезновения швов, они прочно фиксируются таким же образом происходит укладка всего пола в помещении, за исключением последнего ряда.

Для укладки последних паркетных панелей необходимо очень точно замерить расстояние кромки предпоследнего ряда до стены. Панель последнего ряда для создания компенсационного зазора должна иметь ширину на 10 мм меньше замеренного расстояния. После на пазах предпоследнего ряда необходимо спилить замочную кромку, наполнить клеем и вставить панель последнего ряда. Плотно вставить доску последнего ряда можно посредством монтажной лапы, которая поставляется в комплекте с паркетной доской.

На последнем этапе выполняют установку и фиксацию плинтусов, для чего следует изъять все распорные клинья. Крепление плинтусов выполняют непосредственно к стене, и они не должны плотно прижиматься к паркетной доске. При выборе плинтуса следует учитывать, что по ширине он должен легко перекрывать компенсационный зазор.

Что лучше: паркет, паркетная доска или ламинат

Ламинированная и паркетная доска – это наиболее популярные в настоящее время виды напольных покрытий. Оба этих отделочных материала позволяют получить прочное и надежное покрытие, и иногда они настолько схожи внешне, что человеку далекому от строительства бывает сложно их различить. Так, в чем заключается различие между паркетной доской и ламинатом?

Производство. Ламинированные панели для напольного покрытия можно сравнить с фотообоями, перенесенными на многослойную ДВП, в то время как паркетная доска – это три слоя натуральной древесины, склеенных перпендикулярно друг к другу и два из которых делается из дешевого сырья, а верхний лицевой только из ценных пород дерева.

Внешний вид.Ламинированная панель чаще всего имеет имитацию под натуральную древесину, но все планки имеют один и тот же рисунок. С паркетной панелью все обстоит иначе, так как рисунок на ней идентичен натуральной структуре дерева, и двух одинаковых панелей просто не найти.

Практичность. Ламинат, благодаря устойчивости к истиранию является более практичным в сравнении с паркетной доской. Паркетные панели нуждаются в более бережном отношении и не переносят больших механических нагрузок, а также температурных перепадов и скачков влажности.

Особенности ухода. Если планируется устройство полов из паркетной доски в кухне, то необходимо сразу купить специальные средства по уходу. Если пол моется шваброй, то она должна быть слегка влажной, а при использовании моющего пылесоса не рекомендуется включать функцию «пар». Также чувствителен к влажности и ламинат, но не настолько сильно как паркетная доска. Не рекомендуется применять и бытовую химию.

Срок эксплуатации.  Паркетная панель только на вид может показаться хрупким материалом, но если за ней соответствующим образом ухаживать, то она может прослужить до 30 лет. К тому же паркетной доске можно значительно повысить срок эксплуатации благодаря периодическому проведению реставрации, но не более 4 раз за все время. Ламинат же прослужит 7-20 лет, а с более высоким классом износостойкости, то дольше.

Стоимость. Ламинат высокого качества не сильно отличается по стоимости от паркетной доски, поэтому выбирая то или иное напольное покрытие, принимайте во внимание его свойства и особенности помещения, в котором будет выполняться укладка.

Рекомендации специалистов

Напольное покрытие желательно выбирать от известных производителей из-за хорошей геометрии панелей.

Не стоит выполнять напольное покрытие из паркетных панелей в помещениях с высокой проходимостью, например, в прихожей, так как реставрацию пола нужно будет делать гораздо чаще, чем в гостиной или спальне.

Монтаж паркетных панелей следует выполнять при +18-24˚C и влажности порядка 30-60%. В этом случае напольное покрытие прослужит очень долго.

Перед тем как приступать к работам по устройству напольного покрытия паркетные панели необходимо оставить примерно на 2 суток в помещении, где будет настилаться пол.

При укладке доски, возле стен создают специальные зазоры шириной 10-15 мм для компенсационных швов, поскольку древесина может расширяться при изменении влажности и температуры и эта мера позволит избежать вздутия покрытия.

Замковое соединение между паркетными досками можно значительно облегчить, если смазать замки восковой или парафиновой пропиткой. Герметики в данном случае использовать не стоит.

Укладку следует начинать от дверного проема, продвигаясь к окну.

Следование этим простых советов позволит покрытию из паркетных панелей прослужить максимально долгое время.

Сколько стоит монтаж

Цена на работы по укладке во многом зависит от способа монтажа и составляет порядка 9-10$ за 1м² за «плавающий» пол и за клеевой вариант на цементной стяжке обойдется примерно в 13-14$ за 1м². Это вызвано тем, что при клеевом способе укладки необходимы дополнительные материалы.

И в завершение представляем вниманию видео-урок, в котором показана вся технология поэтапного монтажа паркетной доски

Паркетная доска: укладка своими руками

Когда речь заходит об укладке паркета и паркетной доски, многим читателям понадобятся разъяснения не только касательно технологии настила пола, но и пояснения относительно видов этого напольного покрытия. Эти знания помогут правильно подобрать паркетный материал и выполнить все работы без помощи мастеров.

Паркетная доска и укладка своими руками может быть выполнена несколькими способами, мы расскажем о достоинствах и преимуществах каждого из представленных на рынке. При этом нужно отметить, что самым оптимальным вариантом настила считается укладка по фанерной подложке, обеспечивающей в совокупности хорошую звуко- и теплоизоляцию, отсутствие скрипов и надежную опору паркетному покрытию на протяжении всего срока эксплуатации.

Типы паркетного покрытия и особенности выбора способа настила

Существует несколько основных типов полового покрытия под общим названием «паркет», к ним относится:

  • паркет из массива – выполняется из цельного дерева с замковым креплением для монтажа и 4-6 слоями лака с УФ-сушкой;
  • паркетная доска или штучный паркет – представляет собой 2-3-х слойную доску с замковым креплением, покрытую 4 слоями лака с УФ-сушкой;
  • щитовой паркет, изготавливаемый в виде готового для укладки щита;
  • художественный паркет.

Особенности укладки данных паркетных покрытий связаны со спецификой их производства. Каждый из приведенных типов отличается не только красивым внешним видом и особым способом производства, но и толщиной покрытия. Именно из расчета толщины и способа крепления выбирается метод укладки в каждом конкретном случае. Способ монтажа также определяется особенностями основания и общим бюджетом ремонта пола.

Выбирается для паркетной доски укладка и ее тип с учетом особенностей помещения. Если есть возможность, паркет лучше положить на предварительно сделанное основание — фанеру и ОСП плиту. Этот способ настила не является однозначным выбором, паркет смело можно укладывать на бетон, но показатели комфорта и эксплуатации в этом случае будут чуть хуже – подложка лучше поглощает звуки.

Выбор паркетной доски

Паркетная доска из массива

Паркетную доску из массива обычно делают из красного дерева, белого дуба, бука, клена, березы, орехового дерева. Особое внимание уделяется заготовке и сушке сырья, которая длится до 1 месяца. Паркетная доска из массива проходит полный цикл производства на заводе и, как правило, поставляется в магазины уже с готовым покрытием.

Щитовой паркет

Паркет был изобретен в XVII веке во Франции в качестве альтернативы дорогим мраморным полам, не уступающей по внешнему виду, но значительно выигрывающей по стоимости. Изначально отдавалось предпочтение щитовому паркету, который выполняется из отдельных дощечек, складывающихся в различные узоры.

Наиболее распространенная «старая» форма щитового паркета – это квадрат, даже точнее версальский квадрат, но бывают и другие, например: елочка, ромбы и треугольники. Представлен в продаже и художественный модульный паркет.

В настоящее время деревянный паркетный настил может выполняться из ламината или фанеры, но лучшие полы, конечно же, делаются из натурального дерева – дуба, клена или желтой березы. В дорогих линиях могут быть использованы драгоценные сорта дерева: орех, палисандр, красное и оливковое дерево, клен, ясень, дуб.

Процесс изготовления щитового паркета из массива начинается с обрезки планок дерева длиной около 1 м, шириной от 4 до 12 см, из которых делаются небольшие дощечки одинаковой формы. На следующем этапе они используются для сборки щитовых элементов. Крепление обеспечивается с помощью термоклея и бороздки.

Тип доски

Укладка пола может осуществляться из штучного паркета, который предварительно не собирается в щиты, а монтируется по рисунку непосредственно на объекте. Штучный паркет делится на 4 класса в зависимости от качества сырья. Бюджетный вариант допускает трещины и небольшие механические повреждения, которые незначительно влияют на внешний вид. Размеры штучного паркета не превышают 500*70*16 мм.

Самым популярным и недорогим видом является пакертная доска, представляющая собой 2-3 слойную конструкцию, собранную в единую планку. Слои-ламели изготавливаются из разных сортов дерева. Верхняя ламель является декоративной, нижняя – рабочей. Дешевая паркетная доска может иметь ценный слой всего 1 мм, его толщина определяет долговечность паркета. Этот вид продукции при качественном изготовлении является очень прочным, в том числе, к ударам.

Различается и толщина верхнего ценного слоя:

  • паркетная доска имеет 3 мм ценного слоя;
  • инженерная доска – 6,5 мм ценного слоя.

Оптимальным бюджетным вариантом считается паркетная продукция с ценным слоем 4 мм.

Паркетная доска и способы укладки

В настоящий момент широко применяются следующие виды настила паркетной доски:

  • укладка с замковым креплением плавающим способом (без клея) на подложку;
  • укладка паркета из массива на фанеру на клей со штифтованием;
  • укладка паркетной доски на стяжку.

Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Паркет, настил которого сделан плавающим способом, может быть демонтирован и перенесен в другое помещение. Монтаж на бетонное основание часто выполняется в многоэтажных зданиях по звукоизолирующей «теплой» стяжке и хорошо подходит для теплых полов. В в конце статьи в инструкциях приведены мастер-классы, как настилается паркетная доска укладка своими руками видео разными способами.

Монтаж

Шаг 1. Проверка основания

Перед укладкой паркета проводится оценка качества основания. При необходимости устраивается дополнительный слой самовыравнивающейся стяжки, чтобы устранить все повреждения. Далее проводится очистка основания промышленным пылесосом. Если планируется делать настил паркета на клей и бетон, основание предварительно грунтуется.

Желательно уложить на пол слой фанеры или ОСП перед настилом паркета. Такое покрытие будет хорошо поглощать звуки и всегда теплым на ощупь. Настил подложки выполняетсся с 1-сантиметровым зазором по краям. Способы уклады позволяют учесть особенности помещения.

Шаг 2. Монтаж паркетной доски на клее

Для паркетной доски используется специальный двух- или однокомпонентный клей, изготовленный на основе полиуретана, каучука или винила. При выборе раствора стоит уделить внимание его характеристикам и необходимым требованиям к паркетному покрытию.

Особенности монтажа досок

Доска укладывается с зазором 1-0,8 см по периметру. Монтаж проводится с пристукиванием элементов для плотного закрывания замкового крепления. Дополнительно доски штифтуются к полу (речь идет о креплении заклепками или скобами, потребуется пневмоинструмент). Допускается ли отсутствие штифтования и монтаж на клее? Вполне, особенно в комнатах с низкой нагрузкой на полы.

Шаг 3. Покрытие и установка плинтусов

Качественный заводской паркет из массива и паркетная доска не требует декоративной отделки. Она может понадобиться при покупке паркета у местных производителей, которые обычно не покрывают изделия лаковым слоем.

Паркет не всегда покрывают лаковым слоем, для этих целей можно использовать масло или воск. В масло для улучшения эксплуатационных качеств добавляют полиуретан. Допускается цветное декорирование с помощью смесей с белилами и другими красящими компонентами. Декоративная отделка пола предполагает «проявление» текстуры дерева.

Декоративное покрытие: циклевание, шлифование, заделка швов шпатлевкой и нанесение лака или масла выполняется через неделю после настила. Для фиксации готового паркетного пола у стен используются плинтуса для паркета. Все перечисленное можно свободно сделать своими руками, при этом рекомендуем следовать советам и пошаговой инструкции в видео.

Видеоурок: укладка паркета из массива и особенности процесса

Видеоинструкция: укладка щитового паркета плетенка на ОСП плиту

Пошаговая видеоинструкция: профессиональная укладка штучного паркета

Видеоурок: укладка мозаичного паркета на бетонную стяжку

Видеоурок: укладка паркета елочкой

Видеоурок: как избежать порога между паркетом и плиткой

Вам понравится

Укладка паркетной доски своими руками

Напольное покрытие необходимо укладывать так, чтобы общий интерьер смотрелся гармонично и красиво. Самым оптимальным вариантом для любого типа помещения всегда была древесина. Особенно красиво на полу смотрятся натуральные или имитирующее дерево покрытия, как например паркетная доска. Однако ее нужно правильно положить. Если будет соблюдена технология укладки паркетной доски, то данное напольное покрытие будет радовать вас очень долго.

Конструкция материала

Паркетная доска изготавливается из нескольких слоев древесины, которые соединяются между собой специальным клеем. Делается это для того, чтобы напольное покрытие было максимально прочным. Особенностью производства изделия является то, что каждый последующий слой склеивается с предыдущим так, чтобы волокна располагались под прямым углом.

Для изготовления нижних слоев применяется более прочная и одновременно дешевая древесина. Верхняя часть планок изготовлена из более дорогого дерева. Укладывать представленный облицовочный материал можно самостоятельно. Естественно, для этого понадобятся несложные приспособления. Кроме того, предварительно должна быть рассмотрена технология монтажа паркетной доски.

Преимущества

Итак, представленный материал может «похвастаться» такими достоинствами:

  • Высокая прочность и надежность.
  • Абсолютная экологическая чистота.
  • Отличная устойчивость к износу.
  • Замечательные декоративные свойства.
  • Натуральность.
  • Возможность самостоятельного монтажа.

Естественно, любая древесина под воздействием негативных факторов может терять свои технические свойства, поддаваться гниению. Однако правильный уход и должная защита помогут продлить срок службы паркета.

Разновидности паркетной доски

Классифицировать материал можно так:

  1. Паркетная доска из массива. Изготавливается такой пол из цельного древесного куска. В торцевой части вырезается гребень и паз, при помощи которых планки соединяются. В производстве такого материала одинаково часто используются как хвойная, так и лиственная древесина.
  2. Многослойная паркетная доска. Тут одновременно используются разные породы дерева. Благодаря этому производители могут достичь необходимых технических характеристик.

Еще на этапе производства представленная облицовка обрабатывается специальными антисептиками, которые защищают ее от плесени, грызунов и гниения.

Какие способы укладки существуют?

Укладка паркетной доски своими руками может производиться тремя способами:

  • Замковым. Этот тип соединения еще можно назвать «плавающим». Планки соединяются только при помощи пазов и гребней. Никакие дополнительные крепежи не применяются. В этом случае при надобности пол можно разобрать или без труда заменить испорченный элемент.
  • Клеевым. В этом случае для фиксации материала применяется специальный клей.
  • Механическим на крепеж (гвозди, шурупы, саморезы). Этот способ соединения паркетной доски с основанием является самым надежным.
Комбинированный метод монтажа: на клей и «в замок»

Перед тем как укладывать паркетный пол, необходимо определиться, какие способы укладки паркетной доски будут использованы исходя из особенностей применения помещения и предпочтений его хозяина. Можно также комбинировать несколько способов крепления.

Подготовка основания к работе

Эта процедура во многом зависит от типа чернового пола. Он может быть деревянным или бетонным. В любом случае основание обязано быть ровным, чистым и сухим. Если основание деревянное, то его сначала нужно проверить на предмет наличия скрипа, перепадов уровня, провалов, гнилых досок или лаг. Для устранения мелких погрешностей старый слой древесины снимать не придется. Щели достаточно замазать специальной шпаклевкой.

Для выравнивания незначительных изъянов можно использовать шлифовальную или циклевочную машинку. Если при ходьбе по половицам слышится скрип, а также чувствуется их движение, желательно более прочно прикрепить их к лагам. Если у мастера мало времени для выравнивания основания, то можно использовать фанеру. Этот материал помогает быстро устранить все перепады. Фанеру нужно прикручивать саморезами, утапливая шляпки внутрь листа. Между полотнами нужно соблюдать небольшие зазоры, которые позволят избежать деформации выравнивающего слоя.

Капитальное выравнивание пола фанерой подходит и для деревянного, и для бетонного основания

Перед тем, как начнется укладка паркетной доски своими руками, прикрученную фанеру, а также другие деревянные элементы требуется обработать антисептиком. После этого разрешается приступить к процедуре монтажа облицовки.

Если черновой пол бетонный, то для его выравнивания нужно будет залить цементно-песчаную стяжку. Естественно, перед этим основание проверяется на наличие трещин, сколов и слабых мест. Прежде чем заливать новую стяжку, старый черновой пол нужно прогрунтовать. Учтите, что стяжка может быть либо мокрой, либо сухой. Второй вариант предусматривает монтаж все той же фанеры. После того, как стяжка затвердеет, можно стелить паркетную доску.

Особенности монтажа

Если способы укладки паркетной доски уже выбраны, материал закуплен, а основание подготовлено, можно приступать к монтажу облицовки. Однако при этом не следует забывать о некоторых нюансах:

  1. Облицовку не следует укладывать на пол в ванной, туалетной комнате или на кухне, так как материал не очень хорошо взаимодействует с влагой.
  2. Упаковки с изделием после доставки в квартиру должны полежать в помещении не менее 2 суток.
  3. Во время осуществления монтажа в комнате необходимо создать соответствующие условия: влажность 35-65%, температура воздуха не менее 18 °C.
  4. Перед тем как на фанеру или стяжку будет крепиться паркетная доска, нужно предварительно настелить подложку.
  5. Укладка паркетной доски на клей, на стяжку или фанеру производится только после обработки поверхности грунтовкой, которая улучшает адгезию материалов.
  6. Желательно укладывать паркетный пол по направлению световых лучей.

Технология укладки паркетной доски на стяжку

Она предусматривает такой порядок осуществления работ:

  • Очищение стяжки от пыли. Для этого пригодится мощный пылесос.
  • Укладка гидроизоляционной пленки. Толщина этого материала должна равняться 200 мкм. Она стелется полосами внахлест, при этом не следует забывать заводить материал на стены на 5-6 см.
  • Монтаж натуральной подложки.
  • Укладка паркетной доски по диагонали или другим способом начинается от дальней и самой длинной стены. Между первым рядом доски и стеной необходимо вставить клинья, чтобы получился технологический зазор. В следующем ряду первой крепится оставшаяся обрезанная часть паркетной планки. При этом учитывается рисунок. Для того чтобы планки хорошо «садились» на свое место, можно использовать киянку и деревянный брусок. Клеевой способ предусматривает нанесение специального состава на обратную сторону элемента и фиксацию его на основании.
  • Установка плинтуса. Он прикручивается по всему периметру пола.

Если во время монтажа нужно будет обрезать часть доски или вырезать в ней отверстие, то лучше с этой целью использовать электролобзик. Наглядное видео по укладке вам в помощь:

Уход за таким напольным покрытием предусматривает использование хорошо выжатой влажной тряпки и пылесоса. Если на поверхности пола есть трудновыводимые пятна, то можно использовать специальные средства для мытья, предназначенные именно для такого вида напольного покрытия. В случае соблюдения технологии монтажа паркетной доски на стяжку или деревянное основание, а также правильного ухода, пол прослужит очень долго. Добавляйте комментарии к статье, ну а напоследок, полезное видео:

Материалы По Теме:

Укладка паркетной доски своими руками

ПРИВЕТ!

Испокон веков считается, что укладка паркета – это кропотливая и длительная работа, требующая особых навыков и мастерства.

С развитием технологий обработки древесины на свет стали появляться различные типы паркета с модернизированной и более удобной системой укладки, например, замечательная паркетная доска!

Знание технологии укладки паркетной доски и умение работать с инструментами – составляющие успеха монтажных работ. Также они помогают проконтролировать правильность действий укладчиков. Поэтому прочитать эту статью будет полезно каждому!

Основные рекомендации по укладке паркетной доски

Начнем с осмотра напольного покрытия.  

Внимательно изучите его цвет, лаковый слой, качество и направление рисунка до укладки. Не допускается укладывать паркетную доску с видимыми дефектами. Помните, что древесина – натуральный продукт, поэтому различия в цвете, текстуре и других естественных характеристиках досок вполне допустимы.

Доставка напольного покрытия должна осуществляться только после того, как в здании будут установлены окна и двери, завершены цементные, штукатурные и прочие «влажные» работы и высушены поверхности, на которых они производились.

До укладки напольное покрытие лучше хранить в помещении, где оно будет уложено. Хранить паркетную доску необходимо в сухом месте на высоте не менее 10 см над уровнем бетонного пола.

Необходимо обеспечить наличие постоянно действующей системы кондиционирования и обогрева помещения, где укладывается паркетная доска. В течение 14 дней до укладки, во время укладки и вплоть до момента заселения комнатная температура должна поддерживаться на уровне 18 – 24 °C, а влажность – в диапазоне 30 – 50 %.

Требования к основанию

ЧИСТОТА: основание должно быть чистым и очищенным от грязи, отвердителей для бетона, герметиков, сухого раствора, краски, воска, смазки и других материалов, которые могут повлиять на целостность напольного покрытия или используемого для укладки клея.

РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: просвет под 2-метровой рейкой должен быть не более 2 мм. Следуйте инструкциям производителя выравнивающей смеси и обязательно убедитесь в том, что до укладки все поверхности, на которые была нанесена выравнивающая смесь, полностью высохли. Выравнивающие материалы должны обеспечивать конструктивную пригодность основания для прочного сцепления.

СУХОСТЬ: проверьте влажность основания и оформите протокол по результатам проверки на влагосодержание. Проверка на влагосодержание бетонного основания должна проводиться не ранее чем через 45 дней с момента его готовности. Влажность основания не должна превышать 2% (по методу измерения СМ%) для бетонных оснований и 10% для оснований из дерева и фанеры.

Паркетная доска может укладываться на следующие поверхности: бетонный или цементный выравнивающий слой; керамическая плитка, бетонно-мозаичный пол и мрамор; деревянный черновой пол; полностью приклеенные виниловые листы, линолеум.

Устройство паркетной доски на тёплые полы

Обязательно убедитесь в том, что выбранный Вами продукт рекомендован для данного применения. 

Некоторые породы древесины не рекомендуется укладывать на основание с системой подогрева полов.  Чаще всего не рекомендуется укладывать паркетную доску из древесины бука и клена, а также тропических пород, на основание с системой подогрева полов.

Система подогрева должна быть действующей и разогретой в течение как минимум 14 дней до начала укладки. Отключите подачу тепла и дайте основанию остыть до комнатной температуры за 3-4 часа до начала работ по укладке паркетной доски. Перед укладкой убедитесь, что система подогрева рассчитана и настроена на использование в сочетании с паркетной доской и что циркуляционное кольцо системы отопления не включает другие типы напольных покрытий. Невыполнение этого условия может привести к термическому повреждению или усадке паркетной доски. Система подогрева пола также должна быть утоплена в цементно-песчаную стяжку.   

После укладки сразу же включите систему подогрева. При этом повышение до рабочей температуры должно быть плавным. Температура на поверхности лакового слоя напольного покрытия не должна превышать 25 °C в течение всего срока его эксплуатации повышение/понижение системы подогрева пола должно происходить плавно (не более, чем на 1-2˚C в сутки). 

Правила укладки паркетной доски

Каждую упаковку необходимо распаковывать непосредственно перед укладкой.

Древесина – «живой» материал, поэтому паркетная доска, уложенная «плавающим» способом, несмотря на многослойную конструкцию, подвержена расширению или сжатию в зависимости от изменений климатических условий в помещении в течение года. В связи с этим по всему периметру комнаты между стеной и полом необходимо оставить компенсационный зазор из расчета минимум 1,5 мм на каждый метр длины помещения, т. е. минимум 8-10 мм. То же самое относится к участкам между полом и порогом, а также трубой, лестницей, камином, каменным полом и т. д.

Следите за тем, чтобы между досками соседних рядов был сдвиг не менее 50 см. Если ширина последнего ряда меньше 5 см, или если стена оказалась неровной, необходимо уменьшить ширину досок первого ряда и распилить доски в первом ряду.  

Не пользуйтесь самоклеющимися лентами непосредственно на деревянном полу до, во время и после его укладки, поскольку это может привести к повреждению лака.

Если вы собираетесь покрывать и защищать деревянный пол во время внутренних ремонтов, обязательно используйте такие материалы, которые обеспечивают циркуляцию воздуха между деревянным полом и покрытием и не допускают создания чрезмерно высокой влажности, которая может повредить паркет.

Мы рекомендуем всегда доверять укладку паркетной доски профессионалам!

Укладка паркетной доски своими руками пошаговая инструкция: видео, советы

Выбрав паркет, вы получите тёплый, экологичный, красивый пол, который легко поддаётся реставрации даже после небрежного использования .

Что бы паркет не получился треснувшим, скрипящим и с щелями, можно нанять специалистов.

Но приготовьтесь к большим тратам для оплаты их трудов, потому что такой пол относится к элитным покрытиям.

Но можно поступить экономно — это самим уложить паркетные доски.

Варианты укладки

Технология укладки паркетной доски подразумевает несколько вариантов. Положить материал можно на лаги, на клей, на теплый пол и применяя «плавающий» метод.

  1. Укладка на лаги. Основное преимущество – можно выровнять пол. Лаги укладываются перпендикулярно тому, как будет идти паркетная доска, которая размещается в направлении светового потока. Лучший материал для деревянных брусков – сосна. Сначала устанавливаются лаги, потом на них производится монтаж доски на гвозди.
  2. На клей. Самый надежный способ. Сначала стоит удалить загрязнения и старое покрытие, если такое имеется. Потом пол выравнивается и грунтуется. Если в этом есть необходимость, производится тепло- и звукоизоляция. Паркетную доску кладут на фанеру или на ДСП при помощи клея. Ее края пристреливают скобами.
    Важно! Дополнительно промазывать соединения паркетных досок клеем не нужно!
  3. «Плавающая» укладка. Подготовка поверхности пола идет так же, как и при укладке на клей. Затем происходит монтаж паро-, звуко- и теплоизоляции внахлест. Соединения скрепляются скотчем. Сам метод даже легче, чем клеевой. В паз одной доски вставляется шип другой. Ходить по поверхности можно сразу.
  4. Укладка на теплый пол. Предварительно убедитесь, что система теплого пола работает без отклонений. Зазоры в данном случае должны быть больше, по сравнению с остальными способами. Обязателен монтаж пароизоляции!

Подготовка основания под паркетную доску

Основание под паркетную доску должно быть ровным. Перепады допустимы, но минимальные – не более 3 миллиметров на 2 метра пола.
Второе условие, которое необходимо соблюдать: стяжка должна высохнуть. Проверить это можно так: постелите на стяжку пленку. Оставьте на ночь. Если с утра на ней образовались капли, приступать к укладке паркетной доски нельзя.

Еще один момент, который необходимо принять во внимание: материал должен отлежаться в помещении не менее суток!

Технология укладки

Для того чтобы паркетная доска служила долго, перед укладкой необходимо убедиться, что соблюдены 2 правила:

  • влажность в помещении – не более 65%;
  • температура – не более 18 градусов.
Затем можно приступать к монтажу. Рекомендовано использовать «плавающий способ».

  1. Удалите с основания пола пыль и грязь.
  2. Положите полиэтиленовую пленку.
  3. Затем укладывается пробковая подложка и вспененный полиэтилен.
  4. Стыки обрабатываются при помощи металлизированного скотча.
  5. Укладка паркетной доски идет перпендикулярно окну. Первая доска монтируется к стене. При этом шип на ней придется срезать.
  6. Расстояние от доски до стены должно составлять 1,5 миллиметра.
  7. Между досками и стенами устанавливаются специальные колышки – они позволяют зафиксировать положение.
  8. Для того чтобы каждая доска плотно прилегала к другой, их подбивают между собой при помощи резинового молоточка.
  9. Второй ряд начинают с доски, длина которой составляет 2/3.
  10. Третий с доски, равной 1/3 длины целой доски.
  11. Четвертый опять с целой доски.
  12. Далее алгоритм повторяется.
  13. Если на пути доски встречается препятствие в виде трубы, придется высверлить для нее отверстие.
  14. Стыки проклеивают и ставят заглушки.

Видео

Ознакомьтесь с видео укладки паркетной доски своими руками

Что бы уклдака прошла без ошибок, вам поможет это видео

Советы и нюансы

Самый ценный совет – приобретайте паркетную доску только у того производителя, который сам занимается укладкой материала.

Он точно не станет обманывать, а со стыками все будет в порядке. Самая популярная доска – трехслойная.

Важно грамотно подготовить основание. Как показывает практика, брак возникает не по причине некачественного материала, а потому, что основание было подготовлено неправильно.


При монтаже доски стоит использовать подложку. Она скроет незначительные дефекты пола, а также сделает его теплее и станет дополнительным амортизирующим слоем.

Если в коробке с материалом были обнаружены доски с дефектом, стоит использовать их для подрезки.

Перед укладкой паркетной доски на теплый пол убедитесь в том, что изделие переносит температурный режим. Хуже всего к деформации относятся бук и клен. Наиболее подходящий вариант – орех и дуб.

Если специального значка, подтверждающего то, что доска подойдет для укладки на теплый пол нет, не стоит верить на слово продавцам, материал непригоден для представленного типа работ.


Как вы видите, выделяется несколько способов укладки паркетных досок на поверхность пола. При соблюдении технологии монтажа установленное покрытие не выйдет из строя в продолжение длительного периода.

Как осуществляется установка маяков для стяжки пола подробно расскажут специалисты нашего портала.
О видах и достоинствах декоративных мягких стеновых панелей для стен вы можете прочитать здесь
Правильно подобрать напольный плинтус поможет эта статья: размеры, преимущества и недостатки различных материалов для его изготовления, отзывы покупателей

Отзывы

«Все время думала, что выложить паркетную доску своими руками не получится. Теперь считаю, что если постараться, результат будет вполне приличным. У мужа вроде руки откуда нужно растут. Да и паркет намного красивее и приятнее, чем ламинат. Будем пробовать!»
Анна, г.Хабаровск

«Любой специалист с ходу скажет вам, что лучше выбирать именно паркетную доску, а не ламинат. Несмотря на то, что внешний вид у них чем-то похож, паркетная доска содержит намного меньше химических добавок. Поэтому не экономьте, лучше сразу стелить доску».
Михаил, г.Геленжик

«Раньше у меня дома был настелен ламинат. Теперь считаю, что нужно было отдать предпочтение паркетной доске. Все дело в том, что ламинат был уложен на пол с подогревом. В итоге – 2 года и материал деформировался. Деньги выброшены на ветер. Постелил бы сразу паркетную доску, такие проблемы вряд ли были бы. А так только деньги на ветер выбросил».
Никита, г. Красноярск

Как произвести ✅ Укладку паркетной доски своими руками ☝ Читайте в ᐈ Barlinek Profi

Для укладки паркета лучше воспользоваться услугами профессионалов, но так как это приводит к дополнительным затратам, то многие стараются провести укладку паркетной доски своими руками. Для самостоятельной сборки мы рекомендуем выбирать плавающий способ монтажа полов без дополнительного использования клеевых средств. 

.

Подготовка основания своими руками для укладки паркетной доски

.

Укладке пола предшествует подготовка основания, которое должно быть хорошо высушенным и ровным. Любая погрешность базовой основы впоследствии отразится на эксплуатационном сроке паркетной доски.

Поэтому необходимо:

  • Заделать трещины, углубления и сколы специальными составами;
  • В случае перепада уровня пола произвести выравнивание стяжки с помощью нивелирующих смесей или же выровнять пол фанерой;
  • Бетонную поверхность можно загрунтовать и просушить;
  • Уложить подложку. 

.

….

.

И одно из важнейших правил, которым часто пренебрегают, это тщательная уборка поверхности непосредственно перед укладкой подложки, а потом и самой доски. Важно, чтобы даже самые мелкие мусоринки, которые могут остаться под покрытием или попасть между замковыми соединениями, не испортили вам всю проделанную работу, так как это может искривить геометрию укладки или привести к прогибам, скрипам, а также повреждению замков. 

.

….юю

.

Укладка паркетной доски: правила и этапы работ

Производитель Барлинек оснащает паркетную доску специальными замковыми креплениями, которые существенно облегчают монтаж пола. При наличии некоторых инструментов и ровного основания монтаж паркетных покрытий можно провести самостоятельно без привлечения профессионалов. 

.

……

.

Технология укладки паркетной доски своими руками пошагово:

  • Паркетные упаковки выдерживают в помещении 48 часов, чтобы материал привык к окружающему микроклимату;
  • Первые доски укладывают в левом дальнем углу комнаты, перпендикулярно окну. Если помещение не широкое и длинное, работу начинают вдоль большей стороны;
  • На первой плашке срезают замок с двух сторон, которые прилегают к стене;
  • Укладывая конструкцию вдоль стен, оставляют по периметру зазор 10 мм, вставляя ограничительные клинья;

.

….

.

  • Следующие доски в ряду аккуратно защелкивают по торцевому краю;
  • Второй ряд начинают с остатка обрезанной доски первого ряда, если он не короче 40 см, и так, чтобы стыки торцевых соединений не совпадали с первым рядом и имели сдвиг примерно на четверть или треть планки;
  • Планку под углом 20°-30° вкладывают в замок. Аккуратно подбивают до полного защелкивания, чтобы не осталось щелей между досками;

.

….

.

  • Так проделывают со всеми последующими планками. Последнюю доску также подрезают с учетом технологического зазора 10 мм от стены;
  • В дверном проеме также оставляют зазор, который после установки дверей закрывают порожком или накладной монтажной планкой;
  • Заключительный шаг – установка плинтуса.

.

Для лучшего понимания процесса монтажа паркетной доски рекомендуем посмотреть видео «Укладка паркета своими руками» от профессиональных мастеров компании Barlinek. 

.

Поделиться этой публикацией

Twitter Поделиться в Facebook Google+ Pinterest

Укладка паркетной доски. Видео-инструкция по правильной укладке

Подготовка поверхности

Укладка паркетной доски производится на ровную, сухую, чистую поверхность. Пол следует предварительно исследовать на наличие неровностей и перепадов. Допустимый перепад: 1-3 мм на погонный метр. Если перепады имеются, нужно производить укладку паркетной доски после стяжки пола.

Инструменты для укладки паркетной доски

  • Скотч
  • Электролобзик или ножовка по дереву
  • Молоток с резиновым бойком (киянка)
  • Рулетка
  • Карандаш
  • Угольник
  • Набор для укладки паркетной доски или ламината

Укладка подложки под паркетную доску

После того, как выровняли поверхность, наша задача постелить под паркетную доску гидроизоляцию и подложку. Гидроизоляция — это прочная пленка, которая расстилается по всему помещению единым полотном. Подложка служит шумоизоляцией, утеплителем, а также выравнивает мелкие дефекты поверхности.

Существует большой выбор подложек: пенополиэтиленовые, фольгированные, битумно-пробковые, а также пробковые.

Пробковая подложка — самый подходящий вариант для укладки под паркетную доску, потому что это долговечный, натуральный материал, который сохраняет свои качества на протяжении всего эксплуатационного периода. Подложка встречается в 2х вариантах: рулоны и плиты.

  

Сначала расстилается гидроизоляция. Если остается нахлест на стены до 10 см, не следует его сразу подрезать, лучше это сделать, когда уже будет постелена паркетная доска. После гидроизоляции укладывается подложка. Стыки следует проклеивать клейкой лентой (скотчем). Не следует класть листы подложки внахлест, так как это может привести к появлению скрипов.

Инфо! Часто встречается подложка, которая включает в себя гидроизоляцию, в таком случае вы сэкономите немного времени

Как укладывать паркетную доску

Совет! Перед укладкой паркетной доски желательно выдержать ее в помещении в течение 2-3х дней упакованной.

Выбор направления

Выбор направления укладки осуществляется по направлению света от окна. То есть перпендикулярно окну, если это возможно. Это придаст полу лучший вид, визуально ровную поверхность, а также лучше скроет стыки.

Если помещение является длинным и узким, то укладка всегда осуществляется вдоль длинной стороны.

Начинать класть паркетную доску следует с той стороны, которая будет всегда видна. Так как первый ряд всегда состоит из целых досок, а последний нужно подогнать под оставшееся пространство между стеной и предпоследним рядом. Таким образом, начинать нужно с той стороны, где будет меньше всего мебели.

Укладка первого ряда

Первая паркетная доска кладется “защелочной стороной” (Click tongue) к стене. Обязательно между стеной и доской нужно оставить зазор в 10 мм, для этого используйте клинышки.

Торец второй доски нужно прикрепить к первой с помощью укладки шипа в паз. Если есть зазор в соединении, то доски следует подбить киянкой, через деревянный брусок до полного прилегания.

Важно! Бить нужно не слишком сильно, иначе можно повредить замковое соединение.

Заканчиваем первый ряд

Когда все целые доски в ряду уложены, наступает важный момент: нужно замерять последнюю и обрезать ее:

  1. Для этого переверните доску на 180 градусов, защелочная сторона в таком случае прилегает к стене, а лицевая к полу.

  2. Плотно прижмите доску к клинышку возле стены и отмерьте с помощью рулетки расстояние от стены (клинышка) до планки.

  3. Проведите намеченную линию карандашом с помощью угольника, чтобы она была четко под 90 градусов.

  4. Остается разрезать доску ножовкой или электролобзиком. Это следует выполнять не спеша и максимально ровно.

С оставшегося куска (если он не меньше 50 см) начнем следующий ряд. Это сэкономит время на резку, также можно начать следующий ряд отрезав половину целой доски или треть, тогда кладка будет более аккуратной, наподобие кирпичной. Тут придется резать и первую, и последнюю доску ряда. Такие виды укладки называются соответственно — со сдвигом в треть и в половину доски.

 

После того как обрезали доску, ее нужно закрепить. Возле стены делать это с помощью киянки и бобышка невозможно. Тут используется монтажный ломик.

Второй ряд и следующие

Начинаем с остатка от конца предыдущего ряда. Или же отрезаем, в зависимости от того, какой рисунок вы выбрали.

Важно! Минимальный сдвиг составляет 40 см.

Собираем второй ряд торец в торец аналогично первому. Дальше весь ряд нужно прикрепить к первому, используя такую же систему замкового сцепления, как и торец в торец.

Когда замки сцеплены, нужно аккуратно простучать по всему рядку киянкой через бобышек до полного сцепления. Делать это нужно максимально аккуратно, чтобы не посбивать замки с другого края. Так крепятся и последующие ряды.

Последний ряд

Чаще всего последний ряд приходится резать по длине. Следует отмерить нужную ширину с учетом клинышек. При забивании используйте монтажный ломик.

На данном этапе укладка паркетной доски окончена. Убираются излишки гидроизоляции, клинышки. Все готово для установки плинтусов.

Вышеописанная инструкция укладки паркетной доски носит название “плавающая укладка”. Существует также “жесткая технология” укладки паркетной доски.

“Жесткая” укладка паркетной доски

Этот вид укладки пользуется меньшей популярностью, чем “плавающий метод”. В этом случае подложка не нужна. Здесь паркетную доску правильно укладывать на листы влагостойкой фанеры толщиной 10 мм и более.

В данном случае паркетные доски приклеиваются к фанерам с помощью клеевого состава, рекомендованного производителем. Такой вид укладки сложнее “плавающего”, потому что нужно успевать наносить клей и приклеивать доски в достаточно быстром темпе, чтобы клей не успевал засыхать.

Укладка паркетной доски видео

Больше информации

Задать вопрос

Как установить клеевой пол из твердых пород дерева — Руководство своими руками

Есть несколько способов укладки лиственных пород. Ваш бюджет, предварительный настил и черновой пол могут повлиять на решение о выборе метода. Если вы решили, что клееный паркетный пол подходит для вашего дома, мы подготовили все, что вам нужно знать до и во время процесса укладки.

Что нужно знать перед началом работы

Ответственность установщика / владельца

Паркетные полы — это прекрасное произведение природы с присущими ему вариациями внешнего вида.Важно отметить, что перед установкой установщик и / или владелец берут на себя ответственность за тщательный осмотр напольного покрытия на предмет качества, изготовления, цвета и отделки. Как правило, ответственность владельца распространяется также и во время его / ее отсутствия на месте установки. Если половая доска неприемлема, не устанавливайте ее и немедленно обратитесь к продавцу. После того, как доска была прибита или приклеена, она считается принятой установщиком и / или владельцем . Производители обычно не несут ответственности за ошибки в суждениях и / или за низкое качество установки своих продуктов.

Инструменты и аксессуары, необходимые для укладки полов из твердых пород древесины

  • Промышленный клей
  • Мастерок
  • Гвозди по бетону (для фиксации удерживающего блока)
  • Синяя клейкая малярная лента

Температура и влажность

Твердая древесина — это живой материал, который реагирует на изменения относительной влажности. Он впитывает или высвобождает влагу в зависимости от времени года. Чтобы обеспечить надлежащую акклиматизацию, система отопления / кондиционирования должна быть в рабочем состоянии не менее 14 дней до установки, а затем при температуре 65–75 ° F для достижения желаемого уровня влажности.Уровень относительной влажности в доме лучше всего поддерживать в диапазоне от 35% до 55% в любое время до, во время и после установки.

Летом при высокой влажности древесина твердых пород впитывает влагу из воздуха и расширяется. Расширение приводит к тому, что деревянные полоски / доски прижимаются друг к другу. Это называется банкой. Вы можете свести к минимуму эти отклонения с помощью надлежащей вентиляции и осушения. С другой стороны, зимой уровень относительной влажности в доме намного ниже из-за использования системы отопления.Древесина выделяет собственную влагу, а планки / планки сжимаются или сжимаются. Чтобы свести к минимуму эффект чрезмерной усадки, в таких условиях лучше всего использовать увлажнитель.

Хранение и обращение

Лучше всего хранить паркетные полы в контролируемой среде с указанными выше температурой и влажностью. Чтобы соответствовать минимальным требованиям к установке по содержанию влаги, доставка материала должна происходить за 72 часа до укладки или столько, сколько необходимо для акклиматизации деревянного пола.Акклимации в закрытой картонной коробке может быть недостаточно из-за отсутствия движения воздуха. Обращайтесь и разгружайте осторожно. Храните напольное покрытие в сухом месте и обеспечьте свободное пространство под картонными коробками.

Не разгружайте и не транспортируйте напольные покрытия во влажных условиях (например, под дождем, мокрым снегом или снегом), потому что древесина будет впитывать влагу, что приведет к разбуханию. Набухание древесины вызовет проблемы, потому что в конечном итоге древесина вернется к своему нормальному содержанию влаги, и в результате усадка может образоваться зазоры в готовом напольном покрытии.

Соображения для нового дома

При укладке клееного паркета на паркет в новом доме, полностью закройте здание, установив все внешние двери и окна. Все «мокрые» работы (такие как бетон, кладка, элементы каркаса, гипсокартон, краска и т. Д.) Должны быть полностью высушены. Покрытие стен и покраска должны быть завершены перед укладкой паркета.

Во избежание повреждений, вызванных влажностью, убедитесь, что подвалы и подпольное пространство сухие и хорошо вентилируемые.Штукатурные и бетонные работы должны быть полностью высохшими с временем выдержки не менее 90 дней. Свежие бетонные плиты выделяют много галлонов влаги в виде водяного пара. После укладки полов нельзя заливать бетон.

Внешнее выравнивание должно быть завершено с поверхностным дренажем, обеспечивающим минимальное падение давления 3 дюйма на 10 футов для направления потока воды от конструкции. Все желоба и водосточные трубы должны быть на месте.

Требования к месту работы

Полы из твердых пород дерева можно укладывать только на уровне земли или выше с фанерным черным полом.Инженерные полы можно укладывать над уровнем земли, над уровнем земли и ниже уровня земли. Не укладывайте паркет в ванных комнатах. Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы определить, можно ли укладывать деревянный пол над системой лучистого обогрева пола.

Доступные пространства должны быть не менее 24 дюймов от земли до нижней стороны балок. Покрытие из полиэтилена толщиной 6–8 мил необходимо в качестве пароизоляции, при этом стыки должны быть наложены внахлест на шесть дюймов и заклеены лентой. По периметру подвесного пространства должно быть не менее 1 вентиляционных отверстий.5% площади подзарядки в квадратных футах. Эти вентиляционные отверстия должны быть расположены правильно, чтобы обеспечить перекрестную вентиляцию. При необходимости должны соблюдаться местные правила. Подмостки должны быть сухими и хорошо проветриваемыми. С помощью влагомера проверьте содержание влаги в фанере (черновом полу). Отложите установку, если влажность фанеры (чернового пола) превышает 12%.

Инженерный пол можно укладывать на сухой бетонный черновой пол. Чтобы проверить уровень влажности бетонного основания, приклейте к полу прозрачную пластиковую пленку 18 ″ x 18 ″ в двух местах, заклейте все стороны влагостойкой лентой.Оставьте на 48 часов, а затем удалите. Если после удаления на обратной стороне пластикового покрытия не осталось конденсата, бетонную плиту можно считать достаточно сухой для укладки инженерного пола. Если на пластиковом покрытии есть влага, значит, есть проблема, и настил нельзя укладывать.

Потребуется профессионально установленный гидроизоляционный барьер. С помощью влагомера проверьте влажность деревянного пола, чтобы убедиться, что она находится в допустимом диапазоне от 6% до 9%. Установщик и / или владелец несут полную ответственность за проверку влажности деревянного или бетонного чернового пола и паркета перед установкой.

Поверхности и состояние чернового пола

  • Предпочтительная фанера класса CDX ¾ ”с фанерой класса CDX не менее 5/8 ″ поверх балок основания.
  • Существующие древесные плиты поверх балок и черновой пол из сухого бетона
  • ( только для паркетных полов )

Примечание: ДСП или другие продукты аналогичного типа не подходят для чернового пола.

Основание пола должно быть чистым, гладким и не содержать воска, краски, масла, герметиков, клея, отвердителей и другого мусора. Черновой пол также должен быть прямым, ровным и выровненным. Для этого отшлифуйте высокие участки или стыки. Выровняйте низкие места слоями строительного фетра, фанеры или шайб (но не выравнивающих масс). Черновой пол должен быть конструктивно прочным. Прибейте или прикрутите все свободные места, которые скрипят. Замените поврежденный, вздутый или отслоившийся черновой пол. Черновой пол должен быть полностью сухим и соответствовать требованиям по влажности.

Подготовка чернового пола — очень важный шаг перед укладкой нового пола. Пол из твердых пород дерева и бамбука хорош настолько, насколько хорош то, что находится под ним. Ламинированная канифольная бумага или строительная бумага действует как замедлитель влажности и может использоваться для уменьшения подвижности, вызванной изменениями влажности чернового пола. Следовательно, это может уменьшить коробление и коробление. Это также может уменьшить передачу звука и предотвратить шум, вызванный мелкими неровностями и мусором.

Общие инструкции перед установкой

  • Для деревянных черновых полов рекомендуется укладывать настил под углом 90 градусов к балкам.К фактической площади в квадратных футах, необходимой для резки и сортировки, необходимо добавить дополнительные 5% напольного покрытия.
  • Спланируйте установку, определив подходящее цветовое соответствие плат. Пол следует укладывать одновременно из нескольких картонных коробок, чтобы обеспечить хорошее сочетание цвета и оттенка.
  • Удалите все существующие молдинги основания, другие молдинги, дверные пороги и старое напольное покрытие, если применимо. Используя ручную пилу, подрежьте нижнюю часть дверной коробки на ¾ дюйма, чтобы пододвинуть деревянную доску.
  • Не используйте напольные покрытия с явными дефектами. Установщик / владелец несет ответственность за обеспечение приемлемого состояния пола до его укладки. Производитель снимает с себя всякую ответственность за полы, уложенные с явными дефектами, и / или полы, уложенные в ненадлежащих условиях на рабочем месте.

Рекомендации по укладке на клей из твердых пород дерева (только для инженерных полов)

Убедитесь, что все вышеперечисленные условия для чернового пола и общие инструкции соблюдены.

Определите начальную точку. По возможности всегда начинайте планировку с самой прямой стены, которой обычно является внешняя стена. Отмерьте от этой стены на каждом конце ширину двух досок (включая шпунт), а затем добавьте дополнительные 3/4 дюйма для расширения. В этих точках отметьте мелом линию, параллельную стартовой стене. Меловая линия — это стартовая линия для укладки пола. Примечание: рабочая зона между стартовой стеной и меловой линией будет последней установленной площадью пола.Мы рекомендуем прибить удерживающий блок или закрепить его между меловой линией и внешней стеной, чтобы закрепить первый ряд пола и предотвратить движение.

Убедитесь, что комната хорошо проветривается.

Нанесите клей на черновой пол в соответствии со всеми инструкциями производителя, чтобы покрыть ширину примерно первых двух рядов досок. Распределите клей, удерживая мастерок, под углом 45 градусов к основанию пола в соответствии с рекомендованной производителем нормой нанесения.Как правило, ограничивайте нанесение клея на черновой пол областью, которую можно покрыть за 30 минут, чтобы предотвратить высыхание клея. Однако время высыхания будет варьироваться в зависимости от условий на рабочем месте.

Используйте самые длинные и прямые доски для первых двух рядов.

Оставьте зазор ¾ ”вдоль левой и правой стенок, которые перпендикулярны стартовой линии, чтобы служить зазорами для расширения. Установите первый ряд досок вдоль меловой линии / удерживающего блока так, чтобы сторона с выступом опиралась на удерживающий блок, прижмите доску для приклеивания к черному полу.Выберите длинную доску в качестве последней доски в ряду. Вы можете использовать обрезанную часть последней доски в качестве стартовой доски следующего ряда, чтобы минимизировать отходы.

Убедитесь, что первая доска, используемая для второго ряда, как минимум на 6 дюймов длиннее или короче, чем доска первого ряда.

Это смещает стыки пола для достижения более благоприятного внешнего вида. Вставьте гребенчатый конец доски второго ряда в паз доски первого ряда и надежно задвиньте его на место. Прижать доску для приклеивания к основанию.

Выполните ту же процедуру для установки последующих рядов.

Опять же, будьте осторожны, чтобы концевые соединения не смещались как минимум на 6 дюймов. Не ходите по свежеуложенному полу. Наклейте малярный скотч синего цвета перпендикулярно шву соседних рядов, чтобы ряды не расходились. Любой клей, попавший на поверхность пола, необходимо как можно скорее удалить с помощью влажных чистых полотенец и сразу же высушить очищенную поверхность.Часто меняйте полотенца, чтобы обеспечить эффективную очистку.

При установке ряда рядом с торцевой стеной оставьте пространство для расширения примерно ¾ ”.

После установки торцевого ряда стен вернитесь в область между стартовой стеной и меловой линией. Снимите удерживающий блок и приступайте к приклеиванию первых двух рядов между меловой линией и стартовой стеной. Помните, что при измерении от исходной стены уже должно было быть предусмотрено пространство для расширения ¾ дюйма.После завершения установки подождите 24 часа, прежде чем ходить по полу и перемещать любую мебель или предметы на пол.

Завершите установку

  • По завершении установки тщательно пропылесосьте и очистите пол с помощью подходящего средства для чистки деревянных полов на мягкой тряпичной швабре. Затем протрите поверхность, чтобы удалить рыхлую грязь или грязь.
  • Установите на место все базовые и / или круглые молдинги. Прибивайте молдинги к стене, а не к полу.
  • Установите любые переходные детали, такие как переходники, Т-образные молдинги и ступенчатые выступы.
  • Сохраните несколько запасных плат из установки на случай ремонта в будущем.

Примечание: ЭТО ТОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЯ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ВАШЕМУ ПРОДУКТУ.

Ошибки при установке деревянных полов при самостоятельной установке

Если вы решили вложить деньги в новый деревянный пол, один из вопросов, который вы, вероятно, задумаете прямо сейчас, заключается в том, следует ли укладывать пол самостоятельно или нужно привлекать профессионалов.Честно говоря, с большинством вариантов напольных покрытий в наши дни у приличного мастера по дому не будет проблем с получением хорошего результата, но если вы планируете такую ​​работу впервые, лучше всего входить с широко открытыми глазами. . Именно по этой причине мы составили нашу «Десять главных ошибок при установке деревянных полов своими руками» и рассказали о том, как их избежать. Мы разделили этот список на «общие» ошибки и «конкретные» ошибки, чтобы помочь вам лучше понять, что может быть впереди.

«Общие» ошибки:

Не реалистично насчет уровней навыков. Это, несомненно, одна из самых больших ошибок, которые совершают люди. Возможно, они наблюдали, как кто-то кладет пол, или они, возможно, проявили должную осмотрительность на YouTube, но смотреть, как кто-то что-то делает, и делать это самостоятельно — совершенно разные вещи. Если вы планируете укладывать пол в первый раз, вам нужно быть предельно честным с самим собой в отношении своих навыков DIY и быть готовым отказаться от этой идеи, если вы не уверены, что сможете достичь достаточно хорошего результата.

Недооценка необходимых инструментов. Это еще одна распространенная ошибка, которую допускают монтажники-новички. Они приступают к работе с неподходящими инструментами и очень быстро срезают углы. Это влияет на конечный результат и может фактически закончиться ложной экономией. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что вы можете нанять, купить или одолжить все инструменты, которые вам нужны для правильного выполнения работы.

Думаю, что работа будет закончена намного быстрее, чем она есть. В Великобритании мы большие поклонники телепрограмм о домашнем хозяйстве и привыкли видеть отличные результаты, которые, кажется, совсем не требуют времени.Если вы планируете укладку деревянного пола своими руками, не расстраивайтесь, недооценивая, сколько времени это займет. Установка любого нового пола является инвазивной процедурой, и ваша комната может выйти из строя на несколько дней или дольше. Вступление в проект с ожиданием худшего — отличный способ получить приятный сюрприз.

Думаю, это будет выглядеть лучше, чем в конце. Когда вы смотрите в журналы по интерьеру, вы видите идеальные изображения, созданные командами профессионалов, и все мы склонны ожидать тех же результатов, когда делаем что-то сами.Если вы стойкий мастер DIY и не торопитесь, нет никаких причин, по которым конечный результат не будет отличным, но помогите себе, оставаясь реалистичным.

«Конкретные» ошибки:

Доски не шатающиеся. Домашние мастера имеют тенденцию укладывать доски по установленному графику, и это настоящий позор. Смещенные доски придадут конечный результат гораздо более профессиональному виду.

Оставление чрезмерных зазоров между досками. Случайное оставление чрезмерных расширительных зазоров между досками может быть вызвано отсутствием стыков между досками или недостаточным количеством клея.В любом случае этой ошибки легко избежать, и вам следует знать об этом.

Плохо обрезанные доски. Плохо обрезанные доски выделяются на новом полу, как больной палец, и их легко избежать. Независимо от того, режете ли вы доски, чтобы стыковать их вместе, или режете их, чтобы подогнать под архитрав, или где у вас есть радиаторные трубы, потратите время, необходимое для правильной техники и аккуратного и чистого среза, принесут реальные дивиденды.

Шумные этажи. Есть несколько причин, из-за которых полы становятся шумными, но две из наиболее распространенных — это неровный черновой пол и прослоившиеся доски на черновом полу.Как и в любом проекте, сделанном своими руками, ключом к отличному конечному результату является подготовка, и если вы подготовите черновой пол с большим вниманием, это поможет вам избежать шумных полов.

Не подножки под плинтусами и / или наличниками. Плохое приклеивание деревянных полов к плинтусам и дверным или оконным наличникам — реальный признак поспешной или плохой работы своими руками. Важно уделить время снятию плинтусов, чтобы можно было положить под них пол. Это также будет иметь большое значение, если вы потратите время на обрезку наличников вокруг дверей и окон, чтобы можно было задвинуть половую доску под ними.

Не оставляя достаточного расширительного зазора. Дерево — это натуральный продукт, который расширяется и сжимается при колебаниях температуры и влажности. Чтобы деревянный пол мог расширяться и сжиматься, не причиняя вреда, ему необходимо место. Мы рекомендуем оставлять расширительный зазор от 10 до 15 мм по всему периметру комнаты, чтобы избежать повреждений в будущем.

Если вы думаете об укладке деревянного пола самостоятельно и хотите получить совет, почему бы не связаться с нами? В Wood and Beyond мы увлечены своей работой и более чем рады поделиться своим опытом с нашими клиентами.

Как установить плавающую твердую древесину непосредственно поверх существующего пола

Совместное использование — это забота!

Стремитесь к новому паркету в вашем доме, но не готовы справиться с хлопотами и расходами, которые неизбежно возникают при сносе или повторной отделке существующего деревянного пола? Сегодня я расскажу, как я укладывал Floorté Hardwood Series прямо на мой существующий паркетный и плиточный пол.

Не могу поверить, что этот день наконец настал, друзья мои!

Это захватывающее партнерство с Shaw Floors складывалось долгое время, но теперь я могу с гордостью сказать, что все напольные покрытия в моем верхе из фиксирующего материала 1980-х годов — новые, совершенно новые.

Этот пост спонсируется Shaw Floors, однако все мнения на 100% мои.

Наконец-то я покрыл свои устаревшие глянцевые красные паркетные полы красивыми новыми широкими досками из искусственной древесины дуба…

Да… вы меня слышали.

С новой линией Floorté Waterproof Hardwood от Shaw Floors я смог укладывать настоящий паркетный пол прямо поверх моих существующих полов без каких-либо демонстрационных или подготовительных работ.

Итак, прежде чем я перейду к пошаговому руководству по установке своими руками, я хотел бы рассказать вам немного больше об этой передовой технологии напольных покрытий.

Почему я выбрал напольные покрытия Floorté серии Hardwood

С того момента, как я переехал в мой дом с ремонтом, я абсолютно ненавидел наши паркетные полы.

Не только пол во многих местах был покороблен из-за проблем с влажностью, он напомнил мне кое-что, что вы могли бы увидеть в доме из фильма « Один дома». Нет ничего плохого в «Макмансионе» Маккалистеров, но давайте посмотрим правде в глаза — этому фильму уже несколько десятилетий, а я больше похожа на современницу.

Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы полы отремонтировали, прежде чем переехать на ранчо восьмидесятых, но на тот момент это просто не входило в наш бюджет.

Итак, в течение пяти лет я делал все, что мог, чтобы отвлечься от зверства глянцевого красноватого дизайна полов 1980-х годов.

Меня совершенно поразила сама мысль о ремонте полов.

Мало того, что непрерывное шлифование и окрашивание будут слишком беспорядком для этого уродца аккуратности, я не хотел, чтобы моя жизнь была полностью нарушена на несколько недель. Что бы я делал со своими детьми и домашними животными ?!

Хотя я добился большого успеха, используя плавающие изделия LVT на кухне, в прихожей и ванных комнатах, мне не нравилась мысль о покрытии полов из цельной древесины виниловым изделием.Я был настроен на настоящую твердую древесину, но мне был нужен продукт, который мог бы противостоять моей грязной жизни с моими грязными детьми и домашними животными. При выборе нового напольного покрытия для меня было очень важно водонепроницаемость, потому что большую часть времени мы проводим в бассейне с детьми, которые бегают по дому и выходят из него.

Что ж… Мои мечты наконец сбылись, когда Shaw Floors обратились ко мне с предложением о новом многообещающем продукте, который они запускали.

Floorté Hardwood Series — это 100% водонепроницаемое гибридное напольное покрытие, сочетающее в себе все преимущества роскошной виниловой плитки (водонепроницаемость, устойчивость к вмятинам, а также плавающую укладку) с красотой и ценностью настоящей твердой древесины.Фактически, серия Floorté Hardwood на самом деле имеет такую ​​же толщину деревянного шпона, что и традиционная инженерная древесина твердых пород, но с тем же сердечником SPC и прикрепленной подушкой, что и продукт LVT.

Хотя я редко заключаю партнерские отношения с брендами, я знал, что это будет брак, заключенный на небесах. Итак, теперь позвольте мне показать вам, насколько удобна сама установка.

КАК УСТАНОВИТЬ FLOORTÉ HARDWOOD НА СУЩЕСТВУЮЩУЮ ДЕРЕВЯННУЮ ДЕРЕВЯНУ или плитку

Перед началом установки мы с мужем решили удалить наши оригинальные плинтусы.Хотя это не обязательно, обратите внимание, что если вы решите сохранить существующие плинтусы, вы потеряете некоторую высоту. В любом случае вам нужно будет использовать четверть круга по нижней части плинтуса, чтобы закрыть зазор расширения.

Хотя акклиматизация с этим продуктом не требуется, мы решили проявить осторожность и подождать 48 часов перед установкой.

Имейте в виду, что, хотя этот продукт можно установить на существующую плитку или твердую древесину, для достижения наилучших результатов черный пол должен быть ровным / ровным.Вы также должны убедиться, что нет проблем с влажностью вашего чернового пола или пространства для обхода перед началом.

Необходимые материалы:

  • Резиновый молоток
  • Резиновый молоток (я вырезаю блок из 1-дюймовой заготовки)
  • Колеблющаяся пила
  • Колесная пила (для дерева)
  • Лобзик
  • Лобзик ( мелкий зуб для чистых пропилов)
  • Торцовочная пила
  • Торцовочная пила по дереву (чистый пропил)
  • Промежуточные блоки 1/4 дюйма (я вырезаю блоки из МДФ 1/4 дюйма)
  • Настольная пила с полотном с мелкими зубьями
  • Floorté Waterproof Hardwood (я выбрал цвет «Осветленный дуб в изысканном стиле»)
  • Quarter Round (чтобы учесть необходимый зазор расширения, который плинтус может не покрывать равномерно)

(Шаг 1). Положите первую доску в угол, убедившись, что она прилегает к распорным блокам 1/4 дюйма.

(Шаг 2). Присоедините вторую доску к торцу первой доски, перекрывая выступающий фиксирующий край первой доски со вторым краем доски.

(Шаг 3). Осторожно постучите по стыковому шву молотком, чтобы скрепить доски вместе.

(Шаг 4). Продолжайте до тех пор, пока планка не будет обрезана по всей длине, чтобы она соответствовала концу первого ряда.

(Шаг 5). Отрежьте последнюю доску по длине торцовочной пилой, просчитав зазор 1/4 дюйма.

(Шаг 6). Используйте лишнюю длину, отрезанную от последней доски, в качестве первой доски во втором ряду, начиная с той же стены, что и первый ряд. (Строки всегда начинаются слева направо.) Слегка наклоните кусок так, чтобы длинный край стыковался с длинным краем доски из первого ряда. Швы всегда должны выходить за пределы предыдущего ряда. Таким же образом прикрепите следующую планку. Положите доску ровно и используйте брусок и молоток, чтобы зафиксировать край на торце предыдущей доски.

* Полезный совет: Пол может слегка скользить в течение первых нескольких рядов, поэтому вернитесь назад и убедитесь, что не произошло отклонений от промежуточных блоков. Если есть, аккуратно постучите по ряду по распорным блокам с помощью метчика и молотка. *

Как сделать специальные надрезы на плавающей твердой древесине:

(Шаг 7). Если необходима обрезка (например, вокруг вентиляционных отверстий или углов шкафа), сделайте надрезы лобзиком.

Прорези для вентиляционных отверстий переменного тока на фото выше.

Что делать, когда ваша деревянная установка приближается к дверным проемам:

(Шаг 8). При приближении к дверному проему дверную коробку необходимо обрезать до толщины доски, чтобы она могла скользить под ней. Приложите ненужный кусок доски к дверной коробке. Положите качающееся полотно пилы на доску и срежьте дверную коробку. Теперь секция настила сможет скользить под обшивкой.

(Шаг 9). Если требуется переходная деталь в дверном проеме (если встречаются два разных типа полов или если пол меняет направление, как в нашем случае), вам нужно будет оставить зазор для переходной дорожки.Прикрепите переходную дорожку, следуя инструкциям производителя.

** Последний совет: Если последний ряд в комнате уже, чем полная ширина доски, используйте настольную пилу, чтобы «разорвать» пол до необходимой ширины. Не забудьте учесть зазор 1/4 дюйма. Зазор 1/4 дюйма будет покрыт плинтусом и четвертью круглого. **

После 5 дней, посвященных установке (это было общее рабочее время, необходимое для моей гостиной, фойе, коридора, столовой и двух спален), я в восторге от трансформации…

Пока пока устаревшие полы! Привет мечтательный, широкопольный Дуб!

В моем фойе (на фото выше) плита Floorté Hardwood была установлена ​​прямо на керамическую плитку.Пройдя по новому полу, никогда не угадаешь!

Вот моя гостиная с недавно установленными полами…

В отдельном посте вы можете прочитать все подробности о моей трансформации гостиной, нажав здесь.

Вот моя столовая…

Все, что я должен сказать, это слава Богу за технический прогресс и спасибо Shaw Floors за такой потрясающий продукт.

Если вы ищете удобный (не говоря уже о рентабельном) способ обновить существующий пол без демонстрации или ненужных хлопот, я настоятельно рекомендую рассмотреть Floorté Waterproof Hardwood.

Вы также можете увидеть, как серия Floorté Hardwood будет выглядеть в вашем собственном доме, с помощью нового инструмента визуализации от Shaw Floors, Floorvana Plus.

В течение следующих нескольких месяцев я обязательно напишу статьи с обзором долговечности этого продукта.

** Обновление 10-6-2020 ** Хотите узнать, как мне нравятся мои плавающие твердые породы дерева? Обязательно ознакомьтесь с этим последующим обзором за три месяца, нажав здесь. Вы также можете посмотреть видеообзор.

А теперь иди и создай хорошие флюиды вместе со сказочной жизнью!

Если вы нашли этот пост полезным, пожалуйста, поддержите этот малый бизнес, поделившись…

Совместное использование — это забота!

Какой пол установить проще всего? (Tier List)

Новая технология значительно увеличила конкуренцию за легкие напольные покрытия своими руками.

Раньше было только несколько избранных этажей, которые позволяли легко укладывать пол самостоятельно. Эти полы «парили» над черным полом и складывались вместе, как головоломка.

Сегодня широко распространена некогда новая технология, и вы можете найти много дешевых полов, которые сможете установить самостоятельно.

Итак, какие полы проще всего укладывать?

Если вам нужна помощь в поиске квалифицированного установщика, я рекомендую HomeAdvisor, потому что они сделают домашнюю работу по установщику за вас. Нажмите здесь , чтобы ввести свой почтовый индекс и связаться с 3 установщиками в вашем районе ИЛИ позвоните по этому номеру: (888) 231-5203. Я получаю небольшую комиссию, если вы воспользуетесь их услугами, но я считаю, что это отличный сервис.

Что вы ищете в полу, сделанном своими руками?

Почему люди сами устанавливают полы? Некоторые люди делают это для хобби, некоторые могут делать это, чтобы научиться новому навыку, а некоторые делают это потому, что «если хочешь, чтобы что-то было сделано правильно, делай это сам». Но таких людей меньшинство.

Большинство людей, укладывающих пол самостоятельно, делают это для экономии денег.

Таким образом, имеет смысл включать только стоимость в эту статью. У меня есть полная статья о самых дешевых напольных покрытиях. Но в этой статье я расскажу о простых сделках, а затем воспользуемся стоимостью, чтобы помочь разобраться в этом вопросе.

Я также касаюсь долговечности и обслуживания, потому что считаю это важными темами. Они не учитываются в рейтинге этажей, но вы увидите их упоминания в разделе «за» и «против», чтобы вы могли решить, какой этаж лучше всего подходит для вас.

Итак, приступим:

Рейтинги Дешевые и простые варианты полов для самостоятельной работы

Ниже вы найдете общие этажи, ранжированные для легкости самостоятельного строительства. Я обнаружил, что проще всего расположить их по уровням. Большинство этажей внутри яруса сравнимы по тому, насколько легко их можно сделать своими руками. Уровни, которые вы найдете: «Легко сделать своими руками», «Легко сделать своими руками» и, наконец, «этажи, которых я бы избегал для проектов своими руками»

Уровень 1: самые простые полы своими руками

Это полы, которые вы можете получить в течение 8 лет. старую установку за полдня (или меньше).К сожалению, это более специализированные полы, которые подходят не для каждой комнаты. Не волнуйтесь, если ни один из них не подходит, следующий уровень будет включать полы, подходящие для любой комнаты.

1. Резиновые полы (особенно взаимоблокирующие): Резиновые полы легко укладывать, независимо от того, что они собой представляют, но самый простой способ — это скрепить напольные плитки. Это самая легкая для решения головоломка, которую вы когда-либо составляли. По сути, каждая деталь соединяется, и ее можно просто сдвинуть вместе, чтобы заблокировать. Начните с угла комнаты, положите свой первый кусок, а затем просто продолжайте укладывать кусочки, пока комната не заполнится.
Основные характеристики резиновых полов:

  • легко установить и удалить, если какие-либо детали будут повреждены
  • недорогой
  • мягкий и изолирующий
  • отлично подходит для домашних тренажерных залов и детских игровых комнат
  • представлен в стилях от промышленного черного до пастельного цвета и уникальный дизайн

Меры предосторожности и недостатки резинового покрытия

  • выглядит липким во многих комнатах (я не специалист по дизайну интерьеров, но резиновые жилые комнаты не работают)
  • не так стабильно для людей будет проблемы с балансировкой или инвалидные коляски
  • выглядит во многих комнатах безвкусно (да, стоило повторить)

1.Ковровая плитка: Ковровая плитка не так проста, как резиновые полы, но близка к ней. Ковровая плитка, вам не нужно беспокоиться о том, какая из 4 сторон соединяется с другой частью, как вы это делаете с резиновым напольным покрытием в стиле лобзика. Однако ковровая плитка имеет клей, который прилипает к земле внизу. Это означает, что вам нужно уделить немного внимания тому, на что вы устанавливаете плитку, но плитки довольно просты. Также может возникнуть легкая головная боль, если вы воткнете один под углом, а затем нужно будет вытащить его обратно.Другими словами, вы должны обращать внимание на то, как вы укладываете ковровую плитку, а не просто соединяете ее вместе.
Основные особенности ковровой плитки

  • Простые в обращении квадратные детали с самоклеящейся
  • очень недорого, поэтому ошибки не обходятся дорого
  • прощает черновой пол, поэтому не требует серьезной подготовки
  • Большинство из них имеют простые отклеивающиеся основы клей
  • может иметь больше креативных вариантов дизайна ковровой плитки, чем любой другой пол — если вы хотите творческий проект напольного покрытия своими руками, это ваш пол!

Меры предосторожности и недостатки ковровой плитки

  • Требуется некоторая подготовка основания пола: его нельзя полностью выровнять или укладывать на неровный пол, например ковер, иначе он не будет держаться
  • , если вы получите плитку с сложные конструкции, потребуется больше усилий, чтобы сопоставить плитки в направлении рисунка
  • Клей может быть проблемой, если он не установлен правильно с первого раза

Уровень 2: простые полы своими руками

Полы немного сложнее чем ковровая плитка и резиновые полы, но с учетом этого вы все равно можете установить эти полы самостоятельно за день.Кроме того, эти полы гораздо более «мейнстримные», то есть вы видите их в обычных помещениях.

1. Роскошные виниловые плитки или доски: Эти более прочные варианты виниловых полов также легче укладывать. В них используется система «шпунт и паз», которую можно встретить на большинстве полов этого уровня. По сути, вы измеряете свои комнаты, чтобы решить, сколько досок вам понадобится, иногда вам нужно разрезать доски на основе этих размеров, но затем доски соединяются и плавают над черным полом.Это позволяет не уделять слишком много внимания черновому полу.
Основные особенности роскошного винила:

  • Легко монтируемый плавающий пол
  • может быть установлен практически в любой комнате благодаря своей водостойкости
  • Относительно недорогой, но также прочный пол
  • легко переставить (как ваша установка) из-за отсутствия клея)

Меры предосторожности и недостатки роскошного винила

  • Если у вас есть поврежденная доска после установки, удалить и переустановить планку непросто
  • не самый устойчивый к царапинам пол
  • универсальный и выглядят хорошо, но обычно не так хороши для перепродажи, как ламинат его основного конкурента

Ламинат: Вы почти не услышите о напольных покрытиях, сделанных своими руками, без упоминания ламината.Это, наверное, самый популярный пол, сделанный своими руками. Он очень похож на роскошный винил, упомянутый выше, а также представляет собой плавающий пол «в шпунт». Я дал роскошному винилу небольшое преимущество перед DIY, поскольку влажность не такая большая проблема.
Основные характеристики ламината:

  • Легко укладываемый плавающий пол
  • Устойчивый к царапинам и выцветанию
  • не обладает роскошью древесины твердых пород, но все равно выглядит хорошо в большинстве комнат
  • обычно более высокая стоимость перепродажи, чем роскошь винил

Предостережения и недостатки ламината:

  • если у вас есть поврежденная доска после установки, удалить и переустановить доску непросто
  • вода разрушит большую часть ламината (некоторые новые версии становятся лучше в этой категории) и это может даже включать умеренную влажность, которую невозможно обнаружить без оборудования.

Конструкционная древесина твердых пород: В некоторых конструкционных древесинах твердых пород используется система шпунтов и пазов, например ламинат.И в отличие от настоящего деревянного пола, вам не нужно так сильно беспокоиться о герметизации пола или основания под полом (но это все равно нельзя игнорировать). Спроектированная древесина твердых пород обычно требует немного больше деталей, чем ламинат и роскошный винил, но не так уж и далека с точки зрения сложности.
Основные особенности пробковых досок:

  • плавающие полы с простыми монтажными пазами
  • более устойчивы к влаге, чем твердые породы дерева или ламината
  • не очень распространены, поэтому придают помещениям неповторимый характер
  • отличная звуко- и температурная изоляция

Меры предосторожности и недостатки пробковых досок:

  • Если у вас есть поврежденная доска после установки, удалить и переустановить доску непросто
  • Устойчивость к влаге зависит от хорошей герметизации
  • Мягкая природа пробки делает ее восприимчивой к повреждение острыми предметами (высокие каблуки, шипы, мебель)

Спроектированная древесина твердых пород: В некоторых конструкционных древесинах твердых пород используется система язычков и пазов, такая как ламинат.И в отличие от настоящего деревянного пола, вам не нужно так сильно беспокоиться о герметизации пола или основания под полом (но это все равно нельзя игнорировать). Спроектированная древесина твердых пород обычно требует немного больше деталей, чем ламинат и роскошный винил, но не так уж и далека с точки зрения сложности.
Основные черты конструкционной древесины твердых пород:

  • Легко укладываемый плавающий пол
  • более устойчив к влаге, чем древесина твердых пород или ламинат
  • выглядит идентично древесине твердых пород

Меры предосторожности и недостатки конструкционной древесины твердых пород:

  • Если после установки у вас есть поврежденная доска, ее удаление и повторная установка — это непросто.
  • лучший имитатор древесины твердых пород (так как верх — это настоящая древесина твердых пород), но если вы стремитесь к настоящей роскоши, некоторые люди могут почувствовать разницу
  • стоимость роскоши сравнима с реальной лиственной древесиной, поэтому ошибки обходятся дорого.

Полы, которых я бы избегал в проектах «сделай сам»

Это список полов, которые нелегко установить.Если вы не плотник и у вас нет большого опыта работы в домашних условиях, я бы не стал использовать ни один из этих полов.

Тем не менее, это можно сделать. Так что, если вы ищете вызов, будь моим гостем.

Вот они:

Плитка: Плитка — это в основном камень. В некотором смысле это упрощает установку, поскольку вам не нужно возиться с изгибом пола или изменением размера при различной влажности. Но любые качества, облегчающие установку, устраняются тем, что вы должны разрезать его, залить раствором и заделать раствор.Вдобавок ко всему, плитка обычно стоит недешево, поэтому ошибки обходятся дорого. Если вы действительно хотите установить плитку самостоятельно, я бы начал с чего-нибудь менее дорогого, например, керамической. Когда ты ошибаешься, это мягче и дешевле.

Твердая древесина: Твердая древесина — один из самых роскошных полов, поэтому при ее укладке требуется особый уход. Некоторые вещи затрудняют работу с твердой древесиной. Во-первых, его обычно прибивают к черному полу. Это требует большей точности и, возможно, большего урона. Во-вторых, с более прочным полом вы должны быть более осторожны с окружающей средой: другими словами, подготовили ли вы черновой пол и убедились, что влажность и влажность приемлемы.«Гвоздь в гроб» для древесины твердых пород заключается в том, что ошибки являются одними из самых дорогостоящих для любого пола.

Ковровое покрытие: Плитка и древесина твердых пород не подходят для начинающих мастеров, но ковер не подойдет, если вы не устанавливаете его в очень маленькой комнате. Техники вырезания большого листа ковра и его правильной растяжки практически невозможны для домашних мастеров. И хотя ковер не так дорого, как плитка или древесина твердых пород, ошибки с ковром зачастую обходятся дороже. Причина в том, что то, как вы режете рулон ковра, может испортить ковер на всю комнату за одну ошибку.Ой!

Напутствие капитана!

Готовы засучить рукава?

Выберите один из этих простых полов своими руками, и я думаю, вы будете впечатлены своей работой. Кроме того, у вас будут дополнительные деньги, которые можно потратить на покрытие пола в дополнительной комнате или, может быть, на что-то более интересное.

Есть вопросы по вариантам напольных покрытий своими руками? Позвольте мне знать в комментариях ниже.

Как установить виниловые полы класса люкс

У нас достаточно опыта, когда дело касается напольных покрытий различных типов.Мы не устанавливаем полы каждый день, но мы сделали свою долю различных типов. Раньше мы укладывали плитку, паркетные полы, паркетные доски и ламинат. Но одна вещь, которая является относительно новой для мира DIY в целом, — это роскошная виниловая доска (называемая LVP), и я был очень рад получить ее в свои грязные руки! В моем шкафу мы убирали ковер, чтобы придать ему более чистый и обновленный вид, и я подумал, что это определенно стоит проверить как вариант. Я так рада, что мы это сделали, потому что теперь я одержима.ОДЕРЖИМЫЙ.

Если вы ищете дополнительную информацию о LVP, вот статья о нашем конкретном типе, который мы приобрели, и она проведет вас через все плюсы и минусы этого продукта. Он выглядит как дерево, невероятно прост в установке, водонепроницаем и легко чистится. О, и я уже упоминал, что это доступно и практически нерушимо? Для меня это победитель! Но я здесь не для того, чтобы убеждать вас попробовать LVP … Я хочу поговорить об установке.

Сегодня я хотел поделиться с вами советами о том, как укладывать роскошные виниловые полы и как мы это сделали в нашем собственном помещении.

НАШ ВЫБОР

Я слышал о напольном покрытии Luxury Vinyl Plank более года назад, но никогда не видел его в действии, пока в прошлом году моя сестра и зять не установили его в своем подвале. Они заканчивают там свое пространство, и это выглядит потрясающе. Я надеюсь, что смогу поделиться им, когда это будет сделано. Полы выглядели настолько простыми в установке, что буквально не требовалось никакой подготовки! После небольшого исследования я узнал, что некоторые LVP содержат летучие органические соединения (бесполезно), и поэтому после некоторого исследования я обнаружил, что мне не о чем беспокоиться с Duralox.Этот бренд является эксклюзивным для Floor & Decor (одно из наших любимых мест, где можно купить плитку!), Поэтому я направился туда и выбрал эту красоту. Он называется Highland Gray Salvage от Duralox Performance. Это было 2,59 доллара за квадратный фут.

В нем много прожилок и вариаций, которые идеально подходят для добавления индивидуальности. У него также теплые и серые оттенки, поэтому он прекрасно сочетается с прилегающим ковром.

Другая причина, по которой я выбрал именно эту, заключалась в том, что у нее задняя часть из пеноматериала.У большей части LVP есть основа из пенопласта или пробки, и здесь специально сказано, что ее можно установить непосредственно на слегка неровный черновой пол (это именно то, что у нас было!). Это было просто привилегией, потому что, честно говоря, мне так понравился цвет, что я бы не передумал.

ПОДГОТОВЬТЕ ПОДПОЛ

Для нашего напольного покрытия нам пришлось удалить существующее ковровое покрытие и все вымыть. Я написал здесь целый пост об этом процессе.

ВЫБЕРИТЕ НАЧАЛЬНУЮ ТОЧКУ

Я знал, что нашей отправной точкой будет дверной проем в туалет, но если вы не уверены, вот несколько советов.Сначала решите, в каком направлении будет идти ваш пол. Также вы можете выбрать, от какой стены отходить. Помните, что все стены не квадратные, поэтому оставьте себе некоторый запас. Хорошей идеей будет сделать пробный прогон, где будут лежать доски, и если они выходят на тот же шов, что и ваш черновой пол, вы можете изменить свой план. Говоря о черновом полу, следует позаботиться о любых скрипах (иначе говоря, о скрипах), пока они обнажены … вам не захочется постелить пол, а затем понять, что каждый шаг громче, чем у трехлетнего ребенка.И все мы знаем, что это может быть ГРОМКО.

Кроме того, пол не обязательно должен быть идеально гладким, но рекомендуется удалить с чернового пола все скобы или выступающие гвозди. Это значительно упростит установку.

ПОЛУЧИТЬ ПОСТАВКИ

Вам понадобится линейка, карандаш, резиновый молоток, бритва, плоскогубцы и треугольник. Также действительно полезно иметь настольную пилу для распиловки досок, но вы можете полностью обойтись без плоскогубцев и бритвы — так что, если вы не можете себе это позволить или одолжите, не переживайте.

РАЗМЕСТИТЬ УЗОРЫ

В нашем конкретном типе LVP доски имели разные рисунки. Некоторые из них были темнее, некоторые светлее, некоторые с узлами, некоторые с длинными искусственными трещинами и т. Д. Смысл в укладке этого пола в первую очередь состоит в том, чтобы иметь возможность выбрать следующий узор, чтобы он выглядел естественно и равномерно. Вы же не хотите, чтобы один и тот же узор был вместе. Вам также не нужны светлые или темные фрагменты, которые выглядят неудобно. Выбор следующей доски в вашей конфигурации — САМАЯ ТРУДНАЯ часть процесса установки.Хорошо разложить их все и отсортировать по типу, чтобы вы могли видеть, как их нужно смешивать вместе для наиболее естественного вида.

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПЕРВЫЙ LVP

Первый — это отправная точка для вашего рисунка и для всего остального пола. Мы решили положить наш перпендикулярно длине шкафа и хотели, чтобы дверной проем открывался на цельную деталь.

Когда мы кладем первый кусок, это означало измерить его слева и отрезать этот кусок до такой длины, чтобы средний кусок был точно по центру.

После укладки левой угловой части и центральной части, оставшаяся часть была измерена, и мы вставили третью часть на место, так что наш первый ряд был завершен.

ИЗМЕНЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ШВОВ

Швы (где две доски встречаются в одном ряду) должны быть рассредоточены так, чтобы у вас не было двух швов на двух соседних рядах рядом друг с другом. Мое общее эмпирическое правило — 6 дюймов. Если в рядах есть швы на расстоянии не менее 6 дюймов, доски выглядят хорошо.

Конечно, вы можете выбрать узор, если захотите, но нам нравится внешний вид, в котором все швы разнообразны, так что ни одна маленькая ошибка не будет заметна.

КАК РЕЗАТЬ ДОСКУ

Резать доски очень просто. Это очень тонкие и легкие доски. Когда будете измерять нужную вам длину доски, отметьте ее карандашом. Если вы выполняете измерения слева от центральной доски и вам нужно точное измерение, выберите нужную доску и затем поверните ее на 180 градусов.Затем положите его на место и отметьте длину.

Используя свою метку в качестве ориентира, проведите на доске прямую линию или просто выровняйте линейку.

С помощью канцелярской бритвы или ножа срежьте ВЕРХНУЮ часть LVP несколькими движениями и умеренным давлением.

Затем, используя колено, вы можете выдвинуть доску, и она сломается по вашей зубчатой ​​линии.

Если бритва не прорезает всю поролоновую основу, возможно, придется снова провести бритвой по линии.Теперь у вас есть идеально вырезанная доска! Никаких пил!

КАК УСТАНОВИТЬ LVP

Установка LVP — одно дело. Он имеет фиксирующую кромку, которая плотно прилегает к соседу, и его очень легко установить.

Сначала возьмите доску и наклоните ее вверх под углом 45 градусов. Затем поместите верхний край в приемный край доски над ним. Мы оставили запас на стороне гипсокартона, и это хорошая идея, если вы находитесь в климате с колебаниями температуры.

Поднесите доску как можно ближе к верхней доске, прежде чем толкать ее вниз. Мы использовали резиновый молоток, чтобы убедиться, что он плотно прилегает.

Следующая плата в ряду будет иметь такой же процесс. Поднимите ее под углом 45 градусов, прижмите верхнюю часть к верхнему ряду и совместите край с соседней доской. Затем осторожно надавите. Используйте молоток по нижнему краю и швам.

Большинство наших досок были бы ОЧЕНЬ близкими.HAIRLINE близко. В случае, если они не были закрыты, это было бы из-за того, что мы не использовали молоток, чтобы дважды проверить, что все швы хорошо выровнены.

Продолжить, продолжить, продолжить.

Один из лучших советов, который у нас есть для вас, заключается в том, что когда вы выбираете доску для ПОСЛЕДНЕГО места в ряду, отрежьте оставшуюся часть и используйте ее для начала следующего ряда. Если ваши швы ближе, чем 6 дюймов, возьмите тот, который работает, и сохраните оставшуюся часть для третьего ряда. В любом случае у вас будет меньше отходов и меньше работы!

КАК ОБРЕЗАТЬ УГЛЫ

У нас очень странная планировка этого туалета, и мы хотели накинуть LVP на всю вещь (даже если это будет потраченное впустую пространство), потому что это будет лучше удерживать пол на месте.Это означало, что мы наткнулись на небольшую кочку, и нам пришлось срезать углы. Буквально. Образно говоря, это не был ярлык

Часть ряда здесь собирались удалить, но нам все еще нужна была длина, поэтому Джереми отметил участок, который нужно вырезать.

Разметить разрез по длине и ширине.

Затем вы забиваете обе линии. Для этого потребуется несколько движений для подсчета очков. Вы всегда можете вырезать это с помощью настольной пилы, но мы пытались понять, как это сделать без электроинструментов.

Убедитесь, что нарезка находится на обеих линиях, а затем вы хотите захватить деталь, которую вы будете снимать, плоскогубцами и сначала протолкните ее на ДЛИНУ. Наш лучший совет — положить его на землю и встать на ту часть, которую вы хотите защитить, и сложить длинную часть небольшими частями. Затем, как только вы получите его по длине, возьмитесь за него плоскогубцами, чтобы раздвинуть его по ширине.

Честно говоря, лучшая часть всего этого процесса — это цена установки.Для большинства укладок полов требуется как минимум один электроинструмент и на это уйдет много времени. Обе эти вещи вы должны добавить в свой общий бюджет. Это требует НАМНОГО меньше времени, а инструменты легко и дешево получить.

В целом, нам это нравится, и если бы мы делали настоящую комнату (а не туалете), мы бы добавили наши плинтусы за край и накрыли ее четкой круглой лепниной, и она выглядела бы так законченно. В этой комнате собираются встроенные шкафы, так что это будет само по себе приключение

Все, что можно сказать — я был бы рад, если бы у вас был какой-либо опыт работы с LVP, которым вы могли бы поделиться.Было бы здорово увидеть подсказки в комментариях, если бы у вас было какое-то понимание! А если у вас возникнут вопросы — буду рад поделиться тем, что знаю! Удачного DIYing!

Пошаговое руководство по установке рисунка «елочка» — часть 1

Рисунок «Елочка» — один из самых популярных и красивых рисунков для паркета. Многие люди предпочитают узор «елочка» из-за неповторимого и неповторимого внешнего вида, который он придает любому помещению, где он установлен. Однако, как и в случае с большинством рисунков паркета, «елочка» довольно сложна и трудна в установке, если делать это традиционным методом.Даже самые увлеченные домашние мастера не очень заинтересованы в том, чтобы попробовать сделать это дома, в то время как профессиональные услуги по установке могут стоить очень дорого, и это серьезная причина для людей, которых отталкивает идея иметь профессиональный паркетный пол. монтаж. Не волнуйтесь, потому что сегодня наши опытные и знающие монтажники поделятся с вами своими секретами, а также самым легким и простым методом укладки паркета с рисунком «елочка» в пошаговом руководстве.Давайте начнем!

Раскрой досок на длину

Перво-наперво вы должны измерить и отрезать доски по длине. Когда дело доходит до укладки «елочкой», все части должны быть одинаковой длины, а длина частей должна быть кратной ширине. Обычно доски имеют ширину от 5 до 30 дюймов.

Настроить шаблон

После того, как доски будут отрезаны идеально по длине, можно приступить к установке шаблона.Для этого к основанию необходимо прикрутить кусок обрезного напольного покрытия в качестве стопора для досок. Это поможет вам убедиться, что все доски имеют одинаковую длину, без необходимости измерять каждую по частям. Периодически проверяйте, не сместился ли стопорный элемент.

Обработка концов

Итак, вы просто разрезали доски, и теперь на концах нет канавки, и вам нужно сделать свою собственную. Для этого вам понадобится роутер. Чтобы убедиться, что вы установили фрезер на нужную глубину, обязательно используйте в качестве образца кусок дерева с завода, на котором уже есть канавка, чтобы новая канавка, которую вы только что сделали, будет соответствовать уже существующей канавке.

Снятие фаски на концах

Следующее, что вам нужно сделать, это скосить концы. В качестве примера возьмем кусок пола с завода, он обычно имеет микроскосы со всех четырех сторон. Для снятия фаски на собственных досках нужно использовать шлифовальный блок вручную или шлифовальной машиной, если у вас есть большой опыт. Только что сделанные фаски также необходимо окрасить, чтобы они соответствовали остальным уровням. Самый простой способ добиться этого — использовать красильную ручку.

Центральная линия

Пришло время приступить к макету.Начните с измерения и создания центра комнаты с обеих сторон. Затем с помощью мелка нарисуйте линию через эти точки, которые вы затем будете использовать в качестве ориентира. Постарайтесь, чтобы эта меловая линия не размазывалась.

Траммельные точки

Затем проведите перпендикулярную линию от центра комнаты, используя наконечники для трамваев и длинный прямой кусок паркетного пола. Начните с разделения точек трамвая на несколько футов друг от друга и используйте их, чтобы отметить равное расстояние с обеих сторон от центральной точки.Когда вы дойдете до конца доски, вы можете расширить точки захвата. Поместите точки трамбовки на только что сделанную отметку и нарисуйте дугообразный крест, на котором центральная перпендикулярная линия будет проходить с обеих сторон точек. Не наносите мелом перпендикулярную линию, используя точки, где дуги пересекаются с обеих сторон. Как упоминалось выше, используйте точки пересечения, чтобы найти точки пересечения четырех прямоугольных треугольников. Если это сделать правильно, все эти линии будут идеально совпадать в центральной точке комнаты.

Пограничные полосы

Как вы, возможно, знаете, вы должны оставить немного места на границах комнаты и рядом со стенами, чтобы зазор для пристройки был выполнен правильно. Вы также можете добавить к дизайну линии границы, которые могут быть с разной шириной досок. Возьмем, к примеру, ширину 5 досок. Чтобы обозначить эти линии, вам нужно будет отмерить правильное расстояние от центральных линий, а не от стен.

Следите за обновлениями второй части этого сериала!

Как установить паркетный пол

На этом этапе вы, вероятно, видели нашу законченную и обставленную дополнительную комнату над нашим гаражом, но давайте быстро вернемся в DeLorean, чтобы поговорить о том, как мы установили там дубовый паркетный пол.Когда мы упомянули об этом очень кратко в нашем первом посте о пространстве, мы также пообещали поделиться более подробными инструкциями, поскольку это был наш первый раз, когда мы выполняли традиционную установку гвоздями (ранее мы выполняли плавающую установку из твердых пород дерева). . Это было не так уж сложно, но были свои проблемы. Итак, для всех, кто может взять на себя эту задачу, вот краткое изложение того, что мы делали и как мы это делали.

Выбор этажей

Во-первых, почему древесина твердых пород? Изначально планировали сделать ковролин во всю стену.Отчасти потому, что мы думали, что это может быть хороший выбор для уютной бонусной комнаты, а отчасти потому, что мы не купили достаточно дополнительных вещей, когда три года назад укладывали паркет на остальной части второго этажа. Ковролин посчитал хорошим, легким вариантом.

Но когда дело дошло до финала, мы просто не могли избавиться от мысли о том, что деревянные полы простираются вниз по коридору до бонусной комнаты. В конце концов, мы очень благодарны, что не остановились на более простом варианте ковра.

Нашей самой первой задачей было найти подходящие этажи.Для остальной части верхнего этажа мы использовали цвет под названием Lono Oak, который мы купили у Lumber Liquidators, который, как мы узнали, снимается с производства вскоре после того, как мы его купили. Итак, переходя к проекту бонусной комнаты, мы просто скрестили пальцы, чтобы найти что-то похожее, что, будем надеяться, будет прилично хорошо сочетаться.

Что ж, чудо-поезд, должно быть, остановился в то же самое время, когда мы припарковали нашу машину, потому что оказалось, что, хотя производство Lono Oak действительно было прекращено много лет назад, в некоторых магазинах все еще оставалось очень небольшое количество его на складах.Единственная загвоздка: он был разбросан по четырем разным локациям страны.

Это был не самый быстрый и дешевый вариант доставки коробок из таких мест, как Невада, Теннесси, Пенсильвания и Техас. Но поскольку все это было связано с «окончательной уценкой при закрытии», дополнительные транспортные расходы были полностью компенсированы самими материалами со скидкой (они были снижены до 1,50 доллара за квадратный фут по сравнению с 3,29 доллара, которые мы заплатили ранее). И другие хорошие новости: мне не пришлось самому возить эти этажи домой.Все мы знаем, как хорошо все прошло в прошлый раз.

Препарат

Когда все коробки были доставлены, мы переместили их в бонусную комнату, чтобы они акклиматизировались в течение нескольких дней. Это помогает дереву адаптироваться к влажности воздуха в вашем доме, поэтому они могут расширяться или сжиматься соответственно , прежде чем вы начнете прибивать . Фотография выше была сделана после того, как мы вытащили около 4 из 15 коробок, поэтому мы все еще у нас впереди довольно много тренировок.

После 5 дней акклиматизации (обычно рекомендуется дать хотя бы 3), мы начали.Первой задачей было выкатить какой-нибудь подкладочный материал, который действует как пароизоляция и предотвращает скрип деревянного пола о фанерный черновой пол под ним. Многие люди используют черный рубероид, но я читал, что эта версия из белого силикона была менее грязной. Поэтому мы раскатали его по полу, немного перекрывая каждую полоску и обрезая концы канцелярским ножом, как только добрались до противоположной стены.

Укладка первых рядов

Первые несколько строк — это то место, где требуется большая умственная работа.Деревянные полы нуждаются в расширительном зазоре по периметру, чтобы им было куда идти, когда древесина расширяется и сжимается при изменении температуры и влажности. Мы сделали зазор 3/4 дюйма (так как это толщина нашей древесины) и с помощью линейки отметили, где должен находиться внешний край нашего первого ряда.

Мы сделали отметки на обоих концах стены и провели меловую линию между ними. Это станет нашим руководством по размещению первого ряда так, чтобы он оставался параллельным стене (мы читаем, что меловая линия более надежна, чем использование распорок, если ваша стена волнистая или неровная).

Когда мы разложили первый ряд, мы добавили несколько маленьких гвоздей по верхнему внутреннему краю (которые позже покрываются четвертью круга), чтобы удерживать все на месте, пока мы были готовы официально прибить его на место.

Первые несколько рядов необходимо прибить вручную, так как гвоздодер слишком велик для использования так близко к стене. Мы спустились по линии и просверлили пилотное отверстие примерно через каждые 10-12 дюймов, затем забили гвоздь и, наконец, использовали пробойник для гвоздя, чтобы сделать его ровным.Предупреждение: этот шаг довольно утомительный.

Нам нужно было сделать три полных ряда, прежде чем у нас появилось достаточно места, чтобы разместить там гвоздезабиватель, и тогда мы ожидали, что проект просто улетит. Спойлер: летал не (эта комната заняла у нас два дня), но определенно быстрее, чем все вручную.

Использование гвоздезабивателя для пола

Мы арендовали напольный гвоздезабиватель с пневматическим приводом у Home Depot, так как не имело смысла покупать его для этого проекта.Это было 39 долларов в день, и мы использовали наш в течение двух дней, так что в общей сложности это было около 80 долларов. У нас есть воздушный компрессор, который тоже нужен, но его можно арендовать примерно за ту же цену, если у вас его нет под рукой. Нашего больше нет в наличии, но этот аналогичный воздушный компрессор-блин стоит всего 130 долларов.

Гвоздезабиватель для пола — довольно крутой инструмент, хотя поначалу он может показаться немного пугающим. Он в основном забивает пол гвоздями, называемыми «планками», в сторону каждой доски, сбивая доски вместе и прикрепляя их к фанерному основанию пола.Шипы поставляются в виде длинных полос, которые вы загружаете в заднюю часть гвоздезабивателя.

Вы можете видеть на снимке ниже, как он загоняет их прямо в язычок доски, погружая их достаточно глубоко, чтобы не мешать.

Чтобы задействовать гвоздезабиватель, вы вставляете его на место над краем доски, в которую забиваете. Затем вы нажимаете на спусковой крючок верхней рукой и ударяете молотком по поршню сзади. Это не должно быть сильным ударом, но это определенно требует большего, чем немного любви.

Это была несложная задача, но через некоторое время она стала немного утомительной. Чтобы дать вам представление, мы обработали более 1000 гвоздей. Мы работали в течение двух дней, но даже после того, как выключили задачу по забиванию гвоздей, мы оба немного болели от того, что наклонялись и многократно размахивали молотком. Я настоятельно рекомендую выкрикивать такие неприятные тексты песен, как «HIT ME BABY ONE MORE TIME!» и «ОНА БУДЕТ! ОНА ВЗОРВАЛАСЬ!» с каждым ударом гвоздя, просто чтобы развлечь себя и вашего супруга на максимальном уровне раздражения (я чувствую, что сейчас хорошее время, чтобы указать на беруши).

Тот, кто не гвоздями, отвечал за раскладку досок, что помогало человеку с гвоздезабивателем работать быстрее. Мы пытались варьировать длину доски, чтобы рисунок казался случайным. Еще мы по ходу вытаскивали доски из разных ящиков. В случае, если цвет меняется от коробки к коробке, это смешивает его по всему полу, а не концентрирует его в одном месте.

Разделочные доски

Очевидно, что в конце почти каждого ряда нужны надрезы, поэтому Шерри хранила непрерывную стопку досок с изъянами, такими как странные трещины или сучки (вы можете увидеть один в правом нижнем углу рисунка ниже).Это были отличные кандидаты на концевые доски, где мы могли устранить недостатки и по-прежнему использовать остальную часть доски.

Когда мы дошли до конца каждого ряда, мы повернули доску, которую нужно было разрезать, на 180 градусов, прижали ее к торцевой стене, а затем сделали отметку на расстоянии примерно 1/2 дюйма от конца доска, к которой он будет прилегать (1/2 дюйма + 1/4 дюйма язычок, прижатый к стене, давал нам зазор расширения 3/4 дюйма, который мы пытались сохранить).

Затем мы побежали вниз и разрезали их торцовочной пилой (мы определенно выполняли упражнения, двигаясь вверх и вниз, поэтому мы старались делать несколько одновременно, когда могли).Это не была супер гламурная работа, но мой пластырь Тинкербелл помог. #girldad

Последние строки

Последние несколько рядов пришлось прибивать вручную, потому что, как и первые несколько, мы подошли слишком близко к стене, чтобы использовать гвоздодер. И никому не нравится забивать молотком свежевывешенный гипсокартон. Итак, мы снова взяли дрель, молоток и наш верный пробойник, чтобы выполнить последние несколько рядов вручную. Это была наша наименее любимая часть всего процесса, потому что казалось жестоким трюком вернуться к этому утомительному методу после того, как вы так привыкли к скорости гвоздезабивателя.

После того, как все доски были вставлены, оставалось только все вычистить. Затем установили плинтус, четверть круга и оконный молдинг…

… а затем добавление этих встроенных модулей…

… и, наконец, просто заполняем комнату, чтобы создать бонусную комнату, которую мы теперь знаем и любим. И используйте каждый божий день. Особенно Мега Диван-Вещь. В воскресенье я побаловал себя впечатляющим сном в честь Дня отца.

Так что, если вы собираетесь заняться укладкой деревянного пола, просто приготовьтесь к перетягиванию тяжелых ящиков, утомительному забиванию гвоздями и захватывающим ударам молотком. Необязательное дополнение: крик-пение какой-нибудь отвратительной поп-песни 90-х (HEYYYYY MACARENA).

Psst- Эпизод подкаста на этой неделе идет в прямом эфире , и на этой неделе мы говорим о том, как наше утро стало зеленее, какие события, связанные с переездами, вызывают у Шерри головокружение, и нам звонит один из наших любимых канадских дизайнеров.Мы также обсуждаем ошибку в дизайне, которую сделали ДВАЖДЫ, выясняем, почему избавление от мусора может вызвать у вас головную боль, и рассказываем, что изменилось в нашей игре с фреймами. Вы можете найти его в iTunes, Google Play, TuneIn Radio, Pocket Casts или Stitcher (нажмите здесь, если вы новичок в подкастинге, и мы поможем вам во всем разобраться).

5Май

Форма из гипса для отливки своими руками: Мастер-класс смотреть онлайн: Изготовление гипсовой формы для литья

5 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как сделать форму для отливки гипсом из силикона своими руками

Из чего сделать форму для заливки гипса

Для создания гипсового лепного декора для украшения дома, а также для изго-товления различных сувениров методом литья, используются разнообразные формы. Умение самому создать такую пригодится и в бизнесе, и в реализации творческих идей.

Формы бывают деревянными, цементными, пластиковыми или металлическими, иногда их делают из смол или пластилина.

Тем не менее самыми распространенными благодаря удобству и практичности считаются полиуретановые и силиконовые формы.

Полиуретановые и силиконовые формы для заливки гипса имеют несколько отличий, но нельзя сказать, что одна лучше другой, каждая подходит для решения определенных задач. Первая прочнее и долговечнее, но токсична и сложнее в обращении: нужно много разделительной смазки, иначе изделие прилипнет к форме. С силиконом работать проще, он мягкий и эластичный, то есть он одновременно и долговечен, и «дружелюбнее» по отношению к гипсу, который к нему не прилипает. Это значит, во-первых, что получившееся в итоге изделие будет идеальной формы, во-вторых, вы легко отделите его от силикона, специальная смазка вообще не нужна.

Как выбрать силикон для отливки гипсом

Почти всегда для работы используется Двухкомпонентный силикон, состоящий из основы и катализатора (вещества, отвечающего за отвердевание). Ка-тализаторы бывают оловянными или платиновыми. Силикон на олове благодаря оптимальному соотношению «цена-качество» популярнее. Кроме того, силикон на платиновой основе вступает в реакцию почти со всеми природными объектами.

Другим параметром, который стоит выбрать, является твердость. Существует несколько вариантов твердости по специальной шкале (шкала Альберта Шора), но обычно вещества для работы с мягкими материалами обозначают буквой А, для работы с твердыми – буквой D.

Также разделяют и числовое значение показателя твердости. Силикон с показателем от 10 до 15 подойдет для работы с небольшими легкими формами, показатель от 20 до 70 значит, что из такого силикона можно отлить форму для тяжелой статуи или другого крупного изделия. Буквенные и цифровые обозначения присутствуют в названии силикона, обращайте на них внимание при выборе.

Где купить силикон

Поиск материала не составляет проблемы, популярное вещество найти легко. Тем не менее выбор поставщика важен и если вы не находите подходящей марки или вида силикона, то не стоит исключать заказ материал, так как стоимость его доставки относительна невысока и можно заказать компаунд у качественного поставщика.

Например:

https://www.instagram.com/23stroi_msk/
https://www.instagram.com/23stroi.ru/ 
https://www.lenkapenka.ru/

Изготовление силиконовых форм для гипса, процесс

При подготовке к созданию изделия важно также понимать, какой будет ваша модель: плоской или объемной (3d). Для плоской нет никаких особенных требований, объемную же собирают из двух частей (половин). Затем вокруг модели устанавливается опалубка. Или модель/фигуру можно положить в подходящую емкость, если позволяют размеры. Заливается силикон, отсчитывается нужное время, которое указывается на упаковке или в инструкции. Оптимальным временем затвердевания считается от 30 до 50 минут.

Также модель можно обмазать компаундом, такой способ годится для крупных фигур: высоких статуй или колонн. Некоторые специалисты рекомендуют применять обмазку при обилии мелких узоров/деталей для лучшей прорисовки.

Пример 1 — Заливаем силиконом: https://www.youtube.com/watch?v=aeeitOYrNPc&fea-

Пример 2 — Обмазываем силиконом: https://www.youtube.com/watch?v=EW-

Где купить и как искать формы для заливки гипсом

Разумеется, делать форму самостоятельно не обязательно, существует множество готовых вариантов, начиная от имеющихся дома предметов на выбор, заканчивая иностранными поставщиками.

Многие используют формы, предназначенные для изготовления мыла. Охотно продают формы их прямые поставщики, в том числе и через Instagram и другие соцсети. Например:

https://www. instagram.com/betoforma/
https://www.instagram.com/form3d.ru/
https://vk.com/album-98743363_245301419

Формы продаются в специализированных магазинах и у производителей продукции.

ЛАЙФХАК:

Также мы советуем обратиться к иностранным производителям, которые не воспринимают такие заказы как угрозу на рынке и без проблем продают формы. Например:

https://www.instagram.com/siliconmoulds/
https://www.instagram.com/mostafaroman

Как сделать силиконовую форму для заливки гипса своими руками

Формы из силикона своими руками

В строительстве часто используют формы, чтобы производить различные изделия и продукцию. Самые основные из них — это полиуретановые и силиконовые. В них возможно заливать не только гипс и бетон, их также используют для изготовления ненатурального камня. Все это можно изготавливать своими руками. Даже если кажется, что нужно владеть какими-то знаниями, это ошибочное представление. Данная статья подробно расскажет, как изготовить полиуретановую форму, форму для заливки из гипса, силикона, форму для заливки гипса, бетона. Также научит мастерить своими руками матрицу для производства форм из силикона или полиуретана. Самое основное, это уяснить, как соорудить, согласно правилам, практичный образец для матрицы, которая подойдет для таких материалов, как полиуретан, формопласт и силикон.

Создание искусственного декоративного камня из гипса или бетона с использованием полиуретановых форм

Ненатуральный камень, в нынешнее время, представляет собой неплохой, прибыльный бизнес. Для открытия своего собственного дела, с перспективой дальнейшего роста, не требуется много денежных вложений. Ненатуральный камень можно легко и по всем технологиям сделать своими руками. Но, для начала важно располагать помещением с подходящей температурой, чтобы работы можно было проводить круглогодично.

Производство ненатурального камня требует хороших, качественных форм, которые невозможно получить без матрицы. К изготовлению образца матрицы нужно подойти очень ответственно, ведь от этого зависит прочность конечного продукта.

Некоторый считают невозможным процесс изготовления в домашних условиях искусственного декоративного камня. Но, благодаря стремлению и желанию все становится возможным. Материалы лучше иметь хорошего качества и сочетать с некоторыми добавками. Например, время схватывания силикона и его текучесть можно отрегулировать, используя катализаторы.

Этап 1. Изготовление образца для производства матрицы или для литья форм

Выпустить матрицу для производства силиконовых и полиуретановых форм своими руками, с помощью которой, будет возможен сам процесс отлива, вполне достижимо. Для изготовления матрицы, нужно приобрести или найти образец, по которому будет возможно скопировать или производить формы, идентичные представленной модели.

Если дело касается ненатурального камня, то в данных обстоятельствах образец должен быть совершенной геометрической формы, без щелей и возможных деформированных углов. Чаще всего, для производства форм из полиуретана, для создания ненатурального камня или образца для производства форм под камень применяют разнообразное сырье. Например, гипс, гипсокартон или пенопласт. Иногда приходят к методу копирования из ненатурального или гипсового камня, но идеальным вариантом считается образец из натурального камня.

Для этого берется природный камень, нарезается тонкими пластинами (примерно 1 см) и склеивается с помощью клея. Камень должен приобрести безупречную во всех отношениях геометрию. Если имеются неровные стороны или выступы, то на помощь придут болгарка и станок, которые выровняют или уберут все ненужные детали. Готовый камень с убранными неровностями готов к наклеиванию.

Также читайте: Пластиковые формы для фасадной плитки 3D

Этап 2. Производство матрицы для создания форм из полиуретана или силикона, формопласта, жидкого пластика

Созданную модель нужно наклеить на какую-нибудь основу, чтобы изготовить с нее матрицу. Отличным вариантом будет использование ДСП в качестве подставки. Готовую модель необходимо приклеить к ДСП с помощью силиконового герметика. Но делать это можно исключительно на глянцевой стороне подставки.

Для склеивания берется силиконовый герметик и наносится на обратную сторону заготовленной модели. Хорошенько проходятся все края и углы. Переворачивая камень, следует плотно прижать его к подносу из ДСП. Далее, шпателем аккуратно пройтись по местам стыка, следя за тем, чтобы все пузырьки воздуха исчезли. Лишний воздух ни к чему при заливке полиуретаном или силиконом. После замазывания, заготовку следует оставить до полного высыхания. После этого, настало время для сооружения бортиков для матрицы. Высота стенок должна превышать высоту наклеенного камня. Материалом для этого могут стать пластиковые, стальные или дюралевые уголки. На расстоянии приблизительно 1,5 см от готовой модели, уголки нужно прикрутить с помощью шурупов к ДСП по всему периметру.

Важно, после прикручивания, внимательно пройтись с помощью силиконового герметика по всем стыкам и углам, еще раз перепроверив надежность и герметичность конструкции. Иначе текучий полиуретан или силикон, имеющий способность проникать даже в самые малогабаритные щели, вытечет из матрицы. Чтобы весь материал хорошенько высох, лучше оставить матрицу высохнуть (около 12 часов). Рекомендуется пользоваться силиконовым герметиком для аквариумов. Его главной особенностью является исключение усадок или трещинок, которые часто появляются после высыхания. Матрица, обработанная таким герметиком, прослужит многие годы без проблем.

Убедившись в полном высыхании почти готовой матрицы, следующим этапом будет ее смазывание специализированным разделителем. Такую смесь можно приобрести в любых строительных магазинах. Почти вся она имеет восковою основу, а отличается только производителями. Самым лучшим разделителем считается английский. После нанесения он совершенно высыхает, рассеивается и уже после нескольких часов, в приготовленную матрицу, можно вливать полиуретан, формопласт, гипс или силикон. Подойдут любые составы, применяющиеся для создания форм.

Этап 3. Правило заливания полиуретана в матрицу при изготовлении полиуретановой формы

Во — первых, следует решить с выбором самого вещества. Например, если речь идет о ненатуральном камне, то правильным будет произвести формы с полиуретана. А так, заливать разрешено любым, приспособленным для таких работ, материалом. На больших заводах и предприятиях применяют специализированную аппаратуру, которая облегчает задачу. Но, залить форму можно и своим трудом. Как это правильно делать?

Есть ненатуральные камни с разным количеством углов. Такой камень красиво смотрится и пользуется хорошей популярностью. Для него, полиуретановая форма самый лучший вариант. Она удобна и практична, легко чиститься и не создаст никаких нежелательных погрешностей. Процесс заливки – дело тонкое и тут необходим стол или какой-то другой предмет, который будет стоять четко по уровню. Готовый силикон или полиуретан (как его приготовить производители сами пишут на упаковках материала) нужно вливать медленной струей, исключая попадание и образование пузырьков воздуха. Матрицу, при этом, важно слегка наклонить в одну сторону.

Когда раствор достигнет нижней стенки матрицы, всю конструкцию можно опустить, и продолжить заливание материала. Оставленная на сутки, матрица застынет и примет подходящую форму.
Полностью высохнув, матрица готова к разборке. Использовать ее для производства ненатурального камня пока рано. Для лучшего закрепления, продукт желательно оставить в теплом месте на некоторое время. Это нужно для того, чтобы у формы были исключены неровности на стенках или поверхности. Особенно это касается полиуретана, так как этот материал обладает памятью и, если его согнуть и оставить так на короткое время, он останется таким. Простояв в теплом помещении, у таких форм увеличивается срок эксплуатации, независимо от того, каким раствором их будут заливать.

Как сделать силиконовую форму для заливки гипса

Также читайте: 3D панели из гипса: формы для изготовления

Полиуретан и силикон боятся холода, поэтому самая оптимальная температура воздуха составляет от 25 градусов. Если будет прохладно, материал закристаллизуется и его можно будет только выбросить.

Важно! Если по какой-то причине полиуретан закристаллизуется, хотя срок годности еще хороший, не следует торопиться его утилизировать. Устремив на него теплый поток воздуха, полиуретан способен стать опять пригодным для дальнейшего пользования.

Если производство формы вы делаете собственноручно, тогда не стоит покупать полиуретан, рассчитанный для машинной переработки. Он застывает очень быстро, поэтому внимательно читайте упаковку. Также есть полиуретан, направленный на изготовление лепнины, лепки или прочих архитектурных подделок, а для заливки матриц он не годится.

Посмотрите видео: Как сделать силиконовую форму для заливки гипса

https://youtube.com/watch?v=7DJJIrmplVE

После высыхания формы готовы к эксплуатации. В них можно заливать разный раствор, будь то гипс, бетон или другие полимеры. Больше статей по технологии изготовления изделий из гипса и бетона читайте в рубрике: Статьи

Литье форм из жидкого силикона в домашних условиях / Хабр

В прошлый раз я описывал разработку набора для фокуса «Растворимая ложка», в котором фигурировала форма из силикона.

Сегодня подробно распишу сам процесс литья таких форм из жидкого силикона на основе платины. Предупреждаю, под катом много фото!

Материалы и оборудование

Двухкомпонентный жидкий силикон


Какой именно и где я покупал жидкий силикон описал в прошлый раз.

Форма для отливки силикона


Форму мне изготавливали на заказ из алюминия, но для простых и домашних задач ее можно сделать своими руками из гипса. Этот процесс я еще не описывал, так что будет тема для очередного поста.

Вот пример гипсовой формы, которую делали сами в самом начале:

А это уже промышленная форма:

Емкость для замешивания


Лучше использовать прозрачные емкости с мерными рисками. Но чтобы не портить тару я взял флакон из под шампуня и обрезал верхушку. А так как флакон не прозрачный, понадобились дополнительные стадии для определения уровня наполнения. Но это мелочи.

Палочка для перемешивания


Силикон состоит из двух компонентов которые нужно смешать вместе в равных пропорциях. Для перемешивания отлично подходят китайские палочки для еды, которые можно прихватить по дороге домой в любом фастфуде с роллами.

Воронка


Как правило, формы для отливки имеют небольшое отверстие для заливки в них силикона. Поэтому пригодится воронка, изготовить которую можно из глянцевой бумаги, сверху зафиксировав скотчем.

Перчатки


При работе использовал обычные латексные перчатки. Но подойдут любые, лишь бы в них было удобно.

Обезжириватель


Форму, куда будет заливаться силикон, нужно очистить и обезжирить. В первые разы я этого не сделал и на форме оказались небольшие рытвины от твердого мусора, а в паре мест силикон довольно сильно прилип к форме.

Для очистки я использовал очиститель, купленный на строительном рынке. Фотку его забыл сделать, к сожалению. Но можно спирт или WB использовать.

Что еще может пригодится


Восковая смазка

У поставщика силикона продается специальная восковая смазка в виде спрея. Ее наносят на форму перед заливкой и это гарантирует легкое извлечение готовой силиконовой детали из формы. Но я пока обошелся без нее.
Вакуумная камера

Можно еще использовать центробежную или вакуумную камеры, чтобы удалять пузырьки воздуха из силикона. Но для моей цели это было не так критично, да и пузырьков почти не оказалось.

Процесс изготовления

Установка по уровню


Так как мои формы для отливки имеют форм-фактор ванночки, то их нужно установить горизонтально при помощи уровня. После замера я подложил под низкий край картонки и все готово.

Определение объема формы


Для начала нужно понять сколько понадобится силикона для изготовления конкретной формы. Проще всего использовать воду.

Заполняем форму водой и выливаем ее из формы в мерный стаканчик. В моем случае объем составил 130 мл. Вторая форма почти так же. Итого получилось 260 мл.

Теперь про емкость для замешивания силикона. По сути, нужен мерный стаканчик с двумя метками 130 мл и 260 мл, чтобы по очереди залить два компонента силикона.

Я вышел из положения так: взял одну из двух китайских палочек, поместил ее в емкость и залил внутрь 130 мл воды. В том месте, где оказалась грань между сухой палочкой и мокрой, прочертил линию. Затем добавил в емкость еще 130 мл и прочертил вторую риску.

Приготовление силиконовой смеси


Для приготовления силиконовой смеси нужно смешать два компонента жидкого силикона в равных пропорциях и тщательно перемешать.

Компонтент А

Компонент B:

Очень важно хорошо перемешать, иначе реакция произойдет не равномерно и часть силикона останется жидким и форма будет испорчена.

На все про все есть 15 минут, после силикон станет застывать и его невозможно будет вылить в форму.

Заливка силикона в форму


В первую форму медленно и в одну точку стал лить приготовленную силиконовую смесь. Важно лить в одну точку, чтобы силикон сам распространялся по форме и выгонял воздух. Если начать перемещать струю, то может образоваться полость с воздушным пузырьком, и из-за этого внутри силиконовой формы окажется либо дырка, либо пустое место.

Когда почти вся форма заполнилась силиконом, закрыл ее специально приготовленной крышкой с отверстиями. В одно из них вставил воронку и стал подливать в нее силикон. Вторая дырка нужна для выхода воздуха.

Важно отметить, что крышки нужно плотно прижимать к форме. Я делал это рукой, но было не очень удобно. На будущее изготовлю фиксаторы или защелки.

После того, как формы полностью заполнились силиконом, сверху поставил груз. В таком виде будет находится 24 часа для полного застывания.

Извлечение готовых силиконовых форм


Через сутки силиконовые формы готовы и их можно извлекать из оснастки. Для этого аккуратно плоским предметов (я использовал металлическую линейку) нужно поддеть с краю и медленно приподнять.

Если два компонента жидкого силикона были хорошо перемешены и после заливки прошло 24 часа, то изделие легко отстает от формы. А вот если плохо перемешать смесь, то местами она останется жидкая и деталь будет испорчена.

Дефекты и удаления излишек


Все таки образовались воздушные полости и теперь форма немного с браком. Для моей задачи это вообще не критично, но страдает товарный вид. В следующий раз это учту.

Между крышкой и формой существует небольшой зазор, силикон в него проникает и на форме остаются излишки. А еще в отверстиях для заливки тоже остается силикон и получаются наросты. Их легко удалить при помощи ножниц и канцелярского ножа.

Для чего могут еще пригодится формы из силикона


При выборе силикона для литья основным ограничителем является температура, поэтому заливать что-либо с температурой выше 120°C не получится. Конкретно в эти силиконовые формы будет заливаться галлий, металл с низкой температурой плавления (около 30 градусов), поэтому проблем не будет.

Для чего еще можно использовать формы, отлитые из жидкого силикона:

  • для изготовления силиконовых приманок;
  • для производства декоративного камня и плитки;
  • для литья из гипса;
  • для формовки мыла при изготовления;
  • использовать при формовке шоколада и желе;
  • для литья деталей из двухкомпонентного жидкого пластика;
  • при изготовлении декоративных статуэток и поделок;

Если у кого есть опыт в отливке силиконовых деталей и форм, будет здорово дополнить эту историю полезными лайфхаками и приемами.

Мир самоделок — Отливка фигурок из гипса

Если вы занимаетесь лепкой из пластилина и глины, то хорошо знаете достоинство этих материалов: они обладают высокой пластичностью. Но вместе с тем у них есть свои недостатки: законченные работы из глины очень хрупки и боятся влаги, а пластилиновые фигурки нельзя хранить в теплом помещении — от тепла они становятся так мягки, что нередко теряют свою первоначальную форму. Поэтому очень часто удачные работы бывают обречены на неминуемую гибель. А можно ли избежать этих недостатков и сохранить наиболее удачные свои работы!

Оказывается, можно. Для этого надо делать отливки из гипса. И при этом помнить, что лепные работы с множеством мелких деталей, плохо связанных с основной формой, трудно поддаются формовке и отливке.
Для формовки и отливки используют формовочный или строительный гипс. Его замешивают мутовкой в деревянной или эмалированной посуде — гипсовке — или, еще лучше, в посуде из эластичной пластмассы или толстой резины. Например, простейшую гипсовку можно сделать из полусферы старого резинового мяча, если укрепить ее на проволочном каркасе. Из эластичной гипсовки очень удобно удалять остатки засохшего гипса: достаточно нажать на стенки гипсовки, и гипс легко отстанет.
Хороший раствор можно получить, если смешать семь весовых частей воды с десятью частями гипса. При замешивании раствора гипс засыпайте в воду, а не наоборот. Готовый раствор употребляйте немедленно. Помните, что свежеприготовленный раствор только в течение 2,5 мин сохраняет необходимую для работы текучесть. Через 7— 8 мин он уже теряет пластичность, а через 15—20 мин затвердевает полностью. Процесс затвердевания гипса необратим, поэтому разводить водой загустевший гипс не пытайтесь. Замешенный на теплой воде, он затвердевает еще быстрее.
Качество гипса вы. можете определить так: налейте немного гипсового раствора на стекло. Когда гипс застынет, отделите его от стекла и на гладкой стороне проведите кончиком ножа ровную царапину. А потом попробуйте кусок гипса разломить на две части. Гипс хорошего качества разломится точно по намеченной линии. Плохой, как правило, раскрошится.
Перед началом формовки модель необходимо специально обработать. Если формовке подлежит модель из эглина или пластилина, то покройте ее одним слоем шеллачного лака. После того как лак высохнет, нанесите тонкий слой олифы и дайте ей подсохнуть. Глиняную модель перед формовкой увлажните чистой водой из пульверизатора до появления матового блеска.
В зависимости от сложности скульптуры форму делают из двух и более разъемных частей, так называемых раковин. С работ, выполненных из глины и пластилина, можно снять только черновую форму, которая пригодна для изготовления лишь одной отливки, так как черновая форма при освобождении отливки разбивается.
На рисунках дана последовательность формовки и отливки простой модели, форма которой состоит из двух раковин. Для формовки модели подобной сложности наметьте стеком линию, разделяющую ее на две равные части (1). Вдоль линии осторожно вставьте разграничительные пластинки из тонкой, но достаточно жесткой фольги или оргстекла, углубив их в глину приблизительно на 2 мм (2). Каждая последующая пластинка должна слегка (на 1—1,5 мм) находить на другую.
Подготовив таким образом модель, растворите небольшое количество гипса, подкрасив его какой-нибудь сухой краской (на 1 л воды 5 г краски). Подкрашенный раствор нанесите на одну половину модели, равномерно оплескивая ее с помощью металлической лопатки до получения гипсового слоя толщиною 3—5 мм (3). После нанесения первого слоя сразу же составьте раствор из не подкрашенного гипса и оплескивайте им модель до получения слоя Толщиною 15—20 мм (4). Для крупных моделей этот слой делают гораздо толще. Во всех случаях около разграничительных пластинок слой гипса нужно сделать более толстым. После затвердевания гипса осторожно снимите разграничительные пластинки. На торцовой поверхности раковины, образованной пластинками, сделайте три-четыре конических углубления (5). Затем смажьте торцы и углубления парафиновой смазкой. Для ее приготовления расплавьте 100 г парафина и смешайте его С 70 г керосина и 70 г гарного, льняного или подсолнечного масла. На вторую половину слой гипса наносите так же, как и на первую. Вначале бесцветный слой (6). После затвердевания гипса ножом или стеком разъедините раковины. Если раковины разъединяются плохо, в зазор между ними налейте немного воды. После удаления больших кусков глины стеком раковины промойте чистой водой кистью до исчезновения глиняного налета (7). Дайте им слегка подсохнуть, затем смажьте их внутренние поверхности парафиновой смазкой и соедините так, чтобы выступы на торцах одной раковины соответственно вошли в углубления на торцах другой. Соединенные раковины крепко свяжите веревкой. Теперь форма готова к отливке.
Разведите в гипсовке раствор и влейте его ковшом в перевернутую форму (8) приблизительно на одну треть объема. Возьмите форму в руки и начинайте ее наклонять в разные стороны, одновременно делая вращательные движения. Следите, чтобы жидкий гипс равномерно окатывал все внутренние поверхности. Постепенно перевертывая форму, осторожно вылейте не приставший к ее стенкам раствор обратно в гипсовку. Затем снова залейте то же количество раствора и еще раз окатите внутренние поверхности формы. Так надо поступать до тех пор, пока не будет получена достаточная толщина стенок отливки. Толщина стенок будет зависеть от величины отливаемой модели. Если отливку делают с маленькой модели, то уже после первой окатки форму доверху заливают гипсом. Через 15—20 мин, когда гипс окончательно затвердеет, нужно немедленно приступить к разбивке черновой формы. Развяжите веревки и, пользуясь зубильцем и молотком, осторожно начинайте откалывать небольшие куски формы (9). Скалывая неокрашенный гипс, работайте более смело. Л дойдя до подкрашенного нижнего слоя, прилегающего к отливке, — сигнального слоя, — будьте более осторожны. Этот слой предупреждает, что поверхность отливки близка. После того как отливка будет полностью освобождена от черновой формы, зачистите швы в местах стыка раковин наждачной бумагой.
Готовую отливку по желанию вы можете подвергнуть дальнейшей обработке — так называемому патинированию. Патинирование необходимо для повышения влагостойкости и прочности гипса, а также для имитирования его под другие, более ценные материалы. Для повышения водостойкости и прочности пропитайте отливку 3—5%-ным раствором хлористого кальция. Высушите ее в течение 5 мин и опустите в мыльную воду. Обработанную таким образом отливку высушите при комнатной температуре.
Хорошие результаты дает обработка гипсовой отливки медным купоросом. Для этого изделие погрузите в 10%-ный раствор медного купороса на 15 длин, затем просушите его минут десять и снова окуните в этот раствор. Сделайте так раза три-четыре.
Если вы хотите, чтобы ваша фигурка приобрела более высокую прочность и влагостойкость, то обработайте ее олифой и шеллачным лаком. Нагрейте отливку в сушильном шкафу или духовке и щетинкой кистью нанесите на нее слои теплой олифы. После того как первый слой олифы полностью впитается, нанесите второй слой. Когда гипс перестанет впитывать олифу, пропитку прекратите, а отливку просушите в течение трех-четырех суток. Высохшую отливку покройте двумя-тремя слоями шеллачного лака.
Для имитации отливки под чугун смешайте три масляные краски: белую, черную и охру. У вас получится темно-серый цвет. Разведите краску сиккативом и нанесите кистью на отливку. Когда краска высохнет, натрите отливку порошковым графитом, добавив в него сухой ультрамарин, охру и белила.

Инструменты, применяемые при формовке и отливке:
1 — нож для разъединения раковин формы;
2, 5 — стеки для удаления глины из формы;
3 — зубило для разбивания формы;
4 — металлическая лопатка для нанесения жидкого гипса на модель;
6 — правильца для выравнивания торцовых поверхностей раковин;
7 — мутовки для размешивания гипсового раствора. 

Если вы решили имитировать отливку под бронзу, то вначале раскрасьте ее масляными красками. Старайтесь, чтобы раскраска в какой-то мере передавала цветовые оттенки старой бронзы. Для этого где-то добавьте зелень, где-то охру или марс коричневый. Когда краска высохнет, распустите в скипидаре расплавленный воск или парафин и нанесите его тонким слоем на поверхность отливки. Дайте воску слегка подсохнуть и припорошите его бронзовым порошком. Примерно через час натрите отливку сухой тряпкой до появления характерного металлического блеска.
Отливку под слоновую кость имитируют следующим образом. В 500 г молока растворите 20 г белого мыла. Состав тонким слоем нанесите на гипс. Когда он высохнет, покройте отливку слоем масляного лака и дайте ему выстояться в течение суток. Затем возьмите тряпичный тампон, выдавите на него из тюбика немного масляной краски желтого цвета и протрите отливку. Если поверхность гипса будет слишком блестеть, слегка протрите его сухой тряпкой с тальком.
Гипсовую отливку можно окрашивать в различные цвета крахмальными красителями. Заварив крахмальный клей, добавьте в него сухую краску и тщательно размешайте. Красители на поверхность гипса наносите мягкой кистью равномерным тонким слоем.

Г. Федотов

Гипсовая рука своими руками: как ее сделать?

Рука из гипса своими руками – это сложно?

На первый взгляд может показаться, что сделать отпечаток руки из гипса самостоятельно очень сложно. Но это не так. Отливка руки из гипса проста и доступна любому желающему, достаточно только заинтересоваться – тем более какой результат будет в итоге! При выполненной по всем правилам отливке и при соблюдении технологии создания раствора рука получится крайне реалистичной. Стоит знать, что качество гипса сильно влияет на вид готового изделия и его устойчивость к механическому воздействию. Для получения максимальной схожести руки с оригиналом обязательно нужна хорошая форма отливки. При создании формы также необходимы качественные материалы.

Что можно сделать с отпечатком руки из гипса

Слепок – довольно интересная вещь. Это будет очень интересный подарок на свадьбу, причем можно не дарить отлитые заранее руки молодых, а вписать процесс изготовления в торжество. Услуга отливки рук на свадьбе очень популярна – молодожены часто заказывают ее, чтобы потом хранить изделие вместе с фотографиями и другими семейными сокровищами. Кроме того, создание такого слепка можно заказать в подарок близким на любое другое торжество. Например, на день рождения. У семейных пар, где недавно появился малыш, принято делать слепки с ручек или ножек малыша. Кроме создания одного оттиска ножек, который в дальнейшем помещают в рамку и вешают на стену, можно делать слепки на протяжении роста ребенка. Тогда, уже став взрослым, он будет иметь вещественные напоминания о тех моментах, когда он был малышом.

Слепок кисти может быть и деталью интерьера. Гипсовая кисть со сложенными лодочкой пальцами или с пальцами расправленными не только будет интересным акцентом в комнате, но и послужит как органайзер или держатель для украшений. Кроме того, слепок можно раскрасить и декорировать в соответствии со своими вкусами.

Материал для слепка

Отливки можно делать из разных материалов. Можно выбрать среди следующих вариантов: воск разных видов, парафины, силиконовые смеси, бетон, различные сплавы металлов, олово, пластмасса, эпоксидная смола, гипс. Кроме того, вы сможете сделать съедобный слепок, залив в форму шоколад. Только позаботьтесь, чтобы форма была выполнена из пищевого сырья. Каждый материал имеет свои требования к процессу отливки. Чтобы понять, как правильно сделать слепок руки, надо разобраться в особенностях литья из гипса.

Гипс – это природный минерал белого или серого цвета. Добывают его путем обжига и измельчения гипсового камня. В зависимости от тонкости помола гипс делят на несколько видов. Минерал грубого помола предназначен для строительных целей, мелкого – для декоративных отливок, а самый чистый – для медицинских целей.

Довольно интересное свойство имеет гипсовая смесь, предназначенная для скульптур, так как материал в процессе использования увеличивается до 1 % от своего первоначального объема. Благодаря такой особенности гипс заполняет собой всю форму, включая мелкие детали. Раствор быстро начинает твердеть, буквально на второй минуте использования, и полностью застывает менее чем за полчаса.

Условия использования гипса

Гипсовый порошок требует хранения в сухом месте. Если на материал попадает влага, то он быстро становится непригодным для использования, перестав схватываться. При длительном хранении гипс тоже может растерять свои характеристики.

Готовить гипсовую смесь надо очень быстро. Кроме того, при слишком долгом перемешивании материал «омолаживается» и начинает хуже застывать. В итоге такое изделие сильно потеряет в своей прочности. Если мастер упустил момент – смесь схватилась раньше, чем окончилась заливка, – то все придется начинать заново. Пытаться спасти ситуацию, долив в раствор воду, не имеет смысла: смесь уже нельзя использовать.

Чтобы немного увеличить прочность изделия и замедлить скорость застывания, в гипсовый раствор вмешивают клей ПВА. Расход будет около 3–4 ложек на ведро воды. Клей сначала надо растворить в воде, а потом добавлять в воду остальные ингредиенты.

Если требуется особенно прочное изделие, то все ингредиенты замешивают не на воде, а на известковом молоке.

Сушку готового изделия надо проводить в помещении с температурой до 60 градусов. Если температура выше, то слепок потеряет свою прочность и может рассыпаться. Гипсовые предметы плохо переносят сырость и влажность, поэтому хранить и использовать их надо в помещении, особенно если раствор готовился без дополнительных укрепляющих добавок. При создании руки из гипса своими силами, даже если это будет не мастер-класс у профессионала, легко учесть все эти требования.

Технология отливки

После прочтения предыдущих абзацев может показаться, что отливка гипсового слепка требует выполнения слишком многих условий, но это только видимость. Сделать слепок своими руками очень просто. Проще всего купить готовый набор в магазинах для творчества. Но и справиться с отливкой своими силами сможет любой прочитавший эту статью.

Итак, сначала надо тщательно изучить теоретическую часть. Гипс, как мы выяснили, делится по помолу и назначению. Разные марки гипса могут схватываться дольше или быстрее. Чтобы точно определить, как быстро будет застывать та или иная партия, сделайте контрольный замес. Замешайте небольшое количество гипсового раствора и проведите заливку в любую несложную форму. Благодаря такому подходу вы сможете точно вычислить соотношение воды и гипса, узнать, насколько быстро схватывается раствор. Не стоит думать, что это лишняя операция: так вы сэкономите расходные материалы, свое время и нервы.

Во время подготовки выбирают подходящую емкость для заливки и для приготовления рабочей смеси. Если заливка будет разовая, то можно использовать одноразовые пластиковые емкости. А тем, кто уже увлекся литьем, стоит обзавестись специальной резиновой гипсовкой. Если мешать раствор в пластиковом ведерочке не хочется, а гипсовки в ближайших магазинах нет, то можно воспользоваться половинкой от резинового мяча. В таком случае засохший гипс будет легко отставать, когда вы слегка помнете стенки емкости.

Ту руку, которую вы планируете опускать в смесь, стоит намазать вазелином или тонким слоем касторового масла.

Кроме гипса, можно успешно делать свои первые отливки и из глины. Слепок из глины будет не таким подробным, как слепок из гипса, но вы получите бесценный опыт. Глина доступнее гипса, кроме того, ее можно использовать многократно, не боясь испортить при неудачной попытке. Это отличный вариант для начинающих. Если вы решите сделать отливку из глины, то подготовьте заранее две дощечки, которые будут на пять сантиметров больше ладони, с которой вы планируете делать слепок. Руку предварительно смажьте вазелином, кремом или растительным маслом. Так глина не будет прилипать к коже. На дощечку кладется ладонь, ладонь надо плотно прижать и покрыть толстым слоем глины. По вязкости глина должна напоминать густое тесто. Массу надо плотно утрамбовать, создав слой не менее 5 см толщиной. Поверхность глины разравнивается и накрывается другой дощечкой. После этого конструкцию осторожно переворачивают, доску убирают и аккуратно освобождают руку. Вы получили форму для заливки.

Для получения подробных отливок применяют пластичные массы для формовки. Материал, из которого изготавливают такую массу, называется альгинат. Это доступный и простой в использовании состав, позволяющий сделать сложную объемную отливку. Как правило, альгинатную массу применяют в стоматологии для получения подробных отпечатков зубов и полости рта. Кроме того, такой материал часто используют для сложных скульптурных форм.

Альгинатный порошок получают, высушивая и обрабатывая морские водоросли. Сухой альгинат, если его правильно развести водой, будет похож на густое желе. В нужный момент надо поместить в альгинатную смесь руку, дождаться застывания раствора и аккуратно руку извлечь. Итогом будет полость, идеально повторяющая отпечаток кисти. После того как гипс будет залит в полость и отвердеет, форму придется разломать, так как иначе достать слепок не получится.

Альгинатный раствор находится в пластичном состоянии недолго – он быстро застывает и становится очень хрупким. Работая с такой формой, помните, что заливать гипсовый раствор надо сразу же после того, как убрана рука. В противном случае качество отливки может оказаться низким. Производители предлагают альгинатные массы, которые меняют цвет в зависимости от своего состояния, чтобы помочь мастеру правильно выбрать время. Один цвет будет при смешивании, второй – в оптимальной фазе для погружения руки, третий – когда можно извлекать руку.

Создать гипсовый слепок с помощью формовочной массы способен любой.

Изготовление раствора

Слепок отливают в заранее подготовленную форму. В предназначенную для замешивания емкость наливают отстоявшуюся холодную воду. После этого в жидкость постепенно и непрерывно всыпают гипсовый порошок. Для получения идеальной смеси на поверхности должна остаться гипсовая горка. Надо не упустить момент и активными движениями размешать смесь. Слишком сильно мешать не стоит, иначе появятся пузырьки воздуха, которые могут остаться в растворе, а с ним попасть в форму. Итогом будут пустоты в готовом изделии. Лучше всего подойдет дрель, на которой будет стоять насадка для размешивания. Задайте дрели низкие обороты и тщательно перемешайте раствор. Помните, что самый лучший раствор будет при перемешивании его без посторонних средств – только при помощи деревянной ложки или специальной мешалки.

Хороший раствор получится однородным, без комков и сгустков. Идеальной будет консистенция густой сметаны. После того как раствор размешан, аккуратно постучите по стенкам емкости, чтобы избавиться от пузырьков. Пену с поверхности снимите ложкой. Как только все сделано, сразу лейте смесь в форму. На весь процесс замешивания должно уйти не больше полутора минут.

Заливка раствора

Гипсовую массу следует вливать в форму порциями. Если вы делаете отливку сложной формы, то быстро налитый гипс не сможет равномерно заполнить все детали, итогом могут быть оставшиеся в изделии воздушные камеры. В результате вы получите бракованное изделие.

Поэтому гипс заливают порциями, а форму поворачивают в разные стороны, чтобы рабочий раствор проник во все углубления и выгнал из отливки воздух. После первой порции заливают вторую, продолжая двигать форму. Таким образом, смесь будет обволакивать стенки и равномерно заполнять пустоты. После того как слой гипсовой смеси будет достаточно толстым, чтобы закрыть все сложные детали, форму ставят и доливают в нее оставшийся раствор.

Этапы изготовления гипсового слепка своими руками

Процесс отливки слепка с руки взрослого будет немного отличаться от процесса создания слепка с руки ребенка. Маленькие дети непоседливы, а младенцы не смогут долго удерживать пальцы неподвижно – как правило, масса может не успеть затвердеть до того, как они решат пошевелить кистью. Поэтому опытные мастера рекомендуют делать отливку тогда, когда младенец находится в фазе сна. Для формы идеально подойдет альгинатная масса. Замешайте состав согласно инструкции. По правилам для массы используется холодная вода, но, чтобы не потревожить ребенка, можно взять подогретую воду. Скорость застывания такой массы будет существенно выше, поэтому снимать оттиск надо очень быстро. Заранее подберите стакан, в который свободно войдет ручка ребенка. Как только масса будет готова, влейте ее в стакан и погрузите в нее руку малыша. Через одну-две минуты масса отвердеет. Постарайтесь сделать так, чтобы рука в это время была в состоянии покоя – тогда отпечаток будет идеальным.

После бережно извлеките ручку ребенка. Как правило, масса еще будет сохранять пластичность и позволит вынуть конечность без проблем. У вас уже должен быть готов раствор для заливки. После заливки ждите не более получаса: если оставить слепок в альгинатной массе дольше, то он может испортиться из-за того, что форма начнет отдавать воду. Как только слепок застыл, достаньте форму из стакана и разрежьте ножом. Слепок очищают и оставляют досыхать до полного застывания. Такой же технологии стоит придерживаться, если вы делаете слепок с того, кто способен удерживать руку неподвижно.

Творческие наборы

Быстро набирает популярность предложение о создании сувенирных слепков. Как правило, это будет гипсовая рука. Готовые наборы станут отличным выбором для тех, кому захочется попробовать выполнить объемное литье впервые, без посещения студий и изучения видов формовочных масс. Такой набор будет стоить дороже, чем если подбирать компоненты по строительным магазинам, но сильно сбережет время того, кто хочет попробовать гипсовое литье своими руками. Компоненты будут уже заранее подобраны и испробованы, останется только сам процесс изготовления слепка.

Набор укомплектован готовой к употреблению (только развести водой) формовочной смесью и гипсовым порошком, как правило, особо прочным. Иногда может предлагаться формовочная масса, которую можно использовать многократно. В начале работы ее хорошо разминают, далее делают в ней оттиск и вливают гипс. Когда гипсовый раствор застынет, слепок вынимают, а форму или оставляют для повторной заливки, или снова разминают, чтобы удобно было хранить, и убирают до следующего раза.

Декорирование слепка

Слепок будет выглядеть законченным, если его декорировать, например покрасить. Можно тонировать отливку в бронзовый, серебряный или золотой цвет. Также пользуются популярностью телесные оттенки или лаконичная белая окраска. Можно покрыть слепок декоративной эмульсией на основе акрила. Так можно спрятать складки и тонкие черточки на отливке – это будет хорошим выходом, если гипсовая рука вышла не совсем удачно. Если же копия идеальна, то стоит подчеркнуть ее детали аэрозольной краской. Перед покрытием слепок осматривается, все неровные места шлифуются, отливку покрывают грунтовочным слоем краски. Тогда красочный слой лучше ляжет. После покраски изделию дают высохнуть и полируют его мелкой наждачной бумагой. Как правило, в конце слепок устанавливают на декоративное основание: деревянный круг или что-то, подобранное на усмотрение создателя.

Можно поставить изготовление слепков на поток. Сейчас пользуются большой популярностью слепки руки, которые одновременно оборудованы подсвечником или патроном для лампы. В руку можно установить подставку для ручек или сделать из слепка держатель для мобильного телефона. Если требуется изготовить большое количество одинаковых слепков, то одноразовые формы будут не очень удобны. Лучше всего использовать для этих целей силиконовые материалы – такие формы выдерживают многократное применение, не теряя своих свойств. Кроме того, силикон экологичен, поэтому в него можно заливать шоколад и прочие пищевые смеси.

Как видите, человеку, который захочет попробовать свои силы в отливке слепков своими руками, есть из чего выбрать. Желаем вам удачи в начинаниях.

 06.10.2019

Перейти к списку новостей
Продолжить

Силиконовые приманки своими руками

В данной статье мы подробно разберем процесс изготовления силиконовых приманок в домашних условиях. Вы узнаете о материалах форм для литья приманок, силиконе, красителях, ароматизаторах, блестках, инструментах и прочих важных деталях этого дела. Также в статье будет видео по изготовлению формы для литья из гипса.

Какие бывают формы для литья силикона

Формы для литья силиконок делают из следующих материалов:

  1. Металл
  2. Гипс
  3. Герметик
  4. Искусственный камень
  5. Оргстекло
  6. Алебастр

Формы для литья силиконовых приманок

Формы для литья можно купить, или сделать самостоятельно. Как вы понимаете, форма состоит из двух частей, которые смыкаются, образуя герметичную область.

Если вы хотите купить готовую форму для отливки, то вам проще это сделать в интернете, так как в интернет-магазинах продается большое множество всевозможных форм для литья силиконок и прочих приспособлений.

Формы могут быть выполнены из различных материалов и цветов.

В формах может быть вырезано сразу несколько контуров под несколько приманок, что ускоряет литье.

В хороших литейных формах должны быть воздуховоды, из которых выходит воздух при литье силикона. Стенки форм должны плотно прилагать друг к другу.

Сравнительная таблица форм из разных материалов

Форма для силиконовых приманок своими руками

Чаще всего, умельцы делают свои формы для литья из гипса, так как это недорого и довольно просто. Для изготовления такой формы вам понадобится: гипс, вода, посуда, смазка, образец силиконовой приманки. Более подробно про изготовление форм из гипса смотрите в видео.

Что нужно для изготовления силиконовых приманок

  1. Форма для отливки силикона
  2. Форма для разогрева силикона
  3. Микроволновка
  4. Фторопластовый шприц
  5. Силиконовая смазка
  6. Струбцина
  7. Перчатки
  8. Ножницы
  9. Силикон
  10. Блестки
  11. Краска
  12. Ароматизатор

С формами для литья разобрались, теперь перейдем к другим инструментам. В качестве емкости для разогрева силикона можно использовать керамические, стеклянные или фторопластовые стаканы. Фторопласт предпочтительней, так как он дольше держит температуру и очень прочный.

Брать нагретые в микроволновке емкости нужно при помощи перчаток или через тряпку.

Блестки, красители, ароматизаторы

Блестки не являются обязательными в силиконовых приманках, но желательны, так как их блеск похож на блеск чешуи рыбы, что делает их более естественными для хищной рыбы. Блестки бывают разного цвета и размера (от 1 до 6 мм).

Красители (пигменты) бывают самые разные: черные, белые, красные, зеленые, синие, оранжевые и другие. Пигменты бывают простыми, фотолюминесцентными и флуоресцентными. Стоит отметить, что для получения нужного цвета, не обязательно покупать все цвета, так как для получения нужного оттенка можно просто смешать несколько разных красителей.

Что касается ароматизаторов, то применяются специальные термостойкие аттрактанты, которые хорошо выдерживают температуру расплавленного силикона.

В интернет магазинах вы можете найти следующие запахи: рыбий жир, икра, анис, чеснок, кофе, карамель, лимон и другие.

Отливка силиконовой приманки под окуня

Шприцы для литья силиконовых приманок

Обычные пластмассовые шприцы не применяются, так как они сразу портятся от температуры жидкого силикона. Применяются стеклянные шприцы или специальные шприцы из фторопласта. Стеклянные шприцы хрупкие, с ними нужно быть очень аккуратными. Фторопластовые более надежные.

Стоит отметить, что силикон можно плавить в отдельной посуде, а можно прямо в шприце. В отдельной посуде смешиваете расплавленный силикон, красители, блестки и ароматизаторы. После размешивания силикон нужно подогреть перед заливкой.

Если плавка силикона происходит в шприце, то его нужно размещать в микроволновке носиком вверх. Носик шприца можно затыкать зубочисткой или спичкой чтобы силикон не вытек.

Процесс отливки силиконовых приманок 

  1. Смазать форму силиконовой смазкой.
  2. Зажать форму струбциной.
  3. Нагревать силикон нужно в микроволновке при мощности 200-300 ватт, помешивая силикон через каждые 30 секунд до полного расплавления.
  4. Набрать силикон в шприц. Если разогреваете силикон в отдельной емкости, то нужно втянуть силикон в шприц. Если плавка силикона происходит в шприце, переходим к следующему пункту. 
  5. Переворачиваем шприц вверх иглой, оттягиваем поршень на пару сантиметров назад, после чего плавно выжимаем весь воздух, пока из шприца не польется жидкий силикон.
  6. Взять форму для силиконовых приманок, вставить в литник шприц и выдавливать силикон до тех пор, пока силикон не польется из воздухоотводов формы. 
  7. После заполнения медленно вынимайте шприц из формы продолжая выдавливать силикон. Это нужно делать, чтобы у приманки не было пустотелых носов.
  8. Оставляем всё это дело на минуту до остывания.
  9. Извлекаем приманку из формы.
  10. После извлечения силиконовой приманки нужно положить ее в холодную воду.
  11. Далее ножницами отрезаете лишние части силикона.

Приманка готова.

Плавление старых силиконовых приманок

Также можно переплавлять старые силиконовые приманки. Перед нагреванием их нужно порезать на маленькие кусочки.

В микроволновку силикон ставится при мощности в 200-300 ватт. Время от времени нужно проверять силикон и помешивать его, пока он не станет жидким.

Если силикон перегреть, он начинает подгорать и менять свой цвет, что очень плохо. Подгоревший силикон начинает сильно вонять и выделять вредные для организма вещества.

Перед каждым использование форму нужно смазывать силиконовой смазкой.

Пары расплавленного силикона вредны для организма, так что проветривайте помещение или работайте на улице!!!

Секрет по силиконовым приманкам

Отливка силиконовых приманок формами Redbug

Компания Redbug занимается продажей товаров для литья силиконовых приманок. У них в магазине есть формы для литья приманок, силикон, блестки, красители, ароматизаторы, фторопластовые шприцы, емкости для замешивания и прочие вспомогательные инструменты.

Особое внимание стоит уделить формам для литья, которые выполнены из искусственного камня. Качество форм довольно хорошее, перед каждым использование их нужно смазывать силиконовой смазкой. В ассортименте есть формы для литья как одной, так и множества приманок. Есть формы самых популярных приманок, таких как Keitech Swing Impact, Pontoon 21 Awaruna, Dexter Worm, Imakatsu Javastic и многие другие.

Ознакомится со всеми товарами Redbug вы можете по ссылке.

Статьи по теме:

Средняя стоимость 1325 долларов США
Высокая стоимость 1600 долларов США
Низкая стоимость

Оснастки для спиннинга (Техас, Каролина, дропшот)

Рыболовные узлы и поводки, прочность узлов

Как разбирать и смазывать катушку

Ловля на джеркбейты

Ловля на поверхностные приманки (глиссеры)

Ловля на пропбейт (приманка с пропеллером)

Как выбрать поппер, на что обращать внимание при выборе

Ловля на девон(уникальная блесна с пропеллером)

Cпиннербейт своими руками, (изготовление и ловля)

Рыболовные самоделки своими руками

 

Своими руками

16 тыс. просмотров

Рейтинг зимних блесен для ловли на окуня

 

Зимняя рыбалка

13 тыс. просмотров

Обзор лучших балансиров для зимней рыбалки

 

Зимняя рыбалка

1454 просмотров

Ловля на мормышки: разновидности, снасти, техника ловли

 

Зимняя рыбалка

19 тыс. просмотров

Виды рыбопоисковых эхолотов для рыбалки

 

Эхолоты

19 тыс. просмотров

Обзор алюминиевых лодок для рыбалки

 

Лодки

14 тыс. просмотров

Обзор и рейтинг эхолотов для рыбалки

 

Эхолоты

7 тыс. просмотров

Как выбрать катушку для спиннинга?

 

Катушки

10 тыс. просмотров

Электромоторы для надувных лодок(обзор)

 

Моторы

3 тыс. просмотров

Алюминиевые катера для рыбалки

 

Лодки

8 тыс. просмотров

Какую катушку выбрать для фидера — обзор характеристик

 

Фидер

19 тыс. просмотров

Характеристики и возможности фидерных удилищ

 

Фидер

6 тыс. просмотров

Рейтинг карповых катушек с байтранером

 

Карпфишинг

9 тыс. просмотров

Лодка для рыбалки: на что обращать внимание при пркупке

 

Лодки

21 тыс. просмотров

Как выбрать мотор для лодки?

 

Моторы

3 тыс. просмотров

Классификация воблеров и других приманок

 

Спиннинг

30 тыс. просмотров

Ловля на  силиконовые приманки

 

Спиннинг

15 тыс. просмотров

Лучшие воблеры на щуку: размер, цвет, проовдка

 

Спиннинг

4 тыс. просмотров

Ловля фидером на флэт-кормушки

 

Фидер

8 тыс. просмотров

Самодельная прикормка для леща своими руками

 

Фидер

21 тыс. просмотров

Ловля спиннингом на раттлины

 

Спиннинг

3 тыс. просмотров

Как выбрать карповую катушку: обзор и рейтинг

 

Карпфишинг

14 тыс. просмотров

Из чего сделать форму для литья гипса

Гипс — доступный и легкий в обработке материал. С доисторических времен литье из гипса наравне с лепкой из глины использовалось для изготовления различных поделок, игрушек и ритуальных фигурок.

И в наши дни гипс сохраняет свою популярность как поделочный материал. Из него делают также украшения и детали масштабных моделей техники.

Процесс литья из гипса

Процесс литья из гипса состоит из нескольких этапов. Само литье в гипсовые формы занимает минуты, гораздо больше времени уходит на подготовительные и завершающие операции. К подготовительным относятся:

  • Изготовление модели изделия.
  • Проектирование и изготовление формы, или опоки.
  • Подготовка материалов для литья смазывания формы.

Процесс литья из гипса

Проверьте, чтобы все необходимые материалы, оборудование и инструменты были под рукой, отмыты и очищены после прошлого раза. Счет при отливке идет на минуты.

Непосредственно перед литьем в гипс следует произвести смазывание опоки и смешивание раствора для литья. Заливать растров в отверстие следует тонкой струйкой, обязательно давая воздуху возможность выйти. После заливки форму надо повращать и слегка потрясти, чтобы добиться максимального прилегания раствора к мелким деталям рельефа.

Завершающие операции не менее важны. Они так же определяют качество изделия. К ним относятся

  • Сушка (при естественной температуре или на радиаторе). Слишком быстрая сушка может привести к растрескиванию отливки.
  • Разборка формы. Если она плохо отходит от изделия, можно легонько обстучать ее деревянным или резиновым молоточком.
  • Удаление литников и доработка деталей готового изделия.
  • Очистка опоки (если планируется еще одна или несколько отливок).

Литье в гипсовые формы немного отличается от литья в формы из силикона. Силикон не нуждается в смазке, он упруг и из него легче извлекать отливку, к тому же он дает больше возможностей для проработки деталей.

Необходимое оборудование и материалы

Для отливки изделий из гипса не требуется высокопрофессиональное оборудование. Процесс вполне доступен в любительской домашней мастерской.

Важно: подготовка, сам процесс литья и завершающие операции связаны с появлением большого количества пыли. Обязательно должна быть обеспечена качественная вентиляция и уборка помещения. Не стоит заниматься этим в жилых помещениях и в домах, где живут аллергики. Кроме того, смесь воздуха и пыли в определенной концентрации взрывоопасна. Избегайте использования открытого огня в мастерской.

Формы для отливки из гипса

Основным оборудование является форма для отливки. Для ее изготовления сначала следует подготовить модель изделия. Для этого подходит пластилин, полимерная глина, любой пластичный материал. Если делают копию, то моделью является сам оригинал. Обязательно нужно наметить на модели линию стыка половинок будущей формы.

Важно правильно подобрать материал для опоки. Если готовится маленькая формочка для литья кулона или деталей масштабной модели техники — подойдет жесткий картон. Для литья крупных отливок лучше взять многослойную фанеру — ее не разопрет большой массой гипса.

Опока из жесткого картона для литья из гипса

  • Емкость для смешивания гипса с водой.
  • Стакан с носиком для заливки гипса.
  • Резинки для стягивания частей формы.
  • Кисточки для смазки.
  • Дрель для сверления отверстий.
  • Шпатели и ножи.
  • Картон и скотч.

Гипс для литья следует выбирать самый лучший. Строительный алебастр можно применять, в крайнем случае, его лучше просеять через сито 0. 2 мм, убедиться в том, что он достиг «пуховой» консистенции, не содержит комочков и посторонних включений.

Смазка формы для литья из гипса

Смазку для формы можно приобрести готовую, а можно изготовить самостоятельно из натертого на терке детского мыла, воды и подсолнечного масла.

Изготовление форм для литья из гипса

Наиболее используемыми материалами являются сам гипс и силикон.

Формы из гипса являются традиционными и привычными для многих поколений мастеров. Они более требовательны к уровню мастерства при изготовлении. В последние десятилетия их все больше теснят формы из силикона.

Формы, которые сделаны из силикона, отличаются высокой точностью, возможностью проработки мелких деталей, легкостью изготовления и снятия ее с отливки. Несколько дороже обходится исходный состав, но это компенсируется повышенной технологичностью и долговечностью.

При проектировании и изготовлении формы важно обращать внимание на:

  • Тщательность проработки деталей.
  • Способ соединения половинок формы и их последующей разборки
  • Способ фиксации половинок друг относительно друга
  • Расположение отверстий для литья. Оно должно позволить жидкому гипсу проникать во все уголки формы и полностью заполнять ее.
  • Конфигурация опоки должна давать пузырькам воздуха свободный выход.

Для фиксации частей опоки друг относительно друга обычно используют резиновые ленты. Для маленьких изделий подходят резинки для денег, для более крупных их вырезают из велосипедных или автомобильных камер.

Изготовление гипсовых форм для литья

Литье в гипсовые формы требует определенного навыка, хорошего планирования и точной координации действий мастера. Как сделать форму для литья из гипса?

Сначала вокруг модели будущего изделия строится опока — ящичек из картона, обклеенного скотчем, или жесткого пластика. Щели между основанием и стенками помазываются пластилином. Модель покрывается смазкой и размещается внутри опоки на равных расстояниях от дна и стенок. В качестве подпорки используют кусочки пластика, картона. Иногда просто подвешивают модель на нитках.

Гипс разводят до консистенции сметаны

Гипс разводят до консистенции сметаны, кисточкой наносят на сложные элементы рельефа модели — углы, впадины и т.п. Все готово к литью. Потом заливают модель до линии стыка половинок опоки и оставляют гипс загустевать.

Гипсовая форма для литья

После загустевания проверяют, насколько хорошо модель отделяется от нижней половинки, смазывают ее и модель и заливают верхнюю половину формы. После загустевания верхней половинки по углам сверлят отверстия для штифтов, которые будут фиксировать половинки при отливке. После этого верхнюю половинку снимают, модель удаляют. Опока готова к отливке. Если вы начинающий мастер, запланируйте достаточно времени на приобретение опыта и наработку навыков. Литье в гипс может получиться не с первого раза.

Область применения литья из гипса

Литье из гипса применяется как на промышленных предприятиях для изготовления деталей отделки помещений, так и в авторских мастерских. Мастера льют из гипса весьма широкий ассортимент

  • Авторские элементы декора помещений
  • Статуэтки и даже большие статуи, вплоть до моделей для последующего литья из металлов
  • Небольшие украшения
  • Игрушки
  • Детали для масштабных моделей техники

Этим перечнем область применения не ограничивается. Мастера придумывают все новые и новые области применения литья из гипса — везде, где нужно создать детали со сложными поверхностями и рельефом, а требования к прочности и износостойкости не являются критически важными.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

–Рубрики
  • ДЕКОР (2316)
  • Для интерьера (774)
  • Шедевры из стекла и фарфора (340)
  • Коробочки,поделки из картона (249)
  • винтаж (162)
  • имитации (158)
  • Оформление стен (138)
  • украшения своими руками и идеи (134)
  • Декор светильников (127)
  • ЧАСЫ (116)
  • из папье-маше (86)
  • Мозаика (68)
  • самодельные клатчи и сумки (39)
  • декор подушек своими руками и идеи (31)
  • декор из проволоки (30)
  • РУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО (1846)
  • вышивка ,рукоделие (776)
  • Квиллинг , всё из бумаги (352)
  • вязание (259)
  • букеты из цветов и конфет (144)
  • Переделки (139)
  • из газетных трубочек (120)
  • из пластиковых бутылок (69)
  • переделка одежды (51)
  • Пергамано (10)
  • ИНТЕРЕСНОЕ ТВОРЧЕСТВО (287)
  • КУКЛЫ (93)
  • ЗООаховое (32)
  • ДЕКУПАЖ (2972)
  • техники и книги (859)
  • МК по декупажу (504)
  • Шкатулки ,подносы . (458)
  • декупаж предметов (397)
  • объёмный декупаж (245)
  • Новогодний декупаж (203)
  • вазы и тарелки (196)
  • Пасхальный декупаж и декор (161)
  • декупаж и декор бутылок (142)
  • точечная техника (142)
  • Комоды,шкафчики (115)
  • Декупаж на коже и флягах (80)
  • Декупаж на канве и ткани (73)
  • МОИ РАБОТЫ (65)
  • лаки,краски,клей. для декупажа (59)
  • из яичной скорлупы (56)
  • обратный декупаж (53)
  • Валентинки (43)
  • кракелюры (22)
  • Декупаж и декор на камне (18)
  • ЖИВОПИСНОЕ (2274)
  • Для оформления (403)
  • Люди (384)
  • Цветы и фрукты (338)
  • Винтажные картинки (267)
  • Домашнее (234)
  • Животные (199)
  • Города и села (176)
  • Фантазийное (132)
  • Новогоднезимнее (98)
  • Этикетки,рамочки,письма (93)
  • Фоны (91)
  • Природа (87)
  • картинки для детей (78)
  • Дети (75)
  • Круглые картинки (57)
  • Картинки для мужчин (54)
  • водное (51)
  • Ангелы ,эльфы и феи (47)
  • Японское+ Париж (44)
  • Африка,Египет,Индия (42)
  • Музыкальное (41)
  • К Пасхе (31)
  • Бордюры (30)
  • Валентинки (22)
  • Алкогольное (20)
  • Деньги , карты (17)
  • Географические карты (17)
  • Религиозное (9)
  • Хэллоуин (2)
  • Интересные ФОТО (79)
  • ДЛЯ ХУДОЖЕСТВА (540)
  • Художественная роспись (299)
  • Витражная роспись (126)
  • БАТИК (59)
  • Марморирование (24)
  • Сочетаем цвета (21)
  • Энкаустика (12)
  • ШАБЛОНЫ И ТРАФАРЕТЫ (342)
  • Орнаменты (126)
  • Узоры (84)
  • Силуэты (66)
  • Цветочные мотивы (51)
  • Животные (32)
  • ЛЕПКА (822)
  • из гипса, глины,пластики (422)
  • из холодного фарфора (386)
  • из солёного теста (121)
  • ИСЦЕЛЕНИЕ (765)
  • рекомендации (234)
  • Рецепты (166)
  • для красоты (124)
  • для похудения (80)
  • рефлексотерапия,точки (61)
  • Медитации,молитвы и целит. музыка (44)
  • Для духовного развития (32)
  • Справочники (26)
  • Мантры,мудры и числа (23)
  • Сила цвета , звука и мысли (22)
  • Работа с РУНАМИ и Нумерологией (13)
  • информация для дневника (182)
  • ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ (459)
  • приспособления для дома (19)
  • советы для красоты (2)
  • ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (281)
  • Вкусняшки (158)
  • Сладуськи (134)
  • МУЗЫКАЛОЧКИ (59)
  • УЛЫБОЧКУ 🙂 (42)
  • Интересно (124)
  • Симорон (26)
  • Трансерфинг (2)
  • Фотошоп и др (70)

–Музыка

–Поиск по дневнику

–Подписка по e-mail

–Постоянные читатели

–Статистика

Вторник, 25 Октября 2011 г. 22:25 + в цитатник

Самодельная форма для гипсовых отливок

Вот подцепила себе заразную болезнь – это я про отливки из гипса говорю. Ну ведь правда, минимальное напряжение сил, а в итоге замечательный результат. Вот только одна проблема у меня весьма остро стоит, это поиск подходящих для отливки форм. Если маленькие работы можно при помощи пластилиновых оттисков создавать, то с крупными работами этот номер не пройдет.

Но кто ищет, тот обрящет! Смотрите каким бесценным опытом поделилась Светлана Шишикина

Вот ее МК по созданию форм для отливок

Вот хочу поделиться опытом отлива из гипса чего-то крупного. Может кому и пригодится.

Купила пластилин, написано мягкий, но у меня не вышло сделать отпечаток на нем.
Объем большой, 1,5 кг. Размять не получилось.
Подогревала, становился мягче, но тут же опять твердел.
Так что 250 рубчиков на ветер.

Заготовка для оттиска – вот эта арома-курительница..
Пластилин не поддается, а я то уже настроилась.
И что я сделала. Может кто это уже и сотворил, но я пока не видела.

Замесила соленое тесто и в нем отпечатала.
Вставила трубочки от ниток для того, чтоб дырочки остались для подвешивания.
Да, ещё можно различным инструментов понавыдавливать разные элементы картины, или из теста долепить выпуклые, потом все будет наоборот.

Да и залила гипсом.
Что из этого получится я не представляла.
здесь тоже петельку вставила для подвешивания.
Потом покажу для чего, когда доделаю полностью.

Гипс застыл, убрала все тесто.
Тонкий слой теста конечно же прилип, но это пустяки, оно потом легко убирается.
Я специально оставила немного мусора от теста, чтоб показать.
Вот что получилось.

Теперь по плану мне предстоит немного доработать, добавить фактуры и буду красить. Окончательный вариант потом покажу.
На фото плоховато видно, но если приглядеться – то видно, что всё выпуклое.

А из тесто, что послужило формой для отливки, слепила ещё одного слона, очень уж они (слоны) мне и моим друзьям нравятся. Люблю дарить подарки – вот и пригодится.

Вот так методом «тыка» я знакомлюсь с гипсом.

Очередь просмотра

Очередь

  • Удалить все
  • Отключить

YouTube Premium

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

Формы для литья из гипса своими руками. Как сделать формы для литья из гипса в домашних условиях. В этом видео ролике я делюсь наработками с простым бюджетным сырьем, который каждому с нас доступен. А именно я говорю о своем опыте при работе с алебастром. Строительный материал марки Г 5. Рассмотрим саму основу, с чего она состоит. Его плюсы и минусы при работе, формовке.

С этого продукта формы для литья из гипса получаются не чуть не хуже, чем с более дорогих. Например, со стоматологического высокого качества. Но есть небольшое но. При формовке нужно соблюдать некие правила. Так же правильно замешивать его. Благодаря этим манипуляциям мы повышаем его марку. С помощью клея ПВА и большой плотности. Я имею введу, чем меньше воды тем крепче изделие.

Друзья, изготавливайте формы для литья из гипса это не сложно. Немного практики и у вас получатся отличные копии брендовых приманок. Сотворив собственноручно приманку с разного сырья, вы смело сможете откопировать ее. И придумать свою авторскую необыкновенную наживку. Которая будет только у вас. И все это можно произвести буквально на коленке, ни прилагая больших усилий. Не вкладывая больших денежных средств. Нужно только ваше желание и немного терпения, что бы понять вещество. Я уверен, что у вас получится хорошие формы для литья из гипса. Вы будите изготавливать не только силиконовые приманки, но и очень много разных вещей. Рано или поздно обязательно откроете ту таинственную дверь за которой находится успех. И в этом вам помогут формы для литья из гипса.

Ребята, я с вами обмениваюсь своим опытом и показываю, как сделать формы для литья из гипса качественные. Извините, если не понятно. Пишите в комментариях и я рассмотрю этот вопрос. Очень много нюансов, что бы сделать формы для литья из гипса. Придумывайте свои технологии, будет интересно посмотреть на ваши формы для литья.

ஜ══════ Самоделки для рыбалки ══════ஜ
║◆• ИДЕИ Александр Идейный Рыбалка
║◆✔ Не забудь подписаться НА КАНАЛ ! https://www.youtube.com/channel/UCWZf.
║◆✔ Не забудь про палец вверх!
║◆✔ Не забудь оставить свое мнение в комментариях!
▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰ ▰
Меня можно найти в социальных сетях:

════════۩ Друзья спасибо вам большое за внимание! ۩════════

════════۩ Friends thank you very much for your attention! ۩════════

Литье из ленты своими руками — NYSCI

19 марта 2018


Изготовление восковых и гипсовых форм в нашей мастерской по формовке и литью выходного дня.


Прежде чем мы перейдем к этому, давайте немного поговорим о том, что именно означает формовка и литье, и в чем разница между формой и отливкой. Форма — это полый контейнер, в который можно наливать жидкие материалы, чтобы придать им определенную форму.Одно действительно обычное место, где вы, возможно, видели формы, используемые на кухне! Например, при приготовлении торта форма, в которую вы наливаете жидкое тесто для торта, поможет придать ему форму. Когда вы вытащите испеченный торт из формы, он будет продолжать сохранять форму формы (формы), потому что пирог представляет собой слепок этой формы. Отливка — это точная копия объекта, созданного с использованием формы и какого-то жидкого материала. Можете ли вы вспомнить какие-либо формы или слепки, которые вы видели или использовали раньше?

В этом проекте мы собираемся использовать прозрачную упаковочную ленту для создания слепков предметов домашнего обихода или даже частей нашего собственного тела!

Вам понадобится:

  • Прозрачная упаковочная лента.
  • Прозрачная липкая пленка.
  • Ножницы (если вы планируете отливать части собственного тела, мы настоятельно рекомендуем использовать такие безопасные ножницы. Это поможет вам оставаться в безопасности при снятии слепка, который вы создаете.)

Для начала решите, из чего вы собираетесь создавать слепок. На фотографиях в этом посте мы создали слепок бутылки с водой. Вы можете разбрасывать по дому всевозможные предметы или даже части своего тела.


Первым шагом в создании слепка будет обертывание объекта липкой пленкой.Вам нужно будет покрыть все поверхности вашего объекта или части тела пищевой пленкой. По мере продвижения убедитесь, что слои пищевой пленки плотно прижимаются к вашему объекту. Будьте осторожны, если оборачиваете часть тела. Убедитесь, что вы не заворачиваете так плотно, чтобы не перекрыть кровообращение. Подумайте о том, чтобы между слоями обертывания и телом оставалось расстояние в палец.


Когда изделие, которое вы отливаете, будет полностью покрыто пищевой пленкой, пора наклеить ленту. Пищевая пленка поможет защитить объект от прилипания к нему ленты, а лента будет действовать как жесткий внешний слой для нашей гипсовой повязки, сохраняя ее прочность и жесткость. Как и в случае с пищевой пленкой, начните обматывать весь объект лентой, прижимая ее к слоям пищевой пленки по мере продвижения. Убедитесь, что на каждой поверхности, укромном уголке и щели вашего отливаемого объекта есть лента. Вы должны стремиться к 3-5 слоям ленты в зависимости от размера вашего объекта. В конце концов, вам захочется, чтобы вокруг вашего объекта была хорошая прочная оболочка из ленты.


На последнем этапе этого проекта вы собираетесь использовать ножницы, чтобы освободить отлитый объект изнутри созданного слепка. Если мы вернемся к идее слепков и слепков, то удаляемый вами предмет — это форма для слепка, которую вы только что создали из ленты и пищевой пленки. Используя ножницы и начиная с нижней части предмета, осторожно прорежьте надрез на гипсе. Размер создаваемой щели зависит от объекта, который вы сотворили. Вам нужно будет вытащить форму из гипса, так что имейте это в виду, делая разрез.

Если вы забросили часть тела, то здесь вам могут пригодиться безопасные ножницы ЕМТ. У них тупой конец, который может безопасно прижиматься к вашей коже во время резки. Если вы не используете их, будьте особенно осторожны при нарезании слепка вашего тела ИЛИ попросите напарника помочь на этом этапе.


Когда ваша щель имеет правильный размер, осторожно раздвиньте края и вытащите формованный предмет из гипса. Используя еще несколько кусков упаковочной ленты, закройте сделанную вами щель так, чтобы у вас был твердый объект, внутри которого ничего не было.После того, как вы снова запечатали свой объект, у вас будет потрясающий жесткий слепок любого объекта, с которого вы начали!


Этот проект — отличное введение в искусство литья и литья, но есть еще много всего, что стоит изучить! Делитесь с нами захватывающими слепками на магнитной ленте или любыми другими лепками и отливками, которые вы делаете, отмечая @nysci в социальных сетях.

Резиновая штукатурка (об / мин) для металлических отливок

Слева: обработанное алюминиевое литье.

Отливка алюминиевая тонкостенная для самолетов.

Рабочее колесо с очень тонкими стенками, отлитое методом RPM.

Rubber Plaster Molding (RPM), также известный как литье в гипсовую форму, предлагает альтернативу литью по выплавляемым моделям, литью в песчаные формы и литью под давлением прототипов. Этот процесс подходит как для прототипов, так и для небольших партий алюминиевых и цинковых деталей.

  • Детали из алюминия или цинка за 2-5 недель
  • Имитирует внешний вид и свойства литых деталей
  • Простота модификации геометрии позволяет доработать конструкцию петли
  • Мост или производственный процесс для программ, не требующих использования сложных инструментов

Метод отливки резиновой гипсовой формы позволяет Armstrong RM изготавливать детали из алюминия и цинка за 2-5 недель (доставка зависит от сложности). Это лучший метод создания прототипов отлитых под давлением деталей с возможностью моделирования внешнего вида и физических свойств. Инструмент имеет невысокую стоимость и позволяет легко вносить изменения в геометрию и усовершенствовать конструкцию. Rubber Plaster Molding также служит в качестве краткосрочного производственного процесса для программ, стоимость которых не может оправдать затраты на тяжелые инструменты (обычно менее 2000 единиц в год).

Отливки

, полученные по технологии изготовления резиновых гипсовых форм, отличаются превосходной обработкой поверхности, сложной геометрией (включая поднутрения) и тонкими поперечными сечениями стенок с отличным соотношением веса и прочности.

Для небольших партий прототипов деталей, предназначенных для литья по выплавляемым моделям, Rubber Plaster Molding предлагает отличную альтернативу, когда время и деньги имеют решающее значение. Благодаря нашим внутренним операциям по обработке с ЧПУ даже прототипы поставляются обработанными в соответствии с проектными спецификациями.

В качестве альтернативного решения для алюминиевых или цинковых отливок рассмотрите также наши процессы однократного литья, литья под давлением из графита или прецизионного литья под давлением.

Подробные характеристики см. В техническом паспорте резиновой штукатурки.

Для описания процесса литья под давлением см. Следующую информацию.

Посмотреть видео

Узнайте, как Armstrong RM комбинирует резину, гипс и металл для производства изделий в процессе формования резиновой штукатурки (RPM). Просто нажмите на видео справа, чтобы просмотреть процесс.

Детский гипсовый слепок с формами для лепки

Пару дней назад мы с детьми слепили гипс, используя пластилин для форм.

Это был спровоцированный момент и своего рода способ спасти гипсовое разочарование в Париже. Я был действительно удивлен тем, насколько хорошо пластилин работал в качестве гипсовой формы. Он так хорошо хранит мельчайшие детали! Мы все были впечатлены и планируем вскоре попробовать это снова.

Я купил эту большую ванну из гипса, имея в виду другой проект. Мы собирались сделать гипсовые скульптуры в полиэтиленовых пакетах, как мы это делали раньше с художественной группой для малышей, но на этот раз мы добавили пищевые красители, блеск и разноцветные бусины, и их было бы .много. Прикол .

Но нет.

К сожалению, они немного разочаровали. Все покрыло штукатуркой. Бусинок вообще не было видно. Блеск также был почти полностью незаметен (в отличие от того, когда мы добавляем блеск в пластилин). Пищевой краситель подействовал. И пластырь было забавно сжимать и сжимать, но мы все так возлагали большие надежды на бусинки и блестки, что их полное исчезновение было разочарованием.

Но штукатурка у нас еще не закончилась, и я подумал, что мы попробуем еще один штукатурный проект.

Вот подробности того, как мы выполняли работы по отливке гипса…

Детский гипсовый слепок с формами для лепки

МАТЕРИАЛЫ

* Штукатурка Paris, которую я покупаю, стоит около 10 долларов, но обычно я покупаю свою со скидкой 40-50% в AC Moore или Michael’s.

ИНСТРУКЦИЯ

Мы вытащили пластилин и вдавили в него фигурки животных и моря, чтобы сделать формы.Это был обратный опыт печати пластилина, который мы сделали с помощью sculpey. И немного похоже на отливку песка, которую мы сделали на пляже.

Майя сделала несколько меньших отпечатков или слепков с использованием осьминога, бабочки и обеих сторон морской звезды.

Дафна сделала одну большую форму со свиньей. Затем она продолжила вдавливать все остальное на столе в форму свиньи для пластилина, включая морскую звезду, осьминога, угря и браслет.

Мы перемешали гипс в пакете для заморозки (две части гипса на одну часть воды).Я вырезал маленькую дырочку в углу и выдавил штукатурку по формочкам для пластилина.

Мы подождали, пока гипс затвердеет, затем Майя вытащила гипсовых морских существ, а Дафна вытащила свою сумасшедшую скульптуру свиньи (с помощью). Мы были так впечатлены тем, как это работает!

На гипсовых слепках было немного пластилина. Мы использовали нашу недавнюю партию пластилина без варки, но мне интересно, будет ли оно лучше работать с приготовленным пластилином. Я не думаю, что он прижился бы так, как этот пластилин, но в то же время мне интересно, вызовет ли дополнительное масло в приготовленном пластилине проблемы.

Думаю, надо попробовать!

Между прочим, я думал, что пластилин испортится после этого проекта, но, если не считать налипшего на него немного гипсового порошка, все было в порядке.

Грязь из пластилина легко смахнуть щеточкой для ногтей! Я также использовал зубочистку для пары труднодоступных мест.

Посмотрите на эту морскую звезду в деталях! Довольно красиво, да? Это заставляет меня попробовать это с природными предметами, и мне интересно, что подойдет…

Желуди? Сосновые шишки? Листья? Цветы? Стручки мака?

Свинка Дафны + еще скульптура тоже получились потрясающими.

Я думал, что это будет бардак, но он практически достоин музея современного искусства! Вы можете увидеть детали всех отдельных предметов, которые она вложила в пластилин, включая ноги осьминога, морскую звезду, ракушки от браслета и многое другое.

Это был такой забавный эксперимент, и нам не терпится попробовать еще. Думаю, мы поэкспериментируем с некоторыми природными предметами в дополнение к фигуркам животных (девочки хотят сделать больше слепков бабочек из пластиковых бабочек).И я думаю, было бы весело их нарисовать. Краска BioColor была бы великолепна для них (как и для штампованных орнаментов из соленого теста), но мне также любопытно посмотреть, как жидкие акварели будут работать.

Детский гипсовый слепок работает и с природными предметами!

Прикрепите его для последующего использования

Об авторе

Жан Ван’т Хул

Детский художник, мать двоих детей, любительница вишневого пирога и природы

Отливка алюминия в гипсовой (гипсовой) форме

Я сделал несколько деталей: от глиняного мастера до резиновой формы на гипсовой основе, восковой модели, гипсовой формы и алюминиевого литья.

Мне нравится идея сделать выкройку в два раза больше готовой детали, чтобы вам не приходилось выпускать воздух из ребер по отдельности. В качестве альтернативы вы можете наклонить шаблоны в форме так, чтобы один угол всех ребер был выше, а затем связать эти углы вместе с помощью планки, которую нужно будет отрезать от готовой отливки.

Я не думаю, что заливка металла в форму с открытым верхом с ребрами на нижней части и основанием вверх будет работать, потому что сила текущего металла сломает некоторые ребра формы, основание станет пористым и шлаковым и not-flat

Я бы устроил несколько полостей формы вокруг центрального разливочного колодца.Хорошо соединяется через ворота с углом основания каждой части. Верхний угол всех плавников на каждой части соединен с одним подступенком. Верх детали, по крайней мере, на 2 дюйма ниже верха формы.

Вы могли бы сделать все это с полостями, сформированными в гипсе мастером по металлу, если бы ваша открытая форма была затем перевернута на плоский кусок гипса, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ выступа. опытный основатель, которым я не являюсь, мог бы рассказать вам, как это сделать. Я сомневаюсь, что ваши формы можно сделать достаточно пористыми, чтобы вентилировать без стояков. Подступенки также сообщают вам, когда вы заливаете, когда все формы заполнены.

Что касается гипса, мне пришлось выжигать воск из форм, а также выдерживать влажность при температуре 900 градусов F в течение нескольких часов. После этого формы стали слишком хрупкими, чтобы их можно было достать из печи целиком

В конечном итоге они осели примерно на половину штукатурки, половину песка и 1-2% рубленого стекловолокна, которые продаются во влажном состоянии, поэтому хорошо растворяются в гипсовой смеси

гипс набрал так чертовски быстро, что я едва мог его перемешать. Я вылил алюминий, полученный из автомобильных алюминиевых отливок, при температуре около 1400 градусов по Фаренгейту. Расплавил его в котле из нержавеющей стали, сделанном из 8-дюймовой трубы SS, в угольной печи с воздухом, продуваемым велосипедом, приводящим в действие старую воздуходувку Buffalo.Потребовалось 3 часа от холода, чтобы довести 100 фунтов AL до температуры заливки. Жаль, что у меня еще не было цифровой камеры, когда я это сделал.

Как сделать формы для бетона

Если вы хотите отлить из бетона бетонные фигуры, бетонную мебель или украшения, то вам потребуются соответствующие формы. Они могут быть сделаны из разных материалов, иногда с большими, а иногда с меньшими усилиями.

Кроме того, вы также можете использовать предметы повседневного обихода и, возможно, не предназначенные на первый взгляд предметы для изготовления литейных форм для бетона.В этом руководстве мы кратко изложили несколько возможностей, советов и приемов, которые помогут вам сделать свою собственную форму для литья бетона.

Как сделать формы для бетона? Здесь Вы получите ответы и узнаете, как самому сделать или изготовить форму для заливки бетона. Удачи занимаясь рукоделием!

ФОРМА: БЕТОН В ЛИТЬЕ

Как видно на картинке, вы можете использовать стандартную посуду для супов, мюсли и т. Д., Чтобы заливать бетон в форму. Если вы хотите сделать полусферу, просто вылейте бетон в чашу и вдавите меньшую чашу по центру в бетон.Это дает вам твердую полую полусферу после затвердевания бетона. С другими формами и объектами вы можете проявить такое же творчество. Таким образом, у вас есть возможность изготовить «бетонную бутылку», налив строительный материал в стеклянную бутылку и осторожно сбив ее после застывания. Наверняка вы найдете больше полых тел для такой процедуры.

Советчик: В чем разница между бетоном и стяжкой?

КРЕМНИЙ ДЛЯ БЕТОНА DECO

Силиконовые формы стали незаменимыми в домашнем хозяйстве и при производстве украшений из бетона.Например, формы для кубиков льда или пралине, а также формы для выпечки кексов и другие силиконовые формы для выпечки идеально подходят для заливки бетона. Преимущество силиконовых форм для заливки бетона состоит в том, что строительный материал можно легко извлекать из форм без их возможного разрушения. Существует множество различных силиконовых форм для заливки теста, воды, шоколада и другой замечательной кухонной утвари — просто используйте их для изготовления бетонных фигур, бетонных форм, пресс-папье и т. Д.

Стоит знать: В чем разница: железобетон и армированный бетон ( НЕМЕЦКИЙ )

DIY 1: ФОРМЫ ДЛЯ БЕТОНА ИЗ КАРТО / КАРТО

Конечно, вы также можете сделать это проще и индивидуальнее, залив строительный материал из цемента, песка и воды в картонные формы. Однако здесь важно обеспечить, чтобы на картон был нанесен защитный слой с помощью фольги, липкой ленты или других герметизирующих материалов. В зависимости от размера отливаемого объекта и необходимого количества бетона вы также должны поддерживать стенки картонной формы снаружи. Защита изнутри гарантирует, что картонная форма не промокнет. Опора снаружи гарантирует, что картонные стены выдержат давление бетонной массы.

Важно знать: Сколько кг товарного бетона мне нужно на 1 м³?

DIY 2: БЕТОННАЯ ЛИТЬЕВАЯ ФОРМА ИЗ STYROFOAM / STYRODU

Некоторые формы могут быть слишком сложными, слишком круглыми или волнистыми, со слишком большим количеством углов или слишком простыми для использования картона.Чтобы изготовить филигранные формы для бетона и, возможно, добавить одну или две трехмерные детали, просто используйте пенополистирол или пенополистирол с более мелкими порами. Ножом или проволокой (для получения более гладких краев) вырежьте желаемую полость и залейте ее бетоном. Если вы хотите, чтобы стены бетонной лепить из пенополистирола, Styrodur и т.п., вы можете приклеить их к деревянной, картонной или пластиковой опорной плиты. Также учтите, что опорная плита не должна намокать.

Сделай сам 3: ГИПСОВАЯ ФОРМА ДЛЯ ЛИТЬЯ БЕТОНА

В третьем совете DIY («Сделай сам») мы предлагаем использовать гипс для изготовления формы для бетона.Конечно, усилия немного выше, тем более что сначала нужно сформировать штукатурку и затвердеть, затем залить бетон и дать ему затвердеть. Из гипса можно делать разные формы. Если вы сделали гипсовую форму того или иного предмета, части тела или чего-то еще, используйте ее для строительного материала из песка, цемента и воды.

ИНСТРУКЦИИ В ВИДЕО НА YOUTUBE

Силиконовые формы, конечно, самые лучшие, потому что их можно использовать снова и снова. Силиконовую форму можно использовать несколько раз для заливки бетона или гипса.Поэтому стоит потратиться на изготовление силиконовой формы самостоятельно. Несколько видеоинструкций на YouTube показывают, как самому сделать силиконовую форму. Вы можете найти соответствующие результаты поиска по этой ссылке. Если вы ищете руководство по сборке бетонной мебели, на нашем сайте есть специальный справочник. Для этого просто нажмите здесь.

СОЗДАВАЙТЕ С БЕТОНОМ

Заливка бетона в форму для творческого создания декора — это не только долгожданное изменение от коммерческого украшения дома, офиса и сада, но и идеальное решение для создания хобби.Если вы обрабатываете что-то своими руками, вы можете проявить свои творческие способности и дать своей голове чем-то заняться. А кроме того, создаются подарки для семьи и их дома, офиса или сада. С видеоруководством на YouTube или без него — попробуйте и работайте в популярном стиле DIY, создавая конкретные фигуры, бетонную мебель и многое другое. Тенденция к использованию серого дизайна в моде не только в 2017 году. Она существует с 2016 года и после 2017, 2018 и следующего десятилетия.

БЕТОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ: СДЕЛАЙТЕ ПРОЧНОСТЬ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Мы надеемся, что благодаря нашим советам, хитростям и предложениям вы сможете воплотить в жизнь прекрасные и творческие конкретные идеи.В нашей коллекции есть еще много руководств, инструкций и информационных статей! Также мы предлагаем вам широкий выбор продуктов для обработки бетонных поверхностей. У нас есть наши продукты DUALTREAT на складе для профессиональных пользователей и поставщиков услуг, которые предлагают обслуживание, ремонт, обслуживание и другие меры для бетонных поверхностей, фасадов, стен и крыш.

Если вы ищете профессиональную обработку поверхности, лучший вариант — нанять профессионального подрядчика по бетону в этом секторе.Свяжитесь с нами, и мы поможем вам во всем, что вам нужно.

УДОВОЛЬСТВУЙТЕСЬ ЗА РУКОВОДСТВОМ

Звезда из бетона или мебели, декора и дверных ограничителей — многое возможно с небольшим творчеством и бетоном из магазина DIY. Если вы хотите замесить бетон самостоятельно, вы найдете здесь нужное руководство: Как долго бетон должен затвердеть? — в этой статье даны ответы не только на заглавный вопрос, но и дополнительная информация, данные и значения. Вы также можете просматривать наши другие страницы и различные статьи, руководства и инструкции. Узнайте, что можно делать с бетоном. Вскоре вы станете профессионалом в области бетона, герметизации бетонных поверхностей, покраски и оклейки бетонных стен обоями и многого другого! Радоваться, веселиться!

вопрос по изготовлению гипсовой формы [Архив]

Спасибо, вуайерист, безопасность — мой абсолютный приоритет в этом вопросе, поверьте мне, когда я впервые попробую это сделать, я буду носить все возможные средства защиты.

Наконец-то я нашел солидную литературу из Джорджии Пасифик, которая делает различные гипсовые штукатурки. Я приложу их инструкции по выгоранию, но в ореховой скорлупе они рекомендуют не превышать 500 градусов и заливать датчик температуры в самые толстые части формы. Когда температура покажет 350, все готово.

Похоже на аккуратный тест. Я могу купить цифровой термометр с термометром в духовке за 20 долларов, а затем отлить его в блок размером 3x3x3 и посмотреть, сколько времени потребуется, чтобы добраться до 350. Я не думаю, что мне когда-нибудь понадобится быть толще 3 дюймов.

Вот инструкция по выжиганию от GP:

Сушка или выгорание

Необходимо удалить свободную влагу и кристаллическую воду из формы, прежде чем металл станет Отливка, поэтому необходима правильная сушка. Гипс имеет химический состав CaSO4: 1 / 2h3O. Гипс с самого начала содержит некоторое количество кристаллической воды. Когда штукатурка добавляется в воду при перемешивании, количество воды составляет 18% от веса штукатурки. гипс соединяется с гипсом с образованием CaSO4: 2h3O.Это приводит к схватыванию гипса.
Большая часть воды для затворения остается в затвердевшей штукатурке в виде свободной влаги. Чем больше избыток воды над консистенцией 18%, тем больше свободной воды будет содержать форма.
Когда гипсовая форма высыхает, высвобождается свободная влага, оставляя пустоты. По мере того как сушка продолжается, химически объединенная вода удаляется. Перед отливкой металла необходимо удалить как свободную, так и химически связанную (кристаллическую) воду.
После полного кальцинирования гипс становится CaSO4.В стандартных условиях вода будет испаряться при 212F. Пока вода остается в форме, температура формы не может подняться выше 212F.
Недостаточная сушка форм приводит к ударам по отливке, чрезмерным следам усадки, пористым отливкам и трещинам форм. Время высыхания зависит от температуры печи, скорости, влажности циркулирующего воздуха, а также размера, толщины и пористости формы. Формы следует просушить в дымоходах и отделить от огня и духовки.
Сухие формы в печах, предназначенные для всасывания, нагрева и циркуляции сухого воздуха.
Поддерживайте температуру в пределах 250-500F. (Температура сушки зависит от типа оборудования.)
Всегда поддерживайте формы на плоской поверхности.
Чтобы вывести воду из задней части формы и предотвратить отслаивание поверхности формы, накройте лицевую поверхность алюминиевой фольгой.
Два метода используются для определения абсолютной сухости формы:
Вставляют термопару в центр самой толстой части формы. Когда температура достигает 350F, форма высохла.
Поддерживая температуру печи ниже 1000F и выше 300F, производите последовательные взвешивания формы до достижения постоянного веса.

Отливка

Отлейте металл в форму как можно скорее после высыхания.
Для достижения наилучших результатов используйте низкую температуру, предпочтительно ниже 2000F.
Не трогайте формы, пока отливка полностью не затвердеет.

Отливка гипсовых форм

Это очень специализированный процесс, используемый для производства отливок из цветных сплавов. Гладкие поверхности, сложные детали и большая точность размеров

Процесс состоит из следующих шагов

Модель или эталонный образец сначала изготавливается посредством чертежа или файла САПР, стереолитографии, традиционной ручной или механической обработки.Модель разработана с учетом (A) усадки металла. (B) конуса формы (при необходимости). Штукатурка, сделанная из гипса или сульфата кальция, смешивается с тальком, асбестом, песком и силикатом натрия и водой для получения суспензии. Раствор распыляется на поверхности половинок рисунка.

Формовка суспензии занимает менее 15 минут. Формы извлекаются из выкройки, а затем сушатся в духовке. Сердечники и половинки формы собраны. Расплавленный металл разливается в формы.После остывания штукатурка разламывается и стержни тщательно промываются.

Особенности литья по гипсовой форме:
  • Размер отливки: от малого до среднего, от 30 г (1 унция) до 7 кг (15 фунтов)
  • Толщина секции: может составлять от 0,6 мм (0,025 дюйма).
  • Допуск: 0,2% линейный.
  • Призывное пособие составляет 0,5-1,0 градуса.
  • Обработка поверхности: среднеквадратичное значение от 1,25 мкм до 3 мкм (от 50 мкм до 125 мкм).

Применение отливки в гипсовые формы:

Этим процессом можно отливать материалы с низкой температурой плавления, такие как алюминий, медь, магний и цинк.Может использоваться для изготовления быстрых прототипов деталей, а также деталей ограниченного производства.

В промышленном процессе отливки гипсовых форм обычно используются три варианта. Это следующие:

Обычный процесс литья в гипсовые формы

Раствор, состоящий из Парижского гипса с водой, заливается постоянным узором, который находится внутри формовочной коробки. После процесса установки изготавливается жесткая форма. Затем рисунок снимается, сушится при высокой температуре для удаления водянистой части.Затем металл отливают в форму. Плесень здесь прочная и плотная, но непроницаемая по своей природе. Таким образом, для полного заполнения формы металлом требуется вакуум или давление.

Процесс вспененной штукатурки

Производит проницаемые формы за счет наличия воздуха в суспензии на стадии смешивания. Делается форма, в которой воздушный пузырь составляет половину ее объема. Это увеличивает проницаемость. Это также помогает более экономно расходовать штукатурку. Но внутренняя прочность формы снижается.

Антиохийский процесс

Требование обрабатывать формы в паровом автоклаве делает процесс Antioch особенным.

4Май

Проводка в новостройке своими руками от щитка: 404 — Страница не найдена

4 Май 2021 alexxlab Комментировать

Электрическая проводка в новостройке: прокладка и монтаж

Монтируем проводку в новострое

Монтаж электропроводки в новостройке дело хоть и хлопотное, но зато вы точно можете быть уверены, что все сделано правильно и на совесть. И чтобы все получилось именно так, не нужно каких-то специфических знаний и огромного опыта, достаточно просто продумать все аспекты до мелочей и понимать, что такое ноль, фаза и защитное заземление. А мы вам, по мере сил, поможем не упустить не единой мелочи.

Этап планирования и расчёта электрической сети

Основным этапом в любом деле является планирование. И монтаж электропроводки не является исключением. Нет, вам не потребуется чертить чертежи и выполнять сложных расчетов, но вот набросать план квартиры не помешает. Но давайте обо всем по порядку.

Планирование электрической сети квартиры

Прежде всего, нам необходимо определиться с количеством электрических точек во всей квартире. Для кого-то эта задача может показаться непосильной, но в этом нет ничего сложно. Особенно просто это получится, если вы уже имеете примерный план расположения мебели и дизайна все комнаты. Правильно создавать схему, именно после разработки такого плана.

Нормы освещенности различных помещений

  • Для этого, прежде всего, определяемся с количеством светильников, их типом и местом расположения. Начнем с количества светильников. Оно должно быть таковым, чтобы светильники обеспечивали минимальную освещенность в помещении. Согласно СНиП 23-05-95 минимальная освещенность в жилых комнатах и на кухне должна составлять 100лк, а в коридорах и ванных комнатах 50лк.

Световой поток различных ламп

  • Упрощенно определить минимальную освещенность, можно, разделив суммарный световой поток ламп на площадь помещения. Для примера возьмем светодиодную лампу мощностью в 8Вт, которая излучает световой поток в 650лм и разделим на площадь помещения в 10м2. Получаем, что для коридора такой лампы будет достаточно, а вот для жилой комнаты маловато.

Обратите внимание! В нормах приводится минимально допустимая освещенность. А для создания комфортных условий вам потребуется этот показатель увеличить в 2-3 раза.

Виды светильников

  • Теперь определимся с типом светильников. Это может быть одноламповый точечный светильник, а может быть многоламповая люстра. Этот параметр целиком и полностью зависит от дизайна помещения и ваших предпочтений. Главное, чтобы обеспечивалась минимальная освещенность.

Варианты расположения светильников в комнате

  • Теперь поговорим о месте их расположения. Это важно в контексте создания равномерного общего освещения. Ведь для максимального комфорта светильники должны обеспечивать равномерное освещение всей площади помещения. Для этого специально введен такой показатель, как отношение максимальной и минимальной освещенности. Но он используется при расчетах промышленных объектов.
  • Если у вас планируется местное или декоративное освещение, то его следует учесть отдельно. Это будет важно при выборе мест управления.
  • Освещение у нас будет включаться выключателем или диммером. Более сложные интеллектуальные системы не рассматриваем, так как реализовать их своими руками практически нереально. На расчетное количество светильников может быть один или несколько выключателей. Поэтому сразу лучше определиться, где они будут установлены, и подсчитать их суммарную мощность.
  • Суммарную мощность подсчитать достаточно просто. Для этого просто суммируем мощность всех ламп, которые будет включать один выключатель. Если выключателей на одну группу ламп несколько, то считаем суммарную мощность для одного из них.

Закон Ома

  • Но в дальнейшем нам потребуется знать номинальный ток для этого выключателя. Поэтому используем закон Ома, и делим полученную мощность на напряжение – 220В. Полученное значение будет номинальным током. Этот параметр нам потребуется для выбора самого выключателя и для дальнейших расчетов.
  • Дальше инструкция требует от нас подсчёта количества и мощности розеток. Если у нас есть план каждой отдельной комнаты, то мы просто для каждого, или группы бытовых приборов планируем одну розетку.

Пример расчета розеток в комнате

  • Например, в гостиной у нас будет телевизор – одна розетка, аудиосистема – два розетка, проектор – три розетка, кондиционер – четыре розетка, на журнальном столике у нас будут заряжаться гаджеты – пять, а то и шесть розетка, и так далее. В итоге мы получаем необходимое количество.

Примерные мощности различных электроприборов

  • Теперь, нам, как и в варианте с освещением, следует подсчитать их номинальный ток. Только теперь не суммарный, а ток каждой отдельной розетки. Но если с розеткой для телевизора или другой не перемещаемой аппаратуры более-менее все понятно, то что делать с розетками, которые созданы для подключения разнообразных приборов? В этом случае выбираем самый мощный из них, и делаем дальнейший расчет именно для него.
  • Подобные операции проделываем для каждой комнаты в нашем новострое. При этом все детально продумываем, не частим и в то же время не сильно экономим.

Расчет электрической сети квартиры

Дальше, электропроводка в новостройке самому делается путем расчета. Но не пугайтесь, в этом нет ничего непосильного. Основной расчет мы выполнили еще в прошлом пункте. Теперь лишь осталось распределить наши розетки и сеть освещения по отдельным группам.

Группы электроснабжения квартиры с распределение нагрузок

  • Правильное распределение всех приемников электрической сети по группам является одним из важнейших залогов успеха. От него зависит, не будет ли ваша электрическая сеть или отдельные группы перегружаться, что соответственно снизит вероятность перегрева проводов.
  • Существует два варианта распределение нагрузок по группам. Первый вариант, наиболее активно популяризируемый сетью интернет — это распределение по типу нагрузки. В этом случае розетки запитываются от одной группы, а освещение от другой.
  • Второй вариант – это когда и освещение, и розетки запитываются от одной и той же группы. Это так называемые смешанные группы.

Смешанные группы электроснабжения квартиры

  • В чем преимущества первого варианта? На квартиру у вас имеется одна – три группы освещения, которые никак не связаны с более уязвимыми группами розеток. В каждой комнате вы можете отключить свет, но оставить в работе розетки и наоборот. Вы можете установить автоматы защиты УЗО только на розеточные группы, где они и нужны, а не устанавливать на все группы электроснабжения.
  • Но буду откровенен, я приверженец второго варианта. С одной стороны, это кажется не очень удобно, когда и освещение, и розетки запитаны от одного группового автомата, но это имеет и свои преимущества.
  • Преимущественно такие группы формируются по территориальному признаку, то есть одна группа запитывает все электрооборудование в одной-трех комнатах. Соответственно в каждую комнату вам необходимо завести только один групповой провод, а не два как в первом варианте.
  • Опять же меньше вероятность запутаться при монтаже. В аварийных ситуациях вы можете просто отключить электроснабжение каждой отдельной комнаты, а не искать второй автомат и вспоминать схему проводки. И наконец, еще одно преимущество — это цена, которая будет намного ниже, в связи с меньшим количеством проводов, необходимых для монтажа.

Однополюсный групповой автомат на 16А

  • Исходя из этого, в дальнейшем мы будем говорить о распределении по группам для смешанной схемы. Для этого нам необходимо суммировать номинальный ток розеток и сети освещения в каждой комнате, пока у нас не получится число близкое, но меньшее 16А. Номинальные токи мы уже считали выше, поэтому просто суммируем.
  • Каждая такая группа электроприборов с суммой номинальных токов близких к 16А и будет образовывать одну группу электроснабжения. Если проводить расчет просто элементарным путем суммирования, то у вас может получиться, что на одну комнату необходимо две, а то и три группы.
  • Но здесь следует проявить гибкость и просчитать вероятность включения всех сразу электроприборов в сеть. Наверняка она низка. Поэтому расчет следует делать исходя из наиболее неудачных, но реально возможных вариантов.

Распределение нагрузок по квартире в смешанной группе

  • Почему именно 16А? Это связано с тем, что п.9.6 ВСН 59 – 88 требует групповые автоматы питания жилых помещениях устанавливать на ток не более 16А.
  • Отдельным вопросом стоят электроприборы номинальной мощностью в 2,5 — 3 и более кВт. Обычно это стационарные устройства и для них следует организовывать отдельную группу, которая будет питать только этот электроприбор.
  • Еще один отдельный случай — это электрическая плита. Если прокладывается электропроводка самому в новостройке под электроплиту, то для нее обязательно следует устанавливать отдельный групповой автомат. Причем его номинальный ток должен быть не меньше чем на 25А.

Обратите внимание! В очень редких случаях для электроплит создают трехфазную сеть питания. В этом случае номинальный ток трехполюсного автомата будет порядка 16А. Это положительный момент, но в таком случае схема подключения печи будет несколько отличаться. Варианты подключения мы уже рассматривали на страницах нашего сайта, поэтому не будем вновь вдаваться в подробности.

Электроснабжение квартиры

  • Еще один аспект, который обязательно стоит учесть — это недопустимость совмещения в одной группе электроприборов из ванной комнаты и кухни с электроприемниками в жилых комнатах. О этом говорит п.7.2 ВСН 59 – 88.
  • В итоге у вас должно получиться для однокомнатной квартиры порядка 2 – 4 групп, а для трехкомнатной – 3 – 6. Но это все зависит от количества электрооборудования и является величиной достаточно условной.

Выбор электроустановочных изделий и проводов

Зачастую этому вопросу уделяют недостаточно внимания, в связи с чем, розетки и выключатели выгорают, а проводка плавится.

Теперь, чтобы наша электрическая проводка и новостройка в целом прослужили долго, нам необходимо правильно выбрать электроустановочные изделия и провода:

Выбираем выключатель освещения

Начнем с выбора выключателей. В первую очередь нас интересует номинальный ток этих устройств. Он должен быть выше того, который мы считали для суммы светильников каждого присоединения. Выключатели бывают на 6 и 10А. Если у вас планируется установка диодных или люминесцентных ламп, то обычно хватает 6А. Если же используется более затратные лампы, то может потребоваться выключатель на 10А.

Выбираем розетку

При выборе розеток, нас так же интересует их номинальный ток. Он может быть 6, 10, 16 и 25А. Выбор следует осуществлять исходя из номинального тока самого мощного устройства, которое может быть подключено к розетке. Этот параметр мы так же уже просчитывали, и он не должен вызвать у вас вопросов.

Для проводки в квартире выбираем трехжильный провод

Теперь подходим к выбору проводов. Согласно табл. 7.1.1 ПУЭ минимально допустимое сечение медного провода для групповых линий составляет 1,5 мм2. Если опираться на таблицу 1.3.4 ПУЭ этого вполне достаточно для тока, не превышающего 16А. А он не будет превышать этого значения, так как номинальный ток группового автомата 16А и при превышении этого значения он отключится. Если вы хотите большей надежности можно взять провод на один или два пункта выше – это 2,0 или 2,5 мм2 соответственно. Но это уже ваше дело. Качественного провода в 1,5 мм2 для тока в 16А вполне хватит

Таблица выбора сечения проводов по ПУЭ

Теперь, что касается проводов, отходящих от группового провода к отдельным электроприемникам. Их можно выбрать по табл. 1.3.4 ПУЭ исходя из номинального тока этого устройства. Но я бы советовал не заморачиваться, и выполнить всю проводку проводом одного сечения. Это упростит работу, а экономия на сечении провода не такая уж и существенная.

Автомат УЗО на ток утечки в 30мА

Это все обязательное электрооборудование, которое вам потребуется, но кроме него, есть еще целый ряд приборов, который не является обязательным, но рекомендуемы. В первую очередь это автоматы УЗО. Они обеспечивают защиту человека от поражения электрическим током при прикосновении к поврежденному электрооборудованию. Согласно норм ПУЭ ток утечки у таких устройств для жилых помещений должен быть не более 30мА.

Розетка с УЗО

Хотя автомат УЗО может быть и обязательным для установки. Если у вас планируется розетка в ванной комнате, то для этой группы такое защитное устройство обязательно. Хотя можно обойтись и без него. Сейчас существуют розетки со встроенным автоматом УЗО, которые позволят обойтись и без группового автомата.

Ограничитель перенапряжения

Но УЗО это далеко не все защитные устройства. Еще существуют так называемые ограничители перенапряжения. Они отключат питание всех групп при увеличении или снижении напряжения до заданной величины. Это снизит вероятность поломки электрооборудования.

Контролер качества электроэнергии

Еще одним необязательным, но рекомендуемым к установке, является контролер качества электроэнергии. Он фиксирует и записывает любые колебания и отклонения в сети. Но если вы планируете с этими данными потом обратиться в суд для возмещения ущерба, то такое устройство должно быть обязательно сертифицировано в нашей стране.

Обратите внимание! Начиная с 2001 года, использование алюминиевых проводов для проводки в жилых помещениях запрещено. Поэтому расчет ведем только для медных проводов.

Монтаж проводки

Ну вот,  все подготовительные работы мы выполнили, и пора приступать непосредственно к монтажу. Его можно так же разделить на несколько этапов, которые мы сейчас и рассмотрим.

Монтаж распределительного щита

Электрическая сеть квартиры начинается с распределительного щита. Его еще часто называют квартирным. Здесь существует два варианта: счетчик установлен внутри квартиры или на площадке. Мы расскажем об обустройстве более сложного варианта, со счетчиком внутри квартиры. Хотя эта сложность весьма условная.

Распределительный щит

  • Прежде всего, нам следует выбрать место для установки распределительного щита. Это должно быть удобное, не подверженное затоплению, и недоступное для детей место. Высота установки распределительных щитов обычно составляет 1,5 метра.

Навесной распределительный щит

  • Следующим пунктом мы должны определиться с типом распределительного щита. Это может быть навесной или встроенный щит. Навесной, понятное дело, установить проще, но он занимает место и смотрится не очень эстетично. Поэтому, лучше выбрать встраиваемый, хотя под него придется долбить нишу в стене.

Встраиваемый распределительный щит

  • Если в распределительном щите будет устанавливаться счетчик, то он обязательно должен иметь под это устройство отдельную нишу. Причем в этой нише должно быть окошко для считывания показаний счетчика без открытия дверей.

На фото распределительный щит с окошком для счетчика

  • Двери распределительного щита в обязательном порядке должны закрываться на ключ. А место под установку должно обеспечивать полное открытие дверей щитка.
  • Еще один вопрос, которому стоит уделить пару строк, это материал, из которого должен быть изготовлен распределительный щит. Если монтаж будет производиться в бетонную стену или другую несгораемую конструкцию, то можно выбрать пластиковое изделие. Если же монтаж осуществляется в деревянную стену, то выбор следует остановить на изделие из железа.

Пластиковый распределительный щит

  • Теперь переходим непосредственно к процессу монтажа электрических аппаратов внутри щита. Все аппараты монтируются на так называемую DIN-рейку. Она может уже быть в щите, но зачастую ее устанавливают самостоятельно. Размеры и место расположения этих реек выбираются индивидуально, исходя из количества аппаратов и удобства их монтажа.

DIN-рейка

  • Самым первым устройством в нашей сети является счетчик. Любые устройства, позволяющие снять с него напряжение согласно п. 7.1.64 ПУЭ должны располагаться вне квартиры.
  • От счетчика провод прокладывается непосредственно к групповым автоматам. Некоторые устанавливают между счетчиком и групповыми автоматами, вводной автомат. Но согласно п.7.1.65 ПУЭ делать этого не требуется.
  • Немного остановимся на сечении провода от счетчика, до групповых автоматов. Оно должно соответствовать номиналу счетчика. Обычно это 25 или 32А. Для такого тока вполне хватит провода в 2,5 мм2 или 4 мм2 соответственно. Таким же проводом рекомендуется выполнить перемычки между вводами групповых автоматов. А лучше приобрести и установить специальные шины.

Схема подключения в распределительном шкафу с установкой автомата УЗО на все групповые автоматы

  • Но к групповым автоматам спускается только фазный провод. Нулевой провод от счетчика сразу же подключается на специальную шину. К еще одной такой же шине подключается провод защитного заземления, который приходит в щиток минуя счетчик.

Обратите внимание! Ограничители перенапряжения и приборы контроля качества электроэнергии устанавливаются на промежутке от счетчика до групповых выключателей.

Схема подключения в распределительном щите для трехфазного счетчика

  • Далее, как вы можете видеть на видео, провод от вывода группового автомата уходит к распределительной коробке. Исключение составляют только группы, которые имеют автомат УЗО. В этом случае к ним подключается фазный провод от группового автомата и ноль от соответствующей шины. А уже к выводам УЗО подключается фазный и нулевой провод, уходящий непосредственно в распределительные коробки. Провод защитного заземления, в любом случае, подключается без коммутационных аппаратов.

Монтаж проводки по квартире

Ну вот, у нас установлен квартирный щиток. Теперь осталось дело за малым — выполнить монтаж проводки по квартире. Это достаточно трудоемкий, но не очень сложный процесс.

Ниша под розетку или выключатель

  • Прежде всего, нам необходимо выдолбить или высверлить специальные ниши под закладные коробки. В них мы потом установим наши розетки и выключатели. Кроме того, в каждой комнате нам следует подготовить ниши для распределительных коробок.
  • В распределительных коробках выполняются все подключения от группового провода к отдельным электроточкам. Обычно распределительные коробки монтируют над выключателем входа в комнату. На высоте 10 – 30 см от потолка. Если в комнате много электрических точек, то можно создать две и более распределительных коробок. Но для уменьшения объемов работ и упрощения последующего обслуживания, лучше постараться все подключения выполнить в одной.

Виды распределительных коробок

  • Материал распределительной коробки выбирается, исходя из тех же параметров, как и для распределительного щита. Размер и форма выбираются, исходя из удобства монтажа.
  • После того, как все электрические точки готовы, соединяем их штробами с распределительной коробкой. По штробам будут пролегать провода. Их глубина должна быть достаточной, чтобы скрыть в них провод, а также обеспечить не менее 10 мм слоя шпаклевки над ними. Цифру в 1 см слоя шпаклевки от нас требуют нормы ПУЭ.
  • Но провода к распределительным коробкам еще нужно подвести. А идти они у нас будут от распределительного щита. Поэтому делаем штробы от распределительного щита к распределительным коробкам.

Штробы к распределительной коробке

  • Некоторые выполняют монтаж проводки в пластиковой гофре. Для бетонных и кирпичных стен это не запрещено, но согласно табл. 2.1.2 и 2.1.3 — не обязательно. Можно выполнить монтаж провода непосредственно в стене.

Обратите внимание! Дабы не заниматься трудоемким процессом штробления стен, некоторые выполняют монтаж проводов в слое стяжки, под плитами гипсокартона и другими путями. Такие варианты имеют право на существование. Но прежде чем их применять, продумайте, где вы расположите распределительные коробки и чем обеспечите механическую защиту провода.

Подключение розеток в распределительной коробке

Подключение выключателей в распределительной коробке

  • Теперь осталось проложить провода к распределительным коробкам. Там выполнить подключение и проложить их к каждой электрической точке.

Вывод

Прокладка электропроводки в новостройке дело не такое уж и сложное. Главное все тщательно продумать и выбрать. И хотя сам процесс монтажа достаточно трудоемок и создает массу пыли, но он не так уж и сложен. Поэтому практически любой вполне может проложить проводку собственноручно.

Монтаж проводки в квартире — инструкция по разводке электрики своими руками

Рано или поздно любой домашний мастер сталкивается с ситуацией, когда необходима полная замена или же начальный монтаж электропроводки в квартире. Или, возможно, необходима разводка электрики в новостройке. И лишь немногие выполняют подобную работу своими руками — чаще приглашается профессионал, который и монтирует все необходимое.

Но проблема в том, что стоимость таких работ, как укладка проводки, невероятно высока. Конечно, можно оправдать цену тем, что все будет сделано надежно, т.к. профессиональные электрики знают свое дело. Возможно и так, но где гарантия, что проводка в новостройке будет производиться именно профессионалом своего дела? А ведь от этого зависит жизнь и здоровье всех, кто будет проживать в этой квартире.

Именно поэтому сейчас имеет смысл разобраться, насколько сложна квартирная проводка для выполнения своими руками, какие знания и навыки для этого пригодятся и вообще, возможно ли производство прокладки проводов без специального образования и как правильно это сделать.

Не стоит сейчас перечислять все необходимые инструменты, которые будут необходимы при выполнении подобных работ. Лучше пошагово разберем основные действия, которые нужно произвести при монтаже электропроводки своими руками, а так же вспомним правила монтажа.

Шаг 1: Схема

Пример схемы будущей электропроводки

Выполнение такой сложной задачи, как электропроводка в квартире своими руками, следует начинать с базовых задач.

Первое и основное, что требуется сделать перед тем, как выполнить электромонтаж в новостройке — это составить схему, по которой можно будет правильно провести линии, выполнить такую задачу, как прокладка проводов. Это должен быть своеобразный проект будущей проводки, с учетом местонахождения и мощности всех потребителей, которые будут установлены в помещениях.

Для этого не нужны знания проектировщика или инженера, т.к. данная схема составляется только лишь для частного пользования, а именно в качестве помощи в вопросе, как провести провода по квартире. Также по ней в последующем будет легко вспомнить, как уложена трасса. На нее необходимо нанести все будущие розетки, выключатели и распределительные коробки, указать места расположения приборов освещения, чтобы в последующем все правильно сделать.

Составляя схему электропроводки квартиры, необходимо учитывать и то, как будет расположена мебель, чтобы не устанавливать розетки и выключатели, которые после будут загорожены громоздкими шкафами, гарнитуром и т.п.

Также необходимо учесть и длину проводов, которые будут проложены.

Более развернутая схема домашней проводки

Подсчеты мощностей

Нарисовав схему, необходимо понять, какова будет силовая нагрузка на прокладываемые кабели. Это требуется для выбора нужного сечения проводов. Дело в том, что если потребляемая мощность бытовых электроприборов будет слишком высока, провода малого сечения могут не выдержать нагрузки. Это обязательно нужно учитывать и сделать это необходимо до того, как начнется прокладка электропроводки в квартире.

Все розетки и приборы освещения необходимо разбить на группы. Обычно по освещению квартира разбивается по 2 комнаты на группу. Что касается силовых линий, т.е. розеток, то правила прокладки говорят о том, что на каждую комнату необходима отдельная. Также прокладка проводов в квартире предусматривает то, что для электрооборудования мощностью более 2 кВт необходимо выделять отдельные группы (посудомоечная машина, электрический котел, электроплита и т.п.).

Общая потребляемая мощность бытовых приборов группы вносится в схему, после чего, согласно таблице или формуле, высчитывается необходимое сечение проводов.

Номинальную мощность электроприборов можно узнать из их технической документации или информации на корпусе. Если установлен диапазон значений, необходимо учитывать верхний предел.

Шаг 2: Приобретение материала

Таблица сечений по мощности и потребляемому току

К выбору кабелей для монтажа и электроприборов (розетки, распределительные коробки, выключатели, светильники и т.д.) необходимо подойти очень ответственно. Не стоит гнаться за дешевыми изделиями, в итоге можно в разы переплатить на постоянной замене. Но и слишком дорогое оборудование для монтажа электропроводки в квартире своими руками вряд ли себя оправдает, а потому средняя цена более приемлема.

По поводу металла кабелей, которыми решено провести электропроводку в квартире, конечно, решать каждому самостоятельно, но хотя цена у меди выше, все же такие кабели более предпочтительны за счет увеличенного срока службы. К тому же необходимое сечение медных кабелей меньше при той же возможной нагрузке, в результате чего снижается трудоемкость электромонтажа. Есть у медных кабелей и еще один плюс — в их линейке присутствуют гибкие кабели, так называемые КГ. А потому опытные мастера говорят, что провести проводку в квартире лучше медью.

Приобретение электрического вводного силового шкафа, а также автоматики и приборов учета электроэнергии для него лучше отложить на более позднее время. Ведь перед тем, как сделать подсоединение в щитке, необходимо провести полный монтаж в квартире.

Диммер или выключатель

В последнее время часто вместо обычных выключателей стали устанавливаться диммеры — устройства, позволяющие плавно включать или выключать освещение в помещении. Приобретая подобные устройства, следует знать, что если будет устанавливаться светодиодное освещение, то лампы, совместимые с диммером, немного дороже обычных, которые не могут работать с подобными приспособлениями.

К тому же, если планируется освещение на основе люминесцентных ламп или КЛЛ, то подобные устройства плавного пуска установить вряд ли получится.

В любом случае, прежде чем приобретать подобное оборудование, стоит посоветоваться с продавцом, который поможет в том или ином вопросе.

Шаг 3: проведение монтажных работ

Прокладка кабеля в штрабе

Когда необходимые материалы уже куплены, перед тем, как проложить электропроводку, нужно разметить трассы будущей прокладки кабелей. Для этого, разметив места для розеток, выключателей и распределительных коробок, при помощи специальной коронки и перфоратора делаются углубления. Важно, чтобы над каждой розеткой и выключателем была распределительная коробка, за исключением розеток, которые будут питаться от одной группы. Их объединяют между собой.

Между углублениями, согласно нарисованной схеме электропроводки квартиры, чертятся линии, по которым и делается канавка под провод, так называемая штраба — по ней и будет производиться прокладка провода.

Прокладка проводки должна производиться параллельно или перпендикулярно полу. Хотя по старым нормам и допускалось прокладывать, срезая углы при скрытой проводке, в наши дни подобное не практикуется. И к тому же, при производстве последующих ремонтов и бурении стены необходимо понимать, где скрыт кабель, иначе возникает риск его пробоя. А потому прокладка электрики по новым правилам более удобна. По этой же причине сохраняется схема прокладки кабеля.

Проводку в штрабы стен необходимо укладывать отрезками, с расчетом чуть большей длины, чтобы из распределительных коробок, розеток и выключателей они торчали примерно на 8–10 см. Делается это для удобства последующего монтажа.

Так же на свои места устанавливаются подрозетники и распределительные коробки.

Разводка

Расключение при помощи клеммников Wago

Конечно же, после прокладки электропроводки требуется правильная коммутация проводов в квартире. Наверняка все видели, что изоляция жил кабелей имеет различную расцветку, но некоторые не знают, для чего она делается. Подобная цветовая маркировка преследует конкретную цель — облегчить монтаж и обезопасить электрика.

Дело в том, что по общепринятым нормам, по желто-зеленому, желтому или зеленому проводу всегда проходит заземление. По синему или голубому — ноль, ну а все остальные расцветки приходятся на фазный провод. Если же сделать проводку не глядя на цветовую маркировку — возможны ошибки и, как следствие, короткое замыкание или срабатывание УЗО без причины. Это необходимо запомнить и учитывать, производя электромонтаж проводки в распределительных коробках. Разводя провода на выключатель, следует знать, что прерываться должна именно «фаза», тогда как нулевой провод идет напрямую к осветительным приборам. Ну а к розеткам, естественно, приходят и фаза, и ноль. Если квартирная электропроводка предусматривает заземление, к розеткам также подходит и желто-зеленая жила.

Соединения в распределительных коробках должны быть плотными. При применении метода скрутки желательно их пропаять. Конечно, это очень долгий и трудоемкий процесс, а потому более приемлемым будет использование специальных клеммников типа Wago, которые позволяют очень быстро, а главное качественно сделать соединение.

Необходимо понимать, что слабое, плохо скрученное соединение может послужить причиной перегрева или даже возгорания провода — такое испытание схема электропроводки вряд ли выдержит. И хорошо еще, если все закончится простой заменой проводки. Возможен и вариант пожара, а потому на это стоит обратить особое внимание.

Проверка

Но проложить проводку — еще не окончание работ. Ведь перед тем, как произвести подключение и сообщить обслуживающей организации о необходимости проверки, нужно же ее и протестировать. При проверке следует, для начала, воспользоваться прозвонкой мультиметра. Соединяя поочередно провода и проверяя на правильность соединения в распределительных коробках, можно в общих чертах понять, правильно ли разведена схема.

Цветовая маркировка кабелей

Чтобы полностью проверить проводку в доме, будет необходим обычный защитный автомат. Чем будет меньше его номинал, тем лучше, т.к. нагрузки на него не должно быть никакой. Алгоритм действий будет следующим.

Для начала необходимо проверить, не соприкасаются ли где-либо оголенные концы проводов. После этого проверяется каждая группа отдельно. Для этого нужно к концу линии присоединить вилку, с прохождением фазного провода через автомат. Подав на группу питание, можно определить, нет ли в нем короткого замыкания. При его наличии автоматика отключит напряжение.

Если все в порядке, при помощи мультиметра проверяются точки подключения потребителей.

При производстве данных действий необходимо быть особо внимательным, чтобы не допустить поражения электрическим током, т.к. данная процедура небезопасна.

Монтировать или нет

Электропроводка в новостройке — дело, конечно, очень сложное и ответственное. Оно требует аккуратности и крайней собранности. Но все же, соблюдая определенные правила монтажа электропроводки и технику электробезопасности, эта работа вполне по силам домашнему мастеру. Для этого и предоставлена вышеизложенная информация, а именно, пошаговая инструкция, как делается электропроводка в квартире своими руками. Ведь при этом можно сэкономить приличную сумму на работе профессионального электрика.

Но если все же имеются сомнения в том, что своими руками это возможно выполнить (проведение электропроводки в квартире — дело ответственное), конечно, стоит обратиться к специалистам еще перед началом работ. Ведь если половина работы сделана, редко уважающий свой труд профессионал возьмется ее доделывать, потому что проще все начать сначала. А потому — выбор за домашним мастером, и советов тут быть не может.

И все-таки лучше доверять подобную ответственность себе и сделать электрику лично, чем «вручить свою жизнь и здоровье» кому-то незнакомому.

Похожие статьи:

Электропроводка в новостройке своими руками

Проводка в новостройке

После покупки квартиры вам необходимо приступить к монтажу проводки. Перед тем как приступать к монтажу, вам необходимо составить схему. Схема должна содержать в себе чертеж от ввода и до конечных устройств. Вот пример схемы проводки в однокомнатной квартире.

Необходимые инструменты для монтажа.


Перфоратор. Болгарка. Тестер. Шуруповёрт. Плоскогубцы. Кусачки. Набор отвёрток, включая индикаторную. Перед монтажом, нужно на стенах начертить точное место желаемого прохождения провода и установки всех его узлов.

После, по чертежу при помощи болгарки и перфоратора вырезать путь глубиной в 2 см, в который после положится кабель, применяя там, где нужно коронку (насадка перфоратора, для сверления мест под розетки). Да и не забудьте одеться подобающе, ведь пыли будет очень много.

Этапы проведения электропроводки

Как и любой монтажный процесс, связанный со строительством, электрическая проводка делится на несколько основных этапов. Основное требование – соблюсти точную последовательность их проведения, учитывая все нюансы, касающиеся правильного расчета схемы и кабелей, плюс – сделать грамотно монтаж. То есть, необходимо соблюсти все требования пошаговой инструкции.

Зачем ремонт в новостройке?

Во время хрущевской оттепели с брежневским «благосостоянием» массовость жилищного строительства обеспечивалась казарменным единообразием квартир и заложенным в проектах халтурным расчетным сроком эксплуатации – 40 лет. Вот догоним и перегоним Америку, нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме (при котором у каждого рабочего будет 3, не 2 или 4, а именно три костюма), тогда и начнем строить солнечные города будущего. А пока – читайте, товарищи, Ефремова со Стругацкими, в любой библиотеке есть. Можно еще Кларка, он хоть и капиталист, но вроде в нашу сторону склоняется.

1 Проектируем электропроводку в квартире

Прокладка проводки в квартире своими руками начинается с составления плана, как и в любой другой строительной сфере. Только после этого можно переходить к практическим работам по монтажу кабелей, розеток, выключателей. При составлении плана нужно изобразить чертеж дома (провести проектирование), обязательно указав места подключения розеток и выключателей, бытовых приборов. Чтобы провести данные работы максимально качественно, разбейте этапы на группы (например, подключение розеток и осветительных ламп проводится отдельно).

Монтаж электропроводки своими руками в новостройке

Всегда электропроводка в новостройке становится причиной множества вопросов. Порой они не слишком очевидны перед ремонтом, но могут существенно усложнить задачу после завершения отделочных работ. Чаще всего новые жильцы даже представления не имеют, чего они хотят. В результате могут возникать две неприятные ситуации: сохранение базовой схемы с неудобным расположением выключателей, розеток и осветительных приборов или полная переделка схемы, требующая больших затрат. 

Монтаж электропроводка в новостройке под ключ, онлайн калькулятор

[su_service title=»частичная или полномасштабная замена электрических розеток, элементов проводки и других составляющих сети;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]

[su_service title=»разработка индивидуального проекта электрического обеспечения в квартире-новостройке;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]

[su_service title=»установка проводки, планирование места расположения электрических точек;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]

[su_service title=»монтаж систем освещения, включая изделия для многоуровневых натяжных/гипсокартонных потолков;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]

[su_service title=»установка систем подогрева пола;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]

[su_service title=»разработка проекта монтажа системы «Умный дом», квалифицированный подбор всех необходимых комплектующих, монтаж на дому под ключ;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]

[su_service title=»установка нового электрического щита, перенос или замена старого;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]

[su_service title=»монтаж розеток и электрической проводки в ванной комнате с соблюдением нормативных требований касательно безопасности;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]

[su_service title=»оперативное подключение бытовой техники и прочих электронных систем;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]

[su_service title=»монтаж оборудования для охраны помещения, включая домофоны и видеонаблюдение;» icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]

[su_service title=»предоставление профессиональных консультаций и прочих услуг, связанных с электричеством в целом. » icon=»icon: plug» icon_color=»#2e2811″ size=»24″][/su_service]

Электропроводка в новостройке своими руками | Четыре стены: декор и интерьеры

С чего начинается ремонт в новой квартире?

С электропроводки.

Для профессионала не составит труда произвести расчёт параметров, определить оптимальные пути прокладки и выполнить монтаж.

Но что делать, если навыки и опыт минимальны и с подобной работой сталкиваешься впервые?

С чего начинать и как всё сделать так, чтобы не пришлось переделывать?

Составление плана расположения потребителей тока

Именно с этого начинается любая работа.

Необходимо нарисовать общий план квартиры.

Желательно сделать это не «на глаз», а в масштабе, соблюдая пропорции помещений.

На плане нужно обозначить места всех монтажных точек: розеток, выключателей и потребителей.

Определиться с местом установки распределительного щитка.
План составляют с учётом расстановки мебели и элементов интерьера.

Иначе может получиться так, что выключатель в одной из комнат заслонён шкафом, а розетка на кухне оказалась слишком далеко от чайника.

Для удобства можно в каждой комнате на стенах, при помощи карандаша, обозначить места установки розеток и выключателей, после чего перенести всё на бумагу.

При необходимости в плане указывают высоту установки и количество электрофурнитуры (розетки над кухонными столами, выводы для питания встроенной в мебель подсветки, бра и прочее).

Для некоторых помещений, в которых предполагается подключение большого количества приборов, нелишним будет составить отдельный план.
Также на чертеже необходимо обозначить расположение осветительных приборов. Это можно сделать на общем плане или на отдельном листе.

Составление схемы разводки

Следующий шаг — схема прокладки кабеля.

Составляется она на основе вышеописанного плана.

Начальной точкой, от которой следует начинать работу, является распределительный щит.
Существует несколько вариантов прокладки электропроводки.

Какой лучше использовать зависит от предполагаемой нагрузки и необходимости разделения питания потребителей на группы.

Главной целью является равномерное распределение нагрузки.

Возможен вариант раздельного подключения силовой части и освещения или подключение каждой комнаты отдельно.

Разделение на две группы

Можно разделить нагрузку на две группы и запитать потребители в квартире по двум линиям.

К примеру, одним кабелем будут запитаны жилые комнаты, а второй будет питать кухню, прихожую и санузел.

Такой вариант подойдёт для однокомнатной квартиры с газовой плитой.

Разделение на несколько групп по нагрузке

Электропроводку в квартире с двумя и более жилыми комнатами лучше разбить на несколько групп.

Это обусловлено более сложной схемой разводки и большей нагрузкой на электросеть. Особенно важно распределить нагрузку по отдельным линиям если в квартире планируется установка кондиционера, электроплиты, духового шкафа или предусмотрено оборудование тёплых полов.

К мощным потребителям питание необходимо подводить отдельным кабелем, непосредственно к точке подключения.

Аналогично распределяют питание отдельных помещений.

Каждую комнату можно запитать по отдельному кабелю или разделить на группы.

Ещё один вариант можно рассмотреть на следующем примере: на кухне планируется установка розеток для включения электрочайника, посудомоечной машины и прочей кухонной техники, которая будет располагаться в разных частях помещения.

При этом розетки будут подключены от одной распределительной коробки.

Участки электропроводки от коробки до потребителей должны выдерживать нагрузку от соответствующего электроприбора.

Отрезок кабеля, подающий питание от распределительного щитка, должен иметь сечение, способное выдержать общую нагрузку от всех приборов.
По такому принципу производится расчёт всех участков электропроводки, включая ввод от этажного щитка, который будет питать всю квартиру.
Выбор схемы подключений зависит от количества и мощности потребителей.

Необходимо знать сколько энергии потребляет каждый электроприбор и, основываясь на этом, составить чертёж разводки кабеля.

Способы прокладки и разметка

Способ прокладки зависит от вида отделки и материала стен.

Для скрытой проводки в бетоне и кирпиче понадобятся штробы.

В полых конструкциях из гипсокартона провода следует прокладывать в гофрированной трубе.

В случае монтажа над подвесным потолком провода крепят к потолочной плите с помощью пластиковых креплений или хомутов.

Все повороты и переходы от горизонтальных участков к вертикальным необходимо делать под прямым углом.

При необходимости кабель может проходить по полу, пропущенный в пластиковой трубе и уложенный в штробу.



Согласно этим правилам производится и разметка.

Удобнее начать её с обозначения мест установки выключателей, розеток, светильников и распределительных коробок.

Так будет легче справиться с последующей разметкой штроб и мест прокладки проводов.


Какой-либо стандартной высоты установки розеток и выключателей нет.

Примерный уровень установки выключателей около 80 см от пола, а розетки, если они не должны располагаться над мебелью, монтируют на высоте 15 — 20 см от поверхности пола.

Распределительные коробки не желательно прятать под гипсокартоном или плиткой.

Правильным будет расположить их на расстоянии около 5 см от потолка над выключателем. Так будет легче её найти в случае ремонта.

После разметки точек под электрофурнитуру останется расчертить на стенах и потолке места прокладки провода.

Далее дело за болгаркой, перфоратором или штроборезом.

Старайтесь избегать прокладки кабеля в стыках плит и сквозь балки перекрытий. Такие места лучше обойти.

Сечение провода и защита

Именно от правильного расчёта сечений и грамотно организованной защиты зависит надёжность электропроводки.

Она должна выдерживать одновременное включение всех электроприборов и потребителей в квартире.

Выбор сечения проводов

Все расчёты следует производить, исходя из того, что в жилых помещениях используют однофазные сети с напряжением 220 В.

Обычно для питания розеток прокладывают провода с медными жилами с сечением 2,5 мм2.

Для освещения достаточно площади сечения в 1,5 мм2.

Выбор кабеля для питания различных электроприборов зависит от их потребляемой мощности.

К примеру, электроплита с духовкой может потреблять около 7 кВт, следовательно, сечение питающего кабеля должно быть не менее 6 мм2 с учётом запаса по мощности.

Для удобства можно использовать таблицы, которые легко найти в интернете.


Но при этом следует учесть один момент. В подобных таблицах указывают максимально допустимые значения, при которых возможен нагрев токоведущей жилы до определённой температуры.

В скрытой проводке кабель ограничен в теплообмене и будет нагреваться выше допустимой нормы.

В случае с электропроводкой в квартире следует брать сечение на порядок выше.

К примеру, медная жила 1,5 мм2 по таблице выдерживает3,3 кВт, но для подключения той же стиральной машины лучше использовать 2,5 мм2.

Провод при этом не будет греться и останется запас по мощности.

Кабельную продукцию производят по ГОСТу или по ТУ. Сечение жил кабеля, изготовленного по ТУ обычно занижено.

Немного о видах кабеля

Для монтажа лучше использовать провод с монолитными жилами: ВВГ или ППВ.

Кабель ВВГ может иметь от двух токоведущих жил, каждая из которых заключена в изолирующую оболочку.

Кроме этого, имеется внешний слой изоляции.

ВВГ — рекомендовано!

ППВ — более дешёвый вариант провода, жилы которого имеют один слой изоляции.

Также можно использовать провода АВВГ или АППВ.

Буква «А» означает материал жилы — алюминий.

Не стоит забывать об агрессивности цветных металлов по отношению друг к другу.

Либо только медь, либо алюминий (лучше медь!).


От проводов марок ПВС и ШВВП лучше отказаться.

Они предназначены для гибких соединений (переноски, удлинители и тому подобное).

Проводка из многожильного кабеля долго не прослужит из-за ненадёжности соединений в распределительных коробках.

Не помогут даже клеммники или пайка. ППВ и АППВ — с одинарной изоляцией — не рекомендовано.

Рассчитав точное количество кабеля необходимых сечений, не стоит забывать про запас.

Концы проводов будут зачищаться, соединяться и укладываться в распределительных и установочных коробках. Приличные «хвосты» понадобятся при сборке распределительного щита.

Защита

Под защитой подразумевается установка автоматических выключателей (автоматов).

Их функция — отключение питания в случае КЗ или перегрузки.

Расчёт номиналов производится с учётом сечения подключенного к автомату провода и мощности питаемых им потребителей.

Номиналы автоматических выключателей указывают в амперах (единицы силы тока).

Количество ампер не должно превышать максимально допустимых значений по сечению провода, но должно быть немного выше значения нагрузки.

Если на электроприборе указана только мощность (количество кВт), потребляемый ток можно вычислить по упрощённой формуле.



Например, к водонагревательному баку мощностью 3 кВт подведён медный кабель сечением 2,5 мм2.

Сила потребляемого тока будет равна 13,6 А.

Кабель выдержит нагрузку в 21 А.

Отсюда следует, что необходимо использовать автоматический выключатель на 16 А.

Как видно из примера, особых сложностей в расчётах нет.

В цепи питания электроприборов, связанных с водой (стиральная и посудомоечная машины, водонагревательный бак и прочее) необходимо установить УЗО (устройство защитного отключения).

Оно сработает в случае утечки (пробоя на корпус) и предотвратит поражение электрическим током.

УЗО не используют в качестве общего устройства защиты.

Оно предназначено для защиты отдельных потребителей и срабатывает, если токи в фазном и нулевом проводах цепи отличаются (возникает ток утечки).

Но, если будут включены все имеющиеся в квартире электроприборы, то есть нагрузка будет высокой, УЗО не сработает, а проводка, если нет других устройств защиты, может сгореть вместе с УЗО.

Поэтому УЗО необходимо использовать в паре с автоматическим выключателем.

Установка вводно-распределительного щитка

Как правило, распределительный щит располагают возле входа в квартиру.

Корпус щитка можно утопить в стену или выбрать конструкцию для наружного монтажа.
Внутрь устанавливают необходимое количество автоматов, нулевую шину (N) и шину заземления (PE).

Все элементы крепят на DIN-рейку.

Обязательно должен быть вводный (общий) автомат.


Нулевые жилы и заземление подключают к непосредственно к шинам.

Провода, подающие «фазу» к нагрузке, зажимают в клеммах, соответствующих схеме автоматов.

Для удобства концы кабеля в процессе прокладки следует маркировать. Это упростит работу по подключению в распределительных коробках и щите.

Коммутация распределительных коробок

Трудная и пыльная работа по монтажу и прокладке выполнена.

Осталось соединить все цепи.

Со схемой подключения розеток и выключателей справится любой человек с минимальным опытом.

Главная задача — сделать надёжные соединения.

Самый простой способ соединения проводов — скрутка (счалка).

Такой тип соединения противоречит нормативным документам, но на практике является самым распространённым.

Правильно выполненная счалка может прослужить не один десяток лет.

Её длина должна обеспечивать минимальное переходное сопротивление, а жилы не должны быть из разнородного металла (медь и алюминий).

Для надёжности скрутку необходимо пропаять или использовать клеммники.

При соединении гибкого провода обязательно потребуется пайка, опрессовка или сварка графитным электродом, что не всегда может быть доступно.


На практике неплохо себя показали самозажимные клеммы.

Достаточно зачистить концы проводов на необходимую длину и плотно вставить в разъёмы.

Не используйте дешёвые китайские клеммы. Они будут греться и в итоге расплавятся, что может привести к короткому замыканию или пожару.

Проверка тестером

Монтаж электропроводки окончен и осталось проверить работу на наличие ошибок. Процедура, обязательная даже для опытного специалиста.

Проверка производится путём «прозвонки» мультиметром на наличие КЗ.
Измерения следует проводить в распределительном щите.

Подача напряжения от ввода должна быть отключена.

Необходимо прозвонить каждый провод, отходящий от автоматов защиты к нагрузке относительно шин N и PE.
Если короткое замыкание не обнаружено, можно подавать напряжение и проверять его наличие на выводах розеток и светильников.

Сделать это можно тем же мультиметром, переключив его в соответствующий режим.
После успешной проверки все оголённые концы следует заизолировать.

Работа по монтажу электропроводки закончена, можно приступать к отделочным работам.

Оригинал статьи размещен здесь: http://fourwall.ru/elektroprovodka-v-novostroyke-svoimi-rukami-shemyi-montazh-sovetyi-pravila/

Черновой электромонтаж квартиры – проводка и монтаж электрики в Санкт-Петербурге

Черновая электропроводка квартиры

Элитная квартира площадью 150 квадратных метров в доме премиум класса в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Квартира в новостройке сдавалась без черновой электропроводки. Задача электромонтажников компании «Домашний электрик» заключалась в черновом монтаже проводки по дизайнерскому проекту предоставленного заказчиком. Чистовую установку заказчик взял на себя, доверив установку розеток, выключателей и светильников строителям, выполнявшим капитальный ремонт квартиры.

Черновой проект электропроводки

дизайнерский проект электрики в квартире

Специалисты электромонтажной организации «Домашний электрик» выполнили расчет и проектирование электрической и слаботочной сети квартиры на основе дизайна проекта заказчика. После разработки электрического и слаботочного проекта выполнили разметку трасс для прокладки кабеля.

Черновой электромонтаж в квартире заключался в штроблении стен без пыли (штроборез и пылесос) для прокладки кабеля и сверлении отверстий для подрозетников. Выполнена черновая разводка линий на розеточную часть квартиры в гофре (гофрированной трубе) по потолку и штробах в стене. Расключение соединительных коробок в подрозетниках по просьбе заказчика.

черновой электромонтаж в квартире черновой монтаж электропроводки прокладка кабеля в гофре по потолку разводка кабеля в гофре по квартире

Сборка и расключение электрощита

Выполнена сборка и расключение накладного электрического щита на 54 модуля. Установлен слаботочный щит для Wi-Fi роутера и антенного делителя.

черновой монтаж скрытой проводки слаботочный и электрический щит монтаж и установка слаботочного щитка монтаж трехфазного электрощита на 54 модуля

Черновой монтаж освещения

Черновой монтаж освещения по дизайнерскому проекту заключался в разводке отдельных линий на каждое помещение квартиры. Монтаж переключателей из двух, трех и четырех мест. Установка общего выключателя у входной двери для выключения всего света в квартире.

Черновой монтаж слаботочки

Черновой монтаж слаботочной сети заключался в прокладке антенного кабеля для эфирного и спутникового телевидения. Выполнена разводка витой пары для подключения проводного интернета для компьютера и четырех телевизоров СМАРТ ТВ. Черновая разводка слаботочки для организации локальной сети в квартире.

черновой монтаж проводки на кухне штробление под проводку и сверление розеток черновой электромонтаж в комнате черновая электропроводка в квартире
Разводка акустического кабеля

Черновая разводка акустического кабеля в гофре для подключения многоканальной акустической системы HI-END по техническому заданию фирмы поставщика оборудования.

черновой монтаж слаботочки и электрики прокладка кабеля в гофре по потолку
Черновые электромонтажные работы

В итоге объем черновых электромонтажных работ составил более 120 розеток, выключателей, переключателей. Порядка 50 выводов на осветительные приборы разного назначения. На черновую разводку электрики и слаботочки ушло более 1300 метров кабеля различного типа. Срок выполнения чернового электромонтажа составил 16 рабочих дней.

Бесплатная консультация

Требуется консультации специалиста по вопросам чернового электромонтажа, монтажу проводки по дизайнерскому проекту или техзаданию заказчика в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, звоните по телефону: +7 (812) 642-84-64 или пишите в форму обратной связи, WhatsApp, Viber (красная кнопка внизу экрана) и получите ответы на интересующие вопросы. Никаких менеджеров, общение напрямую с электромонтажником.


Фотографии нашей работы

Предлагаем посмотреть фотографии монтажа электропроводки в квартирах и частных домах, выполненных с нуля под ключ специалистами электромонтажной компании «Домашний электрик» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.


◄ ◄ ◄ прокрутить ► ► ►

Разводка в квартире.

Разводка электрики в квартире своими руками: экономим на оплате труда специалиста

Разводка в квартире. Разводка электрики в квартире своими руками: экономим на оплате труда специалиста

encoding=»UTF-8″

Косметический ремонт в квартире или частном доме – довольно простой процесс: переклеить обои , подновить краску … Гораздо сложнее, когда затеваются крупномасштабные работы. И если задуман капитальный ремонт , особенно в домах, которые введены в эксплуатацию более 20 лет назад, следует задуматься о полной замене проводки. Ведь старые кабели, отслужившие свой век, небезопасны в эксплуатации, да и бытовой техники на наших кухнях в последние время прибавилось, а значит, возросла и нагрузка. Сегодня поговорим о том, как производится разводка электрики в квартире или частном доме, и о возможности её выполнения своими руками.

При выполнении разводки главное – не запутаться в назначениях кабелей

          Требования к монтажу электропроводки в частном доме или квартире

          Все работы, связанные с прокладкой, разводкой или коммутацией электрических кабелей и защитной автоматики должны выполняться в строгом соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и производиться с соблюдением нормтехники безопасности. Перед началом подобных работ следует подготовить весь необходимый инструмент и расположить его так, чтобы он был в прямом доступе.

          Важно! При монтаже розеток и выключателей следует соблюдать высоту их размещения от пола и правила коммутации, указанные в ПУЭ. Имеет смысл внимательно изучить этот документ, дабы избежать последующих переделок.

          Аккуратный монтаж поможет в будущем не пробить кабели при сверлении стены

          Как производится разводка в квартире: основные правила производства работ

          Для того чтобы подобная задача была выполнена качественно, следует составить примерную схему проводки в квартире с указанием размещения электроточек, бытовых приборов и их потребляемой мощности, линий их подключения. Именно при производстве подобной работы нагрузка распределяется равномерно по группам, каждая из которых будет защищена своим отдельным автоматическим выключателем. В отдельные линии следует выделить такие бытовые электроприборы как стиральная и посудомоечная машина . Подобные устройства требуют дополнительной установки УЗО или автоматического выключателя дифференциального тока.

          Современные пластиковые щитки смотрятся довольно эстетично, легко вписываясь в любой интерьер

          Способы соединения проводов в распределительных коробках

          Коммутация проводки электрики в квартире может быть выполнена тремя основными способами:

  1. Обычная скрутка – достаточно простой, но не всегда удобный метод, производство которого может привести к нагреву соединения при слабой протяжке.
  2. Паянная скрутка – метод довольно трудозатратен и занимает очень много времени, однако контакт получается плотным и защищённым от нагрева.
  3. Применение клеммников . Раньше для этих целей использовались винтовые зажимы, требующие для монтажа дополнительного времени. Сегодня всё чаще встречаются контакторы WAGO, которые позволяют выполнить электромонтажные работы максимально быстро.

Разводка электрики по потолку.

Как правильно выбрать способ укладки коммуникаций

Способ разводки электрики по потолку определяется по следующим параметрам:

  • Тип строения. Здесь речь идет об эксплуатационном назначении объекта, специфике используемых материалов для строительства и других параметров.
  • Место, где располагается главный распределительный щит или распределительный ящик.
  • Расположение оборудования, к которому требуется провести проводку.
  • Используемый кабель, в частности его марка и проектное сечение.

Монтажные работы по укладке силовой и слаботочной проводки выполняются по следующим типам потолка:

  • Железобетонные плиты перекрытия.
  • Открытые перекрытия из дерева.
  • Оштукатуренная деревянная поверхность.

Для каждой разновидности потолка характерно наличие своих особенностей.

Многих мастеров интересует вопрос, что лучше, прокладка кабеля по потолку или на полу. В этом случае можно рассматривать степень удобства выполнения монтажных работ. К примеру, потолочная поверхность уже подготовлена к финишной отделке, а пол еще ждет своего времени. Конечно, разумнее будет закладка коммуникаций в бетонную стяжку пола. Однако, следует учитывать отрицательные стороны расположения проводки на полу. Во-первых, в такой ситуации возрастает нежелательная нагрузка на кабель. Во-вторых, грызуны очень часто повреждают проводку, в результате может произойти короткое замыкание и даже пожар.

Перечисленные моменты позволяют сделать вывод: при острой необходимости прокладки кабеля по полу нужно использовать трубки, устойчивые к деформации и повреждениям.

Правильная разводка электрики в квартире. Варианты соединения элементов в электрических цепях

Чтобы разводка электрики в квартире была сделана корректно нужно обладать знаниями в сфере электротехники, а в идеале еще и опытом подобных работ. Если вы не обладаете достаточным уровнем квалификацией и опытом, то за работу не стоит браться, а доверить ее специалистам.

Можно, конечно же, попытаться самому сделать разводку электрики в жилище, но последствия могут быть весьма печальные. Лучше всего было бы доверить все работы квалифицированному спецу, который составит корректную схему, а также проведет необходимые мероприятия по обустройству новой проводки или замене старой.

Если же вы знаете, что можете справиться с составлением схемы, а также с обустройством электросети в вашем жилье, то для начала нужно вспомнить о методах соединения электрических цепей.

Последовательный метод. В данном случае каждый элемент замкнутой цепи должен подключаться к предыдущему, при этом схема не предусматривает наличия узловых контактов.

Самым банальным примером такого типа соединения является елочная гирлянда – в ней каждая лампочка соединена с соседней, и все они расположены на одном общем проводе. Основным минусом данной схемы является тот факт, что выход из строя одного из элементов сети ведет к поломке всей системы.

Разные схемы соединения

Параллельный метод. Эта схема полностью противоположна предыдущей. Здесь элементы цепи не соединяются друг с другом, но группируются в отдельные узлы. Если случится поломка одного из элементов, то все остальные смогут нормально функционировать.

Смешанный метод. Как это понятно из названия, в данном случае для одной электрической цепи используются одновременно два вышеописанных метода.

Источник: https://dekor-i-interer.ru-land.com/novosti/elektrika-kvartiry-delaem-elektriku-v-kvartire

Разводка электрики на кухне. Советы по электропроводке на кухне

1. Любую работу по электропроводке на кухне начинайте с прорисовки элементарной электрической схемы. На ней вы должны обозначить все розетки и выключатели, которые хотите иметь на кухне. Расположение розеток должно быть привязано к размещению кухонной мебели и бытовой техники.

2. Запланируйте для электрической плиты,и посудомоечной машины отдельные линии электропитания (они называются группы). Хотелось бы обратить внимание. Линия электропитания плиты должна стать «не прикосновенной» при любых изменений электропроводки на кухне. Не забывайте электрическая плита бытовой прибор, максимально нагружающий электрическую сеть квартиры и если у вас старая квартира, нужна.

3. Электрическая плита, стиральная машина иобязательно должны быть заземлены. То есть для их электропитания нужно проложить электрический кабель, состоящий из трех жил. Кабель нужно проложить от розетки, предназначенной для этих приборов до электрического щита (квартирного или этажного). При этом линии электропитания не должны прерываться и на них нельзя «подвешивать» другие бытовые приборы.

4. Кабели электропроводки должны иметь три жилы. Каждая жила должна быть жесткой (одножильной) и иметь для кухни диаметр не ниже 2,5 мм.

5. При работе по электропроводке во всех розетках и электрощите соблюдайте одинаковую цветность жил электрокабеля. По правилу синий провод это рабочий ноль, коричневый провод это фаза, желто-зеленый это заземление. Эту цветность проводов нужно поддерживать во всех коммутационных соединениях (розетках, светильниках и т.д.)

Еще 5 советов электрика

6. Электропроводка кухни должна состоять из следующих групп: электроплита, стиральная машина, посудомоечная машина,2 группы розеток для бытовых приборов, освещение. Такое разбиение позволяет максимально быстро и точно.

7.. Розетки на рабочей стене( с мебелью) принято располагать на высоте 100 мм. от пола до верха розетки. Розетки на кухонном фартуке нужно размещать на высоте 1,0 метра для стандартных рабочих столов и 1015 мм для высоких кухонных столов. А лучше воспользоваться своим планом расcтановки кухонной мебели и соблюдать .

8. Электропроводку на кухне лучше выполнять в скрытом виде, в штробах. Скрытаяи открытаяэто предпочтительные виды электропроводки на кухне.

9.  Категорически запрещено, использовать в качестве заземления металлические трубы коммуникаций и арматуру стен.

10. Не забывайте о прокладке слаботочной электропроводки: телефонной линии и кабеля телевизионной антенны. Не прокладывайте слаботочные кабели в пучках электропроводки.

Электрика в квартире советы. Замена электропроводки в квартире-1

При замене электропроводки в квартире в первую очередь надо задуматься о том, в каком состоянии у вас вводной кабель.

Тем более это актуально если меняется полностью электропроводка – лучше привести вводной кабель в порядок сразу чем это делать после ремонта.

Что значит привести в порядок?

Если ввод сделан алюминиевым проводом- лучше сразу сменить его и проложить медный кабель от этажного щитка до квартирного щитка или распредкоробки.

Обратите внимание

Вообще алюминиевый провод надо убирать стараться при первой же возможности и заменять его на медный.

Важно что бы сечение жил вводного кабеля соответствовало предполагаемой нагрузке и номинальному току вводного автомата.

Например при нагрузке в 7-8 кВт ввод надо делать медным кабелем сечением минимум 4 кв.мм и автомат ставить не более Iном=40А

Вот как я делал замену вводного кабеля в квартире:

Замена электропроводки в квартире

Обратился ко мне клиент с просьбой заменить ввод в квартиру и установить в коридоре щиток с автоматами.

В квартире предполагалась в дальнейшем замена электропроводки в ванной и кухне, а так же монтаж электрических теплых полов.

Приехав на объект увидел знакомую картину, сплошь и рядом встречающихся в старых многоэтажках- полностью алюминиевая электропроводка, включая ввод в ужасном состоянии.

С этажного щитка ввод в квартиру шел алюминием сечением 2,5 кв.мм. В коридоре находилась первая распредкоробка, куда заходил вводной провод из подъезда.

Вскрыв коробку- я ужаснулся… Сколько лет она так простояла не знаю, но похоже в нее никто не заглядывал.

Скрутки оплавились от регулярного перегрева и закостенели и что самое интересное- они даже не заизолированы!

Короче эту распредкоробку только полностью переделывать, ревизировать тут нечего, ни один провод заново не зачистить.

С клиентом прикинули куда лучше установить квартирный щиток.

Важно

Вернее клиент даже и не думал про него, а хотел просто сменить ввод до распредкоробки и потом пробросить провода дальше на электропроводку.

Я же посоветовал и объяснил что если уж начал ремонт, то лучше установить щиток с автоматами и разделить электропроводку на группы:

1группа – провод 2,5 кв. мм на кухню

2 группа – провод 2,5 кв.мм в ванную (электротитан, стиралка, теплый пол)

3 группа – квартира, оставшиеся две комнаты и коридор

Сразу сказал что обязательна установка УЗО .

Объяснил что это требования правил и к тому же для его же безопасности. Клиент попался адекватный, согласился со мной.

Короче посчитали какой нужен материал, определились сразу на берегу сколько будет стОить работа по электромонтажу, ударили по рукам- и закипела работа!

Съездили за материалом, затарились все что нужно и начали с монтажа вводного кабеля .

Сначала сверлим отверстия под дюпеля для крепежа вводного кабеля. Тут требуется осторожность, так как под штукатуркой в любом месте может оказаться вводной провод в другую квартиру.

Перешибешь его- и придется еще дополнительную работу делать, причем уже бесплатно, кому нужен этот геморрой…

Так что крепеж под вводной кабель делаем под самым потолком подъезда и стараемся сверлить минимум отверстий.

Совет

Монтаж делаем в металорукаве, кабель ВВГнг-3х4кв. мм . Так сделали до дверей квартиры, где просверлили перфоратором сквозь стену буром диаметром 20мм.

Дальше в квартире ввод сделали в штробе. Со штроблением тут нам подфартило- строители видимо в свое время весь цемент пропили и штукатурка была очень мягкая, практически один песок.

Даже перфоратором не долбил- аккуратно все зубилом сделал, а от перфа бы наверно полкоридора штукатурки бы отвалилось если долбить бы начал)))

Продолжение следует!

 Если вы не располагаете должными временем и навыками в работе электрика и проживаете в Москве или подмосковье то можете обратиться в Горкомсервис .

 Узнайте первым о новых материалах сайта!

Разводка электрики в новостройке. Самостоятельный монтаж разводки электрики в новостройке

Большинство застройщиков предпочитают оставить разводку электропроводки жильцам. Так компании экономят средства и время. Поэтому нужно знать, как должна проводиться электрика в новостройке своими руками. Новостройки имеют свои особенности разводки электричества. Все должно быть выполнено, соблюдая технику безопасности. В первую очередь это касается соединений. Они должны быть обязательно герметизированными.

Правила разводки электрики в новостройке

Чтобы проводка была максимально эффективной, а лишних затрат на материалы не было, необходимо придерживаться следующих правил:

  1. Электрика проводится с помощью трехжильного кабеля. Минимальный размер сечения составляет 1.5 мм – для линии освещения. Для силовой линии используют сечение 2.5 мм. Для техники, как электроплита, должен быть проведен кабель с сечением 4 мм.
  2. Обязательно придерживаться нормативов защиты розеток. Для ванной комнаты розетка должна иметь степень защиты от 44 IP.
  3. Обязательно обзавестись автоматическими выключателями. Для сети освещения подойдет автомат на 10 А. Для розеток используется автомат на 16 или 25 А. Перед автоматами в цепи устанавливают УЗО, номиналом 30 мА.
  4. На каждую комнату должна быть отдельная распределительная коробка. В таких коробках соединение должно быть клеммами – это самый надежный вариант.
  5. На главном кабеле должен также находиться автоматический выключатель. Для ремонта электричества без него не обойтись.
  6. В новостройках обычно используют скрытый способ проводки. Оголенные стены позволяют быстро провести штробление и проложить кабеля. Такой способ является самым безопасным.
  7. Перед проведением работ обязательно нужно составить детальную схему. На ней указываются все линии и места потребления энергии. В застройщика берется точный план квартиры, на котором и будут нанесены обозначения элементов сети электрики.

Как проведена электрика в новостройке своими руками, пример лучше взять наглядно у знакомых, которым разводку проводил профессионал.

Монтаж электропроводки

Процесс разводки несложный, но требует последовательности всех этапов. Существует два основных этапа монтажа проводки:

  1. Подготовительные работы. Штробление стен, подготовка расходных материалов по размеру (провода, каналы для кабелей).
  2. Подключение всех элементов проводки. В каналы проводятся кабеля, к которым подключаются выключатели, розетки.

Подготовительные работы

В стене проделываются отверстия для монтажных коробок. В них устанавливаются выключатели и розетки. Все полости вокруг коробки заделываются штукатуркой. Края коробки не должны выступать.

Чтобы обезопасить кабель, в штробу укладывают полихлорвиниловую трубку по всей длине. Все трубки должны протягиваться к потребительскому щитку. Трубку закрепляют с помощью распорок или зажимов каждые пол метра. Ее затрамбовывают в стене гипсом либо штукатуркой. Нужно позаботиться о герметичности соединений труб, чтобы возможная влага в стенах не попадала на провода. Когда все каналы для проводки подготовлены и зафиксированы, можно занимать разведением проводки.

Подключение элементов проводки

По каналам проводятся кабеля, в соответствии от его назначения, то есть от сечения. Кабель укладывается с помощью эластичной пластиковой протяжки. Сначала протягивают ее в канал. Когда конец вылез, к нему прикрепляют кабель, который протягивают в канал, вытягивая протяжку.

Когда все провода и кабели подготовлены, можно заниматься соединениями. Оно может быть клеммами, скруткой, спайкой или другими способами. Соединения проводятся в коробках. Для этого с трехжильного кабеля используют такую маркировку подключения проводов:

Подключив потребителей питания в коробках к кабелю, нужно проверить исправность линии электричества. Если система работает без перебоев, коробки закрываются и заштукатуриваются.

Разводка освещения в квартире. Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Видео электропроводка в квартире. Проводка в квартире своими руками. Схемы.

Как собрать жгут проводов

В этой главе рассматривается последняя важная тема — основы жгута проводов. Кроме того, я собираюсь представить несколько примеров, которые связывают воедино то, что вы узнали из первых восьми глав книги. Я выбрал примеры, которые, как мне кажется, наверняка попробует большинство читателей этой книги.

Этот технический совет взят из полной книги «АВТОПРОВОДКА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ». Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/automotive-wiring/how-to-build-a-wiring-harness/

Основы ремня безопасности

Это одна из моих самых любимых частей проводки — сборка жгутов. За годы работы я сделал тысячи ремней безопасности для проектов.

Вы получите все преимущества этого опыта, и я уверяю вас, что я сделал все ошибки! Есть только два соображения: аксессуар поставлялся с ремнем безопасности, и вам необходимо «подготовить» его для установки в транспортном средстве, или аксессуар не поставлялся с ремнем безопасности, и вам нужно построить его с нуля, а затем установить его в автомобиле. средство передвижения.


Это полный комплект от Pioneer. Как видите, я уже позаботился о физическом креплении радиоприемника, поскольку он установлен в изготовленную на заказ алюминиевую панель размером 3/8 дюйма, которая по форме идентична стандартной радиостанции. Под радио находится цифровой вольтметр Dakota, который позволяет мне напрямую следить за напряжением на моих усилителях.

Подготовка ремня

Опять же, это случай, когда к вашему новому аксессуару прилагался какой-то жгут проводов.Найдите время, чтобы осмотреть его, чтобы убедиться, что он действительно готов к установке, вместо того, чтобы садиться в автомобиль и начинать подключать его, только чтобы узнать, что:

  • Некоторые или все провода недостаточно длинные.
  • Он не завершен — для завершения установки требуется больше проводов, чем было предусмотрено.

За прошедшие годы мы установили тысячи аксессуаров для вторичного рынка, и позвольте мне заверить вас, что, возможно, 1 процент прилагаемых ремней действительно подключается и работает. И даже им будет полезна небольшая подготовка на стенде перед установкой.Этот пример начинается с нового оборудования для Mustang — AM / FM / CD-плеера Pioneer Premier.

Автомобильные стереосистемы прошли долгий путь. Это устройство обладает рядом функций, которые всего несколько лет назад было невозможно представить в головном устройстве с одним DIN, основными из которых являются следующие: интерфейс iPod через USB, возможность Bluetooth, звук с устройств хранения, оснащенных Bluetooth, сотовая связь. телефонная синхронизация с мобильным телефоном Bluetooth.

У этой колоды действительно удобный интерфейс для iPod и аксессуаров.

Таким образом, у этого радио есть несколько гузинтов и выходных, а также USB-кабель и микрофон, которые необходимо установить для использования iPod и функций громкой связи, так что это действительно хороший пример.

Глядя на прилагаемый жгут, я сразу замечаю, что провод ACCY и провод дистанционного управления намного короче, чем те, что на радио, которые я заменяю этим. Это необходимо решить, чтобы моя установка прошла гладко — лучше сделать это на стенде.

Пошаговая инструкция
Шаг 1:

Закрепите жгут так, чтобы провода были обращены к вам.

Шаг 2:

Сгруппируйте и скрепите вместе проводку питания, ACCY и заземления. (Примечание: я немного увеличил длину вспомогательного провода, припаяв и усадив еще 8 дюймов красного провода 18-го калибра к одному из прилагаемых Pioneer)






Шаг 3:

Сгруппируйте и склейте провода динамика.

Шаг 4:

Сгруппируйте и склейте кабели удаленного выхода и заглушения входов вместе.

Шаг 5:

Поскольку мой Mustang имеет два усилителя, мне не нужны выходы на динамики радио, поэтому я изолирую их изолентой, чтобы предотвратить их случайное замыкание на корпус; то же самое касается входного провода отключения звука.

Теперь, когда привязь подготовлена, я могу установить ее в автомобиле более аккуратно, чем это было бы возможно, если бы я сделал это в машине. Пару стяжек — и магнитола готова к установке.




Шаг 6:

Оказавшись в машине, я подключил провода питания, ACCY и заземления. Поскольку аудиосистема довольно сложна, я решил подключить эти соединения к главному распределителю питания и заземлению в задней части автомобиля.(Если ваша аудиосистема не столь сложна, вам следует установить гнездовой штекер, чтобы вы могли легко подключиться к заводскому радиоприемнику, не разрезая проводку. Этот штекер можно легко приобрести у местного продавца автомобильной стереосистемы. )

Шаг 7:

Я подключил удаленный выходной терминал к проводу триггера для процессора и усилителей.




Шаг 8:

Протяните USB-кабель под центральной консолью и в отсек для хранения в задней части консоли — здесь я нахожу свой iPod.





Шаг 9:

Проложите кабель микрофона вверх по передней стойке со стороны водителя, закрепив его на месте изолентой (хорошая вещь, пожалуйста!), И прикрепите его к обшивке потолка с помощью прилагаемого монтажного кронштейна.






Теперь, когда все кабели выходят из отверстия для радио, обратите внимание, что я оставил достаточно длины, чтобы радио можно было легко установить и снять, и они аккуратно сгруппированы вместе.

Напоследок обратите внимание на количество подключений к самой магнитоле:

  • Основной жгут.
  • USB-кабель — к iPod.
  • Аудиоразъем 1/8 дюйма — для микрофона.
  • Антенна.
  • Кабели RCA для усилителей.

По общему признанию, это была простая подготовка ремня безопасности. Что-то вроде входа без ключа или автоматической системы безопасности — более сложная подготовка. Когда вы поймете, что пора шить собственную обвязку? Когда привязь, которую вы использовали, не поддерживает добавляемое оборудование.

Сборка ремня безопасности с нуля

Это требует немного большего планирования и «прочего» с вашей стороны, чем простое использование или даже небольшая модификация ремня безопасности, который идет в коробке с вашим новым аксессуаром. Давайте сначала обсудим планирование.

Планирование привязи

Прежде чем вы действительно сможете сделать обвязку, вам нужно определить несколько вещей:

  • Определите цель.
  • Изложите соображения.
  • Перечислите необходимые детали.
  • Нарисуйте схему.

Определите цель: Пропустите эту часть, и вы можете потратить дни или даже недели, пытаясь разобраться во всем постфактум. Сделать это не так уж и сложно, но вам нужно твердо понимать, что нужно для подвески. Например, давайте вернемся к примеру, который я привел вам при поиске и устранении неисправностей в цепи электрического вентилятора в главе 7.

Я построил эту схему и жгут с нуля.Это были объективы этой схемы.

  • Автоматическое включение пары охлаждающих вентиляторов при:
  1. Двигатель работал
  2. Температура двигателя достигла 180 градусов
  • Включите охлаждающие вентиляторы вручную с помощью переключателя на приборной панели, который может отключать автоматическую функцию, когда:
  1. Ключ находился в положении IGN / RUN
  2. Переключатель ACCY на моей панели был включен

Краткое изложение соображений: Мы можем определить, что эти соображения, только после того, как мы определили цель схемы.Итак, давайте сначала рассмотрим основные части, которые будет соединять жгут, и его разводку:

  • Пара 16-дюймовых вентиляторов Spal-съемников, установленных на радиаторе; По данным производителя, для каждого из них требуется ток 22 ампер.
  • Термостатический выключатель во впускном коллекторе рядом с водяной горловиной.
  • Переключатель ручного управления, установленный на приборной панели — уже как бы в безболезненной панели.
  • Безопасное прохождение через брандмауэр.
  • Источник питания — в этом случае мы можем использовать дополнительную панель предохранителей, установленную на брандмауэре со стороны пассажира.
  • Надлежащая безопасность за счет правильного предохранителя.

Наличие под рукой первичного провода, безусловно, облегчает выполнение электромонтажных работ. Да, у вас, вероятно, есть ящик под верстаком где-то, полный всякой всячины, но вам понадобится хороший выбор проволоки, когда вы начнете строить ремни безопасности.

Перечислите необходимые детали: Мы знаем, что нам понадобится пара 30-амперных реле для работы вентиляторов, так как коммутатор может выдерживать только 10 ампер или около того.Прежде чем мы пойдем дальше, нам нужно решить, где эти реле могут быть расположены, чтобы мы могли определить размер проводки, которую нужно использовать. Я выбрал место на межсетевом экране над выступом для установки реле. Поскольку он находится на расстоянии менее 15 футов от вентиляторов, мы знаем, что калибр 10 — это лучший выбор. Перечислим детали, необходимые для завершения сборки:

  • Три 30-амперных S.P.S.T. реле (конечно, вы можете использовать реле S.P.D.T., как я, так как оба из них будут выполнять ту же работу здесь).
  • Примерно 50 футов проводки 10 AWG.
  • S.P.S.T. с термостатическим управлением на 180 градусов. выключатель.
  • Изолированные нажимные клеммы с внутренней резьбой (в данном случае синие и желтые) для подключения к реле.
  • Быстроразъемные соединения между переключателем с термостатическим управлением обеспечат простой способ отсоединить жгут от коллектора, если он должен отсоединиться по какой-либо причине.
  • Прочие различные обжимные соединители для подключения жгута проводов к разъемам на концах вентиляторов, питания реле к дополнительному блоку предохранителей, заземляющих соединений и т. Д.
  • Разъемные трубки ткацкого станка для закрытия проводки под капотом.
  • Кабельные стяжки для закрепления проводки.

Поскольку у транспортного средства уже есть защелкивающаяся шина в межсетевом экране, достаточно большая для размещения проводки, мы воспользуемся ею. Конечно, для этой работы также требуются все обычные инструменты для электромонтажа.

Нарисуйте схему: Вытащите лист бумаги и нарисуйте его. Это избавит вас от необходимости забыть о чем-то простом.

А теперь пора подумать о вещах, которые удобно иметь под рукой, когда вы приступаете к таким проектам.Что вам понадобится?

Необходимые материалы

Когда дело доходит до сборки собственных ремней безопасности, вам действительно нужно всего несколько вещей:

  • Электропроводка правильного калибра и цвета.
  • Большой выбор.
  • Правильные разъемы.
  • Лента 3M Super 33+. Используйте ее для группировки обвязки (а не для завязывания галстуков с джутом или другими предметами тела).


Как видите, я считаю, что под рукой есть множество разъемов, из которых можно выбирать.На фото примерно половина того, что я держу под рукой.

Допустим, у вас под рукой были только красный и черный провод калибра 10, 12, 16 и 18. Это восемь мотков проволоки, пачка, но только двух цветов. Хотя из этого можно было сделать ремни безопасности, было бы почти невозможно сказать, что к чему в привязи любого размера. По этой причине я рекомендую вам иметь как минимум следующий провод:

Вы можете использовать вдвое меньше цветов 16 и 18 AWG, но на самом деле их не может быть слишком много.По мере того, как ваш проект усложняется, количество необходимых вам вариантов подключения увеличивается в геометрической прогрессии. Можно найти поставщиков, которые продают такую ​​проводку оптом. Вы всегда платите меньше за фут за большой рулон, чем за маленький рулон, и в конечном итоге это окупается. Поскольку я выполняю множество проектов по электромонтажу, я также держу под рукой 8 AWG, 4 AWG и 1/0 AWG, по крайней мере, красного и черного цвета.

Кроме того, вам потребуются обжимные соединители всех типов и размеров. Это также может быть серьезным вложением, но опять же, покупайте их оптом.Хотя это звучит много, упаковка из 100 разъемов не прослужит так долго, как вы думаете, особенно сейчас, когда вы привыкли к проводке в целом.

Создание вашей первой привязи

Прежде чем я покажу вам, как построить обвязку с нуля, давайте поговорим о некоторых фундаментальных основах сборки обвязки. Вот они:

  • Планируйте свою работу так, как вы только что узнали.
  • Собирайте ремни безопасности на скамейке, а не в автомобиле.
  • Сгруппируйте проводку в одном направлении.
  • Используйте ленту 3M Super 33+, чтобы работать вместе.

Проект строительства жгута

Пример: Установка послепродажных приводов дверных замков

Автомобиль: 1972 Olds Cutlass

Я рассмотрел эту схему в главе 6 при обсуждении реле.

Прежде чем приступить к строительству, давайте начнем с планирования, следуя приведенным мною ранее рекомендациям.

Определите операционную цель: Добавьте удобство дверных замков с электроприводом к автомобилю без них.В частности, мы хотим:

  • Управляйте ими с помощью переключателя, установленного на одной консоли
  • Допускается установка в будущем системы доступа без ключа

Краткое изложение соображений: Сразу же наши цели говорят нам о подвеске, которую мы собираемся построить, как мы знаем:

  • Ремни должны проходить в обе двери.
  • Реле должны располагаться под панелью приборов, предпочтительно по центру.
  • Переключатель должен располагаться по центру приборной панели, чтобы до него могли дотянуться и водитель, и пассажир.
  • Электропитание будет поступать от блока дополнительных предохранителей, установленного на брандмауэре на стороне пассажира.

Поскольку я создаю это с нуля, я выберу срабатывание реле с помощью отрицательного импульса от переключателя. Кроме того, я установлю гасящие диоды на катушках реле. Эти шаги позволяют легко добавить вход без ключа в какой-то момент в будущем.


Детали, необходимые для этого проекта. Каждый раз, когда я берусь за такой проект, я выкладываю все детали, чтобы убедиться, что ничего не пропало.

Перечислите необходимые детали:

  • Два комплекта привода дверных замков для вторичного рынка
  • An S.P.D.T. Центральный выключатель без фиксации (SPAL Номер детали 3700050)
  • Два S.P.D.T. реле
  • Два диода
  • Сопутствующие обжимные соединители
  • Лента Super 33+
  • Электропроводка
  • 12 AWG — для основного питания и заземления
  • 16 AWG — между реле и исполнительными механизмами, поскольку для каждого из них требуется менее 5 ампер тока, а длина проводки к ним составляет около 10 футов каждое (общий пробег 20 футов, поскольку мы должны идти туда и обратно)
  • 18 AWG — для слаботочных подключений к переключателю
  • Предохранитель ATC 15 А

Расположение подвесной системы: На самом деле это довольно простая подвеска в сборке, поскольку мы можем собрать почти все ее на скамейке. Эта установка фактически будет иметь три отдельных жгута, идущих в трех разных направлениях:

  • От реле на стороне водителя транспортного средства через косяк и в дверь водителя для подключения к приводу
  • От реле на стороне пассажира с двумя вспомогательными жгутами:
  1. К источнику питания на дополнительной панели предохранителей
  2. Через косяк и в дверь пассажира для подключения к приводу
  • От реле до переключателя на приборной панели

Пошаговая инструкция
Шаг 1:

Закрепите реле в перевернутых тисках, чтобы их можно было легко подключить.




Шаг 2:

Подключите реле, как показано на схеме 7-2 на стр. 106. Обратите внимание на гасящие диоды на катушках, а также на вторую пару триггерных выводов, чтобы в будущем к ним добавилась система бесключевого доступа.

Обратите внимание на четыре дополнительных жгута в дополнение к питанию и заземлению: левый жгут исполнительного механизма, правый жгут исполнительного механизма, жгут переключателя и жгут проводов без ключа (с красными вставными разъемами).

Шаг 3:

Обратите внимание, что я оставил себе достаточно длины для ремней, которые входят в двери — провод 16-го калибра относительно недорого, и мы не хотим, чтобы его удлиняли, потому что этого было недостаточно.(Я всегда использовал синие и зеленые провода для приводов дверных замков на вторичном рынке. Это, кажется, стандарт.) Обратите внимание, как хорошо все сгруппированы вместе в зависимости от того, как они проложены в автомобиле. Я всегда закрепляю свои ремни высоко на приборной панели, а не под ковром при такой работе.

Присмотритесь к гасящим диодам. Один установлен поперек катушки каждого реле.

Шаг 4:

Установите реле.

Шаг 5:

Заземлите проводку, подключенную к клеммам 87a, к подходящему

Шаг 6:

Выберите место для переключателя и просверлите отверстие, если необходимо (так как вся внутренняя переделка находится в будущем в моем Olds, этот переключатель найдет свое место в настраиваемой центральной консоли).

Шаг 7:

Проведите жгут проводов переключателя от реле к месту переключателя, надежно закрепляя его по пути.

Шаг 8:

Проложите проводку к участкам отбойной панели автомобиля, обязательно закрепив ее высоко по мере движения.

Обратите внимание на новую зелено-синюю проводку, аккуратно проложенную вдоль существующего ремня безопасности, поднимающуюся вверх и над рулевой колонкой на пути к боковой панели со стороны водителя.

Обратите внимание на зеленую и синюю проводку, аккуратно привязанную к существующему ремню, когда он проходит к боковой панели со стороны пассажира.

Шаг 9:

Поскольку у этого автомобиля нет багажника между кузовом и дверями, мы должны просверлить отверстия и установить стопорные втулки — не забудьте просверлить отверстия в кузове выше, чем отверстия в двери, чтобы вода не попала в кузов при путешествии. вниз по ремню.

Установка защелкивающейся втулки в дверь может оказаться непростой задачей. В этом случае я смог просверлить всю мою дрель внутрь двери и просверлить ее изнутри наружу. Конечно, угловая дрель наверняка упростит эту работу.

Шаг 10:

Проденьте ремни в двери и накройте их раздельными трубками ткацкого станка.

Обратите внимание, что я прикрепил трубку раздельного ткацкого станка к проводке в косяке с помощью метода изоленты, которым я поделился с вами в главе 6. Это не только выглядит аккуратно, но и скрывает саму проводку по мере того, как дверь открывается и закрывается на протяжении многих лет. .

Шаг 11:

Закрепите проводку вдали от движущихся частей, таких как стеклоподъемник и механизм дверного замка.

Это интерьер пассажирской двери. Обратите внимание, что проводка проходит через фиксирующую втулку и крепится к самой двери.

Шаг 12:

Подсоедините проводку к самим исполнительным механизмам.

Я решил отрезать слабые коннекторы, которые были на этом приводе, в пользу некоторых полностью изолированных вставных коннекторов. Поскольку они находятся внутри самой двери, я залил их белой литиевой смазкой. Посмотрите внимательно на два серебряных винта слева — они крепят сам привод к задней части металла.

Шаг 13:

Подключите и установите переключатель.

Поскольку моя центральная консоль в Olds еще не закончена, я просто положил переключатель на выступ трансмиссии, чтобы проверить работу. Система отлично работает!

Шаг 14:

Подсоедините шнур питания к блоку предохранителей и вставьте предохранитель на 20 ампер.

Шаг 15:

Попробуй систему.

Все должно работать корректно. В случае, если двигатели работают в обратном направлении от того, что вы планировали, вы можете либо поменять местами проводку на двигателях напрямую, либо на реле — в зависимости от того, что проще. Это не имеет большого значения, так что не волнуйтесь. Поскольку я использовал зеленый для блокировки и синий для разблокировки, это не было проблемой.

Хотя я не рассматривал механическую часть установки привода, на самом деле это довольно просто. После того, как вы подключили их к стержням отпирания / запирания дверей внутри двери, вам необходимо убедиться, что вы все еще можете легко вручную отпирать и запирать двери как ключом, так и внутренним поршнем. В противном случае вам, возможно, придется поиграть с выравниванием, чтобы все работало плавно. Лучше определять это при выключенной дверной панели!

Самой сложной частью работы было просверливание отверстий в двери и кузове, чтобы провести проводку от кузова к дверям. Вторая наиболее сложная часть этой установки заключалась в том, что я лежал на спине и прокладывал кабель над головой, ступая ногами вокруг подголовников сидений.

Установка многофункционального ремня

Это не сложнее, чем установка однофункционального ремня безопасности. Допустим, вы хотели добавить электрические стеклоподъемники и дверные замки с электроприводом. Большинство производителей комплектов электрических стеклоподъемников продают предварительно собранные жгуты проводов, которые немного различаются в зависимости от расположения переключателей электрического стеклоподъемника. Переключатели могут быть расположены в дверях или по центру, например, на центральной консоли. Если бы я устанавливал и электрические стеклоподъемники, и дверные замки с электроприводом, я бы устанавливал жгуты проводов к ним одновременно — это значительно сокращает объем необходимых работ, поскольку оба требуют, чтобы вспомогательные жгуты проходили в каждой двери и в общих местах расположения переключателей.

Допустим, у вас был такой автомобиль с центральной консолью и вы хотели, чтобы выключатели электрического замка двери и стеклоподъемника были расположены рядом друг с другом на консоли. Затем вам понадобится готовый жгут электрического стеклоподъемника, предназначенный для переключателей, устанавливаемых на консоли. На этом этапе вам нужно либо собрать собственный ремень для электрических стеклоподъемников, либо купить готовый ремень.

Когда дело доходит до установки этих двух отдельных аксессуаров, перейдите к шагу 7, как указано выше. Затем начните установку жгута проводов электрического стеклоподъемника, свободно уложив его в автомобиле в соответствии с направлением, в котором должны двигаться вспомогательные жгуты. С этого момента относитесь к установке этих жгутов как к единой установке и следуйте оставшимся шагам с обоими жгутами.

При прокладке трассы легче обращаться с несколькими ремнями безопасности и вспомогательными ремнями как с одним при их закреплении — конечно, высоко и в стороне. Сравните это с тем, что вы обычно видите, выпадая из-под приборной панели даже самых красивых автомобилей, изготовленных на заказ на выставках. В таких электромонтажных работах важна закулисная работа.

Когда вы собираете и устанавливаете ремни безопасности, время, которое вы тратите на детали, имеет значение.Вот пара распространенных ошибок, которых следует избегать.

Разъем для переключателя камердинера для моей системы безопасности находится справа, и он предварительно завершен небольшой вилкой — как удобно, что он пришел с таким разъемом. Обратите внимание, как шестиконтактный разъем Radio Shack позволяет легко отключить пару переключателей и светодиода, если эту панель необходимо снять по какой-либо причине.

Ловушка № 1 — Короткая проводка: Короткая проводка — это использование достаточного количества проводов для доступа к конкретному компоненту или контроллеру.Помня об удобстве обслуживания, могут быть случаи, когда что-то необходимо удалить, например, центральную консоль в примере, который я только что привел. В этом случае вам нужно будет использовать достаточно проводов, чтобы переключатели можно было легко отсоединить от соответствующих жгутов в случае, если по какой-либо причине потребуется снять центральную консоль. Поскольку реле дверных замков, приводы дверных замков и двигатели окон постоянно установлены, это не так важно для них. Тем не менее, подумайте, не вышло ли реле из строя и его нужно было заменить.Ваша проводка должна позволять это.

Ловушка № 2 — Простота снятия: подумайте об использовании заглушек Molex, чтобы иметь возможность быстро удалить то, через что проходит привязь. Вы узнали, как их собрать, в главе 3. Еще раз рассмотрим все заглушки на боковой панели моего Мустанга, изображенного в главе 7. Это позволяет легко снять всю дверь в автомастерской в ​​случае необходимости ее замены. .

Невозможно сказать, над какой машиной вы работаете или над каким проектом строите.Помните об этих типах вилок, чтобы быстро отсоединить жгуты. При разборке консолей и приборных панелей в транспортных средствах обратите внимание, как часто производители оригинального оборудования используют эти типы вилок именно по этой причине.

Думая об удобстве обслуживания при установке, вы экономите время в долгосрочной перспективе. Чаще всего я сталкиваюсь с переключателями, фарами и индикаторами, установленными на съемных приборных панелях, и не задумывался об их простом отключении. Прекрасным примером этого является приборная панель вокруг магнитолы в моем Мустанге.Обратите внимание на переключатели и светодиод, которые я добавил. Я установил заглушку типа Molex, чтобы ее можно было легко удалить. Ага, я получил его в Radio Shack.

Если вы устанавливаете выключатель, свет, светодиод или любой другой контроллер или индикатор на съемной панели, будет сложно снять панель со всеми различными проводами, идущими к ее задней части, особенно если они короткие. проводной. А теперь представьте, что механик в автосалоне должен снять ту же панель. Вероятно, они просто начнут резать провода. По крайней мере, используйте быстроразъемные соединения для облегчения отсоединения.

Ловушка № 3 — Мумификация: Хотя это правда, что OEM-производители обычно полностью покрывают свои привязные ремни лентой, на самом деле это не обязательно или нежелательно, когда вы добавляете привязные ремни. OEM-производители обычно используют для этого специальную обвязочную ленту, которая может быть шириной в несколько дюймов и с совершенно другим клеем, чем изолента. Использование изоленты для мумификации обвязки в спешке становится дорогостоящим.

В результате многие предпочитают использовать «дешевую» ленту для этой работы.Не попадайтесь в эту ловушку, потому что со временем она создает липкий беспорядок. Поверьте мне, когда я говорю вам, что есть несколько вещей более беспорядочных, чем устранение проблемы с такой подвеской в ​​летнюю жару, когда вам нужно отрезать дешевую ленту, чтобы добраться до проводки внутри.


На панели отделки вокруг комбинации приборов моего «Мустанга» установлена ​​пара светодиодов для контроля работы и низкого уровня жидкости в системе впрыска воды / метанола, выпущенной после продажи. Пара быстроразъемных разъемов позволяет легко и быстро снять эту панель.

На протяжении многих лет я обычно мумифицировал только ремни безопасности, чтобы их нельзя было отличить от заводских ремней безопасности. Это один из способов, с помощью которого профессиональные установщики автоматической системы безопасности гарантируют, что ваша система безопасности не будет уязвима для спешащего вора. Если вы по какой-либо причине решили мумифицировать обвязку, используйте хорошую ленту — да, 3M Super 33+!

Документация: Всегда полезно документировать свою работу.Независимо от того, собираете ли вы простую привязь или многофункциональную привязь, потратьте несколько минут на то, чтобы записать цвет проводов, которые вы использовали, что сэкономит вам кучу времени, если вам придется устранить эту неисправность в будущем. Кроме того, если схема состоит из нескольких компонентов, вы также можете записать их расположение.

Это не займет у вас много времени, если вы уделите минуту и ​​документируете информацию по ходу дела. Если вы решите продать автомобиль в будущем, это сделает день будущего владельца.

Что ж, это как бы возвращает меня на круги своя. Я начал книгу, рассказывая вам о том, что вдохновило меня на ее написание, — о болезни проводки в моем Olds. Забавно, как это сработало, но это определенно подходило. Надеюсь, вам понравилось то, что находится между обложками. Если повезет, эта книга попадет в ваш гараж и вскоре будет покрыта жирными отпечатками рук — ничто не сделает меня счастливее, чем знать, что я помог вам легко выполнить вашу работу по электромонтажу!

В следующий раз, когда приятель скажет вам, как сильно он боится прокладки проводов, просто улыбнитесь… так как теперь это ваша вторая натура!

Написано Тони Канделой и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Как запустить новую электрическую цепь от панели выключателя

10 января 2013 г. | от Фреда (электронная почта) |

Запуск новой электрической цепи — довольно простая задача, которую можно решить, приложив немного усилий, осторожно и используя подходящие инструменты.

Эта статья посвящена запуску новой схемы для осветительных приборов или розеток. Те же принципы применимы ко всем цепям на 110 В, а для цепей на 240 В можно использовать слегка измененные инструкции.

Инструменты и материалы, необходимые для запуска новой схемы

  • Инструмент для зачистки проводов.
  • Плоскогубцы или кусачки.
  • Провод Romex 14/2 или 12/2 необходимой длины (см. Ниже).
  • Ящики электрические.
  • Емкости.
  • Скобы проволочные.
  • Молоток.
  • Отвертки с крестообразным шлицем и плоской головкой.

Электрические нормы и правила для запуска цепи с панели выключателя

Чтобы соответствовать нормам в большинстве областей, вы должны получить разрешение и проверить свою работу у местного электротехнического инспектора. В некоторых юрисдикциях вы можете выполнять эту работу, только если вы лицензированный электрик, даже если работа выполняется у вас дома. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте местного правительства.

Почти все юрисдикции применяют Национальный электрический кодекс (NEC) 2005 или 2008 года. Вы можете бесплатно прочитать NEC 2005 и 2008 годов в Интернете, просто следуйте инструкциям в этой статье, чтобы узнать, как это сделать. Если вы новичок в электромонтажных работах или ищете полезные инструкции, мы настоятельно рекомендуем приобрести хорошее руководство по эксплуатации.Мы большие поклонники Stanley’s Complete Electric, ресурса, к которому мы регулярно обращаемся за помощью, следовать которому гораздо проще, чем NEC.

Помните, беритесь только за работу, для выполнения которой обладаете соответствующей квалификацией. И, как всегда, если вы используете наши инструкции, вы делаете это на свой страх и риск.

Цепь 15 или 20 ампер: выберите правильный провод для силы тока

Цепи освещения и розетки в доме: 110 В, 15 А, или , 110 В, 20 А. Для цепей на 15 ампер подходит 14/2 (то есть калибр 14, 2 провода) Romex.Для 20-ампер подойдет 12/2 Romex. Обратите внимание, что у проводов 14/2 и 12/2 на самом деле будет 3 провода внутри: черный, белый и заземляющий провод. Помните, что по мере увеличения калибра размер провода уменьшается. Не устанавливайте выключатель, который слишком велик для провода. (Например, не устанавливайте 20-амперный прерыватель на провод 14/2). Это небезопасно и может привести к пожару.

Для большинства установок подходят 15-амперные цепи. Код требует 20-амперных цепей в цепях кухонных приборов и специальных микроволновых цепях, а также в некоторых других сценариях.Вы можете установить схему на 20 А в гараже или мастерской, чтобы справиться с дополнительной нагрузкой. В остальном для цепей освещения и розеток подходят цепи на 15 А.

Запуск провода Romex для новой цепи

Установить Romex на шпильки и балки довольно просто: начните с катушки провода на коробке выключателя. Пропустите провод вдоль или через шпильки к первому выпускному отверстию или приспособлению, а затем проложите следующую нить Romex к следующему выпускному отверстию или приспособлению и так далее. Каждая розетка служит двум целям: обеспечить питание устройств, подключенных к этой розетке, и подключить цепь к следующей розетке в линии.Оставьте достаточно провода на стороне панели выключателя, чтобы проложить панель по всей длине. (Например, если провод входит в панель снизу, оставьте достаточно провода, чтобы он доходил чуть выше верхней части панели.)

(Примечание: даже если кажется, что домашняя проводка серийный , на самом деле это не так. Домашняя проводка всегда находится в параллельном . Если бы дом был подключен последовательно, ток был бы только переходить к следующей розетке, когда устройство было подключено и работало на первой.Очевидно, дома устроены не так. Если для вас это не имеет смысла, не беспокойтесь об этом … мы иногда слышим этот вопрос.)

Вот изображение типичного Ромекса, пробегающего по одиночке. Как подключить розетку — выходит за рамки этой статьи, но это довольно простой и понятный шаг.

В последней электрической коробке будет только один комплект Romex, входящий в комплект:

Сколько розеток можно подключить к одной цепи?

Для осветительных приборов предел составляет 80% от предельного значения ампер цепи.Для розеток ограничение составляет 8 из расчета 180 Вт на розетку; однако мы рекомендуем устанавливать только 5-6 розеток на цепь, учитывая более высокий спрос на современные приборы и электронику.

Подключение цепи к панели главного выключателя

Чтобы подключить цепь к панели выключателя, вам необходимо приобрести новый совместимый выключатель и иметь хотя бы одно свободное место в панели. Существует несколько различных марок панелей и соответствующих выключателей, поэтому убедитесь, что вы выбрали именно тот, который подходит для вашей панели.И Home Depot, и Lowes продают самые распространенные бренды. Если у вас нет места в электрической панели, вы можете заменить один из выключателей тандемным выключателем, который даст вам дополнительный слот.

Подключить схему к панели просто. Снимаем переднюю крышку панели. Удалите одну из заглушек и установите кабельный зажим в заглушку, чтобы предотвратить натяжение провода. Белый и заземляющий провод зачищаются и подключаются к шине заземления, а черный провод подключается к выключателю (обычно с помощью винта).В большинстве панелей прерыватель просто вставляется на место, контактируя с горячей полосой на задней стороне панели. Перед подключением убедитесь, что прерыватель выключен.

Примечание: Мы рекомендуем вам отключить главный выключатель в доме (большой, вверху) при установке нового выключателя. Если вы этого не сделаете, на две центральные планки сзади будет подано достаточно тока, чтобы убить вас. Обратите внимание, что даже когда вы выключаете главный прерыватель, винты в верхней части главного прерывателя и оголенный провод, входящий в систему, все еще находятся под напряжением.

Тестирование новой цепи

После того, как вы защелкните прерыватель, убедитесь, что ваша работа чистая, и дважды проверьте проводку. Когда вы уверены, что все настроено, включите прерыватель и проверьте новую цепь с помощью анализатора цепей или профессионального мультиметра (обзор).

Как вы думаете? Вы когда-нибудь запускали новую трассу? Сообщите нам о своем опыте.

Основные советы, приемы и инструменты для электромонтажа автомобиля

Автомобили наполнены вещами, которые могут повысить или снизить производительность.В двигатель необходимо подавать необходимое количество воздуха, топлива и искры. Подвеска и тормоза должны быть в отличном состоянии. Колеса и шины, трансмиссия, система охлаждения, датчики — даже сиденья — все должно функционировать должным образом.

Из-за всех этих вещей, о которых нужно беспокоиться, многие энтузиасты упускают из виду систему электропроводки. Плохая проводка не позволит вашим электрическим аксессуарам работать на полную мощность, а это означает, что их производительность будет ниже нормы.

Многие люди боятся электромонтажа в автомобиле. Но правильная электромонтажная работа не должна быть пугающей задачей — мы собрали несколько советов, которые помогут сделать работу немного более гладкой.

Правильные инструменты значительно упростят работу по электромонтажу. Начните с качественного набора инструментов для зачистки проводов. Устройства для зачистки проводов обычно имеют группу отверстий, подходящих для большинства калибров. Это позволяет снять изоляцию с ваших проводов, не разрезая их случайно.

При установке беспаечных разъемов необходим хороший инструмент для обжима проводов.Большинство качественных обжимных клещей имеют две или три секции на передней части, чтобы соответствовать разным размерам наконечников. Вы даже можете приобрести обжимные устройства с секциями для резки и зачистки проводов.

Паяльник необходим для сращивания проводов или закрепления негабаритных разъемов, которые невозможно обжать. Вам понадобится припой, разработанный специально для электроники и проводки. Он имеет среднеактивированный флюс из канифоли для очистки проволоки во время нагрева, удаляя окисление и легкую коррозию. Это позволяет паять с меньшим нагревом, делая соединения более прочными с меньшим электрическим сопротивлением.

Вот еще несколько вещей, которые должны быть в вашем электрическом ящике для инструментов:

  • Проволочная щетка для удаления сильной коррозии, масла или смазки перед пайкой
  • Вольт / омметр для измерения уровней напряжения и сопротивления в ваших цепях
  • Контрольная лампа для проверки наличия питания в цепи
  • Термоусадочная трубка для изоляции соединений от внешних элементов. Трубка скользит по соединителю или пайке и безвозвратно сжимается при нагревании

Заводской жгут проводов включает в себя необходимую проводку для стандартных электрических компонентов, таких как дворники, звуковой сигнал, фары и т. Д.Однако, когда вы добавляете в свой автомобиль электрические или электронные компоненты, такие как высококачественная аудиосистема или гоночная электроника, вам необходимо самостоятельно выбирать правильный провод. Следует учитывать три фактора: размер, материал и цвет.

Размер провода измеряется калибром — чем меньше номер калибра, тем больше размер провода. Необходимый калибр зависит от тока, потребляемого аксессуаром, и длины провода между аксессуаром и источником питания. Как правило, чем больше потребляемый ток, тем большего сечения требуется для правильного питания аксессуара.

Одним из факторов, который следует учитывать при использовании длинных проводов, является падение напряжения. Чем длиннее провод, тем больше падение напряжения. Вы можете компенсировать падение напряжения, увеличив размер провода. Как показывает практика, для обеспечения максимальной производительности старайтесь поддерживать падение напряжения менее 0,5%.

Материал проволоки — обычно алюминий или медь. Для автомобильных целей мы рекомендуем многожильный медный провод для максимальной гибкости и проводимости.

Цвет провода на первый взгляд может показаться неважным, но он становится критически важным, когда вы пытаетесь отследить неисправную цепь в дальнейшем. Чтобы не рвать на себе волосы, раскрасьте провод по аксессуару. Это поможет вам отслеживать, какой провод куда идет, во время установки и устранения неполадок.

Существует два основных типа разъемов: паяные и беспаечные. Паяные разъемы необходимы при слишком большом размере проводки или при сращивании проводов вместе. Паяльные или обжимные соединители можно использовать для большинства других соединений, и мы рекомендуем использовать их везде, где это возможно.

Разъемы без пайки наиболее просты в использовании и обеспечивают хорошее и надежное соединение.Обычно беспаечные соединители поставляются с изоляторами с цветовой кодировкой, поэтому вы знаете, для какого калибра провода они предназначены. Разъемы без пайки бывают разных конфигураций:

Стыковые соединители имеют форму цилиндра и идеально подходят для соединения двух концов проводов вместе. Конец провода вставляется в каждый конец соединителя, который обжимается для завершения соединения.

Разъемы Spade идеальны для компонентов, которые часто снимаются или обслуживаются.Штекерный соединитель на одном конце провода входит в гнездовой соединитель на другом конце провода, завершая соединение. Чтобы отключить, просто разъедините разъемы.

Кольцевые соединители используются для крепления провода к винтовым клеммам; они закреплены клеммным винтом.

При установке любого типа разъема — паяного или беспаечного — рекомендуется использовать термоусадочную трубку. Термоусадочные трубки относительно просты в установке и обеспечивают дополнительную защиту от короткого замыкания и внешних элементов.

Электропроводка в автомобиле — это больше, чем просто провод. Например, вам понадобится какая-то защита от перегрузки для защиты вашей дорогой электроники. Три основных типа защиты от перегрузки: предохранители, плавкие вставки и автоматические выключатели:

  • Предохранители предназначены для сгорания, когда на защищаемые ими цепи подается больше мощности, чем рассчитаны на предохранители. Предохранители рассчитаны по силе тока; популярные размеры: 3, 4, 5, 6, 7,5, 10, 12,5, 15, 20, 25 и 30 ампер. Всегда используйте предохранитель с номиналом немного выше, чем у аксессуара.Например, если электрический вентилятор рассчитан на 19,5 А, используйте предохранитель на 25 А.
  • Плавкие вставки — еще один вариант. Это специальные проволоки, изготовленные из сплава с более низкой температурой плавления, чем обычная медная проволока. Ссылка соединена с проводом питания аксессуара. В случае электрической перегрузки перемычка оплавится, и питание не попадет на защищаемый аксессуар.
  • Автоматический выключатель отключит питание защищаемого устройства в случае перегрузки.Когда перегрузка устранена, автоматический выключатель возвращается в исходное положение. Автоматические выключатели бывают в версиях с ручным и автоматическим сбросом и имеют те же самые популярные значения силы тока, что и предохранители.

Вы также должны установить реле вместе с проводкой, если ваши электрические аксессуары требуют большего тока, чем рассчитан на стандартный выключатель питания. А поскольку большинство переключателей предназначены для работы с очень ограниченными токами, реле требуются практически каждый раз для подключения нового вторичного электрического аксессуара.

Реле чрезвычайно полезны для работы с электрическими аксессуарами с большим током, такими как большие электрические вентиляторы, топливные насосы и HID фары. Они активируются электрической катушкой и управляются переключателем. Когда реле замкнуто, питание на рассматриваемый аксессуар не подается. Когда вы щелкаете выключателем аксессуаров, электрическая катушка в реле размыкается, передавая питание на аксессуар.

Существует множество других продуктов, облегчающих выполнение электромонтажных работ, в том числе панели переключателей, многоконтурные главные и вспомогательные блоки предохранителей, тумблеры, кнопочные и выносные переключатели, и, конечно же, жгуты проводов для всего, от противотуманных фар. и датчики для комплектации автомобилей.

Перед тем, как приступить к проекту электромонтажа, составьте план. Проложите проводку или жгут проводов так, чтобы вы знали, куда идет каждый провод, и что у вас достаточно проводов для выполнения работы. Разместите блок предохранителей в легкодоступном месте, например, в перчаточном ящике или на центральной консоли. Установите необходимые реле, плавкие вставки или автоматические выключатели на соединениях между источником питания и электрическими аксессуарами.

Если проводка еще не промаркирована, пометьте каждый провод или жгут с названиями компонентов, к которым они направляются.Если проводка или жгут проводов будут проходить через брандмауэр, вставьте в отверстие втулку, чтобы листовой металл не прорезал провода. Не закрепляйте разъемы, пока проводка не пройдет через брандмауэр.

Выберите место на брандмауэре или рядом с ним для точки общего заземления ремня безопасности и одну точку для заземления шасси на отрицательной стороне автомобиля. Этот метод дает вам единственный путь к отрицательной стороне транспортного средства и обеспечивает более эффективное заземление. Используйте провод 10 калибра или больше, чтобы соединить общее заземление с землей вашего шасси.

Не торопитесь, будьте организованы, сохраняйте спокойствие, и вы станете мастером электромонтажа, прежде чем это поймете!

Автономные ремни LS Dileimma

На выставках и различных мероприятиях в США мы стали свидетелями некоторых из самых ужасных и ужасающих демонстраций проводки, которые только можно представить. Мы знаем, что вы тоже их видели. Это моторный отсек, повсюду проложенные провода, скрепленные изолентой и проволочными гайками.Хотя мы также видели несколько очень хороших дисплеев, которые выглядят лучше, чем заводские, совершенно очевидно, что проводка не для всех.

Если вы в последнее время заходили на YouTube, то заметите множество видеороликов, которые можно сделать своими руками (DIY), посвященных подключению и замене кабелей LS. Возникает вопрос: стоит ли покупать новый жгут проводов двигателя или построить свой собственный? Хотя на этот вопрос нелегко ответить, мы собираемся взглянуть на плюсы и минусы каждого метода обмена LS с помощью экспертов по конверсии Howell EFI.

Вот пример электромонтажа, который мы заметили на мероприятии, которое потребовало серьезного внимания. И хотя выглядело это довольно плохо, машина без проблем проехала весь уик-энд.

Знай свои пределы

Если вы никогда в жизни ничего не соединяли проводом, то попытка создать свою собственную обвязку LS, вероятно, не лучшая идея для первого проекта. Несмотря на то, что в Интернете есть множество отличных видеороликов с практическими рекомендациями, точность имеет решающее значение, а базовое понимание схем, используемых инструментов и процессов подключения неоценимо.В этом процессе нет ничего сложного, но проблемы начинаются, когда вы торопитесь и не обращаете внимания.

Процесс «Сделай сам»

При заказе или создании автономного ремня безопасности вам необходимо определить потребности вашего проекта. Потребуется ответить на такие вопросы, как двигатель какого поколения вы используете, автоматическая или ручная коробка передач, привод по проводам или по кабелю. Вам также необходимо определить, где установить ЭБУ, и иметь представление о прокладке проводов. После того, как вы разберетесь во всех деталях, вы сможете приступить к процессу, который не является коротким.

Когда кто-то решает создать автономную подвесную систему «сделай сам», в большинстве случаев они начинают с уже существующей заводской подвески. По нашему опыту, эти ремни старые и грязные. В конце концов, двигатели LS присутствуют на рынке уже более 20 лет. По мере старения жгутов проводов могут возникать некоторые общие проблемы, связанные с обрывом проводов и оплавлением разъемов, а некоторые — неприятными.

Мы купили привязь и блок управления двигателем за 200 долларов на торговой площадке Facebook. Пока этот агрегат был неразрезанный, он был поганым.

Нашим первым шагом было снятие старого заводского ткацкого станка и изоленты. Хотя это звучит достаточно просто, мы потратили более двух часов на борьбу с обвязкой, пытаясь удалить все до последней детали. Это отвратительный процесс, из-за которого стол, над которым вы работаете, останется грязным, а ваши руки станут липкими и похожими на смолу. Грязь и мусор падали все время, пока мы работали с заводской обвязкой. После того, как мы все разобрали, обнаружились некоторые проблемы.

Первое изображение — заводская сбруя, разобранная и очищенная.Второе изображение — это весь канал и лента, которые были удалены.

Провода, идущие к трансмиссии, были защемлены, медь обнажилась от изоляции. Поскольку мы не слишком увлекаемся спайкой проводов, мы обжали провод стыковым соединителем. Мы соединили концы проводов вместе, а затем нанесли термоусадочную пленку на соединитель. Термоусадка удерживает влагу и предотвращает коррозию. После того, как мы устранили эту проблему, мы заметили, что кто-то ранее проделал то же самое, что и мы с двумя другими проводами.Вместо неизолированного разъема с термоусадочной адгезивной изоляцией они использовали стандартный тип, который пропускает влагу, вызывая проблемы в будущем. Затем мы заметили, что некоторые из разъемов OE были сломаны на жгуте и нуждались в замене.

Как вы можете видеть из изображений выше, эта подвеска была очень грязной и сильно испорченной.

Нашим следующим шагом было удаление ненужных проводов и разъемов. Это довольно просто, но вам нужно перепроверить свою работу, пока вы удаляете булавки и зачищаете провод.Да, и если вы никогда раньше не работали со шлейкой, приготовьтесь потратить немало времени на просмотр видео на YouTube и выполнение поиска в Google. LTswap.com очень помогает в этом процессе — на сайте есть схемы, распиновки и множество информации. Если вы планируете создать автономное устройство, обязательно сначала посетите этот сайт.

Мы разобрали красный и синий разъемы, аккуратно удалив каждый контакт, который больше не нужен. Корпуса вилок пронумерованы, поэтому провода легко определить и удалить.Одна проблема, которую мы обнаружили, заключается в том, что после того, как вы удалите неиспользуемые провода из жгута, он оставляет отверстие прямо для контактов ECU. Это делает ЭБУ уязвимым для влаги и мусора. Мы настоятельно рекомендуем закрыть эти отверстия, чтобы эти элементы не попали в зону контакта с блоком управления двигателем. Еще одно затруднительное положение состоит в том, что когда вы собираетесь установить ЭБУ, вы оказываетесь во власти заводских длин проводов жгута проводов. Нет простого и надежного способа решить эту проблему.

Дергать за провода, которые нам не нужны, было не так уж и много времени.Просто убедитесь, что вы удаляете правильный провод, и не торопитесь.

Отсюда вам придется поработать со старым блоком предохранителей, если вы не планируете его использовать. Некоторые провода необходимо отсоединить, так как они будут связаны с реле, а другие необходимо предохранить. После того, как все вышеперечисленное будет выполнено, вы можете обернуть свои провода лентой, кабелепроводом или оставить их оголенными, даже если мы не рекомендуем последний вариант. Мы выбрали разъемный и пластиковый ткацкий станок и использовали изоленту для закрепления концов.

На верхнем левом изображении показано все, что мы сняли с ремня безопасности и не использовали, включая заводской блок предохранителей. На верхнем правом изображении показано, какие провода необходимо подключить к блоку предохранителей или реле.

Наши усилия привели к созданию подвески, которая выглядела намного лучше, чем когда мы только начинали. Однако, несмотря на то, что ткацкий станок его хорошо очистил, все под ним было хламом. На самом деле она была настолько грубой, что для наших целей эта подвеска — безнадежное дело и не будет использоваться. С таким количеством оборванных проводов и расплавленных разъемов было бы трудно полагаться на него в любом из наших проектов.Последнее, с чем мы хотим иметь дело, — это проблемы с проводкой где-нибудь на обочине дороги.

Вот жгут после добавления кабелепровода и ткацкого станка. Прибору по-прежнему требуется блок предохранителей и реле для работы. К сожалению, подвеска была в таком плохом состоянии, что никогда не попала в один из наших проектов.

Ремень Howell EFI

Одна из приятных особенностей звонка в такую ​​компанию, как Howell EFI, заключается в том, что опытный специалист проведет вас через весь процесс, чтобы убедиться, что вы получите именно то, что вам нужно, даже если вы не уверены.Когда мы позвонили, они спросили нас об автомобиле, трансмиссии, корпусе дроссельной заслонки и о том, где мы хотим установить блок управления двигателем. Если вы собираетесь сделать обвязку своими руками, вам придется разобраться в этом самостоятельно. Хотя в Интернете много информации, потребуется время, чтобы все это прополоть, но это можно сделать. Люди делают это постоянно.

На первый взгляд, сменная привязь Howell LS уже превосходит по внешнему виду нашу заводскую привязь «сделай сам». Он чистый, все провода новые, с этикетками и обернуты черным гибким ткацким станком.Компания также использует высокотемпературное экранирование для проводов, проходящих вокруг выхлопной трубы. Наше устройство также включало реле Bosch для топливного насоса и управления двумя вентиляторами, предварительно заделанные разъемы погодного блока, блок предохранителей и порт OBDII со встроенной контрольной лампой двигателя. Как сказал бы Билли Мейс: «Но подождите, это еще не все!» В отличие от нашей заводской ремня безопасности, мы смогли добавить дополнительные 3 фута провода. Увеличенная длина дает нам свободу установки блока управления двигателем в кабине водителя или большую гибкость под капотом.При выполнении заводских работ своими руками нам нужно будет установить блок управления двигателем там, где позволяла подвеска, а это ограничивает нас под капотом. Ремни Howell также были намного более гибкими, чем наши ремни, изготовленные своими руками, поскольку провода новые и не подвергались воздействию температур под капотом на протяжении многих лет.

В наш пакет входили жгут, блок управления двигателем, новые датчики O2, концы разъема погодозащищенного пакета, инструкции и наклейки.

Для замены LS с объемом двигателя 5,3 литра мы также заказали блок управления двигателем как часть пакета. Красота этой части двоякая.

Во-первых, мы знаем, что этот ЭБУ находится в хорошем рабочем состоянии, потому что Хауэлл тестирует их. Во-вторых, Хауэлл отключает на ЭБУ все, что мы не собираемся использовать. Такие вещи, как нижние кислородные датчики и компоненты выбросов, уже удалены, и нам не нужно беспокоиться о них при запуске. Если вы планируете использовать стандартный движок, вам не нужно беспокоиться о покупке компьютера, программного обеспечения или найме тюнера — он готов к работе прямо из коробки. ЭБУ не заблокированы, поэтому, если вы хотите внести изменения в двигатель в будущем, просто обратитесь к своему любимому тюнеру.

Сделай сам Delima

Если вы решите модифицировать заводскую обвязку, вы можете сэкономить деньги. Мы потратили всего 300 долларов на нашу, включая покупку бывшего в употреблении ремня безопасности и блока управления двигателем. Если вы решите считать свое время трудом, все станет еще интереснее. Например, если мы добавим 20 долларов в час в качестве ставки, что было бы чрезвычайно дешево для любой работы с транспортным средством, наша общая сумма теперь составит 510 долларов. Новые ремни Howell начинаются от 450 долларов в зависимости от того, что вам нужно.

Самодельная обвязка Стоимость:

Подвесной ремень 2004 года выпуска — 200 долларов США

Блок предохранителей и реле — 40 $

Ткацкий станок — 30 долларов

Разъемы

— $ 10

Застежки-молнии, инструменты, лента, термоусадочная и т. Д.- 20

долл. США

Работа 8 часов — «Бесплатно»

Еще немного денег, ноль проблем

При покупке нового агрегата у Howell вы поговорите с одним из его экспертов. Они исключат из процесса все догадки и устранят любые проблемы, предоставив вам именно то, что вам нужно. Все новое, включая разъемы, провода, контакты, и эти блоки построены в США. Если вы хотите установить блок управления двигателем в кабине водителя, они могут удлинить ремень безопасности.Единственным недостатком нового устройства является то, что он будет стоить вам больше денег. Но вы получите новое устройство, которое было протестировано и на 100 процентов готово к установке прямо из коробки.

Стоимость автономной привязи Howell:

Жгут проводов V8 Vortec SFI объемом 5,3 литра с 4L60E, датчиками O2, с дополнительным проводом длиной 3 фута — 650 долларов

2000 Предварительно запрограммированный ЭБУ без ядра — 350 долларов

Время — деньги

Как любители хот-родов, мы очень редко учитываем свое время и труд при работе над личным проектом.Мы вложим все свои сердца и души в наши автомобили и будем считать каждую копейку, потраченную на выполнение задачи. Но обычно часы, потраченные на измельчение в ранние утренние часы, остаются незамеченными. Может быть, мы делаем это, потому что нам так нравится мучиться, или, может быть, мы просто думаем, что это экономит нам деньги в долгосрочной перспективе. В любом случае, ваше время чего-то стоит, и мы сомневаемся, что вы любите его отдавать.

Мы потратили около 8 часов на изготовление нашей обвязки, и это немного помешало процессу.Нам все еще нужно добавить блок предохранителей и реле, чтобы он работал, что добавит еще час или два труда. Если вы не учитываете свой труд, вы можете сэкономить, вместо того, чтобы покупать новую обвязку. Если бы вы отслеживали свои часы и вкладывали в них сумму в долларах, вы могли бы сэкономить немного, но, вероятно, не так много, как вы думаете.

Вот изображение ремня безопасности Howell рядом с 20-летним агрегатом справа. Устройство Howell совершенно новое, с заделкой и маркировкой всех проводов из коробки.Какому из них вы бы доверяли в поездке по пересеченной местности?

На наш взгляд, обвязка «сделай сам» не стоит усилий. Подумайте об этом: есть масса вещей, которые можно было бы сделать за 8-часовой рабочий день на автомобиле. Это достаточно времени, чтобы установить двигатель и трансмиссию, подогнать интерьер, заварить выхлопную систему и многое другое. К тому же экономия для нас была просто неоправданной, особенно после того, как мы увидели конечный продукт по сравнению с новой подвеской. Аппарат Хауэлла был красивым и новым, Урс — нет.Он был жестким и старым, как и большинство шуток Джо Байдена. Хотя это было бы улучшением по сравнению с некоторыми из ремней безопасности, которые мы видели на выставках, это не соответствует нашим стандартам.

Мы знаем, что некоторые из вас являются профессионалами и придумали, как сделать автономную подвеску за считанные часы. Для тех из вас, кто может, тогда имеет смысл сделать самодельную обвязку, если вы начнете с красивой обвязки. Мы бы поспорили, что для обычного парня это совсем другая история. Мы бы предпочли потратить дополнительные деньги, купить новую подвеску и потратить свое время на другие области проекта.По нашему мнению, слова «Вы получаете то, за что платите», уже не могут быть более правдивыми при покупке автономного ремня безопасности.

Ремонт электропроводки

Начинается с запаха. Безошибочный запах горящей изоляции. Вскоре после этого из-под приборной панели вырывается струйка дыма. Затем следует точно так же безошибочный треск перегорающего предохранителя. В этот момент ваше радио отключается.

Или, может быть, останавливаются дворники или сам двигатель.Несомненно, у вас короткое замыкание.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

Вполне может быть, что источник короткого замыкания очевиден, например, та проводка, которая болтается под приборной панелью. С другой стороны, вам может потребоваться серьезное устранение неполадок, чтобы найти источник проблемы. Короткое замыкание возникает, когда провод под напряжением касается либо рамы, либо кузова автомобиля, либо другого провода. Короткое замыкание на землю обычно имеет достаточно низкое сопротивление, чтобы потреблять ток, достаточный для сгорания предохранителя.Если короткое замыкание на другую цепь, вы можете увидеть такие вещи, как загорание плафона, когда вы нажимаете на указатели поворота. Вы можете обнаружить расплавление жгута проводов или многоконтактного разъема из-за тепла, выделяемого при коротком замыкании или соединении с высоким сопротивлением. Более того, не все проблемы с проводкой возникают из-за короткого замыкания: открытые и прерывистые соединения также могут усложнить вашу жизнь.

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ

Никогда не используйте одножильный провод. Сплошной провод — для стационарного бытового использования; вибрация в вашем автомобиле или грузовике в конечном итоге сломает его.Используйте многожильный провод автомобильного класса, а не куски старого удлинителя. Вам нужно будет найти автомобильный провод того же диаметра, что и провод, который вы заменяете. По возможности старайтесь следовать цветовой кодировке заводского жгута проводов, потому что через два или пять лет вы вполне можете снова заняться ремонтом — и нет ничего более сложного, чем устранение неисправностей в пучке из полдюжины или более проводов все одного цвета. По крайней мере, используйте бирки, которые идентифицируют схему и исходный цвет провода.

Никогда не используйте проволочные гайки. Они тоже предназначены для стационарной проводки и откручиваются сами — обычно поздно ночью на плохом участке дороги вдали от зоны действия сотовой связи.

Никогда не используйте изоленту для сращивания автомобильной проводки. Из-за высокой температуры и влажности клей разрушается, и лента раскручивается.

(1) Зачистите провода примерно на 1/2 дюйма.изоляции. Наденьте термоусадочную трубку из ПВХ на один провод. Скрутите две части оголенного провода друг вокруг друга. (2) Нагрейте соединение снизу паяльником или карандашом. Наносите припой на верх, пока расплавленный припой не попадет в стык. Дайте ему остыть, чтобы избежать «холодного» паяного соединения. (3) Нагрейте термоусадочную трубку , чтобы она сжалась вокруг провода. (4) Используйте дополнительную термоусадочную трубку для объединения нескольких соединений.

ПАЙКА НА

Самый надежный и надежный способ соединить два провода вместе — это припаять их.Период. Используйте только канифольный припой 60-40, предназначенный для электропроводки. Вам также понадобится термоусадочная трубка из ПВХ. Если вы плохо паяете, потренируйтесь на дюжине или около того стыков, прежде чем пытаться делать это под приборной панелью, когда горячий припой капает вам на щеку.

(1) Новый соединитель с выступом и выступом следует надеть на зачищенный провод ровно настолько, чтобы он мог прикрыть оголенный провод. Не пережимайте изоляцию. (2) Затем с помощью обжимного инструмента прижимается соединитель к оголенному проводу.Этот профессиональный обжимной пресс оснащен центральным механизмом, который не допускает перегиба или перегиба. (3) Готовый продукт механически и электрически прочен.

У вас нет теплового пистолета, а фен для вашей жены запрещен? Я обошелся зажигалкой. Будьте осторожны, чтобы не оставить пятна проводящего углерода на трубке, и постарайтесь не поджечь приборную панель или моторный отсек.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Большая часть жгутов проводов вашего автомобиля или грузовика оканчивается стандартным разъемом с лопаточным наконечником.Вы можете подобрать обжимной инструмент практически из любого места в комплекте с набором коннекторов с лопатками, круглыми и пулевыми наконечниками по цене менее 10 долларов. Подберите разъем по размеру провода, но в большинстве автомобильных проводов используется 12- или 14-ga. провод и обычно соответствующий разъем имеет синий изолятор. Для более крупных проводов используется разъем с желтым изолятором, который можно определить по большей ширине выступа лопаты. Просто руководствуйтесь здравым смыслом. Если вам нужно отрезать несколько жилок от провода, чтобы он вошел в наконечник разъема, в вашей голове должен загореться свет, сообщающий, что что-то не так.Просто зачистите провод, вставьте его в корпус разъема и обожмите. Когда вы сжимаете, убедитесь, что ручка обжимного пресса выходит наружу, что должно гарантировать твердость обжима. Если вы делаете такие вещи чаще, чем от случая к случаю, вам захочется воспользоваться профессиональным инструментом, который мы показываем на фотографии на странице 120. Он имеет центральный механизм со сложным рычагом, который обеспечивает правильное сжатие. Стоит около 50 долларов.

(1) Вставьте клеммный инструмент в соединительный блок настолько глубоко, чтобы вдавить фиксирующий выступ. Слегка покачивайте инструментом по кругу, когда (2) осторожно потяните за провод , чтобы вынуть штырь разъема из блока. Помогает наличие трех рук. (3) Обжимной инструмент имеет одну небольшую наковальню для обжима провода непосредственно на металлическом штыре разъема. Как только это будет выполнено, используйте большую наковальню, чтобы обжать ограничитель натяжения на изолированной части провода. (4, 5) Окончательная обжимка оставляет штырь разъема готовым к установке в пластиковый блок. Просто вставьте его обратно в блок до щелчка.

Соединять и обжимать провода очень просто. Но как насчет того многожильного разъема, который расплавился, или разъема Weatherpak под капотом, который передает данные с какого-то датчика впрыска топлива? В отличие от проводки, по которой проходят фары, эти соединения несут информацию на уровне милливольт при слабом токе. Любое сопротивление сделает ваш компьютер управления двигателем недовольным. Эти разъемы запломбированы до определенной степени. Неблагоприятное использование мойки высокого давления может привести к попаданию воды через уплотнения, что приведет к коррозии.Вам нужно будет нажать на вкладку, чтобы отключить этот тип соединителя. Если пластиковый блок поврежден, но штифты в порядке, вы можете заменить блок. Если с блоком все в порядке, но разъемы корродированы или провода отсоединились от контактов разъема, вы можете заменить только контакты.

Чтобы вынуть штифты из блока, вам нужно нажать на небольшой фиксатор. Для этого доступны недорогие инструменты. Для квадратных штифтов используется маленький плоский зонд, а для круглых штифтов — полый круглый.Вставьте зонд и немного покачивайте им, чтобы штифт легко выскочил из блока. Этот маневр может потребовать трех рук — одновременно тянуть за провод, покачивать зонд и удерживать блок. Не тяните слишком сильно — если штифт не вытаскивается достаточно легко, снова пошевелите зондом. Нет специального инструмента? Вы можете использовать небольшую отвертку или даже скрепку, но вы рискуете повредить хвостовик. Обжим нового штифта производится специальным инструментом, а это недешево. Мы заплатили почти сотню долларов за показанный выше, включая довольно полный набор сменных штифтов.(Нет, набор инструментов для обжима проводов за 2,95 доллара, который вы купили в Wal-Mart, не подойдет.) Нужно сделать два обжима: один на самом многожильном проводе, а второй — на изоляции. Эту обжимку сложно выполнять даже с помощью правильного инструмента. Рекомендую потренироваться на ломе. Не забудьте установить резиновое уплотнение на разъемы Weatherpak перед обжимом.

(1) Мы носим с собой некоторые из этих электрических разъемов Posi-Lock для быстрого ремонта и временного подключения прицепа.Зачистите проволоку, затем проденьте ее через воротник и затяните. posi-lock.com

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Стандарты строительства лодок | Базовое электричество

14 шагов по подключению вашей лодки

Что нужно знать для установки или повторно подключите электрические системы на лодке.Пошаговый практический гид. Планировка крышек, схемы, электропроводка, аккумуляторы, зажигание защита и многое другое.

Я хочу поблагодарить Эда Шермана из ABYC за рецензирование этой страницы для точности.

Применяется следующее: только маленьким подвесные лодки менее 16 футов мощностью 50 лошадиных сил.

Часто задаваемый вопрос о лодках и лодках. создание форумов и меня посетителями моего веб-сайта: «Мне нужна простая электрическая схема небольшой подвесной лодки для подключения включить свет и еще кое-что, но, похоже, ни у кого его нет.Является там один и где его найти? Есть набор пошаговых инструкции?»

Простая правда в том, что их нет. Это потому, что нет двух одинаковых лодок. Но некоторые обобщения может быть изготовлен.

Примечание 1 : Я не буду конкретно заниматься проводкой для подвесного мотора и органов управления. Вот веб-сайт, на котором вы можете получите электрические схемы для большинства подвесных моторов. Самые новые подвесные моторы поставляются с жгутом проводов и руководством, в котором есть электрические схемы.См. Электрические схемы подвесных двигателей Master Tech Marine. http://www.maxrules.com/index.php

Примечание 2: Если вы проводите переподключение лодки с электрическая система установлена: Не срывайте старую систему еще ! Используйте старую систему, чтобы составить план на шаге 1 через 7. Обведите каждый провод и нанесите его на схему. Это значительно упростит поиск проводов и оборудования. Ждать пока вы не начнете установку проводки на шаге 12. Затем замените каждый комплект проводов новым.Это может занять немного больше времени время, но приведет к гораздо меньшему количеству ошибок и устранению неисправностей.

Шаг 1. Составьте план. Решите, что вы хотите установить и куда это будет помещено. См. Электрическое планирование https://newboatbuilders.com/pages/electrical_planning.html

Шаг 2. Нарисуйте простую схему (схему), показывающую каждую часть оборудования, предохранители, переключатели и как все это будет связаны. Вот две альтернативы Примеры.(Щелкните диаграмму, чтобы ее развернуть.)

Не беспокойтесь, если вы не разбираетесь в электричестве. символы. Просто сделайте рамку или кружок и напишите, что это, или вы можете используйте изображение предмета. Так долго как вы понимаете, что куда идет и как они связаны, это нормально. Помните, что любое устройство 12 В постоянного тока должно иметь как минимум положительный и отрицательный к нему подключен провод. Поставьте плюс или минус рядом с проводом или используйте красный для положительного и черный для отрицательного.На Металлические лодки не используют корпус в качестве обратного пути. Никакой проводки должен быть электрически связан с корпусом.

См. Также схему BoatUS: http://www.boatus.com/magazine/2014/feb February/create-your-own-wiring-diagram.asp

Вот ссылка как рисовать электрические схемы. https://www.electricaltechnology.org/2020/04/types-electrical-drawing-diagrams.html

Есть несколько способов сделать это. Самое главное, чтобы вы понимали, кто вы построение диаграмм.Он должен быть достаточно простым и понятным чтобы вы могли ссылаться на него в будущем и понять, что такое каждый элемент, какая проводка и как каждая единица оборудования подключена к электрической системе. Таким образом, в будущем, если вы захотите прибавить или вычесть оборудование, вы можете сделать это, обратившись к вашей схеме и определение того, где и как он вписывается в систему.

Шаг 3. Батарейки: Решите, куда вы будете ставить батарею.Потом мы определим емкость и тип батареи, но пока нам нужно только решить, куда его поставить.

Аккумулятор является источником питания для запуска, приборы и освещение. На некоторых лодках может быть второй аккумулятор для работы троллинговый двигатель или другое оборудование.

Батарейки не должны быть слишком близко ни к чему что может вызвать короткое замыкание. Должно быть 12 дюймов свободного места все вокруг них. Батареи не должны находиться непосредственно под или над топливопроводами. или под другим электрическим оборудованием, таким как зарядное устройство или инвертор.Если они есть, их должен разделять пол или панель.

Батареи необходимо в помещении, вентилируемом в атмосферу.

Батареи должны не двигаться, поэтому их нужно закрепить.

Под аккумулятором должен быть поддон для пролитого электролита, либо он должен находиться в батарейном отсеке, и он должен быть закреплен, чтобы он не сдвинулся ни под какие условия. Если аккумулятор находится в коробке, клеммы защищены. от случайного контакта с инструментами.Если его нет в коробке, клеммы должны быть закрыты чехлом или другим устройством, которое защищает их от контакта.

Аккумулятор должен находиться рядом с двигателем. Так как пусковой ток такой большой, а провода к стартеру нет с предохранителем, вы хотите, чтобы провода были как можно короче.


Поднос для одной батареи
Два отсека для батарей 		Обратите внимание на большие красный и черный провода на обоих рисунках.Те кабели аккумулятора. Красный блок на конце красного провод — это чехол, который закрывает и защищает положительный клемма аккумулятора. Нажмите на фото для увеличения.

Батарея должна быть комбинированная пусковая / глубокая циклический аккумулятор, обычно продаваемый как «морской аккумулятор». Обычный автомобильный аккумулятор подойдет для запуска и освещения, но для управления радио и другой электроникой кое-что с немного большим потребуется емкость глубокого цикла, чтобы аккумулятор не разрядился пока вы ловите рыбу и слушаете радио, и оставляете вас в затруднительном положении при попытке перезапустить двигатель.

Насколько большой аккумулятор (емкость, не размер) вам нужен? Это зависит от количество нагрузки на аккумулятор, поэтому я выясню это на шаге 12.

Есть одно соображение, не связанное с электричеством; масса. Батарейки много весят. Подумайте, сколько весит АКБ повлияет на распределение веса на вашей лодке, особенно если она находится на с той же стороны, что и штурвал и органы управления. Возможно, вам придется переместить его, чтобы сбалансировать лодка из стороны в сторону. Если у вас очень низкий транец, как вес аккумулятора влияет на ватерлинию на транце?

Шаг 4. Где находится аккумулятор определяет, где находится переключатель батареи. Это должно быть близко к аккумулятор, но легко доступен для отключения в экстренной ситуации.

Выключатель аккумулятора необходимо повернуть все выключено, когда вы не используете лодку. Хороший бренд — Perko, но есть и другие. См. Раздел «Переключатели морских батарей». http://www.iboats.com/Marine-Battery-Switches/dm/view_id. 216621 Избегайте любых батареек переключатель, не внесенный в морской реестр UL. На рынке есть дешевые это станет горячим и растает.Также должен быть выключатель АКБ зажигания. защищенный .

Защита от воспламенения означает, что она не будет воспламенять пары газа, если они есть. Это очень важно, если вы иметь топливный бак в том же отсеке. Самый маленький подвесной двигатель лодки имеют мотор впереди транца и пространство под моторный колодец, где аккумулятор, трюмная помпа, выключатель аккумуляторной батареи и предохранители, а главное топливный бак размещены. Это может быть переносная цистерна.Если это так, он выходит в отсек. Если это постоянный резервуар, в нем будет вентиляционное отверстие за бортом, но если есть течь, пары попадут в отсек. Ты ничего не хочешь там, что вызовет это. Так что используйте защиту от воспламенения составные части. Погружные трюмные насосы обычно имеют защиту от возгорания. Если вы используете автоматические выключатели вместо предохранителя, они должны быть морскими. автоматические выключатели с защитой от воспламенения. Однако батарейки не считается источником возгорания, потому что нет движущихся частей вызвать искру, но при случайном контакте с металлическими инструментами он может создать дугу.Вот почему клеммы должны быть защищены, и почему Выключатели аккумулятора в этом отсеке должны быть защищены от воспламенения. См. Защита от воспламенения. https://newboatbuilders.com/pages/elect.html#Ignition Protection

Купить выключатель, рассчитанный на две батареи. потому что вы можете захотеть добавить аккумулятор в будущем. Переключатель будет имеют положение ВЫКЛ, 1, 2 и ОБА. Позиция 1 использует одну батарею и позволяет заряжать ее. аккумулятор при работающем двигателе. Положение 2 использует и заряжает вторую батарею, если есть один, а положение ОБЕИ помещает две батареи параллельно, удваивая емкость и зарядка одновременно. Вам не понадобятся ОБЕ и 2 позиции прямо сейчас, но если вы решите добавить вторую батарею, вам не придется покупать новый коммутатор.

Шаг 5. Далее нам нужно установить блок предохранителей рядом с выключателем аккумулятора. Требование находится в пределах семи дюймов, но если вы не можете этого сделать, вы можете поднимитесь до сорока дюймов, если провод в оболочке.Стандартный ткацкий станок отлично. То, что нужно помнить вот, предохранитель там для защиты провода! Не оборудование. При перегрузке проводка нагревается, плавится и загорается. Этот предохранитель находится в главном источнике питания инструментов и всех электрооборудование, поэтому, скорее всего, это будет 15 ампер. Но мы будем определим позже. См. Шаг 12. Купите блок предохранителей с двумя держателями предохранителей. Таким образом, у вас будет запасной, если предохранитель удары.

Шаг 6. Определите, где будет находиться каждая единица оборудования.

Подумайте, чего вы хотите добиться. Глубина искатели должны быть там, где их легко увидеть, но не блокировать ваши зрение при управлении лодкой. Радиостанции должны быть там, где оператор может легко добраться до и дотянуться до микрофона, если это морское УКВ-радио. Задняя часть консоль или место, где вы их устанавливаете, должны быть легко доступны для монтажа устройства и доступа к проводам.

Шаг 7 . Найдите предохранители, шины и панели переключателей.

Используйте расположение каждой части, чтобы решить, где поставить коробки предохранителей, шины, панели переключателей и т. д. Каждый из них должен быть близко к оборудованию, которое они питают, и легко доступны для работы на. Их нельзя скрыть за оборудованием или недоступными панелями. Это может показаться очевидным, но я видели очень плохие установки. Также они должны быть там, где они защищены от брызг или дождя.

Большая часть электрического и электронного оборудования поставляется с косичками.Пигтейлы — это провода, выходящие из оборудования, которые могут быть всего несколько дюймов или может быть несколько футов в длину. Иногда у них есть разъем прикреплен к концам провода. Вы должны принять это во внимание учетную запись при определении, куда идет вещь, потому что вы не хотите, чтобы крысы гнездо проводов болтается.

Распределительные коробки: коробка или панель где можно установить переключатели для управления оборудованием.

Блок предохранителей: Панель с гнездами предохранителей на ней. Он может быть открытым или закрытым.

Автобусный бар: A блок со шпильками для подключения проводов.


Выключатель аккумулятора		 Блок предохранителей
Автобусный бар

Есть несколько подключенных устройств непосредственно к источнику питания и не проходите через блоки предохранителей и выключатели. Другими словами, у них всегда есть сила. Один трюм насос. Трюмные насосы обычно иметь поплавковый выключатель, который автоматически включает насос при попадании воды трюм достигает заданной высоты.Этого не произойдет, если насос не подключен напрямую к источнику питания. Проводить проводку — не лучшая практика. это прямо к аккумулятору. Подключите его к стороне входа питания выключатель аккумулятора. Большинство автоматических трюмных насосов имеют встроенный предохранитель или встроенный предохранитель. Также неплохо установить переключатель у руля. что позволяет включать насос вручную.

Это типичный погружной автоматический трюмный насос.Имеет встроенный поплавок переключатель, который его активирует. Обратите внимание на черный разъем который подключается к насосу с двумя черными и двумя красными проводами. Один комплект — это положительный и отрицательный провода для его питания, два других переходят к ручному переключателю у руля.

Шаг 8. Сделайте чертеж, показывающий, где будет проводка.

Сделайте набросок лодки, смотрящей вниз сверху. Это то, что дизайнеры называют общим расположением и показывает, как раскладывается лодка. Используя вашу схему, поместите туда, где оборудование, коробки предохранителей, шины, распределительные коробки и проводку собираются идти. Постоянно проверяйте это против реальной лодки, чтобы убедиться, что вы что-то не упустили.

Помните, проводка не может проходить через части оборудование, трубы, трубки и другие твердые предметы, которые могут быть повреждены. Они могут проходить сквозь стены, переборки и панели. Электропроводка должна быть легкий доступ для установки, устранения неисправностей и замены. Это должен быть закреплен по крайней мере через каждые 18 дюймов, чтобы он не раскачивался ветер или трение о что-то.Где проводка проходит через переборку, стену или панели, он должен иметь втулку или прокладку для защиты провода от повреждать.

Ваша диаграмма может выглядеть примерно так; (Щелкните изображение, чтобы развернуть)

Шаг 9. Выясните, какой размер проволоки вам нужен и сколько.

Насчет проводов от двигателя к аккумулятор? Потому что стартеры потреблять много тока, провод должен быть очень большого сечения, по крайней мере 4ga на небольших лодочных лодках. Сюда входят как положительные, так и отрицательные стороны. Оба провода должны быть того же калибра. Если к двигателю уже подключены провода питания, провода от АКБ до выключателя не должны быть короче эти провода. Производитель двигателя уже определил количество тока, который тянет стартер, и правильно рассчитайте размер проводов для нагрузка.

Плюсовой провод (красный) идет на сторону входа выключателя аккумуляторной батареи. Отрицательный (черный) провод должен идти на шину. бар.Бас-бар — это просто блок с множеством постов. Один для провода от аккумулятора к двигателю. Остальные — для оборудования. Должно быть столько постов как в блоке предохранителей.

Плюсовой провод должен быть красным. Отрицательный может быть черным, желтым или черным с желтой полосой. На всей лодке отрицательные провода должны быть черными или желтыми, или комбинация. Но из блок предохранителей к оборудованию все положительные провода должны иметь цветовую маркировку с использованием стандартных цветовых кодов для морской проводки.

Цветовые коды постоянного тока: из таблицы XIV и таблицы XV ABYC E-11.

Зеленый Заземляющий провод постоянного тока Соединительные провода (изолированные)
Желтый или черный Отрицательный провод постоянного тока Отрицательная сеть
Красный DC Положительный Положительная сеть
Желтый / Красный Пусковая цепь Пусковой переключатель на соленоид
Коричневый / желтый Трюмные воздуходувки Предохранитель или выключатель нагнетателя
Темно-серый Навигационные огни Автоматические выключатели или переключатели на освещение
Темно-серый Тахометр Датчики и датчики тахометра
Коричневый Якорь генератора Якорь генератора к регулятору
Коричневый Индикатор зарядки генератора Клемма генератора или вспомогательная клемма генератора к регулятору
Коричневый Насосы Автоматические выключатели или переключатели на насосы
Оранжевый Подача аксессуаров Переключатели автоматических выключателей с усилителя на альтернативный или генераторный выход
Оранжевый Общий канал Распределительные панели к дополнительным переключателям
Фиолетовый Зажигание Замок зажигания к электрическому инструменту катушки
Фиолетовый Инструментальная подача Распределительная панель к электрическим приборам
Фиолетовый Главный источник питания Положительная сеть (особенно без предохранителей)
Темно-синий Кабина и приборы Автоматические выключатели или переключатели на свет
Голубой Давление масла Манометры и датчики давления масла
Желто-коричневый Температура воды Температура воды от отправителя к датчику
Розовый Указатель уровня топлива Датчик уровня топлива к датчику
Зеленый / полоса Наклон вниз / дифферент Цепи наклона и дифферента
Синий / в полоску Наклон вверх / дифферент Цепи наклона и дифферента

Таким образом вы узнаете, что это за провод подключен к просто глядя на это.Но для получения дополнительной помощи в последующем устранении неполадок отметьте провод на обоих концах. Простой кусок ленты с написанным именем на нем сойдет. Это не обязательно должны быть причудливые ярлыки, хотя вы можете купить этикетки на электропитании или оборудовании магазины.

Провод должен быть морским провод. Вы не должны использовать авто провод. Он не соответствует тем же стандартам, что и морской. Низкий провода напряжения должны соответствовать стандарту SAE J1127 и J1128, а номинальная температура изоляции SAE J378b или стандарта UL 1426.Большинство морских проводов имеют маркировку UL 1426. Это должен быть медный многожильный провод. Это не обязательно должна быть луженая проволока, хотя луженая лучше и прослужит дольше, но на небольшом проекте не стоит. Не экономьте на проволоке! Дешевый провод может означать разницу между надежной системой и что вам постоянно приходится устранять неполадки. Покупайте качественную проволоку. у меня есть замечено 100-футовые катушки луженой морской проволоки 16ga для продажи в Интернете по запросу всего $ 24.00 долларов США.

Какой калибр провода ( диаметр) Калибр провода в обратном порядке.Чем больше калибр номер, тем тоньше проволока. Самые толстые провода — 00 или 0 измерять. Наименьший калибр, разрешенный на лодках для одинарного провода, — 16. калибр, или 18 калибр в пучке или в ножнах, но это может быть слишком тонким для оборудования или длины кабеля. Чем толще провод тем меньше сопротивление. Чем длиннее провод, тем больше сопротивление, которое он имеет, и поэтому чем больше напряжение падает от одного конца к Другой. Вы хотите минимизировать сопротивление и падение напряжения.Так что вы сначала нужно выяснить размер провода на основе того, сколько ампер использованный, а затем по длине провода. Но не надо просто гадать на проволоке размер и купить проволоку большего диаметра, например, 14 или 12 калибра. Используйте таблицы для определите правильный размер. См. Размер провода: https://newboatbuilders.com/pages/elect_a.html# Провода размером

Вот пример:

Эхолот Hummingbird модели 345C рисует 380ма (из спецификации). Их установка включает в себя 6-футовую кабель силовой 18га провод.Это может подойти для подключения предохранителя. блок возле приборной панели, но кабель идущий от аккумулятора к приборной панели будет не менее 10-12 футов в длину. Вам нужно удвоить это для обратный провод. Так что я бы пошел увеличил размер до 16га за пробег от АКБ до торпедо. Провод 16 га 15 футов в длину и 15 футов назад, при нагрузке 15 ампер будет меньше Падение напряжения 10%. Поскольку этот провод может питать другое оборудование от блок предохранителей в приборной панели хорошо бы сделать больше, чем провода от блока предохранителей к оборудованию.Сбивает с толку? Я постараюсь сделать это проще.

Предположим, у меня есть три электронных устройства. работает блок предохранителей. У каждого свой предохранитель и кабель питания от блок к оборудованию. Один провод идет от блока предохранителей аккумулятора. к блоку в тире. И провод идет от отрицательной шины к батарея. Складывание двух дает общую длину провода. Каждый Для работы части оборудования требуется 1 А при 12 В. Итак, общая сила тока 3 ампера. Поэтому провод от АКБ к предохранителю блок и обратно должны поддерживать три ампера без какого-либо значительного напряжения упасть или не нагреться и не вызвать возгорания.Итак, вы измеряете этот провод для полной нагрузки (в амперах) для этой цепи.

Это делается с использованием таблиц, разработанных США. Береговая охрана и ABYC. Чтобы понять это, не нужно знать никаких формул. Первый стол определяет размер провода в зависимости от нагрузки в амперах, а второй размер в зависимости от длины и падения напряжения. Вы используете больший, если есть разница. См. Приложение А внизу этой страницы.

Например, большинство производителей лодок используют проволоку. рассчитан на 105C (градусы Цельсия — температурный рейтинг изоляция на проводе)

Глядя на таблицу под столбцом для 105C мы видим, что сила тока начинается с 20 ампер, 25 ампер, 30 ампер и так далее.Следуя за строкой для 20 ампер в левый столбец, мы находим 18ga. Но это может быть только 18, если он в футляре или связке. Так что поднимитесь на один размер до 16ga.

См. Таблицу в Приложение. или же https://newboatbuilders.com/pages/elect2.html и https://newboatbuilders.com/pages/elect4.html

Шаг 10. Проволока разъемы . См. Разъемы: https://newboatbuilders.com/pages/elect_a.html#Connections

Инструменты: Применение инструменты хорошего качества, особенно щипцы хорошего качества и устройства для зачистки проводов.Дешевые обжимные устройства делают обжимы плохими. Плохо обжимы приводят к плохим соединениям. Плохие устройства для зачистки проводов надрезать металлический проводник, что может привести к его поломке. или иметь высокое сопротивление. Смотрите мою страницу на Практическая at https://newboatbuilders.com/pages/electricity12.html

Необходимо использовать клеммы проводов . Соединения никогда не должны быть оголенным проводом, намотанным на шпильку. или опубликовать. Это плохо практика, и может легко ослабнуть или привести к высокому сопротивлению связь.Высокая стойкость равняется теплу, которое приводит к пожару.

Используйте обжимное кольцо или невыпадающую лопатку. терминалы. На концах невыпадающих лопаточных терминалов имеются выступы. Это мешает им быть снял или соскользнул с штифта или стойки. Соединения должны выдерживать снимается. Есть в стандарте проводов таблица с указанием силы тяги, которую они должны выдерживают в зависимости от размера провода. Провод 16га должен выдерживать тяга десять фунтов. Провод 4га должен выдерживать тягу 70 фунтов.

Вы можете припаять соединения, если хотите, но обжать их сначала . Стандарты ABYC не запрещают пайку, но они запрещают не позволяйте пайке быть единственным источником поддержки для соединения. Это связано с тем, что припой создает твердое пятно в проводе, которое не так гибкий, как сам провод, и не такой устойчивый к изгибу и вибрация. Так что, если вы паяете, вы также должны обжимать. Сначала обжать, затем припаять. Ты при желании можно залудить провод перед обжимом.

Никогда не используйте гайки для соединения проводов на лодке! Они слишком подвержены вибрации и коррозии.

Пломбируйте соединения проводов с хорошей водонепроницаемостью. герметик . В этом нет необходимости, но это предотвращает вода не попадает в соединение и не впитывает внутреннюю часть изоляция провода или коррозия разъема.

Мой метод. Не паяю. Сначала я сдвигаю короткий отрезок термоусадочной трубки на провод. https://en.wikipedia.org/wiki/Heat-shrink_tubing Как долго это зависит от провода и размера разъема.Обычно, если трубка выступает примерно на 1/2 дюйма (сантиметра) за конец разъема, этого достаточно. Затем использую диэлектрическую смазку. https://en.wikipedia.org/wiki/Silicone_grease#Dielectric_grease. Диэлектрическая смазка — это непроводящая смазка, обычно силиконовая, также водонепроницаемы и могут использоваться для герметизации разъемов. Перед обжимая провод в разъеме брызгаю немного диэлектрической смазки в разъем. Затем вставляю провод и обжимаю его. Затем я продвигаю трубку вниз над соединителем и сжимаю ее с помощью тепловой пистолет или фен, чтобы он плотно прилегал к проводу и разъему. Комбинация из консистентной смазки и трубки должна не допускать попадания воды.

А хорошая страница о проводке и подключениях на сайте Общества Дружбы Шлюп хорошо объясняет это. http://www.fss.org/techtip2.htm Да, он говорит о гораздо более крупных лодках, но основы применимы ко всем лодки. См. Ссылки ниже.
Термоусадочные трубки и соединители, Защита AAA, Как установить и ремонт. http://youtu.be/jCRsx38WRw8

Как получить хороший обжим: морской Как: Концевая заделка проводов: https: // marinehowto.com / marine-wire-termination /

Шаг 11. Предохранители . Насколько большим должен быть ваш предохранители быть?

Предохранители

рассчитаны на силу тока и предназначены для предохранять провод от перегрева и возгорания. Предохранители должны быть с таким же или меньшим номиналом провода. Итак, если у вас есть провод, рассчитан на 15 ампер, вам понадобится предохранитель на 15 ампер. Вот почему на больших лодках вы увидите множество отдельных схем для разных систем на лодке.Каждая цепь рассчитана на определенную силу тока, например 15 ампер или 20 ампер. усилители, и дополнительное оборудование не добавляется в схему, если это может вызвать он потребляет больше тока, чем рассчитан на предохранитель.

Это может стать проблемой и для маленьких лодок, если у вас больше оборудования или что-то вроде мощной стереосистемы, которая потребляет большую силу тока. Тогда у него должна быть своя схема и своя предохранитель для цепи.

Вопрос, сколько предохранителей в блоке? Это зависит от того, сколько вещей вы используете. У меня был бы предохранитель для фонарей, один для приборов, и один для любых электронных устройств, плюс запасной. Это четыре. Но для расширения может быть лучше блок предохранителей на шесть или восемь штук. Опять же, в в будущем вам не придется покупать новый блок. См. Перегрузка по току Защита: https://newboatbuilders.com/pages/elect.html#Ignition Protection

Шаг 12. Установка оборудования .

Начните с аккумулятора, переключателя аккумулятора и главный блок предохранителей.

Выбор батареи: Батареи рассчитаны на напряжение и емкость. Мы используем аккумулятор на 12 В. Есть два рейтинга, CCA и MCA См. Батареи по адресу: https://newboatbuilders.com/pages/electricity3.html

CCA означает ток холодного пуска. MCA означает судовые усилители коленчатого вала. Это мера того, сколько ампер аккумулятор может работать 30 секунд и поддерживать напряжение 12 В. Как правило, чем выше рейтинг CCA, тем дольше батарея будет поддерживать его напряжение.Батареи также рассчитаны на ампер-часы. 1 ампер на 1 час — это 1 ампер-час. Обычно рейтинг зависит от того, сколько ампер у батареи. будет разряжаться в течение 20 часов, пока заряд не упадет до 10,5 вольт. В чем выше рейтинг ампер-часов, тем дольше батарея будет заряжать ваш оборудование. Также они рассчитаны на резервную емкость, вот как много минут он будет выдавать такое же напряжение при 80 градусах. An средняя морская батарея должна иметь резервную емкость от 60 до 90 минут. Меньшее не подходит.

Существует три типа аккумуляторов, обычно используемых на лодках: Wet Cell, AGM. и гель, а пока Я буду использовать стандартную батарею с мокрыми элементами. Они относительно недороги, их можно купить где угодно, и для маленькой лодки более чем достаточно. Батарея с рейтингом CCA или MCA 200–300 подойдет. Установите аккумуляторный ящик, если вы используете один, или лоток, затем аккумулятор. См. Таблицу ниже о том, как рассчитать нагрузку. Емкость аккумулятора должна быть как минимум в два раза больше нагрузки.См. Также электрическое планирование https://newboatbuilders.com/pages/electrical_planning.html


Непрерывные нагрузки Прерывистые нагрузки Всего
Товар ампер часы Ампер-часы товар ампер часы Ампер-часы
Nav Lts 1 8 8 Рог 1 0.25 0,25
Трюмный насос 2 8 16
Радио 1 8 8 Радио Tx 6 0,5 3
Глубина Sndr 0.5 8 4
Двигатель 2 16 32
Инструменты 1 8 8
GPS 1 8 8
Наживка 2 8 16
Итого 10.5 100 7 3,25 100,3

Затем установите фары и электронное оборудование. Вы хотите, чтобы все было на месте, прежде чем начинать электромонтаж. Вставить панели переключателей и блоки предохранителей.

Из Шаг 5. Нам нужно до определить размер главного предохранителя . В длительные нагрузки составляют 10,5 ампер. Предохранитель в цепи постоянного тока должен быть около 150% нагрузки, поэтому подойдет 15 ампер.

Предохранители для каждой цепи должны быть на 3 А, за исключением радио, потому что на передаче он потребляет 6 ампер. Так что используйте предохранитель на 10 ампер для радиосхемы. Рекомендуемый предохранитель см. В инструкции по установке производителя. размеры для каждой единицы оборудования. Помните, что этот предохранитель предназначен для защиты провод к оборудованию, а не к оборудованию. Некоторое оборудование могло быть встроено или встроенные предохранители для этой цели.

Шаг 13. Начните установку провода , начиная с места расположения аккумулятора и работая наружу к каждому блоку предохранителей и шине, а затем к каждой части оборудование.Не забывайте соблюдать цветовую кодировку и маркировать провода на оба конца. Если вы решите внести какие-либо изменения в свои схемы, сделайте обязательно измените диаграмму для дальнейшего использования.

Шаг 14. Включите питание. Проверяйте каждый элемент по одному, чтобы увидеть если все работает. Устраняйте неполадки на ходу.

Артикул:

Отличная статья: Как избежать электрических ошибок на лодке Эд Шерман; Журнал «Лодка США» http: // www.boatus.com/magazine/2016/august/avoiding-boat-electrical-mistakes.asp

Отличная статья Оуэна Янгблада о Электромонтаж лодки , https://newboatbuilders.com/docs/WiringYourBoat.pdf из журнала Metal Boat Quarterly

Как подключить лодку от новой Проволока Морская https://newwiremarine.com/how-to/wiring-a-boat/

Приложение A: Таблицы допустимого тока и падения напряжения

Примечание. Это таблица, содержащаяся в Федеральных правилах.Стандарт ABYC E-11 имеет пять отдельных таблиц исходя из того, сколько проводников в жгуте проводов.

Таблица 1 — ДОПУСТИМЫЙ СРОК ПРОВОДОВ ДЛЯ СИСТЕМ ДО 50 Вольт
Температурный рейтинг изоляции проводника
Размер проводника Английский (метрическая) 60 ° C (149 ° F) 75 ° C (167 ° F) 80 ° C (176 ° F) 90 ° C (194 ° F) 105 ° C (221 ° F) 125 ° C (257 ° F) 200 ° C (392 ° F)
За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека Снаружи или внутри моторного отсека
18 (0.8) 10 5,8 10 7,5 15 11,7 20 16,4 20 17,0 25 22,3 25
16 (1) 15 8,7 15 11.3 20 15,6 25 20,5 25 21,3 30 25,7 35
14 (2) 20 11,6 20 15,0 25 19,5 30 24.6 35 29,8 40 35,6 45
12 (3) 25 14,5 25 18,8 35 27,3 40 32,8 45 38,3 50 44.5 55
10 (5) 40 23,2 40 30,0 50 39,0 55 45,1 60 51,0 70 62,3 70
8 (8) 55 31.9 65 48,8 70 54,6 70 57,4 80 68,0 90 80,1 100
6 (13) 80 46,4 95 71,3 100 78.0 100 82,0 120 102 125 111 135
4 (19) 105 60,9 125 93,8 130 101 135 110 160 136 170 151 180
2 (32) 140 81.2 170 127 175 138 180 147 210 178 225 200 240
1 (40) 165 95,7 195 146 210 163 210 172 245 208 265 235 280
0 (50) 195 113 230 172 245 191 245 200 285 242 305 271 325
00 (62) 225 130 265 198 285 222 285 233 330 280 355 316 370
000 (81) 260 150 310 232 330 257 330 270 385 327 410 384 430
0000 (103) 300 174 380 270 385 300 385 315 445 378 475 422 510

Примечания к приведенной выше таблице

Температурный класс изоляции проводника

60 o C (140 o F)

75 o C (167 o F)

80 o C (176 o F)

90 o C (194 o F)

105 o C (221 o F)

 125 o C (257 o F) 200 o C (392 o F)
1.Увидеть следующая таблица: Температурный класс проводника

0,58

 0,75 0,78 0,82 0,85 0,89 1,00
2. См. Следующая таблица: Количество токоведущих проводов Поправка Фактор
3 0.70
от 4 до 6 0,60
от 7 до 24 0,50
25 лет и старше 0.40

Таблица ниже взята из ABYC. В ABYC есть таблицы для 24 и 32 вольт, а также для систем переменного тока. Электрический стандарт E-11. Свяжитесь с ABYC для получения копии E-11, AC и DC. Электрические системы на лодках.

Таблица для определения сечения проводов из-за падения напряжения на основе длина провода.Эта таблица предназначена только для 12 вольт.

Длина провода от источника питания к устройству и обратно к источнику питания

Ноги 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
Общий ток 12 вольт — падение напряжения 10% калибр
5 18 18 18 18 18 16 16 14 14 14 12 12 12 12 12 10 10 10 10
10 18 18 16 16 14 14 12 12 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 6
15 18 16 14 14 12 12 10 10 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
20 16 14 14 12 12 10 10 8 8 8 6 6 6 6 6 4 4 4 4
25 16 14 12 12 10 10 8 8 8 6 6 6 6 4 4 4 4 4 2
30 14 12 12 10 10 8 8 6 6 6 6 4 4 4 4 2 2 2 2
40 14 12 10 10 8 8 6 6 6 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2
50 12 10 10 8 8 6 6 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1
60 12 10 8 8 6 6 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0
70 10 8 8 6 6 6 4 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 2/0 2/0
80 10 8 8 6 6 4 4 2 2 2 1 1 0 0 0 2/0 2/0 2/0 2/0
90 10 8 6 6 6 4 2 2 2 1 1 0 0 0 2/0 2/0 2/0 3/0 3/0
100 10 8 6 6 4 4 2 2 1 1 0 0 0 2/0 2/0 2/0 2/0 3/0 3/0

Подключение навигационных огней для лодок с комбинацией красный / зеленый носовые огни и якорь / кормовой огонь на шесте.

На приведенной ниже диаграмме показаны небольшие лодки с комбинацией красного и зеленого цветов. огонь и одиночный кормовой огонь, который также может использоваться как якорь свет. Обычно это один выключатель с 3 должности; выкл., 1. якорный фонарь, 2. комбинированный носовой фонарь и кормовой огонь / якорь и огни приборов. Диаграмма показывает переключатель Коула-Херзее, который обычно используется для этого, но есть и другие производители, которые тоже делают переключатели для этого, например, БЭМ и Голубое море.Все они делают те же функции. На этой схеме огни подключены непосредственно к аккумулятору. Однако некоторые предпочитают подключать это через выключатель батареи, чтобы батарея не разряжается, если свет случайно остается включенным. это Просто переключите шнур питания на номер один положение переключателя аккумулятора.

newboatbuilders.com 2007 Все права защищены. пересмотренный 24.12.2020

Как подключить видеорегистратор | Руководство по установке

Второе, что нужно сделать, это понять, какой слот предохранителя использовать. Мы всегда рекомендуем выбирать гнезда для предохранителей номиналом от 10A до 30A (для обеспечения достаточного питания видеорегистратора). Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации транспортного средства, чтобы избежать гнезд для предохранителей, которые могут иметь отношение к определенным функциям безопасности в вашем автомобиле. Например, избегайте предохранителей, связанных с подушками безопасности, звуковым сигналом, программами контроля устойчивости и т. Д. Обычно безопасны в использовании предохранители, управляющие определенными элементами, такими как радио, устройство открывания двери гаража, люк и т. Д.

Почти для всех комплектов проводов необходимо подключить 3 провода: провод, идущий к постоянному предохранителю, провод, идущий к предохранителю выключателя зажигания, и другой провод, идущий к металлическому болту заземления. Постоянный предохранитель остается включенным (и, таким образом, продолжает обеспечивать питание), даже когда автомобиль выключен, предохранитель с замком зажигания выключается, когда автомобиль выключен, а металлический болт заземления предотвращает поражение электрическим током. Вы также можете встретить некоторые комплекты проводки только с 2 проводами, которые включают в себя провод постоянного тока или зажигания и всегда заземляющий провод.

Используйте тестер цепей или аналог, чтобы проверить, какой предохранитель исправен, а какой выключен при зажигании. Постоянный предохранитель остается включенным, когда автомобиль выключен, и наоборот для предохранителя при замке зажигания.Подходящий болт заземления должен быть только металлическим и не прикрепляться к другим материалам, например к пластику. После выбора правильных предохранителей подключите провод ne из комплекта проводки к постоянному предохранителю (обычно красный), тогда как другой провод войдет в предохранитель ACC / зажигания (обычно желтый). Ваш последний провод (в форме кольца или буквы C) подойдет к металлическому болту заземления. Лучше внимательно прочитать этикетки перед тем, как продолжить.

Затем, чтобы очистить провода, мы бы порекомендовали использовать дополнительный комплект предохранителей (включенный в наш основной установочный пакет) для более профессиональной и аккуратной установки.

4Май

Установка пвх панелей на потолок своими руками видео: Монтаж потолка из панелей пвх своими руками

4 Май 2021 alexxlab Комментировать

Крепление пластиковых панелей к потолку

Как крепить панели ПВХ к потолку

Есть множество материалов, которые можно использовать для отделки потолков, но наиболее практичным и удобным в работе вариантом являются панели из ПВХ. И еще более привлекательными они становятся по той причине, что провести их монтаж самостоятельно довольно просто, поэтому нет необходимости в привлечении бригады строителей. О том, как крепить панели ПВХ к потолку и как их правильно выбрать, расскажет наша статья.

ПВХ-панели – что это?

ПВХ панели – отделочный материал, изготавливаемый из поливинилхлорида – пластмассы, которая плохо горит и обладает химической стойкостью. Теперь рассмотрим конструкцию ПВХ панелей.

ПВХ панели для потолка

Они состоят из двух тонких листов пластика, соединенных между собой множеством ребер жесткости. По длине ПВХ панелей с одной стороны находится большая монтажная, а с другой – малая крепежная полки. Первая используется для крепления поливинилхлоридного листа к потолочному каркасу, а вторая – для соединения установленных листов друг с другом.

Так почему же панели из ПВХ стали столь популярны? Ниже приведен список преимуществ этого отделочного материала.

  1. ПВХ-панели устойчивы к воздействию влаги. От сырости с потолка начала отслаиваться штукатурка? С пластиковыми плитами такого не произойдет! Вы живете в многоэтажном доме, где нередки проблемы с водопроводом, и вы опасаетесь, что соседи сверху могут вас залить? Для ПВХ-панелей это не проблема – после локального потопа их можно взять, просушить и просто установить обратно.
  2. Долговечность. Сами по себе качественные панели ПВХ способны прослужить не один десяток лет. А заменить поврежденные или отслужившие свое панели не составит большого труда.
  3. За потолком из поливинилхлоридных панелей легко ухаживать – достаточно лишь регулярно протирать его от пыли с помощью губки, смоченной в мыльном растворе. Но при этом следует помнить, что для очистки такого материала нельзя использовать средства, содержащие абразивные частицы или сильные щелочи и кислоты.

Панели из поливинилхлорида

  • Для закрепления панелей ПВХ необходимо смонтировать каркас. В результате между подвесным и настоящим потолком остается полое пространство. Его можно использовать как для прокладки электропроводки, так и для звуко- или теплоизоляции. Это особенно важно в том случае, если над вашей комнатой находится чердак и «холодная» крыша.
  • ПВХ панели – простой способ выровнять потолок. не прибегая к трудоемким и сложным штукатурным работам. А это экономия времени, сил и денег.
  • Пластиковые панели универсальны и хорошо подходят для гостиной, кухни, спальни, ванной комнаты, лоджии и прочих жилых и нежилых помещений. Кроме того, большое количество разнообразных цветов и фактур материала позволит подобрать пластиковые панели, наилучшим образом сочетающиеся с остальным дизайном комнаты.
  • Подвесные потолки их ПВХ панелей чрезвычайно удобны для создания современным систем освещения с множеством светильников, размещенных по периметру комнаты и в иных необходимых вам местах.

    • Зеркальные панели ПВХ

    Выбор панелей ПВХ

    Итак, вы знаете, что это за материал, теперь необходимо выбрать панели ПВХ и закупить их. Для начала следует определиться с размерами. На данный момент в строительных магазинах можно увидеть пластиковые панели либо в виде вагонки, либо в виде прямоугольных плит с размерами, приведенными в таблице ниже.

    Таблица. Стандартные размеры ПВХ-панелей.

    Как определить, что перед вами лежит хороший материал? Как по незнанию не приобрести некачественные ПВХ панели, которые потрескаются при установке или потеряют свой цвет через пару лет службы?

    Возможные формы и фактуры ПВХ-панелей

    При походе в строительный магазин следует обратить внимание на следующие пункты. Для небольших по площади комнат самыми подходящими будут ПВХ панели типа «вагонка». Также им стоит отдать предпочтение в том случае, если вы хотите иметь потолок из пластика, стилизованного под деревянные доски. Адля более крупных по площади помещений лучше взять панели или листы поливинилхлорида. Что касается толщины, то она у всех видов ПВХ листов преимущественно одинакова и составляет 10 миллиметров.

    1. Ребра жесткости панелей ПВХ не должны просвечивать с лицевой стороны. Также посчитайте их количество – чем ребер больше, тем конструкция панели прочнее и долговечнее.
    2. Поверхность материала должна быть идеально ровной, без каких-либо дефектов, сколов и повреждений.
    3. Монтажная и крепежная полки должны быть достаточно гибкими и не ломаться при попытке их отогнуть.
    4. Попробуйте слегка надавить на панель ПВХ. Если на поверхности возникнет трещина или вмятина, то перед вами некачественный экземпляр, от приобретения которого желательно отказаться.
    5. Возьмите несколько панелей и попробуйте их сложить вместе. Хороший материал стыкуется ровно и без зазоров.
    6. Обратите внимание на внешний вид покупаемых ПВХ панелей – экземпляры из всех упаковок должны быть однотонными и обладать одной и той же фактурой. В некоторых ситуациях поливинилхлоридные листы из разных партий имеют незначительные различия по цвету.

    На что обращать внимание при покупке ПВХ панелей: 1. Число ребер жесткости: чем их меньше, тем изделие неустойчивее.
    2. Ребра плитки из пластика должны быть целыми и прямыми.
    3. Поверхность панели ПВХ должна быть равномерно окрашена, гладкой и без неровностей.
    4. Две панели должны качественно соединяться в месте стыковочного паза.

    Помимо самих листов ПВХ, вам будет нужно приобрести установочный профиль. Он состоит из двух «полок», одна из которых крепится к каркасу, а другая соединяется с пластиковыми панелями. К установочному профилю крепятся и стартовый, и финишных листы ПВХ. При его выборе следует обратить внимание на толщину пластика и на то, не имеет ли профиль каких-либо изгибов или дефектов.

    Потолки, отделанные поливинилхлоридными панелями

    Не забудьте также купить потолочный плинтус – он не только служит декоративным элементом будущего потолка, но и закрывает собой зазор между стеной и потолком из панелей ПВХ. Обычно такие плинтуса называются галтелями, изготавливаются из пластика и крепятся на клей.

    Что касается внешнего вида приобретаемых панелей ПВХ, то его вы должны определить самостоятельно, исходя из дизайнерского проекта отделки комнаты и собственного вкуса. Вашему вниманию будет представлено множество вариантов панелей самых разных расцветок и фактуры. Здесь можно посоветовать использовать таблицу сочетаемости цветов, чтобы внешний вид потолка хорошо сочетался с цветом стен и мебели.

    Таблица сочетаемости цветов в интерьере

    Необходимые инструменты

    Теперь необходимо составить список инструментов, которые понадобятся для крепления панелей ПВХ к потолку. Вам не потребуется что-то сложное или очень дорогое, все перечисленное ниже можно найти в любом строительном магазине.

    1. Перфоратор – необходим для установки каркаса.
    2. Шуруповерт. При желании крепить пластиковые панели к профилю или брусу можно и с помощью перфоратора, но он весьма тяжел, и использовать его для таких задач очень неудобно. Потому наличие шуруповерта существенно облегчит работу и увеличит скорость монтажа панелей ПВХ. А если вы крепите их не на саморезы, а с помощью скоб, то вместо шуруповерта возьмите строительный степлер.
    3. Для контроля точности разметки и расположения пластиковых панелей вам понадобится угольник, уровень и малярная нить .
    4. Карандаш или маркер для нанесения линий и обозначения ПВХ панелей в порядке их укладывания.
    5. Рулетка для замеров.
    6. Электрический лобзик или дисковая пила – для отрезки профиля каркаса и пластиковых панелей.
    7. Лестница-стремянка. Разумеется, можно всегда обойтись столом или табуретом, но это небезопасно и неудобно.
    8. Резиновая киянка. которая может пригодиться для подгонки ПВХ панелей друг к другу при установке.

    Инструменты для монтажа ПВХ панелей

    Помимо инструментов, необходимо приобрести материал для каркаса. Это может быть либо металлический профиль (марки UD-27 для основного и CD-60 для направляющего), либо деревянный брус. Также не забудьте приобрести крепежи (саморезы, скобы или клей), сверла для перфоратора, насадки для шуруповерта, дюбели и подвесы для профиля.

    Фурнитура для монтажа ПВХ панелей

    Подготовка

    Стоит заметить, что еще перед посещением строительного магазина стоит начать подготовительные работы. Первый пункт, который обязательно нужно сделать – создать план. Для этого измерьте длину и ширину комнаты и нарисуйте схему будущего каркаса .

    Примерная схема потолка из ПВХ панелей

    Затем рассчитайте, сколько листов и какого размеров вам понадобится, чтобы сделать навесной потолок.

    Важно На этапе планирования не будет лишним разметить линии, по которым вы будете выполнять нарезку профиля каркаса и панелей ПВХ. При этом на них можно сделать пометки с помощью карандаша и маркера, указывающие, в каком порядке их следует укладывать.

    Помните, что хорошее и тщательное планирования – залог качественной работы и надежная страховка от различных неприятностей и необходимости переделывать все заново.

    Второй пункт подготовки – удаление старых отделочных материалов. Если потолок был покрыт раньше толстым слоем штукатурки или краски, то все это необходимо удалить, иначе тяжелые куски старой отделки могут повредить каркас или сами панели.

    Последний этап подготовительных работ – разметка линии будущего каркаса. Для этого измерьте с помощью рулетки высоту всех углов комнаты. Найдите тот, в котором она будет наименьшей. От нее вниз следует отмерить 50 миллиметров и провести строго горизонтальную линию (контролировать ее с помощью малярной нити и уровня). Такую же линию на точно такой же высоте следует провести и на противоположной стене. По ним в дальнейшем будет устанавливаться каркас подвесного потолка.

    Монтаж каркаса

    По проведенным линиям через каждые 50-100 миллиметров размечают отверстия, просверливаемые перфоратором. После этого в них вставляются дюбели. По просверленным в стене отверстиям саморезами (к примеру, саморезом 6х40 мм) крепится основной каркас, изготовленный их профиля UD-27, крышкой к стене. При этом не забывайте использовать уровень и следить за тем, чтобы элементы каркаса располагались строго горизонтально.

    Деревянная обрешетка для монтажа ПВХ панелей

    Затем при помощи подвесов и профиля CD-60 создаются направляющие рейки, к которым и будут крепиться панели ПВХ. Оптимальное расстояние между ними – 500 миллиметров. Металлический профиль CD-60 устанавливается крышкой к полу, концы реек следует вставлять в профиль основного каркаса.

    Совет! В одиночку правильно смонтировать каркас и установить ПВХ панели очень сложно, потому такую работу следует выполнять вместе с напарником. Будет не лишней также помощь человека, который будет подавать и принимать инструменты, разрезать и приносить пластиковые панели.

    Закончив с монтажом каркаса, проверьте его несколько раз на горизонтальность и отсутствие перепада по высоте – будущий потолок из панелей ПВХ должен быть идеально ровным, и во многом это зависит от того, насколько качественно установлена обрешетка.

    Обрешетка из профиля

    Далее следует приступить к монтажу электропроводки (если вы планируете сделать потолочные светильники). Желательно уложить ее в гофрированный рукав из пластика, который защитит проводку от влаги.

    Альтернативой металлическому профилю может быть каркас из деревянного бруса. Такая конструкция будет стоить дешевле, но при этом подвержена воздействию влаги. Технология ее монтажа во многом схожа с технологией для металлического профиля.

    1. Проводим две строго горизонтальные линии на противоположных стенах.
    2. Высверливаем по ним отверстия с промежутком 5-15 сантиметров.
    3. Вставляем в отверстия дюбели.
    4. Крепим брус основного каркаса к стене с помощью саморезов и вышеупомянутых отверстий.
    5. Монтируем с помощью подвесок направляющие из деревянного бруса.
    6. Крепим направляющие к основному каркасу с помощью уголков.
    7. Проверяем всю конструкцию с помощью уровня и рулетки.

    Стоит отметить, что для деревянного каркаса более оптимальным крепежом для пластиковых панелей будут не саморезы, заворачиваемые с помощью шуруповерта, а скобы, для которых необходим строительный степлер. Также металлический крепеж можно заменить «жидкими гвоздями» – строительным клеем, способным крепко удерживать между собой пластиковую панель и каркас даже при сравнительно больших нагрузках.

    Способы крепления ПВХ панелей

    Важно! При наличии дополнительной нагрузки, такой как большая люстра или второй уровень подвесных потолков, каркас должен быть усиленным. Для этого необходимо смонтировать больше направляющих реек, сократив промежуток между ними. Это обязательно не только для каркаса из дерева, но и для конструкции из металлического профиля.

    Крепление панелей ПВХ к потолку

    Для начала смонтируйте установочный профиль, прикрепив его большую «полку» к направляющим рейкам при помощи саморезов. Его можно устанавливать как по всему периметру комнаты, так и в местах крепления стартовой и финишной панелей ПВХ.

    Крепление ПВХ панелей на потолок

    Теперь необходимо отрезать панели ПВХ согласно ранее разработанному плану и нанесенной разметке. Многие специалисты при этом советуют сделать длину листа немного меньшей ширины комнаты, так как поливинилхлорид может расширяться даже при невысоких температурах, а значит, установка «впритык» может привести к будущим деформациям подвесного потолка.

    Совет! Также не следует выполнять монтаж панелей ПВХ в помещении с низкой температурой, тем более что при таких условиях этот материал становится хрупким.

    Если вы планируете сделать встроенное освещение для подвесного потолка – самое время сделать в листах ПВХ вырезы под светильники.

    Монтаж точечных светильников в потолок из ПВХ панелей

    Как только материал будет полностью подготовлен, можно приступать к креплению первой (или стартовой) панели. Для этого вам и помощнику необходимо вставить стартовую панель в установочный профиль со стороны крепежной полки, а затем закрепить ее саморезами на рейках. При этом следите, чтобы они не входили слишком глубоко в ПВХ, иначе будет риск, что саморезы повредят лист.

    Далее аккуратно «стыкуйте» следующую панель с помощью крепежной полки со стартовой, и зафиксируйте ее с помощью крепежа. Таким образом, поочередно происходит крепление панелей ПВХ друг к другу. Соединять их между собой следует с большой аккуратностью, чтобы не допустить повреждений. Также нельзя оставлять зазоры или щели, панели ПВХ должны плотно прилегать друг к другу. При необходимости можно сделать «подгонку» с помощью несильных ударов резиновой киянки.

    Монтаж панелей на саморезы

    Перед монтажом последней панели ПВХ измерьте оставшееся незакрытым пространство потолка рулеткой – зачастую пластиковая панель туда полностью не помещается, потому ее необходимо обрезать. При этом следите, чтобы срез был максимально ровным, а между финишной панелью ПВХ и установочным профилем не должно быть никаких зазоров.

    Схема поклейки потолочного плинтуса

    Заключительный этап – посадка на клей потолочных плинтусов. После этого подвесной потолок из панелей ПВХ можно считать законченным. Далее уже можно проводить монтаж светильников, отделку стен и уборку строительного мусора.

    Видео — Делаем потолок из ПВХ панелей

    Как можно заметить, крепление панелей ПВХ к потолку является достаточно простым занятием, не требующим от вас больших познаний и опыта в строительстве. Потому для самостоятельной отделки комнаты и, в частности, потолка пластиковые панели являются лучшим из возможных вариантов.

    Как крепить пластиковые панели — пошаговая инструкция

    Задумываясь о ремонте, мы всегда хотим получить отличный результат, и при этом обойтись без лишних расходов и уложиться в минимальные сроки. Еще один важный момент – чтобы ремонтные работы не доставляли много хлопот, не оставляли после себя грязи и не сильно мешали соседям.

    Отличным решением в таком случае будет установка пластиковых панелей. Наша инструкция поможет вам понять, как крепить пластиковые панели. Они легко крепятся на стены или потолок и для этого не нужно заранее выравнивать поверхность.

    Пластиковые панели просты в уходе и идеально подходят для помещений с повышенной влажностью (ванной комнаты, сауны, котельной). Разнообразие цветов и текстуры поможет создать неповторимый и уютный интерьер. Для монтажа таких панелей достаточно иметь под рукой несколько инструментов.

    Необходимый инструмент и предварительная подготовка

    Инструменты, необходимые для крепления пластиковых панелей найдутся практически в каждом доме:

    • электродрель;
    • ножовка по дереву;
    • ножницы и ножовка по металлу;
    • шуруповерт или отвертка;
    • рулетка, строительный уровень, карандаш или маркер;
    • молоток, степлер;
    • стремянка.

    Сначала с помощью рулетки измерьте рабочую поверхность, это позволит вам правильно рассчитать необходимое количество материалов.

    Поверхность нужно освободить от обоев. В случае, если панели будут приклеиваться, то стены или плитку обязательно очистите от краски и пыли.

    Перед установкой рекомендуется выдержать пластиковые панели не менее получаса при комнатной температуре. Не торопитесь снимать защитную пленку до окончания монтажных работ, она поможет сохранить товарный вид панелей.

    Особенности монтажа и порядок действий

    Крепление панелей производят либо прямо на стену, либо на подготовленную заранее обрешетку. Для крепления на стену она должна быть идеально ровной. Обрешетка – это деревянные брусья или рейки, которые привинчиваются к поверхности на определенном расстоянии друг от друга. Для стен ширина между рейками не должна превышать 30 — 40 см, для потолка – не более 30 см. Рейки для обрешетки крепятся на стену перпендикулярно, относительно направления панелей.

    Если стена к которой крепятся рейки является деревянной или любой другой в которую легко вкручиваются саморезы, то для крепления брусков лучше всего применять их. Если стена бетонная или кирпичная, то лучше всего крепить бруски при помощи дюбель-гвоздей или при помощи обычных дюбелей и саморезов.


    Пример крепления обрешетки под пластиковые панели.

    Прежде, чем приступать к работе, вы должны понять, как правильно крепить пластиковые панели к стене.

    • Если вы решили крепить панели к обрешетке гвоздями, то имейте в виду, что повторное использование материала будет невозможным, так как, скорее всего, при демонтаже целостность панели будет нарушена.
    • Лучший способ крепления – с помощью кляммеров.
    • Но и использование скоб, которые вбиваются при помощи специального степлера – тоже хороший вариант.
    • Еще один неплохой вариант крепления панелей это саморезы.


    Наиболее распространенные способы крепления пластиковых панелей.

    После того, как вы определились со способом крепления панелей, вам нужно проделать следующие действия:

    Сначала установите фурнитуру: завершающий элемент, внешний или внутренний угол. Если панель закрывает стену до потолка, то на верхний брус закрепите потолочный плинтус.


    Имеющиеся разновидности фурнитуры для пластиковых панелей.

    Вставьте панель в элемент крепления узкой крепежной полкой. Закрепляется панель со стороны широкой монтажной полки с помощью гвоздей или скобок.

    Убедившись, что первая панель установлена ровно, вставьте следующую, узким концом в паз предыдущей панели. Старайтесь монтировать панели плотно друг к другу.


    Монтаж необходимой фурнитуры и первой пластиковой панели.

    Последнюю пластиковую панель, которая завершает ряд, нужно с усилием вставить между завершающим элементом и предыдущей панелью. Если панель необходимо уменьшить по ширине, то отрежьте лишнее с помощью ножа, двигаясь вдоль панели.

    Видео: Монтаж обрешетки, фурнитуры и ПВХ панелей

    Особенности монтажа пластиковых панелей на стены

    Если помещение сухое, а стены ровные, то панели можно крепить прямо на стену, не используя обрешетку.


    Крепление панелей на клей сразу на стены не используя обрешетку.

    В помещении с повышенной влажностью, в качестве обрешетки следует использовать пластиковый или металлический монтажный профиль. В таком случае, панели крепятся к рейкам специальными клипсами, что значительно облегчает монтаж и демонтаж конструкции.


    Крепление панелей с использованием пластикового профиля при помощи специальных клипс.

    Следует учитывать расширение материала при изменении температуры, поэтому при подгонке панелей по высоте, оставляйте небольшой зазор. Если для обрешетки использовать широкий брус, то в полученное пространство между стеной и панелями можно поместить утеплитель или звукоизолирующий материал.

    Особенности монтажа пластиковых панелей на потолок

    Теперь рассмотрим, способы крепления пластиковых панелей к потолку. Перед монтажом необходимо определиться с расстоянием между панелями и потолком. Это промежуток будет зависеть от типа освещения. Если вы планируете установить встроенные светильники, то расстояние должно быть не меньше 10-15 см, так вы сможете полностью скрыть проводку. Заранее отметьте карандашом места светильников, вырежьте отверстия и установите цоколи приборов освещения.


    Металлическая обрешетка для монтажа пластиковых панелей на потолок в ванной.

    Далее вы выполняете те же действия, что и при монтаже панелей на стены. В помещении с ровным потолком можно обойтись без обрешетки. Потолочный плинтус перед началом работы установите по трем стенам. Используйте строительный уровень для ровного размещения панелей.

    При установке пластиковых панелей в помещении с повышенной влажностью, заполняйте потолочные пробелы силиконовым герметиком, чтобы добиться полной водонепроницаемости.

    Полезные советы по монтажу пластиковых панелей:

    1. Режьте и сверлите панели, повернув лицевой стороной вверх. Для резки используйте ножовку по металлу, ручную пилу или строительный нож. Всегда надевайте специальные очки, чтобы защитить глаза.

    2. Клей наносите прямо на стену. Ровными линиями нарисуйте сетку, не оставляя пустых участков. Используйте только специальный строительный клей «жидкие гвозди».

    3. Забивая гвозди в панель при монтаже будьте осторожны, чтобы не попасть молотком по поверхности, иначе останутся вмятины.

    4. Очищать пластиковые панели следует мыльным раствором. Не используйте для ухода абразивные чистящие средства, грубые мочалки и средства на основе растворителя.

    Теперь вы знаете, как крепить пластиковые панели к стене и как за ними ухаживать. Установка пластиковых панелей не требует много времени и под силу любому новичку. Выбрав этот простой в установке материал, вы сможете создать неповторимый интерьер своими руками. Среди многообразия панелей, имитирующих камень, дерево, бумагу различных цветов вы обязательно найдете вариант по душе.

    Обязательно посмотрите ниже представленное видео, в нем очень четко показан процес монтажа пластиковых панелей.

    Видео: Отделка стен и потолка ванной ПВХ панелями

    Как крепить пластиковые панели к потолку поэтапно

    Панели из поливинилхлорида – отличное решение для отделки потолка частного дома: их легко устанавливать, они не требует особых условий эксплуатации, легко моются и отлично выглядят. Кроме того, монтаж панелей пвх на потолок своими руками можно осуществить без покупки дорогостоящего инструмента, а справится с этим даже начинающий домашний мастер.

    Потолочные панели

    Панели из пвх представляют собой панели, изготовленные из поливинилхлорида экструзивным методом.

    Их дизайн может быть разнообразным:

    • матовая и глянцевая поверхность;
    • лаковая поверхность;
    • имитация древесины, мрамора, штукатурки.

    Панели из пвх делают с пазами и шипами по краю, что облегчает их сборку и улучшает взаимное сцепление

    Основное отличие потолочных панелей от стеновых заключается в их весе – панели для потолка легкие и менее прочные. из-за чего процесс того, как крепить пластиковые панели к потолку, становится проще.

    Преимущества панелей перед другими отделочными материалами

    Крепление панелей пвх на потолок предпочтительнее отделки его другими материалами из-за следующих преимуществ панелей:

    • прочность и долгий срок службы;
    • пластичность;
    • устойчивость к воде, влажности, ультрафиолетовому излучению, бактериям и грибкам;
    • стойкость цвета;
    • дополнительная изоляция от шума;
    • простота чистки;
    • экологическая безопасность для здоровья и окружающей среды;
    • стойкость к горению, высокой температуре, химически активным веществам;
    • отсутствие запаха;
    • безопасность при монтаже различных светильников;
    • низкая стоимость и широкая доступность;
    • разнообразие цветов и текстур;
    • панели не окисляются и не трескаются;
    • сокрытие неровностей потолка и коммуникаций.

    К недостаткам монтажа потолка из пвх панелей можно отнести:

    • выделение вредных для здоровья веществ при возгорании;
    • нестойкость к механическим повреждениям;
    • белые панели могут желтеть при продолжительном и постоянном воздействии ультрафиолета;
    • пвх-панели у многих людей ассоциируются с офисом, а не домом;
    • подобный потолок снизит высоту комнаты на пару сантиметров.

    Расчет необходимого количества материала

    Перед тем как крепить панели пвх, нужно рассчитать необходимое их количество для покупки. Средняя толщина панели – от 0,5 см до 1 см, ширина – 25-50 см. Минимальная стандартная длина составляет 2,7 м, средняя максимальная – 3 м. Длина дополнительных монтажных элементов – 3 м .

    Для расчета объема закупки материала площадь потолка делят на площадь одной панели (ее можно измерить в магазине или узнать данные на упаковке). К полученному числу нужно приплюсовать около 10-15% от него на отрезы, возможный брак, ошибки монтажа, после чего округлить в большую сторону.

    Весь необходимый материал с запасом лучше покупать в одном месте во избежание различия в цветах и фактурах

    Количество металлического профиля для монтажа стеновых панелей из пвх своими руками производится следующим образом:

    • замеряв площадь потолка, на листе бумаги рисуют его пропорционально уменьшенным;
    • учитывая среднее расстояние между профилями в 60 см в натуральном размере, это число пропорционально уменьшают;
    • полученное число и станет расстоянием между профилем на рисунке – от одной из стен проводят параллельные линии, ширина которых также пропорциональна ширине реального профиля;
    • полученное количество прямых линий и есть количество планок профиля, к которым нужно добавить одну-две на случай брака или ошибок монтажа.

    На монтаж каркаса по периметру нужен будет более жесткий профиль. Количество крепежного элемента нужно высчитать, основываясь на количестве профилей. Для расчета количества потолочного плинтуса периметр потолка делят на три части.

    Крепим панели на потолок

    Для закрепления панелей-пвх на потолке необходимо приобрести их в количестве, рассчитанном ранее, подобрать инструмент, подготовить поверхность и приступать к делу.

    Подбираем инструмент

    Для монтажа панелей пвх своими руками понадобится:

    • дрель или перфоратор;
    • шуруповерт или отвертка;
    • нож, пила-ножовка и ножницы для металла;
    • стусло;
    • чистая ткань;
    • клей или жидкие гвозди;
    • уровень и рулетка.

    Подготовка к монтажу

    До того как крепить пластиковые панели, поверхность потолка нужно тщательно очистить от всего, что может повредить планируемой отделке осыпавшись, отколовшись, загоревшись. Потолок нужно покрыть грунтовкой, после высыхания которой на нем рисуют разметку для каркаса.

    Образующееся междупотолочное пространство используют для размещения коммуникаций, и, если надо,- изоляции

    Используя уровень и рулетку, на стенах рисуется линия периметра, на уровне которой и будет находиться будущий пвх-потолок. Высота расположения этой линии зависит от неровностей перекрытия (измерение нужно проводить от наиболее низкой точки потолка), размера выбранных светильников, коммуникаций и проводки.

    Для проводки отдельно нужно оставить пустое пространство высотой не менее пары сантиметров. После проставления на стенах нескольких меток, их продлевают в сплошную линию. Поможет в этом меловая веревка, но отмечать линию можно и карандашом.

    Следом на самом потолке рисуется сетка, указывающая расположение каркаса так, чтобы профиль был расположен под прямым углом к направлению панелей, а расстояние между его планками составляло 60 см.

    Установка каркаса для панелей

    Профиль из металла крепят на детали, похожие на букву «П», установленные с шагом в 0,6-0,8 метра анкерными болтами. К профилям они крепятся шурупами или саморезами. Между несущими планками каркаса перемычки не ставят, устанавливая их только в тех местах, где планируется монтировать светильники.

    После монтажа каркаса прокладывают провода для осветительных приборов, спрятанные в гофрированную трубу. Для точечных светильников можно оставить петлю не более 20 см длиной .

    Еще один вариант монтажа каркаса – использование пластиковой обрешетки: П-профиль закрепляют так, чтобы нижняя его сторона была на уровне очерченной на стенах линии периметра, стыкуя углы с помощью пилы и стусла. Пластиковый профиль монтируют с шагом в 30 см.

    Еще более дешевый вариант – установка деревянного каркаса на потолке дюбелями или же шурупами с шагом в 0,6 метра.

    Монтаж пвх панелей

    Монтаж осуществляется по инструкции того, как крепить панели пвх к потолку:

    • длину каждой планки нужно уменьшить так, чтобы получить значение, на 10 см меньшее, чем длина потолка – между торцевой стороной и стеной оставляют промежуток;
    • первую планку панели вводят в П-профиль и фиксируют шурупами к каждому опорному профилю на каркасе. Для облегчения дальнейшей отделки можно срезать ее крайнюю защелку;
    • если размер панели нужно скорректировать, ее разрезают ножом или пилой-ножовкой;
    • вторую планку вставляют в зазор первой панели под углом и закрепляют шурупами с другой ее стороны;
    • когда почти весь потолок будет покрыт панелями, последнюю из них можно подрезать с той стороны, где находится паз.

    Пластиковые панели легко подрезать с помощью канцелярского ножа, сделав надрез, а затем переломить панель по нему

    Альтернатива – приклеиваем панели

    Если потолок ровный и не имеет существенных дефектов, на него можно приклеить панели. Для этого жидкими гвоздями на поверхности рисуют сетку среднего размера и устанавливают первую панель. Следом в ее паз вставляют вторую и продвигаются до конца потолка.

    Финишная отделка

    Следом возникает проблема того, как крепить потолочный плинтус для пвх панелей. Для этого одну сторону панели плинтуса покрывают клеем или жидкими гвоздями и прикладывают так, чтобы проклеенная сторона прикасалась либо к потолку, либо к панелям.

    Секреты монтажа

    Установка панелей пвх имеет и свои секреты:

    • отдельные элементы желательно разрезать и сверлить с лицевой стороны;
    • если какие-то панели невозможно закрепить шурупами, для их установки можно использовать жидкие гвозди;
    • прикручивая панели или забивая в них гвозди, нужно быть осторожным с хрупкой лицевой поверхностью пластин;
    • после монтажа панели нужно вымыть, используя для этого только мыльный раствор и не применяя абразивные очистители, жесткие щетки или растворители.

    Как работать с пвх панелями при монтаже своими руками показано в видео:

    Источники: http://potolok-exp.ru/podvesnye-potolki/kak-krepit-paneli-pvkh-k-potolku.html, http://srbu.ru/stroitelnye-raboty/37-kak-krepit-plastikovye-paneli.html, http://dommdom.ru/dom/potolok/plastikovye-paneli/krepit-plastikovye-paneli-potolku.html

    Монтаж панелей ПВХ на потолок как способ скрыть дефекты поверхности + Видео

    Монтаж панелей ПВХ на потолок – это отличный способ отделки. Декоративные свойства панелей позволяют достичь необходимого визуального эффекта, а их стоимость – сэкономить на монтаже подвесных или натяжных потолков.

    Некоторые факты о панелях ПВХ

    Сначала стоит разобраться, с чем мы имеем дело. ПВХ – это аббревиатура термопластичного полимера поливинилхлорида. Поливинилхлорид – это твёрдое вещество белого цвета, которое получается в результате полимеризации винилхлорида. Этот материал используется для изготовления линолеумов, плёнок, погонажных изделий, в том числе панелей и оконных профилей.

    Потолочные панели ПВХ получают в результате смешивания поливинилхлорида с рядом компонентов (пластификаторов, стабилизаторов, наполнителей, пигментов и т.п.). Далее смесь загружается в специальную машину – экструдер, где она размягчается. Из экструдера уже выходит сформировавшаяся панель, которую в дальнейшем режут на части размером от 2,6 до 6 м. Следующим этапом следует окрашивание, нанесение защитного слоя лака и сушка материала.

    Потолочная отделка ПВХ производится в нескольких вариантах, что позволяет её классифицировать по двум признакам:

    • по внешнему виду различают глянцевые и матовые. Глянцевые способны визуально расширить пространство, но подойдут не к каждому интерьеру. Матовые не отражают свет и не дают бликов, что будет хорошим вариантом отделки спальной комнаты;
    • по типу соединения при монтаже бывают шовные и бесшовные. Шовные панели требовательны в плане монтажа, но позволяют создать фактурную поверхность. С помощью бесшовных можно создать однородную гладкую поверхность, скрыв все стыки панелей.

    То, каким будет потолок – решение индивидуальное, зависящее от предпочтений и дизайна комнаты. Но прочность и долговечность зависят от качества, которое можно проверить при покупке. Сделать это довольно просто – всего несколько пунктов, и вы сможете определить уровень качества материала, предлагаемого продавцом.

    • Визуальный осмотр. Необходимо оценить равномерность рисунка, однородность покраски и обратить внимание на геометрию панели.
    • Оценка рёбер жёсткости. Рёбра находятся внутри панелей и не должны торчать снаружи или просвечиваться через пластик.
    • Проверка на прочность. Нужно сильно сжать материал и изучить результат. Если панель необходимой плотности, то она не деформируется.
    • Проверка гибкости. Для этого необходимо несколько раз отогнуть стыковочный уголок. Если пластик не треснул – панель прослужит долго. Потолочные панели ПВХ должны быть плотными, но гибкими.

    Качественные отделочные материалы ПВХ обладают рядом положительных свойств, благодаря которым стали столь популярными:

    • Огнестойкость. Важное свойство строительных материалов. ПВХ является самозатухающим материалом, но при температуре свыше 370 °C панели всё-таки горят.
    • Экологичность. Данный материал не имеет никаких вредных компонентов и рекомендуется для использования в отделке мед.учреждений, школ, спортивных залов.
    • Влагостойкость. Пластик не подвержен пагубному воздействию влаги.
    • Долговечность. Срок эксплуатации составляет несколько десятков лет.
    • Простота в уходе. Легко моются и не накапливают на пыль на поверхности.
    • Малый вес. Для потолочной отделки незначительный вес – это явное преимущество.
    • Доступная цена. Панели ПВХ выпускаются в широком диапазоне цен, в том числе и в бюджетном варианте.

    Недостатки поливинилхлорида состоят в следующем:

    • ограниченность форм. ПВХ панели не позволят создать многоуровневые потолки;
    • специфический внешний вид более привычный для потолков ванной или лоджии.

    Как подшить потолок панелями ПВХ?

    Монтаж панелей ПВХ на потолок осуществляется с использованием подвесного каркаса. Этот каркас можно сделать из металлических профилей или из деревянных реек. Принцип устройства обрешётки единый, но имеет некоторые различия в монтаже. Также необходимо помнить, что деревянный каркас используется только в сухих местах, а металлический можно использовать в комнатах с повышенной влажностью.

    Устройство деревянного подвесного каркаса:

    • Для выполнения этой задачи подойдут рейки размером 20х40 мм, 20х50 мм, 25х40 мм и 25х50 мм. Для крепления реек в качестве кронштейнов можно воспользоваться П-образными ленточными подвесами, они фиксируются на потолок при помощи шурупа с дюбелем в монтажное отверстие центральной части подвеса.
    • Каркас необходимо устанавливать на определённую высоту. Для этого с помощью водяного уровня во все углы переносятся метки, между которыми отбивается линия, например, малярным шнуром.
    • На потолке также следует сделать разметку, тем же малярным шнуром, поперёк направления панелей на расстоянии 40–50 см. Эти линии станут ориентиром для крепежа подвесов, на которых и будут висеть рейки.

    Расстояние между рейками деревянного подвесного каркаса не должно быть свыше 50 см.

    • Рейки к подвесам крепятся саморезами. Рейки должны быть установлены чётко по намеченным меткам, чтобы каркас был ровным и крепким.

    Устройство металлического подвесного каркаса:

    • Для создания металлического каркаса удобно воспользоваться металлическими профилями CD со вспомогательными UD. Крепиться они будут с помощью саморезов и П-образных подвесов.
    • Разметка для данного каркаса делается так же, как и для деревянного. Профиль UD устанавливается первым сквозь монтажные отверстия. Если же таковых нет, то их необходимо просверлить на расстоянии 40–50 см друг от друга. Можно их сделать одновременно с посадочными гнёздами в стене согласно разметке.
    • Профиль CD нужно нарезать на полоски, длина которых будет равняться расстоянию между стенами за вычетом 5 мм. Полученные планки вставляются во вспомогательный профиль и выставляются по уровню. В качестве уровня здесь лучше воспользоваться капроновой нитью, натянутой между стенами.
    • Профиль фиксируется к подвесам мелкими саморезами для гипсокартона, а в местах стыка крепится этими же саморезами.

    Монтаж панелей ПВХ на потолок своими руками: поэтапный план работ

    Итак, после подготовки схема действий следующая:

    Монтаж панелей ПВХ на потолок своими руками — пошаговая схема

    Шаг 1: Расчёт необходимого материала

    • для вычисления количества панелей нужно площадь потолка (ширина на длину) разделить на площадь одной панели (указывается на упаковке). К полученному результату необходимо прибавить 10–15 % на отрезы;
    • количество профилей или деревянных реек нужно посчитать с учётом шага их крепления (40–50 см). Для удобства можно изобразить потолок на бумаге с соблюдением пропорций, схематически изобразить каркас и посчитать количество профиля или бруса;
    • количество дюбелей и саморезов рассчитывается с учётом числа профилей и подвесов плюс небольшой запас;
    • ещё понадобится потолочный плинтус. Его количество рассчитывается путём деления периметра (сумма всех сторон) потолка на три (сегмент плинтуса имеет длину 3 м).

    Шаг 2: Подготовительные работы

    Нужно подготовить рабочую поверхность. Убрать элементы, которые могут помещать (провода, кабели и т.п.). Далее необходимо вооружиться уровнем и провести разметку для крепления каркаса.

    Шаг 3: Установка подвесного каркаса

    По намеченным меткам монтируется деревянный или металлический каркас. Следует тщательно выставить рейки и профили по уровню и плотно зафиксировать их по всей площади.

    Шаг 4: Подготовка панелей ПВХ к монтажу

    Распаковывать ПВХ панели рекомендуется после того, как они провели минимум 12 часов в комнате при температуре более 10 °С. Подобные детали, как правило, указаны на упаковке. В большинстве случаев панели необходимо резать, подгоняя под нужную длину. Это хорошо делать ножницами по металлу.

    Шаг 5: Монтаж потолочных панелей ПВХ

    Первую панель нужно закрепить саморезами к поперечному профилю. Это нужно сделать как можно ближе к углу. Последующая панель крепится в пазы предыдущей и саморезами к каркасу. Заключительная планка обрезается по ширине, если это необходимо, и аккуратно ставится на своё место.

    Шаг 6: Монтаж плинтуса на потолок

    Плинтус фиксируется жидкими гвоздями, которые нужно нанести на плинтус, далее на несколько секунд прижимаем планку к потолку.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как крепить пластиковые панели к стене: подробная инструкция

    Пластиковые панели – популярный материал для отделки стен. Многим нравится то, что этот материал позволяет создавать ровную бесшовную поверхность. Монтаж стеновых ПВХ-панелей своими руками – дело несложное. Главное – правильно рассчитать все размеры и аккуратно выполнить работу по предоставленной инструкции.

    Пластиковые панели: преимущества

    Пластиковые панели имеют немало положительных характеристик:

    • они безвредны, так как не содержат токсичных и вредных примесей;
    • отличаются красотой, привлекательным дизайном и разнообразием выбора;
    • вписываются в любой интерьер;
    • ими легко отделывать сложные ниши и углы;
    • отличаются стойкостью и долговечностью;
    • просты в уходе.

    Но пластиком можно отделывать далеко не все помещения. В детской комнате и кухне такие панели устанавливать нельзя. Допускается отделка пластиковыми панелями стен гостиной или частично спальни. Такой материал рекомендуют применять на балконе, лоджии, санузле, ванной и прихожей. Посмотрите ремонт туалета пластиковыми панелями своими руками: фото наглядно показывает, что такое оформление смотрится отлично.

    Необходимые инструменты

    Чтобы установленные панели выглядели красиво, нужно подготовить такие инструменты и материалы:

    • клей;
    • бруски или профили для обрешетки;
    • саморезы и гвозди;
    • строительный уровень;
    • шуруповерт;
    • мелкозубчатая ножовка;
    • угольник;
    • простой карандаш;
    • длинная металлическая линейка;
    • силиконовый герметик.

    Выбирая панели, обратите внимание на их ширину. Монтаж узких панелей займет много времени, но количество отходов резко уменьшится. Установить широкие панели проще, но отходов будет больше. Если случайно допустить неточность в подсчетах, придется существенно опустошить свой кошелек. Кроме панелей еще необходимо приобрести уголки и плинтуса.

    Перед началом работы нужно определиться, каким способом будет производиться монтаж деталей:

    1. Клей лучше использовать для идеально ровных стен. Но если потом понадобится отодрать панели от стен, это будет довольно проблематично сделать.
    2. Саморезы – простой способ, но немного затратный по времени.
    3. Кляймеры – многие специалисты рекомендуют именно этот способ. Этими скобами панели быстро, но надежно закрепляются на обрешетке.

    Обрешетка

    Установку пластиковых панелей вполне можно осуществить самостоятельно. Для начала нужно сделать обрешетку. Хотя есть и исключения из этого правила: если стены идеально гладкие, а углы ровные, то панели можно фиксировать прямо на бетон с помощью клея. Но такое бывает редко. Обрешетку чаще всего делают из деревянных брусков (1 на 3 см) или из профилей из металла. Расстояние между поперечинами не должно превышать 30 см, при этом нужно учитывать, что нижняя поперечина должна касаться основания пола, а верхняя – потолка. Без этого не получится добиться жесткости и прочности конструкции.

    Но перед тем, как приступить к установке поперечных реек, нужно разметить стену, не забывая при этом проверять ровность строительным уровнем. Малейший перекос сведет на нет все старания и результат работы. Если о ровных стенах говорить не приходится, то рейки нужно выровнять любым образом. Можно использовать для этого кусочки дерева. Если обрешетку делают из деревянных реек, их фиксируют с помощью гвоздей (как вариант – саморезов). Профили из металла крепятся исключительно саморезами.

    Молдинги и уголки

    После монтажа обрешетки можно приступать к установке направляющих и фурнитуры. Они скроют угловые стыки панелей. Чтобы закрыть стык с полом, используют плинтус из пластика (если есть необходимость, можно приобрести вариант с специальным коробом для монтажа проводов). Чтобы зафиксировать направляющие, используют саморезы, гвозди или специальные скрепки в зависимости от выбранного материала.

    Последовательность установки панелей из пластика

    Технология установки не представляет из себя ничего сложного. Монтаж нужно начинать с угла. Работа заключается в том, что панели обрезают по размеру и вставляют в направляющие. После установки каждой детали ее боковой выступ крепят к обрешетке гвоздями или саморезами. Перед каждым креплением желательно проверить ровность расположения панели и подкорректировать ее в случае необходимости.

    Итак, шаг за шагом работа продвигается дальше к углу противоположной стены. Практически не бывает такого, чтобы последняя деталь точно вписалась в оставшееся пространство, поэтому без обрезки не обойтись. Нужно точно измерить размеры и отрезать нужную ширину панели острым канцелярским ножом под длинную металлическую линейку. Стыки замковых соединений при необходимости герметизации санузла заделывают силиконом. Это позволяет уберечь стены от плесени.

    Как видим, ничего сложного в монтаже ПВХ-панелей нет. Немного терпения, внимательность и аккуратность – и все у вас получится.

    Ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями своими руками: видео

    Отделка ванной панелями пвх, интересные идеи: фото

    Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

    Советуем почитать!

    особенности монтажа и выбора панелей

    Панели пвх на потолок – практичны и удобны. Работы по монтажу потолка из панелей ПВХ можно самостоятельно довольно просто, поэтому нет необходимости в привлечении бригады строителей. О том, как крепить панели ПВХ к потолку и как их правильно выбрать и какая цена у панелей ПВХ – мы и поговорим в этой статье.


    Причем монтаж панелей ПВХ на потолки ненамного отличается от установки других подвесных конструкций. Все работы включают одинаковые этапы разметки помещения, расчет необходимого количество материала.

    Панели ПВХ на потолок – что это такое

    ПВХ панели – отделочный материал, изготавливаемый из поливинилхлорида – пластмассы, которая плохо горит и обладает химической стойкостью. Теперь рассмотрим конструкцию ПВХ панелей.

    Панели ПВХ на потолок состоят из двух тонких листов пластика, соединенных между собой множеством ребер жесткости. По длине ПВХ панелей с одной стороны находится большая монтажная, а с другой – малая крепежная полки. Первая используется для крепления поливинилхлоридного листа к потолочному каркасу, а вторая – для соединения установленных листов друг с другом.

    Так почему же панели ПВХ на потолок стали столь популярны? Ниже приведен список преимуществ этого отделочного материала:

    • ПВХ-панели устойчивы к воздействию влаги. От сырости с потолка начала отслаиваться штукатурка? С пластиковыми плитами такого не произойдет! Вы живете в многоэтажном доме, где нередки проблемы с водопроводом, и вы опасаетесь, что соседи сверху могут вас залить? Для ПВХ-панелей это не проблема – после локального потопа их можно взять, просушить и просто установить обратно.
    • Долговечность. Сами по себе качественные панели ПВХ способны прослужить не один десяток лет. А заменить поврежденные или отслужившие свое панели не составит большого труда.
    • За потолком из поливинилхлоридных панелей легко ухаживать – достаточно лишь регулярно протирать его от пыли с помощью губки, смоченной в мыльном растворе. Но при этом следует помнить, что для очистки такого материала нельзя использовать средства, содержащие абразивные частицы или сильные щелочи и кислоты.
    • Для закрепления панелей ПВХ необходимо смонтировать каркас. В результате между подвесным и настоящим потолком остается полое пространство. Его можно использовать как для прокладки электропроводки, так и для звуко- или теплоизоляции. Это особенно важно в том случае, если над вашей комнатой находится чердак и «холодная» крыша.
    • ПВХ панели – простой способ выровнять потолок, не прибегая к трудоемким и сложным штукатурным работам. А это экономия времени, сил и денег.
    • Пластиковые панели универсальны и хорошо подходят для гостиной, кухни, спальни, ванной комнаты, лоджии и прочих жилых и нежилых помещений. Кроме того, большое количество разнообразных цветов и фактур материала позволит подобрать пластиковые панели, наилучшим образом сочетающиеся с остальным дизайном комнаты.
    • Подвесные потолки их ПВХ панелей чрезвычайно удобны для создания современным систем освещения с множеством светильников, размещенных по периметру комнаты и в иных необходимых вам местах.

    Панели ПВХ на потолок – как выбрать

    Выбирая панели ПВХ на потолок, необходимо обращать внимание на их внешний вид. По нему можно определить способ декоративного покрытия, используемый на этапе финишной отделки элементов. Черновая поверхность представлена матовой фактурой и белым цветом материала. Самые бюджетные варианты на строительных рынках представлены именно в таком исполнении. Чтобы ПВХ панели на потолки стали глянцевыми, на них наносят слой защитного лака.

    Другие цветовые оттенки изделия приобретают в процессе оклеивания термической пленкой. Тепло растворяет изображение на листах и переносит его на пластик. Рисунок получается на специальном оборудовании.

    Многообразие видов панелей ПВХ может поставить покупателя перед трудным выбором. Однако, если знать основные критерии, являющиеся показателями качества, разобраться в ассортименте не составит труда:

    • Поверхность панелей должна быть гладкой, ровной, без трещин и сколов, хорошо окрашенной, не гнутой.
    • Стыки крепления – без зазоров, легко входящие друг в друга, обеспечивающие единую монолитную конструкцию в результате.
    • Толстые внешние стенки, ребра жесткости – показатели прочности материала.

    Размер также имеет немаловажное значение при монтаже панелей на потолки. Изделия представлены пластинами, длина которых составляет от 2300 до 6000 мм, а ширина от 100 до 920 мм. Объемные пластины имеют толщину от 5 до 10 мм.

    Стандартный размер изделия – 2700 мм – длина, 250 мм – ширина, 10 мм – толщина.

    Что касается толщины, то в стандартных размерах она указана полностью. Однако конструкция панелей ПВХ сложная и состоит из трех слоев: наружный, жесткий поливинилхлорид, внутренние ребра жесткости. Края панелей оформлены сложными конфигурациями, обеспечивающими надежное сцепление на потолках панелей ПВХ между собой.

    При походе в строительный магазин следует обратить внимание на следующие пункты. Для небольших по площади комнат самыми подходящими будут ПВХ панели типа «вагонка». Также им стоит отдать предпочтение в том случае, если вы хотите иметь потолок из пластика, стилизованного под деревянные доски. А для более крупных по площади помещений лучше взять панели или листы поливинилхлорида. Что касается толщины, то она у всех видов ПВХ листов преимущественно одинакова и составляет 10 миллиметров.

    • Ребра жесткости панелей ПВХ не должны просвечивать с лицевой стороны. Также посчитайте их количество – чем ребер больше, тем конструкция панели прочнее и долговечнее.
    • Поверхность материала должна быть идеально ровной, без каких-либо дефектов, сколов и повреждений.
    • Монтажная и крепежная полки должны быть достаточно гибкими и не ломаться при попытке их отогнуть.
    • Попробуйте слегка надавить на панель ПВХ. Если на поверхности возникнет трещина или вмятина, то перед вами некачественный экземпляр, от приобретения которого желательно отказаться.
    • Возьмите несколько панелей и попробуйте их сложить вместе. Хороший материал стыкуется ровно и без зазоров.
    • Обратите внимание на внешний вид покупаемых ПВХ панелей – экземпляры из всех упаковок должны быть однотонными и обладать одной и той же фактурой. В некоторых ситуациях поливинилхлоридные листы из разных партий имеют незначительные различия по цвету.

    Помимо самих листов ПВХ, вам будет нужно приобрести установочный профиль. Он состоит из двух «полок», одна из которых крепится к каркасу, а другая соединяется с пластиковыми панелями. К установочному профилю крепятся и стартовый, и финишных листы ПВХ. При его выборе следует обратить внимание на толщину пластика и на то, не имеет ли профиль каких-либо изгибов или дефектов.

    Не забудьте также купить потолочный плинтус – он не только служит декоративным элементом будущего потолка, но и закрывает собой зазор между стеной и потолком из панелей ПВХ. Обычно такие плинтуса называются галтелями, изготавливаются из пластика и крепятся на клей. Что касается внешнего вида приобретаемых панелей ПВХ, то его вы должны определить самостоятельно, исходя из дизайнерского проекта отделки комнаты и собственного вкуса. Вашему вниманию будет представлено множество вариантов панелей самых разных расцветок и фактуры. Здесь можно посоветовать использовать таблицу сочетаемости цветов, чтобы внешний вид потолка хорошо сочетался с цветом стен и мебели.

    Монтаж панелей ПВХ на потолок своими руками: делаем разметку и готовим материал

    Прежде, чем приступить к сбору конструкции для потолка, важно разобраться с его функциональностью и назначением. А именно, для чего проводится монтаж потолка из панелей ПВХ – сделать оригинальный декор помещения или скрыть возможные коммуникации?

    Важно! Чем большее количество различных коммуникаций проложено под потолком, тем большее расстояние потребуется от черновой поверхности до пластиковых деталей.

    Разметку наносить лучше с использованием гидроуровня. Если помещение, где будет установлен потолок ПВХ небольших размеров, гидроуровень можно не использовать. Его альтернативой выступит обычная рейка или строительный уровень. По установленным отметкам проводится ровная горизонтальная линия по периметру помещения.

    В качестве материалов понадобятся:

    • Панели необходимого размера и количества.
    • Пластиковая планка для крепления.
    • Потолочные плинтуса.
    • Брус из дерева для обрешетки или профиль и металла.
    • Дюбеля, саморезы, шурупы, скобы, строительный степлер.

    Надежный каркас – основа долговечности потолка

    Для пластиковых панелей применяется один из двух вариантов монтажа каркаса:

    1. Из древесных брусьев.
    2. Из металлических направляющих.

    Деревянные обрешетки больше подойдут для комнат с низкой влажностью, где предусмотрена возможность хорошего проветривания помещения. Металлические профили используют во влажных помещениях – ванной или кухне.

    Перед тем как их монтировать, потолок необходимо обработать грунтовкой и антисептиками с бактериальным эффектом. Если брусья деревянные, их также нужно покрыть специальными составами.

    Если предполагается установить накладные светильники, опускать каркас нет необходимости. Его можно смонтировать прямо по черновой поверхности потолка. Встраиваемые осветительные приборы требуют снижения обрешетки на 10-12 см от чернового потолочного пространства.

    Монтируем каркас изначально по периметру помещения, задавая плоскость всему потолку. Затем устанавливаем продольные и поперечные бруски. В тех местах, где позже будут размещены светильники или люстры, ставим два бруса и подводим провода, изолируем их концы.

    Поперек потолочной поверхности крепятся бруски с шагом 30-40 см друг от друга. Чтобы работать было удобнее, можно предварительно нанести разметку. Тогда устанавливая бруски, можно будет сразу выравнивать их. Процесс пройдет быстрее, если вдоль помещения натянуть нити между брусками, создающими общий контур. Тогда располагать и крепить детали будет проще.

    Можно переходить к укладке панелей.

    Простота – основное преимущество монтажа потолков из ПВХ панелей

    Кроме того, что пластиковые панели позволяют в конечном итоге получить красивый потолок, их монтаж не требует применения специального оборудования и инструментов. Пластик легко просверлить или разрезать до необходимых размеров и формы.

    Панели можно расположить в трех направлениях:

    • Вдоль помещения.
    • Поперек комнаты.
    • По диагонали.

    По мнению специалистов, монтаж потолочных панелей вдоль – самый простой и надежный способ укладки. При таком расположении стыки между плитками практически не заметны.

    Диагональная укладка сложна в работе. Поэтому ее лучше доверить профессионалам. Кроме этого, при таком способе отходы материала существенно увеличатся.

    Сначала монтируем стартовый профиль, он задаст начало всей остальной конструкции. По внешнему виду профиль напоминает плинтус, отличаясь от финишного элемента отделки только глубокой выемкой по длине. В этот зазор и будет вставляться первая панель. Далее плитка крепится к каркасу на саморезы или мелкие гвозди. Сегодня строители чаще используют степлер с металлическими скобами. Такое изделие существенно упрощает работу.

    Важный момент! Панели соединяются друг с другом по принципу «шип-паз». Поскольку стартовый профиль имеет паз, пластиковую плитку необходимо обращать к нему шипом.

    Устанавливая панели необходимо соблюдать максимальную точность. Даже если на первый взгляд все кажется идеальным, в результате может произойти смещение общей конструкции и появятся зазоры.

    Как установить последнюю ПВХ панель на потолок

    При монтаже панелей ПВХ на потолок на заключительном этапе могут возникнуть трудности, когда необходимо включить в конструкцию последнюю плитку. Если она не соответствует по размерам оставшемуся пространству в каркасе, ее нужно отрезать канцелярским ножом до необходимой величины.

    Затем монтировать в потолок так, чтобы отрезанная сторона соприкасалась со стеновой поверхностью. Возможные дефекты скроет финишная отделка потолка плинтусами.

    Важно! Все детали из ПВХ, как панели, так и плинтусы, очень ломкие. Поэтому неаккуратное обращение может привести к повреждению элементов.

    Бескаркасное крепление ПВХ панелей на потолок

    Это самый простой метод, при котором не требуется предварительного сооружения потолочных конструкций. Однако, такой способ допустим лишь в тех случаях, когда потолочная поверхность является идеально ровной и гладкой, а также не нужно встраивать светильники и прятать коммуникации.

    В данном случае панели крепятся к потолку на полимерные клеящие составы или жидкие гвозди. Работать необходимо быстро, поскольку смеси схватываются моментально.

    Кроме прочего, важным моментом является предварительная разметка по типу укладки кафельной плитки, тогда пластик ляжет красиво и ровно.

    ПВХ панели на потолке провисли – что делать

    Панели ПВХ могут провисать. На это влияет несколько факторов:

    • Каркас сделан неровно, поэтому на выходе потолок из пластика оказался перекошенным.
    • Планки обрешетки, на которую крепятся панели, расположены друг от друга на расстоянии больше 60 см.
    • Плитки из пластика низкого качества, разной геометрии, неровные.

    В первом и во втором случаях придется демонтировать всю конструкцию и собирать потолок по новой.

    Если приобретен низкокачественный материал, щели, появившиеся со временем можно заделать акриловым клеем.

    Таким образом, в установке панелей самый сложный этап – монтаж обрешетки. Он отнимает много времени, но напрямую влияет на качество потолка, что является самым важным показателем работы.

    Потолок в ванной за 15 минут своими руками видео

     

    4 370

    Пластиковый потолок своими руками — монтаж, инструкция!

    Отделка потолка пластиковыми панелями своими руками: пошаговая инструкция

    Несмотря на разнообразие разновидностей подвесных потолков, таки как: гипсокартонный, натяжной или армстронг, потолки из пластиковых панелей не утратили своей популярности по сей день, благодаря своей дешевизне и простоте монтажа.

    В основном пластиковые панели используются для монтажа пластиковых потолков в ванных, кухнях, балконах или лоджиях, заправках АЗС, но также и для настенных панелей и обшивки коммуникационных систем, канализационных и водопроводных труб оставив смотровой люк для контроля кранов и водопроводных счетчиков.

    Использование панелей для больших потолков не очень целесообразно, так как выглядит такой потолок не эстетично из-за ограниченной длины панели 3 метра, есть и 6 метровые, но не всегда есть возможность занести их в помещение.

    Из-за этого приходится добавлять стыковочный H-профиль, который не полностью совпадает с цветом панелей и сильно выделятся на общем фоне.

    Монтаж панелей своими руками начинается с сборки каркаса, на который они будут прикреплены, каркас может быть выполнен из дерева или металлических профилей, которые используются в монтаже гипсокартона. Лучше использовать металлические профили, так как они более ровные в отличие от доски или бруса.

    Материалы для сборки каркаса:

    • профиль UD;
    • профиль CD;
    • подвесы;
    • дюбель диаметром 6 мм;
    • саморезы по металлу с пресс-шайбой 4,2х13 мм «блохи».

    Минимальный набор инструментов при монтаже на бетонный потолок:

    • перфоратор;
    • шуроповерт;
    • ножницы по металлу;
    • ножовка по металлу или электро-лобзик;
    • водяной уровень;
    • победитовое сверло 6 мм.

    Также вам могут пригодиться обивочный шнур и сверло 2.5-3 мм, коронка по гипсокартону, стусло, силикон.

    Пошаговая инструкция по монтажу пластиковых панелей

    Если на потолке есть не скрытая проводка, ее нужно поместить в гофротрубы, чтобы препятствовать возможному возгоранию.

    Перед монтажом профилей нужно поставить отметки, до которых будет спущен потолок, принимая в расчет высоту UDпрофиля 45 мм и высоту стартового профиля 8-10 мм, это важно особенно для балконов, так как конечная высота свеса подвесного потолка перекроет доступ к открытию балконных окон.

    Установил отметки следующим шагом нужно перенести их с помощью линейки снизу-вверх на 8-10 мм в зависимости от высоты стартового профиля «элька».

    После нанесения разметки производится монтаж UDпрофилей. Профиль нужно прислонить к стене, так чтобы его нижняя часть была на отметке, затем при помощи перфоратора оснащенного победитовым сверлом, просверливаем профиль вместе с стеной на длину дюбеля с запасом 10 мм. После сверления первого отверстия можно забить дюбель, это удобно, если работать одному.

    Следующим шагом является монтаж подвесов,  для того чтобы определить их местонахождение нужно нанести отметки на UDпрофиль, так как в дальнейшем на подвесы крепится CDпрофиль, то и отметки наносятся исходя от его расположения. CD профиль монтируется перпендикулярно длине пластиковых панелей. Определив направление пластиковых панелей, перпендикулярно через каждые 50 см делаем отметке на UDпрофиле.

    Далее вставляем нарезанные до нужно длины CDпрофили в UD профиль и дюбелями прикручиваем подвесы к потолку, затем соединяем подвес с CDпрофилем саморезами, если большой пролет профиля, то проверяем уровнем либо натягиваем шнур, чтобы каркас был в один уровень. В конце соединяем UDи CDсаморезами.

    Если будет использоваться деревянный каркас, желательно обработать его антигрибковым средством.

    Расстояние между профилямиДюбель в UD профиле

    Когда каркас готов, мы крепим стартовый профиль «эльку» или потолочный плинтус «галтель» либо F-профиль.

    Профессионалы советуют сначала крепить 3 направляющих профиля, а последний приклеить после стыковки всех панелей. Можно смонтировать сразу 4 «эльки», но тогда из-за плохого прижима, между последней и предыдущей панелью может образоваться небольшая щель, плюсом данного способа является быстрый монтаж без применения жидких гвоздей.

    В зависимости от вашего выбора, то ли это стартовый профиль либо галтель, зависит последовательность дальнейших работ.

    Если выбран стартовый профиль, то первые 3 крепятся саморезами, а последний на жидкие гвозди, в противном случае все 4 на саморезы.

    Монтаж L профиля

    Если это галтель, то все 4 или больше можно закрепить на жидкие гвозди, а последняя крепится в конце с тем учетом, что у нее отрезан «язык», более детально смотрите в видео.

    Монтаж галтели к стенеМонтаж галтели к профилю

    То же самое, можно применить и к F-профилю.

    Монтаж F профиля шаг 1Монтаж F профиля шаг 2

    Прикручиваем F профиль через UD профиль

    Хотелось бы отметить, что какой бы вы не выбрали вариант направляющей, ее можно крепить любым вам удобным способом, саморезами или жидкими гвоздями, скобами или гвоздями по дереву.

    Укладка первого ряда

    Резка ПФХ панели на 5 мм короче

    Отрезаем ПФХ панель на 5 мм меньше, чем требуется, чтобы облегчить монтаж.

    Монтаж первой панели шаг 1Монтаж первой панели шаг 2

    Заводим один край панели в ПВХ направляющую. Чтобы  завести второй край, нужно слегка выгнуть панель вниз.

    Прикручиваем ПФХ панель к CD профилюПрикрученная панель

    Прикручиваем панель к профилю саморезом «блохой». На деревянный каркас, можно обычным саморезом для гипсокартона.

    Вторую панель заводим в замокПридавливаем до упора

    Вставляем вторую панель и придавливаем, чтобы защелкнулся замок.

    Монтаж последней пластиковой панели на потолок

    Существует несколько способов закрепить последнюю панель:

    1. Самый просто отрезать панель на 5-7 мм меньше по ширине, сначала завести ее в направляющую, а затем толкать ее в обратную сторону пока не защёлкнуться замок.

    2. Приклеить последнюю панель к профилям на жидкие гвозди вместе с Lили Fпрофилем, или в случае с галтелью сначала клеится панель, а на нее галтель с отрезанным «языком». Более подробно про последний вариант смотрите в видео.

    Монтаж последней панели шаг 1Монтаж последней панели шаг 2

    Светильники для ПВХ

    Под встраиваемые светильники или вентиляцию делаем отверстия при помощи коронки по гипсокартону одетую на шуруповерт или дрель.

    Проделование отверстия под светильникПровода светильников

    Как сделать углы?

    Вырезать углы на Lли Fпрофиле не обязательно, они не сильно заметны. А вот для галтелей нужно стусло и крепкие нервы, если вы новичок. После окончания монтажа, силиконом замазываем щели, смотрите видео.

    Чтобы не прибегать к покупке стусла, можно приобрести уголки для ПФХ галтелей, они показаны на фото ниже.

    Внутренний ПВХ уголНаружный ПВХ угол

    Источник: //postroy-sam.info/otdelka-i-remont/185-potolok-iz-plastikovykh-panelej-pvkh-na-potolok-delaem-svoimi-rukami-v-vannoj-kukhne-ili-balkone.html

    Инструкция по монтажу пластиковых потолочных панелей

    Потолок, выполненный из пластиковых потолочных панелей является одним из вариантов подвесных потолков. Такие потолки монтируют обычно в санузлах, коридорах и на кухне.

    Комната, отделанная пластиковым потолком смотрится не очень уютно.Монтаж потолочных пластиковых панелей в спальне нежелателен.

    Как бы производители не утверждали, что материал абсолютно безвреден, отделка потолков пластиком помещений, в которых вы находитесь длительное время — не самый лучший вариант.

    К тому же, если длина помещения более 3-х метров — придётся стыковать панели, а это смотрится некрасиво.

    Как выбрать необходимые материалы

    Выбор пластиковых панелей для потолка

    Для отделки потолков обычно применяют панели светлых тонов.

    В продаже есть панели с расцветкой, имитирующей реечный потолок. По стоимости панели потолочные пластиковые намного дешевле, чем алюминиевые рейки для отделки потолка, а по виду порой трудно отличить пластиковый потолок от алюминиевого реечного.

    Такие панели имеют стандартные размеры — ширина 240 мм, длина 3000 мм.

    На фото — пластиковые панели, имитирующие реечный потолок.

    К преимуществам отделки потолка пластиковыми панелями относится быстрота монтажа. Потолок не нужно выравнивать штукатурными смесями. Возможность вставить в подвесной потолок точечные светильники позволяет создать уютное освещение помещения. Цена потолочных пластиковых панелей доступна для ремонта эконом-класса.

    Рассчёт материалов

    Вам понадобятся:

    • панели
    • алюминиевый профиль
    • подвесы
    • дюбеля
    • саморезы оцинкованные с пресс-шайбой
    • потолочный плинтус
    • светильники
    • кабель для электрики

    • Стандартные панели имеют ширину 24 см и длину 2,7 м или 3 м. Разделите ширину помещения на ширину панели. При планировании отделки потолков в двух помещениях просчитайте — как выгоднее монтировать панели, чтобы обрезки можно было использовать в туалете или на балконе.

    Покупайте панели, предназначенные именно для потолков. Стеновые панели прочнее и тяжелее по весу. Прочность для потолочных панелей не требуется, а  вот лишний вес создаст излишнюю нагрузку на потолочный каркас.

    • Для монтажа панелей вам потребуется алюминиевый профиль. Допускается крепление потолочных пластиковых панелей на обрешётку из деревянного бруса, но во влажных помещениях лучше использовать профиль. Брус со временем деформируется от влажности и панели могут перекоситься.

    По периметру помещения монтируется направляющий  П-образный профиль с сечением 27-28 мм. Он имеет маркировку ПН, или маркировку ПНП  — потолочный направляющий профиль.

    Чтобы разобраться, какой профиль для каких целей служит, рассмотрите фото. Количество направляющего профиля подсчитать несложно. Профиль выпускается длиной 3 м. Периметр помещения делите на 3 и округляете до целого числа.

    Для формирования каркаса вам понадобится профиль потолочный — ПП.  Устанавливается такой профиль перпендикулярно панелям через каждые 60 см. Исходя из ширины помещения, вы сможете подсчитать, сколько  понадобится потолочного профиля.

    • Для крепления потолочного профиля нужны подвесы.

    Подвесы крепятся на расстоянии от стены — 30- см, далее — через 60 см. Исходя из длины профиля, подсчитайте, сколько потребуется подвесов на каждый профиль.

    • Дюбеля используются для крепления направляющего профиля к стене и подвесов к потолку. Профиль на дюбеля крепится по углам и далее — через 20-30 см.

    Для каждого подвеса требуется не менее двух дюбелей. Не старайтесь подсчитать точное количество дюбель-гвоздей.

    Берите с запасом — дюбель гвозди всегда пригодятся для последующих ремонтов, поэтому не страшно, если два-три десятка останутся лишними.

    • Для крепления панелей к каркасу и соединения направляющего и потолочного профилей  понадобятся саморезы оцинкованные —  пресс-шайба  4.2х16мм. Цена саморезов небольшая — закупайте штук 150-200.

    • Потолочный плинтус для пластиковых панелей используется двух видов — плинтус ПВХ или обычный полиуретановый. Плинтус ПВХ устанавливается до начала монтажа панелей. Если стены в помещении неровные — лучше закрыть стык между стеной и подвесным потолком полиуретановым плинтусом.

    Плинтус ПВХ перекрывает зазор между стеной и потолком, и одновременно служит для монтажа пластиковых панелей.

    Потолочный плинтус монтируется по периметру помещения.   Количество плинтуса легко подсчитать, разделив периметр помещения на длину плинтуса и округлив полученное значение.

    • Закупите необходимое количество светильников и электрический кабель для их подключения.

    При монтаже панелей на деревянную обрешётку вам понадобится брус, рейки и скобы для крепления панелей.

    Как правильно установить пластиковые потолочные панели

    • уровень
    • карандаш или маркер
    • рулетка
    • перфоратор
    • ножницы по металлу
    • шуруповёрт
    • ножовка или лобзик
    • дрель с коронкой
    • строительный или канцелярский нож

    • По периметру помещения с помощью гидроуровня (водяного уровня) отметьте горизонтальную линию. Можно использовать обычный строительный уровень, но гидроуровень даёт меньше погрешностей. Следите за тем, чтобы в соединительном шланге не было пузырьков воздуха. Проще всего сделать отметки с помощью лазерного уровня, но лазерный уровень — дорогой инструмент и не у всякого домашнего мастера он есть в запасе.

    • Закрепите по отметкам направляющий профиль. Профиль крепится на дюбеля через расстояние 30-50 см. Обрежьте профиль по длине. Профиль можно резать болгаркой, но он достаточно хорошо обрезается ножницами по металлу. Болгаркой, возможно, получится быстрее, но ножницами проще.

    Перфоратором  со сверлом по бетону сделайте отверстия в стене. Закрепите профиль дюбелями.

    • Закрепите подвесы для потолочного профиля. Подвесы необходимы для надёжного крепления каркаса к потолку и для регулировки уровня, по которому будет монтироваться профиль.

    • Закрепите к направляющему профилю плинтус ПВХ.

    • Установите потолочный профиль, к которому вы станете крепить панели. Профиль ПП крепится к подвесам и к профилю ПН  саморезами с пресс-шайбой. Потолочный профиль крепится перпендикулярно направлению пластиковых панелей.

    • При использовании плинтуса ПВХ закрепите саморезами плинтус к направляющему профилю по периметру помещения. По углам плинтус подрезается под углом 45°.

    • Выведите электрический кабель для монтажа светильников.

    • Обрежьте панели по длине. Панель обрезается ножовкой по металлу или электрическим лобзиком.

    • Заведите край панели в паз плинтуса. Закрепите полочку панели саморезами к потолочному профилю. Следующая панель вставляется в паз предыдущей и закрепляется саморезами аналогично первой. На фото — монтаж панелей без плинтуса ПВХ, по краю панели вырезано отверстие под светильник.

    • Отверстия под светильники вырезаются до монтажа панели с помощью дрели с коронкой или ножом.

    • При монтаже последней панели обрежьте её по ширине.

    • Установите и подключите светильники. Светильники подключаются параллельно.

    • С помощью жидких гвоздей приклейте полиуретановый плинтус, если не использовали плинтус ПВХ.

    • При монтаже панелей на деревянную обрешётку принцип порядка работы тот же. Панель крепятся к бруску или рейки с помощью скоб.

    Ответы на часто возникающие вопросы

    Как разметить уровень потока — правильно, или красиво?

    При установке пластиковых потолочных панелей важно установить подвесной потолок ровно по всей плоскости. Бывает так, что плитка, которой облицованы стены неправильно положена.

    Получается, если потолок монтировать строго по уровню — станут заметны погрешности укладки плитки. Допустимо крепить потолок параллельно последнему шву плитки.

    Сильно он не перекосится, но визуально не будет заметно, что плитка положена не совсем ровно.

    Как закрепить последнюю панель?

    Последняя панель не крепится саморезами, она вставляется в паз предыдущей панели и в паз плинтуса ПВХ или направляющего профиля. За счёт небольшого веса панель прочно удерживается в своём положении.

    Как установить полиуретановый потолочный плинтус?

    Полиуретановый или пенопластовый потолочный плинтус приклеивается на клей жидкие гвозди. Углы подрезаются по стуслу. Если между стеной и плинтусом образуется щель — она заделывается акриловым герметиком.

    инструкция  по монтажу пластикового потолка.

    Источник: //recn.ru/instrukciya-po-montazhu-plastikovyx-potolochnyx-panelej

    Как произвести монтаж панелей пвх на потолок, порядок работ

    Отечественный строительный рынок в наши дни полон разного рода материалами для оформления потолочной поверхности в загородном доме или городской квартире. Большинство из них действительно стоят внимания покупателей, и особенно, потолок из пвх панелей, инструменты, порядок монтажа в ванной и подсказки специалистов далее.

    Если отталкиваться от критерия «стоимость», то отделка для потолка из ПВХ занимает лидирующие позиции среди иных материалов, возможных к применению.

    Она выполняется при помощи поливинилхлоридных панелей, которые обеспечивают человеку возможность с легкость и без затруднений обшить поверхность потолка в помещении любого назначения.

    Не менее интересно применить и МДФ плиты: подвесные конструкции из МДФ смотрятся дорого и привлекательно. Однако они демонстрируют невысокую степень стойкости к влажности.

    Данный способ отделки можно осуществлять своими руками без предварительного выравнивания основания, этот факт позволяет существенно сэкономить в процессе ремонта.

    А сама технология создания потолков из поливинилхлорида совсем не отличается сложностью.

    Достаточно изучить технологию и поинтересоваться мнением квалифицированных специалистов, и даже без опыта можно выполнить такую отделку своими руками.

    Достоинства ПВХ потолков

    В последние годы в ванной, где нельзя применить МДФ, невероятно популярна отделка потолочной поверхности с помощью панелей из поливинилхлорида. Объясняется такая тенденция большим числом достоинств такой технологии.

    ПреимуществоЗначение
    долговечностьсрок службы таких потолков, при условии правильного монтажа конструкции, исчисляется десятилетиями
    практичностьв отличии от МДФ плит легко протираются от пыли и загрязнений влажной тряпкой, быстро сохнут
    яркая вариация цветовых оттенковпозволяет применять такую отделку в ванных комнатах разного стиля и цвета
    легкая технология монтажапри желании такую отделку можно выполнить своими руками без помощи опытных строителей
    стойкость к воздействию повышенной влажностиобеспечивает возможность крепить такие потолки в ванных комнатах, саунах, банях, где нельзя применить МДФ

    Какие инструменты и материалы понадобятся

    Для создания потолков применяются специальные панели ПВХ. Сегодня в строительных магазинах можно приобрести подобный материал в виде листов стандартного размера с шириной 25 и 50 см. Чтобы рассчитать его актуальный объем, потребуется сделать замеры ванной комнаты, высчитать ее площадь и к этому числу добавить еще 15% на подрезку листов.

    Еще из материалов понадобиться:

    • фиксацию панелей из поливинилхлорида выполняют при помощи специальных крепежных элементов (шурупы с пресс-шайбой или специальные металлические клипсы) на заранее сформированный каркас. Последний создают на потолочной поверхности из особого профиля с малым шагом;
    • также по периметру комнаты монтируют П образный пластиковый профиль, в который впоследствии заводится края листового материала. Профиль нужно крепить с помощью дюбелей из пластика с гвоздями-шурупами;
    • обрешетку выполняют из деревянного бруса с размерами 20х40 мм. Также в этих целях можно использовать металлопрофиль, предназначающийся для гипсокартона. Если речь идет о ванной комнате, то металлопрофиль выступит единственно верным решением. Дерево при повышенной влажности, что характерно для ванной, быстро рассохнется и придет в негодность.

    Панели ПВХ могут быть разной расцветки

    Монтаж навесных конструкций с применением ПВХ плит осуществляться с помощью таких же инструментов, как и в случае применения МДФ:

    • шуруповерт;
    • измерительная рулетка;
    • уровень;
    • молоток;
    • стусло;
    • ручная пила;
    • нож.

    Инструменты для монтажа потолка из пластиковых панелей

    Монтаж ПВХ панелей

    Необязательно быть профессиональным строителем, чтобы отремонтировать ванную в своем загородном коттедже и городской квартире. Главное определить для себя, какой результат вы желаете видеть. Если вам нужны долговечные, практичные и красивые потолки, остановите свой выбор на варианте применения плит из поливинилхлорида. Это удачный выбор для ванной комнаты.

    Чтобы установить потолки из плит ПВХ своими руками, нужно выполнить определенный порядок действий. Всю работу условно можно поделить на этапы. Поговорим о каждом далее.

    Подготовка

    Несмотря на то, что потолочная поверхность полностью станет скрытой от глаз человека, ее необходимо очистить от любых присутствующих на ней элементов. Если пренебречь этой рекомендацией, такие элементы могут в дальнейшем отпасть, повредив конструкцию.

    Так, стоит удалить своими руками прежнюю штукатурку и так далее. Далее, основание тщательно грунтуется специальным составом. И только после грунтования следует выполнять разметку под монтаж металлокаркаса.

    Подготовленная потолочная поверхность

    Разметка

    На каждой стене по всему периметру помещения нужно начертить линию для обозначения единого уровня будущей подвесной конструкции.

    На данном этапе работы важно учесть параметры осветительных приборов, которые планируется установить. Также во внимание берутся кривизна основания, скрытая проводка и коммуникации иного рода.

    Так для проводки между верхним краем металлокаркаса и потолком оставляют 2 см зазора.

    Для ориентира при произведении замеров опуска выбирают наиболее низенькую точку на основании. Ориентируясь на нее, метки переносят на стены при помощи уровня.

    Чтобы соединить метки линией, можно применить промазанную мелом веревку. Ее придавливают к стеновой поверхности по меткам, а мел оставит на стене аккуратный след.

     После очерчивания периметра, приступают к выполнению разметки опорных элементов каркаса.

    Разметка поверхности потолка

    Металлопрофиль размешают перпендикулярно к выбранному направлению панелей из поливинилхлорида с шагом в 50 см. Если выбрать больший параметр, навесная конструкция может провиснуть.

    Монтаж металлокаркаса

    Для установки каркаса своими руками в ванной комнате лучше предпочесть профиль из оцинкованной стали. Это долговечный и прочный вариант, который нужно крепить при помощи П образных элементов. Последние располагаются с шагом 70-80 см и монтируются к потолочной поверхности анкерами с забиваемым клином, а к металлопрофилю — шурупчиками со сверлом на конце.

    Нет необходимости устанавливать перемычки между несущими элементами каркаса. Это требуется в местах крепления тяжелых элементов: люстры и так далее. Далее, нужно выполнить прокладку силовых кабелей для организации освещения. Для монтажа точечного света следует выполнить петли по 15 см в длину.

    Подвесы для крепления профилей

    Металлический каркас под ПВХ панели

    Крепление деталей металлического каркаса

    При применении плит из поливинилхлорида, как и при использовании МДФ, провода обязательно нужно спрятать внутри гофры. Таковы требования техники пожаробезопасности.

    Установка плит из поливинилхлорида

    Далее, следует переходить к установке панелей своими руками. Этот процесс отличается высокой степенью ответственности, ведь допущенный здесь ошибки сведут на нет все предварительные труды. Первая полоса заводится в П образный металлопрофиль.

    Строители с опытом рекомендуют обрезать у полосы по краю. Когда она встала, материал нужно крепить при помощи шурупчиков к каждому опорному металлопрофилю.

    Нарезку полосы актуального размера осуществляют посредством применения ножа или ручной ножовки, ведь панельки режутся довольно легко.

    Правильное крепление панелей

    Опытные мастера подскажут, что панель должна нарезаться в длину, меньшую промежутка между стенами. Таким образом, с торцов должен оставаться о зазор между материалом и стеной.

    Последующую полосочку следует приложить к замку по всей длине под маленьким углом и завести в него. Далее, вторую сторону полоски нужно прижать к металлокаркасу и зафиксировать на нем шурупами.

    Чтобы все полосы были сведены максимально близко, надо применить брусок из того же материала. По нему постукивают молотком, предварительно вставив элемент в паз.

    Однако, чрезмерных усилий прикладывать не стоит, иначе можно повредить материал.

    Установка панелей

    Крепление панелей

    Крепление с помощью кляммеров

    Хорошо, если работы выполняются с помощником. Или стоит воспользоваться простыми подпорками. Трудности возникают только при креплении последней полосы. Чтобы их избежать, можно изменить направление последней полоски и подрезать материал по всей длине с бока, где есть паз, на актуальную ширину. Затем, остается только крепить последнюю деталь, приставив плотно к предпоследней панельке.

    Завершающий этап

    После того, как все плиты из поливинилхлорида установлены, можно переходить к отделке конструкции. Она предполагает применение плинтуса по всему периметру помещения. Этот элемент фиксируется на стене при помощи жидких гвоздей. Однако, наносить состав на изделие нужно только с одной его стороны.

    Промазанную сторону прикладывают либо к потолочной, либо к стеновой поверхности. Если применяется разборный вид плинтуса, то достаточно просто защелкнуть ответную часть. В углах помещения используют специальные муфты переходники.

    А под установку осветительных приборов выполняются отверстия соответствующего диаметра.

    В конце работы по периметру устанавливаются багеты

    Источник: //VannayaSovety.ru/potolochnaja-oblicovka/potolok-iz-pvh-panelej-montazha.html

    Как сделать потолки из пластиковых панелей своими руками: инструкция, рекомендации и особенности монтажа

    Сегодня известно множество способов для отделки потолков в жилых и общественных помещениях. Это и классическая побелка, и оклеивание данной поверхности обоями, и натяжные и подвесные конструкции, в том числе многоуровневые. Подвесные потолки могут быть реечными (металлическими и ПВХ), гипсокартонными, из пластиковых панелей, плиточными (типа «Армстронг»), кассетными.

    Каждый из перечисленных видов потолочных конструкций, несомненно, имеет свои достоинства.

    Если хочется выбрать наиболее бюджетный, но при этом практичный и обладающий определенными эстетическими достоинствами вариант, можно остановиться на подвесном потолке из пластиковых панелей.

    Особенной популярностью такие конструкции пользуются в санузлах, кухнях, прихожих, лоджиях, гаражах. О том, как сделать потолки из пластиковых панелей, и пойдет речь в статье.

    Особенности панелей ПВХ

    Декоративные панели ПВХ представляют собой полую конструкцию, устроенную по типу сот, с большим количеством ребер жесткости и, соответственно, воздушных ячеек внутри. Пластины оснащены замками по краям, представляющими собой с одной стороны – гребень, а с другой – паз. Благодаря такому устройству можно с легкостью и качественно стыковать их между собой.

    Главное достоинство этого материала – влагоустойчивость. Помимо этого, пластиковые панели гигиеничны, поскольку не содержат пор на поверхности, а потому их не сможет облюбовать плесень или грибок.

    Хозяйки очень ценят то, насколько легким и простым является уход за этим материалом: достаточно изредка протирать их ветошью, смоченной мыльной водой.

    Именно поэтому сделать потолок на кухне пластиковыми панелями – очень привлекательный вариант.

    Производители гарантируют срок службы пластиковых панелей на протяжении не менее 10 лет. По факту, если все сделано грамотно, потолки простоят гораздо дольше без потери качества. Пластик морозоустойчив, способен выдержать значительные перепады температуры, не подвержен гниению, ему не страшны вредители.

    Достоинства потолка ПВХ

    Если пришла пора обновить ремонт в квартире, но хочется обойтись малыми затратами денег и сил, не разводить много грязи, стоит задуматься о том, как сделать подвесной потолок из пластиковых панелей, потому что процесс его установки достаточно прост и не потребует никаких особенных ухищрений. В процессе эксплуатации, если возникнет такая необходимость, можно будет легко заменить одну или несколько панелей на новые.

    Еще одно достоинство – широкий выбор расцветок панелей. Они могут быть матовыми или глянцевыми, с рисунком или однотонными, имитировать натуральные материалы: металл, камень, древесину и даже зеркало. Существуют пластиковые панели как для отделки потолка, так и стеновые. Путать их не надо: последние отличаются большей жесткостью и весом, потому громоздить их на потолок не рекомендуется.

    Пластиковые панели – отделочный материал, имеющий весьма демократичную стоимость. Плюс ко всему, можно сэкономить и на бригаде ремонтников: материал легкий и в обработке, и по весу, да и идея, как самому сделать потолок из пластиковых панелей – весьма реальна в исполнении.

    Если сделать конструкцию навесной, то образовавшийся зазор вполне можно использовать для скрытия коммуникаций, обустройства дополнительной шумо- и теплоизоляции, точечных светильников.

    Кроме того, в многоквартирных домах встречаются такие существенные дефекты потолков — трещины, щели, перепады уровня, — что чем пытаться выравнивать это безобразие, лучше всерьез подумать над тем, как сделать потолки из пластиковых панелей.

    Экологическая безопасность материала

    Пластик, конечно, материал не натуральный, однако считается абсолютно безопасным для человека. Действительно, ПВХ нашел очень широкое применение в быту, промышленности, медицине.

    Тем не менее сделать потолок в комнате пластиковыми панелями – не самая лучшая идея, особенно если это спальня. Достоинства этого материала будут более уместны в других помещениях. Например, можно сделать потолок в туалете пластиковыми панелями.

    Если для этого выбрать глянцевые светлые модели, это способно визуально расширить габариты санузла.

    Недостатки потолков из пластиковых панелей

    Прежде чем всерьез задумываться над тем, как сделать потолки из пластиковых панелей в квартире, нужно иметь представление не только о достоинствах, но и об определенных недостатках данного материала.

    Пластик горение не поддерживает и затухает, но при этом дымит и выделяет токсичные вещества.

    Недаром в общественных и административных зданиях и помещениях запрещено отделывать с его помощью пути эвакуации при пожаре.

    Пластиковые панели – материал достаточно хрупкий, легко повреждается при ударных нагрузках. В принципе, такое воздействие потолку не грозит, но следует иметь это в виду в процессе транспортировки и монтажа.

    Еще один недостаток отделки потолков декоративными пластиковыми панелями в том, что оригинальной конструкции из этого материала не соорудишь, а выглядит он достаточно простовато. Впрочем, если грамотно продумать дизайн и сочетать в процессе ремонта различные материалы, за результат стыдно точно не будет.

    Стыки между панелями будут видны всегда, даже при самом аккуратном монтаже. Но иногда это даже приветствуется: например, если используется материал, имитирующий древесину. Экономичные модели пластиковых панелей имеют свойство со временем выгорать, поэтому лучше выбрать более качественный материал.

    Как сделать навесной потолок из пластиковых панелей: подготовительные работы

    Особых подготовительных работ, собственно, и не требуется. Достаточно смахнуть с потолка пыль и паутину, зачистить те места, где отслаивается штукатурка. Можно зашпатлевать наиболее глубокие трещины. Но особенно усердствовать нет нужды: новый потолок закроет все дефекты.

    Что действительно важно – убедиться в отсутствии плесени и грибка, и прогрунтовать поверхность специальными антисептическими составами, препятствующими их возникновению. Для удобства стоит по максимуму освободить комнату от мебели, снять карнизы со шторами, убрать ковры. Впрочем, особой пыли не будет.

    Прежде чем выяснять все нюансы того, как правильно сделать потолок из пластиковых панелей, и воплощать эти знания в жизнь, необходимо сделать расчет количества материалов для будущего потолка.

    Зная значения площадей помещения и одной пластиковой панели (эта величина указывается на упаковке), нетрудно провести расчет числа пластин, разделив первое число на второе и округлив получившееся значение в большую сторону.

    Неразумно закупать материалы без запаса: ведь панели придется обрезать, или попадется брак, или может что-то не получиться с первого раза – так что такие моменты лучше предусмотреть. Как правило, стандартные пластиковые панели имеют ширину 24 см, и длину 3 м, но возможны и другие варианты.

    При выборе потолочных панелей ПВХ необходимо обратить внимание на их качество. Кромки должны быть ровными, без сколов, заусенцев, а рисунок – нанесен равномерно.

    Качественная панель может выдержать неоднократное сгибание на одном и том же месте без появления трещин. Ребра жесткости не должны быть видны на лицевой стороне панели.

    Обязательно стоит проверить, насколько легко и стыкуются между собой две пластиковые планки и не остается ли при этом зазор между ними.

    Материалы для каркаса

    Кроме собственно панелей ПВХ, для обустройства потолка понадобятся металлические профили или деревянный брус. Из этих материалов необходимо будет соорудить обрешетку, к которой и будут крепиться панели для потолка.

    Профили или брус крепят как по периметру помещения, так и параллельно одной из стен с шагом 50-60 см.

    Если же вы решили расположить панели перпендикулярно оконному проему, чтобы не были видны стыки, то, следовательно, потолочные планки надо крепить вдоль стены с окном.

    Количество направляющего профиля посчитать легко: эта величина будет равна периметру помещения. С потолочными планками сложнее. Придется начертить схему комнаты в масштабе, на которой провести нужное количество параллельных линий, обозначающих каркас для потолочных плит, и произвести тщательные расчеты.

    Понадобится также декоративный багет ПВХ (разборный либо монолитный): с его помощью можно будет закрыть стыки поверхностей. Кроме того, в паз этого плинтуса заправляются концы потолочных панелей.

    Крепежи и инструменты

    Для крепления каркаса и пластиковых потолочных плит понадобятся дюбеля и саморезы, количество которых рассчитывается с учетом того, что на каждые полметра профиля или панели необходим один крепежный элемент. Потолочные планки крепятся с помощью прямых подвесов, расположенных в среднем на 70 см друг от друга, и для этого тоже понадобятся дюбеля.

    Теперь об инструменте. Необходимо иметь: дрель, перфоратор, шуруповерт, ножовку по металлу, строительный уровень, рулетку, линейку, карандаш и, конечно, стремянку.

    Монтаж несущего каркаса

    Следует отметить, что весь процесс установки можно разделить на два этапа: устройство каркаса и собственно сборка потолка.

    Для начала необходимо определиться с величиной зазора между базовым и подвесным потолками. Это зависит от того, что именно планируется поместить в этом промежутке.

    Возможно, это будут точечные светильники, и тогда понадобится не меньше 10 см. Чтобы проложить проводку, хватит и 3-5 см.

    Определив с помощью уровня самый нижний угол потолка, от этой точки и следует вести отчет, проведя в итоге линию по периметру комнаты. Эта разметка будет ориентиром для крепления направляющего профиля, присверливать который нужно очень плотно к стене, без щелей и пустот.

    Имея в виду, что потолочные каркасные планки (для них используется менее жесткий профиль, чем тот, что закреплен по периметру) будут располагаться перпендикулярно пластиковым панелям, их устанавливают с шагом 50-60 см, вставляя концы в направляющий профиль и фиксируя на подвесах каждые 70 см.

    Ориентироваться при установке можно по натянутой через комнату леске.

    В принципе, соорудить несущий каркас можно и из деревянного бруса, который крепится непосредственно к базовому потолку, но только если речь не идет о помещениях с повышенной влажностью.

    В любом случае деревянные элементы каркаса стоит предварительно обработать антисептиком.

    Если учесть, что потолки в современных квартирах чаще всего неровные, выставить каждую деревянную рейку строго горизонтально будет не так легко.

    На этапе монтирования каркаса следует задуматься об электрике и не забыть вывести в нужных местах проводку. Каркас обязательно нужно усилить в месте расположения осветительных приборов.

    Далее по периметру помещения к направляющим профилям крепят декоративный багет ПВХ для потолочных панелей: целиком, если модель монолитная, или его съемную планку, если плинтус разборный.

    В этом случае декоративная его часть устанавливается уже после сборки потолка.

    Установка панелей ПВХ

    Когда каркас готов, начинают сборку потолка от стены. Предварительно снимают защитную пленку с потолочных панелей. Первую пластину заводят в пазы плинтусов – как продольного, так и поперечных, после чего крепят ее с помощью саморезов к каркасу.

    Следующую устанавливают аналогично, за тем исключением, что вместо продольного паза плинтуса крепление происходит к соседней панели. Каждая последующая панель легко защелкивается в паз предыдущей, после чего саморезами прикрепляется к обрешетке.

    Пластиковые панели предварительно подрезают таким образом, чтобы длина их была на 5 мм меньше соответствующего размера комнаты. Отверстия под светильники в пластинах необходимо сделать заранее.

    Если крепление производится на деревянную обрешетку, можно использовать скобы вместо саморезов, но это не очень надежный вариант.

    При монтаже панелей следует соблюдать аккуратность, сгибать их по дуге не слишком сильно, чтобы не допустить искривления. Последнюю панель, скорее всего, придется предварительно разрезать до нужной ширины. Ее крепить саморезами не нужно – достаточно будет закрепить ее в пазы предыдущей панели и плинтуса ПВХ. Работа эта при достаточной степени сноровки проводится быстро.

    Существует еще один способ того, как сделать потолки из пластиковых панелей –бескаркасный. В этом случае панели садятся на жидкие гвозди прямо к потолку. Но данный вариант требует идеально ровной базовой поверхности, а потому он не всегда приемлем.

    Источник: //fb.ru/article/241717/kak-sdelat-potolki-iz-plastikovyih-paneley-svoimi-rukami-instruktsiya-rekomendatsii-i-osobennosti-montaja

    Монтаж панелей ПВХ на потолок

    Время от времени возникает необходимость ремонтировать потолки в квартире. Недорогой и практичный вариант — панели ПВХ для потолка. Конструкция такого вида идеально подойдет для помещений с повышенной влажностью (кухня, ванная комната, прихожая). Монтаж довольно прост и его легко провести даже далекому от строительства человеку, при наличии определенного инструмента.

    Затраты на установку подвесного потолка из панелей ПВХ своими руками, по сравнению с другими видами отделки потолочной поверхности, существенно ниже. Процесс отделки потолка панелями ПВХ включает в себя несколько этапов, некоторые из которых можно разделить еще на несколько моментов.Рассмотрим подробнее каждый из них.

    Подготовительный этап

    Его можно условно разделить на три момента:

    1. Приобретение необходимых материалов.
    2. Подборка инструментов.
    3. Подготовка поверхности к монтажу.

    Приобретение необходимых материалов

    Выбор панелей процесс достаточно серьезный, т. к. существует множество видов этих изделий и все они отличаются размерами, рисунками, фактурой. При выборе стоит обратить особое внимание на ширину изделия. Для помещений малой площади подойдут панели шириной не более 250 мм, для больших помещений целесообразно выбрать варианты с шириной более 250 мм.

    За получением консультации лучше обратиться к продавцам специализированного магазина, как правило, они хорошо подготовлены и могут провести качественную консультацию по выбору материалов для монтирования потолка из ПВХ панелей.

    1. Для монтажа конструкции потребуется иметь саморезы с пресс-шайбой длиной 13 мм.
    2. Если черновой потолок изготовлен из дерева и, в качестве каркаса будут использоваться деревянные бруски, для их крепления необходимо запастись саморезами по дереву длиной 70 – 80 мм.
    3. Для бетонных потолков подойдут дюбель — гвозди аналогичной длины.

    Бруски необходимо иметь, сечением не менее 30*30 мм.

    В качестве потолочного плинтуса в конструкции потолка ПВХ можно использовать, специально изготавливаемый для этих целей, пластиковый потолочный плинтус, который имеет паз для установки в него панелей. Плинтуса стоит брать с небольшим запасом примерно на 1 м больше, чем периметр потолка, т. к. в процессе монтажа его придется запиливать под углом и можно допустить ошибку.

    Если планируется изготавливать металлический каркас, потребуется приобрести:

    • металлический профиль 60*27 мм.
    • Стартовый профиль, его же принято называть направляющий 27*28 мм
    • подвес прямой (для крепления профиля к потолку), соединитель профилей одноуровневый (краб).

    Инструмент

    В работе с ПВХ потолками потребуется:

    • Рулетка
    • Карандаш либо тонкий маркер
    • Уровень строительный
    • Уголок строительный
    • Шнурок
    • Ножницы по металлу
    • Стусло
    • Электрический лобзик или ножовка по дереву
    • Болгарка с диском не более 2 мм.
    • Дрель ударная либо перфоратор с функцией сверления (для бетонного потолка)
    • Шуруповерт
    • Удлинитель

    Совет: Для удобства работы, удлинитель должен иметь несколько розеток, это позволит не переключать электроинструмент в процессе работы.

    Подготовка поверхности к монтажу

    Для монтажа необходимо освободить потолок от всего, что может помешать его проведению. Снять старые светильники, люстру. Стоит заранее определить в каком месте проходят электрические провода и обозначить эти места маркером или карандашом. Очистить поверхность от грязи и пыли.

    Изготовление каркаса

    Каркас может быть изготовлен из деревянных брусков либо металлических профилей 60*27 мм. Для влажных помещений целесообразно использовать конструкцию из металла, т. к.

    она менее подвержена коррозии под воздействием влаги.

    Также система установки металлического каркаса идеально подойдет для выравнивания потолка по уровню, потому что в ней используются подвесы, которые позволяют опускать каркас на 3 – 4 см.

    Деревянные бруски желательно использовать в сухом помещении и с достаточно ровным черновым потолком. Возможна и комбинация этих двух способов, для этого в системе из деревянных брусков применяют крепление с помощью металлических подвесов. Метод непрактичный, т. к. приходится использовать бруски сечением не менее 5*5 см и идеально ровные.

    Металлический каркас

    Каркас из металлического профиля необходимо устанавливать на расстоянии не более 4 см от чернового потолка.

    В получившийся промежуток, удобно спрятать проводку.

    Вначале на стену по периметру всего потолка, на расстоянии 3 – 4 см, крепится стартовый профиль 27*28 таким образом, чтобы в дальнейшем в него можно было вставить основной профиль 60*27.

    В зависимости от материала стен, крепление производится на саморезы либо на дюбель – гвозди.

    При монтаже на дюбель – гвозди, потребуется пробурить отверстие в профиле и в стене и плотно прижав, забить дюбель гвоздь.

    Важно: Дюбель – гвозди, применяемые для монтажа стартового профиля, должны иметь цилиндрическую юбочку. Только в этом случае допускается применение технологии сквозного монтажа.

    Стартовый профиль монтируют строго по уровню, начиная с любого угла комнаты и двигаясь по всему периметру. Если профиль установлен точно, начальная и конечная точка должны сойтись и тем самым сомкнуть периметр.

    Следующий этап — расстановка металлических подвесов. Для этого необходимо разметить места, в которых будут проходить основные профили. Для разметки удобно применять шнурок.

    Основной профиль крепится на расстоянии 40 – 60 см друг от друга строго параллельно. Подвесы нужно устанавливать на расстояние 80 см друг от друга.

    Монтируются подвесы при помощи саморезов либо дюбель – гвоздей, в предусмотренные для этого отверстия, и сразу загибаются для облегчения установки в них основного профиля.

    Последний этап – установка основного профиля. Для этого профиль обрезается до необходимой длины с зазором по 5 мм с каждой стороны, вставляется в стартовый профиль и крепится саморезами с пресс шайбой к подвесам. Уровнем контролируется горизонтальное его расположение, а также строго прямолинейное расположение.

    Совет: В процессе крепления стартового профиля не стоит пренебрегать его горизонтальным расположением, т. к. в последующем это приведет к неправильному расположению основного профиля и, в результате чего, придется начинать монтаж заново с самого начала.

    Каркас из деревянных брусков

    Устанавливается по аналогии с металлическим, с тем отличием, что крепление брусков производят методом сквозного монтажа без применения подвесов. Для выравнивания плоскости допустимо подкладывать под бруски деревянные щепки. В первую очередь устанавливаются крайние бруски, затем заполняют середину на расстоянии 40 – 60 см друг от друга.

    Монтаж панелей

    В первую очередь отмеряют и запиливают под углом 45 градусов потолочные плинтуса. Их крепление допустимо проводить при помощи саморезов ПШ 13 мм либо с применением жидких гвоздей. Плинтуса устанавливаются по всему периметру таким образом, чтобы смонтированные в дальнейшем панели попадали точно в их паз.

    Монтаж панелей ПВХ на потолок начинается с определения длины заготовки. Для этого измеряется расстояние от одной стены до другой, затем от этого расстояния отнимают 2 см и проводят на панели с помощью карандаша и строительного уголка строго перпендикулярную линию.

    После чего при помощи болгарки обрезают. Далее устанавливают первую панель в пазы потолочного плинтуса и продвигают до упора к стене. В результате должно получиться так, что первая панель с трех сторон зашла в пазы потолочного плинтуса. Только после этого, можно крепить панель к брускам или профилю.

    Совет: Есть два способа крепления панелей ПВХ к потолку при изготовлении каркаса из дерева. Первый — на саморезы с пресс-шайбой, второй — при помощи степлера, на скобы. Оба способа одинаково эффективны, но крепление при помощи степлера удобнее и быстрее.

    Последующие панели вырезаются по размерам и устанавливаются так, чтобы торцы находились в пазах плинтусов и каждая следующая панелька входила в замок предыдущей. Последнюю панель необходимо вырезать по длине и затем, отмерив нужное расстояние, отрезать по ширине после чего установить.

    Подробнее изучить процесс монтажа можно посмотрев видео описание процесса.

    Источник: //bouw.ru/article/montazh-paneley-pvh-na-potolok

    установка панелей из пвх

    Руководство по установке, установка стен и потолка в ванной комнате. EBay

    Пошаговое видео. Монтаж стеновых панелей для ванной комнаты еще более простой! Для практичной и стильной ванной комнаты, не требующей особого ухода, вы можете также рассмотреть возможность установки потолочных панелей. Если вы хотите сделать это … Белый плинтус из ПВХ. + Загрузить до 4

    Получить цену

    Как установить стеновые и потолочные панели — DBS Bathrooms

    Вот пошаговое руководство по установке облицовки стен и потолка в ванных комнатах. Перед установкой стеновых панелей вам необходимо установить готовую облицовку сводов за

    Получить цену

    Декоративная облицовка стен и стеновые панели из ПВХ | Dumaplast

    Узнайте больше о наших идеальных стеновых панелях из ПВХ. Панели Dumawall XL в основном используются для душевых, но также могут быть установлены в любом месте дома. Подробнее

    Получить цену

    Как установить стеновые панели ПВХ

    4 Фев 2016. Декоративные панели ПВХ — это быстрый и доступный способ улучшить интерьер вашего помещения за один день, не оставляя грязи или пыли.Почему так просто?

    Уточнить цену

    Монтаж панелей ПВХ для стен и потолка | Wall Decor

    5 июн 2016. Следующее видео иллюстрирует крепление панелей ПВХ на стены и потолок. http://www.indiawalldecor.com/

    Получить цену

    Панели ПВХ и концепции потолков | Экспортер из. — Great Wall

    Оборудование, которое мы предлагаем клиентам, признано за надежность, долговечность, надежность, простоту в использовании и установке, в то время как наша панель из ПВХ, Modern Wall —

    Получить цену

    Стеновая панель из ПВХ в Чандигархе, पीवीसी वाल पैनल, चंडीगढ़

    Найти здесь Стеновые панели из ПВХ, Стеновые панели из поливинилхлорида, поставщики, производители, Характеристики панелей из ПВХ: влагонепроницаемость — водонепроницаемость — простая установка

    Получить цену

    Душевые панели Руководство по установке и выбору декоративных элементов

    Выбор Душевые панели вместо плитки упрощают и ускоряют установку водонепроницаемой поверхности. Aquabord — это система панелей из ПВХ с швом-пазом, в которой нет необходимости. Большинство людей облицовывают свою ванную плиткой на двух или трех стенах.

    Получить цену

    Как установить настенную панель из ПВХ в Индии | Настенный декор ПВХ.

    16 марта 2017. Импортер / оптовик Стеновые панели из ПВХ оптом Стеновые и потолочные панели из ПВХ в Индии Торговая марка — Размер декора стен — 10 дюймов на 10 футов Цена — 150

    Получить цену

    Преимущества Облицовка стен и потолка из ПВХ | Дюмапласт | Dumaplast

    Хотите узнать больше о потолочных и стеновых панелях из ПВХ или водонепроницаемых полах для.сэкономить много времени и сил при установке панелей ПВХ на стены и потолок.

    Получить цену

    Стеновые панели из ПВХ по цене 35 рупий за квадратный фут | Стена из поливинилхлорида

    Стеновая панель из ПВХ VED — мы предлагаем стеновые панели из ПВХ, стеновые панели из поливинилхлорида. Мы также являемся ведущим поставщиком услуг по установке панелей из ПВХ.

    Получить цену

    Помощь по установке стен и потолков из ПВХ — душевые стеновые панели

    IPSL предоставляет руководства по установке для всех наших основных продуктов, но если у вас возникнет конкретный вопрос до или во время установки, мы будем рады помочь!

    Получить цену

    Стеновая панель пвх как переделать угол

    17 апр 2017.Стеновая панель из ПВХ как преобразовать угол. Монтаж декоративных стеновых, потолочных и напольных панелей из ПВХ | Омега раздевалки ООО

    Узнать цену

    Как установить акустические панели на потолок

    Акустические панели

    — одно из лучших усовершенствований, которые вы можете сделать для управления звуком в вашем помещении. Они могут повысить ценность высококачественных акустических систем, а также контролировать эхо и проблемы с громкостью в общественных местах. Но когда ситуация требует установки панелей на потолке, установка может быть немного пугающей.

    Для установки акустических панелей на потолок:

    1. Спланируйте размещение панелей относительно потолочных балок
    2. Установите люверсы в панели и балки
    3. Используйте стяжки для установки панелей

    Может показаться немного странным видеть, что застежка-молния- Связи являются одним из ключевых ингредиентов этой установки, но поверьте нам: этот метод даст вам даже лучшую производительность от ваших панелей. Подробнее об этом ниже в подробных инструкциях, но сначала давайте обсудим немного подробнее, почему вы можете захотеть установить акустические панели на потолок.

    Преимущества установки акустических панелей на потолок

    Особенно, если вы читали наши другие статьи о том, как работают акустические панели и насколько они эффективны, вы можете получить гораздо более качественный звук из своей звуковой системы с помощью грамотно размещенных акустических панелей.

    Вы также можете управлять шумом в многолюдных или загруженных местах, таких как рабочие места и рестораны, или управлять звуком в помещении, чтобы повысить точность записи.Это делает акустические панели настоящим швейцарским армейским ножом для управления звуком.

    И хотя первым наиболее очевидным применением акустических панелей является их установка на стенах, одним из самых больших отражателей звука в вашем помещении почти наверняка будет потолок. Звуки будут отражаться от потолка точно так же, как от стен, и здесь проблема будет масштабироваться с увеличением громкости. Обсудили ваше пространство с нашими руководствами о том, сколько панелей вам нужно и когда использовать акустические панели, чтобы лучше понять, подходит ли это решение для вас.

    Помещение с высокими потолками может естественным образом поглощать звук, но чем громче и сильнее звуковые волны, тем менее высокие потолки будут иметь какой-либо эффект. Таким образом, установив акустические панели на потолок, вы можете создать еще более агрессивную среду управления звуком, в которой окружающим звуковым волнам, выходящим за пределы стеновых панелей, действительно некуда больше деваться.

    Если у вас есть дорогая система домашнего кинотеатра, которую вы пытаетесь дополнить акустическими панелями (наше руководство), или если вы пытаетесь впитать звук людей, говорящих в многолюдном месте, акустические панели действительно могут многое удалить. звуков, которые в противном случае сделали бы комнату эхом и просто громкой.

    И помните, если вы оборудуете студию звукозаписи, вам следует ознакомиться с нашим описанием того, когда использовать пену, а когда использовать панели, а также с нашим руководством по размещению. Есть хороший шанс, что вы сможете обойтись более простыми в установке пенопластами, если вы хотите добиться 100% покрытия.

    Этапы установки акустических панелей на потолок

    Итак, если вы готовы сделать решительный шаг и прикрепить акустические панели к потолку, вот что мы рекомендуем. Это не проект для слабонервных, но если действовать медленно и планировать каждый шаг, вы справитесь отлично.

    Спланируйте размещение панелей относительно потолочных балок

    Это может показаться довольно прямым шагом, но он становится более сложным, если вы создаете свои собственные панели. Если вы уже приобрели панели размером 2 на 4 фута, такие как ATS Acoustic Panels (на Amazon), то вам следует осмотреть эти панели и убедиться, что граница достаточно толстая, чтобы в нее можно было вставить несколько винтов.

    Если это деревянная панель шириной около дюйма, у вас есть много материала для работы. Если же он металлический, вам придется применить другую стратегию крепления панелей. Если вы не знаете, какого размера должны быть ваши панели, ознакомьтесь с нашей статьей об этом.

    Если вы делаете панели самостоятельно, у вас есть полный контроль над тем, как вы собираетесь их прикреплять. Если вы уже решили, какие материалы вы будете использовать для акустических панелей, возможно, обратившись к нашим руководствам по лучшим тканям и материалам наполнителя, обратите внимание на каркас.

    Вы почти наверняка будете использовать листы 2 на 4 или другие деревянные строительные материалы, но, как упоминалось выше, убедитесь, что есть хотя бы дюйм ширины, чтобы можно было поиграть с ними.Теперь, когда стало ясно, что для работы вам понадобится древесный материал, определите свои размеры.

    Какими бы ни были размеры ваших панелей, найдите время, чтобы спланировать, где на потолке вы хотите их разместить. Используйте малярную ленту, чтобы разметить границы панелей. Затем с помощью поисковика или другого метода определите конфигурацию балок в потолке. Если вы используете малярную ленту, чтобы пометить их, должно быть действительно ясно, нужно ли сдвинуть какие-либо из ваших панелей, чтобы их панели совпали со стойками.

    Установите проушины на панели и балки

    После того, как вы определились с размещением акустических панелей относительно балок, теперь вы можете установить некоторые крепежи, которые позволят вам правильно их прикрепить. Мы рекомендуем использовать люверсы, такие как AxeSickle 2 Inch Metal Eye Hooks (на Amazon), поскольку этот метод позволит вам установить воздушный зазор между панелями и потолком, что повысит их эффективность.

    Используя малярную ленту из шага 1, дважды проверьте, где панели должны быть размещены, чтобы они были равномерно поддержаны балками, а затем установите люверсы в потолке, которые совпадают с местом, где будет располагаться акустическая панель.

    Используйте как минимум четыре из них и убедитесь, что как минимум два из них находятся в балке, чтобы панель была надежно закреплена. И вы хотите расположить их равномерно, чтобы панель не свешивалась под углом.

    Теперь обратим внимание на сами акустические панели. На этом этапе вам может понадобиться вторая пара рук. Возьмите панель, поднесите ее к проушинам, которые вы установили на потолке, и отметьте точки совпадения на каркасе акустической панели. Затем установите проушины в эти места на раме панели.

    Вам не обязательно держать панель к потолку, чтобы она соответствовала положениям проушин, если ваши измерения действительно точны … но мы рекомендуем этот метод, потому что это дешевая страховка.

    Используйте стяжки для установки панелей

    Теперь вы на последнем этапе: навешиваем панели на потолок. Если вы выполнили описанные выше шаги, это должно быть очень просто, хотя вам, скорее всего, понадобится пара рук.

    Используя стяжки-молнии, такие как HS Premium 12 Inch Heavy Duty Zip Ties (на Amazon), выровняйте панель с ее расположением на потолке, а затем закрепите застежку-молнию через соответствующие проушины.

    Не затягивайте их сначала полностью, просто проденьте их, чтобы можно было прикрепить панель к потолку. Затем сделайте шаг назад и оцените расположение. Если панель выглядит перекосившейся, определите, какой набор люверсов нужно укоротить, и затяните эту застежку-молнию. Вы можете использовать уровень здесь, чтобы перепроверить вещи

    Прелесть этого метода в том, что он оставляет воздушный зазор между потолком и панелью, что фактически увеличивает их эффективность. Вы должны стремиться к окончательной ширине зазора около двух дюймов, что не должно быть проблемой с проушинами и стяжками.

    Сводка

    Как видите, такая работа может быть немного устрашающей. Пробивать дыры в потолке всегда сложно! Но если вы потратите время на то, чтобы спланировать работу, отметить балки и методично все расставить, эта работа может оказаться легкой задачей.

    видеоинструкций, чтобы сделать установку дверцы доступа своими руками проще простого | by Williams Brothers Corp

    Входные двери и их расположение могут быть либо тщательно спланированным строительным проектом, либо второстепенной конструкцией здания. В любом случае, планирование и установка входных дверей — это простая необходимость, позволяющая жильцам получить доступ к важным областям здания или остова дома. Сделав всего несколько надрезов в гипсокартоне и несколько шурупов, чтобы удерживать дверь на месте, практически любой может установить единственную дверцу доступа за несколько минут.

    Входные двери могут быть встроены в лепные или гипсокартонные конструкции, либо они могут располагаться заподлицо с потолочной плиткой или половицей. Их можно даже установить в воздуховоды. Они всегда функционируют как точки доступа, но, поскольку они открывают и защищают множество различных пространств, каждая дверь должна иметь определенные особенности для планируемого местоположения

    Входные двери и панели обычно проектируются для установки на поверхность или скрытого монтажа со стеной. .Панель для скрытого монтажа входит в стену, а панель для открытого монтажа — в стену. В зависимости от ваших личных предпочтений и конструкции дверцы доступа, которую вы покупаете, вы будете устанавливать дверь одним из этих двух способов.

    После установки водопроводных труб и электропроводки измерьте расстояние от пола до блока предохранителей, клапана или труб, к которым вам потребуется доступ. Затем измерьте расстояние до краев стены и потолка. Запишите измерения. Это поможет вам лучше всего определить, где поставить дверцу доступа.Теперь выполните следующие пять простых шагов для подготовки к установке:

    1. Измерьте дважды. Знайте, какую площадь вам нужно вырезать, и убедитесь, что дверца доступа поместится в этой области! Помните о любых возможных препятствиях на пути установки.
    2. Не переусердствуйте с размещением. Лучшее место для установки дверцы доступа — прямо перед трубами или электрическим оборудованием, к которому вам тоже нужен доступ.
    3. Найдите товар. Обязательно найдите трубы или провода за стеной перед началом установки, чтобы не порезать их при резке гипсокартона.
    4. Также обратите внимание на шпильки. Вы не хотите устанавливать дверцу доступа со шпилькой посередине. Дверцы доступа следует устанавливать между стойками. Используйте прибор для поиска гвоздей, чтобы найти гвоздики в стене.
    5. Отметьте и скотчем область. Отметьте область, которую собираетесь вырезать, прежде чем прорезать стену. Это ваш шаблон, когда вы собираетесь вырезать гипсокартон для установки двери.

    Теперь вы должны быть профессионалом в дверях доступа…

    Хорошо, так что эти советы очень просты.Давайте сделаем это для вас более конкретным. Мы собрали видео, которые помогут вам установить дверцу доступа. В этих видеороликах подробно рассказывается об установке разных дверных проемов в разных местах и ​​для разных целей.

    Это видео установки дверцы доступа предоставлено Лией из See Jane Drill. Лия дает профессиональные советы по обустройству дома. Здесь она объясняет, как установить входную дверь в ванной комнате. Наши рекомендации:

    • Использование пола в качестве ориентира для укладки.
    • Использование «внутренних» и «внешних» линий для точной резки.
    • Альтернатива ножу для гипсокартона.
    • Сила строительного клея (и как его не испортить).

    Это видео с канала Fix It Home Improvement Channel. В их видеороликах обычно рассказывается о том, как выполнить простые ремонтные работы в доме. В этом разделе рассказывается, как установить входную дверь в подвале, чтобы получить доступ к трубам. Наши выносы:

    • Сверление пазов в дверной коробке.
    • С помощью мощных стеновых саморезов.

    Посмотрите еще два полезных видео в блоге WB Doors здесь: http://www.wbdoors.com/blog-layout/expert-videos-to-make-your-access-door-installation-a- breeze

    Как установить клеящуюся потолочную плитку: руководство DIY

    В то время как потолки из попкорна были популярным элементом дизайна домов, сегодня это одна из самых страшных черт.Он не только устарел, но еще и его невероятно сложно и грязно удалить. Если вы хотите скрыть потолки из попкорна или просто хотите чего-то отличного от обычного, подумайте о легкости и простоте потолочной плитки. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы без труда установить клеящуюся потолочную плитку.

    Подготовьте потолок

    Чтобы подготовить потолок к установке потолочной плитки, отключите электричество от всех потолочных светильников, которые могут быть в комнате, и снимите их. Затем используйте пылесос или метлу, чтобы удалить паутину с потолка, и используйте влажную ткань, чтобы удалить грязь и пыль.

    Найдите отправную точку

    Когда потолок станет чистым и сухим, измерьте длину каждой стены в комнате и отметьте среднюю точку на потолке. Затем нарисуйте мелом линию, чтобы соединить параллельные стены. Место, где пересекает линия, — это центр комнаты. Используйте плотницкий угольник, чтобы ваши пересекающиеся линии образовывали угол 45 градусов. Если этого не произошло, вам придется снова нарисовать линии мелом.

    Нанесите клей на плитку

    Когда вы будете готовы наклеить потолочную плитку, вам нужно будет нанести клей на тыльную сторону каждой из них.Лучше всего подходит универсальный строительный клей, который поставляется в тюбике для уплотнения. Выдавите полоски клея толщиной около полутора дюймов на каждый угол, середину каждого края и центр плитки. Убедитесь, что вы разместили клей достаточно далеко от краев, чтобы он не вытек, когда вы прижимаете плитку к потолку.

    Укладка потолочной плитки

    Возьмите плитку и совместите два края плитки с меловой линией в одном квадранте потолка и плотно прижмите.Нанесите клей на следующую плитку и расположите его так, чтобы один край был вдоль только что установленной плитки, а другой край — напротив меловой линии. Возьмите третью плитку, нанесите клей и совместите ее с меловой линией и оставшимся краем первой плитки. Продолжайте укладывать плитки по этому же шаблону и оставляйте напоследок те плитки, которые нужно обрезать для внешнего края.

    Резка потолочной плитки

    Как только вы доберетесь до внешних краев потолка, вам, вероятно, придется обрезать потолочную плитку, чтобы подогнать ее под размер.Просто измерьте пространство и отметьте линию на обратной стороне плитки ручкой и прямым краем. Положите плитку на ровную поверхность и разрежьте ее универсальным ножом.

    Завершите образ

    Эти потолочные плитки не имеют идеально квадратной формы, а это значит, что у вас будут небольшие щели, которые необходимо заполнить герметиком. Проведите небольшую полоску между всеми стыками, чтобы заполнить эти промежутки. Как только уплотнение высохнет, вы можете покрасить плитки водной краской или оставить их белыми.Наконец, переустановите светильник и наслаждайтесь новым потолком.

    Для простого проекта, который поможет вам изменить внешний вид потолка всего за один день, выберите простую и стильную потолочную плитку с наклейкой.

    Руководство по установке на стену и потолок

    Стеновые панели и потолочная плитка

    MURdesign мгновенно передают стиль и элегантность вашему интерьеру. Обратите внимание, что цвета и тона могут отличаться от партии товара к партии. Поэтому убедитесь, что у вас достаточно панелей для всего проекта.Обратите внимание, что мы не производим установку. Чтобы упростить вашу работу, вот несколько советов и ссылки на видео по установке внизу страницы:

    Установка в качестве камина:
    Плитка и панели MURdesign соответствуют требованиям КЛАССА C для распространения огня. Они не пожаробезопасны. Поэтому не рекомендуется устанавливать их рядом с основными источниками тепла, такими как камины. Прежде чем приступить к установке, ознакомьтесь с инструкциями производителя печи и постановлениями муниципалитета.

    Установка в ванной или в качестве кухонного фартука:
    Плитка и панели MURdesign не водостойкие и очень чувствительны к влаге. Не рекомендуется устанавливать их в ванных комнатах или в качестве фартука на кухне. Чтобы обеспечить им наилучшие условия, относительная влажность всегда должна составлять от 30% до 50%. Всегда оставляйте панели на 48–72 часа в комнате, где вы планируете их установить, чтобы они адаптировались к температуре и влажности окружающей среды.Прикрепите панели к стене на расстоянии 8 футов (2,348 м), чтобы обеспечить адекватную циркуляцию воздуха в помещении между панелями.

    Акустические свойства:
    Плитка и панели MURdesign имеют акустические характеристики, аналогичные характеристикам гипса. Они не предназначены для звукоизоляции комнаты.

    Оптимальные установочные поверхности:
    Несмотря на то, что панели можно установить не на стене из гипса или фанеры, мы рекомендуем иметь прочное основание и уровень. Желательно, чтобы панели можно было надежно приклеивать и прибивать гвоздями.Таким образом, если дом со временем подвергнется трансформации, расстояние между панелями будет намного меньше.

    Установка в подвале:
    Панели MURdesign могут быть без проблем установлены в подвале.

    Следуйте инструкциям руководства по установке, чтобы добиться безупречного и гармоничного стиля.
    Если мы все еще не ответили на ваши вопросы, ознакомьтесь с разделом «Часто задаваемые вопросы» (FAQ)!

    Beadboard Ceilings 101: все, что вам нужно знать

    Фото: armstrongceilings.com

    Занимающий видное место в отделах магазинов товаров для дома и популярный на выставках ремонта дома, доска из бисера предлагает отличный способ украсить одноцветные стены и потолки. Бисерные доски — это плоские доски с одним или двумя «бусами» — полукруглыми выступающими выступами, вертикально фрезерованными на лицевой стороне досок. При установке на поверхность создается впечатление, что две или три более узкие доски расположены рядом. Доска из бисера традиционно использовалась в нижней части стен (например, для обшивки стен), но с тех пор она стала модной для потолков, где она придает комнате теплый коттеджный вид.Если вас заинтриговала идея установить потолок из бисера, продолжайте читать — мы расскажем вам все подробности и объясним, как вы можете получить такой вид.

    Фото: Zillow Home в Бентоне, штат Луизиана

    От функциональности к моде

    В конце 1800-х годов в качестве облицовки внутренних стен стали использовать картон (часто фрезерованный из белой сосны). Его двойная цель заключалась в том, чтобы добавить степень изоляции и защитить нижнюю часть стены от ударов кресла и потертостей ботинок. К тому же выглядело великолепно! Доска из бисера оставалась популярной в викторианскую эпоху, но ее привлекательность немного ослабла в ревущие двадцатые, когда вошли в моду гламурные обои.Однако бисерная доска никогда полностью не исчезла, и до сих пор ее можно найти в домах, построенных в каждое десятилетие прошлого века.

    СВЯЗАННЫЕ: 15 особенностей старого дома, от которых мы поступили не правильно это никогда не выходило из моды. На внутренних потолках бортовая доска не использовалась всерьез до 1950-х годов, когда она стала способом скрыть старую штукатурку с неприглядными трещинами.Для деревенских домов и фермерских домов бисерная доска была предпочтительным материалом для обновления, поэтому до сих пор ассоциируется с сельским шармом.

    Материал имеет значение

    Вот основные сведения, которые вам необходимо знать. и доступны в восьмифутовой длине, например, эти расшитые бисером доски Hakwood Knotty Pine (доступны в The Home Depot).

  • Доска из бортового картона оснащена шпунтом и канавкой, то есть на одной стороне доски есть гребень (выступ), который проходит по всей длине доски, а на другой стороне — соответствующая канавка. При установке бок о бок это создает взаимосвязанное усиление, которое сохраняет доски плоскими и ровными.
  • По цене планируйте потратить примерно 1,50 доллара на квадратный фут (только доски) для покрытия потолка. Профессиональная установка может добавить еще 2–3,50 доллара за квадратный фут.
  • Хотя вы, возможно, знакомы с установкой деревянных досок с пазом и шпунтом на полу, установка потолка сложнее, поэтому вы можете нанять профессионала.Тем не менее, есть новая (и более удобная для домашнего использования) тенденция в потолочных досках из бисера, которые стоят от 2,50 до 4,19 долларов за квадратный фут и доступны более чем в дюжине оттенков дерева, о которых мы поговорим далее в разделе, посвященном установке.

    • Обратитесь к профессионалу, который сделает это за вас

    Получите бесплатные оценки от лицензированных подрядчиков поблизости от вас.

    +

    Плюсы и минусы

    В то время как потолки из бисера популярны, этот материал имеет несколько факторов, о которых следует помнить перед покупкой.

    ПРОФИ
    • Установка фанеры на потолок изменит внешний вид всего помещения. Потолок — это самая большая видимая поверхность в комнате, его пространство может прервать только светильник или вентилятор. Бисборд притягивает взгляд вверх и создает визуальную текстуру.
    • Домовладельцы, которые ненавидят существующую текстуру потолка из попкорна, могут рассчитывать на то, что картон полностью скрывает его, избавляя от необходимости соскабливать его из уравнения.
    • Доска из бисера относительно доступна по сравнению с другими профессионально установленными потолочными покрытиями, такими как потолки с лотками, которые легко могут стоить более 10 000 долларов.
    • Комплекты для самостоятельной сборки бортовых досок могут быть установлены домовладельцем с базовыми столярными знаниями.
    • Необработанная стандартная деревянная облицовочная доска может быть окрашена в тон или дополнить другую отделку в комнате.
    МИНУСЫ
    • Если вы не являетесь квалифицированным мастером, традиционная деревянная доска для бисера не является делом своими руками. Чтобы сэкономить деньги, вы можете поручить подрядчику установить его, а потом покрасить сами.
    • Протекающая крыша или неисправная водопроводная система могут привести к повреждению облицовочной доски водой, что может потребовать замены.
    • Несмотря на то, что доска beadboard указана выше как плюс, она является важным заявлением, а не тонким нюансом, поэтому убедитесь, что это вид, который вам нужен в долгосрочной перспективе. Хотя вы можете удалить картон, поддев каждую доску (или зажим), в итоге в потолке останется несколько отверстий для гвоздей, которые необходимо заполнить, прежде чем вы сможете перекрасить.

    Информация по установке

    Ниже приведены подробные сведения о укладке стандартной бортовой доски и бортовой доски Armstrong WoodHaven (доступной от Lowe’s), изготовленной из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) и практически идентичной массивной деревянной бортовой плите по конструктивным замыслам.Независимо от того, какой тип бортовой доски вы выберете, вы захотите установить бухту (кромку потолка) по периметру комнаты, чтобы придать законченный вид и закрыть небольшой зазор, который останется между бортовой доской и стеной (требуется для расширение).

    Фото: Zillow home в Ист-Хэмптоне, Нью-Йорк

    Стандартная облицовочная доска

    Установка стандартных деревянных досок из бисера является сложной задачей, потому что каждая доска должна быть прибита глухими гвоздями к потолочным балкам или к планкам обшивки (доски, устанавливаемые на потолке перпендикулярно к потолку). балки).Процесс включает использование шпильки (пистолета для гвоздей, который стреляет булавками) в язычок доски под углом, который проникает в балку или полосу обрешетки, при этом доска плотно прижимается к предыдущей доске. Этот же процесс используется для укладки паркета из твердых пород дерева, но выполнение этой задачи наверху сложно и требует много времени, а если штифты установлены неправильно, доски не будут плотно прилегать друг к другу, и результаты будут выглядеть дилетантскими.

    Фото: armstrongceilings.com

    Beadboard Systems

    WoodHaven Beadboard от Armstrong устанавливается с помощью специальных зажимов, которые крепятся непосредственно к планкам обрешетки или балкам без необходимости прибивать гвоздями каждую доску.После этого доски для борта вставляются прямо в зажимы, которые не видны снизу. Для установки каждого ряда досок достаточно просто прикрепить зажимы, а затем задвинуть доски на место. Это создает «парящий потолок», потому что доски удерживаются на месте зажимами, а не прикрепляются напрямую к балкам или планкам обрешетки.

    В этой системе также доступны два других метода установки. Планки из бортовой доски также можно установить, прикрепив к потолку специальные направляющие, а затем прикрепив зажимы к направляющим перед тем, как сдвинуть доски на место.Третий, очень инновационный способ установки WoodHaven Beadboard — это прикрепить ее к решетке существующего подвесного потолка. Для обитателей подвалов это открывает совершенно новый мир дизайнерских возможностей. Отличительные зажимы Easy-Up прикрепляются к существующей сетке, и доски для борта легко вставляются на место.

    Мелкий ремонт

    За потолками из бисера ухаживать совсем несложно!

    • Раз в месяц или около того проводите по доскам щетку из перьев с длинной ручкой, чтобы удалить все частицы пыли.
    • При необходимости протрите доски мягкой влажной тканью.
    • Незамедлительно устраняйте любые утечки в верхней крыше или в сантехнической арматуре и трубах, чтобы в конечном итоге вам не пришлось заменять поврежденные водой доски из листового картона.

    Обратитесь к профессионалу, который сделает это за вас

    Получите бесплатные оценки от лицензированных подрядчиков поблизости от вас.

    +

    потолок из ПВХ панелей

    Пластиковые потолочные панели, пластиковые стеновые панели, двери из ПВХ, двери из ПВХ
    Extrutech Plastics — ведущий производитель пластиковых панелей, продуктов и компонентов для автомоек, сельскохозяйственных зданий, пищевой промышленности, коммерческого назначения
    Подвесные потолки — пластиковые потолочные панели, пластиковые стеновые панели
    Extrutech Plastics — ведущий производитель пластиковых панелей, продуктов, включая стеновые и потолочные панели, подвесных потолков, перегородок, дверей из ПВХ,
    Установка потолочных панелей из ПВХ Видео — YouTube
    6 июля 2014 г. Видео установки потолочных панелей ПВХ от Zelletex.Простая альтернатива гипсовым потолкам — накрыть существующую потолочную облицовку или закрепить новую поверх металла
    ПВХ — Потолочная плитка — Потолки — Home Depot
    Ceilume Cambridge White 2 фута x 2 фута. Накладной или приклеиваемый потолок Панель (Корпус из 6) .Модель # V3-CAMB-22WTO. (11). ? Бесплатная доставка домой; ? Бесплатная доставка в магазин.
    Пластиковые потолочные плитки от Armstrong
    Их жесткая конструкция из ПВХ делает пластиковые потолочные плитки необслуживаемыми.Кессонные панели AndEasy Elegance просты в установке даже начинающим домашним мастерам.
    Плюсы и минусы потолочной плитки из ПВХ — Ceilume
    У каждого аргумента всегда есть две стороны, и дебаты о ПВХ ничем не отличаются. Нет, но ни одна подвесная потолочная панель не должна поддерживать встраиваемые светильники
    Потолочные панели из ПВХ | Клейкая потолочная плитка из искусственного олова | Декоративный
    Узнайте, как установить потолочную плитку из искусственного олова в компании «Декоративная потолочная плитка».Наши потолочные панели из ПВХ легко приклеиваются к гладкой и чистой поверхности.
    DELPRO 1238? | ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ
    DelPro 1238? представляет собой переплетенную пластиковую стеновую и потолочную панель, которая изготовлена ​​из экструдированного ПВХ с высокой точностью наружного применения. Сцепляющиеся пластиковые панели обеспечивают
    потолок из ПВХ, панели из ПВХ, потолочные панели из ПВХ — Facebook
    потолок из ПВХ, панели из ПВХ, плитки из ПВХ, потолочные панели из ПВХ, Хайнинг, Чжэцзян.991 нравится · 13 говорит об этом. мы потолочные и стеновые панели из ПВХ
    Стены-ПВХ потолочные и стеновые панели — Facebook
    Стены-ПВХ потолочные и стеновые панели PVC_Flooring различных марок, доступных в различных вариантах отделки и # дизайнов, которые также импортируются из Индии от
    Купить 8-футовую стеновую панель EverTrue в Lowes
    Найдите 8-футовую стеновую панель EverTrue в Lowes. Снижается быстрее и с помощью менее открытых застежек для заполнения или закрытия; 100% ячеистый винил ПВХ; Пожизненная гарантия, никогда не гниющая
    TRUSSCORE? Стеновые и потолочные соединительные панели из ПВХ
    Там, где вам нужна гладкая поверхность, которая легко чистится, требует минимального ухода, гигиенична и / или устойчива к неправильному обращению, Санитарная стеновая и потолочная панель из ПВХ TRUSSCORE
    Октаформные ПВХ панели для стен и потолка
    Установка панелей ПВХ Octaform Quick Liner крепится к вашей конструкции и мгновенно превращает темные и темные стены в чистую и светлую среду.
    Производитель потолков и панелей из ПВХ.
    Производитель потолков, панелей из ПВХ и стеновых панелей из ПВХ в Китае. мы экспортируем их по всему миру.
    Декоративные потолочные панели — Потолки ПВХ — облицовочные потолки
    Ищете хорошую альтернативу своему потолку? Dumaplast производит декоративные потолочные панели из ПВХ: полностью водонепроницаемую облицовку потолков.
    Плитка потолка — подвесные потолки — подвесные потолки
    Genesis? это последняя водонепроницаемая потолочная панель для укладки, которую вам когда-либо понадобится.Они изготовлены из ПВХ с гладкой или декоративной рельефной поверхностью.
    Потолочные панели из ПВХ в Китае — Потолочные панели из ПВХ Alibaba
    в Китае, покупайте различные высококачественные потолочные панели из ПВХ в Китае, покупайте различные высококачественные потолочные панели из ПВХ в Китае.
    4Май

    Проводка своими руками в квартире: Электрик на дом Москва круглосуточно и недорого

    4 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Как без проблем заменить проводку в квартире

    Меняем проводку в квартире своими руками

    Если вы решились на ремонт в месте своего постоянного проживания, то замена старой проводки в квартире должна стать для вас обязательным пунктом. Ведь дома, которые строились еще в советские времена, не были рассчитаны на современные нагрузки.
    Поэтому, если, выполнив ремонт, вы не уделили должного внимания электропроводке, это может стать серьезной головной болью в дальнейшем.

    Возможные варианты и схемы замены электропроводки

    Выбор варианта прокладки электропроводки

    Выбранный вариант схемы электропроводки по квартире во многом зависит от выбранного вами метода ее прокладки. На данный момент существуют два основных вида — это открытый и скрытый способ. Скрытый способ прокладки электропроводки предполагает укладку провода внутри стен с последующим их оштукатуриванием.
    К преимуществам такого метода относятся:

    • Экономия свободного пространства квартиры
    • Полная скрытость всех токоведущих частей, которые не портят внешний вид вашей комнаты
    • Отсутствие необходимости дополнительной защиты проводов от механических повреждений
    • Более высокие степени допуска по нагрузке и перегрузке для любых проводов, проложенных скрытым способом


    К недостаткам скрытого метода проводки можно отнести следующие параметры:
    • Сложность и трудоемкость выполнения работ по прокладке провода
    • Сложность определения неисправностей и ремонта скрытой проводки

    Скрытая проводка

    Вторым способом замены электропроводки является открытый метод. Условно его можно разделить на прокладку проводки в плинтусах и прокладку в кабельных каналах.
    Конечно, еще существуют другие методы прокладки открытой проводки, но в квартирах они используются очень редко ввиду своей неприглядности.
    К преимуществам замены электропроводки своими руками открытым способом можно отнести:

    • Относительная простота монтажа
    • Простота определения мест повреждения и ремонта проводки
    • Простота прокладки дополнительной проводки для новых источников питания, а также внесение изменений в схему электроснабжения квартиры

    Но и недостатков у открытого метода прокладки проводки достаточно много:

    • Скрадывание свободного пространства наших и без того небольших квартир. При установке мебели дополнительные короба могут сильно мешать
    • Если используется метод прокладки проводки в плинтусах, то количество возможных проводов очень ограничено. Это вносит существенные ограничения в варианты выбора схемы электроснабжения
    • Провода при прокладке открытым способом требуют дополнительной защиты от механических повреждений и его изоляции друг от друга и от горючих поверхностей в целях пожарной безопасности. Из-за этого цена такой прокладки электропроводки несколько выше.
    • Для открытой проводки несколько ниже параметры максимально допустимой нагрузки и перегрузки вследствие их худшего охлаждения.

    Открытая проводка

    Выбор схемы электроснабжения квартиры

    На следующем этапе замена проводки в квартире подразумевает выбор схемы электроснабжения.
    На данный момент существует два основных варианта:

    • Первый, который наверняка использовался в вашем доме еще советской постройки, это прокладка одного основного провода от которого отходят все провода электроприемников квартиры. Этот метод не обеспечивает должную защиту электрической сети вашей квартиры. Ведь в случае повреждения даже одного участка, у вас обесточится вся квартира.
    • Так же следует отметить, что согласно пункта 6.2.2 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), групповые сети внутреннего освещения должны быть оснащены автоматическим выключателем не более 25 А. Это вносит определенные ограничения на суммарную мощность электроприборов в квартире.
      Поэтому такую схему электропроводки советуют применять только для однокомнатных квартир или при открытом способе прокладке провода в плинтусах. Ведь проложить в плинтусах большое количество проводов для питания по другой схеме будет крайне проблематично.
    • Более распространенной сейчас является так называемая «европейская» схема электроснабжения. Она подразумевает наличие распределительного щитка и наличие автоматических выключателей для каждого отдельного потребителя.
      Это может быть одна комната или один вид потребителей в комнате. Тут все зависит от предполагаемой нагрузки, ваших пожеланий по безопасности электросети и ваших финансовых возможностей.

    На фото изображена «европейская» схема электроснабжения

    Иногда можно встретить применение смешанных схем электропроводки. Это достаточно редкий случай, но он также имеет право на существование. Здесь все зависит от характера и вида нагрузок.

    Расчет электропроводки

    Так как заменить электропроводку в квартире панельного дома или любом другом месте нельзя без точного расчета, то на следующем этапе приступаем к расчетам.

    Внимание: В первую очередь, нам необходимо определить возможные нагрузки на каждом участке электрической сети, защищенной автоматическим выключателем. Исходя из этих нагрузок, выбирается не только провод, но и сам автоматический выключатель.

    Итак:

    • Для определения нагрузки используем формулу ; где P – номинальная мощность электроприбора, а U – номинальное напряжение электрической сети. Исходя из этой формулы, для сети 220В можно принять, что 1кВт мощности электроприборов это 5 А нагрузки для провода.
      При этом упрощенно можно принять, что медный провод сечением 1 см2 пропускает ток в 10А, а алюминиевый провод таким же сечением — 5А. Это, конечно, весьма упрощенный расчет, но в большинстве случаев его достаточно.

    Обратим внимание! Для точного расчета необходимого сечения провода следует пользоваться пунктом 1.3 ПУЭ. Здесь вы найдете поправочные коэффициенты в зависимости от условий прокладки, методов прокладки, количества и сечения проложенных рядом проводов, поправочные температурные и перегрузочные коэффициенты, а также расчетные параметры для проводов с различной структурой изоляции.

    • Сразу предупредим вас от наиболее частых ошибок. В первую очередь, обратите внимание, что сечение провода одного из присоединений не может быть больше сечения провода ввода. Автоматические выключатели должны соответствовать максимально допустимому току присоединения.

    Таблица расчета сечения провода

    Обратите внимание! При расчете не стоит учитывать работу всех электроприборов сразу, иначе это приведет к существенному удорожанию вашей электросети. Помните, любые электрические провода допускают кратковременную перегрузку до 10 – 15% на 1 час в сутки.

    Советы и требования при монтаже электропроводки

    Замена электропроводки в квартире выполняется только с соблюдением норм ПУЭ и элементарных правил. Привести все из них достаточно сложно, поэтому ниже мы приведем только наиболее частые ошибки не профессионалов, которые могут привести к проблемам в процессе эксплуатации.
    Итак:

    • Запрещена установка автоматических выключателей и предохранителей в нулевых рабочих и заземляющих проводниках.
    • Проводка сети 220В должна выполняться трехфазным проводом, где 1 провод – фазный, 1 провод – нулевой и 1 провод – заземление.
    • Согласно пункта 7.1.37 ПУЭ, установка розеток в ванных и душевых комнатах, а также банях не допускается. А, согласно пункта 7.1.39, в этих помещениях запрещено устанавливать выключатели.
    • Соединение проводов должно производиться пайкой, опрессовкой, сваркой или же болтовым соединением.
    • В местах соединения проводов необходимо предусмотреть запас, обеспечивающий повторное соединение.
    • Металлические элементы электропроводки ( короба, лотки, гофрированные шланги) должны быть заземлены.

    Прокладка проводки в плинтусе

    Кроме того, замена эл проводки в квартире подразумевает соблюдение элементарных правил:

    • Проводку проводов следует выполнять строго вертикально или горизонтально. Иначе вероятность последующего повреждения провода резко возрастает.
    • Выключатели и розетки следует располагать на одной высоте.
    • Следует избегать пересечения проводов.
    • Не стоит располагать розетки и проводку слишком близко к отопительному оборудованию и системам водоснабжения.

    Выводы

    Наша нехитрая инструкция проведения работ по замене электропроводки позволит вам выполнить работы в полном соответствии с требованиями ПУЭ. При этом, произведя правильный выбор схемы и способа прокладки провода, вы наверняка сможете справиться со всеми работами в кратчайшие сроки и при минимальных затратах.

    Электропроводка своими руками в квартире, доме, разводка. Замена электропроводки, схемы

     Как отремонтировать электропроводку в квартире, доме или коттедже своими руками? Вопрос так скажем обширный и сложный, так сразу и не скажешь с чего начать.
     Тем не менее, сейчас мы постараемся разобраться во всех нюансах, особенностях и приоритетах ремонта (замены) и изначально проводимой электропроводки в помещении, то есть в вашей квартире или доме.

    Прежде, хотелось бы начать с ключевых правил, а именно о сечении провода и о способах соединения и изоляции проводов при замене и разводке электропроводки в доме. Особенное внимание стоит уделить этому в деревянном доме, так как именно плохие контакты, несоблюдение требований применяемых электропроводных материалов в 90% являются результатами пожаров в частном секторе.

    Выбор провода для электропроводки 

    Электропроводка в доме или квартире чаще всего сделана одножильным изолированным проводом сечением 1 – 2,5 мм. Это обосновано особенностями предъявляемых требований. Во первых одножильный провод не будет иметь такую площадь окисления как многожильный провод. Его монолитное сечение имеет более эффективную проходную площадь для пропускания тока. Единственным его минусом является ограничение по количеству и радиусу гибов, именно поэтому бесспорное первенство при осуществлении электропитания бытовых приборов осуществляется многожильным, более пластичным и стойким к изгибу проводом. Более подробно о маркировке и видах провода для электропроводки можно посмотреть в статье «Маркировка кабеля» нашего сайта.

    Теперь остановимся более подробно на вопросе зависимости сечения провода от силы тока, который вы планируете пропускать через него. В принципе это один из самых простых вопросов, в результате исходных известных физических  параметров (материал провода и сечение) результаты посчитаны и сведены в таблицу.

    Таблица 1 Зависимость сечения провода (электропроводки) от проводимой силы тока, мощности и напряжения.

      Проложенные провода в открытом пространстве Проложенные в трубе или кабель канале
    Сеч. Медь Алюминий Медь Алюминий
    каб., Ток W, кВт Ток W, кВт Ток W, кВт Ток W, кВт
    мм2 А 220в 380в А 220в 380в А 220в 380в А 220в 380в
    0,5 11 2,4                    
    0,75 15 3,3                    
    1,0 17 3,7 6,4       14 3,0 5,3      
    1,5 23 5,0 8,7       15 3,3 5,7      
    2,0 26 5,7 9,8 21 4,6 7,9 19 4,1 7,2 14,0 3,0 5,3
    2,5 30 6,6 11,0 24 5,2 9,1 21 4,6 7,9 16,0 3,5 6,0
    4,0 41 9,0 15,0 32 7,0 12,0 27 5,9 10,0 21,0 4,6 7,9
    6,0 50 11,0 19,0 39 8,5 14,0 34 7,4 12,0 26,0 5,7 9,8
    10,0 80 17,0 30,0 60 13,0 22,0 50 11,0 19,0 38,0 8,3 14,0
    16,0 100 22,0 38,0 75 16,0 28,0 80 17,0 30,0 55,0 12,0 20,0
    25,0 140 30,0 53,0 105 23,0 39,0 100 22,0 38,0 65,0 14,0 24,0
    35,0 170 37,0 64,0 130 28,0 49,0 135 29,0 51,0 75,0 16,0 28,0

    * — подробнее в статье «Выбор сечения провода, кабеля».

    Соединение электрических проводов в распределительной коробке

    Как можно соединять между собой электрические провода в распределительной коробке? В этом разделе как раз и опишем наиболее популярные способы соединения электропроводки в распределительной коробке, и так … Рассмотрим всего два актуальных варианта:

    1. Самый простой и распространённый способ – сделать банальную скрутку. Обмотать её изоляционной лентой, и всё готово.
    В принципе, если использовать не окисленные и плотно скрученные медные провода, то скрутка решает вопрос соединения между собой пары проводов. Скрутка хоть и выглядит не совсем эстетично, но в большинстве случаев справляется со своей задачей.
    А если провода в скрутке разные, из меди и алюминия?
    Строго говоря, делать такие скрутки нельзя, так как алюминий и медь – «враги» по жизни, особенно во влажной среде. Скрутка начинает корродировать, фактически их соединение является гальваническим элементом. Где при контакте в паре один материал отдает электроны второй принимает. В итоге нарушение площади контакта, увеличение сопротивления, местный перегрев, возгорание и т.д. 
    А если нельзя, но очень хочется соединить «медь» с «алюминием»?
    А если все провода медные, но их восемь? Или больше, и сечение каждого из них 2,5 мм? Представляете, как будет выглядеть скрутка из восьми жёстких медных проводников диаметром 1,6 мм? Такие ситуации встречаются при монтаже электропроводки своими руками сплошь и рядом, когда например, от одной пары проводов нужно сделать разводку на розетки и на освещение. Если у вас такая задача, то воспользуйтесь следующими решениями.

    2. Делать все соединения на самозажимных клеммных соединителях Wago (Ваго)

    Эта германская фирма давным – давно клепает очень удобные самозажимные клеммы, которые позволяют соединять между собой как одножильные (даже в комбинации «медь – алюминий»), так и многожильные провода.
    Некоторые, наиболее популярные клеммные соединители от Ваго смотрим на Фото ниже.
    Как вы понимаете, это лишь малая часть той номенклатуры, которая представлена на рынке, но у вас уже будет понятие на что ориентироваться.

    а) В самом верху – «светильниковая» клемма – позволяет соединять любой одножильный проводник (медь, алюминий) сечением до 2,5 мм с многожильным проводником.
    Причём, соединение со стороны многожильного проводника – оперативное, его можно моментально отключать и подключать (Фото ниже) простым нажатием пальцев.

    В отверстии со стороны одножильного проводника имеется «контактная» паста (смазка) для защиты соединения от окисления.
    Для организации соединения зачищаете чем хотите провода на длину 12 мм: одиночный проводник «втыкаете» в отверстие со смазкой до упора.
    Многожильный же проводник (например, от светильника) вставляете в другое отверстие. Для этого нажимаете клавишу (на ней написано press), вставляете провод, отпускаете клавишу: соединение готово!

    б) Следующий вид клеммных соединителей – так называемые клеммы для распределительных коробок: это тот самый случай, когда между собой нужно соединить большое количество одножильных проводов.

    Их может быть 2, 4, 6 и 8 (кратное число). Клеммы в непрозрачных корпусах имеют «контактную пасту» и используются для любых сочетаний в том числе медь — алюминий.
    Клеммы в прозрачных корпусах «пасты» не имеют и предназначены только для «меди». Такие клеммники предназначены для помещений с невысокой влажностью. Хотя можно приобрести отдельно пасту, заполнить прозрачные клеймники пастой и получим клеймники которые также можно применять с сочетанием металлов проводников медь — алюминий.
    Клеммы для распредкоробок с лёгкостью позволяют соединять между собой практически любое количество медных — алюминиевых проводов – нужно лишь скомбинировать нужное количество клеммников, подобрать соответственного размера распределительную коробку.

     

    Теперь о том, как можно извлечь проводник из клеммы. Просто тянуть его не поможет, клеммник не “закусит провод, нужно тянуть, и как бы водить провод из стороны в сторону.

    в) Универсальные, или «рычажные» клеммные соединители: безумно удобный вид соединителей.

    У этих клеймников самое сложное как и предыдущих будет процесс зачистки изоляции, с их помощью можно практически мгновенно соединять между собой любые медные провода в любых комбинациях, как одножильные, так и многожильные (предыдущий вариант «не работает» с многожильным проводом.), сечением от 0,08 мм до 2,5 мм в одножильном варианте и от 0,08 до 4 мм в многожильном «тонкопроволочном» варианте.
    Последовательность действий следующая:  зачищаем провода для монтажа и соединения на длине 12 мм от края. Поднимаем рычаги на клеммнике, вставляете провода в отверстия клеммника до упора, затем опускаете рычаги.

     Изолированное соединение проводов (клеммники выпускаются на 2, 3 и 5 проводов) Для удобства измерения напряжения клемма имеет тестовое отверстие, в которое можно просунуть щуп от мультиметра, соответственно произвести контрольные измерения.
    Что важно, инструкция по применению клеммников Ваго изображена на его корпусах, не обязательно помнить что-то или иметь под рукой документацию на бумажном носителе, все будет понятно на месте и без слов.
     В качестве примера на фото ниже  показана распределительная коробка, в которой с помощью двух рычажных клеммников соединены четыре пары медных многожильных проводов сечением 4 мм.

     Плюсом такого соединения является и оперативность переподключения проводов, то есть если меняется электрическая схема и возникает необходимость добавить новые элементы, как следствие новые соединения. Универсальные (рычажные) клеммники Ваго можно использовать в квартирной, гаражной разводке или в частном доме.  После того, как вы определились с способом соединения проводов, необходимо проштробить стены.

    г) …ну и еще один вариант это применение обжимочных гильз. При чем гильзы могут быть как медные, алюминиевые, так и комбинированные. Как раз для того случая, когда надо соединить медь и алюминий. Более подробно о комбинированных муфтах можно узнать из статьи «Как соединить медные и алюминиевые провода». А вот подробнее о всех видах соединения проводов в распределительной коробке, можно узнать из статьи «Как правильно соединить провода в распределительной коробке».

    Организационные работы по замене электропроводке

    Теперь когда вы знаете, какие материалы (провод, клеймники, розетки, выключатели, скобы удерживающие провод)  будете использовать необходимо четко определиться, где и что у вас будет. Где будут проштраблены каналы под провод сколько розеток будет установлено и сколько выключателей. При установке выключателей обратите внимание на возможность применения проходных выключателей которые в последствии могут облегчить вам жизнь при эксплуатации электроприборов в вашем доме. Более подробно об этом можно прочитать в статье «Как включать и выключать люстру в разных местах». Скобы для удержания провода берите в количестве 3 шт. на 1 м, из расчета 2 шт. на прямой участок и 1 шт. в запас для дополнительного крепления участков гиба. После данного анализа  можно составить список всего необходимого с которым и отправитесь в магазин.

    Штробление стен под электропроводку

    Штробление под электропорводку самая грязная часть при прокладке кабеля. Особенно если это делается не профессиональными инструментами с возможностью отвода пыли, а дедовским способом. Сейчас как раз и  поговорим про способы штробления:

    — использование ударной дрели, молотка зубила, подручных инструментов;

    Такой способ оказывается самым подходящим в плане обеспечения инструментом для обывателя, но не самым лучшим относительно производительности и качества. Куски штукатурки или бетона при штроблении канала на всем его протяжении будут скалываться на разную глубину и ширину, что в последствии скажется на расходе штукатурки для заделки канала;

    — использование ударного молотка:

    единственным плюсом относительно первого варианта является наибольшая простота выполняемых работ, в следствии автоматизации процесса — применения специального оборудования, но качество работ также будет желать лучшего;

    при применении электромолотка  используйте инструмент насадку с плоским лезвием или с полукругом. Острая как шило насадка обычно используется для пробивания и разрушения стен и не совсем уместно для штробления.

    — применение болгарки:

    При применении болкарки прорезаются два паралельных канала в последствии пространство между ними выбирается ударным молотком или ударной дрелью. Скол материала происходит по границам канала, в итоге трасса под элетропроводку получается самой ровной из всех выше описанных способах штробления. Стоит заметить что применение накладного кожуха и пылесоса для откачки пыли заметно улучшит ваш климат при штроблении.

    Для реза стены болгаркой необходимо использовать специализированный диск для камня.

    Прокладка электропроводки в каналах — штробах

    Укладываем провода в каналы, при этом важно временно закрепить провод. До момента нанесения штукатурки и ее высыхания скобы — крепление будет удерживать провод на месте.  Не стоит усердствовать с надежностью крепления, просто закрепите провод что бы он не вываливался из канала. Нанесенная штукатурка после высыхания будет надежно удерживать провод на месте.

    Особенно стоит сказать о потолочной элеткропроводке. В жилых домах проводка от люстры к стене проложена в полом канале, в случае замены не спешите выдергивать старый провод из этой полости. Прежде закрепите новый провод к старому и потом продерните эту связку, тем самым заменив старый провод на новый.

     

    Пример прокладки провода от электрощитка.

    Проводка кабеля к соединительной коробке

    Провод уложен в каналы

    Провод проложен к выключателю

    Вот в принципе основные азы, по выбору провода для проводки, по способу прокладки этого кабеля, по применяемым соединениям. Нам лишь остается надеяться, что наши советы помогут вам в вашем деле монтажа электропроводки в доме.
     А вот о частных случаях подключения электрических схем: выключателей розеток и светильников, мы расскажем в других наших узконаправленных статьях.

    Расчёт электропроводки в квартире своими силами


    Вступление

    Если вы ремонтируете, меняете, делаете новую электропроводку в квартире, нельзя обойти этап расчёта электропроводки. Этот расчёт даст требуемое сечение кабеля проводки и прояснит варианты защиты проводки.

    Что включает расчёт электропроводки в квартире?

    Давайте определимся, что включает полный расчёт электропроводки квартиры.

    • Во-первых, это расчёт сечения кабеля или кабелей необходимого для проводки.
    • Во-вторых, это вычисление длины необходимых кабелей.
    • В третьих, это подбор номиналов автоматов и устройств  защиты электропроводки.

    Посмотрим подробно на каждый этап расчёта электропроводки подробно, но для начала выполним некоторые подготовительные работы.

    Выбор типа проводки

    На этом этапе вы должны определиться с типом электропроводки, а именно будет ли проводка скрытой или она будет открытой.

    Скрытой электропроводкой считается проводка, монтируемая внутри строительных конструкций помещений. Иначе, скрытая проводка это проводка визуально не видимая глазу. При чём, невидимость распространяется не только на кабели, но и конструкции монтажа.

    Например, кабель, уложенный в слой штукатурки в стене, считается скрытым, а кабель, уложенный в кабель канале плинтуса или кабель канале, относится к открытой проводке.

    Открытой электропроводкой считается проводка визуально видимая глазу. При чём, кабель, уложенный в плинтусе, наличнике, видимом коробе, лотке, видимой трубе относится к открытой проводке.

    Выбор типа проводки повлияет на расчёт сечения жил кабеля, о котором чуть ниже.

    Расчёт сечения кабеля

    Этот расчёт важнейший в общем расчёт электропроводки квартиры. От него будет зависеть безаварийная и стабильная работа электропроводки, а также её безопасность для окружающих.

    Расчёт сечения кабеля проводится по мощности планируемых к подключению электроприборов и длине электрических линий. Второй расчёт называется расчётом потерь, и он не актуален для проводки квартиры.

    Сечение кабеля рассчитываем по мощности на основе простых законов физики из курса средней школы и таблиц ПУЭ.

    Напомню, ПУЭ это «Правила Устройства Электроустановок» — базовый нормативный закон электрика. Скачать его можно тут и тут.

    Простейший расчёт по мощности проводим на основе закона Ома: Электрическая мощность сети прямо пропорциональна силу тока и напряжению в сети. Нам нужно рассчитать не мощность, а силу тока, поэтому нам актуальна такая версия закона: сила тока в электрической цепи прямо пропорциональная мощности, и обратно пропорциональна напряжению в цепи.

    Математическая формула расчёта выглядит так:

    P=U×I

    Для этой формулы у нас точно известно напряжения в цепи (U). Бытовое напряжение в квартире равно 220-230 Вольт.

    Мощность для формулы (P) нам нужно посчитать самостоятельно, сложив потребляемые мощности всех бытовых приборов, которые будут включены в эту электрическую цепь.

    Взять мощность бытовых приборов можно из их паспорта, описании в магазине или запросив в Интернет поиск «мощности бытовых приборов». Вы легко найдете таблицу основных бытовых приборов используемых в квартире.

    Имея суммарную мощность и напряжение цепи, мы легко посчитаем максимальную силу тока (I) этой цепи. Например, вы делаете новую розетку для электрической плиты. Пусть по паспорту её максимальная мощность будет 5100 Вт. Напряжение мы знаем оно 220 Вольт. Простым делением получаем, что максимальная сила тока этой цепи будет 23,18 А. Округляем в большую сторону, получаем, что сила тока этой цепи, с максимальной нагрузкой, будет 24 Ампера.

    Имя это значения, мы легко рассчитаем сечение необходимого кабеля, воспользовавшись таблицам 3 из ПУЭ. Не буду приводить все таблицы ПУЭ, покажу сводный вариант расчёта:

    Как видите по таблице, вы легко по силе тока определите сечение необходимого кабеля. Более того вы можете это сделать даже по расчётной мощности включаемый приборов.

    Расчет автоматов и устройств защиты

    Итак, мы рассчитали сечение необходимого кабеля, заодно рассчитав максимальную силу тока в цепи. По значению силы тока мы можем подобрать автомат защиты этой цепи.

    Автомат защиты это электротехническое устройство, обеспечивающее автоматическое отключение электропитания цепи за безопасно короткое время при возникновении аварийных ситуаций короткого замыкания и перегрузки.

    При подборе номинала автомата защиты нам понадобится округлённое в большую сторону значение силы тока нашей цепи и знание шага номиналов имеющихся в продаже. В продаже вы найдете автоматы защиты с номиналов по току 6, 10, 16, 25, 32, 64 Ампера.

    Чтобы выбрать устройство защиты, нужно вспомнить, что это такое.

    Устройство защиты или УЗО, это электротехническое устройство, обеспечивающее автоматическое отключение электропитания цепи при возникновении потенциальных угроз человеку быть пораженным электротоком.

    Например, в ванной идет утечка тока от питающего кабеля на металлический корпус машины. Сила этого тока недостаточна, чтобы сработал автомат защиты. Вместе с тем во влажной среде этот ток может быть опасен для человека. УЗО определяет такие токи, которые называются дифференциальными, и отключает электропитание цепи.

    При выборе УЗО нужно учесть, что:

    • УЗО ставится в цепь со стороны подачи электропитания вместе с автоматом защиты.
    • Устройство ставится в цепь после автомата защиты этой электрической группы.
    • Номинал УЗО по току должен быть на шаг меньше номинала автомата защиты, установленного вместе с УЗО.

    Данные правила относятся к УЗО отдельной группы, но не относятся к выбору УЗО используемого для защиты нескольких групп электропроводки.

    Чтобы упростить задачу расчёта номиналов автоматов защиты квартирной электропроводки, есть рекомендуемый вариант, который сработает для любой средней квартиры.

    В этой визуальной таблице вы видите, как нужно разбить электропроводку квартиры на группы и какой подобрать номинал автомата защиты для каждой группы.

    Расчёт длины кабеля

    Длину необходимых кабелей нужно промерить рулеткой от мест расстановки розеток и светильников квартиры до щита.

    Если вы делаете проводку для отдельной электро точки это сделать несложно. Однако если вы делаете проводку для всей квартиры с несколькими группами вам нужно предварительно нарисовать схему электропроводки с обозначением на схеме групп проводки и трасса прокладки кабелей.

    К полученной длине кабеля нужно прибавить 10%-15% для запаса. Для правильного выбора трассировки кабеля нужно помнить о правилах монтажа электропроводки.

    Пример

    Для примера проведём расчёт электропроводки в квартире для новой стиральной машины. Я выбрал для примера, стиральную машину Bosch WAN20060OE. Её максимальная потребляемая мощность 2300 Вт (по описанию).

    Для стиральной машины нужно сделать отдельную группу со своим автоматом защиты и УЗО. Отдельная группа защиты означает, что розетка стиральной машины должна питаться электрическим кабелем, идущим от квартирного щита и защищаться отдельным автоматом защиты и желательно, отдельным УЗО.

    Расчёт по току:

    Делим 2300 Вт на 220 Вольт и получаем силу тока цепи равную 10,45 Ампер. Здесь округляем в меньшую сторону, так как напряжение может быть 220-230 В.

    Получаем ток данной цепи 10 Ампер. По таблице смотрим сечение кабеля. Оно равно 2,5 мм2, для меди. Алюминиевый кабель  в рассмотрение не берем.

    Автомат защиты выбираем с запасом на 16 Ампер. УЗО выбираем на рабочий ток 10 или 16 Ампер. Ток срабатывания УЗО 30 мА.

    Для улучшения эргономии щита, пару автомат защиты+УЗО лучше заменить на дифференциальный автомат защиты (дифавтомат). Он выполнит обе функции защиты. Номинал дифференциального автомата защиты 16 Ампер.

    Длину необходимого кабеля промеряем рулеткой от места установки розетки до места установки автомата защиты. К этой длине прибавляем 10%.

    Всё, расчет электропроводки в квартире для новой стиральной машины проведён.

    Вывод

    В этой статье я показал общий расчёт электропроводки в квартире своими силами. Конечно, расчёт всей электропроводки более сложен, но базироваться он будет именно на этих общих принципах.

    ©elektriksan.ru

    Еще статьи

    с чего начать монтаж, пошаговая схема, описание

    С каждым годом мы используем дома все большее количество бытовой и цифровой техники, которая не только делает нашу жизнь более комфортной, но еще и существенно увеличивает нагрузку на электрическую систему. Старая проводка не всегда может выдержать возрастающую нагрузку, потому у собственника может возникнуть необходимость в модернизации или полной замене электросети. Замена проводки – это очень сложная и ответственная задача, требующая от исполнителя специальных знаний и умений. Сегодня мы поговорим о правилах проектирования и выполнения электромонтажных работ.

    1

    Правила создания электропроводки в доме

    Любые строительные работы регламентируются целым рядом правил и нормативов, описанных в ГОСТ и СНиП. Работы с электрической системой достаточно детально описаны в ПУЭ – в Правилах Устройства Электроустановок. Желая выполнить проводку в доме или квартире своими руками, обязательно нужно ознакомиться с этим документом.

    Максимум внимания необходимо уделить правилам, затрагивающим вопросы прокладки электрической проводки, выбора и монтажа электрического оборудования. В ПУЭ указывается, что важные элементы электрической системы, такие как розетки, счетчики, распределительные коробки и выключатели необходимо монтировать так, чтобы к ним можно было без проблем получить доступ в любое время.

    Выключатели рекомендуется размещать на высоте от 60 до 150 см от пола. Лучше их монтировать так, чтобы открытая дверь в комнату не препятствовала доступу к ним. То есть, если дверь открывается налево, то выключатель должен располагаться на стене справа. Провода к выключателям должны подводиться сверху.

    Розетки лучше размещать на высоте 50-80 см от уровня пола. Совсем у пола точки электрического потребления располагать не следует, это не безопасно в случае подтопления жилого объекта. Розетки необходимо располагать на удалении не менее 50 см от кухонной плиты, радиаторов отопления, труб и различных заземленных элементов. Электрокабель к розеткам прокладывают по направлению снизу вверх.

    Особое внимание следует уделить правилам, затрагивающим проблему прокладки электропроводки, выбора и монтажа электрического оборудования

    В ПУЭ регламентируются и правила расчета необходимого количества розеток для помещений жилого объекта. Для жилых комнат требуется 1 розетка на каждые 6 м2 площади комнаты. Исключением выступает только кухня, в этом помещении допускается размещение почти любого требуемого количества розеток, точное их число определяется с учетом количества устанавливаемых в комнате бытовых устройств. В туалетах установка точек электрического потребления запрещена, а в ванных комнатах они должны иметь специальную защиту от влаги.

    Прокладку кабелей можно выполнить открыто или скрыто. Вне зависимости от выбранного типа монтажа, размещать кабели можно только строго по горизонтали и вертикали. Повороты проводов должны проходить под прямым углом. Горизонтально расположенные провода должны быть установлены на расстоянии в 5-10 см от балок перекрытий и карнизов, на расстоянии более 15 см от потолка и не менее 20 см от пола. Вертикальные кабели располагают на расстоянии более 10 см от окон и дверных проемов. Между электрокабелями и газовыми трубами всегда должно быть более 40 см пустого пространства.

    Провода не должны касаться металлических элементов и строительных конструкций. При установке нескольких кабелей параллельно должен оставаться промежуток более 3 см, и каждый провод должен располагаться в защитной гофре или коробе. Соединение и разводка проводов возможна только в распределительных коробках, все места соединения обязательно изолируют, причем соединять между собой медные и алюминиевые провода запрещено. Нулевые провода и заземление закрепляются на оборудовании специальными болтовыми соединениями.

    2

    Обязательно ли проектировать электросистему перед монтажом?

    Работы по устройству новой электропроводки обязательно должны начинаться с создания полноценного электропроекта, включающего в себя схемы разводки. Этот документы выступает основой будущей электрической системы, потому проектирование считается важнейшей и самой сложной задачей, которую приходится решать во время электрификации объектов.

    Лучше всего заказывать качественное проектирование у профессионалов, обладающих необходимыми знаниями и опытом для создания электрических схем. Самая важная причина обращения именно к мастерам – опасность электрической сети для человека. Допущение ошибок на этапах проектирования электрики с большой долей вероятности приведет к возникновению аварийных ситуаций, к возгораниям и поражению людей электротоком.

    Если вы не хотите обращаться к профессионалам из-за желания сэкономить или по другим причинам, вы можете подготовить проект электрификации своими силами, но в этом случае ПУЭ придется изучать досконально. После этого вам придется выполнить расчеты нагрузки на электрическую систему, выбрать подходящее оборудование и провода в соответствие с будущими нагрузками и подготовить чертеж разводки.

    Для подготовки чертежа вам придется использовать общепринятые условные обозначения. Применяя правильные обозначения на схеме, вы сделаете ее грамотной, правильной и общедоступной, то есть в чертеже смогут разобраться посторонние люди, а не только вы сами. На картинке ниже вы найдете наиболее распространенные условные обозначения, которые используются во всех без исключения электрических проектах.

    С помощью этих обозначений вам нужно будет на чертеже квартиры отметить расположение всех элементов будущей электросети, включая розетки, выключатели, точки освещения, распределительные коробки, щит и т. д. При определении мест размещения точек электропотребления обязательно необходимо пользоваться рекомендациями и требованиями, описанными в ПУЭ.

    На следующем этапе вам нужно проложить маршруты прохождения электрических кабелей, чтобы они соединили отдельные точки электропотребления в единую систему, берущую начало от электрического щитка. Проектирование разводки – это самый сложный этап проектирования, так как существует несколько типов подключения проводки:

    • последовательный;
    • параллельный;
    • смешанный.

    При последовательном соединении электрических точек, они друг за другом подключаются от одного кабеля, а при параллельном – к каждой розетке тянется отдельный провод от распределительного короба. Последовательное соединение считается слишком ненадежным, а параллельное – очень дорогостоящим, из-за большого количества используемых кабелей. Потому профессионалы рекомендуют использовать смешанное подключение, предполагающее использование обоих типов соединения в разных условиях. Там где можно сэкономить, не снижая надежность и функциональность системы, используют последовательное соединение, в остальных случаях – параллельное.

    При параллельном соединении к каждой розетке будет тянуться отдельный провод от распределительного короба

    Для упрощения прокладки проводов и повышения надежности всей системы всю домашнюю электропроводку разбивают на несколько групп потребления, каждая из которых подключается к отдельному автомату и УЗО в электрическом щитке. Чаще всего в частном доме выделяют следующие группы потребления:

    1. 1. Группа освещения кухни и жилых помещений.
    2. 2. Освещения ванной и туалета.
    3. 3. Электроснабжение розеток жилых помещений и коридора.
    4. 4. Электроснабжение розетки электроплиты.
    5. 5. Электроснабжение кухонных розеток.

    Конечно, вы можете сформировать и любые другие группы электрического потребления, если считаете, что ваш вариант сделает электросистему более надежной и удобной в использовании.

    В некоторых случаях для упрощения внутренней разводки допускается прокладка проводов к розетка под полом, а проводов для верхнего освещения внутри плит перекрытия. Такие провода на схемах отмечают пунктирной линией.

    Проект электроснабжения жилого объекта обязательно должен содержать в себе расчет силы тока в электрической сети, на основе которого выбирают материалы для системы. Расчет выполняют по формуле:

    I=P/U,

    Где I – сила тока, U – напряжение в сети, а P – суммарная мощность всех устройств электропотребления, устанавливаемых в доме.

    Необходимо тщательно рассчитать общую нагрузку в электрической цепи и рационально распределить её

    Для начала вам нужно будет провести расчет общей мощности электрооборудования. Для этого складываем мощность микроволоновки (1 000 Вт), холодильника (400 Вт), чайника (2 000 Вт), 10 лампочек (по 60 Вт каждая = 600 Вт). Итого получаем:

    1000 400 2000 600=4000 Вт

    Полученную цифру разделяем на 220В (напряжение в электросети) и получаем силу тока на уровне 16,5 Ампер.

    В большинстве случаев, сила тока в современных домах и квартирах редко превышает 25 А. Исходя из этого, для электрической системы подбирают все необходимые материалы, включая кабели, провода, устройства защиты и автоматического отключения.

    В таблице ниже представлена необходимая площадь поперечного сечения для алюминиевых и медных кабелей, прокладываемых открытым способом и в трубе, в соответствии с силой электрического тока, напряжением в сети и общей мощностью устройств потребления.

    В таблице представлены точные значения, но сила тока может колебаться, потому провода необходимо выбирать с запасом. Запас требуется еще и потому, что со временем эксплуатации количество используемых бытовых приборов будет только увеличиваться и нагрузка на сеть будет расти.

    Мы рекомендуем для создания электрической сети в доме использовать следующие электрические кабели:

    • ВВГ-5*6 (5 жил, сечение 6 мм2) – подходит для домов с трехфазным питанием для подключения щитка освещения;
    • ВВГ-2*6 – используется в сетях с двухфазным питанием для подключения щитка освещения;
    • ВВГ-3*2,5 – в качестве проводки от внутреннего щита к распределительным коробам и розеткам;
    • ВВГ-3*1,5 – для прокладки от распредкоробов к выключателям;
    • ВВГ-3*5 – для электроплит.

    Для определения точной длины каждого типа кабеля придется использовать рулетку и с ее помощью замерить примерное расстояния маршрута каждого провода. К полученному результату рекомендуется прибавить дополнительные 3-4 метра, чтобы кабеля точно хватило на монтаж.

    Использование гофротрубы для прокладки электропроводки — это надежный способ предохранить провода от повреждений и дополнительное удобство при прокладке

    В электрическом щите дома обязательно должно найтись место для автоматических выключателей и УЗО. УЗО устанавливают на каждую группу освещения. Обычно используют УЗО на 16 и 20 А. Защитные устройства на 16 А подходят для групп освещения и выключателей, а на 20 А – для розеточных групп. Для установки электрической плитки обычно используют УЗО на 32 А, но если мощность плитки больше 7 000 Вт, то понадобится устройство защиты на 63 А.

    Далее вам придется подсчитать, сколько всего потребуется в доме розеток и распределительных коробок. С этим никаких проблем возникнуть не должно, достаточно посмотреть на ранее подготовленную схему и произвести подсчет. Помимо электроприборов вам потребуются различных расходные материалы – изолента, кабельные каналы, короба для электропроводки, подрозетники и т. д. Их количество тоже нужно заранее подсчитать, чтобы за один раз приобрести все необходимое.

    3

    Правила выполнения электромонтажных работ

    Когда проект электрической системы будет готов, можно переходить к электромонтажу, но с чего начать? Лучше всего начинать с изучения техники безопасности и подготовки необходимых инструментов, которые обязательно вам понадобятся. Для монтажа нужен тестер, кусачки, отвертки, пассатижи, шуруповерт, а также инструмент для штробления стен. Штробление требуется при скрытом способе монтажа электрических кабелей, предполагающем монтирование кабелей в стены. Вам также пригодится уровень, с помощью которого вы сможете прочертить идеально ровные горизонтальные и вертикальные линии, которые будут служить ориентиром при монтаже проводов.

    После подготовки всех необходимых инструментов можно приступать к разметке. Вам нужно будет маркером или карандашом отметить на стенах и других поверхностях маршруты прохождения кабелей и места расположения точек электрического потребления, в которых придется делать отверстия под установку выключателей и розеток.

    После завершения разметки действовать нужно в соответствии с выбранным способом монтажа кабелей. Если вы планируете сделать открытую проводку, то после разметки можно приступать к монтажу кабельных каналов, которые обычно выполняются из качественного пластика. Если же проводку планируется установить скрытым способом, то нужно выполнить штробление – сделать каналы в поверхностях, внутри которых в дальнейшем будут уложены провода.

    При штроблении рекомендуется сначала сделать отверстия под точки электрического потребления – розетки, выключатели и источники света, а затем приступать к созданию кабельных каналов. Отверстия в стенах делают перфоратором, а штробы – болгаркой. Готовьтесь к тому, что работа приведет к образованию огромного количества пыли и грязи, ведь штробы под кабели должны быть достаточно большими, чтобы в них помещались все провода.

    Помимо стен провода будут располагаться и на потолке. Существует несколько способов развести кабели на потолке. Если вы планируете сделать натяжной или навесной потолок, то провода нужно крепить к перекрытиям. В противном случае придется и на потолке выполнять штробления для устройства каналов в поверхности для прокладки кабелей.

    Для прокладки кабелей из одной комнаты в другую необходимо делать отверстия в стенах. Отверстия нужно делать перфоратором рядом с углом помещения. После завершения штробления и сверления можно приступать к монтажным работам.

    Розетки, распределительные короба и выключатели навешиваются непосредственно на стену при открытой проводке, и делать для них отверстия не нужно

    Открытую электропроводку устанавливать намного проще, чем скрытую. Начинать работу нужно с монтажа внутреннего электрического щитка. Если в доме предусмотрена специальная ниша для него, то короб установите в нее, если ниши нет, короб просто навешивается на одну из стен, рядом с местом ввода электричества в дом. Внутрь щита установите закупленные УЗО и автоматические выключатели, количество которых должно соответствовать числу выделяемых групп потребления.

    В верхней части собранного щитка должны находиться нулевые клеммы, в нижней – заземляющие, а между ними располагаются автоматы. После этого можно заводить в щиток кабель ВВГ-3*2,5. Со стороны места ввода электричества в дом подключение щитка должно выполняться профессиональным электриком, потому его трогать не нужно. Внутри же щитка вводный провод подключается так: синий провод к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, желтый с зеленой полосой – к заземлению. УЗО соединяют последовательно между собой вверху с помощью перемычки от белого провода.

    Далее по намеченным по поверхностям линиям в комнатах устанавливаются пластиковые кабельные каналы. Обычно их располагают по плинтусам или под потолками. Короба закрепляются саморезами через каждые 50 см. Заранее просверлите перфоратором в стенах отверстия и вбейте в них дюбеля.

    Розетки, распределительные короба и выключатели тоже навешиваются непосредственно на стену при открытой проводке, и делать для них отверстия не нужно. Достаточно закрепить приобретенные устройства саморезами. Теперь можно приступать к пошаговой установке проводов. Начинайте с прокладки основной магистрали, а затем переходите к проводам, которые соединяют коробки распределения с точками электрического потребления. В последнюю очередь обычно устанавливают провода, идущие от распределительных коробок к устройствам освещения.

    Помните, что проводам требуется изоляция. Все соединения должны быть заизолированы, иначе возможно возникновение аварий, способных угрожать вам и вашим близким. После соединения каждого провода в щите нужно вешать ярлык, чтобы не забыть, какой автомат за какую группу отвечает. В конце нужно «прозвонить» все провода тестером, чтобы убедиться в отсутствии ошибок и можно вызывать электрика для подключения щита к электроснабжению.

    Монтаж скрытой проводки выполняется точно так же, но с той лишь разницей, что провода укладываются не в кабельные каналы из пластика, а в заранее подготовленные штробы в стенах и потолке. После того, как кабели будут уложены в штробы, отверстия в стенах необходимо заделать гипсовой шпатлевкой.

    Для опытного электрика процедура электрификации дома – достаточно простая задача, которую он может выполнить очень быстро. Но для новичка монтаж электропроводки может оказаться просто непосильной задачей. Представленное в статье описание лишь пример того, как монтируется разводка, в каждых индивидуальных условиях имеется множество нюансов, которые важно учитывать. При отсутствии уверенности в собственных способностях не нужно рисковать, лучше закажите проектирование и монтаж у опытных мастеров.

    советы и правила + видео / Блог / myremontnow.ru

    Из этой статьи вы узнаете:

    • В каких случаях требуется замена электропроводки в квартире
    • Из каких этапов состоит замена электропроводки в квартире
    • Как грамотно создать схему и план замены электропроводки в квартире
    • Какие материалы и инструменты нужны для замены электропроводки в квартире
    • Как демонтировать старую электропроводку в квартире
    • Как заменить электропроводку в квартире своими руками
    • Каких правил придерживаться при замене электропроводки в квартире

    Проводите капитальный ремонт в своем жилище в Москве? Есть один важный момент, на который стоит обратить внимание — замена старой проводки в квартире. Электропроводка в многоквартирных домах, построенных во времена СССР, уже не справляется с современными нагрузками. А это может привести к неприятным последствиям. Поэтому, выполняя отделку в помещении, не стоит забывать про проводку. В нашей статье вы узнаете, как производится замена электропроводки в квартире, а также какие приемы позволят вам избежать основных ошибок.

    В каких случаях нужна замена электропроводки в квартире

    Следует проводить замену электропроводки в жилых помещениях, которым более 20 лет. Дело в том, что в таких квартирах используется проводка старого образца, которая давно устарела во всех смыслах этого слова. В те времена, когда строились эти дома, для создания внутренних электросетей применялись провода из алюминия.


    На алюминиевой проводке образуется коррозия, а сама структура металла претерпевает необратимые изменения. Как следствие, электросеть становится ненадежной, а изношенная изоляция не способна защитить от возгораний из-за короткого замыкания.

    Основные недостатки старой электропроводки включают в себя:

    • использование глухозаземленных нейтралей, а не современного защитного заземления;
    • создание разводки методом разветвления;
    • отсутствие автоматов для защитного отключения;
    • недостаточное количество розеток.

    Проектные величины старых электросетей не рассчитаны на возросшую за последние 15-20 лет нагрузку. Вкупе с техническими недостатками такой проводки, все вышеперечисленное может привести к непоправимым последствиям: возникновению аварийной пожароопасной ситуации.

     

    Итак, следует в обязательном порядке произвести замену электропроводки в квартире или доме, если:

    • помещению больше 20 лет;
    • розетки в доме искрят;
    • розетки перестают работать;
    • включая электроприбор в сеть, вы чувствуете запах паленой изоляции;
    • вы без труда можете сломать провода;
    • вы обнаружили утечку тока через стены.

    Если у вас наблюдаются практически все названые признаки, необходимо срочно заняться заменой электропроводки в квартире.


    Не стоит выполнять замену проводки частично, потому что это может ухудшить текущее положение дел. Частичная замена выполняется, только чтобы устранить обрыв.

    Читайте также: Ремонт однокомнатной квартиры в новостройке: порядок выполнения работ и расчет стоимости

    Этапы работы по замене электропроводки в квартире

    Изучим подробнее, каким образом происходит полная замена электропроводки в квартире. Итак, 6 шагов по реализации этого мероприятия:

    1. Создание схемы внутренних цепей.

      2.  

    2. Разработка плана разводки.

      3.  

    3. Согласование плана и схемы с энергоинспекцией, а затем их регистрация.

      4.  

    4. Создание времянки (временный доступ к электричеству, освещение).

      5.  

    5. Прокладка проводки.

      6.  

    6. Монтаж точек подключения, а также механизмов защиты.

      7.  

    Создаём схему замены электропроводки в квартире

    Не стоит думать, что замена проводки — легкая задача. Придется не только провести замену электропроводки в квартире, но также и разработать план прокладки новых проводов, который затем нужно согласовать с электриками.

    1. Базовое изучение схемы.

    Для начала просто посмотрите на изображение. Для лучшего понимания поясним следующее: kWA — это счетчик электроэнергии; УЗО — устройство защитного отключения. При этом схема электропитания однолинейная.

     

    Внимательно посмотрите на две косые черточки, они зачеркивают обозначение провода. Означает это то, что на самом деле там 2 провода: фазный (L) и нулевой (N — нейтраль), которые были проложены вместе.

    Далее, защитный провод (РЕ) не перечеркнут: это означает, что он проложен отдельно. В случае, когда ввод трехфазный, соответственно и черточек на схеме его проводов будет 3.

    Мы не будем рассматривать системы, где нейтраль изолирована, потому как в быту они не используются.

    А сейчас всмотритесь в изображение это однолинейная схема электропитания квартиры премиум-класса площадью 200 квадратных метров. В том случае, если вы без труда разобрались даже в такой сложной схеме, то легко создадите схему электропитания для собственной квартиры.

     

    1. Процесс продумывания электроснабжения.

    Проведение электропроводки в жилом помещении определяется потребляемой мощностью. Установленное ограничение потребления, к примеру, в коттеджных поселках, составляет 10-20 кВт на дом. При таких показателях для многоквартирного дома у вас постоянно будет выбивать автомат в подъезде, или же сгорит домовая проводка. Если же говорить про хрущевки, в которых чаще всего и необходима замена электропроводки в квартирах, ограничение составляет 1,3 кВт, максимум — 2 кВт.

    Понятно, что жители многоквартирного дома не включают все электроприборы, к примеру, даже кондиционеры работают не одновременно. Таким образом, среднестатистической потребляемой мощности в 4,3 кВт хватает, и домовая проводка функционирует. При расчете необходимо ориентироваться на этот показатель. Не стоит допускать ситуации, когда одновременно будут включены, например, стиральная машинка, утюг, кондиционер и бойлер, так как главный автомат вырубит всю квартиру. К сожалению, с этим ничего не поделаешь.

     

    Не будем детально разбирать расчет, а возьмем данные для замены электропроводки в двухкомнатной квартире площадью 40-100 квадратных метров:

    • Главный автомат: 25-32 А (зависит от размеров помещения). Коэффициент запаса на точку составляет 1,3-1,5. Устанавливать 2 в городских квартирах запрещено, поскольку общая электропроводка не выдержит.
    • Квартирное УЗО — 50 А 30 мкА разбаланс.
    • Кухня: 2 ветви проводки по 4 кв. мм, при этом на каждой автомат на 25 А и УЗО 30 А 30 мкА. Запитка ванной происходит из кухни (на схеме не обозначено).
    • Кондиционер: ветвь 2,5 кв. мм, автомат — 16 А, УЗО — 20 А 30 мкА.
    • Розеточные цепи, а также цепи освещения: по одной цепи в каждую комнату, исключая ванную и туалет (в этих комнатах — только освещение). Провода с сечением 2,5 кв. мм, автоматика отключения не требуется, так как с этим справится общеквартирная.

    Мы перечислили все исходные данные для построения однолинейной схемы электропитания жилого помещения. Приступаем к вычерчиванию.

     

    Читайте также: Пробковый пол: плюсы и минусы.
    1. Вычерчиваем схему.

    В качестве образца ориентируйтесь на самую первую схему, приведенную в статье. Верх схемы, начиная с выходов из счетчика, не меняем — просто используем свои численные данные. Производитель УЗО не играет роли, можно поставить как АСТРО-УЗО, так и любое другое.

    Если не можете разобраться с обозначениями, обратитесь к Приложению к ПУЭ (Правила устройства электроустановок потребителей) или посмотрите ГОСТ 2.755-87 (CT СЭВ 5720-86).

    Создавая чертеж схемы, нельзя изменять размеры условных обозначений элементов. Так, электрический конденсатор обозначен двумя параллельными прямыми, толщина которых 0,5 мм и длина 10 мм, расположены они на расстоянии 2 мм друг от друга. Не стоит делать масштабирование, даже если этот элемент один и располагается на листе формата А0.

     

    1. Готовим план.

    Далее разберем рисунок, на котором представлен план электропроводки. Составление плана — следующий этап после того, как будет готова схема.

     

    Поясним план:

    • От счетчика во все комнаты идут две ветви: для цепей освещения и розеток.
    • Так как в стандартной квартире один туалет, то система дополнительного уравнивания потенциалов (ДСУ) не требуется. Ее ветвь схематично изображается пунктирной линией.
    • В ванной комнате обозначают светильник на потолке во влагозащищенном исполнении, а также бойлер, если он у вас есть.
    • Обозначать следует ветви к розеткам, а также стационарным электроустановкам (жестко закрепленным на несущих конструкциях или запитанным не через разъемное соединение). Так, бойлер или теплый пол будут стационарными, а вот стиральная или посудомоечная машинки, духовка — нестационарными. Электрики не будут обращать внимание на то, что они подключены к другим коммуникациям.
    • Не стоит указывать в схеме такие детали, как светодиодная подсветка или удлинитель для балкона. Дело в том, что все эти мелочи могут послужить тому, что инспектор забракует даже хороший план.
    • Нельзя указывать ветви, идущие на балкон или лоджию, так как это является нарушением ПУЭ. Согласно правилам, запитывание этих помещений должно происходить от розеток из других комнат.

     

    Далее приведем советы по упрощению плана:

    • Обратитесь в ДЭЗ или БТИ, где вам должны предоставить план квартиры.
    • Сделайте скан плана, а если он большой – сканируйте по частям.
    • При помощи программы Photoshop объедините сканы в один рисунок, удалите старые обозначения проводки стационарных электроприборов и точек подключения.
    • Затем укажите новые обозначения согласно схеме, ориентируясь на образец приведенного плана электропроводки. Лучше выполнить это в CorelDraw (векторный графический редактор). После этого экспортируйте получившийся план в растровое изображение, при этом сохранив и вектор. Дело в том, что план скорее всего вернут, указав, что необходимо доработать.
    • Далее, в Photoshop разбейте все изображение в нужном масштабе на небольшие куски, чтобы можно было распечатать их на принтере. После распечатки вы сможете склеить части в одно целое: выполняйте это так, чтобы линии совпали. В случае если они немного не сходятся, завершите работу вручную, дочертив детали.

     

    Примечания:

    1. Если туалет и ванна расположены в отдалении от кухни, стоит разместить группу розеток для санузла в смежной комнате.
    2. Группы розеток в таком случае располагаются одна напротив другой через стену. Так, просверлив стену, вы запитаете обе группы одной ветвью, а это уже неплохая экономия кабеля и трубы.
    3. При анфиладной планировке (квартира-трамвай) в дальнем от счетчика помещении можно запитывать группы розеток одна от другой (не больше двух, помните, что это допускается на практике, но не по ПУЭ). Можно сэкономить полветви, если ближняя группа запитывается через стену из гостиной.
    1. Местное освещение (бра) можно запитывать от розеток или последовательно в пределах помещения, когда в нем есть потолочный светильник (также допускается на практике, но не по ПУЭ).
    2. Потолочные светильники необходимо запитывать отдельной ветвью. Запрещается запитывать их друг от друга или от розеток, так как цепи общего освещения — наиболее важные.
    3. Точечные светильники обозначаются на плане как люстра, поэтому для них проводим ветвь в центр потолка, при этом разводку можно выполнять наиболее удобным и безопасным способом.

     

    Подготовленные схемы электропитания, а также план электропроводки необходимо зарегистрировать и утвердить в энергослужбе. Эта процедура является бесплатной.

    Обратите внимание на составление плана. Грамотно составленный план позволит вам сократить свои расходы в 2 раза.

     

    Какие материалы и инструменты нужны для замены электропроводки в квартире

    Чтобы выполнить замену электропроводки в квартире, вам потребуются следующие инструменты:

    • Перфоратор, а также набор сверл по бетону, бур по бетону 16-20 мм, корончатое сверло 90-100 мм, долото 25-30 мм.

     

    • Паяльник 40 Вт.
    • Болгарка с кругом по камню.

     

    • Пассатижи, бокорезы, отвертки.
    • Фазоуказатель.
    • Тестер.

     

    • Уровень и шнур.
    • Фонарик.
    • Монтажный нож.

     

    Для того чтобы точно просчитать требуемый метраж проводов, вам нужно измерить расстояние от щитка до точки подключения, с учетом углов, выступов, ниш. Повороты проводки производятся под углом 90 о. Получившиеся значения складывают, затем приплюсовывают еще 15 %.

    Наиболее простой метод подсчета необходимого количества проводов: умножаем общую площадь жилого помещения на 2. Одна третья от получившегося значения приходится на осветительные провода, две трети — на создание розеточных групп подключения.

     

    Помимо проводов, необходимы клеммники — 3 секции по 10 контактов. Не стоит покупать клеммники в полиэтиленовом корпусе. Также в отверстие должны помещаться 2 провода сечением 2,5 кв. мм.

    Подбирать тип крепления провода можно по своему желанию, однако многие считают, что по сравнению с винтами, зажимные пластины более удобны и надежны.

    На подрозетниках должны быть внешние выступы, чтобы сцепление с алебастром было лучше. Для прокладки сетей внутри квартир стоит покупать кабели российского производства, например, ВВГ, ВВГнГ, ПУНП.

     

    Вам понадобится вводный щит, на котором будут установлены 4 клеммника, 4 автомата, а также концы проводов, гофры для кабеля, матерчатая изолента плюс электропроводящая смазка.

    Рекомендуется приобретать металлический гофр, поскольку вы сможете заземлить его дополнительно для повышенной надежности защиты проводки. Более того, даже если случится пожар, металл не загорится, вдобавок он нетоксичен.

     

    Времянка — это двойная или тройная розетка, которую закрепляют на доске. С помощью кабеля 4 кв. мм через автомат на 16 А времянку прикрепляют к квартирной дозе. Можно использовать скрутку для временного соединения.

    Как демонтировать старую электропроводку в квартире

    Демонтаж напрямую зависит от того, каким образом проводилась укладка старой электропроводки. Была ли она уложена в специальные каналы внутри стены или же она просто находится прямо в стене. Разберемся в этих нюансах далее.

    • Прежде всего, отключаем электропроводку, которая идет от счетчика. Затем напрямую от счетчика запитываем удлинитель временного электропитания.

     

    • В том случае, когда старая электропроводка была уложена в каналы, то демонтировать ее и прокладывать новую необходимо одновременно. Происходит это следующим образом: к одному концу старого кабеля наматываем новый, затем удаляем второй конец старой электропроводки. Действуя так, вы избавите себя от необходимости бить стены для демонтажа старой проводки, а прокладка новой пройдет без проблем. Однако если по новому плану старая и новая проводки не совпадают, вам придется пробивать в стенах штробы.

     

    • Если старая проводка вмуровывалась в стену, необходимо определить, где она находится. Посмотрите на стену: на ней вы можете увидеть заделанные штробы. Также можно приобрести специальный прибор для поиска. После этого можно начинать демонтаж, затем проложить новую проводку.

     

    Замена электропроводки в квартире своими руками: пошаговая инструкция

    Далее изучим, как происходит замена электропроводки в квартире своими руками.

    1. Ранее мы уже упоминали, что прежде чем приступать к демонтажу, необходимо отключить электропитание. Но для создания штроб необходимо электричество. Поэтому вам придется сделать времянку.

     

    Соорудить ремонтную времянку можно с помощью дощечки из дерева. На нее крепится двойная розетка и автоматический выключатель на 16 А. Подсоедините к ним кабель с сечением 4 кв. мм.

    1. Следующий шаг — выкручиваем пробки, выключаем квартирный автомат. Затем обдалбливаем и снимаем ручную дозу у электросчетчика. После этого можно выводить провода, подключать времянку.

    С этой целью кабели, идущие от электросчетчика, прикручиваем к проводам времянки, делаем их изоляцию — используем изоленту. Теперь к розетке времянки вы можете подсоединить удлинитель и включать электроприборы.

     

    1. Переходим к пробиванию штроб, которые должны быть прямолинейными, располагаем их вертикально или горизонтально. Запрещено делать штробы наклонными.

     

    1. Затем при помощи перфоратора создаем желобок, а в углах— косые срезы, которые выполняются с использованием болгарки. Выбиваем лунку, чтобы изгибы гофрорукава получились плавными.

    Выбивая лунки для подрозетников на кирпичных стенах, воспользуйтесь коронкой, а при работе с бетонными стенами — долотом. Используя его же можно сделать и выемку для вводного щита.

     

    1. Завершив штробление, начинайте устанавливать кабели. Прямо на полу протяните кабели в гофры. Затем на алебастровую подушку уложите подрозетники.

     

    1. Устанавливаем гофры: вводим их концы в подрозетники. Подмазываем гофры алебастром через каждые 50 см.

     

    1. Завершив монтаж гофров, их концы следует ввести в середину вводного щитка (ВЩ). Концы смазываются токопроводящей пастой и перехватывают жестяным хомутом с винтом. Затем винт соединяют с заземляющей клеммой.
    2. Вводный щиток вставляем в выемку, отмечаем точки, в которых будем просверливать отверстия для дюбелей. Вводный щиток убираем, просверливаем отверстия, вставляем дюбеля.
    3. Отключаем электричество, убираем времянку, вводим провода от счетчика в щиток. Таким же образом вводим и подключаем заземляющий провод. Следующий шаг — устанавливаем на стену щиток.

     

    1. Очередной этап замены электропроводки в квартире — оштукатуривание штроб, подключение розеток и выключателей. Подключаем провода в щитке к клеммникам, проверяем кабели на наличие короткого замыкания.

     

    1. По завершении этого этапа подключаем провода от электросчетчика. На пару секунд включаем подачу электричества, чтобы определить фазный и нулевой провода. Снова отключаем ток, подключаем провода от электросчетчика, и, если короткого замыкания нет, можно включать электричество.

    Рекомендуемые статьи по данной теме:

    Указания по замене электропроводки в разных комнатах

    1. Ванная комната.

    Замена электропроводки в ванной комнате — сложная работа. Повышенная влажность помещения создает высокий риск удара электротоком. В ванной обычно функционирует техника с высокой мощностью, например, стиральная машина или бойлер. У них большой ток утечки, они работают при повышенной температуре и влажности. Вследствие этого оголенный контакт под напряжением, даже под крышкой розетки, может нанести угрозу здоровью и жизни человека.

     

    Как решить эту проблему?

    • Заменяем электрошнуры вентилятора и бойлера длинными, их должно хватить через отверстие в стене до кухонных розеток (розеток в смежной комнате). У бойлера нет штатного шнура, и даже если вы потеряете гарантию на относительно дешевый вентилятор — ничего страшного. Кроме того, практически все случаи возврата вентиляторов — негарантийные. Используем трехжильные шнуры с защитным проводником.
    • Покупаем удлинитель без шнура, с заземляющими контактами (евро), на 3 гнезда, с фильтрующими отверстиями сзади, чтобы можно было подвесить на стену, оборудуем его трехжильным шнуром.
    • Выводим все 3 шнура сквозь отверстие в углу стены, над плинтусом на кухню (в смежную комнату), устанавливаем евровилки, укладываем короб из ПВХ. Таким образом, снизу и в углу он не будет попадать в поле видимости.

     

    • Включаем вилку бойлера в розетку «насовсем», ведь никакие инструкции не определяют время включения вилки в розетку. То же самое и с вилкой вентилятора, особенно если он реагирует на определенную температуру и влажность.
    • Подвешиваем удлинитель в ванной при помощи саморезов в дюбелях.
    • Включаем стиральную машину в удлинитель «насовсем». В оставшиеся 2 гнезда включаем светильники у зеркала, а также фен.
    • В смежной комнате по мере необходимости включаем в розетку вилку удлинителя.

    При таком обустройстве электропроводки в ванной вы исключите возможность появления оголенных концов под напряжением. Соблюдая правила безопасности, вы снизите возможность поражения током к минимуму. Кроме того, согласно ПУЭ и ПТБ удлинитель, пусть со шнуром в коробе и подвешенный на стену, останется просто удлинителем, а не розеткой.

     

    1. Туалет.

    В уборной, так же как и в ванной комнате, будет одна осветительная ветвь для потолочного светильника. Запитываем светильники ванной и туалета последовательно по одной ветви — и ни один специалист по электрике не сможет придраться.

    1. Кухня.

    Для замены электропроводки на кухне потребуются 2 ветви — одна для ванной, вторая непосредственно для кухни. В случае, когда санузел находится далеко от кухни, придется пустить ветвь для ванной в смежную комнату. Расскажем об этом способе подробнее.

    Про сечение провода (4 кв. мм), а также про защитную автоматику для двух ветвей мы уже упоминали ранее. Разница заключается в точках подключения: для ванной нам понадобится одна розетка, в то время как для кухни — две тройные. К ним всегда будут подключены посудомоечная машина, духовой шкаф, кухонный комбайн, а также точечная подсветка. Не рекомендуется запитывать отдельной ветвью галогеновые светильники на исподе кухонного гарнитура — это запрещено по ПУЭ, а кроме того, повысит ваши расходы на электроэнергию.

    Оставшиеся точки распределим так: одна для кухонного вентилятора, вторая — для подключения удлинителя, подвешенного, как и в ванной, на стену или на шкаф. Его можно использовать для включения вафельницы, пылесоса и другой техники. Подсоединяем холодильник к розетке дополнительной группы на противоположной стене.

     

    Лучше всего поместить розетки ванной и основной группы за нижним шкафом кухонного гарнитура, прямо под столешницей, и как можно дальше от раковины. Если потребуется, в нижнем шкафу с задней стенкой сделайте проем. Чтобы шнуры свободно проходили, задние углы столешниц необходимо обрезать.

    Осветительная ветвь в кухню — по такому же принципу, как и везде.

     

    1. Прихожая и коридор.

    Для этих комнат понадобятся 2 ветви: одна для розеток, вторая для света. Если коридор вытянутой формы, нужно сделать 2 точки освещения. При этом самую близкую к розетке лучше сделать в виде бра, а потом запитывать от нее. Дальняя точка будет для потолочного светильника, который запитывается по своей ветви.

     

    1. Детская.

    Согласно ПУЭ в детских учреждениях высота розеток и выключателей должна быть как минимум 180 см от линии пола. Однако это требование не касается детских комнат в квартирах.

    Опасаетесь, что ваш малыш будет играть с розеткой? Чтобы не допустить неприятных ситуаций, установите в детской комнате розетку с защитным диском. Она имеет крышечку, которую вы закрываете на специальный ключ. Так ваше чадо точно не причинит себя вред.

     

    1. Жилые комнаты.

    Чтобы запитать потолочные светильники, а также две группы розеток в жилой комнате, воспользуйтесь формулой 2N+1 ветвь, где N — число комнат.

    Разберем этот случай подробнее на примере замены электропроводки в трехкомнатной квартире:

    1. Гостиная — 1 ветвь основной розеточной группы, 1 — дополнительной группы, 1 —осветительная ветвь.
    2. Спальня — 1 ветвь основной группы, 1 осветительная ветвь. Запитывание дополнительной группы происходит через стену от дополнительной группы гостиной.
    3. Детская — 1 ветвь основной группы, 1 осветительная ветвь. Запитывание дополнительной группы происходит через стену от дополнительной группы спальни.
    4. Дополнительную группу кухни запитываем от спальни или детской комнате, в зависимости от планировки квартиры.

     

    Для замены электропроводки в двухкомнатной квартире (как и в трехкомнатной) потребуется от 12 до 15 ветвей, в том числе и для кондиционера.

    Для него ветвь должна оканчиваться розеткой, несмотря на то, что кондиционер представляет собой стационарное оборудование. Делается это, во-первых, в целях безопасности и комфорта, а во-вторых, потому что у климатического оборудования есть штатный литой шнур. Если вы обрежете его, то гарантия на сервисное обслуживание закончится.

    Правила техники безопасности при замене электропроводки в квартире

    • Производить замену электропроводки в квартире необходимо строго инструментами с изолированными ручками, используя прорезиненные перчатки.

     

    • Штробить стены нужно с использованием козлов, стремянки с горизонтальным упором. Не рекомендуется брать для работы обыкновенную стремянку, так как с нее можно упасть.

     

    • Проводить работы можно строго соблюдая ПУЭ и правила безопасности. Конечно, невозможно полностью перечислить их все. Однако мы приведем перечень основных ошибок, которые может допустить непрофессионал. Обратите внимание на следующие моменты, чтобы избежать возникновения проблемных ситуаций во время работы с электропроводкой.

    Наиболее часто встречающиеся ошибки:

    • Ни в коем случае нельзя устанавливать автоматические выключатели, предохранители в нулевых рабочих и заземляющих проводниках.
    • Проводку сети 220 В нужно выполнять трехфазным проводом: 1 провод — фазный, 1 провод — нулевой, и 1 провод — заземление.
    • Исходя из пункта 7.1.37 ПУЭ, устанавливать розетки в ванной комнате, душевой или в бане запрещено. Кроме того, пункт 7.1.39 не допускает также размещение в этих комнатах выключателей.
    • Соединять провода можно при помощи пайки, опрессовки, сварки или болтовым соединением.
    • Соединять провода следует с запасом, чтобы можно было произвести повторное соединение, если это потребуется.
    • Обязательно необходимо заземлить металлические части проводки: короба, лотки, горфированные шланги.

     

    Также производить замену электропроводки в квартире необходимо с соблюдением следующих правил:

    • Электропроводка должна быть размещена либо горизонтально, либо вертикально. В противном случае шансы повреждения проводки сильно увеличиваются.
    • Размещайте выключатели и розетки на одной высоте.
    • Нельзя допускать пересечения проводов.
    • Запрещается размещать розетки и электропроводку рядом с отопительными приборами, а также системами водоснабжения.

     

    Производить замену электропроводки в квартире своими силами — тяжелый труд. Если умеете читать и составлять схемы электроснабжения, то можете смело начинать работу. Однако в противном случае рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

     

    Сколько стоит замена электропроводки в квартире

    При замене электропроводки в квартире, стоимость работ зависит в первую очередь от того, какие розетки и выключатели вы планируете сделать — скрытые или наружные. В первом случае проводку (а также розетки, выключатели) выполняют с помощью штробления стен. Во втором случае используется кабель-канал, гофру и тому подобное.

    Вы определились и собираетесь прятать провода? Тогда важно знать, что штробление подразумевает под собой проведение черновых работ, которые необходимо выполнить до чистовой отделки (шпатлевание, поклейка обоев). В то время как проведение наружной проводки никак не отразится на отделке в помещении.

     

    При замене электропроводки в квартире цена работы зависит от следующего:

    1. Технологии прокладки проводки (розеток и выключателей): скрытая или наружная.
    2. Число групп (автоматов), которое определяется количеством комнат и, соответственно, розеток.

    Итак, вы решили, как будете прокладывать электропроводку. Затем нужно посчитать требуемый метраж штробы или кабель-канала. Кроме того, немаловажную роль играет материал вашего дома — бетонные плиты или же кирпич.

    Если вы решили пригласить для замены электропроводки в квартире специалистов, стоимость работы просчитывается индивидуально. Для этого мастеру необходимо увидеть проект, посмотреть «поле работы», согласовать сроки, оплату и тому подобное.


    Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно.
    Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой Ремонт» работает по всей Москве и Московской области.


    Электрика своими руками в частном доме: самостоятельный монтаж электропроводки

    На чтение 7 мин. Просмотров 17 Опубликовано Обновлено

    Безопасность жилья – основная задача, которая решается на каждом этапе строительства и проектирования. Большое количество пожаров возникает из-за проблем с электропроводкой, поэтому именно электрике нужно уделить особое внимание. Проводка должна быть надежной, исправной, соответствовать правилам ПУЭ и нормам безопасности, а также правильно подобрана. Чтобы сделать самостоятельный монтаж электропроводки, нужно соблюдать четкие правила и требования на всех этапах работы.

    Монтаж электропроводки своими руками

    Пример проекта электроснабжения частного дома

    Прокладывание электропроводящих кабелей и проводов начинается уже после возведения крыши и стен. Выполнить монтаж можно самостоятельно, если мастер имеет навыки работы с электричеством, а также у него имеется профессиональный инструмент.

    Если уверенности в собственных силах нет, нужно обратиться за помощью к профессионалу. В случае ошибки может произойти возгорание или поражение членов семьи электрическим током.

    Чтобы своими руками сделать проводку в доме, нужно следовать инструкции:

    • Разработка плана прокладки кабелей и расстановки в комнатах точек питания и электрических устройств.
    • Расчет потребителей энергии.
    • Выбор соответствующих проводников и электромонтажных устройств.
    • Прокладка проводов по стенам и в перекрытиях.
    • Установка распределительных коробок, щита, розеток и выключателей.
    • Коммутация всех электрических деталей в единую электросеть.
    • Проверка работоспособности, введение собранной системы в эксплуатацию.

    Каждый этап нужно выполнять внимательно и аккуратно. Малейшая ошибка может привести к негативным последствиям.

    Разметка схемы

    Любая работа начинается с создания плана. Схема электропроводки создается заранее, должна содержать информацию о месте прокладки кабелей, их характеристиках, точках питания, выключателях. Далее разметка переносится на стены. Здесь важно отследить, чтобы не было соприкосновения с инженерными системами (газопровод, водопровод). Учитывается наличие приборов обогрева, а также высота потолка и расположение дверей и окон.

    Все линии проводки должны укладываться вертикально или горизонтально. При подобной раскладке понижается риск повреждения поводов и облегчается поиск неработающего участка в случае необходимости ремонта.

    Выбор метода прокладки электропроводки

    Электропроводка закрытого типа

    Когда создан план и расчерчен на стенах, можно переходить к следующему этапу. Существует два способа сделать проводку в частном доме своими руками – открытый и закрытый монтаж.

    При открытом монтаже все кабели прокладываются по стенам и их видно. Этот метод имеет свои преимущества – простота установки, не требуется штробить стены, легкость ремонта. Недостатки существенные, поэтому они ограничивают применение подобного вида монтажа. Выделяют высокий риск повреждения кабелей, неэстетичный внешний вид, необходимость качественной изоляции. Если дом выполнен из бруса и бревна, используется только открытая электрификация дома. В деревянных домах запрещена скрытая проводка.

    В случае закрытой проводки кабели нужно проводить в стене в штробах. Подобная схема должна быть спроектирована еще на начальных стадиях ремонтных работ. К преимуществам можно отнести надежность и безопасность проводов, незаметность для глаза, долговечность. Минусы – сложность монтажа, необходимость проделывать отверстия в стене, трудности при ремонте. Также для штробления требуется профессиональный инструмент.

    Подготовка проводов

    Кабели, шнуры и провода выбираются заранее по нагрузке, которую они должны выдерживать. Обычно потребители электроэнергии разбиваются на группы со схожим потреблением электричества. Отдельно рассматривается осветительная группа и мощное оборудование.

    Все проводники можно разделить по материалу, из которого изготовлены токопроводящие жилы. Обычно используется медь и алюминий. Изделия из алюминия отличаются невысокой ценой, недолговечностью и хрупкостью. Медные кабели стоят дороже, зато их срок службы выше. Они не окисляются, легче сгибаются, их проще раскинуть и они переносят большее количество тока.

    По числу жил выделяют одно- и многожильные провода. Для коттеджей и частных домов рекомендуется брать именно двух- и трехжильные изделия. Кабели с двумя жилами применяются для освещения, с тремя – для подключения электрооборудования и розеток с заземлением.

    Ассортимент проводов на рынке электромонтажного оборудования широк, и пользователи не всегда могут сразу разобраться в предложенном товаре. Поэтому следует пользоваться рекомендациями по выбору.

    Следует выбирать изделия с двойной изоляцией – например, ВВГ или ПВГ с дополнительной маркировкой НГ (негорючий). Это самые доступные по стоимости и характеристикам устройства для проводки дома. Сечения разные, для коттеджей потребуются проводники с площадью 2,5 кв.мм, 4 кв.мм. и 6 кв.мм.

    Вводной кабель

    Провода СИП

    На ввод следует проложить самый толстый проводник. Через него идет вся нагрузка от поступающей в дом энергии, а потом разводится по разным группам. От столба до электрощита обычно устанавливаются провода СИП. Этот кабель монтируется электроснабжающей фирмой, а по участку прокладкой занимается хозяин коттеджа.

    В случае установки щитка на улице потребуется кабель с сечением 10-16 кв.мм. Если в доме будет установлено мощное электрооборудование (электрокотел, система кондиционеров, мощная проточно-вытяжная вентиляция), сечение нужно увеличить до 16-25 кв.мм.

    Заземление

    Чтобы повысить безопасность и уберечь человека от поражения электрическим током при утечке, следует разработать систему заземления. Вся бытовая техника присоединяется к розеткам с выводом на землю. Заземляющий контур можно сделать самостоятельно в частном доме. Он включает в себя УЗО и отвод в грунт. УЗО ставится в самом щитке, а для отвода выбирается специальная арматура, которая вбивается в землю.

    Вся собранная конструкция должна соответствовать требованиям ПУЭ. Проверкой занимается служба электроснабжения при вводе системы в эксплуатацию. В случае обнаружения нарушений в подключении дома к сети откажут.

    Система защитного отключения и автоматический выключатель

    Автоматы категории С

    Кроме УЗО для защиты используются другие приборы – автоматические выключатели или автоматы. Они устанавливаются на вход и на отдельные группы потребителей электроэнергии. В случае аварийной ситуации или перегрузки автоматические выключатели обесточивают линию. В этом и заключается основное отличие от УЗО, которые могут отключить напряжение только при появлении тока утечки. Дифференциальные автоматы стоят дороже и имеют более сложный состав. Внешне оба устройства похожи.

    В большинстве случаев для защиты достаточно одного УЗО. Но если в доме ставится дорогое и мощное оборудование, лучше дополнительно приобрести автоматы. Обычно автоматический выключатель ставится на стиральные машины, компьютеры, осветительную группу.

    Распределительные коробки

    Не менее важным компонентом домашней проводки являются распределительные коробки. Они применяются для соединения проводов, которые подводятся с разных сторон, а также их разводки. Монтажные распределительные коробки позволяют надежно заизолировать места контактов жил, уберечь их от негативного воздействия, в том числе механического, а также предупредить распространение огня в случае возгорания.

    Монтаж и коммутация кабелей и конструкций

    Пайка

    Коммутация проводов осуществляется несколькими способами:

    • пайка, сварка;
    • клеммные колодки с винтовыми и пружинными зажимами.

    Пайка – это самый качественный, долговечный и надежный способ соединения. Но он имеет свои сложности, связанные с необходимостью наличия инструмента и навыками мастера.

    Раньше использовалась скрутка жил. Этот метод запрещен правилами ПУЭ. Применение возможно только вместе с другим способом – например, пайкой или сваркой.

    Клеммы – один из самых распространенных способов создания контакта. Они просты в использовании, недорогие и не требуют дополнительных инструментов. Важно правильно подобрать клеммы и зажимы, так как они предназначены для разных материалов и разных диаметров проводов.

    Подключение розеток, осветительных приборов

    Принятые цвета фазы, ноля и заземляющего провода

    При включении осветительных устройств и точек питания в общую электросеть важно не перепутать фазу и нуль. Должны соединяться соответствующие проводники. Перед тем как выполнить соединение, следует убедиться, за что отвечает та или иная жила. Для этого выполняется проверка с помощью разных тестеров.

    Распределительный щит

    Распредкоробка является сложнейшим элементом в сети коттеджа. Монтаж должен выполнять профессионал, так как через щиток идут все токи для дома. При минимальной ошибке возрастает риск проблем и неполадок.

    Финальное тестирование и ввод системы в эксплуатацию тоже должен делать специалист. Если этого не сделать, проверяющая комиссия может найти проблемы и не даст разрешение на электрификацию. В таком случае придется повторно проходить всю процедуру создания плана и электромонтажа.

    Не стоит выполнять замену проводки частично, потому что это может ухудшить текущее положение дел. Частичная замена выполняется, только чтобы устранить обрыв.

    Читайте также: Ремонт однокомнатной квартиры в новостройке: порядок выполнения работ и расчет стоимости

    Этапы работы по замене электропроводки в квартире

    Изучим подробнее, каким образом происходит полная замена электропроводки в квартире. Итак, 6 шагов по реализации этого мероприятия:

    1. Создание схемы внутренних цепей.

      2.  

    2. Разработка плана разводки.

      3.  

    3. Согласование плана и схемы с энергоинспекцией, а затем их регистрация.

      4.  

    4. Создание времянки (временный доступ к электричеству, освещение).

      5.  

    5. Прокладка проводки.

      6.  

    6. Монтаж точек подключения, а также механизмов защиты.

      7.  

    Создаём схему замены электропроводки в квартире

    Не стоит думать, что замена проводки — легкая задача. Придется не только провести замену электропроводки в квартире, но также и разработать план прокладки новых проводов, который затем нужно согласовать с электриками.

    1. Базовое изучение схемы.

    Для начала просто посмотрите на изображение. Для лучшего понимания поясним следующее: kWA — это счетчик электроэнергии; УЗО — устройство защитного отключения. При этом схема электропитания однолинейная.

     

    Внимательно посмотрите на две косые черточки, они зачеркивают обозначение провода. Означает это то, что на самом деле там 2 провода: фазный (L) и нулевой (N — нейтраль), которые были проложены вместе.

    Далее, защитный провод (РЕ) не перечеркнут: это означает, что он проложен отдельно. В случае, когда ввод трехфазный, соответственно и черточек на схеме его проводов будет 3.

    Мы не будем рассматривать системы, где нейтраль изолирована, потому как в быту они не используются.

    А сейчас всмотритесь в изображение это однолинейная схема электропитания квартиры премиум-класса площадью 200 квадратных метров. В том случае, если вы без труда разобрались даже в такой сложной схеме, то легко создадите схему электропитания для собственной квартиры.

     

    1. Процесс продумывания электроснабжения.

    Проведение электропроводки в жилом помещении определяется потребляемой мощностью. Установленное ограничение потребления, к примеру, в коттеджных поселках, составляет 10-20 кВт на дом. При таких показателях для многоквартирного дома у вас постоянно будет выбивать автомат в подъезде, или же сгорит домовая проводка. Если же говорить про хрущевки, в которых чаще всего и необходима замена электропроводки в квартирах, ограничение составляет 1,3 кВт, максимум — 2 кВт.

    Понятно, что жители многоквартирного дома не включают все электроприборы, к примеру, даже кондиционеры работают не одновременно. Таким образом, среднестатистической потребляемой мощности в 4,3 кВт хватает, и домовая проводка функционирует. При расчете необходимо ориентироваться на этот показатель. Не стоит допускать ситуации, когда одновременно будут включены, например, стиральная машинка, утюг, кондиционер и бойлер, так как главный автомат вырубит всю квартиру. К сожалению, с этим ничего не поделаешь.

     

    Не будем детально разбирать расчет, а возьмем данные для замены электропроводки в двухкомнатной квартире площадью 40-100 квадратных метров:

    • Главный автомат: 25-32 А (зависит от размеров помещения). Коэффициент запаса на точку составляет 1,3-1,5. Устанавливать 2 в городских квартирах запрещено, поскольку общая электропроводка не выдержит.
    • Квартирное УЗО — 50 А 30 мкА разбаланс.
    • Кухня: 2 ветви проводки по 4 кв. мм, при этом на каждой автомат на 25 А и УЗО 30 А 30 мкА. Запитка ванной происходит из кухни (на схеме не обозначено).
    • Кондиционер: ветвь 2,5 кв. мм, автомат — 16 А, УЗО — 20 А 30 мкА.
    • Розеточные цепи, а также цепи освещения: по одной цепи в каждую комнату, исключая ванную и туалет (в этих комнатах — только освещение). Провода с сечением 2,5 кв. мм, автоматика отключения не требуется, так как с этим справится общеквартирная.

    Мы перечислили все исходные данные для построения однолинейной схемы электропитания жилого помещения. Приступаем к вычерчиванию.

     

    Читайте также: Пробковый пол: плюсы и минусы.
    1. Вычерчиваем схему.

    В качестве образца ориентируйтесь на самую первую схему, приведенную в статье. Верх схемы, начиная с выходов из счетчика, не меняем — просто используем свои численные данные. Производитель УЗО не играет роли, можно поставить как АСТРО-УЗО, так и любое другое.

    Если не можете разобраться с обозначениями, обратитесь к Приложению к ПУЭ (Правила устройства электроустановок потребителей) или посмотрите ГОСТ 2.755-87 (CT СЭВ 5720-86).

    Создавая чертеж схемы, нельзя изменять размеры условных обозначений элементов. Так, электрический конденсатор обозначен двумя параллельными прямыми, толщина которых 0,5 мм и длина 10 мм, расположены они на расстоянии 2 мм друг от друга. Не стоит делать масштабирование, даже если этот элемент один и располагается на листе формата А0.

     

    1. Готовим план.

    Далее разберем рисунок, на котором представлен план электропроводки. Составление плана — следующий этап после того, как будет готова схема.

     

    Поясним план:

    • От счетчика во все комнаты идут две ветви: для цепей освещения и розеток.
    • Так как в стандартной квартире один туалет, то система дополнительного уравнивания потенциалов (ДСУ) не требуется. Ее ветвь схематично изображается пунктирной линией.
    • В ванной комнате обозначают светильник на потолке во влагозащищенном исполнении, а также бойлер, если он у вас есть.
    • Обозначать следует ветви к розеткам, а также стационарным электроустановкам (жестко закрепленным на несущих конструкциях или запитанным не через разъемное соединение). Так, бойлер или теплый пол будут стационарными, а вот стиральная или посудомоечная машинки, духовка — нестационарными. Электрики не будут обращать внимание на то, что они подключены к другим коммуникациям.
    • Не стоит указывать в схеме такие детали, как светодиодная подсветка или удлинитель для балкона. Дело в том, что все эти мелочи могут послужить тому, что инспектор забракует даже хороший план.
    • Нельзя указывать ветви, идущие на балкон или лоджию, так как это является нарушением ПУЭ. Согласно правилам, запитывание этих помещений должно происходить от розеток из других комнат.

     

    Далее приведем советы по упрощению плана:

    • Обратитесь в ДЭЗ или БТИ, где вам должны предоставить план квартиры.
    • Сделайте скан плана, а если он большой – сканируйте по частям.
    • При помощи программы Photoshop объедините сканы в один рисунок, удалите старые обозначения проводки стационарных электроприборов и точек подключения.
    • Затем укажите новые обозначения согласно схеме, ориентируясь на образец приведенного плана электропроводки. Лучше выполнить это в CorelDraw (векторный графический редактор). После этого экспортируйте получившийся план в растровое изображение, при этом сохранив и вектор. Дело в том, что план скорее всего вернут, указав, что необходимо доработать.
    • Далее, в Photoshop разбейте все изображение в нужном масштабе на небольшие куски, чтобы можно было распечатать их на принтере. После распечатки вы сможете склеить части в одно целое: выполняйте это так, чтобы линии совпали. В случае если они немного не сходятся, завершите работу вручную, дочертив детали.

     

    Примечания:

    1. Если туалет и ванна расположены в отдалении от кухни, стоит разместить группу розеток для санузла в смежной комнате.
    2. Группы розеток в таком случае располагаются одна напротив другой через стену. Так, просверлив стену, вы запитаете обе группы одной ветвью, а это уже неплохая экономия кабеля и трубы.
    3. При анфиладной планировке (квартира-трамвай) в дальнем от счетчика помещении можно запитывать группы розеток одна от другой (не больше двух, помните, что это допускается на практике, но не по ПУЭ). Можно сэкономить полветви, если ближняя группа запитывается через стену из гостиной.
    1. Местное освещение (бра) можно запитывать от розеток или последовательно в пределах помещения, когда в нем есть потолочный светильник (также допускается на практике, но не по ПУЭ).
    2. Потолочные светильники необходимо запитывать отдельной ветвью. Запрещается запитывать их друг от друга или от розеток, так как цепи общего освещения — наиболее важные.
    3. Точечные светильники обозначаются на плане как люстра, поэтому для них проводим ветвь в центр потолка, при этом разводку можно выполнять наиболее удобным и безопасным способом.

     

    Подготовленные схемы электропитания, а также план электропроводки необходимо зарегистрировать и утвердить в энергослужбе. Эта процедура является бесплатной.

    Обратите внимание на составление плана. Грамотно составленный план позволит вам сократить свои расходы в 2 раза.

     

    Какие материалы и инструменты нужны для замены электропроводки в квартире

    Чтобы выполнить замену электропроводки в квартире, вам потребуются следующие инструменты:

    • Перфоратор, а также набор сверл по бетону, бур по бетону 16-20 мм, корончатое сверло 90-100 мм, долото 25-30 мм.

     

    • Паяльник 40 Вт.
    • Болгарка с кругом по камню.

     

    • Пассатижи, бокорезы, отвертки.
    • Фазоуказатель.
    • Тестер.

     

    • Уровень и шнур.
    • Фонарик.
    • Монтажный нож.

     

    Для того чтобы точно просчитать требуемый метраж проводов, вам нужно измерить расстояние от щитка до точки подключения, с учетом углов, выступов, ниш. Повороты проводки производятся под углом 90 о. Получившиеся значения складывают, затем приплюсовывают еще 15 %.

    Наиболее простой метод подсчета необходимого количества проводов: умножаем общую площадь жилого помещения на 2. Одна третья от получившегося значения приходится на осветительные провода, две трети — на создание розеточных групп подключения.

     

    Помимо проводов, необходимы клеммники — 3 секции по 10 контактов. Не стоит покупать клеммники в полиэтиленовом корпусе. Также в отверстие должны помещаться 2 провода сечением 2,5 кв. мм.

    Подбирать тип крепления провода можно по своему желанию, однако многие считают, что по сравнению с винтами, зажимные пластины более удобны и надежны.

    На подрозетниках должны быть внешние выступы, чтобы сцепление с алебастром было лучше. Для прокладки сетей внутри квартир стоит покупать кабели российского производства, например, ВВГ, ВВГнГ, ПУНП.

     

    Вам понадобится вводный щит, на котором будут установлены 4 клеммника, 4 автомата, а также концы проводов, гофры для кабеля, матерчатая изолента плюс электропроводящая смазка.

    Рекомендуется приобретать металлический гофр, поскольку вы сможете заземлить его дополнительно для повышенной надежности защиты проводки. Более того, даже если случится пожар, металл не загорится, вдобавок он нетоксичен.

     

    Времянка — это двойная или тройная розетка, которую закрепляют на доске. С помощью кабеля 4 кв. мм через автомат на 16 А времянку прикрепляют к квартирной дозе. Можно использовать скрутку для временного соединения.

    Как демонтировать старую электропроводку в квартире

    Демонтаж напрямую зависит от того, каким образом проводилась укладка старой электропроводки. Была ли она уложена в специальные каналы внутри стены или же она просто находится прямо в стене. Разберемся в этих нюансах далее.

    • Прежде всего, отключаем электропроводку, которая идет от счетчика. Затем напрямую от счетчика запитываем удлинитель временного электропитания.

     

    • В том случае, когда старая электропроводка была уложена в каналы, то демонтировать ее и прокладывать новую необходимо одновременно. Происходит это следующим образом: к одному концу старого кабеля наматываем новый, затем удаляем второй конец старой электропроводки. Действуя так, вы избавите себя от необходимости бить стены для демонтажа старой проводки, а прокладка новой пройдет без проблем. Однако если по новому плану старая и новая проводки не совпадают, вам придется пробивать в стенах штробы.

     

    • Если старая проводка вмуровывалась в стену, необходимо определить, где она находится. Посмотрите на стену: на ней вы можете увидеть заделанные штробы. Также можно приобрести специальный прибор для поиска. После этого можно начинать демонтаж, затем проложить новую проводку.

     

    Замена электропроводки в квартире своими руками: пошаговая инструкция

    Далее изучим, как происходит замена электропроводки в квартире своими руками.

    1. Ранее мы уже упоминали, что прежде чем приступать к демонтажу, необходимо отключить электропитание. Но для создания штроб необходимо электричество. Поэтому вам придется сделать времянку.

     

    Соорудить ремонтную времянку можно с помощью дощечки из дерева. На нее крепится двойная розетка и автоматический выключатель на 16 А. Подсоедините к ним кабель с сечением 4 кв. мм.

    1. Следующий шаг — выкручиваем пробки, выключаем квартирный автомат. Затем обдалбливаем и снимаем ручную дозу у электросчетчика. После этого можно выводить провода, подключать времянку.

    С этой целью кабели, идущие от электросчетчика, прикручиваем к проводам времянки, делаем их изоляцию — используем изоленту. Теперь к розетке времянки вы можете подсоединить удлинитель и включать электроприборы.

     

    1. Переходим к пробиванию штроб, которые должны быть прямолинейными, располагаем их вертикально или горизонтально. Запрещено делать штробы наклонными.

     

    1. Затем при помощи перфоратора создаем желобок, а в углах— косые срезы, которые выполняются с использованием болгарки. Выбиваем лунку, чтобы изгибы гофрорукава получились плавными.

    Выбивая лунки для подрозетников на кирпичных стенах, воспользуйтесь коронкой, а при работе с бетонными стенами — долотом. Используя его же можно сделать и выемку для вводного щита.

     

    1. Завершив штробление, начинайте устанавливать кабели. Прямо на полу протяните кабели в гофры. Затем на алебастровую подушку уложите подрозетники.

     

    1. Устанавливаем гофры: вводим их концы в подрозетники. Подмазываем гофры алебастром через каждые 50 см.

     

    1. Завершив монтаж гофров, их концы следует ввести в середину вводного щитка (ВЩ). Концы смазываются токопроводящей пастой и перехватывают жестяным хомутом с винтом. Затем винт соединяют с заземляющей клеммой.
    2. Вводный щиток вставляем в выемку, отмечаем точки, в которых будем просверливать отверстия для дюбелей. Вводный щиток убираем, просверливаем отверстия, вставляем дюбеля.
    3. Отключаем электричество, убираем времянку, вводим провода от счетчика в щиток. Таким же образом вводим и подключаем заземляющий провод. Следующий шаг — устанавливаем на стену щиток.

     

    1. Очередной этап замены электропроводки в квартире — оштукатуривание штроб, подключение розеток и выключателей. Подключаем провода в щитке к клеммникам, проверяем кабели на наличие короткого замыкания.

     

    1. По завершении этого этапа подключаем провода от электросчетчика. На пару секунд включаем подачу электричества, чтобы определить фазный и нулевой провода. Снова отключаем ток, подключаем провода от электросчетчика, и, если короткого замыкания нет, можно включать электричество.

    Рекомендуемые статьи по данной теме:

    Указания по замене электропроводки в разных комнатах

    1. Ванная комната.

    Замена электропроводки в ванной комнате — сложная работа. Повышенная влажность помещения создает высокий риск удара электротоком. В ванной обычно функционирует техника с высокой мощностью, например, стиральная машина или бойлер. У них большой ток утечки, они работают при повышенной температуре и влажности. Вследствие этого оголенный контакт под напряжением, даже под крышкой розетки, может нанести угрозу здоровью и жизни человека.

     

    Как решить эту проблему?

    • Заменяем электрошнуры вентилятора и бойлера длинными, их должно хватить через отверстие в стене до кухонных розеток (розеток в смежной комнате). У бойлера нет штатного шнура, и даже если вы потеряете гарантию на относительно дешевый вентилятор — ничего страшного. Кроме того, практически все случаи возврата вентиляторов — негарантийные. Используем трехжильные шнуры с защитным проводником.
    • Покупаем удлинитель без шнура, с заземляющими контактами (евро), на 3 гнезда, с фильтрующими отверстиями сзади, чтобы можно было подвесить на стену, оборудуем его трехжильным шнуром.
    • Выводим все 3 шнура сквозь отверстие в углу стены, над плинтусом на кухню (в смежную комнату), устанавливаем евровилки, укладываем короб из ПВХ. Таким образом, снизу и в углу он не будет попадать в поле видимости.

     

    • Включаем вилку бойлера в розетку «насовсем», ведь никакие инструкции не определяют время включения вилки в розетку. То же самое и с вилкой вентилятора, особенно если он реагирует на определенную температуру и влажность.
    • Подвешиваем удлинитель в ванной при помощи саморезов в дюбелях.
    • Включаем стиральную машину в удлинитель «насовсем». В оставшиеся 2 гнезда включаем светильники у зеркала, а также фен.
    • В смежной комнате по мере необходимости включаем в розетку вилку удлинителя.

    При таком обустройстве электропроводки в ванной вы исключите возможность появления оголенных концов под напряжением. Соблюдая правила безопасности, вы снизите возможность поражения током к минимуму. Кроме того, согласно ПУЭ и ПТБ удлинитель, пусть со шнуром в коробе и подвешенный на стену, останется просто удлинителем, а не розеткой.

     

    1. Туалет.

    В уборной, так же как и в ванной комнате, будет одна осветительная ветвь для потолочного светильника. Запитываем светильники ванной и туалета последовательно по одной ветви — и ни один специалист по электрике не сможет придраться.

    1. Кухня.

    Для замены электропроводки на кухне потребуются 2 ветви — одна для ванной, вторая непосредственно для кухни. В случае, когда санузел находится далеко от кухни, придется пустить ветвь для ванной в смежную комнату. Расскажем об этом способе подробнее.

    Про сечение провода (4 кв. мм), а также про защитную автоматику для двух ветвей мы уже упоминали ранее. Разница заключается в точках подключения: для ванной нам понадобится одна розетка, в то время как для кухни — две тройные. К ним всегда будут подключены посудомоечная машина, духовой шкаф, кухонный комбайн, а также точечная подсветка. Не рекомендуется запитывать отдельной ветвью галогеновые светильники на исподе кухонного гарнитура — это запрещено по ПУЭ, а кроме того, повысит ваши расходы на электроэнергию.

    Оставшиеся точки распределим так: одна для кухонного вентилятора, вторая — для подключения удлинителя, подвешенного, как и в ванной, на стену или на шкаф. Его можно использовать для включения вафельницы, пылесоса и другой техники. Подсоединяем холодильник к розетке дополнительной группы на противоположной стене.

     

    Лучше всего поместить розетки ванной и основной группы за нижним шкафом кухонного гарнитура, прямо под столешницей, и как можно дальше от раковины. Если потребуется, в нижнем шкафу с задней стенкой сделайте проем. Чтобы шнуры свободно проходили, задние углы столешниц необходимо обрезать.

    Осветительная ветвь в кухню — по такому же принципу, как и везде.

     

    1. Прихожая и коридор.

    Для этих комнат понадобятся 2 ветви: одна для розеток, вторая для света. Если коридор вытянутой формы, нужно сделать 2 точки освещения. При этом самую близкую к розетке лучше сделать в виде бра, а потом запитывать от нее. Дальняя точка будет для потолочного светильника, который запитывается по своей ветви.

     

    1. Детская.

    Согласно ПУЭ в детских учреждениях высота розеток и выключателей должна быть как минимум 180 см от линии пола. Однако это требование не касается детских комнат в квартирах.

    Опасаетесь, что ваш малыш будет играть с розеткой? Чтобы не допустить неприятных ситуаций, установите в детской комнате розетку с защитным диском. Она имеет крышечку, которую вы закрываете на специальный ключ. Так ваше чадо точно не причинит себя вред.

     

    1. Жилые комнаты.

    Чтобы запитать потолочные светильники, а также две группы розеток в жилой комнате, воспользуйтесь формулой 2N+1 ветвь, где N — число комнат.

    Разберем этот случай подробнее на примере замены электропроводки в трехкомнатной квартире:

    1. Гостиная — 1 ветвь основной розеточной группы, 1 — дополнительной группы, 1 —осветительная ветвь.
    2. Спальня — 1 ветвь основной группы, 1 осветительная ветвь. Запитывание дополнительной группы происходит через стену от дополнительной группы гостиной.
    3. Детская — 1 ветвь основной группы, 1 осветительная ветвь. Запитывание дополнительной группы происходит через стену от дополнительной группы спальни.
    4. Дополнительную группу кухни запитываем от спальни или детской комнате, в зависимости от планировки квартиры.

     

    Для замены электропроводки в двухкомнатной квартире (как и в трехкомнатной) потребуется от 12 до 15 ветвей, в том числе и для кондиционера.

    Для него ветвь должна оканчиваться розеткой, несмотря на то, что кондиционер представляет собой стационарное оборудование. Делается это, во-первых, в целях безопасности и комфорта, а во-вторых, потому что у климатического оборудования есть штатный литой шнур. Если вы обрежете его, то гарантия на сервисное обслуживание закончится.

    Правила техники безопасности при замене электропроводки в квартире

    • Производить замену электропроводки в квартире необходимо строго инструментами с изолированными ручками, используя прорезиненные перчатки.

     

    • Штробить стены нужно с использованием козлов, стремянки с горизонтальным упором. Не рекомендуется брать для работы обыкновенную стремянку, так как с нее можно упасть.

     

    • Проводить работы можно строго соблюдая ПУЭ и правила безопасности. Конечно, невозможно полностью перечислить их все. Однако мы приведем перечень основных ошибок, которые может допустить непрофессионал. Обратите внимание на следующие моменты, чтобы избежать возникновения проблемных ситуаций во время работы с электропроводкой.

    Наиболее часто встречающиеся ошибки:

    • Ни в коем случае нельзя устанавливать автоматические выключатели, предохранители в нулевых рабочих и заземляющих проводниках.
    • Проводку сети 220 В нужно выполнять трехфазным проводом: 1 провод — фазный, 1 провод — нулевой, и 1 провод — заземление.
    • Исходя из пункта 7.1.37 ПУЭ, устанавливать розетки в ванной комнате, душевой или в бане запрещено. Кроме того, пункт 7.1.39 не допускает также размещение в этих комнатах выключателей.
    • Соединять провода можно при помощи пайки, опрессовки, сварки или болтовым соединением.
    • Соединять провода следует с запасом, чтобы можно было произвести повторное соединение, если это потребуется.
    • Обязательно необходимо заземлить металлические части проводки: короба, лотки, горфированные шланги.

     

    Также производить замену электропроводки в квартире необходимо с соблюдением следующих правил:

    • Электропроводка должна быть размещена либо горизонтально, либо вертикально. В противном случае шансы повреждения проводки сильно увеличиваются.
    • Размещайте выключатели и розетки на одной высоте.
    • Нельзя допускать пересечения проводов.
    • Запрещается размещать розетки и электропроводку рядом с отопительными приборами, а также системами водоснабжения.

     

    Производить замену электропроводки в квартире своими силами — тяжелый труд. Если умеете читать и составлять схемы электроснабжения, то можете смело начинать работу. Однако в противном случае рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

     

    Сколько стоит замена электропроводки в квартире

    При замене электропроводки в квартире, стоимость работ зависит в первую очередь от того, какие розетки и выключатели вы планируете сделать — скрытые или наружные. В первом случае проводку (а также розетки, выключатели) выполняют с помощью штробления стен. Во втором случае используется кабель-канал, гофру и тому подобное.

    Вы определились и собираетесь прятать провода? Тогда важно знать, что штробление подразумевает под собой проведение черновых работ, которые необходимо выполнить до чистовой отделки (шпатлевание, поклейка обоев). В то время как проведение наружной проводки никак не отразится на отделке в помещении.

     

    При замене электропроводки в квартире цена работы зависит от следующего:

    1. Технологии прокладки проводки (розеток и выключателей): скрытая или наружная.
    2. Число групп (автоматов), которое определяется количеством комнат и, соответственно, розеток.

    Итак, вы решили, как будете прокладывать электропроводку. Затем нужно посчитать требуемый метраж штробы или кабель-канала. Кроме того, немаловажную роль играет материал вашего дома — бетонные плиты или же кирпич.

    Если вы решили пригласить для замены электропроводки в квартире специалистов, стоимость работы просчитывается индивидуально. Для этого мастеру необходимо увидеть проект, посмотреть «поле работы», согласовать сроки, оплату и тому подобное.


    Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно.
    Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой Ремонт» работает по всей Москве и Московской области.


    Электрика своими руками в частном доме: самостоятельный монтаж электропроводки

    На чтение 7 мин. Просмотров 17 Опубликовано Обновлено

    Безопасность жилья – основная задача, которая решается на каждом этапе строительства и проектирования. Большое количество пожаров возникает из-за проблем с электропроводкой, поэтому именно электрике нужно уделить особое внимание. Проводка должна быть надежной, исправной, соответствовать правилам ПУЭ и нормам безопасности, а также правильно подобрана. Чтобы сделать самостоятельный монтаж электропроводки, нужно соблюдать четкие правила и требования на всех этапах работы.

    Монтаж электропроводки своими руками

    Пример проекта электроснабжения частного дома

    Прокладывание электропроводящих кабелей и проводов начинается уже после возведения крыши и стен. Выполнить монтаж можно самостоятельно, если мастер имеет навыки работы с электричеством, а также у него имеется профессиональный инструмент.

    Если уверенности в собственных силах нет, нужно обратиться за помощью к профессионалу. В случае ошибки может произойти возгорание или поражение членов семьи электрическим током.

    Чтобы своими руками сделать проводку в доме, нужно следовать инструкции:

    • Разработка плана прокладки кабелей и расстановки в комнатах точек питания и электрических устройств.
    • Расчет потребителей энергии.
    • Выбор соответствующих проводников и электромонтажных устройств.
    • Прокладка проводов по стенам и в перекрытиях.
    • Установка распределительных коробок, щита, розеток и выключателей.
    • Коммутация всех электрических деталей в единую электросеть.
    • Проверка работоспособности, введение собранной системы в эксплуатацию.

    Каждый этап нужно выполнять внимательно и аккуратно. Малейшая ошибка может привести к негативным последствиям.

    Разметка схемы

    Любая работа начинается с создания плана. Схема электропроводки создается заранее, должна содержать информацию о месте прокладки кабелей, их характеристиках, точках питания, выключателях. Далее разметка переносится на стены. Здесь важно отследить, чтобы не было соприкосновения с инженерными системами (газопровод, водопровод). Учитывается наличие приборов обогрева, а также высота потолка и расположение дверей и окон.

    Все линии проводки должны укладываться вертикально или горизонтально. При подобной раскладке понижается риск повреждения поводов и облегчается поиск неработающего участка в случае необходимости ремонта.

    Выбор метода прокладки электропроводки

    Электропроводка закрытого типа

    Когда создан план и расчерчен на стенах, можно переходить к следующему этапу. Существует два способа сделать проводку в частном доме своими руками – открытый и закрытый монтаж.

    При открытом монтаже все кабели прокладываются по стенам и их видно. Этот метод имеет свои преимущества – простота установки, не требуется штробить стены, легкость ремонта. Недостатки существенные, поэтому они ограничивают применение подобного вида монтажа. Выделяют высокий риск повреждения кабелей, неэстетичный внешний вид, необходимость качественной изоляции. Если дом выполнен из бруса и бревна, используется только открытая электрификация дома. В деревянных домах запрещена скрытая проводка.

    В случае закрытой проводки кабели нужно проводить в стене в штробах. Подобная схема должна быть спроектирована еще на начальных стадиях ремонтных работ. К преимуществам можно отнести надежность и безопасность проводов, незаметность для глаза, долговечность. Минусы – сложность монтажа, необходимость проделывать отверстия в стене, трудности при ремонте. Также для штробления требуется профессиональный инструмент.

    Подготовка проводов

    Кабели, шнуры и провода выбираются заранее по нагрузке, которую они должны выдерживать. Обычно потребители электроэнергии разбиваются на группы со схожим потреблением электричества. Отдельно рассматривается осветительная группа и мощное оборудование.

    Все проводники можно разделить по материалу, из которого изготовлены токопроводящие жилы. Обычно используется медь и алюминий. Изделия из алюминия отличаются невысокой ценой, недолговечностью и хрупкостью. Медные кабели стоят дороже, зато их срок службы выше. Они не окисляются, легче сгибаются, их проще раскинуть и они переносят большее количество тока.

    По числу жил выделяют одно- и многожильные провода. Для коттеджей и частных домов рекомендуется брать именно двух- и трехжильные изделия. Кабели с двумя жилами применяются для освещения, с тремя – для подключения электрооборудования и розеток с заземлением.

    Ассортимент проводов на рынке электромонтажного оборудования широк, и пользователи не всегда могут сразу разобраться в предложенном товаре. Поэтому следует пользоваться рекомендациями по выбору.

    Следует выбирать изделия с двойной изоляцией – например, ВВГ или ПВГ с дополнительной маркировкой НГ (негорючий). Это самые доступные по стоимости и характеристикам устройства для проводки дома. Сечения разные, для коттеджей потребуются проводники с площадью 2,5 кв.мм, 4 кв.мм. и 6 кв.мм.

    Вводной кабель

    Провода СИП

    На ввод следует проложить самый толстый проводник. Через него идет вся нагрузка от поступающей в дом энергии, а потом разводится по разным группам. От столба до электрощита обычно устанавливаются провода СИП. Этот кабель монтируется электроснабжающей фирмой, а по участку прокладкой занимается хозяин коттеджа.

    В случае установки щитка на улице потребуется кабель с сечением 10-16 кв.мм. Если в доме будет установлено мощное электрооборудование (электрокотел, система кондиционеров, мощная проточно-вытяжная вентиляция), сечение нужно увеличить до 16-25 кв.мм.

    Заземление

    Чтобы повысить безопасность и уберечь человека от поражения электрическим током при утечке, следует разработать систему заземления. Вся бытовая техника присоединяется к розеткам с выводом на землю. Заземляющий контур можно сделать самостоятельно в частном доме. Он включает в себя УЗО и отвод в грунт. УЗО ставится в самом щитке, а для отвода выбирается специальная арматура, которая вбивается в землю.

    Вся собранная конструкция должна соответствовать требованиям ПУЭ. Проверкой занимается служба электроснабжения при вводе системы в эксплуатацию. В случае обнаружения нарушений в подключении дома к сети откажут.

    Система защитного отключения и автоматический выключатель

    Автоматы категории С

    Кроме УЗО для защиты используются другие приборы – автоматические выключатели или автоматы. Они устанавливаются на вход и на отдельные группы потребителей электроэнергии. В случае аварийной ситуации или перегрузки автоматические выключатели обесточивают линию. В этом и заключается основное отличие от УЗО, которые могут отключить напряжение только при появлении тока утечки. Дифференциальные автоматы стоят дороже и имеют более сложный состав. Внешне оба устройства похожи.

    В большинстве случаев для защиты достаточно одного УЗО. Но если в доме ставится дорогое и мощное оборудование, лучше дополнительно приобрести автоматы. Обычно автоматический выключатель ставится на стиральные машины, компьютеры, осветительную группу.

    Распределительные коробки

    Не менее важным компонентом домашней проводки являются распределительные коробки. Они применяются для соединения проводов, которые подводятся с разных сторон, а также их разводки. Монтажные распределительные коробки позволяют надежно заизолировать места контактов жил, уберечь их от негативного воздействия, в том числе механического, а также предупредить распространение огня в случае возгорания.

    Монтаж и коммутация кабелей и конструкций

    Пайка

    Коммутация проводов осуществляется несколькими способами:

    • пайка, сварка;
    • клеммные колодки с винтовыми и пружинными зажимами.

    Пайка – это самый качественный, долговечный и надежный способ соединения. Но он имеет свои сложности, связанные с необходимостью наличия инструмента и навыками мастера.

    Раньше использовалась скрутка жил. Этот метод запрещен правилами ПУЭ. Применение возможно только вместе с другим способом – например, пайкой или сваркой.

    Клеммы – один из самых распространенных способов создания контакта. Они просты в использовании, недорогие и не требуют дополнительных инструментов. Важно правильно подобрать клеммы и зажимы, так как они предназначены для разных материалов и разных диаметров проводов.

    Подключение розеток, осветительных приборов

    Принятые цвета фазы, ноля и заземляющего провода

    При включении осветительных устройств и точек питания в общую электросеть важно не перепутать фазу и нуль. Должны соединяться соответствующие проводники. Перед тем как выполнить соединение, следует убедиться, за что отвечает та или иная жила. Для этого выполняется проверка с помощью разных тестеров.

    Распределительный щит

    Распредкоробка является сложнейшим элементом в сети коттеджа. Монтаж должен выполнять профессионал, так как через щиток идут все токи для дома. При минимальной ошибке возрастает риск проблем и неполадок.

    Финальное тестирование и ввод системы в эксплуатацию тоже должен делать специалист. Если этого не сделать, проверяющая комиссия может найти проблемы и не даст разрешение на электрификацию. В таком случае придется повторно проходить всю процедуру создания плана и электромонтажа.

    Проводка в дачном доме своими руками – особенности организации и последовательность монтажа

    Содержание статьи (кликабельно):

    1. Влияние старых ЛЭП на дачную проводку.
    2. Как влияет на проводку временное пользование дачей?
    3. Важность мощности приборов в создании проводки.
    4. Как определить сечение вводного кабеля?
    5. Как планировать ветки проводки?
    6. От чего зависят маршруты контуров?
    7. Составляющие элементы контуров.
    8. Инструменты и материалы для монтажа.
    9. Последовательность монтажа.
    10. Видео. Проводка в дачной комнате

    Для многих людей слово «дача» ассоциируется с отдыхом и провождением времени на чистом воздухе. Соответственно, каждый хочет иметь свою собственную дачу. Для удовлетворения этого желания осуществляется ее покупка или же строительство.

    Дача также должна обеспечивать для ее владельцев оптимальный комфорт. Конечно, достижение этого комфорта невозможно без наличия электроэнергии, которая подается на дачный участок и в каждую комнату по проводам. В этой статье мы рассмотрим особенности проводки в дачном доме и расскажем о том, как можно установить электропроводку своими руками.

    Электропроводка в дачном доме зависит от его особенностей и тех зданий, которые находятся на дачной территории. Соответственно, проводку можно разделить на две части внешнюю (подает ток на внешние осветительные приборы и дополнительные здания) и внутреннюю (находится внутри самого дачного дома).

    Такой же особенностью и характеризуется любой частный дом. Однако есть признаки, которые отличают дачный дом от любого частного дома. Они также отражаются в организации проводки в доме, который мы называем дачным.
    Этими признаками являются:

    1. Размещение в тех местах, в которых существуют старые ЛЭП.
    2. Временное использование дачного дома.

    Как влияет местоположения дачи на проводку?

    Подключение частного дома к электроопоре

    Каждому известно, что дачи находятся за городом. Все линии электропередач в этих местах являются очень старыми и рассчитаны на небольшие уровни мощности.

    Данный факт вполне понятен, поскольку 30 и более лет назад количество используемых электроприборов было меньшим. Сегодня же мы используем не только большее количество электроприборов, но и более мощные приборы.

    В результате возрастает нагрузка на эти ЛЭП. Следствием этого является падение напряжения и наличие большого количества перебоев. Проблему с перегрузкой ЛЭП обостряют и новые дачные дома, которых раньше не было, и которые не учитывались при прокладке ЛЭП.

    Итак, проводка, а также вся электросеть дачного дома должна справляться с перебоями, а также отключать подачу тока на случай выхода напряжения за очень высокий или низкий уровень. Защита от этих явлений осуществляется с помощью монтажа надежных и качественных автоматических выключателей.

    Влияние влаги на проводку

    Вторая особенность дачного дома заключается в том, что он используется временно. В большинстве случаев дачные дома используются в течение лета. В холодное время дачи, если можно так сказать, оставляются на произвол судьбы. То есть в это время владельцы к ним практически не наведываются. Как же этот факт сказывается на проводке?

    Здесь стоит сказать о том, что в холодное время растет сырость в дачных домах. По сути дела сырость является повышенной влажностью. А влага – это главный враг электричества. В результате на проводах, их соединениях и во внутренних контактах розеток накапливается влага. В некоторых случаях оседает конденсат. Это проявляется тогда, когда владелец приехал в свой загородный дом и начал отапливать его.

    Влага и конденсат приводят к окислению и разрушению контактов. При этом ситуация усугубляется тогда, когда через эти контакты начинает проходить мощный ток. В результате они сильно нагреваются. Конечным итогом этого является преждевременный выход из строя электропроводки и появление потребности в установке новой.

    Единственным вариантом предупреждения этой проблемы является соблюдение одинаковой температуры в дачном доме. Но, нет смысла отапливать дом, если в нем никто не живет.

    В итоге специалисты рекомендуют прокладывать проводку открытым способом. Это позволит осуществлять быструю замену поврежденных проводов и не возникнет потребность в разрушении штукатурки, чтобы устанавливать новую проводку.

    Еще одной особенностью загородного дома является то, что участок, на котором он находится, является изолированным. Это означает то, что для заземления проводки электричества возле дома, который является загородным, нужно монтировать заземляющий контур. Также обязательной и является защита от молний.

    Важность мощности приборов

    Стоит также упомянуть и о том факторе, который напрямую влияет на создание проводки. Этот фактор представляет собой мощность электроприборов, которые будут использоваться в дачном доме.

    Он очень важен, поскольку от него зависят характеристики вводного кабеля и общего автоматического выключателя. Кроме этого он влияет на количество ветвей самой проводки и на характеристики кабелей, которые будут образовывать будущую проводку.

    Полезный совет: перед тем, как составлять схему и начинать монтаж новой проводки в дачном доме, стоит спланировать все электроприборы, которые будут использоваться. Здесь можно включать фантазию, поскольку с каждым годом могут покупаться новые приборы. Фантазия является полезной с той точки зрения, что позволит создать проводку с запасом, то есть такую домашнюю сеть, которая будет актуальной и через 20 лет

    .

    Как вы поняли, эти особенности напрямую влияют на организацию электрической проводки в дачном доме и территории, прилегающей к нему. Теперь рассмотрим, как можно организовать самую проводку и как составить ее схему?

    Определение сечения вводного провода

    Начнем с источника тока. Этим источником является ЛЭП. Также может быть трансформатор. Соответственно, к дачному дому должен подходить кабель от столба ЛЭП. Этот кабель должен иметь такое сечение, которое позволит выдержать нагрузку всех дачных электроприборов.

    Для того чтобы определить это сечение, нужно подсчитать общую мощность всех электроприборов. Далее эту мощность делят на 220 или 380 вольт (это зависит от количества фаз). Полученное число будет силой тока, которую должен выдерживать вводный кабель.

    Далее с помощью специальной таблицы (приводится ниже) определяют поперечное сечение.

    Таблица определения сеченияч

     

    Здесь следует обратить внимание на один факт. Если ЛЭП сделана из алюминиевых проводов, то в качестве вводного кабеля вам надо использовать алюминиевый кабель. Дальнейшую разводку можно осуществлять с помощью медных кабелей.

    Еще один нюанс: в большинстве случаев, компании, которые обслуживают ЛЭП и дают разрешение на подключение, устанавливают максимальный лимит мощности для отдельного дачного дома.

    В этом случае, сечение вводного кабеля, номинальный ток общего автоматического выключателя (АВ) и оборудования защитного отключения (УЗО) будут зависеть от лимита мощности.

    Вводный кабель может проводиться воздушным или подземным путем. Это уже зависит от вас. Этот кабель должен подключаться к счетчику, общему АВ и общему УЗО. Все эти три элемента должны находиться в одном общем щитке.

    Их рекомендуется размещать в хозяйственном доме, гараже или специальном помещении. Их размещение, а также вводный кабель обозначаются на схеме.

    Недалеко от этого щитка монтируется еще один. Второй щиток является распределительным, и именно от него будут отходить все ветви (контуры) проводки, которые будут монтироваться в загородном доме.

    Схема проводки в доме

    Его размещение также указывается на схеме.

    Как планировать ветки проводки?

    От этого щитка и будут отходить все ветви проводки.

    Будет хорошо, если планировать большее количество таких ветвей, чем нужно. В начале ненужные ветви могут быть отключенными. Однако потом когда возникнет в них потребность, их можно включить. Гораздо худшим вариантом является создание слишком малого количества контуров. Это приведет к перегрузке отдельных кабелей. Этого допускать не следует.

    В тех случаях, если электросеть является однофазной, максимальная нагрузка на одну ветвь должна равняться двум киловаттам. При наличии трехфазной сети нагрузка на одну ветку должна равняться шести киловаттам.

    Планирование ветвей проводки является непростым, особенно для тех людей, которые делают его впервые. Что же сделать, чтобы этот процесс был сделан на высоком уровне? Выше мы рекомендовали составить список электроприборов.

    Теперь нужно обозначить их места нахождения на плане дачного дома и дачной территории. В этот список также должно входить и осветительное оборудование.

    По завершении этого процесса вы будете знать:

    • места размещения розеток (должны находиться за электроприборами), светильников и выключателей;
    • общую мощность приборов в определенной комнате.

    Знание мест размещения выключателей и розеток позволит спланировать маршруты прохождения каждого контура. Эти маршруты будут указываться на схеме. По сути дела они будут соединять распределительный щиток и отдельную розетку или отдельный выключатель.

    В каждую комнату должны идти как минимум два контура: один используется для розеток, другой — для светильников. Для того чтобы сэкономить на электрокабеле, желательно после входа контура в отдельную комнату монтировать распределительную коробку.

    От этой коробки будут отходить параллельные провода к каждой розетке (если контур предназначен для них) или каждому светильнику (если ветвь предназначена для светильников).

    Полезный совет: не рекомендуется в одну комнату прокладывать одну ветку для розеток и светильников. Это потому, что светильники потребляют меньшую мощность, чем электроприборы, подключенные к розеткам.

    Итак, вы поняли, что от распределительного щитка в одну комнату идет отдельная ветвь на освещение и отдельная ветка на розетки. В месте, где эти ветви вошли в комнату монтируют распределительную коробку и от нее прокладывают кабели к конкретному потребителю (розетке или светильнику).

    Соединение в этих коробках стоит делать с помощью специальных клемм. Как мы уже отмечали, такие соединения являются наиболее уязвимыми. Поэтому не следует применять простое скручивание проводов. Хотя есть исключение. Если скрутить и запаять соединение, то оно будет служить долгое время и главное будет надежным.

    Прохождение маршрутов проводки и местонахождение распределительной коробки в дачном доме обозначают на схеме.

    От чего зависят маршруты контуров?

    Здесь надо сказать, что есть два фактора, который влияют на маршруты всех кабелей. Ими являются:

    • материал, из которого сделан дачный дом;
    • способ монтажа (открытый или скрытый).

    В том случае, если дачный дом является деревянным, то скрытая проводка будет проходить через перекрытие (пол или потолок) и далее будет подниматься к розеткам или опускаться к выключателям и светильникам.

    Согласно ПУЭ такая проводка должна находиться только в металлических трубах или металлических лотках. Соответственно, такой маршрут обозначают на схеме.

    Если дачный дом сделан из кирпича, то скрытая проводка может проходить по стенам. При этом она должна находиться на 15-30 сантиметров ниже потолка или на 30 сантиметров выше уровня пола, а также в 15-ти сантиметрах от угла стены, оконного и дверного проемов.

    В тех ситуациях, когда планируется открытая проводка, то она может прокладываться таким образом, чтобы сэкономить кабель. Конечно, он должен располагаться в горизонтальном или вертикальном положении. Углы сгибов должны равняться 90 градусов.

    Открытую проводку можно делать с помощью кабель-каналов, гофротруб, металлотруб, или же путем монтажа кабеля на стену. Последний вариант для деревянной дачи недопустим.

    Согласно правилам, нужно исключить контакт кабеля с деревом, ведь в случае короткого замыкания дерево быстро загорится.
    Открытый кабель можно монтировать только на фарфоровых роликах или изоляторах.

    Полезный совет: открытый монтаж проводки своими руками является более предпочтительным, поскольку проводка электрики в загородном доме подвергается воздействию влаги. Однако если нет желания искажать вид интерьера, то скрытую под штукатуркой проводку следует помещать в пластиковые трубы. В результате провод будет свободно размещаться в середине трубы и в случае необходимости его можно легко извлечь и заменить.

    Составляющие разных контуров

    Теперь вы знаете, что нужно учитывать при проектировании маршрутов проводки. Проводка будет состоять из медных кабелей, который должны иметь определенное сечение.

    Если ветвь предназначена для светильников, то это сечение не должно быль меньшим, чем 1,5 кв. миллиметра. При этом ветвь должна иметь АВ на 10А и УЗО. АВ и УЗО размещаются в распределительном щитке.

    Для контуров, которые будут подключать розетки, используется медный провод с сечением 2,5 кв. миллиметра. Сечение может быть и больше. Его определяют, учитывая мощность подключенных приборов. Об алгоритме определения сечения мы уже рассказали.

    АВ должен быть рассчитанным на 25 ампер. Для устройств, которые имеют большую мощность, делают отдельные ветви проводки. Так, должны быть свои ветви для отопительной техники, электроплиты, стиральной машины, кондиционера. Сечение кабелей и номинальные токи АВ, УЗО зависят от характеристик конкретных приборов.

    Все кабели должны быть трех- или пятижильными. Это зависит от количества фаз.

    Все эти контуры обозначают на схеме. Также на ней обозначают ветки для дополнительных зданий и наружного освещения. Эти ветви также должны обладать УЗО и АВ.

    Инструменты и материалы

    После составления схемы приступают к монтажу проводки. Эту процедуру осуществляют с помощью таких инструментов:

    1. Дрели со сверлами по дереву или по кирпичу, или же по камню.
    2. Болгарки, оснащенной алмазным кругом (для создания штроб в кирпичном доме).
    3. Перфоратора с бурами для кирпича.
    4. Набора отверток и гаечных ключей.
    5. Монтажного ножа.
    6. Бокорезов.
    7. Пассатижей.
    8. Индикаторов фазного провода и для определения целостности цепи.
    9. Плоскогубцев и клещей.

    Что касается материалов, то они должны быть представлены:

    1. Электропроводами.
    2. Монтажными и распределительными коробками.
    3. Изолентой.
    4. Клеммниками
    5. Фарфоровыми роликами (если в дачном доме будет монтироваться ретро проводка).
    6. Розетками.
    7. Выключателями.
    Последовательность монтажа

    Если дача является старой и проводка в ней меняется, то сначала полностью отключают старую проводку. При этом выводят отдельную временную розетку, к которой будут подключаться необходимые электроприборы.

    Далее, если надо делают штробы, устанавливают монтажные и распределительные коробки. Потом прокладывают и соединяют провода. Следующий этап заключается в проверке каждой ветви на короткое замыкание и сопротивление изоляции. После этого, можно заштукатуривать или скрывать кабели, а также подключать к распределительному щитку и к общей сети.

    Проводка в комнате на даче. Видео:

    Составление схемы электропроводки однокомнатной квартиры, подбор нужного оборудования Кабель канал Legrand поможет организовать любые кабели в офисе Перфорированный кабель-канал для организации проводки в электрошкафах Все секреты прокладки проводки в кирпичном доме, а также необходимые материалы и инструменты

    DIY Fix для вашей квартиры: Как заменить выключатель света диммером — Midtown — New York

    Диммер — это беспроигрышная ситуация: он позволяет использовать широкий диапазон света, помогает окружающей среде за счет экономии электроэнергии и снижает ваши счета за электроэнергию.

    Для начала убедитесь, что ваши лампочки можно приглушить, что должно быть указано на упаковке. Если у вас есть лампы накаливания или галогенные лампы, то все в порядке. Однако большинство современных ламп малой мощности, таких как компактные люминесцентные лампы или светодиоды, не могут быть затемнены.Некоторые компактные люминесцентные лампы имеют регулировку яркости, но обычно имеют очень ограниченный световой градиент и имеют тенденцию гудеть. По словам Натаниэля Гарбера, владельца Garber Hardware, семейного магазина бытовой техники, существующего с 1884 года, последние светодиодные лампы с большей вероятностью будут регулироваться яркостью, но для них требуется специальный диммер из-за их меньшей мощности.

    После того, как вы решили, подходит ли ваше освещение для диммера, вам нужно будет купить тот, который подходит к вашему переключателю.Большинство выключателей освещения в городе — стандартные однополюсные выключатели, то есть только один выключатель управляет одним светом.

    DNAinfo / Rebecca Ngu

    Однако некоторые переключатели бывают двухполюсными или трехпозиционными, что означает, что два переключателя управляют одним осветительным прибором (например, переключателем вверху и внизу лестницы). Убедитесь, что вы покупаете диммер нужного вам типа. Поскольку подавляющее большинство однополюсных переключателей, мы сосредоточимся на них в этом руководстве, но если у вас есть двухполюсный или трехпозиционный переключатель, ознакомьтесь с полными инструкциями здесь.

    Диммер под рукой, подойдите к коробке выключателя в вашем доме — металлической коробке в вашем доме, которая контролирует электрический поток. Отключение правильного автоматического выключателя — это мера предосторожности, которую вы всегда должны предпринимать перед тем, как приступить к домашнему электрическому проекту.

    Выключите автоматический выключатель, который управляет вашим осветительным прибором. Гарбер рекомендовал включать и выключать каждый выключатель, чтобы выяснить, какой выключатель какими устройствами управляет, даже если выключатели имеют маркировку, для максимальной точности.

    YouTube / The Home Depot

    Для начала отвинтите внешнюю стеновую пластину.

    YouTube / The Home Depot

    Чтобы выяснить, полностью ли вы отключили электричество в своей линии, вы можете проверить провода с помощью тестера напряжения, инструкции для которого вы можете найти здесь.

    YouTube / The Home Depot

    После того, как все будет в безопасности, открутите выключатель света от электрической коробки.

    YouTube / The Home Depot

    Осторожно отсоедините два провода, прикрепленные к коммутатору.- Скорее всего, это сплошные медные провода, — сказал Гарбер.

    YouTube / The Home Depot

    Если концы домашних проводов погнуты или изношены, отрежьте их с помощью инструмента для зачистки проводов. Если концы не оголены, используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы удалить около 3/4 дюйма изолированного кожуха.

    YouTube / The Home Depot

    К диммеру следует присоединить три провода, обычно два черных или белых и один зеленый.Приклейте оголенные концы черного или белого проводов к домашним проводам, которые вы только что отсоединили от выключателя. Если можете, сопоставьте провода по цвету, но если нет, вы можете, как правило, соединять провода, как хотите — порядок не имеет значения. Однако сверьтесь с вашими инструкциями, так как некоторые диммеры имеют особые требования.

    YouTube / The Home Depot

    Закрутите прилагаемые пластиковые гайки для проводов поверх плетеных проводов для изоляции. Гарбер рекомендовал обмотать проволочные гайки изолентой, чтобы закрепить гайки более плотно.

    Затем прикрепите зеленый провод, называемый проводом заземления, либо к винту заземления, либо к проводу заземления в распределительной коробке, а также навинтите гайку провода.

    YouTube / The Home Depot
    Прикрутите переключатель регулятора яркости к электрической коробке, осторожно отодвинув пучок проводов, стараясь не ослабить сделанные вами крепления. Теперь выполните начальные шаги в обратном порядке, закрутив диммер и снова прикрепив внешнюю стеновую пластину. Включите автоматический выключатель, восстановив питание, и переместите диммер вверх и вниз.Теперь наслаждайтесь мягким романтическим освещением.

    БОЛЬШЕ ИНСТРУКЦИЙ ДЛЯ СДЕЛКИ:

    ► Устранение низкого давления воды в кране
    ► Вешание тяжелых предметов на стены
    ► Ремонт работающего унитаза
    ► Как прочистить все виды сточных вод

    Домашняя проводка своими руками — Руководство по деталям / инструментам

    Это руководство по частям разбито на три раздела.Первое — это то, что вам понадобится для прокладки проводки во время строительства. Во втором разделе рассказывается о том, что вам нужно для завершения работы. Последний раздел предназначен для прокладки проводов в существующем доме. Вам не обязательно нужно все в этом списке, и вы можете обнаружить, что некоторые из перечисленных здесь вещей (например, ручка) действительно очевидны. Тем не менее, я все равно перечислил их, потому что не иметь ручки в строящемся доме, который находится в 20 милях от вашего нынешнего дома, — это не весело.

    Стульчик-стремянка

    Есть много причин, по которым вам понадобится ступенька или стремянка, и ее легче носить с собой.Вам понадобится табурет для крепления проводов к балкам в подвале, рыболовные провода через потолок, установка проводов датчика движения высоко … Ступенька более полезна, чем лестница, потому что ее легче носить с собой.

    Стремянка 6 или 8 футов

    Иногда ступенька его не режет. Помните, что вы можете прокладывать провода над потолком. Потолочные динамики для первого этажа будут проходить по балкам второго этажа. Если у вас 9-футовые потолки, высота от первого до второго этажа фактически составляет 10 футов (с балками шириной 1 фут, поддерживающими второй этаж).

    Аккумуляторная дрель

    Вам понадобится дрель, чтобы проделать отверстия в шпильках и в полу для прокладки проводов. С сетевой дрелью вам не нужно беспокоиться о батареях, но вы не можете быть уверены, что в вашем доме даже будет электричество, когда вы его подключаете. Стеновые розетки не будут завершены, пока не будет закончен гипсокартон, поэтому в лучшем случае у вас может быть розетка для использования в подвале.

    Сверла 1 «и 1/2»

    Конечно, вам понадобятся биты в комплекте со сверлом.Бит 1/2 дюйма пропускает только пару проводов, и его будет недостаточно для всех ситуаций. Бит размером 1 дюйм будет работать почти (но не совсем) для всего. Лопаточные (плоские) сверла по дереву (вверху на рисунке) дешевле, когда требуется сверло большего размера, но они могут вызвать проблемы. Лопаточные коронки легче застревают, и они затрудняют сверление прямой линии, что может стать проблемой, если вы просверливаете несколько шпилек. Если вам нужно просверлить два отверстия диаметром 1 дюйм рядом друг с другом для прокладки толстого провода (например, кабеля DVI), лопаточная насадка не подойдет, потому что она всегда будет заклинивать.

    Удлинитель

    Вам понадобится энергия, если вы собираетесь заряжать батареи своей дрели. Также может потребоваться мощность для освещения. Если у вас есть рабочая розетка в подвале, возможно, подрядчики застройщика ею уже пользуются. Принесите удлинитель с несколькими розетками или удлинитель, чтобы у вас и подрядчиков было электричество. Вам также понадобятся очень длинные удлинители, если единственным источником питания является электрическая коробка в подвале, а вам нужно освещение на втором этаже.

    Кабельная катушка

    Катушка для кабеля облегчает натягивание проводов, чтобы они не запутались. Катушка для кабеля может быть такой же простой, как приподнятая штанга и вмещать несколько катушек кабеля. Я даже видел, как люди вбивают отвертку в шпильку и используют ее для катушки с кабелем. Важно отметить, что катушка с проволокой должна вращаться, когда вы протягиваете проволоку. Если вы просто снимете проволоку с катушки, она будет перекручиваться, и по ней будет очень трудно бежать.

    Скобы для проволоки

    Скобы из проволоки служат двум целям.Во-первых, они предотвращают случайное выдергивание проводов из электрической коробки. Во-вторых, они держат ваши провода аккуратными и плотно прилегающими к потолку в подвале.

    Когтистый молот

    Вам понадобится молоток для крепления электрических коробок к стойкам. Вы также можете использовать молоток, чтобы забить проволочные скобы, если у вас нет скобозабивного пистолета. Молоток также можно использовать для удаления скоб. Его также можно использовать с долотом.

    Проволочные стяжки

    Застежки-молнии также помогут сохранить аккуратность проводов.Вы должны выбрать 12-дюймовый нейлоновый вариант. Если у вас слишком много проводов для скобы, вы можете использовать скобу, чтобы прикрепить стяжку к балке, а затем пропустить провода через стяжку.

    Кусачки

    Вам понадобится пара хороших кусачков, чтобы перерезать провода, и вы также можете использовать их для очистки стяжек.

    Электрические коробки Кодекс вашего местного города может требовать или не требовать электрические коробки, если вы используете неэлектрический провод (например, провод динамика), но лучше всего, если вы используете их.Сначала убедитесь, что у вашего строителя все в порядке, потому что специалистам по гипсокартону придется вырезать отверстие для каждой коробки. Я предпочитаю голубые пластиковые электрические коробки. Их легко установить и пропустить через них, и они имеют выемки, указывающие, где их следует разместить на шпильке. Убедитесь, что у вас есть план электропроводки и вы знаете, сколько ящиков с одной, двумя … Выполняя работы перед установкой гипсокартона, используйте электрические коробки New Work, которые устанавливаются непосредственно на стойку. Ящики низкого напряжения

    Вы также можете рассмотреть коробку низкого напряжения вместо электрической коробки для проводов без питания.Сверьтесь с местными правилами, чтобы узнать, приемлемо ли это. С этими коробками иногда легче работать, так как у них нет спинки. Я бы не стал использовать их на внешних стенах, потому что они не герметизируются, и через них может проходить холодный наружный воздух.

    Т-образный квадрат / линейка

    В разных городах могут быть особые требования, но обычно электрические коробки устанавливаются на высоте 12–16 дюймов над полом. Примечание. Существуют разные правила для подвалов, где может возникнуть проблема с затоплением. В моем доме коробки располагались ровно на высоте 12 дюймов от пола, и Измерение высоты коробки с помощью 12-дюймового квадрата намного проще, чем рулетки, так что возьмите с собой такую, если она у вас есть.В противном случае вы можете использовать рулетку и отметить спереди все места расположения электрических коробок. Убедитесь, что ваши электрические коробки имеют ту же высоту, что и электрические коробки строителя, иначе коробки будут выглядеть странно рядом друг с другом. Иногда электрики просто используют высоту своего молотка, чтобы убедиться, что все коробки имеют одинаковую высоту.

    Пенопласт

    Расширяющаяся пена (например, Great Stuff) используется для заполнения отверстий в электрических коробках, чтобы изолировать дом и предотвратить сквозняки.Убедитесь, что вы абсолютно уверены, что вы закончили электромонтаж коробки, прежде чем использовать пену. Убедитесь, что полученный пенопласт можно использовать для проводки в электрических коробках. Пена может расширяться в 10 раз по сравнению с первоначальным размером, поэтому перед использованием пены в электрическом ящике вам следует проверить ее, чтобы ознакомиться с ней. Вы можете сохранить этот шаг, пока не закончите подключение.

    Вспышка

    Если вы закончите работать поздно ночью, вы захотите взять с собой фонарик.Флуоресцентный фонарик или хороший фонарь подойдут лучше, чем точечная вспышка.

    Галогенная лампа

    Если вы знаете, что у вас есть электричество в подвале, вы можете установить там галогенный свет. В подвале быстро темнеет без света, и именно там вы будете делать большую часть своей работы.

    Sharpie and Pen

    Не забудьте взять с собой ручку и маркер / метку. Используйте Sharpie для маркировки шпилек и наклеек. Ручка предназначена для заметок.

    Этикетки Как только вы переедете, вам захочется узнать, куда идут все эти провода в вашем подвале. Я использую стандартные компьютерные ярлыки, чтобы указать, какой провод какой, используя буквенно-цифровой код. См. Примеры моих первого и второго проектов электромонтажа. Я также маркирую провода в электрической коробке, если их больше одного. Ноутбук

    Используйте блокнот или буфер обмена, чтобы было легче делать заметки. Я пытался взять с собой только бумагу, чтобы писать, но в строящихся домах очень влажно, а бумага испорчена.Ноутбук лучше. Вы захотите записать информацию о каждой фотографии и расположении всех проводов, не используя электрические коробки.

    Рулетка

    Для любого провода, которого нет в электрической коробке (сигнализация, встроенный динамик, провода гаражных ворот …), вам придется копаться в гипсокартоне, чтобы найти его. Возьмите рулетку, чтобы записать расположение проводов относительно ближайшего угла. Запишите расположение провода, высоту от пола, а также укажите, на какой стороне шпильки находится провод.

    Цифровая камера

    Если у вас есть цифровая камера, используйте ее, чтобы делать снимки всего. Поскольку все комнаты без стен выглядят одинаково, вам также следует записать, в какой комнате и в каком направлении находится каждое изображение. Никогда не знаешь, когда эта информация будет полезна (и не только для проводки).

    Отвертка

    Если вы не можете использовать коготь молотка, вам может понадобиться отвертка с плоским жалом, чтобы удалить скобы для проволоки. Вам также понадобится отвертка, чтобы закрыть электрические коробки электрическими пластинами после установки гипсокартона.

    Пустые электрические пластины

    Строительные нормы вашего города, вероятно, потребуют, чтобы электрические плиты покрывали все электрические коробки, чтобы пройти электрическую проверку перед закрытием, даже если в этих коробках нет проводов, подводящих электричество. Я использовал дешевые глухие настенные тарелки, а затем заменил их со временем после закрытия. Вы также можете использовать подходящие настенные пластины и завершить все перед закрытием, но тогда город может это увидеть, и это может повлиять на вашу окончательную оценку.Убедитесь, что в настенные пластины есть винты, иначе вам придется покупать их отдельно.

    Защитные очки

    При использовании молотка, расширяющего пену, вы должны носить защитные очки.

    Маска

    Если вы работаете с изоляцией или строители устанавливают изоляцию, пока вы находитесь в доме, вам следует надеть маску.

    Перчатки

    Предупреждение на этикетке гласит, что при работе с расширяющейся пеной следует надевать перчатки.

    Проволока И, конечно, вам понадобится провод. Создайте свой план подключения, чтобы узнать, сколько и какой провод вам нужен. Не забывайте считать вертикальное расстояние при измерении длины провода и всегда добавляйте дополнительные, чтобы убедиться, что у вас не закончится короткое расстояние. Не забудьте приобрести провод, рассчитанный на установку в стене на нескольких этажах. Пример слева — это структурированный провод, который объединяет коаксиальный кабель и кабель Интернет. Это стоит дороже, чем покупка отдельных проводов, но с этим легче иметь дело.Поиск шпильки

    Если ваши провода не заканчиваются в электрической коробке (провода громкоговорителей), то вы, вероятно, просто прикрепили конец провода скобами между двумя шпильками. Используйте прибор для поиска стоек, чтобы убедиться, что вы знаете, где находятся стойки, прежде чем пробивать отверстия в стене или потолке. Вы же не хотите вырезать шаблон для динамика и обнаружить, что часть вашего отверстия находится над шпилькой.

    Кусачки / Стрипперы

    Для зачистки провода динамика или сетевого кабеля. В некоторых случаях можно также использовать лезвие бритвы.

    Стриппер коаксиального кабеля Коаксиальный кабель необходимо зачистить определенным образом, который описан в разделе «Отделка». Это можно сделать с помощью обычных устройств для зачистки проводов, но это намного проще с помощью специального устройства для зачистки коаксиального кабеля. Коаксиальный Кримпер

    Для коаксиального кабеля есть специальные обжимы. Вам следует искать тот, который поддерживает разъемы RG59 и RG6. Это также должен быть храповой инструмент, а это означает, что инструмент не откроется, пока вы не зажмете его достаточно сильно.

    Обжимные клещи для RJ-45 / RJ-11

    Вам также понадобятся специальные обжимные устройства для разъемов Cat-5e Data / Internet (называемых RJ45) и телефонных разъемов Cat3 (называемых RJ11).Примечание. Пробивные блоки и некоторые настенные пластины не требуют обжима разъема на конце кабеля, поэтому этот инструмент может не понадобиться. Вы можете найти один инструмент, который может работать с обоими типами кабелей.

    Лицевые пластины Вы можете либо получить пустые лицевые панели и вставить разъемы, либо получить готовые лицевые панели с уже установленными разъемами. Из вашего плана подключения определите, сколько пластин вам понадобится и сколько отверстий в каждой, а затем получите их оптом. Соединители для настенных панелей Совместите разъемы с настенными панелями, опять же, в соответствии с вашим планом электромонтажа.Концевые соединители Вам также понадобятся концевые разъемы RG6 (коаксиальный), RJ45 (Cat5e Data) и RJ11 (Cat3 Phone) для вашей монтажной панели. Микро отвертки

    Для монтажа розеток и настенных панелей, а также для подключения сигнализации.

    Монтажная панель Как вы можете видеть из моих примеров проектов, я избегаю использования готовых монтажных панелей. Вы можете купить один, если у вас нет подвала и ваши провода будут видны в комнате или туалете. Я обнаружил, что панели проводки не поддерживают большое количество проводов, которые я хочу проложить, и не стоят сотни долларов.Доска обрезная

    Альтернативой монтажной панели является установка всего на плату. Теперь вы можете получить доски 2х4 дюйма, которые имеют правильный размер. Вы также можете использовать 2 «x4», чтобы доска не крепилась непосредственно к бетонной стене. Таким образом, каждый раз, когда вы продеваете доску, вы не попадаете в бетон.

    Монтажные винты

    Для подвала вам понадобятся шурупы или грузила по бетону и сверло по камню. Для установки гипсокартона вам потребуются крепления для гипсокартона или просверлите его прямо в стойку (предпочтительно).

    Рыболовная лента

    Катушка из жесткой стали, используемая для протяжки проволоки через стены после установки гипсокартона. Сначала протяните ленту с рыбой через стену, прикрепите (скотчем) провод к концу, затем протяните рыбу обратно через стену.

    Гибкое сверло

    Эти гибкие сверла обычно имеют длину от 3 до 6 футов и позволяют просверливать несколько шпилек, балок или верхних / нижних стеновых пластин, и вам нужно только вырезать одно маленькое отверстие в гипсокартоне.Просто убедитесь, что вы смотрите, прежде чем сверлить.

    Лента электрическая

    Вам понадобится изолента, чтобы прикрепить провода к рыбной ленте.

    Замочная пила для гипсокартона

    Для вырезания отверстий в гипсокартоне под новые розетки или динамики.

    Долото

    Возможно, вам понадобится молоток и долото, чтобы проделать отверстия в стойках или балках, если вам нужно провести проволоку по стене или потолку.

    Старые рабочие электрические коробки

    Старые рабочие электрические коробки не прибивают непосредственно к шпильке.Вместо этого у них есть откидные створки, которые расширяются и защемляют гипсокартон после того, как вы вставите коробку в отверстие.

    Старая рабочая коробка низкого напряжения

    Коробки низкого напряжения не имеют задней стенки, и с ними легче справиться, когда много проводов. Не используйте эти коробки для силового провода. Кроме того, я бы не стал использовать их на внешних стенах, потому что они не герметичны и могут пропускать холодный воздух в дом.

    Как запустить Ethernet в вашей квартире

    Итак, пока я ищу потенциальные квартиры для переезда этим летом, я обнаружил, что ни одна квартира, которую я вижу, не имеет портов Ethernet в стенах.

    Это не слишком удивительно, но как человек, которому нравится иметь большинство (если не все) своих устройств с проводным подключением к Интернету, я хотел бы знать, есть ли альтернативный метод, кроме того, чтобы мой домовладелец приходил ко мне, разрывая вниз по стенам, чтобы пропустить через них провода.

    Оказывается, мне повезло. На самом деле, у меня и многих других арендаторов есть 2 варианта подключения наших устройств.

    Вариант 1 заключается в том, чтобы просто проложить более длинные кабели по полу в вашей квартире, но сделать это так, чтобы не выглядело как запутанный беспорядок.

    Вариант 2 предполагает использование адаптеров MoCA для получения тех же скоростей, что и Ethernet, без особого беспокойства об организации кабелей.

    Давайте более подробно рассмотрим эти два варианта, а также несколько потенциальных вопросов, которые могут возникнуть по ним.

    Эта концепция довольно проста.

    Достаточно взять один или несколько длинных кабелей Ethernet действительно и провести их от маршрутизатора к любому устройству, которое вы хотите подключить.Вы получаете скорость Ethernet по всей квартире, и это в буквальном смысле plug-and-play.

    На первый взгляд это может показаться невероятно простым, но потенциально беспорядочным решением ваших сетевых проблем. И это, безусловно, может быть так, если вы будете делать все это волей-неволей.

    Как это сделать правильно

    Если говорить об этом, то, вероятно, лучше всего иметь представление о том, чем вы хотите быть при проводном подключении к своей сети.

    Таким образом, у вас может быть что-то вроде мысленной карты того, где находятся ваши устройства относительно того, где находится ваш маршрутизатор.

    Затем вам нужно измерить расстояние, на котором эти устройства находятся от вашего маршрутизатора. Я бы порекомендовал делать это с помощью гибкой рулетки, которой можно обматывать такие предметы, как стены, при переходе от одной точки к другой.

    Думайте о рулетке как о кабеле Ethernet, поскольку вы делаете это, чтобы лучше понять, где вы хотите, чтобы кабель был скрыт и аккуратен, насколько это возможно.

    Это сделано для того, чтобы не было прямой линии на полу, например, от маршрутизатора до компьютера.

    Конечно, могут быть области, где вам придется прокладывать кабель, просто как бы по полу на открытом воздухе, но мы найдем решения для этого, когда будем говорить о прокладке кабеля.

    После того, как вы измерили длину, очевидным следующим шагом будет покупка кабеля, ближайшего к этой длине.

    Следует иметь в виду: я бы рекомендовал покупать кабель, длина которого больше вашей измеренной длины.

    Вам, вероятно, все равно придется это сделать, поскольку длина кабеля Ethernet на самом деле не подходит для ваших измерений.На случай, если это действительно близко к , просто купите ближайшую длину выше него.

    Это даст вашим кабелям дополнительное провисание, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что они окажутся слишком короткими, когда вы начнете укладывать кабели.

    Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, прежде чем мы перейдем к прокладке кабелей: поскольку интернет-сигнал имеет тенденцию ухудшаться с увеличением расстояния, я обнаружил, что предел длины кабеля Ethernet составляет около 300 футов. Скорее всего, это не будет проблемой, если вы похожи на меня и либо будете, либо уже проживаете в небольшой квартире.

    Управление кабелями

    Когда у вас есть кабели нужной длины и они подключены ко всему, самое время сделать все презентабельно!

    Здесь у вас есть множество вариантов управления кабелями, в том числе и тот, который абсолютно бесплатный, если ваша ситуация позволяет это.

    Начиная со бесплатного, если у вас есть ковер и есть зазор между ним и плинтусом (обычно белая доска, идущая вдоль основания ваших стен), вы, скорее всего, можете заправить кабель Ethernet внутрь, так как кабель сам по себе имеет такой маленький диаметр.

    Это, конечно, работает лучше всего, когда у вас есть кабель, проложенный там, где ваш пол встречается со стенами, и вам нужно будет только вывести кабель из этого зазора там, где его концы должны во что-то подключаться.

    Однако у вас может не быть ковра, достаточно широкого зазора, чтобы можно было вставить кабели, или ваша ситуация требует, чтобы кабель проложен на виду. В этом случае есть еще несколько вариантов, в которых используются инструменты, специально предназначенные для управления кабелями.

    Один из инструментов для укладки кабелей, который вы можете использовать, — это стенная кабельная канавка.Эти вещи отлично подходят для закрытия кабелей и выглядят довольно гладко.

    У них есть клей на обратной стороне, поэтому вам не придется беспокоиться о повреждении стен при их установке. Вы также можете покрасить их в цвет вашей стены.

    Еще вы можете использовать крышку напольного кабеля. Они очень похожи на кабельные каналы, только, на мой взгляд, не такие скрытые и гладкие.

    Насколько мне известно, они могут работать на любой поверхности пола и могут быть обрезаны по размеру в соответствии с вашими потребностями.Они используют двусторонний скотч для приклеивания, но я считаю, что некоторые из них уже имеют клей.

    Если вы ищете самый изящный способ запустить Ethernet в своей квартире, без проводки в стенах, я бы сказал, что адаптеры MoCA — ваш лучший выбор.

    Сразу хочу сказать, что это решение может быть немного дорогим: каждый адаптер стоит около 50 долларов США, а вам понадобятся как минимум два из них.

    Если вы готовы выложить деньги, давайте рассмотрим основы того, что это такое и как они работают.

    Основные принципы использования адаптеров MoCA

    Насколько я понял, MoCA означает «Мультимедиа по коаксиальному альянсу» и использует ваши коаксиальные входы для передачи проводного подключения к Интернету.

    Вы должны подключить один адаптер к маршрутизатору через Ethernet, а также через коаксиальный порт на стене, а затем подключить другой адаптер к тому, что нужно Ethernet, вместе с дополнительным коаксиальным портом в другом месте квартиры.

    Большинство адаптеров, которые я видел, поставляются с двумя коаксиальными входами, и я понял, что они позволяют передавать коаксиальные сигналы другому устройству.

    Если у вас есть кабельная приставка, подключенная через коаксиальный кабель, вы можете вкрутить ее во второй коаксиальный вход адаптера MoCA и использовать одновременно с адаптером.

    А поскольку между кабельной приставкой и адаптером передаются разные типы сигналов, вам не нужно беспокоиться о потере интернет-сигнала на кабеле или наоборот.

    Я также видел некоторые адаптеры с несколькими портами Ethernet на них, так что вы можете просто купить два для своей домашней сети.

    Почему MoCA?

    Если у вас уже есть общие знания о расширении проводной сети, вам может быть интересно, почему я никогда не упоминал адаптеры Powerline в качестве решения.

    Хотя я считаю, что адаптеры Powerline — это бюджетная или временная альтернатива okay (я даже использовал их раньше), есть факторы, которые, как я обнаружил, делают их менее востребованными, если вы хотите получить максимальную отдачу от своего интернет-сервиса.

    Поскольку адаптеры Powerline используют схему вашей квартиры для передачи Интернета, другие устройства, которые также подключены к этой схеме, могут создавать помехи для вашего сигнала.

    Одна проблема, с которой я столкнулся лично, связана с тем, куда именно вы подключаете адаптеры. В многоэтажном доме, когда один адаптер подключен к одному этажу, а другой — на втором, сигнал имеет тенденцию к случайному падению.

    Это было неприятно для меня и определенно может стать проблемой для вас, особенно если вы находитесь в напряженной онлайн-игровой сессии.

    Я планирую расширить в более поздней статье сравнение между Powerline и MoCA, но перечисленных здесь причин достаточно, чтобы я серьезно подумал о том, чтобы сэкономить на MoCA, чтобы удовлетворить потребности моего адаптера.

    Как человек, который любит заранее планировать определенные вещи, я провел довольно много исследований для прокладки кабелей через гипотетическую воображаемую квартиру, которую я мог бы получить в ближайшем будущем.

    Однако, несмотря на все мои раскопки, я так и не нашел единственного источника информации, который отвечал бы на все мои вопросы.

    Вот почему я сделал это (надеюсь) полезное руководство, чтобы собрать почти все, что я узнал в ходе исследования проводки Ethernet без инструментов в доме, который вы только что снимаете.

    Итак, спасибо, что дочитали до этого места, и, если я найду еще какие-нибудь полезные советы или рекомендации по этой теме, я обязательно обновлю эту статью или сделаю ссылку на новую.

    Сколько стоит подключить дом?

    Обновление или установка новой электропроводки — это задача, которую всегда должен выполнять сертифицированный электрик. Это не только опасная работа, но и выполнение ее самостоятельно может привести к аннулированию страховки жилья или неправильной установке, несмотря на все ваши усилия.Дома, которым больше 40 лет, подлежат обновлению, потому что старые системы на 60 ампер больше не могут поддерживать количество энергии, необходимое современному дому.

    В среднем дом может использовать до 200 ампер для компьютеров, телевизоров высокой четкости, домашней автоматизации, систем отопления, вентиляции и кондиционирования и других устройств с высокой выходной мощностью. На стоимость электропроводки влияет множество факторов, в том числе размер проекта и количество необходимых подключений.

    Электропроводка : материалы среднего уровня, включая затраты на рабочую силу, дом площадью 1200 квадратных футов.

    Арт. Стоимость единицы Кол-во Стоимость линии
    1. Прокладка электрического провода : материалы в комплекте. 4 доллара за кв. Фут. 1,200 $ 4 800
    2. Модернизированная сервисная панель 800–3000 долларов за штуку 1 800–3 000 долл. США
    3.Дополнительные выключатели или розетки 100–185 долларов за штуку 3 300-555 долларов
    4. Стоимость рабочей силы 75 долларов в час 20-65 1500–4 875 долл. США
    Общая стоимость 6,17–11,03 долл. США за кв. Фут. 1,200 7 400–13 230 долл. США

    Прочие соображения и затраты

    • Чтобы определить стоимость электромонтажных подключений, вам следует выделить около двух часов на каждое подключение на оплату труда и материалов.
    • Если вы строите новое здание или разорвали здание на каркас, вы потратите намного меньше труда на установку новой электропроводки.
    • Если электрик сможет провести большую часть проводки через балки пола, чердак, подвал или другие доступные места, стоимость новой проводки будет значительно ниже. Необходимость открывать стены для прокладки проводов может легко увеличить стоимость проекта.
    • Для тяжелых условий эксплуатации доступна структурированная проводка, за которую взимается дополнительная плата за квадратный фут.
    • Если у вас старая проводка типа «ручка и трубка», некоторые местные нормы требуют полного удаления. Это может стоить до $ 5,000 в дополнение к указанным выше расходам.

    Ознакомьтесь с нашим руководством, если вам нужна ссуда для вашего проекта по благоустройству дома .

    Рекомендации для самостоятельной работы

    • Как указывалось ранее, электромонтаж — опасная работа, и ее всегда должен выполнять лицензированный профессионал. Вы рискуете получить удар электрическим током, несоответствие проводки нормам и даже потенциальный электрический пожар.

    Список литературы

    • Счетная книжка мастера, полная серия, год 2019.
    • Последние цены на сайте Home Depot и других поставщиков.
    • Литературный обзор веб-сайтов «сделай сам».

    Не запутайтесь! Идеи прокладки кабелей для вашего дома

    Провода — это реальность, но они не должны вас сбивать с толку. В большинстве домов имеется множество розеток, удобно расположенных там, где это наиболее целесообразно. Тем не менее, вы можете захотеть хранить много вещей в одном и том же месте, что позволит вам приручить клубок шнуров.У нас есть несколько хитростей для самостоятельной прокладки кабелей. Вы в кратчайшие сроки соберете все эти кабели в чистую готовую отделку.

    Советы по организации кабелей:

    Цвета и клипсы

    Приобретение удлинителя — это только начало. Теперь предположим, что вы хотите переместить лампу, телевизор или консоль. Вам нужно выяснить, какая вилка и куда идет, но не нужно отключать и снова подключать все, чтобы найти то, что вы ищете. Не будь папой из «Рождественской сказки.”Цветовой код и этикетка, какие провода к чему прикреплены. Возможно, вы захотите использовать ленту для васи, как Анджела на шоу Blue I Style. Сверните провисание в соответствующий зажим для папок, и все готово.

    Начать сверху (ящик) вниз

    В боковой части кровати есть что-то, что делает ее магнитом для беспорядочных шнуров. Для большинства из нас телефоны и планшеты — это последнее, что мы откладываем на ночь и первое, что берем утром. Почему бы не вставить удлинитель в верхний ящик для секретного зарядного отсека? Таким образом, вам даже не нужно беспокоиться о том, как спрятать шнуры.В некоторых ящиках уже есть отверстия сзади, но вы легко можете сделать себе достаточно места для шнура, если у вас есть дрель под рукой.

    Беги, теперь

    Когда шнуры свисают с обратной стороны вашей мебели, это не только некрасиво, но и похоже на комнату в общежитии. Выйдите из этой беспорядочной ситуации и вместо этого проведите шнурками по краям мебели и плинтусов. Вы также можете найти полоски Command или аналогичные клейкие продукты, подходящие для использования в квартире.Посмотрите, как это удалось в Fox Hollow Cottage. Нам нравится, что позже не нужно сверлить отверстия или латать.

    Каждый шнур крут, когда он в команде

    Известно, что

    LEGO делают вещи немного интереснее. Даже шнуры для электроники. Если вы добавите немного прихоти к образу шнура, вы наберете много очков индивидуальности и внесете немного забавности в свой интерьер. Оказывается, эти маленькие руки минифигурки идеально подходят для некоторых шнуров.

    Как выбрать лучшую электрическую систему для кукольного домика

    Есть много способов подключить кукольный домик к электричеству.Прежде чем выбрать один, узнайте, какие преимущества имеет каждая система электропроводки. Для полноценной электросистемы вам также потребуется выбрать трансформатор для кукольного домика. Лучше всего это сделать после того, как вы определитесь с системой освещения и количеством лампочек, которые вы будете использовать.

    Основные системы электропроводки

    • Круглый провод — это система прямого подключения, при которой каждый прибор подключается обратно к контроллеру или световой полосе. Возможны вставные фары, и неисправности легко обнаруживаются. Провода нужно будет спрятать под молдингами или полом, либо в стенных / напольных каналах.Каждый провод лампы будет выходить снизу или сзади дома, где бы ни находилась монтажная плата. Монтажные платы могут быть настроены для переключаемых систем для управления или индивидуального приглушения света, или может быть настроена система дистанционного управления. Следует избегать использования недорогих белых пластиковых монтажных плат, за исключением тестовых целей.
    • Ленточный провод использует тонкую медную ленту с липкой основой для передачи электричества по дому по кольцу. Лента может быть двухслойной с пластиковым покрытием или одинарной и без покрытия (должна быть покрыта шеллаком или лаком для защиты от коррозии при контакте с обойными клеями или красками).Отдельные фонари подключаются к кольцу проводки. Надежное соединение лент может быть проблемой. Пластиковые или майларовые покрытия могут мешать соединениям. Все огни на кольце будут работать как одна цепь, и поиск неисправностей сложнее, чем в системах с круглым проводом. Дистанционное управление отдельными лампами невозможно.
    • Гибридные системы используют ленточные проводные цепи внутри кукольного домика, подключенные к каналам на внешнем блоке распределения энергии. Каждый набор лент подключен к круглому проводу, по которому подается питание от источника питания на задней части дома.Возможно дистанционное или переключаемое управление, а несколько световых эффектов (затемнение, мерцание) легко достигаются с помощью проводки в специальных блоках.
    • Аккумуляторные системы доступны отдельные лампы или комплекты фонарей, использующие батарейки для корпуса часов или стандартные аккумуляторные батареи. Поскольку они должны включаться вручную, большие системы индивидуально управляемых фонарей нецелесообразны. Фонари, работающие от одной батареи, можно легко настроить для выделения предметов, в которых провода неприглядно или сложно установить.Следует тщательно выбирать комплекты фонарей с батарейным питанием в зависимости от того, на сколько хватит батарей, прежде чем потребуется их замена или подзарядка.

    Другие соображения

    • Кто пользуется кукольным домиком? Детскому кукольному домику сначала может не потребоваться освещение, но его установка в будущем может оказаться желательной. Медная ленточная проводка для гибридной системы может быть установлена ​​сейчас и использована позже.
    • Где будет находиться кукольный домик? Если кукольный домик является центральным дисплеем, освещение может помочь ему лучше вписаться в окружающую его среду или улучшить дисплеи.Вам нужно будет решить, хотите ли вы использовать какие-либо элементы управления освещением, кроме включения и выключения.
    • Как будут отделаны различные стены и полы? Проволока из ленты с пластиковым покрытием может быть громоздкой и проступать сквозь некоторые обои. Круглые провода можно прокладывать в каналах вдоль основания стен и покрывать наполнителем, или они могут проходить под коврами или полом, если они не закреплены постоянно на месте.
    • Освещение «все или ничего» : Вы будете удовлетворены, если все огни в цепи загорятся одновременно и останутся включенными, или вы захотите иметь контролируемое освещение в некоторых точках, либо с помощью настенных выключателей, которые управляют освещением для одного комнату, таймеры или пульты дистанционного управления, которые можно настроить для управления всей системой освещения.Для пультов дистанционного управления потребуется изоляция отдельных ламп, что означает, что вам потребуется использовать круглый провод или гибридную систему из круглого провода / ленты.
    • Хотите мерцающие эффекты? Мерцание свечей или огня может повлиять на обычные лампочки в цепи. Доступно несколько электронных / пожарных блоков, но для этого потребуется собственная цепь.
    • У вас есть генеральный план для завершения вашего кукольного домика или вы его разрабатываете? Если вы не знаете, какие комнаты могут быть использованы, и в настоящее время у вас нет списка осветительных приборов для каждой комнаты, вы можете установить ленточный провод или гибридную систему, чтобы вы могли электрифицировать свой кукольный домик на ходу.
    • Из какого материала сделан ваш дом? Дома из тонкой фанеры луаня могут не иметь достаточно толстых стенок, чтобы скрыть в них круглые проволочные каналы, ленточная проволока может нуждаться в соединении тонкими латунными пластинами (гвоздями), а не проушинами, что означает меньшую площадь поверхности для контакта. В домах из МДФ необходимо просверлить пилотные отверстия, прежде чем проушины или стержни будут вставлены в ленту.

    Перед отделкой интерьера дома

    Даже если вы еще не готовы к использованию света, определитесь с типом системы, которую, по вашему мнению, вы будете использовать, и спланируйте ее дальнейшее использование.Если вы будете использовать круглый провод, убедитесь, что у вас есть возможность подвести провода к точке входа в powerpoint. Это может означать, что пол должен оставаться незакрепленным или использовать ковер, который можно приподнять, чтобы пропустить провода. Если вы будете использовать ленточный провод или гибридную систему, приобретите ленточный провод, составьте план помещения и установите ленточный провод так, чтобы он был на месте для использования в будущем. Если вы знаете, что у вас будет несколько домов или улица с магазинами, в конечном итоге планируйте использовать систему, которая позволит вам подключить их как единое целое, вместо того, чтобы нуждаться в отдельных трансформаторах для каждого.

    Как избежать проблем с освещением

    Проблемы с освещением обычно возникают, когда соединения корродированы или не закреплены, или когда соединения в изоляционной ленте ослаблены или неправильно установлены, или были случайно повреждены или разрезаны.

    • Обнаружение неисправностей : Системы с круглым проводом обычно включают включение отдельных ламп в разъемы на небольшой съемной плате, расположенной в задней части дома, в подвале или на чердаке. Если свет не работает, неисправность легко локализовать для идентификации.В ленточных системах неисправность может быть нелегко найти. Системы ленточных проводов следует устанавливать в нескольких секциях или комнату за комнатой, а не в одном большом кольце, чтобы облегчить поиск проблем в будущем.
    • Сделайте правильные соединения . По возможности следует использовать правильно спаянные соединения для прокладки проволоки или ленты в кукольных домиках. Эти соединения будут выдерживать гораздо большее движение, чем некоторые из соединений, забитых с помощью штифтов или люверсов. Если с медной лентой используются штифты или проушины, просверлите пилотные отверстия перед установкой штифта или проушины и дважды прибейте соединение.
    • Используйте линейку для пересечения углов . Если лента плохо прилегает к углу, она может быть порезана или повреждена при внутренней отделке, прижмите ее к углу прямым краем.
    • Используйте хороший трансформатор . Когда придет время осветить дом, используйте качественный блок питания с хорошим контролем напряжения. Подбирайте источник питания по количеству и размеру лампочек в вашей системе, а не по количеству осветительных приборов.
    • Используйте хорошо сконструированную и надежную плату питания , предназначенную для вашего дисплея.

    10 уроков, извлеченных из переоборудования нашего дома

    Большая часть причин, по которым я не вел здесь блог с марта, заключается в том, что примерно в то время я взялся за проект переоборудования нашего дома 1920 года (замена старой проводки с ручками и трубками на современные неметаллические кабель, соответствующий коду), и с тех пор он занимает большую часть моего свободного времени. Похоже, я, наконец, закончу часть проекта с подключением позже сегодня, и тогда это будет просто вопрос заделки дыр и т. Д. Это большой шаг, и я чувствую себя хорошо, и пришло время оглянитесь на то, что я узнал из этого опыта, на случай, если кто-то из вас думает попробовать то же самое!

    1.Предложение электрика было разумным.

    Когда мы впервые купили наш дом и попытались застраховать его, мы обнаружили, что страховая компания, которую мы хотели использовать, не застрахует нас из-за потенциальной опасности нашей проводки с ручкой и трубкой. Электрик предложил мне перемонтировать дом, но оно показалось мне смехотворно высоким: 7000 долларов США. (Это почти 10% стоимости дома.) Из его отношения было ясно, что он не хочет эту работу, поэтому я решил, что ставка была завышена. Оказывается, это не так.Материалы не дорогие, но труд очень трудоемкий . Я знаю, что не возьмусь за другую подобную работу за 7000 долларов. В то время у нас не было таких денег, но теперь, когда они есть, если бы мне пришлось делать это снова, я бы заплатил электрику, чтобы это было сделано.

    2. Бартер — не лучшее вознаграждение для промедления.

    Я рассказал паре хороших друзей о предложении, и они предложили сделать эту работу за меня, если я сделаю для них некоторую работу, и я согласился. К сожалению, их работа не была готова к работе сразу, поэтому я ничего не сделал для них сразу, и они перестали быть мотивированными делать для меня больше.Оглядываясь назад, я должен был сделать что-то для них прямо сейчас, чтобы оставить их в моем долгу. Вместо этого я был разочарован их медленным темпом и решил просто сделать это сам … как будто это ускорит процесс!

    3. Ремонт дома — это не ракетостроение.

    И это не хирургия головного мозга или другие стереотипно сложные задачи. Я наблюдал, как мои друзья выполняли свою часть электромонтажа (включая замену панели выключателя, для чего требовалось разрешение от города), и я прочитал главу в книге (показанной справа), и это было практически все, что мне нужно было знать.Здесь задействовано около дюжины различных частей, полдюжины простых инструментов, которые нужно научиться использовать, и несколько простых концепций, которые нужно усвоить, но в основном это работа одного человека, если у вас есть время. Время действительно является ограничивающим фактором.

    Одна из самых приятных вещей в таком проекте — это то, что вы можете разбить его на все более мелкие и более мелкие проекты , пока у вас не будет оправдания, чтобы не выполнить следующий шаг. Например, у каждой цепи может быть 10 ветвей, поэтому вы выбираете одну из них в первую очередь.Ветвь может переходить к коммутатору на своем пути к приспособлению, поэтому сначала переключайтесь. Это означает разрезание старого провода, удаление старого переключателя, вытаскивание двух старых проводов, продевание двух новых кабелей, подключение нового переключателя и очистку. Каждая из этих задач занимает всего несколько минут (5-60), и если вам придется остановиться в какой-то момент, худшим последствием будет то, что свет не будет работать.

    Я скажу, что наш дом перемонтировать было намного проще, чем какой-то . Во-первых, это всего лишь один этаж, поэтому все провода либо уходили в недостроенный чердак, либо спускались в недостроенный подвал; между этажами не было проводов.Во-вторых, в основном вся проводка проводилась во внутренних стенах, поэтому мне не приходилось работать в нижней части чердака возле карниза. Наконец, строительные нормы и правила здесь немного менее строги, чем в крупных городах. Это все, что я собираюсь сказать по этому поводу.

    4. Протянуть провод через стены не всегда получается, но попробовать однозначно стоит.

    Проводка с ручкой и трубкой называется так, потому что она прикреплена к вертикальным стойкам с помощью фарфоровых «ручек» и проходит через фарфоровые «трубки» , когда проходит через горизонтальные балки.По крайней мере, это теория. Если бы так было всегда, вытащить старый провод из стены сверху или снизу (например, между выключателем света и чердаком) было бы практически невозможно, а пропустить новый кабель через старые отверстия было бы совершенно невозможно. , потому что новый кабель шире старого. Вот что мне пытался сказать клерк в Home Depot, когда по совету книги, изображенной выше (которая, как вы заметите, издана Home Depot), я купил веревку.Он сказал, что перемонтировал «тысячи» домов и никогда не мог использовать натяжную веревку, потому что старый провод слишком плотно прикреплен (с помощью кнопок) и проходит через отверстия, которые слишком узкие для кабеля (трубки). Вдобавок к этому, стены из оштукатурки заполнены кусками бетона, которые протиснулись в процессе оштукатуривания стен, и эти куски будут мешать прокладке кабеля, особенно когда вам придется продеть его через сверху вниз вместо того, чтобы тянуть снизу вверх.

    Я сказал клерку, что рискну с натяжной веревкой, и я рад, что сделал.Во всех случаях, кроме одного, мне пришлось вырезать в стене целых три отверстия, чтобы пропустить кабель, и я удалил старую проводку через эти отверстия, а не сверху или снизу. Но в нескольких случаях мне удавалось отсоединить старый провод от ручек, снять трубки (если они есть) и использовать шнур, чтобы достать часть кабеля или весь путь, и — самый последний переключатель, с которым я работал последним. Ночью один провод был полностью незакреплен (без ручек), и я смог протянуть кабель, не прорезая вообще никаких отверстий в стене! Я очень рад, что мне достался легкий последний; Если бы я сделал это первым, у меня было бы нереалистичное представление о том, насколько легкой будет эта работа.Но я слышал, что даже когда мне пришлось проделать три отверстия между выключателем и потолком, я наделал меньше беспорядка, чем подрядчик. Видимо подход подрядчика заключается в том, чтобы просто вынуть всю часть стены.

    5. Не пытайтесь экономить провод. На самом деле, просто не надо.

    Проводка с ручкой и трубкой была задумана как способ экономии провода, когда медь была дорогой, а рабочая сила была дешевой. Электрики тогда обнаружили всевозможные ужасные ярлыки, такие как сращивание проводов внутри стеновых полостей .Когда люди начали использовать изолированные кабели, некоторые люди, в том числе предыдущие владельцы нашего дома, решили, что было бы круто использовать только один кабель для подключения к выключателю и обратно вместо двух: питание идет в одну сторону по черному проводу. а другой путь на белом. Это не нарушение правил, но недостатки этого метода заключаются в том, что A) вы нарушите стандарт цветовой кодировки проводов в кабеле, используя нейтральный провод в качестве горячего провода, что создаст путаницу и может создать угрозу безопасности для будущие владельцы, и B) вам нужно соединить этот кабель с нестандартным питанием с остальной частью схемы в распределительной коробке (или в осветительной арматуре — не удивится ли следующий владелец?), тогда как если бы вы это сделали правильно и при использовании двух кабелей соединение произойдет в распределительной коробке.

    Хорошо это или плохо, но сейчас медь дешевая. Серьезно, Я потратил менее 300 долларов на прокладку кабеля для всего дома ; это была не самая дорогая часть проекта. Всегда используйте правильную цветовую кодировку проводов, отправляйте два кабеля к коммутатору вместо одного и всегда оставляйте себе несколько лишних дюймов (например, 6 или более) каждый раз, когда вы перерезаете кабель. В противном случае вы обнаружите, что переместите распределительную коробку на несколько дюймов, потому что кабель не протянется, и это ужасное чувство.Вы услышите, как над вами смеются потомки.

    6. Удивительно, что наш дом не сгорел.

    Я только что упомянул стыков внутри стенок . Эти соединения были в цепи, которая шла от блока выключателя по всей длине чердака, собирая половину светильников в доме, затем вниз по дальней стене, поднимая свет крыльца и внешнюю розетку (где я иногда вставлял тяжелые дежурные наружные приборы), затем обратно через подвал , захватив почти половину розеток в доме.Это был не толстый провод; это был 14 калибр. Две жилы из проволоки 14-го калибра с десятками стыков пропускали весь этот ток в течение многих лет без происшествий. Да, и в гостиной, где я нашел все эти соединения, кто-то решил добавить тонкий слой гипсокартона поверх штукатурки, используя не шурупы для гипсокартона 3/4 дюйма, а шурупы для дерева 2 1/2 дюйма, проникая глубоко в стену , прямо там, где были стыки. Ура!

    7. Есть правильный способ распилить рейку и штукатурку.

    Планка пружинящая. Его действительно очень сложно просверлить или распилить, потому что когда вы толкаете или тянете его, он просто сгибается. Я обнаружил, что не могу использовать электрическую пилу, потому что планка будет просто вибрировать взад и вперед и не резать, поэтому вместо этого я использовал ручную пилу под названием «пила для гипсокартона» или «пила для замочной скважины» (показана справа). На самом деле я использовал три из них, потому что изношены первые два! Если вы подойдете к этому неправильно, вы будете потеть, напрягаться и ругаться. Вот метод, который я разработал, который показался мне наиболее эффективным:

    1. Используя сверло диаметром около 1/4 дюйма, просверлите зазоры в планке по четырем углам отверстия, которое вы хотите вырезать.Есть умение находить эти зазоры, но если вы пропустите один, вы можете перемещать сверло вверх или вниз, пока не найдете зазор.
    2. Используя кольцевую пилу, прорежьте планку вертикально вниз или вверх по сторонам прорезаемого отверстия. Если вы можете сказать, какая сторона дальше от гвоздика, сначала обрежьте эту сторону. Не поддавайтесь желанию сначала разрезать штукатурку горизонтально! Штукатурка удерживает планку на месте и предохраняет ее от сильной вибрации. Держите пилу под максимальным углом , чтобы вы толкали планку вверх и вниз (параллельно стене), а не внутрь и наружу (перпендикулярно стене).
    3. Только после того, как планка будет разрезана, прорежьте штукатурку горизонтально в промежутках между планкой. Вы обнаружите, что это намного проще, чем пилить планку. Штукатурка будет отрываться большими кусками, и у вас будет хорошее отверстие для работы.
    4. Когда пришло время залатать стену , с помощью линейки и карандаша отметьте прямоугольник подходящих размеров, примерно на 1/2 — 1 дюйм шире, чем ваше существующее отверстие. Снова используйте сверло в углах, но на этот раз не просверливайте планку, а только через штукатурку.Пилой срежьте штукатурку, оставив край планки. Вы прикрепите к нему гипсокартон.

    8. При использовании проволочных гаек сначала скрепите провода скотчем.

    Я слышал, что я не первый, кто думает об этом, но это не было описано в книге Home Depot, поэтому я собираюсь упомянуть об этом: скручивание проводов вместе перед тем, как надеть гайки, может быть неприятным если провода скреплены ненадежно. Это может быть настолько неприятно, что некоторые люди вообще не скручивают провода и просто полагаются на гайку для скручивания проводов.В книге Home Depot сказано, что это плохо, но не сказано, как упростить скручивание проводов. Самый простой способ сохранить провода вместе — просто скрепить их изолентой (ниже зачищенного конца), прежде чем пытаться скрутить их. Задача решена.

    9. При рытье рыхлой теплоизоляции используйте бездонный ящик (и респиратор).

    Изоляция с неплотным заполнением, будь то стекловолокно, целлюлоза, вермикулит или что-то еще, имеет тенденцию затекать в ямы, что затрудняет копание в ней ям.Существует простое решение: открыть верх и низ картонной коробки, чтобы у вас было только четыре стороны , воткнуть это в изоляцию, а вынуть изоляцию из коробки . Не забывайте надевать респиратор хорошего качества при перемещении любой изоляции.

    10. Пометьте все.

    Я сделал схему проводки перед тем, как начать, и обновлял ее по мере продвижения, но в случае, если эта диаграмма когда-нибудь потеряется, я знаю, что у любого, кто здесь живет, не будет проблем с изготовлением нового, потому что я пометил каждый кабель на каждом соединении .

    4Май

    Подвесные потолки из пластиковых панелей своими руками видео: Подвесной потолок из пластиковых панелей — монтаж ПВХ-покрытия своими руками

    4 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Подвесной потолок из ПВХ своими руками

    Сегодня на строительном рынке представлено достаточно много видов материалов, с использованием которых легко, быстро и недорого можно выполнить ремонт даже без помощи квалифицированных специалистов. Одним из таких решений стал подвесной потолок своими руками из панелей ПВХ. Это идеальный вариант для тех, кому необходимо сделать красивый ремонт в сжатые сроки при минимальных вложениях.

    ПВХ пользуется огромной популярностью по многим причинам

    • он не изнашивается,
    • не восприимчив к влаге,
    • не выгорает на солнце,
    • его цвет остаётся неизменным,
    • поверхность легко моется.

    Кроме того, для многих основным аргументом в выборе становится то, что можно достаточно легко сделать подвесной потолок из пластиковых панелей своими руками без привлечения специалистов и необходимости использования сложных инструментов.

    Не менее важно и то, что пластик отличается стойкостью к перепадам температур и возможностью эксплуатации в условиях неотапливаемого помещения. Именно поэтому видео о подвесных потолках ПВХ своими руками особенно часто интересует владельцев летних дач, которые не отапливаются в зимнее время, а затем каждые год-два из-за этого требуют ремонта.

    Подвесной потолок своими руками из панелей видео

    Очень большой популярностью пластик пользуется в отделке санузлов или других комнат с высокой влажностью. Достаточно посмотреть любое тематическое видео, чтобы подвесной потолок из пластика своими руками несложной конструкции был выполнен легко и быстро.

    Обязательным условием успеха при этом становится только приобретение всех необходимых деталей у надёжного поставщика с гарантией качества и возможностью получения подробной профессиональной консультации. Если же вам хотелось бы не просто идеально ровную поверхность потолка, а более сложное конструктивное решение, мы готовы помочь не только словом, но и делом.

    Специалисты «Академии потолков» к вашим услугам! Наша компания – производитель, поэтому мы всегда сможем дать заказчику возможность сэкономить на покупке качественных комплектующих, но и помочь в выборе, поставить любой объём материалов в сжатые сроки.

    Смотрите видео о пластиковых подвесных потолках своими руками, чтобы знать все детали выполнения монтажа, при необходимости проконсультироваться с нашими специалистами и заказать необходимые материалы по выгодным ценам.

    Какие подвесные потолки из гипсокартона, алюминиевых панелей и пластика -их монтаж своими руками — Идеи и советы по выбору лучших

    В настоящее время подвесные потолки более популярны. Ниже мы рассмотрим достоинства и недостатки, а также более подробно рассмотрим их виды и как сделать своими руками в доме.

    [contents]

    Особенности подвесных потолков и их виды

    На сегодняшний день современный рынок предлагает широкий ассортимент подвесных потолков.

    Все зависит от поставленной вами задачи, например:

    1. Криволинейные. Данные системы используют для создания разноуровневого потолка. Отлично смотрится сочетание ровных и криволинейных потолочных систем. Единственным минусом можно считать высокую стоимость. Такой вид подвесных потолков выполняют только под заказ.
    2. Плоскостные модульные. Это готовые модульные системы, образующие плоскость квадратной либо прямоугольной формы. К можно отнести: плиточные, ячеистые, кассетные и решетчатые.
    3. Реечного типа.  Узкие рейки расположены крест-накрест.
    4. Бескаркасного типа. Их огромное преимущество – создание идеально ровной и гладкой поверхности.
    5. Декоративные – их особенностью считается открытая система подвешенного каркаса.

    Выше мы рассмотрели, какие бывают потолки. Но для оптимального выбора потолка этого мало: ниже рассмотрим индивидуальные характеристики подвесных потолков от материала изготовления.

    Особенности подвесных потолков от материала изготовления

    Подвесные потолки бывают из следующих строительных материалов:

    Подвесной потолок из гипсокартона

    Самый распространенный тип потолка. Данная разновидность потолков очень популярна среди дизайнеров, потому что при помощи гипсокартона можно выполнить оригинальный и необычный проект:

    • Можно выполнить любую форму;
    • Реализация многоуровневой системы подвесного потолка;
    • Разделение помещения на зоны;
    • Встроенная система диодов и галогенов;
    • Единственным минусом можно считать длительный монтаж.

    Выбрав данный вариант потолка для своего дома, предоставьте работу грамотным специалистам.

    Натяжные подвесные потолки

    Одним из типов подвесного потолка считают натяжной потолок. Итак, натяжные и подвесные потолки бывают: сатиновые, полупрозрачные, матовые, лаковые, перфорированные, перламутровые, под металлик и сюиде.

    При конструкции потолка, по размерам комнаты выкраивается декоративный материал, который закрепляют с помощью специального профиля по всему периметру комнаты. Монтаж достаточно прост, не займет много времени и неудобств.

    Система светильников из галогенов позволит создать необычную подсветку потолочной системе.

    Одним из существенных недостатков считается легкость повреждения и высокая цена.

    Модульный металлический подвесной потолок Армстронг

    При отделке больших комнат используют подвесной потолок, который обладает красивым внешним видом, быстро монтируется и демонтируется, обеспечивает доступ ко всем коммуникационным системам и имеет невысокую стоимость. Эти показатели присущи подвесному модульному потолку Армстронг.

    Его особенностями можно считать:

    • Легкую каркасную систему из специальных ячеек стальных профилей, с закрепленными на них тонкими плитами минеральной ваты квадратной формы. Они идут влагостойкими, ячеистыми или перфорированными.
    • Профиль полностью не монтируется и является частью дизайнерской задумки.
    • Единственный минус – это плиты минеральной ваты, которые подвержены внешним механическим повреждениям.

    Подвесной потолок Грильято

    Данный потолок предназначен для больших и офисных помещений.

    Ниже рассмотрим его характеристики и свойства:

    1. Конструкцию из объемной решетки собирают из специальных алюминиевых профилей.
    2. Оригинальная система освещения.
    3. Устройство качественной вентиляции;
    4. Высокая пожаробезопасность;
    5. Простата монтажа;
    6. Устойчивость к сырости и влаге.

    Кассетные подвесные потолки

    Данный тип потолков самый долговечный. Их плюсами можно считать:

    • Стальные кассеты не подвержены сырости и влаге, так как имеют специальное полимерное металлизированное покрытие.
    • Увеличенный срок использования;
    • Легкий монтаж;
    • Быстрый доступ к коммуникационным системам;
    • Единственным минусом можно считать высокую стоимость потолочных конструкций.

    Потолок подвесной реечный

    Используют для оформления потолков в учебных заведениях, промышленных зонах, вокзалов и аэропортах.

    Их конструктивные особенности:

    1. Разнообразие форм и цветовой гаммы металлических реек;
    2. Специальная система крепления для приборов освещения;
    3. Высокая пожаробезопасность и отличная вентиляция.

    Клеевые подвесные потолки

    Самое бюджетное оформление потолка. Вы сможете очень быстро без найма специалистов приклеить потолочные плитки. Данный потолок прослужит достаточно долго, а сами плитки вы сможете регулярно освежать.

    В нашей статье мы рассказали вам о подвесных потолках, их видах и особенностях. Выбор потолка остается за вами.


    Монтаж пластиковых панелей на потолок своими руками

    Все большую популярность с каждым днем приобретают подвесные потолки, гипсокартонные или пластиковые. Они имеют массу преимуществ перед побелкой, оклейкой обоями. Характеризуются простотой установки, например, монтаж пластиковых панелей на потолок вполне реально произвести самостоятельно, не обращаясь к специалистам. Каждый человек выбирает вариант, более подходящий для него.

    Устанавливать пластиковый потолок можно в любом помещении, за последнее время эта конструкция стала широко распространена в офисах; в жилых домах ее часто можно встретить на кухне или в ванной комнате. Прихожая, гостиная – не менее приемлемый вариант для установки. Пластиковые панели для потолка являются экологически чистыми, поэтому дают возможность оборудования ними потолка детской комнаты, если удовлетворяют задумку по дизайну, оформлению интерьера.

    Выбор и покупка

    Люди, выбирая вещь, технику, конструкцию, уделяют огромное внимание ее внешнему виду, цене и практичной стороне. Эти три критерия формируют общее впечатление.

    Несомненно, эстетическая сторона одна из важнейших. Вещь должна быть аккуратно сделана, без видимых погрешностей, ведь от этого зависит общий вид комнаты. Подвесные потолки из пластиковых панелей могут быть самых различных расцветок, возможны рисунки, благодаря этому свойству, они способны угодить любому человеку, вписаться в самый изысканный интерьер. А в гостиной добавят необычности общему виду. Для ванной комнаты станут идеальным вариантом благодаря своей влагостойкости.

    Цена данной конструкции невысокая, доступна для всех, что добавляет популярности таким потолкам среди потребителей. Приобрести пластиковые панели не составит большого труда, достаточно посетить любой строительный гипермаркет, рынок, специализированный магазин, сайт в интернете. Огромнейший ассортимент позволит выбрать именно то, что нужно.

    Потолок из пластика своими руками

    Крепление пластиковых панелей на потолок очень простое и не вызовет трудностей, при надобности даст возможность замены одной, пары штук. Учитывая простоту чистки от загрязнений, такая нужда может не возникнуть вовсе. В маленьких помещениях, например, ванной, крепятся направляющие по периметру потолка, на расстоянии равном 5-10 сантиметров, оно определяется индивидуально, учитывая неровности поверхности старого потолка. Это очень просто и быстро.

    Если установка производится в большом помещении, кроме направляющих по периметру устанавливаются поперечные, с примерным интервалом 30 см. Так нужно делать для исключения возможности провисания длинной пластиковой панели. Чтобы установить крепления ровно, под рукой должен быть уровень и рулетка.

    Из вышеприведенной информации следует, что потолок из пластика своими руками устанавливается очень просто. Не требуется наличие особых навыков, знаний. После установки направляющих, крепится монтажный профиль с помощью саморезов. Первая пластиковая панель, также крепится по всей длине саморезами, последующие просто вставляются в профиль, смонтированный ранее. Последняя панель при надобности подрезается, потому что может не войти по ширине оставшегося пространства. Для крепежа возможен вариант использования жидких гвоздей вместо саморезов либо их комбинирование. Надеемся дальнейшее видео поможет вам более детально разобраться с монтажом ПВХ панелей, для примера взята ванная комната.

    youtube.com/v/PeAaokuoioI?hl=ru_RU&version=3″ />

    Мы рассмотрели краткую инструкцию, делающую монтаж пластиковых панелей на потолок доступным и понятным. Если вы сомневаетесь в своих силах, можно нанять специалистов, занимающихся данной работой ежедневно, они смогут сделать все очень быстро, качественно, так как имеют огромные навыки, качественный инструмент, играющий немаловажную роль в установке. Существует множество фирм, занимающихся ремонтом, установкой подобных конструкций, сотрудники с легкостью произведут работу любой сложности, по доступной цене.

    В случае надобности, есть возможность пригласить дизайнера, который посоветует вид, расцветку, качество пластиковых панелей для установки в той или иной комнате. Если вы ограничены в финансовых возможностях, достаточно зайти на соответствующие интернет страницы, там найдете всю самую важную информацию по выбору, установке пластикового потолка и сможете подобрать необходимый вид конструкции самостоятельно.

    По истечению совсем малого срока, потолок вашего дома превратится в удивительное произведение, без неровностей, свойственных многим квартирам и домам.

    Потолок из пластиковых панелей своими руками (фото и видео)

    Стены и потолок помещения, функционирующего в условиях повышенной влажности, требуют качественного изолирования от проникновения капель воды и пара. Если наилучшим вариантом напольного покрытия бытовых влажных помещений является кафель, то для потолка лучшим влагоизолятором будет пластик.

    Потолок из пластиковых панелей имеет очень малый вес, а также обладает достаточной влагостойкостью, что позволяет его мыть.

    Керамическая кафельная плитка, по причине своего веса, не подходит для отделки нависающих поверхностей. А вот поливинилхлорид (ПВХ) характеризуется малым весом, достаточной влагостойкостью, доступной ценой и разнообразным дизайном. Как правильно отделать потолок из пластиковых панелей своими руками?

    Отделка потолка пластиком: последовательность операций

    Отделка пластиковыми панелями потолочной (или настенной) поверхности выполняется в виде навешивания пластика (ПВХ) на каркас, предварительно смонтированный под потолком (или вдоль стены). Поэтому такой вид внутреннего декора перекрытий называют подвесными потолками. Работы по монтажу ПВХ-панелей делятся на 2 операции: подготовка (сооружение каркаса) и непосредственно навешивание.

    Как соорудить каркас-обрешетку?

    Схема устройства каркаса из брусков для пластиковых панелей.

    Материалом для каркаса-обрешетки может быть дерево или металл. Каждый материал имеет свои характерные преимущества. Деревянные балки позволяют уменьшить общие затраты. Металлические профили являются более дорогостоящим монтажным материалом, но они позволяют сделать установку пластиковых панелей более простой и доступной для исполнения непрофессионалами. К тому же во влажных помещениях оцинкованные профили обеспечивают длительность функционирования благодаря антикоррозионным свойствам. Деревянные балки могут слегка разбухнуть и вызвать видимую деформацию потолочных панелей.

    Для удобства монтажа пластика на потолок выпускаются и используются несколько видов металлических профилей и пластиковых уголков.

    Металлические направляющие являются основой, они располагаются на стене и потолке под наружными панелями. Пластиковые уголки крепятся к металлическим профилям и обеспечивают декорирование монтажа с видимой стороны пластиковых панелей.

    При отделке потолка пластиковыми панелями своими руками, металлические профили помогут получить ровное эстетичное покрытие, несмотря на отсутствие строительных навыков.

    Последовательность монтажа пластика на потолок

    В целях собственной безопасности перед сверлением поверхности для монтажа обрешетки необходимо проверить потолок на наличие скрытой проводки. Для этого используются специальные приборы, показывающие наличие электрического провода под напряжением внутри стены. В противном случае при попадании дрели в проводку могут сгореть пробки, перфоратор и произойти травмирование (ударом электрического тока).

    Монтаж металлических профилей

    Для сооружения металлической обрешетки понадобятся уровень, дрель для сверления стен и профилей под крепеж, крепежные элементы (дюбели). Каркас должен быть прочно закреплен к стенам и потолку комнаты. Последовательность операций при сооружении опорного каркаса следующая:

    Схема монтажа панелей на каркас.

    1. Первыми по периметру потолка крепятся жесткие UD-профили. Они монтируются в верхней части стен, вдоль потолка, на необходимом расстоянии от его поверхности (с учетом расположения коммуникаций). UD профили являются желобами для монтажа CD-профилей. Жесткие профили крепятся к стенам и потолку дюбелями через каждые 50-60 см их длины. Для ровного монтажа профилей рекомендуется расчертить поверхности крепления.
    2. Легкий CD-профиль – основа для монтажа пластиковых панелей. Его располагают на потолке в направлении, поперечном будущей пластиковой панели. Если пластик лучше расположить вдоль длинной стены, то CD-профиль параллелен более короткой стене. Расстояние между CD – направляющими тоже составляет 50-60 см.

    Крепление CD-профиля к потолку выполняется специальными подвесами, если его длина превышает 1,5 м. Их использование позволяет выполнить монтаж потолка на требуемой высоте, поднять выше или опустить. Для значительного опускания потолочной поверхности используют анкерные подвесы с зажимами.

    Крепление пластиковых профилей

    Схема металлического каркаса для пластиковых панелей.

    Разнообразие видов пластиковых профилей позволяет эстетично задекорировать торцы, стыки, углы и боковые поверхности пластиковых плит. Цвет фурнитуры должен соответствовать цветовой гамме ПВХ-потолка. Пластиковая фурнитура крепится к металлической обрешетке в следующем порядке:

    1. На UD-профиль крепится стартовый пластиковый L-профиль или потолочный плинтус, являющийся стартовым профилем с декоративным бордюром. Крепление пластиковой фурнитуры к металлическим направляющим осуществляется саморезами, расстояние между точками крепления составляет 40-50 см. Стартовая ластиковая фурнитура позволяет скрыть обрезанные торцы панелей и опорные металлические профили. Кроме L-образной фурнитуры материала, можно использовать F-образные или универсальные в виде уголка крепежные элементы.
    2. Внешние и внутренние уголки будут декорировать места стыков в углах помещения. H-образная пластиковая фурнитура крепится на стыке 2-х панелей на потолке, когда длины одной панели не хватило и ее доращивали следующим отрезком.

    Навешивание панелей

    Разновидности наличников для пластиковых панелей.

    1. Отрез пластиковых панелей требуемой длины. Отрезать пластик можно мелкой ножовкой по металлу, лобзиком или ножом. Точное измерение необходимой длины обеспечит эстетику подвесного потолка. Наличие потолочного плинтуса позволяет немного уменьшить требуемую длину (на 3-5 мм) для того, чтобы поверхность гарантированно не изгибалась от упора в противоположные стены.
    2. Навешивание первой панели: пластик слегка изгибается и вставляется торцами в 2 противоположных стартовых профиля. Затем она сдвигается вплотную к стене, при этом боковой край вставляется в соответствующий ему стартовый пластиковый профиль. Оставшуюся четвертую сторону крепят саморезами к поперечным CD-направляющим.
    3. Навешивание последующих панелей выполняется аналогично первой, с той разницей, что боковая поверхность вставляется в предыдущую панель, а не в стартовый профиль. Последняя навешиваемая деталь подрезается до нужной ширины и вставляется обрезанным боком в стартовый пластиковый профиль с противоположной от начала стороны. Для удобства монтажа последней детали ее ширина уменьшается на 2-3 мм, затем она вставляется в стартовый профиль и сдвигается назад к пазу предпоследней панели. Последняя навешиваемая плоскость не прикручивается к направляющим профилям.

    Упрощенный вариант монтажа выполняется без предварительного крепления пластиковой фурнитуры.

    ПВХ крепится саморезами к каркасу, и после окончания его монтажа потолочный плинтус крепится на жидкие гвозди (наклеивается).

    Потолок в прихожей из пластиковых панелей: техника монтажа

    Приступая к ремонту потолка в квартире, нельзя не обратить внимание на современные пластиковые ПВХ панели, которые с недавних пор стали необыкновенно популярными в нашей стране.

    Подвесной потолок из пластиковых панелей широко используют на кухнях, балконах, ванных комнатах и, конечно же, в прихожих, которые довольно часто имеют нестандартную форму («перекошенный» периметр) и небольшую площадь.

    Как сделать подвесной потолок из пластиковых панелей в прихожей

    Часто бывает так, что потолочное пространство в коридоре имеет недопустимую кривизну, которую невозможно исправить традиционными методами, т.е. используя традиционный вид ремонта – шпаклевание и последующую окраску с помощью водной эмульсии белого цвета…

    Но в случае с пластиковыми потолками все обстоит по-другому. Можно все сделать быстро и качественно. Для этого достаточно купить панели ПВХ большой ассортимент которых удобно представлен на больших площадях строительных рынков или строймаркетах.

    Будет полезно, предварительно замерить площадь ремонтируемого помещения, купить нужное количество пластиковых листов и привезти их к себе на квартиру.

    Все остальное уже является делом техники – по всему периметру прихожей устанавливается деревянная обрешетка, на которую и крепятся пластиковые панели. Считается, что установка первого листа является самым тяжелым делом.

    Но если лист правильно инсталлируется на свое посадочное место, то вся остальная работа считается уже легкой, т.к. ПВХ панели имеют специальные крепежные элементы, существенно облегчающие установку.

    То есть, они имеют свойство защелкиваться между собой. И если такое будет происходить во время установки пластикового потолка, то это будет говорить об одном – весь процесс проходит правильно…

    Среди преимуществ пластиковых потолков нужно отметить и их необыкновенно привлекательный дизайн. Достаточно установить непосредственно в потолке из ПВХ панелей углубленные лампы, как весь свет, отражаясь от пластика, мгновенно осветит даже самую просторную прихожую.

    Установка углубленных ламп имеет много преимуществ – они стоят дешево, отличаются привлекательным внешним видом, и устанавливаются за считанные минуты.

    Стоит мастеру аккуратно вырезать ножом в пластике небольшое технологическое отверстие, и просунуть в него патрон углубленной лампы, как специальные металлические прищепки тут же защелкиваются надежно фиксируя осветительную арматуру.

    Остаётся только ввинтить лампу в патрон и можно считать, что все ремонтные работы по отделке потолка пластиковыми панелями в коридоре успешно завершены.

    P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Отделка прихожей пластиковыми панелями

    Подвесные потолки 101 — Монтаж подвесных потолков Инструкции по установке

    Тимоти Чапел

    Шаг 1 Решите, подходит ли вам подвесной потолок.

    Итак, вы задаетесь вопросом, подходит ли подвесной потолок для вашего дома или офиса. Давайте разберемся, что такое натяжной потолок. Подвесной потолок получил много названий. Многие называют это подвесным потолком, подвесным потолком или подвесным потолком.

    Сначала вам нужно решить, подходит ли вам подвесной потолок, но для этого вам необходимо выяснить, что такое подвесной потолок и как он подойдет для вашего конкретного применения.Давай посмотрим на это.

    Шаг 2 Зачем вам устанавливать подвесной потолок?

    Подвесной потолок — самый распространенный и самый быстрый способ завершить недостроенный участок.
    Есть несколько причин, по которым вы захотите установить подвесной потолок.

    1. Чтобы придать вашей комнате законченный вид, чистый и современный
    2. Для уменьшения передачи звука из одной комнаты в другую. Или чтобы наверху не слышался звук, если вы решите разместить детскую игровую комнату или развлекательный центр в подвале.
    3. Чтобы прикрыть эти уродливые трубы и воздуховоды, которые есть в каждом подвале.
    4. Может просто увеличить яркость комнаты

    Шаг 3 Применение и дизайн подвесных потолков

    В домах подвесные потолки обычно встречаются в подвалах, однако они нашли свое место и в жилых комнатах, и на кухнях. В офисных помещениях вы обычно найдете их практически везде.

    Подвесные потолки обычно строятся по схеме 2 × 4 или 2 × 2… этот узор называется сеткой.Эта сетка состоит из металлической или пластиковой системы направляющих, которая предназначена для укладки потолочной плитки по вашему выбору. Нажмите здесь, чтобы просмотреть все виды потолочной плитки

    Если вы выберете узор 2 × 4, он будет более экономичным, поскольку в нем меньше материала сетки; однако есть гораздо больше вариантов потолочной плитки, если вы выберете узор 2 × 2.

    Шаг 4 Установка подвесного потолка

    Потолочная сетка подвешена на проводах, которые прикреплены к деревянным балкам или прочной конструкции сверху, и эти провода расположены на расстоянии не более 4 футов друг от друга.

    Затем эта сетка устанавливается на L-образный профиль, называемый стенным уголком, который крепится по периметру комнаты.

    Элементы каркаса решетки, несущие нагрузку на потолок, называются главными направляющими. Они также имеют длину 12 футов. Основные направляющие устанавливаются через каждые 4 фута друг от друга и проходят по всей длине помещения. Основные направляющие бывают двух размеров. Вы можете приобрести их либо со стандартной шириной 1 дюйм, либо с более изысканной узкой лицевой стороной 9/16 дюйма. Решетки для подвесного потолка также доступны во многих различных цветах и ​​стилях.

    Определить количество основных бегунов для конкретной работы довольно просто. Одна магистраль обычно покрывает 50 квадратных футов потолочного пространства. Итак, в комнате площадью 500 квадратных футов необходимо 10 основных бегунов. Вообще говоря, вы хотели бы добавить 10% за лом, поэтому в этом случае мы купили бы 11 электросетей.

    Каждая основная часть имеет прорези, вырезанные в раме, через каждые 6 дюймов по центру. В эти прорези входят поперечные тройники. Поперечные тройники для подвесного потолка имеют длину 2 или 4 фута. Поперечные тройники длиной 4 фута — это элементы, которые соединяют основные направляющие вместе.Их просто защелкивают или вставляют в разъемы на электросети.

    Если вы выбрали компоновку 2 × 2, то в центр 4-футовых тройников устанавливаются 2-футовые поперечные тройники для создания шаблона 2 × 2.

    Если вы выбрали узор 2 × 4, вы можете изменить внешний вид комнаты, изменив узор сетки. Некоторые узоры сетки 2 × 4 устанавливаются так, чтобы плитка проходила по всей длине комнаты, создавая впечатление, что комната глубокая.

    Кроме того, любой комнате можно добавить персонажа, построив панорамный потолок и придав комнате более привлекательный вид, чем обычный потолок.Щелкните здесь, чтобы просмотреть изображения вертикальных капель.

    Наконец, чтобы завершить ваш проект, потолочные плитки разрезаются и устанавливаются в решетку, чтобы создать потолок «опущенный».

    Преимущество потолочной плитки перед стандартными потолками из гипсокартона состоит в том, что они съемные и обеспечивают доступ к трубам и воздуховодам над ними. Панели потолочной плитки бывают разных стилей и разной толщины, чтобы они соответствовали внешнему виду, который вы хотели бы получить для своего проекта.

    Посетите наш выставочный зал потолочной плитки на сайте www. строгоceilings.com и просмотрите множество различных плиток, доступных в зависимости от вашего бюджета и потребностей приложения.

    Ну, это примерно так же просто. Возможно, вы думаете об установке натяжного потолка самостоятельно, это легко, если у вас есть подходящий человек, который покажет вам, как это сделать.

    Посмотрите наши обучающие видео по установке потолка, где мы подробно покажем вам, как правильно установить натяжной потолок в первый раз.

    Удачи с проектом потолка.- Тим

    Дешевая потолочная плитка из пластика и полистирола — отличная идея для самостоятельного ремонта

    Описание

    Пенополистирол или потолочная плитка из пенополистирола — отличная идея для реконструкции, ремонта или строительства нового дома или офиса или подготовки вашего дома или офиса к продаже, для красивого обновления нашей потолочной плитки из пенополистирола или идеального решения для вашего инновационного проекта.

    Легко наносится на безопасный POPCORN, избегайте грязной работы по удалению попкорна с потолка! Удаление попкорна с потолка стало проще, потому что его не нужно было снимать.

    Идеально подходит для ванной комнаты, кухни, спальни или любой другой комнаты, если поверхность ровная, защищенная от грязи, пыли и т. Д.

    Наши декоративные потолочные плитки и панели ROYAL изготовлены из однородного экструдированного пенополистирола. С помощью этой технологии можно получить гладкую и ровную поверхность для печати с естественными рисунками, такими как имитация дерева. Кроме того, плитка ROYAL обладает высокой водостойкостью, а ее гладкая поверхность позволяет легко чистить ее обычными чистящими средствами.

    Установить в стандартный заводской белый цвет или покрасить в любой цвет водной краской.

    Потолочная плитка STYROFOAM — самый популярный тип декоративной потолочной плитки, идеальный вариант, если вы хотите существенно изменить декор, не ограничивая свой бюджет. Потолочная плитка из пенополистирола, доступная в широком диапазоне дизайнов, удовлетворит даже самого привередливого покупателя. Вы всегда можете обновить их красками на водной основе, и они будут красивым потолком на долгие годы.

    Характеристики:

    • Водонепроницаемость и влагостойкость.
    • Легкий вес.
    • Восток для установки.
    • Легко очищается и моется Универсальное чистящее средство с использованием мягкой влажной губки.
    • Можно расположить по-разному: с промежутками, по диагонали и т. Д.
    • Полезное дополнение к помощи с изоляцией, без рейтинга.
    • Полезное дополнение к звукоизоляции, без оценки.
    • Окрашивается любой краской на водной основе.
    • Покраска металлической краской, чтобы она выглядела как античная медь, медь, античное серебро и т. Д.
    • Просто приклейте потолочные плитки из пенополистирола с помощью клея для керамической плитки A / K / A Mastic, жидкого гвоздя для пены или универсального клея Loctite для пены.
    • Просто используйте безопасную ровную чистую поверхность и без реальной подготовки поверхности приклейте потолочную плитку.
    • Элегантное решение для уродливого устаревшего потолка из попкорна или лепнины: просто приклейте потолочную плитку из пенополистирола.
    • Практически не требует обслуживания
    • Никаких специальных инструментов или навыков не требуется.

    Размеры:

    500 мм x 500 мм (19 1/2 ″ x 19 1/2 ″) Приблизительные размеры.

    Только вошедшие в систему клиенты, которые приобрели этот продукт, могут оставлять отзывы.

    пластиковые панели потолка гаража

    Альтернативы гипсокартону для стен гаража — Руководства по дому

    2Dec 6 2018 … Не все панели из стеклопластика и пластика могут быть установлены непосредственно на стеновые стойки; … а также на потолке, если над гаражом есть жилая площадь.

    Получить цену

    Стеновые панели из ПВХ — Garage Boss

    2Garage Boss Стеновые и потолочные панели из ПВХ. Везде, где вам нужна гладкая, устойчивая к гигиеническому воздействию поверхность, которую легко чистить и поддерживать в хорошем состоянии Garage Boss PVC…

    Получить цену

    Trusscore: Home

    2Наши стеновые и потолочные панели на основе ПВХ легко монтируются и являются высокоэффективной заменой традиционным гипсокартонным и армированным волокном пластиковым панелям. … Применения включают …

    Get Price

    Static: — Покрытие стен и потолка в гараже | Halloween Forum

    2 июля 2009 … Мы хотим сделать сцену с привидениями в нашем гараже в этом году. … черный пластик. Думаю, можно так «сшить» панели из ландшафтного материала по горизонтали….

    Получить цену

    Вопросы и ответы: Потолочный пароизоляционный барьер — да или нет? | JLC Online

    2Пластиковые пароизоляции следует устанавливать только на вентилируемых чердаках в климатических условиях с температурой более 8000 градусо-дней. Вы можете отказаться от пластика и использовать пар …

    Получить цену

    Низкая стоимость и низкие эксплуатационные расходы гаражных стеновых панелей в 2020 году …

    2Стены нуждаются в дополнительной защите, установите водонепроницаемые стеновые панели гаража. … Жесткие пластиковые стеновые панели для гаражей от Duramax — это неприхотливый в обслуживании облицовочный материал… 8 Гараж С …

    Уточнить цену

    Осмотр гаража на предмет новостройки. Предотвращение распространения пожаров …

    2 При строительстве нового дома важно провести тщательный ремонт гаража … Никакие пластиковые или алюминиевые трубы или шланги не должны выходить из гаража в дом. … стороны …

    Получить цену

    Облицовка стен и потолка гаража — Напольные покрытия гаража | Dynotile

    2 Выбор облицовки гаражных стен и потолка, подходящих для гаражей. … Облицовочные панели для внутренних стен Kerradeco Бетон | Строительные пластмассы Rockwell…

    Получить цену

    Потолочные панели — Amazon.com

    2Результаты 1 — 16 из 4000+ … Гладкие потолочные плитки Genesis 2 фута x 4 фута Smooth Pro White — легкость установки … Пластиковая лючка Morvat для панели доступа из гипсокартона … E-PO …

    Получить цену

    3 варианта потолка гаража — Garage Envy

    2 февраля 2020 … Выберите эти плитки, если вы хотите быстро отделать потолок гаража. Пластиковая плитка — еще один хороший выбор. Они дешевле металлических плиток, но …

    Получить цену

    Влагозащитный барьер: плохое место для пластика — Hansen Pole Buildings

    2Не размещайте пластик между фермами и облицовочными панелями на потолке…. Я покупаю сборный металлический гараж 24 × 36 — вид со стальными трубками 14ga …

    Получить цену

    Китай Пластиковые ПВХ потолочные панели для гаража Гофрированные панели …

    2Пластиковые ПВХ потолочные панели для гаражей Гофрированные панели с выступом и пазом Настенная картина от Haining Hongying Декоративные материалы Co. Ltd. просмотреть фотографию …

    Получить цену

    8 идей потолка для гаража (для любого бюджета) — Советчик по инструментам гаража

    Потолок гаража из 2 плиток ПВХ. Потолочная плитка из ПВХ изготавливается из негорючего материала и бывает самых разных цветов, текстур и размеров.

    Получить цену

    16-футовая соединительная панель TRUSSCORE ™ из ПВХ — светло-серая

    2 Где бы вы ни нуждались в стеновой или потолочной панели, которая легко чистится и устойчива к неправильному обращению … TRUSSCORE ™ — это отличный подвал для прачечной мастерской гаража.

    Уточнить цену

    Пароизоляция потолка и стен гаража или нет? (Buffalo NY …

    2 января 2019 года . .. … Пластиковый пароизоляционный барьер или отсутствие пара в моем проекте по изоляции гаража. … проклеенные швы для потолка и потолочные панели из луанской фанеры под ним.

    Получить цену

    Водонепроницаемые панели для стен и потолка | WALLTUF | Palram Americas

    Водонепроницаемые панели для стен и потолка 2WALLTUF имеют легкий вес, обладают привлекательной текстурой поверхности … универсальная экологичная и экономичная альтернатива традиционным …

    Узнать цену

    Dura-Panel at Menards®

    2White Dura-Panel . … Изображение продукта 1. Изображение продукта 2. Посмотреть видео: Панели Garage Liner … Dura-Panel ™ — идеальная панель для покупателя, заботящегося о цене.

    Получить цену

    Простые бюджетные идеи потолка

    2 июня 2017 г… Дешево: подвесная решетчатая система удерживает плитку и панели как минимум на 3 дюйма ниже существующего потолка, что делает ее плохим выбором для низких …

    Get Price

    Пластиковая пленка для потолка магазинов … — Fine Homebuilding

    2Hi All Я обнажил балки в своей гаражной мастерской. … прикрепить тяжелую полиэтиленовую пленку к верхней и нижней сторонам балок потолка, чтобы создать барьер … Я жду так …

    Получить цену

    ПВХ потолочные панели против металла? — The Garage Journal Board

    2Re: потолочные панели из ПВХ против металла? 2 доллара.88 perLF — это дорого. Это как минимум на 1 доллар больше, чем здесь металл. И это пластик. Это означает, что он никогда не будет …

    Получить цену

    Global Sources: Китай Пластиковые ПВХ потолочные панели гаража дерево …

    2Пластиковые ПВХ потолочные панели гаража из дерева дизайн ПВХ стеновые панели шпунт и паз стеновое покрытие. 1000 штукUS $ 2,1 / шт; 3000 PiecesUS $ 1.8 / Pieces …

    Получить цену

    МЫШЬ СДЕЛАЛА ЭТО ОТВЕРСТИЕ? — Colonial Pest Control

    2May 17 2018 … Мыши часто попадают в гаражи, как правило, из-за изношенного или плохо подогнанного гаража… Я точно не знаю, из чего сделаны ваши потолочные панели, кроме мыши (или . .. R …

    Получить цену

    Установка стен и потолка в магазине — YouTube

    2 апреля 2018 г. … Установка стен и потолка в магазине Потолок … http://amzn.to/2pEjNtv Triton Drill: http://amzn.to/2s28F8b Материал потолка: https://amzn.to/2qgu1Ph … Интерьер гаража | S …

    Получить цену

    Какой тип гаражного потолка лучше всего подходит для вас? | DoItYourself.com

    2 января 2010 … Большинство людей используют свой гараж для автомобилей и хранения вещей, но другие используют его для… для потолков гаража используется гипс, который представляет собой потолочные панели, которые …

    Получить цену

    Дешевые быстрые потолки в моем гараже? | Adventure Rider

    2Mar 6 2010 … Я купил свой первый дом, и в моем гараже будет мастерская. Я бы хотел поставить … Листы пластика скреплены скобами? … Гипсокартон на потолок и утеплитель …

    Узнать цену

    Монтаж потолка ПВХ — YouTube

    27 июня 2012 … Монтаж потолочных панелей ПВХ в ванной комнате. Показать меньше Показать больше.Расшифровка стенограммы. Следующий. Автовоспроизведение. При включенном автовоспроизведении …

    Получить цену

    Декоративные потолочные панели из ПВХ — пластиковые потолки — потолки из ПВХ …

    2Они идеально подходят для облицовки потолков в ванных комнатах, туалетах, кухнях, подвалах, гаражах и других помещениях. Специальное присоединение …

    Узнать цену

    как установить пластиковую плитку на подвесной потолок

    Потолочные панели

    Genesis: Home

    Genesis — это последняя водонепроницаемая потолочная панель для укладки, которую вам когда-либо понадобится…. Панели ПВХ решают проблемы повреждения водой, плесени или плесени, которые … Простота установки: укладываются в существующие подвесные потолочные подвесные системы для размеров 2’x 2 ‘или 2’ x …

    Как Как вырезать потолочную плитку: 15 шагов (с изображениями) — wikiHow

    Потолочная плитка из минерального волокна или стекловолокна может испачкаться, испачкаться или просто начать . .. теневую линию на стороне вашей плитки, прежде чем вы установите ее на потолок сетка. …. пила для оловянной плитки, а также лобзик или неплавкое лезвие, чтобы прорезать пластик….. Отрежьте панель по размеру и наклоните ее к потолку, а затем просто опустите на место.

    Потолочная плитка, которая вам понравится | Wayfair

    Эти потолочные плитки в стиле олова готовы к установке в новую систему Т-образных решеток. Они идеально подходят для дома или …. Плитка для подвесного потолка из ПВХ белого цвета (набор из 12 штук). По Книге Бытия.

    Как установить пластиковую потолочную плитку из ПВХ 24×24 — YouTube

    22 февраля 2012 … Декоративная потолочная плитка из искусственного олова из ПВХ в стиле №27 — серебристый…. или также может быть установлен в решетчатую потолочную систему, подвесной или подвесной потолок. Пошаговое руководство по установке потолочной плитки из ПВХ из потолочной плитки Автор …

    5 декабря 2013 г. … Пошаговое руководство по установке потолочной плитки из ПВХ в сетку для преобразования … однако Джанель и выбрала прочную плитку и Натан просто уронил … RONA — Как установить подвесной потолок — YouTube

    24 июля 2013 … Подвесные потолки — идеальное решение для помещений в подвале, где расположены воздуховоды, трубы и кабели и к которым требуется прямой доступ.Как установить пластиковую потолочную плитку — Часть 1 | DoItYourself.com

    Изучение того, как установить пластиковую потолочную плитку, не только позволит вам добавить элегантности и очарования вашему дому, но и недорого покроет поврежденные или поврежденные …

    Потолочная плитка из ПВХ | Потолочная плитка из ПВХ Global Industrial

    Genesis предназначена для установки и ремонта подвесных потолков в местах с повышенной влажностью … Доступные стили: защелкивающиеся, поверхностные или подвесные.

    Как сделать звуконепроницаемые подвесные потолки

    Как домовладелец, когда вы решаете сделать потолок звукоизоляцией, это связано с тем, что вы не хотите, чтобы вибрации или звуковые волны передавались с нижней стороны крыши на пол.

    Подвесные потолки изначально звукоизолированы. Добавление материалов к звукоизоляции сделало бы его еще лучше, чтобы блокировать шум.

    Люди всегда предполагают, что звукоизоляция подвесного потолка невозможна из-за его конструкции.

    Подвесной потолок, как правило, означает офисы, школы и бунгало, в которых очень шумно.

    В качестве аффилированного лица я могу получать часть продаж или другую компенсацию за ссылки на этой странице.

    Решение сделать крышу звукоизоляцией может быть вызвано тем, что шум сверху отвлекает и беспокоит.

    Если вы живете в доме, переоборудованном для проживания нескольких человек, звукоизоляция потолка может быть вашим единственным способом снизить уровень шума.

    Возвращаться домой после долгого дня под шум шумных подростков, играющих в видеоигры, может быть неприятно.

    Типы шума — подвесные потолки

    Назначение звукоизоляции — снижение шумового воздействия.Есть два типа шума: воздушный и ударный.

    Воздушный шум

    Воздушный шум — это прямая передача звука от источника к приемнику. Это звук, который движется по воздуху.

    Воздушный шум отражается либо от пола, либо от потолка, он проникает через небольшие отверстия или крошечные отверстия в конструкции дома, полости потолка и вдоль воздуховодов.

    Примерами воздушного шума являются разговор, звуковая музыка, шум телевизора, лай собак и крик детей.

    Ударный шум

    Ударный шум — это звук, возникающий при прямом ударе о поверхность. Это структурная вибрация, передаваемая от точки удара через конструкцию.

    Ударный шум — это звук, исходящий от вибрирующей поверхности. Звук удара возникает, когда предмет падает на пол; эффект приводит к вибрациям, которые проходят через конструкцию здания.

    Обычно ударный шум достигает потолка нижнего дома. Ударный шум включает в себя шаги, бегущие дети, падающие на пол предметы или люди, идущие в комнате наверху.

    Теперь, когда вы знаете различные типы шума, вы можете быть уверены в том, какой тип звукоизоляции вам нужен для вашего потолка.

    Узнайте, что можно сделать для звукоизоляции подвесного потолка

    Акустические характеристики для потолка

    Два разных рейтинга измеряют уровень звукоизоляции отдельных материалов потолочной плитки.

    Коэффициент шумоподавления в диапазоне от 0 до 1,0 указывает, сколько звук материала может поглотить.Значение NRC 0 означает, что плитка воспроизводит все звуки и отправляет их обратно в комнату, а значение NRC 1,0 означает, что потолочная плитка поглощает все звуковые эффекты.

    Класс затухания потолка используется для измерения того, насколько хорошо потолочная плитка может препятствовать передаче звука через плиту.

    CAC имеет более эффективный рейтинг, если вы беспокоитесь о том, что звук через потолок попадет в комнату наверху.

    Плитка с CAC выше 35 считается высокоэффективной с точки зрения ее способности блокировать звук, а среди материалов для потолочной плитки минеральные материалы имеют более высокие оценки CAC.

    Как звукоизолировать подвесной потолок

    Подвесной потолок можно сделать тише: —

    1. Добавление массы
    2. Развязка потолка
    3. Приспособления и механическая система
    4. Звукопоглощающие
    5. Коврики и коврики
    6. Использование звукоизоляционных материалов

    1. Добавление массы

    Чтобы звук передавался через потолок, материал крыши должен иметь возможность вибрировать, чтобы он мог проходить сквозь звуковую вибрацию в пространства над ним.

    Один из способов уменьшить способность потолочной плитки вибрировать — это увеличить ее массу. Таким образом вы сделаете потолок устойчивым к вибрирующей энергии звука, который на него попадает.

    Некоторые производители предлагают звукопоглощающие изделия: толстую пластину, которая устанавливается поверх потолочной плитки, или специально разработанную плотную плитку, которая увеличивает массу потолка и делает его особенно устойчивым к вибрации.

    2. Развязка потолка

    Прежде чем звук сможет пройти через одну сторону потолка на другую, вибрации также должны пройти через крышу.

    Когда есть непрерывный физический путь, он пропускает вибрацию. Один из основных способов звукоизоляции подвесного потолка — «отделить» одну из сторон от другой.

    Это означает, что материал потолка в комнате внизу не соединен напрямую с полом комнаты выше.

    Мы знаем, что подвесные потолки состоят из потолочных плиток, подвешенных в раме, которая находится под потолочными балками и черным полом комнаты наверху.

    Подвесной потолок автоматически обеспечивает встроенную развязку и является первым шагом к звукоизоляции.

    3. Приспособления и механическая система

    Механическая система, такая как воздуховоды, осветительные приборы, вентиляционные отверстия и другие элементы внутри подвесного потолка, служит каналом для передачи звука через крышу.

    Использование звукового блока для закрытия осветительных приборов и возврата воздуха поможет предотвратить передачу звука вокруг и через аксессуары. Прочтите мою статью о шумоизоляции дефлекторов.

    Нанесение звукопоглощающей краски или покрытий на воздуховоды помогает предотвратить вибрацию воздуховодов.

    Акустические перегородки внутри отверстия воздуховода могут помочь остановить распространение звука через воздух внутри трубы.

    4. Поглощение звука

    Не имеет значения, есть ли прямая связь между подвесным потолком и полом над ним, любой звук, который проходит через потолочную плитку, по-прежнему вызывает воздух в пространстве между крышей и полом над ним. вибрировать.

    Вызывает эффект вибрации для передачи звука в комнату над головой. Подумайте о том, чтобы заполнить эту область звукопоглощающим материалом, например, изоляцией из стекловолокна.

    Это поможет поглотить вибрацию, не давая ей пройти на этаж выше. Однако метод звукоизоляции изоляции не так эффективен, как развязка или добавление массы.

    5. Пушистые коврики или ковровые покрытия

    — это вариант для домовладельцев, которые контролируют верхнюю и нижнюю часть своего дома.

    Если вы из тех, кто работает из дома, и у ваших детей есть комната прямо над вашим офисом, шум может отвлекать.

    Пушистые коврики значительно уменьшат воздействие шагов или шума детей в комнате выше.

    Если в комнате уже есть ковровое покрытие, вам не обязательно брать коврик, все, что вам нужно сделать, это положить между ковром и полом прокладку, чтобы обеспечить поглощение большего количества звуков.

    Вместо набивки, винил с массовой загрузкой — еще один способ уменьшить передачу шума между ковром и половыми досками.

    6.Звукоизоляционный материал MuteX

    Если вы подумываете о чем-то более простом, чем рейтинг акустической пены, то лучшим выбором будет звукоизоляционный материал MuteX.

    Материал

    MuteX имеет форму коврика, который можно использовать для звукоизоляции подвесного потолка. Он легкий и поставляется в рулоне из черного материала.

    В состав звукоизоляционного материала MuteX входит винил и элемент большой массы.

    Пластик делает коврик гибким, а элемент с высокой массой обеспечивает достаточную плотность материала MuteX, чтобы действовать как звуковой барьер.

    Материал MuteX универсален и позволяет сочетать его с гипсокартоном для достижения максимального эффекта. Прикрепите материал MuteX к гипсокартону и разместите над подвесным потолком.

    Вышеуказанные методы представляют собой возможные способы звукоизоляции подвесного потолка.

    Способы сделать подвесные потолки звуконепроницаемыми своими руками

    Для домовладельцев, предпочитающих стиль «сделай сам», ниже приводится подробное описание того, как самостоятельно сделать звукоизоляцию подвесного потолка.

    Измерение

    Измерьте ширину и форму опорных балок или используйте потолочную плитку.Ножницами или лезвием бритвы нарежьте слой минеральной ваты или виниловый барьер по размеру потолочной плитки.

    Оставьте зазор не менее 1/4 дюйма между материалом и исходным потолком. Причина в том, чтобы оставить место для поглощения передачи звука.

    Для старых зданий необходим рекомендуемый размер зазора 2 1/4 дюйма. Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с вашим местным строительным агентством.

    Напомню, что если у вас есть потолочные светильники, вам нужно будет отсоединить соответствующие отверстия в звукоизоляционном материале.

    Убедитесь, что, когда вы закончите, вы все еще сможете закрепить приспособление на опорных балках и повесить его на исходный потолок.

    Регулировка потолочных креплений

    Важно отключить питание от любых цепей, которые подключаются к существующему освещению или другим электрическим приборам в подвесном потолке. Снимите аксессуары.

    Установка материала

    Установка материала — самая важная часть звукоизоляции подвесного потолка.

    Некоторые виниловые барьерные материалы поставляются с клеевым слоем на дне. Если это то, что у вас есть, снимите крышку и приклейте ее к верхней части потолочной плитки (той части, которая не видна из комнаты).

    Если ваш виниловый барьер не имеет липкой ленты с одной стороны, используйте герметик, чтобы приклеить минеральную вату или виниловый барьер наверху каждой потолочной плитки.

    Убедитесь, что материал не выходит за край каждой плитки, иначе у вас возникнут проблемы с его возвращением на место.Дайте герметику высохнуть в течение как минимум одного дня (или дольше, если он находится в холодной среде).

    Как только герметик высохнет, замените плитку на потолке. Снятые вами потолочные светильники можно заменить.

    Спасибо за чтение! Прежде чем отправиться в путь, ознакомьтесь с моими главными рекомендациями по звукоизоляции.

    23 Идеи декоративных акустических панелей [2019]

    Акустические панели помогают уменьшить нежелательный отраженный звук в любой комнате вашего дома или здания (вот что делает шумные рестораны или офисы такими плохими).Однако до недавнего времени многие люди ограничивались утилитарными панелями, которые не имели большого значения для остального декора. С декоративными акустическими панелями в вашем доме или офисе вы можете заявить о себе, в то же время делая изоляцию для акустического звукового дизайна. Эти 23 идеи декоративных акустических панелей помогут вам понять, что возможно.

    1. Превратите свои стены в функциональное произведение искусства

    Кто сказал, что стены должны быть плоскими? Эти акустические плитки Mura Dune соединяются друг с другом, образуя ромбовидный узор на стене.Они легко вставляются на место, поэтому вы можете даже повернуть и изменить направление рисунка в любое время, превратив стены вашего конференц-зала в произведение искусства.

    2. Понизьте уровень звука и подчеркните свой стиль с помощью плитки с плавными волнами

    Сочетая цвет и текстуру, вы можете поглощать звук где угодно. Эти декоративные плитки Mura Wave бывают нейтральных ярких цветов, таких как оранжевые плитки, показанные здесь, и могут быть расположены в различных узорах, чтобы казалось, что ваши стены и потолки текут.Устанавливая тот же узор поперек потолка, а затем вниз по стене, создается впечатление, что эти акустические панели протекают через комнату.

    3. Стены столь же формальны, как и ваше следующее событие «черный галстук»

    Иногда лучше меньше, да лучше. С этой плиткой Balance вы получите чистые линии, которые обычно ожидаете от звукопоглощающих материалов, но с тонкой текстурой и перекрытием, которые выделяют стену. Подчеркните рисунок цветом или оставьте классический белый цвет для более формального образа.

    4. Прочный, тонкий и идеально подходит для любой области просмотра

    Сплошной цветной фон важен при просмотре, но это не значит, что ваши стены должны быть скучными. Острые линии акустических панелей EchoLine помогают придать стене нежную текстуру и интерес. Благодаря своей матовой поверхности EchoLine не отвлекает внимание от того, что вы просматриваете, и в то же время украсит остальную часть вашего декора.

    5. Будьте липкими с этим и уменьшите звук в стиле

    Создавайте уникальный визуальный образ, от традиционного до современного, с помощью акустической плитки Penta Geometry, которая отклеивается и наклеивается.Пентагоны — это классическая форма, которая десятилетиями украшала стены и пол. Уложите их традиционным цветком или клетчатым узором или создайте простое, но эффектное заявление яркими цветами с эффектом омбре, уменьшая эхо и реверберацию в своем пространстве.

    6. Пусть игра по паттерну станет в центре внимания; Не лишний звук

    Если вам нравятся головоломки, вам понравится играть с геометрическими плитками, которые можно отлепить и приклеить. Возьмите базовые формы, такие как квадраты, прямоугольники и треугольники, и расположите их по своему уникальному узору.Создайте стену, которая будет настолько простой или сложной, насколько вы хотите; в любом случае плитки по-прежнему будут работать, чтобы уменьшить нежелательный шум и реверберацию.

    7. Настроим индивидуальные панели с настраиваемыми панелями

    Получите совершенно уникальный и индивидуальный внешний вид для вашего помещения, разрезав панели настольной пилой, водяной струей или ножом. Жесткие акустические панели EchoPanel можно вырезать и придать им любой дизайн. Соедините вместе два разных цвета, чтобы получить индивидуальный дизайн, который все еще может помочь контролировать акустику в вашем помещении, как это было в этом кафетерии начальной школы.

    8. Просто, смело и уникально для вас

    Вам не нужно иметь художественное образование, чтобы придумывать интересные или художественные узоры для вырезания на панелях EchoPanel. Их жесткий характер позволяет легко вырезать даже простые геометрические формы, которые могут улучшить внешний вид и стиль любой комнаты. Теперь вы можете создать проект декоративной акустической панели своими руками, который будет отлично выглядеть и работать, когда вы закончите.

    9. Когда вам нужно уйти от всего этого

    Иногда вам не нужна комната, чтобы все время было тихо; вам нужна только временная зона, которая время от времени может менять местоположение.С модульной системой перегородок EchoPanel Wrap Partition вы можете быстро построить тихое, звукоизолированное пространство в любом месте, чтобы вы могли выполнять свою работу в нужном вам спокойствии.

    10. Сделайте так, чтобы звук не был причиной того, что вы не можете изучать

    Carrels, учебные столы и офисные кабинки — все это области, которые могут выиграть от небольшого акустического контроля. Эти привлекательные перегородки EchoPanel Wrap легко прикрепляются с помощью зажимов или магнитов к столам, скамьям и другим областям, поэтому вы можете создать идеальную рабочую среду в кратчайшие сроки.

    11. Не подвесной потолок вашего дедушки

    Подвесные потолки — обычное дело в офисах и подвалах, но кому-то действительно нравится, как они выглядят? Эти декоративные панели EchoFold вписываются в ту же решетку потолка, что и традиционные плитки для подвесного потолка, но они добавляют пространству больше объема и интереса, успокаивая акустику пространства и повышая конфиденциальность.

    12. Городские, промышленные и интуитивно понятные

    В городских условиях, например в кафе, возникают проблемы с эхом и звуком.А более традиционные акустические панели не соответствуют стилю или ощущениям в помещении. Однако эти акустические звуковые панели EchoFold выглядят как гофрированный металл, что делает их идеальным дополнением к городскому и индустриальному стилям и помогает снизить уровень шума, который может эхом отражаться в этих открытых пространствах.

    13. Сделайте детскую игру из изоляционных комнат

    Кто сказал, что акустические панели должны приклеиваться непосредственно к вашим стенам или потолку? В этом забавном пространстве отлично используются подвешенные к потолку EchoStars, которые помогают сохранить звук там, где он должен быть, а также придают забавный геометрический аспект дизайну комнаты.

    14. Поднимите эстетику, одновременно опуская звук.

    Потолки — одно из наиболее распространенных мест для установки акустических панелей, поскольку они помогают подавлять звуковое эхо по всей комнате. Однако, установив эти декоративные простые перегородки в качестве «плавников» или перегородок, вы можете не только улучшить акустику комнаты, но и создать визуально привлекательный дизайн.

    15. Элегантные, функциональные и везде, где вы хотите быть


    Акустические панели не обязательно должны полностью покрывать ваши стены или потолок, чтобы быть эффективными.Им также не нужно прикрепляться непосредственно к этим областям. С помощью системы EchoSky вы можете выбрать области, в которых хотите улучшить акустику, а затем приостановить уникальные панели для визуального воздействия.

    16. Создайте комнату, которой Джеймс Бонд гордился бы.

    Удаление эха из конференц-зала может оказаться сложной задачей. В этом случае покрытие стен и потолка акустическими панелями может не только создать чистый, обтекаемый вид пространства, но и улучшить качество звука во время ваших зарубежных видеоконференций.

    17. Получите узорчатый торт и ешьте его в тишине, тоже

    Вам больше не придется выбирать между визуальным и звуковым оформлением с узорными акустическими панелями или тканью Mura Fabric. Теперь вы можете улучшить внешний вид и стиль любой комнаты, а также помочь улучшить звуковые модели вашего пространства с помощью панелей с трафаретной печатью, которые могут дополнить любое пространство — от традиционной гостиной до современного ночного клуба.

    18. Создайте офис, который заставит вас приходить на работу каждый день

    Работа в кубическом офисе никогда не будет скучной, если вы используете акустические панели EchoPanel с рисунком в качестве изолятора вокруг стола.Панели с рисунком бывают разных цветов и стилей, поэтому вы можете улучшить кубические области и области стола одновременно как визуально, так и акустически.

    19. Думайте вне (светового) бокса

    Если традиционные акустические панели не вписываются в пространство, почему бы не добавить их нетрадиционными способами? В этом случае панели окружают подвесной светильник, чтобы помочь поглощать звуки в комнате и улучшить его использование как акустически, так и визуально.

    20. Форма и функция, наконец, стать единым целым

    Нет стен? Без проблем.Декоративные звукопоглощающие панели различных ярких принтов и цветов можно использовать для создания функциональных стеллажей, которые помогут очертить пространство и приглушат звук. Панели EchoPanel также можно легко заменить и заменить, чтобы со временем обновить внешний вид стеллажа.

    21. Сделайте цвет ваших стен самым громким в пространстве

    Традиционные твердые поверхности, которые обычно используются в конференц-залах, часто дают много эха. Специально изогнутые, декоративные, текстурированные акустические панели не только улучшают внешний вид комнаты, но и обеспечивают хорошее звукопоглощение, делая пространство более функциональным и слышимым.

    22. Приветствуйте клиентов в высоком стиле

    Произведите визуальный эффект вместо звукового. Эти настенные плитки Mura Wave определенно не то, что вы привыкли видеть. Плитка Wave смелого цвета выделит ваше лобби из толпы, а также обеспечит идеальное звукопоглощение, чтобы вы могли легко приветствовать клиентов.

    23. Добро пожаловать в будущее звука

    Когда дело доходит до акустики, звукопоглощение является ключевым моментом. Поэтому, если вы не хотите добавлять акустические панели к стенам, потолку или даже осветительным приборам, подумайте о том, чтобы добавить их к своим сиденьям.Это кресло полностью состоит из акустических панелей EchoPanel, которые имеют жесткую основу, но при этом мягкие на ощупь. Этот стул в сочетании с простой элегантной фурнитурой поможет улучшить вашу осанку и улучшить акустику одновременно.

    Акустика имеет решающее значение для хорошего бизнеса и комфортной домашней жизни. Никогда больше не соглашайтесь на простые панели; Теперь вы можете получить желаемый внешний вид, стиль и звукопоглощение одновременно с помощью декоративных акустических панелей.


    Заинтересованы в получении образцов любой из вышеперечисленных продуктов для вашего собственного проекта?
    Запросить образец сейчас
    Обратитесь к представителю Kirei за помощью в выборе акустических панелей, которые лучше всего подходят для вашего проекта! Связаться с представителем

    Панели подвесного потолка пластиковые

    Коррозионно-стойкая подвесная потолочная сетка из ПВХ с пластиком

    Extrutech Plastics, Inc Высококачественная подвесная ПВХ-сетка Extrutech представляет собой легкую альтернативу более тяжелым старомодным металлическим сеткам:

    Белый — Пластик — Плитка для подвесного потолка — Плитка для потолка — Seven Trust

    Купите наш ассортимент пластиковой, белой плитки для подвесного потолка в отделе строительных материалов The Seven Trust.

    Прозрачная пластиковая плитка для подвесного потолка оптом, потолочная плитка

    Теги: Интерьер здания Декоративные пластиковые стеновые панели и конструкции подвесных потолков из ПВХ Внутренние панели Водонепроницаемая настенная доска для ванной комнаты Подвесной ПВХ

    US20080148665A1 — Потолочные плитки из жесткого ПВХ — Патенты Google

    Потолочная плитка и задняя панель состоит из ПВХ-пластика. При установке под спринклерными головками системы пожаротушения, плитки для подвесного потолка

    Stratford не мешают | ПВХ-плитка Merlot 2×4 — uDecor

    Виниловая потолочная плитка Stratford — Merlot (2×4) изготовлена ​​из УФ-стабилизированного материала.Виниловый пластик толщиной 013 дюймов. Он разработан, чтобы обеспечить все функциональные возможности обычных потолочных панелей

    Genesis: Накладные потолочные панели Home

    Genesis из ПВХ, моющиеся, водонепроницаемые и устойчивые к плесени, поэтому их можно укладывать на существующий подвесной потолок. решетчатые системы для панелей 2’x 2 ‘или 2’ x 4 ‘.

    Amazon.com: Очень дешевые декоративные пластиковые потолочные плитки Seven TrustT

    Пластиковые потолочные плитки из искусственного олова и меди 24 «x24» с перекрывающимися краями с рейтингом Ul, водонепроницаемые потолочные плитки, дешевая потолочная плитка, потолочная плитка со скидкой, подвесной потолок

    Как резать потолочную плитку из ПВХ — YouTube

    20 апреля 2011 г. Как резать потолочную плитку из ПВХ.EuroDecoCeilings Установка встраиваемой потолочной ПВХ-плитки 24 «x24» 2’x2 ‘в решетчатую систему — Продолжительность: 7:21. Плитка для потолка из ПВХ

    Global Industrial

    Плитка из ПВХ Genesis предназначена для установки и ремонта подвесных потолков. Решетки для потолков из ПВХ. Плитка изготовлена ​​из горячеоцинкованной стали.

    Подвесной потолок из пластика — Вся архитектура и дизайн — ArchiExpo

    Легко найти свой пластиковый подвесной потолок среди 49 продуктов из ПВХ подвесной потолок / пена / плитка / декоративный JLD002 Dongguan Junlang

    Amazon.com: Дешевая декоративная пластиковая потолочная плитка # 148 Белая

    Декоративная пластиковая потолочная плитка Под покраску, небольшие идеи, идеи для спальни, идеи реконструкции, идеи ремонта, переделки. Подвесной потолок, подвесной потолок, сетка!

    Плюсы и минусы потолочной плитки из ПВХ — Ceilume

    У каждого аргумента всегда есть две стороны, и дебаты о ПВХ не исключение. Нет, но ни одна подвесная потолочная панель не должна поддерживать встраиваемые светильники.

    Потолочные плитки, которые вам понравятся Wayfair

    Эти потолочные плитки имеют подлинность начала века прямо из коробки.Тип продукта: Вставное / сеточное крепление; Основной материал: ПВХ; Общие: 23,75 » L x

    Пластик — Плитка для подвесного потолка — Плитка для потолка — The Seven Trust

    Купите наш выбор пластиковой плитки для подвесного потолка в отделе строительных материалов в The Seven Trust.

    Как вырезать пластиковые панели для люминесцентных ламп DoItYourself. com

    Пластиковые панели часто используются для скрытия светильников, чтобы придать единый вид световому эффекту, который вы имеете в конкретной комнате. Учитывая врожденное свойство пластика

    Большой выбор пластиковых рассеивателей освещения в наличии и нарезанный по размеру на

    Стандартные размеры подходят для большинства подвесных потолочных систем, а также для многих стандартных люминесцентных осветительных приборов.Мы предлагаем их во многих различных вариантах отделки и цветов, готовых к утверждению

    FM: Подвесные потолки из пластика и барьеры для мусора. Панели подвесного потолка из пластика, утвержденные FM

    , спроектированы таким образом, чтобы не мешать работе автоматических спринклеров.

    Пластиковые потолочные плитки — Wishihadthat.com

    Результаты 1 — 30 из 104 Потолочные плитки Thermoform легкие, простые в установке и великолепно выглядят! Они работают с плиткой Drop-in и вписываются прямо в стандартную решетку потолка.

    Потолочная плитка, акриловые листы и многое другое The Seven Trust Canada

    Продукция 1 — 48 из 700 Магазин потолочной плитки, акриловых листов, пластиковых листов, поликарбоната Используйте для подвесных потолков и получите все необходимые аксессуары в одном месте.

    Потолочные панели ПВХ Наклейка потолочной плитки из искусственного олова декоративная

    Как установить потолочную плитку из искусственного металла, шаг за шагом, автор: Рон Хазелтон. Чтобы установить плитку на систему Т-образных балок или подвесные решетки, сначала создайте подвесной потолок.

    Декоративные пластиковые потолочные панели, коммерческие потолочные плитки с откидной крышкой.

    Качественные потолочные плитки из ПВХ производители и экспортер — покупайте декоративные пластиковые потолочные панели, коммерческие откидные потолочные плитки разные Цвета из Китая

    Как резать потолочные панели из твердого пластика Руководства по дому SF Gate

    Акриловые потолочные панели из твердого пластика могут быть рассеивателями света или декоративными печатными панелями из трех люминесцентных светильников с уродливым покрытием; 4 Плитки для подвесного потолка с вырезом.

    4Май

    Монтаж ванны своими руками: Страница не найдена – Совет Инженера

    4 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Установка ванны в ванной комнате

    Установка ванны своими руками – трудоемкая, но несложная для выполнения процедура. Главное в ней – точно следовать технике монтажа, правильно подключить сантехнику к сливу, не повредив при всех манипуляциях окружающий интерьер, что особенно важно при наличии отделки. При выполнении работ своими руками учитываются особенности конструкции изделия, материал его изготовления и т.д.

     

    Виды ванн и особенности их установки

    Современные производители выпускают широкий ассортимент сантехнического оборудования. Помимо стандартных изделий классической формы на выбор предлагаются овальные, круглые, эллипсовидные, угловые модели, а также емкости с изогнутыми линиями. Размерный ряд сантехнического оборудования представлен не менее разнообразно. Стандартная высота конструкции составляет 65 см, длина и ширина варьируются в зависимости от исполнения и составляют 150-180 см и 70-85 см соответственно. Немало производителей предлагает изготовление сантехники на заказ по индивидуальным размерам пользователей.

    Установка ванны в ванной комнате традиционно выполняется к стене. Если позволяет пространство и дизайн сантехники, она может располагаться как отдельностоящая. Особую группу составляют встраиваемые модели, монтируемые в поверхность пола, либо декорируемые с помощью подиума.

    Ванные чаши изготавливаются из материалов, определяющих нюансы их монтажа и использования:

    • Сталь. Такая сантехника представлена в широком ассортименте и имеет доступную стоимость. Небольшой вес позволяет самостоятельно справиться с установкой без дополнительной помощи. К минусам стальной емкости относится повышенная теплоотдача, шум при наборе воды, возможная деформация под большим весом.

    • Чугун. Надежные и долговечные изделия, хорошо сохраняют температуру, не создают шума при наполнении водой. В силу значительного веса чугунные ванны невозможно установить в одиночку. Неосторожное обращение способно повредить хрупкую поверхность.

    • Акрил. Легкие, недорогие модели с большим количеством достоинств. Хорошо держат тепло, не шумят, но считаются недолговечными. Установка акриловой ванны при наличии опыта и инструментов может выполняться собственноручно.

    • Кварил. Сантехника из композитного материала, обладающая всеми достоинствами акриловых моделей и исключающая их недостатки. Изделия легко и просто монтируются. Упрочняющие добавки в составе увеличивают их вес, повышая прочность и позволяя устанавливать квариловые емкости без каркаса.

    Для людей крупной комплекции ванны из стали и акрила лучше монтировать на кирпичные постаменты либо дополнительные опоры.

     

    Подготовка помещения к установке

    Если сантехника меняется без ремонта, перед монтажом следует проверить пол на наличие неровностей, что исключит шатание новой емкости.

    Когда замена ванны совпадает с ремонтом, оптимально проводить облицовку стен после установки и закрепления емкости – так зазоры между краем чаши и стеной будут заделаны более качественно.

    Если демонтаж плитки не планируется, для герметизации стыка ванны и стены аккуратно удаляется нижний ряд облицовки, после чего покрытие восстанавливается. Установка отдельностоящих моделей в центре помещения допускает произвольный порядок работ.

    Подготовка напольного покрытия осуществляется по рекомендациям:

    • Замена стяжки либо возведение подиума для новой сантехники выполняется с выставлением основания по уровню. Дно ванны при ее изготовлении предусматривает необходимый уклон, поэтому не требует дополнительного самостоятельного наклона в сторону слива.

    • Модели на декоративных ножках, монтируемые на кафельном полу без подиума и экрана, монтируются на готовое основание с подключением к коммуникациям.

    • При монтаже кирпичного и бетонного основания, возведении подиума либо экрана сначала устанавливается и фиксируется купель, подключается к инженерной сети, после чего выполняется облицовка плиткой. 

    При обустройстве новой системы канализации прокладка трубы от слива к магистрали выполняется под уклоном в 3-4 градуса для свободного оттока воды. Количество стыков должно быть минимальным, все соединения герметизируются. Вывод канализационной системы размещается в удобном для сочленения с сифоном месте.

     

    Подбор сливной арматуры

    Сливная арматура для ванны включает следующие типы изделий:

    • Сетка. Перекрывает отверстие слива, задерживая попадающие в воду посторонние элементы (волосы, сор), предотвращая засор в трубах. Наиболее практичный вариант – сетка с круглыми отверстиями по периметру. К эконом-варианту относится изделие из двух скрещенных перекладин; надежная, но дорогая модель – сетка с профилированными косыми отверстиями.

    • Цепочка. Изделия с защитным покрытием отличаются длительным сроком использования.

    • Система слива-перелива. Современные модели представлены гофротрубой, большой диаметр которой хорошо пропускает воду, не допуская перелива воды.

    Сливная арматура изготавливается из полимерных материалов (ПВХ, полипропилен) или из сплавов цветных металлов.

    При установке сливной арматуры следует учитывать ряд нюансов. Широкий выпускной клапан может подключаться без использования манжеты. Получившийся зазор ликвидируют силиконовым герметиком.

     

    Используемые материалы и инструменты

    Независимо от типа и размера изделия монтаж сантехнической емкости выполняется пошагово. Для моделей с гидромассажем количество выполняемых операций увеличивается.

    В работе вам пригодятся приспособления и материалы, без которых невозможно выполнение монтажных манипуляций. Из инструментов вам понадобятся: резиновый молоток, отвертка, болгарка, зубило, вилочный ключ, электродрель, отвертка.

    Материалы: цемент, краска, монтажная пена, герметик, герметизирующая сантехническая нить. Для обустройства и отделки каркаса или поддерживающего основания применяется брус, кирпич, фанера.

    Дополнительно приобретается обвязка для ванны, сливная арматура, прочие элементы. На пластиковую канализацию устанавливается слив-гофра диаметром 50 мм, на чугунную – 40 мм. Обвязочный комплект дополняется инструкцией, выполнение которой позволяет правильно соединить элементы между собой. Собранная обвязка герметизируется в местах сочленения.

     

    Как установить ванну из стали?

    Для стальных моделей предусмотрена специальная разновидность опор, соответствующих контуру дна. Надежная фиксация изделия обеспечивается удлиненными боковыми частями, упирающимися при установке в выемку борта. Для большей прочности приобретаются дополнительные пары подпорок с клеевым слоем, закрепляющим чашу на опорах. Такой способ подходит при отсутствии экрана.

    Если основание чаши спрятано за декоративным фасадом, емкость размещается на кирпичные опоры. Для этого пользуются следующим руководством:

    • Устанавливается высота бортика и дна над полом.

    • Чаша размещается на ножки с отметкой уровня ее примыкания к стене, планируемого расположения подставок. Замер высоты подставок выполняется поперек дна в нескольких точках.

    • Купель убирается. Возводятся две стенки по выполненным меркам, конструкции оставляются для высыхания на несколько дней.

    • По верху опор из кирпича укладывается цементная подушка с валиками по краям.

    • Ванна размещается на подготовленное основание.

     

    Монтаж чугунной ванны

    Чугунные модели с декоративными ножками не закрывают защитным экраном, устойчивость изделию придает его масса. При небольшом раскачивании из-за неровного пола убрать неустойчивость помогает пластиковая или деревянная прокладка, установленная под приподнятую ножку.

    Установка ванн на кирпичное основание выполняется одним из двух способов: на паре опор или общей кирпичной основе. В отношении изделий из чугуна рекомендуется применять комбинированный способ монтажа: прикрутить ножки, после чего установить чашу на кирпичный постамент с проемами для ножек. С учетом большого веса изделия основание выполняется общим, но допускается сооружение двух кирпичных опор.

    Предварительно выполняется разметка по полу с отметкой конфигурации и габаритов ванны. По завершения кладки в два кирпича делается дополнительная выемка для дна путем добавления еще по полкирпича. Для передней части купели основание делается высотой 17 см, в задней части – 19 см. Кирпичная кладка должна сохнуть в течение суток.

    Для надежной фиксации основания с днищем на опоры наносится слой монтажной пены, после чего сверху устанавливается ванна. Завершающим этапом монтажа в обоих случаях выступает герметизация стыков – прилегающий к стене край обрабатывается герметиком или плиточным клеем.

     

    Установка ванны из акрила

    Акриловые модели монтируются на содержащиеся в комплекте заводские опоры либо на усиленный каркас. Установка на ножки допускается только для стандартных прямоугольных моделей.

    Расположение емкости на ножки выполняется пошагово:

    • Готовится монтажная планка под ножки, которая крепится к основанию чаши.

    • Сантехника фиксируется на ножках, которые прикручиваются к заранее подготовленным планкам. С днищем ножки соединяются саморезами.

    • Выполняется сборка сифона, сантехническая чаша устанавливается на подготовленное для нее место, подключается к канализации и водопроводу.

    При установке на усиленный каркас выполняются следующие действия:

    • Резервуар размещается на подстилке, переворачивается вверх днищем. На ножки надеваются пластиковые заглушки.

    • Подготовленные опоры соединяются с профилем каркаса по штатным отверстиям.

    • Профили с ножками фиксируются к ребрам жесткости на днище.

    • Для сборки второго профиля устанавливается одна регулировочная ножка, на другом конце которой размещается длинная шпилька. С обеих сторон детали устанавливаются опоры с заглушками. Правильность установки заглушек проверяется уровнем.

    • Ванна переворачивается и устанавливается на место. Выравнивание изделия выполняется подкручиванием опорной контргайки.

     

    Особенности установки квариловой ванны

    Монтаж изделий из кварила на ножки похож на установку акриловых емкостей:

    • Чаша переворачивается вверх дном на подстилку.

    • Поверхность днища под опорами обезжиривается для надежной фиксации, так как у ножек самоклеящаяся поверхность.

    • В перевернутом виде на емкость устанавливается сифон, система слива-перелива. По завершении ванну переворачивают.

    • Для выравнивания изделия и подгона по высоте конструкция ножек имеет регулировку, компенсирующую неровности пола, которая также позволяет поднять/опустить модель на нужный уровень.

    • После установки чаши проверяется ее герметичность: ванна наполняется водой, проверяется отсутствие протечек в местах соединения элементов.

    Установка квариловых моделей может выполняться не только к стене, но и отдельно. При монтаже отдельностоящих конструкций система канализации располагается в толще пола. Под самой чашей для сифона и труб мало места. Развести сантехнику в данном случае позволяет прокладка штор в стяжке с расчетом глубины и ширины по диаметру труб и слоя термоизоляции.

     

    Обустройство экрана

    Экран на ванну – декоративная панель, скрывающая пространство между полом и сантехникой. Для изготовления экрана используются тонкие листовые материалы – влагостойкая фанера, пластик.

    Пластиковые панели, фанерные листы, используемые в качестве декоративных накладок, монтируются на каркас. Основа возводится из монтажных профилей для ГКЛ, детали соединяются саморезами.

    Предварительно на полу с помощью отвеса отмечается линия, по которой фиксируется начальный элемент конструкции. Прямая стенка отмечается двумя-тремя метками на уровне внутренней стороны края бортика. Криволинейный край обозначается метками с промежутком в 40-50 см для создания точного контура.

    После окончания разметки выполняют следующие действия:

    • Фиксация опорного профиля по отмеченной линии.

    • Установка у стен двух вертикалей, соединение их длинным профилем по верху каркаса.

    • Установка дополнительных стоек к верхнему и нижнему профилю для жесткости.

    • На готовую основу саморезами устанавливаются экранные панели. Частично декор делается съемным для доступа к коммуникациям.

    Установка ванны в ванной комнате

    Установка ванны своими руками – трудоемкая, но несложная для выполнения процедура. Главное в ней – точно следовать технике монтажа, правильно подключить сантехнику к сливу, не повредив при всех манипуляциях окружающий интерьер, что особенно важно при наличии отделки. При выполнении работ своими руками учитываются особенности конструкции изделия, материал его изготовления и т.д.

     

    Виды ванн и особенности их установки

    Современные производители выпускают широкий ассортимент сантехнического оборудования. Помимо стандартных изделий классической формы на выбор предлагаются овальные, круглые, эллипсовидные, угловые модели, а также емкости с изогнутыми линиями. Размерный ряд сантехнического оборудования представлен не менее разнообразно. Стандартная высота конструкции составляет 65 см, длина и ширина варьируются в зависимости от исполнения и составляют 150-180 см и 70-85 см соответственно. Немало производителей предлагает изготовление сантехники на заказ по индивидуальным размерам пользователей.

    Установка ванны в ванной комнате традиционно выполняется к стене. Если позволяет пространство и дизайн сантехники, она может располагаться как отдельностоящая. Особую группу составляют встраиваемые модели, монтируемые в поверхность пола, либо декорируемые с помощью подиума.

    Ванные чаши изготавливаются из материалов, определяющих нюансы их монтажа и использования:

    • Сталь. Такая сантехника представлена в широком ассортименте и имеет доступную стоимость. Небольшой вес позволяет самостоятельно справиться с установкой без дополнительной помощи. К минусам стальной емкости относится повышенная теплоотдача, шум при наборе воды, возможная деформация под большим весом.

    • Чугун. Надежные и долговечные изделия, хорошо сохраняют температуру, не создают шума при наполнении водой. В силу значительного веса чугунные ванны невозможно установить в одиночку. Неосторожное обращение способно повредить хрупкую поверхность.

    • Акрил. Легкие, недорогие модели с большим количеством достоинств. Хорошо держат тепло, не шумят, но считаются недолговечными. Установка акриловой ванны при наличии опыта и инструментов может выполняться собственноручно.

    • Кварил. Сантехника из композитного материала, обладающая всеми достоинствами акриловых моделей и исключающая их недостатки. Изделия легко и просто монтируются. Упрочняющие добавки в составе увеличивают их вес, повышая прочность и позволяя устанавливать квариловые емкости без каркаса.

    Для людей крупной комплекции ванны из стали и акрила лучше монтировать на кирпичные постаменты либо дополнительные опоры.

     

    Подготовка помещения к установке

    Если сантехника меняется без ремонта, перед монтажом следует проверить пол на наличие неровностей, что исключит шатание новой емкости.

    Когда замена ванны совпадает с ремонтом, оптимально проводить облицовку стен после установки и закрепления емкости – так зазоры между краем чаши и стеной будут заделаны более качественно.

    Если демонтаж плитки не планируется, для герметизации стыка ванны и стены аккуратно удаляется нижний ряд облицовки, после чего покрытие восстанавливается. Установка отдельностоящих моделей в центре помещения допускает произвольный порядок работ.

    Подготовка напольного покрытия осуществляется по рекомендациям:

    • Замена стяжки либо возведение подиума для новой сантехники выполняется с выставлением основания по уровню. Дно ванны при ее изготовлении предусматривает необходимый уклон, поэтому не требует дополнительного самостоятельного наклона в сторону слива.

    • Модели на декоративных ножках, монтируемые на кафельном полу без подиума и экрана, монтируются на готовое основание с подключением к коммуникациям.

    • При монтаже кирпичного и бетонного основания, возведении подиума либо экрана сначала устанавливается и фиксируется купель, подключается к инженерной сети, после чего выполняется облицовка плиткой. 

    При обустройстве новой системы канализации прокладка трубы от слива к магистрали выполняется под уклоном в 3-4 градуса для свободного оттока воды. Количество стыков должно быть минимальным, все соединения герметизируются. Вывод канализационной системы размещается в удобном для сочленения с сифоном месте.

     

    Подбор сливной арматуры

    Сливная арматура для ванны включает следующие типы изделий:

    • Сетка. Перекрывает отверстие слива, задерживая попадающие в воду посторонние элементы (волосы, сор), предотвращая засор в трубах. Наиболее практичный вариант – сетка с круглыми отверстиями по периметру. К эконом-варианту относится изделие из двух скрещенных перекладин; надежная, но дорогая модель – сетка с профилированными косыми отверстиями.

    • Цепочка. Изделия с защитным покрытием отличаются длительным сроком использования.

    • Система слива-перелива. Современные модели представлены гофротрубой, большой диаметр которой хорошо пропускает воду, не допуская перелива воды.

    Сливная арматура изготавливается из полимерных материалов (ПВХ, полипропилен) или из сплавов цветных металлов.

    При установке сливной арматуры следует учитывать ряд нюансов. Широкий выпускной клапан может подключаться без использования манжеты. Получившийся зазор ликвидируют силиконовым герметиком.

     

    Используемые материалы и инструменты

    Независимо от типа и размера изделия монтаж сантехнической емкости выполняется пошагово. Для моделей с гидромассажем количество выполняемых операций увеличивается.

    В работе вам пригодятся приспособления и материалы, без которых невозможно выполнение монтажных манипуляций. Из инструментов вам понадобятся: резиновый молоток, отвертка, болгарка, зубило, вилочный ключ, электродрель, отвертка.

    Материалы: цемент, краска, монтажная пена, герметик, герметизирующая сантехническая нить. Для обустройства и отделки каркаса или поддерживающего основания применяется брус, кирпич, фанера.

    Дополнительно приобретается обвязка для ванны, сливная арматура, прочие элементы. На пластиковую канализацию устанавливается слив-гофра диаметром 50 мм, на чугунную – 40 мм. Обвязочный комплект дополняется инструкцией, выполнение которой позволяет правильно соединить элементы между собой. Собранная обвязка герметизируется в местах сочленения.

     

    Как установить ванну из стали?

    Для стальных моделей предусмотрена специальная разновидность опор, соответствующих контуру дна. Надежная фиксация изделия обеспечивается удлиненными боковыми частями, упирающимися при установке в выемку борта. Для большей прочности приобретаются дополнительные пары подпорок с клеевым слоем, закрепляющим чашу на опорах. Такой способ подходит при отсутствии экрана.

    Если основание чаши спрятано за декоративным фасадом, емкость размещается на кирпичные опоры. Для этого пользуются следующим руководством:

    • Устанавливается высота бортика и дна над полом.

    • Чаша размещается на ножки с отметкой уровня ее примыкания к стене, планируемого расположения подставок. Замер высоты подставок выполняется поперек дна в нескольких точках.

    • Купель убирается. Возводятся две стенки по выполненным меркам, конструкции оставляются для высыхания на несколько дней.

    • По верху опор из кирпича укладывается цементная подушка с валиками по краям.

    • Ванна размещается на подготовленное основание.

     

    Монтаж чугунной ванны

    Чугунные модели с декоративными ножками не закрывают защитным экраном, устойчивость изделию придает его масса. При небольшом раскачивании из-за неровного пола убрать неустойчивость помогает пластиковая или деревянная прокладка, установленная под приподнятую ножку.

    Установка ванн на кирпичное основание выполняется одним из двух способов: на паре опор или общей кирпичной основе. В отношении изделий из чугуна рекомендуется применять комбинированный способ монтажа: прикрутить ножки, после чего установить чашу на кирпичный постамент с проемами для ножек. С учетом большого веса изделия основание выполняется общим, но допускается сооружение двух кирпичных опор.

    Предварительно выполняется разметка по полу с отметкой конфигурации и габаритов ванны. По завершения кладки в два кирпича делается дополнительная выемка для дна путем добавления еще по полкирпича. Для передней части купели основание делается высотой 17 см, в задней части – 19 см. Кирпичная кладка должна сохнуть в течение суток.

    Для надежной фиксации основания с днищем на опоры наносится слой монтажной пены, после чего сверху устанавливается ванна. Завершающим этапом монтажа в обоих случаях выступает герметизация стыков – прилегающий к стене край обрабатывается герметиком или плиточным клеем.

     

    Установка ванны из акрила

    Акриловые модели монтируются на содержащиеся в комплекте заводские опоры либо на усиленный каркас. Установка на ножки допускается только для стандартных прямоугольных моделей.

    Расположение емкости на ножки выполняется пошагово:

    • Готовится монтажная планка под ножки, которая крепится к основанию чаши.

    • Сантехника фиксируется на ножках, которые прикручиваются к заранее подготовленным планкам. С днищем ножки соединяются саморезами.

    • Выполняется сборка сифона, сантехническая чаша устанавливается на подготовленное для нее место, подключается к канализации и водопроводу.

    При установке на усиленный каркас выполняются следующие действия:

    • Резервуар размещается на подстилке, переворачивается вверх днищем. На ножки надеваются пластиковые заглушки.

    • Подготовленные опоры соединяются с профилем каркаса по штатным отверстиям.

    • Профили с ножками фиксируются к ребрам жесткости на днище.

    • Для сборки второго профиля устанавливается одна регулировочная ножка, на другом конце которой размещается длинная шпилька. С обеих сторон детали устанавливаются опоры с заглушками. Правильность установки заглушек проверяется уровнем.

    • Ванна переворачивается и устанавливается на место. Выравнивание изделия выполняется подкручиванием опорной контргайки.

     

    Особенности установки квариловой ванны

    Монтаж изделий из кварила на ножки похож на установку акриловых емкостей:

    • Чаша переворачивается вверх дном на подстилку.

    • Поверхность днища под опорами обезжиривается для надежной фиксации, так как у ножек самоклеящаяся поверхность.

    • В перевернутом виде на емкость устанавливается сифон, система слива-перелива. По завершении ванну переворачивают.

    • Для выравнивания изделия и подгона по высоте конструкция ножек имеет регулировку, компенсирующую неровности пола, которая также позволяет поднять/опустить модель на нужный уровень.

    • После установки чаши проверяется ее герметичность: ванна наполняется водой, проверяется отсутствие протечек в местах соединения элементов.

    Установка квариловых моделей может выполняться не только к стене, но и отдельно. При монтаже отдельностоящих конструкций система канализации располагается в толще пола. Под самой чашей для сифона и труб мало места. Развести сантехнику в данном случае позволяет прокладка штор в стяжке с расчетом глубины и ширины по диаметру труб и слоя термоизоляции.

     

    Обустройство экрана

    Экран на ванну – декоративная панель, скрывающая пространство между полом и сантехникой. Для изготовления экрана используются тонкие листовые материалы – влагостойкая фанера, пластик.

    Пластиковые панели, фанерные листы, используемые в качестве декоративных накладок, монтируются на каркас. Основа возводится из монтажных профилей для ГКЛ, детали соединяются саморезами.

    Предварительно на полу с помощью отвеса отмечается линия, по которой фиксируется начальный элемент конструкции. Прямая стенка отмечается двумя-тремя метками на уровне внутренней стороны края бортика. Криволинейный край обозначается метками с промежутком в 40-50 см для создания точного контура.

    После окончания разметки выполняют следующие действия:

    • Фиксация опорного профиля по отмеченной линии.

    • Установка у стен двух вертикалей, соединение их длинным профилем по верху каркаса.

    • Установка дополнительных стоек к верхнему и нижнему профилю для жесткости.

    • На готовую основу саморезами устанавливаются экранные панели. Частично декор делается съемным для доступа к коммуникациям.

    Установка ванны в ванной комнате

    Установка ванны своими руками – трудоемкая, но несложная для выполнения процедура. Главное в ней – точно следовать технике монтажа, правильно подключить сантехнику к сливу, не повредив при всех манипуляциях окружающий интерьер, что особенно важно при наличии отделки. При выполнении работ своими руками учитываются особенности конструкции изделия, материал его изготовления и т.д.

     

    Виды ванн и особенности их установки

    Современные производители выпускают широкий ассортимент сантехнического оборудования. Помимо стандартных изделий классической формы на выбор предлагаются овальные, круглые, эллипсовидные, угловые модели, а также емкости с изогнутыми линиями. Размерный ряд сантехнического оборудования представлен не менее разнообразно. Стандартная высота конструкции составляет 65 см, длина и ширина варьируются в зависимости от исполнения и составляют 150-180 см и 70-85 см соответственно. Немало производителей предлагает изготовление сантехники на заказ по индивидуальным размерам пользователей.

    Установка ванны в ванной комнате традиционно выполняется к стене. Если позволяет пространство и дизайн сантехники, она может располагаться как отдельностоящая. Особую группу составляют встраиваемые модели, монтируемые в поверхность пола, либо декорируемые с помощью подиума.

    Ванные чаши изготавливаются из материалов, определяющих нюансы их монтажа и использования:

    • Сталь. Такая сантехника представлена в широком ассортименте и имеет доступную стоимость. Небольшой вес позволяет самостоятельно справиться с установкой без дополнительной помощи. К минусам стальной емкости относится повышенная теплоотдача, шум при наборе воды, возможная деформация под большим весом.

    • Чугун. Надежные и долговечные изделия, хорошо сохраняют температуру, не создают шума при наполнении водой. В силу значительного веса чугунные ванны невозможно установить в одиночку. Неосторожное обращение способно повредить хрупкую поверхность.

    • Акрил. Легкие, недорогие модели с большим количеством достоинств. Хорошо держат тепло, не шумят, но считаются недолговечными. Установка акриловой ванны при наличии опыта и инструментов может выполняться собственноручно.

    • Кварил. Сантехника из композитного материала, обладающая всеми достоинствами акриловых моделей и исключающая их недостатки. Изделия легко и просто монтируются. Упрочняющие добавки в составе увеличивают их вес, повышая прочность и позволяя устанавливать квариловые емкости без каркаса.

    Для людей крупной комплекции ванны из стали и акрила лучше монтировать на кирпичные постаменты либо дополнительные опоры.

     

    Подготовка помещения к установке

    Если сантехника меняется без ремонта, перед монтажом следует проверить пол на наличие неровностей, что исключит шатание новой емкости.

    Когда замена ванны совпадает с ремонтом, оптимально проводить облицовку стен после установки и закрепления емкости – так зазоры между краем чаши и стеной будут заделаны более качественно.

    Если демонтаж плитки не планируется, для герметизации стыка ванны и стены аккуратно удаляется нижний ряд облицовки, после чего покрытие восстанавливается. Установка отдельностоящих моделей в центре помещения допускает произвольный порядок работ.

    Подготовка напольного покрытия осуществляется по рекомендациям:

    • Замена стяжки либо возведение подиума для новой сантехники выполняется с выставлением основания по уровню. Дно ванны при ее изготовлении предусматривает необходимый уклон, поэтому не требует дополнительного самостоятельного наклона в сторону слива.

    • Модели на декоративных ножках, монтируемые на кафельном полу без подиума и экрана, монтируются на готовое основание с подключением к коммуникациям.

    • При монтаже кирпичного и бетонного основания, возведении подиума либо экрана сначала устанавливается и фиксируется купель, подключается к инженерной сети, после чего выполняется облицовка плиткой.  

    При обустройстве новой системы канализации прокладка трубы от слива к магистрали выполняется под уклоном в 3-4 градуса для свободного оттока воды. Количество стыков должно быть минимальным, все соединения герметизируются. Вывод канализационной системы размещается в удобном для сочленения с сифоном месте.

     

    Подбор сливной арматуры

    Сливная арматура для ванны включает следующие типы изделий:

    • Сетка. Перекрывает отверстие слива, задерживая попадающие в воду посторонние элементы (волосы, сор), предотвращая засор в трубах. Наиболее практичный вариант – сетка с круглыми отверстиями по периметру. К эконом-варианту относится изделие из двух скрещенных перекладин; надежная, но дорогая модель – сетка с профилированными косыми отверстиями.

    • Цепочка. Изделия с защитным покрытием отличаются длительным сроком использования.

    • Система слива-перелива. Современные модели представлены гофротрубой, большой диаметр которой хорошо пропускает воду, не допуская перелива воды.

    Сливная арматура изготавливается из полимерных материалов (ПВХ, полипропилен) или из сплавов цветных металлов.

    При установке сливной арматуры следует учитывать ряд нюансов. Широкий выпускной клапан может подключаться без использования манжеты. Получившийся зазор ликвидируют силиконовым герметиком.

     

    Используемые материалы и инструменты

    Независимо от типа и размера изделия монтаж сантехнической емкости выполняется пошагово. Для моделей с гидромассажем количество выполняемых операций увеличивается.

    В работе вам пригодятся приспособления и материалы, без которых невозможно выполнение монтажных манипуляций. Из инструментов вам понадобятся: резиновый молоток, отвертка, болгарка, зубило, вилочный ключ, электродрель, отвертка.

    Материалы: цемент, краска, монтажная пена, герметик, герметизирующая сантехническая нить. Для обустройства и отделки каркаса или поддерживающего основания применяется брус, кирпич, фанера.

    Дополнительно приобретается обвязка для ванны, сливная арматура, прочие элементы. На пластиковую канализацию устанавливается слив-гофра диаметром 50 мм, на чугунную – 40 мм. Обвязочный комплект дополняется инструкцией, выполнение которой позволяет правильно соединить элементы между собой. Собранная обвязка герметизируется в местах сочленения.

     

    Как установить ванну из стали?

    Для стальных моделей предусмотрена специальная разновидность опор, соответствующих контуру дна. Надежная фиксация изделия обеспечивается удлиненными боковыми частями, упирающимися при установке в выемку борта. Для большей прочности приобретаются дополнительные пары подпорок с клеевым слоем, закрепляющим чашу на опорах. Такой способ подходит при отсутствии экрана.

    Если основание чаши спрятано за декоративным фасадом, емкость размещается на кирпичные опоры. Для этого пользуются следующим руководством:

    • Устанавливается высота бортика и дна над полом.

    • Чаша размещается на ножки с отметкой уровня ее примыкания к стене, планируемого расположения подставок. Замер высоты подставок выполняется поперек дна в нескольких точках.

    • Купель убирается. Возводятся две стенки по выполненным меркам, конструкции оставляются для высыхания на несколько дней.

    • По верху опор из кирпича укладывается цементная подушка с валиками по краям.

    • Ванна размещается на подготовленное основание.

     

    Монтаж чугунной ванны

    Чугунные модели с декоративными ножками не закрывают защитным экраном, устойчивость изделию придает его масса. При небольшом раскачивании из-за неровного пола убрать неустойчивость помогает пластиковая или деревянная прокладка, установленная под приподнятую ножку.

    Установка ванн на кирпичное основание выполняется одним из двух способов: на паре опор или общей кирпичной основе. В отношении изделий из чугуна рекомендуется применять комбинированный способ монтажа: прикрутить ножки, после чего установить чашу на кирпичный постамент с проемами для ножек. С учетом большого веса изделия основание выполняется общим, но допускается сооружение двух кирпичных опор.

    Предварительно выполняется разметка по полу с отметкой конфигурации и габаритов ванны. По завершения кладки в два кирпича делается дополнительная выемка для дна путем добавления еще по полкирпича. Для передней части купели основание делается высотой 17 см, в задней части – 19 см. Кирпичная кладка должна сохнуть в течение суток.

    Для надежной фиксации основания с днищем на опоры наносится слой монтажной пены, после чего сверху устанавливается ванна. Завершающим этапом монтажа в обоих случаях выступает герметизация стыков – прилегающий к стене край обрабатывается герметиком или плиточным клеем.

     

    Установка ванны из акрила

    Акриловые модели монтируются на содержащиеся в комплекте заводские опоры либо на усиленный каркас. Установка на ножки допускается только для стандартных прямоугольных моделей.

    Расположение емкости на ножки выполняется пошагово:

    • Готовится монтажная планка под ножки, которая крепится к основанию чаши.

    • Сантехника фиксируется на ножках, которые прикручиваются к заранее подготовленным планкам. С днищем ножки соединяются саморезами.

    • Выполняется сборка сифона, сантехническая чаша устанавливается на подготовленное для нее место, подключается к канализации и водопроводу.

    При установке на усиленный каркас выполняются следующие действия:

    • Резервуар размещается на подстилке, переворачивается вверх днищем. На ножки надеваются пластиковые заглушки.

    • Подготовленные опоры соединяются с профилем каркаса по штатным отверстиям.

    • Профили с ножками фиксируются к ребрам жесткости на днище.

    • Для сборки второго профиля устанавливается одна регулировочная ножка, на другом конце которой размещается длинная шпилька. С обеих сторон детали устанавливаются опоры с заглушками. Правильность установки заглушек проверяется уровнем.

    • Ванна переворачивается и устанавливается на место. Выравнивание изделия выполняется подкручиванием опорной контргайки.

     

    Особенности установки квариловой ванны

    Монтаж изделий из кварила на ножки похож на установку акриловых емкостей:

    • Чаша переворачивается вверх дном на подстилку.

    • Поверхность днища под опорами обезжиривается для надежной фиксации, так как у ножек самоклеящаяся поверхность.

    • В перевернутом виде на емкость устанавливается сифон, система слива-перелива. По завершении ванну переворачивают.

    • Для выравнивания изделия и подгона по высоте конструкция ножек имеет регулировку, компенсирующую неровности пола, которая также позволяет поднять/опустить модель на нужный уровень.

    • После установки чаши проверяется ее герметичность: ванна наполняется водой, проверяется отсутствие протечек в местах соединения элементов.

    Установка квариловых моделей может выполняться не только к стене, но и отдельно. При монтаже отдельностоящих конструкций система канализации располагается в толще пола. Под самой чашей для сифона и труб мало места. Развести сантехнику в данном случае позволяет прокладка штор в стяжке с расчетом глубины и ширины по диаметру труб и слоя термоизоляции.

     

    Обустройство экрана

    Экран на ванну – декоративная панель, скрывающая пространство между полом и сантехникой. Для изготовления экрана используются тонкие листовые материалы – влагостойкая фанера, пластик.

    Пластиковые панели, фанерные листы, используемые в качестве декоративных накладок, монтируются на каркас. Основа возводится из монтажных профилей для ГКЛ, детали соединяются саморезами.

    Предварительно на полу с помощью отвеса отмечается линия, по которой фиксируется начальный элемент конструкции. Прямая стенка отмечается двумя-тремя метками на уровне внутренней стороны края бортика. Криволинейный край обозначается метками с промежутком в 40-50 см для создания точного контура.

    После окончания разметки выполняют следующие действия:

    • Фиксация опорного профиля по отмеченной линии.

    • Установка у стен двух вертикалей, соединение их длинным профилем по верху каркаса.

    • Установка дополнительных стоек к верхнему и нижнему профилю для жесткости.

    • На готовую основу саморезами устанавливаются экранные панели. Частично декор делается съемным для доступа к коммуникациям.

    Установка ванны своими руками

    Ремонт – весьма дорогостоящее мероприятие. Сократить расходы поможет установка ванны своими силами. Сделать это не трудно, нужно только следовать некоторым правилам.

    Выбор ванны

    Способы монтажа ванны напрямую зависят от того, из чего изготовлена емкость. Есть следующие разновидности материалов для купели:

    — Чугун. Отличается надежностью, прочностью, долговечностью. Ванна, выполненная из чугуна, прослужит верой и правдой не одно десятилетие. У материала есть один существенный недостаток: вес. Чугунное изделие самому смонтировать не получится. Потребуется помощь 2 – 3 людей и обустройство специального основания для ванны.

    — Сталь. Отличается легким весом, простотой монтажа. Можно подобрать ванну любых форм из размеров. К недостаткам купелей из этого материала можно отнести чувствительность к нагрузкам. Ванна может прогибаться и деформироваться под весом слишком тяжелых людей. Минусом стальной купели является также повышенная шумность и высокая теплопроводность – вода в ванне остывает очень быстро.

    — Акрил. Новый материал, легкий, красивый и дешевый. Его гибкость позволяет заказать ванну любой формы и размера. Способность к трансформации акрила имеет свои недостатки – этот материал очень чувствителен к нагрузкам. Купаться в такой ванне можно только после обустройства каркаса или специального основания. Вдобавок акриловые изделия «боятся» агрессивных моющих средств. Чтобы не повредить покрытие, ванну мыть придется только специальными составами.

    Выбор ванны зависит не только от вкусов и предпочтений хозяев дома или квартиры, но и от габаритов санузла. В маленькой комнате поместить крупногабаритную чугунную купель длиной 180 см не получится. Можно подобрать небольшие угловые или сидячие ванны. Они компактные и удобные, но их стоимость зачастую превышает цену обычных прямоугольных купелей.

    Подготовка ванной комнаты

    В новой квартире лучше всего сначала ставить ванну, а потом отделывать стены санузла выбранным материалом. Можно идеально подобрать расположение плитки или панелей, добиться гармоничного сочетания купели с обстановкой.

    Зачастую новая ванна устанавливается вместо старой, на то же самое место. Стены уже отделаны кафельной плиткой или камнем. В такой ситуации желательно, чтобы новая купель была выше старой на 1 – 2 см. В местах контакта настенного покрытия и ванной образуются грязные пятна, которые не поддаются удалению, выгорает плитка. Некрасивая полоса на стене поверх новенькой сияющей купели не украсит интерьер санузла.

    Перед монтажом ванны следует подготовить полы, особенно, если предполагается монтаж тяжелой чугунной конструкции. Придетсясделать цементную стяжку, выровнять ее и дождаться высыхания раствора. Для равномерного распределения веса ванны иногда на пол настилаются лаги. Стояк с горячей и холодной водой, а также канализационные стоки перекрываются непосредственно перед установкой ванны.

    Установка чугунной ванны

    Емкость из чугуна весит немало, поэтому придется заручиться помощью людей, которые помогут доставить ее до санузла. Мебель, дверные проемы нужно укрыть амортизирующим материалом, чтобы не повредить покрытие и отделку при переносе тяжелой ванны. Все работы производятся в такой последовательности:

    1. Ванна аккуратно укладывается на бок так, чтобы дно было повернуто к стене, а место слива находилось напротив канализационного стояка.

    2. На боковой поверхности купели с одной стороны устанавливаются ножки.

    3. Ванна поворачивается другим боком, опоры крепятся с противоположной стороны.

    4. Купель ставится на опоры вертикально. Ванна выравнивается по горизонтали при помощи правила и уровня. Правило представляет горизонтальную планку, длина которой равна диагонали емкости. Ее укладывают поочередно на противоположные углы купели и проверяют уровнем горизонтальное расположение конструкции. При отклонении от нормы опущенный угол приподнимается. Высота ванны регулируется специальными болтами или подпорками. Желательно оставлять небольшой уклон в сторону слива, чтобы из емкости лучше уходила вода.

    5. После выравнивания конструкции ванна вплотную придвигается к стене. Зазор между настенным покрытием и купелью герметизируется монтажной пеной или силиконом. В угол устанавливается специальный плинтус или молдинг.

    6. К сливному отверстию и канализационному стоку подсоединяется гофрированный шланг. Все места соединений герметизируются. На сливе затягивается болт. Аналогичным методом монтируется смеситель, если предполагается его устанавливать на верхнем краю ванны.

    7. Проверяется герметичность соединений. Подключается вода, ванна наполняется до краев. Если нет протечек, то монтаж прошел успешно. Если обнаружилась течь, то воду нужно отключить, разобрать соединения, тщательно обработать герметиком и снова собрать, плотно затягивая резьбу.

    Монтаж стальной ванны

    Главным отличием стальной ванны от чугунной является ее небольшой вес, что позволяет производить все работы по установке емкости самостоятельно. Порядок монтажа конструкции выглядит так:

    1. Ванна укладывается вверх дном на мягкий подстилающий материал – картон или двухслойную пленку.

    2. Примеряются опоры. Первая пара устанавливается примерно в 2 см от сливного отверстия, вторая – на краю горизонтальной части днища.

    3. Для более плотного прилегания к поверхности швеллеры, на которых будут крепиться ножки, рихтуются.

    4. Места будущих соединений обезжириваются ацетоном.

    5. Опоры устанавливаются на отведенные для них места, резьбовые шпильки забиваются в наконечники из пластика.

    6. Наконечники плотно привинчиваются к опорам специальными гайками.

    7. Ванна устанавливается в вертикальном положении, проверяется горизонтальность емкости. Положение купели регулируется специальными болтами.

    8. Подключается смеситель и гофрированный канализационный шланг, стыки герметизируются.

    9. Положение конструкции фиксируется при помощи четырех клиньев, вбитых между стенами и торцевыми краями ванны.

    10. Зазор между стеной и ванной заполняется герметиком или монтажной пеной.

    11. Клинья и излишки пены удаляются.

    12. С лицевой стороны конструкции обустраивается опорная стенка из кирпича. Кладка ведется в шахматном порядке.

    13. После высыхания раствора ванна отделывается кафелем или защитным экраном.

    Установка акриловой конструкции

    Чаще всего акриловая ванна устанавливается на специальный каркас. Порядок монтажа купели таков:

    1. Монтируется каркас из металлического профиля. По уровню устанавливается основная направляющая, которая проходит по стене. От нее отходят боковыерейки, к которым монтируются вертикальные стойки от пола. Конструкция прочно закрепляется саморезами или болтами.

    2. Измеряется горизонтальность углов конструкции. На них крепятся металлические уголки для придачи каркасу жесткости.

    3. Внутрь конструкции устанавливается ванна. К сливному и боковому отверстиям присоединяются сифон и канализационный шланг. Все соединения герметизируются.

    4. Ванна проверяется на герметичность. Емкость наполняется и сливается водой. При обнаружении течи все соединения разбираются, герметизируются и собираются заново.

    5. Каркас закрывается плиткой или другим отделочным материалом.

    Акриловая ванна может устанавливаться на кирпичную опору вместо каркаса. Кирпичи заменяют ножки и укладываются в 2 – 3  ряда в шахматном порядке перпендикулярно длинной части купели. Для обустройства основания потребуется около 20 деталей.

    Установка акриловой ванны своими руками: как правильно?

    Акриловые ванны заметно менее прочны чем чугунные и стальные, и при неправильном с ними обращении легко деформируются, вплоть до появления трещин. Поэтому, установка акриловой ванны сильно отличается от установки металлических собратьев. При установке акрила следует тщательно соблюдать все рекомендации производителя.

    В этой статье мы расскажем, как проводится установка акриловой ванны.

    Разобьем процесс на несколько этапов

    Установка акриловой ванны своими руками потребует установочный комплект – каркас, набор регулируемых ножек и сифон. Зачастую, приобретая ванну, вы получаете все это вместе. Если же вы приобрели купель без подставки и сифона, не беда, все это можно докупить отдельно.

    Важно! При покупке установочного комплекта отдельно, убедитесь, что его размеры подойдут именно для вашей ванны.

    к оглавлению ↑

    Собираем подставку

    Установка акриловой ванной начинается со сборки и монтажа конструкции подставки. Итак, извлекаем монтажный комплект из упаковки, внимательно изучаем инструкцию и приступаем к делу.

    Подставка представляет собой каркас из металлических труб квадратного сечения с прикрученными на него винтовыми ножками. Размеры высоты таких ножек регулируются простым закручиванием.

    Сборку начинаем с прикручивания ножек к несущим трубам. Затягивать резьбовые соединения нужно сильно, но без фанатизма, иначе можно сорвать резьбу и придется покупать новую подставку.

    Трубы, как правило, две или три (крестовина) с прикрученными ножками крепим на днище ванны. Для этого на корпусе ванны предусмотрены некоторые утолщения в местах монтажа подставки.

    Крепление производим с помощью саморезов из крепежного комплекта, если он прилагался к ванне. Саморезы аккуратно закручиваем отверткой. Никаких шуруповертов и дрелей, с ними вы рискуете сорвать резьбу соединения, и оно будет непрочным. Закручиваем все без исключения саморезы. Все, подставка смонтирована.

    Важно! Если предполагается установка акриловой ванной на нештатный комплект, нужно уточнить в паспорте толщину корпуса в крепежных местах чтобы точно знать размеры необходимых саморезов.

    к оглавлению ↑

    Монтаж сифона

    Следующим этапом монтируем сливной сифон. Для удобства монтажа ванну стоит поставить вертикально на длинную боковину, такое положение позволит получить доступ к сливной горловине ванны и переливному отверстию. Здесь все просто — современные сифоны для ванн собираются элементарно, простым скручиванием его деталей. Что и куда прикручивать подскажет инструкция.

    Подскажем маленькую хитрость – для того чтобы гарантировано не было протеканий обязательно просмотрите все детали сифона и в случае обнаружения заусениц на пластмассовом литье, устраните их. Скрутив все, согласно чертежу считайте, что ванна полностью собрана и готова к установке.

    Важно! Не забывайте устанавливать все прокладки из комплекта сифона. Кроме того, для повышения надежности соединений, рекомендуем продублировать их сантехническим силиконом.

    к оглавлению ↑

    Утепление

    Акриловые ванны относительно плохо сохраняют тепло, поэтому вода в них быстро остывает. Производители почему-то не обращают на это внимание, поэтому при желании, решить эту проблему можно своими руками.

    Наиболее эффективный и при этом простой и дешевый способ – покрытие корпуса ванны полиуретановой пеной. Для этого, тщательно очищаем от пыли и протираем чистой влажной фланелью. Далее, берем баллон пены и начинаем методично, тонкими слоями покрывать всю поверхность.

    Делать это нужно, перевернув ванну вверх дном. Особенно тщательно обработаем места стыковки конструкции подставки и корпуса ванны.

    Для того чтобы пена не соскальзывала с боковых стенок, рекомендуем начинать обработку снизу вверх по периметру корпуса, постепенно поднимаясь. При таком нанесении пены, верхние слои будут как бы опираться на нижние и не станут скользить. Этот метод значительно ускорит процесс. Инструкция сообщает о застывании пены в течение 5 — 6 часов.

    Застывшая пена – легкий, пористый материал. Он великолепно пристает практически к любой поверхности и имеет отличные теплоизоляционные свойства. Вполне достаточно двух сантиметров такого покрытия и ваша ванна превратится практически в термос.

    Важно! Нанесение утепляющей пены желательно проводить в один заход, поэтому купите сразу 3, 4 баллона пены, именно такое количество расходуется на теплоизоляцию стандартных размеров ванны.

    к оглавлению ↑

    Установка ванны

    Подставка смонтирована, сифон установлен, корпус утеплен, можно приступать к финальной установке.

    Сначала подготовьте, если нужно приемный патрубок канализационной магистрали, куда будет введена труба сливного сифона ванны. Доступ к нему после установки ванны должен быть свободным, как минимум таким, что позволит подключить слив.

    Ставим ванну на ножки у задвигаем к месту установки. Установка акриловой ванной должна быть проведена строго в горизонтальной плоскости. Делается это очень просто – закручиванием или выкручиванием резьбовых регулируемых ножек выставляем уровень по длине и ширине.

    Выставленная по уровню ванна должна прочно опираться на все ножки и ни в коем случае не шататься. Обязательно плотное примыкание длинного края ванны к стене.

    Убедившись в плотности упора ножек в пол, проведите на стене линию по периметру примыкания ванны и отодвиньте ее для образования подхода к стене. Поскольку акриловый корпус очень пластичен и гибок, предусмотрено дополнительное крепление его длинной стороны к стене.

    Крепление проводят с помощью специальных кронштейнов.Для установки этих крепежей размечаем на стене места крепления, сверлим перфоратором отверстия и закручиваем в них крюки. После чего ставим ванну на свое место, и укрепляем ее, монтируя крепления. Такое усиление конструкции значительно повышает жесткость и надежность конструкции и снижает риск переворачивания ванны.

    Если вы сделали все аккуратно и тщательно соблюдали инструкции производителя то на этом, пожалуй, и все. Установка акриловой ванной закончена.

    к оглавлению ↑

    Альтернативные методы

    Описанный выше метод установки на стандартную подставку вполне удовлетворителен, если вы уверены в надежности корпуса ванны и конструкции подставки. Такое крепление подходит для изделий, имеющих небольшие размеры.

    Установка акриловой ванной, с приличным объемом, кроме стандартного крепежа, требует дополнительного укрепления, или использования другого способа.

    Установка акриловой ванны на кирпичи.

    Самый простой и самый надежный способ — это монтаж подпорок и подставок из подручных средств, имеющих подходящие размеры.

    Основная нагрузка приходится на днище корпуса и на его выступающие бортики, соответственно их и нужно укрепить. Из кирпича делаем подиум под днищем таким образом, чтобы оставался небольшой зазор, размеры которого 2 — 3 см и задуваем его пеной. Кирпич необязательно связывать раствором, пена достаточно прочно его удержит на месте.

    Для укреплений бортиков, можно прибить под ними к стене бруски и задуть щели пеной или выложить подставку из кирпича. Более технологичные системы представляют собой конструкцию из уголка, трубы или профиля.

    Установка угловой акриловой ванны с дополнительным укреплением.

    Важно! Застывающая монтажная пена при расширении создает довольно приличное давление, которое может выгнуть корпус ванны или даже сорвать его с подставки и кронштейнов, поэтому перед задуванием зазора под днищем нужно наполнить ванну водой и слить ее только после высыхания пены.

    к оглавлению ↑

    Монтаж декоративной панели

    Декоративные экраны для ванн, как правило, делают глухими, на клипсах или с раздвижными дверцами.

    Глухие экраны мы бы вам не советовали, поскольку крепятся они с помощью обычного приклеивания силиконом. Для доступа к трубам придется отдирать силикон, а это неудобно.

    Другой тип экранов крепится путем защелкивания на клипсах, закрепленных на полу и на корпусе ванны сверху. Такой тип предпочтительнее, поскольку является съемным.

    Еще одна разновидность экрана представляет собой сдвижные дверцы, двигающиеся по специальному направляющему профилю, закрепленному в рамке, установленной в проеме между полом и ванной.

    Размеры такой рамки позволяют легко установить ее без дополнительного крепления – верхняя часть упирается в бортик ванны, а снизу прикреплены телескопические ножки, которые регулируются до упора в пол. За такими дверками часто монтируют полочки, на которые удобно складывать ванные принадлежности.

    к оглавлению ↑

    Герметизация стыков

    Перед установкой декоративных стыковочных атрибутов на плитку, нужно залить щели между ванной и плиткой санитарным силиконом. После этого клеить декоративный плинтус или ленту.

    Если стык небольшой, ровной аккуратной формы, в таком случае вполне достаточно силиконового шва.

    Для получения ровного шва воспользуйтесь малярным скотчем, наклеив его полоски на плитку и бортик ванной. Пространство между полосками заполните силиконом и выровняйте шов после чего, сразу аккуратно снимите скотч.

    Все, установка акриловой ванны закончена. Ждем пока высохнет силикон и получаем наслаждение в новенькой, тепленькой ванной.

    к оглавлению ↑

    Стоимость работ

    Если вы по каким-то причинам не можете или не хотите установить ванну сами, будьте готовы заплатить за услуги специалиста. Примерные цены такие  —  установка акриловой ванной  — 4-6000 р., герметизация стыковки ванны к стене с плиткой — от 2000 р., утепление корпуса ванны пеной – 1500 – 2000 р.

    Цены указаны на работу по установке стандартных размеров ванн без дополнительных креплений. При установке объемных крупногабаритных изделий, цены определяются индивидуально под конкретную ситуацию.

    Олег Кузнецов

    Эксперт проекта StrojVanuu. ru

    Статья помогла вам?

    Дайте нам об этом знать — поставьте оценку

    Загрузка…

    Установка ванны своими руками

     

    Установить ванну своими руками под силу каждому, кто имеет желание сэкономить на установке сантехники при ремонте в ванной комнате. В частных случаях установка ванны может потребовать дополнительных работ: если новая ванна ниже старой, придется докладывать плитку на стене, а в случае, когда сифон ванны оказывается ниже уровня слива, для того чтобы вода не стояла в ванне, потребуется замена стояка. Мы не будем рассматривать все эти частности, а остановимся на том, как сэкономить на установке сантехники, выполнив ее самостоятельно.

     

    Прежде чем приступить к установке ванны, убедитесь, что стены в том углу, куда планируется ее установить, находятся под прямым углом относительно друг друга. Также необходимо учитывать, что слив канализации должен быть ниже сифона ванны (не менее чем 2 см на 1 м). И, наконец, высота ванны – ее нужно знать для того, чтобы правильно положить плитку на соответствующей стене. Когда ванна установлена вплотную к стене, плитку нужно положить таким образом, чтобы перекрыть зазор между ванной и стеной.

    Приступаем к сборке ванны. Для последующих манипуляций перевернутую вверх ногами ванну нужно положить на что-то мягкое (подстелить ткань или картон на пол, дабы не поцарапать). Сначала прикручиваются ножки. Разные производители используют разные крепления и конструкции ножек для ванн. Например, у акриловых ванн ножки прикручиваются на саморезы – использовать можно только те, что идут в комплекте. При использовании других саморезов велика вероятность продырявить ванну с лицевой стороны.

     

    К стальным ваннам ножки крепятся по-другому: цепляются на специальные крючки и стягиваются длинным болтом между собой. В случае, когда никаких специальных креплений не предусмотрено, и ножки можно прикрепить только на двусторонний скотч (очень ненадежный вариант), потребуется дополнительное укрепление ванны, о котором мы расскажем дальше. Следующий после монтажа ножек этап – сборка сифона и подключение к нему сливного шланга. Для установки сифона ванну необходимо поставить на ножки. Крепление сифона элементарное – одним болтом изнутри ванны, не забудьте поставить все прокладки – над и под сливом ванны. Теперь поставьте в ванну шланг перелива и подключите его к сифону.

     

    Далее проверяем конструкцию на протечку опытным путем. Поставьте ванну в запланированное место, подключите сливной шланг к сливу канализации. Для начала просто откройте воду и тщательно проверьте, нет ли где-либо протечек. Если нет, можно набрать полную ванну воды, а затем слить ее. В случае успешного эксперимента можно приступать к стационарной установке ванны.

     

    Сначала ее нужно выставить в горизонтальной плоскости при помощи строительного уровня. Для лучшей устойчивости ванны рекомендуется вкрутить все ножки до упора, при

    условии, что угол наклона слива позволяет. Теперь, приложив уровень к бортам ванны, найдите самый высокий угол. Те, что оказались ниже, поднимите выкручиванием ножек. Убедитесь, что ванна не шатается и стоит устойчиво.

     

    Места примыкания вашей новой ванны к стенам следует промазать силиконовым герметиком. Проведите на стене карандашную линию по верху ванны, отодвиньте ее и замерьте толщину борта. Полоска герметика наносится на стену примерно посередине борта, затем ванна плотно прижимается к стене. Оставшийся зазор между стеной и ванной промажьте силиконом белого цвета и не пользуйтесь ванной, пока герметик полностью не высохнет.

     

    Дополнительное укрепление ванны. Если вы испытываете сомнения в надежности ножек вашей ванны, заложите два ряда кирпича рядом с ними. Между кирпичом и чашей ванны должен оставаться зазор 1-2 см, который вы замажете цементно-песчаным раствором. После его высыхания жесткость сцепления ванны с полом и ее устойчивость значительно возрастут.

    Как установить акриловую ванну своими руками + фото, видео


    Если установить ванну неправильно, то она может серьезно искривиться и стать непригодной к использованию. В статье мы рассмотрим, как установить акриловую ванну своими руками, а также наглядно покажем этапы установки на фото.

    Широко распространены следующие методы установки акриловых ванн:

    • Установка на ножки и раму-каркас, прилагающиеся в комплекте с ванной. Такой вариант является максимально быстровыполнимым. Многие специалисты рекомендуют устанавливать ванну на опору (раму) из деревянного бруса (в случае, если ножки в наборе отсутствуют), но, в любом случае, такое решение не является самым оптимальным, поскольку дерево с течением времени прогнивает и рассыпается из-за сырости.

    • Установка на каркас, выстроенный из кирпича.

    • Комбинированный способ, который заключается в применении и фирменных ножек, и подставок из кирпича.

    Каждый метод имеет свои преимущества и свои недостатки. Тем не менее, нельзя забывать и тот проверенный годами факт, что кирпичный каркас является наиболее надежным.

    Вместе с тем, этот способ также и максимально сложный, потому что требует проведения особо точных расчетов и знаний с навыками в сфере выполнения кладки.

    Все отделочные работы в ванной комнате должны закончиться до начала монтажа акриловой ванны.

    Необходимо старательно заровнять стены помещения, оштукатурить их, покрасить сверху водонепроницаемой краской или целиком выложить керамической плиткой.

    Варианты отделки стен влагостойким гипсокартоном категорически не годятся!

    Вся требуемая сантехника также должна быть установлена до того, как начнется непосредственный монтаж ванны.

    Также надо подмести и скрупулезно вычистить пол от ремонтного сора, кусочков штукатурки и крошащихся осколков битого кирпича.

    Особенности установки акриловых ванн

    Поскольку у данного вида сантехники тонкие стенки, ей потребуется надежная опора. Установку акриловой ванны своими руками производят следующим способами: с использованием каркаса заводского изготовления, прилагаемого в комплекте, или на ножки, а также на кирпичи.

    В некоторых случаях приходится задействовать комбинированный метод — с применением каркаса, подпирая днище кирпичами в определенных местах. Этот метод бывает востребован, когда нижняя часть изделия очень тонкая и кажется слишком ненадежной.

    Каркас для акриловой ванны и ножки могут иметься в комплекте, иногда в расширенном варианте. Отличие между этими элементами огромное и касается оно не только стоимости. Дело в том, что поставленные на планки ножки прикрепляют к усиленному дну, как правило, на 2 — 4 самореза, но борта опоры не имеют.

    Каркас под акриловую ванну смотрится более массивно, его изготавливают из толстой профильной трубной продукции, имеющей квадратное сечение. Кроме этого у него насчитывается большее число опорных точек. Частично опорами укрепляют борта, а другую их часть фиксируют ко дну и тем самым подпирают его.

    Вне зависимости от типа этого элемента, существует обязательное требование, как установить акриловую ванну с каркасом — его непременно прикрепляют ко дну. Для этого в конкретных местах днища высверливают отверстия и потом в них вкручивают саморезы.

    Эти действия предусмотрены технологией, как правильно установить акриловую ванну, поэтому не нужно их опасаться. Причина в том, что места фиксации усилены специальными пластинами. Но, чтобы изделие не повредить, до начала монтажных работ необходимо внимательно изучить инструкцию с подробным описанием размеров крепежей, которые можно применить.

    Инструменты и материалы

    Для установки акриловой ванны своими руками понадобятся: электрическая дрель, шуруповерт, ключи для регулировки, мастерок, ведро или таз для приготовления раствора, герметик, пена для монтажа, измерительные приборы. Если в комплекте с ванной отсутствуют дюпели и ножки, то тогда их тоже необходимо приобрести в строительном магазине.

    Важный момент: Перед установкой новой сантехники, необходимо выровнять пол в ванной комнате.

    Процесс сборки каркаса

    В первую очередь собирают раму для акриловой ванны — дно будет опираться на нее. Иногда она бывает сварной и поэтому ее не потребуется скручивать. Раму помещают на дно перевернутой купели и временно не фиксируют. Ее выставляют ровно, поскольку нужно будет прикреплять.

    Дальше поступают так:

    1. Шайбы с крепежными деталями монтируют на стойки, представляющие собой отрезки металлических прутов или трубной продукции квадратного сечения, имеющие на обоих концах резьбу. Их не фиксируют к бортам ванны. Изготовители разрабатывают для всех крепежей индивидуальную форму.
    2. Стойки при установке ванны на каркас обычно находятся в углах изделия. В этих местах имеются пластины, а вот отверстия могут быть или нет. В случае отсутствия их просверливают собственноручно. Число стоек зависит от формы изделия, но их должно быть минимум 4 — 5 штук, но лучше 6 — 7. Стойки собирают и устанавливают на место.
    3. Другую сторону стоек стыкуют с каркасом, который поддерживает дно. В торце стойки имеется вмонтированная гайка с резьбой. При соединении стойки с каркасом, в нее вкручивают винт.
    4. После завершения монтажа стоек приступают к выравниванию положения каркаса, пользуясь болтами. Он при установке ванны должен стоять горизонтально, а дно на нем лежать плотно, без малейших зазоров.

    Крепление ванны к каркасу

    Когда каркас выставлен ровно, его прикрепляют к усиленному днищу изделия при помощи саморезов определенной длины, идущих в комплекте:

    1. Дальнейшим этапом установки своими руками акриловой ванны на каркасе является размещение стоек и последующая их фиксация. Поскольку они отрегулированы по высоте, нужно смонтировать их вертикально, пользуясь для контроля с обеих сторон строительным уровнем или отвесом.
    2. После корректировки стойки крепят на саморезы. Что касается их длины, то она указывается в инструкции по сборке акриловой ванны, прилагаемой к каждому сантехническому устройству, но обычно она меньше, чем у тех, которыми фиксируют дно.
    3. Затем ножки помещают на каркас.
    4. Со стороны, где экран отсутствует, на штырь ножки накручивают гайку, помещают в отверстие рамы, фиксируют к ней еще одной гайкой. В результате получается конструкция, корректируемая по высоте путем подкручивания гайки. Благодаря этому имеется возможность выставлять купель в определенном положении.
    5. Если нужно выполнить монтаж акриловой ванны, сборку ножек со стороны размещения экрана производят иначе. Накручивают гайку, устанавливают 2 большие шайбы, между ними помещают упор для экрана в форме Г-образной пластины и закручивают вторую гайку. В результате получают упор для экрана, который можно регулировать по высоте и длине. Далее еще накручивают опорную гайку и ставят ножки на каркас.

    Порядок монтажа акриловой ванны на ножки

    Сборка акриловой ванны с ножками намного проще и быстрее — конструкция элементарная. В комплекте две планки, четыре ножки со штырями, крепление акриловой ванны к стене, некоторое количество гаек и саморезов.

    Комплектность акриловой ванны с ножками

    Находят середину монтажных планок и дна ванны, ставят отметки. Совместив отметки середины, две монтажные планки укладывают не перевернутую ванну, отступив немного от края усиливающей пластины (3-4 см), устанавливаем планки. Карандашом или маркером отмечают места установки крепежа (в планках есть отверстия).

    Размещаем монтажные планки

    По нанесенным меткам сверлят отверстия на глубину около 1 см (можно на сверло приклеить цветной скотч, чтобы легче было контролировать глубину). Диаметр сверла выбирается на 1-2 мм меньше диаметра саморезов (указан в инструкции или можно измерить). Установив планки и совместив отверстия, крепим их на саморезы (идут в комплекте).

    Установка акриловой ванны на ножки своими руками: прикручиваем планки

    Следующий этап — установка ножек. Собираются они точно также, как и в предыдущем варианте: накручивается одна стопорная гайка, стержень вставляется в отверстие на смонтированной планке, фиксируется еще одной гайкой. На ножках со стороны крепления экрана нужна дополнительная гайка (на фото).

    Ставим ножки

    Далее переворачиваем ванну, выставляем ее в горизонтальной плоскости, подкручивая ножки. Положение контролируем строительным уровнем. Затем надо установить на стены крепление, при помощи которого борта фиксируется к стенам.

    Выставленную по уровню и высоте ванну, приставляем на место, отмечаем где заканчиваются борта. Берем крепежную пластину, прикладываем ее к метке так, чтобы ее верхний край был на 3-4 мм ниже, отмечаем отверстие под крепеж. Количество крепежа бывает разным — одни-два дюбеля, также, как и количество фиксирующих пластин на стене (одна-две на стене в зависимости от габаритов). Сверлим отверстия, вставляем пластиковые пробки от дюбелей, ставим фиксаторы, прикручиваем.

    Установка крепления акриловой ванны к стене

    Теперь можно устанавливать акриловую ванну — ее приподнимаем так, чтобы борта оказались выше установленных на стене пластин. Опускаем, прижимая борта к стене, они цепляются за фиксирующие пластины. Установка акриловой ванны на ножки закончена. Далее — подключение слива и можно пользоваться.

    Установка акриловой ванны на ножки завершена

    Комбинированный вариант установки — на ножки и кирпичи показан в следующем видео. После сборки, укладываются на раствор два кирпича, сверху настилается значительный слой раствора (его надо замесить малопластичным, добавив минимум воды). Когда ставите ванну на место, часть раствора выдавливается, его аккуратно подбирают, поправляют края оставшейся части. Ванну нагружают (можно заполнить водой) и оставляют на несколько суток — чтобы схватился раствор.

    Монтаж экрана

    Данный процесс не имеет прямого отношения к тому, как своими руками установить акриловую ванну, но без экрана интерьер санузла получается незавершенным.

    Если он приобретен, в комплекте к нему имеются пластины для его поддержки, их размещают в середине и по краям:

    1. Приставляют экран, регулируют упоры на ножках, закрепляют их в требуемом положении. Далее на сантехническом изделии и экране отмечают места фиксации пластин, потом просверливают отверстия под крепеж и закрепляют его.
    2. Затем устанавливают крепежные детали для ванны на стене — за них предстоит цеплять бортики. Они имеют форму изогнутых пластин. Потом, чтобы установить акриловую ванну своими руками, ее перемещают к стене и отмечают место нахождения борта. Пластины выставляют так, чтобы их верхний край находился на 3 — 4 миллиметра ниже отметки. Их закрепляют на дюбелях, просверлив перед этим отверстия в стене.
    3. При монтаже акриловой ванны своими руками ее помещают бортиками на зафиксированные пластины. После установки проверяют, насколько ровно она стоит и корректируют высоту ножками. Затем подключают слив и подсоединяют экран к пластинам, размещенным на бортике. Внизу он упирается в прикрепленные пластины. Читайте также: «Как установить экран под ванну – советы, рекомендации, варианты установки».

    На этом процесс, как установить на каркас акриловую ванну, завершился. Остается только герметично оформить место стыка бортов изделия со стеной.

    Установка акриловой ванны на каркас

    Под каждую ванну каркас разрабатывается свой, потому нюансы сборки у каждого случая свои. Даже у одной фирмы, под разные модели одной формы, каркасы бывают разные. Они учитывают геометрию ванны, а также распределение нагрузок. Тем не менее, порядок работ общий, как и некоторые технические моменты.

    Пример каркасов для акриловых ванн разной формы

    Порядок сборки каркаса такой:

  • Это уже не совсем установка акриловой ванны, но без этого этапа редко обходятся: устанавливаем экран. Если вы купили эту опцию, в комплекте идут пластины, которые будут его поддерживать. Их ставят по краям и в середине. Приставив экран и отрегулировав упоры на ножках, закрепляют их в требуемом положении. Затем на ванне и экране отмечают места, где надо закрепить пластины, потом сверлят под крепеж отверстия и закрепляют экран.
    Крепеж для экрана ставим на бортик
  • Далее надо установить крепеж для акриловой ванны к стенам. Это изогнутые пластины, за которые цепляются бортики. Установленную и выставленную по уровню ванну придвигаем к стене, отмечаем где будут находится борта, ставим пластины так, чтобы их верхняя кромка была ниже отметки на 3-4 мм. Крепят их на дюбеля, просверлив под них отверстия в стенах.
    Ставим крепеж на стены для акриловой ванны
  • При установке ванна надевается бортами на прикрученные пластины. Установив, проверяем, ровно ли она стоит, корректируем при необходимости высоту ножками. Далее подключаем слив и последний этап — прикручиваем экран к установленным на бортике пластинам. Внизу он просто упирается в выставленные пластины. Установка акриловой ванны закончена.

    • Монтаж акриловой ванны своими руками окончен

    Далее надо будет сделать стык бортов ванны со стеной герметичным, но об это ниже, так как эта технология будет одинаковой для любого способа установки.

    Монтаж ванны на ножки

    Сборка сантехприбора из акрила с ножками производится быстрее и легче.

    В комплекте имеются:

    • 4 ножки со штырями;
    • 2 планки;
    • крепления для фиксации изделия к стене;
    • гайки и саморезы.

    Сначала осуществляют разметку и собирают своими руками каркас для акриловой ванны на ножках. В данном случае он состоит из двух планок, которые крепят ко днищу, к ним прилагаются регулируемые ножки. Главное, ровно прикрутить планки, поставить ножки и выставить всю конструкцию относительно уровня.

    Для этого замеряют середину планок и днище ванны, наносят отметки. Совмещают их. Затем две монтажные планки помещают на перевернутое изделие, на 3-4 сантиметра отступив от края усиливающей пластины, и монтируют их. Карандашом намечают места крепления, для этого в планках имеются отверстия.

    Согласно меткам на глубину около 2-х сантиметров высверливают отверстия. При этом диаметр сверла должен быть на пару миллиметров меньше этого параметра у саморезов. Поставив планки и совместив отверстия, их фиксируют на саморезы.

    Существует строгая последовательность, как устанавливается акриловая ванна. Дальше нужно собрать ножки. Эта работа выполняется аналогично, как и в прошлом варианте.

    Затем ванну переворачивают, выставляют относительно горизонтали, используя ножки и контролируя выполнение процесса уровнем. До того, как установить на стене акриловую ванну, монтируют крепление для фиксации борта.

    Сантехнику, отрегулированную по высоте и уровню, придвигают на место, отмечают линией, где бортик заканчивается. Пластину прикладывают к метке таким образом, чтобы ее верхний край располагался на 3-4 миллиметра ниже, и намечают места под крепежные изделия, при этом их число бывает разным. Далее делают отверстия, утапливают в них пластиковые пробки и прикручивают фиксаторы.

    Как установить акриловую ванну на ножки?

    Этот способ считается самым простым при монтаже акриловой ванны. Он включает в себя только два основных шага:

    • Прикрутить ножки к ванне. Часто, на ванне имеются уже готовые отверстия для монтажа. Иногда нужно их просверлить. Но делать это необходимо строго по разметкам, иначе нагрузка будет распределяться неравномерно, и ванна быстро придёт в негодность.
    • Выбрать высоту. Сначала установите ванну на постоянное место, а затем отрегулируйте длину ножек.

    Обычно, крепёж для ножек идёт в комплекте. Но при необходимости, болты и гайки для крепления можно приобрести дополнительно.

    После проверки высоты уровнем ножки нужно надёжно зафиксировать при помощи гаечного ключа.

    Монтаж угловых акриловых ванн

    Если площадь санузла позволяет, некоторые потребители выбирают установку угловой акриловой ванны, поскольку она позволяет в полной мере наслаждаться гигиеническими процедурами. Такое изделие должно крепко примыкать к стене. Важно выровнять место, где две примыкающие стенки стыкуются. Угол между ними должен быть прямым.

    Начинают установку угловой акриловой ванны своими руками с того, что купель заносят в санузел и прикручивают к ней ножки, имеющиеся в комплекте. Существуют разные мнения относительно необходимости наклона изделия. При желании обеспечить уклон, определенный угол создают при помощи регулировки зажимов на ножках.

    Процесс, как установить угловую акриловую ванну, несложен — главное, знать определенные нюансы и техническую сторону монтажа. Чтобы получить надежный результат, ее закрепляют на стене в 4 точках — в трех местах фиксируют по длинной стороне и в одном — по той, что короче.

    При установке угловой ванны ее вплотную придвигают к стене и регулируют в строгом соответствии с уровнем. Когда необходимо, под ножки емкости помещают стальные прокладки.

    Если предпочтение отдано угловому сантехническому изделию, важно:

    • до того, как собрать угловую ванну, определиться с габаритами емкости;
    • приобрести водостойкий герметик, которым обрабатывают швы и все места соединения, его можно заменить монтажной пеной, чтобы не оставалось ни одной щели;
    • при монтаже слива применить гофрированную трубу, легко принимающую нужное положение и обеспечивающую изгиб в определенную сторону.

    Нередко монтаж угловой акриловой ванны выполняют с использованием крючков. В этом случае одну сторону изделия ставят на ножки, а вторую подвешивают на крепления, которые вбиты в стену. Конструкция получается прочной и стабильной.

    Иногда с целью обеспечения безопасного пользования угловые ванны оснащают специальными поручнями, помогающими легко входить и выходить из них. Этот комплект дополнит уложенный на пол коврик, непременно с резиновой основой.

    Если придерживаться рекомендаций и правил производителей, как собрать угловую акриловую ванну, можно приобрести изделие нужного размера и приступать к выполнению монтажных мероприятий.

    Пошаговая инструкция по установке акриловой ванны на металлический каркас

    В установке акриловой ванны на каркас своими руками нет ничего сложного. Предварительно собрав металлический каркас, можно приступать к его креплению к ванне.

    Этап первый – разметка:

    1. Переверните ванную вверх дном и хорошо закрепите, что бы она не шаталась. Таким образом вы избежите образования на акриловой поверхности ванны сколов и трещин.
    2. Аккуратно приложите собранную раму к днищу ванной и наметьте карандашом места расположения отверстий для крепежных саморезов.

    Постарайтесь как можно точнее прочертить продольную линию ванной и перпендикулярные ей оси для последующего крепления.

    Важно: учтите, что каркас должен крепиться не ближе чем 170 мм от края дна ванны или центра сливного отверстия.

    Этап второй – высверливание отверстий и крепление каркаса к ванной:

    1. После того как выполнена вся разметка, точно по меткам в днище ванной высверливаются отверстия на глубину 7-10 мм и диаметром в 3 мм.
    2. Далее, прикручиваем каркас к самой ванне.

    Чтобы ненароком не просверлить насквозь днище ванной, специалисты рекомендуют надевать на сверло ограничитель, выполненный из обычной изоляционной ленты.


    Этап третий – установка ножек:

    Когда каркасная арматура крепко прикручена к ванной можно приступать к установке ножек. Для этого с помощью контргаек прикручиваем их к арматуре. Затем выравниваем их по высоте.

    Этап четвертый – установка ванной:

    Собранную ванну с каркасом перемещаем на место установки, ставим на ножки и вплотную пододвигаем к стене.

    Далее регулирую высоту ножек выравнивает ванну, чтобы она прочно стояла на полу. Добиться идеального выравнивания можно используя жидкостный уровень.

    Карандашом отмечаем места соприкасания края борта ванной и стены. Отодвигаем ванну в сторону и устанавливаем крепежные планки с отступом по ширине борта ванны.

    Важно: опытные мастера советуют при установке крепежных планок делать запас по вертикали, чтобы компенсировать приседание, наполненной водой, ванны. Запас обычно составляет 3-5 мм.

    После того как крепежные планки установлены, ставим ванну на место и подсоединяем к ней систему водопровода и канализации.

    Герметизация стыка ванны и стены

    Зазор будет оставаться, как бы плотно не была приставлена ванна к стене. У акриловых изделий ситуация осложняется тем, что их борта на середине слегка прогибаются вовнутрь.

    Проще всего зафиксировать ленту, имеющуюся в продаже в рулонах шириной 20 и 30 миллиметров. Ее раскатывают по краю ванны и фиксируют на силикон. Также в магазинах имеются всевозможные уголки с прорезиненными краями, сделанные из пластика. Их профили и форма бывают самыми разными.

    Вне зависимости от формы, процесс их установки аналогичен — нижние части в углах подрезают под уклоном в 45 градусов. Потом проверяют качество стыка. Далее обезжиривают поверхности уголка, бортика и стены, для этого лучше использовать спирт, наносят силикон и на него помещают уголок. Ожидают, пока герметик застынет — конкретное время написано на тюбике. Теперь можно пользоваться сантехникой.

    Особенности акриловых ванн


    Двухместная ванна

    Рассмотрим материал, из которого выполнена ванна. Акрил представляет собой пластмассу из органических кислот, добываемых из природного газа. Он состоит из волокон и может иметь твердое, мягкое или жидкое состояние. Акрил отлично подходит для литья изделий и отличается прочностью, устойчивостью к свету и термопластичностью.

    Установка акриловой ванны своими руками дело непростое и требует определенных навыков. Неправильная установка приведет к снижению срока службы изделия. Но не стоит пугаться и опускать руки – сейчас мы рассмотрим процесс монтажа и все его тонкости.


    Что нам предлагают магазины

    Выбирая ванну в магазине, не покупайте дешевое изделие – его качество скажется уже в начале монтажа. Не должно быть резкого, неприятного запаха пластмассы, что подтверждает плохое качество. Внутри глянцевая поверхность должна быть покрыта пленкой, защищающей от царапин и грязи. Защитную пленку не снимайте до полной установки.

    Вот некоторые полезные советы, которыми нельзя пренебрегать:

    1. Перед покупкой нужно выполнить все замеры в комнате, чтобы приобретенная ванна подошла по размеру к подготовленному месту.
    2. Если в ванне предусмотрен гидромассаж, то требуется произвести монтаж электропроводки для подключения насоса и обязательно выполнить заземление.
    3. Необходимо выполнить монтаж водопровода и канализации с учетом, что трубы не будут мешать креплению ванны.
    4. Устанавливая угловую ванну, следует выровнять угол комнаты строго в 90 градусов для плотного прилегания бортов к стенам.

    Обучение установке ванны — Домашние проекты DIY

    В этом видео мы узнаем, как установить ванну

    Есть несколько видов ванн, но установка обычно всегда выполняется одинаково. В дополнение к вашему набору инструментов вам потребуются деревянные стропила, пила, анкеры для стен и шурупы, адаптированные к вашей стене

    .

    Начнем с установки ножек для ванны.Обычно их четыре или пять в зависимости от модели ванны

    .

    Распакуйте ванну и переверните ее

    Затем прикрепите регулируемые ножки ванны, прикрутив их непосредственно к ванне. Затяните винты гаечным ключом

    .

    Чтобы определить высоту ножек, проверьте упаковку продукта, касающуюся дренажной системы, где будет указана минимальная высота, на которой может находиться ваша ванна, чтобы удобно было установить пробку и дренажную систему.

    Начните со средней ножки ванны и используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что остальные ножки находятся на той же высоте.

    Когда все ваши ноги будут правильно расположены, вы сможете установить дренажную систему

    Вставьте соединение с резиновым уплотнением в предварительно установленное кольцо из ПВХ.Положите ванну на бок и поправьте стык. Вкрутите металлическую часть дренажной системы. Рекомендуется герметизировать шов силиконовым герметиком, чтобы убедиться в его водонепроницаемости. Вкрутите соединение и затяните металлическое кольцо

    .

    Установите перелив в соответствующее отверстие, которое находится сбоку ванны, и прикрутите рукой к каждой стороне ванны. Верните ванну в перевернутое положение.

    Затем соедините трубу, ведущую к стыку, с коленом. Не забудьте о водонепроницаемом уплотнении. Затяните фиксирующие кольца вручную. Затем закрепите слив в том же направлении, что и сливная труба. В комплект для ванны обычно входит труба, которую можно отрезать по размеру в соответствии с длиной выпускной трубы.

    Теперь разместим ванну

    Приставьте к стене и, при необходимости, отрегулируйте высоту с помощью ножек для ванны

    Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что ванна находится на уровне

    Обведите края ванны, соприкасающиеся со стеной, на стене

    После нанесения отметок можно снимать ванну

    Сразу под нижней отметкой прикрепите к стене деревянную балку.Отрежьте стропило до такого же размера, как длина вашей ванны. Чтобы прикрепить стропило к стене, используйте стеновые анкеры в качестве опоры. Начните с фиксации первого стенового анкера в середине стропила.

    Повторите эти действия для стены или стен, с которыми соприкасается ванна, в соответствии с конфигурацией вашей установки

    Поставьте ванну на место так, чтобы теперь она поддерживалась деревянными стропилами

    Теперь вы подключите слив к сливной трубе

    Далее можно перейти к завершающим штрихам: вставить вентиль открытия и закрытия заглушки на уровне перелива

    затем установите пробку на место и проверьте, правильно ли она открывается и закрывается.с помощью винта вы можете отрегулировать его высоту в соответствии с вашими предпочтениями

    Ваша ванна установлена ​​

    Установка профессиональной ванны

    по сравнению с самостоятельной установкой

    Когда вы приобретаете ванну KOHLER ® Walk-In, обученный и сертифицированный установщик Kohler будет наблюдать за всем процессом установки, чтобы обеспечить удобство работы. Ваш партнер Kohler точно поместит вашу новую ванну в размер вашей старой, выполнит все сантехнические и электромонтажные работы, протестирует ванну и все ее функции и покажет вам, как она работает.

    С Kohler вам даже пальцем не придется пошевелить — не говоря уже о том, что вы будете спокойны, зная, что профессионал выполнит свою работу правильно. Кроме того, если ваша душевая кабина установлена ​​специалистом Kohler, на нее распространяется наша Ограниченная пожизненная гарантия. Вы не получите такого уровня защиты, если будете заниматься своими руками.

    Время

    Ваше время ценно, и требуются усилия, чтобы найти и проверить собственного подрядчика для установки вашей новой душевой кабины. Кроме того, последнее, на что вы хотите тратить свое время, — это исправлять ошибки, которых можно было бы избежать, если бы вы выбрали опытного профессионала.В проектах, требующих ноу-хау в области электричества и сантехники, неправильная работа может закончиться плачевными результатами и отложить выполнение работ.

    Предотвратите неудачи, доверив профессионалу установку новой душевой кабины. Ванны KOHLER Walk-In устанавливаются только самыми квалифицированными специалистами, прошедшими проверку и обучение Kohler, поэтому вам не придется тратить время на поиск лучшего подрядчика — мы сделаем это за вас.

    Такой опыт позволяет вашему специалисту установить вашу новую душевую кабину всего за один день с минимальными нарушениями вашей жизни.Они даже заберут вашу старую ванну и оставят рабочее место в чистоте, избавив вас от лишних хлопот. Что еще более важно, они выполняют работу правильно с первого раза, что позволяет избежать трудоемких (и дорогостоящих) осложнений.

    Стоимость

    Сделай сам может быть рентабельным вариантом для большинства простых проектов — вы можете избежать дорогостоящих предложений и сэкономить на рабочей силе. Тем не менее, профессиональная установка ванны рекомендуется из-за наличия передовых навыков, необходимых для настройки электропроводки и сантехники.Ошибки не только увеличивают время проекта, но и увеличивают прибыль, чтобы исправить их.

    Прелесть покупки ванны KOHLER Walk-In в том, что во время консультации на дому вы получаете бесплатное предложение, которое включает в себя общую стоимость установки в цене (и многое другое благодаря нашему ценовому обещанию). Оцените опыт наших специалистов Kohler и позвольте им позаботиться обо всем, пока вы расслабляетесь.

    Ванны Walk-in лучше всего устанавливают профессионалы. Вот почему компания Kohler обучает только самых опытных монтажников, чтобы они могли стать партнером Kohler.Узнайте больше о нашем процессе установки.

    2021 Стоимость замены или установки ванны: ванна и окружающая среда

    Стоимость снятия и установки ванны

    Стоимость снятия и установки ванны колеблется от 750 до 20 000 долларов . Цена в основном относится к модели.

    Итого
    Задача Диапазон средних затрат
    Удаление втулки 50 — 100 долларов
    Утилизировать старые материалы 100 долларов — 4200
    Исправить и подготовить поверхность 300–800 долларов
    Ванна 200–14000 долларов
    Surround 500–2000 долларов
    Новые смесители 50–900 долларов
    Установка сантехники 400–1900 долларов
    750–20 000 долларов

    Хотя самой большой ценовой переменной является сама ванна, важно учитывать другие факторы, такие как состояние существующей сантехники или поверхности.Если вы надеетесь сохранить существующий объемный звук, обязательно выясните, возможно ли это вообще.

    Средняя стоимость замены ванны и облицовки

    Средняя стоимость замены ванны и облицовки составляет 1500 долларов США до 11 000 долларов США . Монтаж имеет тенденцию к минимуму, если вы выберете комбо со встроенным душем и системой объемного звучания.

    Сравните затраты от ведущих установщиков ванн

    Стоимость установки новой ванны

    Стоимость установки новой ванны колеблется от 100 до 2 000 долларов.Самая основная услуга включает установку и крепление. Если вам нужно нанести водостойкий слой на стену или установить новый водопровод, вы заплатите больше.

    Стоимость облицовки ванны плиткой

    Стоимость облицовки ванны плиткой составляет от 750 долларов до 1 500 . Это в основном зависит от материала, который стоит от 0,50 до 15 долларов за квадратный фут . Вы будете платить больше за натуральный камень и меньше за керамику.

    Размеры, стили и цены ванн

    Большинство цен на ванны колеблются от 600 до 14 000 долларов .Итого в основном зависит от характеристик и размера.

    $
    Стиль Цена
    Jet / Whirlpool 1000 — 14 000 долларов
    Clawfoot 600 — 10 000 долларов
    Замачивание
    Отдельностоящая 750 — 12000 долларов
    Walk-In 2000 — 8000 долларов

    Jet & Whirlpool Стоимость

    Общая стоимость установки гидромассажной ванны колеблется от до 1500 долларов США и 17000 долларов США в среднем цена 6500 $ .В эту цену входит стоимость самой ванны, а также затраты на установку и материалы.

    Гидромассажные ванны, также называемые гидромассажными ваннами, бывают разных форм и размеров. Большинство людей платят от 1000 до 14 000 долларов при средней цене 5000 долларов за фактические ванны, в зависимости от типа, размера и марки.

    Стоимость труда обычно составляет 450–2 000 долларов, не считая дополнительных работ, таких как установка новых стен или заливка бетонной плиты. На выполнение проекта в среднем уходит 18 часов, , а общий диапазон — от 6 до 25 часов .

    Средние затраты на установку форсунки
    Ванна 1000 — 14000 долларов
    Труд 450 — 2000 долларов
    Балки * 30 — 40 долларов за штуку
    Бетонная плита * 4 — 6 долларов за квадратный фут
    Итого 1500 — 17000 долларов

    * Балки и бетонная плита не требуется для всех установок.

    Требования к установке стандартной гидромассажной ванны включают такие материалы, как:

    • Балки для укрепления пола
    • Клей и герметик
    • Бетон для создания ровной поверхности
    • Провода и детали для подключения к домашней электросети

    Нет для всех установок необходимы балки и бетонная плита, но почти для всех требуются клей, герметик и подключения к электрическим системам. Чтобы справиться с лишним весом ванны, может потребоваться полная реконструкция ванной комнаты.Область вокруг ванны также должна быть полностью герметизирована, чтобы предотвратить утечку.

    При установке ванны с гидромассажем в помещении или на открытом воздухе лучше всего начать с найма сантехника. В большинстве случаев вам потребуется нанять сантехника и мастера по ремонту ванных комнат. Стандартный подрядчик вряд ли будет иметь опыт во всех этих областях.

    Стоимость установки гидромассажной ванны по сравнению с гидромассажной ванной с гидромассажем

    Средняя стоимость установки гидромассажной ванны колеблется от до 17000 долларов США , в то время как установка гидромассажной ванны стоит от до 1250 долларов и 10700 долларов .Основное различие заключается в стоимости самих ванн, хотя для установки гидромассажных ванн требуется меньше времени.

    Материал Гидромассажная ванна Наружная гидромассажная ванна
    Ванна 1000 — 14 000 долларов 1000 — 10 000 долларов
    Труд 450 — 2 000 долларов 175 — 500 долларов
    Клей 20 — 60 долларов 20 — 60 долларов
    Герметик 20 — 80 долларов 20 — 80 долларов
    Итого 1500 — 17000 долларов 1 250–10 700 долларов США

    ** Эта таблица не включает стоимость балок, бетонной плиты или любые затраты на реконструкцию, которые могут потребоваться при установке ванны любого типа.

    Поговорите с местными специалистами по ваннам, чтобы получить расценки

    Стоимость ванны с когтями

    Ванны с когтями стоят от от 600 до 10 000 долларов , что в среднем составляет около 2000 долларов . Самые дорогие варианты выполнены из высококачественных материалов, таких как медь или натуральный камень.

    Ванны Clawfoot варьируются от классического стиля XIX века до современного вида с чистыми линиями. Это делает их отличным выбором практически для любой темы, от винтажной до минималистской.

    Стоимость ванны для замачивания

    Средняя цена замачиваемой ванны составляет 1000 долларов США в диапазоне от 600 долларов США до 13 000 долларов США .Стоимость в основном зависит от размера, так как этот тип часто бывает достаточно большим для двоих.

    Ванны для замачивания могут быть встраиваемыми или отдельно стоящими. Поскольку они созданы для глубокого погружения, раковина обычно имеет высоту не менее 14 дюймов и .

    Стоимость отдельно стоящей ванны

    Стоимость отдельно стоящей ванны составляет от 750 долларов США до 12 000 долларов США , что в среднем составляет около 2500 долларов США . Этот стиль позволяет свободно перемещаться со всех сторон. Обычно требуется большая ванная комната.

    Цены на садовые ванны варьируются от 900 долларов США до 5000 долларов США .Этот тип является отдельно стоящим и, как правило, больше среднего.

    Walk-In Tubs

    Walk-in ванны варьируются от 2000 до 8000 долларов , в среднем около 5000 долларов . Цена зависит в основном от характеристик, например от самолетов.

    Стили Walk-in в основном подходят для людей, которым сложно принять обычную ванну. У них есть все функции, которые вы ожидаете от высококачественного варианта, например гидромассажные форсунки или встроенные ниши для мыла.

    Получите совет, какую ванну установить

    Стоимость новой ванны в зависимости от материала

    Новая ванна стоит от $ 200 до $ 14 000 , в зависимости от материала.Большинство вариантов варьируются от 500 до 2000 долларов.

    Материал Цена
    Чугун 400–14000 долларов
    Акрил 300–14000 долларов
    Искусственный мрамор 1200–2000 долларов
    Сталь 200 — 1000 долларов
    Стекловолокно 200 — 800 долларов

    Стоимость чугунной ванны

    Эмалированные чугунные ванны стоят в среднем 1300 долларов или от до 14000 долларов .Этот прочный, прочный материал хорошо сохраняет тепло. Он также довольно тяжелый и может потребовать дополнительного структурного усиления вашего пола.

    Акрил

    Стоимость акриловой ванны колеблется от 300 долларов США до 14 000 долларов США . Вы можете рассчитывать заплатить от 700 долларов до долларов за большинство моделей стандартного размера.

    Акрил обычно устойчив к истиранию и выцветанию, поэтому он популярен среди семей. Непористая отделка позволяет легко чистить и теплая на ощупь.

    Искусственный мрамор

    Ванна из искусственного мрамора будет стоить от 2000 долларов США до 5000 долларов США в установленном состоянии. Из этой суммы рабочая сила составит от 450 до 2 000 долларов. Есть много вариантов материалов при замене ванны.

    Искусственный мрамор придает гладкий и стильный вид, но он также может быть хрупким и легко царапаться. Кроме того, он значительно тяжелее акрила, что может стать проблемой, если ваш пол не выдержит дополнительного веса.

    Эмалированная сталь

    Ванны из эмалированной стали стоят от $ 200 до $ 1,000 . Этот материал дешевле и легче чугуна. Он также легко скалывается и может создавать много шума при заполнении.

    Стекловолокно

    Цена на ванну из стекловолокна колеблется от $ 200 до $ 800 для большинства моделей. Этот легкий материал бывает разных цветов. Поскольку он плохо удерживает тепло, он лучше для быстрых ванн, чем для длительных.

    Стоимость преобразования душа в ванну

    Стоимость преобразования душа в ванну колеблется от 1900 долларов США до 10400 долларов США .Самый большой фактор — цена материалов.

    Этот диапазон предполагает, что вам не нужно изменять размер пространства, чтобы освободить место для ванны. Если вы расширяете свою ванную комнату, вы можете рассчитывать заплатить как минимум на $ 10 000–15 000 $ больше .

    Для преобразования душа в ванну

    Факторы затрат на установку ванны

    Установка ванны может потребовать дополнительных услуг, таких как:

    Например, если вы удвоите размер ванны, вам может потребоваться водонагреватель большего размера или новая электрическая панель для обработки форсунок.

    Установка ванны своими руками и аренда Pro

    Установка ванны обычно не является делом своими руками, особенно если вам нужно удалить старую. Когда вы будете готовы найти рядом с собой ремонтников ванных комнат, не забудьте спросить о прошлых проектах и ​​получить по крайней мере три предложения, прежде чем сделать выбор.

    Часто задаваемые вопросы

    Сколько стоит водопроводчик за установку ванны?

    Стандартная установка ванны стоит от $ 100 до $ 2,000 , не включая цену единицы.Размещение в новой ванной может занять меньше времени, особенно если вы одновременно вставляете трубы.

    Если вы заменяете старую ванну, вы можете столкнуться с проблемами с водопроводом, которые увеличат стоимость. Это включает 400–1900 долларов США, новых трубопроводов и 150–350 долларов США для устранения утечек.

    Где мне установить ванну?

    У вас есть множество вариантов установки ванны, в том числе:

    • Альков
    • Платформа
    • Под столешницей
    • Отдельностоящая
    • Угловая

    Могу ли я отремонтировать ванну?

    Стоимость повторной отделки ванны колеблется от 330 долларов до 600 долларов.Это доступная альтернатива замене, если она в хорошем состоянии, но имеет несколько царапин или сколов.

    Стоимость установки подкладки для ванны составляет от 1800 долларов США до 5300 долларов США . Эта работа включает создание акрилового лайнера, который покрывает существующую установку. Это отличный выбор, если ваша ванная комната нуждается в обновлении, но вам не нужны хлопоты, связанные с полной заменой.

    Сравните предложения ближайших к вам установщиков ванн

    Демонстрация ванной комнаты и установка душевой ниши своими руками

    Поделиться — это забота!

    Наша демонстрация для ванной и быстрое и легкое видео по установке ниши для душа своими руками.

    И снова привет! Если вы не отстаете от нашей главной программы по ремонту ванной комнаты, вы, вероятно, видели мой последний пост с фотографиями, сделанными до этого, и планом дизайна нашей новой ванной комнаты. На этот раз у меня есть демонстрационные фотографии, обновления сантехники и столешницы, а также быстрое и легкое видео по установке ниши для душа своими руками.

    Не забудьте прикрепить меня!

    Подрядчики ушли. Они смогли выполнить большую работу примерно за 10 дней. Прежде, чем они повесили Hardie Board для душа, я забрался туда и создал новую, более просторную нишу для душа.И это простой DIY, ребята. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, насколько это просто.

    Обязательно загляните в ближайшее время, я расскажу о потолке из досок своими руками, который я устанавливаю в ванной, плитке, над которой я работаю сейчас, и о других больших изменениях, которые ждут в ванной! И посмотрите, как я встроил наши мусорные баки в дверцы туалетного шкафа, чтобы они не попадали на место и не попадали в маленькие ручки или лапы. 🙂

    Демонстрационные фотографии главной ванны и обновления сантехники

    Сантехники полностью разобрали ванную комнату и вычистили ее за день.В этом посте вы можете увидеть фотографии до и новые планы ванной комнаты. Душ после демонстрации. К счастью, ни плесени, ни гнили мы не обнаружили. Ура! Мне просто нужно было поделиться этим. Посмотрите, что иногда прячется в стенах. Это весь строительный мусор и хлам, который прятался под прилавками нашего эркера. Эта изоляция должна быть красивой и пушистой, чтобы обеспечивать максимальную изоляцию. Мой муж вытащил оттуда весь этот хлам, раздавил изоляцию и заменил ее кое-чем, что было на чердаке.2 — 2 × 4 используются для создания нового внешнего края душа. Вот каркас 2 × 4, созданный для новой ванны в главной ванной. После того, как сантехники установили новую ванну Mirabelle на столешницу. Доска Hardie Backer Board окружает ванну и находится вдоль стены, где будет идти кран для ванны. Мне нужно выложить плиткой оба этих места.

    НАСТОЯЩИЙ ЗАПИСЬ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ПАРТНЕРСКИЕ ССЫЛКИ. ПАРТНЕРЫ ПОМОГАЮТ ВАШИМ ЛЮБИМЫМ БЛОГЕРАМ ДОСТАВЛЯТЬ БЕСПЛАТНЫЙ КОНТЕНТ. Обязательно всегда читайте инструкции к любым продуктам или инструментам, которые вы используете при строительстве.Прочтите полный отказ от ответственности здесь.

    План ремонта основной ванны ORC — 5-недельный план выполнения

    • Покраска стен
    • Добавить элемент деревянного потолка
    • Снятие и замена ванны
    • Плитка для ванны
    • Удалить старый душ
    • Добавить новую нишу для душа
    • Плитка Новая Душевая
    • Удалить и заменить настил
    • Заменить косметические зеркала
    • Изменить освещение туалетного столика
    • Изменить душевой свет и вентилятор
    • Замените столешницы умывальника и эркера
    • Туалетные столики
    • Сменная фурнитура для умывальника
    • Заменить унитаз
    • Добавить обшивку в водяной шкаф
    • Построить или купить Искусство основной стены

    Инструменты для установки в нишу для самостоятельной сборки

    Что вам понадобится:

    Видео по установке ниши для душа своими руками

    Ниша для душа в обрамлении 2х4.На видео показано, как я это сделал и как подбирал размер и расположение. Новая душевая ниша была покрыта плиткой Hardie Backer Board и Red Guard для дополнительной гидроизоляции. Теперь вы можете увидеть, что душ готов к укладке плитки. Поднята плита Hardie Backer Board, на все швы, отверстия для винтов и нишу нанесена гидроизоляция Red Guard. Сантехники поместили прокладку вдоль дна и частично по бокам душа, затем повесили Hardie Backer Board и залили глиняный пол. .

    Вот и все. Вернитесь через несколько дней, чтобы увидеть обновление дощатого потолка своими руками, которое я добавлю к этому главному ремонту ванной комнаты! 🙂

    Ищете еще один простой проект по обслуживанию дома? Вы можете восстановить затирку как новый, и этот продукт также герметизирует затирку.Ура! Посмотрите короткое видео, чтобы увидеть, насколько это просто, а затем нажмите здесь, чтобы просмотреть руководство по восстановлению затирки.

    Чувствуете вдохновение? Теперь, когда вы видели демонстрацию ванной комнаты и установку душевой ниши своими руками. Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы. Не забудьте подписаться на электронную рассылку Abbotts At Home, чтобы получать в свой почтовый ящик идеи DIY, ремоделирования и хитрости.

    Ремонт душа своими руками {Используя УДИВИТЕЛЬНУЮ систему}

    Еще в январе у нас произошла утечка в потолке нашей кухни.После вырезания порции мы обнаружили, что виноват наш главный душ в ванной. Мы хотели заменить душ с тех пор, как переехали в наш дом около 6 лет назад, но расходы на его обновление никогда не входили в наш бюджет. Я хотел подождать, пока у нас появятся деньги, чтобы получить именно то, что я хотел, но, похоже, это не так. Нет ничего лучше утечки, чтобы заставить вашу руку! 😉

    Мы могли бы просто купить еще одну душевую вставку за несколько сотен долларов, но мы чувствовали, что это было бы потраченными деньгами, так как мы все равно планировали однажды выложить плитку.Я получил предложение от подрядчика, и оценка была более 6000 долларов… действительно вне нашего бюджета !!

    Вы знаете, что я самодельщик, но этот проект казался даже больше, чем я был способен сделать… поскольку он находился на втором этаже, и изначально проблемой была утечка. Я начал проводить небольшое исследование и нашел компанию под названием Schluter . Они продают полную душевую систему с гидроизоляционной мембраной и настраиваемым полом. Излишне говорить, что это очень доступно и дало мне уверенность в ПОЛНОСТЬЮ водонепроницаемости и отсутствии протечек в душе!

    Также обязательно ознакомьтесь с моим постом: 4 НЕДОРОГАЯ Уловка, чтобы придать вашей кафельной душевой кабине индивидуальный вид , если вы e начинаете ремонт душа самостоятельно!

    Я нашел его в Home Depot, но думаю, Lowe’s тоже начал его носить.Полная душевая система Schluter Kerdi стоит от 500 до 550 долларов, включая гидроизоляцию стен. Я оценил изготовленные формы, которые я мог бы выложить плиткой для пола, и ничто не было даже близко к этой цене!

    Мы начали с того, что удалили старую душевую вставку и весь гипсокартон, сняв все до гвоздей.

    Мы наняли сантехника, чтобы он снял старый кран и установил новый… сантехника — это выход за пределы моей зоны комфорта!

    Затем мы установили бетонную опорную плиту и установили две ниши Kerdi 12 × 12 ″ .Они также продают плату Kerdi , которую, вероятно, было бы намного проще установить, но я узнал об этом после того, как мы уже начали с цементной плиты.

    Следующим шагом будет добавление мембраны к стенам. Важной частью этого этапа является использование НЕМОДИФИЦИРОВАННОГО тонкого раствора . (Обязательно посмотрите видео в конце сообщения, чтобы получить полную информацию о том, как правильно установить всю систему.)

    Мембрана легко разрезается ножницами.

    Измерьте пол, чтобы найти центр слива, чтобы можно было сделать прорези для душевого поддона.

    Если ваши стены не квадратные (как у меня), используйте большой квадрат, чтобы определить разницу. На следующем снимке видно, что моя стена постепенно становится больше, поэтому мой душевой поддон не имел идеального квадрата, когда мы его подрезали.

    Чтобы убедиться, что мы правильно вырезали лоток, мы сначала сделали шаблон из картона и использовали его, чтобы вырезать лоток и мембрану для пола.

    Поднос и ступенька изготовлены из пенополистирола, поэтому его легко разрезать ручной пилой.

    Наклонный душевой поддон фиксируется вместе, что упрощает установку! 😉

    Не буду лгать, сначала было сложно разобраться в миномете. Если вы впервые работаете с мастерком, нужно немного привыкнуть.

    После того, как все было гидроизолировано и закреплено, мы провели тест на воду перед установкой плитки.Вы можете приобрести пробку 2 ″ в отделе сантехники в большинстве хозяйственных магазинов.

    После многих часов укладки плитки (потому что я выбрал такую ​​маленькую плитку… потребовалось 80 коробок), мне очень понравилось, как это получилось!

    Я буду рад помочь вам с дизайном вашей следующей комнаты! Нажмите на кнопку ниже, чтобы принять БЕСПЛАТНОЕ 5-дневное испытание, в котором я расскажу вам все этапы создания комнаты вашей мечты.

    Да, я знаю, что цветы не идут в душ !! Мне нужно было что-то, чтобы разбить весь серый цвет на фотографиях… И они красивые.😉

    ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСМОТРИТЕ ЭТО ВИДЕО ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ !!

    Этот пост такой длинный, но у меня есть еще кое-что, что я могу рассказать о отделке, так что посмотрите мои 4 НЕДОРОШЕГО трюка, чтобы придать вашему кафельному душем индивидуальный вид !

    Установка плитки: умные советы для начинающих

    Установка плитки — одна из тех вещей, которых часто немного опасаются даже заядлые домашние мастера. (Включая меня!) И после завершения моей первой работы с плиткой я, конечно, могу понять, почему; плитка — это не шутка! Однако это на 100% возможно сделать самому.

    Что оставляет несколько вопросов — это должна быть работа своими руками или нужно просто платить профессионалам? И если вы собираетесь делать это самостоятельно, что вам нужно знать, чтобы все прошло гладко?

    Этот пост содержит партнерские ссылки — спасибо за поддержку Lovely Etc. См. Мое полное раскрытие здесь.

    Стоит ли устанавливать плитку самостоятельно или нанимать профессионала?

    Это серьезный вопрос, и ответ сводится к трем вещам: деньги, время и качество.

    Деньги, безусловно, очень важный фактор. Плитка стоит дорого. В среднем профессионально облицованная плиткой душевая кабина, такая как наша, может стоить от 800 до 5000 долларов. Конечно, стоимость зависит от множества факторов, в том числе от того, какой тип плитки вы выберете и где вы живете.

    Если денег мало, вы можете много сэкономить, сделав это самостоятельно. Для нашего собственного проекта я использовал классическую белую плитку метро, ​​одну из самых недорогих в мире. А поскольку всю работу я выполнял сам, весь проект стоил всего пару сотен долларов, включая плитку, клей, затирку, герметик и основные инструменты для резки плитки.

    Но, с другой стороны, есть проблема времени. Установка плитки занимает длинных раз. Я говорю об эонах. Серьезно. Мне потребовался месяц, чтобы выложить плитку нашу маленькую душевую, потому что я могла работать над ней только в выходные дни моего мужа. (Плитка и малыши не смешиваются. Поверьте мне.) Но даже если бы я работал над плиткой по восемь часов в день, мне потребовалось бы несколько дней, чтобы закончить работу. Укладка плитки не всегда сложна, но требует очень много времени. Я уверен, что с опытом все становится намного быстрее, но для новичка это большая работа.Так что, если у вас мало времени, чтобы поработать над этим, или если у вас сжатые сроки ремонта, вам, возможно, придется подумать о найме профессионала.

    И последнее соображение — есть ли у вас все необходимое, чтобы самостоятельно выполнить качественную укладку плитки. Уложить плитку не так сложно, но она требует много повторений и высокого уровня внимания к деталям. Если это похоже на вас, вы, вероятно, справитесь с укладкой плитки самостоятельно. Это был мой первый раз, когда я устанавливал плитку, но я полный ботаник и люблю повторяющиеся, детализированные задачи, и моя плитка оказалась почти идеальной, если я сам так говорю.(И если вы думаете, что я просто переполнен собой, когда наш подрядчик остановился, он сказал моему мужу, что был невероятно впечатлен.)

    Итак, вот оно. Вам нужно сэкономить, но есть свободное время? Сделай это сам. Вы бы предпочли просто заплатить кому-то другому, чем рискнуть облажаться? Сдай это внаем. Не вызывает ли у вас желание часами укладывать плитку по прямой линии о ближайшую стену? Платите кому-нибудь, чтобы разобраться с этим.

    Советы по укладке плитки для начинающих

    Если вы решите пойти по пути «сделай сам», у меня есть несколько советов, которые помогут сделать вашу работу более гладкой.Я не собираюсь делать полное руководство. Если вы ищете полную игру за игрой, есть много замечательных руководств от людей, которые имеют гораздо больший опыт работы с плиткой, чем я. Однако у меня есть несколько вещей, которые могут избавить вас от головной боли, если вы новичок в этом. Это такие вещи, о которых опытным профессионалам действительно не нужно беспокоиться, думать и забывать о них.

    Я влюблен в наши новые ручки для душа!

    Затирка подчеркивает ошибки

    Когда я укладывала плитку, мой муж сказал, что любые ошибки, которые я совершила, будут покрыты раствором.Неправильный! На самом деле затирка не скрывает ошибок, а просто привлекает к ним внимание. Так что будьте очень осторожны при укладке плитки — небольшие ошибки или неряшливые линии плитки станут еще более заметными, когда работа будет закончена.

    Следуя тем же принципам, внимательно выбирайте цвет затирки. Я решил использовать светло-серый раствор с моей белой плиткой метро, ​​потому что мне нравится, как он выглядит, но у него есть еще одно преимущество. Использование затирки, близкой по цвету к плитке, помогает скрыть любые мелкие недостатки в вашей плиточной работе.Если вы выберете темно-серую или черную затирку с белой плиткой, высокая контрастность подчеркнет каждую крошечную ошибку.

    Уровень будет вашим лучшим другом

    Самым важным инструментом, который я использовал во всем процессе укладки плитки, был простой уровень. Он сохраняет каждую линию прямой и ровной, что сделает вашу окончательную плитку потрясающей. Уровень важен с самого начала. Кажется, что вам просто нужно начать укладывать плитку по верхней части ванны или линии пола, но в большинстве случаев пол ванны или душа не ровный.Я обнаружил, что наша ванна неровная, поэтому я использовал уровень, чтобы отметить мою первую линию плитки, и начал работать оттуда. Я также использовал уровень, чтобы убедиться, что плитки выровнены вертикально.

    Необязательно иметь пилу по мокрой дороге

    Я выполнил всю работу по плитке без использования пилы для мокрой плитки / пилы для плитки. Я почти уверен, что было бы намного быстрее, если бы я использовал один, но у меня его нет, и в моей ситуации о его аренде не могло быть и речи. (См. Выше, re: мне потребовался месяц, чтобы выполнить эту работу.Я не мог взять напрокат пилу на месяц.) Я мог бы купить дешевую за 70-80 долларов. Вместо этого я использовал простой плиткорез, который стоил около 20 долларов. Это небольшой инструмент, который забивает, а затем щелкает плитку. Я думаю, что это был отличный выбор для этого проекта, так как я понятия не имел, буду ли когда-нибудь снова заниматься тайлингом; но я не знаю, выдержит ли это слишком много крупных тайловых проектов. Теперь, когда я нахожусь на высоком уровне своего успеха и готов взяться за мир, когда мой маленький плиткорез выйдет из строя, я, вероятно, вложу деньги в пилу по мокрому покрытию для своего следующего проекта.(Я сам присматриваюсь к этому.) Я также использовал эти алмазные кольцевые пилы, чтобы вырезать отверстия для лейки душа и смесителя.

    Так что ты думаешь? Хотели бы вы заняться плиткой самостоятельно?

    Ознакомьтесь со всеми публикациями, касающимися ремонта ванных комнат своими руками, ниже:

    Винтажный туалетный столик для ванной

    Как превратить комод в туалетный столик для ванной: мельчайшие детали

    Работа с подрядчиками: ремонт ванной комнаты наполовину своими руками

    Дешевая и легкая доска и рейка

    Самое дешевое зеркало для ванной

    Выбор идеального цвета краски

    И самое лучшее из всех, последнее раскрытие:

    Современная ванная комната в фермерском доме с бюджетом и списком источников

    Установка влажной ванны в автофургон для дома на колесах

    Дизайн и установка влажной ванны в нашем фургоне Promaster RV:

    При проектировании нашего автофургона мы очень отдавали предпочтение постоянному устройству душа и туалета.Имея в собственности несколько домов на колесах ранее, проблема черных и серых танков не была неизвестной, и с ними можно было довольно легко справиться. Несколько лет назад мы использовали влажную ванну во всплывающем трейлере, но там не было стен, а занавеску для душа приходилось поднимать, снимать и давать высохнуть. Нас интересовало более эффективное решение.

    Многие владельцы автофургонов выбирают разные варианты туалетов. Некоторые выбирают компостный туалет, который, кажется, дает больше времени между сбросами твердых частиц, но резервуар для мочи необходимо опорожнять почти каждый день при регулярном использовании.Многие, у кого есть компостный туалет в доме на колесах, говорят об использовании черного мешка для мусора, чтобы сбрасывать твердые частицы, а затем складывают его в мусорный бак. Нам это не кажется действительно экологически чистым или подходящим для компостирования. Другие решают, что кассетный унитаз им подойдет. Это унитаз с собственным «черным резервуаром» для всех отходов. По нашей оценке, при нормальном использовании его нужно будет сбрасывать каждый день или два. Мы не были в восторге от того, что пришлось тащить мусорный бак весом более 40 фунтов в туалет, а затем сбрасывать его в туалет.

    Для нас мы решили, что лучше всего подойдет унитаз для автофургона с отдельной заглушкой. Черный резервуар можно легко сбросить вместе с нашим резервуаром для серой воды, он не требует перетаскивания резервуара для отходов вручную в туалет, и он может быть интегрирован в дизайн влажной ванны, а также в другие варианты.

    WanderingWakes.net DIY Promaster RV Van План этажа

    В нашем плане влажная ванна будет располагаться прямо перед правым задним колесом со стороны водителя.Казалось, что это предлагает наиболее открытую планировку и не кажется слишком закрытым. Важно определить, где слив будет выходить из пола фургона. В нашем случае слив 3 дюйма будет перед черным баком, под нашим шкафом, и будет открыт удаленным сливным клапаном.

    После того, как мы определились с местом для влажной ванны, мы определили, что черный резервуар на 18,5 галлона от таможни класса А будет работать очень хорошо. Этот резервуар мог бы поместиться под поддоном для душа 24 ″ x 32 ″, так что туалет и отделение для влажной ванны были бы прямо над черным резервуаром.Мы бы потеряли немного места для головы, но сидеть на унитазе и принимать душ — это нормально.

    Сначала с помощью малярной ленты мы сделали общий план фанерного пола фургона. Затем мы установили на место заглушку бачка и убедились, что слив не пропустит ни одного каркаса под металлическим полом. Мы хотели, чтобы наш черный бак находился внутри фургона по нескольким причинам. Во-первых, его наличие в фургоне предотвратит замерзание во время кемпинга в холодную погоду. Кроме того, наличие черного бака над полом позволит увеличить «падение» при сливе бака и упростит его опорожнение.Танк также не должен находиться под фургоном, где дорожный мусор, бордюры или большие камни могут повредить его при движении по более узким дорогам.

    Сухая установка черного бака на влажную ванну нашего автофургона для дома на колесах, сделанного своими руками

    Затем мы проверяем установку душевого поддона на черный бак. Это было важно, чтобы убедиться, что слив будет работать в душе. Также необходимо было убедиться, что фланец для унитаза входил в черный резервуар, где можно было установить 3-дюймовую резиновую втулку.Унитаз RV опорожнялся бы через поддон для душа и попадал в самый глубокий (сливной) конец черного резервуара.

    Сухая установка душевого поддона над черным резервуаром в нашем автофургоне для дома на колесах. опорная рама и черный бак в фургоне. На картинке ниже вы можете увидеть расположение 3-дюймовой втулки для подключения унитаза и 1.5 ″ втулка для вентиляции бака. Эти втулки устанавливаются после вырезания отверстия нужного размера с помощью кольцевой пилы — для нашей 3-дюймовой втулки нужна кольцевая пила на 4 дюйма, а для нашей 1,5-дюймовой втулки нужна кольцевая пила на 2,5 дюйма. Вентиляционное отверстие будет проходить через крышу фургона и позволяет парам выходить из резервуара и предотвращает повышение давления из-за изменений температуры или других факторов. Мы также использовали металлические ремни, чтобы прикрепить цистерну к конструкции фургона. Он был закреплен болтами через металлический каркас сбоку и через металлический пол снизу.

    Установка черного бака в влажную ванну нашего дома на колесах для автофургона.

    После того, как черный бак был закреплен, мы построили фанерный каркас для поддержки поддона Lippert 24 ″ x 32 ″. Черный резервуар не рассчитан на то, чтобы выдерживать вес на нем, поэтому фанерная опора душевого поддона распределяет вес на фанерные ножки, чтобы поддерживать душевой поддон и фанерные душевые стенки, которые будут установлены. Мы должны были быть очень осторожными, чтобы совместить просверленное отверстие в поддоне для душа с отверстием в черном резервуаре.Затем мы установили фланец унитаза и трубу в 3-дюймовую втулку черного бачка. Вокруг втулки установлен металлический хомут, который прижимает ее к трубе из ПВХ от фланца унитаза. Фланец крепился с помощью белого Sikaflex 221 и шурупов для настила через поддон и в фанеру толщиной 3/4 дюйма под поддоном.

    Фланец для унитаза, устанавливаемый в душевую кабину для автофургона «сделай сам».

    Слив для душа трудно увидеть, но мы использовали низкопрофильный коленчатый слив для душа / кабины Scandvik 10307 с выходным отверстием 1 дюйм.У нас не было большого перепада высоты, с которым нужно было работать, прежде чем слив вошел в конец серого резервуара. Мы использовали дренаж Scandvik, затем прозрачную трубку диаметром 1 дюйм, колено с зазубринами на 90 градусов, затем еще одну прозрачную трубку диаметром 1 дюйм для клапана HepvO. Клапан HepvO заменяет стандартный дренажный P-сифон и не удерживает воду, которая может замерзнуть. Мы использовали один в душе и один на раковине на камбузе.

    Сифон для влажной ванны в нашем автофургоне «Сделай сам» на колесах

    После того, как поддон для влажной ванны был на месте и установлен, мы использовали картонные куски, чтобы определить точную форму фанерных стен.Мы использовали фанеру из балтийской березы толщиной 1/2 дюйма для изготовления торцевых стенок нашего влажного душа.

    Картонная конструкция для стенок для влажных душевых ванн

    После того, как фанерные стены размером 1/2 дюйма были вырезаны до нужной формы, мы установили их с помощью винтов с карманом в местах, где необходимо прикрепить их к фанерному основанию для душа. Мы также используем деревянные планки, прикрепленные к каркасу фургона на потолке и задней стене, чтобы связать все вместе. На рисунке ниже показаны установленные торцевые стены и задний каркас перед нанесением шерстяного утеплителя Havelock на заднюю стенку.

    Душевые стенки для влажной ванны, установленные для нашего автофургона DIY RV

    На задних стенах и потолке мы использовали фанеру толщиной 1/4 дюйма, чтобы материал соответствовал изгибу боковой стенки фургона и крыши. Мы загрунтовали и загрунтовали все внутренние стены и швы перед тем, как приклеить пластиковый материал для душа. На фото ниже небольшое отверстие в правом нижнем углу предназначено для вентиляционного отверстия черного бака. Мы решили провести вентиляционную трубу черного бака через угол душа с влажной ванной, чтобы освободить место в нашем гардеробе.

    Стены душа для влажной ванны готовы для пластиковой облицовки в нашем автофургоне

    На изображении ниже показан маршрут черной вентиляционной трубы бака от передней части бака до угла влажной ванны. Вы также можете увидеть синюю трубу PEX и запорный шаровой кран, который будет подавать воду в наш туалет.

    Черная деталь вентиляционного отверстия бака для душа с влажной ванной для фургона RV Черная вентиляционная крышка бака на крыше автофургона DIY RV

    Когда стены были готовы, мы приклеили пластиковые панели к внутренним стенам душа и заделали конопаткой 100% белый силиконовый герметик по всем углам.Первоначально мы приклеили водонепроницаемые стеновые панели Plas-Tex от Parkland Performance толщиной 0,060 дюйма. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ эти панели. Они расширяются и сжимаются, отрываются от углов и отгибаются от клея. Мы удалили их с трудом, отрезали до нужного размера и установили белую стеновую панель FRP размером 4 фута x 8 футов от Glasliner. У них глянцевая поверхность с легкой текстурой. Они держались очень хорошо и вообще не двигались после нескольких поездок и многих месяцев жары и холода.

    Крепление белых панелей к стенкам влажной ванны .

    К сожалению, изображение ниже не в фокусе, но вы можете увидеть маршрут вентиляционной трубы в углу влажной ванны, а также расположение крана и поручня. Кран расположен низко, так что он находится под нашей приподнятой кроватью. Ручка позволяет легко входить и выходить из ванны, так как это приподнятая душевая кабина.

    Вентиляционное отверстие и смеситель установлены в душе с влажной ванной

    Ниже вы можете увидеть, что унитаз установлен вместе с трубкой для душа.Мы решили, что нам не нужна и не нужна насадка для душа, закрепленная высоко на стене. В других домах на колесах насадка / душевая лейка отвалилась во время поездки. У нас есть крючок из нержавеющей стали и эластичный ремешок, чтобы надежно удерживать палочку в стороне до принятия душа. Мы заменили жесткий пластиковый шланг для душа на гибкий шланг из нержавеющей стали, а съемный держатель для туалетной бумаги позволяет легко удалить бумагу, когда пора принимать душ. Нам еще нужно установить светодиодный потолочный светильник и душевую дверь, но мы приближаемся к этому проекту.

    Влажная ванна перед установкой раздвижной душевой двери Nautilus

    Мы очень довольны выдвижной душевой дверью Nautilus от Stoett Industries. Эта дверь убирается, когда в ней нет необходимости, и она намного проще и водонепроницаема, чем занавеска для душа. У него есть скребок для скребка воды, когда она скатывается. Они были очень любезны и вырезали дверь на нужную нам высоту.

    Душевая дверь для влажной ванны Nautilus от Stoett Industries

    Ниже представлен законченный вид нашего душа для влажной ванны.Мы добавили сетку для бутылочек и мыла. Влажная ванна позволяет нам быть полностью автономными и не искать другие варианты для ванной или душа. У нас также есть синтетическое полотенце для сушки замши, чтобы протереть стены после душа. Это предотвращает скопление лишней влаги в фургоне. Мы также обычно запускаем вентиляционное отверстие на крыше с приоткрытым окном, чтобы пропускать лишнюю влагу. Наши резервуары для хранения позволяют использовать от 4 до 5 дней в течение всего рабочего дня, прежде чем мы перейдем к сбросу. Сбросить серые и черные цистерны на свалку в парке или кемпинге быстро и просто.Наши сливные клапаны с дистанционным кабелем и ручками под фургоном позволяют одному человеку справиться с этой задачей.

    Завершенный вид нашего дома на колесах для автофургона, фургона, мокрого душа

    В этом проекте использовались продукты и инструменты:
    Удалить душ 50–100 долларов
    Вывоз мусора 100–200 долларов
    Очистка / ремонт 300–800 долларов
    Ванна 500–5 500 долларов
    Tub Surround 500–1000 долларов
    Новые смесители 50–900 долларов
    Установка сантехники 400–1900 долларов США
    Итого 1900–10 400 долларов
    Черный резервуар Таможня класса A 18,5 галлона RV Резервуар для отработанной черной воды WT-1850
    Стяжные ремни Simpson Strong Tie LSTA36 18-калибр 1-1 / 4 дюйма на 36-дюймовом ремне
    3-дюймовая втулка 3-дюймовая резиновая втулка для бака для отходов RV (для фланца унитаза)
    4-дюймовый зажим 4-дюймовый регулируемый шланговый зажим из нержавеющей стали (для 3-дюймовой втулки)
    4 Кольцевая пила ″ Кольцевая пила для тяжелых условий эксплуатации, 4 дюйма (для втулки 3 дюйма)
    1.5-дюймовая втулка Фитинг резервуара для удерживающей резиновой втулки 1 1/2 дюйма (для вентиляции)
    Зажим 2,5 дюйма Регулируемый зажим для шланга из нержавеющей стали 2 1/2 дюйма (для втулки 1,5 дюйма)
    2,5 дюйма Кольцевая пила Кольцевая пила для тяжелых условий эксплуатации 2 1/2 дюйма (для втулки 1,5 дюйма)
    3-дюймовый клапан 3-дюймовый клапан для слива кабеля (для слива черного бака)
    Душевой поддон Lippert 210369 Белый прямоугольный левосторонний поддон для душа 24 ″ x 32 ″
    Фланец для унитаза Фланец для унитаза из ПВХ 4 ″
    Белый герметик Sikaflex 221 Белый герметик (для фланца унитаза)
    Душ Слив Scandvik 10307 Низкопрофильный коленчатый патрубок для душа / сливной кабины, выход 1 ″
    Сифон Клапан для слива санитарных отходов Wavin BV1B / UB HepvO — 1-1 / 2 ″ (для слива душа в серый резервуар)
    Серый танк 900 96 Таможенный жилой дом класса А Бак для свежей / серой воды 33 галлона T-3300
    Смеситель для душа Valterra PF213350 Клапан смесителя с двумя ручками для душа
    Шланг для душа Смеситель Dura DF-SA200-CP RV 60-дюймовый Шланг для душа из нержавеющей стали (хром)
    Насадка для душа Oxygenics 92189 Ручной распылитель для душа Fury Хром
    Поручень Белая пластиковая ручка для автофургона
    Держатель для туалетной бумаги Пластиковое настенное крепление iDesign Держатель для туалетной бумаги
    Светодиодный свет Белый потолочный светодиодный светильник с регулируемой яркостью 5 дюймов
    Вентиляционное отверстие на крыше Вентиляционное отверстие для водопровода на крыше, черный
    Белый герметик 100% силиконовый белый герметик для герметика
    Душевая дверь Nautilus 55 ″ x36 ″ Душевая дверь RV Непрозрачная полоса, белая
    Сушильный шкаф th Absorber Synthetic Drying Chamois, 27 ″ x 17 ″

    Мы использовали эту влажную ванну и душевую установку в течение 8 месяцев и более 50 дней и ночей в походах и путешествиях.

    4Май

    Как сделать трап для душа своими руками: Страница не найдена — Sovety-Vannoy.Ru

    4 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Ванная своими руками — ТаВанная.ру Обустраиваем трап для душа в полу — Ванная своими руками

    Можно изготовить трап для душа в полу своими руками, и обойтись без помощи специалиста. Дизайн современных ванных комнат преобладает намеченными новыми и перспективными тенденциями. Одним из их инновационных направлений является особенная душевая зона, без каких либо ущемлений объемного пространства. Обустройство таких душевых уголков возможно для любого дома, квартиры, вне зависимости от их габаритов. Они помогают отказаться от громоздких душевых боксов и традиционных поддонов. Отвести водные стоки в систему канализации помогает специальный трап для душа, который устанавливается пол.

    Прекрасным примером такого нововведения может быть установленная на стене душевая лейка; скрытая в полу душевого поддона дренажная система, а над ней легкая штанга со шторкой, которая отделяет душевую зону ванной комнаты. Для обеспечения оттока достаточного количества воды, в полу делается незначительный уклон. Сегодня многие смогут сделать подобные душевые уголки своими руками, так как их монтаж не представляет особого труда.

    Содержание статьи

    • 1 Функциональное назначение и конструкция душевого трапа
    • 2 Что влияет на производительность системы
    • 3 Монтаж трапов для душевых
    • 4 Варианты расположения
    • 5 Аспекты установки системы водоотведения
    • 6 Безбарьерные душевые поддоны
    • 7 Заключение

    Функциональное назначение и конструкция душевого трапа

    Сам душевой трап представляет собой сложную сантехническую конструкцию, которая обеспечивает:

    • Сток отработанных вод в систему канализации.
    • Фильтрацию сточных вод от крупного мусора для предотвращения образования заторов.
    • Герметизацию стыковочной зоны с полом.
    • Препятствие проникновения в ванную комнату канализационных запахов.
    • Возможность беспрепятственного доступа для ревизии сливной системы.

    Эта компактная система водоотведения комплектуется внешней декоративной решеткой. Такая решетка может быть:

    1. квадратная;
    2. круглая;
    3. угловая.

    Проверка правильности уклона для слива воды

    Конструктивно душевой трап для пола представляет собой специальную водоприемную воронку, которая снабжена фланцем с влагонепроницаемой мембраной. Такая воронка подключается к сифону со специальной съемной решеткой, в которой задерживается крупный сор. Кроме этого, сифон выполняет функцию гидрозатвора. Его конструкция выполнена так, чтобы неприятные запахи из канализации не выходили из водоприемной воронки.

    От сифона водосточная труба выводится в общую канализационную трубу. Съемные внешние решетки на самом трапе позволяют легко производить чистку и ревизию всей системы. Покупать трап для душевой необходимо с учетом высоты и условий его установки. Кроме этого к нему нужно приобрести соответствующие по диаметру трубы и соединительные муфты. Приобретая систему водостока для душа, надо проверить ее на отсутствие дефектов, трещин и исправность крепежа.

    Что влияет на производительность системы

    Выбирая трап для душа, необходимо учитывать пропускную способность системы. В этом вопросе одну из главных ролей играют сифоны. Так как они обеспечивают бесперебойную транспортировку сточной воды в канализационную систему.

    Сегодня рынок строительно-монтажных конструкций предлагает сифоны различных:

    • конструкций;
    • габаритов;
    • направлений выводов канализационных патрубков.

    Второй немаловажный фактор, от которого зависит производительность трапа – это диаметр канализационного отвода. Эти две составляющие тесно взаимосвязаны между собой.

    Так, например «плоские» системы, монтирующиеся в тонкую стяжку, имеют небольшую производительность и менее эффективны. Высокие сифоны такой дренажной системы, наоборот, имеют улучшенные гидравлические характеристики. Поэтому диаметр труб для отвода сточных вод, можно сделать большими.

    Сифоны с регулируемым уровнем высоты адаптируются при различных условиях выполнения монтажных работ.

    На пропускную способность системы водоотвода может повлиять и конструктивные решения внешней декоративной решетки или внутренних вкладок.

    Монтаж трапов для душевых

    Обычно трапы монтируются до заливки стяжки. В частных домах на стадии строительства сделать это своими руками достаточно легко. В многоэтажках смонтировать встроенную дренажную систему достаточно проблематично. Чтобы обеспечить достаточную толщину стяжки для пристенного душевого трапа иногда нужно поднять пол для сооружения подиума на 15 сантиметров. При этом необходимо придать ему уклон, для того, чтобы потоки воды стекали в сторону сливной решетки.

    Варианты расположения

    При монтаже трапов используется несколько стандартных вариантов их расположения.

    1. В центре. Это классический вариант для небольших душевых, уклон к сливу здесь делается с четырех сторон.
    2. С краю. При этом случае один край душевого поддона устанавливается под небольшим наклоном к стене.
    3. В углу. Для такого монтажа трап устанавливается в углу душевого поддона и имеет треугольную форму.

    Аспекты установки системы водоотведения

    При установке своими руками дренажной системы необходимо обязательно выровнять ее с помощью строительного уровня. Для обеспечения надежности все соединения смазываются силиконовым герметиком. Винты необходимо несильно надавливать, а затем крепко заворачивать.

    После выравнивания канала подключается канализация. При этом нужно учесть, что трубу дренажной системы необходимо расположить своими руками в сторону канализационного стояка. Это делается для того, чтобы сток воды происходил естественным путем. Угол наклона тубы дренажной системы должен быть не менее 3% к основной канализации.

    Обеспечить безупречную работу дренажной системы поможет обязательное соблюдение всех пунктов инструкции по монтажу, которые прилагаются к каждой системе водоотведения от производителя.

    Безбарьерные душевые поддоны

    Готовый трап для душа, который расположен в ванной комнате

    Для повышенной комфортности, удобства пользования душем пожилых людей и инвалидов в последнее время становятся очень популярными душевые поддоны, выполненные вровень с полом. Такие поддоны могут быть облицованы мозаикой, керамической плиткой, выполнены из эмалированной стали, акрила или другого противоскользящего покрытия.

    В этом случае трап монтируется в углубление приямка. Канализационные трубы прокладываются ниже его уровня для обеспечения нормального водоотведения. Такие дренажные системы, в основном, обустраиваются на первых этажах. Они прокладываются с учетом утепления бетонной стяжки по соответствующим строительным нормам и правилам.

    Обладая определенными строительными навыками, такой поддон можно сделать и своими руками. При этом конструкцию поддона можно сделать сугубо индивидуальной, исходя из желаний и требования комфортности.

    Заключение

    Сегодня современные инновационные строительные технологии и новейшее сантехническое оборудование позволяют максимально расширить объемное пространство ванной комнаты и сделать незаметной душевую зону. Легкие шторки оградят от попадания брызг воды на территорию ванной комнаты. Удобная душевая лейка, закрепленная на стене, и отсутствие традиционного поддона являются приметами нового подхода к обустройству зоны принятия душа.

    Обеспечить в ней надежный слив сточных вод поможет специально встроенная дренажная система в виде душевого трапа. Эта конструкция настолько проста, что ее можно смело смонтировать своими руками, не привлекая к этой работе профессионалов. Душевые трапы изготавливаются из высококачественной антикоррозийной стали или высокопрочного металлопластика. Они надежны, долговечны и имеют двадцатипятилетнюю эксплуатационную гарантию от производителя.

    как сделать слив своими руками + фото и видео

    Покупку дорогостоящей душевой кабины вместе с поддоном можно и не делать. С функцией сбора и отвода воды в канализацию хорошо справляется правильно установленный трап для душа. Такая конструкция выполняется в общих красках интерьера ванной и декорируется плиткой, которая уложена на пол. Благодаря этому трап не бросается в глаза.

    Основные достоинства

    Трап для душа — это конструкция из декоративной решетки, водоприемной воронки и сифона, которая собирает и отводит воду с пола в душевой или ванной комнате. Каждый элемент конструкции выполняет свои функции:

    • Решетка – фильтрует воду от мусора больших размеров, который может засорить канализационную трубу.
    • Водоприемная воронка – выводит воду в канализацию.
    • Сифон – создает водный или воздушный барьер для проникновения неприятных запахов из канализации.

    Основные преимущества трапа для душа такие:

    1. Можно сделать душевую любого размера, а не ориентироваться на предложения в магазине.
    2. Трап сделанный своими руками точно подойдет под общий стиль интерьера.
    3. Всегда есть возможность установить дополнительные опции (откидной стул, «тропический душ»).
    4. В отличие от производственных поддонов, слив сделанный из бетона и керамики прослужит много десятилетий без изменений и повреждений.
    5. Можно соорудить в любом удобном уголке комнаты.

    Внешний вид стандартного душевого трапа

    Виды душевых трапов

    Ассортимент строительных магазинов предлагает большой выбор трапов для душа. Они отличаются формой сливной решетки, общей конструкцией и высотой. Рассмотрим основные виды по форме решетки:

    • Квадратные.
    • Прямоугольные.
    • Треугольные.

    Решетку изготавливают из высококачественного материала, который противостоит коррозии, поскольку элемент постоянно находиться под воздействием воды разной температуры и химического состава, включая и чистящие вещества.

    По конструктивным особенностям выделяют:

    • Точечные трапы – устанавливаются в центре душевой либо со сдвигом к одной из стен. В таком случае нужно сделать уклон с четырех сторон, чтобы вся жидкость собиралась в одной точке.
    • Угловой – размещается в одном из углов, а уклон делают в двух плоскостях от стены и от центра.
    • Пристенный – располагается вдоль одной из стен, а скос пола только к этой стене.
      Высоту трапа подбирают с учетом высоты потолков в комнате. Чем больше размер элемента, тем выше нужно поднимать пол для качественного отведения воды, ну а это значит, что срезается высота потолка.

    Совет. Лучше покупать такой душевой трап для душа, высоту которого можно регулировать самостоятельно.

    Угловой душевой трап: удобное и эргономичное решение

    Материалы для выполнения работ

    Перед началом работ важно запастись всеми необходимыми инструментами и материалами. Все что куплено на скорую руку обычно не отличается хорошим качеством. А при сооружении такой конструкции экономить не стоит. И так, понадобятся:

    1. Трап для душа.
    2. Материалы для обустройства опалубки.
    3. Перфоратор с насадкой для замеса раствора.
    4. Цемент.
    5. Песок.
    6. Емкости для раствора.
    7. Направляющие для создания уклона.
    8. Правило.
    9. Плитка.
    10. Клей для плитки.

    Сооружение трапа своими руками

    Нет никаких проблем поставить душевой трап в частном доме, особенно если такой план пришел еще на стадии строительства. Элемент помещают в пол комнаты с учетом необходимого уклона. Потом все закрывается плиткой, которая подобрана для отделки всей ванной комнаты.
    Что касается многоквартирных домов, то тут нужно будет потрудиться. Пол нужно будет поднимать на 10-15 см. Чтобы своими руками соорудить слив в полу придерживаются следующего плана:

    • Выбирают удобное место для расположения трапа. Лучше сделать так чтобы плитку, которая потому будет укладываться не пришлось подрезать. Для этого отмеряют расстояние кратное размеру плитки с зазором на швы.

      Примерная схема зависимости высоты стяжки от вида трапа

    • Подключают трап к канализационным трубам.
    • Из гипсокартона, обрезной доски или других подручных материалов делают опалубку для трапа.
    • На этом этапе можно дополнительно утеплить место, отведенное под трап. Для этого используют плиты экструдированного пенополистирола или пенопласт плотностью 35 кг/м3 и больше. Подойдут плиты толщиной 5 см.
    • Выбранное место заполняют бетоном. Уровень должен доходить до трапа. Если был уложен теплоизоляционный материал, то бетон не используют, а сразу переходят к следующему этапу.
    • Из гидроизоляционного материала нужно вырезать уплотнитель для фланца. Размеры прокладки должны быть больше фланца. Внутри вырезается отверстие. Уплотнитель прикручивается к фланцу.
    • Когда стяжка подсохнет ее тоже покрывают гидроизоляцией, так чтобы края заходили на стену. Перед укладкой не забыть вырезать отверстие для фланца.
    • Теперь нужно установить сифон в трап. Декоративную решетку лучше заклеить скотчем. Это позволит избежать попадания в слив раствора или других строительных элементов, которые могут вызвать засор системы.
    • Снова делам раствор и заливаем в опалубку, и формируем необходимый скос пола. Чтобы сделать плавный уклон и при этом сильно не заморачиваться можно приобрести в магазине специальные профили. Их устанавливают соответственно выбранной конструкции слива.

    Совет. Чтобы вода не скапливалась в одном месте, а точно стекала к трапу, необходимо делать уклон 1см на 1 метр заливки.

    • Раствор нужно выровнять по направляющим. Через некоторое время проводят затирку поверхности. Потому оставляют до полного высыхания. Второй слой раствора не должен доходить до края сифона на толщину плитки вместе с клеем.

    Финальные штрихи

    После того как раствор высох можно приступать к укладке плитки. Лучше всего начинать работу от слива. Если элемент имеет прямоугольную форму, то подрезать плитку не нужно, а небольшие детали возле стены не так заметны.

    Популярные модели трапов, представленные на рынке

    Для затирки швов между плитками лучше выбирать влагостойкие смеси в тон декоративной отделки. Стык трапа и плитки нужно обработать силиконовым герметиком, что убережет от протечек и дальнейшего разрушения всей конструкции. Для того чтобы разобраться с процессом установки трапа более подробно можно посмотреть видео.

    Как и где расположить слив в полу под плитку вроде понятно и ничего сложного тут нет. Но вот как правильно выполнить декоративную отделку чтобы все выглядело максимально эстетично? Для подбора подходящего интерьера можно ознакомиться с фото в интернете.

    Тем, кто не уверен в своих силах стоит воспользоваться услугами профессиональных дизайнеров. Они подберут вариант максимально подходящий по всем требованиям клиента. Начиная от расположения слива и заканчивая мельчайшими декоративными деталями.

    Видео: Установка трапа для душа

    Устанавливаем трап для душа своими руками (фото + видео) | Своими руками

    Многие домовладельцы при выборе душевого поддона или кабины сталкиваются с проблемой нестандартной по размерам ванной комнаты. Что делать? Жертвовать пространством или внешним видом помещения? Необязательно! Достаточно отказаться от стандартов и установить душевой трап.

    Что такое трап-лоток для душа?

    Трап-лоток представляет собой небольшой канал, закрытый сверху решёткой. Размеры этих лотков варьируются от 75 до
    120 см.

    Составляющие трапа:

    • сифон;
    • отвод с муфтой;
    • водоприёмная воронка;
    • фланец, герметично фиксирующий гидроизолирующую мембрану пола;
    • решётка, защищающая канализацию от засора.

    Перечисленные выше составляющие трапа могут отличаться в зависимости от используемых для них материалов и места применения.

    Душевые трапы – виды

    ПЛАСТИКОВЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП используют в санитарных помещениях. Он выдерживает высокие нагрузки и устойчив к агрессивным средам. Значительно упрощает процесс монтажа небольшая масса пластикового трапа. Продаваемый в магазинах пластиковый трап обычно комплектуется сифоном и декоративной решёткой.

    КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ТРАП ИЗ ЧУГУНА устанавливают только на промышленных предприятиях. Он имеет большой вес и сложен в монтаже. Преимуществом такого трапа служит возможность его эксплуатации не только в душевых кабинах, но и в профильных лабораториях. Чугунный трап способен выдержать самые тяжёлые условия эксплуатации.

    ТРАП ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ монтируют в помещениях с повышенными санитарными нормами. Весь корпус изделия, решётка и крышка выполнены из стали, что обеспечивает лёгкость чистки и простоту монтажа устройства. Чаще всего такие изделия устанавливают в больницах.

    Трап с сухим затвором — механическая конструкция, которая под воздействием сил гравитации все время стремится принять положение, закрывающее канализационный трубопровод. Различают несколько разновидностей механизма:

    Подпружиненная мембрана. Она открывается при возникновении местах общественного питания, детских садах и так далее.

    Читайте также: Летний душ своими руками – где построить и из чего сделать

    Помимо разницы материалов душевые трапы могут отличаться и по другим критериям.

    Вертикальный трап имеет большую пропускную систему, но в связи с этим необходимы специальные условия для монтажа.

    Горизонтальный трап можно использовать во всех помещениях, независимо от этажности здания, что объясняет их популярность.

    Также в продаже можно найти устройства двух типов: с сухим затвором и с гидрозатвором. небольшого давления воды на мембрану. и после прохода воды пружина возвращает мембрану на место, закрывая проход.

    • Поплавок. Он всегда стремится к всплытию, а когда гидрозатвор пересыхает, поплавок опускается и перекрывает проход.
    • Маятниковый затвор.
    • Молекулярная память материала. Это современное решение, основанное на том, что эластичная трубка стремится к первоначальной форме— сжатию или скручиванию.

    Трап с гидрозатвором — это своеобразный сифон в трапе. Его устройство способствует защите помещения от посторонних запахов из трубы. У такой конструкции есть свои достоинства и недостатки.

    Преимущества: простота и эффективность, хорошие показатели стока и защита помещения от неприятных запахов.

    Недостатки; потребность в периодической замене сифона, необходимость регулярно защищать сифон (гидрозатвор) от пересыхания. Чаще всего он изготавливается из стали или алюминия.

    Выбор сухого трапа

    При выборе сухого трапа необходимо учесть условия, в которых будет осуществлена его установка.

    • Первое, что необходимо определить,— это предполагаемое количество стоков. Для бытовых условий достаточно трапа с условным проходом 50 мм.
    • Конструктивная высота устройства. Трап с горизонтальным отводом может быть применён в стеснённых условиях, его высота обычно не превышает 7-10 см, а затвор с вертикальным выходом потребует не менее 15-18 см свободного пространства.
    • Перед покупкой необходимо обратить особое внимание на исправность и целостность всех составных деталей трапа, нелишним будет проверить его работоспособность.
    • После выяснения всех технических вопросов можно задуматься и о внешнем виде устройства. Решётка для трапа может быть изготовлена из пластика или металла, иметь различную конфигурацию и перфорацию.

    Расположение трапа

    Сливной трап может и не находиться в центре душевой кабины. Достаточно того, чтобы слив был расположен в наиболее низкой точке помещения, обеспечивая сбор стекающей воды.

    Место расположения слива в ванной комнате:

    • По центру душевой комнаты или с небольшим смещением к одной из её сторон. В этом случае уклон делают с четырёх сторон.
    • В углу. Такое расположение слива незаметно, а небольшой уклон всей поверхности пола выполняют в двух плоскостях.
    • Около одной из стен. Уклон пола выполняют в одной плоскости, по направлению к сливу. Обычно так монтируют щелевые устройства с высокой пропускной способностью. Они в меньшей степени подвержены засору и отлично смотрятся на полу.

    Монтажные работы по установке трапа

    Если вопрос установки трапа возник на этапе строительства частного дома, то проблем с тем, как сделать слив в душе, обычно не возникает. Его устраивают в монолитном полу, обеспечивая вертикальный отвод сточной трубы.

    Однако часто необходимость организации душевого трапа возникает в многоквартирных домах, где толщины стяжки, как правило, недостаточна для обустройства такой конструкции. Поэтому владельцы вынуждены поднимать уровень пола в ванной комнате, одновременно обеспечивая его уклон.

    Определитесь с трапом заранее!

    При выборе душевого трапа нужно учитывать его высоту.

    От этого будет зависеть, насколько нужно поднимать пол в ванной. Кроме того, чем выше это устройство, тем лучше его пропускная способность. Оптимальный вариант — регулируемый трап, который можно подогнать под любую высоту стяжки. Также в строительных магазинах продаются специальные системы для изготовления трапа для душа. Они комплектуются рейками различной толщины, создающими при монтаже необходимый уклон.

    Определитесь для себя, что для вас самое главное в душевой кабине и какие опции второстепенны. Всегда рассматривайте такие вещи, как радио, сенсорные пульты, громкую связь как приятные, но совсем не обязательные мелочи.

    Для изготовления трапа своими руками необходимо:

    Выверить расположение трапа с учётом того, чтобы от него до стен можно было уложить кратное количество плиток, учитывая ширину швов между плитками в 2 мм. Подобное решение позволяет не резать плитку и сохранить эстетику трапа.

    С помощью труб трап соединяют с канализационным сливом. Уклон сливной трубы должен составлять не менее 3 см на погонный метр.

    Если нужно утеплить стяжку, то используют пенопластовые плиты, плотность которых составляет не менее 35 кг/м3, а толщина — 5 см. Плиты укладывают на черновую поверхность пола и подгоняют под размеры трапа.

    Затем пенопласт заливают бетонной стяжкой в зависимости от высоты трапа.

    Необходимо распределить бетон так, чтобы он заполнил всё пространство до фланца трапа. Если вы не использовали пенопласт для основы, то необходимо сделать всё то же самое, только на черновой пол.

    Из гидроизоляционного рулонного материала типа «Изопласт» изготавливают прокладку для фланца. Она должна с запасом перекрывать его.

    Верхнюю часть фланца необходимо уложить на прокладку и прикрутить винтами.

    Поверхность стяжки покрывают слоем листовой гидроизоляции. Перед укладкой материала в нём вырезают отверстие, немного превосходящее размеры фланца. Уложенный материал должен перекрывать с нахлёстом прокладку фланца и заходить на стены на высоту следующего слоя стяжки.

    Затем в корпус трапа устанавливают его внутреннюю часть с сифоном.

    Для правильной заливки бетона на поверхность выставляют направляющие— пластиковые рейки. Они должны быть скошены по направлению к трапу. Уклон будущего пола — порядка 10 мм на метр заливки. Такой уклон обеспечит сток воды к трапу из любой точки душевой комнаты.

    После этого производят заливку второго слоя стяжки. Её поверхность должна находиться ниже высоты сифона на толщину керамической плитки со слоем плиточного клея. Направляющие рейки оставляют в слое раствора в качестве деформационных швов. Поверхность выравнивают и затирают.

    Слив для душа в полу обкладывают I влагостойкой керамической плиткой. Укладку начинают от трапа и ведут к стене. Тем самым достигается эстетика укладки. Если возле стены придётся подрезать плитку, то это будет не так заметно. Кроме того, если трап имеет квадратную или прямоугольную форму, то плитка подрезается заметно проще, нежели в случае применения круглого трапа.

    Межплиточные швы затирают водостойкой затиркой, подобранной к цвету плитки.

    Места, где плитка примыкает к корпусу трапа,необходимо заделать силиконовым герметиком.

    На корпус трапа устанавливают и крепят защитную решётку. Правильно изготовленный душевой трап способен визуально увеличить объём ванной комнаты, сделать принятие душа комфортным и придать помещению оригинальности.

    Читайте также: Легкая душевая кабина из дерева своими руками

    Установка трапа в душе своими руками – видео

    День1. Устанавливаем трап. Строим душевой поддон. Заливаем пол поддона.


    Watch this video on YouTube
    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

    правила устройства и монтажа — ВикиСтрой

    Довольно часто современный ремонт санузла подразумевает обустройство душевой комнаты вместо кабины или поддона с ширмой . Это достаточно удачное решение, обеспечивающее высокий уровень гигиены и эстетики, но для правильной реализации задумки нужно учесть ряд особенностей.

    При самостоятельном обустройстве душевого поддона появляется возможность избавиться от трудностей с подъёмом уровня пола, что необходимо для правильной разуклонки канализационной трубы. Коммуникации могут пролегать как в стене, так и под полом, при этом минимальная высота подъёма уровня для трапов составляет 50–60 мм.

    Пол поддона должен быть не только выше покрытия в санузле, но и обнесен бортом. Для этих целей удобно использовать газобетон: этот материал прост в обработке, что позволяет возводить кладку любой конфигурации. Подробнее о газобетоне и его свойствах можно прочитать в статье на сайте rmnt.ru. Благодаря теплосберегающим качествам газобетона пол в душе будет быстрее разогреваться от горячей воды.

    Образованный поддон должен иметь гидроизоляцию отдельную от той, которая выполнена по всей мокрой зоне санузла. Напуск гидроизоляции на стены должен быть выше бортов, которые и сами гидроизолируются по верхней плоскости с подворотом на наружную сторону.

    Для установки скрытого пристенного трапа обязательно потребуется изготовить нишу и штрабу в стене или полу. Перегородка из газоблока позволяет сделать это без врезания в капитальную конструкцию, отделяющую санузел. Такое решение выгодно для небольших ванных комнат: перегородка лишь немногим шире борта, в то же время пропадает необходимость городить фальшстену и трудиться над корректным примыканием ширмы.

    Трудность инсталляции трапа в том, что нишу и штрабу нужно проделать заранее, учтя при этом толщину подготовительной отделки и плитки. Для корректной работы слива недопустимо, чтобы полости скрытой установки оставались без защитного покрытия и гидроизоляции.

    Работы по монтажу душевого слива разнесены на несколько этапов с привязкой к определённым операциям по выполнению внутренней отделки санузла. Для определения точного порядка следует изучить монтажную инструкцию для выбранного изделия.

    Импортные производители прилагают к трапам достаточно подробное руководство по установке и специальные шаблоны для разметки. Бюджетная продукция сопровождается лишь лаконичным эскизом, хотя последовательность монтажа по нему можно установить достаточно точно. При распаковке изделия из КНР можно обнаружить инструкцию от другого изделия, либо полное отсутствие руководства по монтажу. К счастью, китайские трапы имеют типовое устройство и порядок их установки во многом похож, тогда как европейские производители могут использовать весьма оригинальные решения для обеспечения дополнительной надёжности крепления и гидроизоляции.

    Существует две разновидности душевых трапов: внутрипольные и угловые, которые монтируются вместе с душевой системой инсталляции. Подготовка к установке трапов первого типа заключается только в изготовлении технических полостей для приёмной воронки и отрезка сливной трубы. После этого трап крепится путём замуровки строительной смесью на минеральном вяжущем, затем сверху выполняется стяжка с уклоном 1–2% к сливному отверстию .

    В большинстве инструкций по монтажу душевых трапов предусмотрена заливка стяжки на полу душа после того, как воронка, сифон и труба надёжно зафиксированы в нужном положении механическим креплением. Однако производители, предлагая подобное решение, умалчивают о сложностях доставки достаточно большого количества бетонной смеси на верхние этажи многоквартирных зданий и о риске расслоения кустарного пескобетона при заливке такого толстого слоя.

    Кроме того, наличие массивной бетонной плиты под полом душа увеличит его теплоёмкость и сделает неприятно холодным. Нивелировать такой эффект можно только путём использования бетона на вспученных вулканических породах, который сам по себе достаточно дорогой. По этим причинам закладка основной части пола газосиликатными блоками с попутной организацией углублений под элементы сливной системы видится куда более рациональным вариантом.

    При монтаже трапа как системы душевой инсталляции сливная воронка крепится к раме, которая сама надёжно закреплена к стене и несёт на себе также смеситель, органы управления и систему трубопроводов. В этом случае никак не избежать обустройства ниши в стене. Большинство конструкций предполагают монтаж в каркасную фальшстену , плоскость которой отстоит от несущей от 50 до 80 мм.

    Обустроить такую нишу по ходу кладки газосиликатной перегородки не составит большой проблемы, при этом не потребуется проведения грязных и пыльных работ. Но обязательно нужно учесть необходимость крепления обшивки поверх металлической рамы таким образом, чтобы её плоскость совпала с основной поверхностью перегородки. В большинстве случаев для этого удобно использовать аквапанель — будет достаточно одного листа. При этом нишу нужно расширить на 50мм с каждой стороны, чтобы удобно закрепить на прямых подвесах профиль, а к нему — систему инсталляции.

    Совет 1: Для надёжного крепления в газобетон используйте либо специальный крепеж, либо специальные методы.

    Совет 2: Заранее начертите схему кладки газоблоков выбранного формата, разметьте все технологические углубления. Так вы получите возможность подрезки фрагментов блоков по ходу кладки, в конце останется лишь немного сгладить неровности теркой.

    Существует два способа монтажа трапа в газобетонный пол:

    1. Заделать полости быстротвердеющим раствором на гипсовых вяжущих, а затем выполнить стяжку с разуклонкой;
    2. После механического закрепления сантехнической арматуры залить пол смесью с высокой подвижностью, а после частичного схватывания вывести уклонообразующую поверхность по маякам.

    Важно: не следует использовать разнородные материалы. Если заделка полостей выполнялась гипсовой смесью, то и стяжку необходимо выполнять ей же. Это также касается заделки борозд, остающихся после удаления маяков.

    Если сантехника крепится замуровкой, первыми устанавливаются корпус сливной горловины и гидрозатвора. Высота установки такова, чтобы борта отверстия были выше газобетона на величину минимального слоя той смеси, которая будет использоваться при разуклонке. Уклонообразующая стяжка сходит на нет у борта сливной воронки и поднимается во всех направлениях с уклоном 8–12 мм/м. Минимальная и максимальная высота пола в душевой определяется пропускной способностью системы слива: для качественной продукции производитель указывает оптимальные значения уклона труб в зависимости от диаметра.

    Гидроизоляция внутрипольного слива выполняется в несколько этапов по мере сборки душевого трапа. После заливки стяжки наносится первый слой, который покрывает область не менее 50 см в каждую сторону от трапа. После высыхания по периметру приёмной горловины проклеивается герметизирующая лента. Далее с подъёмом на стены выполняется сплошная гидроизоляция мокрой зоны под укладку плитки.

    Надёжными можно считать следующие виды гидрозащиты:

    • Битумная мембрана, армированная стеклотканью. Рекомендуется приобретать гидробарьер, имеющий минерализованную наружную поверхность, либо разогреть поверхность гидроизоляции феном до лёгкого оплавления и присыпать сухим просеянным песком.
    • Водостойкая штукатурка. Наносится слоем до 15 мм, что вызывает необходимость выравнивания стен на границах мокрой зоны. В то же время штукатурка может использоваться в качестве корректирующего слоя для выравнивания поверхностей.
    • Полимерцементная обмазочная гидроизоляция. Удобна в нанесении, легко поддается минерализации каменной крошкой.
    • Наплавляемая гидроизоляция для плоских кровель с минерализованной поверхностью. Требует повышенной аккуратность при выполнении стыков и сопряжений, для работы потребуется газовая горелка с регулируемым пламенем и двуручный валик для прокатывания швов.

    Пристенные трапы сложнее в монтаже, ведь горловину слива приходится выставлять не в одной, а сразу в двух плоскостях. Для точного и надёжного позиционирования такие системы снабжаются инсталляцией в виде рамы из профильной трубы сечением как правило 50х50 мм. Инсталляция имеет удобные приспособления для регулировки высоты приёмной воронки и её выступа относительно плоскости стены.

    В стандартном варианте рама крепится к каркасу фальшстены, для чего нужно лишь заранее расположить стоечные профили средними полками навстречу друг ко другу, связав их с соседними с помощью 2–3 перекладин на каждую сторону. Если инсталляция устанавливается внутрь газобетонной перегородки, крепление осуществляется либо напрямую при условии наличия спецкрепежа, либо посредством всё того же стоечного профиля, развёрнутого средней полкой к себе и закреплённого на половинках прямых подвесов.

    Полка профиля, обращенная к боковой стенке ниши, крепится крайним фрагментом подвеса — пластиной с перфорацией. Остаток используется для крепления с обратной стороны. Таким образом сначала к профилю нужно с шагом в 40 см прикрутить перфорированные пластины, затем закрепить их к боковой стенке саморезами 60–70 мм, после чего усилить крепление Г-образными элементами, установленными на противоположную полку профиля и прикреплёнными к задней стенке ниши.

    В зависимости от устройства, рама инсталляции может крепиться только к капитальным конструкциям, либо также и к каркасу фальшстены. В первом случае выполняется крепление низа инсталляции к полу на распорные анкеры и верха к стене с использованием длинных стальных шпилек.

    Порядок выполнения гидроизоляции аналогичен внутрипольному трапу. После застывания стяжки и удаления остатков демпферной ленты защищается от протечек прилегающая к трапу область, при установке некоторых моделей на этом этапе наклеивается мембрана, приклеенная производителем по контуру горловины. Завершающий этап — нанесение основного слоя гидроизоляции сплошным слоем, при этом заход на стену в области расположения трапа должен составлять не менее метра, либо до высоты расположения душевого излива.

    После завершения работы над гидроизоляцией мокрой зоны укладывается кафельное покрытие, отступ которого от горловины слива определяется инструкцией по сборке. После этого в порядке, установленном руководством по монтажу, устанавливаются уплотнения и защитная решётка, производится герметизация примыканий водостойкими силиконом.

    Как самому сделать слив для душа: установка трапа в полу

    Чтобы в ванной комнате не застаивалась вода в луже, не пахло сыростью, не было плесени, ее можно оборудовать специальным напольным сливом для душа, если, конечно же, это будет возможно сделать.

    Оборудовать слив на полу в санузле желательно еще и потому, что сточная вода не только неприятно при застое пахнет, но и является средой для размножения кишечных палочек. Чтобы не подвергать себя и членов своей семьи опасностям, связанным с постоянным присутствием воды на полу в ванной, лучше как можно раньше оснастить ее специальным напольным сливом для душа.

    Сделать такой слив для ванны или душа своими руками не слишком трудно, но следует это делать, строго соблюдая все рекомендации. Также такое приспособление можно соорудить без огромных финансовых вложений и больших временных затрат. Как это сделать, мы и расскажем в этой статье.

    Из чего состоит слив в полу

    Прежде чем вы будете оборудовать душ вместе с напольным сливом, определитесь с составляющими такой системы. При ее установке это будет очень важно.

    Слив обеспечивает сток воды из ванны или душа в канализацию. Отвод для трубы следует сделать из пластика с диаметром отвода до 50 мм для обеспечения нормального схода сточных вод. Также подойдет и гофра, однако многие специалистов полагают, что для данного приспособления лучше применять гладкую трубу, неспособную затруднять поток воды. Также помните о том, что слив будет находиться в полу и доступ к трубе будет не простым, как обычно. Гофра будет затруднять сток из-за следующих проблем:

    • застаивания в ней волос;
    • кусков мыла;
    • грязи.

    Все это впоследствии может привести к забиванию канализации целиком. Да и острой необходимости установки гофры нет, чтобы установить слив в полу, вам понадобятся такие приспособления, как:

    • соединения;
    • переходники;
    • муфты.

    Под сифон отвод должен быть прямолинейным и иметь угол 135 градусов по отношению к главной трубе. Ее уклон при этом должен составить 15 градусов по отношению к стоку. Благодаря таким параметрам слив в полу обеспечит беспрепятственный сток воды из ванны или душа в канализацию.

    Сифон для слива

    При сооружении слива для ванной не забывайте о сифоне для душа. Для его изготовления могут применяться такие материалы:

    • латунь;
    • пластик;
    • нержавеющая сталь.

    Выбор материала при этом зависит от ваших финансовых возможностей. Но что бы вы ни выбрали, два обязательных условия при установке сифона для душа должны быть учтены:

    • выбирайте разборную конструкцию, которую без труда можно будет разобрать, почистить, а затем вновь собрать. Сифон регулярно нуждается в прочистках, иначе вода не будет выходить через сток в полу, а в сифоне будут скапливаться илистые отложения и издавать неприятный запах, от которого будет трудно избавиться;
    • конструкция для слива должна быть оснащена гидрозатвором, чтобы предотвратить появление гнилых запахов. Но большинство готовых моделей им и так оснащены.

    Наличие перелива и его назначение

    Вместе с сифоном для душа часто в комплекте идет перелив, также его можно устанавливать отдельно как часть стока для канализации. Для него делают специальный гофрированный или пластиковый отвод, который подключается с применением переходника к основной части слива для пола.

    Чтобы все монтажные работы и работы по обеспечению работы слива для душа были выполнены максимально просто, рекомендуем прислушаться к таким советам специалистов строительного рынка:

    • сразу же проверяйте все отводы на герметичность, а не после окончания установки и того, когда слив замурован в пол;
    • если труба, ведущая от стока до общего канализационного раструба, сильно длинная, то нужно установить дополнительные крепления с целью предотвратить перегибы и засоры трубы;
    • при использовании слива в полу для ванны или душа желательно устанавливать специальные решетки для задержки всевозможного мусора и грязи. Ее снять и вымыть будет гораздо проще, чем разбирать слив полностью и тщательно и глубоко его чистить.

    Этапы монтажа слива в полу

    Процесс установки слива в полу в санузле включает в себя следующие этапы работы:

    • предварительная подготовка пола в душе к установке конструкции;
    • установка гидроизоляционной обмазки;
    • установка трапа в ванной, который будет служить основанием для слива;
    • установка уклона, обеспечивающего сток воды и его выравнивание;
    • отделка пола кафельной плиткой и другими материалами.

    Предварительная подготовка пола к монтажу конструкции

    Предварительные работы включают прежде всего создание лотка. Так, вам потребуется взять перфоратор и с его помощью снять с пола старую плитку, а затем сделать маленькое отверстие в цементной стяжке. После того как вы полностью избавили пол от старого покрытия, тщательно очистите его от пыли и другого мусора, пересмотрите все неровности, выбоины на поверхности и другие дефекты.

    Затем выбоины и трещины заделайте специальным средством, после чего пол следует обработать гидроизолирующим жидким средством. Это нужно сделать непременно, поскольку слив для душа будет располагаться не на поддоне, а прямо на полу.

    Теперь можно приступать к установке трапа для душа, с помощью которого будут выводиться через канализацию остатки воды.

    Особенности установки сливного трапа

    В некоторых случаях ванну следует оснащать специальным сливным трапом, который напоминает поддон в душевой или слив для бассейна. Однако от них он отличается тем, что поддон не требует установки гидроизоляционного материала, а в бассейне им обрабатывают не только полы, но и стены. Установить трап одновременно и сложно и просто.

    Помимо того, что трап собирается и сливает остатки воды с пола в канализационную трубу, он обладает еще и такими функциями:

    • герметизирует стыки с поверхностью пола в душевой кабине;
    • дает возможность фильтровать всю воду, которая поступает в сток;
    • дает доступ к ревизии, чтобы осмотреть и очистить все изнутри;
    • защищает от неприятных запахов благодаря гидрозатвору.

    Независимо от того, из какого материала сделан сливной трап – пластика, металла или латуни, он должен обладать следующими свойствами:

    • устойчивость к коррозии;
    • надежность;
    • прочность;
    • возможность разобрать и очистить конструкцию.

    Корпус состоит из воронки, которую крепят в поверхности пола. Дальше идет патрубок, длина которого зависит от условий установки, высота трапа тоже бывает разной в зависимости от них же.

    Чтобы сделать такой трап самостоятельно, нужно сначала провести ряд подготовительных работ, о которых уже было сказано ранее. В результате вы должны получить общий порог для слива воды, состоящий из таких элементов:

    • основание покрытия;
    • гидро- и теплоизоляционный слой. Для гидроизоляции применяется специальное жидкое вещество, а в качестве утепления лучше всего укладывать пенопласт;
    • второй слой герметичной гидроизоляции;
    • бетонная стяжка с уклоном порядка 4 сантиметров в сливную сторону;
    • слой отделки, как правило, это плитка из керамики, которую клеят на специальный раствор.

    И вот мы имеем готовый трап в ванной комнате, который хорошо замурован в прочную и целиком очищенную от грязи часть напольного покрытия. Когда все готово, можно теперь установить и сам слив.

    Как правильно установить слив

    Установка слива в пол состоит из таких поэтапных действий:

    • приготовьте простой карандаш и с его помощью отметьте на полу размещенный трап;
    • соедините конструкцию и канализационный раструб, обработайте все места соединений силиконовым герметиком;
    • прямо на поверхность пола положите пенопласт толщиной в 5 сантиметров и плотностью 35 килограмм на квадратный метр. Помните, что трап не должен прилегать к нему плотно;
    • выложите рейки рядом со стенами, они будут применяться как деформированные швы;
    • залейте площадку цементным раствором, чтобы трап в ванной лежал на нем плотно, и оставалось при этом ни неровных мест, ни полостей;
    • при стяжке не забудьте об уклоне в сторону слива;
    • после полного высыхания бетона уложите еще один гидроизоляционный слой с небольшим выступом в сторону стен;
    • в трап выкладываем сифон вместе с решеткой на нужную высоту и прикрепляем направляющие из дерева под углом;
    • по уровню направляющих выложите второй слой цементного раствора;
    • после того как он высохнет, выкладываем на пол керамическую плитку.

    Слив в полу готов. Он нужен в ванной или в душевой кабине, если душ не оснащен поддоном, но некоторые специалисты рекомендуют с его помощью оснащать и обычные ванны с целью предотвращения неприятного запаха и сырости.

    Как вы поняли, сделать такую конструкцию не так сложно, вам потребуется для этого специальный сифон, который нужно соединить с полом и установить трап.

    Душ со сливным трапом своими руками: советы по монтажу

    Желание и возможность сделать ремонт в ванной комнате сразу же зарождают в голове хозяина дома множество идей и мыслей. Какие цели преследует человек, готовый обновить одно из главных помещений квартиры?

    Во-первых, ванная должна быть уютной и комфортной. Особенно это важно для тех, кто долго жил в одном и том же интерьере. Изменить дизайн пусть даже одной комнаты для таких людей не так уж просто.

    Во-вторых, мебель в ванной должна быть максимально функциональной, ведь зачастую это помещение очень маленькое. Хотя и в больших комнатах удобно иметь все под рукой.

    В-третьих, хочется, конечно, следовать тенденциям моды. Все новые и новые возможности, как, например модерновая сантехника, интересные отделочные материалы, стили интерьера, все это возбуждает воображение и усиливает желание переделать все по-другому.

    И, в конце концов, отремонтированная ванная комната должна радовать глаз правильными сочетаниями цветов, выбором мебели и расположением сантехники.

    Душ со сливным трапом

    Для любителей свободного пространства душевая кабина – оптимальный вариант. Тем более что современные виды этих устройств оснащены различными удобными и важными деталями (несколько типов массажа, зеркало, телефон, радио и прочие).

    Единственное, что смущает многих поклонников душевых кабин, особенно если они в возрасте, так это ее высокий порог. Постоянно переступать через борт поддона не всегда удобно, да и не очень хочется.

    На помощь приходит душ, выполненный вровень с полом. Разработка этой конструкции выполняется еще при составлении общего проекта здания, в котором учитывается прокладка канализации и создание сплошного пола. В частном доме такой душ можно сделать и в ходе обычного ремонта, а вот в квартире его смонтировать не всегда возможно.

    Основные составляющие душа со сливным трапом:

    • пол с незначительным наклоном;
    • водосточная труба;
    • душевая штанга;
    • штора или дверцы.

    Как видно, душ со сливным трапом в полу обладает элементарной конструкцией и в него нужно вложить минимум затрат.

    Подробнее о сливном трапе

    Основная часть душа вровень с полом – сливной трап – является многофункциональным устройством. Его назначение следующее:

    • отвод воды в канализацию;
    • предотвращение попадание в дом неприятного запаха из труб;
    • очистка воды от крупного мусора при помощи съемной решетки.

    Классификация сливных трапов выполняется по двум критериям: материалу изготовления и их положению.

    Данные устройства могут быть сделаны из:

    Пластика. Это наиболее распространенный вариант. Пластиковые трапы долговечные и износоустойчивые. Они не подвержены воздействию агрессивных сред, довольно просты в обслуживании и работе. Благодаря небольшому весу, пластиковые душевые трапы легче монтировать.
    Нержавеющей стали. Такие устройства самые надежные. Кроме того, их установка не требует особого подхода. Сливные трапы из нержавеющей стали легко промывать от загрязнений. Основные пункты их применения – общественные учреждения (больницы, детские сады, интернаты и т. д.).
    Чугуна. Сливные трапы из этого материала очень устойчивы к механическим и другим нагрузкам, они служат долго и обладают отличной пропускной системой. Использовать такие трапы можно лишь на производствах ввиду их большой массы.

    Душевые трапы могут быть расположены вертикально и горизонтально. Второй вариант более предпочтителен, так как такие устройства легко устанавливаются и могут быть применены в любом помещении. Монтаж вертикального трапа несколько сложнее и требует особых условий.

    Все типы сливных трапов имеют примерно одинаковую конструкцию. Они состоят из таких частей:

    • лицевой решетки с сеткой и фильтром, которые обеспечивают сток воды в трубу вместе с мусором;
    • вентиляционного отверстия, которое предотвращает перемещение воды вверх;
    • сифона, служащего для защиты от направленных вверх газов;
    • мусорного стакана, предназначенного для сбора жидкости и отвода ее в сточную трубу;
    • уплотнительного кольца;
    • элемента крепления – фланца, который необходим для герметичного соединения корпуса трапа и гидроизоляции;
    • корпуса трапа (воронки для приема воды).

    Сливные трапы могут выдерживать вес от 300 до 7000 кг, они устойчивы к перепадам температур окружающей среды и способны «работать» с водой, нагретой до + 85С.

    Этапы установки сливного трапа

    Монтаж душевого трапа дело вполне доступное даже для непрофессионала. При наличии сильных мужских рук, необходимого инструмента и соответствующих знаний поставить данное устройство будет не так уж сложно.

    Прежде чем приступить к монтажу сливного трапа следует запомнить некоторые правила и проверить их выполнение.

    Во-первых, необходимо точно знать толщину каждого будущего слоя пола. Трап ни в коем случае не должен быть выше напольной плитки.
    Во-вторых, расстояние от стены до встраиваемого устройства нужно вымерять по размеру плиток и сумме швов между ними.
    В-третьих, надо внимательно выбирать решетку трапа. Круглая деталь требует дополнительных работ – вырезки плиток. Лучше подобрать квадратную решетку и аккуратно обрамить ее напольным покрытием.
    В-четвертых, наклон трапа не может быть меньше 1 см на 1 м (вода не будет стекать) и больше 3 см/м (может сорвать водяной затвор). Все зависит от размера ванной. При большой площади помещения уклон надо создавать на этапе выполнения стяжки. Если наклон сделан только путем наложения лишнего слоя плиточного клея, то покрытие может впоследствии отслоиться.

    После того как все рекомендации учтены, можно переходить непосредственно к монтажу сливного трапа.

    1. На первом этапе устанавливается канализационная труба. Она должна находиться под тем же уклоном, что и будущий трап.
    2. Далее к трапу подсоединяется сифон под тем же наклоном.
    3. Установленный сифон и все остальные наружные поверхности деталей следует заклеить скотчем во избежание попадания мусора.
    4. Следующая стадия – соединение канализационной трубы и трапа. Устройство необходимо вставить в сток и убедиться, что они идеально совпали.
    5. На этом этапе выполняется тепло- и звукоизоляция с помощью листов пенопласта.
    6. Далее необходимо выставить указанную в проекте высоту ножек или же при их отсутствии воспользоваться другим вспомогательным материалом.
    7. Поверхность корпуса трапа желательно хорошо обезжирить. Это обеспечит лучшее соединение со стяжкой.
    8. Трап необходимо закрепить при помощи раствора.
    9. Через некоторое время можно укладывать слой цементного раствора. Если трап идет в комплекте с фланцевым соединением, то его уровень должен совпадать с уровнем накладываемого слоя.
    10. Участок вокруг трапа надо обработать грунтовкой с гидроизолирующими свойствами или же положить слой специального материала.
    11. Теперь можно наносить финальный слой стяжки под углом.
    12. Далее осуществляется укладка плитки и герметизация швов.
    13. Теперь можно снимать скотч и устанавливать оставшиеся детали сливного трапа.

    Этот процесс достаточно трудоемкий, но результат того стоит. Для тех, кому не принципиально иметь одинаковую высоту во всех помещения дома, можно поступить иначе. Необходимо построить подиум или настил с металлическим или деревянным основанием и смонтировать трап под соответствующим уклоном.

    В любом случае, душ со сливным трапом – это красиво, удобно и вполне доступно.

    Трап для душа в полу под плитку: виды, устройство и установка

    При всем многообразии душевые кабины можно разделить на две большие группы. Это кабинки на съемном поддоне и без такового. Первые отличает простота установки и обслуживания, вторые имеют эффектный вид, не ограничены формой и размерами основания.

    Модели без поддона сложнее устанавливать, для них необходим качественный и эффективный слив. Именно для этого предназначен трап для душа, он обеспечивает хороший водоотвод и не портит вид кабинки.

    Не забудь поделиться с друзьями!

    Содержание статьи

    Что такое душевой трап

    По сути своей трап – это система слива воды желобового типа, которая вмуровывается в стяжку, обеспечивает беспрепятственный отток грязной воды и подачу ее в канализацию. Помимо удаления воды, данная система отвечает за сбор мусора, который может закупорить сливные каналы, она же защищает ванную комнату от неприятного запаха из канализации.

    Детали трапа изготавливают из разных материалов, это и проверенный десятилетиями сантехнический чугун, и пластик, и особо популярные в последнее время металлокерамические конструкции. Вне зависимости от типа и материала трапа он должен обеспечивать эффективный водоотвод, улавливать крупные примеси, не препятствовать очистке системы.

    Устройство и основные узлы

    Существуют различные модели трапов, которые внешне мало похожи между собой. При этом все они работают по одному принципу и состоят из аналогичных по предназначению частей:

    • приемный корпус воронкообразной формы;
    • защитный фильтр сетчатого типа;
    • декоративная решетка;
    • фланец и отводящий патрубок;
    • сифон или сухой затвор;
    • муфты и трубопроводы.

    По направлению движения грязной воды различают вертикальный и горизонтальный трап. Первый характеризуется высокой пропускной способностью и простотой эксплуатации, но его установка в квартирах практически невозможна. Второй занимает мало места, но не всегда может справиться с мощным потоком воды.

    Преимущества и недостатки

    Душевые кабинки с трапами пользуются все возрастающей популярностью, тому есть масса причин. Среди прочего стоит отметить следующие их преимущества:

    • привлекательный дизайн;
    • минимум занимаемого места;
    • нет привязки к форме и размеру поддона;
    • простота уборки помещения;
    • высокая надежность и долговечность.

    Стоит также упомянуть о сливном трапе как эффективном способе защиты от затопления ванной комнаты. Поскольку сток находится на уровне пола, поток воды из поврежденной трубы или в случае перелива из ванны устремится в канализацию, что позволит минимизировать возможные убытки.

    К недостаткам подобного устройства можно отнести разве что сложность монтажа и высокие требования к качеству выполнения работ. Важно понимать, что все компоненты сливной системы скрыты внутри стяжки или под фальшполом, что заметно затрудняет ремонтные работы.

    Виды

    В продажу поступают трапы разной конструкции, с разными характеристиками, которые и определяют сферу их применения. Выбирают тот или иной тип в зависимости от конфигурации кабинки, которую планируется установить, особенностей расположения канализационных труб и собственных предпочтений, ведь трапы разных типов имеют разный вид, что скажется на дизайне кабины в целом.

    Точечного типа

    Основная характеристика устройства понятна из его названия – небольшой размер. Как правило, видимая часть устройства – это квадрат со сторонами порядка 15 х 15 см, но бывают и модели оригинальной формы, круглые или овальные. Это идеальный трапик для душа под плитку в случае небольшой кабинки.

    Точечный трап имеет крайне простое устройство:

    • корпус с вмонтированным механическим затвором;
    • металлическая сетка-улавливатель;
    • декоративная решетка.

    Такой трап можно установить как в углу, так и посредине кабинки, главное – обеспечить небольшой уклон в сторону приемной воронки. Он просто устанавливается, но имеет небольшую пропускную способность, следовательно, не подойдет для кабин с высоким расходом воды.

    Пристенный

    Это одна из самых оригинальных конструкций. Трапы пристенного типа монтируют на стыке пола и стены и являют собой еле заметную щель. В этом ряд его достоинств:

    • трап не портит рисунок пола;
    • практически незаметен;
    • можно использовать «мокрый» сифон или клапан;
    • не требует создания уклона сложной конфигурации.

    Пристенный трап отлично вписывается в любой интерьер, не занимает много места, при этом отличается достаточно высокой пропускной способностью до 40–45 л в минуту. Сам он монтируется крайне просто, но последующие отделочные работы могут вылиться в полноценный ремонт.

    Линейный

    Одна из наиболее распространенных конструкций. Детали линейного трапа имеют заведомо большие размеры, чем точечного, зато он отличается высокой, до 60 л в минуту, пропускной способностью, что делает его оптимальным вариантом для кабин с большим расходом воды и множеством функций. Дополнительный плюс трапа линейного типа – простота монтажа.

    Основное отличие данных устройств заключается в форме водоприемника. Он длинный и узкий. При ширине в несколько сантиметров длина воронки может достигать 1,2 м и даже больше. Верхняя часть канала закрывается декоративной решеткой. Для этого используют красивые и долговечные материалы, к примеру, нержавеющую сталь.

    Под заборным желобом устанавливают сифон, отвод делают по горизонтальной схеме с небольшим уклоном. Часто подобные трапы располагают вдоль одной из стен, тогда для обеспечения нормального водоотвода достаточно создать уклон порядка 2 градусов в сторону слива.

    Оригинальные решения

    Помимо основных разновидностей, существуют и оригинальные устройства, позволяющие создать действительно уникальную кабину. К примеру, слив можно сделать в углу душа. Это обеспечит хороший ток воды, но потребует сложной конфигурации пола, чтобы вода не застаивалась, поверхность должна иметь конический уклон.

    Обратите внимание! Еще одной оригинальной конструкцией является скрытый щелевой слив. Он может быть реализован как щель вокруг одной из плиток пола.

    Благодаря подобной форме слив практически незаметен, но имеет большую площадь водозабора.

    Выбор

    Выбирать любую сантехнику надо ответственно, это относится и к трапам. В этом деле не бывает мелочей, на все надо обращать внимание. Конечно, первое, что приходит на ум, – дизайн. Тут все зависит от личных предпочтений. При этом надо учитывать не только внешний вид устройства, но и его тип, следовательно, особенности установки и эксплуатации.

    Материал

    Более всего покупателя интересует та часть трапа, которая будет видна, а именно декоративная решетка. Дешевые модели делают из пластика, что и определяет их потребительские характеристики. Модели среднего и верхнего ценового сегмента изготавливают из металла или керамики. Они отличаются красивым внешним видом и продолжительным сроком службы.

    Не менее важен материал внутренних частей устройства, чаще всего используют:

    • пластик;
    • нержавеющую сталь;
    • чугун.

    В части корпуса и трубопроводов более всего востребован пластик. При этом используется специальный сантехнический состав, он имеет достаточную прочность, что делает его одним из лучших материалов. Чугун встречается редко, сталь используется в основном для лотков линейных трапов.

    Тип затвора

    Трап любой конструкции комплектуется затвором (сифоном) – устройством, которое отделяет трубопроводы, установленные в помещении, от стояка канализации. Различают сухой и водяной сифоны.

    Обратите внимание! Сухой затвор являет собой клапан, который открывается под воздействием давления воды и автоматически закрывается. Данная разновидность надежнее, но требовательна к уходу и имеет большую стоимость.

    Гидрозатвор – это аналог обычного сифона под раковину. В нем барьером для запаха является вода. Это дешевое устройство, отличающееся практичностью и неприхотливостью, но имеет существенный недостаток – вода может испариться, и барьер просто перестанет существовать.

    Отдельно надо отметить трап с механическим затвором, просто говоря, на выходе слива установлен кран, который в случае длительного простоя закрывают вручную. Это полезная вещь для душевых кабинок, которые подолгу не используют в силу разных причин.

    Установка в душевой

    Использование трапа для отвода воды из душевой кабинки – это универсальное решение, которое одинаково подходит для загородного дома или городской квартиры. Конечно, подходы к выбору и монтажу будут разниться. В общем же случае порядок работы выглядит следующим образом.

    Подготовительные работы

    Проще всего устанавливать душ в частном доме, в идеале – на этапе строительства. Тогда оптимальной видится установка трапа с вертикальным сливом, который обеспечит максимальный водоотвод и долговечность. В квартире же придется ограничиться устройствами с горизонтальным сливом, да и для их установки общий уровень пола придется поднять на 10–15 см.

    В доме, который эксплуатируется, снимают старое покрытие, в результате чего должно оголиться перекрытие и остаться только труба канализации. Вполне вероятно, что она чугунная с давно истекшим сроком службы, по возможности ее меняют.

    Прокладка трубопроводов канализации

    Далеко не всегда место, выбранное для установки душевой кабины, идеально для этого подходит. Часто приходится менять конфигурацию канализации, и до начала монтажа трапа надо это сделать. Кстати, даже если расположение старых трубопроводов устраивает, нелишним будет поменять чугун на современный пластик.

    Важно! Трубы укладывают, выдерживая уклон порядка 2 см на погонный метр. Стыки замазывают герметиком.

    Сразу же стоит рассчитать высоту подъема уровня пола. Можно пойти путем сложных вычислений, проще и быстрее временно собрать трап, измерить параметры по образцу. При этом нельзя забывать, что для функционирования слива должен быть уклон в его сторону.

    Гидроизоляция

    Поскольку планируется «мокрая» работа, а именно заливка бетона, начать надо с гидроизоляции. В зависимости от типа перекрытия и финансовых возможностей владельцев выбирают рулонный материал или мастику. В любом случае поверхность должна быть полностью защищена от влаги, это касается пола и стен на 10–20 см выше предполагаемого уровня.

    К качеству выполнения гидроизоляции в ванной комнате квартиры многоэтажного дома предъявляются самые высокие требования. По возможности стоит использовать не один тип материала, а комбинировать их. Хороший результат дает пропитка перекрытия мастикой с последующей оклейкой рулонной гидроизоляцией.

    Монтаж трапа

    После того как пол полностью защищен от влаги, можно устанавливать трап. Как правило, для этого используются ножки из комплекта поставки, в отдельных случаях придется изготовить самодельную поддерживающую конструкцию. Это несложно, она должна просто удержать устройство на месте до момента застывания стяжки.

    Теплоизоляция

    Стяжка – это бетон, который заведомо не сохраняет тепло. Чтобы ванная не превратилась в холодильник, а от пола не тянуло, надо позаботиться о теплоизоляции. Лучше использовать пенополистирол. Материал разрезают по месту, особое внимание уделяют частям, которые будут примыкать к канализационным трубам и самому трапу.

    Листы укладывают вплотную друг к другу, для обеспечения максимальной теплозащиты их дополнительно проклеивают скотчем, а по периметру укладывают демпферную ленту из того же материала.

    Заливка стяжки

    Часто требуется поднять уровень на существенную высоту, тогда стяжку заливают в несколько слоев. Первый делают ниже теплоизоляции, остальные выше нее. На слой пенополистирола укладывают пластиковую армирующую сетку, устанавливают планки, выполняющие роль маяков.

    Пол заливают обычным бетоном, составом, состоящим из 3 частей песка и 1 части цемента. С помощью правила разравнивают поверхность, она должна быть максимально гладкой, ровной, но с уклоном в сторону слива. После этого дают стяжке застыть.

    Финишные работы

    Поднятую на нужный уровень поверхность сушат до полного застывания и только после этого выполняют отделочные работы. В основном для отделки используют кафель. Работу ведут от трапа к стенам. Оставляют до полного застывания. Далее окончательно собирают слив, устанавливают декоративную решетку, и можно монтировать душ.

    Использование трапа позволяет создать действительно уникальную душевую кабину. Он справится со своей задачей, отведет воду и станет украшением кабины, конечно, для этого надо выбрать модель, идеально соответствующую дизайнерскому решению, и правильно ее установить. Это несложно, и, учитывая, что работа будет выполнена своими руками, – недорого.

    Как сделать деревенскую лестницу, чтобы повесить полотенца / одеяла

    Возможно, это один из моих любимых DIY-проектов. Супер дешевый (менее 20 долларов), довольно простой и не только функциональный, но и заметный в комнате.

    Вот мое вдохновение для лестницы, найденной на Pinterest, изначально от Better Homes & Gardens.

    А вот и наша DIY-версия в недавно отремонтированной гостевой ванной ( с большой ванной откроется позже на этой неделе, ).Обновление : здесь открыта ванная комната!

    Он не только отлично подходит для полотенец, но я видел лестницы, которыми вешают одеяла в гостиных, и мне это тоже нравится.

    Итак, если вам интересно, как сделать один из них, вот шаг за шагом, в том числе придание ему выветренного, деревенского вида.

    Шаг 1. Получите все материалы

    Вам нужно будет собрать / купить следующие материалы стоимостью около 20 долларов или меньше. У нас было все, кроме пиломатериалов, так что наши стоили 16 долларов.

    • Сосновые дюбели диаметром 3–4 фута 1 дюйм (наши стоили менее 4 долларов за штуку от Home Depot)
    • сосновые гвоздики 2-8 футов 2 дюйма на 3 дюйма (наши стоили менее 2 долларов за штуку)
    • Клей для дерева
    • Наждачная бумага

    Для создания решения для погодных условий вам потребуется:

    • Очень тонкая стальная вата
    • Уксус
    • Чай черный
    • Пустая стеклянная банка / крышка

    Шаг 2.Сделайте выветривание за 24 часа до этого.

    Возьмите горсть очень тонкой стальной ваты и смешайте с уксусом в стеклянной банке. Металлическая вата начнет растворяться, но не растворится полностью. Подождите не менее 24 часов перед нанесением на древесину.

    Шаг 3. Сделайте надрезы.

    Мы разрезаем дюбели на ступеньки длиной 5-16 дюймов и разрезаем 2×3 на длину до 6 футов.

    Шаг 4. Отшлифуйте древесину.

    Мы использовали электрическую ручную шлифовальную машинку, но вы также можете сделать это вручную.

    Шаг 5. Отметьте стороны для отверстий.

    Мы начали нашу первую лунку на 2,5 дюйма от дна, а затем разместили их на расстоянии 13,5 дюймов от центров. Убедитесь, что ваши отметки идеально совпадают с обеих сторон.

    Шаг 6. Просверлите отверстия шириной 1 дюйм и глубиной 1/2 дюйма.

    Мы поместили кусок ленты на 1/2 дюйма вверх по сверлу, чтобы узнать, на какую глубину нужно заходить. Также обработайте дыры легким песком, чтобы сгладить неровности.

    Шаг 7.Отшлифуйте края перекладин, чтобы они вошли в отверстия.

    Шаг 8. Заполните отверстия с одной стороны столярным клеем и установите перекладины.

    Шаг 9. Нанесите клей на другую сторону перекладины и поместите сторону на перекладины.

    Шаг 10. Прикрепите зажимы как минимум на 2 часа, чтобы они высохли. Вытрите весь доступ клея.

    Шаг 11. Заварить очень крепкий чай и причесать им лестницу. По-видимому, чай выделяет дубильные вещества в древесине, что позволяет ей окисляться из-за уксуса / стальной ваты.Мы дважды покрыли наш чай чаем, давая ему высохнуть между слоями и перед следующим этапом.

    Шаг 12. Ваш последний шаг! Нанесите кистью раствор уксуса / стальной ваты. Дерево начинает темнеть, как только вы чистите его щеткой, и в течение часа или около того оно полностью выветривается.

    Я не мог поверить, насколько хорошо работает процесс выветривания, не покупая дорогие морилки или краски. Просто предметы домашнего обихода.

    Как вы думаете? Стоит 20 долларов и пару часов времени? Я бы так сказал.

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Связанные

    Теги: одеяла, DIY, лестница, деревенские, полотенца, выдержанные

    Сделайте эту стойку для сушки белья простой лестницей!

    Опубликован: Хейди. Этот пост может содержать партнерские ссылки 2 комментария

    Сегодня у меня дома очень интересный день. Сегодня дни мокрого белья, разбросанного по дому каждую субботу, подходят к концу! Сегодня день, когда я наконец получу свою сушилку для белья.Ура! (Я хотел сделать это годами.)

    СВЯЗАННЫЕ С: макияж рабочего стула, домашняя компьютерная станция DIY, книжные полки на двухъярусной кровати своими руками

    Многие люди, вероятно, могут повесить несколько крючков, и этого будет достаточно для их сушки потребности. Большинство людей может повесить душевую штангу, и это тоже сработает. Несколько крючков не прикрыли бы меня. Ненавижу, когда одежда садится, поэтому сушу рубашки воздухом почти для всей семьи. Это означает, что каждую неделю нужно носить много мокрой одежды. Что касается душевой штанги? Это сработает, но я хочу чего-нибудь повеселее.

    Я хотел сделать это с тех пор, как впервые увидел это на Маленькой Люси Лу несколько лет назад. Свою она сделала из старинной лестницы с круглыми ступеньками. Угадайте что? Вы должны быть очень удачливы, чтобы встретить лестницу с круглыми ступеньками. Мне не повезло, поэтому мне пришлось придумать, как сделать свою собственную. Угадай, что? Это очень просто!

    Длина материалов, которые вам понадобятся, зависит от длины пространства, которое вы пытаетесь заполнить. Я создал 5-футовую лестницу, поэтому дам вам размеры, соответствующие 5-футовой лестнице.Отрегулируйте размеры, чтобы они соответствовали вашему пространству.

    Материалы:

    • Деревянный дюбель длиной 1-2 дюйма x 4 дюйма x 10 футов (разрезать пополам, чтобы получилось два отрезка 5 футов). разрезать на 3 — 16-дюймовые части) Для 5-футовой лестницы у вас будет одна дополнительная часть, когда вы закончите.
    • 1 — 1 ¼ «сверло Форстнера с хвостовиком (Это сверло просверливает отверстия для дюбелей.)
    • 6 — 2 & frac78;» проушины для винтов
    • 4 — & frac18; «быстрые перемычки или карабины
    • 2 — длины цепи — Длина будет варьироваться в зависимости от того, насколько низко или высоко вы решите повесить лестницу. Убедитесь, что выбранный размер ссылки соответствует вашим глазам и быстрым ссылкам.
    • Клей для дерева

    Готовы начать? Вот так! Вы не поверите, как легко сделать эту сушилку для белья с подвесной лестницей!

    Направления:

    1. Разложите лестницу и расположите дюбели / ступеньки лестницы на желаемом расстоянии. (Ступени лестницы обычно находятся на расстоянии около 1 фута друг от друга. Именно так я сделал свою. Вы также должны обратить внимание на то, насколько близко ваши ступеньки будут к концу лестницы.) Тщательно отметьте карандашом расположение дюбелей. Отметьте расположение центра каждого дюбеля. Расположение отверстий должно совпадать на обоих кусках дерева. (Это, вероятно, самая трудоемкая часть проекта.)
    2. С помощью сверла Форстнера с хвостовиком 1 ¼ «просверлите отверстия для каждой ступеньки лестницы. (Спасибо парню из Lowe’s, который помог мне выяснить, какое сверло долото, чтобы купить.)

    Сверление не так сложно, как кажется, но для того, чтобы держать сверло прямо, нужна твердая рука. Мой муженек сверлил, а я просто ради удовольствия попробовал это на обрезке дерева. Мне было трудно держать дрель прямо. Если вы такой же новичок, как я, запланируйте сначала потренироваться на древесных отходах.

    1. Следуйте инструкциям на столярном клее для приклеивания дюбелей в отверстия на одной стороне лестницы.
    2. Положите вторую сторону лестницы (ту, которую вы еще не приклеили) на землю. Поместите клей в отверстия и приклейте концы дюбелей, торчащие из первой стороны лестницы.Переверните первую сторону и вставьте дюбели в отверстия на второй стороне.
    3. Положите лестницу и измерьте расстояние от угла до угла, чтобы убедиться, что она квадратная. При необходимости отрегулируйте. (Вы также можете использовать уровень.)
    4. Как только вы убедитесь, что у вас все в нужном месте, поставьте лестницу набок и положите на нее что-нибудь тяжелое, пока она сохнет. (Я использовал мешки для соли из нашего устройства для смягчения воды.)

    Когда время сушки закончилось, все готово! Вы можете поверить, насколько это было легко? Так как я все придумал с нуля, я был шокирован.

    Отшлифуйте и раскрасьте свой проект, а затем вернитесь, чтобы узнать, как его повесить. Увидимся через некоторое время! Я покрасил свои Rapids от Valspar (в тот же цвет, что и эти самодельные шкафчики для хранения вещей), но теперь мне интересно, стоит ли мне переключиться на приятный лимонно-желтый цвет. Хм. Может, через год поменяю.

    Уже рисовали? Вот так!

    1. Прикрепите две проушины к каждой стороне лестницы — по одной с каждой стороны. У меня 12 дюймов от концов, но положите ваш там, где вы считаете, что они выглядят лучше всего.(Это помогает сначала просверлить отверстие для стартера и использовать серповидный гаечный ключ, чтобы вкрутить проушину для винта.) Закончите так, чтобы проушина была параллельна стороне лестницы. (Проушина для винта на рисунке еще не закончена. Это перпендикулярно. Продолжайте скручивать.)

    * Очень важно !! Когда вы ввинчиваете проушины в потолок, убедитесь, что вы ввинчиваете в шпильку !! Мы использовали инструмент для поиска шпилек, а затем протестировали с помощью небольшого гвоздя, чтобы убедиться, что мы действительно нашли шпильку до того, как просверлили.

    1. Тщательно отмерьте и прикрепите проушину для винта по центру над каждой стороной лестницы (прямо над и по центру между проушинами на концах лестницы).Проушина винта должна проходить параллельно сторонам лестницы.
    2. Прикрепите быстросъемное звено к каждому концу обоих отрезков цепи.
    3. Проденьте цепи через проушины для винтов в потолке, оставив свисающие концы.
    4. Пока кто-нибудь держит лестницу, проденьте один конец каждой цепи через проушину для винта на лестнице и закрепите цепь на нужной высоте с помощью быстросъемного соединения.

    Да да! Выполнено! А теперь развесьте эту мокрую одежду и наслаждайтесь стиркой без беспорядка! Я так рад опробовать свою на этой неделе.(А если вам интересно, как сложно фотографировать в крохотной прачечной — это почти невозможно!)

    Можно немного сэкономить и использовать крючки вместо винтовых петель и быстрых ссылок. (Быстрые ссылки стоят почти 2 доллара каждая.) Я выбрал более дорогой вариант, потому что лестница находится у меня над головой, я буду вешать на нее много тяжелых вещей, и я не хочу, чтобы цепь случайно сбилась. крюки и тяжелая лестница упадут мне на голову! Безопасность прежде всего!

    Что вы думаете? Вы сделаете один? Как избежать развешивания мокрого белья по всему дому?

    Спасибо, что зашли сегодня.Ознакомьтесь с другими домашними проектами, нажав на изображения ниже.

    Самодельная лестница для хранения — чистая и ароматная

    Наша дамская уборная на главном этаже наконец готова! Это был один из тех проектов, которые начинались как проект «покрасьте стены», но, конечно же, одно всегда ведет к другому! Я должен показать вам всю комнату на следующей неделе {ОБНОВЛЕНИЕ: вы можете найти его ЗДЕСЬ}, но сегодня я собираюсь поделиться этим простым руководством по лестнице для хранения, сделанным своими руками…


    Я вдохновился этой лестницей от Гершвина и Герти…


    Мне очень понравилась лестница (как и все остальное на этом сайте!}, Но при цене 538 долларов она была ПУТЬ вне нашего ценового диапазона.


    Эта простая самодельная версия стоила около 30 долларов. Если вам нужно больше корзин для хранения, это, очевидно, будет стоить немного дороже, но все же НАМНОГО дешевле, чем вдохновение!

    МАТЕРИАЛЫ

    • две доски 1 × 3 {наши размеры около 7 футов каждая} для сторон лестницы
    • деревянных садовых кольев или досок 1 × 2, обрезанных до желаемого размера для ступенек {мы использовали 8 ступенек на нашей лестнице, и они имеют длину около 11 дюймов}
    • Шурупы для дерева 1 1/4 дюйма
    • дрель
    • шпатлевка для дерева
    • уровень
    • краска или морилка {Я нарисовал нашу краской Annie Sloan Chalk Paint in Graphite}
    • проволочных корзин (в магазине Target в ванных комнатах было по 2 штуки)
    • вешалки для штор или S-образные крючки

    НАПРАВЛЕНИЯ

    • Обрежьте все деревянные части до желаемого размера и отшлифуйте.Убедитесь, что вы нашли свои корзины, прежде чем строить лестницу, чтобы вы могли определить, какой длины должна быть ваша ступенька и сколько места вы хотите между ступенями. Это особенно важно, если вы хотите, чтобы на лестнице было больше корзин, чтобы у вас было достаточно места.
    • После того, как вы определили расстояние, которое вы хотели бы между ступенями (наши — около 8 1/2 дюймов), вырежьте прокладку из доски 1 × 2 на такую ​​длину, чтобы гарантировать, что вы разместите ступеньки равномерно.

    • Если вы собираете лестницу самостоятельно, вам, вероятно, потребуется немного столярного клея, чтобы прикрепить перекладины перед сверлением шурупов. В нашем случае я выровнял и удерживал перекладины, пока Дэйв сверлил, поэтому мы обнаружили, что столярный клей не нужен. Будьте особенно осторожны с размещением первой ступеньки, так как это определит выравнивание всех остальных ступенек. Выровняйте длинный край перекладины параллельно стороне лестницы (см. Фото выше) и поместите в середину 1 × 3.После того, как вы установили эту первую перекладину на место, все, что вам нужно сделать, это вставить прокладку и убедиться, что она выровнена при установке следующей перекладины. Полностью ввинтите перекладины на одной стороне лестницы, прежде чем делать другую сторону.
    • После сборки лестницы заполните отверстия для шурупов шпатлевкой для дерева. Дайте высохнуть, а затем отшлифуйте.

    • Покрасьте лестницу или дайте ей высохнуть. Прикрепите корзины и другие забавные аксессуары, и готово!


    Неплохо для экономии в 503 доллара! 🙂


    Не могу дождаться, чтобы показать вам все остальные детали ванной комнаты! Будьте на связи!

    Чтобы узнать больше о простых уроках своими руками, ознакомьтесь с этими публикациями…


    Деревянный ящик в деревенском стиле своими руками


    Как построить стену из перфорированной доски


    Спортивный органайзер на поддонах

    Простая столешница для полотенец и органайзер для посуды

    • Pinterest
    • Facebook
    • Twitter

    На каждой кухне место на столешнице — ценная недвижимость! Недавно мой друг предложил поиграть на хорошо известной лестнице для стеганых одеял, но вместо полотенец для рук. Эта идея решила для меня проблему. Раньше у нас была посудомоечная машина с передней ручкой, и именно там мы хранили полотенца, чтобы сушить руки. До сих пор мы шли к духовке, чтобы вытереть руки. В результате у меня на полу появляются капли воды, любезно предоставленные моими любимыми детишками! Я надеюсь, что это решит эту конкретную проблему. Еще мне понадобился держатель для посуды у плиты, поэтому я немного изменил идею, чтобы создать подходящий набор!

    Надеюсь, вам понравятся эти простые столешницы для полотенец, посуды и специй!

    Учебное пособие по лестнице для полотенец и держателю для посуды на столешнице

    Щелкните здесь, чтобы получить версию для печати этого плана здания

    Материалы

    • 8 ′ 1 × 2 доска сосна
    • Клей для дерева
    • Краска-спрей эмаль

    Инструменты

    • Торцовочная пила
    • Настольная пила
    • Шлифовальный станок
    • Зажимы
    • Малярная лента

    Как построить лестницу для полотенец на столешнице

    Список вырезок:

    Лестница для полотенец

    Установите торцовочную пилу под углом 15 градусов и отрежьте 2 под углом 17 5/16 ″

    Используя обрезанный конец последнего надреза, отмерьте 4 1/2 дюйма от длинного конца уголка. Затем сделайте прямой надрез. Затем снова поверните пилу на 15 градусов и отрежьте направляющую деталь 4 1/2 дюйма. Вам понадобятся две штуки.

    Отрежьте 3 части по 7 ″, установив пилу на ноль.

    Сборка: лестница для полотенец

    Шаг 1:

    Приклейте деталь 17 5/16 ″ к детали 4 1/2 ″, как показано на обеих сторонах лестницы.

    Если у вас нет зажимов, которые подходят для угловых деталей, вы можете зажать их вот так. Просто затяните зажим так, чтобы они оставались на месте.Если вы отрегулируете их слишком туго, детали начнут соскальзывать.

    Шаг 2:

    Отметьте каждую сторону лестницы для ступенек. Один на 11 5/8 ″ и один на 4 1/4 ″.

    Я положил лестницу на бок, чтобы соединить части вместе.

    Шаг 3:

    Когда клей застынет, совместите другую сторону лестницы со ступеньками.

    Приклейте и зафиксируйте.

    Как построить лестницу на столешнице для размещения посуды и специй

    Отрезы: Лестница для посуды

    Используйте то же, что и для полотенцесушителя

    Обрезка с 2 сторон @ 17 5/16 ″

    Отрежьте 2 дна по бокам по 4 1/2 ″

    Cut 3 @ 7 ″

    Новые разрезы

    Обрежьте 2 дополнительных по 7 ″

    Cut 1 @ 2 3/8 ″

    Настольная пила для продольной резки до 3/4 ″

    Разорвите одну из 7-дюймовых частей

    Затем отрежьте оставшийся кусок размером 1 × 2 до 3/4 ″, а затем отрежьте следующим образом:

    1 при 2 3/8 ″

    Отрез 2 на 3 3/8 дюйма, один конец — прямой, другой — под углом 15 градусов.

    Сборка: Лестница для посуды

    Выполните шаги 1 и 2, как описано для лестницы для полотенец.

    Шаг 3

    Соберите нижние части держателей для посуды. Приклейте оставшуюся 7-дюймовую деталь к центру 2 3/8 дюйма.

    Шаг 4

    Приклейте собранную сторону и перекладины на место.

    Мне нравится прижиматься к столу, чтобы детали оставались стабильными.

    Шаг 5

    Приклейте оставшуюся сторону к собранным деталям.Зажимаем до схватывания клея.

    Шаг 6

    Склейте детали 3/4 ″ вместе, как показано. С угловыми деталями снаружи и прямым срезом по центру.

    Шаг 7

    Клей к собранным деталям.

    Закрепите на месте. Это был непростой шаг. Отрегулируйте зажим, пока не почувствуете, что он надежно закреплен.

    Отделка

    Я хотел использовать двухцветную отделку. Поэтому я покрасил одну сторону каждой лестницы в розовый цвет.

    Затем я заклеил розовые области.

    Наконец, я покрасил оставшиеся стороны оранжевым. Это нужно было делать поэтапно, чтобы закрасить все укромные уголки на каждой лестнице!

    Просто обожаю момент, когда отклеиваешь скотч!

    Какое удовольствие видеть результаты!

    Надеюсь, вам понравился этот проект, и что вы можете использовать свое рабочее пространство с помощью этих симпатичных лестниц!

    Другие уроки по организации кухни:

    • Pinterest
    • Facebook
    • Twitter
    Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

    Из рубрик: * Наши проекты, Березовый дом, Строительство, Планы проектов своими руками, Организация, Эскизы / Визуализация, Видео С метками: бюджетный кухонный декор, Чистота и организованность, красочная кухня, кухня своими руками, Сделай сам хранение на кухне, органайзер своими руками, кухня, организация, организация, организация специй

    О Krista Builds